Своими руками

Делаем шкаф купе своими руками видео: сборка в домашних условиях, как сделать готовый шкаф

сборка в домашних условиях, как сделать готовый шкаф

Представленные на мебельном рынке в огромном ассортименте шкафы-купе могут быть собраны и самостоятельно. Какие их разновидности существуют и в чем их особенности?

Разновидности

В зависимости от характеристик и их комбинаций все шкафы-купе можно распределить на несколько категорий. В первую очередь следует различать корпусные и встраиваемые модели. Как следует из названия, отличительной чертой первых является обособленный корпус, в то время как встраиваемые составляют единое целое со стенами и потолком помещения. В этой категории еще можно выделить полувстроенный и трехстворчатый шкафы: они отличаются от полностью встраиваемых наличием отдельных корпусных элементов – дна, крыши или стенок.

Форма

Шкафы-купе могут иметь различную форму. Так, традиционным считается прямой шкаф, выполненный в форме прямоугольника. Такие модели могут быть как корпусными, так и встроенными, и продаются в широком ассортименте. Существуют и другие, более оригинальные формы: например, угловые Г-образные (устанавливаются на стыке двух стен), треугольные (соединяют две стены по диагонали, формируя треугольник), трапециевидные и радиусные. Последние отличаются нестандартным своеобразным дизайном и сложностью установки, при этом сохраняя вместительность и функциональность.

Вне зависимости от принадлежности к тому или иному типу, шкаф-купе должен соответствовать требованиям покупателя, которые, в свою очередь, обусловлены типом помещения. Шкаф-купе является универсальным предметом интерьера; правильно подобранный, он придется к месту и в гостиной, и в спальне, и в прихожей. Иногда узкие прямые шкафы-купе устанавливают на балконах и в лоджиях.

Особенности конструкции

Вне зависимости от формы, дизайна и предназначения, шкаф-купе обладает некоторыми конструкторскими особенностями. В первую очередь это, конечно, дверцы: всегда применяются раздвижные системы, заключающиеся в использовании рельсов, по которым перемещаются дверцы. Они и являются отличительным элементом шкафа-купе, выделяющим его среди прочих моделей шкафов, шифоньеров и гардеробов. Помимо этого, большая часть моделей имеют в своей конструкции несколько отсеков разной вместительности, выдвижные ящики, вешалки и штанги для одежды.

Шкаф-купе обычно выбирается с оглядкой на последующее его размещение. Одним из самых популярных мест для установки является ниша (если таковая имеется в помещении). Прямой шкаф-купе – как корпусный, так и встроенный – установленный в нишу является настоящей находкой, например, в прихожей, где большую роль играет вместительность в условиях ограниченного пространства. Встречаются, конечно, и более габаритные модели – некоторые могут устанавливаться во всю стену, тем самым формируя общую визуальную составляющую интерьера.

Своими руками

Шкаф-купе может быть собран и установлен самостоятельно, эта задача вполне по силам домашнему мастеру средней руки, сделать его можно даже из собственной кладовки. Такой подход позволит сэкономить деньги и получить модель, наиболее точно соответствующую индивидуальному запросу. Впрочем, при самостоятельной сборке лучше всего остановиться на модели прямого типа – они наиболее просты в конструкции и монтаже.

Преимущества и недостатки

  1. Вместительность. Одно из наиболее значимых полезных качеств. Практичность и большое пространство для расположения всего необходимого позволяют таким шкафам отлично справляться со своей первоначальной задачей – хранением вещей.
  2. Функциональность. Внутреннее устройство большей части моделей предполагает наличие нескольких отсеков, полочек и выдвижных ящиков. Это, несомненно, удобно, так как делает шкаф пригодным для размещения самых разных предметов.
  3. Надежность. Фактически, единственным уязвимым местом в конструкции шкафа-купе являются дверцы. Но даже эта раздвижная конструкция, состоящая непосредственно из самих дверец, колесиков и направляющих, не нуждается в особом уходе – достаточно просто время от времени проверять ее состояние. А вот при самостоятельной сборке на указанные элементы следует обратить особое внимание. Хорошо подобранные, они смогут прослужить достаточно долго.
  4. Универсальность. Шкаф-купе давно уже не рассматривается исключительно как практичный вариант, позволяющий сэкономить квадратные метры и предназначенный для установки в прихожей. Напротив, место для него находится в интерьере практически каждой современной квартиры. Шкафы-купе в зависимости от формы, габаритов и дизайна, могут быть установлены и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, а огромный ассортимент, предлагаемый производителями, позволит удовлетворить любые запросы.

Сборка его в домашних условиях отнюдь не является чем-то фантастическим. Более того, самостоятельно собранный шкаф будет полностью соответствовать особенностям помещения и персональным требованиям. Единственным альтернативным путем достижения такого же результата является индивидуальный заказ модели в мебельной фирме, но это обойдется покупателю в немалую сумму денег.

Преимущества самостоятельной сборки

Возможность выбора

Это касается как дизайна, так и формы, материалов и вообще каждого элемента будущего шкафа: при самостоятельной сборке можно персонализировать абсолютно все.

Индивидуальная планировка

Внутреннее наполнение шкафа определяется самостоятельно. Количество отсеков, выдвижных ящиков, наличие или отсутствие штанг и/или выдвижных вешалок для одежды выбирается в соответствии с индивидуальными требованиями.

Несмотря на широчайший ассортимент моделей, представленных на мебельном рынке, не всегда можно найти идеальный вариант, полностью соответствующий требованиям. Самостоятельная сборка решает эту проблему.

Возможность учесть особенности помещения/скрыть недостатки

Неровности стен, торчащие коммуникации, нестандартная ниша – все эти особенности учитываются при составлении индивидуального проекта и позволяют более рационально использовать пространство помещения.

Экономия денежных средств

Очевидно, что закупка материалов, самостоятельная сборка и монтаж обойдутся в намного меньшую сумму, нежели приобретение уже готовой мебели или, тем более, изготовление его по индивидуальному заказу.

Итак, у самостоятельной сборки есть свои неоспоримые преимущества. Несмотря на это, существуют определенные трудности, которые могут возникнуть в процессе работы и усложнить ее.

Чтобы детально разобраться в подобных нюансах, необходимо изучить саму конструкцию шкафа-купе. Можно составить уникальный индивидуальный проект, по которому удастся собрать оригинальную модель. Хорошим подспорьем могут стать программы, позволяющие создать виртуальный макет будущего шкафа – например, «Pro100» или «Базис-мебельщик».

Когда выбран необходимый тип модели, произведены замеры и составлен проект, необходимо приступить к выбору материалов.

Материалы и инструмент

Древесина и вагонка

Древесина – традиционный материал, используемый при изготовлении мебели. Благородная внешне, прочная и надежная… Идеально? Отнюдь нет.

Дерево чувствительно к перепадам влажности. Если шкаф-купе устанавливается в нишу (а это очень широко распространено), то при открытии дверей появляется разница в уровнях влажности, что крайне негативно влияет на древесину. Если было решено все же изготовить шкаф из дерева, то материал должен пройти тщательную обработку.

Вагонка не требует специальной обработки, но рамы дверей все равно должны быть изготовлены из дерева. При этом древесина для них требует очень тщательной подготовки и все так же чувствительна к перепадам влажности.

Гипсокартон

Легкий в работе, но крайне непрочный материал. Сложность в изготовлении шкафа-купе из гипсокартона заключается в необходимости монтажа металлической опорной структуры: это трудоемкая работа, результат которой не всегда оправдывает ожидания. Сам же по себе гипсокартон использовать в качестве несущей конструкции невозможно. Нельзя однозначно говорить о том, что ГКЛ – определенно проигрышный вариант для использования в качестве материала для шкафа-купе, но использование его целесообразно только в отдельных случаях.

Ламинат, МДФ, ДВП

Для изготовления шкафов-купе эти материалы по ряду причин считаются наилучшими. Во-первых, они обладают полезными свойствами древесины, прочны и крепки. Во-вторых, они нечувствительны к перепадам влажности, в отличие от дерева. Однако важно учитывать, что эти материалы склонны впитывать влагу, поэтому мебель, изготовленная из них, требует аккуратного и внимательного обращения.

Фанера и древесно-стружечная плита

Следует выделить также изделия из фанеры и древесно-стружечной плиты (ДСП). Основное отличие ДСП от древесноволокнистой плиты (ДВП) заключается в структуре самого волокна. Преимуществом ДСП является доступная цена, но в то же время этот материал плохо удерживает крепеж – шурупы и гвозди и является экологически небезопасным.

Собрать прямой корпусный шкаф-купе можно и из подручных материалов – это минимизирует затраты – но для достижения наилучшего качества лучше потратиться на хорошие материалы. Также не слишком хорошей идеей будет изготовление элементов шкафа из старых отработанных материалов. После этого необходимо закупить комплектующие для дверец: направляющие, вертикальные стойки, выполняющие роль ручек, комплект колесных роликов и дверные фиксаторы.

Дверцы можно смастерить из мебельных щитов. Они обычно изготавливаются из качественных пород древесины и широко продаются в интернет-магазинах.

К необходимым инструментам для изготовления шкафа-купе относятся ножовка, шуруповерт, нож, лопатка, шпатели, гладилка и измерительные приборы: уровень (отвес), угольник, рулетка. Это базовый комплект для сборки и монтажа мебели.

Как сделать самому: пошаговая инструкция

В чем преимущество самодельного шкафа-купе перед готовым, объяснялось в предыдущих разделах. Теперь же речь пойдет непосредственно о самом процессе сборки.

Первый этап: проектирование

Как уже было сказано выше, на данном этапе необходимо произвести замеры и составить визуальную модель будущего шкафа. Можно сделать обычный чертеж, но наилучшим вариантом будет трехмерная виртуальная модель.

Параллельно с этим производятся замеры помещения, в которое будет устанавливаться сам шкаф и осуществляются все необходимые расчеты. Размеры встроенного шкафа необходимо рассчитать по размерам ниши, после производятся расчеты внутренних отсеков.

Проектирование – очень серьезный и важный этап сборки. Необходимо правильно рассчитать размеры помещения и добиться правильного соотношения с ними габаритов будущего шкафа. Если сборка будет осуществляться на полу, необходимо принять в расчет десятисантиметровый запас между верхней точкой рамы и потолком комнаты, в противном случае шкаф не получится установить.

Среди готовых проектов можно найти модели разных габаритов, но средние значения обычно таковы: высота – 2400 мл, глубина 40-45 см, ширина – 1600 мл. Чтобы правильно рассчитать размеры, необходимо определиться с назначением шкафа: какие именно вещи будут в нем храниться? Отталкиваясь от этого, нужно провести расчеты.

От размеров зависит и внутреннее наполнение шкафа. Так, например, стандартным значением глубины, пригодным для установки штанг, является 50 сантиметров; для более узких моделей целесообразно размещение выдвижных вешалок.

Определившись с размерами каркаса, отсеков и полок, нужно уделить внимание расчетам размеров дверей. Они производятся исходя из внутренних габаритов шкафа. Например, если проектируемый шкаф имеет стандартную ширину 1600 миллиметров, и изготавливается из ДСП толщиной 16 миллиметров, то ширина дверей будет равна 1600-2*16=1568. Аналогично рассчитывается значения для высоты, только во внимание следует принять еще и цоколь.

Второй этап: сборка каркаса

В первую очередь необходимо собрать каркас будущего шкафа. Для начала собирается цоколь, он же подиум. Дно шкафа размечается таким образом, чтобы на ножки ложилась равномерная нагрузка. Цоколь монтируется шкантами. Для обеспечения устойчивости нужно, чтобы он плотно прилегал к задней стене.

Затем производится сборка боковых панелей. Торцы можно отшлифовать, чтобы они плотно прилегали к задней стенке. В целом при сборке необходимо уделять достаточное внимание надежности будущего шкафа. На данном этапе необходимо использовать уровень, чтобы ровно разместить боковые панели.

После этого устанавливаются полки, ящики и прочие выдвижные элементы, монтируются штанги, причем последние необходимо зафиксировать в первую очередь. При установке ящиков сначала монтируются направляющие, затем ответные механизмы, после – фасады.

Третий этап: установка дверей

В принципе, двери можно изготовить самостоятельно из древесины или ДСП/ДВП, но лучше заказать мебельные щиты.

Установка дверей — ответственный и важный этап, на котором необходимо учитывать некоторые нюансы. В частности, двери не должны быть слишком габаритными и тяжелыми. Если ширина получается более 700-800 миллиметров, то нужно по возможности рассмотреть вариант с установкой трех дверей вместо трех, так как слишком тяжелые двери создают большую нагрузку на направляющие, уменьшая их долговечность и затрудняя движение. Перехлест дверец допустим в пределах 5-7 сантиметров. Наконец, необходимо выбрать систему подвески дверей.

Существует три наиболее распространенных варианта:

  1. Нижний рельс – самый простой, удобный и надежный. Дверцы движутся строго по направляющим, не сталкиваясь друг с другом. Особое внимание следует уделить выбору качественных колесиков, так как именно на них ложится основная нагрузка.
  2. Монорельс предполагает использование отдельной направляющей для каждой дверцы и двух пар колесиков в каждой каретке. Впрочем, несмотря на то, что конструкция крепится к потолку, использование нижней направляющей необходимо в большинстве случаев.
  3. Верхний рельс. Тяжесть дверного полотна ложится на направляющую, крепящуюся к потолку, что делает этот способ не самым надежным.

Сначала монтируются направляющие, затем стопоры, после этого колесики регулируются и фиксируются. Все, дверь установлена!

Заключительный этап

К заключительному этапу сборки относится монтаж фурнитуры: крючков и дверных ручек. После этого можно уделить время дизайну. В отделке дверей часто используется зеркальное стекло, но если нет желания или возможности его установить – можно просто покрасить. Еще одним плюсом самостоятельной сборки является возможность подобрать цвет и дизайн в соответствии с индивидуальными требованиями.

Примеры дизайна

Большим преимуществом самостоятельной сборки шкафа-купе является карт-бланш на выбор дизайна. Несмотря на то, что на мебельном рынке представлен широчайший выбор моделей, бывают ситуации, когда необходима серьезная индивидуализация. И если с формой и габаритами нужно определиться на этапе проектирования и составления чертежа, то о том, как его украсить, можно начинать думать уже после установки. Изменить цвет, добавить или убрать элементы декора, подстроить внешний вид модели под свои желания – это становится возможным при самостоятельном изготовлении.

Традиционным местом установки шкафа-купе является прихожая. Для экономии пространства обычно проводится установка шкафа в нишу, где он занимает все пространство от пола до потолка. В узкой прихожей обычно устанавливают двухстворчатые или трехстворчатые шкафы с зеркальными дверцами, что позволяет визуально расширить пространство. Помимо этого, внутреннее устройство шкафа обычно предполагает использование большого количества полок и дополнительных отсеков для хранения большого количества одежды и обуви.

В современных квартирах каркасные шкафы-купе могут располагаться и в спальне, и в гостиной, и в кабинете, и даже на лоджии или балконе. Особенности декора в каждом случае задаются общим стилем, в котором выдержан интерьер. Иногда шкафы-купе могут использоваться даже в качестве перегородки, разделяющей две комнаты или же одну комнату на зоны.

Шкафы-купе хорошо вписываются в интерьер небольших помещений вроде мансарды или гардеробной. В том случае, когда помещение недостаточно освещено, возможна установка подсветки прямо в самом шкафу.

Дизайн самодельного шкафа-купе определяет только фантазия создателя, но следует помнить о том, чтобы он не выбивался из интерьера и формировал гармоничный мебельный ансамбль.

Встроенный шкаф купе своими руками. 400 фото и чертежей



Встроенный шкаф купе в прихожую своими руками

Встраиваемый шкаф купе — отличная альтернатива традиционным шкафам, и это не только привлекательный внешний вид, а главным образом практичность. Если беретесь сделать встроенный шкаф купе своими руками, то можете организовать компоновку и выбрать отделку по своему желанию, в соответствии с тем стилем, который вам больше всего нравится. Встроенная функция шкафа купе устанавливается в настенной нише и полностью занимает выделенное пространство.

Преимущества:

  • у шкафа отсутствует днище, крыша и в зависимости от конструкции боковые стены, что значительно снижает стоимость изделия;
  • можно установить в проем практически любого размера;
  • металлические стержни, лотки, корзины и другое оборудование также позволяют сэкономить за счет дополнительных опций.

Недостатки:

  • размер шкафа будет зависеть от имеющего проема;  
  • отсутствует мобильность, шкаф нельзя переместить в другое место без демонтажа конструкции.

Встроенный шкаф купе пошаговая инструкция

Здесь представлены фотографии, сделанные в мастерской Marko Studio, где показан процесс, как сделать встроенный шкаф купе. Корпус конструкции изготовлен из фанеры, рельефные элементы – из дуба. Боковые стенки представляют собой короба 100 мм. Главная фишка отделочных работ – отделка полиуретановыми материалами, позволяющая добиться одновременно эластичности и высокой твёрдости. Шкаф-купе выполнен в классическом стиле, установлен в нишу – очень удобный и вместительный. Инструкцию с описанием процесса сборки можно прочитать на сайте.

Автор: Vadim Portnov Эксперт  Александр Левкович
Источник фото: www.dd-space.com/2016/04/shkaf-kupe.html#more

Монтаж встраиваемого шкаф купе

Вот конкретный пример монтажа встраиваемого шкафа купе своими руками. Размеры конструкции 2020х625х2320 мм. Ниже на схеме показаны детали с номерами. Вертикальные — 1,2,3,4,5, верхней части – 6, нижней – 7 и полки – 8, 9 10. На правом фото чертеж шкафа купе с размерами. Это пример классической конструкции, который можно использовать в принципе для любой комнаты – прихожей, гостиной или детской, дизайн по сути одинаковый, только функциональная нагрузка, а значит, внутреннее наполнение, будет отличаться. Сборка шкафа купе, конечно, важный этап, но все-таки самое главное, это правильно рассчитать размеры составляющих деталей.

Обо всем этом, включая список инструментов, сборку, установку оборудования и раздвижных дверей вы можете прочитать в инструкции на сайте. Ниже смотрите мастер класс на пошаговых фото.

Источник фото: xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/dizajn/khend-mejd/478-shkaf-kupe-svoimi-rukami-poshagovye-foto-instruktsiya-i-chertezh

Видео: Шкаф купе (Встроенный) своими руками. Очень подробно!!!

 

Встроенный шкаф купе с подсветкой

В тему приближающихся новогодних праздников хорошая идея сделать встроенный шкаф купе с подсветкой. Установите светодиоды с разноцветными огоньками и зачем вам елочка? Первое, что нужно сделать, это найти или сделать раздвижные двери. Затем измерьте высоту, длину и глубину своего пространства, в данном случае это примерно 2,1 х 2,1 х 0,5 метра. Отрежьте внешнюю раму по размерам и вкрутите в деревянную раму для раздвижных дверей. Разделите шкаф на три области, чтобы соответствовали размерам дверей. Затем вырежьте двери по размеру, повесьте и посмотрите, насколько комфортно они подходят. Прикрепите светодиодные ленты к внутреннему переднему краю по периметру. Вот и все, если коротко. Подробную инструкцию, как сделать встроенный шкаф купе, вы можете прочитать на сайте, ниже в галерее смотрите пошаговые фото сборки.

Источник фото: www.instructables.com/id/Hollywood-Style-Linen-Cupboard/

Встроенный шкаф-купе (55 чертежей)

Встроенный шкаф купе 200 фото дизайн идеи

Встроенный шкаф купе сегодня очень популярная модель мебели домашнего интерьера. Разрабатываются новые технологии, появляются новые варианты дизайна. Представленные здесь фото шкафа купе, конечно очень маленькая часть существующих моделей.

Смотрите все другие модели шкафов купе в статье https://novamett.ru/shkaf/shkaf-kupe-svoimi-rukami

 

Пошаговые фото изготовления 4 видов шкаф-купе

Корпусный
(пошаговые фото)

Угловой
(с пошаговыми фото)

Встроенный
(с пошаговыми фото)

Радусный шкаф-купе (радиальный)

80 схем размещения
(вещей и полок в шкафу)

За 5 мии. шкаф-купе
на дачу!

53 чертежа эскиза и макета с размерами Корпусных шкаф-купе

54 чертежа эскиза и макетов с размерами Угловых шкаф-купе

105 чертежей эскизов с размерами и макетов Радиусных шкаф-купе

55 чертежей эскизов и макетов с размерами Встроенных беседок

В конце статьи 4 фото подборки самых лучших вариантов различных моделей шкаф-купе (более 150 отборных моделей)

 

 

Корпусные шкаф-купе

Корпусными шкафами купе называют обычные шкафы, но с раздвижными дверями. В отличие от встроенных у корпусных есть задняя стенка, и в отличие от угловых и радиальных корпусные имеют прямоугольную форму.

Как сделать шкаф-купе своими руками от А до Я

(пошаговые инструкции и мастер классы)

Здесь представлена обзорная инструкция, из которой вы узнаете, как сделать шкаф-купе своими руками, что такое шкаф купе и какие бывают виды этой конструкции. Полностью статью можно прочитать на сайте автора, ссылки найдете под галереями с пошаговыми фото. Эксплуатационная функциональность современной мебели должна сочетаться с эстетически привлекательным внешним видом. Таким требованиям полностью отвечают современные системы купе с раздвижными дверями.

Если вы решили сделать шкаф-купе своими руками, следует решить вопрос оформления фасада. Нельзя допускать диссонанса внутреннего наполнения шкафа с его внешним оформлением. Следует выбирать самый приемлемый вариант. Оформить можно

  • зеркалом
  • просто стеклом
  • ДСП/МДФ. (Преимуществом ДСП является возможность фотопечати, хотя выбор цветов и так огромен)
  • Натуральное дерево — вообще идеальный, долговечный вариант, но дорогой, поэтому применяется не слишком часто.

Фото мастер класс (из 3-х частей)

Ниже в галерее представлены пошаговые фото, на которых отображен процесс сборки шкафа купе своими руками, правда, не полностью. Пригодятся при изготовлении шкафа купе любой!!! конфигурации. Показано даже руководство по маскировке шляпок конфирматов.

1-я часть:  как наклеить кромочную ленту на торцы заготовок 

 

2-я часть: сборка каркаса

3-я часть: изготовление дверей и сборка раздвижной системы


 Источник фото: http://stroysvoimirukami.ru/kak-sdelat-shkaf-kupe-svoimi-rukami/

 

40 чертежей: корпусный шкаф-купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/korpusnye-shkaf-kupe

 

Обязательно посмотрите видео:

Советы по шкаф-купе (кратко, ёмко, по делу)

Много полезного и нужного в компактном изложении по проектированию шкафов купе. Больше просто не найти !!!

 

240 фото: корпусный шкаф-купе

Внимание!!! Данная фото галерея находится на самой странице о корпусных шкаф-купе, здесь же мы её решили не размещать по причине риска перегрузки страницы огромным массивом фото, поэтому переходите по ссылке под этим коллажем. 

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/korpusnye-shkaf-kupe

 

 

Угловой шкаф купе

Ниже представлена самая простая модель такой разновидности шкафа.

Как сделать угловой шкаф-купе

Угловой шкаф купе, это очень популярная модель мебели, особенно для малогабаритных квартир. Существует тысячи вариантов, в чем вы наверно уже убедились, просматривая фотографии в интернете.

Здесь представлен относительно простой пример, как сделать угловой шкаф купе своими руками.

По сути это обычные полки треугольной формы в углу комнаты, закрытые раздвижными дверцами.

Универсальная конструкция для любого помещения, можно использовать в качестве шкафчика для инструментов, как в данном случае, так и для других целей. Все зависит от размеров и внутреннего оборудования. Если сделать объем побольше, получится отличный шкаф купе для белья, обуви, одежды, да чего угодно.

Как сделать этот шкафчик, можно прочитать в подробной инструкции на сайте автора.

 Пошаговые фото собраны в небольшом коллаже.

Автор: Олег Щербаков.
Источник фото: www.umeltsi.ru/kvartira/4431-uglovoy-shkaf-kupe-svoimi-rukami.html

 

40 чертежей: угловой шкаф-купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/uglovoj-shkaf-kupe

Видео: угловой шкаф своими руками 

 

240 фото: угловой шкаф-купе

Внимание!!! Данная фото галерея находится на самой странице об угловых шкаф-купе, здесь же мы её решили не размещать по причине риска перегрузки страницы огромным массивом фото, поэтому переходите по ссылке под этим коллажем. 

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/uglovoj-shkaf-kupe

 

Радиусный шкаф-купе

К сожалению пошаговых мастер классов по изотовлению радиальных шкафов купе в домашних условиях практически нет в интернете. В основном, все представленные в сети модели являются заводскими изделиями. Дело в том, что радиусные двери изготовить самостоятельно без специального оборудования практически не возможно.

Видео: Радиусный шкаф купе своими руками

40 чертежей: радиальный шкаф-купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/radialnyi-shkaf-kupe

240 фото: радиальный шкаф-купе

Внимание!!! Данная фото галерея находится на самой странице об угловых шкаф-купе, здесь же мы её решили не размещать по причине риска перегрузки страницы огромным массивом фото, поэтому переходите по ссылке под этим коллажем. 

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/radialnyi-shkaf-kupe

 

 

Шкаф купе для дачи за 5 мин!

Отличный вариант для дачи или временной съемной квартиры.

Сделать подобный шкаф довольно просто и особо тратиться не придется для дверей и полок подойдет любой материал. Не очень стильно, но чтобы обеспечить минимальные удобства, вполне сгодиться. Как собрать такой гардероб с раздвижными дверями смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Apartment-closet/


Сборка встроенного шкафа купе. Видео

Шкаф-купе — это отличное решение для хранения многочисленных вещей в малогабаритных спальнях, прихожих и гостиных. Услуги специалистов по подбору материалов и расчету будущего шкафа стоят недешево, поэтому если разобраться с основными этапами монтажа шкафа, можно сэкономить внушительную сумму денег. Встроенный шкаф своими руками вы соберете в короткие сроки, если будете следовать советам из этой статьи.

Как правильно спроектировать шкаф-купе

Перед тем как приступить к сборке, нужно обязательно выбрать место, где будет располагаться шкаф, и разработать план будущей мебели. Расположение шкафа – это решение сугубо индивидуальное. Большим преимуществом шкафа-купе является то, что расположить его можно где угодно.

Конструкция шкафа-купе

Если мебель планируете установить на открытом пространстве, его параметры лучше вычислить, пользуясь правилом «золотого сечения». Согласно ему, показатель соотношения высоты и длины составляет 1,62. Для примера: высота потолка в комнате составляет 3м. Длина шкафа-купе в этом случае составляет 1,85м. Определяясь с глубиной шкафа, помните, что наилучший показатель – 0,6м, если выбрать более глубокий шкаф, то его эксплуатация может стать весьма проблематичной.

Смотрите видео: Подробная сборка Шкаф купе своими руками

После того как определено месторасположение будущего шкафа и его параметры, нужно в обязательном порядке зафиксировать все на бумаге в виде схемы-чертежа. Для удобства можно применить специальные компьютерные программы, которые с точностью до миллиметра рассчитают размеры каждого мебельного элемента. Чтобы избежать переделок, следует несколько раз перепроверить все цифры и очень хорошо продумать компоновку шкафа.

Также почитайте: Встроенный шкаф купе своими руками. Видео

Какие материалы необходимы для сборки шкафа-купе

Для того чтобы быстро собрать шкаф по уже готовым расчетам и схемам можно заказать распил всех деталей в специализированных фирмах. Традиционно используется ламинированная ДСП. Она отличается прочностью, долговечностью и внешней красотой. Специалисты не только предельно точно вырежут из ДСП нужные детали, но произведут качественную обработку кромки. Также в работе понадобятся металлические уголки и саморезы.

Угловой и обычный шкаф-купе

Процесс сборки включает в себя следующие этапы:

  1. Монтируем основание. Для этого на пол укладывается самая большая деталь, на которую крепятся две параллельных стенки. Если присутствует плинтус, то его лучше убрать, чтобы шкаф плотнее примыкал к стене. Если в шкафу предусмотрено несколько отделов, то вертикальных параллельных стенок должно быть три.
  2. Собираем полки. Чтобы они лучше держались, в качестве крепежного элемента используют металлические уголки, вместо пластиковых. Если есть возможность доступа к боковинам шкафа, то все отсеки и полки лучше закрепить при помощи евро-винта. Он наиболее практичен, и не портит внешний вид мебели.
  3. Монтируем штангу. Для того чтобы в шкаф можно было поместить вещи на вешалке, очень удобным приспособлением станет штанга. Она крепится на специальные крепления, в свободном от горизонтальных полок отсеке.
  4. Монтируем верхнюю панель у шкафа. Если шкаф очень высокий, и нет доступа для крепления крышки сверху, то можно применить металлические уголки для крепления детали изнутри.

Как монтировать двери шкафа-купе

Эта процедура достаточно трудоемкая. Чтобы габариты двери в точности соответствовали нужным параметрам, ее следует заказывать только после того как смонтирована основная часть шкафа.

Как советуют специалисты, ширина дверей не должна превышать одного метра. При длине мебели 1,85м, ширина каждой двери должна составлять порядка 95 см. Определяясь с высотой двери обязательно нужно учитывать размеры шарниров и высоту прокладки.

Расчет размера дверей шкафа-купе

Прокладка из ДСП обязательна, потому как двери крепятся в расширенный дверной проем. Подготавливаем направляющие для двери. Их длина должна соответствовать внутренней длине шкафа. Двери должны свободно перемещаться межу стенками.

Полезная статья: Как сделать шкаф-купе своими руками в домашних условиях? Фото и чертежи

Крепятся направляющие точно по уровню, параллельно. Изначально крепиться верхняя рельса, а затем нижняя. В качестве крепежа используются саморезы с пресс шайбой.

После того как смонтированы направляющие, крепится дверь. Первой вставляется дверь, которая расположена ближе к стене. Полотно стыкуется с верхней рельсой, а затем, чуть приподнимаясь, дверь вставляется в нижнюю рельсу. Таким же методом монтируется и вторая дверь.

Фото шкафа-купе

После окончания работ, обязательно отрегулируйте плавный ход дверей, установите штангу, закрепите на внутренней поверхности крючки.

Смотрите видео: Шкаф-купе. Сборка в домашних условиях

Проводя все работы по монтажу встроенного шкафа самостоятельно, можно сэкономить до 50% от стоимости изделия. Также следует отметить высокое качество проделанных работ. Основное в работе – это аккуратность, четкий расчет и терпение. Не спешите, придерживайтесь четного алгоритма действий, и тогда работа пройдет легко, качественно и быстро.

Сборка шкафа-купе пошагово

Как правильно сделать шкаф купе своими руками в домашних условиях +Обзор и Чертежи +Видео: По Шагам

Уже давно шкафы-купе являются актуальным и весьма популярным предметом мебели. В этом нет ничего удивительного: они красиво и стильно выглядят, их можно вписать в любой интерьер, они невероятно вместительны и экономят полезную площадь.

Этот предмет интерьера можно увидеть и в огромной шикарной квартире, и в крохотной студии – и везде он оказывается уместным, даже в кладовой. Главное его отличие от существовавших прежде состоит в особом устройстве механизма дверей.

[contents]

Двери не просто открываются, а сдвигаются в стороны, не выходя за пределы самого шкафа, и открывают владельцу проем требуемый ширины. Пространство возле шкафа в процесс не задействовано и там совершенно спокойно можно разместить другие предметы обстановки.

Некоторые путают простые встроенные шкафы со шкафами-купе. На самом деле, разница вполне очевидна: у первых дверцы могут быть смонтированы любым способом, не обязательно с использованием роликовой технологии.

Шкаф-купе: встроенный

Если вы не являетесь опытным мастером, уже изготовившим несколько предметов мебели, то предпочтительно начать с самого простого шкафа обычной прямоугольной формы.

Различные интересные модели, например, радиусных шкафов, смотрятся непривычно и оригинально, но сделать такой собственными руками – задача достаточно сложная.

Простому человеку, даже с некоторыми столярными навыками, за такую сложную работу лучше не браться. Попробуйте себя сначала на более легкой модели.

Удобнее всего, если изделие предполагается разместить в кладовке или естественной нише. То есть, у вас уже будут днище, стены и покрышка. Остается заняться внутренним наполнением и раздвижными дверями. Для этого потребуется не так уж много времени, да и материалов потребуется совсем немного.

Материалы

От выбранного вами материала зависит многое – и внешний вид вашего изделия, и его долговечность. Поэтому к выбору стоит подойти со всей ответственностью.

Например, натуральное дерево не годится для ниши. Дело в том, что в нише обычно показатели влажности выше, чем в остальном помещении. Дерево может начать терять форму, коробиться и портиться. Ну, уж если выбор пал на дерево или вагонку, то перед началом работ весь материал должен быть обработан водно-полимерным составом или обычной олифой.

Гипсокартон категорически не подходит для изготовления шкафов-купе. Этот материал является тяжелым и хрупким, не обладает необходимой прочностью. Надежная качественная конструкция из него вряд ли получится. Гипсокартон сам нуждается в поддержке: его требуется крепить на прочную основу. Из него можно создавать другие предметы мебели, оригинальные и красивые, но не шкафы-купе.

Наиболее подходящими материалами для их изготовления оказываются МДФ, ДВП и, как ни странно, ламинат. Эти материалы обладают достаточной прочностью: они пригодны для изготовления и встроенного, и отдельно стоящего шкафа-купе. Их несложно обрабатывать, с ними просто работать, они не боятся влажности.

Наполнение

Для этого мы должны разобраться с тем, каким образом и где будет распределяться одежда внутри шкафа. Число отделений, ящиков и полок зависит именно от этого. Верхнюю одежду чаще располагают поблизости от дверей, чтобы возможная влажность с нее не переходила на другие вещи.

Заранее обдумайте, что вы будете размещать в ящиках и на полках. Если разобраться с этим заранее, то потом не возникнет проблем, что у вас имеются огромные полки, а вы не знаете, что на них положить. Или недостает отделений для мелких вещей. Только после такого планирования можно начинать работать над схемой шкафа.

Схемы и чертежи

Необязательно корпеть над чертежом: если у вас нет сноровки и минимальных чертежных навыков, лучше найдите готовую схему. В интернете их предостаточно, выберете максимально вам подходящую. Сверьте его с вашим планом-задумкой – хватит ли полок и ящиков?

Измерьте все необходимые показатели, рассчитайте планируемые размеры будущего шкафа.

Размеры дверей и их количество

Определиться с этим совсем несложно, главное, не забывать учитывать пир этом существующие стандарты:

  • Ширина одной двери не должна быть больше 60-70 см, иначе она может перекоситься. Ее тяжелое полотно будет слишком давить на систему роликов, и она может стать чересчур тугой.
  • Перехлест дверей должен составлять 5-7 см. Если его показатели больше, то будет сложнее доставать вещи из шкафа, а также класть их внутрь. Если же перехлест будет больше, то при закрывании шкафа нужно будет контролировать, хорошо ли закрыты двери, без щели.
  • При планировке дверей нужно иметь в виду, что на боковые профили приходится около 5 см (то есть, они отнимают это расстояние).

Типы подвесок

Подвеска дверей осуществляется по-разному. Всего можно выделить три типа:

Монорельс

В этом случае для каждой дверцы предполагается собственная направляющая. Две пары ролики располагаются в каждой каретке. Вся означенная конструкция прикрепляется к потолку, тем не менее, почти невозможно обойтись без нижней направляющей.

Верхний рельс

В этом случае фактически вся тяжесть дверного полотна приходится на потолок, однако этот способ не получил широкого применения. От одного неловкого резкого толчка дверь может провалиться внутрь шкафа. А нижняя направляющая все равно потребуется.

Нижний рельс

Эта конструкция пользуется популярностью и используется наиболее активно. Его преимущества – сравнительно невысокая стоимость, удобство и простота. Дверцы не сталкиваются одна с другой, не проваливаются и не вываливаются. Система, конечно, не обошлась без небольших недостатков, но они незначительны. Так как масса всей конструкции приходится на ролики, к их выбору нужно отнестись особенно внимательно.

Встроенный шкаф-купе: сборка

При изготовлении стоящего отдельно шкафа-купе собирается он точно также, как и обычная конструкция. Совсем другое дело — шкафы встроенные, в которых полки крепятся непосредственно к стене. Здесь совсем другое устройство. Можно использовать простые напольные плинтусы, а можно специальные дорогие кронштейны.

Плинтуса, конечно, трудно не заметить, зато стоимость всей конструкции очень заметно понижается. Заготовки для мебели изготавливаются предварительно по чертежу, а уже на месте выпиливаются детали. Объясняется это просто: возможные искривления стен очень трудно учесть и замерить везде. Поэтому в процессе работы детали приходится подгонять. Для дверей потребуются стопоры.

Шкаф-купе: упрощенный вариант

Нередко даже при самостоятельном изготовлении данного предмета мебели мастера обращаются в мастерскую: для распила листов по шаблонам. Дело в том, что специализированные обрабатывающие станки, которые имеются в таких организациях, обеспечивают гораздо более высокое качество распила. Дома такое трудно получить не только из-за отсутствия навыков, но и из-за неимения профессиональных инструментов.

Кроме того, именно в мастерских вам сделают выбранные узоры, присадки для петель, кромкование торцов. Там же осуществят сложные геометрические распилы, вырежут полки, имеющие скругленные углы.

Возникает резонный вопрос: а в чем же тогда заключается «своими руками»? Ведь детали заказываются нами на стороне, у специалистов.

На самом деле, очень многие производители, реализующие шкафы-купе, собственных деревообрабатывающих мастерских не имеют. Необходимые составляющие элементы они также заказывают у сторонних организаций. За что же тогда они берут деньги? Их прямая обязанность – проектирование, схемы кромкования и раскроя, выбор и приобретение материала, его доставка и сборка. Оплата такого рода услуг может в полтора-два раза превышать стоимость собственно шкафа.

Стоимость распила и обработки ДСП – малая часть стоимости конечного изделия. Продумав, посчитав и начертив желаемый шкаф, а затем собрав его из готовых деталей, вам удастся значительно сэкономить. По времени тоже оказывается более выгодным делать шкаф собственными силами.

Если вы обратитесь в фирму, то прождете желанного момента около двух месяцев, а это не так уж мало. Самостоятельно, включая расчеты и проектирование, вам удастся сделать это примерно за пару недель.

Полезные советы

Выбирая цвет будущего изделия по каталогу, нежелательно ориентироваться на название вроде «Бук». Каждый производитель может понимать то, как выглядит бук, по-своему. Единого стандарта фактически нет. Поэтому стоит пойти и выбрать нужный материал на месте, осуществляя выбор по рисунку и цвету, а не по названия.

После выкройки отдельных составляющих будущего шкафа в мебельном цехе вам предложат обрезки листов забрать. Если же вы откажетесь, вам сделают небольшую скидку, и оставят их у себя. Многим очень нравится такое положение дел, и они не забирают остатки, радуясь, что и деньги сэкономили, и от ненужного хлама избавились.

На деле часто получается по-другому. Какие-то элементы нередко повреждаются в процессе сборки, из остатков же можно сделать их частичный ремонт или полную замену. Если заказывать в мастерской всего лишь один элемент не из собственного материала, за него придется переплатить до четверти стоимости.

Различные фигурные элементы – это особая статья расходов. Вырезать плинтусы или боковые полки с скругленными углами будет дороже, чем осуществить простые прямоугольные распилы. Об этом нужно помнить, и согласовывать такие важные мелочи заранее. Тогда при оплате не будет возникать недопонимания и недоразумений.

Еще один важный момент: намного рациональнее оплачивать распил всего листа, а не изготовление отдельных деталей. Это только кажется, что нет никакой разницы, на самом деле она имеется.

Поэтому когда будете производить расчеты, точно определить с необходимым количеством листов, и только после этого отдавать их в работу. Для быстрого и точного подсчета созданы специальные программы. Считая вручную, очень легко ошибиться, особенно если требуется множество деталей.

 

Делаем шкаф купе своими руками: шаг 1

Итак, Вы решили сделать шкаф купе своими руками. На самом деле здесь сложного ничего нет и данное занятие под силу каждому. Но начинать «вслепую», не вооружившись дополнительной информацией, все же не стоит. Ведь в любом деле есть свои нюансы.

Вот как раз сейчас мне нужно сделать шкаф-купе в комнату, поэтому все будем делать вместе. Для того чтобы Вам было легче ориентироваться, разобьем весь процесс на несколько этапов:

Шаг 1. Делаем правильные замеры помещения
Шаг 2. Создаем проект
Шаг 3. Рисуем сборочный чертеж
Шаг 4. Необходимая фурнитура
Шаг 5. Калькуляция, деталировка и распил
Шаг 6. Сборка и установка шкафа
Шаг 7. Установка раздвижной системы

Замеры помещения

Самое первое, с чего нужно начинать – это снятие размеров помещения, в котором будет установлен шкаф-купе.

К данной операции следует отнестись очень серьезно, т.к. при неправильных замерах помещения он просто не станет в проем, а потраченные деньги на материал уйдут в никуда.

Что нам потребуется для замера помещения:

  • Рулетка или лазерный дальномер
  • Карандаш
  • Лист бумаги

Как говорится, «семь раз отмерь». Итак, берем лист бумаги, рисуем на нем общий план нашей комнаты (вид сверху) и прописываем ширину и длину помещения.

Далее очень внимательно начинаем замерять именно то место, где будет монтироваться шкаф.

Если вы планируете ставить шкаф-купе в нишу или по всей ширине комнаты, то замеряйте все размеры по нескольким точкам: как ширину, так и глубину и высоту

Хорошо, когда стены окажутся ровными. Но бывает и такое, что на одном квадратном метре могут быть перепады в несколько сантиметров, которые помешают вам, в конечном итоге, нормально установить шкаф.

 

 

Переносим на план нашей комнаты все необходимые размеры — следует брать те, которые получились самыми короткими. Так же записываем и высоту от пола до потолка (обозначаем буковой h).

Теперь на листе бумаги нам нужно обозначить все точки бытовых деталей (окна, двери, выключатели, розетки, батареи и т.д.), указать их положение и размеры.

Обратите свое внимание на плинтуса и багеты. При определении размера шкафа купе на них так же нужно будет учесть отступы, т.к. он обычно стоит на боковинах, поэтому от стены будет стоять на расстоянии 30-50 мм (ширина плинтуса).

Можно, конечно сделать на ножках, но так делают, когда пол имеет значительные неровности. За счет регулировки ножек шкаф выравнивают по горизонтали.

После того, как у нас будет общий план помещения со всеми необходимыми размерами длины, ширины и высоты, можно определятся с габаритами шкафа.

Внешние габариты по ширине должны быть минимум на 50 мм меньше, чем общие, как бы вы точно их  не вымеряли. А если шкаф ставят в нишу, то его габариты следует уменьшить на 100 мм.

Не стоит делать его по высоте впритык к потолку. Это ни к чему. Сделайте его на 100 мм ниже от потолка, после установки лучше повесите козырек.

Свой шкаф я решил поставить в комнату между входной дверью и стеной, вот что у меня получилось с размерами:

  • Ширина от стены до двери составила 1650 мм
  • Высота от пола до потолка 2600 мм

Вот таких размеров получится шкаф:

  • Ширина 1600 мм
  • Высота 2500 мм
  • Глубина 600 мм
  • Полезная глубина 500 мм

При таком расположении левую его сторону, которая находится возле двери, лучше сделать с радиусными полками. Они не будут мешать нам и давить на глаза.

После того, как вы определитесь с габаритными размерами, можно приступать к  проектированию шкафа купе.

Содержание:

  1. Делаем замеры комнаты
  2. Создаем проект шкафа купе
  3. Рисуем сборочный чертеж шкафа
  4. Фурнитура для шкафа купе
  5. Расчет шкафа купе
  6. Сборка и установка шкафа купе
  7. Установка дверей шкафа купе

Шкаф-купе своими руками

Автор Юлия На чтение 7 мин. Просмотров 224 Опубликовано Обновлено

Популярный сегодня вид корпусной мебели — шкаф-купе представляет собой систему хранения вещей виде шкафа с раздвижными створками. Популярность такой системы обусловлена сразу несколькими факторами.

Плюсы шкафа-купе.

  1. Во-первых, это возможность использования различных ниш, ведь данная система весьма масштабируема. Шкаф-купе можно сделать индивидуальным, конкретно под заданные параметры.
  2. Во-вторых, система раздвижных дверей – купе значительно экономит пространство: нет необходимости оставлять перед шкафом пространство для открытия распашных створок.
  3. Ну, а, в-третьих, большинство современных систем раздвижения для шкафов-купе весьма хорошо комбинируют в себе различные материалы и функции, что, несомненно, является положительным моментом в организации гармоничного пространства.

Все вышеперечисленные особенности вкупе и подталкивают людей на установку таких шкафов, при этом некоторые даже делают данную мебель своими руками, советую прочитать мой пост — как сделать шкаф своими руками. Установка шкафа-купе своими руками далеко не всегда определяется тем, что при самостоятельном процессе расчета, покупке необходимых материалов и монтаже подобный шкаф в сумме обойдется дешевле, порой это даже наоборот. Здесь, скорее, все кроется в чувстве хозяйственности, позволяющем без особых усилий, но при наличии желания и «прямых» рук, самостоятельно соорудить такой вид корпусной мебели, как  шкаф-купе.

Итак, для тех, кто тоже решил попробовать свои силы на данном поприще, моя сегодняшняя статья.

Инструкция как сделать шкаф-купе своими руками.

Встроенный или отдельно стоящий?

Для начала, необходимо, разобраться и выбрать необходимый вариант исполнения своего будущего шкафа, а именно: будет ли это встроенный шкаф купе либо отдельно стоящий. Разница, в следующем. Встроенный шкаф изготавливается под конкретное место и при своем изготовлении принимает и подстраивается под все нюансы и размеры последнего. Соответственно, перенести такой шкаф-купе в новое место без дополнительной доработки либо значительной переработки порой попросту невозможно.

С отдельно стоящим шкафом все намного проще. Его можно  переносить куда угодно, ведь он является отдельной конструкцией, главное — чтобы размеры нового места позволяли эту конструкцию туда установить.

Из разницы встроенного и отдельно стоящего шкафа можно сделать сразу следующие выводы: отдельно стоящий шкаф замкнут по всем своим плоскостям, те имеет заднюю и все боковые стенки, а вот необходимость изготовления всех стенок в встроенном шкафе-купе не всегда присутствует.

Наполнение шкафов купе своими руками.

После определения с вариантом исполнения шкафа-купе, осуществляем планировку непосредственно его «начинки» под конкретно ваши запросы хранения вещей. Для этого заранее продумайте, какие вещи вы планируете хранить в своем шкафу и в каком количестве. Не забудьте вспомнить и том, какая технология хранения (выдвижная шуфляда, обычная полка и т.д.) ближе к вам, и другие подобные аспекты, важные для вашего комфорта.

При этом желательно предварительно изучить, какие вообще системы хранения применяются в современных шкафах-купе, и какая для этого используется фурнитура, ведь все эти моменты в целом, в том числе и посадочные размеры планируемой в шкафу фурнитуры, будут влиять на размеры отделений шкафа и количество выдвижных элементов.

Далее продумываем нужное количество створок дверей. Здесь самое главное правило таково: створки дверей шкафа-купе не должны мешать нормальному доступу непосредственно в сам шкаф и не перекрывать возможность движения для выдвижных механизмов.

Размеры, чертеж, материалы.

Чертеж шкафа купе своими руками.

Определившись во всем тем, чем будет богат ваш шкаф, можно вспомнить уроки школьного черчения и набросать его на листе бумаге в удобном для вас масштабе. Идеально для таких набросков подойдет разлинеенная в небольшую клетку бумага. Хотя, конечно, гораздо проще и точнее будет разработка таких чертежей в CAD-системах на компьютере, но это не всегда доступно для тех, кто не владеет такими программами. А изучать их  без планов дальнейшего применения помимо разработки шкафа нет никакого смысла.

Размеры шкафа-купе.

Немного остановимся на главном размере — глубине шкафа-купе. Она не должна составлять менее 60 см. Конечно, можно сделать и меньшую глубину, но если шкаф планируется для хранения вещей на стандартных вешалках перпендикулярно длине шкафа, то при меньшей глубине они туда просто не влезут.

Здесь все дело в том, что сам механизм раздвижения забирает, в зависимости от выбранной системы, порядка 10 см.

Как сделать чертеж шкафа-купе видео

Выбор материала.

Кроме этого для точной разработки чертежей шкафа-купе необходимо знать толщину применяемого материла каркаса. В большинстве своем для каркаса шкафа используется ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Ее стандартная толщина 18 мм, но бываю ситуации, когда в регионах используют другие виды плит с некоторыми другими стандартами. Так, к примеру, нередко бывает, что местный рынок и мастера по шкафам-купе придерживаются в использовании ДСП толщиной 16 мм. Так что уточните заранее этот момент.

И раз уж мы перешли к материалу каркаса, то после того, как вы рассчитаете все размеры элементов каркаса, следующее, что вам предстоит сделать – это изготовить их и оклеить торцы. Ведь ДСП кроят из больших листов, при этом торцы плит остаются необработанными. Обработка торцов производиться в зависимости от применяемого метода раскроя и ваших пожеланий. Это может быть обычное обрамление торца С-образным профилем, который попросту надевается на торец. Также возможна оклейка торцов ПВХ лентой на термо клей, но такая оклейка допустима только при наличии специального оборудования.

В качестве рекомендации, настоятельно рекомендую, работы по раскрою на необходимые вам детали крупных листов ДПС поручить специализированной мастерской.  В таком случае качество раскроя будет на порядок выше, чем если вы будите самостоятельно пилить листы обычным лобзиком.

Что касается самой системы раздвижных дверей или, как их еще называют, фасадов шкафа-купе. Их, как и раскрой ДСП, желательно заказать в мебельной мастерской, поскольку возиться с покупкой всех необходимых материалов и направляющих может оказаться слишком накладно. Кроме того иногда без специального инструмента собрать такие фасады в готовые двери крайне затруднительно.

Ну, а кроме материалов корпуса и фасадов, вам, конечно же, необходимо будет приобрести всю необходимую фурнитуру для хранения и выдвижных систем. Также понадобятся и крепежные  элементы для сборки шкафа. Среди них будут как возможно знакомые многим дюбеля и шурупы, так и специальные элементы: мебельные уголки, системы скрытого монтажа и т.п. Разобраться во всем этом «зоопарке» крепежа и фурнитуры порой сложно, но можно поступить хитрее и разузнать обо всех них на тех же выставочных образцах шкафов-купе в мебельных салонах или даже на примере уже установленного шкафа-купе у ваших знакомых.

Шкаф купе своими руками видео.

Как клеить мебельную кромку на ДСП

Сборка видео

Зеркальные двери шкафа купе.

Сборка зеркальных дверей шкафа купе

Двери шкафа купе.Фиксатор щетки

Сборка шкафа-купе.

Завершив работы по комплектации всех необходимых деталей для вашего будущего шкафа-купе своими руками, переходим к следующему этапу – сборке. Для ее осуществления в первую очередь потребуется иметь у себя качественный инструмент:

Кроме этого необходим будет комплект сверл и другого метиза для проделывания нужных отверстий под крепеж элементов шкафа.

Сборка начинает производиться с установки главных вертикальных стоек шкафа с последующим переходом к более мелким деталям. В завершении необходимо будет установить все выдвижные элементы и в последнюю очередь — фасады-двери вашего шкафа. Кстати, двери и все выдвижные элементы в последующем нужно будет еще отрегулировать до прямолинейного движения, подробнее в статье — как собрать шкаф-купе своими руками.

Видео по сборке

Рекомендую прочитать:

Сборка шкафа-купе своими руками: этапы и необходимые инструменты

В каждой квартире обязательно должен быть такой многофункциональный предмет мебели, как шкаф-купе. Он сэкономит место в вашем доме и организует пространство. Не все могут позволить себе его приобрести в силу различных обстоятельств. Это не повод отказываться от такой вещи. Мастеру на все руки, не составит особого труда изготовить и собрать самому.

Разумеется, потребуются определенные знания. Здесь нет ничего сложного, как кажется на первый взгляд. К тому же какую радость и гордость вы испытаете от проделанной работы. Ведь сборщики мебели берут довольно высокую плату, а вы справитесь своими силами.

После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

Общие правила сборки корпусной мебели

 Чтобы собрать купленную мебель, нужно придерживаться инструкции по сборке шкафа, прилагаемой производителем. Существуют определенные правила. Следуя им, вы соберете любую вещь высококачественно и за короткое время.

  • Не стоит вынимать из упаковок все сразу, тем более смешивать детали из разных пачек. Соблюдайте очередность.
  • Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы потом не было накладок и не пришлось переделывать заново.
  • Убедитесь, что фурнитура и составная часть на месте. Иначе не сможете полностью собрать мебель. Ручки должны подходить по цветовой гамме. Необходимо, чтобы направляющие для выдвижных ящиков имели мягкий ход.
  • Собирайте по порядку по одной секции. Начинать нужно с днища, постепенно переходя к боковинам.
  • Раскройте упаковку, разложите детали, приготовьте инструменты.
  • Зеркала, стекла устанавливают на завершающем этапе. Так вы избежите повреждений.

Для сборки вам необходим шуруповерт, отвертка, ключ шестигранник, рулетка.

Если вы сами занялись изготовлением, то собирать будет гораздо проще.

Очень важно следовать последовательности сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

Как работать с ЛДСП – популярным материалом корпусной мебели

В настоящее время при производстве мебели в основном используют ЛДСП.  Это первооснова. Представляет собой древесную стружку крупной дисперсии. Методом горячей прессовки ей придают форму листа. При изготовлении плит используют формальдегидные смолы, они являются дополнительным составляющим. Разница от простой ДСП заключается в покрытии пленкой, сделанной из бумаги и меламиновой смолы. По экологическим показателям лучше использовать материалы класса Е1. Плиты из ЛДСП имеют хорошую уплотненность, благодаря чему мебель, изготовленная из них, крепкая, имеет долгий срок службы.

Крепление рельс на двери шкафа

Если вы думаете, что этот материал имеет один и тот же состав, то ошибаетесь. По покрытию их делят на шпонированные, черновые и ламинированные. По составу качества их можно разделить на три сорта: первый – используют первосортные опилки (обычно дерево одной породы). Поверхность безупречная, ни одного скола. Плиту декорируют, ламинируют пленкой или шпоном. Второй сорт – уже можно увидеть небольшие дефекты. Облицовывание как может быть, так и нет. Третий – здесь уже есть ощутимые дефекты. Такие плиты ничем не покрываются.

Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны.

К тому же ЛДСП влагостойкие и огнеупорные (выдерживают высокие температуры). В основном из них изготавливают корпус мебели, но также применяют при производстве перегородок или используют как внутреннюю отделку. Стоит упомянуть о том, что ЛДСП благодаря своему составу отлично удерживают гвозди и саморезы.

Для того чтобы придать жесткость шкафу-купе, необходимо закрепить заднюю стенку.

Основные «шаги» сбора шкафов типа «купе» своими руками указаны в инструкции.

Мебель из этих плит обладает многими плюсами по сравнению с другими материалами.

  • Приемлемые ценовые показатели.
  • Отсутствие сложностей в изготовлении.
  • Добротность.
  • Значительный период использования.
  • Разнообразие цветовой гаммы и декорирования. Это поможет идеально подобрать мебель в гостиную, кухню или в детскую комнату.
  • Прекрасно гармонирует с другими материалами.

Такая мебель великолепно смотрится в любом интерьере.

Еще одна немаловажная особенность ЛДСП – эти плиты обладают тепло- и звукоизоляцией. Поэтому ими можно обшивать стены помещения.

 

Следите, чтобы отверстия под полки и крепления штанги для вешалки соответствовали отверстиям противоположной стойки.

Также если вы затеяли перепланировку квартиры/дома, знание того, как собрать шкаф-купе самостоятельно поможет вам легко и быстро решить вопрос перемещения данной мебели.

Какие инструменты нужны

 Значительных затрат в приобретении инструмента не потребуется. Чтобы собрать кухонный гарнитур, шкаф-купе или прихожую, нужно иметь обычный набор инструментов: шуруповерт, шестигранный ключ под конфирмат, отвертку, различные сверла, биту под конфирмат, шило, карандаш, рулетку, угольник, мелкозернистую наждачную бумагу, электродрель, нож канцелярский, утюг, нож-косяк, резиновую киянку, фиксатор для деталей.

Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым.

Собрать шкаф-купе своими руками достаточно легко и сделать это может каждый, просто воспользовавшись инструкцией.

Предположить, какой инструмент понадобится для сборки мебели, нереально. Смотря, что за проект – трудный или нет.

Теперь необходимо установить двери шкафа-купе.

Чтобы открыть шкаф-купе, вам не нужно убирать стулья или отодвигать другую мебель.

Подготовка перед сборкой

 Вначале необходимо подготовить комнату. От этого зависит окончательный исход дела, сколько времени вы потратите на работу. Важный момент – чтобы ничто не мешало. Убедитесь, что все материалы и необходимые инструменты находятся под рукой.

В качестве ограничителя глубины можно использовать пластиковый дюбель 6 или 8, установленный на сверло.

С помощью шкафа-купе вы визуально разделите разные зоны в комнате, например, рабочую от зоны отдыха.

Сборка мебели на первый взгляд кажется простым делом. Многие допускают ошибки, в результате чего появляются дефекты: дверцы и створки слабо примыкают, при раскрывании дверцы могут скрипеть, из-за несовпадения отверстий  возникает перекос деталей, мебель ненадежно стоит на полу. Во избежание этого необходимо придерживаться определенных правил и инструкции.

Большой популярностью в оформлении дизайна интерьера пользуются встроенные шкафы-купе различных моделей, изготовленные из натуральных и искусственных материалов.

Некоторые модели шкафа-купе способны трансформироваться под особенности комнаты: наличие коридора, выемок в стене, куда можно поместить шкаф.

Основные этапы сборки

Сборку шкафа-купе проводят строго по схеме, вертикально или горизонтально. Второй вариант лучше, так можно не допустить перекоса соединяемых деталей. Если высота потолков не позволяет поднять готовый шкаф, то работы лучше проводить в вертикальном положении.

Собрать шкаф типа «купе» вы вполне сумеете собственноручно, если будете следовать пошаговой инструкции.

В такой шкаф вы поместите в два раза больше одежды при этом не за счет громадности самой мебели.

Первым делом нужно к днищу прикрепить цоколь и регулируемые ножки. Они необходимы, если пол неровный. Далее приступаем к сборке корпуса. Боковины соединяем с основанием. Чтобы конструкция была прочная, прикрепляем промежуточную стойку и полку. Это нужно, чтобы боковины не кренились. После прикручиваем оставшиеся детали, прикрепляем крышку. Заднюю стенку желательно не прибивать, а прикручивать на саморезы. На данном этапе шкаф ставим на свое место. Устанавливаем направляющие для ящиков, держатели для полок, штангу для вешалок. Проверьте, ящики должны выдвигаться плавно.

Вам необходимо ознакомиться со всеми деталями изделия (чтобы ничего не перепутать в процессе сборки и не приходилось все начинать сначала), подготовить инструменты и место, где будет проходить сборка и установка.

Эта работа отнимет у вас много времени.

На очереди монтаж дверей. Сначала крепим направляющие, потом рельсу фиксируем на саморезы. Вставляем двери, проверяем, чтобы они открывались и закрывались мягко. При необходимости откорректируйте их. В последнюю очередь наклеиваем уплотнительные щетки. На отверстия конфирматов прикрепляем заглушки.

Как правило, шкафы-купе, как и вся мебель, собираются в лежачем положении шкафа.

Не перекосите детали шкафа, держите ровные углы.

Подводя итог, можно сказать, что сборка шкафа-купе – не такая сложная работа. Ваше желание, мастерство и умение позволят сделать это без труда.

После того как все сделаете, обязательно проверьте, как работают двери (не скрипят ли, свободно перемещаются и т.д.), как прочно закреплены полки и другие детали.

Будьте внимательны, пока корпус шкафа не собран и не установлена задняя стенка, все крепления можно легко выломать.

ВИДЕО: Шкаф-купе своими руками. Как собрать шкаф купе?

50 фото-идей как собрать шкаф-купе своими руками

Предыдущая

Шкафы-купеПланировка внутреннего пространства шкафа купе.

Следующая

Шкафы-купеОсобенности шкафа купе, расположенного в гостиной

Как установить двери купе своими руками

Если вы хотите заменить существующие двери-купе или полностью установить новые раздвижные двери, вам нужно помнить о нескольких вещах. Ремонт в спальне должен быть захватывающим и увлекательным, и с помощью этих нескольких советов мы можем немного упростить получение того законченного вида, которого вы хотите достичь.

Первое, в чем вы захотите убедиться, это то, что пространство, в котором вы устанавливаете новые двери-купе, будет подходящим для них.

Если у вас есть распашные двери, которые вы хотите заменить, лучше всего их удалить и заделать все винты, петли и неокрашенные места, оставшиеся после их удаления. Так как двери шкафа-купе имеют только верхнюю и нижнюю направляющие; любые существующие следы от навесных дверей не будут закрыты сбоку. Удаление старых дверей и исправление, заполнение и покраска их перед началом работы — отличный способ убедиться, что при установке новых дверей они будут выглядеть так же хорошо, как новые. То же самое касается раздвижных дверей. Убедитесь, что сбоку от шкафа или шкафа нет видимых следов.

Далее вы хотите получить ваши размеры.

Теперь, когда речь идет о ваших новых дверях, вам нужно убедиться, что они имеют достаточно квадратную форму. Меньше всего вам нужно, чтобы ваши двери были обрезаны и откатывались в сторону. Чтобы этого не произошло, сначала измерьте высоту левой и правой сторон и запишите свои измерения. Если они разные, просто положите уровень на пол и крышу, чтобы проверить, в какую сторону идет слив. Допуск на направляющие для дверей купе составляет 5 мм.Помните об этом при измерении, так как в качестве альтернативы мы можем добавить напольную рейку, соответствующую вашему выбегу. (10 мм сбегают с одной стороны, мы вычитаем для напольной рейки 16 мм и урезаем ее, чтобы она подходила — от 16 мм до 6 мм).

Измерьте ширину таким же образом. Обычно у них нет достаточно плохих выходов, о которых можно было бы беспокоиться. Вы можете отрегулировать дверцы так, чтобы они немного наклонились, но опять же, он должен быть не более 5 мм. Если это так, обязательно исправьте вашу стену в соответствии с требованиями.

Если вы хотите посмотреть видеоурок по измерению; посетите нашу страницу видеогида здесь.

Следующая установка …

Итак, теперь вы заказали двери, соответствующие размерам вашего гардероба. Установка занимает в среднем 5-10 минут на каждую дверную гарнитуру шкафа, и все, что вам нужно, — это электрическая дрель и отвертка.

Перво-наперво — головная гусеница. Возьмите саморезы и удерживайте направляющую головки вверх. Убедитесь, что передняя кромка соответствует сторонам, чтобы она выглядела ровно ровно, и прикрутите одну сторону к передней части канала. Затем перейдите на другую сторону и повторите то же самое.Если в гусенице есть зазор посередине, вы можете просто добавить еще один винт, чтобы затянуть его и закрыть зазор.

Далее нужно установить нижнюю направляющую. Возьмите нижнюю направляющую и поместите большую кромку вперед. Возьмите саморез и наденьте на него буртик для фиксатора. Прикрутите одну сторону прямо по центру направляющей между двумя пазами. Это гарантирует, что двери не попадут на винт. Повторите то же самое с другой стороной и прикрутите к полу или к полу.

Теперь, когда у вас установлены направляющие, возьмите одну из дверей раздвижного шкафа, сначала наклоните ее к направляющей заднего канала в направляющей для головы и поднимите ее на место на канале заднего нижнего пола. Повторите то же самое для входной двери. Если у вас 3 двери, мы обычно предлагаем установить 2 сзади и одну спереди, но это зависит от вас и от того, какой внешний вид вы хотите. После того, как вы вставили двери, просто возьмите резиновый амортизатор, вставьте его и отрежьте по длине для каждой двери.

Теперь вам просто нужно отрегулировать двери.Отодвиньте одну дверь в сторону и посмотрите, как она выровняется. Если он расположен под углом, просто используйте отвертку Phillips и либо опустите, либо поднимите задние колеса в соответствии с углом. При правильной настройке он должен издавать приятный твердый звук.

Если вы хотите посмотреть видеоурок по установке; посетите нашу страницу видеогида здесь.

Вот и все … Готово!

Просто, правда? Если вы хотите сэкономить и уверены в небольших шагах, описанных выше, вы можете заказать и установить свои собственные двери-купе своими руками.
Не стесняйтесь увидеть нашу коллекцию здесь, а для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами здесь.

Пара сэкономила 23 500 фунтов стерлингов на встроенном шкафу после того, как использовала уроки YouTube, чтобы построить его самостоятельно.

Пара создала потрясающий встроенный шкаф из МДФ всего за 500 фунтов стерлингов, просмотрев учебники DIY на YouTube — после того, как они процитировали потрясающие 24000 фунтов стерлингов за работу .

Бриди Галлахер, 30 лет, и ее партнер Джордан, 27 лет, из Карлайла, графство Камбрия, были шокированы, когда им сказали о невероятной цене за профессиональную установку встроенного шкафа в их комнате на чердаке.

Признав, что они не могут позволить себе такие деньги, владелица бара Бриди и механик Джордан обратились к DIY, используя бесплатные уроки на YouTube, чтобы узнать, как создать свой собственный шкаф.

В конце концов, их преобразование стоило всего 500 фунтов стерлингов после того, как они измерили свое пространство, построили простую внутреннюю оболочку, а затем купили МДФ, который был обрезан в B&Q для дверей.

Пара создала потрясающий встроенный шкаф (на фото слева) из МДФ всего за 500 фунтов стерлингов, просмотрев уроки DIY на YouTube — после того, как их процитировали ошеломляющие 24000 фунтов стерлингов за эту работу.На фото справа: Пространство до переоборудования

Бриди Галлахер, 30 лет (на снимке), и ее партнер Джордан, 27 лет, из Карлайла, Камбрия, сэкономили 23 500 фунтов стерлингов, решив построить встроенный шкаф самостоятельно, а не нанимать профессионалов

Бриди сказала : «Компания процитировала нам 24 000 фунтов стерлингов на изготовление встроенного шкафа. Если я куплю его в течение недели, они предлагали 50% от цены, но это все еще было вне нашего ценового диапазона.

«Я думаю, что цена была такой дорогой из-за того, что это чердачное помещение неудобной формы, поэтому шкаф нужно было шить по размеру.Это довольно большое пространство, поэтому от стены до стены потребуется девятидверный шкаф.

«Мы думали, что если бы одна компания процитировала столько, то не стоило бы пробовать другие, поскольку было очевидно, что это будет дорого».

Она продолжила: «Однако мы также спросили местного столяра, чья цена составила 4000 фунтов стерлингов. Несмотря на то, что это было намного меньше, мы думали, что это слишком много, чтобы тратить на гардероб ».

Сосредоточив внимание на своем бюджете, Бриди и механик Джордан обратились к DIY, используя бесплатные уроки на YouTube, чтобы научиться создавать свой собственный гардероб.

Пара приобрела панели МДФ для создания дверей гардероба (на фото), которые были обрезаны по размеру в B&Q

Пара также приобрела краску для гардероба на водной основе, чтобы придать своим дверям гладкий вид и гарантировать, что цвет не изменится. исчезать с течением времени

Бриди сказала: «Мы рассматривали возможность построить внутреннюю часть и купить двери, изготовленные по индивидуальному заказу, но это все равно стоило бы нам нескольких тысяч фунтов стерлингов только за двери, поэтому Джордан хотел сделать их сам.

«Мы думали, что, если проект пойдет не так, как планировалось, покупка дверей, по крайней мере, все еще будет вариантом наихудшего сценария».

Чтобы создать встроенный шкаф «сделай сам», Бриди и Джордан измерили его пространство, построили простую внутреннюю оболочку, а затем купили МДФ, который был вырезан в B&Q по размеру для дверей.

«Это была очень удобная услуга, потому что двери были довольно длинными, и у Джордана не было под рукой нужных инструментов, чтобы проложить красивую прямую линию», — сказала Бриди.

Джордан начал с создания внутренней оболочки для гардероба, которая соответствовала форме области, которую они пытались заполнить (на фото)

«Мы купили их все как прямоугольные двери, но для последнего пришлось разрезать углы самостоятельно. несколько разделов. Джордан не был на 100% доволен отделкой … именно тогда он решил добавить небольшой кусок кромки МДФ на каждую дверь ».

Для того, чтобы провести операцию на дверях, Бриди и Джордан позаимствовали у друзей циркулярную пилу, в результате чего двери стали более отполированными.

Когда двери были закончены, пара поняла, что они такого же размера, как и высокие модульные шкафы-купе IKEA, что натолкнуло их на идею использовать готовые ящики гардероба IKEA в качестве доступной внутренней отделки.

Бриди сказала: «Он действительно хорошо разбирается в числах и очень разборчив, поэтому я знала, что он отлично справится со своей задачей. Он взял 10-дневный отпуск, чтобы сосредоточиться на нем, и это не было для него трудным ».

Пара также смогла сэкономить, купив у IKEA готовые ящики для гардероба, которые идеально подходили к их новым шкафам — в общей сложности пара потратила 500 фунтов стерлингов на проект (на фото)

Чтобы закончить шкаф, пара использовала краска для шкафов, чтобы придать дверям профессиональный вид.

Бриди рекомендовала покупать краску на водной основе, чтобы цвет не потускнел со временем.

«В целом проект обошелся нам примерно в 500 фунтов стерлингов», — говорит Бриди. «Приятно знать, что мы сделали это сами, особенно потому, что это был наш первый DIY-проект».

Джордан с тех пор выполнил ряд работ по дому, от установки кухни до облицовки ванной и облицовки плиткой внутреннего дворика.

«Мы планируем переехать в дом в следующем году, и он уже планирует заправить кровать со встроенным телевизором в ногах», — сказала Бриди.

«Я бы посоветовала всем, кто хочет создать свой собственный гардероб, сначала провести онлайн-поиск на YouTube или Instagram», — добавила она. «Доступно множество советов и руководств, и у вас также есть возможность задать вопросы».

После завершения строительства встроенного шкафа (на фото) Джордан смонтировала кухню, облицовала ванную комнату и переоблила плиткой патио.

Аккаунт Бриди в Instagram теперь имеет более 5000 подписчиков после того, как она разместила изображения DIY гардероб.

Том Черч, соучредитель LatestDeals.co.uk, комментирует: «Взяться за такой огромный DIY-проект, как этот, может быть непросто, но решимость пары окупилась.

«Они сэкономили колоссальные 23,5 тысячи фунтов стерлингов по сравнению с первоначальной ценой, которую они получили, что является фантастическим результатом.

«Даже если вы не так уверены в том, что беретесь за такой гигантский проект, как этот, история Бриди служит напоминанием о том, что всегда нужно искать расценки, чтобы вы могли понять среднюю стоимость и принять обоснованное решение о том, что будет лучший путь вперед для вас.’

Раздвижная дверь шкафа своими руками — ЭТО МИНИМАЛЬНЫЙ ДОМ

Сегодня я расскажу, как мы взяли наш гардероб 1963 года в шкаф и превратили его в современную и минималистичную красоту. Все туалеты в нашем доме доступны в туалете. Когда мы въехали, у всех были оригинальные двустворчатые двери, и в то время у нас были маленькие дети. Мы жили с двустворчатыми дверьми столько, сколько могли, но в конце концов они сломались.

В шкафах для детей все еще нет дверей, и мы создали забавные пространства в каждом из них.Один шкаф был превращен в каменную стену, а в другом — комод и шикарная фото-площадка с картинами. Однако для нашей комнаты мне нужно было прикрыть «беспорядок» или одежду Скотта, если честно. У нас главная спальня намного меньше, чем у большинства. Фактически, она такого же размера, как наша детская. В нем как раз достаточно места для нашей большой двуспальной кровати и нескольких подвесных шкафов ikea.

У нас было несколько вещей, которые мы искали в нашем новом дизайне шкафа. Мы знали, что совсем не хотим, чтобы двери распахивались, потому что пространство было проблемой.Мы не были поклонниками двустворчатых дверей, потому что боимся раздавленных пальцев. Мы хотели, чтобы он легко сливался со стеной и не уносился за пределы комнаты. Мы хотели использовать древесные тона.

Сначала список материалов, которые вам понадобятся для создания этих раздвижных дверей для шкафов.

МАТЕРИАЛЫ + ИНСТРУМЕНТ:

Вот видео с интервальной съемкой самостоятельной установки раздвижной двери шкафа.

По сути, вот простые, легкие и быстрые шаги по установке современной раздвижной двери шкафа, сделанной своими руками.

  1. Снять старую обшивку и двери из шкафа.

  2. Установите новую дверную направляющую шкафа в верхнюю часть рамы шкафа. (См. Инструкции)

  3. Установите напольную направляющую. (См. Инструкции)

  4. Измерьте проем туалета, чтобы определить ширину двери шкафа.

  5. Вырежьте двери своего нового шкафа с помощью настольной пилы.

  6. Установите ролики в верхнюю часть каждой дверцы.(См. Инструкции)

  7. Вставляйте по одной двери в направляющую.

  8. Измерьте внешнюю часть туалета, чтобы определить размер обрезки.

  9. Обрежьте обрезки настольной пилой.

  10. Установите накладку с помощью пистолета для ногтей.

Вы можете в это поверить ?? Вот и все. Это все, что вам нужно сделать, чтобы превратить свой устаревший гардероб в современный! Проверьте это до и после.

Мы надеемся, что вам понравились эти короткие, но информативные сообщения в блоге о том, как вы можете обновить свой шкаф! Вы тусуетесь с нами в Instagram? Мы работаем над нашим третьим вызовом One Room Challenge и всегда публикуем сообщения за кулисами.Pinterest — также одно из наших любимых мест, где мы можем делиться тем, что нас вдохновляет, в том числе нашими проектами DIY.

19 самодельных планов раздвижных дверей, которые можно легко сделать своими руками

Раздвижные двери

могут быть отличным способом сэкономить место в вашем доме, так как им не нужен зазор, чтобы открываться. Однако их установка может быть сложной задачей, и они также не из дешевых, но если вы готовы принять вызов, вы можете попробовать сделать свои собственные, чтобы сэкономить немного денег.

Если вы хотите попробовать, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что пробуют другие люди, и вот наши 19 лучших планов раздвижных дверей своими руками, которые помогут вам вдохновиться.

1. Домашний декор своими руками: как сделать раздвижную дверь менее чем за 40 долларов

Изготовление раздвижной двери своими руками — не самая простая задача, которую вы можете решить, но отнюдь не невыполнимая, особенно если у вас есть правильный план, которому нужно следовать. Это делает этот блог отличным местом для начала, поскольку он дает вам информацию о видах инструментов и материалов, которые вам нужно подготовить, а также помогает выполнить шаги, которые необходимо выполнить для выполнения работы. Большой палец вверх от нас!

Проверьте эту идею DIY раздвижной двери

Вот интересное видео на YouTube, которое мы нашли на YouTube, в котором показано, как сделать раздвижную дверь в кладовую со встроенным окном.Она опытный домашний мастер, который уже опубликовал множество других видеороликов о своих проектах, но мы находим это особенно впечатляющим, потому что результат почти потрясающий. Отличная работа, и мы уверены, что многие люди захотят ее попробовать.

3.Как сделать компактную раздвижную дверь

Межкомнатные раздвижные двери могут быть отличным способом сэкономить немного места, поскольку их не нужно распахивать, как обычную дверь. Более того, вам не нужно тратить много денег на его покупку, поскольку, обладая небольшими навыками самостоятельного изготовления, вы можете попробовать сделать свой собственный.И этот план показывает вам, как это сделать.

Проверьте эту идею DIY раздвижной двери

4.Как я сделал раздвижную дверь сарая

У этого ютубера была особая проблема, которую нужно было решить в его доме, а именно отсутствие уединения в его спальне. Решение, которое он придумал, заключалось в том, чтобы добавить раздвижную дверь своими руками — и вы можете посмотреть это видео, чтобы увидеть, как все прошло.

5.Как построить современную раздвижную дверь своими руками

Как объясняет этот блоггер, раздвижные двери отлично подходят для экономии места в небольших домах, но они также могут прекрасно выглядеть.Раздвижная дверь может добавить в ваш дом нотку современного стиля, и существует множество возможностей, позволяющих выбрать стиль, наиболее соответствующий вашему вкусу. Если вы ищете подробный и простой план, в нем есть все, что вам нужно. Стоит прочитать.

Проверьте эту идею DIY раздвижной двери

Изготовление раздвижной двери не должно отнимать у вас уйму времени — как этот ютубер доказывает, завершив весь свой проект за одни выходные.Это означает, что если у вас мало времени и вы хотите быстро и легко следовать плану, это может быть именно тот, который вы ищете.

7. Учебное пособие по раздвижной X двери своими руками

Дженна, владелица этого блога, признается, что помешана на дверях. Оригинальная дверь способна придать помещению эффектный вид, полностью изменив общий эффект внутреннего пространства. В этом плане она рассказывает нам, как сделать раздвижную X-дверь. Он включает в себя полезные диаграммы с измерениями, а также множество пояснений, которые помогут вам достичь тех же результатов, когда вы попробуете его дома.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

8. Раздвижная дверь сарая своими руками с риком

Что нам больше всего нравится в этом проекте, так это то, как он начинает с использования программного обеспечения для проектирования двери. Оттуда он переходит в реальный мир, воплощая компьютерный дизайн в реальность. Интересно наблюдать за процессом и рекомендовать видео для просмотра.

9.Узнайте, как сделать раздвижную дверь для своего дома менее чем за 40 долларов

Есть несколько причин, по которым мы любим DIY. Отчасти это происходит из-за радости создавать что-то своими руками, а также это прекрасная отдушина для нашего творчества. Но есть тот факт, что это помогает нам сэкономить много денег, и для многих людей это очень важно. В этом случае этот план понравится, поскольку он показывает вам, как сделать раздвижную дверь менее чем за 40 долларов. Заинтригованы? Тогда проверьте это.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

10.Простая раздвижная дверь с бумагой Shoji Paper

Многие найденные нами планы раздвижных дверей были очень похожи, но этот выделяется из общей массы. Это видео показывает, как сделать свою собственную раздвижную дверь в японском стиле из бумаги седзи. Если вы хотите привнести в свой дом нотку Дальнего Востока, это видео должно дать вам некоторые идеи.

Веб-сайт Instructables — отличный ресурс для проектов DIY, и мы обычно включаем хотя бы один из их планов каждый раз, когда проводим один из этих обзоров.Как и все другие планы на сайте, этот план раздвижной двери своими руками включает в себя четкие инструкции, множество фотографий, полезных иллюстраций и всего остального, что вам понадобится для успешного завершения этого проекта.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

12.Бюджетное строительство раздвижной двери

Мы думаем, что «сделай сам» — это две вещи: это должно быть весело и должно быть недорого.И если вы согласны, этот план видео должен вам понравиться. Узнайте, как сделать очень дешевую раздвижную дверь — и получайте удовольствие, пока вы это делаете!

13.Легкие раздвижные двери для шкафов своими руками

Этот план немного отличается, потому что он предназначен для раздвижных дверей шкафа, а не дверей, через которые вы проходите. Однако, если вы хотите создать именно такую ​​вещь, это отличный ресурс, который даст вам всю информацию, необходимую для изготовления этих дверей.Здесь много иллюстраций, и их тоже интересно читать. Еще один блог, который стоит проверить.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

14. Раздвижная дверь своими руками

В этом посте вы можете узнать, как воссоздать эту великолепную раздвижную дверь за не очень большие деньги. Часть обсуждения на странице касается решения проблемы бегунов и того, что лучше: одинарный бегун или двойная версия.В любом случае, одно можно сказать наверняка — конечный результат выглядит фантастически, поэтому, если вы хотите что-то подобное для своего дома, почему бы не попробовать?

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

15. $ 20 Фурнитура для штор своими руками

Это не план для всей двери — это просто взлом оборудования. но поскольку это часто может быть самой дорогой частью проекта, это видео может сэкономить вам немного денег — так что проверьте его, если вы не хотите тратить больше, чем нужно.

Деревянная раздвижная дверь в этом плане — одна из наших фаворитов. Это каким-то образом придает дому современный, но в то же время деревенский вид, и, как и все раздвижные двери, это отличное решение для экономии места. Помимо самой двери, лучшая часть этого блога — это коллекция полезных фотографий, которые проведут вас через процесс, показывая, что делали мастера на каждом этапе. Это еще один сайт, который обязательно даст вам некоторые идеи о том, что вы можете попробовать у себя дома.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

Как отмечает этот блоггер, раздвижные двери могут быть немного дорогими, даже если вы сами их делаете, из-за стоимости оборудования, которое вы используете для их подвешивания. Однако раздвижная дверь, которую они показывают вам, как сделать в этом плане, находится на более бюджетном конце шкалы цен, что делает ее отличным вариантом для тех, кто не хочет тратить слишком много денег на проект.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

Двойные раздвижные двери 18.DIY за 150 $

Эти двойные раздвижные двери обойдутся вам немного дороже, чем некоторые другие варианты, которые мы нашли, но они все же не слишком дороги, и если вы хотите пару стильных и шикарных раздвижных дверей для своего дома, вы можете не помните о ценнике. Это сайт с множеством фотографий великолепных интерьеров, так что он обязательно вызовет поток творческих соков.

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

19. Учебное пособие по оборудованию консоли раздвижной двери сарая своими руками

Вот еще один интересный проект, который вы можете сделать своими руками — он научит вас делать раздвижные двери в стиле сарая для консоли или шкафа. Как объясняет мастерица, она завершила этот проект с помощью готового оборудования, и мы уверены, что вы согласитесь, что результаты фантастические.Еще один отличный проект своими руками!

Проверьте эту раздвижную дверь DI Y Idea

Множество гениальных планов

Как видите, существует множество вариантов выбора для целого ряда раздвижных дверей. Мы всегда вдохновляемся, когда заходим в Интернет в поисках планов «сделай сам», и это всегда побуждает нас попробовать свои силы.

Мы надеемся, что вам понравились эти планы, и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти идеи, необходимые для начала вашего следующего проекта DIY.

Как установить раздвижные двери шкафа

Теперь, когда у вас есть набор для шкафа-купе своими руками, вам остается только установить его!

Двери вашего шкафа-купе изготовлены по вашим меркам и легко устанавливаются любым мастером-мастером. Прочтите наше удобное руководство с 7 простыми шагами о том, как установить и установить шкаф-купе! Свяжитесь с нашей службой поддержки, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Советы по установке — перед началом работы

🛠 Сначала постройте и установите внутреннее хранилище гардероба.После того, как дверцы гардероба будут установлены, будет сложнее установить интерьер.

🛠 Убедитесь, что в зоне установки нет водопроводных труб или электрических кабелей.

🛠 Убедитесь, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для создания гардероба. Винты и крепления не входят в ваш набор для самостоятельного изготовления.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ НА СТЕНУ

Если вы выбрали настенные и нижние облицовки для шкафа-купе от стены до стены, вам необходимо сначала установить их.В вашем комплекте будет 2 подкладки для стен и 1 подкладка для днища (2 шт., Если длина пробега превышает 2800 мм).

ШАГ 1. УСТАНОВКА НАСТЕННЫХ ЛАЙНЕРОВ

🔧 Подготовьте зону, удалив все выступы, которые могут мешать облицовке стен, поскольку они будут доходить до потолка.

🔧 Нарисуйте карандашом линию на расстоянии 650 мм от задней стены (как рекомендуется при измерении), чтобы у вас было достаточно места для внутреннего хранения. Используйте спиртовой уровень, чтобы продолжить эту карандашную линию вплоть до плинтуса.

🔧 Вам необходимо подготовить плинтус, если вы хотите, чтобы облицовка стен доходила до пола. Наши вкладыши имеют глубину 100 мм и ширину 18 мм, поэтому вырежьте секцию 102 мм из плинтуса по направлению к задней стене. Это обеспечит удобную посадку лайнера.

🔧 После подготовки необходимо обрезать подкладку по размеру (от пола до потолка) минус 2 мм. Используйте клей для панелей, чтобы приклеить лайнер к стене сразу за линией карандаша. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что облицовка вертикальна, и при необходимости упакуйте ее за облицовкой стены.Если необходимо прикрутить облицовку к стене, утопите винты с зенковкой, чтобы головки винтов были заподлицо с поверхностью облицовки. Не рекомендуем прикручивать облицовку стен, так как головки шурупов будут видны.

🔧 Установите вторую облицовку стены на противоположную сторону тем же способом.

ШАГ 2: УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ЛАЙНЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы настоятельно не рекомендуем устанавливать нижнюю направляющую (или подкладку) непосредственно на ковер. Установите нижнюю облицовку на половицы, а затем ковер до нижней облицовки.Нижняя облицовка предназначена для размещения нижней направляющей.

🔧 Обрежьте нижний вкладыш до размера минус 2 мм. Просверлите центральные отверстия 600 мм (начиная с 50 мм от края облицовки) и поместите нижнюю облицовку на место (между двумя стенками). Важно убедиться, что нижняя облицовка выровнена, чтобы раздвижные двери не откатились. Так что упакуйте под лайнер там, где это необходимо.

🔧 Как только вы будете довольны положением, прикрутите нижнюю облицовку к половицам с помощью винтов с потайной головкой так, чтобы головки винтов были на одном уровне с поверхностью облицовки.

Нижняя подкладка не понадобится, если у вас пол из цельной древесины (или аналогичный). Вы можете установить нижнюю направляющую прямо на пол.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ НАСТЕННОЙ ПАНЕЛИ

Шаг 3 требуется только в том случае, если вы собираетесь установить комплект дверей шкафа-купе между стеной и торцевой панелью. В противном случае перейдите к шагу 4.

ШАГ 3: УСТАНОВКА КОНЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

🔧 Используя спиртовой уровень, нарисуйте карандашную линию на задней стене в соответствии с размерами ширины, которые вы заказали (большее из двух измерений D и E, как указано в нашем Руководстве по измерению раздвижных дверей)

🔧 Обрежьте торцевую панель по размеру и прикрепите к задней стене, потолку и полу с помощью угловых кронштейнов или крепежных блоков для панелей, убедившись, что они находятся заподлицо с краями.

🔧 Убедитесь, что торцевая панель находится в вертикальном положении, а затем продолжайте установку нижней и стеновой облицовки в соответствии с приведенными выше инструкциями СТЕНА к СТЕНе, помня, что ваша торцевая панель работает как одна из ваших стеновых облицовок.


ШАГ 4: УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ГУСЕНИЦЫ

Верхняя направляющая будет доставлена ​​вам обрезанной до размера минус 1 мм для установки.

🔧 Подготовьте верхнюю направляющую, просверлив отверстия 5 мм (центры 600 мм).

🔧 Расположите переднюю поверхность верхней направляющей на расстоянии 2 мм от переднего края облицовки стены или торцевой панели.

🔧 Используйте подготовленные отверстия, чтобы отметить их положение, и просверлите отверстия в потолке для дюбелей, чтобы вывернуть винты, чтобы удерживать верхнюю направляющую на месте.

🔧 Прикрутите направляющую к потолку, стараясь не затягивать слишком сильно (так как это может исказить ее).

ШАГ 5: УСТАНОВКА НИЖНЕЙ ДОРОЖКИ

Инструкции по установке нижней направляющей зависят от стиля гардероба, который вы выбрали в Slide Wardrobes Direct. Перейдите к соответствующей установке:

Minimalist, Eclipse, Metro и Icon: нижняя направляющая скрытого крепления

🛠 Подготовьте установку нижней направляющей, отметив 60 мм от передней части нижней облицовки и проведя линию (параллельную передней части нижней облицовки) для диапазонов Minimalist и Eclipse.Марка 50 мм для линейки Metro и Icon. Эта линия будет центром нижней дорожки.

🛠 Прикрутите черные нейлоновые кнопки локатора, расположенные вокруг центров 600 мм. Теперь вы можете просто закрепить нижнюю дорожку на кнопках.

Шейкер и линейный: нижняя направляющая с винтовой фиксацией

🔧 Подготовьте нижнюю направляющую для этих шкафов, просверлив 5-миллиметровые отверстия (в центре направляющей), 600 мм по центру, начиная с 50 мм от края.

🔧 Отметьте 60 мм от передней части нижнего вкладыша и проведите линию (параллельную передней части нижнего вкладыша на 60 мм).Эта линия будет центром нижней дорожки.

🔧 Поместите нижнюю направляющую на нижний вкладыш и расположите так, чтобы вы могли видеть карандашную линию через подготовленные отверстия.

🔧 С помощью спиртового уровня проверьте вертикальное положение раздвижных дверей Shaker или Linear. Затем вверните нижнюю направляющую на место через подготовленные отверстия в нижнюю облицовку с помощью подходящих винтов.

Монако: нижний трактор с винтовой фиксацией

🛠 Подготовьте нижнюю облицовку Monaco, просверлив 5 мм отверстий (в центре направляющей) на 600 мм по центру, начиная с 50 мм от края.

🛠 Найдите передний край нижней направляющей на расстоянии 12 мм от переднего края нижнего вкладыша и отметьте карандашом.

🛠 С помощью спиртового уровня проверьте вертикальное положение дверей. Затем вверните нижнюю направляющую на место через подготовленные отверстия в нижнюю облицовку с помощью подходящих винтов.

Крепление без вкладышей

Разместите нижнюю направляющую на полу и поместите на нее одну из раздвижных дверей в вертикальном положении, убедившись, что верхняя направляющая входит в зацепление.Убедитесь, что двери вертикальны, используя спиртовой уровень. Как только вы будете довольны положением двери, прикрутите нижнюю направляющую на место.


ШАГ 6. УСТАНОВКА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Инструкции по установке механизма плавного закрывания на двери и верхнюю направляющую входят в комплект для установки в соответствии со стилем вашего гардероба. Установите раздвижные двери на направляющую следующим образом:

🔧 Наклоните двери и осторожно вставьте верхние колеса в задний канал верхней направляющей.

🔧 Вставьте нижние ролики в заднюю канавку нижней направляющей. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать нижнюю направляющую.

🔧 Повторите процедуру для следующих дверей, используя передний канал и паз.

Для нескольких дверей, чередующиеся двери на направляющих:

🔧 Для шкафов с 3 дверьми наружные двери будут идти по заднему рельсу, а средняя дверь — по переднему рельсу.

🔧 Для шкафов с 4 дверьми наружные двери будут выходить на заднюю направляющую, а 2 средние двери будут встречаться посередине на передней направляющей.

ШАГ 7. РЕГУЛИРОВКА РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

🔧 Для вертикальной регулировки дверок Shaker, Linear, Minimalist, Eclipse, Metro и Icon: используйте отвертку Philips на нижнем колесе, чтобы поднять или опустить дверцы с каждой стороны. Как только вы будете довольны положением, заблокируйте устройство защиты от прыжков на нижней гусенице / нижнем колесе.

🔧 Для серии Monaco слегка приподнимите боковую щетку в нижней части дверей и используйте шестигранный ключ для регулировки дверей.

Вот и все, готово!

Могу ли я получить дополнительную помощь в установке дверей раздвижных шкафов, сделанных своими руками?

Да! Чтобы узнать больше о том, как установить двери-купе, загрузите наше удобное руководство. У нас также есть много полезных видео на нашем канале YouTube, так что смотрите!

Если вы застряли в создании гардероба, команда Slides W Шкаф Direct находится на расстоянии одного телефонного звонка, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами.Позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 01636 671177 .

Видеоинструкции по гардеробу «Сделай сам» — Гардеробы Oz

Oz Гардеробы были разработаны с учетом потребностей домашних мастеров.

Несмотря на то, что мы предлагаем полный комплекс услуг по установке, все продукты можно легко сделать своими руками, что сэкономит вам деньги.

Мы по-прежнему предлагаем бесплатные замеры и расценки на месте, а также услуги по нарезке, что упрощает установку.


Из ручных инструментов все, что нужно, например:
  • Аккумуляторная дрель с крестообразными отвертками и сверлами
  • Рулетка
  • Уровень духа
  • Резиновый молоток
  • Карандаш
  • Ножовка и ручная пила (требуется только для небольшой обрезки)

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, насколько это просто.Есть также инструкции по эксплуатации некоторых продуктов для тех, кто предпочитает бумагу.


Установка меламиновых стеллажей Rapi-Mount

Установка вытягивающейся мантии Rapi-Mount

Rapi-Mount Walk-In верхняя полка для одежды

Выдвижной ящик в сборе

Встроенная установка

Установка Dura-Mount

Установка раздвижной двери

Как превратить двери-купе в распашные двери

Сегодня я поделюсь своим великолепным ремонтом раздвижной двери шкафа и всем, что вам нужно знать, чтобы превратить свои раздвижные двери шкафа в распашные.

Я давно хотел обновить нашу крошечную хозяйскую кладовку. Это беспорядок, и мне не терпится привести его в порядок. Но прежде чем я смог разобраться с беспорядком в шкафу, я понял, что есть еще одна проблема, которую мне нужно решить в первую очередь — раздвижные двери.

Я ненавидел эти дверцы шкафов годами. Если у вас когда-либо были раздвижные двери для шкафов, вы, вероятно, понимаете, почему.

Невозможно увидеть все в туалете одновременно! Из-за того, как они перекрываются при скольжении, вы можете видеть одну или другую сторону шкафа.Но никогда не вдвоем — так неприятно!

Итак, я решил сделать эти двери лучше для нас.

Я всегда предпочитаю использовать то, что у вас уже есть, а не покупать новое. Так что мне пришлось поработать над выяснением того, как перенастроить наши старые раздвижные двери шкафа на распашные, чтобы мы могли видеть весь шкаф одновременно.

И это оказалось идеальным решением! Двери отлично работают и красиво выглядят! и По пути я узнал несколько приемов, которые сделали этот проект намного проще, чем я мог себе представить.

Этот проект состоит из двух основных частей — логистики преобразования раздвижных дверей во французские распашные двери и рисунка деревянных досок, который я добавил, чтобы сделать их красивыми.

В этом посте я делюсь пошаговыми инструкциями вместе с видеоуроком по преобразованию раздвижных дверей во французские двери. У меня есть отдельный пост, в котором подробно рассказывается, как сделать ваши двери великолепными с помощью деревянных досок .

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше.Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Материалы

  • раздвижные двери шкафа
  • Доска 1 ″ x5 ″ и Доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верх дверной коробки шкафа
  • наждачная бумага
  • 6 безврезные петли — , использующие безврезные петли, значительно ускоряют и упрощают весь этот процесс. Эти петли — те, которые я использовал от Lowes. Этот набор от Amazon — еще один хороший вариант.
  • 2 магнитных фиксатора — для удержания дверей закрытыми
  • 2 дверные ручки — Я использовал этот набор от Amazon , который очень рекомендую. Они выглядели красиво и были очень доступными.

Инструменты

  • монтажная планка — это необязательно в зависимости от того, как установлена ​​направляющая для раздвижных дверей.
  • дисковая пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет настольная пила. пистолет для гвоздей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
  • рулетка
  • сверло

Как преобразовать раздвижные двери шкафа в распашные двери

Снимите фурнитуру раздвижной двери

Первым делом снимаем двери с пути.Обычно это довольно просто. Просто потяните на себя нижнюю часть дверей и снимите их с рельсов.

Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.

Тогда пора снять направляющую раздвижной двери с дверной коробки. Это может быть очень простой процесс или огромная боль в зависимости от того, какие у вас двери и как они были установлены.

Многие направляющие для раздвижных дверей можно просто открутить от дверной коробки.

К сожалению, мою собственную направляющую раздвижной двери было не так просто удалить. Наш дом был построен в 1970-х годах, и фурнитура для раздвижных дверей была полностью интегрирована в дверную коробку, когда дом был построен.

Мне пришлось снять накладку с передней и задней части дверной коробки шкафа, чтобы получить доступ к направляющей раздвижной двери. И даже тогда, чтобы получить его, потребовалась некоторая работа.

К счастью, с этого момента все стало намного проще!

Подготовить дверную коробку

После того, как вся фурнитура раздвижной двери была снята, я прикрепил доску размером 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки моего шкафа.Это закрыло раму и придало ей красивый законченный вид.

(Некоторые магазины товаров для дома не продают доски 1 ″ x5 ″. Доска 1 ″ x4 ″ также подойдет, но может оставить небольшой зазор сзади. Перед покупкой дверной коробки рекомендуется измерить ширину дверной коробки. дерево.)

Обрезать двери

После того, как дверная коробка готова, следующим шагом будет обрезка дверей до нужного размера. Раздвижные двери немного перекрываются посередине, поэтому двери необходимо обрезать до нужного размера, прежде чем их можно будет повесить с помощью петель.

Чтобы определить правильный размер двери, измерьте ширину внутренней части дверной коробки. Вычтите 3/8 ″ из ​​этого числа и разделите его на два. Это даст вам ширину каждой двери, чтобы было достаточно места для петель и чтобы двери могли свободно открываться и закрываться.

Важно обрезать одинаковую длину каждой двери, чтобы двери выглядели сбалансированными.

Отмерьте расстояние, которое вам нужно отрезать от одного края двери, и проведите там линию с помощью прямого края.Затем аккуратно разрежьте по этому краю циркулярной пилой. Повторите то же самое для вашей второй двери.

Обязательно отшлифуйте все неровности перед тем, как повесить двери.

Петли безврезные

Теперь вы готовы к развешиванию дверей! Я нервничал по поводу этой части проекта, потому что это был мой первый раз, когда я вешал дверь, но на самом деле это было очень легко.

Одним из лучших решений, которые я принял для этого проекта, было решение использовать безврезные петли .

Традиционные дверные петли требуют, чтобы вы выпилили часть двери и дверного косяка, чтобы петли подходили правильно. С петлями без врезки вы можете отказаться от долбления!

Петли имеют такую ​​форму, что две части входят друг в друга, в результате чего вся петля намного тоньше, чем традиционная петля.

Петли без врезки не выдерживают такой же вес, как традиционные петли, поэтому вы не сможете использовать их, если ваша дверь очень тяжелая. Однако мои двери были в пределах допустимого веса.Петли, которые я использовал, указали, что вы можете повесить двери до 50 фунтов, если используете две петли, и двери до семидесяти пяти фунтов, если используете три.

Несмотря на то, что мои двери далеко не 75 фунтов, я решил использовать по три петли для каждой двери. Это также дало мне немного места для маневра, так как я знал, что хочу добавить деревянные доски к передней части двери, что добавит немного большего веса.

Присоедините петли

Перед тем, как прикрепить петли, вам нужно сделать несколько измерений, чтобы определить их расположение.Я просто использовал другую дверь в своем доме в качестве ориентира и прикрепил петли на той же высоте.

Прикрепить петли к двери очень просто. Положите дверь на землю стороной, на которую будут заходить петли, вверх. Отметьте, где должна идти первая петля.

Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Затем просто прикрутите петлю к двери.

Повторите то же самое для двух других петель.

Повесьте двери

Повесить двери так же просто, как прикрутить другую сторону каждой петли к дверному косяку.Но прежде чем начать, убедитесь, что ваша дверь находится на правильной высоте; вы же не хотите, чтобы ваша дверь волочилась по земле каждый раз, когда открывалась.

Я использовал кусок древесины толщиной 3/4 дюйма, чтобы удерживать дверь на хорошей высоте, пока прикрепляю петли. Благодаря этому было намного проще повесить эти двери без второй пары рук.

После того, как дверь встала на место, все, что вам нужно сделать, это предварительно просверлить отверстия и прикрутить другую сторону каждой петли к дверной коробке.

Добавить защелки

После того, как двери повешены, остается лишь пара последних деталей, о которых нужно позаботиться, чтобы убедиться, что они хорошо работают.

Чтобы убедиться, что двери моего шкафа не заходят слишком далеко, я добавил кусок дерева размером 1 x 1 дюйм в верхнюю часть дверной коробки. (1 × 2 тоже подойдет). Я прибил его прямо в верхний дверной косяк, прямо за тем местом, где двери закрываются.

Затем, чтобы убедиться, что двери не открываются случайным образом, я также добавил две магнитные защелки к верхней части дверной коробки.Многие люди используют шаровые защелки, чтобы удерживать двери шкафа закрытыми, но я прочитал немало отзывов, в которых говорилось, что они работают не очень хорошо и легко изнашиваются. Затем я нашел , это видео на YouTube , в котором вместо этого рекомендуются эти магнитные ловушки, и я так счастлив, что сделал это.

Магнитные защелки очень дешевы, примерно по доллару за штуку, их чрезвычайно легко установить, и пока они отлично работают.

Добавьте ручки

Наконец добавьте ручки по вашему выбору.Я заказал этих ручек на Amazon, и мне они очень понравились. Они великолепно выглядят и стоят отличной цены.

Вот как двери выглядели после того, как они были повешены и готовы к использованию (предварительные ручки).

Намного функциональнее! Но все равно некрасиво.

Итак, я продолжил переделку, добавив красивый рисунок деревянной доски в виде шеврона и немного свежей краски. Вы можете увидеть полное руководство для этой части проекта здесь , а пока вот краткий обзор окончательных результатов.

Вау! Вы когда-нибудь догадались, что это точно такие же двери после небольшого изменения ?!

Время и стоимость

Эта часть проекта — преобразование раздвижных дверей в распашные — оказалась на удивление простой! На то, чтобы закончить развешивание дверей шкафа, потребовалось около двух часов, и это было бы еще быстрее, если бы мой рельс раздвижной двери не был таким чудовищем, чтобы его убрать.

Это было также невероятно доступно. Петли, дверные ручки, магнитные защелки и дерево для деревянного каркаса стоят около 30 долларов.Неплохо для такой большой трансформации!

Видеоурок

Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube !

Вы можете найти полное руководство для второй части этого проекта, , добавляющее потрясающий дизайн деревянных досок, прямо здесь .

А вот еще несколько идей своими руками, которые, я думаю, вам тоже понравятся:

Я буду рад, если вы прикрепите этот пост на Pinterest!

Как превратить раздвижные двери в распашные

Урожайность:
1 дверь шкафа

Время подготовки:
1 час

Время активности:
1 час

Общее время:
2 часа

Сложность:
средний

Ориентировочная стоимость:
30 долларов США

Узнайте, как превратить устаревшие раздвижные двери шкафа в красивые распашные двери своими руками с помощью этого простого руководства.Какое отличие от этого обновления во всей комнате.

Материалы

  • раздвижные двери для шкафов
  • Доска 1 ″ x5 ″ и доска 1 ″ x2 ″ — они должны быть достаточно длинными, чтобы проходить через верх дверной коробки шкафа
  • наждачная бумага
  • 6 петель без врезки — использование петель без врезки значительно ускоряет и упрощает весь этот процесс.
  • 2 магнитных защелки — для удержания дверей закрытыми
  • 2 дверные ручки

Инструменты

  • лом — это необязательно в зависимости от того, как установлена ​​направляющая для вашей раздвижной двери
  • циркулярная пила — для обрезки дверей до нужного размера подойдет и настольная пила
  • молоток и гвозди или пистолет для гвоздей — для крепления дерева к верхней части дверной коробки
  • рулетка
  • дрель

Инструкции

  1. Снимите двери с направляющей.
  2. Открутите ролики с верхней части дверей и отложите двери в сторону.
  3. Снимите направляющую раздвижной двери с дверной коробки.
  4. Прикрепите доску размером 1 ″ x5 ″ к верхней части дверной коробки шкафа.
  5. Чтобы обрезать двери по размеру, отмерьте отрезок, который нужно отрезать от одного края двери. С помощью прямого края нарисуйте там линию.
  6. Осторожно разрежьте этот край циркулярной пилой.
  7. Повторите для вашей второй двери.
  8. Отшлифуйте все неровности перед тем, как повесить двери.
  9. Чтобы прикрепить петли к двери, отметьте, где должна идти первая петля. Удерживая петлю на месте, просверлите отверстия для винтов. Прикрутите петлю к двери.
  10. Повторите то же самое для двух других петель.
  11. Повесьте дверь, предварительно просверлив отверстия и прикрутив другую сторону каждой петли к дверному косяку.
  12. Добавьте кусок дерева размером 1 ″ x1 ″ в верхнюю часть дверной коробки, чтобы двери не открывались внутрь. Прибейте его прямо в верхнюю дверную коробку за тем местом, где двери закрываются.
  13. Добавьте два магнитных фиксатора в верхнюю часть дверной коробки.
  14. Добавьте ручки по вашему выбору к дверям.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

  • BLACK + DECKER 20V MAX Аккумуляторная дрель-шуруповерт, 3/8 дюйма (LDX120C)

  • Рулетка CRAFTSMAN, 25 футов (CMHT37325S)

  • SKIL 5280-01 Циркулярная пила на 15 ампер, 7-1 / 4 дюйма с однолучевым лазерным лучом

  • Spec Ops — SPEC-D15BAR Tools 15-дюймовый лом с плоской рычагом, изогнутая головка рычага, съемник для гвоздей Teardrop, высокоуглеродистая сталь, 3% пожертвовано ветеранам, черный / коричневый черный / коричневый

  • FURNICA 2X Белые магнитные защелки / защелки двери шкафа + крепежные винты

  • Aibrit 4-дюймовые дверные петли заподлицо, петли без врезки для тяжелых дверей, 6 шт. В упаковке, черные

  • Fandeli Assorted Grits (80,120,220), наждачная бумага листовая, универсальная для мебели, дерево, металл, «9×11», пачка 25 листов

  • Probrico (5 шт.) 10 дюймов от центра к центру, черные современные тяги для шкафа, фурнитура для шкафа из нержавеющей стали, выдвижной ящик для спальни, кухонный шкаф, ручка с т-образной рукояткой, комод, тяги

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

.

Сдвижная дверь межкомнатная своими руками: 180 фото! Мастерклассы. Монтаж и установка

Как установить межкомнатные раздвижные — сдвижные двери своими руками: есть видео

Достаточно часто мы сталкиваемся с проблемой отсутствия свободного пространства комнат. Такую ситуацию в квартирах можем разрешить с помощью установки раздвижных дверей.

Уже сейчас при планировке квартиры мы обязательно учитываем наше пространство и стараемся сэкономить место при воплощении идей по дизайну интерьера. Установить раздвижную дверь или дверь-купе можно и самостоятельно, даже не привлекая к работе дорогих специалистов.

Может вам еще нужно установить распашную дверь? Читайте про установку дверей своими руками.

Итак, речь пойдет о том, как установить такую дверь, какие они бывают и что для этого понадобится.

Первоначально выберите раздвижную дверь, которая вам по душе

Следуйте простым инструкциям вы установите такую дверь без специальных навыков и инструментов.

Что вам будет нужно из инструментов?

Вам понадобятся жидкие гвозди, деревянные бруски, которые мы будем использовать в качестве распорок, саморезы по дереву (размеры понадобятся различные – 5 х 45, 5 х 80, 5 х 110), пластмассовые дюбеля, а также гвозди ( размер 40 мм и маленькие для завершения работы).

Для установки раздвижных дверей подготовьте следующие инструменты:

Установка системы, монтаж дверей

Выбор конструкции ваших будущих дверей зависит от ваших предпочтений и пожеланий. Такие двери хорошо смотрятся в различных интерьерах и комнатах. Поэтому с их помощью можно прекрасно преобразить комнату. Установка такого рода систем достаточно проста и с ней можно справиться самим. Однако, например, системы весом от 100 кг или стеклянные створки – это работа посложнее и здесь уже лучше работать специалистам.

Раздвижную дверь монтировать лучше в готовом варианте, нежели по отдельным компонентам. Так намного удобнее и проще. Поэтому подбирайте лучше сразу готовую конструкцию. А дальше начинаем установку.

Сперва необходимо закрепить верхнюю часть

Дверное полотно ставим плотно к стене рядом с проемом, куда будем устанавливать раздвижную дверь. На стене чертим полосу по верхней линии нашей двери карандашом, например. Если же пол неровный, то линия может немного «гулять». Поэтому делаем повторную разметку уже после того, как установили нашу дверь в проем. Также отмечаем на стене верхний уровень створки.

Очень важно проследить, чтобы наша линия, что рисовали по верху двери, обязательна была строго горизонтальной. Ведь далее мы отмеряем от нее 7 см и рисуем еще одну полосу – это для верхней направляющей рельсы. Если линии не будут ровными, то ваши двери перекосит и возможно со временем перестанут плавно двигаться.

Над нашей второй нарисованной полосой(что на 7 см отчерчена выше первой) ставим брусок 50*50 мм и прикрепляем на саморезы прям к основанию. Длина бруска должна быть больше ширины проема в 2 раза. Брусок стоит очень сильно прижать к стене. Если стена неровная, то используйте пару лишних саморезов. Горизонтальную линию обязательно перепроверьте строительным уровнем.

Следующим этапом будет установка направляющей. Крепить ее надо к бруску снизу. Сперва высчитаем место крепежа с двух сторон. Толщину створки двери делим пополам + небольшое расстояние от стены (это не более 3-5 мм). Отмечаем эти точки на бруске и фиксируем направляющую саморезами с обоих сторон. Не зажимайте очень сильно, чтобы при финишной установке можно было проверить расстояние между стеной и створкой и зажать потом уже полностью. Расстояние должно быть достаточным для того, чтобы створка двери свободно и без проблем двигалась по рельсе. Иначе придется повторить все заново. Еще раз повторюсь, что важным и главным условием монтажа является идеально горизонтальное и прямое расположение направляющей, независимо от того, насколько стены неровны. После всех проверок направляющую закрепляем окончательно.

После этого мы собираем каретки и опробываем ход. Болты в каретки и ролики закрепляем не полностью, а так, чтобы они немного торчали из отверстия. Каретки в таком состоянии заводим в направляющую и аккуратно проверяем ход. Плавно ли двигается по направляющей, свободно ли передвигается по направлению движения. Смазывать ничего не нужно. После проверки по краям направляющей закрепляем ограничители с резиновыми амортизаторами.

Дальше нам необходимо закрепить нижний паз

Отступаем от краев нашей створки по 15 мм и на этом месте необходимо просверлить отверстие до 2 см глубиной и в диаметре 7 мм. Это отверстие сверлится с обоих сторон. Строго посередине створки с торцевой стороны необходимо вырезать небольшой паз для нашей нижней направляющей. Паз вырезаем на 2 мм шире самой направляющей и в глубину где-то 18 мм. Чтобы вырезать паз можно использовать дрель, пилу для паркета или фрезер. В домашних условиях сделать идеально ровный паз достаточно сложно, поэтому можете использовать П-образный профиль или пару реек как направляющую.

Теперь нам надо установить крепление к кареткам на дверь. Мы их крепим посередине дверного полотна, отступив 2 мм от бокового торца створки двери. Устанавливать надо таким образом, чтобы полукруглые вырезы смотрели в сторону стены.

На этом этапе нужно звать друга! Нам необходимо установить само полотно двери, поэтому необходим еще один человек. Дверное полотно подставляем к рельсу, чуть приподнимаем, чтобы совместить болт каретки и вырез на скобе. Шайбу для регулировки оставляем вне скобы, а болт заводим в отверстие для крепежа. Гайки на болтах не затягивайте до конца.

Теперь мы должны немного сместить дверь от стены, придерживая при этом, чтобы установить нижнюю направляющую в заранее подготовленный нами вырез. Возвращаем дверь в первоначальное положение, при этом смещаем направляющий нож в открытое положение. Фиксируем положение ножа на полу при его самой большой длине. Теперь начинаем настраивать расстояние от двери и стены – это не более 5мм. Само дверное полотно снимаем с верхней направляющей.

Паз в торцевой части снизу двери совмещаем с рельсом и затем опять навешиваем дверь. Расстояние от пола до створки контролируем закручиванием или ослаблением болтов на каретки. После этого гайки закручиваем уже до конца. Проверьте ровное положение нижней направляющей, оно должно быть строго горизонтальным во избежания в дальнейшем выхода системы из строя.

Итак, дверь уже установлена. Остались лишь небольшие моменты установке наличника, плинтусов и других элементов декора.

Как правило, наличники устанавливаются выше на 5-10 мм от линии верхней направляющей. Все декор компоненты обычно идут в цвет вашей двери, либо можете подобрать в цвет стен, а также обклеить их или покрасить.

И в завершение – дверные ручки. На этом установка раздвижных дверей окончена.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Раздвижная дверь в стену своими руками

Небольшая площадь квартир в старых фондах заставляет задуматься о практичной планировке помещения, позволяющей использовать свободное пространство наиболее рационально. Раздвижная дверь в стену своими руками – лучший вариант безопасной и удобной конструкции. Изготовить и установить межкомнатную систему, имея опыт и некоторые знания достаточно просто.

Инженеры компании Revecon при обустройстве конструкции учитывают основные характеристики помещения, его интерьер и пожелания владельца квартиры или частного домовладения. Дизайнеры могут предложить различные проекты – от обычного варианта до эксклюзивной модели изделия.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Как у любой межкомнатной двери, у моделей данного типа имеются, как свои достоинства, так и недостатки, на которые следует обратить внимание при выборе и установке системы.

Плюсы раздвижных конструкций:

  • Нет необходимости в свободной площади для выкатывания двери;
  • Подвижную систему можно обустроить в любом помещении;
  • Обычные полотна не настолько удобны в эксплуатации, как раздвижные модели;
  • Подвижные конструкции безопасны, удобны и прослужат много лет;
  • Полотна при необходимости можно отрегулировать по высоте.

Недостаток таких моделей – плохая звукоизоляция, в этом они уступают обычным изделиям. Монтаж раздвижных конструкций требует специальных навыков, дополнительного времени, труда и средств. Мастера Revecon изготовят межкомнатную дверь по индивидуальному проекту на заказ или предложат свой вариант решения.

Прежде чем изготовить раздвижную дверь в стену своими руками, рекомендуется определиться с ее видом, ведь не все варианты моделей можно сделать самостоятельно, не имея навыков и опыта, как у мастеров Revecon.

Выделяют следующие типы систем:

  • Каскад;
  • Купе;
  • Радиус;
  • Гармошку.

Самый простой вариант изделия – купейный механизм, его чаше всего применяют для обустройства компактных проемов. Радиусные модели – самые сложные, дорогие в изготовлении. Полотна могут выдвигаться вдоль поверхности стены или в каркас. При обустройстве системы используется обычный механизм – движение по рельсам.

Важный этап – выбор полотна для изготовления двери. Дизайнеры компании Revecon предлагают использовать во внутренних конструкциях следующие типы материалов:

  • МДФ либо ДСП;
  • Массив дерева;
  • Триплекс;
  • Пластик;
  • Поликарбонат;
  • Фанеру.

Выбор материала зависит от дополнительных элементов, предназначения раздвижной двери. Инженеры Revecon для изготовления межкомнатных полотен рекомендуют использовать полотна из дерева либо МДФ, а для зонирования помещения поликарбонат.

Чтобы сделать подвижную систему из пластика, потребуется лист материала размером с проем двери. Для каркаса, подойдет полотно на 2-3 см меньше. Для наружного монтажа, не в стену, необходимо вырезать кусок большего размера. Панель крепится в «скелете» раздвижной конструкции.

Кроме стандартных комплектующих – стопоров, роликов, направляющих потребуется отбойная планка, пенал, доводчики, ограничители. Мастера компании Revecon также рекомендуют использовать пылевые щетки (во время эксплуатации двери постепенно скапливается грязь).

Для раздвижной системы нужна прорезанная или плоская ручка, монтирующаяся с краю полотна. Доступ к ней обеспечивается несколькими способами: устанавливается ограничитель движения – тогда створка полностью не задвигается, или к фурнитуре крепится шнур.

Монтаж раздвижных изделий требует ровной поверхности пола и стены. Механизм подойдет для любого типа полотна, толщиной не более 2,5 см. Если вес панели превышает 75 кг, для ее установки потребуется четыре ролика (в других случаях только 2).

Раздвижные конструкции выдвигаются внутрь стены или вдоль нее. Если для монтажа двери часть стационарной опоры нужно разобрать, то лучше изготовить кассету – металлический каркас, наделяющий систему надежностью и облегчающий ее эксплуатацию. По завершению монтажа проем закрывается ГК.

Завершающий этап – обустройство межкомнатной двери. Инженеры компании Revecon, прежде чем выполнить сборку конструкции делают все замеры и на их основании изготавливают полотна.

Монтаж подвижной двери осуществляется в несколько этапов:

Шаг установки конструкции

Описание

Крепление балки над дверным проемом

По длине она должна достигать двойную ширину панели. На нее и фиксируется направляющая. Если полотно будет передвигаться влево и право потребуется рельса 3-ой длины.

Монтаж по края фиксаторов

С торца сверху панели, устанавливаются ролики. На нижней части торца должно быть небольшое углубление, для крепления стопоров, обеспечивающих ровное передвижение полотна.

Подвести панель под направляющую и завести в нее колесики

Справиться с этой задачей один мастер не сможет, потребуется помощник (это следует учесть).

 

При обустройстве системы заезжающей в стену, необходимо отделать короб и постараться, чтобы панель не выскочила из направляющей. В этом случае специалисты компании Revecon советуют не ставить фиксаторы, полотно будет свободно заходить в углубление, оставаясь на рельсе.

Не имеет значения, для чего изготавливается сдвижная конструкция и независимо от используемого материала, работы осуществляются по единому принципу. По окончанию установки следует позаботиться о фурнитуре.

Раздвижные межкомнатные двери своими руками: технология монтажа

Сегодня речь пойдет о том, как сделать правильно раздвижные межкомнатные двери своими руками, какие комплектующие и инструмент для этого нужно подготовить.

Раздвижные двери отлично смотрятся в интерьере квартиры или дома. Особенно часто их монтируют в залах и жилых комнатах. Как и стандартные распашные межкомнатные полотна, они имеют свои особенности, а так же  плюсы и минусы.

Раздвижные межкомнатные двери

При самостоятельной установке дверей такого типа нужно быть очень точным на всех этапах монтажа. Так как малейшая оплошность может привести к неправильной работе дверного полотна или быстрому выходу его из строя.

Преимущества и недостатки

Преимущества раздвижных межкомнатных дверей

Рассмотрим плюсы, которые можно получить, если вместо распашных полотен сделать двери межкомнатные раздвижные своими руками:

  • Экономится площадь. Данный фактор очень актуален для помещений, где полотно не просто открыто постоянно, а периодически открывается и закрывается.
  • Привлекательный внешний вид. Двухстворчатые раздвижные двери смотрятся намного оригинальнее своих распашных собратьев.
  • Нет необходимости делать порог. Данное утверждение в принципе актуально и для конструкций распашного типа. Отсутствие дверного порога значительно улучшает вид напольного покрытия. Так же не приходится постоянно поднимать свои ноги, боясь споткнуться.
  • Для людей с ограниченными физическими возможностями использование такого типа дверей намного удобнее.

Недостатки раздвижных дверей в квартире или доме

Прежде чем устанавливать межкомнатные раздвижные двери своими руками, ознакомьтесь с их недостатками:

  • При экономии площади открывания и закрывания, раздвижная дверь ограничивает возможность расположения мебели рядом с дверным проемом.

Следует знать! Если существует необходимость поставить мебель рядом с проемом, то можно ее выдвинуть так, чтобы она не мешала ходу дверного полотна.

  • Дверь раздвижного типа имеет низкую звукоизоляцию по сравнению с распашной. Однако если установить одиночное полотно, то есть возможность улучшить шумопоглощение за счет монтажа примыкающей планки. То есть дверь в закрытом состоянии будет плотно притворяться к ней.

Следует знать! На шумоподавление дверного блока влияет не только способ установки, но и конструкция  самого полотна. Например, дверь из массива будет лучшим изолятором, чем пустотелая щитовая.

Если недостатки раздвижных дверей вас не останавливают, то читайте ниже о конструктивных особенностях, технологии и способах их установки.

Конструкции раздвижных межкомнатных дверей

Можно по-разному смонтировать двери раздвижные межкомнатные своими руками. Каждая конструкции имеет свои особенности и тонкости. Рассмотрим градацию типов раздвижных дверей.

Раздвижная дверь

  1. Двери-гармошки. Их особенностью является то, что они располагаются внутри дверного проема.
  2. Внешние раздвижные конструкции. Такие двери делаются из стандартных полотен с применением подвесной системы.

Внешние двери могут устанавливаться разными способами:

  • Полотно ходит вдоль стены.
  • Полотно прячется внутрь стены.
  • Полотно прячется в нишу, которая нашивается на стену.

Рассмотрим особенности каждой из этих конструкций подробнее.

Установка раздвижных дверей

Самостоятельный монтаж раздвижных дверей-гармошек

Отличительной чертой дверей-гармошек является их расположение в пределах проема. Это самый экономичный с точки зрения занимаемого места в комнате тип дверей. Минусом может быть только сужение самого дверного проема за счет того, что открытая дверь находится в нем.

Межкомнатная дверь-гармошка раздвижная

Следует знать! Если вы планируете установку раздвижной межкомнатной двери-гармошки, то вам, возможно, придется расширить проем.

Межкомнатная раздвижная дверь своими руками устанавливается следующим образом (вариант для пластиковой «гармошки»):

  • Сначала подготавливается дверной проем. Для этого обязательно нужно выровнять по уровню его боковые и верхнюю части. Если стена перегородки сделана из бетона или кирпича, то можно сделать выравнивание шпаклевкой или штукатурным раствором. На деревянные стены возможна «нашивка» досок или реек.
  • Размечаем в проеме места крепления потолочной направляющей и стоечных боковых элементов.
  • Крепим сначала верхнюю направляющую саморезами или дюбель-шурупами. Под дюбели предварительно высверливаем отверстия дрелью с победитовым сверлом. Важно, чтобы горизонтальная часть была установлена строго по уровню и ровно относительно краев проема. Иначе дверь может произвольно открываться или закрываться.
  • Монтируем вертикальные части коробки к проему. При этом не забываем пользоваться строительным уровнем. Желательно, чтобы он был не менее 1,5 метров длиной. Обе части должны быть строго параллельны друг другу.
  • Далее раздвижная межкомнатная дверь своими руками навешивается на подвижные элементы, находящиеся в горизонтальной направляющей.
  • Теперь нужно проверить грамотность установки: закройте дверь и посмотрите, нет ли зазоров или неровностей в месте примыкания двери к притворной вертикальной планке.

Состав навесной системы для раздвижных дверей

Другой тип конструкции раздвижной двери – применение навесной системы с использованием обычных дверных полотен. При этом возможно одно- или двухстворчатое исполнение.

Навесная система для раздвижных межкомнатных дверей

Комплектация стандартных навесных систем следующая:

  1. Нижняя направляющая с роликом (одним или двумя).
  2. Верхняя направляющая с двумя или четырьмя роликами. Так же в комплект может входить деревянный брусок 40х40 или 50х50.
  3. Два «отбойника»- стопора.
  4. Метизы – крепежные саморезы или дюбель-шурупы.

Так же для декорирования конструкции вам понадобятся доборные планки, наличники и саморезы с заглушками.

Первым делом необходимо определиться с шириной дверных полотен. Для этого учитывайте, что она должна быть больше на 7 сантиметров ширины дверного проема. Высота дверей должна  превышать проем на 5-7см.

Следует знать! Хотя навесная система способна выдержать достаточно высокую нагрузку (80-100кг), подумайте, стоит ли делать раздвижные двери из слишком тяжелых полотен. Учитывайте материал стен, к которым будет крепиться вся конструкция.

Технология монтажа межкомнатных раздвижных дверей

Приступаем к процессу установки. Все раздвижные двери межкомнатные своими руками устанавливаются по следующей технологии:

  • Выравниваем поверхность проема: все его противоположные стороны должны быть параллельными друг другу, и выровнены по уровню.

Следует знать! Поверхность стены, вдоль которой будет ходить дверь не должна иметь выпуклостей. Иначе полотно может задевать за них.

Монтаж раздвижных межкомнатных дверей

  • Процесс установки начинается с разметки и крепежа нижней направляющей планки с роликом. При этом учитывайте, что она должна находиться строго под верхней направляющей.
  • Далее при помощи электрофрезера или стамески с молотком нужно сделать паз в нижней торцевой части дверных полотен. Он нужен для того, чтобы направляющий ролик перемещался по нему. Такое устройство позволит ходить двери ровно, не отклоняясь в стороны.
  • Теперь приступаем к монтажу верхней части навесной системы. Для начала размечаем положение деревянного бруска на стене. Для данной операции лучше обзавестись помощником. Так как вдвоем получится точнее ее выполнить.
  • После разметки крепим брус к стене. Для этого используем анкерные болты длиной не менее 120 миллиметров и диаметром 10-12мм. Поле крепежа проверяем горизонталь уровнем.
  • Теперь прикручиваем алюминиевую направляющую к  брусу саморезами.

Следует знать! Прежде, чем прикручивать направляющую к бруску, просверлите отверстия под саморезы. Это нужно для того, чтобы дерево не растрескалось.

  • После установки направляющих дверь межкомнатная раздвижная своими руками может быть навешена. Для этого прикручиваем ролики к полотну.
  • Навешивание полотен осуществляется так: сначала вставляем нижний ролик в предусмотренный паз, а затем  в верхнюю направляющую.

Дверь готова к использованию и теперь нужно проверить качество монтажа: открыть и закрыть ее несколько раз. Попробуйте задержать ее посередине и посмотрите, останется она на месте или нет. Если везде все сделано по уровню, то полотно не должно само двигаться.

Важным моментом является крепеж ограничителей. Не стоит забывать про них, так как благодаря им двери не смогут выскочить из планки.

Последний этап – декорирование дверной конструкции наличниками и (или) доборными планками. Закрываем ими все видимые части навесной конструкции. В качестве крепежа используем финишные гвоздики или саморезы с заглушками под цвет полотна.

Если использовать данную инструкцию, дверь раздвижная межкомнатная своими руками устанавливается за несколько часов.


Как установить раздвижные межкомнатные двери: подробная пошаговая инструкция

Далеко не каждая семья имеет возможность проживать в шикарных апартаментах большой площади. Но это не повод впадать в уныние, даже обычную типовую квартиру можно сделать удобнее, если приложить старание и правильно спланировать пространство. Межкомнатные двери – это обязательный элемент любой квартиры, однако, обычные распашные двери требуют слишком много места для установки. При необходимости экономить место лучше установить раздвижные двери.

Самые большие преимущества, которыми обладают межкомнатные двери, это экономия пространства и оригинальный вид. Однако этот тип дверей неидеален. Полотна двери такой конструкции неплотно примыкают к проему, поэтому показатели тепло и звукоизоляции у раздвижных дверей несколько хуже, чем у распашных.

Поэтому раздвижные межкомнатные двери рекомендуется устанавливать там, где требования к изоляции не слишком сложные. Так, например, раздвижные двери вполне могут быть использованы в гостиной, а вот в качестве балконной двери такие конструкции не годятся.

Виды дверей раздвижных

Существует три типа раздвижных дверей:

  • Простые или параллельно-сдвижные. В этом случае, полотно двери при открывании просто сдвигается параллельно стене.
  • Скрытые. Это более сложная конструкция, в которой дверное полотно при открывании прячется в специально сооруженный пенал.
  • Раздвижные складные. Это сложная конструкция, в которой полотно при открывании сдвигается вдоль проема и складывается гармошкой.

По числу створок бывают одно-, двух- и даже многостворчатые двери. А в зависимости от веса дверной створки монтируют конструкции с одной (верхней) или двумя (вверху и внизу) направляющими.

Совет! Планируя установить раздвижные двери самостоятельно, на первый раз стоит выбрать самый простой вариант – одностворчатую простую раздвижную дверь

Советы по выбору материалов и подготовке к монтажу

Прежде чем браться за монтаж, стоит познакомиться с рекомендациями специалистов:

  • При покупке полотна двери нужно учитывать, что оно должно быть шире проема минимум на 10 см. Важно, чтобы при закрытой двери полотно перекрывало проем хотя бы на 5 см с каждой стороны, в противном случае, будут видны щели.
  • Если планируется установить только одну направляющую (что проще), то при выборе полотна нужно учитывать его вес. Масса двери не должна превышать 50 килограммов.
  • Обязательно нужно убедиться в том, что имеется место для хода створки двери, то есть длина стены, на которую будет сдвигаться дверь, была больше ширины створки двери.
  • Перед началом монтажа нужно обязательно убедиться в том, что потолок и пол расположены строго параллельно. Если будут выявлены отклонения, их нужно будет устранить.

Совет! Допустимое отклонение от идеальной плоскости пола или потолка составляет 1 мм на 1 метр, при большем отклонении межкомнатные двери в процессе эксплуатации будут заклинивать.

  • Если дверь планируется установить в деревянной или гипсокартонной перегородке, то проем следует укрепить путем монтажа рамы из металлического швеллера. А для установки направляющей устанавливают металлическую балку, закрепленную к капитальной конструкции.
  • Для раздвижной двери следует выбирать замки и ручки скрытого типа, иные конструкции фурнитуры будут мешать эксплуатации двери.

Что потребуется для монтажа?

Чтобы в процессе работы не отвлекаться на походы по магазинам за необходимыми деталями, необходимо заранее все подготовить. Для монтажа потребуется:

  • Дверное полотно, выбранное с учетом приведенных выше рекомендаций.
  • Брусок деревянный с сечением 50 мм, длина бруска должна быть вдвое больше ширины полотна.
  • Набор фурнитуры. В этот набор входят ролики, направляющая, ограничители, каретки, планка декорирующая, доборы, наличники, замок (если дверь будет запираться) и ручка.

Совет! Для установки дверного полотна весом до 75 кг достаточно два ролика, если полотно весит больше, нужно использовать четыре ролика.

  • Крепеж – саморезы, анкерные болты, гвозди с декоративными шляпками.

Процесс установки

Рассмотрим, как монтируются одностворчатые межкомнатные двери. Работа должна проходить так:

  • Приставляют дверное полотно к проему и отмечают его верхнюю границу. Желательно сделать метки и при закрытом, и при открытом положении створки, это позволит избежать перекосов, если пол не совсем ровный.
  • От отмеренной линии отмеряют вверх 70 мм и проводят линию, по которой будет крепиться основной механизм.
  • Крепят брус по сделанной разметке так, чтобы середина бруса приходилась на угол проема со стороны открытой створки.
  • Теперь нужно будет закрепить направляющий рельс. Чтобы выяснить расположение крайнего отверстия, нужно провести несложные расчеты. Нужно разделить пополам толщину дверного полотна и добавить к полученной цифре 5 мм. Направляющая закрепляется на брусе, важно при этом не допустить изгибов.
  • Теперь нужно будет убедиться в том, что дверное полотно свободно ходит по направляющей, не касаясь стены и не задевая за проем.
  • Собранные каретки вставляют в направляющие.

Совет! Не следует пытаться смазывать каретки смазками для облегчения хода. Если движение затруднено, то дело либо в неправильной сборке каретки, либо из-за ошибок в монтаже. Например, если направляющая установлена неровно.

  • Убедившись, что механизм работает исправно, устанавливают ограничители на края направляющей. Это детали, которые не позволят двери соскочить с направляющей.
  • Теперь нужно установить декоративную планку, которая будет прикрывать механизм движения дверей. Крепят планку саморезами, а в их шляпки вставляют декоративные заглушки.
  • При необходимости (если дверное полотно выбрано тяжелое), аналогично устанавливают нижнюю направляющую.
  • На верхнем торце двери строго посередине устанавливают крепежные скобки так, чтобы их не было видно после установки.
  • Чтобы подвесить дверь необходимо подкатить крайнюю каретку к первой скобе и соединить детали регулировочным болтом. Слегка отклонив нижний край полотна на себя, направляющий флажок вставляют в нижний паз.
  • Убедившись в том, что дверь легко движется по направляющей, можно приступать к установке декоративных наличников. Крепят их на декоративные гвозди или на саморезы, шляпки которых закрывают декоративными накладками.

Итак, при желании можно своими силами установить межкомнатные раздвижные двери. Процесс монтажа несложен, но требует аккуратности, так как нужно будет тщательно подгонять детали конструкции. Однако хорошо подготовившись к монтажу, можно будет выполнить работу без ошибок.

Раздвижные межкомнатные двери. Выбор. Монтаж своими руками — ВикиСтрой

Преимущества и недостатки раздвижных систем

Стоит ли менять привычные створки распашной двери на раздвижные? Удобство использования и привлекательный дизайн сделали раздвижную конструкцию серьезным конкурентом традиционной двери. В чем ее достоинства:

  • Первым и главным преимуществом является возможность существенно увеличить полезную площадь комнаты, для малогабаритных квартир — это просто находка.
  • Удобство эксплуатации. Двери не захлопнутся от сквозняка, их не закроют домашние питомцы.
  • Возможность полной автоматизации раздвижного механизма делает конструкцию востребованной в жилых и офисных помещениях. Успешно используется конструкция в системе «Умный дом».
  • Отсутствие порогов. В некоторых моделях их место займет направляющая, закрепленная на полу.
  • Из недостатков конструкции стоит отметить:

  • Низкий уровень звукоизоляции, отсутствие препятствий для проникновения запахов.
  • Высокую стоимость. Она складывается из цены дверного полотна, фурнитуры и дополнительных затрат по отделке дверного проема.
  • Классификация раздвижных дверей

    Классифицируют раздвижные межкомнатные двери по следующим признакам.

    Количество створок

    Одностворчатые двери — идеальное решение для стандартного дверного проема. Многостворчатые конструкции используют для оформления широких проемов в качестве межкомнатной перегородки с фиксированными крайними створками и движущимся средним полотном.

    Механизм движения

    Плавное скольжение дверного полотна в раздвижной конструкции может происходить вдоль стены. Второй вариант — в нишу, предусмотренную для ее движения. В этом случае монтаж включает изготовление фальш-стены. Она может быть смонтирована из гипсокартона или других материалов.

    Количество направляющих

    Дверное полотно чаще всего оснащают двумя направляющими. Встречаются модели раздвижных межкомнатных дверей только с верхней направляющей, которая берет на себя основную нагрузку.

    Материалы

    Раздвижные межкомнатные двери изготавливают:

    Из дерева

    Как и традиционная распашная дверь, раздвижная конструкция выглядит особенно роскошно и радует своей долговечностью, если изготовить ее из дерева. Современное производство позволяет выполнить потрясающий декор деревянного полотна, придать ему индивидуальность и яркую внешность с помощью изысканной фурнитуры, красок и лаков, рисунков и страз.

    Из стекла

    Чтобы раздвижная межкомнатная дверь сохранила свою практичность, в ее производстве используют исключительно закаленное стекло. Оно может быть скомбинировано с металлическими или деревянными элементами, выступать единственным материалом в конструкции двери. Гармонично смотрится стеклянная раздвижная дверь в современном интерьере, подчеркивая лаконичность и строгие формы минимализма.

    Из зеркала

    Зеркальные раздвижные двери, скорее, декоративный прием, визуально расширяющий пространство, а также замечательно его дополняющий.

    Из ламинированного ДСП и МДФ

    Более доступная альтернатива массиву дерева, которая выглядит привлекательно и практически не уступает по эксплуатационным характеристикам.

    Неограниченные дизайнерские возможности позволяют декорировать дверное полотно в соответствии с выбранным стилем интерьера. Для этого используют сочетание различных материалов, инкрустацию, фотопечать или резьбу.

    5 шагов установки раздвижных дверей

    Профессиональный монтаж раздвижных дверей несколько отличается от установки традиционной распашной двери. Все дело в особом механизме ее движения, который обеспечивает плавное скольжение.

    Основными элементами конструкции являются:

  • Алюминиевый профиль. Его длину определяет размер дверного проема.
  • Подвесные ролики.
  • Ограничители движения с амортизационными накладками.
  • Комплект фурнитуры для крепежа.
  • Работы по установке следует начать с подготовки дверного проема. Этот этап включает демонтаж коробки и дверного полотна. Если предполагается монтаж одностворчатой раздвижной двери, то ее размер должен быть больше габаритов проема по ширине на 5 см, по высоте — на 13–15 см. На подготовительном этапе определяют направление открытия двери. Второй важный момент — место крепления роликовой системы.

    Шаг 1.

    Разметка

    Данный этап предполагает комплекс работ по разметке на стене места крепления направляющих и их непосредственный монтаж. Чтобы правильно выполнить разметку, измеряют высоту дверного полотна. К ней прибавляют:

    • зазор (20–25 мм) от пола до полотна;
    • высоту направляющей;
    • размер роликового механизма.

    После замеров соответствующие метки наносят на стену строго по уровню. Это позволит избежать самопроизвольного движения полотна, его искривления.

    Шаг 2. Установка направляющей

    Закрепить направляющую необходимо строго по разметке. Для этого используют дюбели, специальный кронштейн или деревянный брус.

    Совет! Чтобы дверное полотно могло полностью скрыться за стеной, длина планки должна незначительно превышать размер проема.

    Шаг 3. Установка раздвижного механизма

    Чтобы закрепить ролики к направляющей, в ее верхней части устанавливают скобы для кареток.

    Установка крепежного болта позволяет переместить роликовый механизм к середине направляющей.

    Аналогично механизм крепят к дверному полотну. Скобы кареток устанавливают, отступив примерно 5 мм от его верхнего края.

    Если раздвижная дверь изготовлена из стекла, то само полотно зажимают с помощью специальных металлических лап.

    Шаг 4. Установка дверного полотна

    После того как роликовый механизм занял свое место в раздвижной конструкции, приступают к закреплению дверного полотна.

    На данном этапе справиться в одиночку достаточно сложно, потому что будет необходимо одновременно поддерживать полотно и крепить его с помощью болтов. Чтобы дверное полотно стало на свое место, необходимо:

    • вставить его в направляющую и немного приподнять;
    • вкрутить в скобы болты;
    • протестировать плавность хода по направляющей, подкрутить болты в случае необходимости.

    Завершающим моментом этого этапа является установка ограничителей, которые не позволят упасть дверному полотну с направляющей.

    Шаг 5. Установка фурнитуры и отделка

    На этом этапе оформляют дверной проем с помощью фальшпанелей и наличников, устанавливают фурнитуру.

    Раздвижные двери в нише: особенности установки

    Монтаж раздвижных дверей вдоль стены и в нише имеет свои особенности. Если в первом случае роликовый механизм располагается с одной стороны дверного проема, то во втором — он в буквальном смысле слова зашит в пенал. А в заранее предусмотренную нишу полностью прячутся створки двери.

    В чем особенности монтажа двери в нише:

  • Начинать установку необходимо с подготовки углубления, размер которого должен соответствовать габаритам полотна.
  • Поверхность стен должна быть идеально ровная для беспрепятственного движения створок.
  • После того как дверь заняла свое место на роликах, осуществляют работы по так называемой зашивке кассеты гипсокартоном.
  • Все важные моменты монтажа следует предусмотреть до зашивки кассеты. Позднее это будет проблематично.
  • После завершения монтажа приступают к финишной отделке стен и установке наличников.
  • Несмотря на более трудоемкий процесс монтажа раздвижной межкомнатной двери, ее привлекательность и удобство эксплуатации будут оценены домочадцами и гостями. Такая дверь станет функциональным и стильным декором, окупив все финансовые затраты и усилия по монтажу.

    рмнт.ру

    Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками с фото

    При проведении ремонтных работ, каждый владелец старается сэкономить свободное пространство и всячески способствует его визуальному и практическому увеличению. Это же касается установки дверного блока. Так как распашная система отнимает некоторую часть пространства, то хочется посоветовать конструкцию другого вида. Двери раздвижного типа наиболее подходящий вариант для выполнения этой задачи. Но при самостоятельном монтаже могут появиться немало вопросов. Поэтому данная статья будет посвящена проблеме «установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками».

    Установленная конструкция

    Особенности конструкции раздвижных межкомнатных дверей

    Перед началом установки своими руками, необходимо провести ознакомление с конструкцией раздвижных дверей: какие элементы в ней присутствуют, преимущества и недостатки использования данной конструкции и каковы ее особенности. От данного этапа будет зависеть насколько качественное дверное полотно вы сможете подобрать и как долго оно будет служить.

    На сегодняшний день известно две разновидности раздвижных дверей, отличающихся принципом открытия створок – это рельсовые и подвесные. Конструкция может быть представлена одностворчатой или двустворчатой моделью. Встречаются варианты, состоящие из нескольких отдельных элементов, представляющих форму гармошки. Такие межкомнатные двери изготавливаются из пластика или дерева. В зависимости от используемого материала, определяется вес изделия.

    Дверь подвесного типа

    Подвесные двери представляют собой полотно, изготовленное из массива дерева, искусственных материалов или пластика. Крепление производится на шарнирные системы верхнего расположения. Благодаря особенности передвижения, конструкция экономит значительную часть пространства, и имеет преимущество перед распашными моделями.

    Разновидности моделей подвесного типа:

    • Двустворчатые. Наибольшее распространение получили двустворчатые модели дверей раздвижного типа. Основной особенностью данной модели является наличие верхней направляющей рельсы. Монтаж своими руками производится на потолке или стене. Легкость передвижения полотну придают ролики, расположившиеся в верхней части. Передвижение механизмов по направляющему шарниру создает не мало шума. Чтобы его минимизировать, используют пластиковую или резиновую обшивку. Для ограничения движения и предотвращения соскальзывания, в рельс устанавливают ограничительные элементы.

    Двустворчатая дверь

    • Кассетные. Преимущество данной разновидности подвесных конструкций в том, что их основной механизм маскируется в смонтированный короб, который одновременно с этим выполняет роль межкомнатной перегородки. Сборка такой конструкции своими руками проста: потребуется собрать каркас межкомнатных раздвижных дверей, слегка превышающий ширину обычной конструкции, чтобы замаскировать направляющую и саму дверь при полном открытии. Передвижение конструкции подобного типа, не ограничивает пространства за счет нехватки места для его передвижения.

    Кассетная дверь

    • Зонирующая перегородка. Не всегда приемлем вариант с установкой межкомнатной перегородки. Но есть необходимость в зонировании для создания отдельного пространства. В таких случаях, своими руками, проводится монтаж ширмообразной конструкции. Передвижение конструкции производится по верхним направляющим. Преимущество такой модели в том, что при необходимости, дверь собирается в ширину одного неширокого полотна, и не мешает свободному перемещению. Например, это актуально при появлении гостей или в дневное время.

    Зонирующая дверь

    • Гармошка. Относится к бюджетному варианту конструкции, напоминающую по внешнему виду меха гармони – сочлененные между собой элементы при открытии собираются плотно друг к другу. Достоинства данных раздвижных дверей в простоте монтирования и стоимости готовой продукции. Из-за постоянного движения сочлененных механизмов, дверь очень быстро выходит из строя. Поэтому их рекомендовано устанавливать в местах с минимальным передвижением.

    Дверь гармошка

    Сдвижные рельсовые системы

    Отличительной особенностью данной модели является наличие двух направляющих, в нижней и верхней части, для качественного передвижения конструкции. Вверху полотна своими руками устанавливаются роликовые механизмы, которые собственно говоря, и способствуют передвижению полотна.

    В нижней части устанавливаются ограничители, блокирующие смещение двери влево или вправо. Благодаря данной особенности, конструкция сдвижных рельсовых дверей более устойчива, но требует большего ухода. Необходимо постоянно следить за чистотой нижней рельсы. При малейшем засорении, может произойти смещение и вылет раздвижных межкомнатных конструкций.

    Сдвижная дверь с рельсовой направляющей в нижней части

    Особенности раздвижных дверей

    В чем плюсы использования раздвижных дверей:

    • За счет особенности передвижения дверной конструкции при их открывании, наблюдается значительная экономия пространства.
    • При проветривании комнат, межкомнатная дверь не склонна к самопроизвольному открытию в результате движения воздуха.
    • Особенности конструкции позволяют визуально увеличить жилое пространство.
    • Необходимость установки порогов отпадает. Такое преимущество приветствуется, если в доме имеются маленькие дети, инвалиды и пожилые люди, которые могут по неосторожности споткнуться и получить травму.
    • Раздвижные двери могут быть использованы в качестве зонирующей конструкции типа ширмы.
    • При соблюдении всех правил установки дверей, установка может производится своими руками, без посторонней помощи.
    • При желании, механизм можно усовершенствовать и создать автоматическую систему открытия.

    Уличный вариант автоматических раздвижных дверей

    Недочеты конструкции

    Минусы раздвижных дверей:

    • Необходимо проводить периодическое обслуживание механизма.

    Важно! Только поддержание в идеальном состоянии, гарантирует бесперебойную работу дверей.

    • Из-за неплотного прилегания, речи о хорошей звуковой изоляции раздвижных дверей, речи идти не может.
    • То же самое касается распространения запахов по квартире. Особенно это неприятно, если кухня находится в смежной комнате.
    • Приобретение и монтаж раздвижных дверей своими руками, требует проведения предварительных замеров и расчетов.
    • Раздвижные межкомнатные двери отличаются высокой ценой, что делает их менее востребованными в сравнении с распашными дверьми.

    Снятие замеров проема

    Подготовка к монтажу раздвижных конструкций своими руками

    Установка межкомнатной двери с раздвижной системой открытия, также, как и другие типы работ, включает пошаговое выполнение действий. От качества, выполнения которых, определяется конечный результат по установке дверей.
    Прежде, чем приступать к работе, подготовьте свое рабочее место, необходимые инструменты и расходный материал.

    Необходимые материалы и инструменты

    Правильно собранный набор инструментов – это половина дела на пути к исполнению поставленной задачи:

    • Отвертка крестовая или шуруповерт. Чтобы демонтировать старую и поставить новую раздвижную дверь своими руками, понадобится один из этих инструментов.
    • Перфоратор. В случае необходимости расширения проема и для фиксации конструкции к стене, позаботьтесь о подготовке перфоратора.
    • Шпатель, кельма и гладилка помогут при выравнивании расширенного проема дверей.
    • Электродрель – это необходимый инструмент для сверления отверстий под крепежные элементы.
    • Замеры конструкции и проема удобнее проводить строительной рулеткой. В данном случае 3-х метрового инструмента будет достаточно.
    • Строительный уровень. Этот инструмент потребуется, чтобы выставить раздвижную дверь по вертикали и горизонтали. Идеальное положение дверной конструкции поможет полотну передвигаться по направляющей плавно и без затруднений.

    Набор инструментов

    Строительный материал и комплектующие:

    • Для подготовки проема дверей потребуется штукатурная смесь в готовом виде или же приготовленная своими руками.
    • Сборка дверного блока производится с применением следующих деталей: короба, дверного полотна, декоративных наличников.
    • Чтобы произвести навешивание и крепление конструкции, подготовьте деревянный брус 50х30 и метизы.
    • Фурнитура необходима для окончательной комплектации и повышения функциональности раздвижной двери: ролики, замковые элементы и ручки.

    Набор роликов

    После подготовки всех наборов необходимого инструмента и материалов, можно приступать к подготовке места для установки раздвижной двери своими руками.

    Установка раздвижных дверей: подготовительный этап
    Одним из таких действий являются подготовительные работы. В чем они заключаются, разберемся далее:

    1. Проведите демонтаж старой двери своими руками, если таковая установлена в месте, планируемом для установки новой конструкции.
    2. При необходимости расширьте дверной проем, согласно параметрам новой раздвижной двери. Как правило, необходимость в расширении возникает, если планируется установка раздвижных двустворчатых дверей на место одной створки.
    3. Выровняйте контур проема. При помощи перфоратора и других вспомогательных инструментов, удалите все выступающие части стены. Заштукатурьте и зашпаклюйте поверхность. Покрасьте.
    4. Если планируется установка раздвижных дверей с рельсовым ходом, то необходимо в полу подготовить канавки для установки направляющих элементов. Для этого проводятся точные расчеты и поверхность расчерчивается с учетом всех параметров.
    5. Установив рельсовые направляющие, проведите уборку строительного мусора и пыли.

    Подготовка проема под раздвижные межкомнатные двери

    На этом, этап подготовительных работ, считается оконченным. Дальше, можно переходить к непосредственному монтажу раздвижной двери своими руками.

    Монтаж дверей-купе

    В зависимости от конструкционных особенностей той или иной модели, принцип сборки может отличаться:

    • Купейный способ. Сборка производится по принципу дверей купе. На стену или потолок монтируется направляющий рельс, по которому совершается движение полотна. Самая простая установка. Монтаж двери своими руками производится после проведенного ремонта на несущую стену.
    • Кассетный. Для данного способа потребуется предварительная сборка межкомнатной перегородки с внутренней полостью для передвижения раздвижной конструкции. Направляющий рельс располагается внутри в верхней части короба. Такой тип имеет еще одно название – «выдвижная дверь». Сборка конструкции производится на стадии ремонта.
    • Каскадные. На потолочной области монтируют многоуровневый направляющий рельс для передвижения нескольких дверных полотен. Для такой модели потребуются широкие дверные проемы.

    Полотно устанавливается после подготовки и выравнивания стен. Подготовка чистового пола тоже важна, но обязательна не во всех случаях. Например, чтобы установить дверь с нижней направляющей, потребуется предварительно подготовить пол.

    Сборка двери своими руками

    Сложности монтажа заключаются в идеальной установке рейлинга – это верхний брус для крепления направляющего рельса. Его прилегание к стене должно быть максимально плотным, а сама конструкция выставлена строго по уровню. Фиксация производится при помощи анкерных крепежей.

    До начала установки определите в какую сторону будет производится открытие раздвижных межкомнатных дверей. На протяжении всего пути передвижения раздвижной двери должно быть свободное пространство. Исключение составляют конструкции пенального типа.

    Ознакомившись с общими принципами установки, можно произвести все работы самостоятельно. Для этого понадобится только четкое следование инструкции и немного свободного времени.

    В инструкцию входят следующие пункты:

    1. фиксация рейлинга;
    2. крепление направляющего рельса;
    3. сборка дверей и механизма;
    4. крепление фурнитуры;
    5. отделка дверного проема.

    Установка рейлинга

    Процесс выполнения работ:

    1. Произведите замеры бруса и перенесите полученные данные на несущую стену, где будет происходить крепление. Рекомендуется расставить небольшие метки, чтобы впоследствии их можно было удалить или прикрыть материалами отделки.
    2. Предварительно установив дверное полотно, необходимо очертить верхнюю границу расположения рейлинга.
    3. Если предусматривается установка полотна с односторонней системой открытия, то при монтаже бруса, его большая часть должна располагаться в сторону открытия дверцы.
    4. Определите горизонтальность положения бруса и просверлите в нем отверстия.
    5. Закрепите при помощи анкерных крепежей.

    Деревянный брус

    Установка направляющей

    Монтаж направляющей рельсы лучше проводить на снятый брус. Крепление на полу поможет избежать расшатывания анкерных элементов крепления на рейлинге. Для фиксации рельса используют обычные саморезы или шурупы. Чтобы убедиться в беспрепятственном скольжении роликового механизма, необходимо произвести тестирующую установку. В случае обнаружения недостатков, принять меры для их устранения.

    Фиксация направляющей к брусу

    Если предусматривается установка раздвижной двери с нижним направляющим рельсом, то способы могут отличаться в зависимости от особенностей помещения:

    1. Фиксация направляющей заподлицо с чистовым полом. Это самый распространенный способ монтажа. Для исполнения задачи потребуется прорезать одну или несколько направляющих штробы. После чего, в них будут установлены рельсы.
    2. Установка поверх пола с маскировкой порогами. Такой метод менее распространен, но встречается в комнатах, где есть высокий риск засорения направляющего механизма. Например, это могут быть технические помещения.
    3. Рельс монтируется внутрь дверей своими руками. Метод практически не встречается. Особенность конструкции подобного типа в том, что на пол вместо рельсы устанавливается направляющий нож. Такой способ имеет свое преимущество – рельс практически никогда не засоряется. Но его чистка в данном случае усложняется.

    Нижняя направляющая

    Сборка раздвижных межкомнатных дверей своими руками

    После того, как направляющая система была собрана и установлена, приступают к сборке дверцы. Данный этап, может таить некоторые трудности, связанные с недостаточными размерами квартиры.

    На начальном этапе, определитесь с размерами дверцы. На это влияют габариты дверного проема. Так, если проход между комнатами равен 1800 мм, то в этот дверной проем может уместиться двое раздвижных конструкций по 900 мм. Если же проем составляет в пределах 800-1000 мм, то логично предположить, что дверь будет одна и слегка превышать размеры прохода.

    Передвижение в наклад

    Также стоит учесть тип передвижения полотна по рельсовой направляющей. Если дверь закрывается накладываясь на другую, то нужно учесть нахлест по бокам и отнять наложение полотен друг на друга. В случае двухстороннего открытия, необходимо только прибавить на боковые выпуски.

    Процесс изготовления:

    • Определившись с размерами, переносим их на листовое полотно ДСП с помощью карандаша и линейки.
    • Используя циркулярную пилу или лобзик вырежьте контур изделия.

    Так как полотно ДСП имеет неоднородную структуру, состоящую из стружки, то не избежать неровностей по краям заготовки. Для их маскировки нужно использовать алюминиевый профиль. Крепление производится при помощи саморезов. Предусматривается более сложный метод фиксации, но он требует умения владеть фрезерным станком. Чтобы скрыть саморезы, нужно чтобы они соответствовали тону ДСП или приобрести пластиковые шляпки.

    Торцевой профиль

    Монтаж роликов на дверное полотно

    Переходим к установке роликов:

    • Приложите пластину для опорных элементов к верхней торцевой части дверного полотна и очертите контур при помощи карандаша или маркера. Учитывайте, что расстояние отступа от края, должно соответствовать 100 мм. Обязательно проведите центровку двух противоположно расположенных роликов.
    • Прорежьте паз по обрисованному контуру используя фрезерный станок. Глубина посадки зависит от высоты пластины крепления роликового механизма.
    • Просверлите отверстия взяв сверло диаметром меньше на 1 мм, чем саморез.
    • Длина самореза подбирается исходя из общего веса двери. Но они не должны быть меньше 70 мм. Для снижения напряжения, вкручивание саморезов проводится строго перпендикулярно основанию раздвижных межкомнатных конструкций.
    • После крепления пластин вставьте опорные элементы роликов. Для фиксации против вылета, в боковой части дверного полотна устанавливается ограничитель.
    • Заключительный этап – вкручивание штырей с роликами. Они снабжены резьбовым соединением с контргайкой для отладки высоты посадки дверного полотна.

    Установка роликов

    Закрепление фурнитуры

    Проведите предварительную установку замка и ручки на полотно, перед монтажом раздвижной дверцы. Для этого, также, как и в случае с установкой роликового механизма, потребуется помощь фрезера.

    Ручка

    Установка дверей

    Установка проводится следующим образом:

    1. Приподнимите смонтированные дверцы и заведите их в закрепленные рельсовые направляющие.
    2. Аккуратным движением, слегка приподнимая, установите фиксирующий нож в нижней части дверного полотна на направляющую рельсу.

    Навешивание

    После того, как дверное полотно было установлено, проводится регулировка посадки роликового механизма. В данном случае, система регулируется при помощи винтов, размещенных на каждом ролике. Отладка по уровню не целесообразна.

    Заключение

    Процесс сборки и установки межкомнатных дверей таит немало сложностей и без наличия строительных навыков, браться за самостоятельное выполнение работ не стоит. Доверьте работу профессионалам, которые выполнят все качественно и с минимальными затратами.

    Проголосовали более 410 раз, средняя оценка 4. 6

    Раздвижная дверь межкомнатная одностворчатая: своими руками

    Все межкомнатные двери делятся на распашные и раздвижные. Одностворчатая раздвижная дверь является хорошим способом сохранить свободное пространство в маленькой комнате. Кроме того, решение установить такую дверь позволит разнообразить и украсить даже самый простой интерьер комнаты. Одностворчатые межкомнатные двери можно установить своими руками, так как для монтажа не требуется особых навыков и инструментов.

    Преимущества и недостатки раздвижных конструкций

    Перед тем как устанавливать раздвижные межкомнатные двери, следует взвесить все за и против. Преимущества:

    • экономия свободного пространства комнаты;
    • нет необходимости в порогах;
    • легкое открытие створок, что очень удобно для людей с ограниченными возможностями;
    • возможность автоматизации;
    • красивый внешний вид;
    • легко собирается и монтируется своими руками.

    Недостатки:

    • отсутствие хороших тепло- и звукоизоляции;
    • нет плотной изоляции помещения, возможны сквозняки;
    • работа механизмов не бесшумная, открывание и закрывание сопровождается звуками;
    • если открывающаяся створка не прячется в стену, нужно оставлять зазор между мебелью и стеной или оставлять стену свободной от предметов интерьера;
    • высокая цена на качественную фурнитуру.

    Следует отметить, что в комплект раздвижной двери входят роликовые механизмы, направляющие и само дверное полотно. Раздвижные двери бывают таких видов:

    • купе;
    • каскад;
    • гармошка;
    • конструкция, состоящая из нескольких раздвижных створок;
    • радиусная.

    Чаще всего раздвижная дверь устанавливается на кухне, в гостиной, гардеробе и других помещениях, предназначенных для технических нужд. Все эти комнаты не нуждаются в хорошей звукоизоляции, дверь здесь служит лишь в качестве разделения границ между ними. По этой причине часто полотно может быть изготовлено из таких материалов, как стекло (зеркало) и пластик. Если звукоизоляция не играет большого значения для владельцев квартиры, то такая раздвижная конструкция очень хорошо будет смотреться и в других комнатах.

    Процесс монтажа дверных полотен

    Если принято решение, что межкомнатная раздвижная одностворчатая дверная система будет устанавливаться своими руками, то следует заранее запастись необходимыми инструментами, которые понадобятся для монтажа. Как правило, вся требуемая фурнитура не идет в комплекте с дверным полотном, поэтому для самостоятельной установки понадобится докупить все недостающие элементы фурнитуры, раздвижные элементы, а также строительный уровень, саморезы или анкеры, дрель, шуруповерт и наличники.

    Существует 2 способа установки: в стену или по стене. Если раздвижная дверь будет при открывании прятаться в стену, предварительно (желательно еще в процессе основного ремонта) нужно сделать для нее нишу из металлопрофиля и гипсокартона. Ее размеры должны приблизительно на 5 см превышать размеры дверного полотна. Рассмотрим простейший вариант, как установить одностворчатую раздвижную дверь своими руками. После приобретения всего необходимого для установки начинают монтаж с разметки для направляющих полозьев.

    Для этого дверное полотно прислоняют к проему и делают отметки по верхнему краю полотна. Очень важно, чтобы они были на одном уровне относительно друг друга. Такая точность позволит двери в дальнейшем не закрываться или открываться самопроизвольно, а также не цепляться за стену или наличники. В зависимости от выбранного вида дверного полотна, возможно, потребуется установить направляющие полозья и на полу.

    Чтобы раздвижная дверь работала полноценно, устанавливаются такие полозья, которые вдвое длиннее ширины полотна. Направляющие крепятся саморезами. Расстояние между саморезами приблизительно 20 см. Для нижнего направляющего передвижного ролика нужно своими руками выбрать паз, так как заводом-изготовителем он не предусмотрен. Установка нижнего ролика позволит дверному полотну не отклоняться в сторону во время его движения.

    Перед тем как завести роликовый механизм в направляющую, нужно вставить крепежный болт внутрь роликовой каретки. Чтобы подвесить дверное полотно, достаточно 2-х роликов. От края полотна отступают 5 мм и крепят скобы роликовых кареток. Двери межкомнатные раздвижные устанавливаются в проем и закрепляются путем вкручивания болтов в скобы на полотне.

    Строительным уровнем проверяют горизонтальность верхнего среза полотна и, если есть необходимость, выравнивают ее при помощи подкручивания болтов. Раздвижная дверь будет прилегать более плотно, если на нее наклеить пылезащищающие щетки (пыльники). Сверху и сбоку дверного проема специальными финишными гвоздями прибивают наличники.

    Целесообразно будет установить на нижней или верхней направляющей раздвижной системы стопорный механизм, который позволит фиксировать и ограничивать выезд дверного полотна. Установка практически завершена. Остается лишь собрать и прикрепить ручку и, при необходимости, замковый механизм. Чтобы дверь межкомнатная одностворчатая при движении роликов ходила тихо, на полозья клеится специальная шумопоглощающая резинка.

    Установить раздвижную конструкцию своими руками не сложно, но лучше это делать вдвоем, чтобы сократить время монтажа. И несмотря на все те недостатки, которыми обладают одностворчатые двери, нельзя не согласиться, что с ними интерьер комнаты станет красивым и современным.

    Планы и руководство для дверей сарая своими руками

    Давайте начнем эту неделю с нового руководства, не так ли?

    Я построил эти двери еще в начале марта — возможно, вы помните, что видели замедленное видео процесса в 7 серии моей серии видеоблогов:

    Не стесняйтесь посмотреть его еще раз и освежите память, я подожду.

    Для тех из вас, кто запросил учебное пособие, пятинедельное ожидание наконец-то закончилось, потому что я здесь со всеми подробностями!

    Мое первое знакомство с дверью сарая было год назад в нашей прачечной, и я знал, что это не будет последним.

    Было несложно построить одну для новой ванной комнаты, чтобы освободить ограниченное пространство, и я решил, что построю еще пару для входа в театральную комнату на нижнем этаже, пока я там был, так как это пространство было незавершенным.

    Чтобы найти вдохновение, я просмотрел Pinterest (как всегда) и придумал два разных простых и легких в создании плана с использованием недорогих 1-дюймовых досок, которые я мог купить в Lowe’s.

    После замера размеров, которые я хотел, я выложил все в Illustrator, чтобы определить разрезы.Вот план двери в ванную:

    .

    Двери построены с базовым слоем с чередованием ширины 1 × 8 дюймов (фактическая ширина: 7,25 дюйма) и ширина 1 × 6 дюймов (фактическая ширина: 5,5 дюйма) для достижения желаемой ширины 36,5 дюйма — у нее не было если быть точным, но я хотел, чтобы он был в пределах нескольких дюймов. Высота была простой — 7 футов. Второй (верхний) слой состоял из 1 × 6 дюймов, который удерживал бы все доски вместе с двумя горизонтальными частями, двумя вертикальными и поперечиной посередине для дополнительной устойчивости и стиля.

    Двойные двери меньшего размера для нижнего этажа, по сути, следовали тому же процессу: 1 × 8 ″ заменены на 1 × 4 ″ и горизонтальные центральные части вместо диагональных (я решил добавить эту часть в последнюю минуту, поэтому она не показана внизу, извините!) Общая высота также была выше на 90 дюймов.

    Я использовал недорогую белую древесину от Lowe’s, и общая стоимость пиломатериалов составила 213 долларов (со скидкой 5% по моей карте Lowe’s).

    После того, как мои материалы были выгружены, я использовал торцовочную пилу Kobalt, чтобы отрезать доски до нужной длины, и произвел сухую подгонку, чтобы убедиться, что все ровно выровнено.

    Для диагональной детали на двери в ванную я просто установил доску на место…

    Использовал линейку, чтобы отметить место, где нужно отрезать…

    И установил мою пилу на правильный угол, который в итоге оказался ниже 15 градусов.

    Та-да!

    Двери меньшего размера без этой ступеньки были немного быстрее.

    Перед сборкой я использовал мышь, чтобы отшлифовать края и убедиться, что они гладкие и без сколов.

    Тогда пришло время электроинструмента.

    Если у вас есть сверхдлинные расширяемые зажимы, они были бы здесь очень полезны, но я не мог найти свои, поэтому я сделал все, что мог — моя древесина была довольно прямой, так что это упростило.

    Я дважды и трижды проверил, чтобы все было квадратным, затем нанес столярный клей на свою первую деталь.

    После выравнивания платы я прикрепил ее к нижнему слою с помощью гвоздя для чистовой обработки + 18 гвоздей, один или два на доску — это просто для того, чтобы временно все удерживать на месте, пока они не будут прикручены сзади.

    Я повторил процесс для оставшихся четырех верхних частей, затем перевернул.

    Перед тем, как прикрепить все винтами, я просверлил пилотные отверстия, так как эта древесина легко раскалывается, и я определенно хотел этого избежать.

    Я прошелся по бокам и по диагонали в центре, в среднем по два винта на плату, по одному для верха и низа. В этом нет точной науки — это просто то, что мне казалось достаточным.

    После того, как пилотные отверстия были на месте, я использовал 1-дюймовые винты (общая ширина двери составляет 1,5 дюйма, поэтому вам нужно будет находиться в диапазоне 1–1,25 дюйма!)

    Так как древесина мягкая, я смог зенковать винты, просто приложив немного больше давления, вместо того, чтобы делать дополнительный шаг сверла, что сэкономило много времени!

    После того, как все винты затянуты, строительная часть закончена, и пришло время для подготовительных работ!

    Я использовал шпатлевку для всех шурупов, отверстий от гвоздей и некоторых узлов и дефектов.

    С шестью поверхностями, которые нужно было покрыть, это заняло немного времени…

    Затем я вернулся со своей шлифовальной машиной, чтобы все разгладить.

    Некоторые зазоры на плате были немного больше, чем я хотел, поэтому я немного заполнил их герметиком.

    Наконец-то краска!

    В прошлом у меня был неудачный опыт, когда сучки и танины древесины просачивались сквозь краску, чего я хотел избежать, поэтому перед покраской я использовал грунтовку Zinsser на водной основе, а затем полуглянцевую краску Valspar Signature, подобранную к Swiss Coffee Келли Мур (это в моем доме все белое).

    Эту древесину неинтересно красить, потому что для нее нужно очень много слоев…

    И эти сучки самые ужасные. Если бы деньги не были для меня целью, я бы тратил больше на лучшую древесину.

    В итоге я нанес 2 толстых слоя грунтовки и 3-4 раза перебирал узлы.

    И на это ушло минимум три слоя краски.

    Это был очень долгий день и ночь.

    Но вскоре все было кончено, и мне пришлось добавить последние штрихи — ручки Лоу за 3 доллара, которые я выкрасил распылением в черный цвет.

    В качестве путевого оборудования я использовал 6-футовую направляющую для ванной и 8-футовую направляющую для двойной двери для нижнего этажа. При таких ценах я никогда бы не стал делать самодельную фурнитуру для дверей сарая… они работают так здорово, и их относительно легко установить. Избавьте себя от головной боли.

    Двери сарая на всю жизнь.

    Я знаю, что вы почти не видели недавно отремонтированную часть первого этажа, но не волнуйтесь — это будет дальше!

    С этими младенцами все пространство выглядит намного более отполированным.

    Я очень хочу поскорее показать остальную часть этого пространства!

    Что вы думаете? Вам нравится чистый вид выкрашенного в белый цвет или более деревенский вид древесины из сарая в прачечной? Вы когда-нибудь строили собственные двери с нуля? Мне нравится, что это доступный вариант, если вы не можете найти существующую дверь для перепрофилирования или утилизировать древесину. Будут ли они в тренде или сохранятся, я не могу насытиться и не думаю, что когда-нибудь перестану их использовать!

    Еще один видеоблог не за горами… а пока ловите меня в инстаграмме и фейсбуке!

    Если вам нравится этот проект, ознакомьтесь с этими популярными самоделками для начинающих из моей библиотеки проектов!

    1. Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
    2. Кашпо легкое
    3. Board + Batten учебник
    4. $ 30 Диван стол

    Хотите взглянуть? Вот некоторые из продуктов, которые я использовал!

    Комплект двери для сарая своими руками | Rustica

    Революционный набор дверей для сарая «Сделай сам» от Rustica Hardware — это самый экономичный способ добавить красивый характер двери сарая в вашу спальню, гостиную или ванную комнату. Этот набор позволяет мастерам-самоделкам просто добавить свои собственные деревянные планки к прилагаемой стальной дверной раме сарая, чтобы создать свою собственную уникальную дверь сарая за считанные минуты! Персонализируйте свою дверь сарая, раздвинув поддон или старый забор, чтобы создать популярную обновленную эстетику, или посетите местный хозяйственный магазин за новой древесиной, которая наилучшим образом соответствует вашему внешнему виду!

    Наши комплекты дверей для сараев изготовлены из стали, а ширина двери полностью настраивается вами! Мы рекомендуем использовать доски шириной не более трех с половиной футов, чтобы избежать деформации дерева и повреждения стоек.

    Хотите, чтобы мы предоставили деревянные рейки? Ознакомьтесь с нашим комплектом дверей для сарая коттеджа. В комплект «Дверь для сарая» мы поставляем древесину (ольха или тополь), а вы выбираете отделку и текстуру.

    Установочные винты в комплекте
    В наши комплекты можно установить рейки толщиной до 0,75
    Чтобы использовать более толстые рейки, фальцевую кромку обрезают так, чтобы они подходили к стальной раме
    Мы рекомендуем деревянные рейки не шире 4 футов.
    Комплект раздвижных дверей сарая Rustica не включает оборудование
    ПРИМЕЧАНИЕ. Наборы для самостоятельной сборки 9 и 10 футов будут поставляться в длине 4 штуки.5 ‘и 5’ с стыковочными пластинами.
    Толщина дверной коробки: 1,5 дюйма
    Рекомендуемая толщина деревянных планок: 0,75 дюйма
    Оцените простоту установки межкомнатных дверей сарая с помощью наших комплектов раздвижных дверей для сараев. Эти комплекты идеально подходят для веселого практического проекта ремонта для домовладельца, который хочет обновить любое внутреннее пространство, от туалета до кабинета и спальни до офиса. При сравнении профессиональной установки с комплектом двери сарая своими руками становится ясно, что сделай сам — лучший вариант для людей с ограниченным бюджетом:

    5 преимуществ установки комплекта двери сарая

    • Все детали в комплекте
    • Подробные инструкции
    • Качество Материалы
    • Настраиваемый
    • Экономически эффективный

    В течение часа или около того домовладельцы отремонтируют или заменит устаревшие двери на новые раздвижные двери сарая; сэкономить деньги и внести свой вклад в захватывающий и инновационный дизайн дома, который они любят.

    Что такое комплект двери сарая?

    Комплект двери сарая включает в себя все необходимое для сборки двери сарая. Наряду с самой плитой комплект двери сарая поставляется с выбранными петлями или системой направляющих, включая вешалки, колеса и саму направляющую. Кроме того, покупатели могут приобрести переднюю и заднюю ручки, опорную перегородку и дополнительный декор двери, например, декоративные петли для ремешков или гвозди для клавов.

    Домовладелец отвечает за выбор того, что он хочет включить в комплект, а что нет.Приобретение комплекта двери сарая избавляет от путаницы, связанной с индивидуальным поиском и покупкой различных элементов двери. Все, что вам нужно, можно купить и отправить в кратком и организованном комплекте.

    Комплект двери сарая своими руками отличается только тем, что дверная плита не входит в комплект. Почему клиент выбрал этот вариант? Возможно, у вас уже есть дверная плита, которая вам нравится, но вы хотите обновить фурнитуру для раздвижных дверей, или, может быть, вы хотите создать дверь самостоятельно. В любом из этих случаев вам идеально подойдет набор «Сделай сам» от Rustica.

    Преимущества приобретения комплекта двери сарая

    Логично, что комплекты двери сарая своими руками с каждым годом становятся все более и более популярными — это быстрый, эффективный и увлекательный способ надеть шляпу ремонтника и иметь руки. об опыте обновления внутренних пространств вашего дома. Взглянув на все преимущества набора для штопки, сделанного своими руками, вы можете просто убедить вас попробовать этот новый инновационный способ покупки дверей сарая:

    1. Все детали в комплекте

    Приобретая комплект дверей сарая или самодельный, домовладелец или ремонтник со всеми деталями, необходимыми для успешной установки двери, включая всю фурнитуру, а также винты, необходимые для фиксации двери и рамы.Для установки набора вам понадобится только обычные бытовые инструменты, такие как рулетка, отвертка, дрель и выравниватель.

    2. Подробные инструкции

    Вам не останется ничего удивительного в том, что делать с этим странным на вид аппаратным обеспечением, название которого вы не можете вспомнить — все инструкции и информация, необходимые для понимания и выполнения установки двери сарая, будут предоставлены для тебя. Как правило, домовладельцы могут завершить установку двери всего за 45-55 минут, что может быть удобнее, чем работа с подрядчиком по установке.Следуя инструкциям Рустики, вы скоро станете мастером-мастером.

    3. Качественные материалы

    Комплекты дверей для сараев Rustica изготавливаются только из материалов высочайшего качества. Мастера используют твердую сталь, вырезанную на станке с ЧПУ, для формирования каркаса комплектов, а также фурнитуры двери сарая. Каждая рама имеет порошковое покрытие, которое выдержит испытание временем.

    4. Настраиваемая

    Дверь на заказ — действительно лучший вариант, если домовладелец хочет выразить свою индивидуальность через дизайн. Каждое изделие из прочной стали можно приобрести с разными видами отделки. Плоская задняя часть, современное золото, белый цвет и хромированный хром — вот лишь некоторые из множества вариантов, доступных в Rustica.

    Возможно, что более важно, Rustica предлагает комплекты самых разных размеров, начиная со средней высоты двери (6 футов 6 дюймов или 6 футов 8 дюймов) и заканчивая восьмифутовым комплектом фурнитуры двери сарая (девять футов). и 10-футовые комплекты также доступны, но будут поставляться двумя частями). Ширина дверного проема и толщина также настраиваются.

    Кроме того, вы можете индивидуально выбрать любую фурнитуру, такую ​​как дверные ручки, ручки, петли, направляющие, ремни, дверные направляющие и т. Д. Ваш комплект будет иметь функции и дизайн, которые вы желаете для своего помещения. А поскольку вы будете поставлять или покупать дверь отдельно, у вас есть свобода комбинировать и сочетать раму с любым материалом, который вы пожелаете, например из нержавеющей стали, стекла или массива дерева, такого как красное дерево или узловатая ольха. Конечным результатом будет идеальная дверь сарая в современном или деревенском стиле, о которой вы всегда мечтали.

    5. Рентабельность

    Поскольку комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая полностью настраивается, у вас есть возможность сэкономить на ремонте дверей. Вам не нужно будет покупать вещи, которые вам на самом деле не нужны, и вам не нужно тратить деньги на дорогую отделку, которая просто не соответствует вашему стилю. Вместо этого вы можете найти время, чтобы вычислить цифры, установить диапазон бюджета и насладиться просмотром красивых вариантов отделки и оборудования. А поскольку в комплект DIY Barn Door Kit сама дверная панель не входит, вы можете свободно использовать старые деревянные двери, рейки или панели, сделанные из материалов, которые пробуждают внутреннее творчество в дизайне дверей DIY.

    Комплекты дверей для сараев Rustica

    Комплекты для дверей сараев Rustica и комплекты для дверей сараев «сделай сам» различаются по стилю и цене. В приведенных ниже ценах указана начальная стоимость комплекта, подходящего для дверей с шириной 6 футов 8 дюймов и шириной 3 дюйма. В каждый комплект входит система направляющих (направляющая, подвески, колеса), передние и задние ручки, опорные коллекторы и декор двери. Цена будет увеличиваться по мере изменения определенных стилей и отделки.
    Помните, что при покупке комплекта раздвижных дверей для сараев, сделанного своими руками, вы можете приобрести или найти дверную плиту или планки в другом месте.Если вы ищете вдохновения, вы всегда можете просмотреть множество красивых вариантов дверей для сараев на нашем сайте.

    Как установить комплект двери для сарая своими руками

    Комплект для раздвижных дверей сарая Rustica DIY будет доставлен с подробными инструкциями. Чтобы получить общее представление о процессе, прочтите следующие шаги:

    Шаг 1: Сборка двери сарая

    Опять же, это то, чем различаются комплект двери сарая своими руками и комплект двери сарая коттеджа. Во-первых, вам нужно будет собрать дверь сарая, если она приобретена с отдельными планками в разобранном виде.Если вы решили установить деревянную решетчатую дверь сарая, следуйте приведенным ниже инструкциям.
    Как правило, вам понадобятся следующие инструменты:

    • Резиновый молоток
    • Отвертка или дрель с головкой под винт с крестообразным шлицем
      • Разметка рамы: Разложите различные направляющие и стойки так, чтобы буквы были написаны на каждая часть выстраивается в линию.
      • Частично собрать раму: Вставьте дюбели на место и выровняйте верхнюю направляющую по левой стойке, создав перевернутую L-образную форму.
      • Установить панели: Начните вставлять панели в верхнюю половину дверной коробки. При необходимости убедитесь, что каждая панель надежно закреплена, используя резиновый молоток.
      • Соберите нижнюю половину двери: Вставьте среднюю направляющую и с помощью резинового молотка зафиксируйте ее на месте. Начните устанавливать панели для нижней половины.
    • Окончательная рама: Поместите нижнюю направляющую вдоль последней панели. Вставьте дюбели вдоль правой стороны двери и поместите вторую рейку.Используйте резиновый молоток, чтобы закрепить все.
    • Вставные винты: Ваша дверь, скорее всего, прибыла с предварительно просверленными отверстиями вдоль стоек. Вставьте шурупы в эти отверстия, чтобы прикрепить стойки двери к панелям.
    • Прикрепите опорные панели: Если конструкция двери сарая включает опорные панели, вам нужно будет прикрепить их последними с помощью дрели и отвертки.

    Шаг 2. Прикрепите дверную фурнитуру

    Если вы приобрели ручки, ручки, дверной замок, декоративные дверные петли или гвозди clavo, вы захотите прикрепить их к собранной двери перед установкой направляющей системы и монтажом это на стене.Опять же, мы предоставим инструкции, специфичные для вашего оборудования. Вам понадобятся:

    • Измерительная лента
    • Карандаш
    • Сверло
    • Отвертка
    • Выравниватель

    Для ручек, рычагов, ручек и замков убедитесь, что нижняя часть вашей фурнитура находится на расстоянии около 36 дюймов от нижней части двери. Петли и расположение гвоздей клаво будут зависеть от конструкции двери. Измерьте расположение отверстий и отметьте их, прежде чем просверливать отверстия и выравнивать оборудование.Чтобы убедиться, что все оборудование установлено ровно, используйте выравниватель, прежде чем закрепить каждую деталь прилагаемыми винтами.

    Шаг 3. Прикрепите вешалки

    Ваши вешалки являются частью системы фурнитуры рулонной двери, и их необходимо прикрепить к двери, прежде чем вы попытаетесь ее повесить. Вы можете продолжить и завершить этот шаг, пока вы работаете над подключением другого оборудования. Вам будут даны конкретные инструкции по размещению, но процесс очень похож на шаг 2 — измерьте, отметьте, предварительно просверлите и прикрепите оборудование.

    Шаг 4: Опорный заголовок

    Теперь пора подойти к стене. Этот шаг можно выполнить в первую очередь, если вы хотите избавиться от него, или отложить на потом, если вам нужно сначала укрепить уверенность в себе.
    В большинстве случаев лучше прикрепить деревянную головку к стене, просверлив ее в опорных балках, чтобы распределить вес двери. Для этого вам понадобится поисковик. Найдите балки над дверной обшивкой и сделайте отметки. Затем воспроизведите эти отметки на заголовке с помощью рулетки.Предварительно просверлите отверстия в жатке, затем поместите жатку над проемом внутренней двери и просверлите.

    Шаг 5. Прикрепите направляющую и подвесьте

    В зависимости от того, приобрели ли вы дверь с карманом, двойную дверь сарая или комплект обходной двери сарая, ваши направления будут отличаться. Если вы выбрали установку перемычки, комплект направляющих для двери сарая будет установлен поверх нее. Следуйте тем же инструкциям, что и раньше: измерьте, отметьте, просверлите и прикрепите. Если вы выбрали заказ дверных ограничителей для медленного закрывания или дверную направляющую, вы также захотите прикрепить их, следуя прилагаемым инструкциям.
    Наконец, вы готовы повесить дверь!

    DIY Наборы дверей для сараев для всего дома

    После того, как домовладелец или ремонтник установит один комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая, возникнет соблазн начать еще один проект по производству раздвижных дверей. И почему бы нет? Эти двери наверняка оглушат вас, а также сэкономят деньги и время. Лучшая часть? Эти наборы легко завоюют доверие даже новичка в домашних условиях.
    Хорошая новость заключается в том, что эти комплекты доступны не только для межкомнатных дверей, но также могут быть приобретены как комплект для наружных раздвижных дверей сарая.Представьте, что вы обновляете гаражные ворота, внешние двери патио или сарай с красивой качественной стальной рамой, которая окружает вашу идеальную деревянную, стальную или стеклянную панель. Благодаря безграничным возможностям и бесконечному дизайну, вы не пожалеете, выбрав комплект для дверей сарая своими руками.

    Как сделать самодельную раздвижную дверь для сарая

    Компания National Hardware предоставила продукт для этого проекта. Мнения полностью мои.

    ** БОНУС: прокрутите сообщение до конца, чтобы осмотреть главную спальню! **

    ——- ——- ——- ——- — —-

    Вы когда-нибудь хотели раздвижную дверь сарая? Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сделать дверь своей собственной? Если да, то вам повезло, потому что я делюсь пошаговым руководством о том, как мы построили раздвижную дверь для сарая своими руками и установили оборудование.

    Мы хотели раздвижную дверь сарая для двери в ванную комнату в главной спальне с тех пор, как мы переехали в нее в прошлом году (сейчас это открытая дверь из спальни).

    Изначально мы хотели найти старую, отремонтированную дверь, но размер, который нам был нужен, был намного больше, чем дверь стандартного размера, поэтому мы решили построить нашу собственную деревянную дверь. Весной мы получили набор фурнитуры из натертой маслом бронзы от National Hardware, но мы были заняты ремонтом нашей большой кухни (что, кстати, еще не сделано).

    На прошлой неделе Тед был занят проектом двери. Сначала он собрал припасы (не все припасы изображены на фото, obvs).


    МАТЕРИАЛЫ:
    + Декоративная фурнитура для внутренней раздвижной двери National Hardware (протертая бронза)
    + Две тяги для внутренней раздвижной двери National Hardware (опция)
    + Большой лист фанеры 4 x 8 (по размеру для нас бесплатно в строительном магазине)
    + 1 дерево 6 x 6 для обрамления (4 длинных и 8 более коротких)
    + Клей для дерева
    + Шпатлевка для дерева (для заполнения отверстий под гвоздь)
    + Грунтовка
    + Белая краска в тон нашей деревянной отделке (Valspar White Gallery с полуглянцевой отделкой)
    + малярная кисть и маленький валик

    ИНСТРУМЕНТЫ:
    + спусковые крючки (для удержания дерева на месте для прибивания гвоздей)
    + уровень
    + сверло
    + Рулетка
    + Орбитальная или ленточная шлифовальная машина (или наждачная бумага)
    + Пистолет для ногтей (или молоток и гвозди)
    + Циркулярная пила (или настольная пила)

    Поехали!

    Сначала разложите деревянный лист и поместите деревянные части сверху, чтобы получить визуальное представление, а также измерить и пометить для резки. В итоге мы решили сделать 4 горизонтальные полоски дерева сверху вниз для более современного / ремесленного вида (здесь не полностью).

    Как только все будет отмечено, обрежьте древесину до нужного размера. Вам нравятся наши самодельные пилы лошадей? 🙂

    После того, как древесина будет обрезана до нужного размера, выровняйте заднюю сторону древесины клеем для дерева и положите на большой лист фанеры.

    После этого зажмите его, чтобы клей застыл, и чтобы он оставался на месте, пока вы пригвоздите дерево к большому листу с обеих сторон.

    После того, как большие вертикальные куски дерева были прибиты гвоздями, он перешел на меньшие горизонтальные рейки. Он повторил те же шаги, чтобы прикрепить горизонтальные планки с обеих сторон двери.

    После того, как все детали будут прикреплены, заполните небольшие отверстия для гвоздей наполнителем.

    После высыхания отшлифуйте наполнитель и всю дверь шлифовальной машиной (или наждачной бумагой, если хотите).

    Тед решил использовать циркулярную пилу, чтобы немного обрезать края двери, чтобы сделать ее как можно более гладкой по всему периметру (этот шаг был бы намного проще с настольной пилой).
    Этот шаг не является обязательным, но настоятельно рекомендуется.

    Счистите щеткой излишки опилок с двери, чтобы подготовиться к покраске. Вам нужно будет начать со слоя грунтовки (если у вас еще нет краски с уже нанесенной грунтовкой).

    Когда грунтовочный слой высохнет, вам нужно нанести первый слой краски для дверей (мы использовали Valspar White Gallery для полуглянцевой отделки). После высыхания нанесите еще один слой краски. На этом этапе у меня был помощник.🙂

    Теперь пора приступить к установке оборудования. Комплект двери сарая поставляется с очень подробными инструкциями, поэтому я не буду вдаваться в подробности в этой части.

    Мы взяли дверь внутрь и установили U-образные скобы вверх, используя предоставленный шаблон.

    Затем откройте дверь в новый дом и начните с крепления на стене. Поскольку у нас стены в стиле доски и реек, нам пришлось снять и заполнить некоторые панели, чтобы иметь прочную и плоскую поверхность для подвешивания дверной планки сарая.

    Тед снял несколько панелей и залил стену излишками древесины из дверного проекта. Он взял секцию в хозяйственный магазин и согласовал ее цвет и отделку. К счастью, это было ТОЧНОЕ совпадение (это для нас впервые!) Затем он покрасил дерево в тон.

    После высыхания он измерил и подвесил большую планку, используя уровень и дрель.

    После того, как штангу повесили, он прикрепил дверь.

    Вот она открыта.

    И закрытый.

    И вид из главной ванной (не могу дождаться, чтобы полностью отремонтировать эту комнату).

    Он выглядит потрясающе и служит центром внимания в комнате. И, чувак, у него такое плавное движение открытия и закрытия. Нам очень нравится, как это получилось, и определенно найдет применение! У нас есть координирующие ручки для каждой стороны двери, но Тед решил, что не будет устанавливать их, пока кухня не будет закончена.Сейчас он должен снова переключить свое внимание на этот проект. Я доложу, как только ручки будут на месте. 🙂

    Что вы думаете? Увидев эти несколько простых шагов, вы хотите построить свою собственную раздвижную дверь для сарая своими руками? Я очень рекомендую это, если вы стоите на заборе.

    Или он уже есть у вас дома? Мне очень хотелось бы видеть фотографии, поэтому отметьте меня в своих сообщениях в Instagram или FB, чтобы я мог их увидеть. Довольно, пожалуйста!

    **** PS. Хотите быстро осмотреть нашу главную спальню, пока вы здесь? ***

    Мастер — одна из комнат в нашем фиксаторе верха, которая не требует тонны работы (спасибо laawd)! Но главная ванная комната и кладовая — это совсем другое дело.Он следующий в нашем списке (после кухни), поэтому пока я не буду публиковать фотографии этой части. Как я уже сказал… Мне не терпится отремонтировать это пространство 🙂

    xoxo
    Audrey

    60 замечательных идей межкомнатных раздвижных дверей для каждого дома

    Раздвижные двери великолепно впишутся в любой интерьер: они выглядят стильно, современно и очень компактны, они идеально подходят для небольшого дома.Такие двери могут не только разделять комнаты или пространства, они могут скрывать некоторые функциональные уголки, такие как кладовая или прачечная. Раздвижные двери легко продолжат домашний декор: если у вас деревенский интерьер, выбирайте большие двери сарая, если гламурные — зеркальные. Прозрачные стеклянные двери, особенно французские оконные, прекрасно смотрятся практически в любом интерьере, от модерна до стиля прованс. Вы также можете заявить о себе с помощью раздвижных дверей, выбрав эффектные узоры, смелые цвета или необычные текстуры. Получите свою дозу вдохновения ниже!

    Раздвижные двери сарая

    Двери в амбарном или деревенском стиле находятся на первом месте среди всех раздвижных дверей — они добавляют пространству уютный деревенский вид и контрастируют с пространством, если оно не рустикальное.Есть много оттенков дерева, которые вы можете попробовать, много пятен и цветов, много размеров — двустворчатые или одинарные двери. Раздвижная дверь сарая — отличная идея для любого дома, вы можете применить ее где угодно, от кладовой до домашнего офиса, вдохновляйтесь!

    Раздвижные двери в деревенском стиле придают помещению ощущение уюта и позволяют в любое время открыть его для остальной части дома

    Раздвижная дверь бирюзового цвета добавляет красок пространству и делает его привлекательным.

    Раздвижная дверь в старинном деревенском стиле с обрамлением из темного металла для ощущения уюта

    Раздвижная дверь из деревянных панелей для деревенского, но в то же время современного стиля

    Раздвижная деревянная дверь добавляет пространству рустикальный шик и сочетается со шкафами

    Раздвижная дверь сарая в сером стиле контрастирует с современным пространством и добавляет цвет

    старинная деревянная раздвижная дверь с ручками добавляет изысканности пространству

    раздвижная дверь сарая придает помещению ощущение уюта и деревенского стиля

    раздвижная дверь из грубого дерева для деревенского стиля и ощущения уюта в пространстве

    Деревянная раздвижная дверь в деревенском стиле с заклепками — отличная идея для уютного, но в то же время рок-оттенка

    Современные темные раздвижные двери контрастируют с интерьерами и делают их более смелыми

    темно-синие двойные двери сарая с ручками приветствуют вход в прачечную и добавляют деревенский вид

    Черные раздвижные двери сарая контрастируют с нейтральным пространством и скрывают вход в ванную комнату

    Белые раздвижные двери сарая с черными штрихами добавят деревенский оттенок, но стилизованный

    белая раздвижная дверь сарая в винтажном стиле для рустикального и винтажного оттенка

    деревенская выветренная деревянная дверь с большим зеркалом придает деревенский вид и уют

    рустикальная текстурная и узорчатая раздвижная дверь привлекает внимание и делает пространство уютнее

    Раздвижная дверь сарая в деревенском стиле — отличная идея, чтобы сделать пространство уютнее

    Раздвижная дверь с естественным краем придает ощущение естественности в пространстве и делает его более уютным

    Серая раздвижная дверь сарая с ручками с большой зеленый венок создает ощущение праздника

    серая раздвижная дверь сарая скрывает кладовую и очень хорошо экономит пространство

    зеленая раздвижная решетка n Door добавляет цвет и деревенский шик в пространство

    синяя раздвижная дверь сарая, закрывающая небольшую прачечную, — очень практичное решение

    черно-белая раздвижная дверь сарая придает деревенский вид с современными нотками

    Черная раздвижная дверь сарая с большой золотой ручкой придает неповторимый шик и стильный вид

    Темно-синие раздвижные двери сарая с золотыми ручками привносят в пространство легкое ощущение сарая

    Современные раздвижные двери

    Если у вас современное или минималистское пространство, вам понадобится подходящая раздвижная дверь.Это может быть минималистичная дверь — из фанеры или дерева, в какой-то морилке или окрашенная в очень яркий цвет — красный, желтый, синий, зеленый или оранжевый или любой другой. Добавьте стекло к своей деревянной двери, чтобы она выглядела более современно, и стекло будет пропускать свет внутрь и наружу.

    раздвижная дверь из дымчатого стекла с ручками продолжает идею минимализма пространства

    простая белая раздвижная дверь экономит место в маленькой детской и очень хорошо сочетается с интерьером

    современная серая раздвижная дверь сарая для ультрасовременного пространства приносит деревенский стиль, но в современном стиле

    минималистичная деревянная раздвижная дверь гармонирует с интерьером и в то же время сохраняет лаконичность пространства

    металлическая раздвижная дверь продолжает индустриальную и грубую тему декора помещения

    серая раздвижная дверь сарая скрывает небольшой частный тренажерный зал и в то же время экономит место

    черная раздвижная дверь с остеклением идеально подходит для минималистского или скандинавского пространства

    раздвижные двери скрывают спальню на платформе, не теряя много места

    раздвижная дверь из матового стекла с темным обрамлением и словом, обозначающим пространство за ним — кладовая

    ярко-оранжевая раздвижная дверь добавляет красок пространству и сохраняет его 90 003

    современная раздвижная дверь из фанеры с геометрическим рисунком добавляет шика пространству

    двери в деревянной и стеклянной рамах идеально вписываются в современное пространство и добавляют ему шика

    раздвижные двери из дождевого стекла для современного пространства

    Раздвижные двери из стекла и дерева двери соответствуют цветовой палитре и экономят место

    ярко-желтая раздвижная дверь добавляет цвет пространству и делает его прохладнее

    деревянная раздвижная дверь геометрической формы добавляет пространству деревенский, но современный вид

    раздвижная дверь из белой фанеры скрывает ванную комнату и экономит место

    раздвижная дверь из деревянных досок для минимализма

    минималистичная раздвижная дверь из фанеры соответствует пространству и делает его прохладным

    Раздвижные двери прочие

    Если вы хотите, чтобы ваше пространство выглядело изысканно, выберите раздвижные двери в винтажном стиле.Если вы ищете мягкое разделение — выбирайте стеклянные раздвижные двери, полностью стеклянные или рамные, они выглядят шикарно и круто. Зеркальные двери — тоже неплохая идея, они будут отражать свет и увеличивать пространство. Получите больше идей ниже!

    минималистичная раздвижная дверь из фанеры соответствует пространству и делает его прохладным

    такие антикварные раздвижные двери придают помещению шик и смелый вид

    Стеклянные раздвижные двери

    отлично подходят для разделения внутреннего и внешнего пространства и обеспечивают много света внутри

    Раздвижные двери из дождевого стекла в раме скрывают кладовую и не выглядят громоздкими, разделяя пространство

    Двойные раздвижные французские двери, ведущие в уютную и гостеприимную солярий, оформленную в нейтральных тонах

    Изысканная винтажная раздвижная дверь для изысканного ощущения в пространстве

    элегантные раздвижные двери из фанеры с золотым оттенком для шикарного и изысканного пространства

    шикарные зеркальные раздвижные двери с геометрическими узорами для максимальной элегантности

    шикарные французские раздвижные двери пропускают свет внутрь и наружу и разделяют пространство без громоздкости

    раздвижная дверь в стеклянной раме в стеклянной стене, пропускающая свет внутрь и наружу и разделяющая пространство

    винтажная раздвижная побеленная дверь дверь добавляет шика пространству, мягко разделяя пространство

    большая раздвижная дверь из фанеры соответствует минималистскому пространству и делает его более прохладным

    двойные раздвижные двери сарая с дождевым стеклом привнесут некоторую конфиденциальность и нотку деревенского стиля

    раздвижная дверь в стеклянной раме для впускать и выходить свет и сделать пространство мягко разделенным

    Раздвижные двери из дерева и стекла светлого оттенка для деревенского и уютного оттенка

    Build it: Современная 4-панельная дверь сарая за 50 долларов

    В моем последнем посте я рассказал о нашей Modern Barn Door: простое решение для неудобных входов .В этом посте я покажу вам, как построить дверь сарая за 50 долларов !! Сказать, что эта переделка изменила то, как мы работаем в нашей главной ванной комнате, — значит ничего не сказать.

    Я вернулся сегодня, чтобы получить полную информацию о том, как мы построили ALL THREE , 4-створчатые двери в современном стиле примерно за 150 долларов. Да, по средней цене одной двери мы построили три! К вашему сведению, 4-створчатые двери наиболее распространены в Канаде и Европе. Дверь аналогичного стиля в штатах обычно 5-створчатая.

    Это современная фурнитура для дверей сарая, которую мы использовали. Мы это любим!

    Почему-то мне очень понравился вариант с четырехстворчатой ​​дверью. Хотя новые двери не соответствуют остальным внутренним дверям, я почувствовал, что их стиль с чистыми и лаконичными линиями дополняет наши кухонные шкафы-шейкер.

    Поскольку мы стали фанатами фанеры Purebond Plywood в красном дубе, мы знали, что сами будем строить двери из их продукта. Это экологически чистый продукт из твердых пород дерева. И когда я говорю «древесина твердых пород», я имею в виду именно это. Просто продолжайте читать, и вы увидите!

    У нас нет грузовика, поэтому нам пришлось придумать, где Home Depot разрезать листы фанеры, чтобы они поместились в нашем маленьком внедорожнике. Для справки, мы можем разместить кусок размером около 40 x 96 дюймов. Мы делаем это практически для каждого проекта фанеры, а затем делаем остальные разрезы дома. Но если у вас нет настольной пилы, они, как правило, отлично справятся с работой по разрезанию кусков за вас.

    Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.

    Вот несколько инструментов, которые вам понадобятся для этой сборки.

    Дверная фурнитура для сарая Уровень 4 фута Цифровой уровень 2 фута Простой и точный поиск шпилек Аккумуляторная дрельНабор сверл Метрическая самоблокирующаяся рулетка

    Используйте эти схемы для наиболее эффективного использования фанеры

    Для изготовления наших дверей мы использовали фанеру Purebond толщиной 3/4 дюйма.

    Если вы посмотрите на схемы вырезанных файлов из 3 листов фанеры размером 4 на 8 футов 3/4 дюйма ниже, вы заметите, что цвет деталей соответствует тому, где они были размещены на дверях. Но на самом деле я включил их только для справки. Вполне вероятно, что для вашего собственного проекта ваши размеры двери будут другими, и я бы рекомендовал набросать свой собственный план.

    Оглядываясь назад, мы бы выиграли, вырезав каждую из маленьких дверей из отдельного куска фанеры.Это дало бы нам немного больше ширины для каждой двери. Но мы решили сделать дверь шкафа точным размером проема, 24 дюйма, по двум причинам. Во-первых, пространство справа от двери, где она могла бы находиться в открытом состоянии, составляет всего 24 дюйма, а во-вторых, 98% времени мы не закрываем двери шкафа. Так что, по сути, двери наших шкафов в основном эстетичны.

    Поскольку я хочу предоставить вам как можно больше информации, я набросал воображаемую дверь шириной 32 дюйма. Обратите внимание, что для нашей большой двери 39 ″ x 84 ″ потребуется более одного куска фанеры. Как видите, это демонстрирует, что одну дверь под 32 ″ можно сделать из одного листа фанеры.

    Верно! Дверь до 32 дюймов может быть построена примерно за 50 долларов! Довольно круто, правда?

    Как построить индивидуальные двери сарая с современным или современным дизайном

    Собственно сборка была очень простой. Но после того, как вы сделаете всю резку, я бы порекомендовал отшлифовать стороны рельсов с помощью шлифовальной машины.Надрезы на фанере могут быть довольно грубыми, и после того, как все будет соединено, их сложнее отшлифовать.

    После шлифовки кромок прикрепите их к двери под прямым углом с вертикальными и горизонтальными направляющими.

    Сначала прибейте к вертикальным направляющим, а затем отмерьте желаемое расстояние между направляющими. Мы использовали 14 дюймов для расстояния между дверьми высотой 84 дюйма и прибили их на место.

    Ryobi Airstrike 18 Ga калибра 18 — идеальный инструмент для быстрого забивания гвоздей.Мы использовали гвозди диаметром 1,25 дюйма, чтобы прибить отрезанные 3/4 части к основанию 3/4.

    Мы добавили столярный клей только на верхние рельсы. Это было единственное место, где мы хотели немного подстраховаться, так как наше оборудование крепилось сверху.

    Я объясню более подробно, используемое оборудование из нержавеющей стали и почему мы решили не делать это оборудование своими руками в другом посте ЗДЕСЬ.

    После сборки двери используйте шпатлевку для дерева, чтобы закрыть отверстия от гвоздей и сделать более плавные переходы между направляющими.Цель не обязательно в том, чтобы соединения исчезли, а просто сгладить их. Конструкция двери проста и красива. Прими это.

    Я обнаружил, что боковой край каждой двери требует большого количества шлифовки и добавления небольшого количества шпатлевки, чтобы сделать ее красивой и гладкой.

    Чтобы покрасить двери, разложил их на полу гаража. Каждая дверь была окрашена грунтовкой и одним хорошим слоем глянцевой краски Sherwin Williams Pro-Classic Gloss Paint того же цвета, что и наша отделка. Я использовал 6-дюймовый валик с тонким ворсом, а затем провел кистью 4 дюйма, только слегка покрытой краской. Это сглаживает неровности роликов, чтобы ваша дверь не выглядела так, как будто ее закатали.

    После того, как они были повешены и поставлены на место, оставались некоторые пятна, которые требовали заделки и подкраски. Боковые стороны рельсов нанесли еще один слой краски.

    Магазин пост

    Фурнитура для дверей сараяЗамок для раздвижной двериНаправляющая для настенной двериРучка ручкиЗамок в виде крючка

    Теперь, когда ваша дверь построена, нажмите на эту фотографию ниже, чтобы получить инструкции по установке двери сарая.

    Помните, как я сказал, что PureBond Plywood — это конструкция из твердых пород дерева? Что ж, для визуального подтверждения мы провели два испытания дверей на прочность.

    Сначала я на своем внедорожнике наехал на одну из дверей!

    Хорошо, может быть, это не тестирование. Возможно, это были просто происшествия / несчастные случаи из реальной жизни.

    Честно говоря, я не хотел наезжать на дверь. Наша подъездная дорога очень крутая, и, достигнув плоской части, вы упускаете возможность увидеть, что находится на земле.Так что, когда я въезжал в гараж, все, что я мог видеть, это настольная пила и немного лома дерева. Но не дверь!

    Древесина такая твердая и крепкая, что невозможно даже сказать, что она наехала!

    Второе «испытание» произошло, когда мой муж уронил большую дверь примерно с середины лестницы!

    Когда я посмотрел вниз по лестнице в подвал, услышав грохот, я просто предположил, кстати, что он был скручен и слегка зажат дверью, что как минимум он сломал ногу.Но, слава богу, он был в порядке. Немного в синяках, дыра в стене не слишком радует, но ничего, от чего он не смог бы быстро оправиться. Он потерял равновесие, неся большую дверь в одиночестве вниз по лестнице. Мужчины, обратите внимание: это предмет для командного ношения!

    Несмотря на наши небольшие неудачи, нам сейчас нравятся двери, фурнитура и функциональность пространства.

    Чтобы узнать больше о том, почему это решение работает для нас и как мы справились с дверными косяками и ручками, перейдите сюда.

    Если вы готовы сделать решительный шаг, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы перейти по ссылке к полному описанию установки фурнитуры из нержавеющей стали, которую мы использовали. Существует также хорошее объяснение того, почему мы решили НЕ делать оборудование своими руками.

    Сообщите мне, если у вас есть место, где вам нужно больше функциональности в своем доме. Бьюсь об заклад, вы захотите повесить одну из этих красоток! Если так, я бы хотел об этом услышать.

    Раскрытие информации: мне возместили стоимость использования фанеры PureBond, но я бы не стал иметь в моем доме никаких других деревянных изделий , тем не менее.

    Как построить дверь сарая из фанеры и досок 1×6

    Эта простая дверь сарая своими руками сделана из фанерного листа, нарезанного по размеру, и нескольких обрезных досок! Добавьте свои собственные декоративные детали, такие как эти многослойные деревянные прокладки, или оставьте их однотонными для деревенского вида. Узнайте, как построить дверь сарая за выходные!

    Проекты дверей для сараев, сделанные своими руками, сейчас появляются повсюду! Я хотел запрыгнуть на подножку, не выглядя так, будто за дверью стоит фургон.Я покажу вам, как построить дверь сарая с простыми функциями, которые могут быть современными, деревенскими или совершенно уникальными!

    Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Во-первых, немного предыстории. . . С тех пор, как мы установили ковер поверх плитки в нашем подвале, дверь в ванную комнату было трудно закрыть. Это действительно требует хорошего рывка, чтобы преодолеть трение под ним.

    Дверь была оранжево-дубового цвета и совершенно не подходила ни к чему в моей недавно отремонтированной ванной. Вместо того, чтобы починить это, я начал думать о том, чтобы вместо этого сделать дверь сарая над проемом. Наш стиль более современный / индустриальный, чем деревенский, поэтому я хотел что-то, что подходило бы к нашему существующему декору, но при этом выглядело бы совершенно уникальным.

    Однажды я наткнулся на это удивительное изголовье, написанное моей подругой Шери из Hazel & Gold Designs, и понял, что текстура деревянной прокладки — это именно то, что я искал.В то же время Artisan Hardware попросили меня создать дверь сарая, которая подчеркнет их великолепную фурнитуру!

    Этот пост покажет вам, как построить дверь сарая из фанеры и досок 1×6. Вы можете найти все подробности о том, как установить фурнитуру для двери сарая здесь. Нажмите на видео ниже, чтобы получить краткий обзор процесса строительства.

    Нажмите здесь, чтобы подписаться на мой канал YouTube и смотреть больше таких видео!

    Не забудьте проверить этот пост, чтобы узнать больше об идеях дверей для сараев своими руками! В этом списке представлены все типы дверей сарая, которые вы можете себе представить, от огромных двойных дверей до маленьких оконных покрытий.

    Материалы, необходимые для двери сарая своими руками

    Дополнительные материалы для текстуры деревянной регулировочной шайбы:

    При работе с деревом не забывайте о защитном снаряжении! Вот мои рекомендации по защитным очкам и наушникам. Никаких оправданий!

    Как построить раздвижную дверь сарая

    Обрезать фанеру по размеру дверной коробки

    Отрежьте лист фанеры 3/4 дюйма по размеру дверного проема плюс планка .Вы хотите полностью закрыть обрезку, когда дверь сарая закрыта. Это выглядит лучше и обеспечивает больше звукового барьера между комнатами.

    Для резки фанеры по размеру можно использовать настольную или циркулярную пилу. Ознакомьтесь с моим руководством о том, как сделать кондуктор для циркулярной пилы, чтобы каждый раз резать прямые линии!

    Однако я не могу оторвать полноразмерный лист фанеры в своей маленькой мастерской, поэтому я предпочитаю резать его для меня в магазине! Если вы беспокоитесь о правильных размерах, попросите, чтобы он был немного больше, а затем обрезайте его дома для идеальной посадки.

    Выберите, какая сторона будет передней

    Если у вашей фанеры одна сторона выглядит лучше, чем другая, выберите, с какой стороны вы хотите быть лицевой. Более дорогие сорта фанеры будут прозрачны с обеих сторон, поэтому выбирать не придется!

    Так как я покрыл всю переднюю часть деревянными прокладками, я использовал более красивую сторону сзади. Если вы планируете красить дверь, можно использовать шпатлевку для дерева, чтобы скрыть любые недостатки.

    Отрежьте обрезки

    Отрежьте длинные части 1×6, чтобы они соответствовали вертикальному размеру двери сарая своими руками, и прикрепите их к фанере с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма.Измерьте ширину между этими двумя досками и отрежьте три куска размером 1 x 6. Прикрепите их к верхней, нижней и центральной части двери, чтобы создать каркас.

    Нанесите кромочную ленту (необязательно)

    Я не большой поклонник кромок из необработанной фанеры, поэтому я использовал ленточку из деревянного шпона, чтобы закрыть открытые кромки по бокам двери. Ознакомьтесь со всеми моими советами в моем руководстве о том, как применять кромочную облицовку!

    Покрасьте дверь сарая

    Краска или морилка всю дверь сарая. Если вы добавите текстуру деревянной прокладки, это предотвратит просвечивание цвета фанеры через зазоры.Я использовал Kona Stain + Poly от Varathane, чтобы он соответствовал парящим полкам, которые я построил на противоположной стороне комнаты.

    Если вы просто хотите сохранить этот простой стиль рамки, готово! Дайте пятну и верхнему слою высохнуть, а затем следуйте моим инструкциям по установке фурнитуры двери сарая!

    Как создать текстуру деревянной прокладки

    Эта деталь для сумасшедших людей вроде меня, которым нужен уникальный внешний вид, на создание которого уходят часы и часы! Но это выглядит потрясающе, и я получаю от этого все дополнения.время. Почти столько же дополнений, сколько у моей двери ТАРДИС! 😉

    Подготовьте деревянные прокладки

    Проверьте каждую упаковку деревянных шайб перед тем, как положить их в корзину. Я обнаружил ОГРОМНУЮ разницу в качестве между упаковками и магазинами одного и того же бренда! Найдите те, у которых хорошая текстура и острые углы, как у того, что слева.

    Удалите осколки с краев и быстро осмотрите каждую регулировочную шайбу с помощью шлифовальной губки. Вы хотите, чтобы прокладки были как можно более однородными, поэтому отложите их в сторону с сучками или странной маркировкой волокон.

    Определитесь с образцом

    Разложите ряд деревянных прокладок по ширине двери, чтобы посмотреть, сколько их поместится. У меня оставалось около 1/4 дюйма свободного пространства, что давало мне немного места для маневра при установке регулировочных прокладок. Их 19 в ряду.

    Определитесь с рисунком, который вы хотите создать. Я сделал два чередующихся ряда, при этом прокладки верхней панели были направлены вверх, а нижние — вниз. Каждая прокладка перекрывается с прокладкой под ней на 2 1/2 дюйма. Но это создает зазор внизу или вверху каждого ряда, где полная прокладка не поместится.

    Используйте те нестандартные прокладки, которые вы удалили ранее, если вы можете спасти верхнюю или нижнюю половину. Отрежьте двадцать прокладок 5 1/2 дюймов от широкого конца и двадцать прокладок 5 дюймов от узкого конца. Эти детали будут поддерживать одинаковый угол наклона шайб в начале и в конце каждого ряда.

    Прикрепите деревянные прокладки к дверным панелям сарая

    Правильная установка первых нескольких рядов регулировочных шайб делает остальную часть установки более гладкой. Это намного легче увидеть, чем объяснить, поэтому посмотрите видео, чтобы получить представление о процессе.Чтобы узнать больше, продолжайте читать!

    Проведите полоску столярного клея по всей длине панели. Поместите одну 5-дюймовую прокладку с более широким концом напротив средней 1 x 6 и прибейте на место гвоздем 5/8 дюйма.

    Вторая прокладка перекрывает первую на 2 1/2 дюйма. Я использовал свой Kreg Multi-Mark, чтобы быстро измерить положение. Гвоздь прошел через обе прокладки.

    Продолжайте добавлять регулировочные шайбы. Последний кусок должен идеально поместиться в нижней части ряда.

    Нанесите еще одну полосу столярного клея.Поместите полноразмерную прокладку рядом с первым рядом, но не касаясь ее. Закрепите гвоздь на широком конце.

    Сохраняйте такое же перекрытие в 2 1/2 дюйма, как и раньше. Широкие концы этого ряда должны находиться на полпути между широкими концами первого ряда. Если вы используете квадрат, конец линейки должен примерно совпадать с концом регулировочная шайба в первом ряду.

    В конце этого ряда недостаточно места для полной регулировочной шайбы. Используйте прокладки 5 1/2 дюйма, чтобы продолжить узор и заполнить пространство.

    Отсюда идет намного быстрее! Используйте комбинированный квадрат, чтобы совместить концы с совпадающим рядом.

    Готовый эффект такой классный! Это почти похоже на чешую дракона!

    Это один из проектов, в котором вы действительно хотите инвестировать в гвоздильный пистолет, такой как Ryobi Airstrike. Не могу представить, чтобы делать это с молотком и гвоздями! Похоже, это большая работа, но я закончил установку всех деревянных прокладок чуть более чем за час.

    Покраска или морилка деревянных регулировочных шайб

    Приложив все деревянные прокладки, покрасьте или протрите их (или оставьте их естественными для двухцветного эффекта!) Используйте кисть, чтобы по-настоящему проникнуть во все эти трещины и зазоры.

    Когда лицевая сторона высохнет, поставьте дверь вертикально и покрасьте заднюю часть в тот же цвет.

    Присоедините фурнитуру для двери сарая и повесьте ее

    Готовы это увидеть? Окончательный вид такой классный !

    Обратите внимание, как дверь полностью закрывает имеющуюся обшивку вокруг проема. Это закрывает зазоры между раздвижной дверью сарая, сделанной своими руками, и стеной, поэтому вам не нужно заглядывать в занятую ванную комнату!

    Мне нравится сочетание деревенской текстуры в дверях и металлической ручке.

    Не забудьте изучить все подробности о том, как установить фурнитуру для раздвижных дверей сарая!


    Хотите больше уникальных идей для проектов в области деревообработки? Проверьте это!


    Время подготовки
    1 час

    время активности
    4 часа

    Общее время
    5 часов

    Сложность
    Новичок

    Сметная стоимость
    100 долларов США

    Инструменты

    • Брэд Нейлер
    • Квадрат
    • Торцовочная пила
    • Настольная или циркулярная пила (или вырежьте фанеру в магазине!)

    Инструкции

    1. Обрежьте фанеру по размеру проема, а также окантовку.
    2. Выберите, какая сторона будет лицевой. Оставьте узлы спереди, чтобы они выглядели в деревенском стиле, или оставьте их сзади, где они будут видны только тогда, когда дверь закрыта.
    3. Отрежьте две части 1×6 по вертикали и прикрепите их к передней части фанеры с помощью гвоздей 1 1/4 дюйма.
    4. Измерьте расстояние между первыми двумя досками и отрежьте три части 1×6 по размеру. Брэд-гвозди размером 1 1/4 дюйма.
    5. Наклейте кромочную ленту на открытые кромки фанеры (необязательно).
    6. Покрасьте готовую дверь.
    7. Присоедините фурнитуру двери сарая и подвесьте.

    Если вы хотите быть в курсе моих последних сообщений о деревообработке, домашнем декоре и многом другом, вы можете подписаться на меня в Facebook, Pinterest или Instagram. Вы также можете подписаться на мой список адресов электронной почты ниже и получить доступ к планам в моей библиотеке планов деревообработки!

    Хотите больше проектов своими руками?

    Подпишитесь, чтобы получать идеи проектов, советы по обустройству дома, планы работы с деревом и многое другое прямо на ваш почтовый ящик!

    Успех! Спасибо что подписались.

    Как максимально использовать дверь сарая в спальне-ванной Сценарий

    Легко влюбиться в дверь сарая, даже если она не прикреплена к сараю.Фактически, двери для сараев положили начало целой тенденции в мире дизайна интерьера, когда они впервые попали в наши дома. Они привносят дозу деревенской простоты, тепла и очарования, которые могут быть сильными или тонкими, в зависимости от того, как вы решите спланировать весь интерьер с точки зрения декора и атмосферы. Раздвижные двери сарая прекрасно смотрятся в каждой комнате дома, но нам особенно нравится, как они дополняют ванную комнату.

    Дверь сарая в дизайне интерьера

    Посмотреть в галерее

    Используйте дверь сарая, чтобы отделить спальню от собственной ванной комнаты, и вы одним выстрелом поразите двух зайцев.Вы можете добавить несколько других элементов в подобной деревенской непринужденности, например, изголовье из регенерированного дерева для спальни или столешницу из натурального камня в ванной комнате.

    Посмотреть в галерее

    Есть несколько интересных способов использовать раздвижную дверь сарая в ванной комнате, и один из них показан прямо здесь. Дверь здесь используется для отделения туалетной зоны от остальной ванной комнаты, создавая замкнутую и приватную зону, которая кажется действительно уютной. Дверь также делает остальную часть комнаты еще более уютной.

    Посмотреть в галерее

    Очевидно, что каждая комната и каждый декор имеют свой собственный стиль и, естественно, это означает, что существует бесконечное количество способов, которыми вы можете добавить дверь сарая в дизайн ванной комнаты и установить диалог между ней и остальной частью. декор.

    Посмотреть в галерее

    Одна из возможностей — покрасить дверь так, чтобы она соответствовала стенам, полу или другим элементам в общем дизайне ванной комнаты. Вы также можете подумать о том, чтобы изменить дверь сарая, чтобы запечатлеть на ней больше вашего собственного стиля.

    Посмотреть в галерее

    Двери амбара прекрасно смотрятся в ванных комнатах в деревенском стиле, подобных этой. Необработанная и естественная красота древесины раскрывается и становится центром внимания. Его дополняют каменные акценты и общая легкая и в то же время очень уютная атмосфера, которая подчеркивает всю комнату.

    Посмотреть в галерее

    Эффект может быть значительно более драматичным, если использовать две двери сарая вместо одной. Обратите внимание на эту классную спальню в фермерском доме и раздвижные двери, которые отделяют ее от ванной комнаты.Это именно то, что нужно этим двум пространствам, чтобы стать гостеприимными и комфортными без особых усилий.

    Посмотреть в галерее

    Вы могли подумать, что двери сарая предназначены только для интерьеров деревенского или фермерского дома, но это не так. Современные дома могут очень успешно интегрировать их в свой интерьер. В этом смысле это один из лучших примеров. Минимализм стиля определяет все в комнате, но это не противоречит характеру и сущности ключевых элементов дизайна, таких как дверь сарая в ванную.

    Посмотреть в галерее

    Набор дверей сарая может показаться немного неуместным, если нет соответствующих элементов, которые согласовываются с ним, поэтому важно обеспечить целостность пространства, сосредоточив внимание на определенных элементах, таких как пол, мебель , светильники и др. В этом случае есть плавный диалог между деревянным полом спальни, туалетным столиком в ванной и дверями сарая, разделяющими эти два пространства.

    Посмотреть в галерее

    Раскрашивая дверь сарая, вы в основном придаете ей новый облик.Тем не менее, некоторые из определяющих характеристик сохранены. Другими словами, окрашенная дверь сарая по своей сути остается дверью сарая, но с индивидуальным внешним видом, который помогает лучше вписаться в остальную часть интерьера и атмосферы ванной комнаты или спальни.

    Посмотреть в галерее

    Дверь сарая, отделяющая эту спальню от прилегающей ванной комнаты, была выкрашена в серый цвет в тон стене, и такой вид ей очень подходит. Несмотря на то, что дерево было покрыто, естественное тепло и красота все еще присутствуют в декоре в виде акцентной стены.{найдено на lmkinteriors}.

    Посмотреть в галерее

    Вот еще один пример, который показывает еще один способ персонализации двери сарая, не теряя при этом своего фирменного шарма. В этой ванной комнате гардеробная, спрятанная за раздвижной дверью сарая, на которой установлено большое зеркало.

    Посмотреть в галерее

    Это не типичные двери сарая, которые обычно массивные и массивные, но все же они посылают аналогичное сообщение. Стеклянные панели придают им утонченный и легкий вид, а деревянные рамы сохраняют деревенский шарм.

    Посмотреть в галерее

    В другом сценарии дверь сарая (или любая другая старая дверь) может быть основным фокусом, просто будучи самой собой. Изношенная отделка, грубая текстура и все эти мелкие недостатки рассказывают историю и демонстрируют уникальность двери.

    Посмотреть в галерее

    Дверь сарая прочная и достаточно большая, чтобы в ней поместилось зеркало. На самом деле, он идеально подходит для этого, будь то в спальне, ванной или туалете. Дверь привносит в интерьер тепло и простоту, а зеркало делает комнату просторной и открытой.

    Посмотреть в галерее

    Дверь сарая не всегда должна быть центральным элементом комнаты, в которой она находится. Возьмем, к примеру, этот дом. Дверь почти не отличить от стен, и это довольно интересная и эффективная дизайнерская стратегия. В этом случае деревянные доски идеально выровнены, поэтому, когда дверь закрыта, она очень естественным образом исчезает в стене.

    Смотреть в галерее

    Нам очень нравится эта спальня. Открытая кирпичная стена может восприниматься как грубая, холодная и немного индустриальная, но в данном контексте это особенность, которая способствует созданию гостеприимного, уютного и удобного декора, а дверь сарая и деревянный пол имеют много общего с этим.

    Посмотреть в галерее

    Если целью является создание стиля коттеджа, дверь сарая является важным элементом. Этот спальный костюм сочетается с прекрасным оттенком бирюзы, который часто ассоциируется с деревенскими интерьерами и, что наиболее важно, со стенами, обшитыми деревянными панелями, которые выглядят действительно свежо, когда их покрашены в белый цвет. Очевидно, что мелочи также важны для определения пространства и придания ему индивидуального вида, который помогает ему чувствовать себя как дома.

    Идеи дверей для сараев своими руками

    Посмотреть в галерее

    Как обычно, есть возможность собрать нужный предмет самостоятельно.В данном случае это будет дверь сарая, которую можно довольно легко сделать из дерева и / или фанеры. Убедитесь, что вы приобрели соответствующую фурнитуру для двери сарая. Посмотрите на эту красивую дверь для прачечной, если вам нужно вдохновение в дизайне. Есть маленькое встроенное зеркало, которое нарушает простоту дизайна.

    Посмотреть в галерее

    Двери амбара имеют особый вид, обычно с деревянной доской, проходящей по диагонали, и двухслойной рамой, которая добавляет глубины их дизайну.Вы можете найти планы такой двери на jennasuedesign, если когда-нибудь захотите построить ее самостоятельно с нуля. Эта белая раздвижная дверь отлично подходит для ванной и красиво смотрится с обеих сторон.

    Посмотреть в галерее

    Раздвижная дверь сарая — также действительно хороший вариант для студии или гаража, который был переоборудован во что-то еще. Такой стиль дверей делает такие холодные помещения более гостеприимными. Кроме того, они очень практичны и компактны, так как они скользят, а не распахиваются, и занимают место внутри.По abeautifulmess есть полное руководство, которое проведет вас через весь процесс, чтобы вы могли спланировать, спроектировать и построить свою собственную дверь сарая с нуля.

    Посмотреть в галерее

    Если вы хотите, чтобы ваша дверь сарая выглядела в деревенском стиле, это на самом деле упрощает процесс, потому что вы можете оставить дерево незащищенным и наслаждаться его естественной красотой. Нанесите немного морилки, чтобы придать ей богатый и интересный вид, и используйте комплект фурнитуры, соответствующий этому стилю. Вы также можете добавить аксессуары, такие как ручка и небольшой предохранительный крючок, чтобы запереть дверь, если это необходимо, например, если вы планируете добавить эту дверь в ванную комнату.Посетите kleinworthco для получения более подробной информации.

    Посмотреть в галерее

    По designingvibes вы можете найти руководство, в котором показано, как построить двойные двери сарая для кладовой. Стиль вполне подходит для кладовой, даже если в целом ваш дом имеет более современный вид. Эти двери были сделаны с использованием досок с пазом и шпунтом, обычных деревянных досок и квадратных дверных петель. В этом случае доски были окрашены, что придает дверям немного более деревенский вид, но если вы предпочитаете внешний вид окрашенного дерева, это тоже вариант.

    Посмотреть в галерее

    Это определенно похоже на дверь сарая, но так было не всегда. Изначально это была простая плоская дверь, которую позже переделали. Преобразование было довольно простым и недорогим. Он включал в себя существующую массивную древесину, несколько дополнительных сосновых досок, новые черные петли, новую дверную ручку, соответствующую стилю, и темную морилку под орех, а также кучу инструментов. Все об этом можно узнать на сайте «Ремоделоголик».

    Посмотреть в галерее

    Если вам интересно, может ли дверь сарая выглядеть минималистично, шикарно и современно, ответ — да, и есть прекрасный пример на сахарной ткани, который вас убедит.

    Как сделать своими руками портал для электрокамина: Страница не найдена — Очаг.ру

    как сделать угловой из гипсокартона и прочие варианты

    Это только кажется, что в городской квартире нельзя обзавестись собственным камином. На самом деле приятное дополнение к интерьеру легко обустроить в любом доме. Достаточно приобрести электрокамин с декоративным пламенем, а портал изготовить своими руками. Сегодня мы рассмотрим материалы, которые понадобятся для этой творческой работы, и приведём пару инструкций вам в помощь.

    Что собой представляет портал для электрокамина и зачем он нужен

    В конструкции настоящих каминов портал выполняет важную функцию — он защищает примыкающие стены от высокой температуры горящих дров. В случае с электрическим прибором от ограждающей конструкции требуется только эстетичный внешний вид и придание муляжу сходства с настоящим очагом. Для этого портал внешне должен повторять традиционные огнестойкие материалы: кирпич, дикий камень, мрамор. Впрочем, для декоративного оформления сгодится и деревянная копия, но правдоподобности поубавится.

    Изящный портал делает электрокамин похожим на настоящий

    Общая конструкция

    Мы уже определились, что портал представляет собой этакую рамку, обрамляющую электрокамин и помогающую ему «вписаться» в окружающий интерьер. Также устойчивая конструкция с массивной полкой может служить подставкой для сувениров, семейных фото и прочих аксессуаров. Главное, чтобы она смогла удержать вес встроенного очага. Необычно смотрятся сложные порталы, являющиеся продолжением предметов обстановки: тумб, стеллажей, нишевых систем из гипсокартона.

    Необычный портал под окном и сам может стать украшением комнаты

    Конструкционно порталы разделяют на стационарные и переносные. Первые нетребовательны к материалам изготовления, а вот мобильным моделям нужна особенная устойчивость. Переносные порталы должны быть невысокими и иметь достаточную глубину и ширину. Они отличаются низко расположенным центром тяжести, а значит, не упадут при неосторожном движении.

    Такой камин легко перенести на другое место, если захочется освежить интерьер

    Если на столешнице камина планируется размещать какую-либо технику, полку лучше сделать пошире. А для большей надёжности её можно опереть не только на портал, но и на уголок, прикрученный к стене.

    Какие материалы использовать для портала и каминной полки

    Традиционно для строительства каминного портала и столешницы применяется камень, но даже искусственный агломерат весит немало, а от мастера он потребует определённых навыков работы. На рынке есть и более «дружелюбные» материалы, которые легко облагородить с помощью правильно подобранной облицовки. Например, классическую столешницу можно изготовить из толстой доски, затонировав древесину и вскрыв её тонкими слоями лака. Более бюджетным вариантом является фанера или МДФ — после установки они обкладываются мелкой керамической плиткой или ламинируются декоративной плёнкой.

    Прежде чем выбрать материал для изготовления портала своими руками, стоит определиться с функционалом декоративного камина. Если это просто инсталляция или экран с изображением живого пламени, ограничений нет: подойдёт гипсокартон, пенопласт, ДСП или натуральное дерево. Главное, чтобы после отделочных работ они приобрели сходство с природными материалами.

    С помощью элементов из полиуретана можно создать роскошный портал для декоративного камина

    Для декоративно-отопительного оборудования, которое действительно прогревает помещение, придётся выбрать более безопасные варианты (гипсокартон ГКЛО, пеноблоки) или защитить конструкцию с помощью термостойкой облицовки. Складывать портал из кирпича необязательно, а вот в отделке лучше использовать негорючие либо слабогорючие изделия и смеси: кафель, минеральную плитку, штукатурку.

    Облицовка из декоративного кирпича не боится перегрева

    Таблица: Преимущества и недостатки основных материалов

    Показатели для сравненияДеревоДревесно-стружечные
    материалы (ДСП, МДФ)
    и фанера
    Гипсокартон
    Вес, кг/м3400–700600–700
    до 850 для МДФ
    800–850
    Прочность на изгиб, кГс/см2100020–25015–18
    Прочность на сжатие, кГс/см250060–200100
    Группа горючести (учитывается только
    для отопительных приборов)
    Г3-Г4
    (Г2 после обработки)
    Г3-Г4Г1
    Экологичность++++
    Обрабатываемость (фрезерование,
    сверление, нарезка)
    ++++

    Массиву дерева легко придать нужную форму, а также украсить его если не резьбой, то хотя бы элегантной фрезеровкой. Но для этого потребуется спецоборудование, так что обрабатываемость — весьма условное достоинство древесины. Основным же её недостатком остаётся то, что со временем она рассыхается, коробится и покрывается трещинами. При изменяющейся влажности в помещении массив действительно может повести себя непредсказуемо. Если поддерживать стабильные условия в комнате с камином не представляется возможным, но хочется непременно использовать натуральное дерево, лучше выбирать породы, несклонные к серьёзным деформациям:

    • сосну;
    • кедр;
    • осину.

    Прессованные плиты из шпона и отходов лесообработки по прочностным характеристикам вполне подходят для изготовления портала электрокамина. Однако непрофессиональный раскрой листов приводит к разрыхлению волокон на торцах, что несколько усложняет обшивку каркаса мелкими элементами. К недостаткам относится токсичность фенольных и формальдегидных смол в их составе, но после отделки воздухонепроницаемыми материалами вопрос вредного воздействия на человека снимается.

    OSB тоже можно использовать в самостоятельной работе

    Что же касается гипсокартона, то он считается лучшим материалом для создания декоративных элементов интерьера своими руками. Невысокая несущая способность плит в полной мере компенсируется надёжным металлическим каркасом. Разнообразие ГКЛ позволит подобрать подходящее исполнение для любых условий: огнестойкие плиты для отопительных каминов, водонепроницаемые — под отделку керамикой.

    Выбираем форму портала и стиль оформления

    Проектировать портал следует после того, как приобретён электрокамин. Во-первых, так вы сможете снять точные размеры с учётом вентиляционных зазоров и выпуска шнура. Во-вторых, будет понятно, в каком стиле следует выдерживать весь комплект. Сегодня весьма популярны декоративные топки без ярко выраженных элементов оформления — к ним подойдёт любой портал, созвучный с интерьером самого помещения. Но если электрокамин на видимой части имеет декор, подчёркивающий принадлежность к конкретному стилю, ориентироваться придётся на него.

    Эта электрическая топка уже украшена богатым декором в классическом стиле

    Основные варианты оформления порталов:

    • Кантри — для небольшого помещения подойдёт компактная конструкция из окрашенного или просто вскрытого лаком светлого дерева. В просторных комнатах лучше смотрится обкладка декоративным кирпичом либо оштукатуренная поверхность, частично выложенная искусственным камнем.
    • Викторианский — добротные резные порталы из дорогих сортов древесины, украшенные позолоченными вензелями и молдингами. Отлично смотрится облицовка плитами, имитирующими шлифованный камень, но непременно тёмных тонов.
    • Классический — симметричные конструкции с отделкой под мрамор или оштукатуренные порталы со сдержанной лепниной. Отличительная черта — имитация колонн или хотя бы намёк на них в виде вертикальных полос обрамляющих панелей. Изготавливаются такие модели из полиуретана или гипса.
    • Современные стили (урбан, hi-tech) – обычно не требуют создания громоздкого портала, довольствуясь скромной рамкой простой формы из металла или окрашенного стекла. Минимум декора и компактность — главные правила этих течений.
    • Шале или романский стиль — несмотря на существенные различия между двумя направлениями в дизайне, камины для них оформляются примерно одинаково. Здесь приветствуются громоздкие конструкции в обкладке из камня, а полка и декор постамента выполняются из массива насыщенных тонов.

    Что касается формы и габаритов — всё зависит от особенностей помещения и выбранного места для будущего камина. Поскольку эта деталь интерьера привлекает к себе особое внимание, лучше отвести очагу свободную стену без лишнего декора. При этом портал должен быть соразмерным — не стоит в тесной комнате устанавливать слишком громоздкую и пышную конструкцию. Стандартная форма для пристенных моделей — прямоугольная.

    Независимо от исполнения, традиция требует устройства небольшого пьедестала в основании камина. Его ширина должна быть на 30 см больше портала, а высота может достигать 20 см. Впрочем, здесь хозяева вольны в своём выборе, но без каменной или кирпичной подушки имитация настоящего очага будет казаться не слишком правдоподобной.

    Широкий пъедестал под мрамор придаёт электрокамину большую значимость

    Угловые модели электрокаминов всегда смотрятся эффектно, к тому же, они не занимают много места, так что их стоит выбрать для небольших квартир. Конструкция может быть как самой простой — повторяющей в сечении треугольник — так и призматической. Для каминов с панорамным полукруглым стеклом портал тоже лучше сделать радиусным: благодаря ему весь комплект будет выглядеть гармоничнее.

    Широкий угловой портал не занимает много места

    Рассчитываем розетку

    Питающий провод, тянущийся от камина, способен испортить всю картинку. Но монтировать розетку всё равно нужно за пределами портала, чтобы иметь свободный доступ к штепселю. Расстояние до неё ограничивается длиной шнура искусственного очага без натяга. А вот техническая сторона вопроса требует более серьёзных расчётов.

    Розетка должна выдерживать ток, подаваемый на камин. Определить её ампераж несложно: нужно разделить мощность прибора на напряжение в сети (220 В) и добавить 10% запаса. Чисто декоративные модели обычно потребляют не более 500 Вт, то есть максимальная сила тока в розетке составит:

    500 ÷ 220 х 1,1 = 2,5 (А) – с такой нагрузкой справится даже старое советское оборудование на 6 А.

    У электротопок с функцией обогрева мощность повыше — около 2–2,5 кВт. По той же формуле получаем ампераж 12,5. То есть нужна стандартная современная розетка на 16 А, к которой останется лишь подкинуть провод от распределительной коробки. Используйте медный трёхжильный кабель типа ВВГ с сечением 2,5 мм2 – он выдерживает ток в 19 А и нагрузку около 4 кВт.

    Портал из гипсокартона — пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

    Гипсокартон — достаточно надёжный материал, чтобы выдержать даже тяжёлую керамическую облицовку. Он прост в обработке и позволяет создавать своими руками объёмные конструкции любой сложности. Листы пришиваются к металлическому каркасу, который принимает на себя вес электрокамина, так что с надёжностью у портала тоже всё в порядке.

    Инструменты и материалы

    Гипсокартона для работы понадобится немного, и если остались обрезки после ремонта, тратиться на него не придётся. Но обратите внимание: для облицовки кафельной плиткой нужен только водостойкий ГКЛ (зелёного цвета). Каркас лучше изготовить из оцинкованного спецпрофиля — с ним и работать удобнее, и геометрию конструкции соблюсти легче. Остальной перечень материалов зависит от выбранного варианта отделки.

    ШтукатуркаОблицовка кафелем
    • грунт для ГКЛ;
    • тонкослойная штукатурная смесь;
    • армирующая лента;
    • интерьерная краска.
    • грунт;
    • плиточный клей или жидкие гвозди;
    • керамическая плитка;
    • затирка для швов.

    На столешницу можно взять обрезную доску, хотя дешевле выйдет фанера или МДФ с декоративным пластиковым покрытием, имитирующим текстуру натурального дерева. Но нужно тщательно проклеить кромки мебельной лентой, чтобы каминная полка выглядела естественно.

    Пример чертежа и расчёт материалов

    Только определившись с размерами и конструкцией портала можно отправляться за стройматериалами

    Составление эскиза будущего портала со всеми размерами позволит определить количество нужных материалов:

    • Размеры гипсокартона — площадь внешних поверхностей конструкции за вычетом задней стенки. При этом нужно сразу прикинуть схему раскроя стандартного листа 2,5х1,2 м (удобнее это делать на миллиметровке). Рекомендуемая толщина ГКЛ 12,5 мм и 9,5 для радиусных элементов.
    • Металлические профили — количество стоек и горизонтальных перемычек определяется размерами портала. Для направляющих берут рейки ПП 27х28 мм, на стойки и усиление пойдут планки ПС 60х27 мм.
    • Метизы — для сборки каркаса используются «клопы» с насечками против самооткручивания. Их количество соответствует числу точек соединения профилей. На обшивку идут калёные саморезы (чёрного цвета) с частой резьбой и потайной головкой. Самый ходовой размер 3,5х25 мм, расход крепежа 20–25 шт/м2.

    Порядок работ

    Конструкцию из гипсокартона лучше устанавливать стационарно — перемещения с места на место она не выдержит. Поэтому монтировать портал будем сразу там, где решено расположить декоративный камин:

    1. Сверяясь с чертежом, разметить пол и стены — нанести карандашом или мелом габариты будущего портала. По имеющимся размерам нарезать металлопрофиль для каркаса.

      С оцинкованным профилем работать удобнее ножницами по металлу

    2. По напольной разметке уложить направляющие П-образные рейки, проверить горизонтальность уровнем и закрепить дюбель-саморезами. В верхней части на стене смонтировать ответные горизонтальные отрезки профиля.

      Крепление длинных отрезков выполняется дюбель-саморезами минимум в трёх точках

    3. К стене прикрутить вертикальные планки ПС, дополнительно зафиксировав их на основании каркаса. Закончить верхнюю обвязку.

      Стойки крепятся строго вертикально по отношению к направляющей

    4. Стойки соединить поперечными рёбрами жёсткости с шагом не более 60 см.
    5. Подиум камина усилить короткими вертикальными стойками, установленными через каждые 20 см — они примут на себя вес электрической топки.

      Там, где предполагается дополнительная нагрузка на гипсокартон, нужны дополнительные усиливающие стойки

    6. На высоте установки декоративного очага выполнить горизонтальную обвязку и закрепить вертикальные направляющие, которые будут обрамлять экран.
    7. Последний пояс устраивается над верхней гранью электрокамина, но он никакой нагрузки не испытывает, поэтому здесь хватит короткой планки, соединяющей боковые рейки.

      Готовая пространственная конструкция

    8. Проверить размеры получившейся конструкции, перенести их на листы гипсокартона и сделать выкройки.

      Листы ГКЛ разрезаются специальным ножом

    9. ГКЛ закрепить на каркасе саморезами, утапливая шляпки примерно на 1 мм.

      Листы прикручиваются к каркасу так, чтобы точки крепления попадали в центр реек

    10. Углы портала проклеить серпянкой или усилить перфорированным L-образным профилем, швы между листами обшивки и точки крепления зашпаклевать.

      Лента не позволит штукатурке растрескаться на стыках листов

    11. Готовый камин отделывается выбранным материалом, после чего можно уложить сверху столешницу и вставить электрическую топку.

      Декоративный камень превращает портал из ГКЛ в камин, выложенный из «кирпича»

    Если в конструкции камина предусмотрены радиусные элементы, металлический профиль для них нужно изогнуть. Для этого боковые полки режутся на равные части длиной 5–8 см, после чего рейка легко сгибается в правильную дугу.

    Финишное оформление и дизайн портала

    Гипсокартон даёт очень ровную поверхность, которую можно просто зашпаклевать под покраску. Особенно эффектно смотрится такой камин в белом цвете с деревянной столешницей. Без какого-либо дополнительного декора он отлично впишется в интерьер, оформленный в стиле кантри или шале. Если перед финишной шпатлёвкой его украсить гипсовой лепниной или полиуретановыми молдингами, он станет достойным дополнением классического дизайна или комнаты в духе прованс.

    Что касается облицовки плиткой, то здесь обычный кафель неуместен, если, конечно, это не расписные изразцы — они идеально подойдут для создания скандинавского интерьера. Для декорирования портала лучше взять плоскую имитацию кирпича или дикого камня, тогда камин будет выглядеть массивным и вполне настоящим. Плитка крепится на прогрунтованные поверхности с помощью специального клея. Поскольку площадь обработки невелика, есть смысл раскошелиться на «жидкие гвозди» в баллонах под монтажный пистолет.

    Работа выполняется снизу вверх — так нижние ряды облицовки создадут опору следующим, предотвращая их сползание. Примерно через сутки — трое, когда клей окончательно схватится, можно пускать в ход накладной декор и устанавливать столешницу. Для каминной полки доску влажностью до 20% просто грунтуют и покрывают несколькими тонкими слоями лака. А чтобы придать ей более выразительный оттенок, в основу вводят пигменты.

    Видео: Портал из гипсокартона с шикарной лепниной

    Фанера и дерево — пошаговая инструкция

    Изготовление портала из фанеры и брусьев почти не отличается от работы с гипсокартоном, но здесь придётся учитывать и большую массу, и значительную толщину применяемых материалов. Готовая конструкция окажется заметно тяжелее, зато сможет выдержать вес не только полноразмерного очага, но и дополнительно установленной техники на каминной полке.

    Инструменты и материалы

    Для работы понадобится:

    • каркасный брус 50х50 см;
    • фанера толщиной от 12 мм;
    • саморезы по дереву;
    • электролобзик;
    • шуруповёрт.

    Для отделки можно взять грунт, шпатлевку по дереву и краску, стойкую к высоким температурам. В случае с отопительным камином все горючие поверхности обязательно нужно пропитать антипиренами, если этого не сделал производитель в заводских условиях. Для крепления накладного декора понадобится столярный клей — метизы испортят цельный образ деревянного портала.

    Схемы и расчёт материалов

    Для придания электрокамину максимального сходства с настоящим, необходимо не только подобрать подходящий эскиз портала, но и выдержать «классические» размеры. После обмера топки, строят чертёж так, чтобы высота конструкции была вдвое выше видимой части электрического очага, а ширина — на 2/3 больше.

    Варианты конструкций, чертежи

     

    Готовый эскиз — это база для расчёта материалов, поэтому на нём желательно сразу разметить линии каркаса с поправкой на толщину брусков. Если при оформлении будут использоваться накладные элементы из леса (плинтус, ОЦБ, фигурные балясины), их количество пересчитывают в метраж. При этом помните, что погонажные изделия могут идти длиной от 2 до 3 м, а использовать можно только целые отрезки, то есть часть леса уйдёт в отходы.

    Ход работ

    Каркас из брусков лучше собирать отдельно — в том месте, где удобнее работать с длинномерными материалами, не цепляя предметов обстановки. После обшивки портал переносится в помещение, для которого предназначен, и уже там его можно прикрепить к стене дюбелями для большей устойчивости.

    Порядок работ:

    1. Распилить бруски для каркаса по размерам чертежа, собрать фронтальную часть на саморезы.

      Для дерева используют калёные саморезы с большим шагом резьбы

    2. Отдельно сбить раму задней стенки.
    3. Для получения объёмной конструкции соединить две решётки перпендикулярными брусками-перемычками.

      Конструкция получается тяжёлая, но устойчивая

    4. Поставить каркас на ровную поверхность, проверить уровнем параллельность всех линий и измерить грани.
    5. Сделать разметку на фанерном листе и раскроить его на отдельные куски.

      Можно использовать электролобзик или ручную циркулярную пилу

    6. Прессованные панели прикрутить к брусу саморезами. Но перед этим в точках крепления их нужно прозенковать более широким сверлом, иначе на верхнем слое шпона могут появиться трещины.

      Процесс похож на работу с гипсокартоном

    Финишное оформление и дизайн

    Фанеру не обязательно крепить снаружи портала. Если для каркаса были выбраны хорошо обработанные бруски без механических повреждений и выпадающих сучков, обшивка изнутри придаст некоторый шарм деревянному камину. После этого конструкцию нужно лишь ошкурить и покрыть несколькими слоями интерьерной краски.

    Роскошно смотрится камин в обкладке из фигурных пиломатериалов. Для украшения портала подойдёт распущенный на полукруглые ламели оцилиндрованный брус, багеты, фасонные молдинги. Погонажные изделия распиливают на отрезки требуемой длины, ошкуривают снаружи и крепят к каркасу с помощью столярного клея. Делать это лучше до установки портала, чтобы склеиваемые элементы можно было нагрузить. Готовую конструкцию грунтуют, тонируют и вскрывают термостойким лаком. Выступающий декор подчёркивают золотой или серебристой патиной, если того требует выбранный стиль.

    Простой деревянный портал можно сделать и самому

    Видео: Каминный портал из дерева с нуля

    Галерея готовых решений — для вдохновения

     

    Самостоятельное создание портала для электрокамина позволяет сэкономить часть ремонтного бюджета. Хотя готовый комплект купить проще, стоимость декоративных конструкций у всех производителей сравнима с ценами на встраиваемые в них электрические топки. Вам же для работы не понадобятся какие-то дорогие материалы, так что за островок уюта в доме можно заплатить вдвое меньше. А это уже отличный стимул поработать своими руками.

    Как сделать портал для электрокамина из гипсокартона своими руками

    В том, чтобы самостоятельно сделать портал для электрокамина, есть определённый смысл. Кроме довольно существенной экономии денег, у вас появляется возможность проявить фантазию и оформить портал в любом стиле, да ещё и идеально вписать его в интерьер комнаты, в которой планируется установить камин. К тому же, сделать портал для электрокамина своими руками не так сложно, как кажется. Его можно соорудить буквально из «мусора», оставшегося после ремонта квартиры или комнаты!

    Требуемые материалы

    Основу для портала можно изготовить из чего угодно: гипсокартона, фанеры, кирпича, камня, ДСП, настоящего дерева и других доступных материалов. А после подходящим образом всё оформить и стилизовать, используя для этого облицовочную плитку, искусственный камень, дерево, пенопласт, мебельную доску, камешки, ракушки и другие декоративные материалы.

    Портал для электрокамина из гипсокартона – самый оптимальный вариант по качеству исполнения и стоимости, поэтому в данной статье мы рассмотрим именно его. В этом случае каркасом для крепления гипсокартона могут служить направляющие из металлопрофиля или дерева, скреплённые между собой металлическими уголками и саморезами. Кроме этого, для изготовления портала из гипсокартона своими руками, понадобится:

    • шпаклёвка;
    • грунтовка;
    • сетка для швов;
    • специальный клей;
    • облицовочный материал.

    Как видите, все материалы вполне доступны и с ними довольно легко работать при наличии необходимого инструмента. 

    Инструменты

    Конструкция электрокамина из гипсокартона настолько проста, что не требует каких-то особенных инструментов. Даже шуруповёрт из списка ниже можно заменить обычной отвёрткой. Требуемый инструмент:

    • канцелярский нож;
    • шуруповёрт;
    • ножницы по металлу;
    • шпателя;
    • наждачная бумага.

    Подготовка к работе 

    Перед началом работ следует тщательно выбрать место в комнате, где будет установлен электрический камин. При этом нужно учесть все нюансы и самое главное – возможность прямого подключения камина к электрической сети без каких-либо удлинителей и переходников (особенно, если электрокамин с функцией обогрева).

    Большой камин следует расположить вдоль длинной стены в просторной комнате. Если же комната маленькая, то имеет смысл рассмотреть вариант с угловым порталом для электрокамина.

    Если вы делаете свой портал в первый раз, рекомендуем начать с простой конструкции без лишних «наворотов». Даже простая конструкция может выглядеть изящно, если подойти к делу с душой и включить воображение.

    Обязательно сделайте подробный чертёж портала, так как его конструкция может быть достаточно сложна, чтобы держать все её особенности и размеры в памяти.

    Первое, с чего следует начать, это замер «очага» — системы, имитирующей горение пламени, для которой собственно и создаётся портал. Если в качестве «очага» вы используете старый телевизор, показывающий видео с изображением огня в камине, тогда замерьте его.

    Помните, что портал электрического камина не должен быть громоздким и тяжелым – это всего лишь декорация для оформления «очага» и не более. Кроме того, его же можно сделать переносным или даже передвижным (на колёсиках)! В этом случае его вес особенно важен.

    После того, как замеры сделаны, необходимые материалы приобретены и учтены все особенности конструкции и размещения портала, можно приступать к работе. 

    Изготовление портала 

    Итак, давайте рассмотрим, как сделать портал. Его каркас может жёстко крепиться к стене, полу или вообще не крепиться ни к чему, если портал планируется сделать переносным. Это неважно — сборку каркаса можно начать в любом удобном месте (гараже, например), а не там, где планируется установить камин.

    В этом случае собирать каркас следует с нижней части, постепенно двигаясь вверх, крепя при этом на основание вертикальные стойки и стяжки. Готовый каркас устанавливаем в выбранном месте и крепим его к стене на уголки.

    После этого можно начинать монтаж гипсокартона, фанеры или другого листового материала, который вы выбрали. Поскольку здесь мы рассматриваем изготовление портала из гипсокартона для электрокамина, то для его нарезки нам потребуется только большой канцелярский нож.

    Чтобы с первого раза точно разрезать гипсокартон, нужно сначала сделать разметку всех его частей на бумаге или обычном картоне в натуральную величину, вырезать их и примерить к каркасу. Затем сделать необходимые поправки и перенести разметку с бумаги на гипсокартон.

    После того, как гипсокартон прочно закреплён на каркасе саморезами, все стыки, швы и неровности следует основательно обработать грунтовкой и шпаклёвкой. Как только конструкция высохнет, можно приступать к декоративной отделке.

    Для декора портала электрокамина можно использовать любые подходящие материалы, которые есть под рукой в достаточном количестве. Также их можно купить в магазине. Покупные декоративные материалы достаточно точно имитируют камень, мрамор или дерево. Все они имеют небольшой вес и без проблем крепятся на гипсокартон с помощью специального клея.

    Лучше всего для декорирования портала подходит искусственный камень, потому что он не так чувствителен к перепадам температур, как остальные материалы.

    При установке электроочага в портал нужно придерживаться определённых правил установки, описанных в инструкции к камину. Внимание при этом рекомендуется уделить надёжности электропроводки и вентиляции. Особенно, если электрический камин имеет функцию обогрева. Но каких-то особенно строгих правил по установке очага нет и справиться с этой задачей вполне можно самостоятельно.

    Кстати, для придания электрокамину полного сходства с настоящим нередко над ним делают дымоход из тех же материалов, что и портал. Подобное решение может быть обусловлено не только эстетическими соображениями, но и с практической точки зрения – в «дымоход» можно встроить, например, телевизор или аудиосистему.

    Но если вы решите делать дымоход, то начинать нужно с самого начала ещё на этапе проектирования и сборки конструкции портала. Дымоход должен начинаться непосредственно у верха портала и заканчиваться под потолком. Обычно его делают с глубиной 10-15 см, чтобы на столешницу портала можно было что-нибудь поставить: свечи, часы или сувениры.

    Оформление камина

    Думаю, вы согласитесь, что после всей проделанной работы, направленной исключительно на то, чтобы сделать из электрического камина с ненастоящим огнём некое подобие настоящего, его нужно соответствующим образом обставить. А зачем останавливаться? Если уж идти, то до конца!

    Рядом с камином можно поставить небольшой переносной дровник с настоящими поленьями, старинную чугунную кочергу и щипцы, рядом положить метёлку и совок для золы.

    Все эти приспособления для камина обычно развешиваются на специальной стойке рядом с ним или сбоку камина на крючках. Их можно купить в антикварном магазине или у какого-нибудь старьёвщика.

    Можно пойти ещё дальше, и для придания своему камину максимального сходства с настоящим, приделать к очагу кованый узорчатый экран, а пол перед ним выложить плиткой — якобы для защиты от искр и выпадающих углей.

    Все эти предметы придадут вашему электрокамину не только сходство с настоящим дровяным, но и создадут соответствующую атмосферу уюта и старины. Чего вы собственно и хотели с самого начала, когда решили сделать портал! 

    Вывод 

    Как видите, всё реально, доступно и ничего пугающе сложного в этом нет. Думаю, даже школьники на уроке труда на «отлично» справились бы с этой задачей под руководством преподавателя, если бы перед ними её поставили.

    Портал для камина своими руками

    Богатый выбор отделочных материалов и предметов интерьера способствует тому, что каждый домовладелец, так или иначе, стремится реализовать свои самые смелые дизайнерские фантазии. Осуществить это можно, установив в доме камин, будь то традиционный дровяной или современный электрический, который является не только конструктивным устройством для обогрева, но и декоративным элементом интерьера. Решающую роль, в данном случае, играет главная составляющая камина, позволяющая уйти от стандартизации отопительных приборов – портал для камина, который придает отопительному прибору подходящую конфигурацию и диктует стилистическую концепцию оформления. Выбор каминного портала – задача не из легких, и в тех случаях, когда заведомо невыгодное предложение (несоответствие дизайна изделия интерьерной концепции помещения или завышенная цена) заставляет отказаться от приобретения целого комплекта, включающего в себя электрокамин и подходящий к нему портал, единственно верным решением, по мнению специалистов, является изготовление портала на заказ. Однако и здесь есть свои подводные камни, и главный из них – неоправданно завышенная цена, заставляющая отказаться и от этой идеи и призывающая задуматься о самостоятельном изготовлении портала для камина, что наиболее выгодно с финансовой точки зрения. Как подобрать подходящий материал для изготовления портала, а также как определиться с его наиболее выгодной конфигурацией – читайте в настоящей статье.

    Содержание

    1. Что такое портал? Актуальность вопроса
    2. Основные типы порталов и их краткая характеристика
    3. Как избежать типичных ошибок  при обустройстве портала?
    4. Материалы для изготовления порталов под камин и требования, предъявляемые к ним                                                                               
    5. Краткая характеристика порталов из различных материалов и их преимущества
    6. Портал для камина своими руками: пошаговое руководство

     

    Что такое портал? Актуальность вопроса

    Портал, что в переводе на русский обозначает «парадный вход», представляет собой фронтальную деталь камина, облицованную декоративными материалами. Каминный портал, использующийся во встроенных моделях для оформления топки, может быть представлен в двух вариантах, первый из которых предполагает обилие декоративных элементов, а второй —  стильную изысканность и элегантность при отсутствии излишнего декора.

    Портал является главным декоративным элементом любого камина. Если для классического камина характерны дополнительные элементы в виде облицовки боковых стенок и дымохода, а также аксессуары и другие каминные принадлежности, то для электрических каминов это не свойственно. Однако электрокамины из более высокой ценовой категории во многом сходны с традиционными моделями, и по такому же принципу могут быть оформлены декоративными порталами из ценных пород древесины (самшит, золотая вишня, махагон, лиственница и гладкий орех), а также имитациями кладки или всех видов камня.

    Если вы планируете приобрести электрокамины, относящиеся к низкой ценовой категории, которые, как правило, продаются без декоративных дополнений, декоративный портал, который зачастую входит в список аксессуаров, идущих в комплекте с определенной моделью электрокамина, вы можете приобрести отдельно. Однако наиболее выгодным вариантом, с экономической точки зрения, является сборка портала из специально предназначенных комплектов, а также самостоятельное изготовление декоративной облицовки.

    Важно! Каминный портал является лицом рукотворного очага, обеспечивающим наличие более яркого и отчетливо запоминающегося впечатления от камина. Портал используется преимущественно для встроенных моделей, отличительной особенностью которых является необходимость оформления топочного окна. В связи с тем, что облицовка камина не нуждается в конструктивной связи с ним, для оформления домашнего очага могут использоваться готовые порталы, изготовленные в соответствии с заранее разработанными эскизами.

    Основные типы порталов и их краткая характеристика

    Перед непосредственным изготовлением порта необходимо определиться с его стилистической концепцией. Рассмотрим основные типы порталов в соответствии со стилем их оформления:

    • Классический портал, за счет своей строгости и монументальности распространенный в загородных домах, оформленных в соответствии с основными канонами бескомпромиссной классики. Как правило, классические порталы не нуждается в дополнительном декорировании;
    • Порталы в стиле кантри актуальны в случае декорирования каминов, которые топят дровами. В этом случае каминный портал, представляющий собой достаточно простую конструкцию, изготавливают из камня;
    • Каминные порталы в стиле модерн, органично сочетающие в себе современные технологии и классические орнаменты, наполнят интерьер разнообразными формами и расцветками, в связи с чем, она станут прекрасным дополнением помещений с различными стилистическими концепциями;
    • Порталы в стиле хай-тек предполагают, использование метала (стали или оружейной стали), а также стекла. Порталы, оформленные в этом стиле, чаще всего используются для декорирования каминов.

    Портал для камина фото

    Внешний вид портала определяется областью применения камина. Например, в большинстве случаев, при обустройстве каминов домовладельцы руководствуются не только эстетическими характеристиками камина, но и эргономикой окружающей обстановки, в связи с чем, зачастую возникают вопросы, связанные с экономией пространства. В этих целях используются порталы П-образной формы как наиболее простой способ оформления каминной топки.

    Что касается классического портала, то он может отличаться строгостью оформления при отсутствии декора за исключение профилировки, так и может «пестрить» витиеватой резьбой, колоннами или барельефами;

    Как избежать типичных ошибок  при обустройстве портала? 

    • Согласование стиля портала и камина. В связи с тем, что портал в основном используется для оформления электрокамина, данное правило является особенно актуальным, так как реалистичность электрокамина во многом зависит не только от технических возможностей очага, но и от его оформления;
    • Как не спрятать за порталом обрамление камина? Данное правило имеет место в связи с тем, что основная задача портала заключается в том, чтобы подчеркнуть дизайн камина, а не скрыть его. Камины, оформленные в классическом стиле, характеризуются оригинальным дизайном, который может быть выполнен в традиционном, так и в современном стиле. Обрамление такого камина предпочтительнее вынести на уровень поверхности каминного портала, а не скрывать его в глубине. Однако современные возможности позволяют производителя представлять на рынок настенные каминные конструкции, самодостаточные в своем стиле и не требующие дополнительного оформления;
    • Важно соизмерять пропорции каминного очага, портала и помещения.  Это обусловлено тем, что напольный камин, являясь центром пусть даже небольшого каминного зала, нуждается в свободном пространстве перед собой, и если габариты помещения не позволяют сделать этого, специалисты рекомендуют отдать предпочтение настенным вариантам, не требующим организации дополнительной свободной пощади и выгодно сочетающимися с любыми интерьерными решениями.  

    Важно! Существует и другой способ установки камина в небольших помещениях. Он подразумевает встраивание очага не в портал, как это принято в традиционном варианте, а в перегородку, стену или даже мебель. В этом случае рекомендуется отдавать предпочтение классическим очагам, которые встраиваются на глубину не более 7 см;

    • Кроме того, важно учитывать соизмеримость размеров очага и портала.   Традиционный очаг в классическом стиле, как правило, занимает не более половины ширины и двух третей высоты высота каминного портала. При этом широкие очаги могут занимать большую часть портала под камин;

    Важно! Постарайтесь соблюсти последовательность в приобретении очага и декоративного портала под камин. Сначала необходимо приобрести первый, а затем заниматься изготовлением или покупкой каминного портала.  Несмотря на то, что в процессе изготовления очага производители стремятся соответствовать общепринятым стандартам, касающимся размеров очага, да и точные размеры любой модели вы можете узнать, ознакомившись с каталогами, вам не всегда удастся учесть все, даже минимальные нюансы. К ним относятся: наличие выступающих декоративных и крепежных элементов, принцип расположения отверстий для забора и выхода воздуха, расположение сетевого шнура, а также конфигурация сенсоров дистанционного пульта и элементов управления.

    • Чтобы не возникло необходимости  переделывать уже готовый портал, специалисты рекомендуют приобретать очаг заранее, что позволит осуществлять непосредственную подгонку очага уже в процессе работы над порталом. Это позволит вам не только согласовать размеры и конфигурацию всех элементов, но и избежать проблем с доступом к ним.   

    Материалы для изготовления порталов под камин и требования, предъявляемые к ним   

    Для изготовления каминных порталов используются  различные материалы, характеризующиеся определенными требованиями, предъявляемыми к ним, при этом главное – пожаробезопасность. Это обусловлено тем, что очаг должен быть не только эстетически привлекательным, но и безопасным в процессе эксплуатации. Если выбирать материалы для изготовления портала с учетом указанных  требований, то наиболее подходящим из них является камень, который характеризуется не только пожаробезопаностью, но и долговечностью, что в большей степени относится к мрамору и граниту. Кроме того, изготавливая портал для электрокамина, важно учитывать то, что используемый материал не должен пропускать электричество. Чтобы избежать возникновения ожогов в процессе эксплуатации.

    Что касается дерева, то, несмотря на его склонность к возгоранию, его также можно использовать для изготовления порталов при условии обработки специальными составами, повышающими огнестойкость материала.

    Кроме того, при обустройстве порталов домовладельцы обращают внимание на эстетические характеристики материалов, использующихся для изготовления фронтальной части портала, а также удобство в уходе за ними. Развитие современных технологий позволяет продлевать эксплуатационный срок порталов, изготовленных из искусственных материалов без ущерба их эстетическим характеристикам. Таким образом, для изготовления порталов каминов камень является не единственным материалом, отвечающим всем требованиям.  Рассмотрим основные материалы, используемые для изготовления каминных порталов:

    • Фанера или деревянный брус;
    • Листы гипсокартона;
    • Ламинированная паркетная доска;
    • Самоклеящаяся пленка;
    • Полиуретановая лепнина;
    • Краска на акриловой основе.

    Краткая характеристика порталов из различных материалов и их преимущества

    Порталы из полиуретана – красота и легкость своими руками

    Синтетический полиуретан – один из самых бюджетных материалов, который, благодаря своей универсальности, может использоваться для самостоятельного изготовления портала.  В большинстве случаев монтаж полиуретанового искусственного портала для камина осуществляется из полиуретановой лепнины или готовых каминных комплектов, которые состоят из нескольких элементов:  напольного основания, называемого подиумом, топочной рамки, двух, вертикально расположенных стоек, верхней крышки и накладных элементов декора. Существуют и другие модификации, когда отсутствует подиум, а накладные элементы уже вмонтированы в поверхности. Угловые порталы или П-образные конструкции могут крепиться стационарно к стене помещения.

    Достоинства порталов каминов из полиуретана:

    • Пожарная безопасность, заключающаяся в его устойчивости к высоким температурам и отсутствии склонности к возгоранию при воздействии открытого огня;
    • Простота монтажа, обусловленная тем, что готовые комплекты рассчитаны исключительно на самостоятельную сборку;
    • Экологичность полиуретана, который в процессе нагрева не выделяет токсичных веществ;
    • Декоративность, обусловленная разнообразием элементов и фактур, благодаря которому, даже самый требовательный мастер подберет дизайн на свой вкус. Кроме того, используя для оформления камина полиуретановые порталы, вы сможете изменять их цветовую гамму самостоятельно в процессе окраски портала;
    • Порталы из полиуретана (если это предусмотрено изготовителем) могут имитировать различные текстуры – кирпичной кладки, дикого камня и другие.
    Каменные каминные порталы – атрибут классических интерьеров

    Модели из натурального камня являются традиционно самыми дорогими. И, несмотря на то, что можно найти более дешевые варианты из натурального камня, специалисты не рекомендуют отдавать им предпочтение, так как им свойственны определенные недостатки. Например, известняк не рекомендуется подвергать воздействию высоких температур, а что касается песчаника или ракушечника, то им свойственно сохранять пористую структуру даже после тщательной полировки, что приводит к проникновению копоти и сажи в поверхностный слой каменного материала. В связи с этим, наиболее популярными являются мраморные порталы для каминов, а также гранитные и базальтовые модели, отличающиеся высокой стоимостью. Еще один существенный недостаток каменных порталов – их большой вес, в связи с чем, перед их установкой важно учитывать максимальные нагрузки, которые способен выдержать пол;

    Деревянные порталы – английская роскошь в современных интерьерах

    В отличие от каменных, деревянные порталы для каминов характеризуются большей легкостью, что способствует их популярности. В связи с тем, что они впервые получили свою максимальную популярность в Англии в ХIХ столетии, они называются английскими и по-прежнему остаются лидерами среди деревянных порталов. Чтобы использовать дерево для изготовления каминных порталов, его необходимо предварительно обработать специальными составами, которые защитят его от воздействия температуры и влажности. В большинстве случаев для производства деревянных порталов используют ценные породы древесины, которые декорируют инкрустацией, резьбой или позолотой.

    Важно! Если вы используете портал из древесины, его необходимо максимально отдалить от открытого пламени, для чего топочное окно обкладывают камнем или кирпичом.

    Литые чугунные порталы – замысловатый дизайн и разнообразие стилей

    Родиной недорогих чугунных порталов, характеризующихся замысловатым дизайном и, что самое главное, устойчивостью к высоким температурам, также является Англия.  Впервые появившиеся в ХХ веке чугунные порталы были выполнены в стиле модерн и характеризовались традиционной формой, однако вскоре начали тяготеть к вертикали. Вскоре постепенно начали приобретать популярность изразцы и майолика, в связи с чем, пришло увлечение историческими этническими стилями. Благодаря этому появились ранее неизвестные староголландский (облицованный изразцами), русский, скандинавский и другие стили. Тем временем технический процесс не стоял на месте и вместе с ним менялся внешний облик портала, что привело к необходимости применения новых, ранее не используемых материалов, таких как сталь,  бетон, стекло и другие. В настоящее время также можно встретить литые порталы, выполненные в стиле экстра, модерн или хай-тек.

    Портал для камина своими руками: пошаговое руководство

    Еще одним вариантом, доступным для самостоятельного изготовления, считается портал для камина из гипсокартона, который характеризуется рядом достоинств:

    • Легкость установки и демонтажа;
    • Гипсокартон – материал, способный принимать практически любую форму;
    • Возможность использования любой отделки;
    • Если отсутствует источник открытого огня, гипсокартон можно использовать даже в небольшом помещении;
    • Обустроив полки, вы можете добавить камину дополнительную функциональность.
    Изготовление чертежа

    Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать портал камина?», отметим, что первоначальный этап его монтажа заключается в разработке эскиза, представляющего собой чертеж на листе бумаги. Чтобы добиться максимальной эффективности конструкции, постарайтесь отобразить ее в натуральную величину и представить, как он будет смотреться на выбранном месте. Далее с учетом своих вкусовых предпочтений отобразите в чертеже декор портала, который станет его отличительной особенностью.

    Изготовление макета конструкции

    После того, как вы завершили разработку чертежа, по совету специалистов, изготовьте макет небольших размеров, который позволит получить более реалистичные представления о конструкции и уже на этапе проектирования предотвратить возможные ошибки и, по возможности, исправить их. Кроме того, изготовив макет, вы сможете получить более точное представление о количестве материала, который вам потребуется при изготовлении каминного портала.  Для изготовления макета вам потребуется обычный пенопласт и клей.

    Непосредственное изготовление портала

    Осуществив все предыдущие этапы, вы можете приступать к непосредственному возведению портала. В первую очередь необходимо изготовить  каркас для гипсокартонного камина, для которого вам потребуется стандартный металлопрофиль. Сооружаемая конструкция подразумевает использование направляющих и стоечных элементов. Проще говоря, на данном этапе монтируется обычный короб, который необходимо изготавливать в соответствии с размерами, предусмотренными в эскизе. При этом важно помнить о необходимости надежного крепления направляющих профилей как к стене, так и к полу.

    Важно! Наличие прочного основания необходимо для дальнейшего возведения верхней части портала и его декоративной отделки. В связи с этим, при его изготовлении важно проверять все плоскости с помощью уровня и отвеса, что необходимо для предотвращения даже малейшего отклонения от плоскости.

    Обшивка камина

    После изготовления каркаса можете приступать к обшивке конструкции гипсокартоном. Если ваш дизайн-проект предполагает использование простейшего декора, то в процессе обшивки можно использовать один лист гипсокартона который закрепляют к металлопрофилю с помощью саморезов. Если проект предполагает более сложный декор, рекомендуется крепить гипсокартон в два слоя.

    Каминная полка

    Если вы не будете осуществлять монтаж фальш-дымохода,  вам необходимо изготовить каминную полку, для монтажа которой потребуется два слоя гипсокартона, так как на нее вы сможете поставить свечи, вазы и другие сувениры. Если размеры полки предполагают ее выход за пределы каркаса, свободные концы необходимо укрепить дополнительными профилями и упорами, которые будут способствовать усилению конструкции.

    Шпаклевка короба электрокамина

    Этап, избегать который настоятельно не рекомендуется. Шпаклевка гипсокартонного короба осуществляется в соответствии с правилами,  по которым осуществляется  шпаклевка любой гипсокартонной конструкции. Шпаклевка осуществляется в два-три слоя, что позволит устранить все щели и лунки.

    Важно! Шпаклевка гипсокартонного короба производится по всем этапам шпаклевки – с использованием затирки, армирующей ленты и перфорированного уголка.

    Декоративное оформление портала

    Небезызвестно, что портал под камин нуждается в тщательном декоративном оформлении. Если ваше помещение оформлено в классическом стиле, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение лепнине, а если в оформлении помещения вы предпочитаете следовать интерьерной концепции модерна, образ вашей комнаты будет современным и нуждается в соответствующей отделке.

    Наиболее предпочтительные варианты декора:

    • Имитация кирпичной кладки – несмотря на консервативный внешний вид белого кирпича, он гармонично смотрится на фоне современного стиля лофт;
    • Стеклянная мозаика – декор, который будет наиболее гармонично смотреться на фоне яркого, уютного интерьера, где решающий образ создают детали;
    • Ручная роспись – вариант, который наиболее предпочтителен, если вы обладаете художественными навыками;
    • Облицовка искусственным камнем – решение, которое идеально впишется практически в любой интерьер.

    Портал для электрокамина своими руками: фото

    © Источник

    Камин уже давно перестал быть предметом роскоши, а существование всевозможных разновидностей этого устройства делает его доступным каждому. Практически любой человек может подобрать камин исходя из своих возможностей, вкуса, потребностей. При этом необязательно затевать грандиозный ремонт: достаточно будет выбрать один из видов фальш-каминов.

    В этой статье остановимся на электрокамине, подробно расскажем, как изготовить портал для этого отопительного агрегата своими руками.

    Выбор очага

    Прежде чем приступить к работе, связанной с обустройством портала под камин, необходимо приобрести сам очаг, то есть внутреннюю часть конструкции. Для этого присматриваемся к моделям, обращая внимание на стиль, размер, а также материал.

    При выборе очага нужно ориентироваться на будущую идею портала под камин. Если взять нейтральную конструкцию без ярко выраженного стилевого оформления, это позволит самостоятельно подобрать любое обрамление, идеально вписывающееся в интерьер помещения. В случае если очаг выдержан в определенном стилистическом направлении, то и портал для электрокамина следует оформлять в таком же решении. При этом важно учесть интерьер комнаты, чтобы камин органично вписался в окружающую обстановку, став частью продуманного дизайна.

    © Источник

    Несколько слов о размере. Большой камин требует достаточного пространства. Обычно его располагают на полу возле стены, желательно длинной и свободной. Такой вариант прекрасно будет смотреться в просторном помещении. Небольшой очаг легко разместить даже в маленькой комнате: встроить в стене, вписать в угол, сделать подвесным сооружением.

    Таким образом, покупка очага до начала работ позволит лучше ориентироваться, видя перед собой образец, а на определенном этапе предоставит возможность произвести пробный монтаж.

    Из какого материала должен быть очаг

    Очевидно, что в электрокамине не предусмотрен открытый огонь, тем не менее нагревательные элементы, накаляясь, выдают жар. Производители заверяют, что в современных технологиях изготовления каминов используют исключительно пожаробезопасные материалы.

    И все-таки сами осмотрите конструкцию, проверьте, изолирована ли область нагревателя. Обратите внимание на материал и класс его горючести. Уточните, существует ли вероятность его расплавления или иной деформации под воздействием высокой температуры.

    Во избежание получения ожогов выбирайте такой материал, который не нагревается.

    Подбор материалов

    Строгих требований к материалу портала для электрокамина не существует: его можно выбрать на свое усмотрение.

    Дерево – неплохой вариант, который отличается ценностью породы, эстетической красотой, экологической чистотой. При этом древесина со временем может начать рассыхаться и терять форму.

    Камень же обладает высокой теплопроводностью, однако он довольно тяжелый, так что потребуются специальная сноровка и определенные крепежные элементы.

    Если учитывать нормы пожарной безопасности, то для портала рекомендуется брать негорючий или слабогорючий материал. Электрокамин относится к электробытовым приборам, которые нередко становятся причиной возгораний.

    Фанерные плиты, ДСП и прочие аналоги состоят из древесных частичек, потому слишком хорошо горят. К тому же в этих материалах присутствует клей, пары которого выделяются в воздух.

    Гипсокартон отвечает требованиям пожарной безопасности. Он отличается легкостью и удобством эксплуатации.

    Что касается каркасной основы, то предпочтительнее использовать металлические профили.

    Для отделочных работ также есть из чего выбрать: краска, штукатурка, плитка, искусственные камни, лепнина.

    Какую конструкцию предпочесть

    Порталы для электрокамина разделяют на мобильные и стационарные. Непереносная модель может быть изготовлена из любых материалов. Мобильная же конструкция должна отличаться устойчивостью, функциональностью и удобством перемещения. Важно, чтобы она не была тяжелой.

    На стадии планирования проекта будущего портала учтите, что очаг не должен теряться на его фоне. Передняя часть камина как бы обрамляет место для имитации горения, очерчивает его контур, но не заслоняет его.

    Определяемся с формой

    Форма устройства зависит от месторасположения. Существует два варианта установки электрического камина: возле стены либо в углу помещения. Очаг, вмонтированный вдоль боковой конструкции, занимает больше пространства, чем потребуется для его углового размещения.

    Исходя из этого, очаг бывает следующих двух типов:

    • прямоугольный, иногда дополненный декоративными выступами;
    • угловой, плотно прилегающий, вставленный в угол помещения.

        

    Процесс изготовления

    Когда все нюансы учтены, переходим непосредственно к работе.

    Определив место для камина, необходимо сделать подробный чертеж будущего обрамления.

    Тем, кто не обладает специальными навыками работы с выбранным строительным материалом, советуем начать с самой простой формы портала.

    Итак, вернемся к чертежу. Перенесите на него все полученные размеры, подсчитайте и приобретите необходимый материал.

    Не всегда портал фиксируется к поверхности пола. Иногда он крепится к стене, поэтому каркас можем собирать в любом удобном месте, а не там, где планируем установку.

    Для сборки конструкции выполняем следующие шаги:

    • начинаем собирать каркас с нижней части – прямоугольника или треугольника;
    • прикрепляем к этой заготовке вертикальные стойки, выполняя их верхнюю обвязку;
    • устанавливаем портал для электрического камина в выбранном месте, фиксируя на уголки к плоскости стены;
    • выполняем монтаж листового материала на саморезы;
    • укладываем верхнюю полку – столешницу; надежно ее фиксируем;
    • обрабатываем стыки и швы с использованием шпатлевки;
    • приступаем к отделке портала;
    • последний шаг – устанавливаем внутрь наш очаг.

    Дымоход как элемент декора

    Для придания большего сходства с настоящим камином сделаем над конструкцией дымовой канал. Для этого возьмем те же материалы, из которых изготавливали портал.

    Как правило, глубина канала составляет 10 см.

    Отделка дымохода должна соответствовать фронтальной детали камина, прекрасно сочетаться с ним, в чем-то дополняя его. Оригинальное решение – использовать трубу в качестве подставки-основания под телевизор.

    Дымоход начинается непосредственно от портала и заканчивается под потолком, упираясь в него. Поэтому если планируете делать трубу, приступать к ее изготовлению необходимо в момент сборки каркаса.

    Напоминаем, что дымоход – это декоративный и необязательный элемент. Быть ему или нет, решать вам.

    Приступаем к оформлению

    Украшение камина – важная часть работы. Различные виды материалов, декоративные элементы, вставки – все перед вами. Пожалуй, это самый увлекательный этап изготовления портала для электрокамина, результат которого не может не порадовать.

    Современные отделочные материалы позволяют точно сымитировать более дорогие и ценные виды, например, дерево или мрамор.

    Несколько слов об искусственном камне. Он считается наиболее подходящим отделочным материалом. На гипсокартоне фиксируется с помощью клеевого раствора.

    Последний штрих

    Для электрокамина необходимо предусмотреть отдельную розетку, которую советуют вывести за пределы портала. Это позволит отключать камин максимально быстро.

    Немного об аксессуарах

    Очаг, даже если он ненастоящий, требует соответствующего антуража. Так, поверхность пола перед порталом для электрического устройства можно отделать камнем.

    Каминная решетка, экран, дровник, кочерга, совок – все эти элементы прекрасно дополнят интерьер, создадут соответствующую атмосферу.

    Обычно дровник, в котором хранятся поленья, находится возле камина. Электрическое устройство функционирует не на дровах, поэтому большая конструкция нам не понадобится. Вместо нее можно использовать переносной вариант с удобной ручкой. Если же помещение просторное, рекомендуется установить стационарный дровник. Он бывает кованым и штампованным. Это, в свою очередь, влияет на цену.

    Экран считается достойным украшением открытого очага. От огнеупорного стекла можно отказаться, так как от электроприбора не полетят искры, а вот кованый экран с завитками и узорами прекрасно дополнит оформление. Интересный вариант – ширма-экран, изготовленная из парчи.

    Как правило, набор для камина составляют кочерга, метелка, пика, щипцы и совок для золы. Все эти детали развешиваются на боковой панели портала или специальной стойке. Последний вариант более подходящий для конструкции из гипсокартона. Такой набор выгодно подчеркнет стиль интерьера.

    Похожие статьи:

    Портал для камина своими руками: из гипсокартона и дерева

    Сегодня камин является не только прибором для обогрева, но также и декоративным элементом помещения. Но для того, чтобы камин стал гармоничным дополнением интерьера, вы должны тщательно продумать все нюансы конструкции, оформления, а также сделать привлекательный портал для камина своими руками

    Портал для камина своими руками

    Содержание статьи:

    Что вообще собой представляет такой портал? По сути, это специальное обрамление, в котором имеются углубления для обустройства камина. Существует много материалов, из которых можно изготовить каминный портал в домашних условиях. Однако в большинстве случаев для этих целей применяется дерево, гипсокартон, керамическая плитка.

    С чего начать работу монтаж портала для камина? Важные нюансы

    Для получения действительно красивой конструкции, которая с легкостью впишется в интерьер комнаты, необходимо ознакомиться с несколькими рекомендациями, которых в обязательном порядке нужно придерживаться во время работы.

    Стили должны сочетаться

    Портал должен быть выполнен в том же стиле, что и сам камин. Что касается расположения очага, то лучшим вариантом станет его установка на уровне пола. Если же вы желаете установить очаг на определенной высоте, то отдавайте предпочтение широкой модели. Такой отопительный прибор будет отлично смотреться всегда, вне зависимости от того, на какой именно высоте его установить.

    Прятать обрамление за порталом не стоит

    Портал должен, в первую очередь, подчеркивать оформление камина. По этой причине обрамление очага должно располагаться на том же уровне, что и поверхность портала для камина. Но если в ваши планы входит создание совершенно уникального дизайна, а оформление очага учитываться не будет, то можете приобрести для себя особый вариант – так называемый очаг-вставка. Собственного оформления такие модели не имеют, благодаря чему дизайн готового изделия в данном случае будет зависеть исключительно от ваших личных предпочтений.

    Должны соблюдаться пропорции всех элементов

    Размеры камина должны быть оптимальными. Так, если модель напольного типа, то ей потребуется определенное свободное пространство перед собой. В случае недостатка места можете приобрести альтернативный вариант – привлекательную настенную модель. Для нее не потребуется перед собой свободное пространство, кроме того, она легко впишется в любое оформление комнаты.

    Обратите внимание! Также важно соблюдать соотношение габаритов очага и таковых каминного портала. В большинстве случаев размеры таковы, что камин занимает половину ширины и примерно три четверти высоты портала.

    Если же речь идет о широкой модели, то она может занимать и больше места.

    Камин следует покупать до сооружения портала

    Зачастую ключевые параметры камина можно отыскать еще в каталоге; либо, как вариант, эти сведения сообщает изготовитель. Иными словами, вы сможете заранее подобрать для себя подходящую модель, затем изготовить портал, а уже после этого – приобрести и установить камин в подготовленное обрамление. Однако мы не советуем так поступать.

    Дело в том, что даже если вы будете знать точные размеры очага, все равно определенные моменты могут быть попросту забыты (например, выступающие крепежные части, расположение кабеля для подсоединения к электрической сети, отверстия для обмена воздуха и прочее).

    Чтобы уже готовый портал для камина своими руками не пришлось в будущем изменять, желательно изготавливать его уже после приобретения и доставки очага. Так вы при изготовлении декоративного обрамления будете опираться на габариты камина, причем непосредственно во время рабочего процесса. А значит, вероятность преграждения доступа к нужным элементам будет минимальной.

    Изготовление каминного портала – возможные варианты, пошаговые инструкции

    Выбирая тот или иной материал для изготовления портала для камина, принимайте во внимание не только личные предпочтения, но также дизайн конкретного помещения и доступные денежные средства. В большинстве случаев камины, которые обустраиваются вместе с порталами, при работе почти не греются, а вес их исчисляется всего несколькими килограммами. Следовательно, каких-либо особых требований к термоустойчивости или прочностным характеристикам выбранного материала практически нет.

    Вы вполне брать натуральный камень или декоративный кирпич, пластик или стекло, ГКЛ, металл и даже плиты из древесины. По мнению экспертов, для портала не стоит применять лишь массивы древесины и фанерные листы, поскольку эти материалы отличаются тем, что быстро разрушаются в условиях повышенных температур. Помимо перечисленных выше вариантов, порталы для камина довольно часто делают из гипса, полиуретана.

    Что же касается остальных моментов, то здесь все, опять же, будет зависеть от вашего вкуса. Ниже мы привели несколько детальных пошаговых инструкций по строительству декоративного обрамления из самых простых в обращении, а оттого и самых популярных материалов.

    Вариант первый. Гипсокартонный портал для камина

    Конструкция из гипсокартона – это, пожалуй, самый дешевый и простой в выполнении вариант. Но у него имеется один существенный минус – это то, что с планировкой портала нужно все закончить еще при составлении плана помещения. Позже вы вряд ли сможете внести какие-то коррективы или изменения в подобного рода систему. Словом, заранее продумайте и составьте проект, полностью согласуйте все размеры.

    Обратите внимание! Не забудьте заранее подумать об отверстиях в портале для подключения электрических кабелей и для вентиляции. Наличие последних, к слову, обеспечит циркуляцию воздуха, а потому вы сумеете избежать появления конденсата, перегревания конструкции и иных неприятностей.

    Особенно привлекательно смотрятся угловые порталы из ГКЛ. Изготовление таких конструкций аналогично любым другим, выполненным из данного материала.

    Шаг No1. Для начала нужно составить схему. В нашем случае она выглядит примерно следующим образом.

    Затем необходимо взять гипсокартонные профили, нарезать в соответствии с чертежом и собрать из них каркас будущего портала. Можете ориентироваться и на другие габариты или формы – это во многом зависит от конкретной ситуации.

    Шаг No2. Нарежьте гипсокартон на части нужных размеров, прикрутите к каркасу. Но до того как фиксировать материал окончательно, нужно еще раз примерить очаг к порталу и – если возникнет такая необходимость – внести те или иные корректировки. В конце обшейте каркас гипсокартонном полностью.

    Шаг No3. Следующий этап – это оштукатуривание полученной конструкции, что рекомендуется выполнять с помощью гипсовой штукатурки. Замешивать рабочую смесь нужно в строгом соответствии с инструкцией изготовителя. Если хотите, можете приготовить более густую штукатурную смесь, чтобы выполнить из нее имитацию лепнины, камня и проч.

    Шаг No4. Далее необходимо покрыть засохшую штукатурку краской для фасадов или же лаком. Благодаря этому, материал будет дополнительно защищен, а потому не растрескается.

    Есть и другой вариант – от штукатурки можно вообще отказаться, равно как и от краски, а вместо этого облицевать изделие другим материалом, подходящим для данной цели.

    Вот такой портал реально изготовить из гипсокартона. Теперь перейдем к следующему варианту.

    Вариант второй. Использование паркетной доски

    Привлекательное каминное обрамление можно изготовить и из обрезков паркетной доски. Это может быть конструкция как из разноцветных обрезков, так и из элементов, окрашенных морилкой или чем-то подобным. Все зависит от особенностей интерьера и личных ваших пожеланий.

    Шаг No1. Для начала нужно соорудить на стене каркас, используя для этого подготовленные заранее деревянные бруски. У вас должно получиться в итоге примерно следующее.

    Шаг No2. После этого нужно приклеить к каркасу один за другим куски фанеры, как на фото. Не забывайте проклеивать соседние элементы между собой! Когда все куски доски будут приклеены, обязательно прижмите их такими вот подпорками. Когда клей полностью высохнет (а сведения об этом должны присутствовать в инструкции изготовителя), распорки можно будет убрать.

    Шаг No3. В конце выполняется декоративное оформление изделия, и здесь, опять же, можно действовать на свое усмотрение. Например, такой портал будет гармонично сочетаться с декоративными свечами.

    Вариант третий. Портал для камина из древесного массива

    Для успешного обустройства подобного каминного портала вы обязательно должны обладать навыками работы с инструментами, предназначающимися для работы с деревом. При наличии должного опыта, человек самостоятельно справиться с проектированием конструкции из данного материала и дальнейшим его обустройством, не прибегая к рекомендациям сторонних лиц. Мы же приведем только некоторые полезные советы, которые помогут с обработкой древесного массива.

    1. Для изготовления портала для камина допускаются лишь хорошо просушенные элементы. Кроме того, все бруски и доски, которые вы используете, должны быть из одного сорта дерева.
    2. Для фиксации отдельных конструктивных элементов желательно применять современные клеящие составы на синтетической основе. При этом от клеев на водной основе стоит вообще отказаться – из-за них произойдет увлажнение материала, а это для древесины крайне нежелательно.
    3. После сооружения конструкции она должна быть с обеих сторон покрыта двумя слоями лака. Подобная отделка минимизирует риск изменения уровня влажности и последующей деформации дерева.

    Обратите внимание! Как уже отмечалось ранее, древесный массив едва ли можно считать идеальным материалом для создания портала. Он не подходит потому, что под действием горячего воздуха, исходящего от очага, запросто может разрушиться.

    По этой причине мы рекомендуем приобретать другие, более подходящие материалы.

    Вариант четвертый. Конструкция, облицована керамикой

    Крайне привлекательно будет выглядеть портал для камина своими руками, который отделан плиткой. Для изготовления такой конструкции действуйте в соответствии с приведенной ниже инструкцией.

    Шаг No1. Для начала необходимо взять рейку 20х20 миллиметров и листы ДСП, после чего собрать из этих материалов конструкцию. Каминную полку можно изготовить из паркетного щита. Кроме того, боковые стороны щита следует обшить плинтусом.

    При соединении всех конструктивных элементов можно использовать практически любой крепеж, подходящий для этих целей.

    Шаг No2. После этого все стыки необходимо хорошенько отшлифовать, а столешницу вскрыть несколькими слоями паркетного лака.

    Шаг No3. Стенки же необходимо облицевать, используя выбранную вами керамическую плитку. Для крепления плитки, к слову, отлично подходят так называемые «жидкие гвозди».

    Шаг No4. Саму плитку также нужно покрыть паркетным лаком – тем же, что вы ранее использовали для покрытия столешницы. Подобная обработка позволит добиться того, что готовый портал будет выглядеть более продуманным и привлекательным.

    При выполнении работы советуем не пренебрегать различными декоративными элементами и вспомогательными аксессуарами. Здесь, опять же, многое зависит от вашего вкуса. Например, превосходно будут выглядеть статуэтки, которые покрыты лаком черного цвета и немного притрушены бронзовой пудрой.

    Вариант пятый. Оштукатуренная конструкция

    Чем хороша декоративная штукатурка? Прежде всего, тем, что реализовать самые необычные дизайнерские идеи. Используя штукатурку, вы сможете отделать вашу конструкцию под кирпич, натуральный камень, дерево и прочее. Алгоритм действий состоит из нескольких простых шагов, ознакомимся с особенностями каждого из них более детально.

    Шаг No1. Вначале необходимо собрать основу будущего портала для камина. В данном случае действовать следует по предельно простой технологии – вначале собирается опорный брус, а затем его обшивают листами ДСП.

    Шаг No2. Следующий этап – это подготовка материала к отделке и последующее его декорирование. Плиты, к слову, рекомендуется отделывать еще до начала монтажных работ – так у материала будет достаточно времени, чтобы качественно просохнуть, находясь на горизонтальной поверхности. Кроме того, во время сушки все будущие детали портала должны быть накрыты полиэтиленовой пленкой.

    Непосредственно перед отделкой плиты следует тщательно отшлифовать, зашпаклевать, после чего покрыть несколькими слоями все того же паркетного лака. Если желаете дополнительно украсить материал, можете нанести на поверхность небольшие бороздки, дабы добиться схожести с кирпичной кладкой. Так ваш портал для камина своими руками будет выглядеть еще более привлекательно.

    Шаг No3. Словом, нужно завершить декорирование конструкции, действуя по своему усмотрению. Можно использовать для этих целей декоративную штукатурку. Ее нужно нанести на поверхность портала либо же, как вариант, позаботиться об оригинальной отделке, используя лепнину, специальные декоративные элементы, имитацию кирпичной кладки или что-то другое.

    Во время приготовления состава нужно действовать в строгом соответствии с инструкцией изготовителя, хотя и с небольшими корректировками – смесь должна получиться несколько гуще, чем положено.

    Консистенция готовой смеси должны быть аналогичной пластичной гончарной глине. Используя заранее подготовленные для этого формы, можно из такой штукатурной смеси сделать различные фигурки для украшения своего камина. Как результат – вы получите изящную и необычную конструкцию, имеющую всего один минус – штукатурный декор является достаточно хрупким, а потому с готовым порталом необходимо обращаться крайне аккуратно.

    Видео – Изготовление гипсокартонного портала для камина своими руками

    Альтернативный вариант – картонный фальш-камин своими руками

    Вы удивитесь, но весьма привлекательный фальш-камин можно изготовить из картонной коробки из-под крупной бытовой техники (например, телевизора, как на примерах). Кроме того, для работы вам понадобятся различные декоративные элементы и большое количество клея. Сами декоративные элементы, к слову, можно сделать самому, используя для этого пенопласт или особые выпуклые обои. Для имитации колонны или лепнины можете приобрести специальные декоративные элементы из пенополиуретана, которые продаются во многих специализированных торговых точках.

    Для начала конструкции необходимо придать нужную форму, после чего попросту покрасить, дабы в итоге получились примерно такие камины. Что касается дальнейших действий, то здесь можете воспользоваться воображением. Хотя камины можно оставить, как есть – в таком виде они также будут выглядеть довольно привлекательно.

    Или вот еще необычные варианты.

    Что же касается объема, то он может быть и меньшим – коробку от техники в таком случае необходимо раскроить следующим образом.

    Дальнейшие действия предельно просты – изделие нужно собрать наподобие конструктора, а затем красиво оформить.

    Можете прибегнуть к оформлению, как на изображениях ниже – выглядит просто, но оригинально.

    Есть и другой вариант – собрать фальш-камин из отдельных упаковочных коробок и картонных листов. При этом все стыки нужно проклеить скотчем, соединения заделать им же, а для изготовления каминной полки использовать листы двойного картона.

    А на изображении ниже показан процесс изготовления простого новогоднего фальш-камина, сделанного из той же картонной коробки.

    Безусловно, картон вряд ли можно отнести к прочным материалам, однако при наличии коробки достаточных размеров вы вполне можете изготовить угловую конструкцию – такая будет более прочной, да и места займет немного.

    Обратите внимание! Для изготовления портала для камина своими руками вовсе не обязательно использовать целую коробку (в отсутствие таковой). Можно применить несколько коробок меньших размеров, как на изображениях ниже. Вариант достаточно простой, а все, что для него потребуется – обои «под кирпич» и обычный скотч.

    Можно нарисовать «кирпичную» плитку либо, как вариант, изготовить трафареты, как на иллюстрации ниже. Лучший для этого материал – это пенопласт, который нужно лишь покрасить и намазать клеящим составом.

    Приложив некоторые усилия при работе над декором, можно добиться вот такого внешнего вида конструкции. Не стоит удивляться, эти камины на самом деле изготовлены из обычного картона!

    А если не будете лениться, то можно получить такие восхитительные очаги.

    Словом, старайтесь, экспериментируйте – в таком случае время будет потрачено не зря! Пусть такой очаг и не будет настоящим, зато он создаст уют, а он, в свою очередь, будет реальным.

    Важные рекомендации по изготовлению портала

    Все условия, которые требуются, чтобы сделать портал для камина своими руками, уже были детально описаны выше. Но можно подытожить все это. Рассмотрим вкратце весь процесс изготовления, а также дадим несколько дельных советов, нацеленных на облегчение задачи.

    1. Работу всегда следует начинать с составления проекта. Вначале составьте список всех необходимых материалов, исходя из выбранной вами конструкции, не забывая при этом о небольшом запасе. Мало ли какие непредвиденные обстоятельства могут случиться, а заказывать дополнительные материалы уже в процессе изготовления – штука крайне неудобная.
    2. Не забывайте о составлении чертежа с указанием всех размеров конструкции.
    3. Старайтесь обучаться. Можете тренироваться на «черновых» вариантах.
    4. Объективно оценивайте свои силы еще на стадии планировки. Не каждый сможет сделать расписной камин с фресками.

    На этом все, удачи в работе! Следуйте инструкции и все у вас обязательно получится! И не забудьте посмотреть еще один ролик по теме.

    Видео – Портал для электрического камина своими руками

    Из чего можно сделать декоративный портал для камина

    Благодаря развитию новых технологий и появлению современных изделий и материалов стало возможно установить камин в любом доме или квартире если не традиционный дровяной, то электрический. Последний служит не столько обогревателем, сколько элементом интерьера, создающим атмосферу комфорта и уюта в доме. В этом отношении очень важен внешний вид обрамления камина – портала. Придать ему необходимую конфигурацию и оформить в подходящем стиле может каждый домовладелец самостоятельно, в этом ничего сложного нет. Рассказать о том, как и из чего можно сделать портал для камина и является целью нашей статьи.

    Материалы для отделки каминов

    Изначально следует отметить, что выбор материалов, которыми можно облицевать каминные порталы, во многом зависит от типа очага.

    Если раньше камины топились исключительно дровами и были элементом роскоши, то сейчас появилась возможность обустроить очаг в каждой квартире благодаря появлению электрокаминов, имитирующих пламя. Соответственно, список материалов для облицовки фальш-каминов по сравнению с классическими очагами значительно расширился, поскольку в них отсутствует открытое пламя и высокая температура стенок.

    Представляем перечень материалов, из которых производится изготовление порталов для каминов разных типов:

    • традиционные камины на дровах, выложенные из кирпича. Здесь в целях пожарной безопасности список ограничен огнестойкими материалами. Это обычная штукатурка, изразцы, керамическая плитка, природный камень, мрамор и даже гипс.
    • электрокамины. Теоретически перечень способов облицовки и материалов неограничен, разве что есть какие-то предостережения в инструкции по эксплуатации изделия. На практике портал для электрического камина помимо перечисленных выше материалов, делается из пластика (полиуретана), дерева и прочих сгораемых изделий.

    Примечание. Мы вовсе не забыли о гипсокартоне, как можно было подумать. На самом деле ГКЛ очень часто используются для обрамления электрокаминов, но скорее являются посредником, основой для нанесения финишного слоя отделки, о чем будет сказано ниже.

    Порталы из гипсокартона и полиуретана

    Любой, кто производил в доме ремонт с применением ГКЛ, знает, что на гипсокартон наносятся какие угодно финишные материалы – от обоев и краски до различных декоративных штукатурок и природного камня. То есть, если изготовить портал для камина из гипсокартона, то потом для него можно подобрать любой способ отделки. Способ изготовления такой же, как при работе с гипсокартонными системами при ремонте помещений.

    Сначала из оцинкованных П-образных профилей надо собрать каркас с помощью саморезов. При этом надо четко представлять себе габариты электрического очага, встраиваемого внутрь будущего портала. В то же время наружные размеры портала – абсолютно произвольные, все зависит от места установки и особенностей вашего интерьера. Когда каркас готов, то снаружи он обшивается ГКЛ и шпаклюется на стыках и углублениях от саморезов. После того как поверхность зачищена мелкой наждачной бумагой, она готова к нанесению финишного слоя облицовки.

    Совет. С помощью гипсокартонных систем вы можете сделать портал под камин переносным. Нужно лишь усилить каркас и при необходимости прикрепить к нему дно, например, из массива дерева. Тогда появится возможность перемещать конструкцию вместе с очагом в любую комнату, где есть электрическая розетка.

    Весь перечень материалов, что можно нанести на ГКЛ, мы приводить здесь не будем, поскольку их чересчур много. Но что касается каминных порталов, то их часто отделывают природным камнем или плиткой, приклеивая их к основанию жидкими гвоздями. Другой вариант – оштукатуривание фактурными составами с последующим окрашиванием.

    Часто вместо обычной горизонтальной поверхности сверху на порталы для каминов укладывают столешницу, сделанную из:

    • дерева;
    • панели МДФ;
    • толстой фанеры, впоследствии оклеиваемой кафельной плиткой.

    В данное время можно приобрести готовые декоративные порталы из полиуретана, пластика, что имеет некоторую стойкость к повышенным температурам. Они представляют собой комплекты из нескольких элементов, что легко собираются в одно цельное изделие. В этом и состоит преимущество готовых полиуретановых комплектов, а еще их можно подобрать необходимого размера и расцветки. Хотя палитра цветов не слишком богатая, превалируют светлые тона.

    Порталы из камня и дерева

    Помимо систем из ГКЛ сделать портал своими руками можно также из дерева. В этом случае его каркас собирается из деревянных брусков, а обшивается листами фанеры. Такая конструкция жестче и прочнее гипсокартонной и может воспринимать большую нагрузку. С другой стороны, на фанеру нельзя нанести фактурную штукатурку или кафель с помощью традиционного клея. Нужно использовать другие составы наподобие жидких гвоздей.

    В то же время каминный портал, сделанный своими руками, вместо фанеры можно сразу облицевать панелями МДФ или ламинированной паркетной доской. Получится быстро и недорого, а главное, выбор расцветок и рисунков МДФ настолько широк, что удовлетворит самым строгим требованиям к интерьеру комнаты. Опять же, в продаже имеются готовые комплекты из панелей МДФ специально для обрамления каминов. Отметим, что собрать его дома будет очень просто, а вот осуществить выбор из широкого ассортимента может оказаться труднее.

    По-особенному выглядит декоративный портал для камина, сделанный из массива древесины. Конечно, такое шикарное и дорогое изделие в домашних условиях не изготовить, да и в свободной продаже их нет.

    Подобные вещи делают специализированные фирмы только под заказ по указанным размерам. Понятно, что стоимость изделия выйдет немалой.

    Очень часто и во многих случаях домовладельцы используют для оформления каминов искусственный и природный камень. В данное время появилось такое разнообразие этих материалов, что подобрать их можно под любой интерьер. Тут есть 2 варианта: выкладывать порталы для каминов из искусственного камня целиком либо наклеивать имитацию на основание из ГКЛ.

    Первый вариант влетит в копеечку, поскольку выполнять кладочные работы должен специалист. Второй метод доступен любому домовладельцу: собрал каркас, аккуратно обшил и потом приклеил плитку, имитирующую природный камень.

    Оформление камина из других материалов

    Очень дорого и добротно выглядит портал из мрамора заводской готовности. Если вас очень привлекают изделия подобного рода, то вначале стоит подумать о том, из чего сделаны полы в вашем доме.

    Дело в том, что мраморные колонны со столешницей обладают немалым весом и на обычный деревянный пол их водрузить не получится. Придется часть пола разобрать и устроить прочное основание.

    Возможно, лучшим решением будет облицовка мраморными плитками по каркасу, сделанному из гипсокартона или дерева. Тогда конструкция получится гораздо легче и дешевле, а выглядеть будет как настоящий мраморный портал. Другой способ если не облегчить, то хотя бы удешевить обрамление – это заказать его изготовление из бетона. Нет, никакой опалубки, армировки и укладки бетона в вашей квартире не будет. Дело в том, что на данный момент появилась технология изготовления мрамора из бетона, это позволяет значительно уменьшить стоимость материала. Готовый бетонный портал делают под заказ разные предприятия, причем так, что внешне разница незаметна.

    Придать интерьеру старинный вид помогут элементы лепнины, простыми словами – гипсовые фигурные изделия. Они не столь тяжелые, как мрамор, и цена подемократичнее. Лепнину заказывают или покупают в соответствующих мастерских, поэтому выбор форм практически неограничен. Другое дело, что гипс – материал достаточно хрупкий, может расколоться от несильного удара.

    Кроме того, порталы из гипса в первозданном виде имеют только белый цвет, значит, их понадобится окрашивать в необходимый цвет или хотя бы покрывать лаком. Если этого не сделать, то поверхности достаточно быстро потеряют внешний вид.

    Нельзя не сказать о комбинированных способах изготовления порталов для камина. Такие изделия можно смело считать произведениями искусства, поскольку в них гармонично сочетаются различные материалы, как правило, — природные. Например, представленный ниже на фото декоративный каминный портал изготовлен из камня, целых стволов дерева и фигур, отлитых из металла. Конечно, в квартире такой очаг смастерить невозможно, а вот в частном доме – почему бы и нет? Главное – подыскать подходящие материалы и гармонично скомпоновать их.

    Заключение

    Как видите, такая задача, как оформление портала для камина может стать одновременно простой и сложной. Сложность заключается в выборе среди такого количества разнообразных материалов или их комбинаций. Простота – в монтаже, здесь лишь нужно немного свободного времени и желания.

    Порталы для электрокаминов – проект и установка своими силами + видео

    Порталы для электрокаминов – это окантовка очага, которая должна подчеркнуть его особенности и плавно вписаться в интерьер. Как правило, все это приобретается в готовом виде, но иногда душе хочется творить, а это хорошая почва для реализации своих фантазий!

    С чего начать делать портал под электрокамин?

    Любителям аристократических ноток в дизайне интерьера, наверняка, захочется иметь домашний камин, пусть и электрический, все же это проще реализовать даже в квартире. Что ж, мы расскажем, как сделать портал под электрокамин своими руками, но сначала отправляемся за самим очагом (внутренняя часть конструкции). Выбираем стиль, размер и материал, также присматриваемся к тому, из чего будем делать портал. Лучше всего брать нейтральный очаг-вставку, он не имеет собственного стиля, а значит, и обрамление его не привязано к конкретному направлению, а будет создаваться, исходя из особенностей интерьера.

    Если же камин украшен в каком-то жанре, то и портал придется выдержать в такой же манере, да еще и приспособить к дизайну интерьера, чтобы он не выглядел там лишним. Что касается размера: большой очаг хорошо будет расположить на полу у длинной свободной стены, но у вас должно быть достаточно места в комнате для его последующего созерцания, то есть этот вариант подойдет для большой гостиной. Очаг поскромнее можно расположить в нише стены, углу или вовсе приподнять, сделав навесной электрокамин. Последний критерий – материал очага.

    Хоть открытый огонь использоваться и не будет, все же жар от нагревательных элементов присутствует. Считается, что современные технологии создают пожаробезопасные конструкции, но убедитесь, что область нагревателя изолирована, материал не способен гореть, плавиться или другим образом деформироваться от тепла. Также он не должен прогреваться так, чтобы внешние стенки могли послужить причиной ожога. Купите камин до начала работы над порталом, важно иметь образец перед глазами и примерять его на определенном этапе монтажа.

    Узнайте, как своими руками сделать камин.

    Какими могут быть порталы для электрокаминов?

    Так как эффектнее смотрятся электрокамины с порталом, то следует выбрать материал и для него. Приверженцам натуральных материалов придется тяжело, потому что некоторые варианты уязвимы для теплового воздействия. Например, дерево рассыхается и способно со временем изменить свою форму. Камень, конечно, устойчив к теплу, но такой портал крепить очень тяжело. Итак, для каркаса лучше всего подходят металлические профили, а для облицовки – гипсокартон, МДФ, OSB, ДСП. Для декорирования существует масса вариантов – краска, штукатурка, плитка, искусственный камень, лепнина, изразцы и т.д.

    Что касается конструкции, то сделать портал можно переносным или стационарным. Первый вариант потребует жесткого и тяжелого основания. Продумывая проект, учтите, что камин не должен теряться за порталом. Он будет накладываться на контур обрамления, а не утопать в нем. Единственное исключение – простые очаги-вставки, они своего стиля, как мы уже упомянули, не имеют. Основные нюансы мы отметили, теперь предложим несколько вариантов, как комбинировать материалы, осуществляя изготовление порталов для электрокаминов.

    Самый доступный и быстрый способ обзавестись такой конструкцией – использование гипсокартона. Именно этот варианты мы и рассмотрим ниже, потому что он является еще и наименее сложным для начинающих строителей.

    Интересно выглядит портал из кусков паркетной доски различного размера и расцветки, складываются они друг на друга и склеиваются. Оригинальной и надежной окантовкой будет служить брус с фанерой, декорированный облицовочной плиткой. Солидно смотрится портал из деревянного массива, но о недостатках натурального материала мы уже сказали. Весьма спорным является вариант из гофрокартона, склеенного ПВА, камин для него должен быть однозначно не нагревающимся. Эксклюзивно смотрится портал из старой мебели, но сложность будет заключаться в том, что подбирать по размеру теперь придется сам очаг, чтобы он вошел в задуманный проем.

    Портал из гипсокартона для электрокамина – схема монтажа

    Портал для электрокамина из гипсокартона хорош не только дешевизной, но и вариативностью, ведь вырезать из листа можно детали любой формы, а значит, любая мечта воплощаема. Поэтому приступим к созданию долгожданной обновки для интерьера.

    Монтаж портала из гипсокартона для электрокамина — пошаговая схема

    Шаг 1: Расположение

    Начинать, конечно же, следует с поиска места, где бы вы хотели наблюдать ваш очаг. Если места в помещении много, то можно расположить камин посередине стены, а вокруг него поставить мебель для всей семьи. Если же пространство ограничено, то подойдет угловой портал для электрокамина или чуть приподнятый над полом. Оцените, основываясь на площади очага, помещается ли его обрамление в выбранное место, прибавив примерно по десятку-два сантиметров с каждой стороны. Желательно даже зарисовать ваш проект, разметить все необходимые в будущем заготовки и записать их размеры.

    Шаг 2: Каркас

    Так как сделать портал для электрокамина своими руками мы решили из гипсокартона, следует собрать каркас. Для этого смотрим на наш рисунок и разметку, отрезаем П-образный металлопрофиль 27х28 нужной длины и собираем рамку задней части каркаса, как правило, это прямоугольник. Крепим его к стене. Проверьте строительным уровнем положение конструкции, перекосы испортят все впечатление от камина. Далее нарезаем части профиля для боковых стенок и передней рамки.

    Соединяем все части саморезами и крепим к задней панели, чтобы получилась своеобразная клетка. Еще раз проверяем все уровни. Для большей надежности конструкции следует укрепить ее профилем 60х27 см. Для каждой стенки нужно 2-3 отрезка соответствующей длины. Их саморезами прикручиваем к основным направляющим (27х28), из которых собран весь каркас, на одинаковом расстоянии друг от друга и от верхней и нижней направляющей. Это исключит перекос каркаса под действием каких-либо нагрузок.

    Шаг 3: Обшивка

    На данном этапе возьмите очаг и расположите его внутри каркаса, установите удерживающие его планки профиля так, чтобы они точно соответствовали его периметру, и хорошенько закрепите каркас, больше его конструкция меняться не будет. Теперь раскроите лист гипсокартона (ГК) на нужные части, не забывайте, что у самого очага есть дырочки для воздухообмена, для них должны быть отверстия и в заготовке ГК. Еще одним потребителем прорезей является электропроводка камина, разметьте соответствующие части ГК и под эти нужды. А на верхней панели из ГК сделайте прямоугольное отверстие для вентиляции, которое расположится в трубе, если вы планируете ее мастерить. Теперь саморезами длиной 25 мм прикрепите все заготовки из гипсокартона.

    Шаг 4: Труба

    Далее мастерим каркас для трубы из тех же профилей (27х28 см), согласно чертежу, по периметру усиливаем его, как описано в  шаге 2. Конструкцию в некоторых местах (лучше каждые 20 см по ходу направляющей) фиксируем на стене с помощью дюбель-гвоздей или крупнорезьбовых саморезов. Проверку горизонтальности и вертикальности также проводим с помощью строительного уровня. Скрепляем полученный каркас с нижней частью портала. Вырезаем нужные заготовки из ГК и крепим их к профилю саморезами.

    Шаг 5: Отделка

    Все готово, остается придать порталу художественное оформление. Делать его можно, как угодно, главное, защитить гипсокартон. Сначала по углам размещаем перфорированный профиль (уголки), чтобы материал не крошился в случае неосторожного обращения. Затем все это грунтуем и штукатурим. Как только все подсохло, можно приступать к творчеству. Если нет желания усложнять все лепниной и прочими броскими деталями, подойдет фактурная штукатурка и краска. Чуть больше времени потребует мозаика или декоративный камень. Пространства для фантазий тут уйма, все зависит от наличия свободного времени.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как сделать электрокамин своими руками |

    Электрокамин дает возможность насладиться видом огня в любой квартире Установка камина может производиться не только на специальной фабрике, но и собственноручно. Электрокамины бывают нескольких видов — со съемной топкой и встроенным камином. В моделях со встроенными топками есть специальные кассеты, которыми можно управлять с пульта управления. Если вы используете в электрокамине съемный центр портала, его нужно покупать отдельно.В большинстве моделей электрокаминов предусмотрено 2 режима работы, которые отвечают за обогрев помещения, декоративную функцию. В первом случае камины используются как обогреватели, а во втором — как дополнение к интерьеру, которым можно украсить любой дом, квартиру, гостиничный номер и другие помещения. Электрокамины могут различаться по типу расположения — напольные, настенные, встроенные, подвесные.

    Что такое портал для электрокамина своими руками?

    Перед тем, как самому заняться изготовлением камина, необходимо внимательно изучить особенности того, как устроены порталы.Есть ряд ошибок, которые часто может содержать самодельный портал.

    Тип портала для электрокамина не должен отличаться от общего стиля помещения

    Избегайте их, если обратите внимание на следующие рекомендации экспертов:

    1. Стиль портала и стиль очага должны совпадать. Для каждого стиля есть определенные особенности, например, в классическом английском камине портал сделан так, чтобы очаг должен располагаться внизу, а столешница рядом — быть идентичной декору.
    2. Из-за портала вид очага не должен быть скрыт, потому что на портале одна основная задача — это подчеркивание очага. Создавая каминный портал в квартире, нужно выбрать очаг-топки. Таким образом, вы можете выбрать разные дизайны и обрамления, которые будут с ним гармонично смотреться.
    3. Необходимо обратить внимание на параметры портала, а также на размер очага и помещения. Большие камины в маленьких комнатах зрительно уменьшают пространство и выглядят грубой, безвкусицей и совершенно неуместным элементом.Особенно много места занимают напольные камины, так как они требуют много места.

    Пошаговая инструкция по созданию электрокамина свидетельствует о том, что перед тем, как приступить к изготовлению портала, нужно обзавестись фокусом. На некоторых элементах декора есть дополнительный элемент крепления, декор и другие аксессуары, с помощью которых можно правильно и красиво украсить конструкцию.

    Для монтажа каминного портала можно использовать гипсокартон, ДСП, МДФ, а также такие материалы, как кирпич, пластик, стекло и металл.

    Кроме того, камины бывают разные по внешнему виду — деревянные, каменные, пластиковые, стеклянные, стальные и гипсовые. Также есть разделение по типу портала. Классика, в которой есть портал и очаг, дополнительных аксессуаров нет. Этот камин имеет максимально естественный цвет, а также прослеживается строгость и четкость линий.

    Камин в стиле кантри выполнен из камня и смотрится легко, воздушно, стильно. Камин в стиле хай-тек создается из оригинальных материалов, например металла и стекла.Современные камины имеют разнообразные порталы по цвету и фактуре, множество дополнительных полочек и вставок.

    Как сделать каминный портал своими руками

    Перед тем, как сделать электрокамин, нужно сделать чертежи, а также узнать, как он устроен от начала до конца. Стоит отметить, что отделка конструкции может производиться с использованием различных покрытий.

    Отделка портала искусственным камнем придает ему вид старинного очага

    А именно:

    • Краска на водной основе;
    • Штукатурка фактурная;
    • Натуральный камень;
    • Искусственный камень;
    • Плитка;
    • Обои под кирпич;
    • Пленка самоклеющаяся;
    • Плитка керамическая;
    • Молдинг;
    • Лепнина полиуретановая;
    • Панели деревянные;
    • Стекло;
    • Металл.

    После установки портала проведены коммуникации, а именно установлена ​​вентиляция, подключено электричество, установлена ​​печь. Для разводки лучше всего подойдет трехжильный кабель сечением 3х4 и двойной изоляцией. Прокладка кабеля осуществляется с помощью специального гофрированного шланга.

    Пошаговая инструкция по изготовлению электрокамина своими руками

    Хотя возможна установка хотя бы углового, возможен любой другой вид камина поэтапно, и в подготовительный период необходимо подготовить будущее расположение конструкции, выбрать камин, купить камин, минимальная глубина из которых должно быть 7 см, покупка электрокомпонентов.

    Сделать портал для камина несложно, главное правильно рассчитать размеры и соблюдать этап сборки

    Необходимо подготовить инструменты, например:

    • Уровень;
    • Молоток;
    • Отвертка;
    • Отвертка;
    • Ножницы.

    Сама инструкция не слишком сложна, но требует аккуратности и максимально правильного соблюдения каждого последующего шага. Изготовлено основание для установки каминного портала.Лучше всего сделать портал из МДФ, покрытого ламинатом.

    Размер постамента должен превышать параметры портала на 20 см.

    Далее начинается изготовление каркаса. Поверхность стены, которую затронет электрический огонь, закрывают специальными огнеупорными материалами, например, асбестовой тканью. Сделана разметка будущего каркаса. Металлический профиль крепится к стене с помощью шурупов и стоечных секций для усиления прочности.

    Затем вырезается из листа ГКЛ толщиной 1,2 см холста, который будет вырезан вокруг рамы. Стоит использовать саморезы размером 3,5х25 мм. Углы можно укрепить перфорированным уголком. Портал следует заштукатурить на всех стыках. Как только шпатлевка высохнет, можно ставить очаг. Далее в листах ГКЛ проделываются отверстия для вентиляции.

    Электрокамин своими руками (видео)

    Строительство, обслуживание и ремонт электрокамина требует грамотного подхода и неукоснительного соблюдения технологии, так как только в этом случае можно добиться экономичности, получить изделие, которое будет работать максимально корректно и прослужит больше, чем один год, полностью оправдав ожидания.

    Примеры порталов для электрокаминов своими руками (фото)

    Делаем портал для электрокамина своими руками. Как сделать портал для электрокамина?

    Камин — главный элемент любого дома. Владельцы квартир долгое время могли только вздыхать, глядя на фото в глянцевых журналах. Но теперь это в прошлом.

    Электрокамины

    Ни для кого не секрет, что сейчас отопление квартир осуществляется за счет современного отопительного оборудования.Здесь камины не выдерживают конкуренции. Однако эстетический аспект играет почти решающую роль при выборе дополнительного отопительного прибора.

    Практически всегда в интерьере доминирует камин, вне зависимости от того, полноценный он или электрический, или просто портал для свечей. Соответственно и дизайн должен быть разным, основательным, принципиальным.

    Современные камины — это средство для создания уюта в комнате. Они создают атмосферу релаксации и ведут неспешную семейную беседу.Сегодня у потребителя огромный выбор электрокаминов. Вы также можете выбрать и спроектировать для них. Тем более, что сделать портал для электрокамина своими руками возможно. И это не займет много времени и денег. Возможна отделка в любом стиле, подходящем для дизайна интерьера.

    Такие виды утеплителей сегодня наиболее востребованы. Они состоят из электропечи преобразовательного или радиационного типа мощностью не более двух киловатт и портала. Для электрокаминов нет необходимости в устройстве дымохода, и они могут служить украшением любого жилища, где есть электричество.

    Изготовление портала

    Для начала нужно определиться с его расположением — в углу или у стены. Исходя из этого, выбирают комплектацию и закупают материалы, из которых портал для электрокамина будет монтироваться своими руками. Допустимо использование гипсокартона с направляющими, дерева, плиты МДФ, фанеры, паркетной доски, даже ненужных предметов мебели. Материалы можно комбинировать как угодно — все зависит от возможностей и фантазии мастера.

    Портал и электрокамин должны совпадать по стилю между собой и органично вписываться в общий дизайн помещения. Также необходимо учитывать размер комнаты — большая конструкция в маленькой гостиной будет смотреться нелепо, а маленькая конструкция потеряется в больших особняках.

    Приступать к работе следует после того, как сам электрокамин уже куплен. Хотя производители указывают точные размеры устройства, есть еще технологические отверстия, в которые нужен свободный доступ воздуха.Кроме того, невозможно предугадать, какая часть декораций станет помехой во время работы. Если все предусмотреть заранее, то портал для электрокамина можно сделать своими руками, не спотыкаясь до каждой детали. Когда определитесь с размерами и материалами, следует приступить к работе.

    Угловой камин

    Утеплители этой формы больше подходят для городских квартир. У них есть ряд преимуществ. Угловой портал для электрокамина виден из любой точки комнаты.Необязательно размещать всю мебель с учетом главного ориентира (камина), как в случае с настенным вариантом. Достаточно поставить рядом два кресла — и уютная зона для доверительного общения и созерцания готова.

    Угловой портал для электрокамина может быть из кирпича, дерева или гипсокартона и профиля.

    Портал из гипсокартона

    Это самый популярный вариант. Сначала на стене рисуется эскиз. Перед тем как сделать портал для электрокамина своими руками, на чертеже очерчиваются основание и точки крепления каркаса.Основание в целевой зоне делается из бруса или профиля. К нему крепятся направляющие стойки, их количество внутри каркаса диктуется формой утеплителя.

    Портал для электрозащиты из гипсокартона следует оборудовать разводкой, если он находится далеко от розетки. На этапе изготовления сложного каркаса главное вовремя поставить в него утеплитель. При использовании простой конструкции в виде параллелепипеда подложку можно собрать на полу, а затем прикрепить к стене саморезами.Жесткая фиксация может защитить портал от возможных механических воздействий.

    Когда цоколь и каркас готовы, оштукатуривают гипсокартоном. Детали вырезаются на бумаге так, чтобы они ложились точно на каркас. После сборки конструкции необходимо заделать стыки шпаклевкой, загрунтовать, покрасить и наклеить декоративную лепнину. Углы камина желательно укрепить перфорированными уголками под штукатурку. При необходимости закрепите термостойкие листы на внутренних поверхностях печи.Перед окончательной отделкой шурупы саморезов достают шпаклюют.

    Отделать портал под электрокамин можно своими руками и другими способами. Вариантов достаточно.

    Бюджетная декоративная накладка

    Порталы для электрокаминов можно просто покрасить. Это самый экономичный способ. Для этого поверхность гипсокартона после шпаклевки тщательно шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой для достижения максимального выравнивания. Потом морилка.

    Экономное решение — оклеить портал самоклеющейся пленкой.Наклеивается на ровный грунт. Пленку можно имитировать деревом, натуральным камнем или плиткой.

    Традиционная отделка каминов

    Облицовочный гипсокартон из искусственного камня смотрится эффектно и солидно. Его закрепляют с помощью клеевой смеси, предварительно составив схему укладки.

    Декоративные штукатурки, например венецианские, имитируют натуральный камень и продаются в сухом виде. Такую отделку лучше доверить профессионалу, если нет личного опыта ее применения.

    Облицовка каминов керамической плиткой разных цветов и рисунков, повторяющая натуральные материалы — дерево, камень. При наклеивании на гипсокартон используйте армирующую сетку для штукатурки и грунтовки.

    В отделке также применяется лепнина из полиуретана, которая легко фиксируется монтажным клеем, а затем окрашивается в желаемый цвет — белый, серебристый, бронзовый и др.

    Дорогая облицовка

    Самым благородным украшением считается изразец под старину.Но для гипсокартона они могут быть тяжелыми. Поэтому можно использовать облегченный вариант — плитку в подобном стиле, например, роспись Гжель или малахит с золотом.

    Благородно и дорого смотрится и отделка гобеленовой тканью.

    Деревянный каминный портал

    Порталы для электрокаминов из дерева сделать несколько сложнее. Но они будут смотреться более эффектно. Для усиления эффекта используют древесину благородных пород, например, дуба или кедра.

    При строительстве деревянного портала не забывайте о горючести материала и соблюдайте расстояние между утеплителем и элементами конструкции.Дерево необходимо покрыть акриловым термостойким лаком, чтобы защитить его от внешних факторов.

    Во избежание деформации и высыхания необходимо использовать столярный клей синтетическим способом без добавления воды. При попадании влаги в деревянную конструкцию могут возникнуть трещины и деформация деталей. Кроме того, древесина должна быть одной породы и хорошо просушена.

    Изготовление порталов для электрокаминов станет проще из МДФ, ДСП и фанеры.Каркас — из бруса, подиум — фанера (например, камень для жидких гвоздей), столешница — из массива сосны.

    Отделка портала из дерева должна быть выполнена элегантно и лаконично, с использованием для этого металлических и стеклянных элементов.

    Каминная полка

    Любой самодельный портал для электрокамина должен быть увенчан каминной полкой. В нем хранятся книги, статуэтки, подсвечники, ракушки, вазы с цветами.Вы можете использовать полку для демонстрации небольших коллекций.

    В новогодние и рождественские праздники послужит дополнительным украшением дома. Висячими носками с подарками, шарами и гирляндами портал порадует и хозяев, и гостей.

    Дополнительные аксессуары

    Если камин уже построен, даже если он ненастоящий, то антураж должен быть в полном составе. Например, пол перед подиумом можно выложить искусственным камнем. Не игнорируйте каминную решетку или экран, дровяную печь, кочергу и совок.

    Дровяная печь предназначена для хранения дров рядом с камином. Поскольку нет необходимости в топливе для электрокамина, нет необходимости в большом бродяге. Вполне достаточно, что будет портативная версия с ручкой для нескольких логов. Но они должны быть настоящими. Хотя, если позволяют размеры помещения, можно приобрести стационарную дровяную печь. Они кованые и штампованные соответственно и отличаются по цене.

    Любой камин украсит ширму.Электрокамин не бросает искры, поэтому огнеупорное стекло не считается. Ширма может быть оформлена красивыми узорами и завитками в стиле модерн или классика. Можно использовать вместо такой решетки ширму-ширму из парчи или ткани, расшитой стразами для драгоценных камней, из металла или другого материала.

    В обычный каминный гарнитур входят также кочерга, венчик, козырек, щипцы и совок для золы. Их вешают на боковую стенку портала или на специальную стойку-сервитор, что более приемлемо для портала из гипсокартона.Такие наборы подчеркнут стиль интерьера и добавят шика его дизайну.

    Выбор материалов, особенности монтажа

    Камин — украшение всего интерьера. Это придает дизайну уют, создавая уютную домашнюю атмосферу. И совершенно не важно, настоящий ли это камин или его декоративные варианты. Портал под каминную нишу выдержан в композиционном стиле. Его вполне можно создать самостоятельно. Это придаст дизайну помещения оригинальный вид.О том, как сделать портал для камина своими руками, поговорим позже.

    Правила выбора

    Портал для камина своими руками (фото готовой работы представлены ниже) — относительно легкая конструкция, поэтому для нее не нужен фундамент.

    Если строится камин из кирпича, его основание обязательно укрепляют. А вот для искусственного обрамления прибавлять в весе нужно чисто визуально. Он должен выглядеть естественно, чтобы гармонировать с интерьером.

    Важно оформить портал в соответствии с существующим стилем интерьера. При этом также учитывается внешний вид фокуса, с которым они создают единое изображение. Некоторые камины продаются с порталом, конструкция которого может быть достаточно простой. Чтобы украсить его, добавить оригинальности, можно создать дополнительный декор для существующего портала.

    Некоторые камины вообще не имеют отделки. Это камин-вставка, которая может стать основой портала в любом стиле.Без отделки часто делают электрокамины. Им нужно создать декоративный фасад отдельно.

    Сделать портал для камина своими руками несложно. Его можно собрать из различных материалов, которые есть под рукой. При этом внешний вид такой оправы будет эффектным благодаря некоторым приемам, рассмотренным ниже.

    Прежде чем отупить работу по созданию каркаса, необходимо будет купить камин. В противном случае готовый каркас не поместится идеально, и работу придется переделывать.Поэтому сначала приобретите камин, поверхность которого не должна нагреваться. Также такая техника должна иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие безопасность ее эксплуатации.

    Разновидности

    Портал под камин своими руками может быть выполнен в различной конфигурации. Выбор модели нужно делать в соответствии с особенностями помещения. Если комната просторная, можно создать классический вариант каркаса. Камин находится на одной стене ниже.Каркас будет установлен на полу. Для такого камина необходимо предусмотреть достаточное пространство спереди.

    Если комната небольшая, лучше отдать предпочтение модели, закрепленной на стене. Он будет расположен на некотором расстоянии от пола. Также камин может быть распашным. Выбор зависит от особенностей интерьера.

    Камин также может быть прямым или угловым. Смонтировать обе разновидности своими руками несложно. Прямые камины часто устанавливают в пропорциональном просторном помещении.Если комната удлиненная, угловой портал для камина лучше сделать своими руками. Так комната будет смотреться более гармонично.

    Порталы могут быть созданы как для настоящего камина, так и для его декоративного варианта. Есть фальш-камин, который может быть выполнен из самых разных материалов. В нем нет пламени. Например, вы можете вместо этого сделать внутри камина поленницу или книжную полку. Более реалистично выглядят электрокамины, экран которых может имитировать настоящее пламя.

    Портал может иметь верхнюю полку, на которую можно ставить различные предметы, а также боковые шкафы. Дизайн может быть самым разнообразным.

    Материалы

    Традиционно раньше каркас для камина делали из камня. Но даже при использовании искусственных разновидностей материалов вес конструкции значителен. Если решено сделать портал для камина из кирпича своими руками, потребуется создать под него фундамент. Это сильно усложняет работу.

    Легкое обрамление сделать намного проще. Для этого сегодня используются разные материалы. Например, это может быть гипсокартон. Из него можно сделать портал, который будет выглядеть так, как будто он был создан из камня. При этом гипсокартон легко поддается обработке.

    Сделать портал из дерева для камина можно своими руками. Этот материал благородно смотрится, экологически чистый. При правильной обработке древесина приобретет требуемый вид. Более дешевый вариант — МДФ, ДСП и фанера.Из них лучше делать фальш-камины, которые лишь создают подобие такого элемента интерьера.

    В качестве отделочных материалов могут использоваться гипс, матовые и глянцевые краски. Древесину можно покрыть морилкой, создав желаемый оттенок. Затем покрывается лаком.

    Можно создать имитацию кирпича, сделав облицовку намного проще, чем при использовании настоящих блоков.

    Стиль дизайна

    Если вы хотите создать портал для камина деревянного, электрического или другого типа, вам необходимо создать дизайн-проект.

    На бумаге нужно проработать все элементы декора, конфигурацию очага и т.д. Только после этого можно приступать к работе. Стиль камина может быть разным. Следует сочетать с интерьером:

    • Country. Это небольшая конструкция, которая подходит для комнат скромных размеров. Портал можно просто покрасить или покрыть лаком. Если комната большая, лучше оклеить каркас декоративным кирпичом или оштукатурить поверхность.
    • Викторианский.Потребуется сделать портал из добротной древесины. Его можно украсить золочеными элементами декора, лепниной и монограммами. Можно использовать плиты, имитирующие натуральный камень. Их цвет должен быть темным.
    • Классика. Конструкция обязательно симметричная, может иметь мраморную отделку. Можно оштукатурить каркас, украсив лепниной. Рекомендуется создать столбики или хотя бы обозначить их, сделав вертикальные полосы с двух сторон. Создать такой портал можно из полиуретана или гипса.
    • Высокие технологии. Портал выглядит легким, имеет скромный дизайн. Лучше всего для этого использовать металл или витражи. Камин должен быть компактным.
    • Шале. Это романтический стиль, который приветствует наличие объемного дизайна. Рекомендуется обложить ее камнем, а полку сделать из массива дерева насыщенного оттенка.

    Портал из гипсокартона

    Декоративный портал для камина своими руками — это самый простой способ сделать его из гипсокартона. Для этого нужно подготовить необходимые материалы, инструменты.Собственно, гипсокартона для работы потребуется совсем немного. Обрезки, оставшиеся после ремонта, пригодятся. Если вы планируете облицовывать портал плиткой, гипсокартон должен быть водонепроницаемым.

    Каркас изготовлен из металлического оцинкованного профиля. Легко обрабатывается, позволяет создавать различную геометрию конструкции.

    Если вы планируете построить портал для электрокамина своими руками, его можно облицевать плиткой или покрыть слоем штукатурки. В обоих случаях потребуется приобрести грунтовку, предназначенную для гипсокартона.Для отделки штукатуркой понадобится финишная смесь на основе гипса, армирующей ленты (серпа). Также потребуется покрыть поверхность слоем краски соответствующего оттенка.

    Для отделки поверхности плиткой необходимо приобрести плиточный клей. Также можно крепить плитку к жидким гвоздям. Керамическую плитку выбирают среднего или мелкого размера. Также понадобится затирка для швов соответствующего оттенка.

    Столешница может быть сделана из гипсокартона, но массивная доска смотрится более эффектно.Для этого можно использовать МДФ или фанеру. В этом случае понадобится дополнительная специальная лента. Она оклеивает края панелей.

    Каркас

    Портал для фальш-камина своими руками должен быть создан на каркасе из металлического профиля. Для этого предварительно создается рисунок. На его основе рассчитывается количество необходимых материалов.

    В соответствии с чертежом делается разметка на стене и полу. Для этого используется мел или карандаш.Далее нужно ножницами по металлу разрезать металлический профиль. На пол устанавливается профиль, имеющий в поперечном сечении букву «П». Необходимо проверить уровень горизонтальных реек.

    Профиль крепится дюбелями, шурупами. Далее на стену крепятся такие же горизонтальные части каркаса.

    После этого нужно прикрутить к стенному профилю вертикальные планки. Их дополнительно закрепляют на созданном основании конструкции. Затем создайте верхнюю обвязку.

    Стойки необходимо дополнительно соединить ребрами жесткости. Их шаг должен быть не более 60 см. Подиум тоже нужно укрепить. Для этого на смонтированный каркас установите короткие вертикальные участки профиля. Они устанавливаются с шагом 20 см.

    Там, где будет установлена ​​печь, нужно будет сделать горизонтальную обвязку, после чего фиксируются вертикальные направляющие. Они будут обрамлять экран.

    Отделка гипсокартоном

    После того, как каркас смонтирован, можно переходить к обшивке его листами гипсокартона.Этот материал легко режется, поэтому сложностей при установке не возникает.

    Листы материала фиксируются на каркасе с помощью саморезов. Их слегка утопили в гипсокартоне. Каждый саморез следует вкручивать в центр профиля. Собирая каминный портал своими руками, следует обклеить уголки серпантином. В этом случае используется гипсовый раствор.

    Если вы планируете камин на верхней полке, то рекомендуется укрепить углы соответствующим профилем.Далее следует отделка декоративным материалом. Если это шпаклевка, сначала нужно будет обработать раствором все углубления, оставшиеся в местах вкручивания шурупов. Далее вся поверхность портала обрабатывается слоем финишной шпатлевки. Когда он высохнет, раствор измельчают и покрывают краской.

    Если планируется отделка плитки, она монтируется на соответствующий раствор. Швы обрабатываются затиркой. Лучше всего для этих целей использовать плитку, имитирующую натуральный камень или кирпич.В этом случае камин будет выглядеть естественно, как будто построенный из кирпича. После этого можно устанавливать столешницу.

    Деревянный портал

    Портал из дерева для камина своими руками построить не сложнее, чем из гипсокартона. Но при использовании натурального материала следует учитывать, что его вес будет больше. В этом случае древесина — горючий материал, подверженный атакам вредителей. Перед установкой его нужно будет правильно обработать. Для этого используйте антипирен и антисептик.Также натуральные материалы толще гипсокартона.

    Эта особенность дерева является преимуществом, если вам необходимо установить тяжелый электрокамин или дополнительное оборудование. Например, на полке можно будет установить телевизор, сделать прикроватные тумбочки для хранения вещей по обе стороны от камина.

    Для сборки подобной конструкции потребуется подготовить соответствующие материалы. Это может быть брус сечением 50х50 см. Также для каркаса понадобится фанера толщиной не менее 12 см.Крепление материалов осуществляется саморезами по дереву.

    Для резки натурального дерева или фанеры используется электрический лобзик. Сборку гораздо удобнее производить отверткой.

    Отделка производится разными материалами. Подчеркнуть естественную красоту дерева позволяет лак. Изменить оттенок натурального массива можно с помощью морилки. Если планируется покрасить древесину, используют грунтовку. Вам нужно выбрать специальную краску. Он должен быть устойчивым к высоким температурам, не должен издавать неприятный запах.Существуют специальные составы, которые можно использовать в помещении.

    Накладные декоративные элементы (если есть) крепятся столярным клеем.

    Сборка камина

    Для начала нужно сделать чертеж. В соответствии с этой схемой необходимо будет распилить брус. Из него собирается опорная конструкция. Предварительно все элементы конструкции обрабатываются противопожарным составом и антисептиком. Сборка начинается с постамента. Далее монтируется задняя стенка камина.

    При сборке важно проверить, все ли элементы собраны равномерно. Если все сделано правильно, можно приступать к резке фанеры. Соберите каминный портал своими руками аккуратно. Для этого используются саморезы. Предварительно места их установки необходимо противопоставить, чтобы не пошли трещины на поверхности листов фанеры.

    Чистовая отделка

    Собрав каминный портал своими руками, нужно завершить отделку.Панели обрабатываются наждачной бумагой. Затем можно пройтись по поверхности с морилкой. Это придаст материалу желаемый оттенок. Когда он высохнет, можно покрыть поверхность двумя слоями лака. Нужно сделать перерыв, чтобы первый слой полностью высох.

    Также можно покрыть камин слоем внутренней краски. Оттенок подбирается в соответствии со стилем интерьера. Поверхность предварительно грунтуют. После этого можно наносить декоративное покрытие.

    Создание портала для камина своими руками.Как сделать порталы для каминов своими руками? Гипсокартонный портал

    На сегодняшний день многие камины в домах стали делать как средство отопления, а также как декоративную составляющую. Главное при создании декоративного камина — это его портал, который в первую очередь выполняет декоративное оформление.

    Порталы в каминах являются их внешними частями с углублением гибкого вида. Для изготовления портала используются самые разные материалы, например, они из дерева, камня или полиуретана, они чугунные и имеют совершенно разный стиль.

    Описание

    Многие считают, что камин очень дорогой, но это совсем не так, так что если уметь его делать, красота по доступной цене. Если вы все же решили сделать камин у себя дома, то для начала необходимо выбрать стиль оформления внешнего вида. Существует несколько разновидностей стилей порталов:

    • Классический портал на сегодняшний день является наиболее распространенным, такие порталы выполнены сдержанным и строгим дизайном. В основном такие порталы дополнительно не декорируются, а аксессуары здесь выглядят лишними.
    • Загородный портал часто изготавливается для топки камина на дровах, его конструкция очень проста и выполнена из каменных материалов.
    • Современный стиль для порталов подразумевает большое разнообразие форм и цветов. Здесь можно совместить классику и современные технологии одновременно. Такие порталы безупречно смотрятся абсолютно в любом интерьере.

    Выбор материала

    Когда вы определитесь со стилем камина, вам нужно будет определиться с необходимыми отделочными материалами и их количеством.

    Производители предлагают широкий выбор материалов, среди которых очень популярны следующие:

    • Паркетная доска
    • Гипсокартон
    • Натуральное дерево
    • Пленка самоклеящаяся
    • Деревянные бруски или фанера
    • Краски акриловые
    • Лепнина из полиуретана

    На сегодняшний день чаще всего работают с гипсокартоном, с ним легко работать и в остальном этот материал выигрывает по своим свойствам.

    Для самостоятельного создания портала понадобятся такие инструменты:

    1. Металлический гипсокартонный профиль
    2. Необходимое количество гипсокартона
    3. Изоляция
    4. Два шпателя, а также шпатлевка
    5. Кисточки
    6. Грунтовка
    7. Сетка для швов
    8. Уголок металлический
    9. Нацачка
    10. Металлический профиль коробчатой ​​формы.

    Работы на портал желаемого камина

    В первую очередь подберите для него место, потом вам нужно будет установить металлический профиль, дальше то насколько это будет зависеть от ваших предпочтений. Для крепежа профиль лучше всего использовать самонесущий, есть специальные для работы с металлом.

    Когда профиль установлен, нужно отрезать необходимые куски гипсокартона, и прикрепить их к металлическому угловому каркасу. Углы и швы нужно заточить.

    Перед декоративной отделкой на ШП можно пройти грунтовку, затем с помощью сэндвича нужно обработать всю поверхность портала, чтобы избавиться от неровностей.

    Что такое электрокамин?

    Не у всех есть возможность установить камин на дровах, это может быть квартира или офис, где такой возможности нет, но хочется, чтобы в комнате было уютно и было хорошее настроение. Очень редко можно сделать дровяные печи для квартир, и как поступить в такой ситуации?

    Мы разработали и запустили в производство электрокамины специально для квартир, они отличаются от обычных тем, что выполняют функцию обычного обогревателя, такие камины абсолютно безопасны и управляются от розетки.

    Для электрокамина портал выполнен по такому же принципу. При их оформлении специалисты используют гипсокартон и ДСП, камень и фаян, кирпич и ластик. Материал следует выбирать в зависимости от отделки, чаще используйте ДСП или фанеру. Запретов на использование таких материалов нет, так как такой камин действительно не горит.

    Электрокамин настольный

    Основное отличие электрокамина — это столешница, которая просто необходима.Эта столешница изготавливается трех видов:

    .

    1. Изготовлен из плотной фанеры и облицован плиткой
    2. Сделано деревянным и обязательно вскрытие лаком
    3. Использование МДФ при наличии пластика сверху

    Но перед тем, как приступить к работе, необходимо хорошо подготовиться, у вас должны быть под рукой инструменты и вспомогательные предметы:

    • Каркас портала необходимой формы металлический
    • Столешница.
    • Шпатель.
    • Шпатлевка.
    • Материал для декоративной отделки.

    Перед тем, как сделать портал, нужно подобрать к нему, делают они угловые или прямоугольные, в зависимости от того, будет ли он в углу или вдоль стены.

    Чтобы не ошибиться, составьте список бумажных набросков таким, каким вы хотели его видеть, включите фантазию и все получится. Сделав эскиз, нужно перенести его в реальные размеры портала, это поможет прикинуть необходимое количество материалов.Проще всего сделать портал для электрокамина фанерой или гипсокартоном.

    Этапы работы:

    Изготовлен нижний элемент рамы, вертикальные стойки стыкуются и происходит их верхнее крепление.

    Устанавливаем портал, при этом нужно плотно прикрепить его к стене с помощью уголков. Лист материала крепить саморезами (ДСП, фанера, гипсокартон).

    Столешница должна быть подключена к порталу.Чтобы не испортить столешницу, ее лучше прикрыть, чтобы не размыть. Швы обработать шпаклевкой. Далее производится облицовка любым подобным материалом.

    Заключение

    Когда выполнены все этапы работ и сделан каркас камина, можно установить электрокамин посередине, и он будет радовать хозяев по вечерам. Вне зависимости от того, декоративный камин или настоящий, он всегда будет выглядеть изысканно, добавит изюминки интерьеру квартиры или дома.Также можно украсить его интересным декором, поставить красивые свечи или любимые семейные фото, а как круто новогодние сапожки с подарками ищут члены семьи.

    Многие современные квартиры собственников загородных домов включают каминную гостиную, интерьер столовой или спальни, обеспечивающий атмосферу уюта, солидный вид, создающий атмосферу настоящего семейного очага. Установить такую ​​конструкцию можно в любом помещении. Если условия не позволяют построить традиционный дровяной камин, можно использовать газовые, электрические модели, сделать эффектную имитацию.Важным элементом таких конструкций является столешница. Он прекрасно дополняет дизайн, выполняет практическую функцию, является основой для ВАЗа, статуэток, фотографий и т. Д. В Enotsstone вы можете заказать столешницу из искусственного камня, предоставить штрафной подарок.

    Столешницы из искусственного камня для каминов

    Испокон веков для каминов оформляли прочные, прочные полки из гранита, мрамора. Натуральные материалы обладают высокой прочностью, устойчивостью к любым ударам. Гранитные, мраморные покрытия прекрасно украсят дизайн, придадут ему аристократичный, благородный вид.Такой товар можно приобрести уже сегодня. Но не всегда целесообразно использовать поверхности из натурального камня. Наша компания предлагает синтетические аналоги. Эти покрытия обладают определенными преимуществами, которые обеспечили заслуженную популярность.

    Столешница для камина из искусственного камня

    :

      ,

    • может иметь конфигурацию любой сложности;
    • не имеет трещин, не впитывает влагу;
    • отличается малым весом;
    • не требует сложного ухода;
    • легко восстанавливается.

    Обработка натурального камня — сложный и трудоемкий процесс. Из него делают изделия простых геометрических форм. Столешнице из искусственного материала можно придать любую конфигурацию, придать дизайну оригинальный дизайн. Монолитность покрытий, максимальная водостойкость исключают появление плесени, грибка, преждевременное разрушение.

    Покрытие из натурального камня имеет прочную массу. Такие полки не используются при оформлении декоративных, электротехнических, газовых конструкций. Небольшой вес акриловых поверхностей позволяет применять их в дизайне любого камина.Синтетические поверхности легко очищаются от любых пятен, так как загрязнения не впитывают их. В случае повреждения покрытия его можно отремонтировать, восстановить первоначальный вид.

    Заказать полки для каминов из искусственного камня в Enotsstone

    Наша компания специализируется на производстве изделий из синтетических плит. Наши деловые партнеры — известные производители материалов. В большом ассортименте представлены акриловые покрытия и искусственный кварцевый камень.Цеха оснащены новейшим оборудованием, обеспечивающим точный раскрой, безупречную обработку.

    В каталоге представлены наши рабочие. Вы можете приобрести эксклюзивный товар на заказ с учетом особенностей вашего дизайна, интерьера, личных предпочтений. Предлагаем широкий спектр услуг, в том числе:

    • профессиональные консультации, помощь в выборе материала;
    • разработка дизайнерских проектов;
    • производство, обработка продукции;
    • доставка заказа и квалифицированный монтаж.

    Мастера подберут идеальный вариант столешницы под конкретную модель, оперативно выполнят заказ любого уровня сложности. Большой ассортимент искусственного камня гарантирует оптимальный выбор, полное соответствие дизайна камина дизайнерскому стилю оформления помещения.

    Есть вопросы или нужна консультация специалиста? Позвоните по телефону, указанному на сайте, или напишите нам на электронную почту.

    История порталов для каминов уходит корнями в древние времена, когда они представляли собой простую конструкцию в виде камней, выложенных в форме круга, и основной функцией, для которой они были изготовлены, была защита от огня.Спустя несколько веков древние римляне стали использовать конструкции, которые приобрели более привлекательные формы и по внешнему виду близки к современным моделям.


    Именно мастерами-каменщиками того времени была изобретена и создана первая система дымоходов, которую некоторое время совершенствовали последующие поколения. Уже в средневековье порталы для каминов стали выполнять исключительно декоративные функции, как сегодня.

    Со временем и изобретением систем централизованного отопления камины стали постепенно уходить в прошлое, и вместе с этим интерьер жилых комнат утратил важный декоративный элемент, придававший помещению дополнительный комфорт и гармонию.Время от времени интерес к этим структурам снова возрождается, но на смену классическим моделям приходят гораздо более современные электрохимии.

    Электрокамин, обрамленный декоративным и элегантно оформленным порталом, способен обеспечить возможность погрузиться в теплую и уютную сказку, особенно холодными осенними вечерами или морозной зимой утром.

    Портал, имеющий оригинальный и элегантный вид, обязательно станет настоящим украшением дизайна помещения.Богатый ассортимент, который сегодня способен предложить рынок, поможет выбрать наиболее подходящую модель с учетом специфики дизайна всего помещения и позволит электрокамину гармонично в нее вписаться.

    Из какого материала можно сделать

    Портал для камина необязательно приобретать в готовом виде, его можно выполнить самостоятельно своими руками.

    Для реализации этого процесса можно использовать ряд различных материалов, наиболее популярными из которых являются:

    1. Ламинированная паркетная доска. Чаще всего используется для создания специальных декоративных приспособлений, которые по своей сути не являются электрокаминовым порталом, а лишь имитируют эту конструкцию. В них обычно ставят свечи, заменяющие нагревательные элементы или фокус. Однако из материала можно построить порталы настоящих каминов.
    2. Совместное использование металлического профиля, прошедшего оцинковку, и гипсокартона. Существенным преимуществом материалов на основе гипсокартона является то, что их легко и удобно разрезать в домашних условиях, создавая отдельные детали и элементы необходимых форм и размеров.Также материал удобно гнуть и придавать ему любую форму, что также является весомым плюсом, так как при необходимости можно создать любой элемент декоративного оформления портала.
    3. Совместное использование прутка и фанеры. Данные виды материала рекомендуется использовать в совокупности с металлическим профилем, который потребуется для создания каркаса. В целом фанера — хороший и экономичный материал, который может стать хорошей альтернативой натуральному дереву при наличии ограничений по бюджету.Хорошо смотрится с дополнительной облицовкой, если для ее создания использовать искусственный камень или керамическую плитку.
    4. Натуральное дерево. Это одна из наиболее предпочтительных разновидностей всех материалов, которые доступны для строительства подобных конструкций, так как придает порталу не только оригинальность стиля и элегантный внешний вид, но и солидность. Однако необходимо помнить, что дерево имеет ряд недостатков, важнейшим из которых является подверженность материала воздействию окружающей среды, например, смена температурных режимов и повышенная влажность, что отрицательно сказывается на таком параметре, как долговечность.
    5. МДФ или ДСП. Главное преимущество такого материала — его доступность. Причем покупать ДСП необязательно, ее можно получить, осмотрев старую ненужную мебель, что сэкономит средства при небольшом бюджете. Чаще всего в таких случаях требуется дополнительная шлифовка стыков, для чего потребуется позаботиться о подготовке необходимого оборудования, облицовке плинтуса и покрытии поверхности дополнительными слоями антисептика и защитного лака.Возможен монтаж керамической плитки и жидкими гвоздями, это будет дополнительным фактором, повышающим визуальную привлекательность портала для электрокамина.

    Все вышеперечисленные материалы можно комбинировать между собой, создавая оригинальные и неповторимые модели.

    Также для создания дополнительного покрытия и декоративной отделки можно использовать:

    1. Искусственный или натуральный камень.
    2. Краска термостойкая акрилового или водно-дисперсионного типа.
    3. Декоративная пленка на самоклеящейся основе.
    4. Гобелен.
    5. Лепнина из полиуретана.

    Одним из главных достоинств электрокаминов является полное отсутствие нагрева деталей открытого типа, это дает определенную свободу при выборе нужного материала.

    Основными критериями выбора являются:

    • Размеры имеющегося бюджета.
    • Имеющийся опыт обработки конкретных видов материалов.
    • Форма, модификация камина и его общие функциональные возможности.

    Большинство людей отдают предпочтение фанере или ДСП, так как эти материалы являются наиболее оптимальными по соотношению цены и качества.

    Еще одна особенность, которая отличает порталы для электрокаминов от классического варианта — обязательное наличие столешницы.

    Для нее также необходимо отдельно сделать выбор материала, наиболее распространенными являются:

    1. Натуральное дерево, на покрытие которого в обязательном порядке наносится специальный антисептик и лак для обеспечения долговечности материала. .
    2. Фанера повышенной толщины, которую можно дополнительно облицевать керамической плиткой.
    3. Теплые тарелки со средней степенью плотности.

    Необходимые инструменты

    Если выбор был сделан в пользу самостоятельного строительства портала для камина, также необходимо будет подготовить весь необходимый набор инструментов, приспособлений и заготовок в соответствии со списком ниже:

    1. Металлический профиль коробчатой ​​формы.
    2. Гипсокартон или металлический профиль.
    3. Листы гипсокартона.
    4. Дизайнерские утепляющие элементы.
    5. Смесь для шпатлевки.
    6. Несколько шпателей.
    7. Кисти разных размеров.
    8. Сетка для отделки швов.
    9. Уголки металлические.
    10. Наждачная бумага.
    11. Столешница.
    12. Каркас строительный металлический.

    Изготовление своими руками

    Самостоятельное изготовление портала для камина требует аккуратного и внимательного подхода.

    Чтобы получить качественный дизайн, который будет соответствовать всем требованиям к нему, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

    1. На начальном этапе предшествующее строительство, форма портала определяется, что во многом зависит от типа самого электрокамина. Традиционно в углах используются модели треугольной формы, а по поверхности стен — квадратные или прямоугольные разновидности.
    2. Рекомендуется визуальное оформление дизайна в бумажной форме.Чтобы не тратить много времени на сложные процессы рисования, вы можете использовать программное обеспечение, предназначенное для использования на персональных компьютерах. Многие современные программы бесплатны и находятся в свободном доступе в Интернете. На этом же этапе рассчитывается объем строительных материалов, которые предполагается использовать в процессе строительства.
    3. После завершения всех подготовительных работ можно переходить непосредственно к процессу строительства. Для начала необходимо будет собрать нижнюю часть каркасной конструкции.
    4. К собранной части каркаса в вертикальном положении прикрепляются специальные металлические стойки.
    5. Необходимо произвести обвязку несъемных стоек в их верхней части.
    6. Монтажные отверстия с заранее подготовленными металлическими уголками. Все порты должны быть прикреплены к поверхности стены.
    7. Выбранный сорт листового материала должен быть закреплен и закреплен шурупами или шурупами.
    8. Необходимо соединить два элемента — сам портал и его столешницу. Чтобы не испачкать и не повредить ее в процессе дальнейшего монтажа, поверхность рекомендуется застелить ненужным бумажным или полиэтиленовым материалом.
    9. Проверить конструкцию на наличие швов и всевозможных трещин, после чего их нужно положить поверх конструкции. На этом этапе необходимо проявить особое внимание, чтобы не пропустить даже самые маленькие щелчки, так как они повлияют на надежность и долговечность электрокамина и портала для него в частности.
    10. С помощью подобранного отделочного материала осуществляется строительство. Наиболее рекомендуемые разновидности — это специальная отделочная плитка или любые виды каменных пород, так как именно они имеют наибольшую продолжительность эксплуатации.
    11. Ждем полного высыхания сделанной конструкции, после чего можно будет установить сам электрокамин.

    Чертеж фальш-камина из гипсокартона своими руками

    Для тех людей, которые решили сделать портал для камина своими руками, опытные мастера и квалифицированные специалисты подготовили следующие рекомендации, которые могут помочь в строительстве process:

    1. Крайне рекомендуется просматривать каталоги, в которых представлены готовые порталы для электрокаминов, даже если цель приобретения этих устройств не стоит.Картины все делают профессиональные мастера и дизайнеры, поэтому их проработка, а также оценка общего стиля комнаты могут существенно помочь при выборе направления, в котором необходимо двигаться, решая внешний вид дизайна. .
    2. Выбирая материал, из которого будет изготовлен портал, необходимо учитывать конструкцию и внешний вид самого камина. Обе конструкции должны иметь единый стиль и сочетаться друг с другом.
    3. При проектировании каркаса нужно в несколько раз удвоить выбранные размеры и точность их расчета, так как из-за допущенных ошибок возникает риск механического повреждения поверхности камина или его электрической части при его установке. во время его установки.
    4. Использование натурального дерева в качестве основного материала добавит порталу изысканности стиля и привлекательного внешнего вида, а технология строительства будет отличаться повышенной сложностью.
    5. При использовании дерева рекомендуется использовать специальный столярный клей на синтетической основе для крепления и крепления отдельных элементов.
    6. При расчете необходимо учитывать не только габариты электрокамина и портала для него, но и площадь помещения, в котором они будут находиться.Таким образом, владельцам небольших помещений, не предполагающих большого количества свободного пространства, лучше всего будет отказаться от строительства напольных моделей. В таких случаях рекомендуется по возможности отказаться от идеи использования портала в пользу встраивания электрокамина в перегородки, мебель или непосредственно в поверхность стены.
    7. Приобретать сам фокус лучше всего заранее, до начала строительства портала. Несмотря на то, что его габариты и все технические характеристики можно уточнить у производителя или посмотреть справочник, с габаритами все же можно ошибиться из-за наличия дополнительных элементов декора, выступающих частей системы крепления, проводов или других предметов.Если произойдет аналогичная ошибка, вам придется переделывать весь дизайн, начиная с самого начального этапа.

    Позволяет использовать материал для отделки или украшения самых разных предметов современного интерьера. Даже такой обыденный атрибут любого дома, как столешница, может быть очень привлекательным, качественным и надежным. Использование мраморных столешниц для камина позволит создать в комнате особую атмосферу семейного благополучия и уюта. Мраморные столешницы для камина с неповторимым, естественным рисунком украсят любой семейный очаг!

    Изделия из мрамора и их преимущества

    Все изделия из натурального мрамора имеют широкую область применения.Использовать этот материал в качестве отделки абсолютно любого помещения можно как самостоятельно, так и вместе с другими отделочными материалами. Уникальная фактура, красивый природный рисунок, цветовая гамма цветовой гаммы делают мраморные предметы обстановки уникальными в своем роде, свидетельствуя о безупречном вкусе их владельцев, а также о роскоши и элегантности вашего дома.

    Камины используются давно. Они актуальны сейчас. Их функции претерпели изменения: теперь они используются не только для обогрева жилища, но и для его украшения.Многие предпочитают декоративный портал для камина без пламени и отопительных функций. Сегодня производители предлагают огромное количество вариантов, так что выбирайте из чего.

    Ассортимент порталов данных очень велик

    История устройств

    Фасад камина — это его портал, являющийся обрамлением устройства снаружи, снабженный углублением для топлива. Если обратиться к истории домашнего очага, можно увидеть порталы в виде простой кладки из камней.Впервые украшение каминов начали применять еще в эпоху средневековья. Со временем он претерпел изменения, и сейчас существует большое разнообразие ароматов.

    С развитием системы отопления камин потерял былое значение и стал использоваться как декоративный элемент, призванный украсить интерьер и придать ему изящество и роскошь. Появились электрические камины, имитирующие горящее пламя, но не греющие. В связи с декоративным уклоном большую роль стало играть внешнее оформление каминного фасада.

    В этом видео вы узнаете, как сделать фальш-камин своими руками:

    Самодельные фасады

    Многие задаются вопросом, как сделать каминный портал своими руками. Для этого нужно учесть несколько важных факторов. В первую очередь нужно определиться с материалом для фасада. Если мы говорим о декоративных приспособлениях, в которых присутствует только имитация огня, то сырьем вполне может быть ДСП, паркетная доска или даже ламинат.

    Еще один распространенный прием — совместное использование металлических оцинкованных изделий и гипсокартона. Гипсокартон — довольно гибкий материал, способный принимать любые формы. Легко режется. В домашних условиях изготовить какие-либо элементы для портала не составит труда. Металлический профиль нужен для создания «каркаса» камина.

    Народные мастера, решая, как сделать портал для камина своими руками, часто выбирают брус и фанеру. Эти бюджетные материалы — достойная альтернатива дереву.Они прекрасно сочетаются с изделиями из металла и хорошо смотрятся с дополнительной облицовкой из искусственного камня или керамики.

    Для начала нужно определиться. какой материал вы будете использовать

    Дерево — один из наиболее предпочтительных материалов. Для создания различных дизайнов. Он отлично подходит как для каминного портала. Деревянному фасаду присущи элегантность, изящество и солидность. Но необходимо учитывать, что дерево подвержено воздействию окружающей среды. Повышенная влажность и скачки температуры могут сократить срок его службы.

    ДСП или МДФ — простой и доступный по цене материал. Для создания фасада декоративного акцента можно подойти даже к старой разобранной мебели. Часто самоделки интересуются, чем отличаются эти материалы и какой выбрать. Различия у них существенные:

    • при такой же толщине МДФ легче в обработке и вдвое меньше ДСП;
    • Хорошая гибкость МДФ позволяет сделать интересный рельеф.

    Все рассмотренные материалы можно комбинировать, создавая неповторимый дизайн.

    Материалы для облицовки

    Для создания декоративного покрытия используется камень (искусственный или натуральный), специальная декоративная пленка, лепнина, гобелен, акриловая или водно-дисперсионная термостойкая краска. В случае с электрокамейлом можно использовать все перечисленные материалы. Это становится возможным благодаря отсутствию нагревательных частей открытого типа.

    На выбор материала для создания портала влияют финансовые возможности, навыки и навыки его обработки. Также имеет значение форма камина и его устройство.

    Электрокаминный портал отличает классическое обязательное наличие столешницы. Для нее также необходимо выбрать подходящий материал: дерево, фанеру повышенной толщины или МДФ.

    Инструменты и комплектующие для создания каминного портала своими руками:

    • металлический профиль в виде куба;
    • Профиль гипсокартон, листы;
    • изоляционные материалы для строительства;
    • шпатели;
    • смесь для шпатлевки;
    • кисти разных размеров;
    • сетка для разделения швов;
    • металлические уголки;
    • наждачная бумага;
    • столешница;
    • металлический каркас для дизайна.

    Например, вам понадобится подходящий инструмент. шпатель

    Алгоритм действий

    К изготовлению камина следует отнестись серьезно и осторожно. Все нужно делать аккуратно и точно по инструкции. Начать следует с определения формы портала. Это будет зависеть от электрокамина. Для углового устройства используется треугольная форма, а для очагов, расположенных вдоль стен, квадратная или прямоугольная. Последовательность дальнейших действий:

    1. Сделайте рисунок на бумаге.Чтобы не тратить время, можно воспользоваться специальным программным обеспечением, сделав рисунок на своем компьютере. Здесь вы можете рассчитать необходимый объем стройматериалов.
    2. Соберите нижнюю часть рамы. К основанию каркаса вертикально прикрепите стойки из металла.
    3. Штабелирование стоит наверху. Монтажные порты. Крепление листового материала.
    4. Соедините портал со столешницей, что заранее сохранит его бумагой или пленкой для защиты от повреждений.
    5. Проверить наличие швов и трещин в конструкции.Необходимо очень внимательно изучить каждую деталь. При необходимости все недостатки заделать шпаклевкой.
    6. Строительная облицовка. Для отделки лучше использовать камень или плитку. У них самая долгая жизнь.
    7. Подождите, пока высохнет конструкция. Далее можно приступать к установке камина.

    Чтобы определиться, в каком направлении двигаться, создавая каминный портал, рекомендуется просмотреть специализированные каталоги и журналы по продаже каминов. Они помогут подобрать форму, фасон и материал к задуманному изделию.

    Выбирая материал, необходимо следить за тем, чтобы он сочетался с дизайном и стилем самого камина. Создавая фрейм, нужно несколько раз проверить все данные, чтобы они были точными и правильными. Недостатки могут привести к проблемам в процессе создания фасада.

    Если в качестве материала выбрано дерево, для закрепления элементов необходимо использовать специальный клей на синтетической основе.

    Проводя расчеты, нужно учитывать размеры помещения, в котором планируется камин.При небольших площадях рекомендуется вообще отказаться от портала, привязав искусственный центр к стене, мебели или специальным перегородкам.

    Электрокамин необходимо приобрести до строительства портала. Хотя все размеры и характеристики указаны в справочнике, есть доля вероятности ошибиться при расчете размеров (например, из-за выступающих элементов декора или проводов).

    Камин в наше время пользуется спросом, он стал рассматриваться как элемент декора. Портал является важной частью камина , его фасада. Сделать это можно самостоятельно, получив в результате оригинальный и эксклюзивный продукт.

    Изготовление фальш-камина своими руками. Размеры фальш-камина: чертежи, схемы и рекомендации

    Вечер, сумерки и танцующее пламя в камине, на которое не скучно смотреть. В комнате необычайно уютно, в руках чашка горячего какао, что может быть лучше? Многие думают, что камин — это роскошь, доступная только обеспеченным владельцам частных домовладений.Это не так, его можно установить и в обычной квартире, и в однокомнатной, хоть и декоративной, без дымохода, труб и запорной арматуры, но основные части — топка, портал, полка будет присутствовать. Сделать декоративный камин своими руками может даже женщина. Многие дамы управляются строительными инструментами не хуже мужчин.

    Из чего можно сделать декоративный камин?

    Подойдет кирпич, и не обязательно огнеупорный, любители эко-стиля предпочтут дерево.Если после ремонта осталась обрезная доска, ее тоже можно сдать в дело. На доску с кусочками коры интересно посмотреть, это создаст ощущение единения с природой. Прозрачная ваза, старый аквариум, который уже хотели выбросить — все может превратиться в уютный очаг. Иногда камин требуется на детский праздник, создавая рождественскую атмосферу. Именно над ним дети вешают приклады для подарков. В этом случае понадобится картон, фанера. Времени на построение фокуса уйдет совсем немного.Самый простой выход — приобрести декоративные элементы и приклеить их к стене.

    Рисунок

    Задав себе вопрос, как сделать декоративный камин своими руками, нужно сначала нарисовать эскиз, посчитать необходимое количество материала. Акцент должен смотреться гармонично, вписываться в интерьер комнаты, не быть в нем чужеродным элементом. Располагается в нишах, стене, в углу, где не болит. Для небольшого помещения подойдет почти плоский фокус при глубине топки до 30 см, она визуально увеличивается за счет установленного внутри зеркала.Чтобы в полной мере насладиться игрой света, печь должна быть на уровне сидящего человека. Оптимальная ширина портала — полтора метра.

    Фото декоративного камина своими руками вы можете посмотреть на нашем сайте. Кто-то даст толчок к действию, поможет определиться, какой акцент подойдет для вашей квартиры.

    Лучший материал для камина — гипсокартон

    Чаще всего для искусственного фокуса используют гипсокартон.

    Легко разрезать обычным канцелярским ножом.Надеюсь, изделию вы сможете придать ему желаемую форму. Для «каркаса» Фалекимина понадобится профиль, его обрезка пойдет по ребрам жесткости, т.н.

    Листы гипсокартона крепятся к каркасу с помощью раковин.

    Швы между листами, торцы камина, места крепления саморезов, и декоративный камин своими руками из гипсокартона практически готов.

    Начинается самый увлекательный этап работы — декоративная отделка.

    Фокус можно красить, наклеивать пленкой, наносить отделку искусственным камнем, кусочками стекла или фарфора. Неявно будет смотреться с полиуретановой лепнины, особенно если она окрашена под бронзу и серебро.

    Сделать декоративный камин своими руками поможет видео размещенное на нашем сайте. Решетка придаст сердцу надежности.

    Каминная полка изготавливается из искусственного или натурального камня, МДФ, дерева, гипсокартона с отделкой кафелем или керамогранитом.В топку вмонтируйте подсветку, либо поставьте свечи. И вы можете наслаждаться игрой света или пламени.

    Установить декоративный камин своими руками в квартире несложно, как на фото, для этого понадобится немного: инструментов, материала, усердия и фантазии. Особенно уютно сидеть в центре стенания осенних вечеров или долгой зимы.

    Камин — украшение и сердце любой гостиной, а благодаря современным технологиям владелец любого дома или квартиры может стать счастливым обладателем этого предмета интерьера.В реалиях сегодняшней жизни не обязательно стоять лицом к лицу с тяжелой кирпичной кладкой с дымоходом и трубой, чтобы любоваться видом на очаг. Вы можете построить камин своими руками из гипсокартона и установить внутри электропечи с эффектом пламени и дыма — такой камин и будет стоить недорого, и комнату украсить, и сделать это довольно просто, если вы читали нашу статья.

    Декоративный камин: описание и материалы

    Сделать гипс Камин Камина Сначала необходимо выполнить проект: нарисовать эскиз камина, указать его размеры, вид отделки, определиться с функциональным назначением.При этом нужно отталкивать не столько от желаний, сколько от возможностей — маленькое помещение вряд ли украсит громоздкий фасадный камин, занимающий одну полезную площадь. В статье мы приведем пример конструкции углового камина — он занимает минимум места, а прикрепленные к нему полки позволяют использовать его как подставку для техники, аквариума или безделушек.

    Внутри предложенной конструкции камина выполнена ниша.Его можно встроить в него с электрическим очагом или отделить клинкерной плиткой под кирпич и поставить туда свечи или лампу подсветки.

    Каркас каминов изготавливается из оцинкованного профиля под гипсокартон — обрезки от него часто остаются после ремонта, и их можно использовать. Если вы планируете внутри установить электровагонник, для основного жесткого жесткого профиля лучше взять более прочный профиль, например Пн-2 75х40х0,6. Достаточно профиля ПН-2 50х40х0,5.

    Гипсокартон лучше брать толщиной 12.5 мм — обеспечит необходимую прочность конструкции. Можно использовать обрезку. При установке электрокамина с функцией обогрева лучше армировать и брать огнестойкий гипсокартон.

    Для крепления GLC вам потребуются саморезы по гипсокартону, а для сборки каркаса — саморезы по металлу. Ну и, конечно же, отвертку собирать в конструкцию отверткой довольно сложно и долго.

    Каминная полка и боковые столешницы выполнены из искусственного камня с глянцевой поверхностью, по размеру полок можно заказать в мебельных магазинах.Закрепите полочки на саморез и уголки.

    Кроме того, потребуется сухой алебастр для изготовления лепнины, лепнины и пилястр или готовых элементов, а также отделки искусственного гипсового камня. Он закреплен на гипсовой пудре, а сверху окрашен белой акриловой краской. Декоративные элементы дополнительно подчеркивают акриловая краска «Античное золото» и битумная патина, после чего вся отделка покрывается акриловым лаком — это позволит легко удалить загрязнения и пыль.

    Технология установки каминов

    Угловой камин своими руками из гипсокартона установить несложно, достаточно иметь начальные навыки работы с профилем, гипсокартоном и отделочными материалами. Нарезка профиля по размеру производится ножницами по металлу или ножовками, детали друг друга на саморез крепятся, при этом одна часть отдается П-образному профилю другой. Если необходимо сделать арку, боковую сторону профиля слегка срезают ножницами по металлу и загибают нетронутую часть профиля внутрь арок.

    Гипсокартон легко разрезать острым ножом или ножовкой. Гипсокартон закрепляют саморезами канейлен черного цвета, имеющими шляпку на 1-2 мм в материале, в дальнейшем эти места вместе со стыками кладут песком или камнями с отделочными материалами.

    Гипсовые элементы отливаются в силиконовые формы или выполняются вручную. Можно использовать и готовую гипсовую лепнину. Если очаг в камине декоративный, без обогрева, можно использовать элементы из пенополистирола или полиуретана.

    Для подключения электричества необходимо предусмотреть розетку на таком расстоянии, чтобы шнур не растягивался.Сечение медного провода Для электрического фокуса мощностью 2кВт должно быть не менее 2,5 мм 2.

    Если вы не хотите тратиться на электрический фокус, то легко обойдетесь без него. Достаточно отделить внутреннюю часть топки камнем или плиткой, также можно установить зеркала. Подсветка устанавливается в нише — для этого удобно использовать светодиодную ленту, приклеив ее ко дну печи и подключив к электрической сети. Живое пламя можно получить, поместив свечи разной формы в стеклянные или керамические подсвечники.

    Если у вас нет необходимых навыков или времени, вам остается только сделать каркас с нишей и приобрести готовый портал для камина из полиуретана, подобранный под размер вашей топки.

    Видео — Камин из гипсокартона


    Раньше камин в доме служил только для одной цели — обогрева помещения. У бедных он был простой, а у народа круче, он уже стал полноценным украшением и очень часто показывал статус своего хозяина.

    Сейчас камины — очень популярный элемент декора, способный создать ощущение, будто вы находитесь не в простой городской квартире, а в холле шикарного особняка. Он создает в доме теплую и уютную атмосферу, привносит в каждый интерьер свою определенную изюминку.
    В строительных магазинах Теперь вы можете купить уже готовый электрокамин. Однако сделать брандмауэр из гипсокартона своими руками будет намного приятнее. Это достаточно просто. При использовании гипсокартона можно создать практически полную имитацию традиционного дровяного камина.

    Кроме того, решение о создании камина межсетевой экран может быть продиктовано и чисто практической стороной. Ведь после ремонта в доме практически всегда остаются куски гипсокартона и металлопрофиля — их можно использовать для создания камина своими руками. Ниже достаточно подробных инструкций для выполнения работ.

    Начало работы

    Приборы

    Разберемся, как сделать каминный межсетевой экран своими руками. Перед тем, как создать камин, необходимо четко определиться с его дизайном, размерами и расположением в помещении.Необходимо нарисовать примерный эскиз с точным указанием всех размеров. Возможно, это будет угловой камин из гипсокартона, этот вариант особенно хорош для небольших помещений.

    Для сборки камина из гипсокартона потребуются следующие материалы и инструменты:

    • гипсокартон;
    • металлический профиль;
    • винты по металлу;
    • саморезы для гипсокартона;
    • шпатлевка;
    • отвертка;
    • болгарский;
    • ножницы по металлу;
    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • карандаш.

    Подготовительные работы перед установкой камина

    Когда эскиз камина будет готов, просто определите место, где он будет размещен, затем нужно поставить отметку на стене, возле которой он будет установлен. Если вы планируете собирать угловой камин из гипсокартона, то разметка производится в углу комнаты.

    Задняя часть рамы идет к стене и прикрепляется к стене, чтобы вы могли оценить, как будет выглядеть наш камин.

    Монтаж Karcasa

    Монтаж каркаса камина происходит в три этапа:

    1. Измерение и маркировка необходимых отрезков профиля.
    2. Их резка.
    3. Соединение профилей в единую конструкцию

    После того, как вы убедились, что все размеры верны, приступайте к созданию каркаса будущего межсетевого экрана из гипсокартона. По размерам, взятым из эскиза, остальная часть профиля вырезается и скрепляется саморезами по металлу с помощью отвертки.

    Для оригинальности конструкции камина можно сделать небольшую арку в верхней части камина.Сделано это довольно просто. На одной стороне профиля СД-60 нужно сделать пропилы. Далее этот профиль изгибается в виде дуги и крепится к каркасу.

    Для придания жесткости нужно использовать много перемычек. Максимальное расстояние Между профилями должно быть не более 30-40 см.

    Если планируется, что собранный каминный камин — это будет надежная имитация деревянного акцента, то необходимо заранее предъявить электрические кабели. Нужный участок для подключения подсветки.

    Металлические профили для гипсокартона

    После завершения монтажа металлических профилей, можно приступать к креплению гипсокартона.

    Эти работы выполняются в несколько этапов:

    1. Рулеткой измеряем размеры на раме.
    2. Карандаш для печати нужного размера на гипсокартоне.
    3. С помощью ножа отрежьте соответствующие кусочки.
    4. Саморезы крепят гипсокартон к каркасу. Расстояние между винтами должно быть не менее 8-10 см .

    Гипс можно использовать любой: обычный или водостойкий — все, что остается после ремонта. Для стен лучше использовать гипсокартон. Можно использовать и потолок, но он, ввиду меньшей толщины (в стене — 12 мм, , потолке — 9 мм, ) будет менее прочным.

    Каркас лучше сначала сделать отдельно, а потом прикрепить к стене.

    Не стоит забывать, что если камин расположен с одной стороны на близком расстоянии от стены или полностью упирается в нее, то необходимо сначала прикрепить туда гипсокартон, а уже потом крепить конструкцию к капитальной стене.Если этого не сделать, то для отвертки у вас не будет достаточно места, и ее придется закрепить гипсокартоном простой отверткой, что довольно сложно.

    Для рационального использования гипсокартона на каркас можно установить дополнительные перемычки, которые будут соответствовать размеру кусков гипсокартона, оставшихся после ремонта.

    Камин, гипсокартон

    Качественная отделка камина гипсокартоном не требует особых навыков.Эту работу может выполнить любой человек.

    Отделка камина из гипсокартона

    Если камин в будущем будет шпаклеван и покрашен, то при установке профиля на каркас необходимо стараться избегать неровностей торцов. В дальнейшем это позволит облегчить отделочные работы (см. Отделку камина своими руками).

    После облицовки каркаса гипсокартоном необходимо произвести отделочные работы.

    Есть несколько способов отделки:

    1. Покрытие искусственным камнем или плиткой.
    2. Говори и рисуй.
    3. Отдельная декоративная пленка.

    В случае установки в камин источника тепла — ТЭНа, необходимо перед проведением отделочных работ произвести теплоизоляцию.

    Внутренняя часть камина — топка — обжата листами магнезита. Поверх этого теплоизоляционного материала наклеена фольга, которая будет отражать все тепло и не допустить его чрезмерного нагрева внутренними стенками камина.

    Если камин отделан искусственным камнем или плиткой, необходимо выполнять работы по такой схеме:

    Кроме того, для отделки каминов может использоваться декоративная штукатурка. На листы гипсокартона накладывается слой штукатурки. Камни или кирпичи для еще затвердевшей штукатурки, камни или кирпичи образуют шпатель.

    Для получения эффекта натурального камня необходимо, чтобы гладкие края, которые получились после формирования изображения, прошли через кисть.После того, как штукатурка высохнет и осветлится, на ее поверхность наносится акриловая краска.

    Если гипсокартон камин будет шпаклевать с последующей покраской или зашпаклевать декоративной пленкой, то эти работы нужно проводить по такой схеме:

    1. Для начала также необходимо нанести слой грунтовки .
    2. Далее заделать все швы .
    3. Процесс штлования проходит . Сначала проводится стартовая шпаклевка, за которой после высыхания следят наждачной бумагой.Затем нанесите финишную шпаклевку и снова втирайте.
    4. Окрашивание проводится Вся каминная поверхность.

    Чтобы торцы камина были гладкими, необходимо использовать перфорированный уголок. Для отделки можно использовать багеты и лепнину из полиуретана — это очень удачная имитация традиционной гипсовой лепнины.

    Украшение камина

    После отделочных работ проводится заключительный этап — отделка камина.Самый простой I. Недорогой способ — прозрачная декоративная пленка. Существует большой выбор различных фактур таких пленок, повторяющих рисунок мрамора или гранита (см. Декоративную отделку каминов).

    Молдинг камина

    Также для отделки камина из гипсокартона можно использовать различные декоративные элементы: колонны из гипса, различные молдинги — оригинальная полиуретановая лепнина. Использование таких элементов позволяет придать камин законченный вид.

    Сверху У камина можно установить красивую столешницу и использовать ее как полку, на которую можно поставить любые предметы интерьера.Если внутри камина не будет нагревательных элементов, зеркало можно установить туда.

    Камин всегда будет красивым украшением в любом доме. Он придает помещению солидность, вносит неповторимый шарм аристократизма. Камин отлично впишется в любой интерьер, великолепно подчеркнет все особенности дизайна.

    Декоративный камин из гипсокартона прост в сборке, и такая конструкция может выполнять и практическую функцию — служить дополнительным источником тепла.Достаточно установить там ТЭН, имитирующий естественное пламя — и в доме холодными зимними вечерами начинаешь чувствовать себя очень хорошо.


    Каждый человек стремится к комфорту и комфорту. Самодельный фокус, его тепло в том, что он греет душу. А что может быть лучше вечера, проведенного в кругу семьи у камина в гостиной? Владельцы загородных коттеджей и домов могут позволить себе эту роскошь. Что делать горожанам?

    Решение будет установлено fals-fire — это своеобразная конструкция, конструкция которой полностью или частично повторяет внешний вид настоящего камина.Не считаю это сложной задачей, опытный мастер, да я. Простой человек, легко с ней правильно .

    Что нужно для чего

    Отсутствие в квартире специальных перекрытий и дымоходов не позволяет построить настоящий камин. Но выход есть, ведь сделать фальш-камин своими руками можно, и не имея навыков в ремонтно-строительной деятельности . В этом вам поможет мастер-класс.

    Фальш-камин в интерьере — это многофункциональных декораций , демонстрирующих привилегированный класс.Огонь внутри него вовсе не нужен. К тому же создание такой конструкции — занятие занимательное, выходящее за рамки фантастического полета. В результате фальш-камин для гостиной станет эксклюзивной вещью , которой можно гордиться, к тому же он придаст интерьеру высший класс.

    Преимущества искусственных каминов

    Камины Falsh имеют целую линейку Преимущества :

    • В процессе отделки предусмотрены недорогие для бюджета, но красивые и необычные материалы.
    • Фальшивый камин можно сделать из многих видов строительных материалов, доступных каждому.
    • Камин

    • Falsh — это недорогой способ украсить пространство гостиной в квартире . Только деньги потребуются на приобретение необходимых стройматериалов, а на установку можно будет потратить самостоятельно.
    • Есть уникальная возможность периодически менять декор фальш-камина, будь то покраска или добавление новой детали .

    Виды декоративных каминов

    В зависимости от конструкции и формы фальш камины делятся на три типа :

    • Символическое. Постройте из простых подручных материалов. Но их особенность в том, что они выпрямленные отличаются от обычных каминов . Сюда входят изображения на стене, красивые наклейки с различными орнаментами . Задача этого варианта — абстрактная имитация, но без выполнения основной функции.
    • Камин этого типа должен иметь выступы относительно стены гостиной. Они декорированы собственными желаниями и вкусов. В ямку закладывают дрова или заправляют свечами. Чтобы добиться реалистичности , впереди всех ветров разместите оригинал. Это создаст фиктивную защиту от разлетающихся искр.
    • Камин Falsh имеет подлинные размеры и полностью имитирует настоящий камин . Принципы регистрации у него такие же.Посередине устанавливают пространство для дымохода. Это создаст потрясающий эффект огня в фокусе. Фальш-камин характеризуется отсутствием дымохода . Все остальные параметры четко воспроизводят пропорции настоящего камина.

    Что из чего изготовлено

    Чтобы построить фальш-камин, прибегните к мастер-классу. Потребуются и обычные стройматериалы, продаваемые в любом специализированном магазине. Мастер, любитель строительства и ремонта, и дома найдет необходимых материалов.
    , например:

    • полиуретан;
    • фанера средней толщины;
    • ДСП определенного класса;
    • пенополистирол;
    • кирпич;

    При желании можно использовать отдельные детали мебели.Выкидывать жалко, но для изготовления фальш-камина он как раз подойдет.

    Модель из полиуретана

    Как быстро и без проблем построить фальш-камин из полиуретана? Нужно будет приобрести каркас из полиуретана и изучить мастер-класс . Основная сложность процесса — составление плана работы. Кроме того, необходимо подготовить чертежи фальш-камина, продумать его стиль, размеры, соответствующие параметрам гостиной.Остальная часть работы занимает минимум времени и сил.

    Перед началом установки подготовьте следующие материалы :

    • качественная шпатлевка;
    • полиуретан;
    • Контактный клей

    • ;
    • элементов, предназначенных для отделки внутренних печей.

    Порядок установки

    Собрать фальш-камин своими руками поможет инструкция мастер-класс :

    • Ложный камин лучше всего установить в гостиной.Боковая боковая стенка. Также будет идеально, потому что не повредит проход, и не уменьшит пространство гостиной. При желании можно посмотреть в Интернете, как мастер строит фальш-камин.
    • Если предусмотрено размещение электрокамина или подсветки, нужно подумать о дополнительной розетке и разводке.
    • Для каркаса дымохода берется несколько деревянных брусков. Стены возводятся из гипсокартона или фанерного листа.
    • Следующим можно поставить портал из полиуретана.Он аккуратно прикреплен к контактному клею. Все зазоры между порталом и внутренней топкой зачищаются шпаклевкой.
    • Завершающий этап отделки. Белый цвет Материал можно декорировать по-разному.

    Портал тоже деревянный. Он чрезвычайно гармонично смотрится в этническом интерьере. Конечно, он дороже полиуретана, но позволяет воплотить настоящий шедевр, показать высший класс мастерства.

    Модификация с применением пены

    Как сделать фальш-камин в гостиной из пенопласта, чтобы он имел эстетичный и оригинальный вид, но при этом был простым в исполнении и безопасным ? Ответ не удивишь — нужно тщательно продумать работу, все до мельчайших деталей процедуры рассчитать размер конструкции .

    Не забываем про место установки. Ведь для того, чтобы построить фальш-камин своими руками, не нужны определенные знания, которыми обладает опытный мастер. Требуется только желание. Угловой вариант размещения — , наиболее предпочтительный — . Современные дизайнерские решения. Большая часть работ представлена ​​ углу Метод Монтажа . Чтобы представить полную картину, вы можете сделать ее набросок на бумаге.

    Для поэтапного монтажа Требуется специальное оборудование и материалы :

    • измерительные приборы;
    • карандаш, кисть для рисования, водная краска;
    • Шпатлевка

    • ;
    • сетка полипропиленовая, наоборот, специальный клей, нож для строительных нужд;
    • Картон обыкновенный

    • ;
    • непосредственно сама пена.

    Рабочий процесс

    Активная деятельность начинается с процесса формирования кадра. Изготовлен из картона. Отдельные детали аккуратно вырезают ножом по намеченным схемам, затем склеивают между собой. Получившуюся основу закрепляем клеем на стене гостиной . Далее каркас обшивается пластинами из пенопласта. Углы аккуратно скруглены и закреплены контркошерами. Чтобы изделие было прочным, его армируют сеткой, состоящей из пропилена.

    На финишной стадии идет покраска поверхности пенопласт фальс-огонь . Появление огня поможет создать фоторамку, выполненную в электронном виде. Стоит украсить камин свечами батарейками.

    Способов изготовления искусственных каминов много. Вам просто нужно выбрать подходящий. Каждый мастер, да и обычный человек, мечтающий о камине, легко соорудит

    .

    Для самостоятельного изготовления декоративной направленности потребуются брус произвольных размеров, инструменты для работы с деревом и фанера.

    1. Для начала нужно собрать тушку
      Для будущего камина. Для этого отрежьте деревянные бруски по заготовленному эскизу или руководствуясь фотоинструкцией. Далее необходимо соединить детали конструкции с помощью самоподготовок.

    1. Готовый каркас нужен обту фанерных листов

      , которые крепятся к конструкции с помощью обычных самодвижущихся ящиков;
    1. Следующим этапом будет подготовка каминного портала под чистовую отделку
      .Необходимо заделать шпаклевкой все щели и неровности.
    1. Ожидание высыхания пространственного раствора выносить отделку портала и фасада камина
      . Для этих целей используются самые разные материалы: краска, декоративный кирпич, искусственный алмаз, лепнина и так далее. Очень эффектно смотрится фальш-камин из дерева.

    Таким образом видно, что сделать декоративный камин несложно, достаточно приложить немного усилий и проявить фантазию.

    Как сделать декоративный камин из листов гипсокартона своими руками?

    Гипсокартон — недорогой строительный материал, сфера применения которого невероятно широка. Он отлично подходит для оформления искусственного очага в квартире, с ним легко работать и просто декорировать. Сделать декоративный камин из гипсокартона своими руками абсолютно несложно, достаточно воспользоваться пошаговой инструкцией.

    Как видно из инструкции, сделать декоративный камин своими руками нелепо даже для начинающего мастера.

    Как сделать портал для декоративного камина?

    Наиболее подходящим материалом для противопожарного портала считается гипсокартон. Его легко недооценивать и легко прикрепить к раме.

    1. Листы гипсокартона нужно обрезать под размер будущего портала и закрепить их самозатяжками на готовом каркасе.
    1. Чтобы портал для камина имел аккуратный вид, все стыки и неровности нужно скрыть под слоем шпаклевки.
    1. Для декоративной отделки. Для портала подойдет любой отделочный материал, например;
    • Краска эмульсионная;
    • Плитка;
    • Мозаика;
    • Лепнина;
    • Дерево;
    • Поддельный бриллиант;
    • Кирпич декоративный.
    1. При необходимости можно приобрести готовый портал в специальном магазине. Это будет стоить дороже кадрового продукта, но сэкономит время.

    Фальш-камин в интерьере

    Основным преимуществом ложных каминов является их универсальность.Они могут имитировать живой огонь в фокусе или просто создать особый фокус в комнате, изменив свою функциональную ориентацию. Эти аспекты зависят от выполнения моделирования камина. Ознакомиться с различными техниками декоратора можно, просмотрев фото.

    Декор Камина Falish может быть разным, но самый распространенный вариант — установка горящих свечей в нише, имитирующей топку. Различные свечи, установленные в фокусе, придают помещению романтическую атмосферу.

    Чтобы придать сходство с настоящим камином, вы можете заполнить топку настоящими дорожками.

    Очень правдоподобные дрова, разложенные на металлической решетке, внутри камина. Достаточно установить под решетку красно-желтую подсветку, что позволяет идеально воспроизвести имитацию живого очага.

    Для более рационального использования топку и каминную полку можно принудительно использовать в качестве книг или декоративных элементов, дополняющих интерьер помещения. На камине очень красиво смотрятся изящные фигурки, цветочные вазы или винтажные часы.

    Чтобы очаг выглядел естественно, можно украсить печь металлической решеткой и поставить для нее свечи разных размеров. Наилучший эффект будет достигнут, если внутри ниши установить зеркала. Благодаря им фальш-камин, сделанный своими руками, будет выполнять функцию декоративного светильника.

    Особый празднично-декоративный камин смотрится в новогоднем интерьере. Его можно украсить гирляндами, елочными шарами или традиционными носками для подарков. После праздников это украшение легко снимается, превращая акцент в классическом убранстве комнаты.

    Изготовив фальш-камин своими руками, мастер оценит простоту этого процесса. Для наглядности можно использовать структуру видео, в которой подробно описан каждый этап работы.

    Камин в интерьере квартиры

    При оформлении квартир современные дизайнеры все чаще стали обращать внимание на расположение каминов в жилом интерьере. Такое решение позволяет не только придать комнате особую привлекательность, но и наполнить ее неповторимой атмосферой уюта и тепла.

    К сожалению, типовая планировка городской квартиры не позволяет обустроить в ней жилой центр. Но это не значит, что навсегда расстаться с мечтой о домашнем камине. Современный рынок предлагает потребителям несколько вариантов очагов, которые отлично впишутся в любой интерьер. К ним относятся:

    • Электрокамин;
    • Биокамин;
    • Фальш-камин;
    • Газовый камин.

    Электрокамин в салоне

    Для обустройства такого очага не останется много временных и финансовых затрат.Это встроенная конструкция с выступающим порталом. Такое решение экономит место в помещении и может выполнять роль межсезонного обогрева помещения.

    Биокамин

    Такой искусственный камин — новинка. Не требует дымохода и проводки электропроводки. Оригинальный дизайн Такие фокусы позволяют использовать их в любой части комнаты и даже встраивать в мебель. Для его работы используется специальное биологическое топливо, оно не выделяет сажу и дым, оставляя воздух чистым.

    Главная »Отопление» Изготовление фальш-камина своими руками. Размеры фальш-камина: чертежи, схемы и рекомендации

    Фальш-камин — тепло и уют в вашем доме

    Каждый мечтает, чтобы в его доме или квартире было уютно и комфортно. Создать такую ​​атмосферу можно с помощью грамотного дизайна интерьера, где камин играет немаловажную роль.Однако далеко не каждый может позволить себе установить полноценный отопительный камин. К тому же современное жилье обычно не нуждается в обогреве подобных конструкций. Отличный вариант в этом случае — фальш-камин. С его помощью можно создать жилище и не потребуется специального разрешения различных инстанций, как в случае с настоящим.

    Перед постройкой камина необходимо будет решить, какую основную функцию он будет выполнять: чисто декоративную (создать символическое присутствие очага) или имитировать настоящий камин.Стиль ее исполнения и дизайн зависит от выбранной функции. Например, фальш-камины, имитирующие настоящие, обязательно должны иметь такие же габариты, что и оригинал, иметь дымоход и топку с горелками. Условные камины, выполняющие более декоративную функцию, обязательно должны иметь портал (часть камина, которая выделяется в комнате), а наличие топки — по желанию. Его можно заменить электронагревателем. Если предполагается лишь символическое присутствие очага, то камин может быть любого размера и дизайна, а может быть даже полностью нарисован на стене и дополнен декорациями.

    Далее поговорим о том, как самостоятельно сделать фальш-камин, имитирующий настоящее. Его можно создать легко и быстро без особых навыков строительства. Для работы необходимо приобрести либо уже встроенную компактную топку на дровах, либо обычный электрокамин, который будет только создавать (за счет светодиодов) иллюзию горения. В любом случае фальш-камин не нагреет, но ощущение тепла в комнате обязательно создаст. Если печь выбрана узкой, ее легко монтировать в потолок.И дальше остается только оригинально украсить портал, придать этому элементу интерьера реальный вид.

    Современные мастера и мастера изготавливают декоративные камины из кирпича, искусственного камня, гипсокартона, ДСП и других материалов. Кроме того, существует множество стилистических подходов к оформлению. Великолепно и благородно выглядит портал, образно выложенный тесаным камнем. Если постараться, то такой фальш-камин не отличить от настоящего. Еще можно усилить эффект с помощью различных аксессуаров, например, поставить рядом каминную полку, а на нее поставить совочек, венчик, кочергу, а рядом положить немного дров.Если для камина используется не настоящая топка, а электрокамин, такие аксессуары будут лишь художественным декором. Однако, если есть возможность растопить его небольшим количеством дров, эти элементы пригодятся для того, чтобы исправить пламя и зачерпнуть золу. Самый простой вариант изготовления декоративного камина — это использование гипсокартона. Вам просто нужно составить проект, посчитать, сколько потребуется листов гипсокартона, профилей, шурупов, молдинга, купить все необходимые материалы и приступить к сборке.Стыки нужно будет заделать, всю конструкцию покрасить и покрасить, закрепить декоративные молдинги и можно будет наслаждаться результатом работы. Чтобы сделать фальш-камин из гипсокартона, потребуется всего двое суток, большую часть времени уйдет на просушку шпатлевки и краски. Внутри топки свечи можно использовать как пламя. Это самый простой способ декорирования, при котором создается небольшой, но огонь, и возникает атмосфера расслабления и романтики.

    Облицовка камина гипсокартоном своими руками.Доделка межсетевого экрана firewall своими руками

    Облицовка камина гипсокартоном своими руками. Доделка межсетевого экрана firewall своими руками

    Из предмета роскоши камин становится популярным способом украшения интерьера. Многие желающие установить его дома сталкивались с проблемой усиления фундамента под тяжелые кирпичные конструкции. Появление электрических и биокаминов расширило их область применения и на городских квартирах.

    Производители предлагают широкий выбор моделей порталов. Большие возможности для строительства легких модификаций имеют гипсокартон. Гипсокартонные конструкции позволяют оформить камин по вкусу и возможностям: натуральный камень, стяжка, огнеупорный пластик. Сделав портал своими руками, вы сможете придать ему любую форму и размер. Легкий, негорючий и прочный каркас станет основой великолепного дизайнерского решения.

    Особенности и преимущества

    Камины различаются по своим функциональным характеристикам.Настоящие камины — отопительные агрегаты на твердом топливе или газе — требуют устройства дымохода, организации тяги, наличия топлива, системы вентиляции. Портал для данного вида каминов изготавливается из чугуна, стали, кирпича, природного камня. Эти материалы обладают повышенной устойчивостью к длительному воздействию высоких температур, гипсокартон такими свойствами не обладает.

    Камин из гипсокартона представляет собой портал в виде настоящего очага Но внутри конструкции остается пустота, что не позволяет использовать его для твердотопливных или газовых печей.По внешнему виду такой портал с соответствующей отделкой ничем не отличается от традиционного натяжного камина. Гипсовые каркасы используются для устройства декоративных порталов и для размещения электрики или биокамина внутри конструкции.

    Возведение декоративного или условного портала для камина своими руками — довольно простой технологический процесс. Возводится каркас из металлического профиля или деревянных брусков, столешницы гипсокартоном по шаблону конструкции.Для обшивки сделайте вырезы из цельного листа, который имеет размеры 1,2 — 1,3 метра в ширину и 2,5 — 4,8 метра в длину.

    В зависимости от размера рамы применяется строительная отделка из влагостойкого GCC. Толщина корпуса Толщина кабины выбирается исходя из требуемой несущей нагрузки. Если эта простая ниша, выступающая за плоскость стены, обогатит видео очертания интерьера декоративным рельефным элементом, то подойдет любая толщина листа.В случае использования верхней поверхности камина для размещения тяжелых и объемных предметов, например, аквариума, может потребоваться гипсокартон толщиной 20-24 миллиметра.

    Еще один вид порталов для каминов, не имеющих дымохода, но имеющих нагревательный элемент — электрические и биокаминные. Для них также используют обшивку гипсокартоном. Здесь есть термостойкий аналог, он отличается своим составом. Огнеупорные свойства повышаются за счет специального слоя глины и армирующего стекловолокна.В середине листа он снабжен кристаллизованной водой до 20 процентов от массы материала. Картон розового цвета внешне легко отличить.

    Термостойкий гипсокартон — отличный материал для био- и электрокаминов. Стандартный размер листа 1,2 х 2,5 м, толщина — 12,5 мм. Вес листа 25 килограмм, структура и состав материала экологически безопасны, может использоваться в любых жилых помещениях.

    Гипсокартон — основа любого отделочного материала:
    это может быть декоративная штукатурка, покраска интерьерными красками, облицовочная керамическая плитка, мрамор, декоративный камень, металлические рейки, лепные розетки. Каркас позволяет скрыть внутри коммуникации для подключения электрокамина или устройства подсветки внутри каминного портала. Форма портала зависит от выбранного стиля оформления. Камин в стиле минимализм может иметь простую прямоугольную форму без дополнительных элементов.Имитация деревенских французских или скандинавских каминов потребует облицовки искусственным камнем. Классический портал оформлен элементами из натурального или искусственного мрамора или лепнины.

    Таким образом, на стоимость конструкции влияет набор отделочных материалов. Перед началом работ стоит изучить технологию монтажа той или иной отделки. А также технические характеристики различных материалов, их соответствие тому месту, где будет построен камин.Преимущество декоративных и электрических каминов в том, что для разрешения строительства не требуется оформление документов. Дизайн можно разместить в любом подходящем месте квартиры. Остается только определиться со стилевым решением фальш-камина.

    Модели и конструкция

    Вид камина зависит от его расположения в комнате. Способ примыкания опорной конструкции определяет внешний вид каркаса, расход разделительного материала.При определении местоположения учитывается размер комнаты, высота потолка, расстановка предметов мебели для визуального созерцания. Камин устанавливается в таком месте, чтобы он не мешал движению движения.

    Декоративные порталы:

    Вестерн — расположен около одной из стен. Для хорошего обзора требуется много места, поэтому в небольших помещениях размещать портал камина вдоль одной из стен неуместно.Настенный камин играет роль главного акцента в интерьере, диваны и кресла расставлены вокруг видовой точки. Имитация живого огня или камина на биологическом топливе соберет всю семью, должно быть достаточно места и перед фасадом камина.

    Угловые порталы из гипсокартона располагаются между двумя соседними стенами. Площадь помещения может быть любой. Даже в небольшой гостиной или спальне такая постройка не займет много места.Такой камин можно оборудовать декоративным дымоходом для создания росписи настоящего очага. Конструктивные опоры на две стены позволят использовать даже тяжелые отделочные материалы. Угловые камины — очень красивая деталь дизайна. Мебель вокруг установлена ​​полукругом, что придает уют помещению.

    Островные камины — довольно объемные конструкции. Для их возведения нужен опыт и знания. строительные конструкции. Расход материалов у этой модели самый большой, так как портал оформлен с четырех сторон.Комната для них должна быть просторной. Портал не следует размещать в зоне активного движения. Элементы с острыми углами могут вызвать синяки, особенно в семьях с детьми.

    Композитные островные камины становятся сердцем гостиной , служат для зонирования пространства и видны со всех точек комнаты. Островной камин может иметь опору в полу и достигать высоты 1/2 или 1/3 высоты помещения. Конструкция второго варианта возводится от пола до потолка, например, колонна с отверстием для фокуса или биокамина.Третий вариант возможен за счет конструкции из гипсокартона, который крепится к потолку и спускается на нужную высоту, где ниша оформляется вверх или через проем. Любой из этих вариантов изменяет внешний вид пространства и имитирует функциональные зоны.

    Портал может быть объемным на острове и очень маленьким для украшения стены. Такие стилизованные каминные конструкции решают задачу украшения помещения. Они имеют глубину 20 сантиметров, выполняют функцию консоли для размещения поверх панелей искусства или телевизионных объектов.В неглубокой нише размещаются арт-объекты или электронная имитация огня без функции обогрева. Вместо топки часто устанавливают декоративные свечи или другие аксессуары печного отопления.

    Изображение каминного портала — ключевой фактор в организации интерьера. Вспомните русское выражение «Танец от печки» и в оформлении помещения форма портала становится ведущей темой стилистического решения. Современные дизайнерские направления дали новое звучание теме каминов.Необычные материалы и новаторские формы порталов поражают воображение. Стильный, отделанный металлическими пластинами, декоративный камин в стиле ар-деко стирает привычный образ очага.

    Небольшая застройка привела к появлению отдельного архитектурного стиля в дизайне квартиры. Небольшие площади призвали отказаться от декорационной обстановки, предполагать наличие только необходимой многофункциональной мебели. Цвет в отделке — белый.Он визуально увеличивает размер комнаты, но имеет некоторую аморфность. Для создания каркаса интерьера добавьте кель коричневого или черного цвета. Портал камина имеет простые прямоугольные формы, а отсутствие декора, монохромная тонировка стали признаками минимализма.

    Для строительства портала в стиле Модерн Фреймы делают с плавными изгибами. Ниши украсьте коваными деталями с растительными элементами или вставкой из витража с цветочным орнаментом.В витражном окне размещается подсветка, которая внутри полой конструкции имеет подключение к электросети. Подсветкой можно управлять с пульта, иметь разные режимы яркости и цветового сегмента. В остальном обстановка также подобрана в стиле модерн.

    Декоративные фальш-камины из гипсокартона простой прямоугольной формы установить очень легко. Материал внешней отделки играет важную роль в придании этому сооружению художественных качеств.Консоли имеют небольшую площадь поверхности, а значит, вы можете позволить себе более дорогой отделочный материал: гранит или мрамор. Производители предлагают широкий выбор фактур и расцветок как натурального, так и искусственного камня. Оригинальная схема укладки, использование контрастных цветов создает атмосферу в африканском стиле.

    Чтобы создать в домашних условиях настоящее произведение искусства, стоит немного потрудиться. На постаменте устанавливается неглубокий портал, вся конструкция облицована несколькими видами плитки из одного ансамбля, эти наборы можно выбрать в строительных магазинах.Мраморная плитка, панно из керамики на боковых панелях, верхняя плита с мраморной лепниной придают дорогой вид на каминный портал. Картины, выполненные акварелью, пастельные тона отделки камина — узнаваемые стили современного стиля.

    Подвесной потолок конструктивно переходит на выступающую гипсокартонную панель. В панели сделана прямоугольная ниша для декоративной топки. Печь имеет гладкий каркас, который можно окрасить в цвет панно или выделить контрастными цветами.Эти цвета лучше повторяются в атмосфере помещения. Достаточно добавить в камин одну-две оригинальные детали для разрушения классических стереотипов, сместить каркас камина под углом к ​​другому — и проявятся футуристические черты стиля Хай-тек.

    Стильный дизайн Каминов подразумевает более простую форму, но сложную позиционную составляющую. Распределенные подвесные модели, такие конструкции не подходят для выполнения гипсокартона.Сложная схема каркаса из металлопрофиля должна быть снабжена проектом и расчетом несущей нагрузки, поскольку подвесной портал для фальш-камина должен выдерживать вес самого подвеса, вес отделки, предметов и оборудования.

    Классический пристенный портал в конструктивном плане проще. Для сложных оригинальных флеш-каминов предварительно выполняется разводка из пенопласта. Новичкам лучше изучить подборку строительных площадок и оценить их возможности.

    Как сделать самому?

    Ознакомьтесь с подробным описанием конструкции простейшая конструкция Для тех, кто хочет сделать каминный портал своими руками. Рассмотрим пошаговую инструкцию по монтажу коробки. Потребуются следующие материалы: металлический профиль, гипсокартон, щетки, металлическая сетка, сперфанка, саморезы, дюбель-гвозди, нож со съемными лезвиями.

    Понадобится миллиметр, строительный уровень и отвес, треугольник с прямым углом.

    • Первым делом нужно определиться с местом расположения камина в комнате. Выберите форму и функции: для установки электрокаменки или биокамина, для устройства полок для декора или телевизионных локаций. От этих задач зависит высота, ширина, сложность и конструктивный каркас.
    • Следующим этапом является выполнение чертежа будущей конструкции в масштабе. На чертеже отражена схема каркаса из металлического профиля или деревянных брусков. За основу при отсутствии опыта лучше взять готовый проект и внести в него необходимые изменения.Для примера представляем чертеж классического портала. Размеры приняты стандартными, их можно варьировать по своему усмотрению.
    • По готовому чертежу рассчитывается необходимое количество профиля и гипсокартона. Для сложного дизайна сделайте выкройки в натуральном количестве на бумаге или поролоне и примерьте на стену. На стене и на полу рисуют карандашом по выкройке узор портала и при необходимости корректируют. По выверенному шаблону детали из гипсокартона.

    • Начать монтаж рамы.Для этого потребуются профили для гипсокартона, саморез и дюбель-гвоздь. Профиль нарезается на отрезки нужной длины и по линиям разметки приступаем к креплению каркаса на стене. Верхняя направляющая, перекрытие декоративной топки и две нижние горизонтальные направляющие соединены с вертикальными стойками. Также выполняется профильный каркас парапета на полу.
    • Следующим этапом монтируется каркас фасада, закрепляя его с помощью поперечных реек. При изготовлении изделий дугообразной формы необходимо делать надрезы в боковых частях профиля с шагом в 2 см.После этого слегка согните профиль руками. В случае недостаточной прочности добавьте ребра из сегментов профиля. Все этапы работ контролируются строительным уровнем и отвесом во избежание отклонения от вертикали. Части жестких ребер регулярно измеряются и расположение строго под углом 90 градусов. Это обеспечит правильное распределение нагрузки и будет способствовать хорошим эксплуатационным качествам будущей конструкции.

    • После сборки каркаса разместил проводку.Установите выключатели и розетки. Провода изолированы гофрированными и прикреплены к стене в местах, которые будут закрыты гипсокартоном. Розетки и выключатели для удобного и безопасного использования Закрепляйте в доступных доступных местах. Здесь же размещена электроника для управления светодиодным освещением с пульта.
    • Застревание гипсокартоном. Детали вырезаем строительным ножом: вырезаем внешнюю часть картона с лицевой стороны, остальное уменьшаем. Изогнутые детали вырезаются специальной ножовкой по гипсокартону.Готовые детали прикручиваются к каркасу самостоятельного чертежа для гипсокартона, которые крепятся максимум через 15 сантиметров. Самодельный ящик для камина считается готовым.
    • Края всех стыков срезаны под углом 45 градусов на глубину 0,5 сантиметра и имеют серповидный вид. Серп клей на специальной шпатлевке для гипсокартона. Затем наносится один-два слоя грунтовки. После высыхания верхний слой выравнивается с верхним слоем, чтобы скрыть дефекты от шурупов и полос тигля.Сухая шпаклевка натирает металлическую сетку Вручную подготовьте каминный бокс под чистовую отделку.

    Строительство короба для декоративного портала требует терпения и определенных навыков, на первом этапе воспользуемся советами профессионалов. Самая интересная и художественная часть работы — это отделка лицевой части.

    Традиционный способ оформления — оклейка обоев. Обои хорошо скрывают неровности поверхности, и одного слоя шпаклевки вполне достаточно.Обои подбираются в тон стен из одной коллекции, с использованием бордюра с орнаментом для отделки фасада. Вариант из кости и стен точно так же решетки хорошо смотрятся только в модных стильных интерьерах — скандинавском, минимализме, хай-тек. В этом случае окраску лучше предпочесть однофотонной. Неуместно смотрится камин, пойманный обоями в цветочек или с вензелями.

    Как красить?

    Более предпочтительный способ отделки искусственного камина — покраска.Для этого на черновой слой шпатлевки наносится грунтовка. После высыхания выполняется финишная шпатлевка, которую прижимают мелкой сеткой до получения ровного ровного верхнего слоя. Затем снова слой грунтовки под покраску. Краска наносится в два-три слоя, реже в один.

    Акриловые краски на водной основе современного поколения обладают хорошими техническими показателями. , быстро сохнет, не пахнет, закрашивается любым желаемым оттенком. Покрытие из акриловой краски не боится влаги, выдерживает несколько влажных уборок.Более устойчива к внешним воздействиям, перепадам температур масляная краска. При устройстве камина с ТЭНом необходимо подбирать состав с огнеупорным компонентом. Краска интерьерная акриловая. Выпускается в глянцевом и матовом исполнении. Глянец придает красивый блеск поверхности, если цвет используется для мрамора, где специально создаются красивые разводы, выбирать такую ​​краску нужно. Для классических каминов с лепниной лучше остановиться на матовой структуре, она дает эффект шелка.

    Роспись — это традиционный способ отделки печи или камина. С его помощью можно получить любой вариант декора, от искусственного мрамора до блестящей металлической поверхности. Бронзовые, золотые, серебряные компоненты используются для придания лепного эффекта золочения. Пилястры, розетки и молдинги из пенополиуретана на фасадной части окрашены в белый, зеленый или синий цвет. На узор выкройки наносится золотая полоска, она не обязательно должна быть идеально ровной. Небольшие изменения ширины позолоты придадут дороговизну ручной работе для камина в классическом дворцовом стиле.

    Очень интересно посмотреть на порталы, выполненные в технике искусственного формирования. Эта отделка украсит интерьер в стиле Шеби-Шик, Лофт, Прованс. Технология работы следующая. Первый слой окрашен активным ярким цветом. После высыхания краска пастельного оттенка покрывается. Далее можно нанести еще один или несколько пастельных слоев другого колелера. Дождавшись полного высыхания, наждачной бумагой слегка потрите поверхность, чтобы нижние слои краски засияли.Винтажный камин приобретет вид благородной старины.

    Стоит обратить внимание на такие техники окрашивания, как кейтеринг и искусственные трещины. Патина — это очень тонкий слой блестящей золотой, серебряной или бронзовой краски, наносимый на основной валик. Затем наждачная бумага позолоты слегка натирается, создавая ощущение очень старой ценной вещи. Искусственные трещинки — сухарики — выполняются путем нанесения нескольких разных слоев ароматизатора. Сверху все покрывается специальным лаком, который трескается, приподнимая на себя слои краски, получается очень интересная фактура «под старое».

    Как обрезать трубу?

    Гипсокартон — уникальный материал, световые конструкции из него находят большое применение в внутренней отделке. Часто над каминным порталом монтируют дымоход для большей надежности, а также для переустройства водопроводных труб. Если в ящиках расположены водопроводные трубы, их нужно покрасить или проверить на прочность, чтобы подготовить к консервации.

    Верхняя плита камина или пола монтируется на основании первого контура цепи по разметке. Такой же контур нужного размера по чертежу металлического профиля монтируется на потолок. Затем эти шестерни и потолок соединяются вертикальными направляющими, которые усилены ребрами жесткости. Дымовой каркас отделен по той же схеме, что и портальный корпус. Наличие декоративного дымохода привнесет в интерьер деревенские черты. Очень красиво будет смотреться отделка камина в деревенском стиле. Оптимальное расположение камина с дымоходом — угловое. Здесь достаточно места, чтобы создать имитацию настоящей топки.


    Камин из гипсокартона — оригинальное, экологически чистое решение для современного интерьера. Его можно сделать и установить самостоятельно без дополнительных затрат. Выглядит такой камин стильно, аккуратно и, в отличие от кирпичного, не требует особого ухода. Он отлично вписывается в пространство городской квартиры и загородного дома. Несмотря на искусственность, камин-камин создает уютную атмосферу.

    Цель имитации

    Самодельный камин из гипсокартона выполняет не только декоративную функцию, но при этом имеет массу преимуществ.С его помощью можно замкнуть батарейки, придать помещению атмосферности, уюта, уюта. Особенность в том, что построить камин в квартире можно своими руками, и при этом не собрать разрешительные документы на его строительство. Фальш-камин может быть любой формы, размеров, конфигураций, что позволяет ему вписаться в любой интерьер.

    Для возведения камина потребуются простые материалы, которые продаются в строительных магазинах. Покажите, как могут быть правильно возведены специалисты, а также определитесь с выбором необходимых инструментов.Камины из гипсокартона безопасны, так как конструкция не допускает использования открытого огня. Стоимость искусственных каминов невысока, и установить их можно своими руками без помощи со стороны.

    Ложный камин часто используют как полки, подставки, декоративные детали. Вместо настоящего огня в подготовленной нише несложно устроить электрокамин, имитацию пламени. Особенность в том, что конструкцию можно перемещать по квартире, если ее не прикрепить к стене.

    Дизайн в интерьере

    Размеры камина в квартире должны соответствовать общей площади помещения, в котором он находится. Для большого помещения подойдут большие камины, маленькие конструкции будут смотреться на маленькие конструкции. Фальш-камин часто устанавливают в холле, гостиной, кухне, спальне и даже в ванной комнате. Иногда используется как подставка под телевизор. Камин в зависимости от интерьера в комнате может быть оформлен в классическом стиле, современном, рустикальном, английском, хай-тек.

    Если вы хотите, чтобы дизайн подходил к стилю квартиры или дома, обратите особое внимание при нанесении на портал, дымоход, предтрубную площадку. Если камин выполнен в классическом стиле, его украсят мрамором, натуральным деревом. Полки — обязательный элемент декора для такой конструкции. С полками камин красиво смотрится, становится функциональным. Можно поставить статуэтки, подсвечники, вазы.

    Портал межсетевого камина стеклянный, электрокамин.Оригинально и стильно смотрится портал с аквариумом. Также его можно разместить на широкой полке. Выполненный в стене электрокамин выглядит необычно и полностью слился с поверхностью. Дизайнерский пустой портал для оформления кованой решетки, ксилографии, свечей, оригинальных ваз, картины, зеркала.

    Просмотры

    Фальшивый камин отличается от настоящего невозможностью зажечь огонь внутри портала. Камины из гипсокартона не предназначены для открытого огня, даже если они отделаны огнеупорными материалами! Их портал состоит из имитации пламени, которое включается и выключается, когда хозяину нужно.Планировку такого камина можно заказать у мастера или сделать своими руками на основе уже имеющейся.

    • Надежно. Надежный искусственный камин выглядит как настоящий. Камин содержит все элементы, присущие настоящему дизайну: камин, дымоход, полку, решетку. Обрамление дымохода из чугуна, кирпича — это сложный кропотливый процесс, а также создание надежной конструкции. Прошивка труб из прочных материалов зачастую не обходится без совета профессионалов и помощи со стороны.Встроить в портал такой электрик или биокамин. Это создаст атмосферу уюта и тепла.
    • Условный . Искусственный условный камин — самая простая фальшивая конструкция. Сделать ее самостоятельно несложно, она отлично впишется в современный интерьер и будет центральным местом комнаты. Установка биоамина — это простой процесс, который несложно сделать своими руками. Электрокамин выглядит элегантно и не требует особых правил монтажа.

    • Символическое. Символические камины также просты в изготовлении. Псевдо-портал можно даже купить в магазине и установить домой самому. Лзкамин красиво смотрится, если у него оригинальная отделка. Символическому оформлению присуща искусственность, поэтому основную роль он выполняет исключительно декоративную. Отходы, аплодисменты в комнате, как декорации. Красиво смотрится белый камин межсетевой экран на фоне белой кирпичной стены.

    Материалы и инструмент

    Гипсокартонные конструкции сегодня наиболее популярны.Этот материал чаще всего используют для покрытия каркаса. Прекрасно сочетается с любой отделкой и отличается простотой сборки. Из гипсокартона легко оформить пространственную форму любой сложности. Цена материала невысокая.

    Чтобы возвести искусственный камин, вам понадобятся инструменты. Необходимо приобрести: металлический профиль П-образный, листы гипсокартона, рейки, саморезы (14-15 мм), саморезы специальные, рулетку, дюбель, шуруповерт, болгарку, перфоратор, отвес, строительный уровень, силикон. , шпатлевка, водоэмульсионная краска, Элементы для декора.Количество материалов зависит от расчетов и размеров конструкции.

    Рама рамы межсетевого экрана изготавливается из стандартного профиля. Обычно для этих целей используют металлическую стойку или направляющий профиль. Рамочная рамка создается по чертежу или макету. Его следует прикрепить к стене и полу при помощи специального клея, если камин небольшой — самоклейка. Сверху ящик должен иметь прочное основание для дальнейшей отделки (если вы собираетесь делать полку).

    Швейная рама должна быть из гипсокартона. Это легкий материал, который хорошо режется. С ним легко работать. Технические характеристики Материал таков, что его используют не только в декоративных целях, но и при возведении нестандартных перегородок, подвесных потолков, стен стен, при создании колонн, арок и других конструкций. Качественные листы гипсокартона, изготовленные по ГОСТу, прочные и выдерживают дополнительный вес.

    Сделав каркас, следует его укрыть.Для этих целей потребуется нарезка листов ручной шлифовальной машиной. Стыки необходимо закрепить дополнительно к профилю (учитывайте это при покупке материалов). Швы закрепляются самозатяжкой и снимаются. Часто гипсокартонный материал не требует обработки финишной отделки, поэтому через некоторое время облицовку портала можно менять, не разбирая устройство.

    Производственный процесс

    Перед тем, как съесть камин, определитесь с местом постройки.Конструкция должна располагаться у стены и не мешать свободному проходу. За камин нельзя цепляться, касаясь его руками и ногами. Неправильно подобранное место для камина может испортить впечатление от пространства и сам дизайн. Когда определитесь с местом расположения фальш-камина, потребуются эскизы.

    Удерживайте свое время дизайн, ведь камин станет доминантой в интерьере комнаты. Сделайте несколько набросков самостоятельно или попросите дизайнера.Эскизы представляют собой чертежи, на которых отображаются реальные размеры конструкции. При его разработке используйте готовые чертежи или эскизы. Вы можете нарисовать на большом листе ватмана примерный дизайн и прикрепить его к стене. Если все устраивает, начинайте макать.

    Макетинг изготавливается по чертежу с учетом размеров будущего камина. С его помощью производят расчеты и расходы на материалы. Сделайте макеты из пенопласта или картона. При создании макета не обязательно следовать точным расчетам.Необходимо иметь визуальное представление о том, какой дизайн предстоит сделать. Планировка может указывать на ошибки, по квартире легко перемещаться и экспериментировать (выбирать цвет, декор).

    Построен следующий этап после макатинга.

    • Камин построен на каркасе с использованием металлического П-образного профиля. Для строительства используются деревянные перила, колья, материалы, которые можно найти в доме после постройки. Рама будет рисоваться самостоятельно. В первую очередь следует прикрепить стену к стене и собрать на ней остальной каркас.
    • Строительный уровень Потребуется проверить горизонтальную и вертикальную части каркаса. Прямоугольные монтажные площадки измеряют рулеткой.
    • Каркас обшивается листами гипсокартона саморезами. Если декор идет на гипсокартон, поперечные и боковые части стягиваются в 2 слоя.
    • Портал — одна из важнейших частей камина. Сегодня в продаже можно найти полиуретан, натуральный камень, деревянные декоративные порталы. Дизайн и стиль портала необходимо подходить под основной интерьер, а размер точно соответствовать камину.Помните, что портал покупок монтируется только один раз.

    Если не хотите тратиться на портал, сделайте его из гипсокартона самостоятельно.

    • Сдвиньте монтажный клей на несколько кусков гипсокартона, чтобы получить желаемую толщину. Вырежьте по контуру пилы, затем выберите абразивную сетку, выберите выемки и выемки, при необходимости сделайте скругления.
    • Когда наружная форма портала готова, трещины замазывают, а внешнюю поверхность покрывают абразивной сеткой так, чтобы получился ровный белый слой.
    • Завершающий этап — пропитка шпаклевкой ПВА. Внешне и по текстуре похоже на жидкий клей. Им нужно пропитать несколько слоев и дождаться полного высыхания. Поверхность должна быть матовой, похожей на мрамор. Такие брандмауэры из гипсокартона выглядят естественно.

    Еще один поэтапный способ возведения фальш-камина. Для его конструкции потребуется гипсокартон (для каркаса), саморезы со скрытой головкой (фиксация листов), саморезы обычные (от 1.От 4 до 1,6 см), дюбель-гвозди (крепление профилей к стене и полу), грунтовка, шпатлевка, клей, затирка.

    Этап 1. На полу следует разметить стены. Ей нужно будет установить профили. Работать нужно в полном соответствии с чертежом.

    Этап 3. На направляющие необходимо установить стойки, сложить все самовывозом. Каркас камина собирается отдельно с учетом портала.

    Этап 4. Каркас облицовочный гипсокартон.

    Этап 5.Отделка и отделка с учетом интерьера и особенностей помещения.

    Декор портала

    Отделка портала — один из самых креативных и приятных этапов строительства фальш-камина. Красивый декор сделать проще, если использовать различные образцы, образцы готовых дизайнов. Для отделки камина, сделанного своими руками, используются различные материалы, такие как обои, декоративный кирпич, искусственный камень, кафель.

    • Кирпич. Роскошно и по-доброму смотрится отделка кирпичом настоящий или искусственный. Если камин сделан качественно, его сложно отличить от настоящего. Оттенок кирпича поддерживается под интерьер комнаты. Если комната выполнена в светлых тонах, кирпич должен быть молочным, белым, бежевым. Коричневый, красный кирпич лучше использовать для стиля рустик или лофт.
    • Плитка керамическая. Покрытие керамической плиткой — один из самых популярных способов.Керамическая плитка обладает высокой теплопроводностью, не требует особого ухода, ее достаточно просто уложить. Большой выбор оттенков, фактур позволяет экспериментировать с дизайном камина. Для укладки такой плитки следует использовать специальный термостойкий клей
    • .

    • Клейкая лента. Декорирование самоклеящейся пленкой — простой и недорогой способ. Пленку лучше использовать, если поверхность дизайна будет идеально гладкой. Огромный выбор оттенков, пленочные рисунки создают особый акцент.Такой отделочный материал лучше использовать, если камин небольших размеров.
    • Дерево. Облицовка натуральным деревом Красиво и естественно смотрится. Этот экологически чистый материал отлично впишется в деревенский интерьер и даже в современную квартиру, если правильно подобрать оттенок.


    Отличным решением для создания уютной и комфортной обстановки является установка фальш-камина. Этот декоративный элемент обязательно разбавит интерьер, внесет в него эксклюзивность, а комнате добавит нотки домашнего уюта, тепла и душевного спокойствия.Соорудить фальш-камин можно из различных материалов, например, в последнее время большой популярностью пользуются, так как часто используется конструкция и даже картон.

    Однако самый простой вариант — это строительство фальш-камина из гипсокартона. Этот универсальный отделочный материал позволяет при небольших усилиях добиться отличного результата. Но чтобы камин действительно стал декоративным элементом, чтобы он радовал глаз и душу, нужно его украсить. В этой статье мы поговорим о том, стоит ли отделять камин межсетевой экран, какие материалы дадут отличный результат и как с ними работать.

    Маленький классический фальш-камин в гостиной

    Применение гипсокартона в отделке камина

    Самый простой вариант оформления акцента — отделка камина из гипсокартона своими руками. Об этой теме и пойдет разговор сегодня. Это несложная работа, которую можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи, что значительно снизит стоимость работ. Вы можете посмотреть фото и видео, выбрать дизайн дизайна. Будет дана инструкция по выполнению этой работы.

    Выполнить камин можно из разных материалов, например, из керамической плитки (см. Керамическую плитку для каминов и печей — мы делаем выбор), но сегодня мы рассмотрим, как можно выполнить отделку камина гипсокартоном. Это самый простой вариант, который легко воплотить своими руками. Но, как и любая работа, требует определенной подготовки. Необходимо соблюдать необходимые требования. Вы получите полезный совет, выполняя работу.

    Перед тем, как приступить к монтажу своими руками, необходимо приобрести все необходимое, чтобы не отвлекаться при установке :

    • для замеров потребуется линейка, рулетка и квадрат;
    • для правильной установки Для проверки вертикального размещения потребуется отвес;
    • определить параллель поможет строительный уровень;
    • карандаш и строительный нож;
    • ножовка с мелким зубом;
    • ударная дрель поможет сделать каркас;
    • Отвертка

    • ;
    • листов гипсокартона;
    • дюбеля;
    • растяжной профиль.

    Внимание! Перед началом работ осталось около суток на то, чтобы принести в комнату листы гипсокартона. Надо положить их на ровную плоскость и сверху положить груз. Дело в том, что материал может быть неровным. В таком виде он приобретет необходимую форму и привыкнет к температуре.

    Что касается размещения камина, то специалисты дают несколько рекомендаций по этому поводу:

    • Чтобы камин выглядел красиво и по-настоящему, стоит задуматься о декоративном дымоходе (см. Дымоход — для чего нам лучше), который должен вписаться в интерьер и смотреться на фоне помещения.Также его можно сделать из гипсокартона.
    • Для начала следует изобразить на бумаге будущий камин. Слайд всех размеров.
    • Обеспечьте необходимое пространство на берегу моря. Если его нет, то стоит задуматься об оформлении стен.
    • Перед тем, как приступить к работе своими руками, следует нарисовать камин на стене и нанести профиль по линиям. Посмотрите, как дизайн будет выглядеть у вас в натуральную величину.

    После того, как место выбрано и материал закуплен, можно приступать к выполнению работ своими руками.Дадим общие рекомендации, которых следует придерживаться при выполнении любой настройки. В принципе, для всех вариантов они одинаковые:

    • Прежде всего, следует правильно подготовить место для установки. Место должно быть ровным, его следует очистить от мусора. Самолет должен быть жестким и выдерживать вес всей конструкции. Если у вас деревянный пол, а камин достаточно тяжелый, то стоит вылить площадку из бетона, отделку этого участка можно выполнить керамической плиткой.
    • Чтобы залить основание своими руками, сначала делают опалубку так, чтобы сама площадка была на высоте не менее 100 мм от поверхности пола;
    • После этого следует позаботиться о защите стен от температуры. Для этого чаще всего используются аттракционы, которые служат надежной защитой.

    Внимание! Меховые мерные газобетонные плиты. После установки они должны полностью перекрываться гипсокартоном. После изготовления каркаса в нем будет зафиксировано все практически невозможное.

    • При изготовлении основания сразу стоит обратить внимание на параллельность плоскости. Он будет установлен на камин, поэтому все неточности повлияют на конфигурацию. Поэтому используйте строительный уровень.
    • Для выполнения короба из гипсокартона можно использовать металлический профиль своими руками, а также деревянный брус. Если вы выбрали второй вариант, то не забудьте обработать его антисептиками, которые есть в продаже. Они продлят срок службы и защитят от образования гнили и плесени.Помните, что после обработки материал должен просохнуть.

    Это первая установка камина. Главное в этом вопросе — полностью выдерживать геометрическую форму. Помните, что отклонение в один мм при чистовой отделке может превратиться в сантиметры. Сделайте все очень аккуратно. Итак:

    • Первым делом крепим к стене опорный каркас. Для этого предварительно вырежьте профиль нужного размера и сделайте крепление. Для деревянной поверхности можно делать обычные самостоятельные рисунки.Если плоскость из бетона или кирпича, то отверстие следует выполнять при помощи перфоратора. И применить для соединения дюбель.

    Крепим каркас к стене

    Внимание! При покупке дюбеля следует избегать приобретения наборов. Нужные пустышки и к ним саморезы сечением больше диаметра на пару мм. Только в этом варианте вы обеспечите надежность и желаемую жесткость конструкции.

    • Теперь приступаем к установке стоек.Для этого нарезаем профиль по размеру, устанавливаем, производим крепление саморезами. При установке уголков следует проверить уголь и параллельность досок, чтобы проверить строительный уровень.
    • После установки каркаса необходимо внимательно проверить счетчик. Конфигурация должна быть безупречной.
    • Теперь гипсокартон вырезаем по размеру и крепим на каркас при помощи самостоятельных образцов. Есть один нюанс: если у вас объемный дизайн, то отделку делайте в два слоя.

    Внимание! Желательно, чтобы отделка производилась сплошными листами материала.Если это не удается, то в каркас следует сделать вспомогательные рейки. Гипсокартон соединяется только на жесткой плоскости. После этого не забудьте обработать шов серпом.

    Крепление гипсокартона к каркасу

    • Теперь устанавливаем печь. В каминной печи отделка выполняется так же, как описано выше. Только для безопасности стоит прикрыть заднюю и боковые стенки теплоотталкивающими экранами. Тогда противопожарная защита не сработает.

    Теперь нужно закончить финиш.собранный дизайн. Перед этим нужно закрыть все стыки между листами и места крепления. Он должен быть ровным и гладким. Все пробелы должны быть закрыты. Итак:

    • Берем сухую смесь и засыпаем в емкость. Лучше всего подойдет пластиковое ведро с краской.
    • Добавьте воды и одновременно перемешайте.
    • После этого нам нужно сделать однородную массу без комков. Для этого воспользуйтесь дрелью с насадкой. Именно она добьется однородности массы.Довожу раствор до состояния сметаны.
    • После этого шпателем наносится смесь на гипсокартон. Ждем высыхания. Это была основа.
    • После этого также наносим еще один слой, только более тонким, и шпателем берем сшитое. Делаем самолет идеально ровным.
    • После этого берем сетку беспорядка и обрабатываем поверхность. Там, где проявились раковины, их следует потерять или добавить слой раствора и после высыхания снова обработать.

    Когда отделка камина сделана гипсокартоном и полностью выложен каркас, можно подумать о отделке. Цена на работу не такая высокая, поэтому ее можно выполнить качественно. Если вы решили поставить камин, то угол не забудьте обработать перфорированной лентой, она сделает его полностью ровным.

    На нашем сайте вы найдете множество статей о том, как можно отделать камин своими руками (см. Камин камина своими руками: профессиональный подход).Изучив их, вы обязательно найдете именно то, что вам нужно.

    Пристройка каркасная к деревянному дому своими руками: Как построить качественно каркасную пристройку к дому: пошаговое фото

    Каркас пристройки к дому своими руками. Каркасная пристройка.

    Каркасный пристрой к основному зданию – самый простой способ увеличить жилплощадь. Таким образом можно построить жилую комнату, техническое помещение или крытую веранду. Главное – правильно связать дом и его пристройку.

    Выбор фундамента и деформационный шов

    Следует изначально определиться, для чего будет использоваться пристройка. От этого будет зависеть способ состыковки фундамента, стен и крыши со старым домом. Это является ключевым моментом, ведь при разнотипных конструкциях они будут давать разную усадку, что может привести к трещинам и перекосу стен пристройки.

    Одинаковый фундамент для одинаковых помещений

    Если планируется жилое помещение, будь то кухня или санузел, пристройка к каркасному дому должна быть однотипной – из таких же материалов, с полом и стенами той же толщины, что и основное здание. Если основной фундамент ленточный, то новый состыковывается жестко, с помощью вбитой арматуры, а опалубка устанавливается вплотную к стене дома.

    Это позволит не замыкать контур фундамента и не организовывать деформационный шов по всему периметру. Но при жестком соединении фундамент должен быть очень устойчивым и не проседать. Поэтому рекомендуется хорошо утрамбовывать грунт под подушкой, а саму подушку сделать армированной и шире ленты фундамента на 15 см. Использовать в данном случае лучше щебенку, а не гравий.

    Деформационный шов для «подвижных» соединений

    Если вес пристройки и здания сильно отличается, или выбран другой тип фундамента, нужно обязательно организовать деформационный шов. Пристройку можно делать как в форме буквы П, не замыкая контур, так и возводя все четыре стены.

    В первом случае деформационный шов делается только в местах соединения дома и пристройки. Это самый удобный способ соединения пристройки своими руками. Если готовый фундамент ровный и строго вертикальный, деформационный шов можно делать с помощью обычного рубероида – он будет обеспечивать возможность вертикального смещения зданий.

    В противном случае лучше использовать более толстый и эластичный материал – вспененный полиэтилен и пенополистирол. Чем ровнее фундамент, тем меньше толщина деформационного шва. Гладкой стороной листы кладутся к новому фундаменту. Внешняя часть шва заполняется герметиком и закрывается накладкой, которая крепится только к существующей стене.

    Четырехсторонний фундамент нужен в случае риска сильного смещения дома и пристройки – при значительно отличающемся весе, пучинистой почве или неустойчивом фундаменте. Тогда между двумя строениями по всему периметру делается деформационный шов шириной 1-2,5 см. Стены и крыша в таком случае тоже не должны жестко соединяться.

    Возведение стен и их состыковка с домом

    Если дом и пристройка стоят на одинаковом фундаменте и являются каркасными, возведение стен не составит проблем. Сечение брусьев выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Например, если лист минваты толщиной 15 см, то и брусья нужно выбирать с таким же сечением одной из сторон. Главное, не перепутать, какой стороной их крепить к обвязке.

    Возводятся стены в такой очередности:

    1. На фундамент укладывается нижняя обвязка. Между деревом и бетоном нужно уложить гидроизоляцию – рубероид или вспененный полиэтилен. Прикручивается обвязка обычными дюбелями, а углы соединяются «в полдерева».

    2. Если пристройка крепится к стенам дома жестко, то вертикальные брусья просто прибиваются к стенам, предварительно выровненные по уровню. Если нет, то сначала устанавливаются угловые стойки, которые можно зафиксировать временными укосами.

    Соединение обвязки и брусьев лучше делать полной вырубкой и дополнительно фиксировать металлическими уголками.

    3. Важно правильно выбрать высоту вертикальных брусьев – будет ли пристройка под общей крышей или под отдельной.

    4. Верхняя обвязка позволяет укрепить каркас и убрать временные укосы. Брусья верхней обвязки соединяются с вертикальными также, как и нижней.

    5. После этого можно выбрать место для окон и/или двери. По ширине проемов крепятся дополнительные стойки и прибиваются горизонтальные перемычки – по высоте окна и двери.

    6. Добавляются вертикальные брусья с шагом на 1 см меньше выбранного утеплителя – он должен лежать максимально плотно. Также можно добавить горизонтальные перемычки, которые упрочнят всю конструкцию – расстояние между ними также на 1 см меньше высоты утеплителя, если он поставляется листами, а не рулонами.

    Важно помнить – при использовании клееного бруса окна и двери нельзя вставлять сразу же. Конструкция может дать усадку. Обшивка собранного каркаса производится после устройства кровли.

    Иногда каркас пристройки к дому собирают отдельно, устанавливая на нижнюю обвязку сразу целые блоки. Это очень удобно для больших сооружений – нет необходимости крепить каждую вертикальную балку временными укосами и постоянно работать на высоте.

    Деформационный шов должен быть устроен вдоль всей пристраиваемой стены, если фундамент с замкнутым контуром, или только в месте состыковки стен дома и пристройки. Требования к нему такие же, как ко шву фундамента – внутри используется упругий уплотнитель, а внешний край обрабатывается герметиком.

    Монтаж крыши и её состыковка с домом

    Стропила пристройки укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами крыши или опираются на прогон, прибитый к стене дома. Если стропила со стеной пристройки соединять жестко, при усадке кровля может не выдержать – сорвутся верхние крепления. Или же стена пристройки начнет клониться вовнутрь. Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

    Для крыши с утеплением кроме горизонтальной обрешетки делается еще и вертикальная контробрешетка, а также дополнительная обрешетка с внутренней стороны. Если используется металлочерепица, её можно стелить сразу на обрешетку, а для мягкой черепицы на обрешетку монтируется влагостойкая плита OSB.

    Кровля пристройки может как заходить под основную, так и быть её продолжением.

    В первом случае стену дома перекрывают оцинкованным фартуком, загнутым под углом и закрепленным сверху кровли пристройки. Это защитит стену от дождя, а кровельный пирог – от сырости.

    Во втором случае крыша будет общая и её придется полностью перестилать.

    Обшивка стен и утепление

    После устройства кровли можно приступать к обшивке стен. Несмотря на популярные советы сначала обшить стены досками или листами OSB для прочности конструкции, под крышей делать это гораздо удобнее. Сначала обшивается пристройка снаружи.

    Если использовался не клееный брус, то на этом же этапе устанавливаются окна и двери. Стеклопакет лучше заказывать уже готовый – с двойной камерой для лучшей теплоизоляции. Если планируется установка двери, её лучше навесить сразу. Вторая стойка подгоняется под дверь. Установка окон и дверей до утепления позволяет подогнать горизонтальные перемычки и стойки максимально плотно к проемам.

    После внешней обшивки укладывается утеплитель и обшивается пристройка изнутри. Можно использовать те же плиты OSB, гипсокартон или вагонку. На этом же этапе утепляется крыша – под обрешетку укладывается гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Поверх монтируется дополнительная обрешетка и внутренняя обшивка.

    Для жилого помещения необходимо утеплить пристройку еще и снаружи. Самый простой способ – пенопластовые плиты, которые крепятся на стену с помощью монтажной пены и прикручиваются саморезами.

    Чтобы саморезы не проваливались в пенопласт, используются прямоугольные или круглые проставки. Еще одна хитрость – чтобы оконные откосы были ровными, плиты крепятся на раму окна стороной с заводскими срезами и с небольшим нахлестом.

    Дверные откосы могут повреждаться в процессе эксплуатации, поэтому по периметру двери лучше прикрутить на саморезы брус толщиной с утеплитель. Отлив на окне можно прикрепить монтажной пеной, ею же заполняют все щели. После этого на пенопласт укладывают армирующую сетку и армирующий раствор, а все углы укрепляют металлическими уголками.

    Устройство пола в каркасной пристройке

    Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте можно было заливать цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх такого пола можно укладывать плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

    Если же планируется жилое помещение, или фундамент выбран столбчатый, лучше всего устроить деревянный пол на лагах.

    Для ленточного фундамента пространство под полом следует утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 см и в получившуюся яму засыпают сначала слой щебня, утрамбовывают, сверху высыпают слой песка, смачивают и опять утрамбовывают. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них и будут опираться лаги.

    Преимущество пола на лагах – его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится прослойка, в которую укладывается утеплитель. Это позволяет сделать действительно теплый пол, по которому не придется ходить обутым.

    На видео представлен подробный обзор готового каркаса пристройки к дому:

    Вам понравится

    Пошаговая инструкция- Обзор и Видео

    Кто не мечтает о просторном жилье? Даже владельцы больших домов нередко желают иметь еще большие владения, что уж говорить об обитателях небольших жилищ, которым действительно не хватает места. Строительство пристройки к уже эксплуатируемому дому великолепно решает данную проблему. Наиболее быстрым и бюджетным вариантом являются деревянные пристройки на основе каркаса. Они ценятся за оперативность возведения, а также за удобство и комфорт.

    [contents]

    Особенно подходят они к домам, построенным из различных видов дерева или пеноблоков. Подобные сооружения удачно совмещаются с жилищем любого типа. Благодаря несложной и оригинальной технологии можно расширить свой дом. Такие действия предпринимаются обычно для обустройства еще одной комнаты, подсобного помещения, для расширения кухни или большого комфортного санузла. А может быть, это будет чудесная вместительная веранда, где так уютно собираться всей семьей?

    Особенности каркасных пристроек

    Уже из названия каркасная пристройка становится понятно, что непременный элемент конструкции, служащий ее основой – это сделанный из обрезного бруса каркас. Из этого же строительного материала выполняются другие важные части строения – угловые стойки и нижняя обвязка.

    Простые перемычки и стойки изготавливаются из обыкновенных досок. Они же используются для наметки будущих окон и дверей пристройки. Толщина стоек и теплоизоляционного слоя должны быть равными. Ширина шага между отдельными стойками зависит от ширины утеплителя.

    К примеру, если мы делаем пристройку к деревянному дому на севере страны, рекомендуется утеплитель не тоньше 15 см. Значит, предполагаемый размер пиломатериалов должен быть 0,15 м на 0,15 или 0,10 м. Шаг равен примерно 0,6 м, так как плита утеплителя имеет толщину 0,6 м.

    Назначение пристроек

    Жилая комната

    Пристройка к дому из бруса жилой комнаты напоминает собственно строительство типового жилого дома, только уменьшенных размеров. Это объясняется тем, что в ходе работ также предстоит надежное утепление и качественная гидроизоляция всех стен и поверхностей помещения. Это относится к полу, потолку и стенам. Фундамент тоже должен быть основательным, чтобы воспрепятствовать появлению в новом помещении грибка, плесени и сырости.

    Веранда

    Чем отличается пристройка веранды к дому? При ее возведении не всегда могут потребоваться дверь и окна. Нередко каркас для нее бывает полностью открытым, не являющимся эффективной защитой от сильного ветра, дождя и яркого солнца.

    Выглядит такое строение как простой деревянный каркас, оснащенный настилом. По его периметру находятся столбики и полустенки, посредством которых крепится и держится кровля.

    Но веранды бывают разные: каркас некоторых оснащен солидными надежными стенами, дверным проемом и оконным.

    В любом случае фундамент пристройки должен быть хорошо гидроизолирован. Только так можно избежать внутри неприятной сырости и влажности. Если хозяева предпочитают зимний вариант веранды, то возводимая собственными руками каркасная пристройка должна быть капитально утеплена. Хорошая гидроизоляция нового помещения также необходима.

    Кухня или ванная

    Комфортное расширение ванной комнаты и кухни, за счет каркасной пристройки к деревянному дому, заслуживает особенного внимания. Оно отличает от прочих тем, что здесь, скорее всего, должна будет эксплуатироваться не только обогревательная система, но и водопроводная, и канализационная.

    Особо тщательное внимание должно быть направлено на надлежащую гидроизоляцию и качественное утепление стен. К выбору фундамента также стоит подойти со всей ответственностью.

    Пошаговая инструкция

    Ленточный фундамент

    Для обустройства ленточного фундамента при строительстве каркасной пристройки к дому, в выбранном месте необходимо провести ряд необходимых действий:

    • Колышками отмечают углы будущего строения, по периметру их обвязывают веревкой, ориентируясь на которую, роют траншею. Размер ее зависит от того, насколько будет заглублен в грунт фундамент. Ширина же ямы должны быть больше толщины будущей стены где-то на 15 см;
    • В готовую траншею слоем 10 см засыпается щебень и песок, которые хорошо трамбуются;
    • На песчаную подушку настилается гидроизоляция: края мембраны должны быть завернуты на поверхность грунта. Тогда позже она станет хорошей защитой и для опалубки, и для поверхности фундамента;
    • На гидроизоляционный слой помещают арматурный сварной каркас; он предназначен для упрочения бетонного монолита;
    • Арматурное строение на одну треть заливают раствором из цемента и гравия, поверх высохшего слоя льют еще слой бетона;
    • Далее начинают обустройство каркаса опалубки. Фундамент оснащается надземной частью, носящей название цоколь. Края мембраны гидроизоляции при этом размещаются внутри опалубки из дерева. Хорошо расправленная пленка фиксируется по стенам;
    • Готовая опалубка целиком заливается раствором; цементный слой периодически протыкается, для обеспечения отсутствия воздушных каверн;
    • Ленточный фундамент равномерно распределяется по уровню, после чего оставляется для застывания. Когда бетон полностью дозревает, каркас опалубки снимается. Настал черед наружной гидроизоляции.

    Битумная мастика, рубероид или жидкая резина при строительстве пристроек к дому используются в качестве водоотталкивающего материала.

    Для обустройства поверхности пола, внутри фундамента можно сделать бетонную стяжку и подушку из керамзита. Другой способ – из лаг и балок перекрытия монтируют каркас, на основе которого в дальнейшем изготавливается деревянный пол. Его чистовая отделка будет производиться после окончательного возведения стен и монтажа кровли.

    Каркасные стены

    Рассмотрим технологию производства каркасно-рамочного типа стены. Для этого потребуются:

    • половые балки 0,10х0,15 м;
    • брусья из дерева 0,15х0,15 м;
    • анкерные болты, саморезы;
    • клей-герметик для деревянных изделий.

    На стене основного строения делается разметка: она должна быть строго вертикальной. Согласно ей будут фиксироваться отдельные брусья и цельные каркасные элементы.

    К главной несущей стене посредством стальных уголков или анкеров надежно крепится горизонтальная балка.

    Если вы планируете  возвести каркасную пристройку к дому, то вам предстоит освоить следующие работы:

    • Необходимо сделать обвязку. Существуют разные способы соединения бруса, здесь можно использовать метод «под уклоном» или «прямой в полоски». Свободное пространство между бетоном и брусом (непосредственно в каркасе) можно заполнить полистироловой пеной. Между собой деревянные детали соединяются жидкими гвоздями и саморезами;
    • Для увеличения прочности брусья в углах скрепляются анкерами или нагелями. К фундаменту брусья фиксируются специальными шпильками, вмонтированными в несущую основу из бетона. Другой способ крепления – анкерными болтами. Для них в бетоне заранее делают отверстия;
    • Половые балки каркасно-щитовой пристройки к дому монтируются с промежутком в 0,6 метра. Для их крепления потребуются саморезы с жидкими гвоздями. Затем фундамент обустраивается базовым полом;
    • Далее начинается монтаж стоек каркасного сооружения с использованием металлических креплений и саоморезов. Промежутки между стойками зависят от ширины используемого позже утеплителя. Монтаж угловых стоек каркаса производится на самом начальном этапе работ, с помощью стальных уголков или нагеля. Они страхуются укосинами, только после этого устанавливаются последующие;

    • Затем происходит монтаж каркасной пристройки к дому: из видео понятно, как сделать это грамотно.
    • Работы по монтажу верхней обвязки каркаса. Можно использовать ту же технологию, что и при производстве начального слоя из деревянного бруса;
    • Чтоб придать каркасной пристройке к дому жесткость и прочность, получившееся строение по диагонали укрепляют брусьями, после чего укосины убирают. Стойки, сделанные из брусьев, оснащают связующими деталями. Оборудуют конструкции проемов: дверных и оконных. Если тут же обшить наружную часть каркаса досками, то жесткость изготовленной конструкции еще больше увеличится.

    Все работы ведутся при помощи контроля отвесом и строительным уровнем.

    Кровля, потолок

    После того, как каркасная пристройка присоединена к деревянному или кирпичному дому, переходят к обустройству перекрытия потолка. Для этого балки закрепляют металлическими уголками на поверхности сделанных стен, на расстоянии 0,6-0,7 м друг от друга. Потом балки обшивают досками или фанерой. Позже на них ляжет слой теплоизоляции.

    Существуют разные технологии оснащения кровель. Желающие сделать каркасную пристройку чаще предпочитают вариант односкатной кровли. Подобная конструкция выполняется из стропил, при этом важно правильно подобрать подходящий уклон угла.

    Уклон угла может составлять 25-300: отметив его, на поверхности капитальной стены рисуют горизонтальную черту.

    По этой линии фиксируется брусок, который станет опорой верхней части стропиловки. А торец стены, или балки из уже сделанного каркасного перекрытия, станут нижней опорой стропиловки. Она должна примерно на 30 см выступать за нижнюю опору – это не позволит осадкам попадать на стены строения. Для монтажа стропил используются оцинкованные уголки из стали.

    Возможен более сложный вариант присоединения каркасной пристройки руками: на видео можно найти вариант, в котором скат крыши основного дома направлен на возведенную пристройку. В таком случае балку пристройки будет просто не на чем зафиксировать. Придется с нижнего крышного ряда снять часть кровли, и уже после этого использовать в работе оголенные балки.

    Если для покрытия крыши нового сооружения выбрана гибкая черепица, на стропиловку сплошь укладываются листы фанеры, либо частая обрешетка. Необходима также гидроизоляция. Если выбранная кровля – большие листы, то под них подойдет собственно стропильная система. На нее  монтируют гидроизоляцию, затем внахлест кладут (и фиксируют крепежами) сами кровельные листы.

    Затем начинают утеплять стены и пол внутри самой пристройки. Для изоляции очень хороша минеральная вата. Она помещается внутри каркасной конструкции, между брусьями. Поверх нее, скобами, на брусья монтируют специальную пароизоляционную пленку.

    В завершение

    При возведении каркасной пристройки с нашей пошаговой инструкции наглядно показывает очередность действий. На завершающем этапе, в самом конце работы, стены отделывают плитами ОСБ, фанерой или гипсокартоном. Если соблюдать всю технологию, использовать надлежащие материалы, то сделанная своими руками каркасная пристройка будет верой и правдой служить хозяину много лет.

    Пристройка к дому из каркаса

    Современное строительство переживает второе рождение каркасных технологий. Из деревянного бруса, обрезной доски и щитовых панелей строятся дома и коттеджи не уступающие по комфорту и долговечности строениям из классических материалов. Идея пристройки к дому из каркаса привлекательна тем, что для возведения пристроенного к дому помещения, не потребуется возиться с бетоном и кладкой блоков, не нужна современная строительная техника и главное-можно сделать большую часть каркасной пристройки к деревянному дому своими руками, иногда, даже не прибегая к услугам помощников.

    Как строится каркасная пристройка

    Технология каркасного строительства предполагает для изготовления силового несущего каркаса пристройки обрезного бруса и доски. Методы возведения отдельных деталей, стен и крыши каркасной пристройки к дому практически не отличаются от строительства обычных деревянных каркасов беседки сарая или даже дома из дерева.

    Строиться каркасный пристрой к дому в нескольких вариантах:

    • Классический каркас из доски, рейки и бруса, укрепленный распорками и подкосами из доски с утеплением на основе минеральной ваты или пенополистирола;
    • Комбинированный вариант силовой каркаса из бруса и СИП-панелей. Подавляющее большинство строительных фирм возводят пристройки из каркаса только на основе панелей и бруса;
    • Каркасная основа из бруса, утепленная базальтовой ватой и облицованная сайдингом. В этом случае скелет стен и крыши изготавливают по усиленной схеме, а отделку фасада подбирают в тон расцветки и фактуре стен основного здания.

    К сведению! Использование деревянного каркаса и сайдинга позволяет оформить пристройку и дом в одно целое. Зрительно отличить какая часть здания капитальная, а какая выполнена в виде пристройки из каркаса достаточно сложно.

    С другой стороны, применение сайдинга резко увеличивает нагрузку на каркас пристройки, приходится использовать более дорогой пиломатериал, покупать швелевку или вагонку для внутренней отделки стен, заливать более массивный фундамент.

    Постройка на основе каркаса и сайдинга оправдывает себя для помещений размером не более чем 3х5 м. Более габаритные коробки более выгодно экономически строить из пеноблоков, а каркас для небольших пристроек, как правило, собирают из бруса 70х90 мм и обрезной доски-сороковки.

    Главный вопрос строительства пристройки

    Строительство любой пристройки на основе деревянного каркаса начинается с выбора места под установку пристроенного помещения и выполняется черновая разметка будущего фундамента. Правильный подбор схемы фундамента гарантирует долговечность конструкции, простое копирование устройства основы подобно каркасу сарая или деревянной беседки чаще всего заканчивается обрывом несущих стоек и даже опрокидыванием пристройки.

    На каком основании ставить каркас пристройки

    Перед тем как пристроить каркасную пристройку к дому необходимо снять дерн и хотя бы приблизительно определить характер грунта. Чем больше глины, тем жестче и тяжелее должен быть фундаментное основание каркаса пристройки.

    Деревянные постройки с несущим каркасом устанавливают на следующих типах фундамента:

    • Свайно-ростверковый;
    • Столбчатый;
    • Ленточный малозаглубленный.

    Наиболее подходящий вариант фундамента определяют по степени пучения грунта в зимний период и жесткости стен дома. Для каркасной пристройки к деревянному дому небольшого размера можно использовать столбчатый фундамент.

    В идеальном варианте деревянный каркас маленькой пристройки устанавливают на одном фундаменте с домом, это позволяет избежать проблем с усадкой и температурными колебаниями. Небольшой вес пристройки практически не оказывает влияния на деревянные стены основного дома.

    Другое дело, если пристроенное к дому помещение имеет два этажа, а размеры каркаса лишь немногим меньше каркасной основы самого дома. В этом случае пристройку устанавливают на ленточный фундамент из кирпича или бетона, так как каркас из бруса, даже усиленный подкосами, получается недостаточно жестким.

    Свайные опоры под каркас пристройки

    Ленточный фундамент хорошо сочетается с деревянным каркасом пристройки на относительно стабильных песчаных и каменистых грунтах, если необходимо установить пристроенное помещение на глинистых или обводненных грунтах, то единственным вариантом основанием будет свайно-ростверковый фундамент.

    Благодаря использованию свай удается решить две серьезные проблемы:

    • Избежать деформации каркаса, разрушения балок перекрытия и обвязки стоек из-за пучения грунта;
    • Снизить перетекание пи поглощение грунтовой влаги деревянными конструкциями каркаса. Ленточный фундамент всегда считался самым «мокрым» и холодным.

    Использование винтовых свай позволяет собрать пристройку любого размера, практически к любому дому, будь то кирпичное, блочное или деревянное строение. При этом каркасный пристрой к деревянному дому получается сбалансированным по горизонтальным нагрузкам, то есть при сильном ветре или давлении грунта, жесткости фундамента хватает, чтобы не нагружать основное здание.

    Сваи можно ввернуть или залить в непосредственной близости к фундаменту здания, так как нет глубоких траншей, а опоры «мягко» вворачиваются в грунт, то риск повредить основание дома сводится к минимуму.

    Для небольших помещений каркасную конструкцию можно установить на более дешевых асбестоцементных трубах, чтобы надежно привязать скелет будущих стен и пола к опорам в оголовки труб замуровывают проволоку или анкерные болты.

    Ленточный фундамент пристройки

    Схема постройки ленточного основания для пристроенного к дому помещения практически ничем не отличается от стандартного МЗЛ–фундамента. С той только разницей, что ширину ленты делают достаточно тонкой, не более ширины обвязочного бруса. Шире делать не имеет смысла, так как бетонная лента имеет запас прочности на порядок больше, чем требуется для удержания каркаса пристройки. Фундамент для каркасной пристройка к дому строится своими руками, фото, за два полных рабочих дня

    Цоколь фундамента обязательно оклеивается рулонной гидроизоляцией и настилается обвязочным брусом, к которому будут крепиться вертикальные стойки, подкосы или СИП панели.

    Далее идет черед набивки досками чернового пола, утепление и гидроизоляцию пристроенного помещения выполняют на завершающем этапе, а пока укладывают щит из досок для удобства сборки каркаса пристройки. После сборки каркасной конструкции на обвязочный брус будут уложены лаги и потом принимается решение о том как зашивать пол- досками или плитами ОСБ.

    Строим стены и крышу каркасного помещения

    Брус нижней обвязки пришивается к свайному или ленточному фундаменту с помощью анкерных болтов. Сначала выполняют врезку на углах пристройки и только после разметки точек установки вертикальных стоек подыскивают свободное место для анкеров.

    Наружные стены каркаса пристройки

    Каркас пристройки можно собирать двумя способами. Первый вариант предполагает формирование внешних стен с помощью серии вертикальных стоек из бруса, соединенных между собой перемычками их доски и обрезков. Оголовки стоек обязательно соединяются верхним брусом обвязки, который в дальнейшем будет служить основой для формирования потолочного перекрытия и крыши пристройки. Все элементы перемычек между стойками, места сочленения и взаимной врезки деревянных элементов каркаса обязательно усиливаются монтажными металлическими пластинами.

    Ячейки каркаса заполняются матами минеральной ваты, или обклеиваются листовым ЭППС, после чего набивается обрешетка для удаления конденсата и укладывается пленочная пароизоляция. Внутренняя и наружная поверхность стен каркаса обшивается ОСБ или вагонкой.

    Особое внимание необходимо уделить угловым стойкам каркаса и конным проемам. Чаще всего по угловой линии шва в зимнее время происходит интенсивное обмерзания конденсата из-за наличия мостика холода. Чтобы внутренние углы помещения не отсыревали каркас дополняют нехитрым кожухом из двух досок, набитых на рейки.

    Второй вариант формирования каркаса применяется для возведения пристроек больших размеров. Вместо формирования наружного каркаса традиционным ячеистым способом, выстраивают только угловые стойки, укладывают брусы верхней и нижней обвязки, а стены пристройки набирают из готовых СИП–панелей. Далее нашиваются балки межэтажного перекрытия и потолка. В результате основную нагрузку воспринимают несколько массивных стоек из бруса 150х200мм, а стены и перекрытия остаются как бы в подвешенном состоянии.

    Важно! Независимо от способа сборки каркаса между стенами здания и пристроенного помещения должен быть сформирован деформационный шов, который заполняется утеплителем и затирается силиконом.

    Стыки и швы между СИП-панелями проклеиваются акриловой массой, после чего можно переходить к постройке каркаса крыши.

    Сборка стропильной системы

    На то чтобы собрать стропильный каркас крыши уходит примерно половина рабочего времени, запланированного под строительства пристройки. Наиболее простой вариант предусматривает изготовление двухскатной крыши соосной с кровлей основного здания. Чтобы упростить сочленение двух стропильных систем высоту пристройки выбирают на 60-70см ниже чем вертикальный размер дома. В этом случае крыша просто упирается в фронтон дома.

    Если дополнительное помещение достроили к боковой стене дома, то главные оси стропильных систем образуют параллельные линии. Чтобы между скатами не образовалась мертвая зона для пристроенного помещения используется односкатная крыша сочлененная стропилами с несущими элементами дома, как на схеме.

    Наиболее сложный вариант стыковки каркасов двух стропильных систем приведен на фото.

    Подобные варианты стыковки представляют определенную сложность даже для опытных плотников, поэтому такие крыши обычно заказывают под ключ на строительных фирмах. Основная проблема заключается в обеспечении герметичности кровельного покрытия в районе входа коньковой балки в стропильный каркас дома. Деревянный скелет пристроенного помещения в течение полугода будет давать усадку, в результате чего зона примыкания сминается и раскрывается даже при усилении металлическими фартуками.

    Заключение

    Каркасная технология обустройства пристроенного помещения позволяет построить коробку достаточно быстро и без непредвиденных затрат на ремонт фундамента или исправления кладки. Сегодня каркасные дома и пристройки считаются наиболее перспективным вариантом строительства, поэтому многие фирмы и организации начали выпуск готовых пристроенных помещений с возможностью предварительного заказа и изготовления до 70% необходимых комплектующих. Такой набор нужно будет только доставить на место и собрать как детский конструктор.

    Каркасная пристройка к дому — увеличиваем жилые метры

    Со временем частные сооружения нуждаются в увеличении по совершенно различным поводам. К примеру, увеличение количества проживающих людей, оснащение дома канализацией или желание огородить входную дверь от прямого попадания холодного воздуха. Из-за этого появляется необходимость в ещё одной комнате, или же расширении кухонной зоны, ванной комнаты, или же просто пристройке веранды. Каркасная пристройка – это то, что нужно.

    Каркасная пристройка к деревянному дому

    Построить каркасную пристройку — это отличное решение проблемы с необходимостью расширения площади. Пристройка к дому своими руками, обычно, выполняется из бруса, кирпича или в соединенном варианте. Чтобы не пришлось вносить изменения, лучше всего изначально продумывать все особенности сооружения, потому что каждая нуждается в индивидуальном подходе.

    Дополнительная жилая комната

    Если есть необходимость в пристройке ещё одной комнаты, необходимо постараться, потому что все эти действия равносильны постройке небольшого дома.

    Если планируется жилая комната, тогда ее необходимо утеплять, проводить отопление, внутреннюю и внешнюю отделку

    Все здание необходимо утеплить, в другом случае проведенное отопление будет абсолютно бесполезна. Также необходимо осуществить гидроизоляцию, чтобы не возникала проблема с сыростью и грибком.

    Ванная комната или кухня

    Перед тем, как установить фундамент, к месту постройки подводятся инженерные коммуникации. Иногда приходится отдельно проводить водопровод.

    Если вы решили пристроить ванную комнату не забудьте про подвод воды и канализации

    Помимо этого, необходимо обратить внимание на утепление абсолютно всех деталей постройки и заранее продумать основательную гидроизоляцию пола.

    Веранда

    Простое строение, которое строится как защита парадного входа в сооружение от дождя и ветра, а также используется в летнее время года.

    Пристройка к дому может быть в виде веранды

    Она может быть закрытой или открытой. Эта постройка не нуждается в особенном утеплении, однако проведение гидроизоляции в любом случае является обязательным.

    Создание проекта строительства

    В случае, когда на участке есть большая площадь, то проблем со строительством пристройки не будет, даже если выполнение всех работ планируется делать своими руками. Чтобы не ошибиться с требуемой площадью пристроя, обязательно нужно составить тщательный план.

    Сперва спроектируйте пристройку в программе или на листе бумаге, просчитайте затраты

    Отметим несколько основных советов, которые требуется учесть при планировании:

    1. Точно определить назначение пристройки. Это не обязательно будет жилая площадь, вполне вероятно, что человеку нужна веранда, гараж или просто отдельное место вроде личного кабинета-мастерской. От этого выбора напрямую будет зависеть все последующие нюансы строительных работ: объем материалов, площадь, число проемов и многое другое.
    2. Ещё одним обстоятельством можно назвать наличие коммуникаций в проектированной стройке.
    3. Помимо числа материалов нужно также знать их вид. Таким образом, можно будет рассчитать стоимость будущего строительства и позаботиться о качестве, которое влияет на период службы.

    Таким образом, пристрой из бруса, нуждается в фундаменте, соответствующей тому, который имеется под основным сооружением. В случае, если дом был возведен собственноручно, то хозяин здания точно знает, какая там основа. Следовательно, сделать подобный не будет особенно трудно.

    Определитесь с типом фундамента

    Основные нюансы, которые требуется знать:

    • размер фундамента и глубина кладки основы;
    • материал и правильное решение.

    В итоге необходимо будет привязать возводимый фундамент к существующему. После этого этапа можно возводить стены. Когда у хозяина дома нет никаких сведений о фундаменте, то проводятся исследования, помогающие выбрать материал и монтаж. Залив фундамент, нужно выждать срок около 30 дней, чтобы он отвердел и стад прочным. Индивидуальное внимание следует уделить местам соединения только сделанного основания к старому.

    Свайный фундамент можно делать даже в зимний период

    Можно сделать свайный элемент, его установка не связывается с уже построенными.

    Возведение стен пристройки

    После готовности фундамента, начинают обустраивать стены — 3 стены, потому что 4-я уже есть, та, к которому пристраивается комната. Однако бывают и такие варианты, когда хватает и 2-х стен, все зависит от дизайна здания. Пристройка к деревянному дому, обычно, совершенно не составляет труда. В качестве креплений используются пластины из металла и иные специализированные детали.

    Пирог стены каркасного дома мало чем отличается от стены пристройке, если это будет жилая комната

    Если дополнительная площадь из бруса, то нужно учесть, что размер материала не должен быть менее 200 на 200 миллиметров, в том случае, когда планируется постоянное проживание. Требуется знать, что брус – довольно тяжелый материал, и впоследствии происходит его усадка. Только по окончанию данного процесса можно качественно и прочно фиксировать новую постройку к самому дому.

    Относительно времени, которое необходимо на усадку – это примерно год, или немного больше. На длительность данного периода влияет площадь пристройки, качество материала, а также состояние сооружения, к которому делалась пристройка. Основным правилом в этом деле – не торопиться.

    Каркас щита слабо подвержен усадки, если применяемый брус был просушен до требуемого уровня

    По окончанию усадки, изначально поставленные крепежные материалы удаляют и крепят на новом месте. В период осадки следует утеплить сооружение при помощи войлока, ваты, или какого-либо иного материала.

    Вести строительные работы можно круглый год, зимой цены на строительные материалы и работы в разы дешевле

    Чтобы повысить качество тепловой изоляции и придать хороший наружный вид стыкам, применяется особенный элемент из дерева. В моменте усадки его может чуть сместиться, поэтому существует необходимость снять и укрепить снова.

    Не забываем про крышу к пристройке, ее можно сделать продолжением кровли дома, заподлицо со стеной или со свесом — все на усмотрение владелца или дизайнера

    Когда размер дома увеличен, возникает вопрос кровли. Все происходит обычным способом по стандартной технологии. Примерный порядок выполнения кровли таков:

    1. В первую очередь обустраивают стропильную систему. Не стоит забывать о соблюдении всех характеристик нагрузки.
    2. По окончанию установки стропил переходят к созданию обрешетки, используют бруски и рейки. Вместо этой конструкции иногда выполняют настил сплошного вида – в роли строительного материала подойдут доски или фанера.
    3. Облицовка фронтонов.
    4. Подшивка карнизов.
    5. Установка ветровых элементов.
    6. Непосредственно установка кровли. Материал выбирается самостоятельно, исходя из личных вкусовых качеств хозяина дома.

    Далее – пол, потолок и другие внутренние отделочные работы. Установка проемов не составляет особенных трудностей. В случае если пристройка к деревянному дому выполнена из такого же материала, то другие детали лучше всего выполнять с применением пиломатериала.

    Особенности возведения пристройки

    Рассмотрим важные советы строителей, которые являются опытными специалистами в данной сфере:

    1. Действия с деревом необходимо выполнять в холодный период года. Когда работа ведется в такое время, погода способствует снижению срока усадки.
    2. Теплоизоляция сооружения из бруса максимально целесообразна внутри. Так сохраняется опрятный внешний вид постройки. Ещё сможете очень сэкономить на числе утепляющего материла.
    3. Не следует забывать, что пристройка к деревянному дому нуждается в покрытии антибактериальным средством, который обладает защитными характеристиками от влияния влажности. Огнеупорная обработка — обязательный момент в этом виде строительства.
    4. Лучше всего, если число крепежей из металла будет сведено к минимуму. При всем этом, стоит остановиться на оцинкованных. Это очень важно, чтобы сберечь пристройку к деревянному дому от коррозии.

    Каркасная пристройка, строительство которой происходит довольно быстро, может быть возведена каждым.

    Пристройка может быть оформлена в общем стиле фасада дома и внешне не будет выделяться

    Пристройка к деревянному дому, если соблюсти все стандарты, прослужит долгое время, а построить её не составит труда.

    Каркасная пристройка к дому своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео

    Когда по разным причинам возникает необходимость расширить жилплощадь частного дома, то наиболее экономичным и простым в технологическом плане вариантом является каркасная пристройка. Её преимуществом является быстрота возведения своими руками при минимальном навыке работы с плотницким инструментом. Пошаговая инструкция этапов строительства с фотографиями поможет сделать полезную и красивую пристройку как на видео, которая прослужит много лет.

    Назначение пристройки

    Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, ещё на этапе планировки следует обдумать нюансы конструкции. Для начала определитесь о целевом назначении нового помещения.

    За счет пристройки можно расширить площадь дома

    1. Дополнительная комната. Возведение дополнительной комнаты равносильно постройке дома маленькой площади. Все конструкции нового сооружения требуется основательно утеплить, иначе отопление такой комнаты будет неэффективным ввиду большой теплопотери. Не стоит экономить на гидроизоляции и утеплении фундамента иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
    2. Кухня или санузел. Позаботьтесь о подведении инженерных коммуникаций до того, как начнёте возведение фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо утеплить. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
    3. Веранда представляет собой лёгкую пристройку к дому открытого или застеклённого типа. Используется для летнего отдыха. Строение не отапливается, поэтому конструкция предельно простая: настил, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам возведения.

    Подбираем основание

    Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если вторую планируют на этапе возведения дома, то для первой понадобится возвести отдельный фундамент. С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание будет разрушаться из-за разного веса веранды и дома. Учитывают сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Облегченный фундамент, возведённый на грунте склонном к пучению, «поведёт», и пристройка отойдёт от дома. Такое основание рассчитано на лёгкие стены, под весом кирпичной кладки неизбежна усадка.

    Столбчатый фундамент из кирпича

    Для возведения используют разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента под пристройку:

    • ленточный;
    • плитный;
    • столбчатый;
    • свайный;
    • свайно-ростверковый.

    В частном строительстве при возведении основания под веранду наиболее часто используют столбчатую либо ленточную конструкцию. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства фундаментов.

    Ленточный фундамент

    Для больших и тяжёлых построек выбирают ленточный тип основания. Целесообразно выполнять его из бетона в такой последовательности.

    1. С помощью бечёвки и колышков делают разметку, по которой будет выкопана траншея.
    2. Грунт выбирают на глубину подошвы фундамента дома. На дно насыпают песок, утрамбовывают. Сверху укладывают слой щебня, который также уплотняют ручной трамбовкой.

      Подготовка траншеи для ленточного фундамента

    3. Подготавливают опалубку равную высоте будущего основания. Укладывают внутрь по периметру гидроизоляцию и на слой щебня устанавливают сварную арматуру.
    4. Готовят раствор бетона в пропорции 1:3:6 (цемент, песок, щебень).
    5. Заливают готовую смесь на 1/3 часть опалубки. После застывания заполняют оставшуюся высоту. Раствор уплотняют вибратором, чтобы удалить пузырьки воздуха. Или постукивают молотком по стенкам опалубки.

      Заливка ленточного фундамента

    6. Верхнюю часть выравнивают по уровню. Накрывают плёнкой. Пока раствор набирает прочности, периодически смачивают поверхность, чтобы предотвратить возникновение трещин.

    Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

    Столбчатый фундамент

    Для лёгкой каркасной веранды уместно возведение столбчатого основания, которое возводят из кирпича, бутового камня или бетона. Либо сочетают эти материалы. Ямы под столбы копают на глубину ниже промерзания грунта. Шаг между столбами около 60 см. Последовательность работы:

    • выкапывают квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпают песок и тщательно утрамбовывают;
    • укладывают слой бетонного раствора, а после полного схватывания приступают к возведению кирпичных опор. Пользуются уровнем, чтобы кладка была строго вертикальной;
    • опора из бетона изготавливается аналогично ленточному типу фундамента: оборачивают внутреннюю часть опалубки гидроизоляцией и вставляют армированный каркас. Форму заполняют бетоном, а верх выравнивают по уровню. Смачивают бетон пару раз в день для избегания растрескивания;

    Для веранды вполне достаточно столбчатого фундамента

    • после полного высыхания опалубку снимают, на столб наносят гидроизоляцию, сверху накрывают несколькими слоями рубероида – материал предохранит деревянный брус пола от намокания;
    • оставшиеся пустоты заполняют обратной засыпкой: засыпают грунт, перемешанный со щебнем, его трамбовку осуществляют каждые 15 см слоя.

    Важно. Высоту столбов фундамента рассчитывают таким образом, чтобы расстояние до чистового пола пристройки составляло 30 см.

    Пол: дерево или бетон

    На ленточный тип фундамента устраивают бетонный или деревянный пол. Основание на столбах заведомо рассчитывают для обустройства деревянного пола. Рассмотрим обе технологии.

    1. Бетонный. Внутри фундамента выбирают грунт на глубину 35 см. Обустраивают песчаную подушку, хорошо утрамбовывают. Далее можно засыпать щебнем, но чтобы утеплить стяжку применяют керамзит. Достаточно 20 см слоя. Сверху укладывают арматурную решётку. С помощью уровня выставляют маяки, по которым в дальнейшем заливают цементную стяжку. Сверху укладывают плитку или деревянный настил.

      Обустройство деревянного пола

    2. Деревянный пол обустраивают по балкам перекрытия, которые укладывают на основание поверх гидроизоляции. Балку с фундаментом связывают сквозными креплениями, анкерами или саморезами. В углах соединяют прямым замком и дополнительно фиксируют уголками. Далее монтируют лаги, укладывают утеплитель и настилают напольное покрытие.

    Совет. Все деревянные конструкции рекомендуется обработать антисептиком.

    Возведение каркаса и стен

    Стеновые конструкции возводят из бруса, крепя к ранее собранным венечным балкам обвязки. Элементы стен собирают на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируют в вертикальном положении либо каждый брус соединяют с балкой последовательно. Пошаговая инструкция:

    • На нижних брусьях обвязки через каждые 50 см сделайте вырубку для вертикальных стоек.
    • Монтируйте стойки, зафиксировав уголками и саморезами.
    • Соберите верхнюю обвязку.

    Возведение каркаса

    • Веранду сопрягают с домом, прикрепив к стене вертикальный брус.
    • Все стойки, примыкающие к дому, зафиксируйте анкерными болтами.
    • Готовый «скелет» веранды лучше сразу обшить с внешней стороны фанерой, досками или OSB. Это придаст конструкции жёсткости.
    • После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

    Перекрытие и кровля

    Односкатный тип кровли сочетается практически с любой крышей дома, поэтому является самой распространённой конфигурацией. Его и рассмотрим.

    1. Стропила одним концом утанавливают под скатом крыши дома, а другим опирают на стену веранды. Фиксируют металлическими уголками. Главное, точно подобрать угол уклона.
    2. Стропильные ноги должны выступать за границу стены минимум на 30 см. Такой свес крыши защитит стены веранды от атмосферных осадков.
    3. Вопрос с покрытием кровли решают заранее. Обычно выбирают тот материал, которым покрыт дом. Под мягкую кровлю на стропила укладывают сплошной материал: фанеру, листы OSB или частую обрешётку. Шифер или металлочерепицу укладывают на стропила, если лаги установлены с малым шагом.

      Односкатная крыша для каркасной веранды

    4. Конструкцию покрывают гидроизоляцией, которую подбирают индивидуально к материалу покрытия.
    5. Укладку кровли начинают с нижней части стропила.
    6. Для утепления применяют минеральную вату, которую укладывают между стропилами. Зашивают потолок досками или панелями и декорируют.

    Утепление стен и пола

    В качестве утепляющего материала для стен используют минеральную вату. Маты легко и быстро укладываются между брусками каркаса, как это видно на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоёв, маты смещают относительно друг друга, чтобы исключить теплопотери через стыковочные швы. Утеплитель с двух сторон закрывают паро- и ветроизоляционным материалом, который предохранит материал от накопления влаги, а сверху обшивают отделочным материалом. Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и покрыть обоями или облицевать вагонкой. Для наружной стены используют дерево, сайдинг или материалы, которые соответствуют отделке дома.

    Стеновой пирог по направлению к внешней стене выглядит так:

    • внутренняя облицовка;
    • пароизоляция;
    • материал утепления;

    Утепление стен

    • ветроизоляция;
    • внешняя облицовка.

    Пол на деревянных лагах утепляют аналогично стенам: на черновой пол между лагами укладывают минеральную вату, предварительно покрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя настилается второй слой гидроизоляции, а затем выравнивается фанерой. После этого монтируют чистовое напольное покрытие.

    Бетонный пол можно утеплить аналогично деревянному, применить сухую стяжку, сделать бетонную стяжку и обустроить водяное или электрическое отопление.

    Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований техники безопасности. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и хорошо отлаженным надёжным инструментом и тогда от строительства пристройки у вас останутся только самые тёплые воспоминания.

    Каркасная пристройка на сваях: видео

    Каркасная пристройка к дому: фото

    Каркасная пристройка к дому: самостоятельно собираем целостную конструкцию

    Существует множество вариантов сборки каркасных пристроек к дому. Наиболее экономичный и технологически простой вариант — это сборка каркасной конструкции. Лучше всего такая пристройка будет смотреться рядом с деревянным домом. Какие материалы и инструменты необходимы для самостоятельной установки пристройки и как проводится технология установки конструкции?

    Технологические особенности пристроек

    Само определение дает понять о том, что основой конструкции является несущий скелет — каркас, изготавливаемый из обрезного бруса. Также из бруса изготавливаются и другие части постройки — нижняя обвязка и угловые стойки. Обычные стойки и перемычки выполняются из простых досок. Также с помощью досок обозначаются будущие двери и оконные проемы в помещении. Толщина стоек должна быть равной толщине теплоизоляционного слоя, а исходя уже из ширины утеплителя определяется величина шага между стойками.

    Приведем пример: если дом находится в северной части страны, то толщина утеплителя должна быть не менее 15 см. Из этого следует, что ширина пиломатериала должна быть 150 мм на 100 или 150 мм. Величина шага должна соблюдаться в пределах 60 см, поскольку ширина плиты утеплителя равна 60 см.

    После сборки каркасной конструкции монтируется утеплитель для каркасного дома. Не стоит забывать и о том, что перед этим проводится гидро- и пароизоляция. После утеплительных работ проводится черновая обшивка конструкции с помощью листов ОСП или ЦСП.

    Самый популярный материал для черновой обшивки – панели ОСП. Такие панели имеют большее сопротивление влажности и механическим воздействиям, чем другие материалы. У панелей ОСП большие показатели прочности.

    Что ещё используют в качестве обшивки каркасного дома и каркасной пристройки, читайте в этой статье. Она расскажет не только об ОСП, но и о ДСП, ЦСП и обрезной доске.

    Способы установки каркасной конструкции пристройки

    Каркасные технологии предусматривают несколько вариантов установки. В европейских странах используются все возможные варианты, которые позволяют сооружать не только пристройки, но и небольшие одноэтажные здания. Начинающий мастер может выбрать способ конструирования пристройки: это будет или каркасно-панельное, или каркасно-рамочное строительство.

    Панельный тип строительства предусматривает сборку уже существующих панелей, в которых имеются отверстия для окон и дверей. Сама специфика работ напоминает сборку конструктора — все элементы собираются и скрепляются между собой. Подобные панели делаются по индивидуальным заказам, поскольку их размер должен совпадать с размерами фундамента. Если же необходимо сделать более сложную в технологическом плане конструкцию, применяется каркасно-рамочное строительство. Рамочный тип строительства предусматривает, что панели собираются не заранее, а на месте, где проводятся строительные работы.

    Данные технологии по своей надежности и долговечности не уступают другим вариантам строительства. Каркасное строительство применялось еще индейцами, а уже позже перекочевало из США в европейские страны.

    При панельном и рамочном строительстве не сложно проводить финишную отделку поверхности стен. Не требуется ждать время на усадку материалов, а сами работы могут проводиться в любое время года. Одно из главных преимуществ каркасных построек — это наличие эффекта термоса: тепло в качественно изолированном помещении будет задерживаться в 5-7 раз дольше, чем в обычных жилых помещениях.

    Инструкция по возведению каркасной пристройки к деревянному дому

    Прежде чем начать строительство, необходимо подготовить инструменты и расходные материалы. Поэтому приготовьте следующие предметы:

    • Битум, битый кирпич, гравий или мелкофракционный щебень, бетонная смесь и гипсовый раствор
    • Инструменты: электропилу, дрель, болгарку, шуруповерт, молоток, топор, кувалду, лопату
    • Расходные материалы: стальные уголки, гвозди, саморезы, деревянные клинья, сухую паклю
    • Пиломатериалы: подготовленные доски для обрешетки, деревянные рейки для установки кровли, деревянные щиты

    В первую очередь готовится фундамент пристройки. Он формируется следующим образом:

    1. Выкапывается котлован, в который насыпается песочно-гравиевая или щебневая подушка
    2. Устанавливается армированный каркас
    3. Формируется опалубка
    4. Готовый фундамент заливается специальной бетонной смесью

    После формирования фундамента каркасной пристройки, по периметру устанавливается обвязочный брус, ширина которого составляет не менее 150 мм. Можно использовать и более широкие брусья, но не тонкие — в холодную погоду в доме будет прохладно.

    После установки обвязки устанавливаются угловые стойки, ширина которых должна быть не менее 15х15 см. Можно использовать и меньшие размеры, но для надежности мы рекомендуем использовать стойки с указанными размерами. Помните, что установка стоек должна проводиться по строительному уровню.

    Следующий этап — это установка дополнительных стоек по периметру конструкции. Шаг должен быть в пределах 90-150 см, в зависимости от толщины стоек. Перед установкой дополнительных стоек необходимо рассчитать, где будут находиться теплоизоляционные плиты (это делается для того, чтобы не приходилось резать панели утеплителя).

    Следом укладывается верхняя обвязка. Устанавливается она по принципу нижней обвязки, допустимо устанавливать выпуск за пределы венца на расстояние до 30 см. После монтажа обвязки на верхний венец укладывается деревянная обрешетка, которая будет выполнять роль каркаса для крыши. На обрешетку укладывается пергамин в качестве дополнительного изоляционного материала. Он необходим как подстраховочный материал, который защитит потолок в случае течи кровли пристройки.

    Установка кровли

    Выбирается кровельный материал исходя из финансовых возможностей мастера. Самый дешевый на сегодняшний день — это обычные шиферные листы длиной 175 см. На кровлю одной небольшой пристройки может уйти до 30 листов материала. Точное количество зависит от того, насколько большим будет нахлест панелей — в среднем, укладка листов делается с нахлестом в 5-10 см.

    Шифер можно заменить и другими материалами — сегодня рынок предлагает множество вариантов кровли. Самый доступный вариант для покрытия крыши — это использование рулонного рубероида. Мы рекомендуем пользоваться им только в тех случаях, когда от каркасной пристройки не требуется защита от влаги или холода.

    Завершающий этап работ

    После того, как крыша пристройки будет готова, можно приступать к монтажу полов. Вначале укладывается черновой пол (обычные деревянные доски), сверху которого выстилаются листы утеплительного материала и пергамина. Только после этого можно заниматься монтажом чистового пола.

    После установки полов проводится утепление всех поверхностей пристройки, начиная со стен. Стены утепляются так же, как и полы — изначально укладываются теплоизоляционные листы, а после этого делается покрытие из пергамина для защиты от влаги. Как вариант, вместо пергамина допускается использование пенофола. После утепления стен проводится утепление потолка — панели утеплителя крепятся на обрешетку потолка с помощью саморезов или дюбелей. После утеплительных работ можно начинать отделку стен и полов.

    При отделке используются следующие материалы: наличники, плинтуса, нащельники и галтели. Все устанавливается в соответствующих местах.

    В качестве вывода отметим: при использовании правильной технологии установки утеплителя и при правильном монтаже каркаса вся конструкция будет долгое время надежно служить владельцу дома.

    Пристройка – отличное увеличение жилой площади. Такую конструкцию сооружают к домам любого типа: и к деревянным, и из пеноблоков. Это может быть и каркасная пристройка к кирпичному дому. Но и саму конструкцию строят из разных материалов. Пристройка к дому из пеноблоков имеет большое количество плюсов. Один из них – долговечность. Пристройка из пеноблоков простоит минимум 50 лет.

    Пристройки могут выполнять разные функции. Если Вам нужно помещение для отдыха, то пристройка каркасной веранды к дому в полной мере выполнит Ваше желание. О строительстве домов из бруса с верандой читайте здесь.

    Пристройку можно сооружать на разных типах фундаментной основы. Свайно-винтовой фундамент – самый выгодный в финансовом плане. О винтовых сваях под дом читайте в этой статье.

    Видео о строительстве каркасной пристройки к дом

    Каркасная пристройка к дому

    Строительство каркасной пристройки

    Пристройка террасы к деревянному дому

    Как построить каркасную пристройку к деревянному дому своими руками

    Главная » Блог » Как построить каркасную пристройку к деревянному дому своими руками

    Делаем каркасную пристройку к деревянному дому

    Со временем владельцы частных деревянных домов иногда планируют увеличение площади собственного жилища. Самым быстрым и разумным способом реализации данного плана будет возведение каркасной пристройки к дому своими руками. Каркас прост в возведении, не требует специальных навыков строительства. Если это не сложный проект, то он может быть возведен в достаточно короткий период времени. Как выбрать тип каркасной пристройки к дому, какие материалы и какие существуют рекомендации на каждый из этапов строительства.

    Каркасная пристройка к деревянному дому

    Когда возводится каркасная пристройка к дому, пошаговая инструкция предусматривает не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Существует и ряд нюансов, которые необходимо учесть.

    Каркасная пристройка своими руками.

    Перед согласованием проекта и строительством каркасной пристройки, необходимо выбрать – какой она будет и какая цель преследуется новыми строительными работами:

    1. Самый легкий в плане реализации и затрат каркасный пристрой к дому своими руками – это летняя веранда или терраса для отдыха в летнее время. В связи с сезонностью эксплуатации, помещение не потребует больших вложений. За вычестом качественных утеплителей, влагоизоляционных и теплоизоляционных мембран. Также потребуется применение качественной плитки для террасы при монтирование летней кухни. Если летняя веранда не будет использоваться в качестве летней кухни, то и закладывать инженерные коммуникации на первоначальном этапе строительства не потребуется.
    2. Каркасный пристрой к деревянному дому может быть дополнительной полноценной жилой площадью в уже имеющемся жилище – с одной или несколькими комнатами. В таком случае конструкция потребует дополнительного утепления для уменьшения затрат по отоплению помещения, выбору более основательного типа фундамента и проведения влагоизоляционных работ.
    3. Пристройка к старому дому дополнительных хозяйственных помещений, что потребует своевременной и грамотной закладки инженерной коммуникации на этапе строительства. Все трубы необходимо тщательно утеплять для их дальнейшего круглогодичного использования.

    Выбор типа каркасной пристройки к дому важен также для того, чтобы обеспечить наилучшую стыковку с уже построенными стенами, фундаментом и крышей старого дома. Если не придать важности схожести конструкций обоих строений, может возникнуть перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции.

    Выбор фундамента

    От дальнейшего целевого использования каркасной пристройки зависит также и тип фундамента, который строит возводить. В идеале фундамент основной части дома должен соответствовать пристрою.

    Свайный фундамент.

    Выбор фундамента для каркасной пристройки своими руками зависит во многом не только от характеристик уже возведенного деревянного дома, но и природных условий и качества почвы на месте строительства. Основной список используемых материалов следующий:

    • Бетон.
    • Кирпич.
    • Камень.
    • Деревянные балки и сваи.
    • Металлические пруты.

    При выборе типа фундамента необходимо учесть и глубину залегания основных конструкций. При возведении многоэтажной или массивной пристройки заглубление необходимо сделать более чем на 700 мм.

    Основные типы фундамента, которые выбираются когда строится каркасная пристройка своими руками это:

    1. Ленточный.
    2. Плитный.
    3. Свайный.
    4. Столбчатый.
    5. Свайно-ростверковый.

    Ленточный фундамент.

    Если постройка планируется двухэтажной или массивной, необходимо сделать выбор в пользу фундамента ленточного. При его использовании во время строительства каркасной пристройки своими руками, следующая пошаговая инструкция:

    1. Необходимо произвести разметку территории. Делается это сделать с помощью деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Разметка обозначит место для траншеи под будущий ленточный фундамент.
    2. Раскапывается грунт по глубине залегания уже установленного фундамента для самого дома, либо на глубину необходимую для возведения пристройки. Дно траншеи необходимо засыпать слоем щебня. Каждый из слоев должен быть тщательно утрамбован.
    3. Из деревянных досок готовится опалубка для заливки бетонного раствора. Высота ее должна быть равной высоте будущего основания. Важный момент – необходимо произвести работы по гидроизоляции по всему периметру заливки будущего фундамента, а также заложить металлическую арматуру для придания прочности.
    4. Треть установленной опалубки заливается подготовленным бетонным раствором до полного застывания. В дальнейшем происходит заливка оставшейся части цемента с удалением пузырьков воздуха с помощью специального вибратора или простукивания стенок опалубки с помощью молотка.

    Верхняя часть заливки должна быть не только выровнена на едином уровне, но и укрыта пленкой для более тщательного высыхания. Для предотвращения трещин рекомендуется проводить легкое смачивание поверхности.

    Монтаж полового покрытия

    Как пристроить к дому каркасную пристройку с качественным фундаментом мы выяснили, теперь разберемся каким образом установить пол. Существует два способа монтажа пола:

    Монтаж деревянного пола.

    Бетонный, наиболее подходящий для пристройки с ленточным фундаментом – что обеспечит наибольшую устойчивость конструкции. Грунт внутри уже установленного фундамента выкапывается на глубину порядка 350 мм. Дно получившейся ниши, так же как и траншея фундамента, засыпается песком и щебнем, либо засыпается 20-ти сантиметровый слой керамзита, для более качественного утепления.

    Если пристрой к дому каркасный, то с помощью уровня устанавливаются маячки для дальнейшей заливки цементной стяжки пола, на которую уже укладывают плитку, деревянный настил, или половое покрытие, соответствующее назначению помещения. В цементную стяжку легче заложить систему подогрева пола, если такая планируется.

    Более экономичным и экологичным будет установка деревянного пола. Согласно ему происходит закладка балочных перекрытий, устанавливаемых сверху над гидроизоляционной мембраной. Крепление деревянных балок к фундаменту происходит с помощью специальных анкерных болтов.

    Угловые соединения балок пола, устанавливаемых по периметру фундамента каркасной пристройки к деревянному дому выполняются по типу замковых соединений. Далее монтируются поперечные балки перекрытий, укладываются слои утеплителя и финишное покрытие пола пристройки.

    Монтаж пристройки

    Более точно расскажут как монтируется каркасный пристрой к дому видео и фото репортажи с реальных объектов.

    Если же кратко, то каркасный пристрой к деревянному дому своими руками и самая главная часть – его основа, монтируются следующим образом:

    • С помощью дюбелей и перфоратора к полу и первым деревянным венцам монтируются деревянные брусья;
    • Вертикальные балки каркаса устанавливаются по периметру фундамента пристройки и местах установки будущих дверей, с шагом не более 70-100 см;
    • Для придания прочности каркасной пристройке монтируются поперечные балки перекрытий;
    • Если необходим монтаж второго этажа пристройки, необходимо провести дополнительное укрепление потолочных перекрытий первого этажа.

    Крепление к деревянной постройке

    Один из важных моментов строительства каркасной пристройки к деревянному дому – проведение ее стыковки с уже построенным сооружением.

    Если не совпадают выбранные материалы, глубина залегания фундамента или иные технические характеристики, то необходимо выполнить деформационный шов в местах стыковки фундаментов старого дома и пристройки.

    Пристройка по каркасной технологии.

    Работы могут быть выполнены двумя способами:

    1. Закладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
    2. Закладка вспененного полиэтилена и пенополистирола в местах стыковки с заполнением верхней части герметиком и специальной закрывающей накладкой.

    Кровля

    Если выбирается самый простой тип кровли – односкатный, то монтаж перекрытий происходит достаточно быстро:

    • Балки монтируются под углом – от ската крыши деревянного дома  к вертикальным балкам пристройки с выступанием минимум на 300 мм;
    • Закладываются листы ОСБ, фанеры или частые ряды обрешетки для финишного монтажа кровельного покрытия;
    • Собственно, последним штрихом будет монтаж выбранной кровли – шифера, листов железа, черепицы или других вариантов;
    • Изнутри кровля утепляется листами минеральной ваты, закладываемой между стропил;
    • Маскируется утеплитель обшивкой листами ОСБ и декоративными элементами.
    Утепление

    Один из конечных этапов строительства – процесс утепления пристройки к дому – также зависит от целевого назначения будущего строения. Если постройка не предназначена для круглогодичного проживания, то выбирается самый экономичный тип утеплителя, либо работы по сохранению тепла внутри помещения и вовсе не проводятся — при выборе летнего типа строительства.

    Утепление своими руками.

    В других же случаях слои утеплителя закладываются не только при монтаже пола и кровли, но и на этапе обшивки стоек каркаса листам плит ОСБ. Пирог обшивки стен  состоит из:

    1. Внутренней облицовки.
    2. Пароизоляционной мембраны.
    3. Слоя утеплителя.
    4. Ветроизоляционного материала.
    5. Внешней облицовки.

    Утепление каркасной пристройки к дому можно проводить с помощью минеральной ваты из средней ценовой категории, или более дорогой эковаты, но экологичной и обработанной против пожара и грызунов в каркасном доме.

    Отделка

    Заключительный этап строительства – это отделочные работы внутри каркасной пристройки. Зависят они не только от назначения помещения, но и от затрат, которые готов нести владелец дома. Однако при выборе монтажа следует учесть также тип заложенного фундамента и надежность несущих балок – тяжелые покрытия значительно сократят их срок службы каркасно-щитового дома.

    1karkasnydom.ru

    Как собирается пристройка к дому из каркаса

    Если в плане вашего дома не предусмотрена дополнительная комната, гараж или другое помещение, потребность в котором вы испытываете, вам необходима каркасная пристройка. Проще всего сделать пристройку к деревянному дому. Вам необязательно нанимать специалистов, так как, имея хоть какой-то строительный опыт, вы можете все работы провести своими руками.

    Каркасная жилая пристройка к дому

    Для чего это нужно?

    Пристройки необходимы тогда, когда во время планирования вашего дома вы упустили из внимания необходимость в каком-либо помещении, или у вас не хватило финансов на строительство дополнительных комнат, гаража или бани. Когда вам необходима пристройка:

    1. Вы хотите расширить площадь вашего дома своими руками. Достраивать каркасный дом можно сколько угодно.
    2. Вы нуждаетесь в гараже, но не хотите сделать его отдельно.
    3. Вы давно мечтаете о светлой веранде или о летнем обеденном месте.
    4. Небольшая баня, пристроенная к деревянному дому, никогда не помешает
    5. Вы хотите иметь хозяйственное помещение для хранения разных вещей

    Когда вы определились, что именно вы будете строить, вы должны определить следующие моменты:

    • нужен ли дополнительный фундамент новому деревянному помещению
    • какая кровля будет на вашей пристройке
    • будет ли она иметь окна или дополнительные двери
    • нужен ли подвод воды, света и других коммуникаций к деревянному пристрою
    • как и чем вы будете проводить утепление
    • своими руками вы будете строить или пригласите специалистов

    Технология и пошаговая инструкция

    Как ясно из названия, основой данного строения является каркас. Однако еще до установления каркаса, вам может понадобиться фундамент. Это может быть легковесный, столбчатый или ленточный фундамент. Учитывая момент некоторой усадки, лучше не делать крепление с уже установленным фундаментом дома. Чаще всего выбирают ленточный фундамент. Его суть проста: выкапывается траншея, в которой устанавливается опалубка. Заливается бетонный раствор, состоящий из 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гранитного щебня. После того, как фундамент застынет, опалубка снимается.

    Ленточный фундамент для каркасной пристройки

    Если строительство происходит на неустойчивых (например, глиняных или сыпучих) почвах, необходимо дать некоторое время для усадки фундамента.

    Второй этап возведения пристройки к каркасному дому – установка каркаса. Его основой являются деревянные брусья, обработанные защитами. Дерево должно обрабатываться биозащитой от насекомых, и огнезащитой, предотвращающей горение деревянной конструкции.

    Каркас пристройки к дому

    Далее на каркас мы собираем стены будущей пристройки к деревянному дому. Это легко сделать своими руками. Стена будет иметь следующие слои:

    • внешняя отделка
    • обшивка OSB (ЦСП, СМЛ)
    • ветрозащитная мембрана
    • утеплитель
    • пароизоляция
    • внутренняя обшивка OSB
    • внутренняя отделка

    Скорее всего, вы будете использовать для утепления материал толщиной в 15 см. Это средние показатели для нашего региона. Исходя из этого, вам понадобится пиломатериал из линейки 150. Шаг стоек каркаса будет составлять 59 см, куда отлично встанут листы теплоизоляционного материала 60 см.

    Каркас устанавливается на бетонную основу-фундамент

    Утепление нового помещения

    Утепление каркасной пристройки к деревянному дому можно сделать различными способами. Чаще всего используются следующие утеплители:

    • пенопластовые листы
    • минеральные ваты
    • жидкие утеплители
    • изовер, урса
    • минеральные базальтовые типы утеплителей

    Утепление пристройки в целом схоже с утеплением любого каркасного дома, однако имеются и свои особенности. Так как в местах прикрепления новых стенок каркаса к имеющимся стенам, часто возникают труднодоступные места для утепления. В последствие там возникают дорожки холода, сводящие на нет все работы по общему отеплению каркасной пристройки. Для утепления таких стыков, можно использовать:

    • джут
    • жидкие утеплители в виде застывающей пены

    Джут является отличным утеплителем, который нужно законопатить по углам.

    Будьте внимательны: если в джуте присутствует войлок, со временем может завестись моль, поедающая данный материал. Выбирайте джут, в составе которого будет только растительное сырье – волокна конопли или льна.

    Перед укладкой джута – изучите технологию и обязательно используйте индивидуальную защиту, как минимум – закрытую одежду и перчатки.

    Жидкие утеплители хороши тем, что они крайне легко наносятся баллончиком в самые труднодоступные места. Синтетический состав не привлекает насекомых, срок его эксплуатации – несколько десятков лет. Крепится жидкий утеплитель практически на любую поверхность, и очень быстро застывает.

    Важно: жидкие утеплители не любят ультрафиолет, под действием которого они могут изменять свою структуру и цвет. Не проводите работы с этим материалом на солнцепеке.

    Если вы проводите утепление минеральными ватами, ее лучше укладывать внахлест. Этим мы избежим щелей, пропускающих холод. Утеплитель для каркасной пристройки должен быть хорошо зафиксирован, для этого используют скобы или клей.

    Если вы остановились на утеплении каркасной пристройки с помощью листов пенопласта, то они располагаются впритык друг к другу, фиксируются, а места стыков запениваются. Листы пенопласта лучше не использовать для внутреннего утепления, так как запах строительной химии может некоторое время присутствовать в доме.

    Если вы решили пристроить баню

    С пристройством бани все гораздо сложнее, чем с обыкновенной пристройкой. Причиной этого является необходимость подвода всех коммуникаций. И если со светом трудностей, как правило, не возникает, то с выводом канализации и проведением воды в баню могут возникнуть сложности.

    Баня как пристройка

    На что следует обратить внимание:

    1. Все материалы для пристройки бани должны иметь метку «для помещений повышенной влажности». Все деревянные элементы должны быть качественно обработаны.
    2. Вода может поступать из дома (для этого часто приходится поднимать пол или другим способом добираться до проложенных труб) или поступать из отдельного источника воды – колодца или скважины. Часто второй способ является проще и дешевле.
    3. Древесина для бани не должна выделять смолы при нагревании, поэтому хвойные породы не используем.

    В остальном, баня-пристройка мало отличается от обычной бани, про постройку которой можно почитать тут.

    Крыша для нового помещения

    Существует два способа установки крыши каркасной пристройки своими руками. Первый способ – это заведение новой постройки под общую крышу дома, а второй – постройка отдельной маленькой крыши (обычно односкатной).

    Вы можете использовать любой кровельный материал, однако на сегодняшний день самый распространенный — обычный 8-волновой шифер. Его длина составляет 175 см, и укладывается он внахлест. Рассчитать количество кровельного материала можно, зная площадь будущей крыши и размер нахлеста (он должен быть минимум 5 см, а лучше – 10).

    Основные слои кровли

    Чтобы защитить место, в котором новая крыша примыкает к дому, необходимо уложить фартуком из оцинкованного железа. Лист железа сгибают под углом, который зависит от угла наклона кровли. Лист оцинкованного железа не должен быть меньше 30 см по широте.

    Одну часть такого фартука необходимо прикрепить под свесом крыши, а вторую – закрепить прямо на шифере пристройки к дому.

    Важно: Используйте только шиферные гвозди 100-120 мм, концы которых не загибаем, иначе шифер потрескается от перепадов температур. Оставляем их как есть или обрезаем болгаркой.

    Рассчитать количество гвоздей можно, зная число шиферных листов. На 1 лист потребуется 5 гвоздей. Однако гвозди лучше покупать с запасом (5%).

    Продление крыши для подведение пристройки под кровлю

    Кроме шифера, можно использовать и другие кровельные материалы.

    Новому помещению – новый пол

    После того, как сделана крыша, настало время подумать в поле. Его мы также можем сделать своими руками. Если кратко, то возведение пола делается в несколько этапов:

    • черновой пол
    • чистовой пол

    Черновой пол устраивается так. По бокам половых лаг крепится черепной брусок (5Х5 см или чуть меньше). На брусок укладывают обрезные доски, толщина которых должна составлять 2-2,5 см. Следующие слои: пергамин, утеплитель, вновь пергамин. Черного пол является несущим каркасом для чистового пола, а также создает воздушную подушку для еще большего утепления. После этого начинаем укладку чистового пола.

    Деревянные полы для пристройки

    Чистовой пол может быть следующих видов:

    Если вы решили остановиться на деревянном, используйте фрезерованную доску. Очень удобные те, что соединяются шипами в пазах. Размеры могут быть следующие: 28-44х98-145мм. На тыльной стороне у них имеются продухи, обеспечивающие вентиляцию и циркуляцию воздуха. Размер продуха составляет около 20 мм.

    Также для деревянного пола можно использовать: шпунтованные фальцованные доски, которые продаются с рейками в шпунт и шипами различных форм (прямой, сегментной и трапециевидной).

    Важно: если вы используете доску для создания пола, укладка производится с учетом годовых колец на древесине. Они должны смотреть в разные стороны!

    После чистового пола можно делать отделку.

    Бетонный пол делается проще. После слоя изоляций и утеплителей проводится бетонная стяжка. Поверх стяжки можно класть отделку. Стяжку своими руками можно сделать, зная технологию. Однако бетонный пол имеет один минус – он холодный. Поэтому стоит подумать о системе «теплые полы» в пристройке, если она будет жилым помещением.

    Уже готовые трубки, зафиксированные на ячейки решетки — удачный ход

    Теплый пол делается так:

    1. Сперва укладывается бетонное основание или стяжка.
    2. Кладется лой теплоизоляции (20-100 мм).
    3. Армирующий слой
    4. Укладываются трубы водяной системы отопления. Для фиксации они закрепляются хомутами к ячейкам арматурной сетки. Шаг укладки трубы не должен превышать 3 см.
    5. Следующий слой — подложка под напольное покрытие.
    6. На последнем этапе монтируем напольное покрытие. Это может быть паркет, ламинат, плитка, линолеум и другие.

    Кроме водяного теплого дома, вы можете сделать электрический, который еще проще.

    Когда готов пол, проводим установку дверей и окон. Они крепятся с помощью саморезов, распорок, гвоздей и клиньев. Установка происходит по уровню.

    О проводке электричества в новое помещение вы можете прочитать здесь. Проводка может осуществляться как извне дома, там и через общую стену с пристройкой.

    Внутреннее утепление

    Стены пристройки необходимо утеплять не только снаружи, но и внутри. Для этого используется супердиффузионная мембрана, фольгированный материалы и утеплитель.

    Супердиффузионная мембрана является современным изоляционным «дышащим» средством. Иногда в целях экономии вместо нее используют полиэтиленовую пленку, однако этот материал собирает влагу, в результате чего по стенам дома распространяется плесень.

    Фольгированные материалы прикладываются к стене алюминиевой поверхностью внахлест и закрепляется обычными рейками.

    Выбирая утеплитель, лучше всего остановиться на минеральных ватах или эковатах. Они функциональны, недороги и долговечны.

    Слой утеплителя прикрывает пароизолятор, который зашивается листами ОСП, ДСП, фанеры, вагонка, ЦСП и пр.

    Далее проводится внутренняя отделка помещения. Для пристройки можно использовать не деревянный брус, но и метало профиль. Внешняя отделка может быть различной — подобрать варианты и посмотреть картинки и видео вы сможете здесь.

    karkasblog.ru

    Каркасная пристройка к деревянному дому своими руками

    Лучшее решение – пристройка. Какой вариант выбрать – каркасный закрытый, рубленый или кирпичный? Рассмотрим преимущества и процесс возведения каркасной пристройки.

    Основной дом зачастую требует расширения жилой площади. Иногда появляется необходимость для отдыха на свежем воздухе. Именно для этих целей создаются пристройки к дому. Они могут быть закрытыми теплыми, чтобы стать дополнительной жилой комнатой или комнатой общего назначения. Часто пристройку делают открытой для создания уютной беседки или террасы. Существует много вариантов строительства пристройки к дому. Она может быть выполнена в едином стиле с основным домом – из кирпича, бревна или бруса. Но это возможно только при условии возведения веранды вместе с основным домом под единым фундаментом. Что делать, если идея возведения пристройки возникла гораздо позже, в процессе эксплуатации готового дома? Прекрасное решение для строительства пристройки к существующему дому или даже в процессе строительства – каркасная пристройка к деревянному дому.

    Принципы строительства каркасной пристройки

    Сооружение веранды или теплого помещения на основе каркаса – это строительство каркасного дома в миниатюре. Поэтому такое строительство производится в соответствии с нормами и правилами каркасного строительства. Ключевым вопросом для такой веранды является ее сопряжение с основным домом. Существует несколько вариантов примыкания пристройки к дому:

    • Монтаж под уровень одного из скатов дома. В этом случае пристрой выглядит единым строением с домом.
    • Строительство пристройки с независимой кровельной системой. Обычно кровли таких пристроек имеют два ската перпендикулярно скату кровли основного строения – теремковые кровли.
    • Примыкание кровли пристройки к одной из стен дома с односкатной кровлей – наиболее распространенный вариант каркасных пристроек в случае монтажа после возведения основного дома.

    В случае строительства пристройки вместе с возведением дома на едином фундаменте исключается проблема подвижек конструкций основного дома и каркаса пристройки. В случае же монтажа пристройки к существующему дому необходимо обеспечить шарнирное сопряжение дома и каркаса пристройки. Особенно остро этот вопрос стоит в случае основного дома из бревна или бруса. Строительство под единую кровлю требует установки регулировочных винтов для компенсации усадки стен дома. Строительство под независимой кровлей требует независимого крепления каркаса, для чего на стены нашивается два бруса. Между ними устанавливаются стойки пристройки, которые не будут препятствовать подвижкам пристройки и дома между собой.

    Преимущества каркасных пристроек

    Часть преимуществ таких пристроек связано с плюсами каркасной технологий, а некоторые относят только к пристройкам.

    • Каркасные пристройки обладают высоким уровнем надежности и долговечности.
    • Каркасная технология позволяет строить пристройки любых размеров, независимо от площади и конструкции основного дома.
    • Пристройки на основе каркаса обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами (если речь идет о строительстве теплого помещения).
    • Каркасная конструкция обладает высоким уровнем подготовки под отделку и не дает усадки.
    • Простота и дешевизна монтажа при небольших затратах на строительные материалы и фундамент.
    • Каркасные пристройки легко монтируются и демонтируются. Материал, используемый для их возведения, можно повторно использовать для строительства прочих конструкций.

    Строим каркасную пристройку к деревянному дому

    Как правильно соорудить каркасную пристройку? Какие этапы строительства необходимо пройти? Если вы уже знакомы с каркасной технологией, то большинство ее элементов будет для вас очень знакомо. Они лишь адаптированы под небольшой проект каркасной пристройки. Рассмотрим возведение такой постройки шаг за шагом.

    Проектирование и расчет необходимых материалов

    Даже незначительные постройки требуют составления плана. Прежде всего, необходимо определиться с типом пристройки: теплая или холодная, открытая терраса или закрытая веранда, вариант сопряжения с домом и тип кровли. Если она планировалась до возведения дома – вопрос отпадает, ведь с проектными чертежами дома вы получите подробный план будущей пристройки.

    Если мы строим пристройку своими руками к существующему дому, то придется составить чертеж не только планировки под фундамент, но и каждой из стен. До составления проекта важно выполнить обмер стены, к которой будет примыкать пристройка, чтобы не ошибиться в расчетах высоты каркаса, расположения окон и входа в пристройку. Важно, чтобы сооружение не мешало существующим коммуникациям дома или элементам благоустройства участка. После выполнения чертежа каждой из стен можно приступать к фундаментным работам.

    Монтаж фундамента

    Каркасные пристройки имеют незначительный вес. Для их строительства к существующему дому используют столбчатый фундамент или винтовые сваи. (В случае возведения пристройки вместе с домом монтируется единый с домом фундамент с общим ростверком). Также могут использоваться буронабивные сваи с последующей кладкой столбиков из кирпича. Важно понимать, что обвязочный брус пристройки должен находиться на уровне обвязки дома. Фундамент пристройки не должен препятствовать вентиляционным продухам в цоколе дома.

    Как правильно сделать фундамент под каркасную веранду?

    Столбчатый фундамент. Если вы не упустили из виду наш совет и выполнили проект вашей пристройки, то монтировать фундамент вам будет намного проще. Каждый из столбиков фундамента должен служить опорой для стоек каркаса. В качестве столбиков можно использовать кирпичную кладку или бетонные сваи, предварительно изготовленные при помощи коробов из обрезной доски или фанеры.

    Фундамент размечается при помощи шпагата. В местах установки столбиков заколачивают колышки. Шнурка должна служить наружным контуром для свай, а колышек – центр сваи. Затем можно копать лунки, на дно засыпается и трамбуется песок. Глубина лунки должна быть не менее 50 см. Далее устанавливаем столбики или производим кладку кирпича. Верхняя пята столбиков по всему периметру свайного поля должна быть на одном уровне, чтобы упростить монтаж нижней обвязки. Столбики закапываются, грунт трамбуется. Столбчатый фундамент готов.

    Винтовые сваи. Производим разметку установки свай по принципу работ со столбчатым фундаментом. По размеченным колышкам прикапываем дерн для упрощения монтажа сваи. Далее завинчиваем сваи при помощи оголовка и рычагов. Если основание сваи не снабжено площадкой – навариваем ее. Площадки для монтажа нижней обвязки также должны находиться на одном уровне.

    Нижняя обвязка и напольное покрытие

    По подготовленному фундаменту укладывается гидроизоляция. Для столбчатого фундамента или винтовых свай достаточно уложить заранее нарезанные лоскуты рубероида или пергамина. Обвязку монтируют из бруса сечением не менее 100х100 мм или более в зависимости от веса и размера пристройки. Брус закрепляется на анкерные болты в случае установки бетонных или кирпичных свай или на глухари или болты с гайками к металлическим площадкам винтовых свай.

    При помощи металлических крепежных уголков или опор бруса производим монтаж лаг для пола.

    Чтобы выдержать монтаж лаг в одной плоскости и на одинаковом уровне, сначала укладываются крайние лаги. Производим контроль уровня лаги по длине. Затем проверяем уровень между этими лагами при помощи длинной рейки или шпагата. После этого натягиваем шпагат между обоими краями установленных брусков, а также по диагонали между ними. Теперь нет необходимости контролировать уровень каждого бруска. Ориентиром будет служить натянутый шпагат.

    Если пристройка подразумевает теплое помещение, то необходимо произвести утепление пола в соответствии с правилами утепления каркасных полов: монтаж чернового пола – укладка паропроницаемой мембраны – закладка утеплителя – контур пароизоляции – финишное напольное покрытие. В качестве утеплителя используют базальтовую вату или утеплители на основе стекловолокна. Можно также произвести утепление цоколя экструдированным пенополистиролом.

    В качестве напольного покрытия для теплых помещений чаще всего используют массивную доску пола. В случае строительства открытых террас или веранд используется террасная доска из древесины или древесно-полимерных композитных материалов либо строганная с четырех сторон доска, которая закрепляется прямо на лаги при помощи саморезов или специального потайного крепежа – кляймеров.

    можно выбрать до 3 вариантов ответа

    Дом из бруса

    31

    344

    Дом из кирпича

    17

    253

    Бревенчатый дом

    19

    218

    Дом по канадской технологии

    19

    177

    Дом из газобетонных блоков

    22

    152

    Дом из оцилиндрованного бревна

    5

    62

    Монолитный дом

    12

    48

    Дом из пеноблоков

    17

    49

    Дом из сип-панелей

    13

    43

    Монтаж стен

    Возведение стен в большей степени зависит от назначения пристройки – теплое глухое помещение или открытая терраса по типу беседки. В любом случае монтаж стен начинается с установки основных стоек по углам пристройки. Затем монтируют промежуточные стойки. А далее все идет по разному сценарию. Для теплого глухого помещения монтируют оконные и дверные проемы, производят обшивку внутри или снаружи и зашивают утеплитель с другой стороны.

    В открытой же террасе практически сразу приступают к отделке. По установленным стойкам, которые выполняются из строганного бруса или точеных столбов, сразу монтируется верхняя обвязка, чтобы зафиксировать их положение. Затем между зафиксированными стойками можно приступать к монтажу ограждения – закреплению перил и обшивке подперильного пространства балясинами,

    шпалерой

    или крестовинами из строганного бруска

    на манер финских домов. Может также производиться глухая зашивка этого пространства обшивочными материалами: вагонкой, фальшбрусом, блокхаусом, листовыми материалами. Пространство выше перил может оставаться открытым, зашиваться шпалерой или поликарбонатом. Часто это пространство остекляется, в этом случае перила заменяются подоконниками.

    Монтаж кровли

    Монтаж кровельной системы производят в соответствии с правилами для крыш любого сооружения. Единственное непреложное правило – кровельное покрытие должно быть идентичным кровле основного строения.

    Заключение

    Строительство пристройки может оказаться очень интересным и иногда непростым занятием. Монтаж каркасной пристройки можно приостановить или возобновить, что-то переделать. Это не ответственные работы по возведению жилого дома. Как мы уже упомянули, каркасные пристройки легко демонтируются, и материалы можно использовать повторно. Так что можно реализовать любой проект своими руками, пусть даже не с первого раза.

    zbbr.ru

    Как сделать к дому каркасную пристройку?

    Если вы недовольны площадью своего каркасного дома, исправить это не очень сложно. Самый простой способ увеличить жилплощадь – сделать пристройку!

    В этом пристрое можно разместить не только техническое помещение или крытую веранду, но и полноценную жилую комнату или несколько

    Каркасная пристройка – самая удобная для строительства своими руками, так как ее очень легко собрать и совместить с домом из любого материала. Если дом построен из бревна, кирпича, блоков или бруса, проблем никаких не будет.

    Вам следует заранее определиться, для чего вы будете использовать пристрой к вашему дому. От этого будет зависеть способ строительства фундамента, а также способ состыковки фундамента, стен и крыши со старым домом.

    1. Легче всего построить своими руками летнюю веранду или крытую террасу для отдыха на ней летом. Это быстровозводимый и несложный каркасный пристрой к дому своими руками. Его не нужно утеплять, поэтому такой пристрой не потребует больших вложений, так как не будут использоваться пленки, утеплитель. Инженерных коммуникаций тоже строить не придется. 2. Пристройка дополнительных хозяйственных помещений к старому дому уже немного сложнее, так как в этом случае не избежать планирования и грамотного размещения инженерных коммуникаций. Их надо грамотно рассчитать и впоследствии утеплить трубы, чтобы они не промерзали в зимнее время.

    И, наконец, самый интересный и сложный вариант — дополнительная полноценная жилая площадь – с одной или несколькими комнатами, с кухней или ванной комнатой. В таком случае необходимо строить практически полноценный каркасный дом, задумываться о полноценном фундаменте, утеплителе и кровле. К тому же, есть нюансы. Например, если планируется построить жилое помещение, кухня или санузел, пристрой к каркасному дому должен быть из таких же материалов, с полом и стенами той же толщины, что и основное здание. Это правило действует, если основной дом – каркасный. Тогда не придется замыкать контур фундамента и не формировать деформационный шов по всему периметру. Как строить каркасный дом, вы можете прочитать в моем блоге, ну а в этом посте мы кратко пройдемся по основным этапам.

    Единственное отличие от строительства полноценного каркасного дома с нуля – это то место, где соединяется старый дом и новое помещение, поэтому следует очень внимательно отнестись к нему.

    В идеале фундамент основной части дома должен соответствовать пристрою, но часто на практике это бывает трудно выполнимо. Есть вероятность того, что со временем произойдут подвижки старого и нового дома относительно друг друга из-за разницы нагрузки, поэтому жёсткий тип примыкания пристройки лучше не использовать. Простое по исполнению примыкание типа «паз-гребень» позволит помещениям меньше зависеть друг от друга, снизит вероятность трещин фундамента и прочих проблем. Проще всего на стену капитального строения закрепить два бруса, между ними установить вертикальный брус, являющийся элементом каркасной стены пристроя.

    Если вес пристройки и старого здания сильно отличается, или невозможно построить тот же фундамент, что и в старом здании, нужно обязательно сделать деформационный шов в месте соединения.

    Однако сопряжение, то есть соединение пристройки и старого дома не ограничивается только стенами, старую и новую кровлю тоже важно надлежащим образом соединить.

    Стропила нужно состыковать одним концом с верхней обвязкой каркаса, с другой стороны нужно соединить его со стропилкой кровли старого помещения. Обрешётку под крышу нужно монтировать так , чтобы стык старой и новой кровли оказался между элементами обрешётки.

    Кстати, пристройку можно делать различных видов, например, в форме буквы П, не замыкая контур, или же полноценный пристрой с четырьмя стенами.

    Основные этапы строительства каркасного пристроя

    Пошаговая инструкция

    1. Монтаж фундамента

    Для пристройки делают отдельный фундамент, который при помощи закладной арматуры соединяют с основанием старого дома. Как уже говорилось выше, если дом каркасный, то следует сделать пристрой из максимально похожих материалов, Особое внимание следует уделить деформационному шву. Если его не сделать, то из-за разницы нагрузки в основании фундамента и на стенах пристройки пойдут трещины при подвижках грунта.

    В первую очередь готовится фундамент пристройки. Если фундамент ленточный, то нужно: 1. Выкопать котлован, в который укладывается песочно-гравиевая или щебневая подушка 2. Положить армированный каркас 3. Построить опалубку

    4. Залить бетонной смесью

    2. Строительство каркаса пристройки

    Строительство каркаса ничем не отличается от строительства полноценного каркасного дома. Это информацию можно найти в других моих статьях. Возводятся стены пристройки так:

    На готовый фундамент нужно уложить нижнюю обвязку. Между деревом и бетоном нужно уложить гидроизоляцию.

    Деформационный шов должен быть проложен вдоль стены, которую вы пристраиваете, если контур фундамента замкнутый, или же только в месте состыковки старой стены и пристройки. Внутри используется упругий уплотнитель, а внешний край нужно обработать герметиком.

    Если рассматривать слои «пирога» стены каркасной пристройки, то обычно его делают так: 1. Внутренняя обшивка, 2. Воздушный зазор (10–20 мм), 3. Пароизоляция, 4. Слой утеплителя, 5. Ветроизоляция, 6. Внешняя отделка.

    5. Обшивка и утепление потолка

    6. Монтаж стропильной системы и обшивка кровли

    Стропила пристройки укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами крыши или опираются на прогон, прибитый к стене дома. Если стропила со стеной пристройки соединять жестко, при усадке кровля может не выдержать. Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

    Кровля пристройки может как заходить под основную, так и быть её продолжением. Если вы выбрали самый простой тип кровли – односкатный, то монтаж перекрытий сделать просто: Балки монтируются под углом – от ската крыши старого дома к вертикальным балкам пристройки, при этом они должны выступать минимум на 300 мм; Нужно проложить листы ОСБ или фанеры для финишного монтажа кровли; Теперь нужно уложить выбранную кровлю. Если крыша единая, лучше делать гибкую кровлю, например, из гибкой черепицы.

    Изнутри кровлю нужно утеплить листами минеральной ваты или другим утеплителем.

    Верхняя часть листов кровли должна быть уложена под кровельным материалом старого здания.

    Если крыша будет утепляться, то должна еще и вертикальная контробрешетка, а также дополнительная обрешетка с внутренней стороны. Металлочерепицу можно стелить сразу на обрешетку, гибкой черепице потребуется влагостойкая плита OSB, которую нужно набить на обрешетку. В качестве кровельного материала лучше использовать гибкий материал, например, это мягкая черепица или профнастил с небольшой высотой волны.

    7. Устройство пола

    После того, как крыша пристройки будет готова, можно приступать к монтажу полов. Вначале укладывается черновой пол (обычные деревянные доски). Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте, например, технического помещения, можно заливать цементно-песчаной стяжкой. Поверх такого пола стоит уложить плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

    Если вы будете пристраивать жилое помещение, или ваш фундамент столбчатый или свайный , лучше всего построить деревянный пол на лагах. Преимущество пола на лагах – многослойность и место для утеплителя. Это позволяет сделать максимально теплый пол.

    Когда вы сделали черновой пол, надо утеплить пристройку. Утеплять можно различными материалами – минеральной ватой, эковатой. как традиционные, так и более современные: эковату, древесные опилки, базальтовые минеральные плиты, экструдированный пенополистирол и многое другое. Минеральный плитный утеплитель – это недорогой и быстрый способ утепляния. Не забывайте про пленки . утепление пристройки такое же, как и утепление полноценного каркасного дома. После утепления стен и пола нужно заняться утеплением потолка — панели утеплителя крепятся на обрешетку потолка с помощью саморезов или дюбелей.

    8. Отделка пристройки

    После утеплительных работ можно начинать отделку стен и полов. Здесь, опять же, нет никаких отличий от отделки обычного дома. . Зависят отделочные работы не только от назначения помещения, но и от их стоимости.

    При выборе отделки следует учесть также тип заложенного фундамента и надежность несущих балок.

    Найти бригаду для строительства каркасной пристройки вы можете, щелкнув на красную кнопку справа «найти бригаду в моем городе»!

    Видео Посмотрите видео о том, как велись строительные работы по каркасной пристройке к дом

    А вот опыт форумщиков с форумхауса по постройке каркасных пристроек:

    karkasgid.ru

    Пристройка к дому из каркаса

    Современное строительство переживает второе рождение каркасных технологий. Из деревянного бруса, обрезной доски и щитовых панелей строятся дома и коттеджи не уступающие по комфорту и долговечности строениям из классических материалов. Идея пристройки к дому из каркаса привлекательна тем, что для возведения пристроенного к дому помещения, не потребуется возиться с бетоном и кладкой блоков, не нужна современная строительная техника и главное-можно сделать большую часть каркасной пристройки к деревянному дому своими руками, иногда, даже не прибегая к услугам помощников.

    Как строится каркасная пристройка

    Технология каркасного строительства предполагает для изготовления силового несущего каркаса пристройки обрезного бруса и доски. Методы возведения отдельных деталей, стен и крыши каркасной пристройки к дому практически не отличаются от строительства обычных деревянных каркасов беседки сарая или даже дома из дерева.

    Строиться каркасный пристрой к дому в нескольких вариантах:

    • Классический каркас из доски, рейки и бруса, укрепленный распорками и подкосами из доски с утеплением на основе минеральной ваты или пенополистирола;
    • Комбинированный вариант силовой каркаса из бруса и СИП-панелей. Подавляющее большинство строительных фирм возводят пристройки из каркаса только на основе панелей и бруса;
    • Каркасная основа из бруса, утепленная базальтовой ватой и облицованная сайдингом. В этом случае скелет стен и крыши изготавливают по усиленной схеме, а отделку фасада подбирают в тон расцветки и фактуре стен основного здания.

    К сведению! Использование деревянного каркаса и сайдинга позволяет оформить пристройку и дом в одно целое. Зрительно отличить какая часть здания капитальная, а какая выполнена в виде пристройки из каркаса достаточно сложно.

    С другой стороны, применение сайдинга резко увеличивает нагрузку на каркас пристройки, приходится использовать более дорогой пиломатериал, покупать швелевку или вагонку для внутренней отделки стен, заливать более массивный фундамент.

    Постройка на основе каркаса и сайдинга оправдывает себя для помещений размером не более чем 3х5 м. Более габаритные коробки более выгодно экономически строить из пеноблоков, а каркас для небольших пристроек, как правило, собирают из бруса 70х90 мм и обрезной доски-сороковки.

    Главный вопрос строительства пристройки

    Строительство любой пристройки на основе деревянного каркаса начинается с выбора места под установку пристроенного помещения и выполняется черновая разметка будущего фундамента. Правильный подбор схемы фундамента гарантирует долговечность конструкции, простое копирование устройства основы подобно каркасу сарая или деревянной беседки чаще всего заканчивается обрывом несущих стоек и даже опрокидыванием пристройки.

    На каком основании ставить каркас пристройки

    Перед тем как пристроить каркасную пристройку к дому необходимо снять дерн и хотя бы приблизительно определить характер грунта. Чем больше глины, тем жестче и тяжелее должен быть фундаментное основание каркаса пристройки.

    Деревянные постройки с несущим каркасом устанавливают на следующих типах фундамента:

    • Свайно-ростверковый;
    • Столбчатый;
    • Ленточный малозаглубленный.

    Наиболее подходящий вариант фундамента определяют по степени пучения грунта в зимний период и жесткости стен дома. Для каркасной пристройки к деревянному дому небольшого размера можно использовать столбчатый фундамент.

    В идеальном варианте деревянный каркас маленькой пристройки устанавливают на одном фундаменте с домом, это позволяет избежать проблем с усадкой и температурными колебаниями. Небольшой вес пристройки практически не оказывает влияния на деревянные стены основного дома.

    Другое дело, если пристроенное к дому помещение имеет два этажа, а размеры каркаса лишь немногим меньше каркасной основы самого дома. В этом случае пристройку устанавливают на ленточный фундамент из кирпича или бетона, так как каркас из бруса, даже усиленный подкосами, получается недостаточно жестким.

    Свайные опоры под каркас пристройки

    Ленточный фундамент хорошо сочетается с деревянным каркасом пристройки на относительно стабильных песчаных и каменистых грунтах, если необходимо установить пристроенное помещение на глинистых или обводненных грунтах, то единственным вариантом основанием будет свайно-ростверковый фундамент.

    Благодаря использованию свай удается решить две серьезные проблемы:

    • Избежать деформации каркаса, разрушения балок перекрытия и обвязки стоек из-за пучения грунта;
    • Снизить перетекание пи поглощение грунтовой влаги деревянными конструкциями каркаса. Ленточный фундамент всегда считался самым «мокрым» и холодным.

    Использование винтовых свай позволяет собрать пристройку любого размера, практически к любому дому, будь то кирпичное, блочное или деревянное строение. При этом каркасный пристрой к деревянному дому получается сбалансированным по горизонтальным нагрузкам, то есть при сильном ветре или давлении грунта, жесткости фундамента хватает, чтобы не нагружать основное здание.

    Сваи можно ввернуть или залить в непосредственной близости к фундаменту здания, так как нет глубоких траншей, а опоры «мягко» вворачиваются в грунт, то риск повредить основание дома сводится к минимуму.

    Для небольших помещений каркасную конструкцию можно установить на более дешевых асбестоцементных трубах, чтобы надежно привязать скелет будущих стен и пола к опорам в оголовки труб замуровывают проволоку или анкерные болты.

    Ленточный фундамент пристройки

    Схема постройки ленточного основания для пристроенного к дому помещения практически ничем не отличается от стандартного МЗЛ–фундамента. С той только разницей, что ширину ленты делают достаточно тонкой, не более ширины обвязочного бруса. Шире делать не имеет смысла, так как бетонная лента имеет запас прочности на порядок больше, чем требуется для удержания каркаса пристройки. Фундамент для каркасной пристройка к дому строится своими руками, фото, за два полных рабочих дня

    Цоколь фундамента обязательно оклеивается рулонной гидроизоляцией и настилается обвязочным брусом, к которому будут крепиться вертикальные стойки, подкосы или СИП панели.

    Далее идет черед набивки досками чернового пола, утепление и гидроизоляцию пристроенного помещения выполняют на завершающем этапе, а пока укладывают щит из досок для удобства сборки каркаса пристройки. После сборки каркасной конструкции на обвязочный брус будут уложены лаги и потом принимается решение о том как зашивать пол- досками или плитами ОСБ.

    Строим стены и крышу каркасного помещения

    Брус нижней обвязки пришивается к свайному или ленточному фундаменту с помощью анкерных болтов. Сначала выполняют врезку на углах пристройки и только после разметки точек установки вертикальных стоек подыскивают свободное место для анкеров.

    Наружные стены каркаса пристройки

    Каркас пристройки можно собирать двумя способами. Первый вариант предполагает формирование внешних стен с помощью серии вертикальных стоек из бруса, соединенных между собой перемычками их доски и обрезков. Оголовки стоек обязательно соединяются верхним брусом обвязки, который в дальнейшем будет служить основой для формирования потолочного перекрытия и крыши пристройки. Все элементы перемычек между стойками, места сочленения и взаимной врезки деревянных элементов каркаса обязательно усиливаются монтажными металлическими пластинами.

    Ячейки каркаса заполняются матами минеральной ваты, или обклеиваются листовым ЭППС, после чего набивается обрешетка для удаления конденсата и укладывается пленочная пароизоляция. Внутренняя и наружная поверхность стен каркаса обшивается ОСБ или вагонкой.

    Особое внимание необходимо уделить угловым стойкам каркаса и конным проемам. Чаще всего по угловой линии шва в зимнее время происходит интенсивное обмерзания конденсата из-за наличия мостика холода. Чтобы внутренние углы помещения не отсыревали каркас дополняют нехитрым кожухом из двух досок, набитых на рейки.

    Второй вариант формирования каркаса применяется для возведения пристроек больших размеров. Вместо формирования наружного каркаса традиционным ячеистым способом, выстраивают только угловые стойки, укладывают брусы верхней и нижней обвязки, а стены пристройки набирают из готовых СИП–панелей. Далее нашиваются балки межэтажного перекрытия и потолка. В результате основную нагрузку воспринимают несколько массивных стоек из бруса 150х200мм, а стены и перекрытия остаются как бы в подвешенном состоянии.

    Важно! Независимо от способа сборки каркаса между стенами здания и пристроенного помещения должен быть сформирован деформационный шов, который заполняется утеплителем и затирается силиконом.

    Стыки и швы между СИП-панелями проклеиваются акриловой массой, после чего можно переходить к постройке каркаса крыши.

    Сборка стропильной системы

    На то чтобы собрать стропильный каркас крыши уходит примерно половина рабочего времени, запланированного под строительства пристройки. Наиболее простой вариант предусматривает изготовление двухскатной крыши соосной с кровлей основного здания. Чтобы упростить сочленение двух стропильных систем высоту пристройки выбирают на 60-70см ниже чем вертикальный размер дома. В этом случае крыша просто упирается в фронтон дома.

    Если дополнительное помещение достроили к боковой стене дома, то главные оси стропильных систем образуют параллельные линии. Чтобы между скатами не образовалась мертвая зона для пристроенного помещения используется односкатная крыша сочлененная стропилами с несущими элементами дома, как на схеме.

    Наиболее сложный вариант стыковки каркасов двух стропильных систем приведен на фото.

    Подобные варианты стыковки представляют определенную сложность даже для опытных плотников, поэтому такие крыши обычно заказывают под ключ на строительных фирмах. Основная проблема заключается в обеспечении герметичности кровельного покрытия в районе входа коньковой балки в стропильный каркас дома. Деревянный скелет пристроенного помещения в течение полугода будет давать усадку, в результате чего зона примыкания сминается и раскрывается даже при усилении металлическими фартуками.

    Заключение

    Каркасная технология обустройства пристроенного помещения позволяет построить коробку достаточно быстро и без непредвиденных затрат на ремонт фундамента или исправления кладки. Сегодня каркасные дома и пристройки считаются наиболее перспективным вариантом строительства, поэтому многие фирмы и организации начали выпуск готовых пристроенных помещений с возможностью предварительного заказа и изготовления до 70% необходимых комплектующих. Такой набор нужно будет только доставить на место и собрать как детский конструктор.

    bouw.ru

    Пристройка к дому своими руками — вполне доступно

    Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

    Пристройка к дому своими руками

    Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

    Требования к помещениям

    Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

    Дополнительная комната

    Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит, нужна надежная гидроизоляция.

    Кухня или санузел

    При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

    Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

    Веранда

    Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

    Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется.

    Устройство фундамента для пристройки

    Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

     Информация про возведение фундамента

    Рекомендуем ознакомиться с материалом про возведение ленточного фундамента. Подробная технология постройки фундамента с картинками к каждому этапу позволит Вам овладеть технологией в совершенстве.

    Кроме этого советуем ознакомиться с информацией по возведению столбчатого фундамента — ссылка на материал.

    Ленточный фундамент

    Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

    • Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки, которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

    Траншея для ленточного фундамента

    • Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент всего дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
    • Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100—150 мм.
    • После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100—120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
    • Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
    • Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40—50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
    • На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
    • Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

    Установка опалубки для ленточного фундамента

    • После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
    • В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

    Процесс заливки ленточного фундамента

    • Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
    • После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
    • Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

    Ленточный фундамент требует гидроизоляции

    • Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.
    Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

    Столбчатый фундамент

    Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант применяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

    Пристройка будет возводиться на столбчатом фундаменте

    Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

    Работа производится в нескольких этапов:

    • Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

    Примерная схема столбчатого фундамента

    • Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500—600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

    Схема установки фундаментного столба

    • Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку, настилают гидроизоляцию.
    • Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
    • Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее;
    • В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий;
    • Верх столба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания;
    • После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
    • В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100—150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
    • На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.
    Устройство основы пола пристройки

    Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

    Бетонный пол

    Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

    • Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт.  Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250—350 мм.
    • На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15—20 см.

    Подготовка к заливке бетонного пола

    • Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка. После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
    • Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

    Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

    Пол на деревянных балках
    • Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 × 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

    Несущие балки пола на столбчатом фундаменте

    • Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, поверх сделанной рубероидной подложки, и могут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

    Балки уложены на рубероидную подложку

    • Они будут держаться надежно, так как деревянный настил «черного» и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.
    Видео: возведение каркасной пристройки с деревянным полом

    Возведение стен пристройки

    На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

    Каркасные стены
    • Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

    Один из вариантов каркасной пристройки

    • Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

    Соединение деревянных деталей каркаса

    • Для надежности все бруски соединяются между собой металлическими уголками.

    Установка стенового каркаса

    • Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче.

    Каркас лучше сразу обшить снаружи доской или фанерой

    • Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
    • Утепление стен производится после устройства крыши.
    Видео: еще один пример возведения легкой пристройки к дому

    Кирпичные стены

    Как сделать стены пристройки из кирпича?

    Перед возведение кирпичных стен, мы рекомендуем Вам ознакомиться со статьей на нашем портале где подробно рассказывается, как класть кирпич.

    А также посмотрите информацию про утепление стен.

    Пристройка из кирпича

    • Прежде чем начать возводить стены из кирпича, нужно тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и, если необходимо, выровнять ее до идеала. Если основа будет неровной, то кладка может растрескаться от деформации при усадке.
    • Нужно отметить, что кирпичные пристройки лучше всего делать к также кирпичному дому. Чтобы связать пристройку с капитальной стеной, в ней во время возведения стен, высверливают отверстия на две трети глубины, через каждых два-три ряда кладки. В них вмуровывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Она должно оказаться в швах будущей кладки. Чтобы швы на этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру нужно выбирать не слишком толстую или же придется в кирпичах ряда, на который будет укладываться арматура, делать углубление.
    • Если кирпичная пристройка устраивается к деревянной стене, то в ней насквозь высверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечным стопором, который будет удерживать ее в стене. Арматура устанавливается также по мере возведения стены, через каждых два-три ряда.

    Кладка кирпичной стены

    • Перед началом кладки вдоль будущей стены растягивается бечевка, по которой легко будет контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно выверяется с помощью отвеса.
    • Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это будет жилая комната, то следует делать кладку, как минимум в один-два кирпича. Если помещение будет исполнять роль веранды или хозяйственного помещения, то достаточно будет кладки в полкирпича.
    • Построив кирпичные стены, их связывают по всему верху бетонным поясом. Для него делают опалубку, укладывают в нее арматурную конструкцию и заливают бетонным раствором. После полного застывания раствора с пояса снимается опалубка, и можно приступать к устройству перекрытия.

    Нужно отметить, что возвести кирпичные стены не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.

    Перекрытие пристройки и кровля

    После возведения стен необходимо сделать потолочное перекрытие. Для него понадобятся брусья — балки, которые устанавливают на верхнюю часть стен, на расстоянии 60—70 см друг от друга, и закрепляют специальными уголками.

    Если балки укладываются на кирпичную постройку, их можно вмуровать в бетонный пояс, предварительно обвернув край каждой из них рубероидом.

    Балки потолочного перекрытия

    Следующим шагом идет подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балок будет укладываться утеплитель.

     Строительство крыши

     Как сделать односкатную крышу своими руками? — пошаговая технология поможет Вам разобраться.

     Кроме этого рекомендуем ознакомиться с материалом про классическую крышу — здесь.

     Информация по возведению двускатной крыши своими руками для пристройки — ссылка.

    Крыша пристройки может иметь разные конструкции, но в основном выбирается односкатный вариант, который и стоит рассмотреть.

    Примерная схема кровли пристройки

    • Эта конструкция состоит из стропил, на которые настилается кровля. Устраивается такой вид крыши достаточно просто, главное — подобрать правильный угол уклона. Он должен быть не менее, чем 25 — 30 градусов — это нужно для того, чтобы осадки в зимнее время не задерживались на поверхности, иначе они могут ее просто повредить.
    • Определив угол уклона, на стене или фасадной части крыши, делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой и будет крепиться брусок, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них послужит уложенные ранее балки перекрытия или обрез стены. Стропила должны выходить за границы построенных стен на 250 —300 мм, для того, чтобы максимально предохранить стены от дождевой воды.
    • Закрепляются стропила тоже с помощью металлических уголков.
    • Сложнее будет решить вопрос уклона крыши, если пристройка устанавливается с той стороны, с которой устроен скат основной постройки дома, так как закрепить поперечную балку там будет просто не за что. Поэтому, возможно, придется снимать несколько нижних рядов (листов) кровельного материала с крыши дома, чтобы использовать ее балки для закрепления стропильной системы и объединения общего покрытия.
    • Нужно заранее определиться с тем, какая кровля будет укладываться сверху стропильной системы. Если это будет мягкая кровля или гибкая черепица, то сверху стропил укладывается и закрепляется сплошной материал, например, фанера или частая поперечная обрешетка.
    • Если же будут закрепляться большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т.п.), то их можно уложить внахлест между собой прямо установленные стропила.
    • Когда система под покрывной материал будет готова, рекомендовано уложить на нее гидроизоляцию. В первом случае, ею накрывается фанера, во втором, она закрепляется на стропила.
    • Сверху гидроизоляционного материала укладывается кровельный, начиная с нижней части стропильной системы и поднимаясь кверху. Если приходится проводить объединение крыши, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки подсовывается под последний ряд ската кровли основного строения.
    • Если крыша примыкает верхней частью кровли к стене или фронтальной части крыши, то стык между ними обязательно должен быть гидроизолирован.
    • Когда кровля над возведенной пристройкой будет готова, можно приступать к утеплению стен и пола.
    Цены на металлочерепицу

    Металлочерепица

    Если помещение будет жилым, то без надежной термоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен, то можно переходить к утеплению пола.

    Утепление пола на балках

     Как утеплить пол пристройки выполненный на балках?

     Прочитайте статьи:

    1.Утепление пола с помощью керамзита; 2.Утепление пола на первом этаже; 3.Утепление пола на балконе;

    Если для пола были установлены балки перекрытия на столбчатом фундаменте, то работа проходит следующим образом:

    • На балки перекрытия закрепляются поперечные лаги из брусков меньшего размера.
    • На лагах рекомендовано устроить черновой пол, в этом случае доски для него лучше укладывать сплошным настилом, иначе тепло из дома будет выдуваться.

    Черновой пол перед утеплением

    • Далее все черновое покрытие промазывается достаточно густым глиняным раствором, и после высыхания на него настилается пароизоляционная пленка.
    • Между лаг плотно укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или шлак.

    Укладка утеплителя между лаг пола

    • Сверху утеплитель снова закрывается пароизоляцией, а на нее настилают деревянный пол из досок или фанеры.
    • На фанеру может быть сразу уложено декоративное покрытие, или же под него может быть устроен инфракрасный пленочный пол.
    Бетонный пол

    Бетонный пол может быть утеплен следующим образом:

    • Минеральной ватой, уложенной между закрепленных на бетонное основание лаг и закрытой затем досками или фанерой.
    • Одной из систем «теплый пол» (электрической или водяной), которая укладывается в чистовую выравнивающую стяжку;
    • Инфракрасной пленкой, уложенной на тонкую термоотражающую подложку, и закрытой декоративным покрытием;
    • Сухой стяжкой и гипсоволоконными плитами.

    Когда полы будут утеплены, можно переходит к термоизоляции стен.

     Рекомендуем ознакомиться с подробной информацией про настил деревянного пола своими руками — ссылка на статью.

      После того, как пол будет готов потребуется стяжка пола. Рекомендуем ознакомиться с информацией по сухой стяжке пола.

    Каркасные стены
    • Для внутреннего утепления стен используют минеральную вату, производимую в матах. Их удобно укладывать между брусков каркаса. Эта работа несложная и производится достаточно быстро.
    • Когда стены будут закрыты утеплителем, его затягивают пароизоляционной пленкой, закрепляя ее на брусках скобами.
    • Затем стену можно покрыть натуральной деревянной вагонкой, плитами ОСП или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ – вариантов очень много, есть из чего выбрать.

    Утепление каркасных стен

    В качестве утеплителя стен может использоваться и пенополистирол, но экологические и эксплуатационные качества его значительно хуже, нежели у качественной минеральной ваты.

    Кирпичные стены

    Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводят снаружи, но делают его и по-другому.

    Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной постройке, закрепив на стенах бруски и уложив между ними минеральную вату, а затем закрыв конструкцию гипсокартонными плитами. На эту покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.

     Как утеплить кирпичные стены?

    Рекомендуем Вам прочитать статью про: утепление стен снаружи, а также про утепление стен с помощью пенопласта.

     Кроме этого ознакомьтесь с материалом — опилки в качестве утеплителя.

    Чтобы сделать все правильно, нужно подробно изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих возможностях, чувствуется явная недостаточность навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.

    stroyday.ru

    Каркасная пристройка к дому своими руками

    Существует множество вариантов сборки каркасных пристроек к дому. Наиболее экономичный и технологически простой вариант — это сборка каркасной конструкции. Лучше всего такая пристройка будет смотреться рядом с деревянным домом. Какие материалы и инструменты необходимы для самостоятельной установки пристройки и как проводится технология установки конструкции?

    Технологические особенности пристроек

    Само определение дает понять о том, что основой конструкции является несущий скелет — каркас, изготавливаемый из обрезного бруса. Также из бруса изготавливаются и другие части постройки — нижняя обвязка и угловые стойки. Обычные стойки и перемычки выполняются из простых досок. Также с помощью досок обозначаются будущие двери и оконные проемы в помещении. Толщина стоек должна быть равной толщине теплоизоляционного слоя, а исходя уже из ширины утеплителя определяется величина шага между стойками.

    Приведем пример: если дом находится в северной части страны, то толщина утеплителя должна быть не менее 15 см. Из этого следует, что ширина пиломатериала должна быть 150 мм на 100 или 150 мм. Величина шага должна соблюдаться в пределах 60 см, поскольку ширина плиты утеплителя равна 60 см.

    После сборки каркасной конструкции монтируется утеплитель для каркасного дома. Не стоит забывать и о том, что перед этим проводится гидро- и пароизоляция. После утеплительных работ проводится черновая обшивка конструкции с помощью листов ОСП или ЦСП.

    Самый популярный материал для черновой обшивки – панели ОСП. Такие панели имеют большее сопротивление влажности и механическим воздействиям, чем другие материалы. У панелей ОСП большие показатели прочности.

    Что ещё используют в качестве обшивки каркасного дома и каркасной пристройки, читайте в этой статье. Она расскажет не только об ОСП, но и о ДСП, ЦСП и обрезной доске.

    Способы установки каркасной конструкции пристройки

    Каркасные технологии предусматривают несколько вариантов установки. В европейских странах используются все возможные варианты, которые позволяют сооружать не только пристройки, но и небольшие одноэтажные здания. Начинающий мастер может выбрать способ конструирования пристройки: это будет или каркасно-панельное, или каркасно-рамочное строительство.

    Панельный тип строительства предусматривает сборку уже существующих панелей, в которых имеются отверстия для окон и дверей. Сама специфика работ напоминает сборку конструктора — все элементы собираются и скрепляются между собой. Подобные панели делаются по индивидуальным заказам, поскольку их размер должен совпадать с размерами фундамента. Если же необходимо сделать более сложную в технологическом плане конструкцию, применяется каркасно-рамочное строительство. Рамочный тип строительства предусматривает, что панели собираются не заранее, а на месте, где проводятся строительные работы.

    Данные технологии по своей надежности и долговечности не уступают другим вариантам строительства. Каркасное строительство применялось еще индейцами, а уже позже перекочевало из США в европейские страны.

    При панельном и рамочном строительстве не сложно проводить финишную отделку поверхности стен. Не требуется ждать время на усадку материалов, а сами работы могут проводиться в любое время года. Одно из главных преимуществ каркасных построек — это наличие эффекта термоса: тепло в качественно изолированном помещении будет задерживаться в 5-7 раз дольше, чем в обычных жилых помещениях.

    Инструкция по возведению каркасной пристройки к деревянному дому

    Прежде чем начать строительство, необходимо подготовить инструменты и расходные материалы. Поэтому приготовьте следующие предметы:

    • Битум, битый кирпич, гравий или мелкофракционный щебень, бетонная смесь и гипсовый раствор
    • Инструменты: электропилу, дрель, болгарку, шуруповерт, молоток, топор, кувалду, лопату
    • Расходные материалы: стальные уголки, гвозди, саморезы, деревянные клинья, сухую паклю
    • Пиломатериалы: подготовленные доски для обрешетки, деревянные рейки для установки кровли, деревянные щиты

    В первую очередь готовится фундамент пристройки. Он формируется следующим образом:

    1. Выкапывается котлован, в который насыпается песочно-гравиевая или щебневая подушка
    2. Устанавливается армированный каркас
    3. Формируется опалубка
    4. Готовый фундамент заливается специальной бетонной смесью

    После формирования фундамента каркасной пристройки, по периметру устанавливается обвязочный брус, ширина которого составляет не менее 150 мм. Можно использовать и более широкие брусья, но не тонкие — в холодную погоду в доме будет прохладно.

    После установки обвязки устанавливаются угловые стойки, ширина которых должна быть не менее 15х15 см. Можно использовать и меньшие размеры, но для надежности мы рекомендуем использовать стойки с указанными размерами. Помните, что установка стоек должна проводиться по строительному уровню.

    Следующий этап — это установка дополнительных стоек по периметру конструкции. Шаг должен быть в пределах 90-150 см, в зависимости от толщины стоек. Перед установкой дополнительных стоек необходимо рассчитать, где будут находиться теплоизоляционные плиты (это делается для того, чтобы не приходилось резать панели утеплителя).

    Следом укладывается верхняя обвязка. Устанавливается она по принципу нижней обвязки, допустимо устанавливать выпуск за пределы венца на расстояние до 30 см. После монтажа обвязки на верхний венец укладывается деревянная обрешетка, которая будет выполнять роль каркаса для крыши. На обрешетку укладывается пергамин в качестве дополнительного изоляционного материала. Он необходим как подстраховочный материал, который защитит потолок в случае течи кровли пристройки.

    Установка кровли

    Выбирается кровельный материал исходя из финансовых возможностей мастера. Самый дешевый на сегодняшний день — это обычные шиферные листы длиной 175 см. На кровлю одной небольшой пристройки может уйти до 30 листов материала. Точное количество зависит от того, насколько большим будет нахлест панелей — в среднем, укладка листов делается с нахлестом в 5-10 см.

    Шифер можно заменить и другими материалами — сегодня рынок предлагает множество вариантов кровли. Самый доступный вариант для покрытия крыши — это использование рулонного рубероида. Мы рекомендуем пользоваться им только в тех случаях, когда от каркасной пристройки не требуется защита от влаги или холода.

    Завершающий этап работ

    После того, как крыша пристройки будет готова, можно приступать к монтажу полов. Вначале укладывается черновой пол (обычные деревянные доски), сверху которого выстилаются листы утеплительного материала и пергамина. Только после этого можно заниматься монтажом чистового пола.

    После установки полов проводится утепление всех поверхностей пристройки, начиная со стен. Стены утепляются так же, как и полы — изначально укладываются теплоизоляционные листы, а после этого делается покрытие из пергамина для защиты от влаги. Как вариант, вместо пергамина допускается использование пенофола. После утепления стен проводится утепление потолка — панели утеплителя крепятся на обрешетку потолка с помощью саморезов или дюбелей. После утеплительных работ можно начинать отделку стен и полов.

    При отделке используются следующие материалы: наличники, плинтуса, нащельники и галтели. Все устанавливается в соответствующих местах.

    В качестве вывода отметим: при использовании правильной технологии установки утеплителя и при правильном монтаже каркаса вся конструкция будет долгое время надежно служить владельцу дома.

    Пристройка – отличное увеличение жилой площади. Такую конструкцию сооружают к домам любого типа: и к деревянным, и из пеноблоков. Это может быть и каркасная пристройка к кирпичному дому. Но и саму конструкцию строят из разных материалов. Пристройка к дому из пеноблоков имеет большое количество плюсов. Один из них – долговечность. Пристройка из пеноблоков простоит минимум 50 лет.

    Пристройки могут выполнять разные функции. Если Вам нужно помещение для отдыха, то пристройка каркасной веранды к дому в полной мере выполнит Ваше желание. О строительстве домов из бруса с верандой читайте здесь.

    Пристройку можно сооружать на разных типах фундаментной основы. Свайно-винтовой фундамент – самый выгодный в финансовом плане. О винтовых сваях под дом читайте в этой статье.

    Видео о строительстве каркасной пристройки к дом

    Каркасная пристройка к дому

    Строительство каркасной пристройки

    Пристройка террасы к деревянному дому

    megabeaver.ru

    Как добавить пристройку из деревянного каркаса

    Думаете о пристройке деревянного каркаса? Если вы думаете о том, чтобы увеличить пространство в своем доме, лучше всего подойдет пристройка из деревянного каркаса. Почему? Строительство деревянного каркаса обычно означает более быструю и легкую сборку, которая с меньшей вероятностью будет нарушена погодой и с большей вероятностью окажется на водонепроницаемой стадии быстрее, чем если вы выберете другой маршрут строительства, например, блочные работы. И для тех, кто хочет построить экологически чистую пристройку, это тоже подойдет для деревянных каркасов.

    Это руководство охватывает все, что вам нужно знать о строительстве пристройки с деревянным каркасом, от плюсов и минусов до конструктивных соображений. Узнайте все, что вам нужно знать о практических аспектах расширения дома , в том числе о стоимости, планировании и проектировании, в нашем основном руководстве.

    Почему стоит выбрать пристройку из деревянного каркаса?

    Древесина — это легкодоступный и легко адаптируемый строительный материал, который также идеально подходит для рентабельных пристроек.

    Пристройка с деревянным каркасом, построенная с использованием стандартных панелей из мягкой древесины, заполненных изоляцией, может быть отделана так, чтобы не отличаться от конструкции, построенной из блоков, структурных изолированных панелей или изолированной бетонной опалубки, поэтому эстетика не должна приниматься во внимание.

    «Исключением является случай, когда выбранная система деревянного каркаса представляет собой стойки и балки, в которых некоторые структурные элементы остаются видимыми — обычно вертикальные стойки, балки, потолочные балки, стропильные фермы и стропила», — говорит опытный реставратор Майкл. Холмс. Также возможно комбинировать структурный каркас столба и балки с деревянными каркасными панелями, построенными вокруг него в виде герметичной изолированной оболочки.

    Architects Van Ellen + Sheryn превратили полуразрушенный сарай в Дартмуре в большой современный семейный дом, где Carpenter Oak отвечал за дубовый каркас.Аналогичная структура будет стоить от 35 000 до 40 000 фунтов стерлингов

    Какие основные типы конструкции деревянного каркаса?

    Открытые панельные системы

    Наружный листовой материал прикреплен к каркасу из мягкой древесины, а внутренняя поверхность остается открытой, готовая для установки электричества, водопровода и затем изоляции. После этого каркас закрывается гипсокартоном изнутри.

    Системы с закрытыми панелями

    Этот вариант аналогичен системам с открытыми панелями, но с установленной изоляцией и уже установленными каналами и каналами для обслуживания — в некоторых случаях службы уже установлены.

    Панели обычно поставляются без установленных дверей и окон, но некоторые производители поставляют панели с полностью застекленными внешними оконными рамами.

    Сколько будет стоить пристройка из деревянного каркаса?

    Пристройка деревянного каркаса обычно стоит меньше, чем пристройка традиционной постройки, потому что при строительстве требуется меньше рабочих часов. Ожидайте платить от £ 1800 за кв.м .

    Дуб считается строительным материалом премиум-класса, поэтому пристройка из него будет стоить от 2400 фунтов стерлингов за м2 .Узнайте больше о надставках из дуба в нашем руководстве.

    Пристройки к деревянным каркасам, как правило, являются наиболее экономичным способом строительства в Шотландии, но они немного дороже, чем блочные конструкции в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Однако это зависит от типа расширения. Например, дополнительный этаж крыши обычно будет более рентабельным с деревянным каркасом, чем с блочной кладкой, так как большая часть конструкции в любом случае будет деревянной. Стойка и балочная рама с большими деревянными панелями увеличивают затраты на строительство.

    Факторы, влияющие на цену, будут включать:

    • Толщина рамы;
    • Тип рамы;
    • Тип и количество изоляции;
    • Степень заводской готовности;
    • Выбор внешней облицовки;
    • Количество и спецификация остекления;
    • Ваше местонахождение.

    Требуется ли разрешение на строительство для пристройки деревянного каркаса?

    Как и в случае с любым другим расширением, ответ таков: узнайте в своем местном совете, позволят ли предлагаемые вами планы расширяться в рамках разрешенных прав на разработку (подробнее см. В нашем руководстве).В таком случае вы можете продлить без разрешения на строительство.

    Не продолжайте движение без разрешения отдела планирования местных властей и ожидайте, что продление без разрешения на строительство будет сложнее, если вы живете в заповедной зоне или в Зоне исключительной природной красоты. Узнайте больше о разрешении на строительство в нашем руководстве.

    Плюсы и минусы деревянных надставок

    ПРОФИ

    Легкость : древесина весит относительно мало, что делает ее хорошим выбором для дополнительного мансардного этажа.Строительство фундаментов на уровне земли также будет менее затратным.

    Быстро наращивается : Легкость конструкции означает, что большие модули, изготовленные вне строительной площадки, могут быть быстро доставлены и собраны.

    Практично для небольших участков : Для дома с ограниченным пространством для строительных работ или хранения будет полезно изготовление больших компонентов за пределами участка.

    Универсальность : позволяет создавать большие пространства, потолки с галереями и комнаты с характером, если вы решите показать балки.Снаружи здание может быть отделано разной отделкой, чтобы гармонировать или контрастировать с остальной частью дома.

    Эффективное пространство : сочетание деревянного каркаса с легкой облицовкой стен, такой как древесина, плитка или штукатурка на обшивке, может уменьшить ширину стен, увеличивая внутренние площади пола.

    Экологический статус : Экологически чистая древесина в сочетании с высококачественной изоляцией и двойным остеклением создает энергоэффективное пространство. Пустота между деревянными стойками может быть заполнена изоляцией, поэтому панели могут достичь высокой степени энергоэффективности в относительно тонкой стене.

    Эффективное по времени : Пока компоненты производятся вне строительной площадки, земляные работы могут быть завершены. Изоляция может быть установлена ​​на заводе до начала строительства, что позволяет сэкономить время и сократить количество отходов на стройплощадке.

    CONS

    Специализированная система : Вам потребуется помощь компании, специализирующейся на деревянных каркасах. Рамы из зеленого дуба дают усадку, поэтому их необходимо правильно детализировать, чтобы избежать проблем в будущем. Некоторые виды древесины, такие как дуб, имеют ограничения в отношении пролетов, и вам может потребоваться добавить такие материалы, как сталь, чтобы получить желаемую планировку.

    Компания, которую вы выберете, может предложить различные уровни обслуживания, от простого предоставления каркаса до выполнения всей сборки, включая управление проектом. У них также может быть послепродажное обслуживание, включая гарантию на заедание и конструкцию.

    Эта современная пристройка с деревянным каркасом, созданная Fraher Architects , облицована дождевиком из переработанной древесины для строительных лесов. Это стоит около 175 000 фунтов стерлингов

    Как добиться правильного дизайна пристройки деревянного каркаса

    1.Рассмотрим внешнюю отделку

    Внешне легче создать пристройку из деревянного каркаса, которая контрастирует по стилю с вашим нынешним домом, чем то, что ей соответствует. Если вы выбираете бесшовную пристройку, убедитесь, что она имитирует оригинальные элементы дизайна дома, такие как уклон крыши, материалы и цвет раствора. Деревянные пристройки заполняются сборными панелями, которые можно облицовывать такими материалами, как древесина, штукатурка и кирпич, или вы можете предпочесть показать раму.

    2.Максимально используйте вертикальное пространство со сводчатым потолком.

    Это прекрасная возможность продемонстрировать открытые балки. Высокие потолки сделают комнату больше, и это впечатление вы сможете еще больше усилить с помощью больших застекленных дверей в сад, фонарей на крыше, фонаря на крыше или окон в потолке.

    3. Демонстрируйте каркас здания

    Будь то сводчатые потолки, остекленные торцы или выступающие балки. Имейте в виду, что с видимой рамой, чем меньше древесины выставлено на обозрение, тем более современной будет выглядеть комната.Вы можете усилить современность комнаты, добавив в конструкцию нержавеющую сталь и подчеркнув ее. Например, подумайте о стальных болтах или стальных стяжных шпильках.

    4. Подумайте о размещении окон.

    Создайте вид, улучшите конфиденциальность или отгородитесь от соседних домов с помощью разумного расположения окон. Учитывайте высоту подоконников, размер и форму окон, чтобы обеспечить панорамный вид, принимая во внимание, что вы можете получить лучший вид, когда сидите.

    5. Используйте дерево в соединительных пространствах

    Если, в отличие от остальной части вашего дома, архитектура вашего пристройки включает видимые деревянные балки, добавление деревянных элементов в другом месте поможет связать старое и новое пространство вместе. Это может быть дубовый пол, который проходит повсюду, деревянные двери, обнажающие ранее окрашенные изделия из дерева или даже выбор нескольких предметов мебели в тех же древесных тонах.

    Эта надставка из выдержанного на воздухе дуба в Оксфордшире имеет размеры примерно H5xW13.3xD6m и стоимостью около 118 000 фунтов стерлингов, от Prime Oak

    На что похож процесс сборки пристройки деревянного каркаса?

    Пристройка деревянного каркаса может быть построена на месте с использованием систем из мягкой древесины и листовых панелей. Панели также могут быть изготовлены за пределами объекта, на заводе или в мастерской, что делает сборку на месте очень быстрой, что позволяет сделать оболочку пристройки водонепроницаемой за считанные дни.

    Чтобы извлечь из этого пользу, все проектные решения должны быть приняты во время заказа рамы, а вносить изменения на месте непросто.Чем больше работы будет выполнено на заводе, тем быстрее будет сборка и завершение рамы по прибытии.

    Эта садовая комната в Стаффордшире построена из древесины аккойя, расписанной вручную. «Аккойя становится все более популярным материалом благодаря своему качеству, прочности и универсальности», — объясняет Пенни Уитлок, директор Montpelier Joinery . Это стоит около 50 000 фунтов стерлингов

    Ищете дополнительные советы?

    Изображение: Пристройка дубовой рамы к старинной собственности, выполненная Oakwrights

    Как построить дом с ограниченным бюджетом — Деревянный каркас

    В конце этого процесса они будут выпускать очень четкие инструкции по изготовлению, все из которых завернуты в сертификацию конструкции.

    Единственным отклонением от этого может быть проектирование балок перекрытий и стропильных ферм, которые некоторые фирмы затем передадут другому специалисту. Инженер завершит эти элементы, используя компьютерную модель, которая производит расчет конструкции.

    Подробнее: Руководство по строительным нормам

    Строительный инспектор будет ожидать получения сертификата на проектирование вашего каркаса и любых расчетов балок и ферм. Все это должно быть включено в общую плату, которую вы согласовываете с поставщиком рамы.

    7. Получить прайс на поставку и монтаж пиломатериалов

    Всегда полезно запрашивать полную стоимость поставки и монтажа вашего каркаса.

    Деревянные панели — это большие и тяжелые компоненты, поэтому для обеспечения здоровья и безопасности требуется механизация, чтобы поднять их на место. Краны и другое временное оборудование дороги, поэтому процесс должен быть гладким и эффективным, чтобы свести к минимуму необходимость в этом на месте.

    Оборудование для защиты от падения также должно быть на месте, а также ремни и ремни безопасности для индивидуальной безопасности экипажа.

    Большинство самостроителей выбирают этот маршрут поставки и монтажа оболочки для своих схем, так что существует одна точка контакта для сборки всех поставленных компонентов.

    Ищете идеи для самостоятельного строительства или пристройки деревянного каркаса? В этой статье мы расскажем о некоторых любимых деревянных домах за последние несколько лет

    В конце процесса компания должна оставить место в чистоте и порядке. Ожидается, что отходы следует либо собирать в одну кучу, либо вывозить через скипы.Это дает вам чистый лист для ваших собственных сделок, которые можно использовать вместе с остальной частью проекта.

    8. Настаивайте на официальной передаче

    У вас всегда должна быть официальная встреча с поставщиком каркаса в конце процесса возведения оболочки.

    Бригада, выполняющая работу, может быть внутри компании, но часто работа передается на аутсорсинг. Команда появится, соберет здание и уйдет, поэтому вы должны быть уверены, что они выполнили 100% работы.

    Это обычное дело, когда субподрядчики выполняют 95% работы.Иногда это делается при условии, что кто-то другой придет за несколькими последними предметами.

    Чтобы добиться правильного результата, вам потребуется, чтобы кто-то из производственной компании прибыл на место, утвердил работу своего субподрядчика, выявил любые зацепки и незамедлительно завершил их.

    9. Запросите отдельные предложения по вспомогательным материалам

    Большинство производителей деревянных каркасов будут стремиться предложить цены на дополнительные материалы, которые могут вам понадобиться для вашего проекта, которые не включены в их стандартный процесс возведения.

    Этот каркасный дом из дуба был предоставлен компанией Welsh Oak Frame. Кредит: Марк Уэлш

    .

    Эти дополнительные услуги могут включать ненесущие перегородки, гипсокартон, изоляцию и столярные изделия, такие как лестницы, двери и окна. Многие поставщики имеют отличные цепочки поставок и договариваются о значительных скидках, поэтому их предложение может быть привлекательным.

    Если вы стремитесь снизить затраты, важно убедиться, что у вас есть четкое представление об отдельных ценах на эти компоненты.Убедитесь, что все они не связаны одной общей платой.

    10. Рассмотрите альтернативные маршруты кадрирования

    Стандартный деревянный каркас — это универсальный и экономичный вариант во многих случаях, но он подходит не для каждого проекта.

    Для сайтов с очень трудным доступом, например, более подходящей может быть сборка с помощью флешки.

    Здесь вам понадобятся две вещи: во-первых, отличные производственные чертежи, показывающие каждую деревянную каркасную стену, разбитую на серию панелей с размерами.Это создает список нарезки, поэтому размеры шпилек и шпилек можно предварительно отрегулировать, чтобы ускорить процесс.

    Второй — отличный плотник: умеющий правильно читать чертежи; имеет логичный, практичный и эффективный подход; и кто мог бы получить удовольствие от задачи буквально изготовить дом на месте. Это отточенный навык, и его приятно видеть в действии, но он не будет быстрым.

    Этот потрясающий дом сочетает в себе деревянный каркас и модульную структуру для создания прекрасного эффекта.

    С другой стороны, вы можете рассмотреть варианты с высокой степенью готовности, такие как системы, в которых вся внешняя стена (включая оконные проемы, рендеринг и т. Д.) Изготавливается на заводе — или даже является объемной (модульной) конструкцией.

    Это может быть отличным выбором, если вам нужно сверхбыстрое строительство, например, в снежном климате, где есть только короткие окна для строительства или где вам нужно согласовать закрытие дорог возле школы.

    Несмотря на высокую эффективность, этот вариант, вероятно, будет иметь более высокую стоимость по сравнению с обычными затратами для проектов без таких ограничений.

    Основное изображение: Frame Technologies

    Расширения деревянных рам: что нужно знать

    Пристройка с деревянным каркасом — это эффективный способ увеличить пространство вашего дома и повысить ценность вашей собственности.

    Этот тип пристройки зачастую проще и быстрее построить, чем блочные проекты, и является отличным вариантом, если у вас ограниченный бюджет.

    ( БОЛЬШЕ : нужна цитата для вашего пристройки?)

    Перед тем, как вы начнете свой проект, при использовании метода деревянного каркаса есть что учесть, от разрешения на проектирование до способа изготовления каркаса и того, чем вы его облицовываете.

    Узнайте больше о своих возможностях в нашем экспертном руководстве по надстройкам деревянных каркасов

    Хороши ли надставки с деревянными каркасами?

    Строительство пристройки из деревянного каркаса дает множество преимуществ, а не только дополнительное пространство и добавленную стоимость, которые они дают вашему дому.

    С помощью надставки из деревянного каркаса вы можете достичь водонепроницаемости за несколько дней, а не недель, что не только означает меньше времени на стройку, но и меньшую зависимость от хороших погодных условий и меньший уровень разрушений.

    После постройки пристройка из деревянного каркаса также может предложить хорошие уровни тепловых характеристик и воздухонепроницаемости, что делает ее подходящей для проектов, в основе которых лежит экологичность.

    Дешевле ли строить пристройку с деревянным каркасом?

    В целом да.Стоимость пристройки с деревянным каркасом считается меньшей, чем стоимость пристройки, построенной традиционным способом, в первую очередь потому, что требуется меньше рабочих часов.

    Сроки, необходимые для его строительства, также более предсказуемы, поскольку они меньше зависят от хороших погодных условий, особенно если работы проводятся в зимние месяцы.

    ( БОЛЬШЕ : Калькулятор стоимости расширения)

    Если вы предлагаете взять или увеличить текущую ипотеку, чтобы помочь оплатить расширение, вы всегда должны уточнять у кредитора, какая внешняя отделка приемлема для него, некоторые из них очень консервативны в отношении какую внешнюю отделку они примут, что может ограничить ваш выбор кредиторов.

    Nimtim Architects использовали строительную древесину и фанеру, чтобы ограничить потребность в бетоне и стали в этой пристройке к собственности 1970-х годов в Льюишеме, которая номинирована на премию DMI на 2021 год. (Изображение предоставлено Меган Тейлор)

    Кроме того, при выполнении любого проекта по благоустройству или пристройке дома помните, что он должен повысить ценность вашего дома, чем затраты на выполнение работ.

    Примечание редактора : Если вы ищете расценки на расширение, просто расскажите нам немного о своем проекте в анкете ниже, и мы сопоставим ваши требования с услугами и ценами, которые предлагают наши партнеры. .И не волнуйтесь, с вами обратятся только партнеры, которые соответствуют вашим потребностям.

    Нужно ли мне разрешение на проектирование пристройки деревянного каркаса?

    Не обязательно. Если предлагаемое вами расширение соответствует определенным критериям с точки зрения размера и положения, вы можете расширить его в соответствии с Разрешенными правами на разработку (PD). Если вы хотите построить что-то, выходящее за рамки PD, вам потребуется разрешение на планирование.

    Разработанная AR Design Studio, эта поразительная задняя пристройка к дому в Хэмпшире может похвастаться пристройкой из деревянного каркаса на уровне первого этажа для размещения новой спальни для семьи. (Изображение предоставлено: c / o AR Design Studio)

    Всегда дважды уточняйте у местных властей, прежде чем начинать работу, особенно если ваша собственность внесена в список или расположена в заповедной зоне или зоне выдающейся природной красоты.

    ( БОЛЬШЕ : Прочтите наше руководство по получению разрешения на планирование)

    Строится ли пристройка деревянного каркаса на месте?

    Подавляющее большинство пристроек, построенных с использованием деревянного каркаса, представляют собой «палку , сборку » — это когда панели деревянного каркаса собираются на месте столяром, а не производятся на заводе.

    Инженер-строитель должен спроектировать деревянный каркас и подготовить спецификацию размера / сорта древесины, которая будет использоваться для каркаса / перемычек / шпилек и т. Д., Вместе с графиком крепления гвоздей.

    Столяр возьмет на себя все необходимые пиломатериалы, и, поскольку они не закреплены, их можно легко переместить через участки с ограниченным доступом туда, где должны быть установлены панели.

    Для этого радикального расширения очаровательного коттеджа с соломенной крышей был выбран деревянный каркас.Деревянный каркас был затем обшит деревом и снабжен односкатной цинковой крышей. (Изображение предоставлено Найджелом Ригденом)

    Затем столяр будет собирать панели деревянного каркаса на месте в соответствии со спецификациями инженера-строителя, и поскольку существующая конструкция будет открыта / обнажена на этом этапе, это позволит ему определить точные размеры и изготовить панели в соответствии с требованиями.

    Если выбранная вами конструкция предусматривает большие площади остекления, то может потребоваться стальная или клееная портальная рама / стойка ворот (инженер-строитель посоветует этот аспект).Его можно изготовить на месте, доставить по частям и скрепить болтами на месте.

    ( БОЛЬШЕ : Руководство по строительству одноэтажной пристройки)

    Полезно знать

    Если какая-либо часть пристройки находится ниже готового уровня земли, то конструкция деревянного каркаса не подходит для этого элемента здания.

    Вы можете обнаружить, что производители неохотно указывают цены на проекты расширения, поскольку они требуют гораздо больше технических затрат по сравнению с новой сборкой.Для пристройки должны быть предусмотрены очень точные размеры участка, чтобы убедиться, что уровни пола, карнизы и крыши совпадают с существующим домом.

    Иногда практически невозможно получить точные производственные размеры, пока элементы существующего дома не будут открыты / обнажены, чтобы точно установить, как он был первоначально построен. Это может вызвать значительные задержки, так как у большинства производителей будет время подготовки не менее 6-8 недель с момента получения всей необходимой информации до даты доставки.

    Производители также могут отказаться от предложения цены, если доступ к сайту очень ограничен. А с типичным одноэтажным расширением, скажем, 3,6 x 4,8 м, требующим только частичную загрузку, это делает транспортные расходы нерентабельными по сравнению с «сборкой палки».

    Какая внешняя отделка лучше всего подходит для пристройки деревянного каркаса?

    Пристройка деревянного каркаса может быть отделана снаружи из различных материалов, в том числе:

    • Облицовочный кирпич
    • Кирпичная кладка / блочная кладка
    • Натуральный камень
    • Восстановленный камень
    • Клиньяк
    • Древесина
    • Фиброцементная облицовка
    • Металлическая облицовка
    • Система штукатурных плит

    Но, если строится на границе, внешняя отделка должна быть негорючей и обеспечивать огнестойкость не менее одного часа, чтобы соответствовать Строительным нормам.

    Эта большая двухэтажная пристройка из деревянного каркаса была спроектирована PAD Studio и облицована деревом и штукатуркой. Большие площади остекления помогают максимизировать вид на сад. (Изображение предоставлено Найджелом Ригденом)

    Лучшие советы по созданию пристройки деревянного каркаса

    • Выберите дизайнера, имеющего опыт проектирования пристроек деревянных каркасов
    • Получите три подробных цитаты и обсудите их со своим дизайнером, чтобы убедиться, что вы сравниваете аналогично
    • Всегда имейте около 10% бюджета на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами
    • Не забудьте выделить бюджет на внешние работы, включая мощение, настил и ландшафтный дизайн

    Учет зазора в подвижности деревянного каркаса Пристройка

    Там, где к существующему зданию прикрепляется какое-либо пристройка (независимо от используемого метода строительства), очень важно обеспечить образование зазора для перемещения для компенсации усадки, теплового движения и перемещения влаги.

    Пристройка, скорее всего, будет другой конструкции по сравнению с существующим зданием и, как таковая, будет расширяться / сжиматься с другой скоростью, чем существующее здание, следовательно, требуется наличие компенсатора.

    Деформационные швы обычно формируются с помощью системы стяжек каналов из нержавеющей стали, которая обеспечивает поперечное ограничение, но допускает как горизонтальное, так и вертикальное движение, зазор, образованный между двумя конструкциями, заполняется гибким герметиком (доступны разные цвета), чтобы сделать его непромокаемый.

    Сколько стоит продление?

    Расширение предлагает потенциальное увеличение стоимости вашего дома, дополнительную универсальность для вашего дома и больше места. Они варьируются от строительства стен и закладки фундамента до сантехники, электрики и штукатурки. Следует учитывать и другие особенности, такие как дизайн интерьера и уникальное напольное покрытие.

    Все это факторы, влияющие на затраты на добавление. Мы разработали справочник цен на расширение дома, чтобы дать вам базовые знания, необходимые для начала планирования вашего проекта расширения.Включены различные виды затрат. Вы должны понимать, что основные основные расходы — это размер строящейся пристройки.

    Базовая стоимость пристройки составляет от 1400 до 1800 долларов за квадратный метр. Эта ценовая категория отражает варианты вашего местоположения, качество отделки, сложность конструкции и используемые материалы.

    Основные элементы конструкции входят в диапазон цен. Они включают в себя возведение стен, строительство фундамента, добавление чернового пола, отделку гипсокартоном, изоляцию новой конструкции и установку основных средств для электрики и водопровода.

    Никаких отделочных элементов в комплект не входит. Например, установка кухни или внутреннее оформление не покрывается.

    Наконечник Happy DIY Home Top

    Половина цены за вдвое большую высоту? Некоторые люди считают, что добавление второго этажа к расширению будет стоить доли стоимости постройки одного этажа.

    Строительные подрядчики называют это мифом. Ключевым фактором является общая площадь помещения. Если вы планируете получить много места на полу, убедитесь, что у вас достаточно бюджета.

    Где найти специалистов по расширению

    Этапы расширения проекта

    Расширение здания осуществляется в несколько этапов строительства, разбитых ниже. Установить цены для каждого раздела — непростая задача.

    Одна из причин заключается в том, что большинство строителей не разделяют расходы на такие элементы, как земляные работы. Такие элементы редко выполняются изолированно от других элементов проекта.

    Многие домовладельцы, строящие пристройку, соглашаются платить своим торговцам и рабочим поэтапно.Обычно после завершения следующих элементов.

    Часть этапов строительства пристройки

    Планирование затрат на разрешения и проектирование

    Некоторые люди предпочитают пользоваться услугами архитектурного техника или архитектора для составления планов. Другие предпочитают нанять подрядчика для проектирования и строительства пристройки. Остальные предпочитают идти по пути Д-И-Й.

    Архитектурные чертежи обойдутся вам в 650–1300 долларов в зависимости от сложности и масштаба работы.

    Разрешение на дополнение со стороны соответствующего государственного органа не всегда необходимо для проекта расширения. В некоторых случаях вам может потребоваться добавить около 250 долларов в зависимости от ваших обстоятельств и региона.

    Земляные работы

    Подготовка площадки и рытье фундамента имеют решающее значение для обеспечения структурной целостности и безопасности пристройки. Затраты на разработку на этом этапе трудно разделить в случае возникновения осложнений.

    Примеры осложнений: работа с корнями деревьев или движущимися стоками.Подобные сложности увеличивают расходы, замедляя процесс строительства.

    Ракушка

    Это основная конструкция здания. Оболочка строится из дерева, блоков или кирпича. Крыша построена, и внутренние элементы, такие как черновой пол и гипсокартон, добавлены, чтобы убедиться, что конструкция водонепроницаема.

    Сборы здесь обычно относятся к размеру постройки. В настоящее время такая же цена на строительство деревянных, блочных и кирпичных каркасов.

    У каждого из них есть свои недостатки и преимущества в определенных ситуациях. Однако выбор основного строительного материала не является серьезной проблемой для обычных работ по расширению.

    Фитинг

    Здесь в пристройке устанавливаются такие элементы, как выключатели, электрические розетки, двери и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Стоимость всех этих функций зависит от того, хотите ли вы покупать высококачественные, модные или простые материалы.

    Например, вы можете купить раздвижные двери. Они существенно дороже простых французских дверей.

    Чистовая

    Нет ограничений по стоимости завершения разработки. Каждая функция имеет разные расходы.

    Например, импортная мраморная плитка дороже местного керамогранита. Расходы значительно увеличиваются, если вы планируете добавить новую ванную комнату или кухню к расширенному пространству.

    Для сравнения, новая ванная может стоить от 3500 до 13000 долларов. Новая кухня стоит от 8 000 до 30 000 долларов.

    Различные типы расширений и их цена

    Цена за метр — лучший способ получить приблизительную или фактическую стоимость любого строительства.Тип расширения определяет общую сумму использованных денег.

    Стоимость заднего удлинения по сравнению с боковым удлинением

    Площадь — это основной расчет стоимости пристройки. Не имеет значения, находится ли он сбоку или сзади дома, поскольку это не сильно повлияет на общую стоимость постройки.

    Другие факторы будут влиять на цену в зависимости от дизайна. Например, вам нужно будет подумать, как он будет интегрироваться с оригинальным зданием. Вы также должны учитывать структурные последствия.

    Например, сколько дверей и окон нужно учитывать. Такие особенности, как новая ванная комната или кухня, а также то, насколько легко получить доступ к конструкции, определяют общую стоимость.

    Пример готового борта.

    Стоимость продления одинарной и двойной истории

    Многие источники утверждают, что цена одного рассказа будет вдвое или более дороже, чем цена второго рассказа. Например, если одноэтажное строение обойдется вам в 30 000 долларов, то на первом этаже будут дополнительно 15 000 долларов, что в сумме составит 45 000 долларов.

    Однако наше исследование показало, что это неверно. Большинство строителей рассчитывают стоимость работ исходя из общей площади квадратных метров. Это означает, что двухэтажная структура общей площадью 40 кв.м будет стоить 60 000 долларов.

    Может показаться интуитивно понятным, что первый этаж требует больше труда из-за фундамента и фундамента. На первом этаже есть дополнительные расходы, не относящиеся к одноэтажному проекту.

    Для начала нужно поменять крышу, усилить конструктивную целостность с основным зданием, работать на высоте и использовать строительные леса.Все эти факторы в конечном итоге уравновешивают стоимость.

    Стоимость бруса по сравнению с каркасом кладки

    Каменная кладка или строительство «из блоков и кирпичей» — наиболее распространенный способ строительства дома в большинстве частей мира. Излишне говорить, что проекты из дерева набирают популярность, особенно в США.

    В деревянных каркасах используется древесина для изготовления основных панелей, собираемых на месте. Строительство каменной кладки использует блоки или другие формы внешней облицовки вокруг нее, чтобы построить структурный элемент.

    У каждого есть недостатки и преимущества с точки зрения конструктивных преимуществ и скорости строительства. С точки зрения затрат при создании расширения эти два метода в значительной степени эквивалентны.

    Стоимость пристройки кухни и ванной комнаты

    Планирование установки ванной комнаты или кухни на новом месте повлияет на общую стоимость конструкции. Цена на новые ванные комнаты и кухни сильно различается. Цена определяется качеством продукции и вашими требованиями.

    Затраты на расширение садовой комнаты

    Расширения в стиле садовых комнат обычно ориентированы на дизайн.Обычно они одноэтажные с упором на раздвижные двери или большие окна, обеспечивающие легкий доступ из дома.

    Несколько факторов влияют на окончательную стоимость проекта расширения садовой комнаты. Желаемые характеристики, такие как тип дверей и используемые материалы, повлияют на цену.


    Внешний вид пристройки к саду

    Итог

    Никогда не приступайте к проекту по пристройке здания, если вы полностью не осведомлены о стоимости и необходимых работ.Начните с определения бюджета и получения предложений от разных подрядчиков.

    Позвольте себе непредвиденное обстоятельство. Это гарантирует, что вы покроете любые непредвиденные расходы из-за проблем или задержек с материалами.

    Вы можете сэкономить деньги при создании расширения. Например, вы можете решить выполнить некоторые работы, такие как внутренняя отделка и покраска. Делать как можно больше самостоятельно — лучший способ снизить стоимость строительства пристройки.

    5 причин, почему не стоит использовать деревянную раму для строительства.

    Вы, наверное, читали наши 11 причин, по которым вам следует выбрать деревянную раму для вашей постройки. И теперь вы можете подумать, а что, если деревянные рамы все-таки не для меня?

    Ну … мы вас не виним. Строительство дома своей мечты — это большое дело — независимо от дизайна или размера вашей постройки, важно сделать все правильно. Еще важнее, когда речь идет о фундаменте вашего дома или пристройки!

    Мы не хотим хвастаться только безупречным качеством деревянных каркасов.В The Kit Co. мы всегда хотим открыто говорить с вами о наших продуктах и ​​услугах. В конце концов, мы стремимся помочь вам в вашем путешествии, где это возможно. Итак, мы сопоставили несколько причин, по которым вам следует использовать модель , а не с деревянным каркасом для вашей сборки.

    Давайте нырнем.

    1. Шум и звук.

    Если вы живете рядом с шоссе или в особенно шумном районе, звукоизоляция деревянных каркасных конструкций может быть не такой хорошей по сравнению с бетонной или кирпичной кладкой. Эти плотные материалы обладают лучшей встроенной способностью подавлять все типы звуков.

    Тем не менее, это не означает, что нет способов обойти эту проблему. Возможно, вы захотите вложить деньги в деревянное строительство и добавить изоляционные или звукоизоляционные материалы. Это добавит плотности конструкции и остановит передачу звука извне.

    2. Исследования = Качество.

    Деревянные рамы, если они спроектированы и изготовлены должным образом, представляют собой прочную и надежную конструкцию.К сожалению, далеко не все хорошо разбираются в методах строительства деревянного каркаса. Если вы не исследуете и не обратитесь к надежной и знающей строительной бригаде или архитектору … что ж, есть шанс, что ваш строительный проект не достигнет желаемого качества.

    Если вначале вы не захотите провести небольшое исследование, ваш проект может пострадать. Исследования равны качеству. Проведите небольшое исследование, не удивляйтесь, если конечное качество окажется неудовлетворительным.Проведите много исследований, а затем будьте спокойны, зная, что вы выбрали для себя лучший вариант!

    Обладая некоторыми знаниями, вы можете защитить себя и добиться более высокого качества сборки! Ваш деревянный каркас спроектирован и изготовлен в соответствии с установленными стандартами. Таким образом, очень важно обеспечить такую ​​же высокую точность проведения земляных работ и других прилегающих сооружений. Если вы не заключите контракт с надежными и проверенными компаниями, существует риск возникновения проблем на месте.

    Качество монтажа каркаса является результатом строгих, опытных условий.Таким образом, чтобы обеспечить соблюдение строгих стандартов, требуется надежный экспертный надзор на объекте. Вот почему поставщики деревянных каркасов, такие как The Kit Co., предлагают свои собственные услуги по монтажу — это делает процесс быстрым и легким. Кроме того, это означает, что вы можете быть спокойны, зная, что ваш комплект собран как можно точнее.

    3. Возможная гниль и насекомые.

    Как и любая древесина, подверженная воздействию влаги, деревянные рамы могут гнить. В случае с современными деревянными каркасами проблема возникает очень редко.Фактически, сама рама обработана консервантами под давлением, поэтому она хорошо защищена. Тем не менее, плохое обслуживание может привести к гниению облицовки или облицовки .

    Деревянные рамы также могут гнить, если они плохо построены или находятся в очень влажном климате. Если что-то не герметично закрыто, а ваша рама не защищена от влаги, это может привести к долговременному повреждению. Однако хорошо построенный и ухоженный деревянный каркас никогда не будет создавать условия, подходящие для гниения или насекомых.

    Так что насчет насекомых? Не волнуйтесь, это не значит, что по вашему дому будут ползать крошечные чудовища 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но деревянные каркасы могут иногда страдать от нападений термитов или древоточцев. Так что, пока в вашем доме тепло и хорошо вентилируется, это не должно быть проблемой. Регулярная уборка и уход за вашим домом помогут избежать долговременных повреждений.

    Мы здесь не для того, чтобы вас пугать! Только для того, чтобы показать вам, почему деревянные рамы могут быть неправильным выбором для вас, если вы не заботитесь о регулярном уходе за своим домом.

    4. Вы планируете капитальный ремонт.

    Деревянная каркасная конструкция может быть не лучшим выбором для вашего здания, если вы планируете в будущем внести серьезные изменения. Это правда, что деревянные рамы предлагают безграничные возможности дизайна и могут открыть больше дверей для вашей новой конструкции. Тем не менее, получить дополнительные изменения или расширения очень сложно. В основном потому, что это связано с нарушением пароизоляции или даже распилом деревянной конструкции. Такие корректировки могут привести к аннулированию гарантий производителя.

    Однако , если вы строите свой собственный дом, скорее всего, вы думали о будущем . Вы же не хотите построить дом и потом подумать: «Я бы хотел добавить еще одну спальню». Главное, в чем вам поможет архитектор, — это подготовить ваш дом к будущему. Таким образом, через несколько лет у вас все еще будет все необходимое. Внесение «переделок» в ваш новый дом — вопрос спорный.

    5. Они тебе просто не нравятся.

    Некоторые люди предпочитают кошек собакам (конечно, не мы, Финн, не волнуйся!).То же самое и с деревянными рамами.

    Есть люди, которым никогда не понравится деревянный каркас. И это нормально! Мы не можем изменить ваше мнение или вкус, но мы можем показать вам несколько примеров из наших прошлых проектов. Все это отражает уникальный вкус его владельцев, что делает этот дом особенным и личным местом для жизни.

    Деревянный каркас: быстрый, гибкий и энергоэффективный

    Деревянный каркас — один из самых популярных вариантов постройки у строителей, около двух третей которых предпочитают деревянную конструкцию в той или иной форме.Популярность обусловлена ​​скоростью, гибкостью и энергоэффективностью систем.

    От того, что такое деревянный каркас до того, как он построен, от затрат до плюсов и минусов, в этом полезном руководстве для начинающих изложено все, что вам нужно знать, прежде чем браться за строительство деревянного каркаса.

    ( БОЛЬШЕ : получите предложение по проекту деревянного каркаса)

    Что такое деревянный каркас?

    Проще говоря, в здании с деревянным каркасом используются деревянные стойки внутри внешней несущей стены, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие перед их передачей на фундамент.Здания с деревянным каркасом включают стены, перекрытия и крыши, которые представляют собой единую спроектированную конструкцию. Деревянные рамы включают в себя ряд различных элементов как часть общей системы стен.

    Снаружи внутрь, к ним относятся:

    • Наружная облицовка и полость (кирпич, штукатурка, композит, деревянная обшивка и т. Д.) Для обеспечения устойчивости к атмосферным воздействиям.
    • Дыхательная мембрана для защиты от атмосферных воздействий во время сборки и обеспечения «дышащего» каркаса и сопротивления проникновению влаги в течение всего срока службы.
    • OSB (ориентированно-стружечная плита) или облицовка из фанеры, прикрепленная к раме для обеспечения прочности и жесткости.
    • Изоляция стен, установленная между несущими стойками для улучшения тепловых характеристик и снижения счетов за электроэнергию.
    • Пароизоляционный слой (VCL) для предотвращения межклеточной конденсации и ограничения утечки воздуха.
    • Сервисная зона для распределения электрических и механических систем.

    Деревянный каркасный фермерский дом Джеймса и Клаудии Грей является подходящим дополнением к месту с богатой военной историей. (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Сколько стоит строительство деревянного каркаса?

    Это действительно сложный вопрос из-за большого количества задействованных переменных.На стоимость будет влиять сложность вовлеченного проекта, а сложные ландшафты крыш, сводчатые потолки, планировки открытой планировки, специальные окна — все это увеличивает расходы, прежде чем вы начнете думать о доступе, соотношении площади пола и площади стены и спецификациях системы. использовал.

    Что я могу сказать, так это то, что надстройка вашей самостоятельной сборки будет самой затратной областью и обычно будет занимать от 25% до 30% от общего бюджета сборки. По сравнению с такими системами, как кирпич и блок, первоначальная стоимость рамы из открытых панелей будет примерно такой же, но системы из закрытых панелей будут дороже в зависимости от производительности и дополнительных функций, которые они включают.

    [ БОЛЬШЕ: Получите оценку вашего самостоятельного строительства с помощью нашего калькулятора стоимости строительства]

    Примечание редактора: Homebuilding.co.uk сотрудничает с лучшими поставщиками деревянных каркасов Великобритании, чтобы соответствовать вашим требованиям с их продуктами. Просто ответьте на несколько вопросов о своем проекте, и мы свяжем вас с подходящим партнером.

    Производство деревянных каркасов

    Майк и Джилл Тейт выбрали деревянную каркасную конструкцию для самостоятельной постройки в традиционном стиле в Озерном крае (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

    Деревянный каркас из палки

    Построенный из палки Деревянный каркас буквально строится палкой за раз прямо на стройплощадке.Теоретически каркас из палки должен включать в себя все элементы, описанные выше, и поэтому должен работать как любой другой деревянный каркас.

    Проблема с деревянным каркасом из палки в том, что, поскольку они строятся на месте, в основном следуя обычным и практическим принципам, а не инженерной конструкции, конструкции неэффективны и медленно возводятся.

    Поскольку процесс строительства не позволяет проводить испытания, рабочие характеристики рам, изготовленных из палки, с точки зрения энергоэффективности, структурной устойчивости и огнестойкости также обычно не доказаны.Вот почему большинство поставщиков гарантий и кредиторов не одобряют этот метод деревянного каркаса.

    Предварительно изготовленный деревянный каркас

    Современные деревянные каркасные конструкции строятся с использованием тщательно спроектированных панелей, произведенных за пределами объекта, которые в большинстве своем включают в себя всю изоляцию и мембраны, необходимые для достижения желаемого уровня производительности.

    Стеновые панели производятся как часть общей конструкции здания и бывают самых разных форм и размеров, чтобы соответствовать проекту.Большинство производителей стремятся изготавливать большие фасадные панели, которые будут более эффективными и ускорят процесс строительства.

    Производственный процесс на заводе обеспечивает оптимальные производственные условия при строгом контроле качества. Поскольку панели предварительно изготавливаются по заранее определенным повторяемым конструкциям, их можно протестировать, чтобы убедиться, что они обеспечивают обещанные характеристики.

    Например, известные производители проводят испытания на огнестойкость несущих конструкций, чтобы гарантировать, что деревянный каркас останется устойчивым и обеспечит безопасные пути эвакуации в случае пожара.Таким образом, результаты испытаний доказывают, что стеновая система будет соответствовать или превосходить требования строительных норм.

    [ БОЛЬШЕ: Вдохновляйтесь нашими идеями по дизайну деревянных каркасов]

    Какой метод производства деревянных каркасов мне выбрать?

    Хотя можно построить отличный дом с помощью любого подхода, на самом деле предварительно изготовленные панели, которые были подвергнуты испытаниям, будут предлагать только сертификацию, необходимую для обеспечения соответствия строительным нормам и удовлетворения вашего гарантийного поставщика.

    ( БОЛЬШЕ : Пошаговое руководство по созданию деревянного каркаса и дома из балок)

    Что выбрать: деревянную каркасную систему для открытых или закрытых панелей?

    Открытые панели изготавливаются готовыми к установке внешних столярных изделий (дверей и окон) и доставляются на объект вместе с элементами перекрытия и фермами крыши. После того, как монтажники каркаса будут закончены, можно начинать работы как внутри, так и снаружи дома.

    Закрытые панели доставляются на объект с изоляцией, уже установленной на заводе.Возможна установка внешней облицовки, окон и дверей, а также электрики и сантехники. В качестве альтернативы, может быть добавлена ​​пустота в обслуживании для самостоятельных строителей, которые не определились со своими электрическими и водопроводными схемами.

    Закрытые панели часто предлагаются немецкими поставщиками сборки и могут привести к очень быстрой сборке. Из-за веса панелей для сборки необходим кран.

    Панели деревянного каркаса могут быть доставлены на объект в «открытом» или «закрытом» виде.

    Строительство СИП иногда называют деревянным каркасом без бруса.Прочность панелей достигается за счет склеивания изоляции внутри внутренней и внешней обшивки картона, чтобы сделать очень жесткую, , хорошо изолированную оболочку .

    Завод производит эти панели, оставляя отверстия там, где позже будут размещены двери и окна, а затем отправляет их на место, где вместе с элементами перекрытия и стропилами крыши за несколько дней возводится надстройка дома .

    Крыша остается с водонепроницаемым покрытием, и после завершения монтажа каркаса можно начинать работы как внутри, так и снаружи дома.

    Очень быстро, можно работать на мокрой дороге.

    Деревянный каркас был использован для строительства этого современного семейного дома с видом на залив Ферт-оф-Форт (Изображение предоставлено Дэвидом Барбуром)

    Каковы преимущества деревянного каркаса?

    • Гарантированная производительность системы, обеспечивающая уверенность Системы обеспечивают то, что они обещают
    • Разработано с высочайшим уровнем точности, предлагая постоянный уровень качества
    • В проектировании всего дома используются гибридные технологии, чтобы разблокировать архитектурную свободу
    • Исключительно термически эффективный — снижение эксплуатационных расходов
    • Устойчивое строительное решение — значительно меньшее воздействие на окружающую среду
    • Большая интеграция и контроль процесса строительства с быстрыми надежными графиками строительства, меньшими трудозатратами и необходимостью наблюдения на месте и повышенной безопасностью на месте.

    Когда деревянный каркас не подходит?

    С точки зрения самостоятельной постройки, если вы не пытаетесь строить из дерева под землей, деревянный каркас почти всегда является подходящим методом строительства. Несоответствие деревянного каркаса в основном связано с масштабами построек. Например, строительство из бруса более пяти этажей или 18 метров — это большой запрет.

    Иногда люди говорят, что деревянный каркас недостаточно гибкий или прочный, чтобы справиться со сложными архитектурными проектами, но современные деревянные каркасы тщательно спроектированы и интегрируют стальные конструкции там, где это необходимо для решения самых сложных инженерных ситуаций.

    Самостоятельная постройка деревянного каркаса Майка и Линды Брей в Хэмпшире демонстрирует, как этот метод строительства может быть использован для создания потрясающего современного дома. (Изображение предоставлено Мартином Гарднером)

    Как найти поставщика деревянных каркасов?

    Есть большое количество компаний, производящих деревянные каркасы для рынка самостоятельной постройки Великобритании.

    Чаще всего компания разрабатывает, строит и возводит надстройку, но есть различия в том, какая часть надстройки поставляется.Услуги, предоставляемые компаниями по производству деревянных каркасов, могут варьироваться от поставки только надстройки до полного пакета. Это создает трудности при сравнении компаний.

    Эндрю и Тони Лиз построили потрясающий дом из котсуолдского камня в Уилтшире с использованием деревянного каркаса из Поттона (Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

    Советы по поиску подходящего поставщика

    • Выберите члена Structural Timber Ассоциация
    • Попросите три или четыре компании предоставить расценки на ваш проект .Им потребуются ваши чертежи (в идеале планы / разрезы / фасады в масштабе не менее 1: 100), а также как можно более подробная спецификация. имеют сопоставимую спецификацию . Некоторые производители предлагают бесплатную услугу сравнения цен; если они это сделают, стоит использовать это. Не отклоняйте автоматически самое дорогое предложение — компания могла процитировать более высокую спецификацию или большее количество элементов сборки.
    • После того, как вы сузили свой выбор до двух производителей, договоритесь о встрече с ними на их заводе, куда вы можете пойти. в их расценках
    • Спросите, есть ли у них предложения по экономии затрат, поскольку довольно небольшие изменения в планах часто могут означать значительную экономию средств.
    • Пока вы находитесь на заводе, запросите экскурсию и посмотрите, потрогайте и почувствуйте различные материалы, которые они планируют использовать.Спросите также о сроках выполнения заказа. Ожидайте 10–12-недельный срок поставки несущей конструкции с момента размещения заказа.

    Что входит в комплект деревянных каркасов?

    Базовый комплект обычно может состоять из следующих элементов:

    • Подошвы, гидроизоляционные полосы и зажимы
    • Структурные внешние / внутренние стеновые панели и водонепроницаемая мембрана
    • Балки перекрытия и напольные покрытия (не отделочные)
    • Вся крыша элементы, обычно поставляемые в виде сборных ферм

    Мерула Франкель работала с немецкой упаковочной компанией Baufritz над созданием своего деревянного каркасного дома в стиле сарая в Хэмпшире (Изображение предоставлено: c / o Baufritz)

    Предметы, которые вряд ли будут включены, если только контракт на строительство дома не передан компании по производству деревянных каркасов:

    • Наружная облицовка
    • Кровельные материалы: войлок, обрешетка, черепица и т. д.
    • Изоляция
    • Стяжки пола
    • Дымоходы
    • Остекление (хотя все чаще поставляются предварительно застекленными)
    • Отопление, сантехника и электрика
    • Штукатурка
    • Кухонные гарнитуры, встроенная мебель для спален и сантехника
    • Отделка, облицовка стен и пола и отделка
    • Гаражные ворота

    Многие упаковочные компании не будут заниматься земляными работами, канализацией и благоустройством территории.

    Вам следует внимательно изучить спецификации, предлагаемые каждой компанией, и убедиться, что вы сравниваете подобное с подобным.

    5 способов построить лучший дом из деревянных каркасов

    Самостоятельные строители Сэнди и Мелвин выбрали деревянный каркас для дома своей мечты в графстве Суррей (Изображение предоставлено Дарреном Чангом) это следует учитывать при согласовании спецификации с вашим архитектором, чтобы убедиться, что вы максимально довольны проживанием в готовой собственности.

    • Избегать скрипучих полов . Балки перекрытия должны быть спроектированы с индексом эксплуатационной пригодности (показателем эксплуатационных характеристик балки) не менее 1,2. В результате получается более жесткий пол, который меньше прогибается или прогибается, чем пол, рассчитанный на коэффициент SI, равный 1,0. Для получения пола без скрипа приклейте к балке / балкам 6-миллиметровую полоску клея D4, приклейте гребень и пазы, используйте винты (обычно в 2,5 раза больше толщины доски пола), нанесите клей D4 на открытые края пол, чтобы герметизировать его и оставить 10-миллиметровый зазор по периметру пола.
    • Звукоизоляция стен и пола . Учитывайте как воздушный, так и ударный шум, а также то, как вы можете его спроектировать. Возможно, вы захотите превзойти минимальные требования к звукоизоляции, установленные строительными нормами.
    • Надежные крепления . Стены с деревянным каркасом обычно располагаются по центру в 600 мм, что иногда может затруднить крепление более тяжелых предметов к стене, поскольку существуют ограничения по весу, который может выдержать гипсокартон. Если можете, думайте наперед. Попросите столяра / строителя установить башмаки на соответствующие места перед установкой гипсокартона, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
    • Избегать перегрева . Домовладельцы, как правило, хотят использовать в своих домах больше остекления, что может увеличить солнечную энергию, но приведет к перегреву. Деревянный каркас будет предлагать меньшую тепловую массу, поэтому вашему дизайнеру нужно будет подумать, как предотвратить перегрев. Установка бруса, жалюзи или выдвижного навеса может быть полезным дизайнерским решением, чтобы ваш дом с деревянным каркасом оставался комфортным круглый год.
    • Обеспечьте соответствующую вентиляцию .Конструкция деревянного каркаса по самой своей природе обеспечивает очень хороший уровень герметичности. Выражение «стройте плотно и правильно вентилируйте» — это именно то, чего вы должны здесь достичь. Включение системы MVHR — хорошая идея.

    Постройте дом из сложенных друг на друга 2 × 4 — DIY

    Журнальные статьи о домостроении и реклама недвижимости для вас просто фантазии, в основном потому, что каждый месяц на вашем банковском балансе задается один и тот же холодный вопрос: «Что в мире вы можете построить с несколькими тысячами долларов?»

    Что ж, мое решение этой проблемы — это дом размером 24 на 24 фута со стенами из цельного дерева толщиной 3 1/2 дюйма, в котором есть спальня 9 футов на 12 футов, полноценная ванная, удобная кухня, 12 Гостиная / столовая размером 24 дюйма, просторный лофт и веранда размером 8 на 12 футов.В нем создается ощущение открытости, создаваемое соборным потолком, облицованным узловатой сосной, теплотой деревянных полов и стен и красотой открытых потолочных балок в каждой комнате.

    Этот дом является одновременно традиционным и уникальным, потому что он построен в основном из штабелей бревен 2 × 4, уложенных широким лицевым покрытием . Фактически, им потребовалось почти две мили, чтобы построить дом. Прибивание 10 000 погонных футов 2 × 4 может показаться работой для стаи плотников, но — если вы, , готовы взяться за такую ​​задачу — вы можете построить дом, подобный тому, который я описал: сам.Более того, вы можете сделать это менее чем за два месяца, используя обычных ручных инструментов .

    Как я узнаю, что это можно сделать? Все просто: в период с 21 июня по 1 августа 1982 года я построил дом, изображенный здесь, менее чем за 5000 долларов.

    Экономьте деньги и время, планируя

    Хотя я построил этот бревенчатый дом почти полностью сам, мне действительно помогли в проектировании дома . Я тоже рад, потому что мой партнер и я усвоили одно важное правило из других строительных проектов: если конструкция должна быть завершена в рамках бюджета, на планирование нужно потратить больше времени, чем на фактические строительные работы. .Мы знали, что перед покупкой каких-либо материалов нам нужно будет визуализировать каждый этап процесса строительства, вплоть до мысленного подсчета гвоздей в лепнине вокруг входной двери.

    Хотя наш бюджет имел верхний предел в 5000 долларов, мы надеялись, что сможем завершить базовый дом примерно на 500 долларов меньше этой суммы, чтобы учесть водопровод, арматуру и металлический дымоход. Очевидно, тогда наш дом не был бы огромным особняком. Размер нашего первого проекта составлял 16×20 футов, но, как мы ни старались, мы не смогли разделить пространство, чтобы получить нужные комнаты.После этого начального рисунка мы испробовали практически все мыслимые комбинации размеров между исходными и окончательным планом 24×24 футов, на котором остановились, и отбросили все другие возможные макеты.

    Вероятно, ваши собственные потребности в жилье будут несколько отличаться от наших, но я хотел бы порекомендовать вам уделять особое внимание стандартным размерам строительных материалов, независимо от того, какую форму дома вы проектируете. Чтобы дать вам представление о том, что может сделать с вами отсутствие такого планирования, представьте, что произошло бы, если бы мы думали, что 2 × 4 действительно имеет размеры два дюйма на четыре дюйма.Так как эти доски на самом деле имеют размер 1-1 / 2 «× 3-1 / 2», мы бы оказались меньше на 2 фута по высоте нашей стены, или 1536 погонных футов из-за наличия достаточного количества пиломатериалов, чтобы дать нам место для стоячих мест!

    С другой стороны, планирование конструкции с учетом материалов стандартной длины может сэкономить время и деньги. Наш макет 24 ‘× 24’ позволил мне использовать комбинации 8 ‘, 10’, 12 ‘, 14’ и 16 ‘длиной 2 × 4, а также полные листы фанеры 4’ × 8 ‘(уложенные вниз в любом направлении). Из-за конструкции стен нашему дому требовалось всего 60 листов фанеры (для чернового пола, пола чердака, крыши и плинтуса), но поверьте мне, было намного проще просто шлепнуть весь лист и прибить его, чем это было бы отрезать каждую деталь по размеру ножовкой.Кроме того, выбранный нами уклон крыши (в сочетании с планом этажа) позволил нам использовать стропильные балки 4 × 6 длиной 16 футов и комбинации из полных листов фанеры, что снова позволило сэкономить время и деньги.

    Зачем строить дом из сложенных 2х4?

    Вам может быть интересно, почему мы решили построить дом из штабелированных 2х4, и, возможно, как и многие люди, с которыми мы разговаривали, вы предположили, что это слишком дорого. Напротив, наши предварительные данные показали, что дом 2 × 4 может дать обычному дому (построенному из стен с гвоздями, обшитым имитацией фанеры с обрешеткой и отделанным недорогими панелями) реальную прибыль за наши деньги.Кроме того, мы хотели попробовать «конструкция кроватки». Мы верили, что стены, построенные из 2х4, будут иметь прочность и красоту, чем те, что построены из бревен, и все же их будет легко построить. Кроме того, балки и сосновые доски, используемые для пола и потолка, дополнят массивные деревянные стены, добавляя привлекательности и тепла нашему дому. В конце концов, единственными недревесными материалами, которые мы решили использовать, были 15-фунтовый войлок и металлическая кровля 28-го калибра.

    Покупка пиломатериалов по лучшей цене

    Почти все материалы, в которых мы нуждались, должны были поступать со склада древесины, однако наши «местные» склады располагались от 60 до 180 миль от строительной площадки.Поскольку стоимость была нашей главной заботой, мы решили, каких поставщиков использовать, сравнивая предложения по фиксированному списку материалов. Мы уже получили предварительные цены от дюжины различных лесных складов, поэтому для подробных торгов мы выбрали три самых низких. (Эти первоначальные цифры различались почти в два раза, потому что одни поставщики предлагали нам подрядчикам скидки, а другие — нет.)

    Мы предоставили трем финалистам подробные списки, описывающие каждую позицию как можно точнее.Я не верю, что вы можете быть слишком точными в этом вопросе. Например, я попросил 6000 футов досок из пихты Дугласа 2 × 4, Standard и выше, в равных количествах длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов. Фанера была заказана как 1/2 «CDX 4 ‘× 8’, четырех- или пятислойная, не сертифицирована на прокат . В то же время я попросил каждого участника торгов указать стоимость доставки и срок годности в указанных ценах.

    Когда ставки вернулись, их итоги различались незначительно, поэтому, хотя ближайшая к сайту площадка предлагала материалы немного выше, его предложение о бесплатной доставке склонило чашу весов.(Более удаленные поставщики требовали более 200 долларов за грузоперевозки.) Теперь, оглядываясь на это решение, я уверен, что оно было правильным. В любом строительном проекте, независимо от того, насколько тщательно он спланирован, будут некоторые возвраты, обмены и непредвиденные покупки, и намного проще проехать 120 миль туда и обратно, чем проехать 360.

    Бюджетная покупка строительных материалов

    Одна проблема, с которой мы столкнулись со всеми тремя нашими предложениями на материалы, заключалась в том, что они превышали наш бюджет.Следовательно, прежде чем мы смогли принять один и приступить к строительству, кое-что нужно было сделать. Одной из значительных статей расходов было окна и двери. Например, самая низкая цена на подвесную дверь с массивным сердечником составляла 135 долларов, а нам понадобились две таких двери. Затем были межкомнатные двери и семь окон, в результате чего общая сумма составила более 800 долларов.

    Мы определенно были , а не , готовыми идти на компромисс с площадью окна, так как слишком слабое естественное освещение может превратить даже самое лучшее пространство в камеру. Поэтому мы рассматривали возможность использования пиломатериалов общего или экономичного качества вместо стандартных, которые мы планировали, но это предполагало экономию всего 150 долларов США впереди и, несомненно, означало бы, что больше древесины будет потрачено впустую на выбраковку и распил.Поэтому мы отвергли эту возможность как ложную экономию. А как насчет рулонной кровли вместо более дорогого металла, о котором мы думали? Это изменение обеспечило бы значительную первоначальную экономию, но солнце, град и снег привели бы к раннему ремонту и замене: еще больше ложной экономии.

    Обсудив множество других возможных компромиссов, мы каким-то образом пришли к идее проверить склады утилизации. Хотя в первом, к которому мы пошли, не было ничего, кроме дорогого барахла, во втором был отличный выбор хороших товаров по разумной цене.Мы подобрали окна, которые были вырваны из дома врача при ремонте, и двери из офиса старой телефонной компании. В общем, мы покинули двор со всеми нашими дверьми и на оконных площадей больше, чем мы думали, что могли себе позволить, всего за 200 долларов.

    Аукционы также помогли нам уложиться в наш бюджет, предоставив чугунную ванну длиной 4-1 / 2 фута за 3 доллара, а также унитаз, чугунную раковину, смесители и еще одну старую ванну на общую сумму 5 долларов. (Одна ванна превратилась в поилку для наших лошадей.Наша кухонная кухонная плитка пришла с другого аукциона, где мы купили более 100 штук размером 6 дюймов на 6 дюймов всего за 6,50 доллара. (В качестве первоклассного совета по покупке я рекомендую статью Рэнди Кидда «Фермерский аукцион».)

    Только ручной инструмент

    На нашей строительной площадке не было (и нет) электричества, поэтому единственным электроинструментом, который я мог использовать, была цепная пила. На самом деле, это меня вполне устраивало, поскольку одной из моих целей в проекте было продемонстрировать, что можно сделать без электроинструментов и, по сути, одним человеком, даже в качестве летнего проекта для чувака лет пятидесяти, такого как я, который сидит на своей заднице на домашней работе в остальные девять месяцев в году.

    Список действительно необходимых инструментов довольно короткий: две хорошо заточенные торцовочные пилы, хорошо сбалансированный строительный молоток, обрамление и Т-образные квадраты, 25-футовая измерительная лента, 4-футовая и спиртовой (для мела линия), комбинированный отвес и меловая леска, комбинированный ломик и гвоздь, замочная пила, скоба и насадки, стамески, лопата, 6-футовая стремянка и 28-футовая удлинительная лестница.

    Застройка фундамента и этажа

    Я использовал несколько нетрадиционный фундамент, состоящий из трех 24 футов длиной обработанных давлением 4 × 12, установленных на 4-дюймовом гравии в траншеях, достаточно глубоких, чтобы вершины дерева оставались на одном уровне с землей.Балки были установлены параллельно, на расстоянии 12 футов друг от друга, и 16-дюймовая стенка из обработанных давлением 2 × 4 и 2 × 6 была прибита по всей длине каждой из них.

    Я положил балки 2 × 8 поперек этих балок. «фундаменты», а затем прибил на них фанеру CDX размером 1/2 дюйма, расположив гвозди на расстоянии 4 дюймов друг от друга вдоль балок. После наложения слоя 15-фунтового войлока на черновой пол я установил 1 × 6 шпунтов. пол из сосны с пазами под прямым углом к ​​2 × 8. Как это часто бывает с длинными кусками материала с пазами и пазами, незначительное скручивание досок заставило меня «подтолкнуть» их к подгонке.Вскоре я обнаружил, что длинный 2 × 4, установленный рядом с сопротивляющейся половицей и прибитый к полу с одного конца, в сочетании с 6-дюймовым пазом между ним и устанавливаемой доской, образует замечательный рычаг. , Я мог убедить самого изворотливого негодяя залезть в паз и прижаться к своему соседу.

    Как только пол был на месте, я протер его прозрачным герметиком и консервантом. Эта гидроизоляция пришла как раз вовремя, потому что за применением быстро последовало несколько дней неожиданного дождя, во время которых я плескался, пытаясь прикрыть материалы листами пластика.

    Две мили из 2 × 4

    После того, как погода прояснилась, я приготовился к возведению стен, разложив дверные коробки на полу и тщательно разметив необходимые зазоры. Первый слой 2 × 4 я кропотливо нанес по меткам (так же, как подоконник в доме с каркасным каркасом), что сделало подъем стен просто вопросом движения вверх, сохраняя при этом отвес.

    Чтобы суставы оставались в шахматном порядке, я прибил 2х4 в одном направлении по всему периметру, а затем развернулся и вернулся в противоположном направлении.Строительство детской кроватки требует только тщательных измерений, квадратных разрезов, внимания к отвесу и большого количества гвоздей. По общему признанию, это трудоемкий процесс, но его можно ускорить, разложив материалы аккуратными стопками по длине. Таким образом, можно использовать самые длинные куски в комбинации, при этом суставы будут смещаться. (Типичная комбинация может быть 8 ‘и 16’, 12 ‘и 12’, а затем 10 ‘и 14’.) Также важно поставить гвозди так, чтобы они не попадали в гвозди, указанные выше. ярусы.Я использовал зигзагообразный узор, в котором гвоздь 16d вставлялся через каждые 16 дюймов, с двумя вбитыми в каждый притертый угол.

    Во время планирования мы определили, сколько слоев 2 × 4 потребуется, чтобы достичь нижней части оконных проемов. Достигнув этих уровней, я прикрепил заметку под каждым порталом, в которой было указано количество ярусов и высота проема в дюймах. Поэтому у меня была прямая ссылка, чтобы показать мне, когда я достигал вершины каждого оконного проема.

    Когда стены начали подниматься над нижними краями окон, возникла необходимость укрепить некоторые секции до тех пор, пока их доски снова не охватили всю сторону.Я сделал это для каждой ненадежной части стены, построив вертикальный треугольник 2 × 4, установив одну сторону против секции, а затем временно прибив скобу к стеку 2 × 4, чтобы стена оставалась ровной. Конечно, я считал четырехфутовый пузырьковый уровень окончательным авторитетом в том, что на самом деле является вертикальным.

    Поскольку внутренние перегородки (за исключением водопроводной стены между кухней и ванной) также должны были быть построены из штабелей 2 × 4, я оставил несколько отверстий размером с край доски во внешних ярусах, чтобы помочь «закрепить» внутренние стены.За счет соединения таких прямоугольных штабелей вся конструкция существенно усиливалась.

    Подъем балок крыши

    Должен признаться, что, когда я складывал 2 × 4, я иногда думал о проблеме, которая не давала мне покоя: как мне самому поднять гребневую балку 4 × 10 длиной 26 футов до пиков фронтонов, почти 20 футов над землей? Возможно, подумал я, задача поднять балки крыши 4 × 10 на несколько меньшую высоту могла бы послужить источником вдохновения.

    Когда стены поднялись достаточно высоко, чтобы можно было поставить балки, я пропустил эти 4 × 10 через окно снаружи, а затем перетащил их на пол изнутри.Используя доски 2 × 8 на козлах в качестве подмостей, я поднял сначала один конец каждой балки, а затем другой. Эта процедура была немного сложной. Так как балки такие же длинные, как и дом в ширину, мне пришлось немного повернуть их вбок, чтобы поднять вверх. И , затем одним резким рывком может выдернуть плохо прижатую балку с узкого выступа и упасть на пол! В процессе я постоянно напоминал себе, что нужно не торопиться, думать и планировать. Следовательно, мне удалось поднять все балки без какой-либо аварии, более серьезной, чем удар большим пальцем.

    Когда я установил между балками расстояние в четыре фута, я понял, что, несмотря на мои тщательные расчеты, мне не удалось спланировать секции стены 2 × 4, которые подходили бы под между концами балок. Для этого потребовалось пять рядов — или почти 500 погонных футов — бруса, что быстро исчерпало запас досок, которые я планировал использовать для постройки крыльца. К счастью, в нашем бюджете еще оставалась некоторая свобода действий.

    Установив и выровняв эти балки, я уложил еще 1 × 6 сосны с пазами и пазами, чтобы сформировать потолок для комнат ниже, и добавил фанеру поверх этого, чтобы сформировать пол чердака.Так получилась прочная платформа, с которой можно было работать над фронтонами и — слишком скоро — над балкой конька.

    Чтобы гарантировать, что каждый фронтон продолжался как прямое продолжение стены внизу, я прибил края двух 2 × 4 × 16 вместе под прямым углом, поставил их снаружи существующей стены, подтолкнул их вверх до верхних концов. достигли ожидаемой высоты пика крыши и прочно накололи их. Оттуда я также расширил 16-футовые доски на стены в качестве временных направляющих для определения наклона крыши.

    Я был доволен тем, как быстро поднялся первый фронтон, но выполнение этой задачи вызвало у меня опасения. Пришло время разобраться с этой 26-футовой балкой.

    Подъем коньковой балки

    Любые глупые мысли о том, что поднял эту коньковую балку до высокого уровня, могли возникнуть, когда я хмыкнул под тяжестью потолочных балок. Итак, я понял, что мне нужно придумать способ поднимать балку понемногу, безопасно! (У меня было несколько кошмарных изображений этого монстра, падающего на 20 футов этажом ниже, со мной под ним.)

    Раньше я доводил балку до пола чердака (как и балки потолка) и перетаскивал ее, чтобы она лежала между фронтонами. Теперь, сначала подняв вручную, а затем с помощью небольшого гидравлического домкрата, я поднял конец балки, который висел над незастроенным фронтоном, и добавил к стене слои 2 × 4. Когда наклон балки стал для этого слишком большим, я начал складывать обрезки под ним на конце готового фронтона.

    В конце концов я дошел до того, что требовалось что-то более прочное для поддержки 4 × 10, поэтому я построил вертикальные дорожки 2 × 4 на каждом конце чердака.Балка плотно скользила между досками, и каждый раз, когда я поднимал 4 × 10 еще примерно на 6 дюймов, я прибивал под ним блок 2 × 4 — к гусеницам — для поддержки веса. Работая таким образом, мне, наконец, удалось достроить второй фронтон. Затем с помощью разрушающей планки я постепенно толкал чудовищную громаду, пока она не упиралась прямо в верхнюю часть крыши.

    В конце того рабочего дня я почувствовал себя таким воодушевленным, что мне захотелось зацепиться за пальцы ног с коньковой балки, но я сдержался.

    Кровля

    Еще одна работа, которой я боялся — больше из страха повредить свой бюджет, чем свое тело — резка и надрезание стропил 4 × 6. Если бы я сделал ошибку при распиловке, я бы испортил дорогой кусок пиломатериала и в конечном итоге проехал 120 миль, чтобы заменить его. Как вы понимаете, я измерил, повторно измерил, рассчитал, проверил и перепроверил эти опоры. Чтобы быть полностью уверенным, что все правильно, я даже вырезал узор из куска лома, который, как однажды оказалось, был правильной конфигурацией, был перенесен на каждое стропило.

    Моя забота окупилась, когда я поднял этот первый держатель на крышу и обнаружил, что он идеально подходит. И когда все стропила, наконец, встали на свои места напротив балки гребня, я увидел прекрасное судно, плывущее килем вверх по прекрасному голубому небу.

    Но моя эйфория закончилась на следующий день, когда работа, которая, как я ожидал, будет легкой, оказалась жестокой. Я вообразил, что могу отрезать лишнюю длину фронтона 2 × 4, просто запустив цепную пилу по диагонали, используя верхнюю часть стропила рядом с ними в качестве направляющей.К сожалению, моторизованная пила оказалась бесполезной — потому что она не могла прочно прикусить древесину и в итоге оставила рваный беспорядок — поэтому мне пришлось срезать ножовкой от вершин до стен, через почти 70 футов из цельного 2 × 4-х . С того мучительного дня я исследовал свой мозг в поисках простого решения проблемы, но безрезультатно. (Я хотел бы услышать предложения, но помните, никаких электроинструментов!)

    Я поднимал обшивку CDX для крыши по частям — со стойки на моем пикапе, устанавливая ее из желобов вверх, чтобы каждый у нового листа будет выступ, чтобы удерживать его на месте, пока я прибиваю гвоздями.Затем пришел 15-фунтовый войлок, который после того, как он несколько раз дул мне в лицо, я временно закрепил отрезками 1 × 2, пока работал. На этих заключительных этапах моя двухсекционная выдвижная лестница была бесценной, поскольку одна длина, уложенная на крышу, давала мне возможность работать, а вторая — в первую очередь средство, чтобы туда попасть. Спускаясь с пика с лестницей, расположенной рядом с рабочей зоной, мне удалось натянуть металлическую крышу с минимумом драматизма.

    Переезд

    Мы начали заселяться в тот же день, когда я закончил кровлю.На следующий день было 1 августа, крайний срок, который я для себя установил. Конечно, на тот момент оконные проемы были еще закрыты пластиком. Но двери были открыты, кухня и ванная были в рабочем состоянии, и — со столешницами из каменной плитки, раковиной из нержавеющей стали и нашей линейкой Monarch за 25 долларов, подключенной к дымоходу из Metalbestos, — мы были готовы насладиться первым ужином в нашем новом доме. .

    Прошло еще два дня, прежде чем окна были закрыты, и прошло еще четыре дня, прежде чем мы смогли сесть на нашу законченную крытую веранду в прохладной вечерней прохладе и потрогать носом комаров.

    Как выложить плиткой ванную комнату своими руками видео: Плитка в ванную комнату как положить видео

    Плитка в ванную комнату как положить видео

    Как правильно класть плитку в ванной комнате

    В наше время самым распространенным материалом, который используется для стен в ванной, считается керамическая плитка. Ведь именно она поможет воплотить все мечты и создать идеальную ванную комнату.

    Для начала рассмотрим все достоинства и недостатки, которые имеет представленный материал, учитывая постоянный влажный воздух в ванной. Среди основных достоинств можно отметить:

    • устойчивость к стиранию верхнего слоя и рисунка;
    • прочность;
    • полная устойчивость к пару и воде;
    • долгий срок эксплуатации;
    • гигиеничность;
    • декор, выбор цвета и рисунка.

    Среди недостатков можно выделить только большие расходы на кладку, да и весь монтаж в общем.

    Способы укладки

    Перед тем, как начать класть плитку в ванной комнате, стоит снять все размеры с каждой стены, после чего высчитать площадь. Делать это нужно потому, что ее продажа происходит в квадратных метрах. К общей площади добавляем 5-10%, которые в итоге уйдут на брак или возможные трещины при перевозке. Перед покупкой также стоит учесть и факт, что уже на этом этапе следует знать, как должна класться плитка. Здесь отметим несколько способов:

    • прямая. Представленный метод является самым распространенным. Даже начинающий, сможет спокойно справится с представленным видом кладки;
    • диагональная. Данный способ в большинстве используется для ванных комнат квадратных размеров. Он с легкостью позволит визуально выровнять немного косые, неровные стены, а в то же время придаст комнате достаточно эффектный вид. Но для выполнения работ данного типа, стоит обладать некоторыми навыками;
    • шахматный узор. Отличный вариант в ванную комнату. Ведь сочетанию двух цветов всегда было не скучным. Для квадратных помещений, два отлично сочетающихся между собой цвета, создадут уют.
    • кладем плитку со смещением. Идеальный вариант для помещений прямоугольной формы. Выполнение требует определенных навыков, кладка каждого отдельного ряда производится со смещением по отношению к предыдущему;
    • кладка плитки с использованием мозаики. Здесь можно создать любую картинку, которая представляется в вашей голове, главное подобрать нужную. Выполнение можно доверить только опытным людям, которые занимаются подобными вещами минимум 10 лет. Класть такую плитку своими руками на стены без опыта приведет к разочарованию и трате денег как на плитку, так и на все монтажные работы. Конечно, вы сможете и сами достаточно неплохо разобраться в данном виде монтажа, но не стоит забывать: первый блин комом.

    После окончательного выбора способа и предварительных размеров, карандашом чертим расположение всех плиток по стенам ванной комнаты. Здесь следует дополнительно отметить узкие полосы, если предусмотрены бордюры и элементы декора. Особое внимание рекомендуем уделить углам и дверному проему.

    Требуемые материалы и инструменты

    Для того чтобы положить плитку в ванной комнате своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

    • пластмассовые крестики для расстановки чтобы избежать смещения на стене;
    • корундовый брус для того, чтобы края при обрезке сделать гладкими;
    • обычная губка;
    • зубчатый шпатель;
    • уровень;
    • клей;
    • удобная емкость для клея;
    • дрель и специальную насадку, для размешивания клея;
    • затирка для швов.

    Изначальная подготовка стен

    Если вы решились класть плитку своими руками, то особое внимание следует уделить именно подготовке стен. Здесь есть несколько этапов, некоторые из которых могут повлиять на конечный результат проделанной работы.

    Для начала требуется снять все покрытие, которое находилось ранее. После, проверить стены уровнем, при наличии неровностей приступить к этапу: штукатурка стен под плитку до полного выравнивания.

    Как правильно класть плитку в ванной? При ответе на этот вопрос, нужно отметить и выбор подходящей грунтовки для стен. А если вовсе упустить этот момент, то о долговечности можно забыть. Ведь она заполняет все маленькие неровности, чем обеспечивает лучшее сцепление между стеной и плиткой.

    Как класть

    После окончания полной подготовки стен в ванной в виде шпатлевания и грунтовки. Следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Теперь вы готовы начинать.

    Но здесь снова можно задаться вопросом: как правильно класть плитку на стену в ванной? Откуда начинать класть? По этим вопросам сложностей не возникнет ведь все те же этапы, которые используются для кладки на пол, можно применять и для стен. В самом процессе нет ничего сложного, особенно, если выполнение работы проходит способом прямой кладки. Главное соблюдать спокойствие, быть максимально аккуратным и внимательным.

    Основные советы по правильной укладке плитки в ванной:

    • сначала лучше выложить нижний ряд плитки без клея, чтобы в дальнейшем, случайно не потребовалось делать обрезку кафеля в неудобном месте;
    • если после установки последней целой плитки остается расстояние около 25 мм, то ее следует немного изменить. Лучше обрезать первую, чем в дальнейшем по миллиметру отрезать от последней;
    • сделать определенные отметки на стенах по краям расположения первой и последней. В дальнейшем желательно повторять процедуру для каждого ряда;
    • используя отвес очертить и вертикальные ряды, чтобы не произошло ненужного смещения;
    • желательно разбить стену на сектора. Это делается для большего удобства. Ведь высота равна четырем плиткам.
    • класть стоит начинать снизу стены и с дальнего угла на полу. Таким образом можно класть плитку спокойно, сразу нанести клей и произвести кладку;
    • постоянное использование уровня. После укладки каждой плитки, проверять уровнем в обязательном порядке для избегания смещений;
    • своевременное использование разделителей – пластмассовых крестиков после каждой плитки;
    • возможна и кладка на цементный раствор, но это тяжелее, тем более с раствором стоит уметь обращаться;
    • нанесение клея. Также является одним из главных моментов, ведь клей стоит наносить на стену;
    • при работе со стенами стоит брать быстровысыхающий клей. При вертикальной укладке будет идеальным вариантом благодаря быстрому схватыванию;
    • при использовании обычного клея на стены, можно случайно зацепить одну из плиток, от чего сдвинутся могут еще несколько;
    • при укладке каждой плитки, ее нужно максимально плотно вдавить в клей;
    • нанесенный клей и его излишки лучше всего убирать обычной губкой – это быстрый и удобный вариант, который не повреждает плитку. Дополнительно можно воспользоваться пластмассовым или деревянным шпателем, в случае, когда клей успел высохнуть;
    • щипцы для ломки кафеля. Постоянно применение не требуется, но в моменты, когда следует обойти трубу, они являются лучшим вариантом;
    • затирка швов. Самое легкое при представленном процессе, главное не использовать металлические инструменты.

    Нанесение клея после этапа зачистки

    Клей наносится на стену с помощью зубчатого шпателя. Благодаря получаемому результату, и дальнейшему небольшому прижиманию клей самостоятельно распределяется под плиткой и практически не оставляет остатков. Но перед тем как использовать его, все-таки следует обратить внимание на инструкцию, там может быть указано другое приспособление. В этом случае, лучше воспользоваться именно им. Если после прочтения инструкции подобных указаний не найдено, то смело пользуйтесь зубчатым шпателем.

    Как класть на гипсокартон

    Для начала стоит знать, что при выравнивании стен гипсокартоном, нужно сначала его правильно подобрать. В данном случае, для ванной комнаты стоит брать влагостойкий, его название в магазине будет ГВЛВ и будет иметь зеленоватый окрас. Перед тем, как класть плитку в ванной комнате на стену из гипсокартона, необходимо провести затирку швов листов. Ну а дальше, наносится двойной слой грунтовки, после каждого нужно дать время на высыхание. Закрепить снизу по уровню профиль или ровную планку. После полного высыхания грунтовки можно сразу приступать к работе, которая описана выше. Единственным моментом может стать приобретение не обычного или быстровысыхающего для стен, а эластичного клея.

    Как класть на фанеру

    Можно класть плитку на фанеру, но некоторые мастера это категорически запрещают делать. Но это предрассудки, ведь здесь нужно всего лишь правильно подготовить основу. Толщина фанеры для стен при создании правильного основания, должна ровняться 22 мм, а в случае прикрепления фанеры на деревянный брус – 30 мм. Минимальное количество слоев нанесенной далее грунтовки, должно составлять не менее двух, для получения лучшей сцепки, рекомендуется грунтовать 3 раза. После каждого раза грунтовке нужно дать время для полного высыхания. Здесь нужно учесть момент, что нельзя использовать клей, предназначенный для бетонных поверхностей. Сюда лучше всего подойдут клеящие растворы на силиконовой основе. Остальная работа такая же как описана выше.

    Выводы

    Укладка плитки в собственной ванной своими руками без определенных навыков и умений может создать некоторые трудности. Но внимательно следуя инструкции и применив все советы, вы сможете правильно сделать ремонт в ванной даже без мастера. А для закрепления смотрим видео как правильно класть плитку в ванной:

    Как правильно класть плитку в ванной — советы и видео урок

    Ванная комната является помещением, в котором всегда достаточно высокая влажность. Для ее ремонта следует подбирать строительные материалы, которые устойчивы к влаге и хорошо переносят колебания температур. Достаточно популярным вариантом для отделки ванной является укладка кафельной плитки, которая обладает многочисленными положительными качествами. Однако существует проблема – процесс ее монтажа своими руками достаточно сложен. Поэтому, чтобы положить плитку в ванную, предварительно следует изучить все этапы работ и посмотреть видео урок.

    Кафельная плитка – преимущества и выбор

    Кроме того, что материал обладает привлекательным внешним видом и обеспечивает отличную гидроизоляцию, он имеет много других достоинств.

    Преимущества и недостатки кафеля

    • Длительный срок службы.
    • Экологичность.
    • Пожаробезопасность.
    • Влагостойкость.
    • Высокая прочность.
    • Устойчивость к износу.
    • Простой уход.
    • Большое разнообразие фактур и цветов.
    • Устойчивость к агрессивным химическим соединениям.
    • Достаточно низкая стоимость.
    • Сопротивление скольжению.

    При большом количестве положительных характеристик, имеет плитка и свои недостатки:

    1. Материал обладает высокой теплопроводностью, поэтому пол, выполненный из кафеля, практически всегда холодный.
    2. Плитка имеет высокую степень жесткости, вследствие чего она не подходит для отделки детских комнат.
    3. При доставке и монтаже кафеля возможно наличие брака (сколы, трещины).

    Как грамотно выбрать кафельную плитку для ванной

    Определившись с расцветкой и узором, необходимо при покупке обратить внимание на характеристики и качество кафеля. Вся информация о материале находится на его упаковке.

    • Напольная плитка обозначается черной ступней на белом фоне.
    • Повторение одного и того же значка означает высокий уровень материала.
    • На упаковке плитки для стен изображена рука.
    • Ступня на заштрихованном фоне свидетельствует о повышенной износоустойчивости кафеля.

    Выбрав плитку, рекомендуется ее внимательно осмотреть. Изделие не должно иметь сколов, трещин, потеков и пузырьков.

    Для компенсации попадающихся иногда бракованных экземпляров и боя, приобретать кафель следует с запасом. Для этого к квадратным метрам покрытия нужно прибавить десять процентов.

    Чтобы покупаемый материал был одного оттенка, необходимо обратить внимание на артикул, цифры и буквы которого должны совпадать.

    Декоративная отделка приобретается поштучно.

    Подготовительные работы

    Перед тем как своими руками начать работы по укладке плитки, следует купить необходимые сопутствующие материалы и приготовить инструменты.

    Вместе с кафелем нужно будет приобрести:

    • клей для плитки;
    • грунтовку;
    • материал для гидроизоляции;
    • затирку;
    • металлические или деревянные рейки;
    • крестики для швов.

    Инструменты, которые понадобятся во время монтажа:

    Подготавливаем поверхность

    Самой лучшей поверхностью для укладки плитки является кирпич или бетон. Старое покрытие необходимо демонтировать. Кафель убирается перфоратором. Работа эта довольно длительная и грязная, поэтому требует терпения. Класть керамический материал следует на ровную поверхность.

    • Вертикальность стен проверяется с помощью отвеса. Даже незначительные отклонения нуждаются в корректировке.
    • Выравниваются поверхности грунтовкой с помощью уровня, маячка и правила.
    • На полу в ванной необходимо сделать стяжку.
    • Для защиты от плесени и увеличения сцепляемости, ровные поверхности грунтуются. Отделочный материал подбирается с учетом специфичности помещения.
    • По инструкции на упаковке основа обрабатывается двумя слоями синтетической гидроизоляции. Это мероприятие обязательно для помещений с повышенной влажностью.

    После завершения подготовительных работ можно приступать к укладке кафельной плитки.

    Приготовление клеевого раствора

    • Согласно инструкции в емкость наливается необходимое количество воды и при постоянном помешивании засыпается порошок. Должна получиться однородная масса.
    • Перемешивать раствор можно с помощью перфоратора в режиме сверления или дрелью с насадкой «миксер».
    • Следует знать, что смесь быстро застывает, поэтому разводить нужно клея столько, чтобы можно было успеть его использовать.
    • Готовить смесь желательно по пропорциям, указанным на упаковке. Небольшие отклонения не критичны.
    • На слишком густой клей кафель класть труднее, а жидкий будет растекаться.

    Готовый клей нужно выдержать несколько минут и приступать к укладке кафеля.

    Как правильно класть плитку в ванной. Этапы работ

    На прогрунтованную и очищенную от пыли поверхность можно начинать укладывать кафель.

    Монтаж кафеля на стены своими руками

    • Для того чтобы первый ряд был смонтирован ровно, на пол следует положить рейку и выровнять ее по уровню. Плитка должна клеиться по этой рейке.
    • Для ровности следующих рядов по углам ванной прибиваются вертикальные рейки, в которые забиваются гвозди и натягиваются нити. Это позволит в процессе работ следить за горизонтальной ровностью укладываемого материала.
    • С помощью зубчатого шпателя сначала на изнаночную сторону керамического изделия, а затем на стену наносится клей.
    • Плитка прикладывается к поверхности и слегка придавливается. Клей должен распределиться равномерно.
    • Аналогично клеятся соседние плитки, между которыми вставляются крестики.
    • Толщина шва должна быть от трех до четырех миллиметров.
    • Если целая плитка на стену не помещается, то ее излишки обрезаются плиткорезом. Отрезанные части кафеля рекомендуется приклеивать в углах, которые впоследствии закроются стиральной машиной, душевой кабиной или шкафчиками.
    • Если в ванной комнате уже установлена ванна, то на ее поверхность, которая соприкасается со стеной, приклеивается направляющий уголок. Впоследствии швы между ним, плиткой и ванной нужно будет заполнить бесцветным силиконом.
    • Ровность укладки следует постоянно проверять по вертикали, горизонтали и диагонали.
    • После приклеивания каждой плитки выступающие излишки клея тщательно удаляются, а поверхность протирается сухой тряпкой.

    После того как между швами застынет клей, удаляются крестики.

    Как правильно резать керамические изделия

    Эту операцию нужно научиться выполнять правильно, так как во время монтажа необходимость резки возникает довольно часто.

    • Кафель минут на сорок замачивается в воде.
    • При помощи маркера намечается линия разреза.
    • Плитка укладывается на твердую поверхность и по отмеченной линии от дальнего угла к себе плиткорезом выполняется разрез.
    • Кафель помещается на стол так, чтобы линия разреза была у его кромки.
    • Лежащая на столе часть изделия удерживается одной рукой, а другой рукой следует аккуратно надавить на часть, расположенную на весу.
    • Чтобы линия разреза стала менее острой, ее можно обточить на корундовом бруске.

    Как положить плитку на пол ванной

    На горизонтальную поверхность керамические изделия укладывать проще – они не «убегут».

    • Планирование монтажа начинается с наивысшей точки пола. На нее наносится наименьшее количество клея. В других местах для выравнивания слои клеящей массы будет наноситься более толстым слоем.
    • Укладку следует начинать от самой просматриваемой стены, которая находится у входной двери. Связано это с тем, что некачественно отрезанная плитка будет приклеена у противоположной стены, закрытой мебелью.
    • Для ровного расположения кафеля по всей площади помещения, в том числе и по углам, по уровню выставляются маяки. Расстояние между ними должно быть меньше длины правила или уровня. В качестве маяков можно временно приклеить плитки.
    • На поверхность керамического изделия наносится клей, плитка укладывается на пол и пристукивается молотком до уровня натянутой нитки. Если кафель опустился ниже, то его следует оторвать и добавить больше клеевого состава.

    По завершении работ в ванной комнате нельзя будет ходить в течение суток.

    Как правильно плиткой обойти препятствия

    Часто во время монтажа кафеля в ванной приходится сталкиваться с трубами, дверными коробками, порогами, розетками. Чтобы поверхности после ремонта смотрелись красиво, эти препятствия следует грамотно обойти.

    Монтаж плитки вокруг большой трубы.

    Если керамическое изделие на трубу будет ложиться только одним углом, то делается криволинейное обрезание.

    • Плотный лист бумаги ложится на место укладки.
    • Все лишнее загибается и по образовавшимся линиям бумага обрезается.
    • В результате получается шаблон для резки.

    Укладка вокруг выключателей.

    • Изделие прикладывается на выключатель и маркером отмечаются лишние места.
    • По отмеченным линиям делается обрезка и вырезается место под выключатель.
    • Прикладыванием к выключателю проверяется точность проделанной работы.

    Монтаж вокруг сложного препятствия.

    Препятствие считается сложным, если на отверстие попадает несколько изделий. В этом случае разметить по определенному месту следует каждый сектор. Таким образом необходимо поступить со всеми плитками, попадающими на это препятствие. Отверстия в керамических изделиях вырезаются с помощью специального сверла.

    Затирка швов

    Начинать затирать швы рекомендуется только после того, как окончательно застынет клей. Цвет фуги или затирочного состава подбирается по желанию хозяина.

    • Для приготовления затирки сухой порошок следует развести водой и дать настояться.
    • В швы затирка втирается с помощью резинового шпателя.
    • После того как смесь начнет твердеть, поверхность необходимо до блеска вытереть тряпкой.
    • Рекомендуется просмотреть каждый шов и убедиться в отсутствии излишков и ямок.
    • Для того чтобы шов получился идеальным, можно к нему молотком пристучать отрезок провода, диаметр которого должен быть немного больше ширины шва.

    Качественная затирка придаст поверхности законченный и эстетичный вид.

    Придерживаясь всех советов и просмотрев видео инструкцию, можно своими руками качественно положить плитку в ванной комнате и наслаждаться ее видом долгие годы.

    Укладка плитки в ванной комнате своими руками, обучающее видео.

    Подготовка ванной комнаты к укладке плитки

    Перед началом работ, в первую очередь, нужно рассчитать количество кафельной плитки, которая потребуется для облицовки. Если будете использовать фриз, то просчитываем сколько штук. Но есть один нюанс – плитку надо брать чуть больше (на 1-3 шт.), на случай поломки или боя.

    Облицовка плиткой

    При покупке плитки особенное внимание следует обратить на партию и калибровку. Плитка из разных партий может отличаться по размеру, что немного усложнит работу. Для пола выбираем рельефную (матовую) плитку, во избежание скольжения. При нынешнем обилии керамической плитки, не составит большого труда подобрать для вашей ванной комнаты нужную расцветку. Чаще всего это светлые тона.

    фото укладки плитки в ванной комнате

    После выбора плитки займемся стенами. Стены должны быть ровными, штукатурка должна быть крепкой и не осыпаться. Если имеются глубокие выбоины, их следует заделать. Уровень стен не должен иметь большие перепады, максимальное отклонение не более 10мм по всей длине.

    Укладка керамической плитки в ванной комнате

    После того, как стены почистили и заделали выбоины и сколы, грунтуем всю поверхность глубоко проникающей грунтовкой, время высыхания, которой, указана на таре, обычно это не более 6 часов.

    Когда грунт высох, следует установить фиксирующую планку. Это может быть любая ровная рейка или же профиль CD, используемый для крепежа гипсокартонных листов. Рейку надо укрепить на уровне второго ряда снизу, регулируя уровень. На эту конструкцию будем устанавливать плитку. Затем возьмемся за разметку. Надо разметить так, чтобы обрезанная плитка не сильно бросалась в глаза, т.е. должна находиться в недоступном взгляду месте (за душевой кабиной, шкафом и т.д.). Размечаем, где будут розетки и подвод воды, чтобы эти точки попали ближе к центру плитки. Разводим клей для плитки. Для этого в ведро, желательно литров на десять, наливаем воды (2-3 литра) и засыпаем клей. С помощью дрели и специального венчика, размешиваем клей до густой консистенции. С сильно густым раствором неудобно будет работать, а с жидким будет плохая фиксация плитки, что может привести к ее утапливанию, а значит нарушению уровня. При работе лучше использовать шпатель-гребенку, он равномерно распределит слой клея на плитке и стене.

    Начинаем с угла, где у нас будет целая плитка. Наносим раствор с помощью гребенки на стену и на плитку и прижимаем ее к стене. С помощью уровня регулируем правильность постановки. За тем проделываем то же самое с другой плиткой, но крепим ее на той же стене, но с другого конца и также проверяем уровень. Затем с помощью правила регулируем положение плиток относительно друг друга. Это делается для того, чтобы последующая плитка легла строго параллельно стене.

    Далее повторяем процедуру от угловой плитки помогая прижимать ее с помощью правила, не забывая при этом регулировать горизонтальный уровень и расстояние между плитками с помощью крестиков. Оттого, как ляжет первый, зависит качество следующих рядов. Прокладываем всю комнату по периметру, если попадаются места под розетки или отводы, в плитке, с помощью специального приспособления (балеринки), высверливаются отверстия.

    После того как технология укладки плитки в ванной комнате завершена, делается затирка швов специальной смесью, с помощью резинового шпателя. Цвет затирки подбирается под цвет плитки.

    Укладка плитки в ванной комнате видео

    Как своими руками положить плитку в ванной

    Какой отделочный материал наиболее практичен и привлекателен в ванной комнате? Конечно, сейчас появилось множество вариантов на строительном рынке, однако по-прежнему очень востребованной является керамическая плитка. Поэтому многих интересует вопрос, как обложить ванну плиткой своими руками. Далее рассмотрим подробную инструкцию, как выложить ванну плиткой на фото и видео.

    Варианты укладки плитки

    Но для начала рассмотрим, какие существуют популярные способы, как положить плитку на ванную, поскольку от этого вопроса зависят многие последующие процессы.

    • Стандартный. В этом случае швы между плитками образуют прямые линии. Если плитка выбрана квадратная, то результат укладки напоминает по виду тетрадь в клеточку. Такой вариант отличается простотой работы, минимальным количеством отходов, а итог получается презентабельным.
    • По диагонали. Многие, задумываясь над тем, как положить плитку в ванной, принимают решение делать это нестандартно. И способ «по диагонали» как раз подходит для этих целей. В отличие от предыдущего метода, в этом случае плитка поворачивается на 45 градусов, то есть ее грани становятся не строго параллельными горизонту и вертикали. Вариант укладки очень хороший, однако имеет два существенных недостатка: более сложный процесс монтажа и увеличенный расход материала.
    • В разбежку. Такой способ позволяет получить результат, напоминающий кладку кирпича, когда последующий ряд укладывается со смещение относительно предыдущего на половину ширины материала. Этот метод по-своему хорош, бывает очень актуален.

    Мы привели три основных способа, как укладывать плитку в ванной, существуют и другие, однако эти наиболее распространенные и доступные с точки зрения самостоятельных действий. Иногда актуально использовать комбинированный вариант: использовать сразу несколько способов укладки, получая оригинальный рисунок.

    Расчет расходных материалов

    Во многом выбор варианта укладки влияет на необходимое количество плитки. Это придется учитывать, если бюджет проекта ограничен. Рассмотрим, как правильно выполнить расчет количества необходимых материалов:

    • Плитка. Обычно расчет выполняется в квадратных метрах. Для этого нужно определить площадь поверхностей, которые будут закрываться плиткой. Например, высоту следует умножить на ширину стены. Аналогично нужно поступить с размерами одного изделия. Дальше делим одно значение на другое. Получим необходимое количество. Однако более точным является другой подход. Для этого нужно изобразить схематически на листе бумаги, как будет размещаться плитка, а затем посчитать количество. Следует учесть расположение изделий, чтобы швы соблюдались даже при отделке вокруг ванны.

    Важно: плитку нужно покупать одной партии. В противном случае можно получить разные оттенки. Это связано с особенностями цветопередачи оборудования.

    • Клей для плитки. Отметим, что можно использовать и стандартный песчано-цементный раствор, однако качество результата и более высокая сложность процесса заставляют воспользоваться простым подходом – купить специальный клей для плитки. Фактически это та же смесь, однако она проходит тщательную подготовку. А для получения состава нужно лишь добавить воды. Чтобы узнать, сколько потребуется такого клея для нашего случая, необходимо внимательно почитать инструкцию на упаковке смеси. Расход зависит от свойств материала и толщины слоя, а значит, и от ровности поверхности. Поэтому можно приблизительно определить необходимое количество мешков такого состава.
    • Грунтовка. Объем определяется площадью всех поверхностей. Необходимо ознакомиться с расходом грунтовки, который указывается на упаковке. Учитывая эти данные, можно определить необходимое количество литров смеси.
    • Затирка. Аналогично определяется расход и этого материала, а значит, и необходимое его количество.

    Стоит отметить, что покупать все расходные материалы следует с запасом: больше хотя бы на 15%. Не будем забывать, что в работе может быть перерасход материала, вызванный, например, браком при порезке плитки. А закупать материал в процессе работы – это дополнительные расходы, потеря времени. Как рассчитать необходимое кол-во плитки в ванной читайте тут.

    Материалы

    Что нам понадобится еще, кроме плитки и клея:

    • Затирка. Необходима для заполнения стыков между плиткой. Она поставляется либо в готовом виде, либо как сухая смесь. Сейчас можно подобрать эту смесь любого оттенка, чтобы она наиболее гармонировала с цветом плитки, максимально вписывалась в общий дизайн.
    • Пластиковые крестики. Эти элементы необходимы для получения одинаковой ширины стыков. Крестики вставляются между плитками и присутствуют там, пока клей не схватится. Затем их вынимают.
    • Грунтовка. Эта смесь необходима для нанесения на поверхность, чтобы обеспечить более качественное сцепление материалов. Для ванной комнаты лучше выбрать антисептический состав, ведь в этом помещении, из-за высокого уровня влажности, есть риск развития грибка.

    Инструменты

    Чтобы достигнуть хороших результатов, следует использовать такой набор инструментов:

    • перфоратор с функцией «ударный молоток» для удаления явных неровностей поверхности;
    • дрель с насадкой «миксер»;
    • валик для нанесения грунтовки;
    • два шпателя: обычный и с зубьями;
    • резиновый шпатель для нанесения затирки;
    • губка;
    • емкость для замешивания клея;
    • строительный уровень и отвес;
    • плиткорез или болгарка;
    • карандаш.

    Индивидуальные средства защиты

    Отдельно хочется сказать об индивидуальных средствах защиты. Не стоит относиться к своему здоровью пренебрежительно. Следовательно, стоит использовать:

    • перчатки;
    • головной убор;
    • надевать защитные очки при порезке плитки;
    • защитная одежда и обувь;
    • респиратор при выполнении пыльных работ.

    Подготовка основания

    Когда все готово к работе, до того, как класть плитку в ванной, необходимо заняться подготовкой основания. Нужно добиться, чтобы поверхности были максимально ровными и гладкими. А углы между плоскостями сохранялись на уровне 90 градусов. От подготовки зависит качество результата, поэтому к этому этапу необходимо отнестись очень основательно. Роль подготовки поверхности можно сравнить с ролью фундамента при строительстве дома.

    Затем удалить пыль и грязь с поверхности. После этого необходимо нанести грунтовку, используя валик. Как правило, уже через час можно приступать к отделочным операциям.

    Подготовка клея

    Необходимо налить в подготовленную емкость воду, а затем, размешивая миксером, следует постепенно добавлять клей. Процесс продолжается до тех пор, пока не получим консистенцию, напоминающую плотность густой сметаны.

    Можно поступить по-другому, точно соблюдая пропорции, указанные в инструкции. Как правило, эти данные нанесены на упаковку смеси.

    Выполнение работы – как клеить плитку в ванной

    Как обложить плиткой ванную комнату стандартным способом, чтобы это выглядело красиво и было практичным мероприятием? Нужно действовать внимательно и последовательно. В дополнение можно посмотреть, как обложить ванну плиткой на фото, чтобы это было наглядным примером.

    Нужно зачерпнуть гладким шпателем немного клея для плитки. Дальше перенести его на зубчатый шпатель, выдвинув раствор на край. После этого берем плитку. Равномерно распределяем шпателем клей по ее тыльной поверхности. Должны оставаться борозды. Такой подход в распределении состава позволяет добиться лучшего сцепления материала, а также сэкономить клей.

    Дальше прикладываем плитку к поверхности в нужном месте. Необходимо, постукивая, добиться, чтобы ее горизонтальные грани соблюдали уровень, а вертикальные – соответствовали подвесу. Это в том случае, если плитка укладывается на стену. Если же процедура происходит на полу, то достаточно учесть горизонтальный уровень.

    Когда первая плитка будет закреплена, можно приступать к укладке следующей. Процедура выполняется аналогично. Прикладывать плитку нужно почти вплотную к закрепленной, вставляя затем между ними пластиковые крестики. Обычно для одного стыка используется два крестика: сверху и снизу или же по углам.

    Порезка плитки

    Чаще всего по краям рядов приходится использовать куски плитки. Для этого изделия нужно обрезать. Если есть плиткорез – прекрасно, в противном случае можно использовать болгарку с соответствующей насадкой. Нужно отметить линию реза и выполнить распил. В работе следует обязательно использовать защитные очки, перчатки и одежду с длинными рукавами, чтобы не получить травму.

    Как обложить пол ванной плиткой

    Как поклеить плитку в ванной, с чего начать: со стен или пола? Даже многие специалисты спорят, как правильно. Вообще, отделочные работы всегда делаются сверху вниз. То есть, сначала выполняется отделка потолка, затем – стен и пола. Но в случае с плиткой, все можно изменить. Если начать укладку со стен, то придется делать отступ, оставляя один ряд не выложенным. Это требует определенных навыков. Поэтому для новичков лучше начать с пола. Конечно, есть опасность того, что при отделке стен можно повредить напольное покрытие. Однако, выбрав керамогранит, ему не будут страшны даже сильные механические воздействия.

    Итак, на полу, определившись со схемой укладки, нужно начинать с дальнего угла, противоположного входной двери. А дальше необходимо последовательно укладывать изделия, пока не будет выложен весь пол. Приступать к процедуре на стенах можно будет только после полного высыхания клея на полу, иначе все придется переделывать: преждевременная нагрузка способна нарушить горизонтальность плоскости образованного пола.

    Как приклеить плитку в ванной на стены

    Сначала выкладывается первый ряд, под который предварительно закрепляется металлический профиль. Затем укладываются последующие ряды.

    Иногда для облицовки зоны вокруг ванны используется керамический плинтус. Сейчас производители добавляют его в свои коллекции. Таким образом, не приходится заботиться о гармоничности подобранных цветов.

    Чтобы детальнее разобраться в процессе укладки на стенах и пола, дополнительно рекомендуется посмотреть, как обложить ванну плиткой, на видео.

    Затирка швов

    Как оформить ванную комнату плиткой, чтобы это было не только красиво, но и функционально? Необходимо позаботиться о заполнении стыков между плиткой. Для этого используется специальный состав – затирка. Она наносится пластиковым шпателем. Нужно втирать смесь в стыки. Швы в итоге должны быть полностью заполнены составом.

    После подсыхания смеси ее излишки можно удалить влажной губкой. Нужно протирать поверхность так, чтобы не нарушить ровность образованных швов.
    Видео, “как затирать швы между плиткой”:

    Подведение итогов

    Мы рассмотрели инструкцию, как выложить ванную комнату плиткой. Как видим, подобная процедура под силу даже новичку. Конечно, чем больше навыков, тем более качественным будет итог. Поэтому предварительно можно потренироваться на каком-нибудь подсобном помещении, чтобы на практике разобраться в нюансах. Тогда результат точно порадует красотой, функциональностью и долговечностью.

    Полезное видео на тему: как не нужно класть плитку

    Выложить кафель в ванной своими руками видео

    Если вы планируете реконструкция или капитальный ремонт ванной, ищете практичный вариант отделки пола, прислушайтесь к рекомендациям дизайнеров, которые утверждают, что нет ничего лучше керамической плитки. Переоборудование санузла влечет за собой серьезные затраты, поэтому нужно использовать любой способ разумно сэкономить.

    Так как затраты на оплату труда профессионального плиточника превышают стоимость кафеля средней ценовой категории, лучше отказаться от его услуг, выполнив укладку своими руками. Эта статься поможет разобраться как класть кафель на пол, какие инструменты потребуются, а также как правильно подготовить помещение перед началом работ.

    Разновидности кладки

    Разнообразие плитки для пола ванной поражает фантазию, иногда даже затрудняя процесс выбора. Ее форма может быть квадратной, прямоугольной и в форме других, более сложных фигур. Укладка кафеля выполняется различными способами, в зависимости от геометрии его элементов:

    • Параллельный метод. Правильно уложенная таким образом плитка напоминает лист из тетради в клеточку, особенно если для затирки швов применяли контрастную затирку. Этот способ хорош для кафеля прямоугольной и квадратной формы. Параллельную укладку легче всего выполнить своими руками, так уложить плитки в таком порядке сможет даже начинающий отделочник;
    • Шахматный метод. Укладывать плитку этим способом надо как кирпичную стену при кладке «в полкирпича». Выглядит это решение эффектнее, но и справится своими руками с работой сложнее. Наилучший результат достигается при использовании кафеля прямоугольной формы. Выложить плитку в шахматном порядке аккуратно не так легко, но эффект стоит затраченных усилий;
    • Диагональный метод. Чаще всего его используют для отделки пола ванной квадратными плитками. Так как укладка происходит по диагонали, как бы от угла до противоположного угла, квадраты выглядят как ромбы;
    • Мозаичный метод. Производители предлагают целые коллекции кафеля, с помощью которого создают на полу узор или рисунок. Как правило, такие раскладки стоят намного дороже, целесообразно их использовать в ванной, площадь которой больше 20 кв. м, чтобы изображение было хорошо видно. Своими руками положить его невероятно сложно, а если принять во внимание высокую стоимость материала, правильно будет доверить работу профессионалу.

    Обратите внимание, что диагональный способ укладки керамической плитки повышает расход материала, так как из-за обрезки и подгонки в процессе работы, теряется до 30% непригодных остатков.

    Подготовка инструмента и материалов

    Чтобы своими руками выполнить отделку пола ванной, опытные мастера рекомендуют приобрести плитку, отвечающую следующим требованиям:

    1. Толщина кафеля должна быть в пределах 9-12 мм;
    2. II класс устойчивости или выше;
    3. Высокая сопротивляемость истиранию, твердости, категория влагозащиты АА, устойчивость к агрессивным моющим средствам.

    Читайте также: Размер плитки для ванной комнаты

    Учтите плитка большого размера, особенно если она темного цвета, зрительно уменьшает площадь ванной, поэтому выбирайте варианты среднего размера одного цвета со отделкой стен.

    Кроме того, чтобы правильно выложить кафелем пол ванной вам потребуется следующий инструмент:

    • Строительный миксер;
    • Резиновый шпатель;
    • Зубчатый шпатель;
    • Стеклорез;
    • Малярный скотч;
    • Строительный уровень;
    • Резиновый молоток;
    • Клей для плитки, затирка, грунтовка;
    • Крестики;
    • Вода, емкость для смешивания, ветошь.

    Порядок выполнения работ

    В целом, укладка кафеля на пол ванной выполняется точно также, как и при отделке других помещений. Однако, есть секреты, которые позволяют получить идеальный результат своими руками. Основная сложность работы в санитарной комнате – наличие сантехнического оборудования и труб, которые укладывать кафель в особом порядке.

    Как известно, емкость для мытья устанавливают перед монтажом декоративного покрытия стен, но как же тогда уложить половую плитку, чтобы не запачкать, не повредить в процессе ремонта? Опытные мастера следуют следующей схеме:

    1. Сначала нужно положить кафель на участок пола, на котором будет устанавливаться ванна;
    2. Потом устанавливают ванну;
    3. Следующий этап – укладка кафеля на поверхность стен;
    4. Только после завершения грязных работ нужно выложить половое покрытие.

    Если в санитарной комнате планируют установку душевой кабины, то очередность монтажа иная: сначала устанавливают душ, затем настенное покрытие, а в завершении ремонта отделывают непосредственно пол.

    Подготовка пола к отделке

    Ключевой этап ремонта, который гарантирует хороший результат и долгую эксплантацию плитки ванной – предварительная подготовка перекрытия к укладке кафеля. Перед тем как класть кафель на пол, его необходимо правильно подготовить:

    • Снять старое декоративное покрытие, стяжку и гидроизоляцию, оптимально, если вы очистите пол до самого основания;
    • По возможности выровнять поверхность по строительному уровню, цементным раствором заделать сколы и трещины;
    • Воссоздать новый слой гидроизоляции мастикой или рулонным материалом на основе битума или каучука;
    • Залить стяжку. Учтите, что максимальная толщина слоя выравнивающего состава, который можно нанести за раз своими руками, составляет 1,5 см;
    • После застывания стяжки убрать пыль и грязь с пола при помощи влажной уборки;
    • Нанести грунтовку с помощью макловицы, как бы втирая ее в стяжку. Как только на поверхности пола начинает образовываться белая пена – можете завершать грунтовку, бетон уже впитал все, что мог.

    Читайте также: Ванная в английском стиле – британский традиционализм в дизайне санузла

    Грунтовка высыхает за несколько часов, однако лучше выполнить эту операцию с вечера, чтобы утром начать укладку плитки.

    Совет! Старайтесь положить кафель на всю площадь пола ванной за один день, чтобы ликвидировать все огрехи, пока клей не застыл, если все же приходится прерываться, делайте этого после того, как завершите ряд, убрав остатки раствора с краев.

    Технология укладки

    Когда помещение ванной готово к отделке пола, нужно приготовить специальный плиточный клей из сухой смеси. Для этого в чистое ведро с водой высыпают содержимое пакета, микшировать начинают только спустя 10 мнут. Далее работа идет согласно плану:

    1. Пол грунтуют тонким слоем плиточного клея с помощью для улучшения сцепления между ним и плиткой;
    2. На поверхность пола зубчатым шпателем наносят клей, орудуют инструментом строго в одном направлении, формируя ровный слой;
    3. Начинают выкладывать первый ряд, нанеся тонкий слой клея на плитку ее плотно прижимают к полу так, чтобы между ними не оставалось пузырьков воздуха, которые увеличивают хрупкость покрытия. Необходимо следить тем, чтобы кафель располагался правильно относительно стены и горизонта, это проверяется с помощью строительного уровня;
    4. После того как уложена первая плитка, к углу прикладывается крестик для формирования ровных, аккуратных швов, а затем крепится следующая плитка. Прижав ее к полу, нужно аккуратно подбить резиновым молотком сбоку;
    5. Аналогичным образом действуют во время укладки кафеля на всей площади ванной. Не расставаясь с уровнем, не спеша, удаляя излишки клея, даже начинающий плиточник сможет выполнить работу качественно. Если требуется разрезать кафель, используют стеклорез.

    Параллельную укладку можно начать от стены, но укладывать диагональным способом обязательно нужно от центра ванной, чтобы узор получился симметричным. Укладка половой плитки своими руками – хороший способ освоить данный вид отделки, приобрести опыт, перейти к более сложным строительным задачам.

    Видео инструкция по укладке


    Подготовка ванной комнаты к укладке плитки

    Перед началом работ, в первую очередь, нужно рассчитать количество кафельной плитки, которая потребуется для облицовки. Если будете использовать фриз, то просчитываем сколько штук. Но есть один нюанс – плитку надо брать чуть больше (на 1-3 шт.), на случай поломки или боя.

    Облицовка плиткой

    При покупке плитки особенное внимание следует обратить на партию и калибровку. Плитка из разных партий может отличаться по размеру, что немного усложнит работу. Для пола выбираем рельефную (матовую) плитку, во избежание скольжения. При нынешнем обилии керамической плитки, не составит большого труда подобрать для вашей ванной комнаты нужную расцветку. Чаще всего это светлые тона.

    фото укладки плитки в ванной комнате

    После выбора плитки займемся стенами. Стены должны быть ровными, штукатурка должна быть крепкой и не осыпаться. Если имеются глубокие выбоины, их следует заделать. Уровень стен не должен иметь большие перепады, максимальное отклонение не более 10мм по всей длине.

    Облицовка плиткой стен ванной комнаты

    Укладка керамической плитки в ванной комнате

    После того, как стены почистили и заделали выбоины и сколы, грунтуем всю поверхность глубоко проникающей грунтовкой, время высыхания, которой, указана на таре, обычно это не более 6 часов.

    Когда грунт высох, следует установить фиксирующую планку. Это может быть любая ровная рейка или же профиль CD, используемый для крепежа гипсокартонных листов. Рейку надо укрепить на уровне второго ряда снизу, регулируя уровень. На эту конструкцию будем устанавливать плитку. Затем возьмемся за разметку. Надо разметить так, чтобы обрезанная плитка не сильно бросалась в глаза, т.е. должна находиться в недоступном взгляду месте (за душевой кабиной, шкафом и т.д.). Размечаем, где будут розетки и подвод воды, чтобы эти точки попали ближе к центру плитки. Разводим клей для плитки. Для этого в ведро, желательно литров на десять, наливаем воды (2-3 литра) и засыпаем клей. С помощью дрели и специального венчика, размешиваем клей до густой консистенции. С сильно густым раствором неудобно будет работать, а с жидким будет плохая фиксация плитки, что может привести к ее утапливанию, а значит нарушению уровня. При работе лучше использовать шпатель-гребенку, он равномерно распределит слой клея на плитке и стене.

    Начинаем с угла, где у нас будет целая плитка. Наносим раствор с помощью гребенки на стену и на плитку и прижимаем ее к стене. С помощью уровня регулируем правильность постановки. За тем проделываем то же самое с другой плиткой, но крепим ее на той же стене, но с другого конца и также проверяем уровень. Затем с помощью правила регулируем положение плиток относительно друг друга. Это делается для того, чтобы последующая плитка легла строго параллельно стене.

    Далее повторяем процедуру от угловой плитки помогая прижимать ее с помощью правила, не забывая при этом регулировать горизонтальный уровень и расстояние между плитками с помощью крестиков. Оттого, как ляжет первый, зависит качество следующих рядов. Прокладываем всю комнату по периметру, если попадаются места под розетки или отводы, в плитке, с помощью специального приспособления (балеринки), высверливаются отверстия.

    После того как технология укладки плитки в ванной комнате завершена, делается затирка швов специальной смесью, с помощью резинового шпателя. Цвет затирки подбирается под цвет плитки.

    Укладка плитки в ванной комнате видео

    В наше время самым распространенным материалом, который используется для стен в ванной, считается керамическая плитка. Ведь именно она поможет воплотить все мечты и создать идеальную ванную комнату.

    Для начала рассмотрим все достоинства и недостатки, которые имеет представленный материал, учитывая постоянный влажный воздух в ванной. Среди основных достоинств можно отметить:

    • устойчивость к стиранию верхнего слоя и рисунка;
    • прочность;
    • полная устойчивость к пару и воде;
    • долгий срок эксплуатации;
    • гигиеничность;
    • декор, выбор цвета и рисунка.

    Среди недостатков можно выделить только большие расходы на кладку, да и весь монтаж в общем.

    Способы укладки

    Перед тем, как начать класть плитку в ванной комнате, стоит снять все размеры с каждой стены, после чего высчитать площадь. Делать это нужно потому, что ее продажа происходит в квадратных метрах. К общей площади добавляем 5-10%, которые в итоге уйдут на брак или возможные трещины при перевозке. Перед покупкой также стоит учесть и факт, что уже на этом этапе следует знать, как должна класться плитка. Здесь отметим несколько способов:

    • прямая. Представленный метод является самым распространенным. Даже начинающий, сможет спокойно справится с представленным видом кладки;
    • диагональная. Данный способ в большинстве используется для ванных комнат квадратных размеров. Он с легкостью позволит визуально выровнять немного косые, неровные стены, а в то же время придаст комнате достаточно эффектный вид. Но для выполнения работ данного типа, стоит обладать некоторыми навыками;
    • шахматный узор. Отличный вариант в ванную комнату. Ведь сочетанию двух цветов всегда было не скучным. Для квадратных помещений, два отлично сочетающихся между собой цвета, создадут уют.
    • кладем плитку со смещением. Идеальный вариант для помещений прямоугольной формы. Выполнение требует определенных навыков, кладка каждого отдельного ряда производится со смещением по отношению к предыдущему;
    • кладка плитки с использованием мозаики. Здесь можно создать любую картинку, которая представляется в вашей голове, главное подобрать нужную. Выполнение можно доверить только опытным людям, которые занимаются подобными вещами минимум 10 лет. Класть такую плитку своими руками на стены без опыта приведет к разочарованию и трате денег как на плитку, так и на все монтажные работы. Конечно, вы сможете и сами достаточно неплохо разобраться в данном виде монтажа, но не стоит забывать: первый блин комом.

    После окончательного выбора способа и предварительных размеров, карандашом чертим расположение всех плиток по стенам ванной комнаты. Здесь следует дополнительно отметить узкие полосы, если предусмотрены бордюры и элементы декора. Особое внимание рекомендуем уделить углам и дверному проему.

    Требуемые материалы и инструменты

    Для того чтобы положить плитку в ванной комнате своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

    • пластмассовые крестики для расстановки чтобы избежать смещения на стене;
    • корундовый брус для того, чтобы края при обрезке сделать гладкими;
    • обычная губка;
    • зубчатый шпатель;
    • уровень;
    • клей;
    • удобная емкость для клея;
    • дрель и специальную насадку, для размешивания клея;
    • затирка для швов.

    Изначальная подготовка стен

    Если вы решились класть плитку своими руками, то особое внимание следует уделить именно подготовке стен. Здесь есть несколько этапов, некоторые из которых могут повлиять на конечный результат проделанной работы.

    Для начала требуется снять все покрытие, которое находилось ранее. После, проверить стены уровнем, при наличии неровностей приступить к этапу: штукатурка стен под плитку до полного выравнивания.

    Как правильно класть плитку в ванной? При ответе на этот вопрос, нужно отметить и выбор подходящей грунтовки для стен. А если вовсе упустить этот момент, то о долговечности можно забыть. Ведь она заполняет все маленькие неровности, чем обеспечивает лучшее сцепление между стеной и плиткой.

    Как класть

    После окончания полной подготовки стен в ванной в виде шпатлевания и грунтовки. Следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Теперь вы готовы начинать.

    Но здесь снова можно задаться вопросом: как правильно класть плитку на стену в ванной? Откуда начинать класть? По этим вопросам сложностей не возникнет ведь все те же этапы, которые используются для кладки на пол, можно применять и для стен. В самом процессе нет ничего сложного, особенно, если выполнение работы проходит способом прямой кладки. Главное соблюдать спокойствие, быть максимально аккуратным и внимательным.

    Основные советы по правильной укладке плитки в ванной:

    • сначала лучше выложить нижний ряд плитки без клея, чтобы в дальнейшем, случайно не потребовалось делать обрезку кафеля в неудобном месте;
    • если после установки последней целой плитки остается расстояние около 25 мм, то ее следует немного изменить. Лучше обрезать первую, чем в дальнейшем по миллиметру отрезать от последней;
    • сделать определенные отметки на стенах по краям расположения первой и последней. В дальнейшем желательно повторять процедуру для каждого ряда;
    • используя отвес очертить и вертикальные ряды, чтобы не произошло ненужного смещения;
    • желательно разбить стену на сектора. Это делается для большего удобства. Ведь высота равна четырем плиткам.
    • класть стоит начинать снизу стены и с дальнего угла на полу. Таким образом можно класть плитку спокойно, сразу нанести клей и произвести кладку;
    • постоянное использование уровня. После укладки каждой плитки, проверять уровнем в обязательном порядке для избегания смещений;
    • своевременное использование разделителей – пластмассовых крестиков после каждой плитки;
    • возможна и кладка на цементный раствор, но это тяжелее, тем более с раствором стоит уметь обращаться;
    • нанесение клея. Также является одним из главных моментов, ведь клей стоит наносить на стену;
    • при работе со стенами стоит брать быстровысыхающий клей. При вертикальной укладке будет идеальным вариантом благодаря быстрому схватыванию;
    • при использовании обычного клея на стены, можно случайно зацепить одну из плиток, от чего сдвинутся могут еще несколько;
    • при укладке каждой плитки, ее нужно максимально плотно вдавить в клей;
    • нанесенный клей и его излишки лучше всего убирать обычной губкой – это быстрый и удобный вариант, который не повреждает плитку. Дополнительно можно воспользоваться пластмассовым или деревянным шпателем, в случае, когда клей успел высохнуть;
    • щипцы для ломки кафеля. Постоянно применение не требуется, но в моменты, когда следует обойти трубу, они являются лучшим вариантом;
    • затирка швов. Самое легкое при представленном процессе, главное не использовать металлические инструменты.

    Нанесение клея после этапа зачистки

    Клей наносится на стену с помощью зубчатого шпателя. Благодаря получаемому результату, и дальнейшему небольшому прижиманию клей самостоятельно распределяется под плиткой и практически не оставляет остатков. Но перед тем как использовать его, все-таки следует обратить внимание на инструкцию, там может быть указано другое приспособление. В этом случае, лучше воспользоваться именно им. Если после прочтения инструкции подобных указаний не найдено, то смело пользуйтесь зубчатым шпателем.

    Как класть на гипсокартон

    Для начала стоит знать, что при выравнивании стен гипсокартоном, нужно сначала его правильно подобрать. В данном случае, для ванной комнаты стоит брать влагостойкий, его название в магазине будет ГВЛВ и будет иметь зеленоватый окрас. Перед тем, как класть плитку в ванной комнате на стену из гипсокартона, необходимо провести затирку швов листов. Ну а дальше, наносится двойной слой грунтовки, после каждого нужно дать время на высыхание. Закрепить снизу по уровню профиль или ровную планку. После полного высыхания грунтовки можно сразу приступать к работе, которая описана выше. Единственным моментом может стать приобретение не обычного или быстровысыхающего для стен, а эластичного клея.

    Как класть на фанеру

    Можно класть плитку на фанеру, но некоторые мастера это категорически запрещают делать. Но это предрассудки, ведь здесь нужно всего лишь правильно подготовить основу. Толщина фанеры для стен при создании правильного основания, должна ровняться 22 мм, а в случае прикрепления фанеры на деревянный брус – 30 мм. Минимальное количество слоев нанесенной далее грунтовки, должно составлять не менее двух, для получения лучшей сцепки, рекомендуется грунтовать 3 раза. После каждого раза грунтовке нужно дать время для полного высыхания. Здесь нужно учесть момент, что нельзя использовать клей, предназначенный для бетонных поверхностей. Сюда лучше всего подойдут клеящие растворы на силиконовой основе. Остальная работа такая же как описана выше.

    Выводы

    Укладка плитки в собственной ванной своими руками без определенных навыков и умений может создать некоторые трудности. Но внимательно следуя инструкции и применив все советы, вы сможете правильно сделать ремонт в ванной даже без мастера. А для закрепления смотрим видео как правильно класть плитку в ванной:

    Как правильно выложить плитку в ванной видео

    Как правильно положить плитку в ванной как рассчитать, с чего начинать укладку? С этим вопросом сталкиваются мастера которые планируют положить плитку своими руками, ниже приведем пошаговую инструкцию благодаря которой любой новичок самостоятельно рассчитает и обложит ванную комнату.

    Не являясь специалистом, но желая получить опыт по части строительных технологий, самая хорошая идея в плане начала обучения – это отделка плиткой туалета. Причина этому довольно проста – туалетная комната, обычно, небольших размеров, так что, даже если что-то у вас пойдет не так, всегда можно вызвать специалиста, который все исправит, а ваши финансовые потери будут минимальны. Поэтому статья ниже об основных этапах работ по укладке плитки в туалете. Начнем.

    Отделка плиткой туалета

    Прежде всего, необходимо подготовить пол, так как именно он и будет отправной точкой укладки. Соответственно, нужно вынести из комнаты сантехнику. Далее удаляется старая плитка, плинтусы, производится тщательное очищение поверхности, удаление пыли и грязи.

    После этого проверьте, насколько пол ровный. Это можно сделать, используя уровень. В том случае, если поверхность ровная и не требуется стяжка, можно приступать к основной работе.

    Выбираем какой способ укладки плитки в ванной Вам подходит

    Итак, на данном этапе нужно решить, какой способ укладки плитки вам подходит:

    • 1. В центре укладывают две плитки, таким образом, по бокам получаются одинаковые половины.
    • 2. Плитка укладывается с края. Данный вариант проще и быстрее, но зато не так интересен в дизайнерском плане.

    Следующий шаг – подготовка клеевого раствора. Для этого сухая смесь смешивается с водой в определенных пропорциях, который производитель указывает в аннотации к товару или на его упаковке. Далее необходимо загрунтовать пол.

    Укладка плитки начинается с того, что вы определяете высшую точку, которая и будет вашим ориентиром. Когда вы будете наносить клей, именно в этом месте слой не должен быть слишком большим.

    Выбираем какой способ укладки плитки в ванной

    Чтобы нанести равномерно клей, используют шпатели, один из которых должен быть ровным, а другой зубчатым, позволяющим осуществить равномерное растягивание клея по поверхности. Сам раствор наносится как на поверхность, так и на саму плитку, конечно же, с внутренней стороны.

    Укладку в туалете начинают не с дальнего угла, как это бывает обычно, а, наоборот, от двери, продвигаясь вглубь туалетной комнаты (в том случае, если вы выбрали вариант укладки плитки не из центральной части). Итак, сначала укладывается целая плитка, потом кладете порезки. Между плитками обязательно вставляются пластмассовые крестики.

    После того, как вы уложили всю плитку, переходите к ее очистке от остатков клея и затирке швов. Затирка осуществляется при помощи резинового шпателя, которым наносится специальный раствор.

    На этом, собственно, работа окончена. Если у вас все получилось, можете смело переходить к укладке плитки в комнатах, больших по размеру. Самое главное – это терпение, аккуратность и усидчивость. А основная сложность укладки плитки в туалете заключается лишь в маленьких размерах самой комнаты. Но экономия средств и получение удовольствия от того, что работа сделана вами самостоятельно, того стоят!

    Укладка плитки на стену своими руками (видео)

    Как правильно положить плитку в ванной — инструкция

    Так как наиболее часто используемым материалом при ремонте ванных комнат является плитка, то опишем как правильно положить плитку в ванной. Итак, давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

    Для того, чтобы осуществить отделку ванной комнаты керамической плиткой, вам нет нужды вызывать специалистов. Данная работа не настолько сложна, чтобы вы не смогли справиться с ней самостоятельно. Рассмотрим все этапы.

    Расчет количества плитки

    Начинается все с расчетов площади стен, для этого измеряется ширина и высота, полученные цифры умножаются, и получается значение площади. Учитывайте, что бывают случаи, когда требуется замена плитки, которая откололась или имеет дефекты, так что, приобретая материал, лучше купить еще немного больше (на 5-10%), чем потом снова бегать по магазинам. Приобретают плитку квадратными метрами.

    Инструмент для укладки плитки (Оптимальный набор)

    Необходимо позаботиться о том, чтобы у вас было все, что вам может понадобиться в работе, так что обзаведитесь:

    • 1. Плиткой;
    • 2. Плиточным клеем;
    • 3. Зубчатым шпателем, чтобы наносить клей;
    • 4. Смесью, чтобы затирать швы;
    • 5. Резиновым шпателем;
    • 6. Крестиками и клиньями, чтобы регулировать швы;
    • 7. Плиткорезом или болгаркой, чтобы резать плитку;
    • 8. Рулеткой, уровнем, тазиком для раствора и карандашом.

    Подготовка к укладке плитки в ванной

    Самое важное – безопасность и сохранность сантехники и мебели, так что нужно закрыть их пленкой и картоном. Кроме этого, если ванная комната имеет неровности, их нужно выровнять.

    Подготовка к укладке плитки в ванной

    Далее по всему периметру стены проводится линия – начальный ориентир. Используйте уровень как линейку, так как в зависимости от того, насколько ровной окажется эта линия, зависит то, насколько качественной в итоге окажется ваша работа.

    Керамическую плитку укладывают на клей, для изготовления которого используют сухую смесь, разбавленную водой и хорошо перемешанную.

    Укладка плитки на стены в ванной

    Предполагается, что наши стены уже ровные и загрунтованные, готовые к укладке плитки. Оставляем место для того, чтобы потом выложить первый ряд, а укладку начинаем со второго ряда.

    Укладка плитки на стены в ванной — начинаем с нижнего ряда, и ставим на планку выставленную в ноль

    Отправная точка – та самая линия, которую мы начертили изначально. Зубчатым шпателем наносите клеевой раствор на стену. Если зубчатого шпателя у вас не оказалось, можете использовать простой небольшой шпатель.

    Для того, чтобы оптимальная ширина швов была зафиксирована, вам понадобятся «крестики», о которых говорилось выше.
    Обязательно следите, не смещается ли в какую-либо сторону линия плитки, проверять это удобно уровнем. Стоит отметить, что, так как цельные плитки в углах не поместятся, то будьте готовы, что придется резать плитку. Опять же, поэтому выше говорилось о необходимости иметь плиткорез.

    Затирка швов

    Когда плитка уже уложена, швы нужно будет очистить от остатков клеевого раствора, а затем затереть их. Затирка является не только гидроизоляционным материалом, она также выполняет декоративные свойства. Как только затирка высохла, промойте плитку водой.

    Как только все работы полностью окончены, поверхность нужно еще раз очистить. Теперь можете любоваться своей ванной комнатой, преображенной до неузнаваемости!

    Укладка плитки на стены видео

    Как положить плитку в ванной видео отчет

    В статье ниже вы сможете прочитать о том, как положить плитку в ванной. Видео и фото будут также представлены, чтобы вы смогли убедиться воочию, насколько огромен выбор керамической плитки, даже если говорить о традиционном стиле отделки.

    Богатая цветовая гамма, имитации под разнообразные материалы, возможность выбрать подходящий способ укладки. А в результате – уютная и комфортная ванная комната.

    Цветовая гамма плитки в ванной

    Пожалуй, выбор цвета – самая главная и сложная проблема, которая стоит перед вами после того, как принято решение о ремонте ванной комнаты. И это понятно, ведь как раз в цветовом оформлении вся фишка, именно оно определяет, какой будет ваша ванная комната.

    Само собой – выбор цвета – ваше личное дело, но, тем ни менее, есть несколько определенных правил, которые упростят вам процесс выбора:

    1. Желательно, чтобы полы в вашей ванной были темнее по цвету, чем стены. На фотографии ниже как раз представлен подобный вариант.

    2. Как вы, наверное, знаете, от цвета зависит то, как будет зрительно восприниматься ванная комната. Соответственно, чем светлее будут стены, тем более широкой и высокой будет казаться комната. Ванная будет казаться ниже в том случае, если цвет потолка будет темнее, чем цвет стен. Вертикальные рисунки визуально вытянут комнату вверх.

    3. Так как, чаще всего, в ванной комнате отсутствуют окна, то различные орнаменты и пейзажи сделают замкнутое помещение более веселым. Результат создания более радужной атмосферы вы можете увидеть на фотографии.

    4. Не забывайте о том, что цвет напрямую оказывает определенное психологическое воздействие на наш организм. Т.е., например, красный – это цвет возбуждения, очищения и созидательной энергии.

    Однако, учитывайте, что он также способен повысить давление и вызвать раздражение. А вот в зеленом цвете гармонично сочетаются все цвета, к тому же, он имеет довольно широкий спектр воздействия на организм, даже лечебный.

    Немного о стиле и дизайне ванной

    Само собой, ваше право – просто вызвать специалиста и, особо не задумываясь, осуществить укладку плитки хоть одного цвета и на пол, и на стены, и даже на потолок. Работа будет сделана хорошо, качественно и прослужит вам долгие годы. Но есть один неприятный момент – оформив ванную комнату таким образом, спустя какое-то время, вас станет тошно на нее смотреть, а о радости и речи не будет.

    Конечно же, несколько примеров, приведенных выше – это далеко не все варианты использования кафельной плитки. Вы можете оформить свою ванную комнату в любом стиле:

    • традиционном;
    • экзотическом;
    • восточном;
    • минималистическом;
    • бионическом;
    • и многих-многих других.

    Самое главное – подходите к организации работ разумно, правильно выбирайте материалы, следите за тем, чтобы укладочный процесс проходил на высоком уровне. И тогда ваша ванная комната будет радовать вас еще долгие годы.

    Современный дизайн ванной комнаты видео

    Если вы планируете реконструкция или капитальный ремонт ванной, ищете практичный вариант отделки пола, прислушайтесь к рекомендациям дизайнеров, которые утверждают, что нет ничего лучше керамической плитки. Переоборудование санузла влечет за собой серьезные затраты, поэтому нужно использовать любой способ разумно сэкономить.

    Так как затраты на оплату труда профессионального плиточника превышают стоимость кафеля средней ценовой категории, лучше отказаться от его услуг, выполнив укладку своими руками. Эта статься поможет разобраться как класть кафель на пол, какие инструменты потребуются, а также как правильно подготовить помещение перед началом работ.

    Разновидности кладки

    Разнообразие плитки для пола ванной поражает фантазию, иногда даже затрудняя процесс выбора. Ее форма может быть квадратной, прямоугольной и в форме других, более сложных фигур. Укладка кафеля выполняется различными способами, в зависимости от геометрии его элементов:

    • Параллельный метод. Правильно уложенная таким образом плитка напоминает лист из тетради в клеточку, особенно если для затирки швов применяли контрастную затирку. Этот способ хорош для кафеля прямоугольной и квадратной формы. Параллельную укладку легче всего выполнить своими руками, так уложить плитки в таком порядке сможет даже начинающий отделочник;
    • Шахматный метод. Укладывать плитку этим способом надо как кирпичную стену при кладке «в полкирпича». Выглядит это решение эффектнее, но и справится своими руками с работой сложнее. Наилучший результат достигается при использовании кафеля прямоугольной формы. Выложить плитку в шахматном порядке аккуратно не так легко, но эффект стоит затраченных усилий;
    • Диагональный метод. Чаще всего его используют для отделки пола ванной квадратными плитками. Так как укладка происходит по диагонали, как бы от угла до противоположного угла, квадраты выглядят как ромбы;
    • Мозаичный метод. Производители предлагают целые коллекции кафеля, с помощью которого создают на полу узор или рисунок. Как правило, такие раскладки стоят намного дороже, целесообразно их использовать в ванной, площадь которой больше 20 кв. м, чтобы изображение было хорошо видно. Своими руками положить его невероятно сложно, а если принять во внимание высокую стоимость материала, правильно будет доверить работу профессионалу.

    Обратите внимание, что диагональный способ укладки керамической плитки повышает расход материала, так как из-за обрезки и подгонки в процессе работы, теряется до 30% непригодных остатков.

    Подготовка инструмента и материалов

    Чтобы своими руками выполнить отделку пола ванной, опытные мастера рекомендуют приобрести плитку, отвечающую следующим требованиям:

    1. Толщина кафеля должна быть в пределах 9-12 мм;
    2. II класс устойчивости или выше;
    3. Высокая сопротивляемость истиранию, твердости, категория влагозащиты АА, устойчивость к агрессивным моющим средствам.

    Читайте также: Размер плитки для ванной комнаты

    Учтите плитка большого размера, особенно если она темного цвета, зрительно уменьшает площадь ванной, поэтому выбирайте варианты среднего размера одного цвета со отделкой стен.

    Кроме того, чтобы правильно выложить кафелем пол ванной вам потребуется следующий инструмент:

    • Строительный миксер;
    • Резиновый шпатель;
    • Зубчатый шпатель;
    • Стеклорез;
    • Малярный скотч;
    • Строительный уровень;
    • Резиновый молоток;
    • Клей для плитки, затирка, грунтовка;
    • Крестики;
    • Вода, емкость для смешивания, ветошь.

    Порядок выполнения работ

    В целом, укладка кафеля на пол ванной выполняется точно также, как и при отделке других помещений. Однако, есть секреты, которые позволяют получить идеальный результат своими руками. Основная сложность работы в санитарной комнате – наличие сантехнического оборудования и труб, которые укладывать кафель в особом порядке.

    Как известно, емкость для мытья устанавливают перед монтажом декоративного покрытия стен, но как же тогда уложить половую плитку, чтобы не запачкать, не повредить в процессе ремонта? Опытные мастера следуют следующей схеме:

    1. Сначала нужно положить кафель на участок пола, на котором будет устанавливаться ванна;
    2. Потом устанавливают ванну;
    3. Следующий этап – укладка кафеля на поверхность стен;
    4. Только после завершения грязных работ нужно выложить половое покрытие.

    Если в санитарной комнате планируют установку душевой кабины, то очередность монтажа иная: сначала устанавливают душ, затем настенное покрытие, а в завершении ремонта отделывают непосредственно пол.

    Подготовка пола к отделке

    Ключевой этап ремонта, который гарантирует хороший результат и долгую эксплантацию плитки ванной – предварительная подготовка перекрытия к укладке кафеля. Перед тем как класть кафель на пол, его необходимо правильно подготовить:

    • Снять старое декоративное покрытие, стяжку и гидроизоляцию, оптимально, если вы очистите пол до самого основания;
    • По возможности выровнять поверхность по строительному уровню, цементным раствором заделать сколы и трещины;
    • Воссоздать новый слой гидроизоляции мастикой или рулонным материалом на основе битума или каучука;
    • Залить стяжку. Учтите, что максимальная толщина слоя выравнивающего состава, который можно нанести за раз своими руками, составляет 1,5 см;
    • После застывания стяжки убрать пыль и грязь с пола при помощи влажной уборки;
    • Нанести грунтовку с помощью макловицы, как бы втирая ее в стяжку. Как только на поверхности пола начинает образовываться белая пена – можете завершать грунтовку, бетон уже впитал все, что мог.

    Читайте также: Ванная в английском стиле – британский традиционализм в дизайне санузла

    Грунтовка высыхает за несколько часов, однако лучше выполнить эту операцию с вечера, чтобы утром начать укладку плитки.

    Совет! Старайтесь положить кафель на всю площадь пола ванной за один день, чтобы ликвидировать все огрехи, пока клей не застыл, если все же приходится прерываться, делайте этого после того, как завершите ряд, убрав остатки раствора с краев.

    Технология укладки

    Когда помещение ванной готово к отделке пола, нужно приготовить специальный плиточный клей из сухой смеси. Для этого в чистое ведро с водой высыпают содержимое пакета, микшировать начинают только спустя 10 мнут. Далее работа идет согласно плану:

    1. Пол грунтуют тонким слоем плиточного клея с помощью для улучшения сцепления между ним и плиткой;
    2. На поверхность пола зубчатым шпателем наносят клей, орудуют инструментом строго в одном направлении, формируя ровный слой;
    3. Начинают выкладывать первый ряд, нанеся тонкий слой клея на плитку ее плотно прижимают к полу так, чтобы между ними не оставалось пузырьков воздуха, которые увеличивают хрупкость покрытия. Необходимо следить тем, чтобы кафель располагался правильно относительно стены и горизонта, это проверяется с помощью строительного уровня;
    4. После того как уложена первая плитка, к углу прикладывается крестик для формирования ровных, аккуратных швов, а затем крепится следующая плитка. Прижав ее к полу, нужно аккуратно подбить резиновым молотком сбоку;
    5. Аналогичным образом действуют во время укладки кафеля на всей площади ванной. Не расставаясь с уровнем, не спеша, удаляя излишки клея, даже начинающий плиточник сможет выполнить работу качественно. Если требуется разрезать кафель, используют стеклорез.

    Параллельную укладку можно начать от стены, но укладывать диагональным способом обязательно нужно от центра ванной, чтобы узор получился симметричным. Укладка половой плитки своими руками – хороший способ освоить данный вид отделки, приобрести опыт, перейти к более сложным строительным задачам.

    Видео инструкция по укладке


    Подготовка ванной комнаты к укладке плитки

    Перед началом работ, в первую очередь, нужно рассчитать количество кафельной плитки, которая потребуется для облицовки. Если будете использовать фриз, то просчитываем сколько штук. Но есть один нюанс – плитку надо брать чуть больше (на 1-3 шт.), на случай поломки или боя.

    Облицовка плиткой

    При покупке плитки особенное внимание следует обратить на партию и калибровку. Плитка из разных партий может отличаться по размеру, что немного усложнит работу. Для пола выбираем рельефную (матовую) плитку, во избежание скольжения. При нынешнем обилии керамической плитки, не составит большого труда подобрать для вашей ванной комнаты нужную расцветку. Чаще всего это светлые тона.

    фото укладки плитки в ванной комнате

    После выбора плитки займемся стенами. Стены должны быть ровными, штукатурка должна быть крепкой и не осыпаться. Если имеются глубокие выбоины, их следует заделать. Уровень стен не должен иметь большие перепады, максимальное отклонение не более 10мм по всей длине.

    Облицовка плиткой стен ванной комнаты

    Укладка керамической плитки в ванной комнате

    После того, как стены почистили и заделали выбоины и сколы, грунтуем всю поверхность глубоко проникающей грунтовкой, время высыхания, которой, указана на таре, обычно это не более 6 часов.

    Когда грунт высох, следует установить фиксирующую планку. Это может быть любая ровная рейка или же профиль CD, используемый для крепежа гипсокартонных листов. Рейку надо укрепить на уровне второго ряда снизу, регулируя уровень. На эту конструкцию будем устанавливать плитку. Затем возьмемся за разметку. Надо разметить так, чтобы обрезанная плитка не сильно бросалась в глаза, т.е. должна находиться в недоступном взгляду месте (за душевой кабиной, шкафом и т.д.). Размечаем, где будут розетки и подвод воды, чтобы эти точки попали ближе к центру плитки. Разводим клей для плитки. Для этого в ведро, желательно литров на десять, наливаем воды (2-3 литра) и засыпаем клей. С помощью дрели и специального венчика, размешиваем клей до густой консистенции. С сильно густым раствором неудобно будет работать, а с жидким будет плохая фиксация плитки, что может привести к ее утапливанию, а значит нарушению уровня. При работе лучше использовать шпатель-гребенку, он равномерно распределит слой клея на плитке и стене.

    Начинаем с угла, где у нас будет целая плитка. Наносим раствор с помощью гребенки на стену и на плитку и прижимаем ее к стене. С помощью уровня регулируем правильность постановки. За тем проделываем то же самое с другой плиткой, но крепим ее на той же стене, но с другого конца и также проверяем уровень. Затем с помощью правила регулируем положение плиток относительно друг друга. Это делается для того, чтобы последующая плитка легла строго параллельно стене.

    Далее повторяем процедуру от угловой плитки помогая прижимать ее с помощью правила, не забывая при этом регулировать горизонтальный уровень и расстояние между плитками с помощью крестиков. Оттого, как ляжет первый, зависит качество следующих рядов. Прокладываем всю комнату по периметру, если попадаются места под розетки или отводы, в плитке, с помощью специального приспособления (балеринки), высверливаются отверстия.

    После того как технология укладки плитки в ванной комнате завершена, делается затирка швов специальной смесью, с помощью резинового шпателя. Цвет затирки подбирается под цвет плитки.

    Укладка плитки в ванной комнате видео

    Укладка плитки в ванной своими руками — подробные инструкции с видео

    Кафель является одним из самых популярных вариантов отделки для санузла. Ремонт по силам как опытным мастерам, так и новичкам, благо видео с подробными инструкциями по укладке плитки в ванной своими руками не мало. Чтобы приступать к отделочным работам, сначала нужно верно подобрать материал, а также тщательно подготовить поверхности. Также потребуется сделать замеры помещения, чтобы определить, сколько плитки потребуется для ремонта.

    Панно из плитки качественно уложенной своими руками будет смотреться также эффектно и дорого

    С чего начинать

    Прежде чем приступать непосредственно к выкладке плитки в ванной, необходимо сделать замеры стен и пола, чтобы определить общую площадь. Посчитать количества кафеля предельно просто, достаточно разделить площадь на размер плитки. Полученный результат округляется в большую сторону, бордюры считаются на метраж.

    Для начала следует провести все расчёты

    Важно! Чтобы в процессе кладки плитки в ванной не выяснилось, что материала не хватает, нужно приобретать всё с запасом на 5%, а при диагональной укладке на 10%.

    Если вы планируете выложить кафельную плитку в ванной, использовав необычный вариант укладки, стоит заранее нарисовать схему с учётом размеров рисунка, цветов и пр. То же верно при составлении мозаики, если планируется индивидуальный эскиз.

    Для расчёта можно воспользоваться компьютерной программой

    По каким критериям выбирать плитку

    Чтобы правильно уложить плитку в ванной комнате, нужно подобрать материал, точно подходящий под все условия. Это не только стиль интерьера и расцветка, учитывается прочность, водостойкость, фактура и пр., важны форма и размер — от них часто зависит сложность кладки кафеля.

    Прочность

    Важный параметр для любого покрытия, особенно напольного. По износостойкости плитка делится на пять классов. Пятый класс самый прочный и используется для отделки пола, однако в обычной квартире нет необходимости в профессиональном покрытии.

    Для создания рисунка на стенах лучше подбирать плитку из одной коллекции

    Для напольного декора ванной вполне подойдёт материал классом ниже. Для стен достаточно приобрести менее износостойкую плитку 1 или 2 класса.

    Для пола ванной комнаты предназначен особый вид плитки

    Поглощение влаги

    Уровень влагопоглощения у кафеля разнится, далеко не каждое покрытие годится для ванной комнаты. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо внимательно читать этикетку. Для влажных помещений подходит материал с классом устойчивости не ниже I или II по шкале от I до IV.

    Для помещения с повышенной влажностью следует подбирать влагоустойчивый кафель

    Помимо римских цифр в обозначении могут быть буквы а и b, они обозначают методику производства — экструзию или прессование соответственно. Для ванной подходят оба варианта.

    Классы износостойкости керамической плитки

    Размеры

    Как укладывать плитку в ванной во многом зависит от её габаритов. На выбор влияет размер площади помещения, а также особенности планировки, количество сложных мест (выступы, трубы, ниши и пр.). Для маленьких комнат не подходит слишком крупный кафель, он зрительно уменьшит пространство.

    Светлый кафель зрительно поможет расширить пространство маленькой ванной комнаты

    Важно! Для труднодоступных мест или округлых форм лучше выбирать маленькую плитку или мозаику — их не придётся резать для укладки.

    С округлыми формами легко справится плитка из мозаики

    Форма

    Удобнее класть квадратную и прямоугольную плитку в ванной, её же проще всего посчитать по количеству, но подобное оформление может показаться слишком простым. Если хочется чего-то более интересного, существует многоугольный кафель разных размеров. Он сложен в укладке, но с его помощью, комбинируя размеры и цвета, можно создавать оригинальные композиции.

    Форма кафеля может зрительно влиять на восприятие пространства. Так, вертикально уложенная прямоугольная плитка визуально сделает потолок выше, в то время как горизонтальная укладка расширит само помещение.

    Расцветка

    Цветовая гамма кафеля обширна, что позволяет подобрать отделку под любой стиль интерьера. Плитка может быть как однотонной, так и с орнаментом. Для небольших ванных лучше выбирать светлые однотонные покрытия, а рисунок не должен быть слишком крупным или ярким.

    Если ванная комната достаточно просторна, выбор цветов более обширен. Можно использовать яркие и тёмные тона, любые орнаменты и рисунки. Также эффектно будет смотреться акцентная стена более насыщенного тона или отделанная мозаикой. Такой подход позволяет не только разнообразить интерьер, но и зонировать пространство.

    Фактура

    Матовые рельефные поверхности способны зрительно уменьшить слишком просторное помещение, сделав его уютнее. В то же время глянец и гладкая плитка зрительно расширяют небольшое пространство.

    Важно! Пол в ванной лучше выложить шероховатой плиткой, чтобы случайно не поскользнуться, а вот стены можно и нужно оставить более гладкими.

    Комбинация с другими материалами

    Не обязательно полностью облицовывать ванную комнату кафелем, нередко его сочетают с другими отделочными материалами — штукатуркой, виниловыми обоями, краской и пр. В этом случае плитка, как правило, используется для отделки стен в районе ванной и раковины, самых сырых мест в помещении. Если санузел совмещённый, другие материалы вполне можно использовать для отделки со стороны туалета. Как можно положить плитку в ванной, сочетая её с другими вариантами декора, можно посмотреть на фото.

    Какие инструменты понадобятся

    Когда выбрана подходящая по всем параметрам плитка, а помещение освобождено от мебели и лишних предметов, можно заняться подготовкой инструментов, которые потребуются для дальнейшей работы. Чтобы положить плитку в ванной своими руками как на следующем видео, потребуется:

    • Рулетка и уровень;
    • Дрель для смешивания плиточного клея;
    • Мягкая губка;
    • Жёсткий зубчатый шпатель;
    • Болгарка;
    • Накладочный шпатель для обработки стыков;
    • Пластиковые крестики для выравнивания кладки по швам;
    • Герметик;
    • Шпаклёвка;
    • Плиточный клей.

    Далее остаётся лишь осмотреть помещение на предмет наличия неровностей, которые придётся перед началом работ исправить, и приступать к подготовке поверхностей для кладки кафеля в ванной, сам процесс можно посмотреть на видео.

    Перед началом ремонта

    Перед тем как положить кафель в ванной своими руками потребуется проверить, есть ли на стенах уклон. Это легко делается с помощью уровня, стены должны быть строго под углом 90 градусов. При отклонении в большую или меньшую сторону потребуется предварительно выровнять поверхность с помощью штукатурки. Как это делается можно посмотреть на видео, без выравнивая качественно положить кафель в ванной не получится — такой ремонт рискует долго не продержаться.

    Если угол между стеной и полом отклоняется от нормы 90 градусов, могут появиться некрасивые зазоры в кладке между плитками, сложности с установкой ванны или душевого поддона (появление больших щелей, которые придётся заделывать герметиком) и пр.

    Подготовка стен

    Перед тем как класть кафель на стены ванной, поверхность необходимо подготовить. В первую очередь снимается старое покрытие, если оно есть, а основание чистится от грязи и пыли. Если есть необходимость в выравнивании стен, это обязательно нужно сделать.

    Важно! Не стоит класть плитку поверх краски, не поленитесь удалить её — сцепление клея с шершавой поверхностью стен будет намного прочнее.

    Чтобы правильно уложить плитку в ванной комнате поверхность стен нужно загрунтовать. Также обязательно нанесении слоя герметика, особенно важна такая обработка для областей в районе ванной и раковины. Это необходимо, чтобы под плиткой не завелась плесень от слишком высокой влажности.

    Если допустить распространение грибка, справиться с ним в будущем будет очень сложно, в самых запущенных случаях придётся полностью менять отделку. Для гидроизоляции можно использовать специальную мастику, она нисколько не влияет на качество сцепления плиточного клея с основанием. Для большей надёжности после укладки кафеля швы дополнительно обрабатываются герметиком.

    Выкладка плитки на стены

    Как положить плитку в ванной можно посмотреть на видео, которое будет интересно как профессионалам, так и новичкам. Однако не лишним будет расписать процесс поподробнее. После выравнивания и грунтовки стен необходимо правильно подготовить клей, чтобы кафель держался долго.

    Подготовка клея

    Чтобы плитка, уложенная в ванной, прослужила дольше, потребуется использовать плиточный клей. Он продаётся в магазинах в виде сухой смеси, которую нужно только развести водой, следуя инструкции на упаковке.

    Особенно важно следить за количеством воды, чтобы консистенция клеевого раствора не получилась чересчур жидкой или густой. Также не должно быть комочков, смесь должна быть равномерно размешанной. Для удобства используйте дрель со специальной насадкой, поскольку своими руками правильно размешать клей очень сложно и долго.

    Разметка стен

    Начать выкладывать плитку в ванной нужно с разметки стен, чтобы ряды были строго параллельными полу. Для контроля за этим нужно нанести горизонтальную разметку вдоль стен, именно по ней будут ровняться последующие ряды кафеля.

    Линия разметки должна быть строго параллельной полу. Для точности используйте уровень, чтобы линия была идеально ровной.

    Как класть плитку в ванной

    Чтобы правильно положить кафель, потребуется следовать ряду рекомендаций:

    1. Начинать укладывать плитку на стену необходимо со второго ряда, отсчёт ведётся от пола. Первый ряд кафеля на начальном этапе остаётся пустым, во время монтажа стоит ориентироваться на разметку.
    2. Клей наносится на основание, не на плитку. Для удобства используйте зубчатый шпатель, он создаст нужную фактуру.
    3. Не стоит слишком сильно надавливать на кафель при монтаже, если переусердствовать, керамика может не выдержать и треснуть или сломаться.
    4. Лишний клей удаляется с помощью поролоновой губки.
    5. Чтобы швы между плиткой в ванной были одинаковыми по ширине, используйте специальные крестики. Оптимальная ширина несколько миллиметров.
    6. Каждый новый ряд проверяйте на горизонтальность. Даже малейшее отклонение позже может привести к перекосам кладки. Это может произойти из-за немного разных размеров кафеля, что периодически случается у отечественной керамики.
    7. При облицовке углов и выступов в ванной комнате потребуется обрезать плитку, используя болгарку или плиткорез.
    8. Если нужно оформить выемки, их можно просто аккуратно выломать плоскогубцами, пока не получится отверстие необходимых размеров.

    Подробнее посмотреть как класть плитку на стены ванной своими руками можно на обучающем видео.

    Облицовка пола

    Перед укладкой кафеля в ванной комнате потребуется подготовить основание. Как и стены, пол необходимо выровнять, чтобы поверхность была идеально ровной. Для этого используется стяжка, затем основание грунтуется и при необходимости покрывается слоем гидроизоляции.

    В отличие от стен выкладывать плитку на полу ванной начинают из центра. Чтобы не пришлось резать материал в углах и по краям, потребуется провести точные замеры. Если обрезки всё-таки есть, старайтесь класть их в самых неприметных местах, например, под ванной. В остальном при укладке пола можно пользоваться теми же правилами, что и при отделке стен. Выбор клея для напольной укладки кафеля зависит от качества основания и типа выбранного материала.

    Как оформить пространство вокруг ванны

    Если требуется облицевать ванну плиткой, сначала возводится каркас, способный выдержать вес керамики. Его можно соорудить самостоятельно своими руками или приобрести готовый. Лучше выбирать раздвижной каркас, это удобно, поскольку не нужно разбирать кладку при необходимости добраться до коммуникаций под ванной. Далее на каркас наносится разметка, клей, а дальнейший процесс укладки идентичен отделке пола или стен.

    Облицовка душа

    Если хотите установить душевой поддон, его тоже можно облицевать керамикой. В этом случае плитка кладётся поверх поддона, а все стыки закрываются с использованием герметика. Для декора можно выбрать красивый керамический бордюр или более лёгкий пластиковый его вариант.

    Важно: ни поддон, ни ванна не должны касаться плитки, все зазоры между ними обязательно должны заполняться герметиком (монтажной пеной, затиркой, силиконовым герметиком и пр. в зависимости от ширины щели).

    Чем заделать швы

    Для заделки стыков чаще всего используется затирка. Сам процесс выглядит так:

    1. Дождитесь полного высыхания плиточного клея, только после этого можно приступать к обработке швов.
    2. Очистите стыки от остатков клея, пыли и пр. Для этого удобно использовать накладочный шпатель.
    3. Разведите затирочную смесь или купите уже готовую, часто такая затирка выпускается в пластиковой таре.
    4. Смесь должна быть кремообразной, не слишком жидкой и не чересчур густой.
    5. При нанесении затирки используйте мягкий шпатель, двигаясь наискосок по отношению к линии зазора.
    6. Следите, чтобы не оставалось пустых мест, смесь должна наноситься равномерно.

    Часть затирки непременно останется на плитке, поэтому, когда смесь немножко подсохнет, протрите кафель влажной губкой. Однако старайтесь не давить на швы, чтобы случайно не испортить ещё не до конца высохшую затирку, в противном случае её придётся наносить снова.

    Чаще всего выбирают белую смесь, однако могут быть другие варианты. Затирка может стать отдельным декоративным элементом, что позволит разнообразить привычную кладку. Самый простой вариант — выбрать смесь в тон плитке. Можно приобрести уже готовую цветную затирку или самостоятельно покрасить раствор, добавив краситель. Некоторые затирочные смеси выпускаются с дополнительными эффектами — перламутром, блёстками, металлик и пр.

    Дополнительная защита швов

    Стыки в кладке самая уязвимая зона для грибка, от влажности он легко и быстро распространяется. Чтобы защитить швы нужно наносить герметики поверх затирки или специальные антисептические смеси. Обработку нужно проводить только после полного высыхания раствора.

    Бордюр необходим, чтобы спрятать зазоры между ванной или душевым поддоном и стеной, поскольку герметик далеко не всегда выглядит эстетично. Самый простой и лёгкий для монтажа вариант это гибкая клейкая лента, она отлично подходит для небольших зазоров, однако её необходимо менять раз в 1-2 года.

    Пластиковые бордюры не боятся воды, но при выборе белых оттенков стоит учитывать, что белоснежный с течением времени пожелтеет. Пластик хороший материал для современных стилей, особенно хай-тека или минимализма. А вот для классической ванной комнаты, чтобы не выбиваться из стиля, можно выбрать керамический или каменный бордюр. Принцип укладки у него тот же, что и у плитки.

    Важно! Используя любой тип бордюра, всегда обрабатывайте стыки герметиком и антисептиком.

    Укладку плитки в ванной комнате можно легко осуществить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Процесс монтажа достаточно прост, а при необходимости всегда можно посмотреть подробные видео, где наглядно показан весь процесс работ.

    Видео:

    дизайн и способы укладки с фото примерами

    Современный дизайн кафельной плитки легко может поспорить с любыми иными материалами как по эффектности внешнего вида, так и по сроку службы. Дизайнеры научились комбинировать кафель разными способами: по цвету, рисунку, фактуре… И даже – по способу укладки! Изучим, какие преимущества имеет каждый вариант укладки и для каких помещений его лучше применять.

    С расширением размерного ряда плиток увеличивается и число способов кладки кафеля в дизайне ванной. Но в те времена, когда керамика представляла собой однотипные квадратные коллекции, применялось только 2-3 варианта, которые сегодня считают базовыми или традиционными. Некоторым хозяевам эти способы кажутся скучноватыми, но у них есть масса преимуществ.

    Основные виды укладки кафеля

    «Лист в клеточку»: укладка параллельно углам ↑

    Самый привычный вариант дизайна кафеля в ванной – параллельные ряды, где вертикаль и горизонталь совпадают с линиями стен и углов. Готовое покрытие напоминает тетрадный лист в клеточку, расчерченный межплиточными швами на ровные квадратики или прямоугольники.

    Однотонный кафель в подобной раскладке, конечно, выглядит не слишком эффектно. Но если его скомбинировать с контрастным цветом швов или использовать несколько оттенков керамики, то комната «оживет». Кстати, фотоплитка, где картинка складывается как пазлы в мозаике, требует именно такого способа выкладки.

    Бесшовная кладка «в клеточку» соединяет все части картинки на плитках в единое изображение

    Даже самая простая укладка плитки может быть превосходной

    Существует огромное количество панно на всю стену из керамической плитки

    Это самый экономный способ укладки кафеля, потому что отходов остается минимум. Но, несмотря на кажущуюся простоту, выложить подобным образом плитки не так и просто, ведь любое искривление швов будет заметно. Поэтому вертикаль обязательно выстраивают по отвесу, а горизонталь контролируют с помощью угольника.

    Если же идеальных швов создать не удалось, не используйте контрастный цвет затирки. Подберите ее в тон основной плитке, чтобы сравнять переходы.

    Совет! Если у вас мало опыта, но ванную комнату все же будете отделывать своими силами, то купите плитку покрупнее. У вас будет меньше швов, а некоторые коллекции и вовсе требуют бесшовной укладки.

    Согласитесь, нет ничего сложного в том, чтобы выложить ровно такое панно. Но какой эффект!

    Шахматная укладка ↑

    Шахматная укладка повторяет предыдущий вариант, но отделка производится кафелем двух цветов. Они чередуются как в горизонтальных, так и в вертикальных рядах. Сегодня «шахматы» очень популярны в контрастной гамме: черно-белые, фиолетово-розовые и пр. Самое сложное в подобной укладке – подобрать одинаковые по размеру плитки в рядах. Даже пара миллиметров разницы в ширине квадратиков будет на стене заметна.

    Способы комбинации контрастной плитки для создания узора

    Дизайнеры не советуют выкладывать контрастной шахматной кладкой все стены и пол. Это выглядит слишком пестро, агрессивно и режет глаз. Достаточно создать подобный рисунок на полу и одной стене. Остальные лучше оформить однотонно. К примеру, в коричнево-кремовой ванной можно оставить 2 стены под кремовый оттенок (он светлый, поэтому расширяет пространство!), одну – под коричневый, а ту, что бросается в глаза с входа выложить «шахматами».

    Для создания пикантного интерьера достаточно выложить «шахматами» пол, а стены оставить однотонными

    Размер керамики должен соответствовать площади ванной. Крупные плитки в маленьком помещении будут смотреться нелепо.

    Дизайн кафеля «в разбежку»: подходит для некалиброванной плитки ↑

    Если вы купили кафель не очень высокого качества, и плитки слегка не совпадают в размерах, то для облицовки идеально подойдет способ «в разбежку». Некоторые мастера его именуют «кирпичной кладкой», потому что это действительно напоминает технологию создания кирпичных стен. Горизонтальные ряды идут по отношению друг к другу со сдвигом на полплитки, чтобы швы следующего ряда получались на середине «кирпичиков» предыдущего.

    Кроме оригинальности, этот способ популярен потому, что практически безотходен. Отрезав часть плитки на углу одного ряда, вы второй половинкой начнете следующий. Таким образом материал расходуется экономно.

    Важно! При использовании дизайна кладки «в разбежку» для кафеля на полу ванной, нельзя комбинировать два цвета либо две фактуры (матовую и глянцевую, рельефную и гладкую и т.д.). В этом случае происходит обман зрения: пол становится неровным, т.е. кажется, что одни плитки выше других.

    Идеальную выкладку «в разбежку» на полу подчеркивают контрастными по цвету швами

    А в этом интерьере совместили всё и сразу — и классическую клетку, и модульную кладку, и диагональную, и даже декоративные бордюры имеются

    «Диагональ»: прячет кривые углы ↑

    Очень сложный и затратный вариант укладки – диагональю. При его использовании остается много отходов, но если ваша ванная не отличается ровными углами, то эта технология скроет недостатки. Выкладывать подобным образом может только опытный мастер, потому что швы с краями стен или пола должны образовывать угол в 45˚, и выстроить эту линию по уровню сложно.

     

    Сочетание «клеточной» кладки на стенах и диагональной на полу – частный вариант оформления ванных комнат

    На фото видно, насколько точной должна быть резка плитки и укладка. Иначе весь рисунок развалится

    Использование направляющих – отличное подспорье при диагональной укладке плитки

    Модульная технология: самый современный вариант укладки ↑

    Новейшим способом облицовки стен и пола в дизайне ванной комнаты является укладка кафеля модулями, то есть в отделке используется несколько размеров плитки. Комбинируя их разными узорами, мастера получают нескучный рисунок. В таком ракурсе прекрасно смотрится даже однотонная плитка. Компании начали разработку специальных коллекций, именуемых «modulare», в которых сразу собрана плитка нескольких размеров, подогнанная по параметрам друг к другу. Готовые модульные коллекции удобны тем, что не требуют подгонки плиток. Варианты дизайна ванной с помощью модульных укладок кафеля представлены на фото ниже.

    Огромное количество стилевых решений создают потрясающий, богатый интерьер

    Заводская подборка цветов в модульных коллекциях плитки подскажет, какой базовый цвет выбрать для мебели и аксессуаров в ванной

    Получилось очень свежо и неординарно

    Модульное панно с комбинированной гаммой плитки в интерьере – еще один вариант решения

    Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

    97 фото особенностей укладки идеально ровно

    На сегодняшний день, для дизайна ванных комнат используется большое количество материала.

    Один из самых часто используемых, это керамическая плитка.

    Большинство людей, которые делают ремонт, интересует, как выложить плитку в ванной комнате.

    Но благодаря современным технологиям, процесс укладки плитки у профессионала значительно упростился, что не скажешь о неопытных мастерах, у них же, есть некие неудобства.

    Оглавление статьи

    Как красиво выложить плитку в ванной комнате

    Всем известно, что плитка, пользуется большим спросом при дизайне ванной комнаты.

    В первую очередь, выбирая плитку, нужно обратить внимание на технические особенности материала, из чего она сделана:

    • На сколько впитывает влагу;
    • Стойкость к химикатам;
    • Устойчивость к натиранию, при уборке ванной комнаты;
    • Хорошо переносить пар и высокие температуры.

    При выборе плитки, необходимо знать, что качество разделяется цветной маркировкой. Всего существует три вида:

    • Красный. Сюда входит плитка высокого качества;
    • Синий, либо голубой. Как правило, это класс содержит около 5% брака;
    • Зеленый. Не очень хорошего качества.

    Как выкладывать плитку в ванной

    Большой выбор плиточного покрытия и разные вариации, помогут вам подобрать индивидуальный дизайн ванной комнаты.

    При покупке керамической плитки, рекомендуется приобретать ее с запасом 15%, так как на подгон материала, понадобится лишний расход.

    Так же покупая керамическую плитку для ванной комнаты, нужно предусмотреть класс устойчивости, который отмечают римскими цифрами. Всего имеется пять классов.

    В сравнении с жилой комнатой, в которой используется класс не более III, в ванной комнате рекомендуется использовать плитку I класса.

    Различия плитки

    Так как кафель имеет большую популярность, то на рынке, для удобства пользователей, представлена она в различных показателях к устойчивости, ведь ванная комната имеет перепады температуры и практически постоянную влажность помещения.

    Различия керамической плитки:

    • Износоустойчивость. Такая плитка применяется не только для стен, но так же и для пола помещений;
    • Устойчивость к влаге. Так как в ванной комнате влажно, это одна из главных характеристик ;
    • Долгий срок службы. За такой плиткой, уход не составляет особого труда.
    • Декор. Интересный дизайн керамической плитки.

    Так как производители керамической плитки, на сегодняшний день предлагают большой ассортимент материала, как по качеству, так и по дизайну, то можно оформить интересно ванную комнату.

    Перед тем как приобретать плитку для ванной комнаты, необходимо обратить внимание на некоторые факторы.

    Одни из самых главных:

    • Замер помещения. Нужно учесть все, что бы материала было достаточно;
    • Дизайн. Плитку нужно выбирать, что бы она соответствовала дизайну вашей ванной комнаты;
    • Определите размер ванной комнаты. Если вы хотите зрительно увеличить, то используйте мелкую плитку, если же ваша комната большая, то и плитку вы можете выбирать крупных размеров;
    • Цвет. Смотря какую задумку вы хотите осуществить, используется плитка определенной фактуры. Чаще всего ванные комнаты оформляют в светлых тонах: миндальный, слоновой кости, либо серые тона.

    Как выложить плитку в маленькой ванной

    Используемый материал, может повлиять на площадь ванной комнаты.

    Если вы хотите площадь сделать шире, выложив плитку в ванной, то в этом вам поможет плитка не больших размеров и светлых тонов, при чем укладывать ее необходимо горизонтально.

    Абстрактный рисунок и орнамент расположенный поперек ванной комнаты, так же зрительно увеличат площадь в ванной комнате. Высота потолка увеличивается яркими полосами, выложенными выше уровня глаз.

    Будет смело, если выложить плитку внизу светлым цветом, а вверху темным. Благодаря светлому тону, выложенному снизу, комната будет казаться шире, так как верх будет темный, он будто растворится

    Выкладка плитки в ванной своими руками

    Существует несколько способов укладки плитки, которые можно использовать для самостоятельной укладки.

    «Шов в Шов» – самый простой и быстрый способ укладки. Применяется плитка либо квадратной формы, либо прямоугольной.

    «Вперевязку» – укладываем плитку, на примере кирпича.

    Диагональ – плитка укладывается по диагонали, но для новичка, этот метод будет сложен и трудоемок.

    Шахматный ряд – укладка проходит шов на шов, но в шахматном порядке.

    Линейный способ – плитка выкладывается в линию, обязательно весь одинакового размера.

    Дизайн вашей ванной комнаты, зависит только от вас и вашей фантазии, на фото показано как выкладывать плитку в ванной комнате.

    Фото как выложить плитку в ванной комнате



    Можно ли покрасить кафельную плитку в ванной и как это сделать

    Замена кафеля в ванной — недешевое удовольствие. Владельцу нужно приготовиться выложить кругленькую сумму за материалы и за работу мастера-плиточника. Кроме того, придется не один день терпеть все прелести ремонта: грязь, шум, отсутствие воды, т.д. Если не хочется с этим сталкиваться, а внешний вид санузла требует обновления, есть смысл обойтись косметическими процедурами. Поэтому разберемся, можно ли покрасить кафельную плитку в ванной, чем и как это сделать.

    Некогда читать? Смотрите видео!

    Все об окрашивании кафеля

    Покраска: за и против
    Выбираем красящее средство
    Инструкция по покраске

    — Подготовка

    — Красим разными инструментами

    — Защитный слой 

    Кафель — прочное и долговечное декоративное покрытие. Он может быть глянцевым либо матовым. Это зависит от текстуры верхнего слоя: гладкой или слегка шероховатой. Теоретически любой можно красить своими руками. Вот только прочность окрашивания может оказаться разной. Так, хуже всего красящие препараты держатся на глянцевой основе. Для нее требуется специальная предварительная обработка. 

    Важно правильно выбрать состав. Некоторые краски для этих целей категорически не подходят. В целом окрашивание возможно для любого типа кафеля. 

    Плюсы окрашивания

    • Быстрое обновление интерьера. 
    • Удаление видимых дефектов старого покрытия.
    • Разнообразие цветовых вариантов.
    • Минимальные денежные вложения.
    • Простота выполнения. С работой справится неопытный мастер.

    Минусы

    К недостаткам решения отнесем недолговечность нового покрытия для некоторых типов красок. Правда, ничего не мешает время от времени его обновлять. Тогда результат будет лучше. Плитку на полу лучше красить только эпоксидными либо латексными составами. Иначе интенсивная эксплуатация быстро приведет в негодность новую отделку. А вот окрашенная настенная керамическая облицовка служит дольше. 

    Покраска может быть сплошной либо выборочной. В первом случае краску наносят на всю площадь стен. Во втором окрашивают только фрагменты, рисуют узоры, панно, т.п. Особенно хорошо в таком случае использовать трафарет. Так можно зонировать комнату, привлечь внимание к какому-то определенному ее участку. Для оформления выбирают только один тон или играют с цветом. Близкие сочетания или контрасты — правил здесь нет. Применяется любой понравившийся владельцу дизайн. 

    Посмотрите на фото: до и после окрашивания. Как преобразился старый санузел. 

    Качество и долговечность нового покрытия целиком зависят от правильного выбора состава. Нужно понимать, что он должен выдерживать перепады температуры, высокую влажность, частую очистку. Не каждое средство способно с этим справиться. Так, нужно сразу же отказаться от всех водорастворимых препаратов. Не подойдут алкидные эмали, им некомфортно во влажной среде. Лучше всего выбрать для ванной следующие виды.

    Масляные краски

    Плотное, достаточно прочное покрытие с длительным сроком эксплуатации. Выпускается в широкой цветовой гамме. При необходимости можно смешивать, чтобы получить нужный оттенок. Легко наносится, сохнет несколько дней. Обладает резким запахом, который после высыхания пропадает. Со временем может пожелтеть, особенно это заметно на светлых и белых плоскостях. Цена масляных препаратов ниже, чем у других. 

    Эпоксидные эмали

    Образуют пластичную, прочную, устойчивую к выгоранию пленку. Она водонепроницаема, не реагирует на температурные перепады, огнеупорна. На ее поверхности некомфортно размножаться микроорганизмам, что хорошо для постоянно влажной и теплой среды ванной комнаты. К недостаткам эпоксидки относят высокую цену и сложность в нанесении. Мастера рекомендуют начинающим малярам потренироваться на малозаметных участках, прежде чем приступать к окрашиванию.

    Латексные составы

    Эмульсии с добавлением чистого латекса. Это придает покрытию повышенную влагостойкость — оно не пропускает воду к основе, его можно мыть и чистить. Еще одно преимущество материала —пластичность. Благодаря этому получившийся слой не только не растрескивается, но и способно затягивать небольшие трещинки шириной до 1 мм. Минусы латексных препаратов: низкая светостойкость и большая, чем у масляных смесей, цена. 

    Масляные, латексные и эпоксидные краски выбирают для окрашивания больших плоскостей. Для росписи или нанесения узора используются другие составы. Лучше всего для этих целей подходят специальные витражные препараты. Они хорошо ложатся на основание без специальной подготовки, долго держатся, не выцветают. 

    Нельзя утверждать, что покраска кафельной плитки в ванной — очень сложная задача. Но, тем не менее, есть важные моменты, на которые стоит обратить внимание. Подробно разберем весь процесс.

    Подготовительные работы

    Все-таки плитка изначально не предназначена для окрашивания, поэтому ее придется подготовить. 

    Последовательность работ
    • Тщательно отмываем облицовку. Сначала любым моющим препаратом снимаем все загрязнения. Если нужно, используем абразив. Плоскость должна быть чистой. Плесень, грибок счищаем, дополнительно обрабатываем основу дезинфицирующим раствором.
    • Матируем основание. Красящее средство плохо ляжет на глянцевую гладкую поверхность, ее нужно сделать шероховатой. Берем мелкую наждачку и ошкуриваем плоскость. Этот этап можно пропустить, если облицовка матовая. Для частичной покраски или росписи матирование не требуется. 
    • Осматриваем кафель и межплиточные швы. Последние можно даже слегка простукать. Все откалывающиеся крошки убираем, аккуратно зачищаем. Замешиваем затирку, заполняем ею испорченные швы. Трещины и сколы на облицовке заделываем шпаклевкой. Даем высохнуть.
    • Обезжириваем поверхность. Для этого протираем ее растворителем. Можно взять сольвент, скипидар или уайт-спирит.
    • Закрываем пленкой свободные поверхности, чтобы не забрызгать их в процессе работы. Край ванны заклеиваем малярным скотчем.
    • Грунтуем основу. Выбираем праймер, повышающий уровень адгезии. Это должен быть специальный раствор для кафеля. Наносим его валиком либо кистью на всю поверхность тонким слоем. Ждем, пока грунтовка полностью высохнет.

    Окрашивание разными инструментами

    Покраску плитки в ванной можно выполнить разными инструментами. Результат будет одинаково хорош, а вот технология несколько различается.  

    Кисть из натуральной щетины

    Для работы понадобится две разных кисти. Плоские флейцы подойдут для обработки больших поверхностей. Для закрашивания стыков, небольших полос или нанесения узора выбирают филенчатые кисточки. Перед работой любой инструмент желательно промыть и замочить на час в чистой воде. За это время щетинки немного разбухнут, станут эластичными. После такой подготовки они будут меньше выпадать в процессе окрашивания.

    Если емкость с краской большая, средство переливают в меньшую посуду. Красить начинают от угла. Кисть на треть опускают в банку, аккуратно отжимают об край емкости. Иначе излишки раствора дадут потеки на основании. Средство растирается по облицовке плавными движениями. Двигаются либо справа налево, либо сверху вниз. Направление движения менять не стоит. Могут появиться некрасивые полосы. 

    Нужно знать, что кисть накладывает достаточно толстый слой красящего состава. Если его равномерно не распределить, останутся некрасивые наплывы или потеки. В труднодоступных местах и на стыках используют тонкий инструмент. В процессе работы средство в емкости может немного подсыхать, его периодически перемешивают палочкой. 

    Валик

    Лучший выбор, если нужно покрасить большие объемы. Представляет собой каток с ручкой, последняя может быть длинной — таким инструментом удобно окрашивать стены, либо короткой, приспособление подойдет для поверхности потолка. На каток надевается так называемая шубка. Она может быть с ворсом либо без него. Обшивку для валика подбирают в зависимости от типа красящего средства. 

    Так, для масляных препаратов лучше подходят ворсовые материалы, для водоэмульсионок —поролон. Конструкция позволяет максимально ровно распределять красящий состав по поверхности, наносить его более тонким, чем кисть, слоем. Поэтому расход материала при покраске валиком значительно уменьшается. Однако прокрасить межплиточные швы таким способом не получится, придется поработать кисточкой.  

    Для работы валиком нужно купить специальный лоток для краски. В поддон наполовину заливается жидкий препарат, в него окунается каток. Затем он отжимается на ребристой плоскости лотка, после чего можно красить. Валик прижимается к основанию, затем опускается вниз, снова поднимается. Движения выполняются плавные, с одинаковым по всей поверхности усилием. Это гарантирует равномерное окрашивание кафельной облицовки.

    Нанесение защитного слоя

    Чтобы лакокрасочное покрытие прослужило как можно дольше, его защищают лаком. После высыхания красящего средства поверх наносится один либо два лаковых слоя. Хорошо, чтобы химическая основа у материалов была одна. Так, если использовался акриловый краситель, лак тоже должен быть на акрилате. 

    Количество слоев определяется из рекомендаций производителя. Накладывают их кистью, реже валиком. Для комнат, где есть угроза появления плесени, желательна дополнительная обработка окрашенной поверхности антисептиком. Его можно купить в любом хозяйственном магазине. Причем делать это нужно регулярно. 

    Мы выяснили, как покрасить плитку в ванной своими руками. Это несложная процедура, которая поможет без особых затрат и очень быстро обновить надоевший интерьер. Можно действовать кардинально: перекрасить пол и стены санузла, а можно лишь слегка поменять оформление, дополнив его некрупным орнаментом или панно.

    • Материал подготовила:
      Инна Ясиновская

    Как облицевать ванную комнату — 10 лучших советов по укладке плитки

    Недавно я сам облицовал свою ванную комнату. Я, конечно, понял, что работа над проектом плитки в одиночку, без помощи плиточника, может быть непростой задачей. Но я следил за видеоуроком по облицовке ванной комнаты плиткой Walls and Floors (который вы можете найти внизу этого сообщения в блоге), и это было легко! Чтобы помочь вам выполнить проект облицовки ванной комнаты плиткой, я собрал 10 лучших советов из своего опыта, взяв профессиональные рекомендации из видеоурока…

    1) Посчитайте, сколько вам нужно, и добавьте 10%

    Воспользуйтесь удобным калькулятором плитки для стен и пола, чтобы определить, сколько квадратных метров вам понадобится для облицовки стены или пола.Вы найдете ссылку «Калькулятор плитки» на всех страницах продукции для плитки! Добавьте 10%, чтобы учесть отрезанные кусочки. Таким образом, вас не застигнут врасплох и вы не останетесь без дополнительных заказов. Не волнуйтесь — если у вас останутся неоткрытые коробки, вы можете вернуть их в Стены и Полы.

    2) Планирование имеет решающее значение

    Хорошо спланируйте ряды плитки, чтобы избежать грязной и непрофессиональной отделки. Всегда кладите плитку от центральной линии стены или пола — так, чтобы все обрезанные части заканчивались по краям комнаты и были одинакового размера.Это придаст вам симметричный и профессиональный вид. Чтобы разметить ряды плиток, используйте измеритель плитки (кусок дерева, на котором отмечена длина ваших плиток).

    3) Добавьте дополнительное сцепление на скользкую поверхность

    Используйте плитку с противоскользящим покрытием возле ванн и душевых, чтобы повысить безопасность и избежать скольжения! Walls and Floors предлагает широкий выбор противоскользящей напольной плитки. От великолепной глиняной плитки до реалистичной плитки с имитацией камня и до ярких и привлекательных дизайнов с эффектом дерева! Таким образом, вам не придется беспокоиться, когда ваши близкие залезают в ванну или душевой поддон и вылезают из них.

    4) Проверьте перед плиткой

    Как только ваша плитка будет доставлена, проверьте ее! Не бронируйте плиточник, пока не проверите свой заказ. Убедитесь, что он соответствует вашим ожиданиям и что вам нравится. Нет ничего хуже, чем закрепить плитку на месте только для того, чтобы понять, что это не совсем вам по душе.

    5) Хорошее, плохое и уродливое

    При креплении натуральных продуктов рекомендую разложить заказ на три стопки; Хороший, плохой, злой.Из-за непредсказуемого характера натурального камня или пробки на некоторых плитках могут появиться немного непривлекательные отметины или трещины. Решите, какие из них вы считаете хорошими, какие — плохими (но приемлемыми), а какие — немного уродливыми (непригодными). Используйте товар на наиболее заметных местах, например, в центре комнаты. Используйте его по бокам вашей комнаты или под / вокруг унитаза и раковины. Из них получаются хорошо нарезанные кусочки. Если вам нужно расколоть уродливые кусочки, сделайте это.Если нет, просто выбросьте их.

    6) Подготовьте поверхности

    Перед началом убедитесь, что ваши поверхности подходят для укладки плитки. Убедитесь, что стена или пол сухие, прочные и выдержат вес плитки. Если ваша стена неровная, возможно, вам придется оштукатурить перед облицовкой плиткой. Точно так же, если ваш пол неровный, вам может потребоваться использовать выравнивающий состав или стяжку.

    7) Защитите руки

    Это я узнал из первых рук.Чтобы избежать высыхания и раздражения кожи рук в результате нанесения клея или затирки, мы настоятельно рекомендуем использовать резиновые перчатки. Подойдут бархатцы из кухонного шкафа!

    8) Используйте водостойкий клей и раствор

    Когда дело доходит до облицовки плиткой участков, которые будут подвергаться воздействию воды — например, стены рядом с душем — важно использовать водостойкий клей и раствор. Это поможет удержать влагу на поверхности плитки, вместо того, чтобы позволить ей просачиваться под нее.Стены и полы продают клей для плитки BAL CTF4, который подходит как для стен, так и для полов и является водостойким. BAL Superflex White Wide-Joint Grout подходит как для стен, так и для полов и является водостойким! Подходит для затирки швов шириной от 3 до 20 мм. При облицовке душевой зоны я рекомендую использовать водонепроницаемый душевой набор Ardex WP1. Он состоит из гибкого покрытия на акриловой основе, полиэфирной ленты, полиэфирного покрытия и акриловой грунтовки.

    9) Облицовка туалетов и бассейнов

    Когда облицовываете ванную комнату плиткой, неизбежно попадете в туалет или раковину.Укладывайте эти препятствия целыми плитками, а не пытайтесь сначала выложить отрезанные куски. Разложите вокруг унитаза и раковины как можно больше целых частей. Дайте им застыть, прежде чем приступать к нарезанным кусочкам. Это значительно упростит формирование правильной формы нарезанных кусочков.

    10) Утилизируйте с умом

    Когда вы закончили укладку плитки, и на дне ванны осталось немного клея или раствора, не спускайте ее в канализацию или унитаз.Он заблокирует трубы, и вам понадобится водопроводчик, чтобы это починить. Вместо этого слейте оставшуюся жидкость в полиэтиленовый пакет и оставьте для застывания. Когда он затвердеет, вы можете либо убрать его, либо утилизировать как хардкор.

    Видео с инструкциями по укладке плитки в ванную комнату

    Вот то удобное пошаговое руководство по укладке плитки в ванной, о котором я вам рассказывала:

    Walls and Floors всегда рады помочь! Если у вас есть какие-либо вопросы или вопросы о вашем проекте или о том, какие продукты использовать, просто спросите Пола Коллинза, гуру плитки, по адресу Technicalhelp @ Wallandfloors.co.uk. Он свяжется с вами с правильным ответом, как только сможет. Кроме того, вы можете спросить через Facebook или Twitter!

    СВЯЗАННЫЙ: КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ ПЛИТКУ

    СВЯЗАННЫЙ: КАК ПЛИТЬ ПОЛ

    Продолжить чтение

    Как покрасить плитку с рисунком вручную

    Плитка с ручной росписью — это просто! Также известен как #uptiled.

    Мне очень нравится все, что связано с расписной плиткой с рисунком, и недавно, когда я сделал свой самостоятельно переработанный плиточный стол, я решил посмотреть, смогу ли я сделать их сам. Проблема с плиткой, расписанной вручную, заключается в том, что она имеет тенденцию к сколам, поэтому очень важно правильно загрунтовать и запечатать ее. За последние несколько недель я протестировал множество различных методов и продуктов для этого и остановился на этом руководстве, как на лучшем для уменьшения сколов и повышения прочности плитки. Читайте дальше и смотрите видео!

    Как правильно выбрать плитку для покраски

    Когда вы планируете красить плитку, лучше всего выбирать плитку без блеска, то есть на нее не наносили глазури или, если она есть, то на простую сатиновую глазурь.Идеальный вид плитки — полностью неглазурованная. Это облегчит прилипание краски к плитке. Для этого проекта я использовал сатинированную плитку Johnson Tiles 97 мм x 97 мм.

    Что нужно для ручной покраски плитки

    Посмотреть видео

    Как рисовать плитку вручную

    1. Сначала разложите плитку в проветриваемом помещении, например на улице. Тщательно очистите их от пыли и грязи. Для этого можно использовать спирт, но я просто использовал мыло и воду.
    2. Затем распылите или нанесите кистью на грунтовку. Этот шаг не является обязательным, и вы можете рискнуть без грунтовки, но с его помощью краска лучше прилипнет (хотя, если вы используете жидкую терракоту, грунтовка не требуется). Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями на этикетке продукта.
    3. Теперь пора решить, какие узоры вы хотите использовать на плитке. Подумайте, как вы хотите их выложить и какой дизайн вам нужен. Можно делать полосы, кривые или диагональные линии.Вы можете использовать малярный скотч, чтобы приклеить любые прямые рисунки, или тарелку и мел (или мелок), чтобы нарисовать любые закругленные рисунки.
    4. Пришло время рисовать! Не торопитесь, наносите плавные мазки и убедитесь, что краска не слишком комковатая. Дайте им высохнуть, а затем при необходимости нанесите еще один слой. Оставьте их сохнуть не менее 24 часов.
    5. Последний шаг — запечатать плитки. Это очень важный шаг, и на вашем месте я бы его не пропустил. Однако этот процесс немного противоречит интуиции.Я использовал спрей для герметизации, но вместо того, чтобы наносить несколько легких слоев, как это обычно делается с аэрозольной краской, я обнаружил, что лучше всего работает один толстый слой. Поэтому нанесите толстый слой на каждую плитку, чтобы вы могли видеть, что все это хорошо покрыто, а затем дайте им высохнуть в течение недели, чтобы они полностью затвердели и высохли. Постарайтесь не складывать плитки в это время, иначе они могут слипнуться. На самом деле, чтобы хранить вообще, неплохо было бы покрыть бумагой.

    Для чего можно использовать плитку с ручной росписью?

    Герметик должен хорошо справляться с уменьшением сколов, но я все равно помню, что они деликатны, когда вы выбираете, где их устанавливать.Стена или фартук лучше пола. Хотя я сделал стол, который, вероятно, получит приличный износ, но я просто внимателен, когда использую его.

    Вуаля!

    Как сделать: укладывать плитку-пленку и клеить на пол в ванной комнате!

    На прошлой неделе мы выполняли первый этап ремонта ванной комнаты для девочек (подробнее о планах здесь!), И все идет так хорошо! На прошлой неделе мы покрасили столешницы, используя ту же краску для столешниц (и цвет — шпатлевку!), Которую мы использовали на нашей кухне в нашем первом доме почти десять лет назад.Заменил фурнитуру на шкафах. На стены добавлен картон, а на прошлой неделе мы положили пленку и приклеили виниловую плитку на существующие плиточные полы.
    Beadboard
    Занавески Valance
    Арочное зеркало
    Бра
    Виниловая плитка
    Смеситель
    Тяга шкафа
    Ручка шкафа

    Одна вещь, которая мне нравится в первом этапе, — это отличный способ попробовать что-нибудь смелое. Я сильно влюбился в эти виниловые напольные плитки цвета ржавчины (они водонепроницаемые!), Когда увидел их на Etsy и заказал достаточно, чтобы покрыть каждую квадратную плитку в ванной для девочек.Они бывают разных размеров и масштабов — мы сделали 12 ″ (так как именно такого размера была наша плитка) в четвертичном масштабе.

    Это было очень ЛЕГКО, безболезненно и довольно быстро. На весь пол у меня ушло около 2,5 часов, и я в основном делал это один. У Криса была встреча, и он пришел помочь с порезами, когда он закончил. Говоря о разрезах, мы использовали , этот резак для бумаги , чтобы быстро выполнить любую обрезку, которая должна была быть сделана по краям. Вы также можете использовать линейку и бритву.Винил был тонким (немного толще, чем клейкие и наклеенные обои), поэтому он действительно плотно прилегает к плитке на полу, хотя наши изначально были совсем не гладкими.

    Мы решили оставить линии затирки открытыми, чтобы они выглядели еще более реалистично, и мне нравится LOVE LOVE, как это оказалось.

    Мы подумали, что было бы очень полезно задокументировать и поделиться процессом (и ошибками! Ха-ха) с помощью видео. Так что если вы хотите решить эту проблему самостоятельно — обязательно посмотрите это видео!

    Напольная плитка добавила идеального цвета в их ванную комнату, и мы обязательно будем держать вас в курсе того, как она изнашивается с течением времени.

    Как сделать подставки — Внимание! Прочтите это, прежде чем делать подставки для керамической плитки

    ВНИМАНИЕ! Большинство инструкций по изготовлению подставок из керамической плитки содержат трагический недостаток. Сможете угадать, что это?

    Они не водонепроницаемы! Кажется глупым, правда? Но это правда. Знаю, потому что пробовал их. Подставки под керамическую плитку, которые я изготовил, изначально выглядели великолепно, но очень быстро на них остались пятна от чая и кофе, которые не стирались.Отсутствие водонепроницаемости — довольно серьезная проблема для каботажного судна!

    Я пробовал все, чтобы сделать подставки водонепроницаемыми. С третьей или четвертой попытки я наконец понял, как делать подставки, невосприимчивые к каплям чая и кофе. На этой странице я поделюсь с вами секретом, чтобы вы научились делать красивые, прочные и полностью водонепроницаемые подставки. На самом деле это довольно просто, если вы знаете, как это сделать.

    Вот крупный план.Вы можете увидеть глянцевую водонепроницаемую поверхность.

    Я покажу вам, как делать подстаканники партиями по четыре штуки, хотя, очевидно, вы можете сделать столько, сколько захотите.

    Я думаю, они делают действительно прекрасные подарки. Я подарила этот набор маме на Рождество, которое сделала из красивой японской бумаги.

    А вот и бесплатное фото моей подставки для поделок из керамической плитки с одной из моих любимых чашек Denby.

    Если вам интересно, как сделать подставки из фотографий, вы можете использовать точно такой же метод. Вот один, сделанный читательницей Шелби (спасибо, что прислала картинку, Шелби!).

    Вот красивая плитка художницы Джуди Бласделл. Она напечатала свой дизайн на наклейке с водной горкой, а затем покрыла лаком, используя метод, который я покажу вам на этой странице.

    Вот потрясающий набор подставок с изображением охотников за головами из «Звездных войн» от Джейсона из Drexninestudios.Художественное произведение было раскрашено вручную, отсканировано, получило цифровой фон в пост-обработке, затем напечатано и приклеено к плитке с использованием метода, описанного на этой странице.

    Иногда меня спрашивают, как сделать подстаканники, раскрасив их вручную, поэтому вот как: вы можете рисовать на своей плитке, используя специальную керамическую краску для запекания в духовке, такую ​​как краски Pebeo Vitrea, запекать их (используя инструкции, прилагаемые к краске. ), а затем покройте плитки энвиротексом, как я описываю на оставшейся части страницы.Обратите внимание на эти очаровательные плитки ручной печати, сделанные читательницей Фелисити и ее двухлетней дочерью. Спасибо, Фелисити, за то, что поделилась своей фотографией и за то, как вы сделали свои подставки!

    Вы также можете повесить подставки на стену в качестве настенного искусства. Вот несколько блестящих мотивационных подставок для стен, созданных читательницей Джоанн. Спасибо, что поделились своими фотографиями, Джоанн!

    Читательница Стейси сделала своему парню подарок на годовщину с фотографиями их любимых мест в Канзас-Сити.Какая классная идея! Спасибо, что поделились своей фотографией, Стейси!

    Читательница Сара создала эти великолепные подставки в виде сказочного замка. Спасибо, что поделились своей фотографией, Сара!

    Это длинная страница, но пусть это вас не пугает. На самом деле научиться делать подставки для плитки очень легко. Единственная причина, по которой страница длинная, заключается в том, что я разделил руководство на небольшие этапы и включил много фотографий.

    Как сделать подставки: материалы

    Первый шаг в изучении того, как делать подставки, — это собрать свои материалы.Вот что вам понадобится …

    Материалы для плитки и их отделки

    • 4 плитки на каждый квадрат 4 дюйма (10 см)
    • Mod Podge или другой клей для поделок белого цвета
    • Кисть для нанесения клея
    • Бумага для вырезок *
    • Карандаш
    • Ремесленный нож
    • Правитель

    Вы можете найти плитку в магазинах DIY, таких как Home Depot — вы даже можете

    купить плитку онлайн

    .(Спасибо читательнице Лизе за ссылку на Home Depot!)

    В качестве клея я рекомендую использовать Mod Podge или другой авторитетный бренд. Раньше я пробовал использовать дешевые белые клеи, и некоторые из них со временем становятся коричневыми, что душераздирающе после того, как вы вложили много усилий в проект.


    * Вместо бумаги для скрапбукинга вы можете использовать фотографии (распечатать их размером 4 x 4 дюйма), чтобы сделать свои собственные подставки для фотографий. Или вы можете использовать лист
    музыка из любимого произведения, страницы классического романа, ботанические иллюстрации или другие иллюстрации из ваших книг / романов
    эскизы или рисунки (или детские), почтовые марки, билеты на мероприятия, которые вы посетили, открытки, участки карт, конфеты
    обертки и т. д…

    Специальные материалы для изготовления подставок под фотоплитку

    Подставки из плитки выглядят потрясающе с фотографиями вместо крафт-бумаги, но есть несколько специальных советов, которые помогут сделать их правильными.

    Если вы распечатываете фотографии дома на струйном принтере, то вам нужно использовать другой клей вместо Mod Podge . Mod Podge создан на водной основе и позволяет печатать фотографии на струйной печати. Поэтому вместо Mod Podge я бы рекомендовал использовать специальный клей, разработанный специально для струйных отпечатков.Один клей, который хорошо работает, — это «Annie Howes Glamour Seal», или вы можете использовать прозрачный акриловый герметик в виде спрея, который вы можете купить в магазине товаров для рукоделия или хозяйственном магазине.

    Если вы распечатываете свои фотографии в фотоателье (например, Kinkos), то инструкции на этой странице работают без каких-либо изменений. Некоторые типографии позволят вам напечатать отпечатки размером 4х4 дюйма, которые идеально подходят для плитки (спасибо Терезе за этот совет!)

    Материалы для лакирования и гидроизоляции плитки.

    По моему мнению, получение водонепроницаемой и нелипкой поверхности является наиболее важной частью изготовления подставок.Вот что вам понадобится:

    Envirotex — это секрет изготовления подставок с красивой, стеклянной, нелипкой *, пятностойкой отделкой. Это двухкомпонентная эпоксидная смола, которая поставляется в двух бутылках, которые вы смешиваете, а затем заливаете на подставки. Люди используют его для покрытия барных вершин в барах и ресторанах, поэтому он долговечен. Один слой Envirotex эквивалентен 50 слоям обычного лака. Если вы хотите сделать подарок, который прослужит долгие годы, то его стоит использовать.


    Застывший envirotex на ощупь совершенно гладкий и нелипкий на ощупь, а также на 100% водонепроницаем. Единственное, что в нем не идеально, так это то, что он немного прилипает к чашке горячего кофе. Тем не менее, это все еще намного менее липкое, чем любая другая отделка, которую я пробовал в своих экспериментах по изготовлению подставок.

    До того, как я открыл для себя Envirotex, я пробовал практически все остальные типы лаков (включая акриловый лак, лак для декупажа, полиуретановый лак, наносимый распылением, аралдит, яичный белок и мод-подж), и ничто не дало такого хорошего результата.Другие типы лака выглядели нормально, но они были липкими, хрупкими или испачканы кофе или чаем.

    Я не видел Envirotex во многих магазинах для рукоделия, но вы можете купить его на Amazon (ссылка выше) или на eBay. Некоторые читатели сказали, что они также заметили его в своих местных магазинах товаров для рукоделия Michaels и Hobby Lobby. Набор на 8 унций (достаточно для 16 плиток) обычно стоит около 15 долларов, так что он стоит менее 1 доллара за подставку. И, очевидно, это дешевле за плитку, если вы покупаете ее оптом.

    Хорошо, теперь у вас есть материалы, давайте поговорим о том, как делать подставки 🙂

    Как сделать подставки: видеоинструкции

    Я нашел это видео (не мое собственное), в котором очень хорошо объясняется, как делать подставки и покрывать их Envirotex. На самом деле здесь описывается, как делать салфетки, но процесс изготовления подставок практически идентичен.

    Если у вас медленное интернет-соединение, вы можете предпочесть следовать моим письменным инструкциям ниже.

    Как сделать подставки: украшение

    Шаг 1

    Вырежьте квадраты из бумаги для скрапбукинга (или фотографий), чтобы украсить подставки. Мои плитки 4 дюйма в поперечнике, поэтому я вырезал кусочки бумаги для скрапбукинга шириной 3,5 дюйма, чтобы оставить небольшую границу по краю.

    Шаг 2

    Убедитесь, что ваша плитка чистая и сухая. Если они жирные, протрите их метилированным спиртом или медицинским спиртом, чтобы очистить их.

    Чистую сторону декоративного бумажного квадрата полностью покрасьте клеем Mod Podge или белым клеем. Убедитесь, что вы подошли вплотную к краям. Лучше всего работать с листом для обрезков бумаги, на который вы не против нанести клей.

    Наклеенный кусок декоративной бумаги положите на плитку. Сильно надавите на нее, чтобы удалить пузырьки воздуха. Я рекомендую использовать стеклянный стакан в качестве скалки и кататься от центра к краю бумаги, чтобы удалить пузырьки.В первый раз, когда я сделал это, я просто использовал свои пальцы, и, хотя я думал, что я был тщательным, я все же оставил пузырьки под бумагой, которые я заметил только после того, как клей высох.

    Повторите процесс для остальных плиток. Выпейте чашку чая и бисквит и подождите 15 минут, пока клей высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Шаг 3

    Проверьте, нет ли пузырей под бумагой. Если вы их заметите, вытолкните их булавкой и расплющите.

    Нанесите на декоративную бумагу слой Mod Podge или белого клея. Мне нравится чистить все в одном направлении.

    Подождите, пока клей высохнет (около 15 минут), затем нарисуйте еще один слой, на этот раз под прямым углом к ​​первому. Очень важно полностью заклеить бумагу клеем, чтобы в дальнейшем лак не впитался в бумагу и не обесцвечивал ее.

    Дайте клею высохнуть на ночь, чтобы он полностью высох, прежде чем наносить лак на следующем этапе.

    Не волнуйтесь, если у высохшего клея от мазков кисти будет шероховатая поверхность. Когда вы покрываете подставки лаком, получается красиво гладкая поверхность, и вы больше не увидите гребней.

    Как сделать подставки: гидроизоляция

    Я настоятельно рекомендую покрыть плитку лаком, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Если вы оставите их без прикрас, они будут выглядеть нормально, но они всегда будут немного липкими (липкими) на ощупь и будут прилипать к поставленной на них горячей чашке.Также они пачкаются, если на них попадет чай или кофе. Покрытие вашей плитки лаком Envirotex придаст ей водостойкость, напоминающую стекло, что, я думаю, того стоит.

    Имейте в виду, что эпоксидный лак Envirotex будет капать повсюду, когда вы наливаете его на подставки, поэтому перед тем, как начать, рекомендуется:

    • Работайте на одноразовой поверхности, например на большом куске картона или нескольких слоях газеты
    • поставьте каждую подставку на одноразовую чашку, чтобы они не прилипали к рабочей поверхности.
    • наденьте резиновые перчатки, потому что эпоксидная смола вредна для здоровья

    Envirotex немного пахнет, поэтому вам может понадобиться работать в комнате с открытым окном.Однако он не был таким вонючим, как спрей-лак, это было кое-что еще, что я пробовал (но не был доволен результатами) в моих поисках того, как сделать подстаканники водонепроницаемыми.

    Шаг 1

    Отметьте линии на 1 унцию и 2 унции (30 мл и 60 мл) на одном из ваших одноразовых пластиковых стаканчиков. Предполагается, что вы делаете 4 подставки, каждая размером 4 дюйма. Если вы делаете больше или меньше, вам нужно будет следовать инструкциям на пакете Envirotex, чтобы определить, сколько вам нужно.

    Я обозначил линии таким образом, чтобы налить в чашку точное количество воды (используя цифровые весы) и отметить уровень маркером Sharpie. Вы также можете использовать мерные ложки, чтобы отмерить воду. Не забудьте после этого полностью высушить чашку.

    Другой вариант — купить одноразовые мерные стаканчики, на которых уже нанесены измерительные линии, но я решил, что с таким же успехом смогу изготовить свои собственные за меньшие деньги.

    Шаг 2

    Поместите бутылки Envirotex в ванну с теплой (не горячей) водой, чтобы они нагрелись.

    Пока бутылки нагреваются, заклейте края основы плитки липкой лентой и обрежьте излишки. Это позволит легко удалить капли Envirotex позже.

    Шаг 3

    Налейте 1 унцию (30 мл) из каждого флакона Envirotex в мерную чашку. Перемешивайте деревянной лопаткой в ​​течение 1 минуты. Через 1 минуту вылейте смесь во вторую чашку и перемешивайте еще минуту.Важно использовать две такие чашки, потому что это оставляет несмешанную эпоксидную смолу по бокам первой чашки.

    При перемешивании вы должны перемешивать достаточно быстро, чтобы смола перемешалась, но

    не шевелитесь так сильно, чтобы не образовались пузыри

    .

    Шаг 4

    Как только вы закончите смешивать Envirotex, вылейте его в центр ваших подставок. Постарайтесь разделить его поровну между всеми четырьмя.Обратите внимание на то, как каждая подставка установлена ​​на одноразовой чашке, чтобы она не приклеивалась к рабочей поверхности.

    Envirotex образует растекающиеся лужи на каждой плитке и начнет капать по бокам. Не беспокойтесь о потеках, это нормальная часть процесса.

    Вы хотите, чтобы Envirotex полностью покрыл каждую плитку, поэтому, если он не доходит до углов, используйте клочок картона, чтобы помочь распределить его.

    Также используйте клочок картона, чтобы убедиться, что Envirotex полностью покрывает стороны каждой плитки.

    Шаг 5

    Примерно через 15 минут после заливки Envirotex вы заметите, как крошечные пузырьки поднимаются на поверхность. Мягко подышите над поверхностью каждой плитки, чтобы лопнуть пузыри. Если вы нервничаете из-за того, что приближаетесь лицом к плитке, вы можете дышать на нее через соломинку.В качестве альтернативы вы можете использовать паяльную лампу или тепловой пистолет (только не подносите их слишком близко к подставке, иначе вы сожжете Envirotex!).

    ШАГ 6

    Примерно через 30 минут после заливки Envirotex используйте клочок картона, чтобы стереть капли с нижней части плитки. Подождите еще 30 минут и снова вытрите капли. На этом этапе эпоксидная смола Envirotex будет капать по всей рабочей поверхности. Надеюсь, вы защитили его газетой или картоном!

    Накройте свой проект чем-нибудь (например,грамм. большая картонная коробка), чтобы пыль не попала на подставки, и дайте Envirotex застыть в течение 24 часов.


    Обновление: мне сказали, что после первых 24 часов вы можете запекать эпоксидную смолу в духовке при 175 ° F (80 ° C) в течение 2-3 часов, чтобы она действительно затвердела, но я не пробовал это я. Другой читатель сказал мне, что они пробовали это, но из-за этого их плитки теряли свой блеск. Если вы попробуете, дайте мне знать, как это работает для вас (в

    Комментарии

    )

    Шаг 7.

    Как только Envirotex застынет, снимите липкую ленту (которая будет покрыта каплями Envirotex) с нижней части подставок.

    Если удалить ленту сложно, возможно, сначала придется подпилить нижние края плитки пилкой для ногтей или наждачной бумагой.

    Если на поверхности Envirotex есть дефекты (например, участки, которые почему-то были пропущены), вы можете «спасти» проект, нанеся второй слой Envirotex.

    Шаг 8

    В качестве последнего штриха прикрепите войлочные квадраты к нижней части подставок с помощью клея или двустороннего скотча.Некоторые магазины для рукоделия даже продают войлок с клейкой основой, что делает его очень простым. Вместо фетра можно использовать пробковую доску.

    Законченный!

    Вот и готовые подставки, которые можно подарить! Покрытие Envirotex затвердевает до полной прочности и твердости примерно через 72 часа (3 дня) после заливки при температуре 70 градусов F (21 ° C). По истечении этого времени подставки готовы к использованию. Время отверждения медленнее при более низких температурах.

    Я надеюсь, что вам понравилось учиться делать подставки, и что вы поняли мои инструкции.Если у вас есть вопросы или комментарии, или вы просто хотите поздороваться, то пожалуйста

    свяжитесь со мной с помощью этой удобной формы

    .

    FAQ: Часто задаваемые вопросы

    Многие люди, которые учатся делать подставки, задавали мне эти вопросы …

    В: Является ли Envirotex водонепроницаемым?

    A: Да, он полностью водонепроницаем. Устанавливается как прозрачный твердый пластик.

    В: Является ли Envirotex термостойким?

    A: Можно поставить на него чашку горячего чая с кофе, но не кастрюлю с плиты.

    В: Защищен ли Envirotex от царапин?

    A: Вроде. Он похож на прозрачный твердый пластик, поэтому со временем на нем будут появляться крошечные царапины.

    В: Придержится ли чашка горячего чая к Envirotex?

    A: К сожалению, да, только немного. Но гораздо меньше, чем любой другой лак, покрытие, мод-подж и т. Д., Которые я пробовал. Если кто-то придумает лучший вариант, тогда

    дай мне знать

    !

    Другим людям тоже нравится…

    В спешке? Возможно, вам понравятся наши простые в изготовлении подарки для печати. Персонализируйте и распечатайте дома в кратчайшие сроки!

    Ванных комнат по бюджету — 34 шикарных, но дешевых идеи для ванных комнат

    От показов дизайна интерьера до знаменитых реконструкций ванных комнат, которые можно увидеть в Instagram, средства массовой информации наводнены вдохновляющими пространствами, похожими на спа, в том числе невероятными ванными комнатами с ограниченным бюджетом.

    Потому что хорошая новость заключается в том, что независимо от того, сколько вам нужно потратить, большинство идей для ванных комнат по-прежнему осуществимы.Благодаря похожим поверхностям и умным хитростям, сделанным своими руками, вы все равно можете отдать дань уважения самым модным тенденциям в дизайне интерьера, не нанимая подрядчика.

    Мы составили список бюджетных ноу-хау для ванных комнат, некоторые идеи у нас стоят менее 50 долларов США, некоторые — менее 100 долларов США или 100 фунтов стерлингов, а некоторые — менее 500 долларов США или 500 фунтов стерлингов. Затем вы найдете еще несколько практических советов, если вы проектируете ванную комнату с нуля и ищете недорогие советы.

    Ванных комнат с ограниченным бюджетом: до 50 долларов / 50 фунтов стерлингов

    Да, мы сказали «бюджет» и имели это в виду.Все идеи в этом разделе невероятно доступны, и большинство из них — это супербыстрые обновления или небольшие домашние работы, которые может выполнить каждый. Это делает их быстрыми и дешевыми. Мы одобряем.

    1. Используйте онлайн-магазины для материалов и делайте DIY

    (Изображение предоставлено: @Homewithhelenandco)

    Нет ничего лучше удовольствия от небольшого самостоятельного ремонта. Да, это может быть беспорядочно и занять значительно больше времени, чем если бы у вас были профессионалы, но есть много чего сказать о человеке, который может решить внутреннюю проблему.

    Кроме того, есть также очевидное преимущество в виде экономии затрат на рабочую силу и несколько самодовольных пирожных, которые можно получить, когда гости хвалят вашу ванную комнату.

    В этой желтой ванной комнате от мастера по ремонту дома @homewithhelenandco использованы нарциссы, чтобы придать весенний стиль ее ванне и душевой кабине.

    Она говорит: «Я уже упоминала, что сама облицовала ванную комнату плиткой.

    «Мой самый часто задаваемый вопрос — откуда берутся плитки. Я просто искал оранжевые плитки метро на Ebay (да, они оранжевые, а не желтые), посмотрел пару видео и пошел на это.«

    ». Если вы впервые думаете об оклейке обоев или плиткой, YouTube бесценен и просто не торопитесь. На это у меня ушло несколько недель ».

    В то время как ваш собственный труд бесплатен, а стоимость просмотра онлайн-видео включена в ваш интернет-пакет, сайты электронной коммерции на основе аукционов могут стать минным полем, если вы не знаете, что делаете.

    Стоимость тайлов метро в конечном итоге будет зависеть от того, как они продаются (за штуку или коробку), но мы видели, что коробки стоят всего 23 фунта / 17 фунтов за квадратный метр.

    Обязательно торгуйтесь, где можете, знайте свои лимиты расходов и даже попробуйте выполнить поиск, используя слова с ошибками. Ставки с использованием неравной суммы тоже могут иметь значение.

    2. Начните с баночки с краской

    (Изображение предоставлено Энни Слоан)

    От красивого нейтрального бежевого до темных и смелых черных и темно-синих оттенков покраска стен — это верхняя часть нашего списка, когда дело доходит до обновления декор вашей ванной комнаты. А еще есть множество бюджетных идей для ванных комнат, делающих воплощение в жизнь одновременно легким и стильным.

    Не думайте просто покрасить стены в один оттенок. Вместо этого исследуйте различные идеи красок для ванной, которые экспериментируют с размещением, типами красок, текстурами и техниками. Например, если краска мелом может придать вашей ванной комнате рустикальный вид, то цветочный трафарет может добавить красивые деревенские детали в интерьер вашей ванной комнаты.

    Чтобы сделать этот бюджетный декор для ванной комнаты недорогим и минимальным в обслуживании, лучшая краска для ванных комнат будет влаго- и паростойкой, моющейся и представляет собой состав, который защищает эмульсию от плесени — то, что мы обычно видим во влажных помещениях, таких как ванная .Некоторые экономящие время варианты быстро сохнут и не требуют грунтовки.

    Наконец, выберите краску со слабым запахом, где это возможно, и держите комнату проветриваемой.

    3. Поменяйте дорогие полы на доступные альтернативы.

    (Изображение предоставлено: Carpetright)

    Если вы поклонник плитки, но не имеете опыта и не можете оплачивать финансовые счета, тогда роскошь виниловая плитка (или LVT) — одна из лучших водостойких бюджетных идей для ванной комнаты.

    Эта современная идея для ванной комнаты, имитирующая более элитные варианты напольного покрытия, является отличным выбором как для домовладельцев, так и для арендаторов.Цены начинаются от очень удобных для кошельков $ 2,72 / 1,95 фунтов стерлингов за квадратный фут.

    Более того, чистка виниловых полов также не требует особого ухода. Используя одну скобу для шкафа, вы можете мгновенно получить сияние этого напольного покрытия!

    4. Переработайте старую мебель для ванных комнат

    (Изображение предоставлено Энни Слоан)

    Если вы устали, тусклые единицы, которые нуждаются в небольшом уходе, не выбрасывайте их. В социальных сетях, таких как Pinterest и Instagram, переработка старой мебели — одна из самых популярных бюджетных идей для ванных комнат.

    Плюс, если у вас нет туалетных столиков, которые нужно обновить, Facebook Marketplace, Ebay и Gumtree — отличные места, где можно найти подержанную мебель.

    5. Поддельная плитка с клеящимися растворами для стен и пола

    (Изображение предоставлено: Brewster Home Fashions)

    Как говорится, время — деньги, так кто же захочет проводить бесчисленные часы, занимаясь своими руками в свободное время? (Если, конечно, вам это не нравится!)

    Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на смешивание клеящего состава для обоев, резку плитки за плиткой и очистку плитки от пыли с поверхностей, уберите ее с помощью отслаивающихся и приклеиваемых обоев и клеящих растворов для настенной и напольной плитки.

    Эти липкие решения несложны! Фактически, это одна из многих простых идей для ванных комнат, имитирующих декор обоями для ванной комнаты премиум-класса.

    Так что получите отслаивание и прилипание всего за 1,44 доллара за квадратный фут.

    6. Уберите беспорядок в своем пространстве, как эксперт по интерьеру

    (Изображение предоставлено Кристи Ингланд)

    Одна из наших самых экономичных бюджетных идей для ванных комнат, этот модный совет не требует специального оборудования или целевых затрат. Просто приведите в порядок свою ванную комнату, убирая мало использованные продукты или убирая косметику, лосьоны, гели и мази, срок годности которых истек.

    Но если вам интересно, как определить, что попадает в мусорное ведро, взгляните на обратную сторону упаковки и найдите значок в виде ванны. Это укажет, сколько месяцев следует хранить продукт после открытия. Так что вперед — убирайся, как Мари Кондо!

    А если вы не хотите избавляться от улова, создание самодельных стеллажей для ванной комнаты или лестницы из регенерированной древесины — недорогая и экономная идея. В магазинах Dollar также есть разделители для ящиков и другие дешевые способы эффективно организовать ваше пространство.

    7. Покрасьте потолок в ванной во что угодно, только не в белый цвет

    (Изображение предоставлено Dulux)

    Окрашенные потолки — массовая тенденция в настоящее время и действительно отличный способ добавить интереса к пространству, особенно к небольшому пространству, например ванная комната. Если вы заядлый мастер и хотите попробовать самостоятельно, просто ознакомьтесь с нашим руководством по покраске потолка.

    Если вы чувствуете себя смелым и хотите скопировать этот готический вид, мы рекомендуем выбрать комбинацию из труб Farrow & Ball Down и перил, а также инвестировать в хорошее освещение в ванной.Создаете ванную комнату с нуля? Перейдите к нашей функции, чтобы получить подробное руководство.

    Shop Farrow and Ball Down Pipe:

    8. Покрасьте пол в ванной для быстрого и доступного обновления. дешевое, но шикарное обновление ванной комнаты. Вам нужно будет использовать краску для дерева, но если вы можете, используйте краску, предназначенную для полов, так как она будет более прочной и менее скользкой — если выбор цвета будет более ограниченным.

    9. Или покрасьте стены ванной комнаты в неожиданный оттенок.

    (Изображение предоставлено: Cult Furniture)

    Есть несколько более дешевых и простых способов обновить пространство, чем покрасить его заново. Идеи для розовых комнат в настоящее время являются одними из наших любимых, а более мягкие оттенки — это выбор, улучшающий пространство для маленькой комнаты. Так что, если вы ищете модное обновление для ванной комнаты, мы советуем выбрать розовый оттенок. Что-то вроде Sulking Room Pink от Farrow & Ball, которое, несмотря на название, на самом деле является действительно взрослым взглядом на цвет, было бы нашим любимым выбором.

    Магазин Фарроу и Болл Дутая Комната Розовый:

    10. Покрасьте плитку в ванной

    (Изображение предоставлено Ikea)

    Если вы не хотите затрат (и беспорядка!) На демонтаж плитки в ванной и запуск Снова попробуйте перекрасить плитку в ванной. Это относительно быстрый и дешевый вариант плитки для ванных комнат с ограниченным бюджетом.

    Если вы хотите покрасить плитку в один цвет или создать градиентную отделку ombre, горшок с краской имеет большое значение для создания роскошного дизайна ванной комнаты с меньшими затратами.

    Для большинства красок для плитки требуется только один слой, но, учитывая высокое содержание ЛОС, храните их в недоступном для детей месте и хорошо вентилируйте комнату для удаления паров из этого раствора на основе растворителя.

    Также стоит отметить, что блестящая затирка имеет большое значение, поэтому узнайте, как правильно очистить затирку для плитки, чтобы удалить грязный мусор.

    11. Создание эффекта краски ombré

    (Изображение предоставлено Энни Слоан)

    Эксперименты с модными идеями красок — простой и доступный способ создать новую атмосферу в утомленном пространстве.Скопируйте эту идею и выберите два или три оттенка разных тонов (мы бы рекомендовали синий для ванной) и создайте стильную отделку с помощью нашего руководства по покраске стены с акцентом омбре.

    12. Экспериментируйте с обоями для ванной

    (Изображение предоставлено Drummonds)

    Ванные комнаты и обои? Конечно, это плохой микс? Что ж, на самом деле, это может сработать, если вы просто выполните несколько дополнительных шагов при выборе и наклеивании обоев. Во-первых, не вешайте обои в местах, которые будут постоянно контактировать с водой — и если ваша ванная комната не очень хорошо вентилируется, мы бы порекомендовали использовать обои, специально предназначенные для ванных комнат.В противном случае вы можете использовать любые обои, которые вам нравятся, но убедитесь, что вы используете очень прочный клей для обоев; слой прозрачного лака может помочь защитить его.

    13. Инвестируйте в стильное место для хранения в ванной комнате, чтобы освободить больше места

    (Изображение предоставлено: katie lee)

    Очевидно, полки — хорошее решение для хранения в ванной, но сделайте их практичными и стильными, выбрав открытые стеллажи также сделайте небольшую особенность. Используйте их для хранения вещей первой необходимости, мыла, ваты, мулине и прочего (если хотите, поместите их в красивые стеклянные банки), но также добавьте еще несколько декоративных предметов, таких как свечи, комнатные растения и милые сложенные полотенца.

    Получите еще несколько советов о том, как стилизовать полки в нашей специальной функции.

    14. Обновите полотенца — и как их хранить

    (Изображение предоставлено Dunelm)

    Буквально самый дешевый способ обновить вашу ванную комнату — купить себе несколько новых полотенец. Также подумайте о том, чтобы перепутать способ их хранения. Вы не тратили деньги на новые полотенца, чтобы сложить их в шкаф, так что выставляйте свои модные новые полотенца на шоу! Что-то вроде великолепно простой деревянной лестницы было бы идеально.

    15. Добавьте простые аксессуары для ванной комнаты, чтобы создать ощущение свежести.

    (Изображение предоставлено Sheridan)

    Быстрый, недорогой (и часто практичный) способ обновить вашу ванную комнату — это аксессуары. Мы говорим о дозаторах мыла, держателях для зубных щеток, кейдди, банках для хранения вещей и обо всем остальном. Обратите внимание на дешевые аксессуары для ванной, когда вы в следующий раз пойдете в продуктовый магазин; В таких местах, как Asda, Tesco и Sainsbury’s, есть действительно прекрасные и очень доступные вещи.

    Магазин стильных аксессуаров для ванных комнат:

    16.Сделайте ванную комнату ярче и увеличьте с помощью зеркала

    (Изображение предоставлено Фрицем Фрайером)

    Это дизайн интерьера 101, в котором зеркала могут добавить тонну пространства и света в комнату, что, очевидно, сделает вашу ванную комнату более свежей. Итак, вы знаете, что мы собираемся сказать: купите новое зеркало для ванной. Сделайте настолько большой, насколько возможно ваше пространство, чтобы отразить как можно больше света.

    Мы убедили вас инвестировать? Мы собрали лучшие зеркала для ванной в нашем руководстве по покупке, так что просмотрите их.

    17. Украсьте наклейками для плитки

    (Изображение предоставлено: Drummonds)

    Мы только недавно обнаружили изменяющие жизнь свойства наклеек для плитки. В основном они продаются по цене менее десяти долларов за пачку, и вы можете использовать их практически где угодно. Обратите внимание на водостойкие (большинство из них), и вы можете наклеить их на существующую плитку в душе, чтобы воссоздать этот вид — без грязной затирки или дорогой узорчатой ​​плитки.

    (Изображение предоставлено Саймоном Уитмором)

    Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ознакомьтесь с выбором Данельма, чтобы найти наклейки на плитку, похожие на приведенные ниже.

    18. Избавьтесь от грязи между плиткой на стенах

    (Изображение предоставлено: оригинальный стиль)

    Хотите обновить плитку для ванной бесплатно? * Ну, почти. Тогда узнайте, как профессионально очищать затирку для плитки. Все, что вам нужно, — это зубная щетка, хороший очиститель для кремов и немного смазки для локтей. Избавившись от грязи и мусора между затиркой, вы мгновенно украсите стены своей ванной комнаты.

    Нанесите пасту во все укромные уголки и трещины, а затем оставьте примерно на 30 минут, чтобы она творила чудеса.Оставив его на некоторое время, просто смойте чистой водой и вытрите все остатки салфеткой из микрофибры.

    Совет: Смешивание пищевой соды и уксуса — отличное натуральное чистящее средство для крема, которое оставит вашу затирку блестящей. На самом деле у нас есть целая статья о приемах естественной очистки, так что обязательно посмотрите и ее.

    Но если пятна все еще остаются, доступная по цене ручка для затирки поможет раз и навсегда.

    19. Наполните свою ванную комнату комнатными растениями

    (Изображение предоставлено: Nest)

    Взгляните на биофильную тенденцию, добавив в вашу схему растений для очистки воздуха — это бюджетная идея для ванной комнаты, которая принесет на улицу и выведет токсины из вашего пространства. .От повышения продуктивности и улучшения настроения польза для здоровья от комнатных растений продолжает расти и расти.

    От вешалок макраме ручной работы до керамических горшков, полок для растений своими руками и живых стен — есть бесконечные способы украсить ваших малышей-растений.

    Убедитесь, что вы выбрали растения для ванных комнат с высокой влажностью, которые будут хорошо расти в этом пространстве. Некоторым более выносливым сортам просто нужен регулярный туман или брызги воды, чтобы они увлажнялись, но установите будильник, чтобы они не умерли от обезвоживания.

    Совет: Если в вашей ванной комнате нет окон, мы рекомендуем использовать искусственные растения. В нашем обзоре лучших комнатных растений вы найдете множество поддельных (и настоящих) вариантов.

    20. Замените занавеску для душа

    (Изображение предоставлено H&M)

    Выбросьте эту пожелтевшую, даже слегка заплесневелую занавеску для душа. Давай, сделай это сейчас. И купите себе великолепный, блестящий новый. У H&M Home огромный выбор, каждый такой же великолепный, как и следующий (мы буквально не могли определиться с фаворитом).Кроме того, они начинаются всего с 10 долларов / 9 фунтов стерлингов.

    Купите стильные занавески для душа:

    21. Повесьте стену галереи

    (Изображение предоставлено: Waters Baths of Ashbourne)

    Обращение с декором и стилем вашей ванной комнаты, как если бы вы делали интерьер гостиной или спальни, — это одна из главных задач. самые быстрые ярлыки, которые вы можете предпринять, чтобы придать ему смелый новый вид. Один из способов сделать это — повесить стену галереи, и вам даже не нужно тратить деньги, чтобы получить эту отделку; просто измените назначение изображений, которые вы не используете или хотите заменить из других комнат.

    Ванных комнат с ограниченным бюджетом: менее 100 долларов / 100 фунтов стерлингов

    Итак, у вас есть немного больше средств, которые можно потратить на ванную комнату, но все же вы хотите, чтобы ваши расходы не превышали 100? Вот несколько идей, которые окажут большее влияние, но все равно не сломают банк …

    22. Осветите свою ванную комнату недорогим освещением

    (Изображение предоставлено: Leader floor)

    Как бюджетные идеи для ванной комнаты Вперед, освещение — один из самых ярких способов сделать ваш номер дорогим.От изысканных настенных светильников до потрясающих потолочных люстр, эффектных подвесок и современных абажуров — пусть ваше пространство сияет с помощью этих светильников и светильников.

    Не упустите возможность не только пролить свет на идеи освещения ванных комнат, но и не упустить из виду размеры лампочек и цветовую температуру. В то время как холодный свет обычно считается лучшим для таких задач, как нанесение макияжа, вам понадобится теплый свет для создания спокойной и умиротворенной атмосферы во время купания.

    Но, как известно, вода и электричество плохо сочетаются друг с другом.Поэтому убедитесь, что безопасность превыше всего, учитывая зоны освещения в ванных комнатах и ​​степень защиты IP (степень защиты от проникновения). Проще говоря, эти характеристики определяют, насколько хорошо электрические шкафы защищены от влаги, грязи и мусора, которые могут быть опасными для здоровья.

    23. Вау с обработкой окон

    (Изображение предоставлено: 247 жалюзи)

    От штор по сниженным ценам до штор по сниженным ценам, недорогих оконных пленок и жалюзи по выгодной цене — существует множество идей обработки окон в ванных комнатах, которые могут добавить уединения и стиля вашему интерьеру.

    Более того, многие современные материалы могут блокировать ультрафиолетовые лучи, обеспечивать индивидуальный уровень света и сохранять прохладу в комнате, блокируя солнечное тепло. Но вместо того, чтобы сразу обращаться к ведущему производителю, стоит присмотреться к нему.

    При определении размеров штор абсолютно необходимо убедиться, что вы получаете правильные размеры. Фурнитура, которая вписывается в ваше оконное пространство и выглядит индивидуально, сделает пространство более дорогим.

    После того, как вы выбрали материал, еще один способ сэкономить с этим бюджетным декором для ванной — это самостоятельно установить оконную отделку.Знание того, как установить карниз — лишь один шаг к успешному проекту.

    24. Обновите душевую лейку

    (Изображение предоставлено: Магазин для больших ванных комнат)

    Смена душевой арматуры — одна из самых бюджетных идей для ванной комнаты при обновлении ванной комнаты.

    Роскошная отделка, такая как латунь, может быстро превратить вашу ванную комнату в роскошный рай. Просто не забывайте следить за советами о том, как чистить латунь, чтобы этот роскошный вид оставался ухоженным.

    По мере того, как технологии и спрос на творческие возможности растут, вы буквально осыпаетесь множеством вариантов. Выберите фиксированную или переносную душевую насадку и даже приспособления со струей или струей, чтобы создать чувственную спа-ванну.

    25. Замена занимающей много времени плитки на покрытие из листовой стены.

    (Изображение предоставлено: Showerwall / Victorian Plumbing)

    Мы уверены, что вы согласитесь с тем, что хитроумная черепица своими руками или ковбойские строители стоят небольшое состояние — это стресс. это абсолютно НИКТО не нуждается в своей жизни при обновлении ванной комнаты.

    Так что вместо того, чтобы рисковать испорченными идеями плитки для ванной, почему бы не вложиться в настенное покрытие из листового материала, которое вы можете установить самостоятельно? Эти большие декоративные стеновые панели изготавливаются из различных материалов, включая мрамор и натуральный камень, что обеспечивает роскошный вид при более низкой себестоимости.

    26. Купите новую мебель для ванных комнат.

    (Изображение предоставлено Barker & Stonehouse)

    Мы не говорим здесь о новой ванне или даже о новой раковине — что-то вроде прикроватного столика или нового заявления стул будет делать.Ищите предметы, которые не обязательно предназначены для ванных комнат, которые сделают ваше пространство более интересным. Нам нравятся эти деревенские деревянные стулья от Etsy, которые на самом деле могут быть довольно практичными для того, чтобы бросить полотенца или держать вещи под рукой рядом с ванной.

    Великолепный шкафчик в ванной ниже определенно входит в наш список желаний, и вы можете найти что-то похожее в Graham and Green.

    27. Сделай сам стильную панель для ванны

    (Изображение предоставлено Thisenglishhome)

    Королева удивительных поделок @thisenglishhome полностью изменила свою ванную комнату, сделав новую панель для ванны из тростника с ограниченным бюджетом.Вы можете найти все необходимые пошаговые инструкции в Instagram Виктории, просто ознакомьтесь со всем, что вам нужно знать, чтобы воссоздать этот образ, в разделе «Ванная комната».

    28. Поклейте обои для дешевого обновления ванной комнаты.

    (Изображение предоставлено Little Greene)

    Как и краска, один рулон обоев может изменить пространство. Если у вас большая ванная комната с хорошей вентиляцией, вы можете обойтись без обоев, но мы рекомендуем обратить внимание на те, которые подходят для помещений с высокой влажностью и помечены как «особо пригодные для стирки» или «очень устойчивые к стирке».

    29. Обновите освещение в ванной комнате

    (Изображение предоставлено: Orginial BTC)

    Освещение ванной комнаты может изменить или разрушить комнату, поэтому переключение может быть всем, что нужно вашему пространству, чтобы оно выглядело совершенно новым (иш). Избавьтесь от резкого верхнего освещения, которое может быть у вас, и замените его более мягким оттенком или, если у вас есть бюджет, добавьте несколько теплых настенных светильников, которые могут полностью изменить атмосферу вашей комнаты.

    30. Покрасьте панель для ванны

    (Изображение предоставлено: Genie)

    Переделать простую белую ванну яркой панелью для ванны легко, и это быстрый способ освежить утомленный вид, добавив немного узор и цвет.Думаете, вы не можете сделать этот образ менее чем за 100 долларов? Подумай еще раз. Просто перейдите к нашему руководству о том, как сделать панель для ванны своими руками, и все, что вам нужно знать.

    Ванных комнат с ограниченным бюджетом: менее 500 долларов / 500 фунтов стерлингов

    Вы все еще не уносите весь свой бюджет, но если у вас есть немного больше, чтобы потратить на свое пространство, вот несколько доступных идей, которые все еще стоят менее 500 ..

    31. Выбирайте предметы для ванной, сделанные на заказ

    (Изображение предоставлено: Neptune)

    Выбор уникальных или сделанных на заказ предметов может стать отличным способом добавить характер в ванную комнату.Если вы опытный DIY-er, подумайте о настройке уже имеющихся вещей; Нам нравится идея превратить шкаф в умывальник, и это намного проще, чем вы думаете. Просто вырежьте отверстие там, где должна быть раковина — в большинстве случаев есть шаблон.

    Если вы ищете туалетный столик, у нас есть много вдохновения в нашей галерее идей.

    32. Или просматривайте онлайн-магазины в поисках разовых находок.

    (Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

    Покупка совершенно новой ванной комнаты может быть не совсем в вашем бюджете, но вы удивитесь, какие классные вещи вы можете найти подержанный.Мы знаем, вы, вероятно, думаете: «Эээ … Мне не нужен чей-то подержанный туалет, спасибо». Но как насчет восстановленной отдельно стоящей ванны с ножками на ножках? Или винтажная викторианская раковина? Уборная ванная теперь не кажется такой уж грубой, не так ли? Следите за такими уникальными вещами на таких сайтах, как eBay и Etsy.

    33. Купите комплект для выставления или продажи

    (Изображение предоставлено: Mereway Kitchens & Bathrooms)

    Отличный совет, который поможет вам контролировать свой бюджет, — это купить оборудование для ванной без дисплея.Чаще всего эти предметы не имеют каких-либо косметических настроек по умолчанию — это просто излишки товаров или товары из магазина.

    Хотя в некоторых случаях вы все еще покрываетесь до тех пор, пока не будет предоставлена ​​гарантия бренда, стоит дважды проверить в магазине, в котором вы приобрели товары.

    Обязательно сохраните все квитанции и документацию, чтобы управлять своими ожиданиями относительно того, что может быть возвращено или обменено, поскольку условия могут отличаться от «обычной» политики.

    34.Замените сантехнику

    (Изображение предоставлено Крисом Снуком)

    Если ваша сантехника — смесители, насадки для душа и тому подобное — изнашивается немного хуже, возможно, пришло время заменить их. На самом деле это не то, что вы замечаете, пока не измените их и не поймете, что вы слишком долго терпите эту грубую насадку для душа. Черные светильники сейчас в тренде, и есть множество доступных вариантов (посмотрите этот от Victoria Plum).Или, чтобы получить такой же модный, но немного теплый вид, попробуйте бронзовые или медные светильники.

    Купите дешевую сантехнику для ванных комнат:

    35. Обновите свою ванную комнату стеновыми панелями

    (Изображение предоставлено Graham & Green)

    Стеновые панели — более доступная альтернатива настенной плитке, особенно если вы можете установить ее самостоятельно, что под силу самым опытным мастерам-мастерам. При использовании панелей в ванных комнатах помните: хотя конструкции из МДФ, окрашенные на масляной основе, водостойки, их нельзя использовать там, где они будут намокать.

    Как дешево модернизировать ванную комнату?

    1. Работайте с ванной, которая у вас есть.

    Первое правило ремонта любой комнаты с ограниченным бюджетом — сохранить все, что вы можете, из текущего дизайна. Это потенциально может сэкономить вам £$$ при замене элементов, которые исправны, но просто нуждаются в небольшом уходе. Однако не оставляйте что-то, если это по-другому повлияет на стоимость. Например, может быть дешевле заменить всю ванную комнату, чем пытаться найти замену, которая будет соответствовать друг другу.

    Но самое главное — постараться сохранить существующую схему расположения сантехники, если это возможно. Сохраняйте впускные отверстия для сточных вод и воды в том виде, в каком они есть, и постарайтесь разместить сантехнику соответствующим образом, чтобы снизить затраты на сантехнику. Знакомство с основами сантехники для ванных комнат также поможет вам сделать правильный выбор в соответствии с вашим бюджетом.

    2. Самостоятельно отремонтируйте ванную комнату.

    Беритесь за домашние дела, в которых вы чувствуете себя уверенно, но оставьте все, что связано с резкой или регулировкой дорогих материалов, профессионалу.

    3. Выбирайте сантехнику с ограниченным бюджетом

    Помимо покупок в Интернете или ожидания распродаж, что вы можете сделать, чтобы максимально сэкономить на сантехнике?

    Когда дело доходит до выбора умывальника для ванной комнаты, модель пьедестала или умывальника на ножках обычно дешевле, чем тумба под умывальник или тумба, и представляет собой эффектный отдельный предмет. Если вам нужно больше места для хранения, чем может предложить этот тип раковины, добавьте простые полки в нишу и дополните их небольшими решениями для хранения в ванной, такими как корзины, корзины и крючки.

    Чтобы сэкономить, у вас может возникнуть соблазн комбинировать сантехнику разных производителей. Это может сработать, если стили похожи, но очень внимательно проверяйте цвета, так как не все белые цвета одинаковы. Это также относится к добавлению нетронутого нового предмета в существующий, слегка устаревающий набор.

    Если вы покупаете арматуру для своего строителя для установки, перед покупкой дважды проверьте практические вопросы, такие как замена старомодного бачка высокого уровня на моноблочный или расположение смесителей для ванных комнат и / или или отходы связаны с изменением.Перемещение кранов и сливных труб потребует дополнительных усилий и затрат.

    Этот наконечник для затирки краски для плитки для ванной сэкономит вам часы

    Краску для плитки для ванной можно использовать для обновления внешнего вида вашей ванной комнаты без необходимости повторной укладки плитки. Но с покраской плитки связана довольно большая проблема.

    Какой бы цвет вы ни выбрали, краска с большей вероятностью попадет на раствор. Возможно, это не проблема, если вы перестраховываетесь с белой краской и хотите, чтобы раствор был одного цвета, но что, если вы выберете более смелый цвет и не хотите, чтобы раствор был таким же?

    Конечно, у вас есть несколько стандартных вариантов, которые могут вам помочь:

    1. Наклейте малярный скотч на затирку
    2. Будьте невероятно осторожны при покраске плитки
    3. Наймите профессионала
    4. Залейте затиркой всю ванную комнату

    Проблема в том, что у каждого из них есть свои недостатки.

    Малярная лента:

    Малярную ленту не всегда легко обрезать до точного размера затирки, и если вы не будете достаточно осторожны, краска все равно останется на затирке.

    Можете ли вы представить, как пытаетесь заклеить раствор, когда он толщиной 5 мм?

    Будьте осторожны:

    Быть невероятно осторожным при рисовании легче сказать, чем сделать, особенно когда вам нужно покрыть большую площадь.

    Чем больше вы устаете, тем труднее будет избежать затирки и тем больше вероятность того, что вы испачкаете ее.Это приведет к тому, что вам придется перебирать раствор, пытаясь удалить пятна.

    Это видео на YouTube показывает, как кто-то пытается удалить краску электрической зубной щеткой. Вы можете видеть, насколько это эффективно…

    Наем специалиста:

    Наем профессионала может быть очень дорогим, но дает гораздо лучшие результаты.

    Тем не менее, если у вас есть деньги, чтобы нанять один, может быть проще переделать всю ванную комнату.

    Повторная затирка:

    Повторная затирка всей ванной комнаты после того, как вы покрасили плитку, даст вам отличный вид затирки, но нанять необходимые инструменты стоит дорого, и гораздо дороже нанять профессионала для этого.

    Это не только займет много времени, но также может потребоваться до 10 дней для полного высыхания раствора, в результате чего ванная комната окажется непригодной для использования.

    Простое решение для отличной краски для плитки для ванной комнаты.

    Конечно, есть метод, который не требует вложений в экономию, большого количества тяжелой работы или долгого ожидания высыхания свежего раствора. Это скромная ручка для затирки.

    С ручкой для затирки еще проще, чем когда-либо, обновить свою ванную комнату, не будучи опытным плиточником.После того, как вы покрасите плитку, просто нанесите грунтованный карандаш на раствор, чтобы изменить внешний вид.

    Ручки для затирки бывают семи разных цветов, поэтому сделать так, чтобы затирка соответствовала или контрастировала с вашей плиткой, легко. Время высыхания составляет 30 минут, что намного быстрее, чем у многих других способов затирки швов в ванной. Тот факт, что он поставляется в форме ручки, также упрощает задачу, поскольку вам нужно только провести по затирке с помощью инструмента, который уже знаком вашим рукам. Просто убедитесь, что краска для плитки высохла, прежде чем наносить новую затирку.

    И вот, у вас есть экономящий время, простой и недорогой способ освежить затирку после того, как вы использовали краску для плитки для ванной.

    Вы можете заказать ручку в коробках с продуктами ниже или просмотреть полный ассортимент ручек и аксессуаров здесь. Если вы впервые покупаете товар, используйте код продукта ftb10 , чтобы получить скидку 10% на первый заказ!

    Плитка метро: листы против отдельных плиток

    Посмотрите на различия в стоимости, установке и внешнем виде между укладкой отдельных плиток метро и листов плиток метро.

    Обожаю плитку метро. Классический, чистый и недорогой! Особенно когда устанавливаешь сам. Но, глядя на плитку, вы выбираете отдельные плитки или листы метро?

    Чтобы помочь вам решить, какой из них использовать, я решил протестировать их обоих. Я облицовал свою главную ванную комнату индивидуальной плиткой метро, ​​а затем выложил плиткой свою гостевую ванную комнату плиткой метро.

    Теперь я расскажу обо всех различиях в установке каждого типа, цене и том, как они выглядят, чтобы вы могли решить, какой из них лучше всего подойдет для вашего следующего проекта плитки метро.

    Какая разница в стоимости?

    Давайте начнем с вопроса, который хочет знать каждый: какова разница в цене между отдельными плитками метро и листами плиток метро?

    Для обеих плиток в моем доме я использовал керамическую плитку метро Daltile, которую можно купить в Home Depot (обе они были в наличии в моем местном магазине). Это были наименее дорогие варианты для обоих.

    Конечно, вы можете значительно увеличить свои затраты на плитку, используя плитки разных размеров и материалы.Я рассматриваю только керамическую плитку метро. Может быть, когда-нибудь у меня будет достаточно дополнительных денег, чтобы использовать мрамор Carrera в ванной!

    Индивидуальные плитки метро

    Вот разбивка затрат на керамическую плитку метро Daltile 3 × 6, которую я использовал при ремонте нашей главной ванной комнаты:

    • 0,15 доллара за каждую отдельную плитку
    • 1,15 доллара за квадратный фут

    Итак, для стандартного обрамления ванны с вершиной плитки, оканчивающейся на 7 футов (мне нравится, когда плитка выше), вам понадобится примерно 56 квадратных футов плитки.Не забудьте добавить 10% для резки и ошибок, чтобы получить в общей сложности 62 квадратных фута.

    Таким образом, ваша общая стоимость плиток метро составит 70,84 доллара за стандартное обрамление ванны (не считая отделочных плиток, которые вы, возможно, захотите использовать).

    Листы плитки метро

    Вот разбивка стоимости керамической мозаичной плитки Daltile 12 x 12, которую я использовал при реконструкции своей гостевой ванной комнаты:

    • 2,98 доллара за каждый лист
    • 3,59 доллара за квадратный фут

    Таким образом, для стандартного обрамления ванны с верхней частью плитки, оканчивающейся на 7 футов, вам потребуется 56 квадратных футов + 10% на обрезку / ошибки.Это в общей сложности 62 квадратных фута. Поскольку каждый лист покрывает 0,83 квадратных фута, вам нужно купить 75 листов, чтобы получить 62,25 квадратных фута покрытия.

    Таким образом, ваша общая стоимость листов плитки метро составит 223,50 доллара за стандартное обрамление ванны (не включая облицовочные плитки, которые вы, возможно, захотите использовать).

    Заключение по разбивке затрат

    Отдельные плитки метро дешевле в использовании, чем листы.

    Они на самом деле 1/3 стоимости! Это означает, что вы можете купить достаточно плиток, чтобы выложить 3 облицовки ванны отдельными плитками метро по цене, покрывающей одну ванну листовой плиткой.

    Так зачем использовать листовую плитку ??? Давайте теперь посмотрим на разницу в установке.

    Какой из них проще установить?

    Время и усилия для установки новой плитки являются важными факторами в вашем проекте DIY. Если вы похожи на меня, вы, возможно, выложили плиткой 1 или 2 вещи (или ни одной, как в случае с нашей главной реконструкцией ванной комнаты, где я делюсь тем, что я узнал из своей первой плитки).

    Так что плитка, которую легко укладывать, определенно является плюсом. Вот где листовые плитки выигрывают!

    Укладка отдельных плиток метро

    Укладка большой площади отдельными плитками метро (например, облицовкой ванны) требует большой точности.Вы должны убедиться, что вы начинаете линию идеально ровно и поддерживаете ее на всем протяжении.

    Только представьте, как из-за неровной линии ванна будет выглядеть наклонной. Нехорошо!

    По моему опыту, установить отдельные плитки метро было несложно. Но, выстраивая их в ряд, они также легко могли немного оторваться. Если вы склонны сжимать предметы на 1/16 дюйма ближе друг к другу на одном конце ванны, вам понадобится всего 8 рядов, чтобы отделить их на 1/2 дюйма. Это очень заметно.

    Вам нужно постоянно проверять уровень своей линии, чтобы убедиться, что этого не происходит.

    И вы сделаете намного больше шагов к плиткорезу, потому что вы режете по одной плитке за раз. У меня ушло 2 полных дня, чтобы уложить всю плитку в нашей главной ванной (не включая затирку).

    Единственное место, где укладывать отдельные плитки было проще, чем листы, когда дело дошло до измерения и вырезания отверстий для душевой лейки и фаски ванны.

    Укладка листов плитки метро

    Честно говоря, у меня за плечами было еще несколько проектов по укладке плитки между главной ванной и гостевой ванной, где я использовал листы плитки метро, ​​но я все еще чувствую, что их было намного проще установить.

    К каждому листу прикреплено 15 плиток меньшего размера. Таким образом, когда вы выстраиваете одну плитку, это то же самое, что выстраивать 15 плиток. Но выстраивание в линию не займет 15 раз больше времени, а точнее в 2-3 раза дольше, чем выстраивание отдельной плитки.

    В процессе облицовки стандартной рамы ванны вы будете выстраивать примерно 470 отдельных плиток или 75 листов. Это большая экономия времени.

    Кроме того, при разрезании листа по размеру угла можно сделать один разрез из всех 6 рядов плитки, чтобы уместить их в угол.

    Но когда вы вырезаете отверстия для смесителя и насадки для душа, на это уходит немного больше времени. Возможно, вам придется оторвать плитки от основы и разрезать их по отдельности, чтобы подогнать их под размер, в зависимости от того, где на листе в конечном итоге падают отверстия.

    Вам все равно нужно убедиться, что вы начинаете работу с плиткой с идеально ровной линии, чтобы плитки в метро не смещались в сторону. Но поскольку каждый ряд, который вы кладете, на самом деле состоит из 6 рядов плиток, вам будет проще поддерживать уровень этих рядов, проверяя только несколько раз.

    В целом, мне потребовалось 2 полдня, чтобы выложить плитку вокруг ванны в нашей гостевой ванной (не считая затирки). Это было примерно вдвое меньше, чем укладывать плитку в главной ванной. Опять же, к тому времени у меня действительно было больше опыта, но не так много, чтобы стать мастером во всяком случае.

    Заключение по установке

    Листовую плитку установить проще. Скорее всего, вы сэкономите немало времени, используя их, вместо установки отдельных плиток метро.

    В чем разница во внешнем виде?

    Размеры плитки

    Одна вещь, которую вы можете не заметить, просто глядя на плитки в магазине, но которая станет более очевидной после установки, — это разница в размерах плиток.

    Отдельные плитки, которые я использовал, которые являются стандартным размером плитки метро, ​​имеют высоту 3 дюйма и ширину 6 дюймов.Отдельные плитки на листах имеют высоту всего 2 дюйма и ширину 4 дюйма.

    Хотя разница в размерах не кажется большой, мне она очень заметна при сравнении двух ванных комнат. Одна плитка выглядит значительно меньше другой.

    Но я не могу сказать однозначного вывода о том, какой из них победитель появления. Все сводится к личным предпочтениям. Вам нравится плитка больше или меньше?

    И если на то пошло, есть и другие варианты, когда дело доходит до отдельных плиток метро.Вы можете выбрать более длинную плитку 3 ″ x 12 ″, большую плитку 4 ″ x 12 ″ или даже квадратную плитку 6 ″ x 6 ″ и это лишь некоторые из них.

    Затирка

    Также обратите внимание, чем меньше у вас плитки, тем больше у вас затирки. Если вам нужны чистые белые линии затирки, возможно, не выбирайте плитку меньшего размера, иначе в будущем вам придется много промывать затирку.

    Я предпочитаю использовать раствор среднего серого цвета, чтобы минимизировать грязный вид, который может появиться через некоторое время. По моему опыту, серая затирка выглядит почти так же после 2 лет непрерывного использования в моей главной ванной комнате.

    Более темная затирка также делает вид плитки метро действительно выдающимся, что хорошо, если у вас есть прямые ровные линии между плитками. Если ваша плитка наклонена или шатается, более темная затирка только подчеркнет ее, поэтому контрастную затирку лучше не использовать.

    Образец плитки

    Если вы хотите использовать классический образец швов из 50% кирпича для ваших плиток метро, ​​вы можете добиться этого вида как с отдельными, так и с листовыми плитами метро.

    Однако, если вы хотите использовать любой из других интересных шаблонов плитки, подобных приведенным ниже, вам нужно будет выбрать отдельные плитки метро для вашего проекта.

    Заключение

    Таким образом, вам придется самостоятельно решить, предпочитаете ли вы плитку меньшего размера или более крупную, и какой тип затирки лучше всего подойдет для ваших личных предпочтений и образа жизни.

    Мозаика своими руками из плитки: Мозаика из битой плитки: мастер-класс

    Обязательно попробуйте! Мозаика из битой плитки: как сделать своими руками

    Украсить дом или дачу можно с помощью самодельной мозаики. А выложить её можно просто из осколков битой плитки или посуды.

    Мозаика вовсе необязательно должна быть готовой, покупной. Её можно выложить просто из осколков битой плитки. Иногда используется даже битая посуда. Приведём вам примеры мозаики, сложенной из осколков, а также расскажем, как создавать такие композиции своими руками.

    Мозаика своими руками

    Яркую мозаику из осколков часто называют «мозаикой в стиле Гауди». Архитектор действительно часто использовал данный декоративный приём, создавая мозаику из осколков керамических изделий, ваз, посуды, обычной плитки. Кстати, именно Гауди изобрёл шестиугольную мозаичную плитку, но это уже совсем другая тема.

    Отдельно упомянем о таком использовании мозаики из битой плитки, как оформление садовых дорожек. В этом случае целесообразно использовать достаточно крупные куски керамической плитки, сочетая их, как вам нравится. Именно благодаря хаотичности может получиться оригинальный декор, а сама дорожка в итоге окажется долговечной и удобной.

    Помимо оформления садовых дорожек, битая плитка, вернее, мозаика из неё, может использоваться:

    • Для украшения фасадов.
    • Облицовки стен и создания необычного напольного покрытия, например, в прихожей, на кухне, в ванной и санузле.
    • Декора мебели, например, столешниц.
    • Украшения цветочных горшков, вазонов, контейнеров, бордюр, приподнятых грядок, то есть в ландшафтном дизайне.
    • Украшения каменных заборов.
    • Оформления дна бассейна и другого искусственного водоёма на участке.

    Процесс укладки мозаики из битой плитки выглядит так:

    • Начинается всё с выбора рисунка и подбора соответствующего материала. Можно купить недорогую керамическую плитку нужных вам оттенков, найти изначально битую вообще бесплатно, но сначала нужно определиться, что именно вы хотите видеть на стене, заборе или столешнице.
    • Плитку аккуратно разбиваем молотком на кусочки нужного размера — если поверхность большая, то и кусочки можно сделать побольше, для мелкого рисунка — соответственно, поменьше.
    • Рисунок настоятельно советуем сначала выложить просто так, без раствора, например, на полу, а потом уже перенести на выбранную основу.
    • Поверхность перед укладкой выравниваем, тщательно подготавливаем.
    • Используем специальный плиточный раствор. Наносим его шпателем по отдельным участкам, иначе высохнет, и вы не успеете выложить мозаику. Иногда мастера наносят раствор непосредственно на кусочки плитки. Работаем неспеша, перенося рисунок на подготовленную поверхность. Начать советуем с центра композиции, а потом уже идти в разные стороны. В последнюю очередь выкладывается фон.
    • Через сутки, когда раствор хорошенько застынет, наносим затирку, ведь промежутки между осколками битой плитки в любом случае будут. Излишки затирки убираем влажной тряпкой.

    Отметим, что процесс укладки битой плитки кропотливый, достаточно долгий. Поэтому, если вы хотите ремонт быстро и не собираетесь экономить на материале, этот вариант не для вас. А вот если нужен оригинальный декор или в хозяйстве есть остатки плитки — обязательно попробуйте!

    Ольга

    Мозаика своими руками, фото, видео

    Большие или маленькие кусочки этого отделочного материала применяются достаточно часто в отделке как городских интерьеров, так и загородного дома. Как вы догадались из названия статьи, этот материал – мозаика. Своими руками её укладывать достаточно легко и если нет особых требований к итоговому результату, то это может сделать даже новичок.

    Яблоко — мозаика. Своими руками для услады глаз

    Конечно мозаика ассоциируется у большинства людей со словом – искусство, причем древнее. Существуют даже экскурсионные маршруты, где предлагается не только посмотреть на старинные мозаичные фрески, но и поработать в мастерских, воссозданных наподобие старинных. Там вам удастся понять, что за материал – мозаика, своими руками из стекла будет наколот рисунок, который можно уложить на основу и даже забрать в качестве сувенира. Есть магазины, в которых продается на вес мозаика. Своими руками наборы тессер потом в домашней атмосфере можно превратить в декор.

    В наборы для мозаики идет все: черепки, осколки, камушки и даже заколки

    Этот материал по сути уникален, используя его в качестве дополнительного декорирования начали очень давно, а в качестве начального материала избрали камень, который затем противопоставляли смальтам, традиционным стеклянным и керамическим мозаикам.

    Так просто откусить мозаику для панно

    Кто первый расколол камень на части или же подобрал остатки и уложил в орнамент история не запечатлела. Это подчеркивает, что искусство этой техники впиталась в нашу кровь и каждый может открыть в себе творца.

    Мозаика вместо граффити лучше принимается в обществе

    Мастер класс

    Нам попалась одна удивительная история от жительницы планеты, которая не может и дня прожить, чтобы не пристроить осколки материала для декора чего-либо. На основе этого сюжета хотим и рассказать, как укладывается мозаика своими руками. Мастер класс посвятим… обычному колесному диску. Вот он проржавел и валяется на улице никому не нужный, отбрасывая ржавчину под проливным дождем. Но этот колесный диск может стать великолепным украшением любого сада, загородного дома и даже придомовой территории.

    Что нужно чтобы получилось уникальное изделие:

    • Колесный диск;
    • Щетка по металлу;
    • Краска по металлу;
    • Кисть / краскопульт;
    • Наколотая мозаика своими руками из плитки;
    • Клей двухкомпонентный;
    • Затирка цветная;
    • Полиэтилен;
    • Кокосовое волокно;
    • Земля для цветов;
    • Красивые цветы или декоративные кусты.

    Итак, возьмите и очистите колесный диск, можно просто тщательно вымыть под сильной струей воды и дать высохнуть. Сильную ржавчину удалить металлической щеткой и затем прочистить уайт-спиритом. Возьмите и покройте диск краской по металлу с двух сторон кистью или из краскопульта. Наколите плитку, чтобы получилась мозаика. Своими руками рисунки (эскизно) нанесите на внешнюю часть диска. Либо же выложите мозаику на столе и зафиксируйте широким скотчем с лицевой стороны. Затем наносим клей, главное, чтобы он схватился как с мозаикой, так и с поверхностью диска. Если в характеристиках клея написано, что подходит для металлических поверхностей, то значит его можно применять.

    Так называемый – горячий клей использовать не рекомендуется и силикатный тоже, так как они боятся воды и перепада температур. Изделие не простоит и одного сезона.

    После того как керамическая мозаика своими руками приклеена к основанию, затираете швы и даете изделию высохнуть. Двое суток при плюсовой температуре стоит изделие после укладки, и около суток после затирки швов. Чтобы проверить надежность крепления можно диск немного потрясти. Он стал намного тяжелее и… красивее с внешней стороны. Осталось доделать внутреннюю часть. Можно конечно вложить готовый горшок для цветов, но найти подходящей формы и размера достаточно проблематично. Поэтому проложите дно плотным полиэтиленом, в качестве дренажа по стенкам уложите кокосовое волокно и или специальный дренаж. Осталось заполнить горшок землей и высадить цветы или декоративные кусты. Фото уже готового «мозаичного колесного диска» прилагается. У вас должно получиться еще совершеннее.

    Мастер класс по мозаике. Фото, как из колесного диска сделали красивую клумбу

    На этом примере вы поняли, насколько просто изготовление. Мозаика своими руками дело не такое сложное, как кажется. Посмотрите вокруг и попробуйте украсить ею цветочный горшок или зеркало. А для особо творческих натур можно попробовать даже искусство мозаике в шляпном деле…

    Это сложное панно из мозаики делает мастер-профессионал. Попробуете сделать панно для кухонного стола?

    Как сделать мозаику из плитки

    Плиточная мозаика своими руками получается достаточно просто. Берется обычная плитка и с помощью кусачек для резки плитки накалывается на части, опытные мастера могут проделать эту работу с помощью обычного молотка.
    Профессиональные матера используют целые плитки, которые предварительно отсортировали по цвету и толщине, а наши Кулибины обычно формируют из частей любых добытых материалов.

    Плитку… Вдребезги… Никулиных на них не напасешься…

    Все начинается с графической картины, на основе которой будет рождаться плиточное панно. Отбираются материалы нужных цветов и нужных поверхностей. Работа достаточно кропотливая, но и очень увлекательная. Укладка плиточной мозаики в интерьере дома ничем не отличается от укладки плитки. Используется плиточный клей, шпатель с зубцами и затирка. Кафельная мозаика своими руками может быть уложена в любой части дома, даже на входной группе.

    Палитра керамической мозаики для укладки собственными руками

    Специально для этого материала подобрали видео, на котором наглядно показывается такая техника.

    Для чего применяется плиточная мозаика:

    • Для отделки интерьера;
    • Для декорирования предметов.

    Декоративная мозаика своими руками тоже имеет место быть, но процесс её подготовки проходит более кропотливо, она более дорогая и лучше поручить её укладку профессиональному мастеру.

    Есть ювелироподобная техника укладки мозаики — «мили фиори». Её придумал один придворный художник. Для этого он вытянул смальту в палочки, а затем уложил их в мозаичный пейзаж.

    Школа мозаики

    Существуют и такие ремесленные школы в Европе, которые научают будущих Гауди или Климтов этому искусству. По сути это живопись в материале. В нашей стране мозаичное искусство – удел энтузиастов. Они на собственные средства тянут эту тему, занимаются популяризацией материала и техник, сами принимают в этом участие. Конечно же при их участии в нашей стране появился целый пласт специалистов, которыми создается необычная мозаика, своими руками они делают интерьеры достоянием не только богатых и знаменитых, но и общества в целом. Династии пока маленькие, но все они прирастают в статистике и возможно разрастутся. Например, в Кремле открытая вновь, после утраты восстановлена настенная мозаика, своими руками это сделали современные мозаичисты. Это искусство проходит через века и завораживает современников своей уточненной техникой, художественным, историческим и культурным содержанием.

    Искусство интерьера — дело тонкое. Но эксперименты с укладкой мозаики собственными руками в ваших руках

    Попробуйте сами, например если в вашей жизни произойдет неприятность, вы оброните зеркало и разобьете вдребезги, то получится не дурное предзнаменование, не предвестник чей-то смерти, а… зеркальная мозаика. Своими руками вы с помощью простой техники уложите её в другом порядке и восхитите своих гостей миллионами отражений на диско-шаре…

    Укладка мозаики своими руками. Энциклопедия ремонта от компании Первый штукатур

    За укладку мозаики мастера берут плату значительно выше, по сравнению с обычным кафелем. Почему так и неужели этот процесс настолько сложный, что справиться с ним самостоятельно невозможно при отсутствии опыта.

    Чтобы найти ответ на этот вопрос, разберемся в некоторых нюансах, которые создают серьезные трудности.

    Правильный раствор – залог успеха

    Технология укладки маленьких плиточек значительно отличается от методики укладки кафеля. И хотя мозаика продается полотнами, процесс это щепетильный и сложный. Успех зависит от правильного выбора клея и качества предварительной штукатурки стен.

    Покупайте смесь, специально предназначенную для этого типа облицовочного материала. При желании можно использовать и обычный плиточный клей, но в таком случае задача усложнится. Если сделать раствор по рекомендованной пропорции, для мозаики он будет слишком жидким, и она станет сползать. Если делать более густой раствор, он будет быстро пересыхать, и плитка не будет держаться. Цементно-песчаную смесь не стоит использовать для стеклянной мозаики. Крупные песчинки оставят неприглядные следы.

    Специальный клей можно сделать более густым. По консистенции он должен напоминать густую сметану или тесто. Главная особенность состава заключается в том, что он имеет более плотную структуру. При нажатии на плитку она не проваливается, что позволяет выставлять ее ровно.

    Отметим, что не все производители выпускают клей для мозаики, но продукцию известных компаний Knauf и UNIS, в том числе специальную сухую смесь, можно найти в любом городе. Продаются и готовые составы, но стоимость их значительно выше. На чем остановить выбор, остается за вами.

    Процесс укладки

    Для укладки плитки-мозаики важно, как была сделана штукатурка стен, так как нужна ровная поверхность. Поскольку в данном случае она использовалась в качестве декора, сначала был уложен кафель. Для новичков в этом деле это лучший вариант приобретения опыта. Если хотите декорировать стену маленькими плиточками, воспользуйтесь нашими советами. Чтобы оставить место для мозаики, сделайте шаблоны, просчитав необходимую ширину. Для их изготовления можно использовать остатки гипсокартона, фанеру или иной подручный материал. Когда укладка плитки полностью завершена, приступаем к мозаике:

    1. Сначала нужно нанести подготовительный слой клея. Дело в том, что толщина кафеля и маленькой плитки существенно отличается. При разовом нанесении необходимого количества клея получается большой слой. В результате он под своим весом начинает сползать, а укладывать мозаику очень сложно. Возможно, профессионалу не требуется этот этап работ, но мы даем рекомендации новичкам. Разровняйте шпателем клей, чтобы была ровная поверхность. Для этих целей также можно создать шаблон. Чем ровнее будет поверхность, тем проще будет укладка.
    2. Когда первый слой высохнет, снова нанесите раствор клея. Подровняйте смесь зубчатым шпателем, который создаст ребристую поверхность для лучшего сцепления.
    3. Приложите лист мозаики необходимого размера и слегка придавите, чтобы она немного утонула в растворе. На данном этапе вы можете разглаживать и притапливать лист. В отличие от кафеля, мозаику практически нельзя регулировать вверх-вниз или в стороны.
    4. После того, как плитка заняла свое место, излишки клея необходимо убрать. Делать это нужно сразу, поскольку потом удалить засохший клея с такого количества маленьких швов будет нереально. К тому же в процесс довольно просто повредить новые плиточки.
    5. После полного высыхания клея можно приступать к затирке швов. От цементно-песчаных составов лучше отказаться. Песок во время работы может оставить глубокие царапины.

    Процесс укладки сложен. Требует навыков, сообразительности и умелости. Если решили сами укладывать мозаику, запаситесь терпением. При отсутствии опыта тренироваться стоит на небольших участках, вставках между кафелем.

    Несколько важных советов

    В процессе работы вам придется постичь нюансы технологии. Но чтобы избежать серьезных проблем, прислушайтесь к советам и рекомендациями:

    1. Мозаику следует укладывать на ровную поверхность. Выровняйте ее при помощи штукатурки. Производить укладку можно и на гипсокартон.
    2. Если вы укладываете крупную мозаику (2-3 см), снизу оставляйте двойной зазор. Плитка относительно тяжелая, поэтому она постепенно сползает вниз. При двойном зазоре через время она займет свое место.
    3. Для снятия лишнего раствора в швах можно использовать деревянные палочки из-под мороженного или другие подручные средства. Cуществуют специальные инструменты, но достаточно включить сообразительность. Отвертки и металлические предметы, особенно острые, использовать не рекомендуем. Они могут повредить плитку.
    4. При укладке мозаики на большой площади может возникнуть трудность в выравнивании швов. Регулировать каждый шов тяжело из-за большого их количества, а неровности будут не эстетично смотреться. Создайте несколько ориентиров, что значительно упростит этот процесс.
    5. При облицовке стены уложите по углам мозаику. Они будут служить в качестве маяков. Ориентируйтесь на них при выкладывании плитки в других местах.
    6. Следите не только за ровностью швов, но и ровностью плоскости. Для этого используйте уровень.
    7. При удалении свежего излишнего клея мозаика может «плавать», то есть смешаться с места. Связано это с тем, что раствор не успел застыть. Все манипуляции делайте аккуратно и без спешки, чтобы потом не переделывать.

    Особенность мозаики в том, что в труднодоступных местах укладывать ее значительно легче, чем кафель, поскольку при необходимости можно растянуть на нужный участок (в пределах разумного).

    Каждый мастер имеет свои секреты укладки мозаики. Существуют и разные методики. И хотя процесс этот сложный, освоить его вполне реально. Немного терпения, внимательности и стену будет украшать мозаика, которая всегда выглядит более изыскано и утонченно.

    Мозаика из битого кафеля: подготавливаем и грамотно выкладываем

    После ремонта в ванной или другой комнате везде остаются обломки плиток, применявшихся для укладки. Многие их просто выкидывают, но это некорректный подход, ведущий к нерациональному расходу материала. Обычно идут альтернативным путём, выложив мозаику из битого кафеля – отличный метод украсить любое помещение, обладающий свойствами обычного кафеля, а эстетически превосходит его из-за многообразия вариантов, доступных для выкладывания.

    Рисунок или абстракция

    Обычно из битой плитки мозаика составляется двумя различными вариантами. Это может быть рисунок, изображающий что-то конкретное, либо просто абстрактное, достаточно яркое сочетание обломков, образующих какой-то произвольный узор. Первый вариант – классическая мозаика, ей художники-монументалисты украшают различные помещения на протяжении многих веков – от храмов до дворцов и прочих культурно-исторических мест. Этот метод сложнее и требует подготовки, к частности, создания эскиза. В настоящее время прибегают к большим картонам-шаблонам, показывающие, как будет выглядеть готовый продукт. Например, в ванной можно напечатать рисунок рыбок для мозаики из битой плитки и постепенно поверх этого рисунка укладывать куски.

    Абстрактный вариант будет намного проще в изготовлении и уж точно проще с точки зрения нахождения и подготовки материала, необходимый для осуществления работы. Не надо быть художником, но всё равно рекомендуется как минимум неплохо чувствовать цвет, форму, понимать, что будет смотреться, а что нет. Кроме того, цвета должны неплохо сочетаться для создания колорита, приятного в помещении. Размеры кусочков хорошо варьировать. Результат будет отменным.

    Где взять плитку

    Выше упоминалось, что битую плитку можно взять в виде, оставшемся после ремонта. Но если вы задумали целое произведение, то этого явно будет недостаточно. Надо понять, откуда брать битую плитку. Зачастую её продают за относительно небольшие деньги там же, где продают целую. В некоторых местах её и вовсе не считают за товар, потому готовы отдать бесплатно. Если не жалко, можно приобрести недорогую целую, после чего превратить её в битую лично. Предпочтительнее найти бой в строительных магазинах и приобрести/взять его там.

    Чем дополнить плитку

    Если вы решили понять, как сделать из битой плитки мозаику, нужно помнить, что для композиции можно применять не только плитку, её можно сочетать с разнотипными материалами.

    Это не относится к полу, там важна прочность, потому рассматривать другие варианты не стоит.

    На стенах же можно применять:

    • осколки битой посуды;
    • витражное стекло;
    • ракушки;
    • камни;
    • бисер и аналогичные вещи.

    Лучше вы проявите воображение, лучше будет итоговый результат. Необычные сочетания могут давать необычные и интересные результаты. Помните, что лежащие рядом элементы должны отличаться по размеру, чтобы возникал приятный контраст. Также стоит варьировать цвета – тут критично также добиваться разумного контраста, привлекающего внимание.

    Подготовка поверхности

    Перед тем как осуществлять укладку подобного узора, необходимо тщательно подготовить поверхность, чтобы процесс укладки проходил бы максимально беспроблемно. И подготовка, и укладка мозаики из битого кафеля осуществляется своими руками.

    Подготовка осуществляется в несколько этапов:

    • Изначально стена/пол очищается от краски, остатков обоев, цементной пыли и других небольших частиц, мешающих нанесению.
    • Поверхность протирается влажной губкой. Влаге дают хорошенько высохнуть – поверхность будет максимально сухой.
    • Поверхность заполняется стартовой шпаклёвкой, небольшой слой наносится на всю поверхность. Он не должен быть особенно плотным.
    • Шпаклёвка закрывается армирующей сеткой – на нее лучше всего наносить кусочки.

    Важно помнить об актуальной температуре в помещении. Плитка будет достаточно хорошо приставать при температуре от +5 до +30 градусов Цельсия, поддерживайте её.

    Нарезка

    Нарезают кафель/керамику обычно при помощи плиткореза или  стеклореза, если толщина материала не превышает приблизительно пяти миллиметров. Иногда поступают более простым и крайне экономным методом – заворачивают кафель в тряпку и раскалывают его обычным молотком. Об аккуратности говорить не стоит, но это простой метод, осуществляемый за считанные секунды. Нет смысла особо сильно подгонять фигуры, если вы только не собираете рисунки для мозаики из битой плитки, требующие довольно точных форм. В описываемой ситуации точность будет более оправданной.

    Технология укладки

    Подготовка прошла предельно успешно? Материал был разделен на необходимые фрагменты, а рисунок (если это необходимо) нанесён? На поверхность наносится клей. Достаточно обычного, плиточного. Применяется зубчатый шпатель, зуб у него должен быть небольшим, желательно не более 4 миллиметров, тогда распределение клея будет максимально равномерным.

    Кусочки выкладывают начиная от центра к краям. Определённые отличия при укладке напольной плитки – она толще. У настенных необходимо добавлять слой клея – выравниваем толщину – они тоньше. В результате поверхность будет максимально ровной.

    Выложенное панно в форме избранных вами узоров для мозаики из битой плитки оставляют на сутки – клей хорошенько затвердевает. Закончили? Переходим к затирке швов.

    Два варианта. Можно подобрать затирку в цвет рисунку, если у него имеется преобладающий цвет, а можно подобрать максимально нейтральный цвет, никак особо не выделяющийся.

    Нанесение рисунка

    Решили наносить рисунок? После подготовки поверхности начинается этап нанесения контуров рисунка. Многим это принципиально проще картонного шаблона или трафарета для мозаики из битой плитки.

    После этого берутся кусочки и неторопливо подбираются по форме и цвету. Тут нанесение клея осуществляется не на поверхность – на каждый отдельный кусочек, чтобы добиться максимальной точности.

    Плиточная мозаика своими руками. Мозаика из битой плитки – своими руками дизайн и облицовка + видео

    Плиточная мозаика своими руками. Мозаика из битой плитки – своими руками дизайн и облицовка + видео

    Красиво уложенная мозаика из битой плитки своими руками радует глаз неповторимым узором и существенно экономит ремонтный бюджет. Возможности данного метода облицовки довольно широки и многообразны, особенно в дизайнерском отношении.

    Укладка мозаики – общие требования

    Как облицовочный материал мозаика применяется еще с античной эпохи – в древнеримских термах и древнегреческих банях мозаичные панно представляли собой настоящий образцы высокого искусства.

    Да и сегодня такой декор прекрасно смотрится в бассейнах и саунах, в ванных, кухнях и туалетных комнатах, на садовых дорожках, в офисах, при отделке фундаментов для забора или для оформления фасадов.

    Можно использовать не только покупную мозаику, но и применить остатки керамической плитки, кусочки стекла, металла, камня и прочие ремонтные отходы – в умелых руках они станут подлинными дизайнерскими находками.

    Как класть мозаичную плитку, зависит от нескольких факторов:

    • Где выполняется облицовка – снаружи помещения или внутри него, это определит необходимость морозостойкости раствора;
    • При значительной площади работы актуальна укладка мозаики на сетке, своими руками изготовить и установить сетку гораздо проще, чем обшить ее сверху мозаичными элементами;
    • При комбинировании мозаики с кафельной плиткой стандартную керамику всегда укладывают в первую очередь. Под мозаичные вставки и панно оставляются монтажные проемы, их декорация выполняется после полного высыхания цементного раствора под керамической плиткой;
    • Если необходимо заложить вспомогательную сетку (см. п. 2), то этот этап выполняется до укладки финишной облицовки, даже если 95 % всей поверхности декорируется обычной керамикой. Например, при укладке плитки для крыльца на улице в «окошки под мозаику» необходимо заблаговременно смонтировать сетку, даже если эти вставки невелики по габаритам;
    • Укладка мозаичной плитки своими руками сопряжена с определенным риском с точки зрения безопасности работ именно при самостоятельном изготовлении ее элементов.

    Мозаика своими руками для детей. Мозаика из бумаги: как сделать

    Один из вариантов интересной поделки, которую легко освоить и приятно сделать своими руками, — это мозаика из бумаги. Этой разновидностью аппликации с удовольствием занимаются как дети всех возрастов, так и взрослые. Делают в этой технике картинки и открытки.

    Мозаика из бумаги: гриб

    Казалось бы, что сделать из бумаги старых газет и журналов или рекламных проспектов? Вот и ответ — из нее получится отличная мозаика. Такой материал лучше всего использовать для изготовления картинки в так называемой рваной технике. Например, можно легко собрать из кусочков бумаги симпатичный белый гриб.

    Следующие простые шаги подскажут, как сделать мозаику из бумаги своими руками:

    1. Подбирают бумагу необходимых оттенков (для нашего примера понадобятся коричневый, желтый, голубой и зеленый цвет).
    2. Рвут бумагу на кусочки примерно одинакового размера (разные оттенки лучше сразу же складывать в отдельные емкости, чтобы потом было удобно с ними работать).
    3. На листе плотного белого картона рисуют простым карандашом контур будущего гриба или еще проще — находят подходящий трафарет в интернете, распечатывают, вырезают и приклеивают на картон.
    4. Далее создается мозаика: наносят немного клея на кусочки бумаги и в произвольном порядке размещают их по рисунку, соблюдая цветовую гамму: желтый цвет для ножки, коричневый — для шляпки, зеленый — для лужайки под грибом и голубой в качестве общего фона.
    5. После того как вся бумага наклеена, аккуратно промокните поверхность мозаики сухой тряпкой и поместите готовую картинку под тяжелую книгу на несколько часов.

    Вот и всё: великолепная мозаика из бумаги — аппетитный пузатый белый гриб — готова стать украшением квартиры!

    Фото: yandex.com

    Главное в этой технике — не переусердствовать с количеством клея и дать волю фантазии, а также наслаждаться процессом.

    Мозаика из бумаги: пейзаж

    Второй способ, который позволяет создать своими руками прелестную мозаику, заключается в том, что используется не старая журнальная, а новая цветная бумага.

    В этом случае картинки могут быть гораздо сложнее, их также рисуют самостоятельно или находят интересные трафареты. Например, можно изготовить красивый пейзаж.

    С этой целью:

    1. Нарезают бумагу необходимых оттенков на длинные полоски толщиной не более 1 см, а затем делают из них кусочки разной длины.
    2. Делают заготовку будущего рисунка на белом картоне простым карандашом или маркером.
    3. Заклеивают все фигуры кусочками бумаги в направлении от края рисунка к центру.
    4. Чтобы пейзаж смотрелся более четко, можно дополнительно прорисовать контуры цветными маркерами или фломастерами.
    5. Поверхность готовой мозаики, как и в предыдущем варианте, промокните сухой тряпкой и оставьте под прессом до полного высыхания.

    Фото: liveinternet.ru

    Таким образом, мозаика из бумаги не только красиво смотрится, но и достаточно проста в исполнении. С ней легко справится ребенок, а если к творческому процессу присоединятся родители, то изготовление своими руками такой поделки станет удовольствием для всей семьи.

    Декор из мозаики. Мозаика в интерьере квартиры и дома

    Использование мозаики имеет очень глубокие корни, уходящие в древние времена. Раньше ее делали из цветного стекла, но с тех пор многое изменилось, процессы изготовления и укладки мозаики совершенствуются, появляются новые виды этого материала. Сегодня такой декор, как мелкая цветная мозаика или современная мозаичная плитка, доступен всем. Благодаря этому материалу можно создать самые сложные композиции, узоры и изображения. Использование мозаики в интерьере квартиры или дома позволяет внести яркие оригинальные нотки в дизайн гостиной или кухни, ванной или прихожей.

    Использование мозаики

    Благодаря мозаичной теме любое помещение будет выглядеть роскошным, оригинальным и неповторимым.

    Прекрасно смотрится не только цветная мозаичная стена – используют этот материал и для декора мебели, а особенно гармонично смотрится мозаика на столиках. Отделывают ею и стойки для бара, и арки, и колонны.

    Мозаика – один из дорогостоящих материалов. Она отличается высоким качеством, разнообразием расцветок и долгим сроком эксплуатации. Возможно, следует продумать дизайн помещения так, чтобы мозаика присутствовала в виде нескольких элементов. Даже этого будет достаточно, чтобы внести в интерьер интересный штрих.

    Можно рассмотреть варианты использования мозаики в сочетании с другими материалами. С ее помощью можно выделить определенные зоны или сделать акценты на каких-то участках.

    В ванной

    Удачным решением можно считать сочетание мозаики с кафельной плиткой. Из мозаики можно выложить панно. Красиво смотрятся стены, выложенные одним цветом или с использованием плавного перехода одного оттенка в другой. Если мозаику разбавить зеркальными вставками, при правильном освещении все будет сверкать и создавать эффект роскоши и блеска. Мозаику используют для оформления не только стен, но и пола. Можно выложить узор или картину, которая оживит интерьер.

    В комнатах

    Всегда оригинально смотрится мозаика в оформлении стен гостиной или спальни. Она будет уместна, если помещение оформлено в стиле ретро или винтаж. Панно на стене будет гармонично смотреться и подчеркнет индивидуальность этнического или марокканского стиля. Современный интерьер тоже может быть дополнен такой отделкой, главное, чтобы была соблюдена гармония цветов.

    Мозаика отлично подходит для обновления мебели. Например, очень красиво будет выглядеть цветная поверхность журнального столика. Не менее оригинально могут выглядеть благодаря использованию этого материала и подоконники.

    На кухне

    Часто при оформлении рабочей зоны предпочтение отдается мозаике вместо обычной плитки. Это решение будет хорошо смотреться при любом стиле оформления, а кухня заиграет новыми красками и создаст настроение.

    Можно сделать мозаичный фартук одного цвета, оригинально будет смотреться и разброс ярких вкраплений, использование двух или трех оттенков тоже допустимы. Мозаика может быть с ровной или вогнутой поверхностью.

    В доме

    В интерьере дома многие используют мозаику в оформлении камина. Хорошо будет смотреться как оформление в тон цветовой гамме всего помещения, так и цветные вкрапления или красочные узоры.

    Еще одно подходящее место для мозаики – веранда, беседка или сад. Здесь тоже можно добавить оригинальные узоры, оформить дорожки на участке, освежить садовую мебель. Выложить мозайикой можно и небольшой фонтанчик во дворе.

    Виды мозаики

    В настоящее время существует много видов мозаики, которые отличаются друг от друга материалом изготовления, цветовой гаммой, эксплуатационными характеристиками. Такое разнообразие облегчает задачу при принятии решения о том, какой вариант выбрать для оформления ванной или гостиной, кухни или прихожей.

    Металлическая

    Один из новых видов, который появился не так давно. Материал, из которого производится такая мозаика – нержавеющая сталь. Она не отличается большой толщиной, зато очень прочна. Ее вес маленький, а вот повредить ее очень сложно. Коррозия этому материалу не страшна, поэтому с его помощью можно облицовывать стены в помещениях с повышенной влажностью – на кухне и в ванной.

    Еще один вариант – алюминиевая мозаика. Этот металл более мягок, и поэтому такой мозаикой можно без труда оформлять округлые поверхности. Данный вид также не боится воды.

    Марокканская

    Марокканский стиль подразумевает большое количество узоров – объемных и плоских. Мозаика в данном случае занимает одно из главных мест. Этот стиль легко сочетается с другими, поэтому пользуется популярностью.

    Шаблоны для мозаики из плитки. Подбор битой плитки для мозаики

    Многие ремонты сопровождаются накоплением материала. Плитка не исключение, а из-за большой ее хрупкости в отходы идут не только обрезки, но и лом. Каждый кусочек, даже самый маленький и неприглядный, может понадобиться для создания мозаики. Однако для получения красивого и оригинального рисунка этого может не хватить. Есть несколько правил подбора битой плитки для мозаики.

    1. Толщина плитки должна быть приблизительно равна. Осколки плиток разной толщины тяжело уложить красиво, одни будут выпирать из стены, другие в ней утопать. К тому же такое панно еще и опасно, о выпирающие края можно порезаться. Если же выравнивать глубину посадки битой плитки, придется под тонкие кусочки класть много клея, а это удорожит ремонт.

    2. Цветовая гамма определяет характер будущей мозаики. Чем больше цвета и тона в панно, тем более эмоциональным оно будет. Если же на картине отличается только тон, мозаика выглядит спокойно, не привлекая повышенного внимания. Можно создать картину и из плитки одного цвета. В этом случае придется использовать специальные кусачки, чтобы сделать нужного размера и формы кусочки плитки. Иначе рисунок просто сольется.

    3. Для создания контрастных пятен подойдут не только кусочки битой плитки, но и любых других керамических изделий. Кусочки чашек, тарелок, блюдец могут стать интересными акцентами для мозаики из битой плитки.

    Обычно оставшейся плитки недостаточно для воплощения идеи. Может понадобиться плитка определенного цвета или фактуры. Пополнить запасы можно в строительных магазинах, на складах. Остатки плитки или бой продаются по сниженной цене, или вообще могут достаться бесплатно. Если же нужно плитку разбить, то лучше делать это резиновым молотком, предварительно завернув плитку в ткань. Удары молотка должны приходиться на тыльную сторону плитки, так на глазури будет меньше трещин. Для создания мозаики из плитки своими руками может понадобиться и стеклянная плитка, но ее просто так разбить не удастся, ведь ее основа выполнена на сетке. Тут понадобятся кусачки для мозаики, или же сеточку придется убрать заранее.

    Видео мозаика своими руками. Фальш мозаика. Александр Оробейко

    по-шаговый мастер класс с фото

    Рама для зеркала из мозаики для ванной — это лучшее решение, во-первых это очень практично  и без проблемно в уходе, и во-вторых мозаика  — это вечная классика, даже в  модных трендах кухни 2017 она используется и часто применяется.

    В этой статье мы даем пошаговый и детальный мастер-класс, как сделать своими руками раму для зеркала из мозаики в ванную комнату.

    Еще больше идей  по зеркалам в статьях:

    Зеркало в раме из мозаики

    Содержание статьи:

    Инструменты:

    • Мозаика готовая на ленте, она продается в любом строительном магазине.
    • Спирт
    • Монтажный клей
    • Шуруповерт
    • 3 деревянные планки для монтажа
    • Затирка для плитки или гипс
    • Силиконовый герметик

    Технология изготовления

    В данном мастер классе монтаж зеркала происходит прямо на окрашенную стену. Но, если у вас плитка или другое покрытие или вы боитесь испортить стену, то лучше изначально делайте все на лист фанеры, а потом закрепите его на стене.

    СОВЕТ:  перед тем как приступать к зеркалу большого размера, попробуйте на маленьком зеркале на листе фанеры

    Первый этап: укладка плитки

    1. Для начала поверхность обезжиривается спиртом.
    2. Затем приклеивается на монтажный клей зеркало к поверхности.
    3. Делается разметка карандашом по периметру зеркала, на желаемую толщину будущей рамы.

    Клеим зеркало к поверхности

    Если вы крепите зеркало сразу на стену — то необходимо его зафиксировать брусьями и шуруповертом на 12 часов, до полного высыхания.

    При вертикальном монтаже мозаики , также необходимо закрепить нижний брус для того, что бы плитка не «поплыла»

    • Затем поверх ленты скотча следует уложить кусочки будущей мозаики таким образом, чтобы шершавая сторона располагалась вверху.
    • Нужно сделать 4 полосы и разрезать их вдоль пополам. Каждая мозаика смазывается клеем, затем полоса переворачивается и приклеивается на основу.

    Укладываем мозаику вокруг зеркала

    Снимаем с плитки защитную бумагу

    Затем детали прижимаются и оставляются на 24 часа.

    Второй этап: «Затирка швов»

    По прошествии суток можно начинать последний этап декора зеркала, который называется затирание швов при помощи специальной смеси или гипса.

    1. Размешиваем гипс с водой до состояния  густой сметаны. Если вы купили готовую затирку для швов, то она уже готова к применению.
    2. Жесткой кисточкой с ворсом наносим на поверхность плитки. Также вместо кисти можно наносить затирку силиконовым кухонным шпателем.
    3. После проведения затирки абсолютно все промежутки и щелки между элементами мозаики должны остаться заполненными.
    4. В конце остатки после затирки смываются губкой. Просто намочить не сильно  мочалку и удалить с поверхности средство для швов.

     ИДЕЯ: вы можете купить любого цвета затирку не только белую , но серую, синюю, сегодня выбор велик.

    Затираем швы на плитке

    Удаляем остатки влажной губкой

    • Затем изделие оставляется снова на 24 часа. По прошествии второго дня необходимо снова очистить поверхность от остатков затирания, используя сухую тряпку.
    • Два боковых торца на плитке снаружи и внутри  необходимо обработать силиконовым герметиком. Он продается обычно в пистолетах .

    Силиконовый герметик

    Столь же привлекательно будут выглядеть зеркала в ванной комнате, если их подобрать различными по форме.

     Также можно сделать Раму для зеркала из дерева — здесь Мастер-класс!

    Украшаем сад с помощью мозаики созданной своими руками: технология + фото примеры

    Мозаика в саду своими руками

    Что бы украсить сад мозаикой не обязательно быть «мастером на все руки», достаточно лишь ознакомится с простой технологией, включить свою фантазию и креативное мышление.

    Мозаика в саду своими руками

    Создание мозаики в саду своими руками может украсить такие элементы садового декора, как:

    • Садовая дорожка. Если на пересечении нескольких дорожек создать мозаику с ярким орнаментом, то дорожка будет выглядеть еще привлекательнее и позволит сделать прогулку по саду более необычной. Садовую дорожку можно полностью украсить мозаикой, по всей длине, но в этом случае процесс создания дорожки будет очень трудоемким.

      Мозаика возле садовой дорожки

    • Садовые постройки. Стены садовых построек можно облагородить оригинальной мозаикой, создав образы животных, птичек, сказочных героев и т.д. Главное не переусердствовать и не сделать общую композицию слишком наляпистой.

    Для создания мозаики рекомендуется использовать камни не больше чем четырех цветовых оттенков. Лучше всего использовать 3 либо 2.

    • Дно бассейнов, фонтанчиков и других искусственных водоемов. Часто приходится встречать на дне городских фонтанов различных рыбок, медуз и русалок из керамической плитки. Так почему бы и себе не сделать данное украшение для водоемов? Это не сложно, главное следить за чистотой воды, иначе ваше произведение искусства никто не оценит.

      Мозаика в украшении фонтанов на даче

    Как вы видите, существует много вариантов садовых сооружений, к которым можно применять мозаику, сделанную своими руками.

    Украшение мозаикой водоема

    Что касается материалов для создания мозаики, то они могут быть самыми разнообразными. Наиболее популярными материалами для мозаики считаются керамическая плитка, кусочки мрамора, маленькие зеркальца, битое стекло цветных бутылок, декоративный гравий,  кварцит, гранит и даже кирпич. То есть вы видите, что есть, где разгуляться.

    Требования к мозаике в саду

    Существует несколько основных требований, которых нужно придерживаться для того, что бы мозаика в саду прослужила не один десяток лет. Итак, необходимо соблюдать следующие требования:

    • Материал для мозаики должен соответствовать нагрузкам, которые возлагаются на украшаемую площадку. Если это садовая дорожка, то нельзя применять зеркальца либо битое стекло, т.к. при малейших нагрузках (проезд грузовой тачки либо бег по дорожке) материал может треснуть, и вы не только испортите мозаику, но и сможете пораниться.
    • Как уже говорилось ранее, не используйте более 4 цветов в одном узоре без крайней надобности
    • Правильно подбирайте размер узора, т.к. от этого зависит весь общий вид композиции. Если площадь большая, то и узор должен быть соответственный (к примеру, заезд для машины, можно выложить мозаикой диаметром в 1 метр). Если вы хотите украсить фонтанчик мозаикой, лучше выложить 2-3 маленьких узора одной тематики.
    • Не только к размеру мозаики, но и к размеру составляющих ее материалов прилагаются особые требования. Если вы хотите сделать сложный узор, необходимо использовать мелкие камушки, и, наоборот, для создания простого, но масштабного орнамента (к примеру, обычные круги либо волна) необходимо использовать крупные природные камни.

    Инструменты и материалы для создания мозаики своими руками

    Себестоимость простой мозаики является довольно низкой, что позволяет сделать ее практически без материальных затрат. На дачном участке находится много подручных средств, которые подойдут для создания мозаики своими руками.

    Итак, что бы сделать мозаику нам понадобятся:

    • Материал для мозаики (природный камень, стеклышка и т.д.)
    • Составляющие цементно-песочного раствора: песок, цемент, вода
    • Армированная сетка, площадь которой равна площади мозаики, диаметр прутьев сетки должен составлять 1 мм
    • Материалы для опалубки: листы фанеры либо деревянные доски
    • Щебень
    • Строительный уровень
    • Веревка и деревянные колышки
    • Молоток (железный и киянка)
    • Мастерок
    • Расшивка

    Технология создания мозаики своими руками

    Как мы уже говорили, что бы сделать мозаику своими руками, потребуется не так много времени и денежных затрат. Главная проблема это рисунок, который нужно создать, вот с ним вам придется поморочиться, т.к. созданная мозаика будет украшать территорию более 10 лет и хотелось бы, чтоб рисунок все это время радовал глаза.

    Мозаика для восточного сада

    Итак, сначала рекомендуется создать наброски будущего узора. Для этого на бумаге рисуем желаемые узор и в то же время визуально показываем, как и где будет ложиться материал для мозаики. Если рисунок будет масштабным, рекомендуется сначала выложить его просто на земной поверхности, перед тем как приступать к созданию мозаики на бетонном растворе.

    Далее используя веревку и деревянные колышки, размечаем границы будущей мозаики (в нашем случае мозаика круглой формы создается просто на земной поверхности в саду).  Для разметки мы просто вбиваем один колышек по предполагаемому центру мозаики, привязываем к нему веревку со вторым колышком на конце. Натягиваем веревку, которая будет радиусом окружности, и просто отчерчиваем круг.

    На размеченной территории снимаем слой почвы на глубину 12 см, дно выравниваем и тщательно утрамбовываем.

    После этого создаем опалубку, в нашем случае опалубку лучше делать из тонких листов металла, которые можно гнуть. Опалубка будет круглой формы.

    В опалубку отсыпаем слой щебня (не более 5 см) и заливаем цементно-песочным раствором (около 3 см толщиной). Укладываем армированную сетку и заливаем еще 3 см раствора сверху нее.

    Поверхность выравниваем мастерком и оставляем основание под мозаику на небольшой промежуток времени, что бы раствор схватился.

    Как только влага немного испарится, приступаем к созданию узора из мозаики. Материал укладываем на раствор и подбиваем резиновым молотком, что бы камушки надежно углубились.  Когда узор будет полностью создан, используя расшивку, заделываем раствором все стыки и оставляем мозаику высыхать.

    Через пару дней мозаика, созданная своими руками, высохнет, и вы сможете наслаждаться своим творением!

    Мозаика на зоне отдыха

    Рекомендуем так же ознакомится с видео-уроком создания мозаики своими руками:

    Как сделать мозаику своими руками?

    http://youtu.be/gNVUHj44-Eg

    Вот и весь процесс создания мозаики своими руками, как вы видите, ничего сложно нет, так что придумайте рисунок и отобразите его в своем саду! 

    Как создавать мозаику в помещении

    Поначалу мозаика может показаться сложной, поэтому мы собрали эту статью о том, как создавать мозаику в помещении. Чтобы сделать мозаику на открытом воздухе, вы следуете тому же процессу, но используете основу, клей и раствор, которые подходят для хранения предметов на открытом воздухе. Некоторые клеи и затирки подходят как для внутренних, так и для наружных работ, поэтому обязательно проверяйте свои продукты перед покупкой новых! Здесь у нас есть все основы, от резки плитки до затирки швов.

    Недавно я закончил курс внутренней мозаики, мне есть чему поучиться, но это очень терапевтическое и приятное хобби. Если у вас есть возможность взять уроки мозаики, я настоятельно рекомендую это сделать. Хотя онлайн-уроки упрощают освоение новых навыков, все же трудно превзойти обучение вместе с кем-то с большим опытом. Одно из лучших достоинств мозаики — это возможность выложить мозаикой практически все! Если вы любите перерабатывать, мозаика — отличное дополнение к навыкам.Читайте дальше, чтобы узнать обо всех основах мозаики, необходимых для создания собственной мозаики в помещении, и о том, как я создал эту очень простую мозаику с рыбками для начинающих.

    Щелкните здесь, чтобы купить мозаику, упомянутую в этой статье.

    Как создавать мозаику в помещении

    С чего начать

    Есть несколько основных элементов, которые вам понадобятся перед тем, как начать свой проект мозаики. Самое первое, что вам нужно решить, это то, что именно вы собираетесь выложить мозаикой. Моим первым проектом была деревянная рыба, представленная здесь сегодня.Хотя это далеко не искусно сделанная мозаика, она показывает, что даже если у вас НЕТ опыта, вы можете что-то создать. Эта основа рыбы была найдена в магазине товаров для дома и изначально была деревянным кроликом для детской спальни, переверните его, и вы получите рыбу! Так что осмотритесь в своих местных магазинах и секонд-хендах, так как вы можете просто наткнуться на основу для своей следующей мозаики.

    Я предлагаю вам начать с небольшого первого проекта, поэтому мозаика деревянной формы идеальна.Сказать, что если объект, который вы собираете мозаикой, слишком мал, он будет очень неудобным. Изображенная здесь рыба имеет длину 7 дюймов (18 см) и была отличным размером для первого проекта. Большая галька / маленькие камни, плитка среднего размера для подвешивания на стене, рама или внутренняя часть подноса также подойдут для отличного первого проекта.

    Если у вас дома есть инструменты, вырежьте из дерева желаемую форму. Подойдет любое дерево, но лучше всего будет что-нибудь легкое, особенно если вы хотите повесить его на стену. Древесина подходит только для использования в помещении.Amazon продает довольно много разных деревянных форм. Это некоторые из наших любимых, и есть даже золотая рыбка, если вы хотите создать свою собственную мозаику с рыбками!

    Создание мозаики

    Теперь, когда вы разобрали базу, пришло время создавать мозаику! Могут использоваться самые разные материалы, о которых мы расскажем в следующем разделе.

    Плитка, стекло, посуда

    Одним из важнейших элементов мозаики являются плитка, стекло или посуда.Это придаст вашей мозаике красочный вид и стиль, который вам нравится. Комиссионные магазины — одно из лучших мест, где можно найти сколы и битые фарфоровые тарелки. Часто эти магазины либо продают эти изделия почти за бесценок, либо раздают их бесплатно, поэтому обязательно спросите их, есть ли у них какая-либо сломанная посуда / фарфор, от которых они хотят избавиться. Также стоит поискать в вашем районе магазин товаров для искусства, в котором продаются плитки и другие мозаичные изделия. Нам нравятся эти товары от Amazon.

    Как вы укладываете мозаику, зависит только от вас. Вы можете видеть из моей рыбы выше, что я использовал комбинацию фарфора, небольших стеклянных плиток и стеклянных камней. Было невероятно видеть, насколько последняя рыба отличалась от всех в классе, просто наложив мозаику на разные части.

    Режущие инструменты

    Если вы используете только резаную мозаичную плитку, возможно, вам не придется ничего резать. Если ваша плитка больше, вы используете старую посуду с трещинами / фарфор или вам нужна определенная форма или размер, вам понадобятся инструменты для резки мозаики.Некоторые люди предпочитают класть тарелку в пакет и разбивать тарелки на более мелкие кусочки. Это отличный способ разбить на части более крупные, чтобы их можно было разрезать на размер, необходимый для вашего проекта. Вот и нужны фрезы.

    Для резки большинства плиток и посуды / фарфора дисковые фрезы просто великолепны. Я сделал всю мозаику с рыбками, используя резаки на колесиках, и они были очень просты в использовании. Обязательно наденьте защитные очки и разрежьте их на сумку или контейнер, чтобы предметы не разлетались по комнате.

    Небольшие кусочки стекла также можно разрезать с помощью дисковых фрез, однако, если вам нужна определенная форма или большие кусочки стекла, потребуются другие кусачки. Процесс резки стекла немного сложнее, но это видео ниже показывает, как именно это делается.

    Клей

    Выбор правильного клея или клея — очень важное решение при создании мозаики. Это предмет, который удерживает все части на вашей основе, поэтому, если используется неправильный тип клея, мозаика может не прослужить так долго, как предполагалось.

    При приклеивании оставьте небольшой зазор между плитками, именно здесь будет затирка. Вы можете видеть, что у меня слишком большие промежутки. Этот навык развивается с опытом! Как только все будет приклеено, дайте ему высохнуть на 24 часа. Ознакомьтесь с инструкциями по применению клея, так как некоторым требуется больше времени для отверждения, чем другим.

    Раствор

    А теперь самое интересное — затирка швов! Затирка наносится на всю мозаику перед тем, как стереть верхний слой мягкой тканью. Звучит сложно, но на самом деле все просто.На видео ниже показано, как замесить затирку и как нанести ее на поверхность вашей работы. Консистенция, которая вам нужна, похожа на густую зубную пасту.

    В приведенном выше видео для нанесения раствора используется кисть, но некоторые люди предпочитают использовать скребок, губку или пальцы для нанесения раствора. Для более мелких деталей отлично подходят пальцы. После нанесения раствора излишки раствора удаляются. На видео ниже показан процесс с использованием влажной губки. Затирку также можно удалить без воды, просто протерев поверхность изделия сухой тканью.После того, как большая часть затирки будет удалена, быстро протрите изделие сухой тканью, чтобы отполировать плитку.

    Затирка бывает разных цветов, что действительно влияет на концевую деталь. Средний серый цвет — это безопасный выбор для большинства проектов.

    Чистовая

    Когда ваш мозаичный проект высохнет, подумайте о том, чтобы покрасить боковые и заднюю части детали. Я использовал акриловую краску для пробных горшков из местного хозяйственного магазина. Эти краски дают отличное покрытие.Заклейте край, где вы не хотите красить, — отличный способ сохранить чистоту и порядок на лакокрасочном покрытии.

    Здесь вы можете купить полный ассортимент мозаичных изделий. Мы надеемся, что вы кое-что узнали из этого руководства по созданию мозаики в помещении. Если вы создаете мозаику самостоятельно, обязательно пришлите нам фото.

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Эти ссылки не добавляют вам никаких затрат, но мы получаем небольшую комиссию за любые связанные продажи, которые гарантируют, что мы сможем поддерживать этот сайт в рабочем состоянии.Спасибо за поддержку!

    Сделай сам: как выложить мозаику зеркало

    Я считаю себя очень удобным, когда дело доходит до проектов по благоустройству дома или коварных начинаний. Я получил это от моей мамы. Нет абсолютно ничего, что женщина не решила бы делать.

    Итак, когда меня пригласили посетить класс и научиться собирать мозаику на зеркале, я ухватился за возможность расширить свой набор навыков DIY.

    Все, что мне нужно было знать для завершения этого проекта, я узнал менее чем за час на семинаре DIH Home Depot.Менее часа! Вот насколько прост этот проект. Моя подруга Аманда забрала домой наш магазинный проект, но мне так понравился законченный вид, что я знала, что он идеально подойдет для моего дома.

    Это был очень простой проект, на который ушло от 6 до 8 часов общего рабочего времени.

    Из-за обвала на рынке жилья мы застряли в этом доме на обозримое будущее. Есть части, которые мне определенно не нравятся. Много-много его частей. Как передняя ванная.Но это наш дом, поэтому моя цель — сделать его любимым местом, а это значит, что нужно много и много улучшать дом.

    После семинара я отрастил дикую прическу своими руками и начал отговаривать Дэну до ушей о ремонте передней ванной комнаты. Начинаю с применения моих недавно разработанных навыков и добавления мозаичной плитки к зеркалу в ванной. К счастью, он любит меня, несмотря на мою склонность к 11-часовому планированию своими руками.

    Шаг первый: соберите припасы

    Для этого проекта вам потребуются мозаичная плитка по вашему выбору, Simplemat, предварительно смешанный клей и раствор Simplefix, губка, шлифовальный блок с зернистостью 150 и несколько чистых тряпок.Все это обошлось мне примерно в 60 долларов в моем местном магазине домашних проектов.

    Вам также понадобятся ножницы или ножницы, малярная лента, бритва / скребок, доступ к воде, будь то ведро или раковина в ванной, и терпение.

    Шаг второй: нарежьте плитку

    У меня зеркало в ванной 40 ″ x 47 ″. Каждый лист мозаичной плитки имеет размеры 12 ″ x 12 ″. Я использовал 5 листов плитки с лишними плитками. Всегда лучше переоценивать, сколько листов плитки вам понадобится, если вы столкнетесь с трудностями.Вы всегда можете вернуть все неоткрытые плитки после завершения проекта.

    Используя нож для коробки, я обрезал каждый из листов плитки до нужного мне размера границы, который в моем случае был 3 дюйма. Я увеличил визуальный размер зеркала до 48 дюймов, чтобы он соответствовал длине столешницы.

    SimpleMat поставляется в виде листов размером 9 x 18 дюймов, поэтому я разрезал несколько листов на полосы шириной чуть менее 3 дюймов. Я также разрезал два листа на полоски шириной чуть менее 2 дюймов, чтобы уложить края, которые я растягивал.

    Шаг третий: подготовьте зеркало

    Убедитесь, что поверхность вашего зеркала чистая и сухая.Предыдущие домовладельцы приклеили к поверхности нашего зеркала крошечную рамку. Поскольку он находится в ванной, из-за пара от душа клей отклеился, и рама отвалилась. Стыдно сказать, как долго мы жили с этой уродливой, приклеенной клея, зеркальной поверхностью. Пока я спорила, Дэн соскоблил клей с зеркала с помощью лезвия бритвы / скребка.

    (Вы также заметите, что я сменил осветительную арматуру. Прощай, самый уродливый светильник, который я когда-либо видел в своей жизни!)

    Шаг четвертый: отшлифуйте кромку зеркала

    Используя шлифовальный блок или наждачную бумагу, сделайте небольшую шероховатость по внешнему краю зеркала, стараясь не заходить дальше в центр зеркала, чем вы намерены растянуть раму.Вы просто хотите потереть поверхность, что вы можете видеть в верхней части изображения выше. (Очень, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сложно получить хороший снимок потертостей! Совсем немного. Обещаю!)

    Шаг пятый: нанесите SimpleMat

    SimpleMat — отличный продукт, особенно для укладки плитки не только на стены, но и на другие поверхности. Бонус, вы можете использовать SimpleMat и для настенных проектов! Кухонный фартук? Идеально! SimpleMat устраняет необходимость в бетонной или деревянной подкладке, а также в нанесении слоя клея и его разгребании перед укладкой плитки.Использование SimpleMat легко вдвое сократит время выполнения этого проекта.

    SimpleMat — это бумага из стекловолокна с липкими полосками на верхней стороне. Снимите основу и приложите стекловолоконную бумагу к чистой сухой поверхности зеркала. Клейкие полоски покрыты прозрачной пленкой, которую нужно снять перед укладкой плитки.

    Шаг шестой: нанесите плитку

    Снимите прозрачную пленку с SimpleMat и нанесите полосы мозаичной плитки, работая небольшими участками, пока не покроете периметр зеркала.

    Я думал, что у меня будут выступы 1/2 дюйма с обеих сторон зеркала, и в итоге получил почти полный дюйм с каждой стороны, и это нормально, потому что так оно выглядит лучше. Чтобы плитки, которых не было на зеркале, были прочными, я использовал клей и затирку SimpleFix (ура, комбинированный продукт!), Чтобы построить основу за плиткой по обе стороны от зеркала, как показано ниже.

    После того, как плитка была на месте, я использовал пластиковый нож, чтобы соскоблить излишки затирки, которая сплющивалась (технический термин) из-за плитки.Затем я снял малярную ленту и дал раствору затвердеть, пока смотрел фильм « Ходячие мертвецы» .

    Совет от профессионала : Настоятельно рекомендуется (с моей стороны, основываясь на моих собственных ошибках), чтобы вы разложили плитку на зеркале перед рукой, чтобы дважды и трижды проверить свои измерения. Я не стал этого делать, и в итоге мне пришлось отделить часть плитки, соскрести одну сторону SimpleMat, а затем повторить свою работу. Поверьте мне в этом. Разложите их, прежде чем наклеивать на клей.

    Возьмите напарника и держите плитки вверх и отметьте на зеркале, где полосы плитки начинаются и заканчиваются, и отметьте, какая полоса плитки куда пошла.Это также позволит вам определить, достаточно ли вы купили плитки, и расположить полосы так, чтобы получился узор, который вам нравится, если вас это беспокоит. Я не хотел, чтобы плитки одного цвета касались полос.

    Шаг седьмой: нанесите раствор

    Нанесение затирки на самом деле представляет собой многоступенчатый процесс, и у вас будет около 30 минут на каждую секцию, прежде чем затирка начнет схватываться и ее будет труднее стереть. Тем не менее, каждая часть зеркала заняла у меня около 15 минут от начала до конца, в общей сложности 1 час затирки швов.Это была самая быстрая и легкая часть всего проекта.

    Большинство людей использовали бы инструмент, называемый затирочной пастой, для выполнения этого шага, но я просто взял латексную перчатку и использовал свою руку. Я мог чувствовать и видеть то, что делаю, вместо того, чтобы просто видеть. Заклейте стену и зеркало изолентой и начинайте.

    Сначала наносите раствор на плитку.

    Далее вы соскребаете лишнее:

    Затем вы моете плитку и раствор до тех пор, пока на плитке не перестанет оставаться раствор, не забывая часто ополаскивать губку и часто менять воду.Вот здесь и пригодилось пребывание в ванной. Я просто воспользовалась раковиной. (Комментатор предположил, что это не лучшая идея. Используйте ведро с водой, которое вы можете вылить и заменить вместо этого!)

    Вы действительно хотите убедиться, что вы не оставляете пленку для затирки (которую вы можете видеть на плитках в левом нижнем углу рисунка выше) на плитках. Если вы это сделаете, вам придется отполировать плитку, чтобы она снялась. Поэтому протрите губкой и ополосните полоскание. Затем аккуратно протрите чистой тканью, микрофибра работает хорошо, но я использовала ткань из джерси и бумажные полотенца, и они оба тоже работали хорошо.

    После заливки зеркала снимите ленту и дайте раствору высохнуть. Я лег спать сразу после завершения затирки швов в воскресенье вечером, и к утру понедельника все высохло.

    Шаг восьмой: полюбуйтесь своими руками

    Вы сделали это! Ты сам это сделал! Выглядит потрясающе, и вы это сделали! Это довольно круто, правда? Итак, вы смотрите в зеркало и находите причины пойти в свою малоиспользуемую ванную комнату, чтобы посмотреть на него. И, возможно, сделайте около 100 фотографий своей работы.

    Фактически, последний шаг в этом процессе — герметизация раствора. Это защитит раствор от трещин и повреждений водой. Я даю затирке несколько дней, чтобы застыть перед нанесением герметика, но я не знаю, что нужно несколько дней.

    В эти выходные я займусь покраской уродливой столешницы и шкафа в той ванной. Когда ремонт будет завершен, сотрудники местного магазина Home Depot будут знать меня по имени. И, вероятно, сбежал от Джошуа, который устроил истерику в отделе красок, пока я был занят просмотром 50 (или более) оттенков серого в их линии красок.

    Обустройство дома никогда не бывает скучным.

    Если вы изучите этот урок, я надеюсь, вы дадите мне знать, как оно для вас получилось! Буду рад увидеть ваши готовые проекты! Обязательно буду держать вас в курсе ремонта ванной!

    (Особая благодарность Алене за то, что она помогла мне с водяными знаками на моих фотографиях с ее безумными навыками Photoshop!)

    Glass Tile Tree Mosaic — Happy Hour Projects

    Так что я не особо привержен традициям, когда дело касается искусства.Я больше склоняюсь к «ремеслу», чем к традиционному искусству. Но недавно я сделал кусок из крафтовой плитки, используя искусные материалы, и превратил его в мозаику, которая мне очень нравится. И что самое лучшее — я могу даже показать вам сегодня, как я это сделал, и вы можете попробовать свои силы в моем творчестве!

    Вот это сейчас висит у меня на столе, и мне это просто нравится. Это было одновременно и артистично, и математически, так что обе стороны моего мозга много упражнялись в этом. 🙂

    Может быть, вы помните, как я был на пике ювелирных украшений из стеклянной плитки примерно в начале года? Мне очень нравится делать ожерелья из стеклянной плитки, и я также сделал из них магниты и заколки для волос… все это были усилия одной плитки.Эта мозаика была намного более масштабным проектом… в 88 раз, если быть точным. Я сделал каждую плитку индивидуально и расположил их на деревянном холсте размером 11 x 14 дюймов. Самая тяжелая часть? Хранение всех отдельных документов в порядке и порядке! Таким образом, этот проект был сложной задачей, когда дело дошло до окончательной аранжировки, но приготовить плитки на самом деле было довольно просто. Я расскажу, как я это сделал, на случай, если вы захотите сделать что-то подобное!

    Прежде всего… насколько крутым является Mod Podge? Хотелось бы мне поработать с ним более умело, потому что он может так много украсить.В этом проекте использовались два продукта Mod Podge: традиционная матовая формула, а также Dimensional Magic, чтобы придать каждой плитке красивый блеск.

    Мне нужно было получить графику для плиток, поэтому я нашел понравившуюся фотографию и скорректировал тон, пока не получил светлый и темный сепия, а также светлый и темно-синий.

    Я выровнял их вместе и разрезал их на свои 1-дюймовые квадраты по размеру плитки. Извините за освещение здесь, но было уже довольно поздно, и вы поняли идею. 🙂

    На фотографии выше я только начал выбирать разные цвета, чтобы создать общий дизайн.По сути, для каждого квадрата у меня было 4 варианта цвета. Поэтому я просто выбрал один наугад, чтобы общий дизайн остался прежним, но состоял из квадратов разного цвета.

    Чтобы сделать плитки, я приклеил графику с помощью Mod Podge. Я просто использовал мозаику из Hobby Lobby, но любая плитка размером 1 дюйм будет работать так же.

    Когда все мои плитки высохли, я добавил слой Dimensional Magic, чтобы добавить глубины и сияния. Если вы раньше не использовали пространственную магию — во-первых, не трясите ее.:) Если вы просто приносите его домой, дайте ему немного постоять. Вы хотите, чтобы пузыри не выходили. Но как только все уляжется, начните немного впрыскивать. Затем я использую зубочистку, чтобы разгладить все до краев. Если у вас все же появятся пузыри, вы можете попробовать просто лопнуть их зубочисткой или булавкой. Для действительно маленьких, подтолкните их к внешнему краю плитки, обычно вы можете просто оттолкнуть их сразу, и они лопнут.

    Единственный способ сохранить мой дизайн завершенным — это постоянно выстраивать их в линию.:) Закончив плитку, я снова расставил их по порядку. Когда я оставила их сушиться на ночь, мне приснилось, что моя дочь ударила их об пол … Какой кошмар! Когда вы настраиваете свое пространство, имейте в виду, что вам нужно будет отложить их все вместе, чтобы они не перепутались.

    Постарайтесь не прикасаться к ним во время набора Dimensional Magic … но если вы это сделаете, вы всегда можете добавить еще один слой глазури, чтобы помочь заполнить любые пятна.

    Я взял деревянный холст размером 11 на 14 дюймов и покрасил его в черный цвет.Я измерил его и пометил серебряным маркером то место, где я хотел разместить все свои плитки. Затем, когда все высохло, я начал приклеивать плитки к холсту, используя линейку, чтобы держать их ровно.

    В целом, у меня было около 4 часов реальной работы над этим проектом — 2 часа проектирования и тщательной резки моей графики и два часа работы с самими плитками. Время высыхания заняло довольно много времени между ними, поэтому вы не сможете закончить это за полдень. Это отличный проект, если вы похожи на меня и у вас только около часа времени на создание!

    Я планировал оставить холст без рамы, но когда я наконец увидел, что все собрано воедино, я решил, что нужно сделать последний штрих.

    Я бы с удовольствием показал его вам в своем офисе, он висит прямо надо мной, пока я готовлю этот пост, но освещение здесь просто нехорошее! (К счастью, дождь продолжался достаточно долго, чтобы я мог сделать снимок на улице в эти выходные.)

    Спасибо за то, что позволили мне похвастаться, и спасибо, что поддержали меня в третьем раунде. 🙂 Теперь он в десятке… Пожелайте мне удачи на следующей неделе!

    Я присоединяюсь к этим замечательным вечеринкам!
    ~ Адрианн

    30 потрясающих поделок из мозаики для простого декора

    Последнее обновление 2 мая 2019 г.

    Если есть какой-либо акцент домашнего декора, который действительно можно назвать потрясающим, так это мозаика «сделай сам».Какой бы простой ни была мозаика, она всегда смотрится замысловато и изысканно. Неважно, будет ли это столешница, напольная плитка, настенное искусство, из битой керамики, витража или гальки — он всегда будет выглядеть роскошно.

    Изготовление поделок из мозаики не должно быть сложным. Конечно, красочный узор на столешнице выглядит так, как будто на его создание уходит много времени, но это не так уж сложно, если у вас есть план, которому нужно следовать. И самое лучшее в этом то, что кто-то делал это раньше, и они могут сказать вам, как.На этой ноте, вот 30 действительно впечатляющих уроков по мозаике, которые вы можете использовать для создания потрясающего декора в собственном доме.

    Что внутри?

    Мозаика Столешница

    Учебное пособие: runningwithsisters.com

    Используйте цветные стеклянные плитки, чтобы создать эту красивую мозаику на столе, следуя рисунку. Такой акцентный предмет мебели отлично подойдет в качестве прикроватного или торцевого стола в гостиной.

    Стол из мозаичной плитки

    Учебное пособие: www.ikea.com

    Если вы не хотите тратить время на укладку небольших кусочков мозаики, просто используйте декоративную плитку.Это отличный способ преобразить простой стол из IKEA.

    Мозаичная рамка для зеркала

    Учебное пособие: www.intuition-physician.com

    Вы также можете использовать осколки компакт-диска, чтобы создать красивую мозаичную рамку для зеркала своими руками. Это просто, но определенно добавляет много интересного декора.

    Декоративный лоток для мозаики

    Учебное пособие: realitydaydream.com

    Декоративный лоток — верный способ создать великолепную виньетку, особенно если на нем есть мозаика. Вы можете легко сделать такой поднос, если у вас есть остатки кухонной плитки (или другой плитки).

    Mason Jar Luminaries

    Учебное пособие: momspark.net

    Эти светильники создают потрясающее окружающее освещение и создают немного гламура в вашем интерьере. Создайте эти баночки со стеклянными камнями в любой цветовой комбинации и мозаике, которые вам нравятся.

    Мозаичная пластина выключателя света

    Идея через: Etsy.com

    Декорирование пластин переключателя света часто упускается из виду, но оно может добавить эффектные акценты в ваш дом. Как насчет идеи создать мозаику из выключателя света? (Читайте о других идеях декора пластины переключателя света.)

    Mosaic Coasters

    Учебное пособие: runningwithsisters.com

    Эти подставки для коктейлей великолепны не только потому, что из них получаются красивые мозаики, они отлично подходят для улавливания разливов. Так что сделайте несколько и для своего дома.

    Мозаичный стол для улицы

    Учебное пособие: centsationalgirl.com

    Изложите стол мозаичной плиткой, чтобы получить отличный уличный стол. И хотя этот план предназначен для вашего крыльца или заднего двора, вы также можете использовать ту же идею и для домашнего стола.

    Rock Vase

    Учебник: fabyoubliss.com

    Это должно быть одно из самых удивительных изделий ручной работы с использованием отходов. Используйте трубку Pringles, гальку и клей, чтобы создать эту причудливую каменную вазу.

    Поднос для мозаики из морского стекла

    Учебное пособие: www.sandandsisal.com

    В некоторых стилях декора, вдохновленных пляжем, используйте морское стекло для украшения подноса. Морское стекло разного цвета можно найти в магазинах товаров для рукоделия и в Интернете.

    Mason Jar Glass Kitchen Backsplash

    Tutorial: realitydaydream.com

    Вы можете использовать каменные кувшины или просто старые банки (желательно из цветного стекла), чтобы сделать великолепный кухонный фартук своими руками.Просто сломайте их и используйте осколки, чтобы создать красивую мозаику.

    Mosaic Key Storage

    Idea via: Etsy.com

    Еще одна идея для небольшого, но впечатляющего декоративного акцента — мозаичной стойки для хранения ключей. В основном это небольшая картина на стене с дополнительной функцией хранения. Отлично подходит для подъездов.

    Mason Jar Mosaic

    Tutorial: www.masonjarcraftslove.com

    Вот еще один проект по изготовлению каменной кувшины, но очень красивый. Создайте эту простую мозаичную банку из морского стекла, и вы можете использовать ее в качестве подсвечника для великолепного окружающего освещения.

    Мозаичный маркер для адреса

    Учебное пособие: www.blackanddecker.com

    Если вы хотите, чтобы ваш домашний декор был впечатляющим с первого взгляда, ваша входная дверь — это то место, где вы должны начать украшать. Мозаичный маркер для адреса интересен, если немного причудливый акцент декора, который вы легко можете сделать самостоятельно.

    Мозаичная ваза

    Учебное пособие: www.ladybughill.com

    Для этого поделочного проекта вам понадобятся несколько стеклянных плиток и ваза, чтобы приклеить их с помощью клея. Это действительно привлекательный аксессуар для декора вашего дома.

    Мозаика для стен

    Учебное пособие: taradaramadeit.com

    Если вы хотите более причудливых или даже причудливых настенных рисунков и акцентов в декоре дома, попробуйте сделать эти красивые мозаичные панно. Используйте в качестве материала плитку, стекло или керамику — выбор за вами.

    Мозаичная плитка для зеркала в раме

    Учебное пособие: www.caffeineandcabernet.com

    А вот еще один умный вариант использования мозаичной плитки — рама для зеркала в ванной. Это определенно декоративный акцент с большим интересом и визуальной привлекательностью.

    Мозаичная рамка для зеркала с цветком

    Учебное пособие: www.home-dzine.co.za

    Это действительно красивая рама для зеркала, которая легко может стать центральным элементом декора всей комнаты. Используйте любые керамические или стеклянные кусочки, чтобы склеить мозаичный узор.

    Самодельные витражи

    Учебное пособие: www.charlie-mae.com

    Эта поделка из мозаики своими руками — идеальный выбор, если вы ищете витражи для окон, но не можете найти подходящие. Для создания этих рамок для картин требуются кусочки мозаичного стекла разного цвета и немного клея, которые можно повесить на окна, чтобы принести цветной свет.

    CD Mosaic Kitchen Backsplash

    Учебное пособие: www.instructables.com

    Отражающие поверхности компакт-дисков делают этот красивый фартук, который превращает простую кухню в яркое пространство. Для достижения наилучших результатов в оформлении требуются компакт-диски без царапин. Помимо создания простого фартука, гармонирующего с современным интерьером, переработка компакт-дисков является экологически чистой.

    CD Mosaic Tabletop

    Tutorail: imgur.com

    Еще одна поделка из мозаики, которую можно сделать с помощью CD, — это столешница.Разбив компакт-диски на мелкие кусочки разной формы, домашний мастер может получить стильную столешницу для старого стола, которая отражается от цветных световых лучей. Мозаичная столешница может быть использована как в помещении, так и на открытом воздухе, в зависимости от потребностей домовладельца. Лучше всего выглядят компакт-диски разных типов.

    Mosaic Nightstand Tabletop

    Tutorial: sannaochsania.blogspot.com

    Тумбочка может сделать такое же заявление, как и любой другой предмет, и этот проект — один из способов добиться этого. Цветные бусины и белая краска создают элегантный вид, который можно включить в любую тему, от кантри и современности до минимализма.

    Красивая ванна из мозаики

    Учебное пособие: www.popsugar.com

    Интересная идея для ванной — это мозаичный вид ванны на ножках. Правильно подобрав стеклянную мозаику, домовладелец может украсить ванну на ножках, чтобы избавиться от однообразия керамики. Особенность разноцветного мозаичного стекла в том, что оно сочетается с любым цветом.

    В то же время подумайте о красивом подносе для ванны, который будет подходить к вашей новой ванне.

    Creative Mosaic Mirror

    Учебное пособие: loisfrances.blogspot.com

    Эта поделка из мозаики своими руками идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного пышности в зеркало. Вместо стеклянных кусочков мозаики, на которые нужно наклеить клей, в этой поделке используется самоклеящаяся мозаичная плитка, а это значит, что зеркало не испортится.

    Искусство мозаики

    Учебное пособие: happyhourprojects.com

    Этот кусок мозаики украсит комнату, если повесить его на стену или прислонить к каминной полке. Картинка, используемая для произведения искусства, может быть чем угодно, кроме дерева, что дает домовладельцу множество возможностей при меблировке гостиной.

    Handy Mini Tray

    Учебное пособие: www.designsponge.com

    Летом или зимой, когда напиток всегда приветствуется в любое время дня, этот мозаичный мини-поднос просто необходим. Он достаточно мал, чтобы его можно было легко перенести в патио или спальню, и он не занимает много места. Проект занимает всего несколько минут, поэтому можно получить несколько мини-лотков для дома.

    Bean Art

    Учебное пособие: www.just-between-friends.com

    В этом творческом мозаичном проекте используются бобы, чтобы создать красивую цветочную композицию, которая может вписаться в любую часть дома.В качестве индивидуального акцента можно использовать любые другие бобовые. Простота этой поделки из мозаики своими руками делает ее подходящей для всех.

    Декор тарелки из яичной скорлупы

    Учебное пособие: troomtroom.com

    Мозаика из яичной скорлупы — это классика, и это ремесло прекрасно отражает это. Использование цветной яичной скорлупы делает декорированную тарелку универсальным предметом, который можно разместить в любом месте: от ванной комнаты до спальни и гостиной. Мастер может придумать различные узоры для мозаики из яичной скорлупы, чтобы придать ей неповторимую элегантность.

    Quirky Tile Letter

    Учебное пособие: www.hometalk.com

    Эта глиняная буква, подчеркнутая стеклянной мозаикой, станет идеальным дополнением для создания этого слегка эксцентричного образа в гостиной. Привлекающий внимание предмет можно разместить на книжном шкафу или каминной полке. Имея в наличии все буквы и цифры, варианты декора безграничны.

    Симпатичное зеркало-мозаика

    Учебное пособие: blog.consumercrafts.com

    Зеркало из плитки — это простой способ оживить стены спальни или ванной комнаты без покрытия.Эта поделка из мозаики своими руками может дополнить любой интерьер, в зависимости от того, какая стеклянная плитка использована по краям. Изготовленное по индивидуальному заказу зеркало также станет отличным украшением вечеринки.

    Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

    50 простых идей DIY для зеркальной рамы, которые вы можете сделать прямо сейчас

    Подробнее

    260 простых идей домашнего декора своими руками (учебные пособия по проектам Craft)

    Подробнее & Creative DIY Сервировочные подносы для мгновенного увеличения декора

    Подробнее

    66 простых идей для самостоятельного изготовления столов, которые можно построить на бюджет

    Подробнее

    Как затереть мозаику

    Из этого урока вы узнаете, как затереть мозаичное искусство.

    В мозаичных затирках нет ничего уникального. Затирки и герметики, используемые для мозаики, такие же, как и для обычной облицовки ванной, и методы нанесения раствора такие же. Если вы когда-либо сомневаетесь и нуждаетесь в информации в крайнем случае, вы можете задать вопросы в местном магазине строительных материалов или посмотреть их книгу о том, как укладывать плитку или ремонтировать ванную комнату, которую они обычно хранят в том же проходе, где продают раствор и расходные материалы или в сантехническом отделе или возле кассовых аппаратов.Дело в том, что затирка швов — это не ракетостроение, и большинство мастеров и женщин делали это раньше.

    Везем все необходимое, чтобы сразу приступить к затирке швов.

    Оценка необходимого количества раствора

    Количество необходимого раствора зависит от трех факторов: площади мозаики = Д x Ш, толщины плитки и зазоров между плитками. Если плитки расположены на достаточном расстоянии (все зазоры менее 1/4 дюйма), тогда вы сможете покрыть всю мозаику размером 18 x 18 дюймов 2 фунтами раствора.Это при условии, что ваши плитки имеют толщину менее 3/8 дюйма. Я всегда кладу мозаику на старую занавеску для душа или кусок пластика, чтобы уловить весь мокрый раствор, падающий со стороны, когда я его распределяю. Таким образом я смогу собрать весь упавший раствор и использовать его повторно. В противном случае вам понадобится намного больше раствора, потому что большая его часть будет потрачена впустую, когда он упадет на грязный пол.

    Если зазоры между мозаичными плитками превышают 1/8 дюйма, вам может потребоваться раствор с песком, например, который мы продаем. Песок укрепляет раствор, предотвращая растрескивание, если зазоры превышают 1/8 дюйма.Обратите внимание, что стандартные зазоры для затирки обычно составляют около 1/16 дюйма.

    Как затирка мозаики

    Шаг 1: Подготовка

    Залейте раствор на открытом воздухе, если это возможно, чтобы свести к минимуму загрязнение пыли и очистить влажный раствор. Где бы вы ни работали, создайте чистое место для работы и убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Обычно вам понадобится ведро с водой, какой-нибудь лоток для смешивания раствора, палочка для смешивания, губка, резиновые перчатки, респираторная маска, а также бумажное полотенце или старые тряпки. Вы можете использовать латексные перчатки в крайнем случае, если ваша мозаика сделана из гладкой плитки, но резиновые перчатки рекомендуются при заливке швов плиток любого типа с острыми краями.Эти края разорвут латексные перчатки, когда вы нанесете раствор.

    Перед началом работы мозаику необходимо полностью высушить. Подождите не менее 24 часов после приклеивания последней плитки, прежде чем заливать мозаику раствором, если вы использовали Weldbond.

    Подготовьте чистое рабочее место для затирки швов.

    Шаг 2: Смешайте раствор

    При выполнении этого шага наденьте респиратор. Прикиньте, сколько затирки вам понадобится для мозаики и налейте ее в поддон. В этом примере мы использовали обрезанное дно старого пластикового кувшина.Если вы не замешали достаточное количество раствора, вы всегда можете сделать еще немного. В емкости для раствора должно быть указано, сколько воды использовать. Пыль, образующаяся в этом процессе, очень мелкая и может разлетаться повсюду, поэтому лучше делать это на улице. Если вы делаете затирку внутри, не забудьте пропылесосить область после завершения затирки.

    Добавьте воды и перемешайте раствор палочкой для смешивания красок.

    Шаг 3: Заливка мозаики

    Это наименее сложный шаг. Вам просто нужно взять каплю раствора и растереть им мозаику.Продолжайте делать это, пока все участки не будут покрыты раствором.

    Начните с большого шарика затирки и просто нанесите его на мозаику.

    Шаг 4: Проверка полного покрытия цементного раствора

    Перед тем, как замутить затирку, нужно убедиться, что все трещины были полностью заполнены. Присмотритесь и убедитесь, что между затиркой и деревом нет пузырей. Проведите пальцами по каждой трещине и вдавите раствор.

    Убедитесь, что раствор попадает в каждую трещину. Теперь вы готовы стереть излишки.

    Шаг 5: Очистите губкой для затирки

    Для небольших проектов вы можете иногда пропустить этот шаг и просто использовать тряпки и бумажное полотенце, чтобы стереть излишки раствора, но для всего, что имеет площадь около 1 квадратного фута или больше, вы можете сделать это губкой, как показано здесь.

    Протрите прямую линию в одном направлении. Промойте губку, когда она будет покрыта раствором.

    Шаг 6: Очистите дымку

    Губка очистит основную часть лишнего раствора, но, вероятно, останется тонкая дымка от раствора.Можно дать дымке высохнуть в течение нескольких минут, чтобы сделать его более заметным и легче очистить, прежде чем пытаться стереть его. Для очистки используйте сухую тряпку или бумажное полотенце. Вы должны иметь возможность очистить площадь в 1 квадратный фут всего одним или двумя бумажными полотенцами.

    На мозаике все еще остается тонкая дымка. Удалите ее с помощью бумажного полотенца или тряпки.

    Шаг 7: Последние доработки

    Осмотрите участки, где на плитке скапливается раствор. Обычно это происходит, когда плитка имеет разную толщину.Это можно сделать, обернув палец тряпкой или бумажным полотенцем. Убедитесь, что раствор примерно на одном уровне или немного ниже плитки вокруг него.

    Вокруг плитки накапливается затирка, то же самое место вытерто.

    Готово!

    После того, как он будет смыт, вы закончите затирку. Подождите несколько дней, чтобы полностью высохнуть, но обычно через несколько часов он должен стать довольно твердым. Время полного затвердевания может зависеть от температуры и влажности в том месте, где вы производили затирку. Некоторые частички пыли или песка могут медленно упасть с мозаики в течение следующих нескольких дней, не беспокойтесь, если это произойдет.

    Комета закончена и готова к установке на свой стол. Звезды подсвечены светодиодами.

    Выбор цвета затирки

    Я всегда выбираю цвет затирки, который контрастирует с цветами мозаичной плитки, чтобы выделить дизайн. В противном случае отдельные плитки сливаются вместе и теряются для глаза, и мозаика больше похожа на обычную картинку, чем на мозаику из кусочков. Я избегаю ситуаций типа серой затирки с серой плиткой. В этом случае лучше подойдет красивый красно-коричневый терракотовый раствор.Ключевой концепцией является цветовой контраст, а не соответствие цветов.

    Цвет лучше всего обеспечивается плиткой, а не затиркой. С точки зрения визуального элемента раствор должен действовать как тонкая серая карандашная линия, единственная цель которой — выделить каждую плитку. Не думаю, что когда-либо видел мозаику, в которой использовался цветной раствор, который не выглядел бы лучше, если бы вместо нее была использована вся плитка. Например, предположим, что вам нужна красная плитка в розовой затирке. Лучший способ получить тот же цветовой эффект — смешать несколько розовых плиток случайным образом с красными плитками или, возможно, использовать несколько линий розовых плиток.Часто это означает, что вам нужно обрезать плитку чуть меньше. При этом раствор можно красить.

    Красящий раствор

    Минеральные красители для бетона продаются в магазинах строительных материалов, и их можно использовать, хотя диапазон цветов ограничен черным, коричневым, серым, терракотовым и т. Д. Растительные красители, такие как пищевые красители, не подойдут. Вы можете использовать акриловую краску художников, чтобы окрасить затирку, смешав ее с влажной затиркой. Я рекомендую поэкспериментировать с крошечными партиями затирки и дать ей затвердеть, прежде чем затирать мозаику, над которой вы работали много часов.

    Лучший цвет затирки

    Иногда бывает трудно решить, какой цвет затирки использовать, потому что ваша мозаика уже содержит очень много цветов. Лучший цвет затирки для большинства мозаик — черный. И вот почему: визуально цель затирки — сделать каждую плитку отличной так же, как карандашная линия на акварели используется для определения четкости, но не цвета. Черный обеспечивает достаточный контраст с большинством цветов, если у вас нет черной плитки, и тогда вы можете подумать о другом.

    Избегайте чисто белого цвета, если только вы не пытаетесь сделать что-то похожее на проект маленького детского летнего лагеря. В большинстве магазинов строительных материалов, таких как Lowes и Home Depot, используется затирка примерно 30+ цветов. У нас есть самые востребованные цвета. Возьмите с собой несколько плиток каждого цвета, и вы сможете выбрать цвет затирки, который лучше всего подходит для любой плитки.

    Затирка каменной плитки и неглазурованной керамики

    Неполированный камень и неглазурованную керамическую плитку всегда следует заклеивать плиткой и герметиком для затирки ПЕРЕД затиркой.Это необходимо для всех пористых материалов, которые могут быть окрашены затиркой. Если вы хотите сделать камень темнее и усилить естественный цвет, вам следует использовать средство Stone Enhancer вместо герметика для плитки и затирки. Оба этих продукта доступны в местных магазинах строительных материалов. Для каменной мозаики, которая уже окрашена, вы можете попробовать немного муратовой кислоты, которую подрядчики используют для очистки кирпича от цемента.

    Раствор для растрескивания и рассыпания

    Не допускайте высыхания раствора во время его застывания.При необходимости накрыть пластиком. Слегка распыляйте из пульверизатора, но не позволяйте каплям скапливаться на поверхности раствора. Также помогает, если вы замешаете раствор в соответствии с инструкциями. Когда вы начинаете без сухого материала или комков, оно должно быть похоже на густое влажное тесто, и оно должно прилипать к вашей смесительной палочке, а не капать, не соскальзывать и не осыпаться.

    Шлифованный раствор против нешлифованного раствора

    Не используйте неотшлифованный раствор. Незашлифованная затирка используется только для заполнения микротрещин. (Или его смешивают с песком для нормального использования.) Если вы используете затирку без шлифовки, вы можете ожидать появления трещин в затирке и затирке, которая будет не такой твердой и прочной.

    Примечание: в некоторых руководствах неправильно рекомендуется использовать шлифованный раствор, так как он может поцарапать плитку во время заливки. Очень немногие высококачественные мозаичные материалы будут достаточно мягкими, чтобы их можно было повредить таким образом, и вам не следует использовать такие легко царапаемые материалы в любой функциональной обстановке (ванные комнаты, столешницы, столешницы и так далее…). Некоторые «крафтовые» материалы могут иметь более мягкую глазурь, которую можно поцарапать песком, но если затереть раствор осторожно, проблемы легко избежать.При затирке швов нет необходимости прилагать большие усилия. Если вы сомневаетесь в долговечности ваших материалов, сначала сделайте небольшой тестовый образец.

    Если вы решите использовать затирку без шлифовки, обязательно поймите, почему вы используете ее вместо более прочной альтернативы.

    Удаление отходов затирки

    Никогда не сливайте раствор в канализацию. Заливка бетонная, и это плохо для вашей сантехники. Это забьет трубы. Я стараюсь вылить столько же осадка раствора в старую картонную коробку и дать ему затвердеть и утилизировать как твердые отходы.Я всегда просто разбавляю грязный раствор водой и выливаю ее на свою компостную кучу. Затирка представляет собой продукт из известняка, поэтому он фактически помогает сбалансировать pH при избытке разлагающихся органических веществ. Конечно, это относится только к традиционным затиркам. Я не знаком с синтетическими эпоксидными затирками, которые продают некоторые ремесленные сайты. Для облегчения уборки я всегда выполняю затирку на заднем дворе, а не в помещении.

    Мозаика своими руками — без наборов, только бетон! • Создание зеленого мира

    Вы знаете эти очаровательные наборы бетонной мозаики, которые продают во всех магазинах для рукоделия, в которых есть все необходимое, чтобы сделать одну бетонную мозаику (необязательно — отпечаток руки), чтобы поместить ее в сад весной? Те, которые выглядят действительно забавными, и вы уверены, что бабушки и дедушки просто обожают такие, сделанные вашими детьми?

    Да, вы можете сделать десятки и десятки своих собственных бетонных мозаик по той же цене, что и один из этих наборов мозаики, и даже дешевле, если вы используете найденные и натуральные объекты для мозаичной плитки и перерабатываете пластиковую упаковку для бетонных форм. .

    Серьезно, единственный материал, который вам нужно купить для изготовления бетонной мозаики, — это бетон. И да, вы можете купить модный мозаичный бетон, если хотите потратить деньги, но вы также можете отправиться в местный хозяйственный магазин и просто купить себе… бетона. Это оно. Называется ли это бетоном или цементом, он будет работать и дешев, поэтому я говорю вам прямо сейчас перейти на более дорогой и более качественный бетон. Если вы купите самый дешевый бетон, вы окажетесь во дворе на полдня, просеивая всю гальку из бетона, и вам просто не нужны такие хлопоты.

    Вы также можете заменить бетон на цементный раствор, и, откровенно говоря, цементный раствор — мой любимый, потому что в нем нет гальки, которую нужно отсеивать.

    Прежде чем тратить деньги на бетон, стоит попробовать внедрить систему Freecycle: люди редко покупают необходимое количество материалов для конкретного проекта, и даже четверть мешка бетона вам вполне подойдет.

    Чтобы замесить бетон, возьмите старое ведро, старую чашу и мешалку для краски. Отмерьте количество бетона, которое заполнит вашу форму (вы знаете, как наполнить форму водой, а затем налить ее в мерную чашку, чтобы определить объем? Наука в действии!), И ровно столько воды из-под крана, сколько нужно. время, чтобы придать бетону консистенцию, похожую на шоколадное тесто.На самом деле это единственная грязная часть проекта, поскольку бетонная смесь пыльная, так что делайте это на крыльце.

    Пока вы производите бесплатную переработку бетона, посмотрите, есть ли у кого-нибудь формы для бетонной мозаики, от которых они хотят избавиться, кроме контейнеров для вывоза, контейнеров для деликатесов, форм для торта из силикона и любой дрянной пластиковой упаковки, в которой вы застряли. выясняя, как утилизировать, также делайте идеальные формы для мозаики. Если вы беспокоитесь, что ваша мозаика прилипнет к форме (скорее всего, не будет), сначала немного смажьте ее растительным маслом, лосьоном или тем, что у вас есть под рукой.

    Зачерпните бетон в форму, немного переполнив ее, поднимите форму и несколько раз постучите по ней, чтобы выпустить пузырьки воздуха из смеси. Используйте мешалку для краски, как прямую кромку, чтобы соскрести бетон ровно и ровно, и заподлицо с краем формы.

    Для мозаичной плитки прогуляйтесь по дому и соберите все мелкие кусочки и мусор повседневной жизни, от бус и пуговиц до гаек и шайб, игровых элементов и LEGO. Ваши дети больше не играют в Hungry Hungry Hippos? Возьми шарики! Они устали делать браслеты дружбы? Хватай бусинки пони!

    Разбитые вдребезги тарелки из благотворительного магазина также являются отличными мозаичными плитками, как и речные камни.

    Это действительно очень простая мозаика, в основном самая простая из существующих и, таким образом, отличное введение в искусство и хороший проект для новичков, так что нас не беспокоит затирка или другая ерунда. Все, что вам нужно сделать, это вдавить каждую мозаичную плитку в бетон, пока она не будет заподлицо с верхней частью формы. Как видно на фото, дети могут это делать, а вы можете делать это за столом в гостиной. Это просто.

    Сдвиньте форму для бетона куда-нибудь в сторону (пока не пытайтесь таскать ее с собой!) На несколько часов, затем пройдитесь по каждой мозаичной плитке старой зубной щеткой, чтобы счистить любые кусочки бетона.Позже, когда вы достигнете времени отверждения, указанного на вашем мешке с бетоном, снова протрите плитки влажной тканью, чтобы очистить их и придать блеск. Раздайте свою мозаику на Рождество и посадите ее в саду весной. Наконец-то у вас будет хорошее место, чтобы постоять и полюбоваться базиликом!

    Информационный бюллетень

    Хотите еще таких вещей?

    Получите лучшие поделки своими руками прямо в свой почтовый ящик!

    СДЕЛАЙТЕ МОЗАИКУ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ СМОЛЫ Домашний декор в безумном ремесле

    У вас возникли проблемы с поиском мозаичной плитки, идеально подходящей для вашего проекта? Сделать свой собственный! Вы можете сделать свою собственную мозаичную плитку из смолы и использовать смолу в качестве «затирки», чтобы скрепить всю мозаику.Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать мозаику полностью из смолы!

    СДЕЛАТЬ МОЗАИКУ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ СМОЛЫ

    Как сделать мозаичную плитку из смолы

    Начните с смешивания нескольких унций смолы в соответствии с инструкциями на упаковке. Разделите смолу на более мелкие чашки. Добавьте непрозрачный пигмент на основе смолы в каждую маленькую чашку, чтобы окрасить смолу в цвета, которые вы хотите использовать в своей мозаике. Для окрашивания смолы не нужно много пигмента, поэтому начните с небольшого количества пигмента и при необходимости добавьте еще.

    Используйте кисть, которую вы хотите выбросить позже, чтобы нанести тонкий слой смолы на гладкий силиконовый коврик. Чем тоньше вы покрасите смолу, тем легче будет ее разрезать позже.

    Продолжайте наносить смолу на силиконовый коврик. Не стесняйтесь смешивать и крутить цвета на коврике, чтобы создать узор на смоле! Дайте смоле полностью затвердеть.

    Когда смола затвердеет, вы сможете оторвать силиконовый коврик от смолы.

    Теперь у вас должен быть один тонкий лист смолы, блестящий с одной стороны и матовый с другой.

    Лист смолы достаточно тонкий, чтобы его можно было разрезать обычными ножницами или ручным ножом!

    Вы можете разрезать смолу на мозаичную плитку, форма и размер которой лучше всего подходят для вашего проекта. Я решил разрезать свой на маленькие неправильные треугольники.

    Как собрать мозаику, используя смолу вместо раствора

    Чтобы собрать мозаику, вам нужно смешать еще одну небольшую порцию прозрачной смолы.Нанесите тонкий слой смолы на поверхность вашего проекта другой одноразовой кистью. Положите мозаичную плитку из смолы на поверхность, оставляя небольшие промежутки между частями, чтобы придать ей вид традиционной мозаики из плитки.

    Когда вы разместите все мозаичные плитки из смолы, вы можете оставить проект как есть или вылить слой смолы на все плитки, чтобы закрепить их на месте. Лопайте пузырьки, которые поднимаются на поверхность смолы, дуя на них или с помощью небольшой горелки.Накройте проект и дайте ему полностью застыть.

    Мне нравится, как получилась моя маленькая мозаичная тарелка, и мозаика полностью сделана из смолы! Это небольшой проект, но вы можете легко использовать ту же технику для создания полного стола или другой большой мозаики. Что бы вы сделали из мозаичной плитки своими руками?

    Что нужно для изготовления мозаичной плитки из смолы

    Это все партнерские ссылки. Если вы совершите покупку (чего-либо у этих розничных продавцов, а не только этих товаров) после перехода, я получу небольшую комиссию.Благодаря рекламе и партнерским ссылкам я могу поддерживать работу этого веб-сайта и предлагать вам бесплатные учебные пособия в течение всего года. Большое спасибо за поддержку меня и Mad in Crafts!

    Изначально это руководство появилось на сайте Resin Crafts.

    Возможно, вам понравятся эти другие поделки из смолы:

    ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СМОЛЫ С ОТКРЫТОЙ КОЖЕЙ

    ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО СТЕКЛА

    .

    Своими руками изготовление оконных рам из дерева: Страница не найдена — Открой Окно!

    Как сделать рамы для окон своими руками

    Как сделать рамы для окон своими руками

    Привет, умельцы! Сегодня статья для вас.

    Есть у меня знакомый, друг родителей, который окончил архитектурно-строительный, отработал свое и сейчас на пенсии.

    Он уже отстроил самолично дом в городской черте и дачу за городом для своей семьи.

    Все работы, начиная от укладки фундамента и заканчивая установкой дверей, производит без какой-либо помощи.

    Когда дело дошло у него до окон, то он сразу обратился ко мне с вопросом, как сделать рамы для окон своими руками.

    Ему я тогда помог, и вам хочу рассказать, как это делается. Деревянные окна в принципе возможно изготовить и самостоятельно, в «домашних» условиях, но это довольно кропотливая работа.

    При этом необходимы спец. инструменты. Имея некоторые навыки такой работы, можно сконструировать окна из дерева своими силами.

    Профиль окна имеет очень сложную форму, он должен быть изготовлен с соблюдением обсолютно точных размеров, при их (размеров) нарушении окно не будет герметичным. Отливы также сложны в изготовлении.

    Поэтому, лучше всего изготавливать окна на заводах, где есть специальные станки для вырезания отливов и прочего.Такие изделия будут более добротными , и естественно, прослужат долго.

    А в домашних условиях можно смастерить более простой вариант окна, оно, конечно, не будет идеально герметичным, как фабричное. Самодельные окна можно с успехом применять на балконах, в дачных домах, на веранде и т.д.

    Лучшим вариантом будет срощенная доска с хорошо просушенной древесиной. Такой материал де даст будущему окну покоробиться или осесть в процессе эксплуатации.

    Что нужно знать перед началом работ?

    Изготовление деревянных окон своими руками начинается с изготовления коробки, которая будет закрепляться в проеме. К этой коробке крепится рама со стеклами. Для коробки оптимальным вариантом будут доски сечением 50х150 мм. Для рамы можно применить брус сечением 50х50 мм.

    Обратите внимание! Размеры исходных материалов выбираются исходя из размеров оконного проема. Коробка делается из хорошо высохшей строганой доски. На доске нужно сделать паз таким образом, чтобы ее торец принял форму буквы Г.

    Паз будет длиной 130 мм, а его глубина – 15 мм, при размерах доски 150х50 мм. Гребень, который образовывается в процессе вырезания паза, необходим для герметичности окна. После этого необходимо распилить доску на 4 части, предварительно произведя точные замеры.

    Части скрепляются между собой посредством шипов. Лучше всего применять шипы с соответственным пазом в виде ласточкиного хвоста. В этом случае соединение получится более прочным.

    Однако такое соединение очень сложно произвести без надлежащего инструмента, поэтому можно применять обычные прямые шипы и прямые шипы, соответственно.

    Чтобы сделать такое соединение, на доске, которая должна располагаться горизонтально, выпиливают шип, а на примыкающей доске делается паз. Для этого необходимо использовать ручной фрезер, так как с молотком и стамеской не получится сделать это аккуратно.

    Все места соединения досок нужно промазать столярным клеем и после этого собрать коробку. Следите за тем, чтобы все детали Вашей коробки находились под углом 90 градусов друг к другу.

    Для того чтобы соединение получилось более жестким, в его торце просверливается отверстие, в которое вставляется штифт из древесины. Предварительно отверстие нужно смазать клеем. Также можно прикрепить металлические оконные уголки на торцы коробки.

    Оконные рамы

    Изготовление деревянных окон своими руками продолжается. Вторым этапом будет сооружение рамы со стеклами. Рама конструируется, так же как и коробка, по тем же принципам.

    Это важно! Только в этом случае использовать штифт и уголок нужно обязательно, без этого рама не будет достаточно надежной и прочной.

    Ведь оконная рама – это своеобразный динамичный элемент, она будет закрываться и открываться, и требования к ее прочности ужесточаются.

    Рассмотрим торцевой вид бруска после проделанной работы по выпиливанию пазов. В его нижней части сделан паз шириной 20 мм, а высотой 15 мм. Это – ответный паз к оконной коробке.

    Верхних пазов может быть 2 или 1, в зависимости от количества стекол. Их ширина – 14 мм, а высота – 10 мм. Данные размеры указаны при размерах бруска 50х50 мм. При этом штапики должны быть размером 10х10 мм, а стекло толщиной в 4 мм.

    Вначале изготовляется профиль. Для этого применяется электрорубанок или ручная фреза. Размеры рамы должны быть такими, чтобы был зазор в 1-2 мм между рамой и коробкой. Профиль распиливается на части. Затем делается шиповое соединение и элементы соединяются.

    Стекло крепится с помощью штапиков. После этого осталось только прикрепить петли на коробку и раму и смонтировать раму. Изготовление деревянных окон обязательно должно заканчиваться подготовкой древесины к эксплуатации. Необходимо обработать дерево и окрасить.

    источник: http://brigetov. ru

    О стекольных рамах

    Дом должен быть не только уютным, надёжным, тёплым, но и светлым. Достаточное освещение делает жизнь в доме радостной. Солнечные лучи благотворно влияют на состояние человека, повышают его работоспособность и отрицательно действуют на вредные микроорганизмы.

    С этим мало кто поспорит. Как и с тем, что хорошее естественное освещение всегда намного лучше самого хорошего искусственного. Естественное освещение бывает боковое, верхнее и комбинирование – верхнее и боковое.

    Устройство верхнего освещения дело довольно хлопотное, а на страницах этого сайта мы говорим о том, что дёшево, доступно, необходимо.

    Поэтому говорить будем о боковом естественном освещении – освещении помещения через световые проёмы, устроенные в наружных стенах. Освещённость жилых помещений регламентируется СниП-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

    Освещённость помещения должна соответствовать нормам, так как при излишнем освещении воздействие солнечных лучей может вызвать в летний период перегрев помещения, а в зимний из-за наличия множества световых проёмов – их переохлаждение.

    В зависимости от климатических условий, назначения помещений и их размеров световые проёмы остекляют одинарным, двойным или тройным стеклом, стеклопакетами и прочим. Изготавливают же оконные переплёты из дерева и ли металла.

    Обратите внимание! Работа по остеклению оконных переплётов должна быть выполнена качественно. В противном случае окна будут промерзать, загнивать, а металлические помимо промерзания корродируют.

    Для остекления окон применяют стекло толщиной 2-6 мм. Данная страничка не зря озаглавлена «Окна из дерева своими руками» и «Стекольные работы» по той простой причине, что любой столяр должен уметь резать стекло. И, поверьте, научиться этому не так уж и сложно.

    Видов стекла бывает много:

    • стекло витринное полированное,
    • стекло витражное неполированное,
    • стекло листовое узорчатое,
    • морозовидное стекло,
    • армированное листовое стекло,
    • увиолевое стекло, стекло закалённое,
    • теплопоглощающее стекло

    и даже блоки стеклянные пустотелые, но нам, для изготовления окон для жилого деревянного дома, необходимо обычное СТЕКЛО ОКОННОЕ толщиной 4 мм. Теперь о том, какую форму оконного переплёта выбрать.

    Главным показателем любого окна является его площадь непосредственно стекла, которая и создаст необходимую освещённость в доме.

    Деревянный переплёт света не пропускает и, следовательно, чтобы сделать окно (раму) площадью в 1 м2 можно добиться одного и того же результата либо сделав оклад для одного стекла размером в 1х1 м, либо сделав оконный переплёт для стёкол размером 25х25 см.

    Но чем больше площадь окна, тем больше теплопотери через него. Это Вам нужно? Поэтому я предпочитаю окна с большими стёклами. Помимо этого, отошло в прошлое время, когда делали оконный блок с двумя оконными рамами (внутренними и наружными).

    Своими руками довольно несложно сделать раму в оконный блок с двойным остеклением и в этом Вы убедитесь, посмотрев чуть позже фотографии.

    Это важно! Единственный нюанс, о котором можно говорить и спорить, это расстояние между стеклами в раме и о количестве стёкол в раме.

    Я расскажу о наших данных (а это Дальний Восток). Мы делаем рамы с двумя стёклами и расстоянием между ними в 30 мм. Раньше пробовали 15-20 мм, но в сильные морозы внизу рамы появлялся замерзающий конденсат.

    Видимо, такой толщины воздуха (а воздух теплоизолятор) было недостаточно. Рамы с расстоянием между стёклами 30 мм стоят у меня в доме вот уже более 15 лет и зимой не замерзают.

    О резке стекла

    О резке стекла

    Перед тем как рассказать и показать, как сделать оконный блок своими руками я вначале расскажу, как стекло резать и резать по размеру:

    Купите любой стеклорез, какой есть в Вашем магазине. Дороговизна стеклореза не гарантирует удачного резания стекла.

    Подойдёт обычный стеклорез роликовый из твёрдого сплава.

    В его барабанчике три режущих ролика, каждым из которых можно резать до 350 метров стекла без переточки.

    Этого Вам должно хватить на остекление всего дома и теплицы:

    1. Положите лист фанеры на устойчивый стол или другое основание, удобное для работы.
    2. Проверьте ровность листа.
    3. На листе фанеры проведите чётко видимую линию, разделив ею лист примерно 1\3к2\3. Застилать его ничем не нужно, просто сметите с него возможные мелкие частички.
    4. Положите стекло на лист фанеры с помощником, если его размеры большие. Промеряя от края стекла рулеткой и смещая стекло, добейтесь того, чтобы начерченная на фанере линия совпала с заданными размерами. По этой линии Вы и будете резать.
    5. Протрите насухо линию предполагаемого реза.
    6. При резании стеклорез берут правой рукой, большим и указательным пальцами держат за молоточек.
    7. Стеклорез на место реза устанавливают вертикально или с небольшим наклоном к плоскости резания стекла, причём усилия резания должны быть небольшими.
    8. Первоначально сделайте на куске стекла пробный рез, чтобы определить необходимый наклон стеклореза и усилие на него при резании.
    9. В месте реза должен появиться ровный след на стекле в виде тонкой линии. Звук при качественной резке получается ровный, с небольшим специфическим потрескиванием.
    10. Если отрезаемые части стекла достаточно большие, то стекло можно ломать о край стола.
    11. Мелкие отрезаемые части отламываем стеклорезом или пассатижами.
    12. Для облегчения надлома, с нижней стороны стекла по линии надреза аккуратно постукивают до образования трещины (начальной), затем правой рукой в рукавице берут за свешиваемый конец стекла, а левой прижимают стекло к столу и ломают его так, чтобы отрезок отделялся по линии надреза.
    13. В конце надреза (3-5 мм ) нужно усилие нажима на стеклорез снизить. Повторно резать по старому резу нельзя. Отступите 1 мм от старой линии и продолжите рез, но лучше, если рез будет непрерывным.

    При раскрое стекла следует учесть, что размер стекла по ширине и длине должен быть на 4-6 мм меньше размера между внутренними гранями фальца. Следите, чтобы рез был ровным, на всём протяжении реза слышался ровный специфический звук и ломайте отрезанное смело и решительно.

    Теперь о том, как сделать окно своими руками

    Хочу обратить Ваше внимание на то, что оконная рама, особенно в деревянном доме, должна быть в оконной «окосячке», «окладе» или «колоде». Кому как угодно.

    Это делали «испокон веку» и необходимо это для того, чтобы «играния» коробки дома передавались не на непосредственно оконную раму.

    С моей точки зрения эти же требования применимы и пластиковым окнам, но чего установщики и изготовители пластиковых окон никогда не делают и об этом не говорят. Но тот, кто строит для себя, должен об этом помнить и делать это.

    Как правило, набор станков у частного застройщика ограничен, но основные, без которых оконный блок не сделать, следующие:

    • Пила циркулярная;
    • Станок фуговальный;
    • Станок ресмусный;
    • Фрезер ручной;

    Дрель электрическая

    Изготавливать оконные блоки можно исходя из существующих размеров оконного проёма (при ремонте или замене) или при новом строительстве, когда первоначально существует оконный блок и под него создаются оконные проёмы. Проще изготавливать оконные блоки под оконную раму.

    Полезный совет! Вначале делается оконная рама и на ней собирается оконный блок. Если исходить от размеров (существующих) оконных проёмов, то вначале изготавливают оконный блок (окосячку) и по полученным размерам готовят оконную раму.

    При наличии достаточно мощных станков, выстрагивается рамный брусок и в нём выбирается четверть под стекло, формируются шипы и проушины. У индивидуальных застройщиков чаще бывают обычные бытовые станки для обработки древесины.

    Их мощность и набор функций для изготовления рамных брусков таким способом бывает недостаточны, но не стоит отчаиваться, тем более, что и промышленное производство всё чаще используют клеёные заготовки. Так поступим и мы.

    Изготовление рамного бруска

    Для изготовления рамного бруска под двойное остекление необходимы три заготовки. Одну размером 30х60 мм требуемой длины и две 20х45 мм длиной с учётом шипа или проушины.

    После этого заготовки склеиваются влагостойким и морозоустойчивым клеем (к примеру, синтетическим), формируя четверть под стекло и штапик. Четверть в нашем случае составит 20х15 мм. Штапик изготавливают сечением 15х15 мм.

    Это важно! С учётом толщины стекла 4 мм и герметика, на который будет ложиться стекло и штапик, последний подойдёт под размер высоты четверти (20 мм).

    Формирование четверти, рамного бруска, углового соединения рамы и сборку самой рамы можно видеть на фотографиях, приведённых ниже. Клеить рамный брусок можно прижимая струбцинами или, как у нас, саморезами.

    Изготовление штапика

    Для изготовления штапика желательно взять прямослойную древесину без сучков и сколов. Готовим строганные со всех сторон заготовки размером 15х15 мм и длиной несколько большей необходимого стекла.

    Не пропусти!  Почему потеют пластиковые окна и что делать в этом случае

    Далее, на ручном фрезере, закреплённом на столе, фрезой с понравившимся рисунком обкатываем одну грань штапика, обрабатываем мелкой наждачной шкуркой, обрабатываем на два раза олифой и столько же раз окрашиваем белой эмалью. Хорошо просушиваем.

    Окрашивать нитрокраской хуже. Во-первых, её нельзя наносить на олифу. Во-вторых, нанося на дерево, нитрокраска проникает только в верхний слой, что гораздо хуже.

    Остекление рамы

    Остекление рамы

    Нужно сказать, что изготовленную раму необходимо подготовить к окраске, проолифить и прокрасить, как и штапики.

    Особенно тщательно и качественно это нужно сделать на грани рамы, которая будет между стёклами.

    Там мы больше подкрасить не сможем и любой «косяк» постоянно будет у Вас перед глазами.

    Как нарезать стекло было рассказано ранее. Стекло в «оконной шипке» со всех сторон должно иметь зазор 1,5-2 мм.

    На четверть, ближе к внутреннему углу, пистолетом для герметика наносим герметик силиконовый бесцветный или белый.

    Герметик наносить нужно аккуратно и столько, чтобы после укладки на него стекла, он не выдавливался за край четверти.

    Этому нужно потренироваться отдельно, ибо удалять его излишки тяжелей, чем добиться результата на предварительной практике.

    После укладки стекла на герметик, а лучше до этого, нарезаем штапики, делая соединения их у углах «на ус». На уложенное стекло, в угол четверти, снова наносим герметик и на него укладываем подготовленный штапик и сбоку прибиваем его гвоздями 20-25 мм к раме.

    Обратите внимание! Оконное стекло снаружи всегда можно помыть. Поверхность же стёкол внутри рамы необходимо помыть как можно тщательно с помощью любой стеклоочищающей жидкости.

    Вначале обрабатываем стекло в раме, затем поверхность стекла, которая ляжет внутрь рамы. При укладке стекло старайтесь брать за край, чтобы не оставить следы от пальцев рук, но аккуратно, чтобы эти пальцы не поранить.

    Далее прибиваем штапики, положив их на герметик. Рама готова и она не хуже однокамерного стеклопакета, но значительно для Вас дешевле. По тому же принципу можно изготовить и двухкамерный стеклопакет, но нужно ли его делать – решать Вам!

    Изготовление оконной «окосячки»

    Уж коль Вы сумели изготовить оконную раму, то изготовить для неё «окосячку» будет не так уж и сложно. Её тоже делаем клеёную, поскольку необходимо сформировать четверть под раму. Одну заготовку мы делаем толщиной 40-45 мм и вторую толщиной 20 мм.

    Это важно! Ширину можно склеить любую, даже если не окажется доски нужной ширины. Однако, угадать нужную ширину окосячки не всегда возможно.

    Если границу наружной установки оконного блока Вы можете определить, а как выйдет внутренняя обшивка, на которую должна лечь внутренняя обналичка оконнуго блока, предугадать и рассчитать сложно. Поэтому делейте ширину окосячки 15-20 см, а потом «дорастите» до необходимого.

    Ещё требуют доработки низ окосячки. Снаружи, на нижнем бруске окосячки на уиркулярке пилой на глубину 15-20 мм делаем паз, куда при наружной обшивке дома войдёт отлив из жести.

    Внутри на нижнем бруске окосячки нужно будет устроить подоконник (подоконную доску). Какой она будет ширины, как он будет крепиться к оконному блоку, продумайте сразу.

    Хочу сказать, что в старых окнах подоконник делали сплошным и снизу подоконника выбирали «канавку», потому что окна постоянно потели и промерзали и, было важно уберечь подоконник и стену под ним от сырости.

    Сейчас же конструкция окон, двойное остекление, использование герметиков появление на окнах влаги в таких количествах исключают, поэтому не столь значимо устройство цельного подоконника. Если Вы хотите сделать его достаточно широким, позаботьтесь о его  креплении.

    При изготовлении окосячки боковые её части (вертикальные) равны высоте рамы, а верхние и нижние длиннее рамы на толщину боковых частей окосячки.

    Навесы и оконная фурнитура

    Здесь рассказывать особо нечего. Имеющий голову и руки, разберётся. В законченном виде это выглядит как на фото.Вот, пожалуй, и всё об изготовлении окон из дерева своими руками.

    Полезный совет! Хочется обратить Ваше внимание на то, что состоятельные люди в свои дома ставят окна деревянные. Они думают о здоровье и могут себе это позволить. Уверен, каждый из нас о здоровье тоже думает.

    Но если многие не могут позволить деревянные окна из ясеня, дуба и с «забубённой» фурнитурой, то сделать себе из дерева (и ель, и лиственница, и кедр тоже дерево, как и дуб с ясенем и обладают теми же свойствами) сможет каждый и, как Вы убедились, не столь уж и сложно.

    источник: http://www.nanaiskyitorgportal.ru

    Материалы для изготовления рам для окон

    Материалы для изготовления рам для окон

    Современные окна отличаются завидным разнообразием материалов, расцветок и форм.

    Различные производители предлагают рамы из пластика, алюминия, дерева.

    Благодаря новому оборудованию и инструментам окна получаются герметичными, прочными и практичными, так как не требуют особого ухода.
    Однако есть в наличии такого огромного выбора и отрицательный момент: стоимость покупных окон достаточно высока.

    Именно поэтому многие умельцы все чаще задаются вопросом о том, как сделать оконную раму своими руками.

    Ведь для того, чтобы остеклить небольшую теплицу, веранду на даче или балкон, достаточно обычной деревянной конструкции, которая будет защищать от пыли и ветра.

    Необходимый набор столяра

    Перед тем, как приступить к столярным работам, обязательно убедитесь, что вы запаслись всеми необходимыми инструментами или материалами.

    Самодельные деревянные рамы своими руками потребуют для изготовления полностью просохшую или клееную древесину. Также возможны варианты, когда древесину заменяет обычная фанера.

    Что касается столярного инструмента, то для начала вполне можно обойтись самыми элементарными и простыми вещами:

    • Пилой;
    • Стамеской;
    • Молотком;

    Не являются обязательным оборудованием, но значительно облегчат работу фреза и электрорубанок.

    Кроме древесины, бруса или фанеры, разумеется, потребуется стекло, столярный клей, металлические уголки, чертеж будущего окна.

    Какое дерево использовать?

    Если в качестве основного материала вы выбрали доски, лучше всего приобрести их с сечением 50 на 150 мм. «Золотым сечением» бруса для будущего окна является брус 50 на 50мм.

    Если все готово, то можно начинать изготавливать деревянные рамы своими руками. Клееный деревянный брус – надежный, прочный и легкий материал. Он мало поддается деформации и часто используется в строительстве.

    Подойдет для рамы и обычный брус, только вот вероятность того, что такая рама потеряет форму под воздействием атмосферных осадков и температуры, гораздо выше.

    Обратите внимание! Хотя не стоит забывать, что деревянные конструкции можно обработать специальным защитным составом.

    Далее в углы торцов вставляются специальные металлические уголки. Такие уголки можно приобрести в любом строительном магазине. Главным их предназначением является жесткое закрепление оконной коробки.

    Клею на новой раме необходимо немного времени, чтобы полностью высохнуть. Но без дела начинающим столярам сидеть не придется: пора приступать к изготовлению оконной рамы.

    Брус для рамы должен иметь меньшее сечение. Стандартным для этих целей является 50 на 50мм. Последовательность работы с брусом сохраняется. Первым изготавливается профиль. Не забудьте оставить зазор между коробкой и рамой: его размер должен составлять от 1 до 2мм.

    На следующем шаге готовый профиль распиливается на заготовки, в которых выпиливаются шипы и вырезаются пазы. Соединяют части тем же способом, что и детали коробки.

    На последнем этапе практически готовое окно застекляется. К раме и коробке приделываются петли, а далее изделие обрабатывается специальными влагостойкими составами и красится в нужный цвет.Вот и все, изготовление оконных рам своими руками получило должный дебют.

    Делаем окна сами

    Так как заводские рамы имеют достаточно сложный профиль, повторить его в домашних условиях очень проблематично. Для этого потребуются не только профессиональный инструмент, но и специальное оборудование.

    Приобретать все это для изготовления простой конструкции не имеет смысла. Именно поэтому простые умельцы изобрели свой способ создания профиля для оконной рамы: скрепление полосок из фанеры.

    Для такой фанерной рамы достаточно четырех полос, из которых затем скрепляется прямоугольник. Чтобы изготовить нужный профиль, вместе собираются несколько прямоугольников, сделанных из фанерных полос разной ширины. В этом заключается технология изготовления оконных рам.

    Это важно! Не стоит забывать распространенное правило: лучше несколько раз отмерить, чем один раз испортить. Если вы новичок в этом вопросе, то обязательно несколько раз перепроверяйте свои замеры. Таким образом, результатом усилий станет слоеный брус нужно конфигурации.

    С помощью этого способа делается как обычная, глухая рама, так и окно с двумя или тремя стеклами. Раму с одним стеклом легко изготовить из восьми фанерных полос, образующих два прямоугольника. Полоски второго слоя должны быть меньшей ширины.

    Прикручиваем ручку

    Соединяются готовые детали при помощи саморезов. Для конструкций с несколькими стеклами все детали лучше промазать столярным клеем. Тогда такая рама будет служить своему хозяину не один год.

    Несмотря на обилие советов, вопрос о том, как самому изготовить деревянные оконные рамы, каждый столяр-самоучка может решать самостоятельно.

    Ведь не зря говорят, что каждое изделие помнит руки своего мастера и зачастую служит гораздо дольше, чем вещь, купленная в обычном магазине.

    источник: http://yegorka.com/

    Деревянные окна своими руками

    Деревянные окна своими руками

    Умелое обращение с деревом это один из талантов, завещанных человеку природой.

    А деревянные окна своими руками всегда обладают неповторимым обаянием.

    Поэтому с деревом работать можно, но только единицам это дано в полной мере.

    Человек, освоивший простейшие операции деревообработки, уже может, благодаря своим поделкам, слегка покрасоваться перед восхищенными зрителями.

    И рано или поздно в голову ему приходит вопрос: почему я плачу немалые деньги за то, что без особых усилий могу сделать дома?

    Ведь смастерил же я шкаф с полками, компьютерный стол, стул. Ведь получилось «дешево и сердито». Я не мало сэкономил, сделал в мелочах все так, как мне нравиться и теперь думаю, что могу и на что-то сложное замахнуться.

    Есть же руки, материал, необходимый инструментарий, и что мешает сделать абсолютно все из дерева. Почему бы не выстругать своими руками деревянное окно? И возможно ли это?

    Сделать своими руками окно из дерева, безусловно, можно. Однако давайте разберемся, так ли прост такой труд? Какие качества требуются от окна в первую очередь? В комнату через окно должен проходить дневной свет, чему способствуют вставленные стекла.

    С другой же стороны выпускать наружу тепло ни в коем случае нельзя, т.е. окно должно быть герметичным. Важна также возможность, в любое время, по желанию, обеспечить приток свежего воздуха. Из чего следует, что означенная герметичность время от времени должна нарушаться.

    Осуществляется это благодаря тому, что некоторые рамы сделаны открывающимися. Поэтому мастер, взявшийся изготавливать своими руками деревянные окна, просто обязан в своем изделии совместить все эти требования.

    Полезный совет! Конечно, как не старайся, деревянные окна своими руками будут значительно отличатся от купленных в магазине. Ведь в данном случае мастер ничем не ограничен и при желании, без каких-либо последствий, может значительно снизить уровень сложности.

    Например, в случае окна для веранды, можно пренебречь герметичностью и возможностью проветривания. Сделать деревянное окно одностворчатым, в отличие от классических двустворчатых.

    Как своими руками сделать окна из дерева?

    При первой же попытке сделать своими руками деревянное окно, обратите пристальное внимание на качество материала. Древесина должна быть с соблюдением всех необходимых правил просушена.

    Каждый дилетант по части деревообработки, скорее всего уже не один раз слышал, что при такой работе выбирать надо не свежесрубленный материал. Вряд ли кто-то захочет, чтобы изготовленное его руками деревянное окно вывалилось из проема.

    Обратите внимание! А чтобы дерево не стало убежищем жучков-короедов, не поражалось грибком, не разбухало от высокой влажности, его пропитывают специальными антисептиками и морилками. Не следует также забывать про обработку парафином и олифой.

    Для того чтобы изготовить коробку, к которой рама и будет крепиться, берут бруски 50*150 миллиметров. Далее в брусках прорезают пазы (длина 130мм, глубина 15).

    Если вы хотите, чтобы ваше деревянное окно не теряло формы и было еще более прочным, то соедините бруски вставленными в пазы шипами в форме хвоста ласточки.

    Далее следует изготовить раму. Стоит сразу оговориться, что если окно открывать не предполагается, то и раму делать не обязательно. Стекла можете вставлять прямо в коробку.

    Такое окно обязательно подойдет и для террасы, и для веранды, и для балкона. Однако, даже в этом случае вам понадобится ручная фреза либо электрорубанок для создания пазов, в которые и будут вставлены стекла.

    Окно из дерева уже почти готово и осталось только установить необходимые элементы. Углы тщательно проверяются, т.к. должны быть равны 90 градусам.

    Для жесткости соединения, конструкцию с торцов лучше всего будет укрепить штифтами, а по краям, специальными оконными уголками. Все элементы можете подогнать рубанком, чтобы они как можно лучше подходили друг к другу.

    Предварительно нужно покрыть окно несколькими слоями лака либо прокрасить. Как только краска или лак высохнут, закрепляйте петли, а также надевайте на эти петли рамы.

    И на завершающем этапе вставьте стекла. Для этого вырежьте стекла нужного вам количества и размера и с помощью штапиков закрепите их в оконных рамах. Когда толщина стекла равна 4 миллиметрам, штапики делают 10*10мм.

    Сделав своими руками деревянное окно вы теперь можете понаблюдать как оно красуется на веранде, террасе или балконе и радует вас безупречным внешним видом, а также служит наглядным примером того, как нужно делать окна.

    источник: http://veridicom.com

    Инструменты, которые вам понадобятся

    Надеюсь, что каждый из посетителей моего сайта согласен со мной, что в деревянном дачном доме, который используется лишь в теплое время года, а также при устройстве различных пристроек к нему, например, веранды, нет смысла устанавливать дорогие деревянные окна со стеклопакетом.

    А ставить металлопластиковые окна не хочется, поскольку они не будут гармонировать с основным строительным материалом – древесиной.

    Поэтому я и предлагаю вам разобраться, как самостоятельно можно изготовить простые деревянные окна с одним или двумя стеклами, которые обойдутся вам практически даром, если сравнивать с аналогичными деревянными окнами со стеклопакетами, изготовленными в фабричных условиях.

    Не пропусти!  Коричневые пластиковые окна — преимущества и принцип изготовления

    Хотя качество изготовления и эксплуатационные характеристики, которыми обладают такие деревянные окна, находятся вне конкуренции. Именно их я рекомендую устанавливать в домах, в которых вы проживаете круглогодично. Но речь сейчас не о них.

    Уверен, что каждый из вас видел, как выглядят старые деревянные окна, например, посещая своих родственников в селе. Мы же с вами будем изготавливать окно, которое будет иметь более современный вид, то есть с достаточно большим остеклением.

    Это важно! Изготавливать будем «глухое» окно, поскольку оно проще, чем открывающееся. Хотя при желании и при приобретении достаточных навыков в столярном деле вы сможете изготавливать и такие сложные конструкции деревянных окон.

    Правда сразу же хочу предупредить, что браться за подобную работу следует только в том случае, если вы имеете доступ к определённому столярному оборудованию (или, хотя бы, у вас дома есть необходимые инструменты), а также обладаете навыками по работе с ними и с древесиной.

    Инструменты и материалы

    Понятное дело, что специальных станков, которые стоят в столярном цехе деревообрабатывающего предприятия, у вас не будет. Зато, наверняка, у вас дома найдется:

    • дрель электрическая;
    • молоток слесарный и киянка;
    • стамески различной ширины;
    • шуруповерт аккумуляторный;
    • стеклорез алмазный;
    • набор фрез с насадкой для электрической дрели;
    • электрорубанок;
    • ножовка или электролобзик;
    • наждачная бумага;
    • угольник металлический.

    Если же чего-то у вас все-таки нет, то отсутствующие инструменты вы сможете взять напрокат. Теперь поговорим о материалах. Вам не обойтись без:

    • доски сосновой (это самый дешевый тип древесины, подходящий для изготовления окна) сечением 150х50 мм;
    • клееного соснового бруса сечением 60х40 мм;
    • соснового штапика шириной 10 мм;
    • стекла оконного толщиной 4 мм;
    • герметика силиконового;
    • штифтов деревянных или саморезов по дереву саморезов;
    • клея столярного:
    • небольших гвоздей.

    Необходимое количество данных материалов, зависит от того, каких размеров будут ваши деревянные окна, какова используемая конфигурация рам, а также, сколько всего окон будет в доме.

    Изготовление коробки для оконной рамы

    Эта конструкция будет выполнять не только роль основы, на которую устанавливается оконная рама, но и роль защиты самой остекленной рамы от разрушения в результате усадки дома.

    Для её изготовления вам понадобятся доски сечением 150х50 мм (доска должна быть сухой, чтобы ее не «повело» в процессе эксплуатации окна, а также на ней не должно быть трещин или сучков), электрорубанок, ножовка и стамески (или фрезы с электродрелью).

    Порядок изготовления коробки такой:

    1. Разметьте доску необходимой длины (её должно хватить на все четыре стороны коробки одного окна) так, как это изображено на рисунке. Если одной доски будет недостаточно, то аналогично разметьте ещё одну доску;
    2. С помощью электрического рубанка, выберите ненужную древесину согласно разметке так, чтобы у вас получился Г-образный профиль. Такая конструкция деревянного окна обеспечивает не только герметичность, но и надежную фиксацию рамы;
    3. После профилирования доски (досок) её необходимо обработать наждачной бумагой для устранения мелких заусениц и разрезать на куски необходимой длины, из которых и будет собрана коробка для оконной рамы.
    4. Размеры коробки по внешнему периметру должны быть на 3-5 см меньше, чем размеры оконного проема в стене, а по внутреннему периметру паза – на 3-5 мм больше, чем размер оконной рамы.
    5. Для получения прочной конструкции коробки мы будем использовать соединение паз-шип (пример такого соединения изображен на рисунке).
    6. Для его изготовления используйте либо фрезы с насадкой для электродрели, либо обычную ножовку, киянку и стамески необходимой ширины.
    7. Только учтите одно правило: паз изготавливается на той части коробки, которая будет установлена горизонтально в оконном проеме, а шип – на той части коробки, которая будет установлена вертикально;
    8. Отшлифуйте все детали коробки с помощью наждачной бумаги;
    9. Произведите сборку коробки, уложив ее на ровный пол, предварительно смазав шипы и пазы столярным клеем, чтобы увеличить прочность соединения.
    10. С помощью металлического угольника добейтесь того, чтобы все элементы коробки соединялись между собой под углом 90°;
    11. Для придания большей жесткости конструкции коробки просверлите в местах каждого соединения паз-шип по диагонали два сквозных отверстия, в которые с помощью киянки вставьте деревянные штифты, которые жестко зафиксируют «прямой» угол.
    12. Не забудьте предварительно смазать штифты столярным клеем.

    Все, оставляем коробку сохнуть, а сами начинаем заниматься изготовлением оконной рамы.

    Изготовление рамы деревянного окна

    Конфигурация оконной рамы зависит от того, какого размера окна в деревянном доме вы хотите изготовить. На рисунке я привожу чертеж типичного деревянного окна для дачного дома.

    Как я уже говорил ранее, вам для изготовления рамы понадобится клееный сосновый брус, а не массив сосны. Массив более подвержен короблению (кручению), чем его клееный аналог.

    Полезный совет! Поэтому использование клееного бруса – гарантия получения качественной и долговечной конструкции оконной рамы. >Порядок изготовления оконной рамы следующий:

    В зависимости от того, каким будет остекление деревянных окон (одинарное или двойное), вы размечаете бруски, а затем с помощью фрезы, установленной на электрической дрели, выбираете пазы так, как это изображено на рисунке.

    Верхние пазы предназначены для установки стекла, а нижние – для установки в Г-образный профиль коробки;

    1. После выполнения всех пазов пройдитесь по поверхности деталей рамы наждачной бумагой, чтобы их поверхность была без задиров и заусенец;
    2. Разрежьте профилированный брус на отдельные элементы необходимой длины, из которых и будет собрана конструкция деревянного окна;
    3. Изготовьте пазы и шипы на всех деталях рамы так же, как вы это делали при изготовлении коробки. На какой детали будут шипы, а на какой – пазы зависит от того, как они будут установлены (вертикально или горизонтально). Об этом я уже говорил выше;
    4. Соберите нужную конструкцию оконной рамы так, как это определено вашим чертежом, по технологии, аналогичной технологии сборки коробки для оконной рамы.
    5. Оставьте раму на полу до полного высыхания клея, а сами займитесь резкой стекла.

    >Резка стекла и вставка его в раму

    Для того, чтобы стекло правильно легло в пазы рамы, оно не должно плотно упираться в древесину, поскольку при набухании она сможет раздавить стекло. Поэтому размеры стекла по всему его периметру должны быть на 1 мм меньше, чем размер проема, куда оно будет установлено.

    Для остекления рамы вам понадобится стеклорез алмазный, защитные перчатки и очки, линейка и непосредственно листовое стекло толщиной 4 мм.

    >Порядок резки стекла следующий:

    1. Стекло нужно уложить на идеально ровную поверхность, например, стола, поскольку любой бугорок может привести к тому, что стекло лопнет при надавливании;
    2. Отмерив необходимый размер стекла, на него укладывается линейка, размер которой должен превышать необходимую длину отрезаемого куска;
    3. Вдоль линейки с нажимом проводят стеклорезом по стеклу так, чтобы на нем осталась видимая сплошная царапина, проходящая по линии отреза стекла;
    4. Сдвигаете стекло на край стола так, чтобы линия отреза совпала с краем стола;
    5. Придерживая одной рукой участок стекла, лежащий на столе, другой рукой слегка надавливаете на второй участок стекла, лежащий за пределами стола. Постепенно увеличиваете нажим до тех пор, пока стекло не разломится по линии надреза.

    Конечно, у вас может не получиться, с первого раза все сделать, как надо. Поэтому сначала необходимо потренироваться на каком-нибудь старом куске стекла, а потом уже переходить к резке нового стекла для оконной рамы. В противном случае, вы можете испортить дорогостоящий материал.

    Если же у вас ничего не получается (возможно стекло попалось каленое или плохой стеклорез), то лучше снять мерки с оконных рам и заказать профессиональную порезку стекла по вашим размерам в какой-нибудь из мастерских.

    Вам останется только забрать уже порезанное стекло, аккуратно привезти его на дачный участок и вставить в оконные рамы. В любом случае, каким бы из способов порезки стекла вы не воспользовались, следующим этапом станет остекление окон деревянных.

    >Порядок остекления оконной рамы будет следующий:

    1. разложите каждое из стекол на свое место установки в раме, чтобы убедиться, что все они ложатся в пазы идеально;
    2. по-очереди вынимаете каждое стекло, наносите по его краям тонкую полоску силиконового герметика с той стороны, которая будет ложиться на древесину, и укладываете стекло на место в пазы;

    >Штапик

    1. Нарезаете штапик по размерам каждого отдельного элемента рамы со стеклом. Для достижения эстетичного внешнего вида окна соседние отрезки штапика между собой лучше соединять, запиливая их концы под углом в 45°;
    2. Нанесите на края стекла, на которое будет наложен штапик, тонкую полоску силиконового герметика, а затем уложите на него штапик. Таким образом, нанеся с двух сторон стекла силиконовый герметик, мы полностью уплотнили все места прилегания стекла к раме;
    3. Прибейте с помощью молотка и мелких гвоздиков (10 -15 мм) штапик по всему периметру остекления так, как это изображено на рисунке.

    Вот и все! Ваши деревянные окна и коробки готовы к монтажу, порядок которого подробно описан мною в статье «Установка деревянных окон своими руками».

    Если уж вам удалось самостоятельно изготовить само окно, то установить его в оконный проем, я думаю, у вас тоже не вызовет никаких затруднений. Однако для этого необходимо строго следовать моим рекомендациям!

    источник: stroite-sami.ru

    Рекомендации специалистов

    Рекомендации специалистов

    Покупать дорогие окна для установки в помещении, тем более, в подсобном, далеко не всегда целесообразно.

    К нему ведь все равно не будет эстетических требований, самое главное — добротность новой конструкции.

    Кроме того, такие окна часто бывают нестандартных размеров — это уж особенность подобных помещений.

    Большинство, конечно, предпочитают заказывать окна у производителей в индивидуальном порядке, хотя это достаточно дорого обходится.

    Но если вы знаете, как сделать окно и наличники своими руками, не нужно никуда обращаться.

    Достаточно иметь необходимые материалы и стандартный набор домашних инструментов — остальное легко сделать самому.

    Выбор материалов

    Рассматривать как сделать и установить пластиковое окно своими руками мы не будем потому, что это слишком сложно без специального оборудования. Проще всего изготовить окно из деревянных реек.

    Для этого необходимо запастись качественной древесиной, инструментами для работы по дереву (молоток лобзик и прочее), а также терпением, поскольку самостоятельное изготовление окна требует известной степени усердия.

    Обратите внимание! Учите — древесина должна быть достаточно хорошо просушена, иначе со временем окно может деформироваться и вам придется раму менять.

    Начать работу необходимо прежде всего с замеров. Ориентироваться можно также на старую раму, если она есть. Впрочем, лучше всего снять мерки заново. Изначально изготавливается короб — это, пожалуй, самая простая деталь.

    Для него чаще всего используют реки сечением 5 на 15 см, в то время, как для самих рам хватит бруса 5 на 5 сантиметров. Из данного материала, используя стамеску или электрофрезер, необходимо изготовить г-образные профили, складывающиеся в единую конструкцию.

    Сборка короба и рамы

    Если говорить о наиболее популярных способах соединения деталей, то здесь первенство занимает ласточкин хвост. Крепление держится благодаря стыковке шипов и пазов.

    Для того, чтобы собрать такую конструкцию, необходимо очень точно выполнить эту часть работ, иначе шипы могут не попасть в паз. Клей также может использоваться для таких конструкций, но в качестве факультативного материала.

    Сами пазы соединяются под прямым углом, малейшая погрешность, и работу придется переделывать, так как подобна рама функционировать не будет. Даже в том случае, если вы правильно соберете каркас со стеклом, в данную раму он попросту не встанет.

    Далее необходимо изготовить каркас для стекол. Помните о том, что между рамой и коробком у вас должен оставаться зазор не менее 2-х миллиметров, так как дерево имеет особенность набухать. Учтите также, что в данной конструкции используется стекло не более 4 мм в ширину.

    Сама рама собирается тем же способом, что и короб, но здесь гораздо сложнее соблюдать необходимые размеры. Так вам необходимо отвести 1 см на штапик, нижний паз при этом будет иметь 2 см в ширину и полтора в высоту соответственно. Верхний же — 1,4 см в ширину и 1 см в высоту.

    Это важно! Технология сборки деталей также остается прежней, очень важно соблюдать точность пазов, что при данных параметрах требует от мастера особой внимательности.

    Полученные элементы конструкции необходимо красить, а затем покрывать лаком. Все это лучше делать до того, как стекла уже установлены, чтобы не испортить их. Как только конструкция просохнет, можно будет переходить к следующему этапу работ своими руками.

    После того, как рама и короб готовы, на них монтируют фурнитуру. Сюда входят петли и ручки. Cтоит отметить, что сегодня на рынке очень много различных устройств, в том числе, подвижных механизмов.

    Но если вы хотите сделать простое в изготовлении, при том, достаточно функциональное окно своими руками, используйте внешние петли. Внутренний механизм, который в наше время принято устанавливать на метало-пластиковые окна, куда более сложнее в проектировке и установки.

    источник: http://micomrus.ru


    Технология изготовления рамы для окна из дерева. Оконная рама из древесины своими руками Делаем деревянные окна своими руками

    Сегодня пластиковые окна почти вытеснили деревянные. Конечно, производство последних не прекратилось полностью, даже можно констатировать, что оно постепенно расширяется, и в самое ближайшее время можно ожидать его ренессанс, однако окна из древесины уже перешли в более высокую ценовую категорию.

    Изделия, ни в чем не уступающие пластиковым, но значительно превосходящие их по экологичности, и стоят гораздо выше. Исходя из соображений экономии, многие интересуются, как сделать оконную раму своими руками и сможет ли самостоятельно сделанное окно стать полноценной заменой изготовленному производственным способом изделию.

    Подготовка к изготовлению

    Следует сказать, качественно сделать коробку и раму получится, в первую очередь, у того, кто умеет обращаться со столярным инструментом и подходит к выполнению работы с должной ответственностью.

    Большей части начинающих домашних мастеров не удастся сделать оконную раму своими руками так, чтобы она не уступала заводской, но на первых порах можно изготовить окно для дачи или мастерской, другими словами, отточить мастерство на «второстепенных» объектах. Зачастую там окна небольшие, одностворчатые или глухие. Если не пасовать и решительно подойти к делу, то окажется, что все очень просто.

    Окно состоит всего-то из 4-х элементов:

    • древесины;
    • стекол;
    • крепежа;
    • фурнитуры.

    Главная сложность заключается в том, что для его создания необходимы:

    • выбор подходящего материала;
    • точная разметка и качественная обработка заготовок;
    • аккуратная сборка окна.

    Рисунок 1. Г-образный профиль коробки.

    Если аргументы «за» перевесили доводы «против», то можете приступать к изготовлению своей первой оконной коробки с рамой.

    Для работы вам понадобятся:

    • сосновая доска 150 х 50 мм;
    • бруски из сосны 50 х 50 мм;
    • деревянные шканты;
    • дрель;
    • ножовка по дереву или циркулярка;
    • киянка;
    • рубанок или его электрический аналог;
    • ручная фрезерная машинка или стамеска;
    • оконные уголки;
    • саморезы;
    • угольник, рулетка, карандаш;
    • столярный клей.

    Первоочередная задача – приобрести достаточно высушенную и ровную древесину. Выбирайте сосну, так как она – недорогой и легкий в обработке материал. Доски и бруски нужно просушивать еще в течение 10-12 дней без всякого ускорения процесса сушки, но под навесом, чтобы спрятать их от дождя и солнечных лучей. Если материал требует доработки, обработайте его рубанком.

    Вернуться к оглавлению

    Как сделать коробку

    Рисунок 2. Профили для окна с одним стеклом и для окна с двумя стеклами.

    Вначале изготавливается оконная коробка. Ее высота и ширина должны быть меньше проема на 4-5 см. Это облегчит ее монтаж и последующую тепло- и гидроизоляцию. Делая разметку на досках, пользуйтесь угольником. Сделайте в них фрезером или электрорубанком выборку под раму, как показывает схема (рис. 1). Отрежьте доски по нужным размерам.

    Соединение вертикалей и горизонталей коробки делается в «шип-паз» (шипы вырезаются на перекладинах). Делая шипы и пазы, будьте внимательны, так как от вашей точности зависит прочность всей конструкции. При разметке и обрезке деталей коробки учитывайте размеры сделанной на заготовках выборки. Шипы и пазы вырезаются фрезером, но он есть не у всех, поэтому можете воспользоваться ножовкой, киянкой и хорошо заточенными стамесками.

    Соберите коробку на верстаке или другой плоской поверхности. Проверьте углы угольником. Измерьте 2 диагонали, если оба значения длины одинаковы, коробка собрана правильно. Стяните коробку саморезами и просверлите 4 отверстия под шканты.

    Выкрутите саморезы, разберите заготовки, смажьте шипы, пазы, шканты клеем и снова соберите конструкцию воедино. Вставьте шканты, еще раз проверьте прямоугольность коробки и стяните ее крепежом окончательно. Можете укрепить конструкцию оконными уголками. Пока отставьте ее в сторону.

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление рамы

    Оконная рама обладает более сложным профилем. Как она выглядит в сечении, показывает следующая схема (рис. 2). Выборка 15 х 20 мм делается под коробку. Выборки 10 х 14 предназначены для стекла и штапика. Размеры рамы должны быть меньше внутренних габаритов коробки на 1 мм с каждой стороны. Это позволит компенсировать разбухание древесины при повышенной влажности.

    Если соединения «шип-паз» и установка шкантов при изготовлении коробки были желательным условием, так как ее можно жестко закрепить при установке в оконный проем, то для рамы эти элементы конструкции являются обязательными. Открывающаяся створка подвергается более интенсивным нагрузкам, и ее недостаточная жесткость может привести к перекосу.

    Как видно из схемы, бруски можно подготовить либо для двойного, либо для одинарного остекления. Сделайте на них соответствующую выборку и разрежьте бруски по выбранным размерам ширины и высоты рамы. Подготовьте шипы и пазы. Соберите раму в одно целое. Проверка правильности сборки осуществляется так же, как и при изготовлении коробки. Сделайте отверстия для шкантов, разберите раму и смажьте все контактирующие поверхности клеем. Соберите рамку, проверьте углы, забейте киянкой шканты, стяните рамку саморезами.

    Нужно добавить, что крепеж следует вкручивать в заранее подготовленные отверстия несколько меньшего, чем сечение саморезов, диаметра.

    Древесина пропитывается олифой или другими составами.

    Рама вставляется в коробку. После этого проверяется, насколько правильно собрана вся конструкция. Устанавливаются навесы, окрашиваются поверхности, вставляются стекла и набивается штапик. Коробка крепится в проеме без рамы. Она навешивается после фиксации короба.

    Описан самый простой способ изготовления окна, однако задача не усложнится, если, делая коробку, в ее нижней перекладине с внешней стороны вы сделаете выборку для установки отлива (тогда влага не будет попадать в пространство между ним и доской), а с внутренней – для подоконной доски (это обеспечит дополнительную жесткость крепления подоконника).

    Можно добавить, что профиль рамы можно собрать из полос фанеры разной ширины и толщины. Между собой они склеиваются и стягиваются саморезами. Такой способ пригодится тем, у кого нет необходимого инструмента для обработки деревянного массива.

    Конечно пластиковые окна давно завоевали наши с вами сердца. Однако для бюджетного способа замены окон подойдет именно деревянная рама. А если вы решили проводить такие ремонтные работы у себя на даче или-же на веранде, то деревянные окна можно сделать своими руками. Когда я пристроил веранду к своему дому, то сразу решил ее застеклить и вариант с пластиковыми окнами мне не подходил. Конечно производственные станки собирают оконные рамы намного лучше и быстрее, но ведь всегда хочется сделать что-то своими руками. А вот если соблюдать все правила обработки деревянного материала и технологию соединения частей, то вполне можно добиться хороших результатов. Сегодня мы рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению деревянных окон.


    Деревянный короб

    Когда я решил сделать деревянноеокно своими руками, то задумался какой вид дерева лучше использовать. От себя хочу посоветовать применить сосну – она вполне доступна благодаря своей стоимости. Если вы, как и я решили попробовать сделать деревянную раму для окон самостоятельно, то отдайте предпочтение именно этому материалу. Хорошей альтернативой можно считать дуб, но он дороже, чем сосна и я побоялся его использовать впервые.

    Важно! Если вы решили экспериментировать, то не стоит сразу приобретать дорогие материалы. Вполне возможно, что у вас ничего не получится и древесные элементы будут испорчены.

    Запасайтесь необходимыми инструментами заранее, хотя у многих домашних мастеров все эти предметы находятся в постоянном использовании:

    • Дрель и шуруповерт – механизированный способ закручивания саморезов ускорит процесс сборки
    • Стеклорез
    • Электрорубанок
    • Стамеска и молоток

    Перед покупкой всегда следите за состоянием досок. Они не должны иметь трещин или сколов, торчащих сучков или каких-то деформаций. Также они должны быть полностью просушены. Пошаговая технология:

    1. Для своего окна я выбрал доску размером 150х50 мм
    2. Во всех деревянных заготовках сделал паз, напоминающий букву «Г». Глубина паза составляла 15 мм
    3. После этого 4 части я соединил между собой. Для стыков используется столярный клей, а углы должны быть по 90 градусов каждый. После того, как короб склеен, просверлите в нем отверстия для деревянного стержня, длина которого составляет 3 см. Это является дополнительным закреплением и обеспечивает наличие углов в 90 градусов
    4. Короб вставляется в уже подготовленный проем для окна. Тут все просто: вы сверлите дырки, в которые вставляете дюбеля, а затем закрепляете короб с помощью саморезов. Я таких действий не выполнял – моей целью было сделать окно своими руками

    Важно! Все щели необходимо задуть монтажной пеной. При таком закреплении подвижность дерева при температурном перепаде не учитывается.

    Деревянные окна своими руками

    Деревянные окна своими руками

    Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

    • Оконная рама делается из деревянного бруса, размер которого зависит от самой конструкции окон. Я использовал деревянный брус 6х4 см, но вы можете взять и большие размеры
    • Если оконный профиль будет двухстекольный, то конструкция будет иметь на 1 паз больше – 2 пазика для стекол и 1 для закрепления в короб
    • Профиль изготавливается при помощи фрезера или электрорубанка – стекло я выбрал 4 мм, а штапик – 10 мм
    • Для того, чтоб собрать детали их нужно обрезать. Для получения 90 градусов, обрезаем края наискось, то есть по 45 градусов. Саморезы следует использовать для качественного закрепления и неподвижности

    Мне как новичку в этом деле не сразу было понятно, как происходит весь процесс. Инструкции по изготовлению деревянных окон, для меня были написаны будто на непонятном языке, но купив все необходимые материалы и инструменты, я начал работу. Рассмотрев все чертежи и фото, которые без проблем можно найти на просторах интернета, оказалось, что изготовление деревянного окна своими руками, не такое уж и трудное занятие.

    Важно! Еще совсем недавно обналичка использовалась для скрытия изъянов при монтаже деревянных окон или их теплоизоляции. Сейчас же обналичка играет не только практическую, но и декоративную роль. Обналичка подходит для деревянных домов и используется только для них. Она может быть резной или напоминать образы животных – все зависит от фантазии мастера.

    Делаем деревянные окна своими руками

    Самое главное в этом процессе – точный выбор размеров стекла. Благодаря этому не создаются мостики холода, а стекла качественно прилегают к деревянной оконной раме. Отклонения в 1 мм, могут уже иметь негативные последствия – а нам это не нужно.

    Важно! Не забывайте про технику безопасности во время нарезки стекла. У вас обязательно должны быть перчатки для защиты рук и очки – защита от стеклянной крошки просто необходима.

    Резать стекло нужно алмазным стеклорезом, а для полировки краем подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Техника нарезания очень проста. Достаточно запастись линейкой, которая будет длиннее стекла и вдоль нее вести стеклорезом. Перед тем, как промазать края герметиком нужно приложить стекло для примерки. Если все удачно, то на пазы наносится герметик, после чего стекло окончательно вставляется в раму. После этого используем штапик – он должен зацепить и раму, и стекло, после чего зафиксировать его при помощи тонких гвоздей. Если шпапики будут шире, то фиксируйте их саморезами – выбирайте тонки крепежи.

    На этом изготовление деревянных окон своими руками полностью завершено и остается только одно: размещение деревянных окон в подготовленных коробах. Мне это действие не понадобилось, но если вы все-таки решили устанавливать, то:

    1. Вставляем конструкцию в блок и фиксируем в пазах
    2. С помощью саморезов закрепляем раму – элементы должны пройти сквозь него прямо в стену
    3. Все щели задуваются с использованием монтажной пены и ждут ее полного высыхания
    4. В дальнейшем вы можете оформлять откосы своими руками самым удобным для вас способом. Но для деревянных конструкций все привыкли использовать штукатурку, так как пластиковые откосы не будут смотреться гармонично

    Восстанавливаем старые окна своими руками

    Хочется затронуть еще один немаловажный вопрос: как обновить старые окна из дерева своими руками? Несмотря на все дефекты, которые появляются на деревянных конструкциях спустя долгие годы, они остаются очень крепкими и прочными. Поэтому не всегда появляется желание менять старые оконные конструкции и тратить на это большие деньги.

    Обычно реставрация деревянных окон своими руками подразумевает установку уплотнителей и покраску рам, однако в некоторых случаях требуется более трудоемкий процесс. При появлении щелей между деревянной рамой и коробом следует использовать уплотнители. Можно применить резиновые, поролоновые или из поливинилхлорида. А вот если образовался перекос, то закрыть или открыть створку на окнах, становится настоящей проблемой. Для того чтоб исправить ситуацию, можно попробовать 2 способа: для начала проверьте петли – возможно они осели и достаточно просто найти для них новое место или же состругать лишнее с помощью рубанка. Дело в том, что древесине свойственно набухать и поэтому могут существовать места, которые необходимо со временем корректировать.

    Очень часто, окна не закрываются из-за банально толстого слоя нанесенной краски. Для этого необходимо с помощью наждачной бумаги убрать лишние слои ЛКМс деревянных конструкций. Однако самой страшной проблемой может показаться гниль на определенных участках. Как ни странно, этому есть обычное решение: с помощью стамески нужно вырезать испорченный участок, лучше будет если вы захватите еще и немного пригодного материала. Появившееся углубление промажьте эпоксидкой или столярным клеем, после чего вставьте новый материал и закрепите его. Когда клеящий раствор высыхает, вся поверхность обрабатывается с помощью шлифмашинки. Окончательным решением будет вскрытие рамы лаком или окрашивание с помощью ЛКМ.

    Как видите ничего страшного в изготовлении новых деревянных конструкций или обновлении старых деревянных окон нет. Для того чтоб произвести все работы самостоятельно, достаточно изучить технологию, а также запастись необходимыми инструментами и деревянными материалами. Выбрав подходящую древесину, у вас получится самим соорудить оконную конструкцию и в дальнейшем провести остекление своей дачи или веранды, а возможно и летней кухни.

    Зачастую довольно дорого купить окно для жилого помещения. Тем более, если речь идет о подсобном строении. Ведь главным требованием для такого изделия будет не удовлетворение эстетических вкусов, а доброкачественность нового элемента. Тем более что стандартные размеры могут не вписываться в особенности строения ваших помещений. Изготовление на заказ тоже обойдется недешево. Другое дело, если вы знаете, как сделать окно своими руками.

    Для изготовления деревянного окна не нужны специальные навыки – достаточно усидчивости и аккуратности.

    Самостоятельно справиться с этим намного проще, не придется никуда обращаться. Для этого нужны обычные инструменты и материал.

    Материалы и инструменты

    Рассматривать окна из пластика не будем по той простой причине, то этот материал дорогой и требует задействования специального оборудования. Намного проще будет рассмотреть, как сделать качественное окно из обычных деревянных реек.

    Инструменты:

    • стамеска;
    • пила;
    • дрель;
    • фрезер;
    • отвертки;
    • молотки;
    • шурупы;
    • электрорубанок и прочее.

    Непременно обратите внимание, чтобы дерево не было влажным. В противном случае со временем окно деформируется и его придется снова менять.

    Обычно для изготовления окна используется не цельная доска, а срощенная древесина.
    Это позволит избежать дальнейшего коробления и усадки в ходе высыхания. Окно делают из коробки, плотно закрепляемой в проеме стены и рамы, в которую вставляется стекло. Так, при изготовлении коробки целесообразнее использовать доску с сечением 50х150 мм, в то время как рама будет прочнее из бруса 50х50 мм. Параметры рамы определяются в соответствии с размерами проема, для которого готовится окно.

    Чтобы впоследствии радоваться красоте и практичности своего изделия, необходимо заострить внимание на технических моментах. Не имея достаточных навыков, вряд ли вы сделаете качественное окно в кухню, спальню или зал. Но в жилом помещении есть менее притязательные помещения, которые смело «примут» ваше творение.

    Вернуться к оглавлению

    Как уже упоминалось выше, конструкция деревянного окна состоит из коробки, крепящейся в оконном проеме стены и непосредственно рамы со стеклами. Начиная работу, в первую очередь необходимо обратиться к размерам нашего будущего окна. В этом нам поможет старая рама. Хотя специалисты советуют перемерить все заново. В первую очередь изготавливаю короб. Это, несомненно, самая простая деталь. Для ее изготовления подойдут рейки 5х15 см.

    Самый доступный по цене и практичности материал – это сосна. Более качественной заменой будет дуб. Но для первых самостоятельных экспериментов лучше не использовать дорогие сорта дерева.

    Сразу обратите внимание на степень сухости дерева, а также наличие различных деформаций – сучки, трещины. Не забывайте, короб берет на себя большую несущую нагрузку и крепится в проеме стены.

    В заготовках необходимо сделать пазы по форме буквы «Г» глубиной около 15 мм. Блок состоит из 4-х деталей, крепящихся между собой при помощи столярного клея. После чего в деталях просверливаются отверстия, которые заполняются деревянным стержнем размером около 3 см. Это обеспечит надежное соединение доски по углом 90°.

    Вернуться к оглавлению

    Изготовление оконной рамы

    Для того чтобы сделать раму, лучше всего приобрести брусья 6х4см.

    Но ориентируйтесь на конструкцию своего окна. Профильная форма зависит от ряда факторов, таких как количество стекол в раме, их толщина, размер штапиков. Если планируется изготовление 1-го стекольного профиля, то делается 2 прямоугольных паза: 1 для вставки стекла, 2-ой для установки в короб. Если профиль двухстекольный, добавляете еще 1 паз – под 2-ое стекло. Для изготовления формы используйте электрорубанок или фрезер.

    Если брать стандартный размер, то стекло берете толщиной 4 мм, а штапики – 10 мм. Перед тем как резать древесину для рамы, нужно измерить периметр окна и к результату добавить 10%.

    Подготовив все необходимое, собираете из досок раму. Следуя размерам, нужно распилить доски наискосок, по краям (угол 45°). Полученный таким образом профиль надежно обеспечивает соединения «шип-паз». С помощью саморезов дополнительно придаете неподвижность, следя за тем, чтобы утопить шляпку в дереве.

    Вернуться к оглавлению

    Резка стекла: некоторые нюансы

    Это не настолько сложное дело, как может показаться со стороны. Но все же следует учесть несколько важных моментов. Первое – это личная безопасность. Перчатки/рукавицы защитят от порезов, очки – от крошки и пыли.

    Выполнять резку необходимо вдоль линии, в 1 движение. Это легко сделать при помощи линейки, но она должна быть по длине больше, чем стекло. Характерный звук укажет вам на правильность ваших действий. После чего подвиньте стекло на край и слегка придавите. Стекло отломится по разметке. По окончании резки обработайте край стекла наждачной шкуркой. Для примерки стекло можно вкладывать в раму и вытаскивать.

    Следует остановить внимание на правильности определения размера стекла. От этого зависит то, как оно будет прилегать к раме. Поэтому точность мерки должна быть до 1 мм.

    При окончательной вкладке стекла пазы обрабатывают герметиками. Сверху стекло закрепляют штапиком, фиксирующимся тоненькими гвоздями. Если у вас вышли широкие штапики, попробуйте закрепить их на тонкие саморезы. Затягивайте винты очень медленно, начиная с середины, чтобы избежать излишнего давления в углах. Они всегда более хрупкие. После чего можно поработать краской и добавить ручки.


    Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

    Особенности конструкции

    Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.

    Самодельный оконный блок из дерева

    Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков
    .

    Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:

    • выбор профиля, заготовка материалов;
    • изготовление рамы;
    • установка и остекление оконного блока.

    Выбираем профиль

    Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

    Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

    Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

    Существует и специальный гибридный вариант – так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

    Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

    Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более
    . Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

    Выбор материала

    Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну
    . Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.

    Как правило, для изготовления оконного блока используют сосну

    Какой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.

    Изготовление рамы

    Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи
    . Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.

    Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерами

    Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

    Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.

    Типы соединения углов

    В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз.
    Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

    Монтаж рамы

    Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.

    Установка короба в оконный проем

    В процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

    Остекление

    После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям
    . Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.

    Во время остекления необходимо обеспечить герметичность соединения стекла и рамы

    Для резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик
    . Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.

    Подоконник

    Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.

    Установка подоконника

    Установка подоконника производится в следующей последовательности:

    1. Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
    2. Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
    3. Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.

    Покраска

    Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

    • Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
    • Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
    • Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
    • Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

    Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя

    На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

    Итоги

    Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.

    Деревянные окна можно сделать и своими руками. Главное, при этом – соблюдать герметичность и геометрию конструкции. Считается, что добиться такого же качества, как у окон, сделанных на станках, невозможно, но это не так.

    Если изготавливать окна своими руками, то это обойдется намного дешевле, чем заказывать готовый стеклопакет. Особенно актуально это тогда, когда нужно заменить старое окно, которое пришло в негодность на даче. Звукоизоляционные и теплосберегающие свойства у деревянных окон ниже, чем у пластиковых, но зато они экологически чистые. Выполнить оконную раму можно в двух вариантах:

    1. Классическое распашное окно, створки которого раскрываются и их можно почистить.
    2. Герметичный стеклопакет, который не нуждается во внутренней чистке.

    Перед тем, как сделать деревянное окно нужно выбрать материал. Этому этапу в изготовлении окон уделяется основное внимание, ведь от него зависит качество изделия. Дорого обойдутся окна из дуба, но они считаются самыми долговечными. Дуб довольно непросто обрабатывать, но зато он красив в готовом изделии. Кроме дуба для изготовления окон используются также:

    • ясень;
    • сосна;
    • береза;
    • лиственница.

    Отдельно можно выделить окна из лиственницы, они красиво выглядят и долго служат. Используя эту породу, можно быть уверенным, что окна будут иметь:

    • высокую плотность и твердость;
    • устойчивость к пожарам;
    • долгий срок службы;
    • устойчивость к гниению.

    Лиственница выделяет специальные вещества – фитонцины, которые убивают болезнетворные микробы. Также в ней присутствуют антисептические вещества, которые борются с появлением грибка. Лиственница является лучшим вариантом для окон в помещениях с повышенной влажностью.

    Можно использовать не цельные доски, а, например, клееный брус. Это материал практически не подвержен усадке. А это значит, что после монтажа окна уже никуда не сместятся.

    Изготовление деревянных окон своими руками подразумевает использование специальных инструментов. Их не так и много:

    • циркулярная пила;
    • электрический рубанок;
    • ручной фрезеровочный станок, на котором обрабатывают деревянные поверхности.

    При необходимости данные инструменты можно заменить:

    • ножовкой;
    • стамеской;
    • киянкой.

    Но так как главное в изготовлении рам – это качественная и точная подгонка, то лучше приобрести хороший инструмент.

    После того, как все необходимые инструменты будут готовы для изготовления деревянного окна своими руками, нужно произвести замеры и сделать хорошие чертежи. Имея чертеж, очень легко рассчитать, какое количество материала понадобится. А далее уже приступать непосредственно к изготовлению короба.

    Изготовление деревянного короба

    Для изготовления деревянного короба обычно используют сосну – это один самых доступных и недорогих материалов. Альтернативой сосне является дуб, но он слишком дорогой, и обычно самостоятельно изготавливают окно из более дешевых материалов. Доску для оконного короба нужно хорошо просушить, посмотреть, чтобы не было на ней сучков, трещин и других деформаций. Также следует учитывать, что на короб, закрепленный в дверном проеме, будет идти основная нагрузка. Доска должна быть размером 150х50 мм.

    Чтобы изготовить деревянный короб необходимо:

    1. В заготовке короба сделать паз, глубина которого 15 мм, а форма – буква Г.
    2. Соединить четыре детали (стороны) блока между собой при помощи столярного клея.
    3. Просверлить отверстия в сторонах блока и вставить деревянный стержень, длина которого 30 мм. Таким образом, доски будут надежно закреплены под прямым углом.
    4. Просверлить в стене, куда будет монтироваться короб, отверстия, вбить дюбель, вставить короб и закрепить при помощи саморезов.
    5. Все щели, которые образовались между стеной и блоками нужно залить монтажной пеной.

    Особенностью такого крепления оконного короба в том, что доску монтируют, не учитывая ее подвижность от перепада температур.

    Изготовление оконной рамы

    Для изготовления оконной рамы нужно взять брус, размеры которого зависят от конструкции окна. В стандарте это — 60х40 мм. Форму профиля определяет количество стекол, толщина, размер штапиков. В одностекольном профиле есть два прямоугольных паза: один для стекла, а второй – для установки в короб. Если профиль двухстекольный, то у него есть еще один паз для второго стекла. Изготавливают форму профиля при помощи фрезера или электрорубанка. Стекло нужно выбрать толщиной 4 мм, а штапик – 10 см.

    Чтобы из подготовленных досок собрать раму, нужно их распилить строго по размерам и по краям наискось, под углом 45º. При помощи саморезов профилю придают дополнительную неподвижность, но шляпки нужно закручивать так, чтобы они утонули в древесине.

    Вставка стекол

    Для того чтобы стекло точно прилегало и через него не проходил холод, нужно правильно вычислить его размеры. Мерки нужно снимать с точностью до миллиметра. Резку стекла выполняют алмазным саморезом, края следует отполировать мелкозернистой наждачной бумагой. При работе со стеклом следует помнить о технике безопасности:

    • чтобы не порезать ладони, нужно пользоваться рабочими рукавицами;
    • чтобы защитить глаза от стеклянной пыли и крошек, нужно пользоваться специальными очками.

    Подготовка и вставка стекол происходит таким образом:

    1. Отмерить необходимую длину стекла, приложить к месту разреза линейку, которая длиннее стеклянного полотна.
    2. Провести стеклорезом вдоль линейки, сдвинуть стекло на край стола так, чтобы та часть, которую нужно отрезать свисала над полом.
    3. Аккуратно надавить рукой, стекло должно отломиться ровно по намеченной линии.
    4. Готовое стекло вставить в оконную раму, чтобы примерить, затем вынуть, нанести герметик на пазы в раме и уже окончательно вставить стекло.
    5. Сверху стекло закрепить штапиком, одновременно сдерживающим и раму, и стекло. Штапик закрепить тонким гвоздем. Если штапики сделать более широкими, то тогда их нужно закрепить тонкими саморезами.
    6. К раме окна, которое состоит из двух частей, нужно монтировать вертикальный брус с аналогичными пазами. Одну половину окна нужно изготовить отдельно, чтобы она имела тонкую раму. Ее нужно прикрепить к основной раме на навесные петли, тогда получится открывающаяся створка. К ней нужно прикрутить оконную ручку при помощи саморезов, а стамеской на вертикальном брусе вырезать паз для того, чтобы окно закрывалось.

    Для окончательного монтажа окно нужно вставить в оконный блок и зафиксировать в пазах при помощи саморезов, они должны сквозь короб войти в стену. Выполнить эту процедуру можно монтажным пистолетом, он пристрелит металлические дюбели в стену. Щели нужно заполнить монтажной пеной, и после того, как она высохнет, оштукатурить стену. Работу закончить монтажом отлива и подоконника.

    Ремонт деревянных окон

    Несмотря на то, что сегодня все больше людей устанавливает в своих домах пластиковые окна, деревянных конструкций остается еще много. И со временем им требуется ремонт:

    1. Чаще всего в замене нуждается треснувшее стекло. Чтобы его заменить, нужно вынуть створку окна, удалить аккуратно штапики и вынуть треснувшее стекло. Из паза удалить осколки, грязь, замазку. А далее можно вставлять новое стекло.
    2. Часто возникает такая проблема, как перекос перелетов. Они образуются от расшатывания угловых креплений. Чтобы решить эту проблему, нужно прикрепить на каждый угол рамы стальные уголки. Есть еще один вариант, но он предполагает полную реконструкцию пролета. Сначала нужно вынуть деревянные стержни, которые вбиты по углам, после этого разобрать раму и почистить пазы. Снова нанести клей на деревянные стержни и снова собрать всю конструкцию. После того, как клей полностью высохнет, раму нужно обработать наждачной бумагой, покрасить олифой и краской.
    3. Крупные трещины на подоконнике удаляют таким образом: очищают его от краски и грязи, обрабатывают олифой и ждут, пока хорошо не просохнет. В щель заливают водостойкий клей, сжимают подоконник, чтобы трещина исчезла, и фиксируют в таком положении, а клей, который вылез наружу нужно убрать сразу. Можно трещину заполнить вставкой из дерева, посадив ее на клей, затем зашпаклевать и покрасить.

    Подробнее, как сделать деревянное окно, можно посмотреть на видео.

    Самодельные окна из дерева. Как сделать оконные рамы своими руками из дерева: Видео. Изготовление деревянного короба

    Современные окна отличаются разнообразием материалов, форм и расцветок. Ведущие мировые производители предлагают рамы из алюминия, пластмассы и натурального дерева. И какой бы материал в производстве окон ни использовался, благодаря новому оборудованию и инструментам все изделия получаются одинаково герметичными и прочными. Однако здесь необходимо отметить и один отрицательный момент — стоимость таких рам довольно велика.

    А ведь покупать конструкции, стоящие по 100-300 долларов каждая, лишь для того, чтобы остеклить небольшую теплицу или же не каждому по карману. Поэтому у хозяев часто возникает вопрос: «Как же изготовляются оконные рамы своими руками?» На него мы сегодня и попытаемся ответить.

    Готовим необходимые инструменты

    Как показывает практика, наиболее простым и дешевым решением будет создание деревянной оконной рамы. Дерево очень удобно обрабатывать , поэтому с данным видом работ может справиться даже начинающий мастер. Итак, какие же материалы нам для этого необходимы? Для начала вам нужно найти полностью просохшую или клееную древесину (подойдет обычная фанера). Нескольких ее листов будет вполне достаточно для выполнения работ по созданию оконной рамы. Из инструментов подготовьте пилу, а также молоток и стамеску. Значительно облегчат и ускорят процесс изготовления оконной рамы такие инструменты, как электрорубанок и фрез. Однако при отсутствии такого оборудования оконные рамы своими руками все равно можно будет сделать — просто понадобится больше времени и усилий, потраченных на работу.

    Дополнительно вам потребуется стекло, металлические уголки, столярный клей, ну и, конечно же, чертеж будущего изделия. Если в качестве основного материала вы выбрали доски, лучше всего выбрать материал с сечением 50х150 миллиметров.

    Как делается оконная рама своими руками?

    Здесь мы рассмотрим, как изготовляется оконная рама из клееного Данный материал отличается высокой надежностью, прочностью и относительно небольшим весом. Для клееный брус — именно то, что нужно. Можно использовать и обычный брус, однако вряд ли такое изделие выдержит более одного сезона эксплуатации.

    Подготовив все необходимые инструменты и чертежи, можно смело приступать к работе. Для начала изготавливаем оконную коробку. Для этого в доске с сечением 50х150 миллиметров вырезается паз таким образом, чтобы в профиль элемент был похож по форме на букву «Г». Благодаря этому действию окно будет более защищенным от влаги и герметичным.

    О методе соединения

    В ходе выполнения работ особое внимание уделите способу соединения. Важно помнить, что плохо склеенные доски не будут гарантировать долговечность оконной рамы, а значит, весь кропотливый труд уйдет коту под хвост. Самый правильный и надежный вариант соединения — это шипы и пазы. Изготовить их можно на ручном фрезерном станке. Если такого под рукой не оказалось, можно воспользоваться дедовским способом — вырезать все элементы при помощи пилы и стамески.

    Обратите внимание, что пазы делаются только на вертикальных частях. На досках, которые будут размещаться в горизонтальном направлении, выпиливается шип. После того как оба элемента будут изготовлены, места соединений тщательно обрабатываются столярным клеем. Соединять коробку следует с предельной аккуратностью, соблюдая угол крепежа 90 градусов. После этого в углы торцов устанавливаются металлические уголки. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Главная их функция заключается в жестком закреплении оконной коробки и всех досок.

    Перед установкой следует подождать некоторое время, пока нанесенный клей полностью высохнет. В это же время можно приступать к изготовлению деревянной рамы.

    Размеры бруса

    Стоит отметить, что брус для данного элемента должен иметь меньшее сечение — вместо 50х150 мм нужно брать 50х50 мм. Первым делом изготовляется профиль. Выполняя данные работы, не забудьте оставить небольшой зазор (1-2 миллиметра) между рамой и коробкой. После этого профиль необходимо распилить на заготовки, в которых затем выпиливаются шипы и врезаются пазы. Доски рамы соединяются таким же образом, как и оконная коробка.

    Завершающий этап

    На заключительном этапе данный элемент проходит процесс остекления. Оконная рама и коробка снабжаются петлями, а далее оба элемента обрабатываются специальным влагостойким средством для повышения устойчивости к влаге.

    Все, наше окно практически готово — осталось лишь произвести окраску и лакировку поверхности.

    Изготовление оконных рам из фанеры

    Поскольку заводская технология производства оконных рам требует наличия особых дорогостоящих инструментов и оборудования, изготовить подобные изделия в домашних условиях будет весьма проблематично. Именно поэтому народные умельцы разработали свой способ создания профиля путем скрепления полосок из фанеры. Для такой оконной рамы достаточно 4 полос — их них затем скрепляется прямоугольник. Вся технология производства заключается в том, чтобы изготовить несколько прямоугольников из полос фанеры разной ширины и закрепить их воедино. Таким образом вы получите идеальный слоеный брус нужной конфигурации.

    При помощи данной технологии делается не только обычная глухая оконная рама, но и окно с двумя и тремя стеклами. Элемент с одним окном легко изготовить из 8 фанерных полосок. Они в итоге образуют два прямоугольника (при этом их ширина немного отличается друг от друга). Полосы второго слоя обрезаются немного уже — это необходимо для того, чтобы закрепить стекло. Далее деревянные (а именно все их детали) соединяются при помощи саморезов. Все крепежные места обрабатываются дополнительно столярным клеем. Все, оконные рамы из дерева на данном этапе успешно изготовлены!

    Деревянные окна можно сделать и своими руками. Главное, при этом – соблюдать герметичность и геометрию конструкции. Считается, что добиться такого же качества, как у окон, сделанных на станках, невозможно, но это не так.

    Если изготавливать окна своими руками, то это обойдется намного дешевле, чем заказывать готовый стеклопакет. Особенно актуально это тогда, когда нужно заменить старое окно, которое пришло в негодность на даче. Звукоизоляционные и теплосберегающие свойства у деревянных окон ниже, чем у пластиковых, но зато они экологически чистые. Выполнить оконную раму можно в двух вариантах:

    1. Классическое распашное окно, створки которого раскрываются и их можно почистить.
    2. Герметичный стеклопакет, который не нуждается во внутренней чистке.

    Перед тем, как сделать деревянное окно нужно выбрать материал. Этому этапу в изготовлении окон уделяется основное внимание, ведь от него зависит качество изделия. Дорого обойдутся окна из дуба, но они считаются самыми долговечными. Дуб довольно непросто обрабатывать, но зато он красив в готовом изделии. Кроме дуба для изготовления окон используются также:

    • ясень;
    • сосна;
    • береза;
    • лиственница.

    Отдельно можно выделить окна из лиственницы, они красиво выглядят и долго служат. Используя эту породу, можно быть уверенным, что окна будут иметь:

    • высокую плотность и твердость;
    • устойчивость к пожарам;
    • долгий срок службы;
    • устойчивость к гниению.

    Лиственница выделяет специальные вещества – фитонцины, которые убивают болезнетворные микробы. Также в ней присутствуют антисептические вещества, которые борются с появлением грибка. Лиственница является лучшим вариантом для окон в помещениях с повышенной влажностью.

    Можно использовать не цельные доски, а, например, клееный брус. Это материал практически не подвержен усадке. А это значит, что после монтажа окна уже никуда не сместятся.

    Изготовление деревянных окон своими руками подразумевает использование специальных инструментов. Их не так и много:

    • циркулярная пила;
    • электрический рубанок;
    • ручной фрезеровочный станок, на котором обрабатывают деревянные поверхности.

    При необходимости данные инструменты можно заменить:

    • ножовкой;
    • стамеской;
    • киянкой.

    Но так как главное в изготовлении рам – это качественная и точная подгонка, то лучше приобрести хороший инструмент.

    После того, как все необходимые инструменты будут готовы для изготовления деревянного окна своими руками, нужно произвести замеры и сделать хорошие чертежи. Имея чертеж, очень легко рассчитать, какое количество материала понадобится. А далее уже приступать непосредственно к изготовлению короба.

    Изготовление деревянного короба

    Для изготовления деревянного короба обычно используют сосну – это один самых доступных и недорогих материалов. Альтернативой сосне является дуб, но он слишком дорогой, и обычно самостоятельно изготавливают окно из более дешевых материалов. Доску для оконного короба нужно хорошо просушить, посмотреть, чтобы не было на ней сучков, трещин и других деформаций. Также следует учитывать, что на короб, закрепленный в дверном проеме, будет идти основная нагрузка. Доска должна быть размером 150х50 мм.

    Чтобы изготовить деревянный короб необходимо:

    1. В заготовке короба сделать паз, глубина которого 15 мм, а форма – буква Г.
    2. Соединить четыре детали (стороны) блока между собой при помощи столярного клея.
    3. Просверлить отверстия в сторонах блока и вставить деревянный стержень, длина которого 30 мм. Таким образом, доски будут надежно закреплены под прямым углом.
    4. Просверлить в стене, куда будет монтироваться короб, отверстия, вбить дюбель, вставить короб и закрепить при помощи саморезов.
    5. Все щели, которые образовались между стеной и блоками нужно залить монтажной пеной.

    Особенностью такого крепления оконного короба в том, что доску монтируют, не учитывая ее подвижность от перепада температур.

    Изготовление оконной рамы

    Для изготовления оконной рамы нужно взять брус, размеры которого зависят от конструкции окна. В стандарте это — 60х40 мм. Форму профиля определяет количество стекол, толщина, размер штапиков. В одностекольном профиле есть два прямоугольных паза: один для стекла, а второй – для установки в короб. Если профиль двухстекольный, то у него есть еще один паз для второго стекла. Изготавливают форму профиля при помощи фрезера или электрорубанка. Стекло нужно выбрать толщиной 4 мм, а штапик – 10 см.

    Чтобы из подготовленных досок собрать раму, нужно их распилить строго по размерам и по краям наискось, под углом 45º. При помощи саморезов профилю придают дополнительную неподвижность, но шляпки нужно закручивать так, чтобы они утонули в древесине.

    Вставка стекол

    Для того чтобы стекло точно прилегало и через него не проходил холод, нужно правильно вычислить его размеры. Мерки нужно снимать с точностью до миллиметра. Резку стекла выполняют алмазным саморезом, края следует отполировать мелкозернистой наждачной бумагой. При работе со стеклом следует помнить о технике безопасности:

    • чтобы не порезать ладони, нужно пользоваться рабочими рукавицами;
    • чтобы защитить глаза от стеклянной пыли и крошек, нужно пользоваться специальными очками.

    Подготовка и вставка стекол происходит таким образом:

    1. Отмерить необходимую длину стекла, приложить к месту разреза линейку, которая длиннее стеклянного полотна.
    2. Провести стеклорезом вдоль линейки, сдвинуть стекло на край стола так, чтобы та часть, которую нужно отрезать свисала над полом.
    3. Аккуратно надавить рукой, стекло должно отломиться ровно по намеченной линии.
    4. Готовое стекло вставить в оконную раму, чтобы примерить, затем вынуть, нанести герметик на пазы в раме и уже окончательно вставить стекло.
    5. Сверху стекло закрепить штапиком, одновременно сдерживающим и раму, и стекло. Штапик закрепить тонким гвоздем. Если штапики сделать более широкими, то тогда их нужно закрепить тонкими саморезами.
    6. К раме окна, которое состоит из двух частей, нужно монтировать вертикальный брус с аналогичными пазами. Одну половину окна нужно изготовить отдельно, чтобы она имела тонкую раму. Ее нужно прикрепить к основной раме на навесные петли, тогда получится открывающаяся створка. К ней нужно прикрутить оконную ручку при помощи саморезов, а стамеской на вертикальном брусе вырезать паз для того, чтобы окно закрывалось.

    Для окончательного монтажа окно нужно вставить в оконный блок и зафиксировать в пазах при помощи саморезов, они должны сквозь короб войти в стену. Выполнить эту процедуру можно монтажным пистолетом, он пристрелит металлические дюбели в стену. Щели нужно заполнить монтажной пеной, и после того, как она высохнет, оштукатурить стену. Работу закончить монтажом отлива и подоконника.

    Ремонт деревянных окон

    Несмотря на то, что сегодня все больше людей устанавливает в своих домах пластиковые окна, деревянных конструкций остается еще много. И со временем им требуется ремонт:

    1. Чаще всего в замене нуждается треснувшее стекло. Чтобы его заменить, нужно вынуть створку окна, удалить аккуратно штапики и вынуть треснувшее стекло. Из паза удалить осколки, грязь, замазку. А далее можно вставлять новое стекло.
    2. Часто возникает такая проблема, как перекос перелетов. Они образуются от расшатывания угловых креплений. Чтобы решить эту проблему, нужно прикрепить на каждый угол рамы стальные уголки. Есть еще один вариант, но он предполагает полную реконструкцию пролета. Сначала нужно вынуть деревянные стержни, которые вбиты по углам, после этого разобрать раму и почистить пазы. Снова нанести клей на деревянные стержни и снова собрать всю конструкцию. После того, как клей полностью высохнет, раму нужно обработать наждачной бумагой, покрасить олифой и краской.
    3. Крупные трещины на подоконнике удаляют таким образом: очищают его от краски и грязи, обрабатывают олифой и ждут, пока хорошо не просохнет. В щель заливают водостойкий клей, сжимают подоконник, чтобы трещина исчезла, и фиксируют в таком положении, а клей, который вылез наружу нужно убрать сразу. Можно трещину заполнить вставкой из дерева, посадив ее на клей, затем зашпаклевать и покрасить.

    Подробнее, как сделать деревянное окно, можно посмотреть на видео.


    Задумались над тем, чтобы заменить окна? Не спешите покупать популярный пластик, ведь в Европе более качественными считаются деревянные окна. На отечественном рынке деревянные евроокна стоят намного дороже пластиковых, но окно из дерева превосходного качества можно сделать своими руками. В итоге оно может обойтись даже дешевле, чем заводской пластик.

    Выбор и подготовка древесины

    Основные требования в окнах предъявляются к профилю, поэтому к древесину необходимо выбрать качественную. Окна можно изготовить из разных пород деревьев. В основном из сосны, дуба и ясеня. Для элитных окон используется модрина или еще более ценные породы.

    Начинающим лучше взять сосну, на случай, если какая-то деталь будет испорчена. Сосна стоит дешевле других пород.

    Изготовлять оконный профиль из целого деревянного бруса невыгодно: получается слишком много отходов и изделие становится чересчур дорогим. К тому же, клееный брус — стопроцентная гарантия, что окно не рассохнется и не деформируется от влаги.

    Для оконного профиля выбирают клееный брус из 2-х или 3-х слоев. Что такое клееный брус? Это 2-3 дощечки, склеенные между собой. Современный качественный клей придает дереву дополнительную прочность.

    Подготовительный этап

    Чтобы работа пошла легко и быстро, лучше приготовить заранее небольшой набор инструментов для производства окна:

    • Электрический рубанок;
    • Стамеску;
    • Шуруповерт;
    • Дрель;
    • Стеклорез;
    • Молоток.

    Чтобы сделать окно, конечно же, необходимо провести замеры и начертить будущее изделие.

    Как сделать окно из клееного бруса своими руками? Сначала следует распилить цельный брус на дощечки. Для окна пригодны только те заготовки, которые распилены радиально или близкорадиально. Что это значит? Если распилить ствол дерева напополам, а потом порезать его на доски перпендикулярно разрезу, то доски, нарезанные из центральной части и стоит брать. Конечно же, доски с дефектами мы не берем. К ним можно вернуться потом, вырезав сучки, трещины и смолистые участки.

    Отобранные доски склеивают между собой и просушивают. Их оптимальная длина должна быть не более 6 метров. При склеивании их стоит разместить так, чтобы волокна вдоль бруса были направлены в разные стороны. Это позволит избавиться от эффекта остаточного напряжения в древесине — брус не будет выкручивать.

    Многие фирмы закупают готовый клееный брус у столярных мастерских. Вы можете поступить таким же образом.

    Для долговечности все деревянные детали должны пройти обработку специальными растворами еще до сборки окна.

    Устанавливаем оконную коробку

    Доска короба должна иметь размер 15050 мм. На всех деталях короба необходимо вырезать пазы в форме буквы «Г» глубиной примерно 15 мм. При этом, пазы одной доски должны совмещаться с пазами другой. После этого короб необходимо собрать, соединяя доски столярным клеем. После того, как клей высох, в местах соединения высверливаются сквозные отверстия, в которое нужно забить небольшие деревянные стержни. Это обеспечит коробу крепкое и надежное соединение.

    Короб в оконном проеме должен быть надежно закреплен. Для этого сверлим в стене отверстия и забиваем в них дюбеля. Короб будет крепиться к дюбелям при помощи саморезов и крепежных планок. Щели между коробом и стеной задуваем монтажной пеной. Она выполнит функцию герметика.

    Чтобы дождевая вода свободно стекала с деревянного профиля, угол наклона его горизонтальных плоскостей должен составлять 15 градусов.

    После установки окна не забудьте заштукатурить пену: под воздействием солнца она со временем теряет свои свойства и разрушается.

    Делаем оконную раму

    Раму стандартного окна изготовляют из бруса сечением 64 см. Форма же рамы будет зависеть от того, сколько стекол Вы намеренны в нее установить и от толщины штапиков. Для каждого стекла понадобиться 1 прямоугольных паз. Плюс один паз необходим для установки в короб.

    Когда все пазы выбраны, начинаем собирать раму. Для этого доски распиливаем наискось под углом 45 градусов. И снова применяем технологию шипов и пазов, как в случае с коробом. Дополнительную жесткость конструкции придаем саморезами.

    Как поставить стекла?

    Чтобы вырезать необходимое стекло, мерка должна быть снята очень точно. Даже 1 мм погрешности будет создавать мостик холода. Стекольный лист разрезаем алмазным стеклорезом, а край зашлифовываем мелкой наждачной бумагой. Линию стеклорезом проводим при помощи линейки, которая обязательно должна быть длиннее, чем лист стекла. Наметив таким образом разлом, придерживаем одной рукой стекло, а второй немного надавливаем на отрезанную часть. При этом стекло должно аккуратно и ровно отломиться по намеченной линии.


    Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

    Особенности конструкции

    Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.

    Самодельный оконный блок из дерева

    Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков
    .

    Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:

    • выбор профиля, заготовка материалов;
    • изготовление рамы;
    • установка и остекление оконного блока.

    Выбираем профиль

    Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

    Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

    Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

    Существует и специальный гибридный вариант – так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

    Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

    Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более
    . Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

    Выбор материала

    Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну
    . Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.

    Как правило, для изготовления оконного блока используют сосну

    Какой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.

    Изготовление рамы

    Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи
    . Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.

    Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерами

    Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

    Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.

    Типы соединения углов

    В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз.
    Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

    Монтаж рамы

    Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.

    Установка короба в оконный проем

    В процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

    Остекление

    После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям
    . Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.

    Во время остекления необходимо обеспечить герметичность соединения стекла и рамы

    Для резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик
    . Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.

    Подоконник

    Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.

    Установка подоконника

    Установка подоконника производится в следующей последовательности:

    1. Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
    2. Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
    3. Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.

    Покраска

    Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

    • Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
    • Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
    • Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
    • Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

    Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя

    На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

    Итоги

    Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.

    Пластиковые окна – это, конечно, отлично, а что делать, если не хватает денег на покупку такой конструкции? Выход просто – оконные деревянные рамы своими руками. А что и как – давайте сейчас и разберем.

    Подбор материала

    Дерево – уникальный материал, который позводляет создать в помещении особенный микроклимат, почувствовав который, никто не разменяет деревянную раму на пластиковую, несмотря на то, что первая будет уступать второй и в звукоизолирующих, и в теплосберегающих характеристиках.

    Варианты сечения стеклопакетов

    Итак, что вы можете получить, работаю самостоятельно:

    • Классический вариант окна, когда можно снимать стекла;
    • Можно создать и герметичный стеклопакет, правда, это будет несколько трудоемко.

    Для начала, давайте определимся с материалом для , так как термин «дерево» — это слишком обобщенно.

    • Дуб.
      Элитный тип материала, покупка которого обойдется едва ли не дороже собственно, пластикового окна. Использовать его рекомендуется в том случае, если у вас есть опыт работы с деревом, чтобы потом не было жалко потраченного материала, времени и средств;
    • Сосна.
      Отличный вариант, рекомендуемый для всех новичков, тем более, что он доступен для покупки;
    • Береза.
      Очень красива, однако просто так достать ее будет проблематично.

    Мы рассмотрели часто встречающиеся материалы для деревянных оконных рам своими руками. Однако не забывайте и о том, что вы можете купить и клееный брус, который благодаря особой технологии производства не подвержен процессу усадки, обработан специальными пропитками и маслами в целях предохранения от плесени .

    Список возможных инструментов

    Само собой, вам пригодится все, чем можно пилить, шлифовать, обрабатывать дерево. Это:

    • Электростамеска
    • Просто стамеска
    • Электрорубанок
    • Циркулярка
    • Фрезерный ручной станок для обработки дерева
    • Малярный нож
    • Купленные штапики, сделанные из аналогичной породы дерева
    • Силикон
    • Строительный пистолет
    • Строительный метр
    • Маркер
    • Карандаш
    • Металлическая линейка
    • Столярный клей

    Начало работ

    Итак, все инструменты и материалы для оконных рам деревянных своими руками вы подготовили, теперь приступайте к замерам. Помните, сам размер зазора между створкой и рамой не должен быть больше двух миллиметров. Эта величина позволит и свободно ходить створке, и все-таки плотно прилегать.

    Делаем коробку

    Для изготовления коробки для подойдет брус сечением 50 на 150 мм. Причем, нужно сделать паз таким образом, чтобы в профиль доска теперь имела сечение буквы «Г». Этот «гребень» создается для герметичности будущей конструкции.

    Г-образный профиль

    Теперь, обрезаете по длине, учитывая размеры окна. Кроме того, если будете крепить методом «шип-паз», тогда на вертикальных стойках делаете «паз», а вот в длине горизонтальных элементов добавляете величину двух «шипов».

    Аккуратно промазываете «шипы» столярным клеем и скрепляете коробку. Все, коробка для рам деревянных окон своими руками готова!

    Рама

    При помощи фрезерного станка из бруса или дерева вырезайте раму. Крепление рамы может быть шип-паз, или же осуществление крепежа при помощи шурупов. Что именно подойдет – решать вам, однако для тех, кто еще не поднаторел в столярном деле рекомендуется все же использовать шурупы.

    Сечение бруса под раму

    Так же, не забудьте, по углам должен быть распил под углом. И тогда на одном вы выполняете «шип», а на другом – соответствующий ему «паз». Или же соединяете на шурупы, головки которых тщательно утапливаете в раму.

    Сложнее изготавливаются створки – там важно предусмотреть особую, ступенчатую конструкцию для деревянных рам для окон своими руками, считайте:

    • Первая ступень – самая широкая – основание;
    • Затем – сужение под штапики, которые будут крепить стекло;
    • Затем – еще сужение – на ширину используемого стекла;
    • И вот тут внутрь делается паз по всей длине, который заполнится либо уплотнителем (тогда паз подбирается под его размер), либо – силиконом.

    Осуществляя сборку деревянной оконной рамы своими руками, следите за соблюдением размеров, если пойдет перекос – вы просто не вставите в раму створку.

    Метод стаковки бруса в углах

    Резка и вставка стекла

    Стекло – достаточно хрупкий материал, именно поэтому с ним нужно работать предельно аккуратно. Вам понадобится:

    • Немного масла
    • Стеклорез
    • Маркер
    • Линейка
    • Наждачная бумага

    Наносите маркером по линейке линию разреза. Затем смажьте его немного маслом и проведите стеклорезом. Края реза нужно немного обработать наждачной бумагой.

    Сборка

    Вставляете стекло в створку, только предварительно в нужный паз либо монтируйте уплотнитель, либо – наносите силикон. В случае с силиконом нужно работать аккуратно, не переборщите с количеством материала. Стекло к стеклопакету прижимается при помощи купленных или собственноручно изготовленных на фрезерном станке штапиков.

    Почти готовая рама

    На раму и створки фиксируются петли, теперь же регулируете и раму, и створки между собой. Окончательный этап – фиксация ручек.

    Вот так и изготавливается оконная рама деревянная своими руками, как видите, ничего сложного, однако свои тонкости все же есть.

    Изготовление деревянных окон своими руками

    Деревянные окна всегда пользовались популярностью благодаря таким положительным свойствам дерева, как: высокие теплосберегающие характеристики, экологичность и прочность.

    Одним из преимуществ также является то, что изготовление деревянных окон своими руками задача вполне выполнимая даже для непрофессионала.

    Вконтакте

    Одноклассники

    Facebook

    Twitter

    Мой мир

    Конечно, сейчас больше используют металлопластиковые, которые более дешевые и также имеют свои неоспоримые достоинства, но все-таки деревянные окна — это классика и они всегда будут популярны.

    Материал для деревянных окон

    Самым популярным материалом для изготовления короба деревянного окна в наших широтах является сосна. Она отличается доступностью, невысокой ценой и практичностью. По характеристикам материала сосну превосходит дуб, но он дороже и поэтому, для первого раза, лучше остановиться на сосновых окнах.

    Процесс создания

    Основные требования к доске следующие. Во-первых, она должна быть хорошо просушена, а во-вторых, не иметь сучков и деформаций. Эти условия важны, так как короб будет испытывать основные нагрузки, поэтому его прочность должна не вызывать сомнений.

    Это интересно: Утепление деревянной двери своими руками: виды утеплителей и порядок действий

    Короб из клееного бруса

    Технология изготовления деревянных окон своими руками, предполагает использование клееного бруса для выполнения короба. В таком случае короб имеет наиболее прочную конструкцию. Клееный брус представляет собой составление отдельных досок в пакеты и склеивание их по плоскости. Доски в нашем случае будут изготовлены из сосны.

    Размер доски берется 15*5 см. Они соединяются между собой при помощи склеивания. Затем просверливается четыре отверстия и в них вставляются деревянные штыри. Такое соединение обеспечит жесткость конструкции. В проем короб устанавливается неподвижно, с применением саморезов и дюбелей и затем, щели между проемом и коробом задуваются монтажной пеной.

    Инструмент

    Нужно коротко остановиться на инструменте, который понадобится для изготовления окна.

    1. Электрорубанок, нужный для выстругивания доски.
    2. Фреза для обрезания доски.
    3. Линейки, уголок, рулетка и некоторые другие измерительные инструменты.
    4. Клей.
    5. Штапики, рейсмус.
    6. Дюбеля и саморезы.
    7. Герметик.
    8. Защитные средства — очки, защищающие глаза и обычные рабочие рукавицы.

    Если окно будет изготавливаться для дачи, в которой вы не проживаете в осенне-зимний период, достаточно будет ограничиться тонким стеклопакетом.

    Оконные рамы

    Полезная информация:
    Обратите внимание на недорогие окна из дерева «Красная Горка»: рама из двухслойного клееного бруса (сосна) 57х60 мм, однокамерный стеклопакет. Подробнее о деревянных окнах Эконом класса «Красная Горка»

    Оконная рама

    Если вы решили осуществить изготовление деревянных окон со стеклопакетами, то начать нужно с конструирования оконной рамы. Минимальный брус, который вам понадобится для того, чтобы сделать раму, должен иметь размеры 6*4 см и будет зависеть от толщины окна.

    Профиль для одного оконного стекла должен иметь два прямоугольных фальца, а окно с двумя стеклами на один больше. Производство рамы начинают с тщательной обработки брус. Затем, c помощью рейсмуса, делаем все разметки, после чего начинаем устройство фальцев (пазов).
    [rek_custom1]

    Это интересно: Отделка стен деревянными панелями

    Изготовление фальцев для рамы

    Изготовление фальцев осуществляется так, чтобы, когда рама будет уже собрана, они находились в единой плоскости. Иначе стекло будет слабо уплотнено. Вообще, габариты пазов зависят от толщины стекла и типа уплотнителя.

    Обратите внимание!

     

    Если в качестве уплотнения используется замазка, то фальцы имеют меньшую ширину, чем при использовании штапиков.

    Нужно помнить, что сильно суженные фальцы будут пропускать ветер. На толщину пазов оказывает влияние и ширина бруса обвязки.

    На фото установка деревянных окон со стеклопакетами

    Окончательная сборка рамы

    Оконная рама собирается таким образом, чтобы шипы плотно входили в пазы. Для более плотного соединения должна выполниться установка шипа. Для этого нужно предварительно просверлить отверстие по диаметру шипа и смазать его клеем.

    Кроме этого, на торце рамных досок, для улучшения соединения, можно использовать шпонку. Ее вид будет напоминать двойной ласточкин хвост. Для этого, на каждом из соединяемых торцов, изготовляется отверстие в виде трапеции, в которые затем вставляется шпонка. Перед тем как закончить сборку, места стыков смазываются клеем, а уже после сборки, остатки клея нужно зачистить ножом. При изготовлении окна со створкой, к приведенным работам добавится установка фурнитуры.

    Подготовка стекол

    Чтобы окно не продувалось, нужно тщательно выполнить подгонку стекла под размеры рамы. Для этого, нужно осуществить его резку алмазным стеклорезом. Перед работой, для безопасности, нужно надеть очки, для исключения попадания стеклянной крошки в глаз и рукавицы, для того чтобы не порезать руки. Резка стекла осуществляется линейкой, которая должна превышать длину стекла. После того как мы провели линию стеклорезом подвигаем стекло к краю стола и при помощи надавливания отламываем лишнюю часть. Стекло должно отломаться по осуществленной нарезке.

    На фото деревянные окна со стеклопакетами

    Вставление стекол

    Всех кто имеет представление о том, как делать деревянные окна, должен знать о том, как осуществить правильную вставку окна в раму. Для начала примерим нарезанное стекло, вставив его в раму. Если стекло нарезано правильно, то вытаскиваем его и начинаем подготавливать фальцы.

    Для этого, на них нужно нанести герметик и вставить стекло в раму. Закрепляем стекло при помощи верхнего штапика и фиксируем его тонким гвоздиком. При использовании более крупного штапика, для его крепления к раме, можно использовать саморезы.

    При изготовлении окон, которые состоят из двух половинок, по центру устанавливают еще один брус, с такими же пазами. Одну половину окна делают с более тонкой рамой и прикрепляют ее к основной при помощи петель. Кроме этого, к такой раме крепят ручку, а также вырезают паз для закрывающего механизма.

    Двойное деревянное окно

    Изготовление форточек

    Форточки в деревянных окнах являются неотъемлемой частью и бывают нескольких видов: врезные, разрезные и скользящие. Последние, представляют достаточно сложный механизм и самостоятельно их тяжело выполнить. Первый вариант изготавливается вместе с оконной рамой и здесь нужна максимальная точность.

    Самым оптимальным вариантом форточек в деревянных окнах являются разрезные, которые изготавливают отдельно от окна, а затем, готовую, вставляют в раму.

    Обратите внимание!

     

    При изготовке разрезной форточки не требуется использование каких-то специальных креплений и особых навыков при исполнении.

    Технология изготовления таких форточек незначительно отличается от порядка монтирования самого окна, только для меньших размеров. Отличие состоит в монтировании открывающего механизма, который обычно представляет петли, и креплении дополнительной фурнитуры, в виде ручки с закрывающим устройством.

    Завершающие работы

    После выполнения всех работ, технология изготовления предполагает смазывание оконных поверхностей антисептиком. После этого, окно ставится в проем и крепится в пазах. Затем производим крепление саморезами, которые проходят через короб и крепим их к бетону. Отверстия в бетоне выполняют, чаще всего, при помощи монтажного пистолета.

    После того как мы закрепили окно, задуваем щели герметиком. Нужно дождаться, чтобы он высох, и после этого заштукатурить места герметизации. Завершаются работы монтированием отлива и подоконника. Таким образом, можно видеть, что изготовление деревянного окна своими руками не является невыполнимой задачей, и это выгодно отличает их от металлопластиковых окон.

    Изготовление деревянных окон своими руками видео:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Мой мир

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

    Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

    Окна сделать своими руками. Изготавливаем деревянный короб

    Окна сделать своими руками. Изготавливаем деревянный короб

    Деревянный короб

    Когда я решил сделать деревянноеокно своими руками, то задумался какой вид дерева лучше использовать. От себя хочу посоветовать применить сосну – она вполне доступна благодаря своей стоимости. Если вы, как и я решили попробовать сделать деревянную раму для окон самостоятельно, то отдайте предпочтение именно этому материалу. Хорошей альтернативой можно считать дуб, но он дороже, чем сосна и я побоялся его использовать впервые.

    Важно! Если вы решили экспериментировать, то не стоит сразу приобретать дорогие материалы. Вполне возможно, что у вас ничего не получится и древесные элементы будут испорчены.

    Запасайтесь необходимыми инструментами заранее, хотя у многих домашних мастеров все эти предметы находятся в постоянном использовании:

    • Дрель и шуруповерт – механизированный способ закручивания саморезов ускорит процесс сборки
    • Стеклорез
    • Электрорубанок
    • Стамеска и молоток

    Перед покупкой всегда следите за состоянием досок. Они не должны иметь трещин или сколов, торчащих сучков или каких-то деформаций. Также они должны быть полностью просушены. Пошаговая технология:

    1. Для своего окна я выбрал доску размером 150х50 мм
    2. Во всех деревянных заготовках сделал паз, напоминающий букву «Г». Глубина паза составляла 15 мм
    3. После этого 4 части я соединил между собой. Для стыков используется столярный клей, а углы должны быть по 90 градусов каждый. После того, как короб склеен, просверлите в нем отверстия для деревянного стержня, длина которого составляет 3 см. Это является дополнительным закреплением и обеспечивает наличие углов в 90 градусов
    4. Короб вставляется в уже подготовленный проем для окна. Тут все просто: вы сверлите дырки, в которые вставляете дюбеля, а затем закрепляете короб с помощью саморезов. Я таких действий не выполнял – моей целью было сделать окно своими руками

    Важно! Все щели необходимо задуть монтажной пеной. При таком закреплении подвижность дерева при температурном перепаде не учитывается.

    Деревянные окна на дачу своими руками. Изготовление рамы

    Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи . Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.

    Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерами

    Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

    Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.

    Типы соединения углов

    В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз. Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

    Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/kak-sdelat-okna-derevyannye-svoimi-rukami-kak-vybrat-instrumenty-i-material

    Глухое окно своими руками. Делаем окно сами

    Сейчас мастер покажет, как можно самому сделать глухое окно, например, для сарая или двери.

    Конструкция очень простая и прочная. И хотя может показаться, что детали соединены способом шип-паз, на самом деле все гораздо проще.

    Дитали конструкции

    Мастер начинает с того, что отмеряет все части сразу. Больше нам не придется ничего пилить, осталось только соединить все детали между собой.

    В качестве наружной рамы мастер использует сосновые планки 10 х 38 мм. Он должен использовать 8 таких планок: четыре для внутреннего и четыре для наружного слоя.

    Планки для среднего слоя должны быть на 10 мм короче. Это означает, что четыре планки будут иметь размеры 10 х 28 мм.

    Сборка конструкции

    Теперь выкладываем на верстаке самую нижнюю часть рамы. Наносим клей на узкую планку 10 x 28 мм. Эта планка должна быть приклеена таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с внешним краем нижней планки. Если она расположена правильно, ее нужно закрепить 15-мм гвоздями с маленькими шляпками.

    Можно использовать гвоздезабивной пистолет или просто забить гвоздики молотком.

    Таким же образом установите и закрепите три оставшиеся средних планки, сначала наносим клей, а потом забиваем гвозди.

    Теперь первые два слоя соединены между собой. Как видите, у нас появились небольшие фальцы шириной 10 мм, в которые и нужно будет установить стекло.

    Но сначала нужно выложить самоклеющийся резиновый уплотнитель с E-образным профилем, на который должны лечь края стекла.

    Ширина ленты должна быть 1 см, и укладывать ее нужно таким образом, чтобы она поддерживала край стекла со стороны рамы, обращенной к середине.

    Будьте аккуратны, следите, чтобы лента легла правильно, и обрезайте ее по длине, когда она соприкоснется с ранее уложенным куском ленты.

    Теперь можно установить стекло. При работе со стеклом обязательно надевайте перчатки, потому что края стекла могут быть острыми.

    Теперь нужно завершить эту многослойную конструкцию, прикрепив оставшиеся четыре широкие планки.

    Но перед тем как крепить их, нужно опять проложить ленту. Тогда можно быть уверенным в том, что стекло не треснет в раме.

    Лента укладывается точно по краю планок. Обратите внимание: куски ленты нужно отрезать так, чтобы они были немного короче соответствующих участков рамы. Это позволит им лечь ровно на стекло.

    Эти четыре планки крепятся саморезами 3 х 25 мм. Тогда их легко будет снять, если случится какая-нибудь неприятность и стекло разобьется.

    Когда все четыре планки будут закреплены, окно готово. Такая конструкция позволяет по собственным проектам делать простые и недорогие окна, полностью соответствующие Вашим желаниям.

    Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/kak-sdelat-okna-derevyannye-svoimi-rukami-kak-vybrat-instrumenty-i-material

    Простое деревянное окно своими руками. Деревянная оконная рама своими руками: все гениальное просто

    Фото с сайта: osnovam.ru

    В строительстве веяния прогресса внедряются быстрее и проще любой иной отрасли, потому пластиковые окна уже давно перестали быть диковиной даже в нашей стране, где так силен дух консерватизма.

    Однако удовольствие сменить окна на металлопластиковые конструкции далеко не дешевое, а как быть, когда средства и сроки поджимают, а руки растут как раз из того места, из которого нужно? На самом деле, изготовление оконных рам из дерева своими руками не такое уж и сложное дело, чтобы любой домашний мастер, который действительно на ты с древесиной, побоялся за него взяться. Минимум опыта и навыков, огромное желание и некоторая сноровка, материалы и сырье, вот все, что потребуется в работе.

    Начинаем с азов: изготовление деревянных оконных рам своими руками – это не сложно

    Фото с сайта: wixstatic.com

    Естественно, при строительстве дома, или же при капитальном его ремонте будет довольно глупо рассчитывать, что не имея совершенно никакого опыта и практики, вы сможете сделать оконную раму своими руками, да еще и не одну, а все, что требуются.

    Однако если нужны окна на веранду, в сарай или же иную хозпостройку, то обязательно стоит попробовать, так как большого ума для этого вовсе не нужно.

    Основные правила, которые нужно выучить, словно священное писание, это соблюдать герметичность, а также верно рассчитать геометрию оконного рамного блока, вы уясните по ходу работы, но сперва стоит хорошенько подготовиться, без чего справиться удастся едва ли.

    Важно

    В изготовлении оконной рамы своими руками самое сложное, это сделать из обычного бруса профиль для рамы. Тут обязательно потребуется спецоборудование, без которого очень сложно сделать всю работу качественно. Потому очень важно иметь пол рукой все необходимое еще до того, как вы приступили к работе, иначе можно потерять много времени, но так и не добиться более-менее приемлемых результатов.

    Стоит понимать, что древесина, это действительная огромная находка для человечества, она невероятно податлива и прекрасно поддается обработке, надежна, долговечна, а также способна обеспечить в помещении уникальный микроклимат, сберегает тепло, при этом не отсекая свободное движение воздушных масс.

    Изготовление деревянных оконных рам надо продумать заранее, правильно выбрать, а также приобрести материалы, сырье и инструментарий, и только после этого можно приступать к труду.

    Естественно, такой качественной обработки древесины, а также настолько качественной сборки, как на производстве, добиться получится едва ли, однако получить в итоге деревянные рамы для окон неплохого качества возможно, если строго соблюдать технологию, о которой мы и расскажем.

    Правильно выбираем материал: деревянные оконные рамы своими руками

    Естественно, проще всего просто пойти в магазин со своими замерами и выбрать или же заказать оконный блок у мастера, который точно сделает все, как нужно. Но это самый простой путь, который рукастые народные мастера стараются обходить стороной.

    Для начала, разбираясь, как сделать оконную раму своими руками, надо обратить особое и пристальное внимание на выбор материала, ведь от его верного выбора может зависеть прочность, надежность, а также функциональность всей конструкции.

    Кроме всего прочего, разные сорта дерева имеют также не одинаковую долговечность, потому обязательно задуматься.

    Фото с сайта: prichal-2.ru

    Для начала, уясните, что оконные рамы из дерева своими руками могут быть со съемными стеклами, но без проблем можно соорудить и собственный, герметичный стеклопакет.

    Потрудиться и помучиться придется несколько дольше и больше, но в этом нет совершенно ничего заоблачно сложного.

    Именно для учета всех подобных нюансов и нужно правильно подобрать породу древесины, чтобы потом не кусать локти и не посыпать голову пеплом.

    • Наиболее дорогостоящим, и как говорят, элитным материалом деревянной рамы для окна своими руками является дуб, прочный, словно скала и долговечный, почти как камень. Однако стоит быть готовым к тому, что уже сам материал может обойтись чуть ли не дороже металлопластиковой конструкции в сборе, так как дубовые окна всегда в цене. Брать дуб стоит только тогда, когда вы полностью уверены в результате, а также имеете достаточный опыт работы с такого рода древесиной.
    • Чтобы не путаться, как сделать оконную раму в домашних условиях и не испортить космически дорогой материал, можно брать березу, которая очень прекрасно поддается обработке, при этом способна прослужить десятилетия без проблем. Она стоит гораздо меньше дуба, имеет удивительный светлый оттенок и великолепную текстуру древесины, но вот достать ее бывает проблематично.
    • Наиболее бросовым и доступным для каждого материалом является, конечно же, сосна. Раздумывая в первый раз, как самому сделать оконную раму из дерева, стоит выбирать именно сосновый брус. Такое дерево легко, его очень просто обрабатывать, а прослужит оно довольно долго, тем более, при правильной эксплуатации.

    Видео самое простое окно своими руками

    Деревянные окна своими руками: чертежи и схемы

    1 Выбор профиля

    В замене оконных рам особенно нуждаются хрущевки и давно построенные частные дома. Замена старых ставен на деревянные окна является оптимальным вариантом. Важно сделать правильный выбор профиля изделия. Иногда используется одинарное стекло. Другим методом считается стеклопакет.

    Если в первом случае к преимуществу относится невысокая стоимость, то двойное стекло обеспечивает лучшее сохранение тепла из-за низкой теплопроводности. Это особенно важно для тех районов, где зимой устанавливается морозная погода. В промежуток закачивается инертный газ. Со временем он выходит, но от этого стеклопакет не утрачивает своих характеристик.

    Существует еще один тип окна – финский 3-камерный стеклопакет. С одной стороны устанавливается система из 2 стекол, а с другой — одинарный вариант.

    2 Подбор типа древесины

    Перед началом работ по изготовлению деревянной конструкции своими руками нужно сделать правильный выбор типа древесины:

    1. Дуб. Хороший материал для таких видов работы, но очень дорогостоящий.
    2. Береза. Является оптимальным вариантом. Древесина хорошо поддается обработке и имеет невысокую цену. К недостатку относится сложность приобретения.
    3. Сосна. При правильной эксплуатации служит длительное время. Материал недорогой. Учитывая его доступность, с ним может работать и новичок.

    3 Изготовление деревянного изделия

    Перед началом проведения работ своими руками создается чертеж будущей оконной конструкции. Затем заготавливаются материалы и инструменты:

    • деревянный брус;
    • доски;
    • стекло;
    • штапики;
    • саморезы;
    • клей ПВА;
    • молоток;
    • дрель;
    • стеклорез;
    • фрезерный станок с набором фрез;
    • пила.

    Пошагово инструкция по изготовлению деревянных окон состоит из этапов:

    1. ­ Формирование короба.
    2. ­ Изготовление рамы.
    3. ­ Остекление.

    Следует помнить, что деревянный материал подбирается с точной геометрией и без трещин.

    Формирование короба

    Изготовление короба ведется тогда, когда он отсутствует в строении дома. Необходимость его заключается в том, чтобы взять на себя основную нагрузку и разгрузить раму.

    Этапы его изготовления:

    1. В доске с сечением 15х5 см делается Г-образный паз. Его глубина составляет 1,5 см.
    2. Четыре доски соединяются в виде короба.
    3. В углах сверлятся отверстия на глубину 3 см.
    4. В них забиваются деревянные штифты. Это придает конструкции жесткость.

    Изготовление рамы

    При изготовлении рамы помощь оказывает чертеж.

    На боковых и промежуточных планках отбирается четверть. Это выборка древесины, куда будут вставляться стекла.

    В торце брусьев делаются пазы по типу шип-паз. Для этого используется концевая фреза. Если она отсутствует, то применяется обычная стамеска.

    Места заполняются клеем ПВА, скрепляются и прижимаются.

    В одну часть рамы ставится створка. Для этого в брусьях делаются выборки. Створка изготавливается по тому же принципу, что и рама. Она должна плотно входить в предназначенное ей место. После этого ведется разметка под крепление петель.

    В размеченных местах сверлятся отверстия, проводится фиксация петель. Затем идет установка ручек. Для этого в рейке створки фрезеруется паз и вставляется механизм. В ответной части формируется место для захода язычка.

    Остекление

    При установке стекла требуется его точная отрезка с допуском не больше 0,5 мм. Для этого используется алмазный саморез. Окончательная полировка делается наждачной бумагой.

    Если отклонение в размерах достигнет 1 мм, то образуется мостик холода. Окно не выполнит своей функции.

    Работы по остеклению требуют соблюдения техники безопасности:

    1. Чтобы не поранить руки, надеваются перчатки.
    2. Обязательно наличие очков. Идет предохранение глаз от попадания в них стеклянных микрочастиц.
    3. Не рекомендуется вести дыхание ртом и разговаривать. Вместе с воздухом стеклянные крошки оседают на слизистой оболочке горла.

    Порядок работы следующий:

    1. Предварительно измеряется стекло, которое необходимо отрезать. Для этого используется метровая линейка, превышающая габариты материала.
    2. Алмазным стеклорезом прочерчивается линия.
    3. К стеклу прикладывается дощечка, чтобы ее срез совпадал с линией, и хорошо прижимается.
    4. Нажатием руки стекло отламывается с характерным треском по линии надлома.
    5. Ведется примерка. Если отрезка выполнена точно, то стекло устанавливается и прижимается штапиками, в которых вбиваются тонкие гвозди.
    6. При установке двойных стекол между ними крепится брус с выбранными пазами.

    4 Монтаж изделия

    Полностью собранное окно следует установить в проем. Предварительно оттуда убирается весь мусор. Затем необходимо с шагом 80 мм сделать отверстия под дюбели. После монтажа окна фиксация его ведется на саморезы. Все щели заполняются монтажной пеной. Это позволяет утеплить оконный проем. Установка сопровождается регулярной проверкой геометрии окна.

    Важным этапом является монтирование подоконника. При этом следует помнить, что по длине он делается на 100-200 мм больше оконного проема. Выступающая часть составляет величину в районе 70 мм.

    Порядок установки его следующий:

    1. Из доски или покупного изделия отрезается нужный размер.
    2. Снаружи оббивается войлоком.
    3. Ведется заведение его под раму.
    4. Относительно земли подоконник выравнивается с помощью клиньев. Допускается уклон в наружную сторону до 2 градусов.
    5. Все пустое пространство заполняется пеной при помощи пистолета.

    5 Покраска

    Чтобы правильно покрасить оконную раму, необходимо учесть следующие моменты:

    1. Поверхность, которая подлежит покраске, грунтуется. Это не только снизит расход покрасочного материала, но и увеличит срок эксплуатации рамы.
    2. Для нанесения краски используется кисточка. Один на другой накладывается несколько слоев.
    3. Для поверхности, которая выходит наружу, применяется определенная краска. Внутренняя часть рамы окрашивается в любой цвет.

    Изготовление рамы своими руками относится к работам, где требуется соблюдать высокую точность. Для этого необходимо запастись нужным инструментом. Некоторые виды работ лучше выполнять на станке для гарантированной выдержки размеров. В итоге самодельное изделие хоть и будет уступать заводскому варианту, но обойдется значительно дешевле.

    Заготовки для деревянных окон — Клуб Мастеров

    Технология изготовления рамы для окна из дерева

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Пластиковые окна смогли завоевать сердца миллионов покупателей по всему миру. Однако отнести их к бюджетным решениям можно разве что с натяжкой. Более доступным вариантом станут деревянные рамы для окон. Специальные станки справятся с производством рам быстрее, но если речь идет о желании создать что-то собственными руками, то этот материал обязательно пригодится. Кроме того, окна из дерева со стеклопакетом станут оптимальным вариантом для загородного дома или дачи, где требования к внешнему лоску куда ниже. Итак, как сделать окно своими руками?

    Особенности конструкции

    Сделать окно, не уступающее по качеству изделиям в продаже, вряд ли получится даже у профессионала. Причина проста: конструкция деревянного окна должна быть выполнена максимально точно, включая раму и переплет – отклонение в несколько миллиметров грозит немалыми проблемами с теплоизоляцией. Несмотря на это, создать более простую конструкцию многим вполне по силам.

    Самодельный оконный блок из дерева

    Деревянные окна, которые сегодня выпускаются на заводах, практически идентичны пластиковым за единственным исключением – используемый материал. Они отличаются достаточно сложной конструкцией, обусловленной возможностью раскрытия створок в двух плоскостях. Если же изготовлением рамы заняться самостоятельно, то конструкцию лучше упростить, заменив все инженерные изыски обычным прямоугольником из брусков.

    Процесс изготовления рамы производится в несколько этапов:

    • выбор профиля, заготовка материалов;
    • изготовление рамы;
    • установка и остекление оконного блока.

    Выбираем профиль

    Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

    Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

    Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

    Существует и специальный гибридный вариант – так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

    Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

    Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более. Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

    Выбор материала

    Чаще всего для изготовления деревянной рамы используют сосну. Это практичный, простой в обработке и недорогой материал. В качестве альтернативы можно использовать и дуб, но для первых опытов он окажется слишком затратен.

    Какой бы материал ни был выбран, брус должен быть тщательно просушен, на его поверхности не должно быть никаких изъянов: сучков, трещин или других повреждений – из некачественного материала изготовление окон невозможно.

    Изготовление рамы

    Главным нюансом изготовления деревянных рам является сохранение формы и геометрии при сборке – в этом помогут заранее подготовленные чертежи. Брус для работы выбирается исходя из планируемой толщины стекла. Минимальный размер сечения – 60х40 мм. Для создания пазов используется электрорубанок или фрезер. Специалисты рекомендуют новичкам перед началом работы потренироваться на небольших кусках – сделать вертикальный или горизонтальный пропил.

    Типовой чертеж для изготовления оконной рамы с размерами

    Перед началом работ следует тщательно произвести все замеры. Если имеется такая возможность, лучше перепоручить эту работу профессионалам – отклонение в миллиметр может привести к нежелательным последствиям, сделать деревянное окно в таком случае не выйдет. Торцы подпиливаются под углом в 45 градусов.

    Сборка элементов деревянного стеклопакета своими руками производится на столярный клей. Для придания дополнительной прочности на углах проделываются отверстия, в которые вставляют стержни из дерева, также промазанные клеем. Для дополнительного усиления на соединяющихся элементах выбивается при помощи фрезы паз, в который устанавливают шпонку. В результате конструкция должна стать неподвижной, чтобы самодельный переплет был практически монолитным.

    Типы соединения углов

    В качестве альтернативного варианта можно воспользоваться соединением шип-паз. Однако работа с ним может оказаться куда более трудоемкой, так как требует очень большой точности. Поэтому чаще всего при изготовлении окон из дерева применяется описанный выше вариант. После этого изготовление окна переходит к завершающему этапу.

    Монтаж рамы

    Установка рамы из дерева своими руками производится в заранее подготовленное отверстие в стене. Проем следует сначала подготовить: выровнять его, убрать всю грязь и строительный мусор. В стенах подготавливаются отверстия под дюбели с шагом до 80 см. Крепление короба осуществляется саморезами, впоследствии щели заделываются монтажной пеной или другими теплоизолирующими материалами.

    Установка короба в оконный проем

    В процессе очень важно соблюдать геометрию окон из дерева: углы в 90 градусов, отклонение в ровности не более 1 мм на 1 м, разница диагоналей до 10 мм.

    Остекление

    После этого следует размещение стеклопакетов в деревянные рамы. Главный нюанс – точный выбор размеров, т.к. устройство деревянного окна не допускает отклонений. Отклонение в миллиметр создаст так называемые мостики холода, которые ведут к крайне негативным последствиям. Также не следует пренебрегать техникой безопасности – необходимо надевать перчатки и очки для защиты рук и глаз.

    Для резки по традиции используется алмазный стеклорез, полировка производится наждачной бумагой с мелким зерном. Сама техника проста – отмеряем нужный размер, прикладываем вдоль прямой линейку и проводим вдоль нее стеклорезом. После обрезки следует проверить, подходит ли стекло и, если да, то останется лишь установить его в раму, не забывая про герметик. Крепится в раме стекло при помощи штапика – делая деревянные окна со стеклопакетом, следует позаботиться о нем заранее.

    Подоконник

    Одним из этапов установки деревянных окон со стеклопакетами является работа с подоконником. Материал для него может быть любым.

    Установка подоконника

    Установка подоконника производится в следующей последовательности:

    1. Из покупного подоконника следует вырезать нужную форму.
    2. Подоконник нужно частично завести под раму, в нижней части фиксация осуществляется при помощи клиньев из дерева.
    3. Пустое пространство снизу заполняется пеной. Впоследствии выступающие излишки удаляются при помощи ножа.

    Покраска

    Покрасить деревянные окна своими руками не составляет особой сложности. Однако необходимо помнить о следующих нюансах:

    • Если это не было сделано еще до сборки, переплет, готовый к покраске, следует обработать антисептиком. Особое внимание при этом следует уделать торцам, так как именно через них вредитель чаще всего проникает в дерево.
    • Перед началом покраски поверхность следует обязательно прогрунтовать. Это делается сразу в двух целях: во-первых, грунтовка поможет снизить расход краски, во-вторых, она сыграет роль антисептика, увеличивая срок службы окна.
    • Покраску рекомендуется производить кисточкой, проводится процедура в несколько слоев.
    • Для наружной стороны рекомендуется использовать специальную краску для наружных работ, а вот с комнатной стороны можно использовать любую.

    Покраска рамы осуществляется кистью в 2-3 слоя

    На этом изготовление деревянной рамы для окон можно считать завершенным.

    Итоги

    Как можно заметить, деревянное окно своими руками изготовить вполне реально. Конечно, по качеству оно будет уступать фабричным моделям, но и разница в цене весьма значительна. Для того чтобы справиться со всем самостоятельно, потребуется не только досконально изучить технологию, но также запастись подходящим материалом и инструментом. Если все будет сделано верно, результат обязательно порадует вас и близких как красотой, так и теплом, которое деревянные стеклопакеты и переплет помогут сохранить в доме.

    Фурнитура для деревянных окон

    Ручка оконная Internika Dresden 35 мм, алюминиевая, белая, 2 винта

    Ручка оконная Internika Dresden 35 мм, алюминиевая, белая, 2 винта

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 262 .28

    Накладка декоративная Е5 нижняя створчатая, правая, золото матовое, Roto

    Накладка декоративная Е5 нижняя створчатая, правая, золото матовое, Roto

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 44 .78

    Гарнитур балконный с ключом Internika, 47 мм, белый

    Гарнитур балконный с ключом Internika, 47 мм, белый

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 638 .82

    Накладка декоративная нижней петли на раме, дерево, левая, коричневая, Internika

    Накладка декоративная нижней петли на раме, дерево, левая, коричневая, Internika

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 6 .40

    Ручка балконная Internika, белая

    Ручка балконная Internika, белая

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 31 .07

    Ручка балконная Internika, коричневая

    Ручка балконная Internika, коричневая

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 31 .07

    Ручка оконная Internika FILIZ, 35 мм, титан, с винтами

    Ручка оконная Internika FILIZ, 35 мм, титан, с винтами

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 201 .06

    Ножницы на раме левые 250 E5 12/18-9

    Ножницы на раме левые 250 E5 12/18-9

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 316 .21

    Ручка оконная Internika FILIZ 35 мм, коричневая, с винтами

    Ручка оконная Internika FILIZ 35 мм, коричневая, с винтами

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 99 .61

    Ручка оконная с ключом Roto Swing, 37 мм, бронза, без винтов

    Ручка оконная с ключом Roto Swing, 37 мм, бронза, без винтов

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 1 657 .81

    Проветриватель, рамная часть, дерево, гладкий фальц 18 мм, Roto

    Проветриватель, рамная часть, дерево, гладкий фальц 18 мм, Roto

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 203 .80

    Ручка оконная Internika Dresden 35 мм, алюминиевая, бронза, 2 винта

    Ручка оконная Internika Dresden 35 мм, алюминиевая, бронза, 2 винта

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 309 .82

    Ручка оконная Internika FILIZ 35 мм, серебро, с винтами

    Ручка оконная Internika FILIZ 35 мм, серебро, с винтами

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 181 .86

    Ручка съемная Rotoline, пластиковая, белая

    Ручка съемная Rotoline, пластиковая, белая

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 223 .00

    Накладка декоративная Е5 верхняя створчатая, темная бронза, Roto

    Накладка декоративная Е5 верхняя створчатая, темная бронза, Roto

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 37 .46

    Накладка декоративная Е5 нижняя рамная, правая, титан матовый, Roto

    Накладка декоративная Е5 нижняя рамная, правая, титан матовый, Roto

    40 .21 выгода: 28 .76

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 11 .45

    Детский замок (блокиратор) с цилиндром и ключом Elementis, белый

    Детский замок (блокиратор) с цилиндром и ключом Elementis, белый

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 201 .31

    Накладка декоративная Е5 верхняя створчатая, темно-коричневая, Roto

    Накладка декоративная Е5 верхняя створчатая, темно-коричневая, Roto

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 12 .79

    Ручка оконная алюминиевая HOPPE Austin, штифт 37 мм, 45°, 2 винта М5х40, коричневый

    Ручка оконная алюминиевая HOPPE Austin, штифт 37 мм, 45°, 2 винта М5х40, коричневый

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 963 .25

    Накладка декоративная Е5 верхняя створчатая, титан матовый, Roto

    Накладка декоративная Е5 верхняя створчатая, титан матовый, Roto

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 40 .21

    Гарнитур балконный прямой с ключом с одной стороны Internika, 58мм, белый

    Гарнитур балконный прямой с ключом с одной стороны Internika, 58мм, белый

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 608 .65

    Ручка оконная Roto Swing, 37 мм, темная бронза, без винтов

    Ручка оконная Roto Swing, 37 мм, темная бронза, без винтов

    Норма отпуска: 1 шт.

    Стоимость за 1 шт. : 223 .00

    Ручка оконная с ключом Rotoline, 35мм, титан матовый, без винтов

    Ручка оконная с ключом Rotoline, 35мм, титан матовый, без винтов

    Деревянные евроокна своими руками.

    Евроокна превосходят устаревшие конструкции из двух рам по всем параметрам, кроме стоимости. Сделав же такие окна своими руками, можно сэкономить.

    Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон — однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

    Евроокно – что это и как это делается

    Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

    Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет роли, важен функционал конструкции, и ее характеристики.

    Евроокна: своими руками из дерева

    Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

    Окна своими руками: пошаговая инструкция

    Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

    Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6 x 4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

    Оконные рамы

    Оконные рамы – глухие оконные изделия, служащее для заполнения оконного проема. Представляет собой прямоугольник собранный из четырех профильных брусков, из массива сосны. Внутри заполняется стеклом, различной толщины или другими плоскими материалами.

    Применение оконной рамы.

    Стоимость оконных рам

    Разные по сечению рамы, одинаковые по цене.

    Представлены цены на раму без наплыва, раму с наплывом. Цены на них одинаковые. Толщина рамы 42мм. Стекло 4 мм. Штапик полукруглый 9*12мм.

    Оконная рама менее метра

    Оконная рама со стеклом и штапиком

    Рама более метра

    Рама более метра, со стеклом и штапиком

    Схематично. Заказ на оконную раму

    Оконные рамы толщиной 45 мм! С врезной форточкой!

    Стоимость оконной рамы 45 мм.

    Стоимость врезной форточки

    Деревянные оконные рамы самый старинный вид рам. Рамы могут использоваться как самостоятельно для остекления проемов так и в составе окна, имея вид створки.

    Рамы в различном исполнении

    Комплект рам для замены старых

    Иногда сложно поменять в окне одну раму. Плохо состыковывается с другими. Тогда лучше менять сразу комплект. Сочленение рам происходит в четверть. Изготавливаются в точный размер и устанавливаются на старое место.
    Подробнее о комплектах рам.

    Со стеклопакетом. Потеплее.

    Сделаем раму с большей выборкой, для установки в него стеклопакета 16 мм или 24 мм. Такой вариант лучше сберегает тепло, но подороже. К тому же видов стеклопакетов много, что тоже может помочь в создании интерьера
    О рамах со стеклопакетами.

    Т-образные. С горбыльком.

    Если большой размер рамы, то стекло в ней лучше разделить, это создасть прочность и снизит ветровую нагрузку. Будет подороже, но безопаснее и дольше прослужит. К тому же можно задать какой нибудь рисунок.
    О рамах с делением стекла горбыльком.

    Зимние, вторые рамы

    Это рама которая вставляется в оконный проём, и создаёт воздушную камеру сохранющую тепло. В неё устанавливают замки-завёртки, которые фиксируют в проёме и позволяют снять когда нужно. Удобно и тепло!
    О зимних рамах с фурнитурой.

    Декоративные рамы

    Рамы из дерева для интерьера или экстерьера. Создающие стиль, определённый вид помещению или просто декоративный элемент. Делаем с расстекловкой, со сложной геометрией, арочные, треугольные. Возможно заполнение любым стеклом.
    О декоративных рамах для интерьера.

    Под любое заполнение.

    Рама изготавливается в требуемую ширину, толщину стены например, и в ней делается выборка, столько, сколько нужно заказчику.
    Важно, может использоваться только как глухое изделие для заполнения проема. Как створка на петлях не может! О глухой универсальной раме.

    Фотообзоры сделанных оконных рам на заказ

    Рамы на заказ очень удобное дополнение в производстве оконных конструкций. Ведь когда уже готовы проемы то подгонять в них окна порой проблематично и может занять много времени. Когда изготовлены на заказ изделия то остается только взять и установить рамы. Это экономит время, силы и порой различные вспомогательные материалы.

    Классическая оконная рама. Без наплыва.

    Оконная рама со стеклопакетом. Без наплыва.

    Оконная рама с наплывом

    Оконные рамы в столярном цеху

    О раме

    • Рама изделие, состоящее из четырех профильных брусков соединенных между собой особым соединением.
    • Рама изделие глухое, не имеет коробки и фурнитуры.
    • Рама при наличии фурнитуры и коробки, становиться створкой оконной.

    Рамы часто заказывают ремонтируя старые окна. Рама это створка которая установлена в окно, в коробку с помощью петель. Со временем рамы портятся, приходят в негодность и следовательно окно подлежит ремонту или замене. Если ремонтировать то нужно изготовить новые рамы, это в том случае если коробка у окна целая и крепкая. Новые рамы на замен старым найти в размер очень трудно, вот здесь и приходят кстати изделия на заказ. Раму изготовить не трудно, в точный размер. Зато потом быстро установил на прежнее место, врезал фурнитуру и готово, окно функционирует отлично.

    Изготовление в размер — полезная услуга, которая упрощает монтаж и экономит время и деньги.

    Узкая нестандартная оконная рама

    Окна в размер приходится изготавливать практически всегда. При строительстве всегда проектируют дом с проемами, оконными и дверными, а потом уже остекляют светопрозрачными и дверными конструкциями. Когда проектируют не загадывают какие окна есть и какие стандартные, рисуют как хотят, а потом уже заказывают окна в размер, на заказ. Правда бывают постройки, где с целью экономии покупают готовые окна в строительных магазинах, или отказные где нибудь ищут, а потом или подгоняют проемы под эти окна или вырезают в стене соответствующий проем. Такой подход на любителя. Рамы, окна на заказ не всегда связаны с размером. Часто связано с качеством и нужным видом окна. Ведь в строительных магазинах продают стандартную продукцию, стандартные размеры, базовые цвета и так далее, а при учете задумки и фантазии изделия нужны другие, и на заказ это и есть выход из положения. Еще в магазинах и на строительных базах часто продают продукт не понятного качества, а в поисках дешевых предложений зачастую можно встретить товары не высокого качества, которые потом приходится дорабатывать или менять.

    Видео по оконным рамам

    При изготовлении мы можем учесть

    • Размер изделия
    • Открывание рамы, в какую сторону
    • Деревянный отлив
    • Врезка горбылька
    • Нужное сечение рамы
    • Паз для уплотнительной резинки

    Оконная рама ПОД ДВА СТЕКЛА.

    Наиболее распространенным материалом для изготовления оконных рам является сосновый брус, доска. Сухая сосна – надежный, достаточно долговечный (при соответствующей обработке на этапе изготовления и должном уходе), отлично сберегающий тепло материал, обладающий еще одним замечательным качеством – низкой ценой.

    Более престижным материалом для оконных рам является дуб. Он более долговечен, считается более благородным, нежели сосна, является гораздо более прочным. Оконные рамы из дуба дороже.

    Оконный штапик

    Следующим немаловажным элементом оконной рамы является фурнитура: петли, замки, ручки створок. Современные петли более прочны, нежели те, к которым большинство наших соотечественников привыкло с детства, гораздо менее заметны, замков невидно вовсе – они спрятаны внутрь рамы, наружу выведены только ручки, как правило, поворотные. Непатриотично настроенные граждане называют современные петли европетлями, замки – еврозамками, несмотря на то, что изготавливается эта фурнитура зачастую в России. Материал металлических частей рамы может быть различным – это дело вкуса и желания потратить деньги – от наиболее дешевых стальных замков и петель и пластиковых, или металлических никелированных или окрашенных под бронзу ручек до дорогой бронзовой фурнитуры, покрытой тонким слоем лака для предотвращения окисления.

    Врезка горбыльков

    И, наконец, то, без чего не может обойтись современная оконная рама – защитные и лакокрасочные покрытия. Еще лет двадцать назад был лишь один способ защитить деревянную раму от воздействий внешней среды – покрасить ее. Сейчас рамы пропитываются бесцветным или цветным (под цвет древесины ценной породы) биотексом, защищающим от влаги и солнца, сверху раму можно покрасить или покрыть лаком, лак также может быть бесцветным или цветным. Такая рама прослужит без подкрашиваний гораздо дольше, да и набухать от влаги и рассыхаться от солнца не будет.

    Стекло и штапик

    Деревянные оконные рамы, изделия на которых специализируется столярная мастерская №4

    В нашей мастерской оконные рамы изготавливаются по самым современным технологиям, а так как наши клиенты общаются не с посредником, а с производителем, то, во-первых, получают необходимые изделия без лишних наценок и, что наиболее интересно, могут индивидуально согласовать множество нюансов и получить такие окна, какие пожелают.

    Производство оконных рам

    Рамы и окна ОТЛИЧНОГО качества, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ, КРАСИВЫЕ!!

    15 идей по созданию оконной рамы своими руками

    Украшение дома остается неполным без соответствующих окон на окружающих стенах. И в некоторых случаях становится необходимым обрамлять окно.

    Но вы можете значительно сэкономить, используя методы изготовления оконных рам своими руками. Конечно, вариации связаны с вашими предпочтениями при построении конструкции.

    В статье собраны популярные, простые, дешевые и надежные способы обрамить окно. Просто продолжайте перечисленные варианты, чтобы представить идеальное открытие.

    1. Expert Window Frame Buildup

    Создайте совершенно новый оконный фрейм без каких-либо особых трудностей. С обычными аксессуарами весь процесс обрамления довольно прост.

    Для работы вам потребуется 6 типов оборудования, включая ленту, пилу, клей, гвоздь, зажим и дополнительное формование. Всего существует 14 шагов, от начального измерения до окончательного крепления клея, чтобы охватить весь процесс сверху вниз.

    Специалисты представили основную идею для украшения вашего дома, сарая или других построек с помощью правильного окна.Как оказалось, это, пожалуй, самая простая задача по украшению дома своими руками.

    Щелкните, чтобы получить более подробную информацию

    2. Оконная рама одним нажатием

    Простое обновление своими руками требует простых шагов, чтобы добавить в комнату комфортную глубину и уют. Если следовать приведенным инструкциям, к концу дня у вас обязательно будет декоративный проем. И в проекте есть понятные детали, чтобы все было понятно.

    Необходимое оборудование представлено в двух разных сегментах — необходимые материалы и необходимые инструменты.В отличие от дерева, в процессе используются сосновая доска или грунтованный МДФ со шпаклевкой или шпаклевкой. И вам понадобятся только пилы и пистолеты для гвоздей, чтобы собрать все воедино.

    Нет пронумерованных или маркированных пунктов для перечисления шагов. Вместо этого вам просто нужно продолжать прокрутку, чтобы один за другим отображать рабочий порядок. Включенное изображение каждого шага с правдоподобно подтверждающими словами не требует времени для понимания перед вашей реализацией.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    3.Упрощенное обрамление окон

    Деревянное окно с металлической сеткой для установки в сарае. Это может показаться сложным, но задача достаточно проста. К сожалению, основная конструкция с трудом выдерживает усиленные окна, желательно устанавливаемые в домах.

    Для очевидного факта, обработка включает в себя соответствующее изображение для изображения каждого шага. Есть 16 кратких шагов с вспомогательными изображениями для завершения всей конструкции. Он в первую очередь ориентирован на измерение, распиловку и клеевое соединение.

    Нет доступных пронумерованных шагов, поддерживается простое представление. Вам просто нужно пройти каждый шаг, чтобы понять суть перед реализацией.

    Щелкните для получения более подробной информации

    4. Оконная рама «Сделай сам» с деревянным вкладышем

    При грубом открытии настоящего окна удается удерживать подходящую раму. Эта добавка, состоящая из деревянных вкладышей, придает изделию более чистый, красивый и законченный вид. И учебник охватывает необходимую основу, чтобы поддерживать вашу мотивацию в соответствии с его рекомендациями.

    В отличие от других статей, обсуждаемых в статье, обсуждение начинается с анатомии рамы. Всего 5 сегментов, относящихся к обычным оконным конструкциям. Вы узнаете некоторые подробности о грубой раме, косяке, оконной створке, оконных упорах и подоконнике.

    Следуя анатомии, вы найдете инструкции по внедрению в виде четко определенных шагов. Есть 9 шагов для завершения кадрирования согласно соответствующей анатомии. Несмотря на отсутствие изображения, вы можете легко уловить индивидуальный процесс с помощью объясненных слов.

    Щелкните для получения более подробной информации

    5. Оконная рама из старых деревянных досок

    Существует множество удивительных конструкций рамы, которые способствуют созданию окружающего домашнего декора. Учебное пособие посвящено предметам фонового декора, чтобы идеализировать старую раму для оконного проема в доме.

    Список необходимых материалов с определенными спецификациями сделает ваше собрание плодотворным. Короче говоря, вам понадобятся кронштейны, шурупы, клей, наждачная бумага и зажимы, чтобы соединить пиломатериалы вместе.Тогда вы готовы приступить к процессу реализации самостоятельно.

    Щелкните для получения более подробной информации

    6. Домашнее украшение оконной рамы

    Простая, но чрезвычайно декоративная оконная рама обязательно будет соответствовать современному стилю и элегантности. В руководстве основное внимание уделяется созданию оконной рамы для прачечной.

    Хотя это может показаться любительской ручной работой, вы можете присутствовать на выходе самостоятельно. Конечно, вы можете использовать каркас в других частях своего дома.Точно так же все начинается с необходимых материалов — доски сосны и доски тополя.

    Вся обработка фиксируется в устойчивом кадре, чтобы представить ее интенсивность. Абсолютного совершенства трансформация достигается с помощью подвесной бамбуковой шторы.

    Щелкните для получения более подробной информации

    7. Установка деревянной оконной рамы

    Ничто, кроме древесины, не может устранить недостатки, связанные с металлическими оконными рамами. В проекте «Сделай сам» используется удобная замена идеальному сочетанию пола и потолка.Простые детали с отредактированным графическим представлением позволяют уловить изображенную точку.

    Начав с размеров окна, во вводной части обсуждаются задействованные физические характеристики. Вам потребуются синяя доска и гипсокартон, помимо заменяемых деревянных деталей. Кроме того, для этого требуется клей, клей, наждачная бумага и два слоя поверхностного покрытия.

    Есть 3 изображенных шага для возведения опорной стены. Для установки рамы в предполагаемое положение над проемом необходимо выполнить 6-этапную установку.Лучше всего, вы можете получить схематическую презентацию со списком крепежа, чтобы лучше все понять.

    Щелкните для получения более подробной информации

    8. Удобная в обслуживании рама стеклопакета

    Деревянная оконная рама — не совсем то, что обычно используется для украшения современного дома. Стеклянные панели обладают определенной сложностью после любых повреждений. И дизайн специально подчеркивает обрамление подходящего окна, чтобы устранить все основные недостатки.

    Скромное мастерство позволит вам посетить такую ​​роскошную замену с минимальными затратами.Есть только 5 определенных шагов для выполнения всей задачи. Но каждый раздел включает подробные детали, обеспечивающие упрощенное объяснение предполагаемому получателю.

    Вам не нужно упускать из виду сложность, касающуюся ее точного результата для соответствия спецификации. Удовлетворительная реализация дизайна определенно будет стоить вам значительного времени. Изображение для каждого шага должно помочь вам с инструкциями.

    Щелкните для получения дополнительной информации

    9.Одноплатная оконная рама

    Включенные изображения основных переходов между ступенями изображают работу. Есть слова поддержки, чтобы полностью сосредоточиться на записанной презентации.

    Лучше всего, что вы можете использовать одну доску для придания формы декоративной оконной раме. Упорядоченная презентация содержит определенные сегменты, чтобы все было просто.

    Четкое изображение включенных шагов. Рисунки снабжены поясняющими словами. Есть 5 шагов, чтобы следовать списку материалов, рекомендуемым инструментам и даже списку вырезов.

    Щелкните для получения более подробной информации

    10. Деревянная оконная конструкция

    Простые видеоруководства позволят вам самостоятельно изготовить подходящую раму. Нет сложностей в обработке или оборудовании. Вам просто нужно просмотреть все видео в обычном режиме.

    Дополнительные подсказки появляются внутри рамки при необходимости чем-то занять себя. Вам просто нужно продолжать выполнять все изображенные инструкции против текущих шагов к его завершению.

    11. Построение оконной рамы в деревенском стиле

    Видеоурок довольно прост от начала до конца. И это показывает абсолютно простой способ обрамить определенные окна. Очень простое представление должно быть понятным каждому страстному домовладельцу.

    Частичная покадровая съемка позволяет сэкономить время при просмотре на аналогичных этапах обработки. Для продолжения безупречного строительства требуется простое оборудование. Как правило, он начинается с соответствующего измерения и заканчивается при установке.

    12. Основное грубое обрамление окон

    Вы можете использовать пошаговые инструкции, чтобы обрамить грубый проем в стене. Общая видеодемонстрация проста с обычными аксессуарами — домкратом, кале, хедером, шпильками.

    Он фиксирует установку нового окна, а не модификацию, замену или изменение. Тем не менее, выступления в видео могут дать вам некоторые базовые и практические идеи по обрамлению нового окна.

    13. Обрамление окон — от начала до конца

    Здесь нет повествования, слов или подробных объяснений действий.Это видео с полным кадрированием в удобной простоте с фоновой музыкой. Все было запечатлено в покадровом кадре и собрано вместе.

    Все начинается с измерения, показывающего заранее установленный размер окна. Вам просто нужно сосредоточиться на отдельном шаге, чтобы определить размер деревянных деталей перед соединением. Продолжая видео — вы сможете увидеть точный, элегантный, стильный, надежный кадр.

    14. Традиционная деревянная оконная рама

    Чисто механические рекомендации по обрамлению окон в традиционном стиле.Он фокусируется на соединении отдельных деревянных элементов с помощью горбатой врезной и шиповидной конструкции.

    Точное измерение, резка, распиловка кажутся обязательными для изготовления рамы. Свободное владение записью с озвученными речами определенно помогает в построении.

    15. Обрамление окна новой доски

    Учебное пособие продолжается в обычном режиме, чтобы показать весь процесс структурирования. Вы можете легко подготовить новую оконную раму, чтобы открыть определенную часть границы окружающего пространства.

    Одна особенность видео-руководства связана с требованиями к инструментам. Ваша работа будет нуждаться в большом количестве предметов одновременно, прежде чем приступить к ее началу. Список необходимого материала следует за видео по самой ссылке.

    Вся работа проходит в незавершенном виде. Чтобы не усложнять, пропустите ненужные детали в видео. И презентация довольно плавная, непрерывная и безупречная для понимания.

    Заключение

    Вам просто нужно понять свои требования прямо перед реализацией плана.Изучение отдельных методов должно помочь вам выбрать наиболее подходящий. К концу дня вы наверняка сможете получить в свой дом красиво оформленный каркас.

    Как построить дверные и оконные рамы | Home Guides

    Дверные и оконные рамы перекрывают зазор между стойкой и стеной. Дверные коробки имеют три штуки. Оконных рам четыре. Обычно это 3/4-дюймовая сосна или ель, в которых нет ничего особенного. Большинство дверей предварительно подвешиваются с уже установленной рамой, но если вы покупаете дверные плиты без пазов для петель, вы можете сделать раму самостоятельно и установить обе вместе в проем для стойки.Установка окна обычно также включает в себя раму, но вы можете приобрести окна сами по себе и построить раму так, чтобы она соответствовала грубому проему.

    Оконные рамы

    Измерьте перпендикулярно грубому отверстию окна. Измерьте расстояние от гипсокартона с внутренней стороны до внешней стороны стойки. Если есть обрезка снаружи, не измеряйте ее. Измеряйте только заднюю часть обшивки там, где она контактирует с внешней обшивкой. Установите настольную пилу на размер и разрежьте пиломатериал ели до этой ширины.

    Измерьте длину и ширину оконного проема. Отрежьте четыре части, по одной с каждой стороны, с помощью торцовочной пилы.

    Установите полотно дадо 3/4 дюйма на настольную пилу. Установите высоту лезвия 3/4 дюйма. Вырежьте 2-дюймовый канал или дадо по центру каждого куска ели.

    Установите на настольную пилу обычное полотно. Наклоните лезвие на 45 градусов. Обрежьте концы каждой доски. Не теряйте длины. Разместите детали по краям, чтобы получилось прямоугольное или квадратное окно.Измерьте изнутри канала, чтобы получить ширину и длину окна.

    Купите окно с размерами рамы. Примените кальцинирование внутри канала. Нанесите клей на скошенные края. Установите скошенные детали вокруг окна, соединив скошенные углы вместе. Проденьте четыре скобы по 1 1/2 дюйма в каждый угол. Поместите зажимы на концах окон и затяните. Подождите не менее часа, прежде чем снимать зажимы и устанавливать оконную раму в черновой проем.

    Дверные коробки

    Измерьте высоту проема под шип для двери. Отрежьте две части дверной коробки до такой длины, используя торцовочную пилу. Поместите их заподлицо с обеих сторон двери. Измерьте расстояние между ними вверху. Отрежьте еще один кусок дверной коробки до этого размера.

    Положите все три части на плоскую поверхность краями. Короткая верхняя часть будет на одном уровне между длинными. Проденьте четыре скобы по 1 1/2 дюйма через каждый угол вверху.

    Поместите запасную петлю сбоку рамы на расстоянии 10 дюймов от верха, как если бы она уже была установлена ​​на раме. Обведите его карандашом. Вырежьте след на глубину 1/8 дюйма, используя долото и молоток. Отмерьте 8 дюймов вверх от нижней части рамы. Повторите обводку и прорезание паза петли, как вы делали сверху.

    Вставьте дверь в раму, как если бы она уже была установлена, внутренней стороной вверх. Используйте блоки под дверью, чтобы поднять ее заподлицо с прорезями для петель или пазами.Используйте прорези для петель на раме, чтобы отметить дверь для размещения петель. Снимите дверь и с помощью стамески прорежьте на двери пазы для петель.

    Установите петли на дверь, используя прорези для петель. Вставьте 3/4-дюймовые винты в петли и плотно закрутите их, чтобы прикрепить дверь к раме.

    Закройте дверь. Используйте блоки, чтобы подпереть дверь, чтобы она была заподлицо, как если бы она была закрыта. Слегка откройте дверцу и нанесите небольшое количество мела на фиксатор дверцы.Запор — это небольшой штифт, который выступает сбоку двери, чтобы держать ее закрытой.

    Откройте дверь и убедитесь, что она не мешает. Мел оставит небольшую отметку там, где ударник войдет в раму. Просверлите отверстие глубиной 3/8 дюйма в раме на отметке мелом, используя сверло 3/4 дюйма и дрель / отвертку.

    Установите дверную ручку на дверь.

    Отцентрируйте запорную пластину над отверстием. Запорная планка представляет собой небольшую латунную пластину с отверстием, которое немного выступает наружу от рамы.У него скошенная передняя часть, по которой скользит ударник. Обведите его. Вырежьте траекторию глубиной 1/16 дюйма, используя долото. Прикрутите пластину к вырезу винтами 5/8 дюйма. Закрой дверь.

    Переверните раму и дверцу вверх дном так, чтобы внешняя сторона дверцы была обращена вверх. Отмерьте и отрежьте кусок дверного упора с обеих сторон и сверху. Прибейте один из них с обеих сторон и вверху, заподлицо со стороной рамы и прижат к двери. Используйте гвоздодер и гвозди диаметром 1 1/4 дюйма.Упор имеет плоский край, сужающийся к тонкому краю. Плоский край должен прилегать к двери. Агрегат готов к установке в проем.

    Советы

    • По возможности покупайте двери с просверленным отверстием для дверной ручки. При желании вы также можете добавить третью петлю. Разместите его между верхними и нижними петлями.

    Предупреждения

    • Надевайте защитные очки при работе с деревом или деревообрабатывающими инструментами.

    Writer Bio

    Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

    Какой материал оконной рамы лучший?

    Энергоэффективная замена окон может иметь огромное значение для любого дома, а также для вашего счета за электроэнергию. Даже если ваша основная причина обновить окна в Хьюстоне — это просто улучшить внешний вид, вы все равно получите некоторые другие замечательные преимущества.Убедитесь, что вы выбрали лучший материал оконной рамы.

    Если вашей целью является повышение энергоэффективности, в наши дни ваши возможности разнообразны как никогда. Технологии и исходные материалы включают современные окна, предлагающие экономию, красивую эстетику и долгосрочную ценность во всех ценовых категориях.

    Лучшие окна поколений

    Современные оконные рамы способны обеспечить энергоэффективность на уровне, который был неслыханным 40 лет назад, а оконная техника все еще совершенствуется.Когда вы покупаете окна на замену в Хьюстоне, вы можете ожидать, что даже бюджетные модели уменьшат проникновение и утечку воздуха до неизмеримых цифр.

    Выбирая остекление с улучшенными характеристиками, вы можете сэкономить до 42% расходов на отопление и охлаждение. Не только это, но и процессы производства окон сделали дополнительные функции окон более доступными, а не сложным индивидуальным дизайном. Двустворчатые окна, штормовые окна и даже окна, не требующие покраски, а также многие другие виды передовых стилей можно настроить по своему вкусу.

    Это связано с тем, что производители окон расширили свои предложения за счет усовершенствования производственных материалов, процессов, оборудования и вариантов установки. Мы уже прошли процесс старого поколения, который включал просто вырывание старого окна и установку идентичной замены. Теперь вы можете удалить старые окна и фактически обновить и изменить стиль окна по своему усмотрению.

    Выбор правильного материала оконной рамы имеет решающее значение

    После того, как вы решили, что хотите заменить окна, вам нужно выбрать материал оконной рамы.Современные оконные рамы изготавливаются из самых разных материалов, включая винил, алюминий, стекловолокно, композит и традиционное дерево.

    Ключевой вопрос, который стоит задать себе: «Что я ищу в окне?» Ответив на этот вопрос, вы сможете лучше всего определить, какой материал соответствует вашим потребностям. Это требует серьезного обдумывания и рассмотрения с вашей стороны на основе некоторых общих критериев.

    3 фактора, которые следует учитывать при принятии решения

    Климатическая зона — Где вы живете и погода в этом районе будет иметь огромное влияние на то, какой материал лучше всего подходит для ваших нужд.Например, если у вас есть пляжный домик в субтропическом климате, деревянные окна могут быть очень непостоянными при высокой влажности и требовать еще большего ухода. С другой стороны, винил очень прочен в такой среде.

    Architectural Style — Стиль вашего дома также будет определять, какой материал лучше всего подходит для вас, особенно если вы живете в старинном доме. Например, в доме викторианской эпохи виниловые окна будут торчать, как больной палец, со всей деревянной обшивкой и сложной лепниной.Однако в этом случае дерево будет идеальным материалом для каркаса.

    Бюджет — Ваш бюджет также будет определять, какие материалы доступны в рамках ваших финансовых ограничений. Например, хотя вы можете предпочесть традиционный вид дерева, это очень дорогой материал из-за того, что он получен из ограниченных природных ресурсов. Винил, с другой стороны, гораздо более экономичен и даже предлагает дополнительное преимущество в виде низких эксплуатационных расходов.

    Варианты материала оконной рамы

    Теперь у вас есть небольшое руководство по выбору правильного материала оконной рамы для ваших новых окон.Следующий шаг — изучить доступные варианты материалов и их характеристики. Оттуда вы действительно сможете отточить свое решение.

    ДЕРЕВО

    Деревянные оконные рамы эстетичны и являются эффективными изоляторами. Они сохраняют прохладу внутри, сопротивляясь жаре снаружи, и наоборот. К недостаткам древесины можно отнести ее склонность к износу во влажных и дождливых регионах и необходимость ухода, необходимого для поддержания внешнего вида.

    Дерево расширяется и сжимается в зависимости от погодных условий, поэтому потребуется шлифовка, окраска и герметизация.Если вы ищете оконную раму, которую можно установить и забыть о ней, дерево — не лучший вариант. Но если вы ищете традиционный и исторически точный стиль, дерево — лучший выбор для этих критериев.

    Деревянные оконные рамы значительно дороже, но это не означает автоматически, что это окна хорошего качества. Покупая деревянные окна, убедитесь, что вы легко открываете окна и не плотно прилегаете к углам. Любая открытая древесина должна быть без изъянов, и вы не должны видеть видимых суставов пальцев.

    ВИНИЛ

    Виниловые рамы постепенно теряют популярность среди окон с деревянными рамами из-за их доступности, превосходных изоляционных качеств и относительно низких требований к обслуживанию. Виниловые рамы могут быть изготовлены так, чтобы соответствовать проему любого размера, могут быть созданы в неограниченном количестве вариантов цвета и очищены простым разбрызгиванием воды и, возможно, влажной губкой.

    Однако у винила есть и недостатки. В жарком климате, таком как Хьюстон, виниловые окна могут быть подвержены деформации жарким техасским летом.Кроме того, некоторым домовладельцам просто не нравится их внешний вид.

    Выбирая виниловые оправы, обращайте внимание на однородный цвет по всей раме. Стыки следует сваривать термической сваркой, а не скреплять или прикручивать. Кроме того, имейте в виду, что время изготовления виниловых окон, заказанных на заказ, может составлять от двух до шести недель в зависимости от того, у кого вы заказываете.

    АЛЮМИНИЙ

    Окна

    с алюминиевой рамой предлагают такую ​​же доступность и низкие эксплуатационные расходы, как и виниловые, но при этом повышают прочность — они не деформируются в жару Техаса и могут противостоять тропическим штормам Хьюстона.

    Однако алюминиевые рамы также проводят тепло и зимой склонны к конденсации; что, если вы читали наши предыдущие блоги, вы знаете, что это может быть неприятно. Несмотря на то, что у алюминия есть эти недостатки, он делает его подходящим малобюджетным вариантом для теплых клиентов, таких как Хьюстон, где расходы на охлаждение намного превышают расходы на отопление.

    Если вы решите использовать алюминиевые окна, убедитесь, что вы выбрали модель с тепловым барьером в раме. Это полоса из резины или пластика, которая разделяет внутреннюю и внешнюю части рамы, чтобы ограничить теплопроводность и конденсацию.

    Хотя алюминиевым каркасам не хватает изоляционных свойств, они компенсируют это прочностью и долговечностью. Металлические рамы, но они выдержат дожди. Недорогой, прочный и неприхотливый в уходе достоинства алюминиевой рамы.

    ДЕРЕВЯННАЯ ПЛАСТИНА

    Каркасы, облицованные деревом, сочетают в себе прочность других материалов и изоляционные свойства дерева. Это достигается путем изготовления внешней части рамы из прочных материалов, не требующих особого ухода, а внутренняя часть — из дерева.

    В результате получается рама, не требующая особого ухода, с высокими изоляционными характеристиками. Правильная установка имеет решающее значение для долговечности, поскольку некачественная обработка может привести к повреждению деревянного интерьера водой.

    КОМПОЗИТ

    Композитные рамы состоят из смеси древесных отходов и пластика. По внешнему виду они приближаются к своим деревянным собратьям. С точки зрения производительности, они являются прочными конструктивно, эффективными изоляторами и не требуют особого ухода.

    Для сравнения, они соответствуют или превосходят древесину по термическому сопротивлению.Хотя они состоят из побочных продуктов древесины, композитные рамы хорошо справляются с влагой в субтропических климатических зонах, таких как Хьюстон.

    СТЕКЛО

    Рамы из стекловолокна долговечны и обладают отличной термостойкостью. Эти рамы устойчивы к агрессивным веществам, загрязняющим воздух, и не деформируются под воздействием температуры или влаги.

    Они подходят для промышленных или прибрежных сред. Стекловолокно и композит могут идти в ногу с изоляцией; оба превосходят дерево.Обратной стороной стекловолокна является стоимость, хотя они более доступны, чем дерево.

    Как и в случае с виниловыми рамами, убедитесь, что вы выбираете рамы из стекловолокна с сварными швами, а не скрепленными швами. Скрепленные или свинченные соединения всегда будут превосходить варианты несъемной термосварки.

    Вы выбираете материал оконной рамы. Superior будет его строить.

    После того, как вы взвесите все «за» и «против» каждого материала и решите, какой из них лучше всего подходит для вас. Следующим шагом будет поиск надежного производителя окон.Superior Window Company уже много лет является лидером в области качественной замены окон в Хьюстоне.

    Все наши окна производятся прямо здесь, в штате Техас, включая лучший вариант для домов в любом климате — наши гибридные армированные виниловые окна. Это самое энергоэффективное окно в штате, оно прочнее стекловолокна, дерева и обычного винила. Позвоните нам, чтобы назначить бесплатную консультацию сегодня!

    15 самодельных планов оконных экранов, которые можно легко сделать своими руками

    Оконные экраны

    имеют множество применений: от дополнительной конфиденциальности дома до повышения безопасности и даже предотвращения проникновения летающих насекомых в ночное время.Проблема в том, что если вы купите его в магазине и профессионально установите, это может вернуть вам немало денег.

    Но есть и другое решение, поскольку, если у вас есть базовые навыки самоделки, нетрудно сделать свое собственное. Чтобы сэкономить вам немного времени, мы заглянули в Интернет, чтобы узнать, что пробуют другие люди, — и вот 15 наших лучших самодельных планов оконных экранов, которые вы можете легко сделать своими руками.

    1. Как сделать деревянные оконные ширмы своими руками

    Это полезное пошаговое руководство о том, как сделать деревянные оконные перегородки дома.Там есть много полезной информации, например, как произвести измерения, как установить раму, что делать, если она не выдерживает и многое другое. Также есть список необходимых инструментов и материалов, которые вам понадобятся для начала работы, поэтому, если вам нужно простое руководство, которое расскажет все, что вам нужно знать, этот план — отличное место для начала.

    Подробности смотрите здесь

    2. Как создавать оконные экраны

    Если вы ищете обучающее видео о том, как создавать оконные экраны, которые сразу переходят к сути без всякой ерунды, это может быть именно то, что вы ищете.Не ожидайте харизматичных докладчиков, живой музыки или каких-либо других изысков — это видео просто расскажет вам, что вам нужно знать, чтобы выполнить свою работу. Некоторые люди предпочитают это именно так, и если вы понимаете эту точку зрения, ознакомьтесь с ней!

    3. Как создавать собственные оконные экраны

    Некоторые люди были бы счастливы проводить весь день, каждый день работая над своими проектами, в то время как другие просто хотят выполнить работу. Если вы относитесь к последней категории — или, возможно, у вас просто мало времени на ремонт дома — этот план для вас.Он дает вам все детали, необходимые для создания собственных оконных экранов дома всего за 15 минут. И что еще лучше, если вам не нужно покупать какие-либо инструменты, проект будет стоить всего около 15 долларов.

    Подробности смотрите здесь

    4. Оконные ширмы своими руками

    В отличие от № 2, этот план займет немного больше времени, чем всего 15 минут, но вы все равно можете выполнить работу за один день, что делает его идеальным проектом для решения, если у вас есть немного свободного времени на выходных.Инструкции ясны и просты в использовании, а также есть видео, которое покажет вам, что вам следует делать. Наконец, в конце есть небольшой раздел вопросов и ответов, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете найти там решения.

    Подробности смотрите здесь

    5. Оконные ширмы своими руками

    Как объясняет ведущий в начале видео, это руководство, которое объяснит простой способ сделать свои собственные супер-привлекательные деревянные ширмы, которые оказались исторически точными.Одна из хороших черт этого плана заключается в том, что вам не понадобятся какие-либо необычные деревообрабатывающие инструменты — достаточно лишь нескольких основных предметов. Этот проект не будет стоить дорого, и за ним легко следить, и вы сможете воссоздать что-то подобное дома.

    6. Как сделать деревянные перегородки для дома на заказ

    Вот план настраиваемых экранов, который дает вам несколько вариантов, позволяющих легко адаптировать проект к вашим конкретным потребностям. В нем также есть много советов о том, как сэкономить деньги и добиться успеха в проекте.Например, выбор в качестве дерева пихты — разумный вариант, сочетающий в себе доступность и долговечность. Там также есть много другой полезной информации, так что посмотрите ее!

    Подробности смотрите здесь

    7. Как построить деревянную оконную перегородку

    Любой, кто живет в районе, где много комаров, знает, насколько важно не пускать их в спальню на ночь. Если вы этого не сделаете, они будут просто гудеть вокруг вашей головы, не давая вам уснуть всю ночь, а когда вы проснетесь, вас покроют зудящие укусы.Чтобы этого не произошло, вам понадобится москитная сетка на окнах — и в этом видео показано, как сделать ее самостоятельно.

    8. Как создать собственный экран окна

    Если вы переезжаете в дом и обнаруживаете, что оконные экраны нуждаются в замене, вы можете купить комплект — или, как объясняется в этом сообщении в блоге, — вместо этого вы можете решить сделать новые самодельные. Если вы готовы принять вызов и ищете небольшое руководство, в этом плане есть вся необходимая информация. Нам нравится читать подобные вещи, потому что в них много подробностей о том, как экспериментировал этот DIYer.Это означает, что вы можете учиться на его мыслительном процессе и опыте, а не просто следовать шагам простого плана. Нам понравилось это читать, и мы уверены, что вам понравится.

    Подробности смотрите здесь

    9. Суперлегкая магнитная сетка от насекомых

    Это еще одно видео, показывающее, как сделать простую и недорогую, но очень эффективную москитную сетку своими руками для окон. С помощью всего лишь нескольких простых материалов вы можете быстро создать барьер, который не позволит ночным жукам проникнуть в ваш дом даже с открытыми окнами.Нам нравится, что это видео настолько несложно — оно просто показывает, как мастер строит экран ошибок, и все, что вам нужно сделать, это скопировать. И если вам нужно держать в страхе насекомых, почему бы не попробовать?

    10. Создайте свои собственные оконные ширмы для деревянных ворот

    Первое, что вы заметите на этом сайте, — это качество фотографий. Это тот сайт, который даст вам множество идей и вдохновение для того, что можно попробовать дома — и если вы ищете план красивой деревянной оконной перегородки, на этом сайте тоже есть это.Нам нравится старинный деревенский эффект, который создают эти оконные перегородки, и если вы думаете, что хотите воспроизвести его в своем доме, это может быть именно тот проект, который вы ищете.

    Подробности смотрите здесь

    11. Простые оконные перегородки для нашего автобусного вокзала

    Этот план немного отличается от большинства других, которые мы включили, потому что он не предназначен для изготовления оконной перегородки для вашего дома — этот план показывает вам, как сделать сетку от насекомых, чтобы насекомые не попадали в автобусную остановку.Если вы путешествуете в отпуске или, возможно, постоянно живете в автобусной остановке, этот план может оказаться бесценным.

    12. Как сделать красивый экран конфиденциальности для окна своими руками

    Это план изготовления декоративной оконной перегородки, которая поможет вам уединиться в вашем доме. Его очень легко построить, он практически ничего не стоит и может быть завершен всего за несколько часов. Вы найдете список всего оборудования и материалов, которые необходимо подготовить перед началом работы, а также ряд простых инструкций, которым необходимо следовать для завершения проекта.Он сдержанный, элегантный и очень эффективный — еще один рекомендуемый план.

    Подробности смотрите здесь

    13. Как сделать кружевные оконные ширмы своими руками за $ 10

    Если вы ищете способ добавить в свой дом немного дополнительной конфиденциальности и хотите что-то элегантное, но недорогое, это видео для вас. В нем показано, как сделать оконную ширму из кружева — всего за 10 долларов.

    14. Как сделать оконный экран

    Вот план «Сделай сам» с одного из наших любимых сайтов — WikiHow.Если вы не знакомы с сайтом, он дает вам инструкции о том, как сделать практически все, что вы можете вообразить, включая создание своего собственного оконного экрана. Все руководства на WikiHow содержат четкие пошаговые инструкции с хорошо прорисованными и полезными иллюстрациями, показывающими, что вам следует делать. В конце есть также раздел комментариев, где люди могут оставлять свои вопросы и советы, чтобы помочь всем остальным добиться успеха в своем проекте. Отличный ресурс для оконных ширм своими руками и многого другого.

    Подробности смотрите здесь

    15. Экран окна конфиденциальности «Сделай сам»

    Нам очень понравилось это видео по нескольким причинам. Во-первых, он очень профессиональный и простой в использовании, что делает его хорошим вариантом, если вам нужна практическая помощь в изготовлении оконной перегородки для вашего дома. Во-вторых, нам нравится конечный результат — это элегантное решение, которое дает вам дополнительную конфиденциальность. Но в-третьих, мы думаем, что у этой ютубера самый потрясающий голос, который заставляет вас чувствовать себя расслабленно и комфортно с того момента, как она начинает говорить! Посмотрите, согласны ли вы!

    Множество отличных идей, которые помогут вам вдохновиться

    Как видите, в Интернете есть множество отличных идей, которые обязательно вдохновят вас на то, какие улучшения дома вы можете попробовать.

    Нам нравится искать подобные планы, потому что приятно видеть, как демонстрируют творческие способности мастеров со всего мира. Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их находили, и, надеюсь, теперь вы готовы к своему следующему проекту!

    Деревянная оконная балка своими руками — Блог Кристины Марии

    Эта деревянная оконная балка, сделанная своими руками, прекрасно сочетается с кружевными шторами и добавляет идеальное элегантное, но деревенское дополнение к вашему домашнему декору.Этот пост содержит партнерские ссылки — полное раскрытие здесь.

    Я выкладывала в Instagram фотографии нашей спальни, и НИКОГДА не получала столько сообщений! Это замечательно! Но вопрос №1 — « Как вы сделали эти оконные рамы ??»

    Учебник по деревянным оконным балкам своими руками:

    Приходите увидеть нашу полную переделку спальни, нажав здесь

    У меня для вас отличные новости — это НАСТОЛЬКО просто и ТАК недорого! Обещаю, каждый сможет заняться этим проектом.И это совсем не повредит твоему кошельку!

    Меня вдохновила эта фотография одной из моих любимых блоггеров, Лиз из Love Grows Wild. Сочетание деревенского деревянного бруса, смягченного кружевными шторами, просто потрясающее.

    Я купила такие же шторы, как она, потому что они мне очень нравились! Они из IKEA и стоят всего 12,99 доллара за пару (и они очень длинные — огромный выигрыш!)

    Я взял ту же концепцию и просто перенес ее на наши окна.Все началось с того, что я хотел закрыть наши жалюзи. Они не помещаются в нашу оконную коробку, поэтому они неловко торчат из наших окон, и я хотел проявить творческий подход, прикрывая их. Я очень доволен тем, как они вышли!

    Что вам понадобится:

    С тех пор, как я сделал этот проект, я научился красить дерево ПРАВИЛЬНО. Прочтите этот пост, если хотите, чтобы ваше пятно было более гладким (без пятен).

    Как сделать деревянную оконную балку:

    Первое — отмерь.Я предлагаю пойти на несколько дюймов выше и шире, чем ваша оконная рама. Это поможет вашим окнам казаться даже больше, чем они есть на самом деле.

    Мы использовали 1 × 6 (но вы могли бы сделать 1 × 8 или даже 1 × 10!), И буквально просто скрутили их таким образом (а затем окрашивали). Убедитесь, что вы предварительно просверлили отверстия, чтобы древесина не раскололась.

    Приобретите натяжной карниз для штор, который подходит по ширине внутренней части ваших балдахинов.

    Повесьте занавески на этот стержень и поместите его внутрь балдахина.

    Теперь это самая сложная деталь — вы можете повесить ее по-другому, но мой муж придумал именно такой способ. Мы использовали очень длинные шурупы и болты в стене, и они торчали из стены. Затем мы проделали отверстие в задней части дерева, например:

    .

    И все! Готово!

    За 3 окна этот проект обошелся нам всего в 50 долларов. Думаю, это большая победа, сделанная своими руками!

    Нравится этот проект?

    Нажмите здесь, чтобы закрепить и поделиться с другими!

    Если вам понравилась эта простая сборка, вам понравится этот урок о том, как мы сделали раму для зеркала с небольшим бюджетом без каких-либо необычных инструментов :

    И вы можете увидеть каждую деталь из переоборудования спальни в нашем фермерском доме здесь:

    Это также часть этого замечательного поста — 5 проектов, которые вы можете реализовать у себя дома за 20 долларов или меньше — приходите посмотреть остальные четыре здесь !

    Покраска окон: 10 шагов для улучшения деревянных рам и рам из ПВХ, как у Pro

    Покраска окон требует немного терпения и твердой руки, но это очень полезно, когда вы видите готовый результат и обязательно помогаете воплотить в жизнь все прекрасные идеи оформления витрин.Красите ли вы деревянные оконные рамы или более современный ПВХ, этот DIY может изменить внешний вид вашего дома, внутри и снаружи, и это намного дешевле, чем инвестировать в новые окна в целом …

    Джуди Смит, консультант по цвету Crown Paints отмечает как. «Покраска оконных рам и обрамления — это простой и недорогой способ обновить ваш дом и привнести в него столь необходимый цвет».

    Конечно, это не работа для слабонервных, но наша испытанная техника покажет вам, как красить окна чтобы с легкостью получить самую лучшую отделку.Главное, конечно, хорошая подготовка, плюс использование качественных материалов и инструментов.

    «В этой особенности дома замечательно то, что он пропускает естественный свет, так что вы можете быть как светлыми, так и темными по вашему желанию. Мне лично нравится эффект, который создает яркий оттенок горчично-желтого, поскольку он отражает любой естественный свет, который вы проникаете, и почти светится на солнце. По той же причине, если вы хотите добиться смелого внешнего вида окна, глянцевая краска будет более эффективной, чем матовая, поскольку она лучше отражает свет.- говорит Смит.

    Какую краску вы используете для окон?

    Если вы красите оконные рамы из дерева, вам нужно искать лучшие краски для дерева, а если вы красите окна из ПВХ, лучшим методом будут аэрозольные краски (подробнее об этом ниже). Дело не только в том, что придаст вам красивой отделки и наилучшего цвета, но и в том, что поможет защитить ваши оконные рамы и продлить срок их службы. «Выбирая продукты для своего проекта по покраске окон, убедитесь, что вы выбрали краску, подходящую для поверхности, с которой вы работаете.Для деревянных оконных рам выберите продукт с несколькими поверхностями, подходящий для дерева, чтобы краска держалась на поверхности и позволяла ей дышать. Краска, подходящая для дерева, также была специально разработана для защиты поверхности и предотвращения отслаивания и растрескивания под воздействием солнечных лучей ».

    Как красить окна

    Следуйте инструкциям опытного реставратора Сиан Астлей, приведенному ниже, чтобы добиться профессиональной отделки древесины. оконные рамы и используйте наши пошаговые инструкции ниже, чтобы попробовать это на себе — будь то рамы у вас деревянные или из ПВХ.

    Вам потребуется:

    1. Выберите свой цвет

    Внешний вид, который вы выберете, конечно же, зависит только от вас. Смит говорит: «Окна и рама не должны совпадать с другими плинтусами и деревянными элементами в комнате. Одно отдельное окно создает настоящий фокус и в некоторых случаях может добавить яркого контраста. Важно покрасить оконные ниши и рамы в один и тот же цвет, чтобы создать максимальное впечатление и действительно сделать выбранный оттенок ярким.

    2. Очистите оконные рамы

    Перед тем, как приступить к покраске окон, протрите рамы чистой влажной тканью, чтобы убедиться, что на дереве или пластике нет грязи или мусора. Вы можете использовать сахарное мыло для более глубокой очистки, которое также поможет грунтовке и краске лучше держаться. При необходимости постелите под окном пылезащитный лист.

    3. Отшлифуйте все неровности.

    Это действительно важный шаг при покраске окон, поэтому не пропускайте его! Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги среднего класса, чтобы зашлифовать любые неровные края или бороздки в деревянной раме или оконной раме из ПВХ, которые могут просвечивать сквозь краску и создавать несовершенный результат.Работайте над небольшими участками за раз и пальцем нащупайте шероховатые участки материала рамы.

    4. Удалите пыль щеткой.

    После того, как вы разгладили поверхность, используйте чистую сухую кисть для удаления пыли, убедившись, что вы удалили всю пыль, чтобы она не попала в краску. Вы даже можете использовать зубную щетку, чтобы добраться до углов или узких участков.

    (Изображение предоставлено: Crown)

    5. Снимите ручки

    Вы не хотите, чтобы краска попала на оконную фурнитуру, поэтому лучше всего удалить их на этом этапе.Просто используйте дрель или отвертку, чтобы выкрутить винты, и осторожно потяните за ручку. Храните ручку и винты в надежном месте, пока не будете готовы их снова прикрепить.

    (Изображение предоставлено Джоном Груеном)

    6. Маскировка области

    Для получения идеальных прямых линий и для предотвращения попадания краски на само окно используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждое оконное стекло, убедитесь, что вы приклеиваете ленту как можно ближе к раме.

    7. Нанесите грунтовку

    Это этап, который стоит дополнительного времени и усилий, поскольку грунтовка обеспечит стойкость отделки.Спросите в местном магазине товаров для дома, могут ли они нанести краску на ваш грунтовочный слой, если вы выбрали определенный цвет в качестве верхнего покрытия. Например, если вы красите деревянные оконные рамы в темно-серый цвет, вы можете использовать грунтовку с добавлением серого цвета. Для белого цвета используйте простой белый грунтовочный слой.

    8. Покрасьте первый слой.

    Теперь вы готовы покрасить оконные рамы в выбранный вами цвет. Начните с одного места и осторожно работайте от него и по всему кадру.Старайтесь не начинать с одного места и не перепрыгивать с другого, так как это может привести к появлению «сухих линий» и неровности финиша. Используйте небольшую кисть и небольшое количество краски и рисуйте тонкими слоями, а не толстым слоем. Дайте первому слою полностью высохнуть.

    Имейте в виду, что деревянные окна состоят из кусков дерева, идущих в разные стороны. В отличие от плоских матовых эмульсий, на глянцевых и сатиновых красках чаще появляются потеки и следы кисти, поэтому работайте сверху вниз и аккуратно обрабатывайте углы оконной рамы.

    Наносите легкими мазками в направлении волокон древесины и старайтесь не перегружать кисть краской, нанося каждый слой тонким слоем. Используйте небольшую полудюймовую кисть (или режущую щетку) для неудобных участков, а затем переключитесь на чуть более широкую (около 2 дюймов) кисть для других областей.

    (Изображение предоставлено Рэйчел Смит)

    9. Тщательно закончите верхний слой.

    Нанесите последний слой краски, убедившись, что он также будет тонким. Убедитесь, что вся оконная рама покрыта одинаково.Оставить сохнуть.

    10. Установите на место фитинги.

    После высыхания осторожно удалите малярную ленту. Затем используйте отвертку или дрель, чтобы вернуть ручки на место и полюбоваться результатом идеально окрашенных оконных рам.

    Стоит ли красить окна из ПВХ?

    Если вы думаете о покраске окон из ПВХ, первое, что вам нужно знать, это то, что лучше не красить ваши окна, если они установлены недавно. Вам нужно подождать не менее 12 месяцев после установки, чтобы последний слой пластика (обычно добавляемый во время окончательного производственного процесса) стирался, позволяя краске схватиться.Стоит также отметить, что некоторые профессионалы считают, что покраска окон из ПВХ сократит срок их службы, поскольку шлифование их песком может привести к сколам и трещинам со временем. В конечном итоге их эффективность может снизиться, что на самом деле может повлиять на некоторые полисы страхования жилья. Чтобы уменьшить вредное воздействие на вашу оправу, убедитесь, что вы выбрали краску, устойчивую к ультрафиолету, как уже упоминалось, и также проверьте свою страховку!

    В противном случае это может быть отличным способом обновить современные окна, сделанные из этого износостойкого материала, который является доступной альтернативой дереву.Если у вас все в порядке, вы можете использовать краску, которая будет прилипать к пластиковым поверхностям и в которую добавлены УФ-фильтры, предотвращающие обесцвечивание, износ.

    Лучший способ добиться профессиональной отделки — это следовать описанному выше методу, как и в случае с деревянными оконными рамами, но вместо этого использовать аэрозольную краску для нанесения цвета.

    Все, что нужно для покраски окон

    Попробуйте!

    Постройте холодный каркас своими руками из старого окна

    Один из проектов, который я хотел включить в свою книгу, Raised Bed Revolution , был холодным каркасом.Я видел несколько аккуратных примеров холодных рам своими руками, посещая сад за эти годы, отличные комплекты холодных рам в различных магазинах и инновационные холодные рамы, в которых старые окна использовались в качестве крышки. Меня также вдохновила Ники, которая занимается садоводством 365 дней в году (вы можете найти некоторые из ее советов здесь).

    Когда фотограф для моей книги, Донна Гриффит, схватила старое окно, которое раздавал общий друг, я обратился к своему зятю Деону, чтобы он помог мне придумать, как сделать холодную раму по размеру.

    Для крышки также можно использовать прозрачный пластик. Идея состоит в том, что стекло или пластик будут использовать тепло зимнего солнца, позволяя растениям расти внутри. Мы не говорим здесь о помидорах, но есть несколько вещей, которые вы можете выращивать, в том числе корнеплоды и зелень. Одна вещь, которую я читал о конструкциях с холодным каркасом, заключается в том, что задняя часть должна быть на три-шесть дюймов выше передней, что помогает улавливать как можно больше солнечной энергии.

    Вот шаги, которые нужно выполнить для моей холодной рамы, сделанной своими руками

    Вы можете настроить размеры в зависимости от размера крышки, которую хотите использовать.Следует отметить, что на окне не должно быть свинцовой краски, поскольку она не отслаивается в почве со временем.

    Иллюстрированный план проекта холодного каркаса

    Инструменты

    • Торцовочная пила
    • Циркулярная пила или лобзик
    • Японская пила dozuki
    • Орбитальная шлифовальная машинка или наждачная бумага
    • Электродрель или ударный шуруповерт
    • Прямой край и карандаш
    • Зажимы (опция)
    • Рулетка
    • Защита глаз и органов слуха
    • Рабочие перчатки

    Материалы
    Примечание. Этот проект был разработан для размещения старого окна размером 32 1⁄4 дюйма в длину и 30 дюймов в ширину.

    • (4) кедровые доски 1 1/2 ″ × 6 ″ × 8 ′
    • (2) петли
    • 2 винта 3⁄4 ″

    Список раскроя

    • (5) передняя и задняя части размером 1 1/2 × 6 × 32 1⁄4 ″
    • (4) боковины размером 1 1/2 × 6 × 30 ″
    • (2) угловые боковые части (см. Инструкции) размером 1 1⁄2 × 5 1⁄2 × 30 ″
    • (2) угловые распорки (вырезаны из лома) размером 1 1⁄2 × 6 × 16 1⁄2 ″
    • (2) угловые распорки (вырезаны из лома) размером 1 1⁄2 × 6 × 11 ″

    Шаг 1: Постройте раму

    Разложите переднюю и заднюю части размером 32 1⁄4 дюйма так, чтобы они закрывали стороны 30-дюймовых боковых частей, образуя коробку.Прикрутите, чтобы получилась нижняя часть рамки. Повторите этот шаг, чтобы создать второй слой. Для третьего слоя есть задняя часть, но нет передней части из-за наклонного наклона, который вы хотите создать после прикрепления окна. Это означает, что боковые части нужно обрезать под углом. Они также должны быть длиннее, чтобы соответствовать уклону. Оставьте около 10 дюймов на конце, чтобы либо прикрутить, либо прижать заготовку к столу, когда вы сделаете разрез. Временно прикрутите боковую часть к задней части и поместите ее сверху коробки.Возьмите прямой край и поместите его от края верхнего угла к передней части коробки по диагонали поперек доски и проведите линию. Удалите временные винты и прикрепите дополнительную 10-дюймовую длину к рабочему столу с помощью зажимов или винтов. С помощью циркулярной пилы или лобзика медленно вырежьте его, продвигаясь по волокнам. Один разрез дает вам обе угловые боковые части. Обрежьте лишние 10 дюймов от цельного куска до нужной длины.

    Холодная камера своими руками: Шаг 2

    Шаг 2: Отшлифуйте боковые части

    Используйте орбитальную шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы сгладить неровные края скошенных боковых частей.

    Холодная рама своими руками: Шаг 3

    Шаг 3: Прикрепите угловые боковые части

    Поместите две угловые боковые части внутрь краев третьей части спинки и закрепите на месте сзади. Передняя часть третьего уровня этой сборки отсутствует из-за угла окончательного проекта. Добавьте по одному винту с каждой стороны по направлению к передней части, чтобы закрепить боковые части на месте, потому что они не будут прикрепляться к угловым скобам.

    Холодная рама своими руками: Шаг 4

    Шаг 4: Установите угловые распорки

    Из одной из оставшихся кедровых досок вырежьте две части размером 2 × 16 1⁄2 дюйма и две части размером 2 × 11 дюймов.Длинные части служат скобами для задних углов. Обрежьте их концы под небольшим углом, чтобы учесть пологий наклон вершин угловых боковых частей, или вы можете обрезать их немного короче и установить их под углом. Окно должно закрываться, не оставляя зазора ниже. Изнутри прикрутите эти четыре распорки к внешней раме, чтобы закрепить ее на месте.

    Шаг 5: Обрежьте переднюю часть

    Если от двух угловых частей, перекрывающих переднюю часть, осталось немного дерева, аккуратно срежьте его с помощью ручной пилы dozuki или орбитальной шлифовальной машины.

    Холодная рама своими руками: Шаг 6

    Шаг 6: Прикрепите петли

    Ранее существовавший металлический кусок вдоль задней части старого окна не позволил бы винтам для петель войти, поэтому два куска дерева были обрезаны и использованы для создания новой «спинки», к которой можно было прикрепить петли. Это также немного сдвинуло окно вперед, чтобы компенсировать лишние сантиметры, которые были добавлены по диагонали. Как только эти обрезки прикручены, прикрепите две петли к оконной раме и раме коробки.

    Когда вы начнете пользоваться холодным окном, важно знать, что внутри может немного перегреваться, поэтому важно иногда проветривать холодный воздуховод, даже зимой. Я просто использую старый кусок дерева, чтобы поддержать шахту, но вы также можете получить автоматические открыватели вентиляционных отверстий, которые будут измерять температуру и открываться соответственно.

    Холодная рама готова для культур холодного сезона, таких как свекла, морковь, зелень и т.

    Шпаклевка стен под обои своими руками пошагово видео: Шпаклевка стен под обои своими руками видео пошагово с фото

    Шпаклевка стен под обои своими руками видео пошагово с фото

    Сегодня много разных отделочных материалов, но использование обоев не теряет популярности. Нем смысла браться за обои сразу, для начало надо подготовить поверхность, для лучше качества обязательно выравниваем стены. Очень важно изначально подготовить поверхность, от этого будет зависеть наш результат.

    Жидки обои можно нанести на стены с выступами и изъянами, они хорошо скроют эти недочеты из-за своей структуры. Сейчас мы расскажем как выровнять стены шпаклевкой. Тонки обои и краска подчеркнут все минусы неподготовленной стены.
    Не нужно закрывать глаза это этот этап работы. Неровность стен и шероховатость встречается не только в частном доме, но и в новой квартире. Даже в новостройки стенам требуется подготовка перед нанесением обоев или краски

    Зачем шпаклевать стены?

    Шпаклевка стен под обои своими руками нужна для заполнения не только крупных изъянов, но и очень мелких. Из за своей структуры она проникает туда, куда штукатурка не попадет. Этот материал делает гладкую поверхность, и обои будут держаться гораздо лучше.

    Если клеить обои пришлось на гипсокартонную стену, использовать шпаклевку так же необходимо. И дело не в том что гипсокартонная стена кривая. В будущим, когда вы решите поменять обои, старый слой придется отдираться вместе с картоном и потребуется ремонт посерьезнее.

    Всю работу можно разделить на 2 этапа.

    • Первый слой шпаклевки, заполнить все мелкие трещины, толщина до 5 мм.
    • Второй слой сделает поверхность гладкой, толщина до 2 мм.

    Инструменты

    Для нанесения шпаклёвки своими руками потребуется исправные инструменты:

    Инструменты для шпаклевки стен

    • Правило – деревянная ровная рейка длиной до 2 м. Потребуется при нанесении первого слоя шпаклевки, так как толщина слоя на разных участках может быть разной из-за неровностей.
    • Миксер – насадка на дрель. Ей мы быстро замешаем состав.
    • Соответственно сама дрель.
    • Прямой шпатель без вмятин и сколов. Угловой шпатель – по названию инструмента понятно где его применять.

    Работа угловым шпателем

    • Терка. Ей может быть наждачная бумага.
    • Уровень, им будем следить за качеством своей работы.
    • Наносить грунтовку будем валиком. Иногда им можно нанести первый слой шпаклевки, а после выровнять его шпателем.
    • Ведро или другая емкость в которой будем замешивать раствор и после окончания работ замочим необходимые инструменты.
    • Кисть для нанесения грунтовки в местах недоступных валику.

    Материалы

    Грунтовка с антисептиком для стен под шпаклевку

    1. Шпаклевка двух видом. Для первого и второго слоя.
    2. Грунтовка. Рекомендуем использовать с антисептиком.
    3. Сетка-серпянка если вы нанесите шпаклевка на гипсокартонную стену. Укрепляем стыки между листами.
    4. Если на поверхности есть большие сколы и изъяны, понадобиться цементно-песочный раствор для начального выравнивания.

     

    Шпаклевочные смеси

    Шпаклевку можно купить в разны видах. В готовом состоянии либо это будет сухая смесь, требующая замешивания перед ее применением.

    Готовые смеси продаются в пластиковых ведрах. Очень удобные тем, что не нужно дополнительная емкость для замешивания и не нужна дрель с насадкой миксер. В нужный вам момент можно плотно закрыть ведро крышкой и прекратить работу. Она не высохнет и сохранить свое состояние. Смесь которую мы замешиваем сами лучше использовать сразу всю, иначе она высохнет, станет твердой и непригодной.

    Готовая смесь

    Готовую шпаклевку делают на полимерной и латексной основе. Из за своих плюсов она имеет высокую цену и потому многие предпочитают использовать сухие смеси.

    Наносим шпаклевку двумя слоями, соответственно купить надо два вида. Зернистость первого слоя грубее и благодаря этому второй слоя будет надежно держаться.

    Второй слой сделан из мелкого порошка гипса. После его нанесение стена становиться очень гладкой, что подходит для нанесения обоев или краски.

    Примечание! Есть и универсальные составы шпаклевки, пригодные для первого и второго слоя.

    Покупаю шпаклевку обратите внимания на информацию напечатанную на упаковке. Если срок годности прошел, то такая смесь будет иметь плохое сцепление со стеной и шпаклевка будет отваливаться.

    Если покупаем сухую смесь, обратите внимание на состояние упаковки. По внешнему виду бумажного мешка можно понять, как хранили шпаклевку. Если видно, что материал хранили в сыром помещении, то не стоит покупать такой состав, он будет непригодным.

    Сухая шпаклевка в мешках

    Покупаю шпаклевку первого и второго слоя сразу, рекомендуется брать смеси одного производителя, они будут максимально лучше подходить друг к другу.

    Готовим поверхность для шпаклевки

    Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой? Конечно да, но перед этим необходимо подготовить поверхность. Надо удалить старые покрытия, такие как:

    Сдираем обои со стены шпателем

    краска, водоэмульсионка, штукатурка и др.

    Подготовить поверхность можно разными способами:

    • Обои стоит намочить водой, например с помощью валика
    • Краски удаляют строительным феном или шлифовальной машиной
    • Штукатурку можно удалить так же валиком и шпателем, если это тонкий слой. Если слой штукатурки толстый, то понадобиться молот с зубилом или перфоратор.

    Если после чистки от старых покрытий на сете вы заметили трещины, их необходимо заделать. Если этого не сделать, шпаклевка повторит все трещины после высыхания.

    Заделка трещин на стене

    • С помощью молотка и зубила трещину нужно расширить и углубить, что бы заполнить ее цементным составом и он стал частью стены.

    Как разделывать трещину

    • Губкой или кистью отчищаем трещину от пыли и остатков штукатурки.

    Удаляем пыль и мелкий мусор

    • Далее тщательно наносим грунтовый состав на всю поверхность трещины и хорошенько просушим ее.

     

    • Далее ремонтным составам с усилием заполняем трещину.
    • После высыхания состава нужно обработать крупной наждачной бумагой или другой теркой.
    • На гипсокартонных стыках наносим сетку-серпянку и поверх нее наносим первый слой шпаклевки. Важно спрятать под ней шляпки саморезов, если этого не сделать, на обоях будет заметна ржавчина от них.

    Заделка швов гипсокартона серпянкой

    Грунтовку наносить быстро и удобно валиком

    Грунтовка не даст появиться плесени и наносить ее стоить валиком и кисть. Валиком быстро обработаете стены, а кистью пройдетесь в труднодоступных местах.

    После нанесение грунтовки, стена должна просохнуть и иногда рекомендуется наносить грунтовку по 2-3 раза. И после каждого нанесения надо сушить поверхность до полного высыхания.

     

     

     

    Шпаклевка стен под обои своими руками

    Что бы правильно замесить состав для выравнивание стен шпаклевкой, обратите внимание на упаковку, там обязательно должна быть инструкция, как и в каких пропорциях замешивать шпаклевку.

    Этапы замешивания:

    • Наливаем в тару воды средней температуры (9-10 литров воды на 25 кг. шпаклевки).

    Разводим гипсовую шпаклевку

    • Начинаем сыпать смесь небольшими порциями в воды и сразу мешаем дрелью с насадкой миксер. Смесь должна быть однородной и без комочков.

    Мешаем состав до однородной массы

    • После того, как в ведре закончилась шпаклевка и вы решили замесить вторую порцию, необходимо промыть тару и инструменты от остатков смеси. Если этого не сделать, во второй порции будут мелкие застывшие комочки от первого замешивания и это сильно мешает сделать качественную работу.

    Наносим первый слой шпаклевки

    Начальные рекомендации по работе.

    1. Шпаклевка наноситься на стену широким шпателем, а среднем мы зачерпываем состав и кладем на широкий шпатель.
    2. С угла комнаты начинаем шпаклевать, плавно наносим раствор толщенной 1,5-3 мм. Максимальная толщина возможна в местах где надо подровнять стену.

     

    Широкий шпатель держать под углом 45 градусов, так не будет заметно следов от края шпателя.

    выравнивание стен шпаклевкой. Наносим раствор широким шпателем

    • Наноситься шпаклевка внахлест до 80 мм друг на друга.
    • После того, как мы зашпаклевали участок стены нужно провести правилом (ровная деревянная рейка) и излишки смеси останутся на рейке, и мы в каких местах состава недостаточно
    • Углы считаются сложными участками и для упрощения работ мы воспользуемся угловым шпателем.

    Наносим шпаклевку угловым шпателем

    • Первый слоем шпаклевки мы стараемся как можно лучше выровнять стену – это очень тяжело. Возможны небольшие неровности, которые мы ликвидируем вторым слоем.
    • После того как мы закончим наносить стартовый слой шпаклёвки нужно затереть его не дожидаясь полного высыхания

    Затираем стену круговым движением против часовой стрелки.

    Затирка вручную

    • Если мы обнаружили углубления в стене до 3 мм, то на такие участки можно наложить слой стартовой шпаклевки.

    Второй слой шпаклевки стен своими руками

    Как наносить финишную шпаклевку на стену? Нанесение состава отличается только толщиной слоя (до 2 мм)

    Так же как и в первом слои, всю работу разбиваем на этапы:

    • Готовится такой раствор так же как и первый, толщина его должна быть до 2 мм, поэтому наносим его с нажимом на стену.
    • Второй слоя требует более точного подхода, особенно если мы решили клеить тонкие обои. Что бы быть уверенным в качестве своей работы, ставим 1 или 2 источника света таким образом, что бы все погрешности были видны.

    Проверяем стену с помощью света

    В разных частях комнаты устанавливаются источники света, что бы пересечение лучей было на стене

    Схема световой проверки стены

    • Финишный слой рекомендуется наносить в 2 слоя.
    • После полного высыхания затираем финишный слой мелкой наждачной бумагой.
    • Последним шагом наносим грунтовку в 1-2 слоя и после высыхания занимаемся декором стены.

    Полезные рекомендации

    Шпаклевка стен под обои своими руками сложный процесс, по этому выделим рекомендации для начинающих.

    • Первый слой не должен быть толстым (до 5 мм) в противном случаи шпаклевка после высыхания может тачать трескаться.
    • Любой другой слой должен наноситься на сухую поверхность, надо дождаться, чтобы предыдущий слой высох.
    • Строго запрещено сушить шпаклевку открыв окна для сквозняка или обогревателем. В противно случаи шпаклевка начнет трескаться либо отслаиваться.
    • Постоянно проверяйте стену правилом и уровнем.
    • Какая шпаклевка лучше для стен под обои?  Нет однозначного ответа, это может зависеть даже от того, какая это комната.

    Если вы новичок и у вас нет опыта в такой работе как выравнивание стен шпаклевкой, не стоит думать, что это легко. Попробуйте шпаклевать такой участок стены, где не будет видно ваших ошибок. Например на месте бедующего шкафа. Если работа идет хорошо и у вас все получается, продолжайте шпаклевать стену своими руками. Если же у вас не получается, то лучше доверьте шпаклевать стены под обои профессионалам свое дела.

    Видео

    На видео наглядно показывают как шпаклевка стен под обои наноситься  своими руками.

    пошаговая технология с фото и видео!



    Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi. ru! Огромное количество людей, перед поклейкой обоев задумываются — обязательно ли нужно шпаклевать и грунтовать стены. Даже, вроде бы, грунтовка и шпаклевка стен под обои своими руками легко выполнимы, но так ли они важны и нужны? Стоит ли тратить свое время и средства? Именно об этом мы и поговорим далее.


    Краткое содержание данной статьи:


    Для чего необходимо зашпаклевать стены перед поклейкой обоев?


    Шпаклевать стены перед поклейкой обоев необходимо, прежде всего, для полного выравнивания основания стен. Благодаря данной процедуре обои будут ложиться ровным полотном при поклейке и после высыхания не проявятся мелкие бугорки и иные неровности, в отличие от неподготовленной поверхности.



    Также, в пользу шпаклевания стен под обои говорит прозрачность некоторых современных видов обоев. Если стены не были подготовлены к поклейке обоев, то после высыхания клея, через обои могут виднеться темные пятна, которые были на стенах, и вот они-то визуально и уничтожат все ваши ремонтные старания.



    Как известно, смеси для шпаклевки стен, представленные на строительном рынке, в большинстве своем имеют светлый, чаще всего даже белый оттенок. Именно это свойство и защитит обои от различного рода просвечиваний.



    Потом, шпаклевание стен придает некое затишье всему помещению, т.е. создает неплохой эффект звукоизоляции (шумоизоляции).



    К тому же шпаклеванные стены создают прочную ровную поверхность, сцепление с которой у полотен обоев будет максимально надежное.


    Не нужно забывать и о хорошей гидростойкости (гидроизоляции) стен после шпаклевки. Шпаклеванные стены отталкивают влагу, что позволяет при поклейке обоев существенно экономить на расходе обойного клея.


    Какую лучше выбрать шпатлевку для стен под обои?


    Современные смеси для шпатлевания стен под обои различаются как по внешним характеристикам, так и по своему составу.

    По внешним характеристикам шпатлевок для стен разделение следующее:

    • Смеси в виде пасты, которые идут уже в готовом виде и не требуют дальнейшего приготовления.


    • Сухие порошковые смеси, которые требуют при приготовлении добавление жидкости.


    По составу, смеси для шпатлевки стен под обои делятся на:

    • Полимерные смеси, или как их еще называют акриловые (латексные). Они легко наносятся на стену, также легко затираются и шлифуются в будущем.
    • Гипсовые и цементные смеси. Они являются самыми лучшими и распространенными. Они просты в использовании и очень надежны. Для их приготовления требуется вода.
    • Дисперсно-водные смеси. Они имеют очень вязкую консистенцию и продаются уже в готовом виде. Единственным минусом их использования является небольшая усадка после полного высыхания.


    Более всего для правильной и беспроблемной шпатлевки стен перед поклейкой обоев подходят цементные и гипсовые сухие порошковые смеси, т. к. они просты в нанесении, и, обладая свойствами отталкивать влагу после высыхания, не вступают в химическую реакцию с обойным клеем, который разводится при приготовлении водой.


    Какой инструмент необходим для шпаклевания стен под обои?


    Первым делом необходимо подобрать тару для замешивания раствора. Она должна быть одновременно вместительной и удобной.



    Далее потребуется строительный электроинструмент. Это может быть дрель, перфоратор, шуруповерт. Без них не удастся идеально замесить раствор для шпаклевания стен под обои.



    К электроинструменту нужна будет насадка, называемая миксером. Это специальная строительная насадка, похожая немного на кухонный венчик для миксера или блендера. Именно с ее помощью и удастся добиться нужной консистенции раствора.



    Также важным инструментом при шпаклевании стен под обои является строительный уровень, с помощью которого вам удастся ровно выполнить все работы. Это может быть как лазерный вариант, так и водяной, масляный, или спиртовой.



    Если поверхность стены уж очень неровная, то потребуется нанесение смеси толстым слоем. Здесь на помощь придёт правило – подойдет как деревянное, так и из металла.



    Конечно же, не обойтись и без шпателей различного размера. В труднодоступных местах понадобятся маленькие шпателя, а на просторных участках – большие.



    Кисточки или валики тоже очень важные инструменты, необходимые при шпаклевке стен под обои. С их помощью будет наноситься на поверхность стен специальная грунтовка глубокого проникновения.



    Не стоит забывать и о наждачной бумаге, так называемой наждачке (наждаке). Ею нужно запастись обязательно, причем как мелкозернистой, так и крупнозернистой. С ее помощью, шлифуя, нужно будет доводить шпаклеванные стены до идеала.



    Также пригодится зажим для наждачки, или как его еще называют ручной шкуротер. С его помощью намного быстрее и удобнее заниматься затиркой или шлифовкой шпаклеванных стен.



    Подготовка поверхности стен под шпаклевку


    Процесс подготовки стен под нанесение шпаклевки можно разделить на следующие этапы:

    • Снятие слоя побелки со стен. Не удивляйтесь, у многих людей до сих пор преобладает жирный слой побелки с советских времен на стенах. Чтобы она лучше отходила, нужно смочить ее водой, и через некоторое время просто стереть большой машинной губкой, трудноудаляемые места добить шпателем или скребком.


    • Очищение поверхности стен от старого слоя обоев. Здесь тоже не обойтись без влаги, необходимо обильно смочить теплой водой слой старых обоев, пройдясь по ним смоченным валиком. Можно сделать небольшие насечки на обоях, чтобы они быстрее впитывали воду, чем-нибудь острым. Далее, немного подождав, снимаем обои большим шпателем или скребком, начиная со стыков.


    • Удаление старого слоя краски. Здесь можно просто механически скоблить краску, но это очень трудоемко и долго. Самым верным решением считается термообработка, т.е. нагревание поверхности стен со старой краской газовой горелкой или феном. После нагревания краска вздувается и легко снимается скребком или шпателем.


    • Грунтовка стен. Грунтовочные смеси очень важны – они создают плотную пленку, сцепление с которой последующих материалов отделки очень надежно. Также грунтованные стены менее подвержены разного рода грибкам и сырости.


    После качественного выполнения всех этих подготовительных этапов ваши стены полностью готовы к нанесению шпаклевки.


    Работа со стартовой шпаклевкой стен: основные моменты


    Основные моменты, при стартовом шпаклевании стен под обои, которые нужно запомнить и соблюдать, можно выделить следующие:

    • Чтобы избежать растрескиваний раствора после высыхания, каждый слой стартовой шпаклевки необходимо наносить аккуратно, не толще 3 мм каждый.


    • Основание стен под стартовую шпаклевку должно быть обязательно качественно загрунтовано заранее, только так сцепление будет максимально прочным.


    • Черновая шпаклевка будет еще прочнее сидеть, если под нее использовать малярную сетку. Благодаря ей можно перекрывать при шпаклевании довольно крупные дефекты стен. Шпаклевать по сетке очень просто самостоятельно, к тому же, благодаря малярной сетке происходит экономия шпаклевки и расход ее уменьшается.


    • Очень гладкая поверхность противопоказана стартовой шпаклевке, например, гипсокартон, который имеет очень ровную структуру. На него можно сразу наносить финишный слой шпаклевки, стартовая будет держаться менее прочно, т.к. она любит более пористую структуру поверхностей.


    • После нанесения каждого слоя стартовой шпаклевки обязательно нужно прогрунтовывать полученный слой, так каждый последующий слой будет максимально надежно скрепляться с предыдущим.


    После нанесения каждого слоя стартовой шпаклевки обязательно нужно прогрунтовывать полученный слой, так каждый последующий слой будет максимально надежно скрепляться с предыдущим.


    Самостоятельная шпаклевка стен по маякам под обои


    При шпаклевке стен по маякам своими руками под обои, этими самыми маяками могут выступать металлические профиля, чаще всего используемые для крепления гипсокартонных листов, также любые другие удобные деревянные или металлические рейки.



    Изначально, по одной рейке располагают вначале и в конце стены, используя для точности строительный уровень – это может быть как лазерный, водный, так и спиртовой.



    Сами рейки можно крепить к стене как с помощью дюбелей с саморезами, так и воспользовавшись смесью гипса, которая после застывания довольно надежно держит маяки.



    Далее, между установленными маяками натягивают самую обыкновенную веревку, или любую другую, имеющуюся в хозяйстве нитку. После этого вновь производится контрольная проверка строительным уровнем правильности полученной конструкции для шпаклевки стен.



    Потом, устанавливаются промежуточные маяки, на расстоянии длины правила. Именно по ним и будет ходить правило, разравнивая шпаклевку снизу вверх.



    При самостоятельной шпаклевке стен по маякам также используется стартовая шпаклевка, каждый последующий нанесенный слой которой обязательно хорошенько грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.


    Финишная шпаклевка стен своими руками под обои: инструкция с фото


    Производить финишную шпаклевку стен своими руками под обои не так уж и сложно. Если вы справились со стартовой шпаклевкой, то финишная точно не доставит вам никаких хлопот и трудностей.

    Все работы при финишной шпаклевке в принципе своем похожи на работы при стартовом шпаклевании стен, за исключением одного момента – каждый последующий слой финишной шпаклевки не должен быть толще 2мм, в отличии от 3 допустимых мм при стартовом шпаклевании.



    Главным условием для начала финишной шпаклевки является качественно подготовленная поверхность стен, т.е. все возможные остатки стартовой смеси на поверхности стен должны быть удалены широким железным шпателем, и сама стена должна быть качественно зашкурена и прогрунтована.

    Далее, предлагаем Вам просмотреть видео о том, как шпаклевать стены финишной шпаклевкой под обои. Приятного просмотра!


    Идеального результата при финишной шпаклевке стен можно достичь, используя несколько переносок с мощными лампочками. Направляя потоки света с нескольких сторон одновременно можно по образовавшимся теням понять, где наиболее неровные участки.



    И наоборот, если тени вовсе не образуются, то работы по финишной шпаклевке можно считать идеально выполненными. Далее потребуется минимально зачистить поверхность мелкозернистой шкуркой и нанести грунтовку.


    Как правильно наносить шпаклевку на стены своими руками — технология нанесения раствора под обои


    Чтобы правильно самостоятельно нанести шпаклевку на стены перед поклейкой обоев нужно придерживаться определенных правил:

    • Необходимо пользоваться в процессе работы по шпаклеванию стен под обои не одним шпателем, а двумя. Один должен быть большой и широкий, второй маленький и удобный. Лучше всего использовать шпателя из нержавеющей стали.


    • За счет использования двух шпателей происходит значительная экономия выравнивающего раствора, т.к. остатки смеси с большого шпателя при нанесении, подбираются маленьким, и вновь пускаются в дело.


    • Направление движений рукой со шпателем должны быть крестообразными, т.е. после нанесения слоя снизу вверх сначала плавно заворачивайте влево, потом еще раз пройдитесь шпателем по тому же месту, только уже заворачивая вправо. При таком перекрестном шпаклевании поверхность стен получается идеально ровной в итоге.


    Выравнивающую смесь необходимо наносить легкими, но в тоже время плавными движениями руки, желательно в один заход. Шпатель при нанесении необходимо держать немного под углом (от 60 до 80 градусов, в зависимости от толщины необходимого слоя), чтобы выравнивающая смесь равномерно распределялась по стене.


    Самые распространенные ошибки при шпаклевке стен под обои своими руками


    Вот список тех ошибок, которые встречаются наиболее часто при шпаклевке стен под обои:

    • После нанесения стартового слоя шпаклевки большинство людей ленятся не то что зашкурить, а просто пройтись по нему хотя бы широким шпателем, чтобы сбить остатки застывшей смеси, далее при нанесении финишного слоя это все проявится.


    • Отсутствие грунтования стартового слоя шпаклевки. Опять же из-за лени в большинстве своем. Все думают и так прокатит.


    • Не нужно начинать шпаклевание стен от угла. Как правило, именно углы самые кривые места ваших стен. Нужно немного отступить от них и начинать шпаклевку на ровной поверхности стены. Углы выводить необходимо в самом конце.


    • Грязная тара для замешивания раствора. Все лишнее, находящееся в нечистой таре после замешивания раствора будет тянуться по стене при нанесении, и оставлять за собой следы.


    • Также различные частицы мусора могут попасть в раствор при замешивании с плохо очищенного миксера – насадки перфоратора или дрели для размешивания смеси.


    • Очень жидкий раствор. Такая смесь будет просто-напросто стекать по стене. Идеальной считается консистенция, похожая на густую сметану.


    • Поврежденный или искривленный шпатель. Если широкий шпатель имеет явные повреждения, то пользоваться им не стоит. Идеально ровной поверхности таким шпателем вам не добиться.


    Пошаговая и понятная инструкция по самостоятельной шпаклевке стен под обои


    Для правильного самостоятельного выполнения работ по шпаклевке стен под обои необходимо следовать пошаговой инструкции:

    • Подготовка поверхности стен. На данном этапе необходимо удалить все лишнее со стен – старую краску, обои, любые неровности.


    • После процедуры удаления всех ненужностей необходимо стены прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.


    • Далее идет нанесение стартового слоя шпаклевки. Максимальная толщина нанесенного раствора при стартовой шпаклевке стен не должна превышать 1.5 см. Нанесенный раствор может состоять из множества слоев, но в совокупности не стоит выходить за рамки указанной выше толщины.


    • Если для полного выравнивания стен требуется еще слой шпаклевки, то его лучше всего усилить армирующей сеткой, либо малярной. Предыдущий слой шпаклевки грунтуется, после высыхания на него наносится немного смеси, на которую и крепится малярная сетка. Далее, поверх нее, наносится необходимый выравнивающий слой шпаклевки.


    • Доведение углов, как внешних, так и внутренних. Данные углы можно довести при шпаклевке специальным угольным шпателем, либо обыкновенным широким.


    • Далее следует финишная шпаклевка стен. Перед ее началом вновь обязательно грунтуются и зачищаются предыдущие слои. Финишная шпаклевка наносится точно так же, как и стартовая, только меньшим слоем – до 2мм.


    В итоге полученная шпаклеванная поверхность тщательно шлифуется и зачищается наждаком легкими круговыми движениями.


    Как правильно шпаклевать бетонные стены под обои своими руками?


    Чтобы правильно выполнить шпаклевочные работы под поклейку обоев своими руками на бетонной поверхности стен необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

    • Грунтовка поверхности. Широким валиком тщательно наносится грунтовка глубокого проникновения на поверхность бетонных стен. После полного высыхания грунта можно смело приступать к следующему пункту.


    • Далее засыпаем в чистую тару сухую выравнивающую смесь для шпаклевки стен, берем перфоратор со специальной насадкой миксером, и тщательно перемешиваем смесь до образования консистенции раствора, похожей на густую сметану.


    • Проверяем маленьким шпателем качество получившейся смеси, если имеются небольшие комочки или уплотнения, продолжаем перемешивание строительным миксером до полной готовности.


    • После тщательного перемешивания достаем из тары небольшое количество раствора маленьким шпателем и равномерно распределяем его по всей длине широкого шпателя.


    • Широкий шпатель с выравнивающей смесью прикладываем к поверхности бетонной стены под небольшим углом и начинаем плавно, без особого нажима вести шпатель вверх влево, затем вверх и вправо – крестообразно.


    • Маленьким шпателем снимаем с большого оставшуюся смесь, аккуратно компонуем ее вновь на краю большого шпателя, и из тары наносим дополнительно по оставшейся длине новые порции раствора равномерно.


    • Продолжаем выравнивание бетонных стен до полной готовности.


    • После высыхания можно приступать к затирке (шлифовке) стен. Для этого надеваем наждачную бумагу на шкуротер (специальный зажим для наждачки с удобной ручкой) и круговыми движениями шлифуем поверхность бетонных стен до идеального результата.


    Шпаклевание кирпичных поверхностей своими силами под поклейку обоев


    Существует ряд последовательных правил для шпаклевания кирпичных стен под поклейку обоев своими руками:

    • Кирпичные стены, которые планируется шпаклевать, обязательно сначала хорошенько грунтуются. Для этого лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения.


    • После высыхания грунта, готовится стартовый раствор для выравнивания. В готовом виде он должен быть похож на обыкновенную сметану, по своей консистенции.


    • Готовый раствор шпаклевки большим шпателем равномерно распределяется по поверхности кирпичной стены ровным слоем.


    • За один присест рекомендуется зашпаклевывать кирпичную стену сразу целиком, т.е. от начала до конца. Так в итоге получается наиболее равномерное и гладкое нанесение смеси.


    • После высыхания стартового слоя шпаклевки обязательно наносится грунтовка.


    • Далее готовим финишный раствор для выравнивания кирпичных стен, его консистенция должна быть чуть жиже, чем при приготовлении стартовой смеси, т.к. финишный слой будет гораздо меньше. Наносится финишная шпаклевка по тому же принципу, что и стартовая.


    • После полного высыхания зашпаклеванной поверхности кирпичных стен, ее необходимо зашкурить до идеально гладкого результата.


    • В конце можно проверить тщательность поверхности, приложив правило. Если оно прилегает полностью, не оставляя зазоров, то можно считать работу выполненной на ура.


    Правильное нанесение шпаклевки на деревянные стены под обои своими руками


    Чтобы правильно нанести шпаклевку своими руками на деревянные стены перед поклейкой обоев необходимо следовать следующей инструкции:

    • Деревянные стены, как и любые другие, обязательно подвергаются процессу грунтовки в самом начале. Грунтовка обеспечит максимально сильное сцепление поверхности из дерева со слоями шпаклевки. К тому же грунт защищает дерево от процессов гниения, старения и образования грибка.


    • После полного высыхания грунтового слоя, наносится базовая (стартовая) шпаклевка слоем до 3мм.


    • Высохший стартовый слой шлифуется крупнозернистой наждачной бумагой круговыми движениями без сильного нажима (лучше всего использовать ручной шкуротер – зажим для наждака).


    • Далее, поверх отшлифованного базового слоя шпаклевки наносится грунтовка глубокого проникновения крупным валиком, а по углам помещения – малярной кистью.


    • Следом, на высохший базовый прогрунтованный слой наносится один, или же два (если необходимо) слоя финишного раствора, толщиной не более 2мм каждый.


    • В финале всех проделанных манипуляций, финишный слой шпаклевки затирается наждачкой и грунтуется хорошенько напоследок.


    • После высыхания поверхности можно смело приступать к поклейке обоев на деревянные зашпаклеванные стены.

    Профессиональная шпаклевка гипсокартона своими руками под обои


    Шпаклевать гипсокартонные стены под поклейку обоев нужно обязательно по трем причинам:

    • Однажды обои, поклеенные прямо на гипсокартон устареют морально, либо физически. Вот тут-то просто ободрать их не получится – вместе со старыми обоями будет отходить слой гипсокартона.
    • Если вы выбрали светлые обои для своего интерьера и поклеили их прямо на гипсокартон, будьте готовы увидеть сквозь них все крепежные элементы гипсокартона – темные головки саморезов, шурупов и т.д.
    • Опять же, если выбранные вами для поклейки обои не темные, то их оттенок, при нахождении прямо на гипсокартонных листах будет немного оттеняться и тускнеть.

    Чтобы профессионально выполнить работы по шпаклевке стен  под обои из гипсокартона своими руками нужно придерживаться следующих правил:

    • Обязательно, перед шпаклевкой прогрунтовать гипсокартон несколько раз, т.к. он очень хорошо впитывает в себя грунтовую смесь.


    • Стартовый раствор вообще можно не наносить, лучше сразу воспользоваться финишной смесью.
    • Далее необходимо хорошенько утопить все головки саморезов в гипсокартон, чтобы они не мешали при шпаклевке.


    • На стыках листов гипсокартона, для избежания растрескиваний, необходимо шпаклевать по малярной сетке.


    • После завершения финишной шпаклевки, поверхность тщательно затирается и грунтуется.


    После высыхания можете смело наклеивать обои на шпаклеваный гипсокартон.


    Как самостоятельно сделать шпаклевкой ровные углы стен под обои?


    Работы по самостоятельной шпаклевке углов стен в помещении, перед поклейкой обоев, проводятся разные, в зависимости от вида угла. Как известно, углы бывают внутренние и внешние.



    При шпаклевке внутренних углов, сначала нужно максимально выровнять прилегающие поверхности, составляющие эти углы. Для этого широким шпателем наносим смесь, начиная от угла сначала в одну строну, затем в другую.



    После высыхания смеси в углах, обязательно зашлифовываем сначала крупнозернистой наждачной бумагой, затем постепенно убавляя, мелкозернистой. Обязательно нужно пользоваться шкуротером, т.к. без него работы по выравниванию внутренних углов будут очень осложнены.



    При самостоятельной шпаклевке наружных углов помещения легче всего воспользоваться специальными металлическими уголками, которые имеются в свободном доступе в любом строительном магазине.



    Они имеют по всей своей длине небольшие отверстия, в которые попадает смесь при шпаклевке, что в итоге обеспечивает прочность конструкции угла.


    Монтируются они очень просто – сначала на наружный угол наносится шпателем немного смеси по всей длине, далее, прямо на смесь накладывается металлический уголок, после чего прижимается, а остатки выступающей смеси разравниваются шпателем в стороны обеих прилегающих стен.


    Самостоятельное изготовление шпатлевки из сухой строительной смеси


    Чтобы качественно, а главное своими силами изготовить шпаклевку, для нанесения на стены под поклейку обоев, из готовых сухих строительных смесей необходимо следовать пошаговой инструкции:

    • В тару для замешивания раствора необходимо налить теплой жидкости объемом в ¼ тары.


    • Далее, нужно насыпать необходимое количество сухой смеси, которое указано производителем раствора на упаковке. Обязательно перед началом работ читайте эти рекомендации.


    • Как правило, желательно изготавливать такое количество выравнивающей смеси, чтобы успеть полностью израсходовать ее примерно за 35-45 минут. Далее смесь просто засохнет и потеряет свои свойства.
    • При помощи строительного миксера тщательно перемешиваем раствор до однородной массы, которая должна быть похожа по своей консистенции на домашнюю сметану.


    • В растворе не должны присутствовать мусор, различные соринки, комочки и т.д.
    • Потом необходимо дать раствору настояться минут 15, после чего вновь пройтись по нему строительным миксером.

    Расчет требуемого количества шпатлевки для выравнивания стен под обои


    Чтобы произвести правильно расчеты для требуемого количества шпаклевки при самостоятельном выравнивании стен под поклейку обоев необходимо иметь следующие данные:

    • Габариты помещения – длина и ширина
    • Количество окон и их габариты
    • Высота помещения
    • Количество дверей и их размеры
    • Состояние поверхности стен – для пористых бетонных стен может понадобиться много слоев шпаклевки, в то время как для гипсокартонных минимальное количество слоев.

    В качестве примера, просчитаем количество шпаклевки для помещения, имеющего следующие характеристики:

    • Габариты помещения – 2х3м
    • Количество окон — 1 с габаритами 2х1.5м
    • Высота помещения – 2.5м
    • Количество дверей — 1 размером 2х1м
    • Состояние поверхности стен – практически ровная непористая бетонная поверхность

    Первым делом мы просчитываем площадь стен помещения по формуле:

    Р = 2х(АхВ+А1хВ)-СхС1-ДхД1

    Ниже расшифруем обозначения, чтобы было понятно что к чему:

    Р – площадь стен помещения

    Эту часть формулы (АхВ+А1хВ) умножаем на 2, потому что стены у нас в помещении парные, т.е. по две параллельно.

    А и А1 – ширина и длина помещения

    В – высота помещения

    С и С1 – ширина и высота оконного проема

    Д и Д1 – высота и ширина дверного проема

    Подставляем наши данные в формулу и получаем следующий результат:

    Р = 2х(2х2.5+3х2.5)-2х1.5-2х1 = 12.5м2

    Далее нам нужно просчитать, сколько стартовой шпаклевки понадобится для выравнивания стен слоем, толщиной, например в 2мм. Для этого необходимо обратить внимание на упаковку самой шпаклевки. Там производителем четко указывается расход смеси толщиной в 1мм на площадь в 1м2 – в среднем это 0.8кг. Зная это, мы может выполнить расчеты по формуле:

    К = РхЕхЗ

    Расшифровка показателей следующая:

    К – количество шпаклевки

    Р – площадь стен помещения (выше уже рассчитывали)

    Е – предполагаемая толщина слоя для выравнивания стен

    З – расход смеси, указанный производителем на упаковке

    Подставляем наши данные в формулу и получаем:

    К = 12.5х2х0.8 = 20кг

    Как правило, шпаклевка продается на строительных рынках в мешках, объемом в 25кг, т.е. в нашем случае будет вполне достаточно одного мешка, даже с небольшим запасом в 5кг.

    После этого рассчитаем количество финишной шпаклевки, необходимой для окончательного выравнивания бетонной поверхности, например слоем в 1мм. Опять же нужно обратиться к рекомендациям производителя по расходу смеси на упаковке – в среднем для финишной шпаклевки это 1кг на 1м2 слоем в 1мм. Финишная шпаклевка немного плотнее по своей структуре, чем стартовая, именно поэтому значения отличаются.

    Подставляем наши значения в туже самую формулу (К = РхЕхЗ) и получаем следующие результаты:

    К = 12.5х1х1=12.5кг

    В данном случае, скорее всего выгоднее купить не целый мешок финишной шпаклевки, а на развес взять с запасом 14 кг. Этого должно вполне хватить.


    Если вы планируете наносить финишную шпаклевку в несколько слоев, то нужно полученный результат по формуле умножить на желаемое количество слоев.


    Как рассчитать количество грунтовки, необходимой при шпаклевке стен под обои?


    При работах по шпаклеванию стен под поклейку обоев в будущем, никак не обойтись без грунтовочных составов, которые продаются в пластиковых и иных тарах различного литража.

    Они идут уже в готовом виде, и не требуют никаких манипуляций для приготовления. Просто-напросто перед использованием хорошенько встряхните тару с грунтовкой, и смело пользуйтесь.

    У большинства людей, при самостоятельной шпаклевке стен под обои возникает вопрос – сколько купить грунтовки, чтобы наверняка хватило и не осталось слишком много лишней?

    Все это примерно можно самостоятельно рассчитать. Для расчетов нам понадобятся следующие данные:

    • Габариты помещения – длина и ширина
    • Количество окон и их габариты
    • Высота помещения
    • Количество дверей и их размеры

    Далее снова нужно обратиться за рекомендациями производителя на упаковке, где указан расход грунтовки в один слой на 1м2 в литрах, либо миллилитрах. В среднем этот показатель такой – 0.2л на 1м2.

    Для примера рассчитаем необходимое количество грунтовки в 2 слоя для того же помещения, для которого выше рассчитывали количество необходимой стартовой и финишной шпаклевки.

    Формула для расчета необходимого количества грунтовки следующая:

    Г = РхЛхМ

    Расшифровка обозначений следующая:

    Г – необходимое количество грунтовки

    Р – площадь стен помещения

    Л – расход грунтовки, указанный на упаковке производителем

    М – количество предполагаемых слоев нанесения грунтовки

    Далее подставляем в формулу известные нам и вычисленные ранее данные:

    Г = 12.5х0.2х2 = 5л

    В итоге получается, что для нашего помещения будет вполне достаточно 5л грунтовки, для качественной подготовки к шпаклевке.


    Какую лучше использовать грунтовку при шпаклевке стен под обои?


    Для того чтобы выбрать лучшую грунтовку для самостоятельной шпаклевки стен под обои нужно понимать какая она вообще бывает и чем отличается друг от друга. Именно поэтому вкратце пробежимся по видам, характеристикам и свойствам различных грунтовок:

    • Грунтовка с цветовыми пигментами (пигментированная). Работа с такой грунтовкой – одно удовольствие. Сразу видно, какие участки плохо прогрунтованны, а какие достаточно.
    • Грунтовка с минеральными добавками (минеральная). В ее состав входят множественные минеральные химические вещества, полезные для ваших стен. Она очень хорошо защищает от появления грибковых инфекций.
    • Грунт с антисептическим эффектом (антисептическая грунтовка). Отлично подходит для помещений с повышенной влажностью, например ванных комнат, кухни и т.д. Очень хорошо справляется с предотвращением появления плесени и грибка.
    • Акриловая грунтовка. Это самый распространенный вариант используемых грунтовок для всех типов помещений. Она, проще говоря является универсальной. 


    Немного разобравшись в видах растворов для грунтования стен под поклейку обоев можно сделать вывод, что самой лучшей и универсальной грунтовкой именно для использования под обои является акриловая грунтовка. Выбирая ее, вы точно не прогадаете.


    Вредны ли для здоровья шпаклеванные стены?


    Современные виды шпаклевок для выравнивания стен под обои, как и большинство строительных смесей, состоят из ряда химических элементов, с помощью которых образуются необходимая вязкость, хорошее сцепление, упругость и эластичность.

    Многих людей интересует вопрос — не нанесут ли вред дыхательным и другим органам, а также кожному покрову, частицы и пары этих самых химических вспомогательных элементов, входящих в состав строительных сухих смесей для шпаклевки стен, если вдыхать и касаться их в процессе самой шпаклевки и в период высыхания стен?



    Если изготовитель смесей является крупным и серьезным производителем, уважающим себя и других людей, то его продукция, безусловно подлежит необходимой сертификации качества и не несет абсолютно никакого вреда для здоровья людей, пользующихся ей.

    Более того, сертифицированная шпаклевка не только безвредна для людей, но она еще и не наносит урон окружающей среде.

    Поэтому лучше всего приобретайте строительные смеси для шпаклевки стен в крупных торговых точках, и всегда проверяйте наличие необходимых сертификатов качества. Сертифицированная шпаклевка и стены, зашпаклеванные ей, точно не причинят вреда вашему здоровью и здоровью ваших близких.


    Видеоурок: шпаклевка стен под обои своими руками



    В заключение данной статьи хочется констатировать, что грунтовка и шпаклевка стен под обои своими руками вполне выполнимые задачи. Пренебрегать данными процедурами лучше не стоит. Конечно, можно налепить обои без шпаклевки и грунтовки, но сколько они продержатся в данном случае неизвестно. Поэтому делайте всем по уму, да по инструкции. Огромной удачи!


    Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
    Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!


    Похожие записи:

    Совмещенные ванная и туалет — дизайн различной квадратуры

    Интерьер кухни 9 кв.м. — секреты удачного дизайна

    Спальня в классическом стиле в светлых тонах

    Дизайн кухни-гостиной 20 кв.м. с зонированием

    Спальня-гостиная в одной комнате 18 кв.м. с кроватью

    Шпаклевка стен под покраску своими руками пошагово видео

    Каждый человек в своей жизни хоть раз сталкивается с ситуацией необходимости шпаклевки стен. Но не все знают, как правильно это делать.

    Шпаклевкой называют пастообразную массу для выравнивания поверхностей.

    Прежде чем приступить шпаклевать стены своими руками, нужно знать виды шпаклевок, и спектр их применения. А так же, как организовать саму строительно-ремонтную работу и как подготовить к ней стены.

    Виды шпаклевок

    Шпаклевки, как правило, разделяются на гипсовые, цементные и полимерные, т. е. в зависимости от основного вяжущего вещества в их составе.

    Если ремонт будет происходить нескоро, то лучше приобретать сухую смесь, так как она дольше хранится и относительно недорогая. Из-за отсутствия воды в составе, такая шпатлевка легче транспортируется. Сухие смеси просты в приготовлении, к тому же всегда можно задать рабочий раствор нужной вязкости.

    Отделка стен декоративной штукатуркой под покраску? Минус – пыль и грязь во время работы.

    Готовые шпаклевки – это шпаклевки, не требующие траты времени на приготовление рабочей смеси. В их основе лежит латекс, либо дисперсии нового поколения. Время использования такого раствора неограниченно, в чем, собственно, и плюс.

    Приобретая шпаклевку на основе цемента, следует учесть тот факт, что она обладает малой эластичностью, т. е. может возникнуть усадка при высыхании и появиться микротрещины. Из плюсов этой шпаклевки следует отметить высокую влагостойкость. Исходя данного факта, можно отметить, что такая смесь подойдет для выравнивания стен в ванной комнате и в помещениях, где влажность повышена.

    Гипсовая шпаклевка удобна в использовании для ремонта внутри квартиры или дома. При ее применении усадка не происходит, но для фасада она не пригодна, так как не выдерживает перепад температур и высокую влажность.

    Шпаклевки из полимерного материала обладают высоким качеством. Они достаточно популярны в строительстве, представлены латексными и акриловыми смесями.

    Акриловые шпаклевки применимы касательно внутренней отделки помещения и фасадной, а латексная – только для внутренней. Они прочны и долговечны, запаха не имеют, пластичны.

    Подготовка к работе

    Чтобы приступить к шпатлевке поверхности, нужно определиться, под обои она шпаклюется или под покраску.

    Приступая к работе, важно пропитать стены грунтовкой. Это необходимо как для хорошей сцепки шпатлевки с поверхностью, так и для предотвращения образования грибка. Декоративная покраска стен своими руками необычные способы?

    В ходе работы понадобится сама грунтовка (праймер), кисть или валик, и, конечно, емкость, соответствующая размерам используемых инструментов.

    Еще один способ избежать потрескивания смеси после высыхания – нанести на стену серпянку. Это специальная малярная сетка, она так же обеспечивает надежное сцепление шпаклевки с поверхностью.

    Если шпаклевка наносится на бетон, то следует нанести грунтовку на стену два раза, а на оштукатуренную стену – один раз.

    При нанесении полимерной шпатлевки стены предварительно очищают от пыли, грязи и жира, удаляют старую штукатурку, грунтуют. Сухую смесь принято размешивать два раза с интервалом примерно в 10 минут. Это делается для того, чтобы дать сухой смеси намокнуть и разбухнуть.

    Шпаклевка размешивается до получения однородности массы. Главное в этом деле – не спешить.

    Штукатурка застывает практически через 20 минут, тогда как шпатлевка остается пригодной к использованию более длительное время, около 24 часов.

    Для шпаклевки стен потребуются такие инструменты как: сухая или готовая шпаклевка, мерная емкость для воды, ведро или бак для приготовления раствора и специальный строительный миксер. Кроме шпателей так же может понадобиться мастерок, чтобы набрасывать готовый раствор на стену.

    Ход работы

    Если стены шпаклюют полимерной смесью, то шпателем наносится слой, толщина которого должна составлять три миллиметра. После того, как на широкий край шпателя нанесли шпаклевку, под острым углом шпатель прикладывают к стене; вся смесь ровным слоем распределяется по основанию.

    После высыхания шпаклевки должно пройти не меньше трех часов, чтобы приступить к следующему этапу работы – обработке поверхности при помощи строительной терки или наждачной бумаги для дополнительного выравнивания стены. Движения должны быть круговыми, без нажима. Когда первый слой высох, для идеальной гладкости наносят второй.

    Если стены шпаклюют под тяжелые плотные обои, то возможно нанесение шпаклевочной смеси в три слоя.

    Под обои стены шпаклюют так:

    1. Для начала в большой емкости (согласно инструкции, прилагаемой к строительной смеси) соединяют базовую шпатлевку с водой и непрерывно, тщательно перемешивают.
    2. Стены шпаклюют, начиная сверху. Для этого используют стремянку.
    3. Дают высохнуть первому слою.
    4. Когда высохнет первый слой, его нужно ошкурить.
    5. Наносят грунтовку.
    6. Когда грунтовка высохнет, пора приступать к нанесению финишной шпаклевки.

    Стены под покраску готовят намного старательнее, так как краска в итоге может выдать все бугорки и неровности. Для такого случая существует выравнивающая и финишная смесь.

    Стены под покраску шпаклюют так:

    1. Очищают стены от старой краски.
    2. Обезжиривают поверхность при помощи мыльного раствора.
    3. Наносят первый тонкий слой шпаклевки. Если дефекты стены слишком заметны, то можно нанести и второй слой.
    4. После высыхания наносят финишный слой.
    5. Когда и финишный слой высохнет можно приступать к затирке шкуркой для большей гладкости.

    Самое сложное для новичков – шпаклюя стены, сделать углы ровными. Но сейчас это совсем не является проблемой, ведь на современном строительном рынке можно приобрести специальный малярный угловой профиль. Штукатурным составом его приклеивают к углу и наносят слой шпаклевки.

    Но такой вариант не пройдет со стенами под покраску.

    Таким образом, главное в шпаклевании стен – не спешить, всю работу выполнять поэтапно, ждать полного высыхания каждого слоя шпаклевки, ну и, конечно, сделать правильный выбор при покупке строительной смеси.

    Дополнительная информация:

    1. Ведро на 1/3 заполняется холодной водой.
    2. В зависимости от густоты требуемого раствора, в воду добавляется сухая смесь.
    3. Раствор перемешивается миксером.
    4. Раствор оставляется на несколько минут, чтобы размок гипсовый порошок, и не было комков.
    5. Раствор повторно перемешивается до полной готовности.

    Смесь также накладывается маленьким шпателем на большой, распределяется по его краю, и наносится на стену четкими движениями с небольшим нажимом. Декоративная покраска стены своими руками видео? Слой финишной смеси не должен быть толще двух миллиметров, а остающиеся излишки шпатлевки и линии от краев шпателя аккуратно растягиваются и разглаживаются прохождением по ним повторно.

    Стены, которые будут покрываться краской, нуждаются в тщательной подготовке. Любое старое покрытие должно быть полностью удаленно. Часто случается, что после снятия предыдущего декоративного слоя, обнаруживаются многочисленные изъяны. Это могут быть: трещины, вздутия, отваливающиеся и рассыпающиеся участки.

    Все дефекты целесообразно заделать штукатуркой, а только после этого начинать шпаклевку стен своими руками.

    Подготовка стен под финишную отделку своими руками от А до Я (+ видео) | Своими руками

    ПРИ ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ СПОСОБОВ ОТДЕЛКИ ВНУТРЕННИХСТЕН В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ ИЛИ В КОТТЕДЖЕ, ВЫПОЛНЕННОМ ИЗ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИРПИЧ, ПЕНО- И ГАЗОБЕТОН И Т.Д.), САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ОСТАЮТСЯ ДВА ВАРИАНТА – ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ И ПОКРАСКА. НАСКОЛЬКО КРАСИВОЙ И ДОЛГОВЕЧНОЙ ОКАЖЕТСЯ ТАКАЯ ОТДЕЛКА, ЗАВИСИТ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ОТ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТЕН. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ПОДГОТОВКУ?

    ГИПС ИЛИ ЦЕМЕНТ?

    Основная задана, которая стоит перед отделочниками на подготовительном этапе. – качественно выровнять поверхность стен, которые впоследствии будут окрашены или оклеены обоями.

    Как правило, для этих работ применяют штукатурки на гипсовой или цементной основе. У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки. Начнем с более популярных гипсовых составов.

    Пожалуй, главный их плюс заключается в том, что в сравнении с цементными растворами они высыхают и набирают прочность значительно быстрее. Например, слою гипсовой штукатурки толщиной 10 мм понадобится 5-7 суток, для того чтобы высохнуть и набрать требуемую прочность (слою толщиной 20 мм -соответственно 10-14 суток), в то время как слою цементной штукатурки для этого понадобится не менее 28 суток.

    Короткое время высыхания гипсовых составов позволяет выполнить штукатурные работы в 2-3 раза быстрее, и во многих случаях этот фактор оказывается решающим при выборе материала. Кроме того, высокая скорость проведения работ обусловлена и технологическим превосходством гипсовых составов: они пластичнее и потому легче в нанесении (проще выравнивать их. удалять излишки раствора и проч.). У гипсовых штукатурок есть и другое важное преимущество над цементными: они значительно меньше весят (имеют меньшую плотность), а значит, допускают возможность нанесения толстым слоем (до 50-70 мм). Для сравнения: цементные составы наносят слоем не более 30 мм во избежание отрыва штукатурки от основания.

    Учитывая, что нередко стены имеют существенные перепады по толщине, данное преимущество гипсовых составов оказывается зачастую решающим при выборе штукатурного материала.

    Однако минусов у таких составов также немало. Начнем с более высокой в сравнении с цементными растворами ценой. И если в случае городской квартиры средней площади разница в затратах на штукатурку может быть невелика, то в случае квартиры большой площади и тем более просторного загородного дома она может оказаться весьма обременительной для кошелька.

    Другой недостаток гипсовых штукатурок – сравнительно низкая прочность на сжатие (в 8-10 раз меньшая, чем у цементных), что позволяет им беспроблемно служить, как правило, не более 5-10 лет, в то время как цементные штукатурки намного долговечнее: срок их службы -от 20 лет и выше. Наконец, у гипсовых составов низкая водо- и морозостойкость, поэтому во избежание преждевременного разрушения их не рекомендуют применять во влажных и промерзающих помещениях (например, в домах сезонного/ временного проживания, которые зимой либо не отапливаются, либо отапливаются периодически).

    Недостатки гипсовых штукатурок подводят нас к преимуществам цементных составов: у них более выгодная цена, значительно более высокие прочность на сжатие и долговечность, а также есть возможность применения во влажных и промерзающих помещениях.

    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    К основанию для штукатурки предъявляют особые требования: оно должно быть прочным и сухим. Но даже при условии такого основания необходимо предварительно обработать его грунтом – смесью компонентов в связующем веществе.

    Для чего нужен грунт? Он улучшает адгезию штукатурки к основанию и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: влага не должна слишком быстро «уходить» из раствора, иначе штукатурка покроется трещинами. Грунты бывают поверхностными (адгезионными) и глубокого проникновения. Нередко при выборе типа грунта допускают ошибку. Бытует мнение, что лучше приобретать грунты глубокого проникновения независимо от специфики основания.

    Это не так.

    Составы данного типа не образуют пленку, которая удерживает влагу в штукатурке. Их задача – укрепить недостаточно прочные основания, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из сравнительно непрочных пено- или газобетонных блоков. Поэтому прогрунтованную поверхность после полного высыхания нужно обязательно покрыть еще и поверхностным грунтом, который как раз и формирует пленку, препятствующую быстрому испарению влаги. Обратите внимание: если не требуется укреплять основание, то достаточно обойтись только адгезионным составом.

    Грунт любого типа наносят в 1-2 слоя валиком или кистью. Специалисты не рекомендуют для ускорения работ применять краскопульт: он не позволит создать сплошной слой. Слои наносят с интервалом 20-40 минут, при этом время полного высыхания грунта составляет 12-24 часа. Перед покупкой грунта следует изучить на его этикетке (или заранее – через Интернет) информацию об области его применения. Дело в том, что существуют грунты, предназначенные для подготовки основания только под лаки и краски, и в силу своего химического состава (меньшей концентрации полимер не образуют достаточно плотной пленки, поэтому их нельзя использовать в сочетании со штукатуркой.

    Для выравнивания стен с сильной кривизной поверхности приходится наносить толстый слой штукатурки (более 6 мм). В этом случае на стены предварительно устанавливают маяки -рейки толщиной 6-10 мм из алюминия или оцинкованной стали, которые формируют плоскость, а также служат своеобразной опалубкой для штукатурной смеси и одновременно направляющими, по которым ведут рейку-правило для выравнивания уложенного между ними раствора. Маяки закрепляют на стене с помощью того же раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Притом после частичного затвердевания (обычно через час) раствор грунтуют, чтобы впоследствии в него не «уходила» влага из штукатурного слоя и не возникал риск образования трещин в зоне маяков.

    Еще несколько слов об установке маяков. Их шаг определяется длиной используемого правила: расстояние между рейками должно быть на 10-20 см меньше его длины. Первыми закрепляют крайние маяки, их располагают на удалении 20-30 см от противоположных углов.

    Затем устанавливают промежуточные рейки с требуемым шагом. Чтобы создать с помощью маяков плоскость, выровненную в горизонтальном и вертикальном направлениях, используют уровни – от пузырьковых до лазерных, которые позволяют выполнять соответствующую разметку. Величину отступа маяка от стены регулируют за счет объема порции наносимого на стену раствора. Притом, чтобы точно выставить рейку, ее либо слегка вдавливают правилом в раствор, либо вытягивают на себя. Естественно, это делают, пока раствор не затвердел. Для удобства можно натянуть нитку между двумя крайними маяками и по ней выставлять остальные рейки. Существует и такое решение: в места установки маяков предварительно ввинчивать на требуемую глубину саморезы, которые не позволят «утопить» рейки сильнее, чем нужно.

    Обратите внимание: через 1-3 суток после нанесения штукатурки рейки обязательно нужно демонтировать, иначе вдоль них могут пойти трещины, вызванные разницей в коэффициентах термической деформации металлических маяков и штукатурки. Кроме того, если их не демонтировать, то со временем они могут заржаветь, и ржавчина может повредить отделку стен. После удаления маяков остаются отверстия: их грунтуют и заполняют тем же раствором

    .

    КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

    АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный мастер:

    «Неопытные отделочники нередко совершают ошибку: наносят на стену сначала тонкий слой штукатурного раствора, а затем основную его массу, предполагая, что тонкий слой штукатурки улучшит сцепление основной массы со стеной. На деле же происходит обратное: ухудшается адгезия штукатурки к грунту и основанию, из-за чего она может оторваться от стены. Другой момент: если раствор наносят в два слоя с интервалом в 1-2 дня между слоями, это может привести к столь же печальным последствиям – отслоению второго слоя от первого. Грубой ошибкой является и шпаклевание не окончательно высохшей штукатурки с последующим окрашиванием или оклейкой обоями: это практикуют отделочники, стремящиеся быстрее закончить работы.

    В результате складывается следующая ситуация: в штукатурке остается большое количество влаги, которая пытается испариться, но встречает на своем пути барьер в виде финишной отделки. Итог – отделка начинает расслаиваться и покрываться плесенью. Поэтому следует дождаться окончательного высыхания штукатурки и только затем шпаклевать и наносить финишную отделку».

    ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

    Штукатурные составы представляют собой сухие смеси, которые нужно затворять (разводить) водой, чтобы получить готовую к нанесению пластичную массу. Этот процесс осуществляют непосредственно на объекте, где выполняется отделка.

    Объем воды, который необходим для формирования массы, указан на упаковке смеси. Раствор перемешивают, как правило, с помощью электроинструмента -специализированного миксера, низкооборотистой дрели-миксера либо обычной дрели с насадкой-миксером.

    Расход гипсовой штукатурки составляет, как правило, 8-12 кг/ мг поверхности при толщине слоя 10 мм (имейте в виду: чем больше в составе модифицирующих добавок, тем меньше будет расход). В случае цементных растворов расход будет больше – при той же толщине слоя 12-18 кг/мг.

    Когда стены относительно ровные и требуют оштукатуривания тонким слоем, маяки обычно не устанавливают. Раствор наносят небольшими порциями на поверхность, используя мастерок или ковш, затем равномерно распределяют по ней шпателем, а когда раствор начал «схватываться», выравнивают правилом (двигаясь обычно снизу вверх). Вместе с тем многие мастера предпочитают устанавливать маяки даже тогда, когда необходим тонкий слой штукатурки, чтобы гарантировать клиенту идеально ровные стены.

    При этом используют рейки толщиной не более 6 мм, которые заглубляют в штробы, выполненные в стенах. Ну а если требуется наносить толстый слой штукатурки, то, как уже говорилось, без маяков не обойтись. Раствор набрасывают порциями между рейками, а затем подрезают правилом, снимая излишки и заполняя углубления. Чтобы обеспечить прямые углы (в стыках стен, арках, оконных проемах и т.п.), раствор наносят, как правило, специальным инструментом, например широким угольником или угловым шпателем. Кроме того, на внешних углах утапливают в слой еще не затвердевшей штукатурки малярные металлические уголки (чаще всего перфорированные). Такие уголки, помимо прочего, обезопасят углы от механических повреждений в процессе эксплуатации.


    Читайте также: Распыление штукатурки краскопультом-распылителем своими руками (фото)


    Перед нанесением шпаклевки уголки следует грунтовать.

    Кстати, о последующих операциях по подготовке стен: их можно проводить только после полного высыхания штукатурки. Ориентировочный срок ее высыхания указан на упаковке сухой смеси. Однако на практике он зависит от многих факторов, в том числе от температурно-влажностного режима в помещении. Поэтому имеет смысл визуально оценить степень готовности штукатурки, изучив нижнюю часть стен (особенно по углам), где раствор сохнет дольше всего.

    Штукатурка стен по маякам своими руками- видео

    ШПАКЛЕВАНИЕ

    В большинстве случаев добиться идеально ровной и гладкой поверхности под дальнейшую отделку за счет одной только штукатурки нельзя. Необходимо дополнительно шпаклевать стены. Пожалуй, единственная альтернатива этому многоэтапному отделочному процессу – изначально использовать вместо штукатурки особую толстослойную гипсовую шпаклевку (максимальная толщина ее слоя – 8 мм), тем самым заметно упрощая и ускоряя внутренние работы. Однако такой вариант подойдет только для объектов, где стены требуют минимального выравнивания, к тому же подобные шпаклевки – не самый экономичный продукт. Так что вернемся к более традиционной технологии. Она предполагает, что поверх набравшей прочность штукатурки сначала наносят поверхностный грунт (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем шпаклевку.

    Различают шпаклевочные составы на основе гипса, цемента и полимеров. Их можно приобрести в виде сухих смесей, затворяемых водой на месте, либо готовых к употреблению растворов. Кроме того, шпаклевки различают по качеству формируемой поверхности: базовые и финишные. Первые за счет большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Их бывает достаточно, когда предполагается оклеивать стены толстыми обоями.

    Причем слегка шероховатая поверхность способствует лучшему сцеплению обоев с основанием. Но когда планируется окрашивать стены или оклеивать их тонкими обоями, на которых будут заметны любые неровности основания, шпаклевание

    осуществляют в два этапа – сначала базовым, а затем более дорогим финишным составом, способным обеспечить очень гладкую поверхность.

    Любую тонкослойную шпаклевку наносят слоем толщиной 1-1,5 мм, используя шпатель. Слой высыхает в течение 1-3 суток. Стоит помнить, что есть риск появления трещин на ошпаклеванной поверхности, и эти трещины могут весьма негативно сказаться на декоративной отделке, особенно на окрашенной или оклеенной тонкослойными обоями стене.

    Во избежание появления трещин в базовую шпаклевку утапливают стеклотканевую малярную сетку с ячейкой 2×2 мм или пленку из стеклохолста («паутинку»), после чего наносят еще 1-2 слоя базовой шпаклевки, чтобы сетка или пленка не были заметны на поверхности. Затем при необходимости наносят финишный состав. Следующий этап – шлифование поверхности, необходимое для устранения мельчайших дефектов основания (выпуклостей, наплывов одной порции состава на другую, царапин от работы шпателем и проч.). Шлифование осуществляют по-разному. Простой, эффективный, но затратный по времени способ – с помощью бруска со шкуркой.

    Сначала поверхность обрабатывают шкуркой с более крупным зерном – обычно размером 100-125 мкм (Р120), затем – с более мелким, размером 63-80 мкм (Р180) или 50-63 мкм (Р240). Более производительный способ шлифовки – с использованием электрических плоскошлифовальных машин или специализированных шлифовальных машин для стен и потолков.

    Последние оснащены длинными рукоятками (зачастую телескопическими для выставления требуемой оператору длины, максимальная – около 2 м), шлифовальными кругами большого диаметра (125-225 мм), эффективной системой пылеудаления при подключении к строительному пылесосу. Такой инструмент позволяет выполнять работу быстро и с минимальным количеством пыли. Отметим, что труднее всего шлифовать полимерные шпаклевки, поскольку они довольно мягкие и сильно пылят. Для их обработки понадобится алмазная шлифовальная сетка.

    Безусловно, у каждого мастера есть свои технологические нюансы по подготовке поверхности. Так. для формирования идеального основания под покраску некоторые специалисты сначала утапливают малярную сетку в базовую шпаклевку, затем наносят еще один слой такой шпаклевки и после ее высыхания ошкуривают поверхность. После этого приклеивают к основанию «паутинку», поверх которой наносят не менее двух слоев финишной шпаклевки.

    В заключение добавим, что полностью подготовленную поверхность необходимо обязательно покрывать слоем грунта перед окрашиванием или наклеиванием обоев.


    Читайте также: Какая шпаклевка для чего, какая лучше и что ей делать?


    Шпаклевка стен своими руками под обои или покраску: видео

    Шпаклевка стен, своими руками, под обои, под покраску, обучающее видео, шпатлевка стен

    Watch this video on YouTube

    © Автор: Александр Левенко

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Шпаклевка стен под обои своими руками пошагово

    Шпаклевка стен под обои своими руками

    Базовый комплект инструментов, который вам понадобится:

    • Большая емкость, в которой будет смешиваться раствор.
    • Шпаклевка. Чтобы правильно рассчитать расход шпаклевки под обои на 1м2, вам необходимо помнить, что он зависит от ее вида, а также от типа обрабатываемой поверхности.
    • Дрель, перфоратор или шуруповерт со специальной насадкой. Если вы приобрели сухую шпаклевку, вам не обойтись без дрели с миксером. Это насадка, которая поможет вам смешать шпаклевку с водой и создаст однородную смесь.
    • Шпатель. Помните, что при отделке вы столкнетесь с проблемными участками, где работать будет удобнее, используя маленький шпатель. Поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы приобрести шпатели подходящих размеров (стандарт: узкий шпатель от 10 до 15см, широкий от 30 до 60 см).
    • Если перед шпаклевкой вы хотите предварительно прогрунтовать поверхность, что существенно увеличит качество отделочных работ, для ее нанесения вам понадобится валик и кисть. Нанесение грунтовочной смеси на стену создаст необходимую адгезию для оклейки обоев и покроет поверхность влагонепроницаемой пленкой.
    • Правило (при надобности). Если стены обладают заметными изъянами и вам нужно ровнять их толстым слоем шпаклевки, используйте длинное алюминиевое правило.
    • Инструмент для затирки. Это может быть шлифовальный брусок с абразивной сеткой, наждачная бумага или ручной шкуротер. Для того, чтобы поверхность была однородной, ее часто затирают при помощи шкурки.
    • Уровень. Чтобы контролировать, достаточно ли ровная поверхность, используйте спиртовой или лазерный уровень.

    Чтобы правильно выбрать, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под обои, давайте разберемся в ее отличиях.

    Шпатлевка для стен под обои: какую выбрать

    По готовности к нанесению шпатлевка делится:

    • Порошок. Смесь для шпаклевания изготавливается на месте отделки. В пропорциях, указанных на упаковке, в ведро добавляется вода, шпаклевка и замешивается раствор. Время, в течение которого нужно перемешивать смесь, указано в инструкции. После того, как раствор готов, он должен настаиваться в течение 5 минут. Плюсами сухой смеси являются: низкая цена, простота хранения и изготовления раствора. Однако, у вас должно быть соответствующее оборудование и готовность потратить время и силы на приготовление смеси. При шпатлевке стен под обои предпочтение отдается сухой.
    • Готовая шпаклевка. Она обладает некоторыми особенностями: хранить готовую шпатлевку нужно при особых условиях, но при этом срок ее годности длительный благодаря тому, что она состоит из дисперсии из полимеров. Такая шпатлевку под обои потребует от вас меньше трудовых, но больше финансовых затрат.

    Чтобы понять, какую шпаклевку выбрать для стен под обои, необходимо различать типы шпатлевки в зависимости от состава:

    • Из полимерного связующего вещества. Это шпатлевка широкого применения, которая гарантирует высокое качество отделки при надлежащем хранении. Главным среди ее немногочисленных недостатков является цена.
    • Из гипсового связующего вещества. Она быстро высыхает, не имеет эффекта усадки. Нанося слои, не следует делать их более 2мм. Данный вид шпатлевки пригоден к использованию исключительно в тех помещениях, где нет влажности и перепада температур.
    • Из цементного связующего вещества. Эту шпатлевку можно наносить на стены помещений повышенной влажности, а также использовать при отделке на улице, поскольку она равнодушна к влаге.

    Необходимо знать, какой по предназначению шпаклевкой лучше шпаклевать стены под обои:

    • Узкой специализации. Делится на подвиды и используется для отделки швов блоков из гипса, стыков гипсокартона, перекрытий плит. Выбрать нужную шпаклевку в таком случае будет несложно, следуя указаниям по предназначению и способу применения на упаковке.
    • Стартовая шпаклевка (ее также называют выравнивающей). Используются для начального выравнивания стены. Правильный тип такой шпаклевки зависит от того, на какую поверхность она будет нанесена. Один слой выравнивающей шпаклевки не должен превышать 15мм. Ее функция заключается в том, что она проникает в структуру трещин, царапин и сколов. Она имеет высокие проникающие свойства, а также создает крепкое сцепление поверхностей.
    • Декоративная (финальная) шпаклевка. Финишная шпаклевка под обои может использоваться как второй слой, нанесенный на ровную основу, покрытую стартовой шпаклевкой, а также сразу наноситься на поверхность. В отличие от стартовой, она сглаживает только незначительные дефекты. Чтобы адгезия слоев была лучше, необходимо использовать финишную и стартовую шпаклевку одной марки, поскольку они должны быть совместимы. Она долговечна и полностью подходит для оклейки обоев.
    • Шпатлевка широкого использования(универсальная). Она многофункциональна и может использоваться в качестве всех основных типов шпаклевки. Если при отделке вам нужно использовать несколько типов шпаклевки вместе, можно просто заменить их на универсальную. Это хороший вариант для аматоров в сфере строительства, ведь ее качество все-таки уступает вышеперечисленным типам шпаклевки.

    Помните, что декоративная шпаклевка должна быть совместима с клеем для обоев, а также иметь подходящий под них цвет. Впрочем, ситуацию может исправить пигментированная грунтовка, которая не позволит основанию просвечиваться через флизелиновые обои.

    Задаваясь вопросом, какая шпатлевка лучше для стен под обои, обратите внимание на материал, который будет использоваться на следующем этапе отделки, потому что большое значение имеет их совместимость. Для шпаклевки стен под обои рекомендуется выбирать сухую смесь. Также учитывайте температуры, при которых шпатлевка должна храниться. Если же вы выбрали сухую смесь, обязательно просмотрите все приобретенные емкости: в шпатлевке не должно быть твердых фракций.

    Шпаклевка стен под обои своими руками: пошагово и понятно

    Шпаклевочный процесс нельзя отнести к категории легких, поскольку он требует наличия определенных навыков и опыта. Приготовьтесь к тому, что поначалу он будет отнимать много времени, и, возможно, результат будет неидеальным. Но к концу ремонта вы будете выполнять все манипуляции просто мастерски.

    • Если вы делаете шпатлевание по ранее отделанным стенам, нужно удалить старые обои или краску, так же нужно очистить поверхность от грязи, пыли и жирных пятен. Если была произведена смывка старого покрытия, к шпаклеванию рекомендуется приступать не менее чем через сутки, чтобы поверхности просохли как следует.
    • Чтобы определить фронт работ, нужно проверить рельеф. Это делается с помощью правила и фонарика. Правило прикладывают к поверхности и подсвечивают вскользь фонариком, чтобы обнаружить дефекты. Также желательно, чтобы источник освещения постоянно находился под острым углом, чтобы вы видели, какую часть поверхности вам нужно проработать тщательнее.
    • Инструмент и емкости для работы должны быть чистыми и сухими.
    • Правильно замешиваем шпаклевку. Для этого заполняем строительное ведро на 1/4 жидкостью и аккуратно сыплем шпаклевку, образовывая струю из порошка, пока ее количество не превысит количество воды. После этого нужно подождать 5-25 секунд пока порошок пропитается и осядет. Инструментом с насадкой «миксер» замешиваем раствор 1-2 минуты, стараясь не оставить комков.
    • После этого нужно подождать минуту и замесить смесь еще раз. Готовой шпаклевке нужно дать время настояться (около 5 минут). Помните, что в приготовленную смесь нельзя добавлять воду или порошок, даже если она получилась не такой, как вы ожидали. Лучше замешивать раствор порционно, чтобы в процессе он не успел испортиться.
    • Набирайте смесь на шпатель с расчетом, что вы должны использовать ее за один взмах.
    • Сначала необходимо затереть лунки. Шпаклюя стену, не следует работать шпателем слишком медленно. Смесь для шпаклевки обладает свойствами, при которых расходится как нужно при одинаковом по силе воздействии с разных сторон.

    Не спешите

    Шпаклеванную поверхность нужно сохранять от солнечных лучей, а также не позволять потокам воздуха заходить снаружи, чтобы избежать сквозняка. Искусственная сушка посредством обогревателя, фена и т.п. недопустима, потому что сильно повлияет на качество штукатурки, образуя трещины.

    • В среднем шпаклевка сохнет от 10 до 12 часов. Шлифовать шпаклевку рекомендуется по прошествии 24 часов.
    • Шпатлевку под обои делают широким шпателем, образуя широкие полосы с накидыванием от 10 до 25%. Толщина слоя при правильном давлении на шпатель должна составлять 2-4мм. Правильный угол нанесения шпаклевки — 20-30 градусов.
    • Образовавшиеся бугры и наплывы удаляются абразивным фуганком. Если вы новичок, вам придется проделать данную процедуру 5 раз, пока покрытие не станет плоским и однородным.
    • Выведя поверхность на ноль (на языке строителей), то есть в плоскость, нужно пройти по стене сеточным фуганком круговыми движениями, а затем наперекрест, чтобы удалить следы.
    • После этого следует сушить поверхность еще 24 часа.

    Если вам требуется наглядность для понимания того, что такое шпатлевка стен под обои своими руками, видео в конце статьи поможет расставить точки над «i».

    Профессиональная шпаклевка гипсокартона под обои

    Для отделки гипсокартоновых покрытий рекомендуется применять универсальную шпаклевку. Чтобы проделанная работа была высокого качества, перед шпатлеванием стену нужно прогрунтовать. Грунтовка должна быть нанесена на всю поверхность равномерно, чтобы создать водоотталкивающий эффект, который помешает впитыванию обойного клея.

    • Необходимо сделать гипсокартон ровным перед шпатлевкой. Если там присутствуют болты, нужно закрутить их максимально глубоко, однако, сделать это так, чтобы вокруг не образовались углубления в виде ямок. Бумагу, которая отклеилась от гипсокартонного блока, необходимо отрезать и затереть, иначе в этом месте шпаклевка вместе с листом бумаги может отстать от поверхности.
    • В первую очередь клеим на поверхность сетку из стекловолокна на углы и стыки так, чтобы эти дефекты были надежно спрятаны под серпянкой.
    • Разводите количество шпаклевки, которое вам нужно будет для получаса отделочных работ, иначе она будет высыхать, замедляя процесс и влияя на его качество.
    • Армирование стыков должно производиться максимально аккуратно. После правильного шпатлевания поверхность не будет иметь шероховатостей.
    • Шурупы нужно заделывать, нанося шпаклевку сначала вдоль, а потом поперек, чтобы лучше замаскировать их головки.
    • Углы из гипсокартона шпаклюются поэтапно: сначала одна сторона угла, а, после ее высыхания, вторая.
    • На этапе финального шпатлевания углы и откосы фиксируются металлическим уголком, для арок используется отдельный пластиковый уголок. Нужно затереть все неровные части и дефекты удобным вам способом. Последний слой должен быть тонким, а его полосы одинаковыми, чтобы получилась равномерная структура.

    Для того, чтобы сделать выравнивание правильно, вы можете посмотреть видео «Шпаклевка стен под обои своими руками», в котором наглядно и понятно даже для новичка описываются все этапы работы, а также даются практические советы по подбору инструментов.

    >Шпаклевка стен под обои – как работать своими руками?

    5 Шпаклевка стен под обои своими руками – глаза боятся, руки делают

    Сначала готовится раствор и выставляются вертикальные направляющие (маяки), если в этом есть необходимость (значительная кривизна поверхности). Приготовить гипсовый раствор легко, даже если делаете это в первый раз. На упаковке все производители указывают пропорции воды и сыпучего материала. Важно только не забывать последовательность: сначала вода, затем сухая смесь. В противном случае на дне ведра будет оставаться не перемешанный раствор, затрудняющий работу.

    Нанесение финишного слоя

    Маяки выставляются так:

    1. 1. по уровню устанавливайте крайние направляющие (они крепятся к стене с помощью густого штукатурного раствора), не доходя 10-15 см до смежной стены;
    2. 2. после схватывания раствора, держащего крайние маяки (нужно, чтобы они стояли жестко), между ними натягиваете лески или прочные нити;
    3. 3. остальные маяки устанавливаете аналогично крайним с той разницей, что ориентиром для их монтажа являются натянутые нити. Шаг направляющих делаете меньше длины правила на 20-40 см.

    Некоторые мастера обходятся без маяков при оштукатуривании стен. Но для этого нужно иметь немалый опыт и идеальный глазомер. Если этого нет, лучше повозиться с установкой направляющих. Когда маяки надежно застынут, готовим гипсовый раствор, которым заполняем пространство между направляющими, а лишнее снимаем с помощью правила. В результате – ровная вертикальная поверхность. Когда раствор слегка схватится, маяки вынимаем и заделываем образовавшиеся щели.

    Шлифовка штукатурки – этот процесс необязательный, но если опыт работы со смесями невелик, то лучше шлифовкой не пренебрегать. Для выполнения терка с зажимами оснащается крупнозернистой сеткой. Шлифуем только высохшую поверхность. После шлифовки на штукатурке обметаем образовавшуюся пыль. Чтобы понять, как шпаклевать оштукатуренные стены под обои, желательно это увидеть и попробовать под руководством мастера. Если такой возможности нет, приготовьте немного финишной шпатлевки и потренируйтесь, используя следующие рекомендации:

    • в рабочей руке находится широкий шпатель, в другой – узкий, которым раствор набирается из емкости и наносится на широкий инструмент;
    • рабочее движение начинается от угла, пола или потолка;
    • сначала кисть удерживает инструмент под углом примерно 45°, плавно уменьшая его по мере движения.

    В целом процесс шпаклевки напоминает намазывание масла на бутерброд. Принцип тот же, да и результат: тонкий равномерный слой на поверхности. Осталось покрыть «финишкой», слегка отшлифовать сеткой с мелким абразивом, прогрунтовать все стены, и вы в дальнейшем доходчиво сможете объяснить, как шпаклевать стены под обои своими руками, если у кого-то возникнет подобный вопрос.

    Выбор шпаклевки исходя из материала стены: бетон, кирпич, дерево. Подбор грунтовки для шпаклевки. Принципы нанесения материала, зашкуривания. Советы новичкам.

    Надо ли шпаклевать стены под обои

    Это надо делать по нескольким причинам:

    1. Оштукатуренные стены имеют много дефектов, которые будут видны при поклейке обоями. Особенно они могут выделяться, когда клеят полосатые обои или тонкие, светлых тонов.
    2. После оштукатуривания при высыхании стены могут иметь трещины. Их обязательно надо заделать. Потому как неизвестны причины появления этого недостатка – от движения почвы они расширяются, при неправильно сделанном растворе они могут остаться в неизменном виде.
    3. После шпатлевания стены становятся более защищенными от воздействия внешних факторов.
    4. Шпатлевание гипсокартонной стены обязательно поскольку клеить обои на «голый» гипсокартон не рекомендуют мастера по многим причинам – от потери внешнего вида обоев, до неприятных сюрпризов при их снятии.

    Шпатлевание поверхности проводят в несколько этапов:

    1. Определение неровности стены и её подготовка.
    2. Нанесение стартовой смеси.
    3. Финишное покрытие и доведение поверхности до идеальной.

    При правильном проведении шпаклевочных работ, поверхность будет готова к поклейке обоев.

    Правильность работ исключит отслаивание шпаклевочных слоев и отпадение обоев.

    Виды готовой шпаклевки для стен: какая лучше

    Хорошо прошпаклеванная поверхность – итог окончательной работы мастера и показатель примененных материалов.

    Готовые шпаклевочные смеси позволяют сократить время мастера на замес шпаклевки.

    Наиболее применяемые виды готовых шпаклевок:

    1. Латексная акриловая – применяют к любой поверхности, в том числе и гипсокартон. Наиболее широкое применение её при финишном покрытии поверхности. Эластичный раствор позволяет сделать слой шпаклевки в 1-3 мм.
    2. Масляно-клеевая и клеевая — имеет высокую плотность, поэтому с ней работают профессионалы. Она тяжело наносится на поверхность, но при высыхании имеет определенную прочность.
    3. Шпаклевка с ПВА. Имеет противогрибковые составляющие, поэтому применима во влажных помещениях.

    Начинающему мастеру лучше работать с готовым раствором. Он более пластичен, хорошо ложится на штукатурку и сохраняет свои качества после высыхания.

    Стартовая: лучший выбор

    Кроме готовых смесей, на рынке продают сухие растворы для шпатлевания.
    Стартовую шпаклевку наносят на подготовленные проштукатуренные стены.

    Наиболее часто применяют такие шпаклевки:

    • цементные растворы;
    • гипсовые смеси;
    • полимерные шпаклевки.

    Цементную шпаклевку применяют во влажном помещении. Она крупнозернистая, с серым оттенком.

    Гипсовые смеси – используют в сухом помещении, которое отапливается зимой. Она имеет в своем составе негашеную известь.

    Полимерные – применяют как во влажных, так и сухих помещениях. Имеет высокую эластичность.

    Производители стартовой шпаклевки:

    1. Стартовая шпаклевка Кнауф предназначена для работ внутри помещения. Она имеет гипсовую основу. Из-за её экологически чистого состава смесь применяют в детских комнатах. Минусом шпаклевки считают быстрое застывание. Максимальный слой наносимого раствора 1.5см.
    2. Волма-Стандарт. Состоит из гипса и минеральных составов. После шпатлевания можно приступать к поклейке. Поверхность получается ровной и прочной. Минусом считают быстрое схватывание.
    3. Основит-Эконсилк – гипсовая основа. Предназначена для сухих помещений. Пластичная, не имеет усадки. Толщина наносимого слоя 1 мм, если больше, тогда при высыхании появляются трещины.

    Соблюдая правильность приготовления раствора, шпатлевание стены будет иметь хороший результат.

    Финишная: как выбрать по рейтингу лучших

    После высыхания стартовой шпаклевки и проведения работ, наносят финишную смесь. Наиболее популярными являются:

    1. Старатели – Финишная. В состав входит гипс и добавки. Применяют в помещениях с повышенной влажностью. Безусадочная, пластичная, быстросохнущая. Минус – низкая прочность поверхности после высыхания.
    2. WEBER LR+. Наносимый слой 1-5 мм. рабочий раствор не застывает в течение 2 суток. После высыхания получается ровная гладкая белая поверхность. Шпаклевка наносится как ручным, так и механическим способом.
    3. Sheetrock Superfinish – в состав входят виниловые добавки, поэтому шпаклевка обладает высокой пластичностью. Слой 2 мм высыхает через 5 часов. Однако все последующие работы мастера рекомендуют проводить через сутки после нанесения. Имеет усадку.

    Для работы новичкам специалисты рекомендуют выбирать шпаклевку с высокой пластичностью, которая будет легко переходить с сухого на мокрый слой.

    Какую выбрать хорошую крупнозернистую

    Крупнозернистая шпаклевка нужна для первоначальной обработки стены после оштукатуривания. Наиболее популярными выделяют:

    • Unis Блик – в состав входят натуральные материалы. Не применяют в помещениях с повышенной влажностью. Для шпатлевания поверхности используют армирующую сетку. Усадки нет. Имеет пластичность, после высыхания нет трещин;
    • Vgt акриловая универсальная – на основе акрила. Толщина слоя 1-7 мм. Имеет небольшую усадку, хорошую адгезию.

    Крупнозернистыми шпаклевками выступают все виды смесей на цементной основе.

    Какая лучше для глубокого выравнивания

    Стартовые шпаклевки. С их помощью есть возможность ликвидировать все погрешности штукатурных работ, трещины. Она крупнозернистая, наносимая на поверхность до 20 мм.

    Передовые производители:

    • Шпаклевка Кнауф НР (стартовая) – гипсовая шпаклевка, наносимая слоем от 4 мм до 15 мм. Основное направление – выравнивание поверхности перед финишным покрытием. После замешивания раствор быстро твердеет, через 15 минут работы прекращаются. Не дает усадки.
    • Ceresit CT 29 стартовая – выполнение работ на бетонной, кирпичной, цементно-песчаной стене. Ею заделывают трещины, выемки, оставшиеся после штукатурки. Максимально наносимый слой 20 мм. Непригодна для работы в помещении с повышенной влажностью. После замеса раствором можно пользоваться в течение 50 минут. Для полного высыхания на поверхности требуется 10-15 часов. Высокая прочность.
    • Kreisel 662 универсальная – в состав входи цемент и известь. Наносят тонким слоем на поверхность, покрытую штукатуркой, а также без покрытия. Имеет высокую адгезию. Используют смесь в помещениях с повышенной влажностью. Максимальный слой 3 мм., есть усадка.

    При выявлении трещин, кроме шпаклевки надо применять армирующую ленту. Она не даст трещине стать больше.

    Какую шпатлевку выбрать для гипсокартона

    Гипсокартонную поверхность обрабатывают несколько раз. Изначально применяют шпаклевку для стыков вместе с армированной лентой. Вторым этапом идет покрытие стартовой шпаклевкой.

    Мастера не рекомендуют применять шпаклевочные материалы разных производителей. Наибольшей популярностью пользуется Кнауф.

    Следующий этап – покрытие поверхности финишной шпатлёвкой. Только после полного высыхания одного слоя, надо приступать к следующим работам.

    Под обои гипсокартонная поверхность покрывается слоями шпатлёвки для большей прочности всей конструкции.

    Для опрятного внешнего вида, поскольку если тонкие обои наклеить на листы без обработки, цвет стены проявится на обоях.

    Чем шпаклевать деревянные поверхности перед поклейкой обоев

    Шпатлевание деревянной поверхности отлично от бетонных, кирпичных. Есть факторы, влияющие на выбор шпатлёвочной смеси для дерева:

    • высокая адгезия – от этого зависит срок службы шпаклевки под обоями;
    • раствор должен быть эластичным;
    • быстрота высыхания.

    Применяемые виды раствора для поверхности с дерева:

    1. Смесь на основе гипса.
    2. Латексная шпатлёвка.
    3. Смесь с добавлением акрила.
    4. Масляная смесь.
    5. Шпаклевка с ПВА.

    В основном мастера применяют гипсовые смеси, не дающие усадки и имеющие хорошую пластичность.

    Какой шпаклевкой лучше шпаклевать необработанный бетон

    Бетонная стена в основном не имеет больших перепадов в плоскости. Поэтому пропустив оштукатуривание, приступают сразу же к шпатлеванию стартовым составом.

    Базовое покрытие состоит из нескольких слоёв. Причем второй слой наносят только после полного высыхания первого. Для покрытия размешивают цементные составы. Они имеют усадку, поэтому слой не должен быть толстым.

    Финишный слой должен быть тонким. Под ним трудно скрыть серый цвет стартового материала, однако, тонкий слой делает поверхность гладкой, готовой к поклейке обоев.

    Применяют также универсальные шпаклевки. Но, наносят их тонким слоем 2 раза. Они пластичные, не имеют усадки. Если стены ровные, перепады составляют 2-5 мм, тогда применение смесей позволительно.

    Сколько слоев нужно наносить на бетонные голые стены

    На бетонную практически ровную поверхность наносят 1 слой стартовой шпаклевки. Толщина слоя не превышает 15 мм. Новичкам для выравнивания стены надо использовать перфорированный профиль-маяк. Его фиксируют на смесь, регулируют уровнем ровность. Работы начинают только после полного высыхания раствора под профилем.

    Внимание. Если есть деревянные рейки, их используют как маяки. Но, рейка не должна быть высокой и с зазубринами, иначе будет ребристая поверхность.

    Какие существуют технологии

    Мастера применяют 4 способа, которые подходят для работы новичкам:

    1. Механический способ нанесения раствора.
    2. Полу-механический – нанесение смеси, а потом её выравнивание шпателем.
    3. Маячковый – применяют для стартового шпатлевания.

    Для механического способа применима машина, распыляющая шпаклёвку тонким слоем. После нанесения слоя надо шпателем с широкой лопаткой выровнять плоскость.

    Полумеханический – машина бросает крупные капли на стену, которые надо растянуть равномерно по всей стене.

    Маячковый применим при стартовой штукатурке. Подходит для новичков. Применение маячковых профилей ускорит и облегчит работу.

    Как начинающим без опыта правильно шпаклевать стены своими руками: поэтапное руководство

    Начинающим мастерам надо знать нюансы и правильность проведения работ.

    Поэтапность приготовления раствора, нанесения материала на поверхность включает:

    • для приготовления раствора надо внимательно прочесть инструкцию и точно знать какое количество воды необходимо для смешивания;
    • стартовый раствор наносят на поверхность по горизонтали и вертикали. Для избегания бугров не надо наносить раствор от самого пола. Он цепляет мусор. Угол – здесь надо шпателем идти перпендикулярно углу, горизонтально полу. Так не будет «стиральной доски»;
    • для продуктивной работы раствор готовят небольшими порциями. При выработке он не успеет застыть;
    • финишный слой наносят на прогрунтованную поверхность слоем в 2мм;
    • при шпатлевании инструмент надо держать под углом 30 градусов;
    • после нанесения раствора на стены, шпатлюют угол угловым шпателем.

    После всех рекомендаций выравнивание поверхности под обои не составит труда даже человеку, который впервые занялся этим делом.

    Подготовка поверхности

    Для того чтобы поверхность была идеально ровной, гладкой надо подготовить поверхность. Этот процесс состоит из нескольких шагов:

    1. Очистка стен от пыли, лишних камушков, застывших капель штукатурки. Для очистки используют механические средства – шлиф-машинки, щетки, шпатели.
    2. Грунтование поверхности. Это надо сделать для обезжиривания, а также практически все грунтовки содержат в своем составе антисептические средства, защищающие поверхность от появления плесени.

    После обработки стены, приступают к последующим работам.

    Выбор необходимого инструмента

    Для правильного шпатлевания своими руками нужно иметь инструмент:

    • строительный миксер;
    • набор шпателей – широкая лопатка, маленький, угловой;
    • кисть, валик для грунтования;
    • правило для создания ровной стены – 2 метра;
    • уровень для контроля ровности стены;
    • наждачная бумага для затирания поверхности;
    • шкуротёр;
    • ёмкость для смеси.

    Весь инструмент и ёмкость должны быть чистыми. Это ускорит процесс и не даст быстро застыть раствору. Поскольку застывшие частички в ёмкости и на шпателях ускоряют застывание смеси.

    Как новичку шпаклевать неровные поверхности стартовой шпатлевкой

    Для нанесения на сухую чистую стену стартовой смеси новичкам рекомендуют применять металлические маяки-профили. Их устанавливают вдоль стены так, что от одного профиля до другого максимальное расстояние 1.5 метра.

    Маяки ставят на ляпки шпаклевки. Ровность выводят уровнем. Лишний вылезший раствор убирают. Смесь должна полностью высохнуть перед тем, как начать работу.

    Шпатлевку наносят ляпками на стену и растягивают по поверхности, не вылезая за установленные маяки. Ровность поверхности формируют правилом. С его помощью раствор подтягивают, лишний с инструмента убирают. Если надо наносят второй слой раствора.

    Нанесение второго слоя производят только после высыхания первого.

    Если шпаклёвка имеет усадку, то спустя 20 минут после нанесения её надо подтянуть правилом.

    Сколько раз наносят смесь до застывания

    Стартовую смесь наносят слоем в 20 мм.

    Если нужно выровнять стену большим слоем, тогда наносят второй слой.

    Но, это бывает в редких случаях, потому как после штукатурных работ неровность в среднем составляет до 1 см.

    Шпатлевание голых стен производят в случае, если неровность составляет 2 см. Штукатурный слой наносят один раз, может быть с нахлёстом.

    Как и чем лучше проверить готовность поверхности к последующим этапам работ

    После шпаклевания стены работу надо оставить на время. Здесь все зависит от состава. Цементные растворы дают усадку: спустя 20 минут обработанную стену надо подтянуть правилом. После прохождения 1 часа надо провести ладошкой по поверхности, она должна дать «молочко», при этом раствор уже затвердевший. Это молочко аккуратно снимают шпателем. Делают замывку. Цементный раствор застывает около суток. Проверка идет ладошкой, раствор не должен прилипать.

    Гипсовые и полимерные смеси усадки не дают. После нанесения их не надо трогать минимум 10 часов. После этого сухой ладонью надо провести оп поверхности. Она должна быть сухой, гладкой. Если чувствуется сырость или прилипание, тогда поверхность оставляется еще на время.

    На упаковке производителя указано точное время высыхания смеси на поверхности. Это время надо выждать.

    Нужна ли под финишную шпатлевку грунтовка: какую использовать

    Все грунтовки отличаются по своим составам и предназначению. Грунтовочные смеси надо наносить перед финишным шпатлеванием по причинам:

    • грунтовка повышает сцепляемость наносимых материалов. То есть финишное покрытие лучше будет ложиться на прогрунтованную поверхность;
    • если после высыхания стартовой смеси на поверхности появилась «паутинка» из микротрещин, то грунтовка закупоривает их, не давая проникнуть туда влаге;
    • грунтовка создаёт на плоскости тонкую пленку, защиту от впитывания влаги и составляющих финишного слоя в стартовый. Благодаря этому финишный раствор ложится равномерно. Расход материала уменьшается.

    Совместимость грунтовки со шпаклевкой указана в таблице:

    Как самому наносить финишную отделку и правильно зашпатлевать

    Для правильного нанесения материала на поверхность надо выполнять принцип – нанесение материала с сухого на мокрое. От потолка надо отступить на 30-40 см и нанести слой раствора. От потолка шпатлевку наносят вертикальными движениями.

    Шпатлевку лучше наносить под боковой свет. Для этого используют диодную лампу или прожектор. Неуверенное движение шпателем и слишком густая шпатлевка оставляют на поверхности ребристый след, заметный при свете лампы.

    Вертикальные движения шпателем возле углов недопустимы. Инструмент касается смежной стены – появляется «стиральная доска». Инструмент ведут от угла к противоположной стене.

    Финишную шпаклевку наносят слоем в 1-3 мм, поэтому смесь не должна быть густой.

    Что делать после финишной шпаклевки: затирка

    После высыхания стен их зашкуривают – затирают.

    Для работы надо:

    • брусок малярный;
    • респиратор;
    • диодная лампа;
    • алмазная сетка или наждачка.

    Есть 2 способа зашкуривания стен:

    1. Затирка стен алмазной сеткой или же наждачной бумагой (быстро забивается) под обои.
    2. Затирка под лампу «шкуркой» мелкозернистой.

    В первом способе применяют брусок, на котором сетка фракции 300-400. На стене есть неровности, невидные без лампы. Надо надеть маску и круговыми движениями проходить по всей стене. Время от времени пользоваться пылесосом для сбора пыли на полу.

    При выполнении работ появляется много пыли, поэтому понадобится старый пылесос, а также хорошее проветривание.

    Во втором случае, лампу устанавливают сбоку, чтобы свет шёл вдоль стены. Тогда видно все недочеты после финишного слоя. На брусок одевают сетку с мелкой фракции от 600 и выше. Начиная от угла просматривают стену. При всех мелких выемках, бугорках, полосках идет затирка круговыми движениями.

    Второй способ применим для поверхностей под покраску, под поклейку тонких обоев, которые повторяют структуру поверхности.

    Предназначение

    Для выравнивания стен достаточно толщины не более 5 см

    Нанесение шпаклевки на бетонные стены и потолки позволяет устранить перепады до 1,5 см. Специально подготовленными смесями можно заполнить пустоты и мелкие трещины, но существуют и такие шпаклевочные составы, использование которых оправдано при заполнении швов и рустов:

    1. Шпаклевки первого слоя необходимы, чтобы устранить значительные дефекты, существующие на поверхности. Работы выполняются с помощью последовательного нанесения нескольких слоев состава. Толщина слоя составляет не более 5 мм, количество не превышает трех. Введение в состав армирующих добавок способствует предотвращению растрескивания смеси в процессе высыхания.
    2. Финишная шпаклевка завершает создание ровной и прочной поверхности. Особенность таких смесей заключается в том, что, заполняя при нанесении мельчайшие ямки и трещинки между частицами высохшего выравнивающего состава, они делают поверхность абсолютно гладкой. После шлифовки ее можно покрыть краской, поклеить на нее обои или осуществить любые запланированные отделочные работы.
    3. Универсальные составы для шпаклевания отличаются в первую очередь довольно высокой ценой, но при выполнении работ на самых ответственных участках в полной мере оправдывают затраченные средства. В ходе работы таким составом его можно нанести слоем в 5 мм, а при необходимости свести на ноль.

    Выбирая шпаклевку для выравнивания поверхности потолка или стен, необходимо изучить ее состав и уточнить разрешенную толщину наносимого слоя.

    После высыхания финишной шпатлевки можно отделывать стены любым выбранным материалом

    Для выравнивания с послойным нанесением состава используют шпатлевки сначала с самым мелким зерном (0,15 мм), затем смесь с зерном немного крупнее (0,8 мм), и последний слой – это шпаклевка, размер зерна которой составляет не больше 0,1 мм.

    Количество нанесенных слоев и их толщина зависят от того, каким будет финишное покрытие. Под плитку достаточно пройти стены «на сдир», то есть нанести шпатлёвку так, чтобы заполнить пустоты и трещины.

    Под обои потребуется не менее двух слоев состава по 5 мм каждый. Однако при подготовке под покраску на стене максимальный слой шпаклевки достигает 15 мм.

    Разнообразие составов

    Для выравнивания стен современные производители предлагают несколько видов смесей, и каждая шпаклевка имеет свои характерные особенности и положительные качества:

    1. Составы на гипсовой основе требуют приготовления непосредственно перед выполнением работ и реализуются в виде сухой смеси. Их не используют при работе в помещениях с повышенной влажностью, таких как остекленные или неостекленные балконы, кухни и ванные комнаты. Ими не выравнивают оконные откосы. Такие шпатлёвки необходимы при работе по выравниванию стен и дверных откосов, нанося их в один слой, толщина которого составляет не более 5 мм.
    2. Гипсополимерные составы могут быть использованы при работе в ванной или на кухне. Они реализуются в готовом виде, но требуют добавления воды. Сначала готовую смесь тщательно перемешивают с водой, дают отстояться в течение 10-15 минут, а после этого перемешивают миксером повторно. Состав отличается пластичностью, прост в работе и надежен после высыхания.
    3. Цементная шпаклевка получила широкое применение при выполнении работ в помещениях с повышенным уровнем влажности.

    Отдельного внимания заслуживает шпаклевка для гипсокартона. Это материал отличается тем, что одна из его сторон прекрасно впитывает влагу. Кроме того, содержащийся внутри листа гипс обнажается при зарезке швов, и в этом месте влага из шпаклеванного раствора впитывается весьма активно.

    Максимальную толщину шпаклевки на гипсокартоне определяет характер предстоящих отделочных работ.

    Акриловые составы универсальны и подойдут под любой отделочный материал

    Под плитку достаточно только заполнить швы и закрыть шляпки саморезов, под обои наносят один слой состава толщиной не более 5 мм, в ходе подготовки стен под покраску потребуется финишная шпаклевка, и общий слой покрытия составит 6-8 мм.

    Для таких работ производители предлагают специально созданные составы:

    • клеевой, включающий мел, клей, олифу; им покрывают стены перед поклейкой обоев;
    • масляно-клеевой, состоящий из олифы, клея, воды и пластификаторов;
    • латексный, в состав которого добавлен кальцитовый наполнитель;
    • акриловый – это универсальный состав, совмещающий в себе свойства всех вышеперечисленных и изготавливаемый из химического сырья;
    • масляный производят из сиккативы с добавлением мела и олифы. Подробнеее о разнообразных видах шпатлевок смотрите в этом видео:

    Сделав правильный выбор, можно в результате проведенных работ получить ровную и гладкую поверхность стен.

    Выполнение работ

    Очистите стены до бетонной плиты

    Прежде чем приступить к шпаклеванию стен, необходимо тщательно подготовить их поверхность. Для этого потребуется удалить старое покрытие, обнажив бетонную плиту. Если стены или перегородки в квартире выполнены из гипсокартона, необходимо сразу приступить на грунтованию.

    Грунтуют любые поверхности перед нанесением шпаклевки, но на бетонных стенах могут быть щели и глубокие трещины, которые требуется предварительно заполнить цементно-песчаным раствором или монтажной пеной.

    Нелишней будет и обработка стен антисептиком

    Теперь нужно сбить небольшие выступы и загрунтовать стены антисептическим составом глубокого проникновения. К нанесению стартового слоя приступают только после полного высыхания грунтовки на стенах.

    Для этого используют цементные шпаклевки, которыми заполняют все существующие пустоты и небольшие трещины. При наличии значительных перепадов именно таким составом можно их устранить и выровнять стены.

    Через сутки высохшую поверхность покрывают вторым слоем грунтовки, стараясь нанести его максимально обильно. После его высыхания образуется тонкая, но достаточно прочная пленка, которая будет эффективным препятствием для впитывания влаги из раствора. Толщина второго слоя и выбор шпаклевки зависят от состояния поверхности.

    Отсутствие значительных перепадов позволяет приступить к нанесению завершающего слоя с использованием финишных составов.

    Если предстоит продолжить выравнивание, то второй слой шпаклевки не превышает 5 мм. Шлифовать обработанную поверхность можно после полного высыхания состава.

    Это значит, что пройдет не менее 24 часов с момента завершения работ по шпаклеванию. После шлифовки стены еще раз грунтуют и спустя час наносят завершающий финишный слой шпаклевки, толщина которого составляет от 0,5 до 1 мм.

    Эти работы выполняют наиболее пластичными смесями, с легкостью заполняющими царапины, оставленные абразивными материалами.

    В большинстве случаев в такие смеси добавляется кальцитовый наполнитель и поверхность после высыхания блестит. На ней хорошо видны все даже самые незначительные недочеты в работе, которые исправить можно этой же шпаклевкой, выводя его на ноль.

    Для выполнения работ потребуется два шпателя, один из которых предназначен для забора смеси из емкости, а второй – для нанесения его на стены. Ширина меньшего – 10-15 см, а тот, которым непосредственно осуществляются все манипуляции, достигает от 45 до 75 см, выбор остается за мастером. Подробные инструкции по шпатлеванию стен смотрите в этом полезном видео:

    Большинство специалистов предпочитают работать малкой (гладилкой), утверждая, что использование данного приспособления позволяет добиться максимально равномерного распределения состава по поверхности.

    Шпаклевка стен под обои своими руками: процесс шпаклевки стен, видео

    Несмотря на имеющийся широкий ассортимент современных отделочных материалов, декорирование стен обоями не теряет популярности. Но абсолютно бессмысленно выполнять подобную отделку по неподготовленным поверхностям, и для того, чтобы она была действительно качественной, требуется провести обязательные работы по выравниванию. Шпаклевка стен под обои своими руками проводится примерно в той же последовательности, что и под покраску. Однако, многое в работах будет зависеть от изначального качества приводимой в порядок поверхности, а также от того, какими конкретно обоями ее планируется декорировать.

    Шпаклевка стен под обои своими руками

    Например, «жидкие обои» не требуют идеальной гладкости стен, так как их фактурность с успехом скрывает небольшие изъяны. Если же обои тонкие, то, они так же, как и краска, проявят все вмятины и выступы, которые были на стене.

    Не следует легкомысленно относиться к этому процессу. Кривизна стен или их неровная, шероховатая поверхность – обычное явление даже в квартирах домов, выстроенных из бетонных панелей. И такие стены в не меньшей степени требуют тщательной подготовки перед окраской или поклейкой обоев.

    Для чего необходимо зашпатлевать стены

    Шпатлевка предназначена за заделывания не только крупных, но даже микроскопических изъянов поверхности, так как зернистость ее массы во много раз меньше, чем у штукатурных составов.

    Этот ремонтный и выравнивающий материал способен создать идеально гладкую поверхность, на которую будет гораздо легче приклеить обои, чем на оштукатуренную стену, а через структуру отделки не станут просвечивать мелкие изъяны.

    Если в квартире стены обшиты гипсокартонными листами, а их, в свою очередь, планируется отделать с помощью обоев, то нанесение шпатлевки также крайне необходимо, хотя, казалось бы, поверхность и так достаточно ровная. Дело в том, что если наклеить обои прямо на гипсокартон, то при их снятии в процессе проведения последующих ремонтов, отделочный материал, вполне вероятно, будет сниматься вместе со слоем картона, и тогда стена потребует более серьезного ремонта, чем обычное шпатлевание.

    Весь процесс работы по выравниванию стен под обои можно разделить на два этапа:

    • Нанесение стартовой шпатлевки, которая заполнит все раковины и микротрещины на стене, а также выровняет небольшие неровности поверхности. Этот слой может иметь толщину до 3 ÷ 5 мм.
    • Второй слой наносится финишным составом шпатлевки — это сделает стену идеально гладкой. Толщина такого слоя может быть не более 1,5 ÷ 2 мм.

    Инструменты и материалы для работы

    Что потребуется из инструментов

    Для успешной работы по выравниванию стены необходимо подготовить качественные инструменты:

    Инструменты для работ по шпатлеванию стен

    • Правило потребуется для выравнивания нанесенной стартовой шпатлевки при больших искривлениях стены, так как в различных ее областях слой отделочного материала будет разным.
    • Насадка-миксер будет необходима для замешивания шпатлевки.
    • Электрическая дрель, в патрон которой устанавливается насадка — миксер.
    • Набор шпателей, имеющих разные размеры и формы. Это прямые ровные шпатели шириной от 50 до 500 мм, и стандартный угловой шпатель для выведения внешних и внутренних углов.

    Для качественного выведения углов необходим специальный профильный шпатель

    Рабочая поверхность всех инструментов должна быть идеально ровной и гладкой. Если на лопатках шпателя окажутся хотя бы малейшие изъяны, то они непременно скажутся на качестве выравниваемой поверхности. Шпатели – не столь дорогой инструмент, поэтому нередко имеет смысл для ответственных работ приобрести новые.

    • Терка — для затирания и разглаживания поверхности стены. Терка может быть со сменяемым покрытием – абразивная сетка, наждачная бумага, натуральная кожа и т.п.
    • Строительный уровень — для ведения постоянного контроля за вертикальностью выравниваемой стены.
    • Валик – используется в основном для нанесения грунтовки, но иногда, чтобы ускорить работу, им может наноситься и первый слой шпатлевки, который затем разравнивается шпателем.
    • Емкости для замешивания раствора и для воды. Последняя будет нужна для замачивания инструментов в период работы.
    • Кисть средней ширины — для нанесения грунтовки в труднодоступных для валика областях стены.
    Необходимые материалы

    Список необходимых материалов — совсем невелик, и состоит из следующих наименований:

    • Два вида шпатлевки – стартовая и финишная.
    • Грунтовочный состав. Чтобы предохранить стены от возможного возникновения колоний микрофлоры, рекомендуется использовать грунтовки с антисептическими добавками.

    Грунтовка с антисептическими свойствами

    • При нанесении шпатлевки на стену, покрытую гипсокартоном, будет нужна лента из сетки-серпянки — для армирования стыков между листами.
    • Если стена имеет большие перепады и неровности, к примеру, на ней обнаружены крупные отверстия, раковины или сколы, то в этом случае нужно будет подготовить ремонтный состав. Это может быть цементно-песчаный раствор или специальные шпатлёвки на полимерной основе. Они послужат для начального выравнивания и заделывания изъянов, и только после такой подготовки может быть нанесена шпатлевочная смесь.
    Шпатлевочные составы

    Составы для шпатлевочных работ продаются в специализированных магазинах в готовом к применению состоянии или в виде сухих строительных смесей, которые потребует самостоятельной подготовки.

    Готовые шпатлевочные составы очень удобны в работе, но достаточно дорогие

    Готовые шпатлевки расфасовываются в заводских условиях в пластиковые вёдра. Они чрезвычайно удобны для применения — для них не нужно готовить отдельных емкостей и не требуется миксер для окончательного приготовления. Используя их, можно в любой момент прервать работу, закрыв штатное ведро крышкой, и смесь при этом не высохнет. Приготовленную же самостоятельно массу необходимо использовать полностью, иначе она достаточно быстро затвердеет и станет непригодной для нанесения на стены.

    Пастообразная шпатлевка производится на латексной, полимерной, масляно-клеевой и других основах. При всех ее достоинствах многих отпугивает высокая цена, поэтому большинство мастеров привыкли применять сухие строительные смеси.

    Разнообразие выбора сухих строительных смесей — шпатлевок

    Так как материал наносится, как минимум, двумя слоями, нужно приобретать стартовую и финишную шпатлевку. Они отличаются между собой зернистостью порошка, из которого масса изготавливается. Стартовая шпатлевка состоит из смесей более грубого помола и создает хорошую адгезию для финишного слоя.

    Финишная шпатлевка изготавливается из тонкого порошка гипса, и при соблюдении правил замешивания и технологии нанесения способна создать абсолютно гладкую поверхность, пригодную как для покраски, так и для поклейки обоев.

    Необходимо отметить, что иногда для шпатлевки стен используются универсальные составы, пригодные для нанесения и стартового, и финишного слоя, то есть такой раствор может наноситься в несколько этапов.

    Характеристики некоторых популярных шпатлевочных составов приведены в таблице:

    Наименование показателяНормы для марок шпатлевки
    Сцепляющий раствор ЛС 10/90Выравнивающий растворОтделочный раствор Файн Коут 50/50Шпатлевка ТермонитШпатлевка для блоков
    ЛС 35/65ЛС 50/50ЛС 65/35
    Рекомендуемая толщина в мм3÷55÷155÷155÷153÷102÷103÷10
    Рекомендуемый расход воды, л/25 кг3,5÷43,5÷43,5÷43,5÷44÷55,5÷66÷7
    Предел прочности при сжатии, МПа, не менее168424620
    Предел прочности при изгибе, МПа, не менее2211133
    Адгезия (сцепление) с основанием, МПа, не менее0.50.40.30.30.310.5
    Средняя плотность раствора кг/м31900190019001900190019001900
    показатель РН12÷1312÷1312÷1312÷1312÷1312÷1312÷13

    Выбирая и покупая шпатлевку, нужно обязательно обратить внимание на инструкцию и на срок годности – эта информация расположена на упаковке. Если гарантированный срок сохранности материала уже закончился, то этот состав брать не следует, так как раствор может не иметь достаточного сцепления с поверхностью стены, и шпатлевка просто будет от нее отслаиваться.

    Если приобретается сухая смесь, то нужно убедиться в том, для упаковки хранились в надлежащих условиях. Если помещение, где хранилась шпатлевка, имеет повышенную влажность, на бумажных пакетах видны явные признаки сырости, то не стоит покупать этот материал, так как он непригоден для применения, даже при неистекшем сроке годности.

    Если одновременно приобретается и стартовая, и финишная шпатлевки, то рекомендуется выбирать материалы одной компании-изготовителя. Такие смеси максимально адаптированы друг к другу, и во время проведения работ будут показывать хорошую адгезию – «сюрпризов» с этой стороны ожидать не придется.

    Подготовка поверхностей под шпатлевку

    Нельзя наносить шпатлевочный раствор на неподготовленную поверхность стены, имеющую старое покрытие, поэтому над ней нужно очень хорошо поработать.

    Если на стене были ранее наклеены обои, нанесена водоэмульсионная или масляная краска, или нанесен слой штукатурки, то эти покрытия следует удалить.

    Старые покрытия удаляются разными способами:

    • Обои легче отойдут от стены, если их несколько раз с помощью валика увлажнить водой до полного их промокания.

    Очистка стены от старых обоев

    • Масляную или эмалевую краску удаляют с помощью строительного фена и скребка, или шлифмашинкой с насадкой-щеткой.
    • Штукатурку снимают с помощью разных инструментов, в зависимости от ее толщины. Если нанесен тонкий ее слой, то ее, так же, как и обои, можно размочить и снять шпателем. Толстый слой удаляется с применением молотка и зубила, или же с помощью перфоратора со специальной насадкой-долотом.

    Когда стена будет освобождена от старых покрытий, на ней обязательно обнаружатся неровности и трещины, образовавшиеся за время эксплуатации дома. Выявленные дефекты поверхностей необходимо обязательно заделать, а выступы сбить. Заделка трещин требуется потому, что нанесенная сверху них шпатлевка при высыхании растрескается и в точности повторит направление этих изъянов, а это значит, что работа будет проделана напрасно.

    Ремонт стены проводится в такой последовательности:

    • Трещины расширяются и углубляются с помощью зубила и молотка. Увеличить зазор нужно как можно глубже, чтобы заполнить его ремонтным составом, который станет частью стены и не позволит изъяну проявиться сквозь шпатлевку.

    Как правильно разделывать трещину

    • Расширенные трещины должны быть хорошо очищены от пыли и остатков раскрошившейся штукатурки. Для этой цели отлично подойдет мягкая кисть небольшого размера или влажная губка.

    Обязательно удаляются пыль и мелкие частицы строительного мусора

    • Затем, трещину на всю ее глубину необходимо несколько раз покрыть грунтовочным составом. Важно, чтобы им была обработана вся внутренняя поверхность дефекта, а затем и хорошо просушена.

    Заполнение изъяна стены ремонтным составом

    • Далее, разделанная трещина или раковина с усилием заполняется ремонтным составом. Иногда для этого можно применить и стартовую шпатлевку, а некоторые строители предпочитают использовать герметик. В случае если при расширении трещины образовался очень глубокий дефект, то его в ряде случаев рекомендуют для начала заполнить монтажной пеной.
    • После просыхания ремонтных «заплат», по поверхности нужно обязательно пройтись теркой с крупной абразивной сеткой или наждачной бумагой с крупным зерном. Монтажная пена срезается по уровню с поверхностью стены.
    • Если стена покрыта гипсокартоном, то все стыки между листами проклеиваются сеткой-серпянкой, по которой сверху проходятся стартовой шпатлевкой. Кроме этого, ей же заполняются все углубления от шляпок крепежных саморезов, иначе ржавчина желто-коричневыми пятнами проявится через обои.

    Предварительная заделка швов и лунок от саморезов на стене, обшитой гипсокартоном

    • После полного просыхания всех ремонтных и подготовительных материалов, вся поверхность стен должна быть покрыта грунтовочным составом с антисептическим эффектом. Грунтовка повысит сцепление между материалами и значительно увеличит срок эксплуатации декоративной отделки.

    Грунтовка наносится с помощью валика, но очень важно, чтобы ей были обработаны углы комнаты, так как именно в них в первую очередь появляются пятна плесени.

    Для нанесения грунтовки удобнее всего пользоваться валиком и малярной ванночкой

    Чтобы работать было удобнее, грунтовка наливается в специальную пластиковую ванночку, в которую проще погружать валик. Валик позволит быстро и качественно прогрунтовать большие площади стен, но углы помещения придется густо обработать с помощью кисти.

    Нанесение грунтовки на поверхности стен

    Грунтовочный состав, нанесенный на стены, должен хорошо просохнуть. Если отмечается очень быстрая впитываемость его в поверхность, но рекомендуется провести подобную обработку два, а то и три раза – каждый очередной слой наносится после полного просыхания предыдущего.

    Шпаклевка стен под обои своими руками — поэтапно

    Изготовление шпатлевки из сухой строительной смеси

    На упаковке с сухой смесью всегда располагается инструкция по изготовлению раствора, поэтому, чтобы он получился правильной консистенции и однородным по составу, нужно четко следовать всем рекомендациям. По внешнему виду масса должна быть похожа на достаточно густую сметану.

    Замешивание шпатлевки проходит следующим образом:

    • В пластиковое ведро наливается нужное количество воды, имеющей комнатную температуру.

    Порядок подготовки раствора должен в точности соответствовать инструкции, приложенной к конкретной сухой смеси

    На мешок шпатлевки в 25 кг потребуется около 9 ÷ 10 литров воды, но не стоит делать раствор из всей массы сразу, особенно если выбран материал на гипсовой основе, так как он достаточно быстро твердеет и можно просто не успеть использовать всю приготовленную смесь. Готовится шпатлевка из ⅓ или ½ всей массы упаковки, но и в этом случае работать нужно достаточно быстро. Время использования замешанного материала также обязательно указано на упаковке.

    • Далее, в приготовленную воду порционно засыпается сухая смесь и замешивается при помощи насадки-миксера. Необходимо добиться абсолютно равномерной консистенции, с полным отсутствием комочков или несвязанной воды. Особое внимание – участкам на стыке дна и стенок емкости – там «любит» оставаться не замешанная сухая смесь, которая способна принести массу неудобств уже в процессе выполнения шпатлевочных работ.

    Главная задача — добиться идеальной чистоты, однородности получаемого состава и удобной для выполнения работ консистенции

    • Очень важно после использования первой партии замешанного самостоятельно раствора, хорошо очистить и промыть емкость и рабочие инструменты перед приготовлением второй порции. Иначе очередной состав будет заполнен мелкими крупинками уже подзастывшего раствора, а они будет очень сильно мешать в работе, оставляя борозды на выравниваемой поверхности.
    Покрытие стены стартовой шпатлевкой
    • Стартовый выравнивающий состав наносится на подготовленную поверхность стены широким шпателем. Вспомогательным для этой процедуры, служит средней ширины шпатель, которым из емкости забирается шпатлевка и накладывается на широкий.

    Выкладывание раствора на широкий шпатель

    • Далее, начиная от угла комнаты, плавными движениями, шпатлевка распределяется по поверхности стены толщиной в 1,5 ÷ 3 мм. Толщина в 3 мм допустима в углублениях и местах, которые необходимо вывести в одну плоскость.

    Нанесение первичного выравнивающего слоя

    Широкий шпатель, который используется для нанесения смеси на стену, рекомендовано держать под углом в 45°. Такое положение шпателя поможет избежать следов от его углов, часто оставляемых на поверхности.

    • Шпатлевка на стену наносится полосами внахлест, то есть они должны накладываться друг на друга на 60 ÷ 80 мм.
    • Закончив наносить раствор на определенную часть стены, нужно правилом проверить ровность нанесенного слоя. Это делается следующим образом: правилом проводят по покрытой шпатлевкой поверхности, и оно соберет излишек смеси, проявив при этом участки, которые требуют дополнительного нанесения состава.

    Кроме того, для выявления оставляемых неровностей многие опытные мастера проводят работу при подсвечивании поверхности с помощью лампочки или прожектора, установленного под углом. Свет будет способствовать созданию тени от допущенных изъянов — их легче будет обнаружить и исправить. Выравнивание проводится по еще невысохшей поверхности.

    • Самыми сложными областями для выравнивания являются углы комнаты, поэтому для их идеального формирования был создан угловой шпатель, который значительно облегчает работу.

    Задача особой сложности — идеальное выведение углов

    • При нанесении стартового слоя необходимо стремиться к тому, чтобы, насколько это возможно, выровнять поверхность. Но, к сожалению, этого достичь крайне сложно, и в первом слое допускаются незначительные неровности поверхности, которые будут ликвидированы верхним финишным слоем.
    • Завершив нанесение стартовой шпатлевки и не дожидаясь полного ее высыхания, необходимо поверхности затереть. Этот процесс проводится ручной теркой, а если есть возможность — электрической шлифовальной машинкой. Этот инструмент поможет выгладить поверхность и даже убрать неглубокие полосы, оставленные шпателем.

    Затирка поверхности с помощью электрической шлифмашины

    Затирку осуществляют круговыми движениями против часовой стрелки, стараясь не пропустить ни одного участка поверхности.

    А так производят затирку вручную

    • Готовую, затертую стену нужно проверить подсветкой, и при обнаружении значительных углублений в 2÷3 мм, на первый слой обычно накладывается второй, также из стартовой шпатлевки. При этом следует учитывать, что повторный корректирующий слой может быть нанесен не на всю стену, а лишь на отдельные ее области с обнаруженными на них дефектами.

    Второй слой также выглаживается затирочными инструментами.

    Финишный слой шпатлевки
    • Если поставлена цель вывести поверхность стены на уровень гладкости яичной скорлупы, что особо необходимо для поклейки тонких обоев, без подсветки от нескольких источников при нанесении финишного слоя никак не обойтись. Если при стартовой отделке бывает достаточным ограничиться контролем с помощью правила, то финишный слой требуют более тщательного подхода.

    Тонкий финишный слой должен окончательно скрыть все неровности стены.

    Источники света устанавливаются в разных частях комнаты, таким образом, чтобы лучи их имели пересечение на стене и проявляли все случайно образовавшиеся погрешности.

    Для достижения оптимального результата необходимо организовать дополнительную подсветку участка выполнения работы

    • Раствор финишного слоя готовится и наносится по тому же принципу, что и стартовый. Однако, его толщина не должна составлять более одного — двух миллиметров. Поэтому наложенная на широкий шпатель смесь аккуратно «растягивается» по поверхности стены с небольшим нажимом выверенными четкими движениями снизу вверх, от угла.
    • В отличие от стартового, финишную шпатлевку обязательно накладывают в два слоя, и второй может быть нанесен только после полного высыхания первого.

    Каждый из финишных слоев обязательно затирается, но для разглаживания первого используется наждачная бумага мелкой зернистости, а для завершающего – замшевая или кожаная насадка.

    • Углы комнаты отделываются также угловым или ровным резиновым шпателем, который мягко разгладит все заусеницы от шпатлевки и уберет ее излишек.
    • Завершив нанесение финишного слоя, и проведя затирочные работы, нужно дождаться полного просыхания поверхностей, а затем покрыть их одним — двумя слоями грунтовочного состава.

    На качественно зашпатлеванную стену обои лягут ровно, без пузырей, перекосов и расхождения швов

    • Декоративная отделка производится после того, как грунтовка полностью высохнет.

    Расчет требуемого количества шпатлевки для выравнивания стен

    Количество шпатлевки и грунтовки напрямую будет зависеть от площади стен комнаты, приводимый в порядок. При этом учитывается материал, из которого выведены стены помещения и их состояние, так как некоторые поверхности требуют минимального выравнивания, а для других необходимо многослойное нанесение раствора.

    В качестве примера можно взять помещение, имеющее следующий размер: габариты комнаты 5×6 мм, высота потолка 2,8 м, один оконный проем — 2×1,5 м, один дверной проем 2×1 м.

    Важное условие — стены оштукатурены, и в дополнительном выравнивании не нуждаются. Шпатлевка будет проводиться под поклейку обоев.

    • Далее, просчитывается площадь стен помещения:

    2 × (5 × 2,8 +6 × 2,8) – 2 × 1,5 – 2 × 1 = 56,6 м²

    Для обработки стен будет использована универсальная грунтовка, расход которой составляет 0,15÷0,2 л на 1 м². Чтобы действовать наверняка, лучше брать в расчет расход по большей цифре и тогда получается

    56,6 × 0,2=11,3 л.

    Не нужно забывать, что грунтовка будет наноситься дважды, поэтому полученное количество умножается на два, то есть лучше подготовить 22,6 л.

    • Количество стартовой шпатлевки будет зависеть от толщины наносимого слоя. На упаковке стандартно указывается расход смеси на гипсовой основе на 1 м² при толщине слоя в 1 мм – например, 0,9 кг. Отсюда можно рассчитать любую толщину. Например, предполагаемая толщина слоя составляет 3 мм, тогда получается;

    56,6 × 3 × 0,9 = 152,8 кг

    Сухая смесь обычно расфасована в заводские упаковки по 25 кг, поэтому для работы потребуется с запасом 7 мешков шпатлевки.

    • Финишная шпатлевка наносится более тонким слоем, но она плотнее, и расход ее несколько выше – на 1м² может потребоваться 1 кг смеси при толщине слоя в 1 мм. Нужно учесть и то, что ее, возможно, придется наносить двумя слоями, поэтому получится следующий результат

    56,6 × 1 × 1 × 2 = 113,2 кг

    то есть 5 мешков по 25 кг. Это количество также определено с запасом.

    Калькулятор для расчета требуемого количества шпаклёвки

    Для простоты расчета воспользуйтесь предлагаемым калькулятором. Он позволит подсчитать количество потребного материала для выравнивания стен помещения указанных пользователем размеров. Расчет проводится раздельно, последовательно, сначала для стартовой, а затем – для финишной шпатлевки.

    Несколько полезных рекомендаций

    Подводя итоги публикации, необходимо акцентировать внимание на некоторых особо важных нюансах работы:

    • Стартовая шпатлевка должна иметь толщину не более 3÷5 мм (с учетом обоих слоев), так как если толщина будет большей, то материал при высыхании может дать трещины и начать отслаиваться от основы.
    • Последующие слои шпатлевки наносятся только полного просыхания ранее нанесенных. Время их просыхания будет зависеть от толщины нанесенного материала и от температуры и влажности в помещении.
    • Ни в коем случае нельзя в комнате с зашпатлеванными стенами устанавливать обогревательные приборы, чтобы ускорять просыхание шпатлевки, или, наоборот, устраивать сквозняки. Ни то, ни другое на пользу отделке не пойдет. Повышенная температура приведет к растрескиванию материала, а сквозняк — к его отслоению от капитальной стены.
    • Производя работу, нужно постоянно держать под контролем ровность нанесенного слоя, проверяя его правилом и строительным уровнем.

    Не стоит полагать, что шпатлевку стен под покраску или обои нанести очень легко, и все обязательно получится с первого раза. Если нет опыта в этой технологии работ, то рекомендовано купить небольшое количество материала и попробовать свои силы на участке стены, который будет скрыт от глаз. Если процесс пойдет легко, то можно приобретать шпатлевку и браться за масштабную работу. Если же результат не порадует, то будет намного разумнее доверить шпатлевание стен под обои профессиональным мастерам.

    И в заключение – демонстрация работы мастера по шпатлеванию стен под обои.

    Видео: мастер-класс по шпатлеванию стен под обои

    своими руками, видео, лучшие, пошагово, из гипсокартона, как наносить, технология, как шкурить после

    Во время ремонта квартиры часто приходится выполнять малярные работы.

    Финишная смесь должна наноситься слоем 1-2 мм.

    Стены перед покраской необходимо тщательно подготовить.

    С них нужно удалить старый слой краски, плитки или обоев. Поверхность должна быть ровно оштукатурена. Заключительным этапом подготовки является шпаклевка стен под покраску. Работа довольно сложная, но выполнить ее сумеет каждый, кто умеет держать в руках инструмент.

    Шпатлевать стены под покраску следует поэтапно. Нужно набраться терпения, так как на это потребуется несколько дней. Каждый слой потребуется хорошо просушить, прошлифовать и прогрунтовать. Без тщательной шпаклевки невозможно качественно покрасить или оклеить стены. Как шпаклевать стены под покраску и для чего это нужно делать?

    Читайте также:

    Как клеить обои горячего тиснения.

    Откуда нужно начинать клеить обои.

    Как подготовить стены под покраску – читайте тут.

    Назначение шпаклевки

    Наносить черновую смесь лучше двумя шпателями.

    Штукатурка на стене представляет собой слой достаточно крупных частиц. Можно оштукатуренную поверхность тщательно затереть. Такая стена подойдет для наклеивания обоев. Если нанести на нее краску, то она при свете подчеркнет все мелкие неровности, которые будут четко видны со стороны. Шпаклевочная смесь включает в себя более мелкие частицы. Для выравнивания мелких впадин и бугорков она наносится тонким слоем на штукатурку. Для лучшего сцепления ее со стеной слой штукатурки следует обработать грунтовкой с глубокой проникающей способностью.

    Начинается работа с нанесения тонкого слоя шпаклевки с помощью широкого шпателя. Толщина начального слоя может достигать нескольких миллиметров. Это зависит от величины неровностей, которые обычно ощущаются при работе шпателем. Нужно дать время для высыхания этого слоя в соответствии с инструкцией на упаковке материала. После высыхания шпаклевку шлифуют, грунтуют и наносят финишный слой толщиной до 2 мм. Обычно этого бывает достаточно, но иногда возникает необходимость в нанесении дополнительного слоя.

    В конечном виде стены должны напоминать многослойный пирог. Слои располагаются таким образом:

    • основание из кирпича или любого другого материала;
    • слой штукатурки. Толщина его может быть 5-50 мм;
    • базовый слой шпаклевки. Обычная его толщина составляет до 3 мм, в отдельных случаях она может достигать 10 и даже 15 мм;
    • финишный слой шпаклевки. Его толщина до 2 мм;
    • иногда наносится суперфинишная шпаклевка. Ее слой не превышает 1 мм.

    Свежая штукатурка на стене обязательно должна хорошо просохнуть естественным путем. Нельзя ускорять этот процесс с помощью тепловентилятора или других источников тепла. При такой просушке обязательно появятся трещины и отслоения.

    Вернуться к оглавлению

    Самостоятельное строительство дома из бруса. Подробнее>>

    Основные виды шпаклевок

    Хорошая финишная шпатлевка имеет белый цвет. Таким образом экономится краска.

    • цементная. Обладает большой устойчивостью к влаге. Рекомендуется для применения в помещении кухни, ванной комнаты, санузла и в других местах с повышенным уровнем влажности. Смесь при высыхании дает серый цвет, который может проявиться сквозь тонкие обои или белую краску;
    • гипсовая. Предназначена для обработки стен в сухих жилых помещениях. Это идеальный вариант для подготовки стен под покраску в спальне и гостиной. При высыхании остается ровная поверхность белого цвета. Нельзя использовать при работе на наружной стороне здания;
    • полимерная. В состав ее входят самые современные высокотехнологичные материалы. Дает исключительно ровный слой с гладкой поверхностью. Готовый раствор очень пластичный, долго не высыхает. Рекомендуется для применения в качестве финишного слоя;
    • масляно-клеевая. Это устаревший вид шпаклевки. Не дает высокого качества, применяется крайне редко. Не рекомендуется шпаклевать стены в жилых помещениях.

    При выборе шпаклевочных смесей следует обратить внимание на производителей материала. Наиболее известные и популярные – Ротбанд и Ветонит (фирма Weber Vetonit). Продается обычно в мешках, на которых указан срок годности и рекомендуемые условия хранения. Обычный мешок весит 25 кг. Его хватает на всю квартиру. Финишная шпаклевка продается в готовом виде, расфасованная в пластиковые ведерки. Они вмещают 3, 5 или 7 кг. Для квартиры этого вполне достаточно. Суперфинишная шпаклевка продается тоже в ведерках весом около 1,5 кг.

    Вернуться к оглавлению

    Некоторые характеристики шпаклевок

    • Vetonit VH – используется во влажных и сухих помещениях. Основа – цемент. Толщина слоя – до 2 мм. На квадратный м площади стены расходуется 1,2 кг смеси. Воды нужно до 0,36 л, на мешок в 25 кг – 9 л. Срок использования готовой смеси – 3 часа. Высыхает за 1-2 суток. Расфасовка в мешках по 5 и 25 кг;
    • Vetonit KR+ на основе полимерного клея. Предназначена для использования в сухих помещениях. Допустимая толщина слоя – до 5 мм. Расход готовой смеси – 1,2 кг на 1 м². Количество воды – 0,36 л, на мешок – 9 л. Срок работы смеси – 24 часа. Высыхает за сутки. Мешки по 5 и 25 кг;
    • Vetonit KR применяется в сухих помещениях. Основой является органический клей. Толщина слоя – 1-3 мм при расходе смеси в 1,2 кг. Расход воды – 0,4 л, на мешок – 10 л. Срок использования – 24 часа. Высыхает за сутки. Расфасовка по 5 и 25 кг.

    Вернуться к оглавлению

    Процесс шпаклевания

    Для работы требуется:

    Схема нанесения шпатлевки.

    • шпаклевка базовая;
    • финишная шпаклевка;
    • суперфинишная шпаклевка;
    • шпатель мелкий шириной 80-100 мм;
    • шпатель большой шириной 30-40 см;
    • шпатель для углов;
    • мелкозернистая наждачная шкурка или специальная сетка для шлифования;
    • терка для закрепления сетки;
    • универсальная грунтовка;
    • малярный валик для нанесения грунтовки.

    Подготовительные работы:

    • очистить стены от крупных наплывов штукатурки;
    • обесточить электропроводку и полностью снять выключатели и розетки;
    • валиком или кистью нанести на стену грунтовку и дать ей возможность полного высыхания.

    Приготовить шпаклевку по инструкции. Высыхает она довольно быстро, поэтому более 5 кг смеси разводить не стоит. Готовят рабочую смесь только в чистой посуде. Мелким шпателем шпаклевочный состав накладывается на большой шпатель, далее – на стену. Если нет никакого опыта подобной работы, то через несколько минут путем проб и ошибок начинающий мастер найдет свой способ наклона шпателя для ровного нанесения шпаклевки на поверхность штукатурки. Главное – стараться как можно более равномерно закрыть все впадины.

    Способы шпатлевания

    С помощью правила, прислоненного к стене, проверяется плоскость поверхности. Можно с обратной стороны правила подсветить фонариком. Он покажет все погрешности.
    возможные наплывы срезаются острой кромкой шпателя.

    Всю поверхность нужно прошкурить. Сделать это удобнее с помощью плоскошлифовальной машинки. При выполнении этой работы образуется много пыли, поэтому рекомендуется применение специальной одежды, защитных очков и респиратора. После шлифовки стену нужно пропылесосить и прогрунтовать. Аналогично наносится следующий слой. Углы выравниваются угловым шпателем. После окончания работы все инструменты и посуду нужно тщательно вымыть и насухо вытереть.

    Идеально выполнить шпаклевочные работы новичку нереально, но качественно – вполне доступно любому. Царапинки от шпателя заделываются тончайшим слоем суперфинишной шпаклевки. Профессиональные строители при возведении нового дома предпочитают не утруждать себя подобными работами. По этой причине новая квартира обычно требует проведения дорогостоящего ремонта.

    При выполнении шпаклевочных работ можно использовать сетку-серпянку. Она наклеивается на стену перед нанесением слоев шпаклевки. Обычно она имеет специальный слой, позволяющий приклеивать ее без клея. Но можно для большего эффекта проклеить ее клеем ПВА. Можно проклеить только стыки панелей. Конечный результат будет приносить радость долгие годы.

    обязательно ли наносить шпаклевание перед поклейкой, технология как клеить на гипсовую

    Ремонт – дело серьёзное, которое включает в себя много процессов. Даже простая поклейка обоев несет в себе много дополнительных работ, которые нужно сделать для того, что стена имела красивый внешний вид. Безусловно, клеить обои можно на любые стены, главное чтобы они были сухие и ровные.

    Логично, что если стена кривая, необходимо провести работы по ее выравниванию, а именно отштукатурить. Процесс длительный и эффективный. Но тут возникает вопрос, а нужна ли шпаклёвка перед поклейкой обоев? Здесь мы разберёмся подробнее.

    Классификация и виды

    Шпаклевка представляет собой пастообразную смесь, после нанесения на стенку которой, образуется гладкая и ровная поверхность. Стоит сразу отметить, что ее наносят не на голый бетон. Предварительно стены штукатурят.

    Данный вид строительного материала классифицируется по разными признакам. О них нужно знать, чтобы при необходимости покупки сделать правильный выбор.

    Какая шпаклевка лучше для стен под обои? Начнем с того, что шпаклевка может быть различна по готовности к непосредственному использованию.

    Сухой порошок

    В магазине можно приобрести сухой порошок, который упакован либо в пакеты, либо в мешки. Разводят шпаклевку  прямо на месте, где необходимо получить шпаклевку. Несомненным плюсом данной шпаклевки стен под обои является ее цена. 

    Сухая смесь

    По сравнению со всеми видами шпаклевки, это самый недорогой вариант. Также такую шпаклевку можно хранить в любом удобном месте и работать с таким материалом очень просто.

    В готовом виде

    Шпаклевка продается и в готовом виде.

    Ее можно встретить в ведрах или банках. Ее плюс в том, что она может долго храниться в любом месте.

    Также шпаклевка может быть разделена на несколько видов, в зависимости от связующего вещества.

    Готовый раствор

    Цементная

    Первый тип шпаклёвки по цементном вяжущем. Такой тип материала можно использовать в местах, повышенной влажности. Это связано с тем, что материал обладает высокой водостойкостью. Но к минусам можно отнести то, что сохнет шпаклевка долго даже в тонком слое.

    Цементная

    Могут появиться микротрещенки, так как цемент имеет низкую эластичность. Мастера рекомендуют наносить материал в два слоя.

    Гипсовая

    Шпаклевка на гипсовых вяжущих. К плюсам можно отнести – очень быстро сохнет и не дает усадку. В таком случае материал можно наносить слоем в 2 мм. Но ее можно применять только в сухих помещениях.

    Гипсовая

    Латексная

    Латексная шпаклевка создана на основе полимерных вяжущих.

    Это считается универсальный материал. Состав материала позволяет, получит идеальную поверхность самого высокого качества.

    Но этот вид шпаклевки дорогой, да и хранить его можно только при правильных условиях. В обратном случае материал будет не пригоден к работе.

    Полимерная

    И наконец-то мы пришли к классификации шпаклевки по непосредственному ее назначению.

    Специализированная

    Ее нужно применять исключительно по назначению. К примеру, для заделки стыков, расширяющая шпаклевка и так далее. На банке с материалом, можно прочитать к чему именно данный вид материала можно применить.

    Выравнивающая

    Шпаклевки, которые выравнивают.

    Этот материал нужен для того, чтобы выровнять основу. Это отличная шпаклевка под обои и покраску.

    Выбирая такой вид шпаклевки нужно сразу обратить внимание на то, с какой основой вы будете работать.

    Выравнивающая

    Материал можно смело наносить слоем в 15мм. Такой вид материала имеет отличную адгезию. Он быстро заполнит все имеющиеся на основе трещины. При этом он совместим со всеми материалами, которые выступают в роли основы (дерево, бетон и так далее). Плюс такой пасты – не дает усадку.

    Финишная

    Финишная шпаклевка под обои представляет собой мелкодисперсный вид шпаклевки. Свое применение нашел в строительстве. Наносить можно как на выравнивающую шпаклевку, так и на само основание.

    По сути это тоже универсальный материал, который имеет совместимость со всеми типами основания, при этом его показатель адгезии – высокий.

    Финишная

    Так как материал достаточно мелкий – до 100мкм, то нужно знать расход финишной шпаклевки на 1 м2. Им можно создавать ровные стены. Интересно то, что срок пригодности материала достаточно длительный.

    Также материал пластичный и простой в работе. Нужна шпаклевка бетонных стен под обои, то этот типа пастообразного материала вполне подойдет для данного процесса.

    Универсальная

    Логично, что данный тип товара можно использовать в любой ситуации.

    Универсальная

    Выбирая шпаклевку, обращайте внимание на ее состав и на ее предназначение. Подытожив написанное выше можно отметить, что цементная шпаклевка актуальна при работе во влажных помещения. В местах сухого типа, в жилых помещениях, рекомендуется применять гипсовые или полимерные типы шпаклевки.

    Предназначение

    Такой процесс как шпаклевка нужен в любом случае, особенно если речь идет о поклейке обоев.

    Если вы хотите, чтобы ваша комната была с идеально ровными стенами, такой процесс как шпаклевка нельзя игнорировать.

    Можно выделить основные причины, по которым необходимо шпаклевать основу:

    • именно таким материалом можно затереть все поры, которые остались после нанесения штукатурки. Благодаря такому финишному покрытию, можно в разы снизить расход клеящего веществ. Также шпаклевка предотвращает отслаивание всего отделочного слоя от самой стены;
    • именно такой процесс, как шпаклевка, помогает превратить стены в ровные, идеальные поверхности. Им можно затереть все имеющиеся микротрещинки и другие дефекты, имеющиеся на основе. К примеру шпаклевка перед поклейкой обоев нужна для того, чтобы предотвратить рассыпание цементно-песчаной поверхности.

    Шпаклевка

    Наносить обои на шпаклевку необходимо в любом случае, для качественного ремонта. Если вы сперва выровняли все стены штукатуркой , но не нанесли слой финишной шпаклевки, то вы можете заметить на обоях разного рода рельефы и крупинки.

    Это связано с тем, что штукатурка не дает четкой, ровной поверхности, так как ее состав неоднородный как шпаклевка. Шпаклевка для дсп под обои тоже необходимый процесс. Многие считают, что ровная поверхность досок позволяет сразу осуществлять поклейку обоев, но на самом деле это не так.

    В любом случае необходимо нанести слой шпаклевки на гипсокартон, чтобы замазать швы между плитами, чтобы устранить видимую часть самореза.

    Скрываем места крепления

    Также, во время их установки, могут образоваться вмятины на материале, которые тоже можно удалить при помощи нанесения шпаклевки.

    Есть еще одна причина, по которой нужна шпаклевка стен перед непосредственной поклейкой обоев – смывание старого слоя материалов. Обои, краска, побелка и так далее.

    Удаляем старые обои

    Убрав все ненужные материалы, необходимо осуществить выравнивание поверхности. Как выровнять стены шпаклевкой под обои можно узнать далее в данной статье.

    Пошаговая инструкция

    Когда мы выяснили, для чего проводят шпаклевку, нужно выяснить, как выглядит технология шпаклевки стен под обои. По сути, процесс не несет себе ничего сложного и невозможного. Достаточно нанести на шпатель саму пасту и начать выравнивать стены.

    Это касается шпаклевки стен небольшой площади. Если же необходимо произвести шпаклевку стен большой квадратуры, то следует воспользоваться механизированной шпаклевкой.

    В инструкции ниже мы выясним, сколько слоев шпаклевки под обои нужно нанести, что нужно для шпаклевки стен под обои и как правильно сделать стены ровными.

    Многие думают, что шпаклевка под обоями отслаивается. Безусловно, такой вариант не исключен, если не следовать всем правилам и инструкциям и правилам. Если вы приобретете не правильный материал, или нанесете больше слоев. Это может привести к отслаиванию.

    Шпаклевка стен под обои своими руками представляет собой несложную систему:

    • приступая к работе нужно очистить стену;

    Зачистка поверхности

    • далее должен пройти процесс грунтовки. По окончанию процесса на стенке образуется плотная корка. Ее основная цель- улучшение адгезии;

    Грунтовка

    • видео шпаклевки стен под обои, выполненной своими руками, покажет вам, как нужно осуществлять всю процедуру. Важно понимать, что наносят ее только на сухую стену (дать грунтовке высохнуть). Важный момент заключается в том, что шпаклевка и грунтовка стен под обои не должна наносится толстым слоем;
    • говоря о шпаклевке, то достаточно 2 мм. Это связано с тем, что если шпаклевки будет сильно много, она будет растекаться и в конечном итоге посыпаться;
    • шпаклевка гкл под обои должна начинается от одного их углов. Профессионалы советуют начинать с нижней части;
    • качественно обработайте все углы материалом. Делать это можно используя угловой шпатель. В таком случае материал, в углы, наносят не шпателем, а строительным шприцом (пистолет-шприц). Шпателем просто выравниванием;

    Шпатели для внутренних и наружных углов

    • после того, как все углы будут готовы, необходимо начинать работать с основной стеной;
    • шпаклевка осб под обои осуществляется специальным инструментом-шпателем. Материал накладывают небольшими порциями. Лучше всего использовать неширокий инструмент. Логично, что чем шире шпатель, тем больше стены он захватит. Лучше всего применять для обработки больших площадей;
    • мастера предлагают использовать два шпателя для шпаклевки стенНебольшим накладывайте массу на основной инструмент. Также маленьким шпателем можно и снимать;

    Шпатели

    • шпаклевка стен под обои видео поможет вам правильно наносить массу на стенку. Ваши движения должны быть диагонального направления при этом каждая новая порция накладывается внахлест предыдущей;
    • шпаклевка стен под обои своими руками фото демонстрирует, что и как нужно делать, чтобы стенка была идеальной и обои клеились легко и просто. Окончив работу с первым слоем, дайте стенке высохнуть. Не наносите другие слоя на влажную стенку. Это займет примерно полдня. Делается это специальной сеточкой;
    • после, стену вновь нужно покрыть грунтовкой;
    • сколько слоев шпаклевки нужно наносить под обои, вопрос, который волнует тех, кто решил начать ремонт. Мастера утверждают, что два слоя достаточно;
    • поэтому после грунтовки, вновь наносят слой шпаклевки. Второй слой, нужен для того, чтобы устранить минимальные, оставшиеся неровности, а не для того, чтобы создать еще один слой;
    • дать стене высохнуть и произвести шлифовку стены;

    Шлифовка

    • смахнув с нее пыль, вновь наносим грунтовку. Но это уже нужно для того, чтобы начать клеить обои.
    • если вас интересует, через сколько можно клеить обои после шпаклевки, то ответ неоднозначный, это связано с тем, что наносить нужно шпаклевку, как минимум, в два слоя. Эта цифра оптимальная. Мастер рекомендуют не делать ни больше, ни меньше покрытий.

    Пошаговая инструкция относительно того, как выполнить шпаклевку стен под обои своими руками поможет вам сделать все процедуру правильно.

    Именно соблюдение всех правил и технологий поможет правильно подготовить основные стены к непосредственной поклейкой обоев.

    Более подробно о шпаклевке стен под обои смотрите на видео:

    Что нужно знать для правильной поклейки обоев

    Шпаклевка стен и поклейка обоев – два процесса, которые не могут один без одного. Но это в том случае, если вы хотите иметь красивые и ровные стены. Обязательно нужно соблюдать всю схему и инструкцию.

    Сперва вам нужно приобрести материалы для шпаклевки стен под обои:

    • качественные инструменты – шпатели. Необходимо взять несколько;
    • хорошая и качественная шпаклевка.

    Безусловно, можно клеить обои без шпаклевки стен, но это не гарантирует вам идеальных стен. Любая неровность стены будет в виде волны проступать через обои.

    Штукатурка стен без шпаклевки под обои может привести к тому, что она будет сыпаться, и обои будут отклеиваться. А это говорит о том, что весь ваш ремонт может свестись к нулю.

    Клеить обои на штукатурку без шпаклевки можно. Главное предварительно нанести на бетонную стену грунтовку.

    Также можно клеить обои на стартовую шпаклевку, но опять же, нанести нужно ее в два слоя. Необходимость соблюдать технологию нанесения материала на стену, позволит вам быстро справятся с этой задачей.

    Выводы

    На рынке строительных материалов, достаточно много производителей предлагают хорошие смеси для выравнивания стен. Шпаклевка vgt акриловая универсальная под обои может стать хорошим помощником в этом деле. Будут ли держаться обои на акриловую шпаклевку?

    Безусловно. Такой вид шпаклевки достаточно эластичный, удобный в работе, он чистый и безвредный. Видеоурок шпаклевки стен под обои своими руками расскажет вам все тонкости процесса.

    Ремонт стен после снятия обоев

    Часто следующим шагом после снятия обоев является ремонт стен, на которых также был оторван гипсокартон или штукатурка. Когда обои впервые наклеиваются в новых домах, специалист по внутренней отделке редко грунтует гипсокартон или гипсовую поверхность стены под ними. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы отремонтировать гипсокартон и оштукатуренные поверхности после удаления обоев.

    Шаг 1. Счистите старый клей для обоев

    Вымойте поверхность стены, особенно вокруг отверстий и разрывов, раствором тринатрийфосфата и воды, смешанных в соответствии с указаниями на упаковке.Это поможет счистить неровности клея, прежде чем вы начнете шлифовать поверхность.

    Шаг 2 — Отшлифуйте край разорванного гипсокартона или штукатурки

    Зачистите оторванные края поверхности гипсокартона или штукатурки наждачной бумагой средней зернистости (№ 80 — № 100), затем слегка мелкой зернистостью № 200 наждачная бумага. Это создаст более гладкую основу для шлифовального состава.

    Этап 3 — Нанесите состав для шлифовки

    Чтобы восстановить поверхность гипсокартона, используйте стандартный состав для шлифовки шпаклёвки для гипсокартона, доступный в готовом виде в центрах снабжения зданий.Если вы ремонтируете штукатурку, приобретите набор для замешивания штукатурки и следуйте инструкциям по изготовлению новой штукатурки. Перемешайте штукатурку в ведре лопаткой для смешивания, прикрепленной к дрели, на небольшой скорости.

    Нанесите состав для шлифовки или штукатурку с помощью короткого широкого шпателя нисходящими движениями, начиная на один дюйм над отверстием или разрывом. Равномерно распределите состав шпателем меньшего размера на глубину 1/4 дюйма. Для более глубоких отверстий и выбоин нанесите более толстый слой состава примерно на 1/2 дюйма глубиной.

    Шаг 4 — Разгладьте состав

    Разгладьте влажный состав широким длинным шпателем до тех пор, пока он не станет как можно более ровным и на нем не останется линий на острие лезвия. По мере высыхания он сжимается, поэтому убедитесь, что вы полностью закрыли отверстие, чтобы края не были видны. Дайте составу или штукатурке полностью высохнуть до ровного белого цвета.

    Шаг 5 — Отшлифуйте отремонтированные пятна

    Наденьте маску и откройте окна и двери в комнату для лучшей вентиляции.Зашлифуйте отремонтированные места наждачной бумагой от № 80 до № 100, прикрепленной к блоку наждачной бумаги. Блок обеспечивает ровную поверхность для лучшего контакта с компаундом или гипсом и предотвращает истирание пальцев.

    Работайте над пятнами, пока они не станут гладкими и ровными на ощупь по краям и в центре. Завершите шлифование мелкозернистой наждачной бумагой № 200. Фактически не должно быть разницы между фактурой гипсокартона или штукатурки и отделанным пятном.

    Шаг 6 — Нанесите Primer

    Чтобы убедиться, что ваш гипсокартон готов к покраске или перекрашиванию, нанесите слой грунтовки для гипсокартона по всей стене.Используйте грунтовку, рекомендованную производителем краски для поверхности оштукатуренных стен.

    Шаг 7 — Очистите ваши материалы

    Утилизируйте оставшийся раствор тринатрийфосфата и гипсовую смесь в соответствии с инструкциями производителя.

    Поклеены обои, и ваши стены отремонтированы. А теперь давайте приступим к рисованию!

    ПАЛЬТО LIKE A PRO

    Связанные сообщения в блоге:

    — 15 $ ПЛАВАЮЩАЯ РАМА ДЛЯ ХОЛСТА ART
    — ГОСТЕВАЯ СПАЛЬНЯ И ОФИС
    — ОТКРЫТИЕ СПАЛЬНИ И ОФИСНОЙ КОМНАТЫ
    –ПАНЕЛЬ И ВАННАЯ: НЕДЕЛЯ ORC 4 и 5!
    — ГОСТЕВАЯ СПАЛЬНЯ: НОВАЯ ОТДЕЛКА ОКНА И ОБОИ

    Сегодня я делюсь своим простым методом «снести пальто на профессиональном уровне», чтобы получить супер гладкую стену с минимальными усилиями.Вы можете использовать этот процесс, чтобы сгладить текстурированную стену, сузить ленточные швы после свежего гипсокартона или отремонтировать поврежденную стену из-за сдирания обоев.

    Если вы когда-нибудь пробовали свои силы в нанесении обезжиривающего покрытия или наложения на шовный герметик, вы, вероятно, знаете, что получение такой супер гладкой поверхности требует небольшого изящества и может быть очень неприятным. После тестирования нескольких процессов, это мой проверенный и верный метод, который я использовал несколько раз с отличными результатами!

    ШАГ 1: // Соберите нужные материалы.
    ШАГ 2: // Смешайте смесь и воду

    Если вы делаете большую стену, вам нужно будет купить большой размер заделки стыков, так как вы быстро пройдете через нее. Размер 4,5 галлона обойдется вам примерно в 10–12 долларов. Для справки, я буду использовать 2 большие ванны для комнаты среднего размера. Соединительный состав вне ванны будет консистенцией густой арахисовой пасты. Вам нужно будет добавить небольшое количество воды и перемешать с помощью дрели и насадки, пока не получите консистенцию густого теста для блинов … или взбитых сливок.

    Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать старый герметик… используйте только свежий, никогда не вскрытый. Даже крошечный кусочек высохшего вещества в ванне испортит ваши результаты. Поверьте мне в этом.

    ШАГ 3: // НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ НА СТЕНУ

    Нанесите смесь на стену толстым слоем с помощью валика с плотным ворсом (3/4 ″). Убедитесь, что слой достаточно тяжелый, так что вы не можете видеть стену. Вы должны быть уверены, что у вас есть достаточно однородное покрытие, чтобы заполнить любую текстуру.

    Примечание. Если у вас есть большие неровности или участки, которые намного выше стены, было бы неплохо взять 5-дюймовый шпатель и стереть стену перед началом работы. Затем убедитесь и протрите стену, чтобы вы начали с чистой стены, без грязи. У меня нет изображения этого, потому что в этом не было необходимости, но это может понадобиться вашей стене.

    Ниже показано крупное изображение того, как должен выглядеть слой герметика (слева). Вам нужно будет работать небольшими участками длиной 2-3 дюйма, так как смесь начнет быстро сохнуть.Если края сохнут слишком быстро (как правило, это более тонкий слой), возьмите распылитель и аккуратно распылите по краям перед использованием шпателя.

    ШАГ 4: // РАЗДЕЛКИ ОБЪЕМА С ВОЛШЕБНОЙ ЩЕТКОЙ

    Вот где происходит волшебство! Волшебный шпатель в основном делает всю работу за вас. Начиная с верхней части секции, потяните мастерок вниз с легким давлением, чтобы равномерно распределить смесь по стене. Состав должен волшебным образом заполнить промежутки и дать вам довольно ровную поверхность.Перекрывайте следующий раздел на 3–4 дюйма, пока не сгладите весь участок, с которым работаете. Не беспокойтесь о том, что все будет идеально. После высыхания можно исправить любые линии или неровности. Кроме того, не забывайте вытирать шпатель перед каждым проходом. Это поможет сохранить результат чистым и гладким.

    Если у вас очень тяжелая текстура, вам может потребоваться дать высохнуть первому слою и повторить процесс. После начала вы довольно быстро узнаете, применимо ли это к вам.

    Обратите внимание на маленькие метки перетаскивания на рисунке ниже.То есть из небольших кусочков засохшего шовного герметика. Это то, чего вы НЕ хотите. Я поработал с ней и получил желаемый результат, но будет намного проще, если не доставить себе этой проблемы.

    ШАГ 5: // ГЛАДКИЙ ПЕСОК

    Вам нужно дать составу полностью высохнуть. Он может высохнуть всего за 4 часа, но я предпочитаю оставлять разум сохнуть за ночь. Если вы когда-нибудь шлифовали гипсокартон, вы знаете, что это НЕ ВЕСЬМА. Пыль от гипсокартона грязная, пыльная, беспорядочная и буквально за несколько минут покроет весь ваш дом тонким слоем стойкого снега.Если вы хотите добавить немного дополнительной смазки для локтей, я рекомендую попытаться сгладить любые недостатки влажной губкой. Я использовал слегка влажную плиточную губку (из нее нельзя было бы выжать воду) и «отшлифовал» стену. Если вы действительно удаляете герметик, значит, он слишком влажный. Результат должен быть достаточным, чтобы сгладить любые неровности и получить красивую гладкую стену… без пыли! Обратите внимание на полосу посередине фотографии ниже. Это та область, которую я разгладил губкой.Волшебный.

    После того, как вы выровняете всю стену, убедитесь и используйте хорошую грунтовку перед покраской или установкой обоев. Как правило, перед окраской шовный состав всегда следует покрывать грунтовкой. Удачного скимминга!

    Если вы хотите посмотреть видеоверсию всех этих шагов, я сохранил на своей странице в Instagram выделение под названием «Skim Coating». Вы можете найти это и множество других интересных уроков там!

    Можете ли вы закрасить обои?

    женщина рисует поверх обоев

    Westend61 / Getty Images

    На покраску помещения уходит много подготовительной работы, и эта работа почти удваивается, если существующая комната оклеена обоями.Удаление старых, поврежденных или отслаивающихся настенных покрытий может быть трудоемким и грязным процессом, поэтому некоторые домовладельцы предпочитают красить бумагу , а не , когда это возможно. К сожалению, это не всегда лучший подход; в некоторых случаях покрытие слишком повреждено, старое или текстурированное, чтобы его можно было использовать.

    Связано: все, что вам нужно знать о безопасном удалении обоев

    Если вы собираетесь закрашивать обои, делайте это правильно.

    По словам Фараза Точика, президента Crest Builders, вы можете закрашивать обои, если покрытие находится в хорошем состоянии и не имеет крупных участков с признаками отслаивания или повреждений.По его словам, самый важный совет, который следует помнить при выполнении этого процесса, — избегать грунтовок на водной основе. «Я рекомендую использовать грунтовку на масляной основе, чтобы клей для обоев не вступал в реакцию с вашей грунтовкой», — объясняет он. «Если части ваших обоев отслаиваются, выскакивают или расшатываются, вы должны удалить их, чтобы подготовить эти участки». Чтобы удалить эти более мелкие части, заранее соберите все необходимое: вам понадобится шпатель, канцелярский нож, скребок, наждачная бумага и губка. «Затем вы должны заделать любую неровную поверхность, используя мягкий состав для отделки гипсокартона», — говорит он, добавляя, что, как только он высохнет, вам придется отшлифовать его; Таким образом, после нанесения краски эта область будет неотличима от остальной части стены.

    Очистите поверхность перед грунтовкой и покраской.

    После подготовки убедитесь, что оклеиваемая поверхность полностью чиста, прежде чем наносить слой грунтовки. Любые остатки мусора проявятся на вашей покраске и даже могут вызвать отслоение краски после высыхания. «После подготовки поверхности и перед нанесением грунтовки очистите стену и удалите песчаную пыль влажной тканью для достижения лучших результатов», — говорит Таджик.

    История продолжается

    Сделать все возможное и удалить обои? Рассмотрите возможность использования пара.

    Если ваши обои слишком повреждены, чтобы их можно было закрасить, Таджик объясняет, что вы можете удалить большие листы так же, как и меньшие поврежденные участки. Для масштабных работ он рекомендует использовать отпариватель для обоев, который поможет приподнять узор со стены, облегчая процесс снятия.

    Помните: чем больше работы вы сделаете заранее, тем лучше будет выглядеть ваша краска.

    Покраска — всегда серьезное мероприятие, независимо от того, снимаете ли вы обои или нет. Вот почему многие домовладельцы решают просто закрасить эти покрытия — и хотя это поможет вам быстрее приступить к работе, таджик считает, что это может быть дорогостоящей ошибкой.«Когда дело доходит до покраски обоев, подготовка — это все», — говорит он. «Если вы пропустите необходимые шаги, вы рискуете увидеть, как свежая краска начинает отслаиваться от стены через несколько недель после покраски».

    MY CAMPER REMODEL, КОТОРЫЙ Я СДЕЛАЛ ВСЕ САМ — Притчи 31 Девушка

    Ну этот пост давно приехал. И я откладывал это по нескольким причинам. 1.) Большая часть дома на колесах была завершена прошлым летом, но у нас еще есть пара проектов, таких как пол, прежде чем я хотел опубликовать фотографии;) и 2.) Я хотел отдать должное этому сообщению в блоге, чтобы вы могли его прочитать и увидеть мое пошаговое руководство со ссылками, чтобы вы также могли воссоздать этот образ по отличной цене! Кроме того, я хотел отметить, что единственная причина, по которой я написала, что я сделала это сама, — это то, что мы, женщины, осознали, что мы можем делать сложные вещи! И нам не всегда нужно ждать, пока наши мужья завершат проекты. Райан был занят полным выпотрошением и ремонтом кабины, а также выполнением действий, с которыми я не мог помочь, поэтому я решил взяться за этот проект самостоятельно. Я смогла закончить все, кроме полов, самостоятельно.

    PS. Этот пост получается немного длинным, потому что это был довольно сложный процесс, но в конце, если моя полная разбивка потраченных денег и всех ссылок на продукты, которые я использовал, поэтому, если вы хотите сократить до мяса и картофеля всего этого, прокрутите до конца;)

    Итак, давайте начнем с веселья перед картинками, не так ли? Во-первых, я задокументировал все это путешествие на своей странице в Instagram, и вы можете найти меня под @prvbsthirtyonegirl. Я сохранил все видео на моей основной ленте под RV RENO и RV RENO PART II.Так что, если вы действительно заинтересованы в этом, я настоятельно рекомендую вам сходить туда и проверить это, поскольку видео намного легче объяснить. Итак, это RV, который мы купили год назад.

    Это модель Dutchmen Lite, кажется, 2006 года? Мы купили его за 4600 долларов, зная, что он чистый и в хорошем состоянии. Поскольку мы купили нашу каюту за год до этого, мы действительно не хотели вкладывать много денег в автофургон (давайте будем честными, Райан не хотел вкладывать в него ни цента;) Но у меня было несколько идей, которые я хотел чтобы казнить, и знал, что мне придется сделать это самому и сделать это дешево, чтобы он одобрил.Во-первых, вся внутренняя часть была цвета хаки и бордового цвета.

    , и если вы какое-то время следили за этим здесь, то знаете, что этих двух цветов просто нет в моей цветовой палитре. Итак, первое, что я сделал, — это взял галлон грунтовки и отправился в город на шкафах.

    , и если вы знаете дома на колесах, вы знаете, что у них много шкафов для такого размера, поскольку хранение — такая реальная потребность. И если вы знаете белую краску, нужно много слоев, чтобы она стала твердой, ДАЖЕ С грунтовкой! Итак, один слой грунтовки, а затем я начал атаковать его своим любимым цветом Simply White Benjamin Moore, который я всегда смешиваю в Menards с их линией Pittsburgh Paramount.У меня дома всегда есть ведро этого вещества объемом 5 галлонов, потому что я использую его для всего. Весь мой дом и каюта окрашены в этот цвет, поэтому я не включил это в свой бюджет, так как он у меня уже был.

    Итак, чтобы быть честным и реалистичным со всеми вами, вам, вероятно, понадобится 3, если не 4 слоя краски, и это не включает грунтовку. Не знаю почему, но белый цвет просто расстраивает. А в доме на колесах и в ограниченном пространстве это может стать немного кластрофным. Скажем так, я был счастлив, когда картина была сделана.Но, честно говоря, всего 25 долларов, и он уже выглядит намного лучше! Кроме того, потому что мне так часто задают этот вопрос. Я вообще не шлифовал эти шкафы до того, как начал красить, я просто использовал грунтовку, а затем краску. Эти шкафы были больше из искусственного дерева и были очень гладкими, поэтому я нервничал, как краска будет держаться, но прошло год, а она все еще держится на отлично!

    Итак, теперь забавная декоративная деталь;) Как вы скоро увидите, я использую много фанеры толщиной 1/4 дюйма. Я использовал его, чтобы сделать искусственный шип на всем автофургоне, а также в моем доме 🙂 И я также использую его для обрезки углов.Поскольку это очень недорогая плата (около 13 долларов США / плата 4 × 8 футов), бюджет имеет большое значение. У меня всегда есть записки, и я люблю использовать их, чтобы добавить интереса. Моя идея заключалась в том, чтобы добавить «X» на конце корпуса, чтобы они выглядели немного более индивидуально 🙂

    Я использую жидкие гвозди, чтобы приклеить все, а затем гвозди 3/4 дюйма с нашим финишным гвоздем, чтобы закрепить это. Этот проект был практически бесплатным. Должен любить это!

    И поскольку мы не можем ждать вечно после… вот как это выглядит, все нарисовано и готово.

    окей, покраска готова. Следующий. Ремонт кухни. Сначала я использовал существующие ручки из сатинированного никеля и использовал эту золотую аэрозольную краску, чтобы придать им свежий вид. Затем я купил 10 упаковок для шкафов в остальной части автофургона для кражи. Вы можете найти их здесь. Мне нравится обновленный современный стиль, который он дал ему. Следующим шагом были серо-коричневые фишки.

    Вот счетчики получше. Поэтому я загрунтовал и закрасил края, чтобы все они были белыми и гармонировали.Затем мой друг написал в блоге об этом продукте для прилавков. Она бывает широкой ширины и более долговечна, чем обычная контактная бумага (которую я использовал в других областях Рено). На самом деле у меня еще оставалась часть этого материала для домашнего проекта, но достаточно, чтобы сделать счетчики, а не столешницу. Я был счастлив, что столешницы были сделаны из чего-то более прочного, так как они будут видеть намного больше воды, чем другие области. После того, как я нанес его, я использовал точильный нож, чтобы разрезать край раковины и края прилавка, и пластиковый шпатель, чтобы разгладить любые пузырьки воздуха, которые на нем могли быть.Он работал на удивление гладко, и как только я закончил, я конопатил вокруг раковины, чтобы вода не попала под нее. Извините, мне жаль, что у меня не было больше фотографий, чтобы показать вам, но у меня есть видео всего процесса в моем Instagram, так что если вы запутались, проверьте это! Далее — фартук! Я нашел эти плитки метро, ​​которые на самом деле выглядят довольно потрясающе.

    Это было одно из самых больших расходов на кемпер. При цене 3,50 доллара за квадратный фут он съедал часть бюджета, но оно того стоило.Это сделало громкое заявление. В итоге я заказал 3 упаковки плитки общей площадью 30 квадратных футов, и я смог сделать из нее фартук и стену ванной комнаты.

    Как только фартук и счетчики были сделаны, я обратился к старому крану. Зная, что Райан никогда не захочет влить мне новый кран (или потратить на него деньги), я решил просто опрыскать его золотом. Когда я распыляю краску на приспособления, которые не могу удалить, я использую малярный скотч и прижимаю и заклеиваю, чтобы скотчем заклеить окантовку, чтобы ни на что не попал излишек распылителя.

    Итак, некогда устаревший кран теперь выглядит вот так… практически за копейки.

    Я также использовал кисть и нанес маленькие черные точки на верхней части ручек для дополнительной детали;)

    А это еще одно мое любимое оружие для ремонта автофургонов, которое позволяет ОГРОМНУЮ экономию бюджета!

    Не уверен, как вы, но наши раковины и душ были ооочень желтыми. Как будто пластик пожелтел с годами. Я знал, что мы никогда не сможем заменить весь блок, и кто-то посоветовал отремонтировать прибор эпоксидной смолой! В итоге я использовал этот материал для раковин, душа и вытяжки… и это сработало потрясающе! Запах очень сильный, поэтому я предлагаю вам надеть маску, пока вы это делаете, а также делайте частые перерывы, но результат того стоит!

    Мой удобный метод денди;) Если бы я проделал это снова и снова, я бы сначала все обработал распылителем.Затем сделали золотые смесители и, наконец, столешницы. Таким образом, вам действительно не придется беспокоиться о чрезмерном распылении. Я не продумывал все удивительное, одно просто вело к другому, и я пошел с этим. Так что теперь вы можете учиться на моих ошибках 🙂

    Превращение ванных комнат после простого распыления на душ и раковину было довольно потрясающим!

    Это ужасная картина, но вы буквально можете увидеть разницу между тем, где я распылял белый цвет, и где он был таким шероховатым желтым! Я также добавил сюда стену из шелковой и приклеиваемой плитки метро, ​​и после покраски всей мебели, получения этой занавески для душа и добавления супер забавной виниловой плитки для пола «очистить и приклеить» эта ванная комната превратилась в обертку!

    А еще какие милые эти полотенца.И никогда не угадаешь, откуда они 🙂

    Вы можете найти их здесь.

    Я сделал эти крючки из старого кедра и использовал эти крючки, чтобы вкрутить их.

    А вот и остальные фотографии ванной…

    Я должен был упомянуть, что еще до того, как я начал грунтовать шкафы…. Довольно часто, когда у Райана был грузовик в парке, я начал срывать как можно больше мягких частей. Это включало красивое лиловое изголовье;), все оконные карнизы, и он прятался вокруг обеда на скамейках.

    Вы можете увидеть бордовую обивку на скамьях и над окнами. Я просто опустил оконные вместе с жалюзи и не собираюсь снова их поднимать. Скамейки я заменил на сосну 1 × 4, окрашенную специальным орехом.

    Это было исправление примерно за 5 долларов, оно мгновенно обновило внешний вид и внесло немного тепла. Затем я обшил заднюю часть скамейки такой же фанерой толщиной 1/4 дюйма, разрезанной на полоски по 6 дюймов, и накрыл существующие скамейки тканью.После этого стоит вся работа.

    У меня есть полный видеоурок о том, как я делал эти накидки на скамейки с помощью ткани и веревки от художников. Общая стоимость их повторного покрытия составила около 10 долларов. Это ткань, которую я люблю использовать.

    Он от Menards, и я использовал его как для чехла для дивана, так и для скамейки. Мне пришлось использовать дополнительную ткань, которую я оставил после другого проекта, но если вы купите самую большую ткань в Menards примерно за 30 долларов, у вас должно хватить на оба проекта.Эта контактная бумага за 6 долларов также изменила правила игры. Вы можете найти это здесь. У меня должен был быть шов для этого стола, но он не очень заметен, и по цене, если он прослужит всего пару лет, я легко могу его заменить.

    Последние несколько вещей, которые я сделал, чтобы поесть в этом районе, — это наклеить эти шелушащиеся и приклеенные обои, покрасить трубы, поддерживающие стол, плоской черной краской и распылить небольшой свет над столом золотым.

    Основание и спинка скамейки окрашены краской Toasted Poppyseed by Kilz.И этот напольный бегун был идеального размера и цены для этого фургона. Вы можете найти это здесь.

    Позади столовой находятся две койки.

    Я решил нарисовать эту небольшую область тем же поджаренным маком. Мне понравилась идея превратить это в маленькую пещеру, спальную зону. Я также купил поролоновый топпер размера «queen-size» 3 дюйма. Я смог разрезать его пополам, и мне было достаточно, чтобы добавить его на обе койки. Если вы спали на двухъярусной кровати с матрасом, ваша задница упадет на землю примерно через 2 минуты.Дополнительная набивка обязательна. Эту подушечку я купил, и она оказалась моей палочкой-выручалочкой.

    Я закончил кровати этими милыми пуховыми одеялами в тикающую полоску от Linens and hutch, а если вы воспользуетесь кодом prvbsthirtyonegirl, вы получите дополнительную скидку 30%. Эти декоративные подушки были идеального размера, чтобы добавить немного уюта, и их не было слишком сложно хранить. И цена на перьевые подушки потрясающая. Вы можете найти их здесь.

    Итак, мы закончили с половиной кемпера.Ура! Несколько замечаний. Я покрасил все дверные ручки золотом, прежде чем покрасить их в белый цвет для мгновенного обновления. Кроме того, меня все время спрашивают, где я беру свои оттенки из ротанга. Я получал их на сумасшедших распродажах на протяжении многих лет в больших коробочных магазинах, и мне не удавалось постоянно их нигде найти. У меня в сарае год был этот, которым я не пользовался, и, хотя он был на пару дюймов меньше над окном раковины, он был для меня бесплатным, так что он был достаточно хорош;)

    Мы также планируем со временем повесить телевизор на эту стену.Детям действительно нравится сходить в кино после целого дня купания, и у нас уже есть телевизор, нам просто нужно купить настенный кронштейн, чтобы мы могли повесить его на стену.

    Хорошо, переходим на заднюю часть фургона, в котором есть диван и спальня. Диван был моим самым большим заклятым врагом, поэтому я ждал дольше всех, чтобы закончить его. Я знал, что нам нужно оставить диван с складным ножом, потому что мы используем его, чтобы дети спали. Итак, теперь проблема заключалась в том, как сделать так, чтобы это выглядело хорошо!

    Я имею в виду, бордово-цветочно-бордовый цвет говорит со мной … но он говорит мне, что пора идти !!!

    Я знал, что собираюсь использовать оставшуюся часть тряпки, которую я использовал для покрытий скамейки, и я делал чехлы и раньше, но это одна из моих наименее любимых работ.Все, что я знаю, я узнал, просмотрев все учебные пособия Miss Mustard Seeds по скользкому покрытию. Я не швея. И моя мама фактически не могла смотреть на меня из-за моего метода, лол! Но, честно говоря, когда вам нужно выглядеть так, как вы хотите, вы скрещиваете пальцы и надеетесь, что это сработает. В основном это то, что я делал;) Я начал с того, что сшил юбку для низа дивана.

    Далее, чехол для дивана. Я не мог придумать хороший способ сделать индивидуальный чехол для дивана, который позволял бы ему все еще выдвигаться в кровать, так что этот чехол как раз то, что нужно.Чехол. И когда мы хотим использовать диван как кровать, нам придется снять его, положить на диван простыню, но я не против. У меня было много предложений просто использовать плоскую простыню и заправить ее, но меня больше интересовало придать дивану индивидуальный вид, чем выяснять его часть с кроватью 🙂

    Итак, после некоторых работ по прокладке трубопроводов и чертовски большого количества работ, пожалуйста, позвольте этой работе, родился этот чехол 🙂

    И примерно за те 10 долларов, которые у меня есть, я очень доволен результатами!

    Большая длинная подушка была найдена в Торговом посту Сьерра, но, к сожалению, больше недоступна.Мне нравится, что это придает текстуру, но это всего лишь одна подушка, поэтому она упрощает работу. Бросок тоже был оттуда и больше не доступен.

    С этого ракурса видно, что я просто прижал юбку к стене, и она не идеальна. Но это лучше, чем то, что было, и это то, к чему я стремлюсь 🙂 Кроме того, чтобы увидеть больше пошаговых инструкций, ознакомьтесь с моими историями в Instagram, и вы увидите, как я сделал трубопровод и мои шаги для весь чехол;)

    Хорошо, в спальню.Это может быть одна из моих любимых областей, потому что, давайте будем реальными, повсюду искусственные кораблекрушения. И ты знаешь, что я люблю меня за фальшивые шлепки. Я использовал 4 × 8 листов 1/4-дюймовой подложки, разорванные на полоски 6 дюймов, для моего вида внахлест. Это намного дешевле, чем настоящий шип, он намного легче для фургона, и он сгибается для стен, которые не совсем квадратные 🙂 Листы, которые я купил у Menards, стоили около 12 долларов за лист, и в итоге я использовал 5 листов, что сделало его 60 долларов разорились для моего бюджета, но оно того стоит;)

    Это старый добрый старик из спальни с двумя вонючими милыми детишками.Сразу говорю;)

    А вот после. Я закончил тем, что сделал свой искусственный шип по вертикали на 3 из 4 стен, чтобы привлечь ваше внимание и сделать его больше. И я действительно * ахнул * оставил заднюю стенку деревом! И я действительно * задыхаюсь * обожаю это! Я протерла его тем же специальным орехом, который использовала для дерева на скамейках, так что он прекрасно сочетается. А остальную часть шипа я покрасил в тот же цвет шкафа, просто белый. Это делает вещи красивыми и простыми;) Приклеивая эти полосы, я использовал жидкие гвозди, чтобы приклеить их к стене, а затем гвозди 3/4 дюйма, чтобы закрепить их.Важное замечание — покрасить стены хотя бы одним слоем краски того же цвета, что и вы, потому что вы увидите небольшие взгляды на них. Кроме того, я использую никель для размещения досок, потому что вы не хотите, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а когда вы красите их валиком, у меня в руке есть нож для масла, чтобы скользить между трещинами, чтобы удалить капли или капли краски.

    Я повесил этот знак, который имитирует знак охоты и сбора товаров, который вы можете купить здесь. Я подумал, что это прекрасное дополнение к этому маленькому укромному уголку.

    Потому что в фургоне все спят крепко 🙂

    Мне также нравится, что, несмотря на отсутствие большого разделения между спальней и остальной частью дома на колесах, вертикальный шип определяет пространство.

    Что касается постельного белья, я хотел, чтобы он оставался легким и воздушным с небольшим количеством хлопка. Эти листы были настолько забавными, что добавили некоторого визуального интереса, и цена была подходящей! И это белое пуховое одеяло было таким красивым, с большими завязками сверху и на притворствах, и цена была потрясающей.Остальные постельные принадлежности я спрятал (я собираю постельные принадлежности;). И, к сожалению, остальные сняты с производства. Этот бросок даст вам ощущение того же, что и у меня там наверху.

    Мне также нравится, как белый цвет выделяется на деревянной стене.

    И я не против видеть свою кровать из-за кухонного стола, когда она выглядит вот так 🙂

    Итак, я думаю, на этом наш RV RV подошел к концу. Я собираюсь разбить те вещи, которые я сделал, и на самом деле я собираюсь расположить их в том порядке, в котором я ДОЛЖЕН был сделать их, если бы я сделал это все заново 🙂 Кроме того, поскольку я забыл решить это, Райан действительно застелил здесь роскошный виниловый пол.Было немного сложно со всеми углами и разрезами, и я очень благодарен, что он сделал эту часть для меня. Кроме того, наш роскошный винил был найден в строительном магазине, и на нем даже не было названия бренда, поэтому я не знаю, как они называются или называются. Мы использовали этот пол в нашей каюте, и его осталось достаточно, чтобы сделать фургон, оставив на удивление только один кусок.

    Продолжайте прокручивать, потому что у меня будет полный список ссылок на все, что я использовал, и разбить свой бюджет, чтобы вы могли видеть, куда ушли 500 долларов! Привет, счастливых вас всех!

    Шаги по переделке кемпера:

    1.) Выньте всю дополнительную обивку (оконные рамы / изголовья кровати / скамейки.

    2.) Загрунтуйте все столярные изделия в белый цвет.

    3.) Обрызгайте ванны / раковины краской из спрея.

    4.) Распылительные ручки / ручки / смесители золотого цвета или цвета по вашему выбору, трубки распылительного стола в черный цвет.

    5.) Покрасьте все загрунтованные поверхности.

    6.) Нанесите клей на столешницу.

    7.) Нанести кожуру и наклеить плитку метро.

    8.) Покройте все стены, которые вы собираетесь покрывать, одним слоем белой краски.

    9.) Покраска стен без обработки в выбранный цвет.

    10.) Расколоть фанеру для шипа и повесить.

    11.) Сделайте новые скамейки из сосны 1 × 4, окрашенной специальным орехом.

    12.) Восстановить сиденья скамейки

    13.) Чехол-футон.

    14.) Уложить настил.

    Если бы это пошло так быстро, как вы могли бы это прочитать;) Выглядит довольно просто, не так ли?!?

    А вот список всех ссылок на вещи, которые я использовал:

    Столешницы: здесь.

    Столешница и все остальные поверхности: здесь.

    Плитка метро «отклеить и наклеить»: здесь.

    Ручки шкафа: здесь.

    Обои: здесь.

    Коврик для бега: здесь.

    Занавеска для душа: здесь.

    Полотенца: здесь.

    Знак туалета: здесь.

    Напольное покрытие в ванных комнатах: здесь.

    Простыни в главной спальне: здесь.

    Одеяло и поддельные одеяла в главной спальне: здесь.

    Наматрасник двухъярусной кровати: здесь.

    Пододеяльники для двухъярусной кровати: здесь.Используйте код prvbsthirtyonegirl для дополнительной скидки 30%.

    Двухъярусные подушки: здесь.

    Покрывало для кровати: здесь.

    Крючки: здесь.

    Деревянная крючковая вешалка для кухни: здесь.

    РАЗБИВКА БЮДЖЕТА

    Фанера 1/4 ″ = 50 $

    Плитка метро 7eel and stick = 70 $

    Контактная бумага из искусственного мрамора = 12

    $

    Клей для столешницы = уже имелся, но будет стоить 50 долларов

    Аэрозольная краска (бытовая / черная / золотая) = 17

    $

    ручки = 13 $

    Напольное покрытие для ванной = 10 долларов (я купил упаковку площадью 10 квадратных футов от Amazon, но с тех пор ее нет в наличии.)

    Коврик = 23 $

    Туалетная вывеска = 12

    $

    пододеяльников = 54 $

    Подушки на нары = 24

    $

    Пуховое одеяло Queen master = 32 $

    мастер-листов = 35 $

    Крючки = 13

    $

    Праймер = 25 $

    Ткань для выпадения = 30 $

    Обои = 50 $

    Paint = Уже было

    Flooring = Уже было

    Итого = 470 долларов США

    ДО И ПОСЛЕ

    Кухня

    Обеденный уголок

    Главная спальня

    Ванная

    Двухъярусная комната

    .

    Как удалить обои — Лучшие способы легко удалить границу обоев и клей

    Иногда обои — это именно то, что нужно дому, чтобы создать грандиозный вид. Но когда он устарел, противоречит эстетике, на которую вы надеетесь, или не в хорошей форме, это может стать катастрофой.И даже если вы, как правило, не фанат обоев (сейчас есть несколько очень симпатичных вариантов, некоторые даже съемные!), Возможно, вы не являетесь поклонником дизайна, который предыдущие владельцы установили в вашем доме. Независимо от ситуации, обои можно удалить , и у нас есть несколько быстрых шагов и советов, которые помогут сделать удаление обоев максимально простым. Вы действительно можете удалить обои … не теряя рассудка.

    Что нужно знать перед началом работы


    Безопасность прежде всего. На этой работе все будет грязно и мокро (ну, по крайней мере, сыро), поэтому рекомендуется отключить электричество и заклеить изолентой все розетки, которые будут на вашем пути во время работы.

    Кроме того, будьте готовы проявить терпение перед тестированием. Удаление обоев вполне выполнимо, но это требует времени, создает липкий беспорядок (покройте эти полы и плинтусы!) И заставляет задуматься, о чем вы, черт возьми, думали хотя бы раз. Но наберитесь духа. Выполнив несколько простых шагов, вы можете заставить свои стены сиять примерно за выходные, плюс-минус в зависимости от вашей площади в квадратных футах.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Как удалить границу обоев


    Границы обоев удаляются таким же образом, как и полные панели, с дополнительной проблемой, заключающейся в том, что большая часть, если не вся, работа выполняется с табурета или лестницы.

    Сначала проверьте шов обоев кончиком металлического шпателя, стараясь не выдолбить гипсокартон ножом.Если бумага поднимается и легко отслаивается, вам повезло! Снимите. Если этого не произошло, вам нужно размягчить клей, прежде чем снимать бумагу.

    Совет: Не используйте пластиковый шпатель; они слишком толстые, чтобы попасть под бумагу. Кроме того, попробуйте опилить край металлического шпателя, чтобы он получился более закругленным. Это поможет вам избежать случайного выдолбления гипсокартона при попытке поднять бумагу.

    Для этого возьмите инструмент для надрезания обоев и проведите им по обоям небольшими участками.Подрезчик создает небольшие надрезы на бумаге (не давите слишком сильно, иначе вы повредите стену), что позволит воде или раствору для удаления обоев размягчить клей под бумагой.

    Инструмент для удаления обоев

    Распылите воду или средство для снятия бумаги на порванный участок границы (или смочите его влажной губкой) и оставьте на несколько минут для работы с клеем.

    Совет: Некоторые предлагают для этого использовать смесь смягчителя ткани и горячей воды один к одному! Чем горячее вода, тем лучше, поэтому надевайте перчатки.

    Протестируйте небольшой участок ногтем — если бумага легко отрывается, значит, вы в деле. Если нет, повторите процесс смачивания и дайте ему немного постоять, чтобы он сделал свое дело.

    Если перфорированная часть влажная и легко отслаивается при проверке, используйте угол шпателя, чтобы снять бумагу. Не удивляйтесь, если клей останется. мы рассмотрим эту часть головоломки в следующем разделе. Повторите весь процесс — надрез, смачивание, соскребание — до тех пор, пока граница не исчезнет.

    Как удалить клей для обоев


    Запачкаться!

    Andrew_HoweGetty Изображений

    После того, как вы удалите всю бумагу со стены или границы, у вас, вероятно, останутся участки или пятна, липкие от клея. Самый простой способ удалить их — протереть стену горячей мыльной водой (попробуйте средство для мытья посуды) и губкой или тряпкой. Вам нужно удалить все остатки со стен, поэтому не поддавайтесь соблазну пропустить это и закрасить прямо поверх.Вы рискуете создать беспорядок, который не подойдет для покраски или перекраски.

    Совет: Неужели трудно удалить клей? Попробуйте улучшить свою игру до стриппера с гелем.

    Как удалить Действительно Старые обои


    Гвендолин ПлатGetty Images

    Обои, которым уже несколько десятилетий, можно удалить, следуя приведенным выше советам и методам, но вам, возможно, придется нанести на них много смазки, в зависимости от того, профессионально они были установлены или нет (профессиональные установки, как правило, сложнее удалить чем работа в домашних условиях).Если ваш дом старше, у вас могут быть гипсовые стены вместо гипсокартона — последний из которых более мягкий и более подвержен сырости и образованию трещин, поэтому будьте особенно осторожны.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как очистить стены после удаления обоев

    Мало что может превзойти чувство, когда вы подберете подходящие обои для своего интерьера.Но со временем наши вкусы в дизайне часто меняются. Возможно, вам захочется, чтобы ваша комната выглядела проще и новее. Поэтому имеет смысл удалить текущие обои и заменить их другими с другим рисунком или, возможно, вместо этого покрасить комнату в соответствующий цвет. В любом случае, вы, вероятно, потратите много времени на уборку стены после того, как отклеены обои. В этой статье команда Fantastic Services объяснит, как чистить стены после удаления обоев.

    Очистка стен после удаления обоев — это не просто чистка, но, в зависимости от повреждений, вам, возможно, также потребуется выполнить некоторые работы по шпаклевке.Если вы готовы принять вызов, то эта статья для вас! Продолжайте читать, если вы:

    • Решили удалить обои;
    • Делаем ремонт своими руками.

    Необходимые инструменты

    • Ведро с водой и губки;
    • Жидкое средство для мытья посуды и пищевая сода;
    • Резиновые перчатки;
    • шпатель;
    • Сухие тряпки.

    Нужен профессионал для уборки в вашем доме?

    Фантастические услуги здесь для вас!

    Как очистить стены после снятия обоев

    Необходимое время: 4 часа.

    Сняв обои, вы, вероятно, смотрите на состояние своих стен и думаете «Что я наделал?» В комнате беспорядок, все покрыто пластиком, а стены кажутся принадлежащими строительной площадке, а не вашей собственности. Но не волнуйтесь! Следуйте этому простому руководству, и вы легко подготовите свою стену к покраске или к новым обоям.

    1. Смешайте чистящий раствор.

      Приготовьте раствор жидкого средства для мытья посуды, пищевой соды и стакана уксуса в ведре с горячей водой.Хорошо перемешайте и вылейте в пульверизатор с помощью насоса. Это самый простой способ чистки стен, который вы можете сделать самостоятельно. Этого должно быть достаточно, чтобы очистить их от остатков клея.

    2. Продолжите чистку.

      Равномерно опрыскайте стену раствором и с помощью губки удалите любые нежелательные частицы грязи и клея, из-за которых стена выглядит неровной. Обязательно используйте резиновые перчатки во время работы. Если вы сделаете это после того, как удалили обои, это может показаться вам немного физически сложным.Отдохните, прежде чем продолжить.

    3. Удалите стойкие остатки клея.

      К сожалению, удалить остатки клея будет труднее. Итак, используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести его со стены. Будьте очень осторожны на этом этапе, так как многие люди, как правило, отщепляют крошечные части стены и в конечном итоге им приходится покрывать их шпаклевкой. И нет, не рекомендуется оставлять остатки клея на стене, какими бы незаметными они ни были. Даже пятнышко остатков клея может помешать будущей покраске, поэтому обязательно удалите его полностью.

    4. Очистите стену.

      После того, как вы удалили все остатки клея, снова очистите стену смешанным раствором и губкой, уделяя особое внимание наиболее прочным участкам. Повторяйте, пока не будете удовлетворены результатами.

    5. Высушите стену.

      После уборки используйте сухую тряпку, чтобы впитать часть влаги и помочь стенам быстрее высохнуть. Откройте все окна и двери, чтобы хорошо проветрить комнату. Оставьте это так и отправляйтесь отдыхать заслуженно.На следующий день ваши стены будут готовы к покраске.

    Вам также может понравиться:

    Положитесь на профессиональных уборщиков и разнорабочих

    Теперь вы знаете, как чистить стены после удаления обоев. И, как вы видели, работа может занять некоторое время. Также возможно, что вам потребуется отшлифовать и зашпаклевать стену перед нанесением соответствующего слоя краски или других обоев. Эта работа — кусок пирога для профессиональных художников с Fantastic Services.Если вам нужно покрасить или заменить старые обои на новые, вы всегда можете доверять команде Fantastic Services.

    Посетите главный сайт, чтобы узнать цены на наших профессиональных маляров и декораторов!

    Takeaways

    • Чтобы очистить стену, которая раньше была покрыта обоями, вам понадобится раствор горячей воды, жидкого мыла и пищевой соды;
    • Для удаления стойких остатков клея вам понадобится шпатель, но имейте в виду, что это представляет большой риск отколоть части стены и в конечном итоге потребуется шпаклевка;
    • Удаление обоев и подготовка стен к покраске — утомительная работа, которая может занять весь ваш день.Поэтому рекомендуется доверить это профессиональным мастерам.

    ***

    Мы что-то упустили? Вам когда-нибудь приходилось чистить стену после снятия обоев? Напишите нам в комментариях!

    Источник изображения: inxti / shutterstock.com

    Понравилась статья? Поделись с друзьями!

    Что делать с отслаивающейся краской

    Мы работаем над обновлением главной спальни. Снимая обои, я обнаружил серьезную проблему — отслаивание краски.И не только немного, но и по всем стенам не хватало больших кусков. Ух- я надеялся нарисовать, а потом двигаться дальше. Но я подумал, что поделюсь, что делать с отслаивающейся краской, если у вас такая же проблема.

    почему происходит отслаивание краски?

    Краска отслаивается по разным причинам. Чаще всего встречается в ванных комнатах. Вот основные причины, по которым краска отслаивается от стены —

    • Стены перед покраской не чистили . Краска не прилипает к пыли и мусору
    • Или стены были мокрыми при покраске .Краска плохо держится на влажной поверхности
    • Грунтовка не использовалась , которая может помочь с проблемами влажности
    • Краске не давали полностью высохнуть между слоями краски
    • Дешевая, использовалась некачественная краска
    • Влажность ускоряет все эти проблемы , поэтому вы часто будете видеть отслаивающуюся краску в ванной комнате

    В нашем доме, который мы купили год назад, было очевидно, что последний владелец красил дом, и художники, вероятно, допустили кучу этих ошибок.Мы обнаружили проблемы с отслаивающейся краской по всему дому, но когда я снял обои, краска унесла их огромными кусками — намного хуже, чем все, с чем я когда-либо сталкивался. Так что делать?

    что делать с отслаивающейся краской

    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ для устранения сколов краски

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    шаг 1 — соскоблить отслаивающуюся краску

    Используйте шпатель, скребок для краски или металлическую щетку и соскребите со стен всю отслаивающуюся краску. .Если краска рыхлая — снимите ее! У всей нашей стены были проблемы с отслаивающейся краской, поэтому я воспользовался стремянкой, чтобы добраться до вершины.

    При удалении старой краски можно надеть защитные очки и маску, так как маленькие хлопья краски попадают повсюду.

    Если отслаивающаяся краска старая — до 1980-х годов, я бы посоветовал провести тест на свинец, чтобы оставаться в безопасности.

    Соскобленная краска образовала большой беспорядок на полу. Но я просто смела хлопья краски и бросила их в мешок для мусора.

    шаг 2- загладить стену шпаклевкой

    Далее, необходимо решить серьезную проблему — есть выступ между отслоившейся краской и оставшейся краской. Если просто перекрасить стену, разница в уровнях краски будет очевидна и будет выглядеть ужасно.

    Итак! Чтобы исправить неровную краску на стенах, используйте шпатель и нанесите шпаклевку, чтобы закрыть зазор на выступе краски. Нанести на гребень тонкими и ровными слоями.Я использовал шпаклевку, которая при высыхании меняет цвет от розового до белого. Шахта высохла очень быстро, что было приятно! Но я подождал 24 часа, пока он высохнет, чтобы убедиться, что он полностью затвердел.

    Шпаклевку очень легко нанести. И это сразу имеет большое значение! Позвольте мне показать вам —

    Когда шпаклевка высохнет, отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, пока она не станет гладкой. Я использовал шлифовальную губку. Я обнаружил, что не нужно много шлифования, так как я старался аккуратно нанести лишь небольшое количество шпаклевки.

    Проверьте текстуру, проведя рукой по стене и почувствовав, что она гладкая. При необходимости добавьте шпаклевку на оставшиеся неровности и отшлифуйте, пока стена не станет однородной.

    Наконец, протрите стену с пятнами влажной тряпкой. . Нужно убрать пыль со стены, чтобы краска прилипла к ней! Мне приходилось часто слить воду и набирать свежую воду, так как на стенах было очень много пыли от шлифовки.

    Обязательно дайте стене полностью высохнуть, прежде чем переходить к . Мы не хотим снова создавать проблемы с влажностью;).

    шаг 3- простое число

    А теперь загрунтовать отремонтированные стены . Если вы похожи на меня, праймер кажется лишним шагом, который я бы предпочел пропустить. Да, в краску обычно встроен грунт, но нужна более сильная формула. Поскольку я не хочу снова иметь дело с отслаивающейся краской, я укусил пулю, чтобы заправить ее. Хорошая грунтовка, такая как KILZ или Zinsser, предназначена для блокирования пятен, что также поможет защитить стену от влаги.

    Самое замечательное в грунтовке то, что она дешевле краски! Галлон грунтовки обычно вдвое дешевле краски. Так вы сможете использовать меньше краски, а это сэкономит деньги. Грунтовку также можно подкрашивать, поэтому, если краска темнеет, добавление пигмента в грунтовку также поможет улучшить покрытие. Просто попросите его подкрасить на прилавке с краской в ​​строительном магазине.

    Еще один аргумент в пользу использования грунтовки заключается в том, что если вы просто закрасите шпаклевку или участки с заплатками, краска может выглядеть иначе на этих частях.Это называется «мигание» — свет по-разному отражается там, где не используется грунтовка поверх шпаклевки, и будет бросаться в глаза при менее профессиональной отделке.

    Используйте малярную кисть и либо загрунтуйте пятна, либо используйте валик и валик для загрунтовки всей стены. Поскольку краска на моих стенах по большей части соскреблась, я решил загрунтовать все стены.

    Грунтовка поможет краске прилипнуть к стене, так как она защитит поверхность от влаги. Ванные комнаты с отслаивающейся краской обязательно должны быть загрунтованы после ремонта, так как воды еще больше и она с большей вероятностью может вызвать шелушение.

    шаг 4- краска

    Наконец-то пора рисовать! Конечно, перед перекрашиванием обязательно дождитесь полного высыхания грунтовки. Моя банка с грунтовкой предложила подождать 1 час.

    Если вы хотите использовать исходный цвет, вы можете использовать эту краску и подправить только участки.

    Однако я хотел придать стене совершенно новый цвет, поэтому покрасил все стены в Ultra Pure White с помощью валика и покрытия валиком.Иногда подкрашивание пятен приводит к образованию пятен на лакокрасочном покрытии, поэтому в случае сомнений — и для получения наиболее профессионального результата — нанесите краску на все стены .

    после

    А вот и самые скучные после вечно белые глухие стены — лол! Но это выглядит намного лучше, если учесть, с чего мы начали. Я ЛЮБЛЮ потолок на коленях корабля и лепнину!

    Мне все еще нужно добавить молдинг над стулом дождя. Новый коврик должен погаснуть.Зеркало над моим тщеславием нужно повесить. И шторы слишком короткие. Я собираюсь покрасить их в розовый цвет и добавить ткани внизу. За кроватью поднимется большая роспись обоев. О, и мне нужно улучшить аксессуары. Что бы вы еще сделали?

    Несмотря на то, что впереди еще долгий путь, в этой светлой и свежей комнате действительно приятно находиться!

    Напомним, отслаивание краски вызвано недостаточным временем высыхания между слоями, некачественной краской и / или окраской грязных или влажных поверхностей.Решение состоит в том, чтобы соскрести отслаивающуюся краску, чтобы удалить ее, отремонтировать стену шпаклевкой и использовать грунтовку. Затем при покраске используйте качественную краску и дайте ей полностью высохнуть между слоями.

    Приточный клапан своими руками видео: Страница не найдена – Совет Инженера

    Клапан приточной вентиляции для пластиковых окон: виды, установка и видео

    Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 106

    Пластиковые окна получили широкую популярность во всем мире, так как они имеют массу преимуществ, по сравнению с устаревшими деревянными рамами. Они отлично справляются с функцией сбережения тепла, поэтому после их установки, обнаруживаются значительное улучшение температуры в помещении.

    Полная герметичность окон, ограничивает поступление свежего воздуха в помещение, поэтому, — конструкции имеют два режима проветривания: макро- и микро- проветривание. Но, штатные конструкции режимов проветривания имеют недостатки: при микропроветривании — происходит недостаточное поступление объема воздуха, а при макропроветривании — образуются сквозняки. Для решения проблемы, имеется специальное приспособление — клапан приточной вентиляции для пластиковых окон, о котором расскажет данный материал.

    Вентиляционные клапаны и их преимущества

    Проветривать помещение необходимо обязательно, чтобы в комнате была достаточная влажность и не скапливались бактерии в воздухе.

    Давайте рассмотрим, какими преимуществами они обладают:

    • монтаж устройств осуществляется без нарушения герметичности окон;
    • проветривание обеспечивается постоянно при закрытых окнах;
    • отсутствие образование конденсата и плесени во влажных комнатах;
    • простота использования изделий;
    • контролируемое поступление воздуха позволяет экономить тепло;
    • автоматическое регулирование поступления свежего воздуха, поэтому человеку нет необходимости следить за временем проветривания;
    • снижается вероятность проникновения в дом злоумышленников, так как окна постоянно закрыты.

    Конструкция клапана представляет собой пластиковое устройство, которое монтируется на верхнюю часть рамы металлопластикового окна. Вентиляция осуществляется автоматически — посредством встроенного механизма в пластиковом корпусе.

    Какими бывают изделия

    Вентиляционные клапана подразделяются на следующие виды:

    1.  Щелевые. Данные устройства подразделяются на автоматические и механические. Воздух поступает в комнату посредством канала размером 170-400*12-16 мм. Преимуществом устройства является простота монтажа, не требующая снятия оконных рам;
    2. Клапаны фальцевого типа. Поступление наружного воздуха в комнату обеспечивается, посредством специальных разрезов фальцевого типа. Преимуществами устройства — является его низкая стоимость и простота монтажа, не требующая снятия оконной рамы. Недостаток обусловлен: низкой пропускной способностью;
    3. Накладные. Преимуществами накладных клапанов является обеспечение притока большого объема воздуха. В связи с этим вытекают такие недостатки: низкие показатели тепло- и звукоизоляции, а также невозможность установить клапан на существующее пластиковое окно.

    Клапан микропроветривания Air-Box

    Airbox comfort

    Клапаны проветривания Air-Box были разработаны российскими производителями. Преимущество изделий, обуславливается возможностью монтажа на окнах любой конструкции. Кроме того, клапан можно разместить в фальце оконного блока, что делает изделие скрытым.

    Фирма Airbox, предлагает три разновидности клапана: Standart, Comfort и Comfort S.

    Airbox standart

    Клапан проветривания Air-Box Standart, состоит из двух конструкционных частей: нижнего и верхнего. Верхняя часть клапана обеспечивает подачу потока воздуха в помещение, а нижняя осуществляет забор воздуха с улицы. Функционирование устройства основывается на разряжении воздуха, если в комнате функционирует вытяжная вентиляция. При закрытых окнах происходит открытие лепестков устройства, что позволят осуществлять воздухообмен объемом 6 м3/час.

    Комплектация клапана проветривания Air-Box Comfort в отличии от Standart имеет одно преимущество — шумозащитную функцию. Также устройства отличаются вариантами монтажа. Монтаж может осуществляться как при помощи фрезеровки профиля, так и без него. Безфрезерный вид монтажа выполняется самостоятельно, для чего потребуется снять уплотнитель и осуществить установку устройства. Модели типа Comfort S предназначаются зачастую для установки на глухие модели окон, где предполагается сверление оконного профиля.

    Широкую популярность клапаны Air-Box получили благодаря невысокой стоимости, высокой эффективности работы, а также простоте монтажа. Как осуществляется установка клапана вентиляции своими руками, узнаем далее.

    Установка устройства

    Установка вентилируемых клапанов осуществляется двумя способами. Рассмотрим оба варианта, чтобы иметь представление о технологии установки устройств.

    Для первого варианта характерно извлечение установленного стеклопакета с последующей его заменой на новый, который имеет меньшие размеры. В образовавшуюся щель между стеклопакетом и рамой устанавливается клапан. Процесс не требует сверления конструкции пластика, но имеет некоторые недостатки:

    • дополнительные затраты, так как потребуется — не только заказывать новый стеклопакет, но и вызывать мастера для его установки;
    • снижение площади стекол;
    • проблематично осуществить установку клапана самостоятельно.

    Второй вариант наиболее популярен и не требует замены стеклопакетов на новые. Установка осуществляется быстро и самостоятельно. Как выглядит процесс установки, узнаем далее.

    Для монтажа — нам потребуется следующий инструмент: канцелярский нож, линейка и отвертка.

    В комплекте с клапаном поставляется крепежные элементы и два уплотнителя длиной 35 см.

    Один из уплотнителей, необходимо установить с внутренней части створки. Для этого, открываем окно, в верхней части створки отмеряем 35 см и с помощью канцелярского ножа, обрезаем штатный уплотнитель. Вместо него монтируется уплотнитель из комплекта. Напротив обрезанного уплотнителя, на внутренней части рамы, аналогично отмеряем и обрезаем штатный уплотнитель. На это место — также монтируем уплотнитель из комплекта. Затем, следует установить три специальных крепления, на которые будет монтироваться сам клапан(зависит от поставки).
    Чтобы установить клапан, необходимо первоначально удалить защитную пленку, после чего — приклеить изделие к профилю. Крепления клапана должно плотно прижаться к установленный заглушкам. Саморезами фиксируется клапан на раме. На этом установка закончена и можно приступать к испытанию устройства.

    Установка клапана Airbox comfort своими руками видео:

    Регулировка

    После установки, можно приступить к его испытанию. Если клапан ручного регулирования притока воздуха, то для этого достаточно переместить рычаг на изделии в левую или правую стороны. Автоматический способ регулирования осуществляется при помощи датчика гигрометра. Этот датчик измеряет влажность воздуха в помещении, потому при ее увеличении, происходит полное открытие клапана. Автоматический способ регулирования не требует участия человека. Кроме того, проветривание осуществляется в том случае, если в помещении присутствуют люди или влажность воздуха повышается до определенных параметров. Недостатком такого типа датчика является высокая стоимость, поэтому для установки таковых устройств на всех окнах потребуется приличная сумма.

    Ручной способ регулирования менее эффективен и требует участия человеческого фактора. Если нужно проветрить комнату, то осуществляется открытие клапана вручную. Автоматический клапан способен закрываться в случае, когда на улице порывистый ветер.

    Также, преимуществом клапана является — простота ухода за ним. Для этого, достаточно один раз в год осуществить профилактику устройства и очистить его от мусора и пыли.

    Если вы планируете установить приточный клапан, то рекомендуется отдавать предпочтение именно — автоматическим вариантам, так как они намного эффективнее и способствуют лучшему сбережению тепла в помещении.

    ПолезноБесполезно

    Установка приточного клапана на окно

    Пластиковые окна стали популярны благодаря своей герметичности, они полностью исключили сквозняки и поступление воздуха с улицы. Отсутствие щелей имеет не только положительные стороны, но и минусы – нарушается вентиляция помещения и повышается влажность. Доступ свежего воздуха становится возможен только при открытом окне, но вместе с тем открывается дорога уличному шуму и холоду в зимний период. При долгом отсутствии хозяев квартира остается без проветривания, и в ней создается неприятный микроклимат.

    Решить проблему с вентиляцией и влагой на окнах позволит установка приточного клапана на окно. Доступное по цене и эффективное устройство обеспечит непрерывное обновление воздуха при закрытых окнах, при этом температура в помещении не изменится, и шум не будет вас беспокоить.

    Разновидности конструкций

    Фальцевый

    Устройства для вентиляции, устанавливаемые на пластиковые окна, бывают трех типов:

    1. Фальцевые клапаны – простые и дешевые модели, пропускающие маленький объем воздуха.
    2. Щелевые клапаны – устройство размещается в верхней части окна. Оно позволяет регулировать поступление воздуха и хорошо справляется с вентиляцией помещения.
    3. Накладные клапаны – требуют установки до монтажа окон, несмотря на большую эффективность проветривания, редко используются в квартирах. Устройство снижает теплоизоляцию. Его применяют в промышленных помещениях.

    Щелевой

    Размещение

    Устройства для вентиляции помещения устанавливают на окно или на стену около него. Размещение на стене создает дополнительные трудности по пробиванию прочного материала несущей конструкции, для этого потребуется специальный инструмент и значительные усилия. Поместив устройство на створ окна, вы не нарушите целостность интерьера и легко справитесь с монтажом. Современные модели клапанов приточной вентиляции рассчитаны на установку на пластиковый, алюминиевый и деревянный профиль. Его монтаж выполняется в прорезь металлопластикового профиля или между створкой и рамой. Корпус устройства изготавливается белого или коричневого цвета и его подбирают индивидуально.

    Монтаж щелевого клапана

    Плюсы установки оконной вентиляции:

    1. Исключается появление конденсата на стеклах и плесени на откосах окна.
    2. Обеспечивается непрерывная циркуляция воздуха.
    3. Приточные клапаны не создают теплопотерь и сквозняков.
    4. Устройство монтируется на створку, поэтому световой проем не уменьшается в размере.
    5. С оконной вентиляцией не требуется частого открывания створок, благодаря этому меньше изнашивается фурнитура.
    6. Клапан на пластиковое окно отличается простотой установки и эксплуатации.

    Преимущества

    Принцип функционирования

    Устройство является частью естественной вентиляции, оно обеспечивает подачу свежего воздуха благодаря разнице между давлением снаружи помещения и внутри. Для эффективной работы клапана необходимо иметь действующую вытяжную вентиляцию. В летнее время при высокой температуре на улице потребуется включение принудительной вентиляции.

    Принцип работы

    Регулировка объема поступающего воздуха выполняется и по уровню влажности, для этого внутри прибора установлен гигрометр, который закрывает или открывает внешнюю заслонку клапана. Из-за неправильной регулировки заслонки при сильных морозах устройство замерзает, поэтому нельзя перекрывать клапан полностью. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо создать пластиковый терморазрыв для металлического корпуса. Изготовители конструируют приспособление так, чтобы входящий холодный воздух не контактировал с теплым и влажным, находящимся в помещении. Уровень шума после установки вентиляционного клапана, практически, не изменяется. В помещениях с особыми требованиями звукоизоляции устанавливаются акустические вентиляционные устройства, в их конструкции используются материалы, поглощающие звук. Дорогостоящие проветриватели пропускают достаточный поток свежего воздуха и обеспечивают полную тишину.

    Виды

    Устройства для создания вентиляции различаются по материалу, используемому при производстве. Они бывают пластиковыми и металлическими.

    Регулировка

    По способу регулировки приспособления делят на автоматические и механические.

    Механические (ручные) клапана оснащены веревкой, соединенной с рычагом заслонки, иначе устройство, размещенное на высоте около двух метров, не достать. Оптимальные параметры выставляются методом проб, вы сами решаете, какое количество воздуха пустить в помещение.

    Могут быть механическими и автоматическими

    Автоматическая конструкция осуществляет регулировку по уровню давления и влажности. Она не требует присутствия человека и в нужный момент увеличивает или уменьшает входной канал. При сильном ветре специальная шторка уменьшает количество входящего воздуха. Контроль уровня влажности возложен на гигроскопичный датчик. Он изготовлен из нейлоновых лент, которые расширяются и сжимаются при изменении степени влажности. Автоматический клапан удобный и практичный вариант для квартиры или офиса.

    Новинка – клапан-ручка

    Альтернативой установки оконного щелевого клапана является вентиляционное приспособление, размещенное в ручке пластикового окна. Такая конструкция рекомендуется для алюминиевого профиля. Она располагается в непосредственной близости от стеклопакета и предотвращает появление конденсата.

    Обратите внимание!
    В конструкции клапана предусмотрен фильтр, который задерживает пыль. Его действие рассчитано на полгода, после его заменяют.

    Клапан-ручка
    Приточная вентиляция в ручке незаметна, но эффективно поддерживает здоровый микроклимат в комнате. Для регулировки подачи свежего воздуха сбоку установлен рычаг.

    Инструменты для самостоятельной установки клапана:

    1. Отвертка.
    2. Рулетка.
    3. Строительный нож.

    Установка

    В комплект для установки вентиляционного приспособления входит:

    • клапан;
    • уплотнитель;
    • крепеж.

    Монтаж не требует профессиональных навыков, он прост и понятен, а компания-изготовитель прилагает подробную пошаговую инструкцию.

    1. Первый шаг – разметка профиля рамы под укладку специального уплотнителя, идущего в комплекте. Он, в отличие от уже установленного, не прижимается плотно, а позволяет воздуху поступать в комнату. Работа выполняется при открытой оконной створке. Желательно поместить клапан посередине окна. Измерив длину рамы, легко вычислить, сколько сантиметров отступить от каждой стороны, чтобы приспособление в 35 см оказалось в центре.
    2. Канцелярским ножом по разметке надрезают и вынимают оконный уплотнитель. На его место вставляет отрезок из комплекта.
    3. Разметку с рамы необходимо точно перенести на створку. Уплотнитель на ней также вырезается и вынимается по размеру клапана, на 35 см.
    4. В паз створки вставляются три маленьких кусочка уплотнителя. Их необходимо расположить около трех выступающих частей клапана, которые предназначены для фиксации саморезами на окне.
    5. С корпуса клапана снимают защитную пленку двухстороннего скотча, фиксирующего приспособление на створке. Аккуратно приклеив вентиляционное устройство к створке, закрутите отверткой саморезы в специальные отверстия.
    6. Между закрепленными участками укладываются два отрезка уплотнителя по 16 см каждый.

    Установка завершена, теперь пластиковое окно не будет покрываться каплями влаги, а воздух в квартире будет свежим. Благодаря расположению вентиляционного отверстия, уличный воздух попадает под потолок и только смешавшись с теплым опускается вниз.

    Вариант установки

    Клапаны другой конструкции требуют вырезания щели в профиле окна. Это трудный процесс, требующий специального инструмента, поэтому его используют редко.

    Производители

    Французская компания AERECO предлагает автоматические устройства с удаленным гигрометром. Такая конструкция позволяет ориентироваться на уровень влажности непосредственно в помещении. Ее датчики изготавливаются из полиамидных лент, изменяющих размер под действием влаги. Приспособления приточной вентиляции выпускаются в различных модификациях и цветовых оформлениях корпуса.

    Aereco

    Установка приточного клапана REHAU выполняется на оконный створ без необходимости фрезерования щели. Он оснащается сменным фильтром и ступенчатой регулировкой потока воздуха. Автоматика приспособления работает бесшумно и эффективно, закрывая мембрану при сильном ветре и открывая при нормальном давлении.

    Конструкция клапана Air-Box Standart состоит из двух частей – наружной и внутренней. Первая устанавливается в нижней части окна, а вторая располагается вверху на створке. Модель Comfort имеет цельный корпус и размещается в верхней части оконного профиля. Она отличается звукопоглощающими свойствами.

    Обслуживание

    Уход

    Устройство не нуждается в сложном уходе, но для нормального функционирования необходимо очищать его раз в полгода. Если не убирать загрязнение, то пыль будет попадать в воздух в большом количестве. Облегчить процедуру очистки поможет использование пылесоса. Внешнюю часть корпуса приточного клапана протирают влажной тряпкой. Нельзя промывать приспособление проточной водой или использовать бытовую химию. Чтобы не сломать вентиляционный клапан, нужно аккуратно выполнять регулировку и не разбирать устройство. Если поблизости производятся ремонтные работы, необходимо защитить приспособление от грязи.

    Приточный клапан — простой и эффективный способ сделать воздух своей квартиры чистым и свежим.

    Фото

    Шаги 1 и 2

    Шаги 3 и 4

    Шаги 5 и 6

    Шаги 7 и 8

    Стеновой приточный вентиляционный клапан, клапан для окон. Приточный клапан своими руками. Установка клапана на стену. вы узнаете как установить приточный клапан своими руками, для чего он нужен

    Модернизированным вариантом привычной оконной форточки можно назвать вентиляционный приточный клапан.  Продуманная конструкция клапана регулирует постоянную циркуляцию свежего воздуха. Простой спокойный дизайн клапана  аккуратно вписывается в любой интерьер. Все бы замечательно! Да только невероятная цена скромного клапана тормозит приобретение. А что, если…  Конечно, попробуйте!

    О пользе приточного клапана

    Известно, что залогом превосходного самочувствия является живительный воздух в квартире. Если вы уверены, что открывание окон и форточек для проветривания улучшит воздухообмен в доме или квартире, то это самообман.

    Нормализовать качественный воздухообмен в квартире в полном объеме способна лишь система вентиляции. Вентиляционная система состоит из вытяжной и приточной вентиляции, основным назначением которой является удаление из жилого помещения вредных газовоздушных образований и выделений.

    Существуют следующие системы вентиляции для частных домов и квартир:

    • приточно-вытяжные устройства общего назначения и с рекуперацией тепла
    • приточно-вытяжные устройства канального типа
    • оконные приточные клапаны
    • настенные и встроенные в стену клапаны приточные.

    Приточная вентиляция предназначена для подачи определенного объема воздушной смеси. Для полного циркуляционного цикла обмена воздухом используют специальные устройства и приспособления – приточные клапаны. Клапан приточный можно устанавливать на окна и встраивать в стены.

    Установку приточного клапана рекомендуется производить согласно действующим нормам и правилам:  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и п. 6.8 ТР АВОК-4-2004 «Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома». Особой популярностью пользуется клапан инфильтрации воздуха – приточный клапан кив.

    Технология монтажа вентиляционного стенового приточного клапана

    Приточный клапан это несложная конструкция, которую возможно установить собственноручно. Технология монтажа будет заключаться в создании проходного канала в стене и непосредственно установки клапана. В рекомендованном правилами и нормами месте (выше батареи отопления) просверливают монтажный канал диаметром чуть больше трубы клапана.

    Поток воздуха, проходящий через установленную пластиковую трубу, будет поступать в установленный шумопоглотитель. Благодаря лабиринтной форме шумопоглотителя здесь происходить отсечение уличного шума и понижение скорости потока воздуха. Затем через регулируемую заслонку клапана поток воздуха попадает в продольном направлении на радиатор отопления.

    Близость радиатора отопления позволяет температуре воздуха стремиться к комнатной температуре. Поэтому приток воздуха равномерно распределяется в помещение.

    Конструкция клапана вентиляционного приточного

    Приточный стеновой клапан состоит из следующих элементов:

    • канала (трубы) из пластика диаметром 133 мм
    • внутреннего оголовка с заслонкой
    • наружного оголовка с крышкой
    • наружной сетчатой решетки
    • тепло — и шумоизоляции
    • уплотнительного кольца
    • воздушного фильтра
    • ручки регулирования.

    Все элементы клапана поставляются производителем в общем комплекте.

    Как установить приточный клапан своими руками

    установка клапана фабричного изготовления

    Установку клапана производят в следующей последовательности:

    В обозначенном месте стены над радиатором отопления просверливаем отверстие диаметром 68 мм на глубину до 100 мм для трубного канала.

    В образовавшееся отверстие устанавливаем трубу канала. Снаружи края трубы должны находиться на уровне уличной стены.

    Наружную часть трубы закрывают сетчатой решеткой. Внутренняя часть трубы должна выступать на 6 мм. Лишнее необходимо будет отрезать.

    На внутреннюю часть трубы надеваем трубный утеплитель. Затем делаем разметку под установку корпуса шумоизоляционного. Труба должна быть размещена посередине крепежных отверстий. Просверливаем отверстия для крепления.

    Монтируем корпус клапана вплотную к стене на саморезы. Корпус должен прижать утеплитель.

    В пластиковый корпус устанавливаем шумопоглотитель и регулировочную заслонку. Закрываем корпус пластиковой крышкой.

    Процесс установки клапана собственноручно показан в этом видео.

    Естественно, установку такого приточного клапана фабричного производства из готовых элементов произвести несложно. Но славные домашние Мастера привыкли все делать своими руками. Поэтому наступило время изготовить клапан из подручных материалов. Например, вентиляционной решетки бытовой «Вентс», пластиковой трубы и поролона.

    самодельный приточный клапан

    Бытовая вентиляционная решетка «Вентс» это неплохой комплект для создания приточного клапана. Функции канала благополучно обеспечит пластиковая труба. Сложность будет заключаться в создании фильтра шумоизоляционного лабиринта.

    Напомним, что фильтр класса EU3, используемый в оригинальной конструкции клапана, изготовлен из пористого синтетического материала. Основной функцией фильтра является очистка поступающего извне воздуха от пыли.

    Оригинальный элемент фильтра и шумоизоляции, например приточного клапана Домвент, состоит из спаянных между собой горячим воздухом пяти слоев поролона.

    Пластиковый корпус с набором поролоновых пластин имеет вытянутую прямоугольную форму. В нижней части конструкция разделена перемычкой на два отсека. В каждом отсеке расположена отдельная поролоновая прокладка. Отсеки имеют отдельные наружные выходы в виде узких отверстий. Поток воздуха с улицы поступает в общее отверстие, откуда распределяется по отсекам.

    Конструкция простая, поэтому изготовить шумоизоляционный лабиринт возможно своими руками. Более детальная информация о конструкции шумоизоляционной конструкции приточного клапана представлена в этом видео.

    После изготовления шумоизоляционной конструкции и фильтра установку клапана осуществляют аналогично инструкции для клапана фабричного производства.

    Приточный (вентиляционный) клапан на пластиковые окна своими руками: видео и фото

    Содержание:

    Вентиляционный приточный клапан для окон ПВХ устанавливается вверху створки окна, что позволяет создать порыв воздуха в комнату. Конструкции окон с вентиляцией способны не пропускать уличный гул, обеспечивает спокойствие и тишину, не создаются сквозняки.

    Такие конструкции с приточными клапанами предназначены для алюминиевых, пластиковых и деревянных окон.

    При помощи вентиляционного клапана для пластиковых окон можно решить многие проблемы, такие как:

    • сквозняки;
    • конденсат на стёклах;
    • духота в помещении.

    Всё это провоцирует появление плесени. Главное достоинство современного оконного блока из ПВХ профиля – это герметичность, что может превратиться в недостаток при определённых обстоятельствах, когда есть необходимо сделать проветривание помещений, а открыть окна нет возможности (зима, болен ребёнок и т.д.)

    Режим микропроветривания не всегда полезен, либо возникает сквозняк, или щель между рамой и створкой очень тонкая, из-за чего не проходит необходимый свежий воздух в помещение.

    Виды клапанов

    На рынке представлены такие виды вентиляционных клапанов:

    1. Клапан щелевого вида. Бывает исполнен механически и автоматически. Проветривает помещение свежим воздухом при помощи канала, что имеет размер 170-400*12-16 мм. Приточный клапан имеет два блока: наружный (или впускной) и внутренний (или регулирующий),  либо он универсальный. Достоинствам этого вида – это возможность обеспечивать большой воздухообмен и устанавливать без демонтажных работ оконные блоки.
    2. Клапан фальцевого вида. Обеспечивает приток воздуха через фальцевые вырезы в оконном блоке. Имеет малую пропускную способность, сохраняет уровень звукоизоляции, отличается демократичной стоимостью и также не нуждается в демонтаже окна при установке.
    3. Клапан накладного типа. Имеет очень сильный приток воздуха и серьёзные недостатки. Их нельзя установить на пластиковое окно, этот вид ухудшает показатели звуко – и теплоизоляции. Широкую популярность имеют в оборудовании вентиляций производственных объектов.

    Принцип работы

    Чтобы понимать, как оборудовать вентиляцию к окну, необходимо знать механизм её работы. Для того, чтобы установить вентиляционный клапан нужно прорезать в окне отверстие в 1 см шириной и около 30 см в длину. Когда вы закончите работу, отверстие закрывается с помощью корпуса клапана. Его снимать нельзя, так как откроется вентиляционная щель на окне (это является грубым нарушением).

    Приточный аэроклапан клапан считают пассивной частью для вентиляции. Холодный воздух попадает в помещение и выталкивает теплее воздух при помощи вытяжных вентиляционных каналов.

    Движения обеспечиваются с помощью разницы давления, поэтому вентиляция способна действовать при температуре воздуха не больше +5 градусов.

    В летний период эта вентиляция работает только с принудительной вытяжкой.

    Чтобы приточный клапан нормально функционировал, ему необходимы такие условия:

    • В квартирах или домах должна нормально работать естественная, вытяжная вентиляция. Чтобы проверить исправность её работы, надо закрыть дверь, открыть немного окно, максимально отдельно от вентиляционного канала и подложить лист бумаги к решётке. Если он удерживается, вытяжка работает хорошо. В случае если вытяжка недостаточно тянет, вентклапан способен улучшать воздух в квартире или доме, но эффективность не будет высокой;
    • Между комнатами в доме или квартире воздух должен свободно проходить. Это означает, что дверь должна быть постоянно открыта или со щелью шириной 2 см. Можно сделать внизу двери вентиляционное отверстие, общая площадь равна 130 кв. см. для дверей в душ и 200 кв. см. для кухонной двери;
    • Чтобы входная дверь не имела подсоса воздуха, потребуется хорошо герметизировать вход и выход из дому.

    Тогда вентиляционный клапан будет нагреваться с помощью тёплого воздуха в помещении, где размещены пластиковые окна и обледенения никогда не будет.

    Когда вентиляционный клапан нужно перекрыть всю, снаружи необходимо заклеить щель, чтобы пошла подача воздуха. Щель закрыть очень плотно, обеспечить 100% непроницаемость.

    Боятся, что шума в квартире станет больше после того, как установили на пластиковые окна вентиляционный клапан не нужно.

    Щели, через которые проходит воздух очень малы, поэтому шумоизоляция практически не повреждается.

    Как правильно выбрать

    Чтобы сохранить работу приточного вентиляционного клапана на пластиковом окне эффективной, нужна многофункциональность устройства.

    Чтобы определить вид, необходимо ознакомиться с характеристиками:

    1. Наивность стандартных параметров воздухообмена: он работает на приток наружного воздуха, который равняется примерно 30 м3/час (на 1 человека).
    2. Наивность стандартного уровня шума: для обычного пластикового окна это примерно 30-35 дБ.
    3. Особенность использования зимой: этот показатель полностью зависит от материала, из которого изготовлен вентиляционный клапан, от разницы наружной и внутренней температуры, от параметра воздушных поток. Чтобы работа вентиляционного клапана была эффективной и не возникало никаких изъян, надо придерживаться качественной тепловой изоляции и применять так называемый «тепловой разрыв» пластмассовый (лучше между внешней и внутренней стороной металлического корпуса вентиляционного клапана).

    Чтобы регулировать вентиляционный клапан можно установить автоматическую регулировку, а также ручную и смешанную регулировку.

    Обзор и установка автоматического клапан приточной вентиляции AERECO

    Производство Aereco сосредоточено во Франции, но и в России имеет достаточно большое применение. Системы вентиляции Аэрэко регулируются с помощью датчика.

    Способы установки:

    • В пазы, что прорезаются в блок окна;
    • На стенку помещения.

    Преимущества системы Aereco:

    • не потребляет энергии
    • бесшумная работа.

    Инструкция по установке системы Air-Box Comfort

    Локация работы клапанов

    Имеется два варианта установки:

    Оконный
    Стеновой

    При установке на стену получаются большие затраты на пробивку отверстия, а также нарушается экстерьер фасада из-за появления новых предметов. Вариант на окне получается больше экономичным, простым и незаметным.

    Монтаж

    Мастера используют два вида установки вентиляционного клапана.

    Первый – это демонтаж старых стеклопакетов и установка новых с уменьшением размеров. Но щель, что образовывается междуоконным проёмом и блоком, это и есть сам клапан.

    У этого метода также имеются недостатки:

    • завышенные затраты, что необходимы при заказе и монтаже новых оконных блоках;
    • уменьшается площадь свето-прозрачной конструкции.

    Второй вид монтажа происходит при помощи монтировки вместо переплёта. Этот способ очень удобен, его ценят хозяева домов, в которых уже установлены герметично пластиковые окна. Вся работе по замене или установке занимает не более часа.

    Схема установки

    В чем проявляется необходимость

    Бывают люди, которые предпочитают тёплый и свежий воздух в своих домах и квартирах. Эксперты утверждают, что они не правы. В Америке и Европе пластиковыми окнами пользуются уже более 30 лет. У них есть такой термин, как «синдром нездорового здания». Его относят именно к зданиям, которые имеют плохую воздухообменную систему.

    Чтобы люди находились в таких зданиях бывает очень редко. В России около 30 тысяч человек ежегодно умирает от болезней, что были вызваны увеличенным уровнем радона в домах населения. Газ может выделяться из земли, разных стройматериалов и скапливаться в домах, в которых пластиковые окна не имеют вентиляцию. Радон нельзя обнаружить без специального приспособления.

    Отзывы

    Татьяна, 38 лет.

    Вентиляционный клапан также хорошо защищает квартиру от попадания всяких насекомых, особенно летом.

    Карина, 47 лет.

    После прочтения статьи поняла, насколько всё-таки важно иметь на окнах эти клапаны.

    Виталий, 34 года.

    Я как доктор могу смело заявить, что проветривание помещения ежедневно просто необходимо. А чтобы ничего не попадало в квартиру с улиц, лучше устанавливать защиту.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    VärskeKodu.ee — Airbox. Вентиляционные приточные клапаны!

    VärskeKodu.ee — Airbox. Вентиляционные приточные клапаны!




    Вентиляционные приточные клапаны Air-Box для пластиковых окон!

    Свежий воздух при закрытых окнах

    Приточные устройства-клапаны  позволяют обеспечить нормативный приток воздуха при закрытом окне, сохраняя при этом практически все преимущества герметичных пластиковых окон.

    Клапаны совместимы с любыми типами поворотных и поворотно-откидных пластиковых окон вне зависимости от марки оконного профиля.

    Установка происходит за считанные минуты, без фрезеровки, пыли и грязи.

    Для наилучшего воздухообмена, рекомендуется установить клапан как минимум на одно окно в каждой комнате.

    Свежий воздух в помещении — это здоровье ваших близких!

    Принцип работы приточного оконного клапана

    Свежий воздух с улицы попадает в канал между рамой и створкой в месте замены фрагмента типового уплотнителя на специальный. Затем через клапан, установленный на верхней части створки, воздух попадает в помещение.

    Контроль воздушного потока

    Осуществляется с помощью перемещения ручки регулятора, которая в свою очередь приводит в движение заслонку, обеспечивающую плавное регулирование притока воздуха.

    Новинка — клапан Air-Box ECO с фильтрующим элементом!

    Предназначен для использования в пластиковых оконных конструкциях для организации воздухообмена с шумозащитой и очисткой приточного воздуха от пыльцы, пыли, спор и сажи в помещениях жилых, общественных и производственных зданий оборудованных вентиляцией с естественным или механическим побуждением.

    Для владельцев Air-Box Comfort

    Если у Вас уже установлен клапан Air-Box Comfort, то теперь появилась дополнительная возможность установки наружного козырька Air-Box ECO с очищающим фильтром.

    Заказать наружный козырёк Air-Box ECO по почте и установить самостоятельно следуя видео-инструкции = 14€, доставка +3€.

    Заказать козырьки вместе с установкой в Таллинне = 19€, вызов мастера +10€.

    Заказать клапаны и установить самостоятельно

    Следуя видео-инструкции, Вы быстро и просто установите клапан своими руками без специальных навыков и оборудования

    (видео-инструкцию Вы найдёте в описании товара).

    Заказать клапаны вместе с установкой

    Частный клиент

    1 клапан Airbox Comfort + установка

    1 клапан Airbox Eco + установка

    Вызов мастера:

    Квартирное товарищество

    (по всей Эстонии)

    1 клапан Airbox Comfort + установка

    1 клапан Airbox Eco + установка

    Вызов мастера: 0€

    Минимальный заказ: от 50 шт.

    Групповой заказ

    1 клапан Airbox Comfort + установка

    1 клапан Airbox Eco + установка

    Вызов мастера: 0€

    Минимальный заказ: от 10 шт.

    Вопрос — Ответ

    Для чего нужны оконные приточные клапаны?

    При установке герметичных пластиковых окон нарушается естественный воздухообмен, заложенный проектом, что приводит к целому ряду проблем. Ухудшается комфортность проживания: повышается влажность, снижается качество воздуха, появляется вероятность грибковых поражений конструкций.

    Приточные оконные клапаны позволяют обеспечить нормативный приток воздуха при закрытом окне, сохраняя при этом все преимущества герметичных окон.

    Почему бы не использовать микро/зимнее проветривание?

    При таком проветривании окно приоткрывается по всему периметру, что приводит к появлению сквозняков, резким перепадам температур, повышению уровня шума, а при сильных морозах возможно появление наледи, которая будет препятствовать закрытию окна.

    Наличие оконного вентиляционного клапана позволяет в большинстве случаях отказаться от принудительного проветривания, особенно зимой.

    Может ли оконный приточный клапан замерзнуть зимой?

    При нормальной работе вытяжки – нет, т.к. удаление влажного воздуха происходит непрерывно. Уровень влажности в помещении снижен. Таким образом, нет причин для выпадения конденсата и обледенения оконного клапана.

    Не рекомендуется закрывать клапан полностью, т.к. это нарушит воздухообмен в помещении, что приведет к повышению относительной влажности, выпадению конденсата, а в зимний период времени к обледенению устройства.

    Зачем нужен оконный вентиляционный клапан летом?

    Уходя на работу, оставляя окно открытым, снижается уровень безопасности жилья, происходит попадание пыли, влаги во время дождя, проникновение насекомых. При закрытых окнах без оконного вентиляционного клапана в помещении происходит накопление вредных испарений от лакированных, окрашенных, синтетических поверхностей, особенно после ремонта.

    Действительно ли после установки клапана не слышно улицу?

    Появление уличных шумов является незначительным, но всё же присутствует, особенно при сильных порывах ветра — однако, в разы меньше, чем на микро/зимнем проветривании.

    Не станет ли холодно в квартире из-за притока холодного воздуха зимой?

    При нормальной работе системы отопления — нет. Воздухопроницаемость приточных клапанов регламентирована нормативными документами. Помимо этого оконный приточный клапан имеет возможность плавной регулировки подачи воздуха.

    Зачем нужен оконный вентиляционный клапан, если есть кондиционер?

    Большинство кондиционеров не обеспечивают приток свежего воздуха. Принцип их работы основан на том, что воздух забирается из помещения, проходит через систему фильтров, охлаждается либо подогревается и опять подается в помещение. Таким образом, работа кондиционера не обеспечивает необходимый приток свежего воздуха.

    Если у Вас остались вопросы — звоните по номеру +372 56 244 442  Пн-Пт 9.00-18.00

    или пишите: [email protected]

    © Copyright — VarskeKodu.ee

    Прокрутить наверх

    Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega. NÕUSTUN

    KÜPSISTE POLIITIKA.
    Sel ajal, kui te külastate meie veebisaiti https://www.varskekodu.ee, võime me koguda teavet automatiseeritud tehnoloogiate abil, nagu küpsised, veebimajakad või toimingusildid, mis võidakse salvestada teie arvuti veebilehitsejasse.

    Küpsis (väike eemaldatav andmefail) võimaldab meie süsteemil ära tunda teie seadet, registreerida andmeid, mis on seotud teie arvuti navigatsiooniga Veebisaidil (vaadatud leheküljed, ühenduse kuupäev ja kellaaeg jne) ja pakkuda funktsioone. Samuti võimaldab see meil teostada statistilist analüüsi Veebisaidi täiustamiseks. Veebimajakaid või tegevussilte kasutatakse saidi külastamise koondandmete kogumiseks.

    MISSUGUSEID KÜPSISEID ME KASUTAME?
    Vajalikud küpsised.

    Need küpsised on vajalikud Veebisaidi korralikuks töötamiseks. Nende küpsiste eesmärk on näiteks:

    • salvestada teavet, mida kasutakse Veebisaidil navigeerimiseks,
    • salvestada identimistunnused, kui kasutaja logib sisse oma kontole ja läheb muudele lehtedele, mis nõuavad unikaalset ja turvalist juurdepääsu,
    • salvestada tooteid ostukorvi,
    • kindlustada veebimaksete turvalisus.

    ANALÜÜTILISED KÜPSISED, VEEBIMAJAKAD, TEGEVUSSILDID
    Need küpsised koguvad teavet, et anda ülevaade kasutajate tegevuse kohta, kui nad külastavad Veebisaiti või kui nad saavad e-postiga kampaaniateateid. Need küpsised võimaldavad:

    • koguda Veebilehe külastuste kohta statistikat, nagu külastajate arv, erinevate lehekülgede vaatamine, erinevatel lehekülgedel veedetud aeg, kasutaja sirvimisharjumused, • täiustada veebisaiti, pakkudes kohandatud sisu ja teavet,
    • mõista inimeste käitumist meie meilikampaaniate korral, nt e-kirja avamise aeg jne.

    KUIDAS KÜPSISED KEELATA?
    Veebisaidi seadistused teavitavad teid eelnevalt küpsiste kasutamisest ja teil on võimalik küpsised keelata. Pange tähele, et küpsiste keelamisega võib teatud juhtudel kaasneda funktsioonide tehniline piiratus.

    Enamike veebilehitsejate spikrimenüü annab lisateavet selle kohta, kuidas takistada veebilehitsejal uute küpsistega nõustumist, kuidas teha nii, et veebilehitseja teavitab teid, kui saate uue küpsise, või kuidas keelata kõik küpsised. Lisaks saate keelata või kustutada lehitseja lisandmoodulite poolt kasutatavad sarnased andmed, nagu välkküpsised, muutes lisandmoodulite seadistusi või külastades selle tootja veebisaiti.

    Sulge

    Установка приточного клапана на пластиковое окно Air-Box Aereco в Москве Неопласт

    Для чего нужен клапан приточной вентиляции? Как установить приточный клапан на пластиковое окно? Устанавливая в квартиру окна ПВХ вместо старых добрых деревянных окон, мы неизбежно нарушаем естественный микроклимат в нашей квартире. Пожалуй, лучшим способом вернуть в квартиру свежий воздух будет установить клапаны приточной вентиляции на пластиковые окна. Что же такое приточный клапан и как его установить?


    Оконный клапан приточной вентиляции является вытяжным устройством, устанавливаемым горизонтально в верхней части окна. Приточный клапан выполняет две основные функции одновременно: регулирует оптимальный микроклимат внутри помещения и способствует ликвидации конденсата на стеклопакетах. Перед тем, как купить клапан приточной вентиляции, обратите внимание на то, что приточный клапан обе данные функции должен выполнять обязательно, иначе это просто дешевая подделка.


    Для нормального существования необходима циркуляция воздуха. В процессе жизнедеятельности живые организмы выделяют углекислый газ и влагу. Загрязненный воздух должен удаляться и взамен него поступать свежий, то есть необходима вентиляция. В практике домостроения циркуляция воздуха осуществляется системой приточно-вытяжной вентиляции. Тёплый загрязненный воздух поднимается вверх и удаляется через вентиляционные каналы, естественным путем или принудительно при установке вентилятора. Взамен удаленного воздуха, должен поступить чистый воздух снаружи. И этот приток в классическом жилищном строительстве называется «естественная приточная вентиляция», которая и осуществляется через окна и инфильтрацию воздуха через щели в деревянных рамах. Можно подумать, что слово «система» в данном случае не совсем уместно, так как какая ж это система из отверстия вентканала и щелей в деревянных окнах? Но это таки система, просто основана она на привычных, и потому незаметных нам, законах физики. А система именно потому, что для того, что бы работала одна составляющая – удаление загрязненного воздуха, должна присутствовать другая – поступление чистого воздуха, иначе загрязненный воздух удаляться не будет. И наоборот, для того что бы чистый воздух в большем количестве поступал извне, необходимо обеспечить более эффективную систему вытяжной вентиляции (создать необходимую тягу).



    Куда и как установить приточный клапан?


    Клапан приточной вентиляции устанавливается на створку пластикового окна. Для работы нам понадобятся: рулетка, отвертка, нож канцелярский и, конечно же, сам приточный клапан. На видео наглядно показано, как установить клапан приточной вентиляции своими руками.

    Установка приточного клапана Air Box на пластиковое окно

    Основные преимущества приточных клапанов для пластиковых окон заключаются в том, что они абсолютно не уменьшают световой проем, не создают сквозняков, не нарушают звукоизоляцию окна и восстанавливают естественный приток воздуха в квартиру.

    А представляете, что было бы при открытой створке? Невозможность регулировки притока свежего воздуха, повышенная вероятность взлома пластикового окна, быстрое охлаждение и повышенный уровень шума внутри помещения. Кроме того, не стоит забывать, что из-за частого открывания створки некоторые элементы фурнитуры быстрее изнашиваются.

    Теперь вы знаете, как установить приточный клапан на пластиковое окно. Стоит отметить, что клапан приточной вентиляции можно установить также на алюминиевые или деревянные евроокна.


    Как регулировать клапан приточной вентиляции?

    Устройство приточного клапана может включать в себя регулировку притока воздуха, но может быть и без нее. Регулировка поступающего воздуха желательна для достижения в помещении оптимального микроклимата. Управление может выполняться вручную или автоматически. Ручная регулировка может вызвать переохлаждение помещения в отличие от автоматической настройки, оснащенной датчиком с гигрорегулированием.

    Датчик внутри автоматического клапана приточной вентиляции измеряет только уровень влажности в помещении. Принцип работы основан на изменении размера сечения, через которое проходит воздух – чем выше влажность, тем шире открывается заслонка.


    Виды приточных клапанов


    Наиболее качественными считаются клапаны приточной вентиляции Air-Box и Aereco.
    Большое преимущество клапанов Air-Box состоит в том, что они устанавливаются прямо на установленное пластиковое окно, не требуя при этом фрезеровки створки.


    Заказать установку приточных клапанов по телефону: 8-916-147-90-84

    Цены на приточные клапаны в парйс-листе.

    Вентиляция в квартире своими руками

    В квартире стало слишком душно, окна начали запотевать, а характерные кухонные и туалетные запахи подолгу остаются в помещениях? Причина всех бед одна – недостаточно эффективная вентиляция.

    Вентиляция в квартире своими руками

    Эта проблема требует скорейшего решения. В противном случае вы рискуете распрощаться с обоями, мебелью и прочими предметами обустройства квартиры, которые попросту начнут гнить в условиях чрезмерной влажности.

    Обустроить эффективную и надежную вентиляционную систему в квартире можно собственными силами. Владеть какими-то специализированными навыками для выполнения такой работы абсолютно необязательно – нужно лишь иметь основные знания по проведению соответствующих мероприятий и уметь работать с элементарными строительными инструментами.

    Плохая вентиляция в квартиреПлохая вентиляция

    Ознакомьтесь с представленным руководством, сделайте все в соответствии с приведенными рекомендациями, и вы навсегда забудете о проблемах, возникающих в условиях недостаточно эффективного вентилирования квартиры.

    Требования к вентиляции в квартире

    Схема работы приточной и вытяжной вентиляции в квартире

    В соответствии с действующими санитарными нормами достаточной считается такая вентиляция, при которой в каждом помещении отработанный воздух полностью заменяется свежим не менее двух раз в час.

    Изначально вентиляция подведена в каждую квартиру от общего вентиляционного канала. Однако в некоторых ситуациях мощности такой системы оказывается недостаточно для обеспечения требуемого уровня воздухообмена.

    Узнайте, как сделать вентиляцию в частном доме, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по монтажу, из нашей новой статьи.

    Для проверки эффективности работы вентиляционной системы вовсе необязательно вызывать специалистов. Вы можете воспользоваться элементарными приемами и сделать выводы о качестве воздухообмена самостоятельно.

    Типовая схема вентиляции квартир

    Проверка вентиляции перед началом работы

    Приступайте к проверке действующей вентиляционной системы. В результате вы определите, почему вентиляция работает не так, как должна.

    Начните с элементарной проверки вытяжки при помощи бумаги. Для этого возьмите полосу газетной бумаги шириной около 3 см и длиной порядка 15 см, поднесите ее на расстояние 5-6 см к вентиляционной отдушине и понаблюдайте за поведением бумаги.

    Проверка вентиляции

    В нормальных условиях бумага будет наклоняться в направлении вытяжного отверстия.

    Настоятельно не рекомендуется использовать для проверки эффективности воздухообмена зажженные свечи или спички, т.к. в вентиляционных каналах могут скапливаться горючие газы. Это случается крайне редко, но игнорировать подобную вероятность нельзя – неосторожное обращение может привести к катастрофическим последствиям.

    Если бумага не отклоняется либо же еле заметно шевелится, с вентиляцией что-то не в порядке.

    Далее вам нужно установить, в чем конкретно заключается проблема. Откройте окна и двери, а затем повторите проверку с использованием бумажной полосы. Если бумага начала заметно отклоняться в вентиляционную отдушину – с ходами все в порядке. При отсутствии же каких-либо изменений можете сделать вывод, что засор находится именно в канале.

    Проверка вентиляции с помощью листа бумаги

    От засоров нужно избавиться. С чисткой каналов также можно справиться собственными силами. В этом вам поможет приведенное далее руководство.

    Узнайте, как сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете, а также рассмотрите требования к ней, из нашей новой статьи.

    Чистка каналов

    О необходимости очистки вентиляции

    Приступайте к индивидуальной проверке каждой отдушины. Если бумага будет вести себя по-разному, загрязнения присутствуют во внутренних коробах.

    Для устранения такой неприятности достаточно вооружиться обыкновенным посудным ершиком, присоединенным к гибкому и тонкому стальному тросу, и пройтись подобной конструкцией по вентиляционному ходу.

    Чистка вентиляции в квартире

    Избавиться от остатков мусора можно при помощи пылесоса с длинной трубкой. К примеру, можете подключить длинный кусок обыкновенного гибкого шланга для полива. Такое изделие имеет требуемую гибкость и является, при этом, достаточно жестким.

    Если в результате проведения вышеописанных мероприятий вы не обнаружили никаких засорений, то проблема находится на уровне главного вентиляционного хода. Его чистка выполняется в уже знакомом вам порядке, нужно лишь взять более крупный ерш. Дополнительно вам могут понадобиться другие приспособления, к примеру, стеклопластиковый прут, металлическая либо деревянная штанга, крюк и пр.

    Чистка вентиляции

    Будьте предельно осторожны в процессе чистки главного вентиляционного хода. В них нередко строят свои гнезда осы и прочая опасная или крайне неприятная живность.

    Очистка вентиляции от жировых отложений

    Учитывайте и тот факт, что в большинстве случаев жильцам многоквартирных домов запрещается самостоятельно лезть в главный вентиляционный ход – уход за ним входит в обязанности организации, на балансе которой находится строение, либо же домовладельца. Поэтому лучше сразу подайте заявку в соответствующее место, чтобы избежать в дальнейшем неприятных разбирательств и не заниматься выполнением лишней работы, не входящей в ваши обязанности.

    Руководство по обустройству вентиляционной системы

    В приведенном руководстве будет рассмотрен порядок самостоятельного обустройства простейшей вентиляционной системы, состоящей из приточного клапана и вытяжного вентилятора. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно монтировать и более сложные воздухообменные комплексы, а пока ознакомьтесь с инструкцией и пошагово выполните все ее пункты.

    Монтаж приточных вентиляционных клапанов

    Клапан природной приточной вентиляцииКомплектация

    Традиционно клапаны устанавливаются над отопительными батареями в пространстве до подоконника.

    Работа клапана основывается на предельно простой схеме: посредством трубы в клапан поступает уличный воздух. Ввиду близкого расположения клапана к вентилятору, воздух будет подогреваться при прохождении мимо батареи до приемлемой температуры.

    Конструкция клапана выполнена таким образом, что воздух в помещение попадает уже без частичек пыли.

    Порядок обустройства приточного клапана

    Первый шаг. Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 мм. Сверлите так, чтобы отверстие имело небольшой уклон вниз, в противном случае в помещение будет попадать наружная влага.

    Пробурите в стене отверстие диаметром порядка 60-70 ммОтверстия

    Перед началом работы откройте окно. В противном случае через только созданное отверстие в комнату начнет затягивать пыль.

    Второй шаг. Вставьте в готовое отверстие подходящую по размерам трубу. Внешний конец трубки должен быть расположен заподлицо с поверхностью стены, а уже внутри комнаты выступать приблизительно на 10 мм.

    Установка моноблочной системы вентиляции не займёт много времени

    Третий шаг. Заполните свободное место между стенками пробуренного отверстия и трубкой монтажной пеной.

    Четвертый шаг. Прикрепите к стене короб из комплекта. Для фиксации используйте дюбеля.

    Пятый шаг. Вставьте в коробку шумопоглощающий материал из комплекта.

    Порядок обустройства приточного клапанаПорядок обустройства приточного клапанаПорядок обустройства приточного клапана

    Шестой шаг. Закройте установленный клапан лицевой крышкой.

    Для обеспечения достаточного и равномерного притока чистого кислорода подобные клапаны необходимо оборудовать в каждом помещении. Один клапан способен обеспечивать приток свежего воздуха в среднем на уровне 30-45 м3 за час. Одному человеку для нормальной жизнедеятельности нужно 30 м3 воздуха в час.

    Владея приведенными выше данными, вы сможете установить требуемый приток воздуха и нужное количество клапанов конкретно для вашего жилья.

    Вытяжной клапан, вид с улицы

    Монтаж вытяжного вентилятора

    Для обеспечения максимальной эффективности и производительности вентиляционной системы, смонтируйте в санузле и кухне современные вытяжные вентиляторы. На сегодняшний день в специализированных магазинах доступен большой выбор таких устройств с разнообразными характеристиками.

    Вытяжные вентиляторы

    Для определения подходящей мощности вытяжного вентилятора вам нужно умножить объем помещения на 7 для санузла, для кухни умножайте на 10.

    Для установки в ванной комнате лучше всего приобрести агрегат, оснащенный датчиком влажности. Такое приспособление будет автоматически запускаться при повышении уровня влажности воздуха выше допустимого показателя.

    Вытяжные вентиляторы

    Для туалета хорошо подойдет вытяжной вентилятор с предустановленным таймером. Благодаря таймеру агрегат будет автоматически выключаться спустя некоторое время после запуска.

    Разметка установки вытяжного вентилятора

    Для установки в кухне постарайтесь найти модель вентилятора, оснащенную сеткой. Благодаря сетке будет исключена вероятность проникновения в комнату разного рода насекомых и мусора. Такие сетки легко снимаются и промываются обыкновенной водой.

    Вытяжной вентилятор

    В случае если вам не удалось найти в продаже описанные выше вытяжные вентиляторы либо же если вы не можете купить их по причине отсутствия достаточных денежных средств, приобретите обыкновенную модель. В санузле вентилятор рекомендуется подключать напрямую к выключателю – в результате вытяжка будет запускаться вместе с включением света.

    Засверленные отверстия по окружностиОбработанное отверстие для вентилятора

    Установка агрегата выполняется в соответствии с инструкцией, ничего сложного в этом нет. Обычно достаточно попросту прикрепить корпус и сопутствующие детали к стене с помощью саморезов. В целом же следуйте рекомендациям производителя выбранной вами модели вентилятора.

    Смонтированный вентиляторПанель для вентилятора

    Для дополнительного повышения эффективности воздухообмена рекомендуется создать 1-1,5-сантиметровые зазоры между полом и нижними гранями межкомнатных дверей. Такие зазоры нужны везде, за исключением санузлов. Для маскировки зазора можете установить специальную декоративную перфорированную панель или сетку.

    Установка вентилятора с внутренней стороныКонцевой выключатель для отключения вентилятораМонтаж проводов в кабель каналы

    Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного обустройства простой приточно-вытяжной вентиляции. Следуйте полученным рекомендациям, и вы навсегда забудете о проблемах, связанных с неэффективным воздухообменом.

    Установка вытяжного вентилятора

    Удачной работы!

    Цены на вентиляционные установки

    Вентиляционные установки

    Видео – Вентиляция в квартире своими руками

    Как установить водяной отсечной клапан (9 минут !!)

    Сегодня вы узнаете, как установить водяной отсечной клапан… и сделать это в рекордно короткие сроки.

    Если и есть время волноваться, так это утечка воды.

    Они приводят к повреждению гипсокартона, плесени и т. Д.

    В результате могут случиться неприятные вещи.

    Запорные клапаны могут помочь предотвратить это.

    Погрузимся!

    Запорные клапаны SharkBite

    I LOVE Отсечные клапаны SharkBite!

    Просто давят, и все.

    Есть несколько шагов, но немного.

    Вот все необходимое.

    Кстати, эта старая ванная, над которой я работаю… Я покажу вам все тонкости ремонта.

    Следите за обновлениями.

    Как установить водяной запорный клапан

    Сначала отключите воду в вашем доме.

    Обычно водопровод находится в подвале или гараже.

    Затем осушите ваш дом в самой низкой точке.

    Обычно это бак для стирки, уличный кран или смеситель для кухни.

    План, где вы разместите запорный клапан.

    Затем отрежьте медную трубу с помощью инструмента AutoCut.

    Мне нравится этот маленький инструмент.

    Отлично подходит для узких пространств и разрезает медь за 7-10 оборотов.

    Удалите заусенцы с внутренней стороны медной трубы.

    При резке медных труб образуется небольшой выступ.

    Его необходимо удалить, иначе приспособление SharkBite может не работать.

    Используйте инструмент SharkBite Depth Tool, труборез Ridgid № 15 или универсальный нож.

    Очистите внутреннюю часть и первый дюйм медной трубы с помощью чистящего инструмента / щетки.

    Наждачная ткань также отлично подходит для очистки первого дюйма.

    Поместите инструмент глубины SharkBite на медную трубу и сделайте отметку на расстоянии 1 дюйма от края.

    Теперь все, что вам нужно сделать, это надеть запорный клапан воды SharkBite на трубу.

    ПРЕСТО !!!

    Готово.

    Ну, почти готово.

    Последний шаг — проверить свою работу, медленно включив воду.

    Если все в порядке, утечек быть не должно.

    Если по какой-то причине у вас есть утечка, вы можете выключить воду и сдвинуть SharkBite с трубы.

    Я покажу вам, как это сделать в моем видео … кстати, дом на видео был моей самой первой арендой.

    У нас это было 12 лет, и это был долгий путь, позвольте мне сказать вам, ха-ха.

    What’s Next

    SharkBites отлично подходят для душа с доступом, умывальника или туалета.

    Кроме того, если вам нужно заменить переключатель душа, у нас есть отличное руководство, показывающее, как это сделать.

    Если вы занимаетесь реконструкцией ванной комнаты и хотите упростить процесс, зарегистрируйтесь в видеотеке наставника по ремонту ванных комнат

    Мы покажем, как построить душевые кабины (Schluter, Wedi, Curbless и т. Д.), Укладывать плитку, улучшать ванные комнаты в подвале и т. Д. и больше.

    Дополнительное руководство бесценно

    Зарегистрируйтесь сегодня

    Ура,

    Как заменить линию водоснабжения

    Пружина водопровода негерметична? Не нужно паниковать и вызывать сантехника. Это быстрый и недорогой ремонт, который вы можете выполнить самостоятельно, выполнив несколько простых шагов. Вот что вам понадобится для этого DIY-проекта для начинающих.

    ИНСТРУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ

    • Разводной гаечный ключ
    • Новая линия водоснабжения
    • Малое ведро

    При выполнении этой самостоятельной работы обязательно вооружитесь надлежащим защитным снаряжением.

    ШАГ ОДИН

    Выключите воду. Выключите воду, связанную с унитазом или раковиной, повернув запорный клапан в положение выключения. Если вы заменяете линию подачи унитаза, промойте унитаз, чтобы опорожнить бачок.Для раковин: откройте смесители, чтобы слить оставшуюся воду из линии.

    ШАГ ВТОРОЙ

    Удалите старую линию подачи. Поставьте ведро под линию подачи. Используйте разводной ключ, чтобы ослабить шестигранные гайки, соединяющие его с унитазом или краном. После того, как вы ослабите гайки, старый подводящий трубопровод освободится.

    ШАГ ТРЕТИЙ

    Установите новую подающую линию. Возьмите один конец новой подающей линии и прикрепите его к запорному клапану. Затяните вручную шестигранную гайку, затем повторите с противоположным концом.Используйте разводной ключ, чтобы осторожно затянуть шестигранные гайки, стараясь не затягивать слишком сильно.

    ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

    Включите воду. Медленно поверните запорный клапан обратно в положение включения. При этом осмотрите оба конца новой линии подачи на предмет утечек.

    Ваша установка завершена!

    Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить свой проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно! .

    Как заменить запорный клапан воды

    Я только что посмотрел большой рекламный ролик, в котором мама и дочь меняют туалетный столик в ванной. С ними все выглядит так просто, даже слишком легко, как будто они меняют одеяло и бросают подушки! Конечно, мама и дочь могут сделать такой проект, как этот, но не представляйте его так, чтобы вводить в заблуждение по степени сложности, потому что, если вы это сделаете, вы настроите людей на неудачу. Позвольте мне привести пример…

    Хорошо, вы все рады начать свой проект сантехники, заменив свое тщеславие! Шаг 1.Отключают воду из запорного крана . Достаточно просто. Погодите, запорная арматура протекает как решето! Что мне теперь делать? Или что, если ручка клапана вообще не поворачивается, потому что она старая и заедает в открытом положении?

    Оба сценария являются очень распространенными проблемами при замене старого смесителя, раковины или унитаза.

    Итак, мои дорогие, первым этапом вашего тщеславного проекта станет Замени запорного клапана … что означает, что вы должны быть готовы к отключению всей воды в вашем доме на несколько часов. Вы никогда не увидите такой хедз-ап в телевизионном ролике!

    Господи знает, что я никогда не собираюсь отговаривать людей от попыток реализовать проекты, я просто хочу, чтобы люди принимали осознанные решения о том, какие проекты выбрать и с какими проблемами они могут столкнуться.

    Итак, без лишних слов, вот как заменить водяной запорный клапан.


    Инструменты

    • Разводной ключ
    • Плоскогубцы для пазов и язычков
    • Фонарик
    • Ножовка по металлу, резак для ПВХ или труборез
    • Наждачная бумага или стальная мочалка и тряпка Номер телефона
    • Только сантехника дело!

    The How To

    1. Для начала отключите подачу воды в дом.(Выключатель водопровода должен быть в вашем гараже или подвале. Сначала найдите его и пометьте, если это еще не сделано).
    2. Теперь вернемся к раковине (или унитазу… одно и то же исправление применимо к обоим). Взгляните на штуцер под запорным клапаном. Это будет либо паяное соединение, либо резьбовое соединение, либо компрессионное соединение. Чтобы определить точную замену, вам нужно будет снять старый клапан и принести его в магазин оборудования или сантехники, чтобы определить правильный размер и тип клапана.
    3. Отвинтите и отсоедините линии питания.
    4. Если ваш клапан навинчивается: Отвинтите его с помощью разводного ключа. Навинтите новый клапан и переходите к шагу 11. Если ваш клапан припаян: Обрежьте трубу чуть ниже существующего клапана. Вы можете использовать ножовку, нож для резки ПВХ или труборез. Постарайтесь сделать разрез прямо поперек трубы. Не обрезайте его слишком близко к стене, иначе вы не сможете установить новый клапан! С новым наконечником трубы вы будете готовы установить компрессионный фитинг — пайка не требуется. Если у вас компрессионный фитинг: Похоже, его можно открутить. Поверните гайку разводным ключом, удерживая штуцер трубы, к которому прикреплен клапан, другим гаечным ключом (чтобы не выдернуть и не повредить любое соединение за стеной или искривить круглую трубу). Скрутите и снимите старую штуцер. На трубе может остаться компрессионное кольцо. Снимите это. Если кольцо металлическое и действительно застряло там, просто оставьте его там, чтобы на него поместился новый клапан.Если трубы достаточно открыты, вы также можете просто отрезать клапан и начать с нуля.
    5. Отнесите детали в магазин сантехники или оборудования, чтобы убедиться, что вы покупаете клапан, который соответствует диаметру трубы для вашего проекта.
    6. Чтобы установить новый компрессионный фитинг, сначала очистите конец трубы, к которому будет подходить клапан, наждачной бумагой или стальной мочалкой.
    7. Наденьте стяжную гайку на ватерлинию.
    8. Продвиньте компрессионное кольцо по водяной линии (если не используете старое — см. Шаг 2 для компрессионных фитингов).
    9. Наденьте новый клапан на линию подачи воды. Расположите ручку для легкого доступа.
    10. Затяните стяжную гайку напротив клапана. Используйте разводной ключ, чтобы закрепить это соединение. Если ваш поставщик сантехники рекомендует это, нанесите небольшое количество герметика для соединения труб на резьбу.
    11. Установите линию (и) подачи, соединяющую клапан (ы) с краном (ами).
    12. Включите воду в магистрали и проверьте герметичность новых клапанов. Если вы видите просачивание, затяните соединение еще немного.Если это не решит проблему, выключите воду и осмотрите фитинг на предмет повреждений.

    И последнее: не позволяйте магии телевидения (или стремлению розничных продавцов к продажам) обмануть ваше чувство реальности. Перед началом работы всегда проверяйте степень сложности проекта. Здесь, например, замена умывальника будет промежуточной на расширенную, заменой запорного клапана, с основного на промежуточный, в зависимости от типа отсечки.

    Все эти разговоры о запорных клапанах… если бы я только мог заменить мой запорный клапан , тот, который контролирует мои менструальные выделения, потому что, очевидно, он сломан в открытом положении шлюза.Менструальный цикл затруднен.

    Кредит изображения: BrassCraft


    Есть вопрос «сделай сам»? Спросите эксперта!

    Если у вас есть вопрос о ремонте, обслуживании или улучшении дома своими руками для Нормы, теперь у вас есть шанс спросить эксперта и получить от нее ответ. Ваш животрепещущий вопрос может быть просто «звездой» предстоящей колонки Fix-It Friday .

    Добавьте свой вопрос в раздел комментариев ниже или отправьте его по электронной почте «Женщинам, которых вы должны знать».

    Fix-It Friday — эксклюзивная редакционная серия Women You Should Know®, созданная опытным ветераном домашнего благоустройства Нормой Валли, бывшей ведущей сериала Discovery Home Channel « Toolbelt Diva» и шоу на Сириусе Одноименное спутниковое радио. Еженедельная колонка призвана вдохновлять женщин — воинов выходного дня, начинающих мастериц и даже опытных мастеров-мастеров — с уверенностью и энтузиазмом браться за ремонт и техническое обслуживание дома.

    Ослабьте заедание запорного клапана


    Нет ничего хуже, чем подготовиться к монтажу сантехнического проекта только для того, чтобы понять, что нельзя отключать водоснабжение. Водопроводная арматура со временем может замерзнуть, что может затруднить выполнение даже самого простого ремонта. В этом посте мы рассмотрим лучшие способы разморозить заклинившие клапаны.

    Традиционный подход с использованием смазки и гаечного ключа

    Традиционный подход к открытию заклинившего запорного клапана, основанный на применении «смазки и ключа», — это, в основном, метод проб и ошибок.Начните с закрытия главного запорного клапана подачи воды в дом. Затем смажьте застрявший клапан проникающим маслом. Проникающее масло — это особый тип смазки, который продается в хозяйственных магазинах и хозяйственных магазинах. Он имеет необычно низкую вязкость, что позволяет легко проникать в очень ограниченные пространства.

    После распыления на клапан возьмитесь за клапан водопроводным ключом и осторожно постучите им по ручке резиновым молотком или молотком. «Осторожно» — ключевое слово здесь. Многие старые сантехнические приспособления могут легко сломаться или могут настолько застыть в своем положении, что отражения могут сломать плитку в стене вокруг них.

    Если это не работает, а запорный клапан остается на месте, попробуйте нагреть клапан феном. Снова опрыскайте клапан проникающим маслом и попробуйте еще раз гаечным ключом. Выполняя это снова и снова, вы сможете ослабить застрявший клапан.

    Профилактика

    Клапаны застревают из-за того, что они не очень часто используются. Минералы из жесткой воды, ржавчины и иногда даже случайного мусора могут застрять внутри клапанов, цементируя их на месте.Самый простой способ предотвратить возникновение этой проблемы в будущем — дважды в год включать и выключать все запорные клапаны в вашем доме.

    Отметьте в календаре, чтобы сделать это одновременно с проверкой батареек дымовой сигнализации или заменой фильтров HVAC. Чтобы упростить работу, подумайте о приобретении этого специального гаечного ключа, который захватывает ручки ограничителя угла и легко помещается в ограниченном пространстве.

    Удобный инструмент для ослабления клапанов раковины

    В качестве примечания, мы хотели решить проблему, связанную с застреванием клапанов внутри смесителей для раковины.Открытые клапаны в смесителях могут повредить смеситель, а также раковину. Это затрудняет даже самый простой ремонт, например, замену шайбы. На рынке есть очень полезный продукт под названием Easy Tap Splitter, который позволяет использовать кран для раковины в качестве рычага против застрявшей шайбы. Это надежно удерживает смеситель на месте и предотвращает растрескивание раковины. Вы можете увидеть видео о работе Easy Tap Splitter здесь:

    Приобрести комплект для себя можно здесь.

    Или вы можете просто позвонить в Terry’s Plumbing, и мы приедем починить ваши клапаны, поменять шайбы и возьмем на себя все заботы за вас. У нас есть все инструменты, необходимые для быстрого и эффективного выполнения ваших сантехнических проектов. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами сегодня!

    КАК ОТКЛЮЧИТЬ ГЛАВНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

    КАК ОТКЛЮЧИТЬ ГЛАВНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

    Запорный клапан воды

    Каждый домовладелец должен знать, как отключить основное водоснабжение в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Многие люди понятия не имеют. Должен признаться, когда я купил свой первый дом, я этого не сделал. Поверьте, ждать, пока разразится водопроводный кризис, — не время разбираться в этом. В какой-то момент каждый домовладелец (или съемщик дома) окажется в ситуации, когда потребуется отключить главный кран подачи воды в дом. Это может быть лопнувший водонагреватель, переполнение туалета или раковина, из-за которой вода хлынула по вашим этажам. Раковины и туалеты имеют свои собственные аварийные запорные клапаны, но если клапаны заклинивают или выходят из строя, вам нужно будет быстро найти главный запорный водяной клапан, чтобы перекрыть воду до того, как произойдет серьезное повреждение.

    1. НАЙДИТЕ ГЛАВНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ВОДЫ

      Первым шагом в отключении главного водяного клапана является его местонахождение. Если вы живете на севере, обычно главный запорный кран воды находится в подвале или в чулане в передней комнате дома. Иногда строители прячут его за съемной панелью. В южных штатах, таких как Техас, главный запорный клапан воды часто расположен вне дома, обычно вдоль передней внешней стены и часто рядом с наружным нагрудником для шланга (краном).В Мерфи, штат Техас, и в других пригородах DFW основные запорные клапаны для воды находятся внутри шкафа счетчика возле обочины. Если вы живете в таком случае, убедитесь, что у вас есть ключ от счетчика, чтобы вы могли попасть в хранилище счетчиков, если потребуется. Некоторым запорным клапанам внутри измерительных хранилищ даже требуется специальный «ключ» или гаечный ключ для их отключения, но большинство из них можно отключить с помощью серповидного гаечного ключа. В противном случае ключи обычно можно найти в местном магазине Home Depot. К счастью, для закрытия большинства запорных клапанов в доме требуется крепкая мужская хватка.

    2. ОТКЛЮЧИТЕ ВОДУ В ВАШЕМ ДОМУ

      Этот шаг прост: просто поверните вентиль вправо, чтобы выключить его. Это так просто.

    3. ЕСТЬ СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН

      ВЫ должны не только знать, как выключить главный запорный клапан воды, но и каждый член семьи должен знать, где найти запорный клапан и как его использовать. Сюда входят молодые подростки, которые когда-нибудь могут оказаться дома одни, когда случится катастрофа. Кроме того, желательно, чтобы рядом с запорным вентилем было имя и номер телефона вашего любимого сантехника.Держите его во всех своих мобильных телефонах или его визитную карточку на холодильнике вместе с другими номерами службы экстренной помощи. Вам нужно будет быстро связаться с сантехником, если потребуется ремонт сантехники.

    Как отключить главный клапан подачи воды

    Вы будете рады, что узнали, где находится запорный клапан, если ваш дом затоплен водой и необходимо вызвать специалистов по восстановлению воды. Чем быстрее вы остановите воду, тем меньше ущерба она нанесет.Компания AugerPros Plumbing готова помочь со всеми вашими чрезвычайными ситуациями с водопроводом и вернуть ее в нормальное состояние, а при необходимости мы можем порекомендовать специалиста по восстановлению воды, который поможет вам очистить, как только мы устраним проблему.

    Как установить смягчитель воды

    Установка для самостоятельной установки умягчителя воды

    Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше установочное видео на YouTube!

    Самостоятельная установка умягчителя позволяет работать над проектом в удобном для вас темпе и не тратя лишних денег на сантехника.Если вы просто заменяете старый смягчитель воды, это можно сделать менее чем за час. Новая установка требует дополнительных знаний в области сантехники, но ее можно решить за несколько часов. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности и инструменты, так как вам может потребоваться отрезать несколько труб, чтобы выровнять линии для смягчения воды и водоснабжения. Перед тем, как начать, составьте подробный контрольный список, чтобы не пропустить ни одного шага.

    Водоумягчители

    Whirlpool® поставляются со всем необходимым для установки и подключения с резьбой до 1 дюйма NPT (национальная трубная резьба).). Если размер вашей сантехники меньше или больше 1 дюйма…

    Перед тем, как начать:

    • Два разъема с внутренней резьбой 1 дюйм NPT и достаточное количество трубок для подключения устройства для смягчения воды к существующей водопроводной сети. У вас может быть сантехника из меди, ПВХ, ХПВХ, стали или PEX. Для установки каждого из этих типов сантехники могут потребоваться разные материалы и разные инструменты.
    • Слив необходим для процесса регенерации или подзарядки. Поставляется 12 футов дренажной трубки, но если ваш дренаж находится дальше, чем в 5 футах, вам нужно будет приобрести достаточно трубки ½ дюйма, чтобы добраться до дренажа.Слив не должен находиться на расстоянии более 30 футов от смягчителя, а сливная линия не должна подниматься более чем на 8 футов над полом.
    • Шнур питания (трансформатор) необходимо подключить к розетке с постоянным напряжением 110 В. Устройство поставляется с шнуром питания длиной 10 футов.

    Где установить смягчитель воды

    Если вы спрашиваете себя: «Куда делся умягчитель воды?», Пора провести небольшое исследование вашего дома. С другой стороны, если у вас есть общее представление о том, как установить водонагреватель для смягчения воды, вы можете быстро определить наиболее эффективное место.

    Если вы устанавливаете систему для всего дома, вам нужно разместить умягчитель как можно ближе к точке входа воды в вашем доме. Как правило, лучше всего устанавливать смягчитель воды как можно раньше в водопроводной системе дома. Это означает размещение смягчителя воды в том месте, где он может питать водонагреватель, а не размещать его ниже по потоку от оборудования. Вы не только предотвратите повреждение умягчителя горячей водой, но и продлите срок службы водонагревателя, подавая в него более мягкую воду.

    Каждый сценарий установки отличается, но некоторые общие требования к сантехнике для установки включают:

    • 3 галлона в минуту на входе
    • Максимальное давление воды 125 PSI

    Для работы вашего умягчителя требуется питание, а общие электрические требования к умягчителю включают:

    • A Розетка с заземлением 120 В, 60 Гц с автоматическим выключателем
    • При использовании удлинителя убедитесь, что это шнур для замены прибора # 20AWG

    Не знаете, как установить умягчитель воды с колодцем? Если источник воды входит в ваш дом так же, как и городская система водоснабжения, этапы установки идентичны.

    Типовая установка в подвале

    Типовая установка фундамента из плит

    Контрольный список для быстрой установки

    — подробности см. В руководстве по установке

    1. Отключить подачу воды в магистраль
    2. Сливные трубопроводы
    3. Выполните правильные подключения (Дополнительно: установите удаленный байпас)
    4. Наполовину заполнить солевой бак солью
    5. Убедитесь, что байпас закрыт, медленно включите воду, проверьте на герметичность
    6. Полная процедура запуска

    Седельные клапаны: дешево, просто и неправильно

    Я писал в блоге о том, что седельные клапаны являются нелегальной продукцией в Миннесоте, почти пять лет назад, но пришло время обновить эту тему с дополнительной информацией.

    Для начала, это седловой клапан, изображенный справа. Это устройства, которые позволяют очень быстро и дешево самостоятельно установить водопровод диаметром ¼ дюйма, который обычно используется для подачи воды в ледогенераторы и увлажнители всего дома.

    Седловые клапаны устанавливаются путем затягивания металлического зажима на водопроводной трубе, а затем затягивания игольчатого клапана до тех пор, пока он не проткнет водопроводную трубу. Не требуется резки труб, пайки, специальных инструментов… просто. Очень сделай сам. Игла просто протыкает трубу, и я слышал, что это можно сделать, даже не выключая воду… хотя я никогда не пробовал.Должна же быть загвоздка, верно?

    Есть. Эти седловые клапаны подвержены утечкам, и они не разрешены Сантехническим кодексом штата Миннесота.

    Фактически в Сантехническом кодексе штата Миннесота нет ничего, что конкретно запрещало бы эти типы клапанов; они просто не утверждены. Раздел 4715.0420 Государственного сантехнического кодекса Миннесоты дает список утвержденных стандартов. У седельных клапанов его нет.

    Большинство из них не протекают, но вероятность утечки у них намного выше, чем у правильно установленного водяного клапана.Мой совет — не использовать седловые клапаны. При установке льдогенератора или увлажнителя воздуха в доме отключите существующий водопровод с помощью подходящего тройника и установите соответствующий запорный клапан. Чтобы сделать это правильно, потребуется немного больше времени, но вы значительно снизите вероятность утечек.

    Если у вас дома уже есть седловой клапан, попробуйте оставить его в покое. Каждый раз, когда вы управляете клапаном, вы увеличиваете вероятность утечки. Если у вас уже установлен седловой клапан и вы хотите заменить его подходящим запорным клапаном, читайте дальше.

    Как заменить седловой клапан

    С тех пор, как я переехал сюда более четырех лет назад, в моем собственном доме установили седловой клапан для льдогенератора. Я не прикасался к нему, и он не протек, но я подумал, что это будет хороший небольшой проект, в котором я мог бы изложить основные шаги по замене седлового клапана. Однако это не полное руководство; Я просто описываю основные шаги, которые необходимо выполнить.

    Чтобы заменить седловой клапан или тройник на существующем водопроводе, начните с приобретения необходимых деталей.Я предполагаю, что седловой клапан подключен к медному водопроводу ½ дюйма. Если вы умеете паять медные трубки и у вас уже есть для этого оборудование, то этот проект будет стоить около 10 долларов. В противном случае этот проект будет стоить примерно в два раза дороже, если использовать тройник с нажимным фитингом.

    Пуш-фитинги чрезвычайно просты в использовании и не требуют специальных инструментов для соединения с трубами из меди, PEX или CPVC. Они доказали свою надежность, но намного дороже традиционных медных фитингов.Наиболее известные нажимные фитинги производятся SharkBite®, но есть и другие доступные, такие как PDQ ™ и Blue Hawk.

    На фото ниже показано, что вам понадобится для этого проекта.

    Инструмент для резки труб вам понадобится независимо от того, решите ли вы припаять медные фитинги или использовать нажимной фитинг. Детали, необходимые для этого проекта, — это медный тройник ½ дюйма или тройник с нажимным фитингом, короткая медная трубка ½ дюйма и запорный клапан с впускным отверстием для медной трубы ½ дюйма и выпускным отверстием для сжатия дюйма.Как ни странно, клапан с нажимным фитингом на ¼ оборота стоит 8,72 доллара в Home Depot, а многооборотный компрессионный клапан низкого качества — 9,76 доллара. Естественно, купил нажимной клапан.

    Когда у вас будет все необходимое, отключите подачу воды в дом и слейте воду из трубопроводов. Снимите седловой клапан и перережьте водопровод непосредственно перед и сразу после того места, где находился седловой клапан. Это должно оставить небольшой зазор в ватерлинии, который вы закроете тройником.Вот видео о пайке тройника, а вот видео об использовании нажимного фитинга. Вставьте короткую медную трубку в открытый конец тройника; это то, к чему вам понадобится подключить запорный клапан. После этого у вас должно получиться что-то похожее на фото ниже:

    Не беспокойтесь о супер-некрасивой работе по пайке.

    Укладка паркетной доски своими руками: Технология укладки паркетной доски своими руками: пошаговый монтаж

    Технология укладки паркетной доски своими руками: пошаговый монтаж

    Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

    Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

    Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

    Технология укладки: шаг за шагом

    Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

    Этап I. Приобретаем качественный материал

    Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

    • Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
    • Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
    • Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

    Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

    Этап II. Готовим основание к укладке

    Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

    • 1-3 мм перепада на погонный метр
    • влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

    Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

    Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

    Этап III. Кладем специальную подложку

    Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

    • Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
    • Послужит дополнительной гидроизоляцией.
    • Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
    • Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

    И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

    В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

    Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

    Этап IV. Готовимся к укладке

    Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

    Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

    Этап V. Учимся соединять доски

    Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

    1. Методом вставки;
    2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
    3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

    Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

    Вот главные преимущества этого метода:

    • Быстрота укладки;
    • Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
    • Древесина имеет пространство для термического расширения.

    Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

     

    Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

    А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

    Этап VI. Укладываем паркетную доску

    Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

    • Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
    • Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
    • Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
    • Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
    • Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
    • Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
    • Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
    • Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

    Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

    У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

    «Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

    Уложить вы все сможете самостоятельно:

    • Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
    • Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
    • Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
    • Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

    По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

    На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

    Сложная укладка — теплый пол и лаги

    Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

    Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

    Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

    Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

    • Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
    • Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
    • Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

     

    Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

    И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Укладка паркетной доски своими руками: технология монтажа

    Напольное покрытие это важный элемент интерьера. От качества установки и свойств материала во многом зависит комфорт внутреннего убранства. Особый уют в помещении обеспечит укладка паркетной доски.

    Особенности современного паркетного пола

    Уже многие столетия напольное покрытие формируется из деревянных досок, с помощью которых складывается паркетный пол. Он обладает достаточной прочностью, а вид полированного дерева гораздо красивее и натуральней, чем плитка, камень или синтетические материалы.

    Сейчас можно уложить паркет по старинке с помощью постепенной укладки пола деревянными ламелями поверх стяжки или на обрешетку из брусьев. Однако технология укладки паркетной доски, как и процесс монтирования, за последние десятилетия подверглась существенным изменения.

    В качестве материала для паркетного пола можно использовать паркетную доску. Она представляет собой пирог из нескольких слоев древесины. Сделано это для придания напольному покрытию большей надежности. Три слоя древесины склеены между собой, при этом волокна древесины каждого слоя располагают под углом 90 градусов к соседним. Два нижних слоя выполняются из древесины дешевых и крепких пород. Верхний слой, который собственно и будет виден, выполняется из ламелей дорогой породы дерева.

    Ассортимент паркетной доски предоставляет покупателю широкий выбор среди разнообразных типов используемых пород дерева. Сами ламели финишного слоя могут размещаться на паркете в один, два или три ряда, представляя классический вариант размещения паркетной доски полосами. Также имеются вариации размещения ламелей в виде голландского рисунка, плетенки и елочки.

    Какие существуют способы укладки?

    Способы укладки паркетной доски разделятся на:

    1. сухую укладку или плавающий способ;
    2. склеивание паркетной доски между собой и приклеивание к основе пола;
    3. укладку с использованием механического крепежа;

    Для облегчения процесса монтажа паркетная доска снабжена системой замочного соединения с соседними досками. Ее трехслойная структура в этом случае придает замковому соединению еще больше надежности. При этом отпадает даже необходимость в склеивании или креплении к основе пола. Именно этот способ в данный момент активно распространяется производителями. По данной технологии становится доступной надежная и качественная укладка паркетной доски своими руками, и результат выйдет не хуже чем из-под руки профессионала.

    Приступаем к укладке: порядок работ

    После приобретения качественной паркетной доски известного производителя Вы наверняка увидите, что к ней приложена инструкция по укладке паркетной доски, однако, это лишь общие сведения и описания способа крепления.

    Подробнее рассмотрим порядок проведения работ по укладке паркетной доски по пунктам:

    • Для начала приведите поверхность основы в надлежащий вид. На полу сформируйте стяжку, которая выровняет поверхность и предоставит гладкую основу в одном уровне для последующих работ. Стяжка может быть как мокрой, так и сухой. На качество укладки паркета это не повлияет.
    • Поверхность стяжки тщательно очистите от грязи и пыли.
    • Первым слоем уложите пленку гидроизоляции на стяжку. Использовать следует полиэтиленовую пленку толщиной 200мкм, либо специализированные пленки для гидропароизоляции, имеющиеся в продаже. Пленка распределяется полосами по всей поверхности с заходами полос пленки друг на друга примерно на 20 см. По периметру помещения пленку заверните на стену, примерно на 5-6 см.
    • Следующим уложите слой теплоизолятора. Чаще всего используется рулон вспененного полиэтилена. Этого вполне достаточно для теплоизоляции и звукоизоляции пола. Если проектом требуется более качественное утепление, то укладываются плиты пенополистирола или подобного материала. Полосы или плиты изолятора укладывайте встык к стенам и без промежутков между соседними элементами. В случае вспененного полиэтилена склейте полосы материала с помощью клейкой ленты.
    • Основа для паркетного пола готова. Далее начинается непосредственная укладка пола из паркетной доски. Укладку следует начинать вдоль более длинной стены и не от стены с дверным проемом. Первую доску положите к стене в углу. Между стеной и доской вложите клинья одинаковой толщины, примерно в 7-8 мм. Это обеспечит необходимый зазор между всей плоскостью напольного покрытия и стенами. В разные сезоны года и при различных температурах неизбежны термические деформации покрытия, и именно для компенсации этого процесса оставляется зазор.
    • Уложите последующие доски вдоль стены. На остаток до стены приложите еще одну и отметьте линию разреза. Не забудьте про требуемый зазор в 7-8 мм.
    • Следующий ряд следует начинать укладывать с оставшегося отрезка доски с предыдущего ряда. Однако в случае необходимости придерживаться рисунка на поверхности пола, возможно, понадобится срезать лишнее от остатка для совмещения орнамента. Доски прикладывайте замком, к уложенным ранее, под углом, примерно в 20-25 градусов. Одновременно давите вперед и вниз. Вы почувствуете, когда начнут сходиться пазы замка. Для ускорения процесса используйте резиновую киянку. Осторожно постукивайте по линии соединения, при этом доски надежно займут свое место в месте соединения.
    •  Все последующие доски укладывайте аналогично, до полного покрытия пола. В торцы крайних досок каждого ряда вставляйте клинья для зазора.
    • После сборки всего напольного покрытия уберите все клинья, которые разделяли доски покрытия и стены. Следом срежьте выступающую над полом полоску полиэтилена от слоя гидроизоляции.
    • Последним этапом установите плинтуса по всему периметру помещения.

    Что нужно учесть при укладке паркетной доски?

    По мере укладки паркетной доски наверняка будут попадаться препятствия в виде выступов в стене или труб отопления. В подобных ситуациях в доске вырезается соответствующие куски для обхода препятствия. Опять-таки не забываем про зазор. Обрезать доски или кроить их для обхода препятствий удобнее всего с помощью электролобзика. При использовании его задействуйте пилки с мелкими зубьями. Заменить электролобзик можно пилой по дереву с мелкими зубцами или ножовкой по металлу.

    В случае если выбраны иные способы укладки паркетной доски из трех перечисленных выше, изменится лишь способ монтирования досок между собой.

    Если укладывать вариант напольного покрытия без замков (с ровными кромками) на клей, на стыки досок наносится клеящий состав и доски надежно прижимаются друг к другу. В конечном итоге с помощью клиньев по краям напольного покрытия доски надежно прижмутся друг к другу.

    Не забывайте о правильном уходе за полом!

    Следует помнить что, как и обычный паркет, паркетная доска имеет целый ряд нюансов в способе эксплуатации. Чистку паркетного пола проводите хорошо выжатой тряпкой, поверхность пола боится сильной влаги. При проведении уборки пылесосом обязательно выставляйте щеточку на насадке. Доска хоть и имеет массу плюсов как технического, так и эстетического характера, однако является менее крепким материалом, чем другие современные покрытия. На поверхности могут образоваться царапины или повреждения от ножек мебели. Для сохранения идеального внешнего вида своего паркетного пола предусмотрите установку на ножках мебели и в особенности стульев специальные наклейки из мягкого материала.

    Соблюдая правила укладки и нюансы эксплуатации, пол из паркетных досок прослужит Вам много лет.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…


    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Секреты укладки паркетной доски своими руками

    На смену штучному паркету, весьма популярному в свое время, сегодня приходят более современные материалы. Среди них достойную конкуренцию паркету составляет паркетная доска со столь же презентабельным, благородным внешним видом. Но это напольное покрытие значительно доступнее по цене, менее прихотливо к уходу, более устойчиво к механическим повреждениям.

    Одно из бесспорных достоинств паркетной доски – простота укладки. Если для укладки штучного паркета обычно приходится приглашать квалифицированных специалистов, услуги которых обходятся достаточно дорого, то паркетную доску вполне реально уложить своими руками.

    Основание для укладки паркетной доски

    Паркетная доска может укладываться на разные основания:

    • бетонное
    • деревянное, дощатое или со стяжкой из листовых материалов
    • вторым слоем на старое напольное покрытие (линолеум, коротковорсный ковролин, плитку)
    • на лаги
    • на теплый пол

    Требования к основанию такие же, как для всех напольных покрытий — целостность, прочность, отсутствие значительных перепадов высоты. Под паркетную доску уклон должен составлять не больше 2 мм на 1 м (если в рекомендациях производителя напольного покрытия не указаны другие требования), а неровности, кривизна поверхности — не больше 1 мм на 20 см. Погрешности основания, не превышающие этих значений, можно выровнять с помощью подложки. Сильно поврежденное бетонное или деревянное основание подлежит демонтажу и обустройству по-новой.

    Вторым слоем паркетную доску можно укладывать при отсутствии вздутий, дефектов, неровностей старого покрытия. Ковролин или линолеум выполнят роль подложки, поверх них укладка осуществляется исключительно плавающим способом. Поверх плитки возможна плавающая и клеевая укладка, перед укладкой на клей поверхность обязательно нужно обезжирить.

    На лаги можно укладывать только паркетную доску достаточной толщины (минимум 22 мм), она не должна прогибаться. Требования к лагам:

    • сухие, прочные без гнили
    • установленные с шагом 40-60 см.
    • с поверхностью, находящейся на одном уровне по всей площади помещения

    Поверх лаг нужно натянуть пленку для гидроизоляции, зафиксировав скобами, и прикрутить саморезами листы фанеры толщиной 2 см. Листы должны располагаться в шахматном порядке, чтоб швы между ними приходились на середину балки. Необходимо оставлять компенсационные швы между листами 0,5-1 см и зазор 1-1,5 см по периметру. При значительной толщине паркетной доски и небольшом шаге между лагами возможна укладка непосредственно на них без фанерной подложки, с фиксацией гвоздями скрытым способом.

    С паркетной доской совместимы исключительно водяные системы теплого пола, накануне монтажа подогрев необходимо отключить. Не рекомендуется использовать поверх систем подогрева доску толщиной более 8,5 мм. Для теплых полов лучше подходит клеевой способ укладки паркетной доски.

    Подготовка к укладке

    Прежде чем приступать к укладке паркетной доски, необходимо провести ревизию и подготовку основания (выравнивание, упрочнение), проверить уровень его влажности (при проверке гигрометром он должен составлять не более 2-3%), тщательно очистить от мусора, пыли.

    Следующим этапом является гидроизоляция и укладка подложки (если паркетная доска укладывается поверх старого покрытия, этот шаг можно пропустить).

    • Пленка для гидроизоляции расстилается внахлест и проклеивается скотчем на стыках и по периметру
    • Если паркетная доска будет укладываться плавающим способом, используется мягкая подложка из вспененного полиэтилена, полистирола, или пробковая
    • Рулонную подложку укладывают встык, маты — встык и вразбежку
    • Для клеевой укладки необходима твердая подложка из влагостойкой фанеры, длина и ширина листов не должна превышать 1 м. После крепления подложку необходимо отшлифовать и очистить от пыли

    Купленная доска должна вылежаться в помещении, где будет настилаться пол, но распаковывать ее рекомендуется непосредственно перед укладкой.

    Требования к микроклимату в помещении:

    • температура 18-24⁰
    • влажность 30-60%

    Также до начала работ рекомендуется провести точные измерения и составить схему раскладки досок. При этом нужно учитывать такие моменты:

    • Если в последнем ряду придется подрезать доску, и ее ширина составит меньше 6 см, необходимо произвести также подрезку досок в первом ряду, чтоб ширина первого и последнего рядов была одинаковой
    • Подрезка досок по ширине также может понадобиться, если стена, вдоль которой они укладываются, очень кривая. Лучше, чтоб неровно подрезанные доски прилегали к той стене, возле которой впоследствии будет стоять мебель
    • Длина последнего фрагмента в ряду должна быть не меньше 50 см.
    • Доски необходимо укладывать вразбежку, со смещением на ½ или ⅓ длины, но не меньше, чем на 50 см.

    Необходимые инструменты

    • электролобзик для распиливания досок (можно заменить пилой или ножовкой с мелкими зубьями)
    • облегченный молоток для подбивки, лучше резиновая киянка
    • длинное (1,5-2 м) правило, уровень
    • линейка, угольник, рулетка, карандаш
    • для укладки на клей — зубчатый шпатель
    • струбцина или скоба для подбивки последних досок
    • в качестве подбивочного бруска можно использовать обрезки досок, а распорные клинья изготовить из подручных материалов

    Способы укладки паркетной доски

    Паркетная доска выпускается с замковыми соединениями, обеспечивающими фиксацию досок между собой. Возможно также их дополнительное крепление к основанию. Исходя из особенностей помещения, выбирается направление укладки.

    Технология укладки

    Паркетная доска может укладываться:

    • плавающим способом
    • твердым способом (на клей)
    • с фиксацией гвоздями к лагам

    Плюсы и минусы плавающей и клеевой укладки

    Плавающая укладка:

    • высокая скорость и простота
    • возможность коррекции ошибок в процессе укладки
    • возможность ремонта, замены отдельных досок
    • при переезде покрытие можно полностью демонтировать и использовать доски повторно
    • неподверженность деформациям при колебаниях температуры
    • отсутствие расходов на клей
    • готовность к эксплуатации сразу после укладки

    Минусы:

    • не подходит для помещений с высокой нагрузкой на пол и площадью больше 50 м²
    • не рекомендуется для теплых полов
    • чувствительна к неровностям основания
    • требует обязательного использования переходных порожков

    Укладка на клей:

    • не имеет ограничений по площади и нагрузке
    • менее требовательна к основанию, позволяет сгладить неровности
    • отлично сочетается с теплыми полами

    Минусы

    • возрастают затраты времени и труда
    • дополнительные расходы на клей
    • возможна эксплуатация только после полного отвердения клея
    • исправление ошибок, ремонт, обслуживание полов затрудняются
    • невозможно использовать доски повторно

    Направление и рисунок укладки

    • по прямой, вдоль длиной стены (самый простой и часто применяемый способ)
    • поперек, обычно применяется для визуального расширения узкого помещения или если паркетная доска укладывается на старый дощатый пол (доски должны лежать перпендикулярно половицам основания)
    • по диагонали, подходит для квадратных помещений, позволяет сделать угол композиционным центром помещения, акцентируя на нем внимание. Более сложный способ с большим числом отходов

    Укладка паркетной доски своими руками

    Перед укладкой первого ряда нужно установить у стенок распорные клинья, раскроить доски в соответствии со схемой укладки.

    Особенности диагональной укладки

    При диагональной укладке доски обрезаются под острым углом, обычно 30 или 45⁰. Лучше всего натянуть шнур из угла в угол, и первый ряд досок выравнивать по нему.

    Можно начинать укладку от угла, двигаясь от окна к двери, либо от центра комнаты, двигаясь слева направо. Панели сначала соединяются торцами в ряды, затем свежесобранный ряд присоединяется к уже уложенному. Первый, центральный ряд, получится самым длинным, его желательно после соединения панелей торцами укладывать на место вдвоем с помощником. Чтоб он не смещался в процессе пристыковки следующих рядов, необходимо поставить сверху груз. Важно, чтоб при укладке узкие стыки шли вразбежку.

    Плавающая укладка

    1. Первый ряд собирается у стены, пазом к ней, вплотную к распорным клиньям. Доски соединяются торцами и для максимально плотного примыкания слегка подбиваются через прокладку, например, деревянный брусок
    2. Укладка будет осуществляться быстрее, если с уложенным рядом соединять панели не поодиночке, а собрать их в ряд, затем соединить ряды, подбивая каждую доску. Чтоб панели не расходились, можно в местах стыков временно скреплять их с помощью обрезков доски, заодно при этом устраняются перепады высоты
    3. По мере надобности вырезаются отверстия под трубы, сверху на эти места устанавливаются специальные заглушки
    4. Последний ряд подбивается через скобу, в районе дверного проема доска подрезается для плотного примыкания к коробке
    5. После укладки доски по всей площади удаляются распорные клинья, устанавливаются плинтусы и порожек

    Укладка на клей

    Для укладки паркетной доски нельзя использовать клей на водной основе. Обычно достаточно наносить клеевой состав только на основание, но в случае интенсивной нагрузки на пол можно дополнительно промазывать клеем тыльную сторону досок. Рекомендуется также проклеивание стыков.

    Клеем можно покрывать участок пола под каждую укладываемую панель, но если хватает сноровки, удобнее покрыть клеем участок по всей длине комнаты и шириной в 3 доски. Сначала собирается и прижимается к основанию первый ряд, обращенный к стене выступ перед началом укладки нужно срезать. Дальше используется наборный метод, доски подсоединяются к уложенному ряду поштучно, каждая тщательно прижимается. Необходимо оперативно удалять излишки клея.

    Укладка на лаги

    Для фиксации паркетной доски к лагам в пазы под углом 45⁰ забиваются гвозди без шляпок, между собой доски соединяются замками.

    Укладка паркетной доски своими рукаvи: видео инструкция:

    Итог

    Паркетную доску можно укладывать на подготовленное основание или старое напольное покрытие. Проще всего укладка плавающим способом. Укладка на клей более трудоемкая, но такое напольное покрытие выдерживает значительные нагрузки. Укладка по диагонали сложнее укладки по прямой, требует тщательных расчетов и связана с увеличением отходов.

     

    Технология укладки паркетной доски своими руками

    Не можете определиться, какое напольное покрытие выбрать? Отличным вариантом может стать паркетная доска, которая обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими материалами. Укладка паркетной доски не вызовет у вас каких-либо трудностей, если раньше вы укладывали ламинат. Хотите узнать, как класть паркет? Мы собрали всю нужную информацию по этой теме.

    Что собой представляет паркетная доска?

    Дерево издревле использовалось в качестве напольного покрытия. Сначала люди укладывали просто доски, потом придумали паркет, который превосходил по дизайнерским качествам стандартное дерево. Паркет стал очень популярным: его использовали в жилых домах, театрах, музеях, дворцах. Единственный минус паркета — сложность укладки и последующего ухода. Поэтому и была придумана паркетная доска, которая ничем не уступает классическому паркету по визуальным признакам, но превосходит его по техническим характеристикам.

    Паркетная доска намного превосходит ламинат по качеству, а укладывается все так же просто

    Паркетная доска состоит из нескольких слоев, образуя классический пирог. Основная часть — три слоя древесины, склеенные под давлением? под углом 900 друг к другу. Нижний слой делается из недорогой, но прочной породы — он принимает на себя всю нагрузку и распределяет ее на основание. Второй слой является “наполнителем” — он смягчает вибрацию, сохраняет тепло, не дает звуку распространяться и придает всей конструкции жесткость. Третий, верхний слой, состоит из наборных ламелей прочного и красивого дерева. Благодаря такой структуре доска намного прочнее и функциональнее классического паркета, состоящего из одного слоя. На рынке стройматериалов представлены сотни видов данной продукции — вы всегда сможете подобрать себе цвет, размеры и фактуру под любой интерьер!

    Обратите внимание: ламели могут быть либо ровными, либо с каким-то рисунком. Вы можете самостоятельно собрать из них узор или выбрать уже готовый.

    Сами ламели на доске могут располагаться в 1-3 ряда, в виде классической укладки, укладки елочкой, плетенкой, звездой, голландского узора и др. Если вы покупаете паркетную доску с узором, то возьмите ее с запасом в 5-10%, поскольку много уйдет на обрезки.

    Как укладывать доски?

    Давайте разберемся как класть паркетную доску. На данный момент существует три основных способа укладки:

    • Плавающий (сухой).
    • На клей (доска приклеивается к поверхности специальным клеем).
    • На механический крепеж (вместо клея используется специальный крепеж).

    Паркетная доска состоит из нескольких слоев

    Доски соединяются друг с другом при помощи замка “паз-шип”. Такой же замок используется и на ламинированных панелях. Откровенно говоря, трехслойная структура и этот замок достаточно прочно удерживают доски — их не нужно дополнительно укреплять или промазывать швы клеем. Способ такой сухой укладки и называется плавающим (за счет теплового расширения материала доски немного смещаются). Именно поэтому по периметру комнаты необходимо оставлять компенсационный шов в 10-15 миллиметров, который сохраняет поверхность от натяжений и перекосов. Клеевой способ не так распространен, хотя укладка на него ничуть не сложнее. Просто вам придется приобрести клей, намазать его на основание при помощи зубчатого шпателя и поверху укладывать панели.

    Технология укладывания

    Технология укладки паркетной доски мало чем отличается от принципа укладки ламината. Выложить панели сможет даже новичок при наличии некоторого инструмента и навыков.

    Обратите внимание: не начинайте укладывать доску сразу после покупки. Разложите ее горизонтально в помещении, чтобы она приняла комнатную температуру и влажность.

    Укладку паркета можно разбить на несколько этапов:

    • Подготовка основания. Первым делом очистите поверхность от мусора и выровняйте ее. Если вы укладываете паркет на бетон, то заделайте все щели и выбоины, при необходимости залейте новую стяжку, чтобы выровнять поверхность. Если укладываете на черновой пол, то покройте его ДСП или OSB, тщательно притянув саморезами к основанию.
    • Проложите слой гидроизоляции. Это может быть как обычная полиэтиленовая пленка, так и специальная мембрана. Накладывайте полосы друг на друга с заходом в 10 сантиметров, после чего соедините швы скотчем. Пленка должна заходить на стены на 10 сантиметров, создавая своеобразное корытце. После того, как паркет будет уложен, вам нужно будет аккуратно обрезать пленку по периметру обычным строительным ножом.
    • Уложите подложку для паркетной доски. Обычно используется специальная подложка из вспененного полиизола или полиэтилена толщиной в 4-7 мм в зависимости от ровности пола. Учитывайте, что пленка со временем сядет минимум на 2 мм. Данная прослойка служит не только для выравнивания поверхности, но и придает вашему полу тепло-звукоизоляционные свойства.
    • Укладка доски. Обычно их укладывают от дальней от входа стены параллельно падающим из окон солнечным лучам. Сначала выложите первый ряд, не закрепляя его. Постарайтесь разместить доски как можно более равномерно. Возможно, их придется подрезать. Старайтесь, чтобы минимальный размер доски не был меньше 50 сантиметров. Затем соберите первый ряд и вложите между ним и стеной колышки, чтобы отодвинуть его на 10-15 мм.
    • Продолжайте укладывать доски, смещая их вправо-влево относительно друг друга примерно на половину длины. Не забывайте об узоре. Доски вставляются друг в друга как ламинат — шип заходит в паз под углом в 45 градусов, потом панель опускается и защелкивается. При необходимости можно подстукивать доски в торец через обрезок, сажая их на место и добиваясь идеального шва.
    • Последнюю доску наверняка придется подрезать. Замеряйте длину от предпоследней до стены, вычтите из получившегося результата 10 мм (температурный шов). Мерить необходимо с учетом того, что стены могут быть кривые. Затем прочертите линию на лицевой стороне планки и отрежьте необходимую полосу электролобзиком или пилой. Затем вставьте полоску в замок и захлопните ее. Чтобы притянуть ее, используйте клинья.
    • Обрежьте пленку, уберите все клинья, установите плинтус. Рекомендуем вам использовать плинтус с каналом внутри — при необходимости в него можно спрятать кабеля, не сверля стены.

    При укладке паркетной доски можно использовать специальные стяжки

    Обратите внимание: если вы решили качественно утеплить пол, то уложите на него листы пенополистирола необходимой плотности. Старайтесь укладывать их стык в стык. Для ускорения сборки и лучшего защелкивания можно использовать киянку.

    Нюансы укладки

    Чтобы положить паркет вокруг каких-то выступов, колонн или труб вам придется разрезать доски или вырезать в них отверстия. Это можно сделать электролобзиком с лезвием по дереву или фрезой. Шлифмашинку использовать не рекомендуется — у нее очень высокие обороты, поэтому она просто разрывает материал, вместо того, чтобы резать. Не забывайте о зазоре — оставляйте 10 мм, все равно это расстояние перекроет плинтус.

    Если вы решили приклеить паркет, то обязательно правильно подберите клей. Он отличается в зависимости от того, куда вы будете укладывать материал (бетон, дерево). Обычно он продается в сухом виде и размешивается с водой непосредственно перед нанесением.

    Обязательно изучите рекомендации производителя паркета касательно ухода. Его не рекомендуется часто мыть, поскольку он не любит влагу. Также старайтесь не использовать абразивные моющие средства, поскольку они могут поцарапать лакированную поверхность.

    Положить паркет можно в абсолютно любых жилых комнатах

    Рекомендуется устанавливать тяжелую мебель и стулья на паркет используя накладки под ножки. Они защищают и от царапин, и от продавливания.

    Как правило, укладка паркетной доски своими руками не вызывает никаких сложностей. Вам понадобится стандартный набор инструментов: электролобзик, угольник, резиновый молоток, набор клиньев или щепок. Укладка осуществляется достаточно быстро — за день неопытный человек без проблем покрывает до 30 квадратных метров поверхности.

     

    способы укладки паркетной доски своими руками и необходимые для этого инструменты

    Среди различных напольных покрытий паркетная доска пользуется огромной популярностью. Для создания в доме атмосферы уюта и тепла чаще используют в качестве напольного покрытия паркетные доски. Они подойдут абсолютно к любому интерьеру. Это паркетное изделие, состоящее из трех слоев, изготовлено из натуральной древесины, поэтому является одним из самых экологичных материалов. Пласты склеены между собой, покрыты лаком или пропитаны маслом.

    Способ изготовления паркетной доски

    Процесс изготовления имеет несколько этапов:

    1. Необходимо взять доски древесных ценных пород определенного размера. Материалы просушивают и распиливают на заготовки необходимые по длине и ширине. Далее их шлифуют и сортируют в соответствии с размерами.
    2. После процесса шлифовки изготавливаются нижние и центральные слои. Материал используют недорогой и распиливают нужного размера. Из обрезных досок делают шпон. Затем его высушивают. Как правило, для материала верхнего слоя, берут дорогую древесину: клен, дуб, орех и др.

    Паркетная доска представляет собой трехслойную структуру, которая склеена между собой.

    Хвойная порода дерева является материалом для внутреннего слоя паркетной доски. Она обеспечивает прочность самой конструкции и защищает от возможных деформаций благодаря своей толщине, которая достигает 8 мм. Чтобы избежать образования щелей и зазоров, волокна среднего слоя должны располагаться перпендикулярно верхнему пласту.

    Для изготовления паркетной доски нижнего слоя также используют хвойные породы ― ель и сосну. Её толщина достигает 1,5 мм. Нижний пласт находится перпендикулярно среднему слою. Трехслойная конструкция является более плотной и устойчивой к перепадам температуры и влаги.

    На заключительном этапе применяют фрезерный станок и вырезают замковые соединения во внутренней части. Паркетная доска готова.

    Виды паркетной доски

    При выборе паркетной доски надо учитывать не только особенности помещения, но и характеристики древесины. Выделяют следующие виды паркетного покрытия:

    1. Однополосная паркетная доска изготавливается из натурального цельного дерева и является самым дорогим материалом. По своим параметрам она ничем не уступает массивной доске. По сравнению с другими материалами однополосная доска устойчива к износу. Этот материал может шлифоваться, благодаря чему можно обновить неприглядный вид паркетной доски. Однополосный тип паркетной доски лучше смотрится в больших помещениях.
    2. Двухполосная паркетная доска имеет верхний слой, который состоит из двух одинаковых ламелей. Две плашки укладываются по ширине, создавая, таким образом, эффект паркетной доски небольшого размера. Двухполосная доска лучше вписывается в интерьер для средних и маленьких помещений.
    3. Трехполосная паркетная доска более приближена к штучному паркету. Укладывается по такому же принципу, как и двухполосная. Совмещенные по длине, они приобретают своеобразный рисунок в виде ёлочки или плетенки.

    Наряду с многослойными паркетными досками существует такой вид напольного покрытия, как массивная паркетная доска. Она изготавливается по современным технологиям. Благодаря своему красивому, изящному узору, приближенному к старинным замковым образцам, доска из массива подходит для всех комнат. Массив не боится влаги и температурных изменений. Этот материал является самым прочным, надежным и долговечным.

    Плюсы и минусы паркетной доски

    Любое напольное покрытие имеет достоинства и недостатки.

    Преимущества паркетной доски:

    • экологичный натуральный материал;
    • изящный вид;
    • минимальная деформация древесных волокон, благодаря своей трехслойной конструкции;
    • при повреждении одной доски, пол можно «разложить», устранить повреждение и снова «сложить»;
    • простая и легкая укладка, не требующая долгой подготовки основания;
    • низкая стоимость по сравнению с натуральным паркетом;
    • не применяется циклевка.

    Недостатки паркетной доски:

    • верхний тонкий шпон подвержен внешним воздействиям, поэтому его довольно легко поцарапать ножками дивана, колесиками кресел;
    • использование большого количества натурального материла при производстве;
    • для паркетной доски вредна мокрая уборка, так как она может привести к набуханию материала;
    • нет возможности выложить замысловатые рисунки.

    Преимущества паркетной доски, внушительно перекрывают недостатки.

    Поэтому, если стоит выбор между определенным напольным материалом, смело можно выбирать паркетную доску.

    Технология и способы укладки паркетной доски

    Прежде чем приступить к укладке паркетной доски, следует измерить всю площадь помещения. Закупить древесный материал надо немного больше, чем исходные данные. Если выполнять укладку по диагонали, затрачиваемого материала понадобится намного больше.

    Чтобы достигнуть желаемого результата у каждого хозяина должны быть специальные инструменты:

    1. Электрический лобзик.
    2. Клинья.
    3. Рулетка.
    4. Молоток.
    5. Гвозди.
    6. Пила.

    Более современные инструменты (полировальная машина, лазерное устройство разметки) позволят создать качественное напольное покрытие.

    После закупки определенного количества паркетной доски, нужно подготовить основание. Поверхность должна быть полностью чистой, не должно быть мусора. Обратите внимание на наличие неровностей. Если имеются бугры и ямки, то это закроется с помощью фанеры.

    Перед укладкой фанерных пластов на бетонное основание следует положить вспененный полиэтилен или полиэтиленовую пленку. Укладка паркетной доски обычно происходит на предварительно уложенные фанерные доски. Они крепятся при помощи саморезов.

    Прежде чем заливать стяжку убедитесь в том, что наклон основания не превышает на каждый метр 1 мм. Стяжка делается на основе цементно-песочного раствора толщиной не менее 55 мм.

    При выборе способа укладки паркетной доски нужно учитывать площадь помещения. Существует 4 вида укладки:

    1. Плавающий способ.
    2. Способ посадки на клей.
    3. Укладка на лаги.
    4. Укладка на деревянный пол.

    При плавающем способе паркетные доски между собой склеиваются с помощью соединения «шип-паз». Так как на любой материал влияют температурные перепады, то покрытие имеет свойство расширяться или уплотняться. Чтобы избежать щелей, необходимо оставить между стеной и паркетом небольшое расстояние. Плавающий способ следует производить продольно, начиная от длинной стены комнаты.

    Плавающий способ является более распространенным, выполняется гораздо быстрее и не требует применения клеящих средств. При переезде в другую квартиру паркет, который уложен плавающим способом, можно будет разобрать и положить снова. Этот способ лучше применять, если имеется большое помещение.

    Посадка на клей используется в том случае, если переезды не намечаются. Клеевой способ представляет собой фиксацию досок к основанию при помощи клея. При этом стыки промазывают клеящим средством, затем плотно кладут к основанию. Этот способ занимает немного больше времени. Ходить по уложенному полу следует только по истечении 12 часов.

    Если паркетные доски укладываются на балки, то следует применять способ укладки на гвозди или плавающий способ. Гвоздевой способ укладки отличается от других способов тем, что к поверхности через средний и нижний слой под углом вбиваются гвозди.

    Но важно учитывать показатели прочности и влажности старого пола. Если они не соответствуют необходимым параметрам, способ укладки на гвозди применять нежелательно. Со временем начнет скрипеть и прогибаться. Поэтому лучше постелить новый пол и применить один из способов укладки, чтобы в дальнейшем избежать неприятных последствий.

    Укладка на деревянные бруски или лаги применяется в том случае, если необходимо выровнять поверхность без использования цементных смесей, а также для создания подиумов в помещении. Лаги укладывают после того, как произведена гидроизоляция поверхности. Для этого чаще всего используют пенофол или полиэтилен. Затем необходимо выложить лаги параллельно и натянуть нити на расстоянии 1,5 м. По длине нити устанавливают деревянные бруски. Оставшееся пространство следует заполнить утеплителем. Затем перпендикулярно на установленные лаги кладут паркетные доски, которые прибиваются гвоздями 40−50 мм. В завершение укладки паркетной доски устанавливают деревянный напольный плинтус, чтобы скрыть имеющиеся зазоры.

    Любой способ дает хороший результат. Главное соблюдать все принципы правильной укладки, тогда напольное покрытие прослужит долгое время.

    Как ухаживать за паркетной доской

    Если паркетная доска характеризуется высокой прочностью и стабильностью, при правильном уходе она прослужит очень долго. На продолжительность эксплуатации влияют и специальные пропитывающие средства. Различные масла, лаки делают верхний слой более износостойким.

    Чтобы паркетная доска долго служила, необходимо обеспечить каждодневный уход. Для этого следует проводить влажную уборку со специально предназначенными для паркетной доски средствами.

    Если пользуетесь моющим пылесосом, то после него нужно протереть пол сухой мягкой тряпкой. Мокрая уборка только навредит: доска разбухнет, и никакие защитные средства не помогут. Если имеются какие-либо пятна, например, кофе, горячий шоколад, следы от фломастеров, красок, их можно убрать с помощью уайт-спирита.

    Не следует по напольному покрытию ходить в грязной обуви, на каблуках. Из-за этого образуются царапины, которые приводят к повреждению поверхности. Используйте коврик у входной двери.

    Кресло на роликовой опоре также способствует быстрому износу паркетной доски. В этом случае лучше приобрести специальные накладки для кресла. Если в доме продолжается ремонт, то проводить другие ремонтные работы на паркетной доске нежелательно.

    Эти несложные рекомендации помогут определиться с выбором при покупке напольного материала, правильно сделать укладку используемых материалов, увеличить срок службы паркетных досок, а также придать им привлекательный внешний вид.

    Укладка паркетной доски своими руками, пошаговая инструкция

    В этой статье будет рассмотрена укладка паркетной доски своими руками, пошаговая инструкция. Мы расскажем, какие инструменты и материалы нам понадобятся для работы, где и как лучше приобретать паркет, структуру слоев пола, требования к бетонному основанию, сам процесс укладки.


    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Пошаговая инструкция

    Укладка паркетной доски своими руками. Пошаговая инструкция для всех

    Если предстоит укладка паркетной доски своими руками, то пошаговая инструкция проведет нас по всем этапам, чтобы мы ничего не забыли.

    Инструменты и материалы

    Для работы нам понадобятся:

    • инструменты: электрический лобзик, молоток, угольник, канцелярский нож, рулетка
    • материалы: паркетная доска:

    Где покупать паркет, на что обращать внимание

    Лучше покупать материал у тех компаний, которые сами занимаются укладкой. Сегодня для изготовления паркетной доски используется огромное множество видов древесины, при этом производителей также хватает. Мастера, которые сами укладывают паркет, знают все его тонкости и свойства. Поэтому, идем в такую фирму и приобретаем то, что нам нужно. Полезно перед покупкой заглянуть в мою подробную статью по видам паркетной доски, чтобы задать правильные вопросы консультанту.

    Будьте внимательны! Когда покупаете паркетную доску, распечатайте и посмотрите на боковую часть изделия, она может быть повреждена, и как следствие это явно не поможет процессу монтажа. Ниже на фотографиях изделия немного повреждены:

    Из каких слоев состоит пол с паркетом

    Вся поверхность пола от начала строительства и до окончания ремонта будет выглядеть так:

    Требования к основанию пола под паркет

    Требования ко всем типам оснований под паркетные доски следующие: основание должно быть ровным (перепад не более 2 мм на 2 м/п), чистым, пыль и грязь нужно удалить. Поэтому все начинается со стяжки — делаем ее аккуратно и качественно (См. статью «Стяжка пола своими руками»). После того, как стяжка высохнет, можно использовать шпатель для сглаживания неровностей:

    Мысли вслух: зачем для укладки паркетной доски своими руками  нужна пошаговая инструкция и особенно с фотографиями? Ответ очевиден, думаю для каждого. Я как-то набрел на строительный сайт почти без фото. Как автор пытался донести свои мысли на словах, я так и не понял. Ну да ладно, продолжаем…

    На стяжку раскатывается мастика, поверх которой укладывается слой фанеры для подклейки. Могут быть образцы фанеры разных видов:

    либо другой тип фанеры (см. в нижней ее части):

    Также подойдет пробковое покрытие вместо фанеры. Все это можно назвать одним словом — подложка.

    Подложка, помимо сглаживания микронеровностей пола, выполняет еще одну очень важную функцию: она не позволяет паркетной доске, что называется, «елозить» по основанию пола в случае изменения температуры. Например, пробковая подложка обладает целым рядом преимуществ: во-первых, это экологически чистый материал, во-вторых — она прекрасный шумоизолятор.

    Процесс укладки

    Если мы выбрали пробковую подложку, то пол необходимо хорошо прогрунтовать:

    Пробковое покрытие очень удобно подрезать обычным канцелярским ножом.
    Когда пробковое покрытие уложено, приступаем к паркетной доске.

    Изделие паркетной доски имеет следующий состав:




    Работать при установке паркета нужно в температурном режиме 21-25 градусов по Цельсию и с влажностью не более 60 процентов.

    Подрезку производим электролобзиком либо пилой. Предварительно необходимо простым карандашом начертить линию, по которой будет отрезаться доска.

    При подрезке у круглых стен и колонн подставляем доску, на глаз отмечаем линию отреза и распиливаем по ней доску. Подрезку делаем с запасом, чтобы не отрезать лишнее. Потом делаем примерку, и если где-то надо, делаем подрезку еще раз. И так – до тех пор, пока доска не ляжет на свое место.

    При укладке паркетной доски своими руками в пошаговой инструкции мы также пропишем нюансы для ниш.

    Если в помещении есть небольшие ниши, не стоит на них переводить целую доску. В таких местах укладку паркета лучше производить кусочками материала, оставшимися после подрезки.

    Как правило, укладка доски производится без подбора рисунка. Однако если в вашей коллекции есть сучки, желательно равномерно распределить их по всему полу, чтобы они не шли подряд. Такие доски также можно уложить под кровать, шкаф и другую мебель. Либо паркет с сучками вы можете пустить на подрезку:

    Если в начале дверного проема положить целую доску не удается, ее нужно подрезать по ширине стены в этом проеме на нужное нам расстояние. Так мы обеспечим хорошее сцепление досок между собой.

    Подбивать нужно аккуратно, с небольшим усилием. Не нужно сильно разгоняться молотком, иначе можно повредить доску. Определить, произошло ли соединение рядов до конца, можно визуально и на ощупь: в норме не должно быть щели между досками.

    Вот так производится подбивка ряда для лучшего соединения всего изделия:

    Для паркетной доски обычно подбирают деревянный плинтус из той же коллекции, что и напольное покрытие. Монтируем плинтус к стене при помощи жидких гвоздей. Если стены не совсем ровные, плинтус устанавливаем на саморезах (См. статью «Как крепить плинтус»). Если стена круглая, плинтус нарезаем на небольшие части, крепим их, а стыки закрываем специальной шпатлевкой в цвет дерева.

    Конечный результат у Вас должен быть таким:

    Посмотрите отличные советы по выбору паркетной доски, прежде чем пойдете в магазин:

    Итак, надеюсь, укладка паркетной доски своими руками и пошаговая инструкция будут идти у Вас рядом, что называется, рука об руку и Вы точно справитесь с поставленной задачей.

    Ну а в этой статье посмотрите, как укладывать штучный паркет.

    Технология укладки паркетной доски своими руками — пошаговая инструкция

    Самостоятельная укладка паркетной доски вполне допустима, если четко соблюдать алгоритм действий согласно выбранному типу монтажа, правильно подобрать материалы и крепления, уделить время подготовке поверхности. Какие способы монтажа доски существуют и в чем особенности каждого из них? Об этом ниже.

    Вооружившись простыми знаниями, самостоятельно уложить паркетную доску может практически каждый

    Что такое паркетная доска?

    Прототип современной паркетной доски появился на рынке в 1941 году, когда шведская компания «Густав Черс» нашла способ заменить дорогой штучный паркет практически не уступающим ему аналогом по бюджетной цене.

    Первая доска состояла из двух слоев. Наличие целого ряда недочетов не позволило в ближайшее время авторам продукта провести его модернизацию. Но уже спустя пять лет еще один шведский производитель «Таркетт» запустил на рынок первую в мире трехслойную паркетную доску. Сегодня материал представлен практически без изменений и пользуется огромным спросом у потребителей.

    Каждый слой паркетной доски предназначен для определенных целей, что в совокупности делает этот материал долговечным и износостойким

    Производство паркетной доски с масляным или лаковым покрытием открывает возможность людям со средним уровнем достатка позволить себе отделку пола натуральным деревом в рамках бюджета. Примечательно, что укладывать паркетную доску можно своими руками, быстро и без нарушения технологии. В процессе эксплуатации такой пол просто ремонтировать, заменяя отдельные участки.

    Представлен материал в широком ассортименте в самых разных цветах и оттенках, с разнообразием фактур и параметров.

    Конструктивные особенности доски: из чего состоит?

    Паркетная доска нового поколения — практичный трехслойный щит из натуральных пород деревьев с длиной от 2000 до 2600 мм, с толщиной от 13 до 15 мм и шириной от 139 до 210 мм. Параметры разнятся в зависимости от производителя. Для отделочного слоя используют лаковые или масляные смеси.

    Конструкция доски — это нижний слой, играющий роль стабилизатора, средний и так называемый рабочий — верхний слой. Каждый из них играет свою роль.

    Нижний изготовлен из елового шпона, как правило толщиной от 2 до 4 мм, предназначен для стабилизации с препятствием деформации щитов. Средний слой с толщиной до 8 мм изготовляется из сосновых планок с шириной до 30 мм, выложенных по ширине доски.

    Лицевой верхний слой — ламели из практичного дорогого дерева с толщиной до 5 мм, уложенные по длине доски, зафиксированные на поверхности среднего слоя с помощью клея. Именно верхний слой отвечает за внешний вид доски, воссоздавая на поверхности структуру дерева с определенным узором.

    Рабочий слой обязательно шлифуют и дополнительно обрабатывают масляными или лаковыми смесями. Затем в процессе использования паркетную доску можно шлифовать повторно не менее трех раз с обновлением лакового или масляного покрытия.

    Паркетную доску укладывать намного проще и быстрее, чем обычный паркет, за счет ее конструкционных особенностей

    Волокна дерева скрепленных между собой слоев расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Такой вариант крепления позволяет предотвратить деформацию пола под воздействием скачков температур и изменения показателей влажности.

    Самостоятельно собрать паркет на основе паркетной доски несложно, так как материал дополнительно оснащен замковой системой «шип-паз». Планки верхнего слоя — ламели в зависимости от типа изделия могут иметь разные варианты расположения.

    Какие варианты укладки используют?

    Прежде чем приступить к подготовке монтажа, нужно определиться с тем, какой будет технология укладки с учетом типа основания, особенностей материала (структуры и параметров). Крепить плашки можно тремя вариантами:

    • на клей;
    • механическим способом;
    • «плавающим» методом.

    Каждый вариант имеет свои особенности. Так называемый «плавающий» способ с системой «шип-паз» считается самым распространенным. По аналогичной схеме монтируют и ламинат. Актуальным он будет исключительно в случаях, когда толщина плашки не превышает 14 мм.

    Главное достоинство такого варианта крепления — доска после монтажа не будет нуждаться в дополнительной обработке и может эксплуатироваться сразу после высыхания лаковой или масляной смеси на поверхности пола. Кроме того, класть паркетную доску таким образом несложно и вполне под силу даже людям без опыта.

    Вариант укладки паркетной доски на клей на бетонное основание

    Так называемый клеевой метод подразумевает крепление покрытия на клей с попутным склеиванием досок между собой. Этот вариант удобно использовать при толщине плашек более 14 мм. Минус его — трудоемкость работ и расходы на качественный клей.

    Механический вариант крепления подразумевает использование саморезов. Крепежи загоняют в паз под определенным углом. Такой вариант монтажа уместен при использовании доски с толщиной от 20 мм с черновой основой из дерева или лагов.

    Как правильно подготовить основание?

    Нужно понимать, что пошаговая инструкция по монтажу паркетной доски будет отличаться в зависимости от типа чернового пола. Подготовка пола для монтажа деревянного покрытия включает в себя:

    • восстановление;
    • корректировку;
    • очистку.

    Все виды работ — важный этап монтажа паркетной доски, поэтому выполняться должны с максимальной ответственностью.

    Не стоит пренебрегать даже такими простыми операциями, как обычная очистка пола; это может повлиять на ровность и долговечность паркетного покрытия

    Как подготовить деревянный пол?

    Какой станет технология подготовки деревянного пола зависит от его состояния. Если основание относительно новое, практически без дефектов в виде перепадов высоты, досок с плесенью или пораженных грибком, этап восстановления пропускают. Старый пол необходимо будет отремонтировать с заменой по необходимости поврежденных зон.

    А вот без корректировки основания обойтись не получится. Прогибы досок потребуют укрепления, сучки — шлифования, трещины — заделывания. Важный момент — проверка степени искривления поверхности. Чтобы добиться идеально ровной поверхности можно обработать пол циклевочным оборудованием или выбрать вариант со шпаклеванием. Обязательный этап — проверка конструкции лаг, подразумевающая демонтаж досок в одной из зон для анализа состояния подпола.

    Подготовка деревянного пола может занять больше времени, чем непосредственная укладка паркетной доски, но это крайне необходимо сделать

    Бетонное основание — особенности подготовки

    Если укладка своими руками планируется на бетонное основание, то процесс подготовки будет не таким сложным и трудоемким, как в случае с деревянным полом.

    В первую очередь, необходима визуальная оценка поверхности. На этом этапе выявляют трещины, бугры, выбоины и участки хрупкого крошащегося бетона. Даже небольшие дефекты необходимо заделать, например, используя самовыравнивающие смеси. Перед обработкой поверхности грунтуют, либо же, как вариант, демонтируют старое покрытие, заливая новое ровное и крепкое.

    Быструю корректировку небольших участков пола вполне можно выполнить подручными средствами

    Что нужно знать о подложке под деревянный пол?

    Независимо от типа монтажа и разновидности основания, правильно класть паркетную доску на слой подложки. Материал между чистовым и черновым полом выполняет следующие функции:

    • сглаживает небольшие неровности;
    • повышает уровень тепло- и звукоизоляционных свойств;
    • равномерно распределяет нагрузку в процессе использования пола;
    • предотвращает контакт влаги с финишным деревянным покрытием;
    • продлевает срок службы пола.

    Чаще всего используют подложку из вспененного полиэтилена, также пользуются популярностью туплекс, пробковый материал, фольгированная подложка и слой из полистирола.

    Лучше потратить немного больше времени и денег на устройство подложки для паркетного пола, чем в будущем сожалеть о возможном неудачном результате

    Как крепить доску на клей: инструкция

    Нужно отметить, что уложить паркетную доску непросто. Метод один из самых трудоемких, подразумевающий серьезные затраты на материалы для крепления. Чаще всего такой вариант монтажа выбирают, когда необходимо устроить пол в масштабных по площади помещениях. Впрочем, в квартирах и частных домах паркетную доску также допускается клеить на поверхность, не забывая о том, что клеевые смеси быстро схватываются и исправить недостатки в процессе работы будет не так просто.

    Качественная и правильная укладка на клей подразумевает крепление плашек непосредственно на основание. Наносят клей на стяжку из бетона, фанеры или гипсового варианта чернового пола. Основание должно быть подготовленным — ровным и чистым. Укладывают доску по следующему алгоритму:

    1. Первый ряд плашек раскладывают в том порядке, в котором они будут лежать, после чего наносят клей на черновой пол с учетом площади, занимаемой первым рядом.
    2. Первая плашка монтируется с зазором от стены (не менее 6 мм).
    3. Вторая доска крепится к первой с использованием специального подбивочного молотка. Фиксировать элементы пола между собой нужно быстро, учитывая, что клей быстро сохнет и не оставляет времени для внесения коррективов.
    4. Последнюю доску в ряду в случае необходимости подрезают.
    5. Укладывают остальные ряды досок.
    6. Последний ряд при необходимости также подрезают.

    Как правило, для монтажа используют одно- или двухкомпонентный клей на водной основе, который обеспечивает нужный уровень фиксации материала на поверхности основания.

    Класть паркетную доску на клей — правильное решение для любого помещения

    Как укладывать пол из паркетных досок «плавающим» методом: этапы

    Самая простая — укладка плавающим способом своими руками. Работы не займут много времени, выполняются сухим способом и не требуют дополнительных элементов крепления. Начинать монтировать пол можно сразу после устройства подложки. И здесь опять же, есть два варианта укладки:

    • на клей;
    • с помощью замковой системы.

    В первом случае, кроме готовых соединений «шип-паз», на торцы досок наносят клей для дополнительной их фиксации между собой. Укладка на черновой пол будет выглядеть следующим образом:

    • доски размещают гребневой стороной по направлению к стене, двигаясь от левого угла комнаты;
    • вторая доска вставляется в замок до характерного щелчка и предварительной обработкой торцовых частей клеем;
    • при необходимости доски последнего ряда и у порога подрезаются.

    Чтобы добиться максимально плотного соединения и надежности «плавающего» пола, доски между собой подбивают специальным молотком.

    Укладка «плавающим» способом в определенных случаях тоже имеет место быть, тем более, что он проще и быстрее остальных

    Монтаж паркетной доски на лаги — как правильно?

    Чтобы правильно положить доску на лаги, нужно иметь минимальный опыт работы с паркетными материалами, так как способ этот по сравнению с вышеописанными достаточно сложный. Монтируют материал на лаги по следующему алгоритму:

    1. Проверяют уровень влажности лагов, устраняют возможные дефекты.
    2. Лаги покрывают фанерной подложкой. Этот этап пропускают только в том случае, если паркетная доска имеет достаточный уровень толщины. Шаг между лагами небольшой.
    3. Паркетные плашки фиксируют на клей или с помощью замковой системы на слой подложки.

    Готовый пол может использоваться практически сразу после укладки.

    Если в доме уже имеется основание из лаг, не нужно его разбирать, можно просто устранить дефекты, возможно усилить и приступать к укладке паркетного пола

    Паркетная доска и система «теплые полы» — возможно ли?

    Несмотря на высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств, основание под паркетную доску можно устроить по принципу «теплые полы». Дополнительная теплоизоляция не помешает, тем более, что материал вполне гармонично сочетается с конструкцией пола с подогревом.

    Единственно возможный вариант теплого пола для монтажа покрытия из паркетной доски — на водной основе. Электрические системы обогрева исключается, так как повышенная температура в области пола приведет к растрескиванию по мере эксплуатации досок системы замкового соединения.

    Укладку материала начинают на отключенную систему, остывшую до комнатной температуры. После устройства деревянного пола, ее подключают не раньше, чем через неделю, постепенно наращивая температуру. Важно, чтобы температура по всей поверхности пола была одинаковой — это предотвратит деформацию покрытия.

    Вариант теплого пола на водной основе под паркетную доску

    Устройство порога — полезные советы

    Финишной частью монтажа пола из паркетной доски станет укладка плинтусов и порогов. Порог необходим для маскировки перехода между комнатами, кроме того, он позволит независимо от того, какие способы укладки были выбраны улучшить эстетический вид помещения, защитить стыки от пыли и грязи, продлить эксплуатационный срок пола, сформировать целостную картину интерьера.

    Порог может быть выполнен из дерева, ламината, металла, пластика и даже пробкового материала.

    Во избежании порчи паркетной доски используйте только рекомендованное оборудование

    В заключение несколько полезных советов. Учитывая, что материал придется подрезать, не помешает знать, чем пилить паркетную доску так, чтобы не нарушить ее целостность. Идеальный вариант — электролобзик. Инструмент позволит распилить доску быстро и качественно.

    Для того, чтобы швы на готовом полу из дерева не так бросались в глаза, следует располагать их параллельно падающему из окна свету. Укладывать паркетную доску можно не только на бетон или по дощатым полам, но и на нестандартные варианты оснований — линолеум, ковролин или плитку. В таких случаях подложку не используют, так как черновой пол уже обладает необходимым уровнем тепло- и звукоизоляции.

    Строгание паркета своими руками по фото. Ручная очистка старого паркета, сколько стоит

    Ручная очистка старого паркета

    Любимый многими паркетный пол придает дизайну любого помещения особый шарм и шик. Но со временем он стареет, покрывается лаком для ногтей, некоторые деревяшки сохнут, и приходит время ремонтировать. Лучшее решение в этом случае — пригласить профессиональных мастеров со всеми необходимыми инструментами и оборудованием, так как разные породы дерева и требуют разного подхода к ремонту паркета.Но если вас смущает, сколько стоит «удовольствие» или не пригласить мастера по другим причинам, можно отремонтировать паркет и своими руками. Если он очень старый, были сколы, трещины, неровности, конечно, в первую очередь необходимо удалить эти дефекты. Напомним, более полный вариант этого ремонта покрытия описан в предыдущей статье, посвященной ремонту старого пола своими руками, покрашенным и пошаговым лаком. Обязательно прочтите его после этой статьи.

    Царапина от старого паркета

    Паркетины фиксируют шатко, забивая гвоздями по самой шляпке (да еще и в какой-то закопанной ей в дереве) просверленной небольшой дырочке.

    Скрипящая половая доска склеивает деревянные штифты, смазывает столярку или клей ПВА и забивает отверстие, просверленное под углом примерно 45 ○. После высыхания клея булавка аккуратно нарежьте.

    Все дефекты, а также места, где забиты гвозди или вставлены штифты, тщательно шпаклюют смесь опилок и лака, которым в дальнейшем будет покрыт паркет.

    Щели между половицей можно заделать специальной пастой. Специалисты рекомендуют избегать «конфликта» материалов, используемых для нанесения шпаклевочной пасты, грунтовки и лака одного производителя.В целях экономии затяжки и заделки трещин от усилий имеет смысл использовать трафарет, который обезопасит себя от попадания шпаклевки в доски. В зависимости от температуры и влажности в помещении макароны сушат за полчаса. Затем оштукатурили место шлифовки, наждачной бумагой №100 удалите образовавшуюся пыль с помощью пылесоса, при необходимости удалите все следы шпаклевки по дереву наждачной бумагой № 120.

    Теперь мы должны решить, возможно ли в принципе подвергать свой пол шлифовке пола.Если толщина уложенной вами паркетной доски 15 мм, ее можно обрабатывать вручную пять раз, толщиной 8 мм — не более трех раз.

    Если царапать старый паркет нельзя или не хочется, потемневшую часть нужно обработать крупной наждачной бумагой до светлого слоя. Для удаления мелких частиц лака протрите обработанную поверхность ацетоном, откройте клей БФ-6 и снова обработайте ацетоном.

    Если вы умеете чистить паркет, то при малейшей возможности лучше доверить этот непростой процесс профессионалам, тем более, что стоимость таких работ вполне разумная.Можно, конечно, купить электромобиль для упрощения процесса, но цена у них достаточно высока, и пользоваться им приходится очень редко. Лучше, в крайнем случае, арендовать машину. Это значительно сэкономит ваше время и силы.

    Но если все же вы любите царапать паркет своими руками, и вам не страшны пыль, длительность процесса и очередные значительные физические усилия, то вы можете купить в магазине стройматериалов готовый цикл. Ей приходится работать на много удобнее, чем на любых самодельных устройствах.Следует учитывать, что цикл работы с более короткой ручкой сложнее, но он намного эффективнее — результат обработки более качественный.

    Удалите верхний слой древесины, равномерно прижимая цикл и перемещая его по древесным волокнам. В этом случае со старым царапанием паркета будьте осторожны, а поверхность будет гладкой. При этом не следует забывать время от времени точить режущую поверхность цикла.

    Ручная чистка паркета

    Обработанная часть пола опрыскана или смочена водой, чтобы только строгание паркета было менее утомительным.Некоторые советуют прогладить обработанный участок через влажную ткань горячим утюгом. Начать процесс нужно с середины комнаты и провести полосу стены. Обработанные полоски должны перекрываться, их следует удерживать непрерывно от начала до конца. Циклюя старый паркет, каждая полоса выполняется в прямом и обратном направлении.

    Каким бы трудоемким и утомительным ни был процесс ручной шлифовки полов, но это лишь следующий этап подготовки пола к покрытию лаком.Следующий этап — шлифовка. Для отдыха рук, утомленных в предыдущем процессе шлифовки, можно приспособить электрическую полировальную машинку, закрепив на щетке наждачную бумагу. Если полировщика нет, наждачной бумагой придется сдвинуть лапку, что может затруднить прижатие бумаги к полу и ускорить процесс. Резиновый клеевой слой на обратной стороне наждачной бумаги обеспечивает ее лучшее сцепление с обувью.

    После этого осталось только раскрыть весь лак, смотрите этот этап по ссылке ранее в этой статье.Следует учитывать, что потемневшие участки древесины, которые не удалось удалить шлифовкой, могут остаться видимыми после лакирования старого паркета. Несколько нейтрализовать разницу в цвете светлых и темных участков позволяет более матовый лак на водной основе. См. Также приступить к ремонту квартиры, если вы собираетесь делать капитальный ремонт однокомнатной квартиры, но мысли разбегаются, то эта статья поможет.

    Сколько стоит строгание паркета

    В среднем разброс цен колеблется от 100 до 300 рублей за квадратный метр.Цена зависит от региона, в котором вы живете, и уровня профессионализма мастеров. Хотя, Вы можете поискать в Интернете и частных специалистов с необходимым оборудованием, они могут отремонтировать ваш пол «под ключ». Желательно посмотреть фото выполненных работ таких мастеров. Но они могут быть намного дешевле (и тем более, конечно, своими руками) выбор за вами. Удачи!

    Самостоятельная укладка деревянных полов? Тогда вы должны прочитать это

    Если вы планируете новый деревянный пол, вы, вероятно, будете спорить, стоит ли пытаться уложить пол самостоятельно или вам следует заплатить кто-то это сделает.Если у вас ограниченный бюджет, если вы хотите решить задачу или у вас есть свободное время, у вас может возникнуть соблазн самому застелить пол. Однако, прежде чем вы примете это решение, вы должны быть предельно честны с самим собой в отношении того, есть ли у вас навыки, инструменты и время, чтобы сделать попытку укладки пола успешной.

    Предполагая, что вы выполнили все необходимые душевные поиски и решили продолжить работу в одиночку, вот наши 10 лучших советов:

    Тщательно оформляйте заказ напольных покрытий. Если вы решили укладывать деревянный пол самостоятельно, все деньги останутся за вами. Нельзя уйти от того факта, что если вы заказываете слишком много, слишком мало или не дай бог не тот пол, вам некого винить, кроме себя. Итак, по этой причине вам нужно убедиться, что вы принимаете правильные решения о том, какой тип напольного покрытия подойдет лучше всего, помня о таких вещах, как паркет из инженерной древесины, который работает в любой комнате, где есть колебания температуры или влажности, или если у вас есть пол с подогревом.После этого необходимо тщательно измерить, учитывая 8% потерь. Также важно не забыть включить в заказ любые клеи и аксессуары, которые вам понадобятся.

    Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Если вы не являетесь обычным мастером по дому, то шансы, что у вас есть все инструменты, которые вам понадобятся для укладки деревянного пола, невелики. Вам понадобятся: некоторые основные ручные инструменты, в том числе молоток, ручная пила, наборный угольник, рулетка и отвертка. Вы также можете воспользоваться некоторыми электроинструментами, такими как отрезная пила, лобзик и, возможно, аккумуляторная отвертка.Решите ли вы купить, одолжить или арендовать эти инструменты, решать вам, но постарайтесь, чтобы они были под рукой, когда вы приступите к работе, чтобы избежать задержек и разочарований.

    Разумно выбирайте способ установки. Способы укладки деревянных полов включают гвоздь или скобу; приклеиваем и плаваем. Самый простой способ для самоделки — это, скорее всего, плавание, потому что это менее беспорядочно, чем приклеивание, и менее хлопотно, чем гвоздь или скобы. Он также идеально подходит для установки над полом с подогревом.Все это говорит о том, что если вы сомневаетесь, какой метод использовать, либо свяжитесь с нами, либо обратитесь за советом к другому источнику.

    Тщательно оцените продолжительность работы. Есть несколько вещей более разочаровывающих, чем работа, которая занимает в десять раз больше времени, чем вы думаете. Хотя это может быть небольшим преувеличением, лучше переоценить время, которое займет работа, чем недооценить. Таким образом, вы (и ваша семья) будете приятно удивлены, а не разочарованы.

    Акклиматизируйте свой пол. Перед тем, как положить деревянный пол, важно, чтобы половые доски были адаптированы к окружающей среде, в которой они будут проводить свою жизнь. Вы можете прочитать наше полное руководство по акклиматизации деревянных полов здесь, и мы рекомендуем вам следовать ему до буквы, чтобы избежать проблем в будущем.

    Очистите свою комнату от всей мебели. Само собой разумеется, но уложить в комнате деревянный пол с мебелью практически невозможно, но это пытается сделать больше людей, чем вы можете себе представить.Основными причинами являются нехватка места и стремление к минимальному вмешательству, но, честно говоря, ваша комната должна быть чистой, прежде чем вы приступите к укладке деревянного пола.

    Точно подготовьте черновой пол. Вам необходимо убедиться, что ваш черновой пол готов и подходит для установки нового деревянного пола. Если у вас бетонный черновой пол, перед укладкой пола необходимо проверить уровень влажности и при необходимости принять меры по исправлению положения. Если у вас деревянный черновой пол, вам нужно решить, можно ли положить новый пол непосредственно поверх старого дерева или вам нужно добавить слой слоя для повышения устойчивости.Вероятно, вы найдете эти две статьи полезными, когда дело доходит до подготовки чернового пола: «Запись уровня влажности перед установкой деревянного пола» и «Стоит ли класть фанеру на дощатый черновой пол?»

    Допускается расширение и сжатие. При установке деревянного пола важно оставить зазор на расширение по периметру комнаты. Расширительные зазоры должны составлять 10-15 мм, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься без каких-либо деформаций.

    Расшатайте доски. При укладке досок обычно, когда вы заканчиваете ряд, у вас остается короткий отрезок от последней доски. Использование этой доски в качестве первой доски в следующем ряду создаст естественный потрясающий эффект доски и более профессиональную отделку.

    Помните, что финиш имеет значение. Когда вы почти закончили свою работу, у вас может возникнуть соблазн уйти, не осмотрев пол, чтобы убедиться, что отделка настолько идеальна, насколько это возможно. Не поддавайтесь соблазну пропустить это последнее задание, потому что мелочи, которые вы исправляете и заканчиваете прямо в конце, будут раздражать вас, если вы оставите их невыполненными;)

    Если вам нужен какой-либо совет или поддержка вашего проекта по укладке пола, почему бы не связаться с нами? В компании Wood and Beyond мы имеем многолетний опыт работы во всех аспектах создания деревянных полов, поэтому есть несколько вопросов (если таковые имеются), на которые у нас нет ответов.

    Укладка паркета

    Распространяющийся клей

    Нанесите клей шпателем.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Очистите клей от
    поверхность пола часто используют рекомендованные
    очиститель клея. Используйте чистое полотенце, которое часто меняют,
    предотвратить помутнение и остатки клея. Максимальное время работы клея:

    • Уретановый клей — 60 минут (всегда
      перед продолжением прочтите этикетку контейнера)
    • Клей на основе полимерной смолы

    • — 90 минут
      (Всегда читайте этикетку контейнера, прежде чем продолжить)
    • Время схватывания и отверждения всех клеев зависит от пористости основания, движения воздуха, влажности и температуры в помещении.Уретановый клей имеет укороченную
      время работы в условиях повышенной влажности, в то время как полимерные
      время работы смоляного клея будет увеличено. В областях
      низкой влажности, открытое время будет дольше с уретанами
      и короче с полимерными смолами. Отрегулируйте количество
      клей распределяется соответствующим образом. Клей не должен
      применяется, если температура основания или помещения ниже 65 ° F (20 °
      C).
    • Распределите достаточное количество рекомендованных
      клей рекомендуемым шпателем (рисунок ниже) в
      область, которую можно покрыть за 60-90 минут.

    Мастерок для нанесения клея

    Удерживайте
    шпателем под углом не менее 45 ° (рисунок ниже), плотно прижав
    черновой пол, чтобы получить расход 50-60 кв. футов на галлон.

    Как намазывать клей для укладки паркета на приклеивание

    • Храните контейнер для клея, когда он не используется.
      плотно закрытый, чтобы предотвратить загустение. Утолщение
      клей вызовет затруднения при нанесении клея.
    • Правильная вентиляция в помещении должна
      предоставляться.Электрический вентилятор полезен.

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    При укладке паркетного пола из НЕОБРАБОТАННОЙ МАТЕРИАЛЫ,
    минимум 36 часов отверждения клея перед нанесением
    герметизирует, окрашивает и покрывает необработанный пол. Мастерок
    наполнители и наполнители необходимы, чтобы уменьшить вероятность
    панелей, вызванных финишным «склеиванием» ламелей.Проверьте влажность древесины в соответствии с
    Рекомендации производителя морилки / покрытия. Избегайте установки
    с поверхности напольного покрытия. При необходимости раздать
    вес с использованием наколенника.

    Пожалуйста, следуйте техническому
    спецификация рабочего времени для клея.

    Czar Floors рекомендует клей Bostik’s Best или Sika SikaBond для большинства применений.

    Для укладки на бетон, теплые полы с подогревом, звукоизоляции мы рекомендуем использовать Bostik Ultra-Set SingleStep 2. Он сочетает в себе клей для древесины твердых пород, пароизоляцию и звукопоглощающую мембрану.

    Перечисленные клеи — единственные клеи, протестированные и сертифицированные Czar Floors. На свой страх и риск используйте другие клеи. Czar Floors не предоставляет гарантии на разделение чернового пола для других клеев. Эти клеи можно приобрести у специализированных дистрибьюторов напольных покрытий или приобрести у Czar Floors.

    Установка паркетных модулей

    • Может помочь просушить секцию укладки
      этаж первым, чтобы получить представление. Это особенно полезно
      с художественным паркетом. Используйте рисунки для справки.
    • Немедленно уложите напольную плитку на
      недавно нанесенный клей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть напольную плитку на сухую
      клей (Всегда кладите напольную плитку на влажный клей).Если
      клей становится слишком сухим, соскребите старый клей
      и выкладываю больше. Установка на влажный клей исключает скатывание
      пол тяжелым валиком. Рабочее время для
      клей 60-90 минут. Время работы будет варьироваться в зависимости от
      об условиях на рабочем месте. ВАЖНО: встаньте или встаньте на колени.
      черновой пол во время укладки, чтобы избежать смещения
      плитки. СОВЕТ: Слегка сдвиньте плитку по диагонали примерно на 1 дюйм.
      вперед и назад, чтобы обеспечить хорошее распределение клея. Плитка может
      временно закрепить отделочными гвоздями.
    • ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛИТКИ ПЕРВОГО ЭТАЖА
      ЭТО КЛЮЧ ДЛЯ ПОЛНОЙ УСТАНОВКИ. Осторожно поместите
      паркетная плитка на пересечении двух меловых линий.
      Используйте запасные доски, чтобы выровнять и закрепить
      плитки, как показано на рисунке ниже.Начните с центра комнаты в одном из квадрантов, используя меловые линии и временные доски в качестве ориентира.
    • Продолжить укладку баланса пола
      плитки вдоль начального квадранта. Выровняйте каждую напольную плитку
      прямо.
    • Не толкайте и не толкайте напольную плитку
      слишком сильно, так как это может привести к перемещению других плиток.Выровняйте их и продолжайте
      установка.
      Используйте куски широкой синей малярной ленты, чтобы временно удерживать плитку, чтобы она не «плавала» во влажном клее. Эту ленту можно удалить после того, как клей затвердеет или будет отшлифован. В качестве альтернативы вы можете закрепить паркетный модуль двумя-тремя скобами (не гвоздями) сбоку от плитки.
    • Избегайте ударов и ударов по полу
      плитки вместе, так как это разрушит встроенное расширение
      пространства и может нарушить прямоугольность напольной плитки.Вы можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по плитке.
    • После укладки напольной плитки поперек
      первая начальная зона, обрезайте последнюю напольную плитку по мере необходимости
      чтобы получить надлежащее пространство расширения 1/2 дюйма рядом со стенами.
      Для окончательной обрезки используйте небольшую ленточную или сабельную пилу. Твердо
      закрепите каждую напольную плитку при резке сабельной пилой.

    • Во время укладки время от времени снимайте кусок напольного покрытия с черного пола и проверяйте заднюю часть на предмет надлежащего переноса клея.Необходим адекватный перенос клея для обеспечения достаточной силы удержания. НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ ЛЕНТУ С ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТКИ. Лента будет удалена во время первого прохода шлифования.
    Укладка диагональной паркетной плитки

    Диагональный узор рекомендуется в коридорах и в помещениях, длина которых более чем в полтора раза превышает ширину. Такое диагональное размещение сводит к минимуму расширение в условиях высокой влажности, но не меняет требований к расширению на линиях стен.Подгонка обрезки занимает немного больше времени, но дает вашим покупателям бриллианты вместо квадратов и стоит дополнительных затрат труда.

    1. Отметьте черновой пол вдоль длинных стен в средней точке комнаты. Проведите мелом линию между этими двумя точками, чтобы установить основную линию.
    2. Отметьте черновой пол вдоль более короткой стены в средней точке комнаты. Проведите мелом линию между этими двумя точками в центре комнаты, чтобы установить второстепенную или перпендикулярную линию.Отрегулируйте второстепенную линию, используя теорему Пифагора 3-4-5. Две линии, которые вы только что нарисовали, являются наиболее важными. Все остальные линии будут отсчитываться от этих линий.
    3. Чтобы провести две линии под углом 45 °, отмерьте 1/2 от центра комнаты вдоль самой длинной стены и сделайте отметки на каждой линии в обоих направлениях. Чтобы сделать этот шаг легким и точным, воспользуйтесь точками трамплина или лучевым компасом. Используя то же измерение, нарисуйте дугу из каждой точки, установленной на шаге 3 на черновом полу, где будет пересекаться линия под углом 45 °, показывая четыре дуги, разделенные пополам.Проведите мелом линии между этими точками. Эти новые линии должны проходить прямо через центр комнаты. Первые четыре паркета должны встречаться в мертвой точке комнаты.
    4. Устанавливайте, используя пирамидальную или ступенчатую схему. Деревянный паркет «квадраты» не всегда квадратные. Они не высекаются или штампуются. Их распиливают на пилах, и древесина подвержена изменениям влажности. Следовательно, они не будут идеальными и их нужно устанавливать по схеме пирамиды, а не по порядку.
    5. Осторожно разместите паркетную доску на пересечении двух линий. Разложите следующие отряды впереди и справа от одного по линиям. Затем продолжайте последовательность ступенек, наблюдая за совмещением углов новых блоков с уже установленными. При установке каждый блок должен быть отрегулирован так, чтобы углы оставались правильными или «точными», и, при необходимости, отказываться от плотного прилегания по бокам. Устанавливайте в квадранте комнаты, оставляя обрезки на стенах на потом.Затем вернитесь к базовым линиям и проложите еще один квадрант, повторяя последовательность ступенек. Установите последний квадрант от базовой линии до двери. При переходе на другой этаж может потребоваться переходная планка в дверном проеме. Укладка рядок и плотная укладка гарантируют, что вариации продолжат усугубляться и приведут к катастрофе после пяти или шести рядов.
    6. Постройте поле, поддерживая пирамиду и увеличивая ее, постоянно ориентируясь на рабочие линии.Обязательно «закрепите» каждый блок в клее. Регулируйте единицы по ходу движения и оставайтесь в пределах клея.

    Установите первую плитку посередине комнаты. Вы можете использовать дощатый пол для закрепления первого ряда паркета. После укладки паркетной плитки постучите по модулям резиновым молотком, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Модули паркета сдвигаются вместе, чтобы минимизировать зазоры. Вы можете прижать плитку куском половицы или липкой лентой, чтобы временно скрепить паркетную плитку, пока клей еще влажный.

    Для получения инструкций по установке медальона перейдите по этой ссылке: Медальон
    Инструкция по установке

    При установке медальона на пол,
    установить на этом участке паркетную плитку без клея. Форма медальона
    можно сначала очертить на черновом полу, а затем разметить на паркете
    используя шаблон.

    Завершение установки

    • Когда стартовая зона завершена,
      включая обрезку до стены, приступаем ко второй кладке
      область.
    • Второй участок укладки довольно простой
      поскольку теперь у вас установлено достаточно плитки для пола, чтобы противостоять
      движение напольной плитки.
    • Опять разрежьте последнюю плитку пола, чтобы
      пространство расширения 1/2 дюйма от торцевой стены.
    • Продолжить укладкой других участков,
      повторяя процедуру установки стартовой площадки.Обрежьте каждую зону укладки перед переходом к следующему.
      область.
    • Сохраняйте пространство расширения 1/2 дюйма вокруг
      периметр комнаты и все закрепленные предметы.
    • Избегайте сильных нажатий и наступления на
      недавно уложенная напольная плитка, так как это может разрушить гребни
      клея и укладки плитки.
    • Наличие промежутков между
      плитки и кусочки дерева после этого этапа. Используйте качественную древесину
      патчи и шпатлевки для заполнения этих зазоров. Шпатлевка Full-Trowel Filler тоньше, чем Wood Patch, и предназначена для распределения по поверхности деревянного пола. Просто залейте работоспособный
      лужу и затирать пол, двигаясь вперед и назад по
      трещины и пустоты для обеспечения глубокого проникновения, удаление
      лишний наполнитель по мере использования.Три ведра емкостью 1/2 галлона заполняют до 3000
      квадратный фут. Bona производит отличную линию шпатлевок для дерева.
    • Время высыхания не менее 36 часов.
      перед перемещением мебели или прогулкой по свежеуложенному паркету
      пол.

    Шлифование деревянного паркета

    При шлифовании пола из твердых пород древесины с разным рисунком текстуры, например паркета или бейки, вырезанной под углом 45 градусов к полу в двух направлениях.Третий разрез по самой длинной стороне комнаты. Возможно, четвертый проход, используя полировщик и твердую пластину. Может потребоваться дополнительная ручная шлифовка.

    С помощью барабанной шлифовальной машины удалите
    прозрачная пластиковая лента с поверхности облицованного паркета. Три шлифовки с постепенным
    рекомендуется более тонкая бумага. Обратите внимание, если для изготовления паркета используется несколько различных пород дерева, так как более мягкие породы могут шлифоваться быстрее, чем более твердые породы, и могут образовывать неровную поверхность.Небольшие участки с медальонами или бордюрами лучше отшлифовать полировщиком и наждачной бумагой на твердой пластине.

    При использовании смешанных материалов, таких как камень и паркет, рассмотрите возможность использования фанерных заготовок вместо мрамора или камня на этапе шлифования.

    Подробные инструкции см. В превосходном руководстве по шлифованию полов от Lägler — ведущего производителя шлифовальных машин для полов.

    Пятно и отделка

    Морилки не рекомендуются для паркета из различных пород дерева.Многие виды по-разному воспринимают окраску. Прозрачный лак из полиуретана или воска
    может быть применено.

    Можно нанести один-два слоя быстросохнущего герметика. Чтобы улучшить внешний вид и сделать деревянный пол более насыщенным, попробуйте использовать герметик Bona Prime Amberseal. Всегда используйте герметик и финиш одного производителя.

    С нашим напольным покрытием вы можете использовать практически любые покрытия на водной, масляной или твердой восковой основе.

    Czar Floors рекомендует отделку от Bona, такую ​​как Traffic HD или Street Shoe NXT от Basic Coatings.

    Уход за паркетным полом

    Пылесосьте пол так же часто, как ковер. Не пользуйтесь вращающимися щетками — по возможности выключите. Если для отделки используется твердый воск, периодически
    отполировать пол восковой пастой.

    Очень важно поддерживать уровень относительной влажности в диапазоне от 36 до 60%. Во время отопительного сезона используйте переносные увлажнители или увлажнители, встроенные в систему HVAC.

    Используйте чистящие средства, специально разработанные для деревянных полов, например Bona Pro

    .

    Загрузить Czar Floors Parquet Care Note

    Загрузить Руководство по уходу за полом NWFA

    По общим вопросам, связанным с паркетным полом,
    пожалуйста, проверьте отличный NWFA
    (Национальная ассоциация деревянных полов) веб-сайт. Czar Floors — гордый член этой организации.

    Ответственность установщика / владельца

    Красивые паркетные полы
    являются продуктом природы и поэтому не идеальны. Наша древесина
    полы производятся в соответствии с принятыми отраслями промышленности
    стандарты, которые позволяют допускать дефект не более 5%.
    Дефекты могут быть производственными или естественными.

    • Установщик принимает на себя всю ответственность
      для окончательной проверки качества продукции.Этот осмотр
      всех напольных покрытий следует произвести перед укладкой. Осторожно
      перед укладкой проверьте пол на предмет цвета, отделки и качества.
      Это. Если материал неприемлем, не устанавливайте его и
      немедленно свяжитесь с нами.
    • Перед укладкой паркетных полов
      продукта, установщик должен определить, что
      окружающая среда и соответствующие подповерхности соответствуют или превышают
      все действующие стандарты и рекомендации строительства
      и промышленность материалов.Эти инструкции рекомендуют
      конструкция и черный пол должны быть сухими, жесткими и ровными. В
      производитель снимает с себя всякую ответственность за невыполнение работы
      возникшие в результате или связанные с недрами или строительной площадкой
      недостатки окружающей среды.
    • Перед установкой установщик / владелец
      несет ответственность за окончательную проверку качества, производства,
      и заводская отделка.Установщик должен использовать разумную избирательность
      и удерживать или отрезать части с дефектами, независимо от
      причина.
    • Использование морилки, шпатлевки или шпатлевки для
      исправление дефектов во время установки должно быть принято
      как стандартная процедура.
    • При заказе напольного покрытия не менее 10% должны
      быть добавленным к фактической площади в квадратных футах, необходимой для резки
      и надбавка за выставление оценок.
    • Если отдельная деталь вызывает сомнения
      Что касается сорта, изготовления или заводской отделки, установщик
      не следует использовать кусок.
    • Использование соответствующих продуктов для исправления
      Пустоты в черновом полу должны считаться стандартной отраслевой практикой.

    Паркет — все, что нужно знать

    Фото: istockphoto.com

    Когда дело доходит до изысканного напольного покрытия, безраздельно господствует паркет. Построенный из небольших кусков твердой древесины, соединенных вместе геометрическими узорами, паркетный пол добавляет эффектный элемент дизайна в любую комнату. В Соединенных Штатах паркет достиг пика популярности в 1960-х годах, а затем, как и во многих других тенденциях бума, спрос снизился.

    Однако в последнее время паркетные полы начали возвращаться, отчасти благодаря новым технологиям производства, которые предлагают потребителям более широкий выбор пород и мотивов древесины.Так что продолжайте читать, чтобы узнать о плюсах и минусах паркета, ценах, установке и обслуживании, чтобы решить, подходит ли вам это смелое заявление.

    Фото: istockphoto.com

    Что такое паркетный пол?

    Parquet происходит от французского термина «паркет», что означает «небольшой отсек». Он возник во Франции в 17 веке, где мастера создавали сложные конструкции, вырезая и соединяя небольшие геометрические куски дерева вместе, по одному, а затем приклеивая их к полу.Из-за требуемых навыков и времени паркетные полы изначально были уделом богатых семей и общественных зданий. Некоторые из самых ранних образцов все еще существуют — например, Galerie d’Hercule в отеле Lambert в Париже — и сами по себе считаются произведениями искусства.

    Возможности и цены

    В то время как мастера все еще могут собирать индивидуальный паркетный пол, подавляющее большинство современных паркетных полов выпускается из квадратных плиток с деревянными полосками, приклеенными к сетке или тонкой фанерной основе.

    Изготовленный на заказ паркет сегодня редко можно встретить в жилых домах, потому что он по-прежнему требует индивидуальной резки деревянных деталей и их сборки в виде мозаики, чтобы сформировать мозаику, мандалы и другие замысловатые конструкции. Те немногие компании, которые специализируются на изготовлении индивидуального паркета, берут от 20 до 45 долларов за квадратный фут или более, в зависимости от уровня сложности.

    Паркетная плитка для пола сегодня является предпочтительным продуктом для дома, и она удобна для самостоятельной работы. Для изготовления этой плитки популярны различные породы дерева, включая дуб, каштан, ясень и орех, а также некоторые экзотические породы дерева и бамбук.Плитка для паркета продается в картонных коробках, в квадратах размером 9, 12 и 18 дюймов. При установке домовладельцем паркетный пол стоит от 3 до 5 долларов за квадратный фут. Профессиональная установка паркетной плитки повысит стоимость примерно до 7-10 долларов за квадратный фут.

    Паркет Плюсы и минусы

    Прежде чем вкладывать время и деньги в паркет, внимательно рассмотрите положительные и отрицательные стороны этого пола.

    ПРОФИ

    • Разнообразие, с десятками доступных сложных узоров.
    • Теплая привлекательность натурального дерева.
    • Укладка плитки удобна в использовании и не требует прибивания гвоздей.

    МИНУСЫ

    • Повторная полировка может быть проблемой (см. Ниже).
    • Не следует устанавливать ниже уровня земли (в подвалах) из-за общих проблем с влажностью.
    • Не подходит для помещений с высокой влажностью, включая ванные комнаты и прачечные.

    Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

    Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Советы по установке

    Многие подрядчики и специалисты по укладке паркета имеют большой опыт укладки паркетной плитки, но независимо от того, решите ли вы пойти с профессионалом или заняться работой самостоятельно, следующие советы дадут вам представление о том, что для этого нужно. Имейте в виду, что спецификации производителей различаются, поэтому всегда следуйте инструкциям, вложенным в картонную коробку с паркетной плиткой.

    Фото: istockphoto.com

    • Подготовка к установке. Паркетный пол следует укладывать на устойчивую основу, например, на прочный черновой пол. Основание должно быть сухим и ровным. Перед установкой снимите плинтусы.
    • Дайте акклиматизироваться. Паркет — это натуральное дерево, и его необходимо адаптировать к помещению, где он будет укладываться, чтобы в дальнейшем снизить риск образования щелей между планками. Стандартное время акклиматизации лиственных пород — две недели. Просто установите коробки в комнате; не нужно вынимать плитку. Деревянные планки могут в это время незаметно двигаться, поскольку они приспосабливаются к температуре и влажности.
    • Тщательно продумайте план. Дизайн паркетной плитки повторяется с каждой последующей плиткой, и если ряды не идеально прямые или не выровнены точно со стенами, конечный результат будет дилетантским. Не все комнаты идеально квадратные, и это необходимо учитывать при создании планировки. Плитка поставляется с подробными инструкциями по разработке планировки этажа. Следуйте этим инструкциям до буквы для получения профессиональных результатов.
    • Используйте рекомендованные материалы и инструменты. Рекомендуемые инструменты и материалы разработаны для достижения наилучших результатов, поэтому не стоит просто использовать то, что есть под рукой. Мало того, что тип клея может варьироваться в зависимости от марки плитки, производитель часто рекомендует шпатель с зазубринами определенного размера.
    • Режьте лобзиком, а не циркулярной пилой. В то время как это стандартная практика для резки других видов деревянных полов с помощью циркулярной пилы, паркет часто идет с небольшими проволоками, вделанными в деревянные планки. Эти провода могут запутаться во вращающемся полотне циркулярной пилы, создавая опасность, разрушая плитку и потенциально повреждая пилу.Движение лобзика вверх-вниз без проблем прорезает древесину и проволоку.

    Уход за паркетным полом

    Правильный уход защитит ваши вложения, и ваши паркетные полы будут выглядеть красиво в течение многих лет.

    • Для ежедневного ухода протрите пол сухой шваброй из микрофибры или шерсти, чтобы удалить пыль и легкие крошки.
    • Незамедлительно вытирайте пролитую жидкость впитывающими бумажными полотенцами. Для удаления липких пятен используйте влажную мочалку или губку.
    • Пылесосьте раз в неделю или по мере необходимости с помощью насадки-щетки.
    • Используйте чистящее средство, предназначенное для деревянных полов, один раз в месяц или по мере необходимости, чтобы поддерживать яркий блестящий вид.
    • Избегайте попадания пыли на деревянную мебель, которые могут сделать паркетный пол опасно скользким.
    • Не используйте паровую швабру. Тепло и влага могут повредить отделку и даже разбухнуть древесину.
    • Не наносите воск для пола или полирующие средства, предназначенные для полов из виниловой или керамической плитки — они могут повредить отделку.
    • Положите коврики в места с интенсивным движением, чтобы защитить пол.
    • Используйте наклеивающиеся силиконовые или войлочные протекторы под ножки мебели, чтобы предотвратить появление царапин.

    Фото: istockphoto.com

    Реставрация паркетного пола

    Осторожно, паркетный пол должен сохранять блеск в течение 10–15 лет или дольше. Однако со временем даже самый ухоженный деревянный пол может начать выглядеть немного унылым, особенно в местах с интенсивным движением. Когда поверхностный слой изнашивается, возможна повторная полировка, но, вероятно, это должен делать профессионал по деревянным полам.

    Повторная отделка паркетного пола может быть сложной задачей, потому что удаление старой отделки требует шлифования, а дерево всегда следует шлифовать по направлению волокон, чтобы предотвратить образование поперечных волокон. Поскольку на паркетном полу есть кусочки древесины, идущие в разных направлениях, удаление старой отделки без повреждения поверхности древесины под ним требует кропотливого ухода.

    Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

    Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

    +

    Как уложить пол в елочку — Советы по установке

    «Елочка» быстро становится обязательным рисунком пола года, но это дизайн пола, который никогда не выйдет из моды. Зигзагообразный узор, создаваемый раскладкой в ​​елочку, невероятно привлекает внимание, и когда вы используете высококачественный пол, такой дизайн может легко выделить комнату. Из-за уровня детализации этот проект напольного покрытия своими руками может быть сложным, но с правильными материалами и расходными материалами вы сможете сделать его в течение долгих выходных.Узнайте, как уложить пол «елочкой» за девять шагов.

    Подготовка к установке

    1. Выберите подходящий напольный материал

    Несмотря на то, что конструкции полов «елочка» довольно гибки, вы должны убедиться, что выбрали наилучший тип напольного покрытия для этого проекта. Готовые паркетные полы — это разумный выбор, поскольку их относительно легко укладывать и отлично смотреться, не требуя дополнительных пятен или отделки.Паркетный пол также является отличным выбором, так как он придаст любой комнате высококачественный блеск, который выдержит испытание временем. Хотя вы также можете укладывать некоторые типы напольной плитки в виде елочки, этот проект DIY будет сосредоточен на паркетных полах.

    Заказывая паркетный пол, обязательно заказывайте немного больше, чем нужно. Так у вас будет несколько дополнительных планок на случай поломки или просчета.

    2. Соберите инструменты и расходные материалы

    Для этого проекта своими руками вам понадобится длинный список инструментов и расходных материалов.Убедитесь, что у вас есть под рукой:

    • Настил из твердых пород дерева
    • Бордюрный пол
    • Полосы для фартука
    • Инструмент для мелования
    • Циркулярная пила
    • Фрезерный станок
    • Резиновый молоток
    • Клей для дерева
    • Квадрат для стропил
    • Квадрат для стропил
    • 4-дюймовая фанера
    • Винты
    • Гвоздодер
    • Шпонки для пола
    • Гвозди для пола
    • Малярная лента

    3.Подготовить черновой пол

    Перед тем, как приступить к выкладке рисунка «елочкой» или укладке напольного покрытия, уделите время подготовке участка. Убедитесь, что черновой пол в хорошем состоянии и полностью выровнен. Если не проверить перед тем, как начать, вы можете обнаружить, что неровный пол может потребовать от вас начать все сначала.

    Установка рисунка в елочку

    4. Найдите центр и установите поле

    Когда вы будете готовы начать работу над дизайном, с помощью рулетки найдите центр комнаты.Затем с помощью меловой линии нарисуйте линию, идущую по центру комнаты от одной стены до другой. Поскольку рисунок в виде елочки не покрывает каждый дюйм площади пола, вам также нужно будет выложить прямоугольное поле, которое будет занимать рисунок. Используйте рулетку и меловую линию, чтобы установить границу.

    5. Обрежьте планки пола

    Чтобы определить оптимальную длину планки для вашего дизайна, разложите часть конструкции и используйте угольники для стропил, чтобы планки находились под углом 90 градусов.Вы обнаружите, что планки необходимо обрезать до кратной их ширины, чтобы они соответствовали заданному дизайну. Как только вы выберете это количество, используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать планки до одинаковой длины. Не забудьте обрезать язычок на каждой планке.

    Затем нарисуйте канавки на каждой планке, чтобы они соответствовали друг другу. Настройте фрезер на канавку существующей планки. Дважды проверьте, подходят ли планки друг к другу, а затем протрите конец каждой обрезанной планки.

    6.Создание и установка заготовки для гвоздей

    Чтобы создать заготовку для гвоздей, которая будет вашим шаблоном при укладке пола, превратите кусок 3/4-дюймовой фанеры в прямоугольный треугольник. Длина двух сторон должна точно соответствовать длине реек вашего пола. Проведите центральную линию по середине заготовки для гвоздей, а затем поместите ее на осевую линию, которую вы сделали на полу, длинной стороной вдоль верхней границы. Прикрутите его к основанию пола и с помощью фрезы сделайте канавки вдоль двух одинаковых краев.

    7. Закрепите пол

    Установите первую планку так, чтобы она точно совпала с заготовкой для гвоздей. Поместите вторую планку так, чтобы она перекрывала конец первой планки и прилегала к заготовке для гвоздей. Убедитесь, что язычки смотрят наружу. Используйте гвоздь для пола, чтобы разместить гвозди через каждые несколько дюймов вдоль первой планки. Ударьте молотком по гвоздезабивателю для пола и убедитесь, что планка надежно закреплена. Проделайте то же самое со второй планкой.

    Добавьте следующие планки, чтобы создать узор «елочка», стараясь размещать по две планки за раз.Делайте это, пока узор не достигнет другой границы.

    Снимите заготовку для гвоздей и поверните ее так, чтобы теперь плоская сторона была обращена к границе, противоположной тому месту, где она начиналась. Поместите ее так, чтобы она точно вошла в язычок последней установленной планки. Снова прикрутите заготовку для гвоздей к черному полу.

    Поместите новую планку так, чтобы она аккуратно прилегала к заготовке для гвоздей и перекрывала только что уложенную планку. Продолжайте узор, пока не дойдете до противоположной границы, и продолжайте этот цикл установки планок и изменения направления, пока не заполните область внутри границы.

    8. Заполните пустые места и удалите лишний материал

    Заготовка для гвоздей оставит несколько пустых треугольных областей, поэтому вам нужно вернуться и заполнить их. Используйте столярный клей, чтобы добавить шлицы пола в каждую канавку, эффективно превращая ее в шпунт. Затем прибейте дополнительные планки, следуя рисунку «елочкой», пока не заполните пустое пространство.

    Затем вам нужно обрезать лишний материал, который перекрывает границу. Используйте полоску малярного скотча, чтобы отметить место, где вы будете резать, и с помощью циркулярной пилы сделайте границы красивыми и аккуратными.

    9. Добавить границы

    Наконец, пришло время добавить границы вокруг пола в елочку. Используйте фрезер, чтобы создать бороздки по всем четырем сторонам пола, а затем с помощью столярного клея прикрепите шлицы пола внутри каждой бороздки. Используйте гвоздодер для пола, чтобы разместить декоративную бордюрную полосу вокруг рисунка в виде елочки. Затем с помощью гвоздезабивателя установите полосы фартука по краю. Когда вы заполнили пространство и достигли окружающих стен, установка пола завершена.

    Закончив, сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей работой. У вас есть не только потрясающий новый пол, но и потрясающая новая дизайнерская особенность, которая обязательно вдохновит как минимум на пару обновлений декора.

    Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

    Как выложить паркетную доску своими руками: Технология монтажа.Укладка паркетной доски своими руками

    Укладка паркетной доски производится на ровную, сухую, чистую поверхность. Пол следует предварительно осмотреть на наличие неровностей и капель. Допустимое падение: 1-3 мм на нотариальном измерителе темпа. При наличии отличий паркетную доску нужно укладывать после.

    Инструменты для укладки паркетной доски

    • Скотч
    • Электроловка или Ховен на дереве
    • Молоток с резиновым бойком (цинич)
    • Рулетка
    • Карандаш
    • Гальник
    • Набор для укладки паркетной доски или ламината

    Укладка основы под паркетную доску

    После того, как поверхность была выровнена, наша задача — подшить под паркетную гидроизоляцию и основание.Гидроизоляция представляет собой сплошную пленку, которая расстилается по комнате единым полотном. Подложка служит утеплителем, утеплителем, а также выравнивает мелкие дефекты поверхности.

    Большой выбор: полиэтилен, фольга, битум-пробка, пробка.

    Пробковая подложка — наиболее подходящий вариант для укладки под паркетную доску, поскольку это прочный, натуральный материал, сохраняющий свои качества на протяжении всего периода эксплуатации. Подложка бывает в 2-х вариантах: рулоны и тарелки.

    Сначала наносится гидроизоляция. Если от стен осталось до 10 см, резать сразу не стоит, лучше сделать это, когда паркетная доска уже осела. После гидроизоляции основание укладывается. Стыки следует проклеить скотчем (скотчем). Не стоит класть листы подложки из-за коварства, так как это может привести к появлению скрипов.

    Информация! Часто бывает подложка, в которую входит гидроизоляция, в этом случае вы немного сэкономите время

    Как стелить паркетную доску

    Совет! Перед тем, как укладывать паркетную доску, ее желательно выдержать в закрытом помещении 2-3 дня в упаковке.

    Выбор направления

    Выбор направления укладки осуществляется по направлению света из окна. То есть по возможности перпендикулярно окну. Это придаст полу наилучший вид, визуально ровную поверхность и улучшит стыки конфорок.

    Если помещение длинное и узкое, то кладку всегда проводят по длинной стороне.

    Начало укладки паркетной доски следует с той стороны, которая всегда будет видна. Поскольку первый ряд всегда состоит из цельных досок, а последний нужно подкорректировать под оставшееся пространство между стеной и предпоследней стороной.Таким образом, начинать нужно с той стороны, где будет меньше всего мебели.

    Кладка первого ряда

    Первую паркетную доску кладут «шлифовальной стороной» (язычок) к стене. Обязательно между стеной и доской нужно оставить зазор 10 мм, для этого используйте клинья.

    Конец второй доски необходимо прикрепить к первой, уложив шипы в паз. Если в соединении есть зазор, то доски следует подписать изображением, через деревянную планку до посадки.

    Важно! Бить нужно слишком сильно, иначе можно повредить соединение замка.

    Когда все доски уложены в ряд, наступает важный момент: нужно измерить последнюю и обрезать ее:

      Для этого нужно повернуть доску на 180 градусов, сторона сетки в данном случае прилегает к стене, а лицевая — к полу.

      Плотно прижмите классную доску к клине у стены и измерьте расстояние от стены (клина) до доски.

      Проведите карандашом обозначенную линию с квадратом так, чтобы она четко проходила под углом 90 градусов.

      Осталось распилить доску ножовкой или электровелосипедом. Его следует выполнять медленно и как можно скорее.

    От оставшегося отрезка (если он не менее 50 см) приступаем к следующему ряду. Это сэкономит время на распиловке, так же можно начать следующий ряд с обрезания половинки целой доски или трети, тогда кладка будет более аккуратной, как кирпич.Здесь вы должны разрезать первую и последнюю доску в ряду. Называются такие виды укладки соответственно — со сдвигом на треть и половину доски.

    После обрезки доски ее нужно закрепить. Возле стены сделать это с помощью изображения и бобса невозможно. Используется монтажный ломик.

    Второй ряд и следующие

    Начинаем с остатка с конца предыдущего ряда. Или отрезать, смотря какой узор вы выбрали.

    Важно! Минимальный сдвиг 40 см.

    Второй ряд набираем до конца так же, как и первый. Далее весь диапазон нужно прикрепить к первому, используя ту же систему блокировки муфты, как конец в конец.

    Когда замки соединены, нужно аккуратно догнать циани весь ряд через насадки до полного сцепления. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не вывешивать замки с другого края.Итак, вложение и последующие ряды.

    Последняя строка

    Чаще всего приходится обрезать последний ряд по длине. Следует отмерить желаемую ширину с учетом клинса. При движении используйте навесной ломик.

    Многие хозяева в качестве напольного покрытия выбирают паркетную доску. И это вполне объяснимо. Такое покрытие отлично смотрится в интерьере. При соблюдении технологии укладки паркетной доски пол прослужит долгие годы. Несомненное преимущество покрытия — простота ухода.Многие считают, что стелить паркетную доску сложно. Далее в статье разберемся, есть ли это.

    Инструменты

    Конечно, укладка паркетной доски осуществляется с помощью специальных приспособлений. Надо сказать, что большинство инструментов есть у каждого хозяина. Раскрой панелей лучше всего проводить на электровелосипеде. Если этого инструмента нет, то вполне можно использовать и с неглубокими зубьями (по металлу). Паркетная доска закипает молотком. Его вес должен быть около 1 кг. В роли перекладины выступает специально заготовленный кусок пластика.Входит в стандартный набор для укладки ламината или паркета. Пластиковая планка не такая уж и прочная, по сравнению с деревянной. Благодаря этому можно избежать сколов по краям панелей. В процессе укладки также понадобятся пластиковые ограничительные клинья. Они необходимы для устранения зазора между покрытием и стенами. Эти клинья можно полностью изготовить самостоятельно из дерева. Еще одно устройство, входящее в комплект для обшивки паркета, — это металлический кронштейн. С его помощью фиксируется последняя панель.Если металлического кронштейна нет, допускается замена хомута. Также в бумажке понадобится рулетка, уровень и квадрат.

    Укладка паркетной доски: основные методы

    В зависимости от габаритов панелей применяется тот или иной вариант покрытия пола. Среди самых популярных можно выделить следующие:

    • На лаги.
    • С помощью гвоздей. Панели прибиваются к черновому полу из дерева.
    • Клеевой метод.
    • Плавающий метод.В этом случае соединение панелей осуществляется с помощью специального замка.

    Последний вариант на сегодняшний день считается наиболее популярным, так как укладывать паркетную доску в этом случае удобно как в небольшом помещении, так и в помещении большой площади. Полы клеевым методом сегодня применяются все реже. Это вызвано большей сложностью всего процесса. В этом случае настил из панелей требует вдохновения мастера. Крепление гвоздями к черновому полу из дерева касается, как правило, массивного паркета.Но надо сказать, что такой вид панелей постепенно исчезает из магазинов. При укладке паркета на лаги необходимо устраивать между ними расстояние не более 30-40 см. Это не очень выгодно экономически. Именно поэтому сегодня в 90% случаев используется метод плавающих полов. Такой вариант считается идеальным для тех, кто собирается работать самостоятельно. В любом случае, независимо от выбранного способа, перед укладкой паркетной доски необходимо подготовить основу. Он должен быть чистым, гладким и сухим.

    Подготовительный этап

    Перед укладкой паркетной доски проведут двух-трехдневное пребывание в помещении, где будут проводиться работы. Под панелью необходимо заделать подложку. Он может быть пробковым или синтетическим. Благодаря подложке паркетная доска будет защищена от лишней влаги. Полоски материала необходимо приклеить в местах стыков к скотчу. Чем плотнее прилегающие друг к другу детали и чем тщательнее они закрываются, тем герметичнее основание.Укладка паркетной доски своими руками может осуществляться как параллельным, так и диагональным способом. Выбранный вариант никак не повлияет на эксплуатационные характеристики покрытия. Однако следует помнить, что диагональная кладка значительно увеличивает расход паркетной доски. Он может составлять от 2 до 7%. Как правило, диагональный метод применяется в тех помещениях, где следует сгладить эффект от неудачного размещения предметов мебели.

    Первый ряд

    Рассмотрим подробнее, как правильно положить паркетную доску.Первый этап предполагает настил 1 и 2 рядов. Они должны располагаться параллельно падающему из окна свету. Поэтому перед укладкой паркетной доски следует вдоль стены установить клинья, обеспечивающие зазор. Зазор между покрытием и стеной не менее 10 мм. Это расстояние необходимо для предотвращения механических повреждений панелей при изменении температурного и влажностного режимов в помещении. Первые две панели плотно прижимаются к распорным клиньям.

    Оптимальное расстояние между швами

    Многие новички не знают, как правильно уложить паркетную доску.Опытные специалисты рекомендуют при укладке второго ряда ближайшую панель пролить длиной не менее 80 см. Считается идеальным вариантом, при котором поперечный шов в первом ряду будет располагаться напротив середины второй доски. Однако в любом случае следует сохранить минимальный ранг. Поперечные швы параллельных рядов должны располагаться на расстоянии не менее полуметра друг от друга. В противном случае состав будет хрупким.

    Второй ряд

    Плавающий метод Многие мастера находят очень удобным.В случае ошибок в процессе укладки можно все исправить. Панель из второго ряда следует вставить в паз первого. Для этого доска наклоняется примерно на 20 градусов. Панель защелкивается, но не фиксируется. Аналогично вставляется вторая плата. Тоже трещит и закипает до первого. После того, как панели плотно состыкованы, их фиксируют в пазу первого ряда. Для полного исключения шва доски загните брус. По этой методике покрытие пола выполняется по всему полу.

    Последний ряд

    У многих, особенно у начинающих мастеров, могут возникнуть определенные трудности на завершающем этапе пола. Следуя приведенным рекомендациям, вы легко сможете облегчить работу. В первую очередь следует измерить расстояние от стены до предпоследнего ряда. Ширина панели, которой будет завершено напольное покрытие, должна быть менее 1 см. Таким образом обеспечивается необходимый компенсационный разрыв. В пазухах предпоследнего ряда необходимо обрезать край прядки.После этого вставляются финальные доски. Для плотной вставки используется монтажная лапа или зажим.

    Окончание работ

    Завершающий этап — установка плинтусов. Из компенсационного зазора необходимо сначала удалить клинья. Крепление плинтуса осуществляется исключительно к поверхности стены. При этом необходимо следить за тем, чтобы его жалко прижимали к паркету. Ширина плинтуса должна быть достаточной, чтобы скрыть компенсационный зазор.

    Диагональный метод

    Укладка паркета данным способом осуществляется аналогично описанному выше.Единственное отличие состоит в том, что панели располагаются не прямо, а под углом 45 градусов по отношению к оси комнаты. Лучше всего определять направление напольного покрытия, отступая от дверей. Такой вариант не подходит для прямоугольной узкой комнаты, так как будет очень пестро смотреться.

    Отделка

    Раньше традиционно после укладки паркета проводилась его цикловка. Это позволило добиться идеально гладкой поверхности. Для современного покрытия паркета эта процедура не требуется.Но в процессе эксплуатации в некоторых случаях возникает необходимость освежить поверхность. Для этого проводят циклизацию на глубину не более 0,5 мм и дополнительное покрытие несколькими слоями лака. Трехслойную паркетную доску обрабатывают с помощью ленточной шлифовальной машины. Для этой работы не будет мощных барабанных установок. Это связано с тем, что они создают достаточно сильную вибрацию, что, в свою очередь, негативно сказывается на внутренней структуре покрытия. Шлифовку начинают шкуркой зернистостью 40.Завершите процесс абразивом 150. Завершение работы можно проверить, передав пол. Если шероховатости нет, то шлифование завершено.

    Паркетная доска — популярное напольное покрытие, которое можно установить самостоятельно, если правильно подобрать необходимые материалы и потратить некоторое время на изучение существующих способов укладки. Сегодня мы расскажем о паркетной доске и распространенных технологиях ее укладки.


    Паркетная доска — Характеристики и конструктивные особенности

    Первый прототип современной паркетной доски появился на рынке в 1941 году, когда в Швеции был изобретен способ замены дорогого штучного паркета.Изначально плита была двухслойной, но через 5 лет на рынке появились трехслойные облицовочные материалы, которые до наших дней практически не изменились.

    В настоящее время паркетная доска выпускается с различными лакокрасочными и масляными покрытиями. Такие облицовочные материалы позволяют при относительно небольших финансовых вложениях привлекательно и эстетично оформить пол в квартире или частном доме. На рынке они представлены в широчайшем ассортименте цветов, фактур и технических характеристик, благодаря чему облицовку можно подобрать практически для любого интерьера.

    Современная доска представляет собой трехслойный щит из натурального дерева длиной до 2,6 м, толщиной от 13 мм и шириной 139-210 мм. Технические характеристики отделки различаются в зависимости от производителя. Верхний слой дерева всегда покрывается защитными маслами или лаковыми смесями, которые не только продлевают сроки облицовки облицовки, но и делают доску максимально привлекательной.

    Нижний слой отделочного материала изготовлен из шпона из шпона толщиной 2-4 мм.Он выполняет функции стабилизатора, предотвращает деформацию других слоев и защищает их от негативных воздействий. Средний слой имеет толщину 8 мм, он состоит из сосновых досок шириной до 30 мм, которые раскладываются по всей ширине изделия. Верхний или лицевой слой — ламели толщиной 5 мм, изготовленные из надежных пород древесины дорогих пород. Ламели уложены друг на друга по всей длине доски и надежно закреплены на среднем слое с помощью клея.Верхний слой обеспечивает паркетной доске отличные визуальные характеристики и долгий срок службы.

    Верхний слой облицовки шлифуется и дополнительно обрабатывается защитными смесями. В процессе эксплуатации доску можно перетирать и повторно обрабатывать лаковыми или масляными составами. Поскольку материал допускает не менее трех шлифовок и повторных покрытий, доска может служить хозяину дома несколько десятков лет. Волокна слоев расположены перпендикулярно друг другу, благодаря чему напольное покрытие не подвержено деформации из-за перепадов влажности и температуры окружающей среды.

    Укладка паркетной доски без особого труда может производиться самостоятельно, так как этот материал имеет замковую систему замково-пазового типа.

    3 способа укладки — что выбрать для себя?

    Перед приобретением отделочного материала необходимо определиться с существующими способами его установки. Существует три варианта крепления паркетных панелей к поверхности пола:

    1. 1. на клей.
    2. 2. Плавающий метод.
    3. 3.по лагам.

    Все три варианта установки имеют свои уникальные особенности, преимущества и недостатки. Самый распространенный способ — это установка плавающим способом, но он подходит только для установки паркетных плашек толщиной не более 14 мм. Главное достоинство плавающего метода — простота — выполнять могут даже люди, не имеющие опыта работы с облицовочными материалами, а пол можно смело эксплуатировать, сразу завершив ремонт.

    Клеевой способ монтажа предполагает фиксацию досок на основе связанных клеевых элементов облицовочного слоя.Этот метод обычно используется при установке плашек, толщина которых более 14 мм. Расход на монтажные работы можно отнести к минусам клея, а также к дополнительным расходам на покупку клеевого состава.

    Механический способ монтажа — это крепление досок саморезами к деревянной основе или на лагах. Обычно он применяется для крепления панелей толщиной более 20 мм и предполагает крепление с помощью самозатяжек, которые вкручиваются в пазы доски под определенным углом.То есть выбирать способ установки доски необходимо не только с учетом личных предпочтений и возможностей, но и в зависимости от толщины используемых облицовочных материалов.

    Как подготовить основу для монтажа облицовочных материалов

    Порядок нанесения покрытия во многом будет зависеть от состояния чернового пола. Обычно подготовка основания включает три этапа работ. Сначала восстанавливается пол, затем проводится регулировка и уборка, после чего уже можно приступать непосредственно к установке.

    Для начала рассмотрим процедуру подготовки облицовки деревянного пола. Сначала необходимо оценить состояние базы. Если пол новый, не имеет существенных дефектов и существенных перепадов высоты, а доски не заражены грибком и плесенью, покрытие предварительно восстанавливать не нужно. Если вам нужно расточить старый пол, его почти наверняка отремонтируют. Обычно ремонт деревянного пола включает замену отдельных поврежденных досок.

    Если без ремонта это можно делать часто, то подгонка основания перед облицовкой требуется практически всегда. Чаще всего деревянное покрытие встречается с досками, завитками и трещинами. При наличии прогиба отдельные элементы необходимо укрепить, сучки удалить шлифовкой, а трещины заделать соответствующими приспособлениями. Перед монтажом финишной облицовки очень важно проверить ровность поверхности. Если основание перекручено, то перед укладкой доски ее придется обработать круговой техникой или заточить.После этих наладочных работ останется только тщательная уборка помещения.

    Если планируется укладка паркетных материалов на бетонное основание, то процедура его подготовки, скорее всего, потребует минимум усилий. Бетонный пол должен быть предопределен наличием трещин, бугро, чозель и участков с хрупким бетоном, где он крошится. Обнаруженные дефекты необходимо устранить. Проще всего это сделать с помощью самовыравнивающейся смеси. Если пол в очень плохом состоянии, будет проще демонтировать старое покрытие и залить новую стяжку, которая точно будет ровной и достаточно прочной для финишной отделки.

    Независимо от выбранного способа укладки паркетную доску лучше всего укладывать на слой специального основания. Подложка между черновым покрытием и финишной облицовкой выполняет ряд важных функций:

    1. 1. Разглаживает мелкие неровности.
    2. 2. Улучшает звуко- и теплоизоляционные характеристики облицовки.
    3. 3. Снижает вероятность попадания влаги на финишное деревянное покрытие.
    4. 4. Равномерно распределяет нагрузку на все элементы облицовки.
    5. 5. В целом удлиняет сроки работы финиша.

    Обычно подложка используется в качестве подложки, хотя подложки пользуются большой популярностью у владельцев. Tomplex, Слои фольги, полистирола и пробки.

    Пошаговая инструкция по укладке на клей — делаем вместе

    Укладка на клей — довольно сложный и трудоемкий способ укладки напольного покрытия. Современные клеевые составы застывают очень быстро, потому что при установке нельзя допускать никаких ошибок, потому что исправить это будет очень сложно.Монтаж на клей предполагает установку плашек вагонки прямо на основание, ведь пол должен быть идеально ровным и чистым.

    Не рекомендуется резать доску прямо на бетонном покрытии, так как пол в этом случае будет очень холодным. Лучше сначала положить на поверхность влагостойкую фанеру. Фанер разрезают на квадраты с длиной одной стороны от 60 до 80 см. Листы сначала приклеиваются к бетону (клеится и на пол и на фанерные листы), после чего дополнительно фиксируются дюбелями.Между отдельными листами фанеры должен быть зазор 3-5 мм, чтобы они не деформировались при тепловом расширении. К дальнейшему монтажу можно будет приступить 2-3 дня с момента крепления фанеры, чтобы клей успел полностью высохнуть. После высыхания поверхность шлифуется для удаления остатков клея, заусенцев и возможных неровностей.

    Теперь можно макетировать паркетную доску из фанеры. Для этого рекомендуем использовать двухкомпонентный полиуретановый клей, смешать его непосредственно перед использованием.Первый макет монтируется у одной из стен. Его тщательно впитывают клей и добавляют в основу таким образом, чтобы его бороздки были направлены к противоположной стене, а между ней и ближайшей стеной оставался зазор. Чтобы не ошибиться, предварительно расположите колышки или тонкие бруски возле стены. После установки их можно удалить.

    Первую доску необходимо плотно закрепить на основании, для этого она прикручивается саморезами для фанеры. Саморезы в торце в местах установки плинтуса после установки.Затем следует промазать вторую доску клеем и вставить ее шип в паз первого элемента обшивки, а затем вторую доску подвести ко второй доске так, чтобы она наиболее плотно соединилась с первой. Таким образом установите все доски ряда к стене. Последнюю доску при необходимости разрезать вдоль, а после установки закрепить саморезами, как первую. Также монтируется каждый последующий ряд, трудности могут возникнуть только с последним следующим, который, возможно, придется обрезать по длине.

    Плавучий способ — просто и быстро

    Плавучий способ укладки считается самым простым и быстрым.Он предполагает фиксацию облицовочных материалов сухим способом с использованием предусмотренной замковой системы, без клея и саморезов. Перед началом укладки облицовку необходимо вынести в комнату и оставить там на двое суток. После этого на пол укладывается специальная подложка, защищающая паркет от лишней влаги.

    Сначала складывается первая классная доска первого ряда гребня. Затем вторая точка первого ряда вставляется в замок первой доски до характерного щелчка и надежно фиксируется за счет нескольких ударов специальным молотком.Укладка продолжается до тех пор, пока вы не дойдете до стены, стенку доски обычно разрезают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 10 мм. После этого приступаем к монтажу следующего ряда облицовки.

    Для повышения надежности фиксации торцы досок можно предварительно смазать клеем. С одной стороны такое соединение будет надежнее, а с другой — лишит плавающий способ сборки основного достоинства, что можно при необходимости выполнить несложный ремонт пола путем его частичного разборки и замены поврежденного. элементы.

    Особенности правки облицовки на лагах

    Остановить отделку на лагах гораздо сложнее плавающим методом. Сначала требуется установить обрешетку, которая выполняется из деревянных брусков. Для установки лаг используют бруски сечением 50-100 мм. На бетонное основание укладывается слой гидроизоляции, ленты утеплителя соединяются скотчем. Гидроизоляция должна входить в стены на высоту около 20 см. Гидроизоляция укладывается по длине стены по длине стены и с расстоянием до стены не более 5 см.Ровно на все стены ставят лаги, а потом их соединяют и выравнивают. Между ними меньше лагов, которые должны образовывать квадраты. Расстояние между отдельными планками должно быть не более 35-40 см.

    После проверки и выравнивания лаги фиксируются на основе дюбелей. Многие специалисты рекомендуют засыпать пустое пространство между лагами песка, чтобы паркет не подавался, если не хотите использовать песок, можно просто установить планки на меньшем расстоянии друг от друга, например с шагом 25 см.

    Теперь можно приступить к установке платы. Первую заготовку кладут в ряд к стене на расстоянии 10 мм и закрепляют на лагах гвоздями, забивая их к нижнему основанию доски под углом 45 °. Шапки надо тащить на доску Доблыника. Следующая доска вставляется в замок предыдущей и защелкивается, после чего фиксируется гвоздями на лагах. Доски должны плотно входить друг в друга, допустимый зазор — не более 0,5 см. Последнюю доску нарезают по ширине так, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1 см.После этого по такой же технологии устанавливается установка последующих серий облицовки.

    «Теплый пол» и паркетная доска — можно ли совместить?

    Паркетная доска отличается хорошими характеристиками звуко- и теплоизоляции, но сделать проживание в помещении еще более комфортным можно, установив систему отопления типа «теплый пол». Однако не все отопительные системы подходят для монтажа под деревянную вагонку. Профессионалы считают, что устройство водяного теплого пола допустимо, но от использования электрических систем необходимо отказаться, так как они создают слишком высокие температуры, воздействие которых на облицовочные материалы может привести к их преждевременному повреждению, растрескиванию и появлению других дефектов.

    Монтаж облицовки должен выполняться поверх отключенной и полностью остывшей системы отопления. После завершения монтажных работ включение отопления возможно не ранее, чем через 2-3 дня. По истечении этого времени можно постепенно включать нагрев, но на минимальной температуре, ежедневно повышая ее на несколько градусов, пока не достигнет желаемого уровня.

    Очень важно перед покупкой обратить внимание на допустимую температуру воздействия на облицовку.Очень многие виды паркетной доски выдерживают контакт с температурой не более 25-27 градусов. Выбирайте те отделочные материалы, которые выдерживают температурное воздействие, создаваемое системой отопления, установленной в вашем доме.

    Паркетная доска в последнее время стала очень популярным покрытием, так как это один из самых эстетичных материалов для полов. Подходит для напольного покрытия практически в любом помещении дома или квартиры, за исключением ванной (из-за повышенной влажности).Однако при покупке качественного напольного покрытия, его правильной укладке и соблюдении инструкции по эксплуатации даже во влажном помещении паркетная доска может прослужить достаточно долго.

    В любом случае приобрести качественное покрытие недостаточно — от правильной укладки зависит его долговечность. Вызвать мастеров? — Это может быть дорого, сопоставимо со стоимостью материала. Может, стоит попробовать самому выполнить такую ​​работу? Почему бы и нет, если приложите свои умения и усилия. Итак, укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция с иллюстрациями.

    Что такое паркетная доска?

    Паркетная доска здание

    Прежде всего, вспомним, что он входит в понятие «паркетная доска».

    Этот тип покрытия, как альтернатива, был запатентован еще в 1941 году. При его разработке была достигнута более высокая устойчивость к внешним воздействиям, при значительном снижении стоимости материала. Изначально паркетная доска состояла из двух слоев. Впоследствии, с появлением инновационных технологий, его неоднократно модернизировали, однако материал его изготовления остается неизменным — натуральное дерево.Благодаря этому он остается очень популярным на протяжении многих десятилетий. В частности, паркетная доска стала популярной в последнее время, когда эко-стиль возрождается в моде дизайна.

    Сегодня в продажу поступает трехслойная паркетная доска, которая впервые появилась на рынке в 1946 году и оказалась намного практичнее первоначального варианта. Для производства этого покрытия компания «Таркетт», которая также поставляет свою продукцию по всему миру по сей день, оставаясь лидером в этой области производства.

    Прочность и долговечность этого напольного покрытия объясняется структурной структурой плиты. Каждый кусочек «пирога» имеет разную толщину. Что ж, положение волокон древесины в каждом из последующих слоев имеет направление, перпендикулярное предыдущему. В нижнем и верхнем слое волокна идут вдоль доски, а в среднем соответственно поперек. Именно такое расположение придает материалу прочность и исключает риск деформации.

    • Верхний слой паркетной доски изготовлен из высококачественного массива дерева.Слой не только декоративный — он отличается отличной износостойкостью, имеет толщину не менее четырех миллиметров. Поскольку от качества этого материала зависит внешний вид паркетной доски, древесина для верхнего слоя выбирается тщательно. Рейки, из которых собирается доска, не должны иметь дефектов. Они подбираются по фактуре рисунка, а также по цветовой гамме. Ламины подогнаны друг к другу, склеены, а затем прикреплены к основе, также с помощью клея.Некоторые модели паркетной доски имеют сплошное покрытие из качественного натурального шпона. Их еще называют однополосными.
    • Для изготовления среднего слоя обычно используют древесину хвойных пород. Заготовки имеют полупропорциональные или вертикальные годовые кольца, которые способны равномерно распределять нагрузку и придавать материалу повышенную устойчивость. Этот слой состоит из одинаковых по ширине (20 ÷ 30 мм) идеально обработанных штампов, уложенных друг на друга. Толщина среднего слоя 7 ÷ 8 мм.На нем, как правило, есть замковые соединения — фигурные пазы и шипы.
    • Нижний слой состоит из одной или двух цельных досок и является стабилизирующим. Он создает надежную и устойчивую опору для верхней конструкции и предотвращает ее прогиб. Толщина этого слоя не более 4 мм.

    Поверхность наружного слоя готовой паркетной доски тщательно шлифуется, а затем покрывается защитно-декоративными составами, которые наносятся в несколько слоев — это шпаклевка, затем грунтовка, вагонка и декоративный лак, который после нанесения затвердевает. под воздействием ультрафиолета.Благодаря внешнему слою готовое покрытие приобретает стойкость к выцветанию и механическим повреждениям. В дополнительном лакировании после укладки такое напольное покрытие не нуждается.

    Паркетная доска Цены

    паркетная доска

    Преимущества и недостатки паркетной доски

    Как и любой другой пол, у паркетной доски есть свои достоинства и недостатки. Их лучше всего рассматривать, сравнивая с другими популярными наружными покрытиями.

    • Основным преимуществом паркетной доски перед линолеумом и ламинатом является ее экологическая чистота, так как она производится только из натурального дерева.
    • Паркетная доска, с качественной укладкой, неотличимая от натурального паркета, а на линолеум и ламинат нанесена пленка с изображением фактурного рисунка дерева. В лучшем случае ламинат можно покрыть натуральным шпоном, наклеенным на МДФ.
    • В паркетной доске цельное дерево используется только для верхнего слоя, а штучный паркет полностью из натурального дерева, но он дороже первого. Однако паркетная доска более устойчива к деформационным процессам, чем паркет, так как имеет описанную выше конструкцию — чередование слоев с разными волокнами.Паркет — довольно капризный материал, требующий периодического ухода, и если все уйти «на самотеку», древесина может набухнуть от повышенной влажности или начать стекать при ее недостатке. В результате паркетный кубик начинает деформироваться — гнуться и разводиться.
    • По сравнению с таким же паркетом, паркетную доску укладывать намного быстрее и удобнее, так как она имеет большие размеры. К тому же укладка доски не требует особых навыков. Достаточно иметь готовый уровень покрытия и инструкцию по его установке.

    Паркет не так уж и прост, поэтому его настилом занимаются профессиональные мастера, работа которых стоит довольно дорого.

    • В случае, когда при укладке паркетной доски допускались какие-либо ошибки, их можно исправить, если материал не крепился на клей. С паркетом исправления будут намного сложнее.
    • В отличие от паркета, паркетная доска поступает в продажу с нанесенным защитным покрытием и долгое время может эксплуатироваться без дополнительной обработки.Паркет, за ним пол, требует цикловки, а затем покрытия специальным маслом или
    • .

    • Паркетная доска может имитировать паркет, дскек которого укладывают рядами со смещением друг относительно друга, а также в виде площадок.
    • Паркетная доска прекрасно имитирует и дощатый пол. К тому же последний редко изготавливается из ценных пород дерева, так как стоит слишком дорого. А вот паркетная доска, покрытая слоем дорогой древесины, обойдется намного дешевле.
    • Срок службы паркетной доски составляет 20 ÷ 30 лет в зависимости от качества и своевременности ухода за ней, а также от аккуратности и интенсивности ее эксплуатации.В отличие от нее паркет и массивная доска имеют более длительный срок службы, но требуют более тщательного ухода — белки покраски или покрытия лаком или маслом. Однако необходимо уточнить, что паркетную доску также можно загрунтовать, чтобы обновить ее. А некоторые его модели, имеющие небольшую толщину. Верхний слой в 6 мм может шлифовать 10 и даже более одного раза.

    Цены на линолеум

    линолеум

    Если резюмировать, то можно сделать вывод, что дизайн паркетной доски менее хорош в уходе, чем паркет, а также положительно отличается экологичностью и линолеумом.Цену на паркетную доску не назовешь низкой, однако ее монтаж можно произвести самостоятельно, а справиться с укладкой натурального паркета своими силами — вряд ли получится.

    Подготовка основания под настил из паркетной доски

    Паркетное покрытие можно укладывать на различные основания — бетонное перекрытие, бесконтактный или фанерный пол и даже старый, но прочный пол, облицованный керамической плиткой. Главное, чтобы основа была гладкой, без выступов и больших углублений, поэтому поверхность необходимо тщательно подготовить.

    Подготовительные работы перед настилом паркетной доски состоят из нескольких моментов, без которых невозможно получить качественный пол.

    • Первым делом делается тщательный аудит базы. При обнаружении трещин, углублений или выступов их необходимо устранить. Трещины расширяются и заделывают бетон или другой композитный ремонтный раствор (специальная шпатлевка). Отдельные выемки тоже выравниваются бетоном, причем достаточно большие выступы сбиваются.Небольшие изъяны можно сгладить настилом на полах на специальной подложке.
    • Кроме того, поверхность основания проверяется даже строительным уровнем. Допускается, чтобы неровности составляли 2 ÷ 2,5 мм на одном монгонометре, но не более.
    • Если качество основания не укладывается в допустимые погрешности, придется произвести юстировку. В зависимости от типа пола можно использовать стяжку (например,), либо вывести пол в горизонтальную плоскость с выставлением лагов и последующим креплением на них фанеры или досок.

    • Если обнаружены лишь незначительные блики пола, которые еще нужно выровнять — это также можно сделать, закрепив фанерные листы к бетонному основанию, положив их по принципу «кирпичной кладки», то есть в дисперсия. Листы можно прикрутить или приклеить к бетону.

    Цены на ламинат

    • Перед укладкой на бетонную паркетную доску или фанеру непосредственно под ней основание необходимо хорошо прогрунтовать, чтобы укрепить поверхность и исключить появление пыли.
    • Если плита будет укладываться непосредственно на бетонную поверхность, подложка укладывается под нее.

    В качестве этого слоя используются вспененный полиэтилен, тонкие листы экструдированного полистирола, пробка в печах и рулонах.

    К основанию чаще всего приклеивается пробковый лист или подложка из плиты, так как она не только сглаживает мелкие неровности, но и действует как утеплитель.

    Прокат и плиты укладываются онлайн.

    Не рекомендуется использовать в качестве подложки старый ковролин или ковролин или ковролин или ковролин, а также линолеум, так как этот материал может деформироваться и растягивать камеры паркета.Кроме того, старый пол в процессе эксплуатации впитывает различные запахи, которые не смогут скрыть новую паркетную доску.

    • Необходимо подготовить не только материалы, но и инструменты для выполнения работ. В перечень необходимого монтажа входят:

    — электролобзик, циркулярная пила или ножовка с малым шагом зубьев;

    — молоток резиновый — на ряд;

    — отвертка;

    — линейка и строительный уровень;

    — Гальник и рулетка;

    — шпатели обыкновенные и зубчатые;

    — Специальная скоба для подтягивания досок.Его можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками из стальной полосы толщиной 4 ÷ 5 мм.

    — Бар Sadden. Также может быть «магазинным» или самодельным;

    — распорные клинья.

    Подготовьте все необходимое, необходимо еще раз провести добросовестную уборку. В частности, поверхность пола перед настилом из любого материала совершенно необходима. Любая мелкая галька, которая случайно останется на покрытии, может сильно навредить общему качеству получившегося пола.

    Игровая паркетная доска

    Прежде чем переходить к пошаговой инструкции по устройству паркета из паркетной доски, стоит немного рассказать о некоторых нюансах ее укладки, о которых также необходимо иметь информацию.

    • Первое, что нужно помнить, это то, что купленная и принесенная в дом паркетная доска должна быть закрыта в том помещении, где ее потом будут укладывать. Особенно это важно учитывать, если приобретение производится в холодное время года, а разница в помещении в комнате и на улице достаточно большая.В помещении, где будет производиться напольное покрытие, температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов, а влажность 30 ÷ 60%. Для «обмана» картон лучше освободить от заводской полимерной упаковки.

    • Перед тем, как перейти к подготовке полов и укладке покрытия, нужно заранее составить примерную схему планировки с учетом ее длины и ширины. Благодаря такому рисунку будет легче ориентироваться при проведении кладки. Сразу можно определиться с наиболее удачным размером обрезных досок, которые обычно умещаются с обоих краев ряда или только с одной стороны.
    • Сегменты досок, указанные в ряду, должны иметь длину не менее 500 мм.
    • Составляя схему, также необходимо учитывать ширину плит последнего ряда, так как они обычно укорачиваются. Если они имеют ширину менее 60 мм, покрытие стоит немного горки, то есть это не только последний, но и первый ряд.
    • Паркетная доска, уложенная «в распылении». Это означает, что доски второго ряда сдвигаются на 1/2 или части длины относительно первого ряда.
    • Учитывая особенности и форму помещения, выбирается локация, то есть направление укладки доски, определяющее рисунок.

    — Самый простой вариант, который чаще всего выбирают для укладки, — это установка доски вдоль или поперек комнаты. При этом следует учитывать тот факт, что если доска будет уложена поперек комнаты, она визуально сделает ее шире, а при продольной установке расширится. Такая «оптическая игра» поможет решить проблему слишком длинной или узкой комнаты.

    Цены на подложку под паркет

    подложка под паркет

    — Второй вариант монтажа — диагональная кладка. Она более сложна в исполнении и предполагает много отходов, а это значит, что стоимость покупки платы будет увеличена, так как потребуется большее ее количество. Такой способ лепки отлично подходит для настила полов в квадратных помещениях и зрительно расширяет пространство помещения. При изготовлении диагональной кладки концевые кромки выхода к стене из досок четко измельчаются под углом 45 или 30 градусов.Монтаж покрытия начинается с середины комнаты. Для этого диагональ комнаты — от угла к углу указывается линия или настраивается шнур, по которому укладывается первый ряд покрытия. Затем кладка продолжается сначала в один, а затем в другую сторону центрального ряда.

    Технология монтажа паркетной доски

    Используя технологические приемы настила из данного покрытия, нужно учесть все аспекты.

    Итак, паркетную доску можно укладывать тремя способами — «плавающей» кладкой, клеем или на лагах.Чтобы решить, какой из них подходит для конкретного случая, нужно знать, что они из себя представляют, разобраться с их достоинствами и недостатками.

    Укладка плавающей паркетной доски

    Укладка паркетной доски выполняется без фиксации покрытия к основанию. Ну а его монолитность достигается только замковыми соединениями, расположенными по краям досок.

    Такая установка включает несколько этапов, которые будут подробно рассмотрены в таблице-инструкции ниже.Теперь можно остановиться только на положительных и отрицательных моментах этого метода.

    ТО «Плюсы»
    К данной технике относят:

    • Простота и скорость кладки.
    • Возможность корректировать ошибку разрешена при установке.
    • Возможность замены отдельных плит покрытия в случае повреждения.
    • Плата легко разбирается и может быть переработана. Например, покрытие устало или потеряло актуальность или эстетику, поэтому его решено заменить.Доска легко снимается и переносится на дачу, где ставится в одной из комнат.
    • Устойчивость плавающего покрытия к колебаниям температуры, так как конструкция имеет способность расширять материал.
    • Экономия на покупке клея.
    • Плавающее покрытие можно эксплуатировать сразу после завершения монтажных работ.

    «Минусы»
    Такой способ укладки можно считать:

    • «Плавающее» покрытие не подходит для монтажа помещений площадью более 50 «квадратов».
    • Не рекомендуется укладывать в закрытых помещениях, где на перекрытия будут создаваться высокие нагрузки.
    • Покрытие чувствительно даже к мелким неровностям, поэтому, правда, этот материал понадобится дешевле, чем специальный клей.

    Способ крепления паркетной доски с помощью клея

    Название этого способа установки говорит само за себя. То есть при таком подходе паркетная доска кладется на специальный клей, нанесенный на основу.

    Более того, покупая клей, нужно убедиться, что он подходит для того или иного типа паркетной доски.

    Установка на эту технику осуществляется поэтапно. При этом особое значение имеет четкое соблюдение всех технологических рекомендаций, проверенных мастерами и доказавших свою важность.

    • Клеевой способ укладки применяется, если плита планируется положить на бетонное покрытие, которое необходимо выполнить незадолго до начала работ. Если квартира расположена на первом этаже дома, где велика вероятность проникновения сырости на перекрытия и стены, полы лучше всего пропитать гидроизоляционным составом глубокого проникновения, защищающим поверхность от влаги и внешний вид. плесени.Грунтовку необходимо наносить не только на полы, но и на нижнюю часть стен полосой 100 ÷ 120 мм. Если нанесение раствора будет производиться в несколько слоев, каждый из них должен хорошо получиться.
    • Следующим шагом вдоль одной из стен укладывается паркетная доска, между ней и стеной на расстоянии около 400 ÷ 500 мм устанавливаются специальные пластиковые или деревянные вставки, которые обеспечат компенсационный зазор. . Они позволят материалу напольного покрытия расшириться при повышении температуры в помещении, так что пол останется гладким.

    • Далее для уменьшения длины последней доски в ряду (как это делается — будет показано в таблице ниже) клей на поверхность пола наносится шпателем на площадь, ширину на 80 ÷ 100 мм больше внешней линии ряда. После нанесения клей распределяется по поверхности зубчатым шпателем.
    • Теперь настало время укладки на слой паркетной доски. На нее нужно сразу указывать именно с помощью замковых соединений — этот процесс производится одинаково при укладке доски любым из трех способов.

    • При укладке всего ассортимента досок в некоторых случаях покрытие может быть дополнительно закреплено к полу саморезами через предварительно просверленные отверстия в пазах. Отверстия просверливаются с шагом 300 ÷ 350 мм.
    • Затем клеевая масса снова наносится на бетонное основание и распределяется по его поверхности.
    • Во втором ряду доску укладывают со сдвигом на половину (или на 1/3) относительно уже приклеенной доски. Сначала доски стыкуются по длине, а затем совмещаются с элементами первого ряда, после чего фиксируются самозатяжками к основанию.
    • При неплотном прилегании двух рядов друг к другу, то есть если между ними остается щель, гладкую планку прикрепляют к краю наружного ряда, чтобы не разорвать замковое соединение на паркете доску, постучите резиновым молотком. Сказочное лазание проводится до тех пор, пока разрыв не станет практически незаметным.
    • Таким образом приклеивается все напольное покрытие.
    • Не наносите клей на лицевую сторону паркетной доски. Если это произошло, то капли сразу удаляются — для этого всегда под рукой должна быть чистая тряпка.
    • Когда поверхность пола в помещении полностью покрыта паркетом, покрытие необходимо оставить для высыхания на 2 ÷ 3 дня, не давая на него никакой нагрузки. Необходимо продумать меры, чтобы исключить даже случайный проход в комнату. Срок службы клея, как правило, указывает упаковка производителя.
    • После полного высыхания клея под покрытием швы между досками нужно обработать акриловым прозрачным герметиком, что снизит риск попадания влаги снаружи под доски.
    • Когда герметик полностью проклянет, можно убрать вставки вдоль стен, приступить к установке плинтусов, а также внутреннее оплавление.

    Надо сказать, что клеевой способ крепления выбирается, если поверхность пола имеет небольшие неровности, которые можно исправить с помощью клеевого слоя. Поэтому, производя монтаж паркетной доски по такой технологии, прижимать ее к поверхности пола следует осторожно.

    TO положительные стороны
    Клей монтажное покрытие можно отнести:

    • Возможность использовать этот материал на любой площади.
    • Повышенная устойчивость к высоким нагрузкам.
    • Способ подходит для монтажа паркетной доски поверх стяжки, обустроенной поверх теплых водяных полов.

    К недостатки
    Укладка на клей принадлежит:

    • Затраты на покупку клея.
    • Возможность эксплуатации помещения только полное высыхание клея.
    • Более сложный монтаж покрытия.
    • Невозможность исправить ошибки, допущенные при кладке.
    • Сложность замены поврежденных плат.

    Монтаж паркетной доски на лаг

    Укладка паркетной доски может производиться двумя способами — это крепление непосредственно к лагам или на наложенном на них Phaneur.

    Если выбран первый вариант монтажа, то нужно учитывать, что толщина паркетной доски должна быть не менее 22 мм. Только в этом случае его питание под внешней нагрузкой не будет гарантировано.Кроме того, лагуны должны иметь достаточно большую ширину (около 80 ÷ 90 мм) и подходить к основанию с небольшим шагом — обычно это 400 мм. Паркетная доска, которая крепится непосредственно к лагам, укладывается перпендикулярно им. Стыки доски в один ряд делают посередине ширины лаг.

    Второй вариант подразумевает крепление лага к основанию с шагом 500 ÷ 600 мм, так как листы фанеры толщиной не менее 20 мм маркируются перед укладкой доски.

    И тот, и другой вариант укладки удобен, если полы необходимо утеплить или выровнять сбор лагов в горизонтальную плоскость по уровню.

    Лаги, выделенные под настил из паркетной доски, необходимо хорошо и правильно отсосать. Не должно быть деформации бруса или доски, иначе готовый пол со временем может начать скрипеть.

    Цены на паркетный клей

    клей для паркета

    В зависимости от того, насколько планируется поднять чистый пол над основанием, лаги можно прикрепить непосредственно к основанию или приподнять над ним и совместить с помощью специальных стоек или шпилек.

    Если в частном доме или в квартире, расположенной на первом этаже многоэтажки, обустраивают перекрытия на лагах, то бетонное основание обязательно гидроизоляционное. Это можно сделать с помощью специальных покрытий, пропиток, плотной полиэтиленовой пленки или эталонных.

    Лаги закрепляются поверх гидроизоляции, между которыми укладывается утеплитель, который затягивается пылезащитной пленкой. Особенно важно учитывать, если в качестве утеплителя используется минеральная вата.

    Затем лагами фиксируются листы фанеры с использованием самозатухания, между которыми должен быть предусмотрен компенсационный зазор 2,5 ÷ 3 мм. Крепеж вкручивается в лаги через фанерное покрытие на 150 ÷ ​​180 мм. Край каждого листа фанеры должен находиться посередине лага.

    Монтаж паркетной доски для плавающей техники — Пошаговая инструкция

    В связи с тем, что наиболее популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий» вариант, он также будет рассмотрен в таблице ниже — от начала работы и до ее окончания.

    Рисунок Краткое описание работы
    Итак, первый шаг на выровненном и загрунтованном основании — это гидроизоляционный материал. В этом случае для этого подбирается полиэтиленовая пленка.
    На иллюстрациях хорошо видно, что гидроизоляция укладывается не только на горизонтальную поверхность пола, но и на стены — она ​​приподнята примерно на 100 мм.
    Крепить гидроизоляцию на стенах необязательно, однако, если выбран материал небольшой толщины, который будет падать на пол и мешать работе, его можно временно закрепить на стене малярным скотчем.Но, тем не менее, лучше будет выбрать плотную пленку — это сократит время проведения работ, необходимых для ее приклеивания.
    На следующем этапе на гидроизоляционный материал укладывается основание. В этом случае выбирается плотный вспененный полиэтилен, но его вполне можно заменить пробковым рулонным или плиточным материалом.
    Сначала только один лист подложки рулонного типа вдоль стены, с которого начинается установка паркетной доски, так как если она полностью выходит за пределы помещения, она будет мешать работе, перемещаясь в одном, затем в другой путь.
    Обычно настил комнаты начинают укладывать с левого угла, как бы ни планировалась его установка — вдоль или поперек комнаты.
    После этого берется заданная схема укладки материала и подготовлены распорные клинья, которые необходимо временно установить между стеной и доской ковра.
    Толщина распорных клиньев должна составлять 10 ÷ 15 мм.
    На следующем этапе укладывается первая доска паркета.
    Его временно прижимают к стенам, чтобы определить фатальность его положения.
    Теперь пора создать компенсационный зазор между стеной и материалом напольного покрытия.
    Создается с помощью распорных клиньев, установленных со всех сторон досок, граничащих со стенами. Доска плотно прижимается к этим клиньям.
    Шаг между клиньями по длинной стороне доски должен быть около 500 мм.
    Далее кладем вторую игровую доску первого ряда.
    Соединяется с первым с помощью стыковочного замка.
    Стыковочные замки разных производителей могут несколько отличаться, но обычно при подключении они любят защелкиваться.
    Важно, чтобы вторая и последующие платы были установлены точно по ширине предыдущей.
    Если один из них оказывается смещенным на внешнюю сторону, следующий ряд не может стыковаться с предыдущим.
    На этой иллюстрации хорошо видно, как должно выглядеть соединение двух досок по длине ряда.
    Выложив первый ряд практически полностью, за исключением последних досок, которые, как правило, необходимо разрезать, рулеткой или металлической леской измерьте расстояние от стены до конца. скрепленной доски.
    При этом учитываем тот факт, что необходимо оставить компенсационный зазор в 10 ÷ 15 мм, о котором говорилось выше. Поэтому, чтобы случайно не допустить ошибки при замере, лучше всего приложить к стене космический клин и измерить расстояние от нее.
    Следующий шаг, к концу первого ряда накладывается вся доска, затем переворачивается лицевой стороной вниз и на изнанку откладывается длина нужного отрезка.
    Далее на уровне строительного уголка линия, перпендикулярная краям, по которой производится пропил с помощью дисковой пилы или электрического кондуктора.
    Подготовленный сегмент соединяется с остальными досками первого ряда, при этом вдоль стены устанавливаются распорные клинья.
    Вторая часть доски, от которой отрезан кусок для завершения первого ряда, очень часто начинает второй ряд (если длина этого отрезка).
    Он соединяется с первым рядом с замком, расположенным вдоль длинной стороны доски.
    Далее укладывается вторая доска второго ряда.
    Сложность ее укладки в том, что ее необходимо с помощью замков взломать с предыдущей и соседней доской.
    Некоторые соединения рассчитываются на стыковку досок сначала по длине ряда, а затем скрепление второго ряда с первым. Другие, как показано на рисунке, сначала присоединяются к доске первого ряда, а затем подключаются к предыдущей доске.
    Таким же образом укладывается все напольное покрытие.
    Однако, наверное, в любом помещении есть места, усложняющие работу.
    Чтобы доска аккуратно ложилась возле входной двери, а перемычки находились в ее проеме, внизу дверной проем делался к стене, как показано на фото.
    Однако плата еще не установлена, так как при дальнейших действиях она может быть повреждена.
    Следующий шаг следует обозначить расположением мелодии, которая будет подходить к краю досок в дверном проеме.
    Для этого необходимо по ширине проема поставить жонглёры, к которым будет крепиться порог.
    Вдоль него сбоку от паркета нужно провести острым ножом, чтобы отрезать полосу материала подложки, которая будет мешать плотному прилеганию перемычки к основанию.
    Далее через отверстия для крепления, предусмотренные в подожке, делаются маркеры с помощью маркера или карандаша.
    Потом прикол снимается, и по разметке сверлятся дырочки.
    Пластиковые дюбели вставляются в отверстия.
    Затем устанавливаются жонглеры на место, которые фиксируются саморезами, вкручиваемыми через отверстия в дюбелях-заглушках, расположенных в основании.
    Далее можно подготовить место для крепления доски, которая войдет в паз, вырезанный в дверном проеме.
    Поскольку доску из-за установки ее в щель будет невозможно поднять и расточить замок, как это произошло при установке остальных досок, часть замка убирается с аллеи.
    Этот процесс придется производить не только по длине доски, но и по ее ширине.
    Затем на вырезанные участки досок наносится столярный или другой клей, предназначенный для скрепления деревянных деталей.
    Теперь доска входит в зазор под дверной коробкой и переходит на уже уложенное покрытие.
    Края доски плотно прижимаются к линиям запирания среза с нанесенным на них клеем.
    При необходимости приклеенную доску можно использовать через предусмотренную для этого планку с помощью молотка, так как не должно быть зазора в связи с основным покрытием.
    Аналогичные операции нужно будет произвести по ту сторону дверного проема.
    Следующий этап — это оставшиеся доски, которые подходят к одному краю дверного проема.Они укладываются краем по конфигурации, зафиксированной самотечением.
    После этого края досок прижимают сверху порога, который прикручивается досками к поду.
    Таким образом, края досок будут закреплены на основании, а также зажаты между двумя металлическими полосами порога.
    Если вы планируете продолжить укладку паркетной доски и в соседнем помещении, то вместо металлического мелода можно установить стыковочный пластиковый профиль.
    Для этого нижнюю часть ее нижней части закрепляют на основании, а после укладки досок зазор между ними закрывают профилем, уходящим днищем вниз.
    Необходимо помнить, что между нижним элементом профиля и досками должен быть предусмотрен компенсационный зазор 4 ÷ 5 мм.
    Еще одним достаточно сложным участком для настила пола из паркетной доски является труба отопления, уходящая в межэтажное перекрытие.
    Конечно, можно отделать доску, доходя до труб, а также положить за ними, по отрезку стены уличный материал, но это будет смотреться крайне неточно.Кроме того, в оставшемся зазоре, а также между трубами будет собираться пыль.
    Решить эту задачу достаточно просто, положив доску перед трубами и отметив их расположение по ширине.
    Затем доска перемещается и укладывается рядом с трубами, и с помощью конструкционного угля на ней намечается линия стояния, которая будет пересекать ранее указанные линии.
    Таким образом, будут найдены точки, в которых будут просверливаться отверстия.
    Для забивки отверстий потребуется коронка желаемого диаметра.
    Для этого варианта трубы, показанной на рисунке, использовалась коронка диаметром 30 мм.
    Следующий шаг — через линию, проходящую через доску. Они должны проходить через середину круглых отверстий.
    Теперь вы можете собрать получившуюся конструкцию в единое покрытие. Для этого срезанную часть доски заводят за трубы и устанавливают так, чтобы полукруги располагались возле тыльной стороны труб.
    Затем на край доски наносится водостойкий столярный клей, после чего остальная часть доски перемещается на переднюю часть труб и оснащается сегментом, то есть прижимается к концу, чтобы какой клей нанесен.
    После этого оставшиеся между трубами и доской зазоры закрываются специальной декоративной рамкой, внешне напоминающей рогалики. В этих маскирующих деталях предусмотрены соединители, позволяющие их разъединять и устанавливать трубы с разных сторон, а затем собирать в единую конструкцию.
    Эти элементы не только закроют щели от попадания в них пыли, но и придадут аккуратный вид трубам, проходящим через напольное покрытие.
    У многих мастеров, впервые изготавливающих паркетную доску, возникают проблемы при укладке ее последнего ряда.
    Сложность в том, что нужно успеть состыковать доску или ее обрезанную часть с остальным покрытием.
    В случае неплотного прижатия последних досок к предыдущему ряду, его необходимо подтянуть с помощью специального приспособления, называемого скобой.
    Его вставляют в щель между доской и стеной, а затем простукивают по нему вторым, загибаемым кверху краем.
    Пузырь делается до тех пор, пока доска не будет плотно прилегать к остальному покрытию и не будет касаться замка.
    Затянув последний ряд настила, можно удалить распорные клинья и перейти к установке и закреплению к стене кронштейнов для плинтусов.
    Эти детали могут иметь разную форму, и их выбирают в зависимости от того, как плинтус планируется оформить напольным покрытием.
    Кронштейны крепятся к стене с шагом 400 ÷ 500 мм.
    Цоколь может иметь плоскую или фигурную форму.
    Как правило, изнутри предусмотрен Кабельный канал для связи. Поэтому перед установкой плинтуса в кронштейны тросы блокируют.
    Теперь осталось установить плинтус. Его можно просто зацепить за кронштейны или приклеить к ним.
    При выборе последнего из средней части элемента временно удаляется заглушка, которая открывает канал, через который цоколь будет крепиться к кронштейнам.Затем лента возвращается на место, на которое накручиваются шляпки крепежных винтов.
    Важно — Цоколь может иметь другую конструкцию, крепиться другим способом. Но ни в коем случае нельзя его крепить к напольным покрытиям — исключительно к стене!
    Последний этап острым ножом аккуратно режем выступающим гидроизоляционным материалом.
    Нож должен быть очень острым, чтобы пленка легко разрезалась, так как при нажатии на стену можно повредить ее.
    Результатом проделанной работы станет аккуратное, теплое и очень практичное напольное покрытие, которое при должном уходе прослужит долгие годы.

    Теперь, после внимательного изучения изложенного выше материала, можно переходить к практическому выполнению приведенных в нем рекомендаций. Как видно из пошаговой инструкции, «плавающую» укладку паркетной доски можно выполнить самостоятельно, выровняв и правильно подготовив основание под ее укладку.

    И в завершение традиционно небольшой видеоролик, демонстрирующий процесс укладки паркетной доски на фанерное основание.

    Видео: Клеевой способ укладки паркетной доски на фанерное основание

    Паркет

    — выбор тех, кто хочет показать свой вкус, статус и достаток. У него масса достоинств: экологичность, качество, долговечность и достойный внешний вид. Также процесс укладки паркетной доски не составит труда, если соблюдать все рекомендации и правила.

    Виды материалов

    Перед тем, как купить напольное покрытие, необходимо узнать, какие разновидности паркета существуют сегодня.

    • Доска однополосная Изготовлена ​​из цельного массива и не имеет больших отличий от массивной доски. Стоимость его намного выше, чем у других разновидностей покрытий. Используйте однополосную доску, в основном, для помещений с большой площадью.

    • Также для таких помещений подходит двухполосная доска Т.к. она шире.Он состоит из двух досок. Они могут быть цельными или состоять из отдельных частей — модулей.
    • Для просторных помещений большую актуальность имеет Трёхканальная доска . Он состоит из нескольких узких досок, которые изготовлены из разных пород дерева.
    • Доска четырехполосная Также изготавливается из разных пород. Они узкие. Стоимость их очень низкая. В таком покрытии много недостатков. Такое покрытие плохо восстанавливается и полируется, так как имеет тонкий слой древесины, сильно подвержен воздействию влаги и содержит вредные вещества.
    • Массивная паркетная доска Лиственница — один из самых устойчивых материалов. Он отличается прочностью, красотой и водостойкостью. Большой популярностью пользуется хвойная порода.

    Особенности техники

    Для того, чтобы уложить саму паркетную доску, достаточно будет соблюдать правильную технологию укладки, чтобы не допустить ошибок.

    Перед тем тщательно подготовиться и придерживаться определенной технологии. В первую очередь обратите внимание на поверхность пола.Он должен быть гладким, прочным, без повреждений и трещин. При наличии необходимо устранить эти недостатки.

    Так как паркетная доска непригодна для помещений с повышенной влажностью, не рекомендуется укладывать ее в туалете или ванной. Также температура в помещении не должна быть ниже 19 градусов.

    Предварительно нужно определиться с напольным покрытием. Это могут быть различные подложки, утеплитель. Еще одна особенность укладки этого покрытия — укладывать его нужно по направлению стены, чтобы тень не падала на стыки.

    Способы установки

    Существует множество способов установки паркетной доски своими руками.

    Паркетную доску можно укладывать методом «плавающего пола». По этой технологии кости соединяются друг с другом замком, а не прикрепляются к основанию. Эта технология подходит при укладке ламинированного паркета. Разборный способ соединения выполняется с помощью вырезания специально предназначенных для этого креплений — пазов и замков, которые легко и быстро соединяются между собой.

    Главное преимущество этого метода в том, что со временем прочность не нарушается. Крепление устойчиво к любым перепадам температуры и влажности в доме, а также к высоким нагрузкам, например, тяжелая мебель. При использовании мерцания способа соединения досок сложно сделать жесткий, поэтому, если вы сначала кладете паркетную доску, можно не сильно переживать по этому поводу.

    После обработки покрытия лаком стыки не будут сильно высвечиваться, доски будут лежать в едином полотне, даже если вы положили его напротив источника света.

    Этот тип соединения позволяет демонтировать паркетные доски без учета направления, в котором они были уложены, если они были повреждены или испорчены.

    Безупречный способ определенно является наиболее технологичным. Но укладка клеевым способом важна, когда необходима жесткость основания, а также при помещениях больших размеров, так как паркетные доски полностью приклеиваются к поверхности основания.

    Клей используется специальный, предназначенный для приклеивания паркетных досок.

    Не рекомендуется использовать клей на водной основе, так как такое покрытие способно деформироваться. Нижние пазы паркетной доски отбираются и соединяются между собой. Для более надежной проклейки клей можно наносить в два слоя.

    Также существует продольный и диагональный способ укладки. Эти виды монтажа отличаются тем, что при продольном способе укладку начинают от стены, противоположной входу, а при диагональном — от одного угла.Диагональный путь смотрится достойно, но у вас будет много лишних пандусов, работа будет сложнее и неэкономична.

    Еще один способ укладки паркетной доски — настил. Эта технология относительно проста: одна доска складывается за другой.

    Укладка вдоль направления света — самый удобный метод из всех, так как длинные швы не отбрасывают тени, а поверхность выглядит абсолютно ровной и прочной. Но востребован он только для тех помещений, где окна выходят в одну сторону.Если свет проникает со всех сторон, то такой эффект целостности не работает.

    Установка поперек направления света подходит, когда необходимо сделать комнату визуально просторной. Такой способ подойдет для коридора или узкой прихожей.

    При прямой укладке доску кладут параллельно стене. Этот способ наиболее экономичный, так как остается очень мало ненужных обрезных досок.

    При диагональной укладке доска укладывается по диагонали.На обрезку уходит небольшое количество досок. Метод отлично подойдет для широких помещений, где особое внимание привлечет особое покрытие. Но не стоит класть паркетную доску по диагонали, если вы планируете теснить комнату мебелью.

    На одной доске поставить точку на полу очень легко и удобно, так как на работу уходит меньше времени. Доски скрепляют сначала короткими швами, а затем всю полосу укладывают на основу. Стоит отметить, что между паркетной доской и стеной должен оставаться зазор, так как дерево имеет свойство расширяться и сужаться в зависимости от температуры в помещении.

    Если покрытие рассчитано на длительный период использования, лучше покрыть его вторым слоем лака. Болото, заполненное досками, защищено от влажной уборки. Таким образом можно продлить срок службы покрытия.

    Как бы то ни было, но паркетную доску можно крепить и на потолок. Начать нужно с угла, который напротив двери возле окон. Остановить паркетную доску на потолке можно параллельно свету, который падает из окон.Важным условием укладки покрытия остается небольшой зазор в несколько миллиметров между стеной и паркетной доской.

    Подготовка фундамента

    Перед тем, как укладывать паркетную доску, нужно убедиться, что основание прочное, гладкое и сухое. Качественные данные будут присущи бетонной стяжке и регулируемым деревянным полам. Для помещений, не отличающихся высокими потолками, подойдет стяжка. А под полами из дерева можно проложить необходимые коммуникации.

    Неровная поверхность пола с большими перепадами будет сильно скрипеть и деформировать паркетный выход. Поэтому так важно выровнять поверхность. Вы можете использовать гидроэлектрическую систему, чтобы следить за неровностями и переходами по высоте. Также стяжку можно сделать с помощью специальных самовыравнивающихся смесей. Но чтобы такая основа полностью высохла, потребуется две-три недели. Пол из напольной фанеры также имеет свои преимущества. Выравнивание такой причины намного проще.

    Если на бетонном полу неровности явно выражены, целесообразно будет выровнять его насыпным полом и наливными смесями.

    Сначала поверхность шлифуется и заливается, а затем используются специальные приспособления для раскатывания этой смеси. Такому полу не страшна влага и он никогда не протечет, также можно добиться идеально гладкой поверхности.

    Бетон

    Если вы решили укладывать напольное покрытие на бетонное основание, то следует проверить его на наличие трещин, крупных перепадов, ямок и углублений.Такую поверхность можно залить специальной смесью и дать ей застыть, оставив на несколько дней. Но если бетон в очень плохом состоянии, то следует полностью избавиться от старой бетонной стяжки и залить новую поверхность. И только когда она полностью высохнет, можно будет стелить паркетную доску.

    Деревянный

    Чтобы подготовить деревянный настил для укладки паркетной доски, необходимо тщательно его проверить. Ведь на нем могут быть провалы, щели, большие перепады напольного покрытия.Такой пол должен быть хорошо выровнен. Сначала нужно заострить все трещины, а затем протереть деревянную основу. Если половицы сильно скрипят и грубоваты, их можно прикрепить к лагам путем самостоятельного рисования. Но если они вообще пришли в негодность, то лучше разобрать пол и заменить неподходящие доски на новые.

    Какая подложка лучше?

    Существует большой набор вариантов подложек для напольных покрытий. Прежде чем сделать выбор, нужно знать, зачем он нужен и что лучше, а также его совместимость с разными видами паркета.

    Следует отметить, что для паркетной доски или для деревянного напольного покрытия подойдет Мягкие подложки . Например, пробковые или из пенополиэтилена. Такие подложки очень актуальны, поскольку легко укладываются и имеют невысокую цену. Кроме того, они обладают хорошей теплоизоляцией, особенно в сочетании с алюминиевой фольгой, и отличной влагостойкостью. Но они могут быстро увидеть и поддаться воздействию солнечных лучей.

    Подложка из пенополистирола Также подходит для любого пола, как для дерева, так и для линолеума и паркета.Он отличается теплоизоляционными свойствами, экологичностью, не портится от воды и времени, сохраняет форму, не поражается насекомыми и другими вредителями.

    Подложка из пенополистирола удобна в обработке и имеет достаточно доступную цену.

    Еще одна разновидность — Хвойная основа , не так давно появившаяся на строительном рынке. Главное его достоинство — экологичность.Несмотря на то, что он изготовлен из натуральных компонентов, он устойчив к воздействию воды. Его структура позволяет повысить звукоизоляцию, сглаживая неровности поверхности, на которую будет укладываться напольное покрытие. Также позволяет создать подходящий микроклимат под полом. Его толщина варьируется от 2 до 5 мм, что идеально подходит для квартир и домов. Недостатком таких субстратов является наличие под ними различных грибков и плесени, а также высокая стоимость.

    Пробковая основа Хорошо подходит для паркетной доски.Он хорошо маскирует неровности и трещины, обладает высокой звукоизоляцией. Паркетная доска не будет скрипеть и деформироваться при ходьбе.

    Такая подложка делится на несколько разновидностей:

    • Техническая основа не подвержена воздействию влаги.
    • Пробка битумная самая прочная, так как содержит смесь разных пород.
    • Подложка из резиновой пробки способна удерживать тепло и влагу.

    Но у пробковой подложки есть свои недостатки.Под тяжелой мебелью или там, где большой субстрат может стать плоским. Нежелательно использовать его в помещении с теплым электрическим полом, так как термостойкость у пробковой подложки очень низкая.

    В помещениях с большой влажностью подходит подложка, в состав которой входит резина. Стоимость достаточно высока по сравнению с неэкологическими подложками.

    Укладка фанеры под паркетную доску очень актуальна для тех поверхностей, где много неровностей.Фанера обладает хорошей теплоизоляцией и удерживает на одном уровне температуру пола, а также обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Но он не обладает хорошей устойчивостью к влаге, поэтому в помещении должно быть сухо.

    Также подходит для этого типа покрытия основы из MDVP . Он изготавливается только из натуральных материалов, поэтому экологически чистый, сохраняет тепло и не пропускает звук, устойчив к воздействию воды и химических растворителей и имеет длительный срок службы. В отличие от пробковой подложки, его можно использовать с теплым полом.

    Другой вид субстрата — субстрат Tuplex. из полиэтиленовой пленки и прослойки гранул полистирола между ними. Прекрасно подходит для паркетной доски. Ступил своим строением удаляет конденсат, который может скапливаться под напольным покрытием, что способствует более длительной его эксплуатации. Можно использовать с теплым полом.

    Отсутствие отрицательных качеств делает его наиболее востребованным на строительном рынке.Он имеет более низкую цену, чем подложки из натуральных материалов.

    Клейкая основа Применяется также при укладке паркетных досок. Его еще называют эластилоном. Этот материал имеет пористую структуру и липкий слой с защитной пленкой с одной стороны. Это позволяет надежно закрепить паркетные доски. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, прочностью, может корректировать неровности на поверхности пола.

    Пошаговая инструкция

    Для начала производим подготовку основания и снимаем старый настил.Для выравнивания поверхности при необходимости используйте специальные смеси. Бетонную стяжку необходимо загрунтовать. Православным на черновом деревянном полу должно быть приятно заглохнуть.

    После окончания подготовительных работ необходимо положить подложку, которая защитит покрытие от скрипа, влаги и деформации.

    Так как паркетная доска обязана пройти акклиматизацию, покрытие в герметизирующей форме должно продержаться в помещении пару дней.Перед началом ремонтных работ рекомендуется включить систему теплых полов на 14 дней, затем за несколько часов до отключения. Такой порядок действий поможет создать в помещении благоприятный климат и позволит избежать термического повреждения отделочной отделки.

    Поскольку дерево является натуральным материалом, вероятны отклонения в его цвете и фактуре. Из досок можно сделать креативный рисунок, заранее открыв несколько упаковок и «попросту» доски. Длина досок также может быть короткой — от 40 см.Ламаны длиной от 1 м подойдут для середины комнаты.

    Укладывать их можно разными способами, но наиболее популярной является раскладка елки, при которой создается эффект различной фактуры.

    Следующим шагом будет измерение ширины и длины комнаты, а также планирование монтажных работ. Чтобы покрытие паркета было максимально равномерным, создайте предварительную раскладку на макете будущей кладки.Размеры последнего ряда не должны превышать 6 см. В этом случае необходимо соразмерное смещение первого.

    Укладка на плавучую технику должна производиться по определенным правилам. Его делают из самой длинной стены в комнате. Расширительные клинья по диагонали упразднены. Это рекомендуется делать после завершения сборки нескольких рядов: смещения кронштейна и установки подкосов в образовавшиеся стыки.

    Начать сборку необходимо с нарезания фрезой из первого ряда ряда выступающей части замка, затем установить доски и начать сборку поперек торцевой кромки.Крайний кафель при необходимости можно подрезать. Последующие ряды складываются от остатков предыдущих. Для паркетной доски с классическим замковым составом сначала совмещаются торцевые крепления, затем производится стык плитки по длине с непременным ударным блоком.

    Стоит сказать, что с замковыми соединениями работать намного проще. Их стыковка должна осуществляться либо поперек, либо в продольном направлении. Для некоторых типов объемных замков дополнительная посадка пластиковой вставки не требуется.Крепить плиты между собой достаточно аккуратно. Последний ряд досок необходимо тщательно подогнать по размерам с помощью обрезки, затем собрать на замки и вставить в щель между стеной и предельно близлежащей. К паркетной доске следует закрепить специальную скобу из металла.

    Если край планки упирается в трубу или другую подобную преграду, то нарисуйте на ней линию, где нужно отрезать деталь и просверлить отверстие с некоторым запасом около 15 мм.Доска устанавливается на место и пропил обрабатывается специальным раствором, затем вырезанная часть прикрепляется клеем. Затем необходимо после сборки снять клинья, подключить систему «Теплый пол» и постепенно увеличивая температуру, установить декоративный плинтус и загрузку двери. Еще один важный момент — образование зазоров в проемах между комнатами — обязательное требование производителей.

    При установке паркетной доски клеевым способом рабочая схема не совпадает с другими методами.На заранее определенную основу нанести клеевой раствор и равномерно распределить специальным приспособлением или шпателем. У досок первого ряда нужно будет снять кромку. Чтобы сделать напольное покрытие по правильной технологии, нужно его стянуть монтажной планкой и загрузить в нее что-нибудь тяжелое для лучшей фиксации досок. Точно так же установка или замена паркетных досок строится на гвоздике. Домкрат из плитки или ламината необходимо обработать специальным герметиком.

    Инструменты и материалы

    Для того, чтобы положить паркетную доску на стяжку, потребуются специальные инструменты.Обычно при покупке этого покрытия в комплекте идет набор с инструментами. Также необходимо иметь полиуретановый клей или герметик, подложку, монтажные клинья, ножовку, электролобзик, металлические скобки, карандаш, рулетку и грунтовку. Если возникает вопрос, чем резать, то для этого подойдет лобзик или торцевая циркулярная пила.

    Для профессиональных строительных инструментов может потребоваться перфоратор. Для того, чтобы выполнить работу, вам нужно будет работать качественно, вам потребуются инструменты, рассчитанные на длительную эксплуатацию и большие нагрузки.В противном случае дешевое устройство быстро выйдет из строя. Для электрического лобзика приобретите дополнительные пилы. А для перфоратора придется покупать дополнительные сверла, чтобы вас ничто не отвлекало от работы.

    Эти инструменты подходят для укладки паркетной доски с плинтусом. Но если возникнут трудности при установке, например, при опрокидывании труб, вам потребуются дополнительные инструменты, например, дрель, монтажная лапа.

    Как установить первые доски в деревянный пол | Руководства по дому

    Первый ряд деревянного пола должен быть прямым, прочным и надежно закрепленным перед укладкой остальной части пола.Существуют специальные инструменты для установки деревянных полов, но молоток и гвозди широко доступны, и они так же полезны, как и раньше. Одним из наиболее важных элементов первого ряда является расширительный зазор 3/4 дюйма между полом и стеной. Этот зазор учитывает сезонное расширение и сжатие древесины. Вы можете купить распорки или сделать их самостоятельно, отрезав секции от доски толщиной 3/4 дюйма.

    Выберите самые прямые половые доски из ваших материалов.

    Положите одну доску на пол так, чтобы кромка с канавкой была обращена к стене, а кромка с выступом — наружу.

    Поместите три или более 3/4-дюймовых распорки между канавкой на краю доски и стеной. Если первая доска упирается в стену одним концом, также поместите распорку на конце доски.

    Выберите сверло того же диаметра или немного меньше, чем спиральные гвозди для отделки полов, и закрепите его на механизме.

    Просверлите направляющие отверстия в доске, чтобы предотвратить поломку гвоздей для пола и раскол дерева. Просверлите одну пару отверстий через каждые шесть дюймов вниз по доске и разместите отверстия примерно на 1/2 дюйма от длинных краев доски.

    Забейте гвозди для пола через направляющие отверстия в основание с помощью молотка, оставив небольшую часть шляпок гвоздей поднятыми. Если вы забиваете гвозди заподлицо, молоток может оставить вмятину или вмятину на дереве.

    Поместите кончик инструмента для набора гвоздей на головку каждого гвоздя, постучите по набору гвоздей молотком, чтобы головки гвоздей погрузились чуть ниже поверхности. Хотя это утомительно, это важный шаг при установке полов с помощью молотка.

    Установите следующую доску на место напротив конца первой доски так, чтобы кромка с пазами была обращена к стене, а кромка с выступом наружу, как вы это делали с первой доской.Если на коротких концах досок есть выступы и канавки, вставьте шпунт одной доски в канавку другой и слегка постучите второй доской по первой с помощью молотка, чтобы закрыть зазор.

    Вставьте распорки между новой доской и стеной, как вы делали с первой, затем просверлите и закрепите доску. Продолжайте движение по ряду, пока полная доска не уместится на оставшемся пространстве.

    Измерьте расстояние от конца последней доски пола до стены и обрежьте доску такой длины, менее 3/4 дюйма, с помощью ручной или торцовочной пилы.

    Установите доску на место напротив последней, используя распорки, как раньше, затем просверлите и закрепите доску.

    Забейте чистовые гвозди под острым углом в передний, зазубренный край всего ряда досок, чтобы прикрепить передний край к полу. Прижмите кончик гвоздя к верхнему заднему краю языка так, чтобы головка гвоздя была направлена ​​в сторону от доски под углом примерно 45 градусов. Зенковать эти гвозди как прежде.

    Протрите небольшое количество шпатлевки по каждому отверстию для гвоздя, кроме гвоздей вдоль язычков.Соскребите излишки шпатлевки краем пластиковой карты или пластиковым шпателем.

    Вытащите проставки 3/4 дюйма.

    Ссылки

    Наконечники

    • Только первый и последний ряды пола прибиваются гвоздями через верх, что называется забиванием торцевыми гвоздями. Каждый ряд от второго до предпоследнего прибивается только через язычки.
    • Если ваш пол очень узкий, забейте один центральный ряд гвоздей поперек доски вместо двух параллельных рядов.
    • Пневматический гвоздезабиватель для полов значительно упрощает укладку полов. Вам не нужны направляющие отверстия, а гвоздодер автоматически зенкнет головки гвоздей при правильной настройке. Пневматические гвоздезабиватели работают со сжатым воздухом, поэтому вам также понадобится воздушный компрессор.