Дом

Какую дверь поставить в частный дом входную с улицы: Какую дверь лучше поставить в частный дом входную с улицы чтобы не промерзала

Как выбрать входную металлическую дверь в дом?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Ступино

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Ейск

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Ступино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Как выбрать входную металлическую дверь в дом?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Ступино

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Ейск

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Ступино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Как выбрать входную металлическую дверь в дом?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Ступино

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Ейск

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Ступино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Какую дверь лучше поставить в частный дом на входную с улицы?

Правильная входная дверь – это не только надежная преграда на пути нежеланных визитеров, но и эстетически совершенная деталь, которая вписывается и в экстерьер, и в интерьер дома. А еще она не должна выпускать тепло и пропускать звук. Расскажем, на что обращать внимание при выборе двери.

1 Выбираем габариты входной двери

Стандартная высота полотна входной двери – 200 см. Поэтому наружные двери с меньшим или большим габаритом вам продадут только за дополнительную плату. Изделие за гранью стандарта делают штучно, а такая продукция всегда стоит дороже.

С шириной двери все не так однозначно. Производители предлагают широкий набор типоразмеров – от 80 до 120 и более сантиметров. Причем метровые уличные двери делают преимущественно одностворчатыми. Ну а если ширина входного проема в частном доме превышает 100 см, то туда, скорее всего, поставят двухстворчатую дверь.

Высота входной двери обычно составляет 200 см

Вариант с двумя створками позволяет заносить и выносить из дома собранную мебель и прочие крупноформатные предметы, но ослабляет прочностные характеристики ограждающей конструкции. В свою очередь проем на 60-80 см нарушает пропускную способность входной конструкции.

В итоге, в частном доме лучше ставить двери высотой 200 см и шириной 90-100 см. Такие габариты устроят большинство домовладельцев.

2 Какая дверь не пропускает мороз и шум

Максимальный уровень защиты от низких температур дает полимерная дверь. Такая ограждающая конструкция собирается на основе полотна из поливинилхлорида, дополненного стеклопакетом и усиленного стальными деталями. Фактически такая конструкция не отличается от уже привычного пластикового окна. Поэтому для владельца подобной двери абсолютно неважно, какую температуру показывает градусник на улице: 5-камерное полотно не промерзает даже при -30 °C.

Немногим хуже с морозом и шумом справляется полотно из дерева. Поэтому для защиты от сильных холодов используют два полотна, между которыми находится неотапливаемый тамбур. Причем в качестве тамбура можно использовать веранду, закрытое крыльцо или целую пристройку. Если на входе в дом поставить только одну деревянную дверь, то тепловые потери будут неизбежными. Для полноценной защиты от 20-25 градусов мороза толщина полотна должна быть не менее 10-15 см.

От мороза лучше всего защищают полимерные конструкции

Полностью стальные двери не защищают ни от холода, ни от шума. Но если в металлическую оболочку интегрирован слой хорошего теплоизолятора, в а конструкции каркаса предусмотрены терморазрывы, отделяющие внешний слой от внутреннего, то ситуация меняется на противоположную. Такие двери выдержат и 30-градусные морозы.

Правда, производители решили поставлять на рынок стальные конструкции с терморазрывами в полотне только после шумного провала предыдущего поколения металлических дверей. Поэтому среди обывателей этот вариант пока еще не пользуется особым доверием. И владельцы ограждающих конструкций из металла дополняют основные двери дополнительными, с полотном из ПВХ или дерева.

3 Какую дверь тяжело взломать

По этому критерию очень трудно выбрать, какая дверь лучше, а какая хуже, поскольку злоумышленники могут взломать любую ограждающую конструкцию. Но хорошие двери с высоким уровнем защиты от взлома выбрать все же можно. Для этого вам нужно следовать таким критериям отбора:

  • дверь должна соответствовать хотя бы второму  классу устойчивости от взломов, а в идеале – третьему. Класс устойчивости указан в спецификации.
  • дверные петли должны располагаться не с улицы (на внешней поверхности), а со стороны дома или в особых пазах коробки.
  • внутри полотна двери должен находиться армирующий каркас, оформленный в виде решетки с узкими ячейками.
  • в торце полотна должны присутствовать противосъемные ригели – штыри, входящие в специально обустроенные пазы в коробке.
  • все щели между дверной коробкой и проемом должны закрываться наличниками из толстого металла.

Для частного дома лучше выбрать дверь с высоким уровнем защиты от взлома

Выбранную по таким критериям дверь сломать очень непросто. Даже со вторым классом устойчивости к взлому злоумышленникам придется повозиться 10-15 минут. А третий класс может сопротивляться в течение 30-40 минут. Причем статистика утверждает, что после 10-20 минут безуспешных попыток вскрыть дверь воры оставляют свою затею, опасаясь появления нежеланных свидетелей.

Внутреннее расположение петель гарантирует защиту от неопытных воришек, которые вскрывают ограждающие конструкции, срезая поворотные механизмы пилой или болгаркой. Поэтому такие двери пригодятся и для частного дома, и для дачи, рассчитанной на сезонное проживание.

Армирующий каркас, наличники и противосъемные ригели исключают грубый взлом, базирующийся на физической силе злоумышленника. Пробить тонкое полотно двери намного проще, чем решетку из каленых прутов, а противосъемные ригели будут держать дверь даже после того, как воры срежут петли.

Впрочем, максимальную гарантию защиты входа в частный дом могут дать только надежные замки. Поскольку все эти ригели, наличники и решетки – это скорее защита от хулиганов, чем от опытных взломщиков.

4 Дверные замки: какая модель лучше

Надежные замки дают около 70 процентов к устойчивости от взломов. Причем максимальный результат обеспечивают запорные устройства разного типа. Поэтому перед покупкой замка предусмотрительный хозяин должен познакомиться к каждой разновидностью запоров. Что мы и сделаем ниже по тексту.

Сейчас массовому потребителю предлагают четыре варианта механизмов:

  • сувальдный запор с «сейфовым» Т-образным ключом,
  • замок с личинкой-цилиндром и ключом-пластиной с характерным шлифованием на ребрах,
  • крестообразный запор с прутковым ключом, рабочая часть которого оформлена под крестообразное сечение,
  • дисковый замок, ключ которого имеет форму полуокружности с нарезанными бороздками.

Максимальную устойчивость к взломам дает первая пара: сувальдный и цилиндрический замки. Пластины-сувальды и подпружиненные пины цилиндрического варианта требуют от взломщиков самого высокого уровня мастерства. А силой взять эти запоры очень сложно. Ригели современных замков проворачиваются вокруг оси, затрудняя спиливание.

В итоге даже опытный злоумышленник должен знать конструкцию и методику работы с механизмами первого и второго типа, а универсальные специалисты встречаются очень редко в любом деле. Именно поэтому в дверь необходимо установить разные запоры, а не два сувальдных или цилиндрических замка. Хотя по взломостойкости максимальную защиту обеспечивает сувальдный вариант.

Очень важно выбрать надежный замок

Кроме того, неплохой альтернативой цилиндрическому варианту является дисковый замок. Он дает хорошую защиту от отмычек. Поэтому пара «сувальдный + дисковый запор» способна задержать взломщика с высокой квалификацией. А вот крестообразные замки в частном доме использовать не нужно. Открыть такой запор может даже малоопытный грабитель.

5 Выводы: какие входные двери лучше

Если подытожить все аргументы, то в частный дом лучше выбрать входную дверь со следующими характеристиками:

  • Габариты – 200×100 см.
  • Полотно – стальной корпус с армирующей решеткой и внутренним утеплителем с термическим разрывом.
  • Устойчивость к взломам – третий класс (с противосъемными ригелями, калеными наличниками и внутренними петлями)
  • Замки – сувальдный + цилиндрический или сувальдный + дисковый запор.

Именно такую дверь можно (и нужно) ставить в дом, чтобы превратить жилище в «свою крепость».

Как выбрать дверь в частный дом

Да, мода на железки в качестве домовой двери, прочно и основательно засела в умах русского человека. Поэтому стального «тяжеловеса» сейчас стремятся установить и в загородный дом.

Здесь мы рассмотрим основные критерии, которым должна соответствовать дверь в частном доме.

При выборе двери в частный дом в первую очередь следует ориентироваться на изоляционные характеристики такой двери и на возможность её эксплуатации на улице.

Почему защитные свойства здесь играют не самую важную роль?

Потому что в загородном доме для жулика есть множество более удобных мест для проникновения: многочисленные окна, дворовые хозяйства и т.п. Злоумышленник не будет у всех на виду долбить дверь в дом, или, что ещё глупее, — ковырять замки отмычками.

В течение нескольких последующих лет, после постройки дома, ожидается проявление подвижек грунта и изменения геометрических размеров проёма входной двери. Для того чтобы дверь в доме служила долго и без проблемно, устанавливаться она должна либо в так называемую «окосячку», либо в металлическую контрраму.

В этом случае подвижки грунта не приведут к деформации коробки двери и к возникновению проблем, связанных с этим.

Обязательное условие сохранности декоративных свойств двери в дом – это наличии козырька сверху, закрывающего полотно от прямого попадания солнечных лучей и осадков. Без козырька, внешний вид двери, даже покрытый самой «антивандальной» отделкой, достаточно быстро придет в негодность.

Если вы выбрали дверь в дом с покраской снаружи, очень желательно чтобы перед покраской, полотно предварительно покрывалось грунтом. Эта мера значительно повысит устойчивость покрытия к внешним агрессивным средам и позволит оставаться двери в первозданном виде долгие годы.

Если вы выбираете дверь в дом с наружной деревянной панелью, убедитесь, что панель предназначена для установки на улицу, имеет влагоотталкивающую пропитку и/или основу.

Металлоконструкция двери — отличный проводник тепла и холода. Если дверь без терморазрывов устанавливается на улицу сразу же из дома, в зимний период вас ожидают трудности в пользовании такой дверью. Коробка, полотно двери и замки будут покрываться наледью со стороны дома, а внутренняя часть полотна будет страдать от влаги и коррозии. Подобные факторы «убьют» дверь в 3-5 сезонов. А при эксплуатации вы будете испытывать неприятности и раздражения от неудобства.

               

Множество контуров уплотнителя, заполнение пустот двери «супер-современными изолирующими материалами», увеличенная толщина не делает дверь уличной, запомните. Не верьте посредственным аргументам продавцов, типа «никто не жаловался» или «зуб даю». Дверь становится уличной не после превышения какого-то порога в цене и не после заполнения пустот «особо плотным материалом».

Можно несколько снизить теплопроводность двери в частном доме, изолировав её деревом снаружи и изнутри. То есть покрыть уличную сторону полотна двери деревянной панелью, а коробку снаружи и изнутри закрыть деревянными наличниками.  Обледенения двери и выпадение конденсата внутри полотна может быть избежать и удастся, но полноценной уличной от этого она всё равно не станет.

Для того чтобы наверняка избежать обледенения уличной двери в загородном доме, и чтобы увеличить её срок службы, она должна устанавливаться  в холодный тамбур/веранду.

С улицы в тамбур дверь будет выступать в качестве защитной, а дверь, выходящая из дома в тамбур – изолировать тёплый домашний воздух от уличного мороза. Изолирующую дверь лучше приобрести либо деревянную, либо из пластика, то есть из материала с низкими теплопроводящими свойствами.

Есть и другие варианты: уличная металлическая дверь с терморазрывами в профиле. Мостики холода на этой двери отсутствуют, а это значит, что дверь приспособлена к установке на улицу напрямую из дома и промерзания не боится.

А вообще, товарищи, идеальным вариантом уличной двери в частный дом является деревянная дверь из массива. Она обладает отличными изоляционными характеристиками, удобна в эксплуатации, да и выглядит значительно привлекательнее при более низкой цене. Безусловно, механическая прочность у неё ниже, чем у металлической двери. Но в цивилизованно правовом государстве взлом входной двери для проникновения в чужой дом считается невероятным, эксклюзивным по варварству, случаем и встречается редко. В нашем же государстве это рядовое ежедневное явление. Увы.

Входная металлическая дверь для частного дома

Неискушенному потребителю может показаться, что между выбором двери для квартиры и коттеджа нет никакой разницы, и можно выбрать металлическую дверь для частного дома и установить ее в городскую панельную «двушку» в многоэтажке. Безусловно, так сделать можно, но при этом вы переплатите за особые характеристики двери, которые оправдывают себя только в условиях эксплуатации в частном загородном доме. И наоборот — выбрав в коттедж дверь с отделкой для крытых помещений, вы рискуете тем, что в скором времени дверь придется менять.

Какую обивку выбрать для металлической входной двери в дом

Чтобы подобрать дверь для дома, следует помнить, что в частном жилье она будет подвергаться негативному внешнему воздействию. Значит, покрытие двери должно обеспечивать защиту от ультрафиолета, мороза, повышенной влажности. Самым практичным с этой точки зрения является порошковое напыление. Оно предохраняет конструкцию не только от коррозии, но и щелочной среды. Идеальным вариантом является комбинация различной наружной и внутренней отделки. Например, внешняя сторона двери может быть покрыта порошковым напылением, а внутренняя — массивом дерева или МДФ. Кроме того, такой вариант может обойтись вам дешевле. Поэтому, если вы все еще не знаете, как выбрать входную дверь в частный дом выгодно, делайте ставку на сочетание разных облицовочных материалов для внутренней и наружной обивки, и не забудьте про качественные замки. Такой выбор является оптимальным: дверь по приемлемой цене обеспечит максимальную защиту от всех возможных негативных факторов и будет при этом отлично выглядеть.

Как выбрать металлическую входную дверь в дом или коттедж

Не знаете, какую входную дверь поставить в дом? Значит, исходите при выборе из ее назначения. Она должна быть надежной защитой вашего жилья от несанкционированного доступа, иметь высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, радовать глаз дизайном и выдерживать воздействие морозов, жары, дождей, солнечных лучей.

Чтобы даже самый ловкий злоумышленник не смог взломать дверь, толщина стального листа для ее изготовления должна быть не менее 2 мм. Для повышения антивандальных характеристик используется сталь 3-5 мм.

Усиливают прочность конструкции ребра жесткости, которые могут располагаться вертикально, горизонтально или наклонно. Продольная и поперечная системы ребер жесткости уступают по надежности комбинированной, в которой используются все три типа расположения стальных элементов. Каждый элемент в системе имеет свое назначение. Например, вертикальные стальные уголки предупреждают скручивающие нагрузки. Расположенные горизонтально ребра жесткости усложняют возможность продавить стальной лист.

Для предупреждения промерзания двери используют специальные наполнители. Чем выше их плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства конструкции. Самым распространенным теплоизолирующим материалом является минеральная вата и пенополистирол. Чтобы обеспечить максимальную защиту от холода, материалами с низкой теплопроводностью также наполняют полые каркасы дверной коробки. Они же обеспечивают звукоизолирующие свойства двери. Двери с правильно подобранным звуко- и теплоизоляционным материалом не пропускают в дом назойливые шумы с улицы, отлично выдерживают морозы и позволяют сохранить прохладу в доме даже в разгар знойного лета.

Для дополнительного утепления двери и защиты от сквозняков используется резиновый уплотнитель — это специальные прокладки из эластичного материала, имеющие Е- или D- образное сечение. Уплотнитель проклеивается по периметру двери — между дверным полотном и коробкой. Чтобы обеспечить максимальную герметизацию двери, мы рекомендуем использовать двойной контур резинового уплотнителя — первый контур располагают по периметру полотна двери, а второй — по периметру коробки. Этот прием не только сохранит тепло в доме, обеспечит звукоизоляцию, но и станет препятствием для проникновения нежелательных запахов из подъезда.

Для утепления уличных дверей сегодня все чаще используют технологию терморазрыва. Данная технология препятствует промерзанию входных дверей — образованию на них наледи и инея. Что же такое терморазрыв?

Терморазрыв — это слой изоляционного материала с низкой теплопроводностью, расположенный между двумя материалами с высокой проводимостью тепла. Целью терморазрыва является снижение теплопередачи между ними. Иными словами терморазрыв не позволяет металлу (который, как известно, обладает очень высокой теплопроводностью) пропускать холодные температуры внуть помещения.Материалы, которые используют для дверей с терморазрывом — пробка, фольгированный изолон, пенополиуретан, пенополистирол. Такие двери не только послужат надежной защитой загородного дома или коттеджа в условиях суровой русской зимы, но и продлят срок эксплуатации уличной двери.



характеристики и особенности эксплуатации дверей для частного дома


Входные двери в коттедж, как и квартирные двери, служат границей между внешним миром и внутренним пространством дома. К их эстетическим и практическим характеристикам предъявляются особые требования. Главная особенность металлических входных уличных дверей – они эксплуатируются в более суровых условиях, чем входная дверь в квартиру, расположенная в подъезде. Ведь на нее не льется ливень, не сыпется снег, она не накаляется от солнечных лучей в летний зной.


А хорошая уличная дверь, подобно верному стражу, стойко выдерживает капризы природы и сохраняет свой безукоризненный вид, оставаясь надежным форпостом долгие годы. Чтобы не допустить ошибок в выборе уличных металлических дверей, важно осознать: не каждая входная дверь может использоваться в режиме «здание-улица».

5 важных характеристик


Качественные входные уличные двери должны быть:


  1. Надежными, хорошо защищающими жилище от несанкционированного проникновения.


  2. Практичными, поскольку ежедневно по многу раз открываются и закрываются.


  3. Привлекательными внешне, чтобы гармонично сочетаться с фасадом дома и органично вписываться в интерьер помещения.


  4. Утепленными, чтобы сохранять комфортный микроклимат в холодную погоду и обеспечивать энергосбережение.


  5. Не подверженными коррозии, выцветанию декоративного покрытия и другому негативному влиянию окружающей среды.


Если вы хотите купить входные двери в коттедж, подъезд, офис или другое здание, которые соответствуют всем перечисленным характеристикам – ознакомьтесь с предложениями компании «Гардиан».

Цена ошибочного выбора


Хозяева, которые не учли всех нюансов правильного выбора металлических дверей в коттедж, часто сталкиваются с такими сложностями:


  • Запотевание изнутри.


  • Промерзание и обледенение отдельных участков дверного полотна и коробки.


  • Деформация декоративной панели за счет воздействия влаги, которая легко впитывается.


  • Расслоение.


  • Изменение первоначального оттенка цвета декоративного покрытия.


В результате страдает не только вид двери, но и нарушается ее функциональность. Чтобы избежать проблем, следует внимательно изучать все параметры изделия при покупке.


Если провести параллель между уличными утепленными металлическими дверьми и верхней одеждой человека, то можно сказать следующее. Выбирая куртку для дождливой погоды, мы предпочитаем, чтобы вещь была изготовлена из водоотталкивающей ткани. А для ее внутренней части (подкладки) не требуется наличие такого эффекта, ткань просто должна быть приятной на ощупь и практичной в носке. Что же касается двери, то влияние атмосферных осадков и других природных явлений происходит как на внешнюю часть, так и на внутреннюю. Ведь, например, открывая дверь на улицу в мороз, снегопад или во время ливня, мы подвергаем испытанию на прочность и декоративную панель, установленную с внутренней части дверей. Входные двери промерзают, подвергаются воздействию ультрафиолета и портятся. Одна из распространенных проблем, характерных для уличных дверей – это конденсация.

Откуда появляется конденсат


Скопление влажных капель можно заметить на накладках, ручках, глазках и внутренней части входных уличных утепленных дверей. Почему возникает такое явление? Сталь, из которой изготавливаются двери, отличается высокой теплопроводностью. Она практически в триста раз превышает теплопроводность дерева. При остывании металл становится проводником холода. Появляется иней. Основные причины выпадения конденсата на двери:


  • В помещении присутствует повышенная влажность.


  • Слишком большая разница температуры воздуха в доме и на улице.


«Мостики холода» образуются дверной коробкой, ребрами жесткости и другими деталями, несмотря на использование материала для теплоизоляции. Конденсирование негативно отражается на состоянии двери, поэтому стоит побеспокоиться о том, чтобы его предотвратить.

2 способа предотвращения конденсации уличной двери


Острая проблема конденсации не характерна для регионов, где небольшая влажность воздуха и отсутствуют морозы. Например, в Сочи или Анапе большая редкость – снижение температуры до нуля градусов. Что же касается территорий, где зимы суровые, а осень и весна – дождливые, там о предотвращении собирания влаги на дверях важно особо позаботиться. В противном случае можно столкнуться с глубокой коррозией металла. Сначала влага скапливается в местах, где затруднено окрашивание, а в результате может поржаветь все изделие.


Чтобы избежать конденсирования, можно выполнить следующие действия:


  1. Установить дополнительную дверь в холодный тамбур.


  2. Установить входные двери в дом с терморазрывом.


Давайте разберем каждый способ подробнее. В первом случае на входе с улицы вас будет встречать стальная дверь. Открыв ее, вы оказываетесь в холодном тамбуре, который не отапливается. Его глубина должна составлять не меньше одного метра. Далее следует дверь из дерева или пластика. После ее открытия вы попадаете в жилое помещение.


Во втором случае, как только вы открываете входные металлические двери с терморазрывом, то сразу же оказываетесь в жилом помещении.

Эффективное решение – разделение слоев


Входные двери с терморазрывом не дают промерзать внутренней стороне за счет того, что установленный на ней металл не соприкасается с уличной стороной. Металлические двери с терморазрывом помогают предотвратить 3 проблемы:


1. Промерзание.


2. Продувание.


3. Обледенение.


Это достигается благодаря тому, что внешняя и внутренняя части входных уличных дверей с терморазрывом не соприкасаются между собой. Между двумя слоями металла устанавливается специальная прослойка с низкой теплопроводностью, поэтому материалы с высокой теплопроводностью не передают друг другу свои температуры. Образование «мостиков холода» исключается.

Чтобы не испортить красоту


Двери, которые отделяют помещение от улицы, можно разделить на такие типы:


  • Технического назначения (дверь в складское помещение, сарай или подвал).


  • Входные дверные группы (комплексное дизайнерское решение, которое применяется для оформления входа в торговые и офисные центры, административные здания).


  • Двери на входе в коттедж, дом, подъезд.


Цена на качественные металлические входные уличные утепленные двери с интересными дизайнерскими решениями, безусловно, на порядок выше стоимости технических дверей. Поэтому для хозяев важно сохранить изделие в первозданном виде, чтобы оно надежно служило долгие годы. Покупая входные двери с терморазрывом для загородного дома, подъезда, офиса либо другие уличные двери, важно предпринять меры защиты внешнего покрытия:


  • Установить козырек, который защитит двери от дождя, снега и града. Он также будет предотвращать негативное воздействие ультрафиолета в солнечные дни. Если непосредственно над дверью располагается балкон второго этажа – считайте, что проблема решена. Он либо другие архитектурные формы могут служить естественным барьером для защиты. Главное – не допускать, чтобы дверь страдала от погодных явлений.


  • Заказать специальную атмосферостойкую обработку двери, которую успешно применяет компания «Гардиан». Это нанесение антикоррозийного грунта либо метод двойной покраски.


  • При установке уличных металлических дверей с терморазрывом, а также дверей без этой функции лучше выбрать панель, обработанную особым защитным лаком.


В каталоге «Гардиан» есть много интересных вариантов декоративных панелей, прошедших атмосферостойкую обработку. Например:


  • Из корабельной фанеры: Италия, Аквитания.


  • Из МДФ: Мистраль, Премьер, Прованс – окрашенный; Вега, Италия, Легенда – шпонированный; Майя 02, Мистраль – ламинированный.


  • Из пластика: Вега, 16 ФП.


  • Из массива: Сенатор, Верона.


Выбирая полимерное порошковое покрытие, обратите внимания на информацию, указанную в каталоге. Не все варианты могут быть использованы для двойной покраски. А 28 (светлый февраль) и 29 (красный антрацит) не применяют для уличных дверей. Черный и коричневый муар не используют для внутренней отделки. Покрытия шелк не применяются для отдельных типов дверных блоков (ДС 1, ДС 6, ДС 10).

Профессиональный совет


Технологи компании «Гардиан» настоятельно рекомендуют не устанавливать двери с необработанными декоративными панелями:


  • В помещениях, где температура воздуха может опускаться ниже 10 ºC градусов по Цельсию и подниматься выше 60 ºC при относительной влажности выше 60%.


  • В местах, куда беспрепятственно попадают лучи солнца.


  • Рядом с источниками тепла.


Если вы проигнорируете приведенные советы, то это чревато неприятными последствиями: может рассохнуться древесина, поблекнуть цвет, отслоиться пластик, вздуться пленка. Поберегите и свои металлические входные уличные утепленные двери, если будете затевать проведение работ по ремонту и строительству, которые сопровождаются пылью и увеличенной влажностью. Такая «встряска» не будет полезной даже самому качественному и дорогому изделию.

Если двери без терморазрыва


Если вы не планируете купить входные двери с терморазрывом, то позаботьтесь о собственном комфорте и долговечности изделия следующими способами:


  • Закажите утепление коробки двери.


  • Откажитесь от дверного глазка. Лучше дверь будет сплошной, чтобы не спровоцировать появление обледенения.


  • Для избежания примерзания тяг вертикальных ригелей к коробке выбирайте замки без вертикального привода.


  • Создайте тамбур (он должен быть герметичным и не отапливаться).

От нас – гарантия, от вас – выполнение рекомендаций


За долгие годы существования на рынке продукция «Гардиан» завоевала солидную репутацию. Производители уверены в качестве товара, поэтому дают официальную гарантию на приобретенные утепленные входные двери с терморазрывом и другие виды изделий. В основном, она составляет от полутора до трех лет – на покрытие, до пяти лет – на металлическую конструкцию дверного блока, от года до пяти лет – на замки, фурнитуру и комплектующие.


В том, чтобы изделия служили долгие годы без нареканий, заинтересованы не только покупатели, а и производители. Но если повреждение дверей произошло из-за несоблюдения рекомендаций производителя, гарантия будет снята. В частности, не принимаются претензии, если для использования в режиме «здание-улица» установили стальной дверной блок без предварительной обработки для атмосферостойкости.

Подготовка к покупке: без спонтанных решений


На уличные входные двери «Гардиан» установлены цены, которые подойдут покупателям с разным бюджетом: от эконом до премиум-класса. Чтобы приобрести именно то изделие, которое подходит вам по функциональным характеристикам, следует четко определиться с критериями покупки. Вооружитесь ручкой и бумагой (либо электронным носителем, на котором вам удобнее сделать записи) и ответьте сами себе на такие вопросы:


  • Какая цена на входные уличные утепленные двери для вас приемлема?


  • Какой вариант вы предпочитаете: дверь с терморазрывом либо другая дверь, но с созданием рекомендованных производителем условий для ее эксплуатации?


  • Какие варианты декоративных покрытий, представленные в каталоге «Гардиан» вам понравились? Определитесь с цветовыми и дизайнерскими решениями.


  • Ваши требования по взломостойкости. Например, если это дверь в подъезд, то для нее не нужны такие усиленные меры безопасности, как для двери в коттедж. Или если ваше жилое помещение обеспечено надежной сигнализацией и постоянно находится под охраной – тоже к вопросу защиты от проникновения следует подойти взвешено. В случае, когда обеспечение взломостойкости – актуальный вопрос, компанией разработаны мощные системы защиты.


  • Какие дополнительные опции вам необходимы? Компания «Гардиан» позаботилась о создании дополнительных опций для уличных дверей. Это надежные пороги из нержавеющей стали, наличники, доборы, водоотводы, доводчики. Придать особый шарм и индивидуальность входным дверям может установка окон, полок и фрамуг.


Ответив себе на эти вопросы, вы можете смело набирать телефонный номер дилера компании «Гардиан» в вашем регионе и делать заказ. Если на момент звонка у вас остались сомнения, то вы сможете получить квалифицированную консультацию менеджера.


Будем рады, если наши советы помогут вам сделать удачный выбор уличной двери.

Эту статью хорошо дополняют

Входная дверь вашего дома важна

Как часто вы думаете о своей входной двери? Бьюсь об заклад, это не так уж и часто … и жаль, потому что входная дверь в ваш дом важна. Помимо того, что он является воротами в ваш дом, он помогает поставить первый восклицательный знак входной процессии. Когда вы думаете о входной двери, есть определенные самоочевидные цели, которые должны быть достигнуты — такие вещи, как безопасность ( как реальных, так и предполагаемых ), защита от непогоды, тепло и привлекательность (надеюсь, — хотя, возможно, это не всегда желаемый ) пункт приема.

Я не собираюсь сосредотачиваться на очевидных целях, которым служит ваша входная дверь — я думаю, это было бы то же самое, что я говорю вам не прикасаться к горячей сковороде, иначе вы получите ожог. Вы должны уже достаточно хорошо знать большинство из этих предметов, поэтому вместо этого я собираюсь сосредоточиться на визуальных аспектах входной двери, и я собираюсь использовать дверь, которую мы в настоящее время строим, в качестве примера того, что может произойти, когда у вас есть повеселиться.

На приведенном выше плане показан план входной двери дома, который я сейчас строю.Архитектурный стиль можно охарактеризовать как переходный (нечто среднее между современным и традиционным), и у нас действительно чистая палитра материалов. Я показал путь поворота двери синим цветом, чтобы было легче увидеть, что эта дверь не навешивается на петлях с одной стороны, а, скорее, поворачивается примерно на 12 дюймов от одного края. Это называется «шарнирная петля с центральным подвешиванием», что в основном означает, что точка поворота центрируется по центру толщины двери. Открытие двери таким образом может позволить управлять чрезвычайно широкой дверью — в данном случае 5-7 1/2 дюйма шириной — немного более управляемой.И, честно говоря, это также делает дверь намного круче.

(щелкните изображения, и они откроются в большем масштабе в новом окне)

Это была наша первая итерация входной двери — большая стальная рама, вставка из деревянной панели, прозрачное стекло для просмотра, идущее вертикально вдоль утолщенный стальной край, который в конечном итоге будет содержать все механизмы, связанные с дверной фурнитурой. Есть также двухфутовый стеклянный фрамуга над восьмифутовой дверью. Я должен отметить, что я взял наши строительные чертежи в Photoshop и добавил немного цвета, чтобы было немного легче увидеть, что к чему.Серый цвет — это сталь, стекло — светло-голубое, а дерево — коричневое. Easy-Peasy, специально для вас.

Люди, как правило, делятся на два разных лагеря, когда дело доходит до того, чтобы смотреть наружу:

a) Те, кому нужно видеть за входной дверью, и

b) Те, кто делает НЕ , должны видеть за входной дверью

Мне всегда было интересно, есть ли какие-то индивидуальные характеристики, которые я мог бы различить у людей, попадающих в каждый лагерь … делают ли люди, которые не хотят выходить на улицу, ходят в нижнем белье много? Может быть, люди, которым нравятся окна в передней части дома, много ходят в нижнем белье … но им все равно, видите вы их или нет.

В любом случае эти клиенты не хотели иметь окно у входной двери, и я был более чем счастлив помочь им, потому что я тоже человек, которому «не нужно смотреть в парадную дверь». А может я много хожу в нижнем белье? Ты никогда не узнаешь.

Это моя настоящая входная дверь, и я признаюсь, что не часто хожу в нижнем белье, но я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО танцую прямо перед этой дверью, и если вы видели мой смехотворно потрясающий танец движется, я совершенно уверен, что остальная часть района действительно хотела бы, чтобы я имел в нем стеклянную панель обзора, чтобы они могли время от времени получать бесплатное шоу.

Итак, это обновленная передняя дверь после снятия стеклянной панели. Если вы посмотрите на рисунок выше, я подумал, что должен указать на 4 пунктирные линии, идущие по диагонали — что-то вроде действительно несбалансированной буквы «X», сдвинутой в сторону. Так мы показываем, в какую сторону открывается дверь. Линии сходятся на краю, где будет шарнир (или в нашем случае) стержень, а дальние крайние точки пунктирных диагональных линий указывают протяженность углов двери, где она открывается.( Надеюсь, это имеет смысл, попробуйте объяснить это сами — это намного сложнее, чем вы думаете ).

Эта входная дверь — это не просто то, что вы можете спуститься в свой местный большой ящик и забрать — да и не должно быть. Одна из замечательных особенностей проектирования жилых проектов для конкретных клиентов заключается в том, что вы действительно можете войти и изучить возможности создания превосходного продукта, превосходящего ожидания. На изображении выше вы видите то, что можно рассматривать как деталь бокового косяка «петли».Мы стараемся, чтобы дверь занимала всю ширину вестибюля, а это значит, что рама, в которой находится дверь, должна быть сведена к минимуму. Мы можем достичь этой визуальной «минимизации», встроив стальную раму в стену и заставив отделочные материалы выровняться с краем рамы. Все, что осталось снаружи, — это окрашенная стальная рама толщиной 3/8 дюйма.

Если вы действительно хотите присмотреться, есть стальная панель 2 ″ x 3/8 ″, которая находится внутри рамы по периметру 3/8 ″.Это внутренняя стальная рама, к которой крепится дерево и которая удерживает входную дверь в безопасности… никто случайно не выбьет эту дверь ногой.

Это противоположная сторона двери — «ударная» сторона двери. Это сторона, где дверная фурнитура будет устанавливаться и фиксироваться в стальной раме. Слева вы можете увидеть прямоугольную стальную трубку, размер которой соответствует замку двери. Я также должен отметить ( и это для тех из вас, кто действительно, действительно наблюдателен) стальной дверной упор № 3 высотой 1 дюйм … вы можете найти его, прочитав примечания выше — или — посмотрев на нижний левый угол стальной трубы.По обеим сторонам двери есть по одному из этих стальных упоров, но поскольку это вращающаяся дверь, а не качающаяся, эти упоры находятся на противоположных сторонах стальной рамы. (, может быть, было бы неплохо еще раз взглянуть на план)


Входная дверь в ваш дом может задать тон и ожидания для остальной части вашего дома. Если вы обращаете внимание на мелочи в самый первый момент, когда кто-то приходит в ваш дом, вполне естественно, что вы будете обращать внимание на такие же детали во всей остальной части вашего дома.Есть еще около 4 деталей, которые действительно необходимы для правильного выполнения конструкции этой двери — и я знаю, что есть несколько вещей, которые необходимо будет оценить, когда мы доставим эти чертежи изготовителю металлоконструкций.

Но ничего страшного. Один из самых лучших аспектов работы архитектором и работы над проектами, которые приходят в мой офис, — это постоянно изобретать велосипед и анализировать личный опыт, который обогатит процесс для людей, для которых я работаю. за работой.Эта дверь станет предметом гордости для всех, кто причастен к этому, — пройти через такую ​​дверь будет незабываемым опытом и будет то, о чем люди будут говорить.

Разве это не круто?

Cheers,

Графические стандарты для архитектурных шкафов Случай для создания архитектурных моделей

Еще лучшие вещи из жизни архитектора

Частный и привлекательный передний двор

Очарование пышного двора перед домом: После

Фото Джона Груена

Любимые открытые пространства обычно имеют две общие черты: удобные сиденья и небольшой экран.Во дворе у Лени и Фреда Винера не хватало и того, и другого. Добавьте сюда густую тень и оживленное движение в их районе Нью-Рошель, Нью-Йорк, и неудивительно, что пара десятилетиями не использовала пространство. Но когда нор’астер вырубил несколько старых деревьев, они ухватились за возможность начать все сначала.

Показано: Цветы, кустарники и штакетник ограждают домовладельцев от прохожих, не чувствуя неприязни. Каменные плиты образуют деревенскую дорожку от улицы к входной двери.

Маленькая конфиденциальность: до

«Двор перешел от полной тени к полному солнцу», — говорит Лени, которая поняла, что теперь у нее есть идеальное место для натуралистического сада, о котором она всегда мечтала.Роберт Велш, ландшафтный дизайнер из Тэрритауна, штат Нью-Йорк, продвинул идею Лени еще дальше. Его дизайн — лужайка меньшего размера с круглой зоной отдыха из гравия, пышными бордюрами и низким забором — придавала пространству целеустремленность и уединенность, а также красоту. Когда он предложил расширить переднюю площадку дома, чтобы связать ее с садом, Лени вдохновилась спроектировать новый портик, а также фрамуги из художественного стекла и боковые фонари. Затем последовала угольно-серая крыша и более темная палитра красок, подчеркивающая насаждения.«Задний двор более уединенный, но фронт более спокойный», — говорит Лени. «Когда мы закрываем эти ворота, пространство становится нашим. Мы идем туда, чтобы расслабиться».

Показан: В голландском колониальном стиле 1920-х годов не хватало уединения на оживленной улице.

Соответствие портика и дверной арки

Фото Джона Груена

Белый портик перекликается с аркой нового фрамуги и выступает на сером сайдинге.

Краска (сайдинг): Гибралтар Шервина-Уиллиамса

Изготовленный на заказ транец ручной работы

Фото Джона Груена

Местный мастер по изготовлению стекла вручную изготовил нестандартный транец и соответствующие габаритные фонари для реконструированного подъезда.

Art-Glass: Витражи Джакомо

Цветочный забор с выходом на улицу

Фото Джона Груена

Гортензии Limelight, кизил цвета слоновой кости и лилейники смягчают уличную сторону забора.

Кусты Экран Подъездная

Фото Джона Груена

Еще больше кустов покрывают подъездную дорожку, а скульптура, сделанная слесарем из Коннектикута из RF Steelwork, привлекает внимание в тихом месте.

Профессиональный совет: «Я использую трехсантиметровый щебень для патио и прогулок, потому что он не скользит под ногами». —Роберт Уэлш, ландшафтный дизайнер, Тэрритаун, Н.Y.

Круглогодичная граница двора

Фото Джона Груена

Гортензии и кизил на двухслойной калине создают эффектную границу круглый год.

Беззаботная садовая красота

Фото Джона Груена

Кусты придают этому саду пышную беззаботную красоту. Здесь цветущая гортензия Limelight смешивается с кремовой листвой кизила цвета слоновой кости.

Уличные буферные насаждения

Фото Джона Груена

Японский клен, засаженный двухслойной калиной, гортензиями и хостой «Francee», отделяет двор от улицы.

Поверхности из плитняка и щебня

Фото Джона Груена

Каменные ступеньки, ведущие к подъездной дорожке, обеспечивают более удобную навигацию по патио из щебня.Зимой их также легче уберечь от снега.

Садовые кресла Адирондак

Фото Джона Груена

Эта пара стульев Adirondack служит приглашением насладиться садом.

Разноцветные декорации для окон

Фото Джона Груена

Оконные коробки предлагают карманы цвета и текстуры.В этой посадке сливовая листва гейхеры Silver Streak оттеняет пурпурные петунии и цветет красный калибрахоа.

Урна точеная садовый фонтан

Фото Джона Груена

Ландшафтный дизайнер Роберт Велш превратил эту урну в фонтан, просверлив отверстие в дне и вставив внутрь насос. Он работает днем ​​и ночью, издавая успокаивающий звук текущей воды.

Садовая комната: план

Иллюстрация Яна Ворпола

Внутренний дворик с местами для сидения, кустарниковые насаждения и забор для уединения превратили скучный палисадник в огороженный сад.

1. Установлена ​​зона отдыха из гравия со стульями, центральная скульптура и изогнутая каменная дорожка к подъездной дорожке.

2. Поменял утомленную бетонную дорожку на деревенскую дорожку из каменных плит неправильной формы.

3. Изменили форму портика и расширили площадку до сада.

4. Выровняйте уменьшенную площадь газона клумбами из цветущих кустарников и простых в уходе многолетних растений, таких как астильба и гейхера.

5. оградил дом от улицы забором из натурального дерева, окруженного рядами кизилов, гортензий и лилейников.

Системы наименования улиц и нумерации домов

PAS опубликовала свой первый информационный отчет в 1949 году. Чтобы отметить эту историю, каждый месяц мы представляем новый отчет из архивов.

Мы надеемся, что вам понравится представленный в этом месяце увлекательный снимок прошлогоднего выпуска о планировании.

АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

1313 ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА 60 — ЧИКАГО ИЛЛИНОИС 37

Информационный отчет No.13 Апрель 1950 г.

Системы наименования улиц и нумерации домов

Скачать исходный отчет (pdf)

«Хотя туман или ночь мешает,
Почему не на всех зданиях указаны номера
На перемычке, стене или двери?
Почему дом не может сказать хорошо и много,
«Эй, посмотри на меня! Мне девятнадцать двадцать,
То, что вы ищете!

«Почему не наши дороги, наши шоссе,
Наши площади, наши улицы, наши парки, наши переулки,
Есть таблички, на которых все могут видеть?
«Я Линкольн-плейс.«Я — Першинг Корнер».
«Я Авеню Игнатиус-Хорнер».
«Я Бульвар Легри».

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

«Так, жилища, особняки, проезды, переулки,
г.
А также реки, горы, долины
И хутора ближнего и дальнего
По всей этой скромной нации,
Нам действительно нужна информация;
Расскажите, пожалуйста, кто вы! «

— Артур Гитерман

Проблемы наименования улиц и нумерации домов могут возникать перед комиссиями по планированию в связи с новыми подразделениями или новыми запланированными застройками микрорайонов, или эти проблемы могут возникать просто в результате трудностей, возникших из-за накопившейся неэффективности устаревшей системы.КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА ПЛАНИРОВАНИЯ недавно получила ряд запросов по этому поводу.

Никто не будет выступать за проектирование города или района в соответствии с определенными чертами только потому, что посетителю или грузовику для доставки будет легко найти людей или здания. Хорошо спланированное сообщество, с хорошо сгруппированными основными объектами использования и услугами, а также с эффективными средствами связи, является главной заботой планировщиков. Однако, как только план улиц был принят сообществом, с основными и второстепенными улицами, проложенными, с подъездными улицами и жилыми улицами, а также через автомагистрали и носители интенсивного движения, каждая из которых спроектирована в соответствии со своей функцией, облегчая использование этих улиц следует естественно.Отчасти общее отношение к названию улиц и нумерации домов можно сравнить с отношением к календарной реформе; все за реформу, но она не имеет первостепенного значения.

Каким бы правильным ни было такое отношение, неоправданно отвергать системы наименования улиц и нумерации домов как неважные. Поскольку планирование отчасти направлено на обеспечение рациональности и порядка в жизни сообщества, а также на повышение эффективности и удобства сообществ, следует поощрять легкость в размещении мест и объектов внутри сообщества.

Эта необходимость была признана ассоциациями граждан, а также официальными учреждениями. Например, Городской клуб Чикаго сыграл важную роль в демонстрации важности разъяснения запутанной системы улиц города. Первая серьезная попытка систематизировать названия улиц Чикаго была сделана в 1895 году; в 1913 и 1936 годах имели место дальнейшие уточнения. Газеты Nashville Times и Nashville Banner провели в 1940 году газетную кампанию по реорганизации системы именования и нумерации в Нэшвилле, штат Теннесси.Поддержка граждан привела к формированию специального Совместного постоянного комитета по постановлениям о номенклатуре улиц в Бостоне в 1879 году, чтобы рекомендовать изменения в политике наименования улиц этого исторического города — рекомендации, сделанные Комиссией на этом раннем этапе, содержат некоторые из тех же общих рекомендации, сделанные сегодня.

Общие аргументы в пользу принятия системы наименования улиц и нумерации домов

Можно привести множество аргументов, чтобы оправдать необходимость в специальных фондах для изучения существующей практики в сообществе или оправдать постановление о реорганизации названий улиц и нумерации домов:

  1. Неблагоприятное впечатление на посетителей сообщества, если они не могут найти достопримечательности, а также предприятия и людей, которых они хотят увидеть.
  2. Расходы на услуги доставки в маршрутизации и перенаправлении пакетов.
  3. Сложность быстрой доставки почты.
  4. Потеря писем и товаров по неверному адресу.
  5. Возможное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий из-за автомобилистов, стремящихся найти правильный адрес, а не управлять автомобилем.
  6. Трудности в обучении гражданских служащих знанию города и, как следствие, разочарование жителей и гостей города уровнем этих служащих и правительства в целом.
  7. Подсознательное чувство отчужденности к сообществу со стороны жителей и гостей сообщества.
  8. Трудности с пожарной тревогой, скорая помощь и доступ к врачу по правильному адресу.
  9. Сложность в ведении правильных юридических документов, таких как лицензии, записи актов гражданского состояния, дела.

Агентства и организации, которые могут помочь в разработке системы наименования улиц и нумерации домов

  1. Почтовое отделение.
  2. Местное отделение полиции.
  3. Ассоциация розничных торговцев или крупные универмаги.
  4. Торговая палата.
  5. Лучшие бизнес-ассоциации, ассоциации бизнесменов, такие как Kiwanis, Rotary и т. Д.
  6. Компания местной железной дороги.
  7. Совет по недвижимости, местная ассоциация строителей жилья, подразделения по крупным участкам, абстрактные фирмы.
  8. Местная газета.
  9. Региональное отделение Федерального управления жилищного строительства.
  10. Местные общественные группы.
  11. Местные коммунальные предприятия.
  12. Местное медицинское общество и отдел здравоохранения.

Предполагается, что среди наиболее заинтересованных муниципальных служащих будут уличный отдел, городской инженер, отдел общественных работ.

Возможные возражения против новой системы

Могут быть возражения против изменения названий улиц и номеров домов. Как правило, они поступают от тех коммерческих или профессиональных фирм, которые считают, что их деятельность тесно связана со своим почтовым адресом.Высказываются также возражения, особенно в отношении некоторых старых районов, если считается, что исторические названия будут отброшены, и что муниципалитет таким образом потеряет часть своей индивидуальности. Кроме того, некоторые люди возражают против изменений как таковых, полагая, что если предыдущая система работала в предыдущий раз, ее не следует изменять. В разделе, посвященном судебным решениям, в этом отчете обсуждается, имеют ли люди право сохранять существующие названия улиц.

Общие рекомендации:

1.Никакого дублирования имен или номеров. Желательно не использовать суффикс «улица» или «проспект». Например, «Вашингтон-стрит» и «Вашингтон-авеню» слишком легко перепутать, поскольку часто «авеню» и «улица» в общественном сознании являются синонимами. В некоторых сообществах «место» используется для обозначения второстепенной улицы, тесно связанной с главной улицей — например, «Сент-Анн-плейс» может находиться в полуквартале от «Сент-Анн-стрит». Суффиксная дифференциация «место» более оправдана, чем предыдущий пример, поскольку «место» обычно означает вспомогательную улицу и потому, что оно более необычно, чем обычные суффиксы «улица» и «проспект».«

2. Продолжение названия улицы. Улица должна иметь только одно название и одно и то же название на всем протяжении. Если улица не является сквозной, но разбита из-за промежуточного землепользования и проложена практически в том же месте в более отдаленной точке, то же имя должно использоваться на всех «звеньях».

В некоторых общинах, если на улице происходит резкий бег трусцой, части улицы, идущей в другом направлении, дается другое название.

3. Должны быть базовые линии, разделяющие общину на восточную, западную, северную и южную части. Необязательно использовать суффиксы «восток», «запад», «север» и «юг», если используется непрерывная система нумерации и если проезжих улиц мало. Однако, если числа исходят от базовых пересекающихся улиц, а сквозных улиц много, будет проще использовать такие суффиксы.

4. Номера на параллельных улицах должны быть сопоставимы.Если параллельная улица не начинается в той же точке, что и другая улица, номера не должны начинаться с меньшего числа, а должны начинаться с того же номера на параллельной улице, отсчитываемой от базовой линии.

5. Нумерация должна быть равномерной, по фасаду улицы. Это нужно делать внутри блоков и между блоками.

6. Нумерация должна быть последовательной.

7. Четные числа всегда должны быть на одной стороне улицы, а нечетные — на другой.Обычной практикой является размещение четных чисел на северной и западной стороне улиц и нечетных чисел на южной и восточной сторонах улиц.

8. Хорошая практика заключается в том, чтобы различать размер и важность улицы и направление улицы по терминологии. Например, «улица» может использоваться для улиц с востока на запад, а «авеню» — для улиц с севера на юг, или наоборот. Диагональные улицы или оживленные проезды можно назвать бульваром. Государственные или федеральные маршруты можно назвать шоссе.«Драйв» может использоваться для живописных развлекательных проездов. На криволинейных улицах могут использоваться «место», «дорога», «путь», «переулок» и т. Д. (Комитет по терминологии, учрежденный Американским обществом должностных лиц по планированию, может сделать рекомендации по использованию этих терминов.)

Прочие соображения

Подразделители обнаружили, что дома на названных улицах являются более «привлекательными для продажи», особенно если «романтические» имена используются с достаточными числами, такими как «место», «дорога», «переулок», чем на пронумерованных улицах.Например, покупатель дома предпочитает жить на «Роуз-лейн», чем на «72-й улице».

Естественные препятствия, такие как берега реки или озера, хребет и т. Д., Или искусственно созданные препятствия, такие как железнодорожные пути, часто являются полезными «базами» для систем обозначения улиц и систем нумерации домов, если эти препятствия выдающиеся и выдерживают подходящее отношение к росту города.

Сердце центрального делового района является хорошей «базой» для таких систем. В дальнейшем может произойти смещение местоположения центрального делового района, но такое смещение не должно привести к нарушению системы наименования улиц.

Ассоциации розничных торговцев Центрального делового района могут быть очень заинтересованы в том, чтобы система наименования улиц и нумерации домов исходила от центрального делового района. Например, в Чикаго Западная авеню и Мэдисон-стрит были выбраны в качестве базовых линий для разделения города на квадранты. Деловые круги в «The Loop» возражали и оказали влияние на установление Стейт-стрит и Мэдисон-стрит в качестве разделительных линий, хотя это означало, что северо-восточного квадранта города практически не будет из-за изгиба на озере Мичиган в в этой области.

Во многих населенных пунктах, особенно на Среднем Западе, улицы были разбиты по закону на линиях секций США. В некоторых из этих сообществ; действующие правила, касающиеся создания уличной сетки с сеткой, никогда не отменялись. Также могут быть юридические препятствия в установлении криволинейных схем улиц или «суперкварталов», а также, возможно, нежелание некоторых местных отделов улиц испортить систему именования и нумерации улиц с сеткой.

Разделители больших участков посоветовали, чтобы названия улиц были различимы в пределах подразделения, чтобы даже если посетитель не может сразу найти адрес на криволинейной улице или в тупике, он мог сразу определить его по общему местоположению. .

Когда новая система наименования и нумерации улиц вводится в действие, это следует делать полностью за один раз, а не по частям в течение определенного периода времени.

Президенты, государства, знаменитые женщины, знаменитые армейские и военные герои, деревья, знаменитые мужчины, города — любимые варианты названий улиц. Также распространены описательные имена, такие как «Озеро», «Главное», «Церковь». Часто выбираются исторические имена.

Улицы могут иметь интересные названия, которые никоим образом не связаны с реальными условиями, например, Ривер-стрит может не находиться рядом с водой, Кривая улица может быть прямой, Саутпорт-авеню может находиться далеко от порта.В Чикаго бульвар Гарфилд заканчивается в парке Вашингтона, а бульвар Вашингтон проходит через парк Гарфилд. Подбирать названия непросто, особенно для крупных городов. Сообщалось, что в Лондоне было около 5350 названий улиц, в Париже — 1628, Нью-Йорке — 5003, Филадельфии — 1914, Балтиморе — 3923, Кливленде — 2199, Детройте — 2262 и Чикаго — 1360.

Сообщества, требующие размещения цифр, часто указывают тип букв, размер цифр и т. Д. (См. Предлагаемое постановление в Тусоне, штат Аризона, в этом отчете.) Некоторые общины покупают эти номера, а другие требуют, чтобы их предоставил собственник. Некоторые общины рисуют или наносят трафарет номер дома на бордюр, а также требуют его на самой двери дома.

Примеры систем наименования улиц и нумерации домов

Талса, Оклахома, основан на сетке с основной линией Main Street, идущей на север и юг, и треками Frisco, идущими на восток и запад. Все улицы к востоку от Мэйна названы в алфавитном порядке городов США, расположенных к востоку от Миссисипи — Бостон, Цинциннати, Детройт, Элджин и т. Д.; в то время как все те, что лежат к западу от Мэна, названы по западным городам — ​​также в алфавитном порядке, например, Боулдер, Шайенн, Денвер и т.д. , а те, что к северу от путей, названы в честь выдающихся индейцев или первых граждан и расположены в алфавитном порядке — Арчер, Брэди, Кэмерон и другие. Во всех частях города номера домов начинаются с четной сотни на каждом углу.

М. К. Шибли, городской инженер Талсы, сообщил в American City , март 1938 г., что:

«С первого взгляда видно, какая простая задача — дозвониться до нужного номера из любой другой части города.Предположим, например, что кто-то хочет поехать в 615 Цинциннати. Всем известна Мэйн-стрит, одна из главных деловых улиц города. Цинциннати — восточный город, поэтому он знает, что Цинциннати-стрит — второй квартал к востоку от главной. Все улицы, которые имеют числовые названия, лежат к югу от трасс Фриско. Поэтому он знает, что дом № 615 находится в южной части города между 6-й и 7-й улицами. Все номера домов на улицах, идущих к северу от железнодорожных путей, имеют префикс в виде буквы «N», что делает четкое различие между 615 и N.615.. . . «

Примером небольшого города, который недавно изменил нумерацию и переименовал свои улицы, является город ДеКвинси, штат Луизиана, с населением около 5000 человек. Старая уличная система давала каждому добавлению или дополнительному добавлению к городу кодовый номер, который составлял часть номера дома; номер блока также составлял часть номера дома, как и относительное расположение дома в блоке (или фактический номер дома). Таким образом, дом, расположенный в новом районе, может иметь номер дома, например, 98562, хотя он находится всего в одном квартале от дома с номером 403.Кроме того, при старой системе некоторые улицы имели разные названия на разных участках своей длины, одна улица имела три названия. Десять улиц пришлось переименовать, чтобы каждая на всем протяжении имела одинаковое название.

После пересмотра две улицы были созданы в качестве базовых пунктов: улица Дивизиона, идущая на север и юг, и Центральная улица, идущая на восток и запад. Теперь у всех улиц есть префикс, обозначающий север, восток, юг или запад. В точке пересечения центральной и разделительной улиц и увеличения номеров домов тем больше расстояние от этих точек пересечения.Улицы выложены сеткой.

Sturgeon Bay, Wisconsin , недавно пересмотрел свою систему наименования улиц: на восточной стороне залива, которая является большей территорией, всем улицам с севера на юг были присвоены числовые названия, начиная с «First Avenue» и на восток. — Западным улицам были даны географические названия (в основном штаты), начиная с «Алабама-стрит» и заканчивая географически до «Юта-стрит». На западной стороне залива улицы с севера на юг получили названия городов, расположенные в алфавитном порядке, а улицы с востока на запад названы в честь деревьев.

Ошкош, штат Висконсин , подготовил новую адресную систему в 1949 году, в которой указывалось, что все улицы с севера на юг должны называться «улицами», все улицы с востока на запад должны называться «авеню», все диагональные улицы должны называться «проезды, улицы». »и все несвязанные тупиковые улицы следует называть« судами ». Райнлендер — еще один город Висконсина, который принял новую систему наименования и нумерации улиц.

Хендерсон, штат Теннесси, , в 1949 году приняла новую систему нумерации участков, в которой использовалась сетка, а в местах поворота улицы нумерация продолжалась, как если бы улица была прямой.Постановление о введении единой системы нумерации в Джефферсон-Сити, штат Теннесси, было опубликовано в Community Planning in Tennessee , отчете Государственной комиссии по планированию штата Теннесси за 1942 год.

Система наименования улиц в мегаполисе города должна быть связана с центральным городом. Хороший пример скоординированного образца названий улиц — в окрестностях Вашингтона, округ Колумбия,

.

Северо-восточные пригороды Мэриленда, входящие в состав Национального столичного парка Мэриленда, и Комиссия по планированию в 1941 году приняли систему наименования улиц, которая в первую очередь является продолжением системы наименования улиц Вашингтона, округ Колумбия.C. Базовыми линиями для новой системы являются Северная Капитолийская улица и Восточная Капитолийская улица в Вашингтоне. Эти улицы расходятся на север и восток от Капитолия США и образуют две внутренние границы северо-восточной части этого города. К востоку от Северного Капитолия — это серия пронумерованных улиц (с севера на юг), которые продолжаются за границей Вашингтона, округ Колумбия, в пригороды Мэриленда и доходят до 95-й авеню. К северу от Восточной Капитолийской улицы система состоит из нескольких зон восточно-западных улиц, расположенных в алфавитном порядке.(1) Зона улиц, названных буквами алфавита, например A Street, B Street и т. Д. (Это только в Вашингтоне, округ Колумбия), (2) затем алфавитные двухсложные имена известных американцев, таких как Адамс. Street и Bryant Street (эта зона почти полностью расположена в Вашингтоне, округ Колумбия, но некоторые улицы переходят в Маунт-Рейнир, Блейденсбург и Брентвуд, штат Мэриленд). (3) Следующая зона состоит из трехсложных имен известных американцев в алфавитном порядке, такие как Эллисон-стрит, Бьюкенен-стрит и т. д., (эти названия используются в Северном Вашингтоне, округ Колумбия, а также в Хяттсвилле, Ривердейле и Эдмонстоне, Мэриленд и окрестностях.) (4) Следующая зона, простирающаяся до Мэриленда, содержит алфавитные названия колледжей: Остин-роуд, Клемсон-роуд и т. д. . (5) Следующая зона состоит из алфавитных индейских названий, таких как Apache Street, Blackfoot Street и т. Д., И находится только в Мэриленде.

Округ Монро, Нью-Йорк , по просьбе более мелких муниципалитетов в пределах своего района, взяли на себя работу по устранению дублирования названий улиц и дорог и установили образец нумерации домов.Было обнаружено и удалено более двухсот повторяющихся имен. Новый образец был адаптирован к ранее установленному для Рочестера, где числа ранее устанавливались на основе 15 футов на число. Это было продлено через города, окружающие центральный город, пока не были включены все старые подразделения с участками земли менее 50 футов. В районе новых подразделений, где требовались участки длиной 50 футов, цифры были основаны на 50-футовых интервалах. Магистрали, берущие начало в Рочестере, получили одно и то же название на всем протяжении линии округа, и им постоянно присваивались номера, причем нижние номера располагались ближе к центру города.В тех случаях, когда объединенные деревни приняли другую систему нумерации, система нумерации округов была создана таким образом, чтобы объединенные деревни могли присоединиться к системе округов, когда они захотят это сделать.

Система Лаймана или Солт-Лейк-Сити

Унифицированная система нумерации улиц Лаймана была разработана Ричардом Р. Лайманом, инженером-консультантом-строителем, и была принята в Солт-Лейк-Сити и округе, штат Юта, в Сент-Джордж, штат Юта, и в Сакраменто, штат Калифорния, среди других городов. и был предложен Комиссией по планированию города графства Вебер-Огден.Некоторые элементы этого плана также были включены в Лос-Анджелес, Калифорния, и Канзас-Сити, штат Миссури. В этой системе используется сетка с базовыми улицами, разделяющими город на восточную, западную, северную и южную части. Улицам даются номера, а не названия улиц, при этом чем больше размер номеров, тем больше расстояние от базовых линий.

Кривые и кривые улицы, а также другие улицы, отклоняющиеся от основного образца сетки, могут соответствовать этому образцу нумерации улиц.Например, на приведенной ниже иллюстрации, появившейся в American City в номере за сентябрь 1942 года, неправильная улица будет иметь столько «числовых» названий, сколько необходимо. В первом примере диагональная улица от точки A до точки B считается улицей с востока на запад и называется 624 North Street на одном конце и 675 North Street на другом (так как улица начинается с четной стороны). на одном блоке и проходит до нечетной пронумерованной стороны на другом конце блока, номера соответственно различаются).Жители выбирали в качестве адреса любую улицу, которая была ближе всего к их дому. Если бы эта улица продолжалась в диагональном направлении, у нее на каждом перекрестке было бы новое пронумерованное название, соответствующее его географическому положению. Во втором примере улица, идущая от точек C до D и E, будет частично улицей с востока на запад, а частично улицей с севера на юг, и будет иметь соответствующую нумерацию.

Нумерация сельских домов

В сельских общинах предлагается, чтобы числа основывались на долях мили, указывая расстояние не только от точки начала дороги, но и от других участков вдоль этой дороги.В системе, описанной в газете New York State Planning News от 8 июня 1949 г., предлагается, чтобы номера домов указывали на сотые доли мили, расположенные от начала дороги. Эта система приспособлена к автомобилю и спидометру, поскольку автомобилист может определить местонахождение собственности, посмотрев на датчик пробега. Цифры начинаются в конце дороги, ближайшей к городу, деревне или почтовому отделению, или там, где дорога соединяется с более важной автомагистралью. На каждую милю приходится сотня единиц, или около 53 футов на единицу.Поскольку на одной стороне дороги используются нечетные числа, а на другой — четные, на самом деле для первой мили должны быть числа от 1 до 200. Как описывается система в статье, для первой мили применимы только цифры 1–100, очевидно, при условии, что территория не будет застроена настолько, чтобы требовать использования всех цифр. В статье в февральском номере журнала American City , выпущенном в феврале 1950 года, номера 1–999 используются для каждой мили участка дороги, и поскольку нечетные номера находятся на одной стороне, а четные — на другой, каждому 10-1 может быть присвоен номер. / 2 фута фасада и, таким образом, могут проходить через застроенные поселения, а также в сельские районы.Это система, принятая в округе Фресно, штат Калифорния. Базовая точка была установлена ​​в городе Фресно, который расположен примерно в центре графства, и установлены линии север-юг и восток-запад, с размеченными квадратными участками в одну милю в виде сетки. В приведенном примере адрес 6238 West Rural Road можно найти, проконсультировавшись с каталогом о расположении Rural Road, и собственность будет расположена чуть более чем в 6,2 милях к западу от базовой линии.

Именование улиц и нумерация домов в новых микрорайонах

Примером наименования улиц и нумерации домов в современном районе с криволинейным рисунком улиц является Парк-Форест, штат Иллинойс. В Парк-Форест, новом жилом комплексе к югу от Чикаго, одна из проблем с обозначением была связана с принятием решения о том, какую из двух улиц использовать, чтобы дать дому адрес. Здания — рядные дома — сгруппированы вокруг парковочных площадок, и дома фактически не выходят ни на одну из улиц.На эскизе показано, как решались эта и некоторые другие проблемы с нумерацией.

Профессор Юджин Ван Клиф описал систему нумерации домов на нерегулярных улицах в рамках более крупной структуры уличной сетки в февральском выпуске журнала American City за 1950 год. Адрес дома определяется его местоположением по отношению к двум ближайшим крупным артериям.

Соответствующие решения суда

По делу Hagerty v.Чикаго , 195 н. Э. 652 (штат Иллинойс) суд постановил, что постановление об изменении названия или улицы в соответствии с установленными законом полномочиями не является недействительным как необоснованное. Согласно законам 1911 года, общий совет городов, президент и попечительский совет в деревнях прямо уполномочены давать названия и изменять названия любой улицы, проспекта, переулка или другого общественного места. Было установлено, что владелец собственности, граничащей с улицей, не имеет права собственности на название улицы, что помешало бы муниципалитету изменить название улицы.

Согласно Bacon v. Miller , 160 N.E. 381 (Нью-Йорк) названия улиц и номера домов могут быть изменены, поскольку нет никаких юридических прав на название улицы или первоначально присвоенный номер. Суд также установил, что, хотя переименование и перенумерация улиц по своей сути является делом местного значения, это не может быть сделано произвольно, но должно быть сделано добросовестно.

В штате Огайо суд постановил, что в деле Miller v. Cincinnati , 10 Ohio Dec. 423, 21 Cin. Закон Бюл.121, если нет веской причины для изменения названия улицы, муниципалитет не может изменить его, принимая по ходатайству соседних владельцев.

В деле Brown v. Topeka 74 P. (2d) 142 утверждалось, что город имел подразумеваемые полномочия изменять название улицы.

Однако, когда улицы принадлежат городу или деревне, документ о передаче улицы может ограничить право получателя гранта изменить свое название в соответствии с Belden v. Niagara Falls , 136 Misc. 406, 241 с.Ю.С. 5.

Обозначение улиц является законодательным, а не судебным актом, согласно Дарлинг против Джерси-Сити , 78 A. 10 (Нью-Джерси), и не подлежит пересмотру или вмешательству со стороны судов. Кроме того, в деле Eldridge v. Fawcett , 223 P. 1040 (Вашингтон) было установлено, что право на изменение названия улицы является законодательным правом, которое не исчерпывается его предыдущим осуществлением.

In Norwood Heights Improvement Association Inc., против мэра и городского совета Балтимора и др. ., 72 A. (2d) 1, (Мэриленд, 1950), Ассоциация обжаловала решение Апелляционного совета по муниципальным делам и зонированию, возражая, среди прочего, против присвоения номеров домов нескольким многоквартирным домам. Суд отклонил апелляцию и, среди прочего, заявил, что постановление о зонировании не имело ничего общего с нумерацией новых домов.

Образец постановления

Типовые постановления для создания систем наименования улиц и нумерации домов были предложены Лигой муниципалитетов Южной Дакоты в ее бюллетене за ноябрь 1936 года и Лигой муниципалитетов Висконсина в муниципалитета , февраль 1941 года.

Тусон, Аризона, предложил новую систему в 1949 году; предлагаемое постановление воспроизводится ниже, чтобы указать типы положений, которые могут быть включены в такое постановление.

«Постановление об установлении единой системы нумерации зданий и улиц, наименования улиц, установления базовых улиц и обозначений для целей нумерации и наименования, предусматривающих методы для введения указанной системы и обеспечения ее соблюдения.

«Мэр и совет города Тусон распорядились следующим образом:

«РАЗДЕЛ 1.Настоящим устанавливается единая система нумерации зданий, выходящих на все улицы, проспекты и общественные дороги в городе Тусон, и все дома и другие здания должны быть пронумерованы в соответствии с положениями этого постановления.

«РАЗДЕЛ 2. Скоростная трасса составляет базовую линию для нумерации зданий вдоль всех улиц, идущих с севера и юга; а Пионерский бульвар, как именуется и устанавливается ниже, составляет базовую линию для нумерации зданий вдоль всех улиц, идущих с востока и с запада.

«(1) Каждое здание к северу от гоночной трассы и выходящее на улицу, идущую в северном направлении, должно иметь номер и адрес, указывающие его местоположение к северу от указанной базовой улицы.

«(2) Каждое здание к югу от Speedway и выходящее на улицу, идущую в южном направлении, должно иметь номер и адрес, указывающие его расположение к югу от указанной базовой улицы.

«(3) Каждое здание к востоку от бульвара Пионер и выходящее на улицу, идущую в восточном направлении, должно иметь номер и адрес, указывающие его местонахождение к востоку от указанной базовой улицы.

«(4) Каждое здание к западу от бульвара Пионер и выходящее на улицу, идущую в западном направлении, должно иметь номер и адрес, указывающие его местоположение к западу от указанной базовой улицы.

«(5) Все здания на диагональных улицах должны быть пронумерованы так же, как и здания на северных и южных улицах, если диагональ проходит больше с севера на юг, и то же правило применяется к восточным и западным улицам, если диагональ проходит больше с востока на запад Все здания на диагональных улицах, имеющих отклонение ровно на сорок пять (45) градусов, должны быть пронумерованы так же, как здания на северных и южных улицах.

»РАЗДЕЛ 3. Нумерация зданий на каждой улице должна начинаться с базовой линии. Все номера должны быть присвоены на основе одной тысячи (1000) номеров каждой миле или одной тысячи (1000) номеров между установленными линиями разделов или улицы, расположенные на них, и, где это практически возможно, по два номера должны быть присвоены каждые десять и пятьдесят шесть сотых (10,56) футов занимаемого фасада.

«РАЗДЕЛ 4. (a) Все здания с правой стороны каждой улицы, идущей от базовой улицы, должны иметь четные номера.Все здания на левой стороне каждой улицы, идущей от базовой улицы, должны иметь нечетные номера.

«(b) Если любое здание имеет более одного входа, обслуживающего отдельных жителей, отдельный номер должен быть присвоен каждому входу, обслуживающему отдельного человека, при условии, что указанное здание занимает участок, участок или участок с фасадом, равным 10,56 футов для каждого. Если здание не расположено на участке, участке или участке, который позволял бы присвоить один номер каждому такому входу, должны использоваться цифры и буквы, как указано в Разделе 8 настоящего документа.

«РАЗДЕЛ 5. Всем зданиям, выходящим на улицы, не доходящие до базовой линии, должны быть присвоены такие же относительные номера, как если бы указанная улица продолжалась до указанной базовой линии.

«РАЗДЕЛ 6. В дополнение к номерам, нанесенным на каждый дом или другое здание, как это было предусмотрено ранее, всем улицам, проспектам и другим общественным дорогам в указанном городе даны номера и символы направления в соответствии с их расстоянием и направлением от двух оснований. улицы, указанные в Разделе 2 настоящих Правил.

«(a) Все улицы, примерно параллельные и севернее Speedway, имеют направление на север.

Все улицы, примерно параллельные и южнее Speedway, имеют направление на юг.

Все улицы, примерно параллельные Пионерскому бульвару и восточнее, имеют направление на восток.

Все улицы, примерно параллельные Пионерскому бульвару и западнее, имеют направление на запад.

«(b) Восточная улица должна иметь номер или числа, соответствующие одной десятой (1/10) мили, на которой указанная улица расположена в любой заданной точке.Если указанная улица не параллельна ни одной из основных улиц, то ее номер будет изменяться для каждого адреса на указанной улице в зависимости от расстояния, на котором указанный адрес находится от обеих основных улиц. На каждом доме или другом здании, помимо номера или номеров, указанных в Разделе 4 настоящего документа, также должен быть указан номер и направление улицы, на которой они расположены.

«РАЗДЕЛ 7 (а). Мэр и Совет должны обеспечить проведение и завершение необходимого обследования в течение шести (6) месяцев с даты принятия настоящего постановления, после чего оно будет назначено каждому дому и другому жилому или жилому дому. коммерческое здание, расположенное на любой улице, проспекте или общественном проезде в указанном городе, его соответствующий номер согласно единой системе, предусмотренной в этом постановлении, согласно указанному обследованию.Когда указанное обследование будет завершено и каждому дому или зданию будет присвоен соответствующий номер или номера; владелец, арендатор или агент должны разместить или обеспечить размещение на каждом доме или здании, контролируемом им, номер или номера, присвоенные в соответствии с единой системой, как предусмотрено в этом Постановлении.

«(b) Такой номер или номера должны быть размещены на существующих зданиях в дату вступления в силу настоящего Постановления или до нее, а также в течение двадцати (20) дней после присвоения надлежащего номера в случае номеров, присвоенных после даты вступления в силу это постановление.Стоимость номера или номеров оплачивается владельцем собственности и может быть приобретена либо у уличного суперинтенданта по цене единицы за то же самое, такая цена должна быть стоимостью таких единиц для города, либо из любого другого источника. . Замена номеров производится и оплачивается владельцем. Используемые числа должны быть не менее трех (3) дюймов в высоту и должны быть изготовлены из прочного и хорошо видимого материала. Если надлежащий номер не размещен на существующем здании в дату вступления в силу настоящего постановления или до нее, то в обязанности суперинтенданта улиц входит установка соответствующего номера или номеров в указанных помещениях, как указано ниже, и плата в размере пяти долларов (5 долларов.00) для каждого установленного таким образом номера; указанное обвинение становится залогом в отношении помещения, на котором расположено указанное здание, и должно быть добавлено к городскому налогу на недвижимое имущество на указанное помещение на следующий год.

«(c) Номера должны быть на видном месте непосредственно над, на или сбоку от соответствующей двери каждого здания, чтобы номер был виден четко с линии улицы. Если какое-либо здание расположено на расстоянии более пятидесяти футов от линия улицы, рядом с пешеходной дорожкой, подъездной дорожкой или общим входом в такое здание и на столбике ворот, заборе, дереве, столбе или другом подходящем месте, чтобы его было легко различить с тротуара.

«РАЗДЕЛ 8. Если какому-либо дому или зданию может быть присвоен только один номер, владелец, житель или агент такого дома или здания, который желает иметь отличительные номера для верхней и нижней части любого дома или здания, или для любая часть такого дома или здания, выходящая на любую улицу; такой владелец, житель или агент должны использовать суффикс (A), (B), (C) и т. д., если потребуется.

«РАЗДЕЛ 9. В целях облегчения правильной нумерации должен быть список всех улиц, проспектов и общественных проездов в пределах города с указанием правильных номеров всех домов или других зданий, выходящих на все улицы, проспекты или общественные дороги. храниться в делопроизводстве в канцелярии городского надзирателя улиц.Эти площадки должны быть открыты для осмотра всеми лицами в рабочее время суперинтенданта. Дубликаты таких табличек должны быть переданы инженеру и строительному инспектору городским надзирателем улиц.

«РАЗДЕЛ 10. В обязанности городского суперинтенданта улиц входит информирование любой стороны, подавшей заявку, о количестве или номерах, принадлежащих или находящихся в пределах любого указанного участка или собственности, как это предусмотрено в этом Постановлении. В случае конфликта Что касается надлежащего номера, который должен быть присвоен любому зданию, то указанный суперинтендант определяет номер такого здания.

«РАЗДЕЛ 11. Всякий раз, когда какой-либо дом, здание или строение будет возведено или размещено в городе Тусон после создания единой системы нумерации домов и зданий, чтобы сохранить преемственность и единообразие нумерации домов, зданий и сооружений, обязанностью собственника является обеспечение правильного номера или номеров, назначенных городским суперинтендантом улиц для указанного имущества, и немедленно закрепить указанный номер или номера, назначенные таким образом на указанном здании, как предусмотренных этим постановлением.Разрешение на строительство не выдается ни для одного дома, здания или строения, пока владелец не получит от смотрителя улиц официальный номер помещения. В окончательном утверждении любого сооружения, возведенного, отремонтированного, измененного или модифицированного после даты вступления в силу настоящего постановления, городской строительный инспектор откажется от утверждения до тех пор, пока на указанном сооружении не будут установлены постоянные и надлежащие номера.

РАЗДЕЛ 12. Настоящим устанавливается единая система наименования улиц в городе Тусон, и все улицы, проспекты и другие выделенные общественные дороги должны быть названы в соответствии с положениями этого постановления.

«(a) Все улицы и другие общественные дороги, идущие в одном направлении и имеющие отклонение не более 125 футов, должны носить одно и то же название, если только особые обстоятельства не делают такой план невыполнимым или невыполнимым.

«(b) На всех восточных и западных улицах должно быть обозначение» улица «, а на всех северных и южных улицах должно быть обозначение» авеню «, за исключением проездов на секционных линиях.

«(c) Все проезды, идущие на север и юг по линиям участков, должны быть обозначены как» бульвары «.’

«(d) Все проезды, идущие на восток и запад на разделительных линиях, должны быть обозначены как« дороги », такие как Speedway, Broadway и т. Д.

»(e) Та часть любой улицы, которая заканчивается« тупиком »или тупиком, должна иметь обозначение« место ».

«(f) Название« переулок »должно использоваться в любом жилом или деловом районе для любой северной и южной аллейных улиц, которые делят пополам или пересекают номинальный квартал или ряд кварталов, а название« ряд »- для любых таких восточных и западных улиц. переулок ул.

«(g) Любая улица или ее часть, идущая по прямой на расстояние более 500 футов и движущаяся под углом более 20 градусов от истинного направления север-юг или восток-запад, должна быть обозначена везде, где это практически возможно. , как «проезд».

«(h) Любая улица, имеющая неправильный изгиб до такой степени, что ее направление восток-запад или север-юг изменяется, должна быть обозначена как» paseo «.

«(i) Короткая улица, не проходящая через восток и запад, должна быть обозначена как» calle «.«Такая короткая улица, идущая на север и юг, должна быть обозначена как« via ».

«(j) Ни одна улица, созданная или названная после принятия этого постановления, не должна иметь названия на языке, противоречащем ее месту назначения.

«(k) Мэр и Совет могут принять дальнейшие назначения или любые дополнительные правила и положения, которые могут потребоваться время от времени по рекомендациям Комиссии по планированию и зонированию путем внесения поправок в этот раздел.

»РАЗДЕЛ 13. С целью прояснения и систематизации существующей схемы наименования улиц в городе Тусон и реализации положений, изложенных в Разделе 12 настоящего документа, настоящим принимается следующий план.

«(a) Комиссия по планированию и зонированию указанного города настоящим уполномочена подготовить и представить мэру и совету полный план именования всех улиц, проспектов и общественных проездов в указанном городе.

«(b) Упомянутая Комиссия по планированию и зонированию должна следовать общему плану, изложенному в Разделе 12 настоящего документа, и таким другим правилам, которые изложены в нем.

«(c) Если указанная Комиссия обнаружит, что существующая улица теперь носит более одного названия, она должна рекомендовать, чтобы указанная улица носила то название, под которым она в настоящее время проходит наибольшее расстояние как внутри, так и за пределами городских границ указанного города, за исключением обстоятельства указывают на то, что было бы желательно другое, другое имя.Указанная Комиссия, если сочтет нужным, может проводить публичные слушания, на которых заинтересованные владельцы собственности могут выразить свое мнение относительно изменения названия или названий любой улицы.

«(d) В целях создания северной и южной базовой улицы для целей нумерации и наименования нынешняя существующая северная и южная Первая авеню и ее расширения настоящим именуются и обозначаются как Pioneer Boulevard и настоящим утверждаются как северные. и южная базовая улица для целей настоящего постановления.

«(e) Улицы, выходящие на север и юг к западу от указанного бульвара Пионер, называются Второй, Третий, Четвертый, Пятый, Шестой, Седьмой, Восьмой, Девятый, Десятый, Одиннадцатый, Двенадцатый, Тринадцатый. Четырнадцатый, Пятнадцатый и Шестнадцатый. Проспекты настоящим переименовываются в порядке, определяемом мэром и советом по рекомендации указанной комиссии, с тем чтобы устранить нынешний конфликт между пронумерованными улицами и пронумерованными проспектами.

«РАЗДЕЛ 14. Каждая подъездная площадка, представленная мэру и совету на утверждение после даты вступления в силу настоящего постановления, должна иметь на своей стороне отчет Комиссии по планированию и зонированию с указанием собственных названий всех без исключения улиц, проспектов и общественные дороги, в дальнейшем предназначенные для общественного пользования в пределах юрисдикции мэра и совета, должны сначала быть проверены Комиссией по планированию и зонированию на предмет их названий в соответствии с положениями настоящего постановления.

«РАЗДЕЛ 15. Настоящее постановление и все номера домов и строений, присвоенные в соответствии с его положениями, а также все номера улиц и названия, установленные указанным постановлением, вступают в силу через один год с даты, когда мэр и совет указанного города своим постановлением примут и ратифицируют рекомендации, сделанные Комиссией по планированию и зонированию для названий всех улиц, проспектов и общественных проездов в пределах указанного Города, и должны определить, что инспектор улиц выполнил обследование, требуемое Разделом 7 настоящего Постановления.

«РАЗДЕЛ 16. Мэр и Совет своим постановлением могут изменить, переименовать или назвать существующую или вновь созданную улицу в пределах указанного города в любое время после принятия этого постановления по рекомендации Комиссии по планированию и зонированию и после консультации с Наблюдательным советом, Управлением по планированию округа и любым другим муниципалитетом, непосредственно затронутым этим «.

Авторские права, Американское общество должностных лиц по планированию, 1950.

5 вещей, о которых грабители не хотят, чтобы вы знали

Однажды в выходные мы с мужем были в гостях у семьи, в наш дом ворвались воры и сняли наволочки. нашу кровать, и наполнили их нашими ценностями.Мы, конечно, не знали об этом до тех пор, пока они не ускользнули незамеченными на прохладный вечерний воздух.

До этого момента я был наивен насчет взлома дома. Я не думал, что со мной такое может случиться — и не зря. Количество краж со взломом в США снизилось за последние 10 лет. Тем не менее, в 2017 году их было совершено более 1,4 миллиона человек, как сообщает Единая программа отчетности ФБР.

Хотя политика домовладельцев или арендаторов может помочь покрыть расходы на украденные вещи, для многих из нас взлом — это больше, чем просто потеря вещей.В течение нескольких недель после нашего собственного я чувствовал себя оскорбленным, напуганным и немного злым.

Что делать домовладельцу? Оказывается, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы держать плохих парней в страхе. Вот что вам следует знать.

Когда бастует большинство взломщиков?

Большинство краж со взломом совершается осторожными ворами, которые планируют преступления, исходя из того, когда их вряд ли поймают. Это означает, что они иногда гуляют по окрестностям, обращая внимание на дома с собаками, с системами безопасности и с длительными периодами отсутствия дома.

Забастовка взломщиков в течение дня

Грабители не хотят сталкиваться с людьми. Это значительно усложняет их работу, и, вероятно, именно поэтому более половины взломов дома происходит в течение дня, когда большинство людей находится на работе или в школе.

Воры часто «ищут признаки того, что никого нет», — говорит солдат Паскаль ДиДжозеф из полиции штата Пенсильвания. «Им нравится легкий путь. Они не хотят шуметь. Они не хотят, чтобы их поймали.”

Конечно, мы не можем быть все время дома. Но это не значит, что мы не можем обмануть потенциального грабителя, заставив его думать, что это мы.

Более теплая погода способствует увеличению активности взломщиков

С повышением температуры растет и количество краж со взломом. Это согласно исследованию 2014 года, опубликованному Статистическим управлением юстиции, которое обнаружило значительные летние всплески преступной активности за 17-летний период. Сочетание более продолжительных дней и приятной погоды означает, что люди будут проводить больше времени вдали от дома, создавая больше возможностей для бродяг по соседству.

Лучшая защита может заключаться в том, чтобы создать впечатление, будто кто-то дома, даже если вас нет. Ниже вы найдете пять простых советов, которые помогут обмануть потенциальных грабителей.

1. Запирание дверей и окон может предотвратить треть взломов

По словам Эрика М. Грусса, полицейского из округа Монтерей, штат Калифорния, многие кражи со взломом — это случайные преступления. «Они попробуют входную дверь, боковую дверь, заднюю дверь», — говорит Грусс. Другие общие точки входа — это пристроенный к дому гараж или окна на первом этаже.

«Люди часто не проверяют, заперты ли их окна и двери, — объясняет Грусс. Воры рассчитывают на такое самодовольство. Фактически, каждый третий грабитель проникает в дом, когда он открыт.

Двери и замки

Несмотря на большое количество взломов с открытыми дверьми и окнами, большинство краж со взломом действительно связаны с проникновением с применением силы. Многие замки, особенно те, которые установлены на второстепенных дверях, например, на задних, крыльевых и гаражных воротах, недостаточно прочны, чтобы не допустить плохих парней.Для наилучшей защиты все внешние двери должны быть прочными — то есть без окон — и противоударными.

Кроме того, «на всех ваших дверях должны быть засовы», — советует Грусс. Самые эффективные ригели замки будут установлены с коробкой забастовочного пластинчатым обновлением от стандартной ударной пластины, которая лежит на вашем косяке. Металлическая пластина — самое слабое место двери, что делает ее обычным входом для взломщика. Для дополнительной прочности установите запорную планку коробки с помощью трехдюймовых винтов вместо стандартных однодюймовых.Пока вы это делаете, защитите и ваши окна. Gruss предлагает для них функцию автоблокировки.

Если вы недавно переехали, не забудьте сменить все замки и обновить все закодированные точки входа. Предыдущий владелец мог оставить дополнительный ключ или код доступа няне, взрослому ребенку или соседу. Короче говоря, если вы не измените замки, вы не узнаете, у кого есть доступ к вашему дому.

А как насчет того, что ты прячешь запасной ключ? «Никогда не оставляйте его на своей территории», — предупреждает Грусс. «Если вы можете придумать укрытие, плохой парень тоже сможет это придумать.Вместо этого передайте копию доверенному соседу.

Раздвижные стеклянные двери

Большие раздвижные стеклянные двери легко разбить, часто делая их уязвимыми для нападения. Они также «печально известны отказом замков», — добавляет Грусс. «Чтобы быть в большей безопасности, возьмите что-нибудь вроде метлы [или дюбеля] и держите ее внизу двери, чтобы никто не смог ее открыть».

Установка датчика разбития стекла может также вызвать домашнюю тревогу, если обнаружен звук разбитого стекла.Другие варианты безопасности включают установку ударопрочной пленки или усиленного замка для раздвижных дверей.

Окна

Мы все хотим приоткрыть окна, чтобы впустить свежий воздух, особенно в теплую погоду. Однако, когда дело доходит до безопасности, окно легко разбивается, что делает его самым хрупким входом в дом. Их также часто оставляют незапертыми или снабжены защелками, что упрощает их взлом или взлом. Вот почему наиболее эффективные способы обеспечения безопасности окон включают:

  • Установлен вторичный запорный механизм. На виниловые или алюминиевые окна можно установить гусеничный замок, чтобы рама не могла свободно перемещаться вверх или вниз. Деревянные окна можно закрепить, вставив болт, гвоздь или дюбель в отверстие, просверленное в стойке нижней панели, а затем на полпути через стойку верхней панели.
  • Закрывайте окна, когда вас нет дома. Грабителю требуется всего несколько минут, чтобы проникнуть в дом грабителя. Закрытие окон даже для быстрой поездки в магазин может быть задержкой, необходимой для того, чтобы отправить бродягу чемодан.
  • Тщательно выбирайте, какие окна открывать, когда вы их открываете. Во время сна держите открытыми только труднодоступные окна, например окна второго этажа, подальше от плоской крыши. Также лучше всего открывать окна, которые видны с улицы. Вору будет труднее проскользнуть в окно, которое хорошо видно соседям.
  • Не открывайте окна слишком широко. Еще лучше, держите все окна открытыми с запасом менее четырех дюймов. Почему? Это окружность головы ребенка, а это значит, что грабитель вряд ли сможет протолкнуть голову через отверстие такого размера.

2. Воры действительно раскрывают дело… но их можно обмануть

Иногда воры действительно вкладывают время и силы в поиски идеальной жертвы. Не помогайте им в их исследованиях.

Что вы делаете с упаковкой от дорогих покупок?

  • Не оставляйте упаковочные коробки от дорогих новых телевизоров или игровых консолей на улице возле мусорных баков, чтобы потенциальные воры могли шпионить, — предупреждает Грусс. «Это просто реклама того, что вы хорошая потенциальная жертва.”
  • Разбейте коробки и поместите их в мусорную корзину, где они будут вне поля зрения.

Вы оставляете двери открытыми, когда находитесь дома?

  • Не держите двери дома, гаража или сарая открытыми, даже когда вы дома. Открытая дверь дает ворам возможность узнать, какие инструменты они могут использовать, чтобы вскрыть замок или забраться в окно второго этажа. Он также демонстрирует ваши дорогие хранящиеся товары, такие как высококачественный ящик для инструментов, газонокосилку или циркулярную пилу.Если вы превратили свой гараж в жилое пространство, будьте особенно осторожны. «Здесь, в Калифорнии, многие люди превращают свои гаражи в человеческие пещеры. Держите дверь гаража открытой, и все увидят, что у вас там хороший телевизор », — говорит Грусс.
  • Сделайте , держите дверь закрытой и не позволяйте потенциальным ворам узнать, какие дорогие игрушки вы припрятали.

Вы держите двери машины на замке, когда находитесь дома?

  • Не оставляйте двери машины незапертыми, особенно если вы припарковались на улице, на подъездной дорожке или в незапертом гараже.Любые вещи, оставленные в машине, подвергаются риску, но есть еще большая опасность, которую большинство людей может не учитывать. «Воры могут украсть устройство открывания ворот гаража посреди ночи, а затем вернуться в ваш дом днем», — объясняет Грусс.
  • Do держите дверь автомобиля запертой и скрывайте дистанционные открыватели ворот гаража.

Что вы публикуете в социальных сетях?

  • Не размещайте фотографии публично в своих социальных сетях.Подключившись к Интернету, любой желающий может получить доступ к вашим фотографиям или фотографиям вашего ребенка, которые могут продемонстрировать вашу дорогую электронику и помочь ворам составить карту вашего дома. Это вдвойне подходит для фотографий с отпуска, которые могут указать мошенникам на наличие пустого дома.
  • Профили Do должны быть приватными, предупреждает Грусс. Тщательно проверяйте друзей и знакомых, чтобы убедиться, что вы связаны только с людьми, которых вы действительно знаете и которым доверяете в реальной жизни. Подождите, пока не вернетесь домой, и разместите фотографии с отпуска.

Ты дома?

  • Не говорите очевидно, что вас нет дома. Потенциальные воры ищут советы, как определить график домовладельца, особенно того, кто не часто бывает дома.
  • Сделайте сбросьте воров с тропы, оставив гореть несколько огней или установив таймер, чтобы включить их в сумерках. Оставьте несколько оконных шторы поднятыми, а некоторые — опущенными, чтобы казалось, что кто-то дома, а естественный свет фильтруется. Если вы в отпуске или уезжаете на длительное время, подумайте о том, чтобы нанять няню или попросить соседа проверять дом один или два раза в день.Небольшого регулярного движения может быть достаточно, чтобы отпугнуть потенциального грабителя.

3. Хорошие соседи могут уменьшить количество взломов помещений

Знакомство со своими соседями и забота друг о друге — один из наиболее эффективных способов отпугнуть потенциальных грабителей в поисках района, где можно подкрасться.

  • Создайте районный дозор . Преступники не хотят, чтобы к ним подходили любопытные соседи. Район с высокой проходимостью, где люди знают друг друга и опасаются незнакомой активности, будет намного менее привлекательным для воров.
  • Берегите соседа. Создайте сеть соседей, которые будут следить за домами друг друга, пока они находятся вдали. Приносите почту, поливайте лужайку, приносите мусор и мусорные баки на обочину и с нее. Паркуйтесь на подъездной дорожке друг к другу, чтобы казалось, что кто-то дома. Любой поступок, имитирующий повседневную деятельность, укажет ворам, что дома у него все в порядке.
  • Поделитесь ключевой информацией о безопасности. Поделитесь аварийными контактами, запасным ключом и любыми кодами безопасности с одним или двумя доверенными соседями.Согласитесь прислушиваться к сиренам домашней безопасности друг друга, особенно когда вы знаете, что соседа не будет дома.

4. Они уже знают, где вы храните свои ценности… Так сделайте это вместо этого

Даже если вы не публикуете свои фотографии в Интернете, опытный вор, вероятно, уже знает, куда идти. «Многие люди хранят свои ценности в шкатулках для драгоценностей, и это легкая цель», — говорит ДиДжозеф. «Они хватают его, и они уходят».

Он предлагает хранить ценные предметы и семейные реликвии в домашнем сейфе, который либо слишком тяжел для переноски, либо профессионально закреплен на полу или балке, которую нельзя вынести из дома.

Также неплохо вести домашний инвентарь из самых важных вещей. Сфотографируйте свои сувениры. Задокументируйте модели и серийные номера дорогостоящей электроники и оружия. Подумайте о том, чтобы выгравировать идентификационный номер и название вашего штата на ценной электронике. Иногда украденные вещи возвращаются позже. Чем больше у вас идентифицирующей информации об элементе, тем больше вероятность, что он будет возвращен законному владельцу.

«Однако, если у вас нет этой информации в файле, мы мало что сможем сделать, чтобы вернуть собственность ее законному владельцу», — объясняет Грусс.

Покрывает ли страхование украденные ценности? Политика вашего домовладельца распространяется на определенные ограничения; однако, добавив к своему полису комплексное покрытие ценных вещей Hartford, вы можете быть уверены, что этот дополнительный уровень защиты обеспечит простой и недорогой способ защиты ваших ценных вещей.

Проконсультируйтесь с агентом по страхованию жилья, чтобы убедиться, что определенные предметы покрываются страховкой.

5. Вы можете превратить свой дом в более сложную цель

Чем труднее вору проникнуть в ваш дом, тем больше вероятность, что он уйдет в другое место.Вот несколько эффективных сдерживающих факторов:

Домашняя безопасность

  • Установите камеру видимого диапазона. Многие домашние камеры видеонаблюдения могут быть настроены на отправку оповещения на ваш смартфон, если кто-то попадает в кадр. «Быстрый взгляд может сказать вам, садовник это, истребитель или кто-то еще, — говорит Грусс. Даже фальшивая камера может творить чудеса. «Воры с большей вероятностью выберут место, которое выглядит так, как будто в доме нет охраны, — объясняет он.
  • Инвестируйте в систему домашней безопасности. Как и в случае с фотоаппаратом, одного взгляда на наклейку с системой сигнализации может быть достаточно, чтобы отпугнуть потенциального вора. «Людям иногда не нравится наклейка, им не нравится, как она выглядит, но ее размещение действительно имеет значение», — утверждает Грусс.
  • Не блефуйте, будто у вас безопасный дом. Не покупайте наклейку или наклейку безопасности дома, чтобы повесить ее перед своим домом. Если грабитель ворвался в вашу заднюю дверь и не включил тревогу, он довольно быстро поймет, что наклейка — подделка, и что ваш дом не охраняется.
  • Установите сирену на короткий интервал. Даже с сигнализацией, когда грабитель попадает в цель, время играет важную роль. «Иногда они выключаются до того, как сработает сирена, иногда в течение минуты или двух», — говорит ДиДжозеф. «Похоже, что времени мало, но попробуйте. Поставь часы и посмотри, сможешь ли ты пробежать через каждую комнату своего дома менее чем за минуту ». (Примечание: я пробовал. Он был прав. Я смог проехать через мой дом менее чем за минуту.) ДиДжозеф предлагает установить задержку сирены в вашей системе всего на 10-15 секунд.
  • Установить лампы обнаружения движения. В ночное время злоумышленников можно отпугнуть ослепляющим прожектором, вызванным присутствием злоумышленника.

Прочие сдерживающие факторы

  • Подстригите живую изгородь. «Высокие кусты служат укрытием для бродяги», — объясняет Грусс. Сократите их до уровня под окном, чтобы грабитель не смог спрятаться, пытаясь взломать ваш замок или разбить ваше стекло.
  • Разместите табличку «Остерегайтесь собак» , даже если у вас нет собаки.Некоторых грабителей особенно отговаривают более крупные породы. А еще лучше завести настоящую собаку. Просто помните, как определенные породы могут повлиять на страховые взносы домовладельцев.
  • Оставьте телевизор или радио на , это может отпугнуть некоторых грабителей, заставив их предположить, что кто-то дома.

Что делать, если вы видите кого-то подозрительного

Не всегда легко сохранять хладнокровие в суету. Может иметь смысл разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации — на случай, если вы встретите потенциального злоумышленника в доме.

  • Если вы заметили поблизости подозрительный автомобиль, запишите номерной знак или сделайте снимок. Это может оказаться неизвестный посетитель с другой стороны улицы, но не помешает иметь информацию, если окажется, что это кто-то зря.
  • Если в вашу дверь стучится незнакомец, убедитесь, что он знает, что вы дома. Говорите громко, даже если решите не открывать дверь. Больше всего на свете вы хотите заявить о себе. Воры чаще всего предпочитают пустой дом.
  • Если вы решите открыть дверь, сделайте это, разговаривая по телефону с другом (или представьте, что говорите по телефону). Это приведет к тому, что грабитель узнает о взломе.
  • Если вы уверены, что взлом происходит, позвоните в службу экстренной помощи и выкрикивайте заявления вроде: «Я только что позвонил в службу экстренной помощи!» Вы хотите, чтобы грабитель знал, что вы знаете об их присутствии и что помощь уже в пути.
  • Если вы вернетесь домой в дом, где был ограблен дом, немедленно позвоните в полицию. Не трогайте ничего, к чему мог прикоснуться преступник.Подождите снаружи, пока приедет полиция. Возможно, грабитель все еще находится в доме.

Даже если вы последуете этим советам, они не гарантируют безопасность вашего дома от грабителей. Тем не менее, чем сложнее добраться до ваших товаров и чем больше вероятность, что их поймают, тем меньше шансов, что вор выберет ваш дом. Если бы я только знал об этом раньше.

Развивайте свои знания. Присоединяйтесь к тысячам других домовладельцев. Будьте в курсе предупреждений и советов по безопасности для себя, своих близких и своего имущества. Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

Узнать о:

  • Как обеспечить безопасность вашего дома при сильном ветре
  • Ущерб, причиненный животным, и какая страховка покрывает
  • Советы по обслуживанию и безопасности дровяных печей и каминов

Все это и многое другое для защиты вашего дома. Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку.

Изъятие имущества в общественное пользование

Содержание:

Власть правительства в выдающемся владении

Выдающееся владение — это власть правительства брать частную землю в общественное пользование.Эти полномочия ограничены федеральной конституцией и конституциями штатов. Когда государство все же забирает частную собственность для общественных целей, оно должно справедливо компенсировать владельцу убытки.

Иногда управление выдающимся доменом оказывается простым делом. Правительство предоставляет землевладельцу справедливую цену, а землевладелец передает собственность в общественное пользование. Однако в других случаях правительство и землевладелец могут расходиться во мнениях относительно того, произошло ли изъятие и какую компенсацию должен получить землевладелец.

История «Eminent Domain»

Закон о выдающихся владениях исходит из так называемой «статьи о сборах» Пятой поправки. В нем говорится: «[Нет] или частная собственность должна быть принята в общественное пользование без справедливой компенсации».

Люди, создавшие Конституцию, по большей части были землевладельцами, испытывавшими определенное недоверие к федеральному правительству. Чтобы защитить частных владельцев недвижимости от злоупотреблений со стороны государства, учредители ограничили полномочия правительства по изъятию собственности.В то время действия правительства, которые они, вероятно, видели, заключались в захвате земли и ее оккупации правительством.

Однако по мере того, как население страны продолжало расти, местные органы власти начали усиливать контроль за использованием земли. Землевладельцы считали, что эти ограничения препятствовали использованию ими собственности или наносили ущерб ее справедливой рыночной стоимости. Таким образом, они начали утверждать, что эти ограничения также представляют собой изъятие их земли, требующее адекватной компенсации. Поначалу суды неохотно рассматривали эти иски.Однако со временем суды начали их признавать, добавляя новое измерение к праву выдающихся владений.

Пятая поправка к статье о сборах

Пункт «Выручка» Пятой поправки включает несколько важных компонентов. Это:

1. Относится только к частной собственности

Например, если правительство решит изменить использование некоторого участка общественной земли, то есть построить автовокзал на месте бывшего общественного парка, это действие не заставит правительство платить гражданам, которые использовали парк.

Однако возможно, что новое использование может настолько нарушить права соседних землевладельцев, что они все равно могут подать в суд, сравнивая нарушение их прав собственности с прямым изъятием их земли. Этот процесс, известный как процедура обратного осуждения, обсуждается ниже.

2. Земля может быть взята только в общественное пользование

Это означает, что правительственные чиновники не могут брать частную землю для своих целей. Например, член Конгресса не может забрать дом частного гражданина для своего личного пользования в привилегированном владении.

Иногда, однако, суды оставляли в силе сборы, в результате которых земля становилась во владение частной стороны. Это произошло, например, для того, чтобы позволить расширение автомобильного завода, которое считается полезным для экономического развития, и в случаях обновления городов, когда новый район возводится вместо старого.

3. Должна быть «справедливая» компенсация

Наконец, Пятая поправка требует справедливой компенсации. Справедливая компенсация обычно определяется с использованием рыночной стоимости земли, то есть цены, по которой землевладелец мог разумно рассчитывать продать землю другому покупателю.

Стоимость земли зависит от многих факторов, в том числе от размера собственности и построек, урожая или древесины на земле. В отношении постоянных поступлений суды используют один из нескольких методов определения рыночной стоимости. Если государство использует собственность или посягает на нее на ограниченный срок или ограниченный объем, расчет стоимости может быть более сложным.

Процесс выдающейся предметной области

В классическом случае выдающегося владения правительство определяет, что ему нужна определенная частная земля, чтобы создать какую-то общественную выгоду, например, для строительства новой автомагистрали.Вот что происходит, шаг за шагом:

  1. Правительство связывается с землевладельцем, чтобы сообщить, что они заинтересованы в собственности.
  2. Правительство может нанять оценщиков для проверки земли.
  3. Правительство делает землевладельцу финансовое предложение.
  4. Есть публичные слушания, на которых правительство объясняет, почему они забирают собственность.
  5. Если стороны не могут договориться о стоимости собственности, может начаться так называемое судебное разбирательство по делу об осуждении.В ходе этого разбирательства суд (или присяжные) определяет справедливую стоимость земли и возможность изъятия земли.
  6. Правительство платит домовладельцу.
  7. Арендодатель оставляет собственность, и титул переходит к правительству.

Владелец собственности имеет право на уведомление о решении правительства и возможность ответить, а также на справедливую компенсацию за взятую недвижимость.

Процедура обратного осуждения

Иногда правительство отрицает, что оно что-то отняло у землевладельца.Таким образом, землевладелец инициирует иск, называемый процедурой обратного осуждения, с требованием компенсации у правительства. Эта ситуация может возникнуть по-разному.

Например, правительство может участвовать в действиях, которые лишают землевладельца возможности пользоваться собственностью и пользоваться ею. Он может сделать это, построив взлетно-посадочную полосу рядом с участком и пролетая над ним самолеты, или перекрывая или загрязняя поток воды на землю. Правительство может также препятствовать доступу землевладельца к собственности с помощью воды или мусора, например, когда операции по подрыву препятствий блокируют дорогу к собственности землевладельца.

Правительство может также нарушить права землевладельца посредством регулирования. Это называется нормативным контролем. Это может произойти, когда землевладелец покупает землю и строит танцевальный клуб, а затем местное правительство принимает закон, запрещающий танцевальные клубы в городе. Если бизнес землевладельца вреден для общества, то действие правительства по его закрытию может быть правомерным осуществлением своих полицейских полномочий, а не изъятием.

Правительство может также ненадлежащим образом ограничить или уменьшить использование собственности.Закон, увеличивающий минимальный размер земельного участка с одного акра до пяти акров, лишает землевладельца, имеющего менее десяти акров, права на подразделение своей собственности. Закон, запрещающий доступ к канализации или воде на определенных участках, почти уничтожил бы их ценность для жилищного использования. В этих случаях землевладелец мог подать в суд, утверждая, что государство забрало собственность, не заплатив за нее.

Когда произошло взятие?

Еще одно соображение в области выдающихся владений — определить, когда произошло изъятие.Этот вопрос становится проблемой, когда правительство запускает план, который влияет на собственность землевладельца, например план зонирования или развития.

Если правительство планирует построить шоссе или аэропорт над землей истца или рядом с землей истца, является ли сам план застройкой государства на момент его подачи? Подача плана может нанести ущерб стоимости собственности землевладельца, но правительство может заявить, что оно не забирало землю и не нарушало ее использование. Как правило, сама по себе такая регистрация не является изъятием.Однако, если карта или план содержат оговорки или ограничения прав землевладельцев на момент их подачи, это может представлять собой изъятие.

По мере того, как наша земля и сообщества становятся более густонаселенными, а правительства вводят дополнительные правила зонирования и охраны окружающей среды, вероятно, увеличится число дел, связанных с выдающимися владениями и обратным осуждением.

Есть вопросы по изъятию имущества в общественное пользование? Спросите у юриста

Закон о государственной собственности дает правительству право действовать в общественных интересах, но иногда правительство вторгается в права собственности, не предлагая компенсации.В таких случаях пострадавшие землевладельцы могут иметь право требовать компенсации и получить выгоду от работы с адвокатом.

Если у вас есть вопросы о передаче собственности в общественное пользование или вам нужна помощь в защите ваших прав собственности, рекомендуется поговорить с известным местным юристом в вашей области.

Спасибо за подписку!

Информационный бюллетень FindLaw

Будьте в курсе того, как закон влияет на вашу жизнь

Информационный бюллетень FindLaw

Будьте в курсе того, как закон влияет на вашу жизнь

Введите свой адрес электронной почты, чтобы подписаться
Введите ваш адрес электронной почты:

Вступление в чужую собственность

Если вы входите в частную собственность без разрешения владельца или
вводить части публичной собственности, закрытые для публики,
вы можете понести ответственность за гражданское или уголовное преступление.Например, вы
нельзя входить в дом соседа без приглашения, проникнуть в ваш
офис конгрессмена или притвориться государственным служащим, чтобы получить
доступ к чужой собственности.

В общем, если вас пригласили на чью-то собственность или
в противном случае у вас будет разрешение на пребывание в собственности, вы не будете
считается нарушителем. Однако если вас попросят уйти, вы можете
вторжение, если вы отказываетесь сделать это.

Получение согласия на владение недвижимостью

Вы должны убедиться, что получили согласие перед входом
чужая собственность.Это согласие должно исходить от человека,
группа лиц или юридическое лицо, владеющее
имущество. Во многих случаях это означает, что вам нужно получить
согласие. Однако, если вы хотите получить доступ к арендуемой собственности, вы должны получить
согласие арендатора. Таким образом, житель многоквартирного дома может
пригласить вас в свою квартиру, и вас не будут считать
нарушитель, даже если арендодатель или владелец возражают против вашего присутствия.
И наоборот, если владелец дает вам разрешение на доступ к резиденту
квартира и житель отказываются сделать то же самое, вы можете понести ответственность
за посягательство при проникновении в собственность жителя.

В некоторых случаях вы сможете получить явное согласие (устное или
письменно) от лица, владеющего имуществом. В другом
случаев, когда вы можете полагать, что у вас есть подразумеваемое согласие человека на ваше
возможность войти в ее собственность. Такая ситуация возникает, когда:

  • человека нет, но ваш предыдущий контакт с
    человек заставляет вас поверить, что вы можете войти в его собственность без
    явное разрешение; или
  • , вы не спрашиваете разрешения, и человек хранит молчание во время вашего визита в ее собственность.

Если вы полагаетесь на подразумеваемое согласие, вам может быть трудно защищать
себя, если вас обвиняют в незаконном проникновении. Вам нужно будет показать
что разумный человек в такой же ситуации поверил бы, что
подразумеваемое согласие, основанное на поведении человека в
владение собственностью и общие обстоятельства.

Объем согласия

Если у вас есть право находиться на частной или государственной собственности
вы не будете нарушать границу, если вы используете собственность последовательно
с вашим правом быть там.Убедитесь, что вы понимаете объем
разрешение, которое вам было дано, и оставаться в его пределах.

Например, вы обычно имеете право присутствовать и сообщать
, судебные слушания, законодательные заседания и некоторые правительственные
встречи. Вы можете узнать больше об этих правах в нашем разделе «Доступ к правительственной информации, электронным записям, собраниям и общественным местам».
Однако вы не имеете права входить в судейские палаты, расположенные в
здание суда или частные офисы в том же здании, где
законодательные сессии и другие правительственные собрания.

Представление себя с целью получения согласия

Вы можете воспользоваться тактикой журналистских расследований в
чтобы информировать общественность о ненадлежащей деловой практике или
правительственные правонарушения, и поэтому может почувствовать необходимость искажения
сами, чтобы получить необходимое согласие. Если вы это сделаете, вы можете
обнаружите, что вам предъявлены обвинения в посягательстве на владение недвижимым имуществом на том основании, что вы
введение в заблуждение нарушило данное вам согласие.

Например, в Food Lion v.Столицы / A.B.C.,
два журналиста ABC сфальсифицировали свои резюме и стали сотрудниками
Продовольственные магазины Лев. 194 F.3d 505 (4-й округ, 1999 г.). Два
журналисты получили доступ в те части магазина, которые были закрыты для
широкая публика и использовала скрытые камеры для записи антисанитарного мяса
методы обращения. Апелляционный суд оставил приговор присяжных без изменения.
журналисты привлечены к ответственности за посягательство на том основании, что журналисты
нарушили свой долг по отношению к своему работодателю, Food Lion.

Однако во втором деле, касающемся ABC, суд не постановил
Компания ABC несет ответственность за нарушение владения, поскольку пришла к выводу, что сотрудники ABC
фактически не мешает владельцам владения или использования
имущество. Десник против Американ Брод. Cos.,
44 F.3d 1345 (7-й округ, 1995 г.). В Деснике двое сотрудников ABC выдавали себя за пациентов и
попросил обследование зрения в глазной клинике Десника. Сотрудники использовали
скрытые камеры и записали обследования глаз, которые были
впоследствии используется в новостях о полученных услугах и советах.
в глазной клинике Десника.Несмотря на введение в заблуждение сотрудников ABC
самих себя как пациентов, суд отказался привлечь ABC к ответственности за
посягательство, потому что глазные клиники были открыты для публики, а ABC
сотрудники не вмешивались во владение или владение Десником
его собственность.

Если вы искажаете информацию, могут возникнуть и другие проблемы.
себя, например, законы, запрещающие выдавать себя за государственного служащего. Учитывая
сложность судебного дела, если вы чувствуете, что должны скрывать свои
личность, чтобы получить доступ к собственности, вам следует получить юридическую помощь
чтобы избежать претензий о нарушении права владения (а также других претензий, таких как мошенничество и
вторжение в личное пространство).Дополнительные сведения см. В разделе «Поиск юридической помощи» в этом руководстве.

Блог о недвижимости

— Новости и особенности от Foxtons Estate Agents в Лондоне, Великобритания

Файлы cookie производительности

Производительные файлы cookie позволяют нам собирать информацию о том, как используется веб-сайт. Например, мы можем записывать, какие страницы посещаются чаще всего. Эти данные позволяют нам увидеть, где мы могли бы оптимизировать веб-сайт и сделать его более эффективным.

Фокстоны: tbp, twp2, tws. tco, referrer
Foxtons использует куки-файлы производительности, чтобы помочь понять, как наши посетители используют веб-сайт и как мы можем улучшить наш веб-сайт.

Мы также размещаем следующие сторонние решения, которые могут устанавливать следующие файлы cookie:

Google Analytics: _ga, _gat, _gat_UA- , utmx, utmxx
Файлы cookie Google Analytics используются для различения пользователей и сеансов и сбора данных об использовании, связанных с вашим посещением нашего веб-сайта, чтобы мы могли улучшить наш веб-сайт.

LivePerson: LivePersonID, LPVisitorID, LPVID, LPSID- , LPCKEY- , -VID, wm-ueug
LivePerson использует файлы cookie (где применимо) для предоставления решений размещенных услуг клиентам, таких как Живой чат.

AddThis: _atssc, _atuvc, _atuvs, _
На некоторых страницах может быть социальный плагин AddThis, позволяющий вам делиться страницами с вашей социальной сетью, а для Foxtons — просматривать отчеты о том, какие страницы были опубликованы и как.

Optimizely: optimizelyEndUserId, optimizelyRedirectData, optimizelyData *, lc-sp-uid
Optimizely — это стороннее решение для оптимизации, которое помогает нам тестировать, анализировать и улучшать работу каждого пользователя на веб-сайте в зависимости от его поведения в сети.

Crazyegg: _ceir, is_returning, _CEFT, _ceg.s, _ceg.u, s, u, cer.s, cer.v
Crazyegg — это стороннее решение для оптимизации, которое помогает нам тестировать, анализировать и улучшать каждого пользователя опыт работы на веб-сайте, основанный на их поведении в сети.

Строго необходимые файлы cookie

Строго необходимые файлы cookie позволяют входить в свою учетную запись и просматривать данные учетной записи без необходимости повторного входа при каждом переходе на следующую страницу. Их нельзя отключить.

  • foxtons_session — хранит информацию о том, вошли ли вы в свою учетную запись или нет.
  • visit_secure_token2 (session) — хранит информацию, необходимую для доступа к вашей учетной записи.
  • cookie_policy_displayed — хранит информацию о декларации политики файлов cookie.
  • поиск — сохраняет ваши предпочтения относительно того, как вы предпочитаете отображать свои результаты, т.е. отображать 10 свойств на странице и ценовой фильтр «от самого высокого до самого низкого».

Распашные ворота наружу с электроприводом: Автоматика для распашных ворот с открытием наружу

Автоматика для распашных ворот

Возможности современной автоматизации трудно переоценить. Теперь на любом современном объекте с высокой проходимостью устанавливают автоматические ворота. Распашные конструкции оснащают специальными механизмами, которые приводятся в движение дистанционно. Достаточно нажать кнопку на пульте, и створки будут открыты. Автоматизация различных конструкций – достаточно популярное направление строительных работ. Автоматика для распашных ворот с открытием наружу должна отвечать определенным требованиям, поэтому ее следует правильно выбирать.

Преимущества автоматических ворот

Кроме повышенного удобства пользования такими воротами, существует масса других положительных сторон автоматизации. К примеру, подобные конструкции позволяют сократить время заезда машины на участок.

Другие преимущества автоматических распашных ворот:

  • Комфортность заезда на участок во время непогоды. Водителю не придется покидать салон автомобиля, чтобы самостоятельно открыть створки.
  • Высокая скорость открытия. Распахивание двустворчатых ворот занимает не более 15 секунд.
  • Привод надежно фиксирует створки, что исключает их расшатывание, а также повреждение кузова автомобиля.
  • Бесшумность работы.
  • Долговечность службы механизмов.
  • Высокая безопасность эксплуатации – ворота надежно фиксируются в закрытом положении, что исключает проникновение на участок злоумышленников.
  • Если электропитание отключится, возможна разблокировка ворот с использованием ключа.

Каждый владелец загородного участка может выбирать производителей автоматики для распашных ворот, ее характеристики, цели и стоимость изделий. Особое доверие у покупателей завоевали производители из Италии – «Faac», «Came», «Nice». Высокое качество продукции и простота каждой модели позволили им выпускать качественные товары. Большой популярностью у российских потребителей пользуется автоматика для распашных ворот «Nice».

При невысоких требованиях к автоматике (используемой для частных целей), можно присмотреться к продукциям таких марок:

  • «Hyppo»;
  • «Toona»;
  • «Pop KCE»;
  • «Wingo».

Если приобретать автоматику в комплекте, можно провести монтаж достаточно быстро. Также это позволит настроить автоматику для конкретных условий работы.

Если бюджет не позволяет приобрести качественные дорогие изделия, можно обратить взгляд на продукцию китайских производителей. Однако не каждая фирма подвергает весь свой товар жесткому контролю качества. По этой причине высока вероятность купить систему, которая спустя время, потребует ремонта или вовсе выйдет из строя. Автоматика для распашных ворот «Came» – один из лучших вариантов.

В Китае также работает завод по выпуску изделий отечественной разработки. Марка «An-Motors» является детищем российской компании «Алютех». Продукцию под таким названием стоит приобретать, не беспокоясь о качестве изделия. Отечественные специалисты контролируют качество каждой модели.

Виды автоматики для распашных конструкций

Автоматические распашные ворота уже не являются диковинкой. Такие конструкции стали популярны благодаря своей простоте и высокой скорости открывания створок. Некоторые владельцы гаражей и загородных участков с недоверием относятся к таким электромеханическим приспособлениям. Однако при использовании автоматики жизнь только упрощается. На открытие таких ворот уходит всего 15 секунд, а подходить к ним совершенно не обязательно.

Распашные ворота оборудуют 2 типами автоматики – рычажной и линейной. Каждый из этих электроприводов обладает отличительными особенностями и правилами эксплуатации. Прежде чем отдать предпочтение одному из них, стоит учесть вес створок, их габариты, способ открывания и даже температуру в данном регионе. Особое внимание стоит обратить на автоматику для распашных ворот «DoorНan».

Приводы линейного типа имеют достаточно простое устройство. Их еще называют «червячными». Работа такой автоматики осуществляется за счет возвратно-поступательных движений штока. Его, в свою очередь, приводит в движение редуктор. Шток и редуктор размещены в своеобразном футляре. Когда шток начинает движение, ворота либо притягиваются к футляру, либо отталкиваются от него.

Отличительной чертой приводов линейного типа является замедление створки при завершении открытия или закрытия. За счет этого автоматика работает намного дольше. Также конструкцию можно открывать вручную. Универсальность линейных приводов заключается в возможности их установки на ворота, открывающихся как наружу, так и внутрь.

Как понятно из названия рычажного привода, он имеет 2 рычага. Также такая автоматика оснащается редуктором, который приводит рычаги в движение. Корпус устройства устанавливается на столб. Рычаг крепят к створке.

Открытие ворот при помощи рычажной автоматики выполняется по принципу движения руки человека. Это позволяет монтировать прибор на расстоянии до полуметра от створки.

Комплектация автоматики

Чтобы при монтаже автоматики для распашных ворот не возникало никаких затруднений, еще во время покупки стоит убедиться в полноте ее комплектации. Стандартный набор включает:

  • блок управления системой;
  • 2 привода, которые монтируются на опорные столбы распашных ворот;
  • электронный пульт, обеспечивающий дистанционное управление створками;
  • руководство по эксплуатации, которое позволяет выполнить монтаж самостоятельно.

Кроме основных элементов, можно приобрести дополнительные. В их число входят брелоки, антенна, лампа, радиоприемник. Брелоки пригодятся в случае использования ворот сразу несколькими людьми. Также, при наличии в полотне ворот калитки стоит купить электромеханический замок. При помощи сигнальной лампы пешеходы будут оповещаться о начале движения створок. Высоким качеством отличаются изделия компаний «Nice» и «DoorНan».

Чтобы повысить безопасность эксплуатации ворот, створки оснащаются фотоэлементами. Если во время движения створок в радиусе их действия появится человек или домашнее животное, закрытие/открытие прекратится. Можно сконструировать автоматику для распашных ворот своими руками, однако для этого понадобится долгое время изучать особенности таких систем.

Как выбирать автоматику

Чтобы распашные ворота исправно открывались и закрывались на протяжении многих лет, стоит позаботиться о правильном выборе автоматики. Важно учесть несколько параметров:

  • Масса створок. При несоответствии веса ворот возможностям автоматики сильный ветер способен вывести ее из строя. Привод должен выдерживать значительные нагрузки. Также учитывается расстояние от петли до опорного столба.
  • Интенсивность эксплуатации. Если проходимость ворот достаточно высока, стоит выбирать быстрые и долговечные приводы. Если выбирать автоматику для домашнего пользования, можно остановиться на устройстве с пропускной способностью 20 машин в час.
  • Устойчивость к перепадам температур. Если в регионе возможны серьезные морозы, стоит установить мощный привод, который сможет справиться с высокими нагрузками. Встроенная калитка часто оборудуется рычажным доводчиком, позволяющим легко открывать ее даже в сильные морозы.

Если правильно установить автоматику на распашные ворота, а затем бережно эксплуатировать, она прослужит достаточно долго. Лучше, если система будет иметь небольшой запас мощности. Это исключит появление неисправностей при повышении нагрузки. Также время от времени стоит смазывать детали механизма.

Приводы и автоматика для распашных ворот. Цена от 8000 руб.


NICE

−21%

WINGO 3524 KCE

— комплект приводов для распашных ворот

комплект приводов линейного типа для распашных ворот.  500кг/3, 5м 24В, интенсивность 30 циклов/час, автоматическое определение препятствий, режим калитки. Состав комплекта: 2 электропривода WG3524 (Wingo 3524) + БУ MC424 + два пульта FLO2RE.

Хит

Старая цена: 32 937 р.

25 966 р.

NICE

−11%

WINGO 2024 KCE

— приводы для распашных ворот

комплект приводов линейного типа для распашных ворот с открытием наружу. 400кг/2м 24В, интенсивность 30 циклов/час, автоматическое определение препятствий, режим калитки. Состав комплекта: 2 электропривода WG2024 + БУ MC424L + два пульта FLO2RE.

Хит

Старая цена: 30 132 р.

26 601 р.

DOORHAN

ARM-320PRO/Black-KIT

— комплект приводов для распашных ворот

Комплект привода ARM-320PRO/Black-KIT ширина ворот до 4м.

Хит

DOORHAN

SW-5000KIT

— комплект приводов для распашных ворот

Усилие 3000 Н Рабочий ход 500 мм Макс. вес створки 500 кг Макс. длина створки 5 м Скорость пер. штока 16 мм/с Питающее напряжение 230 В мин…

NICE

TOO3000KLT

— Комплект для распашных ворот

Для распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 300кг. Два привода TOO3000, блок управления MC800, приемник OXI и два пульта FLO2RE.

Новинка

NICE

WALKY1024KCE

— комплект приводов для распашных ворот

180кг/1, 8м 24В, интенсивность 50 циклов/час, плавный пуск/остановка, режим калитки, автоматическое определение препятствий электропривод с БУ+ приемник OXI + пульт ON2 + табличка TS.

DOORHAN

SW-3000KIT

— комплект приводов для распашных ворот

Усилие 3000 Н Рабочий ход 300 мм Макс. вес створки 400 кг Макс. длина створки 3 м Скорость пер. штока 16 мм/с Питающее напряжение 230 В мин…

BFT

PHOBOS BT KIT A25

— комплект приводов для распашных ворот

На одну створку до 400кг, до 2.5 м, 24В, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, обнаружение препятствий. Эл.магнитные концевики. Открытие наружу и вовнутрь от 90 ° до 114.

CAME

FLEX 500/1

— комплект привода для распашных ворот

створка ворот до 150кг, до 1, 6м инт. 100% Привод F500 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Электрозамок обязателен. Стальной рычаг привода. Блок управления ZL160N одним приводом.

FAAC

FAAC 400 CBAC KIT

— комплект гидравлического привода

Привод 400 СВAС — зимняя версия — 40°C. Корпус модели Е для платы управления. Плата управления 452 MPS (для 411, 422СВАС, 390).

NICE

−9%

TO5016PKIT

— комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 1000кг

Акция

Старая цена: 33 805 р.

30 454 р.

FAAC

FAAC 414 KIT

— коплект приводов для распашных ворот

КОМПЛЕКТ ПРИВОДА 414 KIT.

DOORHAN

ARM-230KIT

— комплект привода рычажного

Комплект привода рычажного ARM-230 ширина ворот до 2, 3 м, вес ворот до 300кг Комплект привода Doorhan ARM-230KIT. Комплект рычажного привода для распашных ворот. Подходит для установки на распашные уличные ворота и калитки со створкой массой до 300 кг и длиной до 2, 5 метров. Стальной рычаг привода выдерживает большие эксплуатационные нагрузки…

AN-MOTORS

ASW3000KIT

— комплект приводов для распашных ворот

Электропривод линейный 2 шт.; блок управления со встроенным радиоприемником; монтажный комплект. 230В, максимальное тяговое усилие 3000Н, IP54. Открытие створок внутрь и наружу, до 400 кг, до 3 м.

BFT

PHOBOS BT KIT A40 FRA

— комплект приводов для распашных ворот

Комплект — 2 привода PHOBOS BT A40, блок управления 24В, лампа 24В, 2 пульта и фотоэлементы.

NICE

−6%

TO4016PKIT

— комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления FLO2R-S (2 шт.), Блок управления A60/A (1 шт. ).

Акция

Старая цена: 30 589 р.

28 587 р.

FAAC

FAAC 391 KIT

— коплект приводов для распашных ворот

Самоблокирующийся привод 391Е со встроенными механическими выключателями, с платой управления Е024S и шарнирным рычагом. Виртуальный Энкодер. Регулируемая скорость. Привод 391 без платы управления.

CAME

STYLO

— комплект для распашных ворот

cамоблокирующийся рычажный привод для распашных ворот с шириной створки до 1, 8 м. Это надежный и современный привод, который может быть установлен в условиях ограниченного пространства. Подходит для установки на столбы шириной от 8 см и может работать от аккумуляторов платы аварийного питания (поставляются отдельно) при кратковременном отключении сетевого напряжения…

Доставка по РФ — бесплатно

FAAC

FAAC 412 KIT

— комплект привода для распашных ворот

Привод 412 DX правосторонний. Привод 412 SX левосторонний. Корпус модели Е для платы управления. Плата управления 452 MPS.

BFT

E5 BT A 12 KIT

— калиточный рычажный привод

BFT

VIRGO KIT

— комплект приводов для распашных ворот

200кг, 2, 5м,24В, режим калитки, обнаружение препятствий, встроенный 2-х канальный приемник Комплект -2 привода, блок встроен, лампа, фотоэлементы, 2 пульта.

NICE

−5%

TO4016PKIT1

— комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления FLO2R-S (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления A60/A (1 шт.).

Акция

Старая цена: 32 908 р.

31 026 р.

FAAC

FAAC 413 LS KIT

— комплект червячного привода

Два привода 413 LS со встроенными механическими выключателями откр и закр. Функция замедления. Корпус модели Е для платы управления. Плата управления 455 D с возм. подкл. конц. выкл. (для 412, 422СВАС, 390).

DOORHAN

SW-5000BASE

— комплект базовый привода для распашных ворот

Комплект базовый привода SW-5000BASE, в составе привода SWING-5000 2 шт, блока управления PCB-SW.

FAAC

FAAC 402 CBC KIT

— комплект гидравлического привода

Приводы 402 СВС — зимняя версия — 40°C. Корпус модели Е для платы управления. Плата управления 452 MPS (для 411, 422СВАС, 390).

FAAC

FAAC 390 KIT

— комплект привода для распашных ворот

Два самоблокирующихся привода 390 без встроенных механических выключателей. Шарнирный рычаг (для 390). Корпус модели Е для платы управления. Набор принадлежностей для одного концевого выключателя (открывания и закрывания). Плата управления 455 D с возм. подкл. конц. выкл. (для 411, 422СВАС, 390).

CAME

FROG

— комплект приводов для распашных ворот

створки ворот до 800кг, до 3, 0м инт.50% подземная устан. Приводы FROG-A ,FROG-BI A4364 230в рычажный подземной установки. Блок управления с расширенным набором функций.

Доставка по РФ — бесплатно

DOORHAN

ARM-230BASE

— комплект базовый привода рычажного

Комплект базовый привода рычажного ARM-230 ширина ворот до 2, 3 м, вес ворот до 300кг Привод для распашных ворот ARM-230, вес створки до 300 кг — 2 шт. Блок управления — 1 шт. Приемник встроенный/встраиваемый DoorHan — 1 шт.

BFT

PHOBOS BT A40 KIT

— комплект приводов для распашных ворот

На одну створку до 500кг, до 4м, 24В, разблокировка ключами (2 шт в комплекте), резиновая заглушка на разблокировку, режим калитки, встроенный 2-х канальный приемник, обнаружение препятствий. Эл.магнитные концевики. Открытие наружу и вовнутрь от 101 ° до 124.

FAAC

FAAC 415LLS KIT

— комплект приводов для распашных ворот

Усилие 3000 Н Рабочий ход 400 мм Вес створки 400 Кг. Макс. длина створки 4 м. Скорость пер. штока 16 мм/с Питающее напряжение 230 В Интенсивность 30 % Класс защиты IP 54.

AN-MOTORS

ASW4000KIT

— комплект приводов для распашных ворот

Электропривод рычажный 2 шт.; блок управления со встроенным радиоприемником; монтажный комплект. 230В, максимальный крутящий момент 320Нм, IP54, до 400 кг, до 4 м.

CAME

ATI 5024N

— комплект приводов для распашных ворот

створки ворот до 1000кг, до 5, 0м высокоинтенсивная работа Приводы A5024N 24В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж для ворот с повышенным люфтом петель.Блок управления с расширенным набором функций.

Доставка по РФ — бесплатно

CAME

AXO 4

— комплект привода для распашных ворот

створки ворот до 800кг или до 4, 0м инт. 50% Приводы AX402306 2 шт., ZM3E Блок управления, 230В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер).

Доставка по РФ — бесплатно

CAME

FLEX 500/2

— комплект привода для распашных ворот

створки ворот до 150кг, до 1, 6м инт. 100% Приводы 24В F500 рычажные не блокирующиеся с шарнирным рычагом передачи 2 шт. Электрозамок обязателен. Стальной рычаг привода. Блок управления двумя приводами ZL150N.

Доставка по РФ — бесплатно

NICE

−17%

HY7005KIT

— комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг

Состав: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления FLO2R-S (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.).

Акция

Старая цена: 44 986 р.

36 975 р.

CAME

FERNI COMBO CLASSICO

— комплект приводов для распашных ворот

Комплект для распашных ворот до 800 кг. или до 4 м., интенсивность 30%, класс защиты IP54; диапазон рабочих температур от -20°С до +55°С; напряжение питания 230В; тип привода рычажный электромеханический с блоком управления ZF1.

Приводы и автоматика для распашных ворот на сегодняшний день являются самым недорогим способом автоматизировать въездные ворота на свою территорию. Ведь зачастую распашные ворота у вас уже есть, осталось только подобрать и купить необходимую автоматику.

Приводы и автоматика для распашных ворот разделяется на три основных типа:

  1. Линейные приводы для ворот. Они самые распространенные и доступные по цене, подходят для установки на большинство ворот, открывающихся как наружу, так и внутрь. Работают по принципу винт – гайка.
  2. Рычажные приводы. Стоимость такой автоматики выше, используются как правило на воротах с массивными кирпичными или бетонными столбами и при этом открывающиеся внутрь.
  3. Приводы для подземной установки. Подходят для большинства ворот, но применяются довольно редко, так как имеют высокую цену и сложны в установке.

Основным параметром при выборе автоматики и приводов для распашных ворот является вес и размер каждой створки. Необходимо обращать внимание на то, что производители как правило указывают максимальные значения веса и длины створки, но для каждой длины створки максимальный вес свой и это надо обязательно учитывать при выборе приводов и автоматики для распашных ворот. Ещё важным моментом является ветровая нагрузка. На сплошных воротах она значительно больше чем на решётчатых, соответственно для таких ворот применяются привода с большим крутящим моментом.

Статьи по теме:

электроприводы для распашных ворот по выгодной цене


Автоматический привод для ворот — это возможность сделать ваши распашные ворота более функциональными и удобными. Открывайте ворота с помощью пульта, всё остальное сделаем автоматика!
На нашем сайте Вы можете купить электроприводы для распашных ворот по выгодным ценам! Для Вашего удобства мы разработали фильтр товаров, который моможет подобрать необходимый электропривод по таким параметрам как: вес стоворки или ширина створки.

Автоматика для распашных ворот

Автоматические распашные ворота упрощают быт человека и делают его жизнь чуть более безопасной. Для того, чтобы открыть и закрыть гаражные или придомовые ворота, не нужно применять физическую силу и даже выходить из автомобиля. Устройство состоит из двух приводов, установленных на створки. По желанию заказчика приводы дополняются антеннами, сигнальными лампами и прочим оборудованием. Автоматические системы надежны и практичны, но имеют разные конструктивные особенности и техническое оснащение.

Зачем покупать автоматику для распашных ворот

Заказать установку автоматической системы для распашных ворот стоит по следующим причинам: Есть возможность монтажа на небольшой площадке. Система работает на минимальной площади перед створками, не создавая проблем для въезда и выезда. Автоматика стоит дешевле большинства систем других типов. Клиент может выбрать один из двух типов открывания створок – внутрь или наружу. Широкие технические возможности позволяют учитывать конструктивные особенности здания.

На что обращать внимание заказчику

В первую очередь следует определиться с типом электропривода. Чаще всего используются рычажные и литейные модели. Рычажной привод визуально напоминает локтевой сустав и монтируется на несущий столб. Ворота с помощью этого привода открываются медленно, но бесшумно и плавно. Устройство подходит широких ворот с общей массой до 800 килограмм.

Линейный привод функционирует по принципу сокращения и удлинения штока, а крутящий момент к створке передается при помощи червячного редуктора. Эта модель отличается компактностью, эстетичностью, бесшумной работой и низкой ценой. По типу механизма приводы принято разделять на гидравлические и электромеханические.

Модель второго типа работает от сети, проста в монтаже, подойдет для относительно легких ворот с линейной или рычажной автоматикой. Приобретать гидравлический механизм лучше хозяевам массивных ворот, которые находятся в постоянной эксплуатации. Створки ворот двигает гидроцилиндр. В нем усиливается раствор под воздействием гидравлического насоса. Эта конструкция готова к большим нагрузкам и длительному сроку эксплуатации.

Распашные ворота, створки коротых висят на петлях — классическая система, наиболее популярная в силу привычности конструкции и простоты реализации. Они вывают одностворчатые и двустворчатые, распахиваться на улицу или во двор. Автоматизировав ворота Вы избавите себя от необходимости открытия створок вручную, в любую погоду ворота откроются сами, повинуясь сигналу Вашего пульта.

Автоматика распашных ворот (привод ворот, электропривод для ворот и т.д.) отличается не только по производителю и мощности, она также различается конструкцией:

  • электроприводы для распашных ворот линейного типа. Самые популярные. В конструкции применяется червячный редуктор и мотор. Он вращается и перемещает каретку, прикрепленную с створке через кронштейн. Способны открывать створку на улицу или во двор.
  • автоматика рычажного типа. Такие моторы, как правило, успользуют для открытия ворот во двор. Редуктор, установленный в защищенном корпусе, вращает рычаг, который тянет створку. Незаменимы, когда нужно автоматизировать ворота, створки которых, висят по оси широких столбов. Некоторые модели возможно установить без применения сварки.
  • приводы для распашных ворот подземного типа. Позволяют оставить дизайн полотна неизменным: установленную автоматику не видно. Могут открывать створку на угол до 180С. Это самая затратная по стоимости и уровню сложности монтажа система. Установленная профессионалами она исключительно надежная и долговечная.

Автоматические ворота при отсутствии электричества можно открыть вручную. Для этого на корпусе привода предусмотрена аварийная разблокировка специальным ключом.

В настоящее время вся представленная автоматика распашных ворот делится на три группы.

  • Червячный тип. Обычно применяется в обыденной жизни. Механизм назван так из-за особенностей элементов, используемых в работе. Внутри располагается резьбовой шток (червяк) — это базис для перемещения каретки. Створки при червячном типе открываются лишь внутрь двора или помещения.
  • Гидравлический тип.В основном, данный тип автоматизации ставится на промышленных предприятиях. Чтобы привести ворота в действие, механизму необходимо задействовать для работы помпу, а ей, в свою очередь, нужно давление масла.
  • Рычажный тип. Открытие-закрытие ворот производится при помощи рычагов. Одно из преимуществ механизма — возможность открывания ворот, как во внешнюю сторону, так и во внутреннюю.

Таким образом, автоматические распашные ворота с приводом – комфортная и удобная конструкция, позволяющая открывать створки при помощи пульта дистанционного управления. Также для наиболее удобного использования электропривода для ворот применяются фотоэлементы и лампа для оповещения.

При выборе автоматики для распашных ворот следует также учитывать несколько немаловажных факторов. Таких как:

  • вес створки;
  • площадь, так как необходимо учитывать и силу ветра, иначе при резком порыве ветра механизм может серьёзно поломаться;
  • лёгкость хода, так как ворота должны открываться в данном случае пальцем. Если этого не происходит, то необходимо искать причину затруднения, иначе механизм долго не проработает.
  • интенсивность работы, также относится к одним из важных факторов при выборе автоматики распашных ворот.

Типы электроприводов для распашных ворот и их особенности

Так как требования к жилищным условиям на сегодняшний день довольно высоки — безопасность, уют, комфорт — то и «умное» управление домом становится распространённым явлением. Поэтому системой дистанционного управления такими воротами начинают пользоваться все чаще.

Система управления воротами разнообразна. Это может быть:

  • пульт дистанционного управления;
  • карточка;
  • брелок доступа;
  • телефон.

В случае прекращения подачи электричества существует возможность ручного отпирания ворот — система ручной разблокировки обязательно есть в штатной комплектации.  На выбор автоматического привода для ворот (если ворота открываются во двор) влияет расстояние С — это расстояние от плоскости столба до оси петли. Ниже для наглядности представлен рисунок.

Если расстояние С менее 8 см и ворота открываются во двор — стоит обратить внимание на линейный привод. При расстоянии более 8 см Вам подойдет рычажный привод для распашных ворот.

Приводы для распашных ворот — виды и особенности

Распашные ворота наиболее привычная конструкция. Несмотря на многообразие систем они остаются наиболее популярными по причине простоты конструкции и возможности исполнения из любого материала. Установка приводов для распашных ворот обеспечит простую и безопасную эксплуатацию таких конструкций, подарят удобство и удовольствие.
Приводы для распашных ворот имеют широкий модельный ряд и, в зависимости от конструкции подразделяются на три типа:

Линейные приводы для распашных ворот

Самый распространённый электропривод для ворот, так как легко устанавливается, имеет большую мощность. В устройстве применяется червячный редуктор и двигатель. Оборудование с линейным приводом может открываться в любую сторону. Угол открытия максимум 120°. Лучше всего использовать для ворот, висящих на нешироких столбах.

Рычажные электроприводы

Конструкция состоит из редуктора и стального рычага. Угол открытия может быть до 120°. Рычажный привод лучше использовать для створок, висящих на широких столбах и открывающихся во внутрь.

Минус данного электропривода для ворот заключается в том, что самостоятельно он не блокируется до конца: при сильном порыве ветра, раскачивании ворот с помощью рук может произойти открытие ворот. Поэтому потребуется приобрести дополнительно электрозамок.

Приводы для подземной установки

Считается самой дорогостоящей системой. Данный вид электропривода может открывать створку до 180°. При установке данного вида привода внешний вид створки не меняется. Привод располагается в стальном коробе, закопанном в землю, из него торчит вал с рычагом, а он уже соединяется со створкой. 0

Как узнать цену на электропривод для распашных ворот?

Все просто! Позвоните нам. Мы всегда готовы помочь сделать правильный выбор автоматики для Вашего дома. Наши менеджеры расскажут об особенностях разных моделей и порекомендуют оптимальный вариант. 

Решили установить приводы для распашных ворот сами? Гарантия производителя будет сохранена, также будет предоставлена подробная инструкция по установке на русском языке. Хотите заказать установку у нас? Мы сделаем все качественно и быстро.

Схема возможной установки электропривода для ворот

В карточке товара каждого привода мы разместили ссылки на инструкции по установке. Перед прокладкой проводки рекомендуем ознакомиться с ней. Ниже приведены общие рекомендации по подготовке проводки, подходящие для установки большинства приводов для распашных ворот.

 

 

При прокладке проводки советуем использовать гибкий медный кабель, например, ПВС или ШВВП. Сечение кабеля зависит от длинны трассы. Следует отметить, что больше, не всегда значит лучше, так как клеммы блоков управления большинства блоков управления расчитаны на сечение 1,5. 

 

В чем особенности автоматики для распашных ворот наружу и как она функционирует

Сегодня в большом ассортименте предлагается качественная и надежная автоматика, которую можно установить на распашные ворота. Наличие таких систем позволяет с расстояния производить открывание створок ворот, наружу не выходя из машины при помощи дистанционного управления. Рассмотрим основные варианты автоматики их отличия и преимущества.

Линейный привод

Один из самых доступных вариантов автоматики на ворота рассматриваемого типа. Установить привод можно в любой части ворот (внизу, вверху, по центру) в зависимости от индивидуальных предпочтений пользователя. В системе предусматривается наличие червячного редуктора, а также двигателя, работающего от блока. Ток в двигатель подается переменный 230 В, постоянный 24 В.

Что касается преимуществ, то такая система имеет их много, среди основных можно отметить: доступную стоимость, что позволяет ее приобрести с минимальными капиталовложениями. Произвести монтаж можно даже при наличии узких столбиков, на которые крепятся створки.

При открывании створок наружу такая система обеспечивает замедление хода в конечной точке, благодаря чему повышаются эксплуатационные характеристики блока и автоматики. При аварийной ситуации (отключение электроэнергии) закрывание/открывание можно выполнить вручную.

ВАЖНО! При открывании наружу линейный привод способен обеспечивать распахивание створок на 90 градусов, из-за чего несколько будет сужаться проезд.

Рычажный привод

Среди основных преимуществ такого привода можно отметить доступную стоимость. Сегодня предлагаются варианты в 2-х исполнениях питания: постоянный – 24В, переменный – 230В. Что касается веса.

Во время работы за счет наличия рычагов, ход продолжает оставаться на всех рабочих циклах плавным, благодаря чему отсутствует необходимость в замедлении. Выгодным преимуществом рычажного привода является долговечность эксплуатации. При открывании створок наружу, они открываются на 120оС, благодаря чему образуется широкий проезд.

Выполнить установку можно самостоятельно, сэкономив на услугах специалистов. В случае отключения питания, привод способен функционировать в нормальном режиме, поскольку в конструкции предусмотрен встроенный резервный аккумулятор.

ВАЖНО! Рассматриваемый вариант привода может эксплуатироваться на монолитных конструкциях ворот. Применение моделей средних характеристик допускается при ширине створки до 4,5 м, при весе конструкции 450 кг. Время выполнения полного цикла закрывания/открывания — 15-20 секунд.

Если вы обратитесь в нашу компанию, мы вам поможем подобрать привод для распашных ворот с учетом всех требований и ваших индивидуальных пожеланий. Отметим, что вся предлагаемая нами продукция выгодно отличается высоким качеством, надежностью и доступной стоимостью. Покупая автоматику для распашных ворот у нас, вы гарантировано приобретаете долговечный в использовании товар.

автоматические ворота с дистанционным открытием, открывание забора автоматикой

Распашные ворота – традиционный вид защиты как для гаражей, так и для въезда на частную территорию. Несложная автоматизация с помощью двух электроприводов намного облегчает жизнь водителя. Особености этого комфортного изобретения и стандартные правила установки его своими руками рассмотрим немного подробнее.

Преимущества и недостатки

Распашные ворота сами по себе привычны, а потому отличаются надежностью. Главное преимущество двустворчатых конструкций с автоматикой – возможность дистанционного открытия/закрытия с управляющего пульта. Это особенно комфортно зимой.

Недостаток состоит в сложности установки движка. Но если учесть все правила монтажа, в дальнейшем с двигателем проблем не возникнет и ворота будут открываться исправно. Система позволяет настроить открывание таким образом, чтобы створки направлялись внутрь или наружу на 180 градусов. В любом варианте необходима свободная территория, что не очень удобно.

Из преимуществ распашных ворот:

  • Доступность. Это наиболее дешевый и самый распространенный вариант из всех существующих на сегодняшний день конструкций;
  • Простота монтажа и длительность эксплуатационного срока;
  • При свободном пространстве хорошее обеспечение проезда для любого транспорта;
  • Возможность использования любых материалов для створок;
  • Самостоятельный монтаж створок (при желании).

Из недостатков:

  • столбы нужно вкапывать и бетонировать;
  • конструкция требует немалого пространства;
  • небезопасность эксплуатации при сильном ветре;
  • монтаж электрики не дешев, так как потребуется два движка.

Электрическая часть для распашного вида ворот разнообразна, производители предлагают как проверенные временем системы, так и новинки, которые знакомы пока только поклонникам автоматики.

Преимуществами отличаются приводы:

Линейный – недорогой вариант, но механизм имеет ряд недостатков. К примеру, относительно медленное открытие/закрытие створок. Кроме того, механизмы требуют некоторой доработки, иначе они не обеспечивают полного закрытого состояния створок.

Рычажный – немного дороже предыдущего, но в доработке не нуждается и прост в установке: привод достаточно правильно укрепить на существующую конструкцию. Достоинство рычажных приводов – способность открывать створки на больший угол, чем линейные – 120 градусов. Рычажные движки отличаются и улучшенной скоростью открытия.

Подземный привод – обладает эстетическим преимуществом перед первыми двумя собратьями. Он полностью скрывает факт наличия автоматики. Конструкция достаточно дорогостоящая, требует некоторой сноровки для установки. Створки открываются на 110 градусов.

Автоматизированная конструкция отличается надежностью, благодаря особым блокам роликов. Они располагаются внизу профильной основы. Активируется система при открытии закрытии ворот.

Конструктивно, ворота могут быть:

  • гаражные с автоматикой, работающей наружу – чаще применяются в промышленных зданиях;
  • въездные – монтируются при въезде на частную территорию. Такие автоматические ворота подразделяются на несколько типов по назначению. Например, садовые въездные ворота – тоже распашной вариант. Автоматика для въездных конструкций монтируется как наружу, так и внутрь.

Характерные особенности любых распашных конструкций – прочность, отличная функциональность, удобство при перемещении через них. Традиционный материал всех типов самодельных распашных конструкций – металлические профили или трубы, а также обшивка в виде железа. В двустворчатых широких воротах сооружают небольшую дверь для прохода людей.

Особенности устройства

Из особенностей распашных ворот выделяются:

  • традиционное крепление створок положительно сказывается на долговечности конструкции;
  • благодаря угловому соединителю исключается возможность провисания профиля;
  • специальное покрытие профиля, которое является защитой от ржавчины;
  • скрытые крепежи, благодаря чему обеспечивается красивый вид и снаружи, и внутри;
  • обширный набор расцветок конструкции.

Важная особенность устройств автоматики – расчет на ту или иную массу ворот.

Прежде, чем выбирать электропривод, учтите такие факторы:

Размер створок

Главный показатель электромотора – мощность, она рассчитана на габариты створок. Ориентируйтесь не на средние, а на максимально возможные величины. В другом случае оборудование без запаса прочностных характеристик, быстро выйдет из строя.

Нагрузка на электропривод возрастет, если конструкция ворот забита наглухо. Поэтому, выбирая устройство, следует учитывать не только габариты створок, но и вес.

Например, если створка более 100 кг, а электродвигатель выбирается на 200 кг, она прослужит недолго. Особенно возрастет нагрузка на движок при ветрах. Запас по весу нужно выбирать трех-четырех кратный. В случае со 100-кг воротами это 600-800 кг. Эти автоматические системы дорогие, но вам не придется ремонтировать установленное устройство.

Частота открытий/закрытий

Обычный жилой дом вполне обеспечить привод с интенсивностью 30 процентов. Если автоматика выбирается для промышленных территорий, рассматривайте приводы до 50 процентов запаса на интенсивность.

Стоимость движка для распашных створок должна соответствовать особенностям мощности, прочности и надежности. При желании сэкономить умельцы выбирают самостоятельное изготовление автоматики. Для работ используются готовые профлисты и рычажная приводная система. Если распашные ворота и забор во дворе уже установлены, то необходимо чтобы при их работе была легкой, без трудностей.

Самостоятельное изготовление привода возможно со следующими узлами и запасными частями:

  • двумя поворотными движками доводчиками от Газели 3302 Катран с электроуправлением;
  • питающим кабелем с двужильным сечением 2,5мм, его длины должно хватить до точек установки блока питания и соединителей Wago -4 шт;
  • блоком питания – можно использовать компьютерный;
  • радиоканалом управления – настраивается при помощи простого реле – одно или двухканального;

Механизмы движков крепятся кронштейном из уголка 40-20 мм. Конструкция редуктора соединяется с верхней частью ворот при помощи рычага, который изготавливается из газовой опоры-стойки.

Сложность самостоятельного изготовления электроавтоматики заключается в подборе нужной интенсивности движения распашных створок. Для лучшего управления понижается или повышается напряжение блока питания.

Если электромеханический привод покупный, перед установкой устройство переводят в режим ручного управления. Для этого используется ключ, который обычно прилагается к устройству. Такое действие облегчит смену положения штока. После этого переместите механизм до максимальной отметки и укрепите на опорах створки ворот.

Подведите электропровода и перейдите к испытательному этапу. Когда механизмы будут отлажены на нужное автозакрытие, оборудуйте ворота замком-шпингалетом. В случае затруднения работы электромеханики, с открытием створок можно будет справиться вручную,.

Конструкции

Конструкция автоматики для распашных створок достаточно проста. Рабочие составные части приводятся в действие с кнопки управляющего пульта или авто системы. После того, как части ворот достигнут заданного градуса открытия, подача тока на движок отключается. Закрываются ворота по такому же принципу. Есть более сложные конструкции, которые дополнены датчиками движения, защитой, идентификационными устройствами.

Комплект автоматики для распашной механизации обычно включает несколько частей:

  • управляющий пульт;
  • движки -2 шт;
  • маячок;
  • фотоэлементы;
  • управляющий блок.

Электро-конструкции ворот включают в себя такие составляющие:

  • жесткий каркас;
  • опорные стойки;
  • задвижку из металла;
  • обшивку;
  • воротные петли;
  • автомат-системы.

В каркасе распашных створок важно предусмотреть ребра жесткости, которые устанавливаются внутри. Без них полотна будут неустойчивыми, что окажет влияние на целостность конструкции и внешний вид.

Производители и отзывы

Распространенные линейные автоматические системы с положительными отзывами – это продукция итальянской компании Nice, комплекты Wingo, Moby, Toona. Стоимость продукции перечисленных фирм демократичная – 200-1300 евро. Разница в цене связана с объемом комплектации – минимум, максимум. Еще большое значение имеют технические показатели приводов.

Тот же итальянский производитель Nice предлагает рычажные движки комплектов Walky, Pop, Hopp, Hykke, Hyppo по цене от 350 до 1200 евро. По отзывам владельцев, у итальянской автоматики есть некоторые температурные ограничения.

Без проблем при минусовых температурах действует автоматика фирмы Doorhan. При этом движок с блоком имеет защиту от перегревов.

Автоматика всех видов есть в фирме Fadini. Это тоже итальянский производитель. Отзывы пользователей об устройствах фирмы в большинстве случаев положительные. Фирма отличается многопрофильностью, так как разрабатывают изделия доступные для разных слоев населения.

An-Motors – китайский производитель, имеющий много положительных характеристик. Например, продукция компании справляется с морозами в минус 30 градусов, а также системой разблокировки в ручном режиме. Приводы продаются по стабильно низким ценам – от 120 евро.

Came – еще один популярный итальянский производитель. Пользователи считают эти приводы надежными с хорошими техническими характеристиками. В линейке продаются движки нескольких типов: рычажные, линейные комплекты с различными характерными особенностями.

Известны благодаря положительным отзывам, комплектующие компании Ролтэк. Здесь также представлены разные ценовые линейки комплектов: Лайт, Эко, Евро. Это единственный отечественный производитель с полным циклом производства внутри страны. На рынке присутствует около 20 лет. За период своей деятельности компания значительно расширила производство и обзавелась филиалами на всей территории России.

Советы по эксплуатации

После установки автоматики на распашные ворота все значимые условия автоматических систем можно найти в сборочном чертеже производителя.

Для длительной работы автоматики внимательно рассмотрите характеристики и подберите такой комплект, который точно будет соответствовать предназначению ворот.

Важное условия долговременной службы – отсутствие преград и помех на пространстве перед воротами.

Подходящая автоматика выбирается исходя из ширины проема одной створки. Например, для значения 1,5 м подойдет линейный привод, для второй створки приобретается аналогичный комплект.

Лучший способ защиты ворот от поломок – смазка и профилактический осмотр системы. Еще не рекомендуется прилагать усилия, если механизмы по какой-то причине заклинило.

Починить автоматику самостоятельно вы сможете, если сами ее устанавливали. В противном случае, лучше обращаться к специалистам.

Для увеличения срока эксплуатации гаражных автоматических ворот поверхность принято покрывать достаточно большим слоем цинка или краской серебрянкой.

Про установку автоматики для распашных ворот вы можете посмотреть в этом видео.

Распашные ворота с электроприводом — плюсы и минусы

Самыми популярными уже много столетий считаются распашные ворота. Но в последнее время все чаще владельцы частных угодий оснащают их автоматикой. Основным достоинством подобного типа ворот является дистанционное их движение при помощи дистанционного управления. Комфорт от присутствия электропривода особо ощутим в зимнее время, когда хозяину не приходится дотрагиваться до холодной створки, чтобы ее открыть. Перед тем как выбрать электропривод для распашных ворот нужно знать, на какие моменты обратить внимание, чтобы выбор пал на одну из лучших моделей.

Электропривод заводской на распашные ворота только украсит их и сделает удобными

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 644
Источник: https://ozabore.com/vorota/raspashnye/44-elektroprivod-dlya-raspashnyh-vorot.html

Автоматика для распашных ворот: виды приводов

Автоматические распашные ворота приводятся в действие механизмами двух типов: линейными и рычажными. Любой из них может открывать полотно как внутрь, так и наружу: направление открывания зависит от установки. Но в некоторых случаях есть определенные ограничения, которые заставляют использовать при открывании ворот внутрь механизм определенного типа.

Линейный привод

Механизм очень прост и надежен. Внешне выглядит как продолговатый футляр. Внутри находится червячная передача — длинный винт — который приводится в движение редуктором, установленным в задней части корпуса. При включении редуктора червячная передача толкает створку или  тянет ее.

Линейный привод автоматики для распашных ворот

Корпус линейного привода для автоматических распашных ворот делают и металла, который покрывают порошковой краской. Устанавливаться могут на ворота любого типа и любой массы. Чем больше размеры, вес и парусность, тем более мощные требуются моторы и массивная передача.

Пример установки линейного механизма для открывания ворот и калиток

Ставят на столб напротив одной из горизонтальных балок — по выбору. Но самый лучший вариант — примерно посредине высоты полотна.

Рычажный привод

Второй тип автоматики для распашных ворот — рычажный. Он состоит из редуктора, спрятанного в корпусе, и двух подвижно соединенных рычагов, которые напоминают торчащий локоть.

Автоматика для распашных ворот рычажного типа

Блок с редуктором крепится на столбе, рычаг — к створке. Такое устройство позволяет открывать ворота внутрь, даже если столбы очень широкие.

Рычажный привод для автоматического открывания ворот

Одна из разновидностей рычажного механизма — подземные приводы. Часто они выделены в отдельную группу. В этом случае редуктор спрятан в металлической коробке, которая забетонирована возле столба. Снаружи остается только рычаг.

Пример установки подземного привода

Какой выбрать тип

Внешне многим больше нравится линейный привод — он более компактен. Но на широких столбах, при открывании створок внутрь, он не может быть установлен, во всяком случае, без доработки столба. Если очень не хочется ставить рычажный, на нужной высоте делают в столбе нишу, удаляя часть кладки или бетона.

Схемы установки линейного механизма открывания ворот внутрь и наружу

При открывании створки внутрь, задняя часть привода при помощи специального кронштейна крепится на поверхность столба, обращенную во двор. Если расстояние от этой поверхности до места крепления створки будет больше 8 см (на рисунке расстояние обозначено буквой «С»), то линейный привод поставить не получится — он просто не дотянется до створки. Есть, правда, некоторые модели, которые могут устанавливаться при С=12 см, но их не так много.

Если ворота открываются наружу — на улицу, то привод крепится на поверхности столба, которая обращена в сторону проема. При этом он выступает  примерно на 20 см. Так как приводов для двустворчатых ворот два, то они заужают проем на 40 см. Это тоже нужно иметь в виду, особенно если это ворота в гараже. В этом случае стоит устанавливать привод, так, чтобы он оказывался выше машины и не мешал при маневрах.

Дополнительная комплектация

В штатном наборе к автоматике любого типа идет два привода — правый и левый, блок управления к ним. Некоторые фирмы в базовый комплект включают два пульта управления  и приемник кода, но в некоторых эти устройства идут как опция — покупаются отдельно. Сравнивая модели и цены внимательно изучайте комплектность базовой поставки.

Пример основной и дополнительной комплектации

Кроме пультов есть возможность использовать программируемые брелки — если управлять воротами могут больше, чем два человека. Полезная опция — установка фотоэлементов. Во время открывания/закрывания дверей они реагируют на находящиеся в поле действия объекты (кошки, собаки, пожилые люди или дети, которые не успели пройти в заданный промежуток времени) и останавливает движение створки до тех пор, пока объект не исчезнет.

Полезным дополнением будет сигнальная лампа. Она актуальна, если ворота открываются на оживленную часть улицы, предупреждая прохожих.

Что потребуется при покупке

При подборе модели у вас обязательно должны спросить, какого размера ворота, из чего сделаны или какая масса створки. Потребуются параметры столбов, расстояние от края до петель. Чтобы объясняться было проще, нарисуйте план ворот с указанием всех размеров. Чтобы подбор был правильным, могут понадобиться фото. Нужен общий план и крупным планом петли и способ их крепления.

Как сделать деревянный забор своими руками читайте тут. 

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 4562
Источник: https://stroychik.ru/zabor/avtomaticheskie-vorota-svoimi-rukami

Советы профессионалов по выбору автоматики

Итак, отправляясь в магазин за приобретением электропривода нужно проконсультироваться с мастером, который может дать дельный совет. А вообще нужно уделить внимание таким нюансам:

  • Выбирать лучше модели знаменитых производителей, у которых достаточно хорошо развита сервисная сеть, ведь в таком случае можно быть уверенным, что прослужит электропривод долгий срок.
  • Перед тем как остановить выбор на определенной модели, нужно узнать мнение специалиста, чтобы он посоветовал приобрести, чтобы автоматизировать ворота распашные или любой другой тип.
  • Хорошо было бы почитать отзывы в интернете тех, кто уже пользуется автоматикой и остался, ней доволен.
  • Привод должен быть с небольшим запасом по основным техническим характеристикам, начиная от 25% и выше.
  • Если вы смотрите дешевый вариант и дорогой и никак не можете решить, на какой из моделей остановить выбор, тогда стоит помнить, что терять в мощности и надежности привода терять ни в коем случае нельзя.

Но какие же типы автоматики предлагают производители?

Изготовить электропривод самостоятельно не составит большого труда

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1129
Источник: https://ozabore.com/vorota/raspashnye/44-elektroprivod-dlya-raspashnyh-vorot.html

Особенности устройства

Из особенностей распашных ворот выделяются:

  • традиционное крепление створок положительно сказывается на долговечности конструкции;
  • благодаря угловому соединителю исключается возможность провисания профиля;
  • специальное покрытие профиля, которое является защитой от ржавчины;
  • скрытые крепежи, благодаря чему обеспечивается красивый вид и снаружи, и внутри;
  • обширный набор расцветок конструкции.

Важная особенность устройств автоматики – расчет на ту или иную массу ворот.

Прежде, чем выбирать электропривод, учтите такие факторы:

Размер створок

Главный показатель электромотора – мощность, она рассчитана на габариты створок. Ориентируйтесь не на средние, а на максимально возможные величины. В другом случае оборудование без запаса прочностных характеристик, быстро выйдет из строя.

Нагрузка на электропривод возрастет, если конструкция ворот забита наглухо. Поэтому, выбирая устройство, следует учитывать не только габариты створок, но и вес.

Например, если створка более 100 кг, а электродвигатель выбирается на 200 кг, она прослужит недолго. Особенно возрастет нагрузка на движок при ветрах. Запас по весу нужно выбирать трех-четырех кратный. В случае со 100-кг воротами это 600-800 кг. Эти автоматические системы дорогие, но вам не придется ремонтировать установленное устройство.

Частота открытий/закрытий

Обычный жилой дом вполне обеспечить привод с интенсивностью 30 процентов. Если автоматика выбирается для промышленных территорий, рассматривайте приводы до 50 процентов запаса на интенсивность.

Стоимость движка для распашных створок должна соответствовать особенностям мощности, прочности и надежности. При желании сэкономить умельцы выбирают самостоятельное изготовление автоматики. Для работ используются готовые профлисты и рычажная приводная система. Если распашные ворота и забор во дворе уже установлены, то необходимо чтобы при их работе была легкой, без трудностей.

Самостоятельное изготовление привода возможно со следующими узлами и запасными частями:

  • двумя поворотными движками доводчиками от Газели 3302 Катран с электроуправлением;
  • питающим кабелем с двужильным сечением 2,5мм, его длины должно хватить до точек установки блока питания и соединителей Wago -4 шт;
  • блоком питания – можно использовать компьютерный;
  • радиоканалом управления – настраивается при помощи простого реле – одно или двухканального;

Механизмы движков крепятся кронштейном из уголка 40-20 мм. Конструкция редуктора соединяется с верхней частью ворот при помощи рычага, который изготавливается из газовой опоры-стойки.

Сложность самостоятельного изготовления электроавтоматики заключается в подборе нужной интенсивности движения распашных створок. Для лучшего управления понижается или повышается напряжение блока питания.

Если электромеханический привод покупный, перед установкой устройство переводят в режим ручного управления. Для этого используется ключ, который обычно прилагается к устройству. Такое действие облегчит смену положения штока. После этого переместите механизм до максимальной отметки и укрепите на опорах створки ворот.

Подведите электропровода и перейдите к испытательному этапу. Когда механизмы будут отлажены на нужное автозакрытие, оборудуйте ворота замком-шпингалетом. В случае затруднения работы электромеханики, с открытием створок можно будет справиться вручную,.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 5998
Источник: https://dekoriko.ru/landshaftnyj-dizajn/vorota/raspashnye-s-elektroprivodom/

Разновидности электроприводов

Подбирать электропривод, нужно опираясь на размеры створок и сторону, в которую они открываются (наружу, внутрь или на 180 градусов). Также хочется предупредить, что помимо того, что автоматика позволяет легко открывать и закрывать створки, она еще и служит надежным замком, фиксируя привод в закрытом положении, даже в то время когда питание отключено. В любой модели, представленной в магазине, есть специальная система, отвечающая за аварийную разблокировку створок, благодаря которой их можно легко открыть вручную. Все существующие сегодня модели делятся на несколько типов, различаются они между собой по методу работы и конструкции:

  • Червячный. Этот тип, скорее всего, можно отнести к бытовым устройствам. Их производитель рекомендует устанавливать на габаритные створки, которые очень редко работают. Такое оригинальное название им дали благодаря конструкции, внутри стоит червяк – это шток, оснащенный резьбой, именно по нему и двигается каретка, которую непосредственно связывают с дверью. За счет того, что длина штока короткая, распахиваться ворота могут только внутрь. Этот тип рекомендуют устанавливать на воротах, установленных при въезде на территорию многоквартирных строений, где минимальное количество автомобилей.
  • Гидравлический. Этот тип работает благодаря помпе внутри механизма, которая создает нужное давление масла. Данные устройства обладают хорошей мощностью и монтируются на ворота с высокой интенсивностью использования. Но они боятся низких температур, поэтому их дополнительно нужно оснащать обогревательными элементами. Именно они помогают предотвратить выдавливание масла через сальники при сильнейших морозах.
  • Рычажный. Этот привод из всех существующих на рынке считается самым надежным и стойким к взламыванию. Мощнейший рычаг из стали обеспечивает повышенную сопротивляемость механизма к взлому. Этот вид позволяет запускать ворота с различной массой, в том числе отрывающихся как наружу, так и внутрь.
  • Подземный. Этот тип используют в тех местах, где нужно от посторонних глаз скрыть автоматику, чтобы не испортить эстетику ворот.

В наборе с приводом любого типа идут: два устройства, которые крепятся на каждую створку, блок, отвечающий за управление и вмонтированный в него приемник. Дополнительно к любому из типов можно приобрести дистанционное управление, фотоэлементы, обеспечивающие безопасность, лампу сигнальную, ключ-кнопку и еще много другого, без чего не получится открыть ворота – наружу или внутрь.

Приобрести готовую автоматику, чтобы автоматизировать распашные металлические или деревянные ворота не составит труда, но если хочется сэкономить, то их можно изготовить своими руками. Каждый человек сможет сам из подручных средств оснастить свой двор автоматизированными дверями, открывающимися как наружу, так и внутрь.

Никто даже и подумать не может, что электропривод на фото изготовлен из деталей к спутниковой антенне

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2912
Источник: https://ozabore.com/vorota/raspashnye/44-elektroprivod-dlya-raspashnyh-vorot.html

Конструкции

Конструкция автоматики для распашных створок достаточно проста. Рабочие составные части приводятся в действие с кнопки управляющего пульта или авто системы. После того, как части ворот достигнут заданного градуса открытия, подача тока на движок отключается. Закрываются ворота по такому же принципу. Есть более сложные конструкции, которые дополнены датчиками движения, защитой, идентификационными устройствами.

Комплект автоматики для распашной механизации обычно включает несколько частей:

  • управляющий пульт;
  • движки -2 шт;
  • маячок;
  • фотоэлементы;
  • управляющий блок.

Электро-конструкции ворот включают в себя такие составляющие:

  • жесткий каркас;
  • опорные стойки;
  • задвижку из металла;
  • обшивку;
  • воротные петли;
  • автомат-системы.

В каркасе распашных створок важно предусмотреть ребра жесткости, которые устанавливаются внутри. Без них полотна будут неустойчивыми, что окажет влияние на целостность конструкции и внешний вид.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3140
Источник: https://dekoriko.ru/landshaftnyj-dizajn/vorota/raspashnye-s-elektroprivodom/

Привод самодельный

Привод – это именно тот элемент автоматики, который отвечает за движение створок. Он приводится в действие благодаря нажатию кнопки пульта. Именно на них чаще всего останавливают выбор покупатели, ведь именно их монтаж обеспечивает максимальный комфорт и надежность. К тому же их можно не только приобрести готовыми, но и изготовить своими руками из подручных средств, которые найдутся в гараже. Чтобы ответить на вопрос, как сделать их своими руками, нужно разобраться какие детали есть в гараже, ведь для их изготовления могут использоваться:

  • Домкраты. У каждого владельца автомобиля в гараже найдется такое устройство. Но для создания привода потребуются две реечные модели, к которым привинчивают мотор с редуктором. Для защиты винта домкрата используют гофру, она продается в любом магазине сантехники, а управлять ним можно при помощи любой сигнальной кнопки.
  • Рулевые рейки. Отлично подойдут старые уже забытые модели, оснащенные рулевыми тягами, к ним дополнительно нужно закрепить мотор и практичное управление.
  • Поворотное устройство от спутниковой антенны. Но придется дополнительно прикупить штоки, дистанционное управление и трансформатор.
  • Актуатор с якорным мотором – это один из самых легких методов изготовления привода самостоятельно умельцами в домашних условиях. Но вот есть один весомый минус – во время применения устройства приводы могут срабатывать несинхронною от такой неудачи избавиться будет достаточно сложно.

Также можно изготовить электроприводы для распашных ворот из шуруповерта, который найдется в каждом доме. У приводов, изготовленных самостоятельно, могут быть некоторые нюансы, которые не позволят им долго служить или же проработают они недолго. Поэтому все чаще выбор падает на недорогие заводские модели, выбор которых огромен, и каждый сможет найти свой наилучший вариант.

Монтаж купленного электропривода на распашные ворота можно провести самостоятельно

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1922
Источник: https://ozabore.com/vorota/raspashnye/44-elektroprivod-dlya-raspashnyh-vorot.html

Производители и отзывы

Распространенные линейные автоматические системы с положительными отзывами – это продукция итальянской компании Nice, комплекты Wingo, Moby, Toona. Стоимость продукции перечисленных фирм демократичная – 200-1300 евро. Разница в цене связана с объемом комплектации – минимум, максимум. Еще большое значение имеют технические показатели приводов.

Тот же итальянский производитель Nice предлагает рычажные движки комплектов Walky, Pop, Hopp, Hykke, Hyppo по цене от 350 до 1200 евро. По отзывам владельцев, у итальянской автоматики есть некоторые температурные ограничения.

Без проблем при минусовых температурах действует автоматика фирмы Doorhan. При этом движок с блоком имеет защиту от перегревов.

Автоматика всех видов есть в фирме Fadini. Это тоже итальянский производитель. Отзывы пользователей об устройствах фирмы в большинстве случаев положительные. Фирма отличается многопрофильностью, так как разрабатывают изделия доступные для разных слоев населения.

An-Motors – китайский производитель, имеющий много положительных характеристик. Например, продукция компании справляется с морозами в минус 30 градусов, а также системой разблокировки в ручном режиме. Приводы продаются по стабильно низким ценам – от 120 евро.

Came – еще один популярный итальянский производитель. Пользователи считают эти приводы надежными с хорошими техническими характеристиками. В линейке продаются движки нескольких типов: рычажные, линейные комплекты с различными характерными особенностями.

Известны благодаря положительным отзывам, комплектующие компании Ролтэк. Здесь также представлены разные ценовые линейки комплектов: Лайт, Эко, Евро. Это единственный отечественный производитель с полным циклом производства внутри страны. На рынке присутствует около 20 лет. За период своей деятельности компания значительно расширила производство и обзавелась филиалами на всей территории России.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 4789
Источник: https://dekoriko.ru/landshaftnyj-dizajn/vorota/raspashnye-s-elektroprivodom/

Правила монтажа электропривода

Подключение и установка привода должна осуществляться максимально точно с соблюдением инструкции. Для работы потребуется приготовить инструменты:

  • болгарка;
  • рулетка и карандаш;
  • дрель;
  • аппарат для сварки;
  • ключи шестигранные;
  • шуруповерт и насадки к нему;
  • плоскогубцы и молоток.

Самодельный привод обойдется дешевле, но вот работать может со сбоями, а заводские надежные и практичные

Мы уже говорили, что изготовить собственноручно привод легко. Для распашных моделей наилучшим выбором станет покупка актуатора с якорным мотором, стоит просто установить его на точно указанное место и все, ничего сложного. Но если все же никаких навыков нет по созданию устройств для автоматического открытия ворот, тогда приобретенные как нельзя, кстати будут, а вот установить их можно самостоятельно, следуя четко каждому этапу:

  • приводы устанавливают в строго отведенных для них местах, они прописаны в инструкции, поэтому при отметке все замеры должны быть проведены четко;
  • в зависимости от типа колонны подбирают оптимальный крепежный материал, а после проводят крепление;
  • вниз устанавливают двигатель и рычаг;
  • от типа конструкции створок, происходит установка переднего кронштейна и изогнутого рычага;
  • после проведения монтажных работ тщательно проверяется устройство, и убираются все возникшие минусы;
  • снять блокировку с привода, ворота открываются ручным методом, и проводится настройка концевых выключателей;
  • положение блока проверяется в положении закрытых ворот, он должен занять свое первоначальное место;
  • при необходимости винт крепления, расположенный в концевом блоке ослабляют;
  • привод блокируют и подключают питание.

После всех проведенных манипуляций работа створок проверяется, для этого запускают ворота несколько раз, чтобы точно убедиться, что монтаж был проведен в точности с инструкцией, а сами створки открываются легко, нигде не тормозят. После проверки обязательно подключают сигнальную лампу и другие фотоэлементы.

Вот и все монтаж автоматики проведен, ничего сложно в монтаже нет, каждый новичок обязательно справиться с поставленной задачей.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2121
Источник: https://ozabore.com/vorota/raspashnye/44-elektroprivod-dlya-raspashnyh-vorot.html

Советы по эксплуатации

После установки автоматики на распашные ворота все значимые условия автоматических систем можно найти в сборочном чертеже производителя.

Для длительной работы автоматики внимательно рассмотрите характеристики и подберите такой комплект, который точно будет соответствовать предназначению ворот.

Важное условия долговременной службы – отсутствие преград и помех на пространстве перед воротами.

Подходящая автоматика выбирается исходя из ширины проема одной створки. Например, для значения 1,5 м подойдет линейный привод, для второй створки приобретается аналогичный комплект.

Лучший способ защиты ворот от поломок – смазка и профилактический осмотр системы. Еще не рекомендуется прилагать усилия, если механизмы по какой-то причине заклинило.

Починить автоматику самостоятельно вы сможете, если сами ее устанавливали. В противном случае, лучше обращаться к специалистам.

Для увеличения срока эксплуатации гаражных автоматических ворот поверхность принято покрывать достаточно большим слоем цинка или краской серебрянкой.

Про установку автоматики для распашных ворот вы можете посмотреть в этом видео.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1924
Источник: https://dekoriko.ru/landshaftnyj-dizajn/vorota/raspashnye-s-elektroprivodom/

Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 32283
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

  1. https://dekoriko.ru/landshaftnyj-dizajn/vorota/raspashnye-s-elektroprivodom/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 15851 (49%)
  2. https://stroychik.ru/zabor/avtomaticheskie-vorota-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 7704 (24%)
  3. https://ozabore. com/vorota/raspashnye/44-elektroprivod-dlya-raspashnyh-vorot.html: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 8728 (27%)

Привода Дорхан для распашных ворот

Линейные приводы для распашных ворот

Рычажные приводы для распашных ворот

                                     АВТОМАТИКА DOORHAN ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
__________________________________________________________________________

    Автоматика для распашных ворот Дорхан предназначена для автоматизации ворот весом створки до 500 кг и шириной до 5 м. Приводы одинаково надежны и делятся только по принципу действия на две категории: линейные и рычажные.
    Линейные привода открывают ворота как наружу, так и во внутрь двора. Для наружного открытия больше подходит Swing-5000, он может распахнуть ворота на 120 градусов. А вот Swing-3000 уже может открыть ворота наружу только на 90 градусов, что не всегда удобно. Во внутрь, оба привода Swing-3000 и Swing-5000, открывают одинаково на 120 градусов.
    Рычажные привода так же открывают ворота как наружу, так и во внутрь двора весом до 800 кг и шириной створки до 2 м. Главное достоинство данной автоматики является ход рычагов, который при правильном монтаже позволяет открыть ворота наружу на 140-150 градусов. Такие привода, в основном, ставят на широкие бетонные или кирпичные столбы.
    На всех приводах установлена система ручной разблокировки двигателя. При отсутствии электричества, привода разблокируются с помощью специального ключа и воротами можно пользоваться в ручном режиме.
    Выбор автоматики для распашных ворот является одним из самых сложных, поскольку кроме расчетной мощности привода и интенсивности, необходимо обязательно учитывать фактор ветровой нагрузки. На ветровую нагрузку, которую испытывают  ваши распашные ворота влияют такие параметры как площадь полотна ворот, материал полотна (сплошной или с прорезями), длина створки ворот. Если при расчете привода не учитывать параметр ветровой нагрузки,  можно столкнуться с проблемой неспособности автоматики открыть ваши распашные ворота при порывах ветра. В данном случае, правильно подобранный привод, сохранит ваши финансы от дальнейшей траты на ремонт ворот и приводов.

                                         _____________________________________________

Выбор электропривода, зависит от многих параметров.
Поэтому, чтобы грамотно подобрать и рассчитать электропривод для ваших ворот,
рекомендуем проконсультироваться со специалистом. 

Вы можете договориться о замере и консультации: 8 (918) 914-62-20

или

Могут ли ворота открываться наружу?

Я нахожу частоту этого вопроса необычной, поскольку необходимость в том, чтобы ворота открывались наружу, встречается редко, но просто ответ — да. Автоматические распашные ворота при необходимости могут открываться наружу.

Традиционно ворота открываются внутрь, то есть в том направлении, в котором посетители входят в вашу собственность. Я слышал, что это считается более гостеприимным, но, насколько мне известно, это не написано в «Этикет Эмили Пост: Правила поведения сегодня» .

Отложив в сторону любые заботы о гостеприимстве или вежливости, я предполагаю, что вы, возможно, просто захотите знать, что у вас есть. Итак, давайте разберемся, какие сложные конфигурации проезжей части могут потребовать открывающихся наружу ворот и как их приспособить или избежать.

НАКЛОН ВВЕРХ

Одна из причин, по которой вы могли бы подумать о том, чтобы ваши ворота были открыты наружу, — это подъездная дорога, идущая вверх. Мы иногда видим это в нашем районе Техаса, но я предполагаю, что это чаще встречается в горных регионах.

Если ваша подъездная дорожка ведет вверх, вы можете выбрать следующие варианты:

  1. Откатные ворота — Если у вас есть место для одинарных или двойных откатных ворот, вы можете избежать распашных ворот наружу.

У этой подъездной дороги был небольшой уклон, поэтому наш клиент предпочел двойные раздвижные ворота.

  1. Конструкция ворот — Если вы не пытаетесь содержать маленьких домашних животных, уникальная конструкция ворот может позволить достаточно места для уклона вверх.

Мы не строили эти ворота, но это хороший пример ворот, предназначенных для подъездной дороги с восходящим уклоном.

  1. Петли Rising Gate — У нас нет опыта работы с , поэтому я не хочу, чтобы вы подумали, что мы их поддерживаем. Я только что нашел это интересное видео на YouTube от GatesPlus в Интернете.

Прокомментируйте ниже, если у вас есть другие предложения по уклону проезжей части.

НОМЕР

Другая причина, по которой вам может потребоваться открыть ворота наружу, — это если вам просто не хватает места. Распашные ворота за пределами вашей собственности не одобряются.

Один из вариантов, если пространство в обоих направлениях очень ограничено, — это двустворчатые ворота. Мы их не устанавливали. Наша зона обслуживания и клиентская база — это в основном техасские ранчо к западу от Форт-Уэрта, поэтому место для них не проблема. Но двустворчатые ворота могут стать прекрасным решением для вашей ситуации.В этом видео показано, как это работает.

Наш клиент из Абилина, штат Техас, хотел открыть ворота. Подъезд к воротам был ограничен, но у них было достаточно места, чтобы повернуться наружу.

Они построили высококлассный современный французский дом и не хотели видеть беспорядок приводного механизма ворот на своей маленькой подъездной дорожке. Итак, мы установили привод подземных ворот Viking Access System. В день установки посмотрите видео о фундаменте.

ОПЕРАТОРЫ ВОРОТ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ НАРУЖУ

Если вы решили, что должны иметь или просто хотите автоматические ворота, открывающиеся наружу, но подземный оператор не подходит, что произойдет?

  • Нужен ли вам специальный, единственный в своем роде привод, открывающийся наружу?
  • Надо ли ставить привод снаружи (со стороны улицы) ваших красивых ворот?

Ответов нет и нет.

Приводы, которые мы устанавливаем, могут быть установлены для открытия (стандартное открытие внутрь) или толкания для открытия (открытие наружу). Мы только что установили эти простые ворота ранчо с открывашкой All-O-Matic Toro 24 Swing Gate Opener и настроили их так, чтобы они открывались для клиента, подъездная дорожка которого ведет в гору. На страницах 6 и 7 руководства оператора показано, как можно настроить этот оператор в любом случае.

Если вы любитель DIY или просто любите детали, Amazing Gates неплохо справляется с некоторыми основными принципами в своей статье о том, как расположить ваши ворота.

Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы или другие идеи в комментариях. Если вам нужна помощь в проектировании подъездных ворот своей мечты, воспользуйтесь нашим контрольным списком.

Как расположить подъездные ворота

Желательно иметь небольшой «кармашек» в
перед вашими воротами. Если ворота должны быть прямо напротив
вашей дороге, по возможности следует подумать о более широком проеме.

ЛУЧШИЙ КЕЙС:
Позволяет съехать с дороги, пока вы ждете открытия ворот.

НАИХИЕ:
Не дает вам съехать с дороги, пока вы ждете ворот. Предотвращает
автомобили большего размера от поворота.

УЛУЧШЕННЫЙ КОРПУС:
Не позволяет иметь карман, но позволяет использовать более крупные транспортные средства (движущийся фургон,
и т. д.), чтобы превратить поворот в привод.

Поскольку автоматические ворота открываются незначительно
более 90 градусов важно, чтобы ворота были перпендикулярны
на ваш путь.

Изогнутые проезды требуют особого ухода
в макете. Никто не хочет, чтобы их ворота сбила машина.

Самая желательная конфигурация для
распашные ворота — распахиваться внутрь. Однако некоторая подъездная дорога
условия могут привести к необходимости распахивать ворота наружу.
В первом случае ниже распахивающиеся ворота
открывается в
дисковое пространство
.

ПРОБЛЕМА (слева):
в открытом состоянии распахивающаяся калитка выступает в пространство привода.

РЕШЕНИЕ (справа): перевести ворота на распашные
ворота.

Еще одно состояние, которое может заставить вас качнуться
ваши ворота наружу — это
подъездной путь с восходящим уклоном .

ПРОБЛЕМА (слева):
когда распахивающиеся ворота открываются, они падают на землю. Вы можете повесить
ворота выше на столбе, но более чем на 6–8 дюймов выше
комплектация плохо смотрится.

РЕШЕНИЕ (справа): установить ворота как распашные.
Имеет много ясности.

В зависимости от того, открываются ли ворота
или из
привратник , который вы выберете, нужно будет
быть настроенным соответствующим образом.

А
привод линейного затвора может быть настроен как «тянуть
для открытия «(рисунок A) или» Push to Open «(рисунок
Б). Ворота открываются или открываются, в то время как привод
остается внутри ворот.

Работает с открывателями ворот Polaris.

An
привод ворот с шарнирно-сочлененной рамой можно установить
вверх, чтобы открыть внутрь (рисунок C) или или открыть наружу
(рисунок D), но чтобы открываться наружу, оператор должен
выйти за ворота.

Работает с открывателями ворот Elite и Liftmaster.

Представьте, что стоите у ваших ворот, тогда
спросите себя, петли справа или слева? Увидеть
четыре примера здесь.

5.КАЧЕЛИ vs.
РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА


Распашные ворота — лучший выбор, если
возможный. Распашные ворота вообще дешевле, лучше
выглядят и безопаснее откатных ворот. Однако, если у вас есть
одно из следующих условий, вы можете рассмотреть
а
раздвижные ворота
:

  • Сильный снегопад , препятствующий
    ворота не раскачиваются (примечание: свингер можно повесить
    до 12 дюймов от земли, чтобы преодолеть это).
  • Подъездная дорога , препятствующая
    ворота от распахивания внутрь. Обычно распашные ворота
    поверните внутрь к собственности, однако выбранные открыватели ворот
    можно настроить так, чтобы ворота открывались на спуск
    боковая сторона. Видеть
    В движении / на выходе
    выше.

Дополнительную информацию о откатных воротах см. В наших
Раздвижной
Ворота

раздел.

6. ОДИНОЧНЫЕ КАЧЕЛИ
по сравнению с двусторонней парой


Если
подъездная дорога

шириной 12 футов
или менее . . .

A Калитка распашная одинарная
самый экономичный.


Если
подъездная дорога
шириной более 14 футов. . . A двухстворчатый
пара
(как французские двери) — это ответ. (Двустороннее расставание
воротам необходимо два открывателя ворот, настроенные как ведущий / ведомый.)

Должны ли автоматические ворота открываться наружу или внутрь?

Автоматические распашные ворота открываются либо наружу от собственности, либо внутрь к собственности.Но как это выбрать? Какие факторы определяют способ установки автоматики на ворота?

Вот наше краткое руководство:

  1. Ворота, которые открываются наружу

Ворота, которые открываются наружу, открываются на тропы и даже на дорогу. Это неприемлемо по соображениям безопасности и потому, что они могут вызвать препятствие. Если на территории нет достаточного места для их полного открытия, распашные ворота должны открываться внутрь, в сторону прихожей.

  1. Ворота, которые открываются на восходящие проезды

Распашные ворота распахиваются так, чтобы край, наиболее удаленный от петли, образовывал дугу окружности. Основание ворот будет перемещаться по плоской поверхности на одинаковой высоте от земли по всей этой дуге. Если земля поднимется, ворота ударятся по ней. Это означает, что подъездные пути с уклоном вверх вызывают проблемы.

Возможные решения этой проблемы: специальные петли, открывающие ворота под углом, или установка ворот на более высокие петли. Оба являются хлопотными, а вторые могут создать ворота с большим зазором под ними, когда они закрыты.

Если воротам нет места, чтобы распахнуться наружу, раздвижные ворота предлагают альтернативу, позволяющую избежать этой проблемы.

  1. Ворота, открывающиеся на препятствия

Открывающиеся распашные ворота без обнаружения препятствий поразят все на своем пути. Это означает, что открывающиеся ворота должны быть свободны от припаркованных машин, стен, собственности, растений и т. Д., Чтобы ворота могли полностью открываться.

  1. Открытые ворота являются препятствием

Распашные ворота при открытии могут стать препятствием.Если у ваших ворот есть большая парковка, легко подумать, где припарковаться при закрытых воротах. Но чтобы пройти через ваши ворота, они должны быть открыты. Когда они открыты, они находятся внутри зоны, где вы паркуетесь. Это препятствие может блокировать доступ к частям проезжей части или препятствовать парковке на части парковочной зоны.

  1. Распашные ворота действуют как паруса

Если вы часто чувствуете ветер, дующий через ворота, этот ветер будет воздействовать на распашные ворота.Полностью закрытые ворота не имеют зазоров и действуют как парус, когда на них дует ветер. Им нужно больше силы, чтобы открывать их, когда ветер дует против направления движения. Но распашные ворота начинаются в позиции под углом 90 градусов от позиции, в которой они заканчиваются. Таким образом, во время операции может не быть ветра в начале и на нее воздействовать весь преобладающий ветер в конце.

Распашные ворота бывают разных конструкций с различными способами их автоматизации. При рассмотрении автоматических распашных ворот для вашего уникального применения важно понимать, как они на самом деле перемещаются и куда они перемещаются во время работы.

Свяжитесь с Linkcare по телефону 01895232626, чтобы узнать больше.

Архивы наружных распашных ворот — Электрические ворота на солнечной энергии

Электрические ворота на солнечной энергии

В этой установке представлен наш комплект для тяжелых условий эксплуатации для открывания солнечных ворот с одним поворотом. Эта конкретная установка автоматического открывания ворот размещается снаружи ворот и тянет ворота наружу к дороге.Электрический открыватель ворот полностью автономен, и для его работы не требуется внешнее питание! Если вам нужно отключить […]

продолжить чтение

Эрик

В этой установке представлен наш комплект модели Solar Single Swing Gate Opener Heavy Duty. Это устройство для открывания солнечных ворот может работать с воротами длиной до 4,2 м или весом до 350 кг. Наш заказчик выбрал сверхмощный электрический открыватель для ворот, обеспечивающий дополнительную удерживающую способность и силу с автоматизацией на воротах своей фермы.[…]

продолжить чтение

Эрик

Эта установка оснащена нашим большим сверхмощным устройством открывания солнечных ворот для одинарных распашных ворот. Этот автоматический открыватель ворот может обрабатывать ворота длиной до 4,2 м. Благодаря низкому приводному валу и двигателю с редуктором, этот электрический открыватель ворот является нашей лучшей моделью. Ручная разблокировка на этой автоматике ворот немного […]

продолжить чтение

Электрические ворота на солнечных батареях

Наш полный пакет услуг с двойными распашными воротами в стиле Zeus, установленными на столбах, предоставленных заказчиком, с нашим комплектом для открывания солнечных ворот с двойными распашными створками, упакованных в одну аккуратную упаковку. Наши комплекты автоматики для солнечных ворот могут быть установлены для поворота внутрь или наружу в зависимости от вашей конфигурации. Все, что отличается, — это […]

продолжить чтение

Эрик

Мы будем на Farm Fantastic на Caboolture Showgrounds в эти выходные 2-4 марта! Приходите, чтобы увидеть последние продукты, показать специальные предложения и продукты, которые появятся в ближайшее время! Солнечные открыватели ворот по специальному заказу!

продолжить чтение

Эрик

На этой установке установлен наш стандартный комплект для открывания солнечных ворот.Гидравлические цилиндры на этих электрических воротах были установлены снаружи и толкали их внутрь из-за ограниченного пространства для автоматического открывателя ворот. В этом электрическом открывателе для ворот есть функция ручного открывания поворотного механизма, представленная на домашней странице […]

продолжить чтение

Эрик

Для этих больших распашных ворот требуется наш комплект для открывания солнечных ворот средней мощности.Комплект для тяжелых условий эксплуатации автоматического открывателя ворот имеет нижний приводной вал с зубчатой ​​передачей, обеспечивающий этому открывателю большую мощность, но значительно меньшую скорость работы. Эта автоматика для солнечных ворот выполнена из полностью нержавеющей стали с высочайшей атмосферостойкостью на австралийском […]

продолжить чтение

Эрик

Эта установка оснащена нашим гидроцилиндром открывания средней мощности для двойных распашных ворот. Для этого типа ворот необходим сверхмощный комплект открывателя ворот из-за его закрытой конструкции с учетом фактора ветра. Как видите, это хороший пример трассы для цилиндров, пересекающей подъезд к […]

.
продолжить чтение

Эрик

Электрические открыватели для ворот

на солнечных батареях будут представлены на выставке Farm Fantastic 2017 в Caboolture Showgrounds 30 июня — 2 июля.Спуститесь вниз, чтобы увидеть наш полный ассортимент электрических открывателей ворот и насосов на солнечной энергии! Продемонстрируйте нашу продукцию, пока вы там! Владелец бизнеса будет […]

продолжить чтение

Эрик

В этой установке мы использовали наш комплект для открывания двойных распашных ворот с питанием от обычных 240 вольт. Поскольку это были довольно нетрадиционные ворота, единственный способ заставить их работать — это установить высоко установленный механизм открывания ворот, размещенный снаружи ворот и вдавливающий их внутрь.В этом автоматическом открывателе ворот используется наш механизм легкого поворота […]

продолжить чтение

Варианты автоматических (электрических) ворот

— Ворота Западного побережья

Если вы планируете установить автоматические ворота, вот несколько вариантов:

Ворота распашные

Распашные ворота распахиваются, как дверь в спальню или ванную комнату, просто открываясь внутрь или наружу.Распашные ворота могут использовать три типа приводов

  • Привод с поворотным рычагом, который представляет собой коробку, расположенную в стороне и имеющую руку, выходящую на ворота.
  • Рычаг гидроцилиндра расположен на шибере и стойке и использует либо гидравлический поршень, либо поршень с домкратом.
  • Подземные операторы расположены у петель и управляют воротами с помощью рычажного рычага.

Для распашных ворот, расположенных на склоне, предусмотрены специальные петли для установки распашных ворот в гору.

Откатные ворота

Как следует из названия, раздвижные ворота скользят на колесах слева направо или справа налево, в отличие от автоматических дверей многих универмагов. Приводы откатных ворот обычно устанавливаются на конце ворот в закрытом положении, но также могут быть установлены на конце ворот в открытом положении.Наиболее распространенная форма автоматизации — это цепь, прикрепленная к воротам в нижней части и проходящая через привод, которая перемещает его вперед и назад. В конце ворот / открытого положения вы не видите цепь или какое-либо работающее оборудование рядом с воротами. пластиковая стойка прилагается. Откатные ворота часто бывают большими, тяжелыми и, следовательно, более опасными, чем распашные ворота, однако они могут быть оборудованы соответствующими устройствами безопасности, что делает их одними из самых безопасных доступных систем ворот.

Есть откатные ворота, которые могут быть спроектированы для особой компоновки, такие как консольные откатные ворота, телескопические откатные ворота, откатные откатные ворота с рекуперацией, изогнутые откатные ворота (также известные как угловые ворота).

Накладные расходы

Устройства для открывания верхних ворот обычно используются в коммерческих целях в подземных гаражах, где пространство ограничено. Они приподнимают ворота над головой, подобно обычному механизму открывания ворот гаража. В этом случае ворота могут весить намного больше, чем гаражные ворота. Оборудование для оператора и гусеницы построено намного тяжелее, чтобы выдерживать эти нагрузки.

Нажмите ниже, чтобы узнать больше о воротах

Проектирование и установка новых ворот
Ремонт автоматических ворот

Операторы ворот

Как правило, существует три типа электромеханических приводов ворот:

  • Ворота распашные червячные (или винтовые)
  • Операторы шлагбаумов
  • приводы скольжения

Электрические и автоматические открыватели ворот предназначены как для откатных, так и для распашных ворот. Их можно запрограммировать на открытие с помощью ручного устройства или беспроводного передатчика. Автоматические приводы ворот также могут быть оснащены солнечными батареями для работы без высокого напряжения. Многие производители предлагают резервные батареи, встроенные или добавляемые к системам, которые обеспечивают работу при отключении электричества.

Westcoast Gate выбирает подходящего оператора ворот для каждого клиента. Некоторые из лучших операторов ворот включают All-O-Matic, Door King, FAAC, Viking и Lift Master. Подбирая компоненты, которые лучше всего подходят, домовладельцы имеют меньше проблем с ремонтом ворот и максимизируют вложения в свою систему ворот.

Как выбрать свои ворота

Выбор правильных ворот для вашей собственности и использования очень важен, и это может быть легко с помощью этого руководства «Как выбрать ворота». Начнем с того, что есть два основных типа ворот, которые можно легко автоматизировать: распашные ворота и консольные откатные ворота.

Автоматические откатные ворота

В коммерческих приложениях часто используются раздвижные ворота, поскольку надежность и безопасность являются первоочередными требованиями.Коммерческие откатные ворота обычно устанавливаются только с одностворчатыми воротами, но также возможны откатные ворота с двойным приводом. Вам следует принять во внимание следующую информацию, если вы планируете приобрести откатные ворота для дома или бизнеса.

Хранилище ворот

Из-за необходимости складирования промышленные и коммерческие откатные ворота обычно примерно на 50% больше, чем проем ворот. Если у вас 20-футовый проем для ворот, вам понадобится 30-футовый общий затвор. Дополнительные 10 футов известны как противовес, а также позволяют легко прикреплять откатные ворота к приводу.

Высота

Чтобы коммерческие или промышленные откатные ворота не причиняли значительных травм из-за скольжения под собственным весом, необходимо, чтобы откатные ворота были установлены горизонтально в соответствии со стандартом ASTM F 2200. Поскольку это требование является обязательным, вам следует измерить высоту земли и на всю длину, на которую пройдут шиберные ворота, и ворота будут установлены на пару дюймов выше самой высокой отметки. Если задняя часть промышленных или коммерческих раздвижных ворот имеет наибольшую высоту, тогда ворота могут оказаться на значительном расстоянии от земли в проеме.

Автоматические распашные ворота

Когда дело касается жилой недвижимости, распашные ворота, как правило, являются самыми популярными. Владельцы домов предпочитают, чтобы ворота были распахнуты, чтобы приветствовать вас в своем доме. Жилые, промышленные и коммерческие распашные ворота бывают как одинарные, так и двойные. Прежде чем перейти к автоматическим распашным воротам, примите во внимание следующие моменты.

Поворот внутрь или наружу

Ваши автоматические распашные ворота могут распахиваться наружу, но большинство распашных ворот распахиваются.Это правда, потому что большинство проездов имеют уклон вниз, от дома к улице. Распашные ворота должны оставаться ровными, когда они открываются, поэтому, если ворота распахиваются, они могут поцарапать подъездную дорожку, прежде чем они откроются полностью. Однако открывание наружу может быть проблемой, если ваше пространство от улицы до ворот мало. Уделите место как минимум двум машинам длины, так как ничего не подозревающие посетители часто отступают назад, когда видят, что ворота распахиваются наружу. Если вы не оставите достаточно места, посетители могут отступить на улицу и встречный транспорт.

Распашные ворота, одинарные или двойные

Основное различие между этими двумя вариантами заключается в том, что для одинарных распашных ворот требуется только один привод, тогда как для двустворчатых распашных ворот требуется два привода, которые общаются туда и обратно. Двустворчатые ворота для коммерческих, жилых и промышленных предприятий имеют гораздо более короткий поворот, поэтому, несмотря на то, что расходы на двух операторов ворот выше, есть много преимуществ, которые можно получить.

  • Большинство распашных ворот открываются наружу, и в этих случаях для гостей будет гораздо меньше шокировать, если навстречу им будут открываться два меньших листа, а не один большой.При этом гости, которые не привыкли к вашим воротам, с гораздо меньшей вероятностью отступят с вашей подъездной дорожки в движение, когда ваши ворота начнут открываться.
  • Одна большая створка ворот, вероятно, потребует большего привода ворот, тогда как двойные распашные ворота будут использовать два меньших привода, приводящие в действие отдельные створки. Автоматические двойные распашные ворота могут также действовать как снегоочистители в зимнее время, но большие одинарные ворота могут с трудом отодвинуть даже несколько дюймов снега.

Высота

При выборе распашных ворот необходимо учитывать высоту земли.Если у вас есть одиночные коммерческие распашные ворота шириной 16 футов, это означает, что они будут перекрывать 16 футов проезжей части из закрытого положения в открытое.

Если подъездная дорожка имеет совершенно другой уклон, створка ворот может царапаться о подъездную дорожку или оставлять неприглядный зазор под створкой ворот при закрытии. Если у вас есть две створки шириной 8 дюймов вместо одной створки шириной 16 дюймов, снижается риск появления щелей или царапин.

Вы должны рассчитать высоту вашего подъездного пути на всей территории, на которой будут работать ворота.Какой бы ни была самая высокая отметка, она будет вашим ориентиром. Затем ворота будут установлены на несколько дюймов выше этой отметки. Это не редкость, потому что большинство проездов имеют уклон вверх по направлению к собственности с улицы.

Дополнительные соображения

Безопасный вариант

Коммерческие и промышленные откатные ворота более надежны, чем распашные ворота. Автоматические распашные ворота можно легко открыть, если они не установлены с помощью магнита или электромеханического замка, позволяющего кому-то протиснуться через створки ворот.Автоматические коммерческие раздвижные ворота может быть очень трудно открыть, поскольку они часто оснащены приемником, который позволяет воротам скользить в стойку приемника.

Качели ворот

Как одинарные, так и двойные распашные ворота при открытии и закрытии закрывают довольно много места. Вы должны помнить, что размах качелей не мешает припаркованным машинам, полосам движения, окружающим строениям и т. Д. Некоторые операторы распашных ворот прижимают створки ворот к линии забора, открывая их на полные 180 градусов.Это хорошая новость, если в этой области нет препятствий, таких как припаркованные машины или мусорные баки.

Общая надежность

Основы физики говорят нам, что автоматические промышленные распашные ворота часто не так надежны, как откатные ворота. Автоматическим откатным воротам не нужно мириться с меньшим сопротивлением ветру и меньшими трудностями из-за снега. Промышленные откатные ворота имеют то преимущество, что они перемещаются по простой линии, тогда как распашные ворота должны проходить через гораздо больший промежуток своей створкой или створками.Даже промышленные распашные ворота после сильного снегопада не смогут протолкнуть кучу снега, скапливающуюся вокруг их листьев, в то время как откатные ворота могут легко прорезать снег. Когда распашные ворота сталкиваются с таким сопротивлением, они могут даже регистрироваться оператором ворот как посторонний объект и переходить в «безопасный режим».

Стиль ворот

После того, как вы решили, какие ворота вам нужны — распашные или откатные, пора выбрать стиль ворот. Консольные и распашные ворота могут иметь базовую конструкцию из сетки рабицы и оцинкованного каркаса, или они могут быть красивыми декоративными воротами с декоративными кольцами, пикетами, буквами, наконечниками и нестандартным дизайном.

Хотя мы можем создать бесчисленное количество конструкций ворот, вы должны знать, что дизайн играет большую роль в общем весе и размере ворот. Вес и размер являются ключевыми факторами при выборе привода ворот. Для получения более подробной информации о том, как выбрать консольные ворота, ознакомьтесь с нашим обширным руководством.

Правила безопасности для ворот

Во избежание любых небезопасных или опасных ворот крайне важно, чтобы конструкция ворот соответствовала стандартам ASTM F 2200 и UL 325L:

  • Никакое оборудование приемника ворот не должно выступать в проем.
  • Все ворота должны быть защищены от падения, если отсоединены от оборудования ворот. 2 ¼ ”в воротах
  • Распашные ворота не должны создавать зону захвата менее 16 дюймов при открытии.
  • Все ворота должны иметь гладкое дно без выступающих пикетов.
  • В воротах не должно быть никаких препятствий или выступающих элементов конструкции. от ворот, которые могут создать опасность ниже 8 футов.
  • Площадь между стойкой и точкой шарнира распашных ворот не должна превышать 4 дюйма.

14 лучших автоматических открывателей ворот — RobotoId ™

1.Liftmaster LA400PKGU — Лучший в целом

Проверить цену на Amazon

Liftmaster LA400PKGU

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 16 ’L
  • Максимальный вес ворот: 850 фунтов
  • Тип ворот:
    Двойные качели
  • Скорость:
    17 секунд
  • Характеристики: Синхронизировать близко; Двухчастная задержка
    ; Противотанковая дверь
    ; Светодиодный диагностический дисплей
  • Установка своими руками:
  • Питание от: 24 В постоянного тока; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    2 года

Поскольку это система, готовая к работе от солнечной энергии, даже в случае отключения электроэнергии она продолжает работать.Фактически, для дополнительной универсальности вы можете переключаться между однофазным 120/230 В и солнечным . С приобретением вы получаете полный набор аксессуаров, которые упрощают установку своими руками.

Посмотрите здесь лучшие портативные комплекты солнечной энергии , если вы заинтересованы в этом «зеленом» источнике энергии и хотите использовать экологически чистый способ зарядки электрических систем.

Совместимость с HomeLink

По мере развития технологий эта автоматическая модель также была недавно модернизирована.Благодаря интегрированной системе вы сможете управлять воротами изнутри вашего автомобиля. Его конструктивные особенности:

  • Двухэлементная задержка — Контроль и регулировка скорости и положения для обеспечения того, чтобы первичные ворота открывались последним
  • Synchronized Close — Он одновременно закрывает каждое крыло в точное время, чтобы предотвратить опасность
  • Quick Close — Ворота закрываются в тот момент, когда ваша машина съезжает с петли прерывания

Эта система получила высокую оценку многих клиентов по всему миру за ее бесшумную работу.Таким образом, не производит отвлекающих шумов , и вы можете использовать его, даже когда приходите или уходите поздно, никого не беспокоя.

Особенности

Вмещает до 50 пультов дистанционного управления . Кроме того, номинальная нагрузка составляет 100 циклов в день. Его особенности:

  • Сейф — классификация UL I, II, III и IV
  • Противотанковая дверь — продолжает закрываться после того, как автомобиль тронулся назад
  • Светодиодный диагностический дисплей — для простого обслуживания и поиска неисправностей

Нет причин для беспокойства по поводу долговечности, поскольку он изготовлен из 1/4 ”оцинкованной стали с золотым покрытием.Таким образом, он предотвратит коррозию и повреждения на долгие годы.


2. US Automatic 020320 Sentry 300 — лучший вариант для двойных распашных ворот

Проверить цену на Amazon

US Automatic 020320 Sentry 300

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 20 ’L
  • Максимальный вес ворот: 1000 фунтов
  • Тип ворот:
    Двойные качели
  • Скорость:
    16 секунд
  • Характеристики: Максимальное открытие 90 градусов
  • Установка своими руками:
  • Питание от: Аккумулятор 12 В постоянного тока; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    3 года

Это система с двумя затворами, работающая на солнечной энергии, которая получила только отличные отзывы от тех, кто уже купил ее из-за ее отличной работы, поэтому вы можете понять, почему она занимает такое высокое место в нашем рейтинге.

Быстрая работа

Примерно через 16 секунд процедура будет завершена с , так что у вас не будет много времени ждать, пока вы сможете выехать на подъездную дорожку или выехать на нее. Некоторые из его конструктивных характеристик:

  • Совместимость — ворота фермы длиной 20 футов или декоративные железные ворота длиной 14 футов
  • Компрессия — выдерживает нагрузку 1000 фунтов
  • Зарядка — Для выполнения задачи используйте прилагаемый трансформатор переменного тока или комплект для солнечных батарей
Умный дизайн

Вы можете выполнить процедуру настройки самостоятельно, поскольку она невероятно проста и занимает примерно 1 час.Чтобы избавить вас от лишних затрат в будущем, вы получаете установочное оборудование, зарядное устройство, блок управления, а также 2 двухкнопочных передатчика .

Еще одна убедительная причина для его приобретения заключается в том, что компания очень доверяет системе, что легко увидеть в прилагаемой к ней трехлетней гарантии . Пока действует соглашение, любые возникающие дефекты устраняются бесплатно.


3. Элементы управления Ghost TDS2XP — выбор редакции

Проверить цену на Amazon

Ghost Controls TDS2XP

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 20 ’L
  • Максимальный вес ворот: 1000 фунтов
  • Тип ворот:
    Двойные качели
  • Скорость:
    20 секунд
  • Характеристики: GhostCode
    , Технология SafeForce
  • Установка своими руками:
  • Питание: аккумулятор 12В; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    Срок службы двигателя и коробки передач, все остальные детали 2 года

Эта модель — реальная альтернатива распашным воротам весом до 1000 фунтов, которые не превышают в длину 20 футов.После его установки ваша жизнь станет намного проще, поскольку вы можете управлять воротами удаленно, и вам гарантировано, что они закроются за вами, когда вы выходите из дома, гарантируя, что ваша собственность не будет подвергнута вторжению.

Дизайн для начинающих

Вместе с ним вы получаете руководство по установке , которое содержит инструкции , чтобы сделать всю процедуру достаточно упрощенной, чтобы вы выполняли ее самостоятельно, экономя деньги, которые в противном случае вы бы потратили на профессиональную настройку.Ожидайте, что после приобретения вы получите два удаленных передатчика, вам необходимо управлять системой издалека. Некоторые из его характеристик:

  • SafeForce — ограничивает используемую силу, чтобы движущиеся ворота не оказывали слишком сильное воздействие на предметы, людей или животных, пересекающих их путь.
  • Экологичный — В комплекте солнечная панель мощностью 10 Вт для экономичной работы
  • Монтаж — Специально разработан для ворот трубчатого типа
Служба поддержки клиентов

Конечно, еще одним аспектом, который делает его достойным приобретением, является гарантия компании, состоящая из гарантийных обязательств на весь срок службы двигателя, а также двухлетнего покрытия остальных компонентов .Если что-то случится в этот период, ремонт производится бесплатно.


4. Mighty Mule MM562 — Лучшее для виниловых ограждений

Проверить цену на Amazon

Mighty Mule MM562

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 18 ‘L
  • Максимальный вес ворот: 850 фунтов
  • Тип ворот:
    Двойные качели
  • Скорость:
    30-40 секунд
  • Характеристики: Технология двойного считывания; Регулируемая сигнализация
  • Установка своими руками:
  • Питание от: Аккумулятор 12 А · ч; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    18 месяцев

Mighty Mule — компания, которая зарекомендовала себя на этом рынке, предлагая клиентам широкий выбор первоклассных открывателей для ворот, чтобы облегчить их жизнь.Лучшая модель, которую они выпустили до сих пор, — MM562.

Особенности

Мы рекомендуем вам выбрать эту систему, если у вас есть двойные распашные ворота из дерева, панели, винила, трубы или звена цепи, и что имеет максимальную длину 18 футов и не превышает 850 фунтов на створку. по весу. Для питания он полагается на аккумулятор 12 В 7 ампер-час, но вы также можете выбрать солнечную энергию, приобретя солнечную панель мощностью 5 или 10 Вт, произведенную той же компанией.Поступая таким образом, вы получаете удовольствие от энергоэффективности в ее истинном смысле и помогаете сохранить окружающую среду. Некоторые из его характеристик:

  • Установка — Вы сможете установить его за считанные минуты без профессиональной помощи. Если в ходе процедуры у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете в любой момент связаться со службой поддержки клиентов.
  • Эксплуатация — Мягкий пуск и остановка означает, что он не будет производить отвлекающих шумов
  • Сигнализация — Можно настроить по своему усмотрению
Многочисленные аксессуары в комплекте

Помимо системы, вы получаете и другие элементы с приобретением, а именно: однокнопочный пульт дистанционного управления, трансформатор переменного тока, аккумулятор 12 В 7 ампер-час, блок управления, все оборудование для настройки, так что вы можете настроить его самостоятельно без любые проблемы , а также руководство пользователя с интерактивным DVD, которое служит руководством по установке и использованию.Ожидайте, что продукт будет обслуживаться производителем бесплатно в течение первых 18 месяцев после того, как вы его приобрели.


5. E8 400MM — лучшее за деньги

Проверить цену на Amazon

E8 400MM

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 22 ’L
  • Максимальный вес ворот: 1000 фунтов
  • Тип ворот:
    Двойные качели
  • Скорость:
    20-30 секунд
  • Характеристики: Установка своими руками
  • Установка своими руками:
  • Питание от: AC / DC; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    1 год

Еще один известный бренд на этом рынке — E8, модель 400 мм, которая продается по справедливой цене без малейшего ущерба для качества.Более того, компания защищает его от производственных дефектов в течение 1 года , поэтому затраты на ремонт возможных неисправностей не будут выниматься из вашего кармана.

Отличные конструктивные особенности

Подходит для двойных ворот длиной до 26 футов, которые не превышают предельный вес в 1000 фунтов. Функция резервного аккумулятора гарантирует, что они продолжат работать даже в случае скачка напряжения, поэтому вам не придется самостоятельно открывать и закрывать ворота независимо от обстоятельств.Некоторые из его характеристик:

  • На солнечных батареях — Обеспечивает 100% энергоэффективные и экологически чистые средства питания
  • Не облагается налогом — Если вы беретесь за работу на солнечной энергии, вы имеете право на получение 30% налоговой скидки на жилую недвижимость
  • Устройство открывания с двумя воротами — Открывает 2-створчатые ворота весом до 22 футов или до 1000 фунтов
Принадлежности

Помимо привода с двумя руками из нержавеющей стали , вы также получаете блок управления, 2 ключа разблокировки, приемник с 3 удаленными передатчиками, резервную батарею, 4 настенных кронштейна ( первичный и вторичный ), болты и гайки для кронштейны, трансформатор, 2 дверных кронштейна и руководство по установке, содержащее инструкции по установке своими руками.


6. Устройство открывания ворот CO-Z — лучшее для откатных ворот

Проверить цену на Amazon

Открывалка для ворот CO-Z

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 40 ’L
  • Максимальный вес ворот: 1400 фунтов
  • Тип ворот:
    Откатные ворота
  • Скорость:
    43 фута в минуту
  • Характеристики: Технология прыжкового кода
  • Установка своими руками:
  • Питание от: 280 Вт постоянного тока
  • Гарантия:
    N / A

Благодаря прочной конструкции из нержавеющей стали вы можете установить его на сверхпрочные откатные ворота размером не более 40 футов или весом более 1400 фунтов.В нем используется мощный, но тихий двигатель мощностью 200 Вт , который плавно и бесшумно открывает ворота , не беспокоя вас или соседей. Чтобы гарантировать не только качество, но и безопасность, он прошел сертификацию CE.

Опция автоматического закрытия

Вы можете выбрать скорость закрытия из 12, 24 или 36 секунд . Для большего удобства вы можете добавить 23 дополнительных пульта для управления системой. Его конструктивные особенности:

  • Диапазон — Может отдавать команду на открытие или закрытие на расстоянии до 100 футов
  • Технология прыжкового кода — Поскольку она основана на удалении, ведущая в отрасли технология не позволит другим взломать ваши пульты
  • Материал — Для обеспечения надежности для его изготовления использовались такие материалы, как алюминий и медь.
Установочные аксессуары в комплекте

Вы получаете все необходимое для его настройки, поэтому после покупки вам не нужно ничего делать.В частности, в упаковке вы найдете 20-футовой цепи, которую можно разделить на 2 , 2 пульта дистанционного управления, 2 ключа ручного разблокирования, а также оборудование, необходимое для ее монтажа.


7. ALEKO AC1400NOR — Best with Remote

Проверить цену на Amazon

ALEKO AC1400NOR

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 40 ’L
  • Максимальный вес ворот: 1400 фунтов
  • Тип ворот:
    Откатные ворота
  • Скорость:
    0-44 секунды
  • Характеристики: Автоматическое закрытие; Технология кодирования RF
  • Установка своими руками:
  • Работает на: НЕТ
  • Гарантия:
    2 года

Этот блок является жизнеспособным вариантом для откатных ворот весом до 1400 фунтов.и не превышают 40 футов в длину . Таким образом, если ваши ворота считаются сверхмощными, этот вариант стоит рассмотреть. В отличие от других записей, он может поддерживать до 100 пультов дистанционного управления. Таким образом, ваша семья и друзья могут контролировать это. Кроме того, двигатель переменного тока 110 В обеспечивает превосходный пусковой момент при низком уровне шума.

Датчики безопасности

Если вы беспокоитесь о детях и домашних животных, вы должны знать, что система была разработана с датчиками безопасности.Итак, , если во время закрытия на его пути есть объекты, он остановится и обратится к , сохраняя все, что проходит, в безопасности и без повреждений.

  • Технология кодирования RF — Каждый раз, когда вы используете пульт, будет генерироваться новый код, чтобы предотвратить доступ к нему хакеров
  • Auto Close — Выберите, насколько быстро или медленно вы хотите, чтобы ворота закрывались за вами
  • Ручная разблокировка ключа — Используйте ключ, и двигатель немедленно остановится в случае аварии
Простая установка

Вам не нужно вызывать профессионала для процедуры настройки, так как вы, скорее всего, справитесь с этим самостоятельно.Он включает в себя оборудование для установки без дополнительной платы. Датчики, которые он объединяет, постоянно активны, а это означает, что всякий раз, когда он чувствует, что что-то находится на пути, он не закрывается, чтобы избежать инцидентов. Более того, хотя включает 2 пульта дистанционного управления , он может поддерживать гораздо больше.


8. Средства управления призраками TSS1XP — лучший вариант для защиты от вторжений

Проверить цену на Amazon

Ghost Controls TSS1XP

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 20 ’L
  • Максимальный вес ворот: 600 фунтов
  • Тип ворот:
    Качели одинарные
  • Скорость:
    20 секунд
  • Характеристики: GhostCode
    , Технология SafeForce
  • Установка своими руками:
  • Питание: аккумулятор 12В; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    Срок службы коробки передач и мотора, все остальные детали 2 года

Безопасность и удобство чрезвычайно важны для домовладельцев, и обе эти потребности покрываются настройкой данной системы.Что касается поддержки, ему предоставляется гарантия на весь срок службы двигателя и редуктора , в то время как другие включенные детали покрываются в общей сложности 18 месяцев с момента их приобретения. Более того, поскольку он демонстрирует упрощенную настройку, вам не нужно тратить деньги на профессиональную помощь для ее выполнения.

Экологичный и практичный

Совместимость с солнечной энергией, эта опция обеспечивается тем фактом, что в комплект входит солнечная панель мощностью 10 Вт, которая повышает энергоэффективность, а также экологичный профиль системы.Он предназначен для использования с трубчатыми воротами, но он также может работать с любым типом распашных ворот размером до 20 ‘. Некоторые из его характеристик:

  • Техническое обслуживание — Оптимизировано для любых условий, чтобы избавить вас от тяжелой работы по техническому обслуживанию
  • Шум — Тихий двигатель обеспечивает плавное открытие и закрытие на протяжении многих лет
  • Радиочастота — Большой диапазон для обеспечения удобства для жилых или сельскохозяйственных ворот
Принадлежности в комплекте

То, что вы получаете при покупке, включает 10-ваттную солнечную панель, которая обеспечивает более энергоэффективный метод питания , 3-кнопочный пульт дистанционного управления, жгут проводов аккумуляторной батареи, крепежные детали, блок управления системой, трансформатор переменного тока, все оборудование вам необходимо настроить его, а также подробное руководство по его самостоятельной установке.


9. Mighty Mule FM500 — лучший вариант для одинарных распашных ворот

Проверить цену на Amazon

Mighty Mule FM500

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 18 ‘L
  • Максимальный вес ворот: 850 фунтов
  • Тип ворот:
    Качели одинарные
  • Скорость:
    0-120 секунд
  • Характеристики: Регулируемый таймер автоматического закрытия; Автоматическое запоминание кода цифрового передатчика
  • Установка своими руками:
  • Питание: аккумулятор 12В; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    18 месяцев

Вы можете выбрать эту конкретную модель, если у вас одинарные распашные ворота длиной 18 дюймов или если их вес не превышает фунтов стерлингов.Когда дело доходит до стиля ворот, положитесь на него для украшения, звена цепи, трубы, дерева, панели или винила. Если вы хотите, есть возможность приобрести солнечную панель мощностью 10 Вт, произведенную той же фирмой, для более энергоэффективного питания.

Установка своими руками

Если вы выберете эту опцию, вы даже можете претендовать на 30-процентную налоговую льготу для жилищного энергоэффективного имущества. Таким образом, вы даже можете многое выиграть, если выберете эту модель. Установка — это простая процедура , которую вы можете выполнить самостоятельно, если вы хорошо умеете следовать инструкциям, вам не нужно будет вызывать профессионала, а это означает, что вы в конечном итоге сэкономите деньги.Некоторые из его особенностей:

  • Программируемый — Регулируется от 0 до 120 секунд
  • Блок управления — Регулировать настройки будет легко, так как блок управления большой и всеобъемлющий
  • Универсальность — Может использоваться для коммерческих и тяжелых условий эксплуатации
Принадлежности

В комплект поставки входят 1 батарея 12 В, 1 пульт дистанционного управления и 1 блок управления, достаточно вместительный для второй батареи 12 В.Более того, имеет 18-месячную гарантию . Важно отметить, что она одобрена UL, что доказывает, что эта система не только практична, но и безопасна.


10. TOPENS A8 — Бюджетный выбор

Проверить цену на Amazon

TOPENS A8

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 18 ‘L
  • Максимальный вес ворот: 850 фунтов
  • Тип ворот:
    Качели одинарные
  • Скорость:
    15 секунд
  • Характеристики: Реверс
    ; Плавный запуск и остановка
  • Установка своими руками:
  • Питание от: аккумулятор 24В; Электричество переменного тока; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    60 дней

Он поставляется с круглосуточной технической поддержкой и подробным руководством по установке, разработанным U.С. специалисты. Кроме того, эта универсальная система совместима с установкой для деревянных, виниловых и стальных ворот, имеющих форму труб или панелей. Подходит для одинарных распашных ворот, длина которых составляет 18 футов, а вес — менее фунтов. Принимая это во внимание, вы будете защищены 60-дневным гарантийным сроком от дефектов.

Меры безопасности

В его производстве предусмотрен широкий спектр функций безопасности, которые делают его одним из самых умных вариантов для домовладельцев.Эти функции включают:

  • Пульт дистанционного управления — всего 4 кнопки
  • Реверс — Использует эту функцию, чтобы не повредить вашим детям или домашним животным, поскольку он переворачивается, когда чувствует что-то на своем замыкающем пути.
Принадлежности в комплекте

Выбирая эту модель, вам не нужно вкладывать дополнительные средства, поскольку вы получите все аксессуары, необходимые для ее установки и эксплуатации. К ним относятся 2 пульта дистанционного управления , 1 блок управления, 1 трансформатор переменного тока, одобренный ETL для обеспечения безопасности, 1 ключ аварийного отпирания и 2 предупреждающих знака.


11. Mighty Mule MM360 — Лучшее для ворот звена цепи

Проверить цену на Amazon

Mighty Mule MM360

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 16 ’L
  • Максимальный вес ворот: 550 фунтов
  • Тип ворот:
    Качели одинарные
  • Скорость:
    15 секунд
  • Характеристики: Технология двойного считывания
  • Установка своими руками:
  • Питание от: Автомобильный или морской аккумулятор 12 В; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    1 год

Поскольку он объединяет технологию Dual Sense, которая соответствует стандарту 6-го издания UL325, вы можете быть уверены, зная, что независимое тестирование уже было проведено и что эффективность и безопасность не являются проблемой для системы.

Возможность широкого применения

Вы можете установить его на различные стили ворот, которые включают дерево , панель, звено цепи и винил . Более того, он подходит даже для установки на декоративные ворота. Тем не менее, имейте в виду, что он работает только с одиночными воротами. Некоторые из его конструктивных особенностей:

  • Аккумулятор — Обеспечивает до 10 раз большую мощность при сохранении потребления
  • Cycles — Обеспечивает до 1500 резервных последовательностей, которые обеспечивают продолжение работы во время отключений электроэнергии
  • Цельная система — Отдельные блоки управления не требуются

В случае возникновения проблем с его производительностью в будущем, в течение первого года после того, как вы его приобрели, знайте, что на него распространяется гарантия.Это означает, что с вас не будет взиматься плата за ремонт или даже замену, если это так.


12. Mighty Mule EZGO-SOLAR — Лучшее для деревянных ворот

Проверить цену на Amazon

Mighty Mule EZGO-SOLAR

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 16 ’L
  • Максимальный вес ворот: 550 фунтов
  • Тип ворот:
    Качели одинарные
  • Скорость:
    20-30 секунд
  • Характеристики: Установка своими руками
  • Установка своими руками:
  • Питание: аккумулятор 12В; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    1 год

Модель на солнечной энергии, на которую вы можете положиться при изготовлении одностворчатых распашных ворот , которые не весят более 550 фунтов и имеют высоту 16 футов в длину , она входит в число наших фаворитов по множеству мотивов.Он подходит для установки на воротах различных типов, счетной панели, звене цепи, декоративных, трубчатых или деревянных. Он имеет разумную цену, учитывая его производительность, а простая установка делает его идеальным для домашнего мастера.

Универсальный и практичный

Поскольку он состоит только из одной детали, установка — это простой процесс, который можно выполнить самостоятельно. Прочный корпус из АБС-пластика , которым он щеголяет, обеспечивает долговечность и защиту ваших инвестиций. Он даже поставляется с монтажными опорами из литого алюминия для дополнительной прочности.

Он поставляется с двумя пультами дистанционного управления , которые можно использовать для управления воротами, не выходя из машины или дома. В комплект также входит солнечная панель мощностью 5 Вт, позволяющая заряжать аккумулятор более экологичным и экономичным способом.

Служба поддержки клиентов

Компания-производитель предоставляет ему годовую гарантию от дефектов деталей и изготовления , подразумевая, что затраты на ремонт или замену в течение этого периода покрываются бесплатно, если вы убедитесь, что устанавливаете и используете систему в соответствии с инструкциями. .


13. Mighty Mule MMDIA30D — Лучшее для ворот фермы

Проверить цену на Amazon

Mighty Mule MMDIA30D

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 16 ’L
  • Максимальный вес ворот: 500 фунтов
  • Тип ворот:
    Двойные качели
  • Скорость:
    20-30 секунд
  • Характеристики: Технология двойного считывания
  • Установка своими руками:
  • Питание: аккумулятор 12В; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    2 года

Вы можете установить его, если у вас есть ворота с двойным распашным механизмом , длина которых не превышает 16 футов, а вес — 500 фунтов.за панель . Поскольку он получает энергию от солнечной энергии, вам не нужно опасаться, что его использование может увеличить счет за электроэнергию, поэтому вы в конечном итоге сэкономите деньги, если выберете эту модель.

Надежно и надежно

Вы получите полную выгоду от того факта, что он оснащен технологией двойного датчика , так что вы всегда будете знать, кто стоит у ворот. Его основные характеристики:

  • Smooth — не производит отвлекающих шумов при работе из-за плавного пуска и остановки; эта функция также увеличивает срок службы системы и ворот.
  • Универсальный — Работы для ворот жилых, сельскохозяйственных и ранчо
Простота установки

Что нам нравится в нем, так это то, что установка может быть простым проектом DIY, который вы выполняете в ленивый день, поскольку он не сложен ни в малейшей степени, а подробные инструкции содержатся в руководстве.Более того, если вам нужны дальнейшие инструкции, вы получите круглосуточную техническую поддержку от компании.


14. TOPENS A3S — Лучшее с клавиатурой

Проверить цену на Amazon

TOPENS A3S

Технические характеристики и особенности:
  • Максимальный совместимый размер ворот: 12 ’L
  • Максимальный вес ворот: 300 фунтов
  • Тип ворот:
    Качели одинарные
  • Скорость:
    3-120 секунд
  • Характеристики: Регулируемый таймер автоматического закрытия; Регулируемая сила срыва; Встроенный режим остановки и реверса; Плавный пуск и остановка
  • Установка своими руками:
  • Питание от: аккумулятор 24В; Электричество переменного тока; Солнечная энергия
  • Гарантия:
    1 год

Он подходит для одинарных распашных ворот для жилых домов, ферм, пастбищ и дворов, которые сделаны из стали, дерева, винила или трубы, а также других материалов.Используемая в нем технология безопасности обеспечивает дополнительную защиту, так что злоумышленники не смогут ее обойти. Среди его основных особенностей — концевой выключатель электромагнетизма , который вы можете регулировать по своему усмотрению. Его конструктивными особенностями являются:

  • Долговечность — Обеспечивается плавным пуском и остановкой
  • Настраиваемый — Установите закрытие от 3 до 120 секунд. Следовательно, вы можете заставить работать рендеринг под свои нужды.
  • Обратный режим — Если датчики заметили что-то на пути, он автоматически реверсируется, чтобы предотвратить повреждения

Регулируемое усилие сваливания гарантирует, что ваши ворота и автомобиль не пострадают.Таким образом, вы можете видеть, что он стоит каждого цента, поскольку включает в себя множество функций, которые предоставляют вам полный контроль над его работой.

Вы можете, , выбрать способ установки: «тянуть» или «открывать при нажатии». Кроме того, его рабочий шум составляет 50 децибел, поэтому он не побеспокоит ваших соседей и не разбудит всех в доме, если вы включите его ночью. Несмотря на то, что для этого требуется батарея 24 В, внутри упаковки вы найдете солнечную панель, которая помогает ему работать без использования электричества переменного тока.Кроме того, с приобретением вы получаете полный набор аксессуаров, включая все необходимое крепежное оборудование.


Руководство по покупке

Критерии Описание
Проведите точные измерения Вы должны начать с измерения размера ворот, чтобы выбрать систему, достаточно мощную, чтобы выдержать ее длину и высоту. Еще одно преимущество, связанное с точными измерениями, заключается в том, что вы не перегружаете систему открывания, увеличивая ее срок службы.
Выберите подходящий тип На рынке представлено несколько типов, которые подходят для одинарных или двойных ворот. Таким образом, вы должны принять во внимание конструкцию ворот, прежде чем устанавливать их как некую систему. Вы также должны изучить стиль открытия, будь то слайд или качели, поскольку это еще один важный элемент в приобретении. Если дверь распахивается, примите во внимание, моноблочная это или двухкомпонентная модель.
Источник питания Он должен получать питание определенным образом, обычно от источника переменного тока, а это означает, что вам нужно будет обеспечить источник питания рядом с воротами.Если это невозможно, вы можете приобрести блок на солнечной энергии, который не требует источника питания. Мы рекомендуем вам выбрать систему с резервным аккумулятором, так как во время отключения электроэнергии она продолжит работать в обычном режиме.
Частота использования Подумайте, как часто вы, вероятно, будете использовать систему, чтобы выяснить, нужно ли вам покупать более мощный продукт, который стоит дороже, или вам не обязательно делать большие вложения.

Типы, работа, преимущества

Что касается типа, вы можете выбирать между гидравлическим и электромеханическим.Первый тип использует жидкость для приведения в действие механизма , который открывает и закрывает дверь, а второй использует электричество. Обычно ими управляют с помощью пульта дистанционного управления, что позволяет управлять ими издалека.

Чаще используется электромеханический тип, поэтому производители разработали солнечные панели , которые заряжают их , чтобы обеспечить эффективность даже при отключении электричества. В зависимости от способа работы эти устройства делятся на 3 категории, а именно:

  • Шарнирно-сочлененные системы

    Они используют руку для управления воротами и не ограничиваются совместимостью ворот по ширине.Рычаг открывает ворота так же, как вы открываете дверь или окно, , втягиваясь внутрь . Он устанавливается на пилоне, который поддерживает ворота, и, в зависимости от его ширины и веса, вы можете разместить его у основания или в середине пилона. Если у вас двойные ворота, вы должны приобрести модель, подходящую для секционных ворот, которая включает по два блока с каждой стороны ворот.

  • Подземные системы

    , также известный как « Подворотный домкрат », они используют точку поворота для непосредственного маневрирования без использования вытяжного рычага .Они более тонкие, и вы вряд ли заметите, что они установлены, но они также не очень прочные, их легко разрушить.

  • Раздвижные системы

    Как следует из названия, в этом типе используется раздвижной механизм, который отводит дверь в сторону, чтобы открыть ее, и сдвигает ее назад к середине, чтобы закрыть ее . Он идеально подходит для ограниченного пространства, где вы не можете открыть ворота, повернув их вокруг своей оси.

Стоит ли денег?

Повышенная безопасность
— Установив автоматическое устройство открывания ворот, вы повысите безопасность дома, поскольку, например, предотвращает проникновение грабителей и попытки украсть ваш автомобиль .Без установленного устройства ворота легко открываются грабителями, поэтому ваш автомобиль может быть украден, когда вы спите или уезжаете в отпуск.
Постоянство функциональности
— Поскольку открыватель ворот автоматически закрывается за вами, когда вы покидаете территорию своей собственности на своем автомобиле, вы можете быть уверены, что больше не существует возможности, что вы забудете его открыть. Таким образом, существует реальная последовательность в его функциональности, поскольку вы не станете свидетелем каких-либо проблем с механическими частями или другими элементами , открыватель работает автоматически, не требуя каких-либо усилий с вашей стороны, за исключением периодических работ по техническому обслуживанию.
Повышенное удобство
— Вы не будете тратить время на управление воротами каждый раз, когда уходите или приезжаете домой. Таким образом, мы должны упомянуть о преимуществах удобства, которые дает система. Вы просто садитесь в машину , так как дверь открывается сама по себе , и когда вы выходите, просто нажмите кнопку, чтобы она закрылась. Больше не нужно выходить из машины, чтобы сделать это самому, что здорово, особенно когда наступает плохая погода или когда вы торопитесь.


Часто задаваемые вопросы

Что такое устройство для открывания ворот?

Он служит для автоматического управления воротами, не требуя вашего вмешательства в процесс.В зависимости от конкретной модели, которую вы покупаете, вы можете либо использовать пульт дистанционного управления для управления им издалека, либо датчики обнаружат приближение вашего автомобиля и выполнят процедуру автоматически.

Как установить?

Это зависит от конкретной модели и типа, о котором идет речь, и вся процедура, как правило, объясняется в прилагаемом руководстве, а для некоторых продуктов даже есть DVD-диски с инструкциями, которые можно использовать, чтобы упростить установку.Более того, все наши рекомендации включают инструменты, которые вам нужно пройти без дополнительных закупок.

Может ли устройство открывания ворот гаража управлять воротами?

Нет. Как сказано в названии, эти открыватели устанавливаются прямо на дверь вашего гаража. Более того, открыватели ворот не подключены к инструментам умного дома. Короче говоря, вы должны устанавливать каждую систему по назначению.

Как работает система качания?

Он прикреплен к стойке ворот и воротам, и в нем используются электрические рычаги, которые входят и выходят из основного корпуса для процедуры управления воротами.Когда вы начинаете работу, рычаги движутся так, что ворота открываются или закрываются.

Как работает раздвижная система?

Она устанавливается на косяк ворот и работает так же, как обычная домашняя дверь. Когда вы нажимаете кнопку для запуска системы, она откидывается назад и возвращается в свое закрытое положение.


Заключение

Комфорт и удобство находятся на переднем крае наших приоритетов, и открыватель ворот обеспечивает именно это, поэтому любому домовладельцу будет более чем повезло установить систему.Конечно, с развитием новых технологий, дает дополнительное преимущество в плане безопасности, так как ваша собственность вряд ли станет объектом вторжения злоумышленников . Здесь мы представили вам то, что рынок может предложить лучше всего, и прежде чем мы закончим, мы хотели бы еще раз оценить некоторые из ваших лучших вариантов, чтобы получить полный обзор.

Продам лучший автомат для открывания ворот:
Лифтмастер LA400PKGU

Благодаря новейшим технологиям, используемым в его производстве, они незаменимы, если у вас ворота длиной 16 футов или весом не более 850 фунтов.Увидев, что — это система на солнечной энергии, она демонстрирует эффективность, так что вы можете удаленно управлять воротами без каких-либо затрат на действия, когда приходят счета.

Выбор редакции:
Элементы управления Ghost TDS2XP

Простая установка, которую необходимо выполнить, а также полный набор прилагаемых аксессуаров делают его одним из самых привлекательных вариантов для начинающих владельцев. Включает в себя удаленные передатчики, с помощью которых вы управляете воротами издалека. не нужно выходить из машины или дома.Возможно, это не самый дешевый вариант, о котором вы могли подумать, но он по-прежнему стоит среди более доступных доступных записей, особенно с учетом того, что его профиль с питанием от солнечной энергии помогает сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Лучший автомат для открывания ворот за свои деньги:
E8 400 мм

Качество обычно имеет свою цену, но это не золотое правило, поскольку E8 здесь, чтобы доказать свою неправоту. Доступный по цене, но непревзойденный по качеству, подходит для двойных ворот размером до 26 дюймов в размере .Кроме того, в комплект поставки входит полный набор аксессуаров, поэтому нет дополнительных затрат, которые вам придется понести в будущем.

Дом на дереве как строить: Как построить домик на дереве

Как построить дом на дереве

Если вам в детстве запрещали лазить по деревьям, когда так хотелось, то теперь можно отыграться и соорудить для себя целый дом на дереве, для собственного уединения или детей (можно чужих). The Village попросил архитектора и декоратора рассказать, как превратить такой масштабный замысел в пошаговый план работ.

 

Юля Данилова

архитектор North Project

Детьми мы всё лето играли в индейцев: делали луки со стрелами, строили
шалаши из еловых лап и наблюдательные посты на деревьях. И я помню, что тогда мы мечтали построить большой красивый дом на дереве, но выходил у нас только шаткий помост с досками поперёк веток. Здорово, когда появляются свои дети: вместе с ними можно воплотить в жизнь свои собственные детские мечты и фантазии.

При строительстве любого дома в первую очередь нужно обратить внимание на основу или фундамент. В данном случае это ствол. Дерево не должно быть сухим или больным, тонким или хрупким. Лучше всего подойдёт раскидистое дерево со стволом более 30 сантиметров в диаметре и множеством веток на высоте двух-трёх метров, например дуб или липа.

Выбрав подходящее дерево, можно подумать о проекте, опросить маленьких заказчиков и узнать их потребности и предпочтения. Для групповых игр
лучше всего подойдёт квадратное пространство. Наверное, было бы неплохо запланировать в «скворечнике» места для сидения по периметру.

Предположим, мы выбрали размер — 2,5 на 2,5 метра. В зависимости от дерева, решаем, потребуются ли дополнительные опоры для нашей конструкции или
достаточно прикрепить её к стволу. Для изготовления несущих конструкций, к которым будут крепиться пол и стены, следует выбирать только хорошее крепкое дерево, например брус 50 на 100 миллиметров. Для пола, крыши и стен можно выбрать материал полегче и тоньше — например, половую доску толщиной 2 сантиметра или вагонку. Крыша будет легче и дешевле, если сделать скатную кровлю и покрыть её рулонными материалами. Если хочется сделать и стены более лёгкими, для них можно использовать листы фанеры или пластик.

В любом случае все соединения должны быть выполнены очень надёжно, чтобы выдержать и порыв ветра, и активные игры. Там, где несущие балки крепятся к дереву, отверстия для крепления лучше делать не круглыми, а с горизонтальным пропилом, для того чтобы дерево свободно росло, не разрушая и не растягивая ваш домик.

Крепёжные элементы лучше утапливать в доски, чтобы дети не поцарапались. Лестница может быть стационарной, складной или вовсе верёвочной. Если у вас мальчишки, можно повесить канат или поставить шест («Чип и Дейл спешат на помощь»). Стенка с зацепками для скалолазания — тоже отличная идея.

Если по задумке домик будет раскрашенным, то все работы по покраске из соображений безопасности лучше делать на земле. Прочие элементы дизайна: подушки для сидения, ящики для игрушек или коврик, — лучше подбирать, когда хозяева домика начнут его обживать и придумают, во что там играть.

Виктор Жижин

дизайнер, декоратор, выпускник школы дизайна «Детали»

Самое главное в доме на дереве — это, конечно, дерево, на котором он будет построен. Сразу приготовьтесь, что шансов соорудить что-то вроде домика из «Симпсонов» у вас крайне мало: для этого нужно старое и раскидистое дерево (дуб, платан) с диаметром ствола не меньше 50 сантиметров и двумя-тремя толстыми ветками на нужной высоте. Скорее всего, на вашем дачном участке деревья будут относительно молодыми и с тонкими ветками (берёза, липа), поэтому лучше разделить будущий дом на несколько «площадок», закрепив их в местах отделения самых толстых веток и дополнив их верёвочными и набивными лестницами. 

Для основания таких площадок нужно сделать раму приблизительно метр на метр, с продольной и поперечной перекладиной посередине. Брус лучше брать не тоньше 50 на 50 миллиметров, в качестве крепления использовать оцинкованные усиленные уголки. Не старайтесь делать площадку сильно больше: чем больше её площадь, тем сложнее её будет крепить на ветках. Учтите, что собирать эту раму лучше прямо на дереве, чтобы пропустить часть веток сквозь «пол», — так проще найти положение рамы, обеспечивающее максимальную устойчивость. После того как такое положение найдено, зафиксируйте его, прикрепив раму уголками к каждой из веток, на которые она опирается. Не стоит полагаться только на крепёж — рама должна прочно стоять на ветках сама по себе.

После того как основание площадки установлено, обшейте его сверху досками или куском мебельного щита. Лучше использовать доски толщиной 30 миллиметров: наиболее популярный в магазинах 18-миллиметровый мебельный щит мне кажется для этого недостаточно прочным. Не поленитесь зашкурить лицевую сторону досок, иначе кто-нибудь обязательно принесёт занозу.

Над получившейся площадкой можно натянуть небольшой тент или соорудить навес вроде шалаша. Для навеса на нужной высоте закрепите на ветках две палки крест-накрест и уже на них крепите тонкие ветки кровли. Площадку стоит оборудовать верёвочными ограждениями, обвязав шнуром или пеньковым канатом ветки с двух-трёх сторон от площадки, оставив место для комфортного залезания.

Как и любой недвижимости, такому домику добавит ценности инфраструктура: верёвочные лестницы, бруски, набитые на ствол дерева для удобства залезания, верёвочный лифт для вещей из старых подвесных качелей, гамак, подвешенный на ветке потолще. Если вы сделали над площадкой навес, не поленитесь провести туда электричество: одной влагозащищённой розетки достаточно и чтобы подзарядить телефон, и чтобы включить вечером ночник. В специализированном магазине можно купить розетки и кабели любой степени защищённости, а если вы очень боитесь замыкания — выделите на электрощитке для этого отдельный предохранитель и УЗО (устройство защитного отключения).

И самый главный рецепт успеха — как можно больше советуйтесь с заказчиками дома и привлекайте их ко всем этапам постройки. Сделанное своими руками ещё никогда никого не разочаровывало.

   

Подготовка материала: Юлия Лукьянова 
Фотографии: Tinyhouseswoon. com

Дешевый дом на дереве своими руками- Инструкция +Видео

Дешевый дом на дереве своими руками. Если в вашей семье есть один ребенок или больше, а вы живете в частном доме, то обязательно должно быть отдельное место для проведения детских игр. На загородном или дачном участке будет легко создать удобную и безопасную детскую площадку. Интересным и крайне желанным дополнением для площадки станет прекрасный небольшой шалаш или домик на дереве, своими руками сделать который будет очень просто.

Остается только выбрать простой проект и удобные материалы для работы.

Общие сведения

Как составить чертеж и выбрать удобное дерево

Для начала следует продумать все детали и создать подробный чертеж. Основными параметрами будет площадь домика и высота, а также его способ крепления. Обычно основание дома – это прямоугольный щит, который имеет отверстия под ветви, и опираемый на очень прочные столбы. Крыша и стенки сооружения бывают произвольной формы, и можно сделать их из подручных материалов.

Чтобы попасть в такой домик, нужна будет лестница. Она должна быть очень надежной, быть с прочным креплением и при этом лишь украшать внешний вид сооружения. К стволу прибивать лестницу нельзя, так как это крайне губительно для дерева, кроме того, дерево растет, и его конструкция будет сильно деформироваться.

Веревочная лестница станет наиболее простым и дешевым материалом, но ее можно использовать лишь для небольшой высоты  и в том случае, если ребенок уже в том возрасте, когда ему безопасно лазать самостоятельно. Все это важно учитывать во время составления проекта и расчета количества требуемых материалов.

Очень важно, чтобы вы правильно выбрали дерево, так как от этого будет зависеть надежность и прочность домика, а также его безопасность. Нельзя выбирать старые деревья, в которых есть большое дупло и пустоты, а также много сухих веток и открытые корни. Слишком молоденькие деревья, которые не окрепли, тоже не подойдут для таких целей. Также нельзя строить дом на ветвях ивы, березы тополя, а вот оптимальным вариантом станет клен, яблоня и ясень, диаметр ствола которых будет хотя бы 30 см, крепкая корневая система, отсутствие паразитов и здоровая кора. Желательно, чтобы у дерева был прямой ствол, так как при таких данных будет проще смонтировать и установить основание.

Подготовка к строительству

Чтобы построить дом на дереве своими руками, вы выбираете дерево, а после его следует подготовить. Для этого густую мелкую поросль на нижних ветках и стволе следует удалить при помощи секатора, а ветви среднего размера следует подрезать с умом. При неграмотной подрезке вы можете даже навредить дереву, и оно попросту начнет засыхать. Чтобы такого не случилось, можно оставить все большие веточки, а основание дома монтировать вокруг них.

Для строительства потребуются следующие инструменты:

  • Молоток.
  • Дисковая пила или ножовка по дереву.
  • Дрель.
  • Рубанок.
  • Наждачная бумага.
  • Шуруповерт.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка.

Также вам потребуются некоторые материалы:

  • Масляная отработка/солидол.
  • Антисептический состав для пропитки древесины.
  • Крепежные металлические пластины.
  • Гвозди.
  • Опорные балки с диаметром в 20 см.
  • Оцинкованные саморезы.
  • Брус размером 1.5*1.5 метра.
  • Образные доски, сечение которых 5*25 и 2.5*15 см.

Перед тем, как начать выполнять работы, доски и брус следует обязательно обработать антисептической пропиткой и просушить на солнце. Это поможет продлить срок эксплуатации готового домика, а также будет защищать деревянные поверхности от гниения и сырости. Длина опорных балок обязательно должна быть больше на 150 см, нежели расстояние от основания домика до земли. Балки обязательно следует вкопать в землю, по этой причине после обработки раствором нижняя часть балки должна быть обработана солидолом, битумной мастикой или масляной отработкой.

Технология возведения

Этап №1 – установка опоры

При установке опор следует тщательно и несколько раз вымерять расстояние между главными ветками и определить, как будет расположена платформа для дома. Для этого следует спроецировать углы основания вниз и отметить точки маяками. При помощи бура подготовьте отверстия для несущих балок, при этом глубина должна быть не меньше 120 см, а диаметр равняться приблизительно 0.3 метрам. На дно насыпаем песок, и его должно быть 10 см слоя, а после столько же щебня. Опустите балки в ямы, выставьте по уровню и можно временно укрепить конструкцию при помощи шлакоблока или распорками из брусьев.

Все балки должны быть выполнены одинаковой высоты и стоять строго вертикально. Учтите, что ствол дерева может быть расположен как и между столбами для опоры, так и выступать в качестве одной из опор. Замешайте цементный раствор, залейте его между столбом и стенками ямы, а после оставьте просохнуть. Когда основание станет достаточно прочным, можно убрать распорки.

Этап №2 – установка платформы

Для создания каркаса платформы следует взять брус, обрезать его до требуемой длины, и если она будет опираться на столбы всеми углами, а также окружать ствол дерева, то несущие брусья каркаса следует прикрепить по всему периметру основания. Для этого поднимите каждый брус до уровня пола, выровняйте по горизонтали и прикрутите оба конца к внутренней части столбов. Такую обвязку следует укрепить по углами при помощи металлических пластин.

Далее внутри каркаса следует набить дополнительные бруски, а также расположить их параллельно друг другу на расстоянии 0. 2-0.3 метра. Там, где будет проходить ствол дерева, следует оставить отверстие требуемого размера. Снизу подбейте каркас двумя досками поперечно, и они должны быть расположены  по обе стороны ствола. Все соединения внутри каркаса следует укрепить при помощи металлических пластин на болты.

Если одной из опор для детского дома на дереве  своими руками служит дерево, то ее можно установить несколько иначе. Для этого брус следует поднять до уровня основания домика и прикрутить при помощи двух концов к столбам, а посередине прибивать к стволу дерева. Затем аналогично прикрепите брус и с другой стороны. Оба бруса должна быть расположены строго горизонтально.

После этого набейте сверху еще брусья, которые должны быть расположены перпендикулярно нижним, шаг установки 50 см. Естественно, что все элементы платформы требуется соединить болтами при помощи стальных пластинок.

Третий вариант крепления – без использования каких-либо несущих опор. Если платформа будет прикреплена исключительно на само дерево, то два бруса следует прибить к стволу ниже уровня пола на 0.3 метра с двух сторон. После этого перпендикулярно сверху следует укладывать остальные брусья и их шаг должен составлять от 0.5 до 0.7 метра, и все следует соединить с торцов при помощи толстых досок.

Если все сделать правильно, у вас получится прямоугольная конструкция, которая лежит в горизонтальной плоскости. Теперь установите дополнительные распорки – возьмите брусья  с тем же сечением и прикрепите их к платформе под углом, при этом один конец должен упираться в крайние бруски каркаса, а нижние конца следует соединить на стволе дерева.

Этап №3 – укладка пола

Для пола требуется использование обрезных шлифованных досок с высоким качеством. По этой причине перед использованием или покупкой тщательно проверьте древесину, чтобы на ней не было шероховатостей/сучков, при необходимости проведите дополнительное шлифование. Доски следует нарезать по размеру пола, а после разложить на земле и выполнить разметку. Это требуется для того, чтобы точно вырезать отверстия под ствол и ветки, так как аккуратно все вырезать наверху не получится. Доски следует выкладывать в прямоугольник, оставить зазоры в 2 см, замерить окружность ствола и разметить границы выреза на полу будущего домика.

При помощи электрического лобзика следует вырезать отверстия с требуемым диаметром и примерить к дереву. Пол не должен ни в коем случае вплотную примыкать к коре, так как из-за постоянно роста дерева конструкция миниатюрного жилья станет деформироваться. Если заготовки будут соответствовать чертежу, то можно крепить пол на платформу. Доски уложите на каркас так же, как и прикладывали на земле, с промежутками в 1-2 см. Такие зазоры нужны для стока дождевой воды. Пол крепите при помощи гвоздей или саморезов. Подготовленный настил должен лежать только в горизонтальной плоскости, а еще не скрипеть и не шататься из-за нагрузок.

Этап № 4 – монтаж стенок дома

Чтобы перейти к следующему этапу изготовления домика на дерева своими руками, следует установить прочный каркас из брусьев. Для этого можно не использовать дорогие высококлассные доски, а взять пиломатериал с меньшим сечением, к примеру, 5*5 см. Брус следует обрезать по высоте стенок и установить на каждом углу основания, а после прикрутить к выступающим балкам опоры при помощи анкерных болтов. Промежуточные стойки можно установить на расстоянии 0.4-0.5 метров от угловых, и зафиксировать их с внешней стороны каркасного основания.

Нельзя крепить их прямо к полу, так как такое соединения нельзя будет считать надежным. Промежуточные и угловые стойки следует укрепить на распорки, а после обшить досками. Стенки могут быть сделаны сплошными или решетчатыми, все будет зависеть от предпочтений мастера. Форма и количество окошек, а также их размещение по домику можно выбирать по желанию. Главное, чтобы все проемы были хорошо защищены и ребенок не выпал из окна.

Этап №5 – установка крыши

В идеале крышу делают в форме навеса. На высоте от 150 до 200 см над стенками следует найти минимум две прочные ветви, которые будут расположены по обе стороны домика. К веткам прикрутите крючки из металла и натяните между ними толстым шнуром или хорошую веревку. Через веревку следует перекинуть кусок брезента и закрепить его на оба конца по углам дома.

Если же не получается сделать навес из-за веток, то можно сделать крышу иначе – по верхнему краю угловых стоек прикрепите обвязку из бруса, а дальше соберите две стропильные фермы и установить их над противоположными стенками. Между собой фермы можно соединять при помощи широких досок, которые будут набиты по верхнему краю стропил. Дополнительных креплений для такой небольшой крыши не нужно, а закрывать конструкцию нужно будет легким материалом вроде листов поликарбоната, профнастилои или ондулином.

Как и в полу, в крыше следует прорезать отверстия для крупных веток, так как в противном случае не удастся установить конструкцию. И снова, крепить кровельное покрытие нельзя вплотную к деревьям, следует обязательно оставить немного свободного пространства вокруг выреза.

Этап №6 – монтаж лестниц

Лестница для домика может быть любой – веревочной, деревянной прямой, решетчатой и легкой, короткой или длиной, крутой и пологой. Вариантов достаточно много, и выбрать того, что подходит больше всего, несложно. Одним из вариантов станет лестница в виде щита, на котором есть прорези. Для этого следует взять брус 5*5 см и длиной не менее 2.5 метров, а после приставить к основанию дома под углом в 80 градусов, практически вертикально.

Далее, следует отметить линии отреза карандашом и отпилить лишнее. Аналогичным образом следует обрезать второй брус. Уложите брусья на ровную площадку, сверху набейте доски с толщиной от 2 см. Ширина досок обязательно должна быть хотя бы 15 см, а длина от 0.5 до 0.7 метра.

В каждой заготовке следует прорезать овальное отверстие на ширину стоп и обработать все срезы при помощи наждачной бумаги. Вырез обязательно должен быть расположен с одной стороны, на расстоянии 5 см от торца доски. Во время обшивки щита заготовки прибивайте таким образом, чтобы вырезы могли чередоваться – первая доска имеет вырез справа, а вторая слева, и так до самого верха.

Прикрепите их к брусьям как сплошное полотно, так, чтобы не было зазоров. Готовую лестницу следует приставить к домику, закрепить с внешней стороны платформы при помощи болтов и пластин.

Обязательно проверьте надежность крепления, так как падение лестницы иногда оборачивается страшными травмами. Прочно зафиксируйте лестницу, обработайте грунтовочной смесью, которая имеет антисептические свойства, а после окрасьте или покройте лаком для дерева.

Финальный этап – отделочные работы

Когда домик на дереве для детей своими руками готов, его остается украсить и сделать уютнее. Для защиты древесины от воздействий атмосферных действий следует покрасить все наружные поверхности. Желательно, чтобы были выбраны одинаковые тона для лестниц и стен, и тогда дом будет выглядеть намного уютнее. Внутри красить дом необязательно, главное, чтобы доски были гладкими. Для удобства предлагаем закрепить небольшие удобные полочки внутри, поставить корзинку для игрушек или детский столик. Под застелите мягким ковром, принесите удобные подушки. Все остальное будет зависеть от ваших детей, поэтому остальное в плане обустройства можете поручить им.

Подробнее о правилах постройки домика на дереве своими руками

> Как построить домик на дереве своими руками?

Домик на дереве — это желание родом из детства. Уютный уголочек выше уровня земли, в нестандартных условиях, да с полным игровым набором — это находка. И даже, если в детстве такой возможности у Вас не было, вы всегда сможете воплотить эту идею в жизнь при наличии таковой. А если уже есть для кого строить такое сооружение, то радостям не будет предела от наблюдения за миром с высоты?!

Основная идея

Если к постройке домика на дереве своими руками Вы подошли сознательно, то такая идея может превратиться в шедевр архитектурного искусства. Если в детстве сгодится для игры любая картонная коробка, то будучи взрослым подход к делу должен быть основательный.

Надежность и красота – вот девиз для домика на дереве, который вдруг Вы решите построить своими руками. Важно принять решение — для чего же и для кого же строится это сооружение? Если там будут проводить время дети, то на это условие и нужно ориентироваться. Можно планировать крохотное сооружение. А для обустройства подойдут яркие краски, площадка для развлечений и безопасность.

Строительство домов на деревьях в условиях современности активно развивается, как отдельная коммерческая отрасль. В кронах деревьев можно найти рестораны, комнаты для чаепития, апартаменты, гостиницы с необходимыми коммуникациями и мебелью.
Один из таких огромных домов на высоте находится в Шотландии.

И этот действительный шедевр удивляет площадью в 557 квадратных метров. Зал ресторана может позволить разместить более сотни людей. Владельцу такого дома-ресторана пришлось вложить в проект 7 миллионов долларов. Но это окупается с лихвой мега популярностью.

Необычный дом на дереве, площадью около 12 квадратных метров, находится в общественном парке Швеции. Каждый посетитель может отдохнуть в этом домике. Тут есть балконы, терраса, гамак, маленькая библиотека, кухня и уборная.

После популярности этого крохотного домика, местный предприниматель швед построил полноценный отель на дереве, который включает 5 номеров. Конструкция состоит из алюминия. В отеле есть необходимые коммуникации: отопление, водопровод. А также маленькие кухни, чтобы приготовить кофе и завтрак.

В гуще японского сада с цветущей сакурой, один архитектор сконструировал чайный домик, где каждый посетитель может принять участие в чайной церемонии с высоты.

Из этого следует, что план домика на дереве может быть таким разным, каким Вам нравится, не имея шаблонов или четких ограничений. Тут вес имеют: фантазия, желание, время и грамотный подход.

Можно сделать форму летающей тарелки, летящего парусника, лесной избушки, или неприступного замка. И мечта под небом принесет длительные радости. После идеи, нужно определить место и основу для домика, чтобы эстетику соединить с надежностью и долговечностью.

к оглавлению ↑

Подбираем нужное дерево

Лучше заранее подобрать дерево, которое будет соответствовать необходимым требованиям, чтобы сохранить и деньги, и вложенное время. Давайте разберемся: какие деревья лучше подойдут для строительства такого домика?

Сосна — совершенно не подходящее дерево. Колючие ветки, муравьиные тропы, смола — уже создают неудобства. Но важным минусом является отсутствие устойчивых веток, которые могли бы служить основой.

Липа обладает вязкой древесиной. Это мешает надежному креплению чего-либо на стволе. Тополя, каштан, ива обладают слабой корневой системой, что делает любую постройку на них опасной. Перевес конструкции может помочь рухнуть всему вместе с деревом.

Чему же в таком случае отдать предпочтение? Эксперты выбирают дуб, клен, пихту. Впрочем, для детского домика и орех сгодится, но если ветки будут крепкими и толстыми.

Что при этом нужно еще учесть? Как строить? Какие особенности учитывать? Самое главное – сохранить «здоровье» дерева, причиняя ему минимальный вред. Оно есть «фундамент» всего строения. В процессе выбора самого дерева можно дополнительно анализировать и место его произрастания.

Если в домике будут играть дети, нужно позаботиться о безопасности конструкции: стены, поручни, надежная лестница. Иногда используют веревочную лестницу, если дети достаточно взрослые для передвижения по ней. Высота должна быть комфортной, чтобы уберечь детей от падений и серьёзных повреждений.

При постройке дома на дереве используются максимально натуральные и безопасные материалы, болты и гайки, жгуты, стяжки, вместо гвоздей, например.

к оглавлению ↑

Набор инструментов и материалов

Для домика на дереве необходимо желание, время и навыки в умелых руках. Набор инструментов и материалы — залог приятного времяпровождения за этим занятием. Важно помнить, что деревянные элементы, участвующие в постройке, предварительно пропитывают специальным составом, который защитит древесину от гнили.

После составления плана и проекта домика, следует составить перечень материалов, инструментов и закупить необходимое.

О ветряном генераторе читайте в нашей статье.

Какие проточные водонагреватели для дачи лучше? Наш ответ уже готов.
 
 
 

к оглавлению ↑

Правила «высотного» строительства

Делаем домик на дереве своими руками шаг за шагом. Для начала понадобится брус. Его необходимо прибить гвоздем к ветке, или прикрутить крупным болтом. Располагают его на расстоянии 30 сантиметров ниже уровня пола домика. Противоположный конец закрепляют на другой ветке строго по горизонтали, для выравнивания пользуются уровнем. Те же действия необходимо проделать и с других сторон дерева. Брусья должны находиться на одном уровне.

  1. Немного отступив от брусьев до места, где будут крепится доски для стенок, просверлить дырки диаметром 1 см со всех сторон, где будут крепится стенки.
  2. В эти отверстия устанавливаются распорки для фиксации досок.
  3. Прислонять к дереву доски не рекомендуют с учетом того, что дерево может продолжать рост.
  4. Следующим этапом является пол. Для этого готовят 2 доски, которые равны длине настила, остальные – на 10 см короче. Короткие доски крепят перпендикулярно к одной из длинных саморезами. Конструкцию поднимают вверх и фиксируют на опорах.
  5. Можно использовать металлические пластины, чтобы сделать домик более надежным.
  6. На каркас пола устанавливают доски с зазорами размером в 1 см, что позволит воде в дождливый день беспрепятственно стекать на землю.
  7. Необходимо позаботиться о форме досок и предварительно сделать в них вырезы для ствола и веток. Диаметр следует делать на 5 см больше от фактического с зазором на будущий рост ствола и веток.
  8. Остатки материала используют для лестничной клетки и перил.
  9. Крышу можно укрыть брезентом. Для этого достаточно перекинуть полотно чуть выше конструкции домика через трос, который натягивается по длине дома. Дополнительно брезент фиксируют по углам, чтобы защитить от действия ветра.
  10. Лестницу делают по необходимости в свободном стиле.
  11. Когда домик на дереве готов, его украшают, оснащают мебелью, красят, добавляя в повседневную жизнь краски детских воспоминаний.

А для любопытных предлагаем узнать подробнее о постройке домика на дереве из видео.

Загрузка…

фото идеи и советы, как построить детский домик

Дом на дереве – это мечта каждого ребенка. Если у родителей хватит финансов и терпения, то у малыша появится не просто личное пространство, а место для интересных игр, где можно обустроить свое гнездышко и погрузиться в мир грез.

Если для ребенка домик на дереве – это мечта, то для родителей – реальная возможность проверить свои силы, строительные и дизайнерские способности. Все зависит от того, сколько денег и времени готовы вложить взрослые. Если на этом не экономить, можно построить настоящий архитектурный шедевр.

Немаловажным условием является выбор дерева, иногда именно от него зависит то, насколько эффектно будет выглядеть строение. Важно, чтобы основа была достаточно надежной, так как она должна выдержать вес ребенка, возможных гостей и непогоду.

Родители, которые решили порадовать своего малыша домиком на дереве, вполне могут справиться с возведением постройки самостоятельно. Для этого не нужно обладать какими-то особенными знаниями, но навыки работы с досками, молотком и гвоздями очень пригодятся. В любом случае можно заказать уже готовый дом на дереве у профессионалов, но это обойдется в разы дороже. Найти компанию, которая возьмется за такую работу, не сложно, так как подобные строения пользуются в наше время большим спросом и число мастеров соответственно растет.

При этом дом на дереве пользуется популярностью не только у деток. К примеру, эту идею взяли себе на вооружение заграничные владельцы отелей. Так, стали появляться целые гостиницы, которые состоят из домиков на деревьях. Они выглядят настолько оригинально и вызывают у посетителей положительные эмоции, что практически никогда не пустуют. Самый большой дом на дереве был построен в Шотландии. Это ресторан, который может одновременно вместить 120 гостей, а его размеры составляют более 550 м?.

Как подобрать место?

Если родители решили построить дом на дереве своими руками, то для него нужно подобрать подходящую платформу. Это может быть любое крепкое дерево, однако некоторые породы все же подходят больше других. Не стоит останавливать свой выбор на сосне, так как она колючая, выделяет много смолы, да и по прочности на последнем месте. Именно хвойные породы наиболее подвержены такой проблеме, как муравьи.

Выбор подходящего дерева иногда занимает больше времени, чем строительство самого объекта. Липу стоит сразу забраковать, так как у нее вязкая древесина, на которой все очень плохо держится. Тополь, ива и каштан тоже не подходят из-за своей слабой корневой системы. При любом дуновении ветра вся конструкция просто свалится.

Профессионалы рекомендуют остановить свой выбор на дубе, клене, туе либо пихте. Они обладают достаточной прочностью и устойчивостью. Если дом на дереве своими руками будет предназначен только для детей, то есть будет маленьким и маловместительным, можно выбрать в качестве основной платформы яблоню. При возможности следует установить домик так, чтобы он держался сразу на нескольких деревьях.

Самым лучшим выбором будет дерево с мощными горизонтальными ветвями. Именно они в дальнейшем будут основой для домика. Важно, чтобы на ветке не было трещин и признаков гнили.

Выбранное дерево необходимо тщательно осмотреть и убрать все ненужные ветки. От слабых и засохших отростков стоит сразу избавиться. Но кору особо трогать нельзя. Если срезать ее более чем на половину, то дерево может погибнуть.

Правила строительства домика

Что касается того, как построить домик на дереве, и одновременно не уничтожить своими действиями хорошее растение, нужно действовать по определенным правилам. В первую очередь они касаются формы объекта, которая должна точно повторять изгибы ветки-основы. Это убережет растение от слишком сильной нагрузки и в то же время сделает полы и стены более крепкими. Но строить домик нужно с учетом того, что дерево в будущем еще будет расти и несколько меняться.

При строительстве детского домика на дереве, который будет расположен на высоте, необходимо позаботиться о том, чтобы все было надежно ограждено. К входу должна вести безопасная и крепкая лестница. Не важно, пусть она будет даже веревочной, но к ее прочности вопросов быть не должно. Сам домик, а особенно балкон, если таковой будет предусмотрен, необходимо оградить поручнями.

Высота, на которой будет строиться домик, должна зависеть от возраста ребенка. Не стоит возводить игровое здание очень высоко, если оно предназначено для дошкольника.

Внутри дома не должно быть опасных элементов, изделий из стекла, острых металлических ручек.

Инструменты и материалы

Для самого простого здания на дереве понадобится небольшой набор инструментов и еще меньшее разнообразие строительных материалов. Подготовить нужно такие инструменты:

  • пилу;
  • строительный уровень;
  • рулетку с молотком;
  • дрель и шуруповерт;
  • гаечные ключи;
  • наждачную бумагу;
  • угольник.

Работа будет вестись на высоте, поэтому потребуется лестница.

Для дома на дереве своими руками средних размеров понадобятся материалы: пара досок по 4 м, 6 трехметровых и 3 бруска по 4 м. Именно из них будет складываться основа здания. Но кроме этого, нужно запастись фанерой для внутренней отделки, досками для перил и лестниц, металлическими пластинами, саморезами, гвоздями, болтами и крюками. Дополнительные инструменты и материалы зависят от конкретного проекта.

Не нужно забывать и о том, что дом на дереве планируется для ребенка, поэтому его нужно красиво раскрасить. Внешнюю отделку можно оставить в природных цветах, но покрыть дом лаком, а внутри стоит использовать больше ярких и радостных оттенков.

Этапы монтажа

В основном родители стараются строить домики на деревьях для своих детей на высоте около 3 м. Начинать настилку пола нужно с монтажа основания, поверх которого позже будет пол. От него затем уже будут выходить стены, ну а в последнюю очередь надо мастерить крышу.

Касательно того, как сделать домик на дереве своими руками – главная сложность заключается в том, чтобы его максимально прочно закрепить. Для этого мастерятся дополнительные упоры. Кроме того, нужно не только прикручивать домик к дереву, но и привязывать к основанию. Что касается крыши, то ее можно сделать из брезента. Это неплохой вариант для домика на дереве. Он экономит время и деньги.

Как заключительный аккорд, сооружение можно дополнить интересной мебелью. К примеру, можно сделать веревочную лестницу для подъема в дом и горку, чтобы с него спускаться. В таком домике ребенку никогда не будет скучно.

Фотогалерея

Предоставляем вашему вниманию удачную подборку из 45 фото-идей для создания собственного дома на дереве.

А также полезное видео:

Простой домик на дереве своими руками

Строительство домика на дерева кажется задачей не из легких. Но если у вас есть все необходимые материалы и верный помощник, не отказывайтесь от возможности порадовать своих детей!

В качестве основания под домик послужили три дерева с ровными стволами, растущие на подходящем расстоянии друг от друга. Как правило, такие деревья с ровным основанием и с отсутствием ветвей на нижних ярусах можно найти только в лесу. В то время, как деревья, выросшие на открытых участках, имеют «неправильную» и несимметричную форму и для таких проектов не годятся.

Автор использует предварительно окрашенные пиломатериалы. Для покраски использовалась масляная морилка, которая приобретает водоотталкивающие свойства после высыхания, тем самым предохраняю древесину от воздействия туманов и осадков. Плюсом такого покрытия является возможность обновить слой морилки в любой момент без тщательной подготовки основания, как в случае с масляными или алкидными красками.

Для того, чтобы построить домик на дереве своими руками вам понадобится:

Материалы:
— доска для изготовления основания каркаса толщиной 30-40 мм, предварительно окрашенная;
— доска толщиной 25-35 мм для изготовления ферм каркаса;
— доски для нижней и верхней обвязки каркаса;
— шалевка толщиной 25 мм для обшивки каркаса, предварительно покрашенная;
— балки перекрытия — доски толщиной 25-30 мм;
— доски или бруски для устройства ограждения второго яруса и изготовления лестницы;
— металлический кровельный материал, типа профнастила, предпочтительно оцинкованный или покрашенный;
— шурупы, саморезы по дереву и металлу, гвозди.

Инструменты:
— торцовочная пила;
— аккумуляторная дрель;
— аккумуляторный шуруповерт;
— циркулярка ручная аккумуляторная или ножовка по дереву;
— молоток;
— угольник, строительная рулетка, строительный уровень, маркер.

Шаг первый: выбор места, чертеж, выбор материалов
Автор выбрала место с тремя деревьями, образующими треугольник, которые имеют достаточно ровное основание. Для этих целей подходят зрелые деревья в пределах леса, рост которых уже значительно замедлился. К тому же деревья, растущие в лесу, стремятся ввысь в поисках солнечного света, благодаря чему имеют ровный ствол и почти полное отсутствие нижнего яруса веток.

В качестве основного материала для изготовления каркаса домика отлично подойдет брусок сечением 40 х 60 мм или доска толщиной не менее 35-40 мм. Для изготовления ферм каркаса, нижней и верхней обвязки можно использовать доски меньшей толщины. Тогда как для обшивки сгодится обычная шалевка или даже сосновая вагонка.

Определившись с основанием домика, подготовьте чертеж, где определите основные размеры конструкции и некоторых элементов.

Шаг второй: устройство основания для домика на дереве
Фундаментом для домика послужила обвязка в форме треугольника, прикрученная прямо к стволам деревьев. На нем размещено прямоугольное основание каркаса с продольными перемычками. Для надежности основание с одной стороны закреплено к стволу дерева диагональными распорками.

Основание и фундамент-треугольник можно дополнительно скрепить между собой металлическими пластинами или уголками.
Используйте строительный уровень чтобы расположить основание максимально ровно.

Шаг третий: сборка каркаса
Основание каркаса зашейте листом ОСБ или фанеры. Приступайте к установке ферм. Для того, чтобы облегчить процесс каждую ферму выставите по уровню и закрепите временной распоркой.

После этого выполните верхнюю обвязку стен, используя шуруповерт и саморезы. То же самое повторите и с нижней обвязкой.

Шаг четвертый: обшивка стен
Определитесь с расположением окон и дверей и приступайте к обшивке домика. Обратите внимание, что все работы по обшивке проводятся изнутри сооружения. Поэтому нужно построить работу таким образом, чтобы вы всегда имели доступ к месту крепления шалевки. По этой же причине шалевку следует предварительно покрасить.

Шаг пятый: обустройство террасы и ограждения
Сделайте настил из досок у входа в домик. Для этого закрепите доски саморезами, а лишний материал обрежьте так, как показано на фото.
Из остатков брусков и досок изготовьте простое решетчатое ограждение для террасы. Этот же материал отлично подойдет для лестницы.
В этом проекте лестница установлена под 90 градусов, а ступени закреплены «на ребро».

Шаг шестой: кровельные работы
В качестве кровельного материала было использовано оцинкованное железо. И неудивительно, ведь это самый надежный и дешевый вариант для такого рода задач. Он прочный, легко монтируется с помощью саморезов по металлу, не ржавеет и легко демонтируется в случае необходимости.

Автор вырезал выемку под ствол дерева, используя ножницы по металлу, прежде чем закрепил лист.

Домик готов! Это довольно простая и практичная базовая конструкция, которую вы можете дополнить собственными идеями и получить совершенно другой результат.

Не упустите возможность порадовать вашего ребенка!

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как построить дом на дереве — руководство и идеи

Построить дом на дереве мечтает наверное каждый ребенок. Вы тоже наверняка об этом думали в детстве, а может быть даже у вас был свой уютный домик, или площадка, сделанная своими руками, или с помощью отца. Наблюдать за происходящим внизу очень интересно, особенно важно, что к вам никто не проникнет и не раскроет ваши секреты.

Как построить домик на одном дереве

Все предельно просто. Необходимо сделать площадку, на которой впоследствии будет размещаться вся конструкция домика. Лучше всего делать это вместе с ребенком, таким образом он будет постигать азы строительства и научится мыслить конструктивно.

На рисунках выше видно, что сначала монтируется две доски к стволу дерева, затем сверху них монтируется уже весь каркас. Разобраться просто, рисунок очень доходчиво все показывает.

Строительство домика на двух  деревьях

Данная конструкция более устойчива, нежели на одном дереве. Принцип постройки такой же, как и в первом случае.

Как соединять доски

Наиболее устойчивым и надежным соединением будет крепление металлическими планками на саморезы. Такая конструкция и выдержит большую массу, и легко разбирается, если потребуется.

Пример деревянной конструкции — основы на одном стволе дерева.

Идеи домиков на деревьях

Оригинальный домик на достаточно большой высоте. Не детский вариант, скорее для большого взрослого мечтателя. А может быть это домик — кабинет, для работы. На высоте и мысли рождаются возвышенные, творческие. Плюс, скорость мобильного интернета выше!

Это тоже далеко не детский вариант. Мне хочется познакомить вас именно с качественными идеями. На их основе проще будет придумывать что-то детское.

А на этом примере мы видим целую серию домов на одних стволах. Получается такой своеобразный небоскреб. Весьма интересное решение!

А вот уже пример добротного детского игрового дома на дереве. Здесь есть и качели, и лесенка, и перила ограждения. Конечно, дети должны быть уже сознательного возраста, чтобы понимать всю опасность нахождения на высоте.

Идем по степени упрощения конструкции. На этом примере домик уже более простенький, сооружается быстро, имеет даже калитку наверху, чтобы предотвратить случайное выпадание.

Мне очень симпатичны такие мини домики, которые, при всей своей компактности, повторяют большие, роскошные дома. В таком чудо домике я бы и сама была не против пожить!

Идея просторного домика на дереве, с балконом. Вход в это сооружение осуществляется по веревочной лестнице. Хозяин предпочитает уединение и полный покой.

А вы хотели бы жить в таком вот домике высоко над землей? Я — ДА! Если хотите порадовать своих детей, то обязательно сделайте им уютное «гнездо» в ветвях дерева.

Домик на дереве своими руками: готовимся воплощать мечту

Как подготовиться к строительству чудесного домика на дереве своими руками: материалы и предосторожности, которые необходимы в подготовке

Кто из нас не мечтал в детстве о собственном домике на дереве? О месте, расположенном высоко, где можно организовать настоящий штаб или просто площадку для игр? Сейчас вы можете реализовать эту мечту для своих детей или для себя (почему бы и нет?). Строительство домика — куда интереснее работы на грядках и гарантированно соберет всю семью вместе.

Прежде, чем начать, давайте посмотрим, что нам понадобится:

 

  • дача или домик в деревне;
  • подходящее дерево;
  • проект домика;
  • строительные материалы и инструменты;
  • умелые руки, решимость и позитивный настрой.

Выбираем дерево

Правильный выбор дерева, на котором будет построен домик, — это основа безопасности. Не выбирайте молодые или, наоборот, очень старые деревья. Они слишком непрочны для того, чтобы выдерживать большие нагрузки. Обратите внимание на почву: она не должна быть песчаной.

Порода дерева тоже важна. Выбирайте деревья с развитыми корнями, которые прочно держатся за землю. Это деревья следующих пород: дуб, клен, ясень, пихта, ель и яблоня. Тополь, береза, каштан, липа и ива будут худшим выбором. В любом случае смотрите, чтобы у дерева был хорошо развит ствол и широкие ветви (от 20 см. в диаметре). Лучше всего, если самые широкие и прочные ветви будут на высоте 1,5-2 метра, на них и будет держаться дом. Выше его строить опасно. Если ветвей окажется недостаточно, всегда можно будет дополнить их сваями.

После того, как подходящее дерево найдено, проверьте место будущей постройки: ветви в этой зоне должны быть здоровыми, не подгнивающими и не имеющими трещин. Все лишние мелкие ветви, которые могут повредить домику, нужно заблаговременно срезать.

Итого, идеальное дерево для домика имеет:

 

  • толстый ствол минимум 30 см. в диаметре;
  • разветвленную корневую систему;
  • мощные горизонтальные ветви на высоте около 1,5 метра;
  • исключительное здоровье.

Соблюдаем предосторожности

Не смотря на то, что домик на дереве вполне себе безобидная затея, не все могут посчитать ее таковой. Во-первых, ознакомьтесь с планом застройки, особенно если ваш дом находится в новом поселке. Там зачастую существуют ограничения по высоте и, возможно, вам придется даже взять разрешение на строительство!

Во-вторых, спросите у ближайших соседей, не против ли они. Если домик находится близко к их территории, с него открывается вид за соседский забор или сооружение будет перекрывать им свет, лучше обсудить постройку заранее. Скорее всего, они будут не против, но оценят вашу доброжелательность.

В-третьих, если ваш дом застрахован, то не лишним будет узнать, распространится ли страховка на домик на дереве. Если нет, то, если вы чего-то не рассчитаете и дерево с домиком упадет, нанеся ущерб основному строению, в страховку это включено не будет.

Готовим инструменты и материалы

Для домика на дереве следует выбирать легкие и прочные материалы. Опоры, пол и лестницу лучше все же сделать из обработанной древесины, а стены, крышу и декоративные элементы из искусственных легких материалов. Например, подойдет сайдинг. Вместо гвоздей лучше использовать болты, так и прочнее, и меньше острых концов.

Подготовьте необходимые инструменты:

 

  • ножовка;
  • рубанок;
  • дрель;
  • пила;
  • разводной ключ;
  • рулетка;
  • молоток;
  • уровень;
  • наждачная бумага.

Кажется, все готово? Но, прежде чем приступать к строительству, домик нужно хорошо спланировать. Об этом мы и поговорим во второй части статьи. И, конечно же, о самом процессе возведения и отделки.

Фотографии: doctorarchitecture.com, squirreldesign.co.uk, porch.com, homedit.com, galleryhip.com

 

 

 

 

 

домик на дереве, дача, своими руками

Как построить домик на дереве для детей! • The Garden Glove

Да, вы нас слышали, вы можете построить домик на дереве для детей! Чистое развлечение для заднего двора, для детей и их взрослых сверстников. И отличный способ провести время, обучая наших детей некоторым базовым навыкам, и объединяясь в культовом и заветном домике на дереве детства! И это всегда хорошо… Итак, хотите ли вы вдохновить детские мечты или хотите провести некоторое время, мечтая самому, у нас есть лучшие планы домиков на дереве своими руками.Так что привет! (О, это корабли, верно? Мои детские мечты смешались.)

Как построить домик на дереве для детей

Простые домики на дереве для детей

Узнайте, как построить домик на дереве для детей, который выиграл ‘ Мама и папа должны получить степень инженера. 😉 Ознакомьтесь с этими простыми планами для детского домика на дереве, который они полюбят не меньше, чем более причудливую версию, из «Apartment Therapy».

Из «Популярной механики» в этом пошаговом руководстве есть много хороших реальных советов о том, как построить домик на дереве.

Планы домиков на дереве со слайдом

Посмотрите этот домик на дереве для детей, который этот гордый папа создал на выставке I Like to Make Stuff. Он прочный и привлекательный, и его дети будут любить его, и его внуки тоже! (В конце концов, смеется…) Перейдите к первой и второй части его учебника. Видео тоже!

DIY Tree House or Fort

«Home Depot» показывает, как построить домик на дереве для детей, используя основные материалы и электроинструменты.Обратите внимание на то, что у домика на дереве есть собственные опоры, поэтому ветви дерева на самом деле не поддерживают конструкцию.

Как построить домик на дереве, который понравится детям

«Blog Cabin» на сайте «DIY Network» содержит полное видео-руководство о том, как построить этот потрясающий домик на дереве своими руками!

Kids Building Treehouse

Не думаете, что у вас получится реализовать такой проект? Посмотрите, как Кристен Дьюк и ее семья строят домик на дереве для детей … и дети помогли!

Детский домик на дереве для начинающих

Из «Make N Do» на Instructables этот учебник по созданию домика на дереве содержит множество пошаговых фотографий, которые делают его идеальным для новичков в строительстве домиков на дереве.

Превосходные планы Treehouse

Хотите стать серьезным? Этот дом на дереве своими руками от «DIY Network» мог бы стать моим новым офисом! Пошаговая инструкция и смета.

Этот проект — дурацкий… полномасштабный домик на дереве делюкс, сделанный своими руками, с бесплатными планами от «Магазин деревянных планов». Есть дети или внуки? Хотите, чтобы они любили вас вечно? Сделай это!

Если этого было недостаточно, нам НРАВИТСЯ эта вдохновляющая идея домика на дереве, о которой можно судить по лицам детей.Чистое чудо. Фото «Сельская девушка».

DIY Treehouse With No Tree

Нам очень нравится этот веселый детский домик на дереве и их творческое использование материалов. Приятный дизайн и просто очень круто! Из «Kid Baltimore» вы можете увидеть, как они сделали это в этих трех частях — первой, второй и третьей.

Итак, вы собираетесь выбрать место для дома на дереве для детей? Мы думаем, что вам также понравятся наши посты о «Детские игровые площадки на открытом воздухе» и «Как построить игровой домик на заднем дворе».Также ознакомьтесь с нашей публикацией о проектах детской мебели своими руками на нашем дочернем сайте OhMeOhMy!

кредитов изображений: HGTV, Apartment Therapy, Popular Mechanics, I Like to Make Things, DIY Network, Kristen Duke, Instructables, DIY Network, Wood Supplies Shop, Tumblr, Kid Baltimore Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

построить дом на дереве | Творческий ребенок

Вот 5 способов построить домик на дереве своими руками.Вы и ваши дети создадите отличные воспоминания, создавая свои собственные, и это будет полезный проект!

Следуйте инструкциям и получите вдохновение для домика на дереве вашего ребенка. Если вы добавите стенку для скалолазания, качели и слайд, он превратится в игровой набор , поощряющий здоровый образ жизни у ваших детей.

Реклама — продолжить чтение ниже

Когда вы строите домик на дереве для своих детей, не забудьте добавить ниспадающую лестницу.Это создаст для ваших детей ощущение безопасной зоны. Этот человек включил своих детей в процесс , , показав им его эскизы и модели до его завершения.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: 30 детских фортов и игровых домиков

Вы живете в городе или в маленьком дворе, окруженном деревьями? Неважно, где вы живете, потому что дом на дереве легко построить даже в месте с ограниченным количеством деревьев. Этот папа сделал один со своими детьми в их дворе .Сделайте один со своими детьми в своем.

Реклама — продолжить чтение ниже

Обязательно спросите своих детей, какой домик на дереве они хотят, а также какие аксессуары им могут понравиться в нем, например: горка, качели и площадка для лазания на шинах .

Вы можете обвязать плетеную корзину веревкой и использовать ее как лифт для перевозки вещей снизу вверх. Вот пошаговая инструкция для сборки этого.

Пусть ваши дети помогут вам сделать дом на дереве навсегда останется в памяти! Это также поможет развить у ваших детей навыки и научит их чему-то новому.

Мы надеемся, что эти способы построить домик на дереве своими руками вдохновили вас сделать его вместе с детьми этим летом. Вся ваша семья будет с удовольствием проводить время вместе, делая это, а также много часов игры, которые он предложит на долгие годы.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: 10 лучших домов на деревьях, которым вы не поверите

Руководств по домику на дереве — Планы по строительству дома на дереве

  • Предыдущий опыт работы с домиком на дереве не требуется
  • Полный список закупок материалов, составленный на основе легкодоступных материалов
  • Компоненты предварительно собираются на уровне земли для обеспечения безопасности и скорости
  • Секции поднимаются на дерево и соединяются вместе для сборки домика на дереве
  • Больше, чем чертежи — компоненты имеют списки вырезов, схемы и инструкции по сборке

Если в вашем районе есть два дерева, конструкция домика на дереве Zelkova имеет опорные кронштейны, прикрепленные к обоим деревьям, так что основная палуба помещается между двумя стволами.Преимущество этого метода в том, что деревья не находятся внутри самого домика на дереве, что освобождает пространство внутри и облегчает защиту от атмосферных воздействий.

Фасад дома на дереве обычно располагается лицом к двум деревьям, но может быть повернут лицом к одному из деревьев, если это лучше подходит для вашего участка. Перед домом на дереве есть крытая площадка, которую можно использовать для хранения вещей или место для отдыха рядом с ветвями деревьев. Система поддержки двух деревьев позволяет платформе пола дома на дереве перемещаться на ветру по скользящему стыку, что является важным требованием при использовании двух или более деревьев.Опоры для дома на дереве будут защищены от чрезмерной силы при сильном ветре или шторме. Дом на дереве Zelkova также может быть построен с одним деревом и столбами или полностью автономным, так же, как и Сан-Педро, — включены планы для всех совместимых методов поддержки.

Две опоры для деревьев объединены в систему скользящих шарниров, что позволяет ветру не повредить дом на дереве. Весь пол покрыт, чтобы площадка была защищена от дождя. При построении в виде дерева инструкции охватывают 58 страниц, а дополнительные планы для построения сообщений включены бесплатно.

Если вы хотите быть ближе к ветвям и листьям своего дерева, но не нуждаетесь в стенах и крыше для защиты от непогоды, палуба из дерева может быть решением. Деревянные палубы Terrazza и Outpost представляют собой планы открытого формата с простой зоной отдыха и перилами снаружи. Расположите их на дереве с таким видом, в идеале, где он будет отражать вечерний свет.Эти колоды деревьев также частично подготавливаются на уровне земли, поэтому вам не нужно строить индивидуально из лестницы или строительных лесов. Планы составлены таким образом, чтобы как можно больше элементов конструкции было скреплено болтами или шурупами на земле для упрощения сборки на дереве.

Древесный форт Аванпоста помещается в одно дерево и имеет доступ через лазейку. Палуба из дерева Terrazza немного меньше, чем конструкция Outpost, и использует более простую конструкцию, чтобы сделать строительство легкой и быстрой, с достаточным пространством для двух стульев.

Эти планы относятся только к платформам, позволяя вам добавить свой собственный домик на дереве. Каждую платформу можно использовать для домика на дереве 8’x8 ‘, или вы можете разделить пространство по своему усмотрению — например, у вас может быть 3-футовая палуба спереди и сделать домик на дереве 8’x5’, чтобы иметь и то, и другое. внутренние и внешние пространства.

План отдельно стоящей платформы включает варианты для различных конфигураций.Вы можете построить полностью автономный (с использованием четырех столбов) или с частичной поддержкой дерева (с использованием двух или трех столбов). Это позволяет вам строить близко к дереву, не полагаясь полностью на его прочность при полной нагрузке вашего дома на дереве. Метод трех столбов позволяет включать деревья меньшего размера, а вариант отдельно стоящего позволяет строить рядом с ценными деревьями или деревьями необычной формы.

Если у вас есть два дерева для дома на дереве, платформа из двух деревьев станет прочной основой для вашего дизайна.В нем используется система скользящих шарниров, позволяющая деревьям двигаться на ветру без нагрузки на опоры. Без этой свободы передвижения опоры со временем могут выйти из строя. В опорах и раздвижной системе используются доступные материалы и не требуется специального оборудования.

Совместно с The Treehouse Guide
Бесплатный справочник по планам, дизайну и строительству домиков на дереве своими руками

33 Планы и идеи дизайна домиков на дереве своими руками для взрослых и детей (100% бесплатно)

Я уверен, что в детстве вы хотя бы раз мечтали жить в красивом домике на дереве.Секретное место над деревом со всеми игрушками и играми, которые вы можете пожелать и в которые можно играть весь день.

Даже будучи взрослым, я все еще иногда это представляю.

Но теперь вы можете осуществить свою мечту. Если у вас есть маленькие дети или вы все еще хотите жить среди деревьев, вы попали в нужное место, потому что сегодня у меня есть 33 бесплатных плана дома на дереве, которые я могу с вами поделить.

Некоторые из них — это буквально дома, в которых можно переночевать, а другие — просто колоды, которые можно построить за один уик-энд.Некоторые из них предназначены для детей, а другие — для взрослых.

Какой из них построить — решать вам.

1. Маленький синий домик на дереве

Этот домик на дереве просто очарователен. С его яркими цветами вы можете легко разместить его в лесу, но он все равно будет выделяться.

И если вы хотите, чтобы это место было для взрослых или веселым местом для игр для вашего ребенка, оно наверняка удовлетворит обе эти потребности.

Постройте этот домик на дереве

2.The Pirate Tree House

У вас дома есть фанат пиратов? Некоторое время я делал это, когда мой младший был меньше.

А если да, то этот домик на дереве идеально подходит для вас. Внутри много места для передвижения. Тем не менее, снаружи он декорирован, чтобы копировать пиратский корабль.

Постройте этот домик на дереве

3. Простой дом на дереве

Этот домик на дереве является основным. Он идеально подходит для игр детей. Он более открытый, поэтому его нельзя использовать для встреч взрослых.

Тем не менее, ваши дети будут думать, что вы величайшая вещь со времен нарезки хлеба. Просто скажите им, чтобы они были осторожны при подъеме по лестнице.

Постройте этот домик на дереве

4. Дом на дереве с террасой

Этот домик на дереве был бы отличным местом для общественных встреч для людей всех возрастов. Внутри не так уж и много.

Но есть большая колода, которая полностью его окружает. Я уже вижу уникальные летние сборы, которые проходят высоко над землей.

Постройте этот домик на дереве

5.Дом на дереве

Этот дом на дереве напоминает мне навес. У него четыре стены и скатная крыша. В крыше имеется щель между стенами для вентиляции.

Итак, это еще один, который отлично подходит для детей, но не так хорош для взрослых. Но если ваши дети просили домик на дереве, вам обязательно стоит подумать об этом.

Постройте этот домик на дереве

6. Подходящий дом на дереве

Этот домик на дереве просто очарователен.Если вы хотите что-то, что добавит очарования вашему дому, то этот домик на дереве обязательно сделает это.

И еще к нему прикреплен слайд. Опять же, этот домик на дереве мог бы поставить вас в гонку на премию «Самый замечательный родитель».

Постройте этот домик на дереве

7. Форт на дереве

Это большая маленькая крепость на дереве. Дети всех возрастов могли играть в нее. Что было бы прекрасным способом поощрения игры вне игры.

И они даже показывают, как вы можете добавить к нему небольшую систему шкивов, которая значительно упрощает подъем игрушек и других предметов по дереву.

Постройте этот дом на дереве

8. Дом на дереве с А-образной рамой

Это дом на дереве в очень традиционном стиле. Это то, что вы могли бы представить из старых телешоу, когда они показывают детей, играющих в домике на дереве.

Итак, если вы хотите дать своему ребенку традиционное детство, которое включает в себя игры на улице, пачкаться и играть в домике на дереве на заднем дворе, тогда вам может понравиться этот вариант.

Постройте этот домик на дереве

9. Крепость на дереве

Эта небольшая крепость на дереве выглядит так, как будто у нее есть частокол или забор частного типа со всех сторон и с обратной стороны.

Однако у него нет покрытия, поэтому он похож на колоду из дерева. Я знаю, что детям это понравится. Но я также думаю, что взрослому это может понравиться как отличное место, чтобы просто уйти.

Постройте этот дом на дереве

10. Подключенный дом на дереве

Этот дом на дереве потрясающий. Это как маленький оазис, который понравится каждому ребенку. Итак, все начинается с горки, по которой ребенок может забраться из дома в домик на дереве.

И вот, оказавшись внутри домика на дереве, у них появляется двухэтажный оазис, который не может не волновать любого ребенка.Я взрослый человек и лично хотел бы иметь это для себя на заднем дворе.

Постройте этот дом на дереве

11. Деревянный дом на дереве

Этот дом на дереве — еще один традиционный стиль. По сути, это небольшое здание на дереве с четырьмя стенами и несколькими окнами.

Но он имеет законченный вид, потому что у него деревянный сайдинг. Кроме того, он накрыт, чтобы ваш ребенок мог оставить в нем определенные игрушки и не беспокоиться о том, что они испортятся.

Постройте этот домик на дереве

12.The Tree Deck

В этой колоде из дерева есть крутая веревка, по которой вы можете подняться, чтобы добраться до нее. И это буквальная колода. На нем нет верха, поэтому вы не сможете оставить на нем игрушки или другие предметы, не предназначенные для использования на открытом воздухе.

Но это все равно было бы отличным местом, чтобы повеселиться, расслабиться или просто собраться с несколькими друзьями независимо от возраста.

Постройте этот дом на дереве

13. Открытый дом на дереве

Это еще один дом на дереве, который не защищен от атмосферных воздействий. Но кажется, что его очень легко построить, и он отлично подойдет в качестве убежища или личного оазиса на заднем дворе.

Уникальность этого дома в том, что стены выполнены из решетки, а крыша похожа на беседку. Итак, если вы хотите иметь место, где можно было бы спокойно понежиться на солнышке, тогда это может быть оно.

Постройте этот домик на дереве

14. Дом на дереве среднего размера

Этот домик на дереве не такой большой, как некоторые, показанные выше. Но это тоже не просто колода. Это хороший домик на дереве среднего размера, который отлично подойдет в качестве детской игровой площадки.

Итак, если ваши дети умоляли вас построить им шедевр из дерева, то этот домик на дереве вполне может им стать.

Постройте этот домик на дереве

15. DIY Tree Deck

Это еще одна колода дерева, которую, естественно, вы можете построить самостоятельно. Я думаю, это была бы замечательная область, которую могли бы почитать взрослые.

Но также было бы детской мечтой иметь место, где они могли бы подняться высоко, вдали от мира и играть, пока их маленькие сердца не будут довольны.

Постройте этот домик на дереве

16. Детский оазис

Этот домик на дереве выглядит так, как будто он может быть прямо из журнала.Это совершенно потрясающе.

Но он все еще предназначен для детей. Сбоку выходит горка. Так что, если у вас есть маленькие, подумайте о том, чтобы построить им свой личный оазис.

Постройте этот домик на дереве

17. Планы эпического дома на дереве

Вау! Насколько эпичен этот красиво оформленный дом на дереве? Это маленький дом для отпуска прямо на заднем дворе! Идеальное место, чтобы посидеть и выпить бокал вина или поиграть в настольные игры с мужем.

Это довольно сложный проект из-за множества деталей и дополнительных особенностей, но позвольте мне сказать вам, что он определенно того стоит для конечного результата!

Построй этот домик на дереве

18.Подробные планы домов на дереве

Я лично большой поклонник этих планов домов на дереве. Причина в том, что они очень подробно описывают, как это построить.

Но они также предлагают очень подробные изображения, которые значительно упрощают процесс для визуального ученика, такого как я.

Постройте этот домик на дереве

19. Автономный дом на дереве

Этот домик на дереве станет прекрасным местом для детских игр. Особенно, если у вас есть ребенок, живущий вне сети.

И он не только предоставит личное игровое пространство, но также добавит тонны очарования вашему дому.

Постройте этот дом на дереве

20. Современный дом на дереве

Этот дом на дереве не обычный деревенский дом на дереве. Он построен под другим углом. И просто выглядит очень современным.

Итак, если вы хотите вложить приличную сумму денег в современный дом на дереве, то это могут быть ваши планы.

Постройте этот домик на дереве

21. Простой дом на дереве

Вы ищете очень простой дизайн для домика на дереве, которым ваши дети будут наслаждаться долгие годы?

Что ж, если так, то это может отлично подойти.Он предназначен для того, чтобы показать вам, как построить супер-простой дом на дереве, который понравится детям любого возраста.

Постройте этот домик на дереве

22. Дом на дереве Easy Outdoor

Допустим, вы живете в лесу. И вы хотели бы иметь место для разбивки лагеря и иметь этот замечательный оазис на открытом воздухе для вашей семьи.

Что ж, тогда это может быть хорошим вариантом для дома на дереве, который можно легко использовать для этих целей. Я знаю, что моей семье это очень понравится.

Построй этот домик на дереве

23.Классический и простой дом на дереве

Этот домик на дереве такой очаровательный, но такой простой. Они не строили его очень высоко на земле. И на самом деле это выглядит так, как будто для этого даже не требуется дерево.

Итак, если вы хотите иметь домик на дереве, но вокруг нет больших деревьев, обратите внимание на этот дизайн.

Постройте этот домик на дереве

24. Дом на дереве в стиле хижины

Этот план дома на дереве напоминает мне, на что может напоминать деревенский домик. Окна пропускали много солнечного света.

И это было бы отличным местом для ваших детей, чтобы поиграть в прекрасный день. Не говоря уже о том, что он впишется практически в любой домашний дизайн.

Постройте этот домик на дереве

25. Стручок дерева

Это очень уникальный домик на дереве. На самом деле это крошечная зеленая капсула, в которую можно залезть, чтобы поспать или поиграть в небольшом помещении.

Но, честно говоря, я думаю, что это было бы больше местом отдыха для взрослых или для очень спокойных детей. Не думаю, что там будет достаточно места для моих мальчиков, которые любят грубый дом.Но это очень хорошая идея.

Постройте этот дом на дереве

26. Очень уникальный дом на дереве

Этот дом на дереве не имеет себе равных. Он должен быть очень высоко над землей. Тем не менее, похоже, что он больше предназначен для взрослых, чем для детей.

Но очень интересно, как дорожка входит прямо в дом на дереве, чтобы не было неудобных подъемов. И все мелкие детали также интересны, поскольку очевидно, что они призваны добавить шарма любому дому.

Построй этот домик на дереве

27.Восстановленный дом на дереве

Дом на дереве, полностью сделанный из вторичного дерева! Тебе это должно понравиться! Кроме того, вторичная древесина придает ему особый деревенский вид, который одновременно очаровывает и привлекает внимание!

Ваши соседи определенно будут завидовать вашему великолепному домику на дереве, когда увидят его завершенным!

Постройте этот дом на дереве

28. Открытый дом на дереве

Это еще один дом на дереве без крыши. Это то, что я считаю колодой из дерева. Он меньше по размеру и поэтому, вероятно, лучше подойдет для детей.

Но это действительно кажется достаточно простым в сборке. Итак, если вы не лучший плотник, возможно, вам стоит рассмотреть этот стиль дома на дереве.

Постройте этот дом на дереве

29. Планы дома на дереве

Эти планы очень подробны. Опять же, визуальные эффекты хороши, чтобы дать вам достойное представление о том, куда вы движетесь.

Но в то же время вы все равно должны внимательно следить за планами при их использовании. Так что, если вы опытный плотник, это может вам подойти.

Постройте этот домик на дереве

30. Дом на дереве для упражнений

Ваши дети постоянно увлекаются электроникой? Это борьба, с которой мы, родители, должны бороться. Но одна из самых больших проблем, связанных с избытком электроники, заключается в том, что наши дети станут вялыми и ленивыми.

Так почему бы не построить им этот потрясающий дом на дереве? Это отличное место для скалолазания, и это интересный способ для наших детей оторваться от электроники и погулять.

Постройте этот домик на дереве

31. Дом на дереве с винтовой лестницей

Эти планы не научат вас, как построить дом на дереве полностью, но они дадут вам шаг за шагом, как построить эти красивые винтовые лестницы. !

Это продвинутый проект, и рекомендуется, чтобы у вас был обширный столярный опыт или вам помогал тот, кто этим занимается! Результат, безусловно, стоит тяжелой работы.

Постройте этот домик на дереве

32. Бункер Домик на дереве

Простой домик на дереве, который можно использовать как новый бункер для пейнтбола для вашего подростка или просто тихое место, где вы можете ускользнуть и дочитать книгу.

Моя любимая деталь в этом домике на дереве — бамбуковая лестница! Так круто! Однако не лучшее место для маленьких детей, так как здесь не так много средств безопасности.

Постройте этот дом на дереве

33. Самый лучший дом на дереве

Отличный дом на дереве, который вы можете построить и даже попросить детей помочь! Очень весело обучать ваших детей основным строительным навыкам и вовлекать их в процесс!

Этому руководству легко следовать, и ваши дети обязательно будут вам благодарны за вашу тяжелую работу!

Постройте этот домик на дереве

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания.Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Как построить домик на дереве за 11 простых шагов

Наличие собственного домика на дереве может быть волшебным делом. Он представляет собой игровой домик в небе для вас и вашей семьи. Но строительство домиков на дереве — это больше, чем просто плотницкие работы, это искусство.

Строительство домика на дереве — тоже довольно сложное занятие. Если вы хотите, чтобы ваше любимое место для семейного отдыха было на дереве, вам потребуются советы по созданию, прежде чем вы начнете.

Например, где вы должны построить свой домик на дереве? Как он впишется в ваш ландшафтный дизайн?

Как построить дом на дереве своей мечты

Ниже вы найдете пошаговые инструкции по созданию домика на дереве своей мечты:

1. Ознакомьтесь с местными строительными нормами

.

Скорее всего, существуют местные строительные нормы и правила или директива ассоциации домовладельцев, которые определяют размер и местоположение вашего будущего дома на дереве. Свяжитесь с местными агентствами, чтобы убедиться, что вам разрешено построить дом на дереве и вы знаете о любых ограничениях или правилах, которым необходимо следовать.

Последнее, что вам нужно сделать, это пройти через все трудности, связанные с постройкой дома на дереве на заднем дворе, только для того, чтобы вам сказали, что вы должны его снести.

2. Выберите правильное дерево или деревья

Как только у вас появится добро на постройку домика на дереве своими руками, выберите дерево (или деревья), которое вы будете использовать.

От выбранного дерева будет зависеть, какой домик на дереве вы построите. Например, ваш домик на дереве может быть построен вокруг одного дерева с добавленными опорами для поддержки конструкции или закреплен между несколькими деревьями.

Какое бы дерево вы ни выбрали, убедитесь, что оно крепкое, здоровое и способно выдержать желаемый дом на дереве.

На всякий случай: проконсультируйтесь с лесоводом, чтобы определить, могут ли деревья выполнять работу по поддержанию и размещению вашего домика на дереве.

Арборист также сможет сказать вам, какой рост дерева вы можете ожидать, чтобы вы были готовы к тому, что дерево и ваш домик на дереве могут измениться со временем.

3. Создайте или купите чертеж или план здания

Перед тем, как начать строительство домика на дереве, необходим подробный план.

Изучите идеи домика на дереве, чтобы решить, какой дом на дереве вы хотите построить, нанесите на карту все материалы и инструменты, которые вам понадобятся, произведите измерения и разработайте план строительства для дома на дереве.

Вовлеките детей и наслаждайтесь созданием идеального места для развлечения на верхушках деревьев.

И получите мнение своей жены. После того, как дети вырастут из домика на дереве, он может превратиться в сарай среди деревьев. (Хммм, это можно назвать домом для нее?)

Скорее не делать всю эту работу? Вы можете найти готовые планы домика на дереве, если предпочитаете профессиональный план.

4. Соберите материалы и инструменты

Соберите все материалы и инструменты для строительства домика на дереве, чтобы быть готовыми к работе. Используйте план строительства домика на дереве, чтобы определить все элементы, которые вам понадобятся, и разместите их на месте, где растет дерево. Такие вещи, как балки, крепеж, стропильные стяжки, шайбы и шурупы должны быть собраны и готовы к использованию.

Pro Tip: Учитывая, что вы будете строить во дворе, а в конечном итоге на дереве, вы избавитесь от множества головных болей, если будете иметь все необходимое под рукой.

5. Постройте платформу домика на дереве

Когда пришло время строить, начните с платформы домика на дереве. Это должно включать каркас и внутренние опорные балки каркаса.

Затем поднимите платформу на дерево на желаемую высоту и добавьте основные опоры, которые будут поддерживать платформу. Это могут быть опоры, простирающиеся от платформы до земли или до самого ствола дерева.

6. При необходимости добавьте стойки или скобы.

Убедитесь, что у вашего домика на дереве есть вся дополнительная поддержка, необходимая для максимальной безопасности.

Это будет зависеть от типа домика на дереве, который вы строите, но это может означать дополнительную опору для земли, ствола или прочных ветвей с использованием техники диагональных распорок.

7. Положите пол в домике на дереве

Теперь, когда платформа полностью защищена, начните добавлять желаемый этаж.

Выбираете ли вы простой пол, например, фанерный настил, или выбираете что-то более сложное, обратите внимание, что все, что вы выберете, добавит веса.Еще раз посоветуйтесь со своим лесоводом, чтобы убедиться, что ваше дерево может выдержать весь вес вашего домика на дереве.

Да, и поскольку мы добавляем пол … Не забудьте оставить место для люка, если в план вашего домика на дереве он есть.

8. Добавьте стены, входы, перила и окна

После того, как пол опустится, начните с каркаса фактической части домика на дереве.

При строительстве стен оставьте место для окон и дверей. Если в вашем домике на дереве есть крыльцо, добавьте перила для дополнительной безопасности.

После того, как все эти элементы будут на месте, добавьте любые другие дополнения, такие как горки, мосты или костровые столбы. Теперь ваш дизайн действительно начнет обретать форму.

9. Поднять крышу

Если у вашего домика на дереве будет крыша (а она, скорее всего, будет), самое время ее добавить.

Более продвинутые варианты кровли включают обрамление, гидроизоляцию и работу с черепицей, но хорошо опертый брезент или сборная крыша также подойдут.

Примечание: Перед тем, как поднять крышу, учесть дополнительный вес, который крыша (как и пол) принесет конструкции вашего домика на дереве.

10. Постройте свою лестницу

Теперь, когда ваш домик на дереве находится в безопасности на деревьях и над землей, добавьте лестницу, чтобы ваши малыши могли подняться в свое убежище на верхушках деревьев.

Простая лестница отлично подойдет, но веревочная лестница или даже стена для лазанья могут добавить немного удовольствия при подъеме и спуске из вашего домика на дереве.

11. Нанесите последние штрихи

Ваш домик на дереве почти готов. Пришло время добавить последние штрихи и акценты, которые действительно сделают ваш домик на дереве уникальным.Повеселитесь здесь и подумайте нестандартно.

Направляющие, качели и системы шкивов — приятный штрих. Попробуйте тематические детали, чтобы ваш домик на дереве выглядел как пиратский корабль или замок. Дверные ручки, освещение и предметы интерьера тоже могут вывести вещи на новый уровень.

Важные примечания к зданию Treehouse

Используйте правильный крепеж

Убедитесь, что вы используете правильный крепеж, но не используйте слишком много.

При сверлении в дереве оно скорее запечатывает, чем лечит.Использование слишком большого количества креплений в тесном пространстве может привести к катастрофе, поскольку это увеличивает вероятность отрыва ваших опор от дерева при нагрузке.

Балки не прикреплять и не закреплять

Никогда не прикалывайте и не прикрепляйте существенную балку к дереву или основным ветвям. Это либо предотвратит естественный рост дерева и повредит дерево, либо медленно оттолкнет балку от ее первоначального поддерживающего положения. Это рецепт краха.

Избегать подпоясания

Не опоясывайте дерево и не обматывайте его проволокой.«Вены» дерева бегут вверх и вниз по дереву примерно на дюйм ниже коры. Обмотка дерева проволокой повредит вены, по существу задушив дерево, не давая питательным веществам течь туда, куда им нужно.

Без жизненно важных питательных веществ дерево, поддерживающее игровой домик ваших детей, погибнет. В конце концов, ваш домик на дереве может стать нестабильным из-за поддерживающего его дерева, и дерево может даже упасть под его весом.

Пусть растет дерево

Оставьте место для дерева, на котором вырастет ваш домик.Независимо от того, сколько лет вашему дереву, велика вероятность, что ему еще есть куда расти.

Даже медленный рост со временем может стать причиной катастрофы дома на дереве. Мастера домиков на дереве обязательно оставляют зазоры и промежутки в домике на дереве везде, где он приближается к дереву.

Пропустить прибитые шаги

Не прибивайте ступеньки к дереву. Хотя это классический вид лестницы домика на дереве, вы, возможно, уже убедились на собственном опыте, что эти лестницы не всегда устойчивы.

Слишком большое количество гвоздей, расположенное слишком близко друг к другу, может привести к повреждению и со временем стать небезопасным.Хотя можно пригвоздить лестницу к дереву, рисковать не стоит.

Защитите древесину

Используйте обработанную древесину для своего домика на дереве, потому что в обозримом будущем она будет снаружи в элементах. Используйте древесину (или другие материалы), которые могут выдержать долгие годы солнца и дождя.

Обратите внимание, что даже предварительно обработанная древесина со временем гниет, поэтому планируйте добавлять слой герметика каждые один-три года.

Часто задаваемые вопросы о строительстве домика на дереве

Сколько стоит построить домик на дереве?

Стоимость домика на дереве будет сильно варьироваться в зависимости от того, какой домик вы хотите.

Простой дом на дереве всего в нескольких футах от земли может стоить не более 400 долларов, в то время как самый продвинутый дом на дереве с электричеством и водопроводом может стоить более 250 000 долларов.

Размер, высота над землей, качество материалов и сложность конструкции будут играть роль в том, сколько стоит ваш домик на дереве.

Вредят ли деревья домики на деревьях?

Короткий ответ — да. Крупные винты и крепежные детали могут повредить дерево и вызвать инфекцию.Дополнительный вес создаст нагрузку на ветви, ствол и корни дерева. Даже повышенная посещаемость вредна для корней дерева.

Хорошая новость заключается в том, что большинство деревьев могут справиться с неправильным размещением домика на дереве и выживут без серьезных проблем. Только будьте осторожны и обязательно проконсультируйтесь с лесоводом, прежде чем строить домик на дереве. Многие специалисты по уходу за деревьями имеют в штате арбористов.

Как прикрепить домик к дереву?

На самом деле существует крепление, специально разработанное для домиков на дереве, называемое крепежным болтом домика на дереве (TAB).Они уходят глубоко в дерево и могут выдерживать тысячи фунтов веса.

TAB сочетаются с плавающими кронштейнами, которые могут перемещаться по мере роста деревьев или качаться на ветру.

Что происходит с домиком на дереве, когда дерево растет?

Если вы запланировали это заранее (а вы должны это сделать), у вас не будет никаких проблем. Правильно построенные домики на дереве имеют зазоры и плавающие кронштейны, которые позволяют расти деревьям.

Если вы не планировали рост деревьев, ваш домик на дереве с годами может стать нестабильным.Ваш домик на дереве может даже упасть с дерева.

Просто помните, что ствол дерева и ветви со временем становятся шире, а не длиннее. Высота добавляется новыми ветвями наверху дерева.

Когда звонить специалисту

Домики на дереве восхищают молодых и старых, и они могут быть интересным проектом для самостоятельного занятия. Мы постарались упростить задачу с помощью плана из 11 шагов.

Однако чем более тщательно продуман дизайн вашего домика на дереве, тем больше вам захочется обратиться к местному ландшафтному дизайнеру или другому специалисту.

И даже если вы профессионал своими руками, знать, кому позвонить, если вы увязнете в деталях постройки домика на дереве, — это разумно.

Например, если ваш домик на дереве задуман как идеальный сюрприз на день рождения, вам может потребоваться вызвать профессионалов или подкрепление, чтобы уложиться в срок.

Конечная цель — это дом на дереве, который порадует молодых и старых, клуб или тихое место вдали от дома среди деревьев.

Основное фото: Pixhere

Планка Райана

Райан Планк — писатель-фрилансер и журналист из Орландо, Флорида.Он учился в Университете штата Флорида и заядлый игрок в гольф.

Как построить домик на дереве — Сделай сам

Домик на дереве — это место, где вы можете дать волю своему индивидуальному творчеству. Но хотя типов домиков на дереве может быть почти столько же, сколько и видов деревьев, некоторые общие принципы применимы, когда дело доходит до строительства домика на дереве. (Творческие примеры нестандартных домиков на дереве см. В разделе «Жизнь в домике на дереве: 4 индивидуальных, экологически чистых варианта».)

Прежде чем приступить к планированию домиков на дереве, узнайте в местных органах управления, есть ли какие-либо ограничения на строительство домиков на дереве.В некоторых местах, если строение меньше определенного размера и не используется как постоянное жилище, ему не потребуется разрешение на планирование, но могут быть ограничения по высоте или по окнам, выходящим на соседние владения.

Безопасность жизненно важна во время строительства. Всегда используйте ремни безопасности и надежно привяжите их и все лестницы к прочной ветке. Подумайте, прежде чем действовать, и держите под рукой аптечку. Самое главное: получайте удовольствие!

Первые шаги

Во-первых, вам нужно выбрать дерево и определиться с местом на нем для вашего домика на дереве.Подумайте, чего вы хотите от своего домика на дереве: будет ли это убежище для взрослых или детская игровая площадка? Если вы подумываете о домике на дереве для детей, держите его ближе к земле: 5 футов (1,5 метра) — это нормально, и, когда вы находитесь наверху, кажется, что он намного выше.

Подумайте, хотите ли вы, чтобы ваш домик на дереве был скрытым или видимым, и убедитесь, что он не будет мешать другим людям.

Выбирайте зрелое, здоровое дерево без специальных защитных приказов, которые могут повлиять на обрезку.При выборе дерева лучше всего проконсультироваться с квалифицированным лесоводом, и если необходима обрезка, сделайте это профессионально. Решите, как вы хотите получить доступ к своему домику на дереве и какие материалы вы хотите использовать. Что бы вы ни решили, лучше всего начать с малого и простого.

Каждое дерево индивидуально, так что пусть дерево будет вашим проводником. Следуйте форме дерева, учитывайте рост и движение и сохраняйте легкость конструкции. Также помните о различных положениях солнца при планировании небольших колод.Если у вас нет одного дерева, которое кажется правильным, тогда будет достаточно нескольких близко расположенных небольших деревьев; они могут быть дополнены одним или несколькими столбами, утопленными в земле. Хотя некоторые строители домиков на дереве выступают за использование свободной формы, безопаснее всего спланировать конструкцию на бумаге перед началом работы. Если хотите, сделайте колоду и не делайте домик на дереве слишком большим для дерева.

Создание платформы

Платформа, обеспечивающая надежное основание для остальной конструкции, является ключевым элементом практически любого домика на дереве.Он должен быть построен близко к стволу, с диагональными распорками для дополнительной прочности, если он не поддерживается ветками или столбами. Убедитесь, что платформа выровнена, и держите ее в равновесии по центру вокруг дерева, чтобы выдерживать неравномерные нагрузки и уменьшать раскачивание. При закреплении конструкции сделайте все возможное, чтобы ограничить повреждение дерева. Привязка веревкой предпочтительнее гвоздей, но убедитесь, что вы знаете правильные узлы. В противном случае выберите прочные шурупы из оцинкованной или нержавеющей стали, так как неоцинкованные гвозди будут ржаветь и вызывать болезни и гниение.Не обрезайте кору полностью и не стягивайте ее слишком сильно веревкой или проволокой — это может быстро убить дерево.

Полы и крыши

После того, как платформа будет закреплена, вам нужно добавить пол. Для этого вы можете использовать листы наружной фанеры или подходящие половые доски с пазом и пазом. Стены могут быть либо построены на дереве, либо предварительно изготовлены на земле, а затем подняты на место (для больших домов на дереве последнее намного проще и безопаснее).

Чтобы свести к минимуму объем работы, выполняемой при нахождении на дереве, вы даже можете добавить отделку внешних стен на земле (некоторые параметры показаны в галерее изображений) и установить двери и окна.Крыша также может быть предварительно собрана, но если ветки должны проникать в нее, или если она имеет неправильную форму, обычно лучше построить ее на месте. После установки крышу можно покрыть внешней фанерой и покрыть рубероидом (толь). Вы можете использовать рейки, а затем отделать их местными материалами, такими как переработанная черепица, солома или пальмовые листья.

Окна и двери

В домике на дереве не обязательно соблюдать правила. Это место, где можно поэкспериментировать и дать волю своим дизайнерским фантазиям.Независимо от того, предпочитаете ли вы готические башни или деревенские коттеджи, возможности для окон и дверей безграничны. Важно, чтобы они были пропорциональны размеру и дизайну домика на дереве. Для обеспечения безопасности и легкости используйте для окон плексиглас или оргстекло. По возможности старайтесь использовать старые или переработанные предметы.

Палуба и перила

Ничто не может сравниться с ощущением сидения возле домика на дереве, прямо среди листьев и ветвей, на открытой террасе, балконе или веранде.Палуба может быть частью платформы домика на дереве (это может быть пристройка, построенная позже), или она может быть в отдельном месте поблизости, возможно, на другом уровне и добраться до нее можно по веревочному мосту или деревянному переходу. Что бы вы ни выбрали, настил должен быть окружен безопасными перилами. Они могут быть функциональными, но, как и в случае с дверями и окнами, вы все равно можете дать волю своему воображению. Для чего-то другого, почему бы не сделать гигантский гамак, прикрепив к палубе прочную веревочную сеть? Расстеленный подушками и подушками, это прекрасное место для отдыха.

Доступ к домику на дереве

Теперь, когда вы построили свой домик на дереве, как вы туда доберетесь? Простая деревянная или веревочная лестница подойдет, если дом находится недалеко от земли, но ступеньки (с поручнями) лучше подходят для более высоких домиков на дереве. Спиральные ступеньки, обвивающие туловище, всегда забавны и выглядят более естественно, чем прямой полет. Если еще выше, неплохо было бы прервать путешествие серией приземлений. Иногда можно построить мост или веревочную дорожку из соседнего дерева, здания или возвышенности.Для действительно высоких домиков на дереве система канатных шкивов с ремнями безопасности или стулом может быть наиболее удобным методом, но вы должны быть готовы к спуску по спуску. Канатный блок с корзиной незаменим для подъема провизии, независимо от того, высокий или низкий у вас домик на дереве.

Техническое обслуживание и ремонт

После всех усилий, затраченных на проектирование и строительство домика на дереве, меньше всего вам хочется, чтобы он упал, особенно если вы оказались внутри в это время. Не забывайте часто проверять пол, настил и перила на предмет гниения или слабости.Осмотрите все ступеньки, лестницы и проходы и немедленно устраните повреждения. Ежегодно проверяйте дерево на предмет роста и движения и при необходимости отрегулируйте или переустановите крепления к дереву.

Материалы, приспособления и фурнитура

Экологичный домик на дереве означает использование как можно большего количества переработанных материалов и отходов. Поставщики строительных материалов и строительные площадки являются хорошим источником древесных отходов, фанеры и слегка поврежденных материалов. Но для структурного использования избегайте древесины со слишком большим количеством сучков.Обработанная под давлением древесина прослужит дольше, но может содержать токсичные химические вещества, поэтому надевайте перчатки и не вдыхайте опилки. Любой ценой избегайте находящихся под угрозой исчезновения тропических лиственных пород и используйте только новую древесину, сертифицированную как поставленную из устойчивых и управляемых ресурсов. Чтобы избежать дальнейшего истощения запасов западного красного кедра, используйте только переработанную черепицу или тряпку. Склады мелиорации зданий также являются прекрасным местом, где можно найти дешевые запасы старых дверей, окон, лестниц, печей и других интересных вещей. Утилизированные материалы также помогают придать индивидуальность.

Чтобы сохранить и украсить свой домик на дереве, используйте нетоксичные экологически чистые морилки, лаки и краски. Если вы планируете проживать в своем домике на дереве в относительном комфорте в течение всего года, вам нужно будет утеплить пол, стены и крышу; защищать двери и окна от сквозняков; и, возможно, двойное остекление окон для экономии энергии.


Первоначально опубликовано: август / сентябрь 2001 г.

Техники создания дома на дереве — Экстремальные методы

Как правильно прикрепить конструкцию к дереву.

Хорошо, ваши дети умоляют вас построить домик на дереве. Если вы готовы наконец приступить к большому проекту, вот несколько вещей, которые вам следует учесть, чтобы построить прочный, долговечный и безопасный дом на дереве.

Прежде чем вы даже начнете планировать дом на дереве, важно связаться с вашим страховым агентством, чтобы узнать, будет ли он включен в ваш полис страхования жилья. На это влияет множество факторов, например, потенциальные травмы, и страховое покрытие зависит от вашей страховой компании.

Также планируйте строительство низко к земле. Большинство травм происходит в результате падения из дома на дереве. По этой причине дом на дереве, который находится на высоте более 10 футов от земли, вероятно, будет слишком высоким.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДЕРЕВА

Найдите зрелое и здоровое дерево с прочной структурой. Дерево должно быть из твердых пород дерева, например клена, дуба, болиголова или бука. Убедитесь, что дерево было обрезано от мертвых вожаков, веток и любых опасностей, связанных с падением.

Если вы не уверены в прочности конструкции дерева или его здоровье (заражение и болезнь не всегда заметны сразу), вы можете проконсультироваться с арбористом в вашем районе.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обрамление домика на дереве необходимо рассматривать так же, как и любую внешнюю террасу или конструкцию. Используйте обработанный материал для каркаса, по возможности используйте конструкционную фанеру и выбирайте облицовку, которая не пропускает воду и защищает конструкцию от гниения.

Крепежный болт домика на дереве (TAB) состоит из стержня, который ввинчивается в ствол дерева, выступа (толстая средняя часть) и насеста, поддерживающего домик на дереве. Фото © Treehousesupplies.com

ПОДДЕРЖКА ДОМА НА ДЕРЕВЕ

Перед тем, как построить каркас дома на дереве и приставить его к дереву, при работе с домами на дереве необходимо учесть две вещи: деревья растут и деревья качаются на ветру.

Дерево, которое вы используете, не останется неизменным навсегда. Стволы и ветви будут продолжать расти, и ваша конструкция должна приспособиться к этому росту.

Вам нужно просверлить два отверстия, в том числе отверстие с углублением для выступа TAB.

Не закрепляйте балки дома на дереве болтами непосредственно между толстыми стволами.Стволы деревьев могут создавать огромное давление у земли, когда ветер поднимает ветки выше. Когда дерево движется, генерируются тысячи фунтов силы, которые могут легко срезать гвозди, шурупы или болты. Если вы закрепите опорную балку домика между двумя деревьями, вы рискуете сломаться при сильном ветре.

Нам было любопытно посмотреть, насколько наши деревья двигаются на ветру. Перед постройкой мы провели 16 футов. прямой край и ровная поверхность у основания дерева в очень ветреный день.

На высоте 8 футов ствол дерева сдвинулся на 1/2 дюйма. На высоте 16 футов он качнулся более чем на 1 дюйм. Самое забавное, что это движение было невидимым невооруженным глазом.

Просверлите более длинное и глубокое отверстие (6 дюймов) для штока TAB.

Вооружившись этой информацией, мы приняли три решения:

  1. Мы выбрали специальный кронштейн, который позволяет нам в 3 раза больше записанных движений.
  2. Мы решили, что край крыши не должен превышать 12 футов в высоту и что он должен находиться на расстоянии не менее 3 дюймов от края дерева, а может, и больше.
  3. Мы будем использовать крепежные болты Treehouse на двух параллельных деревьях и использовать две обработанные давлением стойки 6 × 6 с размером 10 × 48 дюймов. глубокие опоры.

НАВЕСНОЙ БОЛТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Самое важное, что нужно помнить, начиная строить дом на дереве, — это снизить риск роста дерева или его раскачивания. Эти два фактора могут повредить крепежные детали и повредить каркас вашего дома на дереве.

В современной индустрии домиков на дереве наиболее эффективным и практичным способом удержания тяжелых грузов на живых деревьях являются болты крепления домиков на дереве.TAB — это болты, разработанные специально для выдерживания высоких нагрузок на живых деревьях.

Одной из основных характеристик TAB является их прочность, требующая меньшего количества проходов через дерево для крепления рамы. Домики на дереве подвержены частому изменению нагрузки под действием ветра, в результате чего TAB изготавливаются из углеродистой стали 4140. TAB способны выдерживать от 9000 до 12000 фунтов (4100 и 5400 кг) и могут похвастаться большей прочностной нагрузкой, чем обычные болты со шнуровкой.

Типичный TAB состоит из металлического болта с резьбой и кольца большего диаметра.Шток кронштейна TAB предназначен для поддержки различных типов кронштейнов люльки.

Люлька или «плавающий» кронштейн — это то, что мы крепим к раме нашего домика на дереве.

Манжета TAB доступна в размерах 1, 3 и 6 дюймов. размеры и обеспечивает дополнительную прочность на изгиб, опираясь на прочность на сжатие древесных волокон. После установки TAB дерево будет расти вокруг него, делая его сильнее.

Мы решили использовать две ТАБЛИЧКИ для постройки нашего домика на дереве. Мы заказали наш онлайн в магазине Treehouse Supplies (www.treehousesupplies.com).

Здесь показано монтажное отверстие для ТАБЛИЧКИ.

УСТАНОВКА ВКЛАДКИ

Вкладыши необходимо устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя. Не устанавливайте TAB на деревьях диаметром менее 12 дюймов.

Для правильной установки TAB вам потребуются следующие инструменты:

  • Сверло с высоким крутящим моментом
  • Трещотка большая
  • Уровень торпеды
  • Бита с самоподводом 3 дюйма
  • Шнековое долото 1-1 / 8 ”x 16”
  • Читер трубка или патрубок

Чтобы установить наши вкладки, мы сначала просверлили большее 3-дюймовое отверстие, а затем меньшее и более глубокое отверстие.Важно просверлить отверстие в дереве до уровня отверстия.

Вам понадобится большая трещотка и гнездо, чтобы вкрутить ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в дерево.

Для получения дополнительного кредитного плеча можно использовать чит-бар.

После того, как отверстия просверлены, мы ввинчиваем TAB как можно глубже вручную, затем закончили его с помощью большой трещотки и гнезда, используя трубку-читер в качестве рычага.

Гайка-вкладыш используется для удержания кронштейнов на насесте.

В этом домике на дереве TAB поддерживали балки, сделанные из обработанных двойным давлением 2 × 10.

Мы определили высоту нашего этажа и вычитали, чтобы получить высоту ТАБЛИЦА. После того, как мы просверлили первый TAB, мы использовали прямой 2 × 4 и 6-футовый уровень, чтобы найти TAB второго дерева.

Кронштейны прикрепляются к нижней стороне балок.

Кронштейны скользят по выступу ВКЛАДКИ.

ПЛАВАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН

Плавающий кронштейн — это, по сути, опора платформы, которую можно использовать для перекрытия двух или более деревьев. В нашем проекте мы использовали два.

Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.

Ленточные балки можно возводить с помощью временных стоек.

Плавающий кронштейн скользит по TAB и позволяет дереву свободно и независимо перемещаться в любом направлении, не позволяя конструкции домика на дереве двигаться.

Все балки крепились металлическими балками.

Постоянные опорные стойки 6 × 6 поддерживались бетонными опорами опор.

Мы ламинировали две обработанные давлением доски 2 × 10-14 ’, чтобы получилась балка, и установили кронштейны на дно.Мы бы повесили балки пола на эту балку.

Диагональные связи помогают стабилизировать соединение стойки с балкой.

СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

Мы использовали пиломатериал, обработанный под давлением 2 × 10, для системы перекрытий домика на дереве. Вся платформа дома на дереве 8 × 14 футов. длинный. Дом на дереве 8 × 8 футов. конструкции, а есть два 36-дюймовых. колоды с обоих концов.

Остальная часть дома на дереве представляет собой небольшой сарай, построенный на платформе.

Обшивка домика на дереве — это фанера CDX 3/4 ″, приклеенная и прикрученная к балкам.

Система перекрытий состоит из двух внешних двойных балок 2 × 10 с установленными между ними балками 2 × 10, непосредственно прибиваемыми гвоздями и поддерживаемыми оцинкованными подвесками.

Напротив плавающей балки находится балка, которая поддерживается двумя обработанными стойками 6 × 6, соединенными между стойками и оцинкованными соединениями.

Каждая стойка получила три диагональных кронштейна для крепления стойки к платформе. Две бетонные опоры имеют 10 дюймов. глубокий оцинкованный j-образный болт, 10 дюймов в диаметре и 48 дюймов в глубину.

ОТДЫХ НА ДЕРЕВНЕ

Я только что рассказал о самой важной части постройки этого домика на дереве. Конструкция сверху — обычное обрамление; По сути, это небольшой сарай или дом на палубной платформе.

Я кратко расскажу о методах и материалах, которые мы использовали.

Настил — Настил дома на дереве 3/4 дюйма. Фанера CDX приклеена и прикручена к балкам. Экспонированные 3 × 8 футов. деки имеют размер 5/4 × 6 дюймов. обработанный настил прикручен и расположен на расстоянии 3/8 дюйма.отдельно для дренажа.

Этот конкретный дом на дереве был структурой 8 × 8 футов с двумя 36-дюймовыми палубами на каждом конце.

Обрамление и кровля — Стены домика на дереве построены из 2 × 4, а стропила 2 × 6 усилены ураганными стяжками Симпсона. Мы используем гребень 2 × 8, обработанный давлением, потому что он выходит за пределы настила. Идея заключалась в том, чтобы позже прикрепить к нему шкив и трос.

Стропила крыши были сделаны из 2 × 6 и усилены ураганными стяжками Simpson.

Сайдинг

T1-11, ориентированный горизонтальными линиями, придает обшивке рустикальный вид.

Мы прошили верх коньковой балки свинцовым фартуком.

Для кровли мы выбрали черепицу CertainTeed Carriage House, цвет Шервудский лес. Эта черепица имела зубчатую форму и была забавной деталью, которую можно было добавить в домик на дереве.

A Velux 30-1 / 16 × 37-7 / 8 дюймов С одной стороны был добавлен световой люк для освещения и вентиляции.

Запечатайте или покрасьте древесину, чтобы сохранить ее.

Обшивка стен — Для обшивки мы использовали 1/2 дюйма. T1-11 и сориентировал линии горизонтально, чтобы имитировать рустикальный вид обшивки или горизонтальной доски.

Окна и наличники — Мы обрамили простые косяки, а для окон использовали створки подвала Bosco. Окна имеют простой замок и по две петли. На случай разрушения стекла с обеих сторон была наклеена предохранительная лента 3М.

Доски внешней отделки 3/4 дюйма. Кедр.

Экраны — Двускатный конец с обеих сторон был намеренно обрамлен и оставлен открытым для вентиляции. Мы установили здесь систему защиты от насекомых.

Окна были окрашены перед установкой.

Перила — Обработанные стойки (4 × 4) с верхними и нижними перилами окружают открытые палубы. Мы просверлили ряд отверстий в ограждении, и домовладелец оснастил трос для балюстрады.

Битумная черепица имела форму гребешка, чтобы добавить забавную деталь, похожую на коттедж.

Напольные покрытия — Мы использовали переплетенные напольные плитки для террас и патио IKEA Outdoor внутри домика на дереве, уложенные елочкой.

система перил была просверлена с отверстиями, через которые домовладелец проделал толстую веревку в качестве балюстрады.

Дверь — Дверь проектировали будущие арендаторы. Через несколько дней после солнечного затмения дети решили, что они хотят, чтобы дверное окно имитировало затмение.

Лобзиком мы вырезали полумесяц, а затем жгучим инструментом отметили контур солнца и солнечных лучей на двери. Затем дверной проем применялся для защиты от насекомых.

Боковое примечание

Рассмотрите спиральную лестницу как альтернативу лестнице для входа в дом на дереве.Винтовая лестница — идеальный вход в домик на дереве. Винтовая лестница безопаснее лестницы, не занимает слишком много места и является действительно отличным дополнением к любому дому на сваях или домику на дереве. Эксперты Arke`Stairs участвовали в нескольких проектах домика на дереве и могут помочь порекомендовать именно то, что вам нужно, чтобы добавить в домик на дереве безопасную и супер классную особенность. Для получения дополнительной информации перейдите на arkestairs.com


Рекомендуемые статьи

.

Домик на дереве как построить: Как построить домик на дереве

Домик на дереве своими руками 147 фото



домик на дереве

Есть вещи, о которых мечтают все дети. И это не только велосипед или игровая приставка, ребенку еще хочется иметь место, где он будет чувствовать себя полным хозяином. Дети всегда ищут себе штабик, так облегчите им задачу, постройте домик на дереве и радости ребенка не будет границ.

 

Конечно, это легче сказать, чем сделать, но время и усилия точно не будут потрачены зря. Надо немного постараться, все тщательно продумать, чтобы конструкция была надежной и безопасной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домики могут различатся по креплению платформы, количеству деревьев, кострукции, дизайну и так далее.

Домик на дереве для детей своими руками

Этот проект детского домика на дереве разработан с учетом безопасности, надежности и максимальной сохранности деревьев. Конструкция полностью автономная, поэтому ее можно установить где угодно, даже там, где нет деревьев. Домик поддерживается универсальной треугольной структурой и в принципе, даже нет необходимости закапывать опорные столбы в землю, если есть каменистая ровная площадку, конструкция будет прекрасно держатся. Конечно, домик не маленький, и за один день его не построишь, но зато это будет интересно, особенно, если привлечь детей.

Итак, как построить детский домик на дереве своими руками. Начните, понятно с подготовке материалов. Весь список здесь приводить не буду, он очень большой, лучше посмотрите на сайте, там все подробно перечислено, отдельно для платформы, крыши, стен, даже двухъярусной кровати, которая стоит в домике.

Чертеж домика на дереве

  Начинайте с треугольной рамы.

  1. Отрежьте один конец каждой передней ноги под углом 30°, как показано на чертеже. Прикрутите ноги к балке 10-ти см винтами. Лучше это делать на земле.
  2. Временно зафиксируйте угловые концы в центре опоры. Закрепите концы перекладины и закрепите ее поверх ног.
  3. Просверлите сквозное отверстие через ноги и центральную стойку. Сделайте аккуратные углубления на концах отверстия для головки болта, гайки и шайбы. Затем затяните все болты.
  4. Соберите заднюю раму.
  5. Теперь приготовьте отвес и уровень и найдите себе помощника, чтобы установить раму. Это самый тяжелый этап, но если у вас ровный участок, то работать будет намного легче.
  6. Необходимо будет определить, какая из четырех позиций ноги самая низкая. Для этого используйте уровень и длинную прямую доску.
  7. Начинайте сборку с этой самой низкой ноги, закрепите ее так, чтобы она была отвесной. Проверти, чтобы балка была на нужной высоте и ровно закреплена.
  8. Сделайте так же с другими ногами. Еще раз проверти, чтобы все было ровное, параллельное и перпендикулярное.
  9. Прикрепите к ногам диагональные крестовины и зафиксируйте винтами.
  10. Просверлите по два отверстия на каждой ноге и затяните болтами.
  11. Затем еще два отверстия меньшего  диаметра в местах пересечения скоб, стяните 10-ти см болтами.

Сборка площадки

  1. Укрепите все углы рамы площадки металлическими кронштейнами.
  2. Прибейте гвоздями подвесные анкеры к передним и задним соединительным балкам.
  3. Распилите доски для пола по 2,5 м. Временно прикрутите одну доску в середине рамы, затем начинайте настилать доски, начиная с задней части.
  4. До крепления крайних досок вырежьте отверстия для люка. Желательно на концах досок заранее просверлить отверстия, чтобы при креплении древесина не раскололась.
  5. Когда дойдете до середины, удалите временную скобку. Из досок сделайте соединительный элемент, чтобы он встал между балками.
  6. Закрепите на нижней части фанеру и оставшиеся доски пола.
  7. К задним ногам прикрутите крестообразные скобы, убрав лишнюю длину.

Лестница

  • Прикрутите две ступеньки к балкам (стрингерам), под таким же углом, как и ноги, чтобы прикрепить лестницу.
  • Прикрепите балки к платформе.
  • Начиная сверху, прикручивайте ступеньки 10-ти см винтами к стрингерам.
  • Справой стороны лестницы вверните перила в стрингер.

Домик

  • На земле соберите облицовку боковых стен, как на фото.
  • Затем прикрутите одну стену через нижнюю пластину к площадке.
  • Соберите заднюю стенку и смонтируйте ее на платформе.
  • Проследите, чтобы она плотно прилегала к нижней пластине боковой стенки.
  • Затем установите параллельно другую боковую стенку.
  • К внутренней стороне задней стены прикрепите временную скобу. 

  • Смонтируйте переднюю панель без стропил и штанги, их добавите уже после установки.
  • Соедините вместе все детали и установите две половины стены на площадке.
  • Скрепите их скобами, чтобы стена была устойчивой.
  • Прикрепите обшивку и проследите, чтобы вырезы для стропил находились в нужном месте.
  • Отрежьте переднюю панель, чтобы она поместилась вокруг стропила.
  • Прикрутите ее к дверной коробке и стропилам.
  • Уберите все фигурные скобки.
  • Прикрепите доски к стропилам, начиная с передней кромки крыши.
  • Обрежьте боковые панели и прикрутите к хвостовикам стропил.
  • Установите дверной косяк и оконные рамы.

Перила

  • Прикрутите перила к поручням и закруглите все острые углы.
  • Прибейте или прикрутите балясины к балке и нижней части поручней.Расстояние между ними должно быть не более 10 см.
  • Установите цепь безопасности с защелкой.

Помните, дети все проверят на прочность, поэтому не экономьте на оборудовании и не покупайте некачественный материал.

Внутреннюю обстановку детского  домика на дереве продумайте сами, обсудите этот вопрос с детьми. Автор вот решил сделать двухъярусную кровать, но вы можете поставить стол, скамейки, полки или еще что-нибудь, что больше подходит вам и детям. В данном случае кровать, это полки из фанеры с прикрепленной боковой лестницей, которую лучше прикрепить по центру кровати, чтобы был дополнительный защитный барьер. Ну и дверь. Автор просто купил ее в магазине, но вы можете сделать своими руками.

Источник dornob.com/modern-magic-building-a-treehouse-for-kids-plans-pics/

Источник2: www.theclassicarchives.com/how-to-guides/free-tree-house-wood-plansс

 Пошаговая схема строительства домика на дереве

Далее представлена так сказать обобщенная схема постройки домика, точнее платформы на дереве.

Сложности могут начаться уже при выборе дерева. Естественно, что оно должно быть большое и крепкое. Может, на вашем участке и не найдется подходящего. А если не на вашей территории, то может, соседи будут против. Ладно, будем оптимистами, если подобрали нормальное, здоровое дерево, проверти, чтобы диаметр ствола был не меньше 30-ти сантиметров и там, где будет крепиться платформа, не было больных и сухих веток.

 

В уме вы наверняка уже представляете, как будет выглядеть ваш домик, но желательно фантазии перенести на бумагу. Тщательно продуманная схема, это первый шаг к успешному строительству. Лучше не изобретать велосипед и посмотреть проекты готовых конструкций в Интернете или подсобной литературе и конечно добавить свои штрихи в дизайне. Можно для наглядности сделать картонную модель, так даже интересней строить. Главное не забывайте, дерево, это кирпичное кладка, оно растет и меняется, все это надо учитывать, когда будете продумывать детали крепления.

Деревья качаются, это еще один важный момент, поэтому необходимо найти способ, как лучше закрепить конструкцию, чтобы домик не сломался, и дерево уцелело. Самый простой способ, закрепить балки, на которых будет установлен домик к дереву болтами. Но здесь есть два недостатка, во-первых, дерево жалко, способ все-таки варварский, во-вторых, нужны специальные материалы, чтобы максимально облегчить конструкцию. Надежней закрепить дом на опорные столбы или подвесить на тросах (канатах, цепях и т.д.). Конечно, недостатки тоже есть, зато дерево меньше пострадает.

Теперь надо выбрать способ, как попасть в домик. Здесь опять же, самый простой способ, прибить дощечки к стволу. Но уж если мы переживаем за целостность дерева, то этот способ лучше исключить, к тому же он не самый безопасный. Если позволяет конструкция, то естественно лучше всего сделать фиксированный лестничный марш – красиво, надежно, а если приделать перила, то и безопасно. Очень романтично выглядит веревочная лестница, как на пиратском корабле, дети будут в восторге, вот только взрослые, наверно, не очень. В принципе из лестницы можно проблему не делать, купить обычную приставную, сделать для нее пазы в платформе для надежности и вопрос решен.

Что делать с различными препятствиями? Имеется в виду «лишние» ветки. Надо смотреть по обстановке, если хотите максимально сберечь дерево, продумайте конструкцию таким образом, чтобы в нужных местах были подходящие отверстия, в крайнем случае, можно что-то и спилить.

 

 

 

Падения с дерева, даже с небольшой высоты, штука неприятная, а для детей и опасная. Что ж, если знаешь, где можешь упасть, подстели там соломки. Не буквально, конечно, но что-то смягчающее для страховки можно придумать, например, опилки. Лучше все-таки продумать меры безопасности, чтобы не допустить падений, если строите домик исключительно для детей, стройте на безопасной высоте. Сделайте надежное защитное ограждение на платформе, а главное, убедительно инструктируйте ребенка, как пользоваться домиком.

 

Про то, как выбирать дерево, уже говорилось и все-таки, хорошо, если оно будет V-образной формы. Просто, таким образом, вы решите много вопросов с креплением.

 

 

 

 

 

Нужно очень скрупулезно выверить уровень и сделать отверстия глубиной сантиметров 10. Здесь как в поговорке, только нужно измерить не семь раз, а двенадцать.

 

 

 

 

 

Измерте расстояние, как нарисовано на картинке.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для правильного распределения веса, нужно тщательно разметить в балках, где будут опорные точки.

 

 

 

 

 

 

 Чтобы при раскачивании дерева, не разрушилась конструкция, сделайте в балках пазы по 10 сантиметров. На фото показано, как это можно сделать при помощи лобзика через отверстия.

 

 

 

 

 

На выбранной высоте закрепите на четыре шурупа длинной 20 сантиметров две основные поддерживающие планки. Используйте шурупы с шестигранными головками под ключ. Затем установите параллельно балку с другой стороны

 

 

 

 

После этого перпендикулярно устанавливаем поперечные балки. Крепим шурупами длинной 8 сантиметров

 

 

 

 

 

 

Берем еще две балки и завершаем конструкцию, чтобы получилась такая «рама».

 

 

 

 

 

 

 

К основным опорам крепим перпендикулярно платформу на оцинкованные 8-ми сантиметровые болты.

 

 

 

 

 

 

Используя специальные закрепы крепим внешнюю балку к «раме».

 

 

 

 

 

 

 

Для придания устойчивости нам понадобятся еще две балки, как видим на фото, они будут служить опорой для платформы. Для этого необходимо подогнать верхние концы для прочного крепления к платформе, а снизу делаем V-образную форму. Эти опоры крепим гвоздями.

 

 

 

 

 Теперь готовим площадку, то есть убираем ветки, которые мешают.

 

 

 

 

 

 

 

Самый простой этап, крепим на платформу доски пола. Кстати, вплотную подгонять не обязательно, даже желательно оставлять зазор 0,8 — 1,2 сантиметра.

 

 

 

 

 

 

Делаем вход от основных опор под платформой

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливаем направляющие для опор

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливаем перила, чтобы было аккуратно, концы балок можно спилить под углом 45°, тогда и стык будет лучше держатся.

 

 

 

 

 

 

Пространство между направляющими и перилами можно защитить сеткой, фанерой, деревянными планками, в принципе, это не имеет значение, что-нибудь придумайте, чтобы выглядело красиво. Основная цель – безопасность, а декор, это уже на ваше усмотрение.

 

 

 

Следующий этап, крепим лестницу. Как это сделать, зависит от того варианта, который выбрали. На картинке классический с перилами, но ради интереса можете попробовать и веревочную. Тогда каждый подъем будет целым событием.

 

 

 

 

Домику нужна крыша. Так как нагрузки на нее нет, можете выбрать любой вариант, в данном случае предлагается использовать обычный брезент. Можно, как на картинке, натянуть тросик, он будет служить коньком, а концы закрепить на концах опорных балок, тогда их надо нарастить или изначально сделать нужной длинны.

 

 

Как сделать декор, наверно, обойдетесь без советов. Задействуйте в этот процесс детей, вместе подберите цвет для домика, украсьте его флажками, придумайте какую-нибудь мебель. В общем, устройте праздник.

 

 

 

 

 

Как видите, задача вполне выполнимая. Дальше можете посмотреть, как проходят этапы строительства на фотографиях. Более надежный вариант, если домик будет крепиться не на одном дереве, а двух или трех, или по крайней мере найдете дерево с тройным разветвлением.

 

 

 

 

Детский домик на дереве своими руками

Здесь вы можете просмотреть пошаговые фотографии и прочитать несколько советов, как построить детский домик на дереве своими руками. Автор не снимал подробно все этапы строительства и оборудование, которое использовал. Вы можете найти всю эту информациюи в других блоках этой статьи. 

Итак, советы от автора по строительству домика на дереве.

Используйте для пола доски 2×6, а также трехметровые перекладины 4×4 для дополнительной поддержки. 

Рама. Сам дом 2,5 x 2,5 м, с длинной 70 см от крыльца и лестницы.

Стены. Для внутренней обшивки автор использовал фанеру и обрезал ветви деревьев. Снаружи установлено обработанное деревянное ограждение. 

Дверь и лестница. Автор сделал  дверь из досок для пола и прикрутил их с помощью Z-образного крепления. Лестница состоит из 2-х 2×6 прочных досок и боковых 2х4 для ступенек.

Крыша. Для поддержки osb-панели автор использовал доски 2×6.  

Декор на ваш выбор, для этого домика на дереве весь антураж куплен в магазине.

Время и стоимость. Автор потратил около 100 часов и уложился в сумму около 1800 $. Просто учитывайте, что информация взята с американского сайта, поэтому стоимость для наших условий может значительно колебатся.

Источник фото www.instructables.com/id/Pirate-Hideout-Treehouse/

Как построить домик на дереве для детей 

Вот такой классический форт – домик на дереве для детей вы можете построить на своем дачном участке или в саду. Главное, найти, подходящее дерево, все остальное, дело техники. Самая важная часть, конечно, строительство платформы. Если не отнестись к этому серьезно на первом этапе,это создаст проблемы позже.

  1. Первая задача — прикрепить две нижние перекладины к дереву. Они проходят параллельно друг другу в одном направлении, затем второй комплект, верхние перкладины будут направлены в противоположную сторону сверху нижних лучей.
  2. Чтобы обеспечить пространство между перекладинами и деревом (для роста), используйте две оцинкованные шайбы пол дюйма со стороны дерева на каждом из винтов.
  3. Нижние перекладины имеют длину 20 см, с которыми иногда трудно справляться. Обратите внимание, что винты с защелками специально смещены по центру ширины балок.
  4. Много, о чем нужно подумать, когда прикручиваете винт для лага, и это зависит от того, какой тип дерева и какой домик на дереве вы строите. 
  5. После того, как отметите место для крепления, просверлите отверстие и используйте торцевой ключ для затяжки винта. Возможно, понадобится больше рычагов. Поэтому автор установил трубный зажим на конце торцевого ключа и смог легко затянуть все винты с защелками.
  6. Повторите процесс с верхними перекладинами. На этот раз автор смог использовать нижние балки в качестве опоры.
  7. Самое сложное, правильно выставить уровень для рамы. Возможно, неплохо вставить прокладки во время крепления направляющей … это придаст устойчивости во время сборки рамы. 

Облицовочные балки и пол

Автор порезал балки обода по размеру, а затем составил план крепленияприкрепить их к верхним перекладинам. Если вы будете работать один, то некому будет удерживать балку обода. Автор прикрепил к нижней части верхних перекладин отрезок доски, чтобы сделать небольшую полку, с ней буде проще работать. Даже после крепления всех балок, платформа домика на дереве может еще немного двигатся. Чтобы ее прочно зафиксировать, автор прикрепил коленные скобы … они действительно укрепляют фундамент. Для этого надо отпилить концы досок крепления под углом 45° и прикрепит к дереву через специальные прокладки.

Пол и перила

Закончив раму, приступайте к площадке. При установки пола рассчитайте места распила вокруг отверстия для ствола дерева. Оставте расстояние около 5 см, чтобы обеспечить рост дерева. Установите опоры, которые поддерживают перила и крышу домика на дереве. Конструкция проста, всего на половину круга в нижней части стойки, которая подходит заподлицо с внешней стороны балок обода и пола настила. Протестируйте каждую опору и проверьте отвесом. Затем установите верхние и нижнии перекладины перил. Это простой детский домик на дереве, поэтому автор отбросил идею полукруга или столярных изделий и сделал простые стыки. Отпилите нижнюю перекладину, где будет вход. Оставте верхнюю направляющую на месте в целях безопасности, чтобы кто-то случайно не выпал. Затем установите среднюю перекладину, которая фактически поддерживает большинство плат, составляющих перила.

Лестница, дверца, крыша 

Под лестницу необходимо выровнять площадку, а чтобы ее успешно установить, надо правильно рассчитать уклон. Автор обрезал угол 65 градусов и установил балки на плоские камни, чтобы замедлить возможную гниль.

  • Удалите траву и землю, чтобы выровнять камни. 
  • Отпилите и установите лестничные ступени (2 x 4), используя оцинкованые гвозди.
  • Затем сделайте калитку. В ней, конечно, нет большой нужды, но в целях безопасности все-таки лучше сделать, тем более, что это не сложно
  • Все, что осталось, чтобы закончить детский домик на дереве, установить крышу.
  • Это довольно просто, пару ферм с прибитыми к ним бортами 5/4. Возможно, не самый идеальный вариант, но от внезапногодождика и воды с листьев дерева прикроет.
  • Автор просто вырезал доски для верхней, а затем вкрутил их вместе с доской 5/4, прикрепленной на каждой стороне. 
  • Прикрутите две фермы к длинным стойкам, прикрепленным к раме и перилам.
  • Используйте болты с стопорной шайбой и гайкой. 

Вот и все. Конечно, не самая подробная инструкция, но под фото есть ссылка на сайт первоисточника, где можете ознакомится с более детальной пошаговой инструкцией.

 Источник фото villagecustomfurniture.wordpress.com/category/tree-fort/

Как построить домик на дереве

Шаг 1: Установка балок. Верхний комплект будет на высоте пола домика на дереве. Просверлите ровные сквозные отверстия. Сделайте квадратную раму и установите пол. 

Шаг 2: Уровень платформы. Выровняйте платформу с помощью уровня.

Шаг 3: Установите диагональные опоры. Как только платформа станет ровной,можно установить  постоянные опоры, которые будут поддерживать домик. Автор использовал две доски 2×6, скрученных вместе и разрезанных под углом 45 градусов. 

Шаг 4: Установите настил.Это лучшая часть проекта, потому что вы сможете стоять на платформе, когда этот шаг будет завершен. Начинайте с одного конца и пусть доски нависают вдоль края, чтобы можно было отпилить концы пилой. Когда дойдете до ствола дерева, оставте зазор около 5 см, чтобы оставить место для роста дерева и был зазор при раскачивании дерева на ветру.

Шаг 5: Рама и установка стенок. Распилите стены на земле. Удостоверьтесь, что части стенных покрытий будут перекрывать концы стен, которых касаются. Привлеките друзей, чтобы помогли вам на этом этапе, стены будут тяжелыми.

Шаг 6: Установите крышу. Чтобы сделать крышу детского домика на дереве, определите, какой будет наклон. Автор планировал установить черепицу, поэтому использовал уклон 4:12.  Как только вычислите высоту стропила, можете установить центральную балку крыши, сделав временную поддержку, чтобы удерживать ее на месте, пока не прикрепите стропила. После этого настелите фанеру, оставив пространство вокруг ствола, чтобы дерево могло качаться на ветру, не врезавшись в крышу. Закрепите черепицу. 

Шаг 7: Установите лестницу и дверь. Дверь сделана из сосновых досок. Для лестницы автор использовал обработанную древесину, так как она находится в контакте с почвой. Перекладины ступеней расположены на расстоянии 25 см друг от друга.

Шаг 8: Установите перила. Перила высотой 90 см, а балясины – 10 см друг от друга. Установку начинайте с середины. Проемы между полом и перилами и полом желательно обшить досками. В заключение можно заняться внешним видом, для этого обязательно привлеките детей.

Источник фото www.instructables.com/id/Building-A-Treehouse/

Домик на дереве для детей своими руками

Красивый и надежный домик на дереве для детей, хотя не очень большой по размерам, но отлично сконструирован и может стать отличным местом для игр. К тому же простой дизайн удачно будет смотреться на любом участке. Ниже представленные хорошо подобранные пошаговые фотографии, так что в подробной инструкции нет необходимости. Автор собрал весь домик в гараже, затем разобрал его и снова собрал уже на платформе. Это сэкономит  массу времени, так как все инструменты в гараже под рукой, и не надо по сто раз подниматься и опускаться по лестнице. В общем, смотрите фото и удачи вам.

Источник фото imgur.com/a/JoIxQ

Домик на дереве на трех опорах

Если вам повезет и найдете то, что нужно, тогда задача упрощается, хотя этапы работы практически те же самые.

  • В первую очередь надо составить план строительства, подготовить необходимые инструменты и материалы.
  • Затем крепим основные опоры. Детский домик размещать на дереве выше двух метров не рекомендуется, так что нижнюю опору крепите по высоте среднего роста, чуть выше головы, так вам и крепежные работы будет проводить легче. Балку нужно прикрепить по горизонтали к первому стволу, тщательно выровнять, лучше использовать строительный уровень и только тогда прикрепить другим концом ко второму стволу.
  • Обрежте по размеру поперечные балки и закрепите их к основным. Крепить их надо на одинаковом расстоянии, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Для надежности под рамой закрепите еще диагональные опоры.
  • Чтобы не подкидывать и не тянутся с инструментом во время работ, используйте канатный механизм. Для этого нужно купить карабин, который используют альпинисты и закрепить его внизу веревки.
  • Как устанавливать пол уже описано в предыдущей инструкции, но в этом случае еще правильно рассчитать и вырезать отверстия для стволов. Запас от кромки до ствола делайте до 10-ти сантиметров, это с учетом роста и ракачивания дерева.
  • Перила и пространство под ними лучше делать сплошными, тогда ребенок точно не сможет проскользнуть в какое-нибудь отверстие. То же касается и стен домика.
  • Про установку лестницы тоже говорилось, главное, чтобы она была надежной. В данном случае испотльзовали доску с пазами, не самый комфортный вариант, но зато надежный.
  • Крыша, по усмотрению. Для обычного игрового домика достаточно сделать легкий навес из фанеры или брезента.

Здесь показаны схемы и особенности крепления, которые вы можете использовать при строительстве. Еще пару советов. При креплении каких-либо деталей непосредственно к дереву, используйте лучше большие болты, а не несколько штук маленьких. Так во-первых надежней, а во-вторых, если на небольшой участок ствола вогнать много железа, он начнет портится и эта область превратится в труху. Так же старайтесь не перегружать конструкцию, чем легче она будет, тем меньше потребуется различных опор и креплений. Для дерева лучше, и опять же, безопасней.

Вот еще пример поэтапного сторительства домика, где опорами служат три дерева. Это вариант цельной конструкции без площадки.

Подвесной домик на дереве

 

Домики на дереве могут быть разной формы и конструкции. Если хотите подойти к вопросу креативно, можете использовать не классическую схему, а что-нибудь необычное. Таким решением может быть постройка подвесного домика с прозрачной крышей закругленной формы, вы его видите на фото. Конструкция необычная, но глаза бояться – руки делают, смотрите пошаговые фотографии и все получится.

 

  1. Шаг. Вырежте из картона форму-образец нужного размера и очертите на рабочей поверхности листа фанеры линию.
  2. Шаг. Отпилите по линии лобзиком выступающий угол, затем можете использовать его как шаблон, чтобы постоянно не прикладывать всю форму. Обрежте остальные углы.
  3. Шаг. Нарисуйте на рабочей поверхности дверь. Чтобы получился ровный круг, просверлите дырочку в центре будущей двери, вставте винтик, привяжите к нитке карандаш и очертите поверхность.
  4. Шаг. Чтобы вырезать дверь, просверлите отверстие на линии круга, установите в него полотно лобзика и медленно разрежте вдоль линии.
  5. Шаг. Нарисуйте иллюминаторы (окна).
  6. Шаг. Вырежте их таким же образом, как дверь.
  7. Шаг. Чтобы сделать заднюю стенку, положите плашмя лист фанеры, приложите уже готовую боковую стену и обрежти фанеру по основанию.
  8. Шаг. Чтобы сделать прозрачное окошко на крыше, просто разметьте прямоугольник в пропорции  2×3, просверлите отверстие и вырежте, как вы делали окна и двери.
  9. Шаг. Загрунтуйте и покрасте наружные стены.
  10. Шаг. Теперь необходимо сделать рамку, как на фографии скрепляем три бруска двумя боковыми.
  11. Шаг. Положите настил панелей вдоль рамы. Используйте карандаш плотника для разметки. Расстояние между дощечками панелей позволяет создавать воздушный поток и предохранит древесину от коробления. Закрепить доски на каждом конце гвроздями.
  12. Шаг. Прикрепите обе стенки к настилу. Если у вас есть специальный гвоздевой пистоле (нейлер), тогда работа пойдет быстрее. Накаждый конец планки нужно вбить как минимум два гвоздя.
  13. Шаг. Закрепив боковые стенки прикрепите две планки где будет задняя часть (спинка) стены.
  14. Шаг. Поскольку домик у нас будет подвешанный, очень важно укрепить точки, в которых тросики будут крепится к стекам.
  15. Шаг. Крепим балки крыши, расстояние между между брусками 25 – 30 сантиметров.
  16. Шаг. Выравниваем брус на которой будет держатся домик и несущую балку.
  17. Шаг. Крепить брус желательно на болты с шестигранной головкой, предварительно просверлив отверстия, чтобы не расколоть несущие балки и фанеру.
  18. Шаг. Вырежте из прозрачного поликарбоната прмоугольники для крыши, закрепите   их посеридине по 5 сантиметров от края стен. Для крепления используйте винты с шайбами.
  19. Шаг. В центре несущей балки сделайте отверстиет для каната.
  20. Шаг. Используйте оставшиеся изогнутые куски фанеры, чтобы сделать обшивку вокруг двери и окон. Нарисуйте второй круг снаружи (5 сантиметров для отделки дверей, и немного тоньше для иллюминаторов). Вырежте внутренний круг ножовкой для  двери и окон.
  21. Шаг. Обработайте и покрасте обшивку двери и окон.
  22. Шаг. Приготовте прочный канат, с внутренней стороны балки наденьте шайбу и сделайте узел.
  23. Шаг. Теперь предстоит поднять домик. Сколько для этого понадобится человек, сказать сложно, в общем, зовите побольше. Надо будет закрепить канат на очень прочной ветке, такую необходимо выбрать заранее.
  24. Шаг. Чтобы удобно было входить в подвешенное жилище, сделайте такую ступеньку под дверью ( на фото).
  25. Шаг. Чтобы домик сильно не раскачивался, сделайте растяжки. На каждом угле закрепите винты.
  26. Шаг. Вбейте колышки, можно купить туристические для палатки или изготовить самостоятельно.
  27. Шаг. Как обустроить домик в середине, дело вкуса, главное, не перезагружайте лишними вещами.

 Вот и все, остается похвастаться своей оригинальной идией и наслаждатся отдыхом. Такой домик понравится и детям и взрослым.

Источник фото: diynetwork.com

Как построить оригинальный домик на дереве  

Домик на дереве, это не только развлечения. Процесс строительства принесет удовлетворение родителям, что может быть приятней, чем сделать что-то радостное для своего ребенка, а также это опыт для детей, в этом возрасте они очень активно впитывают информация. Поэтому обязательно возьмите их в помощники, пусть это даже обойдется вам лишними хлопотами, ведь придется многократно усилить меры безопасности.

Этот вариант без прямого крепления к деревьям прост, устойчив и универсален — коробка с фанерой и набор деревянных ходулей. Конструкция домика на дереве сборная, так что при необходимости ее можно легко разобрать. Если есть подходящее дерево, для большей устойчивости, конечно, лучше прикрепить домик к нему. Для строительство детского домика на дереве автор использовал стандартные балки, доски и листы, а также опоры с готовыми стальными анкерами для простоты и стабильности.

Основные базовые навыки столярных работ позволяют нескольким людям легко собрать все это вместе с нуля, а представленный чертеж и пошаговые фото строительства домика на дереве дают общее представление о порядке сборки. 

Идея построения детского домика на дереве заключается в монтаже сборного каркаса на земле, хотя это не принципиально, сначала можно установить сваи, затем перекрестные скобки, добавленные после вертикальной установки.

Результат: прохладная маленькая всепогодная вилла или четырехэтажный коттеджный домик. А еще отличная игровая площадка, хорошо освещенная, в современном стиле, где дети смогут проводить время в непогоду. Также на основе этой конструкции вы многое можете добавить от себя, например, установить рамы из плексигласа или добавить дополнительное оборудование для детских игр.  

Источник: dornob.com/modern-magic-building-a-treehouse-for-kids-plans-pics/#ixzz4r84gUw3X

Источник фото dornob.com/modern-magic-building-a-treehouse-for-kids-plans-pics/

Открытый домик на дереве

Варианты детских домиков на дереве могут быть разные, как вам такой – простая открытая платформа на расстоянии около 1,80 м от земли, размером 2,5 x 2,5 м. Для детей это достаточно, и можно установить небольшую палатку или гамак. 

Для строительства нужны такие инструменты:

  • Циркулярная пила
  • Удлинитель
  • Ручная пила
  • Аккумуляторная дрель с несколькими батареями
  • Буровое долото 1/2 дюйма длиной 15 см 
  • Молоток
  • уровень
  • Рулетка
  • Квадратная лопата
  • 12 болтов из нержавейки ½ дюйма длинной 15 см (для ножек и боковых столбов) 
  • 12 шайб, тоже из нержавейки 50-мм крепежные винты (для навесного оборудования) 

Доски и бруски

  • 2 × 6 длинной 2,5 м — 13 штук 
  • 4 × 4 длинна 2,5 м — 8 штук 2 × 6 длинна 3,5 м — 2 штуки 
  • 1 × 6 доски для пола — 30 шт.
  • Шлакоблоки – 4 шт

Этапы строительства

  1. Подготовте материалы.
  2. Выровняйте площадку и установите шлакоблоки, где будут находится опоры домика на дереве.
  3. Для установки блоков используйте квадратную лопату.
  4. Измерьте края платформы 
  5. Прикрутите доски вместе, а затем просверлите отверстия для болтов. 
  6. Соберите деревянные опоры 
  7. Затем установите балки.
  8. В этом плане опоры крепятся к двум доскам 2,5 м, а затем устанавливаются балки на 35 см с каждого конца и 40 см друг от друга. Это видно на схеме.
  9. Для стабильности площадки устанавливаются угловые боковые опоры.
  10. Затем крепятся перила. Чтобы все было просто, разрежте 4 × 4 части пополам, каждый из них будет по 1,20 м. Затем скрепите их так, чтобы они сидели на метр выше верхней части структуры пола.
  11. Добавьте верхние перила. Надо измерить внутренний угол и добавить сантиметр.  

На этом сборка домика на дереве завершена. Инструкция неполная, но больше информации можете взять на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото yeadadshome.com/simple-treehouse/

Детский замок на дереве

Дети хотят домик на дереве, но на вашем дворе нет больших деревьев? Попробуйте такой вариант. Автор столкнулся с такой же проблемой, подходящего дерева на его участке не нашлось, поэтому он нашел два молодых деревца приблизительно 6 м высотой. Оставалось придумать дизайн для платформы, что величественно было названо «замком».  Вы тоже можете воспользоваться этой идей, потому-что в данном случае размер дерева не имеет большого значения. Наверняка детям это понравится. Конечно, у замка должны быть башни, мост, горка.  

  • Постройте площадку вокруг небольшого дерева, оставив  место для роста дерева.
  • Вначале необходимо установить 4 опорных столба, можно зацементировать для надежности.
  • На них делаете квадрат из 4 балок и уже сверху установите балки для поддержки настилов.
  • Наконец, настелите доски пола.  
  • После этого строите стены.
  • Затем установите пандус и горку.

Вот и все, в принципе площадка готова. Чтобы превратить ее в замок, включайте воображение. Сделайте различные атрибуты – расписанные щиты, флажки, боевые знамена…. Подключите к оформлению детей.

Источник фото www.hometalk.com/1859280/diy-build-your-kids-a-play-castle?expand_all_questions=102

Как построить простой домик на дереве для детей

Это, конечно, не полноценный домик на дереве, а скорее площадка, но если нет возможностей, то почему бы и нет. Кстати, масса преимуществ. Во-первых, построить такой домик на дереве можно за один день, во-вторых, он находится не слишком высоко, а это меньше переживаний, что с ребенком что-то случится. Потом, очень простой дизайн, всегда можно добавить еще деталей, легкий, открытый и легко подниматься и спускаться. Этот дом из дерева  построен из старых досок и веток. Достаточно прочная конструкция, не надо ничего дополнительно укреплять, кроме того, что вы видите на фото. 

Что вам понадобится

  • дрель с крестообразным сверлом 
  • уровень
  • винты или гвозди для рамы
  • 3-дюймовые винты для площадки
  • доски для настила
  • небольшие бревна
  • ручная пила
  • Коврики, подушки и аксессуары для одежды 

Инструкции

  1. Выберите крепкое дерево, но не слишком толстое и с ветвями, которые начинаются немного выше. Приготовьте две основные части, прикрепите ее к самой плоской части дерева, а затем к противоположной стороне. Этот домик на высоте 1,80, сделан для шестилетнего ребенка. Используйте только один винт в каждом креплении, чтобы вы могли отрегулировать их, прежде чем закручивать еще четыре винта. Лучше использовать уровень.  
  2. Хотя эта конструкция не предназначена  для нескольких детей, но на самом деле очень крепкая. Это не удивительно, автор закрутил по 10 винтов в бока, плюс крестовины. После того, как  измеряете ширину, выпилите две поперечные перекладины и вставте между опрными креплениями. Затем вверните в дерево (5 винтов), и в основание (2 винта). Теперь у вас есть устойчивая коробка вокруг дерева, которая будет держать платформу. 
  3. После того, как вы отпилите доски палубы до 1,20м, выровняйте их равномерно сверху и прикрутите винтами.  Оставте  зазоры в полу, чтобы платформа была легче. 
  4. Сделайте настил между и передней и задней частью платформы.
  5. Установите лестницу. Возьмите небольшие бревнышки и крепко зафиксируйте винтами. Нагрузка на ступеньки будет большая, поэтому винтов не жалейте.
  6. Украсьте ваш домик на дереве.  Красочные коврики идеально подходят для пола. Предоставте это дело ребенку.

Источник фото www.apartmenttherapy.com/how-to-build-a-treehouse-apartment-therapy-tutorials-186867

Чертежи домика на дереве

Домик на дереве для детей 300 фото

 

Как сделать и построить домик на дереве для детей своими руками

Многие родители спрашивают, как построить дом на дереве для детей, каким должно быть дерево для постройки, материалы и инструменты, что будет нужно для работы.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Каким должен быть детский домик на дереве

Дом на дереве для детей в первую очередь должен быть безопасным. Это значит, что его высота над землей не должна превышать определенную величину, а толщина ствола не должна быть меньше 30 см в диаметре.

Процесс постройки простого домика на дереве

В нем обязательно должны быть перила ограждения. А кроме этого, делая дом на дереве, нужно учитывать еще множество разных факторов:

  1. Высота. Чем старше ребенок, тем большей она может быть. Но максимально допустимое расстояние между землей и полом постройки должно быть не более 2 м. Оптимальной считается высота человеческого роста, то есть около 1, 8 с. Для детей лучше сделать игровую площадку на расстоянии в пределах 1 м над землей.
  2. Удобство. Домик для игр на ветвях дерева должен быть снабжен надежной и удобной лестницей в домике. Перекладины в ней должны быть удобными для захвата детской ладошкой. А расстояние между ними должно быть таким, чтобы исключить случайное соскальзывание ноги или руки.
  3. Вместительность. В постройке должно хватать места для всех желающих. Включая и взрослых, которых маленькие обитатели обязательно захотят позвать в гости. Поэтому чертежи нужно делать с запасом свободного пространства.

Вернуться к оглавлению

Выбираем дерево для постройки

Если вы решили сделать домик на дереве своими руками, то сперва нужно найти подходящее место для постройки. Есть ряд критериев, которые нужно учитывать при выборе. К ним относятся:

  • состав почвы вокруг дерева;
  • вид (порода) дерева;
  • его возраст;
  • состояние ветвей и ствола;
  • объемность кроны.

Теперь детально рассмотрим каждый из параметров отбора. Основа для постройки должна находиться на обычном, а не песчаном грунте. Иначе ствол повалится под дополнительной тяжестью, которую создаст дом на дереве.

Пример дерева с построенным детским домиком

Порода дерева существенно влияет на выбор. Сосну, как и другие хвойные, лучше сразу исключить. Острые иглы могут поранить ребенка, а смолистый ствол создаст массу проблем со стиркой одежды и мытьем ребят. У липы слишком мягкая древесина, а у тополя, ивы и каштана слабая корневая система. Поэтому дом на дереве своими руками чаще всего возводят на дубе или клене. Они обладают не только твердой древесиной, но и разветвленной кроной, удобной для установки помоста.

Из плодовых пород для того чтобы установить маленький домик, подойдет яблоня. Но она годится только для малышей, взрослых ее ветви могут не выдержать.

Дерево, выбранное для постройки, не должно быть молодым и старым. И чем больше будет ветвей, тем лучше получится результат. Отметим, что толщина ветвей, на которых будет монтироваться домик на дереве для малышей, не должна быть менее 20 см.

Схема с размерами и планировка детского домика на дереве

Если рядом с постройкой есть сухие ветки, их обязательно нужно удалить. Если во время игры детям доведется опереться на них, они могут упасть, когда сухая древесина сломается под их весом. Объем кроны тоже важен. Чем большим он будет, тем больше будет точек для фиксации элементов конструкции.

Вернуться к оглавлению

Чертеж проекта

Перед началом работы и до того как будут приобретены материалы, нужные, чтобы построить дом на дереве, необходимо сделать проект конструкции дома. В нем учитываются все элементы, составляются размеры и выверяются пропорции.

К работе над проектом обязательно нужно привлечь детей. Ведь они будущие жильцы, и их мнение обязательно нужно учесть. В результате домашнему мастеру удастся создать волшебное место для игр и развлечений. Первым делом нужно сделать эскиз. Для этого будущий домик рисуют на обычной бумаге, без размеров и пропорций.

Чертеж домика на дереве

Согласовав конструкцию, начинают делать уже настоящие чертежи. В них строение рисуется в масштабе, с указанием всех данных и точных цифр.
Схема должна быть сделана минимум в трех проекциях — вид спереди, снизу и боковой вид. Будет хорошо, если для каждой из сторон мастер нарисует отдельный чертеж. Рисовать лучше на миллиметровой бумаге, она имеет готовые направляющие. Для работы над проектом будут нужны:

  • чертежный карандаш;
  • линейка;
  • угольник;
  • стиральная резинка.

Лучше, если будет два типа карандашей, с твердым и мягким стержнями. Первым делается набросок, а вторым уже прорисовывается контур готового чертежа дома. Схема поможет не только в работе, но и при заготовке материалов. Мастер сможет рассчитать их количество, чтобы не тратить лишние деньги.


Вернуться к оглавлению

Выбираем инструменты и материалы

Традиционно детский дом на дереве делается из высушенной и предварительно подготовленной древесины. Каркас изготавливают из бруса сечением не менее 5 см, для пола используют доски, а стены можно обшить листами фанеры или теми же самыми досками. Для крыши используют фанеру, поверх которой настилают мягкую кровлю, имитирующую черепицу, как в самом настоящем сказочном домике.

В качестве основного материала используют сосновую доску. Она доступна по цене, ее легко обрабатывать. А при качественной обработке и просушке этот тип древесины может прослужить маленьким хозяевам не один год.

В качестве крепежей используют металлические уголки и кронштейны, а все элементы фиксируются саморезами и болтами с гайками и шайбами. Дом на дереве своими руками требует определенного набора инструментов. Мастеру будут нужны:

Вариант конструкции домика на дереве

  • ножовка или электролобзик;
  • молоток;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы.

В работе мастеру также понадобятся измерительные инструменты, такие, как:

  • уровень;
  • отвес;
  • рулетка;
  • карандаш чертежный;
  • угольник.

С их помощью можно будет выверять соответствие постройки для детей сделанным заранее чертежам.
А еще для работы будет нужна наждачная бумага (для зачистки поверхности после сборки) и малярные кисти для того, чтобы покрыть грунтовкой и покрасить готовый домик на ветвях дерева.
Опытные мастера отмечают, что перед тем, как построить дом, все элементы нужно обработать специальными составами для защиты от насекомых-паразитов, а также растворами от плесени и грибков. Нелишним будет использовать и противопожарное покрытие.

Схема с размерами для постройки детского домика на дереве

Детям свойственна тяга к играм с огнем. Такой шаг защитит их от ожогов и пожара. Завершив подготовку, можно приступать к выполнению монтажных работ.

Вернуться к оглавлению

Строительство домика для малышей своими руками

Пошаговая инструкция, которую мы приведем ниже, не является истиной в последней инстанции. Но ее основные моменты могут быть использованы как типовые рекомендации для того, как сделать домик на дереве.
Работы начинаются с того, что мастер заготавливает все элементы конструкции в соответствии с чертежами. В процессе самые простые работы можно поручать детям. Это не только сделает их сопричастными к волшебству зодчества, но и сделает более ответственными по отношению к месту своих будущих игр.
После этого основные элементы собираются на земле. Делать это на высоте, пусть и незначительной, будет весьма затруднительно даже опытному домашнему мастеру.

Установка каркаса основания дома на дереве

Следующий шаг — крепление опорных элементов к стволу. Для того чтобы дерево не пострадало, кору не рекомендуется полностью срезать. Также не рекомендуется делать плотные конструкции вокруг ствола и ветвей. Они будут со временем расти, что может повредить вашу постройку.

На опорах фиксируется рама пола. Для этого используются уровень и отвес, с помощью которых достигается соответствие горизонту. Поверх рамы набиваются доски, между которыми рекомендуется оставлять небольшое (не больше 0,5 см) зазоры. Они нужны для того, чтобы дождевая вода стекала на землю. При необходимости можно сделать одну или две опоры от пола к земле, это придаст конструкции большую устойчивость.

Схема с размерами для постройки детского дома на дереве

На пол ставят каркас для монтажа стен и крыши. Готовые боковые элементы со сделанными заранее оконными и дверными проемами поднимают наверх и крепят к раме. Для этого используют саморезы или болты. Дополнительно все стыки и соединения лучше зафиксировать при помощи металлических уголков.

Последний этап — крыша. Она может быть традиционной двускатной или же односкатной кровлей. Но в этом случае нужно делать ее под небольшим углом, чтобы дождевая вода и талый снег свободно стекали на землю.
Все, что останется, это сделать лестницу для подъема, и домик готов. Подъем лучше делать под небольшим углом, а не вертикальный. И расстояние между перекладинами должны быть безопасным, не больше 30 см между ними.


Вернуться к оглавлению

Отделка домика на дереве

Последний этап — отделка конструкции внутри и снаружи. Древесину грунтуют и после высыхания окрашивают. Все металлические части крепежей должны быть упрятаны ниже слоя материала и закрыты сверху пробками. Начинать игру можно после того, как все части высохнут.

как построить, чертежи, фото, видео

Наверное, не найдется ни одного ребенка в мире, который бы не хотел иметь свой собственный домик, расположенный на ветвях деревьев. Это не просто место для игр – это маленький мирок со своими законами, правилами, традициями. Если на дачном участке есть несколько высоких крепких деревьев, можно придумать незатейливый проект и воплотить его в жизнь, на радость детям, да и взрослым тоже. Осталось выяснить, как построить домик на дереве своими руками.

Вариантов строительства домиков на деревьях великое множество. Сооружают их как для увлекательных детских игр, так и для уединения с книжкой под раскидистой кроной в летний зной.

В стилистике и назначении нет абсолютно никаких ограничений. Это может быть недоступный терем красавицы, замаскированный форпост, замок людоеда или космический корабль.

В архитектурном отношении все намного скромнее. Есть три популярных, проверенных практикой вида сооружения, это:

  • Конструкция на платформе. В качестве несущего элемента выступают мощные ветви или непосредственно ствол, на котором самонарезающими анкерами фиксируют детали нижнего перекрытия. При необходимости платформу укрепляют косыми балками, упирающимися в дерево.
  • Каркасный дом на сваях. По сути, это самостоятельная постройка, пол и крыша которого только пересекается одним или несколькими стволами. Само сооружение не опирается на дерево, следовательно, не мешает жить и расти. Подобный дом устанавливается на сваи, размер которых определяется в зависимости от предстоящей нагрузки.
  • Подвесная площадка. Подвешивается на способные выдержать ветки с помощью канатов, тросов или цепей. Самый простой, но не слишком надежный и безопасный метод организации, особенно, если речь идет об игровой зоне для детей.

Первый и третий архитектурный тип напрямую зависят от несущей способности ствола, размера его ответвлений и корневой системы. Ведь дереву предстоит выполнять функцию фундамента: стойко держать нагрузку не только самой конструкции, но и посетителей. Считается, что с этой нелегкой работой сможет справиться ствол, толщиной минимум 30 см в диаметре, лучше более.

Оптимальной породой для строительства домика по праву признан дуб. Следом за ним в рейтинге подходящих деревьев следуют бук, клен и крупные ели. Перед тем как проектировать сооружение и планировать действия нужно тщательно осмотреть подлежащий использованию объект на предмет наличия паразитов и заболеваний. При выявлении негативных признаков от идеи придется отказаться.

Три основных конструктивных варианта домиков на дереве используют в качестве основы для разработки собственного проекта сооружения

Для строительства второй конструктивной разновидности, использующей только крону для маскировки или декора, несущие способности дерева абсолютно неважны. Подойдет совершенно молодой представитель мира фауны, который со временем скроет штаб разведчиков или корабль инопланетян в своей буйной зелени. Пригодны практически все лиственные, хвойные и даже садовые породы.

Признаем, что подходящим для строительства домика деревом обладают далеко не все отечественные усадьбы. Однако предположим, что именно ваших родителей обошла стороной любовь к огородничеству. Что беззаветная и неразделенная в наших широтах страсть к возделыванию каждого сантиметра не заставила их выкорчевать столь бесподобный объект.

Перед тем как заняться проектированием и выбором способа, как лучше сделать домик на растущем в пределах участка дереве, следует оценить реальную обстановку. Нужно выяснить, нет ли каких-либо местных постановлений, запрещающих возведение подобных сооружений. В ряде ситуаций для подобных построек приходится получать разрешения.

Если дерево расположено рядом с соседским участком, надо обязательно поговорить с его владельцами. Не исключено, что конструкция будет затенять их любимый цветник, испортит вид из окошка или резвящаяся детвора станет доставлять излишнее беспокойство пожилым людям. В любом случае следует обсудить предстоящую стройку с соседями, чтобы сберечь дружеские отношения.

При проектировании домика на дереве следует учесть, что на высоте больше 2,5 м располагать его небезопасно (1). Если ствол или ветви способны стать надежной опорой (2), их можно использовать в качестве основания для сооружения домика первого типа. У дерева должна быть достаточно мощная корневая система (3)

Допустим, что для устройства домика на дереве у нас нет никаких препятствий. Значит, можем смело заняться самостоятельным проектированием, для которого надо:

  • Выбрать наиболее безопасную высоту нижнего перекрытия. Считается, что для детских игр домик на дереве не стоит располагать выше 1,5 м. Если планируется устройство беседки, то высотный предел можно передвинуть на 2 – 2,5 м. Если конструкции предстоит опираться на разветвленную зону ствола, то высоту положения определяют по ней.
  • Рассчитать оптимальную площадь нижнего перекрытия или платформы, учитывая, что проекция от расположенной на дереве постройки должна полностью находиться на вашем участке.
  • Определиться с конструкцией домика. Решить, будет ли это площадка с ограждениями по периметру и навесом, сооружение типа шалаша или небольшой каркасный дом.
  • Предусмотреть вероятность случайного падения. Желательно, чтобы земля вокруг сооружения не была утрамбованной. Напрочь исключаются забетонированные площадки, не рекомендовано близкое расположение вымощенных дорожек.
  • Продумать максимально удобный и безопасный вид лестницы для перемещения посетителей домика вверх/вниз.

При желании и наличии конструктивных предпосылок хорошо бы продумать варианты эксплуатации зоны под сооружением. Не помешает устроить там сарайчик для хранения утвари и предметов, которые надо будет убрать от дождя.

При проектировании сооружения необходимо продумать критерии безопасности, предусмотреть оптимальный способ перемещения и возможность использования пространства под домиком

В качестве подсказки домашним мастерам разберем два наиболее востребованных метода возведения домика на дереве. Их можно полностью или частично скопировать, а можно на основании приведенных примеров разработать собственный способ сооружения.

Каркасная конструкция на опорах

Это самый гуманный вид сооружения, который в принципе можно построить просто рядом с деревом или вовсе без него. Представляет собой небольшую каркасную конструкцию, установленную на сваи. Крышу формируют стропильные фермы висячего типа, скрепленные в вершине металлическими пластинами. Передвижение обеспечивает установленная под углом 45º зафиксированная лестница.

Представленный вариант домика не опирается на ствол и ветви. Для того чтобы они пересекали пол и крышу нужно просто сделать отверстия в перекрытиях (+)

Для выполнения каркаса использован брус 105×105 мм. Для устройства свайного основания размер материала не лишним было бы несколько увеличить, на стойки стенок допустимо слегка уменьшить. Для обшивки стенок лучше приобрести вагонку, но подойдет и фанера, на пол рекомендовано купить шпунтованную доску 150×50 мм, на стропила доску обрезную 100×25 мм.

Из остатков обрезной доски можно построить домик для белки. Об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/domik-dlya-belki-svoimi-rukami.html

Если нет навыков в плотницком деле, то для соединения деталей каркаса лучше купить металлические уголки и пластины. Аналогично поступить с коробками в дверной и оконный проем, хотя при желании их можно сделать собственноручно.

В строительстве домика проще воспользоваться опробованным вариантом и просчитанными размерами. Можно на основании примера разработать собственный проект (+)

Кровля в примере выполнена гибкой черепицей, под которую устраивают сплошную обрешетку из фанеры или уложенной с зазором 3 мм доски. Еще потребуется цемент или готовый цементный раствор со специализирующегося на его изготовлении завода, анкера и подпятники для крепления свай.

Детали каркасов проще соединять металлическими уголками. В качестве альтернативы применяется врубка “в полдерева”. При выборе второго варианта его следует учесть в расчетах длины элементов (+)

В примере асимметричная стропильная система висячего типа. Стропильные ноги в вершине упираются друг в друга, соединяются с помощью зубчатой металлической пластины. Нижний узел соединения с обвязкой каркаса формируется врубкой, дополнительно фиксируется гвоздями (+)

Этапы устройства основания под домик:

  • Выполняем разметку площадки согласно размерам домика. Отмечаем колышками углы строения, соединяем их бечевкой. Измеряем диагонали размеченного абриса, они должны быть равны.
  • В местах установки свай формируем шурфы глубиной примерно 50 – 60 см. Длина сторон шурфов по 30 – 40 см. Чем меньше его площадь, тем меньше уйдет раствора, но чем больше – тем надежней будет основа под сваю. Выемки для заливки раствора можно сделать с помощью садового бура.
  • Дно шурфов утрамбовываем, предварительно увлажнив маловлажный песок для повышения плотности. Если дно сложено суглинком, или влажным песком увлажнять не надо.
  • Создаем подушку под свайный фундамент. На дно каждого шурфа насыпаем 10 см щебня и 10 см песка. Снова трамбуем.
  • Заливаем в один из шурфов цементный раствор приблизительно до половины оставшегося после засыпки подушки пространства.
  • Устанавливаем поверх заливки куски металлической кладочной сетки с ячейкой до 25×25×2 мм. Крепим ее штырями или проволокой прямо в грунтовую стенку шурфа. Главное, чтобы сетка не переместилась ко дну, а осталось приблизительно в середине устраиваемой опоры.
  • Заполняем раствором остальное пространство в шурфе.
  • Аналогичным образом устраиваем бетонные основы под все сваи.

Во время заливки второй части раствора устанавливаем дюбель для подпятника под сваю. Если его не поставить сразу, то потом придется бурить отверстие в бетонном камне. Учтем, что между заполнением первой и второй половины шурфа должно пройти не больше 45 мин., иначе опора не будет монолитной.

Устройство шурфов
Заливка раствора
Установка металлического подпятника

Сразу после заливки строительным уровнем проверяем, чтобы поверхность залитых опор находилась на одной высоте. В обратном случае необходимо будет выравнивать подпятники, а под них подкладывать щепу или обрезки доски.

Для того чтобы опоры затвердели, необходимо время. По правилам заливки фундаментов под жилые постройки к следующим работам следует приступать спустя 28 суток. На этот период их следует закрыть полиэтиленом, который периодически надо снимать для проветривания опор.

Далее производится сооружение каркаса:

  • С помощью подпятников устанавливаем сваи, верхняя часть которых играет роль несущих стоек каркаса.
  • Сооружаем нижнюю и верхнюю обвязку домика. Детали обвязки соединяем со стойками с помощью металлических уголков.
  • Ставим оконные и дверные рамы, если они есть в проекте.
  • Отмечаем середину торца домика для того чтобы провести примерку стропилин крыши. Строго вертикально прибиваем в этом месте рейку.
  • Прикладываем к левой и правой стороне торца условной крыши по одной доске, отмечаем на них линию верхнего спила и абрис нижней врубки, применяемой для установки на обвязку.
  • По этим шаблонам заготавливаем необходимое количество длинных и коротких стропильных ног.
  • Соединяем стропилины металлической пластиной на земле и в готовом виде транспортируем наверх. Нижний узел в районе врубки усиливаем гвоздями или уголками.

Теперь готовый каркас надо обшить так, как запланировано: настелить пол, обшить стены, уложить обрешетку и кровельное покрытие. Во время обшивки выбираем отверстия для ствола дерева там, где он проходит через пол и крышу. Отверстие формируем с зазором по периметру ствола 7 – 10 см на свободное движение во время роста и на случай раскачивания сильным ветром.

Принцип устройства ограждений, оконной рамы и ставня изображен на схемах с размерами (+)

Фиксированная в 4 точках лестница для детского домика – наиболее безопасный вариант. Однако для устройства такой конструкции необходима заливка бетонных опор для опирания нижних точек (+)

Снизу вокруг отверстия прибиваем обрезки доски, чтобы усилить пол и предотвратить отрывание материала. В завершении в оконную и дверную коробку устанавливаем соответствующие полотна, сооружаем и фиксируем лестницу.

В нижнем перекрытии домика и крыше для ствола дерева формируются отверстия так, чтобы между деревом и конструкцией оставался зазор (+)

Устройство площадки на ветках

Если у ствола есть V-образное разветвление, оно вполне может стать опорной основой для нижнего перекрытия домика. Правда, дерево придется сверлить, что не слишком ему приятно. К тому же крепежные точки необходимо выполнять так, чтобы при изменении размеров дерева и при раскачивании от ветра, оно не смогло повредить строение.

Перед тем как начать строить такую конструкцию домика на дереве необходимо провести примерку. Она нужна, чтобы выбрать оптимальное положение балок перекрытия. Это лучше сделать с обрезком доски, длина которого будет больше расстояния между ветками примерно на 50 см. Для выполнения примерки и разметки под описываемый вариант потребуется надежная лестница и аналогичный помощник.

Домик с опиранием на ветви
Подходят только мощные стволы
Вид площадки снизу

Расположив доску строго горизонтально, нужно отметить точки крепления на ветвях и на доске. Чтобы их найти, к одной из веток доску надо шарнирно прикрепить гвоздем. Поворачивая доску, слегка смещая ее второй край вверх/вниз, следует найти горизонтальное положение. Контроль горизонтальности следует проводить строительным уровнем, установив его на ребро примеряемой доски.

Этап примерки крайне важен, т.к. в дальнейшем для исправления перекосов нужно будет бурить новое отверстие в древесине, из-за чего ослабнет как ствол, так и место крепления.

Как и в предыдущем случае необходимо заранее продумать аспекты безопасности и выбрать оптимальный вид лестницы для передвижения

Обрезок доски станет шаблоном для нанесения расстояния между ветвями на брус 100×150 мм, который предстоит крепить к дереву. Отверстия, естественно размечают в центре заготовки на широкой стороне. Так формируется направляющая балка перекрытия. Расстояние с противоположной стороны следует определить таким же методом и ровно так же нужно будет сделать вторую балку.

Отверстия для крепления балок к дереву должны быть продольным и четко выровненными в горизонт. Для этого от отмеченной на материале точки откладывают по 5 см в правую и левую стороны. Затем сверлом 12 мм по краям выбираются начальные отверстия, а излишек между ними удаляется лобзиком. Продольное отверстие позволит веткам смещаться без разрушения установленной на них конструкции.

Отверстия для крепления балок к стволу должны быть выполнены в виде удлиненной прорези, чтобы при раскачивании от ветра дерево не повредило конструкцию

Далее приступаем к строительству домика согласно следующему алгоритму:

  • Крепим направляющие балки к ветвям через сформированные отверстия, установив примерно в их середину шурупы по дереву Ø 12 мм. Длина крепежа 200 мм. Между балкой и шурупом должна быть установлена шайба.
  • Проверяем горизонтальность закрепленных балок.
  • Монтируем поверх них в поперечном направлении балки нижнего перекрытия из бруса 50×100 мм. Устанавливаем сначала две крайние, затем промежуточные. Расстоянием между промежуточными балками должно быть равным. Фиксируем к направляющим шурупами 80 мм.
  • С торца установленных поперечных балок крепим брус такого же размера.
  • Узловые соединения усиливаем металлическими уголками и пластинами.
  • Усиливаем положение платформы двумя косыми балками 50×100 мм, верхний край которых упирается в сформированную площадку, нижний прибит к дереву. К площадке крепление проводится уголками, к дереву шурупами 100 мм.
  • Настилаем пол доской 50×150 мм. Шпунтованную доску сплачиваем и прибиваем через 4 – 5 штук к балкам перекрытия. Нешпунтованную доску допустимо укладывать с зазорами 2 – 3 мм, крепить двумя шурупами или гвоздями нужно каждый элемент.
  • По периметру платформы сооружаем ограждение из установленной вертикально доски или бруска с расстоянием между элементами примерно 10 см. В углах площадки бруски смежных сторон устанавливаются вплотную друг к дружке. Длина элементов ограждения не менее 90 см, чтобы полная высота с перилами вышла около 80 см.
  • На ограждение сверху укладываем брусок, который сформирует перила. Брусок крепится уголками к этим своеобразным балясинам.

Площадка готова. Для того чтобы забраться туда потребуется лестница, тип которой подбирают исходя из соображений безопасности. Если хозяйничать в домике будут дети, лучше соорудить прочный вариант на косоурах или тетивах с хотя бы односторонними перилами. Если использоваться будет приставная лестница, снизу ее балки следует заострить и заглубить в грунт, чтобы зафиксировать положение.

Оформление верха площадки может быть разнообразным. Подойдет складная или стационарная конструкция в виде шалаша или двускатной крыши. Строительство домика на дереве можно продолжить по каркасной технологии или разместить там тент, натянутый на расположенные по углам стойки.

Бюджетный метод строительства летней базы на дереве:

Опыт американских строителей в сооружении домиков на деревьях:

Предложенные нами варианты строительства домика на дереве чаще всего применяются самостоятельными мастерами. С сооружением по описанным схемам не будет малейших проблем. Зато результат по достоинству оценят взрослые домочадцы и подрастающее поколение.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Дом на дереве своими руками. Подготовительные и отделочные работы

Какой ребёнок не мечтал об уютном доме на дереве? Это не просто варианта для развлечений, а и уникальный маленький мирок для детей. Там они почувствуют себя настоящими хозяевами, скрывшись от вездесущей родительской опеки. Если вы хотите сделать своим детям отличный подарок, мы расскажем, как построить дом на дереве своими руками.

Выбор подходящего места

Практический самый сложный этап работ, поскольку не все отечественные придомовые участки могут похвастаться наличием подходящих для такой цели деревьев. Следует выбирать крепкое дерево с достаточно хорошими корнями и толщиной ствола.

Учитывая вес конструкции, который, в зависимости от размеров, может составлять примерно 50—100 килограммов, следует ориентироваться на толщину ветвей дерева и их расположение. Обычный домик для детских игр следует располагать на уровне около двух метров над землёй, поэтому нужно ориентироваться на те ветви, которые находятся примерно на этой высоте.

Желательно планировать монтаж дома на дереве в месте горизонтального разветвления — довольно часто встречается именно такой вариант деления ствола. Идеальным вариантом будет, конечно же, два дерева недалеко друг от друга, но можно вполне обойтись и одним. Если вы решили построить дом на дереве своими руками в небольшом формате, можно обойтись без опор, но если конструкция будет довольно габаритной, то не обойтись без специальных свай.

Обязательно осмотрите дерево и убедитесь в отсутствии первоначальных признаков высыхания веток и наличия каких-либо болезней. Желательно обратиться за советом специалиста, который подскажет, здорово ли дерево на данный момент или оно требует ухода. Всё дело в том, что проблемы могут появиться через некоторое время после постройки конструкции и её придётся переносить. Поэтому на само дерево следует обратить особое внимание.

Важно: Выбирайте дерево «в возрасте», поскольку молодые деревья будут интенсивно расти, тем самым деформируя конструкцию. Разумеется, этот процесс не очень быстрый, но буквально за один год дом на дереве может стать непригодным для использования.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо тщательно очистить площадку под деревом от мусора и камней. Рекомендуется перекопать грунт, чтобы избавиться от ненужных элементом и подготовить землю для установки опоры.

Рекомендуется сделать чертёж будущей конструкции с точными замерами. Таким образом вы сможете подобрать оптимальный формат домика на дереве, а также рассчитать его удобное расположение. Также не забывайте о необходимости постройки удобной лестницы — она должна располагаться под углом не более 45 градусов, чтобы исключить трудности в доступе к домику.

Подготовьте материал и инструменты. Что касается материала, то для стандартной конструкции вам понадобится брус подходящий размеров, шпунтованная и обрезная доска, а также вагонка для стен. Вагону можно заменить обычной фанерой, хотя она менее вынослива и прочна. Не забудьте о металлических креплениях (уголках), гвоздях и шурупах.

Опоры для каркаса

В первую очередь необходимо подготовить опору — будущий пол в домике. Если на дереве имеется горизонтальное V-образное разветвление, это будет отличным местом для установки каркаса. Для удобства, балки можно соединять на земле, а потом монтировать непосредственно на ветвях, хотя этот вариант подходит исключительно в теч случаях, когда другие ветви не мешают монтажу.

Не советуем спиливать ветви — это ухудшает прочность дерева, да и банально может привести к появлению болезней. Если те или иные ветви мешают расположению конструкции, в ней можно сделать отверстия для веток, то есть буквально «окружить» ветку каркасом.

Для прочности домика советуют создавать дополнительные опоры. Для этого намечаем места (ориентируйтесь на чертёж) для установки свай и роем шурфы на глубину примерно 0,5 метра. Длина сторон шурфов должна составлять около 30 см. В каждом шурфе необходимо тщательно утрамбовать дно и создать подушку высотой около 10 см из сухого песка и щебня. Заливаем раствор примерно до половины и армируем его кладочной сеткой. Далее устанавливаем специальный дюбель для подпятника, к которому будет крепиться свая. Заливаем оставшимся раствором.

Для небольших домиков советуют делать не менее двух дополнительных опор. Это придаст конструкции прочности и устойчивости. Кстати, работы по закладке фундамента для опор рекомендуется начинать примерно за 2—3 недели до непосредственного строительства дома на дереве, чтобы цементный раствор успел хорошо застыть.

Монтаж платформы

Как уже говорилось, каркас платформы можно собирать на земле или непосредственно на дереве. Первый вариант проще и удобнее. Итак, из брусов монтируем подходящий по форме каркас и соединяем его детали металлическими уголками. Обязательно проследите за надёжностью креплений. Далее платформа опирается на ствол дерева и установленные сваи. Ствол и ветви дерева придётся просверлить, чтобы хорошо закрепить конструкцию. Рекомендуется использовать болты с широкими шайбами. Не забудьте покрыть места сверления на деревьях специальным «лечебным» раствором, чтобы избежать гниения и засыхания веток.

Обязательно используйте уровень для контроля горизонтального расположения платформы. Корректировать позицию можно путём подкладывания под платформу деревянных деталей с надёжным их креплением.

Важно: Не следует располагать каркас вплотную к стволу или ветвям. При монтаже необходимо оставить небольшие зазоры, чтобы дерево, при росте, не деформировало всю конструкцию.

Пол и стены

Для пола рекомендуется использовать хорошую шлифованную доску. Разметку досок лучше проводить на земле, поскольку непосредственно на установленной платформе это будет сложно.

Крепят доски обычными саморезами или гвоздями. Через каждые несколько досок рекомендуется оставлять зазор, через который будет стекать дождевая вода, попавшая в домик.

После окончания укладки пола приступаем к монтажу стен. Начинаем с установки каркаса — в каждом углу конструкции монтируем вертикальный брус небольшого сечения. К основанию брус крепится при помощи металлических уголков. Не следует крепить стойки к полу — так теряется устойчивость конструкции. Стойки крепятся к балкам основания с обязательными промежуточными поперечинами.

Стоики следует укрепить распорками после чего можно приступать к обшиванию. Обшивать стены можно досками, которые были выбраны для пола. Формат обшивания зависит от личных предпочтений строителя, но следует помнить, что конструкция стен должна выдерживать достаточно высокие нагрузки, для сохранения безопасности. Это же касается и окон — не следует делать их слишком широкими.

В итоге должна получиться конструкция домика без крыши, но с окнами и проёмом для входной двери. Высоту следует подбирать по собственному усмотрению, но не более 1,5 метров, чтобы не слишком перегружать дерево весом дома. Учитывая будущую двускатную крышу в домике можно будет стоять в полный рост даже высоким детям.

Кровля

Крышу рекомендуется делать в двускатном формате. Во-первых, как уже упоминалось, это позволит создать дополнительное пространство внутри дома на дереве, а во-вторых, обеспечит минимум нагрузки на кровлю при выпадении осадков.

Подготовьте брус, который будет играть роль обвязки по верхнему контуру стен. Надёжно закрепите брус гвоздями по всему периметру. Далее можно приступать к монтажу стропил. Для домика небольшого формата можно обойтись примерно тремя—четырьмя стропилами с каждой стороны кровли. Для усиления кровли устанавливают дополнительные поперечины, хотя переусердствовать с материалом не стоит, чтобы не перегружать всю конструкцию.

Кровельное покрытие можно сделать из любого лёгкого материала, например, профнастила или поликарбоната. Впрочем, можно использовать и шлифованную доску, но такой вариант более дорогой и трудоёмкий.

Лестница

По большому счёту можно воспользоваться несколькими вариантами лестниц, вплоть до обычной верёвочной. Но более удобным и безопасным вариантом будет классическая деревянная конструкция под углом 45 градусов. Постройка лестницы совсем не сложный момент возведения дома на дереве, а собирать её следует на земле с последующим креплением к входному проёму.

Итак, из имеющихся брусов необходимо создать каркас, подходящий под формат входного проёма и с соответствующей высотой. Два бруса фиксируются снижу и сверху скрепляющими планками. Затем, примерно через каждые 20 см прибиваем к брусам ступени. Ступени необходимо крепить таким образом, чтобы при установке лестницы под углом 45 градусов они были горизонтальными. Используйте для ступеней достаточно крепкую древесину, толщиной не менее 5 см. Для надёжности можно установить дополнительный продольный брус по центру лестницы (под ступенями).

Установите лестницы и прикрепите её к каркасу платформы дома металлическими уголками. Для нижней чести лестницы нет необходимости делать бетонное основание — просто закопайте в землю небольшую колоды, предварительно укрепив яму песком и щебнем. Зафиксируйте нижнюю часть лестницы, прибив её гвоздями к основе.

Перила монтируются очень легко — с шагом примерно 30—40 см зафиксируйте на лестнице вертикальные бруски, после чего прикрепите к верхней их части длинный брус. Проверьте всю конструкцию на прочность. При необходимости, сделайте дополнительную стойку опоры для лестницы, по методу, указанному в начале статьи, то есть на бетонной основе. Если ваши дети достаточно взрослые и ловкие, можно сделать просто вертикальную лестницу, что гораздо проще.

Отделочные работы

Обязательно покройте древесину защитным покрытием. Можно использовать простую краску, либо другие, более дорогие материалы. Особенно усердствовать с отделкой не стоит — главная цель сохранить качество строительного материала как можно дольше. Что касается внутренней отделки, то здесь уже можно проявить фантазию и создать интерьер на свой вкус.

Теперь вы знаете как сделать дом на дереве своими руками, но советуем не забывать регулярно наблюдать за ним. Любую, даже малейшую поломку, необходимо оперативно ликвидировать. Также не забывайте обращать внимание на состояние дерева, которое служит опорой для дома. Постоянный контроль избавит вас от проблем с безопасностью.

Вам понравится

Домик на дереве своими руками

Если в семье есть ребенок, должно быть и отдельное место для детских игр. На дачном или загородном участке очень легко обустроить безопасную и удобную детскую площадку. А интересным и очень желанным дополнением к площадке может стать небольшой домик или шалаш, расположенный прямо на дереве. Сделать домик на дереве своими руками не так и сложно, если выбрать простой проект и удобные в работе материалы.

Домик на дереве своими рукамиДомик на дереве своими рукамиКак построить домик на дереве

Составление чертежа и выбор дерева

Сначала нужно продумать все детали и составить чертеж. Основными параметрами являются высота и площадь домика, а также способы его крепления. Обычно основание домика представляет собой прямоугольный щит с отверстиями под ветки, опираемый по углам на прочные столбы. Стенки и крыша сооружения могут иметь произвольную форму и выполняться из любых подручных материалов.

Чтобы попасть в домик, необходима лестница

Чтобы попасть в домик, необходима лестница. Она должна быть максимально надежной, иметь прочное крепление и при этом не портить вид сооружения. Прибивать лестницу к стволу нельзя – это губительно для дерева, к тому же из-за его роста конструкция будет все сильнее деформироваться. Веревочная лестница является самым дешевым вариантом, но использовать ее можно на небольшой высоте и только в том случае, если ребенок умеет с ней обращаться. Все это нужно учесть при составлении проекта и расчетах материала.

Схема домикаСхема домикаДомик на дереве

Очень важно правильно выбрать дерево, ведь от этого зависит прочность и надежность домика, а также безопасность ребенка. Нельзя выбирать старые деревья с большими дуплами и пустотами внутри, с большим количеством сухих веток, с открытыми корнями. Слишком молодые и неокрепшие деревья также не подходят для подобных целей.

Домик на дереве

Не рекомендуется строить домик на ветвях ивы, тополя или березы. Самый оптимальный вариант – это яблоня, клен или ясень с диаметром ствола не меньше 30 см, с крепкой корневой системой, здоровой корой и отсутствием паразитов. Желательно выбирать дерево с прямым стволом, так будет легче смонтировать и закрепить основание.

Дерево для домика

Подготовительные работы

Выбрав дерево, нужно правильно его подготовить. Мелкую густую поросль на нижних ветках и стволе можно спокойно удалить секатором, а вот ветки среднего размера следует обрезать с умом. Неграмотная обрезка может губительно сказаться на дереве, и оно засохнет. Чтобы этого не случилось, можно оставить все большие ветки и смонтировать основание для домика вокруг них.

Для строительства понадобятся инструменты:

  • ножовка или дисковая пила;
  • молоток;
  • рубанок;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • наждачная бумага.

Также будут необходимы материалы:

  • обрезная доска сечением 5х25 и 2,5х15 см;
  • брус 150х150 см;
  • опорные балки диаметром 20 см;
  • оцинкованные саморезы;
  • гвозди;
  • металлические крепежные пластины;
  • антисептическая пропитка для дерева;
  • солидол или масляная отработка.

Перед началом работ доски и брус обязательно обрабатывают пропиткой и просушивают на солнце. Это продлит эксплуатацию домика, защитит деревянные поверхности от сырости и гниения. Длина опорных балок должна быть на 1-1,5 м больше, чем расстояние от земли до основания домика. Балки необходимо вкапывать в землю, поэтому после обработки антисептиком нижнюю часть каждой балки покрывают плотным слоем солидола, битумной мастики или пропитывают масляной отработкой.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Технология возведения домика

Как построить дом на деревеКак построить дом на деревеПлан сооружения домика (вид сверху)План сооружения домика (вид сбоку)

Этап первый – установка опор

Тщательно вымеряют расстояние между основными ветками и определяют расположение платформы для дома. Проецируют углы основания вниз и отмечают эти точки маячками. С помощью бура готовят отверстия под несущие балки; глубина отверстий не менее 1,2 м, диаметр равняется 25-30 см. На дно насыпают песок слоем 10 см, затем такой же слой щебня. Опускают балки в ямы, выставляют по уровню и временно укрепляют шлакоблоком или распорками из бруса.

Сооружение опорСооружение опор (обязательна проверка уровнем)Стойки располагаются в ямкахА сами ямки цементируются

Все балки должны иметь одинаковую высоту и стоять строго вертикально. При этом ствол дерева может находиться между опорными столбами или выступать в качестве одной из несущих опор. Замешивают цементный раствор, заливают его между стенками ямы и столбом, оставляют сохнуть. Когда основание достаточно упрочнится, распорки убирают.

Этап второй – монтаж платформы

Когда цемент застынет, можно изготовить платформу

Для каркаса платформы берут брус, обрезают его до нужной длины. Если платформа будет опираться всеми углами на столбы, окружая ствол дерева, несущие брусья каркаса крепят по периметру основания. Для этого каждый брус поднимают до уровня пола, выравнивают по горизонтали и прикручивают оба конца к внутренней поверхности столбов. Получившуюся обвязку укрепляют по углам металлическими пластинами.

Монтаж платформы

Далее внутри каркаса набивают дополнительные брусья, располагая их параллельно друг другу на расстоянии 20-30 см. Там, где проходит ствол дерева, оставляют отверстие соответствующего размера. Снизу каркас подбивают двумя поперечными досками, расположив их по обе стороны ствола. Все соединения внутри каркаса укрепляют металлическими пластинами с болтами.

Крепление каркаса домикаКрепление платформыКрепление каркаса домика

Если одной из опор служит дерево, платформу монтируют по-другому. Брус поднимают до уровня основания домика и прикручивают двумя концами к столбам, а посередине прибивают к стволу дерева. Затем точно так же крепят брус с другой стороны. Оба бруса должны располагаться строго по горизонтали. После этого сверху набивают другие брусья, перпендикулярно нижним, с шагом от 0,5 м. Разумеется, все элементы платформы соединяются болтами с помощью стальных пластин.

Платформа

Третий вариант монтажа – крепление без несущих опор. Если платформа крепится исключительно на дереве, 2 бруса прибивают к стволу на 30 см ниже уровня пола с обеих сторон. Затем сверху перпендикулярно укладывают остальные брусья с шагом 50-70 см и соединяют их с торцов толстыми досками. Должна получиться прямоугольная конструкция, лежащая в горизонтальной плоскости. Теперь устанавливают дополнительные распорки: берут брусья того же сечения и крепят их под углом к платформе, упирая одним концом в крайние брусья каркаса, а нижние концы соединяя на стволе дерева.

Этап третий – укладка пола

Укладка пола

Для пола берут обрезную шлифованную доску высокого качества. Тщательно проверяют древесину на отсутствие шероховатостей и сучков, при необходимости проводят дополнительную шлифовку. Нарезают доски по размеру пола и раскладывают на земле для разметки. Это необходимо для того, чтобы точно вырезать отверстия под ветки и ствол дерева, ведь наверху аккуратно сделать вырезы не получится.

Укладка пола

Итак, доски выкладывают в прямоугольник, оставляя зазоры 1-2 см, замеряют окружность ствола и размечают границы выреза на будущем полу домика. С помощью электролобзика вырезают отверстия нужного диаметра и примеряют к дереву. Пол не должен вплотную примыкать к коре, иначе с ростом дерева конструкция домика будет деформироваться. Если заготовки соответствуют чертежу, можно крепить пол на платформу.

Крепление домика на ветвях

Доски укладывают на каркас так же, как на земле, с промежутками в пару сантиметров. Эти зазоры предназначены для стока дождевой воды. Крепят пол с помощью саморезов или гвоздей. Готовый настил должен лежать строго в горизонтальной плоскости, не скрипеть, не шататься при нагрузках.

Этап четвертый – монтаж стен домика

Монтаж стен домикаМонтаж стен домика

Сначала по периметру платформы нужно установить прочный каркас из бруса. Здесь можно взять пиломатериал меньшего сечения, например, 50х50 мм. Брус обрезают по высоте стен и устанавливают на каждом углу основания, прикручивая к выступающим опорным балкам анкерными болтами. Промежуточные стойки монтируют на расстоянии 40-50 см от угловых и фиксируют их с внешней стороны основания каркаса. Нельзя крепить стойки прямо к полу, такое соединение не будет надежным.

Монтаж стен домикаМонтаж стен домикаМонтаж стен домика

Угловые и промежуточные стойки укрепляют распорками, а затем обшивают досками. Стенки могут быть сплошными или решетчатыми, все зависит от предпочтений мастера. Количество и форма окон, а также их расположение также выбирается по желанию. Главное, чтобы проемы были надежно защищены и ребенок не мог выпасть из домика.

Каркас домика. ОкнаОбшивка стен домикаОбшивка стен домика

Этап пятый – монтаж крыши

Крыша домикаКрыша домика

Крышу лучше всего делать в виде навеса. На высоте 1,5-2 м над стенами нужно найти две прочные ветки, расположенные по обе стороны домика. К веткам прикручивают металлические крючки и натягивают между ними толстый шнур или надежную веревку. Через веревку перекидывают кусок брезента и закрепляют его концы по углам домика.

Крыша домика

Если же сделать навес мешают ветки, можно смонтировать крышу по-другому. По верхнему краю угловых стоек крепят обвязку из бруса. Далее собирают 2 стропильные фермы и устанавливают их над противоположными стенами. Между собой фермы соединяют двумя широкими досками, которые набивают по верхнему краю стропил. Дополнительных креплений для такой маленькой крыши не требуется, а закрыть конструкцию нужно каким-нибудь легким материалом – листами поликарбоната, профнастилом или ондулином.

Крыша домикаКрыша домикаКровля

В крыше, как и в полу, прорезают отверстия для крупных веток, если иначе установить конструкцию не получается. Опять же, крепить кровельное покрытие вплотную к дереву нельзя, обязательно следует оставить небольшое пространство вокруг выреза.

Этап шестой – установка лестницы

Лестница к домику может быть веревочной, прямой деревянной, легкой решетчатой, длинной или короткой, пологой и крутой. Вариантов очень много, и подобрать подходящий совсем не сложно. Один из таких вариантов – лестница в виде щита с прорезями. Для начала берут брус 50х50 мм длиной от 2,5 м и приставляют его к основанию домика под углом 75-80 градусов, то есть, почти вертикально. Отмечают карандашом линии отреза и отпиливают лишнее. Точно так же обрезают второй брус.

Уложив брусья на ровную площадку, сверху набивают доски толщиной от 2 см. Ширина досок равняется 15 см, длина 50-70 см. В каждой заготовке прорезают овальное отверстие на ширину стопы и обрабатывают срезы наждачной бумагой. Вырез должен располагаться с одной стороны, на расстоянии 5 см от торца доски. При обшивке щита заготовки прибивают так, чтобы вырезы чередовались: первая доска с вырезом справа, вторая – с вырезом слева, и так до конца.

Лестница домика

Доски крепятся к брусьям сплошным полотном, без зазоров. Готовую лестницу приставляют к домику, закрепляют с внешней стороны платформы с помощью пластин и болтов. Обязательно следует проверить надежность крепления, ведь падение с лестницы может обернуться серьезной травмой. Прочно зафиксированную конструкцию обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами, а затем красят или покрывают лаком для дерева.

Вариант лестницы для домика

Завершающий этап – отделка

Домик готов, теперь осталось его украсить и сделать уютным. Для защиты древесины от атмосферного воздействия все наружные поверхности рекомендуется покрасить. Желательно выбирать одинаковые тона для стен и лестницы, так домик будет смотреться более гармонично. Внутри красить доски совсем необязательно, главное, чтобы они были максимально гладкими. Для удобства можно закрепить внутри легкие полочки, поставить корзину для игрушек или детский столик. Пол застилают мягким ковриком, укладывают детские удобные подушки. Все остальное зависит только от маленьких хозяев домика, поэтому дальнейшее обустройство нужно поручить им.

Домик на деревеДомик на дереве

Видео — Домик на дереве своими руками

Строительство домов на деревьях, инструкция по стоительству

Для мастеров на все руки предлагаем ознакомиться с инструкцией по строительство самого простого домика.

1. Выберите дерево, придерживаясь инструкций выше. Для этого типа домика необходимо две ветки в форме латинской «V».

2. Далее на каждой V-ветке сделайте по 2 отверстия с разных сторон, глубиной в 9 см. Используйте уровень, иначе домик получится перекошенным. Вместо отверстий мы рекомендуем использовать альтернативные и экологичные методы крепления, хомута, обжимы и другие которые не вредят деревьям. Звоните нам мы подберем вам метод крепления.

3. Измерьте расстояние между отверстиями с каждой стороны. У вас должно получиться 2 замера, слева и права.

4. Вам необходимо от длинны доски отнять длину замера, и получившийся остаток поделить на два. Пример у нас размер слева был 2,5 метра, мы отнимаем это расстояние с 3 метров, получаем 50 сантиметров, делим на 2, получаем 25 сантиметров. Отмеряем это расстояние с краев доски и отмечаем, перепроверяем по центру расстояние между отметками должно быть в 2,5 метра. Так мы добиваемся пропорциональной распределения нагрузки. Повторяем со второй доской.

5. Далее нам необходимо сделать пазы в местах отметок, ширина паза 10 см, по 5 см в стороны от отметки. Это необходимо проделать, что бы уменьшить влияние раскачивание дерева на платформу, демпфер.

6. Закрепляем две основные поддерживающие планки на дереве. Вам необходимо плотно закрепить две планки пазами к дереву с помощью дюбелей, между доской и болтом не забудьте шайбы.

7. Перпендикулярно основным перекрытиям разместите на равном расстоянии балки. Для большей надежности в этих балках так же можно сделать пазы. Закрепите их шурупами.

8. Прикрепите к концам установленных балок еще по одной балке, должен получиться прямоугольник.

9. Закрепите платформу к основным балкам с помощью уголков.

10. Боковые планки так же необходимо закрепить с помощью креплений рамочных закрепов для балок.

11. Усилить платформу с помощью опор. Варианты опор мы рассматривали выше. В этом варианте мы закрепим 4 опоры к дереву. Необходимо срезать концы балок под углам 45 градусов, для плотного крепления к платформе и дереву.

12. Стелим пол на платформу.

13. С помощью балок делаем направляющие для перил нашего домика на дереве.

14. Крепим перила к направляющим.

15. Далее делаем стены для дома, в упрошенном варианте используется фанера, в ней вырезаются двери и окна. Фанера крепится между перилами и платформой.

16. Добавляем лестницу, о вариантах входа и выхода мы писали выше.

17. Делаем крышу, ее можно сделать из той же фанеры или брезента.

18. Красим наш домик на дереве.

Будьте осторожны и не относитесь халатно к строительству домика на дереве ведь эго качество это безопасность детей! Если вы решились строить самостоятельно, рекомендуем проконсультироваться вначале с нашими специалистами!

Домик на дереве для детей своими руками

Ну до чего же хорош отдых на даче! На свежем загородном воздухе, вдали от суеты большого города, можно и поработать в удовольствие, и отдохнуть в тени беседки.

Занятие по интересам найдется здесь каждому, кроме, пожалуй, детей. Этим непоседам скучно копаться в грядках, да и на детской площадке уже все хорошо знакомо и приелось. Чтобы они не висели на вас гроздью и не донимали, как массовика-затейника, придется их чем-то увлечь. А что, если построить детский домик на даче? Это может стать отличным решением проблемы организации детского досуга, причем не на один сезон.

Насколько актуален игровой домик?

Детский домик из дерева, выстроенный специально для ребенка, гарантировано станет популярнейшим дачным объектом, поскольку его можно представить не просто как обычную коробку с дырами-окнами, а как полноценный и даже вполне жилой объект. Его несложно превратить и в оригинальный игровой центр.

Наиболее интересно в этом плане будет смотреться детский деревянный домик на дереве. Постройку легко представить многофункциональной и тогда малышам в ней скучать будет некогда. Сделайте домик на дереве для детей ярким и внешне привлекательным. Снабдите его спиральными горками, канатом, подвесной лестницей и другими интересными аттракционами. Поверьте, все это будет воспринято «на ура!».

Домик на дереве понравится любому ребенку

Подход к вопросу обустройства подобной зоны может быть разнообразным. Проще всего, безусловно, купить готовую конструкцию, однако если вы желаете подарить своим детям действительно увлекательный мир – стройте детский деревянный домик своими руками. Примечательно то, что вам не будет нужды в помощи архитектора. Ваше чадо само подскажет, какую конструкцию ему хотелось бы заполучить в свое распоряжение.

Домик на дереве можно сделать своими руками

Работая над проектом, посадите ребенка рядом и спросите, каким ему видится детский домик на даче: цвет, размер, месторасположение. Хочет ли он иметь дополнительные развлечения в этом уголке, вроде лесенок, столиков, качелей, или его вполне устроит интересное внутреннее обустройство детского домика на дереве или в саду. Можно показать ему несколько вариантов архитектурных решений из интернета, быть может, его что-то привлечет. Кстати, вы и сами найдете там немало заманчивых идей по созданию детского уголка.

Предложите ребенку несколько эскизов будущего домика

к оглавлению ↑

Виды детских домиков на даче

Безусловно, домик для детских игр будет строиться в соответствии с фантазиями будущего владельца, но все же он, скорее всего, будет принадлежать к одной из популярных разновидностей.

Домик-шалаш

Это простейший детский деревянный домик, имеющий из убранства лишь окошко и пару скамеек внутри. Конструкция привлекает простотой монтажа и непритязательностью размеров. Домик-шалаш наиболее часто встречается на дачных участках малых площадей.

Простой домик-шалаш на дереве

Зеленый домик

Объект восхитит любителей органической архитектуры. Сооружается он, в отличие от домика на дереве для детей, без особых затрат: просто установите сетчатый каркас и правильно подберите ассортимент зелени, которая оплетет его, став живой крышей и стенами. Зеленый домик будет предметом вашей гордости и объектом соседской зависти.

Оригинальный домик из веток

Домик-избушка

Макет настоящей деревенской избы в миниатюре. Строится такой детский домик из дерева, иногда даже, для пущей схожести с оригиналом, из сруба. Вариант не слишком затейлив, но весьма интересен ребятам школьного возраста, так как дает ощущение взрослости и полной независимости.

Домик-избушка для детей на дереве

Двухуровневый дом

Вот это уже претензия не просто на игровую зону, а заявка на собственный маленький мир. Нижний ярус отстроенного своими руками детского деревянного домика отводится под кухню или для учебы, а верхний – обустраивается для игр. Замечательным ходом станет совмещение постройки со спортивным уголком. Например, позвольте ребенку выбирать, как он будет попадать в верхнюю часть дома:

1.​ Традиционно поднимаясь по лестнице.

2.​ Взбираясь по канату.

3.​ Карабкаясь по наклонному ячеистому настилу и т.д.

Возле самого детского деревянного домика можно вкопать дополнительную балку с опорой и повесить на них качели.

Детский игровой центр на дереве

Домик-сказка

В эту категорию детских домиков на дачах попадают все конструкции нестандартных форм: постройки-кораблики, ракеты, замки, интерпретации жилищ Хоббитов, бабы Яги, гномов и т.д.

Сказочный хоббит-дом на дереве

к оглавлению ↑

Детский домик на дереве

Возможно, домик на дереве своими руками построить не так уж и просто, но это решение обычно вызывает наибольший восторг детворы. Вот уж где раздолье для фантазии! Именно здесь организуются самые азартные игры. Приняв решение сделать нечто подобное лучше привлечь в помощь профессионала, чтобы все детально продумать и надежно закрепить. Домик на дереве для детей – объект повышенной опасности, поэтому при его строительстве придется предусмотреть множество нюансов, мелочей среди которых не будет.

Детский домик из дерева или … ?

Из чего строить игровой домик – вопрос не менее актуальный, чем в какой форме. Строительным материалом может стать все:

  • современный пластик;
  • ветки;
  • брус;
  • доска;
  • фанера;
  • камень;
  • подручный материал.
Пластик

«Пластиковый домик для детей на дереве крепить не стоит, даже по очень большой их просьбе»

Такой детский домик своими руками только собирают. Готовые разобранные конструкции приобретают в магазинах и просто устанавливают на даче. Пластиковые домики привлекают травмобезопасностью, гигиеничностью, красочностью решений, небольшим весом. Зачастую – это мобильные постройки, снимающиеся на зимнее время. Они интересны малышам. Их можно ставить в саду, а вот пластиковый домик для детей на дереве крепить не стоит, даже по очень большой их просьбе. Вариант довольно хрупкий и непростой для доработки, так что лучше не мудрствовать.

Дом из пластика устанавливают на небольшой высоте

Фанера

С этим легким дешевым материалом смогут работать даже не профессионалы, поэтому его чаще всего выбирают для работы над детским деревянным домиком своими руками. Правда, сложных проектов из фанеры не реализуешь, но вполне достойную игровую зону для дошкольников – вполне.

Соорудить дом из фанеры не составит большого труда

Дерево

В этой категории постройки из дерева любого качества обработки или без таковой. Последнее приемлемо для организации зоны игр детей сознательного возраста. Из веток строят подобия шалашей и изб. Строганый брус позволит возвести более солидный детский домик на даче, максимально напоминающий реальное жилье, с внутренней планировкой, возможно даже утеплением и обогревом.

Детский домик из дерева отличается экологичностью и высокой прочностью. Можно не переживать, что он будет развален играющими детьми. Более того, пребывание в доме, собранном из хвойных досок, благотворно скажется на детском здоровье.

Детский домик из дерева отличается высокой прочностью

Полноценный с продуманной отделкой и оформлением дом, станет местом для развивающих игр, поможет ребенку почувствовать свою самостоятельность. Еще одним плюсом деревянных домиков капитальной постройки следует считать то, что играть в них можно в любую погоду.

Может ли находиться детский деревянный домик на дереве? Безусловно! Это еще один весомый аргумент присмотреться к материалу.

Ну и в завершении стоит отметить, что по мере роста детей нужда в домике, как игровой площадке со временем отпадет, и постройку можно будет переквалифицировать в объект подсобного хозяйства.

То же самое можно сказать и о каменном детском домике на даче, вот только строить их придется в паре с каменщиком, да и на дереве детский домик из камня не разместить.

к оглавлению ↑

Детский деревянный домик своими руками

Как и любая работа над строительным объектом, возведение игрового домика начинается с разработки проекта. Над чем стоит подумать?

1.​ Над способом установки. Стационарность или мобильность – вот в чем вопрос. Выбор повлияет на размеры постройки и собственно технологию ее сооружения.

2.​ О количестве окон. Их надо делать не менее двух. Прежде всего, это позволит хорошо осветить детский домик из дерева, а во-вторых – даст возможность контролировать происходящее внутри.

Несколько окон позволят контролировать происходящее внутри домика

3.​ О высоте проемов. Окна приподнимают над полом минимум на полметра. В готовых элементах дверной коробке добавляют высоты незначительно, сантиметров на 20 – 30 больше роста ребенка, вы же, строя детский деревянный домик своими руками, можете адаптировать ее под свой рост, ведь наверняка вы не раз будете приглашены в гости, да и отделку интерьера как-то нужно будет произвести.

4.​ Над формой крыши. Эту деталь не следует делать плоской, чтобы не провоцировать детишек лезть на нее.

Из чего строим?

Для возведения простого детского деревянного домика потребуется закупить:

1.​ Листы фанеры в количестве 4 штук с размерами 1,7 х 2 м.

2.​ Брусья двух с половиной метровой длины и сечением 250 х250 мм. Из 13 штук у 8 надо будет один конец заострить колом.

3.​ Брусья аналогичного сечения, но с длиной в 35 см. Их необходимо 8 штук. Они станут опорой пола.

4.​ 17 двухметровых досок сечения 5 х 15 см. это элементы горизонтальной скрепки и напольного настила.

5.​ Кровельный материал для покрытия крыши. Можно выбрать все, что приглянется из экопродукции.

6.​ Металлические уголки.

7.​ Краску и лак.

8.​ Саморезы.

9.​ Кисти.

Инструменты для изготовления детского домика

Разметка места под детский домик из дерева

Игровой домик является личным пространством малыше, но это не означает, что вы можете оставлять его там без присмотра, поэтому подыскивая место для его строительства останавливайте выбор на хорошо просматриваемых местах.

Подобрав участок, займитесь его разметкой. Пропустить этот момент можно только при сооружении домика на дереве для детей. Берите в руки колышки и веревку и оградите площадку требуемого размера и заданной формы. Теперь займитесь ее выравниванием и утрамбовкой.

Вкапывание опор будущего домика

По углам или диаметру полученной основы копают ямки с шаговым промежутком в 20 см. В них опускаются короткие брусья и прикапываются. Высота надземной части бруска должна составлять 20 см. Работы ведутся с использованием уровня, чтобы будущий детский деревянный домик не получился перекошенным.

Следующим ходом будет крепление к опорам 4 досок, на которые позже будут настилаться полы.

Крепление досок к опорам

Делаем стены

Работа над ними начинается со сборки заготовок. К листам ДСП по высоте крепят по заостренному брусу, причем делают это так, чтобы верхний ровный край оказался вровень с фанерной кромкой, а острый нижний выступал за ее границы. Один дополненный брусьями фанерный лист = одна стенка.

Сборка стен детского домика

В каждом элементе согласно плану делаем проем под окно или двери. «Готовые» стены вколачиваются кувалдой вплотную к готовому настилу. При строительстве детского деревянного домика своими руками сделать это надо так, чтобы стена плотно «села» на пол.

Не забудьте оставить проемы для окон

Между собой панели фиксируют уголками и шурупами, следя, чтобы не появлялось щелей и зазоров.

Ставим крышу

Начнем с формы. Скаты можно сделать крутыми и пологими. Для высокой крыши придется собрать каркас из тех же переделенных пополам и соединенных под прямым углом длинных брусьев и уже к импровизированным стропилам крепить обшивку. В детском домике на дереве с реализацией подобной идеи могут возникнуть трудности, поэтому там чаще ставят пологие крыши.

Делаем пологую крышу

Углы соединения берутся с двух сторон на металлический уголок. Это необходимо для придания хорошей жесткости и увеличения прочности несущего остова. В качестве покрытия можно брать фанеру, ламинат, шифер, рейку, даже куски линолеума. Пустующие под крышей уголки, с фасада и тыла домика зашивают фанерой. Ее можно украсить резьбой, выжиганием, оригинальным слуховым окошком.

Крыша должна быть надежна прикручена к домику

Декор детского домика на даче

«Не следует позволять детям декорировать домик на дереве своими руками»

Вот в этой части к работе стоит активно подключать ребенка. Смело давайте ему краски и кисти. Пусть он сам потрудится над разукрашиванием стен и дверей.

Какие могут быть варианты? Да любые: от красочных рисунков, до откровенных клякс. Можно подсказать идею декора стен отпечатками ладошек. Обычно дети с удовольствием берутся за эту работу. Девочки могут попробовать разрисовать поверхности цветами, радугой, бантиками. Не следует позволять детям декорировать домик на дереве своими руками. Это может быть опасно.

Финальные работы по декору домика

к оглавлению ↑

Простой домик из дерева

Зачастую детворе за счастье получить в личное пользование не благоустроенную территорию, а дикий вигвам или шалаш. Не лишайте их такого удовольствия, особенно, если на даче достаточно строительного материала. Облегченный детский домик из дерева, точнее, из его веток, можно собрать за пару часов. Перед постройкой обязательно организуйте место кострища. Оно может быть импровизацией или вполне действующим элементом. Внутри вигвама постелите домотканый коврик, а вокруг прокопайте ров, чтобы дождевая вода не залила архитектурную импровизацию.

Пример простого детского домика шалаша

к оглавлению ↑

Домик на дереве для детей

Современная жизнь настолько практична, что в ней совсем не осталось места сказке. А ведь она в детской фазе должна быть. Если вы не имеете возможности выделить место для детской площадки из-за цейтнота с дачной площадью, обустройте для детей детский домик на дереве. Наиболее проста в реализации эта идей будет для тех, у кого в саду имеется многоствольное дерево. Среди них сооружение будет стоять прочно, и выглядеть актуально. Собирать ли детский домик на дереве своими руками или доверить это специалисту – решайте сами. Здесь важен результат, а не удовлетворение своих амбиций, потому что игровая зона должна быть, прежде всего, надежной, а еще, желательно, приспособленной к жизни. Ребенок должен иметь возможность полноценно в нем отдыхать, возможно, даже вздремнуть.

Домик на дереве для детей может стать шикарным ландшафтным элементом. Только представьте себе дачу, в глубине сада которой виднеется точная копия основного дома. Это будет как минимум интересно.

Домик на дереве станет украшением вашего участка

Собираясь возвести на дереве детский домик своими руками, не забудьте, что делать это нужно из облегченных материалов. Постройка из кирпича просто рухнет под своей же тяжестью.

Решая, каким будет домик, опирайтесь на отводимую ему роль. Если это будет исключительно место детских игр, то можете трактовать его в любой форме. При желании сделать универсальный домик на дереве как для детей, так и для вечерних посиделок взрослых, позаботьтесь о специфике отделки интерьера.

Как оформить домик на дереве

Да собственно в любой интерпретации. Его можно представить как скромное строение с приставной деревянной лестницей для подъема наверх или ее канатным аналогом, а можно превратить в целый развлекательный городок. Привлекательным для малыша станет домик в форме корабельной палубы, замка, грота.

Домик – пиратский корабль на дереве

Местом строительства детского домика на даче может стать раскидистое дерево или стройная сосенка. Его можно спрятать в ветвях или соорудить вокруг ствола. Чтобы создать масштабный проект, в деле можно задействовать близлежащие деревья, соединив их с домом и между собой канатными дорогами, снабдив турниками, качелями, канатами и горками.

Что внутри?

В капитальном детском домике на дереве, равно как и в стоящем на земле, очень важно провести зонирование. При достаточной просторности в них следует организовать место для работы, сна и приема пищи. Возможно даже вам удастся выделить гостиную, что наверняка приведет маленького владельца в восторг. Ведь теперь он сможет с комфортом принять друзей и потренироваться в роли гостеприимного хозяина.

Интерьер домика на дереве

Конструируя детский домик на дереве своими руками, постарайтесь сделать в нем веранду или балкон. На веранде можно будет развесить гамак, а балкон обставить как место для творческих занятий.

Домик на дереве с уютным балконом

Хорошо поставить в детском домике мини-диванчик, плетеные кресла и столик. При возможности непременно организуйте камин и проведите электричество. Если таких условий нет или объект мобильный поставьте в него фонарики. Получится тоже интересно и загадочно.

При возможности проведите свет в домик

В детском домике на даче может появиться зона чтения. Ее обставляют этажеркой и удобным креслом. На окошки можно повесить прозрачные занавесочки. Вообще, при желании, внутреннюю отделку строения можно выполнить в любом стиле, главное, чтобы это удовлетворяло видениям ребенка.

Организация пространства внутри домика на дереве

к оглавлению ↑

Общие рекомендации по обустройству детских домиков своими руками

Делайте пространство домик замкнутым, так в нем будет уютнее. Полы можно выстелить чем-то мягким, типа старого одеяла или матов.

Внутри детского дома всегда должен быть свет, желательно приглушенный. Это создаст максимально уютную атмосферу. В вечернее время обязателен фонарик.

Уютный интерьер домика на дереве

Потолки не должны уходить заоблачные дали. Их оптимальная высота – не более полуметра от роста ребенка. Это будет лучшим подтверждением, что вы действительно выстроили своими руками детский деревянный домик и не будете в него входить без приглашения.

Наполните обстановку всякими антуражными штучками, знакомыми ребенку по реальной жизни. Если это пиратское логово – в нем должна появиться бутылка для запечатывания посланий, сундук для хранения сокровищ и естественно соответствующий флаг. В будуаре принцессы понадобится зеркало, старый телефон, разные гламурные штучки. На корабле не обойтись без радиоприемника. В общем, отдайте детям все, что может быть интересно, а что с этим делать они придумают сами.

Декорирование домика на дереве

к оглавлению ↑

Безопасность – на первом месте

«При работе над детским деревянным домиком своими руками правильно вворачивайте саморезы: их шляпки и острые концы не должны выступать над поверхностями»

Детский домик из дерева должен быть безопасным. Обеспечить это можно правильным подходом к выбору материала и процессу строительства.

Детский домик на даче не должен стоять ни на солнцепеке, ни в густой тени. В первом случае в нем будет жарко, и ребенок может получить солнечный удар, во втором – сыро, и место игр пропахнет плесенью.

Ставьте игровое место на ровном участке или крепите детский домик на дереве с мощными ветвями. Конструкция должна быть надежной. Не шаткой и не валкой. Ребенок будет бегать, прыгать внутри и на состоянии дома это отражаться не должно никак.

Убедитесь в надежности конструкции домика

Проверьте качество стройматериала. Доски и бруски должны быть хорошо остроганы, чтобы у малыша не появились занозы.

При работе над детским деревянным домиком своими руками правильно вворачивайте саморезы: их шляпки и острые концы не должны выступать над поверхностями.

Оформляя кровлю, особенно в домиках для самых маленьких, используйте эластичные и гибкие материалы типа поликарбоната. Обычный шифер или металл имеют достаточно острые края и могут травмировать играющих детей.

к оглавлению ↑

Заключение

Детский домик на даче – объект незаменимый. Он будет поистине любим, и станет отличной стимуляцией ребенка к саморазвитию.

Фотогалерея – детский домик на дереве

к оглавлению ↑

Видео


Автор: Михаил Бонд


Рейтинг:
Загрузка…


Понравился пост? Поделись с друзьями!

Вот как построить домик на дереве за 10 простых шагов

Если вы хотите устроить для вашего ребенка день, неделю и год, вы можете подумать о том, чтобы построить им свое собственное убежище на верхушках деревьев. Это, в любом случае, задача не из легких, но такой проект может быть невероятно увлекательным и познавательным для всех участников.

Plus Вы оставите воспоминания на всю жизнь своим маленьким клубочкам радости. Когда он будет завершен, время от времени вы получите столь необходимый перерыв!

Обратите внимание, что нижеследующее не является исчерпывающим руководством.Дизайн, размер, форма и материалы, используемые для вашего домика на дереве, будут полностью зависеть от рассматриваемых деревьев, ваших навыков, знаний и опыта, а также бюджета.

СВЯЗАННЫЙ: МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ НА ДЕРЕВЬЕ ИЗ БАМБУКА, СОСТАВЛЯЕМЫЙ ТОЛЬКО НА ВЕРЕВКЕ

Сколько стоит построить домик на дереве?

Стоимость строительства домика на дереве полностью зависит от того, какие материалы, инструменты и оборудование у вас уже есть, а также от ваших амбиций в отношении окончательной конструкции.

Если у вас уже есть много запасной древесины, и вы готовы строить ее самостоятельно, затраты могут быть очень разумными.Но учтите, что другие источники утверждают, что он может стоить от 9 до 250 тысяч долларов.

«В зависимости от того, что вы хотите, домики на дереве стоят от 9000 долларов до более 250 000 долларов. В среднем базовый детский домик на дереве / платформа стоит от до 8000 долларов США — 15000 долларов . Жилые дома на дереве более высокого уровня обычно стоят от 25000 долларов до 60 000 долларов. Домов на дереве, в которых вы можете жить, обычно стоит от 75 000 долларов до 500 000 долларов .»- treetopbuilders.com.

Как построить домик на дереве?

Итак, без лишних слов, вот некоторые из основных шагов, которые обычно необходимы для создания простого домика на дереве. Следующие ниже предназначены только в качестве общего обзора, поскольку каждый Дизайн и конструкция домика на дереве обычно уникальны.

При этом есть несколько основных этапов, которые вам необходимо выполнить.

1. Выберите правильные деревья или деревья.

Самое важное соображение, когда вы думаете о строительстве дома. treehouse выбирает правильное дерево (а) для использования.Для более крупных и прочных конструкций несколько деревьев лучше, чем одно, но это не всегда возможно.

Для одиночных деревьев вам нужно искать деревья с приличным разделением ствола на ветви хорошего размера. Это позволит вам иметь хорошие опоры и точки привязки для основания домика на дереве.

Вам также следует искать здоровые лиственные или хвойные деревья, такие как дуб, клен, ясень, а также некоторые яблони, бук и болиголов.

«Все это сильные деревья, которые вырастают большими и могут выдерживать самые разные климатические условия, что абсолютно необходимо при строительстве домика на дереве.»- mrtreeservices.com.

Дизайн вашего домика на дереве зависит не только от ваших столярных навыков, но и от вашего столярного мастерства. Вы также должны учитывать высоту над землей, которую вы хотите, чтобы домик был на дереве.

» Для домика на дереве среднего размера [8 футов на 8 футов] (2,5 м x 2,5 м) рекомендуется диаметр ствола 12 дюймов (30,5 см) или более при использовании одного дерева. При опоре на двух или более деревьях подойдет меньший минимальный диаметр.Конструкция домика на дереве может сделать его тяжелее обычного, и в этом случае потребуется больший диаметр или более жесткий вид. Лиственные деревья, как правило, имеют более плотную древесину, которая может выдерживать большие нагрузки ». — thetreehouseguide.com.

Чем выше дерево, тем больше вам нужно учитывать меры безопасности для ваших смелых малышей. Около 2,5–3 метра Как правило, идеальной высотой является .

2. Успешно спроектируйте свой домик на дереве

После того, как было выбрано идеальное дерево или набор деревьев, следующим этапом является проектирование вашего настоящего домика на дереве.До начала строительства ваш план, вероятно, будет немного меняться по мере продвижения, но при строительстве домика на дереве хорошо следить за более грандиозным дизайном.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется прочитать по этой теме, если вы новичок в этом деле. Такие книги, как серия Дэвида и Джини Стайл или «Полное руководство по домам на деревьях» Блэка и Декера, — отличный выбор.

Учитывая, что деревья могут сильно различаться по форме и форме, здесь невозможно дать какой-либо конкретный совет.Кроме того, есть множество видео-руководств на таких сайтах, как YouTube (некоторые из них мы включили в эту статью) или форумах по этой теме в Интернете.

3. Соберите необходимые материалы.

Источник: evcabartakova / Flickr

Поскольку вы что-то строите, вам понадобятся строительные материалы для работы. Как правило, вам потребуются по крайней мере некоторые или все из следующего:

  • Древесина или пиломатериалы
  • Материал для настила
  • Шурупы и шайбы оцинкованные
  • Оцинкованные подвесы для балок
  • Оцинкованные стропильные шпалы
  • Гвозди, шурупы и т. д.
  • Основной шкив — для использования детьми в сборе

4.Получите подходящие инструменты для работы.

Источник: Dorli Photography / Flickr

Конечно, вам также понадобятся некоторые базовые инструменты.

«Минимум ручных инструментов: молоток, пила, уровень, угольник, рулетка, разводной ключ. Электроинструменты: аккумуляторная дрель, лобзик

Полезные, но не критичные электроинструменты: торцовочная пила (резка пиломатериалов по длине), стол пила (распиловка пиломатериалов), маршрутизатор (закругление краев)

Лестница важна, но даже стремянка подойдет, если вы установили лестницу / веревочную лестницу / лестницу к домику на дереве на ранней стадии строительства.»- Instructables.com.

5. Установите основные опоры и соберите основную платформу.

Это, вероятно, самый важный этап сборки. Ваш домик на дереве не выдержит испытания временем без хорошо построенных опор. .

Как вы это сделаете, будет полностью зависеть от вашего собственного дизайна, основанного на рассматриваемом поддерживающем дереве (ах). Убедитесь, что вы потратили приличное количество времени и усилий на правильное выполнение этой части.

Если основная поддерживающая конструкция слабая , или плохо построенный, последний домик на дереве не прослужит долго.Это также приведет к потере вашего времени и усилий, и вашим детям будет небезопасно пользоваться им.

Установив основные опоры на свои места, можно приступить к сборке основной платформы. Вы можете либо построить его прямо на опорах, либо предварительно собрать и установить по частям — это полностью зависит от вас.

Это еще один важный этап, так что не торопитесь. И помните: «дважды отмерь и один раз отрежь».

6. При необходимости добавьте распорки

Для дополнительной прочности обычно также рекомендуется установить некоторые распорки под платформой.Добавление диагональных распорок из-под платформы к стволу дерева предотвратит раскачивание домика на дереве или даже его разрушение под собственным весом.

Необходимое количество и размещение будут зависеть от рассматриваемого дерева и конструкции домика на дереве.

7. Укладываем пол.

Источник: Peter Galvin / Flickr

После установки основной несущей конструкции, платформы и распорок следующим этапом является опускание основного пола для создания платформы.

Здесь вам пригодится настил (если вы его купили).Но вместо этого вы можете просто положить большие куски древесины.

Вам, вероятно, придется обрезать настил на нужную длину и, возможно, придется обрезать ствол (-а) дерева в зависимости от вашего дизайна.

По завершении этого этапа ваш домик на дереве должен выглядеть так, как будто он действительно начинает собираться.

8. Постройте перила, стены и вход.

На этом этапе домик на дереве должен хорошо развиваться. Теперь вам нужно добавить перила и стены.Вы можете использовать старые заборы или построить свои собственные каркасные конструкции из дерева.

На самом деле не имеет значения, как вы это делаете, но главное — сделать домик на дереве безопасным в использовании. В конце концов, вы же не хотите, чтобы дети легко падали с платформы.

Также следите за тем, как дети будут входить и выходить из здания. Обязательно разместите вход в логичном месте.

9. Добавьте лестницу

Теперь, когда основная платформа и перила / стены установлены, вам нужно добавить средства доступа и выхода в домик на дереве.Обычная лестница обычно является лучшим выбором, но вы можете подумать о добавлении выдвижной веревочной лестницы для дополнительного удовольствия.

Однако маленькие дети могут столкнуться с трудностями при использовании веревочной лестницы. Вы также можете установить шкив на этом месте (при необходимости).

10. Постройте крышу и наслаждайтесь. Вы можете построить более прочную конструкцию из дерева или других материалов или просто установить брезент или другую устойчивую к атмосферным воздействиям ткань.

Это полностью зависит от вас.

Теперь, когда крыша установлена, ваши дети (и вы) можете наслаждаться своим новым самодельным домиком на дереве!

Как построить домик на дереве

Коул Уилсон

.

POP Projects — это коллекция новых и классических проектов из более чем столетней истории популярной механики. Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.


Первое правило строительства домика на дереве состоит в том, что все зависит от дерева. Вы можете смоделировать свое на этом, или на своем соседе, или на том, которое вы видели на Treehouse Masters, , но дерево (или деревья) в вашем дворе будет другим — толще, дальше друг от друга, ближе друг к другу, сильнее, слабее — так что ваш дизайн соответственно изменится.

Второе правило: дети должны быть вовлечены. Строительство дома на дереве было важным аргументом в пользу продажи, когда мы сказали нашим мальчикам, что переезжаем из большого захватывающего города в сонный сельский городок.У меня все еще есть нарисованные от руки планы нашего старшего сына относительно того, как он хотел, чтобы это выглядело. (Это близко.) И они оба забили несколько гвоздей и шурупов и нашли несколько классных веток, которые мы включили в дизайн. Они участвовали.

Коул Уилсон

Последнее правило: все закончится не так, как вы думаете. Значение: план будет меняться по мере вашего продвижения. Когда вы окажетесь на этом дереве, у вас появятся новые идеи. И другие идеи окажутся несостоятельными.Ветви будут мешать, и с воздуха все будет выглядеть иначе. Даже на несколько футов выше. Так что импровизируйте. Адаптировать. Сделайте это своим.

Этот домик на дереве — отличное сооружение, потому что для него требуется минимальное количество гвоздей или шурупов, которые можно вбить в деревья (всего шесть, если быть точным), а ветки деревьев различных размеров и форм, собранные в дикой природе, помогают оживить законченный дизайн , а использование дерева с двойным стволом для поддержки домика на дереве добавляет столь необходимую силу и стабильность.

Эти инструменты помогут

Комплект аккумуляторной дрели / отвертки

DeWalt

229 долларов.00

168,99 руб. (26%)

Конструкционные винты (упаковка из 50)

Подвесить балки перекрытия

Коул Уилсон

Я выбрал дерево с двумя стволами и измерил каждый ствол на высоте 10 футов от земли. Для балок пола я использовал три обработанные давлением доски 2 x 12 и раздвинул их веером от отметки 10 футов на каждом стволе: одна балка на внешних краях деревьев и одна продетая через V посередине.

Я поддерживал внешние концы балок с помощью вертикальных опор 4 x 4, обработанных давлением, и зажимов, чтобы они устойчиво удерживались. Затем я просверлил отверстия диаметром 5/16 дюйма в балках и пропустил стержни с резьбой из оцинкованной стали диаметром ¼ дюйма и длиной 3 фута через все три балки (на фото выше), но не через стволы деревьев. Я плотно закрепил 2 x 12 на стволах, добавив гайки и шайбы к концам стержней и затянув их гаечным ключом. Итак, в этот момент три большие балки пола были растопырены в воздух.Балки были плотно прикреплены к стволам с одного конца шпильками с резьбой, а с другого подпирались вертикальными стержнями
4 x 4.

Закрепите основание и установите пол

Коул Уилсон

Столбы 4 x 4 на внешних концах балок стали постоянными опорами, усиленными диагональными стойками 2 x 4, обработанными давлением. Используя аккумуляторную ударную отвертку, я прикрутил балки к верхним концам балок 4 x 4 с помощью внешнего крепежа: конструкционных винтов GRK 3 1/8 дюйма.(Предварительное просверливание балок с отверстиями для отверстий под винты значительно упрощает установку винтов.) Затем я использовал 3-дюймовые шурупы для настила из оцинкованной стали, чтобы прикрепить стойки 2 x 4 к стойкам, как показано на рисунке (слева, справа). центр). Стойки придают раме жесткость и помогают предотвратить раскачивание и раскачивание.

После того, как балки и стойки будут закреплены, установите пол домика на дереве, прикрутив к балкам 2х пиломатериалы, обработанные под давлением. Я использовал чередование 2 x 4 и 2 x 6, чтобы создать интересный вид.Закрепите каждую половицу 3-дюймовыми шурупами для настила (справа).

Добавить перила

Коул Уилсон

Я оставил концы половиц в шахматном порядке (вместо того, чтобы обрезать их заподлицо друг с другом), поэтому верхние стойки моих перил тоже расположены в шахматном порядке . Я просто измерил 2 x 4 шт. Одинаковой длины и прикрепил их к концам каждой половицы, используя больше конструкционных винтов, а затем добавил плоские перила вдоль верха по всей длине.Для разнообразия дети нашли несколько интересных веток вокруг двора, и мы заменили ими некоторые распорки (на фото выше).

На ходу я импровизировал: если угол казался недостаточно сильным, я добавлял достаточно поддержки, чтобы сделать его сильным. Там, где перила соприкасаются с деревьями, я прикрепил деревянный брусок, используя как можно меньше креплений, чтобы он служил основой для крепления перил — начальной или конечной точкой для перил.

Советы по созданию домика на дереве

Советы по созданию дома на дереве

© Эдуардо Соуза (ArchDaily) ShareShare

  • Facebook

  • Twitter

  • Pinterest

  • Whats90

    Почта

Или

https: // www.archdaily.com/941000/tips-for-building-a-tree-house

Трудно найти человека, который никогда не мечтал построить или иметь дом на дереве, который можно было бы назвать своим. Идея убежища, пространства, полностью интегрированного с природой и с прекрасным видом, нравится почти всем возрастам. Существуют примеры домов на деревьях всех масштабов и сложности, от небольших надземных платформ до очень сложных конструкций, включая электрические и гидравлические установки. Некоторые сайты, специализирующиеся на этой теме (да, такие существуют!), Предлагают ценные советы по воплощению этих мечтаний.В общем, они подписываются под девизом: «Выбери свое дерево, сделай свой проект, но будь готов его адаптировать!»

+ 20

Treehouse Extreme от Sullalbero SRL (Италия, 2019). Image © Sullalbero SRL

Этот подход важен, потому что — в отличие от того, что мы видели в индустриализации гражданского строительства и в развитии технологии BuildTech в архитектуре, где все стадии и процессы предсказуемы и контролируемы — при работе с живым существом, которая движется, растет и приспосабливается, многие вещи перестают быть достоверными.Хотя для этого не существует строгих законов или правил, при строительстве безопасного и устойчивого дома на дереве необходимо принять во внимание некоторые важные соображения.

Дом на дереве / Мадейгинчо. Image © João Carranca

Дерево, которое будет использоваться, требует особого внимания. Прежде всего, вы должны убедиться, что он здоров, не имеет явных заболеваний, хорошо укоренен и, желательно, уже достиг своего пика роста. Эти проверки жизненно важны, так как это дерево будет основой и опорой вашего дома.Следует учитывать несколько переменных и возможностей. Вы можете использовать один толстый ствол, несколько веток одного дерева или даже стволы соседних деревьев. Этот выбор повлияет на возможные размеры конструкции, а также на рассмотрение пролетов и противовесов, которые могут облегчить или увеличить нагрузку на деревья. Например, при креплении конструкции к двум разным деревьям следует учитывать, что каждое дерево может иметь разную плотность древесины и по-разному реагировать на ветер.

Домик на дереве для внуков / Мадейгинчо. Image © João Carranca

Каждый раз, когда мы двигаемся, сверлим или срезаем деревья, эти действия являются агрессией и источником стресса. Поэтому нужно постараться свести это к минимуму. Сверление меньшего количества отверстий большей толщины менее вредно, чем сверление нескольких отверстий меньшего размера. Всегда избегайте сверления отверстий на расстоянии менее 30 сантиметров друг от друга. Для крепления к дереву используйте шурупы, а не гвозди, и убедитесь, что они имеют длину не менее 20 см, чтобы обеспечить хорошее прилипание.Удерживающие винты (которые не проходят через все дерево) лучше всего предотвращают повреждение противоположной стороны ствола.

ORIGIN Tree House / Ателье ЛАВИТ. Image © Marco Lavit Nicora

Важно отметить, что у деревьев есть особый процесс заживления, для которого технический термин означает разделение гниения на части. Деревья не могут заменить или исцелить, но вместо этого они пытаются «запечатать» поврежденную ткань за пределами здоровой ткани. При травме толстостенные клетки древесины изолируются от соседних клеток химическими веществами, устойчивыми к гниению, такими как фенолы и скипидар.Эти же вещества извлекаются и используются в качестве сырья для продуктов для защиты и отделки деревянных деталей.

Tree Hotel / Tham & Videgård Arkitekter. Изображение © Åke E: son Lindman Treehouse Extreme от Sullalbero SRL (Италия, 2019). Image © Sullalbero SRL

Но возвращаясь к домам на деревьях, возможно, наиболее важной проблемой при их строительстве является структурирование плиты перекрытия, которая способствует развитию остальной части здания. Для этого шага есть несколько возможностей с разными переменными, ведущими к разнообразным решениям.Возможно, лучшим источником для знакомства с постройкой домов на деревьях является «Путеводитель по домам на деревьях», который охватывает большинство возможностей и потенциальных проблем, с которыми можно столкнуться при подобном строительстве.

Если в вашем распоряжении только один багажник, вам, очевидно, придется сосредоточиться на нем. Но жизненно важно, чтобы балки имели какое-либо усиление, например, диагональные кронштейны или даже вспомогательные опоры к земле, чтобы не перегружать соединения.

© Эдуардо Соуза (ArchDaily) Light Cute Treehouse от Sullalbero SRL (Италия, 2019).Image © Sullalbero SRL

Если есть несколько ветвей или стволов недостаточно толстой, одно из возможных решений — создать между ними фиксированный каркас. Этот метод является самым простым способом строительства и не требует больших структурных или столярных знаний. Лучше всего быть осторожным и внимательным при строительстве, используя детали большого размера, уделяя особое внимание стыкам между ними. Как объясняет наш основной источник, если ветви не очень большие или тяжелые, небольшие напряжения, создаваемые ветром, могут быть сняты с помощью этих опор.Вся конструкция пола должна быть жестко закреплена прочными креплениями (гвоздями или большими шурупами), чтобы напряжения не нарушали соединения. Этот метод не подходит для больших пролетов или для использования между толстыми бревнами.

© Эдуардо Соуза (ArchDaily)

Когда проект требует конструкции с большими пролетами на нескольких больших деревьях, необходимо учитывать гибкие конструкции. Такая гибкость необходима, потому что, учитывая, что конструкция будет прикреплена к разным типам деревьев, поддерживающие деревья будут вести себя по-разному, например, во время урагана, который может исказить конструкцию дома таким образом, чтобы нарушить его связи. , вызывая обрушение конструкции.Такая гибкость позволяет использовать более тонкие и дешевые детали, но также усложняет сборку конструкции. Один конец балки должен быть прикреплен к самому прочному стволу, а другой конец должен поддерживаться скользящим шарниром. Это момент, когда мы, архитекторы, должны помнить об этих ужасных классах в структурах, включающих связи первого порядка (как в этом случае) и гнезда и связи второго порядка. Конструкция поддерживается и закрепляется только на одном конце, тогда как балка может свободно скользить, когда дерево движется по ветру.

© Эдуардо Соуза (ArchDaily)

Другой, немного более сложный метод — использовать тягу с использованием стальных тросов. К опоре одним концом прикреплен стальной трос, а другим концом — к более высокому ответвлению. Этот метод дешев и эффективен, но нужно быть очень осторожным, чтобы дерево не соприкасалось с подвижным кабелем. Стальные тросы обладают огромной прочностью на разрыв и могут создать впечатление, будто ваш дом парит среди деревьев. Эта ссылка предоставляет дополнительную информацию, с помощью которой можно лучше понять эту систему.

© Эдуардо Соуза (ArchDaily)

После того, как платформа построена, можно строить стены и крыши. Желательно, чтобы архитекторы избегали слишком тяжелых материалов, поскольку большая часть нагрузки будет по-прежнему восприниматься соответствующими деревьями. Со временем, после постройки, важно следить за тем, остаются ли соединения прочными и ровная ли конструкция, чтобы дом не сломался и не повредил кому-нибудь. Конечно, дом на дереве — не самое безопасное место в случае сильного ветра, и это определенно не лучшее место для грозы.Также важно отметить, что в некоторых областях требуется разрешение государственных органов на строительство подобного сооружения даже на вашей собственной земле.

Light Cute Treehouse от Sullalbero SRL (Италия, 2019). Image © Sullalbero SRL

Эти советы не предназначены для того, чтобы отговорить вас от строительства домика на дереве своей мечты. Как отмечает инженер ARUP в этом видео, опубликованном несколько лет назад, возможно, самый важный совет — следовать своей собственной интуиции и наблюдать возможности дерева, на котором вы строите.Эксперименты и наблюдения являются очень важными факторами при проектировании и строительстве конструкций этого типа. И, конечно же, пожалуй, самое главное — получать удовольствие от процесса!

Treehouse Guest House by Sullalbero SRL (Италия, 2019). Image © Sullalbero SRL

Что нужно для постройки домика на дереве в стиле мастеров домика

Алекс Хемер

Есть домики на дереве — ну, вы знаете, связка деревянных досок, собранных вместе вашими родителями, с перебивкой ругательствами и дополнительными поездками в Home Depot за гвоздями — а еще есть дома на дереве .Как в буквальных домах на деревьях, с электричеством, водопроводом и современным деревенским декором, из-за которого у Джоанны Гейнс слабели колени. Пит Нельсон посвятил свою жизнь обоим, но именно последним он стал известен как на самом деле . И в процессе он превратил идею из мечты «Было бы здорово, если …» в полноценное движение для тысяч людей.

Пит видел, как лихорадка от домов на деревьях росла вместе с его бизнесом, который зародился в результате непрерывной ночи 1987 года.«Я не мог заснуть, я был так взволнован», — говорит он о моменте, когда он задумал создать полномасштабные дома, подвешенные в воздухе. Чтобы финансировать свою идею, он построил стандартные дома, а также домики на деревьях, но вскоре все больше и больше людей стали приходить к нему за последними, и в 1994 году он стал соавтором Treehouses: The Art and Craft of Living Out on. Limb — первый из полудюжины написанных им — и к 2006 году он открыл ночлег возле Сиэтла, где люди могли спать в одном из его проектов, который он назвал TreeHouse Point.В 2012 году приехал Animal Planet, снявший свою команду в реалити-шоу Treehouse Masters , где камеры следили за Питом и командой Nelson Treehouse, когда они создавали грандиозные места для отдыха для людей из всех слоев общества, включая знаменитостей (Шак призвал их к построил ресторан у себя во дворе в одном примечательном эпизоде).

Алек Хемер

По мере того, как шоу набирало обороты, росли и поиски «домиков на деревьях», поднимаясь летом и спадая зимой, когда становится слишком холодно, чтобы думать о том, чтобы проводить часы на улице — даже если конечный результат будет жарким.Разумеется, один взгляд на данные Google Trends показывает, насколько Пит стал синонимом этой темы: «Дома на деревьях Нельсона» — четвертый по популярности связанный запрос, когда люди ищут указанные дома. Он зажат между «лучшими домами на деревьях» и «домами на деревьях в аренду» — и интерес не показывает признаков убывания.

«Я называю это« домиком на дереве в мозгу ». Это болезнь, и, черт возьми, это реально», — говорит Пит. «Люди становятся одержимыми».

Алек Хемер

Большая часть привлекательности, по его словам, заключается в том, что рисунки вызывают чувство удивления, призывают к более простым временам и позволяют буквально уйти от скуки повседневной жизни.Но знает ли кто-нибудь, кто решит построить дом на деревьях , на самом деле , во что они ввязываются? Если вам не терпится воплотить эту мечту в реальность, вы не одиноки. Вот что вам нужно знать.

Какие деревья лучше всего подходят для домиков на деревьях?

То, что у вас на заднем дворе корявое, извилистое, массивное дерево — или семь — не означает, что они идеальные кандидаты для поддержки дома. «Лучшие деревья — это деревья-долгожители: Основные из них — дуб, клен, секвойи и дугласовы пихты. Вы увидите множество таких по всей стране, и в правильных условиях они могут прослужить сотни лет », — говорит Пит, приводя в качестве примера Pitchford Estate в Англии.

Наследие ИзображенияGetty Images

Названный самым старым в мире, дом на дереве впервые упоминается в 1692 году, отремонтирован в 1760 году, а затем снова в 1980 году. Вы все еще можете совершить поездку по нему по сей день, доказывая, что такая же новаторская концепция, как и сама идея, когда они должным образом спроектированы и В уходе домик на дереве — не новость.

«Все дело в обслуживании, как и в любой структуре», — говорит Пит. «Если вы не убираете листья из желобов и мусора, который может скапливаться, пройдет совсем немного времени, прежде чем все пойдет в прах. Но если [вы это сделаете, и] вы окажетесь на правильных деревьях — как старый добрый дуб — дом может прослужить столько же, сколько и дерево «.

Итак, насколько «домиком» может быть мой домик на дереве?

Лимита не существует. По крайней мере, Пит так и не нашел. «Мы поставили гидромассажную ванну на дереве около года назад», — вспоминает он.«Красивая гидромассажная ванна из натурального кедра». (Он также установил водопад на балконе другой конструкции в Вермонте.)

Команда

Нельсона регулярно проектирует дома на деревьях с полностью функциональными ванными комнатами, несколькими спальнями, мини-кухнями (многие из которых оснащены варочными панелями с четырьмя конфорками, микроволновыми печами и полноразмерными холодильниками), даже современными удобствами, такими как центральное кондиционирование воздуха и отопление. Чем больше дом, тем он обычно ниже по отношению к земле — «потому что деревья так сильно двигаются», — отмечает Нельсон, — и иногда он поддерживается дополнительными столбами вместе с деревьями.

«Люди, которые хотят подняться выше главного домика на дереве, могут захотеть построить воронье гнездо», — добавляет он. Это был популярный вопрос, наряду с обеспечением наличия места (и бюджета) на чердаке и мостом, соединяющим их от главного дома на дереве к «спутниковой тусовке» поблизости. «Это та самая идея домика на дереве Swiss Family Robinson », — объясняет он.

Если вам нужно дополнительное доказательство того, что домики на деревьях действительно могут быть такими, какими вы хотите их видеть, не ищите ничего, кроме этого вдохновленного «Звездных войн» -го чудо, спроектированного Нельсоном Treehouse площадью 1000 квадратных футов.

Что вам действительно нужно, чтобы построить домик на дереве?

Конечно, не только из дерева и качественных деревьев. Питу задавали этот вопрос столько раз, что он начал продавать проекты домиков на дереве, оборудование и даже полный учебный буклет « Treehousing: The Instructional Guide » на своем веб-сайте. Одним из наиболее важных компонентов является набор крепежных болтов Treehouse — или TAB, как они известны в отрасли — которые делают именно то, что вы можете подумать: они прикрепляют дерево к платформе дома.

Планы проектирования домиков на дереве «Сахале»

Болт крепления домика на дереве

«Это действительно эффективный способ подключения к деревьям, не повреждая их», — говорит Нельсон. Он работал с арбористами, чтобы изучить, как деревья будут реагировать на вставленные в них ТАБ. «В тот момент, когда вы проникаете через такое дерево, идет сигнал, чтобы послать сок и разделить рану, блокируя все возможные артерии от переносимых по воздуху патогенов.По сути, дерево сигнализирует о том, что у него проблема, и оно само себя восстанавливает ».

Дерево не заживет само, объясняет он, но оно посылает более сильную и плотную древесину к краю раны, и со временем, он начинает выглядеть как сжатые губы вокруг болта. С правильными деревьями, вкладками и планом все готово для начала строительства.

Сколько это мне обойдется?

В то время как Нельсон построил свой первый дом на дереве — убежище площадью 250 квадратных футов — за 7000 долларов, не надейтесь, что ему так повезет.«Ползучесть проекта реальна», — смеется Нельсон. Часто мечта начинается довольно невинно: почему бы не добавить электричество? А если у вас есть электричество, вероятно, вам стоит завести кофеварку. Но вам понадобится мини-холодильник и плита, чтобы к ним можно было перекусить. Но когда вы закончите, вы захотите вымыть кружку и тарелки, так что вам понадобится раковина и сантехника. И если вы водопроводите место, вы можете также построить ванную комнату. И, и, и, анннд … вскоре этот «простой» домик на дереве обойдется вам в шестизначную сумму.Может быть, даже шестизначная цифра.

«Если вы посмотрите на полностью оборудованный дом на дереве, относитесь к нему как к дополнению к вашему дому», — объясняет Нельсон. «Если вы добавляете в свой дом ванную комнату или кухню, вы быстро приближаетесь к диапазону 100 000 долларов».

То же самое и с домиками на деревьях. Одно дело, если вы хотите, чтобы в закрытом помещении можно было читать книги и болтаться, например, использовать удлинитель для питания света; Это требует водопровода и электричества, достаточного для питания приборов, что приводит к быстрому росту затрат.По оценкам Нельсона, около 80 процентов его проектов, включая кухню и ванную комнату, завершаются.

«Если есть ванная и кухня, нужно учитывать высокие затраты на строительство», — говорит он. «Это может означать 150 000 долларов на оплату труда». (На строительство типичного дома Treehouse Masters требуется около 1500 часов, объясняет Нельсон, добавляя, что строительство, вероятно, обойдется вам в 100 долларов в час труда. И если вы хотите, чтобы команда Пита сделала все за вас, ну, это начинается с 300 000 долларов. .)

Эмпирическое правило Нельсона? Ожидайте, что ваши общие затраты на 60% будут составлять труд, 40% — материалы. Приближение этих цифр к первому Нельсону, построенному за 7000 долларов, означает значительно упростить вашу конструкцию, стать действительно удобным и стать мусорщиком Indiana Jones калибра .

«Во всем мире существует прекрасная традиция поиска материалов: посещение Craigslist или поиск подрядчиков», — говорит он. Именно это сделал Нельсон для своего первого домика на дереве, и почему проект площадью 250 квадратных футов стоил так мало: эти 7000 долларов были вложены только в материалы, не считая затрат на его время.

«Я пытался сделать это бесплатно», — объясняет Нельсон. «Я был жестким, как клещи».

Могу ли я протестировать один, прежде чем делать это?

На этом этапе вы, возможно, сомневаетесь в своих обязательствах. Вам даже понравится быть человеком в домике на дереве? Стоят ли усилия? Стоит ли вам заняться более простым хобби, например научиться вышивать на китайском языке? Есть много мест, где можно переночевать в домике на дереве (для этой цели Нельсону принадлежат два объекта недвижимости).Однако справедливое предупреждение: это может только усилить вашу одержимость, особенно если вы рассматриваете арендный бизнес, которым вы могли бы заняться. Как сказал Нельсон, Treehouse on the Brain реальна. Все слишком реально.


Кэндис Браун Дэвисон
Заместитель редактора
Кэндис Браун Дэвисон пишет, редактирует и выпускает контент о стиле жизни, который варьируется от знаменитостей до рукодельниц с закрученными рукавами, при этом неустанно преследуя благороднейшую цель: поиск лучшего в мире печенья с шоколадной крошкой.

Руководство по домику на дереве — справочник по строительству, проектам и планам своими руками

Руководство по домику на дереве — справочник по строительству, проектам и планам своими руками

Какой бы ни была причина для постройки домика на дереве, он должен быть прочным и безопасным. Вам нужно подходящее дерево и подходящие материалы. Дом должен позволять дереву двигаться на ветру и расти с минимальными ограничениями. Практически любое зрелое дерево можно использовать для домика на дереве, и оно не обязательно должно быть дорогим, вам просто нужны хорошие идеи и мотивация, чтобы это произошло.Следуйте этим методам и руководствам, чтобы уверенно начать сборку и избежать дорогостоящих ошибок.

От крохотных лачуг, сделанных из коряги на берегу реки, до обсерваторий на верхушках деревьев и высоких соборов, пересекающих несколько деревьев, — разнообразие дизайнов и стилей домов, построенных на деревьях, захватывает дух. Связь с природой и использование переработанных или утилизированных материалов может вдохновить на экологически чувствительный процесс строительства. Многие из этих построек построены как временное убежище от крысиных бегов и стресса занятой жизни и могут быть оборудованы кроватями, дровяными печами, освещением на солнечных батареях и витражами ручной работы.

В списке мировых домиков на дереве вы найдете сборник рассказов о домах на дереве со всеми видами древовидной структуры от форта до особняка.

Если мысль о составлении собственного плана безопасного домика на дереве немного пугает, попробуйте один из планов DIY от Treehouse Guides. Они включают в себя полные списки материалов и резки, а также схемы и инструкции по сборке.

Большинство конструкций подходят для одного или двух деревьев, но есть автономные варианты, если вы хотите построить без деревьев.Этот вариант также можно использовать, если вы хотите включить в свой дизайн конкретное дерево, но в противном случае он не подходит из-за своей формы или состояния.

Если у вас ограниченный бюджет, этот простой бесплатный план показывает, как начать процесс сборки. Его можно использовать как основу для ваших собственных планов.

Как построить домик на дереве своими руками

Описание проекта

Навык

5 из 5
Жесткий
Установить настил несложно, но обрамление — непростая задача.

Дети ненадолго проведут время практически в любом заднем дворе. Добавьте крепость на дереве, и вы добавите элемент приключений, который заставит их играть, пока не загорятся уличные фонари. Так вспоминает свое детство Кевин О’Коннор, ведущий шоу This Old House . И именно поэтому он взял на себя ответственность за строительство форта для Кэтрин и Мурата Бисеров, владельцев дома, построенного в 2015 году в Белмонте, штат Массачусетс.

«Когда мой отец приносил домой обрезки фанеры с рабочих мест, мы добавляли их в любой из построенных по соседству фортов, — говорит Кевин.Он построил дом на дереве для своих детей, но отмечает, что простая платформа дает массу удовольствия: «Все, что они действительно хотят делать, это взбираться наверх, смотреть вниз и кидать друг друга вещами».

Кевин и TOH Генподрядчик Том Сильва построили платформу для сына и дочери Байсеров из обработанной под давлением древесины и поддержали ее специальным оборудованием, для которого требуется всего четыре отверстия в жизненно важном камбиевом слое дерева. Следуйте за ними, пока они покажут вам, как отвлечь внимание детей настолько, что они могут даже забыть о экранном времени.

Посмотреть серию можно здесь.

Планы домиков на дереве: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Как построить домик на дереве своими руками

1. Просверлить отверстия

Фото Энтони Тиеули

  • Отметьте кору примерно на 17 дюймов ниже готовой высоты настила на одной стороне дерева.Используйте 3-дюймовую коронку с автоматической подачей, чтобы просверлить ствол на 2 дюйма выше слоя коры.
  • Просверлите второе отверстие прямо напротив первого.

2. Закрутите крепежные детали

Фото Энтони Тиеули

  • Используя сверло диаметром 1 1/8 дюйма, просверлите 2 дюйма в середине первого отверстия; убедитесь, что он ровный.
  • Затем с помощью сверла диаметром 1 дюйм просверлите еще одно отверстие глубиной 4 1/2 дюйма, чтобы принять резьбу болта.
  • Наденьте кронштейн трубы, который будет поддерживать каркас, на болт для дерева, закройте его шестигранной гайкой, как показано, и закрутите конец с резьбой в отверстие с помощью торцевого ключа на 1 7/8 дюйма (или трубного ключа). Повторите процесс с противоположной стороны.

3. Установите балки

Фото Энтони Тиеули

  • Сделайте балку, соединив пару 2х10 с помощью строительного клея и гвоздей с круглым хвостовиком 16d.
  • Наденьте балку на кронштейн трубы, как показано, и отцентрируйте ее. Прикрепите кронштейн к балке с помощью 4-дюймовых конструкционных винтов.
  • Выровняйте балку с помощью 4-футового уровня, затем закрепите ее, ввинтив 2-дюймовые винты для настила через 2×4 или доски настила и в каждый конец балки. Повторите процесс для балки на противоположной стороне дерева.

4. Добавьте заголовки

Фото Энтони Тиеули

  • Прикрепите подвески к балкам на расстоянии нескольких дюймов от концов балок с помощью гвоздей для подвешивания балок диаметром 1 1⁄2 дюйма.
  • Сделайте короткую балку с дополнительными балками 2х10, чтобы они поместились на вешалках. Прижмите перемычку к подвесной балке и прибейте ее к месту с помощью дополнительных гвоздей для балок, как показано. Повторить на противоположных концах балок.

5. Размер коленного бандажа

Фото Энтони Тиеули

  • Специальный кронштейн и деревянная балка 4×6 поддерживают конец балки в сборе. Используйте стропильный угольник, чтобы удерживать кронштейн под углом 45 ° к дереву, как показано на рисунке.
  • Потяните рулетку от металлического язычка к нижней части жатки, чтобы получить приблизительную длину. Повторите этот шаг с другой стороны дерева.

6. Сформируйте пасть птицы

Фото Энтони Тиеули

  • Начните с нанесения отметки на доске лицевой стороной на 2 1⁄4 дюйма вверх от нижнего края 4×6.
  • Прижмите уступ стропильного квадрата к нижнему краю под углом 45 ° к концу доски.Проведите линию под углом 45 ° от отметки до нижнего края.
  • Переверните квадрат плечом к противоположному краю и углом к ​​концу. От отметки проведите вторую линию под углом к ​​верхнему краю, создав угловую букву L, называемую птичьей пастью, на лицевой стороне бруса. Начните пропил по линиям циркулярной пилой, затем закончите сабельной пилой, как показано.
  • Теперь измерьте расстояние от угла L и обрежьте брус нужной длины.

7.Вырежьте прорезь в кронштейне

Фото Энтони Тиеули

  • Кронштейн наколенника опирается на прорезь, вырезанную на конце 4×6. Чтобы сделать соединение, используйте угольник для стропил, чтобы отметить центр конца 4×6.
  • Затем с помощью циркулярной пилы или бензопилы прорежьте в древесине канал шириной 3⁄8 дюйма по длине, равной выступу на кронштейне. Сделайте второй коленный бандаж, выполнив те же действия.

8.Добавляем лаги

Фото Энтони Тиеули

  • Удерживайте кронштейн коленного бандажа напротив лицевой стороны 4×6 на конце с прорезью и отметьте два отверстия для болтов.
  • Используйте сверло 5⁄8 дюйма, чтобы просверлить древесину. Вставьте кронштейн в прорезь, забейте стопорные болты, как показано, затем добавьте шайбы и гайки.
  • Затяните гайки разводным ключом. Повторите то же самое для второй скобки.

9. Соедините скобу с коллектором

Фото Энтони Тиеули

  • Ноготь 2×8 соединяется с балками на 16 дюймов по центру с помощью гвоздей с кольцевым стержнем для создания каркаса размером 8 на 10 футов. Используйте ураганные связи, чтобы укрепить соединения балки с балкой.
  • Поднимите жатку примерно на дюйм с помощью домкрата 4×6 и бутылочного домкрата — вы снимите его, чтобы натянуть скобу после ее установки.
  • Удерживайте скобу на месте так, чтобы пасть птицы прикусила жатку. Ввинтите пару 6-дюймовых конструкционных винтов через внешнюю часть жатки в 4×6, как показано.

10. Прикрутите крепеж к дереву

Фото Энтони Тиеули

  • Прижмите конец кронштейна коленного бандажа к дереву. Используя металлическую трубку в качестве направляющей, просверлите отверстие глубиной 8 дюймов в дереве с помощью сверла диаметром 1 1⁄4 дюйма.
  • Вкрутите 15-дюймовый оцинкованный стопорный болт на место и затяните его торцевым ключом. Оставьте несколько дюймов между кронштейном и головкой болта, чтобы приспособиться к росту деревьев.
  • Теперь опустите домкрат и повторите процесс с другой стороны дерева.

11. Прикрепите настил

Фото Энтони Тиеули

  • Поместите кусок настила во всю длину на расстоянии 3 дюймов от дерева, чтобы обеспечить рост, и забейте через него гвозди с кольцевым стержнем в каждую балку.
  • Работайте по направлению к краю каркаса, используя те же гвозди, что и распорки между досками. Остановитесь примерно в футе от концов балки.

12. Набросайте короткие кусочки

Фото Энтони Тиеули

  • Теперь работаем в обратном направлении, устанавливая доски прерванные деревом. Нарисуйте концы по контуру коры, как показано.
  • Вырежьте метки лобзиком и прикрепите доски, снова оставив 3 дюйма для роста.
  • Установите все прерванные части, затем продолжайте укладку досок во всю длину, не доходя до концов балок.
  • После установки настила обрежьте концы досок лобзиком, чтобы получился естественный край.

Совет: Чтобы аккуратно разметать доски, входящие в ствол дерева, держите циркуль так, чтобы его ножки были параллельны стыку досок.

13. Установить блокировку

Фото Энтони Тиеули

  • Для угловых стоек используйте гвоздь 2×8, блокирующий на расстоянии около 8 дюймов от концов первой и последней опор балок на длинных сторонах.
  • Добавьте блокировку для двух полевых столбов, равномерно расположенных между углами. Балясины изготавливаются из прямых веток диаметром от 4 до 6 дюймов.
  • Сделайте угловые стойки, сделав надрез длиной 7 1⁄4 дюйма на одной стороне ветки сабельной пилой, как показано.

14. Прикрепить сообщения

Фото Энтони Тиеули

  • Поместите угловую стойку с выемкой напротив балки и уступа настила и ввинтите пару 10-дюймовых конструкционных винтов через стойку в блокировку, как показано.Повторите то же самое с оставшимися углами и полевыми столбами для длинных сторон.
  • Теперь сделайте надрез на последних досках настила, чтобы они соответствовали стойкам, и установите их.

15. Закончить концы

Фото Энтони Тиеули

  • На коротких сторонах запланируйте один полевой столб между угловыми стойками. Надрежьте все четыре стороны полевых столбов сабельной пилой.
  • Удерживая стойку наверху настила, отметьте вокруг выемки, затем вырежьте паз лобзиком.
  • Бросьте полевую стойку в отверстие, как показано. Используйте 10-дюймовые винты, чтобы прикрепить стойку к боковой стороне балки.

16. Добавьте рельсы

Фото Энтони Тиеули

  • С помощью сабельной пилы обрежьте полевые стойки высотой около 3 футов и сделайте надрезы на их вершинах для соединения внахлест.
  • Найдите одну длинную верхнюю направляющую, которая проходит от угла к углу и надрезает ее концы, чтобы завершить соединение внахлест со стойками.
  • Затем сделайте надрез на нижней стороне рельса там, где он встречается с полевыми стойками, неглубокими пропилами и зубилом.
  • Ввинтите винты настила через верхнюю направляющую в стойки.
  • Прикрепите нижнюю направляющую к участкам между угловыми и полевыми стойками.

17. Отделка перил

Фото Энтони Тиеули

  • Подрежьте концы ветвей диаметром 2 дюйма под углом, чтобы сделать балясины.
  • Просверлите направляющие отверстия в скошенных концах и в верхней направляющей и прикрепите винтами для настила, как показано. Другой конец балясин вкрутите в нижнюю рейку. По соображениям безопасности, расположите балясины на расстоянии примерно 3 1⁄2 дюйма друг от друга.
  • Прикрепите сетку для груза к форту с помощью крючков с проушинами и закрепите другой конец кольями.

Наконечник: Используйте лом 2х4, чтобы равномерно расставить балясины.


Инструменты

20 лучших идей домика на дереве для детей

Для ребенка нет ничего более волшебного, чем домик на дереве.Однако для родителей нет ничего более пугающего, чем перспектива их создания. Эти идеи дизайна домиков на дереве и варианты сборных конструкций варьируются от чрезвычайно простых до невероятно крутых и сложных, в зависимости от того, насколько хорошо вы умеете работать молотком (плюс еще несколько инструментов и расходных материалов). Но не волнуйтесь — существует множество идей дизайна домика на дереве, которые могут вдохновить каждого внутреннего ребенка. Кроме того, они на самом деле достаточно красивы, чтобы оставаться на заднем дворе еще долго после того, как дети их перерастут (например, одна из наших идей домика на дереве — это стильный, мечтательный побег из гостевого дома).

1

Добавить качели

Этот домик на дереве от Hollander Design выглядит достаточно хорошо, чтобы жить постоянно. Также в комплекте идет фигурная горка и простые качели.

2

Просто добавьте подушки

Делайте вещи небольшими и простыми. Этот милый домик на дереве окрашен в мятно-зеленую краску и превращен в клуб с несколькими полосатыми подушками на полу.

3

Бревенчатый коттедж Hide Out

Дом на дереве не обязательно должен быть на сваях. В этом отеле на севере штата Нью-Йорк дизайнер Энтони Баратта принял атмосферу летнего лагеря и создал небольшое укрытие среди деревьев в бревенчатом домике.

4

Добавить качели на веревке

Сделайте это классическим (и лоскутным) с помощью веревочных качелей! Вы также можете добавить обезьяньи батончики, если хотите.

5

Для взрослых

Этот маленький оазис среди деревьев, спроектированный Джилл Моррис, идеально подходит как для уютной комнаты для гостей, так и для двухъярусной комнаты, а также для дневного убежища для детей.

6

Обернуть крыльцо

Внешний вид этого сказочного однокомнатного гостевого дома, спроектированного Джилл Моррис, доказывает, что круговая веранда предназначена не только для главного дома.

7

Сделать беседку

Превратите его в беседку вместо домика на дереве. Таким образом, он по-прежнему будет ощущаться возвышенным и взрослым, если дети больше не захотят в него играть.

8

Придайте этому сказочное чутье

Этот домик на дереве выглядит как что-то прямо из Гензеля и Гретель, так что он обязательно вызовет воображение (хотя, надеюсь, немного меньше, чем у Брата Гримма).

9

Принесите это внутрь

Как раз тогда, когда вы думали, что буквально ничто не сможет их возбудить перед сном, это произошло. Эта сказочная детская комната, спроектированная Studio Life / Style, доказывает, что вам не нужен задний двор, чтобы построить эпический дом на дереве. Купите эту кровать-домик на дереве от Pottery Barn Kids для чего-то подобного.

10

Подвесные гирлянды

Подвесив к деревьям гирлянду, малыши почувствуют себя еще более потусторонними и волшебными. и — взрослые.

11

Соедините двоих вместе

Единственное, что лучше, чем дом на дереве на заднем дворе, — это иметь два домика на заднем дворе, которые соединены подвесным мостом.

12

Скопируйте дизайн замка

Этот домик на заднем дворе, спроектированный Эмили Хендерсон, поднимает вещи на новый уровень. Вместо того, чтобы использовать классический дом на дереве в форме буквы А, сделайте его похожим на замок.

13

Положите его где-нибудь с видом

Размещение — это все. Дом на дереве получил первоклассную недвижимость с видом на виноградник (соседнее кресло-качалка предназначено для взрослых, так что они тоже могут полюбоваться красивым видом).

14

Прилегающий к бассейну дом на дереве

Эта игровая структура на заднем дворе от Studio Life / Style не является домиком на дереве по определению, но она не менее интересна благодаря прилегающему бассейну и водной горке.Кроме того, он на сваях, так что он имеет такой же возвышенный эффект, что и классический дом на дереве.

15

Поставить его на ходулях

Не хотите построить домик на деревьях? Имитируйте внешний вид деревянной хижины на сваях. Этот, спроектированный Коммуной, — идеальный оазис, куда можно сбежать. В интерьере есть встроенный диван, множество подушек и завораживающие витражи.

16

Сборный домик на дереве Sandbox

Они будут чувствовать себя так, как будто они на деревьях — не беспокоясь о том, что они упадут из дерева — если вы выберете сборную игровую структуру, подобную этой.

17

Супер простой дом на дереве

Это не причудливо, но он выполнит свою работу, не сломав всего в вашем теле в процессе его создания.

Получите учебное пособие «Захват радости».

18

Дом на дереве с зиплайном

Ваши дети могут почувствовать себя Тарзаном, пробирающимся сквозь деревья!

Узнайте больше у Барбары Батлер.

19

Управляемые планы строительства

Выберите из серии руководств и планов, чтобы упростить процесс сборки.Вот несколько отличных вариантов.

20

Двухуровневый дом на дереве

Этот двухуровневый дом на дереве имеет вдвое больше удовольствия. Даже будучи взрослым, я как бы хочу взобраться на эту каменную стену.

Получите руководство на сайте Be A Fun Mum.

Хэдли Мендельсон
Старший редактор
Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она обыскивает винтажные магазины, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Как самому нарисовать проект дома на бумаге: Waiting for the redirection…

Как сделать проект дома самостоятельно: как правильно составить и начертить план жилья своими руками


Собственное загородное жилье по многим параметрам выигрывает у городской квартиры в многоэтажке. При этом следует понимать, что строительство жилого здания — дело весьма непростое, недешевое. И, пожалуй, самое существенное затруднение, с которым может столкнуться собственник земельного участка — это проектирование. Поэтому всем, кто приступает к постройке частного жилища, не помешает знать, как сделать проект дома самостоятельно своими руками.

Что нужно учитывать при составлении


Рассчитать нужные параметры и все грамотно спланировать без привлечения опытных специалистов довольно сложно, но все-таки реально. Главное, что необходимо брать во внимание при планировании:


  • Функциональность. Возведенное жилье по итогу должно быть максимально комфортным и практичным.

  • Простота сооружения. Не следует браться за реализацию слишком мудреных проектных решений. Богатая фантазия — это безусловно здорово, но без соответствующих навыков и образования сделать все правильно самому не удастся.

  • Эстетика. Она важна не менее практичности. Построенный объект обязан радовать глаз своего владельца, быть привлекательным как с внешней стороны, так и внутри.


Вышеперечисленные принципы необходимо обязательно учитывать. Только следуя им можно справиться с поставленной задачей. Стоит еще раз напомнить, что в данном случае речь идет о постройке самого простого в проектном отношении частного здания. С проектировкой даже средней сложности любитель сам не справится.

Программы для проектирования домов самостоятельно


При такой разработке схемы постройки с помощью компьютерного приложения нужно:


  • знать саму программу, в которой предстоит работать;

  • понимать что и как необходимо планировать;

  • иметь представление об архитектурном планировании (желательно не понаслышке).


Без этих трех обязательных условий построить собственное жилье по собственноручно созданному проекту невозможно.

Онлайн ПО


Решая спроектировать будущую постройку таким способом, важно понимать, что полноценных инструментов в данном формате не существует. Да, есть сетевые ресурсы, позволяющие осуществить планировку и даже рассмотреть ее в 3D на компьютере. Однако объемное моделирование в нынешний момент все еще недосягаемо.

Floorplanner


Довольно популярная программа. Привлекает пользователей понятным интерфейсом, дает возможность добавлять описания, фото и видеоролики в создаваемый проект. Ориентирована больше на риэлторов, создающих презентации жилых зданий.

Autodesk Homestyler


Пожалуй, лучший вариант для того, кто решает задачу, как и из чего можно сделать планировку дома самостоятельно. Эта версия является не только приложением для создания схемы строительства будущего жилища, но и сетевым магазином по реализации предметов мебели и стройматериалов. Позволяет задавать параметры вручную и настраивать толщину стен строения.

Профессиональные офлайн-программы


Это уже более серьезный подход к решению вопроса. По сравнению с онлайн-вариантами предоставляют больше возможностей для реализации идей.

Graphisoft ArchiCAD


Оптимальная версия для создания готовой схемы будущего жилья. Продолжительное время она лидировала на рынке компьютерного проектирования. По сути, это целая проектная система, позволяющая грамотно сформировать и совместить все детали проекта. Прежде чем приступать к составлению чертежей, пользователю предстоит пройти обучающий курс по работе с данным инструментом.

Autodesk Revit


Нынешний безусловный лидер. Ведущим достоинством программы выступает отличная интеграция с иными продуктами этой компании, затрагивающими проектную деятельность. С ее помощью можно смоделировать одновременно (в виде единой модели) все конструкции, коммуникации и архитектурные элементы. Обширные возможности делают ее очень популярной среди профессионалов.

Геологическая разведка участка


Без нее нельзя приступать к работе над созданием схемы будущего жилья. Очень важно заранее исследовать характерные особенности местности. Выяснить состав грунта, узнать глубину залегания пластов подземных вод. Оптимальное время проведения разведывательных действий — весна. Именно в этот период удастся получить максимально достоверные показатели.

Начальный этап проектирования


Это первое, что нужно сделать, задаваясь вопросом: как спроектировать дом. Для этого предстоит взять лист бумаги (лучше тетрадный в клетку) и карандаш. Основной момент — задать правильный масштаб. Обозначьте условно 10 м земли за две клеточки. В дальнейшем 1 см на листке будет равен 10 м на участке.

Нужна наша консультация?

Если при работе с сайтом или в процессе выбора проекта у вас возникли вопросы, обратитесь за помощью к нам


Нанесите контуры самого надела и будущих построек. При выполнении следите за соблюдением масштабного соответствия. Исходя из размеров 1/1000 можно достаточно быстро и без проблем начертить нужную схему. При составлении необходимо учитывать не только границы собственного земельного надела, но и все находящиеся на нем объекты, которые невозможно будет снести или перенести в перспективе. Только после их обозначения можно приступать к непосредственному проектированию жилого здания.

Подвальное помещение


Основание подвала далеко не всегда бывает целесообразным. Так, если подземные воды залегают слишком близко к поверхности, от его строительства лучше отказаться. В противном случае его обустройство обойдется в круглую сумму. Гораздо практичнее будет продумать дополнительную комнату в качестве технического отдела.

Первый этаж


Отобразите на эскизе тамбур и зону прихожей. От них будет удобнее переходить к кухне и комнатам. Размышляя, как нарисовать чертеж дома, не забывайте, что размещать их нужно, учитывая ряд нюансов:


  • туалет, ванную и область для приготовления пищи следует расположить недалеко друг от друга;

  • постарайтесь избежать планирования проходных жилых помещений;

  • именно внизу здания необходимо предусмотреть наличие технических объектов и отделений, что обеспечит в дальнейшем максимальное удобство жильцам.


Далее переходите к размещению дверных и оконных проемов. При этом обратите внимание на месторасположение строения и учтите предполагаемый уровень освещенности.

Второй этаж


С верхней частью объекта будет намного проще, так как комнаты здесь будут располагаться в схожем порядке. Не забывайте, что нельзя менять взаимное положение санузлов. В противном случае процесс подведения труб существенно усложнится. Остается спланировать места для дверей и окон. На заметку: специалисты советуют обустраивать два входа на верх здания (с улицы и с первого уровня).

Мансарда и крыша


Проектируя данные объекты, помните о простоте. Чрезмерно сложная форма кровли превратит строительный процесс в настоящее испытание. Тем более, без соответствующего опыта и знаний справиться с этой задачей невозможно. Укрывная конструкция является одной из самых важных в доме. Поэтому забывать о практичности и надежности в погоне за эффектным внешним видом определенно не стоит. При прорисовке отталкивайтесь от наиболее простых в реализации идей.

Грамотное размещение комнат


При возведении жилого здания следует придерживаться одного важного правила — все технические помещения обустраивайте в северной части. Конечно, никто не отменял теплоизоляцию и она прекрасно справляется со своими функциями. Но решая вопрос, как спланировать дом самому, располагая спальни и помещения общего пользования на южной стороне, удастся неплохо сэкономить на отоплении и освещении.

Утверждение проекта


Даже если вы справились с задачей и самостоятельно спроектировали будущее жилище, необходимо показать результат опытным специалистам. Перед стартом застройки не помешает продемонстрировать итоги проектирования архитектору или прорабу. Их мнение определенно не будет лишним. Кроме того, в любом случае предстоит согласовать такие моменты, как:


  • подводка электричества;

  • организация канализации;

  • подведение труб водоснабжения.


Все вышеуказанные нюансы не являются архитектурной или эстетической стороной дела. Это насущные вопросы, требующие своевременного решения. Разобраться с любыми возникающими проблемами способны только опытные мастера.


Так, во избежание лишних сложностей, стоит обратиться за помощью к специалистам «Авирон Девелопмент». Наша девелоперская компания поможет проанализировать сложившуюся ситуацию отыскать оптимальный вариант решения задачи максимально быстро и эффективно. Мы с большой точностью выполнят все ваши пожелания и требования относительно возводимого объекта.

Поэтапная инструкция, как правильно начертить план дома самому на бумаге


Принимаясь за дело, следует разбить весь процесс на этапы и последовательно их выполнять.

Планирование


Первым делом подумайте о будущей постройке в общем. Прикиньте предполагаемые размеры здания, определите целевое назначение основного строения и вспомогательных объектов. Выясните, нужен ли вам гараж или беседка. Изучите географические особенности собственного земельного надела. Узнайте, находятся ли на территории подводки водопровода и канализации.

Эскизы


На втором этапе все выявленные нюансы, а также личные пожелания компонуются в одну общую модель. При этом определяется этажность, число внутренних помещений (технических и жилых). По существу, эскизный проект — это набросок, на котором будущие строения изображены с разных сторон: фасад, вид сбоку, сзади, в разрезе. В этот же момент формируют список требуемых стройматериалов и их количество, указывают тип крыши, толщину стен и параметры перекрытий.

Схема работы


А это уже полноценная инструкция строительного подряда. Она должна полностью описывать все предстоящие действия в строгой последовательности. Это обязательно нужно учитывать, изучая информацию, как создавать проекты домов.


В архитектурной части необходимо наметить и прорисовать месторасположение всех комнат, балконов, террас, указать размеры оконных и дверных проемов, толщину стен, угол наклона крыши.


В конструктивном разделе следует подробно изучить все элементы строения: фундамент, перекрытия, дымоотвод, стропила, лестничные пролеты и т.д. Словом, расписать подробности. Так, для окон потребуется прописать все необходимые характеристики: ширину профиля, вид накладки, число слоев стеклопакета, особенности подоконника.


Для инженерно-технического планирования характерно формирование поэтапного алгоритма действий по организации канализации, вентиляционных, охранных и водопроводных систем, проведения электричества.


Дизайнерская часть включает в себя проработку цветовой палитры, используемой при отделке коттеджа или другого вида жилища, рассмотрение уместных декоративных элементов. Всему этому непременно отводят место, решая, как сделать план дома.

Разновидности проектов


Отталкиваясь от собственных предпочтений и финансовых возможностей, можно подобрать подходящий вариант.

Постройка из бруса


Древесину нередко выбирают в качестве основного стройматериала. Она привлекает своей прочностью, долговечностью и относительно невысокой стоимостью. При возведении здания из дерева необходимо соблюдать следующие условия:


  • при использовании брусьев длиннее 6 м нужно дополнительное утепление стыков;

  • сами места соединений размещают в шахматном порядке;

  • количество углов обязано быть четным;

  • не забудьте про правильное распределение нагрузки;

  • перегородки из бревен располагают исключительно над несущими стенами или на добавочных подпорках.

План: как построить дом из кирпича


Кирпичное жилье предполагает задействование внушительных средств. Это дорогой материал, который к тому же требует возведения основательного фундамента. Эта база тоже обойдется владельцу в круглую сумму.


При планировании постройки такого типа следует брать в расчет характеристики стройматериала: необходимость армирования, гидроизоляцию в местах повышенной влажности (ванная), соблюдение определенной кладки, выкладывание проемов окон и дверей особым образом.

Вариант с террасой


Данную пристройку к основному строению нужно проектировать отдельно. При формировании плана обращают внимание на месторасположение здания, открытость, подсчитывают необходимое количество ступеней, нюансы их формы.

Как правильно сделать проект дома самостоятельно


Если иметь некоторые навыки и умения, то осуществить это несложно. Достаточно вооружиться листом бумаги (лучше тетрадным в клетку) и заточенным карандашом. Главное — перенести листок свое будущее жилище и все расположенные рядом с ним постройки с максимальной точностью.


В этом деле вам помогут такие полезные ориентиры, как уже выполненные жилые объекты, которые можно посмотреть в сети. Возьмите их за основу и расширить на свое усмотрение исходя из условий и собственных предпочтений.

Самостоятельная работа над проектированием и ее преимущества


План жилья вы вполне можете составить собственноручно. Конечно, для этого потребуется задействовать все свои способности и очень ответственно подойти к его формированию. Ведь чтобы определить, где именно будут находиться техпостройки и основное здание особых умений не нужно. Зато при проведении коммуникационных подводок, вернее, при их планировании, участие профессионалов жизненно необходимо. Только такой основательный подход позволит построить по-настоящему хорошее жилище, которое прослужит вам и вашей семье долгие годы.

Видео-образец, как составить проект дома самостоятельно


Чтобы иметь полное представление, как производится проектирование, стоит посмотреть видеоролик рекомендательного характера:


Как начертить план на бумаге


Чтобы создать чертеж на бумажном носителе (миллиметровка, ватман), необходимо соблюсти следующие условия:


  • На каждый этаж, кровлю, основу постройки, сантехнические и электрические элементы нужно нарисовать отдельную схему-чертеж. При выполнении схематичных отображений следует строго соблюдать масштабность.

  • После пристального изучения предложений в сети или специальных изданиях, подберите вариант, который подойдет вам по всем параметрам. Глядя на него, вы поймете, как правильно создать свой собственный.

  • Определитесь с масштабом. Перенесите на бумагу границы строения. Отступите внутрь расстояние предусмотренное на толщину стен. Прорисуйте параллельные линии. Ориентируясь по сторонам света, расположите здание на участке. Скопируйте чертежи коммуникаций и этажей (если он не один).

  • Распределите и отобразите внутренние перегородки, определите комнаты.

Фото спроектированных жилых зданий


Ниже приведены возможные схемы планировок.


Думаем, теперь предельно ясно, можно ли самому сделать проект дома. Ответ очевиден — вполне. Главное — браться за дело, полностью отдавая отчет своим способностям и здраво оценивая собственные силы. И конечно, при возникающих затруднениях сразу же обращаться за помощью к опытным специалистам.

Как сделать проект дома своими руками пошаговая инструкция

Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно приехать на выходные и спокойно отдохнуть от городской суеты. И, пожалуй, одним из самых важных вопросов, с которым придётся столкнуться при строительстве коттеджа – выбор или создание подходящего проекта, который будет полностью отвечать всем требованиям хозяина. Самостоятельная проектировка – занятие непростое, требующее определённых умений и навыков. Как же сделать проект дома самому?

Если заглянуть в интернет, просмотреть различные журналы и специализированные издания, то можно встретить огромное количество всевозможных проектов домов: типовых и индивидуальных. Делая выбор в пользу того или иного варианта, не следует торопиться. Сначала подумайте – действительно вам так необходим индивидуальный проект?

Необычный индивидуальный проект частного дома

Такие варианты, как правило, выбирают, когда, ввиду некоторых особенностей земельного участка, возведение дома по типовому проекту затруднительно или вовсе невозможно. Помимо этого, строительство по индивидуальным проектам предпочитают люди, не стеснённые в бюджете – они могут получить собственное жилище в полном соответствии со своими желаниями, возможностями, особенностями расположения и прочим.

Оптимальным вариантом как по временным, так и по денежным затратам, станет покупка типового проекта с дальнейшей привязкой к определённому участку при помощи архитектора.

Простые и недорогие типовые проекты домов

Если вы создаёте проект дома своими руками, будьте готовы столкнуться со множеством технических деталей. В некоторых случаях лучше прибегнуть к помощи специалистов. Чтобы сэкономить, можно обратиться к студентам-проектировщикам, которые знакомы с основами профессии.

Прежде чем составлять проект своего загородного дома самостоятельно, запаситесь теоретическими знаниями по этой теме. В интернете вы найдёте огромное количество информации по тем или иным вопросам.

В этом видео рассказывается о частых ошибках самостоятельного проектирования дачных жилых домов новичками.

Можно воспользоваться услугами дизайнеров, которые нарисуют вам эскиз и планировки, без технических подробностей. Обладая таким эскизом, можно смело начинать строительство (правда, если речь идёт исключительно о дачном домике простой планировки).

Работы по возведению дома желательно доверить профессиональному прорабу, который с первого взгляда способен определить, что именно требуется при реализации того или иного момента. Обязательно составляйте договор на оказание услуг, согласно которому работник возьмёт на себя ответственность за соответствие проекта плану, а также нормам безопасности.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как правильно сделать проект дома – основные моменты

Что заказчик должен предоставить архитектору до начала работы? Прежде всего – план земельного участка, геологическое и геодезическое исследование, а также чёткое описание окружающего участка (дороги, лес, реки – все эти детали могут значительно повлиять на создание подходящего проекта с правильной архитектурой и расположением дома).

Также нужно предоставить документ об ограничениях, налагаемых законом (к примеру, строительство запрещено в водоохранной зоне) или домоуправляющей компанией (требования к отделке фасада или высотности сооружения), если такие ограничения существуют.

Как правило, девелоперы посёлков без подряда способны предоставить всю необходимую архитекторам проектную документацию по посёлку, а также частично технические условия. Некоторые УК могут предоставить точки ввода под электричество, не перекладывая все текущие заботы на владельцев. Очень хорошо, если архитектор будет знать обо всех возможных точках ввода коммуникаций, но они, в большинстве случаев, неизвестны, поэтому владельцам участков необходимо проектировать и подключать их самостоятельно. Газоснабжение, например, должно подключаться отдельно и только специализированными организациями.

Что касается работ относительно самого дома, то профессиональный архитектор сначала предложит вам заполнить специальный опросный лист, в котором будут учитываться  все основные требования к будущему проекту. В идеале подобные моменты должны чётко фиксироваться на бумаге обеими сторонами. Вполне возможен такой вариант, что архитектор сразу предложит внести в изначальный план какие-то изменения и корректировки.

Самый распространённый пример – спальня для пожилых людей должна располагаться на первом этаже, а не на втором, так как им будет не слишком удобно постоянно подниматься и спускаться по лестницам.

При этом нужно помнить о том, что на собственное или индивидуальное проектирование коттеджа может уйти, в среднем, около трёх месяцев.

Нередко происходят такие ситуации, когда будущий владелец дома принимает одно решение, а увидев готовые результаты проектировки, хочет внести новые дополнения или изменения. Что, соответственно, увеличивает время создания проекта.

Одной из главных ошибок заказчиков – пренебрежительное отношение к документации. Помните о том, что чёткое и подробное заполнение опросного листа, детальное и полное техническое задание способны существенно сократить время проектирования.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно сделать проект дома – инструкция

1.  Проектировку будущего дома необходимо начинать с геологоразведки земельного участка. Благодаря этой процедуре можно узнать точную информацию о свойствах грунтов, а также высоте залегания грунтовых вод – что обязательно потребуется в процессе планировки фундамента и подвала. Эти работы рекомендуется проводить либо ранней весной, либо поздней осенью, когда уровень грунтовых вод является максимально высоким.

Геодезическое исследование участка

2. После того как получено заключение инженерно-геологических исследований, можно начинать планировку подвала. Если уровень грунтовых вод слишком высокий, то строительство подвала может повлиять на стоимость дома примерно на 30%. Если площадь земельного участка позволяет, то будет целесообразнее возвести не подвал, а простое дополнительное помещение.
3. Как только решены все вопросы с высотой и типом фундамента, следует определиться с типом материала, который будет использоваться при строительстве коттеджа. Затем можно приступать непосредственно к самой проектировке здания и чертежам. В целях большей эффективности и экономичности лучше отдать предпочтение простым проектам, так как наличие всевозможных углов и изгибов существенно влияет на стоимость готовой работы.

Простой проект коттеджа стандартной прямоугольной формы

4. То же самое правило актуально при проектировании крыши – чем больше стыков и изгибов, тем дороже проект. Помимо этого, крыша сложной формы менее надёжна, так как в этих местах со временем может образоваться течь.
5. В целях более эффективного энергосбережения нежилые помещения (хозяйственные помещения, санузлы, кухни) рекомендуется размещать с северной стороны здания, а жилые, в свою очередь, с южной. Обратите внимание на то, что энергозатратность вашего будущего дома зависит от применения теплоизоляционных материалов, а также размера и месторасположения окон.

Помните о том, что благодаря качественно выполненному проекту можно отстроить красивый, надёжный и удобный дом, способный прослужить верой и правдой не одному поколению вашей семьи.

Как нарисовать проект дома

Составление основного проекта нового дома – одна из важнейших стадий любого строительства. Итак, как нарисовать проект дома с учётом сложнейших дизайнерских конструкций и пожеланий заказчиков.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Основные стадии проектирования

Первым делом квалифицированные специалисты строительных компаний должны провести точную оценку ландшафта, особенности грунта и климата. Также перед тем, как нарисовать чертёж дома необходимо решить вопрос об использовании определённых строительных материалов, и только после этого приступать к начальной стадии проектирования.

Одна из важнейших стадий составления чертежа дома – проектирование фундамента. Здесь так же следует учитывать особенности грунта и наличие подземных вод. Ещё один немаловажный фактор, который может повлиять на эксплуатацию здания – погодные условия. Частые осадки и морозы довольно быстро испортят опоры фундамента, поэтому большинство строительных компаний рекомендуют устанавливать опоры в форме перевернутой буквы «Т». На чертеже будущего жилого дома должны точно отражаться расстояния от опор до поверхности бетона и ряд других параметров.

Как правильно нарисовать проект дома? Высококвалифицированные архитекторы начинают чертёж с нанесения основных осей и границ, в центре которых, в дальнейшем появятся основания капитальных и несущих стен здания. Если планируется возведение дома прямоугольной формы, координатные оси следует провести по центру наружных стеновых панелей. Далее на полученных линиях архитекторы располагают очертания стен и различных перегородок, после этого на чертёж попадают окна и двери, рядом с которыми на бумаге обязательно указывается направление открытия.

Перед тем, как нарисовать план дома в готовом виде, следует нанести на чертёж изображение кровли. Этот элемент размещается на бумаге с соблюдением строгих пропорций и основных геометрических правил, для того чтобы кровельное покрытие совмещалось с несущими стенами здания. В пригородных районах нередко встречаются жилые дома со сложной конструкцией крыши, выполненной в европейском стиле.

Вернуться к оглавлению

Программы и онлайн-сервисы для составления проектов

Проект собственного дома при желании можно составить самим.  Существует огромное количество онлайн-сервисов и комплексных пакетов программ для проектирования домов любой сложности. При работе с такими приложениями не требуется особых навыков в области строительства, сервисы такого класса имеют несложный пользовательский интерфейс и интуитивную систему управления. Пользователи могут не волноваться за соблюдения определённых пропорций и размеров проектируемого сооружения, программа сама выполняет такую работу.

Программы для проектирования зданий имеют необходимый набор специальных инструментов, которые помогут не только вносить яркие дизайнерские поправки в готовый проект, но и рассчитать приблизительную стоимость строительства. Людям, для которых работа с такими приложениями является большой проблемой, профессиональные архитекторы строительных компаний готовы нарисовать проект дома онлайн бесплатно и предоставить всю необходимую информацию по этому поводу.

Многие предпочитают обычный карандаш, рейсшину и другие чертёжные инструменты компьютерным программам в силу привычки. К тому же такие нарисованные проекты могут послужить основой для более детального проектирования в специальных программах.


На этом видео вы можете посмотреть, как в режиме онлайн можно нарисовать простой проект дома менее чем за 1 минуту.

Как нарисовать план дома в программе на компьютере или в режиме онлайн

Современный мир пользуется огромным количеством компьютерных технологий, с которыми нарисовать план частного дома очень просто. Специально для проектирования было разработано большое количество многофункциональных программ.

Так выглядит планировка и интерьер дома

Однако эти программы имеют сложный интерфейс. Для работы они используют большое количество самых разных инструментов, причем понять, как ими пользоваться, могут только проектировщики. Поэтому можно воспользоваться другим способом для создания плана дома. Простейшим вариантом считается Word со своим набором инструментов.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Правила проектирования

Начертить план дома не каждому под силу, для многих это становится проблемой. Если человек никогда такой проблемой не занимался, он может столкнуться с массой трудностей. Чтобы правильно начертить проект дома, требуется соблюдение определенных положений.

  1. Сначала нужно определить размеры будущего строения. Чтобы начертить качественный план, нужно рулеткой провести точные измерения. Чтобы нарисовать будущее здание, можно пофантазировать и придумать архитектурные дополнения.
  2. Черчение начинается с проведения осей, показывающих центр капитальных стен.

    Пример чертежа фасада дома и планировки

    Чтобы начертить план небольшого дома, имеющего прямоугольную форму, необходимо проводить оси посередине внешних стен.

  3. Вертикальные оси должны иметь буквенное обозначение, а горизонтальные маркируют цифрами. По обозначенным осям выполняется рисунок стены. Затем показываются перегородки внутри дома. Там, где необходимо, нужно начертить будущие двери и расположение окон. Перегородки показываются штрих-пунктирной линией.
  4. Следующим шагом начертания плана дома будет показ местонахождения используемого оборудования. Отмечается расположение санузла в доме, указывается ванная комната.
  5. Каждая комната должна иметь экспликационный номер, представляющий собой обычный круг, в котором посередине пишется цифра. Все эти данные заносятся в таблицу, где за каждым числится определенная комната.

    Пример экспликационного номера помещений

На плане дома показываются:

На начерченном плане показываются сделанные ранее замеры. В обязательном порядке указываются общие габариты здания. Кроме этого, должна быть прорисована привязка:

  • Перегородок;
  • Оконных проемов;
  • Дверных ниш.

План чертится в определенном масштабе, обычно 1:100, иначе говоря, одному метру соответствует 10 мм линия. В принципе масштаб чертежа подбирается в зависимости от габаритов здания. Он может быть: 1:50; 1:200. Получившемуся рисунку присваивается название «План первого этажа».

Затем выполняется экспликация помещений, сведенная в таблицу, состоящую из нескольких столбцов:

  • Первый — экспликационный номер;
  • Второй — название помещения;
  • Третий — площадь здания.

Таблицу чертят на листе, обрамленном рамкой, с нарисованным штампом.

Вернуться к оглавлению

Несколько популярных программ для проектирования

Безусловно, сегодня проектирование зданий и рисование плана дома делается с помощью компьютерных программ. Все они имеют разную сложность и интерфейс.

Google SketchUp

Эта программа позволит с легкостью спланировать любой дом по заданным параметрам. Она способна просматривать проекты зданий, сделанных в 3D, а также проводить их редактирование.

Программа отличается универсальностью: кроме проектирования можно добавлять к собственному проекту различные детали.

Google SketchUp больше относится к дизайнерской работе. В ней отсутствуют ГОСТы, нет стандартизованных размеров. В программе можно будет вполне реалистично увидеть здание, построенное из строительных материалов, заложенных в плане.

Процесс создания проекта и планировки коттеджа в программе Google SketchUp

Для облегчения работы с программой в нее встроено большое количество обучающего материала. Для современного дизайна имеется возможность добавить базу элементов, разработанных другими пользователями, например, эксклюзивный диван или винтажный стул.

FloorPlan3D

При помощи такой разработки можно сделать перепланировку частного дома. Имеется возможность посмотреть проект будущего здания в трехмерном измерении.

Программа позволяет, кроме создания плана, разработать дизайн интерьера комнат, с учетом всех мелочей.

С ее помощью можно будет сделать подсчет нужного материала для ремонта. Она точно покажет сколько нужно:

  • краски;
  • обоев;
  • шпаклевки.

Вы способны будете даже подсчитать финансовые расходы, которые предстоит затратить на ремонт помещения.

Этой программой может с успехом пользоваться простой любитель и профессионал со стажем. Дело в том, что ее отличает очень доступный и легкий интерфейс. Главными достоинствами этой программы считаются:

  • Возможность проектирования домов любой этажности;
  • Все вычисления нужных площадей происходят в автоматическом режиме;
  • Абсолютная точность;
  • Большой ассортимент строительных материалов, разнообразие текстуры;
  • Проектирование ландшафтного дизайна;
  • Добавление декоративных деталей;
  • Современный дизайн комнат;
  • Типовые библиотеки;
  • Интерактивные советы.

ArCon

При помощи такой программы, можно спланировать установку каждой детали, после чего посмотреть, что получилось, в трехмерном пространстве. В программе можно:

Для нормальной работы, программа обеспечена огромной библиотекой, в которой имеется больше 3000 самых разных деталей интерьера. Для показа использованы тысячи отделочных материалов. Вид здания получается очень реалистичным.

AutodeskAutoCad

Пожалуй, это самая известная программа такого рода. Ее использует большинство проектировщиков и любителей. Среди всех подобных программ, занимает лидирующее положение. Ее отличает интуитивно понятный интерфейс, дающий возможность выполнять работу сразу с двумя-тремя файлами.

Пример планировки дома выполненного в AutodeskAutoCad

Важнейшим положительным качеством считается возможность создавать произвольные формы, в соответствии с собственной фантазией. Причем созданный объект можно немедленно просмотреть в трехмерном пространстве.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно нарисовать план дома

Очень многие собираются построить собственный коттедж, кто-то красивый дачный дом 4х6 метров. Чтобы такая постройка стала реальностью, нужно обязательно иметь план, на котором должно быть изображено месторасположение:

  • Санузла;
  • Всех комнат;
  • Кухни;
  • Перегородок.

Пример плана коттеджа нарисованного самостоятельно

Чтобы начертить своими руками такой план, требуется выполнить следующие технологические операции:

  • Определить все необходимые размеры;
  • Показать середину осей капитальных стен;
  • Нарисовать перегородки внутри комнаты;
  • Наметить месторасположения окон, а также дверных проемов;
  • Обозначить местонахождение функционального оборудования:
    • Ванной 4 метра;
    • Туалета;
    • Газовой плиты;
    • Водопровода;
    • Вентиляции;
    • Лестничных клеток.

Каждому объекту присваивается номер. Все данные сводятся в таблицу. Однако необходимо всегда помнить, что можно начертить только планировку коттеджа, а для составления проекта понадобится помощь профессионалов.


Когда рисуется план, на нем нужно в обязательном порядке показать:

  • Несущие стены;
  • Другие, не столь важные, стены отмечаются пунктирной линией;
  • Двери;
  • Оконные проемы;
  • Подвод воды;
  • Систему канализации;
  • Вентиляцию;
  • Дымоходы.

Для планирования пространства пунктирными линиями показываются границы нежилых территорий. Отдельно отмечаются все требуемые высоты.

полезные рекомендации – советы Dom-stroy.kiev.ua

Некоторые люди хотят не просто уже купить готовый проект, но и составить проект дома самостоятельно. Времени это может занять не мало, но Dom-stroy готов вам помочь в этом вопросе.

 

Проект дома самостоятельно

 

Проектирование домов самостоятельно может привести к воплощению ваши желаний, а также к уникальному и не похожему дому на других. Количество комнат и этажей, таким образом, будет спланировано по вашему желанию. Подобрать нужные материалы и минимизировать финансовые затраты, с лёгкостью поможет вам Dom-stroy.

 

Начинать проект дома самостоятельно стоит с выбора подходящей территории – разработать план участка. Для этого лучше всего подойдёт миллиметровая бумага в масштабе. При планировке не стоит забывать о расположении вашего дома, относительно сторонам света, а также о том, какой пейзаж вы будете наблюдать из окон.

 

Следующим этапом будет представление о форме, особенностях конструкции и дизайне дома. Материалы – очень важный аспект в проектировке. Так как именно от них будет зависеть высота и ширина здания. После этого стоит приступить к вопросу о количестве комнат, которое вы желаете иметь в своём доме. Если есть намерения построить более одного этажа, не забудьте о такой конструкции, как лестница. Разновидности этой части дома могут быть довольно обширными и зависят только от ваших предпочтений. Самое важное – это высокая безопасность и надёжность лестницы. Так же, очень важно учитывать при проектировке дома то, кто будет в нём проживать. Будет это молодая семья или пенсионеры – стоит брать в расчёт все требования возрастного характера. В конечном итоге у вас должен быть план фасада, кровли и этажей дома.

 

Вопросы, касающиеся фундамента, очень важны. В нём вам точно никак не обойтись без специалистов Dom-stroy. Так как следует учитывать типы грунтов данной местности, глубину х промерзания, а также глубину нахождения подземных вод.

 

Архитектурные и инженерные вопросы

Проектирование домов самостоятельно предусматривает следующим действием планировку инженерных сетей: электроснабжение, отопление, вентиляция и, конечно же, канализация дома. Естественно тут, тоже лучше не обходиться без специалистов компании Dom-stroy, для грамотного и корректного прохождения процесса.

 

Для прорисовки общего плана проекта дома самому, вполне можно обратиться к специальной компьютерной программе. Такие программы не смогут дать вам дельный совет по поводу подходящих материалов для постройки дома. А вот дать вам проект в реалистическом и наглядном виде, им вполне под силу. Такими программами являются AutoCAD, ArchiCAD, ArCon и многие другие.

 

Не забываете о том, что планировкой дома занимается сразу целая группа специалистов. И каждый из них отвечает за определённый раздел. А постичь все тонкости, нюансы и сделать проект дома самостоятельно – просто невозможно. Но специалисты Dom-stroy с радостью вам помогут. Учитывая все аспекты, включая пожарную и другие виды безопасности, мы грамотно произведём все расчёты по вопросам проектирования дома, склоняясь, при этом на ваши пожелания и замечания.

Похожие записи:

Как начертить план дома

Давно хотели нарисовать проект своего дома? Создавать дизайн помещения не сложно, но нужно знать определенные правила и шаги для правильного выполнения задуманного дизайна.

Перед тем, как приступать к черчению определите количество этажей и комнат, их расположение в доме. Изначально продуманное решение избавит от лишней работы, план дома получится с первого раза. Обязательно помните про масштаб. Чертить проект дома нужно только в соответствии натуральным размерам.

 

Для работы нам понадобится:

  • лист бумаги (формат зависит от масштаба проекта). Для удобства можно найти миллиметровую бумагу, она продается в канцтоварах.
  • простой карандаш;
  • цветные карандаши или фломастеры;
  • шариковая ручка или лайнер черного цвета, желательно с тонким стержнем;
  • линейка;
  • ластик;
  • лекало (для прорисовки мебели или сантехники).

Когда все инструменты, включая желание рисовать, уже в наличии, можно приступать к работе.

Если Вы не смогли найти миллиметровую бумагу, возьмите обычный лист и тоненькими линиями, с помощью линейки расчертите его.

 

Шаг 1

Начинать нужно с периметра дома. Изначально нарисованные карандашом линии должны быть легкими и тонкими, что бы легко можно было исправить случайные ошибки. Позже можно будет навести или закрасить все детали чертежа. Итак, мы нарисовали внешние стены дома. Для обозначения внешних стен, принято рисовать их двумя параллельными линиями. Расстояние между линиями может быть любое, двух делений миллиметровой бумаги вполне достаточно. Внешние стены толще внутренних и сразу должны бросаться в глаза. Несущую стену можно заштриховать.

Если в доме будет несколько этажей, чертите их копируя первый на последующие листы. Существует несколько вариантов: можно приложить лист бумаги на уже созданный план первого этажа и скопировать расположение стен, или нарисовать новый план от руки, с учетом масштаба и размеров.

 

Шаг 2

Когда периметр дома готов, можно приступать к прорисовке внутренних стен. Они обозначаются двойной линией, как и внешние, но линия должна быть значительно тоньше. Для того, чтобы нарисовать план дома правильно, нужно быть внимательным к деталям. Не забывайте обозначать на плане гардеробные, подсобные помещения или другие мелкие комнатки дома. Подумайте где будет располагаться бытовая техника (стиральная и сушильная машины, бойлер, фильтры для воды и т.д.).

 

 

Шаг 3

Чертим окна и двери. Имейте в виду, что окна и двери могут быть разного размера. Продумайте с какой стороны окна сделать больше и шире, а в какой комнате хватит и маленького окошка. Далее, входные двери всегда больше и толще, чем межкомнатные. Такие незначительные мелочи обязательно помечать на плане дома, иначе другим людям будет сложно в нем ориентироваться.

Окна отобразить очень просто – нужно стереть ластиком часть стены. Стертые участки стены нужно закрыть перпендикулярной линией. Окно, как и стены должно иметь свою толщину, нарисовать ее можно с помощью еще одной линии. Обратите внимание, что количество окон завит от вашего желания, но каждая комната должна иметь окна (кроме подсобных помещений, там они не обязательны). Также, можно схематически отобразить, как будет выглядеть открытое окно. Используйте для этого не цельную линию, а штрихи.

Двери рисуются подобно окнам, внимательно продумайте момент открытия дверей. Это зависит от расположения комнат и дома.

 

 

Шаг 4

 

Когда основа дома готова. Можно расставлять элементы сантехники, шкафы, кухонную и прочую бытовую технику. С помощью лекал, которые можно скачать в интернете и распечатать на принтере. С их помощью вы с легкость продумаете и нарисуете умывальники, унитазы, душевые кабинки или ванну, платяные шкафы, плиту, духовой шкаф, холодильник и т.д. Если лекала найти не удалось, просто нарисуйте все элементы схематически, с учетом размеров, и обязательно подпишите их. Также, заранее посоветовавшись с электриком, определите и на плане количество и расположение розеток.

 

Шаг 5

Настала очередь размещать мебель. Этот шаг значительно приблизит к окончательной цели, и вы сможете оценить вид комнат. Нарисовав, диваны, тумбы, кровати, телевизоры, столы, стулья и даже цветочные горшки, Вы наглядно увидите, как будут выглядеть комнаты. Но, без лекала с этим шагом будет очень сложно справиться. Подберите соответствующие шаблоны, распечатайте и разместите по дому. Хотя, можно справиться и без них. Чертите квадратики, с помощью линейки или линий миллиметровой бумаги, только не забывайте учитывать реальные размеры и масштаб.

 

Шаг 6

Дом готов. Теперь нужно нарисовать проект внутреннего двора. Там можно разместить гараж или специальное место для парковки машин, беседку, крыльцо и дорожки. Если есть необходимость разместите место для цветника или сада. В отличие от стен дома, гараж и крыльцо нужно прорисовывать одинарной линией.

 

 

Шаг 7

Завершающий шаг – подписи всех элементов дизайна и разноцветное обозначение всех элементов дома. Надписи лучше всего делать тонкой черной ручкой. Пишите печатными буквами и сделайте надписи не большими, но понятными. Смело используйте аббревиатуры.

Для полноты картины стоит навести все линии ручкой или черным фломастером и закрасить разными цветами. Например, деревянные детали, двери и крыльцо можно зарисовать коричневым цветом, двор и сад – зеленым, окна – голубым, стены, дорожки – серым.

 

Ваш проект готов. 

Составляем план дома правильно самостоятельно на компьютере: Обзор программ +Видео

Еще на самом начале строительства, или скорее даже на моменте задумки, частные застройщики сталкиваются с проблемой как составить план дома правильно самому.

Выполненный под заказ план дома может обойтись застройщику довольно дорого, поэтому в данной статье мы рассмотрим вопрос о том, сделать план дома самостоятельно.

[contents]

Проектирование зданий и домов – довольно сложный и многогранный вопрос. Составление плана дома потребует от вас, как минимум, определенных навыков и знаний в геометрии и черчении. Также вам потребуются данные об особенностях участка, на котором планируется стройка. Не помешает в этом деле и пространственное мышление.

Перед началом работы по проектировке здания продумайте определенные моменты: на проживание скольки человек будет рассчитан дом, какое количество комнат и санузлов вам необходимо предусмотреть, где будет располагаться кухня и др. Соотнесите все эти данные с бюджетом строительства и приступайте к работе.

Варианты выполнения

Сегодня есть несколько способов составить план дома:

  • заказать план для строительства дома у специалистов;
  • самостоятельно начертить его на бумаге, т.е. выполнить от руки;
  • воспользоваться специальными профессиональными программами, которые устанавливаются на компьютере;
  • воспользоваться онлайн сервисами.

Рассмотрим каждый из вариантов составления плана самостоятельно более подробно.

Чертим план дома от руки

Прежде всего, вам понадобится план участка строительства, а также данные о состоянии почвы в этом районе.

План участка понадобится для того, чтобы сориентироваться и определится с размерами дома и его расположением на местности. Данные о почве помогут выбрать оптимальный вид фундамента под дом.

  1. Определитесь с масштабом чертежа и начинайте рисовать план с разметки центровых осей внешних стен и каждой комнаты. Лучше всего делать проект дома простым, без сложных конструктивных решений. Это поможет вам более успешно воплотить его в жизнь и не потратить лишние средства просто ради интересного дизайнерского решения.
  2. Нанесите разметку внутренних стен и стеновых перегородок. Планируйте расположение комнат так, чтобы нежилые помещения располагались на северной стороне, а жилые — на южной.
  3. Определитесь с расположением окон и дверных проемов, обязательно укажите их на плане. Оптимально расположенные оконные проемы так, чтобы в жилые комнаты (спальню, зал, кабинет, детскую) попадало максимальное количество дневного света солнца.
  4. Равномерно с обеих сторон «нарастите» на оси предполагаемую толщину стен в соответствии с выбранным материалом строительства. Не забывайте соблюдать выбранный масштаб чертежа.
  5. Нанесите на план места расположения отопительных приборов (особенно актуально это для загородного дома, где нет возможности подключиться к центральному отоплению).
  6. Определитесь с расположением коммуникаций (на кухне, в санузлах и т.п.) и отметьте их на чертеже.
  7. Нанесите на чертеж разметку с основными размерами стен, перегородок и проемов.
  8. Каждому помещению внутри дома присвойте порядковый номер. Расшифруйте эти номера – определите, какая комната обозначена той или иной цифрой.

Составляем план дома при помощи программы, установленной на компьютер

Сегодня, когда у каждого (дома или на работе) имеется персональный компьютер или ноутбук, совершенно необязательно тратить время и нервы на составление полна дома от руки. Существует некоторое количество программных продуктов, которые можно скачать в интернет и установить на свой ПК. При помощи этих программ, многие из которых рассчитаны на непрофессионалов, можно решить вполне профессиональные задачи и составить план загородного дома любой сложности.

Покупать специализированное программное обеспечение вовсе не обязательно. Достаточно скачать условно бесплатный продукт. Такого рода программное обеспечение дает доступ на некоторый промежуток времени или на количество запусков.

Архитектурные программы проектировщики способны создавать двух- и даже трехмерную модель дома по заданным параметрам. Также есть возможность составить план дома в несколько этажей.

Одина из таких программ — программный продукт Ashampoo Home Designer Pro 2.0. Установленная на компьютер, данная программа поможет вам составить план дома, используя готовые шаблоны и конструктивные решения.

Приступая к работе, вам нужно будет задать основные размеры здания и количество этажей. Далее на черновой макет наносятся двери и окна.

Если у вас имеется план участка, вы можете внести кадастровые данные в программу. 3D модель позволит вам рассмотреть ваш будущий дом и его расположение на местности.

В функции программы Ashampoo Home Designer Pro 2.0 включена возможность проектировки не только помещений, но и крыши будущего дома. Также есть функция по подбору внутренней отделки помещений и даже расстановки мебели.

Также недорогими и достаточно удобными, а главное – понятными ( даже неопытному пользователю), являются программные продукты *Дизайн-студия 3D Home 3.0* или *ArCon Home & Ландшафт*.

Онлайн сервисы

Существуют также и онлайн программы, которые позволяют составлять 2D или 3D модели дома. Одним из таких сервисов является онлайн проектировщик https://ru.floorplanner.com/.

Проект «Милый бумажный домик» для детей

Поделиться — это забота!

Помогите своим детям развить воображение с помощью этого милого бумажного домика для детей . Вот как это сделать!

Ваша семья любит вместе мастерить веселые поделки? Я знаю, что наши сумки для рукоделия постоянно использовались в это дополнительное время дома во время социального дистанцирования. Мы сделали всевозможные проекты: от раскрасок до плотов из палочек для мороженого для парней из LEGO, до кукол и поделок из бумаги.Поделки из бумаги для детей — одни из наших любимых проектов, и мы можем создать множество забавных проектов из одной пачки цветной бумаги. Мы хотели поделиться этим милым проектом поделки из бумажного домика на случай, если вы захотите сделать его со своей семьей.

Проект «Милый бумажный домик» для детей

Для изготовления этого бумажного домика вам потребуется строительная бумага или крафт-бумага разных цветов, ножницы , клей , карандаш , линейка и цветные маркеры .

Чтобы сделать бумажный домик, вам нужно вырезать формы для дома, крыши, окон и дверей. Вы можете рисовать и вырезать формы от руки или использовать наш удобный для печати шаблон для поделок 3D Paper House Craft Template, который поможет вам вырезать и складывать формы.

После того, как вы вырежете фигуры, вам нужно будет сложить дом. Вы можете сделать это от руки или следовать линиям в нашем шаблоне 3D Paper House Craft.

После того, как основание вашего дома придало форму, нанесите небольшое количество клея на шов, чтобы он оставался на месте.Дайте клею полностью высохнуть.

На следующем этапе вам нужно приклеить окно и дверь к фасаду дома. Вы можете использовать формы, представленные в шаблоне, или попросить детей создать свои собственные забавные детали! Попросите их использовать маркеры, чтобы нарисовать контуры окон и другие забавные детали. Вы также можете легко вырезать деревья, дымоходы или другие забавные детали и добавить их!

На последнем этапе сложите прямоугольный лист бумаги для крыши и аккуратно приклейте его к верхней части бумажного домика.

Хотите создать целый бумажный квартал? Создайте несколько разных домов разного цвета и позвольте вашим детям проявить творческий подход к тому, как каждый дом выглядит и как они сочетаются друг с другом!

Раскрытие информации: этот пост может содержать реферальные или партнерские ссылки, которые помогают поддерживать этот сайт бесплатно для вас. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Покупайте рекомендованные товары в нашем магазине Amazon по адресу www.amazon.com/shop/2kidsandacoupon . Все мнения и любовь к экономии полностью принадлежат нам.

Как нарисовать план этажа карандашом и бумагой

Итак, вы цените все хорошее, что может предложить план этажа, и хотите знать, как самому нарисовать план этажа, потрясающе.

Как и многие другие агенты или оценщики энергии, возможно, вы уже создаете планы этажей, но считаете, что создание планов этажей занимает слишком много времени в программном обеспечении, таком как Metropix.

Здесь, в Elements, мы вас поддержим. Мы можем взять ваш нарисованный от руки эскиз, который, кстати, не обязательно должен быть шедевром, и преобразовать его в готовый план этажа, используя отраслевой стандарт — AutoCAD.

Прочтите, чтобы узнать о простом и экономичном способе получения точных, индивидуальных и профессиональных планов этажей для вашей собственности. Вот простое руководство, как составить план дома с помощью карандаша и бумаги.

У вас должно получиться что-то вроде этого…

Что вам понадобится

Для создания эскиза плана этажа вашего дома вам понадобится:

  • Лазерный измеритель — нам нравится этот от Leica.
  • Миллиметровка. Этот блокнот от Silvine действительно хорош.
  • Карандаш с резиной — подойдет любой, но эти красочные Bic’s великолепны!

1. Начало за пределами

Встаньте снаружи перед зданием. Начните свой набросок с нижнего угла листа, но оставьте немного места на случай, если появятся какие-либо неожиданные расширения или части собственности, которые будут выступать.

Преимущество использования миллиметровой бумаги для рисования собственного плана этажа заключается в том, что вы можете использовать каждый квадрат как единицу измерения. Вы можете попробовать пройти по длине внешней стены, посчитав свои шаги, а затем преобразовав эти шаги в квадраты на миллиметровой бумаге. Это помогает сохранить приблизительный масштаб. Или вы можете просто сделать это на глаз, в зависимости от ваших навыков.

Сделайте это для всех стен на всех этажах, пока не получите приблизительный «отпечаток» здания. Лично мне нравится использовать разные страницы миллиметровой бумаги для каждого этажа, но вам это не обязательно.

2. Добавить внешние двери и окна

Пока еще снаружи, нарисуйте окна и двери.Этот действительно помогает определить, где находятся внутренние стены, когда вы входите внутрь. Простая линия для окна и дуга для двери.

Не беспокойтесь, если они не совсем в нужном месте, вы скоро узнаете, когда придете рисовать внутренние стены. Возможно, вам скоро понадобится использовать эту резину.

3. Нарисуйте внутренние стены и двери

Пройдите через входную дверь и, начиная с первого этажа, пройдите через него, стараясь изо всех сил правильно наметить расположение стен.Пока вы делаете это, нарисуйте любые внутренние двери.

Я думаю, это личное предпочтение, но вы можете либо оставить измерения комнат с помощью лазерного измерителя, пока не набросаете все стены, либо измерять по мере продвижения.

4. Мероприятие

Начни стрелять этим лазером. Приложите нижнюю часть лазерного измерителя к стене и направьте его на другую сторону комнаты, убедитесь, что он ровный и не наклонен вверх или вниз, затем нажмите кнопку, чтобы выполнить измерение.Четко напишите это на плане рядом с указанной стеной.

Простая квадратная комната потребует всего два измерения. Для помещений более сложной формы лучше всего измерить каждую секцию стены. Как показывает практика, чем больше измерений, тем лучше.

Краткое примечание по единицам измерения: Мы предоставляем планы этажей для агентов по недвижимости как в метрических, так и в английских единицах измерения, но вы должны использовать метры и сантиметры на своих эскизах.

5. Кухни, ванные комнаты, лестницы и другие детали

На кухне нарисуйте одну или две линии, чтобы показать расположение столешницы, и грубо постучите туда, где находятся раковина и плита.Используйте свои врожденные художественные способности, чтобы сделать это в любом иллюстративном стиле, который вам нравится, но здесь меньше значит больше!

Когда нужно подняться наверх, нарисуйте несколько линий, чтобы показать положение лестницы. Измерьте ширину лестницы, а не ее на плане.

В ванных комнатах и ​​туалете — эскиз, на котором расположены раковины, ванны, душевые и туалеты.

Другие вещи, которые можно включить в ваш эскиз, могут быть шкафами в спальнях, потолочными светильниками Velux, шкафами под лестницей или чем-то еще — нарисуйте это, мы можем включить это!

6.Этикеточные материалы

Ваш лучший и самый аккуратный почерк, убедитесь, что вещи четко идентифицируются.

Во-первых, убедитесь, что каждый этаж назван, например Первый этаж, Первый этаж, Подвал и т. Д. Затем в центре каждой комнаты напишите название этой комнаты. А если речь идет о спальнях, идентифицируйте их по номеру, например Спальня 1, Спальня 2 и так далее. Если ваш план этажа занимает несколько страниц, пронумеруйте их.

Добавьте любые другие примечания, которые, по вашему мнению, помогут нам правильно преобразовать ваш эскиз в законченный план этажа, также должны быть включены.

Хотите показать ориентацию? Сады, выходящие на юг, хороши, поэтому покажите это стрелкой на север. Используйте компас или приложение, чтобы определить ориентацию, нарисуйте стрелку севера где-нибудь в углу, и мы добавим ее на план.

7. Отправьте план этажа на реконструкцию

Когда вы будете довольны своим эскизом, отправьте его нам для преобразования эскиза плана этажа. С помощью простого перетаскивания вы можете оставить это у нас, чтобы создать красивый и индивидуальный план этажа всего за 6 фунтов стерлингов. 95 + НДС.

Мы даже можем настроить стены, заливку комнаты и текст на любые цвета, которые вам нравятся, и добавить ваш логотип. Вы получите готовую версию плана этажа в формате JPG примерно через 3 часа.

Хороший звук? Приходите проверить нас, введите BLOG28 для 3 бесплатных заказов при создании учетной записи 🙂

Алекс является основателем Elements Property, британской компании, стремящейся помогать в сфере недвижимости и позволяющей агентам продавать свою недвижимость лучше, быстрее и с еще большим весом!

Последние сообщения Alex Stretton (посмотреть все)

Цифровые технологии в архитектуре: тогда, сейчас и в будущем

Список литературы

1.Карпо, Марио. Алфавит и алгоритм . MIT Press, 2011.

.

2. Карпо, Марио, Второй цифровой поворот: дизайн за пределами интеллекта , MIT Press, 2017, 3.

3. Линн, Грег. Анимация формы . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Princeton Architectural Press, 1999.

4. Димер, Пегги, Марианела Д’Април, Дуглас Спенсер, Ева Хагберг Фишер и Дэн Ховарт. Вестибюль архитектуры. По состоянию на 1 октября 2019 г. s10.io/archlobby.

5. Бехтель, Уильям и Роберт К.Ричардсон. «Витализм». Энциклопедия философии Рутледж . Лондон: Рутледж. 1998.

6. «Мир Дарвина: наблюдения Дарвина». BIOdotEDU. Бруклинский колледж. По состоянию на 3 октября 2019 г. s10.io/darwob.

7. Дарвин, Чарльз. Происхождение видов . Лондон: Винтаж, 2019.

.

8. Томпсон, Д’Арси Вентворт. О росте и форме . Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1968.

9. Салливан, Луи Х. «Высокое офисное здание с художественной точки зрения». Lippincott’s Magazine (март 1896 г.): 403–409.

10. «Органическая архитектура». Гуггенхайм, 17 ноября 2016 г. s10.io/guggorganic.

11. «Фонд Фрэнка Ллойда Райта». Стиль прерий | Фонд Фрэнка Ллойда Райта. По состоянию на 3 октября 2019 г. s10.io/prairie.

12. Менгес, Ахим. «Перформативная морфология в архитектуре». SAJ 5 (2012): 92–104. s10.io/mengespermorph.

13. Галло, Джузеппе и Пеллиттери, Джузеппе. (2018). Луиджи Моретти, от истории до параметрической архитектуры.10.13140 / RG.2.2.28349.15842.

14. Там же.

15. «Расширенный человек: исследовательский отчет SPACE10». ПРОСТРАНСТВО 10. По состоянию на 1 октября 2019 г. s10.io/augmentedhuman.

16. Клейпул, Молли. Это Гауди . Издательство Лоуренса Кинга, 2017.

17. Клейпул, Это Гауди .

18. Берри, Марк. «Аналитики Гауди». МАРК БЕРРИ, 22 апреля 2018 г. s10.io/burrygaudi.

19. Нердингер, Винфрид. Полный комплект работ Фрея Отто: легкая конструкция, естественный дизайн .Базель: Birkhäuser, 2005.

.

20. Фуллер, Ричард Бакминстер. ДЕВЯТЬ ЦЕПЕЙ К ЛУНЕ: приключенческая история мысли . BIRKHAUSER, 2019.

21. Винер, Норберт. Кибернетика; или «Контроль и коммуникация у животного и машины» . Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 2019.

22. Бэббидж, Чарльз. Аналитическая машина и механическая нотация . Лондон: У. Пикеринг, 1989.

.

23. Там же.

24. Teuscher, Christof. Коннекционизм Тьюринга: исследование архитектуры нейронных сетей . Springer Science & Business Media, 2012.

25. Джордж, Ф. Х. Философские основы кибернетики . Танбридж Уэллс: Abacus Press, 1979.

26. Нойман, Джон фон. Компьютер и мозг . Нью-Хейвен: Йельский университет, 1958.

27. Прайс, Седрик. «Седрик Прайс. Развлекательный дворец для проекта Джоан Литтлвуд, Восточный Стратфорд, Лондон, Англия (перспектива).1959–1961: МоМА ». Музей современного искусства. По состоянию на 1 октября 2019 г. s10.io/funpalace.

28. Мэтьюз, Стэнли. «Дворец развлечений: эксперимент Седрика Прайса в области архитектуры и технологий». Technoetic Arts 3, no. 2 (январь 2005 г.): 73–92. s10.io/funpalace2.

29. Негропонте, Николас. Архитектурная машина: к более человечной среде . Кембридж, Массачусетс: MIT Press, 1972.

30. Негропонте, Николай. «Семантика архитектурных машин.” Architectural Forum , октябрь 1970 г., 40.

31. Там же.

32. Фрейзер, Джон. «Креативный дизайн и генеративная эволюционная парадигма». Creative Evolutionary Systems , 2002, 253–74. s10.io/frazerdesign.

33. Abrahams, Tim. «Компьютеры в теории и на практике». Архитектурное обозрение. По состоянию на 3 октября 2019 г. s10.io/compthry.

34. «Питер Эйзенман в разговоре с Грегом Линном». CCAchannel. YouTube. YouTube, 12 апреля 2013 г. s10.io / eisenmanlynn.

35. «Основы цифровой архитектуры: Питер Эйзенман». CCAchannel. YouTube. YouTube, 21 мая 2013 г. s10.io/eisenmanfndtns.

36. Эйзенман, Питер. «Биоцентр 1987». АЙЗЕНМАН АРХИТЕКТОРЫ. По состоянию на 1 октября 2019 г. s10.io/biocenter.

37. Линн, Грег, изд. «Складывание в архитектуре». Архитектурное проектирование 63, вып. 1-4 (1993). s10.io/foldinarch.

38. Линн, Грег. Складки, Тела и кляксы Сборник сочинений . Брюссель: Летняя летопись, 1998

39.Там же.

40. Шуберт, Ховард. «Эмбриологический дом». CCA. Канадский центр архитектуры. По состоянию на 1 октября 2019 г. s10.io/embryohouse.

41. «Йельская выставка посвящена пионерам цифровой архитектуры». YaleNews, 7 января 2014 г. s10.io/yaledig.

42. «Как аналоговые и цифровые сошлись воедино в 1990-е годы при создании музея Гуггенхайма в Бильбао». Гуггенхайм, 20 октября 2017 г. s10.io/andigbilbao.

43. Уинстон, Анна. «Американская фирма покупает технологическую компанию Фрэнка Гери.Дезин. Дезин, 7 мая 2015 г. s10.io/gehrytechsold.

44. Мур, Роуэн. «Эффект Бильбао: как Гуггенхайм Фрэнка Гери вызвал всеобщее увлечение». Хранитель. Guardian News and Media, 1 октября 2017 г. s10.io/bilbaoeffect.

45. Неро, Ирэн. Трансформации в архитектуре: техноморфизм Фрэнка Гериса в Гуггенхайме, Бильбао . Кёльн, Германия: Lambert Academic Publishing, 2008.

46. «Музей Mercedes-Benz». UNStudio. По состоянию на 1 октября 2019 г. s10.io / mbenzmus.

47. Лэнгдон, Дэвид. «AD Classics: Международный пассажирский терминал Иокогамы / Архитекторы Министерства иностранных дел (FOA)». ArchDaily. ArchDaily, 17 октября 2018 г. s10.io/yokintnltrm.

48. Латур, Бруно, Стив Вулгар и Джонас Солк. Лабораторная жизнь: конструирование научных фактов . Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 2006.

49. Там же.

50. «Ассоциация исследований дизайна ОКЕАН». Ассоциация исследований дизайна ОКЕАН. По состоянию на 1 октября 2019 г.s10.io/oceandesign.

51. «Серво Стокгольм». сервопривод стокгольм. По состоянию на 1 октября 2019 г. s10.io/servo.

52. «United Architects. Предложение Всемирного торгового центра, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Модель исследования 9. 2002: MoMA ». Музей современного искусства. По состоянию на 1 октября 2019 г. s10.io/momaua.

53. Кеннон, Кевин. «Работает ли совместная работа?» Архитектурное проектирование 76, вып. 5 (2006): 50–53. s10.io/kennoncollab.

54. Bruijn, Willem de. «Писательские эксперименты в архитектуре: лаборатория (не) как метафора.Библиотека Делфтского технического университета, 48–58. По состоянию на 3 октября 2019 г. s10.io/archexp.

55. Там же.

56. Стил, Бретт. «AADRL: дизайн, сотрудничество и конвергенция». Архитектурное проектирование 76, вып. 5 (2006): 58–63. s10.io/steele.

57. Вайншток, Майкл. Архитектура возникновения: эволюция формы в природе и цивилизации . Великобритания: Открытый университет, 2016.

58. Эдни-Браун, Пиа и Алиса Андрасек. «КОНТИНУУМ: Самоинженерная культура созданий.Архитектурное проектирование 76, вып. 5 (2006): 58–63. s10.io/cntnm.

59. Там же.

60. «Исследовательская инфраструктура». Институт вычислительного проектирования и строительства. По состоянию на 1 октября 2019 г. s10.io/icdc.

61. Клейпул, М., Хименес Гарсия, М., Рецин, Дж. И Солер, В. Роботизированное строительство: архитектура в эпоху автоматизации . Деталь; verlag, 2019.

62. Шумахер, Патрик. «Параметризм как стиль — манифест параметризма». Патрик Шумахер, 2008 г.s10.io/prmtrsmman.

63. Мур, Роуэн. «Преемник Захи Хадид: мой план будущего». Хранитель. Guardian News and Media, 11 сентября 2016 г. s10.io/schumacherblprnt.

64. Блахут, Челси. «Zaha Hadid Architects выпускает заявление об увеличении и отмене бюджета нового национального стадиона в Токио». Журнал Архитектор. 28 июля 2015 г. s10.io/hadidbudget.

65. Мур. «Преемник Захи Хадид: мой план будущего».

66. Мур, Роуэн.«Заха Хадид: провидец, идеи которого не всегда имеют смысл | Роуэн Мур ». Хранитель. Guardian News and Media, 26 сентября 2015 г. s10.io/hadidvisionary.

67. Карпо, Марио. Цифровой поворот в архитектуре 1992-2012: AD Reader . Somerset: Wiley, 2013.

.

68. Берри, Марк. «Aegis Hyposurface». МАРК БЕРРИ, 30 апреля 2013 г. s10.io/burryaegis.

69. «Institut Du Monde Arabe (IMA)». Ателье Жана Нувеля. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/nouvelinstitut.

70.Philip Beesley Architect Inc. «Гилозойская земля». Philip Beesley Architect Inc. | Скульптуры и проекты. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/beesleyholozoic.

71. «Официальная история проекта RepRap». All3DP, 8 апреля 2016 г. s10.io/reprap.

72. «Состояние отрасли в области быстрого прототипирования, оснастки и производства», Отчет Wohlers 2005. Wohler Associates. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/protoolman.

73. Шварц, Аарон. «Партизанский манифест открытого доступа». архив.org, июль 2008 г. s10.io/swartzmanif.

74. Курман, Мельба и Ход Липсон. Изготовлено: новый мир 3D-печати . Wiley, 2013.

.

75. Гершенфельд, Нил. «Как сделать что угодно: революция в сфере цифрового производства». Министерство иностранных дел , 2012. s10.io/digfabrev.

76. «The Fab Foundation». Fab Foundation. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/fabfound.

77. «WikiHouse». WikiHouse. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/wikihouse.

78. Там же.

79. Касконе, Паоло. «Африканский проект фабберс». CODESIGNLAB. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/africanfabbers.

80. Пик, Надя Мейле. «Создание машин, которые производят: объектно-ориентированное оборудование и объектно-ориентированное программное обеспечение». MIT, 2016. 17. s10.io/peekmachines.

81. Там же.

82. Там же, 2.

83. Карл Чапек, R.U.R. (Универсальные роботы Россум) , Перевод Пола Селвера и Найджела Плейфэра. Прага, 1921. 4.

84. «Unimate — первый промышленный робот». Робототехника онлайн. По состоянию на 3 октября 2019 г. s10.io/unim8.

85. Там же.

86. Около. «Olzweg — R & Sie (n) Project Records». CCA. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/olzweg.

87. Скобки добавлены.

88. «Запрограммированная стена, ETH Zurich, 2006.» Грамацио Колер Исследования. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/prgrmdwall.

89. «SAM100.» Строительная робототехника. Доступ 2 октября 2019 г.

90.«BUGA Fiber Pavilion 2019». Институт вычислительного проектирования и строительства, 2019. s10.io/bugafibre.

91. Яблонина, Мария и Ахим Менгес. «Распределенное производство: совместное производство с большими группами небольших машин». Архитектурное проектирование 89, вып. 2 (2019): 62–69. s10.io/yabmeng.

92. Там же.

93. Проекты, связанные с этими идеями, исходят, например, из Лаборатории автономного производства, UCL, а также Института Висса в Гарвардском университете и Института динамических систем и управления с Gramazio Kohler Research в ETH Zurich.

94. «О.» Лаборатория расчетов дизайна. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/dcl.

95. Карпо, Марио. «НАРУШЕНИЕ КРИВОЙ: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ДИЗАЙН». Artforum , февраль 2014 г. s10.io/carpodata.

96. Карпо. Второй цифровой поворот: дизайн за пределами интеллекта , MIT Press, 2017.

97. Рецин, Жиль, Филипп Морель, Даниэль Кёлер, Молли Клейпул, Ахим Менгес, Марио Карпо, Виола Аго, Маррикка Троттер и Нил Лич. Дискретность: переоценка цифровых технологий в архитектуре .Западный Суссекс, Великобритания: John Wiley & Sons Ltd, 2019.

98. Рецин, Жиль. «Дискретная архитектура в эпоху автоматизации». В Дискретный: переоценка цифрового в архитектуре , 7–8.

99. «Common’Hood». Plethora Project. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/cwm.

100. «Изобретая строительство заново: путь к повышению производительности», Глобальный институт McKinsey, McKinsey & Company, февраль 2017 г.

101. Там же.

102. Тейлор, М., С.Вамузири и И. Смит. «Автоматизированное строительство в Японии». Гражданское строительство 156, вып. 1 (2003): 34–41. s10.io/automjapan

103. Там же.

104. «Построение будущего строительства». Построенная робототехника. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/bltrbtcs.

105. «X — Wing». X, фабрика лунных выстрелов. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/wing.

106. «О компании — Катерра — Северная Америка». Катерра. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/ktra.

107. «Ведущее в мире программное обеспечение для управления строительством.Procore. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/prcre.

108. «Лаборатории тротуаров». Тротуарные лаборатории. По состоянию на 2 октября 2019 г. s10.io/swl.

109. Чекко, Лейланд. «Капитализм слежки»: критик призывает Торонто отказаться от проекта «Умный город» ». Хранитель. Guardian News and Media, 6 июня 2019 г. s10.io/survcap.

110. Тирни, Т. Ф. «Умный город Торонто: повседневная жизнь или жизнь в Google?» Architecture_MPS, январь 2019 г. s10.io/trntsmart.

101 Занятия по болезни для детей

Как вы уже знаете … все мы, девочки, живем в доме, сражаемся с холодом века.Насморк, отрывистый кашель, опухшие глаза, 100-градусная лихорадка, чувство ленивости…. Да, моему мужу определенно конец. На самом деле не помогает то, что старая больная мама (она же я) сама остается дома с больным 3-х летним и 9-месячным ребенком. Что делать девушке … Я серьезно ?! Без сомнения, помилуйте! Ха!

Что ж, на случай, если вы когда-нибудь окажетесь в аналогичном затруднительном положении с больным ребенком или больной семьей, я составил список из более чем 101 простого занятия, которое вы, возможно, захотите подумать, чтобы скоротать время, пока хорошее самочувствие снова не наполнит ваш дом.Хорошая новость — большинство из них можно делать в постели или, по крайней мере, лежа. Да, и в качестве дополнительного бонуса, многие из этих занятий также хорошо подходят для тех из вас, кто уехал на летние каникулы. Итак, вот оно….

  1. Читайте книги друг другу. Хотите, чтобы выбор был особенно подходящим? Посмотрите на один из этих фаворитов.
  1. Отправляйтесь в поход в гостиной. Создайте самодельную палатку, достаньте спальные мешки и устройтесь поудобнее в этой веселой обстановке.
  2. Игровой доктор. Арахис уже пытался дать маме лекарство, чтобы она почувствовала себя лучше. Ха! Если бы только ее волшебное зелье подействовало!
  3. Играйте в настольные игры. Наши фавориты? Hi-Ho Cherry-o и Candyland.
  4. Сыграйте в бумажный футбол на кровати. Сверните простыню или одеяло для цели, и все готово.
  5. Нап. Лично это мой любимый. 😉
  6. Пейте жидкость через сумасшедшую трубочку.
  7. Сделайте и съешьте фруктовый смузи.
  8. Пообедать на пикнике… на полу в гостиной. Даже если это просто сыр и крекеры, одна мысль сделает его особенным.
  9. Покрасьте ногти на ногах или руках.
  10. Раскрашиваем вместе.
  11. Создайте теневых кукол, используя прикроватную лампу и свои руки.
  12. Сыграйте в «Я шпионю».
  13. Рис.
  14. Составьте списки. Например, сколько животных вы можете назвать, которые начинаются на букву B? Медведь, павиан, бобр…
  15. Примите ванну, светящуюся в темноте, с помощью светящихся палочек.
  16. Мыльные пузыри.
  17. Попрактикуйтесь в стрельбе из водяного пистолета или пульверизатора и плавающих резиновых уток в ванне.
  18. Играйте с магнитами на противне. Магниты с буквами или магниты, прикрепленные к обратной стороне частей пазла, могут быть отличным развлечением на противне, и они не потеряются в постели.
  19. Сделайте браслеты дружбы.
  20. Игровой мяч для носков. Попробуйте сделать корзину, бросив скомканные носки в корзину для белья.
  21. Приготовьте и ешьте домашнее фруктовое мороженое. Моя мама всегда смешивала половину апельсинового сока и половину семерки, а затем клала ее в несколько лотков для кубиков льда с зубочистками, когда я болел. Через несколько часов у нас было вкусное домашнее фруктовое мороженое. Для здоровой версии вы всегда можете просто заморозить один или несколько видов фруктового сока, что так же вкусно при боли в горле.
  22. Сделайте коллаж. Вырежьте картинки из старых журналов и наклейте на компьютерную бумагу.
  23. Играйте в словарь на доске сухого стирания.
  24. Создавайте вещи из Wikki-Stix или используйте их, чтобы обрисовывать рисунки в любимой книге или журнале.
  25. Do Mad Libs.
  26. Создание магнитной мозаики.
  27. Заполните книгу «Да и знай» или другую подобную книгу невидимыми чернилами. Я любил их, когда рос, и всегда с нетерпением ждал новых встреч, будь то я болел или путешествовал.
  28. Получайте удовольствие с помощью тетрадей с наклейками.
  29. Решите несколько лабиринтов в книге «Безумный лабиринт» .
  30. Нарисовать эскиз по гравюру.
  31. Соберите кубик Рубикс.
  32. Слушайте книгу на компакт-диске или в формате mp3.
  33. Слушайте музыку с компакт-диска, mp3 или Pandora.
  34. Танцуй пальцами. Включите оптимистичную музыку, а затем посмотрите, какие сумасшедшие грувы могут использовать ваши пальцы, чтобы «расслабиться».”
  35. Сделайте попкорн и попробуйте сделать дырочку, бросая кусочек по одному в рот другому. Тем не менее, я, вероятно, не стал бы этого делать, если у больного болит горло. Попкорн иногда чешется, уходя. Если не попкорн, то виноград тоже неплохо работает.
  36. Научитесь делать карточные фокусы.
  37. Съешьте Tootsie Pop и посчитайте, сколько нужно облизывать, чтобы добраться до центра.
  38. Станьте профессионалом в создании самолетов с Книгой мировых рекордов самолетов.
  39. Играть с пластилином.
  40. Чаепитие… в постели.
  41. Играть машинками из спичечных коробок… в постели. Сморщите простыни, чтобы создать дороги и холмы, и они уйдут.
  42. Игровой кукольный домик.
  43. Обратная запись сообщений. Пусть один человек напишет сообщение пальцем на спине второго человека. Задача второго человека — попытаться угадать сообщение, написанное первым. Переключитесь и повторите.
  44. Завтракайте в постели.
  45. Создание оригами.
  46. Сыграйте в игру на iPad.
  47. Полежите на диване во время просмотра любимого телешоу или фильма.
  48. Сортировка пуговиц, подсчет медведей, бобов, помпонов или деталей Lego в чашках формы для кексов.
  49. Зашнуруйте деревянные бусины или карты шнуровки.
  50. Сделайте снимки комнаты цифровым фотоаппаратом. Что может быть лучше для них для практики фотографирования, чем кровать? Если его случайно уронят, он сможет безопасно приземлиться на мягкой кровати.Какие странные современные виды можно получить при использовании увеличения?
  51. Придумывайте песни… о чем угодно.
  52. Придумывайте рассказы. Вы можете даже разъяснить это, если один человек начинает рассказ, и каждый добавляет к рассказу по одному предложению за раз. Кто знает, с подобным компромиссом у вас может появиться новый роман.
  53. Пишите письма… членам семьи, друзьям или соседям.
  54. Сделайте бусы.
  55. Играйте в правописание. Мы часто играли в эту игру в машине, когда я был ребенком, но она могла работать и на кровати. Первый человек выбирает слово для написания, произносит слово, а затем произносит его по буквам. Затем следующий человек должен выбрать слово для написания, начинающееся с последней буквы слова первого человека. И так игра продолжается. Единственные правила: слово «пишется» не может быть существительным собственным и не может быть написано более одного раза в игре.
  56. Создайте скульптуру из зефира и зубочистки на противне.
  57. Сыграйте в карточную игру, такую ​​как Uno, Phase 10 или Go Fish.
  58. Разгадай тайну с помощью One Minute Mysteries.
  59. Сделайте цепочку домино на полу. А потом, конечно, опрокиньте первого, чтобы посмотреть, как они упадут!
  60. Играть в шарики на полу.
  61. Занимаюсь в школе… но серьезно, кто хочет этим заниматься ?!
  62. Сделайте колоду Brain Quest.
  63. Будьте косметологом на день. По очереди поправляйте друг другу волосы. Да, мама, позволь ей вставить тебе в волосы 102 маленькие заколки. В любом случае никто не будет видеть вас весь день, ну, кроме, может быть, вашего муженька, но я уверен, что он поймет. 😉 Возьмите небольшую палочку и несколько ватных шариков, и вы тоже станете мастером по макияжу.
  64. Сделайте марионеток из коричневых мешков.
  65. Организуйте ящик комода. Я знаю, это не очень интересно, но вы можете сделать это, сидя на кровати.
  66. Сложите пазл на карточном столе или листе картона. Сдвиньте плоский стол или картонный лист под кровать, чтобы он не мешал, когда вы не работаете с ним.
  67. Создавайте подставки или рождественские украшения из бусин Perler.
  68. Завершите поиск слова, какуро, судоку или кроссворд.
  69. Узнайте, как далеко вы можете продвинуться, в книге «Игры для мозга» или «Книге Сгибателей разума».
  70. Создавайте свои собственные узоры с блоками узоров.
  71. Проведите гонку на время, чтобы узнать, кто быстрее всех произнесет обратный алфавит.
  72. Сыграйте в игру с упорядочиванием алфавита. Начните с такой фразы, как «Я иду в дом своей бабушки и беру с собой…» или «Я иду в продуктовый магазин, чтобы купить…» или «Я иду в зоопарк. чтобы увидеть….» Затем первый человек подумает о предмете, еде или животном, которые начинаются с буквы А. Следующий человек затем повторяет упомянутое слово «а» и затем добавляет соответствующее слово «б», и поэтому игра на запоминание продолжается, пока буквы алфавита были использованы.
  73. Создавайте конструкции для очистки труб.
  74. Будьте глупыми с такими магнитными играми, как Wooly Willy, Hair-Do-Harriet или Doodle Balls.
  75. Слепите сказочную скульптуру, используя только алюминиевую фольгу.
  76. Пройти шар лабиринта Перплексуса.
  77. Играть 20 вопросов.
  78. Рассказывать анекдоты. Ведь говорят, что смех — лучшее лекарство. Если вам нужны идеи для начала, ознакомьтесь с этими тремя хитами:
  1. Найдите сумку Peek-a-boo или создайте свою собственную бутылку с сокровищами.
  2. Борьба на большом пальце.
  3. Ламинируйте автопортрет и нарисуйте на нем глупые лица маркерами сухого стирания.
  4. Наслаждайтесь старыми добрыми играми с карандашом и бумагой, такими как крестики-нолики, соедини точки или палач.
  5. Играть в математический залп. Один человек думает о математической задаче (например, 1 + 7 это…), а второй должен ее решить. Как только второй человек решает проблему, он думает о другой проблеме для первого игрока.
  6. Включите радио, mp3-плеер, проигрыватель компакт-дисков или Pandora и включите «Назови ту мелодию».
  7. Найдите время, чтобы запомнить те библейские стихи, математические факты, штаты и заглавные буквы или другую соответствующую возрасту зазубренную информацию, которую ребенок должен выучить.
  8. Создайте список желаний на Рождество.
  9. Камень-ножницы-бумага для игры.
  10. Притворитесь с помощью цветных форм.
  11. Играйте в наряды с бумажными или магнитными куклами.
  12. Построить слова. Первый игрок начинает с письма. Следующий игрок произносит букву первого игрока и добавляет следующую букву вероятного слова. Игра метается вперед и назад до тех пор, пока не будет создано слово или игрок не сможет составить слово из буквы. Человек, завершивший слово, получает одно очко и начинает новое слово.
  13. Напишите сообщения с магнитными словами на противне для печенья.
  14. Сыграйте в игру по угадыванию чисел. Игрок 1 должен выбрать число в указанном диапазоне чисел (например, 1-10 или 1-100). Затем второй игрок пытается угадать число. Первый игрок может только указать второму игроку выбранное им число, ответив на догадки второго игрока словами «выше» или «ниже».
  15. Прочтите карты из коробки «Простая погоня» или сыграйте в игру.
  16. Создавайте буквы или фигуры на гео-доске.
  17. Постройте что-нибудь с игрушками Tinkertoys.
  18. Посмотреть старые фотоальбомы. Да, детям понравится смотреть на свои фотографии и на вас не меньше, чем на вас, особенно если вы рассказываете им истории, которые совпадают с фотографиями.
  19. Посмотрите, сколько предметов вы можете найти в шпионской книге.
  20. Прочтите любимый детский журнал, например Highlights или National Geographic for Kids.
  21. Придумайте творческую историю с помощью кубиков истории Рори.

И последнее, но не менее важное…

  1. Обнимайте и целуйте в лоб. В материнской любви есть что-то такое, что, кажется, делает все лучше.

Как вы проводите день со своими больными?

Примечание. Этот пост был первоначально опубликован 6 июня 2012 г. и был обновлен, чтобы включить этот список в формат для печати! Спасибо за то, что прочитали и поделились, и получайте удовольствие от игры!

Услышав это, Иисус сказал: «Не здоровым нужен врач, а больным.Матфея 9:12

Этим сообщением совместно с iHomeschool Network делится «100 вещей». IHN — это — результат сотрудничества выдающихся блоггеров домашнего обучения, которые связываются друг с другом и с семейными компаниями в рамках взаимовыгодных проектов. Посетите нас в Facebook, Pinterest и Twitter. И, конечно же, я призываю вас посетить все 100 списков вещей от других мам, обучающихся на дому в сети iHomeschool.

5 способов сохранить баланс между работой, школой и жизнью | Консультации по работе и стажировке, компании, с которыми можно работать и многое другое

Из-за давления, связанного с завершением курсовой работы, оплатой обучения и попытками получить удовольствие от учебы в колледже, иногда жизнь может показаться немного подавляющей, если не сказать больше.Между работой, учебой и поддержанием социальной жизни может показаться сложной задачей сделать все, не чувствуя стресса, и у нас часто возникают проблемы с поддержанием сбалансированного графика.

К счастью, есть шаги, которые помогут вам почувствовать себя человеком, даже если вы студент колледжа, находящийся в состоянии стресса. Вот 5 простых советов, которые помогут вам достичь — и поддерживать — баланс на протяжении всей студенческой жизни:

Вести обновленное расписание

Это отличный способ использовать приложение-календарь на телефоне.Найдите время, чтобы добавить свое расписание занятий на семестр, а также любые сроки выполнения ваших заданий. Выделите определенное время в течение недели, чтобы сосредоточиться на домашних делах, стирке и тренажерном зале. Если вы работаете в розничной торговле и у вас есть график, который меняется каждую неделю, может быть трудно оставаться в соответствии с планами. В этом случае попробуйте составить свой график, определяя свое рабочее время каждую неделю.

Работайте впереди (или просто не откладывайте на потом)

Откладывая дела на потом, вы позволяете своему списку дел расти и превращаться в устрашающий объем работы.Когда вся эта работа накапливается, будет еще труднее мотивировать себя, чтобы приступить к работе. Забегая вперед к чтению, бумагам и другим заданиям, вы уменьшите стресс, связанный с прокрастинацией, и в будущем у вас будет больше времени на то, чтобы пообщаться с друзьями или просто расслабиться, проведя выходные за разгулами Netflix. Такие ресурсы, как Course Hero, предлагающие учебные ресурсы, онлайн-уроки и цифровые карточки, могут помочь вам в учебе и сравнить записи с прошлыми учениками, которые уже посещали ваши конкретные курсы раньше.

Хорошо выспитесь

Мы регулярно слышим о преимуществах более продолжительного сна, от поддержания сильной иммунной системы до улучшения нашего настроения, но нам редко удается реально выполнить этот совет. Иногда мы настолько укоренились в своей работе, что высокий уровень стресса и большая рабочая нагрузка не позволяют нам высыпаться. Если вы действительно потратите время на то, чтобы улучшить качество своего сна, уровень стресса снизится, и вы сможете мыслить более ясно и делать меньше ошибок в своей работе.

Расставьте приоритеты в работе

Организуйте свою работу осмысленным образом в зависимости от сроков выполнения проектов, документов и других рабочих мероприятий. Повторяющиеся вещи, такие как домашняя работа и учеба, легче запланировать заранее, но иногда бумаги и проекты, как правило, подкрадываются к вам. Обязательно проверьте свой учебный план, чтобы увидеть, как оцениваются разные задания. Такие важные задания, как работы и экзамены, могут иметь значение для получения полной буквенной оценки (или двух!) За класс.Приоритезация заданий позволит вам сосредоточиться в первую очередь на самом важном, а потом выполнять более мелкие задания. Осознание того, что вы завершили крупный проект и не нужно беспокоиться о том, что он висит над вашей головой, также поможет вам почувствовать себя более уравновешенным и расслабленным.

Найдите время для себя

Означает ли это времяпровождение с друзьями, посещение семьи или даже отдых в одиночестве, для вашего благополучия важно выделить время вдали от работы и учебы.Выполнив важные задачи, обязательно найдите способ побаловать себя и очистить голову.

Следование этому простому совету может не растопить весь ваш стресс, но поможет вам оставаться в здравом уме, сохраняя при этом плотный график. И помните, вам не обязательно проходить через это в одиночку! Обязательно воспользуйтесь всеми имеющимися в вашем распоряжении ресурсами, включая помощь в выполнении домашних заданий Course Hero и учебные ресурсы.

Дизайн для детей: бумажные домики

Поскольку я архитектор, создание бумажных домиков уже какое-то время возглавляет мой список, который нужно сделать! Сегодняшнее руководство предназначено для трехмерных бумажных моделей домов, и у меня есть 3 шаблона, из которых вы можете выбрать, включая современную версию.Вы же не думали, что этот модернист в глубине души забудет модель в стиле Ле Корбюзье?

В архитектурно-художественной школе ЛЮБИЛ лепить макеты. На самом деле вы могли бы назвать меня немного модельным психом. Я не очень хорош в рисовании, но дайте мне X-Acto и немного ДСП, и пусть начнется самое интересное!

Сегодняшний проект включает в себя много резки и складывания, и идеально подходит для детей школьного возраста . Если у вас есть маленький, они могут украсить дом, а затем попросить взрослого помочь им вырезать, сложить и заклеить пленку.

Примечание. Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую своим читателям.

Материалы

Инструкции

Совет: я предлагаю сначала сделать простой образец модели, чтобы дети могли понять, что представляет собой каждая поверхность (пол, крыша, стена и т. Д.), И иметь на это ссылку, пока они украшают свой дом.

  • Step One Загрузите и распечатайте свои шаблоны на карточках.
  • Шаг второй Украсьте дом, пока шаблон не обрезан и плоский.
  • Step Three Используя ножницы, вырежьте ваш шаблон по сплошным линиям
  • Step Four Взрослые могут вырезать сплошные черные области с помощью ножа Exacto.
  • Шаг Пять Согните шаблон по пунктирным линиям
  • Шаг Шесть Заклейте или приклейте выступы к модели. Предлагаю записать на пленку для быстрой сборки!

Готово! Сделайте их целую кучу для милого маленького бумажного квартала! Если они вам нравятся, обязательно ознакомьтесь с нашим набором для печати «Бумажная деревня», где есть еще 13 зданий!

Похоже на

Ле Корбюзье. Третий «современный» бумажный дом — это история отца модернизма Ле Корбюзье. Несколько проектов выделялись для меня на всех курсах истории архитектуры, которые я посещал в колледже, и не более чем на вилле Savoye. Большинство людей могут взглянуть на дом и подумать: «Ладно, в чем дело?» но могу я вам сказать, он был построен в 1930 году! Да, 1930 год! Если бы он был построен в 1980 году, мы бы и глазом не моргнули, но он построил его за 50 лет до этого! Приходит ли на ум фраза «», опередившая свое время «»? Несмотря на мои феминистские опасения по поводу веры Корбу в модулятор, систему масштабирования, основанную на росте 6 футов человека , я все еще нахожу работу Ле Корбюзье вдохновляющей.Его обманчиво простые игры формы и формы никогда не устареют, когда я ищу архитектурное решение. Надеюсь, вы добавите в свою деревню небольшой современный домик!


Если вам понравилось, у меня есть еще 13 шаблонов, доступных в нашем пакете шаблонов Paper Village здесь:


Reader Pics!

Мне нравится, когда вы, ребята, делитесь изображениями своих учеников или детей, работающих над проектами из нашего блога! Эти изображения принадлежат читательнице Марион, которая работает с детьми в Южной Африке и Лесото.Если у вас когда-нибудь появятся изображения, вы можете отправить их по электронной почте на адрес [email protected] .


Вам понравилось строить из бумаги?

3D поделки из бумаги — тоже наши любимые! И что мне больше всего нравилось в создании бумажных домиков, так это чистый холст, который вы можете передать детям и попросить их персонализировать.


Вы ​​увлечены воспитанием творческих детей?

Присоединяйтесь к более чем 14 890 родителям и педагогам, которые хотят общаться с детьми и развивать их творческий процесс с помощью волшебных, простых проектов, которые вы можете выполнять ВМЕСТЕ.

Присылайте мне потрясающие идеи для творческих проектов!

20 игр Ice Breaker, которые сделают вашу следующую встречу интересной

Встречи. Фу. Я прав?

Если вы так думаете о встречах, скорее всего, так думают и другие, например люди, которых вы созвали вместе, чтобы обсудить жизненно важный аспект проекта, над которым вы все работаете. Вместо того, чтобы полностью отказываться от встреч, почему бы не научиться проводить их продуктивно и, возможно, даже получить от этого удовольствие.Это могло изменить многие сердца и умы.

Конечно, это процесс, так что давайте начнем с самого начала. Бросьте однообразные вступления вроде: «Вы, наверное, задались вопросом, почему я собрал вас здесь сегодня». Зевать. Подобно тому, как речь привлекает внимание, открываясь шуткой, собрание должно открываться таким образом, чтобы создать сплоченную группу. Итак, какие ледоколы для встреч? Они должны сотрудничать. Вы даже можете использовать инструменты для совместной работы, чтобы выявить идеи у членов команды.

Вот несколько забавных идей.Попробуйте их и дайте нам знать, что вы думаете. Если у вас есть методы, которые вы использовали, поделитесь ими с нами. Вместе мы сможем сделать встречи менее отвратительными!

1. Одно слово

Каким словом вы бы описали себя? Каждый выбирает одного, и на протяжении всей встречи их называют под этим именем. Это более чем глупый способ начать встречу; это помогает каждому лучше узнать друг друга.

2. Набор навыков

Каждый должен постоянно пытаться улучшить себя, в том числе и на работе, поэтому спросите, какой навык или талант каждый человек хотел бы развить.Это может быть связано с работой, что поможет вам понять интересы члена команды и узнать, где им нужна помощь, но при этом оставайтесь более открытыми. Так веселее.

3. Какой ваш любимый год

Когда собрание завершится, сосредоточьтесь на людях, спросив, какой у них любимый год и почему. Это не только интересно, но и дает людям возможность лучше узнать друг друга.

4. M&M

Все любят конфеты. Признай это! Так почему бы не взять пакет M&M и не раздать их.Какой бы цвет ни получил человек, он должен ответить на конкретный вопрос о себе. Вы можете повеселиться, выясняя, в чем заключаются вопросы.

5. Нет улыбки

Скажите всем очень серьезным тоном, что вы не потерпите никакой улыбки. Тогда расскажи анекдот. Посмотрите, смогут ли люди сохранить невозмутимое выражение лица. Может, ты и не комик, но не смеяться труднее, чем ты думаешь. Скорее всего, через пять минут все начнут смеяться. Это хороший способ начать встречу, и благодаря ему вы найдете его более эффективным.

6. Exquisite Corpse

Это игра, созданная сюрреалистами, в которой вы делите лист бумаги на три, а затем три человека должны нарисовать голову, туловище и ноги, соответственно, не видя, что человек раньше их нарисовали. Неизбежно финальный рисунок — улюлюканье. Итак, разбейте группу на троих и попросите их рисовать, пока вы организуете встречу. Какая разница, хорошо они рисуют или нет? Чем хуже они рисуют, тем веселее получается.

Связано: 30 Тимбилдинг

7.Desert Island Picks

Вы слышали старую фразу: «Если бы вы оказались на необитаемом острове, какую книгу вы бы взяли с собой?» Что ж, узнай! Это могут быть книги, музыка, еда и т. Д. Опять же, глупый ледокол, но реальный способ лучше узнать людей в вашей команде.

8. Что вас раздражает?

Попросите каждого человека раскрыть ту черту личности, которая его больше всего раздражает. Это хорошо для смеха, хотя вы можете опасаться, что это может создать дисгармоничную команду. Вы будете удивлены, ведь то, что появляется, может помочь вам разрешить конфликты до того, как они возникнут.

9. Какой автомобиль?

Если бы вашим рабочим местом была машина, какой бы она была? Или вы могли бы настроить это, если бы вы были автомобилем, или если бы ваши коллеги были машинами и т. Д. Вы, вероятно, видите, что эти ледоколы — почти незаметный способ проанализировать вашу команду и рабочую среду.

10. Какая у вас музыкальная тема?

Попросите команду представить, что они снимаются в кино. Какую песню они бы сыграли, когда они вышли на сцену? Будет ли это воодушевляющее число, как в Rocky , или, может быть, что-то более мрачное? Вы можете использовать эту информацию на протяжении всего проекта, например, чтобы проигрывать музыку по завершении определенного этапа.

Связано: 10 Супер веселых командных игр

11. Сделайте портрет

Опять же, это не имеет ничего общего с творчеством, но вы можете просто попросить членов команды повернуться к тому, кто сидит рядом с ними, а затем каждый рисует портрет другого. Люди не будут особенно довольны результатами (вряд ли кто-то поставит эти фотографии в рамку), но они будут игривы, что является отличной атмосферой для начала встречи.

12. Использование программного обеспечения PM для виртуальных команд

Вы можете воспользоваться функциями совместной работы вашего инструмента управления проектами, например ProjectManager.com, чтобы команда работала вместе над интересными способами начать встречу с удаленными командами. Попросите их создать чат, где они смогут обсудить предстоящую встречу. Вы можете даже отправить им повестку дня, чтобы они обдумывали, о чем будет встреча. Затем они владеют ледоколом и получают поддержку всей встречи.

Возможности совместной работы в Интернете в ProjectManager.com

13. Будьте честны

Открывать дверь может показаться опасной, но попросите команду честно рассказать о своем дне.В Huffington Post говорится, что «лучший бизнес — это когда ты правдив и искренен». По крайней мере, вы обязательно заинтересуетесь командой, и именно так вы хотите начать встречу с полностью занятой комнатой.

14. TMI

Хотя вы не хотите, чтобы люди раскрывали слишком много информации, которая легко может стать неуместной, это помогает очеловечить всех, если они поделятся смущающей историей о себе. Это помогает разрушить барьеры между командой, собрать группу и подготовить ее к встрече.

15. Последняя трапеза

Да, это немного неприятно, но пусть все представят, что они находятся в камере смертников в ночь перед казнью. Какой будет их последняя еда? Это хорошо сделать на встрече перед обедом. Затем, если вы чувствуете себя щедрым и позволяет время, вы можете даже угостить команду чем-нибудь из этого списка.

16. Вставайте

Уберите стулья из комнаты, в которой вы проводите встречу, и скажите всем, что это стоячая встреча. Существуют не только доказательства того, что стендап-встречи более эффективны, но и более быстрая и продуктивная встреча, потому что люди устанут стоять без дела.

Связано: Идеи для встреч с персоналом: 7 творческих приемов, которые понравятся вашей команде

17. Своевременное начало

Пригласите всех на встречу вовремя, предлагая небольшие призы за оперативность и глупые призы, если они опаздывают. Это может происходить постоянно, когда вы даже составляете графики побед и поражений людей. Это не для унижения, а для мотивации и может даже создать более конкурентную и увлекательную культуру встреч на работе.

18. Кто ты?

Раздайте чистый лист бумаги и попросите каждого написать или нарисовать краткое описание себя.Затем положите все листы лицевой стороной вниз в середину стола и пролистайте их, пытаясь выяснить, кто к какому описанию принадлежит. Вы можете сделать это самостоятельно, что даст команде шанс еще больше сплотиться, работая вместе, чтобы помочь вам.

19. Конец…

Напишите отрывок предложения на доске или листе бумаги или просто произнесите его вслух. Теперь попросите их заполнить его. Вы можете использовать это в любом количестве направлений, от предложения, связанного с проектом, до предложения, связанного с моралью, или просто чего-то в манере Mad Libs.

20. Горячий и холодный

Спрячьте что-нибудь в комнате, может быть, деньги, повестку дня встречи или что-то случайное, а затем попросите команду вместе попытаться это обнаружить.

Схема отопления многоэтажного дома: Отопление многоэтажных (многоквартирных) домов

Отопление в многоквартирном доме схема

Собственная квартира в городе – это предмет роскоши. Также это комфорт и уют для ее хозяев, так как городская квартира является самым распространенным местом для жизни у современных горожан. Стоит отметить, что немаловажную роль в создании комфортной обстановки в такой квартире является хорошая система обогрева. Схема отопления многоэтажного дома является очень важной деталью для любого человека.

В современной жизни такая схема имеет много конструктивных отличий от обычных способов отопления. Поэтому схемы отопления трехэтажного дома и больше гарантируют эффективное прогревание стен даже в самую непредсказуемую погоду.

Особенности отопления квартиры в многоэтажном доме

Внимательно прочитав инструкцию к схеме обогрева многоэтажного дома можно убедиться, что в обязательном порядке следует соблюдать все нормы и требования.

В любой квартире должен быть соответствующий обогрев, поднимающий температуру воздуха до 22 градусов и сохраняющий влажность в помещении в пределах 40%.

Схема системы отопления многоквартирного дома предусматривает ее грамотный монтаж, благодаря чему и можно достигнуть такой температуры и влажности.

В процессе проектирования такой схемы отопления следует пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут качественно просчитать все необходимые аспекты для работы. Они же должны добиться того, чтобы в трубах сохранялось равномерное давление теплоносителя. Такое давление должно быть одинаковым как на первом, так и на последнем этаже.

Основная особенность современной системы обогрева многоэтажного дома проявляется в работе на перегретой воде. Данный теплоноситель исходит из ТЭЦ и имеет очень высокую температуру – 150С с давлением до 10 атмосфер. В трубах образовывается пар за счет того, что давление в них сильно повышается, что также способствует передаче нагретой воды на последние дома многоэтажки. Также схема отопления панельного дома предполагает немалую температуру обратки в 70С. В теплую и холодную пору года температура воды может сильно отличаться, поэтому точные значения будут зависеть исключительно от особенностей окружающей среды.

Как известно, температура теплоносителя в трубах, которые установлены в многоэтажном доме, достигает 130С. Но настолько горячих батарей в современных квартирах просто-напросто не существует, а все из-за того, что есть подающая магистраль, по которой и проходит нагретая вода, а магистраль соединяется с обраткой при помощи специальной перемычки под названием «элеваторный узел».


Система отопления многоэтажного дома схема, которая является самой эффективной, в любом случае должна предусматривать наличие элеваторного узла.

Такая схема имеет много особенностей, так как такой узел предназначен для выполнения определенных функций. Теплоноситель с высокой температурой должен поступить в элеваторный узел, который выполняет основную функцию теплообмена. Вода достигает высокой температуры и при помощи высокого давления проходит через элеватор, чтобы инжектировать теплоноситель из обратки. Параллельно из трубопровода вода также подается на рециркуляцию, которая происходит в системе обогрева.

Такая схема отопления 5 этажного дома является самой эффективной, поэтому активно устанавливается в современные многоэтажные дома.

Так выглядит отопление в многоквартирном доме схема которого предусматривает наличие элеваторного узла. На нем можно увидеть много задвижек, которые выполняют немаловажную роль в обогревании и равномерной подачи тепла.

Как правило, такие задвижки без проблем регулируются в ручную. Но регулировкой задвижек, как правило, занимаются только высококвалифицированные специалисты, которые работают в госслужбах.

Устанавливая отопление в многоквартирном доме, схема также должна предусматривать наличие таких задвижек во всех возможных точках, чтобы в случае аварии можно было перекрыть поток горячей воды или убавить давление. Этому также способствуют разные коллекторы и другая аппаратура, которая работает в автоматическом режиме. Поэтому такая техника обеспечивает большую производительность отопления и эффективность ее подачи на последние этажи.

Большое количество многоэтажных домов имеют однотрубные системы отопления, которые предполагают нижнюю разводку. Стоит отметить, что учитывается также сама конструкция многоэтажки и много других аспектов, которые могут повлиять на схему отопления.

В зависимости от этих аспектов, теплоноситель может подаваться как сверху в низ, так и снизу вверх. Некоторые дома имеют специальные стояки, которые исполняют роль поставщика горячей воды вверх, а холодной вниз. Поэтому во многих квартирах устанавливают чугунные батареи, которые очень устойчивы к перепадам температур.




нормативы и правила 2019 года

На сегодняшний день львиная доля наших соотечественников проживает в многоэтажных многоквартирных домах. Конечно, им не приходится задумываться о том, как поддерживать высокую температуру в каждом из помещений: центральное отопление легко и без хлопот решает эту проблему за них. Да, приходится ежемесячно отдавать приличную сумму за такой комфорт, однако, оно того стоит.

Схема отопления многоквартирного дома

Все-таки жильцам не приходится задумываться о том, чтобы отапливать свои квартиры самостоятельно, тратя немалые деньги на установку нужного оборудования и множество сил, чтобы поддерживать температуру в каждом из помещений на нужном уровне.

Ведь нормативы отопления многоквартирных домов 2019 года позволяют комфортно чувствовать себя каждому из обитателей. Например, приемлемым минимумом для жилых комнат является температура +20 градусов по Цельсию. Для ванной или совмещенного санузла этот показатель поднимается до +25 градусов. В кухнях температура не опускается ниже +18 градусов.

В проблемных боковых квартирах, из которых сильный ветер способен довольно быстро выдуть тепло, нормальной температурой считается +22 градуса. Зачастую уровень температуры в помещениях на 3–7 градусов выше, чем перечисленные выше, благодаря чему обитатели могут чувствовать себя весьма комфортно, не надевая теплых свитеров и брюк.

А ведь все это достигается путем приложения немалых усилий! Десятки и сотни людей ежедневно выходят на работу, чтобы обеспечить качественное отопление жилых домов.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Схема отопления дома

Выше уже говорилось, что большинство современных домов в городах отапливается при помощи централизованной отопительной системы. То есть, имеется тепловая станция, на которой (в большинстве случаев при помощи угля) котлы отопления нагревают воду до очень высокой температуры. Чаще всего она составляет больше 100 градусов по Цельсию!

Поэтому, чтобы избежать закипания и испарения воды, давление в трубах очень велико – около 10 Кгс.

Вода подается во все здания, подключенные к теплотрассе. При подсоединении дома к теплоцентрали, устанавливаются вводные задвижки, позволяющие контролировать процесс подачи в него горячей воды. К ним же подключается теплоузел, а также ряд специализированного оборудования.

схема работы теплоузла

Вода может подаваться как сверху вниз, так и снизу вверх (при использовании однотрубной системы, о которой будет рассказано ниже), в зависимости от того, как расположены стояки отопления, или же одновременно во все квартиры (при двухтрубной системе).

Горячая вода, попадая в радиаторы отопления, нагревает их до нужной температуры, обеспечивая ее необходимый уровень в каждом помещении. Размеры радиаторов зависят как от размеров помещения, так и от его назначения. Конечно, чем больший размер имеют радиаторы, тем теплее будет там, где они установлены.

Вернуться к оглавлению

Каким бывает отопление

Имея в виду отопление многоквартирного дома, нельзя похвастать большим выбором. Все дома отапливаются примерно по одной и той же схеме. В каждом помещении находится чугунный радиатор отопления (его размеры зависят от размеров помещения и его назначения), в который подается горячая вода определенной температуры (теплоноситель), приходящая с тепловой станции.

пример чугунного радиатора

Однако вся схема подачи воды может различаться в зависимости от того, какая разводка отопления предусмотрена в конкретном здании – однотрубная или двухтрубная. Каждый из этих вариантов имеет определенные достоинства и недостатки. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, нужно точно знать все о первых и о вторых. Так что коротко опишем их.

Однотрубная система отопления

Ее конструкция отличается простотой, а, значит, надежностью и дешевизной. Но все же она не слишком востребована. Дело в том, что, попадая в систему отопления дома, теплоноситель (горячая вода) должен пройти через все радиаторы отопления, прежде чем попадет в возвратный канал (его также называют «обраткой»). Конечно, нагревая поочередно все радиаторы, теплоноситель теряет температуру. В результате, добираясь до последнего пользователя, вода имеет сравнительно невысокую температуру, из-за чего в последнем помещении она может значительно отличаться от температуры в том, в которое приходит вначале.

Это нередко вызывает недовольство среди жильцов. Поэтому описанная система отопления многоэтажного дома используется сравнительно редко.

Двухтрубная система отопления

Лишена тех недостатков, которые присущи описанной выше системе отопления. Конструкция этой системы существенно отличается. Горячая вода, пройдя через радиатор отопления, попадает не в трубу, ведущую к следующему радиатору, а сразу в возвратный канал. Оттуда сразу отправляется назад, на тепловую станцию, где будет нагрета до нужной температуры.

Подробней узнать о двухтрубной системе отопления можете из статьи на нашем сайте.

Конечно, этот вариант требует значительно больших затрат как при монтаже системы, так и при обслуживании. Зато эта схема устройства отопительной системы позволяет обеспечить одинаковую температуру во всех отапливаемых зданиях.

Пример двухтрубной системы отопления

Она дает также возможность устанавливать счетчик отопления. Установив его на радиатор отопления, владелец может самостоятельно регулировать уровень его нагрева и, соответственно, снижать затраты на оплату счетов за отопление.

В однотрубной системе отопления такой вариант невозможен. Уменьшая количество горячей воды, проходящей через радиаторы, вы таким образом можете доставить немало хлопот соседям, к которым теплоноситель попадает, пройдя через вашу квартиру. То есть правила отопления в этом случае будут откровенно нарушены.

Изменить тип системы отопления в квартире невозможно, это требует титанических усилий и огромной работы, которая затронет весь дом. Но все же знать о плюсах и минусах разных видов систем отопления будет полезно каждому владельцу квартиры.

В этом видео сделан широкий обзор различных систем отопления.


Вернуться к оглавлению

Разработка проекта системы отопления

Устройство отопления, начиная от вводной системы и заканчивая радиаторами отопления, создается сразу после того, как построен остов многоквартирного здания. Разумеется, к этому моменту проект отопления многоквартирного дома должен быть разработан, проверен и утвержден.

И именно на первом этапе нередко возникает ряд трудностей, как и при выполнении любой другой, очень сложной и важной работы.
Вообще, система отопления многоквартирного дома отличается сложностью.

Специалистам необходимо рассчитать оптимальную толщину всех труб, которые будут использоваться при монтаже, размеры радиаторов и многое другое.

Мощность системы отопления может зависеть от силы ветра в вашем регионе, материала, из которого построено здание, толщины стен, размеров помещений и множества других факторов. Даже две одинаковые квартиры, одна из которых расположена на углу здания, а другая – в его центре, требуют разного подхода.

Ведь сильный ветер в зимнее время года довольно быстро остужает наружные стены, а, значит, теплопотери угловой квартиры будут значительно выше.

Поэтому их необходимо компенсировать, установив более крупные радиаторы отопления. Учесть все нюансы, подобрать оптимальные решения могут только опытные специалисты, точно знающие, как устроено и как работает все оборудование.

Новичок, решивший провести расчет системы отопления в многоквартирном доме, с самого начала будет обречен на провал. И это приведет не только к значительному перерасходу ресурсов, но и поставит жизнь обитателей дома в опасность.

Вернуться к оглавлению

Как радиаторы отопления могут повлиять на температуру в помещении

Говоря про отопление квартиры и дома в целом, нельзя не уделить внимание радиаторам отопления. Все-таки именно они являются главными поставщиками тепла в большинство помещений квартиры. Большая часть людей привыкла к чугунным радиаторам, которые начали устанавливать в домах почти столетие назад.

Эти массивные, медленно нагревающиеся «монстры» и сегодня стоят в большинстве квартир.

Владельцы жилья красят их, завешивают шторами и тюлем и даже устанавливают специальные ширмы, чтобы их скрыть.

А ведь любые преграды уменьшают теплоотдачу, из-за чего температура в помещении может упасть на несколько градусов. Именно поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать более современные виды радиаторов. Они могут быть изготовлены из разных материалов.

  1. Алюминий. Прекрасный материал – легкий, обладающий высокой теплопроводностью и изящный. Его не нужно красить, нагревается очень быстро, и через считаные минуты начинает отдавать тепло помещению. Увы, у него есть минусы. Например, вода с повышенной кислотностью может со временем нанести радиаторам отопления непоправимый вред. Кроме того, алюминий является довольно пластичным и мягким материалом. Слишком высокое давление (чаще всего на первых этажах 12–16-этажных зданий) может просто разорвать их.
  2. Сталь. Выглядят эти радиаторы просто великолепно. Так же как и алюминиевые, очень быстро нагреваются и передают тепло окружающему помещению.
    пример стального радиатора отопления

    Высокая прочность позволяет изготавливать довольно миниатюрные радиаторы, которые, благодаря хорошей теплопередаче, способны поддерживать нужную температуру в помещении. Высокая прочность гарантирует, что даже при высоком давлении радиаторы не будут повреждены. Единственный минус – высокое содержание кислорода в воде может негативно воздействовать на внутреннюю стенку «батареи».

  3. Чугун. Не стоит думать, что чугун безвозвратно покинул мир отопительных систем. Современные технологии позволяют изготавливать довольно миниатюрные и привлекательные радиаторы из чугуна. Они не только обладают высокой прочностью, но и не боятся повышенной кислотности воды или большого содержания кислорода. Их производят в России, Беларуси и некоторых странах Европы. Стоимость этих радиаторов сравнительно невысока, что делает их популярными во многих странах мира.

Так выглядит на сегодняшний день основной рынок радиаторов отопления. Большой выбор позволяет подобрать подходящее решение даже самому придирчивому покупателю, которого не устраивают устаревшие массивные радиаторы из чугуна.

Впрочем, если вы живете в доме, в котором часто наблюдаются перебои с подачей воды в систему отопления, не стоит спешить менять старые радиаторы. Да, они не слишком привлекательны. Кроме того, еще и медленно нагреваются.

Но стоит учитывать, что, не быстро нагреваясь, они также медленно остывают. То есть они обладают очень высокой тепловой инерцией. Поэтому такие радиаторы способны защитить вас от частых перепадов температуры, негативно сказывающихся на здоровье и самочувствии людей.

схема подачи отопления в панельных высотных домах, система в стене, фото и видео примеры

Содержание:

1. Особенности отопительной системы многоквартирных домов

2. Назначение и принцип действия элеваторного узла

3. Конструктивные особенности схемы отопления

4. Разводка трубопровода в многоэтажном доме

5. Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года. 

Особенности отопительной системы многоквартирных домов

При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.


Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы. 

Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды. 

Назначение и принцип действия элеваторного узла

Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?


Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности. 

Конструктивные особенности схемы отопления

В цепи отопления за элеваторным узлом находятся разные задвижки. Их роль нельзя недооценивать, поскольку они дают возможность регулировать отопление в отдельных подъездах или в целом доме. Чаще всего регулировка задвижек осуществляется вручную сотрудниками теплоснабжающей компании, если возникает такая необходимость.

В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах»). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам. 

Разводка трубопровода в многоэтажном доме

Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.

При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя. 

Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.

К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

  1. Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
  2. Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
  3. Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро. 

Заключение

Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: «Трубы отопления в стене»).


Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.


Система отопления многоквартирного дома

Системы централизованного отопления многоквартирных домов создавались в соответствии с проектами. Поэтому об отоплении квартиры и всего дома можно узнать буквально все, если отыскать проект и и разобраться в нем до последнего винтика.

Далее рассмотрим, какие обычно применяются решения по отоплению в многоквартирных домах, и как они влияют на качество отопления в квартирах. А также, как на практике решаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией труб, батарей и всей системы централизованного отопления высотного многоквартирного дома

Почему интересует схема отопления многоэтажки

Система отопления многоэтажного дома может озаботить в нескольких случаях, например:

  • При замене радиатора в квартире возникает вопрос, — как отключить стояк, какой радиатор можно поставить и как лучше…
  • Если менять стояк, то какие трубы можно применить?
  • Когда отопление работает плохо, закономерно спросить – почему? — может можно подрегулирвать, даже самостоятельно…
  • Если есть желание вместе с другими жильцами организовать свою котельную, то как это сделать…
  • При установке теплосчетчика, — в каком месте системы его врезать?

Но без санкции ЖЭКа никаких действий с централизованным отоплением. А совершаются такие действия, обычно только специалистами той же обслуживающей организации.

Какие схемы встречаются в многоквартирных домах

Проекты отоплений целых районов от центральной теплостанции всегда индивидуальны, и зависят от жилого фонда. Обычно на 1 микрорайон обустраивали одну котельную, но это не правило, строили и очень крупные ТЭС, и маленькие котельные.

Но разводки отопления по многоэтажкам, построенных в советское время, как правило, типовые. Применялись однотрубные схемы подключения радиаторов, где одной трубой являлся вертикальный стояк. Стояки, коих было на один дом много, подключались параллельно к запитывающей тепло-магистрали, и таким образом оказывались примерно в одинаковых гидравлических условиях.

Примерная схема вертикальной однотрубки приведена на рисунке.
Нужно обратить внимание, что на одной трубе – до 18 радиаторов.

Правильные схемы подключения радиаторов – с использованием паралельного байпаса.

Схема подключения радиатора в квартире при однотрубной разводке по дому.

Отключение одного радиатора (потек!) не затронет обогрев в других квартирах из-за наличия байпаса. Кроме того, балансировочный вентиль позволяет приглушать радиатор по желанию.

Но однотрубкам присущь известный недостаток — последние радиаторы в кольце прохладнее. Как с этим боролись?

Особенности отопления в многоквартирных домах

Чтобы радиаторы на последних этажах не оказались бы слишком холодными, должна быть задана по стояку высокая скорость теплоносителя, что выравнивает температуры на подаче и обратке. В централизованных системах отопления умели делать так, что температура по стояку оказывалась без существенной разницы для пользователей. И повышением площади радиаторов с выравниванием теплоотдачи никто не боролся.

  • Для централизованной системы отопления характерна большая скорость теплоносителя, — до предела возникновения шума в трубах. Отсюда и большая мощность насосов и большой перепад давления.
  • Вторая особенность – большое общее давление в системе. Заполнение велось с нижней точки, и чтобы поднять теплоноситель на 9-й этаж приходилось создавать соответствующее давление, вплоть до 12 атм.
  • Следующая особенность – большая температура теплоносителя – плохая теплоизоляция, утечки тепла, бесхозность энергоресурса, зачастую позволяла решать коммунальщикам поставленные задачи «тепло в домах» путем просто накручивания расхода и взвинчивания температуры выше нормы, даже выше 100 град С при повышенном давлении.

Все это предъявляет свои требования к радиаторам и трубам.

Какие трубы и радиаторы применять в многоэтажном доме

Все многоэтажки в советское время оборудовались стальными трубами и чугунными радиаторами. Сейчас появился выбор. Другие виды труб и радиаторов практичней, дешевле, долговечней.

Но самостоятельно делать выбор, при замене радиатора в квартире, без соглосования с ЖЭКом недопустимо. Тем более разбирать стояк и менять трубы – это сделают только специалисты.

В основном Жэковские спецы впаивают пенопропилен РN30 25 мм (наружный диаметр) с алюминиевой армировкой, несмотря на то, что его предельная температура все равно +95 град, а в централи может быть и больше… Сейчас уже появились и PN25 c аналогичными характеристиками.

Возможно и применение металлопластиковых труб для подключения радиаторов в многоэтажном доме – по решению службы обслуживающей сеть. Применяемый диаметр – в основном 20 мм (наружный).

При замене радиатора, работники жека обязательно обяжут создать схему с отключением двумя кранами и байпасом параллельным радиатору.

При замене радиатора в квартире

  • Модель, размеры (теплоотдача) радиатора согласовываются со специалистами обслуживающей организации.
  • Отключается стояк, сливается жидкость.
  • Обычно старые стальные трубы обрезаются, так как раскрутить резьбовые соединения не представляется возможным. Чаще радиаторы меняют вместе с трубами, типы применяемых труб также согласовываются с ЖЭКом.
  • Радиатор навешивается на штатное крепление, снабжается заглушками, шаровыми кранами, краном Маевского.
  • Радиатор подключается к стояку трубами по схеме с байпасом.

Почему на верхних этажах холодно

Если скорость теплоносителя поубавить, температуру также поубавить, то в домах будет холодно, особенно это скажется на верхних этажах, где радиаторы зачастую последние в кольце. Подобное происходит как по техническим причинами, вследствие зарастания труб, износа оборудования, так и по организационным.

Топливо нынче дорого, и не известно на каком уровне командования, его выделенное количество ополовинилось, но результат впечатляющий, – в топку попадает половина от положенного угля, мазута, газа. А специалистам теплосети предложено «выкручиваться» и перераспределять тепло, «изыскать методы». В результате часть насосов отключается, заменяется, котел приглушается, вентильки подзакручиваются, — создается искусственный «износ оборудования».

Еще вариант плохой работы отопления в многоэтажном доме — радиаторы не греют. В любом подвале многоэтажного дома возможны варианты регулировки, когда какой либо стояк будет греть плохо – схема весьма сложная. Проблема может заключаться в отсутствии достойных кадров в организации, в результате чего сеть просто не налажена.

Но выход из ситуации можно найти только в мытарствах по местным организациям. Или создания для небольшого дома своей котельной по согласованию с властями. Или переход на индивидуальное отопление в квартире.

Особенности в новостройках

В настоящее время все больше переходят на современные проекты отопления. Применяются двухтрубки в разводке, вследствие чего уменьшаются энергопотери на движении теплоносителя. Схема подключения радиатора в квартире с двухтрубной системой отопления.

Такие проекты сейчас предусматривают и другие материалы, вместо стали применяется PEX, в том числе и армированный алюминием. Радиаторы с минимальным давлением 16 атм, с нижней (сокрытой) подводкой.

Новейшее достижение – индивидуальная разводка по отдельной квартире. Стояки из двух труб предназначен для целой квартиры. По квартире разводка может быть выполнено как угодно, но обычно по проектам расположение стояков такое, что удобно сделать лучевую схему от центральных коллекторов, при этом трубы прокладываются под фальшивым полом.

Это дает возможность также под балконными блоками установить внутрипольные конвектора.
Также – индивидуальный теплосчетчик на квартиру.

Но в массивах старых застроек, при централизованной системе отопления многоквартирного дома сие не достижимо. Пользуются теми благами, которые наладил ЖЭК.

Вариант монтажа отопления в современной квартире многоэтажного дома

  • Подключение к стояку центрального отопления (индивидуального котла) отопительной сети всей квартиры выполняется в одной точке, от которой идет разводка к радиаторам.
  • Трубы размещаются в полу, конструкция которого позволяет это сделать. Применяются радиаторы с нижним подключением и внутрипольные конвекторы.
  • Предпочтительнее лучевая схема включения радиаторов, при которой под полом размещаются только цельные отрезки труб, — от центрального коллектора к каждому отопительному прибору.
  • В случае применения попутной, тупиковой схемы, все скрытые разветвления труб могут выполняться только обжимными несъемными фитингами, с помощью фирменного инструмента.
  • Допускаются к скрытому монтажу фитинги и трубы только от одного производителя. Паянные трубы к скрытому монтажу не допускаются.

виды, нормативы обогрева многоквартирных типов жилищ

Обычно жители многоквартирных домов не интересуются, почему в их квартирах тепло.

Вопросы появляются в двух случаях: в квартире слишком холодно или жарко; хочется изменить внешний вид источников тепла в квартире.

Сейчас мы коротко расскажем о том, какие системы отопления многоквартирных домов существуют.

Виды систем отопления в многоквартирном доме

Все отопительные системы делятся по следующим характеристикам:

  • По расположению источника тепла: централизованное и децентрализованное (поквартирное; индивидуальное на дом).
  • По характеристикам теплоносителя: водяное, паровое.
  • По схеме разводки: однотрубная, «ленинградка», двухтрубная, лучевая.

По расположению источника тепла

По расположению источника тепла различают несколько разновидностей отопительных систем в многоквартирном доме.

Поквартирное

Система поквартирного обогрева представляет собой мини-котельную, которая находится в каждой квартире. Основные элементы: отопительный котёл, радиаторы, оборудование для удаления дыма и подачи воздушных масс. Самый доступный вид поквартирного обогрева — тот, в котором источником энергии станет природный газ.

Преимущества:

  • Вы управляете уровнем температуры горячего водоснабжения в системе теплоснабжения.
  • Исчезает проблема «двухнедельного отпуска» летом.
  • Вы экономите газ на 30—40% и поэтому тратите меньше на коммунальные платежи.
  • Система экологична, так как камера сгорания топлива закрыта и никак не влияет на вентиляцию в квартире.

Фото 1. Настенный газовый котел, установленный на кухне в квартире. Прибор скрыт в специальном шкафчике.

Недостатки:

  • Природный газ — взрывоопасное топливо, поэтому котёл в каждой квартире должны быть оснащены контролем пламени, датчиками контроля тяги и температуры.
Индивидуальное на один дом

Провести индивидуальное отопление на дом — максимально удобное и экономное решение. Жители сами управляют отоплением в своей квартире и любой комнате соответственно. Комфортную температуру поддерживает терморегулятор. Он экономит электричество и радует микроклиматом. Не нужно включать дополнительные обогреватели когда мёрзнете, и не открываете окна если слишком жарко.

Центральное

Элементы центрального теплоснабжения: котельная или теплоэлектроцентраль, которая используется для передачи тепловой мощности в жилые дома, паровая турбина (в ТЭЦ) производит электрическую энергию, сеть трубопроводов.

Магистральный транспортирует горячую воду от котельной к людям в дома.

Плюсы:

  • Надёжность, подкреплённая государством.
  • Экологично безопасное оборудование внутри здания.
  • Простота (за жителей многоквартирного дома все решается инженерами на теплоснабжающих предприятиях).

Минусы:

  • Сезонность: отопление есть только зимой.
  • Невозможность регулирования температуры (регулирование только форточками и конвекторами).
  • Теплопотери из-за протяжённости трубопроводов.

По характеристикам теплоносителя

По характеристикам теплоносителя бывает водяное и паровое отопление.

Водяное

Водяное отопление — самый распространённый вид теплоснабжающих систем. В систему входят:

  • Отопительный котёл.
  • Трубопроводы.
  • Радиаторы.
  • Насос циркуляционный.
  • Датчики температуры.
  • Термостаты.
  • Контролёры.

Справка. Принцип работы максимально прост. Вода, которая проходит через котёл, подогревается до требуемых параметров, по трубам доставляется в нужное помещение. Через трубы и радиаторы излучается тепло, вода охлаждается и идёт обратно в котёл.

Преимущества:

  • Вода — самый доступный и недорогой теплоноситель. Она поглощает в четыре тысячи раз больше тепла, чем воздух.
  • Так как система замкнутая, объём воды после окончания монтажа и запуска не меняется.
  • Есть возможность регулировать температуру на каждом радиаторе. Нет необходимости вентилировать помещение.
  • Водяная отопительная система работает практически бесшумно, не разносят пыль по сравнению с воздушными системами.

Недостатки:

  • Водопроводная неподготовленная вода агрессивна для металлических элементов, так как в её составе присутствуют соли и щелочи. Происходит коррозийный процесс, осаждается накипь, поэтому замедляется поток жидкости и снижается коэффициент теплоотдачи.
  • Вода может замёрзнуть и локально разорвать трубопровод. Поэтому требуется добавление антифризов в теплоноситель.
  • Монтаж сложный и финансово затратный.

Фото 2. Установка радиаторов в квартире. Приборы являются частью системы водяного отопления.

Вам также будет интересно:

Паровое

Главное отличие парового отопления от водяного — теплоноситель. По трубопроводам идёт не вода, а пар. Кроме того, устанавливается паровой котёл, у которого главная задача — испарить воду и получить на выходе пар требуемых параметров (130—200 °C).

Внимание! В системе парового отопления используются бесшовные толстостенные стальные или медные трубы, радиаторы чугунные с оребрением или регистры из труб (это прибор по типу конвектор).

Преимущества:

  • Эффективный обогрев. При конденсации пара выделяется больше тепла, чем при теплоотдаче в водяной системе теплоснабжения.
  • Система инерционна и быстрее нагревается помещение.

Недостатки:

  1. Слишком высокая температура в системе приводит к следующим последствиям: активная циркуляция воздуха в помещении; воздух становится слишком сухим; горячие элементы опасны для жизнедеятельности, есть необходимость их закрывать; сложно подобрать материалы для таких высоких температур.
  2. Сложно регулировать теплоотдачу в радиаторах.
  3. Шум в системе.

​По схеме разводки

Типы отопительных систем многоэтажного дома различаются также по схемам разводки.

Однотрубная

Принцип работы однотрубной отопительной системы прост: вода двигается по замкнутому контуру от котла до отопительных радиаторов. Установка может быть вертикальной и горизонтальной.

Вертикальная: подключение нагревательных элементов к одному вертикальному стояку. Такая система подходит для многоквартирных домов. Горизонтальная: последовательное соединение радиаторов горизонтальным стояком. Самый подходящий способ для одноэтажных построек.

Преимущества:

  • Экономичность: не требуется много материалов.
  • Простота установки.

Недостатки:

  • Нет контроля над отдельно взятыми батареями.
  • Для ремонта одного элемента необходимо остановить всю систему.
«Ленинградка»

Ленинградка признана самой простой и удобной системой отопления. Она надёжна, элементарная в установке и идеальная для многоэтажных домов. Кроме того, ленинградка может работать без принудительной циркуляции в зданиях до 30 метров в высоту.

Фото 3. Принципы подключения отопительных радиаторов по схеме «Ленинградка». Подача и обратка находится в нижней части батарей.

Преимущества:

  • Легко монтируется.
  • Вы выбираете температуру батареи.
  • Стояки просто спрятать.
  • Надёжна при правильном расчёте.

Недостатки:

  • Неравномерный прогрев радиатора.
  • Невозможность «тёплого пола».
Двухтрубная

Схема двухтрубной системы теплоснабжения отличается от однотрубной только тем, что по одной трубе в батареи поступает горячий теплоноситель, а вторая собирает охладившуюся воду и направляет её обратно в котёл.

Плюсы:

  • Во все радиаторы поступает вода одинаковой температуры без перепадов.
  • На каждую батарею можно поставить регулятор потока и это не отразится на общем тепловом потоке.
  • Есть возможность использования фитингов меньшего диаметра.
  • Лёгкий демонтаж при аварии одного радиатора.

Минусы:

  • Дорогостоящий монтаж.
Лучевая

Батареи подводятся в помещении к коллектору, от которого к радиатору идёт одна труба. Радиаторы становятся обособлены от остальных батарей.

Преимущества:

  • Быстрая окупаемость установки.
  • Возможность регулирования температуры нагрева.
  • Трубы легко прячутся в пол.

Фото 4. Монтаж отопительной системы в квартире по лучевой схеме. Красным обозначены трубы с горячим теплоносителем, синим — с холодным.

Недостатки:

  • Большое число соединений и фитингов, следовательно, выше финансовые затраты.
  • Частые поломки.

Нормативы системы отопления в многоэтажном доме

В системе отопления многоквартирного дома давление в системе варьируется от 6 до 9 атм, температура зависит от температурного режима (например, 150/70, 90/70 и так далее). Температура в помещении должна быть 18—22 °C.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях индивидуального отопления квартиры, его преимуществах и недостатках.

Заключение

В итоге, если возникает необходимость заменить радиатор, поставить счётчик или сделать индивидуальное отопление на квартиру, придётся обратиться к специалистам и согласовываться с управляющей компанией.

Расчет отопления в многоквартирном доме, схемы, проект системы

Чаще всего, на протяжении многих лет пользуясь таким благом, как современная централизованная отопительная система, мы абсолютно не интересуемся тем, каким образом она устроена и как работает. Точнее, не интересуемся мы этим до тех пор, пока ее работа нас устраивает. Но вот представьте ситуацию – практически всех жильцов вашего дома не устраивает система отопления, и все готовы подключать в своих квартирах отдельные автономные системы. В таком случае и возникает вопрос – а как все работало до этого, и смогут ли квартиры отапливаться независимо друг от друга. Конечно, в таком случае потребуется расчет отопления в многоквартирном доме, составление проекта – все это делают специальные службы.

Отопление в многоквартирном доме

На самом деле, при строительстве любого дома, вне зависимости от количества этажей в последние несколько лет (а то и десятилетий) использовалась одна и та же достаточно простая схема отопления здания. То есть, и в трехэтажном, и в двенадцатиэтажном доме применяются одинаковые схемы создания отопительной системы. Конечно, возможно наличие незначительных отличий, которые подразумевает проект системы отопления многоквартирного дома, но в большинстве случае – идентичность полная.

Что являет собой схема отопительной системы многоэтажного дома?

На определенном этапе строительства в доме монтируется специальная тепловая трасса. На ней монтируется некоторое количество тепловых задвижек, от которых в дальнейшем и происходит процесс запитывания теплоузлов. Количество задвижек (и узлов, соответственно) напрямую зависит от количества этажей (стояков) и квартир в доме. Следующим после вводной задвижки элементом располагается грязевик. Нередки случаи, когда устанавливается сразу два данных элемента системы. Если проектом дома предусмотрена схема отопления хрущевки открытого типа, это требует после грязевика установки задвижки на ГВС, которая необходима для аварийного удаления теплоносителя из системы. Данные задвижки устанавливаются посредством врезки. Есть два варианта монтажа – на трубу подачи теплоносителя, или же на трубу обрата.

Схема отопления 9-этажного дома

Некоторая сложность и обилие элементов системы централизованного отопления вызваны тем, что в ней в качестве теплоносителя используется сильно нагретая вода. По сути, только повышенное давление в трубах системы, по которой она перемещается, не дает жидкости превратиться в пар.

В случае если подаваемая вода имеет сильно повышенную температуру, возникает необходимость задействования ГВС из обрата. Это обусловлено тем, что на участках, которые производят отток отработанного теплоносителя, давление значительно ниже, чем на подающих. После того, как температура теплоносителя падает до нормального уровня, жидкость вновь с подачки попадает в систему.

Система отопления многоквартирного дома

Системы централизованного отопления многоквартирных домов создавались в соответствии с проектами. Поэтому об отоплении квартиры и всего дома можно узнать буквально все, если отыскать проект и и разобраться в нем до последнего винтика.

Далее рассмотрим, какие обычно применяются решения по отоплению в многоквартирных домах, и как они влияют на качество отопления в квартирах. А также, как на практике решаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией труб, батарей и всей системы централизованного отопления высотного многоквартирного дома

Почему интересует схема отопления многоэтажки

Система отопления многоэтажного дома может озаботить в нескольких случаях, например:

  • При замене радиатора в квартире возникает вопрос, — как отключить стояк, какой радиатор можно поставить и как лучше…
  • Если менять стояк, то какие трубы можно применить?
  • Когда отопление работает плохо, закономерно спросить – почему? — может можно подрегулирвать, даже самостоятельно…
  • Если есть желание вместе с другими жильцами организовать свою котельную, то как это сделать…
  • При установке теплосчетчика, — в каком месте системы его врезать?

Но без санкции ЖЭКа никаких действий с централизованным отоплением. А совершаются такие действия, обычно только специалистами той же обслуживающей организации.

Какие схемы встречаются в многоквартирных домах

Проекты отоплений целых районов от центральной теплостанции всегда индивидуальны, и зависят от жилого фонда. Обычно на 1 микрорайон обустраивали одну котельную, но это не правило, строили и очень крупные ТЭС, и маленькие котельные.

Но разводки отопления по многоэтажкам, построенных в советское время, как правило, типовые. Применялись однотрубные схемы подключения радиаторов, где одной трубой являлся вертикальный стояк. Стояки, коих было на один дом много, подключались параллельно к запитывающей тепло-магистрали, и таким образом оказывались примерно в одинаковых гидравлических условиях.

Примерная схема вертикальной однотрубки приведена на рисунке.
Нужно обратить внимание, что на одной трубе – до 18 радиаторов.

Правильные схемы подключения радиаторов – с использованием паралельного байпаса.

Схема подключения радиатора в квартире при однотрубной разводке по дому.

Отключение одного радиатора (потек!) не затронет обогрев в других квартирах из-за наличия байпаса. Кроме того, балансировочный вентиль позволяет приглушать радиатор по желанию.

Но однотрубкам присущь известный недостаток — последние радиаторы в кольце прохладнее. Как с этим боролись?

Особенности отопления в многоквартирных домах

Чтобы радиаторы на последних этажах не оказались бы слишком холодными, должна быть задана по стояку высокая скорость теплоносителя, что выравнивает температуры на подаче и обратке. В централизованных системах отопления умели делать так, что температура по стояку оказывалась без существенной разницы для пользователей. И повышением площади радиаторов с выравниванием теплоотдачи никто не боролся.

  • Для централизованной системы отопления характерна большая скорость теплоносителя, — до предела возникновения шума в трубах. Отсюда и большая мощность насосов и большой перепад давления.
  • Вторая особенность – большое общее давление в системе. Заполнение велось с нижней точки, и чтобы поднять теплоноситель на 9-й этаж приходилось создавать соответствующее давление, вплоть до 12 атм.
  • Следующая особенность – большая температура теплоносителя – плохая теплоизоляция, утечки тепла, бесхозность энергоресурса, зачастую позволяла решать коммунальщикам поставленные задачи «тепло в домах» путем просто накручивания расхода и взвинчивания температуры выше нормы, даже выше 100 град С при повышенном давлении.

Все это предъявляет свои требования к радиаторам и трубам.

Какие трубы и радиаторы применять в многоэтажном доме

Все многоэтажки в советское время оборудовались стальными трубами и чугунными радиаторами. Сейчас появился выбор. Другие виды труб и радиаторов практичней, дешевле, долговечней.

Но самостоятельно делать выбор, при замене радиатора в квартире, без соглосования с ЖЭКом недопустимо. Тем более разбирать стояк и менять трубы – это сделают только специалисты.

В основном Жэковские спецы впаивают пенопропилен РN30 25 мм (наружный диаметр) с алюминиевой армировкой, несмотря на то, что его предельная температура все равно +95 град, а в централи может быть и больше… Сейчас уже появились и PN25 c аналогичными характеристиками.

Возможно и применение металлопластиковых труб для подключения радиаторов в многоэтажном доме – по решению службы обслуживающей сеть. Применяемый диаметр – в основном 20 мм (наружный).

При замене радиатора, работники жека обязательно обяжут создать схему с отключением двумя кранами и байпасом параллельным радиатору.

При замене радиатора в квартире

  • Модель, размеры (теплоотдача) радиатора согласовываются со специалистами обслуживающей организации.
  • Отключается стояк, сливается жидкость.
  • Обычно старые стальные трубы обрезаются, так как раскрутить резьбовые соединения не представляется возможным. Чаще радиаторы меняют вместе с трубами, типы применяемых труб также согласовываются с ЖЭКом.
  • Радиатор навешивается на штатное крепление, снабжается заглушками, шаровыми кранами, краном Маевского.
  • Радиатор подключается к стояку трубами по схеме с байпасом.

Почему на верхних этажах холодно

Если скорость теплоносителя поубавить, температуру также поубавить, то в домах будет холодно, особенно это скажется на верхних этажах, где радиаторы зачастую последние в кольце. Подобное происходит как по техническим причинами, вследствие зарастания труб, износа оборудования, так и по организационным.

Топливо нынче дорого, и не известно на каком уровне командования, его выделенное количество ополовинилось, но результат впечатляющий, – в топку попадает половина от положенного угля, мазута, газа. А специалистам теплосети предложено «выкручиваться» и перераспределять тепло, «изыскать методы». В результате часть насосов отключается, заменяется, котел приглушается, вентильки подзакручиваются, — создается искусственный «износ оборудования».

Еще вариант плохой работы отопления в многоэтажном доме — радиаторы не греют. В любом подвале многоэтажного дома возможны варианты регулировки, когда какой либо стояк будет греть плохо – схема весьма сложная. Проблема может заключаться в отсутствии достойных кадров в организации, в результате чего сеть просто не налажена.

Но выход из ситуации можно найти только в мытарствах по местным организациям. Или создания для небольшого дома своей котельной по согласованию с властями. Или переход на индивидуальное отопление в квартире.

Особенности в новостройках

В настоящее время все больше переходят на современные проекты отопления. Применяются двухтрубки в разводке, вследствие чего уменьшаются энергопотери на движении теплоносителя. Схема подключения радиатора в квартире с двухтрубной системой отопления.

Такие проекты сейчас предусматривают и другие материалы, вместо стали применяется PEX, в том числе и армированный алюминием. Радиаторы с минимальным давлением 16 атм, с нижней (сокрытой) подводкой.

Новейшее достижение – индивидуальная разводка по отдельной квартире. Стояки из двух труб предназначен для целой квартиры. По квартире разводка может быть выполнено как угодно, но обычно по проектам расположение стояков такое, что удобно сделать лучевую схему от центральных коллекторов, при этом трубы прокладываются под фальшивым полом.

Это дает возможность также под балконными блоками установить внутрипольные конвектора.
Также – индивидуальный теплосчетчик на квартиру.

Но в массивах старых застроек, при централизованной системе отопления многоквартирного дома сие не достижимо. Пользуются теми благами, которые наладил ЖЭК.

Вариант монтажа отопления в современной квартире многоэтажного дома

  • Подключение к стояку центрального отопления (индивидуального котла) отопительной сети всей квартиры выполняется в одной точке, от которой идет разводка к радиаторам.
  • Трубы размещаются в полу, конструкция которого позволяет это сделать. Применяются радиаторы с нижним подключением и внутрипольные конвекторы.
  • Предпочтительнее лучевая схема включения радиаторов, при которой под полом размещаются только цельные отрезки труб, — от центрального коллектора к каждому отопительному прибору.
  • В случае применения попутной, тупиковой схемы, все скрытые разветвления труб могут выполняться только обжимными несъемными фитингами, с помощью фирменного инструмента.
  • Допускаются к скрытому монтажу фитинги и трубы только от одного производителя. Паянные трубы к скрытому монтажу не допускаются.

виды, нормативы обогрева многоквартирных типов жилищ

Обычно жители многоквартирных домов не интересуются, почему в их квартирах тепло.

Вопросы появляются в двух случаях: в квартире слишком холодно или жарко; хочется изменить внешний вид источников тепла в квартире.

Сейчас мы коротко расскажем о том, какие системы отопления многоквартирных домов существуют.

Виды систем отопления в многоквартирном доме

Все отопительные системы делятся по следующим характеристикам:

  • По расположению источника тепла: централизованное и децентрализованное (поквартирное; индивидуальное на дом).
  • По характеристикам теплоносителя: водяное, паровое.
  • По схеме разводки: однотрубная, «ленинградка», двухтрубная, лучевая.

По расположению источника тепла

По расположению источника тепла различают несколько разновидностей отопительных систем в многоквартирном доме.

Поквартирное

Система поквартирного обогрева представляет собой мини-котельную, которая находится в каждой квартире. Основные элементы: отопительный котёл, радиаторы, оборудование для удаления дыма и подачи воздушных масс. Самый доступный вид поквартирного обогрева — тот, в котором источником энергии станет природный газ.

Преимущества:

  • Вы управляете уровнем температуры горячего водоснабжения в системе теплоснабжения.
  • Исчезает проблема «двухнедельного отпуска» летом.
  • Вы экономите газ на 30—40% и поэтому тратите меньше на коммунальные платежи.
  • Система экологична, так как камера сгорания топлива закрыта и никак не влияет на вентиляцию в квартире.

Фото 1. Настенный газовый котел, установленный на кухне в квартире. Прибор скрыт в специальном шкафчике.

Недостатки:

  • Природный газ — взрывоопасное топливо, поэтому котёл в каждой квартире должны быть оснащены контролем пламени, датчиками контроля тяги и температуры.
Индивидуальное на один дом

Провести индивидуальное отопление на дом — максимально удобное и экономное решение. Жители сами управляют отоплением в своей квартире и любой комнате соответственно. Комфортную температуру поддерживает терморегулятор. Он экономит электричество и радует микроклиматом. Не нужно включать дополнительные обогреватели когда мёрзнете, и не открываете окна если слишком жарко.

Центральное

Элементы центрального теплоснабжения: котельная или теплоэлектроцентраль, которая используется для передачи тепловой мощности в жилые дома, паровая турбина (в ТЭЦ) производит электрическую энергию, сеть трубопроводов.

Магистральный транспортирует горячую воду от котельной к людям в дома.

Плюсы:

  • Надёжность, подкреплённая государством.
  • Экологично безопасное оборудование внутри здания.
  • Простота (за жителей многоквартирного дома все решается инженерами на теплоснабжающих предприятиях).

Минусы:

  • Сезонность: отопление есть только зимой.
  • Невозможность регулирования температуры (регулирование только форточками и конвекторами).
  • Теплопотери из-за протяжённости трубопроводов.

По характеристикам теплоносителя

По характеристикам теплоносителя бывает водяное и паровое отопление.

Водяное

Водяное отопление — самый распространённый вид теплоснабжающих систем. В систему входят:

  • Отопительный котёл.
  • Трубопроводы.
  • Радиаторы.
  • Насос циркуляционный.
  • Датчики температуры.
  • Термостаты.
  • Контролёры.

Справка. Принцип работы максимально прост. Вода, которая проходит через котёл, подогревается до требуемых параметров, по трубам доставляется в нужное помещение. Через трубы и радиаторы излучается тепло, вода охлаждается и идёт обратно в котёл.

Преимущества:

  • Вода — самый доступный и недорогой теплоноситель. Она поглощает в четыре тысячи раз больше тепла, чем воздух.
  • Так как система замкнутая, объём воды после окончания монтажа и запуска не меняется.
  • Есть возможность регулировать температуру на каждом радиаторе. Нет необходимости вентилировать помещение.
  • Водяная отопительная система работает практически бесшумно, не разносят пыль по сравнению с воздушными системами.

Недостатки:

  • Водопроводная неподготовленная вода агрессивна для металлических элементов, так как в её составе присутствуют соли и щелочи. Происходит коррозийный процесс, осаждается накипь, поэтому замедляется поток жидкости и снижается коэффициент теплоотдачи.
  • Вода может замёрзнуть и локально разорвать трубопровод. Поэтому требуется добавление антифризов в теплоноситель.
  • Монтаж сложный и финансово затратный.

Фото 2. Установка радиаторов в квартире. Приборы являются частью системы водяного отопления.

Вам также будет интересно:

Паровое

Главное отличие парового отопления от водяного — теплоноситель. По трубопроводам идёт не вода, а пар. Кроме того, устанавливается паровой котёл, у которого главная задача — испарить воду и получить на выходе пар требуемых параметров (130—200 °C).

Внимание! В системе парового отопления используются бесшовные толстостенные стальные или медные трубы, радиаторы чугунные с оребрением или регистры из труб (это прибор по типу конвектор).

Преимущества:

  • Эффективный обогрев. При конденсации пара выделяется больше тепла, чем при теплоотдаче в водяной системе теплоснабжения.
  • Система инерционна и быстрее нагревается помещение.

Недостатки:

  1. Слишком высокая температура в системе приводит к следующим последствиям: активная циркуляция воздуха в помещении; воздух становится слишком сухим; горячие элементы опасны для жизнедеятельности, есть необходимость их закрывать; сложно подобрать материалы для таких высоких температур.
  2. Сложно регулировать теплоотдачу в радиаторах.
  3. Шум в системе.

​По схеме разводки

Типы отопительных систем многоэтажного дома различаются также по схемам разводки.

Однотрубная

Принцип работы однотрубной отопительной системы прост: вода двигается по замкнутому контуру от котла до отопительных радиаторов. Установка может быть вертикальной и горизонтальной.

Вертикальная: подключение нагревательных элементов к одному вертикальному стояку. Такая система подходит для многоквартирных домов. Горизонтальная: последовательное соединение радиаторов горизонтальным стояком. Самый подходящий способ для одноэтажных построек.

Преимущества:

  • Экономичность: не требуется много материалов.
  • Простота установки.

Недостатки:

  • Нет контроля над отдельно взятыми батареями.
  • Для ремонта одного элемента необходимо остановить всю систему.
«Ленинградка»

Ленинградка признана самой простой и удобной системой отопления. Она надёжна, элементарная в установке и идеальная для многоэтажных домов. Кроме того, ленинградка может работать без принудительной циркуляции в зданиях до 30 метров в высоту.

Фото 3. Принципы подключения отопительных радиаторов по схеме «Ленинградка». Подача и обратка находится в нижней части батарей.

Преимущества:

  • Легко монтируется.
  • Вы выбираете температуру батареи.
  • Стояки просто спрятать.
  • Надёжна при правильном расчёте.

Недостатки:

  • Неравномерный прогрев радиатора.
  • Невозможность «тёплого пола».
Двухтрубная

Схема двухтрубной системы теплоснабжения отличается от однотрубной только тем, что по одной трубе в батареи поступает горячий теплоноситель, а вторая собирает охладившуюся воду и направляет её обратно в котёл.

Плюсы:

  • Во все радиаторы поступает вода одинаковой температуры без перепадов.
  • На каждую батарею можно поставить регулятор потока и это не отразится на общем тепловом потоке.
  • Есть возможность использования фитингов меньшего диаметра.
  • Лёгкий демонтаж при аварии одного радиатора.

Минусы:

  • Дорогостоящий монтаж.
Лучевая

Батареи подводятся в помещении к коллектору, от которого к радиатору идёт одна труба. Радиаторы становятся обособлены от остальных батарей.

Преимущества:

  • Быстрая окупаемость установки.
  • Возможность регулирования температуры нагрева.
  • Трубы легко прячутся в пол.

Фото 4. Монтаж отопительной системы в квартире по лучевой схеме. Красным обозначены трубы с горячим теплоносителем, синим — с холодным.

Недостатки:

  • Большое число соединений и фитингов, следовательно, выше финансовые затраты.
  • Частые поломки.

Нормативы системы отопления в многоэтажном доме

В системе отопления многоквартирного дома давление в системе варьируется от 6 до 9 атм, температура зависит от температурного режима (например, 150/70, 90/70 и так далее). Температура в помещении должна быть 18—22 °C.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается об особенностях индивидуального отопления квартиры, его преимуществах и недостатках.

Заключение

В итоге, если возникает необходимость заменить радиатор, поставить счётчик или сделать индивидуальное отопление на квартиру, придётся обратиться к специалистам и согласовываться с управляющей компанией.

Расчет отопления в многоквартирном доме, схемы, проект системы

Чаще всего, на протяжении многих лет пользуясь таким благом, как современная централизованная отопительная система, мы абсолютно не интересуемся тем, каким образом она устроена и как работает. Точнее, не интересуемся мы этим до тех пор, пока ее работа нас устраивает. Но вот представьте ситуацию – практически всех жильцов вашего дома не устраивает система отопления, и все готовы подключать в своих квартирах отдельные автономные системы. В таком случае и возникает вопрос – а как все работало до этого, и смогут ли квартиры отапливаться независимо друг от друга. Конечно, в таком случае потребуется расчет отопления в многоквартирном доме, составление проекта – все это делают специальные службы.

Отопление в многоквартирном доме

На самом деле, при строительстве любого дома, вне зависимости от количества этажей в последние несколько лет (а то и десятилетий) использовалась одна и та же достаточно простая схема отопления здания. То есть, и в трехэтажном, и в двенадцатиэтажном доме применяются одинаковые схемы создания отопительной системы. Конечно, возможно наличие незначительных отличий, которые подразумевает проект системы отопления многоквартирного дома, но в большинстве случае – идентичность полная.

Что являет собой схема отопительной системы многоэтажного дома?

На определенном этапе строительства в доме монтируется специальная тепловая трасса. На ней монтируется некоторое количество тепловых задвижек, от которых в дальнейшем и происходит процесс запитывания теплоузлов. Количество задвижек (и узлов, соответственно) напрямую зависит от количества этажей (стояков) и квартир в доме. Следующим после вводной задвижки элементом располагается грязевик. Нередки случаи, когда устанавливается сразу два данных элемента системы. Если проектом дома предусмотрена схема отопления хрущевки открытого типа, это требует после грязевика установки задвижки на ГВС, которая необходима для аварийного удаления теплоносителя из системы. Данные задвижки устанавливаются посредством врезки. Есть два варианта монтажа – на трубу подачи теплоносителя, или же на трубу обрата.

Схема отопления 9-этажного дома

Некоторая сложность и обилие элементов системы централизованного отопления вызваны тем, что в ней в качестве теплоносителя используется сильно нагретая вода. По сути, только повышенное давление в трубах системы, по которой она перемещается, не дает жидкости превратиться в пар.

В случае если подаваемая вода имеет сильно повышенную температуру, возникает необходимость задействования ГВС из обрата. Это обусловлено тем, что на участках, которые производят отток отработанного теплоносителя, давление значительно ниже, чем на подающих. После того, как температура теплоносителя падает до нормального уровня, жидкость вновь с подачки попадает в систему.

Рекомендуем к прочтению:

Следует отметить, что чаще всего теплоузел делается в небольшом замкнутом помещении, входить в которое могут только представители коммунальной компании, обслуживающей данную отопительную систему. Это обусловлено требованиями безопасности и применимо практически во всех современных многоэтажных домах.

Тепловой узел многоквартирного дома

Конечно, невольно возникает вопрос – если нередко температура теплоносителя в системе достигает критической точки, то почему же батареи в квартирах, в основном, – чуть теплые? На самом деле, все довольно банально.

Только схемой работы системы предусмотрено определенное количество элементов, которые защитят систему при повышенной температуре теплоносителя.

Однако довольно часто коммунальные компании попросту экономят топливо, нагревая теплоноситель до уровня, который крайне далек от реально требуемого. Кроме того, весьма часто при монтаже системы из-за халатности работников допускаются грубые ошибки, которые в дальнейшем являются причиной сильной теплопотери.

Элеваторный узел централизованной отопительной системы

Конечно, мало кто раньше слышал термин «элеваторный узел». Его смело можно назвать инжектором, который включает схема отопления девятиэтажного панельного дома или дома с меньшим количеством этажей. Ведь именно в него сквозь специальное сопло поступает разогретый практически до предела теплоноситель. Здесь же происходит нагнетание воды обрата, после чего жидкость начинает активно циркулировать в системе отопления. Собственно говоря, после того, как теплоноситель и обрат поступили в систему сквозь элеваторный узел, они получают ту температуру, которую мы ощущаем, прикасаясь к батарее.

Рекомендуем к прочтению:

Элеваторный узел централизованной отопительной системы

Нередко, в зависимости от плана, который подразумевает проект отопления многоквартирного дома, на тепловом узле могут устанавливаться задвижки различных типов. Во многом их вид зависит от того, какое количество помещений следует отапливать, задействован ли данный узел в отоплении одного стояка (подъезда) или всего дома. Кроме того, иногда, помимо задвижек, устанавливается и дополнительный коллектор, на котором, в свою очередь, закреплены запорные элементы. Нередко отдельный участок вводной системы служит для установки счетчиков. Чаще всего применяется один прибор учета для одного подъезда.

Принцип построения отопительной системы

Говоря о принципе работы схемы отопления многоэтажных домов, следует несколько слов сказать и о ее построении. На самом деле она довольно проста. В большинстве современных домов используется однотрубная централизованная схема отопления пятиэтажного дома или дома с меньшим/большим числом этажей. То есть, схема отопления 5 этажного дома являет собой единый (для одного подъезда) стояк, в котором подача теплоносителя может происходить как снизу, так и сверху.

При этом есть два варианта расположения подающего элемента – на чердаке или в подвале. Трубы обрата всегда прокладываются в подвальном помещении.

В соответствии с расположением подающего элемента, различается и два вида направленности теплоносителя. Так, при условии, что трубы подачи расположены в подвале, идет встречное движение теплоносителя. А если подающий элемент на чердаке – то попутное направление.

Схема разводки труб отопления в многоэтажке

Многие интересуются, каким образом производится определение площади радиатора для той или иной комнаты. На самом деле, все довольно просто – необходимо лишь учитывать скорость остывания используемого теплоносителя (воды).

Большинство из нас ошибочно полагают, что, чем выше дом – тем сложнее и запутаннее является схема отопления многоэтажного дома. Но это неправильное мнение. На самом деле, в основном, на расчет отопления в многоквартирном доме влияет количество квартир, которые необходимо отапливать.

Однотрубная система отопления многоэтажного дома

Невозможно помыслить быт человека в РФ без отопительного комплекса дома. Каждый россиянин знает, что источники тепла перманентно дорожают. Абсолютно в любом месте РФ необходимо зимой, иногда осенью и весной обогревать коттедж. Любой нормальный человек хочет получить информацию: как усовершенствовать систему дома. На интернет портале представлено много разных обогревательных систем квартиры, которые используют абсолютно уникальные приемы производства обогрева. Перечисленные комплексы обогрева рекомендуется использовать гибридно или самостоятельно.

Однотрубная система отопления — это одна из классических и самых популярных систем, применяемых при выполнении монтажа с незапамятных времен.

Если говорить о том, какие системы отопления бывают, то существует несколько классических вариантов, разработанных уже многие десятки и даже сотни лет назад, зарекомендовавших себя как лидеров — это однотрубные, двухтрубные, горизонтальные, вертикальные и системы с попутным движением воды.

Одним из лидеров, применяемых еще с прошлого столетия, стали однотрубные системы отопления. Лидерами они стали из-за простоты и удобства монтажа, минимальных затрат на используемые материалы и за простоту в дальнейшей эксплуатации.

Применяют монтаж однотрубной системы отопления в зданиях различного назначения, таких как многоэтажные жилые дома, административные здания, здания общественного питания, кафе и рестораны, гостиницы и загородные дома. Для того чтобы система работала и не огорчала Вас постоянными поломками и неисправностями необходим грамотный, комплексный подход в решении задачи в целом, а без проекта отопления здесь не обойтись.

В многоэтажных зданиях монтажные работы проводятся, как правило, из стального трубопровода, в загородных домах в зависимости от источника тепла возможно применение полимерных труб, таких как полипропилен, метало-пластик. Такие системы выглядят более эстетично, красиво и аккуратно в отличии от стального трубопровода.

В любых системах, в том числе и однотрубных системах отопления необходимо применять жесткие требования СНиП по прокладке трубопроводов, соблюдению уклонов. Правильная установка воздушных отводчиков или сборников воздуха, гарантированно спасет систему от скопления воздуха и образованию воздушных пробок. Скопившийся воздух в трубах и радиаторах образует воздушные пробки, которые закупоривают проход к отопительным приборам и снижает теплоотдачу отопительных приборов на 50-70%. а кроме этого приводит к шуму в трубах при движении теплоносителя.

Открытые участки трубопровода или участки труб, проложенные в подпольном пространстве, необходимо обязательно изолировать, во избежание замерзания и большой отдачи тепла в подпольное пространство. В случае невыполнения условий по изоляции трубопроводов теплоноситель, движущийся по трубам, значительное количество тепла будет отдавать в некуда. Значит, к радиаторам придет очень остывший теплоноситель, что снизит запланированную отдачу от радиатора.

Как видите, существует ряд необходимых требований СНиП, выполнение которых, при монтаже отопления и теплого водяного пола приведет к правильной сборке отопления, которое прослужит Вам долго верой и правдой.

Когда при обсуждении с заказчиком мы видим, что технические условия здания позволяют выполнить монтаж однотрубной системы отопления. то мы всегда советуем и рекомендуем ее заказчику. Это надежная система, проверенная в эксплуатации много лет.

Звоните, всегда готовы обсудить с заказчиком все вопросы и помочь в выборе и принятии правильного решения 8(495)787-17-43.

Дополнительно читать статьи :

Источник: http://rssrv.ru/odnotrubnaya-sistema-otopleniya—r

ГК «СВЭМ» внедряет систему отопления многоэтажного дома различного уровня сложности. По телефону +7 (495) 766-16-09 Вы можете задать вопросы, и договорится о встрече в нашем офисе со специалистом, который даст подробную консультацию, подготовит необходимые документы для заключения договора, а также сам договор.

Система отопления многоэтажного дома

Система отопления многоэтажного дома довольно сложна и её внедрение очень ответственное мероприятие, результат которого будет влиять на всех находящихся в здании людей.

Существует несколько схем отопления многоэтажных домов, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и свои минусы:

  • Однотрубная система отопления многоэтажного дома вертикальная – надёжная система, благодаря чему пользуется популярностью. Помимо этого, на её реализацию требуется меньше материальных затрат, простота монтажа, детали могут быть унифицированы. Из недостатков можно отметить один, в отопительном сезоне бывают периоды, когда температура воздуха на улице повышается, а это значит, что в радиаторы (из-за перекрытия их), попадает меньше теплоносителя и он выходит из системы неостывшим.
  • Двухтрубная система отопления многоэтажного дома вертикальная – эта система позволяет напрямую экономить тепло. При необходимости закрывается термостат, и теплоноситель будет продолжать поступать в нерегулируемые стояки, которые располагаются на лестничных клетках здания. Из-за того, что при такой схеме в стояке возникает гравитационное давление, часто отопление организуют, применяя нижнюю прокладку разводящей магистрали.
  • Двухтрубная горизонтальная система – наиболее оптимальна как по гидродинамическим, так и по теплотехническим показателям. Эта система может применяться в домах самой разной этажности. Такая система позволяет эффективно экономить тепло, а также малоуязвима даже в тех случаях, которые не были учтены проектом. Единственный недостаток это высокая стоимость.

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо спроектировать отопление. Как правило, проектирование отопительной системы многоэтажного дома выполняется на этапе проектирования самого дома. В процессе проектирования отопительной системы производятся расчеты, и разрабатывается схема отопления многоэтажного до расположения труб и отопительных приборов. В заключение работы над проектом, он проходит стадию согласования и утверждения в государственных инстанциях.

Как только проект согласован и получены все необходимые решения, начинается этап подбора оборудования и материалов, их закупки, а также осуществляется их доставка на объект. На объекте уже бригада монтажников приступает к монтажным работам.

Наши монтажники выполняют все работы с соблюдением всех нормативов, а также в чётком соответствии с проектной документацией. На заключительном этапе система отопления многоэтажного дома опрессовывается и производятся пусконаладочные работы.

Для получения коммерческого предложения, а также по вопросам заключения договора на комплекс работ связывайтесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 766-16-09 или присылайте запрос нам через форму обратной связи или на e-mail: [email protected] .

Источник: http://www.swem-company.ru/statyi/sistema-otopleniya-mnogoetazhnogo-doma/

Система отопления многоэтажного дома представляет особый интерес, ее можно рассмотреть на примере стандартного пятиэтажного дома. Необходимо выяснить, как в таком доме функционирует отопление и горячее водоснабжение.

Схема отопления двухэтажного дома.

В пятиэтажном доме подразумевается центральное отопление. в доме имеется ввод теплотрассы, есть водные задвижки, тепловых узлов может быть несколько.

В большинстве домов тепловой узел заперт, что делается для достижения безопасности. Несмотря на то что все это может показаться очень сложным, систему функционирования отопления можно описать доступными словами. Проще всего взять для примера пятиэтажный дом.

Схема отопления дома следующая. После водных задвижек располагаются грязевики (грязевик может быть один). Если система отопления открытая, то после грязевиков через врезки располагаются задвижки, которые стоят с обработки и подачи. Система отопления сделана таким образом, чтобы вода, в зависимости от обстоятельств, не могла браться с обратной стороны дома или с подачи. Все дело в том, что центральная система отопления многоквартирного дома функционирует на воде, которая перегрета, поступление воды осуществляется с котельной или с ТЭЦ, ее давление при этом составляет от 6 до 10 Кгс, а температура воды достигает 1500°С. Вода находится в жидком состоянии даже в очень холодную погоду благодаря повышенному давлению, поэтому она в трубопроводе не вскипает с образованием пара.

Когда такая высокая температура, то ГВС включается с обратной стороны здания, там температура воды не превышает 700°С. Если температура теплоносителя низкая (это происходит весной и осенью), то для нормального функционирования ГВС такая температура не может быть достаточной, тогда вода на ГВС идет с подачи в здание.

Теперь можно разобрать открытую систему отопления такого дома (это называется открытый водозабор), такая схема является одной из самых распространенных.

Принцип работы элеваторного узла

Схема подключения котла отопления.

Вода, которая приходит и обладает высокими температурами, поступает в элеваторный узел. Он функционирует по принципу инжектора, только вместо воздуха в нем используется вода. Через сопло элеватора проходит теплоноситель с высоким давлением и температурой, потом вода из обратки поступает на рециркуляцию в отопительной системе. Таким образом, температура смешанного потока воды получается такой, какая имеется в батареях, а что касается избытков воды, которая поступила, но уже остыла, то они уходят в обратную магистраль. По мнению специалистов, именно такая система отопления является наиболее эффективной.

В тепловом узле есть задвижки на отопление многоквартирного дома (схема бывает разной, может быть задействован только подъезд). Возможна такая система, когда установлен коллектор, на нем имеется несколько задвижек. А еще на вводе в дом возможно расположение теплосчетчика, он может быть на дом или на отдельный подъезд.

О системе отопления многоэтажного дома

Система отопления дома. как правило, является однотрубной; разлив или верхний, или нижний. Что касается обратки и подачи, то они могут быть размещены в подвале, но возможно, что обратка находится в подвале, а подача расположена на чердаке. Движение воды в стояках может быть попутным и идти сверху вниз или же встречным и идти снизу вверх (в этом плане имеет значение то, какая была использована схема отопления дома ).

Система отопления.

Есть такие стояки, которые используются со встречным теплоносителем, могут они быть и попутным. Если схема отопления дома именно такая, то в любой системе функционирует стояк полотенцесушителя (при этом система может быть как с открытым водозабором, так и с закрытым).

Очень важное значение имеет количество секций и размер радиаторов отопления. Такие параметры необходимо определить посредством расчетов, по мере того как остывает вода в теплоносителе. В связи с этим есть один хороший совет: если появится желание заменить радиаторы на более новые и современные, то пользоваться услугами знакомых не стоит, так как нужно принимать во внимание продвижение и остывание теплоносителя. В этом случае рекомендуется воспользоваться услугами компании, обслуживающей дом, и не стоит выкидывать перемычки, так как компания заинтересована в их восстановлении.

Таким образом, становится понятно, что многоэтажный дом отапливается по довольно простой, но очень эффективной системе. Тем не менее если произошли какие-то сбои, то не стоит заниматься ремонтом самостоятельно (особенно если нет соответствующей подготовки). В любом случае нужно обязательно вызвать мастеров из обслуживающей компании, которые, как правило, в самые короткие сроки устраняют все неполадки. Мастера применяют следующие инструменты:

  • трубный (газовый) ключ;
  • разводной ключ;
  • трубогиб;
  • обжимные клещи.

Источник: http://1poteply.ru/otoplenie/sxema-otopleniya-mnogoetazhnogo-doma.html

От правильного планирования и выбора системы отопления зависит комфорт жильцов в многоквартирном доме. Сложность отопления в многоэтажном доме заключается в том, чтобы прогреть каждую квартиру в доме практически одинаково с минимальной разницей в температуре. Чтобы понять каким образом работают системы отопления многоэтажных домов, давайте рассмотрим это на примере стандартного девятиэтажного дома, с центральной системой отопления.

При помощи задвижек такой дом подключен к центральной системе теплоснабжения.

Сразу же за задвижками установлены фильтры грубой очистки, так называемые грязевики. Они улавливают крупные и средние фракции грязи из подаваемой горячей воды для отопления дома. После грязевиков устанавливаются еще одни задвижки, через которые подается горячая вода для нужд жильцов дома. Получается, что в открытой системе отопления вода нагревается сразу для двух целей для отопления и подачи горячей воды (системы горячего водоснабжения ГВС). Однако для того чтобы жилец дома мог спокойно пользоваться горячей водой задвижки устанавливают с подачи и обратки системы отопления многоэтажного дома.

При нормальных условиях температура подачи горячей воды в систему отопления достигает 150 градусов. Чтобы появилась возможность использовать горячую воду ее подают жильцам после того как она прошла сквозь  отопительные приборы всех  квартир и отдала тепло .  Горячая вода вернувшаяся через обратку отопления будет не больше 60-70 градусов. Если температура горячей воды подающейся в системы отопления низкая (так бывает в начале отопительного сезона и при небольших заморозках) вода берется с подачи.

После ГВС устанавливаются еще одни задвижки при помощи, которых возможно перекрыть отопление дома, а в некоторых случаях устанавливается коллектор.

В домах больше пяти этажей  устанавливается однотрубная система отопления многоэтажного дома.

Отличаться может только подача горячей воды в систему отопления. Подача может быть с верхним (подается с чердака) либо нижним разливом (подается с подвала).

Так как давление горячей воды в системах отопления довольно высокое возможно достичь практически одного уровня прогрева  каждой квартиры в доме. Недостатком такой системы отопления является то,что при необходимости слить и заполнить воду в системе, в отопительной системе может оставаться воздух. Кран Маевского на радиаторах может помочь решить данную проблему. Альтернативным вариантом центрального может быть индивидуальное отопление квартиры.

Источник: http://stroi-x.com/santexnika/otoplenie/208-sistemy-otopleniya-mnogojetazhnyx-domov.html

Смотрите также:

07 апреля 2021 года

Руководство по энергоэффективным многоэтажным домам

Как показывает этот пример, для обеспечения энергоэффективности многоэтажного жилого дома требуется много усилий.

Когда люди недовольны тепловым климатом, это может отрицательно сказаться на их производительности, способности к концентрации, благополучию и здоровью. Таким образом, обеспечение теплового комфорта для любого проекта нового здания с помощью системы HVAC, а также размещение окон, дверей, лестниц и других компонентов имеет первостепенное значение.

Когда дело доходит до «зеленых» зданий, проблема становится еще более сложной, поскольку необходимо одновременно сводить к минимуму другие факторы, такие как потребление энергии или шум и загрязнение воздуха. Несколько факторов определяют, является ли здание «зеленым», в том числе:

  • Наличие систем HVAC с низким энергопотреблением.
  • Использование возобновляемых источников энергии.
  • Эффективное использование ресурсов.
  • Надлежащее качество воздуха в помещении.
  • Меры против загрязнения.
  • Переработка.

Как в зеленых, так и в стандартных зданиях, энергоэффективность имеет важное значение, и поиск компромисса между этим и тепловым комфортом является одной из самых распространенных задач инженеров и архитекторов.

Основным инструментом для точного тестирования этих двух элементов конструкции здания является численное моделирование с помощью вычислительной гидродинамики (CFD). Этот метод позволяет пользователям быстрее и эффективнее исследовать такие элементы, как воздушный поток, распределение температуры, поле давления, скорость ветра и скорость воздухообмена.

Первые шаги

В рамках этого проекта проект жилого дома был виртуально протестирован с целью определения правильных настроек мощности для его системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить тепловой комфорт зимой. С этой целью было выполнено онлайн-моделирование вычислительной гидродинамики (CFD), чтобы определить подходящую теплопроизводительность трехэтажного здания, чтобы гарантировать тепловой комфорт жильцов при сохранении рекомендованного качества воздуха в помещении.

Для количественной оценки теплового комфорта пассажиров по результатам моделирования CFD можно рассчитать две величины.Эти значения представляют собой прогнозируемое среднее количество голосов (PMV) и прогнозируемый процент недовольных (PPD), и они определяют вероятность того, что пассажир чувствует себя холодным или теплым.

Стандарт ASHRAE 55 определяет PMV как «индекс, который определяет среднее значение голосов группы пассажиров по семибалльной шкале тепловых ощущений».

PMV учитывает различные факторы — прогнозируемую скорость метаболизма пассажиров, изоляцию одежды, температуру, скорость полета, среднюю температуру излучения и относительную влажность.

После определения PMV можно определить PPD — «индекс, который устанавливает количественный прогноз процентной доли термически неудовлетворенных жильцов, определенных на основе PMV» (т.е. людей, которым может быть слишком тепло или слишком холодно).

PPD показывает процент людей, которые могут испытывать состояние, называемое местным дискомфортом. Есть несколько факторов, вызывающих местный дискомфорт, в том числе сквозняк или отсутствие воздушного потока, но в результате возникает нежелательное охлаждение или нагревание тела пассажира.В представленном случае эти факторы будут приняты во внимание для оценки уровня теплового комфорта, но только значение PMV будет использоваться в качестве меры.

Что показывает модель САПР?

Представленная модель включает три квартиры площадью около 190 квадратных футов одна над другой, разделенных 4-дюймовыми плитами. На уровне первого этажа также есть офисное помещение площадью 136 квадратных футов, которое имеет собственный независимый вход. В каждой квартире по два человека, а в офисе — по одному.

Мебель — кровати, гардеробы, кухонные стойки, стулья — представлены в их простейшей форме, чтобы упростить моделирование, сохраняя при этом уровень, который не влияет на точность результатов.

Воздушный поток будет имитироваться в трех квартирах и офисе через четыре различных объема воздуха. Тепло может передаваться от одного объема воздуха к другому за счет теплопроводности через полы и потолок. Плиты между квартирами предполагаются из простых бетонных блоков.

В данном сценарии показано жилое здание в зимних условиях, при температуре наружного воздуха от минус 20 ° C и влажности 50 процентов.

Здание относительно новое и имеет хорошую изоляцию основных компонентов. Величина изоляции, используемая для этого проекта, представляет собой коэффициент теплопередачи (или коэффициент теплопередачи) и описывается в соответствии с EN ISO 6946 как скорость передачи тепла через материал. Это может быть отдельный материал или композит. В таблице ниже приведены значения U, используемые в этом проекте.

Стратегия отопления

Основная цель этого проекта — гарантировать тепловой комфорт жильцов; выбор такой мощности нагрева важен в процессе проектирования. Архитектору и инженеру HVAC доступны различные стратегии отопления, позволяющие достичь приемлемой и равномерной температуры в квартирах.

Стратегия, принятая в этом проекте, заключается в установке радиаторов в разных местах по всему помещению, обычно под окнами.Горячий воздух, который генерируют радиаторы, поднимается вверх и действует как воздушный экран против холодного воздуха на поверхностях окон и проникает через небольшие промежутки, чтобы достичь центральной части комнат, где, скорее всего, будут находиться люди.

Используя значения U, площади поверхности и коэффициенты теплопередачи (внешние и внутренние) компонентов здания, можно приблизительно рассчитать тепловую мощность, необходимую для достижения температуры 69,8 ° F, взятой в качестве эталона для температуры теплового комфорта.Сводка расчетов представлена ​​в таблице ниже для каждого уровня.

Можно заметить, что в этом приближении не учитывается передача тепла от одной квартиры к другой за счет теплопроводности плит. Мощность, генерируемая каждым отдельным радиатором, затем может быть определена пропорционально площади поверхности каждой отдельной комнаты к общей площади ровной поверхности.

Второй подход заключается в установке полов с подогревом, которые будут обеспечивать равномерное распределение температуры в комнатах.Оба этих метода отопления будут реализованы и сравнены в этом проекте.

Улучшение внутренней среды

Для поддержания качества воздуха в жилых помещениях и предотвращения застоя вредных соединений, таких как угарный газ, необходимо постоянно обновлять воздух. В недавно построенных жилых домах, таких как дом, представленный в данном тематическом исследовании, обновление воздуха осуществляется с помощью средств механической вентиляции в виде вытяжных устройств, размещенных в разных местах квартиры, обычно в ванных комнатах и ​​кухнях.

Воздух, поступающий в комнату, будет поступать из различных воздухозаборников, расположенных как можно дальше от вытяжных устройств, чтобы максимально увеличить объем под струей и с учетом «эффективности зонального распределения воздуха» согласно ASHRAE 62.1. Он рекомендует, например, подачу воздуха от потолка для большей эффективности.

Одним из наиболее часто используемых показателей скорости вентиляции является расчет скорости наружного воздуха, представленный в стандарте ASHRAE 62.1 для качества воздуха в помещении.Следовательно, качество воздуха в помещении может быть обеспечено за счет поддержания достаточного обновления воздуха.

Минимальная скорость наружного воздуха, то есть количество воздуха, которое необходимо ввести в квартиры, определяется ASHRAE 62.1 как:

[Из ASHRAE 62.1 и для жилого дома Rp составляет 2,5 л / с, а Ra — 0,3 л / с м 2, для помещения площадью 58 м 2, занимаемого двумя людьми. Это дает Vbz 21,5 л / с.

В качестве базовой линии расход наружного воздуха будет равномерно распределяться между тремя вытяжными блоками для каждой квартиры (7.2 л / с или 8,8 г / с воздуха) — один на кухне, один в ванной и один в ванной. Воздух на входе снаружи фильтруется. Он прошел через двухпоточную управляемую механическую вентиляцию (CMV) для повышения его температуры за счет теплообмена с отработанным воздухом. Установлена ​​температура 15 ° C.

Анализ теплового комфорта

Как показано выше, в результатах PMV используются значения, взятые непосредственно из результатов CFD (температура поверхности, скорость и температура воздуха), а также входные данные от окружающей среды и людей (коэффициент одежды, скорость метаболизма и влажность).В этом проекте и извлеченном из

ASHRAE 55, коэффициент зимней одежды 1, уровень метаболизма «приготовление / очистка» 1,2 и влажность 50 процентов выбраны в качестве исходных данных для расчета результатов.

Вот объяснение результатов:

Средняя температура для каждой квартиры и офиса показывает приемлемые результаты с небольшой ошибкой относительно целевой температуры 69,8 ° F, демонстрируя большую корреляцию между аналитическим и численным подходом.

На изображениях ниже распределение температуры в квартирах и офисе помогает определить горячие точки, например, в ванной на втором этаже или в телевизионной комнате на первом этаже. Планировка комнат в каждой квартире, а также расположение входов / выходов и радиатора сильно влияют на распределение тепла. Можно наблюдать горячие точки вокруг радиатора и более холодные зоны на окнах без радиатора под ними, то есть в спальнях.

Для квартиры на первом этаже и офиса температура остается в основном равномерно распределенной, с местными низкими температурами, ожидаемыми около окон

На тепловой карте квартиры первого этажа видно, что в ТВ-комнате на 1-2 градуса теплее, чем в остальной квартире, примерно на 68 градусов.9 ° F, что указывает на то, что радиатор выдает слишком большую мощность. ТВ-зал — самое теплое место в квартире. Более равномерно распределенной температуры можно добиться, переместив часть тепловой энергии из комнаты с телевизором в спальню.

В квартире на втором этаже температура лучше, чем на первом этаже. Однако есть горячая точка на кухне (левая часть квартиры). Это можно соотнести с более теплой комнатой с телевизором на первом этаже, где тепло передается через плиты на верхний уровень.

Моделирование передачи тепла через бетонные плиты помогает понять важность строительных материалов и их свойств. Плиты с высокой термостойкостью ограничат этот эффект и, следовательно, будут способствовать сохранению тепла в одной квартире.

Срезы PMV на высоте около четырех футов над этажом каждой квартиры и офиса показывают, как выглядит удовлетворительная карта теплового комфорта, с очень небольшим разбросом значения PMV по всему периметру. Можно заметить, что пассажиры скорее будут чувствовать себя нейтральными с точки зрения теплового комфорта и находятся в пределах рекомендуемого диапазона PMV согласно ASHRAE 55 (отрицательный 0.От 5 до 0,5).

При минимальных значениях изменения расхода наружного воздуха на вытяжных блоках, результирующие результаты расхода показывают низкие значения скорости (ниже 0,65 футов / с) и поэтому считаются имеющими незначительное отрицательное влияние на значения PMV.

Однако картина потока вместе с графиками температуры подчеркивает явление тепловой завесы, образованной радиатором под окнами. Это можно увидеть на фрагменте переднего плана изображения ниже, где горячий воздух поднимается к потолку ванной комнаты на втором этаже, предотвращая проникновение холодного воздуха глубже внутрь комнаты.На заднем срезе показана ситуация без радиатора под окном в спальне той же квартиры. Холодный воздух может течь прямо к центру комнаты, что способствует общей низкой температуре.

Это явление влияет на среднюю температуру в помещении и, следовательно, на тепловой комфорт человека. В 20 веке, когда изоляция окон была плохой (высокие значения коэффициента теплопередачи), этот эффект был особенно желательным, поэтому радиаторы традиционно устанавливались под окнами.

Инструмент для прогнозирования энергопотребления

Как показано в этом проекте, CFD-моделирование является ценным инструментом для точного прогнозирования энергопотребления, что приводит к созданию более экологически безопасного здания при одновременном обеспечении подходящего уровня теплового комфорта.

Значения ручного расчета для оценки тепловой мощности радиатора для каждого уровня были подтверждены результатами CFD, что привело к среднему значению 69,4 ° F для трех квартир и офиса. Это значение близко к предсказанному в расчете (отрицательное значение 1.Погрешность 01%).

С помощью температурных графиков и визуализации схемы потока были идентифицированы некоторые горячие точки и области с низкой температурой, которые были связаны с определенными явлениями, такими как завесы горячего воздуха, создаваемые радиаторами. Значение PMV теплового комфорта показывает, что результаты для людей, находящихся в помещении, находятся в диапазоне от 0,5 до 0,5 (от слегка холодного до слегка теплого).

Этот анализ может быть расширен и применен к различным аспектам. Одним из примеров является изучение различных значений U компонентов и их влияния на энергозатраты нагревателей.Другими словами, оценка воздействия на энергию и потенциальную экономию, если, например, в здании были установлены новые окна с лучшей изоляцией.

Второй пример может заключаться в том, чтобы предложить конструкции с различными положениями входа и выхода и оценить их влияние на распределение тепла и потока. Третий вариант — изучить влияние теплого пола.

Все эти способы улучшения конструкции — будь то существующая или на стадии концепции — для достижения приемлемого уровня теплового комфорта и минимизации затрат энергии, все возможны посредством итеративного процесса проектирования с моделированием CFD.


Арно Жирин (Arnaud Girin) — технический специалист по маркетингу SimScale. Он имеет опыт проектирования механических конструкций и в течение шести лет работал над оптимизацией проектных характеристик с помощью инструментов CFD и FEA. В настоящее время он участвует в проектах моделирования для различных отраслей промышленности, уделяя особое внимание архитектуре, проектированию и строительству (AEC).


Часто задаваемые вопросы

Почему так важен тепловой комфорт в здании?

Когда люди недовольны тепловым климатом, это может отрицательно сказаться на их производительности, способности к концентрации, благополучию и здоровью.Таким образом, обеспечение теплового комфорта для любого проекта нового здания с помощью системы HVAC, а также размещение окон, дверей, лестниц и других компонентов имеет первостепенное значение.

Что такое индекс PMV?

PMV — это индекс, определяющий среднее значение голосов группы пассажиров по семибалльной шкале тепловых ощущений.

Почему при проектировании зданий следует использовать моделирование вычислительной гидродинамики (CFD)?

Специалисты в области строительства должны использовать CFD в процессе интерактивного проектирования для достижения приемлемого уровня теплового комфорта и минимизации затрат энергии для жителей здания.Моделирование помогает определить подходящую теплопроизводительность при сохранении рекомендуемого качества воздуха в помещении.

(PDF) Энергоэффективность в многоэтажных домах

8. Н. Ватин, А. Горшков, Д. Немова, А. Старицына, Д. Тарасова, Advanced Materials

Research, 905-920 (2014)

9. А. Погонин, Архитектура и современные информационные технологии, 4 (13), 13 (2010)

10. А. Горшков, Д. Немова, Н. Ватин, Строительство уникальных зданий и сооружений,

7 (12) , 49-63 (2013)

11.О. Аверьянова, Строительный журнал, 5, 53-59 (2011)

12. Д. Немова, В. Мургуль, А. Голик, Е. Чижов, В. Пухкал, Н. Ватин, Журнал

Прикладной Engineering Science, 12 (1), 37-44 (2014)

13. С. Гинестет, Д. Маркио, О. Моризо, Преобразование энергии и управление, 76, 368-376

(2013)

14. R Алиходжич, В. Мургул, Н. Ватин, Э. Аронова, В. Николич, М. Танич, Д. Станкович,

Прикладная механика и материалы, 624, 604-612 (2014)

15.Н. Ватин, О. Гамаюнова, Advanced Materials Research, 2159-2162 (2015)

16. Н. Ватин, А. Горшков, Д. Немова, А. Старицына, Д. Тарасова, Advanced Materials

Research, 905- 920 (2014)

17. Д. Немова, В. Мургуль, А. Голик, Э. Чижов, В. Пухкал, Н. Ватин, Журнал

Прикладная инженерная наука, 12 (1), 37-44 (2014) )

18. Н. Ватин, Д. Немова, Л. Хазиева, Д. Черник, Прикладная механика и материалы,

2057-2062 (2014)

19.Н. Ватин, А. Горшков, Д. Немова, Д. Тарасова, Механика и материалы, 991-996

(2014)

20. Я. Ивафуне, К. Нишио, Journal of Environmental Engineering, 650, 371-379 (2010)

21. М. Бассанино, Т. Фернандо, Дж. Масиор, М. Кадольски, Фушал Р. Шерер, Фушал, Р.,

Ферт, Т. Хассан, К. Клобут, 10-я Европейская конференция по продуктам and Process

Modellin, 863-870 (2015)

22. А. Горшков, Энергосбережение, 4, 12-19 (2014)

23.Петриченко М., Немова Д., Старицына А., Тарасова Д. Прикладная механика и материалы

, 2308-2315 (2014)

24. Ватин Н., Немова Д., Тарасова Д., Старицына А., 3-я Международная конференция по вопросам энергетики и охраны окружающей среды

, 854-870 (2014)

25. Н. Ватин, Д. Немова, Л. Хазиева, Д. Черник, Прикладная механика и материалы,

2057-2062 (2014)

26. Петров К., Золотарева Е., Володин В., Ватин Н., Жмарин Е., Гражданский журнал

Машиностроение, 2, 59-64 (2010)

27.В. Мургуль, Разработка процедур, 117, 808-818 (2015)

28. В. Мургуль, Д. Вуксанович, В. Пухкал, Н. Ватин, Прикладная механика и материалы,

977-981 (2014)

DOI: 10.1051 /

02009 (2016)

, matecconf / 2016 Сеть конференций MATEC 7302009

7

TPACEE-201

6

3

15

Стратегии работы и управления с двойной оболочкой для многоуровневых фасадов в отопительный сезон

Реферат

Реализация двустенного фасада (ДСФ) в последние годы стала объектом широких исследований.Однако производительность DSF часто вызывает сомнения из-за отсутствия данных экспериментов и мониторинга, особенно в отношении многоэтажных DSF.

В этом исследовании фактическое поведение многоэтажного двустенного фасада было измерено во время отопительного сезона в офисном здании, расположенном в Южной Корее. Проверка имитационной модели проводилась по данным измерений с тремя статистическими индексами средней ошибки смещения (MBE), среднеквадратичной ошибки (RMSE) и коэффициента детерминации ( R 2 ).Коэффициент ветрового давления для моделирования сети воздушного потока был рассчитан с использованием вычислительной гидродинамики. На основе схемы управления и операционных стратегий были предложены три типа моделей, которые были проанализированы с помощью проверенной имитационной модели. Эти модели включают модель, использующую DSF в качестве пространства теплового буфера (случай 1), модель, применяющую схему управления на рабочих окнах (случай 2), и модель, использующую пространство полости в качестве пространства предварительного нагрева для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (случай 3 ). Было обнаружено, что значительная экономия энергии возможна, если многоэтажный DSF интегрирован с системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве помещения для предварительного нагрева.

Основные моменты

► Были изучены стратегии эксплуатации существующего многоэтажного двустенного фасада. ► Базовая модель была откалибрована и подтверждена данными полевого мониторинга. ► Были предложены и исследованы имитационные модели с 3 различными стратегиями работы. ► Результаты показывают, что предлагаемые операции значительно улучшают энергопотребление.

Ключевые слова

Многоэтажный двойной фасад

Воздушная сеть

Проверка

Коэффициент ветрового давления

BEMS

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Полный текст

Copyright © 2012 Elsevier B.V. Все права защищены.

Рекомендуемые артикулы

Ссылки на статьи

«Котлы», которые больше, чем котлы

Представляем преимущества сетевого отопления — Питер Гаммон.

В многоэтажных жилых домах исторически были предусмотрены индивидуальные тепловые единицы для каждого жилища. Тем не менее, Питер Гаммон из MHS Boilers объясняет, что централизованная отопительная установка с теплообменниками теперь является более прагматичным подходом к соответствию последним отраслевым требованиям.

Использование низкоуглеродной энергии в новых домах становится более важным, чем когда-либо прежде. А по мере того, как к 2016 году сектор новостроек приближается к развитию с нулевым выбросом углерода, спецификаторы сталкиваются с еще более строгими целями в соответствии с Строительными правилами (Утвержденный документ L), Кодексом экологически безопасных домов и политикой планирования 22.

Идеальный сценарий для сетевого отопления — многоэтажные жилые дома.

Соблюдение этих законодательных норм, директив и кодексов может быть сложной задачей в многоэтажных застройках, особенно когда типичная отопительная установка традиционно представляет собой индивидуальные комбинированные котлы или традиционные системы мокрого отопления с накоплением горячей воды.В последние годы отрасль начала применять другой подход, основанный на централизованном отоплении, подключенном к индивидуальным тепловым интерфейсным блокам (HIU). Эта установка облегчает использование низкоуглеродных или нулевых углеродных технологий и местного производства энергии (например, биомассы и / или когенерационных установок или) наряду с конденсационными газовыми котлами для основной станции для создания высокоэффективной сетевой системы отопления.

HIU забирает тепло из центральной установки через простой контур низкотемпературного горячего водоснабжения (LTHW).Затем он выполняет все функции комбинированного котла, включая отопление и бытовую горячую воду (ГВС), подаваемую в отдельную собственность при температуре и расходе, которые соответствуют требованиям пользователя. HIU могут быть установлены внутри жилища как полностью закрытые блоки или встроены в стены, чтобы облегчить доступ для осмотра и обслуживания в общественных местах.

У системы сетевого отопления есть ряд преимуществ по сравнению с отдельными комбинированными котлами.

Интерфейсный блок Nexus для отопления и горячей воды может обеспечивать дозированное обслуживание многоквартирных домов, таких как схемы централизованного теплоснабжения, многоквартирные дома или квартиры.

Во-первых, они устраняют проблему дымохода (особенно неприглядный эффект дымохода от высокоэффективных конденсационных котлов) и трубопровода для конденсата. Кроме того, при отсутствии газа в агрегатах установщики, не имеющие сертификата соответствия газу, могут проводить техническое обслуживание и периодические проверки.

Однако одно из основных преимуществ становится очевидным, если учесть потребность в отоплении отдельной квартиры. Довольно часто это может составлять от 3 до 5 кВт в расчетных условиях, а при работе с небольшой нагрузкой может составлять всего 15% от расчетной (т.е. менее 1 кВт). Следовательно, система должна быстро реагировать и иметь возможность значительного переключения, что невозможно со стандартными комбинированными котлами 30 кВт. Они могут загореться примерно при 30% полной нагрузки, начиная с 10 кВт, а затем пытаясь переключиться на выходную мощность от 0,45 до 5 кВт (относительно текущего потребления).

Это несоответствие между мощностью, необходимой для мгновенного производства горячей воды для бытового потребления, и очень низкими нагрузками на отопление помещений (которые еще больше увеличиваются за счет сезонных сокращений), может привести к чрезмерному износу компонентов котла, быстрому переключению и более высокому риску неприятных проблем с перегревом. с котлом.HIU устраняют эти проблемы.

Plus, настройка основного объекта на каскад, позволяет использовать большое разнообразие системных нагрузок и возможность модуляции по более широкому диапазону выходов. Это особенно важно для жилых домов, где в определенное время дня может быть пиковая потребность в производстве горячей воды.

Несмотря на преимущества HIU над комбинированными котлами, всегда существовало одно ограничение, влияющее на централизованную отопительную установку — вероятная потребность в буферных резервуарах большой емкости в первичной системе, чтобы справиться с пиковыми потребностями.В современных жилых зданиях с ограниченным пространством, тесное производственное помещение может затруднить размещение необходимых судов.

Добавление накопителя горячей воды к блоку термоинтерфейса может снизить потребность в больших буферных резервуарах в центральном технологическом помещении системы сетевого отопления.

Однако в последние годы разработано одно решение, объединяющее отдельные HIU со встроенным невентилируемым накопительным цилиндром.Эти устройства, такие как Nexus SFS от MHS Boilers, могут снизить потребность в больших буферных резервуарах на первичной стороне.

При установке HIU неизбежно возникают некоторые важные конструктивные соображения. Таким образом, будь то навесной шкаф, встроенный в стену или HIU со встроенным цилиндром, необходимо заранее продумать выделение необходимого места в шкафу. Это позволяет эффективно размещать агрегаты, а также обеспечивает легкий доступ для обслуживания и измерения.

В целом развитие сетевых систем отопления делает их эффективной и высокоэффективной системой для многоэтажных жилых домов.Поскольку сокращение выбросов углерода является ключевым фактором, сетевая система может максимально использовать возобновляемое тепло от основной установки, например, котел на биомассе с конденсационными газовыми котлами в качестве резервного.

Поскольку мощные HIU доступны в различных размерах и конфигурациях, пассажиры в достаточной степени обеспечиваются отоплением и горячей водой, когда они в этом нуждаются. По сравнению с другими вариантами, не многие системы могут сравниться с общими преимуществами сетевого обогрева.

Питер Гаммон — технический менеджер компании MHS ​​Boilers.

Ссылки по теме:
Статьи по теме:

Тепловые сети на солнечных батареях в многоэтажных жилых домах

  • Стр. 2 и 3: Тепловые сети на солнечных батареях в
  • Стр. 4 и 5: 1 Содержание 2 Введение 7
  • Стр. 6 и 7: 7.2.1 Солнечная энергия -поддержка теплоснабжения s
  • Стр. 8 и 9: 2 Введение Тепловое использование s
  • Стр. 10 и 11: Цель этой книги — представить
  • Стр. 12 и 13: 3.1 Низкая средняя температура коллектора
  • Стр. 14 и 15: 3.3 Максимально возможный комфорт для u
  • Стр. 16 и 17: 3.6 • Наружная или подземная труба
  • Стр. 18 и 19: солнечный свет, но следует помнить об этом
  • Стр. 21: Излучение [кВтч / м² в месяц] 180 1
  • Стр. 22 и 23: эмпирические значения показывают более высокое co
  • 9000 9 Стр. 24 и 25: WNF Общая полезная площадь пола, м

  • Стр. 26 и 27: Бытовой резервуар для воды T KW T WW 25 Ho
  • Стр. 28 и 29: Потребление горячей воды [Литр / день при
  • Стр. 30 и 31: Архитектура и эстетика До
  • Стр. 32 и 33: Рисунок 22: Целью является достижение
  • Стр. 34 и 35: Рисунок 27: Весь коллектор
  • Страница 36 и 37: Рисунок 31: Конструкция коллектора
  • Страница 38 и 39: 6.3 Фасадная интеграция солнечной батареи
  • Страница 40 и 41: Fassadenkollektoren Diffusion Diffu
  • Страница 42 и 43: 6.3.2 Снижение эффективного U-
  • Страница 44 и 45: 6.4 Интеграция накопителя энергии u
  • Страница 46 и 47: 7 Гидравлика системы Выбор и
  • Стр. 48 и 49: и коммерческие программы моделирования,
  • Стр. 50 и 51: 7.1.2.3 Годовая степень системы
  • Стр. 52 и 53:

    Расчетный массовый расход для p

  • Стр. 54 и 55:

    Рисунок 50: Стандарт солнечной энергии

  • Стр. 56 и 57:

    Рисунок 51: Последовательное соединение лар

  • Стр. 58 и 59:

    Поле коллектора Рис. se

  • Страница 60 и 61:

    high point должна быть оснащена BL

  • Страница 62 и 63:

    температура насыщенного пара outi

  • Страница 64 и 65:

    В новом методе расчета

  • Стр.66 и d 67:

    (1) Использование правильно опорожняемого коллектора

  • Страница 68 и 69:

    Две широко используемые стратегии загрузки

  • Страница 70 и 71:

    Температура возврата, необходимая для

  • Страница 72 и 73:

    При в то же время рост спроса.

  • Страница 74 и 75:

    Рисунок 72: Компоненты для отопления t

  • Страница 76 и 77:

    Требования к отоплению.Максимальный v

  • Страница 78 и 79:

    Если температура подачи в сети

  • Страница 80 и 81:

    Если возможно, период зарядки ch

  • Страница 82 и 83:

    Рисунок 84: Поддерживается солнечная энергия источник тепла

  • Страница 84 и 85:

    Kollektorfeld 83 WW KW Zirkulations

  • Страница 86 и 87:

    Рисунок 89: Система с двумя резервуарами для sola

  • Страница 88 и 89:

    Чтобы упростить использование номограмм, t

  • Страница 90 и 91:

    Покрытие солнечным светом [%] 80% 75% 70% 65%

  • Страница 92 и 93:

    8.1.1.2 Номограмма с размерами

  • Страница 94 и 95:

    Объем солнечного резервуара = 87 [м²

  • Страница 96 и 97:

    Следует учитывать один особый аспект в

  • Страница 98 и 99:

    основа максимальной теплоотдачи

  • Страница 100 и 101:

    Доступная мощность [литры при 65 ° C

  • Страница 102 и 103:

    Обычный теплогенератор Индекс

  • Страница 104 и 105:

    Требования 22% (50 м² collecto

  • Страница 106 и 107:

    Рисунок 101: Система с несколькими накопителями

  • Страница 108 и 109:

    Теоретическая связь между pi

  • Страница 110 и 111:

    необходима для пенетрации трубопроводов

  • Стр. 112 и 113:

    Специфические системные затраты [евро / м² брутто

  • Стр. 114 и 115:

    Гранты от государства Большой импорт

  • Стр. 116 и 117:

    Рисунок 114: Примерная демонстрация 9000 5

  • Страница 118 и 119:

    12 Список ссылок DIN 4708, 199

  • Страница 120 и 121:

    Meisl, 2003 Helmut Meisl: Broschür

  • Страница 122:

    VDI-Richtlinie 2067, 1999 Wirtschaf

  • % PDF-1.6
    %
    1 0 obj
    >>>] / OFF [] / Order [] / RBGroups [] >> / OCGs [6 0 R 7 0 R] >> / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 8 0 R / Тип / Каталог >>
    эндобдж
    5 0 obj
    > / Шрифт >>> / Поля [] >>
    эндобдж
    2 0 obj
    > поток
    2018-12-28T16: 10: 42 + 01: 002018-12-28T16: 10: 42 + 01: 002018-12-28T16: 10: 42 + 01: 00Microsoft® Word 2013application / pdf

  • raffaella
  • uuid: b45cd8e3-33bb-4587-9e29-d9d4eee7ae34uuid: a927d753-2d5c-4b2e-a66a-620a0ba7887d Microsoft® Word 2013

    конечный поток
    эндобдж
    3 0 obj
    >
    эндобдж
    8 0 объект
    >
    эндобдж
    18 0 объект
    >
    эндобдж
    19 0 объект
    >
    эндобдж
    20 0 объект
    >
    эндобдж
    96 0 объект
    >
    эндобдж
    97 0 объект
    >
    эндобдж
    99 0 объект
    >
    эндобдж
    133 0 объект
    >
    эндобдж
    101 0 объект
    >
    эндобдж
    102 0 объект
    >
    эндобдж
    103 0 объект
    >
    эндобдж
    104 0 объект
    >
    эндобдж
    105 0 объект
    >
    эндобдж
    106 0 объект
    >
    эндобдж
    107 0 объект
    >
    эндобдж
    108 0 объект
    >
    эндобдж
    109 0 объект
    >
    эндобдж
    110 0 объект
    >
    эндобдж
    111 0 объект
    >
    эндобдж
    112 0 объект
    >
    эндобдж
    98 0 объект
    >
    эндобдж
    17 0 объект
    > / MediaBox [0 0 595.`

    Система отопления 2-х этажного дома. Двойные схемы отопления для двухэтажного дома. Вас также может заинтересовать

    Сегодня здоровье и благополучие любого человека во многом зависит от факторов окружающей среды. Особое место в этом разделе занимает благоустройство жилых и общественных зданий. Есть такое понятие, как микроклимат помещения. Он включает температуру воздуха, влажность, скорость ветра, температуру поверхности ограждения. Микроклиматические условия определяются воздушно-тепловым режимом.Основным элементом, который его обеспечивает, является система отопления. Сложно представить любой частный дом или квартиру без отопления.

    Сегодня существует несколько типов систем отопления помещений. Отопление жидким и твердым топливом, газовое, электрическое и печное отопление. Отдельно можно выделить отопление горячим воздухом и паром. Все дело в том, что каждый вид имеет свои достоинства и недостатки и подходит для конкретного помещения. Вопрос отопления больших частных домов очень актуален.Рассмотрим подробнее варианты отопления загородного 2-х этажного дома, основные идеи, плюсы и минусы каждой из систем отопления.

    Печное отопление дома

    Система отопления в двухэтажном доме должна обеспечивать равномерный и полноценный обогрев всей его площади. Отопительные печи пользуются большой популярностью на протяжении многих десятилетий. Печное отопление имеет ряд преимуществ.

    Во-первых, дело как раз в аппарате. Практически у каждого хозяина своего частного дома есть печь. Чаще всего это камень или кирпич.Для такого обогрева 2-х этажного дома не нужно устанавливать сложное оборудование. Для этого достаточно иметь источник тепла, то есть топливо. В качестве него чаще всего используются дрова. Во-вторых, такая система автономна, то есть практически незаменима для тех территорий населенных пунктов, где сложно установить другие системы отопления, например, газовые или центральные магистрали.

    Такая система отопления дачного 2-х этажного дома не имеет перебоев в работе, не зависит от аварийных ситуаций на ТЭС.Дрова можно приобрести в любое время года. К тому же печь отлично впишется в интерьер любого дома; эти конструкции, наряду с каминами, высоко ценятся и являются частью интерьера.

    Данная система отопления загородного 2-х этажного дома, помимо положительных моментов, имеет ряд недостатков. К ним можно отнести большие габариты печей. Большой минус в том, что в этом случае невозможно контролировать температуру нагрева воздуха в помещении.Таким образом, распределение тепла будет неравномерным по всей площади 2-х этажного загородного дома. Это 2 основных недостатка. Еще один — низкий КПД. Дело в том, что дом отапливается очень медленно и теряется много тепла.

    Устройство печи для 2-х этажного загородного дома

    Если печное отопление дачного 2-х этажного дома по-прежнему остается основным, то вам нужно будет организовать его рационально. Поскольку отопительные печи большие и тяжелые, при их возведении необходимо снизить нагрузку на пол, чтобы обеспечить безопасность постройки.Печь необходимо возводить, начиная с 1 этажа. Устанавливать его рекомендуется возле внутренних стен помещения. Для очень массивных печей (более 700 кг) рекомендуется предварительно сделать фундамент глубиной 1 м.

    Если кроме печного отопления ничего не предусмотрено для отопления, то на каждом этаже должна быть по одной печи.

    Печь

    на втором этаже загородного дома желательно размещать непосредственно над системой отопления первого этажа, чтобы можно было снизить нагрузку на пол.Если печное отопление не является основным в доме, то печка делается только на первом этаже, а второй прогревается благодаря специальной вытяжке.

    Выбирая этот вид отопления, важно помнить, что в эффективности отопления большое значение будет иметь площадь основных помещений дома. С учетом этого и подбираются габариты печей.

    Следует отметить, что печное отопление негигиенично и опасно для жителей из-за возможного отравления угарным газом.

    Система отопления 2-х этажного дома с электричеством

    Варианты отопления 2-х этажного дома включают использование электроэнергии. Сегодня это самый распространенный вид энергии. В каждом доме есть электричество. Отопление дома в этом случае возможно несколькими способами. В первую очередь это осуществляется с помощью специального бойлера. Именно он выступит в роли нагревательного элемента системы.

    Преимущества этого метода в том, что отопление будет бесшумным, экологически чистым и автоматизированным.Последнее означает, что температуру нагрева легко контролировать с панели управления. В отличие от печного отопления здесь не нужно покупать топливо или строить дымоходы.

    Единственный недостаток связан с высокими затратами на оплату электроэнергии. Стоимость электроэнергии ежегодно увеличивается, что ограничивает использование такого отопления. Во втором случае для обогрева используются инфракрасные установки, которые могут преобразовывать электрическую энергию в тепло. Они быстро нагревают воздух в помещении. В каждой комнате нужно будет установить собственное устройство, что обойдется недешево.

    Система водяного отопления

    Система водяного отопления дома на сегодняшний день является одной из самых востребованных и распространенных. Это один из самых эффективных. Механизм его работы очень прост. Нагретая вода из котла по трубам течет в разные комнаты дома. Трубы идут к батареям, нагревают их, отдавая тепло, а остывшая вода снова возвращается в котел. Циркуляция воды осуществляется насосом.

    Схема водяного отопления частного дома: 1-котельная на дизельном топливе; 2-ходовой коллектор; 3-х циркуляционные насосы; 4-расширительный бачок; 5-бак для горючего; 6-котельная; 7-теплый пол; Коллектор отопления 8-гребенчатый; 9-радиатор; 10-дымоход.

    Это закрытая система отопления с характерным трубопроводом. Он состоит из котла, батарей и трубопроводов. Для нагрева котла можно использовать уголь, керосин, природный газ и т. Д. Помимо всего вышеперечисленного, необходимо установить расширительный бак, манометр, термостат, помпу, воздухоотводчик, предохранительный клапан.

    Для более эффективной работы данной системы отопления потребуется рассчитать мощность котла в зависимости от площади дома.Их соотношение таково: 60-200 кв.м — до 25 кВт, 200-300 кв.м — 25-30 кВт, 300-600 кв.м — 35-60 кВт, до 1200 кв.м — 60 -100 кВт.

    Подбор труб для водяного отопления

    Система водяного отопления потребует правильного выбора труб. Их ассортимент огромен. Это пластик, чугун, сталь, металлопластик, медь и другие. Стальные трубы прочные, но они не устойчивы к коррозии, поэтому со временем могут испортиться, заржаветь, ухудшая свойства питьевой воды.Оптимальнее всего приобретать трубы из нержавеющей стали или оцинковки. Медные материалы обладают высокой прочностью, выдерживают высокие температуры и давления. Их можно встраивать в стены и накрывать. Но они, в отличие от всех остальных, самые дорогие. Для их проведения в доме потребуются высококвалифицированные рабочие.

    Для отопления отлично подойдут металлопластиковые трубы.

    На практике все чаще используются трубы из полимерных материалов. Особенно широко используется металлопластик.Он изготовлен из алюминия, покрытого с двух сторон слоем пластика. Такие трубы прочны, устойчивы к коррозии и не требуют сварки. Их можно монтировать с помощью резьбовых соединений. На их поверхности не оседает осадок. Но у них есть и недостаток. Так называемый эффект расширения. Он заключается в том, что при длительной циркуляции по ним горячей воды, а затем и холодной они могут треснуть и начать подтекать. Выбор материала для труб согласовывается с дизайнером. Строители рекомендуют использовать медную обвязку, так как она наиболее прочная.

    Преимущества и недостатки водяного отопления

    Для отопления дома водой характерно то, что система бывает одноконтурной и двухконтурной. Первый предназначен только для обогрева помещения, а второй предполагает использование отопительной воды для хозяйственных нужд.

    Также существует 3 варианта разводки труб для дома: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

    Самый перспективный — двухтрубный. В однотрубном варианте вода постепенно поступает ко всем батареям в доме, нагревая их и отдавая тепло, при этом каждая последующая батарея будет холоднее предыдущей.К тому же однотрубная система сложна в эксплуатации.

    Если в доме стоит двухтрубный вариант, то регулировать отопление проще. С его помощью к каждой батарее подключаются по 2 трубы, с холодной и горячей водой … Подается горячая вода и отводится холодная вода. Температура всех батарей одинакова.

    Коллекторный тип (лучистое отопление) сегодня нашел очень широкое применение. Коллектор — это устройство, собирающее воду. Коллекторы расположены на каждом этаже в специальном шкафу, от которого трубы идут к радиаторам.Недостаток — сложность монтажа и финансовая стоимость оборудования.

    Использование газа для отопления дома

    Многие знают, что Россия богата запасами природного газа. Газ — самый дешевый вид топлива в нашей стране и один из самых востребованных. Большинство его пользователей устанавливают дома специальные приспособления — бензобаки. Они служат местом хранения сжиженного газа. Сама установка системы обойдется дорого, но нужно помнить, что через несколько лет все затраты окупятся за счет невысокой стоимости газа.Еще один вариант газового отопления — использование газовых баллонов. Для отопления кирпичного или деревянного дома газ — оптимальное решение всех проблем. Для этого не нужно иметь сложное оборудование.

    Итак, преимущества данного вида отопления — дешевизна сырья, простота использования. Он хорошо подходит для больших домов, поскольку доступен с полезной мощностью 10 кВт. Также стоит отметить высокий КПД и, конечно же, возможность контролировать нагрев. Недостатков немного.Во-первых, это пожарная опасность при неправильной эксплуатации, больших начальных вложениях, наличии магистрального газопровода. Но, тем не менее, это достойный вариант для загородного дома.

    Воздушный тип отопления дома

    Система воздушного отопления имеет два варианта: гравитационная и принудительная. В первом случае массы движутся естественным образом за счет разницы температур. Теплый воздух поступает по воздуховодам в верхние слои комнаты (на уровне потолка), вытесняя более холодный воздух по направлению к воздушному ресиверу вниз.Это обеспечивает циркуляцию воздушных масс. Недостатком этого метода является то, что при поступлении холодного воздуха из дверей и окон нарушается процесс движения воздушных масс, что приводит к перегреву верхней части помещения, при этом нижняя часть остается плохо прогретой.

    Принудительная вентиляция характеризуется использованием вентилятора с электрическим приводом, который увеличивает давление и движение. Воздух от вентилятора обдувает теплообменник, нагревается до 40-60 градусов и по воздуховодам подается во все помещения дома.Этот метод бесшумный. быстро и эффективно. При этом не требуется установка котлов, трубопроводов, радиаторов и прочего оборудования.

    Основной элемент — теплогенератор. Он может быть стационарным и мобильным, то есть мобильным. Может работать от простой горелки, от которой подается газ или другое топливо. Воздуховоды могут быть круглыми или прямоугольными, жесткими или гибкими, металлическими или неметаллическими. Для этого подходят воздуховоды из нержавеющей стали, алюминия или оцинковки.

    Альтернативные варианты отопления

    Кроме всех перечисленных способов обогрева дома, есть дополнительные, которые используются гораздо реже, но все же часто находят применение в домашнем благоустройстве.

    В основном это тепловые насосы. Механизм их работы заключается в том, что они передают тепло от плохо нагретых поверхностей (земля, пол, атмосфера) аккумуляторным батареям. Это относительно новое оборудование, которое стоит очень дорого. Его цена составляет примерно 10 000 долларов. Он очень эффективен и прост в использовании.

    Существуют различные солнечные коллекторы, способные преобразовывать солнечную энергию в тепловую. Но работают они только в светлое время суток. Очень часто они используются в качестве вспомогательного средства для обогрева помещений.

    При организации отопления дома важно учитывать размер возможных тепловых потерь, часто они бывают большими. Для их уменьшения рекомендуется использовать различные виды теплоизоляции. Самым актуальным является внешнее утепление стен дома. Для дверей и окон необходимо использовать уплотнители. На это желательно обратить внимание еще при строительстве дома. Доказано, что 40% тепла теряется через внешние стены; поэтому их лучше строить многослойными.Тип трубных соединений также важен для сохранения тепла.

    Итак, наиболее оптимальным для отопления частного 2-х этажного дома является система газа и воды.


    Автономная система отопления частного загородного дома — это очень сложный проект в плане планирования и практической реализации. Требуется учесть множество нюансов, провести необходимые теплотехнические расчеты, правильно подобрать все необходимое для системы оборудование по типу и техническим характеристикам, определиться со схемами его установки и прокладки необходимых коммуникаций, грамотно проведем монтаж и проведем пусконаладочные работы.Все это сделано для того, чтобы создать в жилом помещении максимально оптимальный микроклимат, полностью сочетался с простотой эксплуатации системы отопления, надежностью ее работы и в обязательном порядке — с максимально возможной эффективностью.

    Ну а если разрабатывается схема отопления для 2-х этажного частного дома, то задача становится еще сложнее. Кроме того, увеличивается количество помещений и протяженность тепловых трасс. Важно добиться необходимого равномерного распределения тепла по всем помещениям, независимо от того, на каком этаже они расположены и какой площади.

    В данной публикации будут рассмотрены основные элементы системы отопления частного дома и приведены несколько схем, которые уже опробованы в эксплуатации. Конечно, нельзя не упомянуть достоинства и недостатки каждого из вариантов.

    Какие бывают системы отопления?

    Открытые и закрытые системы отопления

    Прежде всего, необходимо рассмотреть и сравнить две основные схемы — открытую и закрытую системы отопления.В чем их главное отличие?

    По трубам циркулирует теплоноситель — жидкость с большой теплоемкостью, которая передает тепловую энергию от места нагрева — котла отопления к точкам теплообмена — радиаторам, конвекторам, контурам теплого пола и т.д. В теле жидкость имеет свойство расширяться при повышении температуры. Но, в отличие, например, от газов, это несжимаемое вещество, то есть возникающему избыточному объему утомительно выделять место, чтобы давление в трубах по законам термодинамики не повышалось до критического значения.

    Для этого в любой системе отопления с жидким теплоносителем предусмотрен расширительный бак. Его конструкция и место установки определяют разделение систем отопления на закрытые и открытые.

    • Принцип открытой системы отопления показан на схеме:

    1 — котел отопления.

    2 — подающая труба (стояк).

    3 — расширительный бак открытого типа.

    4 — радиаторы отопления.

    5 — труба «обратная»

    6 — насосный агрегат.

    Расширительный бак — это открытая емкость заводского или кустарного производства. Он имеет входной патрубок, который соединен с подающим стояком. Может быть дополнен форсунками для защиты от перелива при заполнении системы, для восполнения недостатка теплоносителя (воды).

    Главное условие — сам расширительный бачок должен быть установлен в самой высокой точке системы. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы избыток теплоносителя просто не перетек наружу по правилу сообщающихся сосудов, а во-вторых, он служил эффективным воздухоотводчиком — все пузырьки газа, образующиеся при работе системы, поднимаются вверх и беспрепятственно выходят в атмосферу.

    6 на схеме изображена насосная установка. Хотя очень часто открытые системы организованы по принципу естественной циркуляции теплоносителя, установка помпы никогда не помешает. Более того, если связать его правильно, с петлей шунтирования и запорными клапанами, это позволит, по мере необходимости, чтобы перейти от естественной циркуляции принудительной циркуляции и наоборот.

    Кстати, установка открытого расширительного бачка именно в верхней точке подающего патрубка вовсе не какое-то обязательное правило.Здесь возможны варианты, выбор которых осуществляется исходя из особенностей конкретной системы отопления:

    а — бак расположен в самой высокой точке основного подводящего трубопровода, отходящего от котла. Можно сказать — классическая версия

    б — расширительный бачок соединен патрубком с «обраткой». Иногда приходится прибегать к такому расположению, хотя у него есть существенный недостаток — бак не в полной мере выполняет свои функции воздухоотводчика, и во избежание газовых пробок такое устройство придется устанавливать специальные краны на стояках или непосредственно на радиаторы отопления.

    c — бак устанавливается на дальний подающий стояк.

    д — редкое расположение бака с насосным агрегатом сразу после него на подающем трубопроводе.

    • Ниже представлена ​​схема закрытой системы отопления:

    Нумерация общих элементов сохранена по аналогии с предыдущей схемой. Какие основные отличия?

    Система оснащена герметичным расширительным бачком (7) специальной конструкции. Он разделен специальной эластичной мембраной на две половины — водяную камеру и воздушную камеру.

    Такой танк работает очень просто. При тепловом расширении теплоносителя его избыток попадает в закрытую емкость, увеличивая объем водяной камеры за счет растяжения или деформации мембраны. Соответственно, давление увеличивается в противоположной воздушной камере. Когда температура падает, давление воздуха выталкивает теплоноситель обратно в трубы системы.

    Такой расширительный бак можно установить практически в любом месте системы отопления.Очень часто он находится в непосредственной близости от котла на «обратной» трубе.

    Поскольку система полностью герметична, необходимо обезопасить ее от критического повышения давления в ней в аварийных ситуациях. Для этого необходим еще один элемент — предохранительный клапан, настроенный на определенный порог срабатывания. Обычно это устройство входит в так называемую «группу безопасности» (на схеме — № 8). В стандартную комплектацию входят:

    «Группа безопасности» в сборе

    1 — контрольно-измерительный прибор для визуального контроля состояния системы: манометр или комбинированный прибор — манометр-термометр.

    2 — дефлектор автоматический.

    3 — предохранительный клапан с настройкой верхнего порога давления или с возможностью саморегулирования этого параметра.

    Группа безопасности обычно размещается таким образом, чтобы было легко контролировать состояние системы. Его часто устанавливают рядом с котлом. В этом случае для верхних участков системы отопления потребуются дополнительные дефлекторы на стояках или радиаторах.

    Системы с естественной и принудительной циркуляцией

    О принципах естественной и принудительной циркуляции уже упоминалось вскользь, но стоит рассмотреть их более внимательно.

    • Естественное движение теплоносителя по контурам отопления объясняется законами физики — разницей в плотности горячей и охлажденной жидкости. Чтобы понять принцип, взгляните на схему:

    1 — точка первичного теплообмена, котел, в котором охлаждаемый теплоноситель получает тепло за счет внешних источников энергии.

    2 — патрубок для подачи нагретого теплоносителя.

    3 — точка вторичного теплообмена — установлен радиатор отопления в помещении.Он должен располагаться над котлом на высоте х .

    4 — повернуть трубу идущую от радиаторов к котлу.

    Плотность горячей жидкости (Pror) всегда намного меньше плотности охлажденной жидкости (Rohl). Следовательно, нагретый хладагент не может оказывать сколько-нибудь значительного воздействия на более плотное вещество. Следовательно, вы можете условно убрать верхнюю «красную» часть диаграммы, и рассмотреть процессы в «обратной» трубе.

    В результате получаются «классические» сообщающиеся сосуды, один из которых расположен над другим.Такая гидросистема всегда стремится к равновесию — чтобы обеспечить равный уровень в обоих сосудах. Из-за превышения одного над другим в обратном трубопроводе возникает постоянный поток жидкости в сторону котла. Такого естественно создаваемого давления при правильной планировке разводки достаточно для общей циркуляции теплоносителя по замкнутому отопительному контуру.

    Чем больше превышение радиаторов над котлом ( h), тем активнее естественное движение жидкости, но оно не должно превышать 3 метра.Очень часто для достижения оптимального расположения котел устанавливают в подвальном или подвальном помещении. Если этого сделать нельзя, то в котельной стараются немного снизить уровень пола.

    Для облегчения и стабилизации естественной циркуляции также помогает сила тяжести — все трубы контура расположены с уклоном (от 5 до 10 мм на погонный метр).

    • В системе принудительной циркуляции предусмотрена обязательная установка специального электронасоса необходимой мощности.

    Как уже было сказано, систему можно комбинировать — правильно подключенный насос позволит переключиться с одного принципа циркуляции на другой. Это особенно важно в тех случаях, когда подача электроэнергии в районе проживания нестабильна.

    Оптимальным местом для установки насоса считается «обратная» труба перед входом в котел. Это, конечно, не догма, но в этой области она будет меньше зависеть от высоких температур охлаждающей жидкости и прослужит дольше.В настоящее время приобретается все больше отопительных котлов, которые конструктивно уже содержат циркуляционный насос с необходимыми параметрами.

    Преимущества и недостатки различных систем

    Прежде всего, следует отметить отсутствие четкого разделения систем сразу по двум указанным параметрам. Таким образом, открытая система может работать на принципах как естественной, так и принудительной циркуляции в зависимости от ее конструктивных особенностей. В определенной степени то же самое можно сказать и о закрытой герметичной системе, хотя уже — из определенных предположений.

    Но если рассматривать проекты, представленные в Интернете, то можно увидеть, что открытая система часто предполагает естественное обращение или комбинированное, с возможностью переключения. В закрытых отопительных контурах чаще всего предусматривается установка принудительной циркуляции — так они корректнее работают и легче настраиваются.

    Итак, рассмотрим основные достоинства и недостатки обеих систем.

    Первая — ох достоинств открытой системы с естественной циркуляцией.

    • В открытой системе расширительный бачок выполняет сразу несколько функций.

    — Такая схема не требует установки группы безопасности, так как давление никогда не может достигать критических значений.

    — Установка расширительного бачка в наивысшей точке на подающей трубе обеспечивает самопроизвольный выброс скопившихся пузырьков газа. Чаще всего этого вполне достаточно, и установка дополнительных дефлекторов не требуется.

    • Система чрезвычайно надежна в эксплуатации, так как не содержит сложных компонентов.На самом деле срок его «жизни» определяется только состоянием труб и радиаторов отопления.
    • Полная зависимость от электросети отсутствует, электричество не потребляется.
    • Отсутствие электромеханических узлов — это бесшумность работы обогрева.
    • Ничто не мешает оборудовать систему принудительной циркуляцией.
    • Система обладает интересным свойством саморегулирования — интенсивность циркуляции теплоносителя зависит от скорости его охлаждения в радиаторах, то есть от температуры воздуха в помещении.Чем выше нагрев, тем меньше расход. Это часто позволяет сбалансировать систему без использования сложных регулировок.

    Теперь — о ней недостатки :

    • Правило установки расширительного бачка на самой высокой точке часто приводит к необходимости его расположения на чердаке. Если на чердаке холодно, то потребуется надежная теплоизоляция бака — чтобы не допустить серьезных потерь тепла и избежать замерзания при низких зимних температурах.
    • Открытый резервуар не препятствует контакту охлаждающей жидкости с атмосферой. А это, в свою очередь, влечет за собой два отрицательных момента:

    — Во-первых, испаряется охлаждающая жидкость, а значит нужно следить за ее уровнем. К тому же это ограничивает владельцев в выборе охлаждающей жидкости — испарение антифриза влечет за собой определенные материальные затраты. Причем может измениться и концентрация химических компонентов, а для некоторых котлов (например, электролитических) это недопустимо.

    — Во-вторых, жидкость постоянно насыщается кислородом из воздуха. Это приводит к усилению коррозионных процессов (особенно страдают стальные и алюминиевые радиаторы). И второй минус — повышенное газообразование при нагреве.

    Алюминиевые радиаторы для открытых систем отопления малопригодны

    • Такая система вызывает определенные трудности при установке — обязательно выдерживать необходимый уровень уклона.Кроме того, потребуются трубы разного диаметра, в том числе и большого диаметра, так как для каждого участка при естественной циркуляции необходимо соблюдение необходимого участка. Это обстоятельство также усложняет монтаж и приводит к значительным материальным затратам, особенно при использовании металлических труб.
    • Возможности такой системы очень ограничены — при слишком большом удалении от котла гидравлическое сопротивление труб может оказаться выше создаваемого естественного напора жидкости, и циркуляция станет невозможной.Кстати, это полностью исключает возможность использования «теплых полов» без специального дополнительного оборудования.
    • Система очень инертна, особенно при холодном пуске. Требуется серьезный пусковой «импульс», то есть пуск на большой мощности, чтобы обеспечить начало циркуляции жидкости. По тем же причинам — есть определенные трудности с точной балансировкой системы по этажам и помещениям.

    Теперь рассмотрим замкнутую систему с принудительной циркуляцией.

    Ее достоинство :

    • При правильном подборе циркуляционного насоса система не ограничивается ни этажностью здания, ни размерами в плане.
    • Принудительная циркуляция обеспечивает более быстрый и равномерный нагрев радиаторов при запуске. Настроить гораздо проще.
    • Испарения теплоносителя и насыщения его кислородом не происходит. Нет ограничений ни по типу жидкости, ни по типу радиаторов.
    • Герметичность системы предотвращает попадание воздуха в трубы и радиаторы. Газообразование в жидкости со временем постепенно исчезает, и вентиляционные отверстия легко устраняются.
    • Возможно использование труб меньшего диаметра. При их установке уклон не требуется.
    • Расширительный бачок можно установить в любом удобном для хозяев месте в отапливаемом помещении — возможность его промерзания полностью исключена.
    • Разница температур на выходе из котла и в «обратке» при стабильной работе отопления намного меньше.Это обстоятельство значительно увеличивает срок службы оборудования.
    • Такая система является наиболее гибкой в ​​плане использования отопительных приборов. Он подходит как для «классических» радиаторов, так и для конвекторов и «тепловых завес», настенных или скрытых, и для контуров «теплого пола».

    Недостатков немного, но они все же есть:

    • Для правильной работы необходимо будет провести предварительный расчет всех компонентов системы — котла, радиаторов, циркуляционного насоса, расширительного бачка, чтобы добиться полной стабильности их работы.
    • Без установки «группы безопасности» не обойтись.
    • Пожалуй, самый главный недостаток — это зависимость от стабильности электроснабжения.

    Скорее всего, для этого потребуется покупка и установка источников бесперебойного питания (если в конструкции не предусмотрена возможность перехода на естественную циркуляцию с энергонезависимым котлом).

    Схема подключения в двухэтажном доме

    Как правильно распределить трубы отопления в двухэтажном доме? Есть несколько схем, от самой простой до самой сложной.

    В первую очередь нужно определиться, будет ли система однотрубной или двухтрубной.

    • Пример однотрубной системы показан на схеме:

    Однотрубная система самая несовершенная

    Радиаторы отопления как бы «нанизаны» на одну трубу, которая протянута от выхода к входу в котел и по которой осуществляется как подача, так и отвод теплоносителя. Очевидные преимущества такой схемы — простота и минимальный расход материалов при установке.На этом ее достоинство, увы, заканчивается.

    Совершенно очевидно, что температура жидкости падает от радиатора к радиатору. Таким образом, в помещениях, расположенных ближе к котельной, температура батарей будет значительно выше, чем в помещениях, расположенных дальше. Конечно, это в какой-то мере можно компенсировать разным количеством отопительных секций, но это наблюдается только в небольших домах. Если учесть, что в статье речь идет о двухэтажном доме, то такая схема вряд ли будет лучшим решением.

    Некоторые проблемы решаются при установке однотрубной системы — «Ленинград», схема которой представлена ​​на рисунке ниже. В этом случае вход и выход каждой батареи соединяются байпасной перемычкой, и потери тепла с удалением от котла перестают быть столь значительными.

    Схема Ленинградка устраняет некоторые проблемы

    «Ленинградка» поддается еще большей модернизации. Например, на байпасе можно установить регулирующий клапан.Одинаковые клапаны могут быть установлены на одной или даже на обеих трубах радиатора (показаны стрелками). Это сразу открывает широкие возможности в тонкой настройке системы отопления для каждого помещения в отдельности. Доступ к каждому радиатору есть — при необходимости его можно просто отключить или снять для замены, нисколько не нарушая работоспособность всей схемы.

    Улучшение «Ленинград» с запорными и балансировочных клапанов

    Кстати, своей гибкостью, простотой, малым расходом трубы «Ленинград» приобрел огромную популярность — их часто можно встретить в одноэтажных домах (особенно с ярко выраженным периметром стен) и в многоэтажных домах.Вполне подходит для двухэтажного особняка.

    И все же он не лишен недостатков. Возможность подключения к нему контуров теплого пола, полотенцесушителей и т. Д. Полностью исключена. К тому же взаимное расположение комнат, дверей, выходов на балконы и тп … не всегда можно протянуть трубы по всему периметру, и «Ленинград» в конечном итоге должен быть замкнутым кольцом.

    • Двухтрубная система отопления намного совершеннее. Хотя он потребует большего расхода материала и его будет сложнее установить, предпочтительнее оставаться на нем.

    Фактически, он устанавливает подающий и обратный трубопроводы, идущие параллельно друг другу. В этом случае радиаторы соединяются трубами к каждому из них. Пример показан на схеме:

    Радиаторы подключаются к подающему и обратному патрубкам параллельно, и каждый из них никоим образом не влияет на работу остальных. Каждую «точку» можно очень точно настроить индивидуально — для этого используются перемычки (поз. 1), на которых балансировочные клапаны (поз.2) или даже трехходовые термостатические регулирующие клапаны (поз. 3), которые постоянно поддерживают стабильную температуру нагрева конкретной батареи.

    Преимущества двухтрубной системы неоспоримы:

    • Поддерживается общая температура нагрева на входе во все радиаторы.
    • Суммарная потеря давления из-за гидравлического сопротивления труб значительно снижена. Это означает, что можно установить насос меньшего размера.
    • Любой из радиаторов можно отключить или даже снять для ремонта или замены — это не повлияет на систему в целом.
    • Система очень универсальна, и к ней вполне можно подключать любые теплообменные устройства — радиаторы, теплые полы (через специальные коллекторные шкафы), конвекторы, фанкойлы и т. Д.

    Пожалуй, единственный недостаток двухтрубной системы — это материалоемкость и сложность монтажа. Кроме того, будут добавлены расчеты при его проектировании.

    Одним из сложных, но очень эффективных в эксплуатации вариантов двухтрубной системы является коллекторная или балочная разводка.В этом случае от двух коллекторов — подающего и обратного к каждому радиатору протягиваются по две отдельные трубы. Это, конечно, многократно усложняет монтаж — и материала потребуется несравнимо больше, и разводку коллектора сложнее спрятать (обычно ее кладут под поверхность пола). Но с другой стороны, настройка такой схемы высокоточная и может производиться из одного места — из распределительного шкафа, оснащенного всем необходимым регулировочным и предохранительным оборудованием.

    Кстати, в масштабе двухэтажного дома очень часто приходится прибегать к комбинации схем подключения, двухтрубной и однотрубной, на отдельных участках, где это выгоднее и проще с точки зрения затрат. точки зрения установки, и не влияет на общую эффективность нагрева.

    Следующий важный вопрос — это напольные трубопроводы.

    Есть два основных варианта. Первый — это система вертикальных стояков, каждая из которых обеспечивает теплом оба этажа одновременно.А второй — это схема с так называемыми горизонтальными подступенками (а точнее они будут называться «лежаки»), в которой каждый этаж имеет свою планировку.

    Пример разводки стояками показан на рисунке:

    В данном варианте представлены стояки с нижней разводкой. С горизонтальных лежаков первого этажа подводящие трубы понимаются вверх, а «обратные трубы» возвращаются сюда. В этом случае было бы целесообразно разместить на верхнем конце каждого стояка вентиляционное отверстие.

    Есть еще вариант — стояки верхней подачи. В этом случае выходящая из котла подающая труба сразу поднимается вверх, уже на втором этаже или даже в верхнем техническом помещении к нему подключаются вертикальные стояки, пронизывающие конструкцию сверху вниз.

    Схема стояка удобна, если планировка этажа во многом одинакова, а радиаторы расположены один над другим. Кроме того, именно этот вариант будет оптимальным, когда все же будет принято решение об использовании открытой системы отопления с естественной циркуляцией — в этом случае важнейшая задача — минимизировать длину горизонтальных (наклонных) участков, а стояков. не оказывают серьезного сопротивления потоку охлаждающей жидкости сверху вниз.

    Пример такой системы показан на следующей схеме:

    Обычная подающая труба большого диаметра поднимается от котла (поз. 1), которая входит в расширительный бак большого объема (поз. 3), расположенный в верхней точке системы примерно по центру между стояками. Решение довольно интересное — расширительный бачок одновременно играет роль своеобразного коллектора, от которого во все стороны расходятся подводящие трубы к вертикальным стоякам.Радиаторы обоих этажей подключаются к стоякам (поз. 4), точная регулировка которых осуществляется с помощью специальных клапанов (поз. 5).

    Как уже упоминалось, системы естественной циркуляции весьма требовательны к точному выбору номинальных диаметров труб. На схеме они обозначены буквенными обозначениями:

    а — dy = 65 мм

    b — dy = 50 мм

    с — dy = 32 мм

    d — dy = 25 мм

    э — dy = 20 мм

    Недостатком системы со стояками считается ее довольно сложная реализация — придется через потолок организовать несколько межэтажных переходов.К тому же вертикальные подступенки практически невозможно «убрать с глаз» — это важно для тех хозяев, у которых в приоритете декоративная отделка помещений.

    Пример двухтрубной системы с индивидуальной разводкой для каждого этажа показан на следующей схеме:

    Вертикальных подступенков, расположенных рядом, всего два — для подачи и для «возврата». Такой принцип выглядит вполне рационально с точки зрения монтажа, он позволяет полностью отключить весь пол, если он по каким-то причинам временно не используется.Кроме того, фитинг труб позволяет их практически полностью скрыть от глаз, покрывая их напольным покрытием и оставляя снаружи только входные и выходные патрубки радиаторов.

    На самом деле каждый этаж может иметь свою схему, в зависимости от планировки комнат. Существует множество вариантов расположения труб и подключения радиаторов под напольную разводку. Некоторые из них показаны на схеме, где выполнено условное разделение на три этажа.

    • Условный первый этаж — применена несложная двухтрубная разводка «тупикового» типа с встречным движением теплоносителя.Схема имеет свои особенности. Подводящий и обратный патрубки монтируются параллельно друг другу до самого конца ответвления (ответвлений может быть несколько — на схеме показаны два). Диаметр труб от радиатора к радиатору постепенно сужается. Очень важно предусмотреть балансировочную арматуру, иначе радиаторы, установленные ближе к котлу, способны перекрыть поток теплоносителя через себя, оставив без обогрева последующие точки теплообмена.
    • На втором этаже изображена так называемая «петля Тихельмана».Это очень удачная схема, при которой поток в подающем и обратном направлениях течет в одном направлении. Предусмотрено диагональное подключение аккумуляторов — ввод сверху и вывод снизу — это считается оптимальным с точки зрения теплоотдачи. Очень часто при такой схеме балансировка радиаторов даже не требуется. Но есть важное условие — трубы должны быть одного диаметра.
    • Третий этаж оборудован по уже упомянутой коллекторной схеме.От двух коллекторов к каждому радиатору идет индивидуальная разводка с трубами точно такого же диаметра. Система наиболее удобна для тонкой настройки. Его стоит использовать, если вы планируете установить контуры «теплого пола». Желательно, чтобы коллекторы располагались как можно ближе к центру пола — чтобы соблюдалась примерная пропорциональность длин всех отходящих от них «лучей».

    Есть много других вариантов планировки в двухэтажном доме, и рассмотреть их все в масштабе одной статьи не получится.К тому же многое зависит от «геометрии», архитектурных особенностей дома, а разработать «универсальные рецепты» просто невозможно. В таких вопросах лучше довериться опытным специалистам — они помогут подобрать подходящую схему для конкретных условий.

    Видео: полезная информация по схемам радиаторного отопления

    Основы расчета основных элементов системы отопления

    Недостаточно определиться с типом системы отопления и схемой прокладки труб — необходимо четко определить параметры эксплуатации, чтобы правильно приобрести и установить ее основные необходимые элементы — котел отопления, радиаторы отопления, расширительный бак. , циркуляционный насос.

    Как рассчитать требуемую мощность котла?

    Существует множество методов расчета этого показателя. Очень часто можно встретить рекомендации исходить из общей площади отапливаемых помещений в доме, а затем проводить расчеты из расчета 100 Вт на 1 м².

    Такая рекомендация имеет право на жизнь и может дать общее представление о необходимой тепловой мощности. Однако он скорее подходит для очень средних условий и не учитывает ряд важных особенностей, напрямую влияющих на теплопотери в доме.Поэтому лучше не полениться, а провести расчет внимательнее.

    Лучше всего подойти к делу следующим образом. Для начала нарисуйте таблицу, в которой по этажам перечислите все помещения, где будут установлены отопительные приборы. Например, это может выглядеть так:

    Помещение Площадь, м2 Количество наружных стен, количество, входит в: Количество, тип и размер окон Входные двери (на улицу или на балкон) Результат расчета, кВт
    ИТОГО 22.4 кВт
    1 этаж
    Кухня 9 1, Юг 2, двойное остекление, 1,1 × 0,9 м 1 1,31
    Прихожая 5 1, зап. 1 0,68
    Столовая 18 2, C, B 2, двойное остекление, 1,4 × 1,0 нет 2.4
    2 этаж
    Дети
    Спальня 1
    Спальня 2

    Имея перед глазами план дома и имея информацию об особенностях своего жилища, обойдя его при необходимости с рулеткой, будет довольно легко собрать все необходимые данные для расчетов.

    Потом осталось сесть за расчеты.Но не будем утомлять читателей длинными формулами и таблицами коэффициентов. В двух словах — расчет ведется исходя из уже упомянутого стандарта 100 Вт / м². Но при этом учитывается множество регулировок, влияющих на необходимую мощность системы отопления для поддержания комфортной температуры и компенсации тепловых потерь. Все эти поправочные коэффициенты включены в предлагаемый калькулятор — вам просто нужно ввести запрашиваемые данные и получить результат.

    Калькулятор для расчета необходимой тепловой мощности котла отопления

    Расчет ведется для каждой комнаты отдельно и результат помещается в таблицу.И дальше остается только найти количество — это будет минимальная тепловая мощность, которую должен производить отопительный котел. Естественно, что при выборе модели можно также заложить «запас», около 20%.

    Убедитесь, что расчет с помощью калькулятора занимает совсем немного времени!

    Системы автономного отопления

    И, которые применяются в частных домах, имеют несомненные преимущества перед централизованными системами: они управляемы и экономичны. Только владельцы частных домов могут самостоятельно регулировать интенсивность отопления, подключать дополнительные контуры и устанавливать тот тип радиаторов, который им нравится.Схема отопления 2-х этажного частного дома должна не только соответствовать эксплуатационным требованиям, но и быть безотказной, экономичной, простой и долговечной.

    Схема отопления частного дома

    На выбор схемы отопления в основном влияет площадь отапливаемых помещений, то есть общая длина трубопровода. Основная задача любой системы отопления — равномерный обогрев помещения по всей длине трубопровода. Если организовать такую ​​систему нетрудно, то в двухуровневых коттеджах для решения одной и той же задачи нужно произвести серьезные расчеты.

    Любая система отопления состоит из основных элементов:

    Видео: схема отопления для двухэтажного дома

    Системы с установкой циркуляционного насоса

    Любая схема отопления для 2-х этажного частного дома должна обеспечивать постоянную циркуляцию теплоносителя по системе. В этом случае эффективность и скорость обогрева помещения напрямую зависит от уровня гидравлического давления в трубах. Очевидно, что самым простым решением этой проблемы является.

    Насосные схемы хороши тем, что с помощью небольшого и экономичного насоса в системе обеспечивается заданное давление, и горячая вода будет подаваться в любую точку контура, независимо от ее расположения. Энергопотребление такого устройства от 25 до 50 Вт в час. Даже при ежедневной непрерывной работе в месяц счетчик намотает не более 40 кВт, что существенно не влияет на потребление семейного бюджета. У этой схемы есть серьезный недостаток — она ​​не работает в случае отключения электроэнергии.К сожалению, в России такие ситуации не редкость, поэтому зимой необходимо иметь в своем распоряжении, чтобы совсем не остаться без тепла.

    Системы на основе естественной циркуляции

    Зная основы термодинамики, можно разработать такую ​​схему отопления, что насос вообще не понадобится. Эта схема основана на способности нагретой жидкости подниматься вверх. Котел или плита, расположенная на уровне первого этажа, нагревает воду, эта вода устремляется вверх, запуская процесс движения теплоносителя по замкнутой системе трубопроводов.

    В системах без циркуляционных насосов невозможно обеспечить высокое давление, так как его уровень зависит от температуры жидкости. По этой причине системы с естественной циркуляцией имеют свои особенности:

    • для снижения сопротивления диаметр труб должен быть не менее 32 мм, то же касается труб рабочих радиаторов;
    • максимальная высота водопровода, по которому горячая вода поднимается и попадает в контур отопления, должна быть не более 6 метров, то есть системы с естественной циркуляцией могут качественно обогреть не более двух этажей;
    • схема подключения должна быть максимально простой, но если длина труб большая, есть смысл сделать две цепи;
    • система не будет работать без насоса, поэтому его цепь необходимо подключать отдельно.

    Преимущества и недостатки рабочих схем

    Насосные системы имеют явные преимущества с точки зрения непрерывной работы, гарантии эффективности и простоты монтажа. Главный недостаток — непрочность оборудования. Схемы с естественной циркуляцией можно назвать по-настоящему автономными, но таким образом можно будет обогреть ограниченную площадь, а процесс нагрева займет гораздо больше времени. Монтаж таких систем — дело сложное и кропотливое, предварительный расчет необходимо выполнить очень точно.

    Возможны различные альтернативные схемы, в том числе комбинированная, когда один из контуров питается циркуляционным насосом. Это сложные системы, которые используются в домах большой площади; для жилого двухэтажного дома они целесообразны редко.

    Виды проводки и методы расчета

    Для расчета систем отопления необходимо учитывать множество факторов, в том числе:

    • площадь дома;
    • расчетные значения температуры воздуха внутри и снаружи, требуемой влажности;
    • материалы, из которых построен дом и качество теплоизоляции;
    • количество окон и интенсивность естественного солнечного света.

    В соответствии с заданными параметрами, используя таблицы СНиП, можно рассчитать необходимую мощность котла и необходимое давление в системе.

    Общие понятия

    Для небольших домов в одно или два этажа подходят простейшие однотрубные схемы, которые несложны в установке и расчете, могут работать без насоса, но считаются наименее эффективными.

    Усовершенствованная схема — так называемая «Ленинградка» — система, в которой каждый радиатор подключен параллельно, а регулирующие клапаны позволяют более эффективно расходовать тепло и перенаправлять горячую воду.

    Принцип работы двухтрубной системы заключается в том, что нагретая вода подается на все радиаторы одновременно, а ее температура одинакова на каждом входе. Охлажденная вода отводится через возвратный патрубок, что тоже обычное дело.

    Статья по теме:

    Задавались вопросом ,? Все об их видах и критериях выбора читайте в отдельной публикации нашего портала.

    Существуют схемы подачи снизу и сверху.В первом случае вода, поднимаясь по стояку, сначала питает первый этаж, а затем и второй. С верхней системой все наоборот: нагретая вода поднимается по общему стояку и затем подается в радиаторы верхних этажей, охлаждается и возвращается обратно.

    Открытые и закрытые контуры расширительного бака

    Расширительный бак в системе отопления играет роль регулятора уровня воды, а также страхует систему от перепадов давления.Расширительный бачок обычно устанавливается в самом холодном месте системы — на обратном трубопроводе. Его следует размещать в отапливаемом помещении, чтобы зимой в нем не замерзала вода.

    Цистерны бывают двух типов — открытые и герметичные. Открытые резервуары используются в системах с естественной циркуляцией, а закрытые мембранные резервуары — только в системах с насосом. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.

    Как выбрать оптимальную схему

    Тепловой контур небольшого 2-х этажного частного дома можно смонтировать любым из вышеперечисленных способов.Вопрос о том, используется ли циркуляционный насос, является фундаментальным. Подробнее об особенностях каждой схемы отопления можно узнать из видео ниже.

    Видео: схема отопления двухэтажного дома теплый пол + коллекторное отопление


    Вас также может заинтересовать:

    Антифриз для системы отопления загородного дома Водоснабжение частного дома из скважины: схема и организация


    Коттедж — прекрасное место для постоянного проживания, возможность навсегда забыть о городской суете, побыть наедине с природой.Но чтобы дом был действительно комфортным, а жизнь в нем приносила только радость, необходимо заранее позаботиться о правильном выборе системы отопления.

    Тщательно разработанный проект схемы отопления двухэтажного дома (наиболее распространенная конфигурация загородных коттеджей) позволит не только добиться хорошего распределения тепла, но и сэкономить деньги.

    Система отопления двухэтажного дома: особенности конструкции

    Особенностью системы отопления двухэтажного дома является необходимость дополнительного подъема теплоносителя на определенную высоту.

    Как правило, отопление в 2-х этажном доме состоит из нескольких основных устройств, среди которых:

    • сам котел;
    • трубопроводов;
    • радиаторы;
    • штуцер;
    • все виды датчиков;
    • регуляторы.

    Правильно подобрав все составляющие комплекса, можно добиться того, чтобы схема отопления 2-х этажного дома работала как часы. Кроме того, правильная установка поможет поддерживать комфортный микроклимат в помещении и снизить общие расходы на отопление независимо от вида топлива.

    Схемы систем отопления двухэтажного дома: выбираем предпочтительные

    Сегодня система отопления двухэтажного дома может быть самой разнообразной: от коллекторной до двухтрубной разводки магистралей.

    Следует отметить, что однотрубная (подразумевает последовательное соединение радиаторов) система не позволяет перекрывать или регулировать один из радиаторов, в связи с чем применяется реже, а двухтрубная система ей предпочтительнее.

    Современная двухтрубная схема отопления 2-х этажного дома отличается универсальностью и практичностью.Конструкция такой системы предполагает раздельное подключение к каждому из тепловых узлов двух труб — подачи и отвода теплоносителя.

    Двухтрубная система отличается от однотрубной порядком подключения радиаторов … При этом специалисты рекомендуют устанавливать регулирующий клапан перед каждым радиатором своими руками — это позволит добиться большего эффективность.

    Что касается коллекторной системы, стоимость обустройства которой несколько выше, чем у одно- или двухтрубной системы — она ​​также популярна у владельцев двухэтажных загородных домов.

    Преимущество такой схемы отопления в том, что монтаж трубопроводов скрыт, а значит, интерьер помещения совершенно не портится. Как видно на многих фото и видео в Интернете, дом с коллекторной системой отопления смотрится интересно и стильно.

    Коллекторная система отопления: особенности популярной схемы

    Основным конструктивным отличием коллекторной системы отопления является то, что инструкция подразумевает установку котла на первом этаже и расширительного бака на втором.

    Что касается скрытого монтажа, трубопроводы в этом типе системы прокладываются непосредственно под полом, потолком или подоконниками.

    Следует отметить, что КПД коллекторной системы отопления также достигается установкой отдельного регулирующего клапана на каждом радиаторе. Это очень удобно, ведь в зависимости от потребностей можно создать свой комфортный климат в каждой комнате.

    Трубопроводы для системы отопления двухэтажного дома: какие выбрать

    Разводку системы отопления в двухэтажном доме можно осуществить с помощью различных труб.Если необходимо добиться высокого коэффициента теплоотдачи и хорошей теплопроводности, то выбирают медные трубы.

    Кроме того, такие трубопроводы также отлично противостоят коррозии, выдерживают высокое давление и температуру.

    Более бюджетный вариант для двухэтажного дома — использование металлопластиковых трубопроводов. Стоимость таких труб почти на порядок ниже, чем у медных труб, к тому же они отличаются своим качеством.

    Важно! Обязательно установите расширительный бак на вашу систему отопления.Благодаря этому ваша система останется нетронутой.

    Следует отметить, что отложения охлаждающей жидкости не остаются на внутренней поверхности пластиковых труб, а значит, эффективность не теряется со временем.

    Работая над проектом системы отопления для современного двухэтажного загородного дома, важно помнить, что схема должна быть не только эффективной, но и долговечной.

    Как правило, действительно профессиональные специалисты, разрабатывая подобные проекты, отдают предпочтение наиболее производительным системам, которые могут работать 20 и более лет, не вызывая нареканий.

    Правильно и грамотно подходя к выбору системы отопления для загородного дома, можно получить массу преимуществ:

    • Эффективное отопление дома с минимальными тепловыми потерями;
    • Значительная экономия затрат на тепло достигается за счет снижения расхода топлива и увеличения теплоотдачи от системы, включая трубопроводы и радиаторы;
    • Надежность, отсутствие проблем с системой и, как следствие, лишних финансовых затрат.

    — выберем оптимальный.


    Основа любого отопительного проекта — правильно спроектированная схема. Он определяет порядок установки, характеристики компонентов и параметры всей системы. Особенно это актуально для теплоснабжения двухэтажного коттеджа или дачи. Система отопления 2-х этажного частного дома может быть построена по нескольким схемам.

    Особенности отопления 2-х этажного дома

    Специфика организации теплоснабжения зданий высотой более одного этажа — равномерное распределение тепловой энергии от батарей по всем помещениям.Поэтому необходимо решить вопрос — как сделать отопление в 2-х этажном доме с оптимальными параметрами.

    Профессиональный дизайнер учитывает все нюансы. Оптимальный вариант — приобрести готовую схему или адаптировать стандартную для отопления дома. При решении данной проблемы учитываются следующие факторы:

    1. Общая площадь здания и его характеристики. Утепление 2-х этажного частного дома своими руками возможно только при хорошем утеплении наружных стен, установке современных оконных конструкций.
    2. Планируемый бюджет. Это влияет на качество закупаемых комплектующих и выбор схемы.

    Сделать эффективное отопление частного 2-х этажного дома своими руками возможно только после первичного анализа этих данных.

    Лучше всего использовать копию плана дома как основу для составления схемы расположения трубопроводов и компонентов системы. Это позволяет рассчитать количество расходных материалов.

    Нагрев самотеком или принудительная циркуляция?

    Прежде всего нужно определиться с оптимальным вариантом циркуляции теплоносителя.Он может быть гравитационным или вынужденным. На базе последнего построена система отопления 2-х этажного частного дома средней и большой площади.

    Работа основана на естественной циркуляции теплоносителя, возникающей в результате его теплового расширения. При этом необходимо учитывать ограничения — длина трубопровода не должна быть более 60 п.м, для работы системы необходим разгонный стояк. Именно эти факторы определяют выбор схемы водяного отопления для частного 2-х этажного дома с циркуляционным насосом.

    Для отопления также можно использовать открытую или закрытую систему. В первом случае схемы отопления для 2-х этажного дома выполняются с горизонтальной обвязкой, что не всегда удобно с точки зрения монтажа и эксплуатации. Оптимальным вариантом будет установка замкнутого контура. Имеет следующие преимущества:

    1. Возможность горизонтального монтажа трубопроводов. Это минимизирует пространство, необходимое для установки.
    2. Улучшение циркуляции за счет повышенного давления в системе — от 1.От 5 до 6 бар.
    3. Теплоотдача от всех устройств (радиаторов и аккумуляторов) будет одинаковой.

    Такие схемы отопления для 2-х этажного дома необходимо оборудовать циркуляционным насосом. Без этого невозможно обеспечить нормальную скорость движения теплоносителя.

    Сделать качественное отопление в 2-х этажном доме можно только после расчета его тепловых потерь.

    Схема расположения труб отопления двухэтажного дома

    Следующим шагом является выбор метода прокладки трубопровода.От него зависит скорость прохождения теплоносителя, степень его охлаждения и возможность регулирования характеристик подачи тепла.

    Расчет отопления для 2-х этажного частного дома своими руками выполняется на основании анализа всех факторов. Рассмотрим самые главные из них, влияющие на выбор разводки линий подачи:

    • Однотрубный. В системе всего один трубопровод, к которому последовательно подключаются радиаторы. Для однотрубного отопления частного 2-х этажного дома своими руками характерно быстрое охлаждение теплоносителя.Поэтому его применяют для обогрева зданий с небольшой площадью до 80 м²;
    • Двухтрубный. Он предназначен для равномерного распределения тепла. Дополнительная обратная линия позволяет подключать батареи последовательно, что снижает потери тепла при циркуляции теплоносителя. Оптимальный вариант низкотемпературной системы отопления 2-х этажного частного дома;
    • Коллектор. Его можно использовать для создания нескольких отдельных отопительных контуров, подключенных к одному коллектору. В коллекторном контуре водяного отопления частного 2-х этажного дома есть возможность регулировать объем притока горячей воды в каждом отдельном контуре.Недостатком является необходимость в большом количестве материалов.

    Важным моментом является выбор материала трубы. В замкнутом отопительном контуре 2-х этажного дома рекомендуется применять трубопроводы из полипропилена. Важно учитывать, что максимально допустимая температура горячей воды не должна превышать + 90 ° С.

    Это также является обязательным для установки запорных и предохранительных клапанов. К последним относятся вентиляционные отверстия, сливные клапаны и расширительные бачки.

    В качестве теплоносителя чаще всего используется вода или антифриз.Последнее предпочтительнее, если система может подвергаться воздействию низких температур.

    Правила монтажа отопления

    Выбрав оптимальную схему теплоснабжения, можно переходить к практической реализации плана обустройства двухэтажного дома. На первом этапе план корректируется и адаптируется под конкретный коттедж или дачу.

    Если за основу была выбрана схема гравитационного теплоснабжения, то следует соблюдать следующие правила установки ее элементов:

    1. Обязательный уклон трубы.В подающей магистрали уклон выполняется от котла, в обратной — к нему. В среднем уклон должен составлять 5-10 мм на 1 п.м.
    2. Диаметр трубопроводов. Для гравитационной системы рекомендуется выбирать трубы с большим сечением — около 40 мм. Таким образом, вы можете уменьшить влияние водяного трения на внутреннюю поверхность магистралей для циркуляции.
    3. Крепление должно располагаться на расстоянии 60-70 мм друг от друга.

    Для контроля степени нагрева теплоносителя на ответственных участках трубопровода устанавливаются датчики температуры.В систему обязательно должен входить агрегат для добавления теплоносителя. Чаще всего это делается через расширительный бак, расположенный в самой высокой точке контура.

    В теплоснабжении с принудительной циркуляцией особое внимание уделяется подбору дополнительных компонентов. Помимо труб, радиаторов и бойлера в контуре теплоснабжения обязательно должны присутствовать следующие комплектующие:

    1. Расширительный бак. Устанавливается перед входом обратной линии в котел.
    2. Группа безопасности, включая воздухоотводчик, сливной клапан и манометр. Устанавливается на подающей магистрали.
    3. Правильная обвязка радиаторов — установка термостатов и кранов Маевского.

    Для системы с принудительной циркуляцией чаще всего выбирают двухтрубный или коллекторный трубопровод. Однотрубная схема будет малоэффективной, так как не сможет обеспечить оптимальные тепловые характеристики радиаторов.

    Конструкция коллекторного отопления сложна. В этом случае очень сложно составить схему и подобрать компоненты самостоятельно.Поэтому эту работу лучше доверить специализированным компаниям.

    Для коллекторной системы теплоснабжения в трубопроводе каждого коллектора должен быть установлен циркуляционный насос.

    Альтернативные варианты отопления для двухэтажного дома

    В некоторых случаях установка водяного отопления невозможна или нецелесообразна.

    Обшивка деревянного дома гипсокартоном: Отделка деревянного дома гипсокартоном: «за» и «против», нюансы и этапы работ, фото и видео

    Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме своими руками: видео

    Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме — это отличный способ в короткие сроки провести внутреннюю отделку жилых и подсобных помещений при минимальных затратах. Но, как и при использовании любого строительного материала, ремонт и декор таким способом имеет положительные и отрицательные моменты, а также свои тонкости, без учета которых может получиться не совсем ожидаемый результат.

    Гипсокартон в деревянном доме

    Как правильно делается обшивка деревянных стен ГКЛ и что нужно знать о таких работах?

    Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Преимущества и недостатки отделки деревянного дома гипсокартоном

    Гипсокартонные листы — универсальный отделочный материал Он позволяет сделать идеально ровные поверхности стен в практически любых помещениях, но есть свои недостатки в таком способе отделки.

    Положительные моменты отделки гипсокартономОтрицательные моменты отделки гипсокартоном
    Универсальность. Материал подходит для любых типов помещений (жилых/нежилых). Можно обшить стены в деревянном доме или любом другом (кирпичном, бетонном). Незначительная влагостойкость. При затоплении отделка быстро испортится.

    Позволяет выравнивание практически любых перепадов стен и потолка (даже при значительной разнице в 80-100 мм).

    Относительно хрупкий материал.

    Возможность создавать стены из гипсокартона любой формы, материал прекрасно изгибается и принимает нужную форму.

    При создании конструкций сокращает объем помещения.

    Гипсокартонные конструкции позволяют спрятать в них все инженерные коммуникации.

     
    Монтаж гипсокартона позволяет значительно сократить затраты на внутреннюю отделку. Для минимального декора нужно небольшое количество штукатурки.

     
    Безопасный для здоровья, не горюч.

     
    Легко комбинируется с другими отделочными материалами.

     

    Несмотря на недостатки, отделка из гипсокартона в деревянном доме — это прекрасный вариант быстро провести внутренний ремонт в только построенном доме или реставрировать старый. Важно лишь учесть некоторую специфику помещения и приобрести нужные материалы.

    Схема применения ГКЛ в доме

    Как выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме и что для этого понадобится?

    Вернуться к оглавлению

    Этапы обшивки деревянного дома гипсокартоном

    Перед закупкой необходимого количества материалов, нужно определить, какой тип каркаса будет иметь внутренняя отделка: деревянный или металлический.

    Металл или дерево

    Стены деревянного дома вполне допускают основание для отделки из ГКЛ, изготовленное с такого же материала. Но, есть свои нюансы, с которыми нужно считаться, перед тем как прикрепить листы на такой каркас:

    1. Во-первых, для каркаса используют брус с подходящим сечением (40×40, 50×50, или 40×50 миллиметров) и длиной 2–4 метра. Дерево для основы при этом должно быть хорошо просушенным, иначе смонтированный с сырого материала каркас обязательно «поведет», а это чревато возникновением неровностей и трещин на гипсокартонной отделке.

      Деревянный каркас

    2. Во-вторых, древесина очень чувствительна к влаге. Необработанное защитными покрытиями или пропитками дерево в тесном пространстве под облицованной стеной неминуемо начнет гнить или плесневеть. Через несколько лет это приведет к испорченному домашнему ремонту.

    Желательно, чтобы рейки или брус для каркаса были без сучков и других дефектов. Особое внимание нужно уделить выбору ровных планок, иначе они затруднят монтаж обшивки, а сами стены в жилище будут кривыми.

    Металлический каркас

    Однако если нет никаких проблем с деревом, тогда это подойдет для сборки каркаса под гипсокартонную отделку.

    С металлическими профилями такая проблема не стоит, достаточно только запастись необходимым количеством. Обязательно стоит уделить внимание качеству защитного цинкового покрытия и толщине стенок изделий (стандарт 0,6 мм).

    Вернуться к оглавлению

    Что нужно для отделки

    Основной список материалов и инструментов такой же, как при работе с гипсокартоном в обычных строениях. Из инструмента понадобятся.

    1. Дрель и шуруповерт с набором сверл и бит.
    2. Болгарка и ножницы по металлу (для резки профиля). Если будет сооружаться деревянный каркас, то вполне достаточно ножовки по дереву.
    3. Нож для гипсокартона или обычный канцелярский, но с запасом лезвий.
    4. Штукатурные принадлежности: шпатели (300 мм и 50 мм шириной), насадка, миксер;

    Набор необходимых инструментов и материалов

    Из материалов потребуется:

    1. Шпатлевка — стартовая и финишная.
    2. Серпянка для стыков.
    3. Грунтовка.
    4. Гипсокартон.

    Важным условием отделки деревянных стен гипсокартоном является их первоначальная обработка антисептиками от гниения и грибка!

    Виды ГК-листов

    Гипсокартон приобретают с учетом помещения, в котором он будет смонтирован.
    В санузлах, ванных комнатах и кухнях настоятельно рекомендуется использование влагостойкого листа. Печные и вентиляционные трубы отделывают огнестойкими аналогами материала. В остальных помещениях как облицовка, вполне подойдет стандартный стеновой лист.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовительный этап

    На подготовительной стадии, перед тем как обшить стены, нужно внимательно осмотреть их на предмет перепадов, а в случае, если реставрируется старая постройка, нужно внимательно проверить дерево.

    Стоит знать, что в новом доме нельзя по окончании строительства тут же начинать монтаж гипсокартона на деревянные стены. Нужно время для усадки и усыхания древесины.

    Если есть места с гнилью или грибком, их тщательно зачищают и обрабатывают антисептиками. Сильно поврежденные участки нужно восстановить.

    В новом деревянном доме обязательно, перед тем как обшить гипсокартоном помещения, требуется обработка всех поверхностей антисептиком, а также специальной пропиткой, сохраняющей древесину.

    Обработка антисептиком

    Если поверхности идеально ровные (что бывает крайне редко), можно сделать крепеж гипсокартона к стене. В остальных случаях определяют разницу в перепадах высот и выбирают оптимальное расстояние, на котором будет смонтирован каркас. После этого можно приступать к сборке основания и отделке стен гипсокартоном в деревянном доме.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж металлического и деревянного каркаса

    Как упоминалось выше, при ровных стенах или же с незначительными (в несколько миллиметров) перепадами можно крепить листы без профиля непосредственно на деревянные стены. Однако, такое случается крайне редко, и перед тем как крепить гипсокартон к деревянной стене, нужно соорудить соответствующий каркас. Как это делается, показано в видео:

    Деревянный каркас

    Собирается обрешетка под гипсокартон на стену из реек или бруса соответствующего сечения. Изначально на пол и потолок монтируют элементы, которые будут играть роль направляющих. Фиксацию можно обеспечить обычными саморезами.

    Такие же рейки монтируют на стены слева и справа. После чего приступают к установке основных стоек с такого же бруса. В случае если расстояние от стен деревянного дома значительное, к ним крепят прямые подвесы, которыми обрешетка соединяется с несущей поверхностью.

    Деревянный каркас для гипсокартона

    С направляющими рейки прикрепляют монтажными уголками или прямыми подвесами, согнутыми под прямым углом. В качестве крепежа используются саморезы по дереву. Чтобы конструкция была жесткой и надежной, нужно на деревянный каркас установить поперечные рейки из бруса, которые устанавливают на основание, используя монтажные уголки. Подобным образом собирают и каркас на потолке.

    Когда деревянная обрешетка под гипсокартон готова, в нее закладывают утеплитель (при надобности), и прокладывают проводку.

    Металлический каркас

    С использованием металлических профилей каркас собирается по такому же принципу, как и в обычных постройках из кирпича отделывая их ГКЛ.

    Каркас из металлопрофилей

    Этапы отделки:

    1. Изначально по разметке устанавливают направляющие из UD профиля.
    2. Далее к стенам нужно монтировать прямые подвесы.
    3. В направляющие вставляют и соединяют стойки каркаса, к которым пригибают подвесы и фиксируют «клопами». Количество профилей рассчитывают исходя их 3-х штук на один лист гипсокартона. Причем на крайние рейки стыкуются соседние листы обшивки.
    4. Также требуются поперечные перемычки, изготовленные из стоечного профиля.

    Когда каркас готов, в него закладывают утеплитель и протягивают проводку.

    Проводка в каркасе из профиля

    На потолке конструкцию под гипсокартон собирают с использованием ПНП и ПП профилей.

    Вернуться к оглавлению

    Обшивка основания

    Листы материала крепят с использованием саморезов длиной минимум 20 мм. Крепление гипсокартона делают, используя шуруповерт или дрель с регулировкой оборотов.

    Лист устанавливается на каркас и монтируется один край, а потом противоположный. При ввинчивании самореза нужно контролировать силу нажатия, чтобы шляпка не повредила верхний слой материала, при этом ее немного утапливают в поверхность (на 1–1,5 мм).

    Применение ГКЛ в старом доме в данном видео.

    Если нужно разрезать лист, сначала на его поверхности делают разметку с лицевой и тыльной стороны. Потом делают разрез. Прорезав картон можно с легкостью отломить нужную заготовку. Неровности на срезе легко выравниваются тем же ножом или обычным рубанком.

    Крепить гипсокартон на деревянные бруски нужно, так же как и на металлические рейки, с использованием саморезов и шуруповёрта.

    Крепление гипсокартона к профилюВернуться к оглавлению

    Финишная отделка

    После обшивки можно тут же приступать к отделке поверхностей:

    1. Изначально стыки между листами армируются специальной лентой и закрываются шпаклевкой все мета крепежей.
    2. После высыхания нанесенную штукатурную смесь затирают наждачной бумагой на терке.
    3. Если запланирована покраска или поклейка обоев, то все гипсокартонные стены нужно шпаклевать нанесением выравнивающего стартового слоя смеси, а после высыхания и затирки тонкого финишного, толщиной в 1–2 мм.

    А также можно сделать отделку декоративной штукатуркой или положить плитку.

    Армирование углов и швов гипсокартона

    Внутренняя обшивка стен гипсокартоном своими руками в деревянном доме по основным этапам технологии не отличается от других помещений из кирпича или бетона.

    Вернуться к оглавлению

    Фото подборка отделки стен деревянного дома гипсокартоном

    как обшить, обшивать своими руками

    Дом из дерева из-за неровности стен часто нуждается во внутренней чистовой отделке. Есть несколько методов обработки поверхности. Далее будет рассмотрена отделка стен гипсокартоном в деревянном доме, осуществление монтажных работ, особенности и разновидности этого материала.

    Особенности

    Деревянный дом – это отличный выбор строительного материала для жилья, наиболее чистый, насыщаемый кислородом, сохраняющий тепло внутри, имеющий эстетичный внешний вид. Но неровная внутренняя поверхность бревенчатых стен или из бруса требует выравнивания. Делают это потому, что хотят добиться более современного интерьера, скрыть электрическую проводку и другие коммуникации, покрасить комнаты в предпочитаемый свет, а также организовать точечное освещение.

    Стены в брусовом или бревенчатом доме в любом случае будут иметь некоторую рельефность. Выровнять ее можно несколькими способами: оштукатурить или обшить фанерой, пластиковыми панелями.

    Внутренняя отделка гипсокартоном имеет свои преимущества:

    • этот материал изготовляется из гипсовой штукатурки, то есть натурального материала;
    • листы имеют небольшой вес, легко режутся и крепятся на стены;
    • после установки создается идеальная ровная поверхность, которую можно шпатлевать и красить;
    • гипсокартон имеет высокую паропроницаемость;
    • этот материал относительно дешевый.

    Отделать стены гипсокартоном в деревенском доме можно вполне самостоятельно, это не займет много времени, а инструкции по установке очень простые.

    Разновидности материала

    Гипсокартон по своему составу и физическим свойствам может быть четырех видов:

    • Обычный, используемый для внутренней отделки помещений, в которых показатели влажности не превышают 70%. Его листы серого цвета, а маркировка указана синими буквами.
    • Влагостойкий может быть использован в комнатах с повышенной влажностью благодаря специальным антигрибковым компонентам. Он имеет листы зеленого цвета и синюю маркировку.
    • Огнестойкий – для деревенского дома, особенно с печным отоплением, самый надежный вариант. Он имеет в составе армирующие добавки, поэтому ему не страшен даже открытый огонь. Цвет листов розоватый, маркировка красными буквами.
    • Огнестойкий и влагостойкий вид, сочетающий свойства двух последних сортов. Листы у него зеленые с красной маркировкой.

    По типу кромки гипсокартонные листы могут быть следующих видов:

    • С прямой кромкой – предназначаются для внутренних слоев обшивки.
    • С утонченной кромкой – листы после монтажа заклеиваются на стыках армирующей лентой и шпаклюются.
    • С закругленной кромкой – для стыков армирующая лента не требуется, поверхность сразу шпаклюется.

    Ширина стандартного гипсокартонного листа 1200 мм, длина может быть 2500 или 3000 мм. Реже встречаются другие виды длины, хотя их проще крепить к профилю без резки. По толщине гипсокартон может быть 6, 9,5 и 12,5 мм.

    Подготовка поверхности

    Перед монтажом каркаса и установкой гипсокартонных листов надо подготовить саму поверхность стен в деревянном доме. Бревна, брусья или доски следует обработать грунтовкой глубокого проникновения. Берется специальный состав для дерева, защищающий от грибков, образования плесени и гниения. Старые стены надо заранее очистить от пыли и грязи. После этого измеряются неровности стен, и в зависимости от них выбирается толщина будущего каркаса. На этом этапе лучше всего заранее подготовить необходимое количество тепло- и гидроизолирующего материала.

    Сооружение каркаса

    Под стены из гипсокартона можно смонтировать каркас из деревянных брусьев или металлопрофиля. Ровно установленная обрешетка, без перепадов и с вертикальным уровнем, – это самый важный этап подобной отделки. После установки каркаса остается только заложить его изоляцией, провести внутреннюю проводку и обшить гипсокартоном.

    Из дерева

    Каркас из дерева своими руками для установки гипсокартонных листов хорош тем, что это доступный материал, который легко режется, обладает экологической чистотой, тепло- и шумоизоляцией. Для обрешетки подбираются ровные крепкие бруски с толщиной в зависимости от перепада уровня вертикальной стены. Чаще всего используют рейки с размерами 30х30, 30х40, 40х40 или 50х50 мм. Резать нужные куски можно пилой или ножовкой по дереву.

    Вдоль потолка и пола во всю длину стены из брусков делаются горизонтальные направляющие. Прикреплять их к деревянной стене лучше всего анкерами или саморезами по дереву 50 – 100 мм. Потом перпендикулярно им крепятся вертикальные бруски во всю высоту. Расстояние между ними зависит от ширины гипсокартонного листа, нужно устанавливать так, чтобы стыки находились ровно посередине бруска. После установки каждой рейки каркас проверяется по уровню.

    Из металла

    Профиль из металла для установки каркаса хорош тем, что достаточно прочен, легко режется, изгибается и прикрепляется к деревянному основанию. Чтобы правильно установить прочную обрешетку, требуется взять 2 его вида: направляющий и стоечный. Первый обозначается ПН, имеет гладкие боковые стены и служит для опоры стоек и перемычек. Размеры могут быть 28х27, 50х40, 65х40, 75х40 и 100х40 мм.

    Стоечные профили имеют боковые ребра жесткости, именно они берут основную нагрузку будущего металлического каркаса. Размеры могут быть 50х50, 65х50, 75х50 и 100х50 мм. Так же, как и направляющие, эти виды имеют П-образную структуру, вставляются внутрь. Обозначаются они ПС.

    После того как необходимое количество профилей подготовлено, нужно отрезать куски требуемой длины. Это легко делается болгаркой, если ее нет, то можно использовать ножницы по металлу. Для установки профилей к стене наиболее удачно использовать металлическое крепление типа «краб». В согнутом виде оно представляет собой деталь в форме буквы П с боковыми отверстиями для ввинчивания шурупов. Сначала эти «крабы» крепятся на все вертикальные размеченные ряды на расстоянии 40 – 50 см друг от друга. Потом к ним прикручиваются на саморезы по металлу стоечные профили. После этого к вертикальным рядам закрепляются горизонтальные перемычки, в результате получается жесткая конструкция в форме решетки.

    Если по каким-то причинам креплений типа «краб» нет под рукой, то для каркаса можно использовать самодельные стойки из вырезанных кусочков профилей, также можно вставлять стыки стоечных в пазы направляющих. Есть комбинированные варианты конструкции обрешетки из деревянных брусьев и металлопрофиля. В этом случае делается каркас для установки теплоизоляции из дерева. Подбираются бруски 30х40, 40х40 или 50х50 мм – все зависит от толщины теплоизоляционного материала. Когда обрешетка из брусьев готова, и заложена изоляция, на нее крепится контробрешетка из металлических профилей, на которую потом ставятся листы ГКЛ.

    Монтаж

    Монтаж самого гипсокартона происходит в такой последовательности. Изнутри листов крепятся теплоизоляционные материалы. Можно использовать минеральную вату, пеноплекс, пенополистирол, пенопласт. Для гидроизоляции применяется пленка из пенофола или полиэтилена. Обшивать материал на каркасе можно с помощью небольших саморезов, специально предназначенных для металлопрофиля или гипсокартона. Шурупы вкручиваются по профилям на расстоянии 30 – 40 см.

    Лучше использовать цельные листы, так получается меньше стыков, следовательно, потом тратится меньше времени и сил на выравнивание шпаклевкой. Но при этом тяжесть увеличивается, необходимо постоянно придерживать гипсокартон при монтаже, поэтому отделывать стены быстро и эффективно лучше всего вдвоем.

    Бескаркасный метод

    Существует бескаркасный метод отделки гипсокартоном в деревянном доме. Его достоинства в отсутствии необходимости делать сложную обрешетку из брусьев или металлического профиля, а также в сохранении максимального полезного пространства в помещении, ведь толщина между несущими стенами и листами ГКЛ будет наименьшей. Для крепления гипсокартона не нужны шурупы или саморезы, оно происходит с помощью клея.

    Бескаркасный метод обшивки гипсокартоном можно использовать, только если максимальный перепад деревянных стен в доме не превышает 20 мм. Листы лучше подбирать толщиной 9,5 – 12,5 мм. Крепится гипсокартон на вертикальную поверхность с помощью клея на основе шпатлевки.

    Для приготовления клея используют стартовую шпатлевку в соотношении 13 – 14 кг на 1 л воды, тщательно перемешивают миксером. Перед нанесением на стены их следует загрунтовать акриловой или полимерной грунтовкой глубокого проникновения. Для лучшего сцепления можно загрунтовать и сами листы гипсокартона. Затем шпателем наносят пятна клея шириной 130 – 150 мм на стены, сглаживают их и прислоняют лист, потом выравнивают его по уровню.

    Эти операции повторяют со следующими листами. Необходимо, чтобы готовый клеевой состав не простаивал более 30 минут, иначе он густеет и теряет полезные свойства. Стыки между листами затем промазываются шпатлевкой и закрываются армирующей лентой.

    Советы и рекомендации

    Для монтажа лучше сразу позаботиться о наличии необходимых материалов и инструментов. Потребуются саморезы по дереву и по металлу – количество зависит от площади стен и вида каркаса. Для резки и разметки нужны рулетка, уровень, маркер, длинная линейка и малярный нож. Деревянные направляющие потребуют ножовки по дереву, а металлические профили ножниц по металлу или болгарки. Для крепления к стенам и профилям нужны дрель и шуруповерт.

    Если способ крепления бескаркасный, то надо иметь емкость для замешивания клея, миксер, шпатель. В любом случае потребуется грунтовка глубокого проникновения. Для стыков нужна армирующая лента шириной не менее 50 мм. Сразу надо позаботиться и о нужном количестве шпатлевки для дальнейшей отделки стен.

    Часто при креплении листов гипсокартона к каркасу новички сталкиваются с тем, что не видно место, под которым находится профиль, саморезы ввинчиваются в пустоту. Поэтому необходимо заранее разметить на поверхности ГКЛ места под закручивание шурупов.

    Не нужно слишком сильно закручивать шуруп вглубь листа, если он прорывает бумажный слой, то крепление будет неэффективным, со временем такая основа может разрушаться. Надо, чтобы головка самореза точно прижималась к бумаге, не выше и не глубже поверхности. Поэтому работать шуруповертом следует максимально аккуратно.

    Обзор отделки деревянного дома гипсокартоном, смотрите в следующем видео.

    Об отделке дома гипсокартоном смотрите ниже.

    Гипсокартон в деревянном доме | Gipsokart.

    ru

     

    Вступление

    Не все деревянные дома можно оставить без внутренней отделки. Как правило, под внутренней отделкой деревянного дома имеется в виду обшивка или облицовка стен дома деревом, реже плитами. Неплохим вариантом отделки может быть гипсокартон в деревянном доме.

    Про гипсокартон в деревянном доме&nbsp

    Как правило, встречая в статьях описания конструкций из гипсокартона, мы представляем металлический каркас, сделанный из специальных профилей, обшитый листами гипсокартона.

    Однако по всем существующим технологиям и технологическим картам металические профили конструкций могут быть заменены деревянными брусками.

    Вполне логично, хотя не обязательно, использовать гипсокартон в деревянном доме нужно не на металлическом, а деревянном каркасе.

    Деревянный каркас для конструкции на деревянных стенах и конструкциях дома не только технологически обоснован, но и более прост в работе. Звукоизоляция дерева лучше, чем у металла. Сопряжение дерева с деревом не требует специальных прокладок, а крепёж дерева к дереву максимально прост.

    Именно по этому, в комплектные системы КНАУФ официально включены деревянные бруски. Используются деревянные бруски в перегородках деревянного дома и отделки мансард.

    Для каждого использования бруса в гипсокартонных конструкциях есть свои технологические карты. Все они имеют общие требования к брусу, его креплению и монтажу.

    Общие требования к конструкциям из бруса

    • Для монтажа конструкций из гипсокартона используется брус хвойных пород, влажностью 9-15%, обработанный антисептиком и антипиреном.
    • Размер бруса не имеет особого значения, однако рекомендованы размеры для перегородок 60×50 и 80×50. Для отделки мансард: брус 48×24, 40×50, 60×40.

    В деревянном доме технологически оправданы одинарные конструкции из бруса обшитые одним или двумя гипсоволокнистыми листами. Обратите внимание, по технологическим картам перегородки на деревянном брусе должны быть обшиты листами ГВЛ.

    Маркировка этих конструкций в системах Кнауф:

    • С368 – перегородка в один лист ГВЛ, высота до 4 м 10 см.;
    • С369 – перегородка в два листа, высота до 4 м 10 см.;
    • М261-1 или 2 – облицовка мансард в 1 или 2 листа.

    Стоит обратить внимание. Компания Кнауф не имеет технологических карт облицовки стен деревянного дома листами гипсократона или ГВЛ, ни по деревянному, ни по металлическому каркасу. Однако это не значит, что их не делают.

    Кнауф рекомендует системы для облицовки потолка и стен мансарды листами гипсокартона Кнауф-суперлист – стандартные листы ГК 10 мм и 12,5 мм в новой маркировке.

    Особенностей конструкций каркаса из деревянных брусков отличные от металлических каркасов нет. Все правила монтажа совпадают с базовыми правилами:

    • Шаг между стойками 600 мм;
    • Крепление стоек к несущим конструкциям дома не реже 1 метра, но не менее 3-х шурупов на один брусок;
    • Стояка крепится к направляющему бруску пола и потолка гвоздями или винтами;
    • Листы крепятся к деревянному каркасу саморезами с проникновением в брус не менее 20 мм;
    • Отделка листов на деревянном каркасе стандартная.

    Вывод

    Как видите, гипсокартон в деревянном доме не особо приветствуется основным производителем гипсократона. Для перегородок и стен рекомендованы листы ГВЛ. Однако мансарды можно и нужно обшивать листами гипсокртона в один или два слоя.

    ©gipsokart.ru

    Еще статьи

     

    Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме: оптимальный выбор

    Дома из дерева являются одними из самых древнейших построек, придуманных человечеством. Древесина доступна, легко обрабатывается, пилится, сверлится, различные деревянные элементы очень просто комбинировать между собой, создавая достаточно сложные деревянные конструкции, выдерживающие значительные нагрузки, возникающие при эксплуатации деревянного дома.

    Как и любой строительный материал, помимо преимуществ, древесина имеет и свои недостатки. Древесина, в основе своей имеющая растительное происхождение, подвержена гниению, поражению грибком и плесенью, может служить «кормом» для различных насекомых. Древесина и конструкции из нее в зависимости от изменений окружающей среды обладают свойством легко терять и набирать влажность – «дышать», из-за чего могут изменяться геометрические размеры деревянных конструкций, образовываться искривления и перекосы угловых сопряжений. Еще древесина легко подвержена горению и является пожароопасным материалом. Эти недостатки древесины отчасти решаются применением специальных пропиток и защитных покрытий, однако полностью избежать многих из них не представляется возможным. Поэтому эксплуатация деревянного дома требует особой осторожности и соблюдения веками наработанных правил.

    Отделка домов гипсокартоном особенно популярна с 90-ых годов, в отличии от дерева он менее прихотлив, и по этому все больше людей отдает предпочтение именно ему.

    Исходя из особенностей проживания в деревянном доме, нужно тщательно подходить к оформлению его внутреннего облика. Вариантов отделки может быть бесчисленное множество, учитывая то разнообразие, которым в настоящее время располагает рынок строительных материалов. Как наиболее привлекательная при сочетании таких параметров, как цена, качество и простота устройства, рекомендуется отделка гипсокартоном деревянного дома.

    В нашей стране внутренняя обшивка стен дома гипсокартоном начала применяться еще с начала 50-х годов прошлого века при восстановлении разрушенных домов по прошествии Великой Отечественной войны, что позволяло значительно снизить сроки ввода в эксплуатацию так необходимого стране жилья. Второе развитие внутренняя отделка гипсокартоном получила с 90-х годов, когда появились новые технологии как производства самих гипсокартонных листов, так и способов их установки.

    Применение гипсокартона в деревянном доме

    Не существует большой разницы при облицовке гипсокартоном деревянных построек разного типа. Например, можно ли обшивать гипсокартоном брусовые стены? Можно, будь это дом из бревен (бревенчатый сруб), брусовый дом или сборно-щитовой.

    Внутренние стены и потолок таких построек практически никогда не обладают настолько гладкой поверхностью, чтобы с минимальными затратами сразу же можно было приступить к их эксплуатации. Здесь потребуются технологии, подобные циклеванию паркетного пола. Но если этого легко добиться на горизонтальной поверхности пола при помощи несложного механизма, то подобная обработка стен и потолка потребует очень существенных трудовых и материальных затрат.

    Если выровнять стены гипсокартоном в деревянном доме, это создаст дополнительные преимущества. За гипсокартонной облицовкой легко спрятать электрическую, телефонную и другую проводки. В зазор между гипсокартонным листом и стеной дома легко можно уложить рулонную тепло- и звукоизоляцию. За гипсокартонным листом деревянные стены легко защитить как средствами, защищающими от плесени, гниения и вредных насекомых (антисептики), так и составами, значительно повышающими температуру вспышки древесины или делающими ее практически невозможной (антипирены).

    Используя гипсокартон для отделки потолка в деревянном доме можно создать интересные многоуровневые потолки.

    Древесина и гипсокартон обладают примерно одинаковой паропроницаемостью, поэтому деревянные стены дома не будут покрываться гнилью и плесенью. Когда устраивается обшивка гипсокартоном в деревянном доме, из его листов очень просто сформировать многоуровневый потолок с необычной подсветкой, в стенах создавать ниши, углубления, выступающие части, оформлять арочные дверные или межстеновые проемы, устраивать легкие перегородки между помещениями по желанию владельца. Гипсокартон в деревянном доме придаст его внутреннему убранству неповторимый, уникальный облик.

    Выравнивание гипсокартоном стен и потолков дома из дерева

    Обшивка деревянного дома внутри гипсокартоном начинается с вычерчивания в необходимом масштабе развертки стен и потолка. По готовому чертежу осуществляют разметку вертикальных и горизонтальных элементов каркаса, которые должны быть согласованы с размерами гипсокартонных плит. Элементы каркаса могут быть, как деревянными из рейки 40×70 мм, так и из специальных металлических профилей из двутавра толщиной 0,4 – 0,6 мм, закрепляемых к стене при помощи специальных металлических выравнивающих сгибаемых полос с отверстиями. Непосредственное прикрепление листов к стенам здания и потолку не рекомендуется, так как наружная поверхность гипсокартона будет повторять все дефекты и неровности стен и потолка и потребует нанесения толстого слоя шпаклевки для выравнивания, который неизбежно будет отслаиваться при последующей эксплуатации.

    Выравнивая стену в деревянном доме с помощью гипсокартона лучше отдать свое предпочтение металлопрофилю, т.к. со временем дерево может деформироваться.

    Отделка стен гипсокартоном в деревянном доме с использованием деревянного каркаса допустима, но следует помнить, что деревянные изделия могут деформироваться со временем, вместе с ним будут деформироваться гипсокартонные листы, а в неблагоприятных случаях появятся трещины в местах стыков листов и сколы в местах закрепления. Лучше всего использовать каркас из гнутого двутаврового металлического профиля. Для того чтобы стены и потолок были ровными, монтаж первого элемента каркаса начинается с самой выступающей точки стены или потолка, к этому элементу затем привязываются остальные элементы при помощи уровней и отвесов.

    Во избежание пожароопасных ситуаций провода электропроводки следует размещать в гибких металлических гофрированных трубах, которые должны быть связаны с общей системой электрического заземления дома. Если при выполнении работ используются деревянные бруски, рейки, их надо предварительно обработать антисептиками и антипиренами.

    Каркасы для потолка и каждой из стен должны быть независимыми и ни в коем случае не быть жестко связанными между собой. Это позволит установленным гипсокартонным стенам и полу перемещаться относительно друг друга при деформациях деревянного дома, которые будут возникать при сезонных колебаниях температуры воздуха и влажности, а также при окончательной усушке деревянных конструкций, если дом новый.

    После изготовления эскизного чертежа по нему следует провести разметку мест, где будут находиться вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, установить эти элементы стандартными для гипсокартона способами, используя шурупы-саморезы. Далее выполняются работы по раскройке гипсокартонных листов и их установка. Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном отличается тем, что между соседними листами следует оставлять швы до 5 – 7 мм.

    Между стенами и полом, а также потолком должны быть оставлены зазоры не менее 50 мм, что не даст гипсокартонным листам при деформации или усушке деревянных конструкций дома упираться друг в друга перпендикулярно расположенным плоскостям стен и потолков и наносить ущерб гипсокартонному покрытию. Эти зазоры в дальнейшем можно спрятать под плинтусами и карнизами соответственно в местах сопряжения пола, стен и потолков.

    Полезные советы

    Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме требует при работах избегать применения открытого огня и легко воспламеняющихся жидкостей.

    Если по каким-то причинам самостоятельно обшить дом гипсокартоном изнутри не представляется возможным, лучше пригласить исполнителей, обладающих опытом выполнения работ. Эти специалисты, располагая определенными навыками, сами выполнят расчет необходимого количества гипсокартонных листов, элементов каркаса, их заготовку, раскройку и последующий монтаж. Заказчику останется только поделиться с ними своими задумками и эскизами, а затем контролировать процесс выполнения работ.

    Отделка гипсокартоном деревянного дома (ФОТО, ВИДЕО)

    Современные строительные технологии позволяют преобразить любое помещение и превратить его в первоклассное жилище с оригинальным, неповторимым дизайном. Отделка деревянного дома гипсокартоном – это отличный способ, который позволит создать не только очень красивый и практичный ремонт, но и долговечный. Дом получается очень уютным и экологически чистым, потому что гипсокартонные плиты не токсичны, не приносят вреда людям, домашним животным и окружающей среде. При этом этот материал отлично поддается монтажу своими руками.

    О чем эта статья

    Особенности монтажа

    Стоит отметить, что обшивка деревянного дома должна производиться обязательно, потому что в некоторые помещения подвергаются чрезмерному воздействию влаги и высоких температур. Например, стены и потолок в ванной могут набухнуть от постоянного воздействия воды и покрыться плесенью, поэтому их рекомендуют обшить ГВЛ, на кухне они могут закоптиться или даже потрескаться, следовательно, качественная и своевременная отделка дома гипсокартоном позволит сохранить дерево на долгое время. Гипсокартон служит несущим основанием под отделку, например, плиткой, которое защитит брус от повреждения. При этом обладает следующими преимуществами:

    • ГКЛ создает правильную симметрию пространства и ровные стены чего не хватает деревянным домам;
    • каркас позволяет обеспечить дополнительное утепление всех поверхностей;
    • достаточно легко можно решить вопрос с электропроводкой, ее можно убрать под листы;
    • конструкция позволяет аккуратно скрыть все электропроводку под листами;
    • он хорошо поддается установке любого освещения, можно создать оригинальный световой дизайн помещения, который будет выгодно подчеркивать все преимущества и скрывать все недостатки деревянного дома;
    • материал создает идеально ровное покрытие, которое отлично подходит для отделки обоями, плиткой, фактурной штукатуркой и другими элементами декора.

    Отделка деревянного потолка гипсокартоном. Процедура отделки потолка довольно проста, здесь не нужны особые навыки и знания. Начать нужно с создания каркаса из деревянных реек, после чего нужно придерживаться стандартной схеме, но не следует забывать про то, что все листы с потолка и стен должны просто прилегать друг к другу. При их установке не нужно их закреплять слишком крепко, потому что стены из дерева «гуляют», а горизонтальная потолочная поверхность не должна от этого зависеть.

    Если дом довольно старый, то создать навесной потолок не представляется возможным из-за особенностей конструкции — расстояние от пола до потолка, в данном случае, сильно не превышает рост человека, следовательно еще больше сокращать его не рекомендуют, помещение будет казаться непропорциональным, а у высоких людей возникнут проблемы с нахождением в нем. В доме нового образца можно предусмотреть этот факт и создать потолок любого типа, который лучше всего подчеркнет его индивидуальность и дизайн. Укладка в доме из дерева.

    Особенностью домов из дерева является то, что они даже после полной усадки способны расширяться, потому что со временем впитывают и накапливают влагу, а потом теряют ее и высыхают. Поэтому максимальная высота, которая рассчитана на подвижность стен из гипсокартонных листов может составлять 6 см, потому что от этого зависит крепеж.

    Из-за того, что стены имеют свойства периодически усаживаться — это нужно иметь в виду, потому что игнорируя эту их особенность, прикрепляя неподвижный каркас к поверхностям стен, можно добиться нежелательного эффекта, то есть потрескивания швов между листами, даже, несмотря на то, что они были дополнительно отделаны и зафиксированы монтажной сеткой.

    Перед началом работ необходимо не только подготовить все материалы и инструменты, но и разработать проект отделки, он способен сэкономить время, силы и денежные средства. От него будет зависеть качество всего ремонта и его продолжительность, следовательно, чем тщательнее он будет сделан, тем меньше времени будет потрачено и останется минимальное количество неиспользованных средств.

    Как развести электропроводку?

    Отделка гипсокартоном деревянного дома предполагает, что кабели и провода будут скрыты с помощью металлорукавов, а в данном случае, без них не обойтись, потому что гофры и трубы из пластика не совместимы с гипсокартонными листами. Это объясняется тем, что самые минимальные дефекты, вызванные внешними факторами, например, забиванием гвоздя, могут повредить провода и вызвать короткое замыкание, что способно вызвать пожар и прочие неприятные моменты. Чтобы их избежать, специалисты рекомендуют создавать внешнюю электропроводку, это не трудно и очень практично, многие боятся, что они будут портить внешний вид всей конструкции, но на современном рынке представлено множество вариантов, которые не только хорошо их скроют, но и создадут неповторимый дизайн всего помещения.

    Каркас

    Из чего выполнить каркас:

    1. Каркас из дерева – этот вариант, выполненный из деревянных брусков, отлично подойдет для обшивки старых деревянных домов, потому что бревна уже давно уселись. При этом этот вариант самый демократичный по цене.
    2. Каркас из металла — это превосходный вариант для только что построенных, новых домов или же, если бревенчатые стены очень разнокалиберны и их выравнивание занимает слишком много времени, сил и ресурсов, для этого придется отдельно закупить «П» — образные подвесы.

    Внутренняя отделка дома гипсокартоном начинается с создания каркаса и его разметки. Сначала нужно сделать отметки от пола до потолка, используя при этом отвес. Используя шнур, выстраивают прямоугольник по периметру пола и потолка. После чего необходимо отмерить места, где будут установлены стойки с шагом в 60 см. Если стены достаточно неровные, нужно будет воспользоваться «П»-образные подвесы, чтобы качественно закрепить все стойки. После этого можно переходить к установке CD и UD профилей или  брусков из дерева, их нужно закрепить между собой.

    Если помещение нужно дополнительно утеплить, то этот пункт нужно осуществить сразу после установки профилей, для этого нужно заранее приобрести специальные теплоизоляционные материалы и установить их в каркас.

    Если было принято решение создать каркаса из металлопрофиля, то нужно учесть то, что он может сдвинуться при усадке деревянных стен, поэтому для него нужно будет изготовить специальные крепежи (их количество зависит от того, сколько точек соприкосновения со стеной имеет профиль). Крепление создается с использованием следующих составляющих:

    • «краб»
    • соединяющий первичный элемент;
    • метиз;
    • закрытая опора стропил.

    Процесс изготовления крепления начинается с того, что просверливается небольшое отверстие в крабе, которое откроет доступ к планке, после чего отрезается ее ушко, а к самому стенному покрытию прикрепляется планка. Следующим шагом необходимо создать отверстие, вставить крепление в профиль и установить краб к неподвижной опорной части. Для того, чтобы можно было закрепить к стене любые дизайнерские предметы, нужно соединить краб с профилем с помощью метиза.

    Обшивка помещения гипсокартонными листами

    Гипсокартон в деревянном доме нужно начать обшивать с его разметки и разрезания на нужные части. Для начала можно создать разметку, используя карандаш и линейку, после чего слегка надрезать верхний слой и надломить лист. Так как сам ГКЛ имеет гипсовую сердцевину, лист разломится строго по созданному надрезу. После этого нужно согнуть лист и произвести надрез обратной стороны гипсокартонного листа. Далее нужно нанести разметку, там, где будут стыки между листами (10 мм от края) и с помощью ножа сделать аккуратный надрез.

    После чего нужно создать фаску, придерживаясь угла в 45 градусов, если фаска получится с неровностями их можно убрать наждачкой. Расположить гипсокартонные листы нужно будет в шахматном порядке, если это невозможно, то хотя бы со сдвигом (максимально возможным). Стыковочные места должны быть закрыты и закреплены двумя листами, а минимальное расстояния от одного самореза к другому не должны быть менее 25 см.

    Финишная отделка гипсокартонных плит

    Перед финишной отделкой в обязательном порядке нужно проверить всю электропроводку в доме, потому что, если, что-то забыто, то разборки стены не избежать. Все стыки между ГКЛ должны быть заполнены штукатуркой и заклеены сепрянкой, это процедура предотвратит появление трещин и прочих неприятных моментов.

    Шпаклевать все поверхности нужно два раза – это позволит идеально выровнять стены и создать ровный, красивый цвет, что будет очень кстати при последующей покраске или же поклейке обоев, но перед этим нужно загрунтовать поверхность.

    Обшивка стен ГКЛ в деревянном доме

    Небольшие объёмы…

    Мы выполняем конструкции небольших размеров!

    Подробнее

    Облицовка стен гипсокартоном дома из дерева поможет из неприметного деревянного сруба, бруса или каркасного строения сделать уютное современное жилище.

    Данный облицовочный материал в профессиональных руках способен преобразить чудесным образом внутреннее пространство доведя его до квартирного вида.

    Утепление и обшивка дома из бруса гипсокартоном

    Достоинства обшивочного материала

    • Теплоизоляция. Гипсокартон с закладкой теплоизоляционных материалов не отстает от кирпича своими теплоизоляционными характеристиками
    • Гибкость и легкоподъемность. Материал позволяет претворить в жизнь любые необычные замысловатые идеи. Из него можно легко создать разнообразные формы как прямоугольных каскадов на потолке, так и полукруглых арок. Материал также служит для изготовления различного рода ниш или установки встроенных светильников
    • Огнеупорность.  В случае возникновения пожара возгоранию подвергается только верхний слой из картона с огненной стороны. Существуют специальные огнестойкие модели гипсокартона, которые вообще не боятся огня
    • Влагоустойчивость. Особые влагоустойчивые гипсокартонные листы не пропускают влагу, что позволяет, смело использовать материал на кухне и в ванной, не беспокоясь за сохранность отделки
    • Маскировка коммуникаций. Пространство образующиеся после монтажа панели, прекрасно подходит для того, чтобы убрать лишние провода и другие коммуникации
    • Обеспечение ровной поверхности. В деревянных постройках добиться идеальной поверхности стен практически не представляется возможным. С помощью гипсокартона и металлопрофиля можно выровнять стены и добиться гладкой поверхности готовой к чистовой отделки.
    • Простота обработки
    • Удобство и легкость монтажа
    • Небольшая стоимость

    Монтаж гипсокартона помогает решить ряд важных задач, таких как маскировка трубопроводов или воплощение оригинальной дизайнерской идеи и т.д. К тому же этот материал не токсичен и абсолютно безвреден для здоровья, потому отсутствуют ограничения на применение его в любых помещениях.

    Облицовка гипсокартоном с выводом электрики, вентиляции и кондиционера в доме из бруса

    Эдуард
    Руководитель проектов

    Мы предоставим:

    1. Оперативные услуги
    2. Смету по разумным ценам
    3. Гарантию на работы

    Наши высококвалифицированные сотрудники оперативно качественно и надежно выполнят работы любой сложности. Стоимость наших услуг не превышают общепринятых расценок по рынку гипсокартонных услуг.

    Отделочные работы по гипсокартонным стенам

    Облицовка стен гипсокартоном — это самый ответсвенный шаг во время ремонта деревянного дома. Этот материала поможет замаскировать недостатки, присущие дереву, как и большинству природных материалов. Облицовка стен даст возможность  для художественного оформления обоями любого типа как простые бумажные, так и дорогостоящие текстильные и металлизированные. Поверхность, обшитую гипсокартоном, можно впоследствии покрасить, нанести декоративную штукатурку или уложить на нее керамическую плитку, керамогранит.

    Заказывайте ГКЛ — обшивку вашего деревянного или ветхого дома!

    Как выполняется обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме

    Гусевский Андрей Анатольевич

    На фото мы видим подготовку стен деревянного дома, под обшивку их гипсокартоном

    Ремонт и гипсокартон, уже давно стали понятиями неразлучными. Без второго редко бывает первое, но не всегда работа с гипсокартоном проста и удобна. Мы сейчас говорим о владельцах деревянных домов, которые в процессе ремонта могут столкнуться с проблемами, чуждыми при отделке кирпичных стен.

    В этой статье мы поговорим про то, как происходит обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме, и опишем два самых доступных способа, которые вполне можно выполнить своими руками.

    Содержание статьи

    Особенности ремонта в деревянном доме

    Со временем деревянные стены дома могут рассохнуться и деформироваться, поэтому стоит заранее предусмотреть этот вариант

    Итак, какие же сложности могут нас подстерегать при ремонте в деревянном доме? В первую очередь – это неизбежная сезонная деформация стен. Дерево само по себе обладает способностью незначительно изменять форму при изменении температуры или уровня влажности, поэтому этот фактор необходимо учитывать в обязательном порядке.

    Исходя из этой особенности, нам совершенно не подходит клеевой способ монтажа, который считается самым простым при работе с гипсокартоном в кирпичных постройках. Плотное крепление не оставляет места для деформации, и гипсокартонный лист будет изгибаться вместе со стенами, а это неизбежно приведёт к его разрушению.

    Но не только фактор деформации отличает монтаж гипсокартона на деревянные стены. Не менее важным фактором считается повышенная влажность поверхности, которая может не только разрушить гипсокартон, но и привести к образованию спор плесени, которая быстро разрастётся под отделкой и может нанести существенный вред здоровью.

    Бескаркасный монтаж

    Обшить деревянную стену гипсокартоном можно с помощью дюбелей

    Как мы уже говорили выше, приклеить гипсокартон на деревянные стены не получится. Но это не говорит о том, что нельзя произвести монтаж без строительства обрешётки. Можно, только в качестве крепежа мы будем использовать дюбеля с пластиковой гильзой, которые просто забиваются в стену и расширяются внутри, благодаря чему и происходит крепление.

    Способ этот очень простой и особенно многих радует его цена. Ведь в данном случае не придётся тратить деньги на материалы для каркаса и время на его строительство. К сожалению, существует целый ряд ограничений, из-за которых этот способ не всегда применим. Ограничений довольно много, но мы остановимся на самых существенных из них.

    Ограничения

    Неровные деревянные стены, чтобы обшить гипсокартоном, нужно обязательно делать каркас

     Итак:

    • Если ваша стена промерзает зимой, то такой способ крепления не подойдёт. Стена будет намокать ещё больше. И с такой повышенной влажностью не справится даже влагостойкий гипсокартон.
    • Если по вашей стене проходят крупные коммуникации, такие как трубы отопления, водопровод или системы вентиляции, то их придётся или переделывать и отодвигать от стены, или рассматривать другой способ монтажа.
    • Кривизна стен превышает 2 сантиметра. В этом случае поверхность придётся выравнивать, но гораздо проще отказаться от этого способа монтажа.

    Ровные деревянные стены можно обшить гипсокартоном не создавая специального каркаса

    Как видно, ситуаций, когда обшивка гипсокартоном деревянных стен без каркаса невозможна, довольно много. И именно поэтому этот способ не считается самым распространённым, хотя он и самый простой.

    Если же вы не встретили в своём доме ни одного пункта из списка, то считайте, что вам повезло, и можно использовать этот вариант, и в таком случае, давайте рассмотрим этот процесс более внимательно.

    Совет! Не экономьте на типе гипсокартона. Сегодня в продаже имеются специальные листы с маркировкой ГКЛВО. Это негорючий, влагостойкий гипсокартон повышенной прочности. Разница в цене будет небольшая, зато прослужат такие стены гораздо дольше.

    Монтаж

    Процесс подготовки деревянных стен под дальнейшую обшивку их гипсокартонными листами

    Обшивка деревянных стен гипсокартоном без каркаса начинается с тщательной подготовки поверхности. В нашей ситуации именно от неё будет зависеть качество всего ремонта.

    Итак, монтаж состоит из нескольких этапов:

    1. Удаляем старую отделку и очищаем поверхность от пыли, грязи и жировых пятен.
    2. Грунтуем стены пропитками с антисептиками, предотвращающими появление плесени и грибка (см. Грунтовка для дерева и правила ее выбора).
    3. Даём дереву просохнуть и наносим ещё один слой грунта. Чем их будет больше, тем лучше. Экономии тут не место.
    4. Нарезаем листы по размеру, учитывая небольшие зазоры снизу и сверху. Достаточно 3-5 миллиметров. Они необходимы для компенсации возможных деформаций стен, тогда у гипсокартона будет свободное пространство для искривления и он не лопнет.

    Гипсокартон для обшивки деревянных стен, необходимо заранее разрезать на нужные куски

    1. Выставляем по полу клинья для зазора, и прислоняем лист гипсокартона, начиная от удобного вам угла.
    2. Сверлим отверстие в центре листа и забиваем в него дюбель до упора.
    3. Сверлим новые отверстия по горизонтали и вертикали во всех направлениях с шагом примерно 30 сантиметров. Так же, забиваем крепежи по периметру листа.
    4. Проверяем лист на прочность установки и при нахождении слабого места, делаем дополнительные укрепления.

    Вот, в принципе, и всё, таким же образом ставим все остальные листы и в конце заделываем стыки между ними при помощи специальной армирующей сетки и шпаклёвки (см. Как шпаклевать стыки гипсокартона согласно технологии).

    Важно! Забивайте дюбеля очень аккуратно. Один лишний удар, и шляпка дюбеля прорвёт картонный слой, и такой крепёж придётся переделывать, так как со временем он  просто перестанет держать лист.

    Каркасный монтаж

    Стены из гипсокартона на дерево, чаще всего монтируются с помощью обрешётки

    При этом способе, перед тем как обшить стены гипсокартоном в деревянном доме на них предварительно строится специальная обрешётка, которая и служит основанием для крепления листов.

    Оптимальным вариантом для строительства каркаса в данной ситуации можно считать деревянный брус (см. Монтаж каркаса под гипсокартон на стену своими руками), хотя в случаях с кирпичными стенами, от его использования специалисты стараются отказываться. Дело всё в той же деформации и недолговечности дерева в сравнении с металлом, но раз уж у нас и стены построены из этого материала, то нет смысла продлевать срок службы обрешётки.

    С помощью каркаса под обшивку деревянных стен гипсокартоном, можно спрятать коммуникации

    Здесь важно правильно защитить дерево, и тут подойдёт специальная пропитка или морилка на водной основе. Срок службы бруска они продлят несущественно, но зато не позволят завестись внутри жучкам, которые точат дерево и разрушают его.

    От использования металлических отвесов тоже можно отказаться. Гораздо проще крепить брусок при помощи длинных чёрных саморезов, а компенсировать перепады на стене при помощи деревянных клиньев разного размера.

    Монтаж

    Каркас для обшивки деревянных стен гипсокартоном может быть, и металлическим, и деревянным

    Итак, в первую очередь наносим на стену разметку. Важно чтобы расстояние между направляющими не превышало 50 сантиметров, в противном случае в этих местах лист может провиснуть или проломиться. Горизонтальные направляющие ставить желательно, но необязательно, можно обойтись и без них.

    Когда разметка нанесена, приставляем к стене первый брусок, и крепим его при помощи шуруповёрта и самореза, руководствуясь показаниями строительного уровня. Сразу отметим, что небольшой перепад в 2-3 миллиметра не критичен, и его можно оставлять без внимания, а вот более серьёзные перепады устраняются путём подставления под брусок клиньев.

    На картинке представлена схема монтажа гипсокартона на деревянную стену

    Важно! Саморезы по дереву отличаются широким шагом резьбы. Они гораздо лучше прижимают материал и не вылетают со временем.

    Как видно, процесс не сложный, но для лучшего понимания, рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором показана подробная инструкция по обустройству каркаса из деревянного бруса.

    Итоги

    С помощью гипсокартонных листов, вы легко выровняете и утеплите стены в своём деревянном доме

    Итак, стены из гипсокартона в деревянном доме – это возможно, и лучше всё-таки использовать каркасный способ монтажа, так как он не имеет ограничений, и вам совершенно неважна сезонная деформация и влажность.

    И напоследок хотелось бы отметить: перед тем как обшить деревянную стену гипсокартоном, а точнее выбрать способ, внимательно соотнесите все плюсы и минусы. Не стоит сразу выбирать более простой и менее трудоёмкий первый способ. Как показывает практика, служат такие стены гораздо меньше, и в процессе эксплуатации может возникнуть целый ряд проблем, решить которые можно будет только путём полной переделки ремонта. А это затратно как по финансам, так и по времени.

    Как обшить потолок гипсокартоном в деревянном доме: практические советы — nwhistorycourse.org

    С помощью гипсокартона можно создать неповторимый дизайн любого помещения Разнообразный ассортимент на рынке отделочных материалов доставляет владельцам частных деревянных домов массу хлопот — выбрать идеальный вариант отделки становится все сложнее. Поэтому большинство останавливают свой выбор на листах гипсокартона. Благодаря многоуровневой конструкции потолка из гипсокартона можно не только скрыть провода и коммуникации, но и придать помещению особый шик и оригинальность.

    Как смонтировать гипсокартон своими руками в деревянном доме

    Все большую популярность у покупателей недвижимости приобретают дома на дереве. Это не только доступный, но и очень экологичный материал. Придать помещению в деревянном доме сдержанную роскошь и элегантность легко можно своими руками. Осталось только выбрать материал, которым вы будете облагораживать дом изнутри.

    Внимание! Отделка стен, пола и потолка должна выполняться в едином стиле.

    Уже не секрет, что потолок в комнате — одна из важных составляющих интерьера и к его дизайну нужно подходить с большой ответственностью.

    Как один из самых выгодных вариантов — Монтаж конструкций из гипсокартона. Его можно оставить профессионалам или обшить потолок самостоятельно.

    При установке потолка из гипсокартона в частном деревянном доме делать особую конструкцию не нужно. Конечно, на многочисленных просмотренных видео вы видели, что листы можно прикреплять к балкам.Но, учитывая характеристики дерева, специалисты рекомендуют сначала сделать каркас с независимым от стены креплением.

    Перед проведением работ по монтажу гипсокартона необходимо провести тщательный осмотр основания и выявить дефекты

    Подготовительные работы

    Прежде чем приступить к монтажу гипсокартона, позаботьтесь о гидроизоляции — сделайте подвесную конструкцию. Для обрешетки можно использовать как металлический профиль, так и деревянные бруски.Лучше выбирать стеллаж сечением 30х40 мм. Закрепите их на расстоянии 40 см друг от друга перпендикулярно опорным балкам.

    Прежде чем приступить к подшивке каркаса гипсокартоном, следует определить места крепления светильников.

    Развести проводку, защитить от влаги гофрированной трубой. Только после того, как все работы будут завершены с разводкой, можно крепить гипсокартон к каркасу и вносить последние штрихи для создания идеально ровного потолка.

    Как видите, в самостоятельной сборке потолка нет ничего сложного, достаточно знать технические характеристики материалов и особенности работы с ними.

    Заливка гипсокартонного потолка по деревянным балкам

    При установке конструкции из гипсокартона необходимо учитывать не только характеристики материалов, но и наличие коммуникаций на потолке и стенах. Если вы хотите их скрыть, а также усилить тепло- и звукоизоляцию, лучше закрепить гипсокартон на деревянных балках.

    Гипсокартон очень популярен благодаря тому, что по нему можно монтировать многоуровневые потолочные конструкции и скрывать под ними проводку и другие коммуникации

    Оригинально и стильно: оставьте открытыми балки по периметру потолка из гипсокартона.

    Такая подшивка потолка гипсокартоном требует точных и последовательных действий. Поэтому лучше доверить работу профессионалам. После монтажа уже самостоятельно выполнять все отделочные работы. Теперь, когда монтируют потолок, вряд ли кто-то осмелится встать на пути воплощения ваших идей в жизнь.

    Обшивка потолка: дерево и гипсокартон — тонкости монтажа

    Просматривая фото интерьеров, в оформлении которых использовался гипсокартон, невольно кажется, что процесс отделки предельно прост и не требует особых навыков.

    Применяя гипсокартон во внутренней отделке дома, вы не только создадите неповторимый потолок, но и значительно сократите трудозатраты.

    Отделочные работы гипсокартоном в деревянном доме требуют серьезного и ответственного отношения.

    варианты монтажа

    Специалисты различают три основных типа крепления листов гипсокартона к деревянным потолкам. У каждого из методов есть свои достоинства и недостатки. Беглый взгляд на каждого.

    Первый способ.При однократной установке ГФК на деревянный потолок основным преимуществом является сохранение высоты комнаты, небольшие финансовые затраты, простота установки и комфорт.

    К недостаткам можно отнести:

    • Требуемое качество, идеально ровная поверхность;
    • Метизы, держатся не на каждой породе деревьев;
    • Подвижная древесина вызывает деформацию потолка и растрескивание гипсокартона.

    Способ крепления ГКЛ непосредственно к деревянному потолку недостатков больше, чем положительных моментов

    Второй по популярности и распространенности применение крепления гипсокартона к потолку на каркасе из дерева.

    Преимущества этого метода:

    1. Прочность;
    2. экологически чистый;
    3. Возможно использование ТЭНа.

    Несмотря на очевидные преимущества, недостатки у такого способа установки тоже существуют.

    Среди недостатков крепления потолка из ГКЛ часто называют такие причины как:

    • Ограниченное приложение;
    • Необходимость использования дополнительных материалов и инструментов;
    • Возможный риск деформации стержней;
    • Необходимость обработки антисептическим составом.

    Третий способ считается самым надежным.

    Среди преимуществ крепления гипсокартона на металлический каркас особо выделяются:

    1. Прочность;
    2. Возможность утепления стен и потолка;
    3. Простая установка;
    4. Возможность создания многоуровневого потолка.

    Металлический каркас — самый надежный способ крепления гипсокартона, ведь такие конструкции легкие и прочные

    Список преимуществ этого вида крепления бесконечен — настолько широкий спектр возможностей.Среди огромного количества положительных моментов теряются отрицательные моменты, поэтому не нужно даже тратить время на их поиски.

    Опираясь на эту информацию, вы легко определите наиболее удобный способ крепления потолка из гипсокартона к деревянному потолку.

    Оригинально и стильно: часть потолка из гипсокартона

    Став владельцем деревянного загородного дома или дачи, вы сталкиваетесь с проблемой не только внутренней отделки, но и утепления, отделки.Использование гипсокартона помогает сразу решить несколько вопросов.

    Внутренняя отделка деревянных домов гипсокартоном добавляет общей атмосфере уюта, гармонии и непередаваемого тепла домашнего очага.

    Камни этого популярного отделочного материала потолка и стен добавят дому непередаваемого ощущения уюта и стиля.

    Судите сами, как скоро у вас появится возможность создать оригинальный и роскошный интерьер.

    Белый потолок из гипсокартона и бревенчатые стены прекрасно сочетаются в интерьере

    С помощью гипсокартона вам:

    • Выровняйте стены и потолок;
    • Вы получаете возможность дополнительно утеплить дом;
    • При желании можно создать оригинальный дизайн всего потолка или закрыть только его часть;
    • Неограниченное количество люстр и светильников в доме и не видна проводка и прочие коммуникации;
    • Ваш полет фантазии в отделке дома ограничены только финансами.

    Гипсокартон своими руками (видео)

    Это лишь наиболее распространенное и популярное использование возможностей пластика и экологически чистого отделочного материала. Какую роль он сыграет в создании интерьера дома для вас.

    Как сделать потолок из гипсокартона в деревянном доме |

    Самым подходящим вариантом отделки потолка в деревянном доме является гипсокартон По идее отделки в деревянном доме необходимо подчинить принципы естественности, экологичности — сама концепция частного и даже деревянного дома способствует к этому.И в этом плане как нельзя лучше подходит гипсокартон.

    Можно ли крепить гипсокартон к деревянному потолку

    Конечно можно, но о некоторых нюансах не скажешь. Например, вы установили каркас, подрезали его, сделали чистовую отделку. Или ремонт делали не сами, а потолок устанавливал мастер. Какое-то время все буквально гладко, а через некоторое время в стыках образуются трещины. Придется демонтировать потолок и установить новый, но и там через время появляются трещины.Ну так что ты делаешь?

    Любой ремонт в деревянном доме учитывает то, что деревянная конструкция всегда подвижна.

    Потолок из гипсокартона отлично вписывается в интерьер деревянного дома, стильно дополняя его дизайн

    Влажность, перепады температур и простая естественная усадка дерева — реальные предпосылки к тому, что деревянная конструкция будет постоянно двигаться в разных направлениях. Соответственно, он изменит свою конфигурацию, и для глаз он будет незаметен.Но может пострадать отделка.

    Не стоит расстраиваться, дерево как фундамент не помешает сделать красивый потолок из гипсокартона, если не нарушены правила монтажа. Они не такие уж и сложные, но их нужно будет учитывать. В любом случае монтаж потолка вы можете выполнить самостоятельно.

    Как установить гипсокартон на деревянный потолок

    В том случае, если гипсокартон вы собираетесь устанавливать не только на потолок, но и на стены, учитывайте следующие моменты.Сначала крепится каркас на потолке, а уже потом на стенах. Соединить между собой каркас потолка и стены невозможно. Между ними должен быть разрыв.

    Далее, что касается потолка. Как всегда все начинается с возведения каркаса из профиля, а затем уже монтируется напильник по гипсокартону. В деревянных конструкциях профиль никогда не крепят гвоздями, только саморезами. Саморезы обладают хорошей удерживающей способностью, отлично входят в дерево.

    Перед установкой потолка из гипсокартона необходимо правильно смонтировать каркас с учетом особенностей деревянного потолка

    План работ:

    • Монтаж начинается с определения самой нижней точки на потолке, на деревянном потолке это делают с особым вниманием. Деревянные потолки могут иметь серьезные перепады высоты.
    • Если у вас плоский деревянный потолок — это одно, но часто для усиления каркаса в частном доме нужны балки.Непосредственно на балки можно установить каркас, а вот с утеплителем тогда будет много проблем. Также очень важно расстояние между балками, если оно от 500 мм и выше, для гипсокартона это не вариант, крепление непосредственно к балкам невозможно.
    • Поэтому часто перед работой устанавливают обрешетку из бруса 30х40, а на нее уже ставят утеплитель. Балка устанавливается поперек несущих балок на расстоянии 30-40 см друг от друга.

    Перед установкой кровли строительным степлером пароизоляция ориентируется на несущие балки.Для устройства каркаса используется ПП (потолочный профиль), ПН (направляющий профиль), подвески, крабы и шурупы.

    Неплохо было бы перед работой сделать чертеж потолка в точном масштабе — отметить на чертеже место перекрытия бревен, а также брусьев обрешетки. Что ж, тогда можно переходить к самой установке.

    Основная часть работы: каркас потолка под гипсокартон

    Подвесы привинчиваются по чертежу. К подвесам уже прикреплен потолочный профиль.С помощью строительного уровня следите за положением профилей относительно друг друга и горизонта. Профиль должен располагаться на обоих краях потолка (напротив).

    Между стеной и профилем должен оставаться зазор не менее сантиметра.

    Чтобы потолок получился красивым и ровным, необходимо качественно выполнить все монтажные работы

    Затем с торца потолочных профилей устанавливается направляющий профиль.Крестовины устанавливаются с помощью крабов. На каждом стыке листа гипсокартона обязательно должна быть перемычка или продольный профиль, причем располагаться они должны только в центре шва. Ну а потом стандартный способ — снятие шкуры с каркаса. Предварительно нарежьте листы. Особенно тщательно упаковываются места крепления.

    Как гипсокартон закрывает деревянные балки

    Коммуникации на потолке и стенах — момент, прежде чем рассматривать потолок с гипсокартоном, нужно обязательно учесть.Если вы хотите их скрыть, усилить звукоизоляцию и теплоизоляцию, то лучше крепить гипсокартон на деревянные балки.

    Красивый потолок из гипсокартона поможет скрыть недостатки и шероховатости деревянного потолка

    Прикрепите гипсокартон к потолку двумя способами:

    • Первый — ГКЛ крепится сразу к потолку. Но для этого понадобится ровное идеальное основание (вариант с балками не пройдет), да и фурнитура будет не на каждом дереве, подвижность древесины может привести к появлению трещин.
    • Второй — ГКЛ крепятся к раме. Этот способ более трудоемкий, хотя практичность у него выше. Кроме того, ламели можно деформировать. Если потолок монтируется на деревянный каркас, конструкцию необходимо обработать антисептиком.

    Лучше всего все же прикрепить листы к металлическому каркасу. Конструкция будет прочной, можно утеплить потолок и стены, несложен монтаж, а можно сделать потолок многоуровневым.

    Гипсокартон: потолок в деревянном доме (видео)

    Иногда из гипсокартона делают только часть потолка, и этот вариант тоже очень интересен.Красивое освещение, оригинальность отделки отделки, общий дизайн — и потолок будет радовать вас очень долго.

    Отличная работа!

    Дизайн потолков из гипсокартона в деревянном доме (фото интерьера)

    Рейка и гипс по сравнению с доской и полотном. — Адаптават: известковая штукатурка | Дышащий гипсокартон

    Покончить со старым и перейти к новому? Оставить обрешетку и штукатурку или заменить на современный гипсокартон?

    Вы живете в старинном доме? Может быть, это эдвардианская эпоха, викторианская или грузинская? Если вы это сделаете, то наверняка столкнетесь с реечной и гипсовой конструкцией.Но что это за метод строительства? Почему он больше не широко используется? И стоит ли нам беспокоиться о сохранении его как объекта наследия? Или просто отказаться от старого и присоединиться к новому?

    Что такое планка и
    штукатурка?

    Для отделки в основном использовалась резка и штукатурка.
    внутренние стены и потолки с 1700-х до середины 1900-х годов до него
    был вытеснен современным гипсокартоном и гипсокартоном.

    Известковая штукатурка традиционно использовалась для отделки поверхностей стен.
    в старинных домах, где штукатурка обычно крепится двумя способами — штукатурка
    на твердые поверхности, такие как кирпичные и каменные стены или штукатурку на рейки, полосы
    бруса прибита к деревянному каркасу стойки.Традиционно внешний и
    несущие стены были построены из полнотелого кирпича или камня, а внутренние и
    ненесущие стены были построены с использованием деревянного каркаса или «каркаса».

    Шпилька состоит из «пластин», которые закреплены на
    пол (нижняя пластина) и потолок (верхняя пластина), «стойки» — вертикальные опоры
    между двумя пластинами, а «башмаки» — это горизонтальные куски древесины, прибитые гвоздями.
    между шпильками для увеличения жесткости.

    Рейки или «токарные станки» — это узкие деревянные полоски, прибитые горизонтально к деревянному каркасу или балкам потолка, а затем покрытые штукатуркой для отделки поверхности стены.Этот метод основан на более простом историческом методе строительства под названием плетень и мазня, который использовался не менее 6000 лет.

    Рейки могут быть распиленными или расколотыми (расколотыми) с последним обеспечением
    большая прочность и долговечность за счет раскола по естественной текстуре
    древесина. Обычно используются лиственные породы, такие как дуб, каштан и лиственница.

    Деревянная планка обычно имеет ширину около 2,5 см на четыре фута.
    (1,22 метра) в длину и 1⁄4 дюйма (6,4 мм) в толщину. Каждая горизонтальная
    Расстояние между планками составляет примерно 3⁄8 дюйма (9.5 мм) от своего
    соседние курсы.

    Измеренное расстояние имеет решающее значение и позволяет сдвигать штукатурку или
    протиснулся сквозь планки и за ними, зафиксировав штукатурку на стене, когда она
    наборы — эти «завитки» гипса известны как ключи , , и они играют жизненно важную механическую роль в закреплении гипса
    к стене. Традиционно известковую штукатурку смешивали с грубой шерстью животных, такой как
    как конский или козий волос для усиления штукатурки, тем самым помогая предотвратить
    ключи от разрыва.«Волосатый лайм» также обеспечил большую гибкость в
    известь и помогла предотвратить растрескивание.

    Разрезанная схема потолка из обрешетки и штукатурки, показывающая «ключи» штукатурки, которые надежно фиксируют известковую штукатурку.

    Почему перестали использовать рейку и гипс?

    Одним словом, «стоимость».

    Хотя у реставрационной и штукатурной техники были свои преимущества — она
    более легко разрешается для декоративных или декоративных форм, при условии звука
    изоляция и помогли замедлить распространение огня — новые материалы заменили планку и
    штукатурка, потому что они были просто быстрее и дешевле в установке.

    Резка и штукатурка были искусным ремеслом и требовали много времени.
    и появление более дешевого, массового производства готового гипсокартона означало
    рейка и штукатурка в значительной степени вышли из моды к 1930-м и 1940-м годам. Гипсокартон
    было просто быстрее и дешевле в установке.

    Но хотя техника постепенно угасла, она не утеряна.
    навсегда, так как по-прежнему существует высокий спрос на обрешетку и штукатурку при ремонте
    и консервационные работы. Существует огромное наследие зданий с обрешеткой и
    штукатурные конструкции по всей Великобритании и, как любой специалист по архитектурному наследию или
    Установщик скажет вам, что планка и штукатурка все еще живы и здоровы.Но почему
    Вы бы предпочли использовать устаревшую технику строительства, которую заменили?
    более быстрыми и дешевыми методами?

    Должен ли я
    сохранить обрешетку и оштукатурить стены и потолки или заменить их?

    Долой старое и давай новое, верно? Не совсем так. Там
    есть что подумать, прежде чем прыгать и срывать старые стены и
    потолки и как минимум три веские причины, чтобы держать их на месте.

    Во-первых, если ваше здание внесено в список, вам может потребоваться согласие местного органа планирования на проведение любых значительных работ на вашем участке, которые обычно включают демонтаж токарного станка и оштукатуривание стен и потолков.Изменение или снос здания, внесенного в список объектов Всемирного наследия, без согласия может повлечь за собой серьезные штрафы, включая крупные штрафы и даже тюремное заключение. Нарушение считается совершенным, если работы не были специально разрешены вашим местным органом планирования (подробнее об этом позже).

    Во-вторых, снятие обрешетки и штукатурки стены или потолка
    действительно грязная работа, и в результате будут образовываться облака грязи и старой известковой пыли. Это не
    работа для слабонервных, и строитель не за что поблагодарит вас
    для.Тщательно обдумайте, действительно ли это необходимо и кто вы
    достижение путем его удаления. Простой ремонт и техническое обслуживание легко
    сделана для обрешетки и штукатурки стен и потолков, хотя вы всегда должны консультироваться
    ваш местный орган планирования, если ваша собственность внесена в список.

    Посетите веб-сайт Real Homes, чтобы узнать больше об устранении проблем со старой штукатуркой.

    В-третьих, есть аргумент, согласно которому владельцы зданий, внесенных в список, являются привилегированными хранителями построенного наследия нашей страны и что они несут ответственность за то, чтобы любые работы, которые они проводят в здании, оставались верными оригиналу.И гипсокартон, и гипсовая штукатурка были неизвестны и не использовались вплоть до 20-го века, и замена традиционных архитектурных элементов их современными аналогами не только изменила бы характер здания, но и могла бы привести к сырости и гниению из-за снижения воздухопроницаемости здания — его способности рассеивать влагу.

    Кроме того, у традиционных планок и
    гипсовое строительство. Самое главное — это его звукоизоляционные свойства и
    способность задерживать и сдерживать распространение огня.

    Рейка и гипс из твердых пород дерева и известковая штукатурка,
    плотнее, чем гипсокартон или гипсокартон, и это помогает впитывать
    низкочастотный звук. Кроме того, нестандартная форма гипсовых ключей
    между стенами нарушает и отклоняет шум и снижает реверберацию
    и эхо. Существует очевидная разница между комнатой, обставленной решеткой, и
    штукатурка и комната, облицованная современным гипсокартоном — спросите у кого угодно
    которые живут в современном доме, облицованном гипсокартоном, если они думают, что их здание
    хорошо звукоизоляция.

    Известно также, что традиционные планки и штукатурка задерживают и сдерживают распространение огня. Исследования показали, что стены и потолки из обрешетки и известковой штукатурки распространяют огонь медленнее по сравнению со стандартным гипсокартоном. Известно, что газированная известь (известь, которая должна застыть в течение нескольких месяцев) обладает присущей ему огнестойкостью, но также считается, что плотная конструкция из реек и штукатурки уменьшает подачу воздуха / кислорода для разжигания огня, тем самым уменьшая его жестокость и стойкость. задерживая его распространение.

    Жестяная рейка
    а штукатурку снимать в перечислении построек?

    Великобритания богата наследием с богатством исторических и внесенных в список
    здания во всех регионах. По оценкам, более половины
    миллионов перечисленных зданий только в Англии, многие из которых внесены в список за их особые
    архитектурный интерес и важность в их дизайне, отделке или
    мастерство. Особый интерес может также относиться к национально значимым примерам.
    конкретных типов и технологий строительства.

    Согласие на работы над зданиями, включенными в список, может быть предоставлено только местными органами планирования, и они обязаны обеспечить выполнение работ таким образом, чтобы защитить особый архитектурный или исторический интерес здания. Согласие на работу обычно дается только после того, как подробные планы любых изменений или расширений представлены и одобрены местными властями — с одобрением при соблюдении ряда условий. Обычно эти условия требуют сохранения оригинальных деталей и архитектурных приспособлений или поверхностей или, в случае плохого состояния, замену по принципу «как за аналогичные» — замену реек на рейки и известковую штукатурку на известковую штукатурку.Установление хороших отношений с местным органом власти, ответственным за исторические здания, имеет жизненно важное значение для успешного выполнения проекта реконструкции, и рекомендуется связаться с ними на раннем этапе, если вы считаете, что потребуется согласие на строительство здания, внесенного в списки.

    Так следует ли заменить обрешетку и гипс гипсокартоном?

    Когда вы сравниваете эти две вещи, становится совершенно ясно, почему современные технологии гипсокартона и гипсокартона вытеснили реечные и штукатурные конструкции. Просто гораздо быстрее, эффективнее и дешевле заменить обрешетку и штукатурку готовым гипсокартоном.Но дешевле — не всегда лучше и быстрее схватывается. Гипсокартон и гипсокартон могут оказать серьезное пагубное воздействие на старые здания из-за снижения проницаемости или «воздухопроницаемости» и удержания влаги. Это может привести к сырости, гниению и общему разрушению здания. Прежде чем вы начнете разбирать старые стены и потолки, стоит спросить себя, чего вы пытаетесь достичь и подходят ли современные материалы для дома. Самое главное, проверьте, внесена ли ваша собственность в список, и, если у вас есть какие-либо сомнения, посоветуйтесь с сотрудником местного органа планирования по охране зданий.В противном случае ваш быстрый и эффективный проект ремонта может обойтись вам намного дороже, чем вы думали.

    А как насчет «дышащего» гипсокартона? Могу я использовать это вместо этого?

    Adaptavate — первая компания, которая разработала воздухопроницаемый гипсокартон в качестве альтернативы стандартному гипсокартону. Чтобы узнать больше об этом уникальном продукте, перейдите по этой ссылке на нашу страницу продукта Breathaboard.

    На рынке представлены изделия из воздухопроницаемого картона, которые можно использовать вместо стандартного гипсокартона, но они выглядят и ощущаются совсем иначе, чем гипсокартон, и с ними не так просто работать.Двумя основными вариантами являются древесноволокнистая плита и древесноволокнистая плита.

    1. Древесноволокнистая плита состоит из длинноволокнистых древесных стружек, скрепленных вместе в панель с помощью цементной пасты. По размеру и толщине они похожи на гипсокартон, но они рыхлые, и с ними сложно работать. Их нельзя надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, поэтому требуется много листов меньшего размера с помощью пилы, необходимой для резки до меньшего размера или формы. Древесноволокнистые плиты — лучший выбор в секторе культурного наследия для любых требований к облицовке, поскольку они воздухопроницаемы и являются отличным носителем для известковой штукатурки.Хотите использовать древесноволокнистые плиты? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу дышащую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке к нашему руководству по установке продукта.
    2. Древесноволокнистая плита — состоит из древесного волокна, спрессованного в толстые и жесткие плиты под действием тепла и давления, а иногда и с дополнительными добавками. Эти прочные, прочные и плотные плиты предназначены для утепления и могут иметь толщину до 100 мм, что делает их идеальными для проектов по утеплению, но менее подходящими для обычных «повседневных» проектов по установке досок и небольших внутренних пространств.
      Хотите использовать древесноволокнистые плиты? Почему бы не использовать Breathaplasta, нашу дышащую быстросхватывающуюся известковую штукатурку — перейдите по этой ссылке к нашему руководству по установке продукта.

    Как построить каркасную стену из гипсокартона

    В то время, когда большинство людей выламывают стены кувалдой, чтобы облегчить жизнь открытой планировки, может показаться необычным, что мы хотели построить стену на своем чердаке, чтобы закрыть ее. Однако проблема заключалась в том, что наш чердак на верхнем этаже нашего дома больше походил на «площадь», чем на комнату.Более того, из-за карниза было очень мало стен, достаточно высоких, чтобы можно было поставить мебель, поэтому строительство одной из них имело смысл, чтобы сделать комнату более пригодной для использования.

    Материалы

    • Дерево 120 мм x 42 мм: достаточно, чтобы разместить стойку полной высоты через каждые 400 мм вдоль стены, плюс дополнительно около 1200 мм на стойку для башмаков
    • Пила напр. отрезная пила
    • Отвертка
    • Шурупы по дереву
    • Клей для панелей
    • Пластиковые заглушки e.грамм. ввернуть в гипсокартонный потолок
    • Гипсокартон на всю площадь
    • Уровень духа
    • Саморезы для гипсокартона
    • Универсальный нож
    • Измерительная лента
    • При необходимости: электрические или сантехнические материалы

    PIN МЕНЯ!

    Следуйте за домом, который будет
    Facebook | Instagram | Bloglovin ‘

    Препарат

    Мы начали с удаления старой балюстрады наверху лестницы.

    Строительство стержневой стены

    Каркас стены состоит из следующих частей:

    • Опорная плита внизу стены.
    • Верхняя пластина в верхней части стены.
    • Шпильки , проходящие через стену вертикально.
    • Noggins , которые проходят горизонтально между шпильками.

    Старта путем установки базовой пластины и верхней пластины.Как следует из их названий, они образуют верх и низ каркаса новой стены.

    Как вы можете видеть, мы использовали опору acrow, чтобы удерживать верхнюю пластину на месте, пока мы прикрепляли ее к потолку. Причина в том, что он у нас был в наличии, но, очевидно, это необязательный элемент оборудования. Вы можете просто попросить помощника удерживать верхнюю пластину на месте или использовать временные блоки, если вы работаете в одиночку. Мы использовали последний метод для угловой линии крыши карниза.

    Для крепления пластин мы использовали клей для панелей и множество шурупов (с пластиковыми заглушками в гипсокартонном потолке). В идеале мы бы закрепили верхнюю пластину на существующей балке потолка, но балки здесь проходят перпендикулярно, так что это не вариант, поскольку там не было балок там, где мы хотели возвести стену.

    Затем мы начали добавлять вертикальные шпильки . Они намеренно расположены так, чтобы на каждом листе гипсокартона была стойка для поддержки края каждого листа гипсокартона.Поскольку гипсокартон имеет стандартную ширину 120 см, мы разместили центры стоек через каждые 40 см, чтобы листы гипсокартона встречались в центре каждой четвертой стойки.

    При резке шпильки на нужную высоту, измерить расстояние между верхней пластиной и опорной пластиной — а затем добавить 2-3 мм. Дополнительная длина потребует, чтобы гвоздики были забиты на место, но также обеспечит плотное прилегание и прочную конструкцию для новой стены. При установке каждого из них используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они установлены вертикально.Закрутите по диагонали шурупами для дерева верх и низ каждой стойки, чтобы прикрепить ее к верхней и нижней пластинам.

    Затем поместите 2-3 горизонтальных выступа между каждой стойкой для дальнейшего усиления конструкции.

    Чтобы закрепить их, ввинтите шпильки с каждой стороны в концы башмаков.

    Дополнительные услуги

    Нам не нужно было прокладывать водопровод через нашу новую стену, но нам нужно было проложить электрический кабель для нового выключателя и розетки.По соображениям безопасности все электрические кабели, скрытые в стенах, должны быть заключены в кабелепровод. Просверлите отверстия в каркасе, чтобы пропустить кабелепровод, а затем пропустите электрический кабель через канал. Проверьте электрические стандарты, чтобы убедиться, что вы используете электрический кабель правильного калибра, и, если у вас нет необходимых навыков, убедитесь, что квалифицированный электрик подключил кабели обратно к главной цепи.

    Раскрой гипсокартона

    Раскрой гипсокартона очень просто… когда ты умеешь! Потребовалось всего три простых шага.

    1. Оценка

    Начните с надрезания гипсокартона острым канцелярским ножом. Используйте линейку, чтобы не было шатких линий!

    2. Защелка

    Поместите край гипсокартона на ровный край, например, стол или верстак и согните так, чтобы он защелкнулся по линии с надрезом.

    4. Вырезать

    Переверните лист гипсокартона и обрежьте бумагу с обратной стороны.

    Прикрепите гипсокартон к стойкам с помощью специальных нержавеющих саморезов для гипсокартона.

    На фото выше видно, что за гипсокартоном мы добавили утеплитель. Это не обязательно для внутренней стены, особенно в этом случае, когда половина комнаты полностью открыта для лестницы. Однако со временем мы можем захотеть полностью закрыть чердак, расширив стену до противоположной стороны комнаты, и мы почувствовали, что в этом случае изоляция поможет предотвратить попадание тепла из нижнего дома на чердак.Просто подумал, что упомяну об этом, если вам интересно!

    Последние штрихи

    После установки гипсокартона у вас есть два варианта отделки стены.

    Первый вариант называется лентой и соединением и включает заклеивание зазоров между листами гипсокартона специальной лентой из холста . Вы заметите, что край каждого листа гипсокартона имеет отступ для этого. Затем используется шпаклевка, чтобы полностью сгладить углубления и создать красивую гладкую поверхность.Этот метод очень удобен для домашнего мастера, но недостатком является то, что окончательная отделка стены — это бумажная поверхность гипсокартона, которая не особо износостойкая.

    По этой причине мы решили нанять профессионального штукатура, чтобы снять всю стену. Как правило, мы стараемся попробовать свои силы в любой профессии здесь, но штукатурка — это навык, на освоение которого нужно время, и который не выглядит хорошо, если не сделан идеально.

    Процесс снятия пленки со всей стены начинается аналогично методу ленты и соединения, так как каждый стык проклеивается лентой, а каждый необработанный край обрезается кромкой.Затем штукатур нанесет тонкий слой штукатурки на всю поверхность стены, прежде чем окончательно отшлифовать ее до идеальной гладкости.

    Отделка

    Штукатурке необходимо несколько дней, чтобы полностью высохнуть, прежде чем ее можно будет покрасить. Даже в этом случае очень важно правильно подготовить стену с помощью тумана, чтобы в дальнейшем избежать проблем с краской.

    Мы абсолютно в восторге от того, насколько эта маленькая стена изменила наш чердак.Как видите, мы еще не приступили к оформлению должным образом, потому что сейчас наша приоритетная задача — приступить к покраске лестницы для переделки вестибюля / лестницы / площадки, поэтому следите за обновлениями этого грандиозного проекта!

    Похожие сообщения:

    Обшивка стен своими руками

    Проблемы с краской

    Фанера никогда не выглядела так хорошо: 27 потрясающих интерьеров из фанеры

    Раньше фанера использовалась для строительных площадок и ремонта хитроумных заборов.Кажется, мы все немного устали от безжизненного белого гипсокартона. Потому что если и есть одна тенденция в дизайне интерьера, которая не подает признаков угасания, так это использование фанеры вместо гипсокартона. И это интересно, потому что фанере присуща прочность и естественная красота, которые делают ее не имеющей аналогов среди других доступных строительных материалов и намного превосходящей повсеместно распространенный гипсокартон. А теперь, благодаря сертифицированной FSC фанере с низким содержанием летучих органических соединений, это тоже может быть экологически безопасный выбор. Не убежден? Взгляните на эти 27 потрясающих интерьеров из фанеры и поделитесь с нами своим мнением…

    Polygreen выглядит почти тропическим благодаря использованию фанеры из сосны и яркой зеленой краски.Эти фанерные ступени в стиле отбеливателя идеально подходят для непринужденной обстановки и детских импровизированных игр. Кто бы мог подумать, что это центр пригорода Мельбурна?

    Edward Street House использует окрашенную фанеру для создания чистого, но изысканного пространства. В доме царит индустриальный вид благодаря использованию фанеры в сочетании с оцинкованной сталью.

    Бабушка-квартира для молодежи полностью обшита фанерой. Материал — отличный выбор, потому что он доступен по цене, прочен и наполнен текстурой и теплом.

    Клэр Казинс не боится демонстрировать фанеру в своем проекте Mornington Beach House. Фанера кажется непринужденной и пляжной — идеальный вид для семейной пляжной хижины.

    Sled House — это малобюджетный проект, в котором до совершенства использована доступная красота и долговечность фанеры. Учитывая, что дом находится на санях (вы правильно прочитали), в этом проекте особенно важна скрепляющая способность фанеры.

    Фанера, вымытая извести, придает полу, потолку и стенам вид этого необычного пляжного домика в форме дирижабля в Уай-Ривер, напоминающий древесину.

    MORQ Architects объединяют тепловую эффективность тюков сена с облицовочным потенциалом фанеры, чтобы создать суперэффективный дом, который при этом выглядит стильно.

    Автономная насосная станция построена за счет бюджета. Использование фанеры в качестве простого в установке облицовочного материала помогло свести к минимуму затраты (и воздействие на окружающую среду).

    После того, как вы подниметесь по лестнице, окруженной фанерой, окрашенной в черный цвет, вы попадете в мир фанеры. Это как войти в домик на дереве, вырезанный из ствола дерева. Фанера выглядит забавно и на грани сюрреализма в этом творческом проекте «4-комнатный дом».

    В этом экологически чистом доме в Маунт-Ниндерри фанера была выбрана за ее экологичность и присущую ей способность изгибаться в элегантные изгибы.Он используется в умеренных количествах вместе с традиционным гипсокартоном для создания теплого текстурного элемента.

    В крошечном доме Southern Highlands House из фанеры изготовлены красивые и доступные по цене изогнутые книжные полки. Фанера была вырезана на станке с ЧПУ для придания ей идеальной формы.

    Это дополнение Fitzroy North отличается деталями из фанеры и лестницей. Фанера выглядит более роскошно, чем традиционная строительная фанера, потому что имеет внешний слой из твердой древесины.

    Большие столярные изделия из фанеры в этой крошечной квартире в Поттс-Пойнт отделяют жилые помещения от более приватных.Это был дешевый, но эффективный способ разделить пространство в существующей квартире.

    Березовая фанера использовалась в качестве более легкой альтернативы традиционной фанере в этом стильном переоборудовании бывшего коровника.

    Фанерная кухня в Yarra Street House обеспечивает роскошь и тепло древесины при ограниченном бюджете.

    Вставка из фанеры в этой квартире в Мельбурне создает «комнаты» для спален, а также щедрое пространство для хранения вещей для семьи.

    В этом доме в Ньюкасле для отделки кухни и потолка используется фанера. Экспресс-стыки придают фанере аккуратный повседневный вид — идеальный вариант для молодых домовладельцев.

    Фанера подходит даже для ванной этого простого дома. В этом случае фанера — более богатая альтернатива гипсокартону с аналогичным ценником.

    Фанерные полы контрастируют с ярко-белыми стенами в интерьере этого минималистского переделанного консервного сарая

    Многофункциональная фанерная лестница, книжная полка и шкаф смягчают и добавляют интерес к нейтральным стенам в Montville Residence

    Простота фанеры контрастирует с ярким, привлекающим внимание цветом в этом доме, который ослепляет внутри и снаружи

    В этой стильной квартире для бабушек в Сиднее, интерьер которой выполнен из фанеры, теплый и гостеприимный.Узор и фактура фанеры не кажутся подавляющими в этом дизайне благодаря ряду окон на север.

    Универсальность фанеры как строительного материала подвергается испытанию в Порт-а-Бахе, где ее используют в качестве напольных покрытий, облицовки стен и потолка, стеллажей и даже основания кровати. Фанера может делать все что угодно!

    Фанера во всей своей простой, теплой красоте. St Albans House выглядит неприхотливым и гостеприимным благодаря широкому использованию фанеры внутри.

    Фанера и полированный бетон в этих коммунальных домах в Техасе. Грубый, сдержанный союз, созданный в архитектурном раю.

    Никогда не думал, что увижу фанеру в качестве поддона для душа, но вот и все. В Tardis, как известно, повсюду используется фанера. Выглядит отлично, но было бы интересно посмотреть, как там держится.

    Ничто так не говорит об отдыхе, как фанера на полу, потолке и стенах. Простой материал отличается непринужденным качеством, идеально сочетающимся с атмосферой отдыха на выходных, такого как этот дом в Новой Зеландии.

    Так что ты думаешь? Фанера лучше гипсокартона?

    Стеллажи

    — Как определить тип стены, на которую я ставлю полку?

    По сути, вам нужно определить две вещи — что такое несущая конструкция и какой материал поверхности.

    Сначала опора — в большинстве частных домов это обычно деревянный каркас, например, доски два на четыре (доски, называемые гвоздиками, номинально 2 дюйма (5 см) в ширину на 4 дюйма (10 см) в толщину, но на самом деле около 1.5 дюймов (3,8 см) на 3,5 дюйма (8,9 см)). Они проходят от пола до потолка и обычно находятся на расстоянии 16 дюймов (41 см) друг от друга, но в некоторых случаях — на расстоянии 24 дюймов (6,1 см) друг от друга.

    В некоторых частных домах и в недавнем многоквартирном строительстве опора иногда представляет собой стальные шпильки. В поперечном сечении это тонкостенные ящики из стали, имитирующие по размеру, функциям и размещению указанные выше деревянные стойки.

    В более тяжелом строительстве опора может быть каменной кладкой, заливным бетоном, бетонным блоком, шлакоблоком или плиточными блоками.Эти типы опор обычно непрерывны по всей стене.

    Теперь поверхность — в самых недавно построенных домах это стеновые панели (также называемые гипсокартоном или гипсокартоном) толщиной от 3/8 дюйма (9,5 мм) до 3/4 дюйма (1,9 см). Чаще всего это слой штукатурки с бумажными поверхностями с двух сторон. В некоторых более новых конструкциях используется безбумажный картон.

    В некоторых старых домах и в больших зданиях поверхность может быть сплошной штукатуркой, наложенной влажной либо на тонкие деревянные горизонтальные рейки, либо на металлическую сетку.

    В некоторых домах поверхность может быть облицована панелями, обычно фанерой. В некоторых очень старых и более дешевых конструкциях может использоваться картонный материал, который имеет очень небольшую прочность (редко).

    Определение типа — Вы можете осторожно снять крышку настенного выключателя или розетки, чтобы увидеть, виден ли материал на краю коробки, в которой находится выключатель или розетка. Перед снятием крышки выключите питание этой розетки (или всего дома, если вы не уверены).Если вы видите бумажную поверхность спереди и сзади со штукатуркой между ними, это стеновой картон. Если за штукатуркой вы видите следы деревянных планок или металлического меска, значит, это сплошная штукатурка. Если это фанера, то у вас вагонка.

    Возможно, более важным при развешивании вещей является определение несущей конструкции. Опять же, в розетке или выключателе вы можете увидеть дерево или каменную кладку за материалом поверхности, но это часто бывает сложно.

    Альтернативный метод (который поможет вам позже в подвешивании) — проверить, есть ли пустоты позади большей части материала поверхности, указывающие на структуру шипов.Это можно сделать, проделав ряд небольших отверстий по горизонтали в незаметном месте с помощью шила или небольшого сверла (при оштукатуривании стен не используйте метод шила). Если вы ударились о что-то твердое после того, как прошли сквозь материал поверхности, отодвиньтесь на три или четыре дюйма в сторону и попробуйте снова. Если он все еще твердый, вероятно, у вас есть каменная кладка. Если он полый, у вас, вероятно, конструкция шпильки (деревянная или стальная).

    Если это конструкция шпильки, вам необходимо выяснить, из дерева она или из стали — если шило или дрель можно протолкнуть (с некоторым трудом) глубже в шпильку, вероятно, это деревянная рамная конструкция.Если он кажется очень прочным, вероятно, это конструкция из стальных шпилек.

    После того, как вы определите характер стены, вы сможете принять решение о том, как ее повесить (но это уже другой вопрос).

    Почему стены в США и Великобритании пусты между ними?

    Почему стены в США и Великобритании пусты между ними?

    Это обычное клише в голливудских фильмах: когда главный герой, обычно мужчина, оказывается в неуравновешенном эмоциональном состоянии или только что получил разрушительные новости, его первая реакция — это удар по стене.Сразу появляется дыра, через которую мы видим квартиру по соседству. Такого не бывает в европейской фильмографии, если попробуешь, скорее всего руку сломаешь. В очень интересном обсуждении в Quora люди спрашивают: «Почему стены в США и Великобритании пусты между ними?». Ответы приходят от жителей обеих стран, прояснив ситуацию по этому поводу.

    Неправда, что ВСЕ стены полые, как вы предлагаете, но все стены, не несущие , часто таковы.Нет смысла использовать дорогие бетонные массивные стены, если они не выдерживают никакого веса — хотя большинство внешних стен бетонные, тогда как большинство внутренних стен представляют собой просто деревянные каркасы с гипсокартоном — Саймон Хант, США

    В США большинство домов делают из дерева. Это дешево и легко доступно из-за того, что в стране часто встречаются сосновые леса. Около века назад некоторые умные плотники поняли, что перегородки, которые они устанавливали внутри домов с большой структурой, сами по себе могут образовывать строительную систему.Так начались дома с деревянным каркасом. Наряду с промышленной революцией, которая ускорила производство строительных материалов в больших количествах, и американской традицией самостоятельного строительства, этот стиль строительства начал популяризироваться.

    Изоляция наружных стен

    Метод довольно простой. После того, как фундамент заложен (обычно кладка или заливка бетона), из бруса создается деревянный каркас, придающий основную форму дому. Наружные стены затем покрываются слоем фанеры, другим слоем водонепроницаемого и воздухопроницаемого материала, создающего волокнистую изоляцию полости, и, наконец, завершается окончательный фасад, сделанный из различных материалов, таких как камень, кирпич или бетон.

    Основная идея современного легкого каркасного строительства состоит в том, чтобы сначала заложить фундамент (обычно это каменная кладка, в зависимости от региона — заливной бетон или шлакоблоки), а затем построить деревянный каркас для дома из бруса (обычно 2 дюйма). бруса сечением x4 ″, называемые «два на четыре», хотя в разных местах рамы используются различные размеры), затем «обшивают» дом снаружи фанерой или OSB, герметизируют древесину от погодных условий с помощью слоя из дышащего, но водонепроницаемого материала, и «отделка» внешним слоем из различных материалов для защиты от атмосферных воздействий и эстетической привлекательности (битумная черепица или алюминиевые панели для крыши, а также деревянный, стекловолоконный или пластиковый сайдинг с элементами или акцентами из кирпича или камня. для стен).Внутри дома стены отделываются привинчиваемыми или прибиваемыми гвоздями «листовыми камнями» к каркасным брусьям стен, затем накладываются бумажной лентой на швы, поверхность стены выравнивается штукатуркой, а затем наносится фактурная отделка, чтобы скрыть недостатки и покраска в нужный цвет. — Кейт Шеннон

    Шемли Грин УИЛЛ, каркасное здание из Суррей-Оук. Предоставлено Nye Saunders Ltd

    С внутренней стороны стены более легкие, построенные из широко известного гипсокартона или гипсокартона .Это штукатурка между двумя слоями плотного картона, прибитыми к деревянному каркасу. Затем поверхность разглаживается и готовится к нанесению последнего слоя цветной краски или обоев.

    Шемли Грин УИЛЛ, каркасное здание из Суррей-Оук. Предоставлено Nye Saunders Ltd

    В Великобритании также используется многослойный метод для облицовки наружных стен, но без использования дерева в качестве основного материала. Великобритания — холодная и влажная страна, поэтому существует огромная потребность в хорошо структурированной теплоизоляции. Поэтому здесь наиболее распространены теплоизоляционные стены.Они состоят из двух параллельных слоев построенных стен с промежутками между ними. Обычно внутренний слой представляет собой дешевые бетонные блоки, часто называемые «легкими блоками», в то время как внешний слой представляет собой более привлекательную кирпичную кладку. Внутренние стены построены так же, как в США, с обеих сторон прибиты гипсовые плиты.

    В Великобритании стены обычно состоят из двух параллельных слоев с промежутком между ними. Цель состоит в том, чтобы добиться как изоляции, так и устойчивости к влажности. Обычно внутренний слой представляет собой дешевые бетонные блоки, часто называемые «легкими блоками», в то время как внешний слой представляет собой более привлекательную кирпичную кладку.- Алек Коули, Великобритания

    Изоляционная стена для полостей

    У каркасно-гипсокартонного строительства много преимуществ перед цельнокладкой. Дерево, как уже упоминалось ранее, — дешевый и простой в использовании материал, намного легче кирпичной кладки. Это значительно облегчает строительство, поскольку сокращает время и усилия и дает быстрые результаты. В отличие от тяжелой деревянной или кирпичной кладки, деревянное каркасное оформление не требует особого набора навыков, приобретенных после многолетней практики. Дерево также более устойчиво к землетрясениям.Он гибкий и растягивается, что приводит к меньшему ущербу для конструкции и меньшему количеству несчастных случаев для жителей во время землетрясения. Возможно, придется заменить гипсовые плиты, но основная ячейка обычно остается прочной.

    Кроме того, гипсокартон, поскольку он изготовлен в основном из гипса, не растягивается и не сжимается при перепадах температуры и влажности и обладает высокой способностью подавлять звук. Его можно легко прибить или прикрутить, а в случае повреждения быстро зафиксировать.За деревянным домом обычно проще ухаживать. Разница в материальных затратах при ремонте по сравнению с кладкой значительна. Философия «сделай сам» находит здесь применение, поскольку домовладельцы сами делают рутинный ремонт дома.

    Дома с деревянным каркасом, как правило, легче поддерживать и дополнять. Из-за этого встроенного пространства между стенами, если вы знаете структуру деревянного каркаса за стеной, вы можете легко добавить новые электрические розетки, перенаправить водопровод и т.

    Ремонт акриловых ванн в домашних условиях видео: Страница не найдена — Sovety-Vannoy.Ru

    Ремонт акриловой ванны своими руками – отверстия, трещины и сколы + Видео

    Ремонт акриловой ванны своими руками позволяет вернуть этой конструкции для принятия водных процедур былой блеск и целостность.

    Виды повреждений ванн из акрила – когда требуется реставрация?

    Акриловые конструкции для купания, устанавливаемые в наши дни в жилищах многих людей, отличаются высокой практичностью, удобством эксплуатации и превосходной гигиеничностью. Но с течением времени либо при нарушении стандартов их применения на поверхности таких ванн могут появиться разнообразные дефекты. В подобных ситуациях совсем не обязательно приобретать новую конструкцию. Вы вполне способны выполнить ремонт акриловых ванн своими руками.

    Акриловая конструкция для купания

    Повреждения описываемых нами изделий обычно делят на следующие виды:

    • Несквозные отверстия и глубокие трещины. Чаще всего такие изъяны возникают при использовании агрессивных моющих препаратов, при курении в ванне и неаккуратном обращении с ней.
    • Поверхностные трещины. Они чаще всего образуются тогда, когда вы чистите ванну высокоабразивными составами. Поверхностные дефекты также появляются при длительной эксплуатации конструкции.
    • Сколы. Самые опасные повреждения, которые появляются из-за падения в акриловую конструкцию тяжелых предметов. Эти дефекты устранять тяжелее всего, их реставрация осуществляется в несколько стадий.

    Все указанные повреждения ремонтируются своими руками. Важно лишь правильно подобрать технологию для проведения восстановительных работ и купить соответствующие материалы для них.

    Наборы для реставрации – в чем разница?

    Акриловые конструкции изготавливаются по разным методикам. Готовые изделия отличаются толщиной слоя акрила. Самыми дорогими являются ванны, которые делают по технологии вакуумной формовки. Толщина акрилового слоя таких конструкций превышает 4 мм. Производители берут лист материала, сильно разогревают его на специальном оборудовании, а затем формуют по определенному лекалу в вакуумной атмосфере.

    Ванна из акрила вакуумной формовки

    Дешевле стоят изделия, на которые акрил наносится литьем либо напылением на основание из стеклоткани. Акриловый слой подобных конструкций никогда не превышает 2 мм. Определить, какая именно перед вами ванна, достаточно просто. Взгляните на кромку среза изделия, вы увидите толщину слоя акрила.

    Осматривать ванну нужно не ради пустого интереса, а для того чтобы понять, какой именно ремонтный комплект требуется приобретать для ее восстановления. Наборы для недорогих конструкций обычно состоят из эпоксидной смолы, смешанной с небольшим количеством специальных добавок. А вот реставрация ванн с толстым покрытием должна производиться ремкомплектом из особого вида отвердителя и жидкого акрила.

    Советы профи по ремонту акриловых конструкций

    Как вы поняли, в первую очередь вам нужно правильно подобрать специальный набор для ремонта ванны. От этого зависит успех восстановительных мероприятий. Кроме того, реставрация ванн всегда осуществляется с учетом таких основных требований:

    • Нельзя наносить акриловый слой поверх трещин на конструкции. Толку от такого ремонта не будет никакого.
    • Ванну обязательно требуется обезжирить перед началом ее восстановления. Для этих целей применяются растворители, которые разрабатываются специально для акриловых покрытий. Запрещается использовать чистящие составы, созданные для сантехники с другими видами защитных слоев.
    • Реставрация ванны акрилом выполняется в перчатках из резины. Также необходимо работать в респираторе, снабженном угольным фильтром. По возможности включайте вытяжку в помещении, где стоит конструкция, проветривайте его. Помните, что акрил испускает вредные летучие соединения при нагреве и обработке жидкими ремонтными составами.
    • Реставрация не выполняется строительным акрилом, который продается в специализированных магазинах. Отремонтировать ванну вы сможете только особым санитарным материалом.

    Строительный акрил для реставрации

    И еще одна тонкость. Чтобы восстановительные работы обеспечили ожидаемый результат, нужно использовать для ремонта материалы с показателями сжатия и расширения, которые аналогичны характеристикам акрилового полотна ванны. Эти величины можно найти в паспорте конструкции и в инструкциях, прилагаемых к ремонтным комплектам.

    Добавим, что восстановление ванн с акриловым покрытием производится с использованием ряда приспособлений и инструментов. Вам нужно запастись электрической дрелью (на нее вы смонтируете шлифовальный круг для обработки поверхности конструкции), разной по номерам наждачкой и специальной пастой для шлифования.

    Ремонт небольших прожогов и царапин – несложная процедура

    Мелкие дефекты на поверхности ванны исправляются полиролью для ванн из акрила и наждачкой. Вам необходимо аккуратно зачистить небольшие повреждения наждачной бумагой с показателем зернистости 80. Затем осуществляется финишная зачистка (используется наждачка с маркировкой 2000).

    Полироль для акриловой ванны

    В случаях, когда прожог ванны достаточно глубокий, простое шлифование ее поверхности не даст результатов. Необходимо сначала заполнить отверстие акрилом в жидком состоянии и только после этого применять наждачку.

    После шлифовки поверхности она обрабатывается полиролью. Заметим, что описанная технология восстановления не изменяет цвет ванны. Это связано с тем, что акрил представляет собой однородный материал. Главное не перестараться со шлифовкой. Ее нужно выполнять очень аккуратно, не придавливая наждачную бумагу к обрабатываемой поверхности.

    Реставрация трещин – соблюдайте технологию

    Такие виды повреждений рекомендуется устранять сразу после их обнаружения. Если трещины станут более обширными и глубокими, справиться с ними будет очень сложно. Иногда практически невозможно. Реставрация ванны с трещинами осуществляется при помощи ремонтной ленты либо ремкоплекта (не забывайте, что его нужно подбирать с учетом толщины акрилового слоя). Восстановление целостности конструкции посредством применения специальных наборов происходит следующим образом:

    1. Наждачкой с маркировкой 400 зачищаете участок ванны возле трещины.
    2. Просверливаете электродрелью отверстия сечением по 1 мм с каждой из сторон повреждения (в этом случае трещина не будет расширяться).
    3. Очищаете поверхность от крошек и мелкого мусора, моете ее мыльной водой, ждете высыхания ванны.
    4. Смешиваете компоненты, входящие в ремонтный комплект.
    5. Аппликатором (производители состава включают его в набор для восстановления) наносите подготовленную смесь на отверстие и трещину.
    6. Ждете 10–12 часов.
    7. Шлифуете до получения абсолютно гладкой поверхности отремонтированный участок ванны.

    Ремонтный комплект для акриловой конструкции

    При использовании ремонтной ленты алгоритм операции немного иной:

    1. Делаете отверстия, очищаете поверхность.
    2. Отрезаете кусок ленты (она обязана накрывать трещину на 10 мм в каждую сторону).
    3. Липкой стороной приклеиваете ленточку к поверхности. Под лентой могут образовываться воздушные пузырьки, их нужно сразу же удалять.

    После этого на протяжении 3–5 часов ждете высыхания восстановленного участка. Ни в коем случае не набирайте воду в ванну во время просушки!

    Самый сложный вид восстановления – пробоины и сколы

    Избавиться от серьезных повреждений ванны вы также можете своими силами. Придерживайтесь далее приведенной схемой проведения работ:

    1. Берете ремкоплект со шпаклевкой крупнодисперсного вида. Обрабатываете ею глубокий скол либо пробоину.
    2. Ждете полного высыхания шпаклевки.
    3. Наждачкой производите шлифовку поверхности.
    4. Берете мелкодисперсный состав, входящий в ремонтный набор, и замазываете дефектный участок.
    5. Шлифуете высохшую поверхность мелкой шкуркой.
    6. Полируете отремонтированную часть ванны.

    Замазывание дефектного участка мелкодисперсным составом

    Как видим, отремонтировать самостоятельно можно практически любые повреждения акриловых конструкций. Просто следуйте приведенным выше инструкциям.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция реставрации ванны своими руками — Ванная своими руками



    С течением времени даже самые дорогие, качественные ванны теряют свой изначальный внешний вид. Потому реставрация ванн становится неотъемлемой частью ремонта. Вовсе не обязательно покупать новую сантехнику, поскольку даже самым старым изделиям можно вернуть привлекательный и свежий внешний вид. Можно ли это сделать в домашних условиях? Разумеется. А сколько стоит такая работа с поверхностью ванны? Попробуем разобраться в этом и других вопросах в нашем сегодняшнем материале.

    Содержание статьи

    • 1 Методы
    • 2 Реставрация своими руками
      • 2.1 Подготовка поверхности
      • 2.2 Эмалью
      • 2.3 Жидким акрилом
      • 2.4 Вкладышем

    Методы

    Методик реставрации ванных не так много, но каждый из способов обладает своими особенностями, преимуществами и нюансами нанесения.

    1. Наливная ванна. Для данного метода реставрации ванной используют жидкий акрил. Суть заключается в том, чтобы на старую поверхность вылить специальный состав. Он наносится на старые акриловые изделия, чугунные, стальные модели. Способ предусматривает обязательную подготовку поверхностей, обезжиривание, зачистку. Такой метод надежный, долговечный, достаточно простой в реализации даже в домашних условиях без помощи специалистов. Жидкий акрил делает ванну новой, скрывает неровности, заводской брак.
    2. Вкладыш на поверхность ванны. Данный способ предусматривает установки специальной вставки из акрила. Для приклеивания используют мастику, специальную пену. Вкладыш покрывает не только внутренний объем, но и захватывает бортики. Увы, для того, чтобы завернуть вкладыш за бортики, придется демонтировать плитку.
    3. Покрытие поверхности ванной эмалью. Для этого вам потребуется кисть и непосредственно сама эмаль. Способ давний, но не утративший своей актуальности из-за финансовой доступности. Работу лучше доверять профессионалам, поскольку управляться с эмалью для ванных довольно сложно без навыков и опыта.

    Реставрация своими руками

    Если вы не боитесь трудностей, тогда вполне можете самостоятельно заняться реставрацией ванной у себя дома. Это стоит значительно дешевле, нежели профессиональная помощь. Но сколько вы от этого выиграете, не обладает опытом, неизвестно. Проконсультируйтесь предварительно со специалистами, попрактикуйтесь, чтобы реставрация ванны своими руками дала положительный результат.

    Мы расскажем вам о трех методах восстановления поверхности ванных:

    • Эмалью;
    • Жидким акрилом;
    • Вкладышем.

    Но ни одна из этих работ не может начинаться без предварительной подготовки вас и самой ванны.

    Подготовка поверхности

    Подготовка нужна для того, чтобы добиться качественной адгезии, то есть сцепления между ванной и новым покрытием. Этапы выглядят следующим образом:

    1. Промойте ванну, обработайте ее внутреннюю поверхность обезжиривателями;
    2. Зачистите поверхность болгаркой с шлифовочным кругом или дрелью. Это позволит сделать поверхность шершавой. Не слишком увлекайтесь электроинструментом, чтобы не сделать дырку;
    3. Поскольку старая эмаль почти наверняка стерлась, очистите все поры. Для этого пригодится корд-щетка и моющее средство;
    4. Обязательно обработайте ржавые участки;
    5. После зачистки ванной вооружитесь щелочными или кислотными средствами. Работайте в перчатках и очках, чтобы защитить себя во время обработки поверхности;
    6. Включите воду. Если она набирается равномерно, не скатывается, не образует капель, значит вы хорошо обезжирили поверхность ванны;
    7. Прогрейте ванну, включив теплую воду, протрите ее насухо.

    Теперь переходим к разным методам восстановления поверхности ванной.

    Эмалью

    Сегодня реставрация ванн при помощи эмали — недорогой, но достаточно сложный в исполнении метод. Проводится работа с соблюдением следующей последовательности шагов:

    • Смешайте компоненты для приготовления эмали. Почитайте, сколько следует добавлять основы, отвердителя. Также ознакомьтесь с инструкцией, чтобы знать сколько выдерживать состав перед нанесением. Лучше всего разделить смесь на две части, чтобы успеть нанести оба слоя;
    • Начинайте окрашивать края ванной, тщательно промазывая поверхности;
    • Теперь сделайте полосы, двигаясь сверху вниз до самого днища ванной. Полосы промазываются поперечно, что позволит на боковые грани нанести тонкий слой состава;
    • Старайтесь тщательно втирать смесь в поверхность ванны;
    • Не ждите, пока высохнет первый слой. Узнайте в инструкции, сколько по времени требуется на высыхание. Начинайте наносить следующий слой. Для этого выливайте остаток на дно и распределяйте его по всей поверхности;
    • Подождите около 15 минут. Но дольше ожидать не стоит. Проверьте, не образовались ли подтеки. Если да, уберите их кистью, двигая инструментом снизу вверх;
    • В течение процесса высыхания обязательно следите за ванной, чтобы не допустить образования подтеков на других участках;
    • На несколько дней закройте помещение, чтобы состав высох и сцепился с поверхностью.

    Жидким акрилом

    Часто реставрация ванн выполняется жидким акрилом, хотя он стоит дороже эмали. Но вопрос не в том, сколько вы потратите денег, а насколько качественным окажется процесс восстановления. Здесь эмаль однозначно проигрывает акрилу.

    Работать с жидкой акриловой смесью легко. Процесс выглядит следующим образом:

    • Смешайте компоненты в соответствии с инструкцией производителя. Ориентироваться нужно исключительно на нее;
    • Залейте акрилом место между кафелем и ванной, то есть участок, где сантехника прилегает к стене;
    • Обработайте периметр ванны;
    • Постепенно обрабатывайте все поверхность;
    • Остатки раствора будут стекать вниз, через слив, потому под него обязательно поставьте какую-нибудь емкость;
    • На ванной образуются пузырьки. Это не страшно, а вполне естественно. Убирать их нужно кистью;
    • После проведения кистью по жидкому акрилу останутся полосы. Не переживайте, сколько бы их ни было, поскольку через несколько минут они затянутся;
    • В зависимости от характеристик акрила и толщины его слоя, через 1-4 дня после того, как была выполнена реставрация ванн этим методом, сантехникой уже можно пользоваться.

    Вкладышем

    Но стоит ли заморачиваться с жидким акрилом или эмалью при восстановлении и реставрации поверхности ванны, если есть еще один прекрасный метод — вкладыш. Такая реставрация ванны своими руками предусматривает аналогичные этапы подготовки поверхности сантехники. После этого действуйте следующим образом:

    • Открутите нижний и верхний слив для воды;
    • В специальном вкладыше из акрила сделайте отверстия под конкретно ваш слив;
    • Края придется обрезать или подогнать под параметры вашей ванной. Не стоит делать подрезку уже после укладки;
    • Внутреннюю поверхность сантехники обработайте специальной двухкомпонентной пеной. Найти ее в любом специализированном магазине не составит труда;
    • На местах слива и соединения нанесите слой герметика;
    • Установите ваш вкладыш, что позволит реставрировать изделие;
    • Поставьте сливы на место, включите подачу воды и полностью заполните ванну. Это позволит вкладышу полноценно примкнуть к поверхности;
    • Продержите воду около 12 часов, после чего слейте и дайте постоять еще сутки на всякий случай. После этого реставрация ванн методом вкладыша считается законченной.

    Каждый способ восстановления и реставрации обладает своими тонкостями, преимуществами, слабыми сторонами. Внимательно подумайте, стоит ли именно вам использовать одну из таких методик. В некоторых ситуациях реставрация ванн — уже не выход из ситуации, а лишь временная мера. Если сантехника откровенно старая, покрытия ржавчиной, съеденная коррозией, тогда лучше просто купить и установить новую ванну. Здесь реставрация поверхности ванной уже не вариант.

    Сегодня реставрация ванн — это легкий и достаточно бюджетный способ вернуть слегка «уставшей» сантехнике первозданный внешний вид, добавить ей прочности, надежности, защитить от царапин, скрыть мелкие повреждения, заводской брак, трещины.

    Заниматься ли этим самостоятельно, либо доверить работу профессионалам — вопрос важный. Взвесьте все за и против двух вариантов реставрации ванной, прикиньте финансовые затраты, примите во внимание уверенность в собственных силах, наличие опыта или минимальных знаний. Теория — это хорошо, но без практики своими руками выполнять подобные задачи с восстановлением поверхности ванной чревато последствиями. Не стоит рисковать, пытаясь доказать свою состоятельность как домашнего мастера.


    выбор покрытия и правила работ (+ видео)

    Рано или поздно любимая ванна, совсем недавно сияющая ослепительной белизной, теряет свой привлекательный вид. Что делать владельцу? Покупка нового оборудования и его установка влетит «в копеечку», а если приплюсовать сюда сумму на демонтаж старой сантехники и расходы на ремонт после монтажа, получаются весьма солидные затраты.

    На помощь приходят инновационные технологии, которые позволяют в короткий срок без демонтажа вернуть старой сантехнике вид новой. Реставрация ванн жидким акрилом относится к числу таких практичных решений.

    Содержание статьи:

    Почему выбирают данный метод реставрации?

    Метод «наливной ванны», как его называют, достаточно прост. Подготовленный состав по кругу наливается на край чаши, после чего он медленно стекает вниз и застывает, образуя 2-8 мм слой.

    Поверхность чаши становится гладкой и блестящей.

    Так выглядит ванна до реставрации жидким акрилом и после. Разница очень заметна

    Новое покрытие маскирует малые и средние дефекты старой ванны, такие как ржавые пятна, сколы, царапины, трещины и другие изменения цвета и структуры.

    Заливка жидким акрилом считается одним из самых популярных способов реставрации ванны и это не случайно, ведь он имеет ряд преимуществ:

    • Жидкий материал заполняет неровности и щели на поверхности ванны.
    • Акрил очень приятен на ощупь, не скользит, что очень важно для сантехники. Кроме того, он хорошо сохраняет тепло.
    • Акриловое покрытие износостойко, устойчиво к механическим повреждениям, предотвращает развитие и рост болезнетворных бактерий.
    • Реставрированная поверхность очень проста в уходе. Она не желтеет и не впитывает грязь. Для очистки от загрязнений достаточно помыть ванну с любым мягким моющим средством.
    • Жидкий акрил по желанию владельца ванны можно тонировать в любой цвет.
    • Существенная экономия семейного бюджета. По самым скромным подсчетам реставрация ванны жидким акрилом обойдется примерно в 20% суммы, которую пришлось бы потратить на замену оборудования.

    Технология нанесения жидкого акрила достаточно проста. Работы вполне могут быть выполнены самостоятельно.

    Жидкий акрил стекает по стенкам ванны и образует новое прочное покрытие, устойчивое к механическим повреждениям

    Как не ошибиться в выборе материала?

    Начинают работы по обновлению ванны с выбора состава для реставрации. Это ответственное мероприятие, от него во многом зависит конечный результат. Чтобы выбор был правильным, нужно точно представлять себе, что такое жидкий акрил. Это современный полимерный материал, в состав которого обязательно входит два компонента: основа и отвердитель.

    Все необходимое можно купить в любом магазине строительных материалов.

    В продаже можно найти множество самых разных материалов, состав которых может варьироваться.

    Производитель вводит в состав жидкого акрила всевозможные добавки, которые улучшают его свойства или изменяют цвет. Перед покупкой нужно внимательно изучить информацию от изготовителя и определить, нужны те или иные добавки или нет. Неплохо также познакомиться и с отзывами тех, кто уже пользуется обновленной ванной. Самыми популярными на сегодня составами для реставрации можно считать:

    Вариант #1 – жидкий акрил «Люкс» от «ЭкоВанна»

    Материал специально разработан для самостоятельной реставрации ванн в домашних условиях. Изготовлен без использования растворителя, хорошо смешивается, редко образует пузыри, очень пластичный и текучий. Преимущества состава:

    • отличная текучесть;
    • отсутствие потеков;
    • высокая адгезия;
    • хорошая укрывистость, не оставляет просветов;
    • безупречно белое покрытие;
    • слабый запах;
    • полностью застывает в течение 24 часов;
    • срок службы – до 15 лет.

    Состав не дает темного оттенка. Для изменения цвета рекомендуется использование колера LUX от этого же производителя. С колерами других компаний может быть несовместим. В комплект входит отвердитель и основа. Фасуется в ведра трех различных объемов, каждое из них предназначено для ванны определенного размера.

    Жидкий акрил представляет собой двухкомпонентную смесь, которая перед употреблением смешивается. Доза каждого компонента отмерена на производстве

    Вариант #2 – стакрил или стекающий акрил

    Самый первый из составов, которые используются для восстановления эмали ванн методом налива. С ним довольно сложно работать. Состав плохо смешивается, добиться полной однородности достаточно сложно. Не промешенные смеси могут оставлять на стенках ванны плохо застывающие участки.

    В процессе работы часто образуются потеки и пузыри, ухудшающие внешний вид чаши. Состав выпускается только белого цвета, для придания нужного оттенка используются колера «Эпоксин-51» и «Стакрил».

    Свойства, которыми обладает материал:

    • самая высокая среди аналогов прочность покрытия;
    • хорошая укрывистость;
    • белоснежная гладкая белая поверхность;
    • срок отвердения – от 2 до 4 суток;
    • максимальная «жизнеспособность» раствора 70 мин.;
    • присутствие резкого неприятного запаха;
    • срок эксплуатации – до 20 лет.

    Стакрил нельзя разбавлять растворителем. Введение даже небольшой дозы растворителя в состав разрушает его структуру. Он становится жидким и чересчур быстро стекает на дно ванны, оставляя на стенках чаши слишком тонкий слой покрытия.

    Жидкий акрил фасуется так, что каждой упаковки хватает на стандартную ванну определенного размера

    Вариант #3 – пластол

    Состав выпускается российско-словенской компании по стандартам европейского качества. При его производстве не используются растворители. Материал хорошо смешивается, не пузырится, наносится легко, не оставляя потеков и разводов. Рекомендован для тех, кто хочет самостоятельно провести реставрацию своей ванны жидким акрилом.

    Свойства Пластола:

    • хорошая укрывистость;
    • высокая адгезия, особенно с чугуном, сталью и пластиком;
    • яркий белый цвет, который не изменяется в процессе эксплуатации;
    • хорошая текучесть, отсутствие наплывов и пузырей;
    • устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
    • отсутствие резкого запаха;
    • время полного отверждения 36 часов;
    • срок эксплуатации 20 лет.

    На видео подробно показан процесс реставрации ванны с использованием состава Пластол.

    При выборе жидкого акрила стоит учесть некоторые нюансы. По возможности нужно посмотреть на цвет отвердителя. Если он темно-коричневого, темно-красного или темно-желтого цвета, готовый раствор может получить нежелательный оттенок. Визуально тон состава зависит от уровня освещения помещения.

    Именно поэтому в случае, если планируется колеровка акрила, лучше подбирать тон непосредственно в комнате, где установлена ванна. Таким образом, оптимальный вариант – покупка состава вместе с набором подходящих колеровочных паст. Еще один совет: при покупке обязательно проверяйте срок годности полимера. Использование просроченного акрила никогда не даст хорошего результата.

    Как подготовить ванну к реставрации?

    Перед нанесением состава ванну необходимо правильно подготовить. Качество ее подготовки – еще один фактор, серьезно влияющий на конечный результат. Процесс состоит из нескольких этапов.

    Этап #1 – зачистка старой эмали

    Для повышения адгезии жидкого акрила старую эмаль необходимо снять или качественно зачистить. Перед началом работ нужно оценить состояние сантехнического оборудования. Если оно находится в относительно неплохом состоянии: наличествуют только желтые пятна от ржавчины и небольшие царапины, будет достаточно хорошо поработать наждачной бумагой. При наличии более серьезных проблем: сколов, глубоких царапин и отслоений ржавчины придется использовать более серьезные инструменты: угловую шлифмашину или дрель с абразивными насадками.

    Рассмотрим первый способ. Ополаскиваем ванну водой и насыпаем в нее любой абразивный порошок, его количество должно быть достаточным для обработки поверхности всей чаши. Затем берем наждачную бумагу и начинаем аккуратно зачищать стенки и дно. Работаем до тех пор, пока поверхность не покроется сетью насечек от наждачки. Процесс этот долгий и трудоемкий, требует терпения. Вариант с использованием болгарки или дрели более простой и быстрый, но чрезвычайно грязный.

    Интенсивная зачистка эмали сопровождается большим количеством мелкой пыли, которая поднимается в воздух. Поэтому перед началом работ нужно надеть защитную маску. Выбираем насадку на электроинструмент. Степень ее зернистости должна соответствовать степени повреждения поверхности чаши. Тщательно зачищаем ванну. Особое внимание уделяем участкам с глубокими повреждениями, стараясь как можно лучше обработать их края. По окончании зачистки включаем воду и полностью смываем всю накопившуюся в чаше пыль. Трудноудаляемые участки эмали можно растворить кислотой.

    При зачистке эмали угловой шлифмашинкой или дрелью в воздух поднимается большое количество мелкой пыли. Обязательно используйте защитную одежду и респиратор

    Этап #2 – обезжиривание поверхности

    Чтобы жидкий акрил лег ровно, нужно обезжирить поверхность ванны. Для этого можно использовать пищевую соду или любой растворитель. Соду разводим водой до пастообразного состояния и натираем ею поверхность. Растворитель обильно наносим на губку и смачиваем  ванну. После проведения процедуры обезжиривания хорошенько смываем остатки состава горячей водой. Вмятины и сколы, оставшиеся на поверхности ванны, аккуратно заделываем автомобильной шпаклевкой и ждем, пока она высохнет.

    Этап #3 – готовим раствор для реставрации

    Точная инструкция по подготовке жидкого акрила к работе должна быть на упаковке материала. В общих чертах процедура проводится так. Берем ведро с основой и бутылку с отвердителем и заносим их в ванную, чтобы температура компонентов сравнялась с температурой в помещении. Теперь аккуратно открываем емкости. Выливаем отвердитель в ведро, он легче основы, поэтому ляжет сверху. Берем толстую палку, лучше круглую в сечении, и начинаем размешивать.

    Делаем это очень аккуратно, поскольку отвердитель легко выплескивается. Размешивать состав нужно до полной однородности.

    В процессе перемешивания тщательно счищаем со стенок и дна банки основу, хорошенько смешивая состав. Использовать для перемешивания дрель не рекомендуется, поскольку как только инструмент начнет работать, отвердитель почти гарантировано выплеснется из ведра. Кроме того, счистить основу со дна и стенок банки будет крайне затруднительно.

    Готовый состав оставляем ненадолго для настаивания. Однако этот срок должен быть небольшим, потому что через короткое время жидкий акрил начинает затвердевать. «Жизнеспособность» раствора ограничивается 40-70 минутами.

    Для получения нужного оттенка в полимер добавляют колеровочную пасту. Используйте только совместимые друг с другом составы

    Если предполагается нанесение цветного покрытия, в полимер добавляем колеровочную пасту. Важно проследить, чтобы она была совместима с составом, иначе раствор расслоится и будет не пригоден для нанесения. Еще один важный момент: объем красителя не должен превышать 3% от объема всей смеси. Если нарушить это правило, технические характеристики материала будут нарушены, что скажется на качестве покрытия.

    Специалисты не рекомендуют выбирать яркие насыщенные цвета для жидкого акрила. Есть риск, что с течением времени покрытие может неравномерно выцвести и чаша станет пятнистой. С ваннами, декорированными в нежные пастельные тона, такое не случается.

    Этап #4 – окончательная подготовка ванны

    Чтобы новое акриловое покрытие ванны было равномерным, поверхность необходимо хорошо прогреть. Для этого закрываем пробку и набираем в чашу максимально горячую воду. Несколько минут держим ее внутри и сливаем. Осушаем чашу. Для этого можно использовать ветошь, но нужно быть внимательным, чтобы ни одна ворсинка или ниточка не осталась на стенках и дне.

    Теперь нужно быстро снять обвязку ванны, чтобы не засорить канализацию жидким акрилом. Под слив ставим небольшую емкость, в которую будут стекать остатки состава, пол застилаем газетами, а плитку, примыкающую к краю чаши, защищаем малярным скотчем. Ванна полностью готова к реставрации.

    Технология нанесения полимера на чашу

    Для удобства нанесения жидкий акрил наливаем в емкость с небольшим носиком. Проще всего вырезать ее из бутылки из-под отвердителя. Теперь можно приступать к работе. Начинаем наливать полимер от стороны, примыкающей к стене. Жидкий состав тонкой полоской льем на бортик чаши слоем 4-6 мм.

    Если стена выложена плиткой, аккуратно заводим под нее раствор, используя для этого резиновый шпатель. Акрил должен стекать примерно до середины чаши. Осторожно перемещаем струю по периметру вдоль бортика емкости до тех пор, пока не замкнется круг.

    Стараемся сделать все четко и быстро, поскольку долгие перерывы в работе недопустимы. После того, как первый круг завершен, начинаем лить акрил с середины чаши. Двигаемся по кругу, захватываем всю поверхность ванны. На емкости могут образоваться неравномерные наплывы. Ни в коем случае не нужно брать шпатель и пытаться их выровнять.

    Консистенция материала такова, что через какое-то время они исчезнут сами собой. Если попытаться разровнять состав шпателем, слой полимера окажется слишком тонким и неравномерным. Исправить такой дефект будет уже нельзя.

    Наливать акрил на бортик ванны нужно точными плавными движениями, стараясь делать все достаточно быстро, иначе пострадает качество покрытия

    После того, как состав полностью покроет чашу, его остатки стекут в емкости, поставленные под технологические отверстия. Следующий этап – отвердевание полимера. Этот процесс длится несколько часов, точное время должно быть указано на упаковке материала.

    Перед тем, как закончить работу, рекомендуется выключить в комнате свет и посветить в ванну светодиодным или галогенным фонарем. Так будут видны мусоринки, случайно попавшие на поверхность. Их обязательно нужно убрать.

    Специалисты советуют плотно закрыть двери ванной и не приближаться к чаше, пока отвердение полимера не закончится. Связано это с тем, что к влажному еще акрилу слишком хорошо прилипают всевозможные загрязнения. Новую поверхность способна испортить даже обычная пыль, не говоря уже о нитках, ворсинках или волосках.

    После того, как состав полностью высох, аккуратно срезаем все наплывы на краях слива и начинаем установку новой обвязки.

    Не забудьте обработать силиконовым герметиком все соединения. Еще один нюанс: сливные отверстия нельзя слишком сильно затягивать, иначе можно «прорезать» акриловое покрытие.

    Перед установкой обвязки на отреставрированную ванну нужно аккуратно срезать наплывы акрила в сливном отверстии

    Правила ухода за новым покрытием

    Результатом реставрации ванны жидким акрилом становится новое прочное покрытие, которое устойчиво к появлению царапин и трещин. Однако оно достаточно чувствительно к проломам, деформациям и тому подобным повреждениям. Именно поэтому с обновленной ванной нужно обращаться очень аккуратно.

    Нельзя допускать сильных ударов о поверхность чаши и падения в нее тяжелых предметов. Оптимально после каждого использования протирать ванну насухо мягкой тряпкой.

    Сильных загрязнений поверхности лучше не допускать, поскольку использовать для чистки акрила абразивные составы запрещено. Для мытья оборудования используется мягкий мыльный раствор или специальные составы. Кроме того, в чаше не стоит замачивать белье с отбеливателем или принимать ванны с солью, особенно цветной.

    Реставрированную поверхность нужно оберегать от попадания агрессивных химических веществ.

    Акриловая поверхность после реставрации нуждается в особом уходе. Строго запрещено использование абразивных порошков и агрессивных химикатов

    Технология восстановления эмали ванны при помощи жидкого акрила достаточно проста и вполне доступна для самостоятельного выполнения. Непременный залог успеха – выбор качественного полимера и четкое выполнение всех инструкций. Если выполнить эти условия, обновленная ванна будет долго радовать владельца своей безупречной службой.

    Реставрация ванны своими руками простым методом в домашних условиях

    Ванная комната является неотъемлемой частью любого жилого помещения, как наиболее важная составляющая домашнего уюта. Это то место, где мы каждое утро умываемся перед выходом на работу, приводим свой внешний вид в порядок, принимаем теплую ванну после тяжелого трудового дня
    или делаем стирку домашних вещей.

    Многие согласятся, что желтая и шершавая ванна в доме может сильно омрачать наше настроение каждый раз, когда мы собираемся принять душ или ванну. В данной ситуации всегда возникает желание купить новую ванну или сделать полноценный ремонт. Однако не всегда на это дело есть деньги или время. А сам ремонт ванной комнаты откладывается в долгий ящик.

    Предлагаем экономное решение данной проблемы путем восстановления эмали ванны своими руками. В данной статье будет предложено отреставрировать ванну различными способами и материалами. Если руки растут с того места и строго следовать инструкции, то можно без труда восстановить ванну практически до нового состояния. А если вы почувствуете, что подобный ремонт вам не под силу, тогда лучше поручить реставрацию вашей ванны профессиональным мастерам своего дела.

    Представляем Вам три основных способа обновления ванн:

    • эмалировка ванн кистью
    • акриловый вкладыш
    • наливная ванна

    Из вышеперечисленных видов реставраций, новичку в этом деле лучше всего воспользоваться методом Наливная ванна, как более понятный и простой способ
    реставрации ванны в домашних условиях, полагаясь только на свои руки.
    Что касается остальных двух вариантов, то здесь не обойтись без специальных навыков, которые можно получить, лишь в совместной работе с опытным мастером,
    набивая свои руки. Кстати, жидкий акрил можно приобрести перейдя по ссылке купить акрил для ванн.

    Давайте, вкратце, рассмотрим все три способа реставрации эмали ванн, а затем поэтапно постараемся реанимировать свою старую посудину собственными руками домашним
    способом.

    Классическая эмалировка ванн с использованием кисти и лакокрасочных составов на основе эпоксидных смол.
    Как правило, в подобные рем-комплекты состоят из основного состава и емкости с отвердителем, которые необходимо перемешивать перед началом покраски.
    Суть данного метода состоит в покрытии ванны эмалью несколькими слоями.

    Для осуществления подобной покраски кисточкой используются такие эмалевые смеси как Экоэмалька, Эпоксин-51 С, Эповин,
    Reaflex-50.
    Все перечисленные лакокрасочные материалы для реставрации ванн можно приобрести практически в любом строй-маркете вашего города, если вдруг кто-то все-таки захочет опробовать данный метод реставрации, полагаясь только на умения своих рук.

    Помимо реставрационного комплекта вам понадобится широкая кисточка (желательно не линяющая), что-нибудь для зачистки поверхности (наждачная бумага, например) и любой чистящий порошок.
    А для того, чтобы не принести урон вашему драгоценному здоровью во время осуществления реставрации в домашних условиях, будет не лишним приобрести респираторную маску.
    Дело в том, что практически все лакокрасочные материалы для ванн испаряют опасные токсичные вещества, которые могут дать осложнение на дыхательную систему. Оно может проявляться в виде осложненного дыхания в течение нескольких дней. Так что не пренебрегайте защитой ваших легких во время подготовки и подготовки ванны.

    Удобство подобной реставрации ванн неоспоримо т.к. не требует разбора сливной системы или демонтажа прилегающей по краям бордюра, однако физические свойства подобных эмалей все же отличаются от обычной краски и без набитых рук нам не обойтись.
    Такой вид покраски прослужит вам в течение пяти лет, а затем эмаль быстро желтеет и облезает хлопьями.

    Второй способ реставрации ванн осуществляется с помощью акрилового вкладыша, который прикрепляется внутрь старой ванны с помощью герметика.
    Акриловый вкладыш – что-то вроде готовой пластиковой копии, которую просто приклеивают поверх старой эмали.
    Довольно привлекательный на первый взгляд метод реставрации чугунных ванн, так как не требует больших навыков или натренированных рук. Однако подобные вкладыши сложно найти в простых хозяйственных или строительных магазинах, так как их продажей чаще всего занимаются оптовые фирмы. Да и к тому же реставрация вкладышем требует точных замеров, чтобы вкладыш совпадал с формами вашей ванны.

    Третьим видом реставрации ванн будет так называемая Наливная ванна жидким акрилом.
    На сегодняшний день наливной метод реставрации наиболее часто используют как специалисты, так и простые ребята, решившие самостоятельно отреставрировать свою ванну. Используя наливную реставрацию ванн, мы сэкономим наши деньги.

    Инструкция проведения наливной реставрации.

    Перед началом процесса реставрации, необходимо обзавестись следующими материалами:

    1. Наливной акрил (Люкс24, Стакрил, Plastall, Finnacryl, Sipoflex).
    2. Эластичный шпатель.
    3. Шлиф-машинка или дрель с насадкой для шлифования грубых поверхностей (торцевые шлифовальные диски, наждачные круги на липучке).
    4. Ацетон для обезжиривания поверхности.
    5. Респиратор от запаха и пыли.
    6. Вспомогательные материалы (деревянный брусок для размешивания эмали с отвердителем, нож, перчатки для рук, сухие тряпки, газета, скотч малярный).

    Разбор слива-перелива.

    Перед началом работ необходимо отсоединить сливную систему путем ее раскручивания с помощью отвертки, плоскогубцев или своих рук. Способ разборки системы зависит от разновидности, установленного к вашей ванне сифона.
    Если же механизм не поддается разборке, то лучше попытаться его демонтировать или произвести реставрацию ванны без снятия сифона. Попробуйте демонтировать сифон своими руками или позовите мастера.
    Замена металлического советского сифона на пластиковый вариант значительно облегчит вам жизнь в будущем.

    Шлифование старого слоя ванны.

    Необходима тщательная зачистка поверхности для лучшего сцепления жидкого акрила со старой эмалью.
    Многие люди, решившие заняться подобной реставрацией ванн своими руками, часто пренебрегают данным этапом работы. От того как вы зачистите ванну, будет зависеть срок службы будущего покрытия.
    Процесс шлифования может производиться с помощью шлиф-машинки или дрели с насадкой.
    При отсутствии того или иного инструмента, можно использовать обыкновенную наждачную бумагу с зернистостью 36-40.
    Желательно приобрести шкурку черного запорожского или чешского производства.
    Одного небольшого полотна вам хватит, чтобы обработать все площадь ванны.

    При работе с электроинструментом обязательно наденьте защитную маску и респиратор, чтобы защитить ваши легкие от сильной пыли, подымающейся во время шлифовки.

    Обезжиривание поверхности.

    После обработки дрелью сгоните в сливное отверстие всю оставшуюся пыль и частицы от старой эмали.
    Обильно смочив тряпку ацетоном, хорошо протрите ванну, чтобы обезжирить зачищенную поверхность.
    Используйте тряпки, не оставляющие ворсинки.
    Любые частицы (пыль, волоски, камешки) могут принести не желаемый брак в процессе реставрации.
    Если же в доме ацетона не найдется, то ванну можно просто тщательно помыть с использованием любого стирального порошка.

    Перемешивание жидкого акрила.

    Используя пассатижи или плоскую отвертку, откройте руками крышку материала, избегая попадания какой-либо грязи.
    Белую вязкую смесь необходимо немного перемешать в течение нескольких минут, чтобы добиться однородности.
    Жидкий акрил рекомендуют перемешивать с помощью небольшого бруска в спокойном темпе.
    Ни в коем случае не используйте электроинструмент для перемешивания эмали, иначе смесь наполнится большим количеством пузырей и тогда во время реставрации ванны придется столкнуться с рядом проблем.

    Продолжая перемешивать, выливаем весь отвердитель из баночки в несколько этапов.
    То есть налили немного, помешали пару минут, потом опять чуть подлили, еще раз перемешали.
    Двухкомпонентную смесь необходимо перемешивать не меньше десяти минут.
    Во избежание появления пузырьков, жидкий состав необходимо перемешивать спокойными движениями рук, не отрывая конец палки от дня банки.

    Подготовка инструмента для наливания.

    В качестве резервуара для наливки будем использовать баночку из-под отвердителя.
    Для этого нам нужно отрезать ножом верхнюю часть пластиковой бутылочки и насухо протереть тряпочкой ее внутреннюю часть. Резать бутылку лучше наискось, чтобы один из углов как-бы выступал вперед. Так мы сможем обеспечить оптимальный угол наклона при обливании вертикальной поверхности и аккуратной жидкой струи.

    Процесс наливания.

    Перед процессом налива необходимо разложить газету по периметру ванны, чтобы избежать попадания жидкого акрила на поверхность пола.
    Примыкающие бортики ванны, можно обклеить малярным скотчем.
    Под сливной выход поставить посудину, чтобы излишки акрила не стекали на пол.
    Ставим на дно ванны банку жидкого акрила, бутылочку для наливания и гибкий шпатель.
    Наполняем пластиковую бутылочку жидким акрилом и начинаем наливные процедуры, начиная с удобного вам угла.
    С выбранного угла наклоняем рукой бутылочку с жидким акрилом и тянем выливающуюся смесь по периметру ванны.
    С помощью шпателя можно подгонять акрил к не залитым участкам.

    После того, как эмаль в баночке закончилась, наливаем новую партию и продолжаем лить с того места на котором закончили.
    И так продолжаем пока не вернемся к тому углу, с которого начали.
    Второй этап налива продолжается чуть выше того места, до которого дотекла наливная эмаль.
    Как правило, после повторного поливания жидкий материал достигает дна.

    На завершающем этапе реставрации ванны нужно перевернуть банку из-под жидкого акрила вверх дном и дождаться пока не стекут все остатки.
    Следующий инструмент, который нам нужно будет взять в руки, это резиновый шпатель.
    Им мы будем размазывать скопившийся на дне жидкий акрил зигзагообразными движениями в направлении сливного отверстия.
    Во время размазывания жидкого акрила по дну старайтесь не дотрагиваться рукой до уже залитых частей ванны.
    Стекая в отверстие, эмаль сама выровняется по дну и распределится ровным слоем.
    На этом наша домашняя реставрация ванн закончилась. Теперь нам нужно оставить ванну на 36 часов, чтобы жидкая смесь полностью затвердела.

    6. Установка слива-перелива.

    По истечению, примерно, двух с половиной дней с момента окончания процесса наливной реставрации ванн нам нужно закрутить обратно, разобранную ранее систему слива.
    Однако перед установкой слива нужно провести рукой по окружности сливного отверстия и посмотреть — не остались ли застывшие акриловые сосульки.
    Если же такие образовались, то берем в руки нож и аккуратно подрезаем их по кругу.
    Устанавливаем сифон и любуемся результатом умений наших рук по реставрации ванн.
    Как видите, с помощью собственных рук нам удалось осуществить самостоятельную реставрацию ванны без вызова мастера.

    лучшие средства для очистки и ухода

    Популярность акриловых ванн неслучайна – они пользуются народной любовью из-за гигиеничности, простоты установки и отсутствия коррозии. Такая сантехника служит годами и даже десятилетиями, вот только уход за капризной поверхностью превращается в настоящее искусство. Чтобы новая ванна не потеряла былой привлекательности и радовала вас еще много лет, нужно знать, как помыть акриловую поверхность.


    Содержание:


    Рис 1. Акриловая ванна: лучшие средства для очистки и ухода

    Чем чистить акриловую ванну в домашних условиях?

    На сегодняшний день проблема выбора чистящих средств не стоит: производители предлагают обширный перечень бытовой химии, предназначенной непосредственно для акрила. Какие средства лучше использовать для чистки ванны?

    • Cif – спрей с кремообразной текстурой полностью безопасен для акриловой поверхности, он помогает отмыть желтизну, известь, пятна ржавчины и жира;
    • Равак – целая линейка эффективных средств, которые выполняют функцию дезинфекции, очистки, восстановления защитного слоя;
    • Акрилан – пожалуй, самое популярное средство, отличающееся универсальностью и быстротой действия. Акрилан для акриловых ванн позволяет убрать отложения солей и плесени, придает поверхности блеск;
    • Золушка – этот мощный продукт трудно перепутать с другими за счет специфического запаха. При работе придется надевать респиратор;
    • Bass – щадящий состав, предназначенный для каждодневного ухода за акриловыми поверхностями.

    Чистка акриловой ванны в домашних условиях – процесс нехитрый, особенно если вы будете его проводить регулярно, не забывать протирать ванну влажной губкой и убирать капли воды с поверхности.



    Видео 1. Чем отмыть акриловую ванну?

    Как мыть ванну из акрила подручными средствами?

    Инструкцию по использованию бытовой химии можно найти на упаковке, ведь процедура ухода за акрилом во многом зависит от характеристик конкретного состава. Традиционно нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Раствор для очистки акриловых ванн наносите губкой, оставляя его на некоторое время – около 10-15 минут;
    • Смойте химию под напором воды;
    • Когда акриловая ванна очищена, ее протирают сухой тряпкой, следя за тем, чтобы капли влаги не оставались на поверхности.

    В быту можно использовать и подручные средства. Очистить акриловую ванну от известкового налета поможет раствор лимонной кислоты, а избавиться от пожелтевшего дна – яблочный уксус с соком лимона. Удаляют ржавые потеки при помощи соды, главное – просто нанести кашицу, разведенную водой, но не тереть. Некоторые умельцы используют даже зубную пасту – она хорошо справляется с грязью на акриле.


    Рис 2. Подручные средства для мытья ванны из акрила

    Чем нельзя чистить акриловые поверхности?

    Химические средства для очистки акриловой ванны нужно использовать с особой осторожностью, ведь повредить поверхность легко. Чтобы сантехника не поменяла внешний вид и радовала глаз, откажитесь от использования следующих видов средств:

    • В состав которых входят абразивные частицы, например, используя сухую соду, вы гарантировано добьетесь микроскопических царапин. Ванна потеряет блеск, станет матовой;
    • С содержанием хлора – дезинфицирующий раствор абсолютно не пригоден для акрила, так как после его применения поверхность тускнеет, а в гидромассажной сантехнике приходят в негодность силиконовые уплотнители;
    • Ацетон – вещество негативно влияет на полимерное покрытие, при регулярном использовании начнется разрушительная реакция, и некогда красивая поверхность станет разрушаться;
    • Нашатырный спирт – на акрил действует также, как растворитель, хотя эффект и выглядит менее выраженным;
    • Формальдегиды – еще одно агрессивное вещество, которое разрушает глянцевую поверхность.

    Уход за акриловой ванной будет легким, если с момента покупки вы не будете о нем забывать, регулярно проводя профилактическую чистку, даже если никаких отложений на дне и стенках невидно. Используйте только разрешенную для акрила бытовую химию или безопасные народные средства. Главное, чтобы на поверхности не появились трещинки – это всегда гарантирует утрату внешнего вида изделия.



    Видео 2. Как правильно мыть и чистить акриловую ванну

    Как отреставрировать ванну в домашних условиях своими руками (видео)

    Со временем любая сантехника изнашивается и теряет свой первоначальный вид. Ржавчина, сколы, царапины, трещины, потеря блеска и белизны – неизбежные последствия ежедневной эксплуатации и неправильного ухода. Вернуть достойный вид старой сантехнике способна реставрация ванны своими руками. Для того чтобы обновление ванны прошло с наименьшими затратами средств и усилий, нужно хорошо представлять алгоритм этой процедуры в домашних условиях, понимать, как отреставрировать ванну, чем покрасить ванну внутри, какие выбрать средства.

    Самостоятельно отреставрировать ванну можно тремя способами. В зависимости от ее исходного состояния можно выбрать один из них:

    1. Эмалировка.
    2. Восстановление с помощью жидкого акрила.
    3. Установка вкладыша.

    Эмалирование ванны

    Эмалировка ванны своими руками – посильная процедура для любого хозяина. Чтобы понимать, как восстановить эмаль ванны, нужно обратить внимание на состояние емкости.

    Ремонт чугунной или стальной ванны с помощью эмали оправдан, если отсутствуют глубокие сколы и трещины. В противном случае эмаль, даже нанесенная в 2–4 слоя, не скроет серьезных повреждений.

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»эмалирование ванны» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

    Как самому отреставрировать чугунную ванну в домашних условиях? Выбирая, чем покрасить ванну внутри, предпочтение нужно отдать качественной эпоксидной эмали от проверенных производителей, руководствуясь следующими критериями:

    • Выбор способа нанесения эмали: кисточкой, валиком, аэрозолем или наливным способом. Наиболее приемлемыми являются нанесение кисточкой или наливным образом, так как валик может придавать ненужную пористую фактурность, а аэрозольное распыление можно применять лишь в случае ремонта отдельных участков.
    • Комплектность набора для восстановления покрытия. Удобно приобрести набор, в состав которого входит все необходимое для ремонта – эмаль, вспомогательные составляющие, инструмент для нанесения и составы для подготовки ванны.

    Важно! Качественная эпоксидная эмаль благодаря густой консистенции способна создать гладкую, ровную поверхность и заделать небольшие сколы. Но стоит понимать, что самостоятельный ремонт ванны в домашних условиях уступает промышленному способу нанесения эмали: могут иметь место изменение цвета новой эмали, повышенная уязвимость к ударам и сколам, ограничения в средствах ухода.

    Самостоятельная эмалировка ванны происходит в два этапа: подготовительные работы и нанесение эмали.

    Подготовительные работы

    Ремонт чугунной или стальной ванны начинается с подготовки ее поверхности. Алгоритм работ выглядит так.

    • Удаление старой эмали. Нанести абразивный порошок и наждачкой или шлифовальной насадкой счистить эмаль.

    Важно! Подготовленная поверхность не должна быть идеально гладкой. Для лучшей адгезии важна именно шероховатости.

    • Зачистка ржавчины. С помощью специальных средств (преобразователя ржавчины, мощных химических составов) или народных способов (нашатырного спирта и перекиси водорода, соли и винного уксуса, соляной кислоты) постараться максимально вывести следы ржавчины.
    • Обработка обезжиривателем. Для качественной адгезии новой эмали с поверхностью необходимо обезжиривание. Можно воспользоваться спиртом, ацетоном или любым особым средством.
    • Наполнение горячей водой. Чугунную ванну перед эмалировкой нужно прогреть, наполнив ее до краев горячей водой и оставив минут на 10. Затем слить воду и протереть насухо.

    Нанесение эмали

    Как восстановить эмаль ванны, становится понятнее после ознакомления с инструкцией купленного состава для эмалировки. Важные моменты тут следующие:

    • Приготовление состава. Следуя инструкции приготовить эмаль, соединив в нужных пропорциях активный компонент и отвердитель.
    • Покрытие первым слоем эмали. Тонким слоем покрыть поверхность эмалью с помощью жесткой широкой кисти, начиная с верха, постепенно спускаясь вглубь чаши. Особенно тщательно можно пройтись по дну ванны и сливу как по самым изношенным местам.
    • Нанесение второго слоя эмали. Новый эмалевый слой наносится спустя некоторое время, указанное в инструкции. После этого его можно оставить сохнуть на 15 минут.
    • Корректировка подтеков. Все обнаруженные подтеки эмали необходимо размазать кистью, двигаясь вверх-вниз и из стороны в сторону. Делать это нужно быстро, пока эмаль не засохла.
    • Повторное нанесение эмали. Для достижения более надежного результата, повышения прочности эмали и защиты от новых сколов чугунную или металлическую емкость можно прокрасить еще одним-двумя слоями эмали.

    А как восстановить эмаль ванны, если сколы глубокие? Необходимо заделать сколы шпаклевкой, провести полировку и обезжиривание. Все сколы и трещины нужно тщательно заделать:

    • с помощью смоченной в воде наждачки провести полировку краев скола;
    • обезжирить трещины растворителем или уайт-спиритом;
    • просушить поверхность;
    • нанести эмаль.

    После эмалировки ванна должна сохнуть 7–8 дней. Правильный уход за ванной должен исключать использование абразивных моющих средств.

    Реставрация с помощью жидкого акрила

    Ремонт ванны жидким акрилом – процесс более легкий в домашних условиях, чем эмалировка. Акрил устойчив к химическому и механическому воздействию, неприхотлив в работе. С помощью жидкого акрила можно получить красивую гладкую поверхность, устойчивую к перепадам температур и жесткой воде.

    Из-за способа нанесения акрила этот метод иногда называют «наливная ванна». Наливная ванна своими руками – подходящий экономичный способ обновления чугунных изделий.

    Часто используется акрил торговой марки «Стакрил» – двухкомпонентная высокоплотная эмаль, включающая основу и отвердитель.

    Покрытие ванны акрилом своими руками состоит из следующих этапов:

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»покрытие ванны жидким акрилом» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

    1. Подготовка поверхности. Этот процесс аналогичен подготовке к эмалированию: нужно очистить ванну от старого покрытия, обезжирить, заделать трещины.
    2. Нанесение акрила. Соединив по инструкции составляющие, акрил из удобной емкости тонкой струйкой льют на бортик ванны, подталкивая его под край плитки. Слой акрила должен быть примерно 4–6 мм и стекать до середины емкости. Перемещаясь вдоль бортика, нужно равномерно наливать акрил. После нанесения акрила по внешнему краю продолжают наливать его в середину емкости, постепенно сужая круги и двигаясь по спирали. Остатки смеси стекают в подготовленную емкость через слив.
    3. Просушивание. Сохнуть жидкий акрил может от 6 до 24 часов. Но все же лучше не торопиться сразу пользоваться обновленной ванной, а подождать несколько дней.

    Реставрация с помощью акрилового вкладыша

    Третьим способом ремонта является постановка вкладыша или «ванны в ванну». В домашних условиях вкладыш изготовить невозможно, он делается промышленным способом и представляет собой вставку, повторяющую форму самой ванны. Это несложный и быстрый способ самостоятельно отремонтировать ванну. Но и у него есть недостатки:

    • Установка требует удаления нижнего ряда плитки для закрепления бортика вставки.
    • Невозможность повторить точную форму чугунной ванны вкладышем. Это объясняется тем, что чугун – материал для формовки сложный и имеет разные впадины и выступы, которые при установке вкладыша провоцируют образование пустот. Все это негативно сказывается на качестве новой ванны.

    Алгоритм установки вкладыша

    1. Снять прилегающий к ванне кафель.
    2. Зачистить старую эмаль.
    3. Помыть, обезжирить и просушить ванну.
    4. Демонтировать систему слива и уплотнить отверстие силиконовыми прокладками.
    5. Примерить вкладыш. Место, где будет находиться горловина слива, отметить маркером. При необходимости излишки акрила срезать.
    6. Вытащить вкладыш и нанести двухкомпонентную пену или монтажный клей на всю поверхность ванны внутри.
    7. Вернуть устройство слива и установить вкладыш.
    8. Обработать стык ванной со стеной сантехническим герметиком.
    9. Для лучшей герметичности установить пластиковые бордюры.

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»установка вкладыша в ванну» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

    Заключение

    Реставрация ванны своими руками – вариант, далеко не всегда продиктованный только скромным бюджетом ремонта. Кроме очевидной денежной экономии это еще и возможность решить вопрос «малой кровью»: не демонтировать ванну, не нарушать настенное и напольное покрытие, а трудовые и временные затраты свести к минимуму по сравнению с полной заменой ванны.

     

    Ремонт акриловых ванн — как восстановить покрытие

    Акриловая сантехника со временем стала не менее популярна, чем чугунные и металлические аналоги. Ванны из акрила отличаются практичностью, долгим сроком службы и различными видами дизайна. Но покрытие может существенно повредиться из-за серьезных механических ударов. Реставрация акриловых ванн нужна при появлении на них глубоких трещин, отверстий и скол, а провести ее можно самостоятельно, что позволит сэкономить.

    Особенности ремонта акриловых ванн

    Самыми частыми типами повреждения акриловых изделий являются:

    • механические, появляющиеся при неосторожных ударах о поверхность или его прожигании. На ванне может пойти трещине в результате сильной нагрузки на нее;
    • химические, которые возникают из-за использования агрессивных чистящих средств, оставляющих разводы и пятна.

    Если дефекты несерьезные, то ванну просто ремонтируют, а не заменяют на новую. Перед тем, как обновить ванну, нужно правильно подобрать оттенок и материал покрытия, иначе работу придется делать дважды из-за несовпадения цвета.

    Что нужно для ремонта

    Обновление ванной и устранение неглубоких царапин потребует только полировки войлочным куском, а более серьезные трещины устраняют с помощью специального комплекта. Он включает в себя следующие составляющие.

    • Жидкий акрил. Встречается в разных оттенках белого, поэтому будет трудно подобрать подходящий к конкретной ванне. Перед тем, как отремонтировать акриловую ванну, следует выписать производителя сантехники, модель и другую информацию.
    • Отвердитель, позволяющий жидкому акрилу застыть.
    • Наждачная бумага, которая сделает поврежденное место более шероховатым.
    • Бумага для полировки. С помощью нее проводят финишную обработку уже восстановленного участка изделия.
    • Растворитель, которым обезжиривают отремонтированный участок.
    • Эпоксидный клей. Необходим для ликвидации несерьезных царапин глубиной менее 1 мм.

    Составы разных ремкомплектов могут отличаться, но в каждый из них входят акрил с отвердителем и эпоксидный клеящий состав.


    Видео 1. Чем отмыть акриловую ванну?

    Как мыть ванну из акрила подручными средствами?

    Инструкцию по использованию бытовой химии можно найти на упаковке, ведь процедура ухода за акрилом во многом зависит от характеристик конкретного состава. Традиционно нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Раствор для очистки акриловых ванн наносите губкой, оставляя его на некоторое время – около 10-15 минут;
    • Смойте химию под напором воды;
    • Когда акриловая ванна очищена, ее протирают сухой тряпкой, следя за тем, чтобы капли влаги не оставались на поверхности.

    В быту можно использовать и подручные средства. Очистить акриловую ванну от известкового налета поможет раствор лимонной кислоты, а избавиться от пожелтевшего дна – яблочный уксус с соком лимона. Удаляют ржавые потеки при помощи соды, главное – просто нанести кашицу, разведенную водой, но не тереть. Некоторые умельцы используют даже зубную пасту – она хорошо справляется с грязью на акриле.


    Рис 2. Подручные средства для мытья ванны из акрила

    Чем нельзя чистить акриловые поверхности?

    Химические средства для очистки акриловой ванны нужно использовать с особой осторожностью, ведь повредить поверхность легко. Чтобы сантехника не поменяла внешний вид и радовала глаз, откажитесь от использования следующих видов средств:

    • В состав которых входят абразивные частицы, например, используя сухую соду, вы гарантировано добьетесь микроскопических царапин. Ванна потеряет блеск, станет матовой;
    • С содержанием хлора – дезинфицирующий раствор абсолютно не пригоден для акрила, так как после его применения поверхность тускнеет, а в гидромассажной сантехнике приходят в негодность силиконовые уплотнители;
    • Ацетон – вещество негативно влияет на полимерное покрытие, при регулярном использовании начнется разрушительная реакция, и некогда красивая поверхность станет разрушаться;
    • Нашатырный спирт – на акрил действует также, как растворитель, хотя эффект и выглядит менее выраженным;
    • Формальдегиды – еще одно агрессивное вещество, которое разрушает глянцевую поверхность.

    Уход за акриловой ванной будет легким, если с момента покупки вы не будете о нем забывать, регулярно проводя профилактическую чистку, даже если никаких отложений на дне и стенках невидно. Используйте только разрешенную для акрила бытовую химию или безопасные народные средства. Главное, чтобы на поверхности не появились трещинки – это всегда гарантирует утрату внешнего вида изделия.



    Видео 2. Как правильно мыть и чистить акриловую ванну

    Как отреставрировать ванну в домашних условиях своими руками (видео)

    Со временем любая сантехника изнашивается и теряет свой первоначальный вид. Ржавчина, сколы, царапины, трещины, потеря блеска и белизны – неизбежные последствия ежедневной эксплуатации и неправильного ухода. Вернуть достойный вид старой сантехнике способна реставрация ванны своими руками. Для того чтобы обновление ванны прошло с наименьшими затратами средств и усилий, нужно хорошо представлять алгоритм этой процедуры в домашних условиях, понимать, как отреставрировать ванну, чем покрасить ванну внутри, какие выбрать средства.

    Самостоятельно отреставрировать ванну можно тремя способами. В зависимости от ее исходного состояния можно выбрать один из них:

    1. Эмалировка.
    2. Восстановление с помощью жидкого акрила.
    3. Установка вкладыша.

    Эмалирование ванны

    Эмалировка ванны своими руками – посильная процедура для любого хозяина. Чтобы понимать, как восстановить эмаль ванны, нужно обратить внимание на состояние емкости.

    Ремонт чугунной или стальной ванны с помощью эмали оправдан, если отсутствуют глубокие сколы и трещины. В противном случае эмаль, даже нанесенная в 2–4 слоя, не скроет серьезных повреждений.

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»эмалирование ванны» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

    Как самому отреставрировать чугунную ванну в домашних условиях? Выбирая, чем покрасить ванну внутри, предпочтение нужно отдать качественной эпоксидной эмали от проверенных производителей, руководствуясь следующими критериями:

    • Выбор способа нанесения эмали: кисточкой, валиком, аэрозолем или наливным способом. Наиболее приемлемыми являются нанесение кисточкой или наливным образом, так как валик может придавать ненужную пористую фактурность, а аэрозольное распыление можно применять лишь в случае ремонта отдельных участков.
    • Комплектность набора для восстановления покрытия. Удобно приобрести набор, в состав которого входит все необходимое для ремонта – эмаль, вспомогательные составляющие, инструмент для нанесения и составы для подготовки ванны.

    Важно! Качественная эпоксидная эмаль благодаря густой консистенции способна создать гладкую, ровную поверхность и заделать небольшие сколы. Но стоит понимать, что самостоятельный ремонт ванны в домашних условиях уступает промышленному способу нанесения эмали: могут иметь место изменение цвета новой эмали, повышенная уязвимость к ударам и сколам, ограничения в средствах ухода.

    Самостоятельная эмалировка ванны происходит в два этапа: подготовительные работы и нанесение эмали.

    Подготовительные работы

    Ремонт чугунной или стальной ванны начинается с подготовки ее поверхности. Алгоритм работ выглядит так.

    • Удаление старой эмали. Нанести абразивный порошок и наждачкой или шлифовальной насадкой счистить эмаль.

    Важно! Подготовленная поверхность не должна быть идеально гладкой. Для лучшей адгезии важна именно шероховатости.

    • Зачистка ржавчины. С помощью специальных средств (преобразователя ржавчины, мощных химических составов) или народных способов (нашатырного спирта и перекиси водорода, соли и винного уксуса, соляной кислоты) постараться максимально вывести следы ржавчины.
    • Обработка обезжиривателем. Для качественной адгезии новой эмали с поверхностью необходимо обезжиривание. Можно воспользоваться спиртом, ацетоном или любым особым средством.
    • Наполнение горячей водой. Чугунную ванну перед эмалировкой нужно прогреть, наполнив ее до краев горячей водой и оставив минут на 10. Затем слить воду и протереть насухо.

    Нанесение эмали

    Как восстановить эмаль ванны, становится понятнее после ознакомления с инструкцией купленного состава для эмалировки. Важные моменты тут следующие:

    • Приготовление состава. Следуя инструкции приготовить эмаль, соединив в нужных пропорциях активный компонент и отвердитель.
    • Покрытие первым слоем эмали. Тонким слоем покрыть поверхность эмалью с помощью жесткой широкой кисти, начиная с верха, постепенно спускаясь вглубь чаши. Особенно тщательно можно пройтись по дну ванны и сливу как по самым изношенным местам.
    • Нанесение второго слоя эмали. Новый эмалевый слой наносится спустя некоторое время, указанное в инструкции. После этого его можно оставить сохнуть на 15 минут.
    • Корректировка подтеков. Все обнаруженные подтеки эмали необходимо размазать кистью, двигаясь вверх-вниз и из стороны в сторону. Делать это нужно быстро, пока эмаль не засохла.
    • Повторное нанесение эмали. Для достижения более надежного результата, повышения прочности эмали и защиты от новых сколов чугунную или металлическую емкость можно прокрасить еще одним-двумя слоями эмали.

    А как восстановить эмаль ванны, если сколы глубокие? Необходимо заделать сколы шпаклевкой, провести полировку и обезжиривание. Все сколы и трещины нужно тщательно заделать:

    • с помощью смоченной в воде наждачки провести полировку краев скола;
    • обезжирить трещины растворителем или уайт-спиритом;
    • просушить поверхность;
    • нанести эмаль.

    После эмалировки ванна должна сохнуть 7–8 дней. Правильный уход за ванной должен исключать использование абразивных моющих средств.

    Реставрация с помощью жидкого акрила

    Ремонт ванны жидким акрилом – процесс более легкий в домашних условиях, чем эмалировка. Акрил устойчив к химическому и механическому воздействию, неприхотлив в работе. С помощью жидкого акрила можно получить красивую гладкую поверхность, устойчивую к перепадам температур и жесткой воде.

    Из-за способа нанесения акрила этот метод иногда называют «наливная ванна». Наливная ванна своими руками – подходящий экономичный способ обновления чугунных изделий.

    Часто используется акрил торговой марки «Стакрил» – двухкомпонентная высокоплотная эмаль, включающая основу и отвердитель.

    Покрытие ванны акрилом своими руками состоит из следующих этапов:

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»покрытие ванны жидким акрилом» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

    1. Подготовка поверхности. Этот процесс аналогичен подготовке к эмалированию: нужно очистить ванну от старого покрытия, обезжирить, заделать трещины.
    2. Нанесение акрила. Соединив по инструкции составляющие, акрил из удобной емкости тонкой струйкой льют на бортик ванны, подталкивая его под край плитки. Слой акрила должен быть примерно 4–6 мм и стекать до середины емкости. Перемещаясь вдоль бортика, нужно равномерно наливать акрил. После нанесения акрила по внешнему краю продолжают наливать его в середину емкости, постепенно сужая круги и двигаясь по спирали. Остатки смеси стекают в подготовленную емкость через слив.
    3. Просушивание. Сохнуть жидкий акрил может от 6 до 24 часов. Но все же лучше не торопиться сразу пользоваться обновленной ванной, а подождать несколько дней.

    Реставрация с помощью акрилового вкладыша

    Третьим способом ремонта является постановка вкладыша или «ванны в ванну». В домашних условиях вкладыш изготовить невозможно, он делается промышленным способом и представляет собой вставку, повторяющую форму самой ванны. Это несложный и быстрый способ самостоятельно отремонтировать ванну. Но и у него есть недостатки:

    • Установка требует удаления нижнего ряда плитки для закрепления бортика вставки.
    • Невозможность повторить точную форму чугунной ванны вкладышем. Это объясняется тем, что чугун – материал для формовки сложный и имеет разные впадины и выступы, которые при установке вкладыша провоцируют образование пустот. Все это негативно сказывается на качестве новой ванны.

    Алгоритм установки вкладыша

    1. Снять прилегающий к ванне кафель.
    2. Зачистить старую эмаль.
    3. Помыть, обезжирить и просушить ванну.
    4. Демонтировать систему слива и уплотнить отверстие силиконовыми прокладками.
    5. Примерить вкладыш. Место, где будет находиться горловина слива, отметить маркером. При необходимости излишки акрила срезать.
    6. Вытащить вкладыш и нанести двухкомпонентную пену или монтажный клей на всю поверхность ванны внутри.
    7. Вернуть устройство слива и установить вкладыш.
    8. Обработать стык ванной со стеной сантехническим герметиком.
    9. Для лучшей герметичности установить пластиковые бордюры.

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»установка вкладыша в ванну» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

    Заключение

    Реставрация ванны своими руками – вариант, далеко не всегда продиктованный только скромным бюджетом ремонта. Кроме очевидной денежной экономии это еще и возможность решить вопрос «малой кровью»: не демонтировать ванну, не нарушать настенное и напольное покрытие, а трудовые и временные затраты свести к минимуму по сравнению с полной заменой ванны.

     

    Ремонт акриловых ванн — как восстановить покрытие

    Акриловая сантехника со временем стала не менее популярна, чем чугунные и металлические аналоги. Ванны из акрила отличаются практичностью, долгим сроком службы и различными видами дизайна. Но покрытие может существенно повредиться из-за серьезных механических ударов. Реставрация акриловых ванн нужна при появлении на них глубоких трещин, отверстий и скол, а провести ее можно самостоятельно, что позволит сэкономить.

    Особенности ремонта акриловых ванн

    Самыми частыми типами повреждения акриловых изделий являются:

    • механические, появляющиеся при неосторожных ударах о поверхность или его прожигании. На ванне может пойти трещине в результате сильной нагрузки на нее;
    • химические, которые возникают из-за использования агрессивных чистящих средств, оставляющих разводы и пятна.

    Если дефекты несерьезные, то ванну просто ремонтируют, а не заменяют на новую. Перед тем, как обновить ванну, нужно правильно подобрать оттенок и материал покрытия, иначе работу придется делать дважды из-за несовпадения цвета.

    Что нужно для ремонта

    Обновление ванной и устранение неглубоких царапин потребует только полировки войлочным куском, а более серьезные трещины устраняют с помощью специального комплекта. Он включает в себя следующие составляющие.

    • Жидкий акрил. Встречается в разных оттенках белого, поэтому будет трудно подобрать подходящий к конкретной ванне. Перед тем, как отремонтировать акриловую ванну, следует выписать производителя сантехники, модель и другую информацию.
    • Отвердитель, позволяющий жидкому акрилу застыть.
    • Наждачная бумага, которая сделает поврежденное место более шероховатым.
    • Бумага для полировки. С помощью нее проводят финишную обработку уже восстановленного участка изделия.
    • Растворитель, которым обезжиривают отремонтированный участок.
    • Эпоксидный клей. Необходим для ликвидации несерьезных царапин глубиной менее 1 мм.

    Составы разных ремкомплектов могут отличаться, но в каждый из них входят акрил с отвердителем и эпоксидный клеящий состав.

    В современных магазинах можно приобрести готовые наборы, с помощью которых можно сделать ремонт акриловой ванны своими руками.

    1. NNREPAIR. Токсичное средство, работать с которым следует в проветриваемом месте. Если ванна будет ремонтироваться в домашних условиях, то нужно использовать средства индивидуальной защиты. Акрил из этого набор достаточно долго высыхает — примерно 6-12 часов. Если устраняются крупные выбоины, при которых акрил наносят послойно, то работы могут затянуться на несколько дней.
    2. BYsan 3000. Полностью безвредный для человека комплект, сохнущий всего полчаса. Также состав отличается высокой степенью адгезии с акрилом. Набор включает в себя жидкий акрил, отвердитель в форме порошка и два типа полировальной бумаги.

    При таких различиях в составе комплектов этапы удаления дефектов на акриловых ваннах происходит почти аналогично. Есть только разница во времени, затраченном на ремонте.

    Ремонт небольших повреждений

    Реставрировать покрытие с несущественными царапинами легче и быстрее всего. Для устранения трещины размером до 3 мм понадобится эпоксидный клей. При более крупных дефектах пользуются специальной лентой. В данном случае перед тем, как восстановить акриловую ванну, ее обязательно обезжиривают, а затем приклеивают ленту к трещине, заранее удалив с нее пленку.

    Восстановление ванны проводят по следующей инструкции.

    • Чтобы клей лучше сцеплялся с покрытием ванны, трещины следует расширить по краям ножом.
    • Корпус обезжиривают и очищают от пыли.
    • Смешивают отвердитель с акрилом. Если используется NNREPAIR, то готовят раствор в пропорции 100 частей акрила на 2 части отвердителя. Для ремонта с помощью BYsan 3000 компоненты смешивают так, как рекомендует производитель. Затем раствор перемешивается в стеклянной таре около 40 секунд. Готовое средство должно напоминать по густоте смолу.
    • Покрывают полученным составом место, которое нужно ремонтировать.
    • Участки после обработки накрывают скотчем и ждут полного высыхания поверхности. В случае с BYsan это длится 30 минут, а в случае с первым комплектом — 6-12 часов. Ванна на время высыхания не должна испытывать никаких нагрузок, чтобы старый и новый акрил достаточно сцепились. Также может образоваться вмятина.
    • Пленку удаляют и сантехнику протирают спиртом, после чего проводят шлифовку.
    • Реставрированные места обрабатывают полиролью, чтобы придать покрытию блеск.

    Если ванну восстанавливают с помощью ремонтной ленты, то первые этапы работ до высыхания покрытия выполняют по аналогии с вышеописанным способом. Затем отрезают ленту такой длины, чтобы она перекрывала трещину на 1 см с каждой стороны. Убирают защитную пленку, а липкой стороной крепко наклеивают на дефект.

    Следят за тем, чтобы не осталось пузырьков в покрытии. Для полного сцепления достаточно трех часов. Пользоваться ванной в этой время нельзя, иначе вода попадет под ленту, а работу придется переделывать.

    Поверхность также можно сверлить и провести полировку вручную или воспользоваться электродрелью и полировальным кругом. Тогда сантехнику можно применять по назначению уже спустя сутки после ремонта.

    Если акрил отслаивается

    Иногда после покупки акриловой ванны на поверхности образуются вздутия. В этом случае акрил отходит от стеклопластика. Причинами отслаивания материала бывают следующие.

    • При частых шатаниях сантехники давление на изделие происходит неравномерно, из-за чего акрил отходит от стенок ванны.
    • Покупка некачественного товара, для изготовления которого применялось дешевое сырье.
    • Легкий перекос ванны, в результате чего пошла трещина, край которой отошли от слой стеклопластика.

    Чтобы провести восстановление поверхности акриловых ванн, необходим клей для полимерных изделий, который можно купить в специализированных магазинах. На участке со вздутием просверливают отверстие и заливают в него клей.

    Когда слои полностью сцепятся, осуществляют ремонт, как при удалении обычной трещины. Ремонт трещин акриловых ванн можно провести не с помощью клея, а с комплектом 3100. Особенно в случае с отходящим покрытием большой площади.

    Какая ванна лучше, акриловая или стальная, можно узнать из материала нашего сайта.

    Как сделать потолок в ванной из пластиковых панелей можно узнать из этой статьи.

    Ремонт крупных дефектов

    При протекании акриловой ванны на изделии появились существенные сквозные повреждения. Такую проблему устраняют не путем обычного удаления дефектов, а с помощью армирования. Если сантехника кривой конфигурации, то лучше провести ее переустановку, иначе со временем она станет протекать.

    Чтобы починить ванну своими руками, необходимо приобрести стеклоткань, которой нужно заделать дыры. Ремонтные работы проводят по следующим этапам.

    • Границы сквозного отверстия зачищают с использованием ножа.
    • Для обработки поврежденных мест применяют мелкозернистую наждачную бумагу.
    • Затем покрытие тщательно обрабатывают спиртом.
    • На трещину наносят слой эпоксидной смолы.
    • Далее дают поверхности высохнуть в течение нескольких часов.
    • Обработанный дефект зачищают наждачной бумагой.
    • Когда покрытие станет гладким, его протирают спиртом.
    • После обезжиривания изделия его нужно обработать полиролью, нанесенной на сухую мягкую ткань.

    Профилактика поломки

    Чтобы избежать восстановления поврежденной ванны, следует внимательно присматриваться к признакам возможных проблем.

    1. Если возникли прогибы акриловой ванны, то можно положить под ее основание блоки или другие устойчивые предметы. Данное решение поможет тем, у кого сантехника закрыта экраном. Способ позволит существенно сбавить давление на внутреннюю часть ванны и не дать трещинам сформироваться.
    2. Скрипы при эксплуатации ванны говорят о том, что сантехника сразу же была неправильно монтирована. Также причиной этого могут быть слишком тонкие стенки и днище изделия. Но эта проблема тоже решается.
    3. На купленную ванну следует внимательно посмотреть при солнечном свете. Изделие не должно просвечивать. Если заметны просветы, то можно воспользоваться латексной краской, которую наливным способом наносят на поверхность ванны. Это поможет увеличить прочность сантехники и предотвратить появление многих дефектов.

    Многие интересуются, сколько прослужит реставрированная сантехника?

    В любом случае ремонт оборудования повысит срок их службы на 2 года и больше. Но с учетом малых денежных затрат ремонт акриловых ванн своими руками считается экономным решением.

    Выяснив причины и способы ремонта акриловой ванны, можно самостоятельно устранить различные повреждения сантехники. Починка изделий невысокой сложности может проводиться без помощи, но при серьезной поломке стоит довериться специалистам. Можно обновить ванну акрилом, что станет отличным способом реставрации. Следует помнить, что полимерные ванны можно восстановить при любых повреждениях. Поэтому лучше не выбрасывать старую акриловую ванну, ведь ремонт позволит прослужить ей еще несколько нет.

    Amazon.com: Набор для ремонта эпоксидной ванны Devcon (миндальный и белый): ремонт дома

    Я готов поспорить, что 99% всех читателей здесь смешивали и использовали 5-минутную эпоксидную смолу раньше и не испытывали особых затруднений.

    Но каким-то образом Девон решила, что они должны положить конец воображаемому бедствию ошибок смешения эпоксидных смол в Америке.

    Они поместили смолу и отвердитель в один полиэтиленовый пакет, разделив его тонкой внутренней стенкой. Вы сжимаете, чтобы разорвать внутреннюю стенку, а затем массируете пакет, пока обе части не смешаются.

    Красиво, да? Без беспорядка, очень удобно.

    Нет. Чтобы их смешать, нужно время. Просто прочтите другие обзоры, в которых клиенты винят себя в том, что они не работают достаточно быстро. Потерпевшие винят самих себя, удивительно.

    Однако этот продукт является корпоративным успехом, потому что он делает невозможным повторное использование. Поздравляем Девкон !!

    Кажется, у многих из нас есть душевые двери, которые невозможно очистить, поэтому мы вырвали их, оставив дыры в душе / ванне из стекловолокна.

    Рецензент, жена которого считает его волшебником, имел хорошую идею об использовании синей малярной ленты вокруг каждого отверстия, когда выполнял вышеуказанное исправление. Я оценил его обзор, и он помог убедить меня купить этот продукт.

    У меня есть некоторые предостережения при заделке отверстий на вертикальной поверхности:
    1. Эта эпоксидная смола лучше прилипает к синей ленте, чем стекловолокно, даже если вы все хорошо очистили. Удалите ленту до того, как эпоксидная смола полностью затвердеет. Но будьте осторожны, вы все равно можете вырвать всю эпоксидную смолу из отверстия, если сделаете это слишком поздно.Конечно, если вы сделаете это слишком рано, эпоксидная смола потечет и потечет вниз. Это может означать, что вам может понадобиться один помощник для каждого отверстия, управляющий им во время процесса сушки. Поскольку в нашем душе было установлено более одной двери, у нас было больше, чем обычно, 2 или 3 отверстия с каждой стороны.

    2. В следующий раз я построю небольшую плотину из ленты под отверстием.

    3. Если вы попытаетесь использовать шпатель, чтобы протолкнуть эпоксидную смолу обратно в отверстие, помните, что жизнеспособность этого материала очень короткая.Когда он начинает схватываться, его нельзя сгладить, он просто рвет его, и ваше отверстие все еще не заполнено. И в спешке, когда вы спешите закончить, пока все не затвердеет, вы забудете место.

    Я мог бы купить этот продукт снова, даже если он сильно завышен, учитывая, что он является или хочет быть одноразовым продуктом, и если бы я получил его снова, я бы не стал смешивать его в сумке. Я либо предварительно разливал смолу и отвердитель в отдельные емкости, либо отрывал уголки с каждого конца пакета и переливал его в чашку для смешивания только по мере необходимости.

    Лучший совет, который я могу дать, — не беспокоиться о том, сколько шлифовки вам придется делать. Если вы можете получить шарик для заполнения ваших отверстий, даже если много торчит, и он таким образом сохнет, шлифование не составит труда.

    Но лучший совет — поищите белую эпоксидную смолу.

    Ремонтный комплект для ванны — быстрое исправление трещины в ванне

    Со временем небольшая трещина в большинстве ванн неизбежна, особенно для ванн из стекловолокна и пластика. Если вы уверены, что вам необходимо заменить ванну целиком, прочтите наше руководство по замене ванны на колесах.Если вы не хотите терпеть эти неприятности, то, к счастью, есть набор для быстрого ремонта ванны, который поможет легко устранить трещину.

    Простая прочная лента для ремонта трещин в ваннах и душевых

    Ремкомплект для быстрой ванны от Aberdeen Home Repair быстро устраняет трещины во всех типах пластиковых и стекловолоконных ванн и душевых. Лента для ванн является водонепроницаемой и специально разработана EternaBond для ванн и душа. Он растягивается, поэтому трещина остается закрытой. В конце концов, это не будет выглядеть как новенькая ванна, но будет работать как одна.Важно то, что он действительно работает и не отслаивается.
    Эта лента надежно герметизирует, если она установлена ​​в соответствии с приведенными ниже инструкциями. Он не расслаивается со временем и устойчив к RV. Быстрая и простая установка — не нужно смешивать или намазывать. Доступен только в белом цвете.

    Ремонтный комплект для ванны для быстрой фиксации включает в себя ремонтную ленту размером 6 ″ x12 ″, наждачную бумагу и инструкции для обеспечения качественного ремонта.

    Инструкции по установке

    1. Подготовьте поверхность, удалив всю грязь, жир, смолу, масло и т. Д.Поверхность должна быть сухой и теплой.
    2. Просверлите отверстие 1/4 дюйма на обоих концах трещины, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание.
    3. Обрежьте ленту, чтобы закрыть трещину. Лента должна выходить как минимум на 1 дюйм за все стороны трещины. Обрежьте все углы.
    4. Слегка протереть участок наждачной бумагой. Протрите поверхность чистой влажной тканью и дайте высохнуть.
    5. Удалите подкладку с обратной стороны ленты, чтобы обнажить клей.
    6. Обернуть скотчем трещину и разгладить.
    7. Дайте клею на обратной стороне ленты застыть в течение 2-3 часов перед тем, как принять ванну или душ.

    См. Видео о ремонтном комплекте для ванны в действии ниже

    Щелкните здесь, чтобы получить информацию о замене ванны в передвижном доме.

    Ремонт ванны с трещинами | Сантехника Терри


    Замена потрескавшейся ванны может стоить тысячи долларов, но ремонт потрескавшейся ванны — недорогой самостоятельный проект. В этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс устранения трещины в ванне, а затем поможем вам предотвратить повторение проблемы.

    Обзор

    Чтобы отремонтировать треснувшую ванну, вам понадобится ремонтный комплект для ванны. Примечание: следующее руководство специально предназначено для ремонта ванны из пластика или стекловолокна. Если ванна, которую вы пытаетесь отремонтировать, сделана из чугуна, это руководство не для вас.

    Сегодня на рынке доступны ремонтные комплекты для ванн нескольких различных марок. Процедура, описанная в этом руководстве, может отличаться в зависимости от приобретаемого вами бренда.Перед тем, как приступить к установке патча, всегда сверяйтесь с инструкциями в ремонтном комплекте.

    Процесс

    1. Приобретите ремонтный комплект для ванны в строительном магазине или в хозяйственном центре. Убедитесь, что купленный вами комплект предназначен для ремонта ванн, сделанных из пластика или стекловолокна (из любого материала, из которого изготовлена ​​ваша ванна). Подберите цвет в комплекте к цвету вашей ванны и определите, есть ли в вашем комплекте все необходимое для ремонта ванны. Если вам нужно приобрести больше материалов для ремонта ванны, сейчас самое время сделать эти покупки.
    2. Очистите область вокруг трещины в ванне. Перед тем, как продолжить, тщательно высушите область.
    3. Отшлифуйте трещину в ванне и сделайте радиус 1 дюйм вокруг трещины.
    4. При необходимости отрежьте кусок сетки, чтобы закрыть трещину. В вашем комплекте будет указано, какого размера должна быть трещина, чтобы оправдать использование сетки.
    5. Смешайте эпоксидную смолу и колеровочные материалы, как указано в наборе. Индивидуальные комплекты могут отличаться. В некоторых наборах вы смешиваете эпоксидную смолу и тонируете вместе в посуде, другие наборы могут включать мешочек для смешивания.
    6. Нанесите эпоксидную смолу на трещину. Двигайтесь быстро, потому что эпоксидная смола начнет затвердевать, вероятно, через несколько минут после контакта с воздухом. Используйте деревянную палочку или шпатель, чтобы намазать эпоксидную смолу.
    7. Поместите сетку на эпоксидную смолу (если сетка выровнена). Положите сетку на влажную эпоксидную смолу.
    8. Нанесите на сетку больше эпоксидной смолы. Разровняйте верхний слой эпоксидной смолы, чтобы края эпоксидной смолы высохли гладко. Дайте эпоксидной смоле высохнуть.

    Для получения дополнительной информации посмотрите это видео, в котором показан пошаговый процесс ремонта ванны:

    https: // www.youtube.com/watch?v=TKNtMgPahtc

    Советы и предложения

    Ремонт ванны будет недостаточным, если у нее нет поддержки, необходимой для предотвращения повторения этого. Вы можете установить опору, обрызгав нижнюю часть ванны расширяющимся полиуретаном, который также можно приобрести в хозяйственных магазинах и центрах по ремонту жилья.

    Для этого просто купите пару банок вспенивающегося полиуретана, получите доступ к нижней стороне ванны и нанесите спрей. В стене может быть панель, которую вы можете использовать для доступа к ванне.В противном случае вам, возможно, придется добраться до ванны из подвала или из подвала.

    Для правильного использования следуйте инструкциям на банке с полиуретаном. Держите полиуретан подальше от слива ванны, чтобы вы или будущие сантехники могли при необходимости поработать со сливом. Обратите внимание, что полиуретан продолжает расширяться в течение нескольких часов после того, как его распыляют в пространстве, поэтому, даже если полиуретан не выглядит так, как будто он собирается заполнить пространство под ванной, дайте ему время, прежде чем распылять другую банку.

    Как делают акриловые ванны | Seattle Bathtub Guy

    2 минуты на прочтение

    Акриловые ванны становятся все более популярными благодаря дешевым материалам, производственному процессу и долговечности.Как и в случае с другими пластиковыми ваннами, производственный процесс начинается со сборки соответствующих материалов, а именно нефтехимических продуктов. При нагревании и смешивании со стабилизаторами, смолами, наполнителями, красителями и другими химическими веществами происходит реакция, которая превращает вещество в полимерную композицию и сушит в акриловые листы.

    Армированные ванны содержат стекло в качестве упрочняющего материала. Небольшие куски стекла отрезаются над слоем смоляной пасты на акриловом листе, затем добавляется еще один слой наполнителя, чтобы полностью покрыть стекло.Затем армированный лист обрабатывается серией роликов для равномерного смешивания и сжатия материалов.

    После того, как материал утолщается и защитная пленка удалена, лист разрезается на части, чтобы лучше соответствовать необходимым размерам, требуемым конструкцией пресс-формы. Гигантские пылесосы с тысячами крошечных отверстий используются для всасывания мягкого акрилового листа в форму формы. Есть отличное видео «Как это делается» о процессе, которое приведено ниже.

    После отверждения формы формованный акриловый материал удаляется из формы и откладывается.Затем напыляются защитные слои из стекловолокна и отделки, и вся ванна покрывается ламинатом для предотвращения образования пузырьков воздуха и обеспечения долговечности. Затем оболочка фрезеруется, чтобы обрезать неровные края и вставить отверстия для водостоков и приспособлений. Затем устанавливаются кронштейны и сантехнические аксессуары, прежде чем готовый продукт будет отправлен на упаковочный объект для отправки и транспортировки.

    У вас есть ванна из акрила, стекловолокна или пластика, которая выглядит немного потрепанной? Не хотите покупать дорогую новенькую ванну? Трещины, сколы и косметические несоответствия в акриловых ваннах обычно можно исправить с помощью соответствующих инструментов и опыта.Не доверяйте ремонт ванны самостоятельному решению — позвоните специалисту по купанию в Сиэтле, чтобы с первого раза выполнить работу правильно. Кроме того, если после ремонта на вашей ванне появится еще один вмятина или вмятина, мы устраним повреждения бесплатно. Свяжитесь с нами сегодня!

    Как отремонтировать треснувшую акриловую ванну

    Трещина в акриловой ванне означает, что вы не сможете принимать ванну или душ, если вода не течет по поврежденному участку. Это может привести к повреждению чернового пола или даже к протечке пола ниже.Следуйте этим инструкциям, чтобы отремонтировать потрескавшуюся акриловую ванну.

    Шаг 1 — Устранение сгибания

    Если у вас есть трещина в акриловой ванне, первым делом необходимо предотвратить сгибание поверхности ванны, потому что чрезмерное движение приведет к повторному появлению трещины или дальнейшему образованию трещин. Для этого проверьте всю поверхность ванны и найдите участок, где поверхность прогибается. Вам нужно будет просверлить отверстия диаметром 0,25 дюйма в области, окружающей трещину, с парой дополнительных отверстий, прилегающих к длине трещины.Следите за тем, чтобы не просверлить отверстие и другую сторону ванны.

    Залить отверстия изоляционной пеной. Для достижения наилучших результатов используйте двухкомпонентную пену, которая высыхает мгновенно, чтобы вы могли продолжить, не дожидаясь высыхания. Эта пена заполнит пустоты между внутренней и внешней поверхностями ванны и сделает их более устойчивыми. Некоторые изоляционные пены токсичны для вдыхания, поэтому проверьте список ингредиентов и надевайте защитную одежду (маску, перчатки, защитные очки) при их использовании, особенно если у вас есть проблемы с дыханием или состояние кожи в анамнезе.

    Шаг 2 — Остановка трещины

    Теперь, когда вы стабилизировали полости акриловой ванны, вам нужно предотвратить удлинение или повторное появление трещины после того, как вы поработали над ней. Это можно сделать с помощью техники, называемой «остановка сверления». На каждом конце трещины просверлите отверстие диаметром 0,25 дюйма. Это жизненно важно. В противном случае трещина появится снова, даже если ремонт был произведен.

    Шаг 3 — Заполнение трещины

    Чтобы заполнить трещину, никогда не используйте эпоксидный наполнитель.Вместо этого используйте двухкомпонентный полиэфирный наполнитель и смешайте его в соответствии с инструкциями на банке. Нанесите шпатлевку на трещину с помощью чистого резинового шпателя до тех пор, пока трещина не будет полностью заполнена, включая отверстия для стопорных отверстий. Прежде чем продолжить, дайте наполнителю полностью высохнуть.

    Шаг 4 — Шлифование шпатлевки

    После полного высыхания шпатлевки отшлифуйте его очень легкой наждачной бумагой. Используйте бумагу с прогрессивной зернистостью; начните с P320 и закончите с P800. Слегка потрите, пока поверхность наполнителя не сравняется с остальной частью акриловой ванны.Когда ремонт закончится, протрите поверхность денатурированным спиртом, чтобы подготовить ее к распылению.

    Шаг 5 — Распыление лакокрасочного покрытия

    Для достижения наилучших результатов при отделке приобретите портативный распылитель, предназначенный для таких работ. Вы можете найти его в хозяйственных магазинах.

    Возьмите краску для ремонта ванны, цвет которой должен соответствовать цвету вашей ванны, и тщательно перемешайте. Распылите легкий слой и дайте ему высохнуть, прежде чем наносить новые слои. Продолжайте добавлять слои по мере необходимости, пока они не сформируют подходящее покрытие на акриловой ванне.Дайте краске застыть, прежде чем переходить к заключительному этапу.

    Шаг 6 — Полировка ванны

    Чтобы полностью закончить ванну, вам необходимо отполировать ее уретановым составом для автоматической полировки. Это сделает поверхность более твердой, а края краски растушевываются. Следовательно, цвета и ремонт будут полностью гармонировать с остальной частью вашей акриловой ванны. Как и в случае с изоляционной пеной, если у вас есть проблемы с дыханием или состояние кожи, наденьте защитную одежду во время работы с компаундом.Уретан обычно не токсичен для человека, но никогда нельзя быть слишком осторожным.

    экспертов по поверхностям — качественный ремонт поврежденных внутренних твердых поверхностей

    экспертов по поверхностям — качественный ремонт поврежденных внутренних твердых поверхностей

    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКСПЕРТЫ ПО ПОВЕРХНОСТИ

    Чип в твоей ванне? Поцарапать пол? Нож порезает вашу столешницу? Каким бы ни был ущерб, специалисты Surface Experts готовы помочь! Мы устраняем небольшие повреждения на большинстве внутренних поверхностей.Столешницы, полы, шкафы, ванны, раковины, плитка, бытовая техника и многое другое!

    Мы специализируемся на лечении тех язв на глазах, которые привлекают к себе внимание. Снимаете ли вы квартиру, приглашаете гостей на ужин или собираетесь зарегистрировать гостя в гостиничном номере, последнее, с чем кто-то захочет иметь дело, — это ощущение, что им нужно прикрыть поверхность, чтобы скрыть неприглядный ущерб. Не бросайте на него коврик, позвоните местным специалистам по поверхностям, и мы сможем запланировать своевременный ремонт, который избавит вас от стресса.

    Surface Experts установила партнерские отношения с менеджерами по управлению недвижимостью, менеджерами по техническому обслуживанию, главными инженерами, гостиницами, ресторанами, транспортными компаниями, риэлторами и многими другими. Нам доверяют ремонт мелких повреждений на всех типах поверхностей.

    Мы стремимся помочь вашему бизнесу достичь желаемых результатов ремонта поверхностей в кратчайшие сроки, без необходимости повторного ремонта.

    Ремонт поврежденной панели лифта из нержавеющей стали.

    РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ.

    В отличие от других ремонтных компаний, наша команда приезжает на место и сосредотачивается на ремонте поврежденных участков, а не на замене поверхности в целом. Наш процесс позволяет предприятиям экономить время и деньги. Наш средний ремонт может быть завершен всего за несколько часов или меньше.

    Мы понимаем, что ваш бизнес во многом зависит от быстрой и эффективной смены арендаторов / гостей и отсутствия простоев. Ведь время — деньги!

    Когда мы стоим в арендуемом или строящемся доме, мы можем отремонтировать практически любую поверхность, которую вы увидите.Типичные повреждения, которые мы ремонтируем: царапины на паркетных полах и полах из цельного дерева, выбоины на виниловых досках, порезы и ожоги на кухонных столешницах из ламината, ожоги керамических плит, трещины в ваннах и душевых, царапины на нержавеющей стали и сколы плитки.

    СТОЙКИ

    Столешницы — одна из наиболее часто используемых поверхностей на кухне. В Surface Experts мы специализируемся на ремонте столешниц, чтобы помочь менеджерам по управлению недвижимостью отремонтировать небольшие участки повреждений от порезов ножом, ожогов и регулярного использования на кухне кориана, плитки или гранита.Мы даже можем помочь вам с ремонтом столешницы из ламината. Вместо того, чтобы полностью заменять поверхность столешницы , мы можем отремонтировать повреждение за час или меньше — сэкономив сотни долларов на бюджете на техническое обслуживание и обеспечив ваше арендуемое здание более быстрыми поворотами.

    Ремонт большого чипа, отсутствующего в верхней части туалетного столика из ламината.

    Отремонтируйте большую часть плитки, которая треснула и треснула.

    ЭТАЖЕЙ

    Слезы, царапины, сколы или трещины? На них, конечно, неприятно смотреть, и они могут снизить арендную плату, но специалисты Surface могут помочь.Полы — это наиболее часто используемая поверхность в любом пространстве и часто самая изношенная. Мы ремонтируем листовой винил, виниловую доску, ламинат, паркет, полы из массива, плитку и камень. Часто нам задают вопрос: используем ли мы заплатки для Sheet Vinyl? И ответ нет. Мы используем продукт, который плавится с существующим виниловым материалом, что позволяет производить ремонт без проблем. Наши специалисты подбирают любой цвет на сайте , и наша работа мгновенно термоотверждается перед упаковкой. Это так просто.

    ВАННЫ

    К сожалению, в ваннах из стекловолокна очень часто появляются трещины.Если ванны не установлены должным образом, это может вызвать головную боль как у менеджеров по имуществу, так и у менеджеров по обслуживанию. Наши специалисты не только ремонтируют трещины, сколы и царапины в ванне, но также вводят двухкомпонентную эпоксидную пену под ванну, чтобы создать дополнительную поддержку при структурных повреждениях ванны. Наш ремонт может быть выполнен за час или меньше , сохраняя вашу квартиру в аренду и предотвращая дальнейшее повреждение единиц, указанных ниже. Специалисты компании Surface Experts также имеют опыт устранения сколов и пятен на эмалированных ваннах, а также сколов, пятен и трещин на акриловых ваннах, подбирая цвет, соответствующий ремонту.

    Ремонт трещин в ванне из стекловолокна

    Ремонт стеклянной варочной панели с износом двух передних конфорок.

    ШКАФЫ И ПРИБОРЫ

    Вы знаете, что мы можем ремонтировать столешницы и полы, но мы также можем исправить повреждения, нанесенные шкафам и бытовой технике. После осмотра повреждений мы можем обсудить доступные варианты защиты и сохранения внешнего вида. Не беспокойтесь о соответствии стилю шкафа, повреждения, вызванные водой или вытягиванием шкафа, можно легко отремонтировать.Мы также можем исправить царапины на холодильниках из нержавеющей стали и ожоги на стеклянных или керамических плитах. Хотя большая часть наших ремонтов меньше размера обеденной тарелки, наша опытная и высококвалифицированная команда уверенно возьмет на себя работу любой сложности.

    Мы с нетерпением ждем возможности стать частью вашей команды, держать вас в рамках бюджета и сдавать ваши квартиры в аренду.

    НАШИ КЛИЕНТЫ

    Нейт Моркал, менеджер по недвижимости в Harrison Place

    Surface Experts отлично справляется с ремонтом и устранением проблемных участков без необходимости повторной обработки всей поверхности столешницы! Они доступны по цене, честны и не будут брать с вас плату, если не смогут сделать ремонт! С Мэттом просто здорово работать, он всегда так быстро отвечает по тексту и электронной почте! Ремонт выполняется так же быстро, как и график, обычно на ремонт уходит 24-48 часов.Обязательно буду пользоваться их услугами снова!

    Хизер Торрескано, управляющий недвижимостью

    О боже !!! Вы видели фотографии работы Рэйчел, которую она только что закончила? Удивительный!!! Она очень хорошо справилась.

    Дана Раофф, менеджер сообщества Element Ballantyne

    Вы, ребята, потрясающие! Как необработанный алмаз.Не могу поверить, что мы до сих пор не использовали вас, ребята. Я помню, как Грег показал мне фотографии до и после ремонта стеклянной варочной панели, и это было потрясающе! Говорю вам, это было волшебство! У нас есть такая возможность сэкономить и не заказывать топки! Это было откровением. Наш менеджер по техническому обслуживанию активно поддерживает вашу работу, и мы не можем вас отблагодарить!

    Стив Смит, менеджер по обслуживанию в 5115 Park Place

    : «Я так впечатлен тем, что вы сделали с плитой и холодильником в # 332.Я уверен, что мы снова воспользуемся вами. Теперь нам просто нужно установить, каким будет внешний предел, прежде чем я просто заменю плиту ».

    Ронда Олдридж, менеджер сообщества Greenrich Village

    Мы очень счастливы работать с Surface Experts. Как управляющие многоквартирным домом, мы полагаемся на многих подрядчиков, когда требуется ремонт.Surface Experts — это надежная и профессиональная компания, с которой можно работать. Их сотрудники приходят с улыбкой, а президент компании время от времени заходит к дому, чтобы поздороваться. Мы ценим их прекрасную работу по восстановлению царапин на наших столешницах и ваннах. Мы с нетерпением ждем возможности работать с ними на каждом запланированном звонке. Спасибо, эксперты Surface.

    Эшли Сильва, управляющая недвижимостью в Village at Grandridge

    Мы попросили Рэйчел отремонтировать пол в душевой, который в нескольких местах треснул.Она приходила вовремя, работала быстро и оставила рабочее место в чистоте. Ремонтные работы выглядят потрясающе … как будто никогда не узнаешь, что там были трещины. Очень доволен техником и проделанными ремонтными работами. Мы определенно будем расширять возможности Surface Experts в будущем и настоятельно рекомендуем их всем.

    Позвоните нам

    Пожалуйста, поделитесь своим местоположением, чтобы продолжить

    Ремонт ванн | Ремкомплект Cramer

    Ремонт ванн | Ремкомплект Cramer

    Мы все видели, как это было: новая ванна была повреждена при установке.Это не только очень раздражает клиента, но, в первую очередь, может быть очень дорогостоящим и трудоемким для профессионала. Однако такие повреждения можно быстро и легко отремонтировать самостоятельно с помощью подходящего высококачественного материала. Ремонт с использованием некачественного материала не защищает поврежденный участок должным образом от воздействия воды и, таким образом, может привести к появлению пятен ржавчины и утечкам. С помощью нашего ремонтного комплекта вы можете просто и навсегда удалить такие неприглядные повреждения. Каждый может сделать это самостоятельно, приложив немного усилий и не меняя и без того дорогую ванну.

    Номер заказа

    CRA 16xxx EN

    Заявка

    Для профессионального ремонта мелких повреждений и сколов на кухне и в ванной

    Поверхности

    Керамика, эмалированная сталь и эмалированный чугун, акрил

    Преимущества для клиентов

    Простое обращение с отличными результатами
    Различные цвета точно соответствуют оригинальным санитарным цветам
    Полный пакет экономит деньги и ресурсы
    Сертифицированное TÜV качество

    Как использовать

    Подготовить поверхность, гладкую, отшлифовать, распылить

    Консультация

    Примерно на 7 средних ремонтов.Не использовать при микротрещинах.
    Основание должно быть покрыто. Для очистки отремонтированного участка используйте только мягкие чистящие средства (например, жидкое чистящее средство Cramer) или мыло.

    Склад

    При температуре от + 5 ° до 30 ° C, минимальный срок службы 2 года

    Содержание

    Двухкомпонентный наполнитель 30 г и отвердитель 8 г, аэрозоль 50 мл санитарного цвета, шпатель, наждачная бумага (коричневая для эмали, серая для акрила)

    Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
    Mehr erfahren

    Видео загружено

    YouTube immer entsperren

    002 чистый белый / прим. белый (США)

    080 альпийский белый / сантехника белый (США)

    »Какой белый цвет правильный?

    К сожалению, не существует стандарта для санитарных цветов, таких как e.грамм. Цвета RAL или Pantone. На основе оригинальных цветов от производителей мы стараемся найти наиболее подходящие к нашим цветам. В основном правильный цвет должен быть альпийский белый / сантехнический белый 080 (серо-белый, почти светло-серый). Только некоторые ванны более белые. В этом случае лучшим цветом будет чистый белый / белый для прибора 005. Совет: положите белый лист бумаги в ванну. Если цвет ванны кажется более темным (более серым), тогда ваша ванна альпийская белая / белая сантехника.Почти для 80% всех выпускаемых ванн альпийский белый / сантехнический белый лучше всего подходят для ремонта.

    »Как смешать наполнитель и отвердитель 30: 1?

    Наш наполнитель затвердевает при добавлении 2-4% отвердителя. Это равняется соотношению 25-50 к 1 (но это не совсем так). Вообще говоря, лучше смешивать с наполнителем меньше отвердителя, чем много (примерно количество наполнителя размером с грецкий орех и количество отвердителя размером с горошину).При использовании слишком большого количества отвердителя шпатлевка станет пористой и потеряет сцепление.

    Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
    Mehr erfahren

    Видео загружено

    YouTube immer entsperren

    »Распыленный цвет слишком светлый, у меня неправильный цвет?

    Ремонтная краска темнеет при высыхании. Окончательный результат будет достигнут примерно через 3 часа.

    Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
    Mehr erfahren

    Видео загружено

    YouTube immer entsperren

    »Можно ли отремонтировать и другие материалы / поверхности?

    Кроме керамики, эмали и акрила, с хорошим результатом могут быть отремонтированы и другие аналогичные поверхности. Таким образом, этот Ремкомплект также используется многими профессионалами для ремонта минерального литья.К сожалению, мы не можем дать надежных заявлений о точности цветопередачи и долгосрочной стабильности. Тем не менее, здесь также применяется тот факт, что отремонтированные повреждения выглядят лучше, чем любые повреждения.

    »Можно ли использовать Ремкомплект для плит или посуды?

    Ремкомплект термостойкий до 60 ° C. Плиты можно ремонтировать в местах, где не будет достигнута более высокая температура или нет прямого контакта с продуктами питания. Отремонтированная поверхность не является пищевой.Поэтому посуда не подлежит ремонту.

    Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте. Некоторые из них очень важны, а другие помогают нам улучшить этот сайт и улучшить ваш опыт.

    Принять все

    Сохранить

    Индивидуальные настройки конфиденциальности

    Cookie-Подробности

    Политика конфиденциальности

    Отпечаток

    Настройки конфиденциальности

    Здесь вы найдете обзор всех используемых файлов cookie.Вы можете дать свое согласие на использование целых категорий или отобразить дополнительную информацию и, таким образом, выбрать только определенные файлы cookie.

    Имя

    Borlabs Cookie

    Провайдер Eigentümer dieser Веб-сайт
    Назначение Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden.
    Название файла cookie borlabs-cookie
    Время выполнения cookie 1 Яр

    Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert.

    Как починить домкрат: Ремонт домкрата гидравлического своими руками – алгоритм действий + видео

    Ремонт домкрата гидравлического своими руками – алгоритм действий + видео

    Домкрат – один из важнейших инструментов в арсенале, он поможет везде: ремонт машины или техники, проведение разнообразных строительно-ремонтных работ. И если вдруг ваше устройство по каким-либо причинам вышло из строя, вам нужно узнать, как провести ремонт гидравлического домкрата своими руками!

    Типы и виды домкратов: выбираем лучший

    Порадует и широкое разнообразие домкратов, каждый из которых имеет свои особенности и отличительные черты.

    • Самым известным является механический, главным плюсом которого считается низкая стоимость. Дополнительными достоинствами являются: небольшой вес, высокий уровень подъема и быстрый рабочий ход. Среди недостатков отмечают маленькую площадь опоры, что приводит к небольшой устойчивости.
    • Следующий тип – электрическое оборудование, работает от электропроводки машины, а управляют домкратом с помощью небольшого блока. Грузоподъемность устройства достигает 2-х тонн, а вот к минусам относят большую массу устройства и ручное опускание, что требует немало времени.
    • Есть еще и пневматический домкрат, который работает от сжатого воздуха либо компрессора. К преимуществам стоит отнести малый вес, снижение затрат на проведение работ, большую площадь опоры.
    • Но больше внимания мы уделим гидравлическому домкрату, ведь именно эту модель чаще всего используют не только при ремонте автомобиля, но и во время проведения строительных работ, включая работу с железобетоном и арматурными конструкциями. Они способны демонстрировать максимально высокие показатели, ведь КПД устройства достигает 80 %, а грузоподъемность составляет около 200 тонн, в зависимости от модели. К сожалению, не обойтись и без сложностей. Например, нельзя точно отрегулировать высоту отпускания, а потому следует заранее изучить инструкцию по эксплуатации инструмента. При работе, чтобы не довести домкрат до поломки, желательно следить за состоянием сальника, клапанов и наличием масла. Да и транспортировать инструмент нужно с умом – только в вертикальном положении, чтобы топливо просто не вытекло через клапан.

    Как и любая техника, которая несет огромные нагрузки, устройства могут часто ломаться, а потому всегда нужно знать о том, как проводят ремонт домкрата самостоятельно. Чтобы в момент поломки быть во всеоружии!

    Ремонт гидравлического домкрата своими руками

    Любой гидравлический домкрат работает от жидкости, а основными элементами домкрата являются корпус, поршень и масло. Если вы решили изучить, как самостоятельно осуществить ремонт, обязательно нужно знать, какие причины могут привести к поломкам. Прежде всего, конструкция устройства могла подвергнуться «нападению» коррозии, что приводит к ограничению при спуске механизма. Естественно, домкраты часто ломаются из-за слишком больших нагрузок, что приводит к сгибанию штоков.

    Существуют и некоторые другие моменты, включая необходимость заменить масло. Однако любой ремонт проводится практически по одной схеме. И первое, что вам нужно знать – как разобрать устройство, после чего можно приступать к замене жидкости. Разборка инструмента осуществляется в следующем порядке:

    • Используя гаечные ключи, откручиваем крепежи;
    • Извлекаем клапан стравливания жидкости и поршень;
    • Проводя грамотный осмотр, проверяем качество клапана и всех прокладок – если вы заметили, что они пришли в негодность, просто меняем элементы домкрата;
    • Механизм прочищаем от мусора и других посторонних элементов, промываем цилиндр;
    • Проверяем и меняем старую резинку в случае необходимости;
    • Последний шаг – сборка инструмента в обратном порядке.

    Естественно, после того, как вы соберете домкрат, его следует обязательно проверить на работоспособность! Если устройство начало работать – отлично, но не всегда с первого раза получается всё исправить. Возможно, вся проблема в масле?

    Заправляем инструмент – как залить масло в домкрат?

    Масло – движущая сила устройства, именно оно давит на поршень, устанавливая шток в нужное положение. За счет этого осуществляется возможность поднимать практически любой груз. Если масла в устройстве будет недостаточно, механизм работать не будет. Многие, кто впервые приступают к ремонту, пропускают этот момент, что в итоге приводит к проблемам с работой домкрата. Инструкция по замене масла:

    Как залить масло в домкрат — пошаговая схема

    Шаг 1: Промывка механизма

    Для того, чтобы заправить домкрат маслом, необходимо вначале открутить пробку и слить старую жидкость. Следующий шаг – очистка механизма с помощью промывочной жидкости, которую можно приобрести в любом строительном магазине. К слову, промыть домкрат полностью достаточно сложно, особенно новичку, ведь вам придется заливать жидкость как минимум два-три раза, после чего проводится прокачка, жидкость добавляется еще раз и снова прокачивается. Слив старого масла проводится точно также – чтобы внутри механизма не осталось и капли старой жидкости.

    Шаг 2: Заливка масла

    Емкость нужно заполнить маслом до конца, то есть пока жидкость не достигнет требуемой отметки. Домкрат при этом устанавливаем на низком положении. Для опускания штока в нижнее положение, обязательно поворачиваем винт-кран, пока он не достигнет положения «слив». Закрутив пробку, проводим прокачку в течение пяти раз, после чего добавляем масло и закручиваем пробку еще раз. Масла в процессе очистки будет не хватать каждый раз, а потому проводить прокачку нужно до тех пор, пока «топливо» нашего домкрата не достигнет требуемого уровня, а на поверхности жидкости перестанут появляться пузырьки.

    Советы по замене жидкости и эксплуатации устройства

    Как вы убедились, ремонт домкратов своими руками – работа достаточно простая. Однако, конечно, не хочется доводить до ремонтных работ, ведь это требует и времени, и сил на осуществление. Именно потому мы составили для вас подборку рекомендаций от специалистов. Если вы будете соблюдать их, то эксплуатация вашего домкрата станет намного проще, да и ремонт можно «отодвинуть» подальше.

    Рекомендации:

    • Чтобы работы по смене масла прошли качественно и правильно, обязательно нужно снять любые нагрузки, а само устройство можно начать эксплуатировать только после того, как вы полностью закончите все работы и соберете домкрат;
    • Заменять «топливо» желательно дважды в год, а если вы используете домкрат постоянно, то – минимум раз в месяц нужно осуществлять эти работы, при этом нужно обязательно промывать весь механизм каждый раз;
    • Масло можно подобрать любое, однако если собираетесь использовать устройство в зимнее время года, обязательно применяйте синтетический раствор. Это позволит механизму всегда быть в «полной боевой готовности» к работе;
    • Независимо от того, какое время года на улице, будет лучше, если инструмент вы сможете хранить в сухом и теплом месте, в обратном случае масло может просто замерзнуть;
    • Если необходимо проводить работы в зимнее время года, помните, что слишком долгая работа на морозе может привести к поломке устройства, а потому эксплуатация домкрата возможна в самых крайних случаях и в течение короткого времени.

    Если вы будете работать такими методами, то сможете существенно продлить срок службы домкрата. А дорогостоящий ремонт, который может обойтись вам в значительную сумму, можно «отложить» на неопределенный срок, что не может не радовать!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Ремонт гидравлического домкрата: инструкция, инструменты, материалы

    Довольно большое распространение получил домкрат. Они есть в арсенале практически каждого автолюбителя, может пригодится при проведении различной работы в мастерской. Существует несколько разновидностей подобного механизма, в данном случае уделим внимание гидравлическому. Подобный инструмент передает усилие за счет сжатия жидкости. Сложность механизма и его применение в сложных эксплуатационных условиях определяет то, что возникает необходимость в проведении ремонта. Починить гидравлическую конструкцию можно своими руками, но при этом следует учитывать все особенности подобного процесса. Рассмотрим то, как провести ремонт гидравлического домкрата и в чем могут заключаться особенности этого процесса.

    Ремонт гидравлического домкрата

    Причины поломок домкрата

    Конструкция гидравлического домкрата может существенно отличаться. Многие профессиональные модели могут прослужить в течение длительного периода, но все же определенные причины могут привести к возникновению серьезного дефекта.

    Гидравлический домкрат подкатного типа

    Неисправности гидравлического домкрата можно связать со следующими проблемами:

    1. Чаще всего из строя выходит рабочий цилиндр, а также зеркала плунжера. Подобная неисправность приводит к тому, что рабочая часть не держит давление, масло проникает из рабочей камеры в надпоршневое пространство. В этом случае возникает довольно много проблем с применением устройства.
    2. В большинстве случаев повреждение зеркал происходит по причине халатности во время эксплуатации. Гидравлика не работает в этом случае или обладает низкой эффективностью. Поверхность повреждается по причине транспортировки в горизонтальном положении, если этого не предусмотрел производитель.
    3. Слишком серьезное повреждение поверхности зеркал приводит к тому, что жидкость начинает вытекать, в полость попадает воздух, за счет чего начинает активно развиваться коррозия.
    4. Коррозия на поверхности становится причиной быстрого износа различных уплотнителей и манжет. При их изготовлении применяется резина, которая подвержена механическому воздействию. В результате деформации и сильного износа в масло попадает большое количество посторонних элементов, которые приводят к засорению установленных клапанов и каналов.
    5. Механические воздействие, к примеру, на момент падения устройства с большой высоты также становится причиной появления большого количества проблем. Слишком сильное воздействие может привести к появлению внутренних или поверхностных деформаций корпуса, искривлению основных элементов.
    6. Слишком высокая нагрузка может стать причиной повреждения механизма. Распространенной проблемой можно назвать искривление штока, за счет чего камера также начинает пропускать масло по причине перекоса основного элемента. Каждая модель подъемного механизма рассчитана на определенную нагрузку, которая указана в инструкции по эксплуатации.
    7. Применение не по предназначению тоже приводит к появлению основных неисправностей. Использовать гидравлический домкрат следует исключительно исходя из рекомендаций производителя.

    Многие причины неисправности подъемного механизма являются следствием неправильного применения устройства. Кроме этого, обслуживание некоторых моделей гидравлических домкратов предусматривает периодическую замену масла. Эти и многие другие моменты учитываются при рассмотрении инструкции по эксплуатации.

    Необходимые инструменты и материалы

    Ремонт гидравлического домкрата своими руками можно провести в собственной мастерской при наличии требуемых материалов и инструментов. Стоит учитывать, что некоторые варианты исполнения подъемного механизма представлены неразборными конструкциями, и выполнить ремонтные работы будет довольно сложно. Разбирать гидравлический домкрат следует с учетом особенностей его конструкции. Для этого могут потребоваться следующие инструменты:

    1. Молоток и долото.
    2. Плоскогубцы.
    3. Отвертки различным диаметром.
    4. Ножовка.
    5. Набор ключей и газовый ключ.

    Необходимые инструменты для ремонта

    Существует просто огромное количество разновидностей гидравлических домкратов, поэтому точно сказать, какие именно инструменты могут понадобится для выполнения работы сложно. В некоторых случаях предусматривается возможность легкого доступа к внутреннему механизму для обслуживания или ремонта, в других на разбор уйдет довольно много свободного времени.

    Что касается материалов, то все зависит от того, какая именно неисправность у конструкции. очень часто выходят из строя уплотнители, которые изготавливаются из пластика или резины. С их подбором может возникнуть довольно много трудностей, так как даже небольшой зазор может привести к пропуску рабочей жидкости в верхнюю камеру (приведет к падению давления). Если рассматривать повреждение штока или стекла, то подобные неисправности решаются лишь путем замены всего элемента.

    Устройство гидравлического домкрата

    При рассмотрении того, как разобрать гидравлический домкрат, нужно уделить внимание особенностям конструкции. Усилие во всех случаях передается через масло, которое обладает низким коэффициентом сжатия. Как ранее было отмечено, для обеспечения длительной службы устройства в условии частого применения следует проводить замену масла, так как оно со временем может потерять свои эксплуатационные характеристики.

    Устройство гидравлического домкрата

    Устройство подкатного домкрата не существенно отличается от обычного упорного. Рабочая часть выполнена при применении схожих принципов. Стоит учитывать, что конструкция во многом зависит от того, какова грузоподъемность. Некоторые модели снабжаются резьбовым удлинителем, который позволяет изначально регулировать начальную подъемную высоту.

    Гидравлический домкрат своими руками можно отремонтировать при неисправности вспомогательных элементов или основной рабочей части. В большинстве случаев проблемы возникают именно с рабочей частью. Классический вариант исполнения представлен сочетанием следующих элементов:

    1. Поршня, который имеет уплотнительные кольца. Именно на него оказывается давление жидкостью. За счет сочетания огромного количества уплотнителей из различных материалов поршень не пропускает масло даже при возникновении большого давления. Кроме этого, сама конструкция рассчитана на высокую нагрузку. Применение резиновых уплотнителей позволяет сделать элемент подвижным.
    2. Цилиндра с уплотнителями. Именно цилиндр создает рабочую полость, в которой оказывается давление на шток. Для того чтобы снизить трение при ходе подвижного элемента поверхность полируется до зеркального состояния. При изготовлении этого элемента применяются материалы, обладающие высокими коррозионными свойствами. Появление даже несущественной ржавчины приводит к тому, что подвижная часть начинает быстро изнашиваться. Снаружи цилиндр представлен чугуном, который весьма восприимчив к ударной нагрузке. Поэтому следует обходится с рассматриваемым инструментом аккуратно.
    3. Силового штока. Этот элемент связан с поршнем, приводится в движение. Именно шток воспринимает нагрузку, которая возникает между поднимаемым объектом и поршнем. При изготовлении применяется высококачественная сталь, рассчитанная на высокую нагрузку. Для продления ее срока службы поверхность проходит химическую обработку для придания коррозионной стойкости. Стоит учитывать, что при использовании гидравлического домкрата с нарушением рекомендаций по эксплуатации, связанных с допустимыми нагрузками, происходит искривление штока. Подобная неисправность встречается крайне часто.
    4. Системы пропускных каналов. Для того чтобы подать и удалить масло с рабочей камеры требуются пропускные каналы. Они имеют небольшие размеры, со временем могут засорятся.
    5. Плунжерного насоса, за счет которого обеспечивается давление. Большая часть устройств механического типа предусматривает ручное накачивание жидкости в рабочую область. Устройство плунжерного насоса характеризуется высокой надежностью, выходит из строя редко.
    6. Стравливающего клапана применяются для того, чтобы убрать жидкость из рабочей камеры. Реализован подобный элемент конструкции может быть различным образом. Как правило, это небольшой винт, при повороте которого за счет давления, оказываемого на шток, вся жидкость удаляется из рабочей камеры.
    7. Манжет и уплотнителей. Эти элементы обеспечивают изоляцию рабочей камеры и других элементов конструкции. Они также обеспечивают подвижность штока с поршнем. При изготовлении манжет и уплотнителей применяются пластичные материалы, характеризующиеся большой устойчивостью к механическому воздействию или воздействию применяемого масла. Важными показателями уплотнителей является их внешний и посадочный диаметр, а также жесткость и износостойкость. Найти подходящий вариант исполнения для замены во многих случаях достаточно сложно.
    8. Заливного отверстия для поддержания требуемого уровня масла в системе. Время от времени нужно проводить добавление масла для поддержания требуемого уровня. Как правило, при интенсивном применении гидравлического домкрата или его транспортировке в неправильном положении уровень рабочей жидкости падает. Некоторые модели устройства обладают индикатором уровня масла.

    Устройство подкатного домкрата

    В целом можно сказать, что конструкция довольно проста, однако она имеет много трущихся элементов. Многие производители создают разборные конструкции, когда уплотнители на штоке фиксируются за счет гайки или другого крепежного элемента. Стоит учитывать, что встречаются и неразборные варианты исполнения, ремонт которых в несколько раз усложняется.

    Ремонт гидравлического домкрата

    Ремонт домкрата в большинстве случаев довольно прост при наличии необходимых расходных материалов. Стоит учитывать, что появление коррозии на поверхности может существенно усложнить поставленную задачу. Поэтому нужно приобрести специальную жидкость для снятия коррозии и окислений.

    Ремонт подкатного гидравлического домкрата своими руками условно можно разделить на несколько основных этапов:

    1. Определяется суть проблемы. Если конструкция не держит давление, то велика вероятность износа уплотнителей. В случае, когда подъем происходит с затруднением, то есть вероятность деформации штока или возникновении других проблем.
    2. Проводится полный разбор конструкции. На данном этапе главное не повредить крепежные элементы. Стоит помнить о том, что во время подачи давления рабочая полость должна сдерживать его. Даже незначительный дефект может стать причиной появления течи и падения давления.
    3. Выполняется осмотр целостности основных элементов. В большинстве случаев определить причину появления проблемы можно при визуальном осмотре конструкции. К примеру, уплотнители могут иметь выемки, бороздки и другие деформации, шток небольшой изгиб, каналы низкую пропускную способность за счет накопления сажи и грязи.
    4. После определения причины появления неисправности можно провести ремонт подкатного домкрата.

    В большинстве случаев отремонтировать гидравлический домкрат можно следующим образом:

    1. После разбора конструкции проводится очистка внутренней полости от различного мусора. Кроме этого, придется полностью заменить используемое масло.
    2. Уплотнители могут сниматься различным образом. Как правило, есть фиксирующий элемент, за счет которого обеспечивается неподвижность резинок во время работы устройства. Стоит учитывать последовательность расположения резинок и уплотнителей различного типа. Неправильная установка может привести к тому, что устройство не будет держать давление.

    Как ранее было отмечено, искривление штока и повреждение зеркальной поверхности нельзя исправить самостоятельно. Слишком сильный износ приводит к тому, что приходится заменять весь элемент или сам подъемный механизм.

    Домкрат гидравлический бутылочного типа имеет еще более простую конструкцию. Как правило, она не требует никаких регулировок. Поэтому после ее сборки можно приступить к тестированию и последующей эксплуатации при условии отсутствия проблем. Некоторые производители подъемных механизмов указывают инструкцию, как разобрать устройство и провести ремонт. Ее использование позволяет существенно упростить поставленную задачу.

    Бутылочный домкрат

    Отремонтированный гидравлический домкрат первое время должен проверяться на исправности работы. Это связано с тем, что частое применение при неправильной установке уплотнителей или допущении других ошибок приведет к быстрому износу основных элементов. Поэтому следует предусматривать наличие страховки в случае подъема автомобиля или других механизмов. При правильном проведении ремонтных работ можно существенно продлить срок службы гидравлического домкрата.

    Ремонт гидравлического домкрата и правила его эксплуатации

    Чтобы как можно реже проводить ремонт гидравлического домкрата, нужно следить за изделием и правильно его эксплуатировать. Поддерживать необходимый уровень жидкости, которая просачивается через уплотнители. Часто из-за попадания воздуха идет заклинивание груза во время его поднятия. Затем сложности возникают при его опускании. В этих случаях домкрат нуждается в разборке и ремонте. Провести его реально своими силами, соблюдая определенную последовательность действий.

    Устройство и принцип действия аппарата

    Гидравлический домкрат состоит из 3 составляющих:

    • Корпуса.
    • Поршня.
    • Рабочей жидкости.

    В начале работы механизм ставится на ровную плоскость, клапан закрывается и за счет движения рычага идет поднятие штока. При спуске клапан открывается, и давление груза возвращает шток на место.

    Во время нажатия на рычаг жидкость перекачивается из корпуса в цилиндр, толкая его вверх. Всасывающий и нагнетательный клапана препятствую ее возврату.

    Когда в насосе открывается клапан, идет возвращение жидкости в пространство корпуса.

    Бутылочные изделия

    Бутылочные домкраты обладают способностью поднимать груз, в диапазоне от 3 до 200 тонн. Обеспечивается это наличием большой плоскости опоры.

    Бутылочные аппараты бывают 2 типов:

    • Одноштоковыми. Благодаря удобству в эксплуатации, они находят применение в машиностроении и в строительстве. Домкрат взят на вооружение автолюбителями — для поднятия автомобилей. Используется как узел в трубогибе или прессе.
    • Двуштоковыми. Работает как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Устройство включает в себя 2 штока. Их поднятие происходит цилиндром.

    Подкатной вид

    Внешне — это тележка, установленная на колеса. Перед работой она подкатывается под поднимаемый груз.

    Конструкция отличается большими габаритами, поэтому нашла применение в шиномонтажных мастерских. Поднятие осуществляется нажатием на рычаг. При открывании клапана шток опускается.

    Если требуется небольшое опускание, то используется трубчатая рукоятка. Она насаживается на клапанный винт и вращает его вокруг своей оси. Начинается небольшое снижение штока.

    Такая разновидность изделий имеет недостатки:

    • Крупные габариты и большой вес изделия.
    • Наличие бетонированной или асфальтированной площадки.

    Разновидности и причины поломок

    Ремонт гидравлического домкрата проводится своими руками. Для этого изучаются все возможные неисправности и правила их устранения. Заранее подготавливаются детали — для замены вышедших из строя. Основные причины поломок и правила их устранения известны. Для этого под руками нужно иметь подходящий инструмент.

    Неисправность гидроцилиндра

    При неисправности гидроцилиндра необходимо снять масляный резервуар. Сначала отсоединяется поршень. Для этого с помощью гаечных ключей откручиваются винты, расположенные в верхней части. Снимаются защитные кольца, вытаскивается резервуар. Если цилиндр поврежден, то проводится его замена. В процессе установки потребуется наличие струбцины. Выкрученные из домкрата болты заменяются на новые. Они подбираются такого же размера. Если вынутые втулки изношены, ставятся другие. В некоторых моделях разрешается использование круглого типа.

    Вылет верхнего и нижнего кольца

    В случае вылета верхнего кольца, отсоединяется верхняя пластина. Предварительно она осматривается на наличие дефектов. Винты откручиваются с применением ключей. Важно осмотреть поршень, убедиться, что поломанное кольцо его не повредило. После этого заниматься установкой на шток нового. В целях улучшения фиксации следует воспользоваться уплотнителем.

    Если произошел вылет нижнего кольца, то снимается нижняя рама. В этом случае осматривается гидравлический цилиндр. Проверяется его целостность. Важно, чтобы поршень плавно передвигался, без заеданий.

    Для снятия рамы, домкрат переворачивается и надежно закрепляется. Крышка снимается только после того, как осматривается уплотнительное кольцо. Используя отвертку, демонтируется выдвижной удлинитель. Он тоже требует осмотра, поскольку есть риск его повреждения кольцом.

    В случае его замены уточняется маркировка, которая выбита на корпусе или записана в документации.

    В процессе установки шток смазывается машинным маслом. Также ведется монтаж нового кольца.

    Поломка тягового рычага

    Сложность такого ремонта заключается в том, что потребуется снятие — как устройства тяги, так и цилиндра. Сначала убирается верхняя крышка и ведется осмотр цилиндра. На нем возможно присутствие царапин. Иногда замены требует и подвижная плита.

    Снятие цилиндра идет с применением струбцины, а верхняя плита держится на штоках. Если конструкция содержит несколько поршней, то требуется еще снятие катушки.

    Тяговое устройство с подсоединенным рычагом находится на нижней плите. Для снятия рычага, с помощью молотка высвобождается шток. На последнем этапе рычаг фиксируется на тягловом механизме.

    Поломка клинового захвата

    В случае такой поломки отсоединяется верхняя плита. Для этого откручивается 4 винта. С помощью отвертки поддевается и вынимается стяжка. Расположена она возле масляной системы.

    Затем снимается захват, который расположен на штоке. Перед установкой нового осматривается плита. Сборка ведется в обратном порядке.

    Снятие плиты домкрата

    При ремонте такой поломки, в первую очередь проверяется поршневая система. Возможно ее повреждение. В зависимости от вида домкрата, крепеж плиты идет разными болтами. Как правило, они имеют резьбу М6. По количеству их 4, и расположены они по краям. Во время замены плиты следует проверить и масляную систему, поскольку она может тоже иметь повреждение.

    Замена петли

    Такой вид ремонта легко проводится своими руками. Для этого откручиваются болты и снимается верхняя плита. После этого ведется отсоединение штока, петля легко вынимается. Часто она бывает погнутая. С использованием станка ее поверхность выравнивается. В случае большой деформации, лучше такое изделие заменить на новое.

    Плохо работает штуцер

    Эта поломка напрямую связана с плохой работой трубопровода. Необходимо осмотреть поршневую систему. По причине ее неисправности штуцер испытывает повышенное давление. Для этого поршневой узел демонтируется и ищется в нем поломка. По возможности она устраняется. В противном случае эта часть домкрата подлежит замене.

    Устранение неисправности трубопровода

    Такими видами ремонта занимаются сервисные центры. В домашних условиях можно осмотреть узел и сделать только несложный ремонт.

    Для этого откручиваются болты и демонтируется верхняя плита. С использованием отвертки подрывается, а затем убирается стяжка. Если внешний осмотр показал срыв верхней гайки, то в домашних условиях такую поломку устранить невозможно.

    Правила ремонта и подбор запчастей

    Ремонт гидравлического домкрата начинается с его разборки. Все части изделия имеют резьбовые соединения, поэтому следует вооружиться гаечными ключами.

    Последовательность работы следующая:

    • Необходимо слить масло. Для этого готовится специальная емкость.
    • Изымается поршень с клапаном. Идет их визуальный осмотр. Вся грязь и ржавчина очищается.
    • Причиной неисправности бывает деформированный шток. Домкрат не может поднять груз. В этом случае деталь нуждается в замене.
    • Внимательного осмотра требуют прокладки. Если при внешнем осмотре дефектов не обнаружено, все равно, лучше их заменить. Часто микроскопические изъяны не видны, но они служат причинами неисправности.
    • Проверяется масляный клапан. Убирается приставшая грязь. Из-за ее присутствия шарик занимает неправильное положение и идет протечка масла.

    Все части разобранного аппарата промываются в специальной жидкости. Неисправные детали заменяются. Для этой цели идет подбор запчастей. Все новые элементы конструкции должны иметь такие же параметры. Для замены небольшого узла конструкции имеются ремкомплекты. Они включают в себя детали и прокладки между ними. Сборка ведется в обратном порядке.

    Замена и правила заливки масла

    Прежде, чем заливать новое масло, полностью удаляется старое. Если там присутствует промывочная жидкость, она тоже убирается.

    Перед заливкой нового устраняется весь присутствующий воздух. Открывается выпускной клапан и устройство опускается вниз. Затем следует провести не менее 5 прокачек. С заливной горловины снимается болт и через сопло заливается масло до требуемого уровня. Затем прокачка повторяется, и масло заливается вновь. Важно выпустить весь воздух из системы. Как только масляная поверхность перестанет пузыриться и достигнет нужной отметки, домкрат готов к работе.

    Правила эксплуатации домкрата на 5 и 12 тонн.

    Если вести правильную эксплуатацию домкрата, то количество поломок резко уменьшится.

    Для этого нужно придерживаться следующих правил:

    1. Запрещается подъем груза, превышающий допустимый.
    2. Работа ведется плавно, без рывков.
    3. Установку можно вести только на ровную поверхность.
    4. Перед работой все подвижные соединения смазываются.
    5. Ведется внешний осмотр аппарата с целью выявления трещин или утечки масла.
    6. Проверяется уровень масла, который должен быть доведен до нормы.

    Чтобы гидравлический домкрат работал без перебоев, требуется ежемесячно проводить техническое обслуживание. Поскольку изделие постоянно испытывает большие нагрузки, все детали требуют присутствия смазки. Важно не допускать наличие грязи, которая приводит к заклиниванию аппарата. Хранение устройства идет в опущенном состоянии.

    Ремонт гидравлического домкрата своими руками (видео и фото инструкция)

    Крепкий и практически монолитный корпус классического жидкостного подъемника значительно снижает возможность поломки инструмента, однако даже в таком прочном механизме есть уязвимости, способные вывести устройство из строя. Какие элементы конструкции подвержены наибольшему риску поломки, и какие действия следует предпринять для восстановления работоспособности домкрата, расскажем в этой статье.

    Конструкция и принцип действия

    Как и большинство рабочих инструментов, гидравлический подъемник имеет несколько разновидностей, с индивидуальными особенностями конструкций. Основной принцип действия этих устройств не отличается, однако механика подъема каждого типа, имеет свои нюансы. Чтобы выявить причину, и разобраться, как починить гидравлический домкрат в конкретно вашей ситуации, следует четко понимать его работу. Далее представлено краткое описание устройства гидравлического домкрата, и разбор самых распространенных видов упоров.
    Работа жидкостного подъемника основана на контролируемой накачке жидкости в герметичный резервуар, объем которого может увеличиваться лишь за счет выдвижения поршня. В качестве наглядного примера, рассмотрим самый простой тип гидродомкратов – бутылочный, поскольку он представляет собой оригинальную конструкцию, а его подкатные и ромбовидные аналоги, являются уже модернизацией. Основу механизма гидравлического подъемника, составляют следующие компоненты: манжета, поршень, цилиндр, масляный резервуар, рычаг насоса, шток, всасывающий и нагнетательный клапана и нагнетательный кран.
    Взаимодействие между деталями происходит следующим образом. Когда вы поднимаете рычаг насоса, вместе с ним поднимается шток, понижая давление в герметичной камере. Создается вакуум, всасывающий масло из соседнего резервуара. Опускаете рычаг, и набравшаяся ранее жидкость нагнетается, но уже в другую камеру – цилиндр. Движение жидкости контролируется клапанами и происходит только в одном направлении. Попав в цилиндр, масло создает давление, и поскольку единственный подвижный элемент – это поршень, его начинает выталкивать. Таким образом, совершая простые движения рычагом, мы поднимаем упор домкрата, а вместе с ним и массивный груз.

    Нагнетательный кран служит для объединения емкостей цилиндра и масляного резервуара, с целью нормализации давления в них. Достаточно повернуть и поршень легко опускается.
    В основе подкатных домкратов лежит все тот-же цилиндр с поршнем насосом и прочими элементами. Однако, если бутылочный подъемник работает вертикально, в подкатном вся эта конструкция функционирует в горизонтальном положении. Данное устройство поднимает груз за счет рычага, нижняя часть которого соединена с поршнем и двигается в горизонтальном положении, а верхняя с упором, и двигается по диагонали. Слишком сложной эту конструкцию не назовешь, но если вы плохо понимаете механику, и не имеете представления как разобрать домкрат гидравлический, следует быть максимально внимательным или даже записать процесс на видео. В противном случае, сборка может вызвать массу проблем.
    Ромбовидные, как и подкатные гидравлические домкраты поднимают груз при помощи рычагов, но работают в вертикальном положении. Имеют достаточно компактную форму резервуаров, по сравнению с классическими бутылочными устройствами.

    Виды и причины неисправностей

    В связи с высокой ответственностью поставленных перед домкратом задач, его конструкция имеет повышенную надежность. Подъемник, особенно бутылочного типа, имеет практически монолитный каркас, устойчивый к механическим повреждениям. Ромбовидные и подкатные имеют больше деталей и соединений, что увеличивает риск поломки, но в основном, при подъеме недопустимого веса.
    Стоит заметить, что при сильной механической деформации поршня, цилиндра или упора, самостоятельно восстановить устройство сложно, и далеко не в каждой мастерской возьмутся за такую работу. Если же ваш домкрат не получал повышенный урон, но перестал функционировать должным образом, его можно починить, обратив внимание на следующие элементы.
    Упор не поднимается. Жидкость либо не попадает в цилиндр, либо сразу-же переходит в масляный резервуар. Зачастую проблема в нехватке масла, но могут быть деформированы прокладки штока насоса. В последнем случае, потребуется новая манжета для гидравлического домкрата для легковых или грузовых автомобилей, которая продается в составе рем. комплектов в сельскохозяйственных или автомагазинах.

    Упор поднимается, но не держит груз. Запирающий кран прилегает не плотно, или проблема в клапанах. Они могут загрязнится, сойти со своего места или деформируется их пружина. В данном случае, ремонт подкатного домкрата гидравлического своими руками потребует полной разборки корпуса.

    Упор поднимается медленно / рывками. В систему попал воздух, устранить который можно путем аккуратного долива масла и прокачки домкрата. Бывают случаи загрязнения или деформации всасывающего клапана, когда часть жидкости, при накачке, попадает обратно в масляный резервуар. Ремонт такой неисправности более кропотливый, и требует разборки корпуса устройства, как в предыдущей проблеме.

    Определив примерную причину проблемы, можно с большей уверенностью приступать к её решению. Далее мы расскажем и покажем, как реализовать каждый вышеописанный вид ремонтных работ (от самого простого к сложному).

    Ремонт гидравлического домкрата

    Поскольку конструкция жидкостного подъемника представляет собой не самый сложный механизм, восстановление его работоспособности обычно не вызывает больших затруднений. Даже если с работой подобных систем вы ранее не сталкивались и не имеете представления, как перебрать гидравлический домкрат, процесс займет не более пары-тройки часов (при наличии опыта, и вовсе, пройдет в разы быстрее). Начнем с самых простых поломок и перейдем к более сложным.
    Завоздушенность – происходит в связи с утечкой жидкости из системы, которая может быть вызвана неправильной транспортировкой, хранением или эксплуатацией устройства. Бутылочные и ромбовидные гидродомкраты должны быть всегда в вертикальном положении, а подкатные – в горизонтальном (подъемник должен стоять на своей основе).

    Данная неприятность лечится банальным наполнением системы маслом. Старое масло, если ему больше года, рекомендуется полностью слить через специальное отверстие, закрытое резиновой заглушкой (в советских может быть металлический винт). При этом, надо полностью открутить запирающий кран. Если домкрат старый и эксплуатировался в грязных условиях, систему рекомендуется промыть, наполнив её промывочной смесью или керосином через вышеуказанное отверстие и несколько раз прокачать (подробно о прокачке гидравлического домкрата).

    В качестве рабочей жидкости, рекомендуется использовать специальное гидравлическое масло, но веретенное и индустриальное с невысокой вязкостью тоже подойдут. Закручиваем кран и не спеша заливаем масло в систему. Для этого удобно использовать обычный медицинский шприц. Когда уровень жидкости в резервуаре достигнет предела, прокачиваем систему, работая рукояткой насоса, пока упор не выйдет до максимального уровня. Откручиваем кран, опускаем упор до нулевого положения, доливаем жидкость до уровня, закручиваем кран и опять накачиваем. Повторяем прокачку 2-3 раза пока в системе не останется воздуха, далее устанавливаем заглушку на место и пользуемся рабочим инструментом.
    Представленная выше инструкция объясняет самый распространенный принцип, как отремонтировать гидравлический домкрат. Видео расположенное ниже, наглядно продемонстрирует весь процесс без лишней воды.

    Протечка масла – помимо недопустимого положения домкрата, может быть вызвана износом уплотнительных прокладок и манжет, необходимых для изоляции системы гидравлического инструмента. В зависимости от степени износа, протечка может быть явной и проявится сразу после заливки нового масла при подъеме первого массивного груза, или будет происходить постепенно, в течении недель и месяцев. Так или иначе, устройство выйдет из строя.
    Обнаружение места протечки происходит опытным методом. Чтобы не разбирать корпус полностью, его стоит предварительно осмотреть на предмет подтеков и работать уже непосредственно с проблемной частью (насосом или цилиндром). Высохший или деформированный уплотнитель хорошо заметен даже не опытному взору, а слабая манжета на поршне насоса слегка люфтит.
    В магазинах инструментов и автозапчастей зачастую имеется один-другой ремкомплект для гидравлического домкрата, но выпускают их для определенных моделей (далеко не всех). Перед походом в магазин, заранее возьмите с собой поврежденную резину, чтобы по ней можно было подобрать аналогичный образец, если комплекта для вашей модели в наличии не окажется. Благо, большинство гидравлических подъемников имеют более-менее схожую конструкцию и шанс нахождения похожей детали достаточно велик.
    При разборке домкрата, для извлечения прокладки, не лишним будет почистить все снятые компоненты, вытерев керосином или бензином. Загрязнение системы – чуть менее распространенная причина поломки, чем утечка масла.

    В ситуации ограниченных ресурсов, когда подходящую прокладку найти не получается, смекалка становится настоящим спасителем. Как, например, автор следующего видео выполняет ремонт гидравлического домкрата бутылочного типа своими руками, уплотняя манжету поршня насоса обычной термоусадкой.

    Повреждение клапанов – самая неприятная поломка, требующая полного разбора корпуса домкрата. Для понимания: клапана представляют собой металлические шарики, которые плотно прижимаются пружиной к круглому отверстию, позволяя жидкости течь только по направлению “от шарика к пружине”, перекрывая обратный ход. Сама пружина фиксируется шайбой, которая перекрывает около половины диаметра отверстия. В целом, данная конструкция вполне надежна, но при ненадлежащей эксплуатации может дать сбой (особенно в дешевых сборках).
    Поскольку гидравлический подъемник игрушка не детская, собирается он на совесть и для полной разборки цилиндра пригодится большой разводной ключ и тиски. Прежде чем раскручивать, не забудьте слить масло.
    Искомые клапаны располагаются в основании агрегата. Всасывающий в области насоса, а нагнетательный под цилиндром. Все их составные части следует аккуратно вынуть и разложить, (желательно в хронологическом порядке). В первую очередь проверяем пружинки и подшипники на дефекты, загрязнение и коррозию. Шарики должны быть идеально гладкими, а пружины упругими. Дефектные элементы подлежат замене, которую можно найти в специальных ремкомплектах для гидравлических домкратов.
    Пока устройство находится в разобранном состоянии, грех не воспользоваться случаем и не почистить все компоненты керосином. Особенно следует уделить внимание фильтрам и каналам между насосом и цилиндром. Сборку чистых исправных компонентов механизма следует выполнять с повышенным вниманием к положению клапанов и уплотнителей. Лишних деталей оставаться не должно, каким бы гениальным конструктором не считался сборщик. По выполнению всех восстановительных работ, система наполняется маслом, прокачивается и обретает вторую жизнь.
    Стараясь придать материалу более понятный вид, в публикации присутствует множество тематических изображений. Если, для четкого представления, как восстановить гидравлический домкрат, этого мало – ниже вас ждет отличный, познавательный материал. Автор следующего видеоролика коротко и ясно, демонстрирует процесс восстановления целых 5-ти подъемников бутылочного типа с комментариями и хорошим монтажом.

    Продление срока эксплуатации

    Поломка любого инструмента – это зачастую неприятный и даже опасный опыт, связанный с потерей времени и денег. Отказ работы подъемника, в самый неподходящий момент, может вызвать ненужные проблемы, поэтому рекомендуется уделять повышенную ответственность при работе с данным инструментом. К счастью, эксплуатация и обслуживание гидравлического домкрата представляют собой короткий свод вполне понятных правил, следовать которым сможет любой.

    1. Устанавливая домкрат под груз, убедитесь, что его основание плотно прилегает к ровной, горизонтальной поверхности (полу, земле, асфальту). Поверхности упора и поднимаемого груза, должным быть параллельны.
    2. Место упора в груз должно быть максимально прочным и выдерживать всю его массу. В автомобилях — это ребро жесткости, в частных домах – стены с подложенным брусом.
    3. Подъем осуществляется плавными движениями рычага насоса. Груз должен быть в неподвижном состоянии, поэтому пассажиров в автомобиле быть не должно. При полном подъеме, рекомендуется использовать страховочную подставку.
    4. Когда работа с домкратом завершена и груз можно опускать, проверьте шток на наличие грязи, и при необходимости отчистите ветошью, чтобы избежать образование коррозии.
    5. Хранение и транспортировка гидравлического домкрата осуществляется только в обозначенном производителем положении: вертикальном для бутылочных и ромбических и горизонтальном для подкатных.
    6. Шток, выдвижной винт и поршень насоса, при хранении, должны быть опущены. При регулярном использовании инструмента, эти элементы следует периодически смазывать (по мере высыхания).
    7. При частичном вытекании и испарении рабочей жидкости, в систему необходимо доливать идентичное масло и производить прокачку (процесс описан выше). Строго запрещено лить воду, кислоту и прочие смеси! Только гидравлическое, веретенное или индустриальное масло небольшой степени вязкости.

    Вышеописанные правила – главные основы уверенной и продолжительной эксплуатации инструмента. Все модели домкратов имеют свои индивидуальные особенности и характеристики, о которых каждый производитель указывает в документации, ознакомиться с которой следует каждому владельцу данных устройств.

    Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

    как починить устройство своими руками

    Домкрат — это устройство, которое используется для поднятия груза на небольшую высоту. В древности домкратом ломали вражеские ворота при осаде, сейчас его используют в мирных целях — для ремонта зданий или автомобилей. Однако может случится так, что механизм сломается, и ремонт потребуется уже ему самому. Поэтому важно знать, как отремонтировать гидравлический домкрат своими руками.

    Как устроен гидравлический домкрат

    Гидравлический домкрат — это легко транспортируемое устройство, которое обладает максимальной грузоподъемностью в сравнении с остальными подобными механизмами. Также среди собратьев его отличает долговечность.

    Внешний вид

    Принцип действия

    Внешне видно несколько деталей:

    • Цилиндр — в нем размещены поршень и два отдела с рабочей жидкостью.
    • Насос, который перекачивает жидкость. Он соединен с цилиндром клапанами.
    • Рычаг.
    • Опорная точка.

    Насос перекачивает жидкость из первого резервуара в передней плоскости цилиндра в другой, который расположен в задней плоскости. По принципу сообщающихся сосудов в том отделе, откуда убрали жидкость, создается повышенное давление. Оно выталкивает поршень, а он поднимает груз. 

    Механизм очень простой, так же, как и конструкция, за счет маленького количества деталей. Стоит рассмотреть функцию дополнительных элементов:

    • Основание — то, на что установлен насос. База должна иметь большую площадь, чтобы компенсировать механическое давление при поднятии груза.
    • Резервная емкость — соединена с цилиндром, в ней размещена рычажная система и насос.
    • Поршень — поднимается за счет поступления масла.
    • Плунжер — ограничивает высоту поднятия поршня.

    Детали домкрата

    Домкрат располагается снизу от поднимаемого объекта и не нуждается в веревках, канатах, крепежах и других вспомогательных деталях. Но и удерживать долгое время объект на весу не получится — устройство служит исключительно для поднятия.

    Чем отличаются модели

    Главная отличительная черта домкратов — их грузоподъемность, высота подхвата и подъема. С ориентацией на них изменяются модели устройств. Например, высота подъема зависит от расстояния между основанием и опорной точкой. Есть особенности и в принципе подъема.

    Еще одно качество — износостойкость. Автолюбителям для домашнего использования раз в год и ремонтным сервисам нужны разные механизмы.

    Важно!

    Прежде чем начинать ремонт гидравлического домкрата, необходимо знать модель и особенности ее работы.

    Подкатной тип

    Весь механизм расположен на раме, которая крепится к колесам. Компактный и мобильный подкатной тип может использоваться даже в труднодоступных местах. Система рычагов и поршней расположена горизонтально, за счет этого устройство легко поместить под любой груз (например, автомобиль) и поднять его под любым углом. Дополнительные детали в подкатной модели:

    • 2 колеса,
    • всасывающий и нагнетательный насос,
    • подъемная платформа,
    • рама вместо основания,
    • рычаг — на него надо нажимать, чтобы заработал насос, который передаст гидравлическое масло через клапаны в цилиндр.

    Подкатной тип

    Бутылочный тип

    Простой вариант с вертикальным цилиндром. Отличительное свойство — небольшие размеры при высокой грузоподъемности — от 2 до 50 тонн. Высота подхвата в бутылочных домкратах обычно начинается от 15 см и заканчивается 30 см. Высота регулируется с помощью винта, который расположен в верхнем основании штока. Бутылочный тип выполнен таким образом, чтобы исключить скольжение при работе. Для этого опорная часть сделана рифленой.

    У каждого домкрата в комплекте идет рукоятка, которая облегчает использование механизма. У тех агрегатов, что выдерживают нагрузки от 30 тонн, идет дополнительная вторая рукоятка. За счет удвоенной длины увеличивается вес, который бутылочный домкрат может поднять.

    Бутылочный тип

    Есть и другие виды:

    • Пневматический — установлена подушка, подключенная к источнику сжатого воздуха, например, стационарному компрессору. Используется тогда, когда зазор между объектом и поверхностью небольшой. Также возможно использовать при неустойчивой опоре — например, в болотистой местности, на песке, снегу. Выдерживает такой домкрат груз до 6 тонн.
    • Винтовой — компактный, штатный домкрат для автомобилей. Грузоподъемность — до 15 тонн.
    • Реечный — обладает максимальной высотой подъема. По рейке двигается крепежный механизм, который защелкивается и поднимается как по лестнице вместе с грузом. Выдержит 20 тонн.

    Домкраты различаются приводом, который может быть ручным или электрическим.

    Ручка для домкрата — это механический рычаг, который используется для нагнетания жидкости. Электрический привод означает, что в механизме есть автоматический встроенный насос. Ремонт электрического варианта требует специального оборудования, в то время как бутылочный и подкатной механический типы можно починить самостоятельно.

    Какие бывают поломки и что их вызывает

    Гидравлические домкраты самые долговечные. Их неисправность может быть вызвана неправильной эксплуатацией или износом отдельных деталей. Распространенная проблема — подъем веса, который превышает возможности агрегата. Тогда можно наблюдать следующие «симптомы»:

    Что наблюдаетсяГде поломкаПочему сломалосьЧто делать
    ОстановкаВ цилиндреНе хватает масла, возможно засорение фильтровРазобрать устройство. Заполнить отсеки с маслом, очистить фильтры
    Поршень не поднимаетсяВ цилиндреНе хватает давления из-за отсутствия достаточного количества рабочей жидкостиДолить жидкость
    Подъем очень медленный или, наоборот, рывкамиВ цилиндре, системе с рабочей жидкостьюВ домкрат попал воздух, который негативно влияет на работу поршняНеобходимо добавить жидкость и удалить через трубки воздух
    Низкое давлениеКлапаныОслабли пружины

    Клапаны отлегают от отсеков

    Клапаны загрязнились

    Замена клапана или пружины

    Если возможно — ремонт или чистка

    Обратите внимание!

    Не рассматриваются механические повреждения домкратов как корпуса, так и поршня. В случае такой поломки ремонт домкратов будет нецелесообразен — лучше купить новое устройство.

    В остальных случаях необходимо разобрать механизм и собрать его обратно таким образом, чтобы выполнялись условия:

    • Клапаны плотно прилегают.
    • Достаточное количество рабочей жидкости в отделах.
    • В системе нет воздуха.

    Они применимы для всех моделей устройств, в том числе и для ремонта домкрата 5 тонн, произведенного еще в СССР.

    Ремонт своими руками

    Гидравлический домкрат редко ломается серьезно, чаще всего проблема в загрязнении, клапанах или нехватки жидкости. Все это легко ремонтировать, так же как и исправлять более редкую проблему — протечку.

    Поломка клапанов

    На заметку.

    Если домкрат заполненный, но все равно не держит или не поднимает груз, необходимо разбирать устройство и проверять клапаны.

    Внимание обращается на то, как клапаны прилегают к посадочным местам. Если контакт неплотный, проверяются пружины, которые, возможно, ослабели. Клапаны могли засориться, поэтому надо удалить грязь с помощью влажного куска ткани, потом тщательно высушить. Если загрязнение сильное, например, из-за масла, то промыть бензином, керосином. Далее просушить сжатым воздухом.

    Схема домкрата

    Если клапаны деформированы, то необходимо их заменить на новые.

    Проверяются пружины, в случае ослабления они заменяются на более упругие. Если нет возможности заменить, то под них можно подложить шайбу так, чтобы увеличить плотность и силу.

    Утечка жидкости

    Встречается при механических повреждениях и поломке деталей. Требуется полностью разобрать домкрат, попутно проверяя на наличие коррозии металлические детали, например, поршень. Элементы, в частности шток, проверяются на наличие деформации. Поврежденные части заменяются на новые.

    Рекомендуется слить все масло и промыть домкрат и детали керосином. Старые манжеты и уплотнительные прокладки меняются на новые.

    Как убрать воздух или грязь

    Скопление воздуха неизбежно при постоянной работе. Таким же образом внутрь рабочей полости попадает грязь.

    Домкрат работает по принципу сообщающихся сосудов, то есть когда жидкость уходит, остается давление. Но воздух в системе не уходит под напором, а деформируется и создает подушку, из-за которой подъем невозможен. 

    Воздух устраняется при замене масла. Грязь убирается раствором для удаления отложений.

    Разобранный домкрат

    Как правильно залить масло

    Именно недостаток масла в домкрате приводит к его плохой работе. К счастью, такую поломку легко исправить — надо добавить жидкость. Однако следует знать, что именно доливать.

    Часто рабочую жидкость в домкрате называют масло. Это потому, что именно оно используется в домкратах, хотя устройство заработает даже на воде.

    Качественная жидкость обеспечит долгую работу механизма:

    • Промышленные виды индустриального масла. Но не виды И30А, И40А, И50А — они слишком вязкие.
    • Тормозная жидкость — излишне гигроскопична, то есть поглощает водяной пар. А вода в конечном итоге приведет к коррозии и поломке.
    • Фирменные гидравлические жидкости — изготавливаются специально для тормозных и подъемных систем.
    • Вода — домкрат недолго, но поработает.

    Важно!

    Также стоит избегать жидкости гликолевого, нефтяного и минерального происхождения. Лучшее решение — синтетическое масло, которое к тому же не густеет на морозе. 

    После того как будет выбрана жидкость, необходимо выполнить подготовительные работы по ее замене.

    Сначала сливается старая жидкость. Для этого откручивается пробка и прокачивается устройство. Далее домкрат промывается с помощью жидкости для чистки, которую можно приобрести в строительном магазине. Раствор заливается и спускается. Перед заливкой нового масла в домкрате не должна находиться посторонняя жидкость.

    Как открутить пробку

    После домкрат устанавливается в самое низкое положение, а винт-кран поворачивается до положения «Слив». Заливается масло. Нужный уровень показывает отметка на домкрате.

    Важно!

    Уровень масла должен быть максимально точным. Нельзя как перелить, так и недолить. 

    После первого наполнения пробка закрывается, а домкрат прогоняется 5-6 раз. Снова открывается пробка и заливается масло. Необходимо повторить несколько раз, пока масло не перестанет уходить.

    После окончательной заливки масла еще раз выполняется пробная перегонка жидкости, чтобы избавиться от воздуха. Для этого домкрат прокачивают — поднимают и опускают — пока не появится давление. Лишний воздух выпускается через специальные трубки, на его место по мере выхода необходимо добавлять масло.

    Рекомендации по эксплуатации

    После окончания использования домкрат необходимо освобождать от нагрузок. Хранить устройство надо в теплом и сухом месте. Из-за попадания лишней влаги механизм может заржаветь, а холод негативно скажется на качестве масла. Рекомендуется не работать с домкратом на сильном морозе.

    Нагрузки на устройство не должны превышать те, на которые он рассчитан.

    Необходимо следить за качеством рабочей жидкости — в некоторых мастерских могут заливать переработанное или некачественное промышленное масло. Это приведет к быстрой поломке и загрязнению домкрата. 

    При постоянном использовании прокачка (замена масла) должна проводиться раз в 2-3 месяца. При редком использовании — раз в полгода.

    Таким образом, в случае поломки гидравлического домкрата необходимо проверить 3 составляющие:

    • Качество и количество жидкости.
    • Наличие пузырьков воздуха в системе.
    • Загрязнение, неплотное прилегание клапанов.

    В большинстве ситуаций для решения всех проблем с устройством достаточно провести чистку и заменить масло.

    Ремонт старого домкрата своими руками

    Подробно: ремонт старого домкрата своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

    Довольно большое распространение получил домкрат. Они есть в арсенале практически каждого автолюбителя, может пригодится при проведении различной работы в мастерской. Существует несколько разновидностей подобного механизма, в данном случае уделим внимание гидравлическому. Подобный инструмент передает усилие за счет сжатия жидкости. Сложность механизма и его применение в сложных эксплуатационных условиях определяет то, что возникает необходимость в проведении ремонта. Починить гидравлическую конструкцию можно своими руками, но при этом следует учитывать все особенности подобного процесса. Рассмотрим то, как провести ремонт гидравлического домкрата и в чем могут заключаться особенности этого процесса.

    Ремонт гидравлического домкрата

    Конструкция гидравлического домкрата может существенно отличаться. Многие профессиональные модели могут прослужить в течение длительного периода, но все же определенные причины могут привести к возникновению серьезного дефекта.

    Гидравлический домкрат подкатного типа

    Неисправности гидравлического домкрата можно связать со следующими проблемами:

    Многие причины неисправности подъемного механизма являются следствием неправильного применения устройства. Кроме этого, обслуживание некоторых моделей гидравлических домкратов предусматривает периодическую замену масла. Эти и многие другие моменты учитываются при рассмотрении инструкции по эксплуатации.

    Ремонт гидравлического домкрата своими руками можно провести в собственной мастерской при наличии требуемых материалов и инструментов. Стоит учитывать, что некоторые варианты исполнения подъемного механизма представлены неразборными конструкциями, и выполнить ремонтные работы будет довольно сложно. Разбирать гидравлический домкрат следует с учетом особенностей его конструкции. Для этого могут потребоваться следующие инструменты:

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).
    1. Молоток и долото.
    2. Плоскогубцы.
    3. Отвертки различным диаметром.
    4. Ножовка.
    5. Набор ключей и газовый ключ.

    Необходимые инструменты для ремонта

    Существует просто огромное количество разновидностей гидравлических домкратов, поэтому точно сказать, какие именно инструменты могут понадобится для выполнения работы сложно. В некоторых случаях предусматривается возможность легкого доступа к внутреннему механизму для обслуживания или ремонта, в других на разбор уйдет довольно много свободного времени.

    Что касается материалов, то все зависит от того, какая именно неисправность у конструкции. очень часто выходят из строя уплотнители, которые изготавливаются из пластика или резины. С их подбором может возникнуть довольно много трудностей, так как даже небольшой зазор может привести к пропуску рабочей жидкости в верхнюю камеру (приведет к падению давления). Если рассматривать повреждение штока или стекла, то подобные неисправности решаются лишь путем замены всего элемента.

    При рассмотрении того, как разобрать гидравлический домкрат, нужно уделить внимание особенностям конструкции. Усилие во всех случаях передается через масло, которое обладает низким коэффициентом сжатия. Как ранее было отмечено, для обеспечения длительной службы устройства в условии частого применения следует проводить замену масла, так как оно со временем может потерять свои эксплуатационные характеристики.

    Устройство гидравлического домкрата

    Устройство подкатного домкрата не существенно отличается от обычного упорного. Рабочая часть выполнена при применении схожих принципов. Стоит учитывать, что конструкция во многом зависит от того, какова грузоподъемность. Некоторые модели снабжаются резьбовым удлинителем, который позволяет изначально регулировать начальную подъемную высоту.

    Гидравлический домкрат своими руками можно отремонтировать при неисправности вспомогательных элементов или основной рабочей части. В большинстве случаев проблемы возникают именно с рабочей частью. Классический вариант исполнения представлен сочетанием следующих элементов:

    1. Поршня, который имеет уплотнительные кольца. Именно на него оказывается давление жидкостью. За счет сочетания огромного количества уплотнителей из различных материалов поршень не пропускает масло даже при возникновении большого давления. Кроме этого, сама конструкция рассчитана на высокую нагрузку. Применение резиновых уплотнителей позволяет сделать элемент подвижным.
    2. Цилиндра с уплотнителями. Именно цилиндр создает рабочую полость, в которой оказывается давление на шток. Для того чтобы снизить трение при ходе подвижного элемента поверхность полируется до зеркального состояния. При изготовлении этого элемента применяются материалы, обладающие высокими коррозионными свойствами. Появление даже несущественной ржавчины приводит к тому, что подвижная часть начинает быстро изнашиваться. Снаружи цилиндр представлен чугуном, который весьма восприимчив к ударной нагрузке. Поэтому следует обходится с рассматриваемым инструментом аккуратно.
    3. Силового штока. Этот элемент связан с поршнем, приводится в движение. Именно шток воспринимает нагрузку, которая возникает между поднимаемым объектом и поршнем. При изготовлении применяется высококачественная сталь, рассчитанная на высокую нагрузку. Для продления ее срока службы поверхность проходит химическую обработку для придания коррозионной стойкости. Стоит учитывать, что при использовании гидравлического домкрата с нарушением рекомендаций по эксплуатации, связанных с допустимыми нагрузками, происходит искривление штока. Подобная неисправность встречается крайне часто.
    4. Системы пропускных каналов. Для того чтобы подать и удалить масло с рабочей камеры требуются пропускные каналы. Они имеют небольшие размеры, со временем могут засорятся.
    5. Плунжерного насоса, за счет которого обеспечивается давление. Большая часть устройств механического типа предусматривает ручное накачивание жидкости в рабочую область. Устройство плунжерного насоса характеризуется высокой надежностью, выходит из строя редко.
    6. Стравливающего клапана применяются для того, чтобы убрать жидкость из рабочей камеры. Реализован подобный элемент конструкции может быть различным образом. Как правило, это небольшой винт, при повороте которого за счет давления, оказываемого на шток, вся жидкость удаляется из рабочей камеры.
    7. Манжет и уплотнителей. Эти элементы обеспечивают изоляцию рабочей камеры и других элементов конструкции. Они также обеспечивают подвижность штока с поршнем. При изготовлении манжет и уплотнителей применяются пластичные материалы, характеризующиеся большой устойчивостью к механическому воздействию или воздействию применяемого масла. Важными показателями уплотнителей является их внешний и посадочный диаметр, а также жесткость и износостойкость. Найти подходящий вариант исполнения для замены во многих случаях достаточно сложно.
    8. Заливного отверстия для поддержания требуемого уровня масла в системе. Время от времени нужно проводить добавление масла для поддержания требуемого уровня. Как правило, при интенсивном применении гидравлического домкрата или его транспортировке в неправильном положении уровень рабочей жидкости падает. Некоторые модели устройства обладают индикатором уровня масла.

    Устройство подкатного домкрата

    В целом можно сказать, что конструкция довольно проста, однако она имеет много трущихся элементов. Многие производители создают разборные конструкции, когда уплотнители на штоке фиксируются за счет гайки или другого крепежного элемента. Стоит учитывать, что встречаются и неразборные варианты исполнения, ремонт которых в несколько раз усложняется.

    Ремонт домкрата в большинстве случаев довольно прост при наличии необходимых расходных материалов. Стоит учитывать, что появление коррозии на поверхности может существенно усложнить поставленную задачу. Поэтому нужно приобрести специальную жидкость для снятия коррозии и окислений.

    Ремонт подкатного гидравлического домкрата своими руками условно можно разделить на несколько основных этапов:

    1. Определяется суть проблемы. Если конструкция не держит давление, то велика вероятность износа уплотнителей. В случае, когда подъем происходит с затруднением, то есть вероятность деформации штока или возникновении других проблем.
    2. Проводится полный разбор конструкции. На данном этапе главное не повредить крепежные элементы. Стоит помнить о том, что во время подачи давления рабочая полость должна сдерживать его. Даже незначительный дефект может стать причиной появления течи и падения давления.
    3. Выполняется осмотр целостности основных элементов. В большинстве случаев определить причину появления проблемы можно при визуальном осмотре конструкции. К примеру, уплотнители могут иметь выемки, бороздки и другие деформации, шток небольшой изгиб, каналы низкую пропускную способность за счет накопления сажи и грязи.
    4. После определения причины появления неисправности можно провести ремонт подкатного домкрата.

    В большинстве случаев отремонтировать гидравлический домкрат можно следующим образом:

    1. После разбора конструкции проводится очистка внутренней полости от различного мусора. Кроме этого, придется полностью заменить используемое масло.
    2. Уплотнители могут сниматься различным образом. Как правило, есть фиксирующий элемент, за счет которого обеспечивается неподвижность резинок во время работы устройства. Стоит учитывать последовательность расположения резинок и уплотнителей различного типа. Неправильная установка может привести к тому, что устройство не будет держать давление.

    Как ранее было отмечено, искривление штока и повреждение зеркальной поверхности нельзя исправить самостоятельно. Слишком сильный износ приводит к тому, что приходится заменять весь элемент или сам подъемный механизм.

    Домкрат гидравлический бутылочного типа имеет еще более простую конструкцию. Как правило, она не требует никаких регулировок. Поэтому после ее сборки можно приступить к тестированию и последующей эксплуатации при условии отсутствия проблем. Некоторые производители подъемных механизмов указывают инструкцию, как разобрать устройство и провести ремонт. Ее использование позволяет существенно упростить поставленную задачу.

    Отремонтированный гидравлический домкрат первое время должен проверяться на исправности работы. Это связано с тем, что частое применение при неправильной установке уплотнителей или допущении других ошибок приведет к быстрому износу основных элементов. Поэтому следует предусматривать наличие страховки в случае подъема автомобиля или других механизмов. При правильном проведении ремонтных работ можно существенно продлить срок службы гидравлического домкрата.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Чтобы как можно реже проводить ремонт гидравлического домкрата, нужно следить за изделием и правильно его эксплуатировать. Поддерживать необходимый уровень жидкости, которая просачивается через уплотнители. Часто из-за попадания воздуха идет заклинивание груза во время его поднятия. Затем сложности возникают при его опускании. В этих случаях домкрат нуждается в разборке и ремонте. Провести его реально своими силами, соблюдая определенную последовательность действий.

    Гидравлический домкрат состоит из 3 составляющих:

    В начале работы механизм ставится на ровную плоскость, клапан закрывается и за счет движения рычага идет поднятие штока. При спуске клапан открывается, и давление груза возвращает шток на место.

    Во время нажатия на рычаг жидкость перекачивается из корпуса в цилиндр, толкая его вверх. Всасывающий и нагнетательный клапана препятствую ее возврату.

    Когда в насосе открывается клапан, идет возвращение жидкости в пространство корпуса.

    Бутылочные домкраты обладают способностью поднимать груз, в диапазоне от 3 до 200 тонн. Обеспечивается это наличием большой плоскости опоры.

    Бутылочные аппараты бывают 2 типов:

    • Одноштоковыми. Благодаря удобству в эксплуатации, они находят применение в машиностроении и в строительстве. Домкрат взят на вооружение автолюбителями — для поднятия автомобилей. Используется как узел в трубогибе или прессе.
    • Двуштоковыми. Работает как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Устройство включает в себя 2 штока. Их поднятие происходит цилиндром.

    Внешне — это тележка, установленная на колеса. Перед работой она подкатывается под поднимаемый груз.

    Конструкция отличается большими габаритами, поэтому нашла применение в шиномонтажных мастерских. Поднятие осуществляется нажатием на рычаг. При открывании клапана шток опускается.

    Если требуется небольшое опускание, то используется трубчатая рукоятка. Она насаживается на клапанный винт и вращает его вокруг своей оси. Начинается небольшое снижение штока.

    Такая разновидность изделий имеет недостатки:

    • Крупные габариты и большой вес изделия.
    • Наличие бетонированной или асфальтированной площадки.

    Ремонт гидравлического домкрата проводится своими руками. Для этого изучаются все возможные неисправности и правила их устранения. Заранее подготавливаются детали — для замены вышедших из строя. Основные причины поломок и правила их устранения известны. Для этого под руками нужно иметь подходящий инструмент.

    При неисправности гидроцилиндра необходимо снять масляный резервуар. Сначала отсоединяется поршень. Для этого с помощью гаечных ключей откручиваются винты, расположенные в верхней части. Снимаются защитные кольца, вытаскивается резервуар. Если цилиндр поврежден, то проводится его замена. В процессе установки потребуется наличие струбцины. Выкрученные из домкрата болты заменяются на новые. Они подбираются такого же размера. Если вынутые втулки изношены, ставятся другие. В некоторых моделях разрешается использование круглого типа.

    В случае вылета верхнего кольца, отсоединяется верхняя пластина. Предварительно она осматривается на наличие дефектов. Винты откручиваются с применением ключей. Важно осмотреть поршень, убедиться, что поломанное кольцо его не повредило. После этого заниматься установкой на шток нового. В целях улучшения фиксации следует воспользоваться уплотнителем.

    Если произошел вылет нижнего кольца, то снимается нижняя рама. В этом случае осматривается гидравлический цилиндр. Проверяется его целостность. Важно, чтобы поршень плавно передвигался, без заеданий.

    Для снятия рамы, домкрат переворачивается и надежно закрепляется. Крышка снимается только после того, как осматривается уплотнительное кольцо. Используя отвертку, демонтируется выдвижной удлинитель. Он тоже требует осмотра, поскольку есть риск его повреждения кольцом.

    В случае его замены уточняется маркировка, которая выбита на корпусе или записана в документации.

    В процессе установки шток смазывается машинным маслом. Также ведется монтаж нового кольца.

    Сложность такого ремонта заключается в том, что потребуется снятие — как устройства тяги, так и цилиндра. Сначала убирается верхняя крышка и ведется осмотр цилиндра. На нем возможно присутствие царапин. Иногда замены требует и подвижная плита.

    Снятие цилиндра идет с применением струбцины, а верхняя плита держится на штоках. Если конструкция содержит несколько поршней, то требуется еще снятие катушки.

    Тяговое устройство с подсоединенным рычагом находится на нижней плите. Для снятия рычага, с помощью молотка высвобождается шток. На последнем этапе рычаг фиксируется на тягловом механизме.

    В случае такой поломки отсоединяется верхняя плита. Для этого откручивается 4 винта. С помощью отвертки поддевается и вынимается стяжка. Расположена она возле масляной системы.

    Затем снимается захват, который расположен на штоке. Перед установкой нового осматривается плита. Сборка ведется в обратном порядке.

    При ремонте такой поломки, в первую очередь проверяется поршневая система. Возможно ее повреждение. В зависимости от вида домкрата, крепеж плиты идет разными болтами. Как правило, они имеют резьбу М6. По количеству их 4, и расположены они по краям. Во время замены плиты следует проверить и масляную систему, поскольку она может тоже иметь повреждение.

    Такой вид ремонта легко проводится своими руками. Для этого откручиваются болты и снимается верхняя плита. После этого ведется отсоединение штока, петля легко вынимается. Часто она бывает погнутая. С использованием станка ее поверхность выравнивается. В случае большой деформации, лучше такое изделие заменить на новое.

    Эта поломка напрямую связана с плохой работой трубопровода. Необходимо осмотреть поршневую систему. По причине ее неисправности штуцер испытывает повышенное давление. Для этого поршневой узел демонтируется и ищется в нем поломка. По возможности она устраняется. В противном случае эта часть домкрата подлежит замене.

    Такими видами ремонта занимаются сервисные центры. В домашних условиях можно осмотреть узел и сделать только несложный ремонт.

    Для этого откручиваются болты и демонтируется верхняя плита. С использованием отвертки подрывается, а затем убирается стяжка. Если внешний осмотр показал срыв верхней гайки, то в домашних условиях такую поломку устранить невозможно.

    Ремонт гидравлического домкрата начинается с его разборки. Все части изделия имеют резьбовые соединения, поэтому следует вооружиться гаечными ключами.

    Последовательность работы следующая:

    • Необходимо слить масло. Для этого готовится специальная емкость.
    • Изымается поршень с клапаном. Идет их визуальный осмотр. Вся грязь и ржавчина очищается.
    • Причиной неисправности бывает деформированный шток. Домкрат не может поднять груз. В этом случае деталь нуждается в замене.
    • Внимательного осмотра требуют прокладки. Если при внешнем осмотре дефектов не обнаружено, все равно, лучше их заменить. Часто микроскопические изъяны не видны, но они служат причинами неисправности.
    • Проверяется масляный клапан. Убирается приставшая грязь. Из-за ее присутствия шарик занимает неправильное положение и идет протечка масла.

    Все части разобранного аппарата промываются в специальной жидкости. Неисправные детали заменяются. Для этой цели идет подбор запчастей. Все новые элементы конструкции должны иметь такие же параметры. Для замены небольшого узла конструкции имеются ремкомплекты. Они включают в себя детали и прокладки между ними. Сборка ведется в обратном порядке.

    Прежде, чем заливать новое масло, полностью удаляется старое. Если там присутствует промывочная жидкость, она тоже убирается.

    Перед заливкой нового устраняется весь присутствующий воздух. Открывается выпускной клапан и устройство опускается вниз. Затем следует провести не менее 5 прокачек. С заливной горловины снимается болт и через сопло заливается масло до требуемого уровня. Затем прокачка повторяется, и масло заливается вновь. Важно выпустить весь воздух из системы. Как только масляная поверхность перестанет пузыриться и достигнет нужной отметки, домкрат готов к работе.

    Если вести правильную эксплуатацию домкрата, то количество поломок резко уменьшится.

    Для этого нужно придерживаться следующих правил:

    1. Запрещается подъем груза, превышающий допустимый.
    2. Работа ведется плавно, без рывков.
    3. Установку можно вести только на ровную поверхность.
    4. Перед работой все подвижные соединения смазываются.
    5. Ведется внешний осмотр аппарата с целью выявления трещин или утечки масла.
    6. Проверяется уровень масла, который должен быть доведен до нормы.

    Чтобы гидравлический домкрат работал без перебоев, требуется ежемесячно проводить техническое обслуживание. Поскольку изделие постоянно испытывает большие нагрузки, все детали требуют присутствия смазки. Важно не допускать наличие грязи, которая приводит к заклиниванию аппарата. Хранение устройства идет в опущенном состоянии.

    Применение клеевого пистолета, конструкция и принцип действия. Пошаговая инструкция склеивания поверхностей. Замена отработанного стержня. Правила техники безопасности при работе. Возможные неисправности и их устранения. Особенности работы одним стержнем при отсутствии пистолета.

    Установка кондиционера своими руками. Описание устройства и принципа работы кондиционера. Подробная инструкция по монтажу устройства: установка наружного и внутреннего блоков, прокладка труб и электропроводки.

    Поднятие дома домкратом своими руками, пошаговая инструкция. Возможные ошибки при работе и технология подъема. Полезное видео по теме.

    Сегодня нельзя себе представить проведение ремонта автомобиля, будь то замена колеса или ремонт подвески, без использования домкратов – специальных устройств, которые предназначаются для подъема груза и его фиксации на определенной высоте. И сегодня самыми популярными считаются гидравлические домкраты, в которых усилие создается с помощью поршня и рабочей жидкости.

    Главными элементами в конструкции гидравлического домкрата являются:

    • металлический корпус;
    • гидравлический поршень;
    • рабочая жидкость.

    Гидравлический домкрат может иметь обычный или удлиненный корпус, изготовленный из закаленного металла. Корпус выполняет следующие функции: является емкостью для рабочего масла и выступает направляющим цилиндром для поршня.

    Агрегат этого типа оборудован гидравлическим насосом с воздушным, ножным или ручным приводом. В конструкции домкрата находятся клапаны безопасности и иные устройства для поддержания безаварийной и долгой эксплуатации.

    Выдвижной гидравлический цилиндр и подъемный механизм, который поднимает специальную площадку, расположены в отверстиях корпуса. Опускание происходит с помощью разворота Т-образной рукояти. Конструкция имеет встроенные колеса, которые обеспечивают устройству мобильность. Удлиненный корпус тира, как правило, применяется для работы с большегрузными автомобилями и автобусами.

    Любой гидравлический подъемный механизм работает с использованием жидкости по принципу сообщающихся сосудов. Перед работой нужно установить агрегат на твердой и ровной поверхности под машиной и при закрытом клапане зажать рычаг, пока авто не выйдет на требуемую высоту. Спуск машины происходит с помощью открытия клапана, находящегося на корпусе домкрата.

    Рабочее гидравлическое масло перекачивается приводным насосом при помощи рычага. Жидкость перемещается в цилиндр через клапан, выдавливая его. Обратному выходу масла препятствуют два клапана – всасывающий и нагнетательный. Для того чтобы опустить домкрат, нужно на насосе открыть клапан, в этом случае из цилиндра жидкость переходит назад в корпус.

    Наличие на корпусе резьбы, защищенной специальным кожухом, резьбовых отверстий в основании и резьбы на штоке, гарантирует неограниченные работы домкратов и возможности использования для гибки, зажима и опрессовки. Надежная опора, изготовленная из закаленного металла и установленная на шток, защищает подъемный механизм от повреждений. Рифленая часть основания не допускает скольжения автомобиля.

    Гидравлические домкраты считаются самыми неприхотливыми. Главная особенность гидравлики – это несжимаемая рабочая жидкость. В результате происходит плавность подъема груза, точность торможения и фиксация на необходимой высоте. Гидравлические домкраты имеют отличный КПД – до 85% и большую грузоподъемность – свыше 250 тонн при небольшом усилии, благодаря высокому передаточному числу между поверхностями цилиндра и плунжера насоса.

    Но у гидравлических подъемных устройств изначальная высота подъема значительно выше, в отличие от механических устройств. Еще одна сложность – невозможность точной регулировки высоты опускания. Для поддержки в рабочем положении домкрата нужно все время контролировать герметичность сальников и клапанов, а также следить за уровнем масла. Хранить и перевозить эти агрегаты можно только в вертикальном состоянии, иначе жидкость может вылиться из корпуса.

    Недостатки гидравлических домкратов:

    • Являются довольно медлительными.
    • Имеют большие размеры и массу.
    • Высокая цена.
    • Небольшой ход для одноплунжерных домкратов.

    Конструкция гидравлического вертикального домкрата является наиболее простой. Область использования этих домкратов является довольно обширной в силу значительно диапазона поднимаемого груза – от 3 до 200 тонн. Бутылочные домкраты используют в грузовом автотранспорте. Кроме основных преимуществ гидравлического домкрата, бутылочные модели имеют и еще несколько – это большая площадь опоры, компактность и универсальность использования.

    Вертикальные домкраты могут быть двуштоковыми и одноштоковыми. Одноштоковое устройство отличается удобством эксплуатации и простотой конструкции, что расширяет сферу его использования и дает возможность производить работу различной сложности:

    • демонтаж и монтаж в строительстве и машиностроении;
    • ремонт колес вагонов и автомобилей;
    • использование в качестве силового узла трубореза, трубогиба, пресса и подобного инструмента.

    Двуштоковый телескопический домкрат имеет похожую конструкцию с вертикальным, принцип работы бутылочного механизма основан на установке нескольких штоков. Поршень расположен в основании телескопического устройства. Его можно использовать в вертикальном и горизонтальном положении. Он подходит большинству авто и имеет небольшие габариты. Подъем происходит при помощи подъемного рычага, который приводится в рабочее положение цилиндром.

    Этот вид домкрата работает по такому же принципу, как и вертикальный, но с тем отличием, что цилиндр находится не в вертикальном положении, при этом поршень напрямую не совмещается с подхватом. Подкатным это устройство названо по причине того, что представляет из себя тележку на колесах, которую можно катить по поверхности. Домкрат во время подъема рычага и подхвата смещается или «подкатывается» под груз.

    Этот домкрат приводиться в движение, как и бутылочные аппараты, качанием рычага, опускается также – выкручиванием винта клапана. Если необходимо опустить груз, то нужно насадить на клапанный винт трубчатую рукоятку, затем перегородка входит в паз данного винта. Проворачивая ручку вокруг оси, оператор вращает и винт, таким образом, снижая в цилиндре давление и опуская на нужную высоту автомобиль.

    Как правило, подкатный домкрат используется на шиномонтажной станции, так как он идеально подходит для подъема одной стороны авто, довольно быстрый в монтаже и работе. Недостатки у этой конструкции происходят из названия – для работы подкатному подъемному механизму необходима твердая и ровная поверхность, асфальт или бетон. Помимо этого, большой вес и размер осложняют перевозку устройства в машине.

    Подкатные домкраты разделяются по назначению:

    • Для личного пользования легковых автомобилей, грузоподъемностью до трех тонн.
    • Для шиномонтажных и автомобильных сервисов, грузоподъемностью до четырех тонн и с установкой рычагов предварительного подъема для быстрого достижения требуемой высоты подхвата.
    • Для специальной автотехники и обслуживания тяжелых машин, грузоподъемностью до двадцати тонн и с установкой рычагов предварительного подъема.

    Гидравлические подъемные устройства нуждаются периодически в техническом обслуживании, потому в рабочий цилиндр и нужно доливать масло, которое вытекает во время эксплуатации через всевозможные уплотнения и сальники. Помимо вопроса, как прокачать гидравлический домкрат своими руками, проблемы еще могут состоять в заклинивании во время подъеме автомобиля на необходимую высоту, а также невозможности поднять даже легкий груз или невозможности после поднятия спустить поршень.

    Для испытания или ремонта домкрата своими руками, необходимо приобрести требуемый ремкомплект. Перед ремонтом, вначале необходимо разобрать агрегат. Для этого вам, возможно, потребуется удлинитель к ключам, чтобы получить больший рычаг и значительное усилие. Также непременно подготовьте тару для отработанного масла и приготовьте новое.

    Затем необходимо достать поршни и проверить их на образование коррозии. Всю коррозию и грязь нужно удалить. Убедитесь, не погнулся ли шток. Если деформация все-таки произошла, то вряд ли у вас получится его опять выровнять, поэтому на этом ремонт своими руками можно закончить.

    Также стоит проверить клапан, который передает масло. Для чего он откручивается и проверяется на наличие попадания грязи или деформации. Если клапан сломан по причине механической деформации, то его необходимо просто заменить. При этом он может просто засориться, и шарик начинает садиться неплотно на свое место. Это и есть причина вытекания масла.

    Полностью вылейте старую рабочую жидкость. Эта довольно простая процедура, хоть и займет у вас много времени, пока жидкость перетекает по цилиндрам. Масло сливается с помощью прокачки системы, перемещением рычага вверх-вниз. Все элементы хорошенько вымойте от остатков масла и пыли. Полностью замените все уплотнители и манжеты.

    Еще одной причиной поломки домкрата является грязь, которая попала в рабочий механизм. Для ее удаления нужно открутить головку корпуса, в основание налить керосин и прокачать домкрат при открученной запорной игле. Керосин по окончании операции нужно удалить и в рабочую часть налить новое масло.

    В рабочей части домкрата во время продолжительной эксплуатации накапливаются воздушные пузырьки, значительно снижая его работу. Ремонт этой поломки происходит таким образом.

    Вначале открутите перепускной клапан и крышку масляного бачка, а потом в быстром темпе прокачайте насос несколько раз. Так, воздух выйдет из рабочей части в бак для масла. После этого можно закрывать отверстие, которое ведет в масляной бачок и перепускной клапан. Если все проделано правильно, то воздух выйдет, и устройство опять будет работать в обычном режиме. Если попытка увенчалась неудачной, повторите эти действия.

    Итак, вы ознакомились с устройством гидравлического домкрата, изучили его преимущества и недостатки, разобрались в классификации и знаете, как происходит ремонт гидравлического домкрата своими руками. Главное, помнить при его эксплуатации о периодическом подливании рабочей жидкости и техническом обслуживании.

    Домкрат – один из важнейших инструментов в арсенале, он поможет везде: ремонт машины или техники, проведение разнообразных строительно-ремонтных работ. И если вдруг ваше устройство по каким-либо причинам вышло из строя, вам нужно узнать, как провести ремонт гидравлического домкрата своими руками!

    Порадует и широкое разнообразие домкратов, каждый из которых имеет свои особенности и отличительные черты.

    Как и любая техника, которая несет огромные нагрузки, устройства могут часто ломаться, а потому всегда нужно знать о том, как проводят ремонт домкрата самостоятельно. Чтобы в момент поломки быть во всеоружии!

    Любой гидравлический домкрат работает от жидкости, а основными элементами домкрата являются корпус, поршень и масло. Если вы решили изучить, как самостоятельно осуществить ремонт, обязательно нужно знать, какие причины могут привести к поломкам. Прежде всего, конструкция устройства могла подвергнуться «нападению» коррозии, что приводит к ограничению при спуске механизма. Естественно, домкраты часто ломаются из-за слишком больших нагрузок, что приводит к сгибанию штоков.

    Существуют и некоторые другие моменты, включая необходимость заменить масло. Однако любой ремонт проводится практически по одной схеме. И первое, что вам нужно знать – как разобрать устройство, после чего можно приступать к замене жидкости. Разборка инструмента осуществляется в следующем порядке:

    • Используя гаечные ключи, откручиваем крепежи;
    • Извлекаем клапан стравливания жидкости и поршень;
    • Проводя грамотный осмотр, проверяем качество клапана и всех прокладок – если вы заметили, что они пришли в негодность, просто меняем элементы домкрата;
    • Механизм прочищаем от мусора и других посторонних элементов, промываем цилиндр;
    • Проверяем и меняем старую резинку в случае необходимости;
    • Последний шаг – сборка инструмента в обратном порядке.

    Естественно, после того, как вы соберете домкрат, его следует обязательно проверить на работоспособность! Если устройство начало работать – отлично, но не всегда с первого раза получается всё исправить. Возможно, вся проблема в масле?

    Масло – движущая сила устройства, именно оно давит на поршень, устанавливая шток в нужное положение. За счет этого осуществляется возможность поднимать практически любой груз. Если масла в устройстве будет недостаточно, механизм работать не будет. Многие, кто впервые приступают к ремонту, пропускают этот момент, что в итоге приводит к проблемам с работой домкрата. Инструкция по замене масла:

    Для того, чтобы заправить домкрат маслом, необходимо вначале открутить пробку и слить старую жидкость. Следующий шаг – очистка механизма с помощью промывочной жидкости, которую можно приобрести в любом строительном магазине. К слову, промыть домкрат полностью достаточно сложно, особенно новичку, ведь вам придется заливать жидкость как минимум два-три раза, после чего проводится прокачка, жидкость добавляется еще раз и снова прокачивается. Слив старого масла проводится точно также – чтобы внутри механизма не осталось и капли старой жидкости.

    Емкость нужно заполнить маслом до конца, то есть пока жидкость не достигнет требуемой отметки. Домкрат при этом устанавливаем на низком положении. Для опускания штока в нижнее положение, обязательно поворачиваем винт-кран, пока он не достигнет положения “слив”. Закрутив пробку, проводим прокачку в течение пяти раз, после чего добавляем масло и закручиваем пробку еще раз. Масла в процессе очистки будет не хватать каждый раз, а потому проводить прокачку нужно до тех пор, пока “топливо” нашего домкрата не достигнет требуемого уровня, а на поверхности жидкости перестанут появляться пузырьки.

    Как вы убедились, ремонт домкратов своими руками – работа достаточно простая. Однако, конечно, не хочется доводить до ремонтных работ, ведь это требует и времени, и сил на осуществление. Именно потому мы составили для вас подборку рекомендаций от специалистов. Если вы будете соблюдать их, то эксплуатация вашего домкрата станет намного проще, да и ремонт можно «отодвинуть» подальше.

    • Чтобы работы по смене масла прошли качественно и правильно, обязательно нужно снять любые нагрузки, а само устройство можно начать эксплуатировать только после того, как вы полностью закончите все работы и соберете домкрат;
    • Заменять «топливо» желательно дважды в год, а если вы используете домкрат постоянно, то – минимум раз в месяц нужно осуществлять эти работы, при этом нужно обязательно промывать весь механизм каждый раз;
    • Масло можно подобрать любое, однако если собираетесь использовать устройство в зимнее время года, обязательно применяйте синтетический раствор. Это позволит механизму всегда быть в «полной боевой готовности» к работе;
    • Независимо от того, какое время года на улице, будет лучше, если инструмент вы сможете хранить в сухом и теплом месте, в обратном случае масло может просто замерзнуть;
    • Если необходимо проводить работы в зимнее время года, помните, что слишком долгая работа на морозе может привести к поломке устройства, а потому эксплуатация домкрата возможна в самых крайних случаях и в течение короткого времени.

    Если вы будете работать такими методами, то сможете существенно продлить срок службы домкрата. А дорогостоящий ремонт, который может обойтись вам в значительную сумму, можно «отложить» на неопределенный срок, что не может не радовать!

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

    Оценка 4.5 проголосовавших: 21

    как разобрать своими руками? Ремкомплект для автомобильного домкрата. Как отремонтировать старый домкрат бутылочного типа?

    Устройства, предназначенные для поднятия различных грузов на сравнительно небольшую высоту, уже давно широко используются во многих сферах. К примеру, еще в древности их применяли для взлома ворот при осаде крепостей. Однако даже самые надежные современные модели рано или поздно выходят из строя. С учетом всех нюансов следует рассмотреть, как и особенности имеет ремонт гидравлических домкратов и возможно ли выполнить все необходимые работы самостоятельно.

    Причины основных неисправностей

    Даже с учетом того, что гидродомкраты считаются самыми долговечными, они не застрахованы от поломок. Это касается устройств как бутылочного, так и подкатного типа.

    Кстати, сейчас достаточно часто можно встретить модели еще советского производства.

    Причинами того, что домкрат не работает, может стать износ старых деталей, а также неправильная эксплуатация. Как показывает практика, чаще всего выход из строя масляного оборудования случается из-за подъема грузов, вес которых превышает максимально допустимые. Неисправности гидравлических домкратов автомобильного и других типов связаны с разными проблемами. При их анализе необходимо учитывать следующие важные моменты:

    1. Часто приходится сталкиваться с выходом из строя гидроцилиндра, являющегося основным элементом всей конструкции, а также повреждением плунжерного зеркала. В результате рабочая часть устройства не поддерживает необходимое давление, а масло, в свою очередь, попадает в пространство над поршнем.
    2. Как правило, зеркало повреждается из-за неправильного использования оборудования. Речь идет о транспортировке устройства бутылочного типа в горизонтальном положении, если это не предусмотрено заводом-изготовителем.
    3. Из-за серьезных повреждений зеркал происходят утечки рабочей жидкости и проникновение воздуха, влекущее активную коррозию. Она становится причиной ускоренного износа уплотнительных элементов, изготавливаемых из резины, восприимчивой к механическим воздействиям.
    4. Повреждение манжет приводит к попаданию в масло посторонних частиц, засоряющих клапаны и каналы.
    5. При падении домкрата с большой высоты возможны существенные повреждения его элементов (как внутренние, так и поверхностные).
    6. К выходу механизма из строя и его серьезным поломкам могут привести частые чрезмерные нагрузки. Одной из наиболее распространенных проблем является искривление штока, из-за которого рабочая камера начинает пропускать масло. Важно помнить, что каждая конкретная модель рассчитана на определенную нагрузку, превышение которой неизбежно приводит к поломке подъемного оборудования. Все соответствующие параметры указаны в инструкциях по эксплуатации домкратов.
    7. Помимо всего прочего, оказаться в ситуации, когда гидравлический механизм потек, можно при его использовании не по назначению. Речь в данном случае идет опять-таки об игнорировании рекомендаций производителя, касающихся эксплуатации устройств.

    Естественно, это неполный перечень причин, по которым домкрат может потребовать ремонта.

    Особое внимание настоятельно рекомендуется уделять периодическому ТО. Имеется в виду, что с установленной периодичностью требуется перебрать механизм для обнаружения неисправных запчастей и замены рабочей жидкости.

    Разборка

    С учетом простоты конструкции в подавляющем большинстве случаев при наличии знаний, навыков и инструментов починить неисправный гидродомкрат вполне можно своими руками. Сложности возникают чаще всего при необходимости в переборке и ремонте неразборных конструкций. Однако сейчас в сети можно без особого труда найти достаточное количество материалов.

    Они посвящены описываемым работам, а также используемым при их выполнении материалам, включая ремкомплекты. Чтобы разобрать практически любой гидравлический домкрат, потребуются:

    • молоток и долото;
    • набор отверток;
    • ножовка по металлу;
    • набор гаечных ключей;
    • универсальный разводной ключ.

    Данный список в каждом конкретном случае будет зависеть от модели домкрата и его конструктивных особенностей. Имеется в виду, что в некоторых ситуациях добраться до «внутренностей» подъемного механизма очень легко. Однако нередко разборка устройства потребует определенных временных затрат и усилий. Процесс разборки гидродомкрата можно рассмотреть на примере классической модели бутылочного типа.

    В упрощенном виде последовательность действий будет выглядеть следующим образом:

    1. Прежде всего потребуется полностью слить рабочую жидкость (масло). Для этого используют специальное сливное отверстие или же пропускной клапан. Потребуется выкрутить верхнюю гайку (шестигранную), а также нижний кран.
    2. Следующий шаг – это снятие корпуса. На данной стадии проводится осмотр с целью обнаружения неисправностей и повреждений. Речь идет о герметичности корпуса и состоянии нижнего уплотнительного кольца. Важно помнить, что данные конструктивные элементы не подвергаются нагрузкам и выполняют функции резервуара.
    3. Затем потребуется выкрутить сам рабочий цилиндр и демонтировать поршень.

    После того как будут завершены все перечисленные манипуляции, выкручивают плунжер.

    Стоит отметить, что на всех этапах разборки домкрата необходимо сразу же диагностировать состояние его конструктивных элементов.

    Как отремонтировать

    Ремонт гидравлического домкрата требуется в ситуациях, когда он не поднимает или не удерживает груз, а также если не опускается шток. В принципе, подобный процесс является несложным, однако, следует учитывать ряд важных нюансов. Так, присутствие следов коррозии способно существенно усложнить задачу. Именно поэтому рекомендуется перед разборкой домкрата позаботиться о наличии специальной жидкости для устранения ржавчины.

    Весь процесс ремонта описываемого подъемного оборудования можно разделить на следующие этапы:

    1. Определение сути и причин возникшей проблемы. При отсутствии давления в системе речь, скорее всего, идет об износе или повреждении уплотнительных элементов. Если появляются трудности при подъеме грузов, то велика вероятность искривления штока.
    2. С учетом масштабов неисправности частичная или же полная разборка устройства. Важно выполнять все действия с максимальным вниманием и аккуратностью, чтобы не повредить крепежные элементы. Даже незначительные дефекты могут стать причиной утечки рабочей жидкости и, следовательно, падения давления в системе.
    3. Осмотр всех узлов с целью их диагностики.
    4. Замена или восстановление поврежденных и износившихся элементов конструкции.

    На практике чаще всего ремонтные работы и манипуляции, предусмотренные осуществлением ТО, сводятся к следующим действиям:

    1. После разборки домкрата производится тщательная очистка внутренней поверхности рабочей камеры.
    2. Для полноценного осмотра уплотнительных манжет их необходимо снять. Как правило, данные элементы конструкции фиксируются при помощи специальных приспособлений. В процессе разборки и замены резиновых колец следует учитывать последовательность их расположения.
    3. Неотъемлемой составляющей описываемых операций является замена рабочей жидкости.

    Помимо перечисленных ситуаций, приходится сталкиваться с серьезными повреждениями зеркальных поверхностей и деформацией штоков. Как правило, самостоятельно справиться с такими проблемами будет крайне сложно. Стоит отметить, что гидродомкраты бутылочного типа от своих подкатных «собратьев» отличаются максимальной простотой конструкции. Из-за отсутствия регулировок после завершения ремонта можно сразу же приступать к тестированию и эксплуатации обслуженного или восстановленного механизма. Большинство производителей комплектуют свою продукцию довольно подробными инструкциями, в которых описаны алгоритмы разборки и сборки подъемников.

    Независимо от того, к какой категории относится оборудование, после ТО и ремонта требуется проверить его работоспособность в тестовом режиме. Важно учитывать, что полноценная эксплуатация механизма при неправильно установленных уплотнителях и допущении других ошибок приведет к выходу его из строя.

    Также настоятельно рекомендуется при подъеме автомобиля и прочих грузов использовать для подстраховки упоры.

    Поломка клапанов

    Бывают ситуации, когда при наличии рабочей жидкости в полном объеме домкрат не поднимает груз или же не удерживает его. Чтобы восстановить его работоспособность, необходимо уделить внимание клапанам, а именно, их прилеганию к посадочным местам.

    При этом важно учесть следующие моменты:

    1. При отсутствии качественного контакта проверяют пружины, которые, вероятнее всего, утратили жесткость.
    2. Причиной неполадок может быть загрязнение клапанов, которые следует тщательно очистить и промыть бензином или же керосином. Затем потребуется просушить эти элементы механизма сжатым воздухом.

    Если пружины сильно ослабли и нет смысла увеличить их упругость за счет подкладных шайб, то их придется заменить на новые. Аналогичная ситуация складывается с деформированными клапанами.

    Утечка жидкости

    Причиной подобных неприятностей, как правило, являются механические повреждения элементов конструкции гидродомкрата. Перед тем как начать ремонтировать оборудование, его необходимо будет разобрать. Параллельно все металлические детали осматриваются на предмет наличия очагов коррозии. Обнаруженные поврежденные элементы чаще всего подлежат замене.

    Опытные пользователи и специалисты рекомендуют в процессе выполнения работ слить все масло и тщательно промыть механизм. Также стоит заменить все манжеты на новые.

    Убираем воздух или грязь

    Постоянная эксплуатация подъемников неизбежно приводит к скоплению воздуха. Параллельно с ним в рабочую полость могут попадать и мелкие посторонние частицы. В итоге она загрязняется, что отражается на работоспособности устройства. Стоит отметить, что гидравлический домкрат функционирует по принципу сообщающихся сосудов. Когда уходит рабочая жидкость, давление сохраняется. Но воздух при этом под напором не удаляется, а создает своеобразную подушку, которая мешает подъему груза. Воздух из системы удаляется при замене масла, а грязь при помощи специальных растворов.

    Рекомендации по эксплуатации

    Соблюдение правил использования любого инструмента позволяет максимально продлить срок его эксплуатации. Естественно, гидродомкраты не являются исключением. Так, в частности, настоятельно рекомендуется после окончания работ освобождать оборудование от нагрузки. Помимо этого, залогом долговечности подъемника будет его правильное хранение с учетом негативного воздействия влаги и пониженной температуры.

    В очередной раз стоит напомнить, что одной из наиболее распространенных причин поломок становятся периодические перегрузки.

    Об особенностях работы гидравлического домкрата вы можете узнать из следующего видео.

    Параллельно следует уделять внимание состоянию рабочей жидкости. Кстати, нередко в цилиндры домкратов заливают так называемую отработку. Это само по себе крайне негативно отражается на функциональных показателях домкратов.

    При активной эксплуатации устройств рекомендуется замену масла и прокачку системы осуществлять каждый 2-3 месяца. Если гидродомкратом пользуются редко, то подобные процедуры можно повторять каждые полгода.

    В процессе обслуживания стоит акцентироваться на следующих важных моментах:

    • объем и качество масла;
    • присутствие воздушных пузырьков;
    • чистота и плотность прилегания клапанов.

    Чаще всего все проблемы возникают именно из-за недостатка рабочей жидкости. Решаются они элементарным доливанием масла. Однако необходимо знать, что именно необходимо доливать в резервуар гидродомкрата. В принципе, оборудование способно работать, пусть и недолго, на обычной воде. Но качественная жидкость обеспечит соответствующие эксплуатационные показатели и долговечность.

    Как правильно заменить масло в гидродомкрате показано в следующем видео.

    При выборе конкретного варианта заправочного материала необходимо учесть важные особенности. Рекомендуется избегать использования тормозной жидкости, поскольку она способна поглощать влагу, вызывающую коррозию. Также не стоит делать выбор в пользу материалов, имеющих минеральное, нефтяное и гликолевое происхождение. Оптимальным вариантом будет синтетическое масло, которое, помимо всего прочего, устойчиво к воздействию низких температур.

    Нередко подъемные механизмы отказывают в самые неподходящие моменты, что может представлять серьезную опасность. Исходя из этого, настоятельно рекомендуется соблюдать определенные правила эксплуатации подъемных устройств рассматриваемой категории.

    При этом акцентируется внимание на следующих ключевых моментах:

    1. При установке домкрата необходимо убедиться в том, что он устойчиво располагается на жесткой и максимально ровной поверхности. Также важно, чтобы упор и поднимаемый груз располагались параллельно друг другу.
    2. При подъеме автомобиля упором должны быть максимально прочные конструктивные элементы.
    3. Подъем следует осуществлять плавными движениями рычага рабочего цилиндра. Важно следить за тем, чтобы поднимаемый груз оставался неподвижным.
    4. Использование подставок в большинстве случаев является обязательным.
    5. После завершения работ необходимо очистить шток от грязи при наличии таковой.
    6. Хранить и транспортировать гидродомкрат следует только в том положении, которое указано в инструкции, разработанной производителем и входящей в комплект поставки оборудования. Устройства бутылочного и подкатного типа должны находиться в вертикальном и горизонтальном положении соответственно.
    7. Хранят домкраты с опущенными штоками, выдвижными винтами и поршнями насосов.
    8. Перечисленные элементы рекомендуется периодически смазывать.
    9. По мере высыхания и испарения рабочей жидкости ее требуется доливать и прокачивать систему.

    Соблюдение перечисленных правил позволит максимально обезопасить процесс подъема и фиксации тяжелых грузов с помощью гидравлических домкратов. Это также поможет многократно продлить срок эксплуатации оборудования. Важно при этом учитывать особенности каждого вида устройств и конкретных моделей.

    Обзор разбора и ремонта гидравлического домкрата представлен в следующем видео.

    Как отремонтировать гидравлический напольный домкрат

    Гидравлический напольный домкрат используется для подъема тяжелых транспортных средств для работы под ними. Он работает за счет сжатия жидкости через цилиндры домкрата. Во время накачки ручки цилиндры сжимают гидравлическую жидкость под давлением, создавая силу, необходимую для подъема транспортного средства. Когда гидравлический напольный домкрат не работает должным образом, его можно легко отремонтировать с помощью основных инструментов.

    Шаг 1. Очистите устройство

    Каждый раз, когда вы собираетесь работать или обслуживать напольный гидравлический домкрат, перед запуском его необходимо очистить.Если в гидравлическую жидкость попадет какой-либо мусор или грязь, это может серьезно повредить внутренние части цилиндров. Перед тем, как открывать цилиндры, тщательно протрите их тряпками.

    Шаг 2 — Удалите пробку на цилиндре

    Когда эта машина не работает должным образом, большую часть времени это неисправность пробки или грязь в гидравлической жидкости. Найдите резиновую заглушку на верхней части цилиндра и осторожно подденьте ее отверткой. Если вилка повреждена, вам нужно будет купить новую, чтобы заменить ее позже.

    Шаг 3 — Слив гидравлической жидкости

    Установите ковш под гидравлический напольный домкрат и поверните его так, чтобы жидкость стекала. Когда цилиндр опустеет, загляните внутрь, чтобы убедиться, что вокруг нет мусора, который нужно убрать. Если есть, продуйте сжатым воздухом.

    Шаг 4 — Замена жидкости

    После того, как цилиндр станет чистым, вам нужно будет налить новую жидкость с помощью воронки. Количество, которое вы будете использовать, будет зависеть от размера и марки напольного домкрата.Тем не менее, вы хотите убедиться, что баллон полон. Если у вас нет доступа к гидравлической жидкости, вы можете использовать моторное масло 5W-30 в качестве замены, но вам следует как можно быстрее заменить его подходящим веществом.

    Шаг 5 — Замена резиновой заглушки

    Проверьте резиновую заглушку, новую или старую, перед тем, как установить ее на место. Протрите его тряпкой, чтобы убедиться, что на нем нет грязи. Затем вставьте его в отверстие цилиндра и плотно прижмите. Пробка должна быть установлена ​​ровно, без каких-либо складок, которые могут вызвать утечку воздуха в цилиндры.

    Шаг 6 — Тест

    У вас не должно возникнуть никаких других проблем после замены жидкости, но чтобы убедиться в этом, вам следует проверить напольный домкрат несколько раз, прежде чем прикладывать к нему какой-либо значительный груз. Поднимите руку несколько раз, чтобы убедиться, что давление сохраняется. Затем поместите домкрат под автомобиль и начните его поднимать. Убедитесь, что давление способно удерживать вес, прежде чем использовать его полностью.

    Как отремонтировать домкрат, который не поднимается: простое руководство

    Напольные домкраты

    — отличный инструмент, который поможет поднять вашу машину в экстренных случаях.Хоть они и не самые большие, но довольно прочные. У них довольно прочная конструкция, позволяющая поднимать автомобили.

    Все, что вам нужно сделать, это немного покрутить и накачать, и он поднимет тонны веса. С другой стороны, в некоторых случаях они этого не делают. Возникает вопрос: как отремонтировать домкрат, который не поднимается?

    Как отремонтировать домкрат, который не будет подниматься

    Независимо от того, насколько прочны напольные домкраты, они по-прежнему уязвимы для повреждений с течением времени, а также от того, использовались ли они слишком часто или не использовались слишком часто.К счастью, у этой проблемы есть решения. Мы проведем вас через полное руководство о том, как эффективно отремонтировать напольный домкрат, который не может поднять автомобиль.

    Проблема: перегрузка

    Это наиболее частая проблема. Если домкрат не может поднять ваш автомобиль, сначала необходимо проверить его грузоподъемность. Обратите внимание, что некоторые напольные домкраты оснащены устройством защиты на случай перегрузки. Это предотвратит полную работу домкрата, когда вы пытаетесь поднять транспортное средство, вес которого превышает максимальную грузоподъемность.

    В соответствии с этим проверьте вес вашего автомобиля, а затем максимальную грузоподъемность напольного домкрата. Вы можете найти общий вес вашего автомобиля в руководстве пользователя. Вес домкрата указан на самом домкрате. Если вы его превышаете, это причина выхода домкрата из строя.

    Как правило, большинство домкратов с максимальной грузоподъемностью две или три тонны способны без проблем поднимать малотоннажные грузовики и легковые автомобили.

    Однако имейте в виду, что когда вы используете домкрат, превышающий его максимальную грузоподъемность, он не только не позволит поднять автомобиль, но и приведет к его нагрузке.В конечном итоге это повлияет на качество домкрата и потенциально может быть опасным.

    Проблема: высокий или низкий уровень гидравлического масла

    Другая причина, по которой домкрат не поднимает автомобиль, может быть в том, что уровень масла ниже или выше рекомендованного. Неправильный уровень масла не только повлияет на грузоподъемность домкрата, но и на его способность опускаться обратно.

    Если вы считаете, что это проблема, вы можете проверить уровень масла, вынув пробку маслозаливной горловины и заглянув внутрь камеры.Оптимальный уровень масла для гидравлических домкратов будет от 3/16 до четверти над масляным резервуаром. Здесь вам пригодится руководство пользователя, чтобы определить оптимальный уровень масла в домкрате.

    Если уровень масла в напольном домкрате ниже рекомендуемого, то вы можете долить его. Убедитесь, что вы используете лучшее гидравлическое масло, а не более дешевую альтернативу. Если уровень выше рекомендуемого, то вам нужно будет слить его часть. Как только уровни достигнут рекомендованного значения, ваш напольный домкрат сможет поднимать и опускать автомобили должным образом.

    Заглянув внутрь камеры, поищите мусор или грязь. Это также могло быть причиной отказа домкрата. Выньте масло и с помощью воздушного компрессора все его выдуйте.

    Проблема: воздух в ловушке

    Напольные домкраты, неспособные поднимать автомобили, также могут быть вызваны попаданием воздуха в домкрат. К счастью, у этой проблемы есть простое решение, и это обычно называют кровотечением.

    Удаление воздуха — это процесс, который потребует от вас установки выпускного клапана домкрата в положение, при котором он полностью втянут.Под этим мы подразумеваем положение ручки против часовой стрелки. После этого вы сможете открутить винт масляного фильтра.

    Важно несколько раз прикрутить ручку и накачать ее, чтобы удалить весь воздух, который попал в нее. Затем вы можете заменить резьбовую пробку маслозаливной горловины и снова попытаться поднять автомобиль с помощью напольного домкрата.

    Проблема: Слишком плотный выпускной клапан

    Если седло домкрата было установлено правильно, рукоятка была накачана, но домкрат опускается или просто не поднимается даже на малейшую часть, тогда вам следует взглянуть на выпускной клапан.Вы должны начать с проверки герметичности, а затем соответствующим образом отрегулировать ее.

    Если он действительно был тугим, то его фиксация поможет домкрату снова заработать правильно.

    Проблема: Ржавые детали

    Если вы выполнили все вышеперечисленные шаги, но домкрат по-прежнему не может поднять ваш автомобиль, важно полностью его осмотреть. Вам нужно будет проверить, нет ли трещин на сварных швах, утечек масла, отсутствующих или поврежденных деталей и т. Д.

    Вам также нужно будет осмотреть таран.Это можно сделать, просто повернув напольный домкрат на бок. Внимательно осмотрите его как во втянутом, так и в выдвинутом положении. Поцарапанные или ржавые поршни могут быть причиной того, почему домкрат не поднимает автомобиль.

    Проблема: недостаточно смазки

    При проведении общего технического обслуживания напольного домкрата обязательно нанесите рекомендованное количество смазочного масла на все его движущиеся части. Убедитесь, что вы смазываете такие детали, как шарниры и колеса, чтобы они работали более плавно и эффективно.

    Также убедитесь, что вы не сокращаете расходы, покупая более дешевые смазочные масла. Используйте только качественные.

    Заключение

    С нашим полным руководством о том, как отремонтировать напольный домкрат, который не поднимается, теперь вы можете эффективно находить проблемы и вовремя устранять их. Если домкрат не поднимает ваш автомобиль, всегда начинайте с поиска общих проблем.

    Некоторые из распространенных причин неисправности домкрата — утечка масла, недолив или переполнение маслом, захваченный воздух, поврежденные или отсутствующие детали, царапины или ржавчина на поршнях гидроцилиндра, перегрузка домкрата и многое другое.Как видно из этой статьи, у всех этих проблем есть быстрые и простые решения.

    Как отремонтировать напольный домкрат

    Как отремонтировать напольный домкрат: общие проблемы и их решения

    Чтобы устранить проблему с напольным домкратом, вам необходимо сначала выяснить причину, лежащую в основе. Хотя есть много вещей, которые могут пойти не так, мы сузили некоторые основные проблемы и нашли их решения.

    1. Домкрат не поднимается

    Это наиболее распространенная проблема.Вы пытаетесь поднять машину, но домкрат отказался сделать то, что должен. Это почти убивает цель использования напольного домкрата. Если напольный домкрат не поднимает тяжести, это означает, что он не выполняет то, для чего был построен.

    Почему это происходит

    Прежде чем мы предложим решение, взглянем на некоторые причины этой проблемы.

    • Перегрузка
    • Низкий или высокий уровень гидравлики
    • Захваченный воздух
    • Плотный выпускной клапан
    • Ржавчина
    • Меньше смазки
    Как это исправить

    Вот что вы можете сделать, чтобы ваш напольный домкрат поднимал самые тяжелые грузы .

    Проверьте грузоподъемность напольного домкрата. Убедитесь, что вы не пытаетесь поднять автомобиль, который весит больше, чем грузоподъемность напольного домкрата. Большинство напольных домкратов оснащены защитными приспособлениями. В случае перегрузки эта функция останавливает работу напольного домкрата.

    Вы можете проверить вес автомобиля, указанный на стойке двери. Как правило, вы можете поднимать небольшие грузовики и обычные автомобили с помощью напольного домкрата грузоподъемностью от двух до трех тонн.

    • Низкий или высокий гидравлический уровень

    Убедитесь, что уровень масла находится в заданном диапазоне.Слишком низкая или слишком высокая высота могут сильно повлиять на грузоподъемность вашего напольного домкрата. Ни при каких обстоятельствах не допускайте перелива масла. Это может значительно снизить производительность напольного домкрата.

    Если уровень масла ниже предельного, залейте высококачественное масло. Использование некачественного масла может серьезно повредить инструмент. Однако, если уровень масла выше необходимого, можно слить лишнее масло из домкрата.

    Следующее, что вы можете сделать, это проверить, не попал ли в домкрат воздух.Захваченный воздух также может препятствовать подъему груза домкратом. Чтобы убедиться, что в вашем домкрате нет воздуха, используйте метод удаления воздуха.

    Для этого отверните винт масляного фильтра и установите выпускной клапан против часовой стрелки по отношению к ручке. Затем накачивайте и закручивайте ручку столько раз, сколько необходимо. Продолжайте делать это, пока полностью не удалите воздух, и домкрат не начнет работать.

    Если домкрат не поднимает вес даже после этих шагов, проверьте выпускной клапан.Он должен быть тугим и совсем не рыхлым. Ослабленный выпускной клапан может помешать домкрату поднимать грузы.

    Другой причиной может быть высокое трение между движущимися частями домкрата. Нанесите немного масла, чтобы уменьшить трение и защитить движущиеся части от ржавчины и коррозии. Делайте этот шаг регулярно, даже если домкрат исправен. Он надолго сохранит его в рабочем состоянии.

    Если вообще ничего не работает, пора тщательно осмотреть домкрат. Ищите любые трещины или утечки масла, которые могут быть виноваты.Тщательно проверьте кожух и гидроцилиндр. В этой области может быть проблема.

    2. Утечки масла

    Это еще одна распространенная проблема, связанная с естественным износом. При этой проблеме начинает течь масляная камера или резервуар напольного домкрата. Итак, как подойти к этому вопросу? Потребуется ли помощь платных специалистов по ремонту или вы можете сделать это в одиночку? Прежде чем мы займемся этим, давайте поговорим о причинах утечки масла.

    Почему это происходит

    Распространенной причиной этой проблемы являются изношенные уплотнительные кольца.Вы можете просто заменить уплотнительные кольца, чтобы решить эту проблему. Следующий раздел содержит пошаговое руководство по замене уплотнительных колец.

    Как это исправить

    Вот как можно заменить уплотнительные кольца, не отвозя домкрат в ремонтную мастерскую.

    • Прежде всего, внимательно осмотрите домкрат, чтобы определить точное место утечки. Для этого поместите домкрат на прочную рабочую поверхность. Имейте в виду, что напольный домкрат очень тяжелый, поэтому убедитесь, что рабочая поверхность достаточно прочна, чтобы выдержать его.
    • Следующим шагом является ослабление винта клапана. Этот винт помогает опускать и поднимать домкрат. Вы можете ослабить винт, повернув его против часовой стрелки относительно рукоятки домкрата.
    • Теперь нужно слить масло из домкрата. Для этого поставьте напольный домкрат на одном конце таким образом, чтобы винт был направлен к потолку. Закрепите домкрат зажимами, чтобы он не двигался. Слейте всю жидкость из отверстия винта клапана в дренажный поддон.После этого вы можете вернуть домкрат на место.
    • Это самый важный этап — замена уплотнительного кольца. Когда уплотнительное кольцо выходит из строя, это может вызвать утечку масла. Он ставится на винт клапана. Просто удалите его с помощью отвертки. Затем тщательно очистите винт тряпкой и, наконец, установите новое уплотнительное кольцо.
    • Теперь вы готовы заправить домкрат. Наденьте воронку на отверстие винтового клапана и заполните домкрат качественной жидкостью. Убедитесь, что вы находитесь в рекомендованном диапазоне.Не переполняйте домкрат.
    • В конце затяните винт клапана по часовой стрелке. Еще раз опустите и поднимите груз с помощью винта клапана, чтобы проверить напольный домкрат на предмет утечек.

    3. Случайно сработал предохранительный клапан

    Если с домкратом что-то не так, но вы не можете найти очевидной причины. Возможно, вы захотите проверить свой предохранительный клапан.

    Почему это происходит

    Это происходит, когда функция защиты от перегрузки повернута в неправильном направлении.Есть причина, по которой этот клапан имеет предупреждение «Не открывать». После поворота он может нанести серьезный ущерб. Обязательно избегайте использования этой функции любой ценой. Однако, если это все же произойдет, знайте, что есть решение и для этого.

    Как это исправить

    Как уже упоминалось, предохранительный клапан представляет собой средство безопасности домкрата. Он останавливает его работу, когда вы пытаетесь поднять вес, превышающий грузоподъемность домкрата. Рекомендуется ни в коем случае не менять положение клапана.

    Однако, если клапан случайно откроется вами, отнесите его специалистам по гидравлическому домкрату. Они помогут вам вернуть домкрат в исходное положение. Поворот домкрата в неправильном направлении влияет на натяжение пружины домкрата. Следовательно, это может привести к огромным изменениям в общей функциональности домкрата.

    4. Колеса домкрата не катятся должным образом

    Понятно, что домкраты представляют собой тяжелые инструменты, поскольку они предназначены для подъема тяжелых транспортных средств. Следовательно, его невозможно просто носить с собой куда угодно.Напольные домкраты имеют прочные колеса, что делает их очень портативными, что позволяет брать их с собой куда угодно. Однако, если колеса не катятся должным образом, это может создать большую проблему.

    Почему это происходит

    Колеса напольного домкрата очень прочные. Следовательно, мы можем исключить износ детали, поскольку это маловероятно. Единственная причина неправильного качения — высокое трение.

    Эта проблема обычно возникает, когда домкрат хранится без надлежащей очистки после каждого использования.Это также может произойти, если вы не вытираете пыль и не храните домкрат в месте с повышенной влажностью.

    Как это исправить

    Хранение напольных домкратов в местах с высокой влажностью может сильно повлиять на них. Колеса могут зацепиться за ржавчину и стать слишком ржавыми, чтобы катиться. Первое, что вам следует сделать, это как следует смазать колеса. Используйте высококачественное смазочное масло для колес, чтобы они работали должным образом.

    Для обеспечения правильного качения колес сразу используйте смазочное масло высшего качества.Это уменьшит трение и сделает движущиеся части очень гладкими. Избегайте использования некачественных масел, так как они не только будут иметь меньший эффект, но и повредят качество металла.

    5. Треснувший, погнутый или сломанный напольный домкрат

    Как следует из названия, если вы заметили трещину или вмятину на корпусе напольного домкрата, пора принять меры.

    Почему это происходит

    Нет конкретной причины для этой проблемы. Это просто означает, что время вашего текущего напольного домкрата истекло.Напольные домкраты — это тяжелые инструменты. Они не могут просто так сломаться или погнуться. Если это произойдет, то это будет связано с серьезными причинами или длительным использованием.

    Как это исправить

    Если рама или корпус напольного домкрата треснуты, сломаны или погнуты, мы предлагаем заменить этот напольный домкрат новым. Продолжать использовать этот напольный домкрат крайне небезопасно. Рама домкрата — самая важная часть этого инструмента. Вся устойчивость зависит от рамы домкрата. Если вы видите, что он изгибается, это означает, что рама неправильно выдерживает давление.Продолжение использования чрезвычайно рискованно.

    Не пытайтесь исправить любой ценой. Домкрат со сломанной или погнутой рамой подлежит замене. Однако если вы заметили на раме царапину или небольшую вмятину, беспокоиться не о чем.

    6. Утечка пенистого или молочного масла

    Другая проблема, с которой вы можете столкнуться при использовании напольного домкрата, — это утечка пенистого масла. Это может выглядеть очень странно, но у этого есть очень важная причина.

    Почему это происходит

    Эта проблема возникает, когда воздух или вода смешиваются с маслом в резервуаре.Чаще всего это происходит, когда вы забываете стереть пыль тряпкой со сливной пробки.

    Как это исправить

    Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить масло или долить масло в резервуар. Вот пошаговое руководство, как это сделать.

    • Найдите сливную пробку. Он будет на корпусе или под лотком для инструментов, в зависимости от модели.
    • Протрите сливную пробку тряпкой, чтобы удалить жир или грязь.
    • Откройте заглушку гаечным ключом.
    • Отрегулируйте положение домкрата, чтобы слить все масло из домкрата в дренажный поддон.
    • Когда он опустеет, наденьте воронку на отверстие сливной пробки и залейте гидравлическое масло в масляную камеру.
    • Убедитесь, что в масляный резервуар не попали обломки или грязь.
    • Удалите воздух, используя процесс удаления воздуха.
    • Затяните выпускной клапан.
    • Очистите слив и вытрите излишки капель во время процесса.

    Заключение

    Всякий раз, когда ваш напольный домкрат доставляет вам неудобства, есть определенная причина. Знание истинной причины может помочь вам быстро и тщательно устранить повреждение.Возможно, нелегко выявить основную причину, но если вы знаете, как починить напольный домкрат, вы легко справитесь с этой работой.

    Надеемся, что вы получили ответ, который искали в этой статье. Однако, если есть более серьезная проблема, мы рекомендуем проконсультироваться с профессионалами и производителями за советом экспертов.

    Изучение того, как починить напольный домкрат, который не поднимается — Rx Mechanic

    Любой механик своими руками расскажет вам, что такое хороший напольный домкрат. Гидравлический напольный домкрат прост в использовании, долговечен и очень эффективен при работе с ними.Тем не менее, как и любой другой механический инструмент, домкрат обязательно выйдет из строя. Этот сбой может расстраивать, особенно если это единственный инструмент, который у вас есть в затруднительном положении. Таким образом, вам очень важно знать общие проблемы, из-за которых домкрат может не удерживать давление.

    Если ваш напольный домкрат не работает, скорее всего, это кроется в основной проблеме. К счастью, это можно быстро исправить, так как вам понадобится всего несколько полезных советов. Прочтите это руководство, чтобы узнать «, как отремонтировать напольный домкрат, который не поднимется легко »

    Как отремонтировать напольный домкрат, который не поднимет

    1.Проверка веса

    Первое, что вам следует знать, это то, что напольный домкрат не всегда может не выдерживать давление из-за механической неисправности. Напольные домкраты имеют свою грузоподъемность; таким образом, вы можете сравнить это с весом вашего автомобиля. Большинство напольных домкратов оснащены предохранительным клапаном от перегрузки. Эта функция предотвращает работу домкрата при перегрузке. Как правило, трехтонный напольный домкрат из Питтсбурга не поднимет более трех тонн, даже если вы попытаетесь это сделать.

    Применяется эмпирическое правило.Закон гласит, что напольный домкрат должен быть рассчитан не менее чем на три четверти полной массы вашего автомобиля. Если это не относится к напольному домкрату и автомобилю, который вы собираетесь поднять, то это может быть причиной вашего домкрата. Превышение грузоподъемности домкрата не только вызывает стресс, но и делает весь процесс опасным для вас.

    2. Несоответствующий уровень гидравлического масла

    Более высокий или более низкий уровень масла, чем рекомендованный, может привести к тому, что наш напольный домкрат не будет работать. Это также снижает возможности вашего домкрата.Вы должны снять пробку заливного отверстия с напольного домкрата, а затем заглянуть в его масляную камеру.

    Для большинства напольных домкратов рекомендуемый уровень составляет от 3/16 до четверти над резервуаром. Если вам нужно долить масло, сначала убедитесь, что у вас есть масло лучшего качества. Однако, если уровень масла в домкрате выше рекомендуемого, вам придется слить излишки.

    Более того, вы всегда должны следить за тем, чтобы вы часто осматривали гидравлический домкрат, чтобы обнаружить любой мусор или грязь в масляной камере.Вы также можете рассмотреть возможность разборки напольного домкрата, чтобы проверить наличие каких-либо поврежденных частей, которые могут привести к внешним или внутренним утечкам. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

    3. Удалите захваченный воздух

    Выход из строя вашего домкрата может также произойти из-за наличия некоторого количества захваченного воздуха в домкрате. К счастью, эту проблему легко решить. Единственное, что вам нужно сделать, это выяснить, как прокачать домкрат. Процесс обычно начинается с того, что клапан агрегата переводится в отведенное положение, т.е. против часовой стрелки по отношению к ручке.В конце концов, убедитесь, что вы ввернули маслозаливной винт напольного домкрата, а затем попробуйте снова запустить его.

    Недостаток масла в резервуаре домкрата приводит к скоплению воздуха в агрегате, препятствующему его подъему. Еще один полезный совет: Вы не должны использовать другие масла, такие как моторное или тормозное масло, так как это может привести к повреждению внутренних деталей домкрата.

    Различные типы масла имеют определенные уровни вязкости, которые лучше всего подходят вашему устройству для повышения производительности. Кроме того, эти масла имеют разные уровни кислотности и некоторые химические вещества, которые могут разбухать, разрывать или даже разрушать компоненты вашего напольного домкрата.

    4. Заключительный комплексный осмотр

    Если все перечисленные выше проблемы уже решены, это не обязательно означает, что наш домкрат готов к нормальной работе. Устранение неисправностей гидравлического напольного домкрата имеет решающее значение для обнаружения любых других возможных проблем. Убедитесь, что вы проверили такие предметы, как потрескавшиеся сварные швы, некоторые поврежденные детали, утечки масла и все остальное.

    Кроме того, вам следует проверить гидроцилиндр домкрата, повернув его в любую сторону. Всегда проверяйте его, когда он находится как в втянутом, так и в выдвинутом положении.Если напольный домкрат имеет ржавые поршни , это может привести к потенциальной проблеме, о которой следует позаботиться.

    5. Регулярное техобслуживание

    Периодическое обслуживание напольного домкрата имеет большое значение, чтобы обеспечить его постоянное безупречное состояние. Например, нанесение смазки на все подвижные части — одна из самых важных процедур. Однако типичная привычка — предполагать, что все части работают эффективно, что неверно. Смазка гарантирует, что домкрат будет работать эффективно и плавно с минимальным трением.

    6. Проверьте выпускной клапан

    Если ручка напольного домкрата качает правильно и его седло установлено правильно, но вы обнаружите, что гидравлический домкрат не опускается или не поднимается, проверьте герметичность его выпускного клапана. Если он не в нужном месте, отрегулируйте его соответствующим образом. Если это было причиной, домкрат должен возобновить нормальную работу. Тем не менее, вам не следует ждать, пока выйдет из строя домкрат, так вы начнете беспокоиться. Хороший уход за домкратом гарантирует вам лучший сервис, который вы можете получить от домкрата.

    Заключение

    Если вы дочитали это до последнего слова, значит, вы знаете, «как починить напольный домкрат, который не поднимается». Иметь то, что нужно, так же важно, как и выяснить настоящую проблему, вызвавшую поломку нашего домкрата. Часто основные проблемы отказа вашего домкрата описываются в этом руководстве.

    Их легко решить, но если проблема сложная, лучше обратиться за помощью к специалистам. Кроме того, вы должны постоянно помнить, что наиболее распространенные проблемы, которые приводят к выходу из строя вашего домкрата, — это перегрузка, недостаточное заполнение маслом или переполнение ржавых поршней поршня, захваченный воздух и прочее.

    Видео: Как обслуживать или ремонтировать напольный домкрат (советы по удалению воздуха и смазке)

    (Изображение / Sunex)

    Это неприятно, когда вам нужно что-то поднять с помощью вашего надежного напольного домкрата , но вы обнаруживаете, что ваш ранее надежный домкрат поднимает только частично или не поднимает совсем. В других случаях домкрат может застрять в поднятом положении и не опускаться.

    Тьфу.

    Для тех, кто впервые сталкивается с застрявшим домкратом, застревание домкрата в верхнем или нижнем положении может вызвать выбор языка, который обычно расстраивает наших матерей и разрушает ваши планы по работе с автомобилем или грузовиком.

    Хорошая новость заключается в том, что это обычно * быстрое и легкое исправление, и наши друзья из Sunex сделали короткое и доступное видео по техническому обслуживанию напольных домкратов, которое должно помочь вам решить вашу проблему с воздухом, а также показать, как как следует смазать напольный домкрат, чтобы он оставался в отличной форме до следующего раза, когда он вам понадобится.

    (* — ) Иногда вселенная сговаривается против вас, и ни мы, ни опытные специалисты по инструментам в Sunex не могут вам помочь, если вы внесены в список Cosmic Naughty List .)

    Как удалить воздух из гидравлического напольного домкрата

    Самая распространенная причина, по которой домкрат застревает в верхнем или нижнем положении, заключается в том, что в гидравлическом насосе находится воздух, не позволяющий домкрату иметь полный диапазон или возможности подъема / опускания.

    Вам нужно выпустить воздух из домкрата или удалить его из домкрата, что несложно, если вы знаете, как это сделать.

    1. Поверните или поверните ручку вправо до упора.

    2. Сделайте еще два поворота влево.

    3. Прокачайте домкрат 10-15 раз, чтобы выпустить захваченный воздух.

    4. Поверните ручку до упора вправо, чтобы закрыть предохранительный клапан.

    После этого функциональность домкрата должна вернуться в нормальное состояние. А теперь за работу!

    Как правильно смазать гидравлический напольный домкрат

    1. Получите смазку.

    2.Нанесите смазку на основные компоненты напольного домкрата, а именно:

    • Поворотный палец подъемного рычага
    • Оси на передние колеса
    • Подшипники под роликовую опору
    • Обратные ролики, которые контактируют с плунжером насоса
    • Универсальный шарнир возле выпускного клапана
    • Основание ручки на внутренней поверхности приемника внутренней ручки (для доступа необходимо снять ручку)

    Автор: Мэтт Грисволд
    После 10-летней карьеры газетного журналиста Мэтт Грисволд еще десять лет писал об автозапчастях и автоспорте.Он входил в состав первоначальной редакционной группы OnAllCylinders, когда она была запущена в 2012 году.

    Как закрепить домкрат тележки, чтобы он не выдержал нагрузки

    Домкраты для тележек — одна из самых популярных вещей в Grease Gorilla. Для относительно небольшого оборудования они способны выдерживать невероятно большие нагрузки, позволяя вам залезть под автомобиль и с легкостью выполнять работы по техническому обслуживанию.

    Тем не менее, как и все гаражные инструменты и оборудование, домкраты подвержены повреждениям.Нас часто спрашивают, что делать, если домкрат не выдерживает нагрузку или поднимает вес. Итак, мы подумали, что сделаем вам удобное руководство с подсказками и советами, чтобы вы знали, что делать, если когда-нибудь окажетесь в такой ситуации со своим собственным домкратом для тележки. Вы можете ознакомиться с нашим полным ассортиментом
    здесь , которые пользуются неизменным успехом как у механиков, так и у автолюбителей.

    Сначала спросите себя: «Вы не перегружаете домкрат для тележки?»

    Во-первых, убедитесь, что вы не перегружаете домкрат (кажется, все просто, но это происходит постоянно).Все, что вам нужно сделать, это сравнить вес автомобиля, который вы пытаетесь поднять, с грузоподъемностью вашего домкрата. Если автомобиль тяжелее его грузоподъемности, возможно, вы только что нашли решение, и вам даже не нужно было читать до конца сообщения! Если ваш автомобиль легче, чем его грузоподъемность, а домкрат тележки все еще изо всех сил пытается удержать вес, читайте дальше.

    Далее проверьте домкрат на предмет скопления воздуха

    Еще одна распространенная причина, по которой домкраты для тележек не удерживают свой груз, заключается в том, что внутри них задерживается воздух.Это может произойти, если они будут перемещены или сбиты с ног в пути, когда вы их покупаете. К счастью, это действительно просто исправить. Мы настоятельно рекомендуем это удобное и простое в использовании видео, демонстрирующее, как прокачать домкрат тележки, ниже.

    Для тех из вас, кто не заинтересован в просмотре видео, вот краткое трехэтапное руководство по удалению воздуха из 3-тонной системы Sealey Trolley Jack.

    Как удалить воздух из домкрата

    1. Откройте спусковой клапан домкрата, повернув ручку домкрата против часовой стрелки
    2. Прокачайте домкрат вверх и вниз 20 раз, используя ручку домкрата
    3. Затяните фиксатор домкрата, повернув ручку по часовой стрелке

    Теперь ваш домкрат должен правильно поднимать груз.Если домкрат не поднимается должным образом или поднимается, но не удерживает груз, повторите процесс еще раз.

    Затем проверьте уровень масла в домкрате

    Часто, если уровень масла в тележке домкрата слишком высокий или слишком низкий, это может повлиять на его способность поднимать правильный вес груза. Вы можете сказать, слишком ли много масла в системе, потому что домкрат для тележки будет казаться «губчатым» при использовании. Мы рекомендуем вам проверять уровни масла и при необходимости доливать или удалять масло.Чтобы узнать, как заправить свой Sealey Trolley Jack маслом, посмотрите видео ниже. Масло также следует менять ежегодно, чтобы продлить срок службы вашего домкрата, и вы должны использовать только масло для гидравлического домкрата в этом оборудовании, которое можно приобрести.
    здесь.

    Наконец, выполните некоторые общие работы по техобслуживанию

    Если вы испробовали все вышеперечисленные предложения, но по-прежнему не можете поднять домкрат тележки, мы рекомендуем некоторые общие методы обслуживания.Пришло время по-настоящему познакомиться с вашим домкратом — проверить наличие сломанных, треснувших, погнутых или ослабленных деталей, которые необходимо заменить. Поищите любые видимые повреждения гидроцилиндра, насоса, седла, подъемного рычага, рамы, гаек, болтов, штифтов или других креплений, чтобы увидеть, может ли проблема быть локализована в любой из этих областей. Затем очистите и смажьте все движущиеся части домкрата, чтобы улучшить его работу. Мы также поставляем ряд смазочных материалов в Grease Gorilla, поэтому нет оправдания, чтобы не сделать это! Пожалуйста, найдите одну из наших любимых смазок — Универсальную смазку для обслуживания.
    здесь.

    Если вы все еще испытываете проблемы, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу
    [email protected] и мы постараемся вам помочь. Мы надеемся, что это руководство было полезным и ответило на все ваши вопросы о том, почему ваш домкрат не удерживает груз должным образом.

    Как исправить незакрепленное гнездо для наушников на моем телефоне-Carlcare

    Прослушивание музыки стало очень важной частью использования смартфонов, и многие люди предпочитают звонить через наушники. Помимо наушников, следующим ключевым компонентом является разъем для наушников. .

    В большинстве телефонов Android разъем для наушников прочно прикреплен к материнской плате телефона, поэтому ослабление разъема для наушников, скорее всего, вызвано длительным использованием, неправильным обращением или посторонними предметами. Люди, пытающиеся выяснить, как исправить незакрепленный разъем для наушников, в конечном итоге ухудшают ситуацию только потому, что не понимают, как это работает, и большинство современных смартфонов имеют дизайн, который делает невозможным открытие без повреждения.

    Чтобы исправить незакрепленный разъем для наушников, вы должны понять, почему мой разъем для наушников вообще ослаблен.Плохо закрепленный разъем для наушников может быть либо механическим повреждением (что обязательно потребует помощи специалиста), либо личной ошибкой (о которой вы можете позаботиться лично).

    Почему у меня болтается разъем для наушников и как исправить?

    Проблемы с засорением

    Одна из основных причин ослабления разъема для наушников из-за личной ошибки — блокировка. Когда гнездо для наушников заблокировано из-за грязи, ткани или пыли, наушники не сидят должным образом.Хорошо, что вы можете позаботиться об этом, не выходя из дома.

    Чтобы устранить засорение гнезда для наушников, вы можете использовать иглу, чтобы аккуратно очистить грязь, или удалить ту нить, которая блокирует его. Выдувание воздуха для выталкивания пыли также может быть полезным, но вы должны быть осторожны, чтобы не задуть то, что вызывает дальнейшее засорение.

    Неравномерность домкратов

    Другой причиной ослабления разъема для наушников на телефоне является неправильное расположение разъемов.Если он не подходит из-за повреждения или, возможно, изменения конструкции, это обязательно приведет к ослаблению разъема для наушников.

    Можно устранить неисправности в разъемах, попробовав другие наушники, чтобы увидеть тот, который подходит. Вам просто нужно убедиться, что вы все делаете правильно, потому что принудительное использование разъема, который не подходит или меньше, не даст вам того, что вы хотите, и может даже повредить ваше устройство.

    M механическое повреждение.

    Иногда причины ослабления разъема для наушников могут быть связаны с механическим повреждением, которое может быть результатом несчастного случая, длительного использования или принудительного использования наушников, которые не предназначены для этого конкретного типа разъема.Это буквально наихудший сценарий ослабления разъема для наушников, учитывая тот факт, что в большинстве случаев для его ремонта потребуются местные специалисты по ремонту, по крайней мере, хорошо, что это можно исправить.

    Устранение подобных проблем из дома возможно, но может быть очень сложным и опасным, учитывая тот факт, что у вас может не быть необходимого оборудования для их устранения, и даже если вы это сделаете, большинство смартфонов имеют дизайн, затрудняющий открытие без повреждений.

    Если вы профессионал и имеете оборудование, вы можете потерять телефон, вытащить поврежденный разъем для наушников и заменить его на исправный, припаяв его к материнской плате. Это непростая задача, и ее должны выполнять специалисты, чтобы исправить ваше решение.

    Найдите профессионального поставщика услуг по ремонту телефонов

    Одним из примеров такого мобильного ремонта является Carlcare Nigeria. Carlcare Nigeria — это официальная служба поддержки клиентов Infinix, TECNO и itel в Нигерии, она предлагает послепродажное обслуживание, чтобы помочь своим клиентам в ремонте телефонов, доступе к аксессуарам и предлагает профессиональные услуги по ремонту и техническому обслуживанию другим брендам.

    Резка каленого стекла в домашних условиях видео: Резка каленого стекла в домашних условиях: инструкция, инструменты

    Резка каленого стекла в домашних условиях: инструкция, инструменты

    Стекло каленое считается одним из самых распространенных материалов. Для его повышения прочности применяется технология закалки. После проведения подобной процедуры степень обрабатываемости материала существенно снижается. При рассмотрении того, можно ли резать каленое стекло отметим, что только при применении специальных технологий можно избежать появления дефекта. Сегодня резка каленого стекла может проводится в домашних условиях, для чего применяются самые различные инструменты.

    Резка каленого стекла

    Свойства каленого стекла

    Прежде чем будет проводится обработка закаленного стекла, следует рассмотреть его основные свойства. К ним можно отнести:

    1. Структура характеризуется высокой механической прочностью. За счет этого они могут применяться при остеклении балконов и лоджий.
    2. Прочность и твердость позволяют использовать материал при изготовлении мебели и другой продукции.
    3. Для улучшения обычного стекла проводится термическая обработка в специальной печи. Нагрев среды проводится до температуры 670 °C.
    4. Существенно повышается показатель термической стойкости. При изготовлении различных приборов, которые эксплуатируются при повышенной температуре, часто применяется стекло закаленного типа. При нагреве показатель твердости остается неизменным.

    Применение каленого стекла

    Как показывают результаты проводимых исследований, показатель прочности закаленного стекла в 7 раз больше, чем у обычного.

    Именно поэтому повредить материал и провести его механическую обработку достаточно сложно.

    Подготовительный этап

    При рассмотрении того, как резать каленое стекло, следует учесть подготовительный этап. Тщательная подготовка позволяет достигнуть высокого качества. Резка каленого стекла в домашних условиях проводится с учетом нижеприведенной информации:

    1. При производстве материала образуются зоны с внутренними областями напряжения. При быстром нагреве и охлаждении подобные области перераспределяются. Внутри стекло становится более вязким в сравнении с внешним слоем.
    2. На момент обработки заготовка должна быть надежно закреплена. Для этого могут применяться самые различные приспособления.
    3. Поверхность каленого стекла должна быть очищена от загрязняющих веществ. Примером можно назвать масла или краску, которые могут существенно снизить качество обработки.

    Подготовка стекла

    В целом можно сказать, что подготовка к работе достаточно проста. Однако, без специального инструмента и оборудования провести резку будет не возможно.

    Необходимые инструменты

    Как ранее было отмечено, резка каленого стекла может проходить только при использовании специального оборудования и инструментов. Оно следующее:

    1. Специальная печь для обработки каленого стекла.
    2. Терморегулятор.
    3. Угольник.
    4. Маркер для разметки поверхности.
    5. Камень для шлифования.
    6. Специальный стеклорез.
    7. Стержень диаметром 6 мм, изготавливаемый из дерева.
    8. Очки, предназначенные для защиты глаз. При резке может образовываться стружка, которая отлетает от зоны резания.

    Резка каленого стекла болгаркой

    При помощи специального оборудования вырезать закаленное стекло можно с точными размерами и высоким качеством торцов.

    Инструкция по резке закаленного стекла

    Высокая прочность и твердости поверхности определяет то, что при резке могут возникать довольно серьезные проблемы. При рассмотрении того, как отрезать каленое стекло следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

    1. Подготовка заготовки проводится путем отжига. Эта технология предусматривает равномерный нагрев поверхности. За счет этого ликвидируется напряжения, которое формируется внутри материала на момент его закалки. За счет подобного напряжения становится намного сложнее достигнуть требующихся размеров.
    2. Процесс отжига предусматривает нагрев воды до определенной температуры, после чего в нее опускается заготовка. Стоит учитывать, разрезать автомобильное стекло или декоративного применения следует при различной температуре, все зависит от марки материала.
    3. Время выдержки каленого стекла в воде может существенно отличаться. В некоторых случаях требуется около часа, самые тяжелые варианты исполнения выдерживаются в течении месяца.
    4. После достижения требуемой температуры изделие медленно охлаждается. Работа выполняется медленно, за счет этого исключается вероятность появления даже мельчайших дефектов.
    5. Как только температура поверхности снизилась, можно надеть очки и провести резание при применении стеклореза. Подобным образом можно обрезать стекло для телефона.
    6. Прежде чем проводить резку следует провести нанесение разметки. Ровных и точных линий достигают при применении угольника и других измерительных приборов.
    7. Нажимать на материал следует со средней силой, так как высокая нагрузка может привести к серьезным дефектам. Рез проводится быстро, повторно пытаться сделать линию не рекомендуется по причине того, что подобные действия могут привести к появлению раскола и трещин.
    8. На момент резки следует быть осторожным, так как повторно сделать линию разреза уже не получится. После получения требующейся линии под ней размещается стержень, резким толчком изделие делится на две части.

    При аккуратном выполнении работы можно получить качественный срез. Провести отделку торцевой поверхности можно шлифовальным камнем.

    Нюансы при резке в домашних условиях

    При рассмотрении вопроса, как разрезать каленое стекло в домашних условиях нужно уделить внимание выбору более подходящего инструмента. Распространение получили следующие стеклорезы:

    1. Алмазные сегодня используются крайне часто. За счет использования прочного и твердого материала инструмент может прослужить в течение длительного периода. Время от времени нужно проводить заточку режущей кромки при применении специального точильного камня.
    2. Роликовые. Резка закаленного стекла в домашних условиях часто проводится при применении подобного инструмента, так как он идеально подходит для проведения рассматриваемой работы. В комплекте может быть 6 роликов, которые зачастую изготавливают из кобальта и вольфрама. За счет сочетания большого количества роликов из прочного и износостойкого материала задача по резке существенно упрощается.
    3. Масляный похож на вариант исполнения с роликами, но при этом конструкция имеет специальную емкость для хранения масла. При выполнении работы смазывающие вещества добавляются в зону резания, за счет чего существенно упрощается процесс резания. Именно поэтому подобный вариант исполнения применяется чаще других.

    Перед непосредственным проведением работы нужно проверить степень заточки режущей кромки. При использовании изношенного инструмента качество обработки существенно снижается, есть вероятность того, что создаваемая линия реза будет иметь недостаточную глубину.

    Как отрезать каленое стекло в домашних условиях?

    Изделия из стекла во все времена пользовались огромной популярностью: фрески, витражи, посуда и многие другие вещи, созданные из обрезков этого материала, всегда поражали людей своим изяществом и плавностью линий. Глядя на это великолепие, кажется, что для его создания нужно быть настоящим профессионалом, имеющим огромный опыт работы со стеклом и массу необходимых инструментов, а простому «смертному» ни за что не освоить эту сложную науку. На самом деле, не все так печально, как кажется на первый взгляд, и получить знания о том, как резать стекло в домашних условиях, может каждый желающий.

    Подготовка стекла к резке

    От этого этапа зависит очень многое, а сам процесс подготовки зависит от того, какое стекло вы решили использовать для резки. Новое стекло, купленное специально для поставленной цели, достаточно просто протереть, причем, использовать для этого лучше всего старую газету (это позволит избежать разводов и оседания мелких ворсинок).

    С бывшим же в употреблении материалом придется поработать, затратив гораздо больше усилий. Во-первых, его нужно тщательно промыть, используя специальные средства для мытья стекол. Во-вторых, обезжирить с помощью тряпочки, смоченной, например, в керосине и, наконец, высушить в закрытом помещении во избежание попадания пыли на поверхность.

    Кроме того, подготовка стекла подразумевает и его раскрой. Как известно, совершенно безотходного производства при работе со стеклом у вас вряд ли получиться достичь, особенно, если вы задумали получить изделие не совсем правильной геометрической формы.

    Однако точный расчет приведет к сокращению возможных отходов до минимума. На этом этапе, более рациональным решением будет совмещение более длинной стороны стекла с длинной стороной заготовки.

    Учтите, что полученные обрезки не стоит выбрасывать, их можно будет использовать в дальнейшем для создания новых изделий.

    Какие инструменты использовать?

    Многие из нас привыкли считать, что правильно и качественно резать стекло можно только стеклорезом.

    Но что делать, если отрезать кусок стекла нужно срочно, а этого инструмента под рукой не нашлось? Существует еще один необычный, но не менее эффективный способ, помогавший выйти из сложившейся ситуации еще нашим прадедам.

    Таким инструментом являются обычные ножницы, имеющиеся в наличии у любого хозяина. Рассмотрим каждый способ в подробностях.

    Вариант 1: стеклорез

    Технология резки стекла стеклорезом достаточно проста. Для этого необходимо соблюдать определенные условия и правильно подобрать стеклорез. На сегодняшний день выбор этого инструмента достаточно широк, что позволяет превратить работу в удовольствие.

    • Алмазный стеклорез, проверенный временем и остающийся лидером в своем деле по сей день. Для домашнего использования подойдут стеклорезы со скошенной режущей кромкой. Такой инструмент рассчитан на резку стекла до десяти километров и подходит для любой толщины используемого материала. Время от времени такой стеклорез требуется затачивать на специальном бруске.
    • Роликовый. Следуя из названия, режущая часть такого стеклореза выполнена в виде ролика из прочного кобальто-вольфрамового сплава. Число роликов может составлять от одного до шести.
    • Масляный. Такой инструмент работает по принципу роликового стеклореза, с той разницей, что в его ручку встроен резервуар с маслом, которое подается автоматически на ролик. Подходит для того, чтобы резать толстое стекло.

    О том, как выбрать хороший стеклорез, смотрите видео:

    Итак, разобравшись со стеклорезом, расположите стекло на ровной поверхности. Произведите разметку стекла и приступайте к работе. Для облегчения задачи можете использовать линейку.

    Стоит учитывать тот момент, что линию нужно провести с первого раза, иначе повторная попытка приведет к растрескиванию поверхности.

    Резать стекло стеклорезом нужно прилагая одинаковые усилия по все длине проводимой линии.

    Вариант 2: обыкновенные ножницы

    Резать стекло ножницами как бумагу – это не сказка, а вполне обыденная реальность. Для этой цели вам потребуются сами ножницы (лучше всего для этого подойдут швейные) и резервуар с водой (лучше горячей).

    Необходимо заранее нанести разметку на стекло, а дальше, в работу включается элементарная физика: ножницы создают микротрещину, а завершает процесс капиллярный эффект.

    Конечно, полученный результат будет отличаться от достигнутого стеклорезом, но при необходимости данный способ может значительно выручить.

    Виды стекол и особенности работ

    Резка обычного стекла не вызывает практически ни каких трудностей. С этой задачей прекрасно справляются не только стеклорезы, но и обычные портняжные ножницы. Но что делать тем, кто поставил перед собой задачу получить изделие из стекла, имеющего более сложную конфигурацию. Для этого стоит ознакомиться со свойствами некоторых стекол.

    • Изделия из закаленного стекла. На самом деле, резать закаленное стекло в домашних условиях невозможно – оно теряет свои свойства. Если вы хотите приобрести предмет с элементами данного материала, стоит задуматься о его резке на ранних этапах. Кроме того, работа с ним должна выполняться профессионалами, так как процесс закалки, полученного изделия, может осуществляться только при определенных условиях.
    • Рифленое стекло. Это узорчатое стекло пользуется особой популярностью в остеклении дверей или создании декоративных элементов интерьера. В отличие от закаленного, такое стекло вполне по силам разрезать самостоятельно. Работа с ним мало отличается от работы с обычным стеклом, разница заключается лишь в том, что разрез делается с гладкой стороны. Для этого лучше всего подойдет роликовый стеклорез.
    • Акриловое или органическое стекло – это прозрачный пластик, созданный на основе синтетических смол. Для его резки не требуется никаких особых инструментов. В домашних условиях с этой задачей прекрасно справляются пила по металлу, резак и другие инструменты, используемые для обработки кромки. Кроме того, со стеклом, толщина которого не превышает 2-х мм., прекрасно справляется обычный канцелярский нож.

    Читать также:  Заточной станок для сверл видео

    В любом случае, стоит запомнить, что работа с любым стеклом должна сопровождаться соблюдением определенных мер предосторожности. Наличие плотных перчаток и защитных очков – главные условия для осуществления собственной безопасности.

    Не лишним будет и позаботиться об обустройстве рабочего места. Так как работа со стеклом подразумевает наличие осколков, застелите рабочую поверхность любым материалом, от которого будет не жалко избавиться.

    Ощущение собственной безопасности позволит вам добиться наилучших результатов.

    В обзорной статье на нашем сайте, посвященной каленому стеклу, говорилось о том, что оно не поддается обработке. «А если нельзя, но очень хочется, значит, можно», — и далее мы попробуем рассказать, как на практике реализуется этот принцип в отношении закаленного стекла.

    Как порезать каленое стекло

    Все заслуживающие доверия эксперты утверждают, что резка каленого стекла невозможна. Тем не менее, известны три способа, как разрезать каленое стекло, не прибегая к сверхъестественным силам.

    1. Гидроабразивная резка каленого стекла – способ заключается в подаче под огромным давлением (до 4 тыс. атм.) воды в специальную камеру, где вода смешивается с абразивным порошком, а затем через очень тонкое сопло (0,2-0,4 мм диаметром), выстреливается на обрабатываемую поверхность. Скорость воды при этом достигает 1000 м/сек (3 скорости звука). Разрежет и стальную броню, не то что стекло.

    Резка калёного стекла вулканитовым кругом

    2. Резка абразивным кругом – стекло крепится на подвижном столе, а сверху на него опускается нечто наподобие болгарки с абразивным кругом (например, из вулканита) малой толщины. Считается, что при малой подаче стола относительно круга и интенсивной поливке зоны резки смазывающе-охлаждающей жидкостью, процесс может привести к успеху.

    3. Резка с отпуском. Под «отпуском» (или «отжигом») в данном случае понимается не поездка на юга, а нагрев стекла до той температуры, при которой эффект закалки будет снят.

    То есть стекло вернётся в своё обычное состояние, после чего его можно обработать и, если надо, закалить вновь.

    Отжиг закалённого стекла

    Возможно, теоретически эта операция и осуществима, но самые примитивные подсчёты подсказывают, что дешевле заново купить (см. статью «Где купить каленое стекло?») обычное стекло, порезать его на куски нужной формы, просверлить необходимые отверстия, а потом – закалить.

    Как, где и зачем используется стекло с напылением — вы тоже найдете на нашем сайте.

    Что говорят здравомыслящие эксперты

    Так почему знатоки стекольного дела так категорически отвергают резку закаленного стекла?

    Логика их суждений примерно такова:

    Представьте себе кусок желе (стекло – это и есть своего рода желе: жидкость с очень плохой текучестью), вдоль поверхности которого протянута масса закреплённых за края этого куска желе струн (в закаленном стекле роль этих струн играет поверхностное натяжение, которое условно можно представить в виде силовых линий). Они придают этому куску аморфной массы форму и прочность.

    Если вы разрежете это желе, то перережете скрепляющие его струны – их обрезки не будут больше держать эту желеобразную массу, а под действием силы упругости соберутся в комки-клубки у тех сторон, к которым прикреплены их концы. Желе распадётся, и не на две части, а превратится в бесформенную амёбу.

    Разрушение стекла при резке

    Точно тоже произойдёт с закаленным стеклом: если его разрезать, то силовые линии поверхностного напряжения утратят точки своего «крепления». Даже если такое стекло не развалится сразу, оно может лопнуть или «взорваться» в любой момент, без всякой внешней причины.

    Поэтому вопросы «Как резать каленое стекло?» и «Как просверлить каленое стекло?» до сих пор остаются без ответа. Кто найдёт решение этой задачи (чтобы оно было еще и экономически вменяемым), того наверняка ждёт Нобелевская премия.

    Чем можно разрезать секло от газовой духовки?

    mastakТоли кварцевое, толь закалённое, но при попытке резать стеклорезом оно рассыпается в крошку. У меня старенькая Электролюкс и вариантов заказать на неё стекло нет. Нашёл несколько стекол с отечественных печек, одно уже испортил.

    SlayerСтекло каленое. В домашних условия шансов нет.OleghkAmastak, пробуй термопилой(болгаркой). только диск правильно выбери. Тряпка с корундом. И я бы изношеный диск использовал, угловая выше,температура тоже выше.

    Очки ,а лучше маску одеть рекомендую

    рижанинOleghkA писал:mastak, И я бы изношеный диск использовал, угловая выше,температура тоже выше.

    По моему скорость будет ниже ,мощность выше,температура ниже…

    OleghkA

    рижанин, может быть(не знаю зависимость скорости резания от угловой скорости), но мощность на проворачивание будет меньше, плечо будет меньше. Значит диск будет курититься в полную «силу». Копромисс значит высчитывать нужно.

    Читать также:  Генераторы переменного тока устройство и принцип действияKwant

    Попробуй алмазной струной в ванне с водой.

    Барон

    Пилите Шура, пилите! mastak, прости, вспомнилось

    johanh

    Произвести локальный нагрев и быстро охладить.При резании скорее всего рассыпится.Прибдизительно так нихромный провод по месту разреза нагрев опустить в воду.Надо набить руку.

    ARTHUR

    Еще слыщал,нитку капровновую мочешь в бензине, и на место среза,потом поджигаешь,и в воду… Сам не пробовал.

    OleghkA

    ARTHUR,johanh, на стекло от такой плиты это не подействует, так как этот процесс(жарко-сыро) при жарке присутствует.

    Интересно,а проблема решена или нет,mastak, ты бы отписался, чего пробывал,чего получилось. Ни как скоро как пол года вопросу.

    johanh

    • есть куча мастерских по стеклорезанию. я не обращался пока
    • даже по простым стёклам-если конечно не оконное стекло.

    Chysti

    m.ix, johanh, OleghkA, Вы на дату этого сообщения взгляните!

    Мастак ужо про это стекло забыл давно.

    Как разрезать каленое стекло в домашних условиях?

    mastakChysti писал:Мастак ужо про это стекло забыл давно

    Да не забыл я. Спасибо всем за участие в этой проблеме, тока чё-то них… не выходит. Я со старых советских печек уже 11 стёкол угробил.

    Пробовал нихромовой проволокой и вводе и на воздухе — лопается. Почти получилось последний раз с алмазным диском на моторчике 7000 об. в воде.

    Одну сторону отрезал, а на второй сразу рассыпалось Короче гимор

    Chysti

    mastak, Да, ну извини я подумал что тебе уже все равно. Служай я тут придумал, может его автогеном, как метал?

    Только стекло после этого наверное свои свойства потеряет…

    Либо как на стеклозаводе … Сначала разогреть до желтезны, а потом струей воды. Единственное что потом как ты его будешь охлаждать?

    Источник: https://morflot.su/rezka-kalenogo-stekla-v-domashnih-uslovijah-video/

    Резка каленого стекла в домашних условиях

    Стекло каленое считается одним из самых распространенных материалов. Для его повышения прочности применяется технология закалки. После проведения подобной процедуры степень обрабатываемости материала существенно снижается.

    При рассмотрении того, можно ли резать каленое стекло отметим, что только при применении специальных технологий можно избежать появления дефекта.

    Сегодня резка каленого стекла может проводится в домашних условиях, для чего применяются самые различные инструменты.

    Резка каленого стекла

    Свойства каленого стекла

    Прежде чем будет проводится обработка закаленного стекла, следует рассмотреть его основные свойства. К ним можно отнести:

    1. Структура характеризуется высокой механической прочностью. За счет этого они могут применяться при остеклении балконов и лоджий.
    2. Прочность и твердость позволяют использовать материал при изготовлении мебели и другой продукции.
    3. Для улучшения обычного стекла проводится термическая обработка в специальной печи. Нагрев среды проводится до температуры 670 °C.
    4. Существенно повышается показатель термической стойкости. При изготовлении различных приборов, которые эксплуатируются при повышенной температуре, часто применяется стекло закаленного типа. При нагреве показатель твердости остается неизменным.

    Применение каленого стекла

    Как показывают результаты проводимых исследований, показатель прочности закаленного стекла в 7 раз больше, чем у обычного.

    Именно поэтому повредить материал и провести его механическую обработку достаточно сложно.

    Подготовительный этап

    При рассмотрении того, как резать каленое стекло, следует учесть подготовительный этап. Тщательная подготовка позволяет достигнуть высокого качества. Резка каленого стекла в домашних условиях проводится с учетом нижеприведенной информации:

    1. При производстве материала образуются зоны с внутренними областями напряжения. При быстром нагреве и охлаждении подобные области перераспределяются. Внутри стекло становится более вязким в сравнении с внешним слоем.
    2. На момент обработки заготовка должна быть надежно закреплена. Для этого могут применяться самые различные приспособления.
    3. Поверхность каленого стекла должна быть очищена от загрязняющих веществ. Примером можно назвать масла или краску, которые могут существенно снизить качество обработки.

    Подготовка стекла

    В целом можно сказать, что подготовка к работе достаточно проста. Однако, без специального инструмента и оборудования провести резку будет не возможно.

    Необходимые инструменты

    Как ранее было отмечено, резка каленого стекла может проходить только при использовании специального оборудования и инструментов. Оно следующее:

    1. Специальная печь для обработки каленого стекла.
    2. Терморегулятор.
    3. Угольник.
    4. Маркер для разметки поверхности.
    5. Камень для шлифования.
    6. Специальный стеклорез.
    7. Стержень диаметром 6 мм, изготавливаемый из дерева.
    8. Очки, предназначенные для защиты глаз. При резке может образовываться стружка, которая отлетает от зоны резания.

    Резка каленого стекла болгаркой

    При помощи специального оборудования вырезать закаленное стекло можно с точными размерами и высоким качеством торцов.

    Инструкция по резке закаленного стекла

    Высокая прочность и твердости поверхности определяет то, что при резке могут возникать довольно серьезные проблемы. При рассмотрении того, как отрезать каленое стекло следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

    1. Подготовка заготовки проводится путем отжига. Эта технология предусматривает равномерный нагрев поверхности. За счет этого ликвидируется напряжения, которое формируется внутри материала на момент его закалки. За счет подобного напряжения становится намного сложнее достигнуть требующихся размеров.
    2. Процесс отжига предусматривает нагрев воды до определенной температуры, после чего в нее опускается заготовка. Стоит учитывать, разрезать автомобильное стекло или декоративного применения следует при различной температуре, все зависит от марки материала.
    3. Время выдержки каленого стекла в воде может существенно отличаться. В некоторых случаях требуется около часа, самые тяжелые варианты исполнения выдерживаются в течении месяца.
    4. После достижения требуемой температуры изделие медленно охлаждается. Работа выполняется медленно, за счет этого исключается вероятность появления даже мельчайших дефектов.
    5. Как только температура поверхности снизилась, можно надеть очки и провести резание при применении стеклореза. Подобным образом можно обрезать стекло для телефона.
    6. Прежде чем проводить резку следует провести нанесение разметки. Ровных и точных линий достигают при применении угольника и других измерительных приборов.
    7. Нажимать на материал следует со средней силой, так как высокая нагрузка может привести к серьезным дефектам. Рез проводится быстро, повторно пытаться сделать линию не рекомендуется по причине того, что подобные действия могут привести к появлению раскола и трещин.
    8. На момент резки следует быть осторожным, так как повторно сделать линию разреза уже не получится. После получения требующейся линии под ней размещается стержень, резким толчком изделие делится на две части.

    При аккуратном выполнении работы можно получить качественный срез. Провести отделку торцевой поверхности можно шлифовальным камнем.

    При рассмотрении вопроса, как разрезать каленое стекло в домашних условиях нужно уделить внимание выбору более подходящего инструмента. Распространение получили следующие стеклорезы:

    1. Алмазные сегодня используются крайне часто. За счет использования прочного и твердого материала инструмент может прослужить в течение длительного периода. Время от времени нужно проводить заточку режущей кромки при применении специального точильного камня.
    2. Роликовые. Резка закаленного стекла в домашних условиях часто проводится при применении подобного инструмента, так как он идеально подходит для проведения рассматриваемой работы. В комплекте может быть 6 роликов, которые зачастую изготавливают из кобальта и вольфрама. За счет сочетания большого количества роликов из прочного и износостойкого материала задача по резке существенно упрощается.
    3. Масляный похож на вариант исполнения с роликами, но при этом конструкция имеет специальную емкость для хранения масла. При выполнении работы смазывающие вещества добавляются в зону резания, за счет чего существенно упрощается процесс резания. Именно поэтому подобный вариант исполнения применяется чаще других.

    Перед непосредственным проведением работы нужно проверить степень заточки режущей кромки. При использовании изношенного инструмента качество обработки существенно снижается, есть вероятность того, что создаваемая линия реза будет иметь недостаточную глубину.

    Источник: https://stankiexpert.ru/tehnologii/rezka-kalenogo-stekla-v-domashnikh-usloviyakh.html

    Производится ли резка каленого стекла?

    Резка каленого стекла – процедура длительная и непростая, требующая тщательной подготовки. Отрезать закаленное стекло так же, как и обыкновенное, не получится. Причиной является его повышенная механическая прочность. Это вызвано тем, что по окончании процесса закалки изменяется кристаллическая структура материала.

    Многие строительные магазины продают такие стекла под лозунгом “самые прочные». Поэтому попытки разрезать такой материал так же, как и обычное стекло, в домашних условиях не увенчаются успехом – материал разрушится на большое количество мелких кусочков.

    Однако, существуют технологии того, как разрезать подобный материал в домашних условиях.

    Резка закаленного стекла происходит после тщательной подготовки материала.

    Что это за материал?

    Закаленным стеклом называют самое обыкновенное листовое (температура изготовления и температура закалки при производстве обычного стекла совпадают и равны примерно 660оС), которое охлаждают очень быстро, используя обдув (холодный воздух) с обеих сторон готового листа.

    Закалка (процесс) происходит из-за очень быстрого охлаждения.

    Закаленное таким образом стекло обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к высоким температурам и повышенной безопасностью (в случае разрушения стекло распадается на большое количество маленьких и неострых кусочков, которые на причинят особого вреда человеку).

    Закаленное стекло используют в качестве витрин.

    Жителям бывшего СССР такое стекло знакомо – оно носило название «Сталинист». Обусловлено это тем, что при подобном охлаждении, в кристаллической решетки такого стекла появляется остаточное напряжение сжатия.

    Благодаря своим трем положительным качествам такие стекла получили широкое распространение в строительной сфере, при производстве посуды, их используют в качестве витрин супермаркетов, в различных социальных учреждениях (школах, ВУЗах, больницах и т.д.

    ), при производстве автомобилей и прочих машин.

    Главным недостатком такого материал является его уязвимость при механических ударах в торцы. Даже при слабом ударе по ребру листа, стекло разбивается на кучу мелких осколков, причем приходит в негодность весь лист. Однако даже такой недостаток нашел свое применение в быту – его используют если требуется создать эффект «битого стекла» (в дизайне мебели или посуды).

    Наиболее часто можно встретить столы или тумбы с «битым стеклом». Этот эффект достигается за счет использования сразу 3 листов: верхний – целый, средний – битый, нижний – целый.

    Производители подобных листовых стекол не рекомендуют (а некоторые даже запрещают) резать такое стекло в домашних условиях, поскольку имеется большая вероятность повреждения листа. А как тогда происходит резка закаленного стекла в бытовых условиях?

    Как разрезать каленое стекло

    Резка закаленного стекла требует значительных усилий и подготовки. Следует оговорить сразу, что порезать большой по площади лист такого материала в бытовых условиях практически не возможно.

    Единственным вариантом является лазерная установка, которая разрежет подобное изделие быстро, не повредив структуры материала. В быту такой вариант нереализуем. Единственным приемлемым вариантом является вариант повторного отжига стекла. В этом случае следует обратить особое внимание на процесс остывания стекла.

    Так, если верхняя поверхность уже остывшая, нижняя может быть еще горячей. Но обо всем этом подробнее описано ниже.

    Что следует приготовить

    Необходимо использовать защитные очки при резке стекла.

    Для того, чтобы провести столь сложную операцию в домашних условиях, потребуется:

    1. Печка. Она должна быть специальной и иметь возможность разогрева до 700 градусов по Цельсию. Некоторым повезло с подобными агрегатами- их было довольно много в различных НИИ, которые обильно закрывались в 90 годы. Даже сейчас есть вариант приобрести такую печь для лабораторных работ. Если специального оборудования нет, то можно обратиться к знакомым кузнецам или соорудить свою кирпичную печь по образу и подобию кузнечных.
    2. Термометр. Он должен иметь высокий верхний порог в 700 градусов. Если печь лабораторная, то в ней должен иметься встроенный термометр и регулятор температуры.
    3. Приборы для измерений, нанесения разметки. Это линейки, угольники, маркеры ит.д.
    4. Камни для шлифовки.
    5. Стержни деревянные.
    6. Стеклорезы алмазные.
    7. Защитные приспособления (очки, специальная одежда).
    8. Мощная вентиляционная установка.
    9. Закаленное стекло.
    10. Вода.

    Процесс подготовки и резки

    Для того, чтобы резать закаленное стекло, первым делом следует понизить его прочность и изменить структуру. Для этих целей применяется отжиг. Он устраняет напряжения, которые образовались закалкой этого стекла при его производстве.

    Отжиг производят по ниже описанной технологии:

    Перед разрезом стекла его необходимо разметить.

    1. Первый важный этап – необходимо замочить стекло. Это следует сделать в воде при постоянной температуре. Постепенно температуру воды повышают до тех пор, пока вязкость стекла не будет равна вязкости в печи. Для этого потребуется тщательно выдержать время. Вязкость внутри печи составляет 1013 Пуаза. Разные марки стекол разных фирм имеют различные значения вязкости ,поэтому приводить их нет никакого смысла. Также длительность процедуры напрямую зависит от размера замачиваемого стекла. Большие листы (оконные) вымачивают, в среднем, 12-16 часов.
    2. Следующим этапом идет разогрев стекла в печи. Разогревать стекло необходимо до температуры его каления. В зависимости от фирмы-изготовителя и марки она может быть различна – от 470 до 680 градусов цельсия. Выше 680 быть не может. Нужную цифру можно найти на маркировке или в сопроводительных документах на стекло. Важно помнить, что американские производители указывают температуру по шкале Фаренгейта, поэтому эти значения следует перевести на шкалу Цельсия. Не следует длительно выдерживать стекло в печи, достаточно только достичь необходимой температуры.
    3. Когда стекло достигло необходимого пика температуры, его вынимают и остужают. Остывание должно произойти до температур, которые меньше температуры деформации (1014 Пуаза). При этом необходимо обеспечить максимально медленное охлаждение. Далее должно произойти охлаждения стекла до температуры 20-25 градусов по Цельсию. Для этого стекло просто оставляют в комнате (или другом помещении).
    4. Когда стекло стало комнатной температуры, на нем следует разметить линии реза с помощью маркеров и линеек. После чего производиться резка. Ее делают так же, как и обычное стекло – стеклорезом проводят «бороздку», по линии реза, а затем отбивают легкими ударами не нужные куски. Для более аккуратного разреза, под «бороздку» подкладывают деревянные стержни небольшого диаметра. Это требуется в том случае, если необходимо сделать очень аккуратную линию среза.
    5. Когда стекло порезано, стоит озаботиться его закалкой. На первом и втором этапе произошло «упрощение» текстуры и каленое стекло стало самым обычным. Поэтому необходимо его заново закалить для придания ему прежних (начальных) свойств. Для этого полностью повторяется пункты 1 и 2 – стекло подготавливают по вязкости, затем нагревают в печи до указанной производителем температуры.
    6. Охлаждение при закалке существенно отличается от охлаждения при придании каленому стеклу обычных свойств. Для этого предварительно устанавливают на открытом участке вентиляционную установку (мощную), а в идеале понижают температуру в помещении до 10 градусов по Цельсию (что не отменяет необходимость в вентиляторе). Стекло выкладывают на заранее подготовленный станок (он должен давать доступ воздуха с двух сторон листа) и включают вентилятор на интенсивный обдув. Обдуваться должны обе стороны листа одновременно. После охлаждения заготовки до комнатной температуры, стекло становиться готовым к установке.

    http:

    Важно при выполнении всех работ соблюдать правила техники безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

    Прочитав выше описанный метод порезки стекла, многие люди предпочтут отказаться от этой процедуры. И будут правы на 100%. Поскольку это сложно, неоправданно дорого и опасно для жизни и здоровья.

    Кроме того, не имея опыта, высока вероятность того, что заготовки будут портиться и этот «эксперимент» выйдет очень дорогим.

    Гораздо дешевле, проще и безопасней обратиться на предприятия, где имеется лазерный резак или заказать стекла нужного размера на заводе-изготовителе.

    Источник: https://masterinstrumenta. ru/info/rezka-kalenogo-stekla.html

    Как разрезать каленое стекло в домашних условиях?

    Резка закаленного (высокопрочного, безопасного, жаропрочного) стекла — процесс небыстрый и непростой, требует достаточно серьезной подготовки. Разрезать его по такому же принципу, как и обычное, не получится по причине его высокой механической прочности.

    В процессе закалки материал изменяет свою структуру. Дело осложняется еще и тем, что “безопасное” стекло при всех замечательных прочностных качествах является очень хрупким материалом. При попытке отрезать его привычным способом оно просто рассыплется на отдельные кусочки.

    Поговорим в статье о том, как обрезать каленое стекло в домашних условиях.

    Как делают закаленное стекло?

    Можно ли порезать автомобильное стекло? Закаленное стекло отличается от обычного тем, что после нагревания до температуры приблизительно 660 градусов его быстро охлаждают, обдувая холодным воздухом. Именно быстрое охлаждение лежит в основе процесса, называемого закалкой.

    Особенностями закаленного стекла являются:

    • Высокий уровень механической прочности.
    • Безопасность. Материал разбивается на крупные неострые осколки и не является травмоопасным.
    • Устойчивость к высоким температурам.

    Благодаря таким характеристикам, эти материалы широко используются в строительстве, при производстве витрин или посуды, а автомобилестроении.

    Важно! Есть у такого стекла и недостаток. Достаточно даже слабого удара со стороны торца стеклянного листа, и оно разбивается. Эта особенность используется дизайнерами (создание эффекта “битого стекла” при изготовлении тумбочек или столешниц). Как правило, стеклянные поверхности в этом случае располагаются в 3 слоя (целый — битый — целый).

    Порядок резки

    Если лист имеет большие размеры, то не стоит и пытаться разрезать его самостоятельно. Резать такое изделие без печальных последствий можно только при помощи лазерной установки. Естественно, в быту это нереализуемо. Единственно правильный вариант того, как резать жаропрочное стекло в домашних условиях — это повторный отжиг стекла. Рассмотрим его более подробно.

    Инструменты для работы

    Перед тем, как резать каленое стекло в домашних условиях, подготовьте необходимые инструменты и приспособления. Итак, вам понадобятся:

    • Специальная печь с возможностью нагревания до 700 и более градусов.

    Важно! Таких печей было много в лабораториях НИИ, которые в 90-е годы закрывались буквально пачками. Если такой печи нет, можно заказать ее в кузнице (по типу кузнечной).

    • Термометр с высоким (те же 700 градусов) порогом.

    Важно! В лабораторных печах имеются встроенные терморегулятор и термометр.

    • Набор приспособлений для разметки (маркеры, угольники, линейки).
    • Шлифовальные камни.
    • Стержни из дерева.
    • Алмазный стеклорез.
    • Мощный вентилятор.
    • Вода.

    Важно! Работать нужно в защитных приспособлениях — спецодежда, очки.

    Подготовка, резка каленого стекла в домашних условиях

    Итак, единственный способ разрезать каленое стекло в бытовых условиях — это сделать его менее прочным. Устранить напряжение, появившееся при закалке, помогает отжиг. Он производится по такому алгоритму:

    • Замочите стекло в воде. Затем постепенно повышайте температуру воды до цифр, равных температуре вязкости в печи (1013 Пуаза).

    Важно!  Стекла разных марок имеют разные показатели вязкости. Кроме того, на продолжительность процедуры оказывает влияние размер листа. К примеру, длительность замачивания оконных стекол варьируется от 12 до 16 часов.

    • Нагревание стекла в печи до температуры каления. Для различных марок она составляет 470-680 градусов (по Цельсию). Нужные цифры можно найти в документации на стекло.

    Важно! Компании-производители из США указывают температуру каления по Фаренгейту. Для перевода в привычные градусы по Цельсию надо воспользоваться формулой: ТФ=ТЦ х 9 / 5 + 32 или справочными таблицами.

    • После того, как температура достигла нужного пикового значения, выньте и охладите стекло. При этом нужно, чтобы охлаждение было максимально медленным.
    • По достижении стеклянным листом комнатной температуры разметьте на нем линии разреза. После проведенных манипуляций стекло перестало быть “безопасным”, “закаленным”, а превратилось в обычное.
    • Проделайте стеклорезом бороздку по заранее размеченной линии, а затем осторожными ударами отбейте “все лишнее”. Чтобы разрез получился более аккуратным, подложите под проделанную “бороздку” стержни из дерева.
    • Стекло разрезано? Теперь самое время снова закалить его. Первые 2 пункта описанной технологии повторите в точности.
    • Процесс охлаждения при закалке стекла должен быть быстрым. Для этого заранее установите в помещении мощное вентиляционное устройство. Можно понизить температуру воздуха до 10 градусов, но вентиляционная установка все равно необходима. Обдувать надо обе стороны листа. После того, как температура листа достигла комнатной, процедуру можно считать оконченной.

    Видеоматериал

    Как видите, резка закаленного стекла в домашних условиях — дело отнюдь непростое и недешевое. Браться за дело, не имея специального инструментария и навыков — неразумно, да и небезопасно. Если вы считаете, что не справитесь с задачей, доверьте ее выполнение специалисту.

    Источник: https://serviceyard.net/sovetyi/kak-razrezat-kalenoe-steklo-v-domashnih-usloviyah.html

    Как разрезать каленое стекло – Как отрезать каленое стекло в домашних условиях?

    alexxlab | 07.02.2019 | 0 | Вопросы и ответы

    Как отрезать каленое стекло в домашних условиях?

    Стекло и зеркала

    Перед тем, как резать каленое стекло, стоит приготовить все необходимое. Процесс требует  точности и внимания, в противном случае материал может разрушиться на сотни маленьких частей.

    1

    Что потребуется знать – изучаем свойства стекла

    Первая особенность, которая делает закаленное стекло очень популярным – его повышенная прочность. Оно успешно применяется для лоджий и балконов.

    Этот материал служит сырьем для изготовления светопрозрачных конструкций и мебели. Но для всего этого используется большое количество дорогостоящих лазеров, а над самим стеком работают опытные специалисты.

    Что же делать, когда материал нужно нарезать дома? В первую очередь, потребуется изучить его свойства.

    Резка каленого стекла

    По сути, стекло – это полированный термическим путем материал. Для его производства используются полированные и неполированные стеклянные листы. Для закалки материал помещается в специально подготовленные печи. Внутри агрегата он нагревается примерно до 670 °C.

    В таких условиях верхние слои стекла становятся мягче. Сразу после того, как необходимая температура была достигнута, стекло охлаждают. В первую очередь остывают верхние участки материала. Внутренние зоны при этом поддаются сильному напряжению и сжимаются.

    После такой обработки материал становится более прочным и термостойким.

    Закаленный материал в 7 раз прочнее обычного стекла. Повредить поверхность после закалки довольно сложно, если, конечно, не делать это преднамеренно. Даже в случаях, когда материал все-таки разбивается, он разлетается на мелкие куски с тупыми краями.

    То есть даже пораниться о разбившееся стекло довольно затруднительно. Все стадии подготовки, в том числе, обработка кромок, выполняются при производстве материала. После этого стекло отправляется в печь для термической обработки. По окончанию закалки оно не может подвергаться никаким изменениям.

     В случаях, когда нужно изменить форму материала, делается отжиг.

    Есть довольно много областей применения такого материала. Стекло после закалки нередко используется при строительстве и производстве оконных и дверных проемов. Из этого материала делают душевые кабины и другие похожие конструкции. Большой спрос на стекло заставляет учиться приемам работы с ним все больше и больше людей.

    2

    Можно ли нарезать стекло после его закалки?

    Несмотря на мнения некоторых “специалистов”, резать стекло после закалки действительно можно. Однако, чтобы работа увенчалась успехом, нужно тщательно подготовиться к ее выполнению. Чтобы разбить стекло, его достаточно просто сильно ударить. А вот чтобы придать ему нужную форму, потребуется приложить гораздо больше усилий и потратить много времени.

    В связи с особенностями технологии производства на стекле образуются зоны, которые принято называть внутренними областями напряжения. В процессе нагревания и при дальнейшем охлаждении эти области перераспределяются.

    В итоге слои внутри становятся похожими на жидкое тело с определенной вязкостью. Внешние слои, наоборот, становятся более твердыми и прочными. Если наносить точечные удары по торцам стекла, происходит повторное распределение напряжений. В связи с появлением микротрещин, структура нарушается.

    Чтобы не нарушить целостность листа, обращаться с ним нужно крайне аккуратно.

    Разрезаем стекло

    Такой принцип можно наблюдать в случаях ДТП: стекла машины буквально разлетаются от удара острым предметом. Сделать автомобильное стекло более безопасным помогает пленка. Закаленное стекло обретает все свои характеристики при закалке.

    Согласно технологии, вначале материал режут на необходимые части, в них делают отверстия, и только после этого приступают к закалке. Многие специалисты советуют не обрабатывать далее материал.

    Тем не менее, если возникла необходимость нарезания уже закаленного материала, то сделать это можно, придерживаясь определенных рекомендаций.

    3

    Подготовка к работе – какие нужны инструменты?

    Нередко в руках новичков закаленный материал приходит в негодность именно из-за спешки и отсутствия опыта.

    В подобных случаях единственным верным вариантом можно назвать лазер, однако купить подобный прибор по карману далеко не каждому. В связи с этим придется искать другой выход.

    Многие специалисты советуют работать методом предварительного отжига. Это позволит достаточно точно нарезать стекло и использовать его по назначению.

    Необходимо учитывать ту особенность, что при охлаждении отожженного материала его внешняя сторона будет остывать гораздо быстрее внутренней.

    Если же поверхность полностью остыла, то это еще не значит, что внутренняя часть готова к нарезке. За счет того, что стекло медленно остывает, появление большого количества напряжения в нем предотвращается.

    Из-за этого удается получить более качественный отрез. Это стоит учитывать каждый раз, когда вы хотите разрезать материал.

    Стеклорез для работы со стеклом

    Для того чтобы сделать работу правильно, нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

    • кусок каленого стекла;
    • теплую чистую воду;
    • печь;
    • терморегулятор, однако, если его нет, то можно нарезать материал и без него;
    • угольник;
    • маркер;
    • камень для шлифования;
    • стеклорез;
    • стержень из дерева диаметром не более 6 мм;
    • очки для защиты.

    Подготовив все необходимое, приступайте к работе. В процессе нарезки придерживайтесь правил техники безопасности, чтобы не повредить кожу рук и лица.

    4

    Резка материала – подробный алгоритм для новичков

    Чтобы ровно нарезать стекло, его потребуется отжечь. Этот процесс предполагает равномерное нагревание поверхности материала. Таким образом, удастся ликвидировать то напряжение, которое образовалось в результате закалки.

    Именно напряжения становятся главными препятствиями для точного нарезания материала. Выполнять отжиг нужно в определенном порядке. Для начала нагрейте воду и поддерживайте ее температуру.

    После этого стекло окунаете в жидкость до тех пор, пока оно само не нагреется до определенной температуры. Для резки различных марок требуется конкретная температура.

    Правильная резка стекла

    Так, материал марки Effetre и Bullseye нужно нагреть до 504°C. Более высокой температуры требует боросиликатный материал, который нужно окунать в воду до температуры 567 °C. Стекло марки Satake требует меньшего нагрева – примерно 470 °C.

    Чтобы вымочить небольшой бисер, в среднем потребуется не более 30 минут. Более крупные бусины нужно держать в воде около часа. Пресс-папье требует уже 12-часового намокания.

    Самые крупные изделия, вес которых переваливает за 50 кг, порой нужно выдерживать в кипятке по несколько месяцев.

    Как только нужная температура будет достигнута, материал медленно охладите. Конечная температура готового стекла должна быть немного ниже температурного рубежа, при котором стекло деформируется. Этот показатель в среднем равен 1014,5 Пуаза.

    Всю работу выполняйте очень медленно, чтобы избежать возникновения малейших напряжений. Для охлаждения потребуется печь, в которой температура материала должна опуститься до комнатной. После того, как стекло остынет, наденьте очки и начните его нарезание.

    Для этого берем угольник и намечаем линию надреза.

    Инструмент удерживайте вдоль линии, которую вы оставили. Отрезаем стеклорезом по этой линии. Нажимаем на материал со средней силой и делаем вдоль разметочной линии неглубокую царапину.

    Будьте крайне внимательны, так как проводить стеклорезом вдоль линии можно только один раз.

    На следующем этапе необходимо взять стержень, установить его точно под линию надреза и сделать резкий толчок в обе стороны стекла.

    Если вы все сделали точно по алгоритму, то материал разломается на две аккуратные ровные части. Чтобы линии среза были безопасными, их нужно обработать камнем для шлифования.

    Если есть время и желание, то стекло можно закалить повторно. Однако лучше всего для этого довериться специалисту, у которого есть и навыки, и оборудование. Из-за того, что процесс резки закаленного стекла довольно продолжительный и сложный, многие идут другим путем. Они покупают обыкновенное стекло, нарезают его на нужные куски, а потом относят профессионалам для закалки.

    obustroen.ru

    Как резать закаленное стекло: пошаговая инструкция

    Резать закаленное стекло в привычном понимании невозможно. После закалки материал меняет свои свойства. Каленое стекло более известно обычному потребителю под названием «безопасное».

    Его резка в традиционном смысле приведет к тому, что материал попросту разрушится на множество мелких фрагментов. Однако, несмотря на существующие ограничения, при большом желании такой материал вполне успешно режут.

    Работа сводится к тому, что стекло сначала отжигается, а уже после этого режется. Затем при желании стекло можно повторно калить, чтобы снова сделать его очень прочным и безопасным.

    Отличие закаленного стекла от обычного.

    Что нужно знать о закаленном стекле до его резки?

    Закаленное стекло характеризуется повышенной прочностью. Оно используется для остекления балконов, лоджий и световых проемов. Из этого материала создают разнообразную мебель и светопрозрачные конструкции. При необходимости отрезать каленое стекло нужно тщательно подготовиться к данному процессу, внимательно изучив все особенности мероприятия.

    В первую очередь следует изучить свойства закаленного стекла. По своей сути это термически полированный материал. Для его изготовления применяются неполированные и полированные листы стекла. Непосредственно закалка осуществляется в специально предназначенных для этого печах.

    Резку стекла нужно производить на ровной поверхности с постеленной тканью или слистом бумаги.

    В таком агрегате стекло разогревают до 680 градусов. При такой температуре отмечается частичное размягчение материала. Далее выполняется быстрое охлаждение стекла под воздействием равномерных потоков воздуха.

    Сначала остывает поверхностный слой. Внутренние же в процессе этого подвергаются остаточному напряжению сжатия.

    Именно благодаря ему в результате закаленное стекло становится столь термостойким и механически прочным.

    По усредненным данным прочность закаленного стекла примерно в 6 раз превышает аналогичный показатель для обычного материала. Разбить его без желания сделать это намеренно довольно трудно.

    Даже если изделие из закаленного стекла разобьется, материал превратится во множество мелких осколков без острых краев, так что пораниться об них так, как это могло бы произойти в случае с обычным стеклом, не получится.

    Все этапы работы, включая обработку кромок, осуществляют на производстве. Делается это еще до отправки стекла в печь для закалки. После того как все сопутствующие мероприятия будут выполнены, закаленный материал не подлежит никаким механическим воздействиям. При желании что-либо изменить придется сначала выполнить отжиг стекла.

    Схемы движения стеклореза по стеклу.

    Сфера применения такого материала довольно обширна. Закаленное стекло популярно в строительстве и остеклении дверных и оконных проемов, из него делают душевые кабины, мебель и прочие конструкции.

    Так что если вы планируете выполнить долговечное и надежное остекление, но не имеете навыков резки закаленного стекла, детально изучите предложенную инструкцию и сделайте все в соответствии с руководством.

    Если вы считаете, что такой процесс для вас слишком сложен, лучше сразу обратитесь к услугам специализированной компании для заказа изделий нужной формы и размера, со всеми требуемыми вырезами и отверстиями.

    Источник: https://stankotec.ru/raznoe/kak-razrezat-kalenoe-steklo-kak-otrezat-kalenoe-steklo-v-domashnix-usloviyax.html

    Как отрезать каленое стекло в домашних условиях?

    Перед тем, как резать каленое стекло, стоит приготовить все необходимое. Процесс требует  точности и внимания, в противном случае материал может разрушиться на сотни маленьких частей.

    1 Что потребуется знать – изучаем свойства стекла

    Первая особенность, которая делает закаленное стекло очень популярным – его повышенная прочность. Оно успешно применяется для лоджий и балконов. Этот материал служит сырьем для изготовления светопрозрачных конструкций и мебели. Но для всего этого используется большое количество дорогостоящих лазеров, а над самим стеком работают опытные специалисты. Что же делать, когда материал нужно нарезать дома? В первую очередь, потребуется изучить его свойства.

    Резка каленого стекла

    По сути, стекло – это полированный термическим путем материал. Для его производства используются полированные и неполированные стеклянные листы. Для закалки материал помещается в специально подготовленные печи. Внутри агрегата он нагревается примерно до 670 °C. В таких условиях верхние слои стекла становятся мягче. Сразу после того, как необходимая температура была достигнута, стекло охлаждают. В первую очередь остывают верхние участки материала. Внутренние зоны при этом поддаются сильному напряжению и сжимаются. После такой обработки материал становится более прочным и термостойким.

    Закаленный материал в 7 раз прочнее обычного стекла. Повредить поверхность после закалки довольно сложно, если, конечно, не делать это преднамеренно. Даже в случаях, когда материал все-таки разбивается, он разлетается на мелкие куски с тупыми краями. То есть даже пораниться о разбившееся стекло довольно затруднительно. Все стадии подготовки, в том числе, обработка кромок, выполняются при производстве материала. После этого стекло отправляется в печь для термической обработки. По окончанию закалки оно не может подвергаться никаким изменениям.  В случаях, когда нужно изменить форму материала, делается отжиг.

    Есть довольно много областей применения такого материала. Стекло после закалки нередко используется при строительстве и производстве оконных и дверных проемов. Из этого материала делают душевые кабины и другие похожие конструкции. Большой спрос на стекло заставляет учиться приемам работы с ним все больше и больше людей.

    2 Можно ли нарезать стекло после его закалки?

    Несмотря на мнения некоторых «специалистов», резать стекло после закалки действительно можно. Однако, чтобы работа увенчалась успехом, нужно тщательно подготовиться к ее выполнению. Чтобы разбить стекло, его достаточно просто сильно ударить. А вот чтобы придать ему нужную форму, потребуется приложить гораздо больше усилий и потратить много времени.

    В связи с особенностями технологии производства на стекле образуются зоны, которые принято называть внутренними областями напряжения. В процессе нагревания и при дальнейшем охлаждении эти области перераспределяются. В итоге слои внутри становятся похожими на жидкое тело с определенной вязкостью. Внешние слои, наоборот, становятся более твердыми и прочными. Если наносить точечные удары по торцам стекла, происходит повторное распределение напряжений. В связи с появлением микротрещин, структура нарушается. Чтобы не нарушить целостность листа, обращаться с ним нужно крайне аккуратно.

    Разрезаем стекло

    Такой принцип можно наблюдать в случаях ДТП: стекла машины буквально разлетаются от удара острым предметом. Сделать автомобильное стекло более безопасным помогает пленка. Закаленное стекло обретает все свои характеристики при закалке. Согласно технологии, вначале материал режут на необходимые части, в них делают отверстия, и только после этого приступают к закалке. Многие специалисты советуют не обрабатывать далее материал. Тем не менее, если возникла необходимость нарезания уже закаленного материала, то сделать это можно, придерживаясь определенных рекомендаций.

    3 Подготовка к работе – какие нужны инструменты?

    Нередко в руках новичков закаленный материал приходит в негодность именно из-за спешки и отсутствия опыта. В подобных случаях единственным верным вариантом можно назвать лазер, однако купить подобный прибор по карману далеко не каждому. В связи с этим придется искать другой выход. Многие специалисты советуют работать методом предварительного отжига. Это позволит достаточно точно нарезать стекло и использовать его по назначению.

    Необходимо учитывать ту особенность, что при охлаждении отожженного материала его внешняя сторона будет остывать гораздо быстрее внутренней. Если же поверхность полностью остыла, то это еще не значит, что внутренняя часть готова к нарезке. За счет того, что стекло медленно остывает, появление большого количества напряжения в нем предотвращается. Из-за этого удается получить более качественный отрез. Это стоит учитывать каждый раз, когда вы хотите разрезать материал.

    Стеклорез для работы со стеклом

    Для того чтобы сделать работу правильно, нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

    • кусок каленого стекла;
    • теплую чистую воду;
    • печь;
    • терморегулятор, однако, если его нет, то можно нарезать материал и без него;
    • угольник;
    • маркер;
    • камень для шлифования;
    • стеклорез;
    • стержень из дерева диаметром не более 6 мм;
    • очки для защиты.

    Подготовив все необходимое, приступайте к работе. В процессе нарезки придерживайтесь правил техники безопасности, чтобы не повредить кожу рук и лица.

    4 Резка материала – подробный алгоритм для новичков

    Чтобы ровно нарезать стекло, его потребуется отжечь. Этот процесс предполагает равномерное нагревание поверхности материала. Таким образом, удастся ликвидировать то напряжение, которое образовалось в результате закалки. Именно напряжения становятся главными препятствиями для точного нарезания материала. Выполнять отжиг нужно в определенном порядке. Для начала нагрейте воду и поддерживайте ее температуру. После этого стекло окунаете в жидкость до тех пор, пока оно само не нагреется до определенной температуры. Для резки различных марок требуется конкретная температура.

    Правильная резка стекла

    Так, материал марки Effetre и Bullseye нужно нагреть до 504°C. Более высокой температуры требует боросиликатный материал, который нужно окунать в воду до температуры 567 °C. Стекло марки Satake требует меньшего нагрева – примерно 470 °C. Чтобы вымочить небольшой бисер, в среднем потребуется не более 30 минут. Более крупные бусины нужно держать в воде около часа. Пресс-папье требует уже 12-часового намокания. Самые крупные изделия, вес которых переваливает за 50 кг, порой нужно выдерживать в кипятке по несколько месяцев.

    Как только нужная температура будет достигнута, материал медленно охладите. Конечная температура готового стекла должна быть немного ниже температурного рубежа, при котором стекло деформируется. Этот показатель в среднем равен 1014,5 Пуаза. Всю работу выполняйте очень медленно, чтобы избежать возникновения малейших напряжений. Для охлаждения потребуется печь, в которой температура материала должна опуститься до комнатной. После того, как стекло остынет, наденьте очки и начните его нарезание. Для этого берем угольник и намечаем линию надреза.

    Инструмент удерживайте вдоль линии, которую вы оставили. Отрезаем стеклорезом по этой линии. Нажимаем на материал со средней силой и делаем вдоль разметочной линии неглубокую царапину.

    Будьте крайне внимательны, так как проводить стеклорезом вдоль линии можно только один раз. На следующем этапе необходимо взять стержень, установить его точно под линию надреза и сделать резкий толчок в обе стороны стекла. Если вы все сделали точно по алгоритму, то материал разломается на две аккуратные ровные части. Чтобы линии среза были безопасными, их нужно обработать камнем для шлифования.

    Если есть время и желание, то стекло можно закалить повторно. Однако лучше всего для этого довериться специалисту, у которого есть и навыки, и оборудование. Из-за того, что процесс резки закаленного стекла довольно продолжительный и сложный, многие идут другим путем. Они покупают обыкновенное стекло, нарезают его на нужные куски, а потом относят профессионалам для закалки.

    Резка каленого стекла в домашних условиях видео — Ремонт в квартире

    В обзорной статье на нашем сайте, посвященной каленому стеклу, говорилось о том, что оно не поддается обработке. «А если нельзя, но очень хочется, значит, можно», — и далее мы попробуем рассказать, как на практике реализуется этот принцип в отношении закаленного стекла.

    Как порезать каленое стекло

     

    Все заслуживающие доверия эксперты утверждают, что резка каленого стекла невозможна. Тем не менее, известны три способа, как разрезать каленое стекло, не прибегая к сверхъестественным силам.

    1. Гидроабразивная резка каленого стекла – способ заключается в подаче под огромным давлением (до 4 тыс. атм.) воды в специальную камеру, где вода смешивается с абразивным порошком, а затем через очень тонкое сопло (0,2-0,4 мм диаметром), выстреливается на обрабатываемую поверхность. Скорость воды при этом достигает 1000 м/сек (3 скорости звука). Разрежет и стальную броню, не то что стекло.

    2. Резка абразивным кругом – стекло крепится на подвижном столе, а сверху на него опускается нечто наподобие болгарки с абразивным кругом (например, из вулканита) малой толщины. Считается, что при малой подаче стола относительно круга и интенсивной поливке зоны резки смазывающе-охлаждающей жидкостью, процесс может привести к успеху.

    3. Резка с отпуском. Под «отпуском» (или «отжигом») в данном случае понимается не поездка на юга, а нагрев стекла до той температуры, при которой эффект закалки будет снят.

    То есть стекло вернётся в своё обычное состояние, после чего его можно обработать и, если надо, закалить вновь.

    Возможно, теоретически эта операция и осуществима, но самые примитивные подсчёты подсказывают, что дешевле заново купить (см. статью «Где купить каленое стекло?») обычное стекло, порезать его на куски нужной формы, просверлить необходимые отверстия, а потом – закалить.

     

     

    Что говорят здравомыслящие эксперты

    Так почему знатоки стекольного дела так категорически отвергают резку закаленного стекла?

    Логика их суждений примерно такова:

    Представьте себе кусок желе (стекло – это и есть своего рода желе: жидкость с очень плохой текучестью), вдоль поверхности которого протянута масса закреплённых за края этого куска желе струн (в закаленном стекле роль этих струн играет поверхностное натяжение, которое условно можно представить в виде силовых линий). Они придают этому куску аморфной массы форму и прочность.

    Если вы разрежете это желе, то перережете скрепляющие его струны – их обрезки не будут больше держать эту желеобразную массу, а под действием силы упругости соберутся в комки-клубки у тех сторон, к которым прикреплены их концы. Желе распадётся, и не на две части, а превратится в бесформенную амёбу.

    Точно тоже произойдёт с закаленным стеклом: если его разрезать, то силовые линии поверхностного напряжения утратят точки своего «крепления». Даже если такое стекло не развалится сразу, оно может лопнуть или «взорваться» в любой момент, без всякой внешней причины.

    Поэтому вопросы «Как резать каленое стекло?» и «Как просверлить каленое стекло?» до сих пор остаются без ответа. Кто найдёт решение этой задачи (чтобы оно было еще и экономически вменяемым), того наверняка ждёт Нобелевская премия.

    Источник: OknaNaGoda.com

    Чем разрезать стекло без стеклореза

    Инструмент для резки стекла не всегда имел такое широкое распространение, как в наши дни. Во второй половине прошлого века, люди придумывали свои способы покорения этого капризного материала, без использования стеклореза. На самом деле, для резки незакаленного стекла толщиной до 8 мм, можно использовать множество подручных предметов, нужно лишь иметь немного сноровки.

    Начать перечисление предметов, подходящих для работы со стеклом, лучше с определения типов воздействия на данный материал. Из основных способов можно выделить термический, когда стекло нагревается в определенном месте, и физический, когда оно режется путем воздействия грубой силы. В промышленности используется гидроабразивный способ резки, когда стекло обрабатывается на дорогостоящем оборудовании под сильным давлением воды.

    Чтобы разрезать стекло термическим методом, достаточно небольшого отрезка бечевки и горючая жидкость вроде спирта или ацетона, так же в качестве резака может использоваться паяльник и выжигающий аппарат. Для резки стекла физическим воздействием можно использовать напильник, победитовое сверло, гвоздь, тонкий алмазный диск и даже обычные портные ножницы. Конечно, некоторыми из перечисленных предметов сложно получить хороший скол, но при должном навыке, может выйти вполне годный результат. Теперь, зная, чем можно разрезать стекло без стеклореза, можно переходить к самому процессу.

    Как резать стекло без стеклореза

    Прежде чем приступить к детальному описанию методик резки стекла, хотим напомнить о безопасности. Во время работы всегда надевайте рабочие перчатки и защитные очки, во избежание порезов и попадания мелких осколков в глаза. Будьте осторожны и старайтесь не оказывать на стекло чрезмерное давление.

    Горящей ниткой

    Очень распространенный метод, применяемый в основном для резки стеклянных бутылок. Прямые стекла, так же могут быть обрезаны этим способом, но с небольшими нюансами. Все, что потребуется для выполнения ровного скола стекла – это отрезок шерстяной нитки, горючая жидкость (спирт, керосин и т.д.) и емкость с холодной водой. Пропитываем нитку в горючей жидкости и фиксируем на стекле по линии реза. Поджигаем, ждем полного прогорания и сразу помещаем в холодную воду или льем её на место нагрева. Главное, чтобы стекло остыло максимально быстро и лопнуло от перепада температуры. Характерный щелчок будет сигнализировать об успехе проведенной работы. Если стекло не треснуло, можно попробовать повторить операцию.

    Подобный метод довольно ровно скалывает бутылки, но не всегда срабатывает с большими размерами стекол. Так же он весьма пожароопасный и требует наличия под рукой огнетушителя или емкости с водой, которая и так обязательна.

    Паяльником

    Очень интересный, но довольно медленный способ термической резки стекла. Больше подойдет для фигурного вырезания, но и обычную прямую линию сделает без проблем. Для данной операции потребуется напильник и нагревательный элемент (паяльник или аппарат для выжигания).
    Наметив на стекле линию будущего реза, берем напильник и делаем им небольшую бороздку с самого краю. Отступив от неё 1-2 мм, нагреваем место паяльником, пока между ним и риской не образуется микротрещина. Следом отступаем уже от самой трещины на такое-же расстояние и постепенно продвигаемся к точке финиша. Таким образом стекло режется долго, но зато можно получить любые формы. Чтобы слегка ускорить процесс, стекло можно периодически охлаждать, прикладывая к нему влажную тряпку.

    Ножницами в воде

    Простой способ направленного скалывания стекла. Позволяет легко вырезать круглые фигуры, но не подойдет для создания прямых линий. Для такой резки потребуются обычные ножницы и емкость с водой, которая будет служить некой смазкой. Максимальная толщина стекла не должна превышать 4 мм.

    Процесс резки данной методикой предельно прост. Берем кусок обрабатываемого стекла, погружаем в воду и откалываем ножницами небольшие кусочки от краев. Вода не даст стеклу треснуть, позволив Вам сделать контролируемый скол. Таким способом можно получить фигуры овальной и круглой формы.

    Алмазным диском

    Не самый безопасный способ резки стекла, требующий повышенной аккуратности и обязательного соблюдения правил безопасности. Может легко сколоть стекло и запустить осколок в любую сторону. В остальном, метод достаточно эффективный и может справиться с поставленной задачей. Для резки потребуется специальный инструмент (болгарка, бормашина или дрель) с алмазным диском толщиной 0.1 мм.

    Сам процесс резки достаточно прост, но требует определенной сноровки и твердой руки, чтобы вести инструмент четко по линии. Укладываем обрабатываемый кусок стекла на ровное место, следом берем резак и проводим диском линию на поверхности стекла. Главное не погружаться вглубь, а лишь слегка касаться, чтобы образовалась небольшая ложбинка, похожая на широкую линию от стеклореза. Далее просто ломаем стекло в нужном месте.

    Чтобы во время работы снизить вероятность скалывания стекла и уменьшить количество стеклянной пыли, можно периодически поливать место реза водой.

    Напильником

    Ещё один способ, как разрезать стекло в домашних условиях без стеклореза и дорогих электроинструментов. Для работы потребуется напильник и немного опыта в обращении со стеклом. Обратите внимание, что напильник должен иметь углы, поэтому круглый не подойдет.

    Чтобы обрезать стекло, достаточно сделать углом напильника несколько надрезов на его поверхности. Давить на напильник нужно чуть сильнее среднего, чтобы усилия было достаточно для образования четкой бороздки, похожей на рез стеклореза. Когда место скола будет намечено, просто ломаем стекло об край стола или подложив спичку под место реза.

    Данный метод требует определенного навыка, и если Вы сталкиваетесь с резкой стекла впервые, то настоятельно рекомендуем потренироваться на мелких, ненужных осколках, прежде чем переходить к основному материалу.

    Победитовым сверлом

    Если Вы не понаслышке знаете, что такое резка стекла, то предлагаем рассмотреть ещё один способ, как порезать стекло без стеклореза. При наличии определенного опыта, для данной операции может быть достаточно одного сверла с победитовым наконечником. Главное, чтобы сверло было более-менее новым, с резкими углами на головке.

    Сам процесс резки стекла сверлом, во многом схож с обычным роликовым стеклорезом. Из отличий можно выделить более высокую силу нажима, а в остальном все действия стандартны. Укладываем стекло на ровную поверхность, отмечаем линию реза, прикладываем планку, и по ней ведем линию сверху вниз. Перед резкой, поверните наконечник таким образом, чтобы со стеклом соприкасался самый острый угол. Получив четкую линию, ломаем стекло по линии реза.

    Метод резки стекла победитовым сверлом, требует умения и практического опыта в обращении с данным материалом. У начинающих мастеров крайне мало шансов выполнить точный рез данным способом, но с терпением и прямыми руками, необходимый результат получить можно.

    Как отрезать зеркало без стеклореза

    Окружающие нас зеркала: в машине, ванной комнате или женской косметичке, являются по своей структуре обычным стеклом с нанесенным слоем металла на заднюю поверхность. Резка стекла с зеркальным покрытием, практически не отличается от обычного и может быть выполнена обычным стеклорезом или способами, приведенными выше. Когда под рукой нет специального инструмента, наиболее эффективным приспособление для резки будет напильник или алмазный диск. Давайте рассмотрим подробнее, как обрезать зеркало в домашних условиях без стеклореза, с помощью подручных средств.

    Первым делом необходимо подготовить обрабатываемую поверхность: помыть, обезжирить и высушить. Зеркало должно быть чистым, без пятен и сильных разводов. В противном случае линию реза может повести и скол будет неровным. Рабочая поверхность, где будет производиться резка, должна быть ровной и не очень жесткой. Можно постелить на стол плотную ткань или кусок линолеума.

    Подготовив материал и рабочее место, отмечаем на зеркале линию будущего реза. Прямые линии лучше вести по линейке или рейке с высотой хотя бы от 5 мм. Чтобы упор не скользил, к его нижней части можно приклеить полоску изоленты. Далее берем напильник, болгарку или другой инструмент и делаем рез по отмеченной линии. Более подробный процесс различных методов резки, расписан выше.

    Когда рез готов, остается обломить зеркало в нужном месте. Для этого можно подложить под линию реза небольшой предмет (спичку, карандаш, гвоздь) и слегка надавить с двух сторон. Можно сколоть стекло о край стола или аккуратно простучать снизу небольшим металлическим предметом (сверлом или ложкой). Если стекло не ломается, не нужно давить очень сильно. Лучше сделать второй рез в паре сантиметров от первого.

    Итог

    Приведенные выше методики имеют право на жизнь и выдают хороший результат при умелом обращении со стеклом. Возможно, не имея опыта в стекольных работах, получить ровный скол с первого раза не получиться. Прежде чем приступать к обработке основного материала, рекомендуем сначала набить руку на ненужных осколках. Если же Вы хотите получить качественный рез без длительной практики, лучше будет приобрести роликовый или масляный стеклорез.

    Источник: instrumentoria.ru

    Как делают закаленное стекло?

    Закаленное стекло отличается от обычного тем, что после нагревания до температуры приблизительно 660 градусов его быстро охлаждают, обдувая холодным воздухом. Именно быстрое охлаждение лежит в основе процесса, называемого закалкой.

    Особенностями закаленного стекла являются:

    • Высокий уровень механической прочности.
    • Безопасность. Материал разбивается на крупные неострые осколки и не является травмоопасным.
    • Устойчивость к высоким температурам.

    Благодаря таким характеристикам, эти материалы широко используются в строительстве, при производстве витрин или посуды, а автомобилестроении.

    Важно! Есть у такого стекла и недостаток. Достаточно даже слабого удара со стороны торца стеклянного листа, и оно разбивается. Эта особенность используется дизайнерами (создание эффекта “битого стекла” при изготовлении тумбочек или столешниц). Как правило, стеклянные поверхности в этом случае располагаются в 3 слоя (целый — битый — целый).

    Порядок резки

    Если лист имеет большие размеры, то не стоит и пытаться разрезать его самостоятельно. Резать такое изделие без печальных последствий можно только при помощи лазерной установки. Естественно, в быту это нереализуемо. Единственно правильный вариант того, как резать жаропрочное стекло в домашних условиях — это повторный отжиг стекла. Рассмотрим его более подробно.

    Инструменты для работы

    Перед тем, как резать каленое стекло в домашних условиях, подготовьте необходимые инструменты и приспособления. Итак, вам понадобятся:

    • Специальная печь с возможностью нагревания до 700 и более градусов.

    Важно! Таких печей было много в лабораториях НИИ, которые в 90-е годы закрывались буквально пачками. Если такой печи нет, можно заказать ее в кузнице (по типу кузнечной).

    • Термометр с высоким (те же 700 градусов) порогом.

    Важно! В лабораторных печах имеются встроенные терморегулятор и термометр.

    • Набор приспособлений для разметки (маркеры, угольники, линейки).
    • Шлифовальные камни.
    • Стержни из дерева.
    • Алмазный стеклорез.
    • Мощный вентилятор.
    • Вода.

    Важно! Работать нужно в защитных приспособлениях — спецодежда, очки.

    Подготовка, резка каленого стекла в домашних условиях

    Итак, единственный способ разрезать каленое стекло в бытовых условиях — это сделать его менее прочным. Устранить напряжение, появившееся при закалке, помогает отжиг. Он производится по такому алгоритму:

    • Замочите стекло в воде. Затем постепенно повышайте температуру воды до цифр, равных температуре вязкости в печи (1013 Пуаза).

    Важно!  Стекла разных марок имеют разные показатели вязкости. Кроме того, на продолжительность процедуры оказывает влияние размер листа. К примеру, длительность замачивания оконных стекол варьируется от 12 до 16 часов.

    • Нагревание стекла в печи до температуры каления. Для различных марок она составляет 470-680 градусов (по Цельсию). Нужные цифры можно найти в документации на стекло.

    Важно! Компании-производители из США указывают температуру каления по Фаренгейту. Для перевода в привычные градусы по Цельсию надо воспользоваться формулой: ТФ=ТЦ х 9 / 5 + 32 или справочными таблицами.

    • После того, как температура достигла нужного пикового значения, выньте и охладите стекло. При этом нужно, чтобы охлаждение было максимально медленным.
    • По достижении стеклянным листом комнатной температуры разметьте на нем линии разреза. После проведенных манипуляций стекло перестало быть “безопасным”, “закаленным”, а превратилось в обычное.
    • Проделайте стеклорезом бороздку по заранее размеченной линии, а затем осторожными ударами отбейте “все лишнее”. Чтобы разрез получился более аккуратным, подложите под проделанную “бороздку” стержни из дерева.
    • Стекло разрезано? Теперь самое время снова закалить его. Первые 2 пункта описанной технологии повторите в точности.
    • Процесс охлаждения при закалке стекла должен быть быстрым. Для этого заранее установите в помещении мощное вентиляционное устройство. Можно понизить температуру воздуха до 10 градусов, но вентиляционная установка все равно необходима. Обдувать надо обе стороны листа. После того, как температура листа достигла комнатной, процедуру можно считать оконченной.

    Источник: serviceyard.net

    Резка каленого стекла в домашних условиях – Ремонт своими руками на m-stone.ru

    Перед тем, как резать каленое стекло, стоит приготовить все необходимое. Процесс требует  точности и внимания, в противном случае материал может разрушиться на сотни маленьких частей.

    Содержание

    1 Что потребуется знать – изучаем свойства стекла2 Можно ли нарезать стекло после его закалки?3 Подготовка к работе – какие нужны инструменты?4 Резка материала – подробный алгоритм для новичков

    Резка каленого стекла в домашних условиях

     

    Стекло каленое считается одним из самых распространенных материалов. Для его повышения прочности применяется технология закалки. После проведения подобной процедуры степень обрабатываемости материала существенно снижается. При рассмотрении того, можно ли резать каленое стекло отметим, что только при применении специальных технологий можно избежать появления дефекта. Сегодня резка каленого стекла может проводится в домашних условиях, для чего применяются самые различные инструменты.

    Резка каленого стекла

    Свойства каленого стекла

    Прежде чем будет проводится обработка закаленного стекла, следует рассмотреть его основные свойства. К ним можно отнести:

    Структура характеризуется высокой механической прочностью. За счет этого они могут применяться при остеклении балконов и лоджий.
    Прочность и твердость позволяют использовать материал при изготовлении мебели и другой продукции.
    Для улучшения обычного стекла проводится термическая обработка в специальной печи. Нагрев среды проводится до температуры 670 °C.
    Существенно повышается показатель термической стойкости. При изготовлении различных приборов, которые эксплуатируются при повышенной температуре, часто применяется стекло закаленного типа. При нагреве показатель твердости остается неизменным.

    Применение каленого стекла

    Как показывают результаты проводимых исследований, показатель прочности закаленного стекла в 7 раз больше, чем у обычного.

    Именно поэтому повредить материал и провести его механическую обработку достаточно сложно.

    Подготовительный этап

    При рассмотрении того, как резать каленое стекло, следует учесть подготовительный этап. Тщательная подготовка позволяет достигнуть высокого качества. Резка каленого стекла в домашних условиях проводится с учетом нижеприведенной информации:

    При производстве материала образуются зоны с внутренними областями напряжения. При быстром нагреве и охлаждении подобные области перераспределяются. Внутри стекло становится более вязким в сравнении с внешним слоем.
    На момент обработки заготовка должна быть надежно закреплена. Для этого могут применяться самые различные приспособления.
    Поверхность каленого стекла должна быть очищена от загрязняющих веществ. Примером можно назвать масла или краску, которые могут существенно снизить качество обработки.

    Подготовка стекла

    В целом можно сказать, что подготовка к работе достаточно проста. Однако, без специального инструмента и оборудования провести резку будет не возможно.

    Необходимые инструменты

    Как ранее было отмечено, резка каленого стекла может проходить только при использовании специального оборудования и инструментов. Оно следующее:

    Специальная печь для обработки каленого стекла.
    Терморегулятор.
    Угольник.
    Маркер для разметки поверхности.
    Камень для шлифования.
    Специальный стеклорез.
    Стержень диаметром 6 мм, изготавливаемый из дерева.
    Очки, предназначенные для защиты глаз. При резке может образовываться стружка, которая отлетает от зоны резания.

    Резка каленого стекла болгаркой

    При помощи специального оборудования вырезать закаленное стекло можно с точными размерами и высоким качеством торцов.

    Инструкция по резке закаленного стекла

    Высокая прочность и твердости поверхности определяет то, что при резке могут возникать довольно серьезные проблемы. При рассмотрении того, как отрезать каленое стекло следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

    Подготовка заготовки проводится путем отжига. Эта технология предусматривает равномерный нагрев поверхности. За счет этого ликвидируется напряжения, которое формируется внутри материала на момент его закалки. За счет подобного напряжения становится намного сложнее достигнуть требующихся размеров.
    Процесс отжига предусматривает нагрев воды до определенной температуры, после чего в нее опускается заготовка. Стоит учитывать, разрезать автомобильное стекло или декоративного применения следует при различной температуре, все зависит от марки материала.
    Время выдержки каленого стекла в воде может существенно отличаться. В некоторых случаях требуется около часа, самые тяжелые варианты исполнения выдерживаются в течении месяца.
    После достижения требуемой температуры изделие медленно охлаждается. Работа выполняется медленно, за счет этого исключается вероятность появления даже мельчайших дефектов.
    Как только температура поверхности снизилась, можно надеть очки и провести резание при применении стеклореза. Подобным образом можно обрезать стекло для телефона.
    Прежде чем проводить резку следует провести нанесение разметки. Ровных и точных линий достигают при применении угольника и других измерительных приборов.
    Нажимать на материал следует со средней силой, так как высокая нагрузка может привести к серьезным дефектам. Рез проводится быстро, повторно пытаться сделать линию не рекомендуется по причине того, что подобные действия могут привести к появлению раскола и трещин.
    На момент резки следует быть осторожным, так как повторно сделать линию разреза уже не получится. После получения требующейся линии под ней размещается стержень, резким толчком изделие делится на две части.

    При аккуратном выполнении работы можно получить качественный срез. Провести отделку торцевой поверхности можно шлифовальным камнем.

    Нюансы при резке в домашних условиях

    При рассмотрении вопроса, как разрезать каленое стекло в домашних условиях нужно уделить внимание выбору более подходящего инструмента. Распространение получили следующие стеклорезы:

    Алмазные сегодня используются крайне часто. За счет использования прочного и твердого материала инструмент может прослужить в течение длительного периода. Время от времени нужно проводить заточку режущей кромки при применении специального точильного камня.
    Роликовые. Резка закаленного стекла в домашних условиях часто проводится при применении подобного инструмента, так как он идеально подходит для проведения рассматриваемой работы. В комплекте может быть 6 роликов, которые зачастую изготавливают из кобальта и вольфрама. За счет сочетания большого количества роликов из прочного и износостойкого материала задача по резке существенно упрощается.
    Масляный похож на вариант исполнения с роликами, но при этом конструкция имеет специальную емкость для хранения масла. При выполнении работы смазывающие вещества добавляются в зону резания, за счет чего существенно упрощается процесс резания. Именно поэтому подобный вариант исполнения применяется чаще других.

    Перед непосредственным проведением работы нужно проверить степень заточки режущей кромки. При использовании изношенного инструмента качество обработки существенно снижается, есть вероятность того, что создаваемая линия реза будет иметь недостаточную глубину.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Источник: StankiExpert.ru

    Виды стекол

    Перед тем как рассмотреть, как можно разрезать стеклышко необходимо определить, какие его виды бывают, ведь от этого будут зависеть дальнейшие действия. Например, резка обычного материала не должна вызвать практически никаких трудностей. Ее можно осуществить как при помощи стеклореза, так и с помощью ножниц. А вот резать закаленное стекло в домашних условиях не рекомендуется, ведь оно потеряет все свои свойства. Лучше всего разрезать его еще до закалки, после чего доверить этот процесс профессионалам.

    Рифленое стеклышко чаще всего используют для остекления дверей или для создания интересных элементов интерьера. Его также как и обычный материал можно резать в домашних условиях с той лишь разницей, что разрез необходимо делать именно с гладкой стороны. Хорошо, если для обработки такого стекла под рукой будет роликовый стеклорез. С органическим материалом можно справиться и без стеклореза, используя для резки резак, обычную пилу или другие инструменты. Со стеклышком, толщина которого не больше 2 миллиметров прекрасно справится и канцелярский нож.

    Подготовительные работы

    Прежде всего, перед резкой необходимо позаботиться о собственной безопасности, защитив от осколков лицо и руки. После этого нужно подготовить своими руками материал. Новое стекло достаточно просто протереть, используя для этого, например, смятую газету. Со старым материалом необходимо поработать немного дольше. Для начала его необходимо тщательно помыть чистой водой, а также обработать средством для мытья стекол, затем обезжирить, например, с помощью спирта или бензина и хорошенько высушить (см. видео).

    Нам поможет стеклорез

    Способ резки материала при помощи стеклореза достаточно простой. Главное правильно подобрать инструмент. Например, можно выбрать алмазное приспособление, как, например, на фото, являющееся уже долгое время самым популярным, или стеклорез с немного скошенной режущей кромкой. Последним можно резать материал до 10 километров, после чего его необходимо затачивать на специальном бруске. Роликовый инструмент может состоять из 1-6 роликов, которые выполнены из кобальто-вольфрамового сплава. Масляный стеклорез работает практически так же как и роликовый, с той лишь разницей, что в его держатель встроен резервуар с маслом, что позволяет резать даже грубый материал.

    Итак, после выбора инструмента стекло кладется на ровную горизонтальную поверхность. На нем делается соответственная разметка, для создания которой можно использовать обычную линейку. После этого, прилагая одинаковые усилия по всей необходимой длине, делается ровная линия (см. видео). Сделать это нужно с первого раза, так как повторные манипуляции приведут к растрескиванию материала.

    Без стеклореза – и такое бывает…

    Разрезать материал своими руками можно и при помощи обычных ножниц. Для этого необходимо подготовить сами ножницы, а также сосуд с горячей водой. Разметка на поверхности делается заранее. Далее острой стороной ножниц проводят по разметке, создавая небольшую трещину, после чего стекло просто разламывается руками. Конечно, этот способ разрезания будет не таким идеальным, как предыдущий, но может выручить в непредвиденной ситуации.

    Дерево – материал на редкость благодарный. Достаточно прочный, чтобы быть долговечным, достаточно твердый, чтобы удерживать даже очень тонкую форму, достаточно.

    Керамбит – весьма специфическое оружие ближнего боя, ставшее внезапно популярным благодаря игре Call of Duty: Black Ops, а также многочисленным.

    3

    Подготовка к работе – какие нужны инструменты?

    Нередко в руках новичков закаленный материал приходит в негодность именно из-за спешки и отсутствия опыта. В подобных случаях единственным верным вариантом можно назвать лазер, однако купить подобный прибор по карману далеко не каждому. В связи с этим придется искать другой выход. Многие специалисты советуют работать методом предварительного отжига. Это позволит достаточно точно нарезать стекло и использовать его по назначению.

    Необходимо учитывать ту особенность, что при охлаждении отожженного материала его внешняя сторона будет остывать гораздо быстрее внутренней. Если же поверхность полностью остыла, то это еще не значит, что внутренняя часть готова к нарезке. За счет того, что стекло медленно остывает, появление большого количества напряжения в нем предотвращается. Из-за этого удается получить более качественный отрез. Это стоит учитывать каждый раз, когда вы хотите разрезать материал.

    Стеклорез для работы со стеклом

    Для того чтобы сделать работу правильно, нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

    кусок каленого стекла;теплую чистую воду;печь;терморегулятор, однако, если его нет, то можно нарезать материал и без него;угольник;маркер;камень для шлифования;стеклорез;стержень из дерева диаметром не более 6 мм;очки для защиты.

    Подготовив все необходимое, приступайте к работе. В процессе нарезки придерживайтесь правил техники безопасности, чтобы не повредить кожу рук и лица.

    Как резать стекла стеклорезом. Фото и видео процесса

    Наверное, каждому мужчине приходилось когда-либо заменять разбитое стекло. Разметить новое стекло не сложно, но аккуратно порезать его не так просто. Резка стекла в домашних условиях требует применения только специальных инструментов высокого качества.

    Навигация по статье:

    Подготовка

    Инструменты

    Виды стекол и особенности работ

    Видео

    Подготовительный этап

    Чтобы свести к минимуму возникновение затруднений, стекло нужно хорошо вымыть и полностью высушить. Если материал новый, его вполне достаточно протереть ненужными газетами. Старые стекла моют, обезжиривают с помощью керосина и высушивают.

    Чтобы стекло соответствовало необходимым размерам, его нужно разметить обычным карандашом. Раскрой нужно произвести так, чтобы минимизировать отходы, поэтому длинную сторону стекла совмещают с более длинной стороной будущего изделия.

    Необходимые инструменты

    Перед тем, как резать стекла стеклорезом, нужно определиться, какой же у вас инструмент. Дело в том, что есть два вида стеклорезов, при этом технологии их использования значительно отличается:

    Алмазный стеклорез стоит дорого, но способен разрезать стекло толщиной в 10 мм. С помощью такого инструмента можно вырезать даже сложные конструкции с кривыми линиями. Инструмент держат как обычную пишущую ручку под небольшим углом (только более вертикально). Линия разреза должна быть аккуратной, тонкой и бесцветной.
    Роликовый стеклорез разрезает стекло толщиной 1-4 мм. В продаже есть модели с 1,3 и 6 роликами. В последнее время особую популярность завоевал роликовый стеклорез с маслом, так как с ним работать проще всего. Инструмент держат строго перпендикулярно рабочей поверхности, при этом сила нажима регулируется указательным пальцем. При соблюдении всех технологий резки линия будет белого цвета.

    Выбрать инструмент для резки стекла несложно, труднее сам процесс работы, ведь для хорошего результата нужно по максимуму быть аккуратным и внимательным.

    Стекло полностью укладывают на подготовленную рабочую поверхность. Для начала можно потренироваться на небольшом кусочке. Специалисты рекомендуют перед резкой подложить под стеклорез толстую деревянную линейку, расположив ее таким образом, чтобы она находилась в стороне от начерченной линии. Чтобы предупредить скольжение линейки, под нее подкладывают несколько кусочков резины.

    При резке нужно равномерно прикладывать одинаковые усилия и провести точную линию сразу же. Повторная попытка провести линию на том же месте приведет к появлению трещин. Если линия не получилась, от места первой попытки нужно отступить на 1 мм и попробовать заново. После разреза стекло нужно разместить так, чтобы линия реза совпала с краем рабочей поверхности. Находящуюся на весу нижнюю сторону стекла аккуратно простукивают стеклорезом и отламывают, придерживая часть листа на столе. Разломать стекло можно руками или плоскогубцами (с надетыми на концы кусочками шланга).

    Но если ни одного, ни другого инструмента под руками не оказалось, можно попробовать разрезать стекло острыми швейными ножницами. Все просто: нужно разметить материал и создать с помощью ножниц микротрещины.

    Виды стекол и особенности работ

    Проблем с резкой обычного стекла практически не возникает. Но с другими видами стекол могут возникнуть серьезные трудности.

    Закаленное стекло.

    Резка каленого стекла практически не осуществима, так как чаще всего при попытках разреза оно просто разламывается в произвольных местах. Если в планах фигурируют предметы интерьера с использованием каленого стекла, его резку нужно проводить непосредственно перед закалкой. Это означает, что подобную работу нужно доверить только профессионалам.

    Рифленое стекло.

    Узорчатое стекло часто используется для остекления дверей или других предметов интерьера. Процесс резки ничем не отличается от работы с обычным стеклом, только рифленое стекло лучше резать с помощью роликового стеклореза исключительно по гладкой стороне.

    Акриловое или органическое стекло.

    Этот синтетический материал из пластика можно порезать любыми подручными инструментами, включая резак, швейные ножницы и пилу для металла. Если оргстекло совсем тонкое (не более 2 мм), в качестве режущего инструмента можно использовать заточенный канцелярский нож.

    Стекло удобнее всего разрезать на большом столе из ДВП. Перед тем, как стеклорезом резать стекло, лучше надеть защитные очки и перчатки: крошечные осколки могут попасть в глаза, а сколотые края серьезно поранить руки.  Стоит позаботиться и о закрытой обуви, чтобы избежать нежелательных порезов.

    Видео разбор процесса
    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Источник: remontcap.ru

    Это интересно: Стусло — как сделать своими руками, что это такое, как пользоваться?

    Что говорят здравомыслящие эксперты

    Так почему знатоки стекольного дела так категорически отвергают резку закаленного стекла?

    Логика их суждений примерно такова:

    Представьте себе кусок желе (стекло – это и есть своего рода желе: жидкость с очень плохой текучестью), вдоль поверхности которого протянута масса закреплённых за края этого куска желе струн (в закаленном стекле роль этих струн играет поверхностное натяжение, которое условно можно представить в виде силовых линий). Они придают этому куску аморфной массы форму и прочность.

    Если вы разрежете это желе, то перережете скрепляющие его струны – их обрезки не будут больше держать эту желеобразную массу, а под действием силы упругости соберутся в комки-клубки у тех сторон, к которым прикреплены их концы. Желе распадётся, и не на две части, а превратится в бесформенную амёбу.

    Точно тоже произойдёт с закаленным стеклом: если его разрезать, то силовые линии поверхностного напряжения утратят точки своего «крепления». Даже если такое стекло не развалится сразу, оно может лопнуть или «взорваться» в любой момент, без всякой внешней причины.

    Поэтому вопросы «Как резать каленое стекло?» и «Как просверлить каленое стекло?» до сих пор остаются без ответа. Кто найдёт решение этой задачи (чтобы оно было еще и экономически вменяемым), того наверняка ждёт Нобелевская премия.

    oknanagoda.com

    Интересные статьи о ремонте квартир:

    Источники:

    • http://obustroen.ru/stroymaterialy/steklo-i-zerkala/kak-otrezat-kalenoe-steklo.html
    • https://derevyannie-doma.com/instruktsii/rezka-kalenogo-stekla-v-domashnih-usloviyah.html
    • https://remontkvartiri.me/instrumety-i-materialy/kak-rezat-kalenoe-steklo-v-domashnih-usloviyah.html

     

    Как резать стекло правильно: учимся резке своими руками

    Изделия из стекла во все времена пользовались огромной популярностью: фрески, витражи, посуда и многие другие вещи, созданные из обрезков этого материала, всегда поражали людей своим изяществом и плавностью линий. Глядя на это великолепие, кажется, что для его создания нужно быть настоящим профессионалом, имеющим огромный опыт работы со стеклом и массу необходимых инструментов, а простому «смертному» ни за что не освоить эту сложную науку. На самом деле, не все так печально, как кажется на первый взгляд, и получить знания о том, как резать стекло в домашних условиях, может каждый желающий.

    Подготовка стекла к резке

    От этого этапа зависит очень многое, а сам процесс подготовки зависит от того, какое стекло вы решили использовать для резки. Новое стекло, купленное специально для поставленной цели, достаточно просто протереть, причем, использовать для этого лучше всего старую газету (это позволит избежать разводов и оседания мелких ворсинок). С бывшим же в употреблении материалом придется поработать, затратив гораздо больше усилий. Во-первых, его нужно тщательно промыть, используя специальные средства для мытья стекол. Во-вторых, обезжирить с помощью тряпочки, смоченной, например, в керосине и, наконец, высушить в закрытом помещении во избежание попадания пыли на поверхность.

    Кроме того, подготовка стекла подразумевает и его раскрой. Как известно, совершенно безотходного производства при работе со стеклом у вас вряд ли получиться достичь, особенно, если вы задумали получить изделие не совсем правильной геометрической формы. Однако точный расчет приведет к сокращению возможных отходов до минимума. На этом этапе, более рациональным решением будет совмещение более длинной стороны стекла с длинной стороной заготовки. Учтите, что полученные обрезки не стоит выбрасывать, их можно будет использовать в дальнейшем для создания новых изделий.

    Какие инструменты использовать?

    Многие из нас привыкли считать, что правильно и качественно резать стекло можно только стеклорезом. Но что делать, если отрезать кусок стекла нужно срочно, а этого инструмента под рукой не нашлось? Существует еще один необычный, но не менее эффективный способ, помогавший выйти из сложившейся ситуации еще нашим прадедам. Таким инструментом являются обычные ножницы, имеющиеся в наличии у любого хозяина. Рассмотрим каждый способ в подробностях.

    Вариант 1: стеклорез

    Технология резки стекла стеклорезом достаточно проста. Для этого необходимо соблюдать определенные условия и правильно подобрать стеклорез. На сегодняшний день выбор этого инструмента достаточно широк, что позволяет превратить работу в удовольствие.

    • Алмазный стеклорез, проверенный временем и остающийся лидером в своем деле по сей день. Для домашнего использования подойдут стеклорезы со скошенной режущей кромкой. Такой инструмент рассчитан на резку стекла до десяти километров и подходит для любой толщины используемого материала. Время от времени такой стеклорез требуется затачивать на специальном бруске.
    • Роликовый. Следуя из названия, режущая часть такого стеклореза выполнена в виде ролика из прочного кобальто-вольфрамового сплава. Число роликов может составлять от одного до шести.
    • Масляный. Такой инструмент работает по принципу роликового стеклореза, с той разницей, что в его ручку встроен резервуар с маслом, которое подается автоматически на ролик. Подходит для того, чтобы резать толстое стекло.

    О том, как выбрать хороший стеклорез, смотрите видео:

    Итак, разобравшись со стеклорезом, расположите стекло на ровной поверхности. Произведите разметку стекла и приступайте к работе. Для облегчения задачи можете использовать линейку. Стоит учитывать тот момент, что линию нужно провести с первого раза, иначе повторная попытка приведет к растрескиванию поверхности. Резать стекло стеклорезом нужно прилагая одинаковые усилия по все длине проводимой линии.

    Вариант 2: обыкновенные ножницы

    Резать стекло ножницами как бумагу – это не сказка, а вполне обыденная реальность. Для этой цели вам потребуются сами ножницы (лучше всего для этого подойдут швейные) и резервуар с водой (лучше горячей). Необходимо заранее нанести разметку на стекло, а дальше, в работу включается элементарная физика: ножницы создают микротрещину, а завершает процесс капиллярный эффект. Конечно, полученный результат будет отличаться от достигнутого стеклорезом, но при необходимости данный способ может значительно выручить.

    Виды стекол и особенности работ

    Резка обычного стекла не вызывает практически ни каких трудностей. С этой задачей прекрасно справляются не только стеклорезы, но и обычные портняжные ножницы. Но что делать тем, кто поставил перед собой задачу получить изделие из стекла, имеющего более сложную конфигурацию. Для этого стоит ознакомиться со свойствами некоторых стекол.

    • Изделия из закаленного стекла. На самом деле, резать закаленное стекло в домашних условиях невозможно – оно теряет свои свойства. Если вы хотите приобрести предмет с элементами данного материала, стоит задуматься о его резке на ранних этапах. Кроме того, работа с ним должна выполняться профессионалами, так как процесс закалки, полученного изделия, может осуществляться только при определенных условиях.
    • Рифленое стекло. Это узорчатое стекло пользуется особой популярностью в остеклении дверей или создании декоративных элементов интерьера. В отличие от закаленного, такое стекло вполне по силам разрезать самостоятельно. Работа с ним мало отличается от работы с обычным стеклом, разница заключается лишь в том, что разрез делается с гладкой стороны. Для этого лучше всего подойдет роликовый стеклорез.
    • Акриловое или органическое  стекло – это прозрачный пластик, созданный на основе синтетических смол. Для его резки не требуется никаких особых инструментов. В домашних условиях с этой задачей прекрасно справляются пила по металлу, резак и другие инструменты, используемые для обработки кромки. Кроме того, со стеклом, толщина которого не превышает 2-х мм., прекрасно справляется обычный канцелярский нож.

    В любом случае, стоит запомнить, что работа с любым стеклом должна сопровождаться соблюдением определенных мер предосторожности. Наличие плотных перчаток и защитных очков – главные условия для осуществления собственной безопасности. Не лишним будет и позаботиться об обустройстве рабочего места. Так как работа со стеклом подразумевает наличие осколков, застелите рабочую поверхность любым материалом, от которого будет не жалко избавиться. Ощущение собственной безопасности позволит вам добиться наилучших результатов.

    ***

    © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

    Загрузка…


    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Производится ли резка каленого стекла? Как резать стекла стеклорезом. Фото и видео процесса Как резать сталинит в домашних условиях

    Резка каленого стекла — процедура длительная и непростая, требующая тщательной подготовки. Отрезать закаленное стекло так же, как и обыкновенное, не получится. Причиной является его повышенная механическая прочность. Это вызвано тем, что по окончании процесса закалки изменяется кристаллическая структура материала. Многие строительные магазины продают такие стекла под лозунгом «самые прочные». Поэтому попытки разрезать такой материал так же, как и обычное стекло, в домашних условиях не увенчаются успехом — материал разрушится на большое количество мелких кусочков. Однако, существуют технологии того, как разрезать подобный материал в домашних условиях.

    Резка закаленного стекла происходит после тщательной подготовки материала.

    Что это за материал?

    Закаленным стеклом называют самое обыкновенное листовое (температура изготовления и температура закалки при производстве обычного стекла совпадают и равны примерно 660 о С), которое охлаждают очень быстро, используя обдув (холодный воздух) с обеих сторон готового листа. Закалка (процесс) происходит из-за очень быстрого охлаждения. Закаленное таким образом стекло обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к высоким температурам и повышенной безопасностью (в случае разрушения стекло распадается на большое количество маленьких и неострых кусочков, которые на причинят особого вреда человеку).

    Закаленное стекло используют в качестве витрин.

    Жителям бывшего СССР такое стекло знакомо — оно носило название «Сталинист». Обусловлено это тем, что при подобном охлаждении, в кристаллической решетки такого стекла появляется остаточное напряжение сжатия. Благодаря своим трем положительным качествам такие стекла получили широкое распространение в строительной сфере, при производстве посуды, их используют в качестве витрин супермаркетов, в различных социальных учреждениях (школах, ВУЗах, больницах и т.д.), при производстве автомобилей и прочих машин.

    Главным недостатком такого материал является его уязвимость при механических ударах в торцы. Даже при слабом ударе по ребру листа, стекло разбивается на кучу мелких осколков, причем приходит в негодность весь лист. Однако даже такой недостаток нашел свое применение в быту — его используют если требуется создать эффект «битого стекла» (в дизайне мебели или посуды).

    Наиболее часто можно встретить столы или тумбы с «битым стеклом».
    Этот эффект достигается за счет использования сразу 3 листов: верхний — целый, средний — битый, нижний — целый.

    Производители подобных листовых стекол не рекомендуют (а некоторые даже запрещают) резать такое стекло в домашних условиях, поскольку имеется большая вероятность повреждения листа. А как тогда происходит резка закаленного стекла в бытовых условиях?

    Как разрезать каленое стекло

    Резка закаленного стекла требует значительных усилий и подготовки. Следует оговорить сразу, что порезать большой по площади лист такого материала в бытовых условиях практически не возможно. Единственным вариантом является лазерная установка, которая разрежет подобное изделие быстро, не повредив структуры материала. В быту такой вариант нереализуем. Единственным приемлемым вариантом является вариант повторного отжига стекла. В этом случае следует обратить особое внимание на процесс остывания стекла. Так, если верхняя поверхность уже остывшая, нижняя может быть еще горячей. Но обо всем этом подробнее описано ниже.

    Что следует приготовить

    Необходимо использовать защитные очки при резке стекла.

    Для того, чтобы провести столь сложную операцию в домашних условиях, потребуется:

    1. Печка. Она должна быть специальной и иметь возможность разогрева до 700 градусов по Цельсию. Некоторым повезло с подобными агрегатами- их было довольно много в различных НИИ, которые обильно закрывались в 90 годы. Даже сейчас есть вариант приобрести такую печь для лабораторных работ. Если специального оборудования нет, то можно обратиться к знакомым кузнецам или соорудить свою кирпичную печь по образу и подобию кузнечных.
    2. Термометр. Он должен иметь высокий верхний порог в 700 градусов. Если печь лабораторная, то в ней должен иметься встроенный термометр и регулятор температуры.
    3. Приборы для измерений, нанесения разметки. Это линейки, угольники, маркеры ит.д.
    4. Камни для шлифовки.
    5. Стержни деревянные.
    6. Стеклорезы алмазные.
    7. Защитные приспособления (очки, специальная одежда).
    8. Мощная вентиляционная установка.
    9. Закаленное стекло.
    10. Вода.

    Процесс подготовки и резки

    Для того, чтобы резать закаленное стекло, первым делом следует понизить его прочность и изменить структуру. Для этих целей применяется отжиг. Он устраняет напряжения, которые образовались закалкой этого стекла при его производстве.

    Отжиг производят по ниже описанной технологии:

    Перед разрезом стекла его необходимо разметить.

    1. Первый важный этап — необходимо замочить стекло. Это следует сделать в воде при постоянной температуре. Постепенно температуру воды повышают до тех пор, пока вязкость стекла не будет равна вязкости в печи. Для этого потребуется тщательно выдержать время. Вязкость внутри печи составляет 1013 Пуаза. Разные марки стекол разных фирм имеют различные значения вязкости,поэтому приводить их нет никакого смысла. Также длительность процедуры напрямую зависит от размера замачиваемого стекла. Большие листы (оконные) вымачивают, в среднем, 12-16 часов.
    2. Следующим этапом идет разогрев стекла в печи. Разогревать стекло необходимо до температуры его каления. В зависимости от фирмы-изготовителя и марки она может быть различна — от 470 до 680 градусов цельсия. Выше 680 быть не может. Нужную цифру можно найти на маркировке или в сопроводительных документах на стекло. Важно помнить, что американские производители указывают температуру по шкале Фаренгейта, поэтому эти значения следует перевести на шкалу Цельсия. Не следует длительно выдерживать стекло в печи, достаточно только достичь необходимой температуры.
    3. Когда стекло достигло необходимого пика температуры, его вынимают и остужают. Остывание должно произойти до температур, которые меньше температуры деформации (1014 Пуаза). При этом необходимо обеспечить максимально медленное охлаждение. Далее должно произойти охлаждения стекла до температуры 20-25 градусов по Цельсию. Для этого стекло просто оставляют в комнате (или другом помещении).
    4. Когда стекло стало комнатной температуры, на нем следует разметить линии реза с помощью маркеров и линеек. После чего производиться резка. Ее делают так же, как и обычное стекло — стеклорезом проводят «бороздку», по линии реза, а затем отбивают легкими ударами не нужные куски. Для более аккуратного разреза, под «бороздку» подкладывают деревянные стержни небольшого диаметра. Это требуется в том случае, если необходимо сделать очень аккуратную линию среза.
    5. Когда стекло порезано, стоит озаботиться его закалкой. На первом и втором этапе произошло «упрощение» текстуры и каленое стекло стало самым обычным. Поэтому необходимо его заново закалить для придания ему прежних (начальных) свойств. Для этого полностью повторяется пункты 1 и 2 — стекло подготавливают по вязкости, затем нагревают в печи до указанной производителем температуры.
    6. Охлаждение при закалке существенно отличается от охлаждения при придании каленому стеклу обычных свойств. Для этого предварительно устанавливают на открытом участке вентиляционную установку (мощную), а в идеале понижают температуру в помещении до 10 градусов по Цельсию (что не отменяет необходимость в вентиляторе). Стекло выкладывают на заранее подготовленный станок (он должен давать доступ воздуха с двух сторон листа) и включают вентилятор на интенсивный обдув. Обдуваться должны обе стороны листа одновременно. После охлаждения заготовки до комнатной температуры, стекло становиться готовым к установке.

    Важно при выполнении всех работ соблюдать правила техники безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

    Прочитав выше описанный метод порезки стекла, многие люди предпочтут отказаться от этой процедуры. И будут правы на 100%. Поскольку это сложно, неоправданно дорого и опасно для жизни и здоровья. Кроме того, не имея опыта, высока вероятность того, что заготовки будут портиться и этот «эксперимент» выйдет очень дорогим. Гораздо дешевле, проще и безопасней обратиться на предприятия, где имеется лазерный резак или заказать стекла нужного размера на заводе-изготовителе.

    Перед тем, как резать каленое стекло, стоит приготовить все необходимое. Процесс требует точности и внимания, в противном случае материал может разрушиться на сотни маленьких частей.


    Что потребуется знать – изучаем свойства стекла

    Первая особенность, которая делает закаленное стекло очень популярным – его повышенная прочность. Оно успешно применяется для лоджий и балконов. Этот материал служит сырьем для изготовления светопрозрачных конструкций и мебели. Но для всего этого используется большое количество дорогостоящих лазеров, а над самим стеком работают опытные специалисты. Что же делать, когда материал нужно нарезать дома? В первую очередь, потребуется изучить его свойства.

    По сути, стекло – это полированный термическим путем материал. Для его производства используются полированные и неполированные стеклянные листы. Для закалки материал помещается в специально подготовленные печи. Внутри агрегата он нагревается примерно до 670 °C. В таких условиях верхние слои стекла становятся мягче. Сразу после того, как необходимая температура была достигнута, стекло охлаждают. В первую очередь остывают верхние участки материала. Внутренние зоны при этом поддаются сильному напряжению и сжимаются. После такой обработки материал становится более прочным и термостойким.

    Закаленный материал в 7 раз прочнее обычного стекла. Повредить поверхность после закалки довольно сложно, если, конечно, не делать это преднамеренно.
    Даже в случаях, когда материал все-таки разбивается, он разлетается на мелкие куски с тупыми краями. То есть даже пораниться о разбившееся стекло довольно затруднительно. Все стадии подготовки, в том числе, обработка кромок, выполняются при производстве материала. После этого стекло отправляется в печь для термической обработки. По окончанию закалки оно не может подвергаться никаким изменениям. В случаях, когда нужно изменить форму материала, делается отжиг.

    Есть довольно много областей применения такого материала. Стекло после закалки нередко используется при строительстве и производстве оконных и дверных проемов. Из этого материала делают душевые кабины и другие похожие конструкции. Большой спрос на стекло заставляет учиться приемам работы с ним все больше и больше людей.

    Можно ли нарезать стекло после его закалки?

    Несмотря на мнения некоторых «специалистов», резать стекло после закалки действительно можно. Однако, чтобы работа увенчалась успехом, нужно тщательно подготовиться к ее выполнению. Чтобы разбить стекло, его достаточно просто сильно ударить. А вот чтобы придать ему нужную форму, потребуется приложить гораздо больше усилий и потратить много времени.

    В связи с особенностями технологии производства на стекле образуются зоны, которые принято называть внутренними областями напряжения. В процессе нагревания и при дальнейшем охлаждении эти области перераспределяются. В итоге слои внутри становятся похожими на жидкое тело с определенной вязкостью. Внешние слои, наоборот, становятся более твердыми и прочными. Если наносить точечные удары по торцам стекла, происходит повторное распределение напряжений. В связи с появлением микротрещин, структура нарушается. Чтобы не нарушить целостность листа, обращаться с ним нужно крайне аккуратно.

    Такой принцип можно наблюдать в случаях ДТП: стекла машины буквально разлетаются от удара острым предметом. Сделать автомобильное стекло более безопасным помогает пленка. Закаленное стекло обретает все свои характеристики при закалке. Согласно технологии, вначале материал режут на необходимые части, в них делают отверстия, и только после этого приступают к закалке. Многие специалисты советуют не обрабатывать далее материал. Тем не менее, если возникла необходимость нарезания уже закаленного материала, то сделать это можно, придерживаясь определенных рекомендаций.

    Подготовка к работе – какие нужны инструменты?

    Нередко в руках новичков закаленный материал приходит в негодность именно из-за спешки и отсутствия опыта. В подобных случаях единственным верным вариантом можно назвать лазер, однако купить подобный прибор по карману далеко не каждому. В связи с этим придется искать другой выход. Многие специалисты советуют работать методом предварительного отжига. Это позволит достаточно точно нарезать стекло и использовать его по назначению.

    Необходимо учитывать ту особенность, что при охлаждении отожженного материала его внешняя сторона будет остывать гораздо быстрее внутренней. Если же поверхность полностью остыла, то это еще не значит, что внутренняя часть готова к нарезке. За счет того, что стекло медленно остывает, появление большого количества напряжения в нем предотвращается. Из-за этого удается получить более качественный отрез. Это стоит учитывать каждый раз, когда вы хотите разрезать материал.

    Для того чтобы сделать работу правильно, нужно приготовить следующие инструменты и материалы:

    • кусок каленого стекла;
    • теплую чистую воду;
    • печь;
    • терморегулятор, однако, если его нет, то можно нарезать материал и без него;
    • угольник;
    • маркер;
    • камень для шлифования;
    • стеклорез;
    • стержень из дерева диаметром не более 6 мм;
    • очки для защиты.

    Подготовив все необходимое, приступайте к работе. В процессе нарезки придерживайтесь правил техники безопасности, чтобы не повредить кожу рук и лица.

    Резка материала – подробный алгоритм для новичков

    Чтобы ровно нарезать стекло, его потребуется отжечь. Этот процесс предполагает равномерное нагревание поверхности материала. Таким образом, удастся ликвидировать то напряжение, которое образовалось в результате закалки. Именно напряжения становятся главными препятствиями для точного нарезания материала. Выполнять отжиг нужно в определенном порядке. Для начала нагрейте воду и поддерживайте ее температуру. После этого стекло окунаете в жидкость до тех пор, пока оно само не нагреется до определенной температуры. Для резки различных марок требуется конкретная температура.

    Так, материал марки Effetre
    и Bullseye
    нужно нагреть до 504°C. Более высокой температуры требует боросиликатный материал, который нужно окунать в воду до температуры 567 °C. Стекло марки Satake
    требует меньшего нагрева – примерно 470 °C. Чтобы вымочить небольшой бисер, в среднем потребуется не более 30 минут. Более крупные бусины нужно держать в воде около часа. Пресс-папье требует уже 12-часового намокания. Самые крупные изделия, вес которых переваливает за 50 кг, порой нужно выдерживать в кипятке по несколько месяцев.

    Как только нужная температура будет достигнута, материал медленно охладите. Конечная температура готового стекла должна быть немного ниже температурного рубежа, при котором стекло деформируется. Этот показатель в среднем равен 1014,5 Пуаза. Всю работу выполняйте очень медленно, чтобы избежать возникновения малейших напряжений. Для охлаждения потребуется печь, в которой температура материала должна опуститься до комнатной. После того, как стекло остынет, наденьте очки и начните его нарезание. Для этого берем угольник и намечаем линию надреза.

    Инструмент удерживайте вдоль линии, которую вы оставили. Отрезаем стеклорезом по этой линии. Нажимаем на материал со средней силой и делаем вдоль разметочной линии неглубокую царапину.

    Будьте крайне внимательны, так как проводить стеклорезом вдоль линии можно только один раз. На следующем этапе необходимо взять стержень, установить его точно под линию надреза и сделать резкий толчок в обе стороны стекла. Если вы все сделали точно по алгоритму, то материал разломается на две аккуратные ровные части. Чтобы линии среза были безопасными, их нужно обработать камнем для шлифования.

    Если есть время и желание, то стекло можно закалить повторно. Однако лучше всего для этого довериться специалисту, у которого есть и навыки, и оборудование. Из-за того, что процесс резки закаленного стекла довольно продолжительный и сложный, многие идут другим путем. Они покупают обыкновенное стекло, нарезают его на нужные куски, а потом относят профессионалам для закалки.


    Изделия из стекла во все времена пользовались огромной популярностью: фрески, посуда и многие другие вещи, созданные из обрезков этого материала, всегда поражали людей своим изяществом и плавностью линий. Глядя на это великолепие, кажется, что для его создания нужно быть настоящим профессионалом, имеющим огромный опыт работы со стеклом и массу необходимых инструментов, а простому «смертному» ни за что не освоить эту сложную науку. На самом деле, не все так печально, как кажется на первый взгляд, и получить знания о том, как резать стекло в домашних условиях, может каждый желающий.

    Подготовка стекла к резке

    От этого этапа зависит очень многое, а сам процесс подготовки зависит от того, какое стекло вы решили использовать для резки. Новое стекло, купленное специально для поставленной цели, достаточно просто протереть, причем, использовать для этого лучше всего старую газету (это позволит избежать разводов и оседания мелких ворсинок). С бывшим же в употреблении материалом придется поработать, затратив гораздо больше усилий. Во-первых, его нужно тщательно промыть, используя специальные средства для мытья стекол. Во-вторых, обезжирить с помощью тряпочки, смоченной, например, в керосине и, наконец, высушить в закрытом помещении во избежание попадания пыли на поверхность.

    Кроме того, подготовка стекла подразумевает и его раскрой. Как известно, совершенно безотходного производства при работе со стеклом у вас вряд ли получиться достичь, особенно, если вы задумали получить изделие не совсем правильной геометрической формы. Однако точный расчет приведет к сокращению возможных отходов до минимума. На этом этапе, более рациональным решением будет совмещение более длинной стороны стекла с длинной стороной заготовки. Учтите, что полученные обрезки не стоит выбрасывать, их можно будет использовать в дальнейшем для создания новых изделий.

    Какие инструменты использовать?

    Многие из нас привыкли считать, что правильно и качественно резать стекло можно только стеклорезом. Но что делать, если отрезать кусок стекла нужно срочно, а этого инструмента под рукой не нашлось? Существует еще один необычный, но не менее эффективный способ, помогавший выйти из сложившейся ситуации еще нашим прадедам. Таким инструментом являются обычные ножницы, имеющиеся в наличии у любого хозяина. Рассмотрим каждый способ в подробностях.

    Вариант 1: стеклорез

    Технология резки стекла стеклорезом достаточно проста. Для этого необходимо соблюдать определенные условия и правильно подобрать стеклорез. На сегодняшний день выбор этого инструмента достаточно широк, что позволяет превратить работу в удовольствие.

    • Алмазный стеклорез, проверенный временем и остающийся лидером в своем деле по сей день. Для домашнего использования подойдут стеклорезы со скошенной режущей кромкой. Такой инструмент рассчитан на резку стекла до десяти километров и подходит для любой толщины используемого материала. Время от времени такой стеклорез требуется затачивать на специальном бруске.
    • Роликовый. Следуя из названия, режущая часть такого стеклореза выполнена в виде ролика из прочного кобальто-вольфрамового сплава. Число роликов может составлять от одного до шести.
    • Масляный. Такой инструмент работает по принципу роликового стеклореза, с той разницей, что в его ручку встроен резервуар с маслом, которое подается автоматически на ролик. Подходит для того, чтобы резать толстое стекло.

    О том, как выбрать хороший стеклорез, смотрите видео:

    Итак, разобравшись со стеклорезом, расположите стекло на ровной поверхности. Произведите разметку стекла и приступайте к работе. Для облегчения задачи можете использовать линейку. Стоит учитывать тот момент, что линию нужно провести с первого раза, иначе повторная попытка приведет к растрескиванию поверхности. Резать стекло стеклорезом нужно прилагая одинаковые усилия по все длине проводимой линии.

    Вариант 2: обыкновенные ножницы

    Резать стекло ножницами как бумагу – это не сказка, а вполне обыденная реальность. Для этой цели вам потребуются сами ножницы (лучше всего для этого подойдут швейные) и резервуар с водой (лучше горячей). Необходимо заранее нанести разметку на стекло, а дальше, в работу включается элементарная физика: ножницы создают микротрещину, а завершает процесс капиллярный эффект. Конечно, полученный результат будет отличаться от достигнутого стеклорезом, но при необходимости данный способ может значительно выручить.

    Виды стекол и особенности работ

    Резка обычного стекла не вызывает практически ни каких трудностей. С этой задачей прекрасно справляются не только стеклорезы, но и обычные портняжные ножницы. Но что делать тем, кто поставил перед собой задачу получить изделие из стекла, имеющего более сложную конфигурацию. Для этого стоит ознакомиться со свойствами некоторых стекол.

    • Изделия из закаленного стекла
      . На самом деле, резать закаленное стекло в домашних условиях невозможно – оно теряет свои свойства. Если вы хотите приобрести предмет с элементами данного материала, стоит задуматься о его резке на ранних этапах. Кроме того, работа с ним должна выполняться профессионалами, так как процесс закалки, полученного изделия, может осуществляться только при определенных условиях.
    • Рифленое стекло
      . Это узорчатое стекло пользуется особой популярностью в остеклении дверей или создании декоративных элементов интерьера. В отличие от закаленного, такое стекло вполне по силам разрезать самостоятельно. Работа с ним мало отличается от работы с обычным стеклом, разница заключается лишь в том, что разрез делается с гладкой стороны. Для этого лучше всего подойдет роликовый стеклорез.
    • Акриловое или органическое стекло
      – это прозрачный пластик, созданный на основе синтетических смол. Для его резки не требуется никаких особых инструментов. В домашних условиях с этой задачей прекрасно справляются пила по металлу, резак и другие инструменты, используемые для обработки кромки. Кроме того, со стеклом, толщина которого не превышает 2-х мм., прекрасно справляется обычный канцелярский нож.

    В любом случае, стоит запомнить, что работа с любым стеклом должна сопровождаться соблюдением определенных мер предосторожности. Наличие плотных перчаток и защитных очков – главные условия для осуществления собственной безопасности. Не лишним будет и позаботиться об обустройстве рабочего места. Так как работа со стеклом подразумевает наличие осколков, застелите рабочую поверхность любым материалом, от которого будет не жалко избавиться. Ощущение собственной безопасности позволит вам добиться наилучших результатов.

    (Пока оценок нет)

    Обсуждение:

      Павел сказал(а):

      Почему-то все пишут про ножницы как про фантастику. Я лет 25 назад где-то прочитал про такой метод… и попробовал – надо было вырезать фигурное стекло. В таз воды, обычные ножницы, стекло и вперед! – сам не ожидал что так просто! Не резалось конечно, а отламывались кусочки, но ровно в том месте где надо!..

    Наверное, каждому мужчине приходилось когда-либо заменять разбитое стекло. Разметить новое стекло не сложно, но аккуратно порезать его не так просто. Резка стекла в домашних условиях требует применения только специальных инструментов высокого качества.

    Подготовительный этап

    Чтобы свести к минимуму возникновение затруднений, стекло нужно хорошо вымыть и полностью высушить. Если материал новый, его вполне достаточно протереть ненужными газетами. Старые стекла моют, обезжиривают с помощью керосина и высушивают.

    Чтобы стекло соответствовало необходимым размерам, его нужно разметить обычным карандашом. Раскрой нужно произвести так, чтобы минимизировать отходы, поэтому длинную сторону стекла совмещают с более длинной стороной будущего изделия.

    Необходимые инструменты

    Перед тем, как резать стекла стеклорезом, нужно определиться, какой же у вас инструмент. Дело в том, что есть два вида стеклорезов, при этом технологии их использования значительно отличается:

    1. Алмазный стеклорез
      стоит дорого, но способен разрезать стекло толщиной в 10 мм. С помощью такого инструмента можно вырезать даже сложные конструкции с кривыми линиями. Инструмент держат как обычную пишущую ручку под небольшим углом (только более вертикально). Линия разреза должна быть аккуратной, тонкой и бесцветной.
    2. Роликовый стеклорез
      разрезает стекло толщиной 1-4 мм. В продаже есть модели с 1,3 и 6 роликами. В последнее время особую популярность завоевал роликовый стеклорез с маслом, так как с ним работать проще всего. Инструмент держат строго перпендикулярно рабочей поверхности, при этом сила нажима регулируется указательным пальцем. При соблюдении всех технологий резки линия будет белого цвета.

    Выбрать инструмент для резки стекла несложно, труднее сам процесс работы, ведь для хорошего результата нужно по максимуму быть аккуратным и внимательным.

    Стекло полностью укладывают на подготовленную рабочую поверхность. Для начала можно потренироваться на небольшом кусочке. Специалисты рекомендуют перед резкой подложить под стеклорез толстую деревянную линейку, расположив ее таким образом, чтобы она находилась в стороне от начерченной линии. Чтобы предупредить скольжение линейки, под нее подкладывают несколько кусочков резины.

    При резке нужно равномерно прикладывать одинаковые усилия и провести точную линию сразу же. Повторная попытка провести линию на том же месте приведет к появлению трещин. Если линия не получилась, от места первой попытки нужно отступить на 1 мм и попробовать заново. После разреза стекло нужно разместить так, чтобы линия реза совпала с краем рабочей поверхности. Находящуюся на весу нижнюю сторону стекла аккуратно простукивают стеклорезом и отламывают, придерживая часть листа на столе. Разломать стекло можно руками или плоскогубцами (с надетыми на концы кусочками шланга).

    Но если ни одного, ни другого инструмента под руками не оказалось, можно попробовать разрезать стекло острыми швейными ножницами. Все просто: нужно разметить материал и создать с помощью ножниц микротрещины.

    Виды стекол и особенности работ

    Проблем с резкой обычного стекла практически не возникает. Но с другими видами стекол могут возникнуть серьезные трудности.

    1. Закаленное стекло
      .

    Резка каленого стекла практически не осуществима, так как чаще всего при попытках разреза оно просто разламывается в произвольных местах. Если в планах фигурируют предметы интерьера с использованием каленого стекла, его резку нужно проводить непосредственно перед закалкой. Это означает, что подобную работу нужно доверить только профессионалам.

    1. Рифленое стекло
      .

    Узорчатое стекло часто используется для остекления дверей или других предметов интерьера. Процесс резки ничем не отличается от работы с обычным стеклом, только рифленое стекло лучше резать с помощью роликового стеклореза исключительно по гладкой стороне.


    Резка закаленного (высокопрочного, безопасного, жаропрочного) стекла — процесс небыстрый и непростой, требует достаточно серьезной подготовки. Разрезать его по такому же принципу, как и обычное, не получится по причине его высокой механической прочности. В процессе закалки материал изменяет свою структуру. Дело осложняется еще и тем, что “безопасное” стекло при всех замечательных прочностных качествах является очень хрупким материалом. При попытке разрезать его привычным способом оно просто рассыплется на отдельные кусочки. Поговорим в статье о том, как разрезать каленое стекло в домашних условиях.

    Как делают закаленное стекло?

    Закаленное стекло отличается от обычного тем, что после нагревания до температуры приблизительно 660 градусов его быстро охлаждают, обдувая холодным воздухом. Именно быстрое охлаждение лежит в основе процесса, называемого закалкой.

    Особенностями закаленного стекла являются:

    • Высокий уровень механической прочности.
    • Безопасность. Материал разбивается на крупные неострые осколки и не является травмоопасным.
    • Устойчивость к высоким температурам.

    Благодаря таким характеристикам, эти материалы широко используются в строительстве, при производстве витрин или посуды, а автомобилестроении.

    Важно! Есть у такого стекла и недостаток. Достаточно даже слабого удара со стороны торца стеклянного листа, и оно разбивается. Эта особенность используется дизайнерами (создание эффекта “битого стекла” при изготовлении тумбочек или столешниц). Как правило, стеклянные поверхности в этом случае располагаются в 3 слоя (целый — битый — целый).

    Порядок резки

    Если лист имеет большие размеры, то не стоит и пытаться разрезать его самостоятельно. Резать такое изделие без печальных последствий можно только при помощи лазерной установки. Естественно, в быту это нереализуемо. Единственно правильный вариант того, как резать жаропрочное стекло в домашних условиях — это повторный отжиг стекла. Рассмотрим его более подробно.

    Инструменты для работы

    Перед тем, как резать каленое стекло в домашних условиях, подготовьте необходимые инструменты и приспособления. Итак, вам понадобятся:

    • Специальная печь с возможностью нагревания до 700 и более градусов.

    Важно! Таких печей было много в лабораториях НИИ, которые в 90-е годы закрывались буквально пачками. Если такой печи нет, можно заказать ее в кузнице (по типу кузнечной).

    • Термометр с высоким (те же 700 градусов) порогом.

    Важно! В лабораторных печах имеются встроенные терморегулятор и термометр.

    • Набор приспособлений для разметки (маркеры, угольники, линейки).
    • Шлифовальные камни.
    • Стержни из дерева.
    • Алмазный стеклорез.
    • Мощный вентилятор.
    • Вода.

    Важно! Работать нужно в защитных приспособлениях — спецодежда, очки.

    Подготовка, резка каленого стекла в домашних условиях

    Итак, единственный способ разрезать каленое стекло в бытовых условиях — это сделать его менее прочным. Устранить напряжение, появившееся при закалке, помогает отжиг. Он производится по такому алгоритму:

    • Замочите стекло в воде. Затем постепенно повышайте температуру воды до цифр, равных температуре вязкости в печи (1013 Пуаза).

    Важно! Стекла разных марок имеют разные показатели вязкости. Кроме того, на продолжительность процедуры оказывает влияние размер листа. К примеру, длительность замачивания оконных стекол варьируется от 12 до 16 часов.

    • Нагревание стекла в печи до температуры каления. Для различных марок она составляет 470-680 градусов (по Цельсию). Нужные цифры можно найти в документации на стекло.

    Важно! Компании-производители из США указывают температуру каления по Фаренгейту. Для перевода в привычные градусы по Цельсию надо воспользоваться формулой: ТФ=ТЦ х 9 / 5 + 32 или справочными таблицами.

    • После того, как температура достигла нужного пикового значения, выньте и охладите стекло. При этом нужно, чтобы охлаждение было максимально медленным.
    • По достижении стеклянным листом комнатной температуры разметьте на нем линии разреза. После проведенных манипуляций стекло перестало быть “безопасным”, “закаленным”, а превратилось в обычное.
    • Проделайте стеклорезом бороздку по заранее размеченной линии, а затем осторожными ударами отбейте “все лишнее”. Чтобы разрез получился более аккуратным, подложите под проделанную “бороздку” стержни из дерева.
    • Стекло разрезано? Теперь самое время снова закалить его. Первые 2 пункта описанной технологии повторите в точности.
    • Процесс охлаждения при закалке стекла должен быть быстрым. Для этого заранее установите в помещении мощное вентиляционное устройство. Можно понизить температуру воздуха до 10 градусов, но вентиляционная установка все равно необходима. Обдувать надо обе стороны листа. После того, как температура листа достигла комнатной, процедуру можно считать оконченной.

    Как резать закаленное стекло

    Закаленное стекло, или закаленное стекло, представляет собой форму безопасного стекла, которое подвергается специальной обработке, чтобы гарантировать, что в случае его разрушения оно разлетится на крошечные кристаллы, а не на большие, острые и опасные осколки.

    Поскольку стекло специально разработано для распределения давления и разрушения определенным образом, намеренно разрезать закаленное стекло может быть непросто.

    Существует особый процесс, которому вы должны следовать, пытаясь разрезать закаленное стекло, иначе оно разобьется и его больше нельзя будет использовать.Во время процесса важно проявлять особую осторожность, чтобы не получить травму.

    Шаг 1. Тщательно очистите закаленное стекло

    Убедитесь, что на чистом срезе нет пыли или частиц грязи. Тщательно очистите его раствором для мытья окон и дайте ему полностью высохнуть.

    Шаг 2 — Отжиг стекла

    Нагрейте стекло в ремесленной печи до температуры 900 градусов по Фаренгейту, затем выключите духовку и дайте стеклу и духовке остыть в течение восьми часов.

    Этот процесс отжига или нагревания приводит к изменению стекла, так что оно больше не закаляется и не разбивается при резке.

    Шаг 3 — Подготовка стекла к резке

    После того, как стекло было отожжено, поместите его на плоскую поверхность и поместите Т-образный квадрат на то место, где вы хотите его разрезать.

    СОВЕТ: окуните стеклорез в керосин; это позволит получить более чистый срез.

    Шаг 4 — Разрежьте стекло

    Прижимая с умеренным давлением, проведите резаком по прямому краю одним плавным движением, чтобы провести тонкую линию по верхней части стекла.Не проводите резаком по стеклу снова.

    Шаг 5 — Разделение разрезов

    Поместите дюбель под леской и расположите руки по обе стороны от стекла. Надавите на дюбель с обеих сторон. Если вы все сделали правильно до этого момента, ваше нажатие должно равномерно разбить стекло по линии.

    ВНИМАНИЕ: Это одна из наиболее чувствительных и опасных частей процесса. Прежде чем продолжить, убедитесь, что на вас надета защитная экипировка.

    Шаг 6 — Сгладьте кромки