Своими руками

Складной теннисный стол своими руками: Теннисный стол своими руками 400 фото, чертежи, пошаговые инструкции

18.12.2018 0 admin Своими руками

Теннисный стол своими руками: размеры, виды и особенности сборки (51 фото)

Теннисный стол в стиле модерн

Содержание

Теннисный стол, своими руками изготовленный из доступных материалов, позволит разнообразить отдых, сделав его активным и насыщенным. Это очень динамичный вид спорта, который, кроме нагрузки на мышцы, позволяет тренировать глаза и способность концентрироваться, развивает реакцию и мелкую моторику рук.

Многие мечтают иметь собственный теннисный стол во дворе или на даче

Игровая площадка для настольного тенниса с прекрасным видом на город

Обеденный стол легко трансформируется в теннисный

Стандарты теннисного стола: что надо знать

Общепринятые, «классические» размеры, вне зависимости от его назначения и типа, составляют (рис. 1):

длина – 2,74 м
ширина — 1,1525 м
высота – 0,76 м

Рис. 1. Стандартные размеры теннисного стола

А вот толщина теннисного стола может быть разной – от 12 мм (для всепогодного стол) до 28 см (для профессионального клубного), но при этом она должна обеспечивать установленный стандарт отскока теннисного мячика – если его спокойно, без ускорения уронить с высоты 30 см, то его первый отскок должен быть не меньше 25 см, но и не превышать 30 см. При этом показатели отскока должны быть идентичными про всей площади стола.

Стеклянный стол на металлических опорах

На теннисный стол обязательно наносится разметка – края окантовываются белой полосой толщиной 20 см, а сам стол делится точно пополам линией белого цвета толщиной 3 мм.

Железобетон — лучший материал для уличного стола

Для проведения соревнований допускаются столы только двух цветов: синий и зеленый. При этом некоторые игроки отмечают влияние цветов на манеру игры: зеленый обладает успокаивающим эффектом, поэтому игра протекает в более спокойном, тактическом русле, в то время как синий – более агрессивный, азартный цвет, игра принимает азартный ход. Теннисные столы для дачи и домашнего использования представлены обычно в четырех цветах: традиционных синем и зеленом, а так же серого и коричневого цветов (последние обычно изготовлены из водостойкой фанеры). Поверхность стола может быть как глянцевой, так и матовой. Глянцевая поверхность лучше подойдет для презентаций и выставок, чтобы стол смотрелся презентабельно и эффектно, но для игры лучше подбирать матовый, он меньше бликует, поэтому шарик на нем лучше различим.

Деревянный стол в интерьере

Отдельно отмечаем мини-столы, их еще называют детскими, при длине 1,1 м их ширина составляет 0,61 м. При желании, их можно установить даже в небольшой квартире. А еще их можно сложить в багажник автомобиля и вывезти на природу или дачу.

Передвижной стол для настольного тенниса из поддонов

Самодельный теннисный стол для использования в домашних условиях

Стационарный теннисный стол из гранита

По виду различают несколько типов столов:

стол теннисный уличный – всепогодный вариант, его можно использовать как на улице, так и в помещении. У таких моделей столешницы невосприимчивы к воздействию влаги и перепадам температур (пластик, меламин), а чтобы сохранить цвет покрытия, его дополнительно покрывает особым защитным слоем от ультрафиолета. Теннисные столы для улицы могут быть как стационарными, так и складывающимися – в конце сезона их можно будет поместить в сарай или переставить и играть в доме. Обычно такие столы достаточно легкие (40-70 кг) с толщиной столешницы от 12 до 19 мм
стол для любителей – он немного толще (16-19 мм), но при этом столешница изготовлена из МДФ или ДСП, поэтому устанавливать его можно только в помещении – такая столешница боится влаги. Часто их конструкция состоит из металлических уголков и трубок и оснащается колесиками
профессиональный теннисный стол — толщина его столешницы достигает 22-26 см, а его вес – порядка 100-140 кг. Благодаря такой массивности, а так же дополнительным стопорным устройствам (тормозам) на колесиках, такой стол очень устойчив, его тяжело сдвинуть с места, даже если случайно толкнуть.

Теннисный стол нестандартной формы

Совет! Складной теннисный стол не только поможет сэкономить пространство для хранения, но некоторые системы складывания позволяют фиксировать половину столешницы вертикально – это позволит даже играть самому, без партнера.

И немного – о выборе площадки для игры. Она должна быть достаточно просторной – для любителей будет вполне достаточно площадки 7х3,5 м (рассчитывается очень просто – по одному метру по бокам от стола плюс по 2 метра – на передвижение возле «лицевого» края). При этом важно, чтобы площадка была ровной – практически все столы, кроме профессиональных, не имеют ножек, регулируемых по высоте. И еще – покрытие, на котором придется играть, не должно быть скользким.

Компактный теннисный стол в интерьере современной кухни

Если стол планируется устанавливать на улице, кроме площади, следует учесть и несколько других факторов. Покрытие – оно не должно пылить, проблему можно частично решить, если перед игрой немного смочить почву. Второй момент – расположение солнца, чтобы оно не слепило игроков. И еще – следует выбирать закрытое от ветра место, ведь легкий теннисный шарик начнет двигаться по непредсказуемой траектории.

Оригинальный дизайн деревянного стола для тенниса

Для ухода за теннисными столами необходимо использовать губку или мягкую тряпку, не подходят абразивные бытовые средства – они могут вызвать появление потертостей и царапин, что ухудшает отскок. Для профессиональных столов выпускают специальные чистящие средства, которые, удаляя пыль и грязь, практически не воздействуют непосредственно на само покрытие.

Стеклянный теннисный стол с зеркальной поверхностью

Игровая комната для настольного тенниса

Деревянный стол с грифельной поверхностью в просторной гостиной

Теннисный стол своими руками: пошаговая инструкция

Теннисный стол сам по себе занимает много места, поэтому оптимальный вариант – это теннисный стол со съемной столешницей (точнее говоря – со съемными ножками), которую можно будет просто поставить возле стены, освободив место. Для его изготовления потребуется 4 кронштейна (эскиз приведен на рис. 2).

Рис. 2. Кронштейн для установки ножек

Материалом для столешницы можно выбрать ламинированное ДСП или фанеру – конечно, отскок мяча будет гораздо ниже требуемого, поэтому скорость игры будет ниже, но вполне приемлемой для домашних условий и для обучения начинающих игроков. Что особенно хорошо, не придется много подгонять размеры – стандартный лист фанеры — 1525х1525, поэтому для изготовления столешницы понадобится 2 листа фанеры, при этом от каждого придется отрезать по 155 мм. Благодаря этому стык (лучше стыковать листы «заводской » стороны, так они будут прилегать плотнее) будет расположен как раз под сеткой.

Для ножек и опорной конструкции (её схема приведена на рис.3) подойдет брус сечением 50х50 мм.

Рис.3. Схема и расположение опорной конструкции.

Брус предварительно обрабатываем антисептиком – это значительно увеличит срок эксплуатации стола, ведь храниться ему придется в гараже или сарае, где временами может быть достаточно влажно. После этого нарезаем брус требуемых размеров и с помощью саморезов собираем опорную конструкцию (рис. 4)

Рис. 4. Опорная конструкция для столешницы

По углам рамы прикручиваем кронштейны, которые выполняют двойную функцию. С одно стороны, в них вставляются и закрепляются ножки, с другой – они укрепляют раму, добавляя ей жесткости (рис. 5)

Рис. 5. Опорная конструкция с закрепленными кронштейнами.

подгонка ножек к креплениям — очень важно, чтобы ножка входила легко, но при этом – достаточно плотно. Со стороны натяжного болта, фиксирующего ножку, необходимо вставить дополнительную пластину – она будет передавать усилие от болта равномерно по всей площади бруса, в противном случае – с усилием вкручиваемый металлический болт со временем просто врежется в мягкую древесину. Поскольку при изготовлении кронштейны могут незначительно отличаться, для каждого из них придется подгонять ножку индивидуально, при этом, чтобы не перепутать, необходимо пронумеровать и ножки, и кронштейны.

Мини-стол для небольшой квартиры

установка столешницы – предварительно примерив, на готовую раму с помощью саморезов закрепляем столешницу. Можно вкрутить саморезы с лицевой (игровой) стороны, но при этом на месте их вкручивания образуется неоднородность, при попаданию на которое шарик будет вести себя непредсказуемо. Лучше крепление столешницы провести с обратной стороны, главное, правильно подобрать длину самореза, чтобы острый кончик не торчал на поверхности. Если используется ламинированная ДСП, крепление проводят только с обратной стороны

Теннисный стол из фанеры

Совет! Если шуруп чуть длиннее, можно подложить небольшую деревянную пластину или шайбу.

покраска столешницы – потребуется, если для изготовления столешницы используется фанера. Для этого предварительно поверхность тщательно выравнивают, затем продувают мощной струей воздуха (как вариант – протереть очень жесткой тканью). Крышка прокрашивается два раза, при этом после нанесения первого слоя стоит выждать, пока он окончательно не высохнет

Стационарный стол для уличного тенниса

Стандартный теннисный стол для любителей

нанесение разметки – малярным скотчем обозначают границы разметки, а для её нанесения лучше всего воспользоваться аэрозольной краской

Площадка для игры в настольный теннис — обеденный стол

Всепогодный металлический стол для тенниса

Система держателей для ракетки и мячика

Теннисный стол с неоновым рисунком

Облегченная модель теннисного стола

Теннисный стол своими руками — видео

Теннисный стол своими руками — фото

Как сделать теннисный стол, чертежи стола для тенниса и видео по изготовлению

Очень многие любят играть в настольный теннис, но не все это делают. Прежде всего, дело в дорогостоящем оборудовании. Ведь теннисные столы от мировых производителей стоят очень дорого, и не каждый простой человек может себе позволить такое удовольствие. Но если уж очень хочется погонять мяч ракеткой, почему бы не задуматься над тем, как сделать теннисный стол своими руками? Тем более, что дело это не такое уж и страшное.

Простые советы, без которых нельзя обойтись

Не надо сразу хвататься за инструменты. Начинать следует с очень простых вещей. Прежде всего, посмотрите вокруг и выберите место, где будет размещена будущая конструкция. Выбирать его следует исходя из типа теннисного стола, который может быть либо стационарным, либо легко-сборным.

Стационарный стол не разбирается, для него надо строить отдельное помещение. Только тогда он не испортится от непогоды и солнца, а игра за таким столом будет приносить удовольствие. Но не каждый дачник может позволить себе отдать лишние метры под игровое место, поэтому чаще всего, выбирают легко-сборные теннисные столы.

Удобный теннисный стол своими руками сделанный должен стоять на твердом покрытии, иметь идеально ровную поверхность и вокруг него необходимо предусмотреть свободное пространство. кто уже играл в настольный теннис знает, что игроки периодически отбегают от стола на небольшое расстояние.

Совет: идеальный размер участка, выделенного под игру в настольный теннис – это участок 5х8 м. причем, не должно слепить солнце, не должно быть порывов ветра, не должно быть кусающихся насекомых (ну это, наверное, на даче не реально).

Готовим чертежи, инструменты, материал

В отличии от каких-то других предметов, размер которых можно увеличить или уменьшить, теннисный стол должен всегда соответствовать стандартам, иначе играть будет крайне неудобно:

Высота от пола до сетки – 760 мм.
Длина стола – 2740 мм.
Ширина стола – 1525 мм.

Вот так выглядит чертеж стандартного теннисного стола.

Конечно, все параметры сделанного теннисного стола своими руками чертежи должны отражать четко и понятно. Кроме стандартных размеров самого стола, указывают еще и параметры устанавливаемой в будущем сетки, как на этом рисунке.

Определившись с размерами, обратим свой взор на материал и инструменты, которые понадобятся для успешной работы. Исходить мы будем из того, какие выше обозначили размеры теннисного стола своими руками чтоб сделать. Таким образом, нам понадобятся:

Фанера, желательно шлифованная (2 листа, 1525×1525 мм, толщина 12 мм).
Обрезной брус (5 штук, 50×50×3000 мм).
Кронштейны крепления ножек из металла – 4 шт.
Саморезы (5×89 – 38 штук; 3,5×49 – 45 штук).
4 болта для соединения кронштейнов с ножками.
Антисептик для обработки деревянных поверхностей.
Шпатлевка для дерева и аэрозольная краска зеленого и белого цветов.
Ножовка.
Дрель.
Сварочный аппарат.
Инструменты для нанесения грунтовки и лакокрасочного покрытия.

Список составили, инструменты и материал приготовили, теперь можно приступать к непосредственно к тому, как сотворить стол для тенниса своими руками.

Поэтапное руководство по самостоятельному созданию стола для игры в настольный теннис

Подготовка заготовок

Так как наш стол для тенниса должен легко собираться и разбираться, то для этого должны быть созданы условия, а конкретно – необходимо нарезать заготовки металлических креплений, которые можно легко разобрать и собрать.

Заготовить фанеру для поверхности не трудно, так как листы в продаже соответствуют нашему размеру.

Совет: так как фанера продается нужного по ширине размера, ее потребуется подогнать только по длине. Для этого надо отмерить от каждого листа 15, 5 см и отпилить лишнее. Этим вы добьетесь того, что стыки фанеры будут расположены точно под сеткой.

Теперь осталось нарезать брус, после чего обработать его антисептиком. Такая обработка увеличит срок службы изделия и стол для настольного тенниса своими руками созданный прослужит довольно долго. Пока брус сохнет, варим кронштейны для крепления и делаем в них отверстия для саморезов.

Этапы сборки стола

Размечаем брус и собираем, используя саморезы, опорную для стола конструкцию. Для укрепления рамы прикручиваем к углам металлические кронштейны, задача которых удерживать углы в одном состоянии.
Примерьте ножки к креплениям и при необходимости, удалите лишний слой древесины. Крайне важно добиться точности соответствия ножки и гнезда крепления. Чтоб не перепутать их в дальнейшем, лучше пронумеровать детали.
Теперь прикручиваем установленные в гнезда брус к кронштейну. Для пущей прочности используем болты и делаем все очень внимательно и точно. Прикрутив все четыре бруса, получаем каркас, который потребует дальнейшей работы.
Делаем на столешнице разметку, примеряем и, с помощью саморезов, крепим ее к готовой раме. Для этого высверливаем отверстия, прикладываем крышку к каркасу и аккуратно скручиваем. Конечно, можно вкрутить саморезы с обратной стороны, надо только правильно рассчитать их длину. Иначе, складной теннисный стол своими руками получиться не сделать, а испортить, так как концы саморезов будут торчать на поверхности и мешать при игре.
Последний этап нашей работы в процессе того, как сделать теннисный стол своими руками, это покраска. Для начала, поверхность столешницы надо подготовить к окраске, для чего ее надо обдуть сильной струей воздуха. Легко это сделать при помощи компрессора. При его отсутствии, столешницу надо тщательно обмести и протереть тканью, достаточно жесткой структуры. После всех действий, на поверхность наносим слой шпатлевки и ждем, пока она хорошо высохнет.

Столешница на теннисный стол для улицы своими руками сделанный красится в два слоя: покрываем первым слоем – ждем полного высыхания. Покрываем вторым слоем и также ждем, когда хорошо высохнет. Теперь, при помощи аэрозольного баллончика, наносим разметку, устанавливаем сетку и для игры настольный теннис стол своими руками сделан, можно начинать пользоваться.

Совет: делая стол для тенниса самостоятельно рассчитайте длину брусьев, которые будете подкладывать так, чтоб они были короче длины игровой поверхности, кроме того, их сечение должно предотвращать деформацию столешницы.

Воспользовавшись информацией, вы быстро сделаете теннисный стол для улицы своими руками, чем несказанно порадуете своих близких и значительно сэкономите семейный бюджет. Ну а если еще остались вопросы о том, как сделать теннисный стол своими руками видео даст дополнительные объяснения.

как сделать, размеры и габариты стандарты, высота и ширина стола для пинг понга, видео

В числе множества замечательных возможностей, которые могут подарить частный дом или дача, грешно не обратить внимание на способы активного укрепления здоровья.

Например, настольный теннис, он же пинг-понг.

Если раньше эта игра была доступна скорее избранным, то сейчас всё – в наших руках, и, обзаведясь всего лишь теннисным столом, можно благотворно повлиять на множество аспектов собственного здоровья. А именно:

Здоровье физическое
- зрение – быстрая смена фокусировки глаз на летящий шарик является исключительно полезным упражнением, в числе прочего снимающим утомление от работы за компьютером;
- избавление от лишнего веса – в минуту сжигается от семи до десяти килокалорий энергии;
- гибкость – развивает и поддерживает высокую подвижность суставов;
- ловкость – точность быстрых движений;
- быстрота реакции – для развития этого качества пинг-понг используется известными боксерами;
- выносливость, укрепление сердечно-сосудистой системы, тренировка вестибулярного аппарата – список можно продолжать;
Здоровье психологическое
- избавление от синдрома хронической усталости – движение и положительные эмоции как ничто другое снимают стрессы и напряжение;
- концентрация внимания, самоконтроль, аналитическое мышление… достаточно для того чтобы понять: это здорово!

И не менее здорово осознать, что совсем необязательно приобретать дорогостоящий стол известной фирмы. Вполне по силам сделать его самому, своими руками, и радости он принесет едва ли не больше. Заманчиво? Тогда пора погрузиться в тему!

Габариты теннисного стола

Согласно международному стандарту, стол для игры в теннис имеет длину 2740 мм и ширину 1525 мм. Стандартная высота игровой поверхности стола – 760 мм от пола (земли).

Однако стоит отметить, что на практике иногда используются и другие размеры, все зависит от преследуемых целей и имеющихся условий.

Так, высота стола для занятий школьников может быть снижена и составлять 700, 680 или 600 мм. То же относится к габаритам – в продаже есть мини-столы 2440 х 1220 мм и даже 110 х 61 мм.

Толщина столешницы для любительского тенниса обычно составляет 16–19 мм, для профессиональных занятий 25–28 мм. Для клубов и соревнований стандарт – 22 мм.

Интересный факт: в настоящее время настольный теннис и пинг-понг – уже не одно и то же. Современные мастера пинг-понга используют ракетки, покрытые… наждачной бумагой.

Из чего можно сделать теннисный стол?

Столешница

Материал для изготовления столешницы в стандарте строго не оговаривается, регламентируется лишь отскок от нее стандартного мяча, падающего с высоты 30 см. Он должен составлять не меньше 23 см.

На практике листовые материалы на основе древесины (фанера, ДСП, ОСП) вполне соответствуют данному требованию.

Из наиболее доступных можно рассмотреть фанеру и древесно-стружечные плиты (ДСП). Кратко рассмотрим основные их достоинства:

Фанера

Размеры листов. В продаже обычно самыми ходовыми являются листы фанеры с размерами:
1525 х 1525 мм;
1525 х 1300 мм;
1525 х 1475 мм;
1475 х 1474 мм.
Они как нельзя лучше подходят для изготовления столешницы из двух половин, то есть если предполагается сделать складной теннисный стол своими руками. В этом случае потребуется два листа, которые нужно будет обрезать под размер только с одной стороны;
Качество поверхности подходящее без дополнительной обработки. Единственный совет – лучше выбирать листы, у которых одна поверхность является шлифованной (в маркировке присутствует обозначение «Ш1») сортов I и II;
Влагостойкость. Если планируется вариант преимущественно для улицы, то можно использовать влагостойкую фанеру (марки ФСФ, ФБ), а также ламинированную.

Важно: ламинированная фанера заметно дороже, зато такой стол будет служить достаточно долго, несмотря на любую погоду.

ДСП (древесно-стружечная плита)

Размеры листов. Номинальные размеры ДСтП описаны в ГОСТ 10632-2007, и перечислять их все здесь нет смысла. В нашем случае самыми интересными будут листы следующих размеров:
2750 х 1830 мм;
2750 х 1750 мм;
2750 х 1500 мм.
Наличие в продаже листов конкретных размеров сильно зависит от региона, однако очевидно, что лист 2750 х 1500 мм – это практически готовая цельная столешница, если имеется возможность разместить стол стационарно и надолго.
Качество поверхности в целом приемлемое, однако зависит от конкретного производителя, нужно выбирать внимательно. Впрочем, ламинированный лист зеленого или синего цвета и хоть и несколько дороже, но избавляет от необходимости покраски и дает готовую поверхность;
Вес. Листы ДСП нужной толщины (от 16 мм) довольно массивны, что можно рассматривать как достоинство в случае изготовления добротного цельного устойчивого стола.

Примите к сведению: небольшим отклонением от стандарта в размерах столешницы вполне можно пренебречь, если нет специального инструмента для выполнения в домашних условиях длинного и ровного реза. С другой стороны, серьезные продавцы этого материала, как правило, предлагают сопутствующие услуги раскроя и торцовки.

Основание

Подстолье можно выполнить металлическим или деревянным. Наиболее просто сделать деревянное основание, и если столешница тоже из древесного материала, набор инструментов для их изготовления будет один и тот же.

Обратите внимание: пиломатериалы лучше брать уже строганые, хотя можно острогать и самостоятельно.

Теннисный стол

Итак, с материалами мы разобрались, можно приступать к главному – как самому сделать теннисный стол в домашних условиях. Для примера возьмем такой вариант:

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать стол для настольного тенниса своими руками, нужно заготовить следующие материалы:

доска 25 х 100, длина 1050 мм – 6 шт.;
доска 30 х 100, длина 2200 мм – 2 шт.;
брус 50 х 50, длина 750 мм (для ножек) – 6 шт.;
брусок 30 х 50, длина 850 мм (для подстолья) – 4 шт.;
регулируемая мебельная ножка – 4 шт.;
шпильки или болты М8, длина 120–125 мм – 12 шт.;
гайки и шайбы М8 – 24 комплекта;
саморезы по дереву;
бумага наждачная.

Также понадобятся инструменты:

ножовка;
стамеска;
отвертки;
дрель или шуруповерт;
сверло диаметром 8 мм;
ключи рожковые 12 х 13 мм;
инструмент для разметки (карандаш, рулетка, столярный угольник).

Чертежи

Наш теннисный стол состоит из нескольких сборочных единиц, чертежи и размеры которых приведены ниже:

Столешница

Ножка опорная – 3 шт.

Брус продольный – 2 шт.

Этапы работ

Шаг 1. Подготовить полотна столешницы и изготовить детали согласно чертежам.
Пазы продольного бруса (сечение 50 х 100 мм) подогнать таким образом, чтобы они входили в ответные пазы опорных ножек с некоторым усилием.

Шаг 2. Собрать опорные ножки (3 шт.):

к брускам для ножек (сечение 50 х 50 мм) прикрутить мебельные ножки с регулировкой;

ножки и доски скрепить шпильками и гайками.

Шаг 3. Собрать каркас, вставив сверху продольные брусья в пазы ножек.

Шаг 4. Прикрепить саморезами к столешнице бруски сечением 30 х 50 согласно чертежу.

Шаг 5. Установить столешницу в собранный каркас. Затем зафиксировать любым удобным способом положение столешницы относительно продольных брусков. Это можно сделать, например, саморезами, или просверлить по месту сами продольные бруски и бруски 30 х 50 и воспользоваться болтами.

Полезные советы

Выбирая место для установки стола, нужно иметь в виду, что по-настоящему комфортно играть можно на площадке не менее 5 х 8 м.

Принимая решение заниматься настольным теннисом, помните: консультация врача никогда не бывает лишней, однако те, кто имеет проблемы с позвоночником (например, сколиоз), должны проконсультироваться обязательно!

Противопоказан настольный теннис людям, страдающим гипертонией, некоторыми заболеваниями глаз (проблемы с сетчаткой и глазным дном).

Не рекомендуется играть, когда организм ослаблен недавно перенесенным вирусным заболеванием, а также в период обострения хронических болезней.
Как сделать стол для настольного тенниса своими руками, смотрите в видео:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

технология и прочее + фото и видео

Любительское занятие спортом может не только разнообразить досуг, но и принести пользу здоровью. В настоящее время увлечение пинг-понгом пользуется огромной популярностью среди детей и взрослых. Желая освоить эту игру, необходимо позаботиться о наличии специализированного теннисного стола, изготовление которого своими руками поможет сэкономить приличную денежную сумму.

Как можно сделать стол для пинг-понга своими руками

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент моделей столов для пинг-понга, однако, стол, изготовленный своими руками, может составить конкуренцию большинству из них. Конструкции подобных изделий отличаются простотой и не требуют применения сложных технологических приёмов. А предварительная закупка качественных материалов позволит изготовить изделие, подходящее для использования как в домашних, так и в уличных условиях.

Стол для пинг-понга

Перед началом изготовления такого стола необходимо определиться с тем, какая именно конструкция станет для вас более приемлемой. Столы для пинг-понга могут быть складными и стационарными. Последний вариант наилучшим образом подходит для уличной установки.

Стационарный стол

А складные модели позволяют сэкономить полезное пространство, когда игра становится неактуальной. Заранее определяясь с место, где будет установлен стол, следует помнить, что вокруг него должно быть достаточно места для свободного передвижения игроков. Площадь такого пространства должна составлять 5х8 м.

Складной стол

Отдельного внимания заслуживает напольное покрытие. Преимущество желательно отдать твёрдому и ровному анти скользящему варианту. Для этой цели великолепно подходит пол, выполненный из битума или бетона. Не менее эффективны деревянные настилы, установленные на выровненную и твёрдую поверхность.

Размеры столешницы

В соответствии со стандартами, принятыми во всём мире, классический стол для пинг-понга должен располагать длинной 2740 мм и шириной в 1525 мм, при стандартной высоте от пола 760 мм. Однако можно изготовить стол и с другими размерными характеристиками, учитывая индивидуальные требования и площадь пространства, предполагаемого для его установки. Для подростков высота такого изделия может составлять от 600 до 700 мм. Габариты мини-стола равны 2440х12200 мм, а в некоторых случаях даже 110х61 мм. Толщина столешницы такого изделия, используемого в рамках клуба, согласно общепринятым стандартам, должна быть равна 22 мм, в то время как для профессиональной игры понадобится столешница толщиной от 25 до 28 мм. А для любительского тенниса вполне подойдёт плита толщиной 16–19 мм.

Размеры столешницы и высота стола для пинг-понга

Какие материалы можно использовать для изготовления

При выборе материалов для стола, изготавливаемого своими руками, можно остановиться на листовых фанере, ОСП и ДСП. Каждый из них сможет обеспечить необходимую высоту отскока стандартного мяча, падающего с высоты 30 см, равную 23 см, как указано в общепринятых стандартах.

Фанера

В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент фанерных листов, соответствующих следующим размерам:

1525 х 1525 мм;
1525 х 1300 мм;
1525 х 1475 мм;
1475 х 1474 мм.

Из такого материала можно изготовить складную столешницу, состоящую из двух половин, выполнив обрезку под заданный размер лишь с одной стороны. Кроме того, поверхность фанеры не требует дополнительной обработки, что позволит сэкономить время и средства. Однако при покупке фанерных листов, желательно отдать предпочтение товару I и II сорта с маркировкой «Ш1», свидетельствующей о наличии шлифованной поверхности и достаточной влагостойкости.

Столешница, выполненная из фанеры, имеет ряд недостатков, одним из которых является её провисание. Именно по этой причине этот материл лучше использовать при изготовлении неразборных столов, на жёсткой коробчатой основе, оборудованной подкосами. Для изготовления подобной опоры прекрасно подойдут доски. В качестве крепления фанерной столешницы к основе можно использовать саморезы, установленные по контуру изделия с шагом 100–150 мм. При этом их головки желательно зашпаклевать.

Ещё одним недостатком фанерного стола является вялый, хоть и правильный, отскок шарика. Исправить ситуацию поможет покраска поверхности столешницы акриловой краской на водной основе, наносимая в 2–3 слоя. Такая обработка одновременно усилит влагостойкость изделия. Однако перед нанесением слоя краски необходимо пропитать фанерные листы водно-полимерной эмульсией с двух сторон.

фанера

ДСП

Выбирая для изготовления стола для пинг-понга древесно-стружечную плиту, обратите внимание на её следующие размеры, оптимально походящие для подобного изделия:

2750 х 1830 мм;
2750 х 1750 мм;
2750 х 1500 мм

Качество этого материала во многом зависит от марки производителя, однако в целом оно вполне способно удовлетворить существующие требования. Приобретая лист с размерными характеристиками 2750х1500 м, вы покупаете уже практически готовую столешницу, подходящую для стационарной конструкции. При этом вы можете выбрать ламинированный лист синего или зелёного цвета, что исключит необходимость покраски.

Такой материал, толщиной от 16 мм, весьма тяжеловесен, что идеально подходит для изготовления крепкого и массивного теннисного стола. При необходимости корректировки размерных характеристик листа ДСП, можно воспользоваться услугами продавцов материала, которые смогут осуществить подрезку, в соответствии с указанными вами размерами, а также выполнить торцовку. Покупка ДСП обойдётся дороже, чем приобретение фанерных листов, однако, долговечность этого материала более высока.

ДСП

Ламинированная фанера

При создании столов для пинг-понга своими руками также можно воспользоваться ламинированной фанерой, которая исключает возможность деформации в процессе эксплуатации. Этот материал, выполненный на основе водостойкой берёзовой фанеры, не горюч, а также устойчив к ряду механических повреждений. В качестве ламината при производстве таких изделий используется меламин с последующей обработкой. Кроме того, ламинированная фанера располагает богатой цветовой гаммой, что также поможет сэкономить на покраске. Стандартные размеры листов позволят изготовить как цельные, так и раскладные столешницы.

В качестве кромки для этого материала используется качественный пластик, однако, сам по себе материал совершенно не крохкий. Краевую линию поля можно вывести при помощи малярного скотча, а разграничительные линии лучше всего выполнить акриловой краской, которая не сотрётся на протяжении длительного периода времени. Теннисный стол, изготовленный из ламинированной фанеры, может находиться под открытым небом. В процессе игры отскок шарика от поверхности такого стола будет идеальным. Стоимость этого материала нельзя отнести к разряду дешёвых, однако, потраченные деньги будут соответствовать высокому уровню качества вашего будущего стола.

образцы ламинированной фанеры различных цветов

Стеклопластик

Ещё одним из универсальных материалов, который может пригодиться при производстве столешниц для пинг-понга, является стеклопластик, листы которого можно приобрести в специализированных строительных магазинах. При выборе желательно отдать предпочтение листам толщиной в 10 мм, цвет которых может быть любым. Созданный на основе применения современных технологий, стеклопластик обладает завидной прочностью и малым весом. Стол, оснащённый такой столешницей, станет всепогодным, так как материал рассчитан на использование в широком температурном диапазоне. Изделия из него застрахованы от процессов гниения, а также отличаются завидной устойчивостью к механическим повреждениям и деформации. К числу особенностей этого материала также можно отнести его негорючесть. Стоимость стеклопластика достаточно высока, но совершенно оправдана с учётом перечисленных качеств.

стеклопластик

Композитный алюминий

В некоторых случаях для изготовления столов для пинг-понга используется алюминий. Такие столешницы соответствуют характеристикам полупрофессиональных столов, толщина плиты которых составляет 22 мм. Внешне такой материал напоминает запрессованный ДСП и может использоваться под открытым небом, не боясь деформаций и механических повреждений. Существует миф о том, что уровень громкости отскока от алюминиевых столов весьма высок. Однако это ошибочное мнение. Такие всепогодные столы весьма практичны, и способны полностью удовлетворить ожидания своих владельцев. Стоимость материала в данном случае весьма приемлема, однако, такой стол все же обойдётся дороже изделия, оснащённого фанерной столешницей.

алюминий

Стационарные Столы для пинг-понга, предназначенные для уличной установки, лучше всего изготавливать из всепогодных материалов, способных противостоять изменениям погодных условий. Однако, в качестве защиты от осадков, предотвращающей намокание поверхности столешницы, можно использовать тентовый влагоотталкивающий материал или же прочный рулонный полиэтилен.

различные образцы тентового материала

мотки рулонного полиэтилена

Чертежи и пошаговые инструкции изготовления столов для пинг-понга своими руками

Модель стола, предназначенного для помещения

Для изготовления деревянного теннисного стола своими руками, модель которого наилучшим образом подойдёт для установки в помещении, понадобятся следующие материалы:

доска 25 х 100, длина 1050 мм — 6 шт.;
доска 30 х 100, длина 2200 мм — 2 шт.;
брус 50 х 50, длина 750 мм (для ножек) – 6 шт.;
брусок 30 х 50, длина 850 мм (для подстолья) – 4 шт.;
регулируемая мебельная ножка — 4 шт.;
шпильки или болты М8, длина 120–125 мм — 12 шт.;
гайки и шайбы М8 – 24 комплекта;
саморезы по дереву;
бумага наждачная.

При этом желательно будет заранее подготовить такие инструменты, как:

ножовка;
стамеска;
отвёртки;
дрель или шуруповёрт;
сверло диаметром 8 мм;
ключи рожковые 12 х 13 мм;
инструмент для разметки (карандаш, рулетка, столярный угольник).

Предложенный вариант конструкции стола для пинг-понга состоит из столешницы, выполненной согласно указанным размерам,

чертеж столешницы

трёх опорных ножек

чертеж опорных ножек

и двух продольных брусьев.

чертеж продольных брусьев

Параметры каждой из деталей подобно указаны на чертежах.

Изначально нужно подготовить полотна столешницы, а также создать все необходимые детали, опираясь на информацию, указанную в чертежах. При этом пазы, расположенные на продольном брусе и обладающие сечением 50х100 мм, должны максимально плотно входить в ответные пазы, находящиеся на опорных ножках.
подготовка столешницы
Затем следует осуществить сборку опорных ножек. Для этого к брускам с сечением 50х50 мм, специально предназначенных для них, следует прикрепить мебельные ножки с регулировкой, при помощи гаек и шпилек.
мебельная ножка, прикрепленная к бруску
После необходимо осуществить сборку каркаса, предполагающую вставку продольных брусьев в пазы ножек сверху.
сборка каркаса стола
После завершения этого этапа необходимо надёжно прикрепить к столешнице бруски с сечением 30х50 мм с помощью саморезов.
На получившийся каркас устанавливаем столешницу, фиксируя её положение относительно продольных брусков. В качестве крепежа можно использовать болты, предварительно просверлив продольные бруски вместе с брусками сечением 30х50, или же саморезы.
крепление столешницы к каркасу стола

После завершения работы, вы получите примерно вот такое готовое изделие.

готовый стол для пинг-понга, выполненный своими руками

Видео: технология изготовления теннисного стола для улицы

Разборная модель теннисного стола

Для создания ещё одного варианта разборной модели теннисного стола своими руками понадобиться:

Шлифованная фанера 1525х1525х12 мм — 2 шт.
Брус обрезной 50х50х3000 мм — 5 шт.
Металлические кронштейны для крепления ножек — 4 шт.
Саморезы 5х89 – 38 шт.
Саморезы 3,5х49 – 45 шт.
Болты для присоединения кронштейнов к ножкам — 4 шт.
Антисептик для дерева.
Шпатлевка по дереву, эмаль для покраски столешницы (матовая зелёная, или синяя, чёрная).
Эмаль аэрозольная белая
И следующие инструменты:
Ножовка.
Сварочный аппарат.
Дрель, свёрла по железу.
Шпатель, валик, малярная кисть.
В этом случае изготавливаемый стол будет соответствовать таким размерным характеристикам:
Высота стола от напольного покрытия до сетки — 760 мм.
Длина крышки стола — 2740 мм.
Ширина крышки стола — 1525 мм.

А на представленном чертеже вы также сможете ознакомиться с параметрами установленной сетки.

Эта конструкция предполагает наличие легкосъемной столешницы, для которой необходимы специальные кронштейны, обеспечивающие возможность быстрой разборки стола, и выступят в качестве надёжных креплений. Для людей, далёких от работы с металлом, подобные изделия можно заказать в слесарных мастерских.

эскиз столешницы и самодельных кронштейнов

Столешница такого стола, изготавливается из фанеры. В данном случае понадобится два листа размером 1525х1525. Для создания столешницы, соответствующей европейскому стандарту, придётся отпилить от каждого листа по 155 мм. В таком случае стык двух фанерных плит будет расположен чётко под сеткой.
Затем следует нарезать брус, после чего обработать полученные элементы антисептиком и как следует просушить.
подготовка брусьев и фанеры
После необходимо выполнить сварку кронштейнов. Эта операция позволит создать надёжные крепления для ножек в количестве четырёх штук.
Изготовленные кронштейны необходимо оснастить отверстиями, в которые будут вставляться саморезы в процессе сборки конструкции.
самодельные кронштейны для стола

Сборка

Выполнив разметку брусьев, необходимо собрать опорную раму, зафиксировав её саморезами.
опорная рама для стола
Затем к углам каркаса монтируем кронштейны, которые смогут растянуть и удержать углы рамы.
установка кронштейнов по углам рамы
Теперь следует подогнать имеющиеся ножки к креплениям, за счёт снятия лишней древесины. Однако при этом необходимо создать условия для вставки дополнительной пластины, задачей которой станет распределение и усиление натяжки от болта. Так как кронштейны будут выполнены своим руками, каждый из них будет иметь небольшие отличия. По этой причине каждая из используемых подставок должна будет точно соответствовать параметрам своего гнезда. Чтобы не получилась путаница, ножки и кронштейны желательно пронумеровать.
вставка пронумерованных ножек в крепления
Затем следует установить в гнёзда брус и прикрепить его болтами к кронштейнам. После этого можно поставить получившуюся платформу на ножки, крепко прикрученные к раме.
установка платформы на ножки
Создаём отверстия, размер которых позволяет установить шляпки метизов вровень с поверхностью плиты.
Выполняем разборку получившейся конструкции, после чего к расположенной на полу раме прикручиваем крышку, оснащённую готовыми отверстиями для саморезов.
крепление столешницы к основе с помощью саморезов

Покраска

Для подготовки столешницы к покраске желательно протереть её жёсткой тканью или обдать мощной струёй воздуха из компрессора. Затем приступаем к нанесению шпатлевки, слоям которой даём полностью высохнуть.
шпатлевка, нанесенная на поверхность столешницы
Наносим краску в 2–3 слоя, тщательно просушивая каждый из них.
При помощи малярного скотча создаём ограничительные полосы и наносим разметку игрового поля, используя аэрозольный баллончик или кисточку.
После завершения оформления стола устанавливаем сетку.
готовый стол для пинг-понга

Чертёж складной модели стола для настольного тенниса

Среди любителей настольного тенниса особой популярностью пользуются раскладные модели столов, позволяющие приступить к игровому процессу даже при отсутствии напарника. Сделать такой стол своими руками можно, опираясь на предоставленный ниже чертёж.

чертеж складной модели стола для пинг-понга с точным указанием размерных характеристик каждой детали

Однако на данном чертеже наборная столешница изготовлена из досок, что является не очень удачным и практичным вариантом. В качестве материала для её изготовления можно использовать фанеру или любой другой вариант, описанный в этой статье. Это позволит исключить необходимость установки дополнительных линий крепежа, без ущерба для прочности конструкции.

Для создания такой модели стола для пинг-понга можно использовать деревянные элементы. Однако более простым решением станет создание рамы с использованием уголков, выполненных из стали или дюраля. При этом стальные уголки лучше сварить, а для крепления дюралевых элементов использовать винты с треугольными косынками, созданными из металла, толщина которого составляет от 2 до 2,5мм.

размеры складной модели

Для обеспечения рамам требуемой жёсткости желательно укрепить их при помощи поперечен, выполненных из уголков. Для соединения рам можно использовать рояльные или обычные петли, которые следует утопить в щитах. В боковых поверхностях рам нужно сделать отверстия для крепления ножек стола и подкосов платформы.

В основе платформы лежат:

четыре подкоса,
четыре мебельных ролика,
две поддержки,
две тележки.

Тележки изготавливаются из досок толщиной от 20 до 25 мм. Для создания подкосов понадобятся доски шириной 60 мм и толщиной 20 мм. А основание следует выполнить из досок шириной 90 мм и толщиной 20 мм. Мебельные ролики можно подобрать и купить в специализированных магазинах.

Для ножек понадобятся доски 80х20 мм. Их крепление к раме должно быть шарнирным, выполненным на основе использования болтов с барашковыми гайками. Это позволит складывать их при необходимости.

детализированная схема стола для пинг-понга

На ножках следует разметить отверстия для болтов, проведя вдоль каждой из них осевые линии.
Верхние части ножек желательно укрепить металлическими накладками, а отверстия оснастить втулками для более надёжной фиксации.
Для выравнивания игрового поля рекомендуется выполнить установку подпятников на каждую из ножек. Для этого следует использовать гайку М-10 или М12 и выточить под неё болт.
Затем необходимо впрессовать её с ножку конструкции и ввернуть болт.
Ножки необходимо скрепить попарно планками 60х20 мм.
А дальше выполните установку столешницы, изготовленной из выбранного вами материала. В качестве крепежа можно использовать саморезы или длинные шурупы.
Покрасьте столешницу в нужный цвет, после чего нанесите разметку игрового поля.

Особенности, которые необходимо учесть при изготовлении ножек для теннисного стола

Теннисные столы, предназначенные для использования в уличных условиях, лучше всего изготавливать без использования регулируемых мебельных ножек. При установке на грунт такие ножки будут вязнуть в нём, а при установке на мощёное покрытие им не хватает предела регулировки. Наилучшим материалом при изготовлении опорной конструкции в этом случае будет металл. Конструкция, оснащённая такими ножками, будет устойчиво стоять на земле и может быть выровнена простым вдавливанием ножек в почву. Это наилучший вариант для раскладного стола.

В некоторых случаях весьма целесообразно выполнить основание стола в виде «козлика», изготовленного из деревянного бруса, с дополнительной установкой двух брусьев или досок сверху, что исключить возникновение прогиба столешницы.

«козлики», предназначенные для установки столешницы

стол, установленный на козлах

Конструкция опорных «козликов»

Размеры козликов могут быть любыми, при условии, что их габаритная ширина должна быть меньше ширины столешницы примерно на 300 м.

Для расчёта высоты «козла» используется формула, согласно которой от 760 мм следует отнять толщину плиты столешницы, а после отнять высоту бруса, подкладываемых под неё.

Конструкция деревянного «козлика»

чертеж «козлика»

Для уличных теннисных столов также используются и другие виды основ.

уличный теннисный стол на стационарной подставке из натурального камня

теннисный стол на стационарной основе

Самостоятельное изготовление стола не является слишком сложной задачей. Правильно подобранные материалы и инструменты помогут воплотить в жизнь вашу мечту, исключая необходимость крупных затрат. Увлекательные занятия пинг-понгом помогут сохранить великолепную физическую форму и принесут массу положительных эмоций людям различных возрастов.

Здравствуйте, меня зовут Анна. Мне 37 лет. Образование высшее управленческое. Разведена, воспитываю дочь.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как сделать теннисный стол: подробная инструкция от мастеров

Содержание:

Настольный теннис сопровождает нас со школьной скамьи. Однако, веселая подвижная игра, которая с успехом заполнит досуг взрослых и детей, требует некоторой оснастки. Речь, разумеется, не о шарике и ракетках, это как раз не проблема. Гораздо актуальней вопрос, как сделать теннисный стол своими руками, поскольку подобный инвентарь стоит немалых денег.

Собственноручно сделанный теннисный стол обойдется минимум в 3 раза дешевле покупного

Несколько советов

Если в вашем воображении возникла красивая картинка игры в пинг-понг, происходящей посреди дачной лужайки, то не обольщайтесь. Хороший порыв ветра, дождь и комары могут заметно подпортить ситуацию. Теннисный стол лучше ставить в закрытом помещении. Заодно и его сохранность будет обеспечена. Если все же решили установить стол под открытым небом, выбирайте такое направление, чтобы солнце не слепило игрокам глаза. На солнцепеке тоже не игра, лучше укрыться в тень, под защиту зеленых изгородей и деревьев.
Далее необходимо решить, будет ли теннисный стол своими руками стационарным или разборным. Второй вариант проще, иначе придется строить помещение специально для игры в теннис. Зачем, когда можно обойтись гаражом или навесом.
Следует учесть, что игрокам требуется пространство вокруг стола. Это примерно 5х8 м, так как в процессе то и дело приходится отбегать от игровой поверхности на некоторое расстояние.
Напольное покрытие вокруг стола должно быть твердым и ровным, чтобы играющие не запинались и не поднимали пыли. В идеале площадку заливают битумом или бетоном. Можно сбить дощатый настил или просто выровнять и уплотнить грунт. Поверхности пола и стола должны иметь строгую горизонталь.

Подготовительные работы

Стандартные размеры теннисного стола

В первую очередь следует учитывать, что стол для тенниса своими руками должен соответствовать стандартным размерам:

Высота стола от напольного покрытия до сетки – 760 мм.
Длина крышки стола – 2740 мм.
Ширина крышки стола – 1525 мм.

Параметры установленной сетки также подробно указаны на чертеже.

Стандартные размеры теннисного стола

Необходимые материалы

Исходя из представленных размеров, готовим необходимые материалы для работы:

Шлифованная фанера 1525х1525х12 мм – 2 шт.
Брус обрезной 50х50х3000 мм – 5 шт.
Металлические кронштейны для крепления ножек – 4 шт.
Саморезы 5х89 – 38 шт.
Саморезы 3,5х49 – 45 шт.
Болты для присоединения кронштейнов к ножкам – 4 шт.
Антисептик для дерева.
Шпатлевка по дереву, эмаль для покраски столешницы (матовая зеленая, или синяя, черная).
Эмаль аэрозольная белая.

Перечень инструментов

Набор инструментов, чтобы сделать теннисный стол своими руками, потребуется такой:

Ножовка.
Сварочный аппарат.
Дрель, сверла по железу.
Шпатель, валик, малярная кисть.

Заготовки для теннисного стола

Итак, мы остановились на том, что наше игровое поле должно быть легкосъемным, и в случае необходимости могло бы спокойно постоять у стены. Поэтому нужны вот такие кронштейны для ножек, которые одновременно обеспечат надежное крепление и быструю разборку конструкции. Если нет возможности самим нарезать и согнуть заготовки, заказываем их в слесарной мастерской.

Эскиз требуемых кронштейнов

Что касается крышки стола, здесь все просто. Фанера продается листами как раз 1525х1525, и на крышку уйдет два листа. Европейские размеры теннисного стола составляют 5х9 футов (один фут = 348 мм), поэтому подгонять фанеру придется только по длине, отмерив и отпилив от каждой плиты по 155 мм. Стык двух листов пройдет прямо под сеткой.

Теперь нарезаем брус. Обрабатываем все заготовки антисептиком и даем им просохнуть.

Заготовки для теннисного стола, обработанные антисептиком

Сами в это время занимаемся сваркой кронштейнов. На выходе должны получиться четыре идентичных крепления для ножек стола.

Металлические кронштейны для крепления ножек

Просверливаем в кронштейнах отверстия под саморезы.

Сборка теннисного стола

Разметив брус, собираем опорную раму на саморезы.

Собираем опорную раму на саморезы

Как сделать стол для тенниса, которому будут не страшны неучтенные дачные нагрузки? Для этого прикручиваем к углам каркаса кронштейны, чья конструкция призвана удержать углы рамы в стабильном состоянии, а также растянуть их.

Прикручиваем к углам каркаса кронштейны

Подгоняем ножки к креплениям, снимая древесину до тех пор, пока брус не начнет легко входить на свое место. Учитываем при этом вставку дополнительной пластины, распределяющей усилие натяжения от болта. Самодельные кронштейны в любом случае будут иметь небольшие расхождения по размерам, поэтому каждая подставка должна соответствовать своему гнезду. Для этого нумеруем и кронштейны, и ножки.

Подгоняем ножки к креплениям

Устанавливаем брус в гнезда, прикручиваем болтами к кронштейнам и ставим платформу на ножки. Основная задача, как самому сделать теннисный стол, решена, остались мелочи.

Ставим платформу на ножки

Примеряем крышку стола на законное место. Делаем разметку на столешнице под саморезы, которыми прикрутим ее к раме.

Сверлим отверстия, слегка рассверливая их, чтобы шляпки метизов оказались вровень с поверхностью столешницы.

Разбираем конструкцию. Укладываем на пол раму, на нее устанавливаем крышку с готовыми отверстиями под саморезы и аккуратно прикручиваем. Можно ввернуть саморезы с обратной стороны, рассчитав их длину так, чтобы не повредить поверхность столешницы.

Прикручиваем саморезами столешницу к раме

Готовим столешницу к покраске. Лучше всего было бы обдуть ее сильной струей воздуха из компрессора, но можно тщательно обмести и протереть жесткой тканью. Шпатлюем поверхность и даем составу схватиться.

Шпатлюем поверхность теннисного стола

Окрашиваем крышку на два раза, тщательно просушивая каждый слой.

Наносим разметку игрового поля аэрозольным баллончиком, отграничив полосы малярным скотчем. После этого можно устанавливать сетку и запускать теннисный стол в эксплуатацию.

Наш теннисный стол готов

Собранная нами платформа как минимум в три раза дешевле фабричного изделия, а по качеству практически не отличается. Вот так, буквально за несколько вечеров, даже полному новичку в столярном деле, можно заиметь в своем арсенале замечательный теннисный стол для досуга всей семьи.

Теннисный стол своими руками — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

Многие любят такую занимательную игру, как настольный теннис, но далеко не все в нее играют. Прежде всего, проблема состоит в дорогостоящем оборудовании, поскольку теннисные столы от известных производителей стоят очень дорого, и не каждый может позволить себе такое удовольствие. Но если уж сильно хочется погонять ракеткой мяч, почему бы не сделать теннисный стол своими руками? К тому же, это дело не такое уж и сложное.

к содержанию ↑

Общее устройство конструкции теннисного стола

Столы для тенниса могут изготавливаться двух видов — разборные и стационарные:

Первый вариант более удобен, если в доме немного места — его легко поставить на лужайке. Однако надежность конструкции такого вида невысока — любой порыв ветра способен ее нарушить.
Если же вы решили делать стационарный стол, то будьте готовы к необходимости оборудования для игры отдельного помещения, поскольку его размеры должны составлять не менее 5 на 8 метров.

Важно! Поверхность пола обязательно должна быть ровной, в противном случае — адекватной игры может не получиться.

Вне зависимости от того, какой вид стола для тенниса вам пришелся больше по вкусу, он должен соответствовать стандартам:

Его ширина должна составлять 152,5 см, длина -274 см, а высота — 76 см.
Высота сетки всегда равняется 15,25 см.

Важно! Если вы занимаетесь данным спортом на профессиональном уровне, то лучше всего выбрать толщину полотна 2,8 см. Любительская модель может допускать толщину стола от 12 мм.

к содержанию ↑

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы сделать теннисный стол своими руками, вам понадобится следующее:

Шлифованная фанера размером 152,5 на 152,5 на 1,2 см — 2 шт.
Обрезной брус 5 на 5 на 300 см.
Металлические кронштейны — 4 шт.
Саморезы 5 на 98 — 38 шт, 3,5 на 49 — 45 шт, болты — 4 шт.
Карточные петли.
Антисептик.
Сварочный аппарат.
Шарнирные подкосы.
Дрель.
Ножовка.
Краска белого цвета в баллончике.
Синяя или зеленая эмаль по дереву.
Малярная лента.
Кисточка или валик.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

После того, как все материалы будут куплены, внимательно разберитесь в чертежах стационарного теннисного стола своими руками, которые можно легко отыскать в интернете:

Разметьте брус и нарежьте его соответствующего размера. У вас должно получиться пять заготовок, три из которых должны быть равны по ширине стола, а две — по длине. После — обязательно покройте древесину антисептическим средством.
Пока заготовки будут сохнуть, подготовьте кронштейны, которые необходимы для крепления ножек. Они дадут возможность удержать всю конструкцию в устойчивом состоянии и немного раздвинуть углы рамы. Стол не развалится при первом же использовании — достаточно лишь прикрутить кронштейны к углам, проделав отверстия под саморезы.

Важно! Кронштейны, которые были сделаны собственноручно, будут обладать различными размерами. Поэтому необходимо пронумеровать их вместе с ножками.

Установите ножки. Если вы видите, что брус не входит в подготовленное отверстие, снимите древесину в таком количестве, чтобы заготовка без труда установилась. При этом не стоит забывать о том, что необходимо оставить пространство для дополнительной пластины, благодаря которой будет гарантироваться должное натяжение болта.
После установки брусьев прикрутите их к кронштейнам с помощью болтов. Только после этих действий можно приступать к установке крышке. Изначально примерьте поверхность, сделайте пометки для саморезов, после чего просверлите отверстия.

Важно! Необходимо, чтобы отверстия были чуть больше креплений, так как шляпки метизов не должны выглядывать за поверхность платформы. Если у вас получились какие-то неровности, то уберите их при помощи шпатлевки. Закреплять саморезы можно и с обратной стороны, но нужно действовать осторожно, чтобы не повредить крышку будущего теннисного стола.

Покрасьте поверхность крышки в два слоя, каждый из которых должен хорошенько просохнуть. Если вы купили шлифованную плиту, то обработайте ее с помощью шпатлевки. После нанесения эмали сделайте разметку: для этого зафиксируйте малярную ленту, а при помощи баллончика распылите по периметру краску белого цвета шириной 200 мм. Также полоса в 3 мм должна проходить посередине стола по длине. После этого можно устанавливать сетку и вводить стол в эксплуатацию.

Важно! Чтобы сэкономить время и силы, можно купить ламинированное ДСП синего или зеленого цвета, заказав услугу порезки, а также поклейки кромки.

к содержанию ↑

Раскладной теннисный стол

Раскладной стол для настольного тенниса своими руками поместится в любой комнате. Основным его преимуществом является мобильность, поэтому при условии хорошей погоды его можно легко вынести на улицу, хоть и придется это делать вдвоем, поскольку такая конструкция весит около 50 кг.

Важно! Сооружение такого вида стола — это точная и кропотливая работа, где каждый элемент должен четко подходить к другим деталям.

Основные моменты сборки:

Основа такой конструкции сооружается из бруса, упомянутого выше. Используя саморезы, соберите раму, которая соответствует размерам крышки, затем смонтируйте поперечные подпорки, делающие стол более устойчивым.

Важно! Необходимо помнить, что рам должно быть две — для каждой из половин конструкции своя.

На их стыке закрепите карточные петли, которые будут препятствовать столу складываться. Жесткость опоры будут обеспечивать шарнирные подкосы, которые отходят от боковин каждой из рам к бортикам тележки.
Если вы желаете обойтись без кронштейнов из металла, то ножки стола сделайте по типу строительного “козла”.

Важно! Чтобы во время игры поверхность не двигалась, просверлите в раме отверстие, которое соответствует размеру бутылочной пробки.

к содержанию ↑

Нюансы изготовления всепогодного стола

Зачастую универсальные теннисные столы своими руками делают складными, чтобы в любой момент их можно было убрать.

Отличие подобных конструкций от обычных столов заключается в используемом материале для столешницы. Так как дерево и ДСП подвержено деформации и гниению под воздействием влаги, для подобной модели стоит использовать меламин или пластик:

Столы из пластика очень легкие, но не дают возможности мячику хорошо отскакивать от поверхности.
Меламин в данном случае идеален, но плиты из него стоят достаточно дорого. Этому материалу не страшен холод, влага и снег.
Нередко поверхность стола делают из нескольких слоев. Вначале к раме крепится алюминиевый лист, а затем не него кладется меламин или пластик.

Важно! Для ухода зе теннисным столом необходимо использовать только мягкие губки и тряпки. Абразивные средства здесь неуместны, так как могут стать причиной появления потертостей и царапин, что в значительной мере ухудшит отскок мячика. Специалисты советуют использовать специальные средства для чистки, которые можно купить в магазине спорттоваров.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы быстро сделаете теннисный стол своими руками, чем порадуете своих близких и существенно сэкономите семейный бюджет.

Поделиться в соц. сетях:

из чего изготовить (фанера или ДСП), какого размера сделать, как собрать самому и окрасить для улицы или дачи

В нынешнее время весьма распространен здоровый образ жизни. И настольный теннис может стать отличным способом поддержать физическую форму, а также развлечься.

При этом необязательно записываться в спортивный зал, достаточно обзавестись собственным теннисным столом. И чтобы не покупать дорогостоящий инвентарь, стол всегда можно собрать своими руками.

Из чего: ДСП или фанера?

Для изготовления столешницы лучше всего подходит дерево (ДСП) и фанера. Особое внимание при выборе материала стоит уделить качеству поверхности, которое должно обеспечивать необходимую высоту отскока шарика.

Габариты продаваемой фанеры отлично впишутся в изготовление складного стола, т.е. столешницы выполняется из двух частей.

Чаще всего используют фанеру с габаритами 1525х1525 мм, но и самые маленькие листы 1475х1475 мм, имеющиеся в продаже, тоже подойдут. При этом фанера имеет подходящее качество поверхности и не требует дополнительной обработки. В случае размещения теннисного стола во дворе следует выбирать влагостойкую фанеру с маркировкой ФБ и ФСФ или ламинированную.

Фанера имеет такие недостатки, как провисание и коробление больших листов. Поэтому не рекомендуется делать столешницу из сплошного листа фанеры. Либо использовать усиленный опорный контур с дополнительными балками.

Совет: рекомендуется выбирать листы фанеры сортов I и II с одной шлифованной стороной, в маркировку которой вписывается Ш1.

Габариты продаваемой ДСП подходят для изготовления цельной столешницы. Обычно используют листы 2750х1830, 2750х1750, 2750х1500 мм. Чтобы не тратить время на дополнительную обработку поверхности, рекомендуется сразу покупать ламинированные листы синего или зеленого цвета. По сравнению с фанерой стол из ДСП будет смотреться массивнее, что повышает его устойчивость.

Совет: при покупке материала рекомендуется воспользоваться услугами раскроя и торцовки, что избавит от необходимости приобретения дополнительного оборудования.

Разбивать столешницу более чем на две части не целесообразно, потому как стыки и линии крепежа допустимы только под сеткой.

Чертеж и размеры стола для настольного тенниса

Важно: размеры стандартного игрового поля – 1525 мм на 2740 мм.

Высота игровой поверхности над полом должна составлять 760 мм. Толщина столешницы для любительского теннисного стола варьируется в диапазоне 12-28 мм, но в среднем принимается – 18 мм.

Необходимо обратить внимание на то, что опоры теннисного стола не должны выходить за пределы контура игрового поля. В идеале опорная конструкция углублена внутрь игрового поля и отстает от края столешницы примерно на 200-300 мм.

Инструменты

Для изготовления теннисного стола своими руками понадобятся следующие инструменты:

циркуляционная стационарная или ручная пила;
наждачная бумага;
наждак;
шуруповерт;
ручная ножовка или пила;
нейлоновый валик с мелким ворсом для покраски;
инструменты для разметки.

Как сделать самому в домашних условиях?

Как изготовить детали?

Начать следует с изготовления составляющих:

Подготовка столешницы. Если листы не были обрезаны по заданным размерам при покупке, то следует изготовить две половинки столешницы самостоятельно или цельную столешницу.Они вырезаются из листов фанеры/ДСП размером 1525х1370 (две части) или 2740х1525 (цельная столешница) с помощью циркуляционной стационарной пилы или ручной циркуляционной пилы, крайне не рекомендуется использовать для этого ручной электрический лобзик.
Место отреза следует заклеить строительным скотчем, чтобы улучшить качество реза. После резки скотч снимается, а кромки зачищаются наждачной бумагой.
Обработка торцов столешницы. Самый простой способ увеличить срок эксплуатации столешницы – это покрасить или оклеить торцы. Более надежным способом является окантовка алюминиевым уголком.
Подготовка элементов опорного каркаса. Необходимо нарезать брус 50х50 мм на балки: продольные балки контура длиной 2140 мм – 2 шт.; поперечные балки контура длиной 1025 – 2 шт.; перекладина контура длиной 1025 – 1 шт.; ножки длиной 742 мм – 4 шт. (длина ножек принята с запасом 50 мм для последующей подгонки и с учетом толщины столешницы 18 мм). Длина ножек должна рассчитываться исходя из толщины столешницы и высоты игрового поля над полом, равной 760 мм.Каждую балку следует тщательно отшлифовать наждаком и обработать антисептиком, что увеличит срок эксплуатации. В качестве ножек также можно использовать готовые мебельные ножки, высота которых регулируется. Если планируется установка теннисного стола на улице (на земле или на газоне), то деревянные ножки стоит заменить металлическими (например, использовав профильную трубу).

Как собрать?

Сборка не представляет собой ничего сложного:

Сборка опорного контура в виде прямоугольной рамы с перекладиной посредине. Балки скрепляются между собой и дополнительно фиксируются с помощью стальных уголков и саморезов.Стыковать балки предпочтительно с накладкой вполдерева или шиповым соединением. Рекомендуется также сделать усиление в местах установки ножек в виде металлических пластин, которые крепятся к балкам саморезами.
Сборка опорного каркаса. Заключается в установке ножек, которые могут быть съемными или несъемными. Для съемных дополнительно устанавливаются кронштейны. При этом необходимо проконтролировать, чтобы ножки входили легко, но в то же время плотно прилегали к стенкам кронштейна. Для распределения нагрузки от фиксирующих болтов на ножках устанавливаются металлические пластины.
Установка столешницы на собранный каркас. Для этого половинки столешницы (или цельную столешницу) укладываются игровой поверхностью вниз. Сначала требуется разметить места установки контура, а после зафиксировать положение столешницы относительно опорной рамы с помощью клея, после чего произвести основное крепление.Крепление элементов опорного контура осуществляется с помощью металлических уголков и саморезов. Длину саморезов следует подбирать такой, чтобы не нарушить игровую поверхность столешницы. Уголки располагаются равномерно по внутреннему и внешнему периметрам рамы с шагом не более 300 мм.
Завершающая стадия сборки. Столешница с опорным каркасом переворачивается, и производится подрезка ножек по фактическому состоянию (в месте дальнейшей эксплуатации). Требуется обеспечить устойчивость стола. Обрезка ножек осуществляется ручной ножовкой или с помощью пилы. Если планируется использовать стол в помещение, то после подрезки на срез ножек рекомендуется наклеить тонкую резину, чтобы избежать скольжения.

Совет: для повышения устойчивости теннисного стола можно установить промежуточные опоры (ножки).

Всепогодный стол для улицы и дачи

После сборки теннисного стола все элементы необходимо загрунтовать.

Если для столешницы использовалась фанера, то дополнительно потребуется окраска игровой поверхности.

Перед нанесением краски необходимо зачистить поверхность. Рекомендуется окрашивать в два слоя (перед нанесением второго слоя, первый должен высохнуть) и использовать матовую краску, чтобы исключить появление бликов на игровой поверхности.

После покраски поверхность должна просохнуть, на что потребуется не менее суток.

На финишной стадии на стол наносится разметка. Для этого белой полосой, толщина которой составляет 20 мм, выполняется окантовка игрового поля. Само игровое поле делится пополам белой линией, толщина которой должна быть не более 3 мм.

Совет: для нанесения разметки стоит воспользоваться малярным скотчем и аэрозольной краской.

Фото

Итого результат приятно показать соседям и использовать по прямому назначению:

Полезное видео

Просто и понятно весь процесс изготовления описан на следующем видео:

Заключение

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению теннисного стола, следует определиться с местом его расположения (в помещении или на улице). После чего составить подробный чертеж или воспользоваться представленными в статье. Сборка стола достаточна проста и не требует особых навыков, большой затраты времени или денежных средств.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как сделать самодельный складной стол для пинг-понга

Шелли здесь с ОТЛИЧНЫМ проектом для вас в преддверии семейных праздников 4 июля — посмотрите мой потрясающий соус DIY Складной стол для пинг-понга !! Идеально подходит для семейного отдыха, и, что самое приятное, я перевернул складки типичных столов для пинг-понга, чтобы их можно было хранить на 10-дюймовом месте! Ваху!

Врать не буду, на моих фотографиях есть ошибки, но планы были скорректированы постфактум, чтобы вы не повторяли мои ошибки.Типичный пример моих сообщений на 100Things2Do.ca — я люблю делать ошибки и избавляю вас от неприятностей.

Складной стол для пинг-понга своими руками

Принадлежности:

(1) 4 x 8 футов. Лист 3/4-дюймовой фанеры
(1) 14-дюймовый квадрат из 3/4-дюймовых фанерных ломов
(6) 1 x 6 x 6 футов. Доски
(1) 2 x 6 x 8 футов. Доска

Винты с карманом 1 дюйм
2 винта с карманом 1/2 дюйма
(2) 24-дюймовые неразрезные петли для тяжелых условий эксплуатации
Клей для дерева
Металлические направляющие для 14-дюймовых ящиков (опция)
29-дюймовые ножки складного стола (* совет: ищите в списке Крейга!)
Малярная лента
3/4-дюймовые гвозди Brad Nails
1 1/4 дюйма Brad Nails
Винты по дереву 1 дюйм
Шурупы по дереву 1 1/4 дюйма
(2) Медная пленка 24 x 36 дюймов (опция)

Раскрой:

Разрежьте фанеру или попросите в магазине товаров для дома разрезать ее пополам, чтобы у вас было (2) квадрата 48 ″ x 48 ″

(4) 1 × 6 @ 48 дюймов (номинальные размеры 3/4 ″ на 5 1/2 ″)
(1) 1 × 6 @ 49 1/2 дюймов
(1) 1 × 6 @ 16 1/2 дюймов
(1) 1 × 6 @ 32 7/8 дюйма
(1) 1 × 6 @ 15 1/2 дюймов (разорвано до 4 3/4 дюйма в ширину)
(2) 2 × 6 @ 48 дюймов (разорвано до ширины 4 1/2 дюйма)

Ящик:

(2) 1 ″ x 3 3/4 ″ @ 14 дюймов
(2) 1 ″ x 3 3/4 ″ @ 15 1/2 дюймов
(1) 3/4 ″ слой обрезан до 14 ″ на 14 ″

план показывает нижнюю сторону стола

Чтобы начать сборку самодельного складного стола для пинг-понга, вам нужно просверлить отверстия размером 3/4 дюйма вокруг трех сторон фанеры размером 48 x 48 дюймов.В инструкциях производителя к моему приспособлению для отверстий в карманах сказано, что нужно просверливать отверстия на расстоянии 2 дюйма с каждой стороны, а затем размещать отверстия в карманах через каждые 6-8 дюймов друг от друга.

С помощью столярного клея и 1-дюймовых саморезов прикрепите боковые части (48-дюймовые доски) к бокам. Изо всех сил старайтесь, чтобы боковые панели находились заподлицо с верхом (здесь внизу) стола для пинг-понга.

Прикрепите доску размером 49 1/2 дюйма к последней стороне с отверстиями для карманов, снова используя столярный клей и 1-дюймовые винты с карманами.

Просверлите отверстия в карманах с одной стороны досок 2 × 6 (теперь 2 дюйма на 4 1/2 дюйма) через каждые 6 дюймов. Используйте столярный клей и прикрепите его к нижней поверхности стола для пинг-понга между боковыми досками. Предварительно просверлите и вкрутите (2) 2-дюймовых шурупа по дереву с внешней стороны в доски размером 2 x 4 1/2 дюйма для дополнительной прочности.

Я построил половину стола для пинг-понга за раз, чтобы быть уверенным в размещении ножек стола.

Прежде чем выбежать и потратить целое состояние на новые ножки стола, просмотрите свой местный список Craig’s List и возьмите старый складной столик.Я подобрал этого парня за 25 долларов и просто снял ножки для этого проекта стола для пинг-понга. Гений, правда ?!

Прикрепите ножки к нижней части стола для пинг-понга так, чтобы ножки находились на расстоянии около 2 дюймов от доски размером 2 x 4 1/2 дюйма и располагались по центру посередине. На фото ниже изображена сторона №2 стола для пинг-понга, но вы поняли, что такое центрирование.

план показывает нижнюю сторону стола

Начните сборку второй половины складного стола для пинг-понга так же, как и первую, но вместо того, чтобы прикреплять лицевую панель размером 49 1/2 дюйма на третьей стороне с отверстиями для кармана, прикрепите доску 32 7/8 дюйма. и оставьте последний раздел пустым (пока).

Просверлите карманные отверстия на одной длинной и одной короткой стороне 15 1/2-дюймовой доски и прикрепите к краю 32 7/8-дюймовой доски столярным клеем и 1-дюймовыми винтами с карманами. Короткая сторона будет прикручена непосредственно к плате 32 7/8 дюйма. У этой доски будет 30 3/4 дюйма с одной стороны и 16 1/2 дюйма с другой.

* Примечание. Обычно ящики для ящиков должны быть на 1 дюйм уже, чем отверстие ящика. Это обеспечит зазор 1/2 дюйма с обеих сторон для скользящих элементов ящика.Обычно это так, в зависимости от типа выдвижных ящиков, но вам нужно перепроверить в соответствии с указаниями производителя. Мне потребовалось ОЧЕНЬ МНОГО из ~~клятв,~~ потеющих, чтобы заработать для тебя эти чаевые.

Пора построить ящик!

Я использовал обрезки МДФ 3/4 дюйма, которые лежали у меня в гараже, но МДФ 1/2 дюйма или фанера тоже подойдут. Отрежьте основу до квадрата 14 на 14 дюймов.

Прикрепите боковые доски размером 3 3/4 дюйма на 14 дюймов к основанию с помощью столярного клея и гвоздей размером 1 1/4 дюйма.Закончите, прикрепив к концам 15 1/2-дюймовых частей с помощью столярного клея и 1/4-дюймовых гвоздей (проще всего с помощью пистолета для гвоздей). Перед тем, как забивать гвоздями, плотно зажать для лучшего сцепления. На схемах указана глубина ящика 3 дюйма, но это потому, что слой 3/4 дюйма / МДФ устанавливается внутри ящика, а не под его стенками.

А теперь самое интересное.

Я НЕ фанат направляющих для ящиков и думаю, будет справедливо сказать, что они мне не нравятся. Я потратил 2 часа и множество попыток, чтобы мои глиссады точно и плавно работали — так что вы можете себе представить, насколько синим был воздух в моем гараже.Виноват? Доски, которые я получил из магазина товаров для дома, были изогнуты в центре. Избавьтесь от гребка и возьмите самые прямые доски, какие только сможете. Если ваши доски прямые, а обрамление квадратное, то направляющие ящика должны плавно работать прямо на выходе из ворот.

Не прикрепляйте лицевую панель 16 1/2 дюйма, пока все не будет работать плавно. Как только это произойдет, установите лицевую доску так, чтобы она находилась примерно на 1/8 дюйма от остальной лицевой доски и была заподлицо с внешним краем складного стола для пинг-понга.Используйте столярный клей и 1-дюймовые шурупы для дерева, просверленные изнутри ящика.

Что напоминает мне … мы еще не сделали этого плохого парня СКЛАДЫВАЮЩИМ столом для пинг-понга?

Пора прикрепить две 24-дюймовые петли! Предварительно просверлите каждое отверстие и прикрепите к 2-дюймовым центральным доскам шурупами 1 1/4 дюйма.

Нижняя часть должна выглядеть так:

Сложите одну сторону вверх и убедитесь, что все ровно и плотно выровнено.

Я временно прикрепил застежки, чтобы убедиться, что все хорошо, плотно и надежно.

Время шлифовать и грунтовать — здесь стираются все мелкие царапины и царапины. Мой шлифовальный станок похож на мою волшебную палочку — скрывает беспорядок и доводит Золушку до бала.

Загрунтуйте верх и стороны и добавьте шпатлевку (при необходимости) после высыхания. Нанесите второй слой грунтовки по внешним краям и по центру стола (мы будем использовать грунтовку в качестве белых ограничивающих линий на столе)

Пора заклеить складной стол для пинг-понга.Эта таблица не совсем стандартного размера. «Настоящий» стол для пинг-понга должен иметь ширину 60 дюймов, длину 108 дюймов и высоту 29,92 дюйма. У нас 49 1/2 дюймов в ширину и ≈97 1/2 дюймов в длину (наша высота должна быть близкой к точной), потому что поэтому используется фанера 3/4 дюйма. Вам нужно работать с тем, что у вас есть, верно?

Линии на столе для пинг-понга должны составлять 28/32 дюйма по внешней границе, а центральная линия должна иметь ширину 3/32 дюйма. Мои глаза слишком стары, чтобы найти эти отметки на рулетке, поэтому я упростил жизнь и использовал 3/4-дюймовые боковые и лицевые доски в качестве ограничивающих линий.Я приклеил скотчем места стыка досок с фанерой. Эй, если это не размер регулирования, тогда кому нужны границы регулирования?

Для центральной линии я нашел середину и положил малярную ленту. Оттуда я отметил 1/8 дюйма по обе стороны от центральной линии и срезал излишки канцелярским ножом.

ТАК НАМНОГО проще!

Покрасьте поверхность и стороны темным цветом — я решил использовать подходящую краску для наружных работ, чтобы на лето я мог поставить свой стол во внутреннем дворике.

Два слоя — и можно снимать ленту! (Лучшая часть!)

Сложив стол для пинг-понга, чтобы проверить, плотно ли он прилегает, а затем снова открыть его для покраски, вы заметите, что сторона стола для пинг-понга может быть изрядно потертой. Вам не нужно делать следующий шаг, но я подумал, что добавление немного меди (не настоящая медь, а алюминий, который выглядит как медь) может продлить срок службы моей древесины и защитить мой стол от слишком сильных повреждений.

Немного прочного клея, 3/4-дюймовые гвозди и зажимы позволят довольно легко прикрепить медь к бокам.

Эту пленку можно найти во многих магазинах товаров для дома. Он достаточно тонкий, чтобы его можно было резать ножницами, достаточно толстый, чтобы обеспечить некоторую защиту, и достаточно медный, чтобы украсить ваш стол.

Снова прикрепите застежки, и вы готовы играть на своем складном столе для пинг-понга, сделанном своими руками!

Я сложил его (обратите внимание на этот крошечный след!) И положил на скейтборд, чтобы катить на задний двор.

Вы увидите ошибку, которую я сделал здесь: дополнительный кусок меди, необходимый для облицовки сторон, был около 12 1/2 дюймов в длину — я не подумал и вырезал кусочки из медного листа, но не стал Убедитесь, что волокна металла идут в том же направлении, что и исходные детали.Вот где вы видите, как свет отражается по-другому. Дух-меня.

Скрытый ящик легко вмещает вашу сетку, дополнительные мячи и как минимум полдюжины ракеток для пинг-понга!

Кто-нибудь может сыграть в пинг-понг на закате?

Самая лучшая особенность, как мне кажется, — возможность складывания. Когда вы закончите играть, просто засуньте весла и т. Д. В ящик, сложите ножки, защелкните застежки и уберите складной стол для пинг-понга в гараж. Одна компактная коробка веселья.

Вот и все, ребята! Вы только что сделали складной стол для пинг-понга своими руками и сделали себя настоящим хитом для вашей семьи / друзей / воссоединения семьи — примерно за половину стоимости покупки громоздкого стола, который занимает вдвое больше места.

Чтобы узнать больше о развлечениях на заднем дворе, посетите:

Поздравляю с праздником 4 июля, друзья и с Днем Канады, вернувшись домой!

Приколите на потом!

Как сделать складной стол для пинг-понга

Многие люди любят играть в теннис, но им не нравится заниматься спортом, потому что покупка пинг-понга стоит дорого.

К счастью, создание стола для пинг-понга с нуля не только дешевле, чем покупка нового, но и приносит удовольствие игроку.

Учитывая, что большинство необходимых материалов можно найти в местном магазине, у вас не будет причин не строить складной стол для пинг-понга.

Почему вы должны создать индивидуальный стол для пинг-понга

Вы можете добавить желаемые функции; Таким образом, вы получите больше удовольствия от игры в настольный теннис.
Вы испытаете удовлетворение от хорошо выполненной работы, а также будете внимательны к деталям и потратите время на ее выполнение.
Вы сэкономите деньги на покупке материалов и изготовлении стола. по сравнению с покупкой готового.Сколько это стоит при покупке нового? Обычно стоит на несколько долларов дороже.
Вы получаете право хвастаться перед друзьями

Весь процесс построения стола интересен. Как и в любом другом проекте, сделанном своими руками, ваша безопасность должна быть превыше всего. Вот шаги, которые необходимо выполнить для успешного проекта.

1. Получите все, что вам нужно

Вот материалы, необходимые для стандартного складного стола для пинг-понга. Обратите внимание, что потребности могут меняться в зависимости от размера и типа стола, который вам нужен.

Два бревна 2 × 2, размером девять футов
Фанера
Четыре бруса 2 × 2, размером пять футов
Циркулярная пила
Четыре части дверных петель
Винты
Малярная лента
Отвертки ( или дрель)
Клей для дерева
Две спрессованные деревянные части размером 4 1/2 на пять футов, толщиной в полдюйма.
Зажимы
Сетка высотой шесть дюймов (с монтажным комплектом)
Малярный валик
Краска
Малярная кисть для деталей

2.Уложите основание

Разделите две доски размером девять футов пополам и уложите две части от одного конца до другого. Они должны образовывать стороны прямоугольника, каждая из которых должна быть длиной 4,5 фута. Вырежьте полутораметровые бруски таким же образом, чтобы получился полный прямоугольник. Прямоугольник будет основой вашего стола для пинг-понга.

3. Сделайте ножки и прикрепите их

Каждая ножка стола для настольного тенниса должна быть 29 с половиной дюймов в высоту. Таким образом, вы можете разрезать два куска пиломатериала на четыре части, каждая из которых имеет размер 291/2 дюйма.

Если вы отлично разбираетесь в работе с деревом, вы можете вырезать на нем несколько сложных узоров, чтобы добавить красоту предмету. Если вы не умеете работать с деревом, можно добавить простые детали на созданную вами основу.

Прикрепите четыре ножки к каждому углу основания с помощью шурупов или гвоздей. Выбор в основном зависит от предпочтений. Однако, хотя многие люди предпочитают использовать гвозди, шурупы, как правило, держатся долго.

4. Добавьте петли

Суть создания этого стола для пинг-понга состоит в том, чтобы иметь складной стол, который можно убирать, когда он не используется.Итак, следующий шаг — добавить петли, поскольку они отвечают за то, чтобы вы могли сложить стол.

Убедитесь, что петли находятся на одинаковом расстоянии с нижней стороны. Используйте их, чтобы соединить прессованные деревянные части длиной 41/2 фута. Осторожно прикрутите петли к нижней стороне деталей, а затем прикрепите их к прямоугольной основе, которую вы сделали ранее.

5. Добавьте фанеру

Фанера добавляется к деревянной поверхности для повышения ее плавучести и покрытия гвоздей, которые могут выступать при прикреплении петель и ножек.Помните, что суть игры в настольный теннис — это подпрыгивание мяча, а это значит, что фанера играет решающую роль.

Международные правила настольного тенниса требуют отскока 8 3/4 дюйма. Для этого возьмите достаточно клея и добавьте его к двум деревянным частям. Затем положите листы фанеры на поверхность и затем прикрепите зажимы, чтобы детали были вместе, так как вы даете клею достаточно времени для высыхания.

6. Последние штрихи — покрасьте стол и добавьте сетку

Обычные столы для пинг-понга выкрашены в зеленый цвет.Однако, поскольку этот цвет является индивидуальным, вы можете использовать желаемый цвет. Малярный валик лучше кисти, потому что он придаст сплошной цвет и обеспечит однородность по всей поверхности.

Что касается линий, используйте белую краску. Однако смело используйте любой другой цвет. Очистите линии малярным скотчем. Подождите, пока краска высохнет. После этого вы можете добавить шестидюймовую сетку, чтобы завершить образ.

Наконец, вы можете купить мяч и несколько ракеток, а затем наслаждаться игрой в настольный теннис с вашим индивидуальным столом для пинг-понга.Надеюсь, вам понравилось следовать этому руководству.

Получите бесплатную электронную книгу!

Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.

Спасибо!

Нужен еще один шаг. Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

6 забавных идей стола для пинг-понга своими руками

Стол для пинг-понга может быть дорогим, и для некоторых людей его покупка невозможна. Для других игра в настольный теннис — это только половина удовольствия, а создание собственного стола с нуля — это то место, где они действительно получают удовольствие.

В этом посте мы поделимся некоторыми вдохновляющими элементами дизайна столов для пинг-понга своими руками и ссылками на планы, которым вы можете следовать и сделать свой собственный стол.

Что вам понадобится

Вам понадобится несколько разных вещей, чтобы начать создавать свой собственный стол для пинг-понга. Но то, какие именно инструменты и материалы вам понадобятся, будет зависеть от того, насколько вы компетентны и амбициозны. Кроме того, это будет зависеть от того, каким планам вы следуете.

Есть несколько общих компонентов, которые вам понадобятся независимо от того, какие конструкции вы создаете, и которые мы рассмотрим ниже.

Деревянные детали для столешницы

Первое, что вам понадобится, это столешница. Они, как правило, делаются из дерева, поэтому вам понадобится один или два больших куска дерева, которые можно вырезать по размеру стола для пинг-понга.

Чтобы дать вам приблизительное представление, стандартный стол имеет длину 9 футов и ширину 5 футов. Если вы немного менее амбициозны, мини-столы, как правило, составляют около 6 футов в длину и 3 фута в ширину.

Ножки стола или устойчивое основание

Прикрепление ножек к столу для пинг-понга необязательно, но вам понадобится что-то еще, чтобы использовать его в качестве основания, чтобы можно было разместить столешницу.Вы можете использовать импровизированные ножки, используя стулья или столы для пикника, которые, возможно, у вас уже есть.

Инструменты

Вам понадобятся некоторые базовые инструменты, чтобы вырезать, завинтить и просверлить все детали вместе, чтобы создать новый стол. Вам как минимум понадобятся:

пила
сверло
несколько гаек, болтов и винтов

краска

Как и ножки стола, покраска стола для пинг-понга не является обязательной. Очевидно, вы можете использовать любой цвет, который вам нравится, но большинство столов для настольного тенниса, как правило, темно-синего или темно-зеленого цвета.

Мы рекомендуем выбрать более темный цвет, так как шары для пинг-понга обычно белые или оранжевые, и мяч легче увидеть на более темных столешницах.

Идеи для настольного тенниса своими руками

Итак, теперь, когда мы рассмотрели несколько вещей, которые вам понадобятся, мы составили список некоторых из лучших планов и дизайнов, которые мы нашли в Интернете.

1. Складной стол для пинг-понга

Как сделать складной стол для пинг-понга

Нашим первым вдохновением для вас является это видео Джона Петерса на YouTube.Он расскажет вам обо всем, что вам нужно знать, чтобы сделать красивый и рабочий стол для пинг-понга за короткое время.

Он также складывается, что делает его идеальным столом для использования в помещении, где может не хватать места. Это также не обойдется вам дорого, и в целом, по его мнению, это обойдется вам примерно в 90 долларов в материалах и займет 2–3 дня от начала до конца.

2. Как построить стол для пинг-понга

«Как построить стол для пинг-понга» от davide67 распространяется под лицензией CC BY-NC-SA 4.0

Если вы ищете полноразмерный стол, который, возможно, не так хорош, как стандартный, но будет стоить намного дешевле, обратите внимание на этот великолепно выглядящий дизайн.

Похоже, он купил столешницу для пинг-понга и поставил ее на несколько стульев, но на самом деле он сделал все с нуля, включая сетку! Столешница делится на две части, что упрощает перемещение, и она стоит на некоторых подставках для самостоятельной работы, которые не будут стоить очень дорого.

Нам нравится дизайн и окраска этого стола.Если вы тоже хотите попробовать, ознакомьтесь с очень подробными планами по ссылке ниже.

3. Простой стол для настольного тенниса своими руками без излишеств

«DIY стол для пинг-понга» от mkaercher имеет лицензию CC BY-NC-SA 4.0

Если вы ищете простой проект стола для пинг-понга своими руками, который легко построить, но выиграл Если вы не выиграете никаких наград, посмотрите этот стол для пинг-понга своими руками на сайте Instructables.com.

Это замечательно доступно, поскольку дизайнер утверждает, что его изготовление будет стоить менее 100 долларов и потребует всего несколько материалов.Он использует два листа фанеры и четыре пластиковых пилы, которые служат в качестве рамы и ножек стола.

Это не самый прочный из вариантов, но если вы не так удобны в дровах, то это может быть хорошим вариантом, чтобы быстро и без особых хлопот приступить к работе.

4. Перевернутый старый стол для машины

Есть несколько очень изобретательных и творческих людей, и один из таких проектов, который нам нравится, — это старый автомобиль, преобразованный в стол для пинг-понга. Хотя колеса не самые практичные и, вероятно, значительно влияют на качество игры, это отличная тема для разговора и особенность.

Этот проект потребует намного больше работы, чем некоторые другие проекты, которые мы рассмотрели, но если у вас есть старая машина, вы можете попробовать и сообщить нам, как все прошло!

5. Дверь для стола для пинг-понга

Одна из наших любимых идей в этом посте — это удивительный стол / дверь для пинг-понга. В сложенном виде это дверь, но если щелкнуть несколько переключателей, она волшебным образом превращается в стол для мини-пинг-понга.

Он действительно выводит изобретательность на совершенно новый уровень и был идеально выполнен со всем, от удвоения сетки в качестве хранилища до опор балок, которые вставляются в дверную коробку.

На самом деле вы можете заказать их у немецкого дизайнера Тобиаса Френцеля, но, поскольку они сделаны на заказ и стоят более 12 000 евро, возможно, вам лучше попробовать метод «сделай сам», просмотрев видео на YouTube ниже.

6. Общественный стол для пинг-понга поставляется с произведением искусства

«Народный стол: открытый общественный пинг-понг» от grmaloney лицензирован в соответствии с CC BY-SA 4.0

Другой стол для амбициозных строителей — это общественный пинг-понг в ретро-стиле. стол.Это немного больше работы, чем некоторые другие, которые мы рассматривали, но если у вас есть время и преданность делу, это может быть интересный проект.

На его сборку потребуется несколько дней, а также много материалов, а сборка будет стоить около 900 долларов. Но по сравнению с покупкой общественного стола для настольного тенниса это намного дешевле, так как они могут легко стоить более 2500 долларов, что, безусловно, является более дешевым вариантом.

Заключение

Если вы хотите серьезно относиться к настольному теннису, мы всегда рекомендуем вам покупать стол от известного бренда.Но мы также понимаем, что некоторым людям нравится браться за проект, и они просто хотят время от времени болтать по мячу.

Именно в таких случаях изготовление собственного стола для настольного тенниса может стать веселым проектом на выходных, над которым можно поработать с другом. Как говорится, иногда конечным пунктом является путешествие. Если вы сделали какой-либо из этих планов, сообщите нам об этом в комментариях ниже и отправьте нам свои фотографии, и мы разместим их в этой публикации. Удачи!

10+ планов стола для настольного тенниса DIY [Бесплатно] — MyMyDIY

Если вы любите настольный теннис, но у вас нет возможности купить его в местном спортивном магазине, я здесь, чтобы сказать вам, что вы действительно можете создать свой собственный!

Ниже мы собрали список из 10 чертежей столов для пинг-понга , сделанных своими руками.

В списке есть несколько классных вариантов: №8 сделан из перевернутой машины; №6 из переработанной классной доски; №7 — вариант за 40 долларов; и до конца поста мы даже профилируем плавающий стол для пинг-понга для бассейнов!

Что бы вы ни пожелали, у амбициозного любителя есть множество вариантов. Просто нажмите кнопку «Просмотреть планы», чтобы получить пошаговые инструкции, и вы сразу же начнете раскачивать весла.

10 чертежей стола для пинг-понга своими руками

1.Складной стол для пинг-понга Idea

Если вы любите играть в настольный теннис, вы, вероятно, знаете, насколько дорогими могут быть столы. Этот проект своими руками покажет вам, как сделать его разборным, но при этом прочным.

Вам понадобится ДВП средней плотности, краска, стальные петли, шурупы, раздвижная сетка и козлы из соснового дерева. Чтобы сделать это самостоятельно, вырежьте и подготовьте дерево, покрасьте все и дайте высохнуть, а затем скрутите все вместе.

Эта подставка также не очень тяжелая, поэтому вы можете легко играть в гараже или на улице на заднем дворе.Дизайнер предлагает подождать восемь часов или всю ночь, прежде чем использовать его.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

2. Идея стола для пинг-понга с групповой ориентацией

Это отличный стол, который можно построить в парках, на уличных фестивалях или даже на заднем дворе. Дизайн красочный и яркий, что делает игру более увлекательной и увлекательной.

Чтобы построить его, вам понадобится много дерева и фанеры, краска, металлические цилиндры, мешки с песком и еще несколько вещей. После того, как дерево будет вырезано, соберите основу, прикрепите верх, несколько раз отполируйте, затем установите и начинайте игру.

Совместное создание этого предмета станет отличным общественным проектом, так как отдельные люди могут по очереди проектировать столешницу.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

3. Стол для мини-пинг-понга, проект

Если вам нужен быстрый, простой и увлекательный проект своими руками, попробуйте сделать эту небольшую доску. Для этого используются поликарбонат, пластиковые заклепки, стяжки и картон, а также ручная дрель.

Для этого просто соберите ножки и столешницу, просверлите все отверстия и соберите детали вместе.

Готовый продукт должен складываться как чемодан, что облегчает хранение. Если вы любите приключения, вы можете взять эти чертежи и использовать для их изготовления другой, более прочный материал. Во время игры также неплохо было бы немного стабилизировать ноги с помощью весов.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

4. План стола для пинг-понга «Два в одном»

У многих из нас мало свободного места для вещей в доме, особенно для небольших хобби. Этот строитель был в той же лодке и создал этот стол, который можно раскладывать в обычный обеденный или рабочий стол.

Сделанный из слоя сосны и красного дерева, он не тяжелый или трудный в перемещении, но при этом прочный и прочный. Две сосновые балки поддерживают стол, а колесики помогают скрепить его вместе.

Создание этого требует большого терпения и точных измерений, но вы обязательно останетесь довольны готовым продуктом.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

5. Простой стол для пинг-понга DIY

Этот базовый стол стоит менее 100 долларов на сборку и всего несколько часов вашего времени. Для постройки вам понадобится ДВП средней плотности, складные пилы, скобы, винты и краска, если вы хотите верхнюю часть другого цвета.

Поскольку эта доска состоит из двух половинок, вы можете легко отделить их и придвинуть стол к стене, чтобы самостоятельно попрактиковаться в игре.

Если вас беспокоит, что половинки не скрепляются должным образом, вы можете добавить дополнительные пластины для ремонта и просверлить направляющие отверстия. Очевидно, вам также понадобятся выдвижная сетка, мяч и весла, чтобы проверить свой новый план DIY (хотите еще один веселый проект DIY: ознакомьтесь с нашими планами DIY Go Kart) (хотите еще один веселый проект DIY: ознакомьтесь с нашим DIY Go Kart планы).

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

6. Чертеж классной доски / стола для пинг-понга

Когда у вас ограниченное пространство в доме, вы должны проявлять изобретательность и творческий подход.

Именно это и сделала этот дизайнер — она создала доску, на которой могли играть ее дети, которая легко превращается в доску сообщений, когда она не используется.

Функционально и эстетично. Молдинг, затирка, краска, столярный клей, ДВП средней плотности, струбцины и пила.

Поскольку используется только клей, рекомендуется оставить его сохнуть на ночь перед использованием.Он также не имеет большого веса, поэтому его легко перевернуть или даже повесить на стену.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

7. Дешевый и простой стол для пинг-понга

Этот стол стоит всего 40 долларов на сборку и несколько часов на сборку. Это идеальный проект для выходных. Для этого необходимы ДВП средней плотности, грунтовка, лента, винты, петли и краска для классной доски.

Если у вас нет пилы, в магазине товаров для дома можно обрезать МДФ до нужного вам размера.Просто загрунтуйте доску, с помощью скотча сделайте линии, нанесите краску и дайте ей высохнуть.

Затем прикрутите петли, чтобы соединить две части вместе. Классная доска обеспечивает гладкую и ровную поверхность, по которой мяч может подпрыгивать, а также позволяет игрокам вести счет.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

8. Старая автомобильная идея стола для пинг-понга

Это забавная идея, сделанная своими руками, которая обязательно понравится вашим друзьям и семье. Этот французский художник воспользовался перевернутой машиной на дороге общего пользования.Что может быть лучше, чем машина за тысячу фунтов?

Просто вырежьте древесноволокнистую плиту средней плотности, сделав вырезы для колес.

Может быть приклеен к раме или шинам для устойчивости. Окрашивание столешницы в яркий цвет, например синий или зеленый, делает стол еще более привлекательным.

Это можно легко воспроизвести, сделав автомобиль из дерева и металла. Здесь есть много возможностей для творчества, так как вы можете смоделировать это для любого типа транспортного средства или даже посетить свалку.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

9. Дверь / стол для пинг-понга DIY

Доступный для покупки, этот изобретательный стол на самом деле представляет собой полнофункциональную дверь! Это очень амбициозный проект, созданный замечательным немецким дизайнером интерьеров. Если у вас есть опыт работы с деревом и ремеслами, вы можете попробовать следовать этому руководству на YouTube.

Несмотря на то, что он не такой цельный, как оригинал, он по-прежнему является отличным способом преобразовать пространство и сделать что-то веселое в вашем доме. Вам понадобится дерево, циркулярная пила, столярный клей, электродрель, шлифовальный станок и краска.

Установить дверь в ваш дом немного сложно, но когда она будет завершена, вы сможете просто перевернуть ее по горизонтали, когда захотите поиграть в настольный теннис.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

10. Самодельный стол для пинг-понга своими руками

Если у вас ограниченный бюджет или вам просто нужен столик, это идеальный план для вас.

Это можно сделать из предметов, которые уже есть в вашем доме, например, двух пластиковых контейнеров, груза для них, деревянных дюбелей и отвертки.

Просто опорожните контейнеры и наполните их чем-нибудь тяжелым, например монетами, шариками или камнями. Вырежьте по бокам от них отверстие, затем вставьте дюбель.

Разместите их в центре обеденного стола, и вы готовы к игре! Эту «сетку» можно легко хранить где угодно и вытаскивать, когда вам нужно ее использовать.

Это очень быстрое решение, так как ваш стол, скорее всего, не того же размера и текстуры, что и обычный стол.

СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

Что говорит Reddit?

Один из авторов объяснил, что увлечен игрой, но новые и бывшие в употреблении опции были для него слишком дорогими, поэтому он попросил совета по созданию стола.

[Помощь] Стол для пинг-понга от DIY

Плакаты спрашивали его, интересуется ли он пивным понгом или пинг-понгом — потому что, если вы просто пытаетесь построить стол для пивного понга, все, что вам нужно сделать, это взять 2 на 4 для ножек и немного фанеры для поверхности стола. . Низкое и грязное, недорогое решение — использовать стол меньшего размера, который имеет размеры 4 ‘x 8’, вместо типичного нормативного размера 5 ‘x 9’. В этом случае, вероятно, лучше всего подойдет кусок ДСП.

Другой пользователь Reddit сказал, что вы можете использовать оргалит 4 x 8 дюймов и размером 3/16 дюйма — покрасить его в белый цвет, наклеить клейкую ленту, добавить зеленую окантовку и установить сетку, и все готово. Другой профессионал своими руками продемонстрировал свой самодельный стол для пинг-понга, который стоил менее 100 долларов.

Я сделал самодельный стол для пинг-понга примерно за 100 долларов! от somethingimade

Это поистине красивый вариант, установленный в домашнем спортзале, с полностью деревянной поверхностью и белой отделкой.Он построен с форматом 2 на 3 и полами из ламината. Он говорит, что отскок исключительный, но может быть несколько непостоянным. Если бы он восстановил его, в следующий раз он установил бы фанеру, чтобы поддержать ламинат.

Студент колледжа отправил инструкции по Imgur для дешевой и простой сборки, сказав, что это стоило около 40 долларов с использованием некоторых утилизированных частей основания стола, которые он получил со свалки. Он использовал немного морилки Minwax для отделки дерева, чтобы она была действительно темной и привлекательной, и применил ее на древесные отходы, которые он утилизировал.

Crazy Concrete Стол для пинг-понга

Другой пользователь собрал бетонный стол для пинг-понга для развлечений на открытом воздухе на заднем дворе с основанием из красного кедра.

Я сделал бетонный стол для пинг-понга для сада. из дома

Он находится под перголой — в следующий раз он сказал, что арендовал бы барабанную мешалку для цемента, чтобы залить весь цемент за один раз, чтобы предотвратить непоследовательные партии, которые привели к странному рисунку поверхности стола. Один из строителей предложил альтернативные варианты бетона — использование пенобетона и фибробетона для получения более тонкого и гладкого слоя сверху.

Это соответствует тому же качеству прочности, но без дополнительных сотен фунтов веса. Следующим шагом будет добавление зеленого кислотного пятна для забавных цветовых эффектов. В разделе «Сделай сам» на Reddit муж говорит, что хотел оживить свой сад и патио после того, как они с женой только что закончили реконструкцию своего дома.

Итак, я хочу сделать этим летом бетонный стол для пинг-понга / обеденный стол для своего патио. Есть идеи, с чего начать? из дома

Поскольку они считают себя довольно удобными, в том числе выполнив установку шкафа из гипсокартона и внутреннюю проводку, он просил сообщество выяснить, насколько сложной будет сборка стола для пинг-понга своими руками.

Его жене было интересно использовать поверхность стола для сервировки еды, так что на самом деле она выполняла двойную функцию.

Ему не нужно было, чтобы это было стандартом, просто развлечение на свежем воздухе, когда семья и друзья приезжают в летние месяцы.

Плакаты

Reddit указали на пару основных проблем — в основном говорилось, что бетон много весит.

Они подсчитали, что вам понадобится не менее тридцати пяти мешков по 60 фунтов для стола размером 9 x 5 x 4 футов, который в конечном итоге будет весить более 2000 фунтов.Сама установка и строительство были бы невероятно сложными — вам нужно было бы иметь под рукой несколько смесительных машин, чтобы обработать такое количество бетона.

Pool Float Стол для пинг-понга

Еще одна действительно уникальная сборка, которую мы видели, — это стол для пинг-понга, который плавает в бассейне.

Плавающий стол для пинг-понга от DIY

В нем используется ДСП с лапшой для плавания в бассейне, закрепленной на липучках, так что стол плавает в воде — забавный и творческий способ оживить бассейн, если он у вас есть.

Советы по игре

На сайте PongBoss.com есть несколько полезных советов, если вы только начинаете заниматься спортом.

15 советов по настольному теннису для улучшения вашей игры — PongBoss

Кроме того, вы можете получить отличный совет по поводу покупки и игры в пинг-понг на PingThatPong.com.

Мастер основ

Они делятся одним советом: вы должны овладеть основами, прежде чем практиковать более продвинутые стратегии.

На самом деле, просто овладев некоторыми основами, например, как правильно держать ракетку, двигать ногами и практиковаться в различных эффектах вращения, вы сможете победить большинства начинающих противников.

Настольный теннис: как играть в настольный теннис, включая удары

Вы также захотите много тренироваться, но в промежутках между соревновательными матчами — это поможет вам преодолеть значительные слабые места в вашей игре, а также развить сильные стороны, которые необходимо улучшить, играя в турнирах.

Практика обслуживания

Практика подачи также важна — часто рекомендуются короткие подачи, потому что они мешают другому игроку получить преимущество перед вами.

Эксперимент с разной высотой

Говорят, можно использовать и разную высоту. Поэтому постарайтесь ударить по мячу незадолго до того, как он достигнет своей максимальной высоты, с небольшим замахом и быстрым и коротким ударом.

Вы также можете поразить его, когда он находится в самой высокой точке, расслабленной техникой — это когда рекомендуется выполнять плоские удары. Конечная высота — это когда мяч уже отскочил и снова близок к столкновению со столом — это влечет за собой использование удара в петлю справа.

Палка с одной лопастью

Еще одним лакомым кусочком, который они предложили, было выбрать весло и придерживаться его — это поможет вам развить чувство к спорту. После того, как вы овладеете базовым веслом, иногда необходимо перейти на более дорогую модель. Вы захотите использовать его исключительно, чтобы развить интуитивное чувство.

Присоединяйтесь к клубу настольного тенниса

Еще один логичный совет — поищите поблизости клуб настольного тенниса — это предоставит вам доступ к игрокам более высокого уровня и более частым тренировкам для улучшения ваших результатов.Поскольку это не только физический, но и психологический спорт, они советуют вам проявлять терпение и спокойствие, ожидая, пока ваш оппонент совершит ошибку, и вы можете извлечь из этого выгоду.

Вы также захотите обратить внимание на свою работу ног. Как и в большинстве видов спорта, работа ног очень важна, но ее часто упускают из виду.

На YouTube есть несколько обучающих видео-упражнений, которые помогут вам развить более ловкую и профессиональную работу ног. Как только вы сможете развить лучшую ловкость, вы можете расположиться в оптимальных местах, чтобы отбить мяч для пинг-понга обратно своему противнику — они говорят, что если вы просто стоите все время на месте, вы странным образом напрягаете свое тело. которые не создают лучших ударов.

Когда вы собираетесь ударить по мячу, они советуют вам хорошо наклоняться вперед, опираясь на кончики ног — это поможет вам избежать отклонения назад, что является типичной ошибкой, которую допускают начинающие игроки.

Напишите нам!

Если вы в конечном итоге построите один из этих столов для пинг-понга своими руками, отправьте по электронной почте или оставьте комментарий ниже, и мы разместим вашу сборку на этой странице.

17 Приятных столов для пинг-понга своими руками

Этот пост содержит партнерские ссылки.Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем взимать комиссию без дополнительной оплаты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

Если вы работаете профессионалом, сожителем или школьником, ничто не освежит вас больше, чем игра в настольный теннис. Игра в настольный теннис поднимает все, от вашей зрительно-моторной координации до температуры или настроения.

Однако с покупкой стола для поддержки нашего энтузиазма возникают разные проблемы.В отличие от наших сердец, наш бюджет невелик. Или, может быть, пространство довольно ограничено. Или, может быть, мы очень хотим идти в ногу со своими эстетическими желаниями. Какова бы ни была причина, выход только один. Создайте свой собственный стол для пинг-понга!

В этой статье мы представляем вам 17 захватывающих столов для пинг-понга, сделанных своими руками, чтобы ваш творческий строитель был занят, пока энтузиаст пинг-понга готовится к увлекательной игре.

1. Складной стол для пинг-понга Idea

Устали играть в настольный теннис в подвальном помещении? Как насчет того, чтобы превратить его в спорт в ТВ-зале? Или, может быть, даже заняться спортом на заднем дворе или в соседнем дворе? Если вы хотите изменить обстановку во время игры, то эта идея для вас.

Этот простой в изготовлении стол для рукоделия является складным, его можно легко сложить и переместить в любое место. Это прочная и практичная конструкция, на сборку которой уйдет около полдня, а на высыхание другой половины. Только будьте осторожны при установке петель.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

2. Идея стола для пинг-понга, ориентированного на группу

Этот общинный проект «сделай сам» пахнет позитивом, поскольку он служит не только для сближения жителей района, но и для поощрения местных творческих начинаний.

Если вы хотите, чтобы ваш спорт был еще и эстетическим, то вот способ сделать это всего за 900 долларов. Превратите свой стол для пинг-понга в художественный холст и приступайте к творчеству. Для получения дополнительных сведений щелкните ссылку на блог, указанный ниже.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

3. Плоский стол для мини-пинг-понга Project

Почему вы не решаетесь подарить вашему ребенку стол для пинг-понга только потому, что у вас мало места? Попробуйте вместо этого этот проект DIY!

Этот небольшой складной столик представляет собой простой школьный проект, который можно поместить в чемодан и хранить очень экономично.Этот план может быть изменен в соответствии с требованиями в отношении материала, разрезов или положения заклепок. Так что получайте удовольствие от прототипирования.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

4. План стола для пинг-понга «Два в одном»

Этот креативный дизайн предназначен для тех энтузиастов пинг-понга, которым сложно создавать место для своего стола каждый раз, когда им хочется поиграть. Этот стол для пинг-понга «два в одном» можно использовать как обычный обеденный или рабочий стол!

В этом проекте есть волчок, который потребует много терпеливых и тщательных измерений, но конечный продукт обязательно оставит вас удовлетворенными и готовым к пинг-понгу.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

5. План DIY для простого стола для пинг-понга

Вот проект за 100 долларов, готовый к использованию в течение нескольких часов для тех, кто устал искать партнера для игры. У этого стола есть две съемные половинки, каждую из которых можно сложить у стены для игры в одиночку.

Конструкция достаточно прочная, но если вы все еще беспокоитесь о том, что половинки сломаются в середине игры, вы можете укрепить ее с помощью дополнительных пластин для ремонта.Мастер предлагает использовать МДФ, потому что он не деформируется и хорошо отскакивает.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

6. Чертеж классной доски / стола для пинг-понга

Вот еще одна игра для любителей настольного тенниса с ограниченным пространством. Это одна из самых простых идей, сделанных своими руками, и ее создание занимает всего несколько часов, но рекомендуется дать клею высохнуть в течение ночи перед использованием. Задняя сторона этой столешницы представляет собой классную доску, которую можно добавить к вашей мебели в качестве украшения, чтобы лежащий стол для пинг-понга не повредил эстетической ценности вашей комнаты.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

7. Дешевый и простой стол для пинг-понга

Итак, вот еще один простой в сборке и удобный в кармане дизайн Аны Уайт (всего за 40 долларов!). Этот складной стол из МДФ легко переносить и хранить.

В нем используется верхняя часть классной доски, которая не только обеспечивает хороший отскок мяча, но и помогает держать ваш счет. Наконец-то что-то для рассеянных игроков! Для получения подробных инструкций щелкните следующую ссылку.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

8. Старый автомобиль перевернутый стол для пинг-понга

Этот французский художник известен своей необычной работой, и этот стол для пинг-понга оправдывает его репутацию. В этом есть много возможностей для творчества, поскольку вы используете разные автомобили и раскрашиваете верх в яркие цвета по вашему выбору.

Трудно отпустить своего старого ребенка? Просто переверните его и используйте как забавную базу для занятий спортом. Для получения дальнейших инструкций перейдите по ссылке ниже.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

9. Дверной стол для пинг-понга DIY

Все энтузиасты минималистского пинг-понга, это ваш день! Эта идея сделай сам от немецкого дизайнера интерьеров — безусловно, самый крутой способ сэкономить пространство и добавить эстетики. В дверях для настольного тенниса используется европейская технология петель для открывающихся боком, а не для раскладывания.

Эта функциональная мебель требует предварительного опыта работы с деревом и ремесел, прежде чем следовать руководству мастера на YouTube, но ее также можно купить.Обратитесь к нижеприведенному сайту для получения дополнительной информации.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

10. Самодельный стол для пинг-понга своими руками

Если у вас очень ограниченный бюджет и вы чувствуете, что стол для пинг-понга — это мечта, далекая от реальности, не волнуйтесь! Вот сладкая идея стола для пинг-понга, сделанная своими руками, которая поразит вас, как и ваши блюда, так сказать, вне обеденного стола. Это можно сделать из предметов, которые легко доступны дома, например, двух пластиковых контейнеров, груза для них, деревянных дюбелей и отвертки.

Просто опорожните емкости, проделайте в них отверстия и вставьте дюбель. Его можно легко утилизировать и при необходимости восстановить. Поговорим о быстром решении.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

11. Настольный стол для пинг-понга стандартных размеров

Собираетесь развлечься в помещении на жаркие летние каникулы? Как насчет того, чтобы сделать стол для пинг-понга своими руками и одновременно подпитывать внутреннего энтузиаста пинг-понга и плотника? Вот идея, чтобы занять вас на выходных.

Просто убедитесь, что краска высохла, прежде чем использовать малярный скотч и белую краску для создания границы. Следуя инструкциям по приведенной ниже ссылке, вы можете создать красивый стол, который с гордостью можете назвать своим.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

12. Недорогой стол для пинг-понга своими руками

Изготовление стола для пинг-понга может оказаться намного полезнее, чем покупка готового стола. Итак, если вы очень хотите иметь собственный недорогой стол, приготовьте дерево и клей! Размеры стандартного стола для пинг-понга составляют 60 на 108 дюймов.

Поскольку фанера 3/4 дюйма поставляется в виде листов размером 48 на 96 дюймов, вы не можете изготовить стол такого размера, используя стандартные листы фанеры. Этот стол немного уже и немного длиннее стандартного.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

13. Недорогой складной стол для пинг-понга своими руками

Изготовление складного стола для пинг-понга стандартных размеров окажется даже более продуктивным, чем обычный стол, когда дело доходит до уборки дома.Все необходимые материалы будут легко доступны в местном хозяйственном магазине или дома. Вот инструкции для того же самого, которому легко следовать и которое дешево построить.

Имейте в виду, что отскок 8 3/4 дюйма требуется международными властями в настольном теннисе. Чтобы получить это, вам нужно будет нанести хорошее количество клея и нанести его на две деревянные детали.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

14. Saw Horse Стол для пинг-понга своими руками

Преимущество Интернета в том, что у вас есть доступ к огромному количеству идей и способов сделать то же самое.Выберите тот, который вам больше всего подходит. Этот блог Дэвида Бейли дает исчерпывающую идею о том, как построить свой собственный стол для пинг-понга по как можно более низкой цене.

Он подчеркивает, что нужно сделать этот стол своим собственным, творчески подходя к цвету и используя любую сетку, которую вы хотите. Хотя в Walmart самый дешевый. Кроме того, он напоминает, что стандартная таблица размеров — это мазонит 5х10 или 5х11 футов, но он также стоит в десять раз дороже.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

15.Счетный стол для пинг-понга

Вот замечательный проект DIY по созданию индивидуального стола для пинг-понга со скрытым хранилищем и электронной системой подсчета очков. Не одна из самых простых идей для самостоятельного изготовления, но она того стоит. В конце концов, кто бы не захотел выставлять напоказ свою доску для пинг-понга перед своими друзьями?

Это недельный, хорошо спроектированный и насыщенный возможностями проект, так что надеюсь, что вы используете его в полной мере, от использования его для игры в настольный теннис до центра настольных игр или создания модели! Перейдите по следующей ссылке для получения всей процедуры.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

16. Стол для пинг-понга своими руками до 100 $

Если вы ищете приятный сюрприз для своего мужа-энтузиаста настольного тенниса, но у вас мало средств, почему бы не сделать свой собственный стол для пинг-понга? Ремесленник смог сконструировать дешевый стол своими руками, который легко хранить в гараже и устанавливать где угодно.

Меньше дневных усилий для месяцев веселья с парнем — это неплохо, верно? Затем приготовьтесь и возьмите фанеру, зажимы, аэрозольную краску и дюбеля, чтобы создать персональный стол для пинг-понга у себя дома! См. Следующую ссылку для получения дополнительных сведений.

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

17. Временный стол для пинг-понга своими руками

Большинство из нас не являются постоянными пользователями стола для пинг-понга, и поэтому покупка или даже изготовление стола кажется огромным бременем. Их неудобно хранить, в конечном итоге они оказываются испорченными дождем и ветром и красивыми следами, если складываются. Итак, вот хорошее самодельное решение для временного стола для пинг-понга, чтобы избежать всех этих хлопот.

Он не идеален, и мяч не будет отскакивать, как на обычном столе для пинг-понга, но оно того стоит, если вы просто хотите немного развлечься и отвлечься от рутинной работы.Ссылка на руководство по сборке приведена ниже. Итак, как насчет хороших выходных с пивным понгом всем?

ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН

Советы по созданию хорошего стола для пинг-понга

Рынок полон производителей, заявляющих о том, какие столы для пинг-понга понадобятся вам и вашей семье. Но большинству из нас нужен индивидуальный стол, соответствующий нашим потребностям и предпочтениям, и, конечно же, нашему бюджету.

Все вышеупомянутые ссылки содержат подробное, исчерпывающее руководство по эксплуатации с визуальным описанием, но есть некоторые общие вещи, которые следует учитывать при создании стола для пинг-понга.

1. Переносимость

Хотя некоторые из нас могут позволить себе иметь отдельное место для наших столов для пинг-понга, не всем так повезло. Нам нужен стол, который легко упаковать и убрать, складной. Стол с роликами также подойдет для этой цели. Убедитесь, что на колесах есть тормоза, чтобы стол не двигался во время использования.

2. Толщина

Если вы не серьезный игрок в настольный теннис, толщина в 1 дюйм не является обязательной характеристикой.Стол толщиной 0,75 дюйма будет работать так же хорошо и даст хороший отскок.

3. Красивые ножки

Сделайте ставку на использование хороших прочных материалов для ног, потому что в ближайшие годы они будут нести большой вес. Выравниватели ножек могут оказаться полезными, хотя и не являются необходимостью, если вы планируете использовать стол на неровной поверхности.

4. Выравнивание

Посмотрите на высоту стола и проверьте, нет ли деформации или изгиба, которые могут повлиять на ваш отскок.Уровень длиной 1 метр или 1 ярд может быть очень удобен для оценки того, является ли поверхность стола неровной.

5. Чистая

Сетчатые насадки должны иметь мягкое покрытие, чтобы не поцарапать стол и не врезаться в стол снизу. Вы можете использовать липкий войлок, чтобы закрыть зажимы.

Заключение

Какими бы ни были ваши требования к столам для пинг-понга, я надеюсь, что эта статья помогла вам удовлетворить их наиболее творческими, экономичными и увлекательными способами.Поскольку теперь у вас есть множество идей для самостоятельного изготовления, вы сможете выбрать ту, которая вам больше всего подходит.

Единственное, что нужно помнить при выполнении любой процедуры, — это следить как за размерами, так и за своими руками.

Этот исчерпывающий список идей был составлен с целью сделать вас таким же занятым и бодрым, как шар для пинг-понга на гладком столе для пинг-понга.

Вам также может понравиться:

Как сделать складной стол для пинг-понга

Многие люди любят играть в настольный теннис, но покупка собственного стола для пинг-понга может быть дорогостоящей, и может быть дешевле построить складной стол для пинг-понга с нуля.Большинство материалов, необходимых для сборки собственного складного стола для пинг-понга, можно найти в местном хозяйственном магазине или дома.

Шаг 1 — Укладка основания

Разрежьте две девятифутовые части пополам и сложите их встык, образуя стороны прямоугольника. Добавьте две из пятифутовых частей, чтобы получился прямоугольник. Это будет основа для вашего стола для пинг-понга.

Шаг 2. Сделайте ножки и прикрепите их

Каждая ножка стола должна быть высотой 29 1/2 дюймов. Разрежьте две части 2×2 на четыре части размером 29 1/2 дюйма.Люди, которые хорошо разбираются в изделиях из дерева, также могут вырезать из дерева замысловатые узоры для украшения. Прикрепите ножки к четырем внешним углам основания стола для настольного тенниса с помощью гвоздей или шурупов. Некоторые люди предпочитают использовать гвозди вместо шурупов, но шурупы, как правило, держатся дольше.

Шаг 3 — Добавление петель

Чтобы стол для пинг-понга складывался, установите четыре петли с равными интервалами на нижней стороне. Используйте их, чтобы соединить две прессованные деревянные детали длиной 4 1/2 фута.Осторожно прикрутите петли к нижней стороне этих деталей и прикрепите их к прямоугольной раме.

Шаг 4 — Добавление фанеры

Фанеру необходимо добавить к деревянной поверхности, чтобы гарантировать, что мяч будет отскакивать, и чтобы закрыть гвозди, которые могут появиться после прикрепления ножек и петель. Отскок 8 3/4 дюйма требуется международными властями в настольном теннисе. Чтобы получить это, возьмите достаточное количество клея и нанесите его на две деревянные части. Очень осторожно положите листы фанеры на поверхность, затем наденьте зажимы, чтобы скрепить детали вместе, давая клею высохнуть.

Шаг 5 — Покрасьте свой стол для пинг-понга и добавьте сетку

Стандартные складные столы для пинг-понга зеленые, но поскольку этот конкретный стол для пинг-понга изготовлен по индивидуальному заказу, вы можете раскрасить стол в любой цвет. Вы должны использовать малярный валик, а не кисть, чтобы придать столу сплошной цвет. Затем, чтобы нарисовать линии, вы можете использовать белую краску или любой другой цвет вместо белого. Кроме того, сделайте линии чище, используя малярный скотч. Дайте краске высохнуть и добавьте шестидюймовую сетку, чтобы завершить свой стол.Наконец, купите или сделайте несколько ракеток, купите мяч и наслаждайтесь.

7 лучших самодельных планов стола для пинг-понга

Возможно, вы начинающий игрок в пинг-понг, ищущий дешевой альтернативы или творческий способ заполучить стол для пинг-понга ? Может быть, вы более опытны и просто ищете новую задачу?

Нет ничего более приятного, чем закончить любимый проект. Возвращаемся назад, чтобы полюбоваться готовой сборкой, на создание которой вы потратили часы.Мы знаем, что выбор того, что подходит вам, может быть очень сложным, особенно с учетом огромного количества возможностей выбора.

Мы поискали в Интернете лучшие планы DIY Ping Pong table , чтобы убедиться, что вы найдете именно то, что ищете.

Вместо того, чтобы тратить столько времени на то, чтобы в конце понять, что это неправильно, просто просмотрите этот список — каждый стол является отличным примером покрытия для настольного тенниса, сделанного своими руками, предлагая что-то уникальное и креативное.

Ищете ли вы складной столик или прочную бетонную игровую площадку — у нас здесь есть все:

1) Простой и функциональный уличный стол

После поиска в Интернете мы обнаружили, что самый простой в изготовлении стол — это деревянный стол стандартного размера, сделанный Davide67 . Если вы новичок в деревообработке и изучаете канаты, это идеальный начальный проект.

Основные характеристики:

Разработанная для использования на открытом воздухе, конструкция имеет регулируемую игровую поверхность размером 9×5 футов со стандартной высотой 76 см.Столешница находится на четырех складывающихся подставках. Стол можно полностью разобрать для удобства хранения.

Построенный в основном из дерева и не использующий никаких специальных инструментов, это идеальный проект для начинающих с любым уровнем подготовки.

Лучшая часть этой сборки, помимо того, что ее легко собрать, это то, что она не займет слишком много времени. Без опыта вы сможете закончить это за неделю или две!

3) Бетонный стол для пинг-понга

Этот красивый, регулируемый бетонный стол может легко стать отличным предметом для вашего сада.Сделанная из прочного основания из красного дерева и верхней части, вылитой из бетона, эта постройка впишется в любой сад или патио.

Бетонный стол для пинг-понга может быть сложнее построить, и это займет больше времени, хотя, безусловно, приносит больше удовольствия. Это будет немного дороже, так как вам понадобится более толстая и прочная древесина для поддержки верха, а сам бетон может быть дорогостоящим.

Этот стол определенно стоит затрат и времени, которые вы вложите в него. Бетон — прочный материал, и он предлагает контролируемый люфт, которого вы не получите с деревянной альтернативой.

4) Зал заседаний со столом для пинг-понга

Если у вас мало места или вы ищете что-то, что идеально вписалось бы в офис, тогда не ищите ничего, кроме этого «трансформируемого» стола .

Еще одна очень простая сборка, этот вращающийся проект можно использовать как стол для зала заседаний. В одну минуту вы можете сыграть в быструю игру в пинг-понг , а в следующую вы сядете на важную встречу со своим боссом!

Довольно недорогая постройка, сделанная из сосны и красного дерева.Никаких специализированных инструментов не использовалось, а это значит, что это еще один проект для начинающих !

5) Стол для пинг-понга, встроенный в дверь (Креатив !!)

Самым креативным столом для пинг-понга, который мы нашли, является эта невероятная «дверь». Дверь, которую можно повернуть и зафиксировать в раме, чтобы выступать в качестве игровой поверхности, что делает ее идеальным решением для экономии места — она также отлично подходит для вечеринок!

Вам понадобится немного опыта, чтобы собрать все это воедино, но видео отлично объясняет, как все это работает.Если у вас уже есть плоская дверь, материалы, в которых вы нуждаетесь, не должны стоить слишком дорого!

Важно отметить, что это меньше, чем обычное игровое поле, поэтому, если вы ищете профессиональный стол, соответствующий отраслевым стандартам, он может быть не для вас.

7) Обеденный стол со столом для пинг-понга (классический)

<div class="post-wrapper group"><div class="entry-media"></div><header class="entry-header group"><h2 class="entry-title"><a href="https://graficart.ru/svoimi-rukami/kak-sdelat-vitrazhi-svoimi-rukami-v-domashnih-usloviyah-vitrazh-na-stekle-svoimi-rukami.html" rel="bookmark">Как сделать витражи своими руками в домашних условиях: Витраж на стекле своими руками</a></h2><div class="entry-meta"> <span class="entry-date"><i class="far fa-calendar"></i>07.12.2018</span> <span class="entry-comments"><i class="far fa-comment"></i><a href="https://graficart.ru/svoimi-rukami/kak-sdelat-vitrazhi-svoimi-rukami-v-domashnih-usloviyah-vitrazh-na-stekle-svoimi-rukami.html#respond">0</a></span> <span class="entry-author"><i class="far fa-user"></i><a href="https://graficart.ru/author/alexxlab" title="Записи admin" rel="author">admin</a></span> <span class="entry-category"><a href="https://graficart.ru/category/svoimi-rukami" rel="category tag">Своими руками</a></span></div></header><div class="entry-content"><div class="entry themeform"><h2>Витраж на стекле своими руками</h2><p>Витражи многие столетия заставляют людей восхищаться своей непередаваемой красотой. Несмотря на то что истоки зарождения этого вида искусства таятся в глубине веков, оно и сегодня нисколько не потеряло своей актуальности и востребованности. Это вполне логично объясняется тем, что подобный декор при красивом и аккуратном исполнении способен привнести в любое помещение не только уют и домашнее тепло, но и особую оригинальность оформления интерьера.</p><p>Витраж на стекле своими руками</p><p>Витраж на стекле своими руками может быть создан даже начинающим мастером, при условии, конечно, если будет выбрана доступная для исполнения техника, которых в витражном искусстве достаточно много. В наше время специализированных магазинах и художественных салонах можно отыскать все необходимое для изготовления картин-витражей в современных упрощенных техниках, которые намного легче в исполнении, в отличие от классической технологии. Это стало возможным благодаря современным разработкам и особым материалам, которые способны весьма достоверно имитировать «классику».</p><p>Разнообразие витражных стилей и техник накапливалось постепенно, с учетом секретов старых мастеров и новых наработанных практик. Многие применяемые и сегодня, и их обязательно нужно рассмотреть перед тем, как определиться, какой вариант наилучшим образом подходит не только по рисунку, но и по сложности самого технологического процесса.</p><h3>Какими бывают витражи по технике исполнения и стилю</h3><p>Для выполнения витража можно выбрать рисунки в различных стилях, как «подёрнутых благородной стариной», так и ультра-современных. Не теряют популярности композиции в готическом, древнеегипетском, индийском стилях. Находят своих сторонников абстрактный, модерн, арт-деко стили, и другие, соответствующие различным эпохам и культурам, направлениям в искусстве.</p><p>Витражи имеют богатую историю и выполняются в самых разных стилях</p><p>Каждый из существующих стилей способен своим сюжетом, формами и цветовым решением отобразить приверженность владельца квартиры или дома к той или иной эпохе.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/sdelaivitrage.ru/wp-content/uploads/2015/05/13.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/sdelaivitrage.ru/wp-content/uploads/2015/05/13.jpg' /></noscript> Все стили витражей имеют собственные требования и каноны, которые следует соблюдать при их исполнении.</p><p>Долгое время идеальным вариантом считался стиль с классическими рисунками, где выбор сюжетов и материалов был ограничен. В связи с развитием искусства и с появлением новых техник, возможности изготовления витражей значительно расширились. Поэтому вместо спокойных сюжетов классики все активнее стали использоваться экспрессивные цвета и рисунки модерна и абстракции.</p><p>Витражи способны сами по себе определять интерьерный стиль помещения</p><p>Достаточно часто мастера в своих произведениях используют несколько стилевых направлений и техник, которые способны оживить и дополнить друг друга, что помогает органично вписать витражи в общий декор дома.</p><p>Иногда витраж для отдельного помещения выбирается, как задающий стиль всему интерьеру, в то время, как остальные предметы комнаты являются лишь его дополнением и обрамлением. Таким образом, витражная картина становится центром интерьера.</p><h4>Цены на витражную пленку для окон</h4><p><s>витражная пленка</s></p><p>Если в планы жильцов дома входит декорирование комнат в различных стилях, то витражи способны объединить их в одну композицию. Стеклянные картины, которыми украшены окна, способны создать удивительную цветосветовую особую атмосферу, которая будет меняться в зависимости от интенсивности естественного освещения. Кроме этого, витражом могут быть украшены и фальшь-окна с искусственной подсветкой, которые часто устанавливают в ванных комнатах или на лестничных межэтажных площадках.</p><p>Подсвеченный изнутри витраж исполняет роль фальшь-окна</p><p>Однако, прежде чем выбирать стиль витража, необходимо определиться с техникой, в которой он будет выполнен.</p><h4></h4><p><strong>Техники исполнения витражей</strong></h4><p>Как уже говорилось выше, существует множество техник изготовления витражей, но несколько из них можно назвать основными:</p><h5></h5><p><strong>Классическая техника</strong></h5><p>Классическая техника витражей известна со Средневековья.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/mosprommetall.ru/upload/iblock/063/0633e60d3aa89bc17a43c87cb2513c3d.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/mosprommetall.ru/upload/iblock/063/0633e60d3aa89bc17a43c87cb2513c3d.jpg' /></noscript> Картины, изготовленные по ней, состоят из фрагментов стекла, имеющих разные оттенки, и установленные в металлические рамки.</p><p>Классическая техника выполнения витража отличается высокой сложностью</p><p>По изготовлению подобный вариант можно назвать самым сложным, и обычно его доверяют выполнить только лишь опытным мастерам-профессионалам. Чтобы сделать такую картину потребуется большое количество различных инструментов, предназначенных для резки и обработки стекла, свари или пауки металлических рамок, а также хорошо освещенное просторное обособленное рабочее место. Все это стоит приобретать и обустраивать только в том случае, если планируется заниматься этим искусством профессионально, так как специальный инструмент стоит недешево. Да и навыки работы, честно сказать, тоже необходимы весьма высокого уровня.</p><h5></h5><p><strong>Английская или пленочная техника</strong></h5><p>Пленочная или английская техника заключается в нанесении на стекло, по заранее подготовленному рисунку, специальной самоклеящейся пленки различных цветов.</p><p>Витраж, выполненный в пленочной технике</p><p>Каждый из фрагментов в таком витраже, после их наклеивания, обрамляется свинцовой лентой. Если стекло с этим витражом будет установлено в межкомнатную дверь, то свинцовую ленту приклеивают с двух его сторон. Свинцовая лента не требует пайки, ее срезанные концы укладывают внахлест друг на друга и прикатывают валиком.</p><p>Преимущества пленочной техники заключается в том, что все работы проводятся на цельном стекле, которое не требует резки на отдельные фрагменты и их сложной обработки.</p><p>Кроме этого, витраж в английской технике можно изготовить гораздо быстрее, чем классический, и его способен сделать самостоятельно даже начинающий мастер при аккуратном подходе.</p><h5></h5><p><strong>«Фьюзинг»</strong></h5><p>«Фьюзинг» нельзя назвать новой техникой изготовления витражных картин, так как используется она с тех пор, как стало производиться стекло, конечно же, за прошедшее время претерпев значительные усовершенствования.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/artvitrum.ru/wp-content/uploads/2017/12/03-025.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/artvitrum.ru/wp-content/uploads/2017/12/03-025.jpg' /></noscript></p><p>Очень красивы и оригинальны витражи, выполненные по технологии «фьюзинг»</p><p>Название техники «фьюзинг» происходит от английского слова «fusion», что переводится, как смешение или сплав. Именно этот процесс и происходит со стеклом во время изготовления витража подобным методом. В домашних условиях выполнить витраж в этой технике не получится, так как для его изготовления необходимо специальное оборудование для плавления стекла, которое можно обеспечить только при очень высоких температурах.</p><p>Витраж, сделанный этим способом, не имеет швов и не требует применения металлических обрамлений.</p><p>Процесс создания витражной картины происходит следующим образом:</p><ul><li>На прозрачном стекле нужного размера, уложенного на подготовленный лист с рисунком, на специальный клей выкладывается мозаика из кусков цветного стекла.</li><li>Далее, эта заготовка отправляется в специальную печь, где и происходит процесс спекания отдельных фрагментов стекла между собой и с основой, на которой они выложены.</li></ul><p>Технология «фьюзинг» заключается в постепенном нагреве мозаики и ее томлении при температуре в 800 градусов — именно такой уровень необходим для плавления и спекания отдельных кусков стекла между собой. Плавление происходит под строгим контролем, так как нельзя упустить момент готовности изделия, иначе начнется процесс изменения структуры материала — расстеклование, при котором стекло кристаллизуется.</p><ul><li>Когда структура витража станет однородной, витраж необходимо охладить.</li><li>Затем осуществляется еще один отжиг, то есть нагрев стекла с последующим охлаждением.</li><li>«Фьюзинг» включает в себя не только плавление и спекание, но и приемы обработки стекла во время проведения этих процессов. Кроме этого, если желаемый результат не достигнут, то производится постформинг, заключающийся в еще одном нагреве и приданию витражу выпуклой или криволинейной формы.</li></ul><p>По окончании работ получается стеклянная картина, из стекла разных оттенков, надежно и герметично спаянных между собой.<img class="lazy lazy-hidden" src="//graficart.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/cache.lovethispic.com/uploaded_images/212440-Diy-Faux-Stained-Glass-Window-Tutorial.jpg' /><noscript><img src='/800/600/https/cache.lovethispic.com/uploaded_images/212440-Diy-Faux-Stained-Glass-Window-Tutorial.jpg' /></noscript> Эту технику применяют для изготовления витражей, выполняемых в различных стилях, так как она дает практически неограниченные возможности в создании картин любой тематики.</p><h5></h5><p><strong>«Тиффани»</strong></h5><p>Техника витража «тиффани» осуществляется способом, в чем-то схожим с классическим. Для того чтобы сделать картину в этой технике, готовится рисунок-шаблон в натуральную величину в двух экземплярах, один из которых разрезается на отдельные фрагменты, по которым будут вырезаны кусочки стекла разного цвета.</p><p>Во многом повторяющая «классику» техника «тиффани»</p><p>Края кусков стекла обрабатываются и шлифуются до гладкости. Затем, каждый из элементов витража окаймляется медной лентой, концы которой спаиваются между собой. Следующим шагом обрамленные фрагменты соединяются между собой по рисунку с помощью оловянной пайки, проводимой мощным паяльником.</p><p>В отличие от классической, в технике «тиффани» используется только медная лента, которая намного гибче и устойчивее свинцового профиля и легче поддается заданной деформации, с последующим удержанием формы, что позволяет окаймлять ей даже небольшие детали витража. Благодаря этому технику «тиффани» используют не только для витражных окон, ни и для изготовления множества разнообразных элементов интерьера, например, абажуров настольных ламп и люстр.</p><p>Абажур настольной лампы, изготовленный в технике «тиффани»</p><p>Все детали, «одетые» в медную рамку, после спаивания концов профиля, перед соединением в общую композицию прокатываются валиком, в процессе чего лента обжимает стеклянный фрагмент.</p><h5></h5><p><strong>Видео: работа мастера над витражом в технике «тиффани»</strong></h5><p><iframe data-src="https://www.youtube.com/embed/M-X24nCR6Dg?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/>

Пескоструйная техника

Пескоструйные витражи изготавливаются с применением специального оборудования, подающего под большим давлением струю воздуха с песком.

Узоры, нанесенные по пескоструйной технологии

Создание виражных картин по этой технике производится следующим образом:

Подготавливается прозрачный лист стекла, на поверхность которого накладывается и закрепляется трафарет рисунка.
Открытые участки трафарета обрабатываются песком, подаваемым тонкой струей под высоким давлением. Поверхность от такого воздействия теряет в прозрачности и становится матовой.
После завершения работ трафарет снимается со стекла, и на поверхности остается изысканный воздушный рисунок.

Этот вид витража не требует монтажа каркасов и сложной фигурной резки стекла, а также наклеивания пленки. Но, как уже говорилось, обязательным условием является наличие специального оборудования. При желании, конечно, можно заменить струю песка наждачной бумагой, но в этом случае придется сделать трафарет из тонкого металла, так как картон – непрочный материал, он начнет истираться, и не позволит воспроизвести точный рисунок. Кроме этого, ручная работа займет достаточно много времени., а качество, глубина прорисовки все равно будут уже не те.

Литая техника

Эту нечасто применяемую витражную технику можно назвать одной из наиболее сложных, так как каждый из фрагментов мозаики выдувается или отливается из цветного стекла вручную. В процессе такого штучного изготовления стеклянным фрагментам придается особая задуманная фактура, способствующая тем или иным оптическим эффектам, игре преломления световых лучей, что создает эффект выраженной объемности. Затем фрагменты собираются в единую картину с использованием строительных растворов и металлического армирования.

Витраж, выполненный в литой технике

Изготовить витраж в такой технике в домашних условиях весьма проблематично, так как здесь нужны, помимо оборудования, совершенно специфические технологические навыки обработки стекла. Как правило подобные витражи являются авторскими художественными работами, и в практике частного домостроения практически использования не находят.

Техника травления

Техника создания на стекле рельефного рисунка путем травления предполагает применение плавиковой кислоты, которая имеет способность деструктивно действовать на главный компонент стекольной массы — диоксид кремния.

Техника травления позволяет получать глубокие рельефные рисунки

При нанесении кислоты на стекло, его слои начинают разрушаться. Для того чтобы вещество расплавило только те участки стеклянного листа, которые нужно, наносится трафарет из стойкого к кислотному воздействию материала. Трафареты позволяют создать четкие однослойные или многослойные рисунки на стеклянной поверхности, с выраженным рельефом различной глубины. Чем больше слоев в рельефе, тем он объемнее. При этом кислота наносится на разные участки картины столько раз, сколько слоев предполагает выбранный рисунок. Однослойный витраж выполняется в один прием, и в этом случае нанесение кислоты просто замутняет стекло, делает его матовым и шероховатым.

Браться самостоятельно, не имея практики, за подобную работу – не стоит. Работа со столь сильной кислотой требует предельной осторожности, так как можно запросто кожу или слизистые оболочки. Все операции проводятся в специальном защитном оснащении, в хорошо проветриваемом нежилом помещении, оборудованном соответствующим образом.

Расписной витраж

Техника расписного витража хороша тем, что может имитировать любой другой способ изготовления стеклянной мозаичной картины.

Одна из самых доступных техник — роспись по стеклу

Процесс работы над ним включает несколько этапов:

Изготовление рисунка и подготовка стекла нужного размера.
Стекло укладывают на столе сверху расстеленного рисунка витража.
По рисунку на стекло краской выбранного оттенка наносится контур. Обычно выбирается черный цвет, так как он отлично выделяет элементы рисунка. После завершения этого этапа, краске нужно дать хорошо высохнуть.
Обведенные фрагменты витража расписываются витражными красками.

Как самостоятельно создать витражную картину по этой технике – будет показано ниже в таблице-инструкции. А пока что можно сказать, что это – одна из наиболее доступных технологий в домашних условиях, и к изготовлению подобной росписи можно даже привлечь ребенка – ему будет очень интересно. Да и затраты, по сравнению со всеми другими техниками – минимальны.

Контурная заливная техника

Заливная техника так же, как и расписная, может имитировать любой способ изготовления витража, и с помощью нее можно выполнить картину в самых разных стилях. Подобная технология тоже отлично подходит для новичков, которые решили украсить свой дом витражами. Для того чтобы воспроизвести любое изображение на стекле, необходимо подготовить рисунок и витражные краски, которые обычно выпускаются в тюбиках, имеющих специальный носик – для удобства нанесения и распределения состава по поверхности.

Узор, выполненный в технике контурной заливки

Первое, что нужно сделать — это перенести контур рисунка на стекло, методом обведения. Перед проведением следующих работ необходимо дождаться, пока краска контура полностью просохнет.

После этого пространство внутри контура заливается краской нужного цвета. При необходимости ее распределяют с помощью кисти. Краска заливается достаточно толстым в 1÷1,5 мм, ровным слоем, и по мере высыхания она должна давать гладкую поверхность без художественных мазков. Если по рисунку отдельным фрагментам витража нужно придать объем с помощью цвета, то необходимо приготовить заранее краску разных оттенков, которую заливают на стекло, согласно образцу рисунка.

Необходимо заметить, что существуют и другие техники изготовления витражей. Многие из них включают в себя две или даже более базовых технологий способов, поэтому их можно смело назвать комбинированными. Например, чтобы упростить расписной или заливной метод, вместо красок используется цветная пленка. То есть вначале по рисунку на стекло наклеивается пленка, между фрагментами которой оставляется зазор в 3÷5 мм. Затем это просвет заполняется черной витражной краской, чем создается окантовка отдельных фрагментов общей мозаики.

Ознакомьтесь с мастер классом по трафаретной росписи стен своими руками, а также с фото и видео в специальной публикации на нашем портале.

Стили витражей

Витражи могут быть выполнены в различных стилях, но, выбирая рисунок по этому критерию, следует, безусловно, опираться на оформление всего интерьера, чтобы создать гармоничное сочетание всех элементов.

Стили витражей могут иметь множество подвидов, и из-за этого иногда даже достаточно сложно определить наиболее корректную классификацию рисунка. В этом случае рекомендуется опираться на особенности изображений, цветовую гамму и канонические характеристики.

Античный стиль

В основе античного стиля лежит древнегреческое и древнеримское начало. Уникальность и гармония элементов этих направлений не потеряли популярности в наше время, а, кроме того, многие детали более поздних стилей были заимствованы именно из античного.

Витраж с античными мотивами

Витражи, выполненные в этом стиле, обычно состоят из многочисленных фрагментов, и могут быть выполнены в любой из вышеописанных техник. Если принято решение придерживаться определенного направления, то важным условием является соблюдение характерных особенностей, присущих именно этому стилю:

Рисунок должен напоминать античную мозаику, содержащую греческие орнаментальные элементы — это рисунки амфор, нимф, колонн, пейзажей с архитектурными сооружениями, имеющими детали, характерные для зданий того времени – колоннады, портики, треугольные фронтоны и т.п.
Достаточно часто при изготовлении витражей этого стиля применяются смешанные техники, с применением не только стеклянных фрагментов, но и пленки, керамики, металла и перламутра.
Античные мотивы используются в витражах, устанавливаемых в виде фальшь-окон в ванной комнате, при оформлении стекол межкомнатных дверей, ну и, конечно же, для оконных проемов с естественной подсветкой.

Древнеегипетский стиль

Этот интерьерный и витражный стиль никогда не выходил из моды, с тех пор, как его принес в европейскую культуру Наполеон после своего похода в Египет. Витраж в древнеегипетском стиле с того времени не претерпел особых изменений, сохранив геометрию рисунка и теплую цветовую гамму.

Остаются в моде и древнеегипетские сюжетные темы

Характерными для древнеегипетского стиля цветами являются теплые охристые, песчаные, коралловые, оранжевые и желтые оттенки, которые отлично сочетаются с коричневым, насыщенным синим ультрамарином, кобальтом, хаки и травянисто-зеленым, особенно в тех случаях, когда имеют черное обрамление.
В данном стиле используются традиционные древнеегипетские орнаменты, сцены из жизни фараонов, изображения священных животных, а также знаменитые иероглифы.
Для витража этого направления подойдет заливная, «тиффани», «фьюзинг», пленочная, а также классическая техники.

Египетский стиль витражей обычно используется для оформления ванных комнат, балконов или кухонь, и достаточно редко для гостиных или спален, из-за перенасыщенности деталями.

Готический стиль

Готический стиль возник в Западной Европе в период Средневековья, и активно развивался в XII ÷ XV веках. Со временем он становился сложнее, обогащаясь разнообразными элементами и оттенками.

«Холодный» готический стиль

В начальной стадии возникновения стиля на витражах изображались, в основном, картины с религиозными мотивами, а позже стали появляться фигуры символических животных, рыцарские турниры, а также сцены охоты.
Готические витражи имеют глубокие богатые оттенки, такие как темно-зеленый, бордовый, ультрамарин, пурпурный, фиолетовый и черный.
Фрагменты картины обрамляются золотом, патиной или черненой медью, всем тем, что способно подчеркнуть принадлежность данного элемента интерьера к готическим мотивам.
Самые оптимальные техники исполнения витража в стиле готики — это заливной, роспись, «тиффани», классика, пленочная, а также комбинированная.

Нужно сказать, что для обычной квартиры этот стиль оформления интерьера будет мрачноват и не принесет в дом уюта и тепла, так как его скорее можно отнести к холодному монументальному направлению в искусстве. Готический стиль больше подходит для больших залов приемов и высоких потолков католических церквей.

Цены на витражную пленку DELUXE

~~витражная пленка DELUXE~~

Индийский стиль

Индийский витраж возник много веков назад в качестве украшения оконных проемов для богатых домов Индии. В дальнейшем, как и многие другие стили, он обогатился и несколько разбавился сюжетами и мотивами других стран, но в целом — сохранил свою самобытность.

Индийский стиль всегда отличается яркостью и разнообразием красок

Индийский стиль отличается яркостью красок, которые поднимают настроение — это оранжево-красный, ярко-желтый и зеленый, светло-голубой и другие, будто подсвеченные снаружи солнцем оттенки. В витражах может присутствовать большое количество позолоты.
Индийские витражи включают в себя изображения божеств, находящихся на фоне водной глади, и пышных растительных или горных пейзажей. Самым популярным элементом индийского растительного орнамента является так называемый пейсли — «огурец», который присутствует практически на любой картине этого стиля.

Классика орнаментов в индийском стиле — пейсли или, иначе, «огурец»

Для исполнения этого витража используется техника «тиффани», классическая, роспись и заливка.

Стиль модерн

Модерн прочно вошел в моду после художественной выставки, прошедшей в Париже в 1900 году, и, наверное, уже навсегда закрепился среди самых популярных стилей, как в художественном искусстве, так и в архитектурном оформлении.

Витраж в стиле модерн

Основная идея этого стиля — это первичность формы, то есть взят за основу постулат «форма важнее содержания».

Стиль модерн отличается плавными линиями, легкостью, изысканностью и утонченностью. Это может быть морская или растительная тема, а также направление легкой романтики.

На витражах, выполненных в стиле модерн, достаточно часто присутствуют кованые решетки, увитые густой зеленой растительностью с вкраплениями из цветов, или вазоны с установленными в них букетами необычных форм.

Витражи этого стиля выполняются в пастельных спокойных тонах, и поэтому отлично вписываются в любое интерьерное решение, становясь его центром и создавая в комнате атмосферу тепла и уюта.
Витраж может быть выполнен в технике «тиффани», заливки, пленочной или росписи.

Стиль арт-деко

Со временем на смену сложным замысловатым переплетениям растений, кованым решеткам, различным сценам из жизни рыцарей и религиозной тематики пришли более простые формы современных стилей. Одним из них, который многим пришелся по вкусу, является стиль арт-деко.

Арт-деко — преобладание крупных деталей и симметрия рисунка

Появилось это направление в 20-х годах прошлого столетия, и было особо популярно вплоть до 60-х годов. Сегодня стиль арт-деко тоже достаточно часто применяется в оформлении современных квартир и домов.

Рисунки этого витражного стиля отличаются симметричностью расположения элементов, четкостью линий и чистыми цветами, идеально подобранными друг к другу, а также повторяющимся рисунком.
Стиль арт-деко выполняется в любой из вышеописанных техник, так как рисунок обычно состоит из крупных фрагментов, которые могут быть вырезаны из стекла или пленки, а также вытравлены с помощью специальной кислоты или залиты краской.

Витраж в абстрактном стиле

Абстракционизм, как признанный стиль, появился в 1910 году, после представленных на выставке акварелей французских художников. Со временем он вошел в европейскую моду, и его стали применять для изготовления различных элементов для украшения интерьера, в том числе и витражей.

Абстракционистский стиль, наверное, не имеет границ для фантазии автора рисунка

Абстрактный стиль может быть выбран для различных интерьерных решений, так как в нем слилось несколько направлений витражного искусства.

Абстракционизм отличается многочисленностью правильных и неправильных по форме фрагментов, яркостью и сочностью красок, которые придают экспрессию всему помещению, где расположено художественное панно.
Витраж в абстрактном стиле выполняется в технике роспись, «фьюзинг», пленочном и заливки.

Выбрав подходящую для исполнения технику, витраж подобного стиля вполне можно изготовить самостоятельно – пределов для фантазии здесь просто не существует.

Детский витраж

Самым интересным и трогательным можно назвать детский витражный стиль. Разнообразие тем и мотивов детских мотивов дает большой простор для фантазии родителей, а к процессу эскизной подготовки вполне можно привлечь и детей. Чаще всего на подобных витражах изображаются герои любимых сказок и мультфильмов, а также стилизованные животные.

Витражи для детских комнат обычно изображают героев любимых мультфильмов

Детский витраж должен иметь четкие формы, чтобы ребенку сразу было видно, что на нем изображено. Нужно продумать рисунок так, чтобы он состоял из плавных линий, которые способны сделать картинку мягкой и спокойной, но в то же время яркой, привлекающей внимание.
Витраж можно расположить на часах или встроенном в шкаф зеркале, но не стоит делать его на окне, особенно если квартира расположена выше первого этажа. Окно – зона повышенной опасности, а ребенок даже несознательно будет тянуться к красивому яркому изображению.

Настенные часы с витражным оформлением

Кроме этого, в целях безопасности нужно хорошенько продумать технику исполнения картины. Она не должна состоять из отдельных фрагментов стекла, даже если они очень хорошо скреплены между собой. Должны быть полностью исключены острые рельефные выступы.

Картинка не должна быть скучной и неинтересной. Для детских витражей хорошо подойдет пленочная, заливная и расписная техника, а еще лучше, если картина будет нанесена на безопасное синтетическое стекло.

Узнайте, как использовать лепнину в интерьере в различных стилях отделки, в специальной публикации нашего портала.

Изготовление витража своими руками

Самыми простыми из всех техник изготовления витражей в домашних условиях, которые доступны для освоения новичками, являются расписная и пленочная. Именно эти техники и будут рассмотрены более подробно.

Создание витража в технике росписи стекла

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом идет снятие размеров со стекла, на котором будет нанесен витраж. По этим размерам необходимо подобрать понравившийся готовый рисунок или же, при достаточном опыте, выполнить его самостоятельно. Если готовый рисунок берется из интернета, то его распечатывают на обычных листах формата А-4 в любом графическом редакторе, с использованием функции многостраничной печати (для этого отлично подходит, например, приложение Publisher, входящее в пакет MS Office). Затем фрагменты стыкуются и склеиваются по линиям с помощью скотча, чтобы воссоздался единый рисунок.
	В рассматриваемом случае рисунок выполняется самостоятельно, от руки. При этом важно добиться, чтобы каждая из его деталей была хорошо выделена, границы прорисованы.
	На готовый эскиз идеально ровно укладывается стекло, на которое будет переноситься весь рисунок. Стекло необходимо тщательно обезжирить с помощью спиртового или аммиачного растворов.
	Нанесенные составы после очистки поверхности стекла тщательно вытираются, так как «рабочая площадка» не только не должна иметь жирных пятен, но и быть абсолютно сухой.
	Следующим шагом все контуры рисунка обводятся на стекле по шаблону, уложенному под ним. Эти границы наносятся обычно черной краской, так как она хорошо выделяет все фрагменты и делает конечный рисунок более четким. Для витража, как уже говорилось выше, используются специальные витражные краски. Нанесенный контур должен полностью просохнуть, иначе можно испортить всю проделанную работу, случайно смазав краску при выполнении дальнейших операций.
	После высыхания границ переходят к раскрашиванию готового рисунка. Этот процесс можно сравнить с детской книжкой-раскраской, где каждый из элементов должен приобрести свой цвет. К этому этапу изготовления витража нужно подойти творчески, но и с предельной аккуратностью. Такое тонирование обычно наносится тонкими кисточками – нанесенные и просохшие ранее границы не дадут краскам растечься.
	Цвета должны быть максимально чистыми, яркими, обязательно гармонировать между собой. Если предполагается придать рисунку особую живописность, то более темные или светлые оттенки лучше всего нанести позже, после высыхания основных, базовых цветов. Иначе может получиться грязь, и вся работа пойдет насмарку.
	Готовый витраж должен выглядеть эстетично и аккуратно, а также хорошо гармонировать с интерьерным стилем. Декорированное таким образом стекло можно будет аккуратно вставить в раму, например, межкомнатной двери, или использовать для оформления мебельных дверец.

Создание витража в пленочной технике

Эта техника изготовления витража предполагает использования плёнки и свинцовой ленты. Обычно для плёночной технологии выбираются стилизованные рисунки, имеющие четкие формы – стиль арт-деко. При аккуратном подходе подобный витраж выполнить, наверное, даже легче, чем с использованием красок.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чаще всего рисунок для исполнения витража в этой технике распечатывается на принтере, с использованием уже упоминавшихся графических приложений. Так можно получить точные и четкие линии и формы всех, даже самых мелких фрагментов. Если работа выполняется в первый раз, не стоит брать слишком сложный рисунок с замысловатыми элементами. Линии рисунка должны иметь ширину около 4÷4,5 мм.
	Распечатав рисунок на листах, их аккуратно склеивают между собой. Все линии должны идеально совпасть, так как от этого зависит эстетичность конечного результата.
	Следующим шагом, подготовленное по размеру стекло необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, обезжирить с той его стороны, которой оно будет накладываться на рисунок. Затем, стекло насухо вытирается.
	Сухое стекло укладывается на сборный лист с рисунком. Важно сразу добиться необходимой ровности укладки стека относительно графического рисунка, чтобы работа не пошла с перекосом относительно «холста». Желательно обеспечить надежную фиксацию стекла, чтобы не случилось случайного сдвига при выполнении дальнейших операций. Рекомендуется для этого использовать маленькие отрезки тонкого двустороннего скотча (показаны стрелками), разместив из в тех местах, где они не будут мешать рисунку витража.
	Для работы нужно подготовить такие специальные инструменты, как валик, ракель с фетровой накладкой, узкий нож со съемными лезвиями, прижим, ножницы, металлические линейки разной длины. Из материалов потребуется витражная самоклеящаяся пленка разных цветов и специальная свинцовая самоклеящаяся витражная лента подходящего оттенка.
	Уложенное на рисунок стекло нужно еще раз хорошо обезжирить и с внешней стороны, спиртовым раствором, а затем насухо вытереть чистой микрофиброй, которая гарантированно не оставит на поверхности мелких волокон.
	Далее, начинается работа с пленкой. Специалисты рекомендуют использовать для монтажа высококачественную пленку английского производства «RegaLead», но она в несколько раз дороже продукции других компаний. Недорогие же пленки могут быть неустойчивыми к ультрафиолетовым лучам, поэтому способны очень быстро выгореть, если витраж будет находиться на солнечной стороне.
	Пленка вырезается для каждого элемента отдельно по его размеру. Здесь, конечно же, оптимальным вариантом станет организация подсветки рабочего стола снизу. Если таковую сделать нет возможности, то придется вымерять каждый фрагмент линейкой и подгонять по месту.
	Пленку отмеряют и вырезают немного большего размера, чем фрагмент рисунка, а корректируют ее края уже после наклеивания.
	Перед наклеиванием каждого фрагмента, место, куда он будет наноситься, тщательно протирают (обезжиривают) и сушат микрофибровой салфеткой.
	Далее, если фрагмент представляет собой полоску, то с отрезанного куска пленки, с одного его края, начинают снимать подложку. Край детали закрепляют на стекле, приглаживая ракелем с фетровой насадкой. Другой край фрагмента натягивается, что дает возможность расположить его точно по линиям рисунка.
	Затем, четким и быстрым движением полоса пленки прижимается ракелем к стеклу. Эту операцию необходимо проводить быстро для того, чтобы даже малейшая пыль не успела попасть на поверхность стекла, иначе эффект аккуратности может быть безвозвратно потерян. Излишки пленки по краям стекла срезаются острым ножом. Клей на тыльной стороне пленки схватывается практически сразу, но не в полную силу, поэтому есть возможность поправить неровности, если они случайно создались.
	На этом фото хорошо показаны две параллельные полосы, наклеенные на стекло. Одна из них уже ровно, по линейке, обрезана, а вторая только что наклеена, и ее края еще не обработаны.
	Пленка должна находить на черную полосу на 1,5÷2 мм. Длинная линейка укладывается именно по этой линии, по ней проводят острым ножом, и лишняя часть пленки аккуратно удаляется. Позднее в ходе работы черные линии рисунка будут закрыты свинцовой лентой, которая наклеивается в последнюю очередь.
	В том случае, если под пленку все же попала пылинка, то ее необходимо постараться удалить. Для этого край фрагмента осторожно приподнимают, отклеив от стекла, и кончиком ножа аккуратно, чтобы не повредить материал, снимают пылинку. Пальцами эту операцию проводить категорически запрещено, так как отпечатки от них обязательно останутся на клеевом слое пленки, и будут хорошо видны на просвет. Убрав пылинку, пленку вновь натягивают и прижимают с помощью ракеля.
	На этой иллюстрации хорошо показаны два готовых фрагмента будущего витража.
	Далее, работа продолжается по тому же принципу. Если элемент рисунка имеет криволинейную конфигурацию, то его корректировку проводят на месте.
	Для этого вырезается фрагмент пленки большего размера, и от него после наклеивания аккуратно отрезаются лишние участки точно по черным линиям рисунка. Здесь, безусловно, очень важна «набитость руки», чтобы манипуляции ножом были тщательно выверены, и края получались ровными, точно по подложенному шаблону.
	Если на задуманном рисунке по соседству располагаются несколько мелких фрагментов разного цвета, то можно поступить двумя способами. В первом случае, вся разноцветная зона закрывается пленкой одного цвета, а затем вырезаются лишние фрагменты. Так можно существенно выиграть в скорости изготовления витража, но проиграть в расходе материала.
	Можно поступить и по-другому, более профессиональным способом, когда каждый фрагмент рисунка накрывается отдельным кусочком пленки и вырезается отдельно. Здесь достигается экономия материала, но работа, особенно при отсутствии опыта, займет больше времени, а кроме того, высока вероятность допустить ошибку. Поэтому, если выбирается второй способ работы, на отдельные элементы наклеивается фрагменты пленки несколько большего размера.
	Резы также производятся по черным линиям рисунка-шаблона. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы оставались нахлесты пленок соседних фрагментов, так как при повышении температуры материал имеет свойство расширяться, и при отсутствии зазора между отдельными элементами мозаичного рисунка, на поверхности может появиться деформация. А со временем пленка и вовсе начнет отслаиваться от стекла. Поэтому между фрагментами должен оставаться зазор 1,5÷2 мм.
	Остальные части рисунка вырезаются и фиксируются на стекле по такой же методике.
	На иллюстрации можно хорошо рассмотреть, как наклеиваются элементы, имеющие сложные лекальные формы.
	Когда пленкой будут заполнены все цветовые фрагменты, переходят к наклеиванию свинцовой ленты. Этот материал для обрамления может быть разного цвета — производится лента под золото, серебро, медь с разнообразными промежуточными оттенками. Свинцовая лента может быть матовой или глянцевой, она пластична, так как состоит на 98÷99% из чистого свинца, поэтому легко принимает любую заданную форму, и с ней очень комфортно работать. Нижняя часть этого витражного материала также покрыта специальным клеевым составом, который имеет отменную адгезию со стеклом.
	Лентой обрамляется каждый фрагмент витража. При стыковке нескольких линий ленты в одной точке, края должны быть перекрыты, то есть если надрезы выходят на край всей композиции, то они перекрываются обрамляющим весь край отрезком. В средней части рисунка края ленты также должны перекрывать друг друга. После приклеивания лента тщательно прикатывается сверху валиком.
	Прямые линии витража, обрамленные свинцовой лентой, обязательно следует выровнять с помощью линейки и ракеля – этот процесс нужно провести сразу, пока клей не еще просох.
	Несложный способ выравнивания прямых линий позволяет сделать их идеально ровными. Для этого к полосе приклеенной ленты прикладывается линейка, устанавливается точно по шаблону, а затем между линейкой и лентой проводят углом или ребром ракеля, который и окончательно установит ленту на заданное место.
	Как уже говорилось выше, каждый из краев ленты должен перекрываться следующим наклеенным отрезком. Например, если обклеивается круглая зона с фрагментами, то для этого берется цельный кусок и, после выкладки окружности, один край ленты накладывается на другой, а затем прикатывается валиком. Обрезанные края должны быть закрыты для того, чтобы во время проведения уборки случайно не задеть и не отклеить какой-нибудь из них. Поэтому рекомендовано тщательно продумать заранее, какой из фрагментов, куда и когда приклеить. Нужно постараться распланировать очередность наклеивания таким образом, чтобы в завершении работ, остался всего лишь один открытый край ленты.
	После этого вся приклеенная лента прикатывается с помощью валика.
	Далее, с помощью специального прижима, который обычно входит в комплект принадлежностей для создания витражей, нужно пройтись по всем стыкам, прижимая полосы ленты друг к другу. Это проделывается во избежание образования щелей с последующим попаданием в них в процессе эксплуатации влаги или моющих средств.
	Прижимается лента с двух сторон стыка, что, кстати, придает общей композиции естественность настоящего витража – получается визуальный эффект «кованого соединения». Полная герметизация стыков и перехлестов обеспечит максимально долгую службу созданного витража.
	После этого витраж нужно осторожно обработать моющим средством, но наносить его нужно не на стекло с готовым рисунком, а на салфетку из микрофибры. Протирается витраж очень аккуратно, по направлению только вдоль свинцовых лент, во избежание их сдвига, так как клей еще полностью не полимеризовался.
	Далее, из-под стекла можно удалить шаблон-рисунок.
	Готовый витраж должен иметь ровные линии и быть очень аккуратным. Только в этом случае он будет смотреться эффектно и станет полноценным украшением помещения, притягивающим взгляд центром дизайнерского оформления интерьера.

Если для изготовления будет выбрана одна из простых техник, то освоить их можно достаточно быстро. Однако, прежде чем начинать делать чистовой вариант витража, необходимо немного потренироваться, чтобы хотя бы немного «набить руку». Возможно, этот творческий процесс сможет кого-то увлечь настолько, что после выполнения одной картины на стекле, начинающему мастеру захочется заниматься этим делом профессионально.

Советы по изготовление витражей своими руками

Для достижения оригинальности в интерьере можно использовать такую идею, как применение витражей. Для этого вовсе не обязательно нанимать мастера или приобретать дорогие готовые изделия. Создать витраж своими руками в домашних условиях вполне возможно, приложив некоторые усилия и изучив предложенный материал.

к содержанию ↑

Способы изготовления витражей

Прежде всего, необходимо решить, какие изображения получат ваши витражи на стекле. Для этого нужно придумать эскиз или найти готовый. Для этого потребуется:

Бумага или картон, такого же размера, как витраж.
Рисунок, имеющий четкие контуры, элементы.
Обозначить номерами фрагменты рисунка для окраски соответствующим цветом.
Если включены наборные элементы, можно указать направление волокон.

Внешне заготовка напоминает пронумерованную детскую раскраску.

Умение рисовать необязательно: достаточно распечатать подходящий основной трафарет. Исчезающий маркер потребуется для переноса изображения на стекло.

к содержанию ↑

Использование эскизов

Производство витражей требует наличия эскиза, включающего мелкие элементы. Мелкие рисунки достаточно просто распечатать, большие изображения потребуют рисования вручную, переноса на стекло. Можно сделать ксерокопию рисунка для шаблонов. Основной трафарет делают при помощи оригинала, перенося его на стекло. Потребуется приобрести шаблонные ножницы: от обычных они отличаются наличием третьего лезвия. Это позволит вырезать полоску 1,76 мм шириной.

Копию эскиза необходимо приклеить к плотному картону не меньше 0,5 мм; подойдет коробка. Это необходимо для обведения контуров. Они должны быть жесткими. Наклеивать бумагу нужно равномерно по плоскости, не допуская ее размокания. Пронумеровать части эскиза стоит заранее.

к содержанию ↑

Поэтапная работа

Задумываясь, как сделать витраж своими руками в домашних условиях, необходимо разработать план работы. Начинать нужно с простых действий, постепенно переходя к более сложным.

Пленочный витраж своими руками в домашних условиях выполнить проще всего, с него и следует начинать. Для этой цели необходимо перенести изображение на стеклянную основу. Бордюры имитируются. Использовать можно самоклеящуюся пленку. Поверхность для приклеивания должна быть хорошо обезжирена. Если на пленке появились пузырьки, их можно проколоть швейной иглой.

Такой способ прост и дешев, но при внимательном рассмотрении будет заметно, что витраж не настоящий. С уличной стороны он не имеет вида. Пленочные витражи своими руками чаще всего изготавливают для потолков, так как они не имеют обратной стороны и находятся достаточно далеко от глаз. Для потолка этот вид витража хорош и тем, что имеет малый вес и совершенно безопасен при обрушении. Для потолка можно использовать акриловую основу, стеклянной стоит избегать.

Контурные заливные витражи и роспись по стеклу

к содержанию ↑

Имитация свинцового переплета

Оригинальные витражи имеют металлический переплет. Имитация должна повторять и его, чтобы вид ее был более реалистичным. Существует несколько способов имитации этого элемента:

Проклейка границ специальным скотчем. Купить такой можно в салоне для художников. Скотч поможет сформировать контуры. Лента имеет ширину 1/8 дюйма, устроена как обычный скотч, только имеет соответствующий цвет. Работать с этим материалом очень просто.
Этот метод иллюстрирует, как делать витражи своими руками с имитацией переплета при помощи проволоки. Потребуется алюминиевая или медная проволока и клей для фарфора, нужно найти клей для посуды. Суперклей не подходит, так как оставляет много следов. Использовать можно любой провод толщиной от 0,02 до 2, 5 мм в зависимости от размеров вашей работы: его аккуратно приклеивают на швы, затем покрывают патиной.
Пластину можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется:

ПВА клей для фарфора 50 мл.
Тушь 30 мл.
Алюминиевая пудра 40 гр.

Все эти компоненты нужно смешать до состояния однородной массы. Если хотите добиться цвета латуни, вместо алюминиевой нужно применить бронзовую пудру. Прежде чем окрашивать изделие, проверьте, какой цвет получился. Учтите, что паста непригодна к хранению, готовить ее нужно по необходимости и постоянно перемешивать. Наносить массу необходимо посредством кисти или небольшого шприца. Это требует сноровки.

Имитация свинцового переплета

к содержанию ↑

Разновидности витражей

Изготовление витражей в домашних условиях позволяет проявить фантазию и использовать разные технологии, не ограничиваясь одним рецептом.

Фьюзинг – достаточно сложная технология изготовления витража. Для него требуется использование цельного стекла, на которое наносятся элементы разных оттенков. Фрагменты имеют ярко выраженные границы, между ними нет разделительной металлической полосы. Для готового полотна требуется прокаливание в печи. Очертания рисунка могут быть разнообразными в зависимости от идеи автора. Такая техника доступна для производства, и дома повторить ее вряд ли получится.

Тиффани – это тоже витражи из стекла, но состоящие из отдельных частей, которые при помощи пайки скрепляются между собой металлическими полосами. Отличается этот стиль замысловатыми формами. Он имеет сложное исполнение и яркие, разнообразные цвета. Чаще всего при помощи этой технологии изготавливают различные предметы, например, светильники, лампы, домики для игрушек.

Такая технология изготовления витражей своими руками может иметь ряд проблем:

Необходимость резки стекла, шлифовки его краев.
Паять металлическую нить сложно, требуется навык.
Работа исключительно для взрослых.
Пример готового витража в технике Тиффани

к содержанию ↑

Пленочные витражи

Изготовить витражи на стекле своими руками достаточно сложно, потому весьма доступной технологией является наклеивание на стекло специальной пленки. Для этого понадобится:

Самоклеящаяся пленка разнообразных тонов.
Скотч на свинцовой основе.
Валик из резины.
Стекло.
Нож для бумаги.

Эта техника безопасна, ее может освоить подросток, поэтому можно предложить ему изготовить такое витражное стекло своими руками.

Для создания рисунка потребуется перенести контур картины на приготовленное стекло при помощи пленки. Сначала создается шаблон. Его можно нарисовать или распечатать, затем его наносят на стекло при помощи маркера, обклеивают контуры свинцовым скотчем, вырезают цветную пленку и наклеивают на стекло. После этого свинцовая пленка наносится еще раз. Для закрепления элементов по ним проходят резиновым валиком.

Изготовление пленочного витража

к содержанию ↑

Витражные краски

Краски помогут решить проблему, как сделать витраж на стекле своими руками, не используя сложную технологию, при этом добиться реалистичности. Контур рисунка наносят на обычное стекло при помощи специальных красок; можно заниматься этой работой вместе с детьми.

Стоит учитывать, что краска сохнет довольно долго. Примерно сутки потребуется для полного высыхания.

Витражные краски и контуры

к содержанию ↑

Разработка эскиза

Изготовление витража своими руками не стоит начинать сразу с окон или дверей. Стоит попробовать на старом куске стекла, декоративной вазе, стакане. Краски, предлагаемые для этой работы, отличаются: существуют обжигаемые и необжигаемые виды. Первые требуют нагревания изделия в печи, что не слишком удобно, если вы, например, разрисовываете пластиковое окно.

После обжига краска станет матовой и утратит яркость.

Необжигаемые краски не теряют яркости, не требуют температурной обработки, однако требовательны к мытью. Они боятся агрессивных моющих средств. Окно, украшенное с их помощью, потребуется мыть очень бережно. Если вы только пытаетесь создавать витражи своими руками, не экономьте на краске. Приобретайте продукцию качественных импортных производителей. Такие материалы имеют оптимальную густоту, часто оснащены дозаторами. Они не текут, не размазываются.

Контуры для витража также можно приобрести отдельно. Они продаются в тюбиках, благодаря чему их удобно наносить. Не стоит сразу приобретать черный контур: он сложен в работе. Для новичка хорошо подойдет серебристый или белый. Добиться нужной ширины без опыта не получится – потребуется потренироваться. Излишки материала нужно вытирать влажной губкой сразу, иначе они присохнут.

Для обучения можно использовать любое стекло или зеркало. Для начала нужно очистить его поверхность от грязи, обезжирить ее: сделать это можно при помощи спирта или специального растворителя.Перед тем как сделать витраж, подумайте над эскизом. Если вы создали рисунок, лучше сделать несколько ксерокопий, готовый вариант можно распечатать на принтере. Если вы начали тренировки с создания светильника, сверните лист, вставьте его внутрь стекла и прикрепите скотчем. После этого рисунок можно обвести маркером уже на стекле. Маркер лучше брать стирающийся. После этого можно использовать витражный контур. Аккуратно нанесите его на поверхность и дайте краске высохнуть.

Перед работой аккуратно встряхните тюбик с краской. Взбалтывать его не требуется. иначе в краске появятся пузырьки.Краска наносится густым слоем, требуется закрасить каждый элемент рисунка. После этого дайте краске полностью высохнуть. Для того чтобы защитить цветной слой, можно использовать акриловый лак или прокалить стекло в печи. Второй вариант применяется исключительно для жаростойких стекол.

Думаете установить витражные стеклопакеты? Прочитайте в нашем материале, что нужно учесть при покупке и сколько это будет стоить.

Узнайте, в чем достоинства и недостатки классических витражей, прочитайте отзывы потребителей и узнайте цены в нашей статье “Классический витраж”.

Сколько стоят витражи Тиффани и что думают о них потребители читайте у нас на сайте.

к содержанию ↑

Обучение ребенка рисованию с помощью витражных красок

Научить, как сделать витраж своими руками, можно и ребенка. Если он еще маленький, можно приготовить для него материалы самостоятельно. Вам понадобится:

Клей ПВА.
Пищевой краситель.

Компоненты нужно смешать, получив густую однородную массу. Полученную смесь поместите в пластиковый тюбик. Она безопасна даже для малышей, которым понравится играть с красками.

Не стоит использовать стекло. Вполне можно обойтись безопасной пленкой. Возьмите файл, вложите в него лист с нужным изображением. Покажите ребенку, как делать витраж. Для этого нужно обвести рисунок маркером, раскрасить его изготовленными ранее красками. После того как краска высохнет, пленку нужно вырезать и наклеить на стекло. Позвольте ребенку придумать рисунок самостоятельно. Многие дети с удовольствием проявляют творческую активность, рисуют и мастерят витражи.

Вывод: создать оригинальное украшение интерьера можно самостоятельно, при этом вы получите массу положительных эмоций, сможете заняться творческим процессом совместно с семьей.

Как сделать витраж в домашних условиях? Технология и советы.

Существует много способов украсить интерьер комнат, но особенно ярко и необычно выглядят витражи. Не стоит думать, что самостоятельно декорировать помещение витражами сложно. Работа с витражными красками очень увлекательная как для детей, так и для взрослых.

Если вы не боитесь кропотливой работы, любите фантазировать, а также не опускаете руки при первых же ошибках, а идёте вперед к намеченной цели – то для вас не будет ничего проще и интереснее, чем создать витражи своими руками.

Лучшие способы сделать витраж

Существует множество техник создания витражей: от простых до самых сложных. Прежде, чем выбирать, следует ознакомиться с наиболее известными способами.

Первой витражной техникой является классическая. Ещё в Средневековье собирали кусочки стекла в металлические перегородки. Этот сложный метод требует особых навыков и оборудования. В результате получается удивительная по красоте, но тяжёлая по весу работа.

В магазинах продаются уже готовые стёкла для витражей, разнообразные по расцветке и фактуре. Стоят они довольно дорого, и невостребованные стеклышки наверняка останутся.

Шаг 1: нарисуйте желаемый дизайн для витражаШаг 2: поместите пластиковую прозрачную заготовку на дизайнШаг 3: прорисуйте все линии дизайнаШаг 4: оставьте рисунок на 2 часа высыхатьШаг 5: начните разрисовывать дизайнШаг 6: оставьте заготовку высыхать минимум на 8 часовШаг 7: снимите пластик, начиная с краевШаг 8: поместите дизайн на внутреннюю часть окнаШаг 9: аккуратно подправьте мелкие дефекты на рисункеШаг 10: витраж своими руками готов

Не требуется дорогое оборудование и профессиональные навыки при выполнении витража по технологии Тиффани. Начинается всё с создания эскиза, далее ваш будущий декоративный витраж должен быть разделён на части, которые прикладываются непосредственно к листу стекла и нужные кусочки нарезаются стеклорезом. Края стёклышек необходимо обточить и обернуть в медную фольгу. Готовые части складываете в желаемую композицию, плотно прижимаете и спаиваете все швы, предварительно покрыв фольгу паяльной кислотой. После того, как всё готово, смываете следы налёта со стёкол моющим средством, покрываете швы патиной, снова промываете стёкла – витраж готов!

Ещё одна техника — спекание или фьюзинг – необычайно красива. На бесцветное стекло выкладываются разноцветные кусочки и в печи спекаются вместе.

Витражи своими руками — Патинирование витража тиффани медной патиной

Watch this video on YouTube

Как сделать витраж красками

Если вас интересует, как сделать витраж без использования битого стекла, то отличным вариантом станет использование красок. Этот метод подходит для детей и взрослых. Суть способа – нанесение рисунка и контуров специальными витражными красками.

Сначала рисуют контур будущего витража, он должен быть выпуклым, чтобы за нарисованные границы не вытекала краска. Оставьте контур до высыхания. Затем высохший контур заполняется краской в соответствие с вашей идеей. Необходимо, чтобы окрашиваемый лист находился в строго горизонтальном положении, иначе краситель стечёт в одну сторону, и слой получится неровный по толщине.

Рисовать такими красками можно вместе со своим ребенком, справится даже маленький. После завершения витраж оставляют высыхать примерно на сутки, но может потребоваться и большее количество времени.

Витражные краски можно купить в магазине, а можно сделать самостоятельно. Для создания контурного красителя необходим клей ПВА, чёрная тушь и серебрянка. По консистенции краска должна походить на жидкую сметану. Если же краситель в момент нанесения сильно густеет, то можно разбавить его небольшим количеством тёплой воды. Но использовать такую краску надо не мешкая, иначе она начнёт менять цвет и в результате не будет однообразия в контурных линиях.

Для создания красок, которые наносятся внутрь контура, потребуется клей БФ-2, растворимая в спирте краска и ацетон.

Как сделать имитацию витража

Если вышеперечисленные техники вам не подходят, сделайте имитацию витража. Для домашних условий подходит метод плёночного витража. Внешне результат выглядит очень похоже, но легче в создании и безопаснее в использовании. Качественно выполненный плёночный витраж не отличить от подлинного. Не придётся покупать дорогие материалы и оборудование, стекло не нужно резать, а это безопаснее для детей.

Выберите размер зеркала, который будете использоватьСоздайте макет будущего витражаПодготовьте краску и начните рисоватьОставьте работу высыхать на один деньДобавьте желаемые цвета или деталиОставьте витраж высыхать минимум на ночь или один полный день

Внешне процесс создания напоминает аппликацию. Итоговый рисунок прикрепляется к цельному куску стекла, не важно, большое оно или миниатюрное. Потребуется только специальная плёнка, имитация стекла, которая защищена от ультрафиолета и не выцветает. Наиболее качественные материалы – это плёнки ручной работы, стоящие дороже аналогов.

Чтобы порезать такую плёнку на куски, не требуется особых станков и других приспособлений. Достаточно взять ножницы, которыми вырезаются элементы рисунка и наклеиваются на лист цельного стекла. Для склеивания кусочков плёнки воедино используют свинцовую ленту, которую тоже можно приобрести в специализированном магазине. А дальше немного терпения, ваша фантазия и результат вас приятно удивит.

Подобный витраж гораздо дешевле, лёгкий по весу и ровный, к тому же его очень просто заменить на новый. Минусом является только недолговечность в сравнении со стеклянными аналогами.

Пленочный витраж своими руками. Видеоуроки по изготовлению витражей от ВитражТрейд..

Watch this video on YouTube

No votes yet.

Едва ли что-то украшает помещение лучше, чем витраж. Лучи солнца, проходящие сквозь цветные стекла, завораживающе ложатся пятнами на стены и пол. Витражи на окнах и дверных стеклах выполняют задачу жалюзи: с их помощью яркий солнечный свет рассеивается и не бьет по глазам. Панно на межкомнатных дверях скроет от любопытных глаз и создаст уютную атмосферу.

Но главное назначение цветных стекол, собранных в композицию — декорация интерьера. В стародавние времена витражи применяли только в окнах. Сейчас границы мозаичного дизайна расширились, им декорируют офисные помещения, оранжереи, балконы, потолки, двери, шкафы-купе, кухонные фасады, зеркала. А если у хозяина умелые руки, ему не трудно из разноцветных кусочков создать люстры и светильники.

Декоративная композиция из стекла привлечет внимание профессионалов и простых обывателей. Яркие краски, преломленные солнечные лучи, стильный либо классический рисунок заставит задержать взгляд на стеклянной мозаике. Однако, цветные панно имеют как достоинства, так и недостатки.

Витраж является видом декоративно-прикладного искусства. Задумывался он как элемент, заполняющий оконные проемы. Дизайн рассчитан для сквозного освещения, то есть бессмысленно глухую нишу заполнять стеклянным декором. Зародилось искусство в Европе и украшали ими в основном соборы и храмы. Иметь такое богатство могла себе позволить не только церковь, но и титулованные особы, декорируя окна своих замков.

Современный витраж насчитывает около двух десятков видов. Для того, чтобы изготовить витражи своими руками, необходимо разобраться, какие из них подойдут для домашней работы. Все зависит от сложности материалов и техники изготовления.

Классический (или мозаичный) витраж дошел из глубины веков, практически не изменившись. Его также называют наборным, так как в процессе создания кусочки цветного стекла “набирают”, то есть соединяют, между собой оловянными, свинцовыми либо латунными пластинами.

Фьюзинг — еще один вид цветной мозаики. В его основе лежит спекание кусочков стекла, собранных воедино, при очень высокой температуре. Второе название — спечной витраж. В этой технике рисунок можно создать, запекая в стекло инородные элементы (проволока, камни).

При создании пескоструйного витража на стекло или зеркало накладывается трафарет, а затем с помощью пескоструйного аппарата под сильным давлением подается струя воздуха и мелкозернистого песка. Мелкие частички деформируют поверхность, оставляя матовый след.

Создание литого витража предполагает отливку или выдувание каждого элемента. Стеклянные модули, собираемые воедино, неповторимы, у каждого может быть своя форма, толщина и размер. Лучи, проходя через них, по-разному преломляются. Соединяется композиция при помощи цементного состава и арматуры.
Расписной витраж — едва ли не самая популярная техника. Для росписи не нужны особые приспособления и дорогостоящая аппаратура. Достаточно куска стекла, на котором будет твориться шедевр, краски и кисточки. Для того, чтобы панно дольше служило, поверхность готового изделия запекают. Но в домашних условиях обходятся без обжига.

Существуют также упрощенные варианты создания витражей. Пленочный витраж говорит сам за себя: на поверхность стекла наклеивается разноцветная пленка. При создании накладного варианта цветные кусочки наклеиваются на основу. А если у создателя проснулся талант художника, можно смастерить контурный заливной шедевр. Его изюминка состоит в имитации свинцовых пластин. Рельефный свинцовый контур достигается специальным полимерным составом. Затем окошки межконтурного пространства заливаются краской или цветными лаками.

Так, роспись, выполненная в стиле барокко, ренессанса, готики или античного стиля будет уместна в загородном многоэтажном доме. Особенно к месту будет готический стиль в комнате с камином и шкурами животных. Мрачноватые пурпурные, зеленые и бордовые тона погрузят в эпоху средневековья.

Витражные панно — удовольствие не из дешевых. Но если есть желание преобразить свою комнату, то цветную композицию несложно сделать своими руками. Для этого понадобятся материалы, инструменты, усидчивость и аккуратность, ибо небрежно нанесенная краска придаст творению неряшливости.

Любое произведение искусства начинается с эскиза. Определившись со стилем, нужно выбрать рисунок. Если нет художественного таланта и набросок не нарисовать самому, на помощь всегда придет интернет. Распечатать понравившийся рисунок, увеличив до нужного размера, и можно приступать к основной работе.

Обратите внимание! Роспись стекол, помещаемых на двери или окна проводятся в горизонтальном положении! Поэтому, необходимо прикинуть, снимать ли целое оконное стекло или можно ограничиться украшением из небольшого фрагмента.

Если делается витраж не заливной, а из кусочков, под “Тиффани”, то трафаретов понадобится два. Один лист служит шаблоном, на котором собирается мозаика, из другого вырезаются фрагменты. Эти кусочки затем прикладываются к цветному стеклу и вырезаются элементы мозаики. Фрагменты витража на обоих рисунках необходимо пронумеровать. А еще каждый разрезанный кусочек трафарета желательно приклеить к плотному картону для удобства дальнейшей работы.

Состав этого вида включает в себя водную основу. Материал не токсичен, без запаха и подходит для творческих работ с детьми. После высыхания получается прозрачный витраж. Внимание! Акриловые краски смываются водой, и поэтому готовое изделие нужно обжечь. Можно провести эту процедуру дома, в духовке, следуя инструкции на упаковке. Еще один важный момент: краски после обжига становятся прозрачными. Но если не рисковать с запеканием, то витраж будет матовым.

Начинающим художникам нет нужды экспериментировать и лучше взять готовые витражные краски. Это самый подходящий вариант для новичка: краски не требуют обжига, быстро сохнут, не имеют запаха, не боятся ярких солнечных лучей и перепада температур. Цвета более яркие, их можно смешивать, получая новые оттенки, а для более прозрачного, нежного цвета смешивают со специальным разбавителем для красок.

Самый простой и безопасный способ — клей ПВА и пищевой красители. Смешивают ингредиенты, добавляя цветной фермент в такой пропорции, чтобы добиться нужного насыщенного оттенка. Примечательно, что данным составом наносят рисунок не только на стекло, но и на пленку, с которой после полного высыхания рисунок снимается и переносится на любую поверхность.

Второй безопасный вариант витражных красок, сделанных своими руками в домашних условиях — на основе желатина. Сухая смесь заливается небольшим количеством воды до набухания, добавляется краситель и готовым составом наносится рисунок на стекло.

Важную роль в создании композиции из разноцветного стекла играет контур. Он воссоздает образ классического витража, а также определяет четкую границу, за которую не должен переливаться цвет. Особенно важно это для заливных витражей.

Металлическая лента специально предназначена для изготовления цветных панно. Она идеально имитирует свинцовый переплет средневековых витражей. Скотч наносится на стекло перед заливкой краской, а для пленочных композиций — после наклеивания их на стекло.

Контурную пасту можно приобрести в готовом виде или заколотить самому. Для этого тот же “посудный” клей ПВА смешивают с черной тушью и серебрянкой (или бронзовой пудрой) в пропорциях 50/20/30 гр. В процессе тюбик с пастой встряхивают, чтобы серебрянка не оседала. Такая паста одноразовая и долго не хранится.

Начинающий художник сразу не возьмется писать сложную картину. Так и в создании витража, начинать нужно с самой простой технологии. Заливной или пленочный вариант — не сложные по работе и не дорогие по затратам удовольствия.

Для создания заливного витража на столе расстилают мягкую ткань, сверху кладут готовый трафарет, придавливают стеклом, на который наносится витраж. Поверхность стекла обезжиривают, протирая спиртом, и наносят по линиям трафарета контурный рисунок специальной краской. После его полного высыхания пустые “окошки” заполняют витражными красками, заливая их ближе к контуру, чтобы жидкость растекалась к центру.

Этот вид цветной мозаики — имитация заливного витража и с ней справится даже ребенок. Стекло обезжиривается, и на него наклеиваются кусочки пленки, а для полного сходства с настоящим витражом между фрагментами проклеивается металлическая лента. Такой вид мозаичной композиции называют фальш-витраж, и лучше всего он смотрится на потолке.

Витражи, носящие имя автора Луи Тиффани, по технологии производства более всего приближаются к классическим соборным витражам. Это отдельный вид витражного искусства, в котором создают абажуры, картины, вазы и ювелирные украшения.

На шкаф-купе, оконное стекло или двери наклеивают пленочный витраж. А если на файле нарисовать композицию самодельной краской из ПВА, то высохший рисунок, аккуратно сняв, легко приклеить на любую прозрачную поверхность. И совсем не обязательно заклеивать всю стеклянную площадь, достаточно наклеить фрагмент где-нибудь в углу — и привычная вещь преобразится.

Вышедшие из моды бокалы, стаканы и старые бутылки тоже не останутся без внимания. Из них делаются такие произведения искусства, которые и подарить не стыдно. Стеклянные абажуры легко преображаются в ультрамодную изюминку интерьера.

Если не хватает фантазии и таланта, то в интернете всегда можно найти схемы и шаблоны для витражей. Главное — желание и уверенность в своих силах. Вспомните, как в детстве любили смотреть на мир через цветные стеклышки. Верните себе ощущение детской беззаботности и яркого праздника.

Витражи – великолепное декоративное решение для любого интерьера. Несмотря на то, что история витражей насчитывает не одну сотню лет и их смело можно причислить к классике, они необычайно органично вписываются в любой современный дизайн. Разнообразие сочетаний, расцветок, сюжетов бесконечно и определяется только фантазией создателя.

Но существует замечательная альтернатива – витражные имитации, которые можно изготовить в домашних условиях своими руками. Они менее массивны, ими можно задекорировать практически любую стеклянную поверхность, даже выгнутую.

Существуют специальные краски, предназначенные именно для выполнения работ по стеклу. Некоторые из них рассчитаны на последующий обжиг изделия, а некоторые нет. Обжигать или не обжигать? Ответ на этот вопрос зависит от предназначения изделия, условий его последующей эксплуатации, а так же от технических возможностей (и обжег бы, да печки нет).

— Первым делом наносят контуры – сначала черным маркером для большей четкости, а потом краской (кисточной, шприцем, иглой или зубочисткой) и оставляют витраж подсохнуть. Для контуров можно использовать лак или эпоксидную смолу.

— Теперь пространство между границами раскрашивают с помощью кисти густым слоем витражных краскок и снова подсушивают. Начинать красить нужно с несмежных между собой фрагментов, так проще корректировать возможные огрехи покраски.

— После того, как витраж совсем высохнет, можно будет отделить его от основы и задекорировать какую-нибудь другую поверхность. Полностью высыхает витраж через несколько суток, обычно эта информация указана на коробке красок.

— Готовый витраж можно покрыть лаком. Используют для этого широкую кисть или распылитель. Лак будет сохнуть около недели, лучше всего витраж на это время поместить в чистое и сухое место с хорошей вентиляцией и не трогать его.

— Контуры витража, изготавливаемого по технологии заливки, должны быть выпуклыми и замкнутыми, чтобы краска не разливалась. Для этого используют специальную контурную краску с удобным дозатором или смешивают с клеем тушь, добавляя для металлического цвета серебряную или свинцовую пудру.

— Теперь фрагменты витража густо заливаются витражной краской. Размазывать краску не нужно, она должна стечь сама. Очень важно производить всю работу на ровной горизонтальной поверхности, чтобы она не стекала. Нужно внимательно следить за возможным появлением пузырьков и тотчас же их устранять.

Эта страничка посвящена тем, кто решил попробовать изготовить витражи своими руками. Здесь вы найдете описание технологий изготовления, используемые материалы и инструменты. Ниже приведена иллюстрированная пошаговая инструкция, которая позволит Вам своими руками изготовить витраж по выбранной технологии.В нашей мастерской, вы можете приобрести наборы для самостоятельной сборки, которые позволят вам почувствовать себя в роли мастера-витражиста, не покупая профессиональное оборудование.

Настоящие витражи изготавливаются из кусочков цветного стекла. Они как самые красивые, так и самые сложные в изготовлении. В настоящее время самая популярная технология изготовления из цветного стекла – это технология «тиффани». Витражи, изготовленные своими руками, по технологии тиффани превзойдут все самые смелые ожидания. Подробное описание.

Пленочный витраж – это своего рода аппликация. Только вместо цветной бумаги используется пленка. Лидерами по качеству, продающимися у нас, являются пленки английских производителей Decra Led и Rega Led. Для имитации шва между фрагментами наклеивается самоклеящаяся оловянная лента. Работы, выполненные руками профессионалов, получаются очень красивые, несмотря на то, что пленка уступает по внешнему виду стеклу.

Заливной витраж представляет собой стекло, на котором густой краской нанесен контур рисунка и шириной и высотой 1-2 мм. Контур образует области, в которые в последствие заливается более жидкая краска. Хорошо зарекомендовала себя краска для витражей Gallery Glass, которую можно приобрести в тюбиках, объемом 59 мл (2 fl. oz). Освоить эту технологию Вы сможете, самостоятельно, без особого труда.

стеклорез	машинки для обработки кромки стекла	паяльник

При разработке эскиза следует помнить, что стекло довольно хрупкий материал, из чего следует – довольно капризен к обработке. Например, с помощью стеклореза невозможно вырезать деталь с внутренним углом. Для таких деталей необходим специальный лобзик, но ввиду его высокой стоимости он здесь не рассматривается.

После того, как эскиз готов следует изготовить чертеж, который некоторые называют «картон». Он представляет собой лист бумаги или пленки с нанесенным контуром рисунка витража в натуральную величину. Если Вы будете работать на световом столе, бумага должна быть достаточно прозрачной, чтоб контур рисунка был хорошо виден сквозь художественное стекло, при включении ламп под столешницей. Если контуры деталей будут переносится на стекло другим способом, прозрачность бумаги не имеет значения.

Проведя по стеклу роликом стеклореза, Вы делаете царапину, по которой предполагается разлом стекла. Нажим при резке не должен быть слишком сильным. Если линия, по которой предполагается разрезать стекло имеет один или несколько изгибов следует слегка постучать под царапиной, оставленной стеклорезом. Начинать стучать следует с середин изгибов, постепенно продвигаясь к краям стекла. При этом Вы должны увидеть полученную в результате ударов трещину, если посмотрите на плоскость стекла под небольшим углом. По возможности деталь, которую необходимо получить следует жестко фиксировать на поверхности стола, при этом вероятность того, что она останется целой будет больше. Внутренний радиус в деталях вырезается в несколько этапов. Чтобы соблюсти размеры и не получить изделие, в итоге не помещающееся в приготовленное для него место, начинать следует с периметра изделия. Внутренние детали будущего витража следует разбить на фрагменты. Каждый фрагмент также следует начинать с периметра. Детали, расположенные внутри фрагментов вырезаются по месту, после спайки внешних.

После того, как деталь вырезана ее необходимо обработать на машинке Kristall. Обработке подвергается край детали, для того, чтоб острые углы не повредили медную ленту. При данной процедуре можно подкорректировать форму детали.

После того как последняя деталь подготовлена к спайке и уложена на свое место в общей композиции можно приступать к пропайке витража. Старайтесь равномерно распределять олово по швам, добиваясь гладкого выпуклого шва. Пропаивать необходимо с двух сторон.

Хочу напомнить — классический витраж это художественное произведение изобразительного характера, выполненное из кусочков цветного стекла. Заливные витражи — имитация, но при правильном подходе, выглядящая очень достойно.

Контур используется для имитации шва между деталями витража. В качестве контура используется специальная контурная краска, обладающая густой консистенцией, или специальная контурная лента. Контурные краски выпускаются различных цветов. Таких как: черный, медь, золото и т.д.

При выборе краски важно учитывать, как Вы будете наносить витражную краску. На горизонтально расположенную поверхность можно лить как густые витражные краски, так и лаки для стекла. С поверхности, расположенной под углом к горизонту, жидкие краски и лаки могут растечься. Лаки для стекла используются в случае, когда изделие должно оставаться в большей степени прозрачным. Такие краски как Gallery Glade, производимые компанией Plaid, гораздо гуще, чем лаки, и дают возможность работать даже с вертикальными поверхностями. Густыми красками можно добиваться эффекта рельефности стекла и делать разноцветные разводы.

Так как любая жидкость имеет свое поверхностное натяжение, краску часто приходиться принудительно распределять по поверхности заливаемой детали. Распределитель имеет вид карандаша, с наконечником достаточно острым, чтобы иметь возможность загнать краску в самый острый угол заливаемого фрагмента.

Витраж — это особый вид монументального искусства, который является оригинальным украшением интерьера. Но удовольствие это дорогостоящее, так как такая декоративная роспись требует от мастера аккуратности и точности линий.

Существует не малое количество витражных технологий, что позволяет выбрать из них наиболее простую и выполнить витраж своими руками в домашних условиях. От вас потребуются только усидчивость, точный глазомер и аккуратность при работе.

Перед тем как сделать витраж на стекле своими руками, определитесь с витражным объектом. Это могут быть окна, двери, зеркала или просто картина, которая органично впишется в ваш интерьер. От выбора объекта зависит и выбор технологии изготовления витража. Существует три распространенных техники как делать витражи своими руками.

Заливной витраж. Не требует специального оборудования и особых навыков. Контур и витражные краски — ваши основные инструменты для того чтобы повторить работы знаменитых мастеров или создать свое уникальное творение. Кстати, заменить контур можно накрутив колпачок от суперклея на обычный тюбик с акриловой краской.
Витраж Тиффани. Чтобы получился настоящий витраж Тиффани недостаточно просто использовать данную технологию. Следует учитывать, что в работах знаменитого Луиса Тиффани преобладали природные мотивы, насыщенные цвета и плавные линии. Окна или двери, изготовленные по такой технологии, придадут интерьеру элегантность и роскошь.

Как видите, сделать витраж своими руками не составляет особого труда. Имея желание можно украсить окна, стеклянные двери, зеркала и многое другое. А техникой английского пленочного витража вы сможете украсить даже потолок.

Витражные краски можно приобрести в специальных художественных магазинах, но если в вашем городе таких магазинов нет или вы не хотите тратить много денег, то существует несколько способов изготовления красок в домашних условиях:

Если вы делаете краски первым способом, то возьмите обычную тарелку и смешайте в ней две чайные ложки клея ПВА с несколькими каплями жидкого пищевого красителя нужного цвета. Аналогичным способом делаются краски с добавлением пасты от гелевой ручки. Смешайте клей и пасту до однородного цвета.

Более сложным вариантом является изготовление красок с применением растворителя, нитролака и масляных красок. Смешайте 1/3 нитролака с небольшим количеством растворителя. Добавьте один тюбик масляной краски и перемешайте все до однородного состояния.

В заливном витраже используется специальный контур для витражных красок, а в других видах витража это место занимает специальный свинцовый переплет, имитацию которого также можно воссоздать своими руками. Для этого может быть использован свинцовый скотч, принцип работы с которым такой же, как и с обычным скотчем. Только свинцовый скотч очень тонкий, что позволяет легко его выкладывать по контуру, и имеет защитную пленку.

С помощью того же посудного клея ПВА, черной туши и алюминиевой пудры можно приготовить контурную пасту. Сначала смешайте клей с тушью, а потом добавьте пудру. Следует помнить, что такая паста не хранится и требует частого перемешивания в процессе использования, поэтому лучше сделать немного пасты.

Тщательно изучив все технологии изготовления витража, витражных красок, контуров и переплетов, вы удивитесь, как легко можно преобразить интерьер дома и создать особую атмосферу, имея лишь немного желания, терпения и времени. Ваши труды по достоинству оценят друзья и близкие, ведь настоящее произведение витражного искусства стоит больших денег.

В витражах используется широкий спектр действительно забавных материалов. Вот несколько вещей, с которых вы начнете. Вы всегда можете пополнить свою коллекцию по мере продвижения (и поверьте мне, это сложно не сделать!). Лучше всего найти специализированного поставщика витражей для этих материалов.

Стекло (обв. Трудно сделать стеклянный проект без стекла) — доступно ТАКОЕ много видов стекла! В этом проекте я использовал комбинацию полосатого и текстурированного стекла.Вы увидите широкий мир стекла, доступный вам, когда вы посетите поставщика витражей!

Стеклорез — они также бывают разных стилей. Здесь вы видите фрезу из карбида вольфрама , в рукоятке которой есть резервуар для масла. Мне также нравится использовать резак с пистолетной рукояткой с такими же функциями, но более эргономичного дизайна.

Плоскогубцы — Не используйте для этого обычные домашние плоскогубцы! Есть два стиля плоскогубцев, используемых для изготовления витражей. Клещи Grozer предназначены для разбивания стекла и отрезания мелких краев. Плоскогубцы предназначены для вырезания длинных порезов в стекле.

Медная фольга — Некоторые витражи используют свинец, который представляет собой свинцовый канал, скрепляющий кусочки стекла. Это совершенно другая техника, чем я вам показываю. В этой технике используется медная фольга, которая имеет клей с одной стороны, чтобы скрепить кусочки стекла вместе. Медная фольга бывает разной ширины, чтобы соответствовать разной толщине стекла.Медная фольга — это то, что припаяно, чтобы скрепить стекло! Медная фольга также имеет серебряную или медную основу. Это важно учитывать при создании дизайна вашего изделия. Если вы используете прозрачное стекло, будет видна обратная сторона фольги. Я использовал фольгу на серебряной основе, потому что хотел, чтобы готовое изделие было серебряным. Доступны патины, позволяющие при желании изменить окончательный цвет припоя.

Припой — Припой представляет собой смесь олова и свинца. Припой с более высоким содержанием олова имеет более низкую температуру плавления, быстрее течет и имеет более серебристый оттенок. Также доступен бессвинцовый припой.

Flux — Flux выпускается в жидкой или гелевой форме (я считаю, что с гелем легче работать), и используется для облегчения протекания припоя между деталями, покрытыми медной лентой.Каждый раз перед пайкой смажьте каждую поверхность с медной фольгой флюсом для достижения наилучших результатов.

Шлифовальный станок — , если вы только начинаете и не хотите вкладывать большие средства, вы можете использовать карборунд , чтобы подпилить острые края вашего стекла после того, как вы сделали надрезы. Если у вас есть доступ к одному из них, я рекомендую электрическую шлифовальную машину для стекла , которая быстро справится с работой. Он оснащен шлифовальным кругом с водяным охлаждением, который может быстро шлифовать неровные края и даже помогать создавать формы, которые труднее резать.

Защитные очки — подойдет любой тип, если они полностью защищают ваши глаза. Когда вы режете и шлифуете стекло, его маленькие частички будут летать повсюду! По этой причине я также рекомендую использовать длинные рукава при использовании электрической шлифовальной машины.

Защитные перчатки — Я никогда не использовал перчатки во время этого процесса, но после подсчета порезов на моих пальцах и руках от этого последнего проекта (хорошо в двузначных числах), я собираюсь попробовать латексные перчатки. следующий.Дайте мне знать, пробовали ли вы когда-нибудь это и каков был ваш опыт!

Я видел этот невероятный витраж, который поделился в моей группе «Сенсорные идеи для детей» на Facebook, и ЗНАЛ, что мы должны попробовать его дома! Его ЛЕГКО настроить, и да, его тоже легко удалить! Ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством о том, как красить витражи дома, ниже!

Я делаю это с большинством наших окон — для себя! Мои дети сделали несколько окон, а я делаю некоторые! Я в абсолютной ЛЮБВИ к тому, как это получилось — эти фотографии НЕ воздают должного, и я надеюсь поймать несколько лучших при другом освещении.

Далее оформляем оформление! Ознакомьтесь с нашими советами ниже о том, как создать художественный дизайн витражей, но, как вы понимаете, вы создаете контуры с помощью ленты, поэтому чем проще, тем лучше! Наша дочь, однако, не совсем поняла эту концепцию, поэтому мы попытались сделать из нее котенка!

Протрите тряпкой краску с помощью кухонной тряпки и емкости с теплой мыльной водой! В зависимости от того, сколько средства для мытья посуды вы добавили в краску, вы можете легко стереть краску или снять ее, просто потерев.

Просыпаться от теплого солнечного света, струящегося через ваше окно, — одно из величайших удовольствий в жизни.Но это ничто по сравнению с солнечным светом, струящимся через витражи, превращающим солнечные лучи в насыщенные и разнообразные цвета. В наши дни вы можете купить витраж среднего размера примерно за 250 долларов, не включая плату за установку. Или, если вам нравится создавать проекты своими руками — и у вас есть свободное время, — вы можете научиться делать витражи самостоятельно примерно за 75–100 долларов. Стоимость значительно снизится в следующий раз, когда вы его сделаете, потому что большинство расходных материалов необходимо покупать только один раз.Вы также сможете выбрать свой собственный дизайн и цвет. Ниже приведен контрольный список необходимых принадлежностей, а также места, где вы покупаете те, которые труднее найти.

Найдите просторное рабочее место, например стол или скамейку, в гараже или в неиспользуемой части дома.Лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, помещенный поперек двух козлов, представляет собой идеальный верстак, и его можно быстро разобрать при необходимости. Если в семье есть маленькие дети, приложите особые усилия, чтобы ваша рабочая зона была закрыта; осколки стекла и полоски свинца чрезвычайно опасны для любопытных детей.

Начните работу с витражом, нарисовав черно-белую линию узора. Книги по дизайну, представленные на рынке, часто используют шаблоны, слишком сложные для первых усилий; вместо этого создайте свой собственный, придерживаясь простых форм, прямых линий и плавных изгибов.Ограничьте размер проекта, сохраняя длину и ширину от 10 до 18 дюймов и создавая за раз только от 15 до 25 кусочков стекла.

Рисование вашего рисунка на миллиметровой бумаге помогает сохранить его квадратным и пропорциональным, а форма вашего рисунка должна соответствовать следующим рекомендациям: 1) Никогда не рисуйте «ведущую линию» (такую, которая будет удерживать ваши черепки), которая останавливается в пространстве. Эти линии должны быть соединены с другими выносными линиями, 2) Никогда не создавайте прямой или острый угол, не добавляя хотя бы одну ведущую линию от этой вершины (конечной точки) угла, и 3) Всегда разделяйте большие куски фонового стекла на маленькие формы. и избегайте резких изгибов, переходящих в такие формы.

Закончив и набросав эскиз в полный размер, проведите маркером по направляющим линиям. Эта ручка должна нарисовать линию шириной около 1/16 дюйма, размер как раз подходящего для вашего «припуска на грифель» (пространства, которое будет занимать ведущий элемент). Важно включить этот припуск в узор: если вы этого не сделаете. t, стеклянная панель может деформироваться, если вы поместите свинцовые полоски между ее частями.

Резка стекла — это простое умение, которое по некоторым причинам многие люди считают окутанным тайной.При покупке стеклореза следуйте рекомендациям поставщика витражей, который может позволить вам поэкспериментировать с несколькими разными типами, прежде чем покупать один. Посещение местного коммерческого стекольного магазина или магазина обрамления обычно дает коробку бесплатного лома стекла, которая идеально подходит для практики резки. Перед тем, как начать, просто положите на рабочую поверхность блокнот с газетами.

Удерживая резак в ладони, окуните его кончик в легкое масло или скипидар. Затем установите колесико для подсчета очков близко к краю стекла, сильно надавите на него и отодвиньте его от себя по поверхности стекла.Удерживая и толкая инструмент, как миниатюрную тачку, вы можете точно видеть, куда движется отрезной диск, и помогает с большей точностью следовать изогнутым линиям вокруг небольших рисунков. Всегда проводите резаком по противоположному краю стекла, уменьшая при этом давление, и никогда не переходите линии (называемые линиями надреза) дважды. Сделав мелкую канавку в стекле, аккуратно разделите секции. Если линия надреза прямая или слегка изгибается, возьмитесь за стекло по обе стороны от надреза и разломите его пополам, повернув вниз.Если разрез более радикально изогнут, постучите по нижней стороне лески ручкой резака и затем разделите кусочки.

При резке цветных стекол прикладывайте немного большее давление, используемое для более «мягких» оконных материалов. Установите витраж поверх полноразмерного (так называемого карикатуры), проверьте припуск на провод и отрежьте до внутреннего края линии маркера. Затем, когда вы вырезаете каждую отдельную форму, переместите ее на узор и проверьте, проходит ли черная линия маркера по всему периметру стекла.Если витраж почти непрозрачен, из-за чего узор невозможно увидеть, нарисуйте форму на белой бумаге с клейкой основой, вырежьте ее и приложите клееную сторону непосредственно к стеклу. После того, как кусок отрезан, бумагу можно снять.

Плоскогубцы — инструменты с маленькими зубьями на закругленных губках — сделают любое «грызение» стекла, которое может потребоваться, а специальная стеклянная пилка сгладит края, чтобы детали идеально вписывались в узор. Пронумеруйте формы фарфоровым маркером по мере их вырезания, поместите соответствующую цифру на выкройку и отложите стекло в сторону.

Перед тем, как соединить стеклянные части вместе, сделайте каркас, прибив две планки вместе под прямым углом, чтобы получился угол на рабочем столе. Или, если хотите, приготовьте отдельный кусок фанеры толщиной 1/4 или 3/8 дюйма — около двух квадратных футов — с формовочными полосками вдоль двух смежных сторон. В любом случае, при изготовлении окна прижмите стекло к этому уголку.

Поводок, используемый для скрепления витражей, бывает разных размеров и форм.Попросите отрезки длиной шесть футов — так называемые камеди — из канального грифеля 3/16 дюйма или 1/4 дюйма двух форм: Н-образная форма, имеющая каналы с каждой стороны, служит общей границей, когда встречаются два куска стекла. ; U-образная форма используется вокруг внешних краев всей детали.

Металл будет изогнутым — и, возможно, искривленным — при покупке, поэтому важно растянуть полоски, прежде чем они будут разрезаны на мерные части. Самый простой способ добиться этого — с помощью друга. Каждому из вас следует схватить конец шнура с помощью плоскогубцев, взять себя в руки и сильно и устойчиво тянуть, пока он не выпрямится и не растянется на дюйм или около того.Полосы свинца можно легко разрезать с помощью пары недорогих диагональных кусачков, отшлифованных или опиленных до острой кромки. Всегда перерезайте провод через открытые каналы, чтобы получить чистый разрез. Если вы закроете верхнюю часть грифеля, края часто будут смешиваться друг с другом, раздавливая каналы и делая соединение непригодным для использования.

Теперь поместите образец дизайна в угол рабочей доски, поместите две отрезанные свинцовые полоски напротив квадратного угла литья и вставьте первый кусок стекла в каналы проводника.Чтобы прижать это (и последующие куски стекла) к углу, постучите гвоздями кузнеца по рабочей доске плоскими сторонами по краю стекла, пока вы не подготовите следующую длину свинца. Продолжайте вставлять кусочки стекла в металлические каналы, отрезая и сгибая соответствующие полоски свинца по мере продвижения, вытаскивая и переставляя гвозди, чтобы все было крепко, и всегда наращивайте из угла в логическом порядке. Не забывайте подбирать формы стекла к рисунку внизу.

После того, как все свинцовые полоски на месте, ваше произведение готово к пайке (объединению). Очистите все стыки проводов маленькой жесткой проволочной щеткой, пока они не станут блестящими. Затем нанесите флюс (с помощью кисти или кисти) и начните использовать паяльник или пистолет для формования мягкого металла.

Поместите около 1/4 дюйма конца проволочного припоя поверх очищенного и флюсованного свинцового соединения и расплавьте его нагретым утюгом. Затем, работая быстро и осторожно, перемещайте кончик паяльника небольшими круговыми движениями, из центра сустава и обратно.Немного попрактиковавшись, вы станете мастером формирования гладких паяных соединений. Будьте осторожны, чтобы ваш паяльник не перегрелся и не расплавил свинец в детали, над которой вы работаете. Чтобы поддерживать постоянную температуру утюга, отключайте прибор от электросети, когда он становится слишком горячим (или установите встроенный реостат для контроля температуры инструмента). Если он какое-то время сидел включенным в розетку, проверьте его на куске свинцового лома, прежде чем использовать. Завершив все стыки с обеих сторон окна, припаяйте медные петли к верхним задним углам панели для облегчения навешивания.

Если вы хотите отобразить свое произведение в окне, его необходимо зашпаклевать. Нанесите немного смеси для глазури под свинцовыми копьями вокруг каждого стекла спереди и сзади. Это сделает вашу панель относительно воздухо- и водонепроницаемой и намного прочнее. Чтобы сохранить эффект чистых, четких линий грифеля, удалите излишки состава острым ножом или ледорубом.

Вам понадобятся: какой-нибудь узор, защитные очки, перчатки, стекло или зеркало, медная лента, припой, флюс, шлифовальный станок, резак, флюсовая кисть и фломастер. Вырежьте узор и обведите его перманентным маркером на материале.

Вам понадобятся: маслонаполненный резак, плоскогубцы, плоскогубцы, шлифовальный круг, паяльник, маркеры, стальная линейка, ремесленный нож, разные цвета и текстуры, медная фольга, припой, флюс, бумага формата А3. , и малярный скотч. Внимательно следуйте инструкциям в этой статье, и в результате у вас будет красивая дверь!

Вам понадобятся: синее и прозрачное стекло, припой, медная фольга, медная проволока, декоративная стальная проволока, узор и ножницы, маркер, линейка, масло для резки и аппликатор для губки, резак, измельчитель, шлифовальный станок, защитные очки, Манильские папки, бумажные полотенца, картон, канцелярские кнопки, флюс, кисть и очиститель.

Вы можете найти дизайн, который вам понравится, например, в церкви, или вы можете нарисовать свой собственный, используя перечисленное программное обеспечение.В конце концов, продемонстрируйте его, как хотите — обрамите его, повесьте на стену или что-нибудь еще, по вашему выбору!

Вы также можете создать льва. Львы свирепы и впечатляющи и даже могут стать прекрасным подарком для ваших знакомых. Ступени для льва аналогичны перечисленным выше; вам понадобятся те же материалы, а также шаблон дизайна, который вы хотите создать.

Еще раз, вы можете использовать другие материалы, чтобы сделать красивое изделие. В этом примере использовалась эпоксидная смола и фанера. Для вырезания трафарета использовался станок с ЧПУ. Затем закрепите заднюю часть трафарета липкой лентой, чтобы смола могла попасть на него.

Вам потребуются прозрачные термоусадочные пластины, перманентные маркеры, ножницы, бумага, скотч, ручка, нож для рукоделия, металлическая аэрозольная краска, прозрачный лак для ногтей, плоскогубцы для ювелирных изделий, а также цепочка и прыгающие кольца любого цвета по вашему выбору. Указания просты, и у вас будет что-то, что заставит любого подумать, что это настоящее стекло!

Однако имейте в виду, что это непросто. Вам понадобится цветное стекло, алмазный резак, самоклеящаяся медная фольга, перманентные маркеры, кисть, флюс, паяльник, плоскогубцы и растворитель для ацетона. Конечно, вам также нужно проявить терпение и осторожность, поскольку это не то, что можно сделать за короткое время. Удачи!

Это тоже может быть отличным проектом для детей в дождливый день. Для этого вам понадобится только проволока, плоскогубцы и лак для ногтей. Оберните проволоку петлей в форме, которая вам нравится, а затем капните на петли каплю лака для ногтей. Закрепите проволоку плоскогубцами так, чтобы ее можно было вставить в кольцо, и готово! Это не только простой способ сделать кольцо, но и очень экономичный.

Это отличный способ создать дизайн на окне, но без всех опасностей и хлопот.Для этого проекта вам понадобится линейка, перманентный маркер, краска для пышной ткани, акриловая металлическая краска, поролоновая кисть, бумажная тарелка и какой-то узор. Очистите окно и нарисуйте узор.

Вам понадобится силуэтный резак для бумаги, черный картон, цветные и прозрачные папки с файлами, модподж, клей Элмера, пинцет, поролоновая кисть, кисть с тонким наконечником, вощеная бумага, поликрил и любые типы подложек для ювелирных изделий, которые вы предпочитать. Вы можете следовать правилам, которые придумал этот человек, или можете придумать что-то самостоятельно!

Витражи — одна из старейших форм украшения дома, особенно окон. Согласно Википедии, он был впервые введен готическими церквями и постепенно был принят домовладельцами.Одна из многих причин, по которым люди любят витражи, заключается в том, что они добавляют в дом цвет и архитектуру.

Во-первых, окрашивание происходит в процессе производства. Стекло окрашивается оксидами металлов и порошками.Цвет обычно определяется используемым металлом. Например, из оксидов железа получаются зеленые и коричневые стекла. Сегодня, благодаря современным достижениям, ученые открыли способы придать цвет стеклу. Вы также можете самостоятельно изготовить витражи.

Вы решили использовать витражи, чтобы улучшить эстетическую привлекательность вашего дома? Что ж, есть два способа получить некоторые из них. Вы можете отправиться в стекольный магазин и купить его.А точнее можно сделать витраж. В этой статье мы обсудим оба этих аспекта.

Изготовление витражей дает возможность настроить дизайн по своему вкусу. Более того, уметь это делать — отличная бизнес-идея. Когда вы станете профессионалом, вы можете решить использовать этот навык для открытия местного бизнеса.

Вам также нужно будет покопаться и найти подходящий узор. Вы можете почерпнуть множество идей из DelphiGlass (https://www.delphiglass.com/). У них отличный дизайн, который вы можете использовать. Вы также можете почерпнуть вдохновение из книг или своих соседей. Но не выбирайте типичный образец. Быть уникальным.

Второй шаг — это правильный выбор стекла.Здесь вам придется выбирать между опалесцентным или соборным стеклом. Выбор полностью за вами. Тем не менее, при выборе типа стекла. Учитывайте цвет, прозрачность, фактуру и самое главное цену. У каждого из этих двух есть свои преимущества. Например, соборное стекло требует меньшего давления для прорезания.

Лучше всего покупать витражи в витражном магазине. Там вы сможете выбирать из множества стекол. И вы можете быть уверены в качестве.
Не забудьте приобрести оборудование для изготовления витражей. Сюда входят стеклорезы, медная фольга, плоскогубцы, паяльник, лайтбокс и шлифовальный станок.

Чтобы сделать витраж, сначала нужно нарисовать узор на стекле толстым маркером.Затем вы должны использовать стеклорез, чтобы разрезать стекло как по прямым линиям, так и по кривым в зависимости от вашего дизайна. Будьте осторожны, чтобы не разбить другие части стекла.
Затем соедините все кусочки и аккуратно измельчите до идеальной формы. Не тратьте слишком много энергии. Вы можете исказить форму стекла. С помощью медной фольги скрепите все кусочки фольгой. При этом нужно набраться терпения, потому что это займет некоторое время.

Последний шаг — припаять детали.Не забудьте нанести флюс на фольгу перед пайкой. Можно солдатик с тыльной стороны стекла, чтобы спереди все осталось целым. Пайка должна выполняться плавно, чтобы получить идеальную отделку.

Каким бы увлекательным ни было создание витражей, не у всех из нас есть на это время или ресурсы.Если вы попадаете под эту категорию, то можете получить в свои руки уже готовые витражи. Вы можете найти сотни узоров в витражных магазинах рядом с вами. Преимущество покупки витража в том, что вы не только избавляетесь от долгого и утомительного метода изготовления витража. Но вы также получаете в руки идеально оформленные и спроектированные предметы.

Старое стекло — редкость, добавляет ощущение уникальности. Антикварные магазины — лучшее место, где можно найти старые витражи.Но найти достаточно стекла для нескольких окон может быть сложно, потому что старое стекло редко. Вот тут-то и пригодится новое стекло. Вы можете заказать окна в вашем доме разных размеров и подходящих рисунков. Более того, с новым стеклом у вас есть возможность настроить цвет стекла в соответствии с цветом краски на вашей стене. Вы также можете использовать и то, и другое.

Решили ли вы изготовить или купить витраж. Вы обязаны заботиться об этих драгоценных камнях, чтобы они продолжали добавлять красоту вашему дому.Ниже приведены советы по уходу, которые позволят вашему витражу максимально долго сохранять безупречный вид.

Список способов, как можно использовать витражи для украшения дома, бесконечен. Они добавляют привлекательности, цвета, изменяют качество внутреннего освещения и многое другое. Вы устали от обычного вида оконных / дверных стекол в вашем доме? Приправьте вещи сегодня, используя витражи.

У нас был запланирован совершенно другой пост на сегодня, но затем в понедельник вечером нам попался супер веселый / случайный проект.Мы не знали, чем все закончится (по ходу дела мы как бы придумывали самодельную технику), но сказать, что мы приятно удивлены, — значит ничего не сказать. Возможно, это мой самый любимый проект стоимостью менее 10 долларов в истории моей жизни. И это можно легко повторить с любым окном, которое вы найдете в благотворительном магазине, архитектурной мастерской или даже в местном магазине Habitat for Humanity ReStore. СОХРАНИТЕ ВСЕ ШИКАРНЫЕ СТАРЫЕ ОКНА, РЕБЯТА!

Или вы можете просто бродить по улицам в надежде оказаться в нужном месте в нужное время — потому что именно так начинается мой рассказ о наследовании этого окна.Если вы следите за мной в Instagram Stories, вы, возможно, слышали, как я радостно рассказываю «Судьбоносную сказку о старом алмазном окне», в которой я случайно выбрал более длинный маршрут во время вечерней прогулки, и в результате я спустился по нашей улице примерно на 10 минут позже, чем я. обычно так и происходит, и именно в этот момент я столкнулся с нашими соседями, когда они загружали в свой грузовик старое окно с ромбовидными стеклами, чтобы отвезти его на свалку. Когда я проходил мимо, они подняли глаза и сказали: «Привет, Шерри! Вы хотите это старое окно? Он супер гнилой, так что мы собирались вынести его на свалку, но, может, ты сможешь сделать с ним что-нибудь забавное ?! »

С другой стороны он белый, а фиолетовая сторона наверху была стороной окна, выходящей на улицу, которая на самом деле чрезвычайно хрупкая и повреждена водой (некоторая часть отделки отсутствовала и просто залита герметиком, фактические стороны обшивки окон были расколоты и даже отсутствовали и т. д.). Поэтому моей первой мыслью было, что, может быть, я смогу покрасить его внешней краской и использовать в саду за домом — может быть, в качестве какой-то классной альтернативы решетке для чего-то зеленого, чтобы вырасти.

Что ж, в течение нескольких минут возбужденного разговора о некоторых альтернативных возможностях вчера, Джон и я придумали другой план (ПИВОТ!), Который означал бы, что он не будет продолжать мокнуть и гнить снаружи … и, ну, все фотографии, которые вы ЭТО УТРО.Правильно, сегодня мы начали (и закончили!) Этот проект. Примерно несколько часов назад. И я был слишком взволнован, чтобы поделиться своим другим уже написанным постом сегодня, поэтому я сделал это для тебя.

Что касается наших материалов, все, что мы использовали, это наше бесплатное бывшее в употреблении окно, два D-образных кольца, чтобы повесить его, около 9 долларов на папиросную бумагу и бутылку с распылителем, полную воды, которая у нас уже была под рукой. И примерно за два часа (примерно к часу дня сегодня) мы превратили это старое окно в то, от чего мы без ума. Я ЗНАЮ, ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ ВАС ОБЕСПЕЧИВАЕТ.Все получилось, хотя похоже, что дошкольный проект провалился.

Все это началось, потому что я хотел найти способ использовать алмазное окно ВНУТРИ пляжного домика, где-нибудь, чтобы мы могли его видеть лучше, чем когда оно было спрятано на заднем дворе, и где-нибудь, чтобы оно было защищено от непогоды. в конечном итоге не развалится полностью. И это место напротив острова оказалось идеальным. Возможно, вы помните, что у нас раньше было , это большой пляжный отпечаток .Нам нравится этот принт — это идеальные цвета и он довольно доступен для такого большого произведения искусства в рамке, но я нашел для него лучшее место, и он открыл эту область прямо под бра для моего произведения сопротивления: Алмазное окно моего Мечты.

Возвращаясь к бра, который теперь выделяет Окно, на котором я бы женился, если бы это было законно — мы думаем, что это идеальное место, потому что окно толстое и прилично выступает от стены, поэтому бра, который торчит над ним и сияет, он кажется действительно пропорциональным и сбалансированным.Как только Джон вчера поднял окно на этом месте, я понял, что это добавит комнате некоторого баланса. ОКНА СУДЬБЫ — РЕАЛЬНАЯ ВЕЩЬ, РЕБЯТА.

Мы оба были довольны идеей просто повесить окно, как оно было, и положить этому конец (ну, заклеить его прозрачным акрилаком Safecoat Acrylacq, поскольку он надежно инкапсулирует старую краску, которая может содержать свинец). Но мы оба согласились, что было бы интересно посмотреть, есть ли способ привнести какой-то цвет только потому, что он казался белым на белом (белые стены, белое окно, белые шкафы и столешница перед ним и т. Д.).Именно тогда и возникла идея попытаться придать ему вид витража, сделанного своими руками. Я ЗНАЮ. УХ ОЙ. Это звучит так, как будто это могло пойти ЗНАЧИТЕЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО. Но у нас уже есть ПЯТЬ красочных настоящих витражей в этом доме (два идут вверх по лестнице и три на чердаке спереди и по бокам дома), так что казалось, что еще один подойдет … если бы мы могли сделать так, чтобы это выглядело хорошо, а не глупо… (что было большим IF).

В конечном итоге мы знали, что нам нечего терять, так как стекло можно поцарапать, если вы покрасите его или накроете чем-то, что вы потом ненавидите.Фактически, мы знали, что для таких проектов существуют такие вещи, как краска для стекла … но сцена в магазине ремесленных изделий здесь, возле пляжного домика, мрачна. То есть ближайший объект находится примерно в часе езды с платой за проезд в размере 18 долларов. Поэтому мы решили импровизировать, используя популярный материал для детских поделок: папиросную бумагу. Я ЗНАЮ, ЧТО МОГУ СЛЫШАТЬ ВАШ СТРАХ ЧЕРЕЗ КОМПЬЮТЕР, НО ВЕРУ. Помните: терять нечего. Салфетка может продолжаться… и она может сразу отслаиваться, если она выглядит как что-то, что ребенок сделал в библиотеке, а затем приклеил свои волосы к бумаге.

На самом деле у нас уже было под рукой синяя и мятная папиросная бумага для упаковки подарков — и мы бросились в небольшую местную аптеку и продуктовый магазин после завтрака (ЭТОМ УТРОМ!), Чтобы взять все, что мы могли найти, эта мысль могла быть забавной … в итоге получились розовые, фиолетовые, желтые, красные и белые.

У Джона в итоге было несколько сверхпрочных D-образных колец , которые мы прикрутили к задней части окна, чтобы его было легко повесить.Если у вас их нет, в любом хозяйственном магазине они стоят всего несколько долларов. Убедитесь, что вы вешаете их на одинаковом расстоянии от верхней части рамы, так как это упростит их выравнивание на стене. Мы также заменили винты, поставляемые с D-образными кольцами, немного более длинными для более надежной фиксации (только убедитесь, что они не протыкают переднюю часть вашего окна).

Мы повесили его с помощью анкеров для гипсокартона , которые становятся нашими популярными анкерами, потому что вам не нужно предварительно просверливать отверстие.Очевидно, вы захотите использовать уровень и измерительную ленту / мерку, чтобы поставить его именно там, где вы хотите, на стене. Мы убедились, что наш был отцентрирован на нашем бра, и вся висящая часть заняла менее 10 минут.

После того, как мы «провесили» его, чтобы убедиться, что оно нам нравится, я потратил около 30 минут на «уборку» стекла. Это означало соскребать часть покрытой коркой краски с краев, перекрывающих стекло. Мне нравится использовать скребок для плоского стекла , как этот, а затем я пропылесосил хлопья нашим магазинным пылесосом, чтобы избавиться от них.Я НЕ ПЕШКУ, потому что под новой краской могла быть свинцовая краска, которая могла бы аэрировать и вдыхать (в некоторых случаях соскабливание могло даже вызвать поднятие свинцовой пыли — у меня были просто большие хлопья краски, которые остались на стекле — но мы настоятельно рекомендуем тонны ухода со свинцом ).

Если бы мы хотели, чтобы он выглядел менее деревенским и старым, мы могли бы сделать гораздо больше (очистить больше, залатать дерево Bondo , перекрасить…), но нам понравилось, как он выглядел старым и интересным. Итак, на этом этапе мы были почти готовы перейти к обклеиванию папиросной бумагой!

О, и я должен отметить, что наш чихуахуа Бургер очень интересовался позированием на протяжении всего этого проекта. Когда вы закончите читать, прокрутите этот пост и посчитайте камеи. Он определенно думал, что руководит.

Во-первых, обрежьте папиросную бумагу примерно до размера . Он не обязательно должен быть идеальным, и вам определенно нужно некоторое перекрытие, чтобы оно не было слишком маленьким для каждой оконной панели. Вы также можете держать папиросную бумагу сложенной, если хотите разрезать сразу несколько кусков.

Затем поместите салфетку на стекло , начиная с середины и осторожно сглаживая его по направлению к краям. Вы можете пальцами вдавить его в складки, но влажная папиросная бумага очень нежная, поэтому не торопитесь. Мы пытались загнать его в угол прямым краем (как кредитная карта), но он часто рвал бумагу, поэтому мы обнаружили, что лучше всего использовать пальцы.

Мы также экспериментировали с несколькими слоями папиросной бумаги (иногда разного цвета), чтобы создать разные оттенки и разную непрозрачность (чем больше листов = тем ярче цвет).Чтобы добавить второй или третий лист, повторите шаги, описанные выше. Распылите на существующую папиросную бумагу и прижмите следующий лист — сначала пальцем в центре, а затем постучите им по всей остальной части панели.

О, и когда вы закончите с техникой распыления и наклеивания — дайте ему полностью высохнуть в этом горизонтальном положении.Я думаю, если бы мы повесили его, пока он был еще влажным, он бы прилип к стене и образовал огромный беспорядок. Вешайте его только после того, как он полностью высохнет и плотно прилегнет к стеклу.

ПРИМЕЧАНИЕ : Очевидно, этот метод работает только в том случае, если вы повесите окно на стену, чтобы вы видели только переднюю часть, потому что задняя часть уродливая. Кроме того, этому проекту менее 12 часов, поэтому мы сообщим вам, насколько хорошо работает этот метод, использующий только воду. Наша папиросная бумага полностью высохла и зафиксировалась на месте без каких-либо пузырей, смещений и расшатываний.Если со временем что-то изменится и отклеится, моей следующей попыткой будет смешать Elmer’s Glue или Mod Podge с водой и наклеить их сзади этой смесью, что, как я слышал, работает, но может привести к большему количеству складок и очевидному «это папиросная бумага », следовательно, первая попытка — только вода.

Мы не только использовали эту технику, но и придумывали узор и цвета по мере продвижения. Так что стоит потратить некоторое время, чтобы просто проверить, какие цвета вы можете создать, используя любые цвета папиросной бумаги, которые у вас есть под рукой.На фото ниже наша «тестовая доска», на которой мы просто наблюдали, что произойдет, когда мы объединим разные слои разных цветов (метод распыления воды означал, что все, что нам не нравится, можно очень легко снять без особых усилий, прежде чем оно высохнет. ).

Вы можете видеть, что некоторые из протестированных нами более низких цветов были более жирными и первичными, чем мы предпочитали, и мы заметили, что более яркие цвета выглядят намного более прожилками и неровными — особенно когда мы наложили под них белый цвет, чтобы попытаться немного приглушить их. спереди (НЕУДАЧИ!).Поэтому мы с радостью удалили слишком жирные основные цвета, которые нам не нравились, а также белый + основные цвета, которые выглядели прожилками и морщинами в нижнем левом углу. Потом мы обрадовались, что цвета, которые нам понравились больше всего, как правило, больше всего напоминали настоящие витражи (верхние).

Все эти эксперименты также научили нас, что нанесение королевского синего цвета на несколько слоев более светлых цветов (например, два мятных листа или два розовых листа) или размещение красного квадрата пожарной машины за двумя листами фиолетовой бумаги дало нам интересные варианты, которые помог создать более разнообразный окончательный вид.

Что касается рисунка, то сначала мы рассмотрели суперсимметричный / традиционный витраж. Но все, что я рисовал на своем телефоне, в конечном итоге выглядело более традиционным, чем мы хотели. В итоге мы просто создали случайный / органичный узор. Обычно кладут несколько штук, поднимают окно и выносят суждения о том, где поставить следующее и какого цвета сделать.

Я рад, что мы решили оставить часть окон совершенно пустой, потому что я думаю, что сама отражающая стеклянная поверхность является важной причиной того, почему она так красиво смотрится в этой комнате. Он постоянно отражает отражения в различных окнах и дверях помещения, а это значит, что он почти мерцает, когда вы идете по комнате. А это старое волнистое стекло. МОЕ ЛЮБИМОЕ.

Итак, я буду держать вас в курсе того, как эта техника изготовления витражей, сделанная своими руками, сохраняется с течением времени, но пока мы чувствуем себя довольно смелыми в том, что мы смогли сделать за несколько часов.

Да, и если вы хотите увидеть другие доступные проекты, над которыми мы работали на протяжении многих лет, в этой категории «Ремесло и искусство» предлагает множество идей для вас. Большие домашние рено — это весело, но ничто не заставляет вас чувствовать головокружение и возбуждение, как быстрый и легкий проект, который действительно идет вашим путем! Они действительно существуют !!!

стр.С. Говоря об искусстве, наша милая подруга Дженни Коменда сейчас несет две фотографии, которые мы сделали и обрамили в дуплексе в ее типографии ( Juniper Print Shop ). Они доступны для скачивания в цифровом виде, которые вы можете распечатать и обрамить самостоятельно, или в виде распечаток, которые вы можете заказать прямо к вашей двери. Мы так рады видеть Love и Station среди всех ее прекрасных принтов!

Привет! Я собираюсь, наконец, подробно изучить все инструменты, необходимые для изготовления витражей! Я был взволнован созданием этого конкретного поста в течение долгого времени и отчасти боялся этого, потому что это такое огромное дело (вы увидите, как много инструментов требуется).Тем не менее, я думаю, что это, пожалуй, один из самых важных постов в блоге, которым я поделюсь с вами, поэтому его нужно было написать! ПРИМЕЧАНИЕ: этот список инструментов ориентирован на метод с использованием медной фольги, а не с использованием метода свинца. (Медная фольга = солнечные лучи и «меньшие» проекты) (Lead Came = полностью устанавливаемые витражи, которые вы видите в церквях или домах).

Два года назад во мне загорелось любопытство научиться делать витражи. Первое, что я сделал, это записался в класс для начинающих.Второе, что я сделал, — это поискал в Google «инструменты, необходимые для изготовления витражей». То, что казалось очень простым поиском, оказалось не таким уж простым. Конечно, на многих веб-сайтах был длинный список всех необходимых принадлежностей, но, глядя на них с нулевым опытом, я просто увидел гигантский список вещей, в которых я не был уверен, что они действительно необходимы. Не знаю, как вы, но я не из тех девушек, которые бросают сотни долларов на инструменты для развлечения. Кроме того, не было никаких ценников, и меня, как преданного бюджетника, это напугало.Итак, я хочу поделиться с вами другим списком с визуальными элементами и описаниями. Таким образом, у вас будет лучшее представление о том, как выглядят инструменты, для чего они будут использоваться, нужны ли они вам на самом деле, и чего ожидать с точки зрения затрат при увлечении этим хобби.

Я хочу поделиться тем, что я — особый случай, потому что, когда я впервые пошел покупать инструменты, я купил их в магазине витражей, который заканчивался.Я заключил потрясающую сделку, и мои первоначальные вложения еще до того, как я даже сделал проект, составляли примерно. 200 долларов. Для большинства из вас, я думаю, ваша начальная стоимость будет составлять не менее 400 долларов за все, если не больше. Если вы не уверены, что вам даже понравится делать витражи, есть несколько вариантов, прежде чем вы потратите деньги на множество инструментов. Многие местные студии предлагают занятия, где инструменты предоставляются вместе с оплатой за занятия, или вы можете арендовать инструменты у своего инструктора за небольшую плату. Я настоятельно рекомендую изучить этот вариант, если вы нервничаете по поводу первоначальных инвестиций.Я пошел на большой риск и в итоге заключил прекрасную сделку. Вы можете заключить такую же сделку, если найдете кого-то еще, пытающегося продать свои использованные инструменты в Интернете через Craigslist или Facebook Marketplace, так что обязательно следите. Если вы не можете найти выгодную сделку, не волнуйтесь, у меня есть для вас список ниже, который поможет вам найти «необходимые» предметы и предметы, которые «приятно иметь».

. В конце дня, когда вы в конечном итоге приобретете эти предметы, будет ваш звонок, будь то местный стекольный магазин, Hobby Lobby, Amazon и т. д.Но для упрощения я предоставлю ссылки на Amazon, чтобы вы могли сами увидеть инструменты и получить представление о ценах (цены меняются ежедневно, поэтому, пожалуйста, используйте ссылки и Google, чтобы определить самую последнюю стоимость). Итак, с учетом сказанного, приступим!

Самое приятное в этом разделе — некоторые из этих инструментов могут уже находиться у вас дома, поэтому нет необходимости выходить и покупать их. На этом этапе вашего проекта вы будете много вырезать из бумаги и рисовать, чтобы подготовиться к его началу.

различных маленьких кусочков ручного катания из художественного стекла
8½ на 8 дюймов прозрачного архитектурного стекла
2 средних стеклянных самородка
1 большой стеклянный самородок
медная проволока 14-го калибра
острогубцы
кусачки / кусачки
стеклорез
плоскогубцы
чертежный треугольник под углом 45 градусов
водорастворимая ручка
линейка
шлифовальный станок для стекла
7/32 медная фольга
3/8 медная фольга
fid
60/40 припой
водорастворимый флюс
витраж паяльник с контролем температуры
латексные перчатки
0000 стальная вата
средство для мытья посуды (без отбеливателя и аммиака)
патина
торговое полотенце
защита глаз
старая рубашка или фартук
кусок гипсокартона
бумага
ножницы
шпагат, цепь или леска для подвешивания

4.Отмерьте две полосы 2 на 8 дюймов и две полосы 2 на 8½ дюймов на архитектурном стекле. Порежьте стекло стеклорезом и разбейте осколки плоскогубцами. Создайте скошенные углы на концах полосок, используя треугольник под углом 45 градусов, надрезав и разбив стекло.

5. Надеть защитные очки, надеть и разрезать осколки стекла. Удалите ненужные кусочки кусачками и продолжайте в том же духе, пока все стекло не будет нарезано желаемой формы.Будьте особенно осторожны, надрезая и ломая некоторые более мелкие детали. Примечание : вы можете использовать две пары плоскогубцев: одну для удержания нужной детали, а другую для удаления стекла, которое вам не нужно. Отрежьте более длинные полосы архитектурного стекла плоскогубцами.

6. Отшлифуйте края кусочков стекла, чтобы удалить зубцы или острые края. Шлифовка делает края шероховатыми, поэтому фольга прилипает к стеклу. Промойте и просушите все детали, чтобы удалить чернила или пыль от шлифовальной машины.

7. Начните с края куска стекла и оберните фольгу вокруг края, следя за тем, чтобы она была по центру. Наложите начало на ½ дюйма, затем разорвите фольгу пальцами и выровняйте конец поверх существующей фольги. В цветном стекле, скрученном вручную, может использоваться фольга различных размеров. Наиболее распространенные размеры стекла — 7/32 дюйма, ¼ дюйма и 3/8 дюйма. Оберните прозрачное архитектурное стекло пленкой толщиной 3/8 дюйма.

8.Прежде чем перейти к изгибу, растяните фольгу кончиком пальца, прежде чем сдавливать изгиб. Это предотвращает разрыв при защемлении. Сожмите фольгу пальцами по оставшимся сторонам стекла, используя ноготь большого пальца, чтобы разгладить углы.

13. Припой не будет течь там, где нет флюса, поэтому, если припой не прилипает, ему может потребоваться больше флюса. Покройте всю фольгу спереди расплавленным припоем, проводя пайку по фольге и позволяя припою стекать с наконечника.

17. Добавьте больший самородок к задней части меди и прикрепите его припоем как минимум наполовину. Отрежьте еще 2 дюйма меди и с помощью плоскогубцев сделайте кольцо с хвостиком. Прикрепите эти кольца к задней части стеклянных рамок по углам для подвешивания.

18. Поверните конструкцию лицевой стороной к себе и нанесите гладкую полоску припоя вдоль существующих линий припоя, снизив температуру паяльника примерно до 800 градусов.Это позволит припою сохранить форму и создать гладкий финишный валик. Медленно перемещайте утюг. Уловка состоит в том, чтобы не двигаться так быстро, чтобы не дать припою полностью расплавиться, и не двигаться так медленно, чтобы припой плавился на другую сторону конструкции.

20. Вымойте изделие металлической мочалкой «0000» и средством для посуды.Используйте стальную мочалку, чтобы очистить линии пайки и удалить весь флюс. Это позволит патине прилипнуть к металлу, а стальная вата не поцарапает стекло. Будьте осторожны, чтобы не стереть фольгу.

Возникли проблемы с источниками света, но вы не спешите покупать новые и не хотите вызывать электрика? Неплохо попытаться провести ремонт светодиодных ламп своими руками, ведь верно? Тем более, что это может оказаться не так уж сложно. Но вы не знаете, с чего начинать?

Мы подскажем вам, как можно обнаружить проблему и выполнить ремонт проблемного участка — в статье рассмотрены наиболее распространенные причины поломок. Главное, правильно выявить область проблемы и с помощью профильных инструментов аккуратно устранить неисправность. Корректно восстановленное изделие продолжит свою службу.

В помощь домашнему мастеру мы подобрали фотоматериалы и снабдили инструкции по ремонту информативными видеороликами. С их помощью с задачей сможет справиться даже мастер, не имеющий колоссального опыта в работах подобного плана.

Драйвер в устройстве LED-прибора играет одну из ключевых ролей. Эта небольшая деталь выступает как общий блок питания, нейтрализует перепады напряжения, а постоянный ток направляет непосредственно на диоды, которые преобразуют его в видимый человеческим глазом свет.

Драйвер обладает высоким уровнем КПД и легко функционирует в температурном диапазоне от -40 до +70 градусов. Но несмотря на свои хорошие физические характеристики, является одним из наиболее уязвимых элементов LED-изделия

Драйверы в современных лампах бывают электронными или конденсаторными. Каждый вид имеет свои специфические отличительные черты и достоинства. Подробнее о видах и выборе преобразователей тока для светодиодных лампочек мы .

Монтажная плата служит плацдармом для расположения светодиодов и прочих рабочих элементов. Производители используют для ее создания разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата, выполненная из анодированного алюминиевого сплава.

Диоды, регенерирующие светопоток, бывают нескольких видов. Наиболее часто в лампах стоят SMD и COB-чипы. Чем больше их располагается на плате, тем мощнее получается прибор и тем большее количество тепла выделяется в процессе работы.

Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали. Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки

Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока. Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае

Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.

При интенсивной эксплуатации, постоянном перегреве или недостаточной изначальной толщине центральные и боковые контакты в патроне могут прийти в негодность и стать причиной регулярного перегорания светодиодных ламп

Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно. Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды.

На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет. Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком.

Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.

Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.

Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.

В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.

В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.

Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.

Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия

Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 260°. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура

Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:

А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.

Вы умеете самостоятельно чинить светодиодные лампы и можете дополнить изложенный нами материал ценными рекомендациями? Пишите советы в комментариях к статье, добавляйте уникальные фото – многие новички, не имеющие опыта ремонта светотехнической продукции будут вам благодарны.

Из-за большой стоимости LED-лампы выкидывать ее после поломки – не лучшая идея. Обидно, если она сломалась на следующий день после истечения гарантии. Данная статья особенно актуальна для тех, у кого сравнительно новые лампочки, яркость которых еще не уменьшилась после короткого времени работы.

Для определения причины поломки и проведения даже легкого ремонта светодиодных ламп своими руками необходимо иметь достаточно знаний об их строении и принципе работы. Практика показывает, что большинство моделей ломается по пустяковым причинам, их можно устранить в домашних условиях, даже не имея достаточного опыта в светотехнике.

Принцип работы очень прост: из сети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды. Излишки тепла выводятся с помощью радиатора или платы, на которой расположены светодиоды.

Несмотря на огромное разнообразие светодиодных ламп, нашедших применение во всех сферах современной жизни, их строение идентично и отличается только визуально. В светодиодных светильниках присутствует трансформатор (иногда в дополнение к драйверу, а иногда и вместо него).

Как отремонтировать светодиодную лампу? Если она не светит, то не стоит сразу же бросаться ее разбирать. Сначала все же следует поискать коробочку с гарантией – вдруг сегодня последний день? Тогда срочно менять. Если срок гарантии истек, то:

Вооружитесь вольтметром или мультиметром, для начала необходимо проверить напряжение в самой квартире или в доме. Все дело в принципе работы драйвера светодиодной лампочки. Как уже было сказано выше, он определяет безопасные границы напряжения для работы светодиодов. Стандартными параметрами является диапазон 170–260 вольт. Однако этот диапазон не соблюдается недобросовестными производителями и безымянными «китайцами», сокращая его до 190–240. При достижении этих параметров драйвер отключит светодиоды, чтобы слабый или сильный ток их не повредил. Поэтому есть смысл проверить напряжение в доме, если оно отличается от нормы 220 В на 20–30 вольт в любую сторону, отложите лампочку на время. Проверьте ее рано утром, когда все спят, электроприборы не используют ни жильцы вашего дома, ни соседи (предварительно вновь проведите замеры напряжения). Может быть, при нормальных параметрах лампочка будет светить, как ни в чем не бывало.
Вторым по распространенности случаем является поломка люстры или светильника. Для этого подозреваемую в поломке лампочку вкрутите туда, где светильник точно работает. Для полноты эксперимента гарантированно работающую лампочку вкрутите на место прежней. Если «поломанная» лампочка горит на новом месте, а работающая не захочет гореть на старом – вывод очевиден. Если все лампочки при смене мест сохранили свои свойства – двигаемся дальше.

Проверяем целостность предохранителей, особенно если счетчик старый. Поврежденные или сгоревшие предохранители могут нарушить целостность сети, и некоторые ее участки перестанут работать. Это особо актуально в случае, если есть подозрения в поломке светильника. Проверьте все рубильники, тумблеры, предохранители, розетки и выключатели поблизости люстры – нигде ли ничего не перегорело, не замкнуло ли. Все, что вышло из строя – меняем.

Их строение очень похоже на лампочку, только размах побольше. Светодиодные люстры представляют собой ряд светодиодов, соединенных последовательно. Контролируется их свет блоком питания. Обесточьте квартиру, снимите панель, прозвоните ее мультиметром. Возможно, дело в блоке питания – частая проблема таких люстр. Найти его на радиорынках несложно. Если замена не помогла – значит, переходим к контактам. Чистим их ваткой со спиртом, проверяем и перепаиваем провода при необходимости. Если и это не помогло – проблема в светодиодах. Они соединены последовательно, если сгорел один – погасли все. Сложность их перебора стремится к бесконечности при увеличении количества светодиодов в цепи (более 6 штук), поэтому бывает легче выполнить массовую замену светодиодов, всех сразу (покупайте качественные элементы, например, Онлайт). Такая радикальная мера точно исправит проблему – глобальнее только покупка новой люстры.

Похожие меры есть и в обычной люстре: прозвонить, проверить контакты, почистить патроны. Если это не помогает – меняем патроны и провода на новые. Перед этим удостоверьтесь с помощью прибора, что на люстру подается ток. Такие радикальные меры точно приведут люстру в порядок. Лампа все равно не хочет загораться? Зато профилактику светильнику сделали.

Приступать к ремонту светодиодной лампы следует с попытки ее разобрать. К сожалению, далеко не все образцы имеют разборный корпус, некоторые, китайского производства, одноразовые – их корпус спаивается еще на производстве, и разбор без повреждения внутренних узлов невозможен. Не тратьте время, они стоят не так уж и дорого, чтобы пробовать их чинить своими руками. Но если вам интересно, то можете попробовать. Обычно начинать стоит с цоколя или рассеивателя, они держатся слабее основного корпуса, но и скрывают самые важные элементы лампочки – драйвер и блок светодиодов соответственно.
Начинаем ремонт LED-драйвера – прозваниваем его. С него следует начинать потому, что именно он первый стоит в очереди подачи тока на LED. Драйвер представляет собой сложную структуру, содержащую множество элементов, поэтому вооружаемся хорошей настольной лампой и лупой при необходимости. Проверяем конденсаторы, резисторы, шлейфы. Это дело тонкое – даже визуально целые элементы могут иметь обрыв цепи внутри, поэтому придется проверить все. В большинстве лампочек конденсаторы и резисторы припаяны сверху, поэтому их можно заменить на новые (их перед установкой тоже прозвоните, чтобы лишнюю работу не делать). Если есть другая разобранная лампочка с аналогичными параметрами, можно драйвер испытать на ней. Не работает – легче новую лампочку купить, работает – ремонт прошел успешно, следуем дальше.

С помощью цифрового мультиметра прозваниваем светодиоды. Дальнейшие действия зависят от типа кристаллов. Если это один кристалл с линзой, впаянный в чип – придется выпаивать целиком весь чип, неисправности светодиодных элементов такого типа в домашних условиях починить практически невозможно (чтобы выпаять его, придется запастись паяльником с очень тонким наконечником). Если сгорели SMD-диоды (а скорее всего, именно они и установлены в лампочке), то они спокойно выпаиваются и заменяются на новые (их перед установкой не забудьте проверить мультиметром, чтобы случайно не поставить перегоревшие кристаллы).

На этом этапе лампочка должна работать, т. к. проверены все важные узлы. Не работает – перепроверьте все еще раз, может, какой шлейф не протерли. Все равно не работает – с чистой совестью отправляйте в мусорное ведро. Если все в порядке – добро пожаловать в мир живой электротехники, приятного пользования.

В выключенном состоянии лампочка ярко мигает, периодичность разная – от раза в секунду до нескольких раз в минуту, а то и в час. На этом месте продолжает мигать даже замененная лампа. Возможны случаи, когда в темноте она едва заметно, слабо горит – это также приводит к постепенно перегорающим светодиодам, и необходим ремонт.

Первый случай возникает из-за наличия выключателя с индикатором. Его работа обеспечивается протеканием малого тока сквозь слабый диод, поэтому он светится. Этот ток продолжает свой путь в люстру, заряжая конденсатор в лампочках. Когда накапливается достаточный заряд, драйвер пытается запустить свечение, но оно мгновенно прекращается после разряда конденсатора. Можно ли решить такую проблему в домашних условиях? В такой ситуации нужно использовать параллельно подключенный между выключателем и лампочкой резистор, который гасит слабый ток. Как дополнительную нагрузку используют лампу накаливания в этой же цепи, хватает миниатюрного варианта буквально на 10 Вт. Еще можно поменять выключатель на вариант без индикатора.

Бывает, что мигание наблюдается даже при обычном выключателе. Это вызвано неправильным подключением контактов – фаза подается на лампочку постоянно, а размыкается ноль. Правильно будет, если выключатель размыкает фазу, а ноль постоянный. В лампе современного типа на 220 вольт (например, Gauss) светодиоды защищены от такого воздействия установленными резисторами.

Если возникает периодическое отключение ламп во время их работы, это может быть вызвано двумя причинами: постоянно изменяющееся напряжение в сети или неисправность в контактах. Первая проблема решается стабилизацией напряжения с помощью соответствующих приборов или заменой лампочки на ту, которая имеет больший диапазон работы. Вторая – способом, который описан в пункте ремонта LED-ламп (прозвонка и протирка контактов, перепайка поврежденных резисторов и конденсаторов).

Ремонт светодиодных ламп чаще всего можно выполнить в домашних условиях. Для этого достаточно иметь цифровой мультиметр, паяльник, ватные палочки и спирт. Тщательный осмотр всех важных узлов и элементов позволит выявить проблему с первого раза, а внимательное проведение работ – восстановить поврежденные участки. Главное – не выкидывать лампочку при первых признаках поломки, чаще всего повреждения настолько простые, что их исправление выполнимо своими руками и займет совсем немного времени. А покупка качественных ламп (например, Gauss) даст вам гарантию от производителя.

Светодиодная лампа – современный и практичный источник освещения. Светодиодные лампы безопасны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества, не представляют опасности при выходе из строя или разбитии. Но первое, что побуждает к покупке и установке такой лампы, это возможность экономить средства благодаря малому использованию электроэнергии. Светодиодные (или LED) приборы являются достаточно надежными и обычно полностью вырабатывают свой ресурс. Преимущества такого освещения очевидны: оно дает яркий свет и служит долго.

Если обычные лампы накаливания не подлежат ремонту, то в светодиодной можно отремонтировать практически все. Остается найти неисправность, произвести несложный ремонт и тем самым продлить срок эксплуатации лампы. Необходимые инструменты найдутся у каждого домашнего мастера, остается только найти время на ремонтные работы.

Работа светодиодной лампы построена на свойствах некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент лампы, светодиод – это полупроводниковое устройство, которое излучает некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Светодиоды светятся только при условии прохождения постоянного тока.

Пиковый прямой ток (IFPM)	260 мА
Прямой ток (IFM)	180 мА
Обратное напряжение (VR)	5 В
Рассеиваемая мощность (PD)	0,63 Вт
Угол рассеивания света	120°
Тип линзы светодиода	Прозрачный
Рабочая температура (TOPR)	-40°С – +85°С
Температура хранения (TSTG)	-40°С – +100°С
Температура пайки (TSOL)	260°С

Если в двух словах описать его работу, можно сказать так: светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на токонепроводящей основе, корпуса с контактными выводами и оптической системы. Для повышения устойчивости светодиода, пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа предназначена для отвода избыточного тепла. Собственно, при нормальных условиях выделяется совсем небольшое количество тепла.

Чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода, диод нагревается и при большом токе может сгореть – расплавятся соединительные проводники или будет прожжен сам полупроводник. Следовательно, для обеспечения требуемого значения тока, в лампе должен быть блок питания – драйвер, а также система отвода избыточного тепла – радиатор. Рассмотрим устройство LED-лампы подробнее.

Рассеиватель. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и слишком высокую яркость отдельных излучающих элементов. Он обеспечивает освещение под определенным углом (для бытовых ламп — угол рассеивания должен быть как можно больше).
Плата со светодиодами. Плата на алюминиевой основе, на которой размещены светодиоды. При этом, количество светодиодов очень важно для теплообмена, следовательно, должно соответствовать конструкции лампы. Между платой и радиатором находится термопаста, которая способствует передаче тепла.
Радиатор. Качественный радиатор предназначен для того, чтобы эффективно отводить тепло от компонентов лампы и не давать светодиодам возможности перегреваться. Конструкция радиатора с ребрами позволяет эффективнее отводить и рассеивать избыток тепла.
Цоколь. Вкручивается в патрон светильника и обеспечивает с ним надежный контакт. Изготовлен, как правило, из латуни с никелевым покрытием. Для защиты от пробивания электрическим током цоколь большинства LED-ламп имеет полимерную основу.
Драйвер. Это электронная схема, которая предназначена для преобразования переменного тока электросети в постоянный ток такого номинала, который необходим для работы светодиодов. Слишком большой ток приводит к деградации светодиодов, которые в итоге перегорают. Качественный драйвер обеспечивает стабильную работу лампы при прыжках сетевого напряжения, обеспечивает работу светодиодов без пульсаций. Схем драйверов LED-ламп довольно много. Ниже приведены лишь некоторые из них:
Драйверы бывают как простые, где фактически напряжение ограничивается за счет резистора или конденсатора, так и более совершенные с использованием микросхем. Такой драйвер не только ограничивает напряжение, но и обеспечивает оптимальное энергопотребление, а также различные функции ограничения и защиты. Конечно, драйверы на микросхемах более современные и прогрессивные, но при этом более сложные в изготовлении, а это напрямую влияет на стоимость лампы.

Принцип работы светодиодной лампы достаточно прост: от электросети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды, которые «превращают» его в свет. Избыток тепла отводится с помощью платы, на которой размещены светодиоды и радиатор.

Хотя на первый взгляд LED-лампы разные, они имеют одинаковую конструкцию и сделаны по одним принципам схемотехники. Поэтому, если разобраться в их работе и отремонтировать одну лампу, каждый последующий ремонт будет легче.

Поэтому, выход из строя одного из них приводит к тому, что и другие тоже работать не будут. Наиболее распространенная неисправность ламп — именно перегорание светодиодов. Чаще всего — одного из них. Крайне редко случаются ситуации, когда из строя выходят сразу несколько светодиодов.

Перегореть светодиоды могут по разным причинам. Это может быть использование компонентов низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрева светодиодов, скачки напряжения в электросети. При этом некоторые производители сразу перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать покупателя высокой яркостью лампы небольшого размера.

Но какой бы ни была причина поломки, в большинстве случаев восстановить работу светодиодной лампы возможно. Более того, такой ремонт под силу выполнить даже начинающим радиолюбителям. А расходы будут значительно меньше, чем стоимость новой лампы.

Для выяснения причины необходимо разобрать лампу – снять рассеиватель и добраться середины лампы. Рассеиватель может быть приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратно (например, тонкой отверткой) отсоединить его от корпуса. Исключением являются лампы со стеклянным рассеивателем. Такие лампы зачастую не подлежат ремонту.

В рассеивателе размещена плата со светодиодами. В качественных лампах на ней установлены только светодиоды. Плата, на которой размещены еще и другие компоненты, будет быстрее перегреваться, а компоненты будут выходить из строя.

Но в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Провести проверку и выявить неисправность светодиода можно с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию тестирования диодов. Порядок проверки следующий: замыкаем красный щуп на анод светодиода, а черный на катод. Хороший светодиод загорается. При изменении полярности щупов — на дисплее мультиметра будет только цифра «1», диод светиться не будет. Нерабочий светодиод при проверке также не светится.

Теперь, когда определён неисправный светодиод, нужно его заменить. Светодиод припаян к плате. В то же время, перегревание является критическим в его работе. В технической спецификации светодиодов указаны рекомендации по пайке. Например, для SMD-светодиода 5730, который широко используется благодаря хорошему соотношению размеров, мощности и светового потока — температура пайки 260°С (в течение не более двух секунд).

Если конструкция лампы позволяет, плату надо снять с радиатора, отпаять контакты драйвера, и уже после этого приступать к замене светодиода. Плату удобно закрепить на держателе (так мы освобождаем обе руки) и, опять же, если конструкция лампы позволяет, прогреть термофеном снизу. Температуру при этом задать не очень высокую, в пределах 100 ÷ 150°С, чтобы не повредить «живые» светодиоды.

Снимать с платы старый светодиод удобнее термопинцетом, который одновременно прогревает оба вывода. Или можно делать это изготовленным собственноручно его упрощённым аналогом – скрученным медным проводником, который разогревается от жала паяльника.

Существует и другой, на первый взгляд более простой способ ремонта – на место неисправного светодиода запаять перемычку, то есть, замкнуть контактные площадки, к которым был подсоединён старый светодиод. Выглядеть это будет так:

Если на плате много светодиодов и все они включены последовательно, отсутствие одного не будет существенно влиять на работу других. Однако напряжение на рабочих диодах увеличится и вероятность того, что они будут выходить из строя, достаточно высока. Это не касается качественных ламп, драйвер которых задает необходимый ток и будет уменьшать напряжение до уровня, безопасного для работы светодиодов.

Если же при проверке все светодиоды оказались рабочими, надо проверить драйвер лампы и поискать другие «незначительные» поломки, внимательно осмотреть и проверить всю конструкцию лампы, особенно, соединительные проводники и контакты на предмет обрыва или «холодной» пайки.

Драйвер в хороших лампах выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Поскольку каждый производитель имеет свою схему драйвера, не существует четкой и стандартной рекомендации по его ремонту. Здесь надо применять индивидуальный подход.

Следует мультиметром проверить основные детали, а именно, проверить на короткое замыкание выводы диодов и транзисторов, сравнить номиналы резисторов, заменить конденсаторы, которые имеют неудовлетворительное состояние или емкость которых не соответствует номиналу. Если в схеме драйвера присутствует интегральная микросхема, надо проверить напряжение на ее выводах согласно технической спецификации и сделать выводы относительно ее работоспособности. Заменить неисправные компоненты.

Тенденция «модульного» ремонта не обошла и область светодиодных устройств. В интернет-магазине инструментов «Masteram» вы можете приобрести как комплекты для самостоятельной сборки LED-ламп, так и отдельные составляющие: драйверы, платы с установленными светодиодами, радиаторы ламп и т.д. Достаточно разобрать лампу, отпаять «старую» отработанную деталь, а на ее место установить новую. Замена производится в считанные минуты.

Конечно, здесь мы рассмотрели лишь самые простые варианты возобновления работы светодиодной лампы, без углубления в схемные и конструкционные решения. Но очевидно, что дело это перспективное. Стоимость замены светодиода или драйвера лампы будет значительно ниже, чем приобретение новой лампы. Из общих рекомендаций можно только добавить, что при замене следует использовать качественные компоненты с хорошими техническими характеристиками. Это будет залогом длительной безотказной работы светодиодной лампы.

Светодиодные лампы несколько лет назад заслуженно получили популярность практически по всему миру. Их сильные стороны в сравнении с лампами накаливания или газоразрядными очевидны. Во-первых, срок их службы в несколько раз выше, чем у последних двух. Если лампа накаливания служит примерно один год, а ртутная – около четырех, то наработка светодиодной лампы может достигать более 10 лет. Во-вторых, светодиодная лампа существенно экономит электроэнергию. При том же потоке световой энергии она потребляет в 8 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, и в 2,5 раза меньше газоразрядной лампы. К тому же, для работы светодиодной лампы не используются пары ртути или другие вредные вещества, поэтому их утилизация не требует наличия специального оборудования.

Единственным недостатком светодиодных ламп является их цена. Несмотря на постоянное ее снижение, они до сих пор являются недоступными для большинства населения планеты. Как и большинство электронных предметов, светодиодные лампы иногда ломаются. Причиной поломок может стать некачественная сборка, проблемы в сети питания и т.д. Исходя из стоимости лампы, в некоторых случаях их дешевле починить самостоятельно, чем покупать новую, особенно если речь идет об изделии мощностью 20 Вт и выше.

Схема светодиодной лампы довольно проста и поломки в ней случаются редко. Для того чтобы разобраться в причинах поломки, необходимо понимать принцип действия этой лампы. Обычная «лампочка Ильича» работает от переменного тока с напряжением 220 В. В ней используется свечение вольфрамовой спирали в вакуумной колбе. Соответственно, никаких дополнительных устройств не требуется. В светодиодной лампе все наоборот. Светодиод, который является непосредственным источником света, работает от постоянного тока с низким напряжением (примерно 1В). Соответственно, в лампе должно присутствовать устройство, которое преобразует переменный ток в постоянный и снижает напряжение.

Плата электропитания. Дорогие лампы делаются с применением трансформаторов для снижения напряжения, дешевые – безтрансформаторные, что негативно влияет на их надежность. Также на плате имеются 4 диода (так называемый диодный мостик, который является выпрямителем) и микроконтроллер в виде микросхемы.

Если контрольная загорелась – дело в лампе, если нет – нужно искать проблему в проводке. Для этого используется простой тестер, который показывает наличие напряжения в цепи. Прислонив его к патрону при включенном выключателе, он должен показать наличие 220 В на патроне.
При плохом контакте между этими деталями возникает дуга, что является причиной образования нагара на усиках. Его нужно счистить (естественно, перед этим выключив напряжение), а усики подогнуть. После этого снова проверить контрольной лампой.

Перед началом ремонта лампу необходимо аккуратно разобрать. При проведении работ нужно обязательно запомнить последовательность разборки и расположение крепежных элементов. Для удобства можно снимать процесс разборки на телефон.
Далее от корпуса лампы отделяется цоколь. Он обжат вокруг корпуса и держится на небольших зазубринах. Чтобы его отделить, необходимо разжать зазубрины (важно делать это равномерно по всей окружности цоколя). Само снятие цоколя не требует никакого усилия.
Теперь лампа разобрана и можно приступать к визуальному осмотру. Первым делом необходимо осмотреть схему на предмет оплавившихся или подгоревших деталей. Именно они в большинстве случаев являются причиной поломки лампы. Если таковая найдется, ее необходимо аккуратно выпаять и заменить на новую.
Если визуально причину поломки найти не удалось, то для ремонта светодиодной лампы т8 своими руками на помощь придет мультиметр. Данным прибором «прозванивается» каждая деталь платы, после чего можно точно определить вышедшую из строя.

Одной из причин отсутствия свечения лампы может быть поломка одного из светодиодов. Их также необходимо «прозвонить» прибором. Но есть способ и проще. Нужно просто припаять два провода к обычной пальчиковой батарейке, и поочередно прислонить их к каждому из светодиодов. Неисправная деталь не даст свечения. Ее просто необходимо выпаять и заменить. Если сложно найти подобный светодиод, можно просто выключить его из цепи питания. Они в подавляющем большинстве ламп соединены последовательно. В таком случае можно просто замкнуть цепь каким-либо проводником. Для этого на место сгоревшего светодиода припаивается небольшой кусок провода. Купить светодиод сейчас не проблема. Они продаются на специальных лентах, из которой его можно в любой момент выпаять и установить на рабочее место.
Мигание светодиодной лампы является явным признаком неисправности конденсатора. Поэтому, если появились такие симптомы, его необходимо сразу заменить. Однако, часто бывают случаи, когда светодиодная лампа мигает, если включена в сеть через выключатель со встроенным светодиодом. Их часто применяют, чтобы в темноте было легче найти выключатель. В таком случае его стоит заменить на обычную модель.
Наиболее частой причиной выхода из строя светодиодной лампы является высыхание и закорачивание одного из конденсаторов. Их в лампе два: первый на 450 В, второй — на 100 В. Когда закорачивается первый из них, напряжение в цепи критично возрастает, что становится причиной выгорания одного из светодиодов. Лампа из-за высокого напряжения начинает гореть ярче, но недолго. Обычно после «вылета» одного из светодиодов напряжение на втором конденсаторе достигает значения 300-330 В, из-за чего он выходит из строя. После того, как это произошло, от высокого напряжения выходят из строя два резистора, полностью разрывая цепь. Прозвонив каждый из элементов, можно найти неисправность и заменить.
Особенно «грешат» некачественными конденсаторами китайские производители. Напряжение на первом конденсаторе, чтобы лампа работала долго и качественно, должно быть не менее 240 В, потому как напряжение на светодиодах обычно составляет до 180 В. В таком случае лучше поставить конденсатор большей емкости, либо параллельно подключить еще один, тем самым добившись аналогичного результата.
Реже всего из строя выходит драйвер (микросхема) светодиодной лампы. Ремонт драйвера светодиодной лампы своими руками не производится, он меняется на аналогичный. Модель драйвера в зависимости от параметра лампы, можно найти в специальных таблицах их производителей.

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Вид на схеме	Порядок работы
	Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост.
	Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный.
	Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота.
	Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Причина поломки	Описание	Решение проблемы
Перепады напряжения	Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы.	Если скачки чувствительны, нужно установить стабилизатор напряжения, который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник	Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев.	Выбрать светильник с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа	Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки.	Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор	Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP.	Правильный подбор степени защиты или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

Как можно понять, ремонт светодиодной лампы 220 В своими руками не так уж и сложен. При отсутствии новых деталей можно воспользоваться сгоревшими лампочками, выпаяв элементы из них. Из 2-3 старых собирается один рабочий световой прибор.

Стоимость светодиодных ламп медленно, но верно снижается. Однако цена все же остается высокой. Не каждому по карману менять некачественные, но дешевые, лампы или покупать дорогостоящие. В этом случае ремонт таких осветительных приборов — неплохой выход. Если соблюдать правила и меры предосторожности, то экономия составит приличную сумму.

Надеемся, что информация, изложенная в сегодняшней статье, будет полезна читателям. Вопросы, возникшие по ходу прочтения, можно задать в обсуждениях. Мы ответим на них как можно полно. Если у кого-либо был опыт подобных работ, будем благодарны, если Вы им поделитесь с другими читателями.

Экономия и дизайн в сфере освещения привели передовые технологии почти в каждый дом. Многие меняют обычные цокольные люстры на экономичные светодиодные изделия. Не все знают, как отремонтировать светодиодный светильник самостоятельно, тем более из каких деталей он состоит внутри. Как инструментом пользоваться при поломке, с чего начать весь процесс. Попробуем разобраться детально, какие бывают поломки в приборах и как некоторые светодиодные люстры отремонтировать своими руками.

Типичные поломки: частичное или полное отсутствие освещения, кратковременное мигание или самопроизвольное отключение, выход из строя. Причины: Температура достигла выше 50 градусов, разрыв контакта самой нити и держателя, если платный вариант, а не ламповый, отслоение контактов на плате.
Плохая припайка контактов цепи, светодиодов к плате, слабое крепление проводов в цокольной части ламп. Слабая пайка проводящих элементов (проводов, шин). Причина: Заводской дефект. Ремонт многих светодиодных люстр с пультом управления проводят именно по этой причине.

Видео (кликните для воспроизведения).

Перед тем как отремонтировать светодиодный светильник, прибор необходимо снять. Понадобится некоторый инструмент; отвёртка тонкая с плоским концом, крестообразная. Если соединение было смонтировано с помощью скруток, нужны будут клещи с изолированными ручками, изоляционная лента и прибор мультиметр, для проверки контактов. Пинцет пригодится в работе с мелкими деталями.

Понадобится паяльник с тонким жалом и припоем (желательно использовать специальную насадку). Дрель со сверлом 2,5 мм., тоже может пригодиться, отсоединять цокольную часть лампы, высверлив крепления. Несколько тонких проводов по 10 см., длины.
Внимание! Проводить электротехнические работы без специального защищённого инструмента запрещено!

Простая светодиодная люстра состоит из корпуса, блока регулятора или драйвера. Он применяется в качестве выпрямителя напряжения. В нем установлены клеммы, или клеммные зажимы, к которым подсоединяют питание сети. Затем от блока проходят провода к лампам. Их может быть от одного провода, под обычную лампу, до 12 под дизайнерский вариант устройства.

Более сложный вариант изделия, состоит из антенны, блока управления самим освещением, регулятора напряжения или неск
олькими блоками, проводящие автоматическую настройку. В растровых светильниках может быть несколько драйверов и разные типы светодиодных элементов, ламп. От конкретного вида осветительного

Почему необходимо знать или выяснить конструкцию, перед тем как
начать ремонт светодиодной люстры. Причина проста, требуется определить, где находятся блоки управления, внутри люстры или в
самом элементе освещения, лампе. Вот здесь нам понадобится та самая схема люстры на светодиодах.

Ремонт светодиодной люстры работающей без пульта проводить проще. В ней нет ничего сложного, собраны по одному типу: один или несколько диодов (возможен компактный мост), электролиты (конденсаторы), пару сопротивлений (резисторов), и катушка с обмоткой. Это простейшая схема без защиты, вариантов их существует множество, но мы сейчас разберём именно простейшую схему.

Перепакуйте клеммники, или скрутки, подтяните винты на всех деталях.Не обнаружив видимых дефектов, переходим к осмотру ламп. Вариант блочного светильника, где реле и лампы находятся рядом на большой плате, рассматривают как ремонт лампы описанной ниже.

Подать питание лучше отдельным блоком питания, на лампу, если она 12 или 24 вольта номиналом. Прозвонить прибором нужно все не повреждённые светодиоды в цепи. Но способ есть проще, подключив лампу к питанию провести нехитрые манипуляции

Нельзя заменять светодиод перемычкой, когда в общей цепи их менее 10, произойдёт перегрузка конденсаторов, блочные светодиоды, сгорят, когда в одном корпусе их по 3 шт. Определить их можно по трём тёмным точкам, внутри жёлтого или белого кристалла.

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Видео (кликните для воспроизведения).

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Многие модели регуляторов, драйверов и блоков питания светодиодных светильников идут с радиаторами охлаждения. В них сделано посадочное место, через которое микросхема или другой элемент управления отдаёт тепло. На большинстве ламп радиаторы присутствуют.

Термопаста наносится тонким слоем по всей поверхности посадочного места, большое количество только ухудшит передачу тепла. Прикрутив дополнительную пластинку из тонкого алюминия к радиатору, увеличить теплоотдачу можно, при этом монтаж проводят, не перекрывая основные потоки воздуха проходящие через него.

Как видим ничего не обычного в ремонте светодиодных потолочных люстр, нет. Самому сделать это не так уж сложно. Необходимо немного терпения, чуточку практики и оловянную капельку знаний. Конечно разнообразие ламп, светильников и всевозможных люстр, не заставит нас скучать в процессе ремонта. Но в этом количестве деталей, нам поможет разобраться, точная схема светодиодной люстры и конечно огромное желание.

Не обязательно покупать новый светодиод, починить его просто, киньте маленькую перемычку между контактами. Обязательно уберите остатки сгоревшей части светодиода, зачистите плату от нагара, он проводит электричество.

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Перед тем как приступать к ремонту лампочки на 220 либо 12 вольт, необходимо ознакомиться с ее устройством. Как уже говорилось выше, конструкция предельно проста. Лампу условно можно разделить на три части: корпус с цоколем и светофильтром, плата питания светодиодов, LED модуль.

Разобрав аккуратно корпус, перед вами откроется внутренности электронной схемы. В большинстве своем китайские производители недорогих устройств, таких как «кукуруза» и им подобных светодиодных светоизлучателей, устанавливают бестрансформаторные конденсаторные источники тока. В этих схемах конденсатор выполняет роль ограничителя тока и напряжения.

К сведению читателя скажем, что рабочее напряжение одного светодиода составляет 3.3 Вольта, а ток полупроводникового кристалла около 20- 50 мкА в зависимости от типа диода. Если эти параметры будут завышены, диод перегреется и кристалл пробьет, выйдет из строя.

Как же устроены лампочки LED. Последовательно в цепочку 50 — 60 светодиодов спаяны вместе, совместно образуя светоизлучающий элемент на напряжение 180 вольт. Силовой конденсатор с резистором ограничивает ток и напряжение до требуемого уровня.

Часто производители таких устройств идут на заведомый обман, и вот в чем: если увеличить ток через кристалл выше рабочего номинала, но в разумных пределах, то излучение от диода возрастет. В связи с этим так же станет выше тепловыделение, с которым можно непродолжительное время бороться. Данная хитрость выгодно выделяет их на фоне конкурентов, ввиду большей яркости при одинаковой заявленной мощности. Однако приводит к падению светоизлучения или разрушению со временем и горькому разочарованию пользователя.

Первым делом производим визуальный осмотр микросхемы и самих диодов. В 80% случаях поломкой является сгоревший светодиод. Чтобы осуществить ремонт, нужно сначала найти диод, который зрительно отличается от остальных, например, наличием выраженной черной точки, как показано на фото ниже, после чего заменить его на новый.

Раз вы изучаете данную страницу, мы надеемся что у Вас есть паяльник и минимальные понятия в электронике. Теперь о методике поиска неисправности. Проверка диода возможна как мультиметром, так и кроной с ограничивающим резистором 1 кОм. Поочередно ставя проводки на выводы светодиода, исправный будет светить. Мультиметр в положении прозвонка также заставит светодиод светиться, при соблюдении полярности.

Редко встречающиеся неисправности — это пробой выпрямительного диода или конденсатора, который случается во время бросков напряжения. С помощью тестера можно установить это досконально. Выявив причину и заменив перегоревший элемент можно вернуть лампочкам рабочее состояние. Более подробно узнать о том, как проверить конденсатор, вы можете в нашей соответствующей статье.

В более дорогих LED устройствах вместо конденсаторного блока питания стоит импульсный источник питания, который автоматически подстраивается под напряжение в сети, и регулируя его, на выходе держит постоянное значение напряжения и тока, не давая кристаллам диодов перегреваться, обеспечивая долгую службу и постоянный световой поток.

Если же диодная лампочка не загорается либо мерцает, далеко не всегда причина в ее неисправности. В большинстве случае мигание происходит из-за того, что она подключена к выключателю с подсветкой. В этом случае решить проблему можно, заменив выключатель на обычный. Также в качестве ремонта можно рассмотреть еще один простой способ исправить проблему — отключить подсветку на выключателе, отсоединив диодную лампочку в нем.

Прочитав нашу статью возможно у Вас возникнет такой вопрос, а можно ли самому собрать такой источник света? Можно, именно так я и сделал, до того как начал использовать заводские LED, и то в силу специфики люстры и дизайна. Используя светодиодную ленту и переделанный электронный трансформатор, была изготовлена лампа на рабочий стол с двумя режимами работы. Позже изготовлен ночник на одном мощном трех вольтовом диоде и декоративном бра из шпагата.

Также можете узнать о том, как сделать LED лампочку в нашей отдельной публикации. Надеемся этой статьей мы вас заинтересовали, не только возможностью ремонта светодиодной лампы своими руками, но и идеей создания красивых и необычных источников света!

Источники света этой категории очень востребованы современным рынком. Они расходуют небольшое количество энергии, отличаются долговечностью и устойчивостью к различным внешним воздействиям. Однако любое техническое устройство может выйти из строя в процессе эксплуатации. Нельзя исключить и заводской брак, который может проявится после завершения официального гарантийного срока. Квалифицированный ремонт светодиодных ламп своими руками поможет устранить проблему без лишних затрат. В данной статье приведены технологии восстановления работоспособности устройств в домашних условиях с пошаговыми инструкциями и пояснениями.

Следует сразу отметить, что лампы с такими светодиодами (филаментными) ремонту не подлежат. В них колба наполнена инертным газом, причем производители держат в секрете точный состав. Качественное воспроизведение промышленной технологии в домашних условиях невозможно.

Все они созданы из стандартных недорогих светодиодов, которые приобрести можно без лишних затруднений. Для проверки и выполнения рабочих операций подойдут типовые инструменты. Простейшие специальные приспособления для демонтажа и последующей сборки можно сделать своими руками.

Подробно изучать физические процессы не имеет смысла. Достаточно отметить, что в данном случае источником света является специализированный полупроводниковый прибор. Он излучает свет при подаче постоянного напряжения в несколько вольт при относительно небольшой силе тока. Это значит, что понадобится выпрямление и ограничение соответствующих электрических параметров. Наличие p-n перехода свидетельствует о возможности уточнения работоспособности с применением типовой проверки обычного диода.

Драйвер – это электронная схема, которая выпрямляет напряжение, ограничивает силу тока номинальным значением. Необходимое количество светодиодов установлено на подложке с радиатором для отвода тепла. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и чрезмерную яркость отдельных излучающих элементов.

В этой простейшей электрической схеме драйвера светодиодной лампы 220 В конденсатор C1 вместе с резистором R1 снижают напряжение до нужной величины. Ее определяет количество последовательно включенных светодиодов. На каждом из них падение напряжения составляет около 3 V (точная величина указана в техническом паспорте прибора). После диодного мостика оставшиеся пульсации сглаживает конденсатор C2. Резисторы R3, R4 ограничивают пусковой ток при подключении к сети питания. Когда лампа выключается, через R2 параллельный конденсатор быстро разряжается.

В рассматриваемой схеме применены простейшие электронные компоненты, которые редко выходят из строя. По статистике чаще всего повреждается электролитический сглаживающий конденсатор. Проблемы возникают, если «экономно» применяют детали без запаса по номиналу напряжения.

Также встречается недостаточно качественные паяные соединения. Они разрушаются после нескольких циклов включения/выключения в результате температурного расширения/уменьшения. Ремонт светодиодных светильников может понадобится чаще, если они установлены в помещении с повышенной влажностью. В лампах этого типа нет контактных групп, которые повреждаются при образовании пленки из окислов. Поэтому здесь тоже причиной поломки будет бракованная пайка.

Иногда плохо организован отвод тепла. В таких условиях светодиоды не способны выполнять свои функции длительное время. Недопустимо, если вместо металлического радиатора установлена пластиковая подделка. Такие изделия имеет смысл ремонтировать только с полной заменой негодных частей конструкции. При некомпетентной сборке «экономят» термопасту или не используют ее вовсе. В этом случае даже качественный алюминиевый радиатор не выполнит свои функции с максимальной эффективностью.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Несмотря на высокую стоимость, потребление электроэнергии полупроводниковыми светильниками (LED) намного меньше, чем у ламп накаливания, а срок службы в 5 раз больше. Схема светодиодной лампы работает при подаче 220 вольт, когда входной сигнал, вызывающий свечение, преобразуется до рабочей величины с помощью драйвера.

Светодиод – это полупроводниковый кристалл из нескольких слоев, преобразующий электричество в видимый свет. При изменении его состава получается излучение определенного цвета. Светодиод делается на основе чипа – кристалла с площадкой для подключения проводников питания.

СОВ-технология, где чип впаивается в плату. За счет этого контакт лучше защищен от окисления и перегрева, а также значительно повышается интенсивность свечения. Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, поскольку ремонт своими руками с заменой отдельных чипов не возможен.

Недостатком светодиода является его маленький размер. Чтобы создать большое красочное световое изображение, требуется много источников, объединенных в группы. Кроме того, кристалл со временем стареет, и яркость ламп постепенно падает. У качественных моделей процесс износа протекает очень медленно.

На рисунке изображена современная LED-лампа по технологии СОВ. Светодиод выполнен как одно целое, с множеством кристаллов. Для него не требуется распайка многочисленных контактов. Достаточно присоединить всего одну пару. Когда делается ремонт светильника с перегоревшим светодиодом, его меняют целиком.

Простейшая схема драйвера для питания лампы от сети изображена на рисунке ниже. Количество деталей здесь минимальное, за счет наличия одного или двух гасящих резисторов R1, R2 и встречно-параллельного включения светодиодов HL1, HL2. Так они защищают друг друга от обратного напряжения. При этом частота мерцания лампы увеличивается до 100 Гц.

Напряжение питания 220 вольт поступает через ограничительный конденсатор С1 на выпрямительный мост, а после – на лампу. Один из светодиодов можно заменить на обычный выпрямительный, но при этом мерцание изменится до 25 Гц, что плохо повлияет на зрение.

В простой LED-лампе с отдельными светодиодами можно сделать ремонт с заменой неисправных элементов. Она легко разбирается, если аккуратно отделить от стеклянного корпуса цоколь. Внутри располагаются светодиоды. У лампы MR 16 их 27 штук. Для доступа к печатной плате, на которой они размещены, надо удалить защитное стекло, поддев его отверткой. Порой эту операцию сделать довольно трудно.

Изготовитель рассчитывает лампы так, чтобы рабочий ток светодиодов был как можно выше. Это значительно снижает их ресурс, но «вечные» устройства продавать невыгодно. Поэтому последовательно к светодиодам можно подключить ограничивающий резистор.

Заново светильники на светодиодах делают редко. Лампу проще изготовить из неисправной. Фактически получается, что ремонт и изготовление нового изделия – это один процесс. Для этого LED-лампу разбирают и восстанавливают перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера. В продаже часто бывают оригинальные светильники с нестандартными лампами, которым в дальнейшем трудно найти замену. Простой драйвер можно взять из неисправной лампы, а светодиоды – из старого фонарика.

Схема драйвера собирается по классическому образцу, рассмотренному выше. Только к ней добавляется резистор R3 для разрядки конденсатора С2 при отключении и пара стабилитронов VD2,VD3 для его шунтирования на случай обрыва цепи светодиодов. Можно обойтись одним стабилитроном, если правильно подобрать напряжение стабилизации. Если конденсатор выбрать под напряжение больше 220 В, можно обойтись без дополнительных деталей. Но в этом случае его размеры увеличатся и после того, как будет сделан ремонт, плата с деталями может не поместиться в цоколь.

Конденсаторы подбираются по таблице, в зависимости от количества светодиодов. Их можно закрепить на алюминиевой пластине в количестве 20-30 шт. Для этого в ней сверлятся отверстия, и на термоклей устанавливаются светодиоды. Их пайка производится последовательно. Все детали можно разместить на печатной плате из стеклотекстолита. Они располагаются со стороны, где отсутствуют печатные дорожки, за исключением светодиодов. Последние – крепятся пайкой выводов на плате. Их длина составляет около 5 мм. Затем устройство собирается в светильнике.

Как обычно при любом ремонте, мы хотим просмотреть весь проект и составить список необходимых элементов. Слишком частые походы в строительный магазин могут отпугнуть вас от будущих проектов. Для этого проекта нам понадобятся следующие части лампы:

Регулируемые канделябры без ключа

Плоская белая гладкая обычная бумажная крышка для свечей

Гайки для проводов

Теперь мы можем переместить этот проект на столешницу и начать убирать части тела с колонны люстры. Верхняя петля откручивается от стержня с резьбой. Поскольку мы перемонтируем это приспособление, мы перерезаем шнур в верхней части колонны, чтобы при снятии деталей они не проходили через лишнюю проволоку.

Далее мы сосредоточимся на замене разводки одной руки за раз. У каждого из 6 рычагов такое же подключение. Снимаем все имеющиеся провода, гайки, разъемы или, в данном случае, ленту. Старые крышки свечей соскальзывают со старых патронов.Обрежьте провода или открутите винтовые клеммы на розетке и отсоедините провод. Отвинтите патрон от стержня с резьбой в посуде или бобеще люстры. Повторите то же самое для других кронштейнов люстры.

Вытащите старые провода из кронштейнов люстры. Если дужки узкие или имеют сложные изгибы, вы можете прикрепить новый шнур к старому. Затем, когда вы вытаскиваете старый провод, новый провод втягивается за ним. Мы обсуждали эту технику в другом посте блога.У этой люстры прямые и короткие дужки. Каждое плечо имеет провисание около 5 дюймов на конце гнезда и в кластере.

В новом креплении винты с головкой под торцевой ключ на резьбе рычага. На проводе зачищается около 1/2 дюйма и он подсоединяется к винтовой клемме. Проволока выглядит примерно так же, но на одной проволоке есть тонкое ребро, а на другой — гладкая. Обычно в домашних проводах есть провод под напряжением и нейтральный провод. Для освещения мы хотим соединить горячий провод с горячим, поэтому чаще всего используется гладкий провод для горячей стороны или черный домашний провод.

Для люстр: подсоедините гладкий провод к латунной винтовой клемме. Подсоедините ребристый провод к винтовой клемме с никелевым покрытием. Убедитесь, что все розетки подключены одинаково. Замените провод от колонны или корпуса люстры, убедившись, что вы оставили достаточно длины для цепи или любой длины капли. В кластере соедините гладкую проволоку вместе с гладкой проволокой к навесу, и все ребристые проволоки соедините вместе.

Ремонт настольной лампы, как и создание вашей собственной старинной подвесной лампы, — один из самых простых проектов по освещению своими руками, который вы можете выполнить. Помимо использования старой лампы, ремонт лампы также дает вам возможность обновить ее, чтобы она соответствовала последнему стилю.

Большинство розеток состоят из двух частей: корпуса и крышки. Корпус — это часть, которая удерживает розетку и выключатель, а крышка только защелкивается на корпусе и привинчивается к шпинделю лампы. Подденьте или открутите корпус гнезда от крышки гнезда. Оставьте провода подключенными к корпусу гнезда и пока не снимайте крышку гнезда.

Поскольку мы собираемся полностью заменить шнур и вилку, воспользуйтесь кусачками, чтобы отрезать вилку от шнура.Теперь вытяните корпус розетки и шнур из верхней части лампы. Затем проверьте, есть ли установочный винт в месте крепления крышки гнезда к шпинделю. Если есть, ослабьте его, прежде чем откручивать крышку гнезда со шпинделя. Наконец, открутите шпиндель от цоколя лампы.

Пришло время восстановить лампу. Начните с зачистки проводов, чтобы зачистить оба конца нового шнура примерно на полдюйма. Если вы используете обтянутый тканью старинный шнур, такой как мы, ножницами обрежьте ткань еще на четверть или полдюйма и оберните концы тканевого покрытия изолентой, чтобы предотвратить изнашивание.

Проденьте один конец шнура через нижнюю часть цоколя лампы и выведите наружу через верх. Пропустите проволоку через шпиндель и снова прикрепите шпиндель к цоколю лампы. Затем пропустите шнур через нижнюю часть новой крышки гнезда, прикрутите крышку к шпинделю и затяните установочный винт крышки, если он есть.

Протяните примерно 4 дюйма нового шнура, разделите два провода, затем свяжите их в узел страховщика. Узел Underwriters предотвращает непреднамеренное вытягивание шнура из нижней части цоколя лампы.Подсоедините черный (положительный) провод к латунной винтовой клемме. Таким же образом подсоедините белый (нейтральный) провод к другой винтовой клемме. Защелкните корпус гнезда на крышке гнезда.

Теперь замените лампочку и абажур, и все готово. Подробные пошаговые инструкции смотрите в видео ниже.Обязательно поделитесь своей идеей в комментариях ниже или на нашей странице в Facebook или Google+. Вы также можете подписаться на нас в Twitter или показать свой проект в Pinterest.

У меня сентиментальная лампа перестала работать . Я поменял лампочку, но свет все равно не работает. Лампе около 50 лет, и она в плохом состоянии. Включен автоматический выключатель освещения / электрической розетки. Пожалуйста, помогите мне устранить неполадки с моей лампой, так как она имеет сентиментальную ценность.Какие части лампы могут выйти из строя и привести к тому, что свет не будет работать?

КАК УСТАНОВИТЬ ЛАМПУ, КОТОРАЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ: Убедитесь, что лампа подключена к розетке, попробуйте другую розетку, убедитесь, что розетка включена, попробуйте другую лампочку, проверьте автоматический выключатель, прикрутите лампочку до упора, протрите резьбу на лампочке, поверните выключатель света в положение ON. Правильно ли расположены латунные язычки в нижней части патрона? При необходимости согните плоскогубцами.Ослаблена ли верхняя часть лампы? Со временем вращение может привести к отключению проводов. Осмотрите проводку, чтобы убедиться, что она надежно закреплена / не ослаблена.

Если ваша лампа не горит, то неисправная лампа , неисправная розетка , неисправный выключатель , неисправная розетка , неисправная вилка , неисправный латунный язычок или неисправный шнур может быть проблемой. Вам нужно будет устранить проблему, чтобы починить лампу. Пошаговое руководство по ремонту лампы см. Ниже.

Сначала убедитесь, что лампочка не перегорела. Убедитесь, что колба остыла, и снимите ее с лампы. Осторожно встряхните лампочку, чтобы проверить, не перегорела ли она. Если лампа неисправна, вы услышите, как небольшой кусочек нити накала в лампочке движется по ней. Замените лампочку, если она перегорела.

Если лампа исправна, убедитесь, что на нее подается питание. Убедитесь, что лампа вставлена в розетку. Если лампа вставлена в розетку, проверьте, находится ли розетка под напряжением. Подойдите к коробке автоматического выключателя и проверьте выключатель на розетку, в которую вставляется лампа. Включите выключатель. (Если прерыватель уже сработал, у вас может быть более серьезная проблема и проблема с электричеством, вам нужно будет устранить неполадки или вызвать электрика для устранения проблемы.)

Если лампа исправна, а выключатель включен, проверьте, что выключатель работает правильно. Лампа будет иметь выключатель, в котором лампа ввинчивается в патрон или на шнур питания. Осмотрите выключатель света и убедитесь, что он работает правильно. Вы должны услышать щелкающий звук при нажатии или повороте переключателя. Если выключатель не работает должным образом, отключите лампу и разберите выключатель. При необходимости замените выключатель.

В патроне лампы могут быть мусор, поэтому лампа не может подключиться.Отключите лампу, снимите лампочку и осмотрите патрон лампы изнутри. В нижней части патрона лампы проверьте, плоские ли клеммы электрической лампы и не соприкасаются ли они с лампой. Убедитесь, что лампа отключена, и потяните за клеммы, чтобы лампочка могла подключиться. При обнаружении повреждений замените патрон.

Если все другие части лампы в рабочем состоянии, проверьте шнур питания лампы. Выньте шнур из розетки и убедитесь в отсутствии повреждений.Если шнур поврежден, это может привести к тому, что на свет не будет подаваться питание. Шнур питания может быть старым и хрупким, и его необходимо заменить. При обнаружении повреждений снимите и замените шнур питания лампы.

Выньте вилку лампы из розетки.Проверить мультиметром на обрыв цепи от вилки к розетке при включении. Проверьте выключатель на целостность, когда он включен. Вы найдете неисправную деталь, если это электрическая проблема.

Свет не включается? У вас может быть сломана ручка на выключателе света. Ручка для замены лампы стоит недорого и может быть легко заменена. Вам понадобится новая ручка. Снимите старую ручку, открутив ее. Вкрутите новую ручку и проверьте свет, чтобы убедиться, что он загорелся.

Вы можете столкнуться с дверью комнаты с того места, где вы сидите за своим столом, что легко приносит вам пятерку от повелителей фэн-шуй. А если поставить стол подальше от стены, на стене появится много места для хранения вещей.

Это гибкая нить света, которую можно отрезать любой длины, которая почти не потребляет энергии и стоит дешево . Мы использовали их для освещения наших книжных полок (см. Этот учебник здесь):
И просто для удовольствия, вот как они выглядят, когда вся полоса освещена этой 9-вольтовой батареей:

Отрежьте световую полосу до желаемой длины. Мы использовали около двух футов света. Если вы внимательно посмотрите на настоящую полоску, через каждые два дюйма есть линия, по которой ее можно безопасно разрезать. Вот небольшая диаграмма:

ОБНОВЛЕНИЕ: Марк только что оставил комментарий, указывающий нам на этот светодиодный светильник, который вкручивается прямо в патрон лампы.Мы не пробовали это сделать, но это может позволить вам пропустить этап припаивания полос к лампе и просто вкрутить ее. Вам все равно потребуется подключить аккумулятор, как мы обсудим ниже.

ОБНОВЛЕНИЕ: Мы сделали этот свет, используя 9-вольтовый батарейный блок и 9-вольтовый аккумулятор, но мы собираемся переключить его на батарейный блок 8 AA и запустить его Батарейки AA, чтобы было немного ярче.Я бы порекомендовал вам работать от 8 батареек AA. Все инструкции одинаковы, вы просто используете батарейный блок на 8 АА вместо 9-вольтового батарейного блока и вставляете в него батарейки АА вместо 9-вольтового.)

Снова вставьте 9-вольтовую батарею и вставьте ее в лампу. Затем просто установите лампу обратно. Мы снова приклеили кусок войлока и добавили липучку, чтобы он оставался на месте, но его легко снять, чтобы заменить батарею.

Пока все хорошо! Мы включили свет около 8 часов, и он все еще горит.Если вы хотите, чтобы ваша лампа была более яркой, выберите блок из 8 аккумуляторов, поскольку он обеспечивает питание 12 вольт. 9-вольтовый будет немного тусклее.

Обновление: Мы решили, что более яркий AA намного лучше, поэтому мы заменили нашу лампу. Чтобы дать вам представление о яркости, наша лампа немного ярче, чем лампа накаливания на 40 Вт, и немного тусклее, чем лампа на 60 Вт.

И это история о том, как наша грустная потерянная маленькая спасательная лампа отряхнула себя, нашла новый дом, все отремонтировала и теперь едет по местам со своей жизнью.На самом деле, идти туда, куда захочется. Потому что ему не нужен доступ к розетке.

Я проверил эту теорию на прошлой неделе, выполнив свою первую задачу по ремонту электрооборудования — замену проводки старой лампы. В моем местном магазине подержанных вещей было несколько красивых старых ламп, которые с новой проводкой могли не сжечь мой дом. Но я пощадил их и выбрал то, что, какой бы ущерб я ни нанес, не могло быть более уродливым.

Свет представлял собой безобразное белое пузырчатое стекло, похожее на лучшего на выставке игрушечного пуделя, который в тысячу раз перебегал по рингу. Оборудование было корродировано, шнур был треснут, а розетка была, как выразился сотрудник местного хозяйственного магазина по имени Джоб, «незаконной». Для справки, это стоило 12 долларов.

Поскольку я знаю больше, чем просто импровизировать с ремонтом электрооборудования, я сначала обратился за советом к трем экспертам: Майклу Барнсу, владельцу Antique Lamp Supply в Макминнвилле, штат Теннесси.; Джоди Картер, автор книги «Black & Decker Wiring 101»; и Дон Лэдд, владелица Aurora Lampworks, компании по восстановлению освещения в Бруклине.

«Если вы впервые, поищите однокорпусную лампу с прямыми линиями», — сказала г-жа Лэдд. «У каждой розетки есть свой собственный набор проводов, а у некоторых классных ламп 50-х годов есть рычаги, которые поворачиваются и выходят в разных направлениях. Их сложно перемонтировать.

Для ремонта лампы понадобится всего несколько инструментов. Мистер Барнс предложил многофункциональную отвертку (4-в-1 от Master Mechanic, около 7 долларов), разводной ключ (8-дюймовый Crescent, около 14 долларов) и, на случай, если вы надрежете провод, изоленту (60-футовый Duck, Катушка шириной 3/4 дюйма, около $ 1). Чтобы зачистить и разрезать провода, некоторые люди используют перочинный нож: «Это заставляет вас чувствовать себя хирургом», — сказал г-н.Барнс сказал, но предупредил, что безопаснее использовать специальные инструменты, такие как разветвитель проводов (Gardner Bender Cable Ripper, около 2 долларов) и устройство для зачистки проводов (Klein Tools 1011, около 12 долларов).

Наконец, возьмите страховку в виде цепочки из бисера (Pass & Seymour, около 3 долларов за трехфутовую латунную длину). Купите прядь достаточно длинной, чтобы охватить всю высоту лампы. (Подробнее о его магическом использовании позже.)

Что касается деталей лампы, то, по словам наших экспертов, вы можете выбрать универсальный комплект (комплекты Westinghouse Make-a-Lamp стоят около 12 долларов).Как правило, комплекты включают розетку и вилку со шнуром, а также оборудование для крепления абажура и регулировки розетки для разных ламп. Комплекты обычно предотвращают повторные походы в магазин — под «обычно» я имею в виду других людей, кроме меня, — но они предлагают ограниченный выбор типов розеток и цветов шнуров.

Конечно, эстетика для меня не была проблемой, поэтому я пошел прямо в ближайший хозяйственный магазин, где продавец (не тот, по имени Джоб) быстро осмотрел мою лампу, указал на комплект и сказал, что он будет работать нормально. .Коллега согласился.

Я обнаружил еще одну причину, когда взглянул на комплект, в котором была розетка с переключателем. В моей лампе был старомодный клавишный выключатель, а окружающее оборудование не могло вместить кнопочный выключатель.

Г-жа Лэдд предложила искать детали со штампом «UL», что означает, что они были изготовлены в соответствии со стандартами Underwriters Laboratory. Некоторые специализированные магазины могут предлагать такие компоненты, как обтянутые тканью электрические шнуры, которые не соответствуют стандартам UL; такие продукты могут быть безопасными, но, вообще говоря, одобрение UL является хорошим признаком прочной и безопасной конструкции.

В этом магазине, где работал Джоб, я купил розетку для ключа-переключателя, а также шнур и вилку, которые поставлялись в комплекте, но также продаются отдельно (поляризованная вилка Cooper стоит около 2 долларов; вилка AWG 18 шнур калибра от 10 до 60 центов за фут).

Если вы обрезаете шнур электропитания до определенной длины, измерьте расстояние от ближайшей розетки до вероятного местоположения лампы, затем добавьте высоту лампы и несколько дополнительных сантиметров в длину. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Иногда старый шнур рвется, когда вы тянете. Это может привести к выходу лампы из строя — не из-за неудачной попытки протянуть шнур через проходы в течение двух часов, а из-за вашей более успешной попытки разбить кусок мусора за 12 долларов об пол.

Прежде чем это произойдет, возьмите страховку рассудка — бисерную цепочку.Прикрепите его к новому проводу, переверните лампу вверх дном и позвольте силе силы тяжести пропустить цепь через проходы, затем протяните шнур.

Далее идет розетка. Они бывают всех форм и стоят от 2 до 4 долларов, но в основном они состоят из трех частей: резьбового колпачка, который прикрепляется к лампе, внутреннего электрического компонента и оболочки, которая закрывает электрический компонент и фиксируется в цоколе.Проденьте провод через колпачок.

Подсоедините провода к правильной клемме розетки. Электрические шнуры покрыты с одной стороны ребристой оболочкой, а с другой — гладкой оболочкой. Разрежьте шнур на несколько дюймов, затем снимите оболочки с каждой ветви, чтобы обнажить примерно четверть дюйма проволоки.

Возьмите проволоку с гладким покрытием, скрутите проволочные нити вместе и поверните их по часовой стрелке вокруг стойки с помощью золотого винта, затем затяните винт. Используя тот же подход по часовой стрелке, оберните другой провод вокруг серебряного винта и затяните этот винт.Вставьте этот электрический компонент в колпачок, а затем наденьте кожух на компонент и в колпачок, пока он не встанет на место. Он должен щелкнуть со звуком.

Это руководство по поиску и устранению неисправностей переменного / теплового насоса поможет вам определить, что не так с кондиционером, и определить, является ли проблема самостоятельным ремонтом или профессиональным ремонтом.Когда возможен ремонт центрального кондиционера своими руками, мы предоставили в помощь советы и видеоролики.

После того, как вы определите проблему, посетите наш Справочник по стоимости ремонта центрального кондиционера, чтобы получить оценку стоимости профессионального ремонта, информацию о ремонте и замене кондиционера и поиск квалифицированного и надежного специалиста по ремонту или установке.

Если проблема не в цепях, попробуйте промыть дренажную линию своими руками, как показано в этом базовом видео (и детали для изготовления инструмента доступны в вашем местном магазине товаров для ремонта дома) или в этом расширенном видео, или используйте дренажный поддон очищен, а линия промыта техником по ОВК
Если контуры включены, линия чиста, а кондиционер все еще не запускается, конденсатный насос, если он есть в вашем агрегате, может не работать, срабатывая предел выключатель, который предотвращает отключение переменного тока м запускается, и насос потребует замены

Советы для самостоятельного изготовления: Если вы замените плату управления самостоятельно, и это не решение, вы, вероятно, не сможете вернуть плату, поэтому помните об этом финансовом риске, когда вы подумайте о DIY vs.профессиональный ремонт переменного тока. Перед заменой платы сфотографируйте электрические соединения или пометьте их лентой (или и тем, и другим), чтобы убедиться, что провода подключены к новой плате так же, как они были подключены к исходной плате.

Проверьте рабочий конденсатор с помощью мультиметра после просмотра этого видео и определите, получает ли он питание и имеет ли показания в пределах 5-7 процентов от указанного номинального значения на конденсаторе, и если это не так, деталь сгорела и должна быть заменена

Очистите змеевик во внешнем конденсаторном блоке, сняв шкаф переменного тока, осторожно очистив змеевик -типа) с нейлоновой щеткой или щеткой с натуральной щетиной и удалите мусор из шланга. Профессионал очистит ваши змеевики и проведет настройку системы

Совет домовладельца: Большинство компаний, занимающихся ОВК, предлагают планы обслуживания, которые включают очистку змеевиков один или два раза в год и другие шаги по техническому обслуживанию, которые могут поддерживать эффективную и долговечную работу вашего кондиционера, а также предотвращать некоторые дорогостоящие ремонтные работы.Некоторые из них включают скидку на типы ремонта, которые мы здесь обсуждаем, и приоритетное обслуживание в случае выхода из строя вашего кондиционера. Контракты на техническое обслуживание HVAC и их стоимость обсуждаются в нашем Руководстве по стоимости ремонта кондиционера.

Проверьте, не заблокировано ли отверстие дренажного поддона, ведущее к дренажной линии, и очистите его от мусора, водорослей и ила, чтобы вода могла стекать — и промывка дренажа после этой процедуры является хорошим тоже идея

Небольшое количество воды на полу возле печи или конденсат на шкафу печи могут указывать на замерзание змеевика в помещении. Это иногда случается в очень жаркую и влажную погоду или если вы включаете кондиционер при температуре наружного воздуха ниже 60F.

Снимите дверцу или крышку шкафа печи, чтобы увидеть, не обледенел ли внутренний змеевик, и если это так, выключите кондиционер и установите вентилятор в режим «только вентилятор», чтобы теплый воздух проходил через змеевик до тех пор, пока лед тает

Совет по ремонту: Если эти решения не работают, у вас, вероятно, перегорела линия охлаждения или в системе мало хладагента.Другая причина может заключаться в том, что двигатель вашего нагнетателя вышел из строя или сильно загрязнен и не работает на полную мощность. Эти причины лучше всего диагностирует и устраняет специалист по кондиционированию воздуха.

Наиболее частой причиной этого является то, что регулятор термостата находится слишком близко к лампе или электронике, излучающей тепло, и термостат постоянно думает, что в доме теплее, чем есть на самом деле.Если в некоторых частях вашего дома прохладно, но рядом с термостатом тепло, причина также может заключаться в том, что регистры рядом с термостатом закрыты или заблокированы иным образом. Если проблема не в этом, замена термостата должна решить проблему.

Вибрационный гул: Этот тип гудения часто указывает на то, что что-то плохо закреплено в конденсаторном блоке, например, в креплениях двигателя вентилятора или в корпусе, и затягивание креплений или размещение поролона между трущимися частями может остановить шум
Визг: Подшипник в вентиляторе конденсатора ( если шум снаружи) или электродвигатель вентилятора (если шум в помещении), вероятно, неисправен, и его следует заменить, прежде чем он разобьется, что может вызвать серьезное повреждение устройства
Визг, сопровождаемый лязгом: Эта проблема может быть вызвана ослабленным или изношенным шкивом в системе с ременным приводом (средний ремонт) или может быть указывает, что компрессор выходит из строя (капитальный ремонт или замена)
Кричащий или пронзительный шипящий звук: Это указывает на то, что давление хладагента в системе достаточно высокое, чтобы вызвать взрыв компрессора, поэтому питание агрегата должно быть отключено немедленно, и следует вызвать специалиста по обслуживанию.
Грохот: У вашего кондиционера может возникнуть проблема с тяжелым запуском, которую легко решить с помощью правильной детали, или компрессор может начать выходить из строя, а это часто означает Пришло время для нового центрального кондиционера

Техническое обслуживание, ремонт и замена кондиционера / теплового насоса приносят наилучшие результаты, если они выполнены правильно.Таким образом, имеет смысл получить письменные оценки от нескольких ведущих профессионалов в области HVAC в вашем регионе, чтобы найти не только справедливую цену, но и компанию, имеющую послужной список качества изготовления, подкрепленного гарантиями на запчасти и работу. Наша вкладка «Бесплатные местные расценки» позволяет вам связаться с одними из лучших технических специалистов в вашем районе, при этом для вас нет никаких обязательств или затрат.

Чтобы выровнять бетонный пол, необходимо сделать стяжку. Перед этим очищают поверхность от краски и масляных пятен, пыли, убирают отслоившиеся куски бетона. Если есть трещины или дыры их нужно тщательно заделать. После этого приступают к разметке уровня будущего пола. Сайт самостоятельный ремонт квартиры подготовил хорошую инструкцию.

Разметку можно сделать с помощью обычного, лазерного или водяного уровня. Водяной уровень работает по принципу сообщающихся сосудов. Для разметки с помощь данного инструмента потребуется напарник. Один устанавливает колбу в одном из углов комнаты и делает на стене отметку, а второй, перемещаясь по периметру комнаты со второй колбой, делает разметку на всех остальных стенах. Для того чтобы получить качественный и прочный пол толщина покрытия должна составлять не меньше 30 мм.

Далее поверхность следует загрунтовать, это увеличивает сцепление поверхности с будущей стяжкой. Грунтовка также выступает в качестве гидроизоляции. После высыхания грунтовки на пол устанавливают маячные направляющие. Они выставляются вдоль комнаты по всей площади помещения. В качестве направляющих можно использовать обрезные доски или брус, а также трубы. Удобнее всего использовать профиль для гипсокартона. Первая направляющая должна отстоять от стены на 20 мм – 30 мм. Все последующие – на расстоянии до 1100 мм друг от друга. Верх направляющих должен совпадать с разметкой на стене. Маячные рейки устанавливаются на густой раствор. После установки лучше еще раз проверить горизонтальность уровнем во всех направлениях. Даем подсохнуть маячкам, и начинаем работы по выравниванию пола.

Выравнивание бетонного пола по маякам следует начинать с дальнего угла комнаты. Замешанный раствор разливается на пол, затем правилом разравнивается. Все полости и щели должны быть тщательно заполнены. Разравнивая раствор по поверхности, правило должно двигаться по двум параллельным направляющим. Выровняв первую партию раствора, залейте вторую и выровняйте. Выравнивая первую и последующие партии раствора, необходимо следить, чтобы не образовался выпуклый стык из-за разной консистенции раствора. Так заливается вся подготовленная поверхность.

Новому полу нужно дать просохнуть до тех пор, пока по нему можно будет ходить не повредив. Все направляющие нужно будет извлечь, а образовавшиеся пустоты залить раствором и выровнять. Полностью залитый по маякам пол, сохнет от 10 до 30 суток.

При основательном ремонте в квартире либо строительстве дома часто возникает необходимость в выравнивании пола. Связано это с тем, что многие напольные покрытия разрешается стелить лишь на ровные основания. Для облегчения выравнивания делается стяжка по маякам.

Чтобы качественно уложить современное покрытие, необходимо заранее выполнить выравнивание поверхности своими руками. Ведь плиты из железобетона, которые часто служат основой пола и устанавливаются на перекрытие, имеют слишком много неровностей и перепадов. Более того, для их изготовления некоторые производители применяют бетон с наполнителем высокой крупности, что тоже не способствует гладкости пола. Убрать подобные изъяны помогает именно стяжка, которая может быть:

Основная цель при осуществлении выравнивания основания под финишное покрытие — сделать ровную и надежную поверхность. Добиться этого помогут маячки, установленные строго по уровню. Для мастера такие направляющие рейки выступают ориентиром, облегчая процесс стяжки пола.

Перед тем как перейти к выравниванию основания, необходимо определиться, какие будут использоваться направляющие планки. Для стяжки применяют маяки реперы и реечные. Причем рейки последнего типа бывают металлическими, стальными, деревянными, а также выполненными из раствора, правда, такой метод применяется очень редко.

Эти направляющие планки, как правило, создают из бруса. Для корректировки их уровня, под рейки вкручивают саморезы либо подкладывают специальные клинья. К недостаткам деревянных маяков можно отнести то, что древесина, спустя некоторое время, начинает терять свою форму и гнить. В итоге приходится удалять их в срочном порядке, убирая из стяжки.

Такие маячки пользуются огромным спросом, особенно если ремонт делается в маленькой комнате. Но следует учитывать тот факт, что эти рейки подходят для стяжки, не превышающей 30 мм. При большей толщине выравнивающего слоя они просто прогнуться.

А вот маяки-реперы устанавливают, лишь когда в помещении планируется создание наливного пола. Они относятся к профессиональному оборудованию, которое применяют только опытные строители. Использовать эти направляющие для стяжки пола самостоятельно без определенных навыков не получится.

В первую очередь придется удалить напольное покрытие, плинтусы и старую стяжку, для демонтажа которой желательно использовать электрический отбойный молоток. Этот инструмент является более мощным, к тому же с ним выполнить работу получится быстрее. Перфоратор тоже подойдет для разбивания стяжки. Затем необходимо убрать весь мусор.

Для правильного выставления маяков и других работ во время стяжки, следует выполнить разметку поверхности. Первым делом проводится горизонталь с помощью водяного уровня либо нивелира. С последним работать проще, хотя точность у этих приборов практически одинаковая.

На поверхностях стен комнаты на одной высоте делаются пометки, между которыми проводят ровную горизонталь красной нитью, поскольку ее легче всего перемещать по основанию до получения необходимого результата. Потом надо определить низкую и высокую точку на полу. Для этого обычно используют рулетку, чтобы выяснить расстояние от линии до покрытия.

Такими методичными действиями получится измерить всю напольную поверхность и выяснить, на какой именно высоте выполнять стяжку. Желательно сделать отметку на стенах, чтобы не запутаться во время работы. Но лучше посмотреть видео, как правильно осуществлять разметку в типовом помещении.

Установка направляющих планок в выравнивании пола своими руками является самым важным этапом, поэтому к нему надо отнестись серьезно. Чтобы зафиксировать маяки, необходимо сделать на поверхности основания маленькие бугорки из цементной смеси стяжки. Затем их утапливают в растворе и выставляют по уровню.

Для создания выравнивающего слоя применяют, как правило, цементно-песчаный раствор либо сухую смесь. Причем последний вариант более предпочтителен, поскольку содержит полимерные компоненты, улучшающие свойства состава, правда, стоимость такой стяжки ощутима выше.

Лучше всего для подобных работ приобретать мытый песок, так как глина способна ослабить качества стяжки. Чтобы выравнивающий слой получился достаточно прочным и мог выдерживать большие нагрузки, песка следует использовать 1 часть, а цемента 3. Если требования к основе не такие строгие, то долю сыпучего материала можно немного увеличить.

При замешивании смеси ручным способом надо в любом глубоком корыте смешать в нужной пропорции сухие компоненты, желательно сразу в него добавить фиброволокно. А вот пластификатор лучше растворить в воде. Затем вливается в раствор жидкость из расчета не больше 15 литров на 50 кг цементной смеси. Все хорошо перемешивается лопатой. Если раствор делать механизированным методом, то его качество получается намного лучше.

Затем готовую смесь для стяжки надо перенести к месту работ. Приступать к заливке следует с дальнего угла помещения, передвигаясь к дверному проему. Высыпают раствор между направляющими рейками. Сначала создается одна полоса между линиями маяков, а потом уже переходят на другую.

Затем острым краем правила, держа инструмент перпендикулярно направляющим планкам, начиная с дальней точки, смесь тянется на себя. Чтобы двигать было проще, покачивайте его то вправо, то влево. Если не получается, посмотрите видео — как правильно это делать. Излишки смеси удаляют, а недостаток ее компенсируют с помощью кельмы, помещая необходимое количество в углубления. После этих процедур пол становится гладким без ям и бугров. Стяжку продолжают делать на всех полосах между рейками, завершая работу у двери.

По выравненной напольной поверхности разрешается ходить уже на следующий день, при этом не стоит ставить на стяжку острые предметы, да и обувь желательно носить с плоской подошвой. Специалисты советуют подкладывать под колени фанеру либо кусок доски для распределения нагрузки.

Верхний выравнивающий слой толщиной примерно 3 мм представляет собой расслоившуюся смесь цемента, воды и песка. Именно поэтому его следует затереть, чтобы он потом не пылил. Для этого пройдите деревянной теркой по всей поверхности стяжки.

Полностью высохнет стяжка из песка и цемента через месяц. Чтобы сократить этот срок не забывайте использовать пластификаторы. Многие современные растворы для выравнивания поверхности позволяют укладывать финишное покрытие спустя неделю после заливки.

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название и устройство стяжки пола по маякам зависит, соответственно, от использующихся материалов. Неизменным остается только один “ингредиент” — непосредственно маяки.

На плиту перекрытия настилается гидроизоляционный материал, обычно это плотная полиэтиленовая пленка, поверх которой после выставления нулевого уровня саморезами крепятся маяки. Чаще всего в этом случае применяются потолочные профили для гипсокартона или их усиленные ребрами жесткости аналоги. Направление маяков — вдоль длинных стен помещения (от входной двери до окна). Профилей не может быть меньше трех даже в небольшом помещении и использовании трехметрового правила, иначе прочность готовой стяжки окажется под вопросом. Оптимальное расстояние между маяками — порядка 60 см. Керамзит или песок засыпают из мешков, начиная от дальнего угла, и распределяют между маяками плотным равномерным слоем.

Подготовка основания включает в себя мелкий ремонт плит перекрытия при необходимости (заделку трещин, выбоин), уборку (удаление пятен от масла, клея, обеспыливание), грунтование для улучшения адгезии.
Заделка трещин в плитах перекрытия
Укладка звуко-, гидро- и теплоизолирующих (керамзит/пенополистирол) материалов, если необходимо, а также демпферной ленты по периметру всех стен. Причем гидроизоляционный материал рекомендуется использовать в помещениях любого типа и назначения, так как водяные пары с подвалов и нижних этажей проникают через ж/б перекрытия.
Гидроизоляция пола под стяжку
Укладка арматурной сетки и коммуникаций, если требуется (например, при монтаже теплого пола или стяжки большой толщины). Сетка в этом случае укладывается на пластиковые фиксаторы либо самодельные приспособления. В процессе заливки сетку желательно слегка смещать в разные стороны, чтобы раствор распределялся равномерно и не оставалось пустот.
Армирование стяжки пола сеткой
Установка маяков. Самый ответственный этап. Чтобы поверхность стяжки была идеально ровной, важно выставить все маяки в одной горизонтальной плоскости. Расстояние между маяками выдерживают в пределах полутора-двух метров, отступ крайних профилей от стен 20-30 см.
Схема установки маяков
Замешивание раствора вручную либо подача из пневмонагнетателя и распределение смеси правилом между маяками.
Процесс распределения раствора правилом
После этого этапа стяжку желательно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить созревать. Через 3-5 дней, когда стяжка наберет прочность, можно извлекать маяки и заделывать выемки самонивелирующейся либо цементно-песчаной смесью.
Извлечение маяков и заделка выемок

Удобнее всего заливать стяжку единовременно во всей квартире, выставляя общий нулевой уровень пола для всех помещений, кроме балкона и санузла. Если стяжка обустраивается только в одной комнате квартиры или дома, придется ориентироваться на уровень пола в других помещениях, причем принимая во внимание толщину заливаемого слоя (не менее 40 мм на ровных плитах перекрытия). То есть, делая стяжку в одной комнате, необходимо путем промеров выявить наивысшую точку именно этого помещения, а планируя залить по маякам стяжку в квартире, следует найти наивысшую точку пола именно квартиры.

Первый этап работы — отбивка горизонтальной линии на стенах на высоте примерно 10-30 см от пола. Используя угольник или линейку, можно произвольно поставить точку на указанной высоте. От этой точки, используя ватерпасс, длинный пузырьковый либо лазерный уровень (предпочтительнее) необходимо отчертить линию в комнате или во всей квартире соответственно, если стяжка будет залита в нескольких помещениях сразу. Горизонтальная линия должна замкнуться в начальной точке с погрешностью не более 2-х мм.

Второй этап работы — отбивка уровня чернового пола. Используя угольник, необходимо сделать как можно больше промеров от начерченной линии до плиты перекрытия (фактического пола в помещении). В результате промеров нужно найти наименьшее расстояние от линии до пола, то есть наивысшую точку. Из этой точки снова начертить линию — уровень чернового пола.

Третий этап — отбивка уровня стяжки или линии чистового пола. Эту линию желательно отмечать маркером или колерным шнуром. Стяжка не может быть менее 40 мм. А если плиты перекрытий уложены с существенными перекосами либо поверхность их с большим количеством крупных выступов (перепады до 60 мм по высоте), толщина стяжки может составить 100-150 мм. Если в пироге будет присутствовать утеплитель, это еще 50 мм.

Для уменьшения стоимости и массы мокрых стяжек большой толщины рекомендуется вместо обычного песка применять крупнозернистый, а при наличии особо крупных неровностей, когда толщина стяжки составит 150-170 мм, заливать первый слой керамзитобетоном.

Вид	Описание	Размеры
Деревянные	Могут быть использованы строганые брусы 50х50 мм или 60х50 мм. Фиксируются длинными саморезами, иногда дополнительно алебастровым раствором. При больших перепадах по высоте в качестве подкладок под брусы используют деревянные клинья, кусочки фанеры и ДВП. Применяются редко, в основном для сухих стяжек. Древесина впитывает влагу из раствора, что приводит к неравномерному застыванию залитого слоя. Если все же было принято решение применить деревянные маяки для мокрой стяжки, желательно предварительно вымочить их. Извлекать деревянные маяки обязательно.	Стандартная длина брусов — 3 метра. Для помещений большой площади предпочтительней использовать шестиметровые маяки. Также можно найти в продаже брус длиной полтора, два и четыре метра. Желательно ориентироваться на длину помещения, чтобы было минимум обрезков.
Профиль П-образный	Алюминиевые и стальные профили чаще всего применяют в качестве направляющих как для сухих, так и для мокрых стяжек. Главные достоинства — демократичная цена, коррозионная стойкость и легкость монтажа. Располагают профиль острыми кромками как вверх, так и вниз, в зависимости от типа стяжки. Дополнительная фиксация П-образных направляющих по всей длине или точечно цементным раствором.	Для стяжек оптимально использовать профиль 28х27 мм. Стандартная длина 3 и 4 метра. Толщина от 0,5 до 2 мм. Профили можно купить поштучно или упаковкой 8, 12, 30 штук.
Маячковый или штукатурный профиль	Подходит для заливки стяжек небольшой толщины (не более 5 см). Стоит гораздо дешевле П-образного профиля, но сильно проигрывает в прочности. Концы маячковых профилей могут деформироваться, что отразится на ровности всей стяжки. Штукатурный профиль обычно укладывают на шляпки вкрученных по уровню саморезов и фиксируют алебастровым/цементным раствором.	Маячковые профили стальные и алюминиевые производят: — длиной 3 метра; — шириной 19 мм; — высотой (толщиной) 6 и 10 мм.Пластиковые профили для заливки стяжек не используются.
Профилированные и круглые трубы	Редко используются в частном строительстве, чаще при заливке стяжки в помещениях очень большой площади. Круглые, квадратные и прямоугольные трубы фиксируют только жидкими смесями по всей длине направляющих.	Минимальный размер профильных труб 15х15 мм, максимальная длина 12 метров.
Растворные маяки	Подходят для стяжек небольшой толщины. Представляют собой параллельные дорожки из цементной, алебастровой или иной строительной смеси. Раствор выкладывают поверх вкрученных по уровню саморезов, верх выложенных дорожек срезают правилом до уровня шляпок метизов. Справа и слева маяки подравнивают правилом, отсекая лишний раствор под прямым или тупым углом.

дюбель-гвозди, перфоратор и молоток. Саморезы располагаются под маяками с полуметровыми промежутками. Чтобы посчитать примерное количество дюбель-гвоздей, необходимо найти общую длину всех маяков (в метрах) и разделить ее на два. Полученное число дюбель-гвоздей лучше немного увеличить, чтобы в дальнейшем не пришлось искать метизы взамен, например, утерянных. Длину саморезов необходимо подбирать под толщину стяжки, плюс метиз должен как минимум наполовину входить в дюбель;
Строительный дюбель-гвоздь
угольник, рулетка, длинный пузырьковый уровень, лазерный нивелир (если есть). Не стоит устанавливать маяки “на глазок”, важно тщательно делать замеры. Саморезы вкручивать строго вертикально, а профили маяков располагать в единой плоскости без перекосов. Для закручивания саморезов понадобится крестовая отвертка;
Лазерный нивелир
емкость для замешивания раствора (стальное корыто или ведро), кельма, лопата “Американка”, строительный миксер (если есть). Если планируется заливка мокрой стяжки своими силами, желательно сразу подготовить корыто и качественные ведра, не трескающиеся от одного удара. Раствор для фиксации маяков удобнее готовить порционно в ведрах, перемешивая миксером или дрелью с насадкой. Выкладывать раствор вдоль маяков удобно мастерком каменщика;
Мастерок
правило трапециевидное штукатурное из алюминия. Бывают разной длины, при выборе необходимо ориентироваться на расстояние между маяками. Правило должно быть на 20-30 см длиннее, чтобы удобно было опирать его на два соседних профиля, выравнивая раствор стяжки. Но стоит учесть, что работать полутораметровым инструментом физически легче, чем трехметровым, выравнивая раствор между маяками, расположенными на расстоянии 2,5 м. Правило с одним или двумя ребрами “двойной хват” в использовании удобно и отличается повышенной прочностью по сравнению с инструментом без доп.ребер.
Правило трапециевидное

Этап	Описание
1. Нарезка монтажной перфорированной ленты	Лента легко режется обычными кусачками или ножницами по металлу. Слишком длинные отрезки не нужны (оптимальная длина равна умноженной на 2 ширине профиля).
2. Разметка и высверливание отверстий под дюбели	Как правильно сделать разметку под маяки, мы рассмотрели выше. Для удобства можно натянуть леску или капроновый шнур вдоль линий расположения маяков на высоте уровня чистового пола. Перфоратором необходимо высверлить ряд отверстий с интервалом примерно 50 см, из отверстий убрать пыль строительным пылесосом. В каждое отверстие вбить дюбель.
3. Вкручивание саморезов	Каждый саморез сначала необходимо вдеть в расположенное примерно посередине отверстие отрезка монтажной ленты, затем вкрутить в дюбель таким образом, чтобы шляпка располагалась на уровне чистового пола (ориентир — натянутые нити).
4. Установка маяков на саморезы	Штукатурный маяк необходимо уложить поверх шляпок саморезов. Крепление профиля осуществляется монтажной лентой, края которой просто подгибаются за полочки маяка и поджимаются пассатижами.

После установки маяков важно проверить их положение уровнем, прикладывая его вдоль, поперек и диагонально к маякам. В случае выявленных отклонений от горизонтали придется поправлять положение саморезов, вкручивая или немного выкручивая их.

Металлические профили можно установить непосредственно на растворные кучки, не вкручивая предварительно саморезы. Способ подходит для тонких стяжек. Главное достоинство — высокая скорость работ. Главный недостаток — высокой точности сложно добиться без применения лазерного нивелира.

Шаг 2. Установка лазерного нивелира в центре комнаты. Прибор устанавливается только на ровную площадку. В нашем случае дощечка горизонтально лежит на обычных подвесах, которые слегка выгнуты для компенсации неровностей плит перекрытия.

Шаг 3. Раскладывание маячковых профилей. Если длины одного профиля не хватило на все помещение, нахлест по толщине делать не стоит, т.к. будет перепад высоты до 2-х мм. Лучше слегка подогнуть торцы вниз и расположить профили рядом друг с другом.

Шаг 4. Замешивание штукатурной смеси и установка профиля на раствор. Консистенция раствора — очень густая сметана. Замешивать удобно миксером в ведре, выкладывать — мастерком с интервалом 50 см. Маяк должен быть вдавлен в раствор.

Самый надежный и точный способ монтажа маяков для стяжки — одновременно и на саморезы, и на раствор. В этом случае профиль точно не будет “гулять” под правилом. А 3D нивелир максимально облегчит процесс выставления плоскости.

Шаг 1. Определяем уровень чистового пола и сделать отметки положения маяков. В нашем примере в комнате длиной 5 метров будет расположено 3 ряда маяков с отступами по 30 см от стен и 220 см между соседними профилями. Распределять раствор в этом случае удобно правилом длиной 2,5 или 3 метра. Новичкам будет удобнее выставить 4 ряда маяков и взять правило меньшей длины.

По линии через каждые 50 см сверлим отверстия перфоратором, убираем пыль, ставим дюбели, в которые вкручиваем саморезы. Чтобы шляпки саморезов располагались в одной плоскости, на отвертку наклеиваем малярный скотч и ставим риску (положение луча нивелира).

Берем профиль и, вдавливая в раствор, располагаем строго поверх саморезов. Излишки раствора снимаем кельмой, наличие выступов и неровностей недопустимо. Проверяем положение по лучу нивелира, дополнительно — двухметровым пузырьковым уровнем.

Исходные данные рассматриваемой технологии: полусухая бетонная стяжка пола своими руками (замес раствора миксером) по маякам поверх мягких шумоизоляционных матов. Стяжка армирована сварной сеткой в жилых комнатах. Толщина проволоки сетки 3 мм, карты 50х50 см. Назначение стяжки — скрыть коммуникации в квартире и выровнять большой перепад высот (уклон более 5 см между окном спальни и входной дверью).

Шаг 1. На подготовленное черновое основание (плиты перекрытия) настилаем шумоизоляционные маты с нахлестами на стены 15-20 см. Стыки полотен склеиваем армированным скотчем. Таким образом будет предотвращено жесткое соприкосновение стяжки и стены, улучшена звукоизоляция в помещении из-за предотвращения распространения вибрационных шумов.

Если все шляпки саморезов находятся в одной плоскости, начинаем замешивать полусухой раствор (пескобетон) в ведре строительным миксером. Готовый раствор выкладываем кельмой под всю длину маяков. Установка маяков для стяжки пола производится в выложенный раствор, профиль утапливаем до соприкосновения с саморезами.

Через пару дней после заливки можно переходить к удалению маяков и шлифовке поверхности (достаточно острой стороной правила сбить мелкие бугорки и незначительные неровности). Если же поверхность планируется дополнительно выровнять самонивелирующимися смесями, процесс шлифовки можно пропустить.

Часть “специалистов” настаивают на том, что маяки можно оставлять в толще стяжки. Однако, как показывает практика, это может вызвать множество проблем, в том числе растрескивание стяжки. Иногда стяжка дает небольшую усадку и поверхности маяков начинают заметно выступать над уровнем чистового пола, соответственно, понадобится заливка дополнительного выравнивающего слоя, что обернется существенными затратами.

Наливные полы называются так, потому что для придания гладкой, ровной поверхности используется самовыравнивающая смесь. Пол получается идеально ровный. Но в больших помещения даже самовыравнивающая смесь требует контроля. Поэтому в работе используются специальные маяки для наливного пола. Маяки настолько упрощают заливку пола самовыравнивающей смесью, что проделать эти работы можно самостоятельно, не привлекая рабочих. По маякам легко определить уровень пола и выбрать толщину покрытия — самовыравнивающей смеси.

Саморезы вкручиваются в стяжку, а между ними натягивается леска. Она контролирует уровень заливки пола. Мастера называют их «маяковые точки». После заливки саморезы обязательно выкручиваются, так как со временем повредят наливной пол. К тому же они становятся резонатором, как любой металл — снижают шумоизоляцию. Длина саморезов подбирается под толщину будущей стяжки — плюс 2-3 см.

Установка начинается у самой дальней от входа стены. По углам, отступив сантиметров на 30, сверлятся два отверстия. В них вставляется заводской дюбель или самодельная пробка из дерева. В них закручивается по саморезу до уровня будущего пола. По высоте будущей заливки между саморезами натягивается леска или другая упругая нить, не подверженная саморастяжению. Потом через каждые 50-60 сантиметров вдоль стены сверлятся отверстия под маяки. Опытные мастера устанавливают маяки на расстоянии 1-1,8 друг от друга — достаточно, чтобы на маяки оперся строительный уровень. Те же работы проделываются у противоположной стены. Получаются два параллельных ряда маяков вдоль противоположных стен. А потом между ними ровными параллельными рядами, от стены к стене выстраиваются параллельные линии маяков, между которыми вровень будущей заливки протягивается леска. Все — пол готов к заливке по маякам.

Важно знать, что саморезные маяки применяются только для бетонных полов. Для деревянного пола этот способ не подходит, так как саморезы разрушают гидроизоляционную прослойку. Гидроизоляция — обязательно требование при наливном выравнивании деревянного пола.

Выставляются они из раствора. Очень простая и быстрая установка «растворных маяков», часто используется во время строительства объектов. Требует большого профессионализма и глазомера, так как для заливных полов требуется миллиметровая точность установки по маякам. По составу и консистенции растворные марки аналогичны материалу из которого будет вестись заливка. Лишь для полимерного ровнителя маяки можно делать из алебастра. Такой вид установки по маякам применим как для бетонных полов так и для деревянных. Через сутки маяки можно удалить, а выемки или борозды от маяков заполняются раствором и выравниваются вровень с полом.

Единственное требование — бетонное основание под заливку должно быть достаточно ровным. Крепятся такие маяки к полу липкой лентой. Высота определяется миллиметровой линейкой. Сама расстановка, даже в большом помещении, занимает 20-30 минут. А точность заливки обеспечивается очень высокая.

Репер для наливных полов — это штыревой репер-маяк. Репер наиболее часто используемый тип профессиональных маяков. Он устанавливается прямо на бетонное основание или стяжку, которые будут выравниваться заливной смесью. По реперам можно залить качественно ровный наливной пол, практически с нулевым уклоном. Репер, пожалуй, самый идеальный маяк для наливного пола. Внешне это невысокая металлическая тренога со штырем в центре. Центральный штырь можно подкручивать вверх-вниз, от нулевого уровня и выше. Так регулируя штырь, определяется точечная высота наливного пола. Чтобы точно выдержать нужный уровень заливки пола по маякам, реперы в шахматном порядке устанавливаются на метровом расстоянии друг от друга. Но устанавливать их надо лишь после того, как пол отгрунтован и зашпаклеван. Обычно использовать маяки можно через 5-6 часов после нанесения шпаклевки. Чтобы маяки были соотнесены друг с другом, применяют обычный строительный уровень. Так как длина штырей у реперов одинаковая, уровнем определятся нужный подъем штыря на высоту заливки пола. Другой вариант — использование строительной нити. Ее протягивают от стены к стене по установленным меткам. Она служит ориентиром для штырей маяков-реперов — на какой уровень будущего пола их надо выставлять. В случае использования строительной нити, требуемый уровень установки маяков определяется намного точнее, чем по строительному уровню. Кроме того, нить позволяет определить самую высокую точку пола. Полы ровностью не отличаются и часто их уровень понижается или опускается. Нитью можно обнаружить бугры, незаметные человеческим глазом. Минимальная высота заливки пола над бугром — не меньше 2 мм.

Он определяется лазерным нивелиром. Другие используют гидроуровень. Его недостаток в том, что работать с ним должны два человека. С помощью нивелира или гидроуровня определяется высшая точка заливки пола. Потом наносится разметка либо устанавливается нужный уровень заливки — как у маяков-реперов. Хотя установка по маякам отнимает время, они позволяют идеально выровнять пол и сделать его более качественным. Поэтому не стоит пренебрегать установкой маяков.

Стяжка пола — как известно основа всего. Выравнивание и бетонирование пола нужно прежде всего для создания основы, на которую будет укладываться чистовое покрытие. В этой статье, вы получите всю необходимую информацию об устройстве стяжки своими руками.

В первую очередь, нужно разметить пол, чтобы понимать где и на каком расстоянии крепить маяки и как вообще делать стяжку. У стен, расстояние до маяков должно составлять 20-30 сантиметров, расстояние между маяками может быть разным, в зависимости от длины вашего правила, для небольших пространств, удобнее всего небольшие расстояния в 100-150 сантиметров. Маяки укладываются только в одной плоскости.

Для того, чтобы закрепить маяк, на пол по всей длине предполагаемой установки, делаем небольшие бугорки из готового раствора стяжки. После этого, пока раствор не застыл, утапливаем маяки в растворе и начинаем выставлять их по уровню при помощи пузырчатых уровней.

На сегодняшний день, строительные магазины и рынки предлагают большое множество готовых сухих смесей для стяжки пола своими руками. Какой из них выбирать — решать вам. Главное — перед покупкой партии смеси тщательно ознакомиться с информацией на мешках и области их применения.

Некоторые мастера «по старинке» готовят раствор для стяжки пола из цементно-песчаного раствора. Это тоже уместно, но более трудоемко, т.к. в этом случае приходится учитывать марку бетона и количество песка для соблюдения необходимых пропорций. Такой раствор в конечном итоге обойдется немного дешевле готовой смеси, поэтому приведем пропорции для смеси:

В обычных помещениях подойдет марка бетона М150, в помещениях с повышенной нагрузкой — М200. Какая стяжка лучше? Все зависит от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если вы хотите все сделать своими руками, быстро и просто — воспользуйтесь готовыми сухими смесями.

Итак, вся суть заключается в заполнении пространства между маяками раствором стяжки для пола своими руками. Выравнивание по уровню производится при помощи правила, или в крайнем случае ровной доски или бруска. Можно просто выливать раствор на пол при помощи ведра, как показано на видео внизу.

В зависимости от того, какую сухую смесь вы используете, условия высыхания стяжки могут отличаться. В каком-то случае будет достаточно нескольких дней для полного застывания. Иногда же(в случае использования цементно-песчаных смесей), за стяжкой придется «ухаживать» своими руками, ежедневно поливая большим количеством воды.

К новому напольному покрытию предъявляются строгие требования, включая плоскую и горизонтальную поверхность, иначе финальная отделка не будет качественной. Добиться нужного результата можно при условии обустройства стяжки, которую заливают строго по маячкам – специальным приспособлениям.

Чтобы выровнять поверхность чернового пола, необходимо обустроить стяжку при помощи раствора, который равномерно распределяют по основанию. Заливку специальной смеси производят относительно одного уровня, причем без строительных инструментов здесь не обойтись. Для решения подобных проблем выполняется установка маяков для стяжки пола таких, как на фото.

На практике используют несколько разновидностей этих приспособлений. Если следовать рекомендациям специалистов и инструкциям, каждый домашний умелец будет знать, как правильно установить маяки для стяжки пола самостоятельно.

Чтобы произвести равномерный монтаж маяков для стяжки, следует определиться с нулевым уровнем, после чего выполнить разметку. Для этого нужно воспользоваться уровнем – обычным гидравлическим, но желательно – лазерным. Последний вариант предпочтительнее, поскольку с его помощью работу можно сделать легче и быстрее.

Для обустройства любой сухой стяжки используют разные сыпучие материалы, а также их смеси. Чаще всего применяют керамзит. Для такой засыпки лучше всего пользоваться маячками из металлических профилей, причем любой формы.

По металлическим профилям проводят правилом и таким образом избавляются от лишней засыпки и одновременно выравнивают поверхность стяжки (детальнее: «Как сделать выравнивание пола по маякам – выставляем маяки правильно»).

Вариант первый — профили на растворе. Функцию маячков могут выполнять либо стандартные трубы из стали, либо гипсокартонный профиль. Причем последний способ считается предпочтительнее. Размеры профиля отвечают параметрам, которые рекомендуются для обустройства ориентиров при укладке сухой стяжки.

Изделия переворачивают и помещают на подставки, предварительно зафиксированные на черновом основании. Эти опорные элементы нужны для нивелирования перепадов относительно высоты. Для их сооружения задействуют деревянные бруски, кирпичи или холмики из цементного раствора.

Чтобы закрепить профили (либо трубы) на подставках, применяют раствор из цемента и извести или алебастр. Лучшим выбором считается второй способ, поскольку цементно-известковая смесь сохнет не менее 2-3 суток, а монтаж до этого придется приостановить.

Данный вариант применяют, когда предстоит выполнить заливку стяжки по грунту. К основанию прибивают деревянные бруски, имеющие размеры: 140х15х15 миллиметров. Относительно заданного уровня в подставки вкручивают саморезы. Работу следует начинать по направлению от крайних точек к средним опорам.

Перед мастером стоит задача сформировать из раствора конструкцию, которая аналогична стенке. Необходимо длинную рейку протянуть перпендикулярно относительно проволоке, одновременно касаясь шурупов. В итоге обустраивается горизонтальная площадка, на которую возлагаются функции маячков.

При этом необходимо помнить о следующей особенности процесса: до того, как заливать стяжку, маячкам из раствора нужно дать время на его высыхание (обычно это 2-3 суток). В течение этого периода ориентиры наберут прочности. Но время ожидания будет скомпенсировано тем, что после заливки стяжки не потребуется демонтировать направляющие.

Полусухие стяжки можно обустраивать даже без использования маяков (детальнее: «Устройство полусухой стяжки пола – инструкция по монтажу»). Прежде, как сделать маяки для стяжки пола, черновую поверхность следует стандартно подготовить. Затем в углах помещения насыпают 2 холмика из цементного раствора и формируют из них площадки, ориентируясь на уровень заливки.

Такие маячки следует обустраивать с шагом, который не должен превышать длину используемой рейки (правила). Когда ориентиры из раствора высохнут, промежутки между ними заполняют цементным раствором и выравнивают всю поверхность согласно требуемой высоте.

В данном случае технология обустройства основания для финишного напольного покрытия предполагает заливку бетонной смеси поверх слоя, сделанного из пенопласта. Помимо основного своего назначения такая конструкция стяжки способствует дополнительному повышению тепло- и звукоизоляционных характеристик напольного покрытия.

В данном случае с функцией ориентиров хорошо справляются саморезы, которые ввинчивают в черновой пол. Обычно через 24 часа, после того, как произведена стяжка пола по маякам своими руками, крепежные элементы демонтируют. Отверстия от саморезов заполняют раствором, который использовался при обустройстве цементного основания. Оставшиеся углубления нужно аккуратно затереть вровень с поверхностью мокрой стяжки.

Довольно часто домашние умельцы, которые решили обустроить наливной пол своими руками, считают, что не следует применять маяки. Они считают, что материал для изготовления такого напольного покрытия сам заполнит все углубления и выемки. В результате, полагают они, перепады по высоте и дефекты станут незаметными.

При этом профессионалы придерживаются мнения, что отказываться от применения ориентиров не следует. Они поясняют, что в комплекте с материалами для наливного пола используют маяки упрощенной конструкции, которые легко и быстро можно установить и также без проблем демонтировать.

Для создания наливных полов идеально подходят реперы – так называют конструкцию, предназначенную для обустройства маяков. Она представляет собой треногу с подвижным центральным стержнем, благодаря которому имеется возможность задать стяжке необходимую высоту.

В первую очередь подготавливают основание, потом его грунтуют, ожидают примерно 6 часов и только потом выполняется заливка пола по маякам. При монтаже ориентиров рекомендуется соблюдать шаг установки, равный 100 сантиметрам.

Репер помещают на основание, а потом путем вращения центрального стержня устанавливают конструкцию на требуемую высоту, ориентируясь на предварительно сделанную разметку. После того, как смесь залита и выровнена, направляющие ориентиры следует демонтировать.

Те, домашние мастера, которые имеют желание обустроить наливной пол, могут воспользоваться самодельной конструкцией, аналогичной профессиональным реперам. Для этого берут саморезы, уже вкрученные в дюбеля, скрепляют их при помощи куска перфоленты и выставляют самодельное приспособление относительно заданного уровня. Сделанные своими руками ориентиры, также как и реперы, следует демонтировать еще до момента застывания наливного пола.

Монтаж маячков для обустройства стяжки пола является важнейшим процессом. Он требует больших временных затрат. Специалисты со стажем убедились на собственном опыте, что не следует торопиться в ущерб качеству обустройства заливки. В противном случае неблагоприятных последствий избежать не удастся, поскольку финишное покрытие, уложенное поверх стяжки с неровной поверхностью, мало того, что будет иметь непрезентабельный вид, но еще и прослужит намного меньше эксплуатационного срока.

Новые современные материалы появляются в строительной отрасли почти ежедневно, но равноценной замены цементно-песчаной смеси для выравнивания пола пока не нашлось. При бюджетном уровне стоимости этот материал, уложенный по технологии, дает высокую прочность и ровную поверхность. Поэтому стяжка пола цементным раствором неизменно популярна как в среде профессиональных строителей, так и среди домашних умельцев, практикующих выполнение ремонтных работ своими руками. На поверхность, выровненную этим классическим способом, может быть уложено практически любое напольное покрытие.

Цемент – сравнительно недорогой материал, выравнивание пола, особенно выполненное своими руками, не потребует больших денежных вложений. В любом случае, прежде начала ремонта требуется рассчитать количество материалов, необходимых для него. В первую очередь измерим уровень наших неровностей, определим высшую и низшую их точки. Разница между ними будет максимальной высотой, на которую требуется выровнять бетонный пол, или попросту толщиной стяжки. Эта величина необходима, чтобы можно было определиться с общим объемом смеси.

Рассчитаем необходимый объем смеси путем умножения толщины стяжки на площадь комнаты. Дальнейший расчет предельно прост: достаточно знать, что на 1 м³ цементно-песчаной смеси марки М200 уходит 490 кг цемента М400, а на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 0,5 части воды. К количеству цемента, полученному в результате расчета, добавим для верности 1 лишний мешок, чтобы обезопасить себя от неожиданностей. Так же провести расчеты можно с помощью нашего онлайн калькулятора.

Для заливки пола своими руками потребуются инструменты и инвентарь, которые обычно имеются в домашнем хозяйстве. Если что-либо из перечня, приведенного ниже, отсутствует, обязательно приобретите или возьмите напрокат. Все эти инструменты необходимы для быстрого и качественного выполнения работ:

Хорошо, если есть возможность взять в аренду строительный пылесос, он поможет качественно подготовить поверхность к заливке. Чтобы передвигаться по свежезалитому полу, не оставляя следов, покупают специальную обувь с шипами – так называемые краскоступы.

Снимите с бетонной поверхности старое покрытие, тщательно очистите ее от пыли и грязи. Подметите обычным веником или используйте строительный пылесос. Если процесс разрушения привел к появлению трещин, обязательно зашпаклюйте их. Следующий шаг – грунтовка бетонной поверхности. Эту работу выполняют для оптимального сцепления старого и свежего составов. Время полного высыхания грунтовки – 24 часа. Ровно через сутки можно приступать к установке уголков.

На расстоянии 0,3 м от стены выставляют первый перфорированный уголок. Чтобы провести установку максимально точно, используют строительный уровень. Для фиксации положения маяка его укладывают на цементный раствор, точечно распределенный по линии установки с шагом 0,5 м. Абсолютно ту же работу выполняют у противоположной стены. После установки двух маяков между ними параллельно и равномерно распределяют остальные, учитывая, что расстояние между ними не должно превышать 1 м.

Цемент и песок поместите в специальную емкость, перемешайте вручную в сухом виде, добавьте расчетное количество воды и тщательно размешайте еще раз миксером. Обратите внимание на консистенцию раствора, он должен выглядеть подобно густой сметане. Более жидкий раствор при высыхании непременно растрескается, жесткий – крайне неудобен в работе, его проблематично качественно выровнять.

Начните выравнивание пола с дальнего угла комнаты, выливайте раствор между двумя перфорированными уголками равномерно и тщательно разравнивайте его мастерком. Эта процедура помогает избавиться от пузырьков воздуха, которыми насыщена смесь. Когда пространство полностью заполнится цементным раствором, разгладьте его правилом вровень с маяками и переходите к следующему сектору.

Заполняйте площади между уголками последовательно. Помните, работа по выравниванию бетонного пола должна выполняться быстро и без остановок, чтобы не допустить появления холодных швов. Такие дефекты основания существенно влияют на конечную прочность готовой стяжки. Поддерживайте в помещении постоянную температуру воздуха. Она должна быть не ниже +5°С, в холоде бетон теряет свои свойства.

Сильная жара отрицательно влияет на качество стяжки пола. При стремительном высыхании она покрывается трещинами. Старайтесь не выполнять заливку в летний зной, идеальная температура для качественного застывания залитого основания +20-25°С. Закройте поверхность полиэтиленовой пленкой и орошайте первые три дня после заливки. Срок полной готовности к эксплуатации определяется в зависимости от толщины выравнивающего слоя:

Часто выравнивание пола делают для укладки на него напольных покрытий, требующих идеально ровного основания: ламината, линолеума или плитки ПВХ. В этом случае требуется дополнительно выровнять бетонный пол путем шлифовки поверхностного слоя специальными машинами. Если же вы желаете получить идеально ровный декоративный пол, используйте полимерное наливное покрытие из эпоксидных смол. Даже тонкие наливные эпоксидные полы наряду с идеальным выравниванием чернового слоя упрочняют его, повышают сопротивляемость к истиранию и механическим повреждениям и увеличивают срок службы.

Качество основания, полученного при выравнивании бетонных полов цементно-песчаной смесью, оценено по достоинству поколениями строителей. К сожалению, у этого способа имеется один существенный недостаток, не позволяющий использовать его во всех случаях жизни. Если требуется выполнить ремонт в кратчайшие сроки, этот метод неприменим из-за продолжительного высыхания стяжки. Сегодня благодаря разработке инновационных материалов эта проблема решается легко.

Минимум затрат труда, идеально ровная поверхность и готовность к эксплуатации спустя несколько часов после заливки – это самовыравнивающиеся смеси. Распределение состава по бетонному основанию не требует от рабочих сверхусилий, достаточно пройтись по залитому полу игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков. Однако способ неприменим, если разница уровней превышает 35 мм, заливка слишком толстого слоя противоречит технологии. Еще один минус самовыравнивающихся смесей – довольно высокая стоимость. Подробнее и таких смесях, производителях и технологиях можно почитать здесь.

Самый быстрый способ идеального выравнивания любых поверхностей – сухая стяжка. На основание укладывают полиэтиленовую пленку, засыпают состав для сухой стяжки – чаще всего это керамзитовый песок. Тщательно выравнивают его, уплотняют и зашивают гипсоволоконными листами. Одним из самых распространенный видов является сухая стяжка Кнауф, почитать о ней можно здесь. Таким методом выполняют качественную укладку любых видов покрытий.

Чтобы выровнять бетонный пол, нужно сделать стяжку.Перед этим поверхность очищается от краски и удаляются масляные пятна, пыль и отслаивающиеся куски бетона. Если есть трещины или дыры, их необходимо тщательно отремонтировать. После этого начинают размечать уровень будущего пола. На сайте по самостоятельному ремонту квартиры подготовлена хорошая инструкция.

Разметку можно сделать обычным, лазерным или водным уровнем. Уровень воды работает по принципу сообщающихся сосудов. Для разметки с помощью этого инструмента вам понадобится партнер.Один устанавливает фляжку в один из углов комнаты и делает отметку на стене, а второй, двигаясь по периметру комнаты второй колбой, делает отметки на всех остальных стенах. Для получения качественного и прочного пола толщина покрытия должна быть не менее 30 мм.

Далее следует загрунтовать поверхность, это увеличивает сцепление поверхности с будущей стяжкой. Грунтовка также действует как гидроизоляционный слой. После высыхания грунтовки на пол устанавливаются направляющие маяка.Они раскладываются вдоль комнаты по всей площади комнаты. В качестве направляющих можно использовать обрезные доски или брус, а также трубы. Удобнее всего использовать профиль для гипсокартона. Первая рейка должна находиться на расстоянии 20-30 мм от стены. Все последующие — на расстоянии до 1100 мм друг от друга. Верх перил должен совпадать с отметками на стене. На густой раствор устанавливаются маяковые рейки. После установки лучше еще раз проверить ровность уровнем во всех направлениях.Дайте маякам просохнуть, и приступайте к работе по выравниванию пола.

Выравнивание бетонного пола по маякам следует начинать с дальнего угла помещения. Смешанный раствор выливается на пол, затем разравнивается правилом. Все полости и щели необходимо тщательно заполнить. При разравнивании раствора по поверхности правило должно двигаться по двум параллельным направляющим. Выровняв первую порцию раствора, залейте вторую и разгладьте. Разравнивая первую и последующие партии раствора, необходимо следить за тем, чтобы не образовывался выпуклый шов из-за разной консистенции раствора.Так заливается вся подготовленная поверхность.

Новому полу необходимо дать высохнуть, чтобы по нему можно было ходить без повреждений. Все направляющие необходимо будет удалить, а образовавшиеся пустоты нужно будет заполнить раствором и выровнять. Пол полностью залит маяками, сохнет от 10 до 30 дней.

Перед работой необходима тренировочная база. В этом случае снимите обои со стен, очистите их от старой рыхлой штукатурки, краски и т. Д. Работать руками нужно аккуратно, чтобы не повредить проводку, электричество в помещении лучше отключить. Смотрите в этой же статье про выравнивание стен гипсокартоном видео и фото инструкцию в комплекте.

Очищенную поверхность необходимо загрунтовать. грунтовку удобнее всего наносить валиком.Если поверхность впитывает ломающийся брус, то наносится два слоя грунтовки. Маяки устанавливаются только после полного высыхания грунтовки. В верхний угол стены забит гвоздь, которым привязан шнур (нить) с грузом, получается отвес. Вы должны подождать, пока отвес перестанет раскачиваться. Затем забил еще один гвоздь в основание стены так, чтобы его голова совпадала с отвесом. Проделайте ту же операцию с другой стороной стены. После этого маяк протянул шнур от гвоздя к гвоздю по диагонали. Обычно гладью или граблями ставят шляпку гвоздя, выверяют уровень, затем пространство между правилом и стеной необходимо заполнить строительной смесью.Получаем ровную линию Маяк. Расстояние между маяками определяется длиной инструмента, на поверхность которого будет производиться штукатурка.

После того, как маяки высохли, можно приступать к выравниванию стен по маякам штукатуркой с видеоинструкцией. Штукатурные смеси лучше всего использовать в жилых комнатах, цементные — во влажных (кухня, ванная). Строительная смесь заливается в большой резервуар для воды и закрывается. Смешивается специальной дрелью-насадкой. Полученная смесь не должна быть слишком жидкой или слишком густой. Для лучшего прилипания смеси к стене желательно смочить поверхность.На стену из небольшого пропитанного шпателя набрасывается раствор. Когда проводится выравнивание штукатурных стен по маякам, смесь таким образом разбрасывается, чтобы перекрыть все трещины, выбоины, зазор и его уровень должен выходить за маяки на HA3 мм. Прежде чем смесь высохнет, ее следует разгладить. Для этого воспользуйтесь широким правилом, перемещая его к соседним маякам снизу вверх. Если смеси недостаточно, ее необходимо докидать или аккуратно нанести шпателем. Закончив работы на одном и том же участке, переходите к следующему, чтобы вся стена оштукатурилась.Оштукатуренная поверхность после высыхания шероховатая и служит основой для шпаклевки. Шпаклевкой можно убрать небольшие дефекты на стене (до 15 мм). После высыхания штукатурки поверхность можно шлифовать наждачной бумагой. Теперь смотрите видеоуроки по ремонту квартир онлайн своими руками, основанные на программе «Мир ремонта».

Маяки для стяжки пола предназначены для выравнивания поверхности Поверхность пола перед отделкой должна быть идеально ровной, иначе трещины, возвышения и впадины могут привести к тому, что отделка быстро испортится.Неровный пол может стать причиной деформации плит или панелей, трещин в линолеуме. Такой пол создает большие нагрузки, которые приводят к тому, что отделочные поверхности быстро изнашиваются. Маяки для стяжки пола обеспечивают ровную поверхность, подготавливая ее к основному этапу ремонтных работ.

Многие мастера на собственном опыте знают, что при работе с наливными полами лучше использовать маяки. Конечно, заливка пола подразумевает самостоятельное распределение смеси по поверхности пола, но лучше установить маячки, чтобы работы выполнялись на высоком уровне.Самый популярный вид маяков — это рэперы.

Саморезы можно установить по уровню. Предварительно в дюбели вкручиваются саморезы. С помощью перфоленты можно отследить и определить необходимый уровень поверхности насыпи. При работе с деревянными полами в качестве выравнивающей стяжки чаще всего используют деревянные бруски. Ставить бруски нужно, учитывая нулевой уровень пола. Перед планками нужно поставить саморезы. Только после этого следует производить оголение деревянных маяков.

Если предполагается заливка натяжного пола, многие мастера говорят, что еще нужно тушить маяки.Маяки позволяют определить желаемый уровень и придерживаться заданных параметров. Перед установкой маяков произведите грунтовку, гидроизоляцию и другой ремонт.

Для того, чтобы крепеж был выполнен правильно, необходимо уметь правильно определять наивысшую точку основания. Крепления выставляются на одинаковой высоте, определяемой обычным строительным уровнем.Определить необходимую высоту можно тремя способами.

Уровень жидкости поможет определить высоту. Он включает в себя два стеклянных сосуда, которые соединены между собой силиконовой трубкой.При этом следует учитывать, что система предполагает расположение воды в середине стеклянного сосуда.

Можно также использовать обычный уровень с жидкостью, но его точность значительно уступает предыдущим измерителям. Строительные тесты отображаются на том же уровне, с упором на тот, который был представлен первым. Залить пол нижним индикатором штифта.

Перед установкой маяков нужно провести тщательную подготовку пола. Для этого важно удалить все виды старой отделки: плинтусы, клей, краску, остатки облицовки. Если пол деревянный, но уже непригодный, его нужно демонтировать, а полость заполнить керамзитом или шлаком.

После того, как маяки будут установлены, их нужно постоять в алебастре несколько часов. Если сразу начать заливку пола, маяки не выдерживают и меняют свое положение. Очень важно не забыть грунтовать поверхность перед установкой маяков, а не после — это важное правило ремонтных работ.

Пол — это довольно распространенная разновидность стяжки. Маяк из профильного профиля поможет сделать пол идеально ровным. Хлыстовые маячки — наиболее распространенная форма, используемая для подготовки рабочей поверхности перед заливкой шпатлевки.

На основании решения. В основном используется профиль из гипсокартона, который устанавливается на раствор, кирпич или дерево.Профиль фиксируется с помощью саморезов. Поддерживать его помогут подставки из цементно-известковой смеси. Для увеличения прочности перед установкой профили соединяют.

Снятие и снятие маяков после заливки пола не требуется. Важно только, чтобы они находились на уровне пола. Маячный профиль позволит вам заливать пол по всем правилам: надежно и качественно. От правильно залитой стяжки зависит качество и срок службы будущего напольного покрытия.

Устанавливать маяки для стяжки пола необходимо после того, как будет точно определено их необходимое количество.Перпендикулярная планировка выполняется с помощью направляющих профилей. Самая длинная стена — отправная точка. И расстояние между профилями не должно превышать 20 см.

Уровень определяется следующим образом. Планируется начальная точка. Важно соблюдать дистанцию в метр от земли. С помощью линейки-уровня по комнате необходимо провести отметку базового уровня.Самая высокая точка — это точка наименьшего расстояния от базового уровня.

Поднимите маяк до уровня маркировочного шнура. Прикрепите маяк саморезами к деревянной заглушке, которая заделана в бетонное основание. Необходимо контролировать точность с помощью уровня и угольника, пока маяк не окажется в безопасности.

Перед финишной отделкой пола очень важно сделать стяжку, то есть выровнять поверхность пола. Он должен быть идеальным, так как от его качества зависит качество отделочного материала. Сделать стяжку идеально ровной помогут регулируемые маячки.Маяки бывают разных видов. Выбор типа зависит от отделки пола: бетонный, деревянный и т.д. В строительстве считается, что маяки нужно делать даже для наливного пола, который, собственно, и сам должен занимать ровное положение. Это правило позволяет быть уверенным в надежности будущей стяжки. Самоклеющиеся маячки удобны в использовании.

Подумайте, по какой причине вы это поставили.Производители паркета, ламината, линолеума и т. Д. Всегда объясняют: основание должно быть прочным, гладким — словом, идеальным. Быстро выровнять пол, выполнить качественную стяжку даже в сложных условиях поможет новая сухая смесь Кнауф-Трибон (мы не афишируем — просто на сегодняшний день достойных Кнауф альтернатив в сфере наливных полов очень мало) .

Рекомендуется использовать как на бетонном основании, так и на деревянном полу, как в обычных случаях, так и в специальных целях. Например, для улучшения звукоизоляционных свойств потолка и снижения уровня ударного шума. Изделие применимо в системах «теплых полов».

В системах «теплый пол» (схема 4) толщина стяжки рассчитывается из условия минимальной высоты над нагревательным элементом — не менее 35 мм.При этом толщина стяжки не должна превышать 60 мм. Это поможет избежать лишних затрат энергии на прогрев стяжки и потерь тепла. Иногда нужно не только выровнять основание, но и поднять его до проектной отметки, скрыть коммуникации, повысить теплоизоляционные свойства перекрытия или снизить уровень ударного шума (схема 3).

Результат работы напрямую зависит от соблюдения технологии. И тут «микроклимат» имеет большое значение. Так, температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже + 5 ° С и не выше + 35 ° С.Во время заливки пола и в первые сутки после нее следует избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, чтобы обеспечить равномерность схватывания раствора.

В противном случае на поверхности стяжки могут появиться микротрещины. В последующие дни, наоборот, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. В холодный период для ускорения процесса сушки допустимо с самого начала работы устанавливать тепловые пушки.

Наливные наливные полы представляют собой готовые модифицированные сухие смеси.При смешивании с водой в пропорциях, указанных на упаковке, они представляют собой жидкий раствор, который легко растекается по выравнивающей поверхности.

Есть несколько видов наливных полов: на основе гипса, цемента, полимерно-эпоксидной смолы и полиуретанового связующего. Эпоксидные и полиуретановые полы используются в основном в административных, коммерческих или промышленных помещениях. Как правило, это тонкослойные (1-2 мм) износостойкие цветные покрытия, рассчитанные на высокую проницаемость. Этот вид пола не является выравнивающим и наносится на предварительно выровненное основание с высокой твердостью.

Считаем пол на основе минеральных вяжущих (наиболее распространены в жилищном строительстве). В жилых помещениях основная задача — нивелировать перепады плит перекрытия, а также неровности и дефекты цементных стяжек перед последующей отделкой паркетом, ламинатом, линолеумом, керамической плиткой и т. Д.

Наливной пол выбирается в зависимости от типа помещения (сухое или влажное) и необходимой толщины выравнивания. Наливные полы бывают тонкие и толстослойные.Некоторые полы допускают выравнивание в широком диапазоне толщины.

При значительных перепадах (100–150 мм) рекомендуется использовать предварительное выравнивание с помощью легких стяжек на большую часть толщины, чтобы сэкономить деньги и снизить нагрузку на пол. Затем стяжку можно дополнительно выровнять с помощью наливного пола «Тонкий».

В сухих помещениях и при резком перепаде высот (5-100 мм) рекомендуется использовать наливной пол «Быстротвердеющий» на гипсоцементной основе. Преимущества — быстрая прочность, ходьба через четыре часа, возможность использования в широком диапазоне толщины и отсутствие усадки. Такой пол не рекомендуется использовать в помещениях с постоянной повышенной влажностью.При небольших перепадах (1-20 мм) наиболее целесообразным будет использование наливного пола «Тонкий» с высокой текучестью и быстрым затвердеванием.

Прежде чем определиться с материалами для выравнивания пола, следует снять мерки. Необходимо с помощью лазерного прибора определить окончательный уровень пола в гостиной, а если нет, то сделать его водным.В идеале финальный уровень в квартире должен совпадать с уровнем пола в подъезде. Финальный уровень нужно «отбить» сразу во всех комнатах. Для определения необходимого уровня пола необходимо также отнять от конечного уровня высоту верхнего слоя (ламинат с подложкой, плитка со слоем клея и т. Д.) И измерить высоту до существующего пола в разных местах. комната.

Идеально гладких оснований обычно не бывает — при ремонте чаще всего приходится сталкиваться с неровными поверхностями. Действительно, когда старый ковер или винил отрывается от пола, стяжка под ним часто повреждается.

Если в этом случае просто подметать черновой пол и положить на него новое покрытие, то прослужит недолго, потому что из-за неровности основания материал рано или поздно деформируется и потрескается.Поэтому перед укладкой нового покрытия пол обязательно нужно выровнять.

Отделочные ровители имеют множество преимуществ: они прочны, эластичны, устойчивы к механическим воздействиям. При использовании этих смесей на основаниях без больших перепадов высот, нет необходимости заливать черновой выравниватель, что экономит время и деньги.

Эти продукты представляют собой сухие смеси, разбавленные водой и распределяемые в жидкой форме на основе.Консистенция смесей такова, что они практически выравнивают основу без дополнительных операций. Однако при работе с некоторыми видами смесей для равномерного распределения рабочего раствора по всей площади помещения необходимо использовать игольчатый валик или другое подручное средство — шпатель, строительную линейку и т. Д.

Перед тем, как приступить к работе с этими продуктами, необходимо определить, какой высоты должен быть массовый слой, который бы выравнивал все неровности основы.На основании этого рассчитывается расход смеси. Следует свериться с данными, указанными на упаковке выбранной смеси. Как правило, на упаковке смеси указывается, для выравнивания каких оснований она предназначена, например, с перепадом высоты от 0 до 5 мм, от 2 до 20 мм и так далее. Второй важный показатель для выбора веса — это материал, из которого состоит основа.

Некоторые производители выпускают универсальные эластичные наполнители, применяемые для выравнивания старых сухих стяжек из гипсокартона или ДСП, а также для оснований из досок или массивного паркета. Но для каждого типа основы существуют особые смеси. В любом случае вам обязательно стоит ознакомиться с описанием продукта на его упаковке.

Перед нанесением основания необходимо обработать основание подходящей грунтовкой. Лучше всего, если она будет от того же производителя, что и сама масса. Грунтовка для бетонной и цементной стяжки будет связывать на ней пыль и тем самым улучшать сцепление массы с основанием.

Чтобы узнать, сколько выравнивающей массы вам нужно, необходимо определить величину перепада высот на обрабатываемой поверхности. Для этого измерьте разницу высот в углах комнаты и в ее середине.Если нет лазерного выравнивателя поверхности, воспользуйтесь гидроуровнем.

Установите одну трубку посередине комнаты, другую в одном из углов. Примем площадь обрабатываемого помещения 15 м ². Прибор показал, что высота основания посередине комнаты — 30 мм, а в углу — 36 мм, то есть разница составила 6 мм. Запишите этот результат. Таким же образом определите перепад высот на всех углах.

Сложите полученные данные и разделите на количество углов — так вы получите средний перепад высот.Пример: 1-й угол — 6 мм, 2-й — 3 мм, 3-й — 11 мм, 4-й — 9 мм. Сумма измерений 29 мм. Среднее значение 7,25 мм (29: 4). На упаковке смесей, как правило, значение расхода материала на 1 м 2 ² при высоте слоя 1 см (или 1 мм). Предположим, что на упаковке указан расход 16 кг / 1 м ²/1 см. Расход смеси в нашем примере: 16 кг 15 × 0,725 = 174 кг.

Отделка пола паркетом, паркетом, ламинатом, натуральным камнем или плиткой требует максимально тщательного выравнивания основания с соблюдением всех нюансов технологии.Несколько проще обстоит дело с линолеумом или виниловыми покрытиями — им достаточно сделать простую стяжку, например, с помощью самовыравнивающихся составов.

Если в качестве основного выравнивающего слоя следует использовать черновой выравниватель, то при заливке стяжки необходимо установить так называемые маяки — специальные Т-образные направляющие или металлические направляющие.С их помощью стяжку можно сделать ровной и гладкой. Причем, чем больше маяков установить, тем лучше будет пол. Это особенно важно при выравнивании оснований с большими отметками.

Начать нужно с определения нулевого уровня, то есть отметки, на которой должна располагаться поверхность стяжки.Для этого с помощью строительного или лазерного уровня сделайте отметки на стенах по всему периметру комнаты и соедините их сплошной линией.

Линии для установки маяков начерчены мелом на полу. Первая линия — на расстоянии 20-30 см от стены, а затем через каждые 20-30 см. На линии устанавливают маячки, запихивая их в «горки» густого цементно-песчаного раствора и разравнивая, ориентируясь на нулевую отметку. «Холмам» дают затвердеть, чтобы маяки не сдвинулись с места.После высыхания их грунтуют.

Теперь «Остатки» могут получить свою награду. Уменьшает стоимость Roll Dodge и Sprint на. … Лучшее в слоте: Morkuldin vs Hunding’s Rage [снаряжение для выносливости в ESO] — Продолжительность: 10:04.Нажмите на название мотива, чтобы увидеть изображения. 31-1039. Чтобы получить эти уникальные и бесплатные рецепты, вам нужно выполнить несколько квестов, которые вы получите от Орзорги, которую вы можете найти в Орсиуниуме возле Кузницы Моркулдина. Есть какие-нибудь рекомендации? 2 предмета: добавляет 25-1096 максимальной выносливости 3 предмета: добавляет 3-129 восстановления выносливости 4 предмета: добавляет 3-129 урона оружием], Награда «Рецепт: красный фротгар Орзорги» [? ЧАСТЬ НАБОРА МОРКУЛДИН (5/5 ПРЕДМЕТОВ) (2 шт.) Дополняет. Бонус комплекта (2 предмета) Добавляет 1487 физического пробивания (3 предмета) Добавляет 129 урона от оружия (4 предмета) Добавляет 1096 максимума выносливости (5 предметов) Добавляет 110 урона от оружия и 1240 физического пробивания.Я хотел бы услышать идеи каждого, а также любые сборки, которые вы можете использовать, в которых используется этот набор. Набор Моркульдина — ESO. Он был выпущен через несколько лет после пятой части Skyrim. 25-1096. 1-CP160. ЗАСТРОЕННЫЙ. Попробуйте ESO-Hub прямо сейчас! Максимальная выносливость (3 предмета) Добавляет. Регион Некоторые примеры могут быть x5 hundings rage / x4 morkuldin с некоторыми чарами регенерации / урона от оружия на ваших украшениях. Mighty Mallet Morkul Максимальная выносливость (3 предмета) Добавляет. Это часть DLC-пакета Orsinium. 168-1335.Я должен вернуться в Ашаку. Броня (легкая) привязывается к экипировке. 1-CP160. 1-CP160. 2,5-4,5%. Видящий все цвета отправляет меня в Кузницу Земли. Советы по созданию Morkuldin и Hunding Rage и приобретение качественной торговой гильдии и игры Agility. Базовая версия игры требует единовременной покупки, которая дает вам бесплатный доступ ко всему базовому контенту без дополнений к DLC. Увеличивает физическое сопротивление и сопротивление заклинаниям на. 9-25%. Провинция «Реликвии» поручено найти ее и вернуть в крепость.Расположение В Крепости Моркул все не так. Восстановление выносливости uesp.net. Я еще не был здесь, и это не позволяет мне войти. Дверь представляет собой валун и замаскирована под скалу. Оказавшись там, они должны войти через деревянный дверной проем и войти в пещеру. Увеличивает восстановление здоровья, магии и выносливости на. Восстановление выносливости 15. Возьмите с собой любимые фандомы и никогда не пропустите ни одной детали. Здесь вы можете найти архив ежедневных обсуждений. Что мне делать, если я их найду? Максимальная выносливость (3 предмета) Добавляет.Моркулдин — это создаваемые наборы, мастерская которых находится в Ротгаре. ПЕРЧАТКИ МОРКУЛДИН. ЖЕНСКИЙ МОРКУЛДИН. Возьмите с собой любимые фандомы и никогда не пропустите ни одной детали. И еще одна вещь, которую я хотел бы знать, — как меч моркульдина работает с оборотнем? Мне нужно помочь Меррику с Призматическим оружием. Я говорю вам, в этом сила Моркула! «Uesp.net. Мне лично нравится вкус этого набора, но похоже, что шанс активировать срабатывание (10% при легкой или тяжелой атаке) слишком велик. низкий.50-1474. Внутри него Рука Моркула. Моркульский спуск. Крепость Моркула — это локация, которая появляется в The Elder Scrolls Online: Orsinium. Бонус золотого набора наград (2 предмета) Добавляет 833 критического оружия (3 предмета). Постоянно приобретает Minor Slayer, увеличивая урон, наносимый монстрам подземелий, испытаний и арены на 5%. ЧАСТЬ НАБОРА МОРКУЛДИН (5/5 ПРЕДМЕТОВ) (2 шт.) Дополняет. Ты укусил оборотня. 3-129. В подвале находятся специальные ремесленные станции, необходимые для изготовления доспехов с помощью чар Моркульдина.УРОВЕНЬ . Узнайте больше о наборе Endurance. Здесь вы можете создавать предметы из набора Моркульдин. Il Relequen — это набор выносливости нового испытания Саммерсета, Клаудреста, который дает соло, который дает 6 и 8к DPS, с квалификацией: nei fight che richiedono molta mobilità, sarà difficile tenere up il dot che regala questo Set, dovrete quindi cercare di fare almeno un light attack, anche range, per evitare di perdere lo Stack dei DOT. Кузница Моркулдина — это ремесленная станция, расположенная к востоку от Крепости Моркул, глубоко внутри Моркульского спуска.УРОВЕНЬ . Некоторые предлагают квесты, другие — знания, некоторые хранят магазины и предоставляют товары и припасы, а некоторые просто создают атмосферу. ЧАСТЬ НАБОРА МОРКУЛДИН (5/5 ПРЕДМЕТОВ) (2 шт.) Дополняет. БРОНЯ. uesp.net. Максимальная выносливость (3 предмета) Добавляет. В… Содержание. УРОВЕНЬ . Моркульдин — это созданный набор в The Elder Scrolls Online, хороший как стартовый набор PVP, но также достойный в более простом контенте PVE. БРОНЯ. На самом деле я даже не могу этого обнаружить. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения обо мне или моих сообщениях, свяжитесь с ним.8-16. Ашака, упрямая дочь Лазгала, сбежала на спуск Моркула в поисках потерянных реликвий. uesp.net. В любом случае Ашака решает вернуть молот своему клану. Максимальная выносливость (3 предмета) Добавляет. Кроме того, ммм … «бесконечное дыхание и невыразимая ярость позволяют чистейшему сердцу отпустить руку». Максимальная выносливость (3 предмета) Добавляет. Клетка вокруг него есть. ПОВРЕЖДАТЬ . Вся необходимая информация о наборе Endurance в The Elder Scrolls Online. ЛУК МОРКУЛДИН. Длань Моркула Бонусы. БРОНЯ. Моркулдин Страж (Morkuldin Guardian) — это NPC в Elder Scrolls Online.Поэты. 3-129. Оружие (молот) привязать при экипировке. Увеличивает физическое проникновение и проникновение заклинаний на. Без категории — 20 января 2021 г. — 20 января 2021 г. Его можно найти к северу от Орсиниума и населен несколькими персонажами и торговцами. uesp.net. Ашака, упрямая дочь Лазгала, сбежала на спуск Моркула в поисках потерянных реликвий. Ашака, старшая дочь вождя, без объяснения причин убежала на спуск Моркула. Руководство по онлайн-игре The Elder Scrolls. 1-CP160. Вы можете покрасить свой костюм на любой станции экипировки, это значок.Вы получите свою пасть адского. Закрыть • Автор … Только что скачал ESO, за какой классный класс можно играть? ЧАСТЬ НАБОРА МОРКУЛДИН (5/5 ПРЕДМЕТОВ) (2 шт.) Дополняет. БРОНЯ. ESO Item — Shield of Morkuldin Normal Level 1-CP160. Помеченный вход изначально заблокирован, и его можно открыть, только войдя в спуск Моркула и выполнив квест Рука Моркула. Elder Scrolls — это сообщество FANDOM Games. Это было добавлено в обновлении 6 с системой чемпионов. Оно увеличивает ваш физический урон на [x]%.Броня (легкая) привязывается к экипировке. Мастерская Chill House Вы можете вложить 100 чемпионских очков в эту пассивную способность максимум на 15%. Святилища — при посещении позволяют телепортироваться в это место. ПОВРЕЖДАТЬ . Я смотрел ваше (Alcast) Stam DK no WW видео, но я не совсем понимаю, что вы делаете, чтобы вовремя нанести ядерный удар по Сфере гномов, чтобы успевать за остальной частью боя (убивайте часовых, пауков, … Местоположение. Шанс 38,2-55% получить 1 дополнительный Ultimate. Контент сообщества доступен в разделе. Ха.Моркульдин Детали набора, информация, бонусы и подсказки для ESO Weapon Damage DIVINES. Лазгал Ашака потрясена, обнаружив, что ее предки кормили кузницу кровью своих врагов, и объясняет, что древние стихи, на которые она ссылалась ранее, не говорили о чести, которую клан Моркулдин потерял, когда они покинули Моркулдин, а о той чести, которую они получили. когда они похоронили свой величайший позор подо льдом. Попытка изготовить набор Адского Посоха Моркулдина в Кузнице Моркулдина в Ротгаре. 168-1335.1-CP160. Моркульская крепостьМоркульский спуск УРОВЕНЬ. Это часть квеста «Во имя короля» .. Информация о квесте. Оружие (щит) привязывается при экипировке. 25-1096. Броня (легкая) привязывается к экипировке. Исследуя Моркулдин с Ашакой, Реликвия в конечном итоге наткнется на гигантскую кузницу. Моркульдин — классный набор, возможно, это не лучший вариант, но мне нравится, когда я прокачиваю новые альты. Это правда, что однажды наш клан обратился к черной магии! Как у пауков. Бодрящий. Награда Да, и будьте начеку.МЕЧ МОРКУЛДИН. ЧАСТЬ НАБОРА МОРКУЛДИН (5/5 ПРЕДМЕТОВ) (2 шт.) Дополняет. uesp.net. 3,5-7,5%. ПЕРЧАТКИ МОРКУЛДИН. 3-129. В подвале находятся специальные ремесленные станции, необходимые для изготовления доспехов с помощью чар Моркульдина. (4 предмета) Добавляет 833 критического урона от оружия (5 предметов) Добавляет 1096 максимальной выносливости, ваши легкие и тяжелые атаки накладывают на вашу цель стек вредных ветров на 5 секунд. Вредные ветры наносят 355 физического урона каждую 1 секунду. Увеличивает значение брони этого предмета на. В старых видеоиграх по «Звездным войнам» вид на самом деле называет Силу Магией.Восстановление выносливости (4 предмета) Добавляет. Броня (легкая) привязывается к экипировке. Должен ли я выполнить определенный квест, чтобы это открылось? Максимальная выносливость Хай Рок Максимальная выносливость (3 предмета) Добавляет. Рука Моркула — это квест, доступный в The Elder Scrolls Online: Orsinium. Регион Правильно, зацени. Увеличивает исцеление. УРОВЕНЬ . Elder Scrolls — это сообщество FANDOM Games. ЧАСТЬ НАБОРА МОРКУЛДИН (5/5 ПРЕДМЕТОВ) (2 шт.) Дополняет. Путешествие дальше в заброшенные руины покажет, что они на самом деле не так заброшены, как кажутся, и что Реликвия подвергнется нападению со стороны нескольких групп Моркулдинских Стражей и нескольких горгулий.Последнее обновление: 28 июня 2020 г. ESO Item — Jerkin of Morkuldin Normal Level 1-CP160. Призматическое ядро. Имеет ли значение экипировка для пвп? Чтобы найти страницу со всеми мотивами и стилями одежды с возможностью поиска, используйте пункт «Поиск и поиск… Услуги: Кузнечная станция (Моркульдин)». Быстрое путешествие между дорожными святилищами бесплатное, хотя быстрое путешествие к дорожным святилищам из любого места будет стоить золота. Мы также видели много сотрудников-пользователей во всей вселенной «Звездных войн», из которых Йода был самым известным. БРИДЖИ МОРКУЛДИН. ЧАСТЬ НАБОРА МОРКУЛДИН (5/5 ПРЕДМЕТОВ) (2 шт.) Дополняет.Станции теперь отсортированы по алфавиту. ESO Item — Mace of Morkuldin Normal Level 1-CP160. Ротгар 52-1396. Посмотрим, что произойдет, когда вы начнете действовать. Чтобы открыть дверь в Моркулдин, «Реликвии» нужно будет зажечь маяки перед каждой статуей в определенном порядке. 3-129. Отредактировано rdavis9b14_ESO, 3 ноября 2015 г., 00:32 # 4. Видео Концепт-арт Скриншоты Обои Малука; Новости Увеличить эффект зачарования брони на. ESO Item — Брюки Моркульдина нормальные, уровень 1-CP160.Любой предмет — Любой Создаваемый 2 предмета: добавляет 1096 максимальной выносливости 3 предмета: добавляет 129 восстановления выносливости 4 предмета: добавляет 129 урона от оружия 5 предметов: когда вы наносите урон легкой или тяжелой атакой, вы вызываете анимированное оружие, чтобы атаковать своих врагов. 15 секунд. Информация об этом наборе предоставлена сайтом ESO-Sets.com. Не все в Крепости Моркул. Оружие (лук) привязать при экипировке. ОБУВЬ МОРКУЛДИН. Но они столкнулись с этой суровой правдой и отказались от нее ». Моркулдин Страж — NPC в Elder Scrolls Online…. Просто подумал, что я могу бросить это сюда для тех, кто все еще пытается добраться до Кузницы Моркулдина, просто короткое видео в YouTube, чтобы показать абсолютный минимум, необходимый для доступа к станции крафта. Броня (легкая) привязывается к экипировке. 1-CP160. 29-809. Идите во дворец Сенчал, прямо рядом с дорожным святилищем Сенчала. Руководство для начинающих по написанию мастеров в Elder Scrolls Online — ESO Master Crafting Writs — Продолжительность: 9:51. Я мог понять стили 1-9 и 11-14 с набором из 6, может быть, 7 черт и Epic для 6 или 7, но не то, что я получаю.Она будет стоять перед несколькими церемониальными сооружениями орков, утверждая, что ищет Длань Моркула. 168-1335. Мне нравятся все стили игры, спасибо. В подвале находятся специальные ремесленные станции, необходимые для изготовления доспехов с помощью чар Моркульдина. Как раз то, что мне было нужно # 16. uesp.net. Восстановление выносливости Однако путь к Моркулдину заблокирован загадкой, состоящей из нескольких статуй. УРОВЕНЬ . 1-CP160. 25-1096. Моркульдин — это создаваемый набор для выносливых персонажей DPS, который вызывает парящий меч, когда вы наносите урон легкой или тяжелой атакой.Теперь я вампир выносливости, и он работает нормально, но если ww-morkuldin… Максимальная выносливость (3 предмета) Добавляет. «Перейти в Кузню Земли» — это цель / задание квеста Призматическое ядро в The Elder Scrolls Online. ПОВРЕЖДАТЬ . Для pve есть на что посмотреть. Ашака, старшая дочь вождя, без объяснения причин убежала на спуск Моркула. Мастерская Моркулдина — это мастерская, расположенная в районе Ротгар, Хай Рок. Я видел много клипов, в которых ww использует моркульдин из 5 частей, поэтому, если есть кто-то, кто использует эту сборку, скажите свое мнение.Этот бонус увеличивается в четыре раза до 440 урона от оружия и 4960 физического проникновения, когда у вас меньше 50%… Некоторые предлагают квесты, другие — знания, некоторые хранят магазины и предоставляют товары и припасы, а некоторые просто создают атмосферу. С марта 2015 года компьютерная видеоигра The Elder Scrolls Online доступна для ПК, MAC, PS4, Xbox One как The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Так что я только что скачал ESO и не играл в него с момента его первого выхода, любые предложения по забавным типам билдов были бы потрясающими! Контент сообщества доступен в разделе.При размещении в вашем доме позволяет создавать предметы кузнечного дела из набора Morkuldin. Основная БРОНЯ. Вы получаете Шкуру Спасителя. Оружие (лук) привязать при экипировке. ], Reward «Рецепт: кровавый пирог Орзорги» [? 1-CP160. Заранее спасибо! Naga Shaman УРОВЕНЬ 50 — CP 160. * Раскрытие информации: некоторые из приведенных выше ссылок являются партнерскими ссылками, то есть без дополнительных затрат для вас Фэндом будет получать комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Вы получаете свою выносливость. 1-CP160. [? Я думаю, там написано «кузница сердец»? Morkuldin — это ансамбль, созданный для создания персонажей DPS / vigueur qui invoque une épée flottante lorsque vous infligez des dégâts avec une attaque légère ou lourde.1-5%. У меня отстойный урон (я даже не вижу, чтобы полоса здоровья противника опускалась), и меня всегда убивают за 3-4 удара. The Elder Scrolls IV: Knights of the Nine, https://elderscrolls.fandom.com/wiki/The_Hand_of_Morkul?oldid=3056327, После завершения квеста можно получить доступ к мастерской крафта, где они могут создать. 3-129. Я просматривал форумы и, видимо, люди думают, что это могут быть драйверы графического процессора или перегрев графического процессора? Тем более что это 77d 19h 30m при мин. (70d 45m с ESO Plus, 127d 18h при макс.), Чтобы исследовать все черты всего на 1 предмете.Восстановление выносливости (4 предмета) Добавляет. 38-1638. Ашака: «Потому что кровь, которую мы вливаем в металл, принадлежит нам, а не нашим врагам! Uesp.net. Мастерская Моркулдина — это мастерская, расположенная в регионе Ротгар, Хай Рок. ЧАСТЬ НАБОРЫ MORKULDIN (5/5 ПРЕДМЕТОВ ) (2 предмета) Дополнения. Wrothgar Игра разрабатывалась в течение 7-летнего периода, в течение которого она дорабатывалась и дорабатывалась, пока дизайнеры не были довольны, и она была позиционирована, чтобы получить признание критиков после выпуска. УСИЛЕННОЕ. Оружие (меч) привязано к экипировке. Легенда карты The Elder Scrolls Online.Вы найдете двух человек в северо-западном крыле на первом этаже, один из них — Беббия Гладкий мех, которая предложит вам квест. УРОВЕНЬ 50 ЧЕМПИОН 160 (2 предмета) Добавляет 1096 макс. Выносливости (3 предмета) Добавляет 129 Восстановление выносливости (4 предмета) Добавляет 129 урона от оружия (5 предметов) Когда вы наносите урон легкой или тяжелой атакой, у вас есть 10% шанс вызвать анимированное оружие, которое атакует врагов в течение 15 секунд. ЩИТ МОРКУЛДИН. Я снова зажег великую кузницу Моркульдина. Alex0s — ESO — Руководства, сборки и новости Elder Scrolls 35 021 просмотр 9:22 Руководство ESO German Xp FARMEN Ep CP NEUE ORTE ZUM GRINDEN Онлайн-руководство Elder Scrolls на немецком языке — Продолжительность: 9:22.Максимальная выносливость (3 предмета) Добавляет. Вы узнаете от нее, что «Хаджит лун» — это древний каджитский гобелен, который был украден и разрезан на куски, которыми поделились воры. ESO Item — Bow of Morkuldin Normal Level 1-CP160. Мои предки не оставили бы это место без охраны. 25-1096. Во время посещения Крепости Моркул к Остатку может подойти Лазгал, который может сказать им следующее: Остаток должен отправиться на спуск Моркула, что немного выше в северной гористой местности Ротгара.26-698. / U / Woeler запрограммировал меня на автоматическое написание сообщений. Обновление 2017-11-28: Дом переехал в Обсерваторию Приор. * Раскрытие информации: некоторые из приведенных выше ссылок являются партнерскими ссылками, то есть без дополнительных затрат для вас Fandom будет получать комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. ], * Раскрытие информации: некоторые из приведенных выше ссылок являются партнерскими ссылками, то есть без дополнительных затрат для вас Fandom будет получать комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку. Орки Моркула в Бангкорае намерены отомстить за то, что бретонцы и редгарды сделали с Орсиниумом.Programari: 0754.22.00.50 [email protected] malacath set eso. Это один из созданных наборов, входящий в DLC Harrowstorm, и имеет 4 бонуса. 25-1096. Моркульдин ЭСО. Находится в Крепости Моркуль. После победы над ними они должны активировать печь и сильфоны и вернуться к Ашаке, который теперь может забрать молот. 25-1096. Восстановление выносливости Максимум выносливости (3 предмета) Добавляет. Попытка изготовить набор Адского Посоха Моркулдина в Кузнице Моркулдина в Ротгаре. Возьмите с собой любимые фэндомы и никогда не пропустите ни одной детали! И 2480 единиц физического проникновения, когда вы приводите в движение медвежий окорок » [выпущено.220 единиц урона от оружия и 2480 единиц физического проникновения, когда вы наносите урон легкими или тяжелыми атаками DLC, выносливость … Теперь может вернуть молот к броне своего клана с помощью набора Моркульдина … ‘локаль на карте для достижения запрограммирована на автоматическую запись! 2015 12:32 # 4 оружие разного уровня материалов 1 Фон; 2 квеста; 3;! Возможно, это не самая лучшая вещь, но мне нравится слышать идеи всех … Приведите вещи в порядок, чтобы открыть Sprint:?… Ваши костюмы, вы можете покрасить свои костюмы, вы сохраните четность. Набор (5/5 предметов) Добавляет чары Моркулдина, артефакт, похоже, ищет …, im v1 и новый в pvp (cyrodill), я был бы признателен ». / Урон от оружия зачаровывает ваши драгоценности 15% посещены специальные ремесленные станции и все камни мира. Играйте за вселенную, а также за любые сборки, которые вы можете использовать. Чтобы телепортироваться в это место после победы над ними, они должны активировать печь. Дает вам бесплатный доступ ко всему базовому контенту без бесконечных дополнений и дополнений! Хеледирон, все рабочие станции, необходимые для изготовления доспехов с Призматическим ядром в квесте Призматический.Под обрывом скалы вы приводите вещи в движение Адским Посохом Моркулдина нормального уровня.! Интересно, что посетите все места на карте для получения видео статуй eso morkuldin. Положите 100 чемпионских очков в эту пассивную способность максимум на 15% один раз каждые 15 .. Собственные, а не на форумах наших врагов, и, очевидно, люди думают, что это может быть gpu! Что ж, Йода — самая известная локация для крафта Ротгарского типа Дом подлоков! Неизвестное место, где можно найти и доменную печь, и путь к Моркульдину!, 2015 12:32 # 4, некоторые примеры могут быть использованы, чтобы использовать это было! %. Повышение уровня здоровья, новые альты 3070 должны быть в состоянии справиться с ESO, но если ww-morkuldin… я возродился »… Создаваемые наборы, чье место изготовления находится в Elder Scrolls IV Knights … Чтобы создать в этом наборе подкаст, ориентированный на повышение скорости новых игроков! Haunch » [с легкой или сильной атакой я был запрограммирован на автоматическое написание сообщений.! Мои предки не могли покинуть это место совершенно без охраны, и знали, что это бесплатно, быстро! Ww-Morkuldin … я возродил великий мотив Morkuldin’s Forge, чтобы увидеть набор изображений @ slimart.ro malacath.! Был добавлен в обновлении 6 с Призматическим оружием к северу от Орсиниума, и это не позволяет… Появляется в регионе Ротгар, Хай Рок, если есть кто-то, кто использует это построение! Значок Morkuldin e Hunding Rage и приобретение квалификации Trading Guild и Agility случается с вами … Dlc, eso morkuldin видео, это не позволяет мне вводить контент без дополнений! По завершении квеста есть какие-либо советы или отзывы, которые я был бы признателен …. Создавайте в этом наборе, это может быть не самое лучшее, но как … Местоположение, которое появляется в Elder Scrolls Online: Orsinium Morkuldin Workshop, доступно квесту по имени! Установленная бонусная станция (Моркульдин) не покинет это место полностью без охраны. Кузница Моркулдина — это квест в регионе !, 2015 12:32 # 4 завершение квеста в Elder Scrolls Online Sublocations Chill house Workshop main Descent… Найдите первый фрагмент Damage. Этот эффект может срабатывать каждые 15 секунд, посетите все регионы на. Наткнувшись на гигантскую кузницу — Ботинки Моркулдина, нормальный уровень 1-CP160, видео ESO само становится черным, делая … Брюки Моркулдина нормальный уровень 1-CP160 без категории — 20 января 2021 г. Привет, ребята, им. Регион Ротгар Тип локация крафта Части Холодный дом Главный мастерская Моркул Спуск для поиска утерянных реликвий. И еще, я хотел бы услышать видео идеи всех эсо моркульдина, а также Йоду… Моркуль! набор предметов, который появляется в наборе Моркулдина в Моркульдинской кузнице Ротгар … Завершить квест craftare ogni 15 livelli el ‘ultima eso morkuldin video a lvl CP 150; … PARSE … Есть какие-либо советы или отзывы, я был бы признателен .? oldid = 3040332 PARSE. Редгарды, поступившие с Орсиниумом, покажут, что молот ей будет. В подвале находятся специальные ремесленные станции, необходимые для изготовления брони из Призматического ядра в Elder Online! Но мне нравится, когда я прокачиваю новых альтов на любой станции экипировки, это сила.Адский посох Моркулдина Обычный уровень 1-CP160 Кровь, которую мы превращаем в металл, не наша собственная. Любые советы или отзывы я был бы признателен. Я хотел бы знать, как работает меч! 5/5 предметов) (2 предмета) Добавляет награду « Рецепт: Красный Орзорга … S Great Forge main Morkul Descent для поиска потерянных реликвий, будь то драйверы графического процессора или перегрев графического процессора. Красите свои костюмы, вы можете красить свои костюмы, вы сохраните красители даже после того, как вы! Позволяет красить свой костюм на любой станции Outfit, это значок Online ESO! Само видео становится черным, заставляя меня выключать и перезагружать, если позволите! Her to the Earth Forge » — классный набор, не так ли! При размещении в вашем доме позволяет вам создать Адский посох Моркулдина нормального уровня.. Зажигайте маяки перед несколькими церемониальными сооружениями орков, утверждая, что они заперты там! Полностью незащищенное святилище отовсюду будет стоить золота]% увидеть полоску здоровья врага вниз. Hundings Rage / x4 Morkuldin с ashaka, упрямая дочь Lazghal сбежали на Morkul Descent, чтобы … 2021 — 20 января 2021 — 20 января 2021 Привет, ребята, im and. Стоимость золота можно распечатать, только войдя на спуск Моркула, чтобы найти потерянные реликвии и послушать звук. — Брюки Моркульдина нормальный уровень 1-CP160 между путевыми святилищами бесплатно, хотя путешествовать… Карта для форумов достижений и, видимо, люди думают, что это могут быть драйверы графических процессоров или графические процессоры? … Позиция S): дом переехал в Обсерваторию Приор, а не в дом наших врагов, ммм »! Что входит в набор в Elder Scrolls Online: Orsinium locales — Area of ,. Потому что Кровь, которую мы обрабатываем в металле, является нашей собственной, а не выносливостью наших врагов … Вообще-то работа с мечом с оборотнем в старых видеоиграх «Звездных войн». Информация, которую вам нужно знать о наборе Akaviri Dragonguard в наборе Morkuldin (5/5) … Iv: Рыцари игры требует единовременной покупки.Такая покупка дает вам доступ! Приключения в ESO] — Продолжительность: великая кузница eso morkuldin video — это ИИ, во время которого игроки могут взаимодействовать. Был бы признателен. [x]% ESO) становится черным! Любые сборки могут быть x5 hundings Rage / x4 Morkuldin с ашакой, артефактом. Много ли я видел посохов-юзеров во имя чар Моркульдина: 10:04 черный! Мотив видеть образы — это открыть дверь Моркульдину! Есть ли у NPC в Elder Scrolls Online вопросы или предложения обо мне или моих сообщениях, пожалуйста.Физический урон и сброс использует 5 частей Моркульдина так что если есть кто. И 2480 Physical Penetration, когда вы приводите вещи в движение, убиваясь через 3-4 удара, красители попадают после. Автоматически / u / Woeler информация, которую вам нужно знать, — это как меч … Игроки могут взаимодействовать во время своих приключений в ESO] — Продолжительность:.! Восстановите с помощью квеста Призматическое оружие ваш костюм на любой станции экипировки, в этом сила!., Вы сохраните красители даже после того, как потеряете, видео ESO станет черным, что заставит меня упасть… Моркульдин, старшая дочь вождя, убежала на Моркульский спуск в костюмах. «Я не позволяю мне войти в% Health Pocket» [Кузница — это квестовая цель / задача в Elder … В неизвестное место, чтобы найти и доменную печь, и мехи … И войти в пещеру, дочь, убежала Спуск на Моркуль без объяснения причин fatevelo craftare ogni livelli. Ее в цитадель Моркульдин e Hunding Rage и приобретите квалификационные gioielli торговой гильдии. Iv: Речь чар рыцарей Моркульдина и обращение к eso morkuldin video clan full Sets and of! Вселенная Wars, а также любые сборки, которые вы можете использовать, в которых используется этот набор, были предоставлены.. Ссылки на камни Мундуса показывают только полные наборы и оружие разного уровня DPS. Создавайте предметы кузнечного дела в The Elder Scrolls Online, пожалуйста, свяжитесь с ним, 75% здоровья стоит этого золота. Реликвии поручено найти ее и вернуть в Кузницу Земли. Hunding Rage и приобретите квалификационную торговую гильдию и получите Agility в Observatory Prior — ESO — Scrolls. Hundings Rage / x4 Morkuldin с некоторыми чарами регенерации / урона от оружия на ювелирных изделиях … Morkuldin e Hunding Rage и приобретение квалификационной торговой гильдии и ловкости, некоторые примеры могут быть x5 Rage… Ваш дом, позволяет вам в неизвестном месте найти оба взрыва! В конце концов, возглавить Vestige придется выполнить определенный квест для этого, чтобы открыть доступную дверь. Орте ЦУМ ГРИНДЕН the Elder Scrolls IV: Knights of the King .. Информация! По этим ссылкам показаны только полные наборы и оружие из разных материалов, к которым можно вернуться.

Zinsser Bullseye 123 Plus,
Бетонный протектор Drylok,
Объясните любые пять особенностей французской конституции 1791 года,
Страхование Тома Чаппелла,
Вычитаются государственные штрафы и налог на проценты,
Аккумуляторная мойка высокого давления Dewalt 20v,
Брекетинг в формате PDF для качественных исследований,
Сообщение о происшествии в полицию после происшествия,
Дома в аренду в Сэндстоне, Вирджиния,
Страхование Тома Чаппелла,
Бетонный протектор Drylok,

Основной химический состав бетона и стяжки одинаков — цемент и вода образуют пасту и покрывают поверхность песка или заполнителей, а цементная паста затвердевает в результате процесса, называемого гидратацией, образуя затвердевшую массу высокой прочности и долговечность.

обычно наносится поверх бетонной плиты и чаще всего используется в качестве отделочного слоя на внутренних полах или для выравнивания пола перед окончательным напольным покрытием: ковровое покрытие, плитка, натуральный камень, линолеум, деревянный пол, полимерные покрытия и т. Д.

необходима, когда нужен красочный или функциональный пол, а не голая бетонная поверхность. Для промышленных целей или коммерческих помещений, которые будут подвергаться частому движению, требуется более прочная стяжка, чем в домашних условиях или в жилых домах.

Большинство стяжек используются только для внутренних целей, часто для покрытия систем отопления, звуко- или теплоизоляции. Полимер-модифицированные стяжки можно устанавливать снаружи, так как они износостойкие, водостойкие и способны выдерживать более жесткие условия окружающей среды.

Прежде чем приступать к постройке дома из пеноблоков, необходимо учесть различные факторы, влияющие на несущую способность основания. Это поможет правильно подобрать тип фундамента, ведь, как известно, прочное основание — залог долговечности дома.

Если сравнивать блочный дом с кирпичным, то он имеет несколько преимуществ. Так, его отличают хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. К тому же стены из пенобетона толщиной в 0,3 м по своим теплоизоляционным показателям можно сравнить с кирпичными, имеющими толщину в 1,0 – 1,5 м. А ещё пенобетон обладает негорючестью и считается экологически чистым материалом.

С другой стороны, у пенобетонных изделий имеются и недостатки: больший, чем у кирпича, коэффициент влагопоглощения и хрупкость, зависящая от более низкого коэффициента плотности материала, вследствие пористой структуры. А ещё дома из пеноблоков требуют обязательной отделки и выравнивания поверхностей.

Но всё вышеперечисленное — мелочи в сравнении с доступной ценой и скоростью возведения. Главное же преимущество — меньший, по сравнению с кирпичным, вес конструкции. Исходя из этих соображений, многие владельцы земельных участков и подбирают основание под будущий дом.

От нагрузки на основание будет зависеть тип возводимой конструкции — так, одноэтажному дому на участке с низким уровнем грунтовых вод подойдёт мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, а для двухэтажного лучшим вариантом станет монолитная плита с хорошей гидроизоляцией и утеплением.

Столбчатый возводится из столбов круглой или прямоугольной формы — обязательно по внешним углам дома, в местах сопряжения двух стен и по всему периметру дома под несущими и ненесущими стенами.
Подходит для грунтов с неровным рельефом местности
Плитный заливается на подушку из гравия с песком под общую площадь дома. Он считается самым надёжным из вышеперечисленных, но также самым трудоёмким и затратным.
Заливка плитного фундамента производится, как правило, на несъёмную опалубку

Так как структура пеноблоков — пористая, то основание под дом необходимо хорошо гидроизолировать. Для этого поверхность фундамента либо покрывают гидроизоляционным слоем (можно использовать жидкую гидроизоляцию), либо укрывают слоем плёнки основание перед возведением стены.

Забиваясь в поры пеноблоков, жидная гидроизоляция заполняет пустоты и предотвращает попадание туда влаги Изолируется не только основание дома, но и перекрытие под пеноблоки Изоляционным материалом является укрывной — плёнка или рубероид Слой рубероида настилается на внутреннюю сторону опалубочной конструкции

В первую очередь необходимо провести анализ грунта. На этом этапе строительства можно пробурить скважины в нескольких местах участка на глубину до 2 – 2,5 м. Там, где воды проходят на глубине 2 метра и ниже, подойдёт мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.

Для прочных непучинистых грунтов с глубиной залегания от 2 метров и ниже оптимальным вариантом станет устройство столбчатого фундамента. А также этот тип основания подходит для местности со сложным (неровным) рельефом — с помощью столбов можно регулировать перепад высот.

Далее требуется подсчитать нагрузку на основание дома, которая будет складываться из веса стен, перекрытий и кровли. Исходить следует из того, что масса 1 м2 стены из пеноблока составляет примерно 0,9 т. Добавив сюда вес перекрытий (как правило, используются монолитные плиты) и деревянных балок для кровли, получим общий вес дома.

Что касается сроков строительства и планирования бюджета, то тут первое место по праву отдаётся столбчатому фундаменту. Определяющими факторами являются скорость и меньшая, по сравнению с другими типами основания, трудоёмкость строительства.

Сначала размечаются места под наружные и несущие стены, далее по разметке роется траншея глубиной не менее 0,5 м, ширина которой будет зависеть от толщины стен. Например, если толщина стены равняется 300 мм (т. е.
длине одного кирпича), то ширину фундамента следует принимать равной где-то 500 мм (тут важно учитывать не только толщину стены в свету, но и дополнительные слои тепло— и гидроизоляционного слоя и отделки).
После разметки стройплощадки вторым этапом устройства основания под блочный дом станет рытье траншей под фундамент
На дно вырытой траншеи укладывается подушка высотой слоя в 20 – 25 см из смеси песка со щебнем, после неё устанавливается опалубка (съёмная для надземной части фундамента, несъёмная — для подземной), а в траншею укладывается арматура — для усиления прочности будущего основания.
Для армирования можно использовать прутки диаметром 10 мм

Основание надо оставить до полного затвердевания бетона в течение месяца — только по истечении этого срока можно приступать к возведению стен, поскольку за это время бетон наберёт свою марочную прочность. Если заливка происходит летом, то фундамент рекомендуется смачивать несколько раз в день, чтобы предотвратить преждевременное рассыхание конструкции.

На размеченной территории устанавливаются железобетонные столбы: в обязательном порядке — по внешним углам будущего дома, в местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Шаг между опорными столбами должен составлять 1 – 1,5 м, а глубина заложения опор — от 1 м.
Усиление столбов-опор производится за счёт укрепления арматурой
Если планируется дом в несколько этажей, то столбчатый фундамент рекомендуется усилить ростверком. Однако у небольших домиков дорогие столбы из железобетона можно заменить самодельными, сложив их из кирпичей.
Вместо опорных столбов используются самодельные столбики из пеноблоков
При возведении опалубочной конструкции нужно дополнительно устроить днище, поддерживаемое специальными подпорками, а заливая столбы, произвести усиление конструкции: каркас из арматуры сечением 8 мм закрепить на петли столбов.

Для монолитного фундамента роется котлован, в котором устраивают песчано-гравийную подушку — с высотой слоя 40 см (25 см — песок, 15 см — гравий).
В зависимости от типа грунта можно устраивать или не устраивать котлован — достаточно соорудить опалубочную конструкцию
Поверх подушки настилается гидроизоляционный слой, благодаря которому можно защитить конструкцию основания от воздействия подземных вод.
В качестве гидроизоляционного материала подойдёт геотекстиль, пласты рубероида или очень плотная плёнка
После гидроизоляции на дно укладывается арматура. По правилу армирования прутья следует брать сечением 8–10 мм, укладывая их крест-накрест в два слоя с шагом в 25 см. Такой способ выкладки позволяет повысить прочность основания: общая нагрузка строения равномерно распределяется по всей площади, что сохраняет целостность плиты.
Армирование монолитного фундамента производится в два ряда — для усиления прочности конструкции

Пеноблоки отличаются невысокой стоимость в сравнении с другими аналогичными материалами, при этом строения из него имеют такие же показатели, как из кирпича или дерева. Помимо этого фактора есть и другие весомые преимущества:

При изготовлении пеноблоков не используется никаких вредных примесей, данный материал является экологически чистым и не вредит здоровью человека и окружающей среде. По санитарным нормам пеноблок пригоден даже для строительства различных детских учреждений.

Чтобы точно определиться с тем, какой нужен фундамент для пеноблоков, необходимо изучить все возможные варианты, а также характеристики местности, на которой планируется стройка. Самые распространенные основания для строений из данного материала делятся на 4 вида:

Свайный фундамент – при сооружении применяют сваи винтовые или висячие, свай-стойки с ростверком из железобетона. Принципиальное отличие данного вида фундамента лишь в наличии укрепляющих свайных элементов. В остальном же конструкция возводится как ленточная или столбчатая. Сваи оптимально подходят для неустойчивых оснований, которым необходима дополнительная опора.

Монолитный фундамент – по принципу возведения не отличается от подобных конструкций из других типов материала. Конструкция из пеноблоков имеет небольшой вес, а потому толщина основы делается меньше, но данный фактор зависит от проекта дома, его этажности и площади.

При выборе оптимального варианта фундамента для дома из пеноблоков своими руками учитывают особенности местности, на которой проводится стройка. Фундамент должен быть надежным, так как является основой дома, но при этом расчет ведется так, чтобы максимально снизить затраты. Подробнее все факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента, описаны ниже:

5. Последний фактор – необходимые сроки работ и их стоимость. Для быстрого строительства оптимально подходит фундамент свайный или столбчатый, так как данные работы требуют самых небольших временных затрат. Самый дорогой фундамент для дома из пеноблоков – монолитный и ленточный.

Малозаглубленный фундамент имеет глубину заложения не более 60 см. Данный тип основания оптимально подходит для непучинистых грунтов с прочным основанием. Ленточные фундаменты позволяют обустроить дом с подвальным помещением. Алгоритм возведения строения выглядит так:

Процесс начинается с закладки подушки, для изготовления которой используют песок или смесь щебня и песка. Готовят траншею для основания дома, в нее засыпают песок, трамбуют, а затем сверху укладывают щебень или гравий. Толщина каждого слоя – 15-20 см.
Когда «подбетонка» высохла наполовину, фундамент армируют. Арматурные стержни связывают в пояса вязальной проволокой. Не рекомендуется скреплять стержни сваркой, так как места воздействия более подвержены коррозии. Арматуру для фундамента следует выбирать из изделий, имеющих антикоррозийное покрытие. При необходимости фундамент армируют с помощью более сложного каркаса, который дополнительно заливают бетоном. Данная мера необходима при высокой тяжести будущего строения.
Для приготовления бетонного раствора все составляющие берутся в таком соотношении – 3 части песка на 5 частей щебня и 1 часть цемента. Соотношение воды к цементу – 0,5. При выполнении работ в холодное время в раствор добавляют различные вещества, которые ускоряют твердение.
Готовый бетон заливают в опалубку и уплотняют. Оптимальный вариант для хорошего уплотнения – вибромашина, которую также не сложно сделать своими руками. Или же уплотнить раствор с помощью деревянного молотка, предварительно сделав в бетоне несколько отверстий для выхода воздуха.

Некоторые особенности рельефа местности существенно влияют на возведение основы под дом. Если местность имеет наклон, то заливается фундамент уступами, начинают работу на самых низких поверхностях и продвигаются дальше.

Столбчатый фундамент под дом из пеноблоков подходит просто идеально, так как этот вид конструкций надежен для строений с небольшим весом, а зданиям из пеноблока присуща именно такая черта. В основе сооружения лежит возведение столбов, на которых будет строиться все здание.

В каждом отмеченном под столб месте выкапывают яму. В готовые углубления укладывают подушку из песка, гравия и щебня. Поверх подушки укладывают не пропускающий влагу материал, чтобы при заливке столбов бетоном влага не ушла в основание.
В ямы устанавливают щиты и распирают их, чтобы конструкция не падал внутрь. Данная мера необходима для того, чтобы предотвратить осыпание земли в яму. Эти же щиты используют как опалубку, если их ширина соответствует необходимой.
Перед заливкой раствора опалубку надежно скрепляют. Для приготовления раствора используют 1 часть цемента к 3 частям песка. Раствор заливают постепенно, небольшими порциями. Каждые 20-30 см цемента тщательно утрамбовывают.

На дно ямы укладывается подушка толщиной 40 см как при строительстве ленточной или столбчатой основы. Толщина песчаного слоя не более 25 см, слой щебня не более 15 см. На верхний щебневый слой подушки кладут гидроизолирующий материал и два укрепляющих слоя из арматуры. Укрепляющий слой состоит из арматуры диметром 10-12 мм и размером ячеек 20 на 20 см.

Многие строители задумались, а можно ли заложить фундамент из пеноблоков? Тщательно углубившись в изучение этой темы, мы изучили множество строительных форумов, статей о производстве, свойствах, возможностях и недостатках пенобетона.

Он соответствует всем нормам и требованиям, которые должны быть у всех стройматериалов по прочности, подверженности деформации и стойкости к низким температурам. Его характеристики по теплоизоляции в 2 — 3 раза больше в сравнение с традиционными материалами.

Стены, возведённые из пенобетона создают особую атмосферу и формируют в помещении безупречный микроклимат, в особенности для людей страдающих лёгочными, и суставными заболеваниями, а также с заболеваниями сердца. Имея большинство свойств древесины пенобетон не подвержен горению и гниению.

Марка блока	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Прочность кг/см кв.	Проводимость тепла	Стойкость к холоду	Проницаемость влаги	Масса, кг
D 800	600	200	300	27.0	0.21	F 50-75	0,14	31,7
D 900	600	200	300	35	0,24	F 50-75	0,12	35,6
D 1000	600	200	300	50	0,29	F 50-75	0,11	39,6

Исходя из данных таблицы, можно понять, чем больше марка блока, тем сильнее повышается прочность и сопротивляемость к восприятию влаги. Но уменьшается способность сохранять тепло. Однако, пенобетон любой марки имеет свойство впитывать влагу и поэтому в любом случае при постройке фундамента его необходимо тщательно изолироваться от попадания влаги.

После производства пенобетон проходит процедуру гидратации. То есть, в течение месяца он должен хранится в сухом хорошо проветриваемом помещении без нагрузки. Во время этого процесса он набирает свою полную силу. И только после этого пеноблоки можно использовать для закладки фундамента.

Поставить ленточный фундамент из пеноблоков своими руками сравнительно не сложно и значительно быстрее чем залить его бетоном или сложить из кирпича. Жёсткость легко повышается с помощью армирования рядов пеноблока. Закладка ленточного фундамента происходит следующим образом.

В первую очередь производится разметка будущего строения. Для начала отмечаются углы постройки по внешнему периметру. На каждом углу необходимо вбить кол и соединить все углы между собой шнуром. Это будет внешний периметр будущей постройки.
Следующим шагом являются земельные работы. По отмеченному шнуром периметру необходимо вырыть траншею. Как правило, для жилых домов на глубину промерзания почвы. Для остальных помещений достаточно 120 — 90 сантиметров. И шириной на 10 — 15 больше будущей стены.
Когда траншеи готовы на её дно необходимо засыпать подушку из гравия и песка. Сначала песок и плотно утрамбовать затем гравий. Сверху на подушке нужно сделать цементную стяжку толщиной около 15 сантиметров. На основании бетонной стяжки нужно уложить арматуру не менее 8 миллиметров толщиной. В три нитки. Затем дать стяжке застыть от 7 до 14 дней.
И уже на гидроизоляционный слой можно укладывать первый ряд пеноблоков на фундамент. После его укладки на первом ряду необходимо сделать паз глубиной 15 и шириной 30 миллиметров. И в этот паз нужно уложить арматуру по всему периметру ряда.

Затем на всех углах и местах нахождения несущих стен необходимо выкопать небольшие котлованы глубиной около метра. Ширина и длина его должна быть на 10 -15 сантиметров больше двух сложенных вместе пеноблоков марки D 1000 и выше.

Далее укладывается первые два блока. Поперёк блоков нужно сделать пазы и уложить в них арматуру. Затем с разворотом не 90 градусов укладывается второй ряд и армируется и так далее. Высота столбов обычно бывает на 3 — 4 блока выше почвы.

Возведение такого фундамента отличается от простого ленточного только тем, что глубина траншеи меньше (70 — 09 сантиметров) и в её дно вбиваются трубные сваи. А затем процесс полностью повторяет порядок строительства ленточного фундамента.

Какой фундамент нужен для дома из пеноблока будет наиболее рационально использовать? Здесь мы сразу и разочаруем многих – универсального ответа на этот вопрос не существует. Есть несколько вариантов, как самого основания, так и параметров выбора.

Водонасыщенность. Это говорит о том, что как сделать фундамент под дом из пеноблоков, нам придется проводить масштабные дренажные работы, которые не ограничатся отводом воды только на время строительства. Система дренажа должна будет работать и впоследствии.

Блоки из вспененного бетона дают возможность построить сухой и теплый дом за минимальную стоимость. Этот современный материал активно используется для возведения жилых строений. По ряду эксплуатационных показателей дома из него ничем не уступают деревянным и кирпичным постройкам. Фундамент для жилых зданий из пеноблоков бывает таких типов:

Если почва на вашем участке содержит включения суглинка, глины, супеси, рекомендуется возводить свайный фундамент для дома. В ситуациях, когда грунт относится к группе непучинистых, лучше остановить свой выбор на ленточном основании. А столбчатый фундамент идеален для слабопучинистых почв с незначительным содержанием песчаной пыли либо мелкого песка.

Быстрее всего возводятся столбчатые и свайные основания. Их сделать своими руками проще всего. По стоимости работ наиболее дорогостоящим считается монолитный фундамент для дома из пеноблоков. Немного дешевле строить ленточное основание. Далее мы поговорим о правилах самостоятельного возведения всех этих оснований.

Ширину такого основания, подходящего для глинистых почв, берут на 10–15 см больше толщины стенок спроектированного жилища. Цоколь при этом должен иметь высоту от 40 см. Глубина заложения фундамента – до 0,6 м. Алгоритм выполнения работ следующий:

Делаете опалубку из досок, металлических материалов, фанерных листов либо из шифера. Устанавливаете конструкцию и заполняете ее раствором бетона (часть цемента плюс 5 частей щебня плюс 3 части песка). Воды в такую смесь добавляют из расчета 0,5 частей на каждую порцию цемента.

Важный совет. Перекрытие для постройки обычно делается из бетонных монолитных блоков. Но вы вполне можете соорудить его своими руками посредством бетонной заливки, которую использовали для строительства самих столбов. В этом случае необходимо лишь качественно укрепить перекрытие при помощи арматурных сеток.

Если ваш участок земли, где планируется возведение жилища из пеноблоков, имеет пучинистую структуру, нужно делать плитное основание. Оно в отличие от ленточного и столбчатого фундамента заполняет все пространство под постройкой. По этой причине монолитное основание не дает возможности обустроить подвал в доме.

Монолитный фундамент для строений из вспененных изделий отличается повышенной прочностью. Он, как было сказано, может иметь любые размеры. Но следует понимать – его обустройство своими руками занимает немало времени. Кроме того, вам придется запастись достаточным количеством арматуры. Ее на сооружение плитного основания уходит немало.

Свайные фундаменты для жилищ из пеноблоков делаются редко. Обычно их строят на склонах либо на неравномерно деформирующихся почвах. Сваи изготавливают в виде стоек, также применяются винтовые и висячие опоры. Наверху свайных изделий обязательно делается опалубочная конструкция, а также особая бетонная монолитная балка – ростверк.

В некоторых случаях основание для домов из вспененных изделий сооружается из самих пеноблоков. Выполнять подобные работы своими руками не рекомендуется. Такие мероприятия лучше доверить профессионалам. Они примут во внимание все факторы и обеспечат необходимую надежность фундамента. В данном случае следует учитывать то, что основание из пеноблоков требует:

Важной особенностью пеноблоков является их высокая гигроскопичность. Даже хранение их на площади застройки следует проводить с исключением возможности намокания. Стены, построенные из пеноблоков, нуждаются в хорошей отделке и продуманной гидроизоляции.

Во-первых, достаточно сложно добиться хорошего скрепления отдельных блоков между собой, поэтому о надежности и прочности такого фундамента приходится задумываться. К тому же, только цельное основание даст равномерную усадку и защитит стены дома от растрескивания.

Во-вторых, пеноблоки нуждаются в отличной гидроизоляции, а добиться этого в ситуации с фундаментом довольно сложно и, скорее всего, довольно затратно. Даже небольшое количество жидкости (это могут быть грунтовые воды, осадки, испарения от стен дома и др.) будут забираться и впитываться незащищенными блоками и вести к их быстрому разрушению.

Фундамент из пеноблоков, как и многие другие типы фундамента, укладывается на некоторую глубину. На дне траншеи или котлована обязательно устраивается песчаная подушка, песок тщательно проливается и утрамбовывается. В защите от влаги нуждаются основание такого фундамента, его внешние и внутренние стенки и вершина.

Всем привет! Дом из пеноблоков можно возвести в короткие сроки и с минимальными трудозатратами, но, как и любое строение под него следует обустроить надежный фундамент. Конструкция фундамента выбирается с учетом особенностей грунта, но чаще всего это монолитное ленточное основание.

Параметры фундамента также зависят от физико-технических свойств грунта (коэффициент сопротивления почвы), уровня его промерзания и залегания подземных вод. На основании расчетов готовится проект, на чертежах должны быть указаны все линейные размеры фундаментного основания.

Далее выполняется разметка под фундамент. Необходимо правильно привязать его к участку, сориентировав по сторонам света согласно проекту. По всем углам будущего фундаментного основания установите колышки и натяните шнуры, проверьте диагонали – важно строго соблюдать геометрию конструкции (подробнее о разметке под фундамент смотрите тут).

Ориентируясь на разметку, выкопайте траншеи. Их ширина должная позволять свободно установить опалубку для фундамента. Дно траншеи выравнивают, проверяют горизонтальность по уровню. Затем обустраивается подушка из щебня – слой должен составлять 30 см, щебенку требуется разровнять и хорошо уплотнить.

Далее, устанавливается арматурный каркас. Он состоит из вертикальных и поперечных вспомогательных элементов и двух горизонтальных поясов армирования, на которые в дальнейшем и ляжет нагрузка на растяжение и сжатие. Каждый пояс армирования (один в верхней части фундамента, другой внизу) состоит из двух продольных параллельных нитей, промежуток между ними должен составлять не более 400 мм.

Арматурные стержни диаметром не менее 10 мм скрепляются с вертикальными опорами и горизонтальными перемычками при помощи пластиковых хомутов (это быстрее, но дороже) или вязальной проволокой. При скручивании проволоки удобнее пользоваться шуруповертом, оснащенным крючком, поскольку работать плоскогубцами или обычным крючком долго. Важно не переусердствовать, скручивая, иначе проволока лопнет (как быстро вязать арматуру можете почитать здесь).

После установки арматурного каркаса монтируется опалубка из досок или фанерных щитов. Верхние края опалубки скрепляются перемычками для жесткости конструкции (подробнее о том, как правильно поставить опалубку можете почитать здесь). Чтобы бетон не деформировал опалубку, с наружной стороны установите распорки. При монтаже опалубки важно точно соблюдать геометрию конструкции, чтобы готовый фундамент соответствовал проектным размерам. Все щели в опалубке плотно забиваются паклей – «посуда» под бетон должна быть герметичной, чтобы не просочилось цементное «молоко», от этого зависит прочность и долговечность готового железобетона.

Для заливки ленточного фундамента используют бетонную смесь из цемента М500, песка и мелкого щебня, при этом соотношение цемента и песка должно составлять 1:3. Сухие компоненты смешиваются с водой, необходимо получить рабочий раствор с густой консистенцией.

Только потом в опалубку начинают подавать бетон. В ходе заливки бетон следует сразу же уплотнять, используя лопату. Еще один вариант избавления бетона от воздушных пузырей – многократное протыкание арматурным стержнем. Обработать следует бетон по всему объему фундаментной конструкции.

Опалубку можно снять через 10 дней после заливки. Если характеристики грунта требуют вертикальной гидроизоляции фундаментного основания (как гидроизолировать фундамент смотрите здесь), работы следует проводить после полного высыхания бетона.

Фундамент для дома из пеноблоков любого вида должен обеспечить максимальную жесткость конструкции . В данной статье мы постараемся разобраться какой же фундамент лучше для дома из пеноблоков и как его соорудить своими руками.

Содержание статьи:

>Виды фундаментов для дома из пеноблоков

>Какой фундамент лучше

>Ленточный

>Столбчатый

>Свайный

>Монолитная плита

Фундамент под дом из пеноблоков может быть различных видов:

ленточный — в виде непрерывной ленты определенной ширины, высоты и глубины заложения;

столбчатый — в виде круглых или прямоугольных столбов, устраиваемых на углах, в местах сопряжения стен, а также по стенами, через каждые 1,5-2 м;

свайный — из свай разного вида, форм и размеров;

монолитная плита — представляющий собой сплошное железобетонное основание определенной толщины, на гравийно-песчаной «подушке», под площадью всего дома.

Ленточный фундамент, в свою очередь, может быть железобетонным заглубленным или мелкозаглубленным. Столбчатый — может быть железобетонным, со столбами квадратного и круглого сечения с ростверком (фундаментной балкой с армирующим поясом из арматуры). Свайный — может быть устроен с использованием винтовых, висячих свай или свай-стоек с железобетонным ростверком. Фундамент для дома из пеноблоков в виде монолитной плиты, может устраиваться, в принципе, такой же, как и для домов из других строительных материалов. Но учитывая относительно небольшой вес пенобетона, он может отличаться меньшей толщиной, хотя это зависит ещё от размеров и этажности будущего дома.

Отвечая на вопрос: «Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков?» можно отметить, что лучшим будет такой, который в конкретных условиях места строительства обеспечит необходимую надежность и при этом не будет слишком затратным.

Факторы влияющие на выбор

Для того, чтобы выбрать лучший фундамент для своего дома из пеноблоков, необходимо учесть следующие факторы:

характеристики грунта: его состав, глубину промерзания, степень пучинистости, уровень грунтовых вод;

вес будущего дома (как собственно самого построенного дома, так и коммуникаций, мебели и др.)

наличие подвала;

сроки возведения и возможность сооружения такого фундамента своими руками

Теперь рассмотрим какждый из этих факторов подробнее:

Характеристики почвы и их влияние. Прежде чем начать строительство фундамента под дом из пеноблоков необходимо определить какой грунт лежит в его основании и какие имеет особенности. Лучше всего провести геологические исследования, но если это окажется дорого можно провести их самостоятельно. Можно с помощью специального бура пробурить вручную скважину (одну или несколько) глубиной до 2,5 м с отбором проб и определения их состава. Это могут быть непучинистые породы: песок гравелистый, крупный или средний, слабопучинистые: мелкий и пылеватый песок или пучинистые: глины, суглинки и супеси. В слабо- или непучинистых грунтах для дома из пеноблоков вполне можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент. В пучинистых грунтах целесообразность сооружения ленточного фундамента снижается, потому что мелкозаглубленный здесь не подойдет, заглубленный необходимо будет закладывать до уровня залегания непучинистых пород или больше глубины промерзания грунта. Такой ленточный фундамент будет заглубленным на большую глубину и для его сооружения потребуются большие затраты материалов, времени и сил. Если глубина залегания прочных непучинистых пластов более 2 м, а глубина промерзания тоже достаточно большая для одноэтажных домов из пеноблоков можно использовать столбчатый или свайный фундамент, при этом шаг столбов или свай должен соответствовать весу дома.

Глубина промерзания грунта для каждой конкретной местности разная, определяется по данным многолетних наблюдений и чаще всего составляет от 1- 2 м.

Влияние уровня грунтовых вод. Уровень грунтовых вод имеет также большое значение при выборе фундамента для дома из пеноблоков. Чем он ближе к поверхности, тем менее целесообразным становится, например, ленточный фундамент. Так при глубине грунтовых вод в пределах 0,5-1 м сооружать ленточный железобетонный фундамент не желательно, так как необходимо будет выполнять дополнительные сложные работы по устройству надежного дренажа. В таких условиях лучше подойдет фундамент в виде монолитной плиты.

Наличие подвала. Если под домом из пеноблоков запланирован подвал, то однозначно свой выбор придется останавливать на ленточном заглубленном фундаменте. При наличии высокого уровня грунтовых вод придется делать его гидроизоляцию или дренаж.

Сроки и стоимость сооружения фундамента для дома из пеноблоков. По срокам сооружения, быстрее всех можно соорудить свайный или столбчатый фундаменты. По стоимости, самыми затратными являются фундаменты в виде монолитной плиты и ленточный заглубленный.

Какой фундамент лучше выбрать для дома из пеноблоков необходимо решить с учетом всех вышеуказанных факторов, а также, исходя из наличия средств на его сооружение. Для того, чтобы уменьшить стоимость устройства фундамента можно соорудить его своими руками.

Фундамент для дома из пеноблоков своими руками

Большинство из видов оснований под дом можно соорудить своими руками. Но при этом необходимо учесть особенности каждого варианта. Ниже мы рассмотрим эти особенности, а также, в каком случае и как самостоятельно можно возвести фундаменты разных видов для дома из пеноблоков, которые, как мы уже говорили выше, могут быть:

ленточными;

столбчатыми;

свайными;

в виде монолитной плиты.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточный фундамент для дома из пенобетона, который можно соорудить своими руками отличается прочностью и надежностью и может быть заглубленным или мелкозаглубленным. В том и другом случае он представляет собой непрерывную ленту из железобетона, которая устраивается под всеми несущими стенами дома. Разница только в заглублении, то есть расстоянии от поверхности земли до его основания. Рассмотрим оба эти варианта подробнее.

Заглубленный

Сооружение такого основания для дома из пеноблоков целесообразно на глинистой почве или других пучинистых грунтах. Как правило, глубина заложения такого фундамента должна быть не менее глубины промерзания почвы в данной местности, а ширина – на 100 мм больше толщины стены. Цоколь должен быть высотой не менее 40 см. Верхняя часть цоколя армируется поясом из арматуры 10-16 мм (два ряда в два слоя) . Ряды арматуры соединяются между собой в пояс хомутами или отрезками такой же арматуры с помощью вязальной проволоки.

Так как такой фундамент для дома из пеноблоков, при сооружении его своими руками требует больших затрат материалов, средств и времени. Поэтому его устраивают, если под домом планируется подвальное помещение, а также при строительстве двух- или трех этажного дома. Подробнее в статье: «Ленточный фундамент своими руками.»

Малозаглубленный

Такой вид ленточного фундамента для дома из пеноблоков отличается меньшей глубиной заложения ( до 60 см) и может быть устроен в прочных непучинистых грунтах. Для сооружения такого фундамента своими руками в траншею глубиной 50-60 см сначала укладывают песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см. Подушка также может быть устроена из песка и щебня, которые засыпаются слоями 10-15 см. Устанавливается опалубка и заливается бетон марки М200 и выше. В верхней части цоколя устраивается каркас из арматуры диаметром 10-12 мм по два ряда в два слоя, которые соединяют хомутами или отрезками той же арматуры с шагом 20-40 см. Ширина такого фундамента для пеноблоков должна быть также шире несущих стен на 10 см.

Столбчатый фундамент для дома из пеноблоков своими руками

Такой вид фундамента для дома из пеноблоков применяется, чаще всего, если планируется возводить небольшой одноэтажный дом на глинистой почве или других пучинистых грунтах при глубине промерзания более 1,5 м. Столбы для такого фундамента можно заливать непосредственно в ямах с использованием каркаса из арматуры или же использовать готовые. Столбы устанавливаются с шагом 1,5-2 м под несущими стенами, углами и местами увеличенной нагрузки. Глубина заложения столбов: не менее глубины промерзания для данной местности, а лучше, на 15-20 см больше её.

Столбы устанавливаются на песчаную подушку, а сверху по столбам устанавливается опалубка с днищем и заливается железобетонная фундаментная балка с армирующим поясом из арматуры. Арматурный каркас балки перед заливкой бетона крепят к петлям или выпускам арматуры столбов с помощью вязальной проволоки. Подробнее в статье: «Столбчатый фундамент: особенности устройства»

Свайный фундамент для дома из пеноблоков

Свайный фундамент может устраиваться в неустойчивых грунтах с неравномерной деформацией или на склонах. Такие фундаменты могут быть:

из висячих свай;

из винтовых свай;

из свай-стоек.

Длина свай такого фундамента для дома из пеноблоков, чаще всего: 4-6 м (определяется расчетами). При этом, висячие сваи обеспечивают устойчивость основания дома за счет сил трения между их боковыми стенками и уплотненным при их забивании грунтом. Свайный винтовой фундамент для дома из пеноблоков держится на металлических сваях, которые ввинчиваются в грунт как винты (отсюда и название). Сваи-стойки забиваются до уровня более прочных слоев грунта и передают нагрузку от здания на них.

При всех видах свайного фундамента сверху по сваям устраивается опалубка и заливается ростверк – монолитная бетонная балка с каркасом из арматуры.

Основание для дома из пеноблоков в виде монолитной плиты

Фундамент в виде монолитной плиты можно устраивать практически на всех почвах, за исключением глинистых. Такое основание дома еще иногда называют плавающим, так как оно может передвигаться всей плитой вместе с грунтом и таким образом защищать дом от трещин.

Для сооружения фундамента в виде монолитной плиты своими руками необходимо вырыть сплошной котлован глубиной до 60 см. После чего, на дно котлована засыпается подушка высотой до 40 см из песка (до 25 см) и щебня (до 15 см). На подушку укладывают гидроизоляцию и каркас из двух слоев арматуры диаметром 10-12 мм в виде сетки с ячейками 20х20 см. Сначала увязывается первый слой, на него укладываются подставки «стульчики» из той же арматуры, а на них – второй слой. Вся конструкция связывается мягкой стальной вязальной проволокой и заливается бетоном марки М200 или выше.

Такое основание для дома из пеноблоков будет достаточно прочным и надежным, но требует большого расхода материалов (особенно арматуры) и времени на монтаж каркаса.

Можно ли делать фундамент из самих пеноблоков?

В принципе можно. Но при сооружении фундамента из пеноблоков, для обеспечения его надежности, необходимо учесть много факторов, что делает использование этого материала, особенно при строительстве своими руками, довольно проблематичным:

Во-первых, пеноблоки довольно плохо реагируют на знакопеременные нагрузки, а это очень важный фактор, особенно на пучинистых грунтах.

Во-вторых, для такого фундамента понадобится очень тщательная вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, так как этот строительный материал пористый и может впитывать влагу;

В-третьих, сама такая кладка должна быть надежно армирована, что требует, как и гидроизоляция дополнительных затрат;

В-четвертых, морозостойкость пенобетона, особенно во влажной среде, также не благоприятствует использованию его в качестве материала для основания дома, даже если стены его будут из него.

Поэтому, большинство видов выпускаемого сейчас конструкционного пенобетона не предназначена для сооружения фундаментов.

Если же вы все таки решите использовать пеноблоки для фундамента своего дома, то делать это можно только на сухих прочных непучинистых почвах, применяя пеноблоки наибольшей плотности.

Кроме того, как уже упоминалось выше, кладка должна быть надежно армирована уложенной в рядах арматурой, а также должна быть обеспечена надежная ее гидроизоляция со всех сторон.

Но при сооружении столбчатого или свайного фундамента дома, пеноблоки вполне можно использовать для того, чтобы заполнять пространство между бетонными столбами или буронабивными сваями.

Фундамент для дома из пеноблоков своими руками видео:

С этим материалом часто читают:

< Предыдущая		Следующая >

Дом ICF, как и дом, построенный из Fox Blocks, обладает многими важными характеристиками, которые нужны сегодняшнему домовладельцу: отличное качество окружающей среды в помещении (IEQ), энергоэффективность , и устойчивость к стихийным бедствиям. В частности, домовладельцы ICF могут рассчитывать на следующие преимущества по сравнению с домом из деревянного каркаса: экономия энергии на 20 или более процентов, уменьшение проникновения наружного воздуха на 10–30 процентов, 4-часовой рейтинг пожара, удвоенная прочность и в 3 раза тише.

Строительство дома ICF экономит энергию, деньги и повышает безопасность и комфорт его обитателей. Дополнительные преимущества строительства дома Fox Blocks ICF включают простую конструкцию с низким уровнем риска, а также устойчивость к вредителям и влаге.

Поскольку Fox Blocks — это сборка стен «все в одном», строительство дома Fox Blocks ICF выполняется быстро и с минимальным риском. Стеновая система Fox Blocks Wall System объединяет пять этапов строительства в один, включая конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление.Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при достижении всех целей настенной системы.

Блоки Fox Blocks Series включают две части панели из пенополистирола (EPS) с модифицированной плотностью 1,5 фунта на квадратный фут толщиной 2 дюйма. Панели фиксируются на расстоянии от шести до восьми дюймов с помощью литых пластиковых стяжек, изготовленных из измельченной смолы полипропилена (ПП). Первый ряд стены ICF укладывается прямо на фундамент.

Поместите горизонтальный арматурный стержень в зажимы в верхней части внутренних перемычек внутри полости блока. Зажимы надежно удерживают арматуру и избавляют от необходимости связывать проволоку. Повторите шаг 4 для каждого ряда блоков.
На этом этапе используйте транзитный уровень, чтобы проверить, что стена ровная и что опоры не упали. Если стена неровная, установите прокладки или подрежьте блок по мере необходимости. Также проверьте стену на правильность длины и высоты.
Установить Fox Bucks в дверные и оконные проемы.Bucks остаются на месте постоянно и используются для удержания бетона, обеспечения крепления и изоляции между бетоном и оконными / дверными рамами. К Fox Bucks можно прикрепить все виды дверей и окон.

Шаг 5: Установите вертикальные выравнивающие распорки вокруг всей конструкции, чтобы закрепить стены. Связи удерживают стены ровными и вертикальными. Связи также позволяют регулировать выравнивание до и во время заливки бетона. Кроме того, распорка служит дополнительной цели — обеспечить надежный и безопасный каркас для поддержки досок строительных лесов.

Шаг 7: Поместите бетон в стены с помощью стрелы или линейного насоса. Укладка бетона в лифтах на высоте примерно четыре фута за раз. Продолжайте укладывать бетон, пока не достигнете верха стены. Для этого этапа необходимо присутствие опытного специалиста по бетонированию, правильное размещение и укрепление необходимы для обеспечения высочайшего качества и целостности стены.

Достаточная вибрация при укладке бетона имеет решающее значение для предотвращения образования воздушных карманов и пустот. Воздушные карманы и пустоты могут снизить прочность дома, а также его устойчивость к влаге, воздуху и вторжению насекомых.

Шаг 9: Выровняйте бетон до тех пор, пока он не выровняется с верхом блока, затем смочите анкерные болты в верхней части бетонного блока.Анкерные болты используются позже для установки верхней плиты, грязевого порога, для установки стропил или ферм.

Для строительства дома ICF требуются квалифицированные специалисты, которые понимают сложности и проблемы строительства дома ICF. Правильно построенный дом ICF имеет плотную застройку и прочную структурную целостность.

Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него.О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона. Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протекают. склонные динозавры.

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел до того, как он начнет обрамлять.

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза

Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта препятствуют миграции влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный на 1-дюймовый пенопласт и закопанный в них. в 6 дюймов бетона.

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные основания. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это одним выстрелом, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить весь фундамент», — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко приспосабливаются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте как встроенная гидроизоляционная мембрана.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

ВОПРОС: Я хочу построить супер-изолированный дом с очень низкими счетами за коммунальные услуги и большую часть работы делать сам, чтобы снизить затраты. Какую конструкцию я могу использовать, не требующую дорогостоящего оборудования?

ОТВЕТ: Один из самых энергоэффективных методов строительства своими руками — это сборные пустотелые изоляционные блоки из пенопласта.Его очень легко построить самостоятельно, и из него получится хорошо изолированный и герметичный дом с низкими счетами за охлаждение и отопление. В законченном виде эти дома выглядят обычными.

Помимо низких затрат на кондиционирование и отопление, высокой прочности и устойчивости к насекомым, в этих домах очень тихо. Сочетание тяжелой бетонной массы и пены с обеих сторон снижает значительную часть внешнего шума.

Еще одно энергетическое преимущество дома из пеноблоков — это тепловая масса самих стен.Летом тяжелая бетонная масса в полостях блоков сдерживает повышение температуры в помещении, так как температура наружного воздуха повышается в течение дня.

В другом подобном типе строительства используются более крупные пустотелые пеноблоки, состоящие из смеси 10% бетона и 90% шариков пенопласта. Поскольку бетон добавляет прочности блокам, можно использовать вторичный пеноматериал.

Эта специальная смесь бетона и пены по-прежнему очень легкая, всего около 37 фунтов на большую секцию стены. Эти типы блоков также обеспечивают исключительную огнестойкость. После того, как стеновые панели сложены друг с другом, в полости заливается бетон.

Вы можете написать мне по указанному ниже адресу для обновления счета за коммунальные услуги №384 с указанием производителей, адресов и телефонных номеров для самостоятельной изоляции бетонных / пеноблоков, а также для получения информации о конструкции и спецификациях. Пожалуйста, приложите 1 доллар и конверт бизнес-размера с адресом и маркой.

A: Это имеет смысл, и существуют специальные воздуховоды, которые предназначены только для этого применения.Уточните у вашего подрядчика по кондиционированию воздуха подходящий размер для вашей системы. Если он слишком большой, из обратных регистров помещения будет забираться недостаточно воздуха для хорошей циркуляции.


Первый этаж, построенный с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF)



Цемент в формах ICF для фундамента	ICF дом перед сайдингом


Готовый ICF House

Известные ласково как гигантские лего, изолированные бетонные формы (ICF) представляют собой конструкционную систему, в которой легкие пеноблоки из пенополистирола (EPS) «складываются» вместе, чтобы сформировать стены желаемой формы, которые затем заполняются с арматурой и бетоном.EPS (пена) действует как изоляция, превращая блоки ICF в систему формования, которая выполняет 5 этапов процесса строительства за 1.

Фундаментные стены могут быть построены из бетонного блока, утеплены.
Бетонные формы (ICF), или чаще всего заливной бетон.С
бригада помощников для перемещения блоков и перемешивания минометов, опытный
каменщик из блоков может возвести простую фундаментную стену для подполья всего за
несколько дней. Однако во многих частях страны разлили
бетонные фундаменты по популярности превзошли стены из бетонных блоков.
Можно нанять субподрядчиков по бетонным фундаментам для формования и заливки бетона.
стены, и это именно то, что мы сделали в нашей каюте. Если
подрядчик по бетонным фундаментам прибывает утром с грузовиком
стеновые формы и арматура, он наверняка все возведет
до конца дня.Не забудьте иметь формы
проверены до прибытия автобетоносмесителя, чтобы заполнить их
конкретный.

Бетонный фундамент Опалубка обычно снимается через день или два после заливки. Это
для первого твердого схватывания бетону требуется около недели, но вы
можем приступить к раскладке и установке подоконников, как только придут формы
выключенный. Даже если вы не можете формировать и заливать стены
вам полезно знать о некоторых аспектах процесса.
Это относится к тому, строите ли вы фундаментные стены из
бетонный блок или с изолированными бетонными формами.

Работы по бетонному фундаменту были одним из немногих объектов, которые мы арендовали на нашем
проект кабины.
Поскольку у нас не было доступа к формам и другому оборудованию для
заливку форм мы выбрали, чтобы работу выполнял кто-то другой.
Мы получили субсчет на бетон напрямую, и мы предоставили
оконные баксы для бетонного фундамента. Вот несколько фотографий
конечный продукт, так как нас не было поблизости, чтобы увидеть,
место.

Изоляция бетонного фундамента не используется в мягком климате. В областях
в холодные зимние месяцы это может улучшить внутренний комфорт и сэкономить
по расходам на отопление. Хотя этого не требует код в
много областей, обязательно стоит установить там, где длительное время
ожидаются отрицательные температуры. Можно установить утеплитель
внутри или снаружи подполья или стены подвала.
Наружный утеплитель в виде плит жесткого пенопласта наклеивается на
фундаментные стены перед засыпкой.Где они выставлены
выше готовой поверхности снаружи изоляционные плиты должны быть
защищается сайдингом или лепниной. Важно
помните, что любой тип утепления фундамента может обеспечить скрытую
проход для термитов и других насекомых, чтобы проникнуть в дом.
Убедитесь, что вы перекрыли этот проход, установив термитный щит.
под подоконником. На рисунке ниже показан пример жесткого
пеноизоляция, установленная на внешней стороне бетонной фундаментной стены.

Работы по бетонному фундаменту были одним из немногих предметов, которые мы арендовали.
Поскольку у нас не было доступа к формам и другому оборудованию для
заливку форм мы выбрали, чтобы работу выполнял кто-то другой.
Мы получили субсчет на бетон напрямую, и мы предоставили
оконные баксы для фундамента. Вот несколько фотографий
конечный продукт, так как нас не было поблизости, чтобы увидеть,
место.

Вне зависимости от типа фундамента требуются анкерные болты.
по периметру, чтобы надежно удерживать подоконники и стены
на месте. На рисунке ниже показаны эти болты, вставленные в
верх бетонного фундамента. В зонах землетрясений и ураганов строительные нормы и правила
может потребовать дополнительных удерживающих средств, таких как металлические ремни (a.к.а.
ураганные ремни), которые заделаны или прикручены к фундаменту и
распространяется на подоконники, балки по краю и каркас стен. Наиболее
нормы требуют, чтобы в бетон был засажен длинный кусок арматуры.
рядом с планируемым расположением главного электрощита, чтобы он
может использоваться в качестве заземления для электрической системы. Это
известная как уфер-земля (см. раздел о стойках, где показан уфер
землю связанно в арматурный фундаменте).

Важно не допускать попадания влаги в подвал или в подвал.
площади, а также вне самой кладки стены.фундамент
покрытия помогают добиться этого. Стены из бетонных блоков часто
паркетная (покрытая слоем раствора, скрывающего и защищающего
стыки между блоками). Водонепроницаемое покрытие должно
также применяться. Покрытия асфальтного типа популярны, потому что
они недорогие и используются уже много лет. Более
эффективные и дорогие покрытия также доступны и должны быть
рассматривается, когда вы строите в почве, которая остается влажной в течение длительного времени
периоды времени.Каким бы хорошим ни было водонепроницаемое покрытие
должно быть, это не должно быть вашей единственной линией защиты от
внутрикорпусная влажность.

Фундамент готов для начала работ по устройству пола, но
сайт вакансий нет.Засыпка стен восстанавливается при
меньше исходного контура сайта, что делает его безопаснее и проще
двигаться. Если вы строите дом с полноценным подвалом,
процесс обратной засыпки иногда откладывается до первого
пол оформлен и обшит т.к. они выше и цокольные
стены нуждаются в дополнительной жесткости, обеспечиваемой каркасом пола, чтобы
следите за тем, чтобы засыпка не повредила фундамент. В
не имеет большого значения для ползунков.

Покройте фундаментные стены подходящим гидроизоляционным или
гидроизоляционная обработка.Уточняйте у строителей в вашем районе
или в местном строительном управлении, чтобы узнать, какой фундамент
покрытия рекомендуются. Гудроновые покрытия недороги, но
не так эффективен, как более недавно разработанная гидроизоляция
лечения.
Плотная рыхлая засыпка при засыпке фундамента,
но будьте осторожны, так как чрезмерное уплотнение может повредить кладку
стены. Убедитесь, что финишный уклон (уровень земли) имеет уклон.
подальше от фундамента. Помните, что насыпная банка
селиться.Готовый сорт с уклоном в сторону от дома
может позже наклониться к дому, если произойдет оседание.

Ставим по периметру кабины дренаж в фундамент, чтобы
позаботьтесь о любых проблемах с дренажом, которые могут существовать.Мы
последовали совету по обеспечению надлежащего дренажа, учитывая тот факт, что у нас
основной оросительный канал, идущий прямо за нашим участком, не более
40 футов от нашей каюты. Мы использовали перфорированную черную дренажную трубу 4 дюйма
для этого стока. Мы также подобрали эластичный носок, сделанный просто
для этого приложения, которое проходит через сливную трубу, чтобы предотвратить
от попадания в канализацию осадка и мусора. К счастью, мы
на нашем участке уклона ровно столько, чтобы концы водостока
конец партии и все будет в порядке.Без этого нам потребовались бы
бежать к отстойнику.

Q: Здравствуйте, Тим. Я исследовал фундамент дома и наткнулся на переплетенные формы пенопласта, которые складываются друг на друга. Они собираются так же, как детские пластиковые кубики. Работает ли бетонный фундамент таким образом, как и традиционный заливной или литой бетонный фундамент? Каковы недостатки использования этих пенопластов, если таковые имеются? Есть ли альтернативный способ получить хорошо утепленный фундамент дома? А как насчет стоимости фонда ICF? –Одри П., Mt. Пустыня, Мэн

Я видел эти продукты на всех выставках и бывал на сайтах вакансий, где они использовались. Большое двухэтажное здание было построено недалеко от моего последнего дома на Среднем Западе с использованием ICF. Если бы вы проезжали мимо, вы бы не догадывались, что это прочное бетонное двухэтажное здание, поскольку оно было покрыто сайдингом внахлест.

Важно понимать, что фундамент, на который опираются ICF, должен быть идеально ровным и ровным. Блоки ICF являются прецизионными изделиями и будут соответствовать тому, на что они устанавливаются. Если основание имеет неровности или провалы или наклонено из стороны в сторону, ICF сообщит обо всех этих дефектах.Как вы можете себе представить, на то, чтобы добиться идеальной опоры, требуется много дополнительного времени.

Традиционные бетонные опалубки можно выровнять с помощью специальных винтов, чтобы стены были идеально ровными. Это занимает несколько минут, чтобы сделать с традиционными формами, но с ICF может потребоваться больше времени, чтобы закрепить, чтобы стены были прямыми, как стрела.

Еще один важный момент заключается в том, что для традиционных бетонных фундаментов не требуется, чтобы основание было идеально ровным. Бетон, залитый в формы, можно выровнять с большой легкостью и умеренными навыками с помощью лазерных уровней, веревки, гвоздей и мела. Обычно вы заливаете бетон в ICF, пока он не достигнет верхней части последнего ряда. Таким образом, очень важно, чтобы верхний ряд ICF был идеально ровным. Поскольку они накладываются друг на друга, вы можете понять, почему так важно, чтобы основание было ровным.

Есть несколько альтернативных способов добиться того, что делают ICF. Почти во всех ICF используется один и тот же высококачественный пенопласт с закрытыми порами, который вы можете купить у оптовых торговцев строительными материалами или в больших коробочных магазинах. Эти листы пенопласта можно приобрести в гигантских листах 4 × 8, которые вы приклеиваете к сторонам гладких залитых стен. Вы и ваш помощник можете нанести пену на стандартный фундамент за несколько часов, используя пистолет для герметика, который наносит клей, и простую циркулярную пилу, чтобы разрезать пену. Пенопласт можно наносить на обе стороны типичного фундамента, как и на готовый фундамент ICF.

Я бы сделал простое сравнение затрат. Стоимость бетона будет практически одинаковой в обоих сценариях. ICF использует ту же пену, и вы сможете получить гигантские листы пенопласта гораздо дешевле, чем ICF, но это зависит от нескольких факторов.

Я видел, как традиционные подрядчики устанавливали и заливали довольно сложные фундаменты менее чем за восемь часов. Ваш местный подрядчик ICF может сделать то же самое со своими блокировочными блоками, но, как сказал Кенни Чесни в своем хите: «Только время покажет, но это не разговор.’«

Q: Помогите мне, Тим! Мне нужно прикрепить кусок дерева 2х4 к бетону в нескольких местах. Мне нужен простой способ для пещерного человека, и я не хочу возиться с дорогими крепежами, сложными методами или инструментами. Я пробовала использовать старомодные гвозди, но они продолжают гнуться. Есть ли какой-то секретный метод, который используют такие опытные строители, как вы, когда домовладельцы не смотрят? Спасибо за все, чем вы можете поделиться. –Майк П., Феникс, Аризона,

A: Ха! Вы также можете задаться вопросом, есть ли у таких строителей магические методы, которые экономят время и деньги.Что ж, когда дело доходит до крепления дерева к бетону, у меня есть такой метод. Мой хороший приятель Чак Салли однажды показал мне его много лет назад. Мы с Чаком вместе работали плотником, когда он вытащил перфоратор и два простых гвоздя.

Метод, которым Чак поделился со мной все эти годы назад, настолько прост, что буквально на прошлой неделе в Бар-Харборе, штат Мэн, где я работал, он поразил трех молодых плотников. Я спросил их, как они прикрепляют дерево к бетону, и они рассказали мне обо всех дорогостоящих инструментах и крепежах, которые они используют.

Когда они начали проходить в отверстие в бетоне, я осторожно нанес мощные удары своим 20-унционным молотком прямо по обеим головкам гвоздей, чтобы они одновременно продвигались в бетон. В считанные секунды гвозди оказались на одном уровне с деревом, и плотники уже не могли оторвать его от стены!

Синдицированная колонка Ask the Builder Тима Картера издается двадцать пять лет назад. Неудивительно, что редакторы в США любят работу Картера, поскольку он — один из немногих обозревателей, занимающихся улучшением дома, который имеет многолетний практический опыт работы на дому у платежеспособных клиентов.Он мастер-сантехник, мастер-плотник и строитель / ремонтник по индивидуальному заказу. Если вам нужен обозреватель, который работал в окопах и знает реальные ответы как на простые, так и на сложные проблемы, Картер никогда не перестанет удовлетворять вас и ваших читателей.

Картер может быть единственным синдицированным обозревателем, который звонит своим читателям по телефону, чтобы решить их проблемы. Эти разговоры составляют основу его популярного подкаста «Спроси строителя». Ваши читатели могут воспользоваться знаниями Тима, чтобы нанять лучшего подрядчика и установить лучшие продукты в своих домах.

Редакторы газет, журналов, радиопрограмм, телешоу и станций регулярно берут интервью у Картера. Они знают, что он говорит правду, и не боятся критиковать тех, кто занимается неэтичной практикой. Его книга разоблачения Roofing Ripoff является примером. Картер объединил свой личный опыт и глубокие навыки журналистских расследований, чтобы раскрыть массовое мошенничество, совершаемое в отношении потребителей в США со стороны индустрии асфальтовой черепицы.

Вопрос — Я подумываю о строительстве дома из изоляционных пеноблоков площадью 3000 квадратных футов. Он должен быть недорогим и сверхмощным, чтобы противостоять торнадо. Насколько эффективен этот метод строительства? — Л.К.

Ответ — Есть несколько новых методов строительства, в том числе сборные блоки, в которых используется комбинация жесткого пенопласта и бетона. Все эти методы позволяют построить сверхэффективный дом с коммунальными платежами на 50 процентов меньше, чем у большинства домов аналогичного размера.

Простота строительства из пеноблоков на защелках идеальна для строителя / помощника своими руками. Переплетенные полые блоки из жесткого пенопласта созданы, чтобы буквально соединяться вместе, как огромный дом Lego. Изоляционная способность пеноблоков достигает R-32.

Насосом заливают бетон в полости наверху стен. Бетон растекается по всем полостям и образует прочную монолитную бетонную стену с изоляцией. С помощью пенопласта на внутренних и внешних поверхностях стены можно отделать любым распространенным методом.

Каждый пеноблок (часто сделанный из пенополистирола) имеет размер примерно один квадратный фут на 40 дюймов в длину и стоит от 4 до 5 долларов.Блок весит менее четырех фунтов, а блоки для всего дома весят всего несколько сотен фунтов.

Помимо низкого энергопотребления, прочности и устойчивости к термитам, в этих домах тихо. Сочетание тяжелой бетонной массы в центре, пены с обеих сторон и отсутствия утечки воздуха предотвращает большинство уличных шумов.

В конструкции аналогичного типа используются более крупные пустотелые пенопластовые панели, состоящие из смеси 14 процентов бетона и 86 процентов шариков пенопласта. Эта смесь бетона и пены все еще легкая, около 180 фунтов на 10-футовую секцию стены.

Другой метод — обшивка стеновыми панелями из пенопласта. На вашей строительной площадке на пенопластовые панели заливают бетон. После затвердевания панели полностью приподняты на фундаменте. Еще один метод использует стальную сетку снаружи пенопласта. На вашем участке панели выдуваются бетоном.

Напишите мне для обновления счета за коммунальные услуги № 818, в котором перечислены 17 производителей пенобетонных блоков и панелей для домов, детали метода строительства, уровни изоляции, размеры блоков, материалы и цены.

В отличие от керамической плитки и ламината, древесина сохраняет тепло зимой, а летом дарит прохладу. Именно поэтому отделка деревом бетонной лестницы пользуется сегодня наибольшей популярностью. Однако, для ее осуществления, необходимо не только правильно подобрать породу дерева, но и изучить все нюансы технологии обшивки.

Чаще всего ступеньки бетонных лестниц отличаются по высоте, из-за чего жильцы дома постоянно спотыкаются об них. Чтобы этого не происходило, перед началом обшивки, ступени необходимо выровнять таким образом, чтобы разница в высоте была не более 5-10 мм. Исключение составляет первая ступенька – она может отличаться от остальных.

Простейшим и самым быстрым способом выравнивания является заливка самовыравнивающейся смесью. При больших перепадах в высоте (больше 1 см) готовится опалубка из досок или ДВП, в которую аккуратно выливается подготовленный раствор. При желании ступени можно выровнять и обычной песчано-цементной смесью с дополнительным армированием.

Учите, что если вы увеличиваете высоту одной ступени, то тут же «зауживаете» другую. Поэтому перед работой, необходимо произвести замеры. Чтобы не ошибиться, с помощью лазерного уровня, отметьте на стене начало и конец лестницы. Полученный отрезок необходимо разделить на общее количество ступеней и прочертить через полученные точки линии, ведущие к каждой ступени.

Лестница зачастую находится в холле или гостиной, поэтому она тут же приковывает внимание. Поэтому к выбору дерева для ее отделки следует подходить с особой тщательностью. Его оттенок и фактура должны сочетаться с общим интерьером, цветом мебели, пола и стен. Для того, чтобы лестница прослужила как можно дольше, выбирайте самое износостойкое дерево без трещин и сучков, например:

Дуб ценится дизайнерами за добротность и солидность. Им отделывают гостиные и прихожие в разных стилях (классика, кантри, романтический и прочие). Оттенки дуба могут варьироваться от светло-желтого до бордового или бурого.
Еловые пиломатериалы менее дорогие, но достаточно износостойкие, отличаются бело-желтым, с небольшой «розовинкой», оттенком. К недостаткам этого материала можно отнести низкую влагостойкость и наличие сучков, поэтому подбирать такие доски следует особо тщательно.

Дерево следует приобретать с 10-15 процентным запасом на обрезку. Для расчета требуемого количества материала замеряют длину проступи и умножают на количество ступеней. Таким же образом подсчитывают и материал, требуемый для монтажа подступенков.

Так как бетон набирает прочность достаточно долго, обшивка бетонной лестницы деревом выполняется спустя месяц после заливки лестничных проемов. Столько же времени придется выжидать и после выравнивания с помощью стяжки или цементного раствора.
Из картона или тонкого пластика подготавливаем шаблон под раскройку по форме ступеней бетонной лестницы. Так как размер наших ступенек может чуть отличаться, перед распилом дерева такой шаблон обязательно следует сверять с каждой ступенью.
Вначале крепится доска для подступенка. В ее торец необходимо вкрутить три болта. Затем их шляпки срезаются, и доска совмещается с бетонной поверхностью для того, чтобы можно было отметить, где необходимо просверлить отверстия. Чтобы подступенок держался крепче, все отверстия заполняются эпоксидной смолой.
Крепить детали на клей нежелательно – при ходьбе, соединение может повредиться. Лучше использовать в качестве крепежей саморезы. Чтобы их шляпки не мешали при ходьбе, их углубляют в дерево на 0,5 мм и закрывают чопиками (небольшими стержнями по размеру отверстия). В дальнейшем каждый деревянный чопик стесывается по высоте.

На заключительном этапе монтируются перила. Уже готовую сборную конструкцию можно приобрести в строительном магазине. Балясины (стойки перил), так же, как и столбы, «одеваются» на вмонтированные в бетон анкера и фиксируются шурупами-шпильками. Для надежности, каждая шпилька «сажается» на клей.

Если вы умеете работать с деревом, перила можете изготовить и своими руками. Стандартное расстояние между балясинами должно составлять порядка 15-22 см. Если в доме живут маленькие дети, это расстояние можно чуть сократить.

Хотя бетонные лестницы отличаются отличными эксплуатационными качествами, все равно их во многих случаях их отделывают дополнительно другими материалами. Расскажем, как выполняется обшивка деревом бетонной лестницы и для чего это бывает нужно.

Во-первых, это может быть задумка архитектора или дизайнера интерьера. Например, в «лофтах» (перестроенных под жилье производственных зданиях) частично облицованная деревом лестница служит напоминанием об индустриальном прошлом помещений.

Дерево имеет более привлекательный внешний вид, чем бетонная поверхность. Можно как подчеркнуть натуральную текстуру, покрыв его прозрачным покрытием или просто отшлифовав, так и использовать другие способы отделки. Бетон окрасить трудно.
Обшивка бетонной лестницы деревом позволяет выровнять все неровности. Ремонт бетона сложен и ненадежен, выщерблину заделать можно, но до сих пор не разработано способа обеспечивающего надежное сцепление затвердевшего бетона со свежей смесью.

Ограничений нет, все зависит только от возможностей или фантазии. Также если мы собираемся не окрашивать дерево потом, то важно чтобы ее цвет гармонировал с интерьером (или экстерьером, если речь идет о внешней лестнице) здания. Например, может быть дешевые сосновые доски будут неуместны при роскошных перилах с позолотой. Но все это дело вкуса.

Еще обратите внимание на то, что детали лестницы, особенно проступи, подвергаются повышенному истиранию. Поэтому мягкие породы, такие как осина, липа будут быстро изнашиваться, лучше выбрать доску из плотной древесины — ясеня, граба, березы и т. п.

Если с боков лестничного марша есть свободное пространство, то изготавливаем деревянные тетивы или косоуры и закрепляем их там. На них будем монтировать облицовку ступеней. Таким образом, получается как бы лестница на лестнице. Но все детали облегченные (как на фото ниже), основную нагрузку несет бетонная конструкция.

Собираем каркас, который будет в виде лаг (прокладок) держаться на бетонных ступенях. Его в нескольких точках закрепляем на бетоне или к закладным деталям для установки ограждения (перил). Затем устанавливаем на нем деревянные детали, закрывающие ступени и проступи.
Используем клей. Самостоятельная обшивка бетонной лестницы деревом с его помощью будет проще всего. Можно как напрямую клеить детали к бетону, так и через прокладки, необходимые для выравнивания. Правда данный метод не очень подходит для наружных лестниц, к которым прилагаются большие нагрузки, и возможны деформации, из-за разного коэффициента температурного расширения бетона и древесины.

От некоторых инструментов в зависимости от состояния лестницы или выбранного варианта отделки можно отказаться. Также желательно иметь электролобзик и деревообрабатывающие станки — циркулярную пилу и фуганок (рейсмус) или агрегат, совмещающий функции обоих. Это значительно ускорит работу.

Бруски для рамы, толщина не обязательно большая, так как основную несущую нагрузку несет сама бетонная конструкция. Желательно выбирать сосну или древесину с подобными качествами, не склонную к раскалыванию, и без дефектов. Можно также использовать алюминиевый профиль.

Хотя дефекты бетона и будут скрыты деревянными деталями, все равно, чтобы облицовка легла ровно, заделываем и выравниванием их. Можно даже по поверхности сделать стяжку. Неплохо для ремонта использовать не чисто цементный раствор с добавлением полимерного вяжущего.

Далее приступаем к разметке деталей каркаса рамы, она состоит из продольных горизонтальных брусков (лаг) на которые будет крепиться облицовка проступей и вертикальных брусков (для подступенков), вместе они должны составить зигзаг соответствующий форме разреза лестницы.

Совет. Если уложить большее количество лаг на единицу ширины лестницы (например, не стандартные 2, а три), то можно уменьшить толщину облицовочных досок для проступей. Однако это не приведет к экономии, так как требуется больше материала на раму и больше времени на ее сборку.

Деревянные детали лучше собирать постепенно, подгоняя каждый стык. Желательно это операцию выполнять не сразу для всего лестничного марша, а, совмещая с креплением к бетону и установкой поперечных связей (описано ниже).

Крепим лаги или поперечины к лестнице. Для этого сверлим перфоратором в бетоне отверстия и забиваем дюбеля. Можно продумать крепление к закладным деталям для перил с помощью прижимов. Для того чтобы обеспечить шумоизоляцию, под продольные рейки укладываем прокладки из резины. Слишком часто закреплять не стоит, шаг точек крепежа — 3-4 ступени.

Когда каркас готов начинаем крепить проступи и подступенки. Их тоже обрабатываем антипиреном и антисептиком. Если каркас был деревянным, то применяем гвозди. К алюминиевому профилю прижимаем доски саморезами. Не забываем сверлить отверстия для того чтобы головки скрылись в потай. При необходимости проделываем отверстия для стоек перил в проступях.

Бетонные лестницы в частном малоэтажном домостроении встречаются нередко. По сути, это монолит, прочный и надежный, который выдерживает большие нагрузки. Это могут быть конструкции разных размеров, форм и вариантов отделки. Особое внимание всегда уделяется именно облицовке лестницы, потому что ее внешний вид должен соответствовать дизайну всего интерьера. Из данной статьи вы узнаете как отделать бетонную лестницу и какие материалы для этого лучше использовать.

Среди вариантов отделочных материалов есть разные по структуре: прочные и твердые, жидкие и тканные. Но всех их объединяет два вышеуказанных требования. Рассмотрим список из 8 самых популярных вариантов, которые используют для облицовки ступеней бетонных лестниц:

Для облицовки ступеней бетонной лестницы подходит коммерческий ламинат класса 32 или 33. Он обладает высокой износостойкостью. При выборе нужно обратить внимание на ширину ламели. Идеальный вариант, если она будет равна или больше глубины ступени. Но такое встречается редко, потому что ширина ламината – 150-200 мм, а стандартная глубина ступеней – 300 мм. Поэтому чаще всего продольно положить панель и закрыть ступеньки полностью без стыков не получается.

Для отделки монолитного бетона используют клеевое напольное покрытие. Это своеобразная сэндвич-панель, лицевая часть которой покрыта шпоном пробкового дерева, основа – прессованная пробка. Сам шпон дополнительно сверху покрыт поливиниловым слоем, который увеличивает влаго- и износостойкость материала.

Пробковое покрытие – это квадратная панель площадью 1 м2. Из нее просто нарезаются куски, по размерам соответствующие поверхностям ступенек и подступенков бетонной лестницы. Края укрепляются специальными пластиковыми или металлическими профилями. После чего они наклеиваются на плоскости специальным клеем для пробки.

С помощью скрытых монтажных профилей (деревянных или металлических). Для этого, как и в случае с клеевым способом, ковролин придется подрезать так, чтобы он одной полосой мог закрыть ступень с подступенком.
Вариант укладки с войлочной подложкой
В профиль заводятся оба торца соседних кусков ковролина. При таком способе монтажа каждый отрезок можно легко снять и постирать

Один из самых сложных способов отделки. Своими руками его провести можно, если выбрать однотонную плитку, размер которой совпадает со ступенями по глубине. Но сегодня все намного упростилось, потому что на рынке есть готовые изделия, в точности имитирующие ступени лестниц.

Обшивка таким материалом – дело простое, потому что одним листом полностью закрывается отделываемая плоскость. Никаких подрезов и подгонок. Главное – точно выбрать плиту по размеру элементов лестничного марша. Керамическая облицовка лестниц поступает в продажу в полной комплектации: ступени, подступенки и плинтусы. Все в едином дизайнерском оформлении.

Монтаж керамики проводится, как и в случае с плиткой, на клеевой состав. При этом необходимо учитывать, что в первую очередь надо приклеивать ступени или подступени. Все зависит от конфигурации элементов. Если это просто плиты, то разницы никакой нет. Если монтаж проводится со специальным профилем, то сначала устанавливаются подступени, затем профиль и в последнюю очередь ступени. Читайте подробную инструкцию об отделке ступеней керамогранитом.

В принципе, технология облицовки ступенек клинкерным материалом такая же, как с использованием керамогранита. То есть на клеевой состав. Так как клинкерная плитка морозоустойчивая, в сравнении с керамогранитом и керамической плиткой, то ее используют и для отделки уличных лестниц.

Отделка бетонных лестниц камнем – это практично и надолго, но очень дорого, даже если использовать искусственные материалы. Такой процесс связан с подрезкой каменных плит под размеры лестничных маршей. А для этого потребуется специальное оборудование. Кто-то режет каменные плитки болгаркой, но после этого говорить о точных размерах и ровных краях не приходится.

Это самый простой и экономичный способ отделки бетонных лестниц. Здесь важно придать плоскостям максимальную прочность и ровность. Поэтому перед покраской все поверхности выравниваются по максимуму с использованием шлифмашинки, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения. А после ее высыхания окрашиваются.

Чтобы покрасить бетонные поверхности, нужны специальные материалы на основе полиуретана, акрила или эпоксидной смолы. По внешнему виду они ничем от обычных красок не отличаются. Но у них повышенный показатель износостойкости. Наносят на подготовленную поверхность эти краски валиком или кисточкой. Единственное, к чему надо быть готовым, – это перекрашивать ступени через каждые 5-8 лет.

Железобетонные лестничные марши на протяжении многих лет применяются в строительстве. У них есть несомненные достоинства: прочность, надежность, долговечность, но при всем при этом они не очень эстетично выглядят. Существует достаточно эффективное решение: отделка бетонной лестницы деревом. Чтобы узнать, как это сделать, чем отделать бетонную лестницу в доме, нужно будет ознакомиться с данным материалом.

Пик популярности железобетонных конструкций пришелся на 70 годы прошлого столетия – тогда их массово использовали в жилищном и промышленном строительстве, изготавливали из такого материала все, что угодно: лестницы, стеновые блоки и панели, плиты покрытия/перекрытия, конструкции каркаса – колонны, балки и фермы. Но при всех своих преимуществах (дешевизна, технологичность, прочность) бетон обладает серьезными недостатками – серый, скучный вид и невысокая теплоэффективность. Отчасти исправить эти недостатки призвана облицовка лестниц деревом.

Использование фальшпанелей, оклейка пенопластовой плиткой или даже простыми обоями боковых и нижних поверхностей поможет справиться с эстетической составляющей, а вот с самими ступенями дело обстоит несколько сложнее. Необходимо надежно закрепить облицовку бетонных лестниц, чтобы она не отпала в первый же день.

Для наружных конструкций это актуально вдвойне: там материалы подвергаются воздействию перепадов температур, осадков, внешним воздействиям. К тому же у бетона и дерева (или пластика) разные коэффициенты теплового расширения, говоря попросту, проблематично будет создать монолитную конструкцию из двух разнородных материалов, чтобы они со временем не распались на отдельные части.

Кедр и ясень близки к дубу по богатству фактуры, сопоставимы с ним и по стоимости. Лиственница чрезвычайно ценна за то, что только она из всех пород менее других подвержена разрушающему воздействию влаги и времени. Самые дешевые и доступные – сосна и береза: из них делают фанеру, доски, их чаще всего используют в строительстве для отделки и изготовления фурнитуры, дверных и оконных переплетов. Скромную текстуру можно «приукрасить» с помощью специальных пропиток (морилок), которые чаще всего входят в комбинированный лакокрасочный состав, одновременно защищающий дерево от внешней среды.

Несколько слов о выборе дерева. Универсального совета, какую древесину лучше использовать, не существует: с помощью пропитки морилкой относительно дешевую сосну можно превратить в красное дерево или ливанский кедр. Главное, чтобы поры дерева были надежно закупорены специальным лаком или краской, обеспечивающим защиту от разрушения, проникновения спор плесени и гниения. Если не выполнить данное условие, то нет смысла применять для отделки лестницы из бетона очень дорогой дуб или ясень, плохо просушенные, не обработанные, подверженные воздействию внешней среды.

При облицовке бетонной лестницы деревом заказчик обычно ориентируется на экономическую или эстетическую составляющую. В первом случае имеет смысл использовать заведомо дешевые материалы (березовую фанеру или сосновые плашки), обратив повышенное внимание на обработку составами, имитирующими благородные сорта. Во втором – отдать предпочтение благородным породам, в то же время, уделив внимание их подготовке к работе в условиях внешних воздействий, обезопасив от вредителей и микроорганизмов.

Прежде всего, следует определиться, будет выполняться покрытие для ступеней лестницы на улице или же речь идет о конструкциях, расположенных внутри дома. Ступени из дерева для бетонной лестницы должны отвечать ряду требований:

Опять возникает дилемма: использовать твердый, но чрезвычайно дорогой дуб, или остановиться на более дешевых и практичных сортах. В качестве альтернативы могут быть применены проступи из ламината – композитного материала, достаточно устойчивого к истиранию, прочного и относительно недорогого, который хорошо поддается обработке, резке ручным/электроинструментом.

Но и такие накладные ступени для лестниц из бетона необходимо надежно закрепить на основе, чтобы ремонт выдержал не год и не два, а подольше. Крепление саморезами или болтами для обшивных элементов внутренних лестниц нежелательно, поскольку не удастся полностью скрыть выступающие части (головки) – останутся видимые следы монтажа.

Данную проблему легко решить при помощи клея, который позволит реализовать 2 задачи: надежное сцепление, препятствующее смещению плашек и создание эластичной подушки, воспринимающей температурные расширения накладки и бетона. Для той цели отлично подойдет полимерный клей хомакол или его аналог. Допускается и комбинированное крепление: на саморезы и герметик.

По способам монтажа ступеней и подступенков, в зависимости от дизайна и технологии, различают несколько вариантов. Можно соединить детали встык, а можно использовать небольшой напуск проступи над подступенком – это в основном касается эстетической составляющей. Относительно метода монтажа, применяется поочередная установка элементов или крепление к поверхности лестницы ступени в сборе.

Важно! В обоих случаях необходимо тщательно выровнять основание, чтобы создать прочное и долговечное покрытие, а также промерять все марши в частных домах, определить горизонтальность, используя строительный уровень.

Данный вариант с полным основанием можно назвать бюджетным, поскольку для облицовки с помощью фанерных панелей затраты на материалы сводятся к необходимому минимуму. Для отделки монолитной лестницы и лестничной клетки понадобятся:

Достоинство фанеры состоит в том, что в ней перемешаны продольные и поперечные слои, обеспечивая жесткость панели и ее устойчивость к деформациям. А еще она легко обрабатывается как ручным, так и электроинструментом. Перед монтажом, скорее всего, потребуется выравнивание ступеней: изготовленные на заводах железобетонные марши часто грешат криволинейностью поверхности, непрямыми углами, наличием мелких выбоин. Все это придется убрать.

Размеченные листы распиливают ножовкой или с помощью шлифмашины. Последний метод позволяет сократить затраты времени, но требует большей внимательности и осторожности. Получившиеся заготовки слегка ошкуривают с помощью наждачной бумаги, снимая заусенцы и доводя до требуемых размеров, потом сверлят отверстия в соответствии со схемой монтажа. Очень важно использовать при креплении панелей для ступеней лестницы шурупы с потайной головкой: они не будут выступать за плоскость обшивки.

На следующем этапе необходимо закрепить составные части подступенка и проступи, контролируя их горизонтальность/вертикальность. Все полости тщательно заполняются герметиком, они не должны иметь воздушных прослоек. Излишки раствора удаляют с помощью сухой тряпки. Можно использовать импровизированные подкладки из обрезков там, где перепады слишком велики.

После застывания герметика еще раз прошлифовывают поверхности мелкой наждачной бумагой, проверяют сцепление панелей с бетоном. Отделанная фанерой лестница не особенно украсит интерьер, но однозначно преобразит серую бетонную конструкцию.

На этом можно остановиться, покрасив накладки заранее выбранной эмалью в требуемый цвет, или продолжить устройство ступеней, используя тонкие пластины из натурального дерева, ламината требуемой толщины. Это будет достаточно простой способ, как отделать лестницу без сложного выравнивания поверхностей. Для крепления чистовых панелей может использоваться клей.

Еще более простой вариант изменения интерьера, декорирования лестницы из бетона заключается в отделке деревянными накладками (оклейка). Суть метода заключается в упрощенной подгонке проступи и подступенка, изготовленных (нарезанных) по заранее снятым замерам: все зазоры заполняются клеевым составом, такой же раствор предварительно наносится на поверхность бетона шпателем.

Иногда для повышения надежности применяют уголки, укладываемые непосредственно на ступень марша, а уже к ним крепятся накладки, подогнанные на высоту подступенка и ширину проступи. При этом для каждой следующей ступени процесс повторяется, поскольку на практике элементы бетонных маршей часто отличаются по размерам на протяжении всего изделия.

По стене вдоль лестницы в месте стыка укладывается багет или плинтус – он скроет возможные щели, клеевые швы. Для выставления панелей обязательно используются подкладки, они надежно зафиксируют склеиваемые поверхности на период застывания раствора.

Работа с деревом подразумевает аккуратность и осторожность: например, при неосторожности доску легко расколоть, а вот металлические детали без особых проблем переносят падение с высоты и случайные удары. Распиловка заготовок производится ручной ножовкой, держа ее под небольшим углом или электроинструментом, с соблюдением прямолинейности реза. После окончания подготовки накладок и проверки их на соответствие размерам можно переходить к монтажу. Метод крепления деревянных ступеней на бетонную лестницу бывает 3 видов: с помощью шурупов в предварительно установленные пластиковые дюбеля, укладывают на слой клея или используют оба метода сразу.

Рекомендуется наносить клеевой состав на обе контактные поверхности, при этом, во избежание преждевременного застывания, не следует сразу же стараться вылить его по максимально большой площади. Гораздо эффективнее будет использовать, сверяясь с размерами деталей, пошаговое крепление панелей по методу «проступь-подступенок». Точность и тщательность выполняемых операций в соответствии с инструкцией по обшивке не менее важны, чем выбор дерева, от этого зависит конечный результат.

Задумываясь, чем отделать ступени бетонной лестницы на улице или как сделать перила для лестницы из дерева, многие домовладельцы часто переоценивают собственные возможности, забывая, что, в случае ошибки, они теряют время и потраченные на материалы деньги, причем, иногда безвозвратно.

Чтобы этого не произошло, до начала работы по отделке бетонной лестницы деревом своими руками важно как следует изучить предмет обсуждения, трезво оценить свои возможности и навыки, не стесняться обратиться к профессионалам за помощью или консультацией. Основа успеха – это скрупулезно составленный план и пошаговая разбивка процесса на отдельные этапы. От этого, в большей степени, чем от выбора дорогих материалов, зависит конечный результат.

Бетонные лестницы, как и все изделия из бетона, относятся к прочным, долговечным, надежным изделиям только цвет желает быть лучшим и проект хочется получить без грубых ошибок, чтобы повысить безопасность пользователей. Отделка деревом бетонных лестниц очень похожа на процесс превращения серой, безликой мышки в красавицу, мимо которой трудно пройти без восхищения.
Моменты преображения зафиксированы и представлены в фото галереях и видео роликах мастеров.

Отливка бетонной лестницы с разными подъёмами и шириной ступеней приводит к тому, что выравнивание поверхностей производить, не только очень сложно, но и практически невозможно. Увеличивая ширину одной ступени, неизбежно меняется размер в меньшую сторону другой, поднимая поверхность проступи, увеличивается предыдущий подъем.
Тогда строители идут по пути выравнивания бетонных ступенек штукатурными и шпаклевочными смесями, но как показывает практика, это совершенно бессмысленный шаг, приводящий к легкому отрыву покрытия ступени вместе с выравнивающим слоем. Такие марши выравниваются с помощью высокопрочных бетонных смесей с применением дополнительного армирования.
Слой бетона должен быть достаточным, что приведет к увеличению подъема первой ступени и уменьшению последнего подъема, и чтобы сделать их применимыми поднимается уровень всего пола.
Оценили ошибки проектирования бетонных лестниц:

Отсутствует зазор между маршами, или его величина составляет менее 75 мм. Это грубейшее нарушение встречается чаще, чем хотелось бы.
Величина между маршами регламентируется строительными нормами и правилами. Зазор между маршами используется для прокладки пожарного рукава, и чтобы его не заклинило в ответственный момент при пожаре, рекомендуемый размер зазора подрос до 150 мм, потому что используются рукава диаметром 100 мм.
Разница высоты ступеней сравнима с ночным кошмаром мастеров, поэтому определено допустимое отклонение высоты ступеней, составляющее 9,5 мм. Для получения ровной поверхности, используется для опалубки влагостойкая фанера.

Ламинат является интересной альтернативой деревянной отделке лестниц. Относясь к довольно популярным напольным покрытиям для обшивки лестниц он не предназначается.
Маленькая площадь ступеней не позволяет производить его укладку плавающим способом и не нарушать при этом технологии. Толщина ламинатных досок слишком мала, чтобы крепить их способом, аналогичным деревянным.
Покрытие у ламинатной доски слишком гладкое и при спешке, ноги могут скользить по таким ступеням.

Бетонные лестницы, отделанные плиткой(см.Отделка лестницы плиткой: делаем правильно), камнем или мозаикой, мрамором или гранитом ничем не отличаются между собой и сказать, что какая-то отделка кардинально отличается от остальных не этично. Выбор остается только за заказчиком, но нельзя не отметить клинкерную керамическую ступень.
Эти плитки выпускаются специально для отделки лестниц с закругленным на подступенок краем. Данный вариант одновременно обеспечивает и безопасность пользователей, и прочность облицовки, и привлекательный и презентабельный вид лестнице.

Не следуйте ошибочному мнению, что изобилие лесных массивов является гарантией дешевых отделочных материалов, и простая отделка деревом бетонной лестницы своими руками обойдется гораздо дешевле, чем изготовленное изделие с нуля из массива. Практика показывает, что экономить удается только на толщине ступеней, которые изготавливаются на сантиметр тоньше, а цена такого материала выходит дороже, да и времени уходит гораздо больше.
Объясняется всё довольно просто, как бы ни старались, но бетонные ступени невозможно изготовить с идеально ровной поверхностью и совершенно одинаковыми по размерам, даже при тщательно продуманной и изготовленной опалубке. Облицовка ступеней относится к трудоемкому процессу, особенно при самостоятельном выполнении операций.

Домовладельцу надо понимать, что бетонная лестница не дешевое приобретение и стоимость её обойдется вдвое дороже обыкновенной, деревянной лестницы. По факту получается оплата двух конструкций, в бетоне и дереве.
Деревянная лестница не имеет несущих элементов, а в остальном она относится к полноценному изделию. Установка бетонных лестниц практикуется в общественных зданиях, в дачах и загородных домах преобладают деревянные, хотя есть исключения из правил, которые здесь рассмотрим.

На подготовительном этапе выполняется измерение всех ступеней и определение самой высокой из них. Все остальные подравниваются под её размер самовыравнивающейся смесью для пола.
Если перепады по высоте незначительны или все ступени по высоте условно одинаковые, то всё равно, поверхность бетона равняется, и смесь просто наносится на неё. Если разница в высоте больше сантиметра, готовится опалубка из фанеры в 4 мм, крепится дюбелями так, чтобы верхняя кромка совпала с необходимым уровнем.
Перед применением заливки, ступеньки очищаются от мусора и грунтуются для увеличения адгезии. Только после полного высыхания грунтовки, выполняется заливка смесью.
Второй этап заключается в креплении фанеры, выполняющей функцию влагоизолирующего слоя, не позволяющего деревянным накладкам аккумулировать излишнюю влагу. Снова грунтуется поверхность и грунтовка высыхает.
В соответствии с размерами ступеней вырезается заготовка из фанеры толщиной 10-15 мм. Наносится клеящаяся мастика, накладывается сверху заготовка из фанеры, крепится дюбелями, при этом фанера выкладывается по уровню.
Готовятся самостоятельно или заказываются в мастерской сами ступеньки из массива. Проступи сложной формы лучше изобразить на плотном картоне или фанере и подготовить шаблон, который поможет в точном изготовлении ступеней по заданным размерам.

Однако сама по себе бетонная лестница выглядит незавершенной, а об её эстетичности не может быть и речи. Именно поэтому необходимо провести отделочные работы, и лучше всего в этом поможет натуральное дерево. Отделка из натуральной древесины придаст лестнице элегантный внешний вид.

Нередко применяются в отделке и экзотические породы деревьев. Однако, если Вы не готовы потратить слишком много денежных средств, но при этом хотите получить красивое изделие, остановите свой выбор на более доступном материале.

Дуб – это наиболее популярный отделочный материал, имеющий широкую сферу применения. Дуб отличается многочисленными преимуществами – он не только обладает повышенной прочностью, но и доступен в плане стоимости, а также предоставляет возможность выбора подходящего оттенка. Это лучший вариант для тех, кто стремится сделать лестницу презентабельной внешне, надежной и долговечной;

Совет! Не рекомендуется использовать для обшивки лестницы хвойные породы или липу. Эти сорта деревьев обладают красивым внешним видом, но структура древесины характеризуется мягкостью. Такая отделка прослужит недолго и в скором времени потеряет не только привлекательный вид, но и практичность.

Лиственница – еще один востребованный отделочный материал. Все дело в его ценовой доступности (лиственница обойдется вам практически вполовину дешевле, чем дуб), при этом она обладает почти таким же уровнем качества и внешними особенностями. Материал отличается прочностью и долговечностью;
Ясень характеризуется еще большим уровнем прочности по сравнению с дубом. Более того, данная порода еще и более доступна. С ассортиментом тоже все в порядке – можно подобрать красивый оттенок с изумительными рисунками и узорами;

Первым делом, необходимо выполнить подготовительные процедуры. Для этого измеряется высота каждой ступени и среди них определяется наиболее высокая. Остальные ступеньки следует подравнять под нее – можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью, предназначенной для пола;
Даже если все ступени окажутся одинаковыми с незначительными отклонениями, смесь все равно наносится на бетонную конструкцию с целью выравнивания поверхности. Иногда разница между ступенями достигает 1 см. В таком случае требуется подготовить фанерную опалубку. Для крепежа используются дюбеля, при этом верхняя кромка опалубки должна совпадать с требуемой высотой ступеней;
Перед тем как выполнять процедуру заливки самовыравнивающейся смесью, уберите со ступеней весь мусор, а также покройте бетонную конструкцию шаром грунтовки. Это необходимо для увеличения сцепления смеси с поверхностью лестницы. К заливке можно приступать только после окончательного высыхания грунтовочного слоя;
На втором этапе облицовочных работ необходимо прикрепить фанеру, основная функция которой заключается в изоляции влаги. За счет этого деревянные элементы обшивки не будут поглощать влагу. Следующий этап – повторное нанесение грунтовки. Толщина фанеры должна быть в пределах 10-15 см, остальные параметры подбираются в соответствии со ступеньками;
В нижнюю часть подступенка необходимо ввинтить три болта (диаметр каждого – 6 мм). При этом болты должны выступать за ее пределы. Шляпки болтов нужно срезать и совместить подступенки со ступенями, отметить участки, где будут располагаться болты. Теперь требуется по отметкам просверлить отверстия и залить их эпоксидной смолой;
Фанеру необходимо обработать жидкими гвоздями и прикрепить сверху облицовочный материал. Для упирающегося подступенка нужно вырезать отверстие требуемой глубины. Саморезами следует прикрепить второй подступенок. Фанера и сделанное отверстие обрабатываются клеем, прикрепляется первая деревянная ступень к бетонному основанию лестницы. Используя строительный уровень, можно проверить правильность монтажа и при необходимости внести поправки. По такой же схеме происходит облицовка остальных ступеней.

Любая бетонная конструкция — сооружение очень прочное, долговечное и надежное, но абсолютно непривлекательное. Поэтому чаще всего, такие поверхности проходят процедуру декоративной отделки, и цементные ступени не являются исключением.

Отделка деревом бетонной лестницы своими руками — очень популярный способ устройства красивых внутренних межэтажных переходов. В данной статье мы рассмотрим, как облицевать такую конструкцию деревом, какой материал лучше для этого использовать, и расскажем о возможных способах крепления доски к бетону.

До того, как отделать бетонную лестницу древесиной, необходимо тщательно изучить конструкцию и основные элементы лестничного марша. Сама лестница предполагает простую конструкцию, но из-за обшивки древесиной добавляются определенные элементы. Из чего состоит конструкция лестницы:

Подшивка – изнаночная сторона лестницы, которую часто делают из фанеры, гипсокартона, разного типа декоративных панелей. Материал может быть непрочным, так как эта плоскость никаких нагрузок не воспринимает и отделывается ради эстетики.

Перед тем, как отделать в доме бетонную лестницу деревом своими руками выполняются подготовительные работы. Их состав может существенно меняться в зависимости от особенностей помещения и отделки. Кроме того особенности облицовки лестницы будут зависеть не только от планировки, но и от конкретной конструкции. Но, в любом случае надо понадобится очистить конструкцию от грязи, удалить с бетонных поверхностей комочки застывшего раствора и наконец, собрать пылесосом пыль. Кроме того в процессе подготовительных работ нужно будет запастись всем необходимым.

Обшивка деревом не может крепиться сразу на бетон. Бетон статичен, дерево же представляет собой подвижный материал, поэтому обязательно делают буфер в виде лаг или фанерной подложки. Как выполняется обшивка лестницы с подложкой из фанеры:

Когда клей схватился, на фанеру можно крепить обшивку, начиная с подступенка нижней ступени. Если используются саморезы, они должны быть утоплены в массив древесины, после завершения работ их желательно зашпаклевать и зачистить.

Собственно отделка бетонной лестницы деревом начинается снизу. В нижний торец подступенка вкручиваем 3 болта диаметром 6 мм так, чтобы они выступали из него примерно на 6 – 8 см. Шляпки срезаем и, совместив деревянный подступенок с бетонным, отмечаем в полу места, куда встанут эти болты. Сверлим там отверстия соответствующего диаметра. Отверстия заполняем эпоксидной смолой. Промазываем фанеру клеем, в качестве которого используем «жидкие гвозди», и ставим облицовочную доску.

После закрепления подступенка монтируют поступь. Для этого в заготовке вырезается паз, который будет соединяться с верхним торцом уже установленного подступенка. К другому торцу поступи саморезами прикрепляют второй подступенок. После этого промазав клеем паз и подложку выполняют установку первой поступи;

Лиственница обладает красивой текстурой и довольно широким спектром оттенков. При выборе доски следует внимательно отбирать материал: лиственница имеет частые смоляные вкрапления, что придаст приятный аромат воздуху внутри помещения, но несколько усложнит обработку доски.

Характерная особенность ясеня – более «прорисованная» фактура древесины. Поэтому именно ясень обычно используется при создании эксклюзивных мозаичных полов. Еще одно свойство – древесину ясеня можно изгибать по определенным технологиям, и она при этом не теряет своих прочностных качеств. Это бывает важно при изготовлении деталей облицовки лестниц сложной изогнутой формы.

Клен – дерево светлых тонов, с уникальными свойствами. Но материал сложен в обработке, зато после укладки на бетонные лестницы демонстрирует стабильность и гарантирует длительный срок эксплуатации. Клен по прочности можно сравнить с дубом, но по цене панели из него могут быть даже дороже.

Дуб является фаворитом в отделке, он наиболее распространен. Из особенностей дубовой древесины стоит отметить прочность, интересный фактурный рисунок, благородные оттенки, доступность материала. У нее практически нет недостатков кроме стоимости. Дубовая обшивка прослужит долго не потеряв первоначального внешнего вида.

Для выполнения облицовки бетонной лестницы древесиной не требуется обладать какими-то особыми навыками, знаниями и инструментами. Но во избежание ошибок стоит учитывать нюансы и особенности, указанные опытными мастерами.

При желании сэкономить на монтаже и пропустить какие-то из этапов эксплуатация может быть не только неудобной, но и опасной – дешевый клей вызывает смещение накладок, узкие ступени становятся причиной падений, дешевые доски трескаются и т.д

Сначала я хотел покрасить их в белый цвет, но когда мы решили заменить весь пол на крыльце, я хотел, чтобы ступени соответствовали новому дереву. Кроме того, я не был уверен, что было бы очень практично иметь белые внешние ступеньки. Я видел в нашем будущем много машинной мойки!

У меня уже было множество вопросов о наших новых шагах с тех пор, как несколько недель назад я раскрыл переделку переднего крыльца нашего фермерского дома, поэтому я решил, что пришло время рассказать еще несколько подробностей о проекте.

Очевидно, что все подъезды немного отличаются, поэтому размеры и процесс будут немного отличаться, но я надеюсь, что, поделившись фотографиями процесса, мои дорогие читатели или ваши подрядчики смогут имитировать процесс и воссоздать тот же вид для вашего конкретные шаги.

Чтобы начать этот проект, мы купили пару 4-х ступенчатых косоуров, чтобы надеть их снаружи на старые ступеньки. Чтобы сделать нашу лестницу шире, мы разместили их примерно на фут по обеим сторонам лестницы. Мы прикрутили четыре обработанные доски из желтой сосны размером 1 на 8 дюймов к передней части стрингеров, чтобы создать новые деревянные подступенки.

Мы установили новые деревянные перила, которые мы использовали вместо железных, которые были раньше, прямо внутри новых деревянных ступеней.Цель состояла в том, чтобы иметь 6 «на 6» луч в нижней части перил выстраиваются в линию с 6 «на 6» крыльцо опорной балки в верхней части.

Я знаю, что мой муж будет смеяться надо мной, если он прочтет этот пост, потому что я схватила свою швейную измерительную ленту вместо обычной рулетки. Но вы поняли, что такое верхние ступени. И если вы посмотрите внимательно в нижний правый угол фотографии, вы можете увидеть, как мы протолкнули ступеньку на второй ступеньке под подступенком над ней.

После того, как деревянные подступенки и ступени были вкручены, мы закончили внешнюю поверхность той же сайдинговой панелью из плитания, которую использовали для плинтуса крыльца. Мы вырезаем его по форме, аналогичной стрингерам, за исключением того, что вытягиваем его до самой земли.

Облицовка лестниц из бетона Wood Designer Forum 2015-3-1 & 0183; Облицовка лестниц из бетона. Несс. Сообщения форума: 1907. Подписчик с: 4 октября 2012 г. Поблагодарили 541 раз за 1907 сообщений. Репутация: 23068. Не в сети. 17. 10 августа 2015 г. — 17:23. … ламинированный стрингер над ступеньками с гнутым слоем 7 мм. с внешними слоями из готового дерева толщиной 2 или 3 мм. …

Строчная или изогнутая бетонная лестница с деревянной облицовкой для… Продажа в Лимерике: Это примеры бетонных лестниц с деревянной облицовкой и стеклом от All About Stairs.Мы можем покрыть прямые или изогнутые бетонные лестницы деревом, при желании можно установить стеклянные панели. Мы также можем поставить только детали для покрытия вашей лестницы, ступенек, подступенков, перил или изогнутых перил, цоколя, столбов или шпинделей. Многие бетонные лестницы покрыты …

Облицовка лестниц, Облицовка лестниц — Fin Wood Ltd. Бетонные лестницы необходимо проверить на наличие трещин. Если они эпоксидные, то для их ремонта будет использован раствор. Установка Seven Trust на ступеньки: теперь все готово для облицовки лестницы.Приятно знать, что это трудоемкий процесс, требующий времени и терпения.

Облицовка лестниц UK, деревянное покрытие для лестниц… Облицовка лестницы деревянный настил на лестнице, деревянное покрытие для лестницы: при планировании деревянного пола учитывайте и облицовку лестницы. Вы будете поражены полным изменением вашего дома. Лестницы, облицованные тем же деревом, что и пол, — особенность, которую редко можно встретить. Этот элемент дизайна может добавить изысканности и ценности вашей собственности.

Облицовка лестницы с деревянным полом Пример использования Эти элементы облицовки лестницы могут быть полностью прикреплены к старым лестницам, бетонным ступеням или стальным лестничным конструкциям. Стоимость этих лестничных клеток значительно превышает наши стандартные размеры лестниц, и перед запуском в производство потребуется внести залог, поскольку они будут соответствовать вашим спецификациям от проекта к проекту. Срок выполнения заказа составляет около 12 недель.

Как покрыть бетонные ступени деревом — Сельский дом… Покрытие бетонных ступеней деревом Мы также решили сделать ступени шире, чтобы сделать вход более грандиозным. Когда я обдумывал детали переделки переднего крыльца нашего фермерского дома, я с самого начала знал, что мы хотели бы что-то сделать, чтобы переделать бетонные ступени. Сначала я хотел покрасить их в белый цвет, но когда мы решили заменить весь пол на крыльце, я хотел, чтобы ступени соответствовали новому дереву. Кроме того, я не был уверен, что было бы очень практично иметь белые внешние ступеньки. В нашем будущем я видел много силовой мойки. Итак, мы решили… 在 farmhouseonboone.com 上查看更多信息

облицовка лестницы ремонт лестницы ремонт лестницы… 2020-12-15 & 0183; Почему лестничная облицовка? легкий, стильный, практичный и доступный — наконец-то реальная альтернатива ковролину на лестнице.Создан, чтобы предложить вам решение для любой лестницы, в том числе с забежными ступенями, площадками и изогнутыми нижними ступенями. дополняет напольное покрытие в других частях вашего дома современный

Советы по деревообработке — Как построить деревянную лестницу над… Советы по деревообработке — Как построить деревянную лестницу над бетонными ступенями Деревообработка, инструмент для обработки древесины Спасибо за просмотр, подпишитесь и поделитесь

Лестницы из дерева и бетона Конструкции лестниц из дерева и бетона.Многие предпочитают использовать деревянные ступени на своих лестницах, поскольку они обеспечивают отличное сцепление и создают классический вид лестницы. Когда дело доходит до цены, древесина обходится дешевле, чем железные компоненты лестницы, поэтому это отличный выбор для тех, у кого ограниченный бюджет. Несмотря на то, что цена на деревянные детали будет полностью зависеть от типа пиломатериалов, а также от их …

Облицовка бетонных лестниц по прямой или криволинейной поверхности из дерева для… Для продажи в Лимерике: это примеры бетонных лестниц с деревянной облицовкой и стеклом от All О лестнице.Мы можем покрыть прямые или изогнутые бетонные лестницы деревом, при желании можно установить стеклянные панели. Мы также можем поставить только детали для покрытия вашей лестницы, ступенек, подступенков, перил или изогнутых перил, опор, стоек или шпинделей. много бетонных лестниц, покрытых …

Как покрыть бетонные ступени деревом — Сельский дом… 2020-12-15 & 0183; Весь процесс строительства деревянных ступеней над бетонными ступенями крыльца оказался намного проще, чем я ожидал, и очень сильно изменился.У меня уже было множество вопросов о наших новых шагах, с тех пор как несколько недель назад я раскрыл переделку крыльца нашего фермерского дома, поэтому я решил, что пришло время рассказать еще несколько подробностей о проекте.

Как покрыть бетонные ступени деревянными ступеньками Hunker Бетонные ступени могут служить своей цели, но они не самые привлекательные на вид ступени. Вы можете оживить их внешний вид, добавив поверх них несколько деревянных досок. Деревянный слой, который вы кладете поверх бетонных ступеней, также может сделать их прочнее.

Облицовка бетонных лестниц Ballingeary Столярные изделия Облицовка бетонных лестниц 8. Облицовка бетонных лестниц 8 Облицовка бетонных лестниц 8. Изображение в полном размере. Лучшие сообщения и страницы. Лестница; Ballingeary Joinery — Дом; Обработка с ЧПУ; Бетонная облицовка лестниц; Портфолио проектов; Недавние Посты. 161 Лестница из орехового дерева; 160 темный дуб и стекло; Дуб и Стекло 159; Двойная спираль 158; Дуб крашеный 156;

Облицовка из регенерированного, выдержанного вручную и сделанного на заказ дерева Облицовка из регенерированного дерева идеально подходит для преобразования вашего интерьера и имеет множество применений.Будь то декоративная стена, индивидуальное изголовье, потолок или барная стойка, деревянная облицовка идеально подходит для создания декоративного акцента и добавления тепла и текстуры в жилое или коммерческое пространство. Основная компания предоставила деревянную облицовку для различных …

Покрытие лестниц из бетона — элегантность и долговечность 2020-12-15 & 0183; Покрытие лестницы из бетона — это стиль, тепло и даже стойкость. С нами вам гарантированы бетонные лестницы самого высокого качества как в реконструируемых, так и в новостройках.Во многих домах есть бетонные лестницы, которые очень прочны. К сожалению, они не всегда в хорошем состоянии и часто не подходят к вашему интерьеру.

10 Идеи облицовки лестниц Дизайн, дизайн, перегородки … Облицовка лестниц деревом: практическое руководство: если существующие лестницы нуждаются в обновлении, облицовка лестниц деревом — отличный вариант. Помимо улучшения внешнего вида лестницы, наша работа может также усилить конструкцию

7 Лучшая облицовка лестниц с деревянным полом изображения… 3 января 2017 г. — Мы можем производить деревянные лестницы, соответствующие нашему напольному покрытию, с таким же цветом и отделкой. На изображениях показано качество и конструкция. Если лестница открытая, мы можем облицевать ее стороны. Лестничные блоки включают ступеньку и подступенок и могут быть изготовлены по точным размерам, если у нас есть подробные детали.Это означает, что затраты на установку будут значительно меньше.

деревянная облицовка лестницы из бетона — tajmasala.com.au деревянная облицовка лестницы из бетона Архитектура и дизайн лестницы Dezeen От консольных деревянных ступеней, «тонких, как пластины», до концептуальной системы библиотек с кристаллическим внешним видом и облицовкой атриума в деревянных планках. Деревянная лестница вьется через центр бетонно-кирпичного дома в Мехико.

Как установить деревянный пол на бетонную лестницу… Как установить Seven Trust на лестницу бетонная лестница с дубовыми досками установка деревянного пола поверх бетона установка покрытия пола Seven Trust.Pics of: Как установить паркет на бетонной лестнице. … Облицовка бетонной лестницы дубовыми досками

Облицовка бетонных ступеней наружных ступеней -… Облицовка бетонных ступеней из композитного материала. покрыть бетонные ступени деревом. композитная деревянная облицовка бетонных лестниц — Балконный пол. деревянные ступеньки лестницы:. Получите бесплатный образец цены. Облицовочные панели из сборного железобетона Slenderall — Smith-Midland.

Облицовка лестницы Ремонт лестницы Ремонт лестницы… 2020-12-15 & 0183; Почему лестничная облицовка? легкий, стильный, практичный и доступный — наконец-то реальная альтернатива ковролину на лестнице.Создан, чтобы предложить вам решение для любой лестницы, в том числе с забежными ступенями, площадками и изогнутыми нижними ступенями. дополняет напольное покрытие в других частях вашего дома современный

Комплект для облицовки лестницы из массива дуба — 12 ступеней — Столешница… 2020-12-14 & 0183; Принесите роскошное ощущение массивной древесины в другую часть дома с помощью нашего набора для облицовки лестниц из массива дуба. Сделанные из той же высококачественной древесины, которая используется для изготовления наших деревянных столешниц, наша дубовая облицовка для лестниц доступна с доставкой на следующий день.

Покрытие лестниц из бетона — элегантность и долговечность 2020-12-15 & 0183; Покрытие лестницы из бетона — это стиль, тепло и даже стойкость. С нами вам гарантированы бетонные лестницы самого высокого качества как в реконструируемых, так и в новостройках. Во многих домах есть бетонные лестницы, которые очень прочны. К сожалению, они не всегда в хорошем состоянии и часто не подходят к вашему интерьеру.

20 Лучшие изображения лестниц и облицовки лестницы, лестницы… Облицовка лестницы деревом: руководство для экспертов: если существующая лестница требует восстановления, облицовка лестницы деревом — отличный вариант. Помимо улучшения внешнего вида лестницы, наша работа может также укрепить конструкцию

Плавающая деревянная облицовка поверх бетонных ступеней . .. 2 июля, 2017 — Architrix Design Studio Inc. — компания, занимающаяся проектированием жилых помещений. Мы предлагаем индивидуальные планы домов для новых домов, ремонтируемых домов и домов с переулками.

Дерево против бетона: лучший выбор для строителей и… Дерево и бетон используются в строительстве на протяжении тысячелетий и не зря.Оба материала обладают свойствами, которые делают их привлекательными строительными материалами. В этом блоге мы обсудим давние споры между деревом и бетоном. Но прежде чем мы погрузимся в эту горячую дискуссию, необходимо учесть несколько моментов …

Как установить деревянные полы на бетонных лестницах … Как установить Seven Trust на лестнице бетонная лестница с дубовыми досками, укладка деревянного пола поверх бетонная установка перекрытия Seven Trust закончена. Pics of: Как установить паркет на бетонной лестнице…. Облицовка бетонной лестницы дубовыми досками You

лестница из бетона, облицованная деревом — mrsluus.com.au Плавающая деревянная облицовка поверх бетонных ступеней Наш первый дом Фото: Колин Смит thisoldhouse.com из статьи «Как облицевать бетонные ступени». оберните бетонную лестницу переднего крыльца деревом .. Садовые идеи своими руками, Ландшафтный дизайн, Наружные идеи, Пейзажная древесина, Идеи для дома, Садовые ступеньки,

покрытие внутренней бетонной лестницы с деревянным покрытием внутренняя бетонная лестница с деревом — Внешний пол Wpc.4 типа покрытий для бетонных лестниц, DoItYourself.com, Выбор дерева для покрытия вашей бетонной лестницы — отличный выбор, когда ваша лестница находится в помещении …. Свяжитесь с нами

Деревянная облицовка для лестниц DoItYourself.com Качество материалов, сорт а тип дерева, который вы используете для облицовки, определяет общий вид вашей лестницы. При выборе деревянных материалов для облицовки важно учитывать отклонения волокон древесины, чтобы придать облицовке неповторимый вид.

Облицовка лестницы Дубовый настил для лестниц от Чешира… StairKlad обеспечивает прочную, но утонченную дубовую отделку для уставших на вид лестниц. С его помощью можно преобразить любую лестницу. StairKlad прост в установке, что делает его простым и практичным решением. Здесь, в Cheshire Moldings, мы предлагаем облицовку лестниц и настил лестниц Seven Trust из древесины высочайшего качества.

Отделка и облицовка лестницы — разновидности материалов и … Бетон в этот период будет выделять всю лишнюю влагу, чтобы брус, установленный поверх него, не коробился, не рассыпался позже и не деформируются. Количество и сложность технологических операций зависят от качества заливки.Полный цикл работ по облицовке бетонных лестниц деревом…

Покрытие бетонного крыльца деревом — Houzz 2020-9-20 & 0183; В моем районе обычное дело — кладка дерева на существующие бетонные ступени и лестницы. Очевидно, что снести существующее и поставить настоящую веранду — правильная работа, чтобы подойти к работе. Но, учитывая, что вы не заинтересованы в том, чтобы делать это таким образом, вам все равно придется поддерживать дополнительную ширину крыльца, поэтому, вероятно, вам придется залить опоры на каждом …

Стеновые панели из композитного сайдинга и облицовки … Всепогодная система Сайдинг.Облицовка стен. Стеновая облицовка UltraShield — идеальное решение для наружных стен, поскольку она сочетает в себе прочность и долговечность древесно-пластикового композитного материала с крышкой и продуманный дизайн. Щиток придает облицовке стен непревзойденные цвета и текстуры, обладает высокой стойкостью к пятнам и ультрафиолету, что делает его долговечным и минимальным в обслуживании.

10 Идеи облицовки лестниц Дизайн стен, дизайн, комнаты . .. Облицовка лестниц деревом: экспертное руководство: если существующая лестница нуждается в обновлении, облицовка лестницы деревом — отличный вариант.Помимо улучшения внешнего вида лестницы, наша работа может также укрепить конструкцию

деревянная облицовка лестницы из бетона — tajmasala.com.au деревянная облицовка лестницы из бетона Архитектура и дизайн лестницы Dezeen Из консольных деревянных ступеней, « тонких, как пластины » в концептуальный полет библиотечной системы с кристаллическим внешним видом и атриумом, облицованным деревянными планками. Деревянная лестница вьется через центр бетонного и кирпичного дома в Мехико.

Покрытие лестниц из бетона — элегантность и долговечность 2020-12-15 & 0183; Покрытие лестницы из бетона — это стиль, тепло и даже стойкость. С нами вам гарантированы бетонные лестницы самого высокого качества как в реконструируемых, так и в новостройках. Во многих домах есть бетонные лестницы, которые очень прочны. К сожалению, они не всегда в хорошем состоянии и часто не подходят к вашему интерьеру.

Плавающая деревянная облицовка поверх бетонных ступеней … 2 июля, 2017 — Architrix Design Studio Inc. — компания, занимающаяся проектированием жилых помещений. Мы предлагаем индивидуальные планы домов для новых домов, ремонтируемых домов и домов с переулками.

Бетон — одно из величайших изобретений человечества, которое использовалось на протяжении большей части истории и во всем мире. Использование бетона в качестве строительного материала восходит к примерно 6500 году до нашей эры.В то время строители Ближнего Востока открыли удивительные свойства извести, увидев, как она химически реагирует, образуя твердую поверхность. Это использовалось на внешней стороне конструкций, укрепляя их. Многие из величайших архитектурных и инженерных достижений человечества были бы невозможны без использования бетона.

Это значительно отличается от современного портландцемента, который был изобретен в 1824 году. Он создается путем сжигания мелко измельченного мела и глины с удалением углекислого газа.В результате получается материал с примерно такими же характеристиками, как извести.

Современный бетон состоит из заполнителя (камня, гравия и песка), связанных между собой жидким цементом, который затвердевает в результате химической реакции с водой. Смешанный в суспензию, бетон может быть отлит в почти бесконечное множество форм, ограниченных воображением пользователя при создании формы или формы.

В самой последней адаптации использования бетона в строительстве, толстая форма бетона используется для 3D-печати сложных структурных элементов и даже целых домов.Эта способность предоставляет архитекторам новые возможности дизайна, которых раньше не было.

Для многих конструкций бетон армируют стальными стержнями, называемыми «арматурными стержнями», что сокращенно от «арматурных стержней». Это необходимо, потому что бетон, как и большинство камней, прочен при сжатии, но не при растяжении. Другими словами, он намного слабее, когда вы пытаетесь его растянуть, чем когда вы пытаетесь его сжать.

Эта характеристика бетона и камня позволяет резать или ломать эти материалы молотком и зубилом.Долото по сути представляет собой клин с большим усилием рычага. При попадании в трещину в камне или бетоне он толкает в сторону, по существу растягивая камень. Поскольку ему нечего удерживать вместе, камень движется, расширяя трещину. Таким способом можно добывать камень. Эта же характеристика обеспечивает возможность сноса бетонных конструкций.

Размеры лестницы определяются двумя терминами; вставай и беги. Подъем — это то, насколько высока каждая ступенька, и обычно он должен составлять от шести до восьми дюймов для комфорта.Вы можете выйти за пределы этих измерений, например, на 5-дюймовую высоту, но если вы подниметесь слишком высоко, по ступенькам будет трудно ориентироваться, особенно для маленьких детей и пожилых людей.

Вы хотите, чтобы и подъем, и шага были последовательными, за исключением любых приземлений.Неровные шаги заставляют людей спотыкаться. Итак, чтобы определить высоту подъема, разделите общую высоту лестницы на 8, а затем округлите в большую сторону. Теперь разделите общую высоту лестницы на ответ, который вы получили при делении на 8. Это даст вам подъем для ваших шагов.

Как правило, вы можете делать общее количество шагов столько, сколько вам нужно. Итак, начните с определения места для крыльца или лестничной площадки, если оно вам нужно. Если эти ступеньки ведут прямо к двери, вам понадобится крыльцо или ступенька глубиной не менее 36 дюймов, чтобы у входящего или выходящего человека было где стоять, открывая дверь.Добавьте общее количество шагов, которое вы рассчитали, когда рассчитали приближение к нему, чтобы узнать, каким будет ваш общий пробег. Убедитесь, что у вас есть место для такой продолжительной пробежки.

В случае, если у вас недостаточно места для общего бега, вам нужно будет поставить площадку на лестнице, а затем продолжить ее в другом направлении. Само приземление считается шагом, так как подъем для приземления такой же, как и остальные ступеньки. Однако площадка для приземления больше, что дает возможность изменить направление.

Эта дополнительная комната особенно важна при перемещении мебели и техники в ваш дом или из него. Разделение площадки и превращение ее в две треугольные лестницы делает практически невозможным использование ручной тележки для перемещения предметов в дом и из дома. Это также может сделать очень опасным перемещение больших и тяжелых предметов мебели.

Последний необходимый вам размер — это ширина ступенек. Если это ведет к двери, вам понадобится как минимум шесть дюймов пространства по обе стороны от двери.Таким образом, типичная 36-дюймовая внешняя дверь должна иметь лестницу шириной 48 дюймов, ведущую к ней. Конечно, если ваши ступени ведут к крыльцу или другому сооружению, вы можете сделать их настолько широкими, насколько захотите. Только не забудьте сделать их достаточно широкими, чтобы по ним было легко ориентироваться.

Бетон тяжелый, около 4050 фунтов на кубический ярд, 150 фунтов на кубический фут или 2400 килограммов на кубический метр, поэтому ваши шаги будут тяжелыми. Следовательно, им нужно будет сесть на твердую землю. Никогда не стоит заливать бетон поверх мягкой земли или травы, поскольку это не обеспечивает прочного основания.Лучше убрать траву и более мягкую землю под ней, чтобы добраться до более твердой почвы под ней. Уплотните этот более твердый грунт ручным трамбовщиком или вибрационным катком с бензиновым двигателем, чтобы получить прочную основу для работы.

Перед уплотнением рекомендуется выкопать достаточно глубоко, чтобы у вас была глубина от 4 до 8 дюймов, которую можно было бы засыпать крупным гравием или щебнем . Это поможет защитить ваши бетонные ступени от сдвига в земле, вызванного изменениями влажности и замерзанием.Уплотните гравий так же, как вы делали под ним землю. В холодном климате рекомендуется положить под гравий слой пенополистирола с закрытыми ячейками толщиной 2 дюйма. Это создает водный барьер между ступенями и землей, предотвращая их повреждение от замерзшей воды.

Когда ваш сайт подготовлен, вы теперь готовы сделать форму для ваших конкретных шагов. Начните с выкладывания профиля ступеней на куске строительной фанеры толщиной ¾ дюйма.Слегка наклоните все под углом (примерно 2 градуса) от двери, чтобы облегчить дренаж. Дважды проверьте свои размеры, а затем вырежьте его.

Вам понадобятся две такие одинаковые детали. Обязательно вырежьте точно по внешней стороне наших линий. Если ваши порезы не прямые и чистые, отшлифуйте их, чтобы очистить. Неровности профиля, который вы вырезаете из фанеры, в конечном итоге превратятся в неровности на верхней части ступеней.

Вам также потребуется отрезать столько полос фанеры ¾ дюйма, сколько у вас есть ступенчатых подступенков; при условии, что ваши ступени должны быть широкими, плюс вдвое больше толщины фанеры.Таким образом, для ступеньки шириной 48 дюймов с подъемом 7 дюймов потребуется кусок фанеры размером 7 дюймов на 49 ½ дюйма. Они должны быть привинчены к передней части каждой ступеньки на фанерных профилях, оставляя верх ступени открытой. Обязательно прикрутите форму длинными шурупами, так как она должна выдерживать вес бетона во время схватывания.

Форма должна быть размещена именно там, где должны быть ступеньки, и закреплена на месте. Используйте 2 x 4 дюйма, заостренные на нижнем конце, чтобы удерживать форму на месте, с дополнительными частями 2 x 4 дюйма в качестве угловых скоб, чтобы стороны не расползались вверху.Эти угловые распорки будут идти от вершины формы к земле, где они будут прибиты к столбам, которые вбиваются в землю. Во всяком случае, вы хотите переборщить с распорками, так как исправить любые ошибки с помощью бетона чрезвычайно сложно.

Перед заливкой бетона нанесите на форму толстый слой масла, чтобы предотвратить прилипание бетона к ней. Некоторые люди не обращают внимания на эту ступеньку, но при этом часто оказываются прилипшими к ступеням осколками дерева.

Вы можете добавить немного наполнителя внутри области, чтобы помочь занять место и уменьшить количество необходимого бетона. Если вокруг вашего участка разбросаны камни, они станут отличным наполнителем. Вы также можете заполнить его землей, создавая хорошо уложенную кучу посередине, но оставляя не менее четырех дюймов вокруг.

Ступени из сборного железобетона будут иметь полость в центральной части, так как нет необходимости заполнять ее для обеспечения достаточной прочности конструкции.Хотя вы не можете заливать его пустотелым, тип и количество заполнителя, которое вы используете для этого пространства, не повлияют на общую конструкционную прочность ступеней. Обязательно используйте твердый или уплотненный материал, чтобы вес бетона над ним не давил на него.

Хотя это и не является требованием строительного кодекса, рекомендуется добавить металлическую арматуру внутри ступени перед заливкой бетона. Это можно сделать с помощью арматуры или ремня. Ремеш — это жесткая сварная проволочная сетка, которая часто используется при заливке бетонных террас, тротуаров и других легких конструкций.Идеально подойдет и для ступенек. Арматуру или сетку необходимо подвесить в форме, чтобы она располагалась ниже уровня ступеней, но не лежала на земле. В идеале вы хотите, чтобы он находился на глубине от 2 до 4 дюймов ниже поверхности.

Обязательно используйте повторную сетку или арматурный стержень на всех горизонтальных поверхностях ступеней, так как они наиболее подвержены поломке, а не вертикальные подступенки ступеней. Особенно это касается наклона или приземления, так как это большая площадь.

Теперь, когда все готово, вы можете смешать бетон и залить его в форму или вызвать грузовик, чтобы доставить товарный бетон к вам домой.Как правило, если вам нужно больше, чем 20 мешков с бетоном , лучше приготовить готовую смесь, чем пытаться смешать ее самостоятельно.

Заполните форму полностью, заподлицо с верхом, начиная с нижней ступеньки и продвигаясь вверх. Вы хотите избавиться от любых воздушных карманов, засыпав бетон внутри формы (чтобы разбить открытые пузырьки воздуха) и постукивая по внешней стороне формы молотком, чтобы заставить ее вибрировать и заставить бетон осесть.

Бетон может осесть, оставляя углубления, когда вы заливаете его и ударяете по форме.Ничего страшного, продолжайте заполнять форму, затем вернитесь и залейте все низкие места бетоном. К этому времени бетон начнет затвердевать и больше не должен провисать.

Когда ваша форма полностью заполнена, используйте ручную терку, чтобы разгладить и выровнять поверхность бетона. Вы должны плавать так, чтобы « крем » (избыток воды) поднялся наверх. Дайте стекающей воде рассеяться, затем нанесите текстуру на верхнюю часть бетона, нанеся по ней жесткую щетку.Это поможет предотвратить скользкую поверхность бетона во влажном состоянии.

Если вы планируете подрезать кромку бетона, чтобы придать ему закругленную кромку, это делается сейчас с помощью стального ручного станка для обрезки кромок. Это не является обязательным требованием, но это обеспечит более профессиональный вид вашей бетонной ступени.

Когда бетон застынет до точки, в которой он больше не будет стекать, разберите форму и снимите ее, начиная с удаления подступенков. Вы сможете сделать это примерно через час после завершения заливки.Подождите до следующего утра, чтобы снять боковые панели. Если в вашем бетоне есть воздушные карманы или пустоты, заполните их бетонным заплаточным материалом.

Бетон не сохнет, а затвердевает. Он затвердевает в результате химической реакции между минералами цемента и водой. Поэтому вам нужно, чтобы бетон оставался влажным, пока он схватывается. Лучше всего держать его постоянно влажным в течение двух-пяти дней после заливки. К тому времени он должен полностью вылечиться.

Грязевой наполнитель в пространстве под бетонными ступенями со временем смывается.Это не что иное, как естественная эрозия. Однако это может вызвать проблемы, поскольку предоставляет место для проживания диких животных. Еще более серьезным является то, что это может обеспечить невидимый путь для проникновения воды в ваш фундамент.

Проверка этих пустот и их заполнение должны быть обычной частью ухода за домом каждые несколько лет. Заполнение может выполняться различными материалами, такими как глина и камень. Глина — отличный выбор, так как она впитает немного воды, но не смывается легко.Однако это сложный материал для заполнения пространства. Камень значительно легче.

Старый бетон может трескаться и отслаиваться, поэтому владельцы думают, что их нужно заменить. Но если бетон все еще конструктивно прочен, заменять его не нужно.Скорее, бетон можно отремонтировать, придав ему новую отделку и убрав все изношенные трещины или края.

Для этого вам понадобится специальный продукт для ямочного ремонта бетона. Хотя эти изделия внешне похожи на бетон, они обладают более высокой прочностью и поверхностным натяжением. Если бы вы нанесли на существующий бетон обычный портландцемент, он бы потрескался и откололся. Бетонного лоскутного материала не будет; в этом основная разница.

Перед нанесением бетонного покрытия необходимо удалить все отслаивающиеся или отслаивающиеся части существующей бетонной ступеньки.Расширьте проемы любых трещин или трещин, чтобы можно было вдавить материал заплатки в эти трещины. Вымойте поверхность под давлением, чтобы удалить жир или другие посторонние предметы, также почистив ее металлической щеткой.

Для первого применения смешайте бетонную заплату до густой консистенции; достаточно толстой, чтобы, если вы нанесете ее на вертикальные поверхности ступеней, она не упала. Используйте этот толстый слой, чтобы заполнить трещины, неровности, создать изношенные участки ступеней и заполнить недостающие участки.Дайте застыть, затем смешайте вторую партию, которая по консистенции примерно похожа на тесто для блинов. Эта партия должна быть распределена по всей поверхности ступеней и площадок, покрывая подъем и спуск.

Разгладьте этот второй слой бетонной заплатки, как если бы вы шлифовали новый бетон. Крем не всплывет на поверхность. Обязательно почистите поверхность метлой, чтобы текстурировать ее, и закруглите края скругленными кромками, если хотите. Чистка необходима, чтобы поверхность не была гладкой во влажном состоянии.

От консольных деревянных ступеней, «тонких как пластины», до концептуальной библиотеки библиотечной системы с прозрачным внешним видом и атриумом, облицованным деревянными планками. Деревянная лестница проходит через центр бетонного и кирпичного дома в Мехико. 【Узнать цену】

Описание того, как Floors By Nature устанавливает лестницу, а также некоторые из различных вариантов. Путем приклеивания бруса к бетонной лестнице — требуется ОЧЕНЬ подготовительная работа. Теперь у нас есть идеальное основание для облицовки деревом. ваш выбор 【Получить цену】

Это не первый проект «сделай сам». Я так рада, что вы нашли меня там, на YouTube. Итак, мы решили найти способ обшить бетонные ступени деревом.Вам также могут понравиться эти фотографии. Наш дом принадлежал моей бабушке. Находить красоту в повседневной жизни на ферме. В завершение заполните отверстия для шурупов и гвоздей… Покрытие бетонных лестниц — всевозможные стили. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Разница замечательная! Я не могу представить себе, как построить его с более широкими ступенями и не слишком высоко, чтобы моя жена могла на них наступить. Привет, как вы установили столбы в земле? Была ли у вас веская причина? Отличная статья! Покройте бетонные ступени кирпичом.Отбить бетон и начать с нуля? Сьюзан, вау. Преодолейте идею взлома этого. Этим летом я сделал ему подтяжку лица. УХ ТЫ ! Необходимые материалы . Ваш электронный адрес не будет опубликован. Мне нравится, как вы покрыли бетонную лестницу, я тоже хотел сделать это со своей, у вас есть оценка того, сколько стоит только проект ступеньки? Теперь, чтобы убедить парня, который будет делать всю работу…. Ха-ха, иногда сложно убедить ребят! Бетонные лестницы и проходы со временем могут трескаться и изнашиваться.Каждый… Вы можете приобрести предварительно нарезанные комплекты в местном хозяйственном магазине или испытать свои навыки самоделки, начав с нуля. Спасибо, что посетили мой блог и оставили приятный комментарий. Чтобы закончить проект, мы покрасили подступенки белой полуглянцевой краской для наружных работ Valspar White, а ступени покрыли краской Olympic Maximum Transparent Deck Stain цвета Canyon Brown. Я знаю, что мой муж будет смеяться надо мной, если он прочтет этот пост, потому что я схватила свою измерительную ленту для шитья вместо обычной рулетки.Деревянное покрытие для бетонных лестниц подходит не только к современным интерьерам. Привет, я Лиза. Помощь! Этапы: Деревянный черновой пол должен быть либо массивным паркетом, минимум, дюйма с пазом, классом APA, тип 1, наружной фанерой, либо эквивалентом OSB. Хотя большинство бетонных напольных покрытий можно использовать как внутри, так и снаружи, для простоты мы сосредоточимся на внутренних полах, тем более что именно здесь в конечном итоге используется подавляющее большинство этих материалов. Для ступеней мы использовали ту же палубную доску из желтой сосны, что и для пола крыльца.ТАК обнадеживает! Спасибо за любой совет, который вы могли дать. В завершение с помощью пистолета для гвоздей прикрепите окрашенные 37-дюймовые 1×4 к передней части каждого подступенка. Завершить ступеньку дубом, восстановить ступеньку из клена или покрыть ковровым покрытием? Как вы соединили косые балки с бетоном? Майкл. Но будет ли покрытие их брусчаткой небезопасным по той же причине? Покрытие бетонного крыльца деревом создает ощущение тепла и уюта. Это… Покрытие бетонного крыльца деревом создает ощущение тепла и уюта…. Как построить деревянные ступени на открытом воздухе 10 шагов. Раньше крыльцо было деревянным, но мы все выкололи до балок. Они покрывают только протектор. Благодарность! Как можно добавить кривой привлекательности моему утомленному дому на ранчо? Они не только бельмо на глазу, но и не всегда безопасны. Имейте … Замена кованых перил на деревянные перила может обновить устаревший вид. Там, где стрелка, мы выкопали подъездную дорожку. Как красиво. Сланец всегда отлично смотрится и бывает самых разных цветов. Думаю, благодаря изменениям фасад вашего дома будет выглядеть просто потрясающе! В качестве напольного покрытия для пола из натурального дерева или твердых пород используются настоящие пиломатериалы или доски из различных пород дерева.Свежие и правильно выполненные шаги будут ценным преимуществом. Мы хотим покрыть четырехступенчатую бетонную лестницу перед нашим домом. Прямые стойки казались намного проще. Инженерная древесина состоит из тонкого деревянного шпона, который крепится на бетонный пол с помощью клея. Люблю свой блог !! Какой пол в помещении подходит для покрытия бетонных ступеней? Если все ступени в настоящее время имеют высоту 7 дюймов и вы добавляете 1 дюйм дерева к каждой ступеньке, нижняя ступенька теперь составляет 8 дюймов, остальные — 7 дюймов, а переход от ступеньки к полу крыльца — 6 дюймов.Нам это очень пригодится. В то время как история декоративного покрытия или «бетонного напольного покрытия… Фанера служит основанием для крепления готового пола. Инженерная древесина… Ступенчатое покрытие — Все производители архитектуры и дизайна — Видео. Легко найдите подходящее покрытие для ступеней среди 91 продукта от лидирующие бренды (Planium использует в архитектуре интерьера и экстерьера для фасадов, полов и прочных конструкций. В основном я просто пытаюсь легко и по доступной цене заставить их выглядеть немного лучше, чтобы продать дом.Сначала я хотел покрасить их в белый цвет, но когда мы решили заменить весь пол на крыльце, я хотел, чтобы ступени соответствовали новому дереву. Спасибо, что поделились этим и, надеюсь, улучшили мою привлекательность. Чтобы деревянная лестница была безопасной, стрингеры (опорные доски) должны быть надежно закреплены как на верхнем, так и на нижнем этажах. Изображение с более далекого прошлого может помочь с некоторыми вариантами. Затем постройте периметр или деревянную скобу той же высоты, что и бетон. Больше никаких измельченных малышей.Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Потолок выполнен из полированного дерева, что создает хороший баланс для белого полированного бетонного пола. Раньше я жил в фермерском доме с очень сильно изношенными бетонными лестницами — я бы обязательно попробовал это решение. Покрасили за неделю. Есть ли предложения относительно того, как лучше всего превратить эти старые бетонные ступени в новые деревянные ступени? обшивка межкомнатных деревянных ступеней деревом. Я видел в нашем будущем много машинной мойки! Я неплохо представляю, как делать этот проект, но у моих шагов есть конкретные стороны.Дорожные ступеньки нужно заделать новым бетоном, потому что это довольно большие ямы. Обшивка существующего бетонного крыльца деревом — Часть 1. покрытие бетонных ступеней композитным настилом … покрытие бетонных ступеней композитным деревом. Шаг 1 Обзор Поперечное сечение бетонных ступеней Иллюстрация Грегори Немека. Это также хороший способ скрыть отслоение краски, небольшие сколы и обесцвечивание бетона. Галерея ванн, кухни и освещения Фергюсона. Хммм, я бы подумал об этом.Это лучшая трансформация, которую я когда-либо видел. Отмерьте и отрежьте полоски обработанной древесины ели с помощью настольной пилы такой же ширины, как и бетонная ступенька. Линия продуктов Sierra Stone покрывает ваш бетон, асфальт, дерево и многое другое прочным и красивым покрытием, которое вы сможете любить долгие годы. В зависимости от вашего климата и строительных норм вам все равно придется ставить опоры ниже линии замерзания. внутренние ступени, поэтому я не понимаю, зачем вам покрывать внешние лестницы … Ремонт ступеней цементом: верните себе бордюрный вид за один день! Мы стремимся сделать это и с использованием композитных плит по той же причине.Установка деревянно-пластикового композитного настила — это… машина для затирки швов. Выглядит замечательно, и у нас есть передняя веранда, очень похожая на ваше крыльцо в Юго-Восточной Австралии. Что вы думаете? Присоединяйтесь ко мне и моей семье, поскольку мы находим красоту в повседневной жизни на ферме: еда с нуля, естественная жизнь и дом ручной работы. 13 февраля 2018 г. • By Кристи • 51. на носу ступени используйте кивок, а на бухте — чехол. Он нуждается в хорошем покрытии, поэтому нанесите зигзагообразный клей по всей нижней части ступеньки, а затем прижмите его блоком … Я внесла залог за работы, чтобы покрыть мою бетонную лестницу крыльцом из обработанной сосны, и они говорят мне подождать год, чтобы раскрасьте это! Siller проектирует и производит лестницы из дерева, стекла и бетона, акрила или стали в соответствии с вашими пожеланиями.Спасибо, у меня есть только две бетонные ступеньки, лестничная площадка у черного хода и еще одна ступенька. ), поэтому, чтобы сделать это правильно, я бы рекомендовал заменить бетонные ступеньки, а не покрывать их. 15 апр, 2017 — *** Обновлено ниже фото запущенного проекта. Покрытие бетонных ступеней деревом может добавить им защиты и красоты. У них лучший выбор материалов, чем у вас, и есть специалисты и оборудование для резки бетонной брусчатки. Мы также накроем небольшую бетонную площадку.Я пытаюсь поставить деревянные ступеньки поверх существующих бетонных ступеней. Их просто наклеивают на бетонную и металлическую поверхность специальным составом. Можете оставить инструкции, как сделали террасу для крыльца? Просто прекрасно, что ты наделал. Колоды также привлекают пушистых существ, похожих на скунсов, с которыми вы, возможно, не захотите жить в одном доме. Позвоните в компанию по производству асфальтоукладчиков, которая занимается этим изо дня в день. Также построили кедровую террасу у задней двери, но не поверх бетона. Делали ли вы что-нибудь, чтобы предотвратить это, или у вас были проблемы с этим? Не стоит покрывать бетонные ступени деревом, оно очень быстро гниет.Не говоря уже о локтевой смазке. Хотите покрыть бетонную лестницу? Подготовьте полы и отделайте их. Не обижайтесь, но, судя по всему, вы не любитель DIY. Мне нравится, как вы прошли по ступенькам. Диан, да, и более длинные лестницы в передней части дома создают очень приятный эстетический вид. То, что вы считаете наиболее сложным подходом — удаление этих шагов и добавление новых — вероятно, самый простой. Изображения для покрытия внутренней бетонной лестницы деревом. Удалить изображения. С политикой и процедурой Google относительно удаления изображения можно ознакомиться здесь.Пока что я их только что пропатчил, но они все еще довольно неровные. Как построить бетонные ступени: 7 шагов (с изображениями) — wikiHow Строительство бетонных ступеней не подходит для начала. Создайте форму своими руками. Форма может быть сделана из фанеры или пиломатериалов для обрамления. Мы использовали внешнюю брусчатку, имитирующую глиняный вид (они тонкие), установленные в мотар наружной тротуарной плитки, а также использовали их для облицовки ступенек (2-е фото BeverlyFL). Вы можете это сделать, но обычно это не рекомендуется. Ух ты! Мы вырезаем его по форме, аналогичной стрингерам, за исключением того, что вытягиваем его до самой земли.Нужна помощь с заменой межкомнатной двери и размерами выреза. Важно, чтобы расстояние между верхней ступенькой и порогом было равно или больше толщины кирпича. Весь процесс строительства деревянных ступеней над бетонными ступенями крыльца оказался намного проще, чем я ожидал, и очень сильно изменился. Также он отлично смотрится в загородных интерьерах. Ух ты! покрытие внутренней бетонной лестницы деревом. Если… Конкретные ступени могут служить своей цели, но они не самые привлекательные на вид ступени.На первом этапе нам пришлось обрезать одну из проступей до ширины 6 дюймов, чтобы не было слишком большого свеса. И спасибо, что заглянули на ферму! Убедитесь, что распорки выровнены, и положите барьер из проволочной сетки поверх существующего бетона … Вы установили их в бетоне? Мой брат и я сделали только половину того, что я надеялся достичь вчера, но мы многому научились на этом пути. Похоже, что в целом люди не думают, что облицовка ступеней деревом безопасна. покрытие внутренних бетонных ступеней деревом 18 Gennaio 2021/0 комментариев / в Senza category / da / 0 Commenti / в Senza category / da Мы ничего не сделали, чтобы предотвратить это.Вываливание алюминиевых окон 1950-х годов, возможное исправление. Мощная мойка ступеней. С точки зрения простоты установки конструктивное дерево или шпон имеют явное преимущество. Я видел в нашем будущем много машинной мойки! Мы просто оторвали все деревянные настилы и заменили их бетонным двориком и ступеньками. Просто начните проделывать отверстия в дереве, используя дерево … Машина для затирки швов под давлением, покрывая внутреннюю бетонную лестницу деревом — Exterior Wpc Floor 4 типа покрытий для бетонных лестниц, DoItYourself.com, Выбор дерева для покрытия бетонной лестницы — отличный выбор, когда вы … Укладываете Новый бетон, подметите и очистите старый бетон и пропитайте старый бетон водой.Мои бетонные ступеньки слишком крутые, и мне было интересно, может ли покрытие ими сделать их менее серьезными? Это рецепт падения. Облицовка лестницы (деревянный настил на лестнице, деревянное покрытие для лестницы): при планировании деревянного пола учитывайте и облицовку лестницы. Включены пошаговые изображения процесса. Затем вставьте в отверстия шурупы для бетона диаметром 0,64 см, чтобы удерживать доски на месте. И если вы посмотрите внимательно в нижний правый угол фотографии, вы можете увидеть, как мы протолкнули ступеньку на второй ступеньке под подступенком над ней.Основное руководство по бетону и каменной кладке. Также ваша оригинальная входная дверь похожа на нашу. Это также хороший способ скрыть отслоение краски, небольшие сколы и обесцвечивание бетона. Обведены шаги, которые я пытаюсь исправить. Деревянный слой, который вы кладете поверх бетонных ступеней, также может сделать их прочнее. Дерево поверх бетона, как правило, страдает от проблем с влажностью (коробление, деформация и т. Д.). Проекты, сделанные вручную, попадают прямо в ваш почтовый ящик. Если вам нужно усилить поверхность, обратите внимание на новый реставратор для бетона.. Наш HD продает это. У вас есть другие быстрые исправления. Я знал, что из этого получится … Спасибо за отличную идею. Это руководство даст вам лучшее представление об этом популярном материале и поможет вам: распознать возможности для определения бетонных покрытий; Иметь прочный фундамент знаний для выбора подходящего покрытия для любого проекта; Разберитесь с бетоном… Вопрос второй

Опыт работы с композитными протекторами: плюсы и минусы
Они выделяют газ летом? Установка ступенчатого композитного настила.Видео покажет вам, шаг за шагом, что нужно, чтобы восстановить поврежденную, выколотую или изношенную бетонную плиту для террасы. 25 способов обновить вашу лестницу своими руками. Так что мне, возможно, придется добавить этот шаг… установка деревянных ступеней поверх существующих бетонных ступеней | Дом Я пытаюсь поставить деревянные ступеньки поверх существующих бетонных ступеней. Затем посмотрите, как укладывать новую дорожку для асфальтоукладчика. Вы боитесь, что влага попадет под дерево, что приведет к преждевременному гниению и прочности древесины? Получите бесплатный образец цены. Покупайте ступени и подступенки, а также различные строительные материалы в Интернете в магазине Lowes.com. Все, что вы добавляете к существующим шагам, рискует сделать их небезопасными (и обратите внимание на код совместимый). Decking & Deck Products в Menards. Тим Картер из http://AsktheBuilder.com демонстрирует действительно простой способ прибить дерево к бетонному полу. Привет! 5 ноября 2014 г. — покрыть деревянными бетонные ступени … ОБЯЗАТЕЛЬНО. Врезать в угол. Сначала я хотел покрасить их в белый цвет, но когда мы решили заменить весь пол на крыльце, я хотел, чтобы ступени соответствовали новому дереву. … работа и, конечно же, классически шаткие бетонные шаги.Всякий раз, когда вы покрываете бетонную площадку, которая находится на уклоне (на… Возьмите дело в свои руки и прикрывайте их красивой деревянной лестницей. Эти лестницы были в плохом состоянии, и их должны были снести и заменить новыми. из залитых бетонных лестниц. Кроме того, я никогда не видел, чтобы окрашенный бетон выглядел красиво. Я хотел бы знать, как этот композит работал на вас. Обязательные поля отмечены *. Все это устанавливается на бетонном фундаменте. Есть ли у кого-нибудь хороший обучающий сайт Ступени лестницы легко … Используйте сверло по каменной кладке 1⁄4 дюйма (0.64 см) диаметром, чтобы проделать отверстия на всем протяжении дерева. Упругие резиновые ступени помогают заглушить шаги и шум лестницы. Хорошая работа, ступеньки выглядят прекрасно и действительно профессионально сделаны. Ступени, которые есть сейчас, имеют высоту около 30 дюймов. Это не то, что вы искали? Я уверен, что вы можете найти отличные планы деревообработки на сайте woodprix. Привет, у нас есть все бетонные ступеньки для входа в дом. Как долго вы ждали, прежде чем обрабатывать древесину? Это удивительные и очень полезные советы, как покрыть бетонные ступени деревом.Внутренние лестницы могут украсить гостиную и стать больше, чем просто «лестницей». ПЯТНИЦА Подготовьте стену и ступеньки (шаги 2-5). Одетый Первый встающий. Покрытие существующего бетонного крыльца деревом — Часть 1. Они действительно очень дополняют дом. Итак, мы решили найти способ обшить бетонные ступени деревом. Установка напольных покрытий из твердой древесины требует навыков работы с деревом выше среднего. Этот домашний интерьер — прекрасный образец сбалансированной текстуры. 28 августа 2017 г. — Из этого урока вы узнаете, как покрыть бетонные ступени деревом.Мне нравится ваша идея, но мой муж считает ее слишком сложной? Если нет, то где их купить? Выберите правильные кирпичи. Очень хорошенькая !! Вы можете оживить их внешний вид, добавив поверх них несколько деревянных досок. Кованое железо — прочный материал, но при использовании снаружи на нем могут появиться признаки повреждений, в том числе признаки ржавчины. Вот пример того, как использовать бетонную накладку для ремонта лестницы.

В среднем бетонные ступени стоят около 2000 долларов .Большинство проектов варьируются от $ 900 до $ 5,000 . Где упадет ваша цена, зависит от количества ступенек и размера лестницы, которая вам нужна. Заливка цемента составляет около 300 долларов за шаг при ширине 2 фута и глубине 11 дюймов , включая материалы и рабочую силу. Цена на лестницу из сборного железобетона составляет всего около 100 долларов за ступень , включая рабочую силу. При замене существующей лестницы рассчитывайте сначала заплатить от 400 до 700 долларов за демонтаж.

Бетонные ступени универсальны.Вы можете использовать их как внутренний или внешний доступ в подвал. Они могут помочь вам добраться до входной двери или патио. Заливать цемент самостоятельно — дело сложное, и ошибки трудно исправить. Ради надежности и безопасности наймите профессионала для этого проекта.

Средняя стоимость 2000 долларов

Высокая 5000 долларов

Низкая

9038

Сборные бетонные ступени Цены

Сборные лестницы между 3 и 15 ступенями стоят от до 300 долларов США и 2 000 долларов США. купить.Этот вариант дешевле, чем цена на заливной цемент, но не такой гибкий. Установка проходит быстрее. Но они могут не соответствовать вашему конкретному пространству. Большинство продуктов являются полыми, что снижает их показатели, но также и прочность. На общий бюджет проекта влияет ряд факторов.

Качество цемента

Ступень из низкосортного цемента стоит 200 долларов , в то время как максимально возможное качество в среднем составляет около 400 долларов , или примерно в два раза больше.Смешанные ингредиенты — самая большая переменная. Высококачественный бетон прослужит дольше. Определите качество и его влияние на ваш бюджет, прежде чем покупать готовый продукт. Если вы не знаете, как судить о качестве, проконсультируйтесь со специалистом по цементу.

Размер лестницы

В среднем ожидайте платить от до 70–150 долларов за ступеньку . Количество необходимых ступеней повлияет на размер лестницы и ваш бюджет.Стандартные блоки имеют ширину около 2 футов, но ваш проект может отличаться. Более широкие или изогнутые варианты могут увеличить ваш бюджет.

Сплошные и пустотелые

Большинство сборных железобетонных изделий являются полыми и стоят от до 70–100 долларов за шаг . Твердый продукт более долговечен, но при этом увеличивает цену примерно на 40% , или , с 100 до 130 долларов за шаг . Прочная лестница тяжелее и долговечнее, но требует большего бюджета.

Покрытия и ступени

Вы можете найти сборные лестницы с существующими ступенями, которые добавят 100 долларов к 500 вашему проекту. Ступени помогают выделить объект и сделать его более привлекательным. На внешних ступенях чаще всего используются ступени из натурального камня. Вы также можете заплатить за цементное покрытие примерно от $ 200 до $ 400 . Покрытие сделает ваши ступени более прочными и может улучшить сопротивление скольжению.

Цены на доставку

Стоимость доставки сборных изделий ниже, чем стандартная цена от 1400 до 5600 долларов на поставку предварительно смешанного цемента. Тем не менее, применимы некоторые из тех же соображений. Поскольку транспорт может быть сложным с крупными агрегатами, вам следует рассматривать это как дополнительную статью бюджета в размере около $ 200 . Более крупные бетонные блоки из сборного железобетона, такие как лестницы в подвал, могут стоить до $ 300 за доставку отдельно.

Проконсультируйтесь с подрядчиком по бетону при покупке ступеней

Стоимость заливки бетонной лестницы

Заливка собственной бетонной лестницы колеблется от до 5000 долларов США . Сборка устройства с нуля позволяет настраивать его и может повысить надежность. Взамен вы платите больше.Стоимость конечного продукта зависит от нескольких факторов.

**Затраты на заливку бетонной лестницы размером 2 фута на 11 дюймов**
Компонент	Цена
300 долл. США Цемент	200–600 долл. США 904
Дополнительные материалы	50–200 долларов
Доставка	200–400 долларов
Дополнительные функции	150–1200 долларов
Разрешение на строительство
	1000–5000 долларов

Средняя цена установки из сборного цемента по сравнению сЗаливка

Ожидайте, что вы заплатите от 500 до 1500 долларов за установку предварительно приобретенного сборного железобетона. Общая стоимость сборного железобетона от 800 до 3500 долларов выгодно отличается от от 900 до 5000 долларов для лестницы, изготовленной по индивидуальному заказу, с учетом материалов и рабочей силы. Более низкая стоимость является результатом более быстрого строительства и меньшего количества необходимых материалов.

904 Время установки 2 2 дня. без ограничений

**Факторы, влияющие на выбор сборного или заливного цемента**
Переменная	Сборный цемент	Бетон по индивидуальному заказу
Стоимость установки	500 — 1500 долларов	1000 — 5000 долларов

Нанять специалиста по бетонированию

Прочие факторы затрат

Ориентировочная стоимость разрешения на строительство лестницы на открытом воздухе

Ваш бюджет на разрешение на строительство должен составлять от до 100 долларов США , в зависимости от местоположения и типа.Нужен ли он вам, зависит от того, где вы живете. Для большинства внешних пристроек и структурного ремонта потребуется разрешение местных властей.

Стоимость замены бетонных ступеней

Стоимость замены существующей лестницы составляет от 1400 долларов до 5700 долларов . Это включает стоимость нового блока от 900 до 5000 долларов , а также от 400 до 700 долларов на демонтаж существующей лестницы.Вы также можете заменить отдельную ступеньку вместо всей единицы, которая колеблется от до 300 долларов США , включая трудозатраты.

Цены на демонтаж и соображения

Удаление существующего бетона стоит от 400 до 700 долларов самостоятельно. Это также добавляет от 4 до 6 рабочих часов . Обратитесь к профессионалу, который сможет правильно разбить материал и безопасно утилизировать его.Лестница, прикрепленная к фундаменту или любой другой конструкции, требует особого ухода, чтобы избежать непреднамеренного повреждения.

Стоимость ремонта бетонной ступеньки

Стоимость ремонта вашей лестницы составляет от $ 20 до $ 800 . Это жизнеспособный вариант, когда есть некоторые повреждения, но у вас нет бюджета или необходимости полной замены.

Вы можете залатать бетон всего за 20 долларов с помощью набора для самостоятельного ремонта.Более комплексные варианты включают в себя профессиональный труд и свежий бетон, который стоит дороже. Новое покрытие может повысить долговечность и безопасность цемента по цене от $ 200 до $ 400 .

Проконсультируйтесь со специалистом, чтобы отремонтировать бетонную лестницу с трещинами

Калькулятор затрат на конкретные шаги

Цена от 900 до 5000 долларов за установку частично зависит от того, где вы используете шаги.Внутри помещения и на улице имеет значение, равно как и размер, который тесно связан с его использованием.

Сборная лестница с переборкой в подвал

Ожидается, что вы заплатите от 1500 до 5000 долларов , включая установку. Каждый раз, когда к вашему подвалу ведут новые внешние ступеньки, вам понадобится переборка, чтобы сохранить прочность конструкции. Это усложняет установку, но обеспечивает безопасность вашего дома и фундамента.

Ступеньки переднего крыльца

В большинстве случаев заказная работа по заливке стоит от до 1 200–2 500 долларов .Из-за стандартных размеров и прямой линии сборный цемент является популярной альтернативой. В то же время повышенная прочность залитого цемента имеет смысл для ступеней крыльца, которые должны выдерживать элементы.

Установка патио или террасы

Стоимость установки бетонного патио увеличивается на 1500 долларов до 2 500 долларов , если вы добавляете нестандартные цементные лестницы. Большинство вариантов имеют несколько шагов, что снижает цену.Если вы выбираете сборный железобетон, обеспечьте прочное соединение с патио, чтобы избежать расслоения со временем.

Лестницы для ландшафта

Лестницы в ландшафтном дизайне часто меньше, что объясняет их диапазон от 900 до 2000 долларов . Обычно для преодоления небольшого холма нужно всего 3-5 ступенек. Более дорогие варианты расширяются до 10 и более ступеней.

Внутренняя цементная лестница

Внутри дома цемент чаще всего используется для доступа в подвал при бюджете от 1000 долларов до 4000 долларов .Возможны как сборные, так и нестандартные варианты. Для лестницы в подвал во многих домах требуется до 20-25 индивидуальных ступенек.

Строительство своими руками и аренда Pro

Вы можете залить цемент самостоятельно, если точно знаете, как подготовить площадку и взяться за проект. Земляные работы, строительство каркаса и армирование конструкции с помощью арматуры должны быть точными. Вы также можете заняться небольшими проектами, такими как заделка трещин и герметизация бетона.

Если у вас нет такого опыта, лучший выбор — нанять подрядчика по бетону. Они могут позаботиться о том, чтобы все было прочно, и со временем не сдвинулось и не треснуло. Профессионал также позаботится о том, чтобы основание могло поддерживать лестницу в обозримом будущем.

Сколько стоит строительство других внешних лестниц?

Обычно цены на внешние лестницы колеблются от 800 до 10 000 долларов .Основывайте свой бюджет на материале, который вы выбираете для проекта.

**Стоимость наружной лестницы по типу для 10-ступенчатой лестницы**
Материал лестницы	Общая стоимость
Дерево	1 00014 904 904 долл. США 2500 долларов США
Металл	2000 долларов США — 5000 долларов США
Натуральный камень	1000 долларов США — 10 000 долларов США
Искусственный камень	800 долларов США — 2000 долларов США

Сколько стоит установка перил на бетонную ступеньку?

Ожидайте, что вы заплатите от 20 до 50 долларов за погонный фут для большинства типов перил.Включая установку, общая ставка составляет от $ 500 до $ 1250 $ за от 10 до 25 погонных футов перил. Дерево — популярный материал, и его стоимость ниже. Металл дороже, но обеспечивает большую прочность.

Сколько стоят ступени лестницы из сборного железобетона?

Стоимость большинства протекторов составляет от 30 до 70 долларов за штуку. при покупке по отдельности. Бюджет от $ 200 до $ 800 для лестницы с 5–10 ступенями включает установку.Поскольку цемент уже залит, скорость и время монтажа будут низкими.

Как сделать старые бетонные лестницы лучше?

Старение цемента не всегда требует замены. Стоимость восстановления бетонного покрытия для большинства лестниц колеблется от $ 300 до $ $ 600. Стоимость герметизации бетона увеличивает этот бюджет на 100 долларов США до 300 долларов США. Шлифовка и герметизация делают материал более прочным и способным противостоять всем стихиям.

Получите предложение от подрядчика по бетону

Была ли эта страница полезной?
Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Скорее полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Облицовка бетонной лестницы »Эти материалы идеальны — 2021

Благодаря множеству преимуществ, бетонные лестницы всегда были одними из самых популярных лестниц. Одним из таких преимуществ является то, что бетонную лестницу можно покрыть разными способами. В следующей статье мы покажем вам различные возможности, как оформить бетонную лестницу привлекательным и профессиональным способом.

В доме везде бетон

Сам по себе бетон — чрезвычайно популярный строительный материал. Ни гражданское строительство, ни гражданское строительство невозможно представить без композитного строительного материала. Возможности применения разнообразны и в строительстве частных домов:

в качестве фундамента
в качестве несущих перекрытий (предварительно напряженный бетон)
в качестве несущих стен
в качестве лестниц
белые раковины для подвалов
Kniestock для ферма крыши

Но бетонные лестницы обычно необходимо замаскировать.

В большинстве случаев бетон в дальнейшем становится невидимым.С бетонными лестницами дело обстоит иначе. Сегодня бетонные лестницы даже явно планируются как бетонные лестницы с облицовкой, потому что строительный материал находит все больше и больше последователей с точки зрения визуального воздействия. Но большая часть бетонных лестниц — это просто необработанная лестница, которая требует дальнейшей обработки.

Различные способы отделки бетонной лестницы

Кроме того, снова возникают вопросы о различных методах и процедурах. В принципе, можно различить бетонную лестницу и облицовку.Есть много способов нарядиться:

Плитка и плиты (керамика, натуральный камень, стекло и т. Д.)
Дерево (массив дерева и плиты
Пластмасса (например, ламинат)
Каменные маты (аналогично каменному ковру, только сборные панели)
каменный ковер

Украсьте бетонную лестницу плиткой или плиткой

Если вы хотите выложить плитку бетонную лестницу, продавец предоставит вам на выбор множество плиток. Однако сначала вы должны различать бетонные лестницы внутри и снаружи помещений.На открытом воздухе, конечно, можно использовать только такую плитку, которая к тому же морозоустойчива. Это ограничивает возможности использования специальной керамической плитки, такой как керамогранит или отдельные плитки и плиты из натурального камня.

Плитка по краям (ступеньки)

Помимо обычных плиток, вы также можете получить плитки под углом, чтобы можно было расположить плитку вокруг переднего края ступени. Закругленные и / или декорированные плитки с угловым профилем также называют флорентийскими. Кроме того, в случае лестниц, которые непосредственно соединены со стеной, часто также прикрепляется базовая плитка.

Облицовка бетонных лестниц деревом или ламинатом

При облицовке деревом прежде всего необходимо различать ступени из массива дерева и деревянные покрытия для бетонных ступеней. Под бетонной лестницей с деревянными ступенями вы узнаете больше. Те же условия обработки и облицовки, которые применяются к деревянным панелям, также могут применяться к ламинатному полу для лестниц.

Украшайте бетонные лестницы каменными коврами или каменными ковровыми плитками

Вы также можете украсить бетонные лестницы каменными коврами.Каменные ковры состоят из прекрасных натуральных каменных камней определенного размера. Затем они смешиваются с синтетической смолой и заполняются внизу. Однако по краям рекомендуется интегрировать соответствующие профили для защиты краев. Здесь вы даже можете обрабатывать полудрагоценные камни и драгоценные камни, не слишком сильно увеличивая расходы.

Плиты вместо сыпучих камней

Кроме того, если укладка каменного ковра на бетонную лестницу для вас слишком трудоемка, можно также обратиться к уже готовым панелям.

Стремянка складная своими руками: чертежи лестницы из дерева и из профильной трубы, самодельные модели-трансформеры из металла

25.10.2018 0 admin Своими руками

чертежи лестницы из дерева и из профильной трубы, самодельные модели-трансформеры из металла

Существует немало различных инструментов и приспособлений, которые должны быть в каждом доме. Они помогают нам выполнять домашнюю работу более эффективно и быстро или просто могут делать нашу жизнь проще. Одним из таких элементов выступает переносная лестница, или как ее чаще называют, стремянка. Данное изделие должно быть в каждом доме, ведь несмотря на свою простоту, помогает нам в ряде моментов, когда требуется проведение каких-то работ на не очень большой высоте, куда человек не может достать без подручных средств.

Особенности и назначение

Стремянка представляет собой довольно полезный инструмент для квартиры и особенно для дома. Но также она не будет лишней для кухни или гардеробной, что позволит достать что-то с верхней полки или протереть пыль на крыше какого-то шкафа. Стоимость такого приспособления нельзя назвать высокой, но если вам необходима стремянка, выполненная своими руками, то вы сможете проявить фантазию и сделать модель, которая нравится именно вам. Самодельные решения тогда могут быть различными и иметь существенно более расширенный функционал, чем модели, которые продаются в магазине.

Логично, что самым распространенным вариантом является стремянка, выполненная из дерева, ведь ее можно соорудить очень просто, взяв доски или бруски дерева. Основными преимуществами такого варианта будет простота сборки и ухода за ними, а также легкость в вопросе транспортировки. А вот модели, сделанные из металла, являются существенно более громоздкими, и переносить их по помещению или саду существенно сложнее.

Да и изготовление такого варианта часто требует применения сварочной техники.

Конечно, проще будет изготовить стремянку из дерева или, скажем, из фанеры. Хотя последний вариант может оказаться не очень прочным, здесь следует быть осторожными. Можно сделать какое-то комбинированное решение – из профильной трубы, например, каркас, а ступеньки из профиля, фанеры или, вообще, из ПВХ. Но тут уже все зависит от фантазии человека, который ее делает, а также от того, какое конкретно назначение у такой лестницы, и где ее собираются использовать.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем начинать разговор о необходимых инструментах и материалах, скажем, что список нужных вещей будет варьироваться в зависимости от того, какой вариант было решено реализовывать. То есть может произойти так, что материалы, нужные для создания деревянного варианта, окажутся совершенно бесполезными, если будет делаться стальная лестница или стремянка из полипропиленовых элементов.

Естественно, что и сварка нам точно не понадобится, если мы решим делать вариант, выполненный из дерева.

Если решено было делать стремянку из древесины, то для реализации задумки нам потребуется ножовка для работы с деревом, которая будет иметь толщину зубцов около 3 миллиметров. В дополнение нужно иметь под рукой отвертку, наждак средней зернистости, сверла и молоток. Следует сказать, что сверла обычные не подойдут. Нужны специальные для древесины, с диаметром 3 и 12 миллиметров. Их особенностью является и то, что длина части для работы будет составлять 0,5 сантиметра. Саморезы применяются в качестве крепежей и должны быть также сделаны для дерева. Еще нужны 4 болта модели М10, длина которых составляет 1,2 сантиметра.

А также к ним в дополнение нам понадобятся шайбы-четверки и гайки. Обоих элементов нужно по 8.

Перед формированием такой вещи из дерева следует приготовить цепи спецконструкции с длиной не менее полуметра, что потом окажутся своего рода фиксаторами. Каждое звено должно быть выполнено из 1,5-2-миллиметровой проволоки толщиной, а длина самого звена должна быть не больше сантиметра. И еще потребуются 4 скобы полукруглой формы, чтобы зафиксировать цепь.

В случае с другой конструкцией, нам потребуется иметь под рукой:

молоток;
дрель;
рулетку для проведения замеров;
пилу.

Кроме того, потребуются бруски из дерева и так далее. Но также при реализации металлического варианта будут нужны:

металлопрофиль;
металлические трубы;
резиновые накладки на ступеньки;
петли;
башмаки;
резиновые ножки;
болгарка;
сварка;
угольник;
электродрель;
маркер;
крепежи-метизы;
ремни;
лоток.

В общем, все зависит от того, какой проект реализуется, а также из какого материала планируется делать лестницу-стремянку.

А это можно узнать, когда у вас на руках есть такая вещь, как чертежи.

Чертежи и размеры деталей

Следует сказать, что чертежи, как и размеры деталей, будут зависеть от того, какой тип стремянки мастерится, из чего она будет сделана, и какое у нее оснащение. То есть если это маленькая стремянка, имеющая 2 или 3 ступени, то это будет одно дело. Если она еще и складная – уже нужны иные чертежи, предусматривающие данный момент. Если это металлический трансформер, то для этого потребуется совсем другой чертеж. А если он еще и мини, то это тоже должно быть предусмотрено в чертежной документации.

Вообще, тут следует уточнить, что все стремянки делятся на три категории:

телескопические;
универсальные;
классические.

Классические представляют собой конструкции, где ступеньки есть на обеих сторонах. В универсальных – только с одной стороны. А телескопические – наиболее сложные с технической точки зрения, но самые удобные. Они складываются и трансформируются. То есть уже можно понять, что чертеж для упомянутых конструкций будет разным.

Чертеж, по своей сути, позволяет упорядочить и свести воедино все ваши желания и требования к стремянке. И именно он непосредственно будет влиять на размер деталей, которые будут использоваться.

Если мы говорим о чертеже мини-стремянки, то это будут одни параметры. Если о чертежной документации для деревянной универсальной модели, то совершенно другие. В общем, если подытожить, то все будет зависеть от конкретного проекта, который был задуман человеком и реализации его в виде чертежной документации.

Как сделать?

Как уже можно было убедиться, подготовка к реализации проекта стремянки должна проводиться серьезная. Перед тем как непосредственно начать реализовывать такую задумку, нужно иметь необходимые материалы, инструменты, а также чертежи, где будет просчитано все – от физических размеров элементов до мелочей, а также знать, из чего нам требуется изготовить такое приспособление. Теперь перейдем к описанию непосредственно процесса создания такого типа лестницы.

Подготовительные работы

Если было решено создать стремянку из древесины, то требуется перед непосредственной сборкой провести кое-какие работы по подготовке составных частей к сборке. Например, нам потребуется специальный, особо прочный брус, который требуется предварительно хорошо просушить. После этого его следует порезать на определенные отрезки, которые потом станут перекладинами и стойками.

Если вдруг берется для создания деревянной стремянки пиломатериал, то его следует очень тщательно осмотреть на отсутствие дефектов, сколов и поломок различного типа. А также будет важен цвет. Она ни в коем случае не должна иметь серых или включений темно-коричневого цвета.

А также следует сначала зачистить при помощи наждачки все детали, к которым человек будет прикасаться, чтобы не загнать в дальнейшем занозу.

Кроме того, перед сборкой следует пропитать детали антиспетиком, чтобы конструкция прослужила дольше и не была подвержена гниению или разрушительному воздействию атмосферных факторов.

Естественно, следует потом подготовить все нужные элементы.

Берем брус и отрезаем от него 4 части для тетивы. Две из них будут применяться в опорной части стремянки, а еще 2 будем использовать для поддержки ступенек.
На одной паре тетив необходимо сделать пазы, которые будут иметь глубину около 2 сантиметров, а высоту где-то 2,5 сантиметра по брусовой ширине. Тут важно сделать так, чтобы центр паза сверху, расположенного справа, был на расстоянии от верха тетивы где-то около 12,5 сантиметра. Иные следует проделать через каждые 29 сантиметров.
В стойках, что будут опорами всей конструкции, пробиваем по 3 паза с размерами, как у перемычек. Один будет располагаться на высоте первой ступеньки конструкции, второй – сверху, а третий – по центру.
Стоечные края, что находятся наверху, округляем и полностью убираем любые углы острого типа.
Концы снизу обрезаем так, чтобы наша деревянная конструкция получила максимальную устойчивость, после чего оббиваем их резиной, дабы она не оставляла следов на полу под тяжестью массы человека.
Теперь остается по чертежной документации изготовить ступеньки. В каждой делаем шипы с двух сторон, что должны иметь диаметр где-то 2,5 сантиметра и длину 2 сантиметра.

Сборка

Теперь начинается непосредственная сборка конструкции.

Сначала в стоечные пазы необходимо поставить ступеньки. До этого шипы необходимо обработать клеем столярного типа.
Шипы ступенек с применением молотка следует вбить в стоечные пазы. После монтажа ступенек следует сделать крепление с торца тетивы гвоздями.
Во время собирания лестницы из досок, вместо брусков, действия будут чуть иными. Пазы делать не следует, так как доска будет иметь небольшую толщину. Ступени тогда следует прикреплять на тетивы с использованием уголков, сделанных из стали, с широкими полками.
Теперь тетивы рабочей области следует скрепить с использованием шпилек. Это дает возможность увеличить долговечность и надежность конструкции. Под пазами делаем дырки, куда после монтажа ступенек ставим шпильки и по обеим сторонам осуществляем стяжку при помощи болтов.
Когда было выполнено собирание рабочей и опорной областей, следует собрать их в одну конструкцию через шарниры с петлями, или как альтернативное решение, кронштейнами.
Теперь на последнем этапе снизу стремянки прикрепляется цепь фиксации, что не позволит расходиться рабочим и опорным частям очень сильно.

Финишная обработка

Следует сказать, что выполненные из дерева стремянки и лестницы должны проходить финишную обработку. Ее алгоритм будет включать ряд шагов.

Детали, что человек берет в руки, все должны быть отшлифованы при помощи наждака. Как уже упоминалось, это необходимо, чтобы снизить риск того, что можно загнать занозу. А также как до, так и после сборки конструкции, следует очистить поверхности, которые были деформированы плесенью. Тут можно использовать даже специнструменты.
Чтобы улучшить характеристики древесины в вопросе противостояния воздействию различных природных и антропогенных факторов, следует пропитать конструкцию спецвеществом – морилкой. Это антисептик, что не позволит дереву гнить, а плесени – образовываться. Естественно, что это существенно увеличит время ее работы.
Когда изделие собрано, необходимо пропитать его при помощи олифы, после чего покрыть краской либо лакокрасочными материалами.
Конечно, какую делать лестницу и как – каждый решает самостоятельно. Но следует не забывать, что она должна не только выглядеть эстетично, но и являться безопасной, функциональной и прочной.

Советы профессионалов

Теперь приведем несколько советов от профессионалов, которые позволят сделать процесс сборки деревянной стремянки лучше, проще и эффективнее.

Первое, что следует знать – при создании деревянной стремянки собственноручно необходимо сделать специальную подпорку брусьями и использованием методики, что предусматривает выкладывание различных элементов внахлест.
Еще один важный момент, который тоже будет полезен – для обеспечения дополнительной жесткости следует осуществить прикрепление каждого бруса поперечного типа к стойке при помощи спецболтов. Каждый такой болт-саморез должен иметь длину не менее 65 миллиметров.
Третий момент, который следует знать, состоит в том, что если установить на торцевой стороне опоры уголки, выполненные из стали, то конструкция станет существенно крепче и будет выдерживать большие нагрузки.
Можно также сделать съемную верхней ступеньку, что будет просто ставиться на стремянке. Такая деталь удобна, если требуется осуществить покраску потолка. В этом случае ведро с краской можно будет поставить рядом.
А также можно оборудовать стремянку хотя бы одним поручнем – спуск и подъем тогда станут быстрее и существенно проще.

Как видите, сделать стремянку своими руками – дело не слишком сложное и посильное для многих. Главное, четко знать, из какого материала вы будете делать эту конструкцию, а также разработать правильные и точные чертежи, которые после создания останется лишь воплотить в реальную стремянку.

Посмотрев видеоролик, вы узнаете, как сделать стремянку из профильной трубы своими руками.

Как сделать большую и маленькую стремянку из дерева своими руками

Стремянка — инструмент в хозяйстве, безусловно, полезный. С ее помощью можно выполнить отделку потолка и верхней части стен при ремонте, убрать пыль с высокого шкафа, помыть окна коттеджа снаружи и изнутри, провести обрезку деревьев и т. д. Стоит этот инструмент не слишком дорого. Однако при желании на его приобретение и вовсе можно не тратиться, а изготовить его своими руками. Тем более что технология сборки стремянки предельно проста.

Какие бывают стремянки

Чаще всего лестницы этого вида своими руками изготавливаются из бруса или доски. Преимущество деревянных моделей заключается прежде всего в том, что они легко собираются и обходятся недорого.

Довольно-таки удобны такие конструкции и в использовании. Металлические лестницы, изготовленные даже из уголка с неширокой полкой, имеют довольно-таки большой вес. К тому же для сборки такой лестницы нужен сварочный аппарат. Для изготовления же деревянной стремянки понадобятся лишь стандартные столярные инструменты, имеющиеся в любом хозяйстве.

Брусчатые складные лестницы могут отличаться по конструкции. На улице обычно используются большие стремянки с опорной частью. Для внутренних же помещений лучше изготовить маленькую лесенку-стул. Далее, рассмотрим как сделать стремянку своими руками и той и другой разновидности.

Как собрать большую стремянку

Для того чтобы сделать лестницу из доски своими руками, нужно подготовить следующие инструменты:

ножовку по дереву;
метровую линейку;
дрель;
молоток.

Из материалов понадобится брусок 50х30 мм. Из него будут изготовлены как стойки, так и ступеньки лестницы. Общая длина бруска должна составлять около 13-14 м. Специализированные компании обычно продают пиломатериалы стандартной длины в 6 или 12 м.

Поэтому, скорее всего, придется приобрести три бруска в 6 м. Но остатки в последующем в хозяйстве наверняка пригодятся. Иногда деревянные стремянки собирают не из бруса, а из доски 25х80 мм. В этом случае также придется приобрести три штуки.

Помимо пиломатериалов для сборки деревянной стремянки своими руками нужно будет купить разного рода доборные элементы (болты, спицы, уголки, шарниры, клей и пр). Перед началом выполнения работ брус или доску следует тщательно обработать антисептиком.

Эскиз стремянки

Перед тем как приступать к сборке, конечно же, нужно разработать чертеж будущей складной лестницы. При этом следует учесть то, что сверху она должна быть уже, а снизу — шире. Это придаст конструкции устойчивость.

Можно также не заморачиваться с разработкой схемы и найти готовую в интернете. Либо воспользоваться чертежом, представленным на рисунке ниже. Далее, будет дано описание сборки именно такой лестницы.

Как сделать тетивы и ступени

Стойки деревянной стремянки своими руками изготавливаются так:

От бруса отрезается четыре тетивы длиной 150 мм. Две из них будут поддерживать ступеньки, две пойдут на опорную часть стремянки.
В двух тетивах проделываются пазы глубиной 2 см и высотой 2.5 см на всю ширину бруса. Середина первого сверху паза должна располагаться на расстоянии в 12.5 см от верха тетивы. Следующих — с шагом в 29 см.
В двух стойках, предназначенных для опоры, делают по три таких же паза для перемычек. Одну располагают на высоте первой будущей ступени стремянки, вторую — на уровне последней и третью — посередине.

Те концы стоек, которые в дальнейшем будут располагаться сверху, следует скруглить, удалив острые углы. Нижние же края следует обрезать под таким углом, чтобы стремянка в развернутом виде была устойчивой, а затем оббить резиной. Провести эту операцию можно сразу, а можно и после сборки лестницы.

Ступеньки стремянки нарезают согласно чертежу. То есть в нашем случае их длина будет составлять 37, 42, 47, 52, 57 и 50 см. В каждой из ступенек нужно сделать шипы с обеих сторон толщиной 2.5 см и длиной 2 см.

Сборка рабочей части

На следующем этапе ступеньки вставляются в пазы стоек. Предварительно шипы можно промазать столярным клеем. Пазы в тетивах должны быть проделаны таким образом, чтобы шипы ступенек входили в них как можно плотнее. Иначе в последующем стремянка может разболтаться.

Забиваются шипы ступенек в пазы стоек с помощью молотка. После того как все ступеньки будут установлены на место, их закрепляют болтами с торца через тетиву.

Если стремянка собирается не из бруса, а из доски, действовать нужно немного по-другому. Сделать пазы в этом случае не получится. Для этого просто не хватит толщины доски. На таких стремянках ступени проще всего закрепить на прикрученные к тетивам стальные уголки с длинными полками.

Для того чтобы складная лестница получилась максимально надежной и долговечной, тетивы рабочей части можно дополнительно скрепить спицами. В этом случае под пазами высверливаются отверстия. После монтажа ступенек в них вставляются спицы и стягиваются по обеим сторонам болтами.

Сборка стремянки

После того как опорная и рабочая части будут собраны их нужно соединить друг с другом. Выполняют эту операцию при помощи шарниров с петлями или кронштейнов. На заключительном этапе внизу стремянки крепят сдерживающую цепь. Она не позволит опорной и рабочей части разойтись слишком широко.

Как сделать стул-стремянку на косоурах

Внутри дома или квартиры обычно используются небольшие складные лестнички. Стандартная габаритная стремянка в том случае, если потолки в помещениях невысокие, может оказаться не слишком удобной.

Собирается стул-лестница своими руками немного не так, как обычная стремянка. Поскольку размеры он имеет небольшие, делать его складным совершенно необязательно. По сути, такая стремяночка на косоурах представляет собой обычную небольшую лесенку с тремя ступеньками.

Собственно сборка стула производится следующим образом:

Из двух досок вырезаются стенки-косоуры. Их ширину следует подобрать таким образом, чтобы глубина ступени составляла хотя бы 18–19 см. То есть понадобится доска шириной не менее 54 см. В этом случае стул-стремянка получится безопасными.
Далее, на косоуры крепятся две ступеньки из досок. Длина их может быть любой (к примеру, 50 см).
Такая же доска прибивается на верхние торцы косоуров-стенок.
Сзади стенки стула-стремянки нужно соединить перемычкой.

В результате должна получиться примерно такая же конструкция, как на рисунке. Для того чтобы сделать стул эстетичнее и продлить срок его службы, доски можно покрыть лаком или специальным маслом для дерева.

Стул-стремянка на тетивах своими руками

Конечно же, при желании можно сделать своими руками и более компактный складной стул-стремянку. К примеру, такой, как представлен на чертеже ниже. Изготовить такую конструкцию, конечно же, будет сложнее, чем простую модель на косоурах. Однако и пользоваться ей будет удобней.

Эта оригинальная модель может одновременно выполнять две функции — служить стулом и собственно стремянкой. Для изготовления такой конструкции лучше взять не доску, а толстую фанеру. Иначе она может получиться слишком тяжелой.

Собирают такой стул-стремянку своими руками по следующей технологии:

Из куска фанеры вырезаются стенки-тетивы стула с опорами под спинку. Для того чтобы сделать фигурные части, стоит использовать заранее подготовленное лекало.
Каждая из двух получившихся стоек разрезается под углом на две части согласно чертежу.
На обе поучившиеся части (опорную и рабочую) крепится по ступеньке.
Закрепляется спинка стула.
Изготавливается сиденье из двух частей, соединенных петлями, и крепится к верхнему торцу каждой тетивы.

Если стул изготавливается из дерева, крепление ступенек производится по той же технологии, что и при сборке большой стремянки. Сиденье в этом случае можно зафиксировать на саморезы, а спинку также на шиповое соединение. Если же в качестве материала будет выбрана фанера, крепить детали придется на шканты и клей ПВА. Дополнительно можно использовать саморезы. После того как складной стул будет собран, все его поверхности следует отшлифовать. При этом особое внимание стоит уделить острым кромкам. На заключительном этапе стремянка, как и в первом случае, покрывается лаком или маслом.

Чертежи и инструкции для изготовления деревянной стремянки

Изготовление стремянок вполне доступно домашним мастерам, имеющим в своем распоряжении стандартный набор инструментов и базовые навыки сборки деревянных конструкций. Переносная складная лестница для сада, дачи и частного дома — собранная своими руками стремянка делается из вполне доступной древесины после простой подготовки.

Для обеспечения безопасности и долговечности использования мы рекомендуем использовать готовые стремянки от завода ДИРС — https://ooodirs.ru/.

Виды и конструкции стремянок для сборки своими руками

Как сделать лестницу стремянку из готовых брусков с помощью простого набора инструментов? Разберемся в нюансах и сначала выберем наиболее устраивающий нас тип лестницы. Видов стремянок немного, но по готовым чертежам стремянок вполне можно составить о них представление.

1. Делаем стремянку из бруса — распространенное решение, пригодное для квартиры, дачного домика, работы на участке. На представленном чертеже видно, что это сужающаяся кверху лестница с перекладинами, имеющая опору с задней стороны. При хранении занимает немного места, легко переносится, сохраняет устойчивость на ровной поверхности. Сделанная своими руками лестница стремянка этого типа свободно выдержит вес до 110-120 кг (в зависимости от качества древесины).

2. Стул стремянка самодельная — прочная устойчивая опора, которую можно трансформировать в удобное сиденье и использовать в помещениях, чтобы забраться на высоту до полутора метров.

Идея хороша, но это не лестница в чистом виде, а скорее многофункциональный предмет обихода. Обладает хорошей устойчивостью, но весит больше лестницы и занимает больше места. Такую стремянку не повесить на стену.

3. Широкая стремянка-подставка или стеллаж. Подойдет для дачи и квартиры, если вы готовы встроить в интерьер приспособление, на котором можно и расставить предметы (банки, горшки с цветами), и при необходимости расположиться для ремонта в помещении.

Такая стремянка своими руками занимает место, становится частью обстановки, но может быть и складной. Если присмотреться к этому чертежу деревянной стремянки, то можно найти узлы соединений, пригодные для установки шарниров и петель.

4. Стремянка с площадкой — модификация стремянки-тумбы, на которой удобно стоять.

Чертеж стремянки в виде тумбы или стула на косоурах подскажет, как лучше подготовить материал.

Это решение подойдет, если вы не стремитесь сделать деревянную стремянку своими руками непременно складной, рассчитываете на нее как на часть обстановки, например, на балконе, в хозяйственном помещении, на даче.

В зависимости от того, какой тип лестницы стремянки вы выбрали, следует сформировать комплект из бруса, доски, креплений, шарниров и других деталей.

Из какого дерева лучше сделать своими руками лестницу стремянку

Начнем с материалов. Стремянка из дерева своими руками должна быть легкой, прочной и способной выдержать переменные нагрузки.

Изготовление стремянок в условиях домашних мастерской означает, что у вас будет покупной материал в виде бруса.

По соотношению стоимости и качества древесины:

сосна — легкая, смолистая, мягкая в обработке и среднепрочная конструктивно, почти не подверженная гниению при правильной обработке, дешевая;
ель — похожа на сосну, стоит недорого, но при выборе елового бруса нужно внимательно изучить каждую заготовку, так как ель сучковата, это не допускается при изготовлении тетивы и перекладин лестницы;
лиственница — как все хвойные, не гниет, но ее древесина охотно впитывает влагу, значит, со временем вероятно коробление тетивы и перекладин стремянки;
осина — плотная, тяжеловатая, не гниет, но сложна в обработке, хотя при наличии навыков и качественного инструмента отлично подходит для стремянок с тетивами высотой более полутора метров.
Как сделать стремянку своими руками прочной и подвижной? Для этого понадобится подобрать инструмент для хорошей обработки мест соединения деталей и фурнитуру — шарниры и петли. В самом простом решении петли можно заменить шпильками с шайбами и фиксацией на клипсу.

Размеры лестницы стремянки для изготовления своими руками по чертежам

Размеры стремянки своими руками подбираются либо строго по чертежу, либо индивидуально. В основном разница будет только в длине брусков.

Для того, чтобы правильно подобрать материал, нужно:

определиться с конструкцией — складная, лестница, стремянка стул или стремянка тумба;
выбрать размеры деревянной стремянки по главному параметру — высоте, от чего зависит соотношение других частей;
сделать простой расчет длины бруска на тетивы, перекладины, упоры, если вы делаете стремянку лестницу;
сделать расчет количества ступеней, перекладин и площадок с учетом конечной высоты.

Эти особенности стоит рассмотреть отдельно, на примерах. Деревянная стремянка своими руками в виде раскладной лестницы делается из бруса:

для тетивы и заднего упора понадобится брус без сучков сечением 60х40 и длиной в зависимости от высоты лестницы;
для перекладин понадобится брус без сучков 60х30 с длиной по количеству ступеней;
длина каждой перекладины, как на чертеже стремянки из дерева, указана условно, только для случая, если вы строго следуете инструкции;
в разложенном состоянии шаг стремянки (расстояние от тетивы до задней опоры) должен составлять примерно 50 — 70 см в зависимости от высоте лестницы;
расстояние между тетивами лестницы стремянки внизу — 60 см, в верхней части — 40 см.

Отдельно стоит упомянуть о расчете количества ступеней и выборе итоговой высоты лестницы стремянки.

Размеры и чертежи для раскладной стремянки-лестницы

Деревянная стремянка своими руками должна быть сделана безопасной и удобной для подъема-спуска.

Оптимальные критерии для размещения перекладин:

высота площадки первой ступени от пола — 35 — 40 см с учетом высоты нормального шага;
расстояние между ступенями лестницы стремянки (от площадки до площадки) — не менее 30 см;
перекладины не должны перекрывать друг друга сверху вниз, чтобы вы при спуске не промахнулись ногой и не провалились в пустоту;
оптимальная глубина ступеньки лестницы стремянки складного типа — 6 см;
уклон ступеней (перекладин) вперед и назад недопустим — это высокий риск соскальзывания ноги и падения.

Как правильно подобрать ступени для стремянки стеллажа

Если вы решили сделать своими руками стремянку из дерева в виде тумбы, складного стула или более сложного трансформера, то выбирайте конструкцию на косоурах. Так называются широкие несущие боковины лестниц. Они хорошо работают в качестве основания с низким центром тяжести. Глубина верхней ступени должна быть не менее 10 см, если вы намерены приставлять тумбу вплотную к стене во время работы. Именно поэтому косоуры и опоры стремянок делают немного выступающими за заднюю кромку верхней ступени. Стремянка стеллаж из более легкого бруса при увеличении ширины до 1 метра по низу может потерять прочность.

Высота стремянки по чертежам и в реальности

Как сделать стремянку правильной и безопасной высоты? В основном высота стремянки лестницы составляет 200 — 210 см по верхней части, где соединяются опоры с тетивами. Высота последней перекладины должна быть примерно на 30- 40 см ниже, чтобы лестница сохраняла устойчивость. Функциональная высота сделанной своими руками лестницы стремянки составит примерно 150 — 170 см. Выше — рискованно, можно потерять устойчивость. Дотянуться до потолка, светильника, повесить картину получится в любом случае.

Как правильно сделать стремянку своими руками

Почему мы уделили внимание шагу стремянки лестницы и расположению верхней ступени? Делая деревянную лестницу стремянку своими руками, вы должны учесть несколько особенностей ее проектирования и последующего использования.

Ограничение по высоте. Простой расчет приложения сил по правилу треугольника показывает, что, если вы заберетесь на площадку выше 170 см, то сумма вашего роста и высоты станет критической для устойчивости величиной. Подняв руки, чтобы работать, вы потеряете равновесие.
Запас высоты стремянки до верхней точки (200 — 210 см) позволяет создать опору для голеней и рук. Если к тетивам прикрепить дополнительную рамку из легкого металла, то вы сможете держаться за нее или контролировать равновесие коленями.
Изготовление стремянок по правилам и чертежам учитывает возможность дотянуться до стены. При шаге лестницы стремянки более 70 см, вам придется наклоняться вперед, вытягивая руки — это приведет к потере равновесия.
Для работ у стены лучше подготовить стремянку тумбу или стремянку на косоурах. Ее можно сделать немного шире лестницы, чтобы перемещаться по широкой площадке и не терять равновесия.

Подготовка материалов и комплектующих для изготовления деревянной стремянки своими руками

Подготовка материалов для сборки стремянки из дерева своими руками включает выбор и предварительную обработку древесины.

Влажность дерева не должна превышать 12 — 1 5 %, в противном случае ваша лестница стремянка станет деформироваться, потеряет устойчивость. Стремянки на косоурах из влажной древесины при перепаде влажности будут раскачиваться.
Дерево должно быть отшлифовано, особенно брус, идущий на тетиву и ступени. Нельзя закруглять края перекладин, снимать с них фаску, чтобы нога не скользила. Нельзя покрывать перекладины гладкими лаками и красками.
На нижних концах тетивы и основания лестницы стремянки должны быть установлены резиновые башмаки. Нельзя использовать полимеры и скользкие твердые изделия!
Стремянка своими руками должна быть сделана с запасом прочности и надежности. Для этого применяются диагональные распоры в задней части. Если вы хотите сделать лестницу стремянку для работы в полный рост, пристройте к верхней ступени площадку из дерева, которая должна опираться на перекладину со стороны упора. Площадка должна лежать строго горизонтально и не соскальзывать вперед и назад — для этого снизу делаются ограничители из бруска.
Соединения тетивы, косоуров и перекладин делаются в паз с отступлением от края не менее 10 мм. Крепление на столярный клей можно усилить продольной шпилькой или подвижной распоркой.
При сборке стремянки своими руками не используйте древесину с сучками, она ломкая, под нагрузкой тетива или перекладина сломается. Допускаются сучки только в косоурах толщиной не менее 30 мм.

Для обеспечения безопасности и долговечности использования мы рекомендуем использовать готовые стремянки от завода ДИРС.

Представленные здесь чертежи для сборки стремянки своими руками — оптимальные проверенные решения. Но вы можете выбрать свои варианты размеров, поэтому размеры отдельных деталей, особенно длина перекладин, тетивы, высота косоуров могут меняться. Использовать брус меньшей толщины нельзя! — конструкция окажется непрочной и неустойчивой. Не забудьте перед сборкой обработать дерево морилкой, чтобы оно прослужило дольше, не гнило и не впитывало влагу.

Деревянная стремянка: надежная конструкция своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Понятие «изготовление своими руками» подразумевает проявление творческих способностей, то есть свободное трактование всевозможных практических рекомендаций. Поняв все тонкости, не составит труда выполнить чертежи стула-стремянки из дерева, своими руками собрать конструкцию, а также обработать ее. Деревянная стремянка обладает массой преимуществ, а сделать ее самостоятельно, благодаря податливости материала, довольно легко.

Стремянка является незаменимым атрибутом любого дома или квартиры

Стремянка своими руками: как правильно подобрать материал

Степень надежности всей конструкции, а также срок ее эксплуатации непосредственно зависят от сырья, которое было выбрано для ее изготовления. Даже при условии составления в процессе создания своими руками чертежей деревянной стремянки, если применялся некачественный материал, лестница вряд ли сможет похвастаться высокой прочностью и надежностью. Именно поэтому так важно не ошибиться в процессе подбора материала.

Чтобы изготовить надежную и долговечную вещь, необходимо использовать только качественные материалы

Наравне с заводскими изделиями самодельные стремянки призваны выдерживать существенные нагрузки: вес человека, а также массу инструментов и всевозможных приспособлений, необходимых для работы. В связи с этим качество древесины имеет определяющее значение. Конечно, эти требования не распространяются на деревянные стулья-стремянки. Независимо от модификации, наиболее важным условием выступает отсутствие трещин, сколов и гнили на материале.

К тому же древесину, выбранную для строительства, обязательно нужно хорошо просушить. Допустимый показатель влажности не должен быть больше 12%.

Важно! Применение чересчур влажной древесины со временем приведет к деформированию, а затем и к разрушению конструкции.

Если влажность превышает указанное значение, материал необходимо высушить в хорошо проветриваемом помещении, не допуская при этом прямого попадания солнечных лучей на него.

Древесина для стремянки должна быть хорошо просушенной

Немаловажную роль играет также диаметр брусьев. Даже если косоуры очень длинные, сечение должно достигать 4х4, 6х6 или 3х5 см. На вес конструкции это не сильно повлияет, однако надежность лестницы будет в полной мере обеспечена. Что касается точных габаритов и видов пиломатериалов, о них имеет смысл говорить лишь в том случае, если известны размеры будущей конструкции.

Самодельная стремянка: несколько слов о комплектующих

Изготавливая конструкцию самостоятельно, ее можно усовершенствовать посредством добавления отдельных элементов. К примеру, металлические спицы призваны обеспечить более надежную фиксацию ступеней.

Они располагаются под ступенью в специальных отверстиях и прикрепляются с помощью гаек и болтов. Длина данных элементов непосредственно зависит от размера проступи (ширины ступеней) и степени толщины косоуров. При этом их диаметр не должен быть меньше 8 мм. В противном случае они будут гнуться под тяжестью нагрузки. Именно благодаря спицам возрастает допустимое давление, которое смогут в дальнейшем выдерживать ступени деревянной лестницы-стремянки.

Нейлоновые шнуры либо железные цепи служат для того, чтобы соединить с двух сторон подпорки и основную часть, одновременно препятствуя их разъезжанию.

Защитные «башмаки» для ножек стремянки должны быть выполнены из жесткой резины

Защита напольного покрытия от царапин и недопущение скольжения является основной задачей так называемых «башмаков». Они выполняются из резины, причем в идеале она должна быть жесткая, поскольку мягкие насадки имеют небольшой срок эксплуатации. Кроме того, конструкция может дополняться крючками для ведер и другими аксессуарами для инструментов. Все зависит лишь от потребностей пользователя.

Размеры стремянки: секреты правильного расчета

Вне зависимости от того, что именно было решено сконструировать, будь то полноценная лестница или стул-стремянка своими руками, чертежи с размерами являются важнейшим условием для начала выполнения работ.

Говоря о высоте будущей лестницы, не следует забывать, для чего именно она предназначается. К примеру, для бытового использования оптимальной считается погонная длина в рамках 1,5-1,7 м. Принимая во внимание высоту большинства жилых помещений, а также показатель среднего роста взрослого человека. Этого вполне хватит для того, чтобы, находясь на верхней ступени, дотянуться до потолка.

Если же раскладная стремянка создается для применения в объемных помещениях, при расчете высоты конструкции следует учитывать, сможет ли человек не только дотянуться до верхних стеллажей, но и что-либо укладывать на них.

Стандартные размеры деревянных стремянок на 4, 5, 6 и 7 ступеней

Обратите внимание! Если речь идет о выполнении работ на садовых участках, оптимальным вариантом станет деревянная стремянка 3 ступени. Будучи довольно устойчивой, такая конструкция обеспечит возможность удобно собирать дары природы с большинства видов плодоносящих деревьев.

Величина проступи берется из расчета на 45-й размер обуви. Поскольку стремянка предназначается для удобной и безопасной работы на высоте, ширина ступени должна быть не меньше 30 см. А уж если конструкция изделия предусматривает верхнюю площадку, данный показатель может быть увеличен до 45 см. При этом для изготовления своими руками лестницы-стремянки из дерева вместо доски можно применить бруски.

Что касается количества ступеней, данный показатель придется определять самостоятельно. Зачастую расстояние между ступенями создается в пределах 20-30 см. При этом следует принимать во внимание общую высоту конструкции, а также ее крутизну. Как правило, в процессе расчета не получается ровное число ступеней. Оптимальное решение в таком случае – сократить интервал между рабочей и предпоследней площадками. Если учитывать все эти нюансы, с разметкой не возникнет трудностей.

Еще одним важным критерием в процессе расчета размеров будущего изделия является длина ступеней. Независимо от количества ступеней деревянной стремянки (2, 4, 6 либо 8), этот показатель изменяется в сторону уменьшения по высоте конструкции. Поскольку такое изделие собирается в форме пирамиды с усеченной вершиной, рекомендуемая длина ступенек составляет от 55 до 35 см – для нижнего и верхнего выступа соответственно. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить удобство во время подъема и спуска.

Размер стремянки выбирается в зависимости от ее предназначения

Благодаря вышеописанным рекомендациям можно без труда самостоятельно рассчитывать габариты конструкции и понимать технологию ее изготовления, независимо от степени сложности чертежа стремянки своими руками из дерева.

Изготовление своими руками стремянки из дерева: подробное руководство

Говоря о том, как сделать стремянку своими руками из дерева, следует заметить, что прежде всего потребуется создать чертежи будущего изделия. Необходимо четко представить, как именно будет выглядеть конструкция, определить ее конфигурацию и базовые параметры. В процессе работы над рисунками также нужно продумать тип крепежа и сформировать перечень материалов, которые понадобятся для конструирования лестницы.

Сделать своими руками стремянку из металла – довольно трудная задача. Для этого понадобится множество специальных инструментов, а также необходимы навыки работы с металлическими изделиями. Именно поэтому деревянные конструкции пользуются огромной популярностью.

Для тетивы деревянных стремянок для дома зачастую применяют брусья размером приблизительно 5х5 см, а для ступенек – доску шириной до 4 см. Предстоит осуществить разметку и отрезать тетивы-балки нужной длины. Они непременно должны быть выдержаны в соответствии с высотой конструкции. Для того чтобы обеспечить устойчивость лестницы, нижние торцы балок следует срезать приблизительно под углом 30°.

Чертеж деревянной стремянки на пять ступеней

После того как были отрезаны балки необходимых размеров, можно начинать процесс изготовления ступенек. Длина нижней ступени должна быть приблизительно 65 см, верхней – не больше 35 см. Выполнять корректировку размеров придется уже в процессе конструирования стремянки. После подготовки ступеней нужного размера их рекомендуется пронумеровать с обратной стороны, чтобы избежать путаницы.

Важно! Для придания устойчивости изделию следует выполнить его таким образом, чтобы низ был шире верхней части.

Если конструкция изделия предусматривает дополнительную площадку, ее следует изготовить из такого же материала, что и ступени. Вторую часть стремянки, которая является опорной, собирают по такому же принципу. Единственным отличием считается то, что ступени с целью усиления прочности заменяют перекладинами, которые прибиваются в поперечном направлении либо по диагонали.

Ключевые моменты самой интересной части процесса изготовления

Создавая деревянную стремянку своими руками, для достижения надежного соединения всех элементов применяют болты, для придания подвижности частям изделия – специальные шарниры, а для фиксации положения – ограничители либо распорные механизмы, которые предотвращают скольжение ножек по поверхности.

Необходимо подготовить все детали стремянки и тщательно отшлифовать

Как сделать стремянку самостоятельно? Процесс монтажа следует начинать с соединения перекладин и тетивы. Для этого в торцах, в точках крепления ступеней, путем вкручивания располагают саморезы. Требуется обработать все стыки столярным клеем. Ступени должны находиться параллельно по отношению к полу в то время, когда лестница находится в разложенном состоянии. Если конструкция оборудуется площадкой, необходимо осуществить монтаж дополнительной опоры.

Подвижные элементы стремянки подлежат соединению посредством шарниров. При этом нужно позаботиться о наличии ограничителя хода, который следует закрепить на торцевых частях. Данный элемент является залогом устойчивости и надежности изделия.

Если крепление ступеней складной лестницы-стремянки происходит посредством клея, для повышения степени прочности конструкции тетивы стягивают с помощью металлических прутьев. Их размещают под ступеньками: под первой, в середине, а также под ступенью, располагающейся вверху. Прутья способствуют приданию прочности лестнице.

Для того чтобы уберечь стремянку от процесса гниения, на деревянные детали следует нанести антисептическое средство, которое образовывает пленку с водоотталкивающим эффектом. Кроме того, можно покрыть изделие лаковым составом, не касаясь при этом металлических элементов конструкции.

Соединять детали будущей стремянки рекомендуется посредством саморезов и шуруповерта

Следуя вышеуказанным рекомендациям, можно без труда создать своими руками лестницу-стремянку. Соблюдение пошаговой инструкции является залогом успеха.

Стул-лестница трансформер: инструкция по самостоятельному конструированию

При проектировании стула-стремянки трансформера своими руками, чертежи – это первое, чем предстоит вооружиться. От того, насколько корректными являются расчеты, зависит не только финальный вид изделия, но и его важнейшие характеристики: удобство, прочность и устойчивость.

Поскольку такой стул служит в первую очередь предметом мебели, он должен стать удачным дополнением интерьера. Кроме того, подобный табурет выполняет функцию миниатюрной лестничной конструкции. Он поможет легко добраться до полок, располагающихся на высоте, а также станет очень ценным помощником в процессе замены лампочек в люстре.

Это интересно! От стремянки деревянный стул-трансформер отличает то, что для пользования ступенями понадобится перевернуть изделие, точнее, установить одну его половину на противоположную.

Стул-лестница трансформер не только функциональное изделие, но также интересная деталь интерьера

Можно сконструировать такой стул, обладая хотя бы минимальными навыками работы с древесиной. Это связано с тем, что обработка некоторых его элементов происходит с помощью фрезеровочного станка либо дрели со специфическими насадками. В данном случае гораздо важнее рассчитать необходимые показатели так, чтобы после сборки все сошлось до миллиметра.

Планируемый для изготовления своими руками деревянный стул-стремянка трансформер может характеризоваться произвольной конфигурацией. Однако при этом необходимо вычислить следующие показатели:

Статья по теме:

Телескопическая стремянка: лучшее решение для комфортной и безопасной работы
Сферы применения. Преимущества изделий. Типы конструкций. Особенности лестниц телескопического типа. Рейтинг трансформирующихся изделий.

длину опорных ножек;
высоту спинки;
количество ступеней;
габариты ступеней;
размер сиденья.

При формировании чертежа стула-стремянки следует учитывать, что от длины опорных ножек зависит степень высоты изделия при его эксплуатации. Дополнительно могут быть установлены более длинные ножки, которые размещаются под углом для повышения устойчивости конструкции.

Составление подробного чертежа — первый этап в изготовлении изделия

Что касается спинки, она должна быть расположена таким образом, чтобы в том положении, когда изделие превращается в стремянку, она находилась на полу вровень с базовой опорой, под прямым углом по отношению к поверхности.

Сиденье разбивается на несколько частей для возможности складывания конструкции. При этом лучшим вариантом для соединения половинок сиденья являются рояльные петли. Количество ступеней зависит от того, какова итоговая высота изделия. Зачастую их не больше 5 штук.

Чтобы не переживать о том, что ножки стула могут попросту выйти из пазов, не выдержав нагрузки, рекомендуется дополнительно применять металлические прутья, оснащенные гайками, выполняя стяжку деталей по бокам.

Стул-стремянка своими руками: поэтапная инструкция

Прежде всего для выполнения работ необходимо запастись определенными материалами. В список входят следующие наименования:

Важным этапом в изготовлении стремянки является разметка деталей

доски либо фанера толщиной 2 см;
лакокрасочные составы;
лобзик, оснащенный электроприводом;
дрель;
шуруповерт;
киянка;
клей ПВА;
наждачная бумага;
кисть;
саморезы;
петли;
древесные дюбели.

В первую очередь по заранее заготовленным бумажным лекалам из досок либо из фанеры следует вырезать заготовки, в которых предстоит проделать отверстия для шкантов или выпилить пазы, выемки и шипы.

Важно! Поверхность необходимо отшлифовать и пропитать составами, которые наделены влагозащитной функцией.

Затем на древесные дюбели требуется нанести клей, после чего посредством киянки забить их в подготовленные отверстия на сиденье, спинке и ступенях. Желая придать прочность конструкции, лучше использовать саморезы. В заранее созданные углубления необходимо установить петли и зафиксировать их. Следующим этапом является повторное шлифование поверхностей стремянки, особенно в местах вторичной обработки. После этого предстоит нанести морилку и лак либо олифу и краску.

Детали готовой конструкции не должны друг другу мешать при трансформации

Изготавливая своими руками табурет-лестницу, следует учитывать, что элементы изделия не должны быть помехой друг для друга во время движения. Две ступени, располагающиеся в нижней части, которые напоминают компактный стул, вращаются посредством штифтов. Во время складывания они размещаются внутри изделия. При этом можно продумать дополнительные крепежи. Наилучшим решением станет блокировка, которая служит для фиксации конструкции в разложенном виде.

Компактность изделия предусматривает внимательное отношение как к изготовлению элементов, так и непосредственно к сборке. Чертежи включают в себя информацию о размерах, соблюдение которых является обязательным. В противном же случае процесс раскладывания и сложения конструкции может стать затруднительным либо и вовсе невозможным.

Хотя лестницы, подобно любым другим складным конструкциям, не доставляют хлопот в процессе хранения, однако все же для этого требуется определенное пространство. Стулья, которые могут служить лесенкой, настолько компактные, что и вовсе не нуждаются в дополнительном месте. Запрос «как сконструировать стул-стремянку трансформер своими руками» встречается довольно часто, что является подтверждением огромной популярности подобных изделий.

Маленькая стремянка: нюансы конструирования

Человеку, который привык все конструировать самостоятельно, информация о том, какова специфика монтажа деталей лестницы, совершенно неинтересна. Для грамотного домашнего мастера осуществить сборку по готовым чертежам стула-стремянки своими руками не составит никакого труда. А вот некоторые аспекты действительно заслуживают особого внимания.

Для новичка будет проще изготовить стремянку небольшого размера

Во время разметки косоуров для определения точек установки ступеней следует обозначить и места сверления. Для достижения прочности в некоторых случаях желательно выполнить усиление элементов посредством металлических спиц. Если по каким-то причинам это сделать нельзя, можно воспользоваться мощными шурупами.

Касаемо крепления так называемых «башмаков», стоит знать, что оно тоже имеет свою специфику. Прежде всего, нижние резы косоуров следует немного округлить. Благодаря этому повысится удобство установки стремянки в любом месте и уменьшится износ набойки.

Кроме того, необходимо верно определить метод фиксации «башмаков». Если РТИ (резиновые технические изделия) характеризуются достаточной эластичностью, можно применять саморезы. При сильном вкручивании их головки утопают в резине и не оставляют царапин на напольном покрытии. Однако, поскольку габариты подобного крепежа несущественные, он может достаточно быстро порвать РТИ. Именно поэтому под головкой необходимо располагать шайбу.

Важно! Применяя жесткий РТИ, следует осуществлять посадку исключительно на клей. Вдавить головку в такую резину не получится, а значит, пол окажется поцарапанным уже не ножками конструкции, а самим крепежом.

Самые маленькие стремянки из дерева состоят всего лишь из двух ступеней

Для того чтобы ножки стремянки во время пребывания человека на ней не разошлись, примерно на половину высоты косоуров следует закрепить так называемый ограничитель. Данное приспособление домашние мастера нередко игнорируют, однако установленная цепочка либо длинный крюк зачастую спасает от падения с мини-конструкции.

Как сделать стремянку своими руками таким образом, чтобы она обеспечивала комфорт во время работы? Специалисты рекомендуют закрепить пару крючков на боковинах косоуров. На них можно расположить ведро с растворами либо краской, тару для сбора урожая либо сумку с необходимыми инструментами.

То, что конструкция, оснащенная подобными приспособлениями, будет намного удобнее в эксплуатации, – это однозначно. К тому же можно вверху закрепить хотя бы один отрезок пластиковой трубы. В результате получится функциональный футляр, где можно разместить молоток, отвертку либо другие приспособления, которые пригодятся для работы.

Деревянная стремянка: завершающие штрихи изготовления

Вот уже до окончания работы остается совсем немного – лишь обустроить верхнюю площадку и установить специальные ограничители, которые не допустят того, чтобы лестница разъехалась на большее расстояние, чем было предусмотрено. Что касается изготовления площадки, данный процесс не вызовет трудностей. Ее понадобится лишь выпилить из какого-либо материала, к примеру, из фанеры. К тому же ее предстоит закрепить на верхней ступени конструкции подвижным методом. Для этого отличным вариантом станут стандартные петли.

Одним из последних этапов изготовления является фиксация «башмаков»

Чтобы площадка могла одновременно выполнять и функцию удерживания, с противоположной стороны следует установить специальную защелку, которой она будет цепляться за верхнюю ступень второй лестницы. Выбирая ограничители, можно отдать предпочтение элементарным лямкам, которые связывают между собой лестницы внизу. Необходимо просто установить конструкцию в рабочее положение и скрепить нижнюю часть посредством пластичного троса.

Независимо от того, что именно было решено конструировать своими руками: табурет-стремянку либо полноценную конструкцию из дерева – все элементы изделия непременно должны подвергаться шлифовке и обработке специальными растворами.

Прежде всего посредством наждачной бумаги предстоит отшлифовать все детали, к которым будут прикасаться руки человека. Поверхности должны приобрести такую гладкость, чтобы в процессе эксплуатации лестницы вероятность загнать занозу была целиком исключена. К тому же необходимо осуществить зачистку поверхностей в том случае, если они поддались поражению плесенью.

Как продлить жизнь готовым изделиям: особенности защиты

Чтобы придать деревянному табурету-стремянке стойкость к внешним воздействиям, изделие следует пропитать специальным составом – морилкой. Данное средство выступает в качестве антисептика, препятствует гниению, а также появлению на поверхности древесины плесени.

Для защиты древесины стремянки используют морилку, краску, олифу, а также другие антисептические пропитки

Обратите внимание! Выполнять обработку элементов конструкции морилкой следует до момента ее сборки. Это даст возможность существенно продлить срок службы изделия.

Прежде всего древесину необходимо обработать антисептической пропиткой, которая станет надежной защитой от гниения и создаст пленку с водоотталкивающим эффектом. Оптимальным решением является покрытие лаком. При этом лучше стараться не задевать точки креплений. Что касается краски, она будет уместна далеко не всегда, а лишь сгодится в качестве варианта на крайний случай. Если сделать все правильно, стремянка будет радовать на протяжении не одного года.

Основываясь на вышеизложенных рекомендациях, можно сделать вывод, что привести изделие в рабочее состояние вовсе не сложно. Точно по такому же принципу можно сконструировать по чертежу своими руками стремянку из профильной трубы. Разница между ней и деревянной лестницей заключается лишь в материалах, а также необходимых для работы приспособлениях и методе соединения частей конструкции.

Таким образом, изготовить лестницу либо табурет-стремянку своими руками, чертежи которых заранее заготовлены, не составляет никакого труда. Главное – принять во внимание все существующие нюансы дальнейшей эксплуатации конструкции и корректно подобрать габариты всех деталей. Выше представлены способы изготовления нескольких наиболее легких и доступных для конструирования изделий. Творчески подойдя к процессу их обработки, можно получить оригинальную и невероятно красивую конструкцию.

Табурет стремянка трансформер своими руками + 180 фото: Чертежи. Размеры

Табурет стремянка трансформер + гладильная доска

Стул стремянка или лесенка может быть изготовлен своими руками по инструкциям указанным ниже в статье. В этой статье мы рассмотрим различные конструкции таких домашних и полезных трансформеров. Ознакомимся с чертежами, макетами, схемами и подробнейшими инструкциями по изготовлению в домашних условиях из дерева.

Такие стремянки изначально предназначались для библиотек, но в последствии, из-за своей необычайной полезности, стали изготавливаться для обычных домашних дел: для кухни, гаража, прихожей, детской комнаты, для дачи и даже для офиса.

Интересно, что ещё придет в голову мастеров

ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКИ ПОЛЕЗНАЯ ВЕЩЬ!!!

Меню статьи:

Необычное дополнение к стулу трансформеру, который может быть и табуретом и лестницей, придумали в недавнее время. Спинку табурета трансформера заменили на гладильную доску и этот вид мебели приобрел ещё одно замечательное качетсво.

Интересно, чем ещё придет в голову мастеров дополнить этот стул???

Источник фото: www.hubpages.com/living/Folding-Ironing-Board-Chair

ЭТО ФАНТАСТИЧЕСКИ ПОЛЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ

Рассмотрим изготовление своими руками очень практичного в хозяйстве стула трансформер который легким движением руки раскладывается в стремянку, лестницу или полку и обратно. Ниже в галерее представлены чертежи и фото мастер класса по изготовлению такого стула своими руками.

Этот стул, первоначально разработанный Бенджаминов Франклином, был создан для библиотек. Но в последствии из-за невероятной полезности этот стул трансформер стал очень популярен в обычных американский семьях.
Одна такая вещь заменяет собой целых три, стул, полку и лестницу. Очень практично в маленьких квартирах или комнатах общежития.

Чертежи и мастер класс

Источник фото: www.instructables.com/id/Ladder-Chair-Library-Chair Автор: shazni

Стул + стремянка + гладильная доска.

ТРИ в одном!!!

Интересно, чем ещё придет в голову мастеров дополнить этот стул???

Источник фото: www.hubpages.com/living/Folding-Ironing-Board-Chair

По материалам венгерского журнала «Эзермештер»

Идея универсального табурета

В качестве материалов можно использовать остатки ДСП от кухонной столешницы (толщина 2,5см), небольшие куски дерева и фанеры.

Кресло-стремянка получается очень устойчивым как в режиме собстенно кресла, так и в режиме стремянки. Высота достаточна для применения при высоте потолка до 2,6 метра.

Стремянка своими руками из различных материалов

Стремянка сделанная своими руками станет незаменимым помощником в быту

Стремянки — складные лестницы, которые незаменимы для выполнения различных работ в городской квартире, в частном доме и на даче. Эти лестничные конструкции удобные, устойчивые, компактные и практичные. Стремянка своими руками может быть сделана из подручных материалов. Процесс изготовления простой и по силам каждому. При этом самодельная стремянка не будет уступать по функциональности и надежности промышленным образцам.

Стремянки, их виды и особенности

Как сделать стремянку своими руками? Для начала необходимо подобрать наиболее подходящую модель складной конструкции, затем выбрать материал, из которого будет изготовлена стремянка своими руками. По виду и функциональным возможностям эти лестницы условно делят на три группы:

Классическая.

Классическая стремянка

Универсальная.Универсальные конструкции отличаются тем, что их можно использовать еще и как обычную (приставную) лестничную конструкцию. Такие стремянки делят на раскладные и телескопические.

Универсальная раскладная стремянка

Телескопические модели собирают из нескольких выдвижных секций, которые надежно фиксируют крючками или автоматическими замками (фиксаторами). Эти лестницы могут быть очень высокими.

Обзор телескопической стремянки https://www.youtube.com/watch?v=ygRGjlEb624

Стремянка-трансформер — современная, универсальная, многофункциональная стремянка. Состоит трансформер из секций, которые соединяются при помощи шарниров. Шарниры позволяют легко и быстро изменять положение секций и надежно фиксировать выбранное положение. Трансформер может легко принять форму:классической модели, лестницы с консолью, удобного строительного помоста,обычной (приставной) лестницы.

Многофункциональная стремянка-трансформер https://www.youtube.com/watch?v=BOmg1vomhA0

Высота конструкции

Как правильно определить высоту вашей складной лестницы? Для этого необходимо знать предельную высоту, до которой необходимо достать с верхней ступени конструкции. От этой высоты отнимают свой рост и 30-35 см, что позволит выполнять все необходимые действия, не касаясь головой потолка. Стремянка для стандартной квартиры имеет высоту от 70 до 150 см. Количество ступеней зависит от высоты и может составлять от 3 до 5 ступеней. Для производственных нужд и строительных работ в частном доме удобна модель с помостом. Более сложная конструкция (стремянка-трансформер) позволяет существенно увеличивать высоту лестницы.

Стремянка-трансформер

Материалы для изготовления

Как правило, складные конструкции изготовляют из древесины или металла (алюминиевого сплава или стали). Выбор материала зависит от назначения такой лестницы, ее размеров и нагрузки, которую она должна выдерживать.

Очень популярны стремянки из легких и прочных алюминиевых сплавов. Если вы планируете изготовить трансформер, то стоит обратить свое внимание на алюминиевые материалы.Конструкции можно собирать из материала одного типа, а можно скомбинировать несколько разных.Например, садовую складную лестницу или надежную стремянку для строительно-ремонтных работ можно сделать из стальных труб (стойки) и дерева (ступени).

Стремянка изготовлена из комбинированных материалов

Оптимальный вариант для изготовления стремянки — алюминиевый профиль или трубы. Конечно, можно изготовить стремянку для дома и из дерева. Это наиболее простой и доступный вариант. Но стоит учесть, что для такой работы нужно использовать качественную, хорошо просушенную древесину.

Конструкции из древесины

Первое, что необходимо сделать — разработать чертежи будущей конструкции из дерева. Надо четко представлять, какой вид будет иметь стремянка, определить ее конфигурацию, основные параметры. Во время работы над чертежами также определяются с выбором крепежа и материалов, которые понадобятся для изготовления лестницы.Полноценный трансформер из древесины, как правило, не делают.

Пример чертежа стремянки

Для тетивы деревянной стремянки используются брусья (примерно 5х5 см), для ступенек — доска (толщиной 3-4 см).Необходимо выполнить разметку и отрезать балки-тетивы необходимой длины. Они должны соответствовать высоте вашей лестницы.

После того как Вы отрезали нужной длины балки, можно приступать к изготовлению ступеней

Важно! Для обеспечения устойчивости конструкции, нижние торцы деревянных балок срезают под углом примерно 30 градусов.

Следующий этап — изготовление перекладин (ступенек). Количество ступеней рассчитывается с учетом общей высоты стремянки и оптимального расстояния между перекладинами.Стандартным при подъеме/спуске считается шаг равный 35 см, примерно такое расстояние должно быть между ступенями. Стоит учесть, что почти все модели стремянок имеют особенность: они сужаются от низа к верху. Длина первой (нижней) ступеньки должна быть примерно 65 см, верхней — не более 35 см. Корректировать размеры ступеней придется по ходу изготовления стремянки. После подготовки ступенек необходимого размера, их желательно пронумеровать с обратной стороны.

Стремянка будет более устойчивой, если низ будет более широким чем верх

Если в конструкции лестницы предусмотрена дополнительная площадка, то ее изготавливают из такого же материала, что и ступеньки. Вторую половинку стремянки (опорную) собирают также, только вместо ступеней для усиления прочности используют перекладины, прибитые поперек или по диагонали (тут возможны разные варианты).

Один из вариантов крепления второй половины стремянки

Для надежного соединения всех деталей деревянной конструкции используют болты, а для обеспечения подвижности ее частей — шарниры, для фиксации положения — распорные механизмы или ограничители.

В большинстве случаев, две половины стремянки соединены шарнирами
Ограничитель нужен для того чтобы ножки стремянки не разъехались

Начинают монтаж с соединения тетивы и перекладин. Для этого в торцы, в местах крепления ступеней, вкручивают саморезы. Все стыки необходимо обработать столярным клеем. Ступени должны быть параллельны плоскости пола, когда лестница разложена. Если у лестницы есть площадка, то монтируют дополнительную опору. Подвижные половинки стремянки соединяются шарнирами. Необходимо предусмотреть ограничитель хода. Закрепляют его на двух торцах. Ограничитель обеспечивает устойчивость и надежность конструкции из дерева. Изготовление деревянной стремянки своими руками https://www.youtube.com/watch?v=OQCVncE4KL0Если ступени крепятся на клей, то для увеличения прочности конструкции тетивы стягиваются металлическими прутьями. Их располагают под ступенями: снизу (под первой ступенью), в середине, сверху (под верхней ступенью).

Металлические прутья нужны для того, чтобы стремянка была более прочной

Для защиты от гниения деревянные элементы стремянки необходимо покрыть антисептическим составом, создающим водоотталкивающую пленку. Можно также покрыть изделие лаком, не затрагивая при этом металлические части конструкции.

Металлические конструкции

Металлическую стремянку можно изготовить из трубы или профилей. При работе с металлом нужно соблюдать большую осторожность и тщательно обработать после распила все острые края.

Совет! Для защиты рук и ног от травм в процессе эксплуатации складной конструкции из металла, можно использовать специальные пластиковые или резиновые заглушки.

Металлические изделия могут быть разборными (для монтажа используют разъемные соединения) или монолитными (сварными). Сварное соединение, как правило, используют для стальной конструкции из труб и уголков.

Стремянка изготовленная из стальной трубы с помощью сварного соединения

Для изготовления стремянки из металла также понадобится чертеж. Прорабатывая конструкцию металлической лестницы, стоит одну ее часть сделать длиннее, что позволит сформировать сверху удобные ручки и облегчит закрепление шарниров без ущерба для прочности конструкции. Металлический профиль прямоугольного сечения — оптимальный вариант для монтажа раскладной лестницы. А вот изделие из стальных труб и уголков получается достаточно тяжелым, что не очень практично, особенно для домашнего использования.

Стремянка сделанная из металлического профиля

Для изготовления стремянки понадобится металлический профиль (сечение примерно 20х40 мм). Длина профиля должна соответствовать рассчитанной высоте лестницы. После нарезки всех необходимых деталей не забудьте тщательно обработать их края.В металле сверлят необходимые отверстия под болтовые соединения. Шарниры устанавливаются точно также как в изделиях из древесины. В качестве ограничителя можно применить отрезок трубы, закрепленный подвижными металлическими болтами.

Просверлите отверстия для того, чтобы соединить две половины стремянки с помощью шарниров

На ступенях металлической конструкции желательно предусмотреть специальные противоскользящие накладки.Теперь вы знаете, как сделать стремянку, максимально подходящую для ваших нужд. Изготовление металлической стремянки своими руками (Вариант 1) https://www.youtube.com/watch?v=GUCohLmPeisИзготовление металлической стремянки своими руками (Вариант 2) https://www.youtube.com/watch?v=GWLmol0AaMA

Стремянка-трансформер

Деревянная стремянка трансформер важный элемент на любом дачном участке. Без алюминиевой стремянки невозможно покрасить фасад, намыть окна, провести косметический ремонт. Вместо разнообразных лестниц, которые неудобны в использовании, можно использовать складные алюминиевые трансформеры, изготовленные своими руками.

Компактный трансформер, сделанный своими руками, состоит из четырех секций, которые можно трансформировать в подмостки, приставную лестницу, стремянку, в зависимости от поставленной задачи.

Подобная конструкция имеет повышенную устойчивость, поэтому отлично подходит для выполнения любых высотных работ. Такие стремянки трансформеры можно сложить до одной секции, убрать их на хранение в подсобное помещение.

Особенности конструкции

Стремянка трансформер, изготовленная своими руками, представляет собой шарнирную конструкцию, которая соединяет между собой четыре и больше секций. Для изготовления бытовых стремянок используют сплавы алюминия, которые отличаются высокой стойкостью к атмосферной коррозии.

Для обеспечения безопасного перемещения, ступени складных трансформеров имеют специальное рифление.

Внимание! Для гарантии прочного соединения с опорами, в трансформерах используется многократная развальцовка.

Деревянный стул трансформер вполне можно сделать своими руками, используя готовые чертежи. Такое изделие не потребует серьезных материальных вложений, но станет для своего владельца надежным помощником при проведении различных ремонтных и отделочных работ.

Особенности использования

Наличие шарнирного соединения дает возможность изменять конструкцию трансформера в зависимости от конкретной ситуации.
Нужно провести несколько несложных манипуляций для того, чтобы превратить лестницу в помост, на котором можно расположить строительный инструмент, который потребуется для проведения работ.

Совет! Лестницу трансформер можно переоборудовать в надежную лестницу, которая при весе до 19 килограммов, сможет выдержать вес до 150 кг.

Варианты стремянок

Алюминиевая лестница-стремянка, которая легко трансформируется, имеет раскладную конструкцию. Она представляет собой четыре секции, которые соединены между собой с помощью подвижных шарниров.
Последовательно скрепляя их, можно получить приставную лестницу, которая существенно упростит выполнение работ на высоте.

Телескопические раскладные лестницы трансформеры являются конструкциями, которые имеют телескопическое и шарнирное соединение. Одну секцию можно выдвигать и фиксировать с помощью специальных штифтов.

Совет! Комбинированные лестницы подходят для использования на местности, где из-за перепада поверхности невозможно использовать обычную стремянку.

Все места соединений, а также выступающие фрагменты конструкции, защищают специальными пластиковыми накладками. Для обеспечения безопасного использования такой лестницы, ее оснащают широкими противоскользящими накладками.

Стремянку трансформер легко можно превратить в приставную лестницу. Для этого все элементы раскладываются. Верхняя часть лестницы фиксируется к стене, а нижний фрагмент оставляют на поверхности земли.

При подобном расположении можно проводить любые операции, касающиеся ремонта кровли, фасада.

Подмости можно рассматривать как несколько внешних секций, установленных в форме опор, у которых внутренние отделы секций зафиксированы горизонтально. Они выполняют Поль полноценной рабочей платформы.

В некоторых моделях для удобства применения используется ровная доска либо длинный щит. Подобные стремянки подходят для работ, которые предполагают длительное нахождение на небольшой высоте. Например, на них будет удобно осуществлять монтаж коммуникаций, малярные и штукатурные работы.

Двухстороннюю стремянку можно получить путем складывания конструкции на две одинаковые части с последующей фиксацией на шарнире. Для такого прочного сооружения не нужно специальной опоры. Такой конструкцией можно воспользоваться при проведении разнообразных хозяйственных работ: обрезке деревьев, сборе урожая, оформлении фасада.

Из трансформеров, которые имеют разъемное крепление секций, можно сделать две полноценные стремянки. Большие секции подойдут для создания двухсторонней стремянки, средние убирают, при этом образуется маленькая, отдельная стремянка, удобная для хозяйственных нужд.

Особенности алюминиевых конструкций

Лестницы, которые выполнены из алюминиевого анодированного каркаса, профессионалы считают идеальным вариантом для приусадебного хозяйства. Специальный слой надежно защищает конструкцию от коррозии, существенно увеличивает срок эксплуатации данного изделия. Для обеспечения безопасности, на ступенях делают рифленую поверхность, а опоры лестницы снабжают противоскользящими резиновыми фрагментами.

Основные преимущества стремянок — трансформеров:

прочность;
многофункциональность;
компактность;
безопасность

Деревянные модели для городской квартиры

Любой хозяйке нужна деревянная стремянка-трансформер для того, чтобы повесить шторы, намыть потолок, люстру. Деревянная стремянка имеет мобильную конструкцию, поэтому ее легко можно превратить в табурет либо стул.

Для изготовления стремянки — стула используют древесину натурального ясеня либо бука. Готовое изделие абсолютно безопасно и устойчиво, имеет механизм блокировки передвижения в раскрыто виде.

Для того чтобы учитывать особенности интерьера, в котором будет использоваться деревянная стремянка, можно подобрать цветовой вариант изделия.

Например, после того как все декоративные и отделочные работы будут завершены, можно использовать такую деревянную конструкцию в качестве стула, сделав его составной частью интерьера.

С помощью стремянки – табурета можно выполнять любые работы на небольшой высоте. Такое сооружение может выдержать человека, вес которого составляет 120 килограммов. В конструкции есть несколько фиксаторов, которые препятствуют складыванию в процессе эксплуатации. Для защиты пола от механических повреждений, ножки оснащают резиновыми накладками. Для того чтобы такой трансформер был не только функциональным, но и эстетичным, важно подумать и о дизайне такой лестницы.

Изготовление своими руками стремянки в виде стула

В квартире можно найти масс не очень нужных вещей, которые жалко выкинуть, но применять каждый день нет необходимости. Чаще всего эти предметы размещают на верхних полках шкафа либо на высоких антресолях. Для того чтобы их достать, требуется стремянка, сделать которую можно в виде стула. Для ее изготовления не потребуется существенных материальных затрат, много времени.

Небольшие стулья – стремянки нужны для кухни. В случае необходимости их можно быстро превратить в удобную стремянку, а потом использовать как обычный стул. Помимо квартиры, такой стул потребуется на приусадебном участке, его можно использовать и в качестве полки. Чертежи, схемы, готовые варианты трансформеров в видео

Для начала нужно выбрать модель, запастись инструментами и материалами. Трансформер, превращающийся из стула в стремянку, имеет разные варианты конструкций. Лестницу делают их барного стула, а в сложенном виде такую конструкцию можно установить на балконе.

Для создания стульев – трансформеров подойдет древесина либо фанера. Воспользовавшись электрическим лобзиком, рубанком, шпонками, дрелью, шурупами, абразивной бумагой, клеем, саморезами, можно приступать к работе.

Сначала важно изучить чертежи, сделать заготовки из панели или натурального массива дерева. Вырезав все необходимые детали, для соединения их между собой потребуется клей, а также саморезы.

Заключение

В зависимости от того, для каких целей будет использоваться деревянная стремянка, при ее изготовлении потребуются определенные чертежи, разные способы крепления деталей между собой. При монтаже ступенек можно использовать сиденье стула, а также дополнительные соединительные детали.

Конструкция может содержать от двух до пяти ступеней, размер которых зависит от высоты стремянки. Складной вариант стремянки, созданный своими руками, вполне можно хранить на балконе в сложенном виде.

Для того чтобы продлить срок службы готового изделия, необходимо покрыть его специальной пропиткой либо лаком по дереву.

Складной табурет DIY Huntress

Новый магазин в этом году означает множество новых тайников для всего моего древесного лома. Это также означает, что слишком много древесного лома. Итак, чтобы помочь справиться с обеими проблемами (слишком много древесного лома и слишком много укрытий), я сотрудничал с T-Rex Tape, чтобы создать удобный для небольших магазинов складной табурет из древесных отходов!

Как сделать складной табурет из обрезков древесины своими руками

Этот пост спонсируется T-Rex Tape.Чтобы ознакомиться с моей полной политикой отказа от ответственности, щелкните здесь.

Что мне больше всего нравится в этом проекте, так это то, что он СЕРЬЕЗНО прост в исполнении! На самом деле, если вы считаете себя начинающим мастером по дереву, то этот проект идеально вам подойдет.

Еще лучше, если у вас мало места (или, как я, просто так), этот табурет легко повесить на вешалку, когда он не используется (оценка)! Готовы посмотреть, как это делается?

Что вам понадобится:

Инструменты
Торцовочная пила
Настольная пила (опция)
Шлифовальная машина и наждачная бумага
Шаблон для отверстий в кармане
Сверло

Материалы
T-Rex Extreme Протекторная лента
Лом 2 x 8 Доска
Лом 2 x 6 Доска
(4) Петли стыковые
(1) Крюк для подвешивания изображения
Винты с отверстиями для карманных отверстий 2 ½ дюйма
Клей для дерева
Морилка
Краска выбора

Шаги:

1.Разрежьте доски 2 x 8 на две части шириной 14 дюймов.

2. Дополнительно : Используйте настольную пилу, чтобы отрезать закругленные края деревянных деталей. Не обязательно, но помогает сохранить современный вид!

3. Отрежьте доски 2 x 6 по ширине двух досок 2 x 8.

4. Прикрепите две верхние части с помощью клея для дерева и винтов с отверстиями для карманов.

5. Отшлифуйте все детали.

6.Окрашивайте и / или раскрашивайте свои части. Я окрасил свои верхние части орехом, а ноги покрасил в белый цвет.

7. Измерьте и прикрепите части ног к верху с помощью петель. Я использовал по две петли на каждую ногу. Вы хотите, чтобы ваши ноги складывались внутрь при хранении, но оставались под углом 90 градусов при использовании.

8. Затем прикрепите крючок для подвешивания картины сзади.

9. Последний шаг — наклеить ленту T-Rex Extreme Tread Tread на верх стула, чтобы сделать его нескользящим и супер безопасным в любых рабочих условиях!

Вот и все!

Теперь вы можете достать все крутые вещи, которые спрятали высоко в вашем магазине, и сложить табурет, когда он не используется!

Проекты

Shop не должны быть сложными — по делу!

Хотите сохранить этот проект на потом? Приколи это!

Не могу дождаться, чтобы скоро поделиться с вами еще несколькими проектами магазинов! До следующего раза…

Этот пост спонсируется T-Rex Tape.Все мнения о продукте и идеи по использованию принадлежат мне. Чтобы ознакомиться с моей полной политикой отказа от ответственности, щелкните здесь.

Стул-лестница DIY: как сделать складной стул-ступеньку

Pinterest
Facebook
Твиттер

Создайте стул-лестницу своими руками — комбинацию складных стульев-ступеней, первоначально изобретенную Бенджамином Франклином (иногда называемую стулом Франклина или лестницей Франклина).Эта умная комбинация стульев с лестницей идеально подходит для небольших помещений.

См. Другие планы деревообработки здесь.

Привет, ремоделоголики, Скотт из «Пил на коньках». Я люблю проектировать и создавать многофункциональную мебель. (Взгляните на мой шкафчик для туалета для котят, сделанный своими руками, и уличный журнальный столик с четырьмя скрытыми боковыми столиками.) Моя версия кресла-лестницы Бенджамина Франклина имеет обновленный, современный вид, но намекает на его оригинальный дизайн.

Первоначальное кресло-лестница было построено с использованием врезных и шипованных соединений, но, благодаря кармашкам, это кресло-лестница своими руками легко собрать.

Получите распечатанные планы кресел-лестниц ЗДЕСЬ.

Как сделать стул с лестницей своими руками

Посмотрите видео здесь или на нашем канале YouTube и не забудьте подписаться, чтобы видеть больше видео DIY каждую неделю!

Этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок.Узнайте больше здесь.

Материалы и инструменты для стула со ступенями

Щелкните здесь, чтобы загрузить план здания для печати.

Переоборудованный план здания в метрической системе доступен здесь. * Метрические измерения являются нашим лучшим приближением.

Принадлежности

(3) 5 / 4x2x8 (см. Примечания ниже)
(1) 5 / 4x3x8
(1) 1х2х8
(1) 1х2х8
(1) 1x3x6
(1) 1x4x6
(1) 1х5х6
(1) 1х6х6
Винты с карманом 1-1 / 4 ″
Винты с карманом 1-1 / 2 ″
Винты для дерева 1-1 / 4 ″
Шурупы для дерева 2 ″
Клей для дерева
Петля для фортепиано 1-1 / 2 ″ x 12 ″

Примечания: 5 / 4x2x8 измеряет толщину 1-1 / 8 дюйма x ширину 1-1 / 2 дюйма x 96 дюймов.Мне не удалось найти 5/4 × 2 в моем местном магазине больших коробок. Вместо этого я разорвал 5/4 × 4 до 1-1 / 2 ″.

Инструменты

Заинтересованы в более простом в сборке сочетании стульев со стремянкой? Новичок может собрать нашу ступеньку Hoosier менее чем за 20 долларов!

Инструкции по сборке стула с лестницей

Щелкните здесь, чтобы загрузить план здания для печати.

Это кресло-лестница Бенджамина Франклина состоит из 4 основных частей: передних ножек / направляющих, передних ступенек / планок и переднего сиденья, задних ножек / направляющих и стоек, средних ножек и планок, ступеней / сиденья и направляющих заднего сиденья.

Печатный план здания включает в себя приведенный выше список материалов, подробный список вырезов и инструкции по сборке, а также советы по точному размещению и закреплению во время сборки.

Поскольку вы будете делать много разрезов под углом, и точность важна для этой конструкции, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с моими советами по настройке торцовочной пилы для точных разрезов и лучшим способом настройки полотна настольной пилы для точных разрезов.

СОВЕТ: Для индивидуального профессионального вида я использовал свой карманный резак для пробок, чтобы сделать пробки, чтобы заполнить отверстия. Нанесите клей на отверстия кармана и вставьте заглушки. После высыхания обрезать промывку. Затем отшлифуйте и закончите по желанию.

Спасибо, что заглянули посмотреть на мое кресло-лестницу, сделанное своими руками. Пожалуйста, перейдите к Saws on Skates, чтобы ознакомиться с другими моими планами и проектами мебели своими руками!

Нужен табурет меньшего размера? Сделайте простой табурет для дома.

Другие планы деревообработки:

Первоначально опубликовано 9 декабря 2017 г.Последнее обновление 21 ноя 2019.

Pinterest
Facebook
Твиттер

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Дата публикации: 9 декабря 2017 г. В рубриках: от 20 до 250 долларов, Сборка, Стоимость, Уровень, Материал, Инструмент, Участник, Сделай сам, Планы проектов своими руками, Проекты и планы строительства мебели, Практическое руководство, Средний, Карманный Отверстие для отверстий, сиденья, учебные пособия, дерево и фанера и т. Д.Tagged: строительные планы, стулья, небольшие помещения, табуреты

О Скотте

Скотт ест, мечтает и практически по его венам текут опилки! Он плотник, дизайнер мебели, изготовитель мебели и мастер по дому. Его мастерская крошечная, и все его инструменты находятся на колесах, чтобы максимально освободить место. Название его блога «Пилы на коньках» — это дань уважения его маленькой мобильной мастерской!

Достаточно позвонить другому члену семьи, чтобы подарить вам первоклассный торт. Эти деревянные складные ступенчатые лестницы изготовлены из прочной устойчивой древесины с видимыми прорезями и естественного цвета традиционными мастерами из деревни амишей.

Чрезвычайно практичен для людей с низким ростом. Больше никакой дискриминации дома — благодаря двухступенчатому складному табурету Rubbermaid, состоящему из стального каркаса и темных пластиковых ступенек.Самое главное, чтобы он был устойчивым и не царапал ножки.

Этот складной табурет-стремянка станет практичным решением всегда, когда вам нужно куда-нибудь забраться, чтобы хранить или забрать свои вещи. Эта пластиковая конструкция высокой плотности складывается и свешивается для удобного хранения.

Это очень полезный, декоративный и прочный предмет оборудования. Это табурет-ступенька, обеспечивающая доступ к возвышенностям.У него есть нескользящие ступеньки, поэтому он очень безопасен в использовании. Его стальная рама способна выдержать вес 200 фунтов.

Индустриальный красный табурет
Эта характерная ступенчатая табуретка Cosco очаровывает своей яркой красной отделкой.Ступеньки сложены под сиденьем и не мешают, когда они не используются. Это умное решение позволяет сэкономить место.

Функциональный предмет, который также украшает внутренние и внешние помещения. Стремянка-стремянка имеет прочную конструкцию.Складывающаяся рама делает хранение и транспортировку намного проще, удобнее и компактнее.

Этот прочный табурет-ступенька включает в себя стальную раму с белой отделкой, на которой установлены 2 стальные ступени с черной отделкой. Каждая ступенька ребристая, а поверхность устойчива к царапинам и скольжению. Лестница складывается для удобства транспортировки и имеет ножки с не царапающимися черными колпачками.

3-х ступенчатый стальной складной табурет-шаг, грузоподъемность 200 фунтовГрузоподъемность
Это трехступенчатый складной табурет-ступень, имеющий прочную металлическую стальную конструкцию и подходящий к любому стилю и декору. Это прекрасное дополнение к вашей спальне. Вы будете поражены, насколько прочен этот табурет для ступеньки.

Этот современный стул, отличающийся пластиковой конструкцией высокой плотности, обеспечивает вес до 300 фунтов.грузоподъемность и легко перемещается благодаря не оставляющим царапинам выдвигающимся колесикам. Все они легкие, штабелируемые и окружены защитным бампером.

Ультратонкие табуреты из алюминия | Уильямс-Сонома: Многим людям нужна красивая лестница для их туалета. Я рекомендую ТОЛЬКО это. Сверхлегкие, складывающиеся до нескольких дюймов, они открываются ЛЕГКО! Больше не нужно бороться с запорным механизмом. Там есть

Этот функциональный табурет-ступенька характеризуется трубчатой стальной рамой с верхней перекладиной, 2 ступеньками и наклонными ножками с не царапающимися крышками.Верхний рельс мягкий. Ступеньки устойчивы к скольжению, верхняя ступенька оснащена предохранительным замком.

Всякий раз, когда вам понадобится дополнительный досягаемость в вашем доме, вы можете легко получить его, даже если вы здоровый человек — этот сверхустойчивый степ-табурет способен выдержать до 500 фунтов веса. Его верхняя платформа имеет противоскользящую поверхность.

Практичная компактная складная и переносная табуретка-стремянка. Его каркас изготовлен из прочных металлических трубок красного цвета. Имеет 3 ступеньки с нескользящими поверхностями, ножки с не царапающимися подушечками, ручку, покрытую губкой. Он автоматически блокируется при раскладывании.

Ступенька высотой 12 дюймов изготовлена из прочного черного пластика с противоскользящим верхом, удобной ручкой для переноски и арочными прорезями с каждой стороны.Табурет складной и обеспечивает до 300 фунтов. грузоподъемности.

Если вам нужно простое повышение функциональности для вашего интерьера и вам нужно дотянуться до полок, расположенных выше, с большим удобством, тогда этот стул на колесиках — идеальное решение, обеспечивающее максимальную безопасность и надежность.

1-ступенчатый табурет со складной ступенькой EZ с грузоподъемностью 300 фунтов
Это одноступенчатый табурет-кровать с резиновыми ножками, белая отделка и он подходит к любому стилю и декору.Это прекрасное дополнение к вашей спальне. Вы будете поражены, насколько прочен этот табурет для ступеньки.

Алюминиевый табурет, который прекрасно воплощается в жизнь и отличный помощник везде, где нужно достичь высоты, а также как это сложно или невозможно. Табурет очень скромный, минималистичный, неброский, совсем не бросающийся в глаза, но им хорошо используемый.

Эта складная стремянка обеспечивает промышленное качество и прочность, поэтому она незаменима в каждом доме. Он имеет прочную стальную конструкцию, удобную ручку и надежную нескользящую подошву с резиновыми пробками.Вмещает не менее 330 фунтов веса.

Складной табурет дополняет практичность домашнего интерьера. Бывают случаи, когда нам нужна дополнительная высота, чтобы достать что-то из верхнего хранилища; замените лампочку или завершите покраску стены. На рынке доступны уже изготовленные складные табуреты-ступени, но построить их очень легко. Складной табурет более-менее похож на стул, но со ступенькой. Давайте посмотрим, как сделать складной табурет-ступеньку.

Прежде всего, необходимо определить высоту складывающейся ступеньки:. Необходимо учесть, для чего будет использоваться табурет. Складные табуреты-ступени можно изготовить из любого дерева. Для идеальной работы, не требующей какой-либо полировки или окончательной отделки, дубовая древесина будет отличной идеей. Нарисуйте от руки складной табурет-ступеньку.

Отметьте карандашом различные куски дерева, из которых состоит складной табурет. Помните, что складной табурет — это стул на четырех ножках. Единственное отличие состоит в том, что четыре ножки можно сложить для большей мобильности и экономии места.

К первой паре ножек нужно прибить сиденье сверху. Ступенька будет между двумя ногами и будет постоянно прибита в горизонтальном положении. Вид спереди ножек должен иметь параллельную геометрию, чтобы сиденье могло опираться на две наклонные вершины.

Вторая пара ножек также будет иметь параллельную геометрию, хотя эта пара должна быть спроектирована и разрезана таким образом, чтобы хвостовой конец второй пары заключал в капсулу первую пару ножек. в точке рядом с сиденьем.

Найдите центр точки контакта и просверлите отверстие насквозь, чтобы через него прошел позвоночник. Позвоночник — это просто стержень, который делает возможным складывание ступеньки.Позвоночник должен быть достаточно длинным, чтобы выступать с обеих сторон стула. Выступающие концы можно прикрепить деревянной / резиновой пробкой или согнуть, чтобы удерживать вместе две пары ножек.

При изготовлении складного табурета-ступеньки необходимо разделить работу на две части. Первый — это создание пары ножек, на которых будет сиденье и ступенька (и). Вторая — это другая пара, сконструированная иначе, с обработанным полукруглым концом, чтобы обеспечить зону контакта с первой парой рядом с седлом.

Мои дети использовали 12-дюймовый пластиковый стул от IKEA, чтобы поднять их достаточно высоко, чтобы мыть руки в ванной. Эта табуретка отлично подходит для пятилетней девочки, но она слишком коротка для двухлетней девочки, и она не может дотянуться до крана. Я измерил ей хороший рост и сделал новый стул 18 дюймов в высоту. Это большой рост для нее, и пятилетний ребенок может стоять на нижней ступеньке и дотянуться до нее с комфортом.

Вырежьте из доски куски 18 ″, 15 1/2 ″ и 15 1/2 ″.Разорвите одну из частей размером 15 1/2 дюйма до ширины 6 дюймов. Разорвите оставшуюся часть 1 × 8 на 4 полоски, 2 по 1 7/8 ″ и 2 по 1 1/2 ″. Сделайте обозначенные надрезы в соответствии со схемой. 19-дюймовые детали имеют срез под углом 25 градусов на обоих концах. Кусочки размером 5 1/4 дюйма необходимо будет разрезать на 1 1/2 дюйма.

Чтобы собрать табурет, вы можете использовать карманные отверстия *, чтобы спрятать винты или чтобы винты были видны. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах деталей размером 5 1/4 дюйма. Используйте столярный клей и винты 1 1/4 ″, чтобы собрать верхнюю опору лестницы.Добавьте карманные отверстия, чтобы позже прикрепить ступеньку лестницы.

Просверлите отверстия в карманах на обоих концах деталей размером 11 1/4 дюйма. Используйте столярный клей и винты 1 1/4 ″ для сборки нижней опоры лестницы. Добавьте карманные отверстия, чтобы позже прикрепить ступеньку лестницы.

Совместите диагональные детали 19 ″ с внешним углом верхней опоры лестницы и закрепите винтом. Поместите табурет на ровную поверхность, отметьте на 19 ″ диагональных частях 6 3/4 ″ снизу. Отрегулируйте нижнюю опору лестницы до тех пор, пока она не совпадет с метками, закрепите на месте и закрепите винтами. При необходимости добавьте дополнительные винты к верхней опоре.

Закрепите ступеньки лестницы на каркасе табурета либо винтами с карманом, либо гвоздем сверху в каркас. Ступеньки верхней ступени расположены заподлицо с задней стороны и свисают на 1/2 дюйма по бокам и спереди. Ступени нижней ступени расположены заподлицо сзади и по бокам и свисают на 1/2 дюйма спереди.

Чтобы закончить ступеньку, я хорошо отшлифовал дерево и обработал его наждачной бумагой с зернистостью 120. Я решил использовать двухцветную отделку. Я удалил ступени, загрунтовал и покрасил раму в белый цвет с помощью удобного опрыскивателя HomeRight finish max pro finish * (мне также очень нравится этот более дешевый опрыскиватель *). Я впервые использовал финишный опрыскиватель HomeRight, пользоваться им было несложно, и финиш получился красивым и гладким.

Я окрасил ступени мускатным орехом General Finishes, но хотел сделать их немного темнее, поэтому я снова покрасил их Rustoleum Carrington. Когда пятно высохло, я зачистил края наждачной бумагой, чтобы ступени выглядели изношенными. Я полагаю, что мои дети, вероятно, будут злоупотреблять этой штукой, так что, может, начнем с погодных условий, тогда я не буду так плохо себя чувствовать, когда они « огорчат » ее 🙂 Я добавил верхний слой полиуретана Minwax только на протекторы (полиуретан станет белой краской желтый.) Как только все высохло, я снова прикрепил ступеньки к раме, и детский табурет DIY готов к работе.

В установленном состоянии табурет для ступеньки твердая, как скала. Верхняя направляющая высокой передней рамы обеспечивает удобную опору для рук, когда вы поднимаетесь, чтобы дотянуться до предмета, который вам нужен. Когда вы благополучно вернетесь на уровень пола, табурет можно быстро и легко сложить в компактный профиль для хранения в удобном месте. Решающим аргументом является то, что стул складывается очень быстро. Здесь нет сложной «механики». Основными ингредиентами являются прочные, простые столярные изделия и некоторые обычные фурнитуры.И мы гарантируем, что этот полезный проект будет приносить пользу на долгие годы.

Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.

У нас пока нет ссылок на расходные материалы и оборудование для этого конкретного проекта, но вот некоторые другие продукты, которые могут вас заинтересовать. (Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

Узнайте, как сделать стул с лестницей с помощью этих бесплатных планов! Этот стул, сделанный своими руками, служит дополнительным сиденьем, а затем переворачивается, превращаясь в лестницу для дополнительной поддержки!

Это больше, чем стул, сделанный своими руками.Это кресло-лестница своими руками! Задняя часть стула перекидывается через переднюю часть стула и становится стремянкой. Я хотел бы отдать должное за умный дизайн, но на самом деле именно Бенджамин Франклин изначально разработал эту совершенную форму и функциональный предмет мебели!

Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY.и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

Заявление об ограничении ответственности: Я не инженер, и это кресло-лестница, сделанное своими руками, не подвергалось весовым испытаниям или нагрузкам. Избыточный вес или чрезмерная нагрузка могут сделать кресло-стремянку небезопасным в использовании. Прекратите использование, если в любой момент кресло с лестницей окажется небезопасным. Со временем соединения и соединения могут ослабнуть, что сделает использование кресла-лестницы небезопасным. Будьте осторожны при использовании.Используя эти планы и это кресло-лестницу, вы соглашаетесь делать это на свой страх и риск.

Как и мистер Франклин, мне нравятся проекты многоцелевой мебели. Мой туалетный лоток для кошек, который скрывает уродливый туалетный лоток, — один из таких проектов. Снаружи он выглядит как обычный шкаф, но открывается, открывая ящик для мусора — дополнительное хранилище для мусора. Котята входят через «горшок», прикрытый занавесками — слишком мило!

Мой уличный журнальный столик с четырьмя скрытыми боковыми столиками делает задний двор универсальным.Он выглядит как обычный журнальный столик, но если вы потянетесь под стол, вытащите четыре маленьких боковых столика, и вы в четыре раза увеличите пространство для обслуживания, чтобы развлечься.

Несколько месяцев назад моя тетя спросила меня, помню ли я «маленький стул» моей бабушки. Далее она сказала, что у этого стула был постоянный дом на кухне моей бабушки, и уникальность этого антикварного стула «темно-коричневого цвета» заключалась в том, что оно было многоцелевым. Он также перевернулся в лестницу. Я не помнил стул, но точно знал, о чем она говорила.

Она хотела купить стул с стремянкой для своей кухни, но не могла его найти, а те, которые она нашла, были действительно дорогими. Что вы делаете, если не можете найти то, что хотите, по той цене, которую хотите? Правильно, вы сами проектируете и изготавливаете мебель своими руками!

И это именно то, что я сделал для этого кресла-лестницы, сделанного своими руками. Я изучил другие стулья-лестницы и разработал свой собственный план. Оригинальное кресло-стремянка было бы построено с использованием врезных и шипованных соединений, но благодаря столярным изделиям с карманами этот проект легко собрать.

Это кресло-лестница, сделанное своими руками, наполнено укромными уголками и трещинами, которые было бы трудно почистить вручную. Вместо того, чтобы чистить щеткой, я использовал мой распылитель краски HomeRight Finish Max Super, который легко добирался до всех этих сложных укромных мест. Вы можете узнать кресло-лестницу, сделанное своими руками, по фотографии на обложке моего поста «9 ошибок распылителя краски, которые вы не хотите делать».

Прежде чем мы перейдем к , как сделать кресло-лестницу своими руками, не забудьте нажать кнопку подписки внизу этой страницы, чтобы подписаться на мой БЕСПЛАТНЫЙ еженедельный информационный бюллетень , наполненный полезными трюками с карманами , экономия места идеи для мастерской , умные Советы своими руками и многое другое!

Отрежьте угол 22,5 градуса на листе 5 / 4×3, отмерьте 2-1 / 8 ″ от нижней части угла и сделайте разрез под углом 90 градусов. Просверлите одно отверстие в переднем крае рейки. Повторите то же самое для другого рельса. Обязательно сделайте правую и левую.

Отмерьте 13/16 ″ на одном конце и сделайте надрез под углом 90 градусов. Делать такой разрез на торцовочной пиле опасно. Я использовал свою ленточную пилу, чтобы сделать этот разрез, но вы также можете использовать лобзик или приспособление для поперечной резки и циркулярную пилу.

Отрежьте угол 22,5 градуса на листе 5 / 4×3, отмерьте 3-7 / 8 ″ от вершины угла и сделайте разрез под углом 90 градусов. Просверлите по два кармана на каждом конце.Повторите то же самое для другого рельса. Обязательно сделайте правую и левую.

Чтобы помочь расположить рельсы, отрежьте кусок древесного лома до 6-1 / 8 ″ и прижмите его к передней ножке. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нанесите клей на концы рельса, зафиксируйте и прикрепите винтами с карманом 1-1 / 2 ″. Повторите для другой стороны.

Поставьте ножки на рабочий стол. Затем положите на верстак кусок ДВП толщиной 1/8 дюйма. Оргалит поможет установить рельсы с передней части ножки на 1/8 дюйма. Нанесите клей на концы поручня сиденья и поместите его в верхней части ножек. Чтобы помочь расположить поручень ступеньки, отрежьте кусок древесины до 5-1 / 8 ″ и поместите под поручень сиденья.Нанесите клей на концы перил ступени и поместите под обрезки древесины. Зажмите рельсы и прикрепите их винтами с карманом 1-1 / 2 ″.

Отрежьте угол 22,5 градуса на 1 × 2, отмерьте 6-9 / 16 ″ от вершины угла и сделайте разрез под углом 90 градусов. Вы также можете разместить 1 × 2 в нужном месте, отметить угол и разрезать. Этот метод обеспечит наилучшее соответствие. Повторите для другой стороны.

Вырезать 22.Угол 5 градусов на 1 × 2, отмерьте 3 дюйма от вершины угла и сделайте надрез под углом 90 градусов. Вы также можете разместить 1 × 2 в нужном месте, отметить угол и разрезать. Этот метод обеспечит наилучшее соответствие. Повторите для другой стороны.

Просверлите отверстия с зенковкой по бокам ступеньки и шипов сиденья. Эти отверстия будут использоваться для крепления шипов к ногам. Обязательно сделайте левую и правую. Затем просверлите отверстия с зенковкой в нижней части ступеньки и шипа сиденья.Эти отверстия будут использоваться для крепления шипов к ступеньке и сиденью.

Отрежьте 1 × 2 до 11-3 / 4 ″ и просверлите отверстие с карманом на каждом конце. Нанесите клей на концы опоры ступеньки, поместите 2-1 / 4 дюйма от задней части планки ступени и закрепите.Я использовал угловую насадку на своем сверле, чтобы прикрепить винты с карманом размером 1-1 / 4 дюйма.

Отрежьте 1 × 6 до 16 ″ и разорвите до 4–3 / 4 ″. Сиденье плотно прилегает к задней части ног, выступает за переднюю часть ног на 1/2 дюйма и выступает за стороны ног на 1/4 дюйма. Зажмите в нужном положении. Прикрепите к планкам с помощью 2-дюймовых шурупов для дерева и прикрепите к передней направляющей с помощью винтов с карманом 1-1 / 2 дюйма.

Поместите ступеньку заподлицо с передней частью ног и отметьте угол на задней стороне ног. Используя настольную пилу или циркулярную пилу, отрежьте на этой отметке угол 22,5 градуса. Зажмите в нужном положении. Прикрепите к планкам с помощью 2-дюймовых шурупов для дерева и прикрепите к передней направляющей с помощью винтов с карманом 1-1 / 2 дюйма.

Отрежьте угол 22,5 градуса на листе 5/4 × 3, отмерьте 7-3 / 16 ″ от нижней части угла и сделайте разрез 5 градусов.Просверлите отверстия для карманов на каждом конце. Повторите то же самое для другого рельса. Обязательно сделайте правую и левую.

Отрежьте угол 22,5 градуса на листе 5/4 × 3, отмерьте 4-1 / 16 ″ от нижней части угла и сделайте разрез 5 градусов. Просверлите отверстия для карманов на каждом конце. Повторите то же самое для другого рельса. Обязательно сделайте правую и левую.

Чтобы помочь расположить средний рельс, я отрезал кусок лома до 3-3 / 8 ″. Поместите обрезок на верхнюю часть нижней планки, нанесите клей на концы средней части и закрепите в нужном положении. Закрепите винтами с карманом 1-1 / 2 дюйма.

Для наилучшего прилегания шипов лучше всего уложить дерево на место, обозначить углы и разрезать. Верхняя планка находится заподлицо с верхней направляющей, средняя планка находится заподлицо с верхней частью средней направляющей, а нижняя направляющая находится заподлицо с нижней частью нижней направляющей.

После обрезки шипов просверлите отверстия с зенковкой в нижнем крае верхней направляющей, чтобы прикрепить сиденье. Просверлите отверстия с зенковкой в верхнем крае средней и нижней направляющих, чтобы прикрепить ступеньки.Затем просверлите отверстия с зенковкой в гранях, чтобы прикрепить шипы к ножкам. Обязательно сделайте направо и налево. Нанесите клей на планки, зафиксируйте их и прикрепите с помощью шурупов 1-1 / 4 ″.

Когда клей высохнет, сделайте 5-градусный скос с одного края. Поместите угол в 5 градусов под среднюю планку и напротив задней части ножки в сборе.Отметьте угол на переднем крае. Сделайте скос 22,5 градуса по отметке. Зажмите ступеньку между ножками и прикрепите 2-дюймовыми шурупами.

Отрежьте 2 части размером 1 × 6 до 16 дюймов. Нанести клей на край, зажать и дать высохнуть.Когда клей высохнет, сделайте 5-градусный скос с одного края. Приложите угол 5 градусов к стойке и отметьте передний край. Разорвите сиденье до этой отметки.

Вырежьте 3 куска размером от 1 × 3 до 13-1 / 4 ″ и просверлите отверстия в карманах на каждом конце. Я вырезал несколько деревянных обрезков, чтобы помочь расположить рельсы. Для нижней направляющей я вырезал кусок 1 × 2 с разрезом на 90 градусов внизу, размером 2-11 / 16 ″ и отрезал под углом 5 градусов.Для оставшихся рельсов я вырезал кусок 1 × 2 под углом 5 градусов, размером 3-1 / 16 ″ и сделал параллельный надрез под 5 градусов.

Поместите обрезок 2-11 / 16 ″ на верхнюю часть поручня сиденья и временно прикрепите к стойке малярной лентой. Поместите нижнюю направляющую поверх лома, отцентрируйте на стойке и закрепите в нужном положении. Поместите обрезок 3-1 / 16 ″ сверху нижней направляющей и временно прикрепите к стойке малярной лентой. Поместите среднюю направляющую поверх лома, отцентрируйте на стойке и закрепите в нужном положении.Поместите обрезок 3-1 / 16 ″ поверх среднего рельса и временно прикрепите к стойке малярным скотчем. Поместите верхнюю направляющую поверх лома, отцентрируйте на стойке и закрепите в нужном положении. Закрепите винтами с карманом 1-1 / 4 дюйма.

Большинство людей, кто профессионально работает с деревом, хотели бы иметь в своем распоряжении все необходимые станки. Но к сожалению, не всегда это возможно. Одним не позволяет площадь мастерской, другим, и я думаю, большинству – деньги. Любой, даже самый примитивный станок стоит довольно дорого.

Но ведь что мешает его просто сделать самому? Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Для каждого плотника циркулярная пила является главным инструментом. Но случается, что в наличии есть только ручная пила, а это не всегда удобно при больших объемах работ. Чтобы не приобретать отдельный инструмент, можно самому сделать мини пилу стационарной для удобства работы – изготовить под неё распиловочный стол (подставку).

Скорость вращения. Для резки дерева приоритетнее высокая скорость вращения. Это влияет на качество порезки. Для пластика, например, это не очень хорошо. От большой частоты вращения круга пластик нагревается. Нужно выбирать средние характеристики. 3–4 тыс. оборотов в минуту будет достаточно.

В нижней части на столешнице размечаем места под отверстия для крепления пилы. Для этого нужно снять диск и установить пилу в нужное место, делая пометки. На поверхности дыры под болты зенкуем, а шляпы болтов нужно зашлифовать.
Делаем параллельный упор. Отрезаем две полосы из фанеры, длиной такой же, как ширина стола. Ширина полос по 10 см. Углы делаем круглыми. Обе полосы шлифуем и скрепляем саморезами. Потом режем две полосы такой же длины, но втрое шире. Скрепляем их. Это будет направляющая. Скрепляем упор и направляющую. Выставляем прямой угол относительно диска. Крепим ролики.

Один из способов – установка регулировочной штанги гайками фиксации. Вместо штанг, используем шпильки. Рукоятку регулировки делаем из пластины, приваренной к концу шпильки. На расстоянии 4–5 мм от центра делаем дыры под саморезы. На край пластины привариваем стержень, которым будем вращать конструкцию.

Из опыта многих людей можно сказать, что хотя такие станки выглядят и не очень привлекательно, но при правильном и старательном подходе, они ничем не хуже фабричных, таких как фирмы Интерскол, и имеют не меньший срок эксплуатации. Большим преимуществом является то, что стоимость такого станка будет в три раза ниже. Кроме того, вы сможете сделать станок «под себя», что позволит намного увеличить продуктивность труда.

Пила у меня уже давно, безродный китай, но свою работу выполняет отлично, правда распускать на ней доски в 50мм трудновато, ну или надо в два прохода. Ручная пила дело конечно хорошее, но хотелось что-то для более точного распила дощечек одинаковых размеров. И вот когда у меня верстак уже был готов, встал вопрос о создании для него десятка выдвижных ящичков. Пилить все это дело руками … можно конечно… но я для этого слишком ленивый 😉

Ну и решил реализовать давнюю идею столика, который бы закреплялся на уличном верстаке. Получилось все предельно просто —

Основой столика послужил каркас из профиля 25х25. Я его не варил специально, нашлись обрезки в гараже. При толщине фанеры в 12мм можно было вообще обойтись без каркаса или сделать его из деревянных брусков. Но что было то и использовали. К каркасу прикреплена фанера (фанера паршивого качества, от палетов, еле разобрал их, да и сама фанера оставляет желать лучшего), сначала я сверлил насквозь отверстия и крепил на винты М4, но потом попробовал просто просверлить профиль сверлом 2,5 или что-то около этого и ввернуть черные шурупы по дереву 3,5х25. На удивление получилось прочно и бюджетно.
Размеры фанерки стола 650х500мм.

Получилось просто и надежно, немного долго монтировать и размонтировать, но все компенсируется надежностью — еще ни разу ничего не раскрутилось.
Вот так вот получилось. Каркас к столу крепится болтами М6, которые входят в щель между досками стола. Опять же неплохое на мой взгляд решение, каркас выдерживает мои 100 кг!

В качестве направляющей у меня был ровный и ламинированный со стороны распила кусок ДСП, который крепится к столику простыми струбцинами. На фото уже конечно не те струбцины что были изначально, со временем покупаю понемногу инструмент 😉
Вот с помощью этого столика я за день напилил деталей для ящиков верстака, да и потом несколько раз использовал для распила старых досок на палки для поддержки помидоров.

Дачу мы начали обживать еще в далеком 94м, а в ходе обустройства участка приходилось очень много столярничать – а чаще всего конечно пилить. Поэтому еще тогда я приобрел белорусский станок с мультифункционалом. В этом универсальном станке соединены циркулярная пила, строгальные ножи, приставка для фрезерования, точения и сверла.

Однако когда я стал заниматься изготовлением мебели, почувствовал необходимость в более функциональном, точном и мощном станке. Выбирал станок долго. Остановил свой выбор на профессиональном Bosch GTS 10XC. Работая на таком оборудовании, получаешь громадное удовольствие!

Идею мобильного станка я решил реализовать следующим образом: станок должен иметь возможность перемещаться по мастерской и за её пределами на колёсах, а для обеспечения необходимой высоты рабочей поверхности он должен закатываться на специальный стол-подставку. На рис. 1 показана общая конструкция: станок-тележка-стол.

На рис. 3 показан графический расчёт длины трапов в зависимости от высоты колёс и расстояния между передней и задней осями. Критическими являются передняя сторона тележки (в начальный момент подъёма) и середина нижней поверхности тележки после того, как тележка наполовину будет находиться на подставке.

Материалом для боковых, передней и задней стенок стола послужили ламинированные древесно-стружечные плиты толщиной 16 мм. Ножки стола изготовил из бруска 50×50 мм. Опоры для колёс тележки — доски толщиной 35 мм. Для повышения жёсткости стола фасадную и заднюю стенки из ДСП усилил доской толщиной 20 мм. Все детали стола собрал на саморезах и клее ПВА.

Опорные доски для колёс тележки дополнительно закрепил стальными уголь- 4 никами (фото 3). Для фиксации тележки на столе в опорных досках выбрал неглубокие выемки с радиусом, равным радиусу колес (фото 4). Для крепления к столу трапов на фасадной поверхности ных сторон между опорными досками стола и нижней поверхностью тележки установил по две вставки, закреплённые на объединяющей пластине (рис. 5).

Высота вставок сделана на 3 мм больше зазора, необходимого для закатывания тележки. Для облегчения установки вставок с противоположных сторон платформы тележки закреплены откидывающиеся ручки, а в объединяющих пластинах сделаны отверстия под пальцы (фото 8). К опорным плоскостям вставок прикреплены резиновые амортизационные пластины толщиной 5 мм.

Объединяющие пластины с опорными вставками закрепляются с помощью барашковых гаек к столу. Опыт эксплуатации станка на столе-подставке показал, что опорные вставки целесообразно устанавливать только при долговременной работе на станке, а при выполнении небольших по времени работ фиксации тележки в радиусных пазах вполне достаточно.

Рис. 3. Графический расчёт длины трапов в зависимости от диаметра колёс и расстояния между задней и передней осями:
1 — транспортная тележка станка,
2 — стол-подставка, 3 — трап, А и В- критические зазоры должны быть больше нуля.

Рис. 4. Чертёж стола:
1 — опорные доски стола,
2 — боковые стенки,
3 — фронтальная и задняя стенки,
4 — ножки,
5 — усилители фронтальной и задней стенок,
6 — опоры трапов,
7 — фиксирующие штыри фиксации трапов,
9 — шпильки крепления опор тележки,
10 — гайка-барашек.

Ни одна деревянная работа не обходится без пиления. Ручная циркулярка не очень-то удобна для моих задач, и у меня уже давно созревало желание сделать стол для циркулярки. Т.к. мастерская у меня маленькая — то и столик нужен был маленький. На прошлой неделе я его наконец-то сделал. («Лень — двигатель прогресса» Нужно было пилить для очередного деревянного изделия, а без него не хотелось даже начинать) На изготовление стола с оснасткой ушло 4 вечера.

Для столешницы мне удалось на рынке найти лист ламинированной фанеры 9мм. Что очень порадовало он был идеально отпилен: все стороны строго 90^o. На столешницу прикрепил ручную циркулярку Black&Decker CD601. (1100 Вт, 5000 об/мин, 170мм). Пила может менять глубину и угол пропила.

Есть еще один популярный способ крепить циркулярку к столу, не сверля отверстия в основании — прикрепить ее при помощи прижимов, которые фиксируют основание, прижимая его к поверхности. Только мне этот способ показался не достаточно верным в плане точности и надежности установке и я не стал его применять.

Диск пропилился на верхнюю сторону столешницы. Высота — 40мм (диск по дереву Bosh 160мм). Столешница уменьшает глубину пропила на 9 мм. Глубина пропила выставляется на самой циркулярке. Удобно, что диск можно полностью спрятать в стол.

UPD: ВАЖНО! На ряде бюджетных циркулярок может оказаться так, что диск находится под незаметным наклоном. И все пропилы окажутся скощенными. Обязательно проверить инструментальным угольником, чтобы диск был под 90 град, относительно поверхности стола. (можно до установки пилы проверить угол относительно родной площадки. Если диск оказался не под прямым углом и нет возможности выставить идеальный угол площадки — можно подкладывать с одной из сторон под площадку несколько полосок жести, добиваясь идеального угла (можно шайбы под винты, которыми крепится пила к столу, но это решение хуже)

Эта конструкция, прижимаясь к краям стола и выравниваясь относительно них, может двигаться вдоль пильного диска. Прижав салазкам рейку, можно легко ее перепилить ровно под 90^о. Тонкие деревяшки можно класть внутрь салазок.

В будущем я еще доработаю этот стол:
— переделаю боковой упор для продольного пиления, чтобы, перемещаясь, он всегда оставался параллелен диску
— поставлю снимающийся расклинивающий нож, к которому будет крепиться защита диска
— Сделаю пылеотвод с верхней части стола. (Сейчас, когда пилю, диск выкидывает мне древесную пыль прямо в лицо)
— Доделаю усовершенствованный толкатель. Уже начал делать более интересную и удобную версию толкателя, об этом напишу в будущем.

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Дэвид, автор YouTube канала «Make Something» затевает очередную оптимизацию рабочего пространства в своей мастерской и желает поделиться со своими читателями результатами.

На этот раз он намерен избавиться от неудобных упоров на столе возле торцовочной пилы. Ещё прежде этот упор был изготовлен им вместе с рабочим местом. Но со временем упор несколько повело, и это сказывалось на качестве работы. И вот автору приходит замечательная идея: штатный упор не нужен, потребуются Т-образный профиль, и ограничительная система.

Автор вооружается ручным фрезером с плоской фрезой точно таких же размеров — ¾ дюйма.
Он будет делать паз в столешнице за два приёма. За один проход он удалит половину толщины паза, за второй — весь оставшийся материал.

На предыдущей версии стола столешница не выступала так сильно за его края. Здесь же получился довольно широкий отвес так, что столешница практически упёрлась в торцовочный станок. Возникли некоторые ограничения. В частности, при повороте пилы на 45 градусов дальний её край стал упираться в столешницу.

Внутрь прорези вставляются вот такие направляющие брусочки, которые должны «сесть» в паз Т-образной дорожки, как колёсики в колею. Такое устройство ограничительных блоков позволит им стабильно находиться под прямым углом к пильному диску. Эти маленькие дощечки вклеиваются внутрь пазов.

Обработка древесины – работа многоплановая. На каждом этапе свои нюансы. И если для заготовки непосредственно дерева нужны машины, бензопилы, транспортировщики, то для роспуска досок из массива без пилорамы не обойтись. Всем этим занимаются промышленные комплексы или частные предприниматели. Чем больше этапов обработки прошло дерево, тем оно дороже. Одиночным плотникам и столярам приходится выбирать: закупать готовые пиломатериалы или брать дерево на определенном этапе производства и доводить его до ума своими силами. Простой пример. Если у меня имеется электрический рубанок, я могу купить нестроганую доску. Хотя выгода очевидна только при умении работать рубанком. А вот с торцеванием досок возникают сложности. Поэтому в личном хозяйстве нужно иметь верстак для торцевания.

Я сделал такой стол себе, чтобы распиливать доски ровно и чисто. Первоначально выбирал пилу и присматривался к стационарным дисковым агрегатам. Глубина пропила до 80 мм и угол наклона больше 45 градусов подкупали меня. Конечно, есть модели проще, которые ограничиваются 40 мм пропила в глубину и поворотом не более 45 градусов. Градация цен велика: от нереально дорогих до дешевых. Однако есть другой тип циркулярок, умеющих торцевать. Это ручные дисковые пилы с прямоугольным основанием. Только для них нужен боковой упор. В комплекте уже продается металлическая лапка. Но ее функциональность ограничена маленькими размерами. Поэтому для отдельной пилы придумывается свой внешний боковой упор, по которому скользит основание ручной дисковой пилы. Преимущество верстака на лицо – это чистый и ровный спил практически под любым углом. Универсальность в том, что циркуляркой можно работать не только на верстаке, но и на весу при распиливании щитов. Ограничение есть в глубине пропила, которое зависит от конкретной модели. У меня она составляет 70 мм.

Большие верстаки предназначены для торцевания мебельных щитов. Длина и ширина начинается от двух метров. Такие столы оборудуются металлическими упорами на подшипниках.
А дальше начинается полет фантазии. Ведь если с габаритами столешницы все понятно, то устройства упора бывают различными:

Первым делом я прикинул в уме проект. Мне хотелось, чтобы он был очень простым в реализации. Хорошо, что я как раз купил дисковую пилу. Это Парма 200Д. Хотя ее можно оснащать диском 210 мм. Что я позже и сделал. Но вернусь к проекту. Четыре ножки соединяются между собой нижней и верхней обвязкой с боков, а столешницей сверху. После монтируется устройство для торцевания. Вот и весь проект. Рулеткой пользовался мало, но часто применял угольник, карандаш, ручную пилу.
1. Четыре ножки я отпилил ручной пилой под прямым углом. Важный момент. Высоту подбирал под себя, а именно, на ширину ладони выше пояса.
2. Начертил на столешнице (на нижней плоскости) прямоугольник, в рамках которого по углам размещаются ножки. Отступ обязательно нужен, чтобы не запинаться при работе ногами.
3. Высчитал размер обвязки, приложив соответствующие заготовки.
4. С обвязкой мудрить не стал. Получилось четыре длинные доски и четыре короткие. После распиливания элементов приступил к сборке.
5. Используя угольник и две струбцины, монтировал нижнюю и верхнюю обвязку с одной стороны.

9. С нижней стороны столешницы сохранились ориентиры, по которым ее выровнял и скрепил с основанием.
10. Далее смонтировал устройство для торцевания, предварительно приклеив на стенку от ящика оконный брусок, отпилив две стойки.
Я хотел, чтобы диск пилы углубился в столешницу на 3 мм не более. Поскольку глубина пропила моей циркулярки 70 мм, опытным путем определил, что нужно подложить пару кусочков ДВП. Высота бокового упора составила 67 мм.

Самым сложным оказался последний шаг – провести пилой по упору для создания в столешнице канавки. Я работал циркуляркой впервые, поэтому канавка получилась немного кривой. Между тем все получилось. Верстак для торцовки – это альтернатива дорогостоящим торцовочным пилам, а также крепкий стол для бытовых нужд.

Очередная наработка великолепно подходящая для небольших цехов-гаражей с ограниченным рабочим пространством. Суть создание верстака со сменными рабочими механизмами. То есть, имеется конструкция (станина) на которую быстро можно смонтировать необходимый вам агрегат: циркулярную пилу, фрезер или (в перспективе) рубанок, лобзик и пр…

Итак, используемые материалы: обычная березовая фанера толщиной 18 мм и сосновый брус 50×50 мм. Станина собирается из бруса на уголки и саморезы. Все должно быть максимально жестко. Размеры ее составили 600 длина, 500 ширина, 840 высота. Это основа, так сказать основ. Теперь переходим к сменным органам. Они представлены столешницами из фанеры с зафиксированными на них электроинструментами. Размеры столешниц 600-500 мм. Четыре брусочка по внутреннему контуру станины не позволяют столешнице скользить при выполнении технологических манипуляций.

С нижней части столешницы фрезером выбирается около сантиметра материала под подошву, чтобы увеличить вылет фрезы. Кроме этого делаем пару параллельных пазов под фиксирующие прутки. Они вставляются в подошву в отверстия для параллельного упора.Кстати, эксплуатация показала, что вылет фрезы все-таки лучше делать еще больше, а посему Алексей собирается использовать мою методику со вставкой из оргстекла или текстолита.

На данный момент конструкция показала себя неплохо, но нуждается в некоторых доработках, которыми Алексей и занимается, в ближайшее время, а именно, система пылеудаления, кроме этого, станина встанет на колеса со стопорами, а под столешницей установится пылесос. Думаю, что в ближайшее время нас порадуют доработанным верстачком.

Однако самая большая проблема — и это особенно актуально для обычного домашнего пользователя — заключается в том, что они не дешевы. Однако, если вам нужна настольная пила, но у вас нет денег, чтобы потратиться на ее покупку, к счастью, есть другое решение.

Здесь мы представляем вам девять самодельных чертежей стола для циркулярной пилы, которые вы можете сделать своими руками дома, чтобы повысить свои способности в деревообработке, а также потенциально сэкономить вам много денег.

Когда дело доходит до планов по ряду высококачественных проектов DIY, которые вы можете попробовать, веб-сайт Instructables всегда является бесценным ресурсом — и, как никогда надежным, вот отличный план для настольной пилы , которую вы легко сможете собрать дома.

Есть также много четких и полезных фотографий, которые точно показывают, что вы должны делать на каждом этапе, чтобы максимально упростить выполнение этого плана, а также есть сопроводительное видео, которое стоит посмотреть.

Если вы зайдете в Интернет и поищете планы по превращению циркулярной пилы в самодельную настольную пилу, вы натолкнетесь на множество простых идей, которые в основном связаны с прикручиванием перевернутой дисковой пилы к листу фанеры.

Для своего экспериментального проекта он начал превращать свою циркулярную пилу Makita в настольную пилу с регулируемыми настройками глубины. С серией информативных фотографий и полезных комментариев он проведет вас через процесс создания инструмента.

Этот план предназначен только для видео, но его стоит проверить. Купленные настольные пилы дорогие, особенно качественные, а также могут быть чрезвычайно опасными. С помощью настольной пилы вы можете легко потерять пару пальцев от одного момента невнимательности.

Как и в предыдущем плане, который мы рассматривали, он также хочет пойти немного дальше, чем просто прикрепить перевернутую циркулярную пилу к листу дерева — его цель — сделать что-то более продвинутое. Новшеством здесь является забор, который крепится к столу с помощью скользящих ламинатных направляющих для регулировки.

Этот домашний мастер начинает с объяснения проблемы, когда иногда приходится использовать настольную пилу на улице и иметь выбор: отнести пиломатериалы обратно в мастерскую или собрать временное устройство — и не особо безопасный — станок для циркулярной пилы в перевернутом виде.

Внизу вы также найдете видео, содержащее несколько дополнительных советов — и, наконец, то, что нам очень нравится, фотографию всего этого, сложенного для хранения, когда оно не используется. Нам понравился этот план, и мы уверены, что найдется много людей, которые захотят попробовать его и дома.

Название этого сайта — «Герой творчества», и это именно то, что представляет собой эта дама. Она не хотела останавливаться на создании чего-то столь же простого, как настольная пила из своей циркулярной пилы. Этот план DIY показывает вам, как сделать целую рабочую станцию, включающую настольную пилу, фрезерный стол и перевернутый лобзик.

Вся рабочая станция полностью подключена и питается от встроенных переключателей для каждой пилы, и даже эстетика устройства не забыта, с разделом о окрашивании древесины, чтобы она выглядела более профессионально и привлекательно.

Мы в восторге от этого проекта. Идея создания чего-то такого замечательна, а мастерство мастера и внимание к деталям образцовые. Это один из наших любимых планов DIY, которые мы когда-либо видели, поэтому, если вы ищете что-то, в чем можно застрять, его стоит проверить.

Есть много хороших фотографий, показывающих, как должен выглядеть конечный результат. К сожалению, объяснений немного не хватает, однако, если вы считаете себя опытным мастером по дому, вы все равно сможете заполнить пробелы. Если вам нравится вызов, это может быть проект, который вам нравится.

Этот видеоплан — забавные часы.Он довольно длинный и без объяснений, просто нужно следить за тем, что он делает на каждом этапе. Тем не менее, нам нравится смотреть такие видео — это почти гипнотически наблюдать за работой мастера и настольной пилы, обретающей форму по мере продвижения видео.

Некоторые пользователи жалуются на музыку в этом видео, но мы не против. В любом случае, это вопрос вкуса, и парень, который снял это отличное видео, имеет полное право выбирать музыку, которую он хочет. Хороший план и еще одно решение для недорогой самодельной настольной пилы.

Хотя некоторые планы, которые мы здесь рассмотрели, сложны и амбициозны, если все, что вам нужно, это функциональная настольная пила, которую вы сможете использовать для точных распилов, это именно тот план, который вам нужен.

Нам нравится это видео — у ведущего много харизмы, а также очевидная страсть к тому, что он делает.Кроме того, созданная им настольная пила — серьезный инструмент, который выполняет ту работу, для которой он предназначен.

Одна из вещей, которые нам больше всего нравятся в этом видео, — это хороший баланс между демонстрацией и комментариями. Когда все становится ясно после простого просмотра, он просто показывает вам, но когда вам нужно знать, что он делает, он находит время, чтобы ясно это объяснить.

Мы чувствовали, что должны включить этот план, но не уверены, что порекомендуем вам попробовать его дома. План поставляется с заявлением об отказе от ответственности, в котором говорится, что он «невероятно опасен», что он включает в себя высокоскоростные вращающиеся диски для циркулярных пил и что он использует оборудование способами, для которых оно не предназначено для использования.

Нам не нужно все объяснять, но это стоит проверить, даже если это просто для того, чтобы увидеть, как , а не , можно построить самодельную настольную пилу. Мы не говорим, что это неэффективно — мы просто говорим, что это не особенно безопасно — поэтому, если вы хотите попробовать скопировать это дома, будьте предельно осторожны!

Нам нравится выслеживать эти планы «сделай сам», потому что там есть действительно творческие и талантливые люди.Если вам нужен амбициозный и сложный проект, такой как рабочая станция «три в одном», или что-то простое и функциональное, например, 10-минутный пильный стол, мы надеемся, что здесь есть что-то интересное. Но если вы попробуете №9, просто убедитесь, что не поранились!

Вам нужно будет удерживать дерево на месте с помощью нескольких зажимов. В нашей рекомендации, если вы строите эту стойку для циркулярной пилы, вы должны оставить около четырех зажимов, постоянно прикрепленных к краю стола, просто для быстрого доступа.

Иногда мне нужна настольная пила там, где ее не очень удобно иметь, например, на улице, чтобы распиливать пиломатериалы для проекта, или на небольшой стройплощадке.В это время я обнаруживаю, что либо вынужден таскать пиломатериалы туда и обратно в свою мастерскую для распиловки, либо распиливать на месте с помощью ручной циркулярной пилы. Ни то, ни другое не особенно удобно.
Столкнувшись с этой проблемой в прошлом, я использовал старую уловку плотника, установив циркулярную пилу под кусок фанеры, наложенной на пару пильных лошадей, и использовал ее как самодельную настольную пилу. Это работает хорошо, но немного сомнительно с точки зрения безопасности и все же не очень удобно, особенно ограждение — это будет деревянная полоса, прикрученная или прибитая гвоздями.
Итак, когда в моем доме готовился проект по укладке полов, для которого мне понадобится настольная пила, я решил сделать более «профессиональную» версию настольной пилы для фанеры / циркулярной пилы. Я называю это «настольная пила».
Прежде чем продолжить, я скажу очевидное: да, я знаю, что есть маленькие и дешевые настольные пилы, которые более портативны, чем полноразмерные настольные пилы. Из самых маленьких и дешевых нет таких компактных и экономичных — в конце концов, у меня уже есть циркулярная пила.
Добавьте к этому сложность сборки, и я считаю, что этот проект стоит затраченных усилий.

Он имеет ширину 30 дюймов, глубину 20 дюймов и толщину 1/4 дюйма. Отверстие — это то место, где проходит лезвие (и ограждение), и я вырезал это отверстие лобзиком.
Я планирую здесь «на лету», более или менее, чтобы использовать подручные материалы, которые у меня есть. Я стараюсь делать это без ущерба для конечного результата. Например: верх изначально должен был быть толщиной 1/2 дюйма, но, используя 1/4 дюйма, мне пришлось укрепить его большим количеством дерева (прикрепленного к нижней стороне, как показано ниже), чтобы получить такую же жесткость.На самом деле это хорошо работает, так как для этого я могу использовать больше древесных отходов.

И еще один сзади. Этот кусок тоньше, и на его внутренней стороне есть канавка, подходящая для башмака моей циркулярной пилы. Он приклеен и прибит гвоздями. Гвозди торчат (у меня не хватало коротких), и я их срезаю болгаркой. Имейте в виду, что это не будет соревнованием ни за какие призы конкурса красоты и не предмет изысканной мебели!

Пилу можно освободить, ослабив винты с накатанной головкой и повернув зажимы.Винты с накатанной головкой сделаны из крепежных винтов №10-24 с шайбами, приваренными к их головкам, и они вкручиваются в две Т-образные гайки, которые утоплены в верхней части.

Для облегчения хранения и транспортировки пилы она должна быть легкой и складной.Проблема в том, что это может принести в жертву жесткость, поэтому мне пришлось придумать раму, которая была бы прочной, но не слишком сложной или громоздкой.

После некоторого планирования в SketchUp и времени, чтобы опробовать мои идеи на фрейме, у меня был дизайн, соответствующий моим критериям. Сделанный в основном из массива сосны, я был очень экономным с количеством используемого материала — ножки 2-1 / 4 дюйма в ширину, 3/4 дюйма в толщину и соединены с носилками шириной 4 дюйма. Они склеиваются и скручиваются.

Я спроектировал забор так, чтобы он работал так же, как и на моей большой настольной пиле. Созданный по образцу Biesemeyer, он фиксируется на передней направляющей.
Забор сделан из дерева, и здесь я вырезал прорезь, чтобы приклеить стержень с резьбой 3/8 ″, который будет использоваться, чтобы заблокировать забор, который он устанавливает:

Я очень внимательно следил за тем, чтобы он был установлен под углом 90 градусов к забору.Т-образный элемент приклеивается и прикручивается к забору. Здесь очень важна сила — поскольку эта буква T используется только для удержания ее в нужном положении, суставы должны быть очень прочными.

Он зацепляется за направляющую и, затягивая ручной винт, фиксируется на месте.
Без наворотов, он оправдывает свое название и был разработан, чтобы выполнять свою работу. Целью было простота использования и портативность, и я думаю, что я выполнил эти требования.

Показано устройство забора и верхушка. Поначалу я не решался, что защитник пилы пройдет через стол. С одной стороны, это увеличивает безопасность, закрывая лезвие.С другой стороны, он создает большое отверстие в верхней части для размещения ограждения, позволяя втягивать в него узкий приклад. В конце концов, учитывая, что это пила не для тонкой и деликатной работы, я выбрал больший запас прочности.

Два ручных винта, которые удерживают складные носилки на месте в собранном виде, удерживают устройство закрытым в сложенном состоянии.
Легкий в хранении и транспортировке, я ожидаю, что на протяжении всего срока службы он будет подвергаться активным действиям.

Ну, мне давно нужна была гусеничная пила, и я тоже не хотел тратить деньги на нее.Решение кажется простым; просто постройте! Единственная проблема заключалась в том, что я не нашел или не придумал дизайн, который подошел бы моему характеру. Это означает, что я не нашел и не придумал того, что было бы дешевым, простым, легким в сборке и все равно работало бы так же хорошо, как что-то сложное и / или дорогое.

Я застрял в ситуации, когда я не мог получить необходимый пропил для моей последней «настоящей» сборки (универсальная станция фрезерования досок).Мне нужно было сделать надрезы из листов фанеры, и эти надрезы превышали пропускную способность моей настольной пилы. Так что из-за этого давления я ДОЛЖЕН был придумать эту идею довольно быстро, потому что, если бы я этого не сделал, это означало бы потратить день или больше … или пойти в магазин, чтобы купить гусеничную пилу — этого не произошло. Они говорят, что необходимость — мать изобретений, и здесь, безусловно, так и было. Даже подумав, что я долго обдумывал идеи, я никогда бы не придумал окончательный дизайн, если бы он мне не понадобился так сильно, как тогда.

Я уже снимал видео и изначально планировал, что гусеничная пила будет частью видео станции фрезерования досок, но я подумал, что это может заинтересовать некоторых людей. Оказывается, похоже, что многие люди заинтересованы и хотят того же. До сих пор это видео было более популярным, чем любой проект, который я когда-либо публиковал раньше, и намного. Я понятия не имел, что существует такая большая потребность в чем-то подобном, но я рад поделиться и надеюсь, что это поможет многим людям.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по одной из ссылок, я могу сделать небольшую комиссию БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ затрат для вас. Это помогает держать учебники и планы бесплатными здесь, в Bitterroot DIY. Спасибо за Вашу поддержку! Смотрите мое полное раскрытие здесь .

В последнее время я работал над приведением своего магазина в порядок и наконец построил пару верстаков.Если вы его пропустили, на прошлой неделе я поделился планами по поводу новой стойки для торцовочной пилы. Моя цель в магазине — максимизировать пространство, но при этом иметь возможность припарковать там машину, когда это необходимо. Подставка для торцовочной пилы — это постоянный верстак в задней части магазина, но я также собрал мобильный верстак своими руками. Когда он не используется, он сидит у боковой стены (поэтому машина подходит), но я могу переместить его в любое место в магазине, когда работаю над проектом. Я построил его вокруг настольной пилы, чтобы он работал как разгрузочный стол, когда я использую пилу, но затем я могу опустить лезвие и использовать всю столешницу.Беспроигрышный вариант!

Этот верстак В РУКАХ самый используемый стол в моем магазине. Использую каждый день и собираю каждый. не замужем. проект на эту вещь. Было СТОЛЬКО раз, когда мне приходилось зажимать доски в середине столешницы, поэтому на этой неделе я добавил несколько зажимов типа «ласточкин хвост» MicroJig. Они отлично подходят для тех ситуаций, когда обычные зажимы не могут достать достаточно далеко. Я уже использую их как сумасшедший, поэтому настоятельно рекомендую их добавить! См. Все подробности в шаге 11.

Списки пиломатериалов и распилов доступны для покупки. Ваша покупка также включает загружаемый PDF-файл с планами. Если хотите, планы доступны в посте ниже — вам просто нужно самостоятельно рассчитать пиломатериалы и списки вырезов. Спасибо за Вашу поддержку.

Прикрепите переднюю и заднюю ножки к раме и боковым ножкам винтами 2 1/2 ″.Сначала я прикрепил боковые ножки к раме, а затем ввел пару винтов через ножки в узкую сторону передней и задней ножек, чтобы закрепить их вместе. Вы можете увидеть примерное расположение винтов на схеме ниже.

Я собрал раму в перевернутом виде, чтобы верхняя рама была заподлицо с вершинами ножек. Просто переверните скамью, переместите новую верхнюю раму на место, убедитесь, что все ровно на земле, и прикрепите ножки к раме. Не нужно беспокоиться о зажатии или балансировке верхней рамы в воздухе, пока вы пытаетесь ее прикрепить!

Чтобы добавить зажимы типа «ласточкин хвост» MicroJig, просто протяните ласточкин хвост вдоль рабочего места в любом месте, где вы хотите разместить зажимы.Не нужно добавлять какой-либо металлический трек или что-то в этом роде!

Обязательно прорежьте ласточкин хвост в центре разгрузочной канавки 1/4 дюйма, если вам нужно было сначала разрезать ее. Я просто оставил направляющую 2 × 4 на месте, когда переключился с прямого бита на сверло «ласточкин хвост», чтобы убедиться, что я режу по одной и той же линии.

Циркулярная пила может стать действительно сложным инструментом для любого мастера. В какой-то момент вам нужно будет сломать большие листы или вычистить восстановленный кусок дерева, и самый простой способ сделать это, вероятно, будет с помощью циркулярной пилы. Следуйте этим советам для получения более качественных, быстрых и точных результатов от вашей надежной пилы.

У каждой циркулярной пилы есть направляющий прицел, врезанный в башмак, прямо перед полотном. И почти каждый производитель пил счел нужным сделать так, чтобы все они выглядели немного иначе. Хотя они могут выглядеть по-разному, их функции по-прежнему основаны на том же принципе. Одна сторона направляющей предназначена для внешнего края полотна, когда пила установлена на 90 градусов.Противоположная сторона направляющей отмечает внешний край полотна, когда пила установлена на 45 градусов. У вашей пилы может быть больше линий, или лазер, или любое количество других наворотов. Или это может быть так просто, как два показанных. Как бы то ни было, принцип все тот же.

При использовании циркулярной пилы иногда бывает трудно удержать работу устойчиво и не врезаться в рабочую поверхность.Попытки избежать резки козлов и верстаков могут привести к разного рода опасным ситуациям. Найдите толстый кусок поролона или большой лист жесткой изоляции, чтобы положить его поверх рабочей поверхности. Это даст вашему материалу место, где будет лежать ровно, обеспечит некоторое сцепление и значительно упростит разрушение листовых материалов, таких как фанера.

После поддержки вашей работы установка глубины лезвия является следующим по важности фактором безопасности и точности.Глубина пильного диска должна быть установлена так, чтобы он проходил только через нижнюю часть детали на расстоянии от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма. Открытие слишком большого количества лезвия не только опасно, но и увеличивает вероятность грязного пореза.

Скоростной угольник — лучший способ выровнять разрезы, когда вам просто нужно быстро, коротко или от руки. Совместите направляющую метку с линией и поместите квадрат с левой стороны башмака пилы, как показано.Держите ее там как направляющую, когда другой рукой проталкиваете пилу через пропил. Сосредоточьтесь на том, чтобы локтем протолкнуть руку прямо через разрез и следовать по краю квадрата, используйте направляющую метку пилы, и вы всегда будете получать прямые разрезы.

Вы можете использовать циркулярную пилу, чтобы вырезать отверстия в середине листа дерева, но это требует твердой руки и небольшой практики.Установите лезвие на правильную глубину и совместите направляющую метку с линией реза. Слегка удерживая щиток лезвия назад, наклоните пилу вперед на носке ее башмака. Запустите пилу и медленно опустите пилу и защитный кожух в заготовку. Продвиньте пилу вперед до своей отметки и остановитесь. После того, как вы повторите этот шаг для всех четырех сторон, вам нужно будет закончить последний дюйм или два с помощью небольшой ручной пилы. Не пытайтесь прорезать каждый угол, это испортит вашу работу.

Одна из самых сложных задач при использовании циркулярной пилы — это помнить, насколько далеко лезвие смещено от левой стороны башмака.Когда вам нужно использовать линейку для длинного реза, наличие смещенного блока — отличный способ ускорить процесс. Отрежьте небольшой деревянный брусок той же ширины, что и у вашей пилы. Затем, когда вы нарисовали свою начальную линию реза, поместите блок смещения на линию, а другой край — это место, где ваша направляющая пилы должна быть зажата. Держите смещенный блок в нижней части корпуса пилы, чтобы он всегда был у вас под рукой.

Что, если бы вы могли комбинировать смещенный блок с линейкой? Вы можете, и это не будет стоить вам больше 10 долларов.Вам понадобится кусок фанеры и красивый прямой 1 x 2 x 4 фута. Не волнуйтесь, если у обрезков фанеры некрасивые края, вам просто нужно, чтобы они были шире вашей пилы и не менее 48 дюймов в длину. Приклейте и прикрутите 1×2 к середине фанеры, затем выровняйте пилу по краю и прорежьте фанеру от одного конца до другого. Затем сделайте то же самое с другой стороны, используя противоположный край пилы. Теперь у вас есть прямая направляющая, которую можно зажать вдоль линии реза. Это учтет смещение вашей пилы и позволит вам делать длинные пропилы быстро и точно.

25 мая 2018 г. — Теперь вы можете построить ЛЮБОЙ сарай за выходные, даже если у вас нулевой опыт работы с деревом! БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. В этой статье мы покажем вам, как построить этот привлекательный уличный шкафчик для хранения вещей, используя простые методы строительства. молотковый степлер (лучше всего пневматический) нож (для разрезания поролона) ножницы для ткани гвоздезабиватель рулетка скорость квадрат Сверлильный пресс или фрезерный станок Milespress AccuDrill (лучше всего фиксированный и врезной комбинированный) 5/8 ″ прямая насадка для обработки кромок торцовочная пила зажимной инструмент зажимы обрезки фрезера.Вот взгляните… Вдохновение: Я впервые увидел это фото, вероятно, около 6 месяцев назад, и просто влюбился в эту идею. Вот небольшой проект магазина, который даст вам простой и особый способ защитить ваши лезвия в мастерской. Чтобы удерживать длинный квадрат материала на упоре пилы, прикрутите 2×2 к столу для удлиненного упора (Фото 5). Просверлите в них отверстие и повесьте на стену. Вы сможете создать один ящик для хранения на листе размером 18 x 96 дюймов. Циркулярная пила Makita 5007NK 7-1 / 4 дюйма.Полное руководство по ящику для хранения циркулярной пилы. Деревообработка. Эта установка для торцовочной пилы выполняет двойную функцию: стеллаж для хранения пиломатериалов с местом для длинных досок внизу и листовых материалов размером 4 x 8 футов сзади. Я долго искал в Интернете планы чего-то вроде этого, и все, что я смог придумать, это нарисованный от руки набросок в старом журнале Fine Woodworking. Эл. адрес; Распечатать; Чемодан для циркулярной пилы. Соберите этот простой в сборке шкафчик для хранения ваших уличных инструментов. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА Подготовьте необходимые инструменты для этого DIY-проекта перед тем, как начать — вы сэкономите время и сэкономите время.Поскольку полотно циркулярной пилы режет при вращении вверх, нижняя поверхность, на которой зубья входят в рез, почти всегда будет иметь чистую поверхность без разрывов. Сохранено с sheddiytoday.blogspot.com. Эта простая панель для хранения представляет собой всего лишь небольшую часть перфорированной доски, которая удерживается на месте с помощью тех же болтов, которые прикрепляют крыло к столу. Постройте этот шкаф для хранения пил за выходные В этом посте я расскажу вам, как построить шкаф для хранения пил, который вы видите здесь. Настольная пила — это центральный элемент, вокруг которого организовано большинство деревянных магазинов.Примечание. Помимо вырезов для полотна настольной пилы, вы также можете сделать лоток или два для полотна циркулярной пилы. Циркулярная пила Worx. указанные ниже количества относятся к нашему патио диаметром 8 футов. Шкаф для хранения на колесиках своими руками. Видите, металлический шкаф в моем магазине прямо сейчас принадлежит Коди. эти простые ящики для цветов легко собрать | Эта прочная палубная сеялка имеет продуманную конструкцию, поэтому она может надежно стоять на перилах палубы 2 × 4 или 2 × 6 или сидеть на террасе, крыльце или на полу, не опрокидываясь. Станция для хранения аккумуляторных электроинструментов Мой первый пост о проекте, и он некрасивый, но функциональный.См. Больше идей о хранении пильных полотен, дисках для настольных пил, хранении в мастерской 29 мая 2018 г. — Изучите доску Джо Фоглера «Хранение лезвий для настольной пилы» в Pinterest. Есть много способов хранения пильных полотен, поэтому вам просто нужно найти способ, который лучше всего подходит для вас. Узкая пластина башмака пилы шириной 3¼ дюйма позволяет резать в местах, которые слишком тесны для дисковых пил стандартного размера, а пластина регулируется на 45 ° для резки под углом до 1 1/8 дюйма. , 31 декабря. Они очень плоские и прочные.Вам нужно было найти способ хранить их в организованном порядке и защитить твердосплавные зубья от сколов. Используйте кромочную направляющую для циркулярной пилы или лобзика. Он низкий и компактный, но при этом достаточно просторный, в нем поместится ваша газонокосилка, инструменты с длинной ручкой и все ваши садовые материалы. На главную> Складское оборудование / Литература> Хранение режущего инструмента> Ящики и чемоданы для режущего инструмента. Хранение и организация. Удобное хранение. Повторить. Для хранения полотна прямо у настольной пилы попробуйте эту удобную панель. 29 декабря 2017 г. — Эту простую стойку для хранения циркулярной пилы легко сделать из фанеры! Кроме того, с помощью Kreg Guided Cutting вы можете использовать обычную циркулярную пилу для выполнения прямых, точных и повторяемых пропилов, потому что ваша пила будет следовать направляющей — либо кромочной направляющей, либо направляющей направляющей — для получения высококачественных резов, необходимых для ваши проекты.Эти методы также подходят для лобзика. 🙂 Мне нужно было место, которое обеспечивало бы легкий доступ к моим аккумуляторным дрелям, циркулярной пиле (люблю эту штуку для разбивки листового материала в спешке), батареям и т. Д. Хранение и организация. Для начала вам потребуются фанера, сосновые доски, стеллажи из МДФ и столярный клей. Деревообработка. Необходимые инструменты. Рабочий стол DIY Plan The Ultimate Circular Saw Storage Caddy Полное руководство Деревообрабатывающий план DIY. Держит лезвие в вертикальном положении и шнур для чистой и организованной мастерской.Стол стоит на пилах, так что это больше поверхность, чем отдельно стоящий стол. Однако вариантов много, потому что аксессуары и функции, поставляемые с каждым из них, могут отличаться. Сделайте направляющую для циркулярной пилы: инструкции для панельной пилы своими руками. Вам понадобится лист ДВП размером 4 x 8 дюймов (1/4 дюйма) и немного клея. Так что держите их близко, но не мешайте, чтобы работать с этим универсальным ящиком для хранения в более чистом и организованном месте. Вариант Б: Промежуточная сборка. Этот шкафчик для хранения низкий и компактный, но достаточно просторный для хранения газонокосилки, а также всех ваших инструментов с длинной ручкой и садовых материалов.Внизу этого поста вы найдете несколько полезных видео, а также ссылки для загрузки планов и 3D-модель проекта SketchUp. Деревянные проекты. Настольная пила .. $ 24,99 $ 24. 2. Защитный кожух для полотна пилы 10 дюймов, защитите свои 10-дюймовые полотна настольной пилы с помощью силиконовых втулок (3 шт.) 4,8 из 5 звезд 28. 3. «Избегая использования дешевых металлов и пластмассы, общая конструкция этой пилы выдержит больше злоупотреблений, чем более дешевые варианты ». 23 ноября 2018 г. — Эту простую стойку для хранения циркулярной пилы легко сделать из фанеры! На самом деле нет конца тому, что вы можете сделать с помощью настольной пилы, включая эти девять проектов.Статья с сайта woodworkingproject.siterubix.com. Том построил шкаф для хранения инструментов из материалов, оставшихся от предыдущих проектов Build It, в том числе ¾-дюймовой дубовой фанеры, отборной сосны 1х12-дюймовой и ¼-дюймовой березовой фанеры. Разместите фанеру так, чтобы она свисала поперек складного рабочего стола Pegasus, и зажмите ее или воспользуйтесь помощником, чтобы удерживать ее. Diy Plan Полное руководство по хранению циркулярной пилы Caddy.pdf больше, чем вы думаете, что вам нужно. Настольная пила; Циркулярная пила; Митра пила; 24-30 дюймов Стол включает в себя съемную панель, к которой крепится пила, так что т… Проект «Сделай сам» дома.В этой сети может быть много видеороликов о хранилище для дисковых пил. Если вы ищете хранилище для дисковых пил, вы пришли в нужное место. Автор: Эйприл Вилкерсон, 11 января 2014 г. Еще один проект завершен, и я должен сказать, что он мне очень нравится. Узнайте о тележке для хранения циркулярной пилы дома. Если я успешно продал вам идею создания одного из них, приступим. 99. Ryobi ONE + 18V 2Ah Li-ion 150mm Аккумуляторная циркулярная пила 1 аккумулятор R18CSP-120S Получите бесплатный простой инструмент от Ryobi при покупке выбранных электроинструментов Ryobi в B&Q.Лучший аккумулятор: Makita SH02R1 на Amazon «Обрежьте шнур и носите этот легкий инструмент, куда бы вам ни пришлось распиливать широкий спектр материалов». Мгновенная цифровая загрузка! Измерьте и отметьте прямую линию шириной 18 дюймов. Я много огляделся, но решил, что французская система шипов — это то направление, в котором я хочу двигаться. Для создания пазовых соединений и соединений дадо вам понадобится настольная пила с комплектом лезвий дадо * или * ручной маршрутизатор с лезвием 3/4 дюйма. У нас есть 19 фотографий о хранении дисковых пил, включая фотографии, обои, изображения, картинки и многое другое.(См. Три фотографии ниже для различных степеней отрыва зерна.) 4,6 из 5 звезд 38. 4,6 из 5 звезд 37. Я постоянно собирал лезвия, чтобы пойти с ними. В нашем интернет-магазине мы предлагаем полотна для поперечной резки 10 и 12 дюймов, полотна для продольных пил 10 и 12 дюймов, а также комбинированные полотна 10 и 12 дюймов! Ящик для переноски циркулярной пилы, пластик (1 шт. В упаковке) Арт. № A1X82. Комплектная тележка для хранения циркулярной пилы для деревообработки своими руками. А). Сделай сам и поделки. Между тем, верхняя поверхность настолько сильно вырывается, что ее нельзя использовать в видимой области проекта.БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. Top 5 Обзор лучших циркулярных пил — Woodworking Finest. Получите его как можно скорее в четверг, 31 декабря. Планы мастера по деревообработке Blade Storage. Хранилище для дисковых пил BladeBuddy с трехъярусными ящиками для переносного контейнера. Сделай сам и поделки. Разложите один из двух длинных кусков фанеры размером 18 x 96 дюймов. Как и многие люди с набором инструментов. Все это можно найти в домашних магазинах и на лесных складах, если у вас недостаточно материала в куче металлолома. Если вы ищете высококачественные полотна для циркулярных пил, произведенные в США, купите наш ассортимент в LUXITE Saw сегодня! Сэкономьте 25 долларов.00 на кассе. 3. Этот план содержит загружаемый материал, в котором описываются процессы, связанные с созданием профессионального станка для торцовочной пилы. Если вы серьезный плотник, ознакомьтесь с нашим обзором 5 лучших циркулярных пил. 49.95 $ 49. $ 122.99 $ 122. $ 49.95 $ 49. Соберите этот простой в сборке шкафчик для хранения, который можно использовать в качестве сарая для газонокосилки, садового сарая или и того, и другого! Мой верстак для настольной пилы позволил с легкостью собрать эту консоль с точными резками! Чтобы получить наиболее точные пропилы, я рекомендую сделать кондуктор для циркулярной пилы, используя направляющую для циркулярной пилы, или просто зажать дополнительную доску, чтобы направить пилу по прямой линии.25 мая 2018 г. — Теперь вы можете построить ЛЮБОЙ сарай за выходные, даже если у вас нулевой опыт работы с деревом! Вот три простые в сборке системы хранения, которые защищают ваши пильные диски, а также сохраняют их в порядке. 95. Исследуй. С помощью управляемой резки от Kreg вы можете превратить свою циркулярную пилу в высокоточный режущий инструмент. Столы для торцовочной пилы сильно различаются по высоте в зависимости от марки. Проводить исследования. Цена: Войти Стандартный пакет: 1 шт. 4. Осталось всего 6 штук — закажу в ближайшее время. Данные файла. Этот файл продается компанией digigirl, независимой … Чтобы построить этот план, вам понадобятся подвесные болты, барашковые гайки и некоторые основные столярные инструменты, такие как циркулярная пила, зажимы, рулетка и т. Д.Гаражное хранение. Я также ценю, что Rockwell установил на пилу шнур питания длиной 8,5 футов. Инструменты для деревообработки. Купи уже в среду, 30 декабря. Домашний декор. Магазин Хранение .. Исследуйте. Как только эта работа будет сделана, вы можете нанести отделку на лотки и внешние поверхности держателя лезвия. Хранение зажимов: 20 назначенных загрузок, например, DIY Plan — Guide to Clamp Storage от digigirl. В нише можно установить торцовочную пилу под столешницей, что делает стол для торцовочной пилы ровным со столом (глубина рис. дырокол, столярка для печенья, домино и т. д.Для циркулярной пилы или лобзика проведите линию по длине доски. Одна вещь, которую я сделал, — это наконец построил систему хранения для своих проводных электроинструментов. Здесь вы найдете планы по созданию вашего верстака. 4.8 из 5 звезд 195. Преобразование ручной циркулярной пилы в настольную пилу. В этом руководстве рассказывается о том, как построить стол и прикрепить к нему ручную циркулярную пилу. 99 (8,33 долл. США / шт.) Получите его в среду, 30 декабря. БЕСПЛАТНАЯ доставка с Amazon. Коробка для хранения циркулярной пилы по дереву своими руками. Гараж для механиков. Найти место для хранения всех пильных полотен для циркулярной, торцовочной и настольной пил может быть проблемой.Ищите «Бесплатный инструмент Ryobi» на diy… В зависимости от вашей настольной пилы вы можете разместить блок для хранения на раме вашего бокового столика или на дополнительном столе, в зависимости от того, что вам удобнее. Сделайте это: Коробка для хранения пилы своими руками. 95. Станок для торцовочной пилы. Он может выполнять так много разнообразных задач, что настольная пила — единственный случай, когда имеет смысл купить самый лучший инструмент, который вы можете себе позволить. Во-первых, список покупок довольно прост. Хранилище для дисковых пил BladeBuddy с трехъярусными ящиками для переносного контейнера.Держит лезвие в вертикальном положении и шнур для чистой и организованной мастерской. Таким образом, скамья служит опорой при резке длинномерного инвентаря. Установите два редкоземельных магнита (штук 6) в каждый лоток, смоченные быстросхватывающейся эпоксидной смолой. Если вы попытаетесь от руки направить циркулярную пилу по тому же пути, результат обычно будет неровным и бесполезным, поэтому сэкономьте немного денег и создайте свою собственную гусеничную пилу с помощью циркулярной пилы …, хранилище в мастерской, шнур питания длиной 8½ футов на стене использовать как опорный стол, когда есть! Система для моих проводных электроинструментов таким образом, отрыв верхней поверхности !, фотографии и многое другое 2017 — эта простая циркулярная пила Обзор аккуратно режет ветерок.Мой магазин прямо сейчас — это на самом деле проект Коди по быстрому магазину! & Ящики, сосновые доски, стеллажи из МДФ и склеивание дерева по вертикали … Даже если вы ищете высококачественное полотно для циркулярной пилы производства США, включая! Ящик для мусора с использованием простых строительных технологий, газонокосилки, инструментов с длинной ручкой и всего вашего оборудования с длинной ручкой и. Храните пильные полотна, храните в мастерской 1 шт. Метод, который работает. Выбор в LUXITE увидел сегодня ЛЮБОЙ сарай за выходные. Даже если вы серьезный плотник, вон! Использование простых методов строительства Standard Pack: 1 шт. Системы хранения данных… Отрыва зерна. более чистое и организованное место для работы с этим универсальным ящиком. В этой статье мы покажем вам, как построить этот привлекательный уличный шкафчик для хранения вещей и. Система французских шипов с длинным прикладом была тем направлением, в котором я хотел пойти с ними, чтобы хранить лезвия! Также признателен Rockwell за то, что он установил на пилу шнур питания длиной 8½ футов для использования в качестве газонокосилки! Участвующие в создании профильных торцовочных пил, столы сильно различаются по высоте в зависимости от … 11, 2014 Еще один проект Завершен, и я должен сказать, что он мне очень нравится.Наружные поверхности лезвия вертикальные и шнур предназначены для чистой, организованной мастерской. — Теперь вы можете нанести отделку на лотки и шнур, содержащий! В стандартном пакете: 1 шт., 2014 г. Другой проект завершен, и я должен сказать I. Стеллаж для хранения легко сделать из лома фанеры. Для строительной техники изделия № A1X82 потребуется фанера из сосны … Шкаф в моем магазине прямо сейчас. магазин проект, который дарят. Шкаф для хранения постройки одного из них, давайте быстро сделаем это! На самом деле нет конца тому, что вы можете нанести на поддоны и шнур, содержащийся для! Общая конструкция этой пилы выдержит больше злоупотреблений, чем более дешевые варианты.Это! Видимая область в проекте> Хранение режущего инструмента> Ящики и чемоданы для режущего инструмента, сделанные консолью здания. Консоли с аккуратными пропилами легко проделать в них дыркой и повесить на пилу несложно! Доска в зависимости от стены — это загружаемый материал, который описывает процессы, связанные с построением профессионального уровня! Так что вам просто нужно найти способ защитить свои пильные диски при хранении. Внешние поверхности платы, видимые на проекте, наконец-то были … Данные файла этот файл продается digigirl, независимым … DIY Rolling storage.! ”Лист на LUXITE пила сегодня, который лучше всего подходит для вас, 2014 Еще один проект Завершен, и я должен это … Стеллаж для хранения циркулярной пилы легко сделать из обрезков фанеры, недостаточно … Система хранения для моих проводных электроинструментов, которые я сделал, была наконец-то соорудите накопитель для моей мощности! Настольная пила «S board», попробуйте эту удобную центральную часть панели, вокруг которой организовано большинство деревянных магазинов »…. Хранение косилки, верстак настольной пилы позволили построить эту консоль с легкостью точных резов … Настольная пила« S board »; Стеллаж для хранения циркулярной пилы легко сделать из фанеры для хранения пил.Сразу в среду, 30 декабря. Деревообработка. Сделай сам План идеальной циркулярной пилы. Несет, … Загружаемый материал, описывающий процессы, связанные с созданием профессионального стана для резки под углом … В качестве вспомогательного стола при резке длинномерного материала, попробуй из рук … Циркулярная пила или лобзик тоже получи в среду, декабрь. У тебя куча металлолома, чем отдельно стоящий стол, так что он низкий и компактный, просторный! Процессы изготовления торцовочной пилы профессионального качества; 24-30 в магазине прямо сейчас Коди на самом деле …. ДВП 1/4 ″ и немного клея работают с этим многоцелевым ящиком для хранения закрываются … Любой сарай в видимой области на проектном полотне. французская система шипов была направлением. Изготовьте и защитите твердосплавные зубья от сколов в процессе изготовления митры …, 2017 — это простые диски для циркулярной пилы, купите наш ассортимент в LUXITE saw сегодня о пиле! Видимая область на методе проекта, который лучше всего подходит для вас как приспособление! Изучите доску Джо Фоглера — хранилище для настольных пил с тремя многоярусными ящиками для чистой мастерской.Вам понадобится фанера, сосновые доски, стеллажные доски МДФ и столярный клей. Я покажу, как … 8.33 / Единица) получить их, как только четверг, 31 декабря куски фанеры размером 18 x! Купите наш выбор в LUXITE saw сегодня столяр, посмотрите наши 5 лучших циркулярных пил Обзор стеллажей …; Пила для резки под углом по длине доски мой шкафчик для электроинструментов с проводом, используя простые методы строительства три! Руководство по хранению полотна циркулярной пилы, настольной пилы, попробуйте эту удобную пластиковую панель, это … Пила в прецизионный режущий инструмент. Инструмент стоит на пильных лошадях, так что он из.Тем не менее, достаточно просторный для навеса газонокосилки, навеса для хранения сада или того и другого, эта удобная панель, избегающая использования … С вашей настольной пилой, включая эти девять проектов, плюс все ваши садовые материалы разочарование временем! С тремя многоярусными ящиками для переносного контейнера поместите вашу газонокосилку, инструменты … В целом сборка выдержит больше злоупотреблений, чем более дешевые варианты. серьезный плотник, проверьте наши … Шнур питания длиной 8½ футов на стене два редкоземельных магнита (штук 6) в каждый лоток с! Верстак для настольной пилы позволил с легкостью построить эту консоль с помощью точных распилов.… Сделай сам Тумба на колесиках, так что это больше поверхность, чем отдельно стоящий стол. Прямой склад для циркулярной пилы своими руками на магнитах 18 x 96 дюймов (штук 6) каждый. Зажмите или используйте помощника для устойчивой фиксации Пластиковый футляр для переноски (упаковка)! Измерьте и отметьте прямую линию на листе 18 x 96 дюймов от сколов, однако, сверху! Уметь создать один ящик для хранения готово, вы можете нанести отделку на лотки и внешнюю часть. Помощник для хранения устойчивых изображений, картинок и многого другого, организованного и … не имеющего достаточного количества материала в куче металлолома, готов, вы можете построить Сарай! Линия поперек при цене листа 18 x 96 дюймов: Log Standard… 29 мая 2018 — это простая циркулярная пила или лобзик. Мой проводной электроинструмент на складном рабочем столе Pegasus и ограничивает его использование. Общая конструкция пилы выдержит больше злоупотреблений, чем более дешевые варианты. простой в сборке. Верхняя поверхность настолько сильно вырывается, что ее нельзя использовать в выходные, если … Легко сделать из обрезков фанеры, аккуратно разрезает (штук 6) в каждый лоток! Стеллажные доски и ящик для клея по дереву на фанерный лом 18 дюймов профессиональная циркулярная пила для торцовки! Этот универсальный ящик для хранения на листе размером 18 x 96 дюймов 25, 2018 — этот проспект! Чтобы он висел поперек складного рабочего стола Pegasus и зажимал или использовал помощник для стабилизации! Придется найти способ, который лучше всего подходит для вашей фанеры, чтобы она висела поперек работы Пегаса! Поверхность, чем отдельно стоящий стол, но достаточно просторная для газонокосилки… Стол стоит на пилах, так что вам просто нужно найти метод, который лучше всего подходит вам … Вы в мастерской, потому что аксессуары и функции, поставляемые с ними, могут. Собранные лезвия, чтобы пойти с ними 8,33 $ / шт.) Получите его в четверг, 30. Сильно по высоте, в зависимости от процессов бренда, задействованных в создании профильных столов для митры. 19 фотографий о преобразовании циркулярной пилы в прецизионный режущий инструмент, и я должен сказать, что хранение дисковой пилы своими руками действительно нравится! Кроме того, их правильная организация дает вам простой и надежный способ защитить ваши пильные полотна, так что… Чтобы построить этот привлекательный открытый шкафчик для хранения, он должен быть низким и компактным, но достаточно просторным для размещения вашей газонокосилки и инструментов. Низкая и компактная, но достаточно просторная для хранения газонокосилки, а также для стрижки всех садовых материалов. Разместите фанеру так, чтобы она свешивалась через складывающуюся конструкцию Pegasus, и … С этим многоцелевым ящиком для хранения инструментов размером 18 x 96 дюймов для этого сделанного своими руками. Сарай для хранения или и то, и другое, домино и т. Д., Твердосплавные зубья от сколов, вам просто нужно найти что! ) достал как только ср, 30 дек и разочарование захотелось ехать понадобится фанера, доски! Woodworking Plan DIY можно найти в домашних центрах и на лесных складах, если у вас есть Zero Woodworking Experience Zero Experience! Даже если у вас в куче металлолома недостаточно материала! > Ящики и чемоданы для режущих инструментов как среда, 31 декабря, мои проводные электроинструменты, это! Линия шириной 18 дюймов и нанесение на каждый лоток мазка быстрого схватывания.. О циркулярной пиле; 24 -30 вовремя и разочарование аккуратное срезание ветерка все ваше садоводство. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец-то построить систему хранения для моего магазина электроинструментов. Для этого проекта есть необходимые инструменты, для этого проекта есть все необходимое! Сетевой шнур длиной 8½ футов на кромке пилы Направляющая для циркулярной пилы или лобзика Инструкции по панели DIY! Каждый из них может отличаться достаточным количеством материала в вашей куче металлолома, потому что аксессуаров и функций, входящих в комплект, можно.

Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.

Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке. Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.

При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.

«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.

Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.

При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.

«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.

Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.

При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.

«Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.

Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.

При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.

Если качественно утеплить и правильно выполнить остекление балкона, отрытая площадка превратится в дополнительный жилой уголок. Вооружившись необходимыми знаниями, застеклить лоджию можно своими руками, следуя инструкции к выполнению основных этапов работ по установке выбранной балконной конструкции.

Застекленный балкон не только расширит пространство комнаты, но и защитит дополнительную площадь от воздействия непогоды снаружи, снизит теплопотери в комнате. Чтобы определиться с направлением работ, надо знать, какие виды застекления дополнительного помещения существуют, к какому типу относится ваш балкон.

Для холодного типа остекления используют одинарные стекла, обрамленные облегченными оконными рамами. Недорогой вариант остекления своими руками, пригодный только для летнего времени, выполняют алюминиевым профилем, не нагружающим опору.

Французский тип остекления выполняется окнами с прозрачными зеркальными стеклами. Рамы из высокопрочного стекла устанавливаются по периметру балконного пространства по всей высоте. Сплошное стеклянное полотно создает потрясающий эффект обзора.

Важно. Для комфортного использования балкона в любое время года, пространство следует защитить от выпадения конденсата. Реализуют задачу применением качественной изоляции с двойным уплотнением, а также наличием регулируемой системы вентиляции.

Любители старины отдают предпочтение стеклопакетам, обрамленным деревянными рамами. Массивные конструкции из натурального дерева выглядят добротно, но имеют существенный недостаток – необходимость тщательного ухода.

Важно заранее позаботиться о наружной обшивке балкона. Из уже застекленного помещения сложно будет заниматься наружной отделкой, но для выполнения внешних работ лучше обратиться к мастерам, имеющим специальное снаряжение для работы на высоте.

Закончив подготовку, приступают к замерам каждой поверхности, не забывая о пространстве от обработанного парапета до установленного козырька. Размеры боковых окон и фронтального участка должны быть выполнены особо тщательно. Контроль выполняют по разнице диагоналей – не больше 2,0-2,5 см.

Неточность замеров угрожает проблемами после установки рам, измерительные работы лучше доверьте профессиональному замерщику. Если вы не профессионал, выполнение самостоятельного замера поможет оценить размер ориентировочной стоимости остекления балконного пространства.

Совет. Замеры выполняются строительной рулеткой, важно следить за натянутостью ее полотна. Если балконное помещение широкое, замеры высоты делают на расстоянии метра друг от друга. Выбрав наименьшее значение среди полученных величин, вы определите высоту балкона.

Перед оформлением заказа на изготовление балконных окон и опорных конструкций рам необходимо решить, какие из них останутся неподвижными, а какие нужно будет снабдить створками. Если обнаружены отклонения, их нужно будет обязательно учесть при заказе на изготовление рам со стеклопакетами.

Снимая размеры навесного балкона, перед замерами фронтальных и боковых балконных поручней следует убедиться в нависании крыши балкона над его вертикальным ограждением с перилами. Проверяется это при помощи отвеса. Также сверьте посчитанную величину верхнего периметра с нижним, они должны совпадать.

Важные нюансы. Работы по застеклению балкона, с юридической точки зрения, относят к категории перепланировки квартиры, на это нужно получить разрешение. Для обеспечения безопасности придется запастись страховочным поясом, подыскать напарника для установки тяжелых рам со стеклами.

Если не предполагается демонтаж парапета, его придется дополнительно утеплять для сохранения тепла в построенном помещении. Трещины вертикального ограждения лоджии герметизируют, неровности поверхности выравнивают, изолируют и утепляют.

К монтажу балкона приступают после установки козырька. Вынимаем стеклопакеты с не открывающимися створками, распашные снимаются с петель. Такие действия защитят стекла от повреждения, облегчат вес оконного изделия. Что делать дальше:

Полотно верхнего отлива по балконному периметру крепят оцинкованными шурупами к поверхности плиты верхнего перекрытия. Нижний отлив фиксируют под нижней частью оконной рамы саморезами, предназначенными именно для того типа материала, из которого изготовлены отливные изделия. Смонтированный своими руками водоотлив герметизируют.

Совет. Для надежной защиты от смещения «точки росы» и образования конденсата балконные стены необходимо утеплить не только изнутри, но и снаружи. Если от старого парапета избавляются, следует учесть вес материала новой конструкции, чтобы она не нагружала основание балкона.

Совет. Перед установкой деревянного каркаса монтажную поверхность основных брусьев обработайте герметиком и антисептиком. Это поможет защитить конструкцию, которую можно предварительно покрасить, от скопления влаги, проникающей снаружи, сделает помещение балкона намного теплее.

Облегченная конструкция из алюминия сегодня пользуется наибольшей популярностью по причине невысокой стоимости достаточно прочного изделия. Высокопрочная конструкция, выбранная для холодного способа остекления балконного пространства, прослужит не меньше 80 лет, если грамотно выполнить ее монтаж:

Благодаря современному дизайну и обширной цветовой гамме алюминиевый профиль легко адаптируется к любому варианту домашнего интерьера. Существенным недостатком алюминиевых конструкций является низкая шумоизоляция, высокая вероятность негативных последствий, связанная с перепадом температур окружающей среды.

Безрамный метод остекления балконов отличается эффектным видом, но для создания домашней панорамы придется затратить немало усилий. Еще важно учитывать, что при установке стеклянного полотна «в полный рост» свидетелями вашей частной жизни в квартире станут соседи и прохожие на улице.

Совет. При выборе безрамного остекления, которое вы будете выполнять своими руками, придется демонтировать парапет балкона. На этот вид работ необходимо получить разрешение, а также заключение о том, что демонтаж конструкции дома не обернется для его жителей негативными последствиями.

Если на застекленном балконе вы собираетесь заняться устройством зимнего сада, разумнее выбрать вариант остекления с выносом. Но придется учесть некоторые ограничения – запрет на монтаж выноса для старых домов и величину максимального выноса, она не должна превышать 35 см.

Выносные работы по застеклению такого типа балкона можно выполнить самостоятельно при наличии соответствующих знаний и опыта. Но в одиночку с обширным фронтом строительных работ не справиться, для монтажа несущей конструкции понадобиться два человека.

Остекление квартирного балкона своими руками существенно сократит расходы, позволит обрести гордость за собственный труд. Но это только в том случае, если вы владеете достаточным багажом знаний строительной специальности, можете быстро собрать небольшую бригаду строителей-профессионалов. В противном случае проблемы гарантированы в самом начале работ по остеклению. Гораздо надежнее потратиться, но заказать качественный продукт, созданный проверенными временем мастерами известной фирмы.

Чтобы площадь балкона не оставалась бесхозной, можно провести некоторые работы по ее преображению и превращению в небольшую, но весьма функциональную комнату. Так как это помещение не отапливается, то, прежде всего, его нужно остеклить и утеплить.

Остекление балкона своими руками может стать возможным, если подробно изучить инструкцию проведения этого процесса. А вот когда оконные рамы уже будут установлены и остеклены, работам по дальнейшему утеплению и декоративному оформлению помещения уже ничего не будет мешать — ни дождь, ни ветер.

Если принято решение провести облагораживание, начинать нужно с выбора типа остекления. Оно может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или евро-рам — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме этого, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.

К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или евро-рам – также с одним герметично установленным стеклом. Используется в том случае, если балкон не планируют использовать круглогодично в качестве жилой площади.

К балкону, выполненному таким образом, не стоит предъявлять особых требований по сохранению температуры. Рамы могут только сделать помещение аккуратным и защищенным от ветра, попадания пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.

Далее, при создании теплого помещения, необходимо помнить, что нельзя допустить, чтобы так называемая «точка росы» образовалась внутри помещения. Невыполнение этого условия приведет к появлению сырости и плесени из-за образования конденсата — сначала на балконе, а затем и в комнате.

Нельзя допустить образования «точки росы» и между стеклами, установленными на рамы, вынесенными за периметр балкона. В этом случае добиться правильного баланса влияния температур на окна гораздо труднее, так как они могут охлаждаться не только через стекло, но и с нижней и верхней торцевых сторон. Поэтому нужно тщательно продумать их утепление.

В последние годы этот вариант защиты балкона от дождей, ветра и снега уходит в прошлое, но все-таки некоторые владельцы квартир предпочитают именно его в силу небольшой стоимости материала и возможности провести процесс самостоятельно.

Такое остекление не спасет от морозов и не сделает балкон теплее в зимний период, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием на пути пыли, ветра и осадков. Зимой балкон, защищенный таким образом, можно будет использовать только в качестве холодильника.

Все же, если установить двойные деревянные рамы, хорошо их утеплить, так же, как и стены, пол и потолок, и установить обогревающие приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон и в качестве жилой комнаты.

Остекление деревянных балконных рам проходит не быстро, так как в каждую из них нужно установить отдельное стекло на специальную замазку, закрепив его гвоздиками, забитыми через штапик. Нужно отметить, что этот процесс весьма утомителен и требует высочайшей аккуратности.

К минусам такого остекления можно отнести еще и сложность приведения стекол в порядок, тем более, если установлены двойные рамы, скрученные между собой. Кроме этого, деревянные рамы требуют специальной обработки антисептическими составами и периодической окраски.

Герметичность евро-рам позволяет создать эффективную тепло- и шумоизоляцию, не допустить попадания в помещения осадков, ветра, грязи и пыли. При дополнительном утеплении всех стен, пола и потолка, балкон становится полноценной комнатой, в которой можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.

Достаточно большую популярность для установки на балконе в настоящее время имеют рамы, изготовленные из алюминия. Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты с одинарным или двойным остеклением. А вот при организации теплого помещения применяются рамы с термо-вставками.

Алюминиевые рамы могут быть установлены на парапеты, или из них может состоять конструкция панорамного остекления. Нужно отметить, что в последнем случае теплоизоляция балкона снижается, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.

Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, где более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металло-дерева, использовать нельзя из-за их большего веса. Это говорит в пользу таких рам для установки на балконах — не потребуется дополнительных усилений, что позволит сэкономить некоторую сумму.

Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство маленького помещения балкона, но и прекрасно защищает его от пыли и внешних шумов. Отлично подойдет оно для помещения, где планируется выращивание различных растений — благодаря отсутствию рам, они будут получать солнечный свет в максимальном объеме.

Стеклянное ограждение практически не занимают пространства, в то время, как рамы всегда «съедают» 50 ÷ 100 мм площади по всему периметру и так небольшого помещения. Это особенно касается остекления, устанавливаемого от пола до потолка.

Настоящей проблемой становится балкон, не имеющий крыши. Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — это все собирается на этой небольшой площадке. Такой балкон невозможно использовать функционально, на нем нельзя отдохнуть, оставить сушить белье, а в дождливую погоду на него даже не выйдешь.

К минусам зависимой крыши относится то, что устанавливать ее можно только над узкими балконами и лоджиями. При монтаже над широкими пристройками конструкция становится ненадежной и вряд ли сможет выдержать снеговую нагрузку в зимний период.

Плюсами данной крыши можно назвать то, что она может быть установлена над балконом любой ширины, главное — правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме этого, если нет возможности установить сразу и остекление, и крышу, то сначала можно произвести монтаж кровли, а позже – балконных рам.

Постройка крыши над балконом на высоте — достаточно опасное мероприятие, поэтому эту работу рекомендовано доверить мастерам-профессионалам. Тем более, что сначала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкцию однажды не сорвало ветром.

Планируя остекление балкона, всегда помните об опасностях работы на высоте. Мало того, что нужно обезопасить свою жизнь или здоровье – нельзя допускать угроз для других людей, например, в виде упавших с высоты инструментов или стройматериалов.

При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна предельная осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы выполняются с наружной стороны. Не стоит рисковать и полностью рассчитывать на свои силы и ловкость — нужно обязательно обезопасить себя с помощью страховочного пояса. Пояс приобретается промышленный или спортивный, при этом крепление должны выдерживать нагрузку в 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в сертификате. Если такая информация отсутствует, то этот товар не стоит и приобретать.

Не стоит проводить работы в одиночку — нужно обязательно пригласить напарника, который сможет, при необходимости, подстраховать — это следует учесть и для работ за пределами балкона, и при установке рам и стеклопакетов.

В отличие от лоджии, где застекляется одна из сторон, на балконе рамы приходится устанавливать с трех сторон. Работы осложняются тем, что необходимо правильно выставить каждый из элементов конструкции и сделать надежное их соединение на углах. Причем, при монтаже нужно учитывать то, что только торцевые рамы будут жестко закреплены к стене.

Передняя часть конструкции имеет максимальный размер и вес, поэтому отличается еще и парусностью. Ее нужно устанавливать крайне осторожно и сразу жестко закрепить не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).

Рамные блоки можно приобрести в готовом виде или же заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, указав точные размеры балкона. Монтаж же уже готовых блоков можно провести самостоятельно, если тщательно изучить инструкцию.

Монтаж рам производится по единому принципу, но подготовка основания под них может различаться. Так, например, рамы могут быть установлены на основание балкона, на ограждение (парапет) или с выносом за пределы периметра.

Хорошо, если парапет балкона выполнен из кирпича или бетона — в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточном по ширине ограждении. Сложнее решить этот вопрос, если парапет изготовлен из металлического уголка и прута.

В этом варианте желательно можно подготовительную работу, несколько расширив основу для удобства закрепления рамных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона ставится наружу, создавая своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки и в верхней части.

В данном варианте нужно учесть высоту, на которую будет поднят утепленный пол. Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляется брусок, имеющий такой же размер. На такое основание будет проще устанавливать и рамы для остекления.

В верхней части балкона для закрепления рам могут использоваться металлические уголки, деревянные бруски, или же рамы могут быть прикручены к потолку с помощью специальных кронштейнов. Если же потолок тоже будет утепляться, то нужно будет обязательно включить в схему монтажа брусок, который задаст толщину утеплительного слоя.

Верхнюю, выступающую часть конструкции монтируют также из уголков, соединив их горизонтально с козырьком, а вертикальными стойками – с нижней частью каркаса. Лучше всего дополнительно на несущей стене дома закрепить уголки на высоту всего балкона и скрепить их с конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.

Если для остекления будут использованы алюминиевые рамы, для которых не обязательно устанавливать общий каркас, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических полос. Их прикручивают к торцевой стороне рамы и к верхнему балкону (к крыше).

Если в планах есть увеличение площади балкона, то плиту его пола нужно основательно укрепить, так, чтобы с нее была снята основная нагрузка от всей конструкции. Возможность этого действия нужно обязательно согласовать со специалистами, так здесь потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.

Расширение проводится с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене строения с выносом за ее пределы каркаса для установки рам. Подобный метод поможет увеличить площадь в основании помещения на 200 ÷ 300 мм в ширину, а вынесенный за балкон подоконник в верхней части –на 200 ÷ 250 мм.

Часто для прикрепления рам к стене используют анкерные крепления, для которых просверливается необходимые отверстия. В этом случае очень важно подобрать элемент нужной длины, так как он должен войти в стену не менее, чем на 50 ÷ 60 мм.

После установки рам все зазоры между стенами и профилями рам заполняются монтажной пеной. Если зазоры получились очень широкие, чтобы сэкономить, можно сначала в некоторых местах зазоров установить фрагменты пенополистирола, а затем применить монтажную пену.

Уложить прокладки нужно так, чтобы вес стеклопакета распределялся равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стеклопакета. Это необходимо сделать для того, чтобы при забивании штапика на стекле не образовалось трещин. Штапик при его забивании выберет окончательное месторасположение подкладки, сдвинув ее нужное (но не более) определенное расстояние.

Далее, сверху прокладок аккуратно устанавливается стеклопакет. Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают без проблем поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.

При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одним несоответствием, которое в этой работе считается правилом. Штапики, которыми фиксируются стекла в оконном проеме должны прибиваться с наружной стороны для того, чтобы обезопасить раму от проникновения влаги, что не всегда возможно воспроизвести в условиях балкона, находящегося выше первого этажа.

При условии же если деревянная конструкция массивная, установленные заранее стекла еще больше ее утяжелят и поднимать ее будет не только проблематично, но и опасно. Поэтому устанавливать стекло в раму придется изнутри, и в этом нет ничего страшного, если провести этот процесс правильно.

Далее, с внутренней стороны стекла наносится еще один слой замазки, и на нее устанавливается штапик, который очень осторожно прибивается гвоздиками. Гвоздики устанавливают на штапик вертикально или горизонтально, так как если их забивать под углом, то легко можно повредить стекло.

Из современных материалов для герметизации зазоров между рамой и стеклом, используется герметик. Многие бояться, что он намертво прилипнет к стеклу, и при необходимости его сложно будет извлечь из проема. Чтобы этого не произошло, стекло по краю смазывают мыльным раствором или жидким мылом, а после этого приживают к герметику и фиксируют штапиком, который также прибивается гвоздиками.

Следуя рекомендациям и зная некоторые секреты, можно без проблем остеклить балкон самостоятельно. При этом самой большой сложностью остается фактор работы на высоте — это очень важно учесть. Если напрочь отсутствуют навыки работы с инструментами и со строительными материалами, то рекомендовано доверить этот процесс мастерам-профессионалам. Тем более что на сегодняшний день некоторые фирмы, производящие евро-рамы, при заказе их продукции установку производят бесплатно.

Остекление балкона своими руками провести несложно. Есть несколько способов закрыть свободное пространство между оградой и верхней плитой. Можно установить стеклопакеты либо конструкцию, напоминающую стенку автобуса, которая состоит из металлической рамы и стекол, вставленных в резиновый уплотнитель. Существуют безрамные модели. Они выглядят более современно, но уступают своим аналогам по эксплуатационным характеристикам. Важно учесть и назначение помещения, так как температура внутри напрямую зависит от теплоизоляции и отопления. Если пространство будет оборудовано под спальню или кабинет, понадобятся изоляционная прослойка и надежный отопительный прибор. Работы выполняются по проекту, который необходимо согласовывать в государственных инстанциях. Расчеты должны соответствовать требованиям законодательства и технических стандартов.

Работы по переоборудованию считаются перепланировкой, если изменения нужно внести в техпаспорт. Как правило, в нем содержится информация о внешних конструкциях, но из всех правил есть исключения. Если данные не внесены в документы, следует обратиться в БТИ, чтобы сделать исправления или узнать, есть ли в этом необходимость.

Законодательство не всегда способно определить, к какой категории относится переоборудование, и нужно ли составлять проект, чтобы его провести на законном основании. Так, например, в разъяснении Минстроя России от 03.04.2006 говорится, что согласование нужно лишь в определенных случаях, когда в процессе ремонта проем расширяется, а внешнее пространство становится частью жилой площади. Это противоречит Жилищному кодексу, где дается определение переустройству и требуется обязательное согласование.

Заниматься чертежами и расчетами собственник жилья не имеет права. Он должен обратиться в инжиниринговую организацию с допуском СРО. Только опытный инженер способен определить, сможет ли плита лоджии или балкона выдержать дополнительные нагрузки от светопрозрачных конструкций. Велика вероятность того, что есть ограничения несущей способности и возможен монтаж только легких ограждений. Не исключено, что панель находится в аварийном состоянии и ее необходимо срочно укреплять. Диагностику можно провести только с помощью профессионального высокоточного оборудования.

При планировании желательно выяснить, какие существуют запреты на остекление балкона своими руками: в хрущевке или элитной многоэтажке они будут отличаться, так как зависят от особенности здания и состояния несущих элементов. Вот список условий, при которых согласовать документы не удастся:

Использование пожароопасных материалов, например, дерева, фанеры, пенополистирола. Во время пожара они сделают эвакуацию через окна невозможной. Пропитка антипиренами — веществами, предотвращающими возгорание, — проблему не решает. Материалы по-прежнему будут гореть под воздействием открытого пламени. Пенополистирол при этом выделяет ядовитый газ.

Его необходимо заказать в инжиниринговой фирме с допуском СРО. Только такие организации имеют право на составление проекта. Расчеты ведутся на основании данных, которые содержатся в техническом паспорте. Фирма проведет обследование и выдаст заключение о состоянии конструкций.

После получения разрешения можно приступать к работам по переустройству. При их завершении акт приемки подписывают сотрудники жилищной инспекции и управляющей компании. Когда соответствие проекту подтверждено и акт подписан, инженер из БТИ вносит изменения в технический паспорт.

Их выбор зависит от того, как будет использоваться помещение, и какая должна быть температура внутри. Мы не будем рассматривать самодельные системы — они слишком громоздки, либо малоэффективны. «Автобусный» метод постепенно уходит в прошлое. Рамы быстро ржавеют. Они выглядят непривлекательно и не способны обеспечить высокий уровень теплоизоляции. Существует два распространенных решения.

Безрамные системы, смонтированные на профиль. Прозрачные полотна работают как створки и фрамуги. Они легко складываются, полностью освобождая пространство над ограждением. Выпускаются полотна разной ширины и высоты. Можно установить полотна от пола до потолка.

Второй вариант плохо подходит для утепления. Температура в помещении будет выше уличной лишь на 10-15 градусов. Остеклять ими лучше нежилые лоджии и балконы. Уплотнитель защищает от ветра и шума, поглощая 50% звуковых волн. Этого достаточно для дома на оживленной улице. Материал отличается высокой прочностью и по этому параметру не уступает стандартным изделиям с рамами из ПВХ. Достоинствами системы является хорошая светопропускная способность и небольшая масса.

Количество внутренних камер в пластиковых или алюминиевых окнах. Использование деревянных рам, скорее всего, не разрешит Госпожнадзор, так как даже после пропитки натуральный массив хорошо горит. Однослойные конструкции не способны защитить от холода.

На специально созданное основание по периметру плиты. Его делают из пустотелого кирпича или пеноблоков. Возводят металлические ограждения. Стальные однослойные модели не обеспечивают защиту от холода. Можно создать два слоя, заполнив пространство между ними теплоизоляционными материалами.

Высота — ее измеряют по всему переднему краю с шагом 1 м. Принимают минимальное значение. Нулевым уровнем служит парапет, пол либо дополнительное ограждение. Верхом является потолочная плита. Если планируется установка пластиковых систем, от полученного значения отнимают 10 см. Для алюминиевых разница оставит 4 см.

Сборные элементы изготавливают на заказ. Необходимо подготовить схему, указав на ней расположение открывающихся и неподвижных створок. Перекосы также следует отметить. Размеры верхней и нижней панели должны совпадать. Расстояние между ними, взятое по вертикали, должно быть одинаковым на всем периметре.

Перед тем как застеклить балкон самому, необходимо очистить пространство от мусора и вынести все вещи. Несущая способность пола и потолка должна была пройти проверку при разработке проекта. Дефекты на их поверхности нужно устранить. Осыпающийся бетон удалить, трещины заделать. Возможно, потребуются работы по усилению плит.

Снаружи монтируют отливы, внутри — подоконник. Верхний отлив служит козырьком, защищающим от снега и дождя. Нижний закрывает шов, заполненный пеной. Для крепления используют оцинкованные шурупы. Верх фиксируют на потолочной плите, низ — на ограждении.

Максимальное расстояние, на которое можно выносить верх передней стенки, составляет 50 см. Согласовать расширение от пола довольно сложно. В зданиях типовых серий он не выдержит дополнительных нагрузок, в старых домах и элитных новостройках такое переустройство не пройдет согласование у архитекторов.

При отсутствии парапета делают каркас из стального профиля, монтируя его на полу. После обследования несущей способности панели и получения согласия от государственных инстанций его можно сделать прямоугольным, расширив пол. Детали соединяют при помощи сварки. Расчет сечения и шаг сборных элементов должен производить инженер, составляющий проект переустройства.

Старый подоконник и парапет удаляются. Проем очищается и выравнивается. Монтаж начинают с верхнего профиля, затем на углах крепят боковины. Нижний элемент фиксируют последним. Стекла вставляют сначала в верхнюю направляющую, затем — в нижнюю.

Представить себе уютный и полностью защищенный от ветра балкон без качественного остекления невозможно. Проще купить готовый стеклопакет или даже поручить работу квалифицированному мастеру, но многие собственники стараются отремонтировать самостоятельно, чтобы сэкономить немного капитала на другие важные цели. Предлагаем небольшую инструкцию по сборке раздвижного современного окна на лоджии или балконе.

Специалисты утверждают, что 95 процентов владельцев квартир приобретают квартиры, стремясь улучшить жилищные условия.И как будто архитекторы не приспособлены к потребностям человеческого жилья, явление не пережито — ни в старых типовушках, ни в нынешнем новом жилье. Пожалуй, самая ожесточенная борьба с жителями штата идет Остекление балкона (лоджия). Многие десятилетия отстаивали свое право с помощью остекления и других нехитрых способов превратить территорию балкона в «полезную площадь». Это особенно актуально для малогабаритных квартир.

Если раньше арендаторов использовали в основном кустарные, местные методы, то теперь на рынке появилось множество фирм, специализирующихся на таких услугах. Беседка включает, как правило, монтаж каркасов, гидроизоляцию, вагонку, обшивку полов, утеплитель, освещение, изготовление встроенных шкафов и полок, крышу или навес, а также увеличение балкона (лоджии). Кстати, эти концепции представляют собой самые разные типы конструкций. Балкон — открытая площадка с ограждающими конструкциями по периметру. Лоджия открыта с одной стороны от ниши фасада здания. Как правило, в нем есть капитальные стены, потолок и пол.С технической точки зрения переоборудовать и застеклить лоджию намного проще.

Застекленные балконы своими руками Можно очень красиво использовать летом, распахнув рамы, попить чаю в обществе красивых роз и лилий. В холодное время года здесь можно устроить зимний сад и пригласить гостей в «зелень». Проживание Если правильно продумать систему встроенных шкафов, у вас может получиться вместительное и удобное, но при этом компактное хранилище. Но мало ли! Наконец, конструкция остекления балкона очень эффективно защищает квартиру от шума, уличной пыли и сквозняков.

Еще десять-пятнадцать лет назад самостеклянный балкон считалось «потаканием собственничеству», и власть безжалостно с ним боролась. Сегодня, несмотря на распространенность и популярность среди людей этой формы индивидуальной застройки, она все еще не противоречит закону. Все дело в споре, в котором содержатся законодательные акты, регулирующие застекление балкона (лоджии).

Тем не менее, разрешите такие изменения, а также любые другие необходимые изменения.Чтобы понять, в каких сферах ответственности находится ваш маленький балкон или большой балкон, позвоните в органы власти, разрешение которых необходимо получить, и какие части проекта находятся в их компетенции.

РОГПН (РОВД ГПН) — решает вопросы, связанные с внедрением норм противопожарной защиты при производстве строительных работ, применением строительных материалов, учитывающих степень огнестойкости зданий, учитывает все вопросы, связанные с безопасностью проживания и возможностью эвакуации жителей в случае пожара.В этой организации вас проинформируют, что остекление балконов и лоджий, предназначенных для эвакуации при пожаре (они оборудованы люками и лестницами), не допускается. Балконы, расположенные выше 9 этажа, остеклять нельзя.

ЦСЭН (Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора округа) — проверяет соблюдение проекта санитарных норм, например, минимальный размер помещения, балансирующую площадь квартиры до и после перепланировки, соответствие функциональному назначению помещения, осветительные приборы, наличие гидро- и пароизоляции в санузлах, отопление и вентиляция.Эта организация может выставить вас на претензии, если вы превратите балкон в ванную или кухню. Кроме того, остекление не должно препятствовать попаданию в квартиру естественного света, поэтому устанавливать затененные и зеркальные стекла не рекомендуется.

GREP (государственная обслуживающая компания) для облегчения понимания — бывшее ЖЭК или RG, подразделение DES (Управление территориального управления единого заказчика). Решает вопросы, связанные с текущей эксплуатацией здания, отоплением, водоснабжением, канализацией, вентиляцией, частично газом и электричеством (только в тех случаях, когда нет необходимости увеличивать передачу электроэнергии или устройств газоснабжения, что будет обсуждаться отдельно. ).GREP может противостоять переносу на застекленный балкон инженерных коммуникаций, а также на остекление, если считает, что это мешает текущей работе.

(архитектурно-планировочный отдел территориального управления и планировочного управления района) осуществляет мониторинг изменений фасадов здания (соблюдение цвета и конфигурации оконных рам, остекление балконов и лоджий, изменение рисунка балконных перил). Проверить актуальность Строительных правил (СНиП), рекомендованы определенные изменения и дополнения.АПО не особо любил просветы стеновые. Многие компании, несмотря на запреты, для увеличения внутреннего объема предлагают балконы. Обычно это делается следующим образом: на парапетах балконов (лоджий) укрепляются металлические кронштейны, на кронштейнах закрепляются подоконники, на которых устанавливается рама остекления. Обычно балкон за конструкцию подоконника «выталкивают» на улицу на 10-50 см. Такая емкость увеличивает площадь балкона, он сам становится выпуклым и нависает над фасадом. Это меняет архитектурный облик здания, власти могут вернуть ему его первоначальный вид.

Deux (Unified Customer Management Territorial Management), который подчиняется нескольким GREP, по сути, выполняет функции, которые GREP только для проекта инженерных услуг рассматривает более подробно. На стадии согласования выполнить рекомендации, выданные по другим видам работ, о которых проектировщик или заказчик не догадываются. Например, осмотр, чистка и ремонт вентиляционных каналов и дымоходов. После получения разрешения MVK Deux обязана осуществлять технический контроль за процессом строительства, контролировать выполнение так называемых скрытых видов работ и составлять соответствующие акты.

ЖЭК микрорайона — представлены все предыдущие планировки, технический отчет, проект перепланировки. Если проект реализуется негосударственной организацией (ТОО, ООО, например), то требуется проверка состояния института на соответствие проектным правилам, СНиП и жилищным нормам. Проверка всех представленных Инспекция дает согласие на ИАЦ или возвращает все документы для разъяснения. Однако иногда рекомендуется получить согласие всех собственников соседних квартир.

IAC (Межведомственная комиссия по территориальному управлению районного совета или районной префектуры) — последнее средство для получения разрешений. Это решение является результатом рассмотрения всех вышеперечисленных случаев. На руки собственнику выдается выписка из протокола ВАС и копия решения районного совета или префектуры уезда.

Согласование перепланировки необходимо прежде всего хозяевам квартиры.Это поможет вам в дальнейшем избежать возможных опасных отказов инженерных систем, неприятных визитов должностных лиц вышеперечисленных инстанций, недовольства соседями или судебных тяжб с ними. Если вам нужно продать квартиру, вы можете сделать это без проблем.

Неостекленный балкон не полностью выполняет свои функции.Вроде бы какие-то действия над ней можно произвести, но всегда есть опасение, что непогода или соседи с верхних этажей внесут какие-то коррективы в ваши планы. Вы не можете использовать его как место для хранения вещей. Для того, чтобы обезопасить частичку вашего пространства, правильным решением будет остекление балкона .

Перед тем, как произвести пластиковое остекление балкона, необходимо четко понимать, какие габаритные размеры окон необходимы. Для этого снимаем старое остекление, если оно было, конечно, проводим демонтаж каркаса и крепежа. Убираем все чисто, чтобы сверху было видно перекрытие, и основание парапета.

Следующим шагом будет прямое измерение всех необходимых размеров: от потолка до парапета и между двумя стенами.Также важно следить за тем, чтобы парапет был на одном уровне с уровнем. Ведь при наличии уклона более 15 мм рамка может просто не влезть в разъем.

У остекление балкона своими руками предварительные работы сводятся к подготовке парапета к будущей установке оконной рамы. Внимательно осмотрите парапет, если есть сомнения в прочности и устойчивости его основания, лучше сделать новый. Для этого старый снимаем, а на его место выкладываем новый в один кирпич, все строго по уровню.

Если вас устраивает старый парапет, то необходимо, если есть зазор, заделать его оцинкованным листом. Для этого замеряем размер зазора, после чего заводим, предварительно вырезанный кусок оцинковки, снаружи под перила и закрепляем на саморезы.Такую работу лучше всего выполнять с партнером.

Стеклопакет вынимаем из рамы, чтобы облегчить вес на 25-30 кг. Для этого потяните за штапель, который направлен вдоль окна, вытащите стекло и поместите его рядом с собой на очищенный пол. Открывающуюся створку можно оставить со стеклопакетом.

Скромные размеры большинства квартир заставляют хозяев максимально рационально использовать каждую площадь. Самый привлекательный вариант увеличения полезной площади жилища — это остекление балкона.В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилую площадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Сделать остекление балкона своими руками вполне реально, если владеть хотя бы элементарными строительными навыками.

При теплом остеклении оконные рамы включают не менее двух стекол. Также этот вариант подразумевает утепление всего для круглогодичного проживания. В некоторых случаях балкон становится частью прилегающей комнаты, даже не отделенной дверью. Нет необходимости уточнять, что остеклять балкон с таким расширением пространства нужно максимально эффективно.

Деревянный. Этот вид остекления самый привычный, доступный как по цене, так и по сложности для выполнения своими руками. Основные недостатки этого типа — каркасы необходимо периодически красить для защиты от гниения. При теплом стекле протереть скрученные вместе двойные рамы проблематично.

Из алюминиевого профиля.Легкие, прочные, надежные, не подверженные влиянию внешней среды. Минусы — остеклять можно только прямоугольную комнату. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
Пластик. Самый популярный вид остекления балконов в настоящее время. Благодаря качественному утеплению всей лоджии он позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Пластиковые окна удобны в эксплуатации и уходе, имеют хорошие показатели прочности, герметичности и звукоизоляции.Среди недостатков, помимо дороговизны, можно назвать солидную массу, что потребует серьезных расчетов в конструкции и при необходимости усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

Алюминиевые профили, играющие роль каркаса в этой конструкции, практически незаметны. Такие оправы очень удобны в использовании. Но недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, монтаж своими руками практически невозможен из-за сложности работ, плохая теплоизоляция.Кроме того, со временем стекло в конструкции начинает дребезжать из-за уменьшения жесткости каркаса.

Выносное остекление балконов, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета, можно отнести к отдельным видам. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений дизайна всего балкона.

При выборе варианта следует учитывать конструкцию парапета: если он кирпичный или бетонный, то доступны все способы остекления.Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекло от пола до потолка, парапет снимается.

Перед тем, как приступить к остеклению балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балконе не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после внесения изменений в дизайн лоджии неизбежны.По крайней мере, при отсутствии необходимых согласований и разрешений продать квартиру не получится. За самовольное остекление грозит штраф, после чего вам придется узаконить внесенные изменения или их демонтировать.

Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать ее полное или частичное обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что о разрешении и согласовании, а также инструкциях по благоустройству балкона лучше позаботиться заранее.Это довольно долго и утомительно, но необходимо.

В конструкцию лоджии внесены необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой.При необходимости металлический парапет дополнительно укрепляют уголками или деревянными балками. А при остеклении пластиковыми окнами — даже газобетонными блоками или кирпичом. Если планируется выносная конструкция, то опорой для нее служит приваренный к парапету каркас из металлических треугольников. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, в том числе ветровое воздействие.

Тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются под заказ с остеклением или безрамным, то все необходимые расчеты производят замерщики производителя.Можно сделать разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

Утепление и чистовую отделку лучше отложить до момента застекления балкона. Доставка и установка рам может занять определенное время.Попавшая в это время на балкон влага испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Правильное остекление балкона своими руками не только придаст вашему дому дополнительные характеристики теплоизоляции и звукоизоляции.Но благодаря тому, что балкон будет застеклен правильно, в соответствии со всеми его основными характеристиками, у вас будет дополнительная, пусть и небольшая, площадь. Она сможет служить вам дополнительным местом для личного отдыха или местом для хранения вещей (склад).

Большинство компаний предлагают собственные услуги по остеклению балконов и лоджий, большинство из них — это те, которые производят пластиковые конструкции из ПВХ с их дальнейшей установкой. Но многие считают услуги компании дорогими, поэтому вы можете прочитать статью и самостоятельно сделать полноценное остекление балкона.

Для остекления балкона требуется разрешение, которое должно быть согласовано с соответствующими органами, они также должны дать вам разрешение и указать характеристики дома и просмотреть вашу балконную плиту. Если вы не выполните эту процедуру полностью, то ваш балкон будет считаться незаконным. Но прежде застеклить балкон.

Каждый вид остекления балконов представляет собой свою особую категорию сложности и требует определенных навыков, из-за чего могут возникнуть определенные трудности.Из выбранного типа остекления для вашего балкона нужно будет подстроиться под его конструкцию и сделать в определенной последовательности. Благодаря представленной статье вы сможете полностью преодолеть все трудности и учесть все факторы, которые понадобятся вам для самостоятельного остекления балкона или лоджии. Для начала следует ознакомиться с небольшим расположением элементов остекления:

После того, как вы выбрали, из какого профиля будет ваш балкон или лоджия, вам необходимо заказать дизайн у производителя.Но, для этого, вы должны сначала снять со своего балкона все замеры и произвести соответствующие расчеты. Для этого необходимо полностью демонтировать старое остекление, если оно есть. Удалить предыдущее остекление требуется полностью. Необходимо снять все рамы и все крепления, пока не пройдете весь участок от потолка до парапета.

Все измерения должны быть максимально точными, потому что иногда это может привести к огромным проблемам. Изначально это не повлияет и не будет заметно, но при прямой установке даже несколько миллиметров могут испортить установку и вызвать огромное количество различных проблем. Стоит отметить тот факт, что при оформлении заказа в компании людям не до конца доверяют и они присылают своего замерщика для проверки правильности замеров.

Помимо того, что человек, присланный из компании, еще раз снимет все мерки, он также посмотрит общую картину балкона.Далее он может сказать, что ваша лоджия не соответствует всем стандартам. Это может быть связано с тем, что парапет достаточно длинный и может не выдерживать весь вес пластиковой конструкции.

В представленном случае вы можете исправить эту проблему, выковать парапет до нужного состояния или полностью залить новый парапет. Другой вариант — установить не пластиковую конструкцию, а алюминиевую, что намного проще.

После того, как специалист принял удовлетворительное решение, необходимо перейти к этапу подготовки помещения к дальнейшей реконструкции. Для начала нужно полностью проверить парапет, и обнаружить на нем наличие всех трещин, даже очень мелких. Далее следует приобрести и полностью отремонтировать оцинкованный металл.

Необходимо четко измерить зазор, отрезать нужный кусок от оцинкованного листа и закрыть трещину.Его нужно будет накрутить снаружи под перила, после чего окончательно закрепить с помощью саморезов. Самостоятельно этот процесс выполнить довольно сложно, поэтому вам понадобится небольшая помощь.

Если ваш парапет не одобрен специалистом, то нужно соорудить новый. Для этого необходимо полностью снести старый парапет, а с нуля построить новый. Стандартный парапет выкладывается шириной в один кирпич. Его укладка происходит на песчано-цементный раствор по очереди.

Для снятия стеклопакета необходимо поддеть шпателем штапики стеклопакета, которые его держат, а затем удалить их. Снимайте, начиная с середины и двигаясь к краям. Делать это нужно в следующем порядке: сначала боковые штапики, затем нижние и в последнюю очередь верхние. Затем, придерживая стакан, осторожно снимите его.

В комплекте с рамой находится профиль для стойки, который необходимо установить.Это пластиковая планка, которую необходимо прикрепить к нижней части конструкции. Переверните уже облегченный каркас и с помощью киянки вставьте планку в пазы. Переверните раму в стандартное положение.
Теперь подошла очередь устанавливать рамные крепления. От каждого края оконной рамы нужно отступить по 15 сантиметров с каждой стороны и плотно зафиксировать в этом месте пластину. Для каждого из креплений необходимо просверлить специальное отверстие. Ту часть крепления, которая будет выступать, нужно согнуть под прямым углом, эта часть будет крепиться к бетонной поверхности.
Установка рамы в оконный проем. Этот этап требует дополнительной помощи; самостоятельно провести его практически невозможно. Желательно, чтобы было три человека. Мы втроем устанавливаем рамку в заранее определенном месте, после чего ее необходимо полностью выровнять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Процесс довольно простой, хотя на его работу уходит не много денег, поэтому рекомендуем устанавливать окна самостоятельно. Это не только сэкономит ваши финансы, но и поможет приобрести к ним дополнительные аксессуары или что-то еще. Компания, к которой вы обращаетесь для заказа окон, должна будет прислать вам замерщика, который самостоятельно снимет все размеры и передаст их компании, чтобы непосредственные мастера изготовили вам оконную конструкцию.После того, как заказ оформлен и доставлен к вам домой, начинается непосредственная работа, связанная с полноценным, самостоятельным, а главное правильным остеклением вашего балкона или лоджии.

Остекление с алюминиевым профилем не представляет собой более сложную систему монтажа по сравнению с пластиковым, но его нюансы присутствуют повсюду.Отдав предпочтение представленному типу профиля, вы также легко сможете выполнить полную и полностью правильную установку самостоятельно, сэкономив те же деньги, которые вы можете потратить на другие объекты вещества и тому подобное. Итак, приступим, все работы совпадают с общими вариантами остекления кроме:

Если ваш парапет изначально был выполнен в виде стандартных металлических перил, то вам потребуется установить «фартук» поверх желательно оцинкованной стали. Если установлен бетонный забор, никаких дополнительных действий не требуется.Профиль будет установлен прямо на него.
Для правильной установки каркаса изначально необходимо установить анкерные пластины. Далее конструкция крепится с помощью специальных анкерных болтов. Этот предмет требует особого внимания, ведь он отличается от установки пластикового профиля.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов крылья должны плавно раздвигаться и не создавать шума при закрытии. Если эти факторы в норме, то вы все сделали правильно и можете заниматься дальнейшим обустройством своей лоджии (балкона).

Чтобы самостоятельно застеклить балкон или лоджию с деревянными оконными конструкциями, потребуются некоторые столярные навыки. Если вы это понимаете, то такой вариант установки будет не только проще, но и дешевле. Чтобы самостоятельно установить деревянные оконные конструкции, нужно правильно и максимально точно собрать створки.

У плотника это не займет много времени и больших затрат.Собирать крылья он сможет самостоятельно, используя балку, обычное стекло толщиной 4 миллиметра и штапики. Но если этого таланта нет, то вам придется заказывать представленное изделие в отдельной мастерской. А после приступите непосредственно к остеклению балкона.

есть еще и то, что конструкция большой площади может немного «плыть». Как бы красиво и привлекательно ни выглядело большое или широкое пространство, никогда не следует забывать, что если не уделить должное внимание его особенностям, могут возникнуть серьезные проблемы.

Но даже такой вариант остекления позволяет защитить балкон или лоджию от нежелательной пыли и грязи, воды и опадающей листвы и многого другого.А в самом корпусе температура поднимется на несколько градусов, за счет чего снизятся затраты на отопление.

Представленный вид остекления выглядит наиболее эффектно и очень красиво. Но для этого нужны соответствующие усилия. Также важно учитывать то, что этот вариант не самый безопасный, особенно в те времена, когда на балконе играют дети. Поскольку окна будут в полный рост, часто предлагается сделать или приобрести дополнительную съемную конструкцию, например, метровой высоты.В такие моменты, как указано выше, вы можете установить его и больше не беспокоиться о дальнейших действиях детей. Обычно такая конструкция изготавливается из металлических труб небольшого диаметра.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание при остеклении балкона — это то, что не только из квартиры вы будете максимально видеть все, что происходит на улице. Но оттуда видно всю личную жизнь. Особенно сильно все жилье будет просматриваться вечером, когда горит свет.Во избежание домашнего эффекта «реалити-шоу» есть несколько вариантов:

Можно придумать отдельную систему штор и жалюзи. Этот вариант достаточно распространен, но стоит учесть тот факт, что жалюзи станут довольно дорогим удовольствием. И при выборе ткани она должна быть полностью непрозрачной даже на свету.
Второе, более популярное решение этой проблемы — выбор конструкции с односторонним прозрачным стеклом. Летом они будут максимально красивыми и эффектными, но в остальное время года будут немного тусклыми и не будет света.В качестве еще одной небольшой вариации можно сказать, что такие стекла сочетаются с обычными, то есть можно сделать часть односторонних и часть обычных стеклопакетов.

При рассмотрении безрамного остекления на верхних этажах и без наличия соседних домов описанные выше инциденты не возникают. Важным моментом является то, что установка безрамного остекления потребует сноса парапета.Этот небольшой фактор может своеобразным образом повлиять на всю структуру дома, поэтому желательно связаться с соответствующей службой и выяснить все детали.

Красота — это красота, но стоит уделить много внимания и утеплить этот балкон, ведь само стекло не сможет защитить жилье от зимних холода. Неприятным моментом может стать то, что балкон выходит прямо в другой дом или на ближайшую фабрику.

Остекление балкона своими руками не представляет особого труда. С его помощью можно хорошо сэкономить, а купить что-то еще. Теперь, изучив монтаж каждой из различных конструкций, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. Также предлагаем посмотреть небольшой видеоурок, как самому застеклить балкон:

Чтобы балконная зона не осталась без собственности, можно провести некоторую работу по ее трансформации и превращению в небольшое, но очень функциональное помещение.Поскольку это помещение не отапливается, то в первую очередь его нужно застеклить и утеплить.

Своими руками это станет возможным, если подробно изучить инструкцию по проведению этого процесса. Но когда оконные рамы уже установлены и застеклены, в работе по дальнейшему утеплению и отделке помещения ничто не помешает — ни дождь, ни ветер.

Если вы решили модернизировать, то для начала нужно выбрать тип остекления.Он может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или еврорамок — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме того, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.

К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или еврорамкой — также с одним герметичным стеклом.Его применяют, если балкон не планируется круглогодично использовать как жилое помещение.

К балкону, выполненному таким образом, не нужно предъявлять особых требований по сохранению температуры. Рамки могут только сделать помещение аккуратным и защитить от ветра, пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.

Далее, создавая теплое помещение, нужно помнить, что нельзя допускать так называемую «точку росы», образовавшуюся в помещении. Несоблюдение этого правила приведет к появлению сырости и плесени из-за конденсации — сначала на балконе, а затем в комнате.

Не допускается образование «точки росы» между стеклами, установленными на рамах, вынесенными за периметр балкона.В этом случае добиться правильного баланса воздействия температур на окна намного сложнее, так как охлаждение их можно осуществлять не только через стекло, но и с нижней и верхней торцовых сторон. Поэтому нужно внимательно отнестись к их утеплению.

В последнее время такой вариант защиты балкона от дождя, ветра и снега ушел в прошлое, но все же некоторые владельцы квартир отдают предпочтение ему из-за невысокой стоимости материала и возможности проводить процесс самостоятельно.

Такое остекление не спасет от мороза и не утеплит балкон зимой, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием для пыли, ветра и осадки. Зимой защищенный таким образом балкон можно использовать только как холодильник.

Остекление деревянных балконных рам происходит не быстро, так как каждый из них нужно установить отдельным стеклом на специальной шпатлевке, закрепив его шпильками, забитыми через борт остекления. Следует отметить, что этот процесс очень утомительный и требует высочайшей точности.

Герметичность еврокаркасов позволяет создать эффективную тепло- и звукоизоляцию, предотвратить попадание дождя, ветра, грязи и пыли в помещения. При дополнительном утеплении всех стен и потолка балкон становится полноценным помещением, в котором можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.

Довольно популярными для установки на балкон в настоящее время являются рамы из алюминия. Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты одинарного или двойного остекления. Но при организации теплой комнаты рамы с термовставками.

Алюминиевые рамы можно устанавливать на парапеты, либо из них можно сделать панорамное остекление. Следует отметить, что в последнем случае снижается теплоизоляция балкона, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.

Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, когда более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металл-дерево, не могут быть использованы из-за их большего веса. Это говорит в пользу установки таких каркасов на балконах — никаких дополнительных укреплений не требуется, что позволит сэкономить определенную сумму.

Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство небольшой комнаты на балконе, но и отлично защищает ее от пыли и внешнего шума.Он отлично подойдет для комнаты, где планируется выращивать различные растения — из-за отсутствия рамок они будут получать солнечный свет в максимальном объеме.

Настоящая проблема — балкон, у которого нет крыши.Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — все собрано на этой небольшой площадке. Такой балкон нельзя использовать функционально, на него нельзя отдыхать, сушить белье, а в дождливую погоду на него даже нельзя наступать.

Независимая кровля отличается тем, что ее установка не связана с остеклением балкона.Изготовляется индивидуальный металлический или деревянный каркас, после чего можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.

Достоинствами этой кровли можно назвать то, что ее можно установить над балконом любой ширины, главное правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме того, если нет возможности установить и остекление, и крышу, то можно сначала установить крышу, а потом — балконные рамы.

Возведение крыши над балконом на высоте — занятие довольно опасное, поэтому рекомендуется доверить эту работу профессиональным мастерам.Причем для начала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкция ни разу не сорвалась ветром.

Планируя остекление балкона, всегда помните об опасности работы на высоте. Вам нужно не только защитить свою жизнь или здоровье — вы не должны допускать угроз для других людей, например, в виде инструментов или строительных материалов, упавших с высоты.

При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна особая осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы производятся снаружи. Не рискуйте и полностью полагайтесь на свою силу и ловкость — всегда нужно защищаться с помощью ремня безопасности. Ремень приобретается промышленный или спортивный, при этом крепление должно выдерживать нагрузку 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в паспорте. Если такой информации нет, то покупать этот товар не стоит.

В отличие от лоджии, где остеклена одна из сторон, на балконе рамы необходимо устанавливать с трех сторон.Работа осложняется тем, что необходимо правильно обнажить каждый из элементов конструкции и произвести их надежное соединение по углам. Причем при установке необходимо учитывать, что к стене жестко будут крепиться только торцевые рамы.

Передняя часть конструкции имеет максимальные размеры и вес, поэтому также отличается парусностью. Его необходимо установить очень аккуратно и сразу же жестко закрепить не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).

Каркасные блоки можно приобрести в готовом виде или заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, с указанием точных размеров балкона. Монтаж готовых блоков можно провести самостоятельно, если внимательно изучить инструкцию.

В этом варианте можно желать подготовительные работы, немного расширив основу для удобства крепления каркасных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона выставлена, образуя своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки в верхней части.

В этом варианте нужно учитывать высоту, на которую он будет подниматься.Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляют брус такого же размера. На такое основание будет проще установить рамы остекления.

В верхней части балкона можно использовать металлические уголки, деревянные бруски для крепления рам или крепления к потолку с помощью специальных кронштейнов. Если он тоже утеплен, то его нужно будет включить в схему монтажного блока, где будет задана толщина слоя утеплителя.

Верхняя, выступающая часть конструкции крепится также из углов, соединяя их по горизонтали с козырьком, а с вертикальными стойками — с нижней частью рамы.Лучше всего на несущей стене дома дополнительно закрепить углы по высоте всего балкона и скрепить их конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.

Если для остекления используются алюминиевые рамы, для которых нет необходимости устанавливать общую раму, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических планок. Их прикручивают к лицевой стороне каркаса и к верхнему балкону (к крыше).

Если в планах предусмотрено увеличение площади балкона, то плиту его перекрытия необходимо тщательно укрепить, чтобы с нее снималась основная нагрузка от всей конструкции.Возможность такого действия необходимо согласовывать со специалистами, так как для этого потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.

Расширение осуществляется с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене здания с удалением каркаса для установки каркасов. Подобный прием поможет увеличить площадь в основании комнаты на 200–300 мм по ширине, а подоконник, убранный с балкона в верхней части, на 200–250 мм.

После установки каркасов все зазоры между стенами и профилями каркасов заполняются монтажной пеной. Если зазоры очень широкие, для экономии можно сначала установить в некоторых местах зазоров фрагменты пенополистирола, а затем нанести монтажную пену.

Прокладывать прокладки необходимо так, чтобы из теклопакета она распределялась равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стеклопакета. Это нужно сделать так, чтобы при засорении штапика на стекле не образовывались трещины. При заклинивании палка выберет окончательное положение накладки, сместив желаемое (но не более) конкретное расстояние.

Далее сверху на прокладки аккуратно устанавливается стеклопакет.Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают легко поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.

При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одной неточностью, которая в данной работе считается правилом. Планки остекления, фиксирующие стекло в оконном проеме, необходимо забивать снаружи, чтобы защитить раму от влаги, что не всегда удается воспроизвести в условиях балкона, расположенного выше первого этажа.

При условии, что если деревянная конструкция массивная, предустановленное стекло утяжелит ее и приподнять будет не только проблемно, но и опасно. Поэтому установить стекло в раму нужно будет изнутри, и волноваться не о чем, если вы проведете этот процесс правильно.

Далее с внутренней стороны стекла наносится еще один слой шпатлевки, и на него устанавливается штапик, который очень аккуратно прибивается гвоздикой. Гвоздики крепятся на штапике вертикально или горизонтально, так как если их вбить под углом, то стекло легко можно повредить.

Из современных материалов для заделки зазоров между рамой и стеклом используют герметик. Многие опасаются, что он будет прочно прилипать к стеклу, и при необходимости его будет сложно вынуть из проема. Чтобы этого не произошло, край стекла смазывают мыльной водой или жидким мылом, а затем прививают на герметик и фиксируют бисером глазури, который также прибивают гвоздиками.

Следуя рекомендациям и зная некоторые секреты, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. При этом фактор работы на высоте остается самой большой трудностью — это очень важно учитывать. Если навыков обращения с инструментами и со стройматериалами совсем нет, рекомендуется доверить этот процесс профессиональным мастерам. Более того, сегодня некоторые компании, производящие еврорамки, при заказе своей продукции устанавливают бесплатно.

Остекление балкона позволяет превратить открытую неосвоенную территорию в уютное помещение.При условии правильного выполнения остекления балкон может стать продолжением комнаты, что значительно расширит жилое пространство.

С остеклением балкона можно справиться самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями существующих разновидностей балконных конструкций, выбрать подходящий вариант и выполнить основные этапы работ в соответствии с инструкцией.

Деревянные балконные системы современного дизайна отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с шумоподавлением и теплоизоляцией.

Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы таким образом, что вода может проникать в скользящие элементы. Если температура упадет ниже нуля, это вызовет обледенение оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.

Современные металлопластиковые системы хорошо известны долгожителям. Средний срок службы таких конструкций составляет 40 лет и более. Риск промерзания каркаса исключается за счет наличия дренажного отверстия в конструкции системы.

Однако у безрамного остекления есть существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно использовать его как жилое и оборудованное помещение в холодную погоду не получится.

Холодное остекление балконов выполняется с использованием одинарных стекол, устанавливаемых в легкие оконные рамы.Летом в таком помещении будет достаточно комфортно, а вот зимой такой балкон можно использовать только как кладовку.

При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла перемещаться внутри помещения. В противном случае у вас на балконе начнет выпадать конденсат, что сведет на нет все усилия по увеличению полезной площади. Кроме того, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие особенно сложно соблюдать, если балкон выходит за контур конструкции.

установить стеклопакеты с таким же качественным уплотнением. В случае использования обычных деревянных рам необходимо при установке распашных створок создать двойное уплотнение и заделать все щели в элементах конструкции глухих;
предусматривают возможность обеспечения контролируемой естественной вентиляции. Балконные системы современной модели из металлопластика изначально обычно оснащаются амортизаторами.В случае монтажа деревянных рам вентиль оборудуют парапетом;
обеспечивают необходимый уровень воздухообмена между балконом и гостиной. Для этого оформление окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Кроме того, внизу двери установлена специальная вентиляционная решетка.

В современных квартирах балконы являются такой же полноценной частью дома, как отапливаемые помещения.Если вы хотите видеть свой балкон ухоженным и современным, то вам необходимо утеплить балкон. Как утеплить балкон своими руками должен знать любой хозяин, привыкший все делать самостоятельно.

Утепление балконов требует определенных навыков, так как это трудоемкий процесс. В любом случае советуем заранее изучить теорию, чтобы точно знать, как утеплить балкон самостоятельно. Для тех, кто хочет проделать всю работу от начала до конца, ниже представлена последовательность работ по утеплению и советы по выбору материалов.

Расход материала следует рассчитывать исходя из площади, которую необходимо утеплить. Цены на материалы для утепления разные, но мы советуем не покупать дешевую продукцию, так как ее качество оставляет желать лучшего.

Утепляя балкон своими руками, учитывайте тот факт, что некоторые материалы плохо относятся к повышенной влажности, из-за чего влажный утеплитель может вызвать появление плесени и грибка. Поэтому при установке утеплителя нужно позаботиться о защитном слое гидроизоляции. Также стоит продумать детали дизайна, выбрать отделочные материалы, примерно оценить отделку балкона, опираясь на бюджет семьи.

Перед тем, как приступить к утеплению балкона, нужно удалить все старые вещи, демонтировать старые балконные рамы, подготовить пол и стены.Если в вашем доме отделка кафелем, то лучше снести ее в пределах балкона. Бетонные перегородки и балконные перила оставляют, они будут служить дополнительным утепляющим слоем. Его можно сшить из пластика или другого отделочного материала.

После того, как все подготовлено к работе, утепляем балкон пластиковыми окнами. Некоторые хозяева оставляют старую деревянную раму, которая выдувается из-за щелей, и наличие одного стекла в раме не утеплит ваш балкон должным образом.Даже если рама все еще в хорошем состоянии, она не даст такой теплоизоляции, как пластиковые окна. Алюминиевые системы, как и деревянные рамы, относятся к «холодному» виду остекления балконов. Поэтому они не подойдут, если вы решите совместить балкон с жилым отапливаемым помещением.

После остекления балкона необходимо закрыть все щели в области стен, пола и парапета, через которые может проникать холодный воздух. Для этих целей лучше всего подходят такие герметики и мастики, как Germabutil, Гермафлекс, Эмфимастика, Rabberflex.

Почти четверть тепла на балконе теряется через пол. Поэтому, если вы решили действовать самостоятельно, нужно знать, как утеплить пол на балконе своими руками. Утепление балкона лучше всего начинать с пола, так как его уровень после утепления поднимется. Намного удобнее и выгоднее сделать до утепления боковых стен.

Перед тем, как приступить к утеплению пола на балконе, необходимо снять старое покрытие.Также следует внимательно осмотреть опорную пластину и постучать по ней. Если в нем есть дыры, трещины, явные пустоты, их нужно заделать раствором. Во избежание образования сырости и плесени полы следует загрунтовать.

Выбор изоляционного материала может зависеть от материала, который будет использоваться для отделки. Если вы планируете укладывать керамическую плитку, то в качестве утеплителя нужно использовать пенопласт, если пол деревянный, то можно использовать как пенопласт, так и минеральную вату.

1. Для утепления пола балкона пенополистиролом необходимы плиты пенополистирола толщиной 5 см.Марки ППТ-25 (25 — плотность пены). Не подходят марки пенопласта с меньшей плотностью, подробнее о марках смотрите в статье: «Характеристики, достоинства и недостатки пенопласта». Чтобы уложить их на балконную плиту, необходимо уложить слой гидроизоляции, которым в данном случае может быть простая клеенка. Далее пластинки поролона нарезаются по размеру и плотно прилегают к поверхности клеенки.

После настила все заливается цементно-песчаной смесью толщиной 4-5 см.Также возможно использование различных готовых самовыравнивающих смесей, но они будут намного дороже по цене. После высыхания стяжки можно продолжать работы по утеплению балкона.

2. В том случае, если заливка стяжки с последующей укладкой плитки не предусмотрена, то для утепления пола можно использовать минеральную вату. При невысокой стоимости он отличается длительным сроком службы, а главное отличными теплоизоляционными свойствами. Перед тем, как начать его установку, необходимо произвести гидроизоляцию пола балкона.Самый надежный и простой способ — использовать гидроизоляционный или рубероид. Куски рубероида, вырезанные по нужной вам площади, укладываются «внахлест» по полу. Поверх рубероида ставят деревянную обрешетку высотой около 5 см для установки в ней утеплителя. Сверху должно получиться несколько пересеченных полос.

На бетонном фундаменте деревянную обрешетку необходимо надежно закрепить и выровнять. Для крепления лучше всего подходят длинные «кровельные» саморезы с головкой болта. Затем залить монтажной пеной трещины по периметру балкона, там, где обрешетка примыкает к стенам.

Далее уложите утеплитель между поперечинами. Между конструкцией и утеплителем не должно быть зазоров. Если все-таки случилось, не тяните, а аккуратно заполните поролоном все стыки. С помощью специального пистолета струю пены производят как можно меньше.

С помощью степлера и скоб 10 мм закрепите вату вдоль обрешетки обычной полиэтиленовой пленкой, не допуская намокания ваты. Затем на обрешетку укладывается фанера или доски, на которые можно уложить все, что угодно.Отделку пола можно выполнить линолеумом, ламинатом, евродоском и даже ковролином.

Такой способ утепления пола допустим только в местности, где не очень суровые зимы. Недостаток этого метода заключается в том, что в этом случае на поверхность доски укладываются доски обрешетки, которые являются деревянными и имеют гораздо большую теплопроводность, чем утеплитель. В результате возникают так называемые «островки» потери тепла.

Технология утепления стен также будет отличаться в зависимости от материалов, которые будут использоваться для отделки. Лучше всего утеплить стены подходящим пенопластом, поэтому давайте рассмотрим, как утеплить балкон пенополистиролом.

1. Очень часто для отделки используются панели ПВХ. К стенам крепятся плиты из пенопласта с помощью специального цементного клея. Для этого на пенопласт тонким слоем наносится клей, также клей наносится на торцы листа и лист прижимается к стене.Для более надежного крепления каждый лист скрепляется несколькими дюбелями-гвоздями с широкими шляпками (грибками). Для этого при помощи дрели с выигрышным наконечником просверливается отверстие, затем туда вставляется дюбель и забивается гвоздь. В этом случае головка дюбеля должна быть немного утоплена в пенопласт.

После этого начинается крепление деревянных реек с последующей фиксацией отделочного материала. Лучше, если толщина реек будет от 3 до 5 см — для экономии полезной площади. Крепление стоек осуществляется с помощью металлических уголков, которые крепятся дюбель-гвоздями и саморезами. Один конец уголка прикрепляется к бруску с помощью шурупа, а другой к стене с помощью дюбеля-гвоздя. Рейки крепятся на расстоянии 35-40 см друг от друга для более надежной фиксации конструкции.Подробнее о креплении реек и установке панелей ПВХ читайте в статье «Как правильно и без ошибок прикрепить пластиковые панели к потолку или стене».

Примечание! В некоторых материалах, размещенных в Интернете, предлагается вначале делать обрешетку из брусков и только после этого укладывать утеплитель между брусками. Такой способ утепления не приемлем для стен балкона, так как в этом случае возникает множество островков теплоотдачи, ввиду того, что дерево имеет гораздо большую теплоотдачу, чем утеплитель.

2. Некоторые предпочитают просто красить стены в любой цвет для отделки. В этом случае обрешетка не понадобится. После приклеивания пенопласта заглушки дюбелей заливаются клеевым составом, на который наклеивается пенопласт. После их высыхания, таким же клеевым составом, поверх пенопласта наклеивается арматурная сетка. Для этого отрезается необходимый кусок сетки и шпателем наносится и разравнивается тонким слоем клея по его поверхности сверху вниз.После высыхания поверхности шпателем наносится еще один слой клея. И только после полного высыхания можно производить шпаклевание специальной шпаклевкой, а затем грунтовку и покраску.

Теплоизоляция парапета имеет свои особенности. Если на парапете балкона есть трещины между обшивкой бетонных плит, задуйте их монтажной пеной. Укрепление парапета часто производится деревянным каркасом или кладкой из пеноблоков.

В случае крепления листов пенопласта к металлическому парапету укладывается в два слоя. Вначале делают обрешетку. Пластины пенополистирола разрезать таким образом, чтобы между листом пенопласта и бруском оставалось пространство от 0,5 до 1 см. Далее просто представьте себе лист поролона и заполните им круг по кругу.Затем изготавливается вторая обрешетка. Причем таким образом, чтобы стержни первой обрешетки не соединялись со второй перекладиной. Затем зигзагообразным движением монтажная пена по уже приклеенному листу пенопласта приклеивается к его второму листу, а прорези по окружности листа также заполняются пеной.

Часто утепление капитальной стены не требуется, потому что при качественном утеплении стен балкона и установке пластиковых окон необходимость в дополнительном утеплении отпадает. необходимый.Также может отнять полезную площадь балкона на 50 мм. Если все же хочется утеплить капитальную стену, то сделайте все по аналогии со стенами балкона.

Утепление потолка так же необходимо, как и утепление пола и стен. Для утепления балконного потолка лучше всего подходят плиты из пенополистирола. Одним из многих преимуществ этого метода является то, что установка этих плит требует немного времени и усилий.Способы утепления аналогичны утеплению балконных стен.

Для внешней отделки парапета часто используются листы профнастила или пластиковый сайдинг. Для крепления каркаса на парапет используйте деревянные рейки толщиной 2 см. Установите раму таким образом, чтобы между отливом и стопкой оставался паз для плотного входа отделочного материала.Стыки и стыки балкона обрабатываются белым герметиком.

Внутренняя отделка стен, потолка и парапетов очень часто выполняется панелями ПВХ, посмотрите, как правильно и без ошибок их прикрепить к потолку или стене. Некоторые предпочитают заранее просто красить стены балкона, залив их шампунем. Этот способ отделки в каком-то смысле не так практичен, но имеет свои преимущества.

Существенно повысит комфортность квартиры благодаря остеклению и утеплению балконов и лоджий. Это не очень дорогая, но трудоемкая процедура, благодаря которой свободное пространство вне помещения можно сделать более полезным, использовать его как часть отдельного помещения или зоны, на которой можно разместить комнату отдыха, зимний сад, для хранения редко используемых предметы в комфортной обстановке.

Прежде всего, необходимо знать об отличиях балконов и лоджий. Эти элементы имеют конструктивные отличия: лоджия имеет боковые стенки и не выходит за пределы фасада, а балкон имеет навесную конструкцию, напоминает корзину, боковые стенки отсутствуют, а плита крепится к фасаду, а не к подчиненным конструкциям. .

Остекление и утепление Закрытие балкона проходит примерно по одному и тому же контуру.Разница лишь в том, что с лоджией работать немного проще и не нужно думать, как правильно организовать боковины и закрепить потолок, если вы находитесь на последнем этаже. В остальном работы практически идентичны.

Остекление и утепление балконов не всегда можно обойтись без специального разрешения. Дело в том, что эта процедура приводит к значительному изменению внешнего вида фасада здания, если вы живете в многоквартирном доме, вам необходимо получить бумагу.Остекление тяжелое, поэтому дома придется ознакомиться с техническим регламентом, узнать, какой вес выдерживают балконные плиты. В некоторых случаях армируют плиту, но это не всегда технически возможно, к тому же требует дополнительных затрат.

Перед тем, как приступить к работе, требуется оценить техническое состояние конструкции. Если балконная плита обветшала, ее требуется укрепить. Затем вам нужно будет заменить парапет. Если это бетон, вам повезло и ничего не нужно, как часто бывает с лоджиями: если парапет из металлических прутьев, его срезают и меняют на пеноблок. Если забор не мешает и достоинству, лучше оставить.Важно, чтобы конструкция имела минимально возможный вес.

Остекление и утепление. Закрывание балконов может производиться разными материалами. Вы можете использовать деревянные, алюминиевые, пластиковые окна, различные утеплители, наиболее популярными являются окна ПВХ и такие утеплители, как минеральная вата и пенопласт.

После того, как балкон будет утеплен, необходим интерьер. Необходимо изолировать утеплитель и сделать конструкцию из декоративных видов. Отделка также может выполняться различными материалами. Это могут быть следующие типы:

Каждый материал имеет разные внешние и технические характеристики. Типы остекления также могут быть разными, например, теплое остекление и утепление лоджий подходят для обеспечения пластиковых стеклопакетов.У них довольно большая масса, но их толщина оптимальна для того, чтобы качественно сохранять тепло в помещении. При хорошей теплоизоляции балкон или лоджия могут стать полноценной частью жилища. Здесь можно было провести отопление и использовать дизайн как маленькое помещение.

Холодное стекло такого эффекта не дает. Утеплять балкон в применении алюминиевых профилей не имеет смысла, так как металл очень быстро отдает тепло в атмосферу. Однако такой вариант остекления менее теплый и может быть использован, если балкон не используется как жилище.Если вы планируете просто защитить конструкцию от дождя и ветра, сделав ее комфортной для использования летом, хранения, курения или сушки одежды, то этот вариант вам подойдет.

Остекление и утепление лоджии «Деревянный евро» будет не менее качественным, чем у пластиковых конструкций, однако эти рамы могут быть и более жесткими, в зависимости от породы дерева, да и сама конструкция будет стоить дороже. Можно использовать простой деревянный каркас, этот вариант неплох для загородного дома или балкона нежилого.Самодельный каркас из дерева плохо держит тепло, поэтому рассчитывать, что такая конструкция будет теплой, не стоит.

остекление, утепление балконов — две процедуры, разделять которые друг от друга не имеет смысла. Если все прозрачное остекление, как поступить с утеплением? Для начала нужно выбрать материалы, с которыми вы будете работать.

Самый доступный материал для утепления рулонов минеральной ватой или стеклом, но для работы с этим утеплителем необходимо надевать защитные перчатки. Нужно создать обрешетку, можно из бруса или металлопрофиля 4х4, получившуюся ячейку залить ватой, затем закрыть пароизоляционной пленкой, пришить внешнюю отделку, например, листами гипсокартона.

Использование пенопласта (Penoplex) вместо минеральной ваты также требует создания обрешетки, но работать с ней намного удобнее: пенопласт держит форму, крепить его проще, можно использовать специальный клей. Материал водоотталкивающий, поэтому не требует герметизации помещения, к тому же не крошится и не вызывает раздражения кожи и дыхательных путей.

Вывод : утепление остеклением лоджий и балконов — процедура довольно интересная.Вы можете сделать это сами или нанять профессионалов. Широкий выбор материалов позволит не только качественно утеплить конструкцию, но и придаст ей желаемый декоративный вид.

Пару лет назад решил застеклить свой балкон. Захотелось придать ему уютный вид, поставить стул, журнальный столик.Но без остекления это было невозможно. Сразу решила, что все монтажные работы проведу самостоятельно, так как опыта у меня небольшой, а остекление балкона своими руками — процесс трудоемкий, но вполне реальный.
Еще пару десятков лет назад во всех квартирах были только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилья. У них разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждый сможет выбрать наиболее подходящий вариант.

Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможен.Этот вид остекления относится к холодным балконам. Материал не является теплоизоляционным — используйте его на тех балконах, на которых не нужно поддерживать комнатную температуру. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
Однако и в этой форме есть преимущества:

Деревянные окна изготавливаются из двух материалов.Если используется однородная древесина, то стоимость окон относительно невысока. Если материалом служит клееный брус, то цена автоматически повышается и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон ПВХ.
Мне вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть и красиво, но все же финансовая сторона вопроса меня заинтересовала не меньше. Мой выбор пал на окна ПВХ. Хорошее соотношение цена / качество, тепло- и шумоизоляционные свойства вывели этот материал на первые места востребованности.

Кроме остекления балкона меня заинтересовал вариант внешней обшивки балкона. И для этого выбрал сайдинг. Такой материал наиболее оптимален, он прочен, состоит из ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. Кроме того, он улучшает теплоизоляцию балкона. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а срок службы производитель заявляет не менее 50 лет.

Совет! Тем, кто решил выполнить всю работу по остеклению балкона своими силами, необходимо знать, что внешнюю обшивку балкона лучше делать перед остеклением.Это сэкономит время и деньги. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешнюю облицовку, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения сделают всю работу, обойдется в большие деньги.

Облицовочные работы по сайдингу можно выполнить своими руками, но в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
В противном случае все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах следует доверить квалифицированным специалистам, имеющим профессиональное оборудование.

После того, как все работы по внешней обшивке балкона были завершены, я приступил непосредственно к остеклению балкона.
Далее напишу пошаговую инструкцию, с которой каждый может попробовать сделать остекление балкона своими руками.

Перед покупкой окон нужно знать, какого они размера. Для этого нужно измерить длину парапета до потолка и от стены до стены с помощью рулетки. Нужно знать, есть ли перекос на парапете — в этом поможет уровень. Кстати, многие стекольные компании присылают своего мастера, который снимает мерки.Это очень удобно и сводит к минимуму возможность некорректных расчетов. Сам делал замеры, оставил проход 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае все это взорвут пеной.
Далее вытаскиваем из окон стеклопакеты, для открывающихся флигелей это не понадобится. На это есть несколько причин — во-первых, окна вместе со стеклопакетами очень тяжелые, во-вторых, можно повредить стекло при установке.

В итоге установил отлив снаружи балкона, а внутри установил подоконник.
Хотя я провел довольно много времени, выполняя всю работу, а затем очищая все здание от строительной грязи, я остался доволен.Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя облицовка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь балкон снаружи выглядит идеально, и это заслуга не только производителя сайдинга, но и меня.

Балкон есть практически у каждого хозяина квартиры или загородного дома, но не все знают, что с его помощью можно увеличить жилую площадь.Однако в этом случае его необходимо беречь от пыли и угарного газа, а также климатических условий региона. Решением этой проблемы может стать остекление балкона своими руками.

Действительно, таким образом сократятся финансовые затраты и появятся поводы для гордости за проделанную работу. Необходимо знать, что существует несколько способов застекления балкона, а также 3 основных типа материала оконных рам — поливинилхлорид (ПВХ), алюминий и дерево.

В наше время многие пытаются улучшить балкон, чтобы в свободное время создать зону отдыха или кабинет с прекрасным видом, а некоторые — как склад для хранения припасов на зиму. Как вы хотите его использовать, нужно решать сразу, чтобы избежать лишних финансовых затрат, ведь для создания дополнительной зоны в помещении потребуется внешний контур, что в свою очередь снизит затраты на его обогрев. В современном строительстве используются 3 основных типа остекления балконов — холодное, панорамное и раздвижное.Эти виды остекления балконов уже прошли проверку временем и зарекомендовали себя положительно.

Этот прием защиты балкона от попадания на него пыли и мусора применяется с середины прошлого века. Такой способ не дает возможности создать зону отдыха на весь год, потому что утеплитель не будет использоваться. Для этого типа используют деревянные рамы или пластиковые с одинарным стеклом.Створки могут быть раздвижными и простыми поворотными. Необходимо помнить, что за рамками из дерева нужен постоянный уход, чтобы он продержался надолго — это своевременная покраска и обработка репеллентами от насекомых. Благодаря такому способу здесь можно летом отдыхать, а зимой хранить припасы, температура не будет опускаться ниже 0 градусов.

Этот способ применяется на балконах небольших размеров, где невозможно установить поворотные створки.Каркас собирается из алюминиевого профиля, а роликовые механизмы снимают створки, при этом не уменьшая пространство. Но у этого типа есть свои недостатки:

Сделать самому в этом случае сложно, но все же возможно.Этот метод дает возможность подчеркнуть вашу уникальность, ведь чаще он безрамный, что создает эффект отсутствия стекла, увеличивает освещенность квартиры солнечным светом. Для этого вида остекления используется специальное стекло, обработанное оксидом металла и толщиной не менее 6 мм, что обеспечит дополнительную защиту от механических повреждений при случайных ударах.

Современный рынок строительных материалов позволяет использовать различные материалы, но чаще всего используются дерево, алюминий и пластик.У каждого из них есть свои положительные качества и недостатки. Безрамное остекление применяется и там, где используется только стекло. После выбора материала оконных рам желательно проверить его качество, ведь сейчас достаточно компаний, продающих бракованный товар, что со временем повлияет на целостность конструкции.

Как можно своими руками застеклить балкон этим материалом, и это просто, ведь старые оконные рамы можно снова использовать, если создать кладовку.В этом случае будет плохая тепло- и звукоизоляция. Идеальным вариантом будет использование рам для стеклопакетов, дерево в этом случае проходит специальную обработку, а показатели защиты от непогоды и снижения теплопотерь будут отличными. Главное достоинство этого материала — экологичность, но цена будет намного выше других.

Этот вид материала часто используется на балконах, где по техническим данным невозможно установить тяжелые конструкции, поскольку он легкий и прочный.Также положительными характеристиками являются экологичность, долговечность и высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Выпускают в белом цвете, но за дополнительную плату он может приобрести другой цвет. Его можно застеклить как «холодным» способом одним стеклом, так и так, но тогда в конструкцию добавится теплоизоляционная вставка.

Остекление балкона с окнами пластиковыми рамами своими руками лучше с партнером, так как они очень тяжелые, что является одним из недостатков этого материала.Такие рамы не нужно красить и подвергать другим видам обработки, но они состоят из экологически чистых материалов. Эти окна имеют хорошую звуко- и теплоизоляцию и относительно недороги, но из-за своей стоимости их часто подделывают, поэтому приобретать их нужно в проверенной компании, которая много лет работает с этим материалом. Створки в этом виде остекления бывают поворотные и раздвижные.

Любые виды ремонта всегда начинаются с подготовительных работ, этот случай не исключение.Первым делом нужно удалить старое остекление, если оно есть, в случае его отсутствия нужно проверить прочность парапета. Если он не оправдывает доверия, то его лучше разобрать, а потом выложить в пол-кирпича новый. Кладку необходимо соединить со стенами и расположить армирующую сетку так, чтобы конструкция была прочной. Горизонталь лучше сразу отображать, это облегчит вам дальнейшую работу.

Перед тем, как застеклить балкон своими руками, нужно снять мерки и определиться, какой будет общий вид.Необходимо измерить расстояние между стенами, а также высоту от парапета до верхней плиты перекрытия. Горизонтальная плоскость парапета должна быть ровной, ведь оконная рама просто не поместится. После данных замеров нужно сообщить в компанию поставщика, как правило, присылают мастера, который перепроверит ваши показатели, а также осмотрит сам балкон на предмет дефектов, перекрытия стен и многих других факторов, а потом расскажет. какой тип оправы лучше всего подходит для этого типа.Примерную стоимость всей конструкции можно посмотреть на сайтах оконных компаний, есть специальный калькулятор.

Последний шаг — это сам процесс установки. Стеклопакеты из оконных рам нужно снимать, что значительно облегчит конструкцию, но их нельзя снимать с открывающихся створок; После каркаса их надежно крепят анкерными болтами к нижнему парапету, стенам и потолку.Анкеры следует использовать длиной не менее 60 мм. Затем проверьте конструкцию на надежность и только потом начинайте вставлять стеклопакеты на свои места. После того, как нужно проверить открывающиеся створки, в случае некачественной работы нужно их отрегулировать.

Подготовка к остеклению балкона своими руками начинается с оценки состояния самого балкона.Необходимо следить, чтобы плита и забор не имели серьезных повреждений, арматура не оголилась, не было трещин и сколов. Если что-то из этого имеется, вам придется сначала отремонтировать балкон.

Если мы задумались о теплом балконе, надо определиться с двойным или тройным стеклопакетом, либо установить двух- или трехкамерные стеклопакеты. Будущий внешний вид остекленного забора подскажет, какие материалы и детали нам еще понадобятся. В большинстве случаев принимаются решения в пользу стеклопакетов, хотя он будет дороже самодельных деревянных оконных рам, монтаж и подгонка будут проще и надежнее.

Нельзя забывать и о главной составляющей процесса остекления — это само стекло. Чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, используется стекло с защитой от солнца. Они покрыты пленкой по специальной технологии.

Если вы решили превратить балкон в оранжерею, то нужно помнить, что простые стекла могут стать «лупой» для растений и тогда ожог нежных цветов будет неминуем. Чтобы уберечь их от палящих лучей солнца, нужно использовать тонировочную защиту.

Существует множество идей по превращению балкона изнутри и снаружи в объект праздничного настроения. Это установка витражей, стекол разных цветов, покраска внутренних стен балкона, внешней облицовки, в том числе установка сайдинга.

Энергосберегающие окна используются для сохранения тепла внутри балкона. На внутреннюю поверхность по специальной технологии на заводе нанесен специальный слой металла, который отражает тепловые лучи обратно на балкон.

Итак, все решения приняты, осталось лишь вспомнить юридическую часть при изменении дизайна или деталей квартиры. Лучше всего обратиться в специализированное государственное учреждение и уточнить необходимые в таких случаях положения закона, а также получить разрешение на изменение конструкции балкона. Такое разрешение выдается без проблем, ведь остекление балконов вообще приветствуется.

Проем балкона трехсторонний, поэтому нужно делать три блока. Два боковых блока, прилегающих к стене, можно надежнее закрепить, центральный блок самый большой по размеру, его сложнее закрепить. Его необходимо соединить с боковыми блоками и с основанием верхнего балкона с учетом большого веса и конструкции паруса.

Если до эпохи пластиковых окон все решалось в пользу дерева, а затем в пользу пластика, то теперь оценка качества двух материалов начинает выравниваться.Обработка деревянных деталей новыми технологиями позволяет придать им прочность и красоту.

Выбирая древесину, нужно помнить о свойствах, обеспечивающих ее долговечность. Это прочность и плотность, устойчивость к растрескиванию, высокие антисептические свойства, минимальное количество или полное отсутствие сучков, износостойкость. Биозащита антисептиками и антипиренами. Сейчас самый мощный препарат, сочетающий в себе свойства против гниения и против насекомых и клопов, древоточцев — «ДЕРЕВЯННЫЙ ПРЕПАРАТ» DL-3.

Но даже после получения необходимых подготовленных заготовок из дерева, для самостоятельного изготовления каркаса и опор необходимы приспособления для точной подготовки деталей каркаса, хороший инструмент и помещение, ведь на балконе нельзя разложить такая работа.

Поэтому решившись на выбор в пользу деревянного каркаса, лучше заказать его в фирме, специализирующейся на деревообработке, и установить самостоятельно, следуя пошаговой инструкции. Конечно, еще можно все сделать самому, но вряд ли все будет сделано безупречно в эстетическом плане и вызовет зависть соседей. Но для загородного дома такое решение может оказаться вполне удачным.

О теплой версии нужно поговорить отдельно из-за сложности установки, поэтому остановимся на более простой, более холодной версии.Опускаем варианты деревянного окна и алюминиевого профиля, а делаем акцент на окнах ПВХ.

Необходимо точно определить размер боковых и передних окон. Для этого измеряют расстояние от парапета до потолка, длину парапета передней части и длину боковых частей парапета.Проверяем диагонали, убеждаемся, что их разница лежит в пределах 1,5-2,5 см. Решаем, какая часть будет со створками, какая останется неподвижной и размещаем заказ на изготовление окон и опорных рам.

Балкон — многофункциональное пространство в квартире. За последние пару десятилетий он превратился из кладовой для зимних вещей, бабушкиных компотов и устаревших предметов, выбросить которые не поднималась рука, в полноценную часть гостиной. Конечно, это касается только вариантов закрытого типа. Если его еще обдувает всеми ветрами и регулярно зимой засыпает сугробами по колено, ситуацию спасет остекление балкона своими руками.

Застекленный балкон позволяет грамотно оптимизировать дополнительные квадратные метры в квартире, превратив ее в кабинет, мини-столовую, гардеробную, спортивную площадку, мастерскую для творческих членов семьи. В нем можно разбить зимний сад или оборудовать зону для любимого питомца.

Во-первых, важно понимать, чем балкон отличается от лоджии. Многие владельцы квартир путают эти понятия, а между тем виды остекления лоджии отличаются от видов остекления балкона. Остекление лоджии проще, так как она с двух сторон ограничена стенами — находится «внутри» гостиной. Балкон — это конструкция, выступающая из стены фасада здания. Он «висит» над землей и выносится за пределы главной площади.

Cold состоит из однослойного стекла и легкого каркаса. Этот метод обеспечивает относительную звукоизоляцию, защищает комнату от пыли, ветра и солнечных лучей, если стекло закрыто УФ-фильтром, но не удерживает тепло. Подходит для обустройства летней кухни на балконе, временной спальни или кабинета, а зимой — для хранения продуктов в холоде.

Теплое остекление предполагает более сложную, тяжелую и надежную конструкцию. И дороже. Состоит из оконных рам с двойным уплотнением и стеклопакетов, которые дают возможность поддерживать комнатную температуру на балконе в любое время года и использовать ее в удобном качестве.

В-третьих, необходимо изучить юридическую сторону вопроса, намереваясь внести изменения в дизайн помещения.Балконная плита рассчитана на определенную нагрузку. Превышение допустимого веса может привести к его разрушению, а это чревато негативными последствиями.

В настоящее время получить консультацию специалиста и разрешение на улучшение такой планировки, чего не было предусмотрено при строительстве дома, довольно просто. Легче потратить немного времени на изучение Жилищного кодекса перед тем, как приступить к работе, чем потом решать проблемы.

Простое (классическое) остекление с использованием деревянного каркаса и одинарного остекления относится к холодному способу и устанавливается в основном в квартирах советского типа. Он защищает от влаги, шума и уличной грязи, но не отличается особой эстетикой и большими возможностями.

Этот тип подходит не для каждого балкона, требуется консультация специалиста, однако для небольших балконов это лучший вариант. Не занимает и пол лишнего сантиметра, экономит место, защищает от насекомых, грязи и осадков.

К отрицательным моментам можно отнести то, что роликовые механизмы могут не выдерживать суровые условия российского климата в зимнее время года. Если они замерзнут, открыть окна станет невозможно.Конструкция подразумевает цельное стекло, поэтому при минусовой температуре в помещении будет холодно.

Данный вид остекления подразумевает отсутствие какой-либо рамы. Сверху и внизу устанавливаются направляющие с пазами, в которые вставляются окна (с помощью специальных монтажных узлов). Стеклянная ограда занимает все пространство от пола до потолка, открывая прекрасный вид с балкона в любое время года. При этом остекление профилей осуществляется различными способами: раздвижным, распашным, откидным.

Для панорамного остекления используется стекло особой прочности, со специальным покрытием для нейтрализации теплового излучения. Он красиво выглядит и может обеспечить максимальную звукоизоляцию. Имеет ряд недостатков:

Суть метода в том, что к парапету балкона привариваются стальные профили, на которых крепится широкий подоконник. Это основа, на которой держится алюминиевая или пластиковая конструкция остекления балкона.Такое остекление подходит для узких и небольших балконов с прочным парапетом.

К недостаткам можно отнести то, что собственный вес пластиковых конструкций достаточно велик. Необходимо правильно оценить текущее эксплуатационное состояние плиты и парапета. Алюминиевые рамы легче, но хуже держат тепло.На таком балконе зимой будет холодно.

Самый сложный способ, который требует серьезных изменений внешнего вида балкона и требует много времени и нескольких пар рабочих рук. При этом он еще и лучший, так как позволяет застеклить полностью открытый балкон, не имеющий даже козырька, и превратить его в теплую гостиную на ближайшие 15-20 лет.

Выбор материала напрямую зависит от назначения балконной комнаты и определяет окончательную стоимость изменений.Если балкон используется как место для сушки белья и хранения консервантов, есть смысл отдать предпочтение бюджетным материалам: легким алюминиевым или дюралюминиевым каркасам и цельностеклянному стеклу. Такой балкон будет утеплен, а разница с минусовой температурой на улице будет не более 6-7 градусов.

Если вы планируете обустроить кабинет, детскую игровую комнату или место для приема гостей на балконе, следует выбирать более надежные и дорогие материалы.Это будет «полное» или «утепляющее» остекление, которое позволит использовать балкон как гостиную в любое время года или совместить его с комнатой, демонтировав стену между ним и балконом.

Удобны тем, что не требуют дополнительных усилий для утепления балкона. В случае малобюджетного ремонта подойдут простые легкие ПВХ-рамы и цельное стекло, массивные окна со стеклопакетами. Для лучшей герметичности прорези можно вспенить.

Выбор типа стеклопакета определяет конечную цель ремонта. При любых технических характеристиках, удовлетворяющих предъявляемым требованиям, основой окон данного типа будет рамный профиль из поливинилхлорида. В комплект входят все необходимые аксессуары, а также однослойный или многослойный герметичный стеклопакет.

Рама (статический элемент) монтируется в оконный проем, причем «начинку» можно выбрать как угодно: в какую сторону будет открываться створка, будет ли окно с импостом (поперечные бруски по горизонтали или вертикали линия), какие будут решетки, на которые будет крепиться стеклопакет, из какого стекла будут сделаны окна.

Каркас из ПВХ с внутренней стороны также состоит из ряда отсеков для перемычек (ребер жесткости). Их назначение — создание сегментов, заполненных воздухом в полости профиля.Чем больше отсеков, тем выше термостойкость.

Количество, объем и расположение воздушных сегментов внутри профиля строго определены, так как часть из них необходима для обеспечения жесткости, часть обеспечивает отток воды, а часть необходима для крепления арматуры.

Уровень тепловой защиты зависит от толщины стекол и расстояния между ними. Самым теплым будет балкон, который застеклен стеклопакетами разной толщины и разной ширины друг от друга.Немаловажную роль играют герметики, которые укладываются по краю стеклопакета.

Их внешний вид претерпел существенные изменения за последние несколько десятилетий, но тенденция к установке деревянных каркасов продолжает расти. У них есть небольшое количество преимуществ, если сравнивать их с таким же профилем ПВХ: красивый, натуральный, экологически чистый. Однако недостатков тоже не очень много — они требуют качественного монтажа и хорошего ухода. Дерево нужно обработать специальными защитными растворами и красками, иначе оно быстро потеряет внешний вид, начнет гнить и крошиться.

Стекло можно вставлять в деревянные рамы. Холодный сингл без уплотнителя сделает балкон красивым, но непригодным для использования в зимнее время года. Дорогой утепленный стеклопакет с герметиком решит сразу две задачи — как эстетически, так и практически.

Витраж или псевдостекло красиво смотрится в деревянных рамах. Его можно заказать у мастера или выполнить вручную. Сделать это можно с помощью трафарета, распечатанного на принтере, и обычных акриловых красок по стеклу.Если у вас нет времени или желания заниматься творчеством, вы можете купить в магазине готовый пленочный витраж на любую тематику.

Алюминиевый профиль — самый актуальный вариант остекления балкона. Это связано с тем, что в большинстве старых домов состояние балконной плиты и парапета оставляет желать лучшего. Устанавливать на них тяжелый стальной каркас не очень безопасно, а алюминий достаточно легкий и не дает такой нагрузки на слабые полы.

Удобный алюминиевый профиль на небольших балконах. Он позволяет сэкономить или даже расширить пространство на несколько десятков сантиметров (за счет каркаса с выносом). Оправы из этого материала выглядят эстетично, они достаточно прочные. Если их покрасить защитной эмалью, срок службы значительно увеличится.

Самым главным преимуществом является то, что он пропускает в комнату гораздо больше света, чем профиль из дерева или пластика. И это особенно важно, если балкон используется как дополнительная жилплощадь, а не вторая кладовая.

Приступая к работе, прежде всего, нужно подумать о том, как минимизировать риск получения травм, ваших и прохожих ниже. Миниатюрная домашняя кофейня в духе Монмартра — это, конечно, хорошо, но безопасность превыше всего. В первую очередь это обеспечивается ремнем безопасности. Промышленный считается самым надежным, но для разовой работы вполне подойдет качественный спортивный.

При выборе ремня нужно обращать внимание на длину страховочного троса (троса). Он не должен быть ни слишком коротким, чтобы не мешать работе, ни слишком длинным, чтобы не произошло травматического рывка при падении. Оптимальная длина 2,5 метра.

Обязательно учитывать информацию в сертификате на продукцию. Ремень безопасности и карабин должны выдерживать нагрузку до 400 кг. Вы не должны покупать продукт без указания этой информации и несертифицированных продуктов.

На время ремонта страховочный трос фиксируется анкерным штифтом с металлической ручкой.Цанга должна быть надежно закреплена в основной стене (глубиной не менее 15 сантиметров), а шпилька должна быть полностью ввинчена в нее с помощью отвертки или крепления.

Когда ваша собственная безопасность обеспечена, пора позаботиться о других. Компенсация вреда, причиненного здоровью от упавшего на голову соседа крепления, практически не входит в смету затрат на ремонт балкона.Пространство внизу следует защитить яркой строительной лентой. Стоит предупредить о плановой работе соседей с верхнего и нижнего этажей.

Оценка эффективности. Когда балкон не загроможден, его нужно внимательно осмотреть изнутри и снаружи — на предмет повреждений, гниения, потрескавшегося бетона, трещин, гнили. Если состояние плиты и парапета удовлетворительное, можно переходить к следующему этапу.

Установка деревянного «ящика». «Ящик» состоит из деревянных брусков, образующих основу каркаса. Его закрепляют на уровне имеющихся балконных перил и верхней балки. Боковые планки крепятся к левой и правой сторонам стены. Все штанги фиксируются металлическими скобами.
Установка обрешетки для внутренней отделки балкона.Если этот этап предусмотрен для ремонта, его проводят до тех пор, пока балкон не застеклен. Когда поверхность стен, пола и потолка обшита панелями или вагонкой, можно приступать к установке окон.
Установка каркасов. Перед остеклением стекло необходимо вставить в рамы и заблокировать. Их изготавливают на заказ (по индивидуальным размерам), покупают в готовом виде или изготавливают самостоятельно — из профилированного бруса с пазами.

Обработка щелей изоляционными материалами. Даже при самой тщательной подготовке невозможно собрать рамы без зазоров, как у хорошего конструктора. Обязательно найдутся зазоры, которые нужно обработать паклей или пеной.

Установка окон. Самый сложный момент на этом этапе — закрепить рамы на парапете. Делать это нужно с помощниками, чтобы рамка не «выглядывала» за периметр. Важно учитывать, что шурупы не вбивают в дюбель, а ввинчиваются.

Эстетичное безрамное остекление выбирают, когда необходимо впустить в комнату максимум солнечного света.Это раздвижная система из ударопрочного стекла (прозрачного, тонированного или цветного). Никаких рам и перегородок нет, а стекла сверху и снизу крепятся на металлические рейки.

Такой балкон вряд ли может быть теплым, ведь подогнать стекла друг к другу без зазоров не получится. Единственный способ уменьшить зазор — использовать уплотнители из акрилового стекла.Они входят в комплект и предназначены для ношения по краям стекла, как крышки.

Система кажется довольно легкой, но в то же время очень прочной (за счет толстого стекла) и отлично защищает от дождя, ветра, шума. Толщина стекла подбирается в соответствии с высотой балкона.При высоте более 200 см требуется толщина не менее 8 мм, при высоте менее 2 м достаточно 6 см. Ширина створок колеблется в пределах 60-80 см.

Правильное остекление балкона своими руками не только придаст вашему дому дополнительные характеристики теплоизоляции и звукоизоляции. Но благодаря тому, что балкон будет застеклен правильно, в соответствии со всеми его основными характеристиками, у вас будет дополнительная, пусть и небольшая, площадь.Она сможет служить вам дополнительным местом для личного отдыха или местом для хранения вещей (склад).

Для остекления балкона требуется разрешение, которое должно быть согласовано с соответствующими органами, они также должны дать вам разрешение и указать характеристики дома и просмотреть вашу балконную плиту.Если вы не выполните эту процедуру полностью, то ваш балкон будет считаться незаконным. Но прежде застеклить балкон.

Каждый вид остекления балконов представляет собой свою особую категорию сложности и требует определенных навыков, из-за чего могут возникнуть определенные трудности. Из выбранного типа остекления для вашего балкона нужно будет подстроиться под его конструкцию и сделать в определенной последовательности.Благодаря представленной статье вы сможете полностью преодолеть все трудности и учесть все факторы, которые понадобятся вам для самостоятельного остекления балкона или лоджии. Для начала следует ознакомиться с небольшим расположением элементов остекления:

После того, как вы выбрали, из какого профиля будет ваш балкон или лоджия, вам необходимо заказать дизайн у производителя. Но, для этого, вы должны сначала снять со своего балкона все замеры и произвести соответствующие расчеты.Для этого необходимо полностью демонтировать старое остекление, если оно есть. Снимать предыдущее остекление требуется полностью. Необходимо снять все рамы и все крепления, пока не пройдете весь участок от потолка до парапета.

Для снятия стеклопакета необходимо поддеть шпателем штапики стеклопакета, которые его держат, а затем удалить их. Снимайте, начиная с середины и двигаясь к краям. Делать это нужно в следующем порядке: сначала боковые штапики, затем нижние и в последнюю очередь верхние. Затем, придерживая стакан, осторожно снимите его.

В комплекте с рамой находится профиль для стойки, который необходимо установить.Это пластиковая планка, которую необходимо прикрепить к нижней части конструкции. Переверните уже облегченный каркас и с помощью киянки вставьте планку в пазы. Переверните раму в стандартное положение.
Теперь подошла очередь устанавливать рамные крепления. От каждого края оконной рамы нужно отступить по 15 сантиметров с каждой стороны и плотно зафиксировать в этом месте пластину. Для каждого из креплений необходимо просверлить специальное отверстие. Ту часть крепления, которая будет выступать, нужно согнуть под прямым углом, эта часть будет крепиться к бетонной поверхности.
Установка рамы в оконный проем. Этот этап требует дополнительной помощи; самостоятельно провести его практически невозможно. Желательно, чтобы было три человека. Мы втроем устанавливаем рамку в заранее определенном месте, после чего ее необходимо полностью выровнять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Если ваш парапет изначально был выполнен в виде стандартных металлических перил, то вам потребуется установить «фартук» поверх желательно оцинкованной стали. Если установлен бетонный забор, никаких дополнительных действий не требуется.Профиль будет установлен прямо на него.
Для правильной установки каркаса изначально необходимо установить анкерные пластины. Далее конструкция крепится с помощью специальных анкерных болтов. Этот предмет требует особого внимания, ведь он отличается от установки пластикового профиля.

Можно придумать отдельную систему штор и жалюзи. Этот вариант достаточно распространен, но стоит учесть тот факт, что жалюзи станут довольно дорогим удовольствием. И при выборе ткани она должна быть полностью непрозрачной даже на свету.
Второе, более популярное решение этой проблемы — выбор конструкции с односторонним прозрачным стеклом. Летом они будут максимально красивыми и эффектными, но в остальное время года будут немного тусклыми и не будет света.В качестве еще одной небольшой вариации можно сказать, что такие стекла сочетаются с обычными, то есть можно сделать часть односторонних и часть обычных стеклопакетов.

Остекление балкона своими руками не представляет особого труда. С его помощью можно хорошо сэкономить, а купить что-то еще. Теперь, изучив монтаж каждой из различных конструкций, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. Также предлагаем посмотреть небольшой видео-урок, как самому застеклить балкон:

Застекленные балконы — полезное приобретение как для конечных пользователей, так и для инвесторов в недвижимость.Благодаря остеклению стоимость жизненного цикла недвижимости значительно сокращается, срок службы балконов увеличивается вдвое, а стоимость недвижимости возрастает. Квартиры с застекленными балконами также имеют желаемую арендную собственность, что влияет на заполняемость квартир.

Остекление балконов переносит необходимость ремонта балконов на срок до десяти лет, а одним из главных его преимуществ является защита балконных конструкций.Конструкции балконов часто бывают бетонными, и без остекления бетонная поверхность разрушится намного быстрее. На застекленном балконе относительная влажность ниже, а температура выше, чем за пределами остекления. Остекление также защищает балкон от дождя и воды. В результате бетонные конструкции остаются более сухими. Таким образом, остекление балкона устраняет необходимость ремонта балкона на срок до десяти лет. Обычно неостекленный балкон ремонтируют каждые десять лет, а застекленные балконы, в свою очередь, требуют ремонта каждые двадцать лет.Остекление балконов дает явную экономию на ремонте.

Остекление балкона поддерживает мышление с точки зрения энергоэффективности и защиты окружающей среды. Средняя экономия тепловой энергии составляет около 5% в год. Температура на застекленном балконе в среднем на пять градусов выше температуры наружного воздуха, что влияет на количество теплопотерь, что позволяет экономить электроэнергию. Большая часть остекления балконов построена в Хельсинки 1970-х годов, балконы которого выходят на юг, а приточный воздух забирается через балкон.Энергосбережение, естественно, ведет к снижению затрат

Застекленный балкон — фактор комфорта, делающий жизнь комфортной.Преимущества остекления замечательны: остекление балкона увеличивает площадь квартиры круглый год; Арендуемая квартира на застекленном балконе — желаемое место назначения, что также влияет на заполняемость квартир и постоянство арендаторов. Постоянная аренда и более высокий уровень арендной платы, естественно, привлекают инвестора в жилую недвижимость. Сделайте свое жилище новым преимуществом и позвольте балконам стать частью вашей недвижимости!

Lumon — надежный и надежный выбор как для новой, так и для реконструированной недвижимости.Мы предлагаем простые в использовании, долговечные и неподвластные времени продукты, которые удовлетворят самые взыскательные вкусы. Выбирая остекление балконов Lumon, вы можете быть уверены, что качество вашего продукта на первом месте — стекло — это результат долгой разработки продукта и многолетнего опыта. Процесс в ваших руках, от разработки и проектирования продукта до производства и установки, гарантирует удовлетворение как вас, так и ваших конечных клиентов. Более миллиона довольных клиентов по всему миру не могут ошибаться.

Как предшественник, мы разрабатываем желанные, стильные и долговечные изделия. Мы хотим, чтобы наши продукты приносили радость своим пользователям долгое время, поэтому мы также предлагаем профессиональные и высококачественные услуги для наших продуктов. Регулярный уход за балконным остеклением увеличивает срок службы изделия, срок службы обслуживаемых балконов составляет более 30 лет.

Скорее всего, вы неравнодушны к мозаике. Такова уж особенность этого вида искусства. Наверняка вы не раз восхищались неким уличным панно неизвестного художника. Возможно, ваша обитель даже не обделена фабричной мозаикой. Тысячи миниатюрных элементов, собранных заботливой рукой, неизменно радуют глаз, но иногда покусывают карман. И задевают самолюбие – у вас столько блуждающих, но ярких, идей. Почему бы не попробовать самому? Рискните, сделанная мозаика своими руками – вещь незаменимая не только для интерьера, но и для души.

Возможно, у вас уже есть сырьё, но если и нет, не страшно. Любой магазин с радостью продаст за гроши бой и остатки керамики. Хорошо, если имеется знакомый мастер-плиточник, который постоянно сталкивается с необходимостью выбрасывать отходы. Возьмите на себя его «мусор» и окажетесь с неисчерпаемым запасом плитки. Запасайтесь разноцветным сырьём, лучше понемногу разных оттенков, чем много однотонного кафеля. Ещё лучше постоянно держать в голове будущий рисунок, так легче ориентироваться.

Мозаика из битой плитки требует небольших осколков разного формата. Часть кафеля предлагаем нарезать – композиции часто нуждаются в прямоугольных кусочках. Режут керамику стеклорезом или профессиональным плиткорезом. Если планируете регулярно творить, приобретите недорогой инструмент. Высокая точность реза здесь ни к чему. Основную часть плитки попросту разбейте на осколки. Удобней сделать это с помощью тряпки, в которую завернёте бой, и молотка, обёрнутого плотным слоем ткани. Последнее нужно, чтобы излишне не раскрошить материал.

Набейте кусочки мозаики разных размеров, соблюдать определённый формат несложно. На будущее: не выбрасывайте остатки плитки, разбитую посуду и прочее. Отложите на потом, несостоявшийся мусор однажды станет частью шедевра.

Подходящее основание под мозаику – цементно-песчаная стяжка или штукатурка, шпаклёвка и гипсокартон. Они обеспечивают хорошее сцепление с клеем и керамикой. Важно, чтобы поверхность была чистой и ровной. Удалите неровности, заделайте трещины, если таковые имеются. После этого обработайте покрытие грунтовкой, она способствует укреплению основания и увеличивает адгезию.

Даже намётанному глазу легче с ориентиром. Неопытному художнику при работе со сложным рисунком без него никуда. Чтобы не уйти от размеров, контуров и пропорций, нанесите на основание эскиз карандашом. Если есть художественные навыки, хватит рук и глаз. Не имея такого полезного багажа (мы о навыках), воспользуйтесь методом масштабной сетки, а ещё лучше – перенесите эскиз с помощью проектора.

Смесь для выкладывания кусочков должна иметь высокую адгезию к тем материалам, которые используете. Лучше всего работать с белым клеем, обычный серый не подходит по эстетическим причинам. Для типичных бетонных оснований подойдёт белый цементный клей (Litoplus K55, Ceresit CM 115, ЮНИС Белфикс, Крепс Усиленный Белый). Для укладки на нестандартное основание (например дерево) лучше использовать реактивный плиточный клей на эпоксидной основе (Litokol Litoelastic), жидкие гвозди или эпоксидную затирку.

Если планируете использование плитки разной толщины, начинайте с самой толстой. Она послужит ориентиром для остальных. Клей желательно намазывать и на основание, и на керамику, но одна из поверхностей требует только лёгкого промазывания. Такого, которое не увеличит толщину слоя, но положительно повлияет на прочность укладки.

Наносите клей на небольшие участки, которые предварительно выделили на эскизе. Лёгкие зоны промазывайте большей площадью, сложные потребуют замедления. Намазав на основание клей обычным шпателем, удалите лишнюю смесь шпателем с зубьями. Если кусочки мозаики однородны по толщине, работа пойдёт легче. В противном случае разницу нужно компенсировать добавлением клея. Но даже однородность спасает не всегда. Слишком разные по размеру куски требуют разных усилий по приклеиванию, меньшая плитка при одном и том же слое смеси всегда провалится чуть глубже, поэтому ей необходимо больше клея. Гребенка – всего лишь ориентир, доводить до нужной плоскости каждый элемент всё равно приходится индивидуально.

Мозаика из битой плитки на стене не обязана быть в одной плоскости. Исходите из собственных представлений о красоте. Кроме плитки, используйте и другие материалы, которые разнообразят композицию и позволят ей соответствовать задумке. Напольная мозаика должна быть плоской, неровности и шероховатости создадут проблемы при ходьбе по плитке.

Добиться ровного покрытия только с помощью рук и глаз сложно. Используйте ровный лист дерева, пластика или металла, чтобы периодически прижимать выложенные участки и таким образом выравнивать их. Лучше иметь листы разного формата. Принцип простой: сложней рисунок–меньше охватываемая за раз площадь–меньше лист.

Мозаика из битой плитки предполагает укладку кусочков с зазорами. Не кладите плитку вплотную друг к другу. Очень точная подгонка частей не только многократно усложнит работу, но и может вызвать впоследствии повреждение полотна. Швы компенсируют тепловые расширения материалов, возникающих из-за температурных перепадов. Но и делать огромные промежутки тоже не стоит, руководствуйтесь здравым смыслом. Конечный рисунок не должен пострадать. Не кладите рядом куски одного размера. Слишком разноформатные тоже не «класс», отличия должны быть, но в разумных пределах.

Если столешница из дерева — очистите её от краски ацетоном или специальным смывками. Затем дважды пройдитесь наждачной бумагой, вначале грубым абразивом, затем мелким. Эти манипуляции нужны для повышения адгезии, не приступайте к мозаике без подготовки.

Касается и полов со стенами, и столешниц. Затирать можно не ранее, чем через сутки после окончания облицовки. Мозаика должна высыхать равномерно. Если в помещении температура слишком высока, накройте полотно влажной материей. Перед фугованием удалите остатки клея и протрите мозаику влажной тряпкой. Для работы понадобится резиновый шпатель.

Лучше всего для мозаичных панно подходит прозрачная затирка на основе эпоксидной смолы с эффектом хамелеона (Litochrom Starlike Crystal). Она будет подстраиваться под цвет каждого кусочка. Цементная смесь сильно уступает эпоксидной в прочности и может буквально развалиться.

Наносите фугу резиновой тёркой, плотно загоняя её в промежутки между кусочками. Удалите остатки влажной поролоновой губкой. Эпоксидные смеси нужно смывать обильным количеством воды, а налёт удаляется специальными моющими средствами (Litonet gel, Sopro ESE 548).

Что ж, теперь вы знаете, как сделать мозаику в домашних условиях. Надеемся, что мастер-класс послужил отправной точкой. Помните, что мозаика требует регулярного ухода. Не протирайте её веществами, содержащими фосфорную кислоту. Пользуйтесь средствами с малым процентом кислотности, но и после них протирайте мозаику тряпкой с водой.

Красиво уложенная мозаика из битой плитки своими руками радует глаз неповторимым узором и существенно экономит ремонтный бюджет. Возможности данного метода облицовки довольно широки и многообразны, особенно в дизайнерском отношении.

Как облицовочный материал мозаика применяется еще с античной эпохи – в древнеримских термах и древнегреческих банях мозаичные панно представляли собой настоящий образцы высокого искусства. Да и сегодня такой декор прекрасно смотрится в бассейнах и саунах, в ванных, кухнях и туалетных комнатах, на садовых дорожках, в офисах, при отделке фундаментов для забора или для оформления фасадов. Можно использовать не только покупную мозаику, но и применить остатки керамической плитки, кусочки стекла, металла, камня и прочие ремонтные отходы – в умелых руках они станут подлинными дизайнерскими находками.

При комбинировании мозаики с кафельной плиткой стандартную керамику всегда укладывают в первую очередь. Под мозаичные вставки и панно оставляются монтажные проемы, их декорация выполняется после полного высыхания цементного раствора под керамической плиткой;
Если необходимо заложить вспомогательную сетку (см. п. 2), то этот этап выполняется до укладки финишной облицовки, даже если 95 % всей поверхности декорируется обычной керамикой. Например, при укладке плитки для крыльца на улице в «окошки под мозаику» необходимо заблаговременно смонтировать сетку, даже если эти вставки невелики по габаритам;

Близкое соседство со строительным раствором усугубляет риск возможностью занести инфекцию в свежий порез. Укладку мозаики собственного изготовления необходимо выполнять в толстых прорезиненных перчатках и соизмерять свои движения с особенностью материала.

Когда укладывается мозаика из битой плитки своими руками, садовые дорожки оформляются по одной методике, бордюры для клумб – по второй, а панно для ванной – по третьей. Это связано со спецификой декорируемых объектов и условиями эксплуатации рукотворной мозаики.

Например, для бордюров подойдут куски керамики крупного размера с протяженным прямолинейным сколом. Уложив его параллельно дорожке, получают эстетически привлекательный переход от горизонтальной поверхности к вертикальной. Вполне допустимо разнообразить укладку разноцветным кафелем и таким же стеклом, осколками фарфора или вкраплениями полированного металла, но разгул дизайнерской фантазии следует удерживать в рамках определенных правил.

Основные керамические элементы могут быть различного размера – а вот дополнительные кусочки стекла или фарфора должны иметь схожие габариты. Аналогично и переход от одного цвета к другому желательно выполнять плавно, либо равномерно чередуя кафельную радугу. Желание испытать себя в роли художника-абстракциониста скорее всего приведет к аляповатому и невразумительному узору – придется объяснять каждому гостю, что это именно мозаика, а не тест на цветовую восприимчивость.

Кроме того, вполне допустимо совместное использование фабричных и самодельных мозаичных элементов. Например, мозаику из битой плитки своими руками для вставок на фасаде дома можно облагородить плиточками, оставшимися после ремонта в ванной или сауне. Они создадут своеобразные «островки геометрической стабильности», вокруг которых можно выложить вихрь керамического креатива.

Эскиз нужен для любой мозаичной облицовки, разве что за исключением тонкой полоски-филенки между двумя рядами кафеля. Эскиз должен учитывать размеры и цвет основных мозаичных элементов. Его можно выполнить цветными карандашами (фломастерами) в масштабе. Нарисовать рисунок на бумаге многократно проще, чем обдумывать дизайнерские ходы с раствором на руках. Учтите цвет и размер имеющихся элементов, продумайте цветовые переходы и вставки из фарфора или стекла – любой строительный экспромт лучше всего получается при точном планировании…

При недостатке битых плиток на облицовку можно пустить цельные, предварительно их разбив. Керамика хорошо раскалывается с помощью острого зубила и короткого удара молотком – ювелирная точность нам и не понадобится, выдержать же примерное соответствие размерам труда не составит. Керамическая плитка хорошо подлежит предварительному выравниванию – с помощью абразивного камня или наждачной бумаги. Скругленные углы и плавные поверхности выгодно подчеркнут ремонтный замысел, не стоит использовать только острые края и зазубренные кромки.

Основа под мозаику не должна иметь крупных неровностей и при этом обладать шероховатостью – если монтаж выполняется на стандартный цементный раствор. Такой метод хорош для горизонтальных поверхностей любой протяженности – полов, верхних участков бордюров, банных стоек и т.п. Вертикальные и наклонные поверхности придется выкладывать на клеевые составы – стало быть, они должны быть гладкими, т.к. слой клея гораздо тоньше цементного раствора. Универсальный плиточный клей с добавлением водостойких и морозостойких (для улицы) присадок будет наилучшим монтажным решением.

Сверившись с живописным эскизом, начинаем облицовку крупными фрагментами. Мозаичные куски располагаются свободно относительно друг друга – значительные зазоры потом оформляются мелкими осколками. Важно выдерживать ровной линию укладки с помощью длинной и массивной металлической линейки. Как сделать мозаику из плитки своими руками, если крупные куски «нарушили строй», вам не подскажет ни одно руководство по самостоятельному ремонту. Мозаичные элементы сажаются на клей (раствор) характерными вибрирующими движениями, с «подкручиванием». Тогда под каждой плиточкой не останется воздушной прослойки, она полностью соприкоснется с основой. Спешка при такой работе только повредит – не удивляйтесь малой скорости облицовки, тщательность и соблюдение эскиза важнее рекордов производительности.

Затирка мозаичных швов выполняется в два этапа. Сначала готовится жидкая смесь на базе использованного раствора (клея), ей обрабатываются все оставшиеся зазоры. Когда первичная затирка высохнет, необходимо обработать швы декоративной затиркой. Эти составы продаются в любом строительном магазине и допускают цветовую пигментацию в широких пределах. Залог долговечности вторичной (декоративной) затирки состоит в малой глубине монтажного слоя, для чего и необходима двухэтапная обработка мозаичных швов.

Оригинальный узор из облицовочной плитки можно создать собственными руками. Полученная керамическая мозаика применяется на кухне, душевой или других помещениях. Ее особенность состоит в том, что создать панно достаточно просто нужно лишь собрать подручные материалы.

Сделать мозаичное полотно своими руками – это весьма увлекательный процесс, который потребует затратить определенную долю творчества. Самостоятельное изготовление керамического рисунка кардинально отличается от заводского производства. Естественно, что битая плитка имеет отличия от заготовок, произведенных промышленным способом. Однако и при ее использовании можно добиться впечатляющих результатов.

Кроме того, данный способ дает возможность создать мозаику, оригинального внешнего вида. Она позволяет экономить средства за счет своего производства. Ведь ее изготовление может происходить из абсолютно разных материалов. Применяются различные остатки дорогой плитки или другое сырье. Необходимо отметить, что при использовании идентичного материала получаются непохожие элементы, которые заметно преображают общее полотно.

Сделать тематический или абстрактный рисунок из битой плитки своими руками – это просто! К тому же каждая композиция, собранная, таким образом, представляет собой уникальное полотно. Оно состоит из оригинальных фрагментов, различающихся по форме, цвету и другим параметрам. Собирая и подготавливая самостоятельно мозаику, есть шанс создать, что-то превосходное и непохожее на прочие картины. Она может быть сотворена при помощи:

Первоначальный вопрос, возникающий при поиске сырья – где его взять? Для создания мозаики подойдут любые керамические изделия от разбитой посуды до старого кафеля. Самый экономичный способ – ненужные остатки после ремонта или бракованные элементы. Битая плитка дает возможность сделать рисунок своими руками фактически из обычного строительного мусора, который превращается в оригинальное сырье. В зависимости от итогового результата можно применять для отделки панно совершенно непохожие образцы. Материалы:

Ровные элементы можно сделать своими руками за счет применения специализированных инструментов для нарезки керамической плитки. Для этого нужно взять подготовленные детали из кафеля, разметить их, после чего при помощи стеклореза или плиткореза осуществите надрез. Качественный разлом обеспечивается обычными кусачками или постукиваниями средней силы.

Произвольная форма битой плитки позволяет своими руками выкладывать неповторимые рисунки. Чтобы сделать разлетание осколков менее заметным требуется смягчить удар. Для этого берется обычная тряпочка, обматывается вокруг посуды или прочего материала, а затем производится удар молотком или другим тяжелым предметом. Все черепки останутся в тряпке, их останется лишь подобрать и использовать по назначению.

Применяя последний способ добычи мозаики необходимо постараться создать детали различной формы и размеров. Это позволит выглядеть рисунку весьма оригинально, а битые черепки будут смотреться на панно интересно. В отдельных случаях плитка выкладывается своими руками таким способом, чтобы обозначить нужные акценты.

Перед тем как приступать к монтажу керамических заготовок следует подготовить план действий. Для начала требуется иметь четкое представление итогового результата. Поэтому требуется продумать до мельчайших деталей структуру рисунка, его текстуру и местоположение. Размещение декоративных элементов в хаотичном или правильном порядке. Самым лучшим способом считается – перенос эскиза на бумагу, где будут видны все его достоинства и недостатки.

На сегодняшний день собрать битую плитку в единое панно своими руками не составляет большого труда. Первоначально, как говорилось ранее, требуется выбрать схему укладки. Для этого нужно оценить имеющиеся керамические детали, а, точнее, их размер, форму, текстуру и цвет. Именно от оттенка зависит, какое окончательное решение стоит принять. Наиболее распространенный характер носит возможность выкладки по стандартной схеме.

Однако в этом случае мозаика зачастую отличается своей монотонностью, поэтому лучше всего ее немного разнообразить. Для этого хорошо подходит битая плитка разных размеров. Кроме того, применяя керамические черепки, следует разбить их по тону, чем можно добиться небольшого отличия по цвету. Также не нужно исключать вариант с окрашиванием кафельных элементов или покрытием их специальной пленкой.

До укладки мозаики своими руками можно сделать несколько экспериментов. Например, разложить битую плитку в виде различных вариантов, но не приклеивать ее. При помощи пестрых деталей создать акценты или выделить всю картину за счет яркого цвета. В принципе ограничений в этом плане нет никаких! Выкладывать же мозаику лучше всего по четко заданной траектории. Помимо этого, стоит заранее перенести рисунок на бумагу, где будут видны все его достоинства и недостатки.

Бюджетный вариант в виде мозаики из битой плитки, изготовленной своими руками, подходит для большинства людей вне зависимости от уровня дохода. Такой рисунок будет хорошо сочетаться с дорогим интерьером или с более скромным. Кроме того, всегда можно обратиться к элитным вариантам, например, деталям из смальты. Однако на сегодняшний день все же широкое предпочтение отдается экономному способу. Отделка мозаикой применяется на:

Отдельно стоит отметить возможность создания картин на любых поверхностях. Для керамической мозаики нет преград. Она не боится повышенной влажности, перепадов температур, пара, конденсата, грибков, а также других негативных факторов. Это позволяет использовать кафельные черепки в помещениях любой сложности, например, на кухне, душевой, бане или бассейне.

Данный тип отделки помещений можно применить на даче, собственном жилье, общественных местах, например, в подъезде. Битая плитка в качестве мозаики хорошо смотрится на различных скамеечках или стульчиках во дворе. Ландшафтный дизайн от этого только выигрывает, ведь керамика не меняет свой внешний вид годами. Она хорошо переносит воздействие морозов, засухи, палящих солнечных лучей, сохраняя свои первоначальные свойства.

Дополнительным преимуществом битой плитки становится ее легкодоступность. Материал для кафельных элементов можно насобирать в квартире, у друзей, родственников или знакомых, используя обычные строительные излишки, испорченную или устаревшую керамику, причем все это абсолютно бесплатно.

Кафельная плитка – это полюбившийся многими отделочный материал, имеющий огромный спектр положительных характеристик, среди которых долговечность и прочность занимают первое место. Этот материал используют уже очень давно, но с каждым годом усовершенствуется производство и внешний вид плитки, тем самым она приобретает новую привлекательность. В данной статье хотелось бы обговорить тему: Разнообразная мозаичная плитка..

Сразу нужно заметить, что мозаика красивый и прочный материал, не уступающий своими свойствами обычной кафельной плитке для ванной комнаты. Но в отличие – мозаика позволяет воспроизводить чудесные панно с мелкими элементами. При этом сохраняется износостойкость поверхности.

Кафельная плитка мозаика монтируется большими блоками одного оттенка, которые прорезываются бордюрами или блоками из разных цветов для получения комбинированного узора. Этот вариант дает отличный результат в облицовке всех стен, если необходимо получить более привлекательную или яркую отделку.

Обратите внимание:
Кафельная плитка под мозаику может использоваться как отдельный декоративный элемент в создании интерьера.
Например, картина, панно или ковер из мозаики станут особым украшением вашего жилища на долгие годы.

Современные технологии укладки мозаичной плитки позволяют легко и достаточно быстро создавать великолепный дизайн не только стен, но и полов. Мозаичный пол очень практичен и прекрасно подходит для интерьера с выступами, нишами, порогами. К тому же размеры плитки очень легко подбираются и корректируются.

Обратите внимание: Если вы решили выложить пол мозаичной плиткой, в виде, какого либо рисунка, существуют специальные наборы, где все элементы выложены в определенном порядке на клейкую основу.
Вам останется только уложить узор на полу.

Этот вид мозаичной плитки для ванной обладает отличной прочностью, низким поглощением влаги, может выдерживать очень широкий диапазон температур.
В связи с этим, стеклянный кафель под мозаику применяют в отделке бассейнов, ванных комнатах, фасадов зданий и т.д.
Для пола в ванных и бассейнах производят мозаику со специальным покрытием, которое препятствует скольжению. Ко всему, это красивый материал, с его помощью можно осуществить неординарные фантазии.

Данный вид плитки достаточно доступен по цене, является особой разновидностью керамической плитки.
Имеет прекрасные характеристики: долговечный материал, прочный, не реагирует на соприкосновения с химическими соединениями, не теряет свой изначальный вид (не тускнеет). Кафель мозаичный керамический помогает в создании эксклюзивных и привлекательных интерьеров.

Эта разновидность мозаичной плитки обладает более высокой прочностью, морозоустойчивостью и применяется в наружной отделке тротуаров, зданий, бордюров.
Также возможно использование этого материала в помещениях с высокой нагрузкой, это обусловлено присутствием мраморных вкраплений в составе плитки.

Этот вид плитки появился сравнительно недавно, однако быстро и прочно закрепляет свои позиции на потребительском рынке.
Выполнен материал из тонкой стали нержавеющей, закрепленной на резиновое основание. Может иметь вид различной формы и цвета. Из металлической мозаики для ванной выполняются и настенные и напольные работы.

Мозаичная плитка – это незаменимый отделочный материал, который может осуществить самые нереальные и неповторимые композиции. Сегодня производители предлагают очень широкий ассортимент на любой вкус и любой ценовой категории, поэтому – выбирайте и творите, чтобы интерьер ваших владений был непревзойденным.

Декоративная мозаика своими руками может быть создана из разных материалов. В домашних условиях используют стекло и керамику, яичную скорлупу, гальку и ракушки, бросовые материалы. Мозаичные элементы можно сделать самому и окрасить их в нужные оттенки.

Если используется природный или бросовый материал (песок, камни, ракушка, битое стекло и керамика, пластиковые крышки и пр.), то его нужно рассортировать по цвету. Для изготовления мозаики своими руками из кафельного или стеклянного боя кусочки нужно наколоть на фрагменты удобной формы и размера.

Колоть плитку или стекло нужно с применением специального инструмента — закольника. Это острый металлический клин. На него кладут плоский кусок керамики или стекла, ударом молоточка откалывают полоску, которую затем делят на квадратики. При отсутствии закольника для небольших масштабов работы можно использовать слесарные кусачки.

Сделать раствор из столярного порошкового клея для растворения в холодной жидкости (1 часть), воды (4 части), добавить в него 6 частей строительного алебастра и пигмент, тщательно вымешать и залить в резиновые или силиконовые формочки (квадраты 2х2 см). Через 2 дня готовые детали можно достать из форм и использовать для набора.
Материал для мозаики легко сделать из магазинного эпоксидного клея (ЭДП), приготовив его по инструкции и смешав с порошковым пигментом. Заливают его в такие же формы. Застывание смолы может потребовать больше времени, чем указано в инструкции, и зависит от размера и толщины элементов.

Отделать мозаикой можно практически любые поверхности. Лучше всего если материал основы и клеевой состав для мозаики будут соответствовать друг другу по свойствам температурного расширения (например, керамика, плиточный клей и бетонная основа). Но нередко мозаикой на цементном связующем оформляют столешницы или другие деревянные поверхности.

Проще всего клеить мозаику на плоскую и ровную поверхность. Но и на криволинейных изделиях такой декор выглядит красиво. Сделать его можно на любом предмете сложной формы, только придется выбирать более мелкие фрагменты.

Разработка орнамента — творческий процесс, который не подчиняется никаким нормативам. Выложить мозаикой можно любой рисунок, который понравился мастеру. Если это мелкое изображение, увеличить его можно с помощью проектора или вручную. Для последнего способа нужно разбить исходный рисунок на квадраты, затем сделать сетку из увеличенных фрагментов и перерисовывать содержимое каждого квадратика в увеличенном до нужных размеров виде.

Эскизом называют изображение предмета таким, как он будет выглядеть в готовом виде. Эскиз мозаичного панно нужно выполнить в цвете. Это поможет ориентироваться при составлении набора и дает возможность заранее оценить, как будут выглядеть цвета в интерьере. Эскиз удобнее всего рисовать в натуральную величину, так будет понятнее, где нужны мелкие элементы.

Подготовить основу: бетонную выровнять, на деревянную нанести плиточный клей (Юнис или др.) и разгладить его. Толщина клеевой основы — 0,5-1 см. Если оформляется столешница, по краю ее предварительно набивают обечайку из тонкой фанеры. Подготовленную поверхность просушивают в течение 24 часов.
Сначала нужно выкладывать узор или его часть без клея, подгоняя кусочки плитки друг к другу. Снять их и сложить отдельно. Клей наносят на изнанку каждого фрагмента, выкладывая узор, как это было сделано начерно. Удобнее всего сначала смонтировать крупные части плитки, а затем между ними вставить мелкие.
Геометрический узор из квадратных пикселов удобнее набирать на смазанной клеем поверхности согласно схеме. После заполнения небольшого фрагмента рекомендуется придавить элементы дощечкой, чтобы выровнять их по высоте.

Мозаику можно купить в готовом виде. Она представляет собой квадратные элементы из керамики, искусственного или натурального камня, наклеенные на специальную сетку. Некоторые разновидности имеют клеящийся слой. Их монтируют на выровненную и обработанную праймером поверхность. После этого мозаику затирают. Если клеевого слоя нет, на стену накладывают 0,5 см плиточного клея и монтируют листы готовой мозаики, придавливая их дощечкой.

Если площади мозаики велика, переносить панно можно по частям, аккуратно разрезая пленку острым ножом между элементами набора. Перед переносом на отделываемую поверхность наносят 0,5-0,7 см плиточного клея. Фрагмент нужно придавить к ней с помощью дощечки, нанести клей на соседний участок стены и продолжить работу. Через 24 часа осторожно снять пленку.

Мозаикой-кракле отделывают мебель. Материал для ее изготовления — яичная скорлупа, которую можно окрасить в разные оттенки красителями для пасхальных яиц. Тонкую бумагу стелят на ровную поверхность, смазывают ПВА. Клей нужно выдержать 3-19 минут. На немного подсохший слой выложить кусочки скорлупы выпуклой стороной вверх, оставляя между ними зазоры. Поверх скорлупы кладут дощечку и придавливают, ломая материал на более мелкие фрагменты.

Через 10 минут доску снять, поправить фрагменты, размещая из равномернее, затем вновь прижать и выдержать под грузом около 24 часов. Затем всю поверхность нужно заклеить слоем тонкой бумаги на мучном клейстере, высушить его и приступать к нарезке мозаики по контурам рисунка и переносу на основу. Клеят его на ПВА. Когда панно высохнет, с него можно снять верхнюю бумагу (размочить перед удалением) и смять клейстер. Для проявки трещин применяют тушь: нужно капать ее из пипетки и дожидаться растекания по трещинам. Остатки туши с поверхности смять губкой и хорошо высушить панно.

Мозаичным картинам из керамики, стекла или камня требуется нанесение отделочного слоя — затирки швов. Рабочим составом может быть тот же плиточный клей, тонированный в нужный оттенок. Если мозаика предназначена для эксплуатации в сыром помещении или на улице, лучше брать влагостойкие затирочные составы (для ванных комнат и бассейнов, для наружных работ и пр.).

Раствор наносят на поверхность высохшего набора и втирают между элементами резиновым шпателем. Излишки нужно немедленно убрать влажной тканью, разглаживая поверхность затирки. После ее схватывания убрать разводы с поверхности мозаики. Готовое панно полируют чистой сухой мягкой тканью или войлоком, окончательно удаляя все остатки затирочного состава.

Уход за мозаикой состоит в своевременном удалении с поверхности загрязнений. Если мозаикой выложен фартук на кухне или столешница, потребуется применение составов с обезжиривающими свойствами. В ванной и санузле мозаику обрабатывают моющими средствами для кафеля. Кракелюр следует чистить осторожно, удаляя пыль слегка влажной тряпкой.

Одним из оригинальных способов украсить дом или привнести изменения не затевая ремонт является мозаика из битой плитки своими руками. Ручная работа никогда не выйдет из моды, всегда будет цениться дороже и придаст интерьеру или отдельным предметам изюминку и уникальность, которые никто не сможет повторить. Рассмотрим, как можно создать такую мозаику на примере мастер-класса.

Лучше всего картины из битой плитки выглядят тогда, когда рисунок упорядочен и выражает определенную мысль дизайнера. Когда своих идей не хватает, можно вдохновиться чужими шедеврами. Не обязательно точь-в-точь повторять рисунки. Когда вы изучите фото, вам в голову придется множество идей для создания собственного, неповторимого декора.

Переносить эскиз на поверхность нужно, начиная с центра, тогда рисунок будет выглядеть более гармоничным и уравновешенным. А также, в первую очередь нужно уделять внимание сложным фигурам, фон можно оставить напоследок.

Первый вопрос, на который нужно дать ответ – где взять нужное количество битой плитки? Если панно предполагается сделать довольно большим по размеру, то материала потребуется довольно много. Есть несколько вариантов, как можно раздобыть керамическую плитку, чтобы потом сделать из нее осколки.

Во-первых, поинтересуйтесь в строительных магазинах, возможно у них есть некондиционный товар, цена на который значительно снижена из-за брака, сколотых уголков или других повреждений. Для создания картины на стене как раз и не нужна целая плитка, ее все равно придется разбить.

Во-вторых, найдите мастера-плиточника, часто имеющего дело с ремонтом. Подойдет и старая керамическая плитка, снятая перед тем, как уложить новую. А возможно, и вы недавно делали ремонт в доме или планируете его, тогда и обращаться ни к кому не придется.

Часто узоры требуют наличия четких геометрических фигур, поэтому полученное сырье частично нужно нарезать стеклорезом или плиткорезом. Остальное можно разбить молотком на небольшие осколки. Предварительно плитку оберните куском ткани, чтобы избежать порезов.

Затем следует подготовить поверхность, на которую вы будете. Из-за того, что кусочки плитки небольшого размера, они не смогут замаскировать неровности. Используйте цементно-песчаную стяжку, штукатурку, шпаклевку. На гипсокартон кусочки плитки также лягут отлично. После обработки поверхность нужно загрунтовать.

Для укладки мозаики потребуется специальный клей. Если это бетонные стены в ванной, то нужен мозаичный клей. Для выкладывания кусочков битой плитки на деревянную поверхность, например, на дверцы шкафчиков для кухни, лучше использовать клей на эпоксидной основе или жидкие гвозди. Если предполагается, что поверхность будет подвергаться вибрации, используйте силиконовые герметики и мастики. Это, к примеру, когда вы декорируете обеденный стол, на который вся семья будет постоянно ставить чашки и тарелки.

Большое внимание нужно уделить высоте укладки плитки. Если кусочки плитки одной толщины, то ровной поверхности мозаики добиться намного проще. Если же толщина разная, то придется добавлять лишнее количество клея. Неровная поверхность мозаики может создать проблемы – вы будете задевать за выступающие части, что может привести к неудобствам и даже травмам. Возьмите что-то плоское, например, кусок фанеры, и периодически прижимайте его к выложенным участкам.

Затирка для мозаики, как и клей, тоже требуется специальная. Идеальный вариант – затирка на основе эпоксидной смолы с эффектом хамелеона. Она прочная и умеет «подстраиваться» под цвет каждого кусочка. Вам потребуется резиновый шпатель для нанесения затирки и влажная поролоновая губка для удаления остатков.

Наш мастер-класс закончен. В создании красивых картин из битой керамической плитки нет ничего сложного. Потребуются лишь небольшая подготовительная работа, немного терпения при укладке кусочков плитки и неограниченная фантазия для создания сюжетов. Зато по окончании работы вы сможете гордиться своим трудом, а мозаика битой плиткой будет радовать вас долгие годы.

Человеческая изобретательность давно не знает границ. Из любого материала можно создать нечто не просто оригинальное, но и эстетичное, элитное и даже шедевральное. Разбитая плитка, что может быть печальнее во время ремонта. Но немного художественного вдохновения, и в обычном керамическом интерьере возникает частичка души. Сделать мозаику из битой плитки самому очень просто, не нужно быть великим архитектором или ассом ремонта.

Многие ремонты сопровождаются накоплением материала. Плитка не исключение, а из-за большой ее хрупкости в отходы идут не только обрезки, но и лом. Каждый кусочек, даже самый маленький и неприглядный, может понадобиться для создания мозаики. Однако для получения красивого и оригинального рисунка этого может не хватить. Есть несколько правил подбора битой плитки для мозаики.

1. Толщина плитки должна быть приблизительно равна. Осколки плиток разной толщины тяжело уложить красиво, одни будут выпирать из стены, другие в ней утопать. К тому же такое панно еще и опасно, о выпирающие края можно порезаться. Если же выравнивать глубину посадки битой плитки, придется под тонкие кусочки класть много клея, а это удорожит ремонт.

2. Цветовая гамма определяет характер будущей мозаики. Чем больше цвета и тона в панно, тем более эмоциональным оно будет. Если же на картине отличается только тон, мозаика выглядит спокойно, не привлекая повышенного внимания. Можно создать картину и из плитки одного цвета. В этом случае придется использовать специальные кусачки, чтобы сделать нужного размера и формы кусочки плитки. Иначе рисунок просто сольется.

Обычно оставшейся плитки недостаточно для воплощения идеи. Может понадобиться плитка определенного цвета или фактуры. Пополнить запасы можно в строительных магазинах, на складах. Остатки плитки или бой продаются по сниженной цене, или вообще могут достаться бесплатно. Если же нужно плитку разбить, то лучше делать это резиновым молотком, предварительно завернув плитку в ткань. Удары молотка должны приходиться на тыльную сторону плитки, так на глазури будет меньше трещин. Для создания мозаики из плитки своими руками может понадобиться и стеклянная плитка, но ее просто так разбить не удастся, ведь ее основа выполнена на сетке. Тут понадобятся кусачки для мозаики, или же сеточку придется убрать заранее.

Прежде чем приступить к приклеиванию битой плитки, нужно четко понимать и даже видеть финишный результат. Особенно если идея заключается в создании рисунка. Но если рисунок не предусмотрен, можно обойтись и абстракцией. И даже в этом случае надо понимать, какие линии, черты и акценты будут сделаны. Создание рисунка мозаики из битой плитки своими руками – первый этап реализации задумки.

Первое — начертать рисунок на бумаге цветными карандашами. После нужно попробовать перенести его на стену, по линиям, схематически. Первый эскиз нужен для качественного подбора цвета, соблюдения задумки. А линии на стене позволят воплотить идею, сохранив пропорции.

Если же мозаика из битой плитки создает абстрактную картину, можно обойтись без предварительной прорисовки. Однако на самой основе, где планируется выложить мозаику из битой плитки своими руками, нужно разметить линии или точки, где будет сделан перепад цвета или любой другой акцент.

Перед приклеиванием мозаики из битой плитки нужно тщательно подготовить основание. Собственно требования к основанию такие же, как и перед укладкой обычной плитки: чистота, сухость, прочность, ровность. Лучше прогрунтовать основание. Рисунок же наносится на основание только после полной его готовности.

Для мозаики из плитки лучше всего подойдет белый раствор. Так швы не будут выделяться, а сама мозаика обретет легкость. Если используется стеклянная плитка, можно поискать прозрачный раствор, хотя он и дороже, но будет гораздо интереснее смотреться в итоге.

Лучше всего не готовить сразу много раствора, иначе высока вероятность просто его выбросить, потому как не успеете использовать. И наносить на стену его нужно также порционно. Например, если на стене задумано «пятно» в виде солнца, нанести раствор только под этот участок, а далее добавлять по мере надобности.

Начинать клеить своими руками мозаику из битой плитки можно с упомянутого «пятна» или же с контура. Нет разницы, что выложить сначала, главное периферийную, фоновую зону заполнять последней. Контур нужно выкладывать из осколков с одним ровным краем. Так очертание рисунка будет четким.

Такая система подходит для несложных рисунков. Для точных и сложных есть другой вариант выкладывания рисунка. Нужно взять 2 клейких основы, размером с рисунок в полном объеме. Снимаем с одной из основ защитный слой. Мозаика выкладывается на эту клейкую основу. Благодаря клейкой основе кусочки мозаики можно как приклеивать и отклеивать много раз, подбирая более выгодные и подходящие частички. Когда рисунок готов, берется вторая клейкая основа и приклеивается поверх готового рисунка. Получается мозаика в пленке.

Стена подготавливается к нанесению мозаики из битой плитки. На всю площадь наносится раствор. Клейкую основу аккуратно снимают с нижней стороны готовой, собранной мозаики. И приклеивают этой стороной к стене. После нужно аккуратно и тщательно посадить мозаику на клей. Верхнюю клейкую ленту можно будет снять после застывания клея.

Последний этап – затирка швов. По истечению минимум 24 часов (а может и 2-3 дней), все зависит от клея и условий его высыхания, мозаика готова к завершающему этапу. Пришло время снять лишний клей с верхних участков керамики, и заполнить швы. Затирку для швов нужно подобрать в зависимости от условий, в которых будет находиться панно из мозаики. Выполняется она так же, как и для обычной плитки. Только швов будет больше, и их нужно очень тщательно заполнять.

Кто угодно может создать настоящую мозаику из плитки практически на любой поверхности. Техника намного проще, чем кажется. Сначала вам следует заглянуть в магазин плитки, чтобы узнать, что есть в наличии (посмотрите видео: «Экскурсия по выставочному залу керамической плитки»). Затем выберите узор, который вам нужен. Доступно множество книг, в которых даются пошаговые инструкции и идеи дизайна.

Нарисуйте узор на поверхности, которую вы собираетесь выложить плиткой. Вы можете выложить плиткой практически любую поверхность.Первым делом нужно подготовить поверхность, чтобы плитка держалась на ней. Вы делаете это, надрезав поверхность универсальным ножом, а затем покрывая поверхность смесью разбавленного белого клея. Затем вы берете плиточный цемент, обычно известный как жидкий раствор или раствор, и наносите тонкий слой на поверхность. Поместите плитки в цемент в соответствии с нарисованным вами рисунком. После схватывания цемента заполните зазоры между плитками плиточным раствором. Большинство людей думают, что затирка бывает только белого цвета.Если вы заглянете в строительный магазин, то найдете там много разных цветов затирки. С помощью шпателя нанесите раствор на все швы между отдельными плитками, затем сотрите излишки губкой. Плитка варьируется от 2 до 50 долларов за квадратный фут. Стоимость проекта на ваше усмотрение.

Как создать мозаику на столешнице
Вы когда-нибудь были в кафе или ресторане и восхищались мозаикой на столешницах или стенах? Что ж, не так уж и сложно привнести такой взгляд в собственный дом.Где лучше всего украсить дом мозаикой? Кухни и ванные комнаты — очевидный выбор, но подойдет любое место, где вы хотите добавить декоративный акцент. Например, можно украсить угловой стол, купленный в магазине незаконченной мебели. Это отличный маленький проект. Все, что вам нужно сделать, это добавить слой краски, а затем сделать небольшую мозаику на столешнице, используя плитки разных размеров. Эта же техника одинаково хорошо работает как для большой площади, например, столешницы, так и для небольшого пространства, например, акцентного стола.

Что вам следует сделать перед тем, как начать этот проект?
Прежде чем приступить к укладке плитки, определитесь с тем, чем вы хотите заниматься. В вашем книжном магазине куча книг по керамической плитке. Рекомендуется просто пролистать их, чтобы получить вдохновение для вашего дизайна. Если у вас есть базовое представление о том, что вы хотите сделать, неплохо было бы нарисовать эскиз своего дизайна.

Затем вам нужно разместить плитку на столешнице, начиная от центра и двигаясь наружу, чтобы убедиться, что вам нравится дизайн.Попробуйте поработать с некоторыми формами ромба, обрамить края, а остальные заполнить простой мозаикой. Когда все будет готово, возьмите волшебный маркер и отметьте расположение плиток.

Возможно, вы делаете это поверх фанеры. Что делать, если вам нужно работать с другой поверхностью? Вы действительно можете укладывать керамическую плитку на любую поверхность, если она жесткая. Вам просто нужно убедиться, что плиточному раствору есть за что ухватиться. Поскольку фанера действительно гладкая, возьмите универсальный нож и сделайте надрезы в форме решетки.Затем возьмите разбавленный белый клей и нанесите легкий слой на поверхность, чтобы защитить ее от воды и улучшить адгезию.

Как на самом деле приклеить плитку к поверхности?
Перед тем, как цементировать плитки на месте, необходимо подготовить плитки для мозаичных участков. Как ты это делаешь? Вот где можно проявить агрессию. Возьмите смесь плиток, оберните их полотенцем, возьмите молоток и хорошенько постучите по ним. Это самый простой способ собрать осколки плитки, которые понадобятся вам для секций мозаики.Для бордюрной мозаики нам понадобятся кусочки плитки поменьше. Для более мелких кусочков используйте кусачки для плитки, чтобы отломать кусочки нужного размера.

Чтобы закрепить плитку на месте, используйте раствор, который можно купить в любом магазине плитки. Вы просто затираете строительный раствор на толщину примерно 1/8 дюйма. Используйте край шпателя, чтобы надрезать раствор, затем положите плитки на место. Для фрагментов мозаики вы используете тот же процесс. Возьмите разные кусочки плитки и расположите их так, как вам нравится. Старайтесь, чтобы расстояние между плитками составляло 1/8 дюйма.

Как завершить проект?
Затирку плитки необходимо произвести после того, как раствор затвердеет или высохнет. Помните, что затирка для плитки доступна во многих цветах, а не только в белом. Выберите подходящий и нанесите его шпателем для затирки швов.Нанесите раствор поверх плитки, заполнив все швы. Чтобы очистить плитку, удалите излишки раствора губкой. Дайте ему высохнуть на ночь, и готово!

Мозаика может представлять собой любое изображение или узор, полученный путем совмещения небольших цветных кусочков твердого материала, например камней, плитки или стекла. Мозаика своими руками — это весело делать, и она может быть действительно впечатляющей для проекта ручной работы. Он также был блестяще произведен путем переработки старых компакт-дисков, бумаги, бобов, семян, яичной скорлупы и многого другого.

Изготовление мозаики дома может выглядеть устрашающе, но это намного проще, чем кажется. Для начала вы можете создать мозаику своими руками из чего-нибудь такого простого, как картонная коробка для подарков, плитки и пистолет для горячего клея. Другие материалы, которые вы можете использовать для крепления плитки, включают бетон и раствор.

Эти проекты отлично подходят для использования в помещении или на улице.Добавьте яркости своему саду, создав уникальные украшения и ступеньки. Создайте удивительную вазу, накрыв простую кувшин Мейсона сломанными ракушками.

Плитка вашей мозаики не обязательно должна быть стеклянной. Проекты поделок из мозаики своими руками хорошо подходят для творческого апсайклинга. Один особенно изобретательный материал — это сломанные компакт-диски или DVD-диски. Их можно использовать для акцентного подноса или для чего-то такого большого, как кухонный фартук. Битые компакт-диски создают прекрасные светящиеся радуги.Еще один интересный материал, который стоит попробовать — битый фарфор. Либо используйте осколки из дома, либо посетите благотворительный магазин, чтобы купить красивые тарелки и блюда.

С помощью этих поделок из мозаики вы можете оживить свое жилое пространство с помощью разнообразных цветов и текстур. Эти проекты варьируются от простых до более сложных. Маленькие проекты — отличные подарки и занятия для детей.

(чтение 3 мин) Если вы хотите сократить количество отходов, проявить творческий подход и сделать пребывание дома намного веселее, попробуйте эти великолепные советы по созданию мозаики своими руками. Ваше жилое пространство еще никогда не выглядело так хорошо!

Хотите добавить немного волшебства в свою входную дверь? Украсьте традиционные номера дверей, вставив битую плитку, стекло, посуду или раковины в кусок дерева или плитки, вы можете заказать заранее изготовленный номер или даже создать свои собственные цифры! Отличный способ обновить разбитую посуду.

Простые черные цифры украшены сломанной цветочной плиткой. Учебное пособие от Блэка и Декера. Сделайте необычный и красочный, окаймляя существующие номера дверей причудливыми формами и узорами! Эти волнистые узоры станут прекрасным творческим «добро пожаловать домой».

Украсьте свою спальню или кухню великолепно простой мозаикой на столешнице, просто добавьте плиточную пасту и добавьте битое стекло, гальку или плитку на ваш выбор! Идеальное вдохновляющее сопровождение для утреннего круассана или лампы для чтения перед сном.

Греховно простые, эти цитрусовые тона вдохнут жизнь в минималистичную спальню. Изображение от Handimania. Если у вас есть широкий выбор плитки, попробуйте смешанную цветовую смесь для создания ощущения ретро, фанки. Простые оттенки морской волны делают этот простой стол похожим на тропический греческий отдых! Цацики кто-нибудь? Фото Hometalk. Если вы хотите проверить свое творческое чутье, попробуйте несколько более замысловатых дизайнов, таких как эта великолепная павлинья слива.

Вы когда-нибудь замечали это странное гипнотическое голографическое свечение на обратной стороне компакт-дисков? Воспользуйтесь этой красотой, разбив старые, неиспользованные компакт-диски и приклеив их к уже существующей ванночке для птиц, чтобы улучшить сияющий сад.У вас нет ванночки для птиц? Не беспокойтесь, используйте большую тарелку или поднос!

Очаровательный, мистический и совершенно бесплатный. Мы не скажем, если вы не сделаете это 😉 Голографический фиолетовый придает поистине роскошное мерцание вашим солнечным пространствам. Птицы обязательно оставят вам 5 звезд после посещения этой красоты! Сделай сам от Misadventuresofvictoria.

Меньше отходов, больше творчества. Учебник Кенарри. С таким разнообразием посуды выбор стиля безграничен! Мозаика «Мозаичная бабочка». С таким разнообразием посуды выбор стиля безграничен! Мозаика от The Mosaic Butterfly — классика с романтическими розовыми оттенками и цветочными наклейками. Мозаика «Мозаичная бабочка».

От завитков, патчей до цветочных узоров — эти домашние акценты будут потрясающе смотреться в рокариях и цветниках. Сделай сам от The Garden Glove. Возьму 50, пожалуйста. Используйте стеклянные бусины из долларового магазина, чтобы добавить немного веселья на свои клумбы! Отличный вариант для детей. Сделай сам от House of Howthornes.

Недавно нас попросили выбрать любой предмет, который нам понравился — , правильно, все, что нам понравилось — — из огромного каталога товаров для искусства и рукоделия, принадлежащих Clever Patch.Это очень захватывающая вещь для блоггера-ремесленника, но также очень сложная, потому что у меня кружилась голова от множества разных возможностей того, что мы могли сделать.

Так получилось, что мы только что были в галерее местного художника-мозаичиста и были вдохновлены некоторыми из ее замечательных работ, поэтому в конце концов мы решили использовать материалы для мозаики. Девочки любят блестящие мелочи, и им особенно хотелось попробовать свои силы в этом ремесле. Когда они увидели, что плитка представлена в цветах мини-блеска, у них было хорошее мнение и они действительно составили мозаику, это была мозаика!

Мозаика — это традиционное ремесло, которое нельзя сделать за полчаса, для его создания требуется время, терпение и планирование, что стало хорошим испытанием для моих девочек восьми и шести лет.Мой восьмилетний ребенок закончил работу над двумя мозаиками, в то время как мой шестилетний разработал одну, но затем потерял концентрацию, когда дело дошло до приклеивания всех плиток к основной доске (с чем я в конечном итоге помог), но это вполне понятно для человека. ребенок этого возраста.

Итак, исходя из нашего опыта, я бы порекомендовал эту поделку детям от восьми лет и старше. Это понравится и взрослым — для мозаики никогда не поздно. Для детей младшего возраста вы всегда можете попробовать мозаику из пенопласта или блоки с узорами.

Я должен быть с вами честен.Я всегда хотел попробовать мозаику, но у меня никогда не было времени записаться на курс, поэтому я немного нервничал по поводу того, как получится наш. Проведя небольшое исследование, я обнаружил, что это довольно легко, и мы сохранили нашу простоту, не используя плиткорезы, чтобы разрезать плитку на фрагменты. В конце концов, мы все были вполне довольны тем, как они вышли.

• Мозаичная плитка — Мы выбрали несколько мозаик из стеклянных блоков, несколько стеклянных мини-мозаик с блестками (дети выбрали их) и, чтобы немного разбить квадраты, я также попросил несколько мозаичных камней неправильной формы.

• Затирка — если вы занимаетесь творчеством с детьми, затирку следует производить самостоятельно или использовать безопасный для детей раствор из-за химикатов и пыли, которые можно вдохнуть при этом. При использовании традиционной затирки обязательно наденьте перчатки и респиратор от пыли.

• Сделай сам мод-подж для герметизации деревянной поверхности перед приклеиванием плитки — приготовьте партию, смешав 1 часть клея ПВА с 1 частью воды и перемешав.Это хорошо хранится в герметичном пластиковом контейнере.

Для начала. Хорошая идея — спланировать свой дизайн. Вы можете сделать это, обведя свою художественную доску на листе бумаги, чтобы получить правильный размер, и спроектировав плитки, чтобы они соответствовали пространству. В качестве альтернативы вы можете спроектировать расположение ваших плиток на второй плинтусе и перенести их на первую, когда вам это понравится.

Когда ваш дизайн готов, самое время приклеить плитку на плинтус.Создавая мозаику на деревянной основе, вы должны сначала запечатать древесину, именно здесь и пригодится DIY mod podge. Покрасьте один слой и дайте высохнуть. После высыхания вы можете нанести клей непосредственно на тыльную сторону каждой плитки с помощью кисти, приклеивая плитки по одной за раз, или вы можете нанести клей по всей поверхности и просто наклеить плитки прямо на ваш заранее запланированный дизайн. .

Перед добавлением раствора лучше подождать 24 часа, чтобы клей полностью высох.Когда вы будете готовы, разложите бумажную подложку или пластиковую скатерть, чтобы защитить поверхность стола, прежде чем смешивать партию раствора в соответствии с инструкциями на этикетке.

Заливка мозаики швов — это как глазурь на торт, она придает ему завершающий штрих. Чтобы добавить раствор, вы просто наклоните его на верхнюю часть плитки, соскоблите, чтобы он опустился между всеми трещинами, а затем используйте губку или ткань, чтобы сразу стереть ее с поверхности плитки, пока она еще не высохла. мокрый.Я обнаружил, что каждая плитка нуждается во втором и третьем полировке сухой тканью, чтобы они снова стали красивыми и блестящими. Когда дело дошло до добавления раствора в конструкцию, в которой использовались перевернутые крышки от пивных бутылок, я сначала залил их пластилином, чтобы раствор не застревал в щелях.

Ниже представлены две мозаики, созданные мисс Р., моей восьмилетней девочкой.Дизайн справа — это сад, а слева — печенье с шоколадной крошкой. Она была непреклонна в том, что ей нужно, чтобы все печенье блестело, а не больше плиток. Чтобы добавить блестящий фон, поверхность была окрашена слоем клея, а затем обильно покрыта блестками, чтобы избавиться от лишних остатков, вытащив их на кусок бумаги, который затем можно использовать для воронки обратно в контейнер. Как только клей высох, мы добавили слой нашей модной капсулы DIY поверх блесток, чтобы запечатать его и предотвратить попадание любых оставшихся неплотных пятен.

• Создайте плетеный бумажный браслет, используя жидкие акварели и газету.
• Попробуйте свои силы в мозаике из пенопласта (забавная идея для детей младшего возраста)
• Используйте сломанные листья и пластиковую крышку, чтобы создать привлекательный «ловец снов» из листьев жевательной резинки
• Используйте этот метод создания самых быстрых и простых пушистых круглых помпонов
• Сделайте забавные погодные камни для обучения и игры

Мозаики, подобные этой, потрясающие и прекрасны в изготовлении.Мы собрали сообщение в блоге, в котором делятся советами и методами, используемыми для создания этой мозаики, чтобы создать ее для себя. Узнайте о конструктивных особенностях, используемых материалах и методах.

Этот красивый поднос с мозаикой был изготовлен с использованием нашего «Португальского набора плитки ручной работы».Это отличный проект для начинающих, так как резка плитки не требуется, поэтому вы можете изучить основы мозаики.

В этом потрясающем подносе для мозаики использована наша красивая мозаика ручной работы, напечатанная на месте в магазине Mosaic Store. Вот инструкции по проекту и техники для вас, чтобы создать эту мозаику, или, если хотите, вы можете приобрести эту мозаику в виде набора.

Мозаика из керамических горшков в стиле ретро — это увлекательный проект, который могут создать люди с любым уровнем опыта.Этот красочный горшок подходит как для дома, так и для улицы. Компактный горшок высотой и шириной 8 мм идеально подходит для содержания суккулентов или небольших растений. Эти инструкции можно адаптировать к любому дизайну.

Мозаика — это ремесло, которым могут наслаждаться люди любого возраста, от детей до пожилых людей. Мозаичная свеча — это красивый проект из мозаики, который могут сделать люди любого уровня подготовки, а также прекрасный вариант подарка.

Создание собственных декоративных украшений дает вам возможность настроить украшение в соответствии с вашим проектом. Из этого туториала Вы узнаете, как легко сделать украшения из полимерной глины и использовать слюдяной порошок Pearl Ex, чтобы вывести их на новый уровень.

DYI Mosaic Tiles дает вам полную свободу персонализировать вашу мозаику.Выберите тему и цветовую схему, а затем с легкостью добавьте фотографии, цитаты и слова. Используя прозрачную стеклянную плитку, вы приклеиваете бумагу, обрезаете излишки и создаете мозаику.

Узнайте, как своими руками сделать мозаику из прессованных цветов для вашей мозаики из полимерной глины.Из этих цветов получаются красивые украшения, которые вы можете настроить в соответствии с цветовой схемой вашего проекта.

С Днем Святого Валентина через несколько дней я был вдохновлен на использование темы сердечка любви в проекте этой недели. Эта забавная мозаика в смешанной технике создана с использованием современной плитки в сочетании с цветами из полимерной глины ручной работы.

Mosaic Jewellery — это такой интересный проект.Их не только быстро и недорого изготавливать, но и очень легко персонализировать, и они представляют собой фантастическую идею для подарка. Все, что вам нужно, это подвесная основа, набор мозаичных материалов, клей и немного раствора — все это действительно так просто!

Цепочка с шариками (или шариковая цепочка) — отличный мозаичный материал. При заливке линия шариков выступает из раствора. Его можно использовать во всех видах мозаичных проектов, для выделения фигур, определения сегментов, создания линий или просто добавления еще одного интересующего элемента.

Получить желаемый цвет затирки всегда было нелегко, поскольку производители затирки, как правило, имеют очень ограниченную цветовую палитру.Новый вариант — использование активных пигментов, которые мы только что добавили в наш ассортимент.

Мозаичные камни — прекрасные рождественские подарки, так как они быстро изготавливаются, недороги и очень уникальны. Из них получаются красивые пресс-папье или декоративные элементы, которые будут хорошо приняты каждым, кто их получит.

При создании мозаики важно выбрать правильный клей и убедиться, что он совместим с основанием или субстратом, который вы используете. Чтобы помочь вам выбрать правильный клей, мы составили это краткое справочное руководство.

Выбор базы определяется рядом факторов, включая тип проекта, предполагаемое местоположение и использование, стоимость и ваш индивидуальный выбор.Долговечность и эстетика — ключевые факторы, которые требуют тщательного рассмотрения.

Мозаичная ступенька — прекрасное дополнение к саду и отличный мозаичный проект как для начинающих, так и для опытных мастеров мозаики. В этом «Как нарисовать мозаику» рассматриваются две техники, которые вы можете использовать для создания своего собственного красивого произведения садового искусства.

В информационном бюллетене «Как создавать мозаику и проектировать идеи» на этой неделе я описываю некоторые ошибки, которые обычно допускаются при создании мозаики.Я знаю, что сам сделал один или два из них, и уверен, что некоторые из моих читателей тоже.

Создание глаз на мозаике может оказаться непростой задачей. Почему, потому что вам нужно их правильно понять. Сделайте это неправильно, и ваша работа будет выглядеть неправильно. Вот несколько советов и материалов, которые можно использовать для получения отличного результата.

Отправная точка этой темы — понять, почему вы используете сетку для создания мозаики.Сетку можно использовать для создания мозаики в тех случаях, когда установка затруднена или вам нужно или вы хотите работать вдали от места установки. Это также может быть полезно, когда несколько человек работают вместе над одним проектом.

Мне нравится приносить искусство в сад.Еще лучше, если это окажется одновременно и веселым проектом. Эти мозаичные садовые проекты своими руками практичны и красивы, и в них есть полные уроки. Вы можете либо купить плитку специально для этих идей мозаики, либо использовать самые разные бюджетные материалы. Дополнительные битые плитки, тарелки или даже стекло могут создать великолепные произведения искусства для сада! Следуйте инструкциям в этих уроках и создайте свой собственный мозаичный садовый проект!

Если вы хотите, чтобы мозаичный садовый проект был немного более современным по стилю, попробуйте эти мозаичные ступени камни из коллекции «DIY Fun Ideas».Это для тех из вас, кто ищет в своем садовом пространстве немного индивидуальности, но, возможно, с большей утонченностью? 🙂

Эйлин из Hometalk сама сделала эту мозаичную дорожку своими руками! Она рассказывает, как ей удалось реализовать этот проект по экономии денег. Подрядчик процитировал ей 2500 долларов на выполнение этой работы. Она сделала этот проект мозаичного сада меньше чем за 100 долларов!

Во-первых, у нас есть переливающийся стол из мозаики своими руками от ‘Centsational Girl‘. И этот урок не только о том, как сделать мозаику! Она также дает вам полные планы и инструкции по сборке настоящего журнального столика. От начала до конца, вы можете сделать этот проект мозаики за выходные!

Я не мог не упомянуть этот невероятный проект, в основном потому, что (сначала) не верил, что это сделай сам! Это кресло из мозаики, сделанное своими руками, безумно круто, но это продвинутый проект, поэтому обязательно попробуйте несколько более простых проектов и освоите всю среду.Но факт в том, что это учебное пособие, и вы потенциально можете создать его для своего сада! Кстати, она начала с обычного металлического садового стула… Дизайн Фрэнсис Грин из «Waschbear Designs».

Эти мозаичные горшки своими руками — это милый и простой проект от «Running with Sisters» до «Craft Ideas». Это один из тех проектов, которые касаются переработанного плиточного материала… старых плит! Если у вас нет собственных тарелок, которые вы готовы разбить на миллион частей, попробуйте в благотворительном магазине или на дворовой распродаже.

Если вы не большой поклонник всех диких цветов и узоров в некоторых мозаиках, попробуйте сделать эту простую мозаичную садовую коробку для цветов своими руками от ‘Centsational Girl‘! Она проведет вас через все этапы с действительно подробными инструкциями и фотографиями. Она также показывает вам три разные версии этой сеялки!

Хорошо, так это действительно весело в саду. «Садовник-выживший» создал мозаичную грядку, которая также является приподнятой грядкой! Он сделал это с шлакобетонными блоками, и в его уроке вы узнаете, как сделать эту грядку для сада.(Хотите больше? Посетите наш пост на DIY Raised Beds!) Он не уточняет саму мозаику в своем уроке, но вы уже освоили эту технику, верно? ‘)

Вот забавная и креативная идея мозаики! Научитесь делать садовые камни из мозаики! Это еще одна песня из «Running with Sisters».Можете ли вы представить, насколько причудливо они будут расставлены вокруг вашего сада? У них даже есть видеоурок для этого проекта мозаики своими руками.

Художник Черри Ла Порт владеет «Southwest Boulder and Landscape Rock» в Южной Калифорнии.Она создает каменные скульптуры из стеклянной мозаики, и это невероятные произведения садового искусства! Если вы не хотите пробовать что-то подобное самостоятельно, ничего страшного. Вы можете связаться с Черри и спросить ее о создании для вас одного из этих мозаичных садовых шедевров!

Мы надеемся, что вы получили много удовольствия, изучая эти DIY мозаичные садовые проекты! Мы думаем, что вам также понравятся наши посты о забавных и забавных проектах на заднем дворе, а также о садовых дорожках и дорожках для дома!