Своими руками

Как и чем можно сделать отделку стены декоративной штукатуркой своими руками

Впечатление от внешнего вида дома или квартиры говорит о многом. Придя в гости в первый раз, вы наверняка обращаете внимания на интерьер помещений. На сегодняшний день существует огромный выбор материалов и отделок, которые помогут воплотить в жизнь проекты, подчеркивающие уникальность, привлекательность и функциональную составляющую. Облик дома зависит только от собственных предпочтений, а также вкуса и достатка.

Не обязательно тратиться на дорогостоящие строительные материалы, придерживаясь мнения о том, что качество аналогов будет гораздо хуже фирменных составов. Уже долгое время люди прибегают к альтернативному решению, например, изготавливая декоративную штукатурку из шпаклёвки. Это подходящий вариант для тех, кому не нужны профессионалы для качественного ремонта. Прежде чем начать, следует изучить информацию о её видах, составах и инструментах. В этой статье мы попробуем разобраться в этих вопросах.

Так в чём отличия «декоративки» от обычной штукатурки?

Нужно понимать саму идею. Объясним в двух словах.

Кладка торчит во все стороны, стена представляет собой что-то кривое, в таком случае просто необходимо выровнять поверхность. Проще говоря, создать основу, на которую лягут любые финишные покрытия. С этой задачей справится цементно-песчаная или гипсовая штукатурка. Здесь не будет стоять вопрос о выборе между декоративной и обычной, ведь они справляются с абсолютно разным перечнем задач. Уместнее будет сравнить с обоями, красками и другими покрытиями. Они лежат в основе создания фирменных интерьеров, являются помощниками многих дизайнеров.

Почему не обои?

Стоит заострить внимания на качествах и преимуществах.

• Уникальность – залог удачного ремонта. Рассмотрим часто встречающуюся проблему. Фактурные элементы во многих отделочных материалах совпадают. Поклеил одни обои, а у друга обнаружил такие же. Выбор затягивается на долгое время. Однако это можно избежать при использовании декоративной штукатурки. Благодаря различным способам нанесения стены всегда будут отличаться друг от друга.
• Никакого шума – отштукатуренные стены однородны и не имеют стыков, вследствие чего материал поглощает звуки из вне. Это очевидный плюс.
• Различные способы нанесения – этот пункт является непосредственным продолжением первого. Такая работа включает в себя творческий процесс, который позволит экспериментировать с фактурой.
• Безопасность покрытия/упор на экологичность – декоративная штукатурка не содержит вредных веществ, поэтому не будет негативно отражаться на организме человека.

Интерьерные решения

Если прежде доводилось работать преимущественно с обоями или краской, то скорее всего штукатурка представляется невзрачным раствором из цемента, который с трудом можно задействовать в финишной отделке.

Развеем заблуждение.

1. «Шёлк» на стенах

• Перламутровое покрытие, отличия по степени блеска и зернистости. Придание помещению изысканности. Различные способы нанесения, использование практически любой цветовой гаммы. Всё перечисленное является краткой характеристикой этого вида декоративной штукатурки.
• Его состав включает в себя волокна искусственного шёлка, хлопка и целлюлозы, а также хлопья водорастворимого клея.
• Это уникальный материал, который имитирует шелковую поверхность, создавая при этом иллюзию прозрачности стен. Вы однозначно сможете создать стильный дизайн, стоит только помнить о тщательной подготовке перед нанесением.

2. Эффект «Песчаная буря»

• Внешне напоминает песчаник. Наносится кистью. Техника различна, поэтому рисунок зависит от вашей руки. Идеальный вариант для внутренней отделки.
• В состав чаще всего входит кварцевый песок, но можно включить и речной. Для эффекта блеска добавляют частицы мелкодробленой ракушки. Встречается покрытие со светоотражающим бисером. В интерьере это выглядит эффектно и необычно.
• Фактурный песок устойчив к сырости, а входящий в состав мелкий кварц защищает от грибков.

3. «Травертин»

• Эта декоративная штукатурка имитирует известковый туф, используемый для строительства в Древнем Риме. Можно наносить на стены гладко или втирать до состояния глянца. Толщина нанесения определяется размером фракции.
• В составе мраморный порошок для создания блеска, пигменты, связующие элементы и гашеная известь. Сам материал прочный, выступает в качестве защиты стены.
• Из него можно создать различные дизайны, например, карту мира.

4. «Фактура»

• Маскирует неровности и другие дефекты стены. Универсальный материал, который подойдёт для тех, кто не хочет тратить время на идеальное выравнивание стены. Можно использовать для имитации природных материалов.
• В состав входят мелкие камни, элементы гранитной или мраморной крошки, иногда присутствуют волокна хлопка и льна. Грубые наполнители ложатся в толстый слой, благодаря чему все дефекты закрываются.
• При нанесении применяются трафареты, структурные валики, производится художественная лепка.

5. «Короед»

• В настоящее время одна из самых популярных декоративных штукатурок. Применяется материал не только для внутренней отделки, но и для фасадов дома. Для этого берутся разные фракции. В интерьере выглядит сдержано и утончённо.
• Состоит из минерального наполнителя, гранул (разного размера) и жидкости.
• Несколько способов нанесения: горизонтальное, вертикальное, круговое.

6. «Шуба»

• Выступает в роли защитника от резких температурных скачков. По-другому называется камешковой штукатуркой. Чаще всего это покрытие используют в ванной, на кухне. Может наноситься на бетон, камень, гипсовую и цементную штукатурку, гипсокартон.
• Акрил, цемент, силикат – главные составляющие. Фактурность достигается за счёт минеральной крошки.
• Небольшая цена. С таким способом отделки может справиться любой, поэтому профессиональная помощь не понадобится.

7. «Домашняя Венеция»

• Венецианская декоративная штукатурка – сложный и капризный материл. Однако его можно встретить в интерьере с заметной периодичностью. Воссоздать такой тип покрытия без опыта будет трудно, но итог того стоит.
• Три важных компонента: каменная пыль, гашеная известь и пигменты для придания цвета.
• Данное покрытие может быть одноцветным или многоцветным. Оно повторяет мрамор с глянцевой поверхностью. Шлифовку можно сделать вручную или использовать полировочное оборудование.

Как сделать самостоятельно?

Частично мы рассмотрели составы разных видов декоративной штукатурки. Однако это не даёт полной картины. В этой части статьи мы подробнее обратимся к компонентам, чтобы иметь представление о правильной реализации этого вида покрытия.

Вяжущий компонент – основа.

Определяет свойства рабочего раствора. Для него важно обеспечить пластичность. Традиционно может использоваться известь, либо цемент, гипс, силикон и т.п.

Наполнитель. Декоративные характеристики появляются на этом этапе. Ранее упоминались фракции песка, каменные крошки и осколки ракушек. Всё это используется для минеральных основ.

Пластификатор. Тут могут использоваться любые вещества, увеличивающие вязкость и эластичность отделочного состава.

Помимо всего перечисленного используются пигменты. Они вводятся в состав различных паст (акриловые, силиконовые и др.) для подходящего под дизайн окрашивания. Выгоднее смотрится использование нескольких оттенков.

Финишную пасту используют для того, чтобы сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки. Наполнитель содержит мелкие частицы, поэтому покрытие получается достаточно ровным. Однако такой вид пасты имеет меньшую прочность.

При использовании шпаклевки получается самый простой и бюджетный вариант декоративного покрытия. Из нее не получится сделать броскую структуру, например, «короед». Однако можно остановиться на тонком нанесении небольшими мазками. Для увеличения прочности необходимо добавить к составу ПВА клей или подходящую грунтовку.

Сама фактура всегда будет зависеть от вводимых наполнителей. Но стоит помнить, что их не должно быть более 70% от основного состава.

Простой способ создания декоративной штукатурки – использование готовой сухой смеси, в которой содержится всё необходимое. Достаточно лишь разбавить её водой и ввести наполнитель. Но если это не ваш вариант, тогда стоит ознакомиться с несколькими рецептами по изготовлению:

Смешиваем финишную и стартовую смеси в пропорции 1:1.

Получившийся состав имеет длительный срок работы. Это позволит даже новичку приноровиться к выбранной технике нанесения.

Во время приготовления необходимо поочередно вводить смеси в воду, при необходимости добавить пластификатор.

Для получения мраморного покрытия смешиваем сухую шпаклёвку с мраморной крошкой в пропорции 4:1. Добавляем воду в таком количестве, чтобы получился немного вязкий раствор.

Саму смесь чаще всего не окрашивают при изготовлении, а наносят краску на готовое покрытие.

«Травертино», «версаль», «шуба» и др. Берется по одной части гипсовой смеси с любыми минеральными/полимерными наполнителями, затем добавляется три части крупного песка. Все компоненты смешиваются и разводятся с водой.

Подготовка поверхности

Это необходимый этап перед нанесением не только декоративной штукатурки. Главная задача – ликвидация мелких и крупных дефектов. Поверхность при этом чистится и приводится к почти идеальной гладкости.

Стоит обратиться к некоторым важным моментом. После их изучения процесс нанесения состава не вызовет никаких трудностей.

• В помещение не должны вестись другие работы. Новые окна и двери установлены, а потолки и полы готовы. Это необходимо учесть для того, чтобы во время нанесения декоративного покрытия ничего не испортило рисунок.
• Недостаточно плотные стены обрабатываются восстанавливающей грунтовкой. Это способствует укреплению поверхности и выступает в качестве защиты от сырости.
• Во избежание трещин рекомендуется прошпаклевать места стыков. Каждый слой покрывается акриловым грунтом глубокого проникновения.
• Для шлифовки используется мелкообразивная наждачная бумага.
• Каждый наносимый слой нужно основательно высушить.

Для отделок с крупным рельефом правил по подготовке не так много. Допускаются мелкие неровности. Многие составы скрывают их без проблем.

Материал поверхности также влияет на условия подготовки. Например, некоторые покрытия имеют множество пор, которые заберут всю влагу из готовой смеси. Это заметно подпортит качество. Такие поры нужно закрыть, нанося поверх несколько слоёв грунтовки.

Нанесение готовой смеси

Декоративная штукатурка наносится слоем в 3 мм. Когда верхний слой схватится, подручными материалами можно нанести различные узоры. Рельеф делается при помощи мягкого шпателя или фигурного валика. Чтобы состав не прилипал к инструментам, стены сбрызгивается водой.

Кельму можно использовать для создания необычных эффектов. Популярная «шуба» делается торцеванием приготовленного состава. При этом используется вся поверхность кельмы.

Валиком можно также попытаться воссоздать дизайн «короед». Стены прокрашиваются валиком с длинным ворсом. Рельефная поверхность создаётся вертикальными движениями сверху вниз, а затем разравнивается гладким шпателем.

В ход идут и подручные средства. Воспользоваться можно скомканной бумагой, фольгой, даже полиэтиленовыми пакетами. Нанести фактуру «промакивающими» движениями. Множество узоров возможно получить с помощью щеток. Рамок в этом процессе нет. Всё зависит от вашей оригинальности.

Как воссоздать срез мрамора? Технология выполнения не так сложна, но по-прежнему пугает начинающих.

Наносится изготовленная смесь шпателем. Главная проблема заключается в том, что мастер должен повторить рисунок камня: необходимо руками воссоздать все волны и линии. На практике научиться делать это не сложно. Нужно выровнять стену, высушить её, затем сделать колеровку. Это процесс окрашивания заготовки. В готовую смесь добавляется пигмент. Для имитации мрамора подойдёт использование 2-3 базовых цветов. Стоит помнить, что смеси разных оттенков находятся в разных ёмкостях.

Теперь перейдём к нанесению. Маленьким шпателем накладываются смеси разных цветов на большой. Наносятся они одновременно, но не смешиваются.

Можно использовать и другую технологию: сначала идёт основной цвет в виде диагоналей, затем второстепенные. На стену можно добавить более тёмные вставки. Так делать проще, но на этот способ уйдёт много времени.

Поверх готового покрытия иногда втирают воск для блеска, а после всё полируют. Но это не обязательно и можно ограничиться лакировкой.

Отметим пару общих правил по нанесению штукатурки:

• Всегда следует придерживаться рекомендациям производителя, когда дело доходит до готовых смесей.
• Нельзя наносить цементные составы на гипс, иначе держаться это не будет.

Самым удобным способом нанесения является «обрызг». Добавляется к сухой смеси такое количество воды, чтобы консистенция стала более жидкой. Для этого метода используется шпатель средней ширины.

Инструменты для создания декоративной штукатурки

Этот пункт был оставлен напоследок для того, чтобы воедино собрать все инструменты из статьи. По уже прочитанному можно сделать вывод, что существует огромное разнообразие помощников по нанесению штукатурки. Многие используются практически во всех видах работы. Без них невозможно обойтись. В эту группу входит валик, шпатель, кельма. Есть те виды инструментов, которые используются в определённых случаях. Мы рассмотрим все их возможности, чтобы использовать в полной мере во время работы с декоративной штукатуркой. Это облегчит задачу даже для новичков.

Валики

Отлично подойдут для создания оригинального дизайна. Этот инструмент имеет широкий ассортимент, поэтому всегда можно подобрать что-то подходящее под себя.

Сначала для нанесения штукатурки использовались самые простые малярные валики, но со временем инструмент стал больше подходить для декорирования помещений. Одними из самых популярных стали те, что сделаны из различных искусственных материалов, например, резины. Стоит рассмотреть все виды.

Фактурные валики для создания оригинального рисунка. Всего выделяют три группы:

1. Структурированные
2. Перфорированные
3. Поролоновые

Первый вариант имеет достаточно простой рисунок, поэтому можно создать имитацию абсолютно разных материалов. Другие два ограничены по дизайну.

Кельма, шпатель и другие инструменты.

Помимо валиков не нужно забывать и про остальные инструменты. К ним нет особых требований, поэтому их без труда можно задействовать при создании уникального дизайна.

Кельма помогает разравнивать нанесённый состав. С помощью неё делают подходящую фактуру.

Шпатель удобнее применять в дуэте с остальными инструментами, так как он хорошо выравнивает материал. Его рабочая поверхность уступает, поэтому обработать получится только небольшие участки. Речь идёт именно о создание дизайна.

Терка – это небольших размеров пластина с ручкой. Она используется для затирки поверхности.

Кисть. Не стоит недооценивать этот инструмент только по причине его взаимодействия со штукатуркой. Её можно использовать для создавая рисунков различными мазками. Для этого потребуется сделать смесь более жидкой.

Тут стоит добавить рельефное окрашивание в несколько цветов. Этот способ выполняет роль усилителя фактуры. На базовый цвет наносится другой при помощи валика.

Теперь перейдём к нестандартным вариантам. Этот перечень инструментов подойдёт для тех людей, кто хочет вложить в свою работу как можно больше творчества.

Существуют трафареты для декоративной штукатурки. Благодаря им получаются необычные узоры на стене. Трафарет можно не только приобрести в магазине, но и сделать самостоятельно. Чаще всего задействованы при этом очертания цветов. На стене это выглядит красиво и объёмно. Трафарет крепится скотчем, поверх наносится материал. Затем трафарет аккуратно снимается.

Поговорим о губке. Её можно прижимать к сырой стене, создавая подходящий дизайн. Это оригинальное и простое решение в случае, когда под рукой больше ничего нет.

Создать объёмные складки на стене можно с помощью полиэтиленовой плёнки. Для начала на стену наносится толстый стой шпаклёвки. Плёнкой придавливается не выравненная поверхность. Пузырьки воздуха при этом устраняются. Через несколько часов плёнка удаляется. После нужно дождаться высыхания стены и можно наносить краску с помощью кисти. Это не единственные из возможных вариантов. Взять можно что угодно, стоит только проявить креатив.

Воссоздание оригинального дизайна не требует колоссального опыта или огромных денежных затрат, но это по-прежнему трудоёмкий процесс, для которого нужны определенные знания. В этой статье мы попробовали затронуть некоторые важные моменты в приготовлении декоративной штукатурки своими руками, а также рассмотрели популярные варианты фактуры. Информации о различных составах и способах нанесения слишком много, она постоянно дополняется, поэтому осветить всё разом не представляется возможным. Однако главная цель написанного достижима – показать, что для качественной и красивой отделки не всегда нужно прибегать к помощи эксперта.

Оцените материал:

Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки своими руками: преимущества и принцип нанесения

Декоративная штукатурка, изготовленная своими руками из обычной шпаклёвки, завоёвывает всё большую популярность как доступный вид отделки, поскольку практически каждый ищет золотую середину, делая ремонт в своём доме, и оптимальное соотношение цена-качество.

Преимущества самодельной штукатурки

Современный ремонт дорого обходится в плане как закупаемых материалов, так и наёмной рабочей силы. Работа штукатура-отделочника стоит немалых денег. Желание всякого сэкономить понятно и разумно: никому не хочется, чтобы ремонт затянулся на многие месяцы, если не на годы, из-за дороговизны материала и производимой работы. Чтобы он не стал семейным проклятием, нужно искать самый рациональный выход из сложившейся ситуации. Впрочем, выход очевиден: сделать материал самому. Именно этот вариант устроит подавляющее большинство людей, которым хочется произвести недорогой и красивый ремонт своей квартиры.

Инструментов для этого предостаточно, да и приобрести их несложно — было бы желание выполнить узор.

Применение фактурных и структурных валиков

Простой способ изготовления фактурной штукатурки из обычной шпаклёвки своими руками — использование специального валика. Получить желаемое качество отделки таким способом довольно просто.

В зависимости от рабочей поверхности у этого инструмента и получается нужный результат — вожделенный узор на стене.

Валики различаются по материалу их изготовления:

• Ворсовые валики. Ворс может быть как длинным, так и коротким, а мех — как искусственным, так и натуральным. Длину ворса нужно подбирать исходя из того, какой вам нужен рельеф, выпуклый или сглаженный. Нужно обращать внимание на качество меха: если слегка оттянуть его ворс, он не должен выдёргиваться. Если же это происходит, то такой валик ни в коем случае приобретать нельзя! Мало того что ваша работа превратится в мучение, вы ещё и испортите шпаклёвку и потеряете время зря: линяющий валик непригоден для такой работы, поскольку ворс будет постоянно прилипать к обрабатываемой поверхности.
• Резиновые валики. При работе с ними необходимо контролировать степень нажатия инструмента на стену. Рисунки, имеющиеся на них, имитируют различные узоры, орнаменты и кладку.
• Деревянные валики. Рисунок, оставляемый этим инструментом, очень похож на отпечаток резинового валика. Но именно деревянная поверхность облегчает труд отделочника или домашнего мастера — к валику не липнет раствор. Из недостатков: на нём сильно засыхает материал, и инструмент всегда нуждается в тщательной мойке и чистке.
• Кожаные валики. Их используют при работе с венецианской штукатуркой, таким образом создаётся имитация мраморной поверхности или иной структуры. Для того чтобы этот валик долго служил вам, следует покупать изделие из натуральной кожи. Но если этот инструмент приобретается для одного ремонта, смысла тратиться на кожу нет.
• Пластиковые валики. Более дешёвый инструмент, которым мастера высокого уровня не пользуются. Пластик трескается, и вследствие этого на обрабатываемой поверхности будут оставаться изъяны.

Помимо перечисленных валиков, существуют ещё и инструменты из поролона, ткани, полиэтилена, со спирально закреплённым шнуром. С их помощью можно добиться шероховатой поверхности с рисунком.

Важно! Не следует слишком сильно нажимать на инструмент во время работы — чёткий рисунок получается только при минимальном усилии. Инструмент надо вести сверху вниз без остановок, плотно прижимая к уже готовой полосе.

Эти инструменты подразделяются на две категории:

• Валик фактурный. Они бывают разными. Можно выбрать ворсистый валик и работать им, можно валик с узорами. Такие валики предназначены для имитации фактуры различных материалов: камень, мрамор, дерево и т. д. Рисунок может быть как вогнутым, так и выпуклым — это достигается благодаря рисунку на валике.
• Валик структурный. Служит для получения однородного рисунка различной сложности. При этом никакие другие инструменты не применяются. Наносится рисунок замкнутого характера в виде борозд, линий, выступов. Нанесённый состав при помощи шпателя разравнивается этим валиком. После частичного высыхания смеси поверхность можно подправить кистью для сглаживания острых углов, вследствие чего рисунок получится мягким.

Самодельный инструмент для отделки

Необязательно использовать только те инструменты, которые продаются в магазинах. Имея под рукой бросовые материалы, можно сделать такой валик, который создаст необычный, уникальный рисунок.

Можно использовать, например, готовый валик, но внести в его конструкцию свои коррективы. Примеры:

• Резиновый валик обматывается медицинским жгутом для того, чтобы этот инструмент мог имитировать древесную поверхность. Симметрия и правильность форм здесь совершенно неуместна. Витки могут быть разной толщины и ширины, что придаст не только оригинальность, но и максимальное сходство с деревом.
• Валик из ткани делается так: обычный гладкий валик нужно оклеить по всему диаметру тканью с нужным вам рисунком. Ещё вариант: ткань может быть разных типов, её можно завязывать узлами.

Вариантов такого домашнего творчества сколько угодно: в ход идёт полиэтилен, бечёвка, верёвка, нитки. На поролоновом валике можно прорезать абстрактные фигуры, прорези и т. д.

Важно! При работе со структурными и фактурными валиками нужно работать плавно, не делая резких движений.

Другие необходимые инструменты

Наносить узор можно и с помощью других приспособлений:

• Шпатель. Материал и форма могут быть самыми разнообразными: нержавейка, пластмасса. Приёмы же нанесения покрытия самые различные. Всё зависит от вашей фантазии и вкуса. Зубчатый шпатель, например, даст возможность сделать параллельные линии в шахматном порядке.
• Мастерок. Им, как и самым обычным шпателем, можно создать оригинальный, необычный рисунок, применяя хаотичные движения.
• Трафарет. Уместно упомянуть ещё и этот инструмент. Им можно получить не только простые абстрактные узоры, но и практически картины, барельефы. Трафарет может крепиться к стене, а может быть сделан в виде пресс-папье — им делаются узор или картинка. Прежде чем собраться нанести какое-либо изображение, нужно точно определиться с выбором и приобрести нужный трафарет.

Помимо перечисленного инструмента, можно много чего ещё использовать, от кисти-макловицы до венецианской кельмы (гладилки). Даже простой веник может придать стене своеобразный рисунок.

Декоративная штукатурка из обычной шпаклёвки

Конечно, не стоит снимать со счетов простые виды отделки, которые вполне привлекательны внешне, с применением самой обычной шпаклёвки как стартовой, так и финишной. Как сделать фактурную штукатурку своими руками? Очень просто, и этот вариант широко применим в последнее время. «Фирменная», готовая к применению шпатлевка стоит примерно втрое дороже обычной, а изготовить самому ее не составит особого труда.

Теперь поговорим о том, как её можно сделать и как работать самодельной смесью.

Материалы для декоративной штукатурки из шпаклевки:

• Клей ПВА — 200 г.
• Смесь на основе гипса — 6 кг.
• Вода — 2л.

Вначале наносим слой, который называют основным — это делается широким шпателем. Когда просохнет этот слой, приступаем к декорированию. Способы создания фактурной поверхности разнообразны. Можно наносить состав шпателями всевозможных размеров и фактур — от гладких до зубчатых. Их можно комбинировать.

Можно делать это и одним шпателем, нанося мазки в различных направлениях. Даже самый заурядный веник, как уже упоминалось, используется для создания узора, и результат достигается, когда веником на штукатурке делают оттиски — от хаотичных до строго направленных мазков.

Способов нанесения немало, нужно либо выбрать тот, что вам по душе.

Нанесение декоративной шпаклёвки

Каждому из нас хотелось бы получить прекрасный внешний вид собственного жилья при минимальных затратах. Один из самых простых методов, чтобы получить желаемое — купить финишную шпаклёвку. Именно финишную, если цель отделки — мягкая фактура.

Способов получить красивую поверхность, когда используется декоративная шпаклёвка для стен, немало. Приведём один из них, довольно популярный.

Инструменты:

• Кисть-макловица.
• Свёрнутая конусом салфетка или гладилка (кельма).

Далее, пошагово:

1. Грунтуем поверхность грунтом или грунтовочной краской. Желательно, чтобы шпаклёвка была более или менее в тон будущей покраске.
2. Доводим финишную шпаклёвку до сметанообразного состояния. При желании можно добавить клей ПВА. Состав готовим в небольших количествах, как правило (если вы работаете один), до 1 кг.
3. Наносим гладилкой с закруглёнными углами на поверхность из полученной смеси пятна различного размера и формы, хлопками без особых усилий касаясь стены всей поверхностью гладилки; аккуратно тянем кельму к себе, подрывая таким образом шпаклёвку.
4. Заглаживаем смесь после её просыхания. Движения легки, заглаживание производится в разных направлениях.
5. Полная просушка.
6. Грунтование.
7. Покраска валиком или кистью в два слоя.
8. По влажному пластиковым шпателем легонько растираем краску.
9. Лакируем или покрываем воском. Этот приём особенно актуален, если отделка производится в прихожей, ванной, кухне. В остальных случаях этот пункт можно опустить, тем более, если вам больше нравится матовая поверхность.

Работать всё-таки лучше вдвоём, потому что нужно всё делать быстро, не допуская преждевременного просыхания смеси, чтобы не было видно переходов. Ведь одно из главных достоинств этой отделки — отсутствие стыков на поверхности.

Конечно, такой вариант далеко не единственный. Всё дело в ваших личных предпочтениях и во вкусе. Ваша фантазия должна работать на вас!

Разные методы нанесения

Как делать:

• Штукатурка просушивается перед покраской.
• Если есть такая необходимость, её нужно обработать наждачной бумагой мелкого зерна.
• Наносится краска в два слоя. Базовый слой — тёмный оттенок — наносится длинноворсовым валиком.
• После полной просушки — более светлой окраской. Валик коротковорсовый.

Методы покраски:

• Метод размывки. Техника существует для рисунка с вогнутыми элементами. Более сложный стиль, чем последующий. Уходит гораздо больше времени и стараний, чтобы получить нужный эффект. Поверх базового слоя наносится более тёмный. После непродолжительной просушки она вытирается мокрой тряпкой, в результате чего краска останется в вогнутой части рисунка. Если снято краски больше чем надо, нужно нанести её снова.
• Метод сухого нанесения. Покраска «Сухая кисть» акцентирует элементы выпуклые. Полностью оправдывает своё название, поскольку во время работы кисть действительно почти сухая — на ней минимум краски. Краску наносят хаотичными, даже небрежными лёгкими мазками, вытирая её излишки о выступы. Присутствие жирных мазков и резких переходов является нормальным явлением при применении этой техники.

Всё будет зависеть от рисунка. В любом случае фоновая краска наносится в два слоя. После окончания работы наносится два слоя лака.

Конечно, самодельный состав в изготовлении прост, да и смеси на гипсовой основе недороги, но они не заменят на все 100% фирменную декоративную шпатлёвку для стен, в составе которой есть мраморная и гранитная крошка. Её ни в коем случае не стоит сравнить, например, с венецианской штукатуркой, которую, наносят только мастера, да и то не всякие. Но тем не менее вариант, описанный выше, доступен каждому, кто хочет внести разнообразие в интерьер своего жилища. Он даст фору как обоям, так и покраске как по внешнему виду, так и по долговечности покрытия.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки

Декоративная штукатурка своими руками из обычной гипсовой шпаклевки – отличный способ сделать интерьер оригинальным и запоминающимся. Почему именно штукатурка? Ответ прост: с ней удобно работать, стоит состав недорого, а результат − замечательный. Процесс нанесения декоративной штукатурки позволяет поиграть с рисунками и фактурой, делая тем самым интерьер более привлекательным. Начнем?

Основные этапы

При декорировании стены при помощи штукатурки важно действовать поэтапно, не упуская ни одной мелочи. Последовательность работы:

• Подготовка поверхности стены;
• Нанесение базового слоя;
• Формирование декоративной фактуры и узоров при помощи шпателя или других инструментов;
• Просушивание, зачистка, нанесение краски либо защитного лакового покрытия.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо подготовить декорируемую поверхность. Если на стене была краска или обои, нужно от них полностью избавиться. Голая стена очищается от пыли, грязи и плесени, а затем внимательно осматривается на предмет наличия сколов, трещин или вмятин. При наличии таковых необходимо заполнить их обычной штукатуркой и выровнять. После этого поверхность стены проверяется при помощи правила, она должна быть идеально ровной, иначе шпаклевка ляжет неправильно.

Как только выравнивающий слой высох, можно накладывать грунтовку. Лучшими для бетонных стен считаются грунты на минеральной основе или с содержанием акриловых сополимеров. Для древесины лучше подойдут алкидные составы, а для металла – грунтовка с цинковыми добавками для защиты от ржавчины. Нельзя пренебрегать этим этапом, поскольку грунт обеспечивает отличное сцепление стены и слоя штукатурки.

В этап подготовки входит и приготовление раствора. Обычно сзади на упаковке пишутся правила смешивания для штукатурки, идеальной пропорцией считается 8-9 кг шпатлевки на каждый квадратный метр стены. Раствор должен напоминать сметану или пасту по консистенции, для проверки декоративной штукатурки можно взять кусок гипсокартона, нанести на него состав и посмотреть, не растекается ли она и не собирается ли комками.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки может изготавливаться по следующему рецепту:

• Потребуются 6 кг гипсовой шпатлевки, 200 мл клея ПВА и 2 л воды. Смесь на основе гипса смешивается с водой, после этого добавляется клей и масса снова тщательно перемешивается до однородного состояния. Если штукатурка слишком густая, нужно разбавить ее водой, а в слишком жидкую смесь добавляется еще немного гипсовой шпаклевки.

Не стоит готовить весь объем штукатурки на все слои сразу, поскольку уже через полчаса она станет непригодной для использования. Лучше смешивать небольшое количество шпаклевки по мере необходимости. Если так шпатлевать неудобно, то лучше приобрести специальную готовую декоративную штукатурку, в которой содержатся вещества, позволяющие шпаклевке не схватываться как можно дольше.

Базовый слой и фактура

Процесс нанесения базового слоя шпаклевки имеет очевидное достоинство: можно не стараться намазать состав как можно ровнее, поскольку сверху будут еще два слоя. Это позволит потренироваться перед тем, как начать работать с узором и декоративной фактурой. Идеальная толщина слоя штукатурки должна составлять примерно 2 мм.

Для создания декоративной фактуры потребуется один или несколько инструментов:

• шпатели;
• валики;
• гладилки;
• кельмы;
• щетки;
• трафареты.

Самый простой вариант создания интересного покрытия на шпаклевке – использование обычного мягкого валика. Поверхность в таком случае будет напоминать велюровую.

Не менее легко украшать стену и при помощи специальных декоративных трафаретов, которые путем прокатывания вдавливаются в слой шпаклевки. Но такой способ нанесения имеет серьезный недостаток: чтобы рисунок оставался четким и красивым, трафарет нужно постоянно мыть от шпатлевки.

Примеры трафаретов на фото:

Если нет возможности купить готовый трафарет, можно изготовить его своими руками. Для этого валик обтягивается пористым поролоном или обматывается простой бельевой веревкой. Хороший вариант – овощная сетка или намотанный со складками полиэтиленовый пакет.

Существует еще несколько способов красиво покрыть стену декоративной штукатуркой, сделанной своими руками из обычной шпаклевки, при помощи шпателя или кельмы, но они требуют определенной сноровки.

Венецианская штукатурка

Это потрясающе красивое покрытие позволяет имитировать поверхность камней разной породы. Готовится венецианская штукатурка из гашеной извести, красителей и песка из натуральных камней. Для использования такой смеси важно, чтобы поверхность была идеально гладкой, иначе не получится добиться желаемого эффекта.

Отделка декоративной штукатуркой подразумевает нанесение нескольких слоев, первый должен быть сплошным, остальные формируются при помощи гибкого шпателя. Каждый слой тщательно просушивается и затирается. По завершении работ поверхность покрывается акриловым лаком. Результат на фото:

Использование гладилки, шпателя или кельмы

Красивый фактурный узор, напоминающий чешую, получается, если делать вертикальные мазки на штукатурке при помощи шпателя.

Если взять не обычный шпатель, а с зубцами, то можно рисовать полосы, круги или волны.

Гладилка поможет сымитировать декоративные дождевые капли, для этого нужно прижимать инструмент к поверхности и сразу отлеплять. Получить фактуру, напоминающую поверхность камня, можно, если провести сверху вниз гладилкой, одна сторона которой приподнята.

Окрашивание

Перед покраской нужно оставить помещение на сутки для высыхания. После этого стена хорошо зачищается обычной мелкой наждачкой.

Эффектно смотрится декор с использованием двух разных оттенков краски. Суть работы в следующем: валиком с длинным ворсом стена окрашивается в темный цвет, инструмент с коротким ворсом предназначается для светлого оттенка. Темная краска попадает во все щели и выемки, а светлая остается на поверхности. Так получается довольно интересный декоративный рисунок.

Защитное покрытие

Нанесение бесцветного прозрачного лака – важный этап, необходимый для укрепления декоративного покрытия и придания ему долговечности. Наносить лаковый слой можно только после тщательного просушивания стены, для этого понадобятся сутки. В помещении не должно быть сквозняков.

Для жилых комнат лучше выбрать акриловый лак на водной основе, поскольку он не пахнет и не выделяет ядовитых веществ. На фактурных поверхностях хорошо смотрится глянцевый, лаковый или перламутровый финишный слой.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки – отличный способ сделать интерьер неповторимым и оригинальным. Главное – хорошая фантазия и учет всех технологических нюансов.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки

Дизайн стен: декоративная штукатурка из обычной шпаклевки

Для тех, кто желает построить уютный дом или создать необычный дизайн своего жилища без лишних затрат декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки станет отличным решением. Поскольку оба эти материала схожи по составу, приготовить раствор не составит большого труда. Главное условие: при декорировании стен шпаклевкой необходимо соблюсти все правила подготовки стены и нанесения состава. В статье рассмотрены преимущества декоративной штукатурки из шпаклевки, особенности работы с ней и несколько дизайнерских решений, которые можно воплотить в жизнь.

Как приготовить декоративную штукатурку

Строительные магазины предлагают широкий ассортимент готовой декоративной штукатурки. Однако за счёт состава эта продукция может стоить достаточно дорого, поэтому, чтобы удешевить ремонт, стоит подумать о том, как сделать декоративную штукатурку своими руками. Основными компонентами раствора являются песок, цемент и гипс. В этой связи по большей части декоративная штукатурка состоит из обычной финишной шпаклевки.

Если состав имеет описанную выше минеральную основу, то для красоты в него добавляют цветной песок, каменную крошку, муку, травертин или измельченные раковины моллюсков. Иногда в дизайне используют искусственные растворы на основе акрила, силикона. Для создания имитации кожи, замши, древесины или камня в неё добавляют специальные синтетические компоненты.

Вместо того чтобы покупать готовые составы, можно изготовить смесь декоративной штукатурки своими руками. Для этого за основу можно взять раствор гипсовой шпаклевки и добавить в него необходимые ингредиенты.

Самостоятельное приготовление декоративной штукатурки

Другой простой рецепт делает возможным изготовление декоративной штукатурки полимерно-клеевого состава. Для этого необходимо взять 800 гр клея ПВА, раствор в 5% КМЦ. Одним из основных компонентов является хозяйственное мыло, которое растирают, немного разводят в воде и размешивают до гелеобразного состояния. Понадобится 6,5 кг мелового порошка или гипсовой крошки. Все эти компоненты смешивают дрелью до однородной массы, напоминающей пасту. Этот состав применяется для финальной шпаклевочной работы.

Преимущества декоративной штукатурки из шпаклевки

Тем, кто ещё не определился с дизайном помещения, будет интересно знать, что декор стен, включающий декоративную штукатурку из обычной шпатлевки, имеет ряд преимуществ:

1. Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки более выгодна по стоимости.
2. Такой состав будет хорошо ложиться на разные поверхности, будь-то кирпич, бетон или древесина.
3. Добавки, входящие в состав, придают ему пластичность, что делает нанесение более удобным.
4. Стена, покрытая рельефной шпаклевкой, устойчива к неприятным запахам, усиливает тепло- и звукоизоляцию помещения.
5. Такое покрытие отличается длительным сроком службы.
6. Минеральная штукатурка из шпаклевки экологически безопасна.
7. Покрытие станет частью любого дизайна, поскольку по желанию на стене можно сделать узоры или другие виды рельефа.

Благодаря этим свойствам декоративная штукатурка стен шпаклевкой своими руками заняла достойное место среди вариантов отделочных работ. Разные варианты такой отделки стали самыми распространёнными в общественных учреждениях и местах, где ценят качество и долговечность.

Подготовка стен перед отделкой

Технология оштукатуривания стен

Поскольку перед тем, как сделать декоративную штукатурку, стоит провести тщательную подготовку стен, то в начале работ следует приготовить инструменты, которые потребуются в процессе. Для шпаклевания и оштукатуривания стен используются шпатели и мастерки. Они же пригодятся при снятии старых обоев, заделывания трещин.

Для дополнительного выравнивания или избавления от неровностей пригодится терка, затирочная кельма или наждачная бумага. Чтобы удостовериться в ровности стен, стоит воспользоваться строительным уровнем или отвесом. Наносить краску будет удобнее валиком или кистью.

Отделка стен штукатуркой даёт широкий простор для фантазии. Поскольку состав декоративной штукатурки может варьироваться, даже начинающий мастер получит растворы, имитирующие древесину, каменную крошку и другие материалы.

Рельефные рисунки или подобие фресочных оттисков можно выполнить при помощи трафаретов, а верхним цветным слоем удастся создать настоящий шедевр, способный удивить гостей необычными решениями и переливами красок.

Основные этапы работы

Перед тем, как приготовить декоративную штукатурку, стоит позаботиться, чтобы поверхность была подготовлена. Во-первых, необходимо снять обои, краску и шпаклевку, оставшуюся с предыдущего ремонта. Чтобы шпатлевка легла ровно, необходимо не только удалить остатки старого ремонта, но и очистить поверхность от пылевого наслоения и грязи.

Процесс подготовки стен

Затем требуется проверить стену на предмет неровностей и трещин. Выступы можно сгладить наждачной бумагой. Если повреждения существенные, для исправления недостатков стоит воспользоваться штукатуркой. Для устранения небольших дефектов чаще применяют шпаклевание.

Следующим этапом работы является грунтовка. Она позволит не только закрепить результат, но и обеспечит лучшее сцепление стены и шпаклевки. Теперь время наносить декоративную штукатурку из шпаклевки в несколько слоев.

Внешняя отделка на стене начинается с базового слоя. Этот слой достигает в толщину около 2 мм. В процессе работы не обязательно добиваться идеально ровного покрытия, поскольку все возможные недостатки будут скрыты декоративным узором, и в целом стена будет выглядеть красиво.

Верхний слой штукатурки можно наносить при помощи разных инструментов. Всё зависит от выбранного стиля и ожидаемого результата. После того как фактурная штукатурка из обычной шпаклевки нанесена, необходимо закрепить результат слоем краски.

Некоторые виды стилистических решений с использованием декоративной штукатурки

Покраска штукатурки валиком

В заключении стоит рассмотреть типы фактуры, которые можно воспроизвести в домашних условиях. Многие из них доступны неопытным работникам, а некоторые удастся воспроизвести только в результате нескольких лет труда в этой сфере:

1. Самая простая отделка, доступная начинающему мастеру, заключается в обработке стены валиком. Ворсинки этого инструмента будут оставлять на шпатлевке характерные следы, напоминающие велюр.
2. Чтобы декоративная шпаклевка сочетала переливы двух оттенков цвета, можно воспользоваться несколькими валиками. Сначала инструментом с более длинным ворсом следует пройти первый слой краски. После этого более светлый оттенок необходимо нанести другим валиком. Короткий ворс этого инструмента позволит окрасить в другой цвет только выступающие края слоя фактурной штукатурки. Так будет усилена игра света и тени. После обработки стен своими руками валиком необходимо сгладить чрезмерно острые углы на поверхности.
3. Оригинальные узоры можно выполнить при помощи зубчатого шпателя. При работе с ещё не высохшей шпаклевкой мастер делает линии полосы и круги при помощи лёгкого надавливания.
4. Распространённая фактура «дождик» также делается шпателем. Однако здесь инструмент держат под определённым наклоном и избегают сильного нажима. От этого зависит количество неровностей, имитирующих дождевые капли. Такой способ считается одним из легких в создании декоративной штукатурки из обычной шпаклевки своими руками.
5. Для создания рисунка «рыбья чешуя» части приготовленного состава наносят на стену фрагментами, не разглаживая. Эти блоки можно располагать в шахматном или ином порядке. Удобство рисунка заключается в том, что неудачно получившиеся фрагменты можно легко исправить.
6. Варианты узора «пещера» делаются просто. В первом варианте смятый в ком кусок полиэтилена прикладывают к ещё сырой стене. Во втором случае не высохшую шпаклевку накрывают плёнкой, используемой на огороде для грядок, а после отрывают.
7. Для воплощения рисунка «короед» можно использовать дополнительные компоненты, включаемые непосредственно в состав, такие как травертин, каменную или мраморную крошку, измельченные раковины и так далее. При нанесении состава мастер может использовать гладилку. Результатом станут неровные бороздки, напоминающие оставленные насекомыми дорожки.
8. Венецианская штукатурка является распространённым, но и одним из самых сложных типов фасадной работы. Её выполняют в несколько слоёв, каждый из которых вносит свой оттенок в конечный результат.

Дополнительную информацию о том, как самому сделать декоративную штукатурку в венецианском стиле, можно получить из следующего видео:

Фактурную декоративную штукатурку можно изготовить дома из доступных материалов. Это один из надежных, доступных и востребованных видов отделки стен. Процесс работы включает в себя несколько этапов. К ним относят: выравнивание, шпаклевание, грунтовку, нанесение декоративного слоя и покраску. С помощью различных инструментов можно выполнить понравившийся тип дизайна.

Как сделать декоративную штукатурку из обычной шпаклевки?

Для финишной отделки стен все реже используются бумажные обои, которые были традиционным материалом еще несколько десятилетий назад. Они просто не могут похвастаться выдающейся долговечностью, поэтому приходится проводить косметические ремонты каждые 3-5 лет, что очень неудобно.

Если нет средств на дорогостоящие отделочные материалы, то декоративная штукатурка своими руками станет самым лучшим выходом. Ее можно изготовить из доступных по цене материалов и при этом не затрачивать много времени и сил на проведении операции, так что можно сказать, что отделка будет креативной и самостоятельной, что очень важно для атмосферы дома.

Готовим штукатурный раствор

Чтобы получился хороший результат, достаточно мыслить творчески и не боятся экспериментировать. Конечно, не стоит сразу обрабатывать всю стену, не знаю конечного результата. Для опытов нужно будет провести предварительные пробы, так как декоративная штукатурка из шпаклевки своими руками не всегда получается удачной.

Основной принцип ее приготовления состоит в нанесении на поверхность материала хаотичного рисунка, который подчиняется определенной схеме. Для этого придется использовать дополнительный инструмент, которым может послужить практически любое подручное средство. Ставить опыты лучше на небольшом участке где-нибудь на улице, чтобы потом не пришлось исправлять последствия своих экспериментов дома.

Люди часто спрашивают, как сделать декоративную штукатурку своими руками? Не все хотят брать шпаклевку, а потом просто украшать ее узорами. Это довольно долгая и кропотливая работа, которая потребует сильной концентрации внимания. Так что нужно заранее выбирать себе время, чтобы обработать за день всю комнату.

Можно воспользоваться и другими подходами по декоративному украшению, например:

• •    добавить в смесь специальные гранулы, которые сделают ее поверхность рельефной по типу «шубы». Только нужно выбирать мелкие частицы, потому что слишком большие будут смотреться в помещении неуместно;
• •    в качестве самого простого метода можно просто внести в шпаклевку специальный краситель, который изменит цвет и позволит получить привлекательный результат. Главное при этом хорошо перемешать состав, чтобы цвет получился равномерным, и не было никаких пятен.

Многие наверняка удивятся, как из обычной шпаклевки сделать декоративную штукатурку, ведь материалы предназначены для разных целей. Но креативное мышление способно творить чудеса, поэтому люди придумывают очень интересные комбинации с использованием предметов, которые вроде бы и не подходят для нужной операции, но могут вполне стать прекрасной альтернативой, если приложить усилия.

Декоративная отделка с помощью шпаклевки

Достаточно посмотреть на фото декоративной штукатурки из обычной шпаклевки, чтобы убедиться, что результат действительно получается достойным. И при этом не придется нести сильные материальные издержки, которые пришлось бы испытать при работе с настоящей отделочной штукатуркой. Она стоит весьма дорого, а расход будет не маленьким, так как нужно покрыть все стены, пускай и тонким слоем материала.

Готовится декоративная штукатурка из обычной шпаклевки при помощи воздействия на уже обработанную поверхность. Это придаст ей красивую фактуру, которая будет привлекательно смотреться и не потребует использования дополнительного отделочного материала.

Специалисты практикую разные методики, так что можно поинтересоваться известными узорами, а можно придумать свой, который не будет похож ни на один существующий вариант, хотя найти два идентичных ремонта в данном случае будет просто нереально, ведь в каждой операции присутствует элемент случайности.

На обучающем видео по декоративной штукатурке своими руками из шпаклевки можно наблюдать, что мастер проводит операцию украшения уже после того, как стена полностью обработана материалом. Так что можно будет одновременно и выровнять поверхность, и задекорировать ее весьма оригинальным способом.

Нанесение декоративной штукатурки

Как можно было понять из текста, декоративная штукатурка из обычной финишной шпаклевки получается при помощи механических манипуляций. Но если просто сделать ровную поверхность шершавой, то никакого красивого эффекта не достичь, здесь нужен совершенно иной подход, который состоит из нескольких этапов.

Нанесение декоративной штукатурки своими руками происходит по схеме:

• 1.    Вначале просто подготавливают стену, зачищая ее от мусора и пыли, которые могли бы ухудшить адгезию. Затем производят процедуру грунтовки рабочей поверхности, чтобы улучшить конечный результат.
• 2.    Далее обычным методом наносят шпаклевку на поверхность, параллельно выравнивая ее, чтобы скрыть все изъяны предыдущих периодов. При этом нужно работать минимум в два слоя, первый из которых будет подготовительным, а уже второй можно использовать для декоративных манипуляций.
• 3.    В конце делается декоративная штукатурка из обычной шпаклевки валиком со специальной фактурой, которая оставляет узоры при прохождении инструмента по не застывшему внешнему слою. А можно просто делать все при помощи шпателя, но тут все будет намного сложнее, потому что нужна «набитая» рука.

Декоративная штукатурка стен, сделанная своими руками, станет прекрасной альтернативой покупке дорогих материалов.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки — как сделать?

Если хочется сделать ремонт в своей квартире, но финансы не безграничны, есть несколько решений. Об одном из них сегодня мы поговорим в статье журнала Homius.ru: пора узнать, что такое декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклёвки и попробовать сделать нечто красивое и долговечное на стенах в доме.

Немного усилий, подходящих материалов и инструментов

Из какой шпаклевки делают декоративную штукатурку

Так как штукатурка прекрасно ложится на разные основы из гипсокартона, кирпича, пенобетона, а материал является весьма пластичным, то почему бы не воспользоваться таким отличным средством?

Отделка будет держаться на стенах очень долго, а выглядеть респектабельно и оригинально

Для большинства работ подходит цементная шпаклёвка, гипсовая, универсальная и финишная. Неважно, сухая смесь это или порошок, в рецептуру можно внести кое-какие изменения.

Создаём фактурную штукатурку своими руками из обычной шпаклевки

Для того, чтобы стены получили свою декоративную шубку, придётся немного времени отдать получению рабочей смеси. Мы можем сделать фактурную штукатурку с помощью клея ПВА, грунтовки, гипсового порошка, мраморной крошки и красителей.

Как сделать декоративную штукатурку из шпаклёвки: используем клей ПВА

Отправляемся в строительный магазин за гипсовой смесью и клеем ПВА. В качестве дополнительного ингредиента вместо ПВА можно зять грунтовку. Если решились добавлять клей, то для разжижения понадобиться взять немного воды: 200 г ПВА, 6 кг гипсовой смеси, 2-2,5 л воды перемешиваем в полностью однородный раствор.

Клей ПВА можно приобрести в больших количествах в зависимости от того, сколько количества смеси потребуется в итоге

Всегда можно посмотреть на видео, как делают декоративную штукатурку своими руками из шпаклёвки.

Есть и другой рецепт создания фактурной смеси: Клея ПВА берём 800 г, понемногу 5% раствора карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), 10% раствора хозяйственного мыла (тёртого на тёрке) и 6,5 кг мелового порошка.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен. Из статьи вы узнаете для чего применяется штукатурка, как ее классифицируют по материалам и технологиям, как анализировать затраты при использовании, фото-идеи и советы профессионалов.

Как сделать фактурную шпаклёвку с гипсовыми порошками или мраморной крошкой

Работа с фактурной штукатуркой по-своему интересна. Чтобы несколько экономно расходовать свои финансовые средства, используют хорошо промытый и просеянный речной песок, сухая гипсовая смесь с минеральными добавками и готовая смесь гипса с полимерными частицами. Соотношение ингредиентов составляет 1:3:1.

Тщательно перемешанный с водой состав используется для внутренней отделки дома

О том, как сделать декоративную штукатурку своими руками подскажет видео: 

Вероятно, захочется сделать богатую имитацию мрамора из обычной шпаклевки, но это не совсем верное определение: состав подбирается довольно интересный.

Выглядит имитация мрамора действительно респектабельно

Итак, нам нужно 2 л гашеной извести, 30 г жидкого мыла (любого), упаковка мраморной крошки или мраморной муки, 180-190 мл воды и минеральные красители. Вот такая своеобразная штукатурка получается  перемешиванием в не слишком густую массу.

Вот немного другая рецептура, в которой гашеной извести нужно 1,8 л, столько же мраморной крошки, 30 г мыльной основы, 360 мл льняного масла, 180 мл воды и минеральный краситель.

Фактурная штукатурка для стен: фото, видео, применение, примеры текстур и интерьеров, средняя стоимость, как правильно наносить штукатурку на стену самостоятельно — в нашей публикации.

Как нанести декоративку своими руками: простые инструкции

Мы уже посмотрели на видео, как изготавливается декоративная штукатурка для стен своими руками, теперь изучим процесс нанесения массы на поверхность стен.

Подготовительный этап: что нужно предусмотреть

В первую очередь очищается поверхность стен: убираются все остатки обоев или другое покрытие. Все стены тщательно осматриваются: осмотр должен выявить все недостатки, учесть все неровности. На этом этапе все погрешности на стенах сразу устраняют.

Все работы ведутся только на чистых и подготовленных стенах и потолках

Работе пригодится строительный уровень. Этим полезным инструментом легко проверить наличие отклонений на стенах. Все неровности заполняются шпаклёвкой до идеально ровного состояния.

После того, как ошибки исправлены и стены полностью просохли, их хорошенько грунтуют

Замес шпаклёвки: внимание к однородности смеси!

От того, как внимательно подошёл человек к процессу замешивания смеси, будет зависеть результат.

Есть два способа замеса: как тесто и как строительную смесь. Оба варианта используются в зависимости от качества материала и желания работника.

В ёмкость высыпают сухую смесь, часто состоящую из финишной и стартовой шпаклёвки, и понемногу разводят всё водой. Перемешивание осуществляют шпателем

Во втором случае нужен строительный миксер с чистой насадкой. В подходящую по размеру ёмкость сначала наливают воду комнатной температуры, затем туда постепенно насыпают сухой порошок. Миксером работают сначала на малых оборотах, перемешивая верхние жидкие слои и опускаясь всё глубже.

Наносим базовый черновой слой

Без базового слоя затруднительно потом хвалить качество собственной работы, что вполне понятно и очевидно. На этом этапе применяют выравнивающую крупнодисперсную шпаклёвку.

Покрытие базы ведётся двумя шпателями

Узкий шпатель захватывает смесь и распределяет её на основном (широком).  С помощью коротких движений шпателя наносим смесь слева направо, сверху вниз: стараемся делать тонкий слой, иначе усадка подарит множество трещин.

Совет! Если держать шпатель под углом в 30° к поверхности стены, то слой не будет толстым.

Все слои наносятся немного внахлёст друг на друга.

Как своими руками наносить декоративную штукатурку: подбираем инструменты

На видео часто рассказывают о способах нанесения декоративной штукатурки своими руками, но нужно уточнить, какими инструментами создают красивые узоры и фактуры.

Разные шпатели с удобными ручками: они отличаются по размеру, каждым проводится определённая работаУдобная и незаменимая кельмаСокол из лёгкого металла для поддержания и нанесения раствора на потолок или стеныТёркиВалик: резиновый, рельефный, тканевый, полиуретановый

Без такого набора инструментов для декоративной отделки стен обойтись не представляется возможным.

Как своими руками нанести декоративную штукатурку, имея под рукой валик

Используя валик, можно удивиться тому, как интересно проходят отделочные работы:

1. Шпателем наносим на стену штукатурку.
2. Пусть материал немного схватится, ведь валиком по жидкой шпаклёвке работать бесполезно, никакого следа не получится.
3. Валик фиксируем на стену под потолок и плотно прижимаем к поверхности. Теперь ведём его вниз, следя за тем, чтобы нажим везде был одинаковый.
4. Следующая полоса должна быть нанесена вплотную к предыдущей.

   Узоры должны совпадать

5. Если раствор не был окрашен колером, то после полного высыхания рельеф можно окрашивать.

   Окрашивание проходит быстрее, если фактура проще

На видео есть рекомендации, как работать с фактурной штукатуркой для стен своими руками:

Зубчатый шпатель и кельмы для декоративной штукатурки: как ими работать

Зубчатый шпатель из простого слоя штукатурки создаёт незамысловатую рельефную геометрическую поверхность.

Можно наносить материал простым способом, а кто-то предпочитает шахматное нанесение.

Кельмой наносят слой штукатурки, а уже зубчатым инструментом любыми движениями проделывают борозды.

Получается очень красиво, а главное, совсем несложно создать фактуру

При шахматном нанесении после кельмы берут  зубчатый шпатель и формируют прямоугольники или квадраты, чередуя горизонтальные и вертикальные бороды.

Всегда можно уточнить на видео, как нанести декоративную штукатурку своими руками кельмами и зубчатым шпателем.

Другие средства для создания фактуры

Кроме вышеописанных инструментов в ход можно пустить и другие: это и металлические тёрки для мытья посуды, щётки, полиэтиленовый скомканный пакет, штампы, гребёнки и даже морские губки.

Простая щётка создаёт интересный эффектИногда берут совсем неожиданные материалы, которые, впрочем, делают своё делоГубка и определённые движения — декоративная стена готова

Финишная прямая: окрашиваем и покрываем лаком

Как только процесс нанесения завершён, начинается этап сушки. На высыхание уходят сутки. Теперь все острые края убираются мелкозернистой наждачной бумагой.

Рельеф будет более заметен, если окрасить его дважды

Первое окрашивание проводят с помощью длинношерстного валика. Как только слой просыхает, проходятся ещё раз валиком, но уже коротким, и краску подбирают на тон светлее.

Дожидаемся высыхания второго слоя и наносим бесцветный лак на водной основе.

В отсутствие валика тоже можно окрасить поверхности: подойдёт широкая плоская кисть

Краска наливается в ванночку, о её край с кисти удобно снимать излишки. Краска наносится довольно размашисто поперёк вертикали, желательно не слишком задевать при этом стену: наша задача не втереть вещество в стены, а смазать выпуклости.

Окрашенные стены сразу придают комнате новый образ

Есть метод размывки: сначала наносим более тёмный слой, и, не дожидаясь его высыхания, верхний слой нужно протереть влажной тряпкой. Фактура станет явственнее за счёт сочетания тёмного и светлого.

Всегда можно посмотреть обучающее видео по оформлению стен декоративной шпаклёвкой своими руками:

Как создать красивую фактуру и украшения

Красота на поверхностях создаётся заботливыми руками мастера. Предлагаем интересные решения по декорированию оштукатуренных стен способами короед, трафарет, печать, венецианским и версальским методом.

Короед: несложная красота

Главной задачей нанесения декоративной смеси состоит в её равномерном распределении.

Металлический полутерок (300 мм) отлично справляется с задачей равномерного нанесения

От излишков смеси на полутерке помогает обычный 100 мм шпатель. Выкладываем слой в 2-3 мм, не более, иначе фактура не проявится, а тонкий слой выявит грунтовку и декоративности тоже не получится.

Красота в результате небольших усилий

Способ нанесения декоративной штукатурки своими руками стоит посмотреть на видео:

Трафареты и печати для декорирования поверхностей

Мы уже знаем из статьи и из видео, как делать декоративную штукатурку своими руками, пора научиться работать с ней через трафареты и с помощью штампов.

Финишная акриловая шпаклёвка вместе со стартовой творят чудеса. Помимо смесей потребуется цвет, грунтовка, акриловая краска и подходящий трафарет.

Трафарет не обязательно выискивать в магазинах или на просторах интернета, он вполне по силам любому мастеру. Используем толстый картон или фанеру: рисунок можно скачать из интернета или придумать самим: растительные, геометрические или абстрактные узоры рисуют карандашом, а затем вырезают. Не обязательно обрабатывать с помощью трафарета все стены, можно украсить отдельные участки.

Получается оригинальный декор своими руками

На картоне прорези лучше делать канцелярским ножом, а для работы с фанерой используется электрический лобзик.

Важно! Не пропускаем этап грунтовки стен перед нанесением трафарета.

Добавим в финишную шпаклёвку цвет для акриловых красок — так мы подбираем основной фон стен. Наносим материал слоем 1,5-2 мм и ждём, когда он просохнет.

Для тех, кто работает по гипсокартону: Когда слой шпаклёвки схватится, нужно будет заняться удалением камушков наждачной бумагой, а затем нанести слой грунтовки.

Как работать с трафаретом: Прикладываем шаблон к стене и наносим белую стартовую шпаклёвку (никто не запрещает пользоваться финишной)

Ждут затвердевания и трафарет снимают и любуются рисунком. Важно, чтобы раствор не был чрезмерно влажным. Края получившегося изображения обрабатывают наждачной бумагой для естественности.

Покраску производят кисточкой и акриловой краской, разведённой колером.

Полиуретановые штампы для оформления стен не менее популярны, в основном, это имитация кирпичной кладки, пузыри и декоративный камень.

Раствор на стене уплотняется, выравнивается, затем к нему прикладывают штамп. А вот по штампу бьют специальным молоточком или рукой

Штамп оставляет след на глубину около 5 мм.

Нанесение своими руками декоративной штукатурки по-венециански

Венецианская штукатурка хороша, и фото это очевидно подтверждают.

Кроме финишной шпаклёвки нужно обзавестись цветовым ингредиентом, грунтовкой и жидким воском

Сначала обрабатываем поверхность стен грунтовкой: цветные стены покрываются белой грунтовкой. В шпаклёвку вносят цветовую составляющую, размешивают раствор и наносят его тонким слоем в 1 мм.

После затвердевания вещества не забывают очистить стену от мусора

Снова всё покрывают прозрачной грунтовкой и окрашивают стену в два оттеночных тона одного цвета.

Шпаклёвку наносят в хаотичном порядке, но очень аккуратно

Завершающий этап — покрытие стен воском.

Дело мастера боится, поэтому не отказываем себе в удовольствии оформить стены квартиры простыми технологиями.

Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки / Howmakes

Простой способ, как сделать декоративную
штукатурку из обычной шпаклевки. Она имеет стильный и эффектный вид, а создается
элементарно просто. И главное, не требует кропотливой подготовки основания и
идеального выравнивания стен.

Инструкция по нанесению декоративной штукатурки из
шпаклевки

Если вы в первый раз пробуете сделать
декоративную штукатурку, то такой способ будет для вас идеальным. Здесь не
нужны особые навыки. Вы сможете легко и просто создать фактурное и яркое
покрытие на стене.

Для работы используется акриловая шпаклевка, она
хорошо держит толщину до 0,5 см. Наносить материал лучше всего шпателем и
кельмой. При желании его можно заколеровать, или оставить белого цвета.

Техника нанесения декоративной штукатурки из
шпаклевки достаточно простая, материал накладывается хаотично.

1. Смойте со стен грязь и пыль, тщательно их прогрунтуйте.
2. Размешайте шпаклевку по инструкции до
   состояния очень густой сметаны, чтобы она прочно держалась.
3. Наберите на кельму смесь толщиной 1-1,5 см,
   заполняя только 2/3 инструмента. Обязательно оставьте нижний край пустым, чтобы
   он в дальнейшем не прилипал к поверхности.
4. Приставьте кельму к стене. Протяните нею вниз,
   создавая декоративный узор, и резко оторвите от основания. При этом делайте
   разнонаправленные движения. Оставляйте хаотичные следы, благодаря этому
   штукатурка будет очень красиво смотреться.
5. Наберите еще небольшое количество материала на
   2/3 кельмы.
6. Замажьте там, где получилось не очень удачно.
   Пока шпаклевка сырая, она хорошо поддается воздействию.
7. Продолжайте делать рисунок, постепенно
   заполняя стену. Не забывайте отрывать кельму, чтобы на декоративной штукатурке
   оставались волны.
8. Для создания наплывов протяните шпаклевку по основанию,
   формируя рисунок. Затем прислоните посильнее кельму к стене и резко ее
   оторвите.
9. После заполнения всех участков фактурным слоем
   дайте материалу высохнуть в течение суток.

Финишное оформление декоративной штукатурки из шпаклевки

Когда поверхность полностью высохнет,
покрасьте ее акриловой краской желаемого цвета. При выборе эмали лучше отдать
предпочтение глянцевой или полуматовой. За счет блеска она хорошо подчеркивает
рельеф и прекрасно моется даже без дополнительного покрытия лаком. Наносить ее
лучше с помощью валика с длинным ворсом, чтобы прокрасить всю глубину фактуры.

1. Налейте краску в ванночку. Наберите ее на
   валик и раскатайте по лотку. Валик должен быть полностью промочен нею.
2. Нанесите эмаль на шпаклевку, прокрашивая все
   углубления. Дождитесь полного высыхания, это займет 1,5-2 часа.
3. Если краска плохо укрывает штукатурку, сделайте
   2-3 слоя. Поверхность должна быть полностью прокрашена.
4. Когда стена полностью высохнет, можете нанести
   на верхушки серебро, золото, бронзу или белый цвет, чтобы подчеркнуть декоративную фактуру.
5. Налейте небольшое количество металлизированной
   краски в ванночку. Раскатайте ее поролоновым валиком и отожмите излишки. Прокатайте
   еще раз по гладкой плоской поверхности, например по кельме.
6. С небольшим нажимом прокрасьте верхушки декоративной
   штукатурки. Можете несколько раз провести по одному и тому же месту легким
   касанием, чтобы проявился более интенсивный цвет.
7. Не старайтесь наносить равномерно. В одних
   местах краски получится больше, в других меньше. Все зависит от предыдущего
   рисунка.
8. Если верхушки неплотно перекрываются, то
   оставьте их слегка подсохнуть, а потом добавьте еще один слой металлизированной
   краски. Так визуально усилится блеск.
9. В заключение можете покрыть стену глянцевым
   лаком.

Этот простой вариант декоративной штукатурки
из шпаклевки смотрится очень красиво, органично и эстетично. Хорошо виден объем
и структура поверхности. К тому же не требуется идеальная подготовка, что
существенно экономит деньги и время.

Comments (0)

Как сделать свою собственную шпатлевку для остекления

Вы могли подумать, что можете купить шпатлевку только у нас здесь, в блоге мастера, но знали ли вы, что в крайнем случае можно сделать свою шпатлевку для остекления? Верно! Достаточно взять пару основных материалов, доступных в магазинах для ремонта дома или в магазинах красок, и вы можете сделать традиционную замазку для остекления, как это делали старожилы.

Коммерческие замазки на рынке, такие как Sarco MultiGlaze, которые мы продаем, немного лучше, чем домашние рецепты, и всегда более последовательны, но самодельные замазки могут отлично работать, когда вам просто нужна небольшая партия.Или, может быть, вы один из тех заядлых мастеров, которые любят все делать самостоятельно. В любом случае, это интересный проект.

Шпатлевка для глазури не хранится вечно, поэтому просто сделайте достаточно большую партию, чтобы обработать то, что вы планируете глазировать на следующей неделе или около того, а затем приготовьте еще, если она вам понадобится позже.

Рецепт

Традиционная замазка на льняном масле была сделана всего из двух штук.

• Вареное или сырое льняное масло
• Whiting
• Оксид цинка (необязательно)

Льняное масло можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов красок.Использование кипяченого льняного масла приведет к более быстрому отверждению замазки, тогда как замазка из сырого льняного масла обеспечивает более длительную эластичность замазки, поэтому есть компромисс. Уайтинга в наши дни немного не хватает, но я продаю его в своем магазине, если вы не можете найти его поблизости.

Вы также можете добавить оксид цинка, чтобы помочь контролировать рост плесени на замазке, если вы живете в регионе с особенно жаркой и влажной атмосферой, например, здесь, во Флориде. Я считаю, что добавление примерно 1/3 стакана цинка на 1 литр замазки помогает.

Как сделать свою собственную шпатлевку для остекления

Это почти так же просто, как и получается. Смешайте немного льняного масла с отбеливателем, пока не получите подходящую консистенцию, как пластилин, или, если вы пекарь, настоящее тесто. Консистенция вашей шпатлевки полностью зависит от ваших предпочтений. Вы можете захотеть, чтобы он был мягче или жестче, в зависимости от ваших потребностей.

Лично я обнаружил, что лучшая консистенция для глазурования шпателем — это толще, чем вы думаете. Шпатлевка должна быть достаточно твердой, чтобы не проседать и не провисать при скатывании в шарик.

Смешайте оба ингредиента в миске или другом контейнере для первоначального смешивания ингредиентов. В конце концов, вам придется вытащить его и разложить на столе, чтобы вымесить вручную, как пекарь, чтобы все это тщательно перемешалось. Замесите замазку и обработайте ее до однородной консистенции.

Как только вы научитесь смешивать шпатлевку самостоятельно, вам больше никогда не понадобится шпатлевка. Как я уже говорил, самодельная шпатлевка для глазури не так проста в использовании и не так долговечна, как коммерческие, но с точки зрения простоты изготовления небольшой партии вы не сможете превзойти этот рецепт.Удачного остекления!

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

4 простых шага для создания текстурированных стен своими руками

Как создать текстурированную стену своими руками за меньшие деньги!

Я ужасно плохо разбираюсь в искусстве. Мне не нравится заниматься произведением искусства, которое стоит тысячи долларов, потому что, зная себя, я устану от него через несколько лет.Следовательно, в нашем доме очень мало настенных произведений искусства. Однако, взяв небольшой вызов в инстаграмм, чтобы освежить пространство, я решил заняться длинной стеной в своей спальне. Эта стена нуждалась в большом произведении искусства, поэтому я решил создать свое собственное искусство текстурированной стены DIY.

Что мне нравится в этом текстурированном настенном искусстве DIY, так это то, что вы не можете его испортить! Я обещаю тебе! Бьюсь об заклад, у вас уже есть все необходимое дома.

Поставляется для изготовления текстурированной стены своими руками

• Старый деревянный знак для использования в качестве рамки и «холста»
• Мастера шпатлевки
• Шпатлевка
• Малярная лента
• Малярная кисть
• Выбранный цвет краски

Учебник по искусству текстурированной стены DIY

ШАГ 1. Заклейте раму

У меня была доска из дерева, которую я сделал несколько месяцев назад, и она была идеального размера, который мне нужен для моей стены.Я решил оставить знак на лицевой стороне и просто использовать оборотную сторону для своего холста. И угадайте, что… .. Я все еще могу использовать классную доску с другой стороны, если захочу… Теперь это два знака для одного!

Первый шаг — обклеить раму скотчем, чтобы защитить ее от малярной шпатлевки. Оберните все края синей малярной лентой.

ШАГ 2: Нанесите малярную шпатлевку

Следующим шагом будет нанесение малярной шпаклевки. Вы также можете использовать другие продукты для создания текстурированных произведений искусства, например, герметик, штукатурку или герметик для швов.Используйте шпатель, чтобы нанести малярную замазку на всю вывеску.

У меня кончился Painters Putty. Не хватило на всю вывеску, но все же получилось! Если бы у меня было больше, я бы смог создать больше текстуры.

Нет неправильного способа сделать это! Создавайте разные образы и узоры с помощью шпателя, чтобы придать текстуру и размер.

ШАГ 3: КРАСКА

Как только малярная шпатлевка полностью высохнет, покрасьте ее основным слоем.Я использовал алебастр Шервина Уильямса, потому что это было то, что у меня было под рукой. Я действительно думаю, что покрасить его в черный цвет тоже было бы очень круто!

Вы можете оставить свой знак вот так, или вы можете разрисовать свое произведение искусства.

ШАГ 4. Раскрасьте свое искусство

Существует так много разных способов вывести текстурированные стены своими руками на новый уровень. В Pinterest есть много интересных идей! Решил добавить к себе немного зелени! Чтобы добавить немного цвета, я использовал небольшую губку и спонж, окрашенный в зеленый цвет на нижнюю часть.Я думаю, что использовал белую краску, чтобы смешать зеленый цвет с холстом. Немного того и немного того… опять же, вы действительно не ошибетесь! Конечный результат был более совершенным, чем я мог себе представить !!

Самое лучшее в этом простом настенном искусстве было то, что оно было БЕСПЛАТНО! У меня бесконечное количество идей, и я не могу дождаться, чтобы скоро воплотить в жизнь еще одну!

Ремонт мебели — Bondo vs Wood Filler

Поздравляю со вторником!

Сегодняшний QTT больше похож на полноценное руководство по Как использовать бондо в качестве шпатлевки для дерева… и то, как , на мой взгляд, сравнивают с .Несмотря на то, что этот пост не совсем «быстрый», он является продолжением «Quick-Tip-Tuesday» за последние недели, и я с нетерпением жду возможности показать вам этот удивительный ремонт ножек комода!

Так что давайте перейдем к делу … Вы когда-нибудь отказывались от великолепного предмета мебели из-за того, что он был испорчен или поврежден? Может быть, он был идеальным во всех отношениях, но без шпона. Может, угол ящика откололся? Или, возможно, на ноге не хватало куска дерева? Как этот!

Не беспокойтесь … Я учусь, что такие недостатки ЛЕГКО исправить!

Я использовал Bondo в нескольких проектах по производству мебели, и, по правде говоря, я просто поражен тем, насколько хорошо Bondo восстанавливает небольшие И большие недостающие деревянные детали и / или шпон!

Например, я не был на 100% уверен, что Бондо заполнит всю недостающую часть ноги.

Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы использовать несколько деревянных прокладок и столярный клей, чтобы заполнить большую часть этой недостающей ножки, а ЗАТЕМ использовать шпатлевку для дерева или Bondo, чтобы залатать остальную часть ремонта. Тогда я подумал — к черту. Я найду способ воссоздать прямые линии ноги… и я уверен, что Бондо будет достаточно прочным. Я был прав!

Покупка Bondo

Существует множество марок продуктов Bondo-Type, но вы ищете замазку для ремонта автомобилей и наполнитель.Универсальные бондо лучше всех. Как следует из названия, эти продукты можно использовать для ремонта дерева, бетона, плитки, ремонта автомобилей и т. Д.

Цена на Bondo находится в диапазоне от 15 до 20 долларов по сравнению с фирменным шпатлевкой для древесины, которую вы можете купить по цене от 5 до 10 долларов. Бондо стоит немного дороже, но, как вы узнаете ниже, оно того стоит, поскольку оно экономит время и обеспечивает долговечность!

Смешивание Бондо

Смешивание Bondo несложно, но я не собираюсь лгать… от этого много неприятного запаха! Убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении, и ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности.

Bondo выпускается в виде шпатлевки с отдельным цветным кремовым отвердителем. Когда они смешиваются, отвердитель активирует замазку с помощью какой-то химической реакции. Важно тщательно перемешать, пока он не станет однородным по цвету.

Смешайте оба вещества на чистой неабсорбирующей поверхности, например, из пластика или стекла. Я назначил эту стеклянную рамку для смешивания моего Бондо. Не знаю почему, но я читал, что смешивание на картоне может поглотить и изменить химический баланс продукта.

Для получения капельки замазки размером с гольф я смешал слой отвердителя толщиной в один дюйм. Если вы добавите больше отвердителя, он высохнет быстрее … он может даже начать сохнуть во время ремонта. Обязательно следуйте инструкциям по смешиванию! Поскольку он сохнет так быстро, у вас будет немного времени, чтобы поработать с этим материалом — в отличие от Wood Filler, где вы можете не торопиться.

Применение бондо

Bondo можно наносить шпателем или тем же инструментом, которым вы наносите шпатлевку для дерева, но по консистенции.Бондо более влажный и угрюмый… .Я знаю, там не самая профессиональная терминология… лол.

Чтобы создать прямую кромку, которая может потребоваться при большом ремонте, используйте любую твердую плоскую поверхность. Я использовал палочки для краски и зажимы, чтобы создать идеальный край, следуя естественной линии ноги.

Посмотрите, что я использую за последние недели, чтобы узнать, что я использую, чтобы Bondo не прилипал к моим краскам!

В отличие от шпатлевки для дерева, которую может потребоваться нанести в несколько слоев, Bondo НЕ дает усадки.Если вы щедро заполните свой ремонт, потребуется всего одно применение Bondo.

Время высыхания

Самым большим преимуществом использования Bondo по сравнению с обычной шпатлевкой для дерева является короткое время высыхания. Для высыхания шпатлевки может потребоваться несколько часов, и потребуется более одного слоя. Bondo сохнет менее чем за 30 минут и требует всего одного слоя!

Это означает больше проектов за меньшее время.

Формовка и шлифовка Bondo

Bondo очень сильно сохнет и не так легко шлифуется, как шпатлевка для дерева.Удаление излишков Bondo ДО того, как он высохнет на 100%, значительно сократит ваши усилия по шлифованию.

Вот я снимаю лишнее бондо и придаю ему форму своим шпателем. Это было примерно через 12 минут после нанесения. Он схватился, но не был полностью высохшим, что делало его податливым и легким в формовании.

После того, как я удалил излишки по контуру исходной ноги, я оставил ее еще на 10-15 минут, пока она полностью не высохла, прежде чем отшлифовать.

Начав с зернистости 80 на моей орбитальной шлифовальной машинке, я перешел на зернистость 220, чтобы получить идеально гладкую поверхность. Вуаля!

Бондо для рисования и окрашивания

Bondo и другие подобные изделия предназначены для окрашивания, а не для окрашивания. Тем не менее, 3M разработала шпатлевку Bondo Wood Filler, которая принимает пятна… как интересно! Если кто-то из вас пробовал окрашивать этим Bondo, я буду рад услышать ваши результаты!

Этот кусок раскрашен, и вы никогда не узнаете, что нога сломана!

Я не могу сказать, сколько совершенно несовершенных работ я пропустил, потому что не знал, как их исправить.Серьезно, Бондо изменил правила игры в утилизацию мебели. Он прост в использовании, экономит время и обеспечивает надежное и надежное решение!

Я хотел бы услышать все о ваших приключениях и ремонте Bondo, так что оставьте мне комментарий ниже. Или, если у вас есть вопросы … задавайте их!

Поймайте Q-T-T прошлой недели здесь — и если у ВАС есть какие-либо советы, которые вы хотели бы включить в SI Quick-Tip-Tuesday-Series, не стесняйтесь присылать мне электронное письмо!

Обязательно загляните завтра, чтобы увидеть ПОЛНЫЙ ОТКРЫТИЕ этого комода!

Мне очень нравится этот модный примитивный вид, и я надеюсь, что вы тоже! Я обещаю сделать завтрашний пост коротким и приятным с большим количеством великолепных фотографий! 🙂

Увидимся завтра и удачного дня!

Дениз x

_____________________________

Нравится то, что вы видите? Подпишитесь на Salvaged Inspirations, чтобы не пропустить ни одной публикации!

Следите за новостями в Pinterest, Google+ и Facebook, чтобы получить больше вдохновения!

Как побелить кирпич — аутентичный рецепт своими руками

Побелка кирпичных каминов и домашних внутренних / внешних стен в последнее время вернулась в моду, очевидно, в ответ на тех из нас, у кого за нашими стенами не прячется сельский дом или корабль.О том, как побелить камин, даже недавно рассказали в одном из эпизодов сериала «Спроси этот старый дом»!

Рецепт классической побелки

Побелка, также называемая известковой промывкой, — это очень старый метод отделки, который веками использовался во всем мире. Самый узнаваемый пример — деревня на греческом острове с ярко-белым фасадом. Краска никогда не приблизится к чистому белому цвету известковой смывки.

Базовый рецепт побелки — это не что иное, как раствор 20% извести, взвешенный в водном растворе.Порошок гашеной извести с высоким содержанием кальция смешивают с водой и оставляют на 24 часа для образования густой замазки. (Известковая замазка держится бесконечно, пока ее покрывает слой воды.) Известковая замазка затем смешивается с водой в соотношении 1 часть известковой замазки к 4 частям воды для получения побелки. Затем тонкий раствор для побелки наносят на влажный кирпич специальной кистью для побелки и дают высохнуть в течение 24 часов перед нанесением следующего слоя.

Классическая побелка, сделанная только с использованием известковой замазки и воды, требует не менее 3 слоев, чтобы она стала полупрозрачной, с каждым последующим слоем, добавляющим больше блеска и непрозрачности.Его очень легко нанести с помощью кисти для промывания извести, но для завершения проекта требуется несколько дней и планирование движения солнца.

Известь + цемент для побелки

Добавление портландцемента к классическому рецепту известковой побелки добавляет твердости и непрозрачности, требуя только одного слоя для полупрозрачной отделки и двух слоев для получения 100% непрозрачной беленой отделки поверх темного кирпича. Добавление белого портландцемента добавляет непрозрачности побелке, не теряя естественного блеска извести, а также сглаживает текстуру грубого кирпича.

Побелка против краски

Побелка извести — единственный способ правильно и надолго осветлить кирпичные камины или стены.

Преимущества побелки

• Без запаха
• Недорого
• Самовосстановление
• Легко ремонтируется
• Долговечность

• Долговечность
• Заполняет небольшие трещины и отверстия в растворе
• Химически связывает кирпичи
• Антисептик и антисептик
• Естественно охлаждает дом за счет отражения солнечного тепла.

Не красить кирпич.

Кирпич — это натуральный продукт, которому необходимо дать возможность дышать.Краска образует пленку на внешней стороне кирпича, которая действует как полиэтиленовая пленка, удерживая влагу между кирпичом и стенами. Захваченная влага означает, что вы создали идеальную среду для плесени и гниения.

После того, как краска была нанесена на кирпич, ее нельзя использовать повторно, что делает ее бесполезной для дальнейшей переработки. Современные краски также плохо держатся на пористых материалах, поэтому краска будет отслаиваться независимо от того, что . По моему опыту, через 5-10 лет начинает шелушиться. После того, как вы покрасите кирпич, его нельзя будет правильно побелить, поэтому сделайте это правильно с первого раза и осветляйте кирпич известковой промывкой, а не краской.

Я давно хотел осветить свою мастерскую / гараж, так как солнце здесь только поздно днем, и использовать его как фотостудию, чтобы снимать все свои продукты. Я обошелся со своими передвижными стенами внахлест, но мне все еще приходилось иметь дело с кирпичами, которые дают красный оттенок на моих фотографиях.

Я знал, что не хочу белить латексной краской, потому что в конечном итоге она гарантированно отслаивалась, а немецкая техника мазка выглядела так, как будто это была такая дорогая и грязная техника.

Я не планировал заниматься этим проектом, пока не увидел рецепт побелки, опубликованный в Facebook, в котором использовались известь и портландцемент.Более того, это был рецепт побелки, который А. Хейс Таун использовал в своих домах. Я не мог поверить в свою удачу!

Кирпич для побелки был популярен в Батон-Руж с 1960-х годов, когда А. Хейс Таун использовал его в своих знаковых домах. Он также был популярен во всем мире, особенно в Англии, на протяжении веков не зря!

Я должен поблагодарить Эла Джонса, местного архитектора, работавшего под руководством мистера Тауна, за то, что он предоставил свой рецепт побелки, ответил на мои вопросы и направил меня к местным поставщикам.Он дал мне понимание, необходимое для разработки моей собственной оригинальной техники и рецепта.

Принадлежности для побелки

Как побелить кирпич известью и белым портландцементом

Мой рецепт и техника побелки кирпича позволят некоторому цвету проявиться после одного слоя и станут непрозрачно-ярко-белыми после двух слоев. Его также можно использовать на других пористых поверхностях, таких как штукатурка или цемент.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вы должны использовать гидратированную известь с высоким содержанием кальция.
Не все гидратированные лаймы созданы равными, и большинство сотрудников больших коробок / хозяйственных магазинов не понимают очень важных различий. Если он предназначен для садового или сельскохозяйственного использования, его нельзя использовать для побелки кирпича.

По определению, известь с высоким содержанием кальция означает, что более 95% исходного известняка составлял карбонат кальция (CaCO3) с примесью до 5%. ¹

Гидратированная известь типа S может использоваться, если это все, что вы можете найти, но время высыхания и окончательный цвет будут зависеть от содержания магния, а формулы каждой компании различаются.

Для небольших проектов, таких как побелка каминов из кирпича, травильная известь может быть приобретена в мешках по 1 фунту.

Чтобы получить более полное представление о различных типах гашеной извести и доступных брендах, прочтите о них здесь.

Обязательно прочтите до конца важную информацию по безопасности и утилизации.

1. Приготовление замазки для извести

   Заполните большое ведро объемом 5 галлонов наполовину порошком гашеной извести, затем медленно перемешайте в чистой прохладной воде до насыщения.Продолжайте заполнять извести и воды почти до полного заполнения, не забывая оставлять несколько дюймов для воды сверху. Закрыть крышкой.

   Дайте постоять не менее 24 часов.

   Хотя это и не требуется, нанесение известковой замазки путем добавления воды к порошку гашеной извести накануне не только создает более безопасную рабочую среду, но и дает более гладкую поверхность после побелки. Известковая замазка прослужит бесконечно долго, пока она залита водой в закрытой таре.

2. Очистка

   Очистите кирпичные стены или камин, чтобы удалить грязь и пыль с помощью мойки с сильным напором, пылесоса или моего любимого очистителя; Scott’s Oxi Outdoor Cleaner.Кирпичи должны быть как можно более чистыми, так как побелка прилипнет к кирпичу через карбонизацию. * наука *

3. Приготовьте известковую замазку {сначала начните с небольшого количества}
   2 части известковой замазки: 2 части воды: 1 часть белого портландцемента

   Слейте воду с известковой замазки, чтобы вычерпать густую известковая замазка, похожая на шортенинг, со дна ведра. Взбейте 2 стакана лаймовой замазки и 2 стаканами прохладной воды до получения однородной массы. Вмешайте 1 стакан белого портландцемента. Мне нравится использовать каменные банки с широким горлом на 16 унций для замазки / воды и 8 унций для портландцемента, чтобы вещи были единообразными и организованными.

   При использовании гидратированной извести типа S:
   В ведре среднего размера взбейте 1 стакан белого портландцемента: 1 стакан гашеной извести вместе.

4. Добавьте воды

   Добавьте достаточно прохладной воды до консистенции густых сливок.

   Тонкие слои лучше толстых, так как их легче наносить.

5. Напряжение смеси

   Для получения максимально гладкого покрытия процедите белочную смесь с помощью мелкоячеистого сита. Это удалит удивительно большие комки извести и цемента, которые намного легче удалить после смешивания с водой.

6. Зона опрыскивания

   Влажная зона с помощью садового шланга или распылителя садового насоса до полного насыщения, чтобы выровнять уровни влажности между кирпичами и раствором в стене / камине и т. Д.

   Старые кирпичи, как правило, впитывают много воды, и их нужно опрыскивать чаще, в то время как новые кирпичи будут дольше оставаться влажными.

7. Небольшая секция тумана

   Начиная сверху, распыляйте секцию 3’x3 ‘, пока она не станет влажной, но не насквозь мокрой.

   Если после прикосновения к кирпичу ваша рука намокла, подождите несколько секунд, чтобы излишки воды испарились.

8. Перемешайте, затем загрузите щетку.

   Используя большую кисть, размешайте раствор для отбеливания извести и цемента, чтобы повторно суспендировать частицы, и заполните щетку раствором для отбеливания.

   Начните с полностью сухой щетки для мытья извести.Влажная или мокрая кисть становится очень тяжелой и грязной, как только вы ее загружаете. Лучше всего иметь под рукой 2 кисти (одна используется, одна сушит).

9. Нанесите первый слой

   Закройте все укромные уголки и трещины из раствора и кирпича известковой побелкой. Он должен казаться гладким и немного диким, если нанести побелку быстрыми движениями кисти.

   Если кажется, что ваша кисть тянется или вам приходится повторять одно и то же место снова и снова, возможно, кирпич необходимо повторно украсить или ваша смесь для побелки слишком густая.

   Избегайте слишком большого налипания, так как он имеет тенденцию к растрескиванию при высыхании.

10. Mist, Paint, Repeat

    Перейдите к следующему разделу и примените побелку таким же образом, опрыскивая кирпичи, давая им немного высохнуть, нанося побелку, повторяйте, пока область не будет покрыта.

    Белка извести и портландцемента сначала будет выглядеть прозрачной, но по мере высыхания становится более непрозрачной и ярко-белой.

11. Дайте высохнуть не менее 24 часов.

    Дайте полностью высохнуть перед нанесением второго слоя побелки.

    Это может занять от ночи до нескольких дней в зависимости от точки росы, температуры окружающей среды, скорости ветра и т. Д.

12. Нанесите второй слой

    Второй слой наносится точно так же, как и первый
    Mist стена -> Нанесите побелку -> Перейти к следующему разделу

    Второй слой не требуется, но он полностью покроет цвет кирпича и даст вам блестящий белый цвет.

Внимание!
Когда вы распылите первый слой побелки, это будет выглядеть так, как будто вы по-королевски испортили его.Побелка будет выглядеть так, будто на ней повсюду трещины. Это просто означает, что он был нанесен и высушен правильно.

См. Советы ниже, если вы не видите этого потрескивания.

Наконечники для побелки кирпича

— Побелка извести лучше всего применяется при температуре в тени 60-80 градусов по Фаренгейту.

— НЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО ОСУШИТЕ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ . Известь и портландцемент лучше всего связываются при медленном высыхании. Просто помните, что побелка длится вечно, поэтому не торопитесь. Если побелка сохнет слишком быстро, (менее 24 часов) опрыскайте водой, чтобы обеспечить адгезию.Повторяйте, пока не увидите мелкие трещинки при первом распылении побелки. Это означает, что происходит карбонизация, и вы готовы к нанесению следующего слоя.

— Лучше всего начинать с вершины стены и спускаться по частям.

— Первый слой — очень медленный и утомительный процесс, особенно если у вас кирпич неправильной формы, как у меня. На побелку кирпичной стены 10х10 футов у меня уходит 3 часа. Второй слой намного быстрее.

Для более глубокого поиска неисправностей и информации о побелке кирпича

Важная информация по технике безопасности

• Гашеная известь — это не то же самое, что садовая известь.Вы можете найти его вместе с цементом или в местном магазине Ace.
• При работе с гашеной известью обязательно используйте респиратор, защитные очки и перчатки. Известковые ожоги — не шутка.
• Как бы вы ни были осторожны, у вас будут брызги. Накройте все, что хотите содержать в чистоте.
• Убирайте разливы, как только они произойдут. После высыхания не снимается. Я пытался.
• Материалы дешевые. Купите хорошую щетку для стирки извести. Нет, кладочная кисть не подойдет.Поверьте, я 8 часов ругал плохую кисть.

Ресурсы для ботаников-исследователей, таких как я

1. Нормальная гидратированная известь с высоким содержанием кальция (N) Carmeuse
2. Долговечность традиционных и модифицированных промывок известью (2007-18) Сара Джексон из NCPTT
3. Промывка извести: совместимые покрытия для каменной кладки и лепнина Питера Молда и Ричарда Годби
4. Документация и тестирование рецептов промывки извести девятнадцатого века в Соединенных Штатах, Слоан Талиаферро

Как отремонтировать свинцовое стекло

После капитального ремонта дверь из свинцового стекла на фарфоровый шкаф, встроенный в авторскую посуду 1906 года, выглядит как новая.

Глядя на отсутствующие стекла и сломанные рамы дверок из свинцового стекла, обращенных к нашему встроенному шкафу для посуды 1906 года, мой муж Тодд и я задались вопросом, насколько сложно будет их починить самостоятельно.

«Могут ли новички ремонтировать витражные окна?» мы спросили друг друга. Как и большинству владельцев старых домов, нам нравится ремонтировать обломки нашего дома, а в нашем кирпичном доме в Бруклине, штат Нью-Йорк, было много деталей, нуждающихся в ремонте. Поэтому я решил изучить логистику свинцового стекла.

После долгих исследований и некоторого проекта проб и ошибок я обнаружил, что ремонт свинцового стекла возможен, но это непросто. Это непростая задача, требующая высокого уровня навыков. Вам должно быть комфортно работать как со стеклом, так и с некоторыми токсичными материалами — это не просто свинец, который вреден — и это также помогает, если у вас есть некоторый опыт пайки. Другими словами, ремонт свинцового стекла не для слабонервных, но это можно сделать.

Шаг 3, часть А. Удаление гвоздей.

Шаг 1. Оценка ущерба

Оцените, с чем вам предстоит работать. Более простые узоры легче ремонтировать, а более сложные конструкции — например, окна с изогнутым узором — требуют большей ловкости.

Шаг 3, часть B.

Дверца из свинцового стекла в нашем шкафу имела множество проблем: треснувшее стекло, отсутствующие стекла, сломанный свинец и сломанные, искривленные паяные соединения, из-за которых оставшееся неповрежденное стекло расшатывалось. Мы знали, что стекло повреждено, и его нужно было полностью заменить, но мы постарались сохранить как можно больше старого (срок службы которого составляет около 100 лет).

Шаг 2: Подготовка рабочей области и материалов

В качестве рабочей поверхности мы положили кусок фанеры 3/4 дюйма на рабочий стол и прикрепили две планки обрешетки (1 1/4 дюйма x 2 дюйма) под углом 45 градусов, чтобы помочь удерживать окно на месте, пока мы работал. Перед тем, как прикрепить полоски винтами, убедитесь, что все расположено в квадрате. Для резки стекла мы держали под рукой 2-дюймовую секцию ковра с низким ворсом, чтобы над ним не растрескивали стекло.

Далее необходимо натянуть поводок, чтобы сделать его достаточно жестким для использования.Вставьте один конец пришедшего провода в тиски, прикрепленные к рабочему столу, а другой возьмите плоскогубцами или носилками. (Совет: разрежьте полоску вывода длиной 6 футов пополам, чтобы получился удобный размер.) Держите выступ прямо и потяните за провод так, чтобы он растянулся примерно на 1–1 1/2 дюйма. Поскольку свинец мягкий и легко гнется, при перемещении поддерживайте его двумя руками. Если бугорки закрылись, используйте шпатель или ручку, чтобы открыть их. (В качестве альтернативы вы можете купить протянутый свинец у местного поставщика, как мы.)

Шаг 3, часть C.

Шаг 3. Освободите стекло

Стекло нужно обрабатывать на ровной поверхности, поэтому мы сняли дверцу кухонного шкафа и вынули окно из рамы. Работая с тыльной стороны двери, мы аккуратно приподняли обшивку окна шпателем. Проденьте шпатель между накладкой и рамой и осторожными раскачивающими движениями подденьте обрезок [A] . Затем вытащите оставшиеся гвозди [B] .

Мы использовали шпатели, чтобы отделить окно от рамы, затем сдвинули его на рабочую поверхность [C] , положив лицевой стороной вниз.При ремонте свинцового стекла лучше всего сначала работать с лицевой стороной, потому что свинец может проскользнуть через стыки при пайке, оставляя непривлекательные паяные стыки на обратной стороне детали. Но наша деталь была настолько хрупкой, что мы решили сначала поработать с обратной стороной и очистить все неприглядные стыки на передней панели, после того как окно станет достаточно устойчивым, чтобы поворачиваться.

Шаг 4, часть D. Захват деталей.

Шаг 4. Создайте шаблон

Если у вас отсутствует оконное стекло, шаблон может помочь создать заменяющий элемент, или его можно положить под окно на рабочем столе в качестве ориентира.Чтобы сделать шаблон, возьмите кусок бумаги, достаточно большой, чтобы закрыть окно, и закрепите его поверх окна скотчем. Карандашом нанесите рисунок окна [D] . Обязательно зафиксируйте все детали, прежде чем вынимать шаблон из окна. Вы можете обвести линии маркером, чтобы сделать их более четкими. Для сложных окон пронумеруйте и отметьте каждую деталь на шаблоне, чтобы отслеживать ее правильное расположение. Измерьте длину и ширину окна и запишите их на шаблоне.

Шаг 5, часть E. Обрезать по краю.

Шаг 5: Начать ремонт

В защитных очках мы использовали вращающийся инструмент с 1-дюймовым круглым лезвием, чтобы разрезать соединения выводов вдоль левого края для доступа к поврежденным участкам. [E] . Разрежьте стыки только наполовину и будьте осторожны, чтобы не порезать соседнее стекло. Выполнив одну сторону, переверните окно, чтобы сделать другую сторону. Поскольку наше окно было таким хрупким, мы слегка отодвинули его от края рабочего стола, поддерживая стекло, при этом свешивая только край, и сделали надрезы снизу.(Если вы попробуете этот метод, убедитесь, что у вас есть помощник.) Другой вариант — отрезать кусок фанеры, чтобы он поместился поверх окна и фанерного основания, создав «бутерброд», который можно перевернуть.

Шаг 6, часть F. Отметьте внутри черных линий.

Мы начали сборку изогнутых участков — в местах трещин и трещин на стеклах — пытаясь сохранить старую свинцовую конструкцию там, где мы могли. Мы очистили выступы шпателем и ножами для коробок, а затем попытались вставить незакрепленное стекло обратно в выступы.Затем мы осторожно постучали по старому свинцу, и стекло вернулось на место, используя молоток и деревянную ручку шпателя или небольшой кусок свинцового лома (при ударе молотком стекло может треснуть) и закрепили его немецким глазирование гвоздей. Гвозди для глазури следует слегка вставлять на место, чтобы их можно было легко двигать.

Шаг 6, часть G. Слайд с надрезом.

Шаг 6: Разрежьте стекло

При вырезании сменных панелей нам посчастливилось иметь неповрежденную оригинальную панель для использования в качестве шаблона.(Если у вас нет неповрежденной части, вы можете использовать бумажный шаблон в качестве ориентира.) Используя черный маркер, обведите шаблон на стекле, затем удалите его. Затем надрежьте стекло стеклорезом [F] . Обязательно забейте внутри черных линий; в противном случае ваша замена будет слишком большой.

Шаг 7, часть H. Оставьте место для пайки.

Удерживайте стеклорез между средним и указательным пальцами, плотно прилегая к стыку между ними, и возьмитесь за нижнюю часть указательным и большим пальцами.Держите масло для стеклореза наготове в неглубокой миске и опускайте нож каждый раз, когда надрезаете стекло. Для получения ровных отметок прижмите стеклорез к линейке. Держите резак в вертикальном положении и нажимайте с усилием, но не слишком сильно, равномерно перемещая по всему листу. Сначала потренируйтесь на стеклянном ломе, чтобы улучшить свою технику.

Шаг 7, часть I. Установить гвозди для остекления.

Есть два способа разбить поцарапанное стекло. Первый — использовать кусачки, которые мне, как новичку, было проще.Выровняйте белую линию на плоскогубцах на линии с надрезами и надавите, чтобы стекло образовалось прямой линией [G] . Вы также можете сдвинуть надрезанный участок с края рабочего стола и использовать закругленную головку стеклореза, чтобы постучать по надрезанной линии, затем захватить край свободной рукой и надавить, пока стекло не лопнет по прямой линии. После того, как вы создали заменяющие панели, проверьте их соответствие окну, сравнив панели с шаблоном или с оставшимися ведущими панелями.

Шаг 7, часть J. Откройте свежий свинец.

Шаг 7. Отрежьте и припаяйте вывод

Далее отрезал поводок подошел по размеру. Когда мы начинали, мы предпочитали свинцовые кусачки (профессионалы используют свинцовый нож). Плоская сторона кусачков делает прямой надрез; вогнутая сторона — скошенная. Поместите длину в место, где вам нужен новый раздел. Кусачками прорежьте место [H] , в котором вы хотите сделать разрез — оно должно выходить немного за край стекла, чтобы оставалось место для пайки — затем вставьте провод на место с помощью гвоздей для остекления [I] .

Шаг 7, часть К. Поместите припой возле стыка.

Чтобы эффективно припаять старые свинцовые соединения, вы должны обнажить свежий свинец, соскребая стыки ножом для бумаги или используя вращающийся инструмент с проволочной щеткой [J] , которая имеет тенденцию продвигаться намного быстрее. Независимо от метода, всегда надевайте маску для этой работы, так как она создает много пыли и мусора. После этого уберите с помощью пылесоса.

Затем нанесите кистью флюс на все стыки, которые нужно паять (флюс помогает припою свободно течь и прилипает) и на кончике горячего паяльника, затем протрите кончик влажной губкой (вы должны увидеть воду при нажатии на нее).Чистящие средства для стеклорезов — губки в жестком пластиковом футляре — не очень дороги, но вы также можете заменить обычную губку в подходящей посуде.

Поместите припой возле стыка и расплавьте его утюгом [K] . Не используйте слишком много припоя и не протягивайте его за стык. Круговыми движениями проведите утюгом по стыку, разглаживая припой в стыке и поперек него. Не оставляйте утюг на стыке более чем на две-три секунды, иначе вы рискуете расплавить стык.На стекло могут попасть капли припоя, но они должны легко соскользнуть, соскоблить или соскоблить.

Проверьте соединение — если вас не устраивает пайка, дайте ему остыть, а затем поработайте над ним снова, помня, что припой может расплавиться. Когда вы закончите, протрите окно бумажными полотенцами и очистителем для стекол, затем переверните окно и повторите процесс пайки.

Шаг 8, часть L. Закрепите глазковыми гвоздями.

Шаг 8: Заклейте окно

Последний шаг — склеивание стекол с помощью шпатлевки и белила.Шпатлевка для глазури имеет срок годности — она ​​должна быть влажной, а сверху должно быть немного масла. Если замазка становится слишком твердой, добавьте немного льняного масла, чтобы смягчить ее, но не переусердствуйте — замазка должна быть твердой, а не жидкой.

В латексных перчатках возьмите кусок замазки размером с шарик и месите ее в течение минуты или двух. По мере работы замазка будет размягчаться — некоторые комки нормальные, но большинство сглаживаются. Вы можете добавить небольшое количество отбеливателя в шпатлевку для укрепления, но мы предпочли только шпатлевку, потому что слишком большое количество отбеливателя может высушить шпатлевку.

Шаг 8. Часть М. Выкладываем путассу.

Закрепите панель гвоздями для остекления, затем возьмите замазку и вдавите ее в выступы, чтобы заполнить промежутки между стеклом и свинцом. [L] . Не давите на окно слишком сильно — стекло не треснет. Немного замазки может просочиться на другую сторону. Когда вы закончите панель, очистите швы шилом или щеткой и удалите излишки замазки с помощью небольшого валика самой замазки или кисти с натуральной щетиной.

Шаг 8. Часть N. Вернуть windoww обратно в рамку.

Независимо от того, использовали ли вы во время замешивания отбеливатель, вам нужно на этом этапе посыпать окно. Наденьте маску для лица и аккуратно посыпьте белилами; старайтесь не создавать облако белесой пыли. Затем аккуратно распределите отбеливатель круговыми движениями кисточки с натуральной щетиной вдоль выступов [M] . Льняное масло должно начать высыхать, а свинец — окисляться (становиться темнее), что является вашим сигналом для очистки отбеливателя пылесосом.Если есть остатки масла, повторите процесс со вторым слоем отбеливателя.

Возьмите кисть с натуральной щетиной и проведите поводком, чтобы создать темную патину. Выполнение этого вручную может быть утомительным и трудоемким процессом, но результаты нам понравились. Более быстрый метод заключается в установке насадки из щетины на дрель. Лучше сначала сломать щетку о край рабочего стола, чтобы щетина отполировала грифель, а не поцарапала его.

Готовая патина [N] , мы вернули окно назад его дверную раму и снова прикрепили обшивку, давая нашему шкафу для фарфора 1906 года новую жизнь.

Не знаете, как наносить темперную краску? Прочтите это

Краски Distemper — это полированная версия побелки, широко применяемая для внутренних поверхностей, обычно дома или в офисе. Краска Distemper обладает эстетическим качеством и подчеркивает красоту стен. Также известная как краска мягкого размера, обычно сделанная из мелового порошка или извести, она создает очаровательный эффект на стенах. Он используется для достижения высшей мягкости, как бархат. Краска на водной основе наносится так же, как мы применяем побелку.Единственное отличие состоит в том, что он обеспечивает более высокое качество отделки по сравнению с обычной побелкой. Краска темперой , которую можно найти на рынке, содержит все необходимые инструкции по ее нанесению. Чтобы увидеть хороший результат своих усилий, всегда проходите их один раз. Ниже приведены несколько полезных инструкций о , как нанести темперную краску , чтобы украсить ваше пространство.

Подготовка поверхности перед нанесением темперской краски

Подождите не менее 24 дней, чтобы покрасить новую оштукатуренную стену.Это стандартная рекомендация производителей относительно времени восстановления кладки.

Вы должны дать влаге полностью высохнуть в течение от 3 до 6 месяцев, особенно если вы живете во влажном регионе.

Возьмите проволочную щетку или заостренный нож, чтобы удалить частицы пыли, которые оседают на поверхности

Позже возьмите сухую ткань и протрите всю поверхность

Отремонтируйте отверстия и трещины, нанеся замазку, и дайте им затвердеть.

кредит изображения
www.blog.minwax.com

Как наносить шпатлевку

Перед нанесением шпаклевки во время покраски рекомендуется нанести один слой грунтовки. Дайте высохнуть на всю ночь. Сначала нанесите его вертикально, снизу вверх с помощью шпателя. Важно, чтобы он оставался сухим в течение 6-8 часов.

Последующее протирание поверхности необходимо для удаления незакрепленных частиц или предметов.

После этого нанесите второй слой шпатлевки и снова дайте ему высохнуть в течение 8–12 часов.Этот же процесс следует повторить, протирая поверхность наждачной бумагой, чтобы удалить неровности и получить блестящую поверхность.

Рекомендуемая толщина слоя не более 1,5 мм. В противном случае, если он станет толще, на нем появятся трещины.

Время высыхания всегда зависит от местных климатических условий, которые могут варьироваться от региона к региону.

Если вы действительно хотите узнать , как эффективно наносить шпатлевку , выполните следующие действия.

кредит изображения www.decorchamp.com

Далее следует нанесение грунтовки

.

После нанесения шпатлевки наносится грунтовочный слой для обеспечения хорошей адгезии между краской темперой и поверхностью. Это обеспечивает лучшую отделку.

Грунтовочные работы проводить так же, как и шпаклевку. После нанесения первого слоя дайте ему высохнуть. Затем, после нанесения второго слоя, дайте высохнуть на 8-12 часов.

кредит изображения
www.brightcove.hs.llnwd.net

Основной этап нанесения краски темперой

Сначала разбавьте его в пропорции, предложенной производителем

По окончании грунтования нанесите слой краски темперой кистью или валиком в соответствии с вашими предпочтениями.

Его также следует оставить высыхать на 12–16 часов. После этого нанесите второй слой и оставьте на ночь.

кредит изображения
www.3.imimg.com

На что следует обратить внимание

Не допускать попадания брызг на двери, пол, электрические предметы.Накройте их как следует во время малярных работ. Когда работа с краской темперой будет закончена, не допускайте соприкосновения поверхности с какими-либо грязными материалами.

Будь то старая стена или новая стена, до тех пор, пока она не станет ровного цвета, вы должны нанести два или более слоев краски темперой .

Рекомендации по загрузке …

Цветные шкафы и советы по покраске шкафов

Ребята, я кое-что сделал!

Я наконец-то покрасил шкафы бара в подвале!

И они не синие!

Помните, я говорил об этом проекте еще осенью в этом посте здесь .Хорошо, и я действительно говорю о их покраске с тех пор, как мы переехали сюда три года назад. Они просто никогда не подходили синему оттенку. Мой большой план состоял в том, чтобы найти нужный оттенок синего. У меня было около миллиона голубоватых / черноватых / сероватых осколков краски, плавающих вокруг моего дома, но я никогда не влюблялся в них.

И снова предыдущее —

и после!

На прошлой неделе мне попалась пчела в капоте, и я решил, что пора сменить это место.Я пошел в магазин красок со своей армией синей краски и выбрал… этот цвет шпатлевки — Langdon Dove от California Paints. Я знаю! Я тоже удивился! Шкафы цвета шпатлевки / грибов начали появляться тут и там в инстаграме и пин-интересе. Они выглядят одновременно свежими и современными, но в то же время классическими. Мне нравится теплота, которую они добавляют, плюс такой приятный контраст с черными стойками. California Paints — это бренд, который продается в моем местном магазине красок, но они подобрали его по цвету для меня в Benjamin Moore Advance.Я добавлю снимок верхней части банки с краской в ​​нижней части сообщения.

Это одна из причин, по которой синие шкафы здесь не работали, наш диван более теплого кремового цвета, новый ковер полон теплых тонов, а кожаные кресла — все тепло! Пора сделать шкафы частью теплой и уютной атмосферы.

Обожаю! Я так доволен переменами, это место, наконец, кажется мне домом, и мы проводим здесь так много времени. Более теплая краска так хорошо сочетается с плиткой и прилавками, а черная фурнитура теперь действительно выделяется.

Я добавил несколько теплых деревянных, медных и черных акцентов, чтобы закончить пространство. Мне всегда хотелось повесить произведение искусства в этом пустом пространстве над раковиной, и я наконец нашел идеальный принт от BFF Print Shop.

Я все еще ищу несколько декоративных подушек, чтобы закончить это пространство, а потом я разделю всю комнату вместе. У меня было несколько запросов, чтобы поделиться советами по покраске кабинета (и я сохранил некоторую информацию о своих ярких моментах в Instagram в разделе «Советы по рисованию»), поэтому поделюсь некоторыми из них.

Советы по покраске корпуса —

1. Сходите в местный магазин красок и поговорите с экспертами! Я даже принес выдвижной ящик, чтобы показать им, что я буду рисовать, чтобы убедиться, что у меня есть подходящие принадлежности.
2. Очень хорошо очистите поверхность. Я использую Challenger, это мощный очиститель. Я разбавляю его и надеваю резиновые перчатки, чтобы все было хорошо очищено. Для склеивания краски очень важно иметь чистую поверхность.
3. Эти шкафы были уже окрашены и гладкие, поэтому их не нужно было шлифовать. В зависимости от ваших шкафов вы можете использовать средство для удаления блеска или для деревянных шкафов заполнить немного зерна и отшлифовать для более гладкой отделки. Для деревянных шкафов сначала нужно загрунтовать. Опять спросите у экспертов!
4. Я либо опрыскиваю шкафы краскораспылителем, либо использую небольшой валик и кисть. Распыление всегда дает вам гладкую поверхность, но мне не хотелось возиться с настройкой всего этого небольшого пространства.Кроме того, сейчас слишком холодно для распыления в гараже, поэтому я применил метод валика и кисти. Я прорабатываю кистью детали или края, а затем раскатываю оставшуюся часть, чтобы разгладить их.
5. Используйте качественную краску! Не экономьте и не покупайте дешевую краску, когда делаете свои шкафы. Для этих шкафов я использовал Bejamain Moore Advance. Это то, что мой художник изначально использовал на них, так что я знаю, что это хорошо. Это своего рода гибридная краска на водной основе, но действует больше как краска на масляной основе, поэтому сохнет очень гладко.Вы должны обязательно подождать не менее 16 часов между слоями (я подождал всю ночь), потому что у него более медленное время высыхания, что помогает ему выровняться и стать действительно гладким.
6. Пусть все вылечит. Мы не использовали эти шкафы в течение нескольких дней, чтобы они действительно застыли.
7. Если вы допустили ошибку, не волнуйтесь — отшлифуйте ее и наденьте свежее пальто. У меня было несколько капель, которых я не заметил, пока не повесил шкафы обратно. Я просто принес им шлифовальный блок и подкрасил свежим слоем краски.

Вот и все мои советы и хитрости по покраске шкафов! Следите за обновлениями, чтобы узнать больше об этой комнате, и вы можете проверить больше наших подвалов здесь , здесь и здесь .

ИСТОЧНИКОВ — Этот пост содержит партнерские ссылки. Я могу получить небольшую комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Просто щелкните жирных слов.

Цвет стены — Приятный серый от Шервина Уильямса

Цвет шкафа — Langdon Dove от California Paints

Плитка — Lowes

Счетчики — это ламинат, который должен выглядеть как мыльный камень, я не люблю его лично и надеюсь скоро его поменять.У меня нет точной информации о бренде.

Ваза — здесь

Деревянный поддон — здесь

Дозатор для мыла — здесь

Корзина — Товары для дома

Медные кружки — здесь

Черная чаша — здесь

Очки — найди здесь

Аппаратное обеспечение

— я купил его в местном магазине, и у меня нет информации о его бренде — извините!

Рама — найдите здесь

Арт — Типография BFF

Кухонное полотенце — здесь

Вот фото формулы краски.

модели с печкой на дровах, фурако для бани, пластиковые и деревянные купели, изготовление своими руками

Отдых в купели позволяет не только хорошенько расслабить и душу, и тело, но и значительно оздоровить собственный организм. Решив установить данный мини-бассейн на собственном участке, можно выбрать готовую конструкцию в магазине или же сделать ее собственноручно.

Особенности

Купель представляет собой емкость округлой формы, заполненную теплой или горячей водой, которую можно использовать либо для плавания, либо для релаксации. Наибольшей популярностью пользуются модели с подогревом, в которых вода все время остается горячей, а потому регулярно подливать ее необходимости нет. Подогревательным элементом может быть как обычная печка на дровах, так и электрическое нагревательное устройство. Дополнительно большинство купелей оснащается фильтром и циркуляционным насосом, отвечающим за постоянный приток.

Необходимо сказать, что несмотря на существование внутренних купелей, наибольший оздоровительный и релаксирующий эффект от использования мини-бассейна проявляется при его установке на свежем воздухе. Чем ярче получается контраст между температурами воздуха и воды, тем полезнее будет купание в купели. Перед началом эксплуатации купели она обязательно отмывается от грязи и пыли. Затем происходит растапливание печки, а уже потом емкость заполняется чистой водой. И ступени, и площадка вокруг купели должны будут прогреться до уровня комфортной температуры.

Использовать купель можно, дождавшись появления теплого тумана над поверхностью воды. Заслонку печи необходимо оставить приоткрытой, чтобы мини-бассейн оставался постоянно прогреваемым.

Что касается слива, для внутренней купели характерно соединение слива бочки с канализационной трубой. В условиях улицы работать приходится при помощи шланга или даже ливневой канализации. Жидкость из деревянных купелей устраняется при помощи погружного насоса. Другие варианты являются для данной модели недоступны из-за вероятности появления протечки.

Пластиковые резервуары можно установить на особым образом подготовленной площадке, а слив организовать при помощи патрубка, впаянного в днище конструкции.

Кстати, в том случае, когда купель из древесины на зиму оставляется на улице, из нее потребуется слить приблизительно 3⁄4 всего объема, после чего в оставшуюся жидкость погрузить несколько поленьев лиственницы или сосны.

Виды

Горячая купель может реализовываться в виде как сложных, так и упрощенных конструкций. К примеру, в комплекте с чашей из полипропилена, обшитой деревом, будет слой утеплителя для стен и пола, утепленная крышка, система слива, гидромассаж и подсветка, а также печка, выполненная из нержавейки. Для удобства использования купели также присутствует подвесная лестница с подставкой и поручнями. Гораздо дешевле покупателю обходится купель из дерева, оборудованная стяжкой обручами из нержавеющей стали. Форма купели может представлять собой круг, овал, прямоугольник или многогранник. Существуют также угловые конструкции.

Подогрев купели различается в зависимости от типа самой конструкции. К примеру, металлические емкости принято прогревать через днище. Емкость устанавливается над каменной площадкой, где и собирается небольшая печка, затем топящаяся дровами. Пластиковые и деревянные мини-бассейны, стоящие на улице, отапливаются при использовании дровяных печей, оборудованных встроенным змеевиком.

Кипяток от печи перетекает либо сразу в чашу, либо же в систему труб, идущих по периметру купели. Для некоторых пластиковых резервуаров используется погружная печка.

Уличные

Уличная купель – это отапливаемая емкость, устанавливаемая на свежем воздухе. Например, это может быть японская чаша фурако, своим внешним видом напоминающая гигантскую бочку, внутри которой по периметру размещается скамейка. Для нагрева жидкости используется дровяная печь, погружаемая прямо в воду. В том случае, когда фурако монтируется в помещении, дровяная печка может заменяться на электрическую.

Оригинальным вариантом является купель из еврокуба – пластиковой емкости, объем которой составляет 1000 литров.

Так как параметры кубической емкости не отличаются габаритностью, взрослому человеку получится сидеть в ней, только поджав ноги.

Внутренние

Внутренние купели, как правило, устанавливаются в соответствующих помещениях: банях или саунах. Довольно часто речь идет о финской бочке из термодревесины, причем более удобной овальной формы. Экологически чистый материал обеспечивает одновременно оздоровление и расслабление. Для детей также можно приобрести мини-купель для сауны.

Материалы

Вариантов изготовления купелей с подогревом существует множество, поэтому тот или иной материал используется в зависимости не только от внешнего вида изделия, но и его характеристик. Классическая уличная купель – это деревянная конструкция, своим внешним видом напоминающая бочку или чан с высокими бортами. Она является абсолютно безопасной как для людей, так и для окружающей среды, но весьма специфична в эксплуатации. Особой популярностью пользуется кедровая купель с электрическим подогревом. Используемый материал пропитан натуральными маслами и воском, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации устройства и сделать процедуру его использования более комфортной.

Хорошие купели также создаются из дуба, ясеня и лиственницы. Приобретая деревянную купель, важно помнить о необходимости регулярно обрабатывать щели между планками. Стыки следует проверять, конопатить, и герметизировать, а корпус дополнительно подтягивать и очищать от грязи.

Деревянный мини-бассейн рекомендуется всегда оставлять заполненным холодной дождевой водой для сохранения древесины.

Пластиковая уличная купель облицована либо пластиковыми листами, используемыми для строительства террас, либо натуральной планкой из дуба. Надежный материал обладает длительным сроком эксплуатации. Внутреннюю часть бассейна делают из полипропиленового пластика, который хорошо сохраняет тепло. Крепкие стенки довольно сложно повредить. Более того, купель можно оставить на улице под навесом пережидать зимний сезон, и с ней ничего не случится. Ухаживать за пластиковой моделью не представляет никаких сложностей.

Можно не переживать из-за вероятного возникновения коррозии даже при регулярном использовании мини-бассейна. Необходимо добавить, что касаться стенок даже открытыми частями тела приятно благодаря их гладкости и комфортной температуре. Вес пластиковой купели составляет от 100 до 150 килограммов, что дает возможность спокойно переносить и устанавливать ее на любое место. Недостатком такой купели является чувствительность к слишком высокой температуре.

Купель из нержавейки, несмотря на высокую цену, не особо удобна в эксплуатации. Срок годности устройства достигает нескольких десятков лет. Значительным плюсом изделия из нержавеющей стали является возможность выдерживать температурные перепады вплоть до термоудара. Чугунную чашу сложно установить и довольно проблемно обслуживать. Во избежание появления коррозии чугуна изделие необходимо чистить и мыть на регулярной основе. Такая модель подходит для настоящих ценителей уличного отдыха, ведь единожды подогрев купель, в ней без проблем можно пребывать практически полтора часа.

Стоит упомянуть, что металлическую уличную купель можно нагревать даже при помощи открытого огня или костра, хотя безопасней все-таки установить под днищем печку.

Выделяют также купели из композита и керамики. Их характерной чертой является обработка внутренней части особым веществом, препятствующим появлению коррозии или же отложению солей. Многие умельцы способны соорудить купель из бетонного кольца.

Как сделать своими руками?

Если человек обладает слесарными навыками, то ему лучше самостоятельно сделать древесную купель с подогревом какой-то классической формы – к примеру, круглой. Достаточно внимания следует уделить приданию древесине влагоустойчивости.

Более бюджетным вариантом является приобретение чаши из полипропилена и ее декоративная обшивка древесными панелями. По желанию можно украсить готовую конструкцию керамической плиткой или камнем. Если покупается емкость из нержавеющей стали, то ее можно обложить кирпичом, а под ней собрать очаг для прогрева воды.

Если имеется возможность, то стоит собрать полноценную систему слива, обладающую и отводом воды, и дренажем. Емкость рекомендуется устанавливать на площадку, покрытую тротуарными плитами, бетоном или брусчаткой. Монтируя емкость, важно проследить, чтобы она имела хотя бы 3-4 точки опоры и не могла перевернуться. Чан в виде прямоугольника или квадрата можно опереть на 4 массивных бруса, которые, в свою очередь, представляют собой решетку на кирпичных опорах.

Красивые примеры

Если расположить купель не на случайном месте на улице, а в специально для этого сконструированной беседке, то получится полноценный комплекс для отдыха. Так как мини-бассейн оказывается под крышей, не надо переживать, что случайно начавшиеся снег или дождь нарушит все планы. Более того, расположенные в беседке скамейки или шезлонги эффективно решают проблему хранения полотенец или же размещения напитков и перекусов. Сама купель, выполненная в форме круга, обладает классической деревянной облицовкой, «перекликающейся» с внешним видом самого строения.

Еще одним очень интересным решением является дополнительная организация столика по окружности купели. Мини-бассейн, обладающий отделкой из темного дерева, выглядит очень достойно, а дополнительная панель, идущая по кругу, позволяет во время использования купели наслаждаться напитками или фруктами. Здесь же, кстати, можно оставлять и полотенца, и одежду. Купель организована таким образом, чтобы заход в воду находился с одной стороны, а зона хранения располагалась с другой.

Крайне оригинально выглядит металлическая купель, облицованная камнем, и располагающаяся прямо над открытым огнем. Несмотря на то что внешний вид конструкции может напомнить котел для варки еды, равнодушным этот мини-бассейн явно никого не оставит. Заходить в воду удобнее, поднимаясь по каменным ступенькам, идущим полукругом.

Купель с подогревом «Фурако» представлена в видео ниже.

модели с печкой на дровах, фурако для бани, пластиковые и деревянные купели, изготовление своими руками

Отдых в купели позволяет не только хорошенько расслабить и душу, и тело, но и значительно оздоровить собственный организм. Решив установить данный мини-бассейн на собственном участке, можно выбрать готовую конструкцию в магазине или же сделать ее собственноручно.

Особенности

Купель представляет собой емкость округлой формы, заполненную теплой или горячей водой, которую можно использовать либо для плавания, либо для релаксации. Наибольшей популярностью пользуются модели с подогревом, в которых вода все время остается горячей, а потому регулярно подливать ее необходимости нет. Подогревательным элементом может быть как обычная печка на дровах, так и электрическое нагревательное устройство. Дополнительно большинство купелей оснащается фильтром и циркуляционным насосом, отвечающим за постоянный приток.

Необходимо сказать, что несмотря на существование внутренних купелей, наибольший оздоровительный и релаксирующий эффект от использования мини-бассейна проявляется при его установке на свежем воздухе. Чем ярче получается контраст между температурами воздуха и воды, тем полезнее будет купание в купели. Перед началом эксплуатации купели она обязательно отмывается от грязи и пыли. Затем происходит растапливание печки, а уже потом емкость заполняется чистой водой. И ступени, и площадка вокруг купели должны будут прогреться до уровня комфортной температуры.

Использовать купель можно, дождавшись появления теплого тумана над поверхностью воды. Заслонку печи необходимо оставить приоткрытой, чтобы мини-бассейн оставался постоянно прогреваемым.

Что касается слива, для внутренней купели характерно соединение слива бочки с канализационной трубой. В условиях улицы работать приходится при помощи шланга или даже ливневой канализации. Жидкость из деревянных купелей устраняется при помощи погружного насоса. Другие варианты являются для данной модели недоступны из-за вероятности появления протечки.

Пластиковые резервуары можно установить на особым образом подготовленной площадке, а слив организовать при помощи патрубка, впаянного в днище конструкции.

Кстати, в том случае, когда купель из древесины на зиму оставляется на улице, из нее потребуется слить приблизительно 3⁄4 всего объема, после чего в оставшуюся жидкость погрузить несколько поленьев лиственницы или сосны.

Виды

Горячая купель может реализовываться в виде как сложных, так и упрощенных конструкций. К примеру, в комплекте с чашей из полипропилена, обшитой деревом, будет слой утеплителя для стен и пола, утепленная крышка, система слива, гидромассаж и подсветка, а также печка, выполненная из нержавейки. Для удобства использования купели также присутствует подвесная лестница с подставкой и поручнями. Гораздо дешевле покупателю обходится купель из дерева, оборудованная стяжкой обручами из нержавеющей стали. Форма купели может представлять собой круг, овал, прямоугольник или многогранник. Существуют также угловые конструкции.

Подогрев купели различается в зависимости от типа самой конструкции. К примеру, металлические емкости принято прогревать через днище. Емкость устанавливается над каменной площадкой, где и собирается небольшая печка, затем топящаяся дровами. Пластиковые и деревянные мини-бассейны, стоящие на улице, отапливаются при использовании дровяных печей, оборудованных встроенным змеевиком.

Кипяток от печи перетекает либо сразу в чашу, либо же в систему труб, идущих по периметру купели. Для некоторых пластиковых резервуаров используется погружная печка.

Уличные

Уличная купель – это отапливаемая емкость, устанавливаемая на свежем воздухе. Например, это может быть японская чаша фурако, своим внешним видом напоминающая гигантскую бочку, внутри которой по периметру размещается скамейка. Для нагрева жидкости используется дровяная печь, погружаемая прямо в воду. В том случае, когда фурако монтируется в помещении, дровяная печка может заменяться на электрическую.

Оригинальным вариантом является купель из еврокуба – пластиковой емкости, объем которой составляет 1000 литров.

Так как параметры кубической емкости не отличаются габаритностью, взрослому человеку получится сидеть в ней, только поджав ноги.

Внутренние

Внутренние купели, как правило, устанавливаются в соответствующих помещениях: банях или саунах. Довольно часто речь идет о финской бочке из термодревесины, причем более удобной овальной формы. Экологически чистый материал обеспечивает одновременно оздоровление и расслабление. Для детей также можно приобрести мини-купель для сауны.

Материалы

Вариантов изготовления купелей с подогревом существует множество, поэтому тот или иной материал используется в зависимости не только от внешнего вида изделия, но и его характеристик. Классическая уличная купель – это деревянная конструкция, своим внешним видом напоминающая бочку или чан с высокими бортами. Она является абсолютно безопасной как для людей, так и для окружающей среды, но весьма специфична в эксплуатации. Особой популярностью пользуется кедровая купель с электрическим подогревом. Используемый материал пропитан натуральными маслами и воском, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации устройства и сделать процедуру его использования более комфортной.

Хорошие купели также создаются из дуба, ясеня и лиственницы. Приобретая деревянную купель, важно помнить о необходимости регулярно обрабатывать щели между планками. Стыки следует проверять, конопатить, и герметизировать, а корпус дополнительно подтягивать и очищать от грязи.

Деревянный мини-бассейн рекомендуется всегда оставлять заполненным холодной дождевой водой для сохранения древесины.

Пластиковая уличная купель облицована либо пластиковыми листами, используемыми для строительства террас, либо натуральной планкой из дуба. Надежный материал обладает длительным сроком эксплуатации. Внутреннюю часть бассейна делают из полипропиленового пластика, который хорошо сохраняет тепло. Крепкие стенки довольно сложно повредить. Более того, купель можно оставить на улице под навесом пережидать зимний сезон, и с ней ничего не случится. Ухаживать за пластиковой моделью не представляет никаких сложностей.

Можно не переживать из-за вероятного возникновения коррозии даже при регулярном использовании мини-бассейна. Необходимо добавить, что касаться стенок даже открытыми частями тела приятно благодаря их гладкости и комфортной температуре. Вес пластиковой купели составляет от 100 до 150 килограммов, что дает возможность спокойно переносить и устанавливать ее на любое место. Недостатком такой купели является чувствительность к слишком высокой температуре.

Купель из нержавейки, несмотря на высокую цену, не особо удобна в эксплуатации. Срок годности устройства достигает нескольких десятков лет. Значительным плюсом изделия из нержавеющей стали является возможность выдерживать температурные перепады вплоть до термоудара. Чугунную чашу сложно установить и довольно проблемно обслуживать. Во избежание появления коррозии чугуна изделие необходимо чистить и мыть на регулярной основе. Такая модель подходит для настоящих ценителей уличного отдыха, ведь единожды подогрев купель, в ней без проблем можно пребывать практически полтора часа.

Стоит упомянуть, что металлическую уличную купель можно нагревать даже при помощи открытого огня или костра, хотя безопасней все-таки установить под днищем печку.

Выделяют также купели из композита и керамики. Их характерной чертой является обработка внутренней части особым веществом, препятствующим появлению коррозии или же отложению солей. Многие умельцы способны соорудить купель из бетонного кольца.

Как сделать своими руками?

Если человек обладает слесарными навыками, то ему лучше самостоятельно сделать древесную купель с подогревом какой-то классической формы – к примеру, круглой. Достаточно внимания следует уделить приданию древесине влагоустойчивости.

Более бюджетным вариантом является приобретение чаши из полипропилена и ее декоративная обшивка древесными панелями. По желанию можно украсить готовую конструкцию керамической плиткой или камнем. Если покупается емкость из нержавеющей стали, то ее можно обложить кирпичом, а под ней собрать очаг для прогрева воды.

Если имеется возможность, то стоит собрать полноценную систему слива, обладающую и отводом воды, и дренажем. Емкость рекомендуется устанавливать на площадку, покрытую тротуарными плитами, бетоном или брусчаткой. Монтируя емкость, важно проследить, чтобы она имела хотя бы 3-4 точки опоры и не могла перевернуться. Чан в виде прямоугольника или квадрата можно опереть на 4 массивных бруса, которые, в свою очередь, представляют собой решетку на кирпичных опорах.

Красивые примеры

Если расположить купель не на случайном месте на улице, а в специально для этого сконструированной беседке, то получится полноценный комплекс для отдыха. Так как мини-бассейн оказывается под крышей, не надо переживать, что случайно начавшиеся снег или дождь нарушит все планы. Более того, расположенные в беседке скамейки или шезлонги эффективно решают проблему хранения полотенец или же размещения напитков и перекусов. Сама купель, выполненная в форме круга, обладает классической деревянной облицовкой, «перекликающейся» с внешним видом самого строения.

Еще одним очень интересным решением является дополнительная организация столика по окружности купели. Мини-бассейн, обладающий отделкой из темного дерева, выглядит очень достойно, а дополнительная панель, идущая по кругу, позволяет во время использования купели наслаждаться напитками или фруктами. Здесь же, кстати, можно оставлять и полотенца, и одежду. Купель организована таким образом, чтобы заход в воду находился с одной стороны, а зона хранения располагалась с другой.

Крайне оригинально выглядит металлическая купель, облицованная камнем, и располагающаяся прямо над открытым огнем. Несмотря на то что внешний вид конструкции может напомнить котел для варки еды, равнодушным этот мини-бассейн явно никого не оставит. Заходить в воду удобнее, поднимаясь по каменным ступенькам, идущим полукругом.

Купель с подогревом «Фурако» представлена в видео ниже.

модели с печкой на дровах, фурако для бани, пластиковые и деревянные купели, изготовление своими руками

Отдых в купели позволяет не только хорошенько расслабить и душу, и тело, но и значительно оздоровить собственный организм. Решив установить данный мини-бассейн на собственном участке, можно выбрать готовую конструкцию в магазине или же сделать ее собственноручно.

Особенности

Купель представляет собой емкость округлой формы, заполненную теплой или горячей водой, которую можно использовать либо для плавания, либо для релаксации. Наибольшей популярностью пользуются модели с подогревом, в которых вода все время остается горячей, а потому регулярно подливать ее необходимости нет. Подогревательным элементом может быть как обычная печка на дровах, так и электрическое нагревательное устройство. Дополнительно большинство купелей оснащается фильтром и циркуляционным насосом, отвечающим за постоянный приток.

Необходимо сказать, что несмотря на существование внутренних купелей, наибольший оздоровительный и релаксирующий эффект от использования мини-бассейна проявляется при его установке на свежем воздухе. Чем ярче получается контраст между температурами воздуха и воды, тем полезнее будет купание в купели. Перед началом эксплуатации купели она обязательно отмывается от грязи и пыли. Затем происходит растапливание печки, а уже потом емкость заполняется чистой водой. И ступени, и площадка вокруг купели должны будут прогреться до уровня комфортной температуры.

Использовать купель можно, дождавшись появления теплого тумана над поверхностью воды. Заслонку печи необходимо оставить приоткрытой, чтобы мини-бассейн оставался постоянно прогреваемым.

Что касается слива, для внутренней купели характерно соединение слива бочки с канализационной трубой. В условиях улицы работать приходится при помощи шланга или даже ливневой канализации. Жидкость из деревянных купелей устраняется при помощи погружного насоса. Другие варианты являются для данной модели недоступны из-за вероятности появления протечки.

Пластиковые резервуары можно установить на особым образом подготовленной площадке, а слив организовать при помощи патрубка, впаянного в днище конструкции.

Кстати, в том случае, когда купель из древесины на зиму оставляется на улице, из нее потребуется слить приблизительно 3⁄4 всего объема, после чего в оставшуюся жидкость погрузить несколько поленьев лиственницы или сосны.

Виды

Горячая купель может реализовываться в виде как сложных, так и упрощенных конструкций. К примеру, в комплекте с чашей из полипропилена, обшитой деревом, будет слой утеплителя для стен и пола, утепленная крышка, система слива, гидромассаж и подсветка, а также печка, выполненная из нержавейки. Для удобства использования купели также присутствует подвесная лестница с подставкой и поручнями. Гораздо дешевле покупателю обходится купель из дерева, оборудованная стяжкой обручами из нержавеющей стали. Форма купели может представлять собой круг, овал, прямоугольник или многогранник. Существуют также угловые конструкции.

Подогрев купели различается в зависимости от типа самой конструкции. К примеру, металлические емкости принято прогревать через днище. Емкость устанавливается над каменной площадкой, где и собирается небольшая печка, затем топящаяся дровами. Пластиковые и деревянные мини-бассейны, стоящие на улице, отапливаются при использовании дровяных печей, оборудованных встроенным змеевиком.

Кипяток от печи перетекает либо сразу в чашу, либо же в систему труб, идущих по периметру купели. Для некоторых пластиковых резервуаров используется погружная печка.

Уличные

Уличная купель – это отапливаемая емкость, устанавливаемая на свежем воздухе. Например, это может быть японская чаша фурако, своим внешним видом напоминающая гигантскую бочку, внутри которой по периметру размещается скамейка. Для нагрева жидкости используется дровяная печь, погружаемая прямо в воду. В том случае, когда фурако монтируется в помещении, дровяная печка может заменяться на электрическую.

Оригинальным вариантом является купель из еврокуба – пластиковой емкости, объем которой составляет 1000 литров.

Так как параметры кубической емкости не отличаются габаритностью, взрослому человеку получится сидеть в ней, только поджав ноги.

Внутренние

Внутренние купели, как правило, устанавливаются в соответствующих помещениях: банях или саунах. Довольно часто речь идет о финской бочке из термодревесины, причем более удобной овальной формы. Экологически чистый материал обеспечивает одновременно оздоровление и расслабление. Для детей также можно приобрести мини-купель для сауны.

Материалы

Вариантов изготовления купелей с подогревом существует множество, поэтому тот или иной материал используется в зависимости не только от внешнего вида изделия, но и его характеристик. Классическая уличная купель – это деревянная конструкция, своим внешним видом напоминающая бочку или чан с высокими бортами. Она является абсолютно безопасной как для людей, так и для окружающей среды, но весьма специфична в эксплуатации. Особой популярностью пользуется кедровая купель с электрическим подогревом. Используемый материал пропитан натуральными маслами и воском, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации устройства и сделать процедуру его использования более комфортной.

Хорошие купели также создаются из дуба, ясеня и лиственницы. Приобретая деревянную купель, важно помнить о необходимости регулярно обрабатывать щели между планками. Стыки следует проверять, конопатить, и герметизировать, а корпус дополнительно подтягивать и очищать от грязи.

Деревянный мини-бассейн рекомендуется всегда оставлять заполненным холодной дождевой водой для сохранения древесины.

Пластиковая уличная купель облицована либо пластиковыми листами, используемыми для строительства террас, либо натуральной планкой из дуба. Надежный материал обладает длительным сроком эксплуатации. Внутреннюю часть бассейна делают из полипропиленового пластика, который хорошо сохраняет тепло. Крепкие стенки довольно сложно повредить. Более того, купель можно оставить на улице под навесом пережидать зимний сезон, и с ней ничего не случится. Ухаживать за пластиковой моделью не представляет никаких сложностей.

Можно не переживать из-за вероятного возникновения коррозии даже при регулярном использовании мини-бассейна. Необходимо добавить, что касаться стенок даже открытыми частями тела приятно благодаря их гладкости и комфортной температуре. Вес пластиковой купели составляет от 100 до 150 килограммов, что дает возможность спокойно переносить и устанавливать ее на любое место. Недостатком такой купели является чувствительность к слишком высокой температуре.

Купель из нержавейки, несмотря на высокую цену, не особо удобна в эксплуатации. Срок годности устройства достигает нескольких десятков лет. Значительным плюсом изделия из нержавеющей стали является возможность выдерживать температурные перепады вплоть до термоудара. Чугунную чашу сложно установить и довольно проблемно обслуживать. Во избежание появления коррозии чугуна изделие необходимо чистить и мыть на регулярной основе. Такая модель подходит для настоящих ценителей уличного отдыха, ведь единожды подогрев купель, в ней без проблем можно пребывать практически полтора часа.

Стоит упомянуть, что металлическую уличную купель можно нагревать даже при помощи открытого огня или костра, хотя безопасней все-таки установить под днищем печку.

Выделяют также купели из композита и керамики. Их характерной чертой является обработка внутренней части особым веществом, препятствующим появлению коррозии или же отложению солей. Многие умельцы способны соорудить купель из бетонного кольца.

Как сделать своими руками?

Если человек обладает слесарными навыками, то ему лучше самостоятельно сделать древесную купель с подогревом какой-то классической формы – к примеру, круглой. Достаточно внимания следует уделить приданию древесине влагоустойчивости.

Более бюджетным вариантом является приобретение чаши из полипропилена и ее декоративная обшивка древесными панелями. По желанию можно украсить готовую конструкцию керамической плиткой или камнем. Если покупается емкость из нержавеющей стали, то ее можно обложить кирпичом, а под ней собрать очаг для прогрева воды.

Если имеется возможность, то стоит собрать полноценную систему слива, обладающую и отводом воды, и дренажем. Емкость рекомендуется устанавливать на площадку, покрытую тротуарными плитами, бетоном или брусчаткой. Монтируя емкость, важно проследить, чтобы она имела хотя бы 3-4 точки опоры и не могла перевернуться. Чан в виде прямоугольника или квадрата можно опереть на 4 массивных бруса, которые, в свою очередь, представляют собой решетку на кирпичных опорах.

Красивые примеры

Если расположить купель не на случайном месте на улице, а в специально для этого сконструированной беседке, то получится полноценный комплекс для отдыха. Так как мини-бассейн оказывается под крышей, не надо переживать, что случайно начавшиеся снег или дождь нарушит все планы. Более того, расположенные в беседке скамейки или шезлонги эффективно решают проблему хранения полотенец или же размещения напитков и перекусов. Сама купель, выполненная в форме круга, обладает классической деревянной облицовкой, «перекликающейся» с внешним видом самого строения.

Еще одним очень интересным решением является дополнительная организация столика по окружности купели. Мини-бассейн, обладающий отделкой из темного дерева, выглядит очень достойно, а дополнительная панель, идущая по кругу, позволяет во время использования купели наслаждаться напитками или фруктами. Здесь же, кстати, можно оставлять и полотенца, и одежду. Купель организована таким образом, чтобы заход в воду находился с одной стороны, а зона хранения располагалась с другой.

Крайне оригинально выглядит металлическая купель, облицованная камнем, и располагающаяся прямо над открытым огнем. Несмотря на то что внешний вид конструкции может напомнить котел для варки еды, равнодушным этот мини-бассейн явно никого не оставит. Заходить в воду удобнее, поднимаясь по каменным ступенькам, идущим полукругом.

Купель с подогревом «Фурако» представлена в видео ниже.

Купель с подогревом своими руками

О полезных качествах уличных купелей знали еще наши бабушки и дедушки. Почти в любом сельском доме всегда была купель или баня. Это залог здоровья, а также отличный способ хорошо и с пользой проводить время и принимать водные процедуры. Полноценный отдых и приятная обстановка могут быть вам доступны в любое время года.

Что вы узнаете

Самостоятельно построить купель не так уж и сложно! Все, что для этого нужно, вы найдете в относительной доступности. Цена и затраты на материалы вас приятно удивят, ведь купель обойдется вам сравнительно недорого!

Виды купелей с подогревом

Купель с полипропиленовой чашей

Готовая горячая купель богата разнообразными вариациями исполнения. Если говорить в целом, она состоит из внешней деревянной обшивки, полипропиленовой чаши, небольшой площадки под пол, а также лестницы. Если материал дерево, то предпочтение отдается дубу, сосне и ели.

Деревянная купель

Вместо полипропиленовой чаши, можно использовать более дешевый вариант – это деревянная купель со стяжками. Возможные сложности этого варианта состоят в том, что деревянная конструкция требует более бережного ухода. Древесина может рассыхаться, давать трещины и течь, следовательно, чаще нуждаться в ремонте. При покупке такой чаши обязательно обратите внимание на ее пропитку и обработку. Все детали и корпус должны быть тщательно обработаны такими материалами, как воск и лак. Добросовестное покрытие воском и лаком снижает риск возникновения трещин.

Купель из нержавеющих материалов

Еще одним интересным вариантом являются купели из нержавеющих материалов. Листы стали обрабатывают и придают им любую форму ванны. Существует возможность комбинирования с разными типами обшивки, что впишется в любой интерьер дачного или садового участка. Помимо этого, чаша из нержавейки более долгосрочна в использовании, ее можно как углубить в землю, выровняв с уровнем земли, так и поставить на «ножки», чтобы подогревать ее при помощи печи или костра. Единственная рекомендация при самостоятельном подогреве купели, осыпание дна небольшим слоем гальки. Это необходимо для распределения температуры, чтобы избежать возможных ожогов.

Отличным вариантом для внешнего вида и сохранения температуры на более длительные сроки, послужит внешняя облицовка декоративным камнем.

Интересно! На Руси было принято после того, как прогрелись и распарились в бане, окунаться в прорубь или большую деревянную бочку с ледяной водой. Японцы, напротив, долго, что называется, до седьмого пота, грелись в бочке с горячими опилками, а затем мылись горячей водой.

Вариация и разнообразие форм остается безграничным, но в целом стандартные формы купелей это: круг, овал, квадрат, угловая.

Купель из пластика

Помимо дерева и металла, можно заказать купель из пластика, но она сильно уступает по качеству и крайне нежна в использовании.

В плане размещения печи купели разделены на два типа: внешний и внутренний обогрев. Внешний, подразумевает подогрев на открытом пространстве непосредственно под купелью.  Внутренний обогрев намного безопаснее, но не настолько практичен в плане подогрева и удержания температуры.

Чтобы купель гармонично сливалась с дизайном участка и была маленькой гордостью вашего двора, не ограничивайте свою фантазию в формах и расположении. Обустраивайте купель помостом из досок, камня, украшайте различными элементами декора и проч.

Правила эксплуатации

Запомните, деревянные купели крайне капризны и плохо себя чувствуют без длительного использования. Так что периодично разогревайте купель полностью.

В летний период в чаше можно оставлять 5-10 см воды, чтобы избежать пересыхания. В зимний период воду оставлять не рекомендуется. Лучше для сохранения плотности досок, во избежание разрушения льдом, использовать слой чистого снега в покрытии 15-20 см.

Чтобы купель лучше сохранялась, проводите смену воды каждые 3-4 дня. Температурный режим разогрева купели не должен превышать 40 ˚С.

Как соорудить купель самостоятельно

Итак, мы узнали, какую купель можно купить и как ухаживать за нею. Но, к сожалению, стоимость предлагаемых в магазинах купелей, порой далеко превышает официально озвученную среднегодовую заработную плату. Рассмотрим бюджетный вариант обустройства купели своими руками.

Учтите, что самостоятельное устройство купели требует некоторых знаний в слесарном и строительном деле. Сколотить купель на коленке из того, что есть под рукой, не получится. Нужны соответствующие материалы и инструменты.

Продумайте расположение, комфортность, слив и подогрев, расположение перил, настила, ручек и обода. Иными словами, подходите к постройке не только с креативом, но и с практичностью.

Однако, лучше все же заказать готовую ванну и самостоятельно ее обшить. Это выйдет в разы дешевле, и вы получите удовольствие от работы своими руками. Конечно, купель – это не замена русской баньки или бассейна. Это дополнительная возможность принятия спа-процедур на свежем воздухе в любое время года и при контрастных температурах.

Выбирайте материалы не по дешевизне, а по качеству, с расчетом на то, что эта конструкция будет служить вам не один сезон.

Мастерим купель или мини-прорубь

Рассмотрим самый простой в исполнении вариант, который под силу сделать домашнему мастеру. Для этого достаточно владеть минимальными слесарными и плотницкими навыками.

Необходимые материалы

• IBC- контейнер на 1000 литров, в обиходе, чаще всего, называемый — еврокуб, имеющий металлическую обрешетку;
• планка для сайдинга, внешний угол, 4 шт по 1,2 м;
• сайдинг;
• метизы, крепеж;
• вагонка, можно остатки по 1,1-1,2 м, 8 шт.

Порядок работы

Срезать верх полимерного контейнера вместе с частью металлической обрешетки.

По углам установить планки, внешний угол, и обшить сайдингом.

Верх бака отделываем вагонкой, предварительно обработанной влагоотталкивающими средствами.

Сооружаем лестницу или ступени. На фото — вариант ступеней из бревен. Обработать бревна и покрасить в цвет вагонки.

Как правило, IBC- контейнер, в нижней части оборудованы краном. Это удобно, как для слива воды, так и для заполнения емкости с помощью насоса и шланга.

«Бойлер» своими руками

Для подогрева воды в купели можно купить газовые или электрические проточные водонагреватели. Но мы рассмотрим простую в исполнении и мобильную систему подогрева воды.

Нам понадобится:

• металлический бак с крышкой для кипячения белья, в обиходе называемый, вываркой, или 15-ти литровое ведро;
• медная трубка ᴓ15 мм;
• 2 трубки ПВХ подходящего диаметра;
• низковольтный циркуляционный насос;
• источник питания на 12 В (Аккумулятор).

Алгоритм действий

Из металлического бака сооружаем «Топку» с поддувалом. «Колосник» можно соорудить из нижней части цинкового ведра подходящего размера или из металлического листа с отверстиями. В баке, на 1-2 см выше дна, просверлить несколько отверстий для притока воздуха.

Поместить «колосник» в бак-топку так, чтобы между дном бака и «колосником» был зазор 3-4 см. Над колосником в баке проделать отверстие, в которое продевается медная трубка.

Из медной проволоки делаем нагревательный контур. Для этого медную трубку, виток за витком, плотно укладываем вокруг подходящего по размеру предмета. Чтобы трубка не переломилась и не деформировалась в процессе работы, заполните ее обычной кухонной солью. В дальнейшем соль растворится и вытечет с водой.

Сформированный контур помещаем в топку, при этом нижний конец медной трубы продеваем в отверстие над «колосником». Верхний же медный конец  выводим прямо в купель.

Нижний конец медной трубки через угловой переходник и трубку ПВХ подсоединяем к циркуляционному насосу. Вторую трубку ПВХ присоединяем к насосу, а другой конец опускаем в воду купели.

В топку помещаются горящие угли, сверху досыпается еще свежий уголь. Для улучшения тяги можно через кусок металлической трубки дополнительно подавать в «поддувало» воздух обычным аквариумным компрессором.

Угли горят, нагревают медный контур, по которому насос прогоняет воду из купели и в нее. Мобильный   и достаточно эффективный бойлер готов.

Полет творческой мысли безграничен. На фото пример очень креативного варианта купели с подогревом.

Выбирайте свой, подходящий именно вам, вариант, и будьте здоровы!

Как сделать купель с подогревом на улице: технология изготовления

Чтобы соорудить купель с подогревом своими руками, чаще всего применяют древесину твердых пород. Нередко встречаются также комбинированные решения в виде глубокой чаши из полимера на деревянной основе, бетонные и металлические аналогии. Располагая определенной базой навыков, можно спроектировать многофункциональный вариант купели с гидромассажем, тропическим душем или другими инновационными технологиями.

Особенности и виды конструкций купелей

Купель представляет собой дополнение к бане в виде деревянной бочки с холодной водой для традиционного окунания после парилки. В современных условиях конструкцию применяют в качестве многофункционального приспособления для комплекса водных процедур на открытом воздухе или в помещении. Подогрев обеспечивается электрическим или газовым оборудованием, либо используется котел на твердом топливе.

Овальная купель

По форме различают следующие виды купелей:

• круглые и овальные;
• прямоугольные и квадратные;
• многоугольные, трапециевидные.

По устройству купели с подогревом делятся на 2 категории:

• с котлом внутри чаши;
• с подачей тепла от генератора снаружи.

По объему различают варианты для погружения одного или нескольких человек. Снаружи конструкция оснащается ступеньками, внутри емкости выполняют выступ в качестве скамейки.

Восьмиугольная купель

Материалы для изготовления

Решая, как сделать купель с подогревом своими руками, чаще всего отдают предпочтение стационарной конструкции, однако и мобильные варианты имеют своих почитателей. В зависимости от особенностей эксплуатации резервуар для принятия водных процедур выполняется из различных материалов.

Из бетона

Для возведения купели из бетона сооружают опалубку с армированием и заливают бетонный раствор. Необходимо предусмотреть подачу воды и слив, обеспечить герметичность соединений. Для облицовки применяют те виды плит, которые хорошо переносят контакт с водой.

Бетонный резервуар для купания выглядит как мини бассейн, при возведении в соответствии с нормативными требованиями он прослужит долго. Минусом в копилку отмечают трудоемкость строительства и большие временные затраты, так как срок полного застывания бетона составляет около 30 дней в зависимости от условий окружающей среды.

Из пластика

Заводские модели из пластика отливаются различных форм и размеров. Полимерную купель устанавливают в углубление с предварительным бетонированием периметра стен и дна котлована или обшивают деревом в случае наземного монтажа. Вариант с заглублением предусматривает утепление. Преимуществом пластиковой чаши отмечают быстроту и легкость монтажа по сравнению с другими разновидностями конструкций для купания.

Пластиковая купель с подогревом

Металлическая

В банях редко монтируют металлические чаши, они в основном применяются в виде подвешенного на цепи к треноге стального или чугунного чана. Данный экстремальный вариант конструкции чаще всего встречается в уличном исполнении. Вода в купели нагревается с помощью костра под дном. Для слива в нижней части чана предусмотрен патрубок. Для предотвращения ожогов дно чаши оформляется галькой или другим настилом.

Деревянная

Используются планки с креплением шип-паз, по методу соединения элементов различают клеевые модели и варианты без применения клея. При выборе материала для сборки купели с подогревом своими руками отдают предпочтение банным породам с высоким эксплуатационным потенциалом.

Уличная деревянная купель с подогревом на дровах

Дуб

Структура породы характеризуется водоотталкивающими свойствами, что обуславливает эффективность применения дуба в условиях повышенной влажности. Также отмечают следующие преимущества материала:

• высокий коэффициент прочности;
• устойчивость к гниению;
• эффектный внешний вид.

Нюансы применения купели из дуба:

• емкость не стоит монтировать на бетонное основание, необходимо использовать вставку из толстого слоя резины;
• чтобы подчеркнуть красивую фактуру с характерным рисунком, наружную поверхность конструкции из дуба обрабатывают льняным маслом.

Вода в дубовой чаше обогащается полезными веществами, которые выделяются из древесины при нагревании.

Кедр

Порода имеет плотную структуру с богатым составом эфирных масел. Кедр ценится в качестве природного лекаря, вода в емкости насыщается фитонцидами и перенимает целебные свойства древесины. Единственным недостатком считается дороговизна строительного материала.

Сибирская лиственница

Порода характеризуется высокой биостойкостью, древесина с каждым годом набирает прочность. Лиственница считается наиболее подходящим решением для сооружения купели своими руками, в том числе, и в силу демократичности материала. Полезные вещества в составе хвойной породы очищают воздух, способствуют снижению артериального давления, имеют противовоспалительное и антибактериальное свойства.

Сосна

В связи с особенностями породы планки сосновой купели не склеивают между собой. Иначе наблюдается растрескивание древесины и деформация конструкции. Рекомендуется раз в 3 года обжигать поверхность. Также для оптимизации эксплуатационного ресурса чаше из сосны необходима обработка антисептиком.

Нюансы монтажа

Купель с подогревом можно соорудить для эксплуатации в помещении или на открытом воздухе, выделив соответствующее место на участке.

На улице

Необходимо подготовить ровное и прочное основание для монтажа чаши. При этом учитывается тяжесть конструкции в наполненном водой виде вместе с весом предполагаемых пользователей. Чтобы комфортно принимать водные процедуры, уличный вариант купели оборудуют в окружении декоративных насаждений с видом на красивый садовый ландшафт. Требуется соорудить навес, при необходимости можно дополнить комплекс для купания на улице живой изгородью.

В помещении

Нередко купели размещают в бане, при желании чашу можно смонтировать на веранде, в гараже, закрытом бассейне. В помещении конструкцию не следует устанавливать близко к отопительным приборам. В случае наличия системы теплого пола рекомендуется оборудовать подиум из изоляционных материалов, к примеру, фанеры с прослойкой из пенополистирола и резиновой подложки.

Изготовление купели из дерева

Уличную модель емкости для купания можно спроектировать в виде мобильной конструкции на подставках из бруса.

Инструменты и материалы

Чтобы своими руками выполнить деревянную купель с подогревом на улице, потребуется следующий набор материалов и инструментов:

• доски, рейки, брус;
• обручи металлические, болты;
• труба полипропиленовая, шланг;
• сифон, прочный шнур, поплавковый механизм;
• печка с герметичным корпусом специальной конструкции;
• саморезы, герметик;
• электролобзик;
• болгарка с диском для шлифовки;
• электродрель;
• киянка;
• строительный уровень, рулетка, маркер.

Основные детали сооружения выполняются из доски 120х20 мм. Рейки используются для скамейки, брус 100х100 мм понадобится для подставок.

Чертеж

На основе схематического изображения с точными параметрами проектируемой конструкции несложно определить расход материала. Стоит сделать чертежи в разных проекциях, чтобы правильно выполнить расчеты для изготовления стен купели и дна, лестницы, скамейки и других деталей.

Чертеж овальной деревянной купели

Изготовление деталей для купели

На начальном этапе делают заготовки:

1. Доски следует распилить с учетом высоты стен планируемой конструкции плюс 120-130 мм. Материал нужно обработать на фрезерном станке для создания системы шип-паз. Точно так делают заготовки из досок для оформления дна.
2. На нижней части планок для стен нужно отфрезеровать квадратный паз глубиной 1/3 доски, предварительно выполнив разметку от края 100 мм с добавлением толщины доски дна, которая составляет 20-35 мм.
3. Далее следует заготовить детали для скамейки на основе чертежа и сделать планки для лестницы.
4. Если в проекте предусмотрена установка печи внутри емкости, необходимо заготовить реечные планки для оформления решетчатой перегородки.

В обязательном порядке выполняется тщательная шлифовка всех пиломатериалов.

Система подогрева

При обустройстве купели с внутренним подогревом используется специальная дровяная печка герметичной конструкции. Дверка для закладывания дров располагается в верхней части теплогенератора. С боку имеется отверстие для поддува с выходом наружу.

Чаще всего сооружают купели с нагревателем с внешней стороны, а теплообменник монтируют внутри деревянной емкости.

Принцип обработки и соединения досок

Этапы монтажа

Сборка деревянной купели предусматривает следующую последовательность:

1. Чтобы выполнить монтаж дна, заготовки выкладывают в ряд, шпунты обрабатывают клеем, соединяют в щит. Далее панель нужно зафиксировать струбцинами. После того, как конструкция дна склеилась под давлением, следует начертить маркером овал нужных размеров, излишки отпилить.
2. Сооружается подставка из 2 брусков, которые нужно прикрутить снизу с помощью саморезов.
3. Выполняется слив: следует просверлить отверстие, вставить трубу. Сифон крепят к планкам, используя саморезы. Места соединения с древесиной тщательно обрабатываются герметиком.
4. Чтобы сформировать стены, планки собирают вокруг днища, соединяя пазы в нижней части с периметром основания конструкции. Для плотной фиксации фрагментов необходимо использовать киянку.
5. Стеновую панель стягивают металлическими хомутами, затягивают их болтами.
6. Внутренние поверхности чаши тщательно шлифуют перед тем, как установить скамейку. Лавочку можно протянуть по всему контуру емкости или сделать короткий вариант сиденья для одного человека.
7. Часть пространства нужно отгородить решеткой из рейки, если планируется монтаж печки внутри чаши.

На завершающем этапе устанавливают лестницу, тщательно отшлифовывают внутренние и наружные поверхности деревянной конструкции.

Правила эксплуатации

Чтобы увеличить эксплуатационный ресурс деревянной купели, важно учитывать свойства натурального материала и придерживаться следующих рекомендаций:

• после сеанса водных процедур необходимо слить содержимое емкости;
• для очистки и дезинфекции чаши используются жидкие составы и мягкая губка, не стоит задействовать абразивные средства;
• важно соорудить навес, если купель установлена на улице, так как под солнцем древесина рассыхается;
• для предотвращения деформации деревянной купели в период продолжительного простоя внутрь чаши ставят емкость с водой и укрывают конструкцию листом фанеры, брезентом или плотной тканью;
• рекомендуется регулярно проверять уровень натяжения обручей, при необходимости следует подтягивать гайки.

Перед эксплуатацией после длительного простоя деревянную купель стоит наполнить холодной водой для вымачивания в течение определенного периода, чтобы избежать казусов во время принятия водных процедур.

Купель с подогревом своими руками | Своими руками

О купели мечтал с тех пор, как только построил баньку на участке. Но изготовить ее не было времени, а покупать дороговато. Летом выручал надувной бассейн, а зимой обходился без нее. Пару месяцев назад сосед по даче предложил по дешевке большой пластиковый бак. Так осуществил свою мечту.

Чтобы наслаждаться водными процедурами практически весь год, купель решил смастерить с подогревом, как раз пригодилась небольшая металлическая печь, которая давно стояла в сарае без дела. Дополнительно потребовалось купить 10 м мягкой медной трубы d 22 мм и 8 латунных штуцеров нужного диаметра.

Трубу разрезал на 4 отрезка длиной 2, 5 мм, плотно наполнил их мелкозернистым песком и, используя в качестве шаблона трубку подходящего диаметра, согнул из них спирали в три витка (фото 1, 2). Песок необходим для того, чтобы загнуть трубы без заломов. После гибки песок высыпал.

Разобрал дымоход печи, разрезал нижнюю его часть и выпилил проемы под медные спирали, после установил их в получившийся кожух и обратно сварил секцию трубы (фото 3, 4)

Читайте также: Мансарда над баней своими руками: как строил + проект

В баке срезал верх, емкость установил на основание из поддонов. В боковине просверлил отверстия под штуцера. С этой стороны рядом с баком поставил печь и подсоединил с помощью штуцеров медные трубы (фото 5) нижние вода будет попадать в трубы, а через верхние под действием температуры поступать обратно в бак.

Снаружи бак обшил обрезками вагонки. Во время обивки печь отсоединил от бака. Между пластиковыми стенками и металлическим каркасом проложил слой пупырчатой пленки (можно фольгированную подложку), чтобы горячая вода в дальнешем медленнее остывала.

Когда все было готово, налил в бак 700 л воды и затопил печь. За 3 часа вода нагрелась до 40 град., на улице было 0 град. Когда огонь погас, еще в течение часа температура воды была 38 град. Теперь водные процедуры можно принимать на свежем воздухе круглый год.

На заметку

Сегодня на рынке среди множества вариантов купелей с подогревом (фурако) большой популярностью пользуются конструкции из пластика, которые дополнительно могут иметь внешнюю отделку из дерева. Купель, изготовленная автором из еврокуба, вполне практичный и экономичный вариант, практически не имеющий недостатков. К ним можно отнести небольшую площадь, одновременно водные процедуры могут принять максимум три человека средней комплекции. Внутри чаши нет сидений. Также следует помнить, что пластик не любит низких температур, поэтому, особенно в морозы, сразу после купания необходимо сливать воду, чтобы она не замерзла, и лед не повредил стенки чаши. В остальном купель ни в чем не уступает магазинным аналогам.

Виктор Коваленко, продавец фурако

Помимо удовольствия, купель способна оказывать и оздоровительный эффект:

• – благодаря расщеплению жировых отложений, помогает избавиться от целлюлита;
• – способствует выведению шлаков и токсинов;
• – ускоряет обменные процессы;
• – улучшает работу системы кровообращения;
• – обладает успокаивающим эффектом, помогает расслабиться и снять напряжение;
• – улучшает состояние сосудов;
• – повышает иммунную защиту организма;
• – снижает риск заболевания простудой;
• – улучшает состояние кожи, придавая ей мягкость и упругость.

© Автор: Юрий Афанасьев, Эстония. Фото автора

Читайте также: Баня с купелью своими руками – советы АРХИТЕКТОРА + чертежи

КУПЕЛЬ ФУРАКО СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

перезалив !DIY часть 1 КУПЕЛЬ БОЧКА (ФУРАКО) РЕАЛЬНО СВОИМИ РУКАМИ (ручной инструмент )

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

на дровах для улицы, зимние уличные модели из бетонного кольца с печкой для дачи, подогреваемые варианты для бани

Бани с подогревом помогают в восстановлении здоровья и приведении мышц в тонус, особенно если до этого была серьезная физическая нагрузка. Такие купели также способствуют избавлению от стресса и общему расслаблению. Ниже разберемся с основными принципами работы купели, материалами, из которых изготавливается конструкция, и рассмотрим несколько красивых примеров.

Как работают?

Основной принцип работы купели сводится к тому, что благодаря теплому и холодному воздуху (прогретой воде и воздушному пространству в большинстве случаев в природных условиях) происходит целительный и оздоровительный эффект. Устройство подходит как для индивидуального использования, так и для проведения времени в кампании или в семье. Здесь нужно сразу учитывать параметры бани и ее форму.

Контраст между температурами достигается преимущественно в зимнее или осеннее время. В такой период заметна температурная разница между воздухом на улице и нагретой водой. Эффект происходит следующим образом.

1. Несмотря на то что погода может быть морозной, вокруг купели скапливается пар (теплый воздух), поэтому человек при погружении в воду не успевает замерзнуть.

2. Постоянный подогрев купели обеспечивается благодаря тому, что у заслонки печи есть прикрытие.

3. Поскольку перед тем как человек погрузится в воду, баня как следует прогревается, то вместе с ней прогреваются и ступеньки с площадкой. Таким образом создается максимально комфортный температурный режим.

Занимать места в купели рекомендуется только после того, как вокруг нее образуется густой туман. Воздух начинает прогреваться, а вместе с ним до нормальной для человека температуры прогревается и конструкция. Если сравнивать купель и обычную баню, то советуется отдавать предпочтение именно первому варианту.

Это обусловлено тем, что устройство находится под открытым воздухом, что вдвойне полезно для организма. А во втором варианте человек находится в закрытом пространстве. Дополнительный минус традиционной сауны — риск пожара и образования большого количества угарного газа.

Купель с подогревом полезна для организма по таким причинам:

• улучшается кровоснабжение;
• нормализуется давление;
• помогает похудеть;
• убирает целлюлит;
• выводит токсины;
• успокаивает;
• расслабляет;
• снимает нервное напряжение;
• повышает общий тонус тела;
• укрепляет стенки сосудов;
• служит в качестве профилактики простудных заболеваний;
• улучшает иммунную систему;
• нормализует сон.

Чаши с подогревом заживляют раны, обладают противовоспалительными свойствами, очищают организм и способствуют быстрой регенерации. Согласно эзотерическим учениям, если регулярно принимать такого рода водные процедуры, можно очистить свою душу и избавиться от грехов.

Медики советуют использовать купель в качестве средства против стресса и как профилактику вирусных заболеваний. Даже если окажется, что голова будет находиться выше, чем пар, что образовался вокруг конструкции, риск обморожения при минусовых температурах будет минимален.

Материалы

Выбор материала для будущей купели зависит от личных предпочтений владельца такой конструкции, нужно ли будет ее убирать на зиму, защищать от коррозии, какой срок эксплуатации предпочтителен. Бывают бани из бетонного кольца, ЖБИ, из нержавейки, композитные или пластиковые.

Деревянные

Деревянная купель — это классический вариант, которому несколько сотен лет. В России такая купель наиболее часто устанавливаемая, что скорее связано с традицией и доступностью материала. В качестве основы для изготовления такой конструкции берутся породы следующих деревьев:

• дуб;
• лиственница;
• ясень;
• кедр.

Если говорить о форме, то все купели из древесины выполнены примерно в едином стиле. Они похожи на бочку или деревянный чан. У такого устройства в большинстве случаев высокие стенки, они могут сужаться или расширяться к днищу.

Необходимо помнить о том, что если емкость выполняется из древесины, то за ней потребуется определенный уход. На ее поверхности желательно убирать грязь, конопатить и герметизировать. Также рекомендуется подтягивать обручами, а на время, когда баня не используется, следует ее заполнить чистой холодной водой. Это нужно, чтобы древесина постепенно не теряла в объеме (древесина усыхает) и сохраняла свою первозданную форму.

Металлические

При выборе металлической конструкции сразу необходимо учитывать, что она обойдется в несколько раз дороже, нежели баня из дерева. Это главный недостаток металла как материала. Но плюсы сводятся к тому, что купель будет служить своему владельцу при правильном уходе десятилетиями.

Стоит закладывать дополнительные средства на установку и доставку конструкции. Такой вариант — скорее способ во вкусом обустроить дачный или загородный участок. На купель потребуется большой расход дров, так как устройство прогревается намного медленнее, чем аналогичное из дерева. Поэтому приходится или долго ждать, прежде чем зайти в баню, или же постоянно держать конструкцию на огне. Здесь стоит проявлять особую осторожность, поскольку легко получить ожоги.

Формы

Форму для купели можно подбирать исходя из собственных предпочтений или стоит ориентироваться на наиболее популярные модели. Производители заинтересованы сделать так, чтобы визуально такая баня доставляла удовольствие будущим владельцам, и нередко забывают про ее качество и функциональность.

Среди форм-факторов уличных купелей принято выделять следующие.

• Классическая конструкция, что выполняется из дерева в виде бочки. Это практичный вариант с точки зрения экологии, но необходимо учитывать — при эксплуатации может возникать немало хлопот.

• Купель из чугуна будет более сложной в плане установки и ее последующей эксплуатации. Она подходит для тех, кто ценит отдых в конструкциях именного такого типа. Стоит не забывать о том, что устройство из подобного материала нуждается в постоянной чистке.

• Уличная баня из пластика обычно облицовывается пластиковой доской, легко хранится в открытом пространстве, зимует практически без последствий.

• Последний вариант — выполнение сооружения из стали. Это самое надежное и долговечное решение. Главный минус сводится к тому, что придется заплатить за ее изготовление в несколько раз больше, чем, например, за деревянную бочку.

Дополнительно купели могут быть выполнены в виде круга (бочки) или же быть вытянутыми по своей форме. Такие конструкции отличаются по глубине и внутреннему обустройству. Есть также вариант с использованием специального покрытия внутри конструкции, чтобы защитить ее от коррозии.

Типы подогрева

Купель, которая установлена на улице, в большинстве случаев подогревается на дровах. Такой способ подогрева уместен как летом, так и зимой. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

• Нагревание уличной купели, что изготовлена из металла (стали или чугуна), происходит исключительно через днище. Внизу устанавливается каменная площадка, оставшееся пространство выкладывается в виде П-образной конструкции.

• Есть также вариант с электроподогревом и с печью. Какой именно способ выбрать для своей дачи, зависит от материала, из которого сделана купель, а также технических возможностей для оборудования такого места.

• В финской сауне предпочтительно использование варианта с дровяным подогревом. Купель может быть как зимняя, так и летняя по своему предназначению. В большинстве случаев установка подогрева идет вместе с печкой.

Подогреваемые дровяные печи наиболее приемлемы для пластиковых и деревянных купелей. Теплый или горячий воздух (в зависимости от степени прогрева) попадает посредством труб в конструкцию, что позволяет повысить температуру воды.

Как установить?

Установка купели происходит как в самостоятельном порядке, так и при помощи специалистов. Здесь играет роль сразу несколько факторов: был ли уже до этого опыт установки аналогичных конструкций, из чего изготовлена баня, какая система подогрева задействована в устройстве. Прежде чем остановить свой выбор на способе монтажа, необходимо внимательно изучить, какие детали входят в купель, каким образом и при помощи чего их лучше крепить друг к другу, каковы вес и размер бани.

До установки деревянной купели стоит позаботиться об использовании мощеной камнем площадки. Поднятие над покрытием такой конструкции рекомендуется на уровне от 10 до 15 сантиметров (так будет намного меньше скапливаться конденсата). Если купель изготовлена из пластика, то потребуется установка каркаса. Он выполняется из кирпича или металла (есть вариант с использованием бутового камня).

Для чаши из стали заранее заготавливаются стальные столбы. К таким опорам конструкция подвешивается посредством цепей. Провести строительные работы такого рода скорее всего самостоятельно не получится. Как минимум — потребуется помощь еще нескольких человек для поднятия конструкции. Также стоит продумать, каким образом будет функционировать система по подогреву.

Стальные купели часто подвергаются коррозии. Поэтому при выборе и монтаже таких конструкций экономия будет неуместной. В более дорогих вариантах существуют специальные антикоррозийные покрытия. Чаши из стали чаще всего устанавливаются на закрытых частных участках, так как могут занимать немалую площадь.

Красивые примеры

Купели обычно размещаются на улице во дворе или недалеко от бани. Так будет чувствоваться контраст между уличной температурой и температурным режимом воды, что полезно для здоровья. Приведем примеры нескольких красивых примеров конструкций с подогревом.

• Первый вариант — купель в виде бочки, что изготовлена из древесины. Это классическое и очень бюджетное решение. Идеальное сочетание — наличие недалеко деревянной бани, с которой могла бы гармонировать такая конструкция. Из дерева также можно изготовить ступеньки и перила. В качестве решения по подогреву предлагается установить в полуметре печь из металла. Место для расслабления может находиться как во дворе, так и быть в тени террасы.

• Второй вариант выполнен по аналогии из древесины, но основная его часть скрыта. Установка внешне похожа на бассейн. На высоте нескольких метров прокладываются деревянные дорожки, по которым можно попасть к конструкции. Под такими дорожками размещается устройство для подогрева. Сама тропинка может вести как к жилому дому, так и к бане. Рядом, чтобы сравнять пространство, можно насыпать грунт и высаживать там растения, например, разбивать в летнее время сад. Если проявить фантазию, то получившееся сооружение легко размещается под стеклянным куполом или навесом (он помогает избегать неблагоприятных погодных условий).

• Третий вариант — это обычная конструкция из пластика и виде чаши. Здесь могут быть разные цветовые решения. Такой вариант проще в плане установки и эксплуатации, нежели несколько предыдущих. Подогревается устройство при помощи расположенной рядом печи.

• Если захотелось экспериментов, то советуется попробовать сочетать металл и дерево. Посередине устанавливается чугунная купель. Под нее предварительно делается деревянное основание, а также деревянная конструкция, что послужит в последующем своеобразным обрамлением. Отопление обязательно должно быть выбрано печное, чтобы избежать пожароопасных ситуаций. Для антуража рядом можно положить дрова.

• Следующее решение — использование в качестве основы чугунной чаши и обрамление ее при помощи выложенных камней. Здесь можно дать волю своей фантазии, например, сделать рядом столик для фруктов и алкогольных напитков, из каменной основы, красиво выложить ступеньки. Единственный нюанс заключается в том, что нужно как следует продумать систему отопления, чтобы прогревалась не только сама купель, но и вся конструкция.

• Этот способ обустройства места для расслабления отличается своей оригинальностью. А именно — в основе обычная деревянная чаша. Необычное кроется в ее оформлении. Рядом с конструкцией для подогрева размещается место для колки дров, это придает особенную романтику. Подогрев — обычная металлическая печь. Можно по аналогии с предыдущим вариантом продумать пространство для размещения столика.

• Самым простым вариантом становится установка купели из древесины во дворе. Проход и само устройство ограждается железным забором. Это создает ощущение защищенности и изолированности бани. Проход рядом советуется выложить, например, из камня. Но здесь сразу лучше задуматься о том, каким образом все представленные объекты будут прогреваться в первую очередь в зимнее время. В качестве места, где можно было бы погреться, строится недалеко домик из дерева или кирпича (расстояние не более 2-3 метров).

Если же хочется отличиться оригинальностью, то советуется заказать обычную пластиковую купель и сделать внутри нее или возле неоновую подсветку. Это поднимает настроение зимой или в ночной период. Обкладывается такая конструкция при помощи дерева. Место рядом также советуется обустроить древесиной. Купель с подогревом в последнее время становится серьезным конкурентом для классической бани. Это намного более экономичное и выгодное решение, которое позволяет не только приятно провести время, но и укрепить иммунитет.

О том, какими преимуществами обладает купель с подогревом, смотрите в следующем видео.

12 Расслабляющих и недорогих гидромассажных ванн, которые можно сделать своими руками за выходные

Вы когда-нибудь сидели в гидромассажной ванне в конце действительно долгого дня и позволяли стрессу и тревоге улетучиваться? Джакузи — такая замечательная вещь. У меня есть любимое место в горах, где я люблю останавливаться зимой, в основном потому, что там самая потрясающая гидромассажная ванна на палубе. Если вы когда-нибудь хотели иметь собственную гидромассажную ванну, но думали, что, может быть, они слишком дороги, у меня есть для вас такое замечательное удовольствие.Я собираюсь показать вам 12 самых удивительных гидромассажных ванн, которые вы можете сделать своими руками!

Эти джакузи сделают вас таким расслабляющим местом, где можно сидеть и смотреть, как проходит мир. Представьте, что вы сидите в собственной гидромассажной ванне и снимаете стресс после долгой утомительной недели на работе. Или как насчет того, чтобы пригласить нескольких своих друзей и семью и попросить их присоединиться к вам, чтобы приятно расслабиться в гидромассажной ванне? Если это похоже на то, что вам нужно в вашей жизни, вам понравятся эти джакузи своими руками.И вы действительно можете создать расслабляющую атмосферу, добавив одну из этих 30 костровых ям, сделанных своими руками. Гидромассажная ванна рядом с костровой ямой была бы просто раем.

Итак, если вы всегда хотели иметь собственную гидромассажную ванну, сейчас у вас есть шанс. Вам понравится, насколько легко построить некоторые из них, и все они относительно дешевы, учитывая цену покупки гидромассажной ванны у производителя. Есть даже такой, который можно построить менее чем за 100 долларов! И еще есть красивая гидромассажная ванна с фонтаном, работающая на солнечной энергии! Каким бы ни был ваш личный стиль, вы найдете джакузи своими руками, чтобы соответствовать ему, и я надеюсь, что вам это понравится.Кроме того, не забудьте взглянуть на это преобразование заднего двора, вдохновленное DIY Pinterest. Построй джакузи для себя, а остальное — для самых маленьких.

1. Дешевая и простая гидромассажная ванна для одного человека

Вы можете превратить контейнер Rubbermaid в простую в сборке гидромассажную ванну для одного человека, которая идеально подходит, когда вы хотите расслабиться и провести время в одиночестве. На самом деле вам понадобится довольно большой контейнер — 150 фунтов, если быть точным, и вам нужно будет добавить способ нагрева воды, но концепция действительно хорошая.Вы даже можете поставить туда форсунки и сделать свое собственное мини-джакузи.

Источник / Учебное пособие: Pinterest

2. Горячая ванна на солнечных батареях с фонтаном

Эта гидромассажная ванна не только расслабляет, она такая великолепная — и в ней есть фонтан! Он также работает на солнечной энергии, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, как вы собираетесь нагреть воду. Солнце делает все это за вас. Каменный фон красив и предлагает такую ​​умиротворяющую атмосферу. Это довольно сложный проект, но совсем не сложный.Вы можете легко закончить это за выходные или два и насладиться великолепной гидромассажной ванной на солнечной энергии, прежде чем вы это узнаете.

Источник / Учебное пособие: greenhomebuilding

3. Гидромассажная ванна из поддонов, переработанная своими руками

Вы знаете те поддоны, которые у вас есть на заднем дворе, которые просто ждут хорошего проекта? Ну вот. Это джакузи, которую вы можете построить из старых поддонов, и она имеет великолепный деревенский вид, который идеально подходит, если вы собираетесь оформить домашний дом своими руками на заднем дворе.Его тоже довольно просто построить, и на его выполнение у вас не уйдет больше выходных. Лучшая часть? Вы можете построить его примерно за 100 долларов в зависимости от определенных материалов, которые у вас уже могут быть под рукой.

Источник / Учебник: инструкции

4. Джакузи из кедра на дереве своими руками

Представьте себе радость сидения в собственной гидромассажной ванне из кедра. Разве вы не можете просто почувствовать расслабление? Вы сможете перестать воображать и начать испытывать, когда построите эту простую гидромассажную ванну из кедра, которая топится на дровах.Дерево поддерживает идеальную температуру воды, и этот действительно напоминает те великолепные кедровые ванны, которые вы видите в замках и на курортах в горах. И хотите верьте, хотите нет, но эти кедровые доски не будут стоить вам руки и ноги.

Источник / Учебное пособие: purelivingforlife

5. Самодельная гидромассажная ванна из стали

Если вам нужно купить все материалы для изготовления этой гидромассажной ванны, вы потратите около 600 долларов. Но он легко вмещает до 10 человек, и вы определенно не сможете купить джакузи такого размера менее чем за 1000 долларов.Кроме того, его очень легко сделать, и он идеально подходит для того, чтобы собрать всех ваших друзей, чтобы приятно расслабиться. Кроме того, он достаточно мал, чтобы его можно было переместить на кузове пикапа, поэтому он довольно удобен, если вам нужно перетащить его в более спокойное место для вашего отдыха.

Источник / Учебник: инструкции

6. Бетонная гидромассажная ванна для дома

Бетонная гидромассажная ванна прослужит довольно долго. Вы также должны учитывать, что бетон делает его полупостоянным, поэтому это отличная идея, только если вы никогда не планируете покидать гидромассажную ванну или перемещать ее в другое место.Его довольно легко построить, но вы всегда можете построить еще один. Это дает вам действительно профессионально выглядящую гидромассажную ванну, которая, клятвенно, будет стоить вам тысячи — только вы можете сделать это намного дешевле и получить такой же вид и такой же расслабляющий результат. Это определенно один из тех крутых конкретных проектов, которые вам нужны в жизни.

Источник / Учебное пособие: hunker

7. Гидромассажная ванна из переработанной ванны

Ванна предназначена для хранения горячей воды, так почему бы не превратить старую в гидромассажную ванну на открытом воздухе? Это относительно простой проект, и он отлично подходит, если вы работаете с ограниченным бюджетом.Если у вас нет старой ванны, поищите в местных комиссионных магазинах или обратитесь к местным подрядчикам, которые могут ремонтировать дома и убирать старые ванны. Вы можете купить их довольно дешево, и из них действительно получаются замечательные джакузи, если у вас есть только один или два человека, которые хотят понежиться в одно и то же время.

Источник / Учебное пособие: houzz

8. Гидромассажная ванна Off The Grid

Для нагрева воды в гидромассажной ванне электричество не требуется. В этом гениальном дизайне используется змеевик, который нагнетает тепло в воду, и требуется всего пара часов, чтобы нагреть ванну объемом более 700 галлонов.Вы можете использовать его с любым дизайном гидромассажной ванны, который вы построите самостоятельно, и для его изготовления не потребуется много материалов.

Источник / Учебное пособие: makezine

9. $ 75 Гидромассажная ванна в стиле народного искусства

Да, вы можете построить свою собственную гидромассажную ванну менее чем за 75 долларов! И эта ванна в стиле народного искусства отлично подходит для отдыха с двумя или тремя вашими любимыми людьми. Он построен из старого бака с жидкостью, газового баллона и нержавеющей трубы, а также случайного хлама — не волнуйтесь, у вас, вероятно, есть случайный хлам под рукой, а если нет, вы можете получить его на дворовых распродажах или в благотворительных магазинах. действительно дешево.Его также довольно легко построить, и на его завершение у вас не уйдет больше выходных.

Источник / Учебник: инструкции

10. Джакузи на заднем дворе Oasis

Строительство этой гидромассажной ванны обойдется вам примерно в 1000 долларов, но вы строите не только саму гидромассажную ванну. В этом маленьком оазисе на заднем дворе есть дровяной обогреватель, уголок для хранения и навес, где вы можете хранить дрова для обогрева гидромассажной ванны, а также саму гидромассажную ванну. Это много всего за 1000 долларов.Вы можете посвятить часть своего заднего двора своей полной релаксации и построить этот маленький оазис на тот случай, когда вам действительно нужно сбежать от мира. И вы можете добавить немного мебели для заднего двора своими руками, чтобы сделать ее по-настоящему особенной.

Источник / Учебное пособие: motherearthnews

11. $ 350 Гидромассажная ванна с солнечным обогревом

Если вы действительно работаете с ограниченным бюджетом, эту гидромассажную ванну, которая, кстати, работает от солнечной энергии, можно построить всего за 350 долларов. Это потрясающая цена за любую гидромассажную ванну, не говоря уже о той, в которой работает солнце.Вы сэкономите небольшое состояние, не используя электричество и не покупая дрова, чтобы вода оставалась горячей. Кроме того, это простая сборка, которую вы определенно можете завершить всего за один уик-энд.

Источник / Руководство: builditsolar

12. Гидромассажная ванна по индивидуальному заказу

Вы можете построить гидромассажную ванну по своему усмотрению, вам просто нужно следовать нескольким основным правилам. Независимо от того, какие материалы вы выберете или какой дизайн вы задумали, это отличный способ получить ту индивидуальную гидромассажную ванну, которую вы всегда хотели.Они отлично подходят для бассейнов, расположенных на земле, или же из них получаются прекрасные автономные конструкции. Независимо от того, выберете ли вы камни или термитные блоки, вам понравится ваша индивидуальная гидромассажная ванна, которую вы построите именно для себя.

Источник / Учебное пособие: thecoverguy

12 Расслабляющих и недорогих гидромассажных ванн, которые можно сделать своими руками за выходные

Вы когда-нибудь сидели в гидромассажной ванне в конце действительно долгого дня и позволяли стрессу и тревоге улетучиваться? Джакузи — такая замечательная вещь.У меня есть любимое место в горах, где я люблю останавливаться зимой, в основном потому, что там самая потрясающая гидромассажная ванна на палубе. Если вы когда-нибудь хотели иметь собственную гидромассажную ванну, но думали, что, может быть, они слишком дороги, у меня есть для вас такое замечательное удовольствие. Я собираюсь показать вам 12 самых удивительных гидромассажных ванн, которые вы можете сделать своими руками!

Эти джакузи сделают вас таким расслабляющим местом, где можно сидеть и смотреть, как проходит мир. Представьте, что вы сидите в собственной гидромассажной ванне и снимаете стресс после долгой утомительной недели на работе.Или как насчет того, чтобы пригласить нескольких своих друзей и семью и попросить их присоединиться к вам, чтобы приятно расслабиться в гидромассажной ванне? Если это похоже на то, что вам нужно в вашей жизни, вам понравятся эти джакузи своими руками. И вы действительно можете создать расслабляющую атмосферу, добавив одну из этих 30 костровых ям, сделанных своими руками. Гидромассажная ванна рядом с костровой ямой была бы просто раем.

Итак, если вы всегда хотели иметь собственную гидромассажную ванну, сейчас у вас есть шанс. Вам понравится, насколько легко построить некоторые из них, и все они относительно дешевы, учитывая цену покупки гидромассажной ванны у производителя.Есть даже такой, который можно построить менее чем за 100 долларов! И еще есть красивая гидромассажная ванна с фонтаном, работающая на солнечной энергии! Каким бы ни был ваш личный стиль, вы найдете джакузи своими руками, чтобы соответствовать ему, и я надеюсь, что вам это понравится. Кроме того, не забудьте взглянуть на это преобразование заднего двора, вдохновленное DIY Pinterest. Построй джакузи для себя, а остальное — для самых маленьких.

1. Дешевая и простая гидромассажная ванна для одного человека

Вы можете превратить контейнер Rubbermaid в простую в сборке гидромассажную ванну для одного человека, которая идеально подходит, когда вы хотите расслабиться и провести время в одиночестве.На самом деле вам понадобится довольно большой контейнер — 150 фунтов, если быть точным, и вам нужно будет добавить способ нагрева воды, но концепция действительно хорошая. Вы даже можете поставить туда форсунки и сделать свое собственное мини-джакузи.

Источник / Учебное пособие: Pinterest

2. Горячая ванна на солнечных батареях с фонтаном

Эта гидромассажная ванна не только расслабляет, она такая великолепная — и в ней есть фонтан! Он также работает на солнечной энергии, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, как вы собираетесь нагреть воду.Солнце делает все это за вас. Каменный фон красив и предлагает такую ​​умиротворяющую атмосферу. Это довольно сложный проект, но совсем не сложный. Вы можете легко закончить это за выходные или два и насладиться великолепной гидромассажной ванной на солнечной энергии, прежде чем вы это узнаете.

Источник / Учебное пособие: greenhomebuilding

3. Гидромассажная ванна из поддонов, переработанная своими руками

Вы знаете те поддоны, которые у вас есть на заднем дворе, которые просто ждут хорошего проекта? Ну вот.Это джакузи, которую вы можете построить из старых поддонов, и она имеет великолепный деревенский вид, который идеально подходит, если вы собираетесь оформить домашний дом своими руками на заднем дворе. Его тоже довольно просто построить, и на его выполнение у вас не уйдет больше выходных. Лучшая часть? Вы можете построить его примерно за 100 долларов в зависимости от определенных материалов, которые у вас уже могут быть под рукой.

Источник / Учебник: инструкции

4. Джакузи из кедра на дереве своими руками

Представьте себе радость сидения в собственной гидромассажной ванне из кедра.Разве вы не можете просто почувствовать расслабление? Вы сможете перестать воображать и начать испытывать, когда построите эту простую гидромассажную ванну из кедра, которая топится на дровах. Дерево поддерживает идеальную температуру воды, и этот действительно напоминает те великолепные кедровые ванны, которые вы видите в замках и на курортах в горах. И хотите верьте, хотите нет, но эти кедровые доски не будут стоить вам руки и ноги.

Источник / Учебное пособие: purelivingforlife

5. Самодельная гидромассажная ванна из стали

Если вам нужно купить все материалы для изготовления этой гидромассажной ванны, вы потратите около 600 долларов.Но он легко вмещает до 10 человек, и вы определенно не сможете купить джакузи такого размера менее чем за 1000 долларов. Кроме того, его очень легко сделать, и он идеально подходит для того, чтобы собрать всех ваших друзей, чтобы приятно расслабиться. Кроме того, он достаточно мал, чтобы его можно было переместить на кузове пикапа, поэтому он довольно удобен, если вам нужно перетащить его в более спокойное место для вашего отдыха.

Источник / Учебник: инструкции

6. Бетонная гидромассажная ванна для дома

Бетонная гидромассажная ванна прослужит довольно долго.Вы также должны учитывать, что бетон делает его полупостоянным, поэтому это отличная идея, только если вы никогда не планируете покидать гидромассажную ванну или перемещать ее в другое место. Его довольно легко построить, но вы всегда можете построить еще один. Это дает вам действительно профессионально выглядящую гидромассажную ванну, которая, клятвенно, будет стоить вам тысячи — только вы можете сделать это намного дешевле и получить такой же вид и такой же расслабляющий результат. Это определенно один из тех крутых конкретных проектов, которые вам нужны в жизни.

Источник / Учебное пособие: hunker

7. Гидромассажная ванна из переработанной ванны

Ванна предназначена для хранения горячей воды, так почему бы не превратить старую в гидромассажную ванну на открытом воздухе? Это относительно простой проект, и он отлично подходит, если вы работаете с ограниченным бюджетом. Если у вас нет старой ванны, поищите в местных комиссионных магазинах или обратитесь к местным подрядчикам, которые могут ремонтировать дома и убирать старые ванны. Вы можете купить их довольно дешево, и из них действительно получаются замечательные джакузи, если у вас есть только один или два человека, которые хотят понежиться в одно и то же время.

Источник / Учебное пособие: houzz

8. Гидромассажная ванна Off The Grid

Для нагрева воды в гидромассажной ванне электричество не требуется. В этом гениальном дизайне используется змеевик, который нагнетает тепло в воду, и требуется всего пара часов, чтобы нагреть ванну объемом более 700 галлонов. Вы можете использовать его с любым дизайном гидромассажной ванны, который вы построите самостоятельно, и для его изготовления не потребуется много материалов.

Источник / Учебное пособие: makezine

9. $ 75 Гидромассажная ванна в стиле народного искусства

Да, вы можете построить свою собственную гидромассажную ванну менее чем за 75 долларов! И эта ванна в стиле народного искусства отлично подходит для отдыха с двумя или тремя вашими любимыми людьми.Он построен из старого бака с жидкостью, газового баллона и нержавеющей трубы, а также случайного хлама — не волнуйтесь, у вас, вероятно, есть случайный хлам под рукой, а если нет, вы можете получить его на дворовых распродажах или в благотворительных магазинах. действительно дешево. Его также довольно легко построить, и на его завершение у вас не уйдет больше выходных.

Источник / Учебник: инструкции

10. Джакузи на заднем дворе Oasis

Строительство этой гидромассажной ванны обойдется вам примерно в 1000 долларов, но вы строите не только саму гидромассажную ванну.В этом маленьком оазисе на заднем дворе есть дровяной обогреватель, уголок для хранения и навес, где вы можете хранить дрова для обогрева гидромассажной ванны, а также саму гидромассажную ванну. Это много всего за 1000 долларов. Вы можете посвятить часть своего заднего двора своей полной релаксации и построить этот маленький оазис на тот случай, когда вам действительно нужно сбежать от мира. И вы можете добавить немного мебели для заднего двора своими руками, чтобы сделать ее по-настоящему особенной.

Источник / Учебное пособие: motherearthnews

11. $ 350 Гидромассажная ванна с солнечным обогревом

Если вы действительно работаете с ограниченным бюджетом, эту гидромассажную ванну, которая, кстати, работает от солнечной энергии, можно построить всего за 350 долларов.Это потрясающая цена за любую гидромассажную ванну, не говоря уже о той, в которой работает солнце. Вы сэкономите небольшое состояние, не используя электричество и не покупая дрова, чтобы вода оставалась горячей. Кроме того, это простая сборка, которую вы определенно можете завершить всего за один уик-энд.

Источник / Руководство: builditsolar

12. Гидромассажная ванна по индивидуальному заказу

Вы можете построить гидромассажную ванну по своему усмотрению, вам просто нужно следовать нескольким основным правилам. Независимо от того, какие материалы вы выберете или какой дизайн вы задумали, это отличный способ получить ту индивидуальную гидромассажную ванну, которую вы всегда хотели.Они отлично подходят для бассейнов, расположенных на земле, или же из них получаются прекрасные автономные конструкции. Независимо от того, выберете ли вы камни или термитные блоки, вам понравится ваша индивидуальная гидромассажная ванна, которую вы построите именно для себя.

Источник / Учебное пособие: thecoverguy

12 Расслабляющих и недорогих гидромассажных ванн, которые можно сделать своими руками за выходные

Вы когда-нибудь сидели в гидромассажной ванне в конце действительно долгого дня и позволяли стрессу и тревоге улетучиваться? Джакузи — такая замечательная вещь.У меня есть любимое место в горах, где я люблю останавливаться зимой, в основном потому, что там самая потрясающая гидромассажная ванна на палубе. Если вы когда-нибудь хотели иметь собственную гидромассажную ванну, но думали, что, может быть, они слишком дороги, у меня есть для вас такое замечательное удовольствие. Я собираюсь показать вам 12 самых удивительных гидромассажных ванн, которые вы можете сделать своими руками!

Эти джакузи сделают вас таким расслабляющим местом, где можно сидеть и смотреть, как проходит мир. Представьте, что вы сидите в собственной гидромассажной ванне и снимаете стресс после долгой утомительной недели на работе.Или как насчет того, чтобы пригласить нескольких своих друзей и семью и попросить их присоединиться к вам, чтобы приятно расслабиться в гидромассажной ванне? Если это похоже на то, что вам нужно в вашей жизни, вам понравятся эти джакузи своими руками. И вы действительно можете создать расслабляющую атмосферу, добавив одну из этих 30 костровых ям, сделанных своими руками. Гидромассажная ванна рядом с костровой ямой была бы просто раем.

Итак, если вы всегда хотели иметь собственную гидромассажную ванну, сейчас у вас есть шанс. Вам понравится, насколько легко построить некоторые из них, и все они относительно дешевы, учитывая цену покупки гидромассажной ванны у производителя.Есть даже такой, который можно построить менее чем за 100 долларов! И еще есть красивая гидромассажная ванна с фонтаном, работающая на солнечной энергии! Каким бы ни был ваш личный стиль, вы найдете джакузи своими руками, чтобы соответствовать ему, и я надеюсь, что вам это понравится. Кроме того, не забудьте взглянуть на это преобразование заднего двора, вдохновленное DIY Pinterest. Построй джакузи для себя, а остальное — для самых маленьких.

1. Дешевая и простая гидромассажная ванна для одного человека

Вы можете превратить контейнер Rubbermaid в простую в сборке гидромассажную ванну для одного человека, которая идеально подходит, когда вы хотите расслабиться и провести время в одиночестве.На самом деле вам понадобится довольно большой контейнер — 150 фунтов, если быть точным, и вам нужно будет добавить способ нагрева воды, но концепция действительно хорошая. Вы даже можете поставить туда форсунки и сделать свое собственное мини-джакузи.

Источник / Учебное пособие: Pinterest

2. Горячая ванна на солнечных батареях с фонтаном

Эта гидромассажная ванна не только расслабляет, она такая великолепная — и в ней есть фонтан! Он также работает на солнечной энергии, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, как вы собираетесь нагреть воду.Солнце делает все это за вас. Каменный фон красив и предлагает такую ​​умиротворяющую атмосферу. Это довольно сложный проект, но совсем не сложный. Вы можете легко закончить это за выходные или два и насладиться великолепной гидромассажной ванной на солнечной энергии, прежде чем вы это узнаете.

Источник / Учебное пособие: greenhomebuilding

3. Гидромассажная ванна из поддонов, переработанная своими руками

Вы знаете те поддоны, которые у вас есть на заднем дворе, которые просто ждут хорошего проекта? Ну вот.Это джакузи, которую вы можете построить из старых поддонов, и она имеет великолепный деревенский вид, который идеально подходит, если вы собираетесь оформить домашний дом своими руками на заднем дворе. Его тоже довольно просто построить, и на его выполнение у вас не уйдет больше выходных. Лучшая часть? Вы можете построить его примерно за 100 долларов в зависимости от определенных материалов, которые у вас уже могут быть под рукой.

Источник / Учебник: инструкции

4. Джакузи из кедра на дереве своими руками

Представьте себе радость сидения в собственной гидромассажной ванне из кедра.Разве вы не можете просто почувствовать расслабление? Вы сможете перестать воображать и начать испытывать, когда построите эту простую гидромассажную ванну из кедра, которая топится на дровах. Дерево поддерживает идеальную температуру воды, и этот действительно напоминает те великолепные кедровые ванны, которые вы видите в замках и на курортах в горах. И хотите верьте, хотите нет, но эти кедровые доски не будут стоить вам руки и ноги.

Источник / Учебное пособие: purelivingforlife

5. Самодельная гидромассажная ванна из стали

Если вам нужно купить все материалы для изготовления этой гидромассажной ванны, вы потратите около 600 долларов.Но он легко вмещает до 10 человек, и вы определенно не сможете купить джакузи такого размера менее чем за 1000 долларов. Кроме того, его очень легко сделать, и он идеально подходит для того, чтобы собрать всех ваших друзей, чтобы приятно расслабиться. Кроме того, он достаточно мал, чтобы его можно было переместить на кузове пикапа, поэтому он довольно удобен, если вам нужно перетащить его в более спокойное место для вашего отдыха.

Источник / Учебник: инструкции

6. Бетонная гидромассажная ванна для дома

Бетонная гидромассажная ванна прослужит довольно долго.Вы также должны учитывать, что бетон делает его полупостоянным, поэтому это отличная идея, только если вы никогда не планируете покидать гидромассажную ванну или перемещать ее в другое место. Его довольно легко построить, но вы всегда можете построить еще один. Это дает вам действительно профессионально выглядящую гидромассажную ванну, которая, клятвенно, будет стоить вам тысячи — только вы можете сделать это намного дешевле и получить такой же вид и такой же расслабляющий результат. Это определенно один из тех крутых конкретных проектов, которые вам нужны в жизни.

Источник / Учебное пособие: hunker

7. Гидромассажная ванна из переработанной ванны

Ванна предназначена для хранения горячей воды, так почему бы не превратить старую в гидромассажную ванну на открытом воздухе? Это относительно простой проект, и он отлично подходит, если вы работаете с ограниченным бюджетом. Если у вас нет старой ванны, поищите в местных комиссионных магазинах или обратитесь к местным подрядчикам, которые могут ремонтировать дома и убирать старые ванны. Вы можете купить их довольно дешево, и из них действительно получаются замечательные джакузи, если у вас есть только один или два человека, которые хотят понежиться в одно и то же время.

Источник / Учебное пособие: houzz

8. Гидромассажная ванна Off The Grid

Для нагрева воды в гидромассажной ванне электричество не требуется. В этом гениальном дизайне используется змеевик, который нагнетает тепло в воду, и требуется всего пара часов, чтобы нагреть ванну объемом более 700 галлонов. Вы можете использовать его с любым дизайном гидромассажной ванны, который вы построите самостоятельно, и для его изготовления не потребуется много материалов.

Источник / Учебное пособие: makezine

9. $ 75 Гидромассажная ванна в стиле народного искусства

Да, вы можете построить свою собственную гидромассажную ванну менее чем за 75 долларов! И эта ванна в стиле народного искусства отлично подходит для отдыха с двумя или тремя вашими любимыми людьми.Он построен из старого бака с жидкостью, газового баллона и нержавеющей трубы, а также случайного хлама — не волнуйтесь, у вас, вероятно, есть случайный хлам под рукой, а если нет, вы можете получить его на дворовых распродажах или в благотворительных магазинах. действительно дешево. Его также довольно легко построить, и на его завершение у вас не уйдет больше выходных.

Источник / Учебник: инструкции

10. Джакузи на заднем дворе Oasis

Строительство этой гидромассажной ванны обойдется вам примерно в 1000 долларов, но вы строите не только саму гидромассажную ванну.В этом маленьком оазисе на заднем дворе есть дровяной обогреватель, уголок для хранения и навес, где вы можете хранить дрова для обогрева гидромассажной ванны, а также саму гидромассажную ванну. Это много всего за 1000 долларов. Вы можете посвятить часть своего заднего двора своей полной релаксации и построить этот маленький оазис на тот случай, когда вам действительно нужно сбежать от мира. И вы можете добавить немного мебели для заднего двора своими руками, чтобы сделать ее по-настоящему особенной.

Источник / Учебное пособие: motherearthnews

11. $ 350 Гидромассажная ванна с солнечным обогревом

Если вы действительно работаете с ограниченным бюджетом, эту гидромассажную ванну, которая, кстати, работает от солнечной энергии, можно построить всего за 350 долларов.Это потрясающая цена за любую гидромассажную ванну, не говоря уже о той, в которой работает солнце. Вы сэкономите небольшое состояние, не используя электричество и не покупая дрова, чтобы вода оставалась горячей. Кроме того, это простая сборка, которую вы определенно можете завершить всего за один уик-энд.

Источник / Руководство: builditsolar

12. Гидромассажная ванна по индивидуальному заказу

Вы можете построить гидромассажную ванну по своему усмотрению, вам просто нужно следовать нескольким основным правилам. Независимо от того, какие материалы вы выберете или какой дизайн вы задумали, это отличный способ получить ту индивидуальную гидромассажную ванну, которую вы всегда хотели.Они отлично подходят для бассейнов, расположенных на земле, или же из них получаются прекрасные автономные конструкции. Независимо от того, выберете ли вы камни или термитные блоки, вам понравится ваша индивидуальная гидромассажная ванна, которую вы построите именно для себя.

Источник / Учебное пособие: thecoverguy

Сделай сам: строительство дровяной ванны

Шаг 1

Установите ванну и установите фундамент. Это повлечет за собой размещение вашей ванны или резервуара на земле там, где вы хотите. Обведите его снаружи палкой или мелом, затем закопайте в этой области примерно 6-10 дюймов в землю.Насыпьте пару дюймов гравия, затем залейте бетон, чтобы ваша гидромассажная ванна находилась прямо над поверхностью земли.

В зависимости от того, насколько быстро вы хотите выполнить работу, используйте плиты или формы для поддержки ванны и ослабьте бетон вокруг них. В качестве альтернативы вы можете сделать толстый бетонный фундамент для ванны.

Самое главное — убедиться, что ванна не утонула в грязи и не проколола.

Шаг 2

Согните медную трубку в спираль высотой от 16 до 24 дюймов.

Оставьте примерно четыре фута размотанных труб на обоих концах змеевика.

Прикрутите стальные стержни к змеевикам болтами, чтобы они служили опорами. Просверлите отверстия в стержнях — здесь очевидное слово капитана: не сверлите отверстия в катушке.

Катушка будет работать как костровище. В результате оставьте около 30 см в диаметре, чтобы вы могли положить туда уголь и поставить дрова напротив катушек.

Шаг 3

Просверлите два отверстия, достаточно близко друг к другу в боковой части ванны, проденьте фитинги в отверстия и закройте прочным водонепроницаемым герметиком.

Теперь вы можете вставить оба свободных конца медной трубки в эти фитинги.

Шаг 4

Используя садовый шланг или другой источник воды, наполните ванну и дайте ей некоторое время нагреться до желаемой температуры.

Step 5

Наслаждайтесь! Разве физика не потрясающая?

Техническое обслуживание

Когда все будет готово, накройте самодельную гидромассажную ванну прочным брезентом, чтобы внутрь не попали листья и насекомые.Держите его плотно прижатым к стенкам ванны. Вы можете утяжелить его дополнительными кирпичами или большими камнями, если у вас нет кольев и шнура, которыми можно было бы связать.

Чтобы вода не испортилась, добавляйте около трети стакана перекиси водорода (в разбавленных концентрациях ее можно найти в большинстве продуктовых магазинов, аптек и супермаркетов) примерно раз в неделю. Это предотвратит рост бактерий.

Если вы пользуетесь им каждый день, вам нужно менять воду примерно раз в неделю.

20 отличных идей для самостоятельной постройки гидромассажных ванн

Джакузи считаются отличным способом расслабить тело и помочь снять стресс. Он может быстро растопить все напряженные, напряженные мышцы всего за несколько минут.

Сегодня мы обсудим некоторые из лучших идей DIY Hot Tub, которые вы можете установить на открытом воздухе и в помещении.

Идеи для самостоятельной работы гидромассажной ванны

1. Джакузи на дровах

Горячая ванна

на дровах — одна из лучших идей самодельной гидромассажной ванны, в которой для нагрева воды используются дрова.

Эта гидромассажная ванна построена из старых железнодорожных шпал и небольших кусков бревен. Вы также можете использовать любую древесину для создания основного каркаса ванны.

Для создания водонепроницаемого интерьера используется брезент, а вода нагревается с помощью расположенной поблизости костровой ямы.

Самостоятельно построить самодельную ванну с дровяной печью очень просто, и вы можете установить ее на заднем дворе, чтобы проводить время для релаксации.

2. Гидромассажная ванна «сделай сам» для одного человека

Это одна из лучших и недорогих идей для самостоятельного приготовления горячей ванны для одного человека.Вам просто нужно разместить резервуар и создать нагревательный змеевик, отвечающий за нагрев воды в ванне. Затем вы должны просверлить отверстие в резервуаре и вставить медный провод нагревательной спирали.

Чтобы нагреть воду до 110 градусов, требуется около двух часов, это слишком горячая вода. Вы можете легко отрегулировать температуру воды, разложив угли.

Регулярное использование гидромассажной ванны может помочь облегчить некоторые проблемы со здоровьем, такие как боль в спине, артритные суставы и т. Д.

3.Дешевая домашняя гидромассажная ванна

Если вы хотите утилизировать свои старые предметы домашнего обихода, это лучшая идея для самостоятельной работы с гидромассажной ванной, которую вы можете использовать. Если у вас есть старый диван, который не используется, вы можете легко превратить его в джакузи с помощью этой идеи.

Вы должны соединить два старых дивана вместе и накрыть их листом резины. Эта идея для самостоятельной работы с гидромассажной ванной стоит очень недорого и всего около 200 долларов.

Конструкция дивана обеспечивает отличный каркас гидромассажной ванны, а также надежную опору.Вы можете использовать обивку дивана как зону отдыха.

4. Гидромассажная ванна для самостоятельного изготовления резервуара

Резервуары

считаются одной из лучших идей самодельных горячих ванн, поскольку они имеют глубину два фута и четыре фута в диаметре.

В этом проекте «сделай сам» вам также понадобится химинея, чтобы согреть воду в гидромассажной ванне. Если у вас нет химинеи, вы также можете использовать камин или костровую яму рядом с резервуаром, чтобы согреть внутреннюю воду.

5. Портативная гидромассажная ванна «сделай сам»

Портативная гидромассажная ванна своими руками — одна из самых крутых вещей, которую вы можете принести на следующую вечеринку, на которую вас пригласили.

Переносную гидромассажную ванну своими руками легко собрать, используя фанеру, ремни с храповым механизмом, водонепроницаемую виниловую подкладку и легкое оборудование для обогрева и откачки.

Вы можете использовать аккумулятор 12 В для питания электрического водяного насоса, и вы должны добавить четыре маленьких колеса в нижней части ванны, чтобы сделать ее портативной.

6. Гидромассажная ванна из дерева и нержавеющей стали

Идея гидромассажных ванн из дерева и нержавеющей стали — одна из самых красивых и красивых гидромассажных ванн, которые вы можете легко создать с помощью деревянных клепок и нержавеющей стали.

Вы должны установить стойки в основание и закрепить нержавеющую сталь вокруг планок с помощью лент или обручей. Затем вы должны установить печь внутри ванны вместе с ее ручкой.

Затем наполните ванну, включите плиту, и все готово. Это помогает снять стресс человека в течение всего дня и приносит облегчение.

7. Гидромассажная ванна с солнечным обогревом

Гидромассажная ванна с солнечным обогревом — идеальная идея для самостоятельной работы гидромассажной ванны для тех пользователей, которые не хотят использовать электричество или дрова для нагрева воды.

Гидромассажная ванна на солнечной энергии способна нагреть воду до идеальной температуры без каких-либо затрат.

Вы просто должны подключить солнечную панель к деревянной ванне.

8. Гидромассажная ванна для самостоятельного изготовления на стороне лагеря

Самодельная гидромассажная ванна — одна из лучших идей, чтобы согреться на озере зимой.

Все, что вам нужно сделать, это взять в лагерь джакузи. Вы можете использовать перерабатываемые предметы, чтобы сделать эту гидромассажную ванну DIY Camp Side.

Основной каркас ванны состоит из леса поваленных деревьев, а тепло костра используется для нагрева воды.

Воду можно получить из любого ближайшего озера или пруда.

9. Джакузи своими руками за день

Идея «Сделай сам» джакузи может помочь тем, кто хочет создать джакузи за один день. Вы можете использовать солнечные батареи, чтобы нагреть воду внутри ванны. Использование солнечных батарей будет выгодным для сохранения низких счетов за электроэнергию.

10. Самодельная гидромассажная ванна из сосны

Вместо кедровой гидромассажной ванны вы можете построить деревянную гидромассажную ванну и сэкономить немного денег.Он очень прочный и прочный, как и гидромассажная ванна из кедра.

Самодельная гидромассажная ванна из соснового бруса вмещает одновременно несколько человек. Отапливается банной печью на дровах, которая согреет воду даже в самый холодный день.

11. Гидромассажная ванна из блоков и кирпича

Гидромассажная ванна из блоков и кирпича считается одной из самодельных гидромассажных ванн, но построить ее не так-то просто. Вам просто нужно подготовить основу и построить вместе с ней стены.Для подачи воды необходимо добавить трубопровод.

12. Гидромассажная ванна из кедра своими руками

Самодельная гидромассажная ванна из кедра — одна из лучших и недорогих идей, но она требует много труда и навыков. Соблюдая соответствующие инструкции, любой может построить эту очаровательную джакузи.

13. Японская гидромассажная ванна

Японская гидромассажная ванна — это красивая и уникальная гидромассажная ванна. В ванне также имеется нагревательный механизм, отвечающий за поддержание температуры ванны.Вам также необходимо добавить несколько ступенек, чтобы упростить подъем наверх ванны.

14. Бетонная гидромассажная ванна

Бетонная гидромассажная ванна считается одной из лучших идей самодельной гидромассажной ванны, которую вы также можете построить самостоятельно, и это очень сложно. Если вам нужна долговечная гидромассажная ванна, вы можете подумать о бетонной гидромассажной ванне, которая прослужит десятилетия, и построить эту гидромассажную ванну очень недорого.

15. Естественный дизайн гидромассажной ванны

Дизайн естественной гидромассажной ванны — одна из самых уникальных и креативных идей для самостоятельной работы гидромассажной ванны, которую вы можете рассмотреть.Эта гидромассажная ванна не только позволяет вам принять горячую ванну, но и позволит вам насладиться приятным видом на улицу.

Этот проект, сделанный своими руками, очень доступен по цене, ведь его нужно просто украсить водопадами и разноцветными камнями.

16. Солярий с гидромассажной ванной

Солярий с гидромассажной ванной — одна из лучших идей для самостоятельного приготовления гидромассажных ванн, если вы хотите добавить немного уединения во время принятия ванны на открытом воздухе. Гидромассажные ванны не являются частными, но единственное решение сделать их частными — это укрыть джакузи внутри теплицы.

17. Гидромассажная ванна из поддонов DIY

Это один из самых простых и простых способов сделать джакузи своими руками. Вы легко можете творить, комбинируя старый материал. Эта самодельная гидромассажная ванна не будет стоить вам никаких денег, так как у вас уже есть все материалы, необходимые для постройки самодельной гидромассажной ванны из поддонов.

18. Джакузи на поверхности

Джакузи «Инграунд» — одна из самых дорогих идей самодельных горячих ванн, потому что она огромна и шире, чем все другие гидромассажные ванны.На заднем дворе вам понадобится достаточно места для установки гидромассажной ванны Inground. Он может вместить более десяти человек одновременно.

19. Резервный резервуарный парк

Это одна из самых доступных идей DIY Hot Tub, которая идеально подходит для семей, так как в ней достаточно места для всей семьи. Они просты в установке и не требуют обслуживания.

20. Надувная гидромассажная ванна

Идеи «Сделай сам» не означают, что вам не разрешается использовать рыночные продукты.Надувные гидромассажные ванны — одна из лучших идей гидромассажных ванн, которую очень легко настроить. Выглядит красиво и к тому же очень доступный.

Заключительные слова

Мы предоставили вам некоторые из лучших идей, которые вы можете реализовать на своем заднем дворе. Мы надеемся, что вы успешно нашли свою идеальную идею для самостоятельной работы с гидромассажной ванной из всех представленных вариантов.

Я надеюсь, что вы найдете эту статью полезной, и если да, то не забудьте поделиться ею один раз, а если у вас есть какие-либо сомнения / вопросы по теме, не забудьте вставить ее в раздел комментариев ниже.Мы постараемся решить все ваши вопросы.

Материал и ступеньки для самодельного набора

На самом деле, горячая ванна не означает без горячей воды. Он стал известен благодаря горячей воде, которая оказывает расслабляющее и терапевтическое воздействие на наше тело. За горячей водой, которой вы наслаждаетесь, есть важная часть работ. Что это?

Фактически, горячий нагреватель является важной частью гидромассажной ванны, которая работает, чтобы подавать горячую воду для ванны. Хотя стоимость обогревателя достаточно высока, если вы его сломали и вам нужно заменить на новый.Иногда люди не хотят его менять, потому что им нужны большие затраты. Многие домашние застройщики пытаются экспериментировать с каменкой с невысокой стоимостью, используя существующие вокруг нас инструменты.

Читайте также: Крышки для джакузи

Нагреватель для джакузи своими руками: как сделать это дома

Мы предоставляем видео о самодельном нагревателе для ванны дома от Heritage Craft

В настоящее время многие люди заменяют нагреватель гидромассажной ванны на ручной самодельный, который использует предоставленные инструменты дома.Если вы планируете сделать это дома, вот материалы и инструкции, которые вам нужно сделать дома.

То, что вам нужно:

1. Медная трубка 5 мм длиной 3 метра
2. 2 четвертьдюймовых клапана
3. Насадка для газовой плиты
4. Газовая горелка
5. Пустой 5-литровый резервуар для масла
6. Сетка
7. Вход воды

Этапы изготовления нагревателя для горячей ванны

1. Сначала отметьте дно емкости с маслом с помощью отвертки примерно на 3.2 ″ W x 7,5 ″ L. Примечание: W: вертикальное и L: горизонтальное
2. Затем распилите отмеченный контейнер с помощью ножовки. Убедитесь, что вы видели, это зависит от размера. Сделайте отверстие в противоположном направлении диаметром примерно 1,5 дюйма. Поместите газовую горелку в емкость. Установите его так, чтобы детали газовой горелки вошли в отверстие.
3. Затем свяжите внешние части газовой горелки проволокой. После этого уложите медную трубку по размеру с газовой горелкой.
4. Затем медная трубка вставляется в газовую горелку.Теперь проделайте два небольших отверстия внизу и в верхнем резервуаре для масла. Цель состоит в том, чтобы вставить медную трубку в емкость с маслом. Приклейте медную трубку с помощью горячей олова. Затем соедините сопло газовой плиты с медной трубкой внизу.
5. Поместите сетку 11,8 ″ x 11,8 ″ сверху, чтобы закрыть емкость для масла. Затем прижмите сетку до тех пор, пока она не приклеится, и вставьте в контейнер с помощью проволоки.
6. Подготовьте газовые форсунки, затем вставьте в сопло газовой плиты и вставьте медные трубки. Далее берем водозаборник и вставляем в вентиль.Затем вставьте газовые форсунки в газовую горелку и соедините с газовой трубкой.
7. Если вы хотите попробовать этот нагреватель для джакузи, поверните вентиль, чтобы вытечь воду. Затем включите зажигалки и подайте на газовую горелку, чтобы загорелся огонь.
8. Наконец, вы можете разместить самодельный нагреватель для гидромассажной ванны на краю гидромассажной ванны. Кроме того, вы можете перекачивать воду из гидромассажной ванны и обратно в гидромассажную ванну.

Примечание : Указанный выше нагреватель гидромассажной ванны зависит от вашей гидромассажной ванны, включая ее размер, объем воды и поддерживаемые функции.Удачи!

Сообщить об этом объявлении

Строительство бэккантри-джакузи

Пустые, высокие волны постоянно разбиваются о пляж. В очереди нет никого, кроме пары приятелей. Я ловлю каждую волну, на которой гребу. Это похоже на рай, за исключением мышц плеч и спины.

Живу не на той стороне острова Ванкувер, мое тело не подходит для серфинга. Я совершаю паломничество на западное побережье каждые пару месяцев, но этого недостаточно, чтобы поддерживать тело в форме гребли.Из-за того, что на этом пляже, доступном только для лодок, нечего делать, кроме серфинга, на третий день нашей бэккантри-одиссеи сухожилия и мышцы в моих плечах, шее и спине хрустят и тянутся. Я мог бы долго полежать в горячей ванне. Пора покопаться.

Самые грубые бадьи для сельской местности наполняют какую-то емкость с водой и нагревают, бросая в их глубины нагретые огнем камни. Этот метод работает хорошо, но требует больших затрат труда и, разумеется, поднимать и переносить дымящиеся горячие камни сопряжены с серьезными рисками.

С четвертого века до нашей эры люди знали о пользе для здоровья гидротерапии, по сути, замачивания в теплой воде. Римские легионы строили бани по всей Европе во время своей оккупации. Первым шагом было использование природных горячих источников и минеральных бассейнов, но вскоре мы начали делать наши собственные ванны, вырезать камни, наполнять их водой, а затем разжигать нагретые камни. К 1940-м годам в США начали появляться гидромассажные ванны в стиле джакузи, и искусство DIY исчезло. К счастью, знания не были полностью утеряны.

Самые грубые бадьи для сельской местности наполняют какую-то емкость с водой и нагревают, бросая в их глубины нагретые огнем камни. Этот метод работает хорошо, но требует больших затрат труда и, разумеется, поднимать и переносить дымящиеся горячие камни сопряжены с серьезными рисками. Более безопасный метод использует гибкую медную трубу, костер, старый садовый шланг и преимущества термодинамики.

Чтобы построить собственную гидромассажную ванну с мешком для мусора, вам понадобится несколько основных предметов:

Гибкая медная труба 5/8 или 3/4 дюйма длиной от 30 до 50 футов

Доступна в рулонах в магазинах снабжения и стоит около 2 долларов за фут.Вы также можете проверить металлические свалки на предмет металлолома. Чем длиннее отрезок трубы и чем больше диаметр, тем быстрее нагреется гидромассажная ванна.

10 футов старого садового шланга

Соответствие внутреннего диаметра садового шланга внешнему диаметру медной трубы упростит жизнь, устраняя необходимость в соединителях и пайке.

2 хомута для шлангов

Брезент или ванна

На фотографиях мы использовали старую ванну, которую мы нашли лежащей, но все, что может удерживать воду, работает.На пляже мы выкапываем яму достаточной глубины, чтобы в ней можно было лечь, и покрывали ее брезентом. Помните, что чем больше объем воды, тем дольше она нагревается.

У костра

Вам нужны дрова минимум на два часа. Мы используем старый барабан стиральной машины, чтобы сдержать огонь и увеличить его тепло. Старая бочка с маслом тоже подойдет, но действительно подойдет любой старый костер.

Что делать

1. Выберите свой сайт. Лучше всего в любом месте с легким доступом к воде.На пляже вы можете направить ручей в яму или позволить приливу заполнить ее за вас. Наполнение ведра — это вариант, но это большая работа. И пока вам разрешено разводить огонь в вашем районе, нет никаких причин, по которым вы не можете делать это дома, наполняя ванну садовым шлангом. Вам нужно место для огня в пределах нескольких футов от ванны, и система работает лучше всего, если огонь находится примерно на той же высоте, что и ванна.

2. Разберитесь в пуле. Либо выкопайте неглубокую яму и застелите ее брезентом, либо используйте другую водонепроницаемую емкость.Залейте водой.

3. Выпрямите медную трубу на несколько футов на обоих концах змеевика. Делайте это медленно, чтобы не перегибать трубопровод, что может привести к утечке. Убедитесь, что все «хвосты» имеют одинаковую длину и достаточно длинны, чтобы развести огонь на несколько футов.

4. Присоедините садовый шланг. Разрежьте садовый шланг на две части, длина которых должна доходить от конца медных труб до ванны. Наденьте хомут на каждый конец медной трубы, а затем наденьте садовый шланг на медь, закрепив и запечатав его хомутом.

5. Заполните систему. Налейте воду в одну из секций садового шланга, пока вода не потечет из другой. Перед тем, как разжечь огонь, убедитесь, что медная труба заполнена водой — пустая труба может расплавиться. Теперь погрузите садовый шланг и все время держите его в воде.

6. Зажгите огонь. Разведите огонь вокруг медного змеевика и держите его хорошо топленным.

7. Подождите. Сколько времени нужно, чтобы вода нагрелась, зависит от размера и длины медной трубы, тепла огня и, что наиболее важно, от объема ванны.Довольно быстро вы должны заметить, что более теплая вода выходит из шланга, подаваемого из верхней части змеевика.

8. Наслаждайтесь. Сделайте пиво, наденьте Speedo и промокните. Гордитесь и наслаждайтесь этой теплой ванной посреди любого места.

Как это работает:

Для всех вас, ботаников, эта система водяного отопления выигрывает от того факта, что теплая вода легче холодной. Когда огонь нагревает воду в медном змеевике, более теплая вода движется вверх по системе.Это выталкивает горячую воду из верхней части змеевика в ванну, создавая вакуум, который всасывает холодную воду из ванны в нижнюю часть змеевика. Новая холодная вода нагревается и начинает подниматься вверх по змеевику, выталкивая больше горячей воды и всасывая больше холодной воды.

На заметку:

Чтобы поддерживать эту систему всасывания, два садовых шланга должны оставаться все время погружен в ванну, иначе воздух попадет в линию и нарушит всасывание. Лучше всего держать огонь, ванну и трубы как можно ближе к одной высоте.Термодинамический насос будет изо всех сил пытаться подтолкнуть воду вверх при большом перепаде высоты. Вы можете добавить в систему небольшой насос, чтобы ускорить процесс или бороться с большим перепадом высоты. Это устраняет необходимость в термодинамическом насосе, но все же позволяет воде нагреваться в трубах достаточно, чтобы нагреть ванну. Без насоса вода, скорее всего, будет выходить из труб импульсами, а не постоянным потоком.

Осторожно:

Вода, выходящая из труб, станет очень горячей — возможно, даже до кипения.Во время замачивания держите «горячий» садовый шланг подальше от свиней, чтобы не обжечься.

From The Column: The Dirtbag’s Guide to Getting Shit Done

.

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Проект гаража из пеноблоков своими руками, готовые схемы боксов на 2 машины, строительство своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

Если вы решили возвести «дом» для своего автомобиля, то определиться с материалом для строительства не так и сложно. Пеноблоки – отличный вариант, так как материал прост в монтаже, обладает отличными характеристиками и цена на него ниже, чем на большинство других материалов. Гораздо сложней создать проект гаража, согласно которому будет вестись строительство.

На фото гараж из пеноблоков для двух автомобилей

Конечно, этот начальный этап можно пропустить, так как в интернете существуют готовые проекты гаражей из пеноблоков. Однако, такой вариант устраивает далеко не всех, так как иногда требуется  собственный проект, который будет соответствовать всем индивидуальным требованиям.

Что такое проект гаража

В первую очередь рассмотрим, что такое проект и зачем он нужен. В первую очередь это документ контроля за строительным и архитектурным качеством, а также за расходом отделочных и конструктивных материалов. Если вы решите строить гараж без проекта, то у вас не будет точной информации о том, каким должно быть строительство.

Итог может быть печальным, к примеру, фундамент не выдержит нагрузок или строительство обойдется в гораздо большую сумму, чем задумывалось. Кроме того, копия проектной документации нужна для того, чтобы получить разрешение на строительство и потом официально зарегистрировать будущий гараж.

Проект гаража состоит из двух основных частей – архитектурно-строительной и конструктивной.

Гараж из пеноблоков для одного автомобиля

Архитектурно-строительная часть проекта

Данный раздел содержит архитектурно-строительные чертежи, в которых содержатся характеристики геометрических параметров здания, конструкций и их элементов.

Среди них имеются:

• План гаража, на котором указаны размеры помещения, площади, размещения дверных и оконных проёмов (если таковые имеются) оборудования и т.д.
• План конструкции кровли. На нем указана система конструкционных элементов кровли и их сечения.
• Спецификация элементов конструкции крыши — перечень элементов и их количество.
• План кровли. На нем указана ее форма, угол наклона, размеры, размещение слуховых окон (если таковые имеются), вентиляционных труб и пр.
• Разрезы гаража. На этом документе показаны элементы здания после его пересечения поперек либо  вдоль от крыши к фундаментам. Другими словами – сечения крыши, перекрытий и пола.
• Фасады гаража. Этот документ показывает внешний вид гаража спереди, сбоку и сзади.

Конструктивная часть проекта

Конструктивный раздел включает в себя:

• Схемы расположения фундамента, перекрытий, стропильной конструкции, спецификация материалов и изделий.
• Сечение фундаментов. Если фундамент ленточный, то на документе показана глубина его основания, размеры, а также материалы, которые были использованы.
• Расчеты на прочность и статичность.
• Данные об электропроводке.
• Отопление и вентиляция.

Конечно, далеко не обязательно придерживаться всех пунктов проекта, и оформлять его должным образом. Но, в любом случае, если вы хотите построить гараж из пеноблоков своими руками, строение вначале должно появиться у вас на бумаге, пускай это будет даже лист, вырванный из школьной тетради.

Возведение стен

Создание проекта

В первую очередь необходимо определиться с расположением гаража на участке, его размерами, высотой этажа, типом пола, материалом кровли и углом наклона, перекрытием и типом фундамента. Чтобы принять решение по тому или иному элементу строения, можно рассмотреть вначале существующие проекты гаража из пеноблоков.

На стадии проектирования необходимо определиться с такими моментами:

• Задачи, которые должен решать гараж. Предназначается ли он просто в качестве места стоянки  или в нем будут производиться какие-то ремонты. Пригодиться лили смотровая яма и погреб. Все свои пожелания обязательно запишите на бумаге.
• Размеры гаража. Определяются они исходя из характеристик и размеров площадки, на которой будет строиться гараж и задач, которые должен решить гараж. Возможно, вы хотели бы иметь в будущем второй автомобиль, тогда лучше сразу разработать проект гаража из пеноблоков на 2 машины.

Если вам нужно лишь место для стоянки автомобиля, то размера 3 х 5,5 м будет вполне достаточно, если только у вас не «Хаммер». После того, как архитектурный вопрос решится, необходимо сделать строительную документацию. Это будет, своего рода, инструкция к строительству.

Техническую часть проекта можно разработать в программе ArchiCad. В ней же вы сможете рассчитать необходимое количество пеноблоков. Для этого надо просто указать размеры и толщину стен.

Фундамент

При выборе фундамента под дом или гараж из пеноблоков следует учитывать особенности грунта и глубину его промерзания.  Использование пеноблоков позволяет снизить требования к нему, так как это довольно легкий материал. Кроме того, немаловажную роль при выборе фундамента играет уровень грунтовых вод.

На чертеже ниже вы видите ленточный монолитный фундамент, который был устроен в грунте, представляющем собой супесь с глубиной промерзания около метра. Такие условия потребовали расширение подошвы. Надо сказать, что ленточный монолитный фундамент очень популярен в подобных проектах.

Когда с типом фундамента вы определитесь, следует приступать к его планировке. Она понадобится при разработке котлована, а также при разметке расстояний для траншей. Обратите внимание, что на этом этапе нужно определиться с вводом коммуникаций, если они предусмотрены проектом.

На чертеже монолитный в разрезе и устройство фундамента.

Статьи по теме:

Стены

Следующим этапом является создание чертежа  гаража с раскладкой блоков. Это позволит точно рассчитать необходимое количество пеноблоков, причем, не только для стен, но и фронтов.

Строительство гаража из пеноблоков практически не отличается от строительства при помощи кирпича, однако имеются свои особенности. В частности, необходимо применять специальный клей либо цементный раствор. Это позволяет заполнять неровности пеноблоков в процессе укладки, скрадывает небольшие ямки и трещины.

Цементный раствор следует наносить между пеноблоками довольно большим слоем в несколько сантиметров. Он служит еще и дополнительной теплоизоляцией. Поэтому, при расчете необходимо учитывать и толщину раствора между блоками.

Чертеж гаражных ворот с размерами

Проектировка гаражных ворот

Для того, чтобы спроектировать ворота, необходимо в первую очередь определиться с их габаритами. Размеры зависят, опять же, от задач гаража. К примеру, если в гараж будет заезжать микроавтобус, то ширина и высота гаражных ворот должна быть соответствующей.

Обозначив размеры, следует посчитать количество материала, которое будет израсходовано. Раму можно сделать из швеллера и 50-го уголка. Лист металла можно использовать толщиной в 2 мм и больше.

Совет! Листы металла нарезать по размерам лучше прямо на складе. Это позволит сэкономить материал и физические силы, а также упростит транспортировку листов.

Когда гаражные ворота будут готовы, их необходимо утеплить. Для этого можно использовать пенопласт.

Армированный монолитный пояс

Этот элемент необходим придания жесткости конструкции стен строения. Он также служит для монтажа мауэрлата стропильной системы. Чтобы монолитный пояс не промерзал, под отделкой к нему можно добавить пенопласт толщиной 2 см.

Обеспечить это условие можно следующим образом — по краям пеноблоков необходимо установить доски опалубки толщиной в 2 см и высотой 15 см. В середину необходимо поместить арматурный каркас, а под ним пропустить катанку 6-го диаметра, которая нужна для крепления мауэрлата. Затем осуществляется заливка бетоном.

В итоге получится монолитный армированный пояс. На месте опалубки с двух сторон будет приклеен пенопласт.

Стропильная ферма на балочных перекрытиях

Проектировка кровли

Следующим этапом является проектирование стропильной системы. Для этого надо сделать чертеж, на который будут нанесены все основные элементы: стропила, мауэрлат, балочные перекрытия, фронтонный свес, ветровая доска.

На чертеже также необходимо изобразить: как будут устанавливаться стропила и их шаг, точки крепление мауэрлата, размер бокового и фронтонного свеса, точки соединения мауэрлата. На чертеже выше  пример плана крыши.

Расчет стропильной фермы можно взять из проектов небольших домов  с простой двухскатной крышей.

Расчет стропильной системы

Чтобы рассчитать необходимое количество материала кровли, следует нарисовать план крыши с видом сверху. Таким образом, можно подсчитать, к примеру, какое понадобится количество количества листов металлочерепицы  при ширине листа в 1100 мм и длине — 7300 мм.

Электропроводка

Последнее что следует сделать – это схема электропроводки. На ней надо указать места расположения розеток, светильников, выключателей, распределительных коробок, а также места расположения автоматов и счетчика.

Обратите внимание! Данный чертеж позволит рассчитать количество кабеля, выключателей, розеток и прочих элементов электропроводки. К тому же, такая схема упростит задачу монтажа, если делать электропроводку вы будете своими руками.

Вывод

Затратив время на создание проекта гаража, вы сможете точно рассчитать необходимое количество материала и финансовые затраты, связанные с его закупкой. Кроме того, это проект избежать многих ошибок и переделок в процессе строительства.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше воспользоваться существующими расчетами. Сейчас не сложно найти даже проекты гаражей из пеноблоков на 2 машины, если в этом имеется необходимость. Если требуется нетривиальное решение или имеются особенности почвы, то его можно заказать в специализированной фирме.

Дополнительную информацию о проектировании гаража можно получить из видео в этой статье.

выбор проекта, схемы, видео уроки

При выборе вариантов сооружений, предназначенных для долговременной эксплуатации, одним из оптимальных решений будет гараж из пеноблоков, так как его проектирование и кладка своими силами доступны в большинстве случаев. Характеристики и исполнение пористого бетона позволяют применять разную схему заложения фундамента при неблагоприятных климатических условиях, невысокой несущей способности подстилающих грунтов.

Оглавление:

1. Нюансы строительства
2. Проектирование фундамента
3. Этапы возведения гаража
4. Стоимость

Правила работы с пеноблоками

Сооружение постройки проводится согласно СНИП 11-12-77.

1. Проект. Расчет размеров фундамента под гараж включает весовую нагрузку материала стен. Требуемая характеристика (плотность) обозначается буквой D со значением в пределах от 300 до 1200 (кг/м3). Для постройки гаража своими руками без обмуровки используют пенобетон D600 (конструкционный), с последующим покрытием штукатуркой или декоративным кирпичом – D500 (теплоизоляционный). Чтобы построить внутренние перегородки, достаточно D300-400. В зависимости от климата на выбор влияет показатель теплопроводности 0,1-0,4 Вт/м×К.

2. Отбор при закупке. При самостоятельном приобретении проводят осмотр партии, обращая внимание на его внешний вид и структуру. Качественные блоки имеют равномерный темно- или светло-серый цвет. Присутствие разводов выдает нарушения технологии и последующие трудности в нанесении штукатурки. Беловатый оттенок говорит о замене части портландцемента известью, что снижает прочность бетона, повышает его влагопоглощение. Допустимое отклонение в геометрии равно ±2 мм. Трещины, способность крошиться в руках снизят крепость всей постройки. На сколе хорошего изделия видимые пузырьки имеют форму шара и отделены друг от друга перегородками.

3. Строительство стен. Особенности пеноблоков, учитываемые на этапе составления проекта, проявляют себя при нарушениях правил их монтажа. Размеры (стандартный стеновой 600×300×200 мм) позволяют заменить сразу несколько кирпичей, но неровная укладка 1 шт приводит к значительным искривлениям как плоскости стены, так и последующих рядов. Хрупкость требует жесткой опоры, тщательной подготовки основания, отсутствия крупнофракционного наполнителя в кладочном растворе. Проемы в стене гаража по верху накрываются металлическим уголком (перемычка), навешивание створок ворот проводится на стальное обрамление проезда с обеих сторон стены.

4. Изоляция. Возведение стен при их способности к водопоглощению, нормируемых ГОСТ12730.3-84 в пределах 10-16%, требует прокладки гидроизоляции по верхней плоскости фундамента, защиты от осадков по цоколю (0,2-0,5 м) и стекания с кромки кровли. В условиях высокой влажности (более 60%) проект должен предусмотреть покрытие штукатуркой. Практические испытания показывают, что погруженный на несколько суток в воду пеноблок впитывает до 50% жидкости от своей сухой массы.

Преимущества пенобетона выражаются в простой технологии монтажа, отсутствии необходимости дополнительного утепления внутренних помещений, пожаробезопасности и экологической безвредности строительства, долговременной эксплуатации несущих стен, надежности крепления на них внутренних коммуникаций гаража.

Выбор проекта и фундамента

Подготовка начинается с составления чертежей по выбранным размерам. Схема опорной части зависит от внутренних помещений: количество мест для автомобилей, устройство мастерской, кладовой, смотровой ямы или погреба. Возможны варианты с надстройкой мансарды или привязкой навеса над открытой площадкой у гаража. Все это влияет на распределение нагрузок на подстилающие грунты через основание определенного типа.

Общим правилом для постройки из ячеистого бетона является расположение ее на жестком фундаменте. Возводить гараж из пеноблоков своими руками на ростверке из металла/дерева или отдельно стоящих столбах нельзя, так как в стенах будут возникать большие искривляющие усилия при изменении температуры (сталь), влажности (древесина), пучинистые смещения грунта (несвязанные опоры).

Типовой проект на 1 автомобиль предполагает фундамент 3×5 м без учета толщины стен. Увеличение вместимости до 2 машин требует площадки 7×7 м с ростом высоты перекрытия с 2,1 до 3 м, соответственно, повышается мощность основания.

Расчет строительства гаража большого размера учитывает усиление армирования несущей части, создание дополнительных поясов обвязки в стенах и поверх кладки.

Исследование грунта на участке перед тем, как построить желаемый вариант здания из пеноблока, можно доверить специалистам или сделать самостоятельно. Для этого нужно:

• ознакомиться со справочными материалами открытого доступа по своей площадке;
• получить консультацию у экспертов, утверждающих проекты;
• вырыть (пробурить) 1-3 ямы на глубину 2,5-3 м с отбором проб грунта через 0,15-0,2 м;
• сверить пробы с данными справочной литературы (экспертами).

Этот этап строительства нужен для определения оптимальных характеристик фундамента, позволяющих минимизировать расход пенобетона, сроки монтажа, объем земляных работ, узнать фактический уровень грунтовых вод. В почвах, склонных к подвижности, пучению, образованию плывунов при обводнении, придется создавать более толстые подушки из песка и щебня, чтобы исключить их воздействие на основание постройки.

Класть блоки без риска образования трещин при скрупулезно составленном проекте можно на такие виды:

1. Монолитная плита. Пригодна для любого типа грунта. На подвижных почвах является плавающей конструкцией, сохраняющей целостность геометрии построенного гаража. Нижняя часть может выполняться с выступами, в форме перевернутого блюдца, чтобы повысить устойчивость. Толщина и схема армирования зависят от весовой нагрузки пеноблока. Стоимость строительства плиты самая высокая из всех видов опор.
2. Бетонная или сборная лента. Несложный проект, который по силам построить самому. Обычный гараж уверенно становится на МЗЛФ глубиной 0,5-0,7 м (без учета подушки). Тяжелые варианты требуют опоры монолита на 0,35-0,4 м ниже уровня промерзания. К стоимости прибавляется устройство пола, но появляется возможность сделать подполье (погреб, смотровую яму или полноценное помещение). Сборка из ФБС, керамзитобетонных блоков нуждается в надежной подушке и дренировании ливневых вод, чтобы обеспечить жесткость кладки.
3. Свайно-ростверковый. Чаще всего применяется на уклонах, зонах паводкового затопления. Ростверк делают в виде армированного бетонного пояса. В массивных постройках из пенобетона в проект закладывают опору ленты на землю.

Для условий участка лучше использовать правило расчета проекта на каждый из видов фундамента и провести сравнение затрат, скорости, возможности заготовки блока и количества рабочих рук.

Этапы возведения своими силами

На основании проекта своими руками построить гараж из блоков выйдет за 1 теплый сезон без применения тяжелой техники. Процесс будет состоять из следующих этапов:

• строительство фундамента;
• кладка стен;
• устройство стяжки пола;
• возведение кровли;
• навеска ворот;
• разводка сетей и коммуникаций;
• наружная и внутренняя финишная отделка.

Типовая пошаговая инструкция для таких работ акцентирует внимание мастера, выполняющего все этапы самостоятельно, на проведении тщательной гидроизоляции подземной части, создании барьера капиллярному подъему влаги на пеноблоки.

Второй важный момент – армирующие пояса через каждые 2 ряда кладки. Это повысит жесткость и компенсирует возможную дополнительную усадку основания.

Цены на пенобетон

При обращении к профессионалам цена строительства гаража под ключ начинается с 13500 руб за 1 м2.

Для заготовки блока своими силами в проекте сметы ориентируются на такие цены:

Гараж из пеноблоков: проекты, строим своими руками

Гараж из пенобетонных блоков отличается простым монтажом, ремонтопригодностью, экологичностью, долговечностью, огнестойкостью, устойчивостью к сменам температурных режимов.

Строительство конструкции из пенобетонных элементов требует предварительной подготовки проекта, технологических расчетов, создания надежного фундамента, установки каркаса, кровли, выполнения внешней обшивки и внутреннего декорирования.

Характеристика пеноблоков как материала — таблица габаритов

Пенобетонные блоки отличаются небольшим весом, невысокой стоимостью, прочностью и оптимальны для создания гаражных и других хозяйственных построек.

Габариты блоков из пенобетона представлены в таблице:

Гаражи строят из 4 основных разновидностей стройматериала:

1. Марки D150-D400 — материал с высокими теплоизолирующими характеристиками, имеющий плотность 150-400 кг/м³. Прочность блоков D400 — 9 кг/см³.
2. Марки D500-D900 — имеют уровень плотности 500-900 кг/м³, относятся к разновидности конструкционно-теплоизоляционных материалов. Степень прочности блоков в зависимости от марки составляет 13-35 кг/см².
3. Марки D1000-D1200 — отличаются плотностью 1000-1200 кг/м³, относятся к конструкционным. Уровень прочности составляет 50-90 кг/см².
4. Марки D1300-D1600 — имеют степень плотности 1300-1600 кг/м³, относятся к подвиду конструкционно-поризованных стройматериалов. Продукция выпускается небольшими партиями, ненормированна по ГОСТ.

Плюсы и минусы

Преимущества изделий из пеноблока:

1. Высокие теплоизоляционные характеристики конструкций.
2. Небольшой вес, ниже в 2,5 раза, чем у керамзитобетонных элементов. Вес стройматериала позволяет легко перевозить блоки, на стройплощадке не требуется задействовать грузовую технику. При возведении не потребуется усиленный фундамент, что упрощает монтажные работы, снижает расходы и увеличивает темпы постройки.
3. Повышенная прочность и плотность стройматериала обусловили устойчивость блоков к механическим перегрузкам.
4. Материал долговечен. Период годности достигает в зависимости от марки 60-70 лет.
5. Экологичность блоков из газобетона обусловлена составом продукции, в которой нет токсичных компонентов. В формуле материалов — неорганические соединения (кварцевый песок, цементный порошок, известь). Вредных испарений при нагревании нет.
6. Здания могут быть построены в сейсмоопасных регионах. При повреждениях элементы не крошатся и не трескаются.
7. Повышенная морозостойкость обусловлена пористой структурой стройматериала. Блоки выдерживают циклы замерзания и размораживания без деформаций и растрескиваний.
8. Повышенная огнестойкость состава позволяет выдерживать зданиям воздействие огня до 5 часов.
9. Простота в обработке при строительных работах позволяет выполнять сложные конструктивные решения. Можно создавать арки, колонны, фигурные элементы, отверстия для креплений.
10. Невысокая стоимость материала снижает затраты на строительство. Небольшой вес элементов позволяет уменьшить затраты на заливку фундамента.
11. Элементы отличаются влагостойкостью.
12. Биостойкость материалов предотвращает появление грибков, плесени на поверхности элементов. Не потребуется дополнительная обработка блоков специальными антигрибковыми пропитками.
13. Длительный период эксплуатации — до 70-90 лет в зависимости от качества стройматериала.
14. Наличие в блоках ровных поверхностей обуславливает простую работу, возведение стеновых перегородок без деформаций и перекосов.

Гараж из пенобетона имеет следующие недостатки:

1. Повышенная гигроскопичность обуславливает впитывание воды элементами построек. Для предотвращения повреждения потребуется обработать панели гигроскопическими пропитками.
2. Возможность линейной деформации строений при эксплуатации после 2-3 лет использования здания.
3. Сложность в облицовке внешних панелей некоторыми строительными материалами (вентилируемый фасад, сайдинг). Не рекомендуется сверлить монолитные перегородки из блоков.
4. Необходимость использовать только специализированные крепежи.

Особенности выбора пеноблоков

Специалисты рекомендуют выбирать продукцию для строительства с учетом следующих критериев:

1. Материал должен быть сертифицирован, изготавливаться в соответствии с нормативами ГОСТ.
2. Стоимость должна соответствовать среднерыночной, недорогие изделия могут не отвечать требованиям стандартов и безопасности.
3. Рекомендуется определить уровень прочности материала под решаемые задачи.
4. Важно осмотреть подобранные блоки, цвет продукции должен быть светло-серый с переходами тонов, не допускается однородное тонирование.
5. Ячейки блоков должны быть герметичными, округлой формы, недопустимы трещины, сколы на поверхностях.
6. Для комфортной кладки блоки должны быть прямоугольными, с ровными поверхностями.
7. Блоки, изготовленные перед реализацией, необходимо хранить 28 дней для достижения максимальной прочности изделий.

Составление проекта и сметы расходов

Проекты гаражей из пеноблоков могут быть типовыми либо авторскими. Чертежи готовятся с учетом особенностей ландшафта земельного участка. Потребуется рассчитать глубину залегания грунтовочных под для оптимального подбора типа фундамента.

Проект составляется с помощью графического редактора либо на бумаге. При подсчете размеров здания учитываются архитектурные особенности (наличие смотровой ямы, погреба, количество машин, необходимость в хранении инструментов, запасных частей к автомобилю, потребность в подсобном пространстве и т.д.).

Для размещения легкового автомобиля подходит строение с длиной 5-6 м, шириной около 3,5-4 м. Для просторного гаража потребуется помещение площадью 8 на 8 м. При отсутствии навыков проектирования рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам или воспользоваться стандартными типовыми проектами.

В смету расходов включаются основные материалы и отделочные материалы, фурнитура (замки, крепления и т.д.), красители.

Расчет

Работы по расчету начинают выполнять после определения толщины стеновых перегородок гаражного комплекса. При толщине панели в 30 см выбирается высота блока в 20 см и длина 60 см. Подсчитывается требуемое число элементов на 1 м² и умножается на подсчитанную общую площадь панелей с вычетом оконных рам и проема для ворот.

Потребуется соблюсти несколько этапов составления сметы и расчетов при планировании постройки гаражного комплекса:

1. Определение затрат на подготовительный этап (проектирование, составление конструкторской документации, подготовка разрешения на возведение постройки на участке в муниципальных органах в Москве либо других территориальных образованиях).
2. Расчет трудовых затрат и цена на услуги наемных сотрудников, подсобных работников (при необходимости), а также определение количества инструментов и их стоимости либо аренды оборудования.
3. Подсчет стоимости стройматериалов для гаражной постройки.

Материалы и инструменты

Гараж строится с использованием следующих материалов и инструментов:

1. Деревянные блоки толщиной 5 мм для создания опалубки.
2. Просеянный песок с крупной зернистостью.
3. Цемент марки М400.
4. Металлическая арматура (до 12 мм в толщину) для фундамента.
5. Пенобетонные блоки для несущих панелей.
6. Специальная клеевая основа для укладки блоков.
7. Для кровли потребуются доски и двутавровые балки.
8. Керамзит для выполнения теплоизоляционных работ на кровле.
9. Листы рубероида для выстилания крыши и гидроизоляции основания здания.
10. Бетономешалка и корыто.
11. Металлические ведра, кельма, лопата.
12. Электросварочный аппарат, электроды.
13. Битумная мастика.
14. Арматурные конструкции, кладочная сетка.
15. Минеральная вата для утепления перекрытий.
16. Материалы для укладки кровли (металлочерепица, шифер, рубероид и т.д.).
17. Крепления, саморезы, шурупы, металлические скобы.
18. Ворота из металла.

Инструкция по возведению гаража

Строим гараж из пеноблоков в соответствии со следующей последовательностью этапов:

• создание фундамента;
• установка каркаса;
• монтаж кровли;
• обшивка панелей;
• внутренняя отделка и создание системы вентилирования.

Подготовка фундамента

Гараж своими руками строится с проектирования и заливки фундамента. Не рекомендуется делать большую яму под основание для строения из пенобетона, т.к. материал легкий, не требует массивного фундамента. Рекомендуемый вариант — ленточный фундамент, который монтируется в несколько этапов и не требует сложных работ.

Монтаж каркаса

Процесс установки каркаса из блоков начинается с натяжения шнура по периметру стеновых перегородок гаражной постройки с помощью прочных колышков. Можно использовать отдельные угловые блоки для формирования конструкции для упрощения монтажных работ. Пеноблоки располагаются вдоль панелей для оперативного выполнения работ и снижения расходования сырья.

Для увеличения прочности стеновых перегородок на завершающем этапе требуется заложить металлическую сетку либо арматурные прутья. Совершенствование технологии позволяет предотвратить деформирование панелей и возникновение сколов, трещин.

Крыша гаража

Кровля гаражной конструкции из искусственных блоков часто односкатная. Для крыши данного типа требуется возводить стены с небольшим уклоном к задней стене здания. На каждый метр стеновой опоры требуется уменьшить параметр высоты на 5 см.

Потребуется с мощью пилы формировать заданный размер брусков. Газобетонный материал разрезается в разных направлениях.

Особенности кладки пеноблоков

При выполнении кладки хозяйственной постройки требуется учитывать следующие особенности монтажа искусственного стройматериала:

1. Специальным клеевым раствором для пенобетонных элементов обрабатывается вертикальная грань, затем состав распределяется по покрытию с помощью шпателя.
2. Шов между блоками должен составлять до 20 мм в толщину.
3. Первый ряд стройматериалов требуется выкладывать на мастику с герметизирующими качествами.
4. Улучшить адгезию стройматериалов можно с помощью воды, которой смачиваются блоки.
5. Контролировать точность укладки можно с помощью шнура, требуется проверить симметричность его расположения строительным уровнем.
6. Перекосы поверхностей требуется устранять сразу в процессе кладки элементов.

В процессе кладки предусмотрено несколько стадий:

1. На первом этапе необходимо выровнять каркас из колышков и шнура.
2. На втором этапе начинается кладка от угла вдоль стены. После закрепления угловой конструкции блоки выкладываются вдоль стеновой панели. При укладке требуется проверять симметричность кладки. При работе между блоками в бетонный раствор укладывается металлическая сетка и отдельные прутья для фиксации створок ворот.
3. На третьем этапе укладки блоков требуется подготовить каркас ворот. Готовая конструкция закрепляется плотно к стеновой панели и приваривается к металлическим прутьям. Дополнительное укрепление выполняется на цементный раствор.
4. На завершающем этапе укладки элементов блоки размещаются до верха стеновой панели. Фиксация блоков осуществляется в соответствии с типом выбранной кровли.

Технология обшивки и теплоизоляция

Блоки из газобетонных материалов требуется облицовывать и выполнять теплоизоляцию поверхностей. Для декорирования используется стандартная либо минеральная штукатурка, а также материалы под вентилируемые фасадные конструкции. Штукатурка наносится по поверхности специальной сетки, которая фиксируется на стеновой панели.

Для усиления защитных характеристик строения можно использовать однослойную укладку кирпичного слоя. Потребуется сделать воздушный зазор, т.к. материалы различаются параметрами воздухопроницаемости.

При плотной укладке кирпичных блоков влажные пары не проходят через кирпичи и могут привести к возникновению повышенной влажности в гаражном отсеке.

Внутренняя отделка стен и вентиляция

Газобетонные материалы требуется отделывать декоративными материалами (штукатурка, фасадная краска и т.д.). Можно выполнить оформление из панелей, сайдинга или плитки. Стены можно закрывать листами гипсокартона с влагостойкими характеристиками.

Для создания хорошего микроклимата в помещении и долговременной эксплуатации здания требуется обустройство комплексной системы вентилирования. Обустройство вытяжки позволяет предотвратить образование конденсата в гараже и повреждение металлических поверхностей автомобиля.

Для создания простой вентиляционной системы требуется сделать отверстия на разных уровнях стеновых панелей (около пола, под потолочными перекрытиями). В проемах устанавливаются вентиляционные решетки с регулируемыми створками в виде заслонок.

Корректировать поступление воздуха можно в соответствии с сезоном и погодными условиями. В больших помещениях обустраивается приточно-вытяжная система вентилирования.

Уход и эксплуатация

Гараж из пеноблоков требует регулярного гигиенического ухода. Стеновые панели могут очищаться водой, моющими средствами. При выборе моющего состава учитываются материалы изготовления внешней и внутренней обшивки здания.

Важно регулярно очищать вентиляционные отверстия. При наличии погреба, технических помещений проверяется гигиеническое состояние, отсутствие плесени и грибков на поверхностях, организовывается регулярное проветривание гаражного комплекса.

Звукоизоляция вашего гаража для гаражной ленты

«Как домовладелец, вы можете превратить свой дом во все, что вам нужно. Когда дело доходит до создания пространства, идеально подходящего для занятий оркестром, основное внимание уделяется звукоизоляции, чтобы соседи не ненавидели вас или не вызывали полицейских для жалоб на шум. При звукоизоляции вашего гаража для гаражной ленты есть несколько отличных решений из пеноматериала, способных удовлетворить ваши потребности. Давайте подробнее рассмотрим, как пена может помочь, а также дадим несколько советов, как правильно выполнить эту работу.

1. Начните с окон
   При звукоизоляции гаража для гаражной ленты окна всегда являются хорошей отправной точкой. Поскольку стекло может легко издавать звук и вызывать нежелательные вибрации, это одна из первых областей, которую нужно решать. Если в вашем гараже есть окна, у вас есть несколько вариантов их преобразования в более удобное для групповых занятий место.
   Первый вариант — замуровать окно кирпичом, что, по сути, превратит его в еще одну часть стены. Этот вариант обеспечит наилучшую звукоизоляцию, поскольку он удаляет стеклянную поверхность, что позволяет звуку легко уйти, но это также более постоянный выбор, который потом нелегко отменить.Второй вариант — использовать оконную заглушку. Оконная заглушка в сочетании с дополнительными решениями для звукоизоляции из акустической пены может эффективно блокировать звук как от входа, так и от выхода из гаража. Это поролоновая заглушка, которая огибает раму окна и создает звуковой барьер. Хотя он идеально подходит для предотвращения утечки звука через раму, вам все равно понадобится дополнительный барьер над самим стеклом, чтобы остановить дополнительное перемещение звука и вибрации. Хорошая новость об этой опции по замурованию окна заключается в том, что вы можете легко удалить заглушку и звуковые барьеры позже, если хотите, чтобы окно вернулось.Помимо заглушки, для звукоизоляции окон существует еще несколько отличных пенопластов. Например, вы можете добавить клинья из акустической пены, листы из пенопласта и звукоизоляционные занавески, чтобы не допустить выхода звука из окна гаража.
2. Взять дверь
   Помимо окон, еще одной большой проблемой является дверь гаража. Поскольку это такая большая площадь, оставляющая большое отверстие для распространения звука, вам необходимо позаботиться о ее тщательной звукоизоляции. Для этого есть несколько отличных пеноматериалов.Для начала, вы можете установить на дверь акустические панели, которые помогут остановить распространение звука. Затем вы захотите закрыть раму, чтобы избежать утечек. Наконец, вы можете добавить дополнительный слой защиты в виде акустических штор или акустических одеял большего размера. Самое замечательное в этих решениях заключается в том, что вы можете легко удалить их позже, когда вы снова превратите гараж в место для размещения вашего автомобиля.
3. Не забывайте потолок
   Когда дело доходит до звукоизоляции гаража для гаражной ленты, многие люди забывают о потолке.Это область, где звук может легко распространяться не только внутрь дома, но и наружу, вызывая раздражение у ваших соседей. В этой области есть потолочная плитка из пенопласта специально для этого предполагаемого применения. Они просты в установке и обладают хорошей звукоизоляцией.
4. Слой стен
   Хотя окна, двери и потолок важны для достижения общей цели звукоизоляции, стены являются наиболее важной областью, потому что они занимают больше всего места и обычно не строятся с учетом звукоизоляции.Фактически, большинство современных гаражей — это просто деревянные рамы с гипсокартоном, а не кирпич, что очень мало значит для звукоизоляции, особенно для использования места для занятий для барабанов, гитар и других громких инструментов.
   Для звукоизоляции стен лучше всего установить пенопласты или панели, а затем накрыть их звукоизолирующими одеялами для достижения наилучшего эффекта. Хорошая новость заключается в том, что этот тип пенного раствора бывает нескольких разных размеров, поэтому вы можете получить нужное количество для работы.Панели или листы также легко разместить с помощью пенопласта или специального клея-спрея. Одеяла можно повесить на нее с помощью стержней и крючков, прикрепленных к стене или потолку.
   При звукоизоляции стен важно помнить, что даже немного акустической пены помогает заглушить звук, чтобы он не ускользнул. Даже если вы не можете полностью покрыть все четыре стены, вы все равно получите некоторые звукоизоляционные преимущества, если вы добавите только несколько панелей на каждую стену, поскольку пена предназначена для поглощения звуков.Однако, если вы ищете полную звукоизоляцию, вам нужно будет обшить все четыре стены гаража адекватными панелями из пеноматериала.
5. Понимание различных форм / типов акустической пены
   При рассмотрении решений акустической пены вы заметите, что существует несколько различных форм, доступных для этого продукта. Стоит отметить разные формы, которые помогут вам выбрать правильный вариант.
   • Клин. Эта форма чаще всего используется в профессиональной звукоизоляции, например в студиях звукозаписи.Поднятые клинья помогают улавливать звуковые волны с большей скоростью, обеспечивая исключительную звукоизоляцию. Ширина клина играет роль в том, сколько звука поглощается и с какой скоростью. Более крупный клин улавливает больше звука с большей скоростью.
   • Пирамида. Он похож на клин, но имеет другую форму. Эта форма предлагает акустику, звучащую иначе, чем клин, но все же хорошо подходит для звукоизоляции пространства для занятий группой. Опять же, имейте в виду, что чем больше пирамиды, тем лучше звукопоглощающие свойства.
   • Яичная клетка. Эта форма используется часто, потому что она более доступна, чем клин или пирамида. Дополнительная доступность обычно означает более низкую звукоизоляцию, чем два других варианта, но это все равно отличный выбор при работе с ограниченным бюджетом. Обычно он сочетается с акустическими одеялами или шторами, чтобы усилить его способность.
   • Волна. Обычно это большие панели, идеально подходящие для покрытия больших пространств. Они менее приподняты, чем другие формы, но их размер является большим преимуществом. В этом варианте на поверхности пенопласта врезаются волны для обеспечения звукоизоляции.
   • Сетка. Подобно волнам, эта форма помогает улучшить звукопоглощение в пространстве. Эта форма больше используется для улучшения качества звука, но при этом также предлагает некоторые звукоизоляционные свойства.

Рубрика: Акустическая пена, Сделай сам, Звукоизоляция из пены

5 фактов, которые вы не знали о конструкции из изолированного бетона

Поскольку строительные нормы и правила требуют создания домов с более плотными ограждающими конструкциями и непрерывной изоляцией, строители и потребители ищут стратегии строительства, которые обеспечивают такие характеристики без дополнительных затрат.

Вот почему дома, построенные с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF), становятся популярным выбором во многих климатических условиях.

Изолированные бетонные опалубки (ICF) представляют собой монолитные бетонные стены, которые зажаты между двумя слоями изоляционного материала, обычно изоляционными формами из пенополистирола (EPS). Пеноблоки уложены друг на друга как блокирующие блоки, соединенные стальными арматурными стержнями. Они предлагают хорошо изолированные, герметичные, энергоэффективные ограждения для зданий. Кроме того, ICF отлично подходят для регионов, склонных к суровой погоде, из-за их высокой ударопрочности.

В конструкции ICF две изолирующие поверхности пеноблока разделены соединителем или перегородкой, и в полость заливается бетон. Пеноблоки остаются на месте, чтобы обеспечить изоляцию на протяжении всей жизни дома. На внутренние и внешние поверхности можно нанести любую традиционную отделку от дерева до кирпича и сайдинга. Внутри и снаружи дом ICF может отображать любой архитектурный стиль.

1. Дома ICF превосходят многие другие строительные технологии.

Одним из самых больших преимуществ использования ICF является непрерывная изоляция с обеих сторон стены, которая практически исключает тепловые мосты и потери энергии.Дом ICF может сократить счета за электроэнергию вдвое и может достичь индекса HERS в диапазоне 40-50, что означает, что они превосходят существующие строительные нормы на 50-60 процентов.

Согласно отчету Департамента жилищного строительства и городского развития США «Затраты и преимущества изоляционных бетонных опалубок для жилищного строительства», полевые сравнения аналогичных конструкций из деревянных домов и деревянных каркасных домов из ICF показали, что строительство стен ICF может обеспечить экономию от 20 до 25 процентов. в ежегодных расходах на отопление и охлаждение

Для достижения аналогичного уровня энергоэффективности типичный дом с деревянным каркасом потребует «энергетической модернизации», которая прибавит около 2640 долларов к средней стоимости дома в 200000 долларов (или около 1 доллара.32 на квадратный фут жилой площади). Эта сумма эквивалентна примерно одной трети разницы в стоимости между ICF и типичным деревянно-каркасным домом.

Согласно отчету HUD, многие домовладельцы ICF готовы платить немного больше на начальном этапе для экономии затрат на электроэнергию, не говоря уже о преимуществах дополнительной безопасности и комфорта.

2. Строительство ICF не должно стоить дороже

Краткий ответ на вопрос: «Сколько стоит построить дом ICF?» есть, это зависит от обстоятельств.Это зависит от местного рынка с точки зрения затрат на материалы и рабочую силу, а также опыта привлеченных подрядчиков.

Но то же самое и с домом с деревянным каркасом.

После нескольких исследований затрат на строительство ICF, HUD определил, что использование стеновых конструкций ICF обычно добавляет от 3 до 5 процентов к общей покупной цене типичного дома и земли с деревянным каркасом (от 5 до 10 процентов стоимости строительства дома) . Другими словами, добавленная стоимость составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут площади типичного дома.Для типичного двухэтажного дома и участка площадью 2500 квадратных футов (цена продажи 180 000 долларов) дополнительные расходы составляют около 7 000 долларов. Дополнительные первоначальные затраты на строительство ICF должны быть сопоставлены с долгосрочными выгодами », — говорится в отчете HUD.

3. Строительство ICF снижает затраты в остальной части дома

Затраты на строительство — лишь часть общей картины от общей стоимости строительства и владения Поскольку дома ICF более энергоэффективны, оборудование для обогрева и охлаждения может быть меньше, чем в каркасном доме.Это может снизить стоимость окончательного дома примерно на 0,75 доллара за квадратный фут. Таким образом, чистые дополнительные затраты составляют около 0,25–3,25 доллара, по данным EPS Industry Alliance, торговой организации бетонных форм. Дополнительные затраты могут возникнуть из-за толщины стен, увеличивающих затраты на установку окон и дверей, а также косвенных затрат на установку сантехники, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и электрические установки. EPS-IA утверждает, что можно с уверенностью предположить, что дом в среднем будет стоить примерно на 2 доллара больше за квадратный фут, построенный с использованием ICF, и определенные архитектурные особенности или проблемы с сайтом также могут иметь влияние.

4. ICF не обязательно останавливаться у оконных и дверных проемов

Для многих систем ICF слабым местом были двери и окна. Часто в конструкции ICF требовалось использовать пиломатериалы, винил или сталь, чтобы создать поверхность для крепления дверей и окон, а также для герметизации блоков в местах, где они образуют проем.

Теперь производители ICF, такие как Fox Blocks, разработали пенопласт в системе для сплошной изолированной поверхности. Когда стена ICF строится без опорной системы, строители обычно используют габаритные пиломатериалы или винил для обрамления проемов для дверей и окон.Это означает, что между каркасом и конструкцией стены ICF есть зазор. Это может привести к утечке воздуха вокруг каркаса, что приведет к потере энергии и возникновению сквозняков. Зазор также может открыть оболочку для проникновения влаги, что приведет к разрушению деревянного каркаса, появлению плесени и другим проблемам. Непененый бак также приводит к снижению R-Value, потому что дерево или винил не изолируют так же хорошо, как пенополистирол. Дерево и металл обеспечивают тепловые мосты или передачу тепла через сам материал.Размерный брус также может покоробиться, что приведет к проблемам с установкой двери или окна в раму.

Система ICF с пенопластом обеспечивает полностью интегрированную непрерывную изоляцию вокруг отверстия. Это означает, что есть преграда от проникновения воздуха и влаги. Он также обеспечивает непрерывный бетонный барьер вокруг проема для максимальной прочности.

Большая часть проникновения влаги в дом может быть прослежена на очень небольшой площади, обычно в точках подключения возле дверей, окон, крыш и полов.

Чтобы в полной мере реализовать преимущества конструкции ICF, ищите систему, которая предлагает полностью интегрированную противоосколочную систему, обеспечивающую изоляцию и герметичность всех дверей и окон.

5. ICF могут противостоять штормам

Помимо энергоэффективности, ICF также предлагают устойчивые здания, которые выдерживают суровые погодные явления, такие как ураганы и наводнения, лучше, чем постройки из палок. Во многих новых домах ICF есть безопасные комнаты, предназначенные для чрезвычайных ситуаций.

Вот несколько областей, в которых строительство ICF имеет значение:

• Огнестойкость: страховые компании признают бетонные дома огнестойкими и предлагают надбавки, чтобы отразить этот факт.
• Ветровое сопротивление: дома ICF спроектированы так, чтобы противостоять сильным ветрам и могут превосходить строительные нормы для районов, подверженных ураганам и торнадо.
• Сопротивление ударам: во время шторма большая часть ущерба происходит от летящих обломков, попадающих в дом. Бетонные стены и крыши могут противостоять ударам обломков от сильного ветра с минимальными повреждениями конструкции или без них.
• Сейсмостойкость: стальная арматура и бетон могут минимизировать риск повреждения от землетрясений.

Если вы живете в районе, подверженном серьезным событиям, вам не нужно строить новый дом, чтобы быть в безопасности. Вы можете построить укрытие от дождя из изолированных бетонных опалубок, чтобы обеспечить безопасность в чрезвычайной ситуации. Fox Blocks предлагает комплекты штормовых укрытий, которые обеспечивают изоляционные бетонные формы и стальные штормовые двери, сертифицированные Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям для защиты от сильных штормов.

Подробнее о строительстве опалубки из утеплителя.

Варианты и передовой опыт для дверных и оконных проемов ICF

BuildBuck с поперечными распорками

На этой странице обсуждаются соображения по проектированию дверей и окон ICF в стене ICF, а также варианты материалов и конструкция подпорок для дверных и оконных проемов ICF.

Проектирование проемов и расстояний для окон и дверей ICF

Все возможно с ICF, но использование приведенных ниже рекомендаций может предотвратить дополнительные инженерные требования или проблемы во время строительства.

1. Пространство проемов не менее 12 ”. Если расстояние меньше 12 дюймов, сделайте проектирование или обрамление проемов как единого проема. Если проемы должны быть расположены ближе друг к другу, примите особые меры, чтобы обеспечить полное уплотнение между проемами, и при необходимости добавьте дополнительную арматуру.

   1. Обеспечьте минимум места для надлежащего уплотнения бетона около отверстий. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
   2. Соединение отверстий меньшего размера вместе может уменьшить общий вертикальный стержень арматуры рядом с отверстиями (за счет исключения нескольких отверстий).Поместите арматурный стержень в соответствии с графиком рядом с проемом (обычно по 2 стержня с каждой стороны проема).
   3. Убедитесь, что для более широких отверстий, включая хомуты, соблюдается надлежащая конструкция перемычки.

2. Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 12 дюймов от угла. Если отверстия расположены ближе друг к другу, следует проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить полное закрепление в угловой форме с помощью дополнительных распорок и обвязок. Угловая форма и перекладина могут попытаться отделиться друг от друга, если они не закреплены должным образом.

   1. Проемы для гаражных ворот и других больших проемов должны быть не менее 12 дюймов. Если она уже, то стальная перемычка должна по-прежнему заходить в соседние стены на требуемые 24 дюйма за проемом с каждой стороны.
   2. Для обертывания угловых перемычек используйте предварительно гнутую сталь. Если используется прерывистая сталь, то требуется 40-кратное перекрытие диаметра стержня.
   3. Особо позаботьтесь о полном закреплении косяков. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.

3. Двери с габаритными огнями должны быть обрамлены вместе, если не имеется достаточного расстояния для бетона, как указано выше.

   1. В приложениях, где не используются боковые светильники во всю высоту, окна должны быть обрамлены дверью, а стена ICF должна выступать ниже окна.
   2. Вертикальная сталь должна быть размещена с каждой стороны проема в соответствии с графиком.
   3. Армирование перемычки должно выходить на 24 дюйма за максимальную ширину проема.
   4. Дополнительная вертикальная сталь может быть размещена рядом с дверью и продолжена ниже окна.

BuildBuck используется в окне

Варианты блокировки окон и дверей

Отверстия в стенах ICF должны останавливать поток бетона и обеспечивать точки крепления для установки дверей или окон.Этот процесс называется раскряжевкой. Это та же концепция, что и завершение торцевых стен или переборок. Размер и тип раскряжевки обычно определяются типом проема и потребностями устанавливаемого продукта. При рассмотрении плана проконсультируйтесь с производителями дверей или окон относительно любых конкретных потребностей.

Раскол — это обычно постоянная часть стены после заливки бетона. Это создает точки крепления для окон и дверей, а также отделки стен. В этом разделе рассматриваются наиболее популярные типы расклинивающих материалов: обработанная древесина, металл, раскрой винила и раскрой из пеноматериала ICF.

BuildBlock рекомендует заранее накапливать баксы. Это обеспечит правильный размер, сэкономит время и труд. При создании грубых отверстий очень важно правильно учесть тип материала оплетки и его толщину. Кроме того, раскряжевку следует закрепить соответствующим образом, чтобы убедиться, что она остается на месте во время заливки и остается квадратной и вертикальной. Укрепление по горизонтали и вертикали необходимо для предотвращения смещения опоры из-за сил бетона, которые могут помешать установке двери или окна без серьезных структурных изменений.

Расшивка пены ICF (наиболее предпочтительный метод)

В последние несколько лет раскряжевка ICF Foam стала более популярной. Для раскряжевки ICF используются те же материалы, что и для стен ICF, что дает вам те же преимущества. Это обеспечивает тот же тип изоляции и крепления, что и в блоках ICF.

Для раскряжевки из пеноматериала

ICF используется пластиковая вставка из полистирола или полипропилена и пенополистирола. Во-первых, выберите пенопласт, который разработан для используемого размера блока. После этого необходимо полностью закрепить раскос ICF с внутренней стороны проема.Это достигается за счет создания рамы внутри проема, а также использования диагональных распорок по углам, чтобы проем оставался квадратным.

Примечания по установке

• Учитывайте толщину материала раскряжевки и убедитесь, что размер грубого отверстия соответствует требуемому размеру отверстия.
• Мы рекомендуем дополнительные 1/2 дюйма для ширины и высоты. Это позволяет полностью охватить окно или дверь на 1/4 дюйма. Заливанный бетон трудно поддается регулировке.
• Закрепите каждое проем, построив внутри проема полную раму с помощью поперечных распорок.Добавьте диагональные распорки, чтобы отверстие оставалось квадратным во время заливки.
• Еще раз проверьте все отверстия на наличие квадрата и отвеса до и во время заливки. Есть только один шанс сделать это правильно.

Обработанная древесина

Существует два способа использования обработанной размерной древесины для продольного изгиба проема в стене BuildBlock. Обработанную древесину можно укладывать внутрь полости стены или по ширине формы. У каждого есть свои преимущества и проблемы.

Крепление внутри

• Обработанная древесина может быть установлена ​​внутри полости стены ICF, и ее иногда называют вспомогательной опорой.
• Разорвите материал 2X, чтобы он уместился в пустоте стены.
• Используйте пенопласт и винты с пластиковыми колпачковыми шайбами, вставленными сбоку, чтобы закрепить замок через каждые 6 дюймов с обеих сторон вокруг отверстия.

Крепление снаружи

• Выровняйте или отрежьте ширину пиломатериала по ширине блока.
• Использует всю ширину размерной древесины и покрывает всю ширину профиля блока.
• При использовании обоих методов рекомендуется использовать 6-дюймовые гвозди с оцинкованными кольцами, анкерные болты или переходники, вставляемые через древесину в пустое пространство, чтобы бетон мог захватить гвозди, а ножи оставались прилипшими к бетону при креплении. удаленный.Чередуйте их слева и справа от центра каждые 8–12 дюймов вверх и вниз по перекладине, а также поперек заголовка и подоконников.

Металлические копирующие системы

Металлические опорные системы включают опорный фланец, который устанавливается вокруг стены ICF. Эти системы монтируются на месте, чтобы обеспечить чрезвычайно прочную опору для окон или дверей. Как правило, металлические бакенбарды или дверные коробки используются для специальных целей, например, для защиты от взрыва. Также есть возможность установить стальные дверные коробки и залить их на место.Это очень похоже на раскряжевку, когда рама сама превращается в бак.

При необходимости существуют некоторые металлические системы подпорок, которые можно удалить после заливки бетона для получения открытого бетона. Также можно использовать металлические противоударные системы для создания противопожарного промежутка между внешней и внутренней стеной. Однако это необычная практика.

Кроме того, раскряжевка деревянной рамы может выполнить ту же задачу, если ее удалить после заливки. При использовании этого метода не используйте гвозди с кольцевым стержнем диаметром 6 дюймов.

Бак Конструкция

При использовании древесины для изготовления баксов BuildBlock рекомендует пиломатериалы размером 2 × 6, 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12 как лучший выбор. Внешний размер формы BuildBlock 11 ”ближе всего к пиломатериалам размеров 2 × 12. Вы можете вдвое разорвать материал, чтобы он соответствовал формам, кладете ли вы свои баксы внутрь пены или снаружи блоков.

Bucks будет подвергаться значительному понижению и поперечному давлению. Постройте баксы, как если бы вы собирали хедер в дверном или оконном проеме, чтобы верхняя пластина опиралась на боковые стороны.Нижний подоконник должен входить внутрь стенок, выдерживая давление бетона. Проемы в стенах BuildBlock должны быть спроектированы с использованием подходящей арматуры со всех сторон и, что наиболее важно, сверху (называемой перемычкой). См. Нашу схему проектирования перемычек или подробные сведения о методе предписания.

Конструкция дверного замка

Начните с определения требуемых черновых размеров всех отверстий. Вы можете получить эту информацию у поставщиков окон и дверей. Убедитесь, что внутренние размеры достаточно велики, чтобы учесть косяки дверной системы и прокладки для вертикальной установки.Дверные баксы обычно состоят из трех частей — двух сторон и верхней части. Используйте временную опору внизу, когда ставите баксы, чтобы она оставалась ровной. После заливки бетона необходимо удалить раскряжевку.

Закрепите все баксы уголком, чтобы они оставались квадратными и точными.

Конструкция Window Buck

Оконные бакены отличаются от дверей тем, что имеют дно. Если вы используете дерево, вы можете использовать обработанные 2х4 снизу, разложенные наружу, позволяя заполнить пространство в середине под отверстиями бетоном.Кроме того, важно, чтобы нижние части входили внутрь по бокам, чтобы служить опорой для давления бетона, толкающего внутрь.

При использовании Vbuck или пенопласта кольцевая пила диаметром 4 дюйма с центром в 12 дюймов проделает достаточно отверстий для заполнения нижней стороны отверстия, чтобы устранить пустоты в этой области. После заливки очистите бакы полотенцем, пока бетон свежий. Гораздо проще сделать это сейчас, чем позже, и когда вы закончите, у вас будет хорошее чистое начало. Чистая работа также побуждает других профессий выполнять более качественную работу.

Наконец, сохраняйте внутренние размеры или грубые проемы достаточно большими, чтобы можно было правильно разместить окна и при необходимости установить прокладки. Увеличить проем, если окно не влезет, очень сложно. Так что имейте в виду, что немного дополнительного места имеет большое значение.

Зарегистрируйтесь и зарегистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс обучения BuildBlock, чтобы узнать больше об установке ICF!

5 видов утепления для вашего гаража

Утеплить гараж имеет смысл, если вы планируете отапливать пространство.Когда дело доходит до выбора материалов, вы можете использовать те же типы утеплителя, что и для остальной части дома, но некоторые из них лучше, чем другие, в зависимости от того, закончен гараж или нет. Также стоит обратить внимание на изоляцию гаражных ворот, требования к установке которых отличаются от требований к стенам или потолку.

Основы изоляции гаража

Если вы добавляете тепло, будь то постоянно или по мере необходимости, стоит утеплить гараж. Если вы не добавляете тепла, нет смысла утеплять.Существует распространенное заблуждение, что изоляция добавляет тепла. На самом деле изоляция просто замедляет передачу тепла через изолирующий барьер (стена, потолок, пол и т. Д.).

Существует школа, утверждающая, что неотапливаемый гараж, прикрепленный к дому, может получить некоторую выгоду от изоляции стен и потолка гаража, поскольку теоретически он предлагает дополнительный тепловой буфер между внешней частью дома и внешней средой. Но ни одно государство не требует этого в рамках требований по энергоэффективности, и маловероятно, что это минимальное улучшение передачи энергии компенсирует затраты на обширную изоляцию.Стены, которые являются общими с домом, очевидно, должны быть максимально утеплены.

Также важно понимать ценность герметизации в сочетании с изоляцией. Гаражи, как правило, не являются герметичными и имеют много воздушных зазоров, выходящих на улицу. Вы можете изолировать стены, потолок и дверь гаража до максимально возможного значения R, но если вы не заполните эти воздушные зазоры, вы все равно будете терять много тепла. Поэтому перед изоляцией обойдите гараж с баллончиком с малорасширяющейся аэрозольной пеной и заделайте все щели и трещины, пропускающие дневной свет.(Конечно, ваша гаражная дверь, по сути, представляет собой гигантский воздушный зазор, когда она открыта, но это другое дело.) Кроме того, убедитесь, что уплотнитель вдоль нижней части двери гаража и вдоль оконных и дверных рам не поврежден, чтобы защитить от сквозняков.

Изоляция из стекловолокна

Стекловолокно является наиболее часто используемым типом изоляции в гаражах (так же, как и в домах). Он продается в виде предварительно нарезанных войлоков и длинных одеял, которые помещаются между стойками стены и балками потолка.Вы также можете приобрести стекловолокно с сыпучим наполнением, которое подходит для продувки чердака гаража над готовым потолком.

Если стены и потолок останутся открытыми (не покрытыми гипсокартоном или фанерой), рекомендуется использовать биты из стекловолокна с бумажным покрытием или герметизированные, завернутые в полиэтиленовую пленку. Это придаст стенам немного более законченный вид, и у вас не останется зудящих волокон изоляции, готовых постоянно собирать пыль.

Целлюлозная изоляция

Целлюлоза — это утеплитель с сыпучим наполнителем, который набирает популярность.Изготовленная в основном из переработанных газет и обработанная антипиреном, целлюлоза обычно выдувается в полости стен и потолка с помощью специальной выдувной машины, которая также аэрирует целлюлозу и взбивает ее. Воздуходувки можно взять напрокат во многих магазинах по аренде инструментов, а домашние центры иногда предоставляют вам бесплатно один, если вы купите у них целлюлозу.

Из-за того, что целлюлоза является сыпучей, она подходит только для отделки стен и потолков гаражей. Если гараж уже закончен (но не изолирован), вы можете установить целлюлозу, вырезав важные отверстия в материале стены, распылив изоляцию в полости между элементами каркаса, а затем залатав отверстия.

Жесткая изоляция из пенопласта

Жесткая пена поставляется в виде листов размером 4 x 8 футов и толщиной от 1/2 до 4 дюймов. Наиболее распространенные материалы включают пенополистирол (аналогичный пенополистиролу), экструдированный полистирол и полиизоцианурат. Жесткий пенопласт обеспечивает высокий коэффициент сопротивления R на дюйм толщины и может быть разрезан практически на любом пространстве. Хороший выбор для тонких стен и для утепления гаражных ворот. Если вы превращаете гараж в жилое пространство или постоянное рабочее место и хотите утеплить пол, один из вариантов — использовать жесткий пенопласт, покрытый фанерой или другим материалом чернового пола.

• Примечание: Проверка огнестойкости жесткого пенопласта; некоторые типы не являются огнестойкими и не подходят для использования на открытом воздухе. &

Изоляционная пена для распыления

Распылительная пена отлично подходит как для показателя R, так и для герметизации воздуха. Как высококачественный материал, обычно используемый для энергоэффективного строительства, распыляемая пена является излишней для большинства гаражных проектов. Но это может иметь смысл, если вы превращаете гараж в жилое пространство.

Изоляция гаражных ворот

Не изолируйте стены и потолок вашего гаража, не изолировав и большие гаражные ворота.Вы можете купить комплекты изоляции для стандартных металлических гаражных ворот или вырезать куски жесткого пенопласта, подходящие для каждой дверной панели / секции. Имейте в виду, что металлическое оребрение гаражных ворот является отличным проводником тепла, и оно обычно не изолируется. В результате общие тепловые характеристики двери будут значительно ниже номинальных характеристик самой изоляции.

Герметизация особенно важна для гаражных ворот. Создайте уплотнение по бокам и сверху двери с помощью специальной обшивки гаражных ворот со встроенной уплотнительной лентой.Уплотните нижнюю часть двери новой резиновой прокладкой или «нижним уплотнением». Доступны разные размеры, чтобы закрыть небольшие или большие зазоры между дверью и полом гаража.

»Изготовление кирпичных стен из пенополистирола (ep65)

Сделать кирпичную стену из пенополистирола действительно просто. Он идеально подходит для показа на Хэллоуин, домов с привидениями или декораций в кино и театре. Или, может быть, вашему сыну или дочери просто нужна игровая площадка в средневековом стиле. Это действительно крутой и реалистичный эффект.В следующем уроке я покажу, как сделать узор из шлакоблоков. Вы не ограничены только этим шаблоном. Я использовал свою технику, чтобы сделать пену похожим на гранит, полевой камень, обожженный кирпич, сухой сложенный камень и многие другие варианты. Вы можете имитировать практически любой тип каменной стены. Чаще всего я делал это для театральных декораций для живых выступлений, где сценарий пьесы предусматривал либо определенный период времени, либо определенный тип образа. Если вы пытаетесь это сделать, возьмите несколько кусочков пены поменьше и нырните прямо в них.Тестирование нескольких небольших панелей даст вам хорошее представление о технике и поможет понять, как пена реагирует. У меня есть список инструментов и материалов внизу этой статьи, которые помогут вам начать работу. Небольшое предупреждение, как только вы начнете, оно вызывает удивительное удовлетворение и довольно увлекает. Давайте начнем!

Все начинается с пенополистирола, сокращенно пенополистирола. Вы можете найти его в отделе теплоизоляции вашего дома или в магазине строительных материалов.Традиционно используется как строительный изолятор. Листы размером четыре на восемь футов являются наиболее распространенными, но также доступны и меньшие размеры.

Розовый или синий экструдированный пенополистирол не подойдет для этой техники. Поэтому убедитесь, что это пенополистирол.

Если вам удастся найти его без пленочного покрытия, вы уже на шаг впереди.

По мере развития строительных материалов многие производители кладут слой светоотражающей пленки с одной стороны, а плесень / пароизоляцию — с другой.Это не проблема, он довольно легко отслаивается.

Если вам нужен образец стены из шлакоблоков, отметьте каждые 8 ​​дюймов по вертикали перманентным маркером.

Использование квадрата из гипсокартона гарантирует, что ваши 8-дюймовые линии будут красивыми и квадратными по краю пенопласта.

Измерьте вертикальные линии через каждые 16 дюймов в поперечнике. Начните первый ряд на 16 дюймов от края, а следующий ряд на 8 дюймов от края.Это даст вам узор из шлакоблоков в шахматном порядке.

Если вы начали с листа 4х8 футов, как я, у вас должно получиться 12 горизонтальных рядов, расположенных в шахматном порядке; каждый блок размером 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в ширину.

Пришло время прорезать линии раствора на пене. Для этого есть несколько способов. Первый с использованием фрезерного станка и корончатой ​​коронки 1/2 ″. Это самый быстрый и, вероятно, наиболее последовательный метод.Это, пожалуй, самый беспорядочный метод. Хлопья пенополистирола накапливают статический заряд, прикрепляются к вещам и покрываются всем. Помогает встроенный пылесборник или пылесос, но он не идеален. Это, наверное, мой второй любимый метод, и я использую его только при большом объеме панелей.

Второй метод нарезки линий раствора на сегодняшний день является наиболее экономичным. Все, что вам нужно, это нож Olfa. Сделайте 2 противоположных надреза под углом 45 °, чтобы сформировать V-образный канал и создать линию искусственного раствора. СОВЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ — Сделайте себе одолжение и откажитесь от недорогих ножей за 1 доллар. Они работают напрасно, а использовать Olfa — одно удовольствие. Red Dot от NT — еще один отличный нож. Даже если вы ни разу в жизни не отрезали кусок пенопласта, вы скажете мне спасибо, потому что они отлично подходят для любых магазинов.

Последний способ прорезания швов — мой любимый. Он использует формовочный инструмент с горячим ножом. Вы можете получить их в комплекте. Он использует электричество, чтобы нагреть нихромовую проволоку, чтобы проплавить ее сквозь пену.Если вы не собираетесь резать много пенопласта, это, вероятно, не рентабельный вариант, но они работают хорошо.

Нихромовая проволока хороша тем, что вы можете сгибать ее в особые формы для получения уникальных эффектов.

Я согнул свой, чтобы имитировать вогнутую форму реальной линии затирки. Хотя он и медленнее, чем маршрутизатор, он более аккуратный, чем нож, и пользоваться им просто весело. В этот момент вы расплавляете пену, , поэтому убедитесь, что вы делаете это в хорошо проветриваемом помещении и используете соответствующие средства защиты органов дыхания.

До любого текстурирования поверхности три метода затирки (нож, фрезерный станок и горячий нож) выглядят немного уникальными друг для друга, но это скоро изменится.

Это панель, на которой завершены все работы по затирке швов.

Переформировав горячий нож, делаю случайные вырезы в области кирпича. Это придает конечному результату более органичный вид, добавляя глубины.

Срезание определенных участков создает впечатление, что куски кирпича раскололись или откололись с течением времени.

Для получения очень похожих результатов можно использовать нож Olfa или проволочную щетку.

Если проделать прорези в пенопласте настоящим горячим ножом, позже на нем появятся трещины.

Края панели не должны оставаться прямыми и прямыми. Уменьшение их количества продает эффект еще больше.

А теперь звезда шоу — тепловая пушка! Тепловая пушка — это настоящий секрет процесса.Он будет использован для плавления поверхности пены, придав ей желаемый вид кирпича или камня.

Наконечник для инструмента — Купите цифровые тепловые пушки с функцией автоматического охлаждения. На моей предыдущей работе нам приходилось использовать тепловые пушки почти весь день, без шуток. Я испытал более 100 тепловых пушек всех типов и почти всех производителей. Я наконец нашел их, и у меня были те же 3 или 4 уже более 6 лет. Они отлично подходят для удаления наклеек, старой краски и отделки, литья пластмасс, плавления воска и т. Д.Вероятно, это будет последняя тепловая пушка, которую вы когда-либо купите!

Мне нравится начинать с линий затирки. Установив тепловую пушку на чуть более средний огонь, перемещайте ее по линиям затирки. Я бы сказал, что двигаюсь примерно на один фут каждые две секунды или около того. На самом деле идеальной формулы для этого не существует, но результаты довольно легко увидеть и при необходимости скорректировать. Такое плавление пены не дает резкого запаха, как от режущего инструмента, но следует проявлять осторожность и делать это на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении .У вас может возникнуть соблазн попробовать использовать фен для волос, но ни один из тех, что я когда-либо пробовал, не нагревался достаточно сильно. Даже если бы вам понадобился фен, чтобы начать формировать пенополистирол, это заняло бы много времени, и тепловая пушка произведет преобразование мгновенно. Имейте в виду, что у вас есть много дел в этом типе эффекта. Сделайте себе одолжение и придерживайтесь теплового пистолета.

Немного сложно увидеть на этом снимке, но слева один свет проходит через тепловую пушку, а правая сторона еще не сформирована.

После выполнения всех линий затирки переходите к области кирпича. Чем дольше вы остаетесь на одном месте, тем резче и глубже будет текстура. Убедитесь, что это случайный и органичный вид. Большинство людей, которым я это показал, уловили это довольно быстро. Если вам не нравятся первоначальные результаты, вернитесь к ним еще раз, чтобы добавить более глубокое текстурирование.

После текстурирования вы можете увидеть, насколько похожи все методы резки раствора.Полагаю, личные предпочтения.

Тепловая пушка — не единственный способ текстурировать пенополистирол. Распыляемую краску или аэрозольную краску можно распылить на поверхность, чтобы химически расплавить пену. Мне этот метод не нравится по разным причинам. Краска-спрей может быть дорогой, а готовая текстура слишком однородна, чтобы ее можно было передать за кирпич или камень. Кроме того, когда краска высыхает, она образует защитный слой, ограничивающий дальнейшее текстурирование.

Что в аэрозольной краске заставляет пену плавиться? Скорее всего, это содержание ацетона в составе краски.Другой метод — поместить ацетон в распылитель и распылить его прямо на пену. Пары ядовиты и вызывают тошноту, и их очень легко полностью растопить через пену. Кроме того, реакцию мало контролируют, и часто эффект слишком выражен. Я рекомендую придерживаться теплового пистолета.

Когда панель полностью текстурирована, виден конец. Нанесение базового слоя краски резко меняет внешний вид, и он начинает напоминать кирпич.Для панелей такого размера небольшой распылитель краски, использующий сжатый воздух, быстро нанесет краску. Вы можете использовать кисть и / или валик, но они, похоже, минимизируют текстуру и делают общий эффект менее правдоподобным. В любом случае следует использовать краску на водной основе. Большинство масляных и аэрозольных красок плавят краску химически, как и ацетон.

Опять же, я предпочитаю начать с линий затирки, а затем перейти к области кирпича.Одного базового слоя должно хватить, а плотное покрытие не обязательно. Распылите столько, чтобы покрыть белый цвет. Также стоит отметить: при использовании этого и аналогичных распылителей краску необходимо разбавлять водой. Ваши результаты могут отличаться, но 3-4 части краски для воды вполне подойдут. Если краска не течет правильно, попробуйте еще немного разбавить краску.

Вот панель со всем нанесенным базовым слоем. Я случайно выбрал для этого примера средний загар, но можно использовать практически любой цвет землистого тона, чтобы он все еще выглядел как кирпич.Поиграйте с разными цветами краски, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашего приложения.

Я оставил эту часть панели в несколько этапов для наглядности. Надеюсь, это даст вам лучшее представление об этапах и о том, сколько или мало текстур вы можете добавить.

Делаем панель более глубокой с помощью аэрографа. Я просто добавил немного черной краски к основному цвету, чтобы сделать цвет немного темнее.Затем этим можно закрасить линии затирки и участки с более тяжелой текстурой, чтобы все получилось!

На приведенном выше рисунке показана панель только с основной краской, линии затирки с аэрографом и, наконец, более глубокие области текстуры. Да, это неуловимо, но я думаю, что это действительно разница между правдоподобием и таким. Как вы думаете?

Если панель будет располагаться на уровне земли, я предпочитаю добавить очень тонкий зеленый цвет внизу, чтобы имитировать мох и / или плесень внизу.

В зависимости от общего вида, который вы хотите, можно добавить листву (например, виноградную лозу или плющ). Нарежьте цветочную проволоку на небольшие кусочки и согните их в виде скоб.

Просто вставьте «скобы» из цветочной проволоки в пену, чтобы закрепить выбранную зелень. Не лучшая работа по нанесению плюща, которую я когда-либо делал. Посмотрите видео ниже о двухэтажной башне, которую я сделал для мюзикла Shrek . Плющ на этом намного лучше.

Видео с башни Shrek — это то, что побудило меня углубиться в мой процесс производства пенополистирола. Спасибо, что нашли время все проверить. Если вы хотите увидеть в будущем кирпичную или каменную стену любого другого типа, или у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу процесса, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять их ниже.

Список использованных предметов

Цифровая тепловая пушка

Набор горячих ножей

Гипсокартон квадратный

Нож Olfa

Пенополистирол

Проволочная щетка

Маршрутизатор

Маршрутизатор Bit

Маленькая аэрограф

Малый распылитель краски

Цветочная проволока

Изоляция гаражных ворот | Как утеплить гаражную дверь

Утеплитель гаражных ворот сделает вашу жизнь теплее, прохладнее и тише.Он снижает счета за электроэнергию, действует как барьер между вами и уличным шумом и осветляет унылое пространство.

Изоляция гаражных ворот — простой проект, сделанный своими руками; утепление двух дверей шириной 9 футов обойдется вам примерно в 200 долларов.

Типы изоляции

Любой тип изоляции повысит энергоэффективность ваших гаражных ворот. Вот самые популярные типы, которые можно нанести на заднюю часть гаражных ворот:

• Изоляция из батата. Эта гибкая изоляция, которую часто вставляют в наружные стены, обычно изготавливают из стекловолокна.Обычно это бумага или фольга, которые действуют как паро- и воздухонепроницаемые барьеры. Изоляционные значения от R-3 до R-4 на дюйм толщины. Стоимость около 30 центов за квадратный фут.
• Пенопласт изоляционный. Эти жесткие панели, обычно изготовленные из полистирола, обеспечивают высокие изоляционные свойства при относительно небольшой толщине. Панели чаще всего имеют толщину от 1/2 дюйма (R-3,3) до 1 дюйма (R-6,5). Пенопласт часто облицовывают алюминием или винилом. (20 долларов за лист размером 4 на 8 футов и толщиной 1 дюйм.)
• Светоотражающая изоляция. Жесткие панели и рулоны световозвращающей изоляции имеют алюминиевую фольгу с высокой светоотражающей способностью, нанесенную на одну или обе стороны изоляционных материалов, таких как картон и полиэтиленовые пузыри. Этот тип теплоизоляции отражает лучистое тепло, что делает его хорошим изоляционным материалом для гаражей, которые нагреваются летом или в жарком климате. Его приблизительное значение R составляет от 3,5 до 6, в зависимости от того, как вы его применяете. (Рулон размером 4 на 25 футов стоит 42 доллара).

Популярные чтения

10 разумных способов использования перекиси водорода


Очистка и разгрузка

Нетоксичен.Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.

Не покупайте органайзер для шкафа. Попробуйте эти идеи вместо этого


Спальня и шкаф

Вот как организовать шкаф, не тратя деньги на гаджеты.

Бюджетная генеральная уборка: 3 вещи, от которых сейчас не стоит делать


Очистка и разгрузка

Уксус — это не все, на что он претендует.И лимон тоже.

Подбор теплоизоляции к воротам гаража

Цель состоит в том, чтобы подобрать для ваших гаражных ворот изоляцию, которая легко устанавливается и соответствует вашему климату.

Стальные гаражные ворота. В эти двери можно установить изоляцию любого типа. Набейте гибкую изоляцию в рамах вокруг панелей так, чтобы сторона из стекловолокна касалась двери. Или вдавите изоляцию из пенопласта, разрезанного по размеру, в рамы.

Двери рамно-панельные деревянные. Вырежьте жесткую изоляцию и установите ее в углубления между дверными коробками. Для дополнительного контроля микроклимата установите два слоя пенопласта.

Плоские гаражные ворота. Пенопласт или световозвращающий утеплитель как нельзя лучше подходят для гаражных ворот без панелей. Приклейте или приклейте изоляцию к воротам гаража.

Комплекты изоляции

Несмотря на то, что купить и разрезать изоляцию несложно, комплекты для изоляции гаражных ворот делают это еще проще.В них содержится:

• Изоляция — рулоны или доски — вырежьте ближе к размеру гаражных панелей, чем если бы вы купили их сами, хотя вам все равно придется обрезать.
• Крепежные детали или лента для удержания изоляции на месте.
• В комплекты высшего качества входят перчатки и / или универсальный нож.

Комплекты для изоляции гаражных ворот шириной 9 футов стоят от 50 до 70 долларов.

Внимание!

Добавление теплоизоляции к воротам гаража увеличивает вес. Дополнительный вес обычно не является проблемой для дверей шириной 9 футов, но может вызвать нагрузку на механизм открывания больших дверей.Возможно, придется отрегулировать натяжение пружины ваших гаражных ворот — эту работу лучше доверить профессионалам по воротам.

Как утеплить гараж — проекты по утеплению

Утепление гаража

Если вы похожи на меня, ваш гараж — ваш оазис. Пространство, где можно сбежать от безумия и поработать над своими проектами. К сожалению, это также самое неудобное место в вашем доме.

Изоляция и герметизация гаража не только сделают вашу работу более приятной, но и создадут более безопасную среду обитания для вашей семьи.Вы сможете выполнять свою работу, не беспокоясь о том, что громкий шум беспокоит людей по другую сторону стены.

Герметизация и изоляция вашего гаража также предотвратит попадание смертоносных газов в ваши жилые помещения. В общем, неплохо для нескольких сотен долларов и выходных вашего времени.

На что следует обратить внимание при утеплении гаража

Большинство гаражей являются убежищем для всех видов легковоспламеняющихся и ядовитых веществ. Краска, газ, масло, чистящие средства, пестициды и другие химические вещества хранятся на гаражных полках рядом с жилыми помещениями внутри вашего дома.Зарядные устройства для ваших инструментов или автомобильных аккумуляторов могут создавать искры, которые легко воспламеняют горючие пары.

При прогреве автомобиля в гараже образуется много оксида углерода. Этот смертоносный газ может просочиться через стены в ваш дом.

Шум от ваших инструментов, двигателей или просто возня в гараже могут разбудить вашего супруга или детей. Или просто станьте раздражителем для всех, кто живет в вашем доме, что может ограничить количество ударов и работы, которые вам нужно делать.

Изоляция стен гаража

Для предотвращения просачивания бензина и автомобильных паров через стены в ваш дом. Вам необходимо герметизировать полости в стенах между гаражом и стенами, которые примыкают к вашему дому.

Надеюсь, ваши стены еще не покрыты гипсокартоном и у вас есть доступ к каркасу. Если нет, вам придется решить, стоит ли снимать и заменять гипсокартон.

Герметизация стен воздухом — дешево и просто.Все, что вам нужно, это пара банок Great Stuff и тюбик силиконового герметика. Начните с осмотра стены. Ищите любые очевидные отверстия, щели или трещины, подобные тем, которые обычно остаются от электриков и сантехников. Любые отверстия, в которых электрические провода или водопровод проникают сквозь стену, требуют хорошего распыления Great Stuff.

У вас могут быть выключатели света и / или электрические розетки на стене, которые выступают через жилые помещения вашего дома. Они легко герметизируются с помощью бусинки силиконового герметика по периметру электрической коробки, где он выступает через гипсокартон.Нанесите немного герметика вокруг любых отверстий в электрической коробке, где провода входят и выходят. Затем разгладьте его пальцем. Будьте осторожны, не допускайте попадания слишком большого количества жидкости в коробку.

Затем обратите внимание на нижнюю часть стены. Пары могут просачиваться под каркас стены, где древесина опирается на бетонный или блочный фундамент. Проведите полоску силиконового герметика по дну стены между деревом и бетоном. Разгладьте его, проведя пальцем по стене. Это заставит герметик проникнуть в трещину, чтобы полностью изолировать пары.Если у вашей стены есть двойная плита или две плиты 2X4, опирающиеся на фундамент, сделайте еще одну полоску герметика между плитами 2X4 и разгладьте ее.

Теперь пришло время герметизировать полости в стенах там, где 2X4 соприкасаются с внутренней частью стен вашего дома. Возьмите банку Great Stuff и быстро проведите наконечником по периметру полости в стене, одновременно нажимая на спусковой крючок. Не волнуйтесь, это не обязательно должно хорошо выглядеть. Никто этого не увидит. Это особенно важно в нижней части стены, потому что большая часть дыма тяжелее воздуха и просачивается туда.Но это дешево и просто, если вы освоите его. Поэтому я всегда хватаюсь за стремянку и герметизирую всю стену.

Установите изоляцию на присоединенные стены гаража назад

Когда вы изолируете стену гаража, которая прикреплена к вашему дому, вам необходимо установить изоляцию задом наперед. Изоляция из стекловолокна, предназначенная для стен, обычно поставляется с пароизоляцией, известной как крафт-покрытие. Бумажная сторона стекловолоконной изоляции обычно устанавливается лицом к жилым помещениям в вашем доме.Когда вы устанавливаете изоляцию снаружи стены, например, в гараже, бумага должна касаться внутренней части стены. Таким образом, вам нужно установить его задом наперед так, чтобы нечеткая часть изоляции была обращена к вам.

Это относится только к той части стены, которая примыкает к вашему дому. Когда вы доберетесь до той части стены, на другой стороне которой нет жилого помещения. Вы устанавливаете изоляцию из стекловолокна бумажной стороной к себе. Прикрепите бумажные фланцы изоляции к краю стойки, а не с внутренней стороны.Это позволяет изоляции заполнить всю полость.

Боковое примечание о пароизоляторах
Размещение замедлителя пара зависит от вашего климата. В большинстве регионов США рекомендуется использовать замедлитель парообразования для контроля влажности в стене. Исключения из этого правила находятся на крайнем юге, где большую часть года дома кондиционируются.

Узнайте, как установить изоляцию на стену …

Как правильно утеплить гараж

Большинство стен гаража обрамлены 2x4s 16 дюймов по центру.Это оставляет зазор 14 1/2 дюйма и глубиной 3 1/2 дюйма между шпильками. Идеально подходит для самой дешевой и наиболее распространенной теплоизоляции из стекловолокна R13 шириной 15 дюймов. Гаражные стены различаются по высоте, что обычно означает покупку рулонов теплоизоляции и обрезку их по размеру. Но если ваши стены имеют высоту 92 5/8 дюйма, покупайте предварительно обрезанные batts и сэкономьте немного времени. Если стены обрамлены 24 «по центру или имеют каркас 2×6, покупайте изоляцию, которая заполняет пространство, например, 5 1/2 дюймов глубиной R19 или изоляцию шириной 23 дюйма.

Если ваша главная цель — предотвращение пожаров, подумайте о покупке утеплителя из минеральной ваты для стен, прилегающих к жилым помещениям.Минеральная вата — это плотный огнестойкий утеплитель из вулканической породы. Установка утеплителя из минеральной ваты аналогична установке утеплителя из стекловолокна. Вы можете купить утеплитель из каменной ваты Roxul в магазине Home Depot.

Утепление чердака гаража

Если вам повезло, что у вас есть доступ к потолку и чердаку в гараже, добавление базового уровня изоляции — хорошая идея. Хотя это не снизит уровень шума, утепление чердака вашего гаража позволит обогреть или охладить пространство с помощью небольшого обогревателя или оконного кондиционера.Без теплоизоляции можно было бы сделать гараж более комфортным, но это займет намного больше времени.

Дуть или катить?

Утеплить чердак можно двумя способами. Вы можете выбрать легкий путь и взорвать его, или вы можете перетащить изоляцию из стекловолокна вверх по лестнице и раскатать ее. Каждая связка сама по себе может показаться не тяжелой, но нести десятки связок по лестнице и протыкать их через небольшое отверстие в потолке — это боль. Продуть сотни фунтов изоляции через трехдюймовый шланг, очевидно, легче, чем протянуть его через узкий чердак, и я советую взорвать его.Обдув утеплителя происходит намного быстрее и обеспечивает более равномерное покрытие.

Если вы решите продуть изоляцию, вам придется выбирать между стекловолоконной или целлюлозной изоляцией. Оба варианта просты в установке и обеспечивают равномерное покрытие за короткое время. Самая большая разница между ними заключается в том, что стекловолокно вызывает зуд, а целлюлоза — пыль. Но после полуденного ползания по грязному чердаку вы в любом случае будете грязными. Лично я лучше буду пыльной, чем зудящей.О да, некоторые исследования показали, что крошечные волокна стекловолокна могут вызвать рак, поэтому грязный звук звучит все лучше и лучше.

Узнайте, как установить надутую изоляцию на чердаке …

Узнайте, как установить изоляцию из стекловолокна на чердаке …

Вы почти закончили!

По окончании работы вы будете готовы надолго распрощаться со своим чердаком. Вы начнете ценить свежий воздух, как никогда раньше. Но когда вы приблизитесь к концу, не торопитесь и убедитесь, что каждый рулон изоляции плотно прилегает к предыдущему.

Этот проект определенно займет всю субботу и, возможно, посягнет на ваши воскресные футбольные матчи, но вы добьетесь своего. Продолжайте напоминать себе, что вам нужно сделать это только один раз, и это сэкономит вам деньги на всю оставшуюся жизнь. Мне это всегда помогало.

.

Как класть плитку на пол своими руками + фото, видео

Напольная плитка — это очень практичное решение для пола, а в таких местах как ванна просто незаменимое. Плитку мало выбрать, ее еще необходимо уложить. Работы плиточника стоят недешево, поэтому-то и возникает вопрос, как положить плитку своими руками и тем самым сэкономить немало средств.

На самом деле укладка плитки на пол не такая сложная работа, как может показаться. Для того чтобы качественно выполнить укладку плитки своими руками, необходимо иметь инструмент и знать некоторые особенности укладки.

Для укладки плитки на пол потребуется следующий инструмент: набор шпателей, специальный шпатель с зубьями, плиткорез, миксер, уровень.

• Миксер необходим для размешивания клея.
• Шпатель с зубьями для нанесения клея на пол.
• Уровень для контроля укладки плитки.
• Плиткорез для резки плитки.
• Пластиковые крестики для формирования ровных швов.

Укладывать плитку достаточно просто для этого наносят плиточный клей на основание пола в месте укладки и разравнивают зубчатым шпателем. Далее плитку кладут на клей, корректируют ее местоположение и слегка прижимают. При этом контролируют ее положение по уровню, для этого используют маленький уровень.

Рис.1. Укладка керамической плитки на пол. На пол наносят плиточный клей и разравнивают зубчатым шпателем. Ширина зуба шпателя для напольной плитки 6-10 мм. Плитку укладывают на выровненный клей, корректируют ее место положение и слегка прижимают. Затем между плитками вставляют пластиковый крестик. Обычно применяют крестик толщиной 2 мм. Крестик устанавливается вертикально, так его будет проще извлечь после высыхания плиточного клея.

При укладке первого ряда контролируется также взаимное расположение плитки по выбранной линии. Для создания ровных швов используют пластмассовые крестики. Крестики бывают разных размеров. Как правило, чем больше размер плитки, тем больше крестик, соответственно больше толщина шва. Следует помнить, что если по каким-либо причинам плиточный клей попал на край плитки, то его необходимо удалить, так как в дальнейшем он будет мешать затирке швов.

Рис.2. Пластиковые крестики устанавливаются по всем 4-м углам плитки на расстоянии 2-5 см от угла плитки. Так будет обеспечен ровный шов. Не следует использовать один крестик на стыке 4-х плиток, так как в дальнейшем его будет очень трудно извлечь.

Таким образом, укладывается первый ряд и оставляется до полного затвердевания клея. Как только первый ряд готов можно приступать к укладке второго и последующих рядов. Укладка ведется аналогично, стой лишь разницей, что плитка должна контролироваться по первому ряду. Другими словами, первый ряд являемся базовым.

Укладка плитки на пол не перпендикулярно стене, а по диагонали выполняется аналогичным образом, так же в два этапа. Единственное отличие в том, что первый ряд располагается не параллельно стене, а по выбранной линии. Это может быть диагональ комнаты, а может быть произвольная прямая. Тут все зависит от задумки дизайнера. В этом случае укладка ведется сначала по одну сторону от линии, а потом по другую.

Рис.3. С точки зрения порядка укладки напольной плитки диагональная укладка ничем не отличается от прямой укладки. Для повышения точности диагональной укладки можно использовать специальный лазерный уровень с тремя лучами.

Особенности укладки напольной плитки

Обычно плитка укладывается в два этапа. Сначала укладывается первый ряд, а после того как клей засохнет последующие ряды. Дело в том, что первый ряд плитки является основным, по которому выравнивают остальные ряды.

Укладка первого ряда плитки на самом деле очень ответственное занятие, особенно, если плитка укладывается по прямой, т.е. параллельно стенам. Дело в том, что сами стены, а также их расположение относительно друг друга не всегда идеальны, но ориентацию плитки необходимо выбирать исходя из положения стены. При этом не должно получиться так, чтобы первая плитка встала вплотную к стене, а последняя из ряда с большим зазором, будет некрасиво. Необходимо добиться такого положения, что бы как минимум это зазор мог закрыть плинтус.

Рис.4. Укладка первого ряда плитки. При прямой укладке важно правильно разметить пол. Важно чтобы зазор между стеной и плиткой был не более 10 мм. В противном случае этот зазор нельзя будет спрятать под плинтус. Если стены настолько неровные, что выдержать этот зазор не получается, то следует уложить плитку по диагонали. В этом случае становится возможным компенсировать зазор за счет плитки, и внешний вид напольного покрытия не портится.

Кроме того, можно учесть тот факт, что если плитка будет лежать не параллельно стене, например, под ванной или под кухонным гарнитуром, то это не будет портить весь общий вид.

Рис.5. Решением проблемы неровных стен может быть особый порядок укладки плитки, как на фото. Здесь плитка уложена сначала по центру помещения, а затем по бокам. Таким образом неровность стены компенсируется шириной боковых плиток.

Исходя из всех этих соображений, определяют положение первого ряда плитки, и укладывают его. Для того чтобы не сбиться с намеченной линии можно поступить тремя способами: прочертить линию на полу, натянуть шнурок или воспользоваться лазерным уровнем. Лучший вариант — это лазерный уровень, так как полоса на полу в процессе укладки плитки будет не видна из-за клея, а шнурок имеет нежесткую конструкцию. Однако при отсутствии лазерного уровня натянутый шнурок — это лучшее решение.

Рис.6. Для точной укладки плитки вдоль прямой это использование лазерного уровня. Если его нет, то можно вдоль линии укладки первого ряда натянуть шнур. Для укладки остальной плитки разметка не требуется, т.к. она будет выравниваться по предыдущим рядам ранее уложенных плиток.

Подготовка плиточного клея

Для качественной укладки напольной плитки важно качественно приготовить раствор для укладки (плиточный клей). Раствор целесообразно использовать в виде готовой сухой смеси, т.е. покупной. Приготавливать смесь самостоятельно не целесообразно по многим причинам, главной из которых является то, что сэкономить не получится, а проблем прибавится. И еще, раствора делать нужно немного, т.к. он быстро твердеет.

Рис.7. Для качественной укладке плитки важно иметь правильную консистенцию плиточного клея. Критерием оценки правильно подобранной консистенции является качественное разравнивание клея по поверхности пола зубчатым шпателем. Важно чтобы бороздки сохраняли форму и не растекались.

В приготовлении клея для укладки плитки из готовой смеси главное хорошо соблюсти инструкцию производителя раствора. Почему это важно? Если раствор будет слишком жидким, то он будет давать усадку, а соответственно плитка будет проседать. Если слишком густым, то выравнивать плитку будет очень сложно. Т.е. нужна золотая середина для качественной укладки плитки. По своему опыту могу сказать, что золотая середина — это рекомендации изготовителя плиточного клея.

Подготовка основания пола к укладке плитки

Теперь, несколько слов об основании и подготовки основания для укладки плитки. Для того чтобы качественно положить плитку необходимо чтобы пол был ровный. Положить плитку на ровное основание пола не представляет большой трудности даже для новичка. Если же основание пола имеет перепад высот, то качественно уложить плитку иногда не под силу даже мастеру.

Почему именно так? Все идет от плиточного клея. Когда вы разравниваете клей по ровному полу, то слой клея получается ровный, а поверхность клея полностью соответствует положению пола. Соответственно плитка так же ляжет параллельно полу.

Если поверхность пола неровная, то клей приходится разравнивать на глаз. Соответственно плитку выравнивать, пусть и по уровню, но тоже на глаз, а глазомер у всех работает по-разному. Поэтому плитка не всегда ложиться ровно. И что бы в таком случае положить ее качественно надо обладать большим опытом. В связи, с чем желательно, если полы неровные предварительно их выровнять.

Так же про основание пола можно сказать, что с него следует удалить все бугры, а также пыль и грязь. Желательно, даже предварительно прогрунтовать. Это обеспечит хорошую адгезию плиточного клея, и хорошее сцепление плитки и основания пола.

Чем резать напольную плитку?

Для резки плитки используют плиткорезы. Плиткорезы бывают двух видов ручные и электрические. Так же они отличаются и по своим функциональным возможностям. С помощью ручного плиткореза можно резать плитку только по прямой, с помощью электрического можно сделать, например, прямоугольный разрез. Кроме того, с помощью ручного плиткореза сложно разрезать керамогранит. Электрический, справится с ним без проблем. Естественно электрические стоят значительно дороже. Здесь возникает вопрос, какой плиткорез выбрать?

Рис.8. Для резки плитки применяют ручной (слева) и электрический (справа) плиткорез. Ручным плиткорезом хорошо резать плитку по прямой. Его стоимость невелика, и он хорошо подходит для резки керамической напольной и настенной плитки. Разрезать керамогранит ручным плиткорезом иногда бывает сложно. Электрический плиткорез стоит дороже, но он может работать с любыми видами плитки и может резать плитку с высокой точностью.

Если не предвидится огибать плиткой углы, или делать какие-то специальные вырезы, и вы собираетесь укладывать не керамогранит, то вполне достаточно иметь ручной плиткорез. Если же предстоят такие работы при укладке плитки на пол, но в небольшом количестве можно также обойтись без электрического плиткореза. Как? Очень просто. Можно в качестве плиткореза использовать болгарку со специальным кругом для плитки. Конечно, у такого подхода есть два недостатка. Во-первых, много пыли по сравнению с электрическим плиткорезом. Во-вторых, менее ровный рез, но если приловчиться, то можно сделать не хуже, чем электрическим плиткорезом.

Рис.9. Для резки напольной плитки может использоваться болгарка с алмазным кругом. Недостатком данного способа является большое количество пыли. Однако при нечастой укладке плитки использование болгарки вместо электрического плиткореза может сэкономить немало денег.

Какой плиткорез выбрать решать, безусловно, вам. Можно сказать, только, что при разовых работах иметь такой специализированный инструмент не целесообразно, а вот иметь болгарку с алмазным кругом полезно. Она всегда пригодиться, например, на даче для резки кирпича камня и пр.

ФОТО работ по укладке плитки

В заключение несколько фото процесса укладки плитки.

На фото плитка укладывалась в коридоре. Фактически в три этапа. Сначала было уложен первый ряд, затем остальная плитка, после чего крайняя к стене.

Рис.10. Укладка плитки начинается со стороны стены, которая будет хорошо видна при входе в квартиру. Стена ровная поэтому плитка укладывается к стене без зазора.

Рис.11. После того как первый ряд уложен и плиточный клей надежно удерживает плитку первого ряда можно уложить всю оставшуюся плитку.

Рис.12. Укладка последних рядов. Плитка выравнивалась по правой стене. Так как с левой стороны будет шкаф, то там можно положить не целую плитку.

Рис.13. Окончание укладки плитки

Укладка плитки на кухне.

Рис.14. Фото укладки плитки.

Рис.15. Укладка плитки на кухне.

Рис.16. Проверка плитки по уровню

Рис.17. Укладка плитки у порога

Рис.18. Укладка плитки в дверном проеме

Видео как выложить плитку на пол

Видео очень эффективного метода идеальной укладки плитки на пол с помощью лазерного уровня. Благодаря этому методу укладка плитки становиться менее трудозатратной, и процесс ускоряется вдвое. После просмотра вы узнаете, как ровно выложить плитку на пол и получить идеально горизонтальную плоскость.

Как класть плитку на пол

Кафель является наиболее удобным и практичным типом строительного материала для оформления пола. Поверхность, которая выложена кафелем, просто моется и смотрится хорошо внешне длительное время. Как плитку класть на любые основания, можно узнать, просмотрев разные информационные материалы. Лучше пригласить специалиста для этой работы, хотя при желании, класть кафель дома можно и самостоятельно.

Выбор качественной плитки для дома

Как качественно сделать ремонт дома и правильно выложить плиткой поверхности? Прежде всего, следует правильно выбрать материалы и оборудование. Это может быть сделано только в случае тщательного анализа всех факторов и характеристик. Перед тем, как плитку положить, необходимо определить тип помещения, в котором будет отделка. Кроме того, стоит обратить внимание на места, где будет располагаться материал.

Основным критерием при выборе плитки является функциональные особенности и характеристики помещения, в котором будет выполняться укладка. В помещении, где существует высокая вероятность повреждения, лучше установить плитку, которая имеет повышенную прочность и долговечность. Для других помещений можно выбрать менее прочные материалы, которые будут иметь доступную цену. Для стен плитку можно брать с более низкой прочностью.

Следует учесть при выборе плитки на пол, что она должна иметь:

• Прочность
• Устойчивость к ударам
• Надёжность

Подобрать материал на пол так, чтобы он идеально сочетался с интерьером и имел необходимые параметры, нужно перед покупкой обязательно хорошо подумать о том, как кафель будет смотреться в помещении.

Очень важно знать, как положить плитку и учитывать:

• Размер
• Цвет
• Фактуру поверхности

Например, в небольшом помещении лучше всего использовать малогабаритную плитку с яркими цветами. Этот удивительный приём часто используют  опытные и профессиональные дизайнеры, чтобы создать уникальный и необычный интерьер в маленькой комнате.

Перед тем, как плитку положить, нужно знать, что раствор под керамическую плитку должен иметь правильную консистенцию, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Затирку нужно подбирать в тон плитке, иногда хорошо смотрится контрастная затирка. Ее лучше брать водостойкую и не застывающую быстро, чтобы успевать замазывать швы ровно. Важно также перед тем, как плитку положить, учитывать качество, которое может определяться не только внешним видом материала. Стоит осмотреть до начала работы все плитки и убедиться, что там нет разных дефектов, сколов или трещин, а также проверить, что все части имеют одинаковый цвет и ровную поверхность без видимых пятен. Качество материала можно определить по идентификационному значку, который находится на упаковке продукта.

Выбор плитки для пола ванной

Важную роль в ванной играет керамическая плитка, от вида и уникальности которой зависит дизайн помещения. В настоящее время торговые центры предлагают чрезвычайно широкий ассортимент материала. Вследствие этого клиенту, который в первый раз столкнулся с выбором, достаточно сложно сделать свой выбор. Увидев такой грандиозный перечень материала всевозможных форм и фактур, трудно остановить свой выбор сразу. Превосходно смотрится ванна, имеющая плитку в виде больших квадратов. Это выглядит не только красиво, но и практично. Керамическая плитка просто вычищается от всевозможных загрязнений. Многие задаются вопросом, как  можно уложить ванную комнату роскошным кафелем, и чтобы плитка на полу при всем этом стоила недорого?

Чтобы облегчить задачу, специалисты-дизайнеры рекомендуют придерживаться нескольких несложных правил:

• В первую очередь, перед тем, как класть кафель, нужно определить бюджет. Практика показывает, что окончательный выбор плитки зависит от совокупной суммы, которую вы готовы израсходовать. Как класть плитку экономно? Малая стоимость зачастую не особо влияет на дизайн плитки и не уступает почти всем вариантам изысканно-дорогой. Главное различие – это производство и качество. Стоит отметить, что керамическая плитка гораздо лучше переносит агрессивную среду и характеризуется долгим сроком эксплуатации

• Во-вторых, нужно будет найти правильный приём укладки плитки в ванной комнате. Есть возможность уложить плитку по-разному. Главная цель – это определить цвет, консистенцию и количество. Помимо прочего, от выбора плитки будет зависеть единый стиль ванной комнаты

• В-третьих, важен стиль плитки. Для ванной комнаты маленьких размеров очень идёт плитка ярких, красивых расцветок. Если ванна большая, то можно проводить эксперименты с расцветкой, структурой и выбирать более тёмные или, наоборот, пастельные тона.

Следует сказать, что к выбору керамической плитки нужно относиться со всей серьёзностью, поскольку она покупается не на один год.

Хороший материал для пола

Кафель является отличным материалом для отделки. Плитка подходит для помещения с высокой влажностью. В особенности нужен для пола такой материал там, где каждый день проходит большое количество людей. На рынке присутствует довольно широкий ассортимент разной плитки для пола любых помещений.

Хороший плиточный материал для полов обладает стойкостью к влаге, прочностью, а к главным чертам относится долговечность материала. Как выбрать качественный материал? Важнейший аспект выбора плитки на пол – это зрительный осмотр. При визуальном осмотре просто увидеть недостатки на покрытии либо иные недочёты – искривление плоскости, отклонение от размеров.

Показатели качественной плитки:

• Логотип фирмы на плитках и упаковке
• Толщина изделия. Чем толще, тем надёжнее
• Нет заметных изъянов, полосок
• Хороший обжиг изделия, который проверяется при постукивании
• На плоскости хорошей плитки влага собрана капельками
• Для любого вида укладки предназначается отдельный вид материала. Нужное число материала характеризуют делением площади полов в помещении на размеры плитки

Как укладывать плитку в помещении – технология проведения работы

Чтобы не допустить излишних затрат, многие выполняют укладку самостоятельно. Перед тем как класть кафель на пол, требуется приготовить место и строительный специальный инструмент. Проведение работы своими руками является не очень сложным процессом, если соблюдать инструкции и технологию. Стоит просмотреть перед работой фото и видео материалы о том, как правильно класть плитку.

Перед тем, как дома положить любую плитку, устаревшее основание пола убирают, кладут слой гидроизоляции, ожидают, пока все подсохнет, а позже делают укладку плитки.

Как правильно положить кафель?

Чтобы класть плитку на пол правильно, необходимо приготовить плоскость, для чего проводят демонтаж старых стройматериалов. Дальше необходимо определить, насколько плоскость ровная, и приготовить ее, вычистив от загрязнения. На пористые плоскости, перед тем как положить на пол кафель, наносят грунтовку.

Затирка швов после укладки

Класть плитку нужно по всем правилам, которые необходимо исполнять для получения положительного результата. Плитку положить требуется на уже готовый клей, но можно и на порошковую смесь, приготовленную своими руками. Клей разводится по инструкции, которая прописана на упаковках.

Перед тем как положить плитку на пол самостоятельно, необходимо подобрать специальный инструмент:

• Уровни различной длины
• Резиновый молот
• Плиткорез
• Линейку
• Зубчатый, простой шпатели

Перед тем как класть на пол кафель, берут во внимание разметку. Поначалу кладут первый ряд в центре помещения. Чтобы положить плитку следующего ряда, выравнивают новый по готовому ряду, прикладывая при этом уровень. Как достигнуть ровной плоскости? Чтобы поверхность была ровной, для отступов между плитками ставят крестики. Все подрезанные плитки укладываются в конце. Дальше выкладывают последующий ряд. Проверяют обязательно горизонт, чтоб угол плитки не выступал сверху его значения. Лучше всегда просматривать вид уже уложенного кафеля. Этим методом кладут все целые куски. На завершающем шаге укладывают плитки, которые стыкуются со стенками.

При разметке необходимо учитывать ширину швов. После укладки затирают все швы. Если в помещении все время высокая влажность, следует выбрать специальную влагостойкую затирку. По желанию, положив плитку на пол, можно нанести ещё и специальный защитный состав от влаги.

Советы по укладке плитки

Последующие рекомендации помогут избежать ошибок:

• Уровень нужно держать всегда вблизи, потому что потребуется постоянно держать под контролем плоскость пола
• Когда уложена плитка, нужно очистить края от излишнего клея
• Класть любую плитку на пол, как демонстрирует видео, нужно, пока клей ещё не застыл, потом поменять что-либо будет тяжело
• Если понадобилось прервать процесс, то начатый ряд необходимо закончить, а излишний клей удалить

Укладка кафеля при ремонте квартир является непростой задачей, но при верном исполнении работы можно достигнуть необходимого эффекта. Посмотреть, как правильно класть на пол керамическую плитку, можно по видео.

Как положить плитку на пол в туалете своими руками

Кажется, что выполнение работ в таком помещении не составляет труда. Однако именно малая площадь пола становится препятствием. Особенно когда возникает вопрос «как положить кафельную плитку своими руками». В этом материале мы расскажем о способах укладки кафеля на пол в небольшом туалете таким образом, чтобы помещение визуально увеличилось.

Уложить плитку правильно в туалете можно двумя основными способами:

• По диагонали;
• Прямо.

Причём первый способ позволяет визуально расширить помещение. А для большего понимания принципа укладки кафеля своими руками мы приложили в тексте видео, которое можно посмотреть ниже.

Кажется, что выполнение работ в таком помещении не составляет труда

Секреты выбора плитки

Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола

Известно, что пол, равно как и стены в туалете, являются рассадниками бактерий даже при тщательной уборке и дезинфекции. Именно по этой причине стоит выбирать кафель с гладкой поверхностью. Глазурованная плитка будет собирать на себя больше грязи и вызовет затруднения в чистке.

Кроме того, для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков. Как вариант, можно комбинировать два оттенка — светлый и тёмный. Затирку для швов лучше брать либо полностью белую, либо на 2-3 тона светлее кафеля для пола. Это также позволит визуально расширить помещение.

Для маленького туалета лучше выбирать кафель светлых оттенков

Подготовка основания под укладку

Перед тем как класть кафель на пол (по прямой или по диагонали) стоит тщательно подготовить основание

Перед тем как класть кафель на пол (по прямой или по диагонали) стоит тщательно подготовить основание. Для этого в первую очередь удаляется старое покрытие вплоть до стяжки. Если же пол имеет существенные перепады, то придётся удалить старую стяжку и залить новую.

Важно: если перепады по уровню высоту составляют 3-6 мм, то можно использовать для выравнивания основания самовыравнивающуюся смесь. Если же перепады выражены более явно, то уже придётся заливать полноценную бетонную стяжку.

На высыхание бетонной стяжки лучше отвести 3-5 дней при условии. Нормальной влажности в помещении. Готовое основание покрываем грунтовкой, которая усилит адгезию кафеля и предотвратит развитие грибка в помещении.

Рекомендуем к прочтению:

Необходимые инструменты

Для укладки плитки по прямой или по диагонали необходимо подготовить необходимый инструмент

Для укладки плитки по прямой или по диагонали необходимо подготовить:

• Нужное количество кафеля. При этом важно следить, чтобы все плитки были из одной партии, чтобы исключить расхождения в оттенке.
• Специальные пластиковые крестики шириной от 1,5 до 2,5 мм (в зависимости от желаемой толщины межплиточных швов).
• Специальный клей для плитки.
• Болгарка или плиткорез.
• Строительный карандаш.
• Строительный водный уровень.
• Металлический уголок-линейка.
• Резиновая киянка.
• Шпатель для нанесения клея.
• Сухая тряпочка.
• Затирка для швов.

Важно: всегда перед укладкой кафеля на пол своими руками следует сначала полностью разложить все целые фрагменты на пол и нанести на них нумерацию. Делается это независимо от способа монтажа кафеля (по прямой или по диагонали). Такой способ подстрахует и позволит избежать ошибок в стыковке рисунка или оттенка.

Монтаж кафеля по прямой

Для выполнения работ таким способом понадобится нанести разметку на пол туалета

Для выполнения работ таким способом понадобится нанести разметку на пол туалета. Для этого находим центр помещения по одной из стен и проводим от него линию к противоположной стене. То же самое нужно проделать на двух других противоположных сторонах. То есть теперь имеем перекрестные линии по центру помещения. Именно от них и будем отталкиваться при монтаже первых плиток. Положить их будет просто.

На первую плитку наносим клей зубчатым шпателем. Кафель прикладываем по разметке и при помощи строительного уровня следим за ровностью монтажа плиты. Несоответствия подгоняем киянкой. Излишки клея по бокам удаляем.

Теперь монтируем вторую плитку таким же способом, но не забываем устанавливать крестики между швами. Таким образом, производим укладку всех целых кафельных плиток.

После того как на пол туалета уложена вся целая плитка, нужно при помощи линейки и карандаша нанести необходимые разметки на оставшиеся фрагменты, чтобы вырезать нужные куски кафеля под унитаз и углы. Их монтируем таким же образом, как и целую плитку.

Готовое покрытие через 1-2 приводим до готовности посредством нанесения затирки для швов. Её укладывают аккуратно резиновым шпателем. Излишки убирают сухой тряпочкой.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: если ширина туалета позволяет уложить только один ряд целых плиток, то их нужно расположить строго по центру от двух стен туалета. При этом от двух других стен помещения расстояние до ряда целой плитки также должно быть одинаковым.

Видео: как положить плитку на полу туалете своими руками прямым способом.

Укладка кафеля по диагонали

Монтаж кафеля по диагонали несколько сложнее прямого способа

Монтаж кафеля по диагонали несколько сложнее прямого способа. Но и с этим справиться можно правильно и быстро.

Отправной точкой монтажа должен стать центр порога комнаты. Для этого приложите линейку-треугольник к порогу и сделайте отметку на стяжке карандашом. Теперь нужно взять одну плитку и разрезать её по диагонали напополам.

Важно: резать нужно болгаркой, надев предварительно защитные очки. При этом вовсе необязательно полностью прорезать кафель до основания. Можно углубить диск всего на 2 мм. После такой насечки объем плитки просто сломается по нанесенной метке под небольшим нажимом.

• Готовый кусок кафеля укладываем торцом к порогу и острым углом в сторону помещения. От неё теперь будем класть все остальные целые плитки.
• В результате получится красивое основание из плитки, уложенной по диагонали.
• Под унитаз и стыки кафеля со стеной нужно нанести точную разметку на каждую плиту и вырезать болгаркой.
• По аналогии с предыдущим способом укладки плитки по прямой своими руками наносим затирку на места изъятых крестиков.
• Просушенный пол в туалете вытираем возкой тряпочкой до чистоты.

Ваш новый пол готов к эксплуатации.

Видео: объем работ по укладке плитки на пол по диагонали своими руками

Как класть плитку на пол в ванной — руководство по укладке

Если вы планируете реконструкция или капитальный ремонт ванной, ищете практичный вариант отделки пола, прислушайтесь к рекомендациям дизайнеров, которые утверждают, что нет ничего лучше керамической плитки. Переоборудование санузла влечет за собой серьезные затраты, поэтому нужно использовать любой способ разумно сэкономить.

Содержание статьи

Так как затраты на оплату труда профессионального плиточника превышают стоимость кафеля средней ценовой категории, лучше отказаться от его услуг, выполнив укладку своими руками. Эта статься поможет разобраться как класть кафель на пол, какие инструменты потребуются, а также как правильно подготовить помещение перед началом работ.

Разновидности кладки

Разнообразие плитки для пола ванной поражает фантазию, иногда даже затрудняя процесс выбора. Ее форма может быть квадратной, прямоугольной и в форме других, более сложных фигур. Укладка кафеля выполняется различными способами, в зависимости от геометрии его элементов:

• Параллельный метод. Правильно уложенная таким образом плитка напоминает лист из тетради в клеточку, особенно если для затирки швов применяли контрастную затирку. Этот способ хорош для кафеля прямоугольной и квадратной формы. Параллельную укладку легче всего выполнить своими руками, так уложить плитки в таком порядке сможет даже начинающий отделочник;
• Шахматный метод. Укладывать плитку этим способом надо как кирпичную стену при кладке «в полкирпича». Выглядит это решение эффектнее, но и справится своими руками с работой сложнее. Наилучший результат достигается при использовании кафеля прямоугольной формы. Выложить плитку в шахматном порядке аккуратно не так легко, но эффект стоит затраченных усилий;
• Диагональный метод. Чаще всего его используют для отделки пола ванной квадратными плитками. Так как укладка происходит по диагонали, как бы от угла до противоположного угла, квадраты выглядят как ромбы;
• Мозаичный метод. Производители предлагают целые коллекции кафеля, с помощью которого создают на полу узор или рисунок. Как правило, такие раскладки стоят намного дороже, целесообразно их использовать в ванной, площадь которой больше 20 кв. м, чтобы изображение было хорошо видно. Своими руками положить его невероятно сложно, а если принять во внимание высокую стоимость материала, правильно будет доверить работу профессионалу.

Обратите внимание, что диагональный способ укладки керамической плитки повышает расход материала, так как из-за обрезки и подгонки в процессе работы, теряется до 30% непригодных остатков.

Подготовка инструмента и материалов

Чтобы своими руками выполнить отделку пола ванной, опытные мастера рекомендуют приобрести плитку, отвечающую следующим требованиям:

1. Толщина кафеля должна быть в пределах 9-12 мм;
2. II класс устойчивости или выше;
3. Высокая сопротивляемость истиранию, твердости, категория влагозащиты АА, устойчивость к агрессивным моющим средствам.

Учтите плитка большого размера, особенно если она темного цвета, зрительно уменьшает площадь ванной, поэтому выбирайте варианты среднего размера одного цвета со отделкой стен.

Кроме того, чтобы правильно выложить кафелем пол ванной вам потребуется следующий инструмент:

• Строительный миксер;
• Резиновый шпатель;
• Зубчатый шпатель;
• Стеклорез;
• Малярный скотч;
• Строительный уровень;
• Резиновый молоток;
• Клей для плитки, затирка, грунтовка;
• Крестики;
• Вода, емкость для смешивания, ветошь.

Порядок выполнения работ

В целом, укладка кафеля на пол ванной выполняется точно также, как и при отделке других помещений. Однако, есть секреты, которые позволяют получить идеальный результат своими руками. Основная сложность работы в санитарной комнате – наличие сантехнического оборудования и труб, которые укладывать кафель в особом порядке.

Как известно, емкость для мытья устанавливают перед монтажом декоративного покрытия стен, но как же тогда уложить половую плитку, чтобы не запачкать, не повредить в процессе ремонта? Опытные мастера следуют следующей схеме:

1. Сначала нужно положить кафель на участок пола, на котором будет устанавливаться ванна;
2. Потом устанавливают ванну;
3. Следующий этап – укладка кафеля на поверхность стен;
4. Только после завершения грязных работ нужно выложить половое покрытие.

Если в санитарной комнате планируют установку душевой кабины, то очередность монтажа иная: сначала устанавливают душ, затем настенное покрытие, а в завершении ремонта отделывают непосредственно пол.

Подготовка пола к отделке

Ключевой этап ремонта, который гарантирует хороший результат и долгую эксплантацию плитки ванной – предварительная подготовка перекрытия к укладке кафеля. Перед тем как класть кафель на пол, его необходимо правильно подготовить:

• Снять старое декоративное покрытие, стяжку и гидроизоляцию, оптимально, если вы очистите пол до самого основания;
• По возможности выровнять поверхность по строительному уровню, цементным раствором заделать сколы и трещины;
• Воссоздать новый слой гидроизоляции мастикой или рулонным материалом на основе битума или каучука;
• Залить стяжку. Учтите, что максимальная толщина слоя выравнивающего состава, который можно нанести за раз своими руками, составляет 1,5 см;
• После застывания стяжки убрать пыль и грязь с пола при помощи влажной уборки;
• Нанести грунтовку с помощью макловицы, как бы втирая ее в стяжку. Как только на поверхности пола начинает образовываться белая пена – можете завершать грунтовку, бетон уже впитал все, что мог.

Грунтовка высыхает за несколько часов, однако лучше выполнить эту операцию с вечера, чтобы утром начать укладку плитки.

Совет! Старайтесь положить кафель на всю площадь пола ванной за один день, чтобы ликвидировать все огрехи, пока клей не застыл, если все же приходится прерываться, делайте этого после того, как завершите ряд, убрав остатки раствора с краев.

Технология укладки

Когда помещение ванной готово к отделке пола, нужно приготовить специальный плиточный клей из сухой смеси. Для этого в чистое ведро с водой высыпают содержимое пакета, микшировать начинают только спустя 10 мнут. Далее работа идет согласно плану:

1. Пол грунтуют тонким слоем плиточного клея с помощью для улучшения сцепления между ним и плиткой;
2. На поверхность пола зубчатым шпателем наносят клей, орудуют инструментом строго в одном направлении, формируя ровный слой;
3. Начинают выкладывать первый ряд, нанеся тонкий слой клея на плитку ее плотно прижимают к полу так, чтобы между ними не оставалось пузырьков воздуха, которые увеличивают хрупкость покрытия. Необходимо следить тем, чтобы кафель располагался правильно относительно стены и горизонта, это проверяется с помощью строительного уровня;
4. После того как уложена первая плитка, к углу прикладывается крестик для формирования ровных, аккуратных швов, а затем крепится следующая плитка. Прижав ее к полу, нужно аккуратно подбить резиновым молотком сбоку;
5. Аналогичным образом действуют во время укладки кафеля на всей площади ванной. Не расставаясь с уровнем, не спеша, удаляя излишки клея, даже начинающий плиточник сможет выполнить работу качественно. Если требуется разрезать кафель, используют стеклорез.

Параллельную укладку можно начать от стены, но укладывать диагональным способом обязательно нужно от центра ванной, чтобы узор получился симметричным. Укладка половой плитки своими руками – хороший способ освоить данный вид отделки, приобрести опыт, перейти к более сложным строительным задачам.

Видео инструкция по укладке

Как положить плитку на пол своими руками, пошаговая инструкция с видео

Перед началом укладки плитки, необходимо изучить несколько правил, которые пригодятся в дальнейшем. Процесс укладки плитки на пол своими руками можно выполнять, опираясь на пошаговое руководство.

Подготовительные работы

К подготовке основания нужно отнестись очень серьезно. Ведь в дальнейшем качество пола будет зависеть от результата подготовительных работ. Желательно применить стяжку. Если стяжка делается в ванной, нужно обязательно помнить про защиту от проникновения воды.

Воспользоваться можно, как и «сухим» так и «мокрым» способами. Особенно часто применяют метод «мокрой» стяжки. Прежде чем приступать к работе, необходимо убрать прежний плинтус и убрать весь мусор. Некоторые могут укладывать новую плитку поверх прежней. Это поможет сэкономить время, но не гарантирует качество. Применение этого метода допустимо лишь тогда, когда надежность покрытия не вызывает сомнений. Однако специалисты рекомендуют отказаться от такой практики. Слой грунтовки нужно наносить вслед за тем как высохнет стяжка.

Как правильно укладывать плитку на пол

• Убедитесь, что стены ровные. Если нет, необходимо разровнять их штукатуркой.
• На полу при помощи уровня сделайте отметку. Ею можно будет проверять ровность укладки плитки.
• Приступать к укладке нужно с угла. При размещении плиток кроме размеров обращайте внимание на зазоры.
• Укладывать плитку нужно при помощи специального клея. Нанесите первый слой на пол шпателем с редкими зубьями. Второй слой нанесите на плитку, но уже обычным шпателем. Это обеспечит лучшее склеивание двух поверхностей.
• Приступаем непосредственно к процессу укладки. Ему нужно уделить максимум внимания и концентрации. Если все же вы допустили ошибку и плитка уложена неровно, оторвать ее и разместить правильно будет нелегко.
• Ровность укладки проверять уровнем.
• Если нужно немного углубить плитку, воспользуйтесь резиновым молотком.
• Для соблюдения зазоров по сторонам плитки вставляйте крестики.
• Если плитка больше чем нужно воспользуйтесь плиткорезом.
• После окончания укладки необходимо дать высохнуть клею. Если поверхность плитки загрязнена, протирать необходимо сразу, пока клей не засох. Затирку проводить не раньше чем через сутки после окончания укладки.

Правильное затирание швов

Процесс затирки швов по важности не уступает укладке. Поэтому подходить к нему следует также основательно.

Существует два типа смесей для затирок: для узких и широких швов.

Применять затирку для узких в широких швах и наоборот нельзя. Затирка для узких швов склонна к трещинам и усадке. В затирке для широких швов добавляется песок. Кроме этого используется затирка, в состав которой входит синтетическая смола. Швы, которые находятся вплотную с сантехникой, затираются с помощью специальной силиконовой затирки. Разнообразие цветов этого состава позволит выбрать походящий. Для ванной рекомендуется выбирать противогрибковые средства.

• Нужно подготовить инструменты. Здесь вам пригодятся резиновый шпатель и емкость, в которой будет замешиваться состав. Также крайне важно изучить инструкцию на упаковке и соблюдать необходимые пропорции.
• С помощью миксера перемешайте смесь и подождите несколько минут, для того чтобы затирка вызрела. Затем следует немного перемешать.
• Мокрой кисточкой смочите швы между плиткой.
• Немного придавливая резиновым шпателем, заполните швы.
• Закончив затирать швы на маленьком участке, необходимо немного подождать, чтобы дать смеси время настояться. Это займет примерно десять минут. После этого оставшуюся смесь нужно смыть мокрой губкой. Делать это только кругообразно, ни в коем случае вдоль швов. Губку необходимо систематически полоскать теплой водой. Также могут проявляться неровности, которые сразу же можно исправлять затирочной смесью.

После этого можно считать, что процесс укладки плитки завершен.

Похожие материалы

Как класть плитку на пол: видео по укладке плитки

Выравнивание плитки

Вопрос: как класть плитку на пол волнует многих новоселов и тех, кто затеял в доме ремонт. Чтобы ремонт не стал большой головной болью, лучше заранее поинтересоваться всеми его тонкостями. Плиточные работы – одни из самых сложных, трудоемких и требующих определенных знаний.

Какие плитки применяются для покрытия пола?

Какую плитку класть на пол? Вариантов очень много. Это не только керамическая плитка или керамогранит, но и шлакоситалловые, полистирольные, поливинилхлоридные, ксилолитовые и пр. Конечно, самой востребованной для пола является керамическая плитка. И чаще всего используются именно глазурованные варианты.

Что касается размеров, то наиболее популярными являются прямоугольники 20х30 или квадраты 30 х 30 сантиметров. Несколько реже используется малоформатная квадратная или прямоугольная плитка. Ее размеры около 5 сантиметров. Есть также варианты использования мелкой фарфоровой плитки со стороной 2 сантиметра. Очень редко для пола используется круглая с диаметром 1,5 сантиметра.

Размеров и форм плиток очень много: шестигранные, восьмигранные, нестандартные размеры и формы. Выбрать, какую плитку класть на пол поможет дизайнер. Довольно часто используются варианты мозаичных полов.

Качество

Разнообразие напольной плитки просто огромно. Важно не ошибиться в выборе. Для пола лучше выбирать специальные виды , выпускаемые надежными производителями. Перечислим основные требования к качеству:

• влагонепроницаемость;
• устойчивость к химическим воздействиям, любым моющим средствам;
• прочность и твердость;
• сопротивляемость к точечным ударам;
• износостойкость;
• она должна быть не скользкой;
• должна иметь точную геометрию, размеры и ровные края.

Эти и многие другие качества должны присутствовать в напольной плитке.

Как класть на пол?

Укладка плитки своими руками

Давайте рассмотрим, как класть кафель на пол. Сначала определитесь, как будет лежать плитка: ровно, по диагонали, в шахматном порядке и пр. Сделайте предварительный эскиз, если используются разные расцветки. Самым сложным будет укладка первой плитки или первого ряда. От этого будет зависеть весь внешний вид будущего пола. Желательно сначала просто разложить ее на полу и посмотреть, как она будет выглядеть. Лучше всего процесс укладки плитки посмотреть на видео.

Какие потребуются инструменты для укладки?

Итак, вам необходимо подготовить клей и ведро для его замешивания, шпатели зубчатый и резиновый, уровень, инструменты для резки, рулетка, линейка, карандаш, губка, крестики пластиковые, маячки.

Основные этапы работы:

•  Подготовка основания.
• Разметка пола, установка маяков.
•  Замешивание клея.
• Нанесение клея.
• Укладка.
• Затирка швов.

Рекомендации по каждому этапу работы

 Подготовка поверхности.

Технология укладки плитки

Из комнаты, где будет укладываться плитка, необходимо вынести всю мебель, снять плинтуса. Под уровень нужно выровнять всю поверхность пола. Вариантов выравнивания очень много, например, выполнить бетонную стяжку или заливку полимерными материалами. Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть прочной, сухой и чистой.

Разметка пола, установка маяков.

Вариантов может быть несколько, в зависимости от вашего решения как расположить плитку. Возможна укладка с середины комнаты, из угла или от стен. Лучше разделить комнату на ровные сегменты и укладывать плитку по полученным линиям. Так можно добиться хорошей симметричности пола.

Установка маяков необходима при не очень ровной бетонной стяжке. Выбираем самое высокое место основания и ставим там маячок. По этому уровню будет выравниваться вся плитка. Для определения самого высокого места воспользуйтесь шнурами, притянутыми из центральной точки комнаты.

Замешиваем и наносим плиточный клей.

Если плитка укладывается на цементный клей, то лучше будет наносить его на пол и разравнивать зубчатым шпателем. Одновременно можно класть клей на один квадратный метр.

Укладка.

Кладем плитку на нанесенный клей. Нужно слегка надавливать, чтобы клей немного вылезал из-под нее. Используйте крестики-разделители между плитками для ровного расстояния. Расстояние может быть разным, соответственно, размеры крестиков тоже. Выравнивайте нажим на плитку с помощью уровня. Выступивший клей убирайте губкой.

Затирка швов.

Швы между плитками нужно прочистить и промыть при необходимости. Разводится затирка (или простой цемент) и втирается резиновым шпателем в швы между плитками. Остатки нужно удалить губкой.

Укладка на деревянный пол

Есть некоторые отличия укладки плитки, если пол в комнате деревянный. Если мы кладем плитку на деревянный пол, доски должны быть очень прочными. Если старый пол скрипит, прогибается под ногами, плитку на него не положишь. Его нужно сначала подготовить. Для этого снимают верхние полы. Пространство под ними засыпают керамзитом под самые доски. На лаги укладывают черновую доску, крепят с помощью саморезов.

Затем укладывается подложка из гипсокартона или цементно-стружечных плит. Стыки заполняют монтажной пеной. Дальше пол грунтуется и можно укладывать плитку.

Если основной деревянный пол в нормальном состоянии, но он не слишком ровный, можно использовать ДСП, закрепив его на основном полу.

Какие могут быть дефекты?

1. плитки из разных коробок или партий могут отличаться по цвету, даже из одной серии;
2.  могут быть сколоты углы, края;
3. может быть повреждена глазурь;
4. может быть нарушена геометрия;
5. оеа может быть вогнутой или выгнутой формы и пр.

Инструменты для резки

Для резки плитки могут использоваться разные инструменты.

• Например, специальный станок для резки плитки, который также имеет названия водяная пила или электрический плиткорез.
• Можно резать плитку с помощью кольцевой пилы, закрепленной на дрели.
• Также для резки используется болгарка или ручная пила с алмазным диском.
• Кафелерез или ручной плиткорез может использоваться при небольших объемах работы.
• Используются также щипцы или специальные кусачки.
• Специальная ножовка для резки керамики.
• Наиболее часто используется в домашних условиях стеклорез.

Способы резки

Резка плитки

Резка стеклорезом: если объем работ небольшой, наиболее удобно будет использовать обычный стеклорез. Он прост в использовании, дешев. Прочертите линию разреза и проведите по ней стеклорезом, хорошо на него надавливая. Постучите слегка головкой стеклореза по обратной стороне плитки в области разреза и разломите ее.

Ручной является самым удобным приспособлением для резки плитки. Устройство его довольно простое. Плитка вставляется в отверстие, закрепляется, разрезается специальным колесиком и разламывается по месту разреза. Края получаются достаточно острыми. Такой прибор увеличивает скорость работ и стоит недорого. Но плиткорез не может отрезать полоски тоньше 5 миллиметров. Иногда края получаются неровными, их необходимо отшлифовать.

Электрический с алмазным диском требует правильной эксплуатации. Разрезы получаются очень прямыми, ровными, а края плитки гладкими и слегка закругленными. С помощью такого прибора можно делать не только ровные разрезы, но и фигурные.

Электрический плиткорез обеспечивает высокую скорость обработки, хорошее качество отрезанной плитки, может отрезать любые кусочки, даже очень маленькие. Подходит для плитки любых типов, в том числе и для керамогранита. При этом не образуется грязи и пыли, все отходы остаются в воде.

Уложенный плиточный пол

Минусом можно назвать относительную дороговизну, что не позволяет использовать прибор в бытовых условиях и при небольших объемах работ. Особо следует соблюдать технику безопасности при работе с плиткорезом.

Болгарка тоже довольно часто используется при резке. Может применяться для прямых или фигурных распилов. Но края остаются зубчатыми, требуют шлифовки. И все же такой способ значительно ускоряет процесс распиливания плитки. К тому же специальная подготовка не требуется, а метод достаточно дешев. Ведь в большинстве домашних хозяйств болгарка уже имеется.

При работе с этим инструментом необходимо использовать респиратор, защитные очки, обращаться очень осторожно.

Кусачки чаще используются для фигурной резки плитки или подгонки ее вокруг кранов или других препятствий. Способ вполне доступный и дешевый. Вырезы можно получить самой различной формы. Но края получаются неровными, требующими дополнительной обработки наждачной бумагой или камнем для шлифовки.

Кольцевая пила со специальным карбидным наконечником используется для выполнения круглых отверстий в твердых материалах. Она часто используется для укладки плитки вокруг кранов, труб, основания унитаза и пр. Довольно медленно работает с глазурованной плиткой. Отрицательным является тот факт, что плитка прогревается и получает термальный ожог, что может сказаться на ее качестве.

Отверстие в кафельной плитке можно сделать с помощью острого конца метчика или небольшого зубила. Сначала нужно аккуратно удалить глазурь, затер осторожно проделать отверстие, постучав по инструменту молотком. В приклеенной плитке можно просверлить отверстие дрелью. Лучше использовать ручную дрель.

Укладка на теплый пол

Такой прием используется достаточно часто, особенно в ванной комнате, где нет отопления. Укладывается система теплых полов, выполняется заливка и укладка плитки обычным способом.

Видео

Как положить плитку на пол: видео

Керамическая плитка один из самых древних материалов, и на сегодняшний день не теряет своих позиций на рынке и является популярным облицовочным материалом. Использование плитки в качестве напольного покрытия имеет неоспоримые преимущества: поверхность легко моется и чистится, задерживает пролитую воду, она прочная и долговечная. Укладка плитки на пол в таких помещениях, как ванная комната, туалет, кухня, сауна, прихожая, балкон и на наружных террасах, стала делом вполне обыденным за последние десятилетия.

Разнообразие плиток для пола может удовлетворить любой вкус

1. Подготовка поверхности под плитку
2. Укладка плитки на пол видео – инструкция
3. Как укладывать плитку на пол

Повсеместная востребованность плитки обусловлена  разнообразием ее форм, цветовых решений, размеров и характеристик износостойкости, которое способно удовлетворить потребности практически любого эстета. Благодаря новейшим технологиям, появились специальные клеи и затирки, которые значительно облегчают работу с керамикой. Укладка кафельной плитки на пол превратилась в посильную задачу, достаточно просто соблюдать технологию и запастись терпением, а сноровка придет с опытом.

Основные требования к поверхности под плитку такие: она должна быть ровной, жесткой и прочной. Как ни странно, именно от соблюдения этих требований будет зависеть прочность, долговечность и эстетичность плиточного покрытия.

В качестве основания может выступать бетонный, железобетонный, деревянный пол.

Удобнее всего укладывать кафельную плитку на выравнивающую цементную стяжку

Перед тем как класть плитку на пол с бетонным или железобетонным основанием, необходимо выровнять его цементно-песчаной стяжкой. Сначала поверхность очищаем от строительного мусора, пыли, грязи, извести, жирных пятен и ржавчины. Затем заделываем видимые щели и трещины ремонтным раствором. Наплывы цемента снимаем шлифовочной машинкой. В качестве материала для стяжки можно использовать традиционный цементно-песчаный раствор или самовыравнивающуюся смесь. После полного высыхания стяжки пол необходимо еще раз прогрунтовать, чтобы обеспечить хороший контакт клея для плитки и поверхности.

Важно! В помещениях с повышенной влажностью, например, кухне, ванной и туалете, перед заливкой стяжки пол необходимо гидроизолировать. Для этого бетонное основание промазываем грунтовкой, затем наносим гидроизолирующий материал. Для изоляции подойдут наплавляемые материалы, обмазочные мастики и окрасочные средства.

Деревянный пол можно подготовить как мокрым, так и сухим методом. Перед укладкой фанеры или заливкой стяжки необходимо проверить состояние деревянных частей конструкции на прочность. Рыхлые доски заменяем новыми. Если состояние пола удовлетворительное и замена лаг не требуется, тогда циклюем поверхность и заделываем все щели и трещины шпаклевкой, приготовленной из ПВА и опилок. Дожидаемся полного высыхания шпаклевки и грунтуем поверхность. Только после этого можно укладывать влагостойкую фанеру, толщиной не менее 12 мм, или заливать выравнивающую стяжку.

Когда основание полностью высохнет, можно приступать к процессу укладки.

↑ Как выбрать плитку для пола и клей

Очень важно подобрать правильную плитку для различных помещений в зависимости от условий  эксплуатации. По степени истирания плитка делится на 5 групп. Для помещений, где не ходят в уличной обуви, например, жилых комнатах и офисных кабинетах, можно использовать плитку класса 3. Там, где пол подвергается механической нагрузке, например, в прихожей или в подъезде жилого дома, а также в офисах, потребуется плитка класса 4. В зданиях общественного пользования, таких как поликлиники, бары, рестораны, вокзалы, и на открытом воздухе укладывается плитка класса 5.

Помимо класса истирания важными являются другие эксплуатационные характеристики. Для пола в ванной необходимо выбрать плитку с низким показателем водопоглощения. Желательно, чтобы поверхность была шероховатой или рельефной. Это поможет не поскользнуться на мокром полу.

На кухне возможно попадание жира на поверхность пола, придется часто мыть щелочными средствами. Поэтому необходимо подобрать материал, устойчивый к моющим средствам.

Перед тем как купить керамическую плитку, измеряем помещение. Придумываем рисунок и вариант раскладки. Учитывая то, что материал может расколоться в процессе укладки, необходимо сразу приобрести плитку с запасом в 15%. Сразу запасаемся бордюрами, обрамляющими элементами и узорами.

Марка клея подбирается в зависимости от типа плитки. В помещениях с повышенной влажностью потребуется влагоустойчивый клей. На открытом воздухе – клей для наружных работ.

↑ Разметка пола

Перед тем как положить плитку на пол, необходимо разметить его поверхность.

Удачным решением будет начертить схему раскладки от руки на листке бумаги или сделать с помощью специальной программы. Так можно увидеть, какое количество плиток будет уложено целыми, сколько нужно подрезать и как. Если получившийся рисунок нам нравится, переносим его на пол.

Правильная разметка пола значительно облегчает задачу ровной укладки плитки

Перед нанесением разметки нам не должны мешать плинтуса и дверные косяки. Снимаем их, если еще не сделали этого.

1. Измеряем длину стен, находим середину и намечаем ее.
2. Берем разметочный шнур, предварительно натираем его мелом, натягиваем между стенами в местах отметок и отпускаем. В итоге должна получиться осевая линия, намеченная мелом на полу.
3. Таким же образом намечаем продольную и поперечную линии для первого ряда от стены.

Важно! При укладке плитки по диагонали потребуется наметить еще и диагональную линию. Осевые линии и диагональная должны сойтись в одной точке. Это будет означать, что разметка выполнена верно.

Согласно схеме раскладки укладываем плитку «на сухую». Обязательно оставляем пространство между плитками под разделительные крестики. На этом этапе можно увидеть недостатки схемы и поменять то, что не понравится. Например, спрятать обрезанные плитки под мебелью, выделяющиеся элементы интерьера обрамить целыми плитками или декоративными элементами. Когда останемся довольными рисунком на полу, убираем плитку и приступаем к ее укладке.

↑ Технология укладки плитки на пол

• Начинаем с приготовления клея. Выполняем все требования, указанные на упаковке. Засыпаем сухой компонент в воду и размешиваем, используя дрель с миксерной насадкой. Консистенция должна получиться полужидкой. Если раствор будет чуть более сухим, возможно появление воздушных пузырьков в кладке, это приведет к растрескиванию и откалыванию плитки в дальнейшем. Сразу много клея не готовим, он очень быстро полимеризуется. Лучше сделать это в несколько этапов.
• Укладка начинается всегда с целой плитки. Если рисунок предусматривает начало посередине помещения, тогда начинаем оттуда. В противном случае удобней начинать с угла помещения, противоположного от входа.

Клей наносим зубчатым шпателем и тщательно разравниваем

• Наносим клей на поверхность пола, покрывая участок не более 1 м². Если кладку делает новичок, лучше наносить клей только на размер одной плитки. Разравниваем зубчатым шпателем.

Аккуратно укладываем плитку на клей

• Укладываем плитку. Выравниваем ее месторасположение, пристукиваем резиновой киянкой. Обязательно проверяем горизонтальность уровнем и корректируем расположение.

Каждую плитку обязательно проверяем на горизонтальность расположения и расположение плиток друг относительно друга

• Кладем рядом вторую плитку. Также выравниваем. Помимо предыдущих процедур проверяем расположение плиток на одном уровне. Если вторая плитка оказалась выше, надавливаем на нее, пока лишний раствор не выдавится. Если оказалась ниже, снимаем плитку и добавляем клей.

Пластмассовые разделительные крестики помогают выдерживать расстояние между плитками

• Вставляем разделительные крестики и еще раз ровняем плитку.
• Алгоритм укладки всех остальных плиток такой: нанесли клей, положили плитку, выровняли, проверили горизонталь, добили киянкой, лишний клей удалили шпателем с лицевой стороны, установили разделительные крестики, удалили излишки клея, вылезшие по краям.
• Обрезанные плитки лучше всего уложить в последнюю очередь.
• Разделительные крестики убираем только через сутки. К тому времени клей частично полимеризуется.
• К этапу затирки швов можно переходить, когда клей полностью высохнет.

Время высыхания клея для плитки зависит от условий укладки и погодных условий, если укладка происходила вне помещения. При оптимальных условиях: температура +20 °С и влажность 60 %, клей может высохнуть за 24 часа. При этом затирку все же лучше производить через часов 36. А вот если условия неидеальные: температура низкая (+5 °С), влажность высокая, высыхание может продлиться неделю.

↑ Затирка швов между плитками

Укладка керамической плитки на пол завершается затиркой швов. Для этого первым делом готовим специальный состав, вымешиваем его до состояния густой сметаны.

Затирочный состав для заполнения щелей между плитками должен быть густым

Заполняем швы между плитками затирочным составом, используя резиновый шпатель. Излишки убираем им же. Повторяем всю процедуру, пока не заполним всю поверхность.

С поверхности плитки удалять затирку необходимо мокрой губкой уже спустя полчаса после заполнения швов

Когда затирка частично полимеризуется, спустя полчаса, моем плитку. Берем крупную мочалку и удаляем ею все остатки клея и затирки. Затягивать с этим не стоит, так как затирочный состав тяжело снимается с лицевой поверхности плитки. Ее легко можно повредить.

Спустя час вытираем плитку жесткой губкой и тряпкой, желательно фланелевой.

Полноценно использовать пол можно только тогда, когда клей и затирочный состав полностью высохнут. До этого расставлять тяжелую мебель в помещении нельзя. Помните, что клей застывает равномерно, только если испытывает равномерную нагрузку. Так что лучше подождать лишнюю недельку и наслаждаться собственноручно сделанным кафельным полом долгие годы, чем поспешить и потом переделывать столь трудоемкую работу.

Как укладывать напольную плитку видео укладки напольной плитки

Современные технологии позволяют намного быстрее и эффективнее работать с уличным материалом. Большое спасибо рекомендациям профессионалов сделать укладку напольной плитки выполнимой правильно для каждого, важно знать некоторые основные правила и особенности каждого этапа работ.

Вы тоже хотите сделать сюрприз для семьи своими руками? Тогда не теряйте времени и начните укладывать напольную плитку самостоятельно!

Базовая плитка может быть деревянной, бетонной или железобетонной.По последним двум вариантам обязательно понадобится цементно-песчаная стяжка.

Для этого:

1. Очищаемая поверхность от мусора и пыли;
2. Заделывает трещины и щели специальным раствором;
3. Удалить излишки цемента шлифованной машиной;
4. Когда стяжка полностью высохнет, поверхность загрунтовать слоем плиточного клея.

Внимание! цементную стяжку можно заменить на самовыравнивающуюся смесь.

В качестве гидроизолятора можно использовать пасты Brushable, которые наносятся на бетонную основу.

Если говорить о деревянных полах, то их готовят мокрым или сухим способами (традиционная стяжка или укладка фанерного листа). Конструкция должна быть прочной, влагостойкой, гладкой и герметичной.

Основой для плитки может служить металлическая сетка, клей из жидкого стекла и полиуретана, влагостойкий гипсокартон или несколько листов фанеры, покрытых специальной конструкционной структурой — грунтовкой.

Выберите качественный инструмент для плитки ↑

Вот список всего, что вам понадобится для качественной укладки напольной плитки.Изображайте яркую деталь всех строительных аксессуаров, которые могут упростить и помочь более эффективно справиться с трудоемкими строительными работами.

Важно иметь под рукой сопло для сверления для качественного смешивания состава клея и зубчатого шпателя.

Также потребуются следующие инструменты:

• Плитка — для ровной и качественной резки плитки;
• Гладкий шпатель для клея;
• Резиновый фиксатор для затирки швов;
• Уровень для правильной укладки напольного покрытия.

Выбирать керамическую плитку нужно внимательно, учитывая условия ее использования в домашних условиях, степень истирания, механические нагрузки, уровень водопоглощения, химическую стойкость, а также цвет, форму, рисунок изделия и т. Д., Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами для правильного выбора стройматериала, чтобы Вам не «подсунули» бракованный товар. Изучите эксплуатационные характеристики каждого вида плиточного изделия, внимательно осмотрите приобретенную партию во избежание надаля, рисунка деформации, неровностей поверхностей и многого другого.Запросите гарантию на вашу покупку.

Клей подбирают по типу плитки и особенностям эксплуатации в помещении.

Смесь разбавляется водой в соотношении две части жидкого и одна — клеевого состава.

Раствор желательно использовать полчаса, пока он не затвердеет. Весь клей сохнет через сутки после нанесения.

Распространенные способы укладки полов ↑

Шов в шве — горизонтально, по уровню.

В облицовке плитку кладут так, чтобы ее середина находилась над швом между плиткой нижнего ряда. Вот пример.

По диагонали — распространенный способ для больших площадей.

Внимание! Третий вариант наиболее трудоемкий и сложный, размер обозначенной фигуры должен быть кратен размеру плитки по диагонали.

Вы можете нарисовать схему на бумаге или воспользоваться компьютерной программой, которая позволит Вам точно определить, сколько строительного материала.

Внимание! Как говорится: «Сто раз отмерь и один раз отрежь», но учитывая нашу универсальную способность делать все на глаз, не забудьте купить плитку с запасом!

Итак, приступаем к измерению:

1. Отметьте середину длины стен;
2. Закрепите продольные и поперечные линии для укладки первого ряда;
3. Разметка правильная, когда все линии осевые и диагональные сходятся.

Для окончательного правильного измерения сначала положите плитку на сухую поверхность, отметив погрешность измерения.Если все правильно — приступаем к полноценной операции «укладка напольной плитки».

• Готовим клей или специальную насадку строительного миксера.
• Работы по укладке плитки, если позволяет рисунок, начинать с угла, противоположного входному.
• Клей наносится на небольшой участок и распределяется зубчатым шпателем.
• Далее укладывается плитка, проверяется уровень горизонтальности и простукивания резиновым кием.
• Уложены рядом с другими плитками, чтобы они были гладкими и стояли друг напротив друга.
• Не забудьте оставить разделительный ТИЦ.
• Обрезанные детали помещаются в наименьшее место.
• Возможность корректировки изделий на срок не более 15 минут, в зависимости от типа клея.
• День чистой сепарации ТИЦ.
• Не ранее чем через 36 часов приступить к затирке швов.

№

Точно покрыть остальную плитку, проверить уровень, контролировать количество нанесенного жидкого клея, водостойкого раствора, сразу удалить излишки клеевой смеси специальным шпателем.

Швы между плитками заполняют смешанным составом затирки, замешанным до определенной толщины Fugue.

Я выбираю цвет под цвет плитки или ярче, светлее, темнее, в зависимости от желаемого результата.

Для напольной плитки подойдут широкие швы шириной до 2,5 см.

Сухая смесь разбавляется водой в соотношении 4 части жидкости и одна часть.

Резиновым шпателем аккуратно подрезать поверхность плитки, не повредив ее основание.Процедура проводится до такой степени, что стыки полностью стираются краем напольного покрытия.

Остатки смеси, пыли, грязи, легко очищаются влажной губкой или фланелевой тряпкой. В течение дня швы будут затянуты, и кафельная поверхность будет готова к использованию.

Во избежание проникновения жидкости в швы, образования грибка, после затирки уместно нанести на межплиточные швы водостойкие составы или специальные масляные гели.

Не спешите одевать только что изготовленную плитку, тяжелые массивные предметы, мебель и т. Д. Может занять несколько дней, и использование покрытия будет более прочным и надежным. Лучше подождать, чем заново переделывать такую ​​сложную и трудоемкую работу.

Ниже вы можете ознакомиться с видеоинструкцией по правильному монтажу напольной плитки своими руками.

Связанные с контентом

видео, пошаговая инструкция, фото

несомненно, керамическая плитка была и остается одним из самых популярных видов отделки.Благодаря ряду преимуществ. Такой материал прочный, красивый и долговечный. Но есть ряд особенностей, которым нужно знать, прежде чем будет производиться укладка плитки на пол своими руками. Среди них и особенности выбора плитки, и сразу все нюансы укладки.

Какую плитку выбрать для пола

Для начала рассмотрим несколько рекомендаций по выбору.

1. В случае ванной комнаты с достаточно низкой проницаемостью можно выбрать плитку с небольшим классом истирания.Основные требования к плитке в комнате — высокий уровень устойчивости к влаге и бытовой химии. Кроме того, покрытие не должно быть скользким.
2. Если говорить о кухне, то она большая крестовина, и рекомендуется брать плитку с классом истирания не менее трети. Кроме того, из-за высокого риска падения предметов на пол материал должен быть устойчивым к ударным нагрузкам. Также необходимо исключить падение и, потому что плитка не должна быть скользкой.
3. Покрытие для прихожей необходимо выбирать с высочайшим уровнем прочности и долговечности. Так как есть высокая проходимость, а вдобавок большой механический удар обуви (каблуки и тд.)

Подробнее о том, как правильно выбрать плитку для холла, еды и ванной, можно найти в некоторых ресурсных материалах.

Самостоятельная укладка плитки на пол

Теперь приступим непосредственно к процессу работы. В первую очередь нужно учесть, что нам нужно для работы.

Сначала подготовьте инструменты и материалы. Первая потребность:

• плитка;

Клей для плитки

• ;

Ведро для клея

• ;
• затирочная плитка;
• зубчатый шпатель из мягкой резины;
• строительный уровень;
• Болгарский;
• Плитка;
• с карандашной линией;

Рулетка

• ;
• тик пластиковый;
• Сверло с насадкой для смешивания клея;
• наколенник.

Далее можно приступать к подготовке пола к укладке.

Подготовка поверхности

Подготовка основания становится первым и одновременно самым важным этапом работы. Это связано с тем, что для обеспечения идеального покрытия Нам нужна идеальная база.

Перед началом работ по укладке плитки необходима линия пола. Если разница уровней между верхней и нижней точками пола больше 2 см, необходимо сделать стяжку. Если меньше, высоту можно регулировать толщиной клеевого слоя плитки.

Когда, Необходимо использовать при выравнивании жидкой стяжки или стяжки пола. Обучение проводится по следующей схеме:

1. Поверхность полностью очищена от мусора и пыли.
2. Закройте все проемы, чтобы не было сквозняка.
3. Температура в помещении при работе должна быть менее 5 градусов.
4. Разница в уровне духа определяет пол, и обратите внимание на уровень связи.
5. Далее залейте уровень и выровняйте его состав.
6. Мы оставляем залитым минимум на 12 часов на поверхности, чтобы высохнуть.

Подробнее о закреплении галстука в отдельной статье.

Пошаговая инструкция по укладке плитки

Когда подготовка пола закончена, можно переходить непосредственно к укладке, но перед этим стоит определиться с направлением рисунка плитки, наличием бордюров, укладкой пути — прямо или по диагонали. Также стоит заранее подобрать цвет затирки. Смотрите полный текст статьи, где расписаны фото с примерами технологии керамической плитки пола.

Все эти процессы обрабатываются отдельными материалами, а теперь рассмотрим полностью, как укладывать плитку на пол своими руками.

1. Разведите клей в ведре в соответствии с инструкциями производителя. Важно не смешивать просто много клеевой смеси, потому что она довольно быстро схватывается. Одна партия должна быть израсходована максимум за несколько часов (в зависимости от самого клея).
2. При укладке плитки на пол лучше всего начинать параллельно окну, начиная с угла, который может быть в поле зрения.
3. Нанести клей зубчатым шпателем на плитку или пол.
4. Если плитка кладется на деревянный пол, то на пол наносится клей и, и плитку. Таким образом на напольное покрытие необходимо нанести клеевой участок, который будет обрабатываться в течение следующих 20-30 минут.
5. Укладываем плитку на пол, крепко сжимая ее руками.
6. Затем повторите процедуру со следующей плиткой. Сначала ее плотно прижимают к первой плитке, протирают говорящим раствором и вставляют между двумя пластиковыми крестиками.
7. Проверить уровень укладки горизонтальной укладки.
8. При необходимости подрезать плитку ровно, постучав по ней резиновым молотком.
9. Возводим ряд стен. Если крайние плитки не поместятся, то обрезайте их шлифовальной машиной или кафелем (как резать плитку смотрите здесь). Сначала выполняйте укладку целой плитки, но в последний момент обрезания.

Шлифовщиком

10. в дальнейшем будут резаться все нестандартные углы. Поскольку обрезанная плитка не выглядит эстетично, именно с этой стороны собираются устанавливать мебель.
11. Начинаем укладывать следующие ряды с первой позиции на плитки.
12. Между соседними рядами плиток также должны быть крестики Вставить.
13. После того, как будет уложен последний ряд, оставить плитку на день — два. За это время клей должен полностью высохнуть.

На этом набивка прямо может считаться законченной, но остается последний этап работ — затирка. затирка для плитки

Теперь можно устанавливать на швы для затирки. Часто именно это определяет окончательный вид всей работы.Работы по заливке швов производятся по следующей схеме:

1. Затирка продается уже в разбавленном или в сухом виде. Если он высох — развести по инструкции до однородной массы.
2. Для сокращения объема работ по очистке в будущем, по краям плитки наклеиваем полоски липкой ленты, они не дадут загрязнить затирочную плитку.
3. Резиновым шпателем нанести раствор в швы между плитками и вдавить его.
4. Возьмите пластиковую трубку, диаметр которой немного превышает ширину шва, и вдавите ее раствор на полу.
5. Распределенная затирка должна быть равномерной по швам.
6. После того, как затирка высохнет, удалите ленту с поверхности, чтобы удалить излишки плитки влажной тканью.
7. Тогда осторожно мой пол.

На этом весь процесс укладки плитки своими руками завершен. Но в конце рекомендуем ознакомиться с рядом советов и хитростей, которые не позволят ошибиться. деталь, о затирке плитки.

Советы и подсказки по укладке плитки

несколько советов, которые помогут избежать ошибок при укладке:

1. Непосредственно перед этим проведите предварительную раскладку плитки, чтобы выбрать оптимальную раскладку.
2. Отрезать куски плитки рекомендуется для укладки плитки в местах, где будет установлена ​​мебель, или спрятать по углам.
3. Для более равномерного штабелирования можно использовать систему выравнивания пола.
4. Выберите шпатель, в зависимости от размера плитки и желаемого слоя клеевой смеси, чем больше слой, тем больше зубцов шпателя.
5. Если вы планируете укладывать плитку на теплый пол, подберите специальные термостойкие клеи
6. Всегда проверяйте уровень плитки после каждой новой укладки.В случае неровностей немедленно удалите их.
7. Укладка начинается через 10-15 минут после смешивания клея.
8. Помните, что покрытие полностью высыхает и набирает прочность в течение как минимум суток, а для некоторых клеев требуется и 3 дня, в это время не рекомендуется наносить покрытие, так как это может привести к деформации кладки.

заключение

Если вы решили укладывать плитку самостоятельно, обязательно учтите все предоставленные рекомендации и внимательно следуйте инструкциям.Кроме того, обязательно ознакомится с материалами, необязательно клеевыми смесями, затиркой, подбором клеевого слоя и инструментом.

В конце же предлагаем посмотреть несколько видеороликов о том, как самостоятельно укладывать плитку.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v = cD02Q1Ei2sM

По теме видео посмотрите как резать плитку, все поставили.

Видео:

Посмотрите видео, как затирать швы между плитками.

Видео:

Видео:

Видео:

# t = 71

Видео:

При перепечатке материалов статьи « Укладка плитки на пол видео » ссылка на сайт ремонта квартиры своими руками обязательна.

Как обеспечить желаемый цвет затирки

A : Это достаточно распространенная проблема.Когда мой зять встречался с моей дочерью в колледже, он работал на меня неполный рабочий день, помогая мне на моем веб-сайте AsktheBuilder.com. Через несколько дней он сказал: «Мистер. Картер, ты занимаешься спасательными средствами. По всем вашим электронным письмам я вижу, что люди обращаются к вам за помощью, потому что им не удавалось найти время, чтобы точно узнать, что им делать, прежде чем они дадут инструмент в свои руки ».

К сожалению, за 13 лет мало что изменилось, а стало только хуже. Вы можете думать, что знаете, что делаете, или можете начать проект, получив плохой совет из любого количества источников.Только после того, как ваш самодельный корабль начинает тонуть, вы бросаетесь в воду с криками о помощи. Иногда исправить это легко. Иногда вам нужно все вырвать и начать все сначала.

История продолжается под рекламой

Майкл дал несколько очень интересных подсказок. Самым большим из них является то, что он связался со мной всего через пять часов. Возможно, вы не думаете, что это важно, но это так. Рискну сказать, что его широкие и глубокие линии раствора еще не полностью высохли. Он указывает, что видит «беловатый» цвет по краям затирки.Это еще одна очень важная подсказка.

Затирка почти всегда выглядит темнее во влажном состоянии, чем в сухом. Новая затирка полностью высохнет через 24 или даже 48 часов. Это зависит от влажности и температуры в помещении, где укладывается затирка.

Хотя производители затирки, без сомнения, стараются, чтобы цветная полоса на пакетах точно отражала цвет высохшей затирки, на это нельзя рассчитывать. Если вы используете чистую воду для замешивания затирки и не добавляете какие-либо жидкие добавки, вы почти всегда можете рассчитывать на то, что установленная сухая затирка будет выглядеть почти идентично цвету затирки, когда она выходит из мешка.Ваша задача — проверить это, прежде чем начинать заливку раствора между плитками.

История продолжается под рекламой

Майкл должен был смешать небольшое количество раствора и нанести его между несколькими небольшими клочками плитки, оставшимися от укладки. Ему следовало дать раствору высохнуть в течение трех дней, а затем сравнить его с цветом раствора, выходящего из пакета. Вы должны сделать то же самое. Если у вас есть подрядчик по плитке, попросите его сделать это, чтобы знать, какой цвет затирки вам нужен.

Выцветы, о которых говорит Майкл, не являются высолами. Это просто цветная цементная паста полностью высохшего раствора там, где она может быть тонкой, как волос на вашей голове. Вы часто видите такую ​​же дымку от затирки на поверхности плитки примерно через час после того, как закончите затирку. Во многих случаях эти мелкие остатки затирки почти идеально сочетаются с сухим цветом затирки.

Имейте в виду, что жидкие добавки для затирки могут резко изменить цвет уложенной затирки.Я обнаружил это на собственном горьком опыте много лет назад. Я строго следовал инструкциям при использовании добавок, практически не используя воду для нанесения на швы, и даже моя высохшая затирка оставалась очень пятнистой. Моя жена была очень расстроена, и мне потребовалось много часов, стоя на четвереньках, используя кисть художника и специальное проникающее пятно на масляной основе, чтобы затирка приобрела однородный цвет. С тех пор я ни разу не использовал добавки для затирки.

История продолжается под рекламой

Если вы попали в беду, как Майкл, первое, что вам нужно сделать, это расслабиться.Подождите несколько дней и посмотрите, какого цвета затирка после полного высыхания. Думаю, Майкл будет приятно удивлен. Ему нужно вылить немного несмешанного раствора из пакета на пол рядом с линией раствора и сравнить цвет. Я предполагаю, что это будет очень близкое, если не идеальное совпадение.

Если вам действительно нужно изменить цвет затирки, вы можете приобрести проникающие морилки, которые почти идентичны морилкам для древесины. Вы должны медленно и осторожно нанести их на линии затирки, чтобы они не попали на плитку.Это может быть ужасный процесс.

Проблема в том, что с помощью этих пятен практически невозможно перейти от темного раствора к светлому. Вы всегда можете легко перейти от более светлого раствора к более темному. Остерегайтесь продуктов, которые ошибочно называют пятнами от раствора, хотя на самом деле это просто разбавленная краска. Вам не нужен продукт, который образует пленку на затирке. Вам нужно по-настоящему проникающее пятно, впитывающееся в матрицу раствора.

История продолжается под рекламой

Если вы хотите увидеть правильный способ затирки кафельного пола, чтобы цвет получился таким, каким вы хотите, я настоятельно рекомендую вам посмотреть четыре видеоролика о затирке плитки на моем веб-сайте.Просто перейдите по адресу: http://go.askthebuilder.com/groutfloortile.

Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите на: AsktheBuilder.com .

Как выложить плитку на пол в ванной своими руками: Инструкция

• Ступеньки укладки
• Подготовка фундамента
• Гидроизоляция пола под плитку
• Метод покрытия
• Слой краски
• Вариант оклейкой гидроизоляции
• Выравнивание пола
• Укладка плитки своими руками

Самым популярным напольным покрытием для ванных комнат является плитка.А потому укладка полов в ванных комнатах становится целым искусством, к которому нужно отнестись серьезно. Давайте еще разберемся, как правильно укладывать плитку на пол в ванной, в чем ее особенности и что нужно знать.

Ступеньки для укладки

Для начала следует определиться, какие этапы предполагает укладка напольного покрытия в ванной. Всего их четыре:

1. Первый этап, как и в большинстве других работ, — подготовка поверхности.
2. Учитывая тот факт, что ванная комната является помещением с повышенной влажностью, а также с частым контактом с водой, необходимо обеспечить гидроизоляцию.
3. Следующий шаг — выровнять пол стяжкой.
4. После этого проводится сама укладка плитки на пол в ванной, а также затирка швов.

Подготовка фундамента

Как уже было сказано, первый этап — подготовка поверхности. Выполняется в следующей последовательности:

1. Если есть старое покрытие, его демонтируют, что делается при помощи перфоратора, либо стамески с молотком.
2. Отметим также, что необходимо снимать не только старую плитку, но и при необходимости полностью снимать стяжку до прочного основания.
3. Если в процессе демонтажа обнаруживаются щели или трещины, их необходимо отремонтировать с помощью плиточного клея.

Обратите внимание, что при достаточной прочности старого покрытия его нельзя снимать и укладывать на старую плитку. Но в большинстве случаев это необходимо даже не из-за низкой прочности, а из-за других факторов, например:

• Наличие пустот в плитке.
• Повреждение покрытия.
• При укладке нового слоя уровень пола будет выше порогового уровня, что недопустимо.

И это далеко не все причины, по которым старое покрытие лучше всего снимать.

Разобравшись с подготовкой и полностью очистив основу, можно переходить к следующему шагу.

Гидроизоляция пола под плитку

Немаловажным фактором является гидроизоляция помещения; без него укладка плитки на пол в ванной крайне нежелательна. Не будем говорить, что это невозможно, так как без гидроизоляции можно провести монтаж, но при малейшей протечке вода попадет к соседям.

Итак, первоначальная цель в данном случае — нанести на поверхность пола гидроизоляционный состав.

Очень важно обращать внимание и на стены, которые часто попадают в воду, но, кроме того, в любом случае обработка проводится на 10-20 сантиметрах от поверхности пола по стене.

Для выполнения поставленной задачи нужно выбрать гидроизоляционный материал, который бывает нескольких видов. В частности, при ремонте квартиры и дома используются три вида:

1. Покрытие.
2. Живопись.
3. Бумажный.

Ну, прямо в ванной, когда цель только защитить пол от проникновения воды, чаще всего используются первые два метода. Давайте подробнее рассмотрим принцип их применения.

Метод покрытия

Этот материал продается в виде сухой смеси и применяется следующим образом:

1. Сначала смесь разбавляется водой. В результате должна получиться полностью однородная масса, которая будет наноситься на пол с помощью специальных щеток и валиков.
2. На стыках основания (плиты, доски и т. Д.) Лучше использовать гидроизоляционную ленту.
3. Не забудьте также нанести состав на стены.
4. Сама гидроизоляция выполняется в несколько слоев, каждый из которых сохнет 5-7 часов. А после нанесения последнего слоя должны пройти сутки до начала следующего этапа работ.

Слой краски

Следующий способ — покраска. Это своего рода альтернатива предыдущей версии, но ее несколько проще использовать (применить).Для выполнения этого вида гидроизоляции используется специальная резиновая эмульсия или битум.

Нанесение резиновой мастики в качестве гидроизоляции в ванной

Вариант оклейкой гидроизоляции

Изоляция на основе битумных рулонных материалов и мастик для покрытий. Этот вариант самый дешевый и применяется повсеместно в новостройках.

Выравнивание пола

Следующий этап — выравнивание пола, в частности, выполнение качественной стяжки. Только это может гарантировать равномерное распределение клея и качество окончательного покрытия, а также его долговечность.

Выравнивание обязательно, так как ровный пол — основа любого ремонта.

В частности, для этой процедуры желательно использовать специализированные смеси. В данном случае речь идет о поле для заполнения.

Также важно сделать настил под небольшим углом, чтобы вода не попадала в труднодоступные места. Для этого маяки выставляют с небольшим уклоном.

Само заполнение начинается с дальнего конца по направлению к выходу из комнаты.Важно распределить раствор по всей площади максимально равномерно, чтобы в будущем избежать дефектов поверхности.

После заливки покрытие должно постоять не менее 3 суток, после чего можно продолжить работу. Подробнее о выравнивании и стяжке смотрите в отдельных статьях, а также в видео ниже.

Видео:

Укладка плитки своими руками

И последний шаг — это укладка плитки прямо на пол в ванной. А потом разберем пошаговый алгоритм действий.

Но прежде, чем мы начнем, ответим на довольно популярный вопрос о том, какую плитку положить на пол в ванной? И ответ довольно прост, самый популярный вариант — керамическая плитка для пола. Он прочный, прочный и удобный, доступен в широком диапазоне размеров и цветов. Самым прочным напольным покрытием считается керамический гратит, однако настенная плитка быстро портится на полу и не предназначена для этих целей.

Но перейдем непосредственно к решению вопроса, как положить плитку на пол в ванной.Прежде всего, ответ заключается в том, что существует ряд приспособлений для выравнивания и укладки плитки, которые значительно упрощают работу.

1. Сначала поверхность необходимо загрунтовать. Для чего хватит стандартной недорогой грунтовки. Такой подход значительно улучшит адгезию материалов. Учтите, что такая деталь не является обязательной, но в то же время, если есть желание выполнить работу добросовестно и придать покрытию максимальную стойкость, то пренебрегать этим не стоит.
2. Следующий шаг — это черновая раскладка плитки.Это поможет измерить комнату, предусмотреть необходимость обрезки кусков плитки, а также продумать планировку. Также рекомендуется разметить мелом.
3. Начинаем укладывать напольную плитку в ванной с дальнего угла в сторону двери.
4. Для самой работы рекомендуется использовать специализированные клеи. Саму смесь наносим непосредственно на поверхность и разравниваем специальным шпателем (зубчатым).
5. Важно соблюдать определенный слой клея, его толщина обязательно должна быть одинаковой для каждого участка пола.
6. При укладке плитки необходимо соблюдать расстояние между плиткой, т.е. швы, для которых используются специальные пластиковые крестовины или приспособления для выравнивания пола.
7. Каждую уложенную плитку необходимо проверить с помощью уровня.
8. В первую очередь выполняется укладка сплошной плитки, после чего можно переходить к монтажу вырезанных участков. Если до этого вы не резали плитку, то стоит замерить необходимые расстояния и проделать работу. Резать плитку можно болгаркой или ножовкой по металлу.
9. По окончании укладки плитки проводится затирка швов. Выполняется через 2-3 дня. Для проведения используется специальный состав.

По окончании работ и полного высыхания клея и затирки необходимо очистить плитку, в частности, промыть ее влажной губкой. Узнайте, сколько требуется затирки, по онлайн-калькулятору.

Итак, мы разобрались, как укладывать плитку на пол в ванной, и теперь можно приступить к работе. Как вы могли понять, процесс укладки плитки не так уж и сложен, а значит, с ним справится каждый.И если вы не нашли полного ответа на вопрос, как уложить напольную плитку в ванной, читая статью, предлагаем вам посмотреть несколько видеороликов, наглядно демонстрирующих весь процесс укладки.

5 распространенных ошибок, которых следует избегать [ВИДЕО]

Даже при комплексных ежедневных и периодических процедурах очистки, таких как чистка пылесосом и автоматическая чистка, промышленные твердые полы в конечном итоге будут повреждены и станут выглядеть изношенными.

Верх вашего пола покрыт лаком для защиты от износа и повреждений, но со временем на нем начнет накапливаться грязь, царапины и другие эффекты пешеходного движения.

Покрытие пола изнашивается, и ежедневных и периодических процедур уже недостаточно для восстановления блеска пола. Когда это произойдет, скорее всего, пора зачистить и отделать пол на вашем предприятии.

Pro Совет: Полоса и отделка — это процесс удаления старых слоев воска и грязи с пола, подготовки его к покрытию новыми слоями отделки.

Нанесение полос и отделки занимает много времени и дорого, но при правильном выполнении она может оживить внешний вид вашего пола и защитить его от повреждений в будущем.

Однако есть несколько ошибок, которые часто допускают обслуживающий персонал при снятии отделки с коммерческих полов.

Важно знать о наиболее распространенных ошибках, чтобы ваши сотрудники могли избежать переделок и непоправимого повреждения твердых полов.

В этой статье и видео мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые делают работники охраны при зачистке полов.

1. Пол несовместим с химикатами
2. Неправильное химическое разбавление
3. Недостаточно времени выдержки
4. Пол высохнет до удаления химикатов
5. Химические вещества остаются на полу после ополаскивания

1.Пол несовместим с химикатами

Средства для зачистки пола чрезвычайно агрессивны и могут оставлять после себя остатки и повредить пол, если основание пола не переносит использованное средство для зачистки.

Каждая основа пола индивидуальна и должна быть совместима с используемым средством для снятия изоляции, чтобы не повредить пол.