admin

Сиз или wago что лучше: Что лучше — скрутка или клеммник? Порядок подключения, виды, отзывы электриков — ABC IMPORT

13.11.2021 0 admin Разное

Что лучше — скрутка или клеммник? Порядок подключения, виды, отзывы электриков — ABC IMPORT

Содержание статьи:

Сегодня электричество окружает людей повсюду. Для обеспечения работоспособности часто приходиться соединять провода между собой. В этот момент и возникает основной вопрос, что лучше — скрутка или клеммник? Однозначного ответа нет и по сей день.

Общая информация о способах соединения

Здесь стоит начать с того, что скрутка проводов — это способ соединения, который появился примерно в одно время с появлением и самой электрификации. Однако, с тех пор прошло уже огромное количество времени. Развитие технологий привело к появлению более нового метода — клеммников Wago. С одной стороны, после таких объяснений, ответить на вопрос о том, что лучше — скрутка или клеммник, становится очень просто. Более новые технологии всегда опережают старые, это удобней и практичней, а также эстетичней. Но в этом случае и «Ваго» имеет определенные недостатки.

Вам будет интересно:Германиевые транзисторы: обзор, характеристики, отзывы. Самые музыкальные транзисторы

Сегодня можно говорить о том, что оба метода имеют право на существование и эксплуатацию. Однако, к примеру, по ПУЭ нельзя осуществлять обычную скрутку, необходимо осуществлять либо спайку, либо сварку.

Отвечая на вопрос о том, что лучше — скрутка или клеммник, необходимо брать во внимание важный факт — где именно эксплуатируются провода. Допустим, пожарная инспекция на всех объектах, подлежащих осмотру, будет очень быстро пресекать обычную скрутку. Это обусловлено тем, что очень часто причиной пожара становится некачественное соединение. Скручиваются медные и алюминиевые провода между собой, жесткие и мягкие, и т.д. Все это в конечном итоге вполне может стать причиной возгорания.

Вам будет интересно:Как выбирать ЖК-телевизор: описание, характеристики

Применение клемм

Так, что лучше — скрутка или клеммник? Важно понимать — приспособления компании «Ваго» не являются панацеей в плане защиты и надежности, они также могут дать сбой. Такое оборудование обычно рассчитано на нагрузку от 3,5 до 5 кВт. В случае расплавления клеммы нужно понимать — в сети протекает напряжение большей мощности, чем положено. Обычно это проблема с отсутствием или некачественной работой автоматического выключателя, который должен следить за этим. Чаще всего такая проблема возникает в старых домах, где такого оборудования просто нет.

Можно взять в пример отличную работоспособность клемм в новостройках. На таких объектах повсеместно устанавливаются приспособления Wago. Жильцы таких домов практически никогда не жалуются на проблему с электропроводкой. В то же время здесь надо понимать, что для таких потребителей электрической энергии как бойлеры, стиральные машины, посудомоечные машины и прочего оборудования прокладываются отдельные силовые линии. Их основное отличие от обычных — отсутствие соединений, они всегда являются цельными. Клеммы применяются лишь для прокладки розеточных групп, для освещения и т.д. То есть для тех потребителей, которые изначально работают с небольшим по мощности напряжением.

Вам будет интересно:Схемы электродвигателя звезда и треугольник: виды подключения, особенности и отличия

Получается, если выбирать между скруткой или клеммником, второй будет всегда побеждать? Это не совсем так. В новостройках скрутка без сварки и пайки так же используется, но с одним условием. Для нее применяют специальные клеммы СИЗ. Они успели зарекомендовать себя как качественные приспособления для соединения проводов. Но у них есть определенный недостаток. Обустройство проводки с клеммами СИЗ — трудоемкое занятие, требующее много времени. А на больших строительных объектах именно факторы времени и скорости часто играют решающую роль.

Способы соединения кабелей

Задаваясь вопросом, что лучше — скрутка или клеммник, необходимо понимать, где вообще можно применять такие способы соединения. Один из распространенных способов соединения — использование самозажимных клеммников. Очень часто при работе с электрической проводкой приходится соединять между собой алюминиевые и медные провода. В таких случаях вариант со скруткой отпадает сразу, так как кабели отличаются по материалу. До широкого распространения продукции «Ваго» считалось, что лучше всего болтовое соединение. В настоящее же время применяются два вида приспособлений Wago.

Первый тип пружинного соединения — это универсальные клеммы, имеющие в конструкции натяжную пружину. Второй тип — это плоско-пружинные специализированные клеммы. Первый вариант применяется в случае необходимости соединения многожильных, то есть мягких проводов. Второй вариант эксплуатируется в местах коммутации одножильных (твердых) проводов.

Процесс подключения через клеммы достаточно простой. Необходимо вставить кабель в плоско-пружинный зажим до упора. В этом случае будет создаваться оптимальное давление на контакт вне зависимости от его сечения. Такой вид зажима отлично справляется с придавливанием жил провода к шине, исключая возможность такой проблемы, как самопроизвольное отсоединение. Для обеспечения удобств измерения или осмотра у зажима имеется специальное отверстие, позволяющее добраться до электрической шины. В случае правильного подключения будет так же полностью исключена возможность короткого замыкания и прикосновения к другим элементам, находящимся под напряжением.

Вам будет интересно:Как почистить барабан стиральной машины от грязи: рецепты, средства, полезные советы

Преимущества товаров Wago

Что лучше — скрутка или клеммник Wago? Чтобы более полно ответить на данный вопрос, можно рассмотреть преимущество клемм.

Одно из важнейших преимуществ заключается в том, что качество коммутации пружинной клеммой «Ваго» будет находиться на высоком уровне вне зависимости от того, насколько квалифицированный мастер его выполнял.
Такое оборудование может похвастаться высокой скоростью подключения и при этом отсутствием необходимости применения специализированных инструментов.
Обеспечена высокая защита от случайных прикосновений к любых токонесущим частям прибора.
Надежность контактов находится на очень высоком уровне.
Клеммы позволят внести необходимые изменения в проводку, не нарушая при этом качественного подключения.
Для каждого из проводов имеется свое отдельное гнездо.
Зажимы обладают хорошей ударопрочностью и устойчивостью к вибрации.
В автоматическом режиме есть возможность регулирования усилия зажима на провод.
Нет необходимости проводить специальные работы в сфере обслуживания.
Сами электрические проводники в таких устройствах характеризуются хорошей устойчивостью к повреждениям.
Последнее в списке, но не по важности преимущество — это хорошее соотношение цены-качества товара.

Продукция Wago серии 222

Данная компания выпускает много разновидностей своей продукции. Одна из достаточно популярных серий — клеммник Wago 222.

Данная продукция предназначается для соединения или ответвления как многожильных, так и одножильных проводов. Их разрешается применять в цепях лишь переменного электрического тока с максимальным напряжением в 380 В и частотой 50 Гц. Изначально клеммник Wago 222 предназначался для коммутации медных проводников. Однако, разрешается подключать и алюминиевые кабели, если заполнить устройство токопроводящей пастой. Кроме этого, оборудование является универсальным, что позволяет применять его как для осветительных приборов, так и в распределительных щитах.

Что касается внешних данных клеммника Wago 413 (полное название серии 222-413), то он очень схож с такими другими известными сериями, как 273 и 773. Она достаточно небольшая по своим габаритам и обладает хорошей защитой токоведущих частей. Небольшая особенность устройства — наличие тестового отверстия. Данная разработка является одной из последних, и сейчас она стала очень популярной в энергетической сфере. Выпускается клеммник Wago 2, 3-х и 5-проводный. Другими словами, возможно одновременное подключение двух, трех или пяти проводников. Разрешается коммутация кабелей с диаметром от 0,08 до 4 мм2.

Основные характеристики прибора следующие:

номинальное рабочее напряжение 400 В или 4 кВ;
номинальное рабочее значение тока для кабеля диаметром 4 мм2 — 32 А, для кабеля 2,5 мм2 — 24 А;
сечение проводников одножильных или многожильных должно быть в пределах 0,08-2,5 мм2;
подключение тонкопроволочных кабелей разрешается с сечением 0,08-4 мм2.

Серия Wago 221

Клеммник Wago 221 — это универсальный рычажковый компактный соединительный прибор. С его помощью можно надежно коммутировать проводники из медных материалов с диаметром от 0,2 до 4 мм2. Разрешается соединять как одножильные, так и многожильные кабели. Особенностью серии 221 стало то, что она отлично подходит как для создания временного подключения, так и постоянного. В электротехнике такие приспособления обычно используются для соединения проводов в распределительных щитах, коммутационных или распаечных коробах.

Еще одна особенность таких коммутационных приборов в том, что они отлично подходят как для использования в обычной сети домов с 220 В или 380 В, так и для подключения разных компонентов низковольтного оборудования. Кроме этого, есть ряд определенных преимуществ у этой серии.

Высокая скорость монтажа, которая сопровождается минимальным риском ошибки. Даже при сборке неопытным специалистом некачественное соединения практически исключается из-за прозрачного корпуса и удобства сборки.

Высокая надежность соединения сопровождается низкой стоимостью оборудования.

Эту серию клемм удобно применять в ограниченном пространстве, где доступ к проводам затруднен по каким-либо причинам.

Для обустройства соединения необходимо иметь лишь минимальный набор для зачистки изоляции кабеля. Нет нужды в применении специализированного монтажного оборудования.

Что касается номинального рабочего тока, к примеру, он составляет 32 А. Здесь также важно отметить, что при соблюдении всех правил подключения клемма не будет перегреваться при повышении тока выше номинального предела.

Другая продукция Wago

Клеммник Wago 4, к примеру, рассчитанный на подключение четырех проводов, обладает такими параметрами. Во-первых, он рассчитан на подключение только одножильных проводов. Во-вторых, в качестве соединительного зажима используется плоско-пружинный вариант. В-третьих, поперечное сечение подключаемых проводников может быть от 0,5 до 2,5 мм2.

Что касается номинальных параметров, то для напряжения это показатель в 450 В, а для тока — 24 А.

Сегодня есть специальная разработка — серия 773. Она была специально выпущена для эксплуатации в распределительных щитах. Это могут быть клеммники Wago 5 773 серии или другие. В данном случае число 5 будет обозначать количество возможных подключаемых проводов. В общем же, в зависимости от нужд и модели, можно присоединить от 2 до 8 кабелей. Что касается модели зажима, то он плоско-пружинный. Разрешается подключать к такому клеммнику одножильные электрические кабели с сечением от 0,75 до 2,5 квадратных миллиметров. Чаще всего применяются 1,5 и 2,5 мм2 проводники. Номинальное рабочее напряжение — 400 В.

Вам будет интересно:Как пользоваться тепловизором: инструкция. Устройство и принцип работы тепловизора

Другая серия 273 также применяется в распределительных щитах. Однако, здесь сечение имеет более обширный диапазон — от 1,5 до 4 мм2. Номинальное рабочее напряжение такое же, как у серии 773, и это не случайно. Чаще всего 273 клеммы используются в качестве дополнения к предыдущим. То есть 273 серия может быть 3х. Клеммники Wago этой категории, то есть 273, обычно применяются в тех случаях, когда необходимо коммутировать проводники с сечением более 2,5 мм2.

Есть отдельные коммутационные приборы серии 224, которые предназначены для эксплуатации только с осветительными приборами, к примеру. Эти клеммники Wago 3-224, то есть могут применяться для коммутации трех проводов. Есть сборка, в которой всего два гнезда для кабелей. Рабочее напряжение устройства 400 В, а сечение кабеля может быть 0,5-2,5 мм2. Особенность этого оборудования в том, что со стороны светильника зажимы предназначены для многожильных и тонкожильных кабелей. Со стороны же сети имеется плоско-пружинный зажим, который предназначен для подключения одножильного провода.

Зажимы типа СИЗ

Так, что надежнее — скрутка или клеммник? Как отмечалось ранее, для скрутки можно использовать специальное приспособление — соединительный изолирующий зажим или СИЗ. Использовать его можно лишь для одножильных кабелей, чья суммарная величина сечения не будет превышать 20 мм2, а минимальная будет составлять 2,5 мм2. Корпус таких приспособлений обычно изготовлен из изолирующего материала. Это может быть полиамид, нейлон, огнеупорный вид ПВХ. Благодаря этому нет нужды в дополнительной последующей изоляции.

Присоединение происходит по следующему принципу: снимается изоляция с конца провода примерно на 10-15 мм. Кабели собираются в один пучок, а сверху на них накручивается СИЗ. Накручивать необходимо по часовой стрелке и до упора. Колпачки этого типа очень просты в установке и достаточно удобны. Но у них есть существенный недостаток — они сильно уступают клеммникам в качестве скрутки, поэтому их используют гораздо реже.

Почему не скрутка?

Здесь сразу стоит начать с того, что по правилам электрических установок (ПУЭ) скрутка вовсе запрещена, хотя с нее и начинается большинство соединений. Для того чтобы запрещенная скрутка перешла в ряд разрешенных соединений, она должна быть дополнительно снабжена специальный устройством. В данном случае таким устройством стали СИЗ. Пластиковые колпаки с металлической пружиной внутри должны были прочно удерживать провода. Однако, их небольшая величина привела к тому, что пришлось уменьшить длину скрутки до 10-15 мм, а это, несомненно, негативно сказывается на качестве и надежности соединения.

Отдельно стоит отметить, что есть возможность пайки или сварки скрутки, как дополнительного способа повысить надежность коммутации. Однако, данный способ гораздо более трудоемкий, чем применение обычного клеммника. Но, с другой стороны, если сравнивать лишь надежность соединения, то сварки или пайка без сомнения будут лучшим выбором.

Материалы для клеммников «Ваго»

При изготовлении своей продукции, данная компания использует полиамид, в качестве основного материала для изоляции токоведущих частей оборудования. Такой выбор обусловлен тем, что полиамид очень плохо воспламеняется, обладает хорошей устойчивостью к коррозии, а также возможностью самопогашения.

Что касается температурных режимов работы, то полиамид способен кратковременно выдерживать нагрузку в 170 градусов по Цельсию, или в -35 градусов.

Сами же токонесущие элементы изготавливаются из специальной электролитной меди. Кроме того, у них имеется покрытие из олова и свинца. Все это обеспечивает надежную защиту от коррозии. Так как большинство клеммников обладает пружинного типа зажимом, то было необходимо изготавливать пружину из качественной стали. Для этих целей отлично подошла хромоникелевая сталь, которая характеризуется высоким коэффициентом прочности при растяжении.

Весомый плюс в конструкции заключается в том, что есть возможность после подключения одножильных и многожильных проводов изменять начальную конфигурацию. При этом нет необходимости в применении специального инструмента.

Что касается отзывов о данных соединениях, то они следующие.

Скрутка все еще используется, но обычно в частных домах для обустройства сети, где нет подключения энергоемких потребителей. Однако, все больше людей положительно отзывается об использовании клемм Wago. Они обеспечивают гораздо большую надежность, а значит и безопасность от возгорания из-за плохого контакта. Преимущество скрутки по мнению домашних мастеров было в том, что не придется тратить финансовые средства на дополнительное оборудование. Однако, на сегодняшний день эти устройства стоят настолько мало, что пренебрегать повышенной безопасностью от их покупки, становится нецелесообразно.

Источник

Что надежнее скрутка или клеммы Wago? | Поделкин

Каждый, кто так или иначе связан с электрикой наверняка ни раз слышал спор: «Что лучше использовать для соединения проводов, клеммы Wago или обычную скрутку? И какое из этих соединений надежнее?«. Сегодня мы подробно рассмотрим оба способа, поговорим об их достоинствах и недостатках, а в конце статьи подведем небольшой итог, который вы, надеюсь, дополните своими комментариями.

В Европе Ваго пользуется большой популярностью уже не одно десятилетие, но в странах постсоветского пространства к этим клеммам еще многие относятся с недоверием. Это неудивительно, ведь на нашем рынке Ваго появились сравнительно недавно (12 лет назад). Для многих привычнее соединить провода старым добрым способом — обычной скруткой, о надежности которого не поспоришь.

Скрутка однозначно надежное соединение, но только если она выполнена правильно. Правильная скрутка делается парой пассатижей с последующей пайкой или сваркой. После этого следует изоляция. В качестве изоляции лучше всего использовать термоусадочную трубку с клеевым слоем. Таким образом не будет происходить окисления проводов, так как клеевой состав полностью изолирует место соединения от воздействия кислорода и влаги.

правильная скрутка двух проводов

Как вы понимаете, для правильной скрутки вам понадобятся дополнительные инструменты. Провода скрученные руками и как попало замотанные изолентой не будут считаться надежным соединением. Это и является первым недостатком.

Второй существенный недостаток обычной скрутки проявляется тогда, когда необходимо переделать линию в распределительной коробке. Нужно перекусить старую скрутку, вновь зачистить провода, соединить их и снова намотать изоляцию. На все это уходит немало времени. Однако к надежности соединения это не имеет никакого отношения, поэтому данный недостаток можно опустить.

Теперь перейдем к зажимам Wago. Для начала давайте рассмотрим, какие клеммы существуют. Зажимы Ваго можно разделить на два типа. Первые клеммы содержат внутри корпуса пасту (технический вазелин), которая изолирует место контакта от внешней среды. Эти клеммы предназначены для соединения одножильных проводов (алюминиевых и медных).

клеммы Wago для одножильных алюминиевых и медных проводов

Вторые клеммы без пасты и предназначены они исключительно для зажима медных проводов (как одножильных, так и многожильных).

клемма Wago для медных многожильных и одножильных проводов

В отличие от скрутки, соединять провода с помощью немецких клемм гораздо быстрее. Все что вам потребуется, так это зачистить провод и вставить его в клемму до упора. И так, первый плюс Ваго в быстром монтаже (демонтаже), который не требует специальных инструментов и дополнительной изоляции.

соединение проводов с помощью немецких клемм

Вторым достоинством немецких клемм является то, что ими можно соединять разные металлы (алюминий и медь). Обычной же скруткой соединять алюминиевую и медную проводку запрещено.

соединение алюминиевого и медного проводов с помощью клеммы Wago

Клеммы Ваго по сравнению с обычной скруткой имеют много преимуществ, но что же можно сказать об их надежности? Многие скептики говорят, что немецкие зажимы можно использовать только для освещения, так как они не выдерживают большой нагрузки. Если мы посмотрим в инструкцию, то увидим, что клеммы выдерживают ток до 24 А, а это не так уж и мало. Если ваши параметры не превышают эти показатели, то без сомнений клеммы можно использовать и соединение будет надежным. Из личного опыта скажу, что за пять лет у меня не сгорела ни одна клемма, хотя в доме имеются мощные приборы (бойлер, индукционная плита, духовой шкаф и т.д.). Главное использовать оригинальные зажимы, а не их подделки. И еще одно важное условие: автомат, который защищает линию, где установлены Ваго, должен быть рассчитан на 20 А.

Подведем итоги. В целом оба способа имеют свои плюсы и минусы, но в надежности оба варианта не уступают друг другу. Если сделать все правильно, то и скрутка и клеммы прослужат вам долгие годы. Конечно, как соединять провода решать только вам, лично я пользуюсь как скруткой, так и клеммами Ваго, но свое предпочтение отдаю все же клеммам.

Клеммники для соединения проводов: какие лучше использовать

На вопрос о том, какая неисправность электрической проводки наиболее встречаемая, большинство ответит, что это короткое замыкание. Однако на практике чаще всего встречается разрыв электрической цепи, который происходит в местах ее соединения вследствие ослабления контакта.

Варианты соединения проводов

Эти соединения производятся несколькими способами:

механические скрутки проводов;
коммутация проводников методом пайки или сварки;
клеммники для соединения проводов.

Любое соединение должно удовлетворять ряду требований, обеспечивающих его надежность и безопасность:

доступность для проверки и ремонта;
достаточная механическую прочность;
электрическое сопротивление не более 1,2 величины электрического сопротивления целого проводника;
стабильность свойств на протяжении всего срока службы.

Скрутка проводов

Этот способ соединения уже не предусматривается Правилами устройства электроустановок, но еще очень широко встречается в практике, особенно в электропроводке старых домов. Вместо этого вида применяется коммутация изолирующими зажимами (СИЗ), представленное специальными колпачками с внутренней стальной пружиной. Эти колпачки навинчиваются на жгут из нескольких проводников, образуя их прочный механический и электрический контакт. Применяется только для проводников из однородных материалов.

Пайка или сварка

Данный способ соединения очень трудоемок, требует наличия специального оборудования и подготовки монтажника. Как правило, он встречается при монтаже слаботочных электрических систем и относится к виду неразъемных соединений. Применяется так же для проводов из однородных материалов.

Клеммники

Этот вариант коммутации удовлетворяет всем требованиям и является наименее трудоемким при монтаже, что сделало его наиболее применяемым в последние годы, особенно когда соответствующие материалы стали широкодоступны в торговой сети. Коммутация проводников с помощью клеммника применяется и для проводов, изготовленных из различных материалов.

Как соединить электрические провода?
Читайте подробнее о способах соединения электрических проводов.
А также, как правильно соединять провода в распределительной коробке своими руками.

Клеммные соединения проводов

Соединения проводников с помощью клеммных зажимов позволяет избежать непосредственного контакта разнородных материалов проводов, таких как алюминий и медь, непосредственный контакт которых вызывает явление электрической коррозии, приводящей к быстрому окислению соединения. На данный момент существует три вида клеммных колодок:

винтовые;
пружинные;
ножевые.

Клеммники, как правило, выполняются из латуни в виде сборок из двух и более клемм. Некоторые клеммники заполнены специальным гелем, предотвращающим коррозию соединяемых проводников. Номенклатура клеммников предусматривает их деление по диаметру соединяемых проводов, номинальному току и напряжению.

Клеммники Legrand

Винтовые клеммники применяются для электрических проводников различного диаметра и материала. Такой вид не применяется для соединения многопроволочных проводов, за исключением обжатых специальными латунными наконечниками. Не желателен контакт с помощью винтовых клеммников алюминиевых проводов вследствие их низкой механической прочности. Алюминий легко продавливается прижимным винтом вплоть до полного его повреждения.

Винтовой клеммник, пример соединения проводов

Наиболее популярным производителем винтовых клеммников для соединения проводов является французская компания Legrand. Материалом для клеммников служит латунь, покрытая слоем никеля, что позволяет добиться надежного контакта в соединении и высоких токопроводящих свойств. Изолирующим материалом является полипропилен, имеющий рабочий диапазон температур от -25^ОС до +100^ОС и обладающий высокой стойкостью к воздействию открытого огня. Конструкция соединений обеспечивает стабильность рабочих характеристик на протяжении всего срока службы.

Популярность клеммников Legrand обусловлена рядом характеристик, отличающих клеммники для соединения проводов Legrand от аналогичных моделей других производителей:

гарантированная высокая механическая прочность соединения;
широкий ряд типоразмеров и возможность применения для соединения проводников сечением до 25 мм²;
возможность коммутации как слаботочных, так и силовых цепей в помещениях бытового и производственного назначения
различное цветовое исполнения изоляции клеммника Legrand, позволяющее обеспечить отличие проводов и соединений различных групп и различного назначения;
многоуровневое тестирование продукции Legrand, обеспечивающее соответствие изделий сертифицируемым параметрам.

Надежность клеммников для соединения проводов Legrand может быть обеспечена только при правильном монтаже и эксплуатации:

при соединении алюминиевого и медного провода необходимо исключить их касание внутри клеммника;
при укладке соединения с помощью клеммника Legrand в коммутационную коробку необходимо обеспечить отсутствие механических нагрузок и напряжений, способных вызвать ослабление контакта;
необходимо ежегодно проводить ревизию соединения и подтягивание винтового соединения до необходимого напряжения.

Винтовые клеммники в распредкоробке

Монтаж клеммников Legrand выполняется в следующем порядке:

Производится зачистка изоляции провода на длину, равную половине длины его металлической шины.
Вывинчивается прижимной винт и проводник устанавливается в отверстие клеммника.
Прижимной винт затягивается с усилием, обеспечивающим надежный контакт проводника и шины клеммника.

Клеммники Legrand выпускаются в виде блока из двенадцати винтовых клемм на номинальное напряжение 380 вольт и максимальный ток до 101 ампера, в зависимости от сечения коммутируемого провода. Необходимое количество используемых клемм легко отделяется от основного блока ножом.

Wago

Недостаток клеммников Legrand в части необходимости ежегодного обслуживания отсутствуют у клеммников немецкой электротехнической компании Wago. Пружинные безвинтовые клеммники Wago для соединения проводов обеспечивают надежное и необслуживаемое соединение проводников различного типа и диаметра.

Самозажимная клемма Wago многоразового использования

Такая коммутация имеет ряд преимуществ относительно соединений других типов:

устойчивость соединения к вибрациям;
постоянное давление, оказываемое пружиной на соединяемые проводники, компенсирующее деформацию проводников и обеспечивающее постоянное электрическое сопротивление соединения;
простой монтаж, не требующий применения специализированного инструмента;
возможность не однократных переподключений без повреждения токопроводящей жилы;
наличие доступа измерительного инструмента к токонесущей шине клеммника Wago.

Клеммники для соединения проводов Wago изготавливаются из меди, обработанной лужением, что обеспечивает увеличенное пятно контакта, снижает электрическое сопротивление соединения и обеспечивает защиту от коррозии.

Дополнительно клеммники Wago могут заполняться специальной антикоррозионной смазкой.

Зажим проводника осуществляется с помощью плоской пружины сложной формы, изготовленной из стали и покрытой хромоникелевым сплавом. Изоляция токопроводящих элементов клеммных колодок Wago достигается изготовлением корпуса из поликарбоната или модифицированного полиамида, имеющих широкий диапазон рабочих температур, химическую стойкость к агрессивным материалам и атмосферным воздействиям.

Конструкция контактной группы Wago предусматривает два варианта:

PUSH WIRE — данный вид соединения предназначен для неразъемных соединений. Высокая жесткость пружины не позволяет извлечь проводник без повреждения и препятствует монтажу многопроволочного провода без жесткого наконечника;
CAGE CLAMP – используется для многократных коммутаций, в том числе и высоко гибких проводов.

Монтаж клеммных соединений Wago заключается в выполнении трех простых операций:

Зачистка изоляции. Длина освобождаемого от изоляции провода измеряется по специальному углублению на корпусе клеммника Wago и составляет от 10 до 13 мм.
Установка проводника в клеммник. Более удобно эту операцию выполнять с помощью плоскогубцев.
Визуальная проверка глубины установки провода с помощью прозрачного корпуса.

Клеммники Wago выпускаются для соединения от 2-х до 8-и проводников диаметром от 0,5 до 4 мм². Номинальное напряжение составляет 220 вольт и максимальный ток 32 ампера, что соответствует характеристикам и нагрузкам бытовой сети жилого дома. Одним из условий долгого срока службы клеммников Wago является их правильный выбор в соответствии с характеристикой сети.

Ножевые

Коммутация проводов с помощью клеммника ножевого типа применяется в тех случаях, когда требованиями нормативных документов предусматривают монтаж цепи только неразрывной токопроводящей жилой. Такие требования предъявляются к цепям защитного заземления и зануления.

Монтаж таких клеммников производится без зачистки провода от изоляции путем вставки соединяемых проводов в клеммник и его обжатия до фиксации. При этом ножевидные контакты прорезают изоляцию проводников и обеспечивают их надежный контакт.

Подобные клеммники выпускаются компаниями Legrand, Klemsan, 3M на напряжение 220 вольт и максимальные токи в зависимости от сечения соединяемых проводов.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЕММНИКОВ WAGO

Любые электромонтажные работы подразумевают соединение проводов друг с другом. Несколько десятилетий назад для этой процедуры приходилось использовать скрутку или дополнительно паять, что занимает достаточно много времени и требует специальных навыков. Одним из минусов подобных способов можно считать неаккуратный итоговый результат. Разрешить подобную неприятность можно с помощью винтовых зажимов, с которыми также не легко справиться – стоит «недотянуть» или «перетянуть», как контакт получается слабым. Если рассматривать первую ситуацию, то место соединения подвержено перегреву, что может привести к возгоранию, а во втором случае возможно поломка провода или клеммы. Избавиться от подобных проблем можно используя клеммники Wago. Способ соединения с применением клеммников этой фирмы основан на изолированных пружинных зажимах, которые способны обеспечить надежность и качество выполняемой работы.

В сравнении с скрутками или спайками, которые являются неразъемными соединениями, клеммники Wago подлежат быстрому отцеплению, что позволит не только изменить схему, но и достаточно быстро подключить дополнительную цепь или устройство.

Применение клемм Wago не требует работы с дополнительными инструментами – понадобится только устройство, предназначенное для зачистки провода от изоляционного слоя.

После снятия изоляционного слоя достаточно просто вставить провод в клеммник и зафиксировать. Помимо всего при помощи клемм Wago существует возможность соединения или наращивания проводов, сделанных из разных материалов и имеющих разное сечение.

Соединение медных и алюминиевых проводов посредством скрутки запрещено, но его можно выполнить, используя клеммники Wago, место соединения при этом получится надежным и аккуратным.

Wago клеммники: как пользоваться

Довольно часто клеммники Wago применяются в распределительных щитах или для подключения осветительного оборудования. При помощи данных устройств можно соединить как одножильные, так и многожильные провода.

Клеммники имеют различные серии, которые зависят от мест установки или требования к будущему соединению.

Выполняются клеммы Wago в двух вариантах:

Одноразовые. Такие клеммы не подлежат изъятию их них провода и повторному применению.

Многоразовые. Провод фиксируется в устройстве путем отведения специального зажима.

На примере самых популярных серий клемм, рассмотрим варианты их использования:

Wago 222 – многоразовые клеммы. Чтобы зафиксировать провод необходимо использовать специальный рычаг оранжевого цвета, который позволяет разъединить контакт, если есть необходимость в переналадке схемы или при тестировании всей цепи.

Каждый проводник должен быть вставлен в отдельное разъемное гнездо. Основой клеммы является плоско-пружинный зажим, которые помогает осуществить фиксацию проводника с сечением до 4 квадратных мм.

Монтаж осуществляется следующим образом:

провод зачищается от изоляционного материала приблизительно на 1 см;

приподнимается флажок-зажим;

вставляется провод, после чего зажим отпускается.

Из-за небольших габаритов устройства разместить его можно даже под выключателем или розеткой. Такая разновидность клеммников не нуждается в процедуре опрессовки многожильного проводника, что значительно экономит время при выполнении работы.

Wago 773 – одноразовые клеммы. Используются для соединения исключительно одножильных проводников. Соединение многожильных возможно, но перед процедурой их наконечники подлежат опрессовке.

Данный вид клемм на этапе производства может быть заполнен специальной токопроводящей пастой, которая необходима для предупреждения окисления проводов из алюминия. Цветовая палитра клемм, содержащих пасту – черная или темно-серая.

Монтаж осуществляется следующим образом:

зачистка провода от изоляционного материала;

провод необходимо вставить до упора;

фиксация будет осуществлена при помощи внутреннего зажима, который не позволит проводу выйти обратно.

При необходимости вытащить провод из устройства можно вытащить посредством прокручивания, но на надежность последующего соединения лучше не надеяться, так как фиксирующий контакт деформируется.

Преимущества продукции WAGO

В качестве главных преимуществ клеммников Wago стоит отметить следующие:

Не требуют много времени для осуществления монтажа – достаточно лишь удалить изоляционный материал с проводов, а это действие не отнимет больше минуты.

Нет необходимости дополнительно изолировать место соединения, что предусмотрено при скрутке или опрессовке.

Можно соединять проводники из разных материалов и с разным сечением.

Провода легко вытаскиваются из многоразовых клеммников, поэтому не составит труда переделать цепь.

Тестовое включение и диагностика цепи осуществляется без ее разрывов, так как клеммники имеют отверстия, предназначенные для присоединения необходимых датчиков или оборудования.

Монтаж можно осуществить даже в минимальном пространстве и на коротком отрезке провода, что непозволительно при использовании традиционных методов.

Некоторая часть специалистов отказывается от использования клеммников Wago, так как данное оборудование требует затрат на приобретение, например многоразовые клеммы в разы дороже одноразовых. Но не стоит забывать о времени, которое будет потрачено при использовании других методик – спайке или скрутке проводов, при тщательном расчете можно прийти к выводу, что покупка клеммников Wago может значительно облегчить работу электрика и позволит выполнять работу в несколько раз быстрее, качественнее и безопаснее.

Как соединять провода. Как правильно соединить электрические провода или кабеля между собой.

Как соединить провода — Практическая электроника

Вы когда-нибудь встречали бесконечно длинные провода без начала и конца? То то и оно :-). Их нужно соединять, разветвлять, обрубать. А какой тогда вы электронщик, если не сможете у себя в комнате провести электропроводку и разветвить ее на розетки, на рубильники, на освещение?

— Сына, сделай свет в своей комнате, и переставь розетку в другое место.

— Нет мам. Я ведь электронщик, а не электрик, я не смогу этого сделать.

Не стыдно ли вам будет после этого? Поэтому, чтобы не упасть в грязь лицом, нужно знать, как правильно соединять провода. В этой статейке речь пойдет о соединителях проводов, а не электромонтаже. Электромонтаж — это уже другая отдельная тема, и не такая уж, честно говоря, и сложная.

Давайте вспомним способы соединения проводов. Пайка или сварка? Долго и неудобно, нужно искать паяльник или сварочный аппарат, да и затратно получается. Но скажу по секрету, что самое лушчее соединение — это сварка, потом пайка. Скрутка проводов? Хорошее дело, но не эстетично, да и по новым правилам запрещено ее применять, разве что втихаря на даче :-).

А что если их соединять с помощью специально предназначенных для этих целей соединителей проводов? Да здравствует прогресс, ура! Представляю вашему вниманию самые популярные соединители, используемые в электрике и чуток в электронике.

1.Соединительный винтовой клеммник. Применяется очень широко на производстве, а также в домашнем хозяйстве для соединения двух проводов. Продается в виде кассеты по 10 штук и более. Сколько нужно, мы отрезаем и используем по надобности. Применяется в основном для соединения медных проводов, для алюминиевых нежелательно. Алюминиевые провода обладают свойство текучести. Это означает, что через какое-то время зажатый провод будет «растекаться» из под зажимного болта и соединение ослабнет. Минусы — не желательно соединять алюминиевые провода, раз в пол года нужно проводить подтяжку (тупо подтягивать болты), иначе соединение ослабнет и могут возникнуть нежелательные последствия. Плюсы — быстрота, дешевизна и удобство соединения проводов.

2. Соединительный изолирующий зажим, или в кратце — колпачок СИЗ. Применяется для соединения однопроволочных жил проводов, с последующим из завинчиванием по часовой стрелке. Колпачки СИЗ очень удобны, но все-таки они не очень надежны, поэтому, если у вас все-таки ответственная часть электропроводки, то лучше отдать предпочтение более крутым конкурентам колпачков СИЗ.

3. А вот и самые крутые наши конкуренты. Представляю вашему вниманию….. ( здесь должна быть барабанная дробь в течение 5-10 секунд)… клеммники WAGO!!! или как говорят у нас в России просто «ваги». Это слово очень лекго запомнить, если добавить окончание «на». 🙂 на сегодняшний день это самые крутейшие соединители проводов. Под циферкой «3» мы с Вами видим соединитель для двух однопроволочных проводов. В чем же их сила, брат? Нет, сила не в деньгах, а сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. То же самое можно сказать и про клеммники «ВАГО». Мне не терпится рассказать про плюсы этих клеммников. Внутри них есть специальная смазка, которая предотвращает провод от коррозии и способствует его зажиму в клеммнике. Можно соединять абсолютно разные провода, медные, алюминиевые и даже алюминиевые с медными. Если Вы в курсе, то скрутка алюминиевых и медных проводов запрещена, а вот соединять клеммниками ВАГО можно, но тоже нежелате! Провода в таких клеммниках держаться очень хорошо, вытащить их оттуда очень сложно. Да и подтяжка даже не требуется. Клеммники ВАГО живут по принципу вставил провода и забыл. Короче говоря, немцы жгут. Минусы — стоимость одного такого клемничка в магазине розничной торговли 5-7 руб 🙁 .

4. Разветвитель ВАГО. Очень удобная вещь для того, чтобы разветлить один провод на три направления. Продаются также и на 6 отверстий и даже на 8. Более 8 отверстий, честно скажу, не видел.

5. И вот он, последний писк моды, зажим разветвлитель ВАГО! Чудо немецкой технологии!

Ну что, думаю наступило время подробно рассмотреть как это все работает. Давайте рассмотрим соединительный винтовой клеммник. Отсекаем ножом сколько нам надо, суем очищенный провод и закручиваем с помощь маленькой отвертки до упора.

А вот и колпачок СИЗ. У него внутри стоит спираль, которая сжимает соединяемые провода.

Закручиваем по часовой стрелке два очищенных провода

Колпачки СИЗ применяются в основном для соединения двух и более однопроволочных (одножильных) жил проводов.

Клеммник ВАГО также соединяет только однопроволочные (одножильные) провода. Оголяем концы провода на 10-12 мм и суем резко во внутрь отверстий. Такой клеммник очень хорошо держит провода и они уже там как говорится «навека». Я уже не смог выдергнуть их оттуда :-).

И вот самые крутые и простецкие зажимы ВАГО. Поднял рычажок вверх, сунул зачищенный провод, надавил рычажок вниз и все! No problem! В такие зажимы ВАГО можно сувать даже и многожильные провода.

Выкладываю несколько фоток без комментариев. Мой выбор, как и выбор большинства — ВАГИ.

Также не забывайте, что все эти клеммники и зажимы рассчитаны на какую-то определенную силу тока. В основном этот параметр пишут прямо на их корпусе. Если же нет, то можно визуально даже прикинуть, сколько выдержит тот или иной зажим. Не стоит соединять хлипкими клеммниками и зажимами провода, которые идут на мощные потребители электроэнергии. Это может быть стиральная машина, водонагревательные котлы и тд. Хлюпенькие клеммники и зажимы в этом случае будут выгорать и плавиться, что может привести к не очень хорошим последствиям.

www.ruselectronic.com

Как соединить провода не скручивая их между собой?

На сегодняшний день изобрели кучу самых разнообразных способов для соединения проводов. Но, почему-то, способ «откусить, скрутить и перемотать изолентой» не уступает свои позиции.

Но бывает еще и такое, что в корне не правильно.

Причина в том, что скручивать в спиральку два провода из разного материала, например, меди и алюминия, категорически не правильно. Дело в том, что при окислении алюминиевого провода происходит выделение гальванического пара, который со временем разорвет соединение. И чем больший ток проходит через это соединение, тем раньше оно разрушится. А, если нагрузка на провода непостоянная, то постоянное нагревание-охлаждение лишь ухудшит состояние проводки.Такое соединение проводов может быть опасным. Так, как искры в соединении могут привести к пожару.

К счастью, есть верный выход из ситуации.

Например, вот такая штуковина, которая называется полиэтиленовый клеммник:

Приобрести эдакую незамысловатую штуковину можно в любом строительном магазине. А если вытянуть из нее латунную гильзу, можно наглядно увидеть как соединяются проводки:

В нее нужно засунуть концы проводов и закрутить винтики:

В сложенном виде, то есть в нормальном, она выглядит вот так:

И, кстати, каждый изоляционный сегмент можно отсоединить друг от друга. Итак, а первый взгляд все идеально и просто, но нет уж. И тут нашлись недостатки.

— если зажать алюминиевый провод, то нужно следить, чтобы не получилось вот так:

Это наглядный пример того, что алюминий зажимать нельзя, а если уж такое случилось, то раз в год клеммы нужно менять. Иначе контакт будет греться и это приведет к возгоранию.

— Нельзя зажимать в гильзе многожильные провода. Может не повезти и случится то, о чем вам уже известно.

— Важно выбрать правильный размер гильзы под диаметр провода, иначе он может выпасть или поломаться, если пережат.

— Покупая клеммник, не ведитесь на надписи на нем. Они врут. Лучше поделить ток на 2 или 3 гильзы.

И как говорит практика, такие клеммы лучше не покупать вообще. А если и использовать, то лишь для подключения чего-нибудь маленького, лампочки, например.

То же касается и безымянных китайских штуковин. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Следовательно покупайте клеммы нормальных проверенных производителей, таких как: Тридоник, АББ, Легранд, Верит

Terminal Blocks серии TB

Сделано из твердого черного пластика, имеют крышку. Эту уже куда лучше предыдущего.

Внутри состоит из двух винтиков и пластины:

Тут нужно обкрутить вокруг винтика и прижать пластиной:

Хорошая штуковина, ведь тут провода зажимает уже пластинка железная, а не сам винтик, что является, несомненно, большим плюсом.

.Поверхность такая, что увеличивает не на много поверхность зажима, а это значит, что можно зажимать как многожильные провода, так и одножильные. Но, все же алюминиевые следует время от времени проверять. Чем плохи такие клеммы, так это тем, что они не делятся. А меньше, чем 6 штук вряд ли найдутся.

Самозажимные клеммы(WAGO, REXANT серии 773)

Выглядят они вот так:

Крайне удобные клемы. Что нужно, так просто зачистить провод и засунуть до упора:

Внутри у той клеммы вот такая штука, где синей стрелкой обозначена прижимная пластинка, а оранжевой маленькая шинка из луженой меди:

Вот что происходит, когда в нее засовывают провод:

То есть провод прижимается плотно пластинкой к шинке и держит его так постоянно, не дает выпасть.

В эту клемму можно, не боясь, запихивать даже алюминиевый провод.

Вот точно такие же, но прозрачные клеммы:

Плюс их в том, что через просвещающиеся стенки видно на сколько глубоко засунут проводок. Такая клемма подходит для 4 КВт. Однако, есть одно большое НО. Это значит что такими способностями обладают только оригинальные клеммы WAGO. Для остальных же максимальный ток ограничен более низким показателем.

Клеммы WAGO серии 222

Такие клеммы будет незаменимы, если есть провода разного диаметра и из разных материалов.

У этих клемм есть рычажки:

Когда рычажок поднят — то нужно вставить провода и зафиксировать, опустив рычажок:

Можно заменить провод, подняв рычажок и вытянув его. Толковая штука, проводит ток до 32А.

ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.

Эти соединители подходят для слабых электрических приборов.

Использовать эту конструкцию можно засовывая в нее одновременно не один провод:

Разобрав электрический соединитель, можно увидеть пластину с зажимающей поверхностью, а также — гидрофобный гель, защищающий от коррозии:

А может быть и 2 пластины:

Так выглядит провод после заделки:

Для больших токов

Для таких случаев существуют вариации гильз:

Та гильза, которая вверху, соединяет алюминиевый и медный провод, а та, что ниже подходит для всех видов проводов:

В гильзу вставялется один или больше проводов и обжимается это все дело специальными клещами.Вот эти гильзы побывали в зубах клещей:

Успехов вам и соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством!

Автор: vvzvlad

sdelay.tv

Как правильно соединить провода между собой

Как соединить провода правильно. Как соединить провода в распределительной коробке

До ужаса красивы:15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно Пластическая хирургия среди звезд остается невероятно популярной и по сей день. Но проблема в том, что раньше результат не всегда оказывался идеальным.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Надежные способы соединения электрических проводов

Знание современных технологий и методов работы с электро фурнитурой, так ли оно необходимо? Да, как правильно соединять электрические провода знать нужно.

Это может пригодиться при монтаже, прокладке любых систем электроснабжения. Перегорела ли проводка, нужна замена осветительного прибора или комплектация нового оборудования. Подобное знание может и не понадобиться, но лучше будет знать все распространённые способы соединения электрических проводов

Применение в цепях клеммных колодок

Клеммники — это электротехнические изделия из не проводящего электричество материала, внутри которых вставлена токопроводящая втулка, имеющая пару винтов с противоположных концов. Они служат для фиксации провода. Отличный выбор для воплощения современного способа соединения проводов.

Виды клем для соединения проводов

Совет: При выборе надежного соединения проводов важно помнить: клеммные колодки выпускают с разными отверстиями, для многих сечений.

Этот метод почти всегда применяют для соединения в распределительных коробках любого типа, при монтаже, установке настенных и прочих светильников. Подойдёт он для монтажа большинства приборов, выключателей и розеток. Смонтировать сеть при помощи такой фурнитуры легко, просто в отверстия надо вставить оголённые концы и прилагая умеренную силу, надёжно притянуть винты. Сам провод не должен быть передавлен. Разобрав как правильно соединять электрические провода с помощью клемм, стоит изучить и другие не менее надёжные способы.

Соединение провода винтовым зажимом

Оценка клеммного способа: Отличное качество крепления. Цена на них приемлема. Довольно шустрый и простой монтаж. Хорошая возможность соединять разные проводники, например, алюминий и медь.

Иногда сами клеммники продают в не надлежащем качестве исполнения, что грозит поломкой их при монтаже. Возможность соединения не более двух кабелей одного сечения в одно гнездо. Обязательно прочитайте как правильно соединить провода по цвету .

Совет: Колодками не рекомендовано соединять алюминиевые и многожильные цепи. Обусловлено это высокой хрупкостью проводов из алюминия и большой гибкостью самих проводников многожильного провода. Но в целом достойный метод.

Пружинные клеммы

Быстрый монтаж электросетей иногда просто необходим. Например, провести временное освещение на балкон, террасу, беседку. Пружинные клеммы wago, отличный продукт для проведения подобных работ. Современный и конечно надёжный способ соединения проводов. Хотя на рынке электро фурнитур они недавно, проводить монтаж с помощью пружинных клемм быстро и что важно, удобно.

Прижимные клеммы Ваго

Основное отличие применения самих клеммных колодок ваго: соединять любые провода в электрических коробках ими удобнее, чем скруткой. Здесь для качественного монтажа применяется уникальный зажимной механизм, а не простой винт. Производители выпускают как одноразовые, так и многоразовые системы ваго.

В обычном исполнении это изделие применяют для одноразового использования, при ремонтных работах в последующем его невозможно восстановить. Его удаляют, а вместо него ставят новый.
Многоразовые клеммы wago стоят немного дороже, но с помощью их можно несколько раз разъединять собранные контакты, перемонтировав цепь под ваши нужды. Это ускоряет процесс ремонта или монтирования постоянных и временных сетей. Простой механизм рычажного типа даёт преимущество в том, что есть возможность осторожно, но качественно зафиксировать любой провод, не повредив или передавив.

С помощью ваго самому осуществить скрепление просто, необходимо зачистить изоляцию и вставить нужные жилы в монтажное отверстие. Зажать рычажком. Важно правильно рассчитать нагрузку на провода калькулятором онлайн.

Оценка системы зажимов wago: Уникальная возможность совмещения любых, алюминиевых, медных и других проводников. Присутствует вариант соединения многожильных кабелей одновременно (две и более).

Универсальные зажимы wago позволяют, не повреждая, фиксировать любой тонкий многожильный проводник. Ещё один плюс, компактный размер колодок.

Клеммы wago самозажимные

Отличное качество и долговечность. Колодка типа Ваго имеет технологическое отверстие, дающее доступ для отвёртки с индикатором напряжения. Работу любой линии электросети можно проверить в любой момент. Возможно, одним недостатком является – немалая стоимость самих клемм. Но такой вид соединения проводов, самый современный и быстрый.

Изоляция с помощью колпачков СИЗ

Расшифровка изделия не сложна, соединительные изолирующие зажимы (СИЗ). Они представляют собой обыкновенные капроновые или пластмассовые колпачки, имеющие внутренний фиксатор.

Соединение колпачками СИЗ

Самый простой вид соединения проводов, его проводят после скрутки самих проводников, жил. Колпачки часто применяют для соединения проводов в распределительных коробках, для маркировки соединений нужным цветом.

Оценка использования таких изделий: Довольно низкая себестоимость СИЗ. Применение безопасного материала исключает воспламенение электропроводки. Лёгкий монтаж, надели на скрутку из проводов и всё готово. Такие колпачки имеют большую цветовую гамму, что удобно. Конечно, если провода не обозначены цветом, у цветных СИЗов есть возможность определить или попросту отметить, ноль, фазу и другие необходимые трассы электросетей.

Есть и недостатки: Недостаточный уровень фиксации. Многожильный тип проводов монтировать можно, только после пропайки.

Монтаж сетей при помощи гильз

Такой вариант претендует на звание наиболее надежного способа соединения. Любых по нагрузкам и качеству проводов.

Опрессовка проводов гильзами

Токопроводящие жилы вставляют в специальную трубку – гильзу, и обжимают с определённым усилием. Есть одно, но. Сечение проводов не должно превышать самого сечение монтируемых гильз. Вставив и обжав обойму, гильза тщательно изолируется термооусадочной трубкой, либо с помощью других изоляционных материалов.

Общая оценка: Отличный способ надежного соединения проводов. Направление проводников может быть с различных сторон трубки или с одной стороны. Гильзы стоят совсем недорого. Хороший способ как надёжно соединить провода между собой.

Есть и недостатки: Одноразовое использование гильз, они не разборные. Для производства таких работ понадобится инструмент: опрессовочные клещи, которые также применяют как специальный инструмент. Ими снимают изоляцию. У них в арсенале присутствует обжимное устройство, а электромонтажные работы занимают чуть больше времени.

Пайка либо сварка проводов

Этот способ надежен. Обычно такой способ соединения в распределительной коробке, подразумевает вначале зачистку и скрутку концов, после их окунают в разогретый припой. Соединение проводов алюминий с алюминием желательно проводить пайкой. Затем их изолируют с помощью термотрубки или изоляционной ленты.

Способ скрутки проводов

Категорически не рекомендуется сразу охлаждать спаянные провода в воде, микротрещины, возникающие при таком виде охлаждения, влияют на качество соединения. Они не долговечны.

Оценка метода пайки: Он даёт крепкие контакты цепи и отличное качество, не дорог, он самый надежны с способ соединения электрических проводов в распаянной коробке.

Технологический недостаток: Без паяльника тут не обойтись. Скорость выполнения работ не высока. Соединение естественно не разъемное. Из этого следует, что пайку делают в крайних случаях, применяя более современные методы соединения. Среди мастеров он давно не пользуется популярностью, поскольку занимает больше времени.

Существует также не часто встречающийся метод соединение электрических проводов, сваркой. Процесс похожий, но требует применения специального сварочного аппарата, естественно, и определённых навыков.

Метод скрутки контактов

Не новый, можно сказать «дедовский» метод, он состоит из спирального скручивания жил между собой. Суть всех работ состоит в том, чтобы зачищенные проводники скрутить с помощью пассатижей, а место скрутки покрыть изоляцией. Вот, пожалуй, и все способы скрутки проводов.

Надежные способы скрутки проводов

Оценка этого способа соединения: Высокая скорость всех монтажных работ. Затратная часть минимальна.

Недостаток: Запрещается соединять вместе скрутки разные по составу, медные и алюминиевые провода. неизбежно окисление. Согласно нормативной базе скрепление проводов скрутками в распределительной коробке, не рекомендуется использовать в помещениях с горючими материалами, повышенной влажностью, подвалах, а также в любом доме, построенном из дерева. Более подробно о способе скрутки электрических проводов. Обязательно рекомендую посмотреть видео о том что лучше скрутка или клеммники Ваго.

Зажимное устройство для проводов «орех»

Такое устройство представляет собой просто зажим для кабеля, имеющий внутри две пластины и несколько винтов для утяжки, обычно по углам. Достаточно провода прикрутить к самой пластине. После чего сверху надеть оболочку из карболита.

Зажим под названием Орех

Оценка: Отличный вариант как соединить любые электрические провода в распределительной коробке, большого и среднего размера. Определённо, эти виды изделий достаточно удобны и имеют высокую степень защиты. Дает возможность быстро подсоединить провод к колее толстому по сечению и при этом не разрывая его.

Недостатки: Габариты позволяют проводить монтаж только в просторных распределительных коробках, щитах. Со временем расслабляются винты.

Совет: Выбирая фурнитуру и метод, помните следующее:

Работать необходимо только изолированным инструментом, применять защитные средства.
На щитке отключения или счётчике обязательно вывесить предупреждающую табличку, «не включать».
Подключение электроприборов проводить согласно приложенным инструкциям.

Рассмотрев основные виды соединения проводов, вы без проблем подберёте нужный вариант. А имея под рукой нехитрый инструмент и схему, самостоятельно сможете её смонтировать. Более подробно как произвести монтаж электрического щитка правильно.

Видео на тему правильное соединение проводов

Видео: Основные типы клемм для соединения электрических проводов

Правила и секреты работы с гипсокартоном

Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

8 способов установить маячки для стяжки пола

Лучшие варианты установки маяков на стену

Новые записи раздела

Виды потолочного освещения

Подсветка потолка светодиодной лентой

Освещение гостиной в квартире

Сколько может прослужить электропроводка?

Ремонт варочной панели Bosch своими руками

Советы по выбору электросчетчика для дома

Как выбрать светодиодные лампы

Как лучше соединить провода

Спор о том, какое соединение проводов лучше, не угасает даже среди опытных мастеров электриков? Для разрешения этого вопроса нужен объективный подход. Если говорить о скрутке, то она имеет историю с основания электрофикации, этот почетный “старичок” заслуживает огромного нашего уважения! Но случилось то, что должно было случится, развитие современных технологий берут верх и на этом поприще, имеется ввиду изобретение клемных соединений Wago, которые наступили на “пятки” скрутке и скрутколюбам это очень не нравится. Ваголюбов тоже можно упрекнуть за крайнею позицию, так как такое соединение проводов (клемм ваго) имеет свои недостатки.

Уравновешенный подход к соединению проводников, возможно, убедит, что эти два соединения имеют право на существование. Стоит отметить, что ПУЭ не приветствует скрутки, то есть такую схему — скрутили провода и заизолировали, но в то же время, не возражает против пайки, и сварки скруток.

ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.

Объекты, подлежащие пожарной инспекции, строго контролируется на наличии соединения проводов и всякие скрутки быстро пресекаются. Иначе говоря, большинство пожаров возникают по причине не качественных соединений, другими словами – скручивают все, что попадется под руку, а именно: скрутки, состоящие из меди и алюминия, мягкий провод с жестким и т.п. В итоге, скрутки плохо обжатые, из-за которых возникают большие беды.

Клеммы Wago исключают подобные провокации, но, в тоже самое время не являются панацеей абсолютной гарантией безупречной защиты. Клеммы Wago рассчитаны выдерживать нагрузку от 3,5 до 5 кВт, в зависимости от серии, поэтому, их нельзя ставить везде и всюду. Если клемма плавится, значит, в целом, на проводку идет перегрузка и проблема кроется не совсем грамотно подобранном автоматическом выключателе, который должен защищать от подобных негативных проявлений. Проблема с оплавлением клемм в основном происходит в старых домах, где нет должного контроля над проводкой и соединением проводников.

В современных новостройках в основном используются клеммы Wago и жалоб от жителей не поступает. Дело в том, что для таких потребителей как: бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина прокладываются отдельные силовые линии без каких либо соединений, а для освещения и розеточных групп используются клеммы, которые не подвергаются большим перегрузкам сети.

В других новостройка используется скрутка без пайки и сварки, но с применением клемм СИЗ, которые зарекомендовали себя как достаточно надежные клеммы. Единственный недостаток клемм СИЗ большие трудозатраты в отличии клемм Wago, которые легко и быстро соединяют провода, а это дает огромное преимущество на больших объектах, где скорость и время диктуют свои правила.

Типы соединений проводов:

Первый тип — самозажимные клемники. Рассмотрим этот тип соединения более подробно. Довольно часто при монтаже электропроводки приходится выполнять соединение алюминиевых и медных проводов с различным сечением, жесткостью и количеством жил. Но техника безопасности строго запрещает делать скрутки из материалов алюминия и меди.Еще совсем недавно самыми надежными считались соединения при помощи винтов, пока не появились более удобные пружинные клеммы Wago.На сегодняшний день наибольшее распространение получили два типа пружинных соединений этой марки:

• универсальные, снабженные натяжной пружиной;

• специализированные плоско-пружинные клеммы.

Первый тип разработан для многожильных (мягких) проводов, а второй тип предназначен только для одножильных (жестких) проводов.

Достоинства соеденительных клемм Wago

Пружинные клеммы Wago обладают множеством преимуществ, среди которых:

1. Качество контакта этой клеммы не зависит от квалификации мастера, который выполнял проводку.2. Возможность довольно быстрого подключения без использования специализированного инструмента.3. Прекрасная защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям.4. Высочайшая надежность контактов.

5. Возможность внесения изменений в проводку, не нарушая соединения.6. Наличие отдельного гнезда для каждого провода.7. Высокая виброустойчивость и ударопрочность.8. Автоматическое регулирование усилия зажима на провод.9. Отсутствие необходимости в уходе и специальном обслуживании.10. Электрические проводники в этих клеммах обладают прекрасной устойчивостью к повреждениям.11. Клеммы обладают сертификатом «Ростеста» и разрешением от Госэнергонадзора.12. Прекрасное соотношение качества и цены.

В процессе монтажа провод с изоляцией вставляется в плоско-пружинный привод до упора в соответствующее отверстие, и в этот момент появляется оптимальное давление на контакт, которое не зависит от площади сечения проводника. Плоско-пружинный механизм прекрасно прижимает жилу провода к шине, что полностью исключает ее самопроизвольное отключение. Для осуществления необходимых измерений в корпусе клеммы есть специальное отверстие, которое обеспечит доступ и визуальный контакт к электрической шине. При правильном соединении клеммы, полностью исключается возможность прикосновения к элементам, находящимся под напряжением, а также возникновения короткого замыкания.

При возникновении необходимости можно разобрать электрическое соединение, достаточно просто легким движения вытащить провод, слегка его повернув. Для того чтобы извлечь гибкий проводник, необходимо слегка сжать клемму, затем потянуть за провод. Клеммы WAGO позволяют довольно быстро выполнить перекоммутацию электроцепи без дополнительной зачистки изоляции.

Некоторые разновидности клемм Wago

Сегодня на отечественном рынке наиболее распространены следующие типы клемм Wago:1. Серия 773 специально разработана для использования в распределительных коробках. При помощи этих клемм можно соединять от двух до восьми проводов с сечением от 0,75 до 2,5 кв. мм. Они рассчитаны на работу при напряжении 400 В. В этих клеммах применяется плоско-пружинный зажим для соединения жестких одножильных электрических проводов. Чаще всего в них используются провода, обладающие сечением 2,5 и 1,5 кв. мм.

2. Серия 273 тоже предназначена для применения в распределительных коробках. Эти клеммы предназначены для соединения трех проводов с сечением от 1,5 до 4 кв. мм. Они рассчитаны для работы под напряжением 400 В. Клеммы дополняют серию 773, и обычно используются для соединения проводов, обладающих сечением больше 2,5 кв. мм.

3. Серия 224 предназначена для различных осветительных приборов. Эти клеммы используются для соединения двух или трех проводов, обладающих сечением от 0,5 до 2,5 кв. мм. Они рассчитаны на работу при напряжении 400 В. В таких клеммах используются сразу два типа зажима. Универсальные зажимы устанавливаются со стороны светильника для соединения многожильных и тонкожильных проводов, а с монтажной стороны располагаются плоско-пружинные для одножильных жестких проводов. Клеммы из этой серии специально предназначены для освещения, но могут применяться при монтаже различных приборов, обладающих гибкими проводами.

Материалы, которые применяется при изготовлении клемм Wago

При изготовлении клемм Wago в качестве материала, изолирующего токоведущие части, обычно используется полиамид. Он является плохо воспламеняемым, коррозионнонейтральным материалом, который обладает самопогашающими свойствами. Верхний предел непродолжительной температуры полиамида составляет более 170 градусов Цельсия, а нижний предел составляет менее – 35 градусов Цельсия.Токонесущие элементы изготавливаются из специальной электролитной меди и обладают оловянно-свинцовым покрытием, что является гарантией долгосрочной коррозионной защиты.При воздействии высокого удельного давления на точку контакта в зажиме, поверхность проводника укладывается в специальный свинцово-оловянный слой в контактной зоне. Это гарантирует высокую надежность защиты места контакта от различных коррозийных воздействий.

Зажимы в пружинных клеммах изготавливаются из высококачественных хромоникелевых сталей, которые обладают отличным пределом прочности во время растяжения. За все время эксплуатации подобных материалов не было выявлено ни одного случая контактной коррозии между контактными материалами и хром-никелевой сталью пружины, что позволяет использовать клеммы компании Wago даже для соединения медных проводов.

Строительные клеммы Wago дают возможность после соединения одножильных и многожильных проводов, при возникновении необходимости, достаточно легко изменить конфигурацию, не используя при этом специального инструмента.На сегодняшний день клеммы Wago используются при строительстве практически по всему миру. Причина их высокой популярности кроется в высокой надежности и простате монтажа.

Винтовые клеммные соединения

Второй тип — это клеммники с винтовым соединением. Это наиболее распространенный тип таких устройств. Недостаток винтовых клеммников — это необходимость периодической подтяжки винтов, что очень неудобно, особенно если клеммник находится в труднодоступном месте или их много. Общеизвестны китайские клеммники из прозрачного полиэтилена с латунными втулками и винтами. Немало пожаров произошло по их вине, точнее по вине плохого контакта в них.

Соединительные винтовые клеммники предназначены для соединения проводов между собой. Обычно применяются для коммутации проводов в распределительных коробках. Материал: полиэтилен, полиамид, поликарбонат, полипропилен. Если вы работаете с алюминиевыми проводами, то такие блоки клеммников лучше не использовать — в винтовых клеммниках они сильно деформируются и могут быть переломаны.

Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)

Третий тип, это «колпачки» или соединительные изолирующие зажимы (СИЗ). Применяются для соединения однопроволочных жил проводов, имеющих суммарное максимальное сечение до 20 мм2 и минимальное 2,5 мм2 (в зависимости от производителя СИЗ). Имеют изолированный корпус из полиамида, нейлона, или огнеупорного ПВХ, благодаря чему провода не нуждаются в дополнительной изоляции, в которой запрессована анодированная коническая пружина.

При соединении проводов, с них снимают изоляцию (на 10-15 мм), собирают в один пучок и накручивают на них СИЗ (по часовой стрелке) до упора. Колпачки СИЗ очень удобны и просты в монтаже, но сильно проигрывают силовым клеммникам в качестве скрутки, поэтому предпочтение всё-таки лучше отдать клеммникам.

Скрутка проводов сама по себе запрещена ПУЭ, хотя со скрутки начинается большинство соединений. Для того, чтобы скрутка перешла в разряд разрешенных способов сединения, необходимо добавить некое специальное устройство. В нашем случае это будет СИЗ (соединительный изолирующий зажим). Предпологается, что эти пластиковые колпачки с металической пружиной будут прочно удерживать скрутку. Ввиду небольшого размера СИЗов мы вынуждены будем уменьшить длинну скрутки до 10-15 мм, что, несомненно, ухудшит контакт.

Из-за переноса электрической плиты на кухне, не всегда возможно проложить новый силовой кабель, поэтому приходится наращивать старый. Некоторые плиты могут потреблять до 7 кВт электроэнергии и вот тут-то обычной скруткой не обойтись, а спаять или сварить проводники трудоемко. В таком случае для соединения проводников лучше использовать клеммную колодку рассчитанную на номинальный ток 60А.

Силовой провод для электроплиты

Пайка и сварка проводников

Пайка или сварка существенно увеличивают время монтажа, процедура эта гораздо более продолжительная, чем использование клеммников — нужно снять изоляцию с проводов, облудить каждый провод, если это пайка, подключит сварочник, после изолировать все провода. В случае необходимости перекоммутировать провода (например добавить провод) тоже есть свои трудности — снять изоляцию, снова паять (варить). С клеммниками все намного проще, но лучший контакт достигается с использованием пайки или сварки.

Комментарии 0

Источники: http://fb.ru/article/167596/kak-soedinit-provoda-pravilno-kak-soedinit-provoda-v-raspredelitelnoy-korobke, http://sdelalremont.ru/nadezhnye-sposoby-soedineniya-elektricheskix-provodov.html, http://subscribe.ru/group/sekretyi-remonta-kvartir-i-domov-elektrika-santehnika-otdelka/6936969/

remontonly.ru

Соединение проводов несколькими способами в квартире

Самое большое желание каждого монтажника — подведение проводов к местам соединений без спайки или скрепления между собой. К сожалению, этой мечте не суждено сбыться никогда. Никто не согласится на то, чтобы в квартире использовалось настолько много кабелей. Да и удовольствие это обойдётся в кругленькую сумму, ведь потребуется много проводки. Это и является основной причиной того, что сеть имеет множество контактов. В каждой средней квартире может быть до сотни таких объединений. Необходимо отметить, что неполадки с проводкой чаще всего происходят в местах этих соприкосновений концов проводов. Чтобы грамотно и безопасно соединять контакты, необходимо тщательно изучить все способы и варианты, которые практикуются электриками.

Любое жилое помещение сегодня имеет проводку

Как соединить проводку в доме

Итак, если возникает вопрос, как соединить провода у себя дома, лучше всего обратиться к библии каждого уважающего себя электрика — Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В пункте 2.1.21 этого справочника указано, что лучше всего пользоваться такими методами:

пайка;
сварка;
опрессовка;
соединение болтами.

Но практикуются и иные методы, которые не указаны здесь. Вне закона остаётся скрутка, а соединение винтами, изолирующие зажимы типа СИЗ, клеммы WAGO, так или иначе, относятся к разрешённым. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Скрутка

Как бы там ни было, метод, в котором используется скрутка, сейчас самый популярным среди электриков и тех пользователей, что пытаются создать соединение проводов у себя в квартире. Опасность такой методики состоит в высоком риске пожара. Он может случиться из-за перегрева кабеля, что находится под воздействием высокого сопротивления, вызванного ослаблением самой скрутки.

Но также нужно сказать и о том, что при грамотно проведённых операциях скрутка прослужит не один десяток лет. Если для вас не представляется возможности использовать иные методы, то скрутка именно то, что вам пригодится. Единственное условие — быть осторожным и делать всё правильно.

Не стоит применять скрутку в тех случаях, когда вы можете создать соединение проводов иным методом. Если техническое сопровождение электрических цепей является вашими рабочими обязанностями или вы просто делаете это за деньги, то применение скрутки может повлечь за собой ответственность по Уголовному кодексу. Вы также имеете право не оплачивать работу мастеров, которые применяли такую технологию.

Нельзя применять способы соединения проводов там, где используются разные виды металла. Также обратите внимание на количество жил у каждого из концов — нельзя скручивать одножильный кабель с многожильным. Чтобы правильно и качественно соединить концы с помощью этого способа, для начала снимите изоляцию с конца на 6–8 см. Затем сложите провода перпендикулярно друг другу и скрутите. Лучше всего это делать с помощью плоскогубцев, так вы добьётесь максимальной плотности скрутки. Но если вы имеете дело с проводов небольшого сечения, то это можно сделать и руками. Длина скрутки в итоге должна получиться большей, чем 10 диаметров проводов, которые вы соединили.

Конечным этапом скрутки станет изоляция. Вам понадобится колпачки, ПВХ или термоусадочная трубка или же простая изолента. Обязательно проследите за тем, чтобы ваша изоляция накладывалась на родную изоляцию. Так вы убережёте систему от попадания влаги.

Пайка

Метод пайки требует значительного багажа теоретических и практических навыков работы с оборудованием и проводами. Опытные электрики знают, что лучше хорошая скрутка, чем плохая пайка. Для начала необходимо избавить провода от окисления, облужить, а затем скрутить. Причём скручивать нужно не так сильно, как в предыдущем случае. Флюс и припой также нужно тщательно подбирать, поскольку для разного металла требуются разные материалы. По времени соединение проводов таким способом является наиболее продолжительным, однако результат лучше, чем при пользовании другими методами. После того как провода остынут, их необходимо изолировать любым доступным методом.

Сварка

Этот метод сегодня является наиболее распространённым и популярным. Что касается практических навыков, то такой способ можно отнести к самым быстрым и надёжным. Вы можете использовать как переменный, так и постоянный ток напряжением от 15 до 30 В. Если вы имеете дело с двумя жилами диаметром до 1,5 кв. мм, применяйте ток в 70 А. Если вам необходимо соединить три провода, тогда применяйте 90 А. Три провода диаметром до 2,5 кв. мм требуют ток 100 А, а четыре — 120 А.

Сначала вам нужно избавить провода от изоляции на расстоянии 6 см от края. Затем скрутите их, как при скрутке, только оставьте 6 мм на концах. Выпрямите их и расположите параллельно.

Помните, что при работе со сварочным аппаратом необходимо придерживаться всех правил и норм пожарной безопасности, а также использовать все виды средств защиты (перчатки, одежда, очки или маска).

Поместите концы проводов в зажим и начинайте сварку. Вам нужно добиться возникновения шарика расплава. Он должен распространиться и на саму скрутку. Сварку нужно осуществлять не дольше, чем 3 секунды, поскольку иначе вы рискуете нарушить изоляцию. После того как вы выполните соединение проводов и они полностью остынут, заизолируйте их.

СИЗ

СИЗ сделаны в виде колпачка. Внутри соединительного расположена стальная проволока, изогнутая в виде конуса. Современные производители также заполняют полость колпачка специальной смесью, которая уберегает соединение от попадания внутрь влаги. Первое условие для качественного использования СИЗ — правильно подобранный размер зажима. Вы можете более подробно ознакомиться с параметрами на упаковке продукта.

Чтобы сделать соединение проводов таким образом, вам нужно избавить их от родной изоляции на расстоянии, которое равно длине колпачка. Далее вставьте концы проводов в зажим и зафиксируйте их там согласно механизму. Большинство монтажников и электриков для надёжности использует технику скрутки, а сверху накладывают такие зажимы.

Преимущество такого метода перед остальными в том, что так вы можете одновременно соединить провода и изолировать места скрутки. Но есть и минус — это ненадёжность, поскольку зажим постоянно раскручивается.

Винтовые зажимы

Винтовые зажимы пользуются большой популярностью при проведении мелких работ в квартире. Преимуществом такого метода является скорость и аккуратность соединения. Вам не придётся изолировать провода. Также с помощью методики зажимов вы сможете соединить провода из разного металла.

К недостаткам техники следует, в первую очередь, отнести то, что вы не сможете соединить провода, которые сделаны из разных металлов. Их предварительно нужно пропаять или объединить наконечником. Также такие зажимы не совсем надёжны — их периодически нужно подкручивать. Так что их лучше всего использовать в таких местах, к которым есть свободный постоянный доступ.

Клеммы WAGO

Клеммник является сравнительно новым методом соединения проводов. Он основывается на использовании специальных зажимов, которые разработала немецкая компания WAGO. На рынке сейчас можно найти множество аналогов, но они уступают по качеству и надёжности. Если вы решили применять такой метод, то лучше всего покупать клеммы в специализированных сертифицированных супермаркетах. На выбор вам предлагается множество вариантов под самые разные размеры, количества жил и так далее.

Преимуществом этого метода является простота в использовании, отсутствие надобности применять дополнительное оборудование или владеть определёнными навыками. Вы быстро и качественно сможете выполнить соединение проводов и изолировать их с помощью одного зажима. Продукция компании WAGO прошла все необходимые испытания и является мировым лидером по производству зажимов для проводов.

Опрессовка

Метод опрессовки подразумевает использование гильзы или наконечника для соединения проводов. Такая технология выделяется среди остальных своей надёжностью. Всё, что от вас требуется, это правильно подобрать необходимые гильзы и уметь пользоваться специальным оборудованием — это клещи (гидравлические или электрические) или пресс.

Болтовые соединения

Такой метод лучше всего использовать в случае работы с сетями при высоком токе. Суть проста — между двумя шайбами на болте прокладываются провода, а затем туго фиксируются гайкой подходящего размера. Причём вы сможете соединять алюминиевый и медный провод, если будете использовать гайки из стали. Однако в рамках квартиры такой способ не особо популярен, поскольку он не эстетично выглядит.

Напоследок нужно напомнить, что все соединения проводов, каким бы образом вы это ни делали, должны быть доступными для исправления и осмотра. Если вы когда-либо самостоятельно соединяли два или более провода, поделитесь своими комментариями под этой статьёй.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

repaireasily.ru

Правильное соединение электрических проводов, кабелей между собой!

Часто приходится самостоятельно в своем доме, квартире или гараже соединять между собой электрические провода или кабеля в пучок в распределительной коробке или наращивать провод или восстанавливать перебитый участок, но многие не знают как правильно и надежно это сделать!

Строго соблюдайте: Меры безопасности при самостоятельном электромонтаже или электроремонте в своем доме!

Для того что бы нарастить провод или кабель- Мы рекомендуем использовать метод опрессовки, сварки и пайки!А для соединения электрических проводов между собой в пучок рекомендуем использовать электрические сжимы или зажимы, которые бывают нескольких видов. Я в своей работе использую и Всем рекомендую- колпачки СИЗ, которые помимо того, что обеспечивают надежное электрическое соединение а еще, одновременно изолирует пучок проводов.

Важно! Помните, что при монтаже электропроводки необходимо зажимы применять соответствующие току, сечению провода и напряжению, которые наносятся на корпус зажима.

Как правильно использовать СИЗ? Очень просто защищаем провода и прикладываем их к колпачку, откусываем с учетом того, что бы не изолированная часть полностью спряталась за изолирующим колпачком.

Внимание! Предварительно не надо делать скрутку проводов. Одеваем СИЗ и плотно его накручиваем на провода. Некоторые электрики последние несколько оборотов подворачивают плоскогубцами, но как показала практика достаточно усилия руки.

Сиз бывают разных цветов и размеров от 2 до 5. Цифра означает для какого количества проводов в скрутке она предназначена. Например СИЗ-3 (самый распространенный в моей практике) предназначен для скрутки 3 проводов сечением 1.5 квадратных мм., максимум 4.

СИЗ нельзя использовать для соединения вместе алюминиевых и медных проводов. Допускается соединение медных многожильных и одножильных проводов между собой.

Кроме СИЗ зажимы бывают и других типов, при использовании которых часть провода без изоляции не должна выступать из изоляционной части электрического зажима.

Под номером один на рисунке изображен клемник. Откручиваем болтики и вставляем защищенные концы и зажимаем болтики отверткой.

Под номером 2 (многоразового применения) и 3 (одноразовые) изображены самозажимные- все просто зачистили и вставили в соответствующее отверстие провод проверили зашел ли он до конца. Быстро и надежно!Для проводов большого сечения от 6 мм. квадратных применяются (рисунок 4) специальные ответвительные сжимы или «Орехи». Все просто в специальные места с продолговатой выпуклостью между пластинами вставляем провода и зажимаем болты.

Старый и надежный способ, который обеспечивает надежный, безопасный и долговечный контакт это пайка проводов между собой.

Кроме того с помощью специального пресса и медных гильз (труб) быстро и надежно можно соединить любого сечения и количества жилы проводов и кабелей.

Незабываем после пайки или опрессовки оголенную часть электрических проводов изолировать изолентой или кембриком.

Очень важно при соединении медного и алюминиевого провода, что бы они не касались между собой- для этого используем зажимы (не СИЗы) или орехи, пайка и опрессовка не подойдет, потому что контакт меди и алюминия быстро и легко окисляется с потерей электропроводности!

jelektro.ru

Монтаж электропроводки. Как соединять провода?

Помните, — от надежности электрического соединения зависит ваша безопасность, а также безопасность соседей. Треть всех пожаров по данным МЧС возникает вследствие неисправностей на электропроводке. Также следует учитывать и то, что монтаж электропроводки сделанный кое как может стать источником значительных неприятностей и незапланированного капитального ремонта в квартире. Ведь придется вскрывать стены и искать неисправности или прокладывать новую электропроводку, то есть заново делать ремонт жилища.

Избежать подобных неприятностей поможет соблюдение нескольких несложных правил монтажа электропроводки.

Простые правила соединения электропроводки

Следует учитывать что алюминий, который частенько из-за дешевизны применяется вместо меди, на воздухе окисляется и покрывается защитной пленкой из оксида алюминия, которая электрический ток проводит плохо и создает дополнительные сопротивления в местах соединений. Также алюминий весьма текуч. Под давлением в винтовом зажиме, алюминиевые жилы постепенно деформируются, вследствие чего соединение ослабляется. Поэтому винтовые соединения алюминиевых жил необходимо периодически подтягивать.

У медных проводников подобные недостатки отсутствуют. Окислы меди электричество проводят не намного хуже, чем сама медь. Можно сделать следующий вывод.

Обеспечьте минимальное сопротивление в местах соединения электрических жил. Тщательно зачищайте жилы перед монтажем. Принимайте меры защищающие жилы от окисления.

Также следует учитывать, что медь и алюминий образуют между собой гальваническую пару. И в местах их соприкосновения, под воздействием электрического тока начинается процесс электромеханической коррозии. По этому, такое соединение не будет ни качественным, ни долговечным.

Отсюда следующий вывод:

Непосредственное соединение медных и алюминиевых проводников не допускается. Для соединения используйте только специальные переходники.

Выполняя монтаж электропроводки в своей квартире следуйте простому правилу, и вы обезопасите себя от необходимости искать место обрыва, вскрывая стены.

Делайте соединения проводников только в специально-отведенных для этого местах. Проще говоря, соединения электропроводки должны быть в специальных закрываемых коробках, к которым должен оставляться свободный доступ. А в стены должны заделываться только цельные провода.

Способы соединения электрических проводников

Применение кабельных наконечниковДля подсоединения моногожильных проводов к различным потребителям применяются кабельные наконечники. Их цель, — собрать воедино все жилки проводника и сделать подключение надежным. Особенно это удобно, если для монтажа проводки применяются кабели большого сечения. Гильза после заводки, кабеля опрессовывается специальным инструментом, а сам наконечник закрепляется болтовым соединением в приборе.

Для проводников небольшого диаметра имеются наконечники самой разной формы. Нужно обратить внимание, что наконечники различаются по типу материала. Медные нужно применять только с медными проводниками, а алюминиевые – с алюминием. Медно-луженые можно применять с обоими материалами.

Теперь рассмотрим стандартные способы соединения электропроводки, которые наиболее широко применяются.

Обычные способы монтажа проводки

Клемные колодкиДля соединения жил разных материалов можно использовать клемные колодки. Это наиболее распространенный тип монтажа, хорош своей универсальностью. Сама колодка состоит из множества однотипных ячеек, в которые с двух сторон заводятся соединяемые проводники и зажимаются винтами. От цельного куска клемных соединений можно ножом отделить необходимое количество ячеек или даже одну ячейку. Такое соединение не обязательно крепить и можно оставить на весу. Но следует иметь в виду, что многожильные провода таким способом соединять не рекомендуется. Для их монтажа в клемных коробках, жилы нужно предварительно вставлять в гильзу или залудить.

Кабельный зажимСпособ кабельного зажима («орех») хорош тем, что позволяет подсоединять к толстому кабелю ответвления без перерезки самого кабеля. Также есть спец зажимы позволяющие стыковать проводники из разных материалов (алюминий и медь). Это способ особенно ценный для выполнения монтажа в многоквартирных домах, где зачастую магистральные кабели выполнены из алюминия значительного диаметра, к которым подсоединяются медные ответвления, ведущие в квартиры. Оголенную проводку вставляется между пластинами зажима, после чего она обжимается винтами. Монтажное соединение готово.

Пружинные клеммыНе разборной способ соединения электропроводки с помощью пружинных клемм. Такое устройство внутри содержит специальный наполнитель защищающий металл от коррозии. Монтаж электропроводки выполнять им удобно – вставил, проводники и все. Но стоимость такого устройства не малая, и вытащить провода без разрушения пружинной клеммы потом нельзя.

Соединительные шиныСоединителные шины устанавливаются в распределительных щитах на электроизоляторах. Они служат для соединения только нулевых и заземляющих жил. К этой токопроводящей пластине проводники крепятся с помощью винтов. Это обычный монтаж электропроводки для квартир.

Особые способы монтажа электропроводки

Теперь рассмотрим самые надежные способы монтажа электропроводки.

Пайка и сварка проводниковПроводники можно соединить с помощью пайки и сварки. Это надежное соединение, если его выполнить по всем правилам. Но способ монтажа электропроводки имеет существенные недостатки в том, что требует применение специального оборудования, а для пайки нужны также дополнительные материалы – припои и флюсы. Но если вы имеет навык пайки меди, то стоит применить этот метод монтажа электропроводки, как самый надежный.

Как выполнить скрутку электрических проводников

Есть способы соединения проводников, которые выполнять не рекомендуется. Но из-за своей простоты и дешевизны такой монтаж электропроводки широко применяется. Скрутка проводов весьма распространена. Поэтому остается только напомнить, как лучше выполнить соединение скруткой.

Оголенные концы жил для скрутки не должны быть меньше чем 4 см. Для того, что бы получить достаточную плотность скрутки нужно приложить определенное усилие и сделать натяг скручиваемых проводов. Для многожильных проводов достаточным будет усилие пальцев руки. Одножильные проводники необходимо скручивать плоскогубцами.

Как изолировать оголенные концы проводниковСкрученные соединения нуждаются в защите. Защитой при таком монтаже электропроводки служит обычно изолента, которая благодаря разным цветам может использоваться и как маркер для каждой фазы. Но изолента из винила имеет ограничения по температуре, она применяется от -20 до +40 град С.

Также для защиты оголенного соединения применяются термоусадочные трубки. Перед монтажем электропроводки трубка надевается на один из проводов. После скручивания – сдвигается на место соединения. Затем трубку нагревают (можно использовать открытый огонь) и она сокращается в размерах под воздействием тепла и плотно обжимает соединение.

Также существуют специальные колпачки, которые предназначены для изолирования скруток проводников. Область применения их ограничена диаметрами получаемых скруток, поэтому они чаще применяются в распредкоробках жилых помещений со стандартными диаметрами проводки. Колпачек навинчивается на место скрутки и сжимает ее пружинкой. Также есть колпачки со специальным гелем, защищающим место монтажа.

stroy-block.com.ua

Как правильно соединять провода | Руки не Крюки

В этой статье мы расскажем о том, как соединять провода между собой в квартире. Вопрос электропроводки очень актуален особенно для тех, кто решил самостоятельно делать ремонт. В основном людей интересует возможность и технология соединения проводов различных материалов и сечений между собой. Поговорим обо всем по-порядку.

СОДЕРЖАНИЕ:

Можно ли соединять провода скруткой?
Соединение одинаковых проводов
Соединение проводов одного материала, но разного сечения
Соединение алюминиевых и медных проводов разных сечений
Соединительные колодки-защелки
Как подсоединить люстру
Важные замечания

Можно ли соединять провода скруткой

Очень часто, особенно в старых домах, мы начинаем снимать старые обои, откручивать старые розетки, разбирать полуразвалившиеся соединительные коробки и что же мы видим: много скрученных между собой и обмотанных в изоляцию проводов:

Знаю, что много электриков до сих пор делают скрутку проводов именно таким образом и считают ее самой надежной. Однако, с точки зрения пожарной безопасности, ни один пожарник не одобрит электрические соединения в квартире, выполненные только методом скрутки.

Дело в том, что иногда приходится соединять между собой провода различных сечений и различных материалов, например, медные и алюминиевые провода. И вот именно для таких случаев скрутка неприемлема. Например, при одной и той же нагрузке в сети она будет по разному действовать на скрученные вместе толстый и тонкий провода, один из которых будет чувствовать себя хорошо, а другой будет нагреваться.

Как соединить провода одного материала и сечения

Как соединить провода одного материала и сечения между собой, например, медный с медным на 2,5 квадрата? Это самый простой случай, и здесь вполне может подойти скрутка:

Только вместо обычной изоляционной ленты в магазине продаются колпачки для скрутки:

Нужно взять колпачок и навинтить на скрутку:

Можно ли соединять провода разного сечения одного материала

Если, к примеру, Вам нужно соединить провода разного сечения (для одинакового сечения также годятся) и одного материала (медь или алюминий), то в этом случае хорошо подойдут специальные соединительные колодки, представленные ниже.

Они имеют разное число входов: на рисунке, соответственно: 2, 4, 6.

Т. е. это «как-бы» скрутка для 2, 3, 4, 5 или 6 проводов.

Причем, если Вам нужно соединить между собой 3 провода, то для этого можно воспользоваться колодкой, имеющей 4 или 6 входов:

Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь.

Колодка просто плотно насаживается на провода:

Нужно понимать, что после соединения проводов таким способом, обратно из колодки их уже не вынуть. Поэтому, если Вы ни разу не пробовали работать с подобными приспособлениями, купите их несколько штук в магазине с запасом и потренируйтесь дома. Они стоят копейки.

Как соединить провода медь и алюминий

Когда у Вас наступает необходимость в соединении проводов из разных материалов (медь и алюминий), да еще и разных сечений, в этом случае Вам помогут колодки, у которых входы заполнены специальной пастой, препятствующей окислению:

Эти же колодки, конечно, подойдут и для проводов одинакового сечения и одинакового материала. Как и в предыдущем случае, если Вы уже насадили на них провода, то их будет уже не вынуть из колодок. Поэтому заранее продумывайте все Ваши соединения.

Соединительные колодки — защелки

Есть также соединительные колодки, которые позволят Вам соединить провода между собой, но, в случае Вашей ошибки, Вы можете отсоединить любой из присоединенных проводов. Это так называемые защелки:

У продавца в магазине для защелок нужно обязательно уточнять возможность соединения проводов разного материала и сечения.

Один из вариантов подключения проводов в люстре

Если Вам нужно подключать люстру, то одним из вариантов соединения проводов, выходящих из потолка с проводами, идущими от люстры, будет использование колодок, в которых фиксация соединения проводов происходит за счет винтов:

Для люстры вариант использования клемм типа wago, особенно если идущие из потолка провода короткие, будет не очень хорошим, поскольку, как уже было сказано, в этом случае провода уже не вынуть (например, понадобится поменять люстру или ее помыть) и придется их отрезать. В случае же клемм с винтовым соединением достаточно будет просто открутить крепящие винты и освободить провода.

Важные замечания по соединению проводов

Отметим важные моменты, касающиеся электрических проводов.

Все скручиваемые между собой провода не должны болтаться где-то в воздухе! Они обязательно должны быть помещены в соединительную (распределительную коробку).
Во всех соединениях проводов следите за тем, чтобы оголенные концы проводов были полностью спрятаны в соединительной колодке. Т. е. старайтесь сделать соединение так, чтобы после этого соединения невозможно было бы рукой добраться до оголенного конца провода.
Не старайтесь достать провод из тех колодок, которые для этого не предназначены. Например, есть умельцы, которые и из клемм wago умудряются вынуть провода. Но я этого не рекомендую делать, поскольку такое изъятие всегда связано с деформацией провода. А это недопустимо, т. к. нагрузку в сети должны испытывать целые провода, а не полусломанные, которые могут привести к замыканиям.

На этом статья заканчивается. Мы с Вами подробно изучили вопрос того, как соединять провода в квартире. Теперь, при перемещении розетки с одного места на другое Вы без проблем сможете удлинить провода, проложив их в стене и сделав верное соединение.

rykinekruki.ru

Выбрать клеммы Wago

Обеспечить соединение проводов можно различными методами. Самым простым считается скрутка, наиболее надежными – пайка и сварка. Также можно применить болтовое закручивание или использовать гильзы. У каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. Но лучше всего воспользоваться проверенной методикой скрепления при помощи клемм Wago. Они считаются удобными и надежными, позволяют легко произвести соединение проводов в домашних условиях.

Основные преимущества

Компания Wago занимается производством клемм с 1951 года. Конструкторы бренда разработали модели для соединения проводов, отвечающие современным требованиям безопасности и отличающиеся необычайным удобством применения.

К преимуществам Wago можно отнести:

Отсутствие необходимости применять специализированный инструмент для установки. Чтобы скрепить провода, не потребуется сварочный аппарат или паяльник.

Простота установки в труднодоступных местах, где другие способы крепления неприменимы. Клеммы Wago легко можно монтировать в распаечную коробку либо использовать при подключении подвесного светильника.

Возможность соединения проводов, выполненных из различных металлов. С помощью клемм получается безопасное соединение медных и алюминиевых жил.

Наличие специальной смазки на стратегически важных местах – токоведущей шине и пружине. Она позволяет предотвратить окисление металла, что особенно актуально при работе с проводами из алюминия.

Многократное использование некоторых моделей клемм Wago.

Наличие специального изолированного корпуса, гарантирующего безопасную эксплуатацию проводки.

Возможность соединения при помощи клемм проводов с различными показателями сечения.

Все указанные преимущества делают клеммы Wago незаменимым инструментом при работе с электрической сетью.

О безопасности использования

Производитель утверждает, что использовать клеммники можно в домашних условиях, при этом риск возникновения опасных ситуаций сведен к минимуму. Однако некоторые специалисты подвергают это утверждение сомнению. Основная причина – маленькая площадь контакта. Если соблюдать разработанные производителем предписания и использовать клеммы только при соответствии силы тока указанным диапазонам, их можно считать абсолютно безопасным соединителем. К тому же они полностью соответствуют международным стандартам, прошли сертификацию и получили все необходимые разрешения от ПУЭ.

Какое соединение проводов надежнее: Wago или скрутка ?

Какое соединение проводов надежнее – зажимы Wago или скрутка? История реальных испытанийВсе мы знаем, рвется там где тонко. Так же и в электрической цепи – при аварийных режимах обрыв происходит в первую очередь в месте соединения проводов, а не в самом проводе.Происходит это за счет появления переходного сопротивления в месте соединения проводов, следовательно чем лучше контакт – тем меньше переходное сопротивление, тем надежнее электрическая цепь.В домашней электропроводке раньше наверное в 90% случаев соединения делались скрутками проводов с последующей пайкой или сваркой, но зачастую и просто так.Иногда применялись и болтовые соединения, клемные зажимы.

Но наука не стоит на месте и вот на помощь электрикам были изобретены самозажимные клеммы, сейчас их еще называет зажимы Wago.Работать стало проще, веселей, при расключении в распредкоробке знай успевай вставлять провода в зажимы, все очень просто – вставил и забыл. Не надо снимать много изоляции с провода, достаточно 10-12мм, не надо скручивать провода, изолировать.Единственный минус это невозможность соединения зажимами Wago гибких проводов.А чем скрутка хуже? Неужели она так плоха и проигрывает по всем статьям ваговскому зажиму?

Как то обидно мне стало за нее, особенно когда читаешь на форумах – «Скрутка вне закона!», или «Скрутку применяют только дилетанты, это прошлый век!» и т. п.Вот я себя дилетантом не считаю и много соединений сделал с помощью скруток – со сваркой и без нее и считаю что грамотная сделанная скрутка ничуть не хуже современных зажимов типа wago.Я решил провести испытания этих двух соединений и выяснить как они ведут себя при различных режимах работы – номинальном, работа на максимуме и аварийный режим – сильный перегруз провода по току.Взял четыре обрезка медного провода сечением 2,5 квадрата, два из них соединил скруткой, другие два – ваговским зажимом, купленным в магазине и предназначенным для этого сечения проводов.Два вида соединений – скрутка и зажим WagoРаньше я уже «пытал» ваговский зажим и пытался измерить параметры переходного сопротивления. Сопротивление мне измерить так и не удалось, так как не нашел прибора, тут требуется микроомметр.Тогда я стал рассуждать так: если есть переходное сопротивление, значит в этом месте будет происходить нагрев при протекании электрического тока выше допустимого.От нагрева будет плавиться изоляция на проводе и если в скрутке переходное сопротивление больше – то и температура будет больше и изоляция начнет плавиться раньше.Значит надо включить через эти два соединения одинаковую нагрузку, причем с током больше допустимого и за одинаковое время при одной и той же температуре в помещении можно будет косвенно сделать выводы какое соединение проводов лучше – скрутка или зажим wago.Для проверки своих предположений я собрал свой испытательный стенд.

Провода соединил последовательно через зажимы модульных автоматов, а как известно при последовательном соединении двух проводников электрический ток одинаковый – значит в любой момент времени через испытываемые соединения ток будет протекать один и тот же.Осталось только подключить нагрузку и измерить температуру на скрутке и зажиме для сравнения. Сначала решил ток сделать чуть больше номинального – 30 ампер.Температуру мерял пирометром и тепловизором. Через 1,5 часа испытаний температура на скрутке стала максимум 43,9 градусов, у зажима wago – 56,9.

Разница небольшая. Но она есть! Пока скрутка выигрывает.Причем скрутку я даже не сваривал – просто туго скрутил провода и все. Оставил провода под этим током еще на 3,5 часа и следующие измерения показали что температура не изменилась.Следующий этап – включил нагрузку с током 50 ампер.

Уже через 20 минут температура стала 82 градуса у скрутки и 96,4 у ваговского зажима. Продержал под этим током три часа, температура не изменилась, изоляция не оплавлялась.Медные провода выдерживают двухкратный допустимый ток, правда они в одной изоляции и расплоложены на воздухе, то есть теплообмен у них лучше чем у допустим проводов под штукатуркой. Конечно.

Если эти же провода уложить под штукатурку то греться они стали бы гораздо сильнее.И напоследок решил включить провода на 80 ампер что бы увидеть наконец – что же произойдет при трехкратно допустимом токе?И вот тут я своими глазами увидел как скрутка выдерживает ток, а зажим wago от нагрева стал сам плавиться и стала вздуваться и покрываться пузырями изоляция провода причем оплавление начинается от ваговского зажима!У скрутки же провод видно было что нагревается равномерно по всей длине от начала до конца.Буквально через две минуты испытания я закончил, изоляция на проводах вздулась и почернела, можно делать выводы. Скрутка выиграла по всем статьям! Я увидел что переходное сопротивление у провода, соединенного скруткой практически равно нулю, а вот у ваговского зажима оно есть и значительно больше.Так что ярым противникам скруток есть достойный ответ в споре между скруткой и зажимом wago, не надо быть столь категоричными и слепо отвергать то, что применялось десятилетиями – я о скрутке конечно.Ну а в пользу ваговского зажима хочу сказать что его вполне можно применять там, где ток не превышает допустимого, а так же есть доступ для обслуживания этого контактного соединения.В практике моей работы было когда распредкоробки при ремонте полностью закрывались гипсокартонном, естественно что обслуживать их при этом – просто никак… В этом случае я расключался в распредкоробках скрутками с последующей сваркой и был на 100% уверен что с такими соединениями ничего не произойдет. Никакими другими соединениями в таких случаях я не пользуюсь.Так что выбор за вами, нравится быстрота и удобство – пользуйтесь wago, а если хотите надежного соединения – делайте скрутку с последующей сваркой, так надежней!

Все мы знаем, рвется там где тонко. Также и в электрической цепи — при аварийных режимах обрыв происходит в первую очередь в месте соединения проводов, а не в самом проводе.

Происходит это за счет появления переходного сопротивления в месте соединения проводов, следовательно чем лучше контакт — тем меньше переходное сопротивление, тем надежнее электрическая цепь.

В домашней электропроводке раньше наверное в 90% случаев соединения делались скрутками проводов с последующей пайкой или сваркой, но зачастую и просто так.

Иногда применялись и болтовые соединения, клемные зажимы. Но наука не стоит на месте и вот на помощь электрикам были изобретены самозажимные клеммы, сейчас их еще называет зажимы Wago.

Работать стало проще, веселей, при расключении в распредкоробке знай успевай вставлять провода в зажимы, все очень просто — вставил и забыл. Не надо снимать много изоляции с провода, достаточно 10-12мм, не надо скручивать провода, изолировать.

Единственный минус это невозможность соединения зажимами Wago гибких проводов.

А чем скрутка хуже?

Неужели она так плоха и проигрывает по всем статьям ваговскому зажиму? Как то обидно мне стало за нее, особенно когда читаешь на форумах — «Скрутка вне закона!», или «Скрутку применяют только дилетанты, это прошлый век!» и т. п.

Вот я себя дилетантом не считаю и много соединений сделал с помощью скруток — со сваркой и без нее и считаю что грамотная сделанная скрутка ничуть не хуже современных зажимов типа wago.

Я решил провести испытания этих двух соединений и выяснить как они ведут себя при различных режимах работы — номинальном, работа на максимуме и аварийный режим — сильный перегруз провода по току.

Взял четыре обрезка медного провода сечением 2,5 квадрата, два из них соединил скруткой, другие два — ваговским зажимом, купленным в магазине и предназначенным для этого сечения проводов.

Два вида соединений — скрутка и зажим Wago

Раньше я уже «пытал» ваговский зажим и пытался измерить параметры переходного сопротивления. Сопротивление мне измерить так и не удалось, так как не нашел прибора, тут требуется микроомметр.

Тогда я стал рассуждать так: если есть переходное сопротивление, значит в этом месте будет происходить нагрев при протекании электрического тока выше допустимого.

От нагрева будет плавиться изоляция на проводе и если в скрутке переходное сопротивление больше — то и температура будет больше и изоляция начнет плавиться раньше.

Значит надо включить через эти два соединения одинаковую нагрузку, причем с током больше допустимого и за одинаковое время при одной и той же температуре в помещении можно будет косвенно сделать выводы какое соединение проводов лучше — скрутка или зажим wago.

Для проверки своих предположений я собрал свой испытательный стенд. Провода соединил последовательно через зажимы модульных автоматов, а как известно при последовательном соединении двух проводников электрический ток одинаковый — значит в любой момент времени через испытываемые соединения ток будет протекать один и тот же.

Осталось только подключить нагрузку и измерить температуру на скрутке и зажиме для сравнения. Сначала решил ток сделать чуть больше номинального — 30 ампер.

Температуру мерял пирометром и тепловизором.

Через 1,5 часа испытаний температура на скрутке стала максимум 43,9 градусов, у зажима wago — 56,9. Разница небольшая. Но она есть! Пока скрутка выигрывает.

Причем скрутку я даже не сваривал — просто туго скрутил провода и все. Оставил провода под этим током еще на 3,5 часа и следующие измерения показали что температура не изменилась.

Следующий этап — включил нагрузку с током 50 ампер. Уже через 20 минут температура стала 82 градуса у скрутки и 96,4 у ваговского зажима. Продержал под этим током три часа, температура не изменилась, изоляция не оплавлялась.

Медные провода выдерживают двухкратный допустимый ток, правда они в одной изоляции и расплоложены на воздухе, то есть теплообмен у них лучше чем у допустим проводов под штукатуркой. Конечно. Если эти же провода уложить под штукатурку то греться они стали бы гораздо сильнее.

И напоследок решил включить провода на 80 ампер что бы увидеть наконец — что же произойдет при трехкратно допустимом токе?

И вот тут я своими глазами увидел как скрутка выдерживает ток, а зажим wago от нагрева стал сам плавиться и стала вздуваться и покрываться пузырями изоляция провода причем оплавление начинается от ваговского зажима!

У скрутки же провод видно было что нагревается равномерно по всей длине от начала до конца.

Буквально через две минуты испытания я закончил, изоляция на проводах вздулась и почернела, можно делать выводы. Скрутка выиграла по всем статьям! Я увидел что переходное сопротивление у провода, соединенного скруткой практически равно нулю, а вот у ваговского зажима оно есть и значительно больше.

Так что ярым противникам скруток есть достойный ответ в споре между скруткой и зажимом wago, не надо быть столь категоричными и слепо отвергать то, что применялось десятилетиями — я о скрутке конечно.

Ну а в пользу ваговского зажима хочу сказать что его вполне можно применять там, где ток не превышает допустимого, а так же есть доступ для обслуживания этого контактного соединения.

В практике моей работы было когда распредкоробки при ремонте полностью закрывались гипсокартонном, естественно что обслуживать их при этом — просто никак… В этом случае я расключался в распредкоробках скрутками с последующей сваркой и был на 100% уверен что с такими соединениями ничего не произойдет. Никакими другими соединениями в таких случаях я не пользуюсь.

Содержание

1 Так что выбор за вами, нравится быстрота и удобство — пользуйтесь wago, а если хотите надежного соединения — делайте скрутку с последующей сваркой, так надежней!
2 Способы соединения проводов
3 Соединение медных и алюминиевых проводов в домашних условиях
4
Медные провода выдерживают двухкратный допустимый ток, правда они в одной изоляции и расплоложены на воздухе, то есть теплообмен у них лучше чем у допустим проводов под штукатуркой. Конечно. Если эти же провода уложить под штукатурку то греться они стали бы гораздо сильнее.
И напоследок решил включить провода на 80 ампер что бы увидеть наконец – что же произойдет при трехкратно допустимом токе?

И вот тут я своими глазами увидел как скрутка выдерживает ток, а зажим wago от нагрева стал сам плавиться и стала вздуваться и покрываться пузырями изоляция провода причем оплавление начинается от ваговского зажима!
У скрутки же провод видно было что нагревается равномерно по всей длине от начала до конца.
5
Буквально через две минуты испытания я закончил, изоляция на проводах вздулась и почернела, можно делать выводы. Скрутка выиграла по всем статьям! Я увидел что переходное сопротивление у провода, соединенного скруткой практически равно нулю, а вот у ваговского зажима оно есть и значительно больше.

Так что ярым противникам скруток есть достойный ответ в споре между скруткой и зажимом wago, не надо быть столь категоричными и слепо отвергать то, что применялось десятилетиями – я о скрутке конечно.
Ну а в пользу ваговского зажима хочу сказать что его вполне можно применять там, где ток не превышает допустимого, а так же есть доступ для обслуживания этого контактного соединения.
В практике моей работы было когда распредкоробки при ремонте полностью закрывались гипсокартонном, естественно что обслуживать их при этом – просто никак… В этом случае я расключался в распредкоробках скрутками с последующей сваркой и был на 100% уверен что с такими соединениями ничего не произойдет. Никакими другими соединениями в таких случаях я не пользуюсь.

Так что выбор за вами, нравится быстрота и удобство – пользуйтесь wago, а если хотите надежного соединения – делайте скрутку с последующей сваркой, так надежней!
Михаил Чистяков, автор блога http://ceshka.ru

Так что выбор за вами, нравится быстрота и удобство — пользуйтесь wago, а если хотите надежного соединения — делайте скрутку с последующей сваркой, так надежней!

Электрический контакт зависит от качества и надежности соединения проводов. При монтаже электропроводки не возможно обойтись без соединения проводов.

В местах соединения электрические контакты должны удовлетворять таким основным требованиям:

– надежный контакт, без дополнительного сопротивления. Сопротивление соединяющего контакта не должно быть больше сопротивления целого куска провода;- механическая прочность, на случай растяжения. Если провод в местах соединения подвержен случайным растяжениям, то прочность контакты должна быть не меньше прочности самого проводника.

Способы соединения проводов

1. Соединения проводов скруткой.Из-за своей простоты, наиболее часто встречающийся способ. Для этого достаточно взять два провода, снять изоляцию (для надежной скрутки изоляция снимается не менее 5 см), затем оголенные жилы скручиваются между собой.

Изолируются скрученные оголенные жилы обычной изолирующей ПХВ лентой. В место изолирующей ленты можно использовать специальные «колпачки для скрутки». Колпачки для скруткинакручиваются на соединенные провода, тем самым изолируют оголенные части и дополнительно поджимают электрический контакт.

Не допустимо соединение скруткой проводов разнородных металлов, например медь и алюминий.

2. Соединение проводов пайкой.С помощью пайки монтаж соединений занимает чуть больше времени, однако этот способ белее надежный, чем обычной скруткой.

При скрутке контактов, на сколько бы она не была качественной, места соединения имеют некоторое сопротивление и при протекании тока скрученные контакты перегреваются.

Последствия не качественной скрутки это оплавление изоляции в местах соединений, короткое замыкание и пожар.

Пайка гарантирует надежный электрический контакт с малым сопротивлением и необходимой механической прочностью.

Для пайки применяют обычный оловянно-свинцовый припой и канифоль.3. Использование клеммных колодок.Сама клеммная колодка представляет собой изолирующую пластину с контактами. С помощью клеммных колодок можно соединять медные провода с алюминиевыми.Клеммные колодки по способу закрепления в них проводов делятся на клеммники с затягивающим винтом и на клемники с прижимающими пластинами.Клеммные колодки у которых провода прижимаются винтом имеют один недостаток. В них провод можно повредить самим витом при затягивании контакта.

Особенно актуально при подсоединении алюминиевых или многожильных проводов.Колодки с прижимающими пластинами более надежны по сравнению с винтовыми, так как при затягивании провод прижимается к клемме пластиной.4.Пружинные клеммы.Наверное, самый быстрый и эффективный способ соединения проводов. Для этого с токопроводящей жилы снимается изоляция и вставляется в клемму. Отличаются от винтовых тем что провода фиксируются не винтом, а пружинным зажимом.На сегодняшний день зажимов пружинного типа очень много, самые распространенные из них это клеммники фирмы «Wago».Используются для соединения как мягких многожильных, так и одножильных проводов разного сечения.

С помощью таких клемм также можно производить соединение медных и алюминиевых проводов. Для этого используются специальные клеммники «Wago».

В них используются контакты из биметаллической пластины покрытые специальной пастой, которая предотвращает окисление проводов.5. Ответвительный сжим. Ответвительные сжимы или как их называют в народе «орешки» служат для подсоединения к магистрали линии без создания ее разрыва.Сам сжим состоит из трех металлических пластин с винтами и изолирующей коробки в которой располагаются эти пластины. Ответвительный сжим часто применяют для соединения медных и алюминиевых проводов, например для присоединения к воздушной линии из алюминия.

Соединение медных и алюминиевых проводов в домашних условиях

Если требуется соединение медных и алюминиевых проводов, а клеммных зажимов и колодок нет под рукой, можно обойтись без них. Скрутка проводов в этом случае не является хорошим выходом из положения, потому что рано или поздно место скрутки меди и алюминия окислится и это приведет к потере контакта.

Эффективным решением данной проблемы является использование обычной гайки, болта и шайбы.

Надежность данного соединения ни чем не уступает описанным выше клеммникам.

Единственный недостаток в громоздкости (например, при применении в распределительной коробке) и большого количества изолирующей ПХВ ленты для надежной изоляции.Все мы знаем, рвется там где тонко. Так же и в электрической цепи – при аварийных режимах обрыв происходит в первую очередь в месте соединения проводов, а не в самом проводе.Происходит это за счет появления переходного сопротивления в месте соединения проводов, следовательно чем лучше контакт – тем меньше переходное сопротивление, тем надежнее электрическая цепь.В домашней электропроводке раньше наверное в 90% случаев соединения делались скрутками проводовс последующей пайкой или сваркой, но зачастую и просто так.Иногда применялись и болтовые соединения, клемные зажимы. Но наука не стоит на месте и вот на помощь электрикам были изобретенысамозажимные клеммы, сейчас их еще называет зажимы Wago.Работать стало проще, веселей, при расключении в распредкоробке знай успевай вставлять провода в зажимы, все очень просто – вставил и забыл.

Не надо снимать много изоляции с провода, достаточно 10-12мм, не надо скручивать провода, изолировать.Единственный минус это невозможность соединения зажимами Wago гибких проводов.А чем скрутка хуже?Неужели она так плоха и проигрывает по всем статьям ваговскому зажиму? Как то обидно мне стало за нее, особенно когда читаешь на форумах – «Скрутка вне закона!», или «Скрутку применяют только дилетанты, это прошлый век!» и т. п.Вот я себя дилетантом не считаю и много соединений сделал с помощью скруток – со сваркой и без нее и считаю что грамотная сделанная скрутка ничуть не хуже современных зажимов типа wago.Я решил провести испытания этих двух соединений и выяснить как они ведут себя при различных режимах работы – номинальном, работа на максимуме и аварийный режим – сильный перегруз провода по току.Взял четыре обрезка медного провода сечением 2,5 квадрата, два из них соединил скруткой, другие два – ваговским зажимом, купленным в магазине и предназначенным для этого сечения проводов.

Раньше я уже «пытал» ваговский зажим и пытался измерить параметры переходного сопротивления.

Сопротивление мне измерить так и не удалось, так как не нашел прибора, тут требуется микроомметр.Тогда я стал рассуждать так: если есть переходное сопротивление, значит в этом месте будет происходить нагрев при протекании электрического тока выше допустимого.От нагрева будет плавиться изоляция на проводе и если в скрутке переходное сопротивление больше – то и температура будет больше и изоляция начнет плавиться раньше.Значит надо включить через эти два соединения одинаковую нагрузку, причем с током больше допустимого и за одинаковое время при одной и той же температуре в помещении можно будет косвенно сделать выводы какое соединение проводовлучше – скрутка или зажим wago.Для проверки своих предположений я собрал свой испытательный стенд. Провода соединил последовательно через зажимы модульных автоматов, а как известно при последовательном соединении двух проводников электрический ток одинаковый – значит в любой момент времени через испытываемые соединения ток будет протекать один и тот же.Осталось только подключить нагрузку и измерить температуру на скрутке и зажиме для сравнения. Сначала решил ток сделать чуть больше номинального – 30 ампер.

Температуру мерял пирометром и тепловизором.Через 1,5 часа испытаний температура на скрутке стала максимум 43,9 градусов, у зажима wago – 56,9. Разница небольшая. Но она есть! Пока скрутка выигрывает.Причем скрутку я даже не сваривал – просто туго скрутил провода и все.

Оставил провода под этим током еще на 3,5 часа и следующие измерения показали что температура не изменилась.Следующий этап – включил нагрузку с током 50 ампер. Уже через 20 минут температура стала 82 градуса у скрутки и 96,4 у ваговского зажима. Продержал под этим током три часа, температура не изменилась, изоляция не оплавлялась.

И напоследок решил включить провода на 80 ампер что бы увидеть наконец – что же произойдет при трехкратно допустимом токе?

У скрутки же провод видно было что нагревается равномерно по всей длине от начала до конца.

В практике моей работы было когда распредкоробки при ремонте полностью закрывались гипсокартонном, естественно что обслуживать их при этом – просто никак… В этом случае я расключался в распредкоробках скрутками с последующей сваркой и был на 100% уверен что с такими соединениями ничего не произойдет. Никакими другими соединениями в таких случаях я не пользуюсь.

Так что выбор за вами, нравится быстрота и удобство – пользуйтесь wago, а если хотите надежного соединения – делайте скрутку с последующей сваркой, так надежней!

Михаил Чистяков, автор блога http://ceshka.ru

Источники:

myremdom.ru
stroymetproekt.ru
electricvdome.ru
electrik.info

Почему я подключил проводами весь дом — Руководство по эффективности дома

В 2016 году, планируя дизайн нового дома моей семьи, я начал исследовать гайки рычага Wago, уникальные электрические соединители, которые имеют явные преимущества по сравнению с традиционными гайками для проводов. Я был очарован концепцией и потенциальной простотой использования этих соединителей для проводов. Но действительно ли проводные соединители Wago лучше гаек?

В 2016 году я решил испытать их в максимально реалистичной тестовой ситуации.Я замуровал весь свой дом гайками Wago.

Я расскажу вам обо всех своих выводах, но вот в чем суть.

Гайки

Wago по сравнению с проволочными гайками — Гайки Wago обладают особыми преимуществами при электромонтаже для домовладельца, сделанного своими руками. К ним относятся:

Визуальное подтверждение электрических подключений
Простое снятие и замена проводов
Может использоваться для соединения одножильных и многожильных проводов
С уверенностью комбинируйте размеры проводов

Давайте рассмотрим каждый из Эти особые преимущества, которыми обладают гайки рычага Wago по сравнению с традиционными проволочными гайками.Но сначала небольшое уточнение.

Существует несколько моделей проволочных гаек Wago. Серия 222 имеет прочный пластиковый корпус. Модель, о которой я здесь говорю, — это серия 221 с прозрачным пластиковым корпусом .

Визуальное подтверждение электрических подключений

Нижняя часть прозрачной гайки рычага Wago позволяет визуально подтвердить подключение.

Один из самых неприятных аспектов проводных гаек — это отсутствие возможности увидеть, имеют ли провода внутри прочное соединение друг с другом.Это может привести к нехватке и даже к возгоранию.

Одной из первых функций, которые мне понравились при сравнении гаек Wago и гаек для проводов, была возможность визуального подтверждения соединений. Гайки рычага Wago имеют прозрачный корпус, через который виден провод внутри. Это дает вам возможность увидеть, как провод касается внутреннего разъема .

Кроме того, уровни давят на провод после того, как он вставлен, чтобы предотвратить выскальзывание проводов.

Я не могу сказать вам, сколько доверия это вселяет при подключении соединений.Возможность увидеть и «почувствовать», что связь прочная, значительно облегчает откладывание этого проекта и продвижение вперед.

Простое снятие и замена проводов

Время от времени вам может понадобиться добавить к группе дополнительный провод. Возможно, вы добавляете свет или увеличиваете мощность в другой комнате. Хотя это может быть очень неприятно, когда вы работаете над удалением и заменой большой проволочной гайки на набор проводов, использование гаек Wago делает этот процесс простым и интуитивно понятным.

Просто поднимите рычаг за неиспользуемый паз гайки Wago и вставьте новый провод. Закройте рычаг, и все готово!

Снять или заменить провод так же просто. Дело в том, что не все провода скручены внутри проволочной гайки. Каждый размещается в собственном выделенном слоте. Провода расположены рядом, что позволяет быстро и легко снимать и заменять.

Соединение одножильных и многожильных проводов

Многожильный провод от вытяжного вентилятора в ванной, соединенный с жестким проводом с помощью гаек Wago.

Каждый домовладелец знает, что нельзя смешивать одножильный и многожильный провод в гайке. Тем не менее, многие электрические устройства, такие как потолочные вентиляторы, поставляются с многожильным проводом и набором гаек .

Что за черт?

Гайки Wago решают дилемму соединения одножильных и многожильных проводов благодаря своей конструкции. Поскольку каждый провод вставляется в свой собственный выделенный слот, соединения между разными типами проводов могут быть выполнены без проблем.

Я обнаружил, что их использование для подключения потолочных вентиляторов по всему дому является самым быстрым способом выполнения соединений с абсолютной уверенностью.В качестве бонуса они предотвращают судороги пальцев из-за скручивания проволочных гаек. 🙂

С уверенностью комбинируйте размеры проводов

Одна из самых неприятных проблем с традиционными проволочными гайками возникает при соединении проводов разного диаметра. Может быть сложно найти проволочную гайку, которая подойдет к большему проводу, но при этом останется зубьями, чтобы поймать меньшую.

Опять же, гайки рычага Wago решают эту проблему. Подключив провода от 24 до 12 AWG, я обнаружил, что подключение этих разных размеров проводов совершенно не раздражает.

О компании

Wago — международная компания, основанная в Миндене, Германия, в 1951 году. Компания предлагает широкий спектр электротехнической продукции, включенной в список UL, включая электрические соединения и технологии автоматизации.

Wago выполняет серию тестов для всех продуктов, включая обширный перечень механических, электрических, материалов и экологических. Полный список проверок можно найти на странице их рекомендаций на веб-сайте компании.

В этом корпоративном видео представлен обзор разъемов серии Wago 221.

Характеристики и характеристики гаек Wago

Гайки рычага серии Wago 221 рассчитаны на напряжение 450 В и изготовлены из медного соединительного материала. Они могут использоваться при температуре окружающего воздуха 185 градусов по Фаренгейту и могут выдерживать непрерывную рабочую температуру 221 градус по Фаренгейту, согласно веб-сайту Wago.

Гайки Wago сертифицированы UL. Сертификаты доступны для просмотра на сайте компании.

Заключение

После электромонтажа в моем собственном доме с помощью гаек Wago Lever Nuts, я с тех пор помогал зятю в электромонтаже его дома, где мы также использовали их.Кроме того, мы модернизировали проводку в арендуемой собственности с помощью гаек Wago.

У нас никогда не было проблем или сожалений. На мой взгляд, это надежные соединители и отличная альтернатива традиционным гайкам для проводов.

В тех редких случаях, когда мне нужно открыть распределительную коробку или коробку выключателя света, чтобы добавить или заменить проводку, эта задача очень проста благодаря конструкции рычажного управления.

Например, я подключил свой дом к умному дому, когда построил его. Время от времени я буду модернизировать традиционный выключатель света до умного выключателя.Благодаря гайкам рычага Wago у меня нет проблем с подключением многожильного заземляющего провода, который поставляется со многими из этих интеллектуальных переключателей, к сплошному проводу, который находится в моих стенах.

Я рекомендую вам посетить веб-сайт компании и провести собственное исследование. По моему опыту, у домовладельца, сделавшего сделай сам, нет особых причин выбирать традиционные пластиковые гайки для проводов по сравнению с этим новым подходом к подключению электрических проводов.

Чтобы увидеть ассортимент гаек Wago Lever, доступных на Amazon, щелкните здесь.

Разъемы и клеммные колодки Wago Экспертный обзор

Доступные стили и размеры Wago:

Многоходовые рычажные разъемы
Многоходовые разъемы Push Wire
Разъемы для освещения
Распределительная коробка рычажных разъемов

Разъемы Wago являются простое решение для скрытых соединений, которое может не требовать обслуживания и заменять распределительные коробки, клеммные колодки и блок (choc block). Компания гордится тем, что постоянно идет в ногу с отраслевыми тенденциями и остается на шаг впереди.

Ненадлежащее обслуживание и неправильная сборка могут привести к повреждению винтовых соединений с риском короткого замыкания и ударов. Компания Wago определила эти риски и борется с ними более 50 лет, используя свои высококачественные компоненты, которые не обойдутся вам слишком дорого.

Wago выпускаются разных размеров для разных целей. Микроразмеры и стили могут использоваться как с одножильными, так и с многожильными кабелями, что позволяет скрыть концевые заделки и, следовательно, не мешать клиенту.Попадая в герметичную защитную коробку, они классифицируются как не требующие обслуживания и обеспечивают надежное звуковое соединение при расширении или изменении установок.

Они наверняка ускорят вашу установку благодаря своей простой работе и создадут безопасную систему, которая будет менее навязчивой, чем старые методы.

Наш электротренер утверждает, что «соединители Wago, вероятно, являются одним из лучших достижений в области электромонтажа», с которыми он столкнулся. Хотя это считается устаревшей технологией, поскольку она используется в Европе с 1950-х годов, однако в Великобритании ее начали применять сравнительно недавно — последние 10 лет.

Разъемы просты в использовании, они обеспечивают надежную заделку, которая при надлежащих условиях герметизации не требует обслуживания.

«Это на 100% лучше, чем старые распределительные коробки с винтовыми зажимами, которые были основным компонентом электромонтажной промышленности».

Разъемы Wago доступны в различных размерах и стилях, например, зажимные разъемы с защелкой для одножильного кабеля, рычажные версии для многожильного кабеля, а разъемы теперь даже стали миниатюрными.

Tool Roundup

Плюсы:

Цельный заделка
Не требует обслуживания

Если вы хотите прочитать больше обзоров инструментов, то взгляните на наш обзор многофункционального тестера Kewtech KT 65DL!

Вернуться к инструментам для электриков

Amazon.com: Wago 221-413 РЫЧАГ-ГАЙКИ 3-проводных компактных разъемов 10 шт. В упаковке: Industrial & Scientific

Мои дочери спрашивают: «Что серого, хрустящего и свисает с потолка?» Ответ: электрики-любители.

Wiring 101: основные инструменты для работы в розетке: обычная отвертка, плоскогубцы, инструменты для зачистки проводов, универсальный нож, линейные плоскогубцы и стандартные гайки для проводов. Для подключения, как у бобышки, возьмите также беспроводной драйвер, квадратный бит №1 (винты коробки с винтами выключателя / выходного отверстия), квадратный бит №2 (винты зажима выхода / переключателя) и несколько проводов 3 и 5 (221-413 и т. Д.). 221-415) Гайки рычага Wago.

Я не покупаю гайки двухпроводного рычага, потому что, когда в коробке всего два провода, это обычно розетка, а зачищенные провода подключаются к клеммам.В остальное время я использую 3-проводные гайки и оставляю слот пустым. Я также пробовал нажимные гайки 773-164 (4-проводные), но редко их использую. Их сложнее вставить, они несовместимы с плетеной проволокой, и для их отсоединения необходимо обрезать провода. Если есть шанс, что я снова окажусь в коробке, я буду счастлив в будущем, я использовал гайку 5-проводного рычага вместо этого.

Кроме того: правильный способ установки закрученной гайки — это зажать зачищенные концы проводов линейными плоскогубцами и плотно скрутить вместе зачищенные провода и пару дюймов изолированной части.С правильным инструментом это довольно просто. Скручивание соединит провода, и для их надежного соединения не требуется гайка. Затем накрутите закрученную гайку, чтобы обеспечить изоляцию проводов и гарантировать, что соединение с плотной оплеткой останется таким же.

С этими разъемами Wago нет необходимости скручивать провода вместе, просто зачистите и закрепите. Поскольку все провода прямые, обычно легче согнуть несколько отдельных проводов, чем согнуть скрученный жгут. Если в смеси есть плетеный провод, то наличие отдельных рычагов для каждого провода фантастически лучше, чем любой другой тип разъема.Закручивающиеся гайки искажают плетеные провода и часто требуют нескольких сборок для надежного соединения. Гайки рычага работают каждый раз.

Wago против Wire Nuts: использование Wago Nuts для вас в качестве альтернативы Wire N

При работе над домашними проектами необходимо учитывать множество факторов. На эти факторы напрямую влияет местоположение данного проекта, необходимые инструменты и аксессуары, степень сложности, а также ваш личный опыт и образование, и это лишь некоторые из них.Вот почему электрические проекты являются одними из самых деликатных, над которыми вы могли бы работать, и, как правило, требуют наибольших исследований и подготовки. Вот почему, когда дело доходит до электропроводки в вашем доме, вы хотите убедиться, что все сделано не только для кодирования, но и с использованием лучших доступных деталей, деталей и инструментов.

Одна из областей, связанных с электропроводкой, где, кажется, ведутся большие споры о том, в какую сторону следует опираться, — это использование гаек ваго или проволочных гаек. Соединительные гайки Wago обладают рядом преимуществ, в том числе более тонким профилем и прозрачным корпусом.Но достаточно ли одних этих функций, чтобы добиться одобрения в их сторону? Давайте посмотрим на некоторые из этих преимуществ, которые вы можете найти с Wago Nuts.

Клеммная колодка разъема Wago 222 Series 3 vs. Клеммная колодка разъема Wago 221 Series 3

Первое, что нужно понять — что такое гайка Wago и чем она отличается от проволочной гайки? Что ж, есть несколько отличий, каждое из которых направлено на повышение производительности и эффективности. С оригинальной серией wago 222 электрики обнаружили следующие преимущества:

Одобрено для работы с проводами самых разных размеров и типов, включая одножильные, многожильные и гибкие,
Имеет встроенный наглядный указатель необходимого размера полосы перед вставкой, а
Конструкция рычага, допускающая повторное использование,
Включите датчик доступа к контрольной гайке.

Совсем недавно была выпущена серия wago 221, которая включает не только упомянутые выше функции, но и обновления, в том числе:

На 40% меньше размер и дизайн,
Меньшее усилие, необходимое для открывания и закрывания створки,
Прозрачный корпус для правильного подключения и
2 отверстия для доступа к контрольной гайке.

Эти функции позволяют использовать не только в нескольких приложениях, но и в разных отраслях. По этой причине все больше и больше людей переходят на использование соединителей Wago в своих домах.

Если вы когда-либо заменяли провода или устанавливали новые провода в своем доме, вы знаете, что разочарование приходит из-за того, что вы не уверены, есть ли четкое соединение с вашей проволочной гайкой. Вы можете отменять или восстанавливать соединение несколько раз или, что еще хуже, вам нужно вернуться и повторить соединение, когда вы поймете, что оно не работает. Прозрачный корпус серии Wago 221 устраняет эту проблему.

Кроме того, могут возникнуть проблемы при подключении медных проводов разных типов и размеров.Серия 221 позволяет подключать все типы проводов и, следовательно, может подключать провода разных размеров и типов.

Теперь вы, вероятно, можете сказать, почему люди переходят на эти орехи ваго, это сочетание простоты и функциональности. Одно из самых прямых преимуществ, которое люди видят в этом, — это организация. Теперь у вас есть возможность обеспечить правильную организацию вашей распределительной коробки, что позволяет упростить процесс удаления и замены старых или существующих проводов.

Одна из областей этой легкости при замене соединений — это возможность легко снять гайку Wago (или провод с гайки) и не беспокоиться о том, что провода будут скручены вместе, как с гайкой для проволоки. Такой подход помогает не только с точки зрения простоты и функциональности, но и с точки зрения состояния вашей оголенной проволочной ленты с течением времени, поскольку исключает возможность регулярно наматывать провода.

Говоря о преимуществах этих гаек Wago и о том, почему люди переходят на них, важно также указать их спецификации, чтобы вы могли быть уверены, что они подойдут вам.Гайки соединителя Wago рассчитаны на номинальное напряжение 450 В, импульсное напряжение 4 кВ и ток 41 А. Максимальная температура окружающего воздуха составляет 85 градусов при постоянной рабочей температуре 105 градусов. В зависимости от того, откуда вы получаете свой, вы можете получить от 1 отдельного разъема до нескольких коробок! Все зависит от ваших потребностей.

В заключение, легко понять, почему все больше и больше людей, электриков и предприятий переходят от соединителей с гайками к соединителям с гайками.Легкость, организованность, простота, безопасность, надежность и эффективность — вот лишь некоторые из причин, почему. Итак, планируя перемонтаж, строительство, расширение или любой другой проект на горизонте, постарайтесь помочь себе, выбрав орехи Wago.

Powell объединяется с WAGO для улучшения качества и производительности

С момента первого появления идеи Power Control Room (PCR) в 1968 году Powell был признан лидером на рынке модульного проектирования электрооборудования.Используя инновационные продукты при разработке и изготовлении этих ПЦР, они повышают качество и производительность, снижая затраты и сокращая трудозатраты. Эти PCR, используемые на широком спектре рынков, от подстанций до нефтегазовых проектов и транспортных систем, были доставлены и установлены во всех 50 штатах и более чем 70 странах.

Размер PCR, созданных Пауэллом, варьируется в зависимости от конечного приложения. «Некоторые из них настолько велики, что их нужно разделять и отправлять по частям», — пояснил художник-постановщик Пауэлла Рик Дайсс.Когда Пауэлл собирает эти более крупные здания Power, секции (или комнаты) сначала физически соединяются вместе. Затем межблочная проводка между каждым зданием должна быть надежно завершена на этапе производства и впоследствии «снята» перед тем, как здания будут снова разделены на части, чтобы их можно было отправить на место окончательной работы. Каждая секция обычно включает транспортировочные раздельные коробки для проводки. В прошлом, когда эти коробки поставлялись, провода иногда ослабляли из-за вибрации или из-за ошибок установки, что создавало очевидные проблемы с безопасностью и надежностью.Поэтому при доставке, прежде чем соединять комнаты вместе, инженерам нужно будет войти в каждую коробку, повторно подключить провода и снова затянуть винты, удерживающие провода на месте, с помощью калиброванных динамометрических отверток. Это сделало процесс дорогостоящим и трудоемким, поскольку эти специальные инструменты не только требуют больших начальных вложений, но и требуют ежегодной калибровки.

Для монтажных соединений Пауэлл ранее использовал изготовленный изнутри алюминиевый угловой кронштейн, модифицированный с 7 предварительно перфорированными квадратными монтажными отверстиями, которые позволили бы сторонней сборке разъемных клеммных блоков из 2 частей вставляться в каждое квадратное отверстие.Однако такая конструкция считалась трудоемкой и могла вызвать проблемы с надежностью, поскольку разъемы иногда смещались с монтажного кронштейна. Они начали искать способы улучшить свой дизайн, одновременно получая более качественное соединение. «Нам нужна была клеммная колодка для силовых подключений, которую можно было отключить, отсоединив ее», — сказал Дайсс.

MCS MAXI серии 831 в вариантах с зажимом Push-in CAGE CLAMP (9-полюсный) и рычажном (4-полюсный) с переходниками для монтажа на DIN-рейку.Оба обеспечивают безопасный, удобный и надежный метод обеспечения съемных соединений внутри транспортных раздельных отсеков проводки PCR.

В 2016 году Сиара Тэпли-Смит из Future Electronics, местного дистрибьютора WAGO в Хьюстоне, штат Техас, вместе с региональным менеджером по продажам WAGO Кевином Стивенсоном организовали посещение мобильного дисплея Powell by WAGO Innovation In Action Tour (IIAT). Именно тогда они познакомились с эксклюзивной технологией дизайна Cage Clamp WAGO. С помощью практических демонстраций они смогли убедиться на собственном опыте, что это нововведение в электропроводке станет тем ответом, который они искали.В частности, им показали разъемы серии 831 и узнали, как с их помощью можно улучшить целостность соединений при одновременном сокращении производственных и трудовых затрат.

Региональный менеджер по продажам

WAGO Кевин Стивенсон, который был рядом, когда Дайсс и его сотрудники увидели нововведение, вспоминает: «Они увидели, как мы продемонстрировали разъем серии 831 как средство быстрого подключения цепей питания и управления, и были впечатлены». Пауэлл запросил образцы, чтобы проверить, действительно ли разъемы подходят для конкретных приложений их компании.Дайс отметил, что он и его коллеги также смогли посетить производственные и испытательные предприятия WAGO в Миндене, Германия, чтобы узнать больше. «Разъемы серии 831 — это именно то, что нам было нужно», — заявил Дайсс, — «во время поездки по фабрике WAGO в Германии я видел, как производятся детали, а также проводились многочисленные испытания их продукции. Я был поражен качеством их продукции и тем, насколько хорошо они выдержали изнурительные испытания ».

Пауэлл вскоре понял, что серия 831 окажется инновационным компонентом в производстве их ПЦР.Это дало бы им возможность предлагать своим клиентам большую ценность и оставаться лидером отрасли. «При внедрении нашей оригинальной серии 831 с приводом от инструмента и на DIN-рейке стало очевидно, что они ценят нашу технологию подключения и форм-фактор не только как экономию времени / рабочей силы, но и за улучшенную целостность соединения, которую она обеспечивает», — говорит он. Кори Тиль, менеджер по продукции WAGO PCB Interconnect. С момента своего партнерства с WAGO Пауэлл избавился от затрат на проушины и работы по обжиму, а также от необходимости в сборном алюминиевом монтажном кронштейне.Благодаря использованию технологии пружинного соединения, винты отсутствуют, что устраняет неплотные соединения и необходимость в затяжке. Эти продукты ускорили процесс изготовления, подключения и отключения транспортных секций, что в конечном итоге снизило затраты на рабочую силу.

За последние четыре года и Powell, и WAGO разработали более инновационные решения, помогающие в производстве и доставке комнат управления питанием Powell. Это, наряду с обязательством Future Electronics сохранять продукцию WAGO на складе, еще больше укрепляет доверие Пауэлла и его уверенность в сильной сети дистрибьюторской цепочки поставок WAGO. Так что же может быть в ближайшем будущем? В настоящее время WAGO производит новую версию серии 831 с рычажным приводом без инструментов.Пауэлл также рассматривает возможность использования новых соединителей WAGO серии 832 для замены дополнительных конкурирующих устройств и некоторых старых соединений, для которых требуются соединители большего размера.

Внутри транспортировочного раздельного отсека для проводов Пауэлла: WAGO 832 Series MCS MAXI с рычажным зажимом без инструментов. Здесь показано 6-полюсное соединение провод-провод с монтажными адаптерами для монтажа на DIN-рейку или на панель.

«Пауэлл надеется реализовать больше наших продуктов в своей конструкции и очень рад услышать, что в конце этого года у нас появятся разъемы серии 832 с возможностью монтажа на DIN-рейку, — сказал Стивенсон, — что позволит им использовать нашу технологию Cage Clamp в более крупных электрических цепях до 4 AWG.”

«С появлением более крупной серии 832 и ее монтажного адаптера, — добавил Тиль, — Powell может сделать еще больший скачок в увеличении производительности и надежности в еще большем объеме своих ПЦР»

Дайсс также выразил энтузиазм в отношении будущего между Пауэллом и WAGO: «Я очень взволнован клеммными колодками 832. Они имеют более высокие значения допустимой нагрузки, поэтому мы сможем разъединить соединения для провода калибра до №4. В настоящее время для проводки больше №8 требуются наконечники, винтовые зажимы и затяжки.«С помощью этих продуктов Пауэлл продолжит работу над ускорением и упрощением процесса электромонтажа, при этом оставаясь флагманом проектирования электрического оборудования.

WAGO
www.wago.com/us/

Siskiyou Line 2 хитрости подключения

Mystery short возник, когда я подключил следующий модуль с кроссовером и стрелочной лестницей к различным отраслевым трассам.

На некоторых гусеницах полярность казалась обратной, поэтому я менял фидеры на разных гусеницах, чтобы понять, почему у меня короткое замыкание.

Оказалось, это комбинация плохих зазоров лягушек на некоторых стрелках и переключения полярности соковыжималки.

Но возможность переключать фидеры рельсов на соседнем модуле была частью процесса, наконец, понимания того, почему некоторые рельсы, похоже, имеют обратную полярность.

Кстати, я провожу в основном так же, как и вы. Припаиваю к дорожке все фидеры — красный сзади, черный спереди. Затем я провожу красный и черный провод шины к откидной панели Wagos с разъемами t-tap.Все фидеры свисают под модулем.

Затем я установил модуль на ножки — и в этом случае прикрепил его к следующему модулю вместе со стрелками. Я припаял все фидеры к следующему модулю, и они болтались, и шина t-tap упала на опускающуюся панель этого модуля к Wago.

Я подсчитал общее количество красных и черных кормушек, подвешенных под модулем, чтобы узнать, сколько вагонов мне понадобится на панели, и прикрепил их с помощью двойной липкой ленты. Каждый 5-контактный Wago в цепи годен только для трех разгрузочных устройств, потому что один конец принимает питание шины, а другой конец Wago является последовательным питанием к следующему Wago.Последний Wago в цепочке получит 4 сброса фидера, потому что только первый слот Wago занят питанием шины гирляндной цепи.

В любом случае, затем я подключаю по одной паре фидеров, один черный, один красный, а затем проверяю, могу ли я управлять локомотивом. Дела шли отлично, по одной фидерной паре за раз, когда внезапно, когда я проезжал через кроссовер локомотив, я получал короткую позицию. Локомотив с каждой стороны кроссовера будет работать нормально, но умрет, если скрестить лягушку с коротким замыканием.

Если бы я перевернул кормушки с одной стороны кроссовера, короткое замыкание исчезло бы, но кормушки были задом наперед! Бессмысленно.Когда я добавил больше кормушек, у меня снова появилось короткое замыкание.

В конечном итоге все свелось к закрытому отверстию для лягушки и соковыжималке для лягушек, которая продолжала менять полярность на одном наборе рельсов. Как только я нашел и исправил плохие пробелы, все снова начало обретать смысл. Но возможность легко менять полярность фидеров на протяжении всего процесса помогла мне в конечном итоге определить причину.

Джо Фугейт
Издатель, журнал Model Railroad Hobbyist

Прочитать мой блог

Компактные стыковые соединители WAGO LEVER-NUTS серии 221

Heilind теперь предлагает соединители WAGO LEVER-NUTS серии 221, отличающиеся экономией места и гибкой установкой без инструментов.

УИЛМИНГТОН, Массачусетс (PRWEB)
12 декабря 2019 г.,

Heilind Electronics, ведущий мировой дистрибьютор электронных компонентов и авторизованный дистрибьютор WAGO, теперь предлагает компактные стыковые соединители серии 221 от производителя. Эти разъемы на 40% меньше, чем серия WAGO 222, что обеспечивает больше места для распределительной коробки в таких приложениях, как освещение и домашняя автоматизация.

Разъемы серии

221 не только компактны, но и имеют прозрачный корпус для безопасной установки. Удобный дизайн дополняется двумя тестовыми пазами, утопленными боковыми стенками и простым в использовании рычагом управления для подключения без инструментов.

Одним из основных преимуществ серии 221 является ее гибкость. Разъемы подходят для проводов широкого диапазона размеров, обеспечивая соединения для одножильных, многожильных и гибких проводов от 24 до 10 AWG. Они также полностью многоразовые.

В серию WAGO 221 входят разъемы 10 AWG, внесенные в список UL, предназначенные для подключения более крупных проводников и более высокого заряда в 600 В. Эти блоки идеально подходят для мощного освещения, сигнальных систем и коммерческих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Посетите веб-сайт Heilind для получения дополнительной информации о компактных стыковых соединителях WAGO LEVER-NUTS серии 221.

О компании Heilind Electronics

Heilind Electronics, Inc. (http://www.heilind.com) — один из ведущих мировых дистрибьюторов разъемов, реле, датчиков, переключателей, терморегулирующих устройств и средств защиты цепей, клеммных колодок, проводов и кабелей, монтажных принадлежностей и изоляционные и идентификационные продукты.Основанная в 1974 году, компания Heilind имеет представительства в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Германии, Сингапуре, Гонконге и Китае. Следуйте за Heilind в Facebook на facebook.com/Heilind и в Twitter на twitter.com/Heilind.

О WAGO

WAGO — мировой лидер в области решений для электрических соединений и автоматизации с пружинным давлением, предлагающий инновационные продукты для рынков упаковки, транспортировки, производственных процессов, промышленной автоматизации и автоматизации зданий. Среди множества инноваций WAGO — соединители для проводов и сращивания, которые обеспечивают быструю и не требующую обслуживания установку в различных приложениях для межкомпонентных соединений.

Поделиться статьей в социальных сетях или по электронной почте:

На какие шурупы вешать кухонные шкафы: На какие шурупы вешать кухонные шкафы

13.11.2021 0 admin Разное

Страница не найдена – Дизайн интерьера и ремонт кухни своими руками

Уход за кухней

Чтобы избавиться от моли в квартире и вывести ее пищевую разновидность на кухне, можно

Дизайн кухни

Создать оригинальный и стильный дизайн кухни-студии несложно. Куда труднее грамотно разделить объединенное пространство, чтобы

Уход за кухней

На самом деле очистить посуду от старого нагара реально. Для этого сегодня выпускается немало

Мебель для кухни

Кухонный стол с металлическими ножками может быть не только бюджетным вариантом, но и стильным

Техника для кухни

Попытки составить объективный рейтинг лучших вытяжек для кухни часто оказываются безуспешными – уж очень

Аксессуары для кухни

Кухонный топорик, хоть и предназначен для разделки мяса, способен на большее. Но чтобы этот

Аксессуары для кухни

Красивые и стильные накидки на кухонные стулья несложно сшить своими руками. Вариантов оформления таких

Сантехника на кухне

Функциональной для кухни является двойная мойка, выбор размера которой зависит от ее формы и

Страница не найдена – Дизайн интерьера и ремонт кухни своими руками

Техника для кухни

Газовый или электрический встраиваемый духовой шкаф позволяет сэкономить пространство. Духовки компактных размеров особенно подходят

Техника для кухни

Электроплита для кухни может быть отдельно стоящей или встраиваемой, с духовкой или без нее.

Техника для кухни

Чтобы правильно выбрать бойлер для квартиры, нужно знать лучшие фирмы и виды нагревателей, которые

Мебель для кухни

Выдвижные столы помогут вам сэкономить пространство на на кухне небольших размеров. Стоит учитывать, что

Дизайн кухни

На кухне площадью 10 квадратных метров вы можете дать волю своей фантазии, так как

Мебель для кухни

Не часто можно встретить диван на кухне, а ведь это может быть не только

Мебель для кухни

Кушетка – это удобный предмет мебели для кухни. Этот небольшой диван может стать спальным

Ремонт кухни

Крепление столешницы к стене осуществляется при помощи металлических уголков или кронштейнов. Перед монтажом необходимо

Какие дюбеля используются для бетонных (кирпичных) стен, а какие для гипрока?

Ответ: Давно прошли те времена, когда в пробитое с огромным трудом в бетонной стене отверстие забивался деревянный чепик, а в него вкручивался шуруп. И если это чепик был сделан из сырого деревянного бруска, то через некоторое время он высыхал, и надежность крепления конструкции к стене уменьшалась до минимума.

Сегодня вместо деревянных чопиков используются, в основном, нейлоновые дюбели.

Дюбели нейлоновые для бетона NAT

Диаметр дюбеля соответствует диаметру сверла или бура, которыми сделано отверстие в стене. Обычно для монтажных работ используют буры диаметром 6, 8 и 10 мм. Поэтому применяют дюбели соответствующего диаметра: 6,8 и 10 мм. Они могут быть разной длинны.

Дюбели нейлоновые для бетона NAT:

NAT 6 длиной 30 мм.

Саморезы потай (белые) под крест:
— 4,0 Х 40 для крепления тонких пластин.
— 4,0 Х 50 для крепления панелей ЛДСП 10 мм.

Саморезы потай (белые) под крест (ремонтные):
— 5,0 Х 40 для крепления тонких пластин.
— 5,0 Х 50 для крепления панелей ЛДСП 10 мм.

Нейлоновые дюбели NAT 6 применяются в большинстве случаев для крепления мебели к несущим стенам с однородной структурой, например, таким как бетон. При условии аккуратного сверления и правильного подбора размера саморезов их вполне достаточно, чтобы надежно закрепить на стене мебельные модули.

Для нейлоновых дюбелей NAT6 рекомендуется использовать саморезы диаметром от 3,5 мм до 5 мм. Оптимальным же вариантом для дюбелей этого размера являются саморезы 4,0 Х 40, 4,0 Х 50 или 4,0 Х 60, их длина зависит от толщины крепящегося к стене материала. Минимальный размер для тонких пластин, толщиной 1 – 3 мм.

Применение крепежа оптимального диаметра дает возможность в случае, если саморез прокрутиться в дюбеле, заменить его на больший по размеру — диаметром 5 мм, без извлечения и замены самого дюбеля. Надо отметить, что при серьезном повреждении дюбеля, его замена неизбежна.

NAT 8 длиной 40 мм.

Саморезы потай (белые) под крест:
— 5,0 Х 50 для крепления тонких пластин.
— 5,0 Х 70 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Саморезы потай (белые) под крест (ремонтные):
— 6,0 Х 50 для крепления тонких пластин.
— 6,0 Х 70 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Дюбели диаметром 8 мм применяют при креплении мебельных изделий, когда несущая стена сделана из кирпича или из рыхлого бетона со слоем штукатурки. Их же используют для крепления тяжелых по весу конструкций или в случае, если мебель будет испытывать постоянные высокие нагрузки.

Для дюбелей NAT8 рекомендованы саморезы диаметром от 4,5 до 6 мм. Оптимальным будет использование саморезов 5,0 Х 50, 5,0 Х 60 и 5,0 Х 70, в зависимости от того, что будет крепиться на стену. В данном случае ремонтные саморезы могут применяться только с одновременной заменой дюбеля.

NAT 8 длиной 65 мм.

Саморезы потай (белые) под крест:
— 5,0 Х 60 для крепления тонких пластин.
— 5,0 Х 80 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Саморезы потай (белые) под крест (ремонтные):
— 6,0 Х 60 для крепления тонких пластин.
— 6,0 Х 80 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Применение удлиненных дюбелей NAT 8 может быть обусловлено двумя причинами. Первая – это неоднородный материал стены: толстый слой штукатурки на бетоне или на кирпичной кладке, толстый шов раствора между кирпичами. И вторая, необходимость надежного крепления особо тяжелых мебельных конструкций.

NAT 10 длиной 50 мм (дополнительная комплектация).

Саморезы потай (белые) под крест:
— 8,0 Х 50 для крепления тонких пластин.
— 8,0 Х 80 для крепления панелей ЛДСП 25 мм.

NAT10 при установке мебели применяются крайне редко, в большинстве случаев — это полностью встроенные конструкции с повышенной нагрузкой по весу. Они также могут использоваться в качестве «ремонтных» после NAT8 при проведении работ на сложных, с точки зрения состава, стенах.

Навесные кухонные модули, если они не рассчитаны на сверх нагрузки, а стена имеет однородную структуру, надежно висят на монтажных планках, закрепленных на дюбеля NAT6. Применение более мощного крепежа в данном случае может быть обусловлено только личными предпочтениями.

Сегодня все чаще для выравнивания и отделки стен применяют гипрок, или правильнее сказать – гипсокартон. Это так называемая «сухая отделка». Удобно, быстро, минимум пыли. Но к креплению на гипрочные стены мебельных конструкций предъявляются особые требования. Это не прочный материал определенной толщины. Поэтому крепление к гипроку принципиально отличается от крепления к бетонной или кирпичной стене и для него требуются специальные дюбели.

Дюбели металлические для гипрока DRIVA:

DRIVA 14 мм длиной 28 мм.

Саморезы потай (белые) под крест:
— 4,5 Х 30 для крепления тонких пластин.
— 4,5 Х 40 для крепления панелей ЛДСП 10 мм.
— 4,5 Х 50 для крепления панелей ЛДСП 16 мм.

Металлические дюбели DRIVA применяются для крепления мебельных конструкций на несущие стены, зашитые гипсокартонными листами на металлическом или деревянном каркасе. Дюбели вворачиваются в гипрок с помощью ручного или электро инструмента. От того, насколько аккуратно установлены DRIVA, зависит их несущая способность. Несмотря на то, что у некоторых дюбелей DRIVA есть собственный бур, мы рекомендуем перед установкой этих дюбелей предварительно просверлить в гипроке отверстие диаметром 3 ? 4 мм.

Саморезы для таких дюбелей фиксированного диаметра – 4,5 мм. Применение саморезов других диаметров приведет либо к их прокручиванию внутри дюбеля, либо к провороту самого дюбеля в гипроке, либо к его разрушению. Замена поврежденных дюбелей DRIVA крайне затруднительна, при выворачивании они «рвут» гипрок вокруг отверстия.

Кухню можно закреплять на гипроковые стены только в том случае, если на них установлен «двойной гипрок», то есть листы гипсокартона идут в два слоя с нахлестом. Тогда правильно установленные дюбели DRIVA смогут обеспечить надежное крепление верхних кухонных шкафов.

Для монтажа навесных модулей на стены, зашитые гипроком в один слой, необходимо предусмотреть установку закладных панелей. Закладные надежно устанавливаются на каркасе, к которому затем и крепятся листы гипрока. Они могут быть из фанеры, дерева, ДСП или МДФ.

Еще один вид крепежа, применяемый в наше время – это дюбель-гвозди.

Наиболее часто используют дюбель-гвозди следующих размеров:

1) D 6 мм длиной 60 мм.
2) D 8 мм длиной 80 мм.

Они применяются для крепления тонких пластин, панелей и планок в труднодоступных местах и в ситуациях, когда не представляется возможным сделать разметку под крепеж на стене без прикладывания к ней отдельного элемента мебели или всей конструкции целиком. То есть, при крепеже «сквозняком» через уже просверленный элемент мебели.

Дюбель – гвозди заводятся в отсверленные и совмещенные отверстия до упора, а затем забиваются молотком. На отверстии с лицевой стороны прикрепляемой детали, если она сделана из ЛДСП необходимо сделать фаску под манжет дюбель гвоздя. Фаска должна быть на 1 – 2 мм больше диаметра манжета и иметь глубину 2 – 3 мм.

При монтаже кухонной мебели дюбель – гвозди используются в основном для крепления угловых модулей трапециевидной формы. Эти модули самые тяжелые по весу, особенно высотой 900 мм. Они крупногабаритные и «неудобные» при навеске. Поэтому очень часто и крепятся изнутри на дюбель – гвозди.

Следует учитывать, что несущая способность такого крепежа несколько ниже, чем при использовании нейлонового дюбеля соответствующего размера. Кроме того, извлечение поврежденного дюбель – гвоздя весьма проблематично, особенно, если он забивался с применением избыточной силы.

Для того чтобы в случае необходимости извлечь забитый дюбель – гвоздь, необходимо сначала постараться вывернуть из дюбеля и вытащить непосредственно сам гвоздь, а потом уже извлекать из отверстия его дюбель. Дюбель удобно вытаскивать пассатижами, вращая его при этом вокруг своей оси.

На какой дюбель вешать кухонный шкаф

На что вешать кухонные шкафы: выбор креплений

Содержание статьи

На что вешать кухонные шкафы: выбор креплений
Как повесить микроволновку в 2019 году
Чем отличается шуруп от самореза

Навесные кухонные шкафы предназначены для хранения в них различной мелкой кухонной утвари, продуктов, кухонной бытовой техники. Естественно, при монтаже этих предметов кухонного гарнитура особое внимание следует уделить качеству и надежности навески.

Основные виды креплений кухонных шкафов

Наиболее распространенным видом монтажа кухонного шкафа на стене является навеска его на шурупы, вкрученные в распорные (некоторые называют их разжимными) дюбеля соответствующего размера. В хозяйственных магазинах шурупы с дюбелями обычно продаются парами. Остановите свой выбор на шурупе 8 на 80, лучше оцинкованном. Такого размера будет вполне достаточно для надежного крепления шкафа на стене.

Возможно использование вместо шурупа крюка с резьбой для вкручивания его в дюбель. Многие находят такой способ даже более удобным, поскольку нет необходимости подбирать под размер петли шкафа величину головки шурупа.

Просто и удобно произвести процедуру навешивания кухонной мебели, используя монтажную навесную рейку и регулируемые завесы. Если вы намерены разместить вряд несколько шкафов, и хотите добиться максимальной состыковки между ними и совпадения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, то лучшего варианта, чем использовать эти приспособления, вам не найти.

Такой способ позволяет навесить мебель на кухне в случае, если стены не отличаются идеальной ровностью или наблюдается перепад по вертикали из-за того, что плиткой выложен только кухонный фартук, а выше идет обычная стена без плитки. Подобного рода проблему можно решить и с помощью обычной деревянной рейки толщиной близкой к толщине плитки и шириной 40-50 мм.

Практически отжившим видом крепления шкафа на стене является навешивание его на шурупы, вкрученные в деревянные чопики. Дерево имеет свойство рассыхаться со временем и надежность такого крепления будет рано или поздно нарушена.

Практические советы

1. Обеспечьте себя необходимым инструментом. Если для работы по кирпичу достаточно будет простой электродрели, то по бетону проще работать с дрелью, имеющей функцию перфоратора (в народе – ударная дрель). Сверла тоже должны соответствовать ситуации (сверло по бетону, сверло с победитовым наконечником – для кирпича).

2. Размер крепежных деталей (дюбелей, шурупов) – целиком ваш выбор, но и делать дыру в стене размером с кулак тоже неразумно.Наиболее оптимальным будет шуруп 8*80 В кирпичной стене возможно использовать более длинные крепления (10*120).

3. Если вы сверлите отверстие в кирпичной стене, обратите внимание на толщину слоя штукатурки (иногда он бывает достаточно внушительным). Помните, что дюбель должен войти в кирпич, а не в штукатурку, не менее, чем на 5-6 см.

4. Старайтесь не навешивать кухонные шкафы на гипсокартонные стены. При всех предосторожностях конструкция вряд ли окажется достаточно надежной.

Не перегружайте вашу навесную мебель. Все должно быть в меру!

Как повесить кухонный шкаф на стену: рекомендации и подручные материалы

Сегодня большинство проектов дизайна кухонных интерьеров подразумевают использование подвесных шкафов. Они могут иметь различный внешний вид, габаритные размеры, способ подвески и размещения (фронтальное или угловое) однако одно требование остается общим для всех вариантов – подвесная мебель должна быть удобна для доступа. Особенно важно это требование для хозяек.

Многие женщины, особенно постоянно или временно неработающие, проводят в помещении кухни значительное количество времени, и удобный доступ к продуктам, посуде и другим кухонным мелочам — одно из условий комфортного времяпрепровождения.

Основным фактором, характеризующим удобство доступа к навесному кухонному шкафу, считается высота его подвески. В основном она определяется двумя параметрами:

высотой самого кухонного изделия,
ростом субъекта (обычно хозяйки), которому необходимо иметь постоянный, удобный доступ к предметам, размещенным внутри пенала.

Несмотря на различия в их конструкции, способу крепления и монтажа, главное требование к фурнитурным изделиям – обеспечение надежности крепления. Для многих хозяек будет трагедией, когда кухонный шкафчик, набитый посудой или пищевыми пряностям и продуктами, неожиданно оборвется, превратив кухню в место побоища.

Надежность крепления зависит не только от конструкции крепежной арматуры и материала, из которого изготовлена мебель. Во многом гарантия надежности подвески обеспечивается правильной подготовкой стеновой поверхности.

Подготовка стеновой поверхности

Основные требования, которым должна удовлетворять стеновая поверхность, следующие:

перед навешиванием шкафчика любые электротехнические работы на кухне, особенно касающиеся операций со скрытой проводкой, должны быть закончены,
для более плотного прилегания задней стенки мебельного изделия стену необходимо выровнять,
после выравнивания участок, закрытый прикрепляемым изделием необходимо оклеить советующими обоями или окрасить в соответствии с основным цветовым решением помещения,
перед началом работ по монтажу мебели, на поверхности необходимо произвести разметку под установку крепежной арматуры.

Разметка места подвески

Процесс разметки не займет много времени и не потребует использования сложного инструмента , его вполне можно выполнить в одиночку. Последовательность разметки следующая:

на стене необходимо отметить уровень расположения днища подвесного пенала,
используя малярную нить, отбиваем линию, соответствующую отмеченному уровню и строительным уровнем, проверяем ее горизонтальность,
от нижней черты необходимо отмерить высоту шкафчика и также отбить линию,
на верхней линии, в соответствии с используемыми креплениями, размечаем места сверления отверстий.

Крепление с помощью «ушек»

Сегодня наиболее распространенным способом навески кухонных шкафов считается их крепление к стене с использованием мебельных навесов — «ушек» (фото 2) — специальных пластинчатых кронштейнов, закрепляемых на задней стенке кухонного шкафчика. Крепление к задней стенке производится при помощи 3–4 саморезов. Ушко имеет отверстие прямоугольной или овальной формы, через которое одевается на ввинченный в стену крючок или саморез. Использования для навески крючков предпочтительнее — при этом уменьшается вероятность соскальзывания кронштейна.

После привинчивания навесов-«ушек» к задней стенке изделия и закрепления крючков в стене можно устанавливать кухонный шкаф на свое постоянное место.

Навеска при помощи монтажной шины

Более практичным и универсальным способом навески кухонного шкафа является использование монтажной планки (шины) и специальных навесок. Несмотря на более высокую стоимость монтажного комплекта этой фурнитуры, данный способ установки мебельных изделий имеет ряд преимуществ:

навешенный шкаф можно пережать в горизонтальном и вертикальном направлениях,
навеска и монтажная рейка имеют большую грузоподъемность и предназначены для установки более массивных мебельных модулей,
на одной монтажной шине можно подвесить несколько отдельных мебельных модулей,
для более надежной фиксации к стене планка имеет большое число монтажных отверстий для крепления большим числом саморезов.

Некоторые квартировладельцы скептически относятся к этому виду крепления, считая, что расположенная вдоль всей длины кухонной стены шина нарушает эстетику помещения. Для того чтобы избежать этого неприятного момента, после определения постоянного места дислокации шкафа, шину можно разрезать на отдельные куски, длина которых соответствует ширине задней застенки пенала.

Заключительные работы

Если навесной шкаф выполнен в виде отдельных модулей, то их необходимо выровнять. В этом случае использование реечного способа навески явно предпочтительнее. После выравнивания выполняются следующие операции:

отдельные модули соединяются в единое целое в соответствии с инструкцией по монтажу.
на фасады устанавливаются декоративные элементы и необходимая мебельная фурнитура.
если внутри пеналов имеется подсветка подключаем ее к сети или устанавливаем индивидуальные источники питания.
устанавливаем на свои места полки, контейнеры, ящики.
садимся за стол, любуемся выполненной работой и отмечаем это торжественное событие.

Конечно, имеются эксклюзивные изделия, установка которых требует выполнения специфических операций, однако основные работы по их навеске на стену будут теми же.

Как повесить кухонные шкафы на стену

Кухонная комната, как правило, уставлена разнообразной мебелью. К таковой можно отнести и настенные шкафы. В них можно хранить посуду, разнообразную технику (кухонные комбайны, миксеры), а также другую кухонную утварь. Но при приобретении таких конструкций мгновенно встаёт вопрос об их монтаже.

Как повесить шкафы на кухне? Нужно сказать о том, что подвешивание кухонной мебели на стену является весьма непростой задачей. Но всё же выполнить собственноручную установку под силу любому человеку, хоть немного дружащему с инструментом.

Как правильно повесить кухонные шкафы на стену

Как повесить кухонные шкафы на стену? Перед началом работ требуется особое внимание уделить подготовке стен. Это необходимо для надёжной фиксации приобретённой модели.

В случае если поверхность неровная, потребуется обеспечить ровность при помощи шпатлевки. Также в этих целях к поверхности можно прикрепить плиты ДСП. В иной ситуации в процессе установки возникнет масса трудностей, и завершить работу успешно вряд ли получится.

Также, если вы планируете устанавливать освещение или розетку, потребуется провести провода и завершить работы по их установке ещё до начала монтажа основного изделия. Помимо сказанного, на стенах уже должна быть нанесена краска, обои или выложена плитка.

Внимание! Если вы въехали в новостройку, то дом может дать усадку. Поэтому в таких случаях рекомендуется отдавать предпочтение кухонному фартуку. Он без труда скроет все неровности, а крепление будет предельно простым(при помощи жидких гвоздей или саморезов).

Как повесить угловой шкаф на кухне? Необходимо определить оптимальную высоту размещения. Ведь у всех домочадцев разный рост, и они должны пользовать мебелью без неудобств. Для этого следует нанести разметку при помощи обычного карандаша.

Как повесить кухонные шкафы на мебельные петли

Как повесить верхние шкафы кухни? В этой ситуации нам потребуются обычные петли и другие крепежи.

Определив верхнюю границу, следует нанести горизонтальную линию на длину всего шкафа.
Затем при помощи водяного уровня проверяют точность её нанесения.
На линии отмечается место для отверстия под установку крепёжного элемента.
На четвёртом шаге устанавливаем крепёж.
Мебель оснащаем обычными петлями. Можно допустить небольшой сдвиг по горизонтали, обеспечить оптимальную регулировку.
Шкаф подвешивается, выравнивается, после чего намечается вторая точка для отверстия, и он снимается.
Далее производим те же действия.
После устанавливаем мебель, декоративные элементы, проверяем ее на функциональность и начинаем успешно пользоваться ею.

Как повесить шкафы на кухне на планку

Как повесить шкафы на кухне на планку? Для установки можно использовать монтажную рейку. Она включает в себя крючок, который крепится к боковой поверхности шкафа, с небольшим выступом.

Для монтажа при помощи данного способа потребуется прикрепить рейку на стене на оптимальной высоте, а после установить шкаф посредством крючка. Представленный метод позволяет получить более надёжную конструкцию, и в значительной степени ускорить процесс установки.

Теперь вы знаете, как повесить навесной шкаф на кухне. Но есть у этого метода и определённые минусы, к которым можно отнести высокую стоимость в сравнении с покупкой петель, а также наличие небольшого промежутка между стенкой и основной конструкцией.

Как повесить шкафы на подвесной уголок

Эта система подвешивания пришла к нам ещё со времён СССР. Изначально пользователю необходимо выровнять стены, а затем соблюдать следующий алгоритм действий.

На старте демонтируют фасадные дверцы, обрезают заднюю стенку в нужных местах и монтируют крючки.
Затем гарнитур прислоняется к стенке на необходимой высоте и намечают верхнюю границу, а после переносят её, очерчивая линию по периметру стенки в месте крепления шкафчика.
Далее при помощи монтажной шины замеряется расстояние от верха мебели до верха шины.
Эту разницу отображают на стене, с последующим нанесением верхних границ рейки и параллельной первой линии.
С применением монтажной рейки делают отверстия.
Далее вкручиваются дюбеля и саморезы, крепится рейка, устанавливаются уголки и монтируется шкаф.

Какие дюбеля выбрать

На какие дюбеля вешать кухонные шкафы? Неопытные пользователи иногда допускают ошибки в процессе их выбора.
Диаметр должен быть больше нежели у самореза. Так можно надёжно зафиксировать его в отверстии, и обеспечить максимально качественное крепление. В случае если диаметр будет меньше, шкаф будет прилегать к стене неплотно, ввиду чего могут возникнуть сложности в процессе его эксплуатации.

На что повесить кухонные шкафы на стену? Проще приобрести готовый комплект, в который входят как саморезы, так и дюбеля. Для гипсокартона подходит вариант оснащённый сверлом, а также вариант, известный под наименованием «бабочка».

Выбор креплений и монтаж угловых шкафов

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку? Существует несколько нюансов, от которых будет зависеть и вариант крепления. Если шкаф вешается на деревянную стенку, то идеальным вариантом станут закалённые шурупы со спрятанной полукруглой шляпкой. А когда шкаф крепится на кирпичную либо бетонную стену, следует использовать дюбеля с пробками или рядовые болты.

А вот установка углового варианта мало чем будет отличаться от описанных выше способов монтажа. В процессе работы вам потребуется тот же инструмент. А что касается крепежа, то для данных моделей кухонной мебели подойдёт любой из представленных выше вариантов.

Но всё же рекомендуется не экспериментировать, и отбросить установку монтажной рейки, отдав предпочтение обычным петлям или уже известным нам уголкам. Ну а в ситуациях, когда монтаж вызывает трудности, лучше всего обратиться к специалисту!

Как и на что повесить кухонные шкафы на стену?

Когда ремонт кухни подходит к логическому завершению, самое время приступить к монтажу мебели. Навесная система хранения в семейном доме обычно имеет немаленький вес.

Безопасность крепления для домочадцев также имеет значение. Мы предлагаем обзор самых простых и надежных вариантов, как повесить кухонные шкафы на стену.

Болты, анкеры или шины?

Чтобы крепления были надежными, а наполненный шкафчик не упал в самый неудачный момент, следует учесть материал изготовления стен и мебели. Тщательно продумайте тип крепления.

Как крепить и какая фурнитура наиболее оптимальна для кирпичной, бетонной, деревянной стены?

Для деревянной стены загородного дома оптимальным будет крепеж с помощью шурупов с потайной головкой из закаленного сплава. Наиболее эффективен монтаж саморезами с большим шагом и двухзаходной резьбой.

На бетонную и кирпичную основу полки лучше крепить при помощи дюбелей, пробок, металлических болтов, пластиковых крепежей. Укреплять фурнитуру в отверстиях после дрели можно гипсовым раствором.

Шурупы Молли или бабочки надежно закрепят навесную мебель в гипсокартонную стену.

Для открытых полок с небольшой нагрузкой, декора, подсветки можно использовать пластиковые дюбели-бабочки и дюбели-буры.

Подвесные системы хранения для посуды, продуктов, техники стоит крепить на классическую фурнитуру из металла. Например, можно купить обычные дюбели из прочного сплава либо молли (дюбель-бабочка в металлическом варианте).

Если невозможно добраться до стены сквозь обшивку, можно использовать деревянные бруски-закладки. Толщина закладного бруса должна быть равна толщине поперечного каркаса. Если эти цифры не совпадут, конструкция может деформироваться. Подгонку толщины бруса выполняют по образцу профиля. В качестве крепежной фурнитуры оптимален шуруп-бабочка из металла.

Крепление навесного предмета производится непосредственно к планке из брусков. Чтобы усилить несущую способность, применяют наибольшую длину планки: например, по ширине всего комплекта навесной мебели.

Самыми проверенными считаются два типа крепежа:

монтажная рейка,
классические болты и саморезы.

Как повесить шкафы на монтажную рейку?

1. Подготовительные работы. Стена должна быть идеально ровной. Установку реек стоит проводить только убедившись, что гипсокартонные профили плотно прилегают к основе.

2. Фиксация шины для навески. После замеров, разметки, прикладываем шину на нужной высоте, фиксируем их саморезами. Длину шурупов стоит подбирать по толщине облицовки плюс 1,5 — 2 см для фиксации к базовой стене. Чтобы добиться идеально ровного расположения модулей, монтажники советуют применить вторую рейку у нижнего края предметов гарнитура.

4. Крепление шкафчиков и полок к планке. Шкафчик должен быть собран без подвижных элементов. Полки и двери крепятся к подвешенному и надежно закрепленному модулю.

Если вы планируете большую нагрузку (более 15 кг), лучше выбирать планку по всей ширине комплекта. Так вы получите более равномерное распределение веса и надежное крепление навесных шкафов.

Цена крепежных реек более высокая, чем традиционной фурнитуры.

Крепление на гипсокартон

Если вы планируете повесить кухонные шкафы с большой нагрузкой на стену из гипсокартона, необходимо организовать усиленную облицовку стены. Обычно увеличивают количество вертикальных направляющих. На качестве металлических профилей экономить тоже не стоит, они должны быть прочными, жесткими и надежными. Также стоит раскошелиться на качественную металлическую фурнитуру.

1. Перед тем как вешать шкафчик, сделайте замеры с помощью уровня. Нулевые отклонения позволяют равномерно распределить нагрузку.

2. Не стоит сильно зажимать болты. Прикрученные с лишним усилием болты могут деформировать облицовку.

3. Более легкие навесные шкафы можно крепить на петли и болты, ввинченные прямо в основу. Навешивание увесистых изделий предполагает применение длинных саморезов, которые ввинчиваются через толщину профиля в базовую стену.

4. Наполненный кухонный шкафчик весом более 20 кг способен удержаться только на креплении длинными анкерными болтами. Перед использованием анкера стоит вырезать отверстие небольшого размера, просверлить стену-основу, закрепить дюбель. Затем ввинтить анкер для мебели. Когда установка креплений завершена, стоит заложить монтажное окошечко отрезом гипсокартона и аккуратно укрепить раствором.

5. После завершения монтажа не спешите сразу наполнять шкафчики. Перепроверьте уровнем точность углов и наклонов. Особенно важно отсутствие наклона полок для посуды.

Положите шарик. Если он не катится, значит навеска сделана правильно. Можно смело наполнять шкафчики любимыми вещами. Если обнаружена погрешность, потребуется помощь профессионала. Плохо установленная навесная мебель несет угрозу безопасности домочадцев и имущества.

Как правильно повесить аксессуары или кухонные верхние шкафы на стену из гипсокартона, кирпича или пеноблоков

Основные способы крепежа

Существует два способа надежного крепления подвесных шкафов:

с помощью специальных мебельных крюков и петель,
при помощи монтажной ленты.

Первый вариант используется не так широко. Он подходит в том случае, если во время ремонта стены не выравнивались. Это весьма кропотливый процесс, требующий определенного опыта. При малейшей ошибке в расчетах приходится все переделывать заново.

Работы с монтажной рейкой также требуют выполнения определенных правил, но при этом такой метод имеет ряд преимуществ:

Под крепежную рейку намного проще выполнять разметку.
Монтаж и демонтаж мебели проводится достаточно легко, при этом точность установки кухонных шкафов выше благодаря наличию регулировки на подвесах.
Все шкафы выставляются в один плотный ряд, без зазоров.

Внимание! Перед работой с монтажной планкой нужно учесть, что после установки между стеной и шкафами останется небольшой зазор. Чтобы выровнять его по всей высоте, нужно либо в районе нижней части мебели крепить такую же рейку, либо подбирать высоту установки с учетом нахлеста шкафов снизу на кухонный фартук.

Правила монтажа шкафов на рейку:

Первое, что требуется сделать — прикрепить подвесы к боковым стенкам. При этом, их крючки должны выступать за боковой лист так, чтобы смогли зацепиться за планку.
После этого, нужно замерить расстояние от крюка до верхнего листа шкафа.
Учитывая полученные данные и высоту шкафа, делается разметка по уровню места для отверстий.
Устанавливаются дюбели и рейка прикручивается к стене.
Навешиваются шкафы и с помощью винтов в подвесах производится точное регулирование их уровня.
Если устанавливается несколько элементов, они скрепляются межсекционной стяжкой, после чего на смежных шкафах выравниваются дверцы.

Как подвесить кухонные шкафы на гипсокартонную стену с помощью монтажной рейки

Чтобы не тратить время на многослойное оштукатуривание и тщательное выравнивание стен для оформления помещения часто используется гипсокартон. Обшивают им специально установленный стальной каркас. На такую стену можно повесить что-нибудь легкое, например, картину или полочку до 5 кг.

Кухонные же шкафы обычно загружены посудой и различной другой утварью, в результате чего имеют приличный вес. Поэтому на сам гипсокартон их вешать нельзя. В этом случае монтаж проводится так, чтобы шурупы-саморезы проходили через весь его лист и крепились на стальное основание.

Если нужно подвесить кухонный шкаф весом в 15-20 кг, то лучше проделать в гипсокартоне отверстие, сквозь которое пройдет шуруп и крепить мебель непосредственно к стене.

Как крепить кухонную мебель на кирпичные стены

В качестве крепежных элементов здесь можно использовать дюбели из пластика, использующиеся при работах с кирпичными стенами. Они имеют специальные выступы, которые не дают им проворачиваться во время ввинчивания шурупа. При закручивании в такой дюбель самореза или вбивания гвоздя, он как бы сворачивается в узел, благодаря чему занимает всю пустоту. Поэтому – для кирпичных стен это очень надежное крепление, на которое можно без опаски повесить кухонный шкаф любого веса.

Внимание! Кирпич — хрупкий строительный элемент, поэтому при проделывании отверстий нельзя использовать перфоратор, а нужно применять сверло. Во время работы следует следить, чтобы не появились сколы и сам кирпич не растрескался.

Крепление проводится в несколько этапов:

В стене высверливается отверстие не менее 8 мм в диаметре.
В него вставляется дюбель и забивается до упора молотком.
Через монтажную рейку в дюбель вставляется шуруп.
Шуруп накрепко затягивается.

Крепление шкафов на стену из пеноблока

На пеноблочную стену можно подвешивать шкафы с помощью такого же крепления, как и на кирпичную. Но существует еще вариант химического анкера. Это специальный раствор, который задувается в проделанное отверстие, после чего в него вставляется анкерный болт. Такое крепление способно выдерживать вес 10 взрослых мужчин.

Используя вышеописанные методики и материалы для крепежа, можно самостоятельно без особых усилий, и, главное, надежно повесить на любую стену не только шкафы, но и другие кухонные аксессуары.

способы крепления и пошаговая установка

Подвешивания мебели для кухни никогда не являлась сверхсложной задачей при наличии недорогого бытового инструмента для сверления отверстий с перфорацией и соответствующих сверл по бетону. Задача усложнилась, когда на смену традиционным советским методам крепления при помощи уголков или мебельных петель пришли современные.

Безграмотное использование монтажной рейки с навеской из некачественных материалов и нарушение технологии установки привело к такому количеству падений подвесных шкафов, что даже появилась каста профессионалов по их подвеске. В любом случае, при разумном подходе к выбору материалов, способу крепления и соблюдении технологии, навешивание разных видов мебели остается несложной задачей для любого домовладельца, решающего, как повесить шкафы на кухне.

Основные требования к мебели

Определяя, как правильно повесить шкафы на кухне, необходимо учитывать следующие требования:

Основным условием при установке подвесных шкафчиков является обеспечение доступности к самой верхней полке. Ориентировочно установить высоту подвеса можно следующим способом: встать к стене и поднять руки — в точке, где кончики пальцев касаются стены, должен находиться верх шкафчика, в этом случае полки, расположенные ниже, будут легкодоступны.

Также существуют общие рекомендации по определению высоты верхней полки в зависимости от роста: при росте человека 155 — 160 см. она составляет 175 см., если рост 160 — 175 см. — высота полки 185 см., при росте 175 — 190 см. высота установки 200 см.

В зависимости от мебельной фурнитуры существует несколько способов крепления навесных шкафов:

Мебельная петля

Другое название этой системы крепежа — подвес типа «ухо», представляет собой металлическую пластинку с прорезями для навешивания и крепления. Привинчивается шурупами к задней боковой или верхней и боковой стенке шкафа в углу, навешивается на головку вкрученного в стену шурупа.

Важно!

Некоторые модификации навесных ушек имеют прямоугольные горизонтальные прорези около 20 мм. в местах подвеса — это позволяет перемещать мебель в горизонтальной плоскости на небольшое расстояние. В случае неточной установки крепежного дюбеля с саморезом по высоте, необходимую высоту подвеса можно установить перенавешиванием ушек.

Рейка с навеской

Довольно распространенный последнее время способ крепления навесных шкафов, включающий в себя два основных компонента: монтажную рейку в виде перфорированной металлической полосы с отогнутыми краями и металлическую навеску в пластмассовом корпусе с крючком для подвешивания к рейке.

Монтажная рейка (может иметь длину до 3000 мм.) присоединяется к стене при помощи дюбелей с саморезами на необходимой высоте, навески закрепляются внутри подвесного шкафа в верхних углах таким образом, чтобы их крючки выступали за габариты задней стенки. Конструктивно в навесках предусмотрена регулировка крючков по высоте и вперед — назад при помощи встроенных винтов.

Особенности конструкции монтажной рейки предусматривают возможность ее крепления для навески мебели во многих точках, что облегчает нагрузку на стены. Это является ценным качеством при подвеске мебели на гипсокартон, газосиликат, шлакобетон, в этом случае использование рейки является оптимальным вариантом.

Основным недостатком данной системы крепления является слабость подвесок, которые при большой нагрузке часто выходят из строя. Использование более дорогих и надежных навесок «Скарпи» может решить данную проблему. Также при монтаже следует выбирать толстую и прочную монтажную рейку, в противном случае тяжелая мебель будет отгибать её от стены.

Крепление представляют собой уголок, который прикручивается к боковой стенке внутри шкафа, вторая сторона с большим круглым отверстием для навешивания располагается в прорези задней стенки.

Для навешивания мебели в стене сверлится отверстие, в которое вбиваются дюбель и закручивается саморез, его головка продевается через круглое отверстие в уголке. Крепеж к стене осуществляются через саморез изнутри, на который одевается шайба в виде металлической пластины с заостренными ребрами, она прижимается к насечкам крепежного уголка около отверстия при завинчивании.

Подвесной уголок

Система крепления шкафов с помощью жесткого уголка с двумя отверстиями для крепежа к шкафчику и подвешивания, известна со старых советских времен.

По краям каркаса, в верхней части крышки сверлятся сквозные отверстия, через них при помощи болта и гайки фиксируются уголки заподлицо с задней стенкой, они подвешивается на саморезы, вкрученные в дюбель. Система крепления весьма надежна, позволяет регулировать только высоту подвеса.

Процесс навешивания

Перед тем, как подвесить шкафы, желательно выровнять стены и сделать угол в 90 градусов в случае навески углового шкафа. Все электромонтажные работы должны быть выполнены, вытяжка и рабочий фартук кухни установлены.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

Процесс пошаговой установки

Рассматриваемый метод крепления подвесных шкафов применяется для крючковых навесок с монтажными рейками.

Установочные отверстия в монтажной рейке часто имеют диаметр больше головки самореза. Это позволяет рассверливать отверстия сквозь нее под дюбель, не отнимая от стены, при монтаже на саморезы придется одевать шайбы или использовать специальные виды с широкими шляпками.

Навешивание при помощи петель

Подобный метод лучше использовать при навеске модульных гарнитуров после установки нижнего ряда тумбочек.

Установка подвесных шкафов не слишком сложна в случае монтажа модульных кухонных гарнитуров без угловых шкафчиков. Если навесные шкафы соединяются вплотную или занимают две стены, задача усложняется. Может потребоваться выравнивание стен под прямой угол и применение монтажной шины — к выбору данной системы крепления следует подходить ответственно, выбирая наиболее качественные материалы.

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку: пример

Подвесные шкафы — неотъемлемая часть современной кухни. И не только сейчас, но и в прошлом, использование этого вида мебели было популярным. Не трудно догадаться почему.

Во-первых, не нужно наклоняться или приседать, чтобы взять посуду. Во-вторых, подвесные шкафы занимают верхнюю, практически неиспользуемую часть комнаты, хорошо вписываются в общий интерьер кухни. Использовать подвесные шкафы на кухне хорошо, и необходимо. Что может мешать это сделать?

Большой проблемой было, и для некоторых остается повесить шкафы на стену. Ведь от того, как это сделать, зависит судьба посуды, которую в них положат, да и порой безопасность членов семьи. Можно себе представить срывающийся с петель, наполненный тяжелой, керамической посудой кухонный шкаф. Поэтому надежность крепления имеет особое значение.

Со времен советского союза многое изменилось. Сегодня практически в каждой семье есть ударная дрель или перфоратор. На смену гвоздям и деревянным чопикам, пришли монтажные дюбеля. Несмотря на этот прогресс, шкафы иногда все еще срываются. Причины разные: хрупкая стена, некачественные дюбеля, плохие крепления на самих шкафах, и так далее.

Но есть способ не войти в число этих «счастливчиков», у которых рухнул шкаф. Это довольно новый способ крепления настенных шкафов, с помощью специальных навесов и монтажной рейки.

Что представляют собой навесы для навешивания шкафов и чем они лучше дюбелей или анкеров?

Навес представляет собой крюк, встроенный в пластмассовый корпус с регулируемыми винтами позволяющими изменять наклон по горизонтали и по вертикали. Можно идеально выровнять уже подвешенный шкаф.

Еще один плюсом этих навесов — возможность подвесить ряд шкафов на одну монтажную планку. Это ускоряет сам процесс работы, и дает возможность расположить все шкафчики на одном уровне.

При необходимости (например, делая ремонт кухни), снять шкафчик не составит особого труда. Нужно просто ослабить винты и немного его приподнять. Все просто, удобно и надежно, так как корпус навеса крепиться не к краю корпуса шкафа с торца, а глубоко внутри, под верхней плитой. Он как бы поддерживает несущую часть шкафа своим телом.

Навесы бываю разного производителя, качества и цены. Покупать лучше с массивным толстым металлическим крюком. Если шкафчик не тяжелый, можно использовать навесы подешевле.

Рассмотрим на примере как повесить шкаф на кухне используя монтажную рейку

Из инструментов понадобиться:

Ударная дрель или перфоратор.

Несколько дюбелей с диаметром 10 мм, и длинной не менее 6 мм.

Два навеса и монтажная планка.

Ножницы по металлу или лобзик.

Бур по бетону диаметром 10 мм.

Сверла 4 и 2 мм.

Крепление навесов

Подготовим шкаф для крепления навесов. Для этого, если она не снята, демонтируем заднюю стенку. Обычно она изготовлена из ДВП. Вставляем внутрь корпуса навес и смотрим, чтобы его верхняя часть, плотно прилегала к корпусу шкафа.

Крючок в отпущенном состоянии, должен выходить за корпус шкафа на 4мм.

Сверлом 4 мм сверлим сквозное отверстие для крепления навеса.

Второе отверстие для крепления навеса не сверлим на сквозь, а проходим сверлом 2 мм для ввинчивания шурупа.

На практике в двух креплениях применяют шурупы, но для большей надежности было решено использовать сквозной винт и гайку. Минус этого способа то, что сбоку шкафа, будет видна головка винта. Но и на обычных шурупах шкаф не сорвется.

Когда отверстие готово, скрепляем детали винтом через шайбы.

Не следует зажимать их очень сильно, чтобы не сломать корпус навеса.

Во второе отверстие закручиваем шуруп.

То же делаем и с противоположной стороны.

Навесы бывают «левый» и «правый», и вставлять их нужно соответственно.

На корпусе есть маркировка с буквами «L» и «R».

Закрепив навесы на боковых стенках шкафа, закрываем заднюю стенку ДВП панелью, вырезав места выхода крюков. Сделать это можно, как ножницами по металлу, так и обычным лобзиком.

Панель прибиваем к корпусу тонкими гвоздями.

Установка монтажной планки

Шкаф подготовлен, определяем высоту крепления монтажной планки. Исходить следует из того, что расстояние от мойки или столешницы до нижней части шкафа на кухне должна быть 500 – 600 мм. Если это значение будет меньше 450 мм, шкаф может мешать при работе на рабочей поверхности кухонной столешницы. Учитывайте рост хозяйки и глубину шкафа. Когда определились с этим значением, прибавляем его к расстоянию от нижнего края шкафа до крюков. Это и будет высота крепления монтажной планки.

Отмечаем маркером на стене высчитанное значение, прикладываем на этом уровне планку и отмечаем места для сверления отверстий.

Стандартная планка имеет длину 2000 мм, и если вы планируете повесить ряд шкафов, резать ее не нужно. В случае, когда будет подвешено два шкафа на расстоянии — отрезаем куски необходимой длины. Для экономии планки, ее можно ломать на несколько частей, закрепляя ее только в том месте, где будет находиться крючок.

Первое отверстие лучше сделать с одного из краев. Далее, не зажимая винт, ставим на планку уровень и, выбрав оптимальное значение, делаем метку с другой стороны, и посередине.

Опускаем планку и высверливаем отверстия по разметке.

Вставляем пластмассовые дюбеля в отверстия, и через планку вкручиваем винты.

Проверяем уровень и надежность крепления. Поднимаем шкаф и сажаем его крюки на монтажную планку.

Остается отрегулировать наклон соответствующими винтами навеса. Сделать это можно крестовой отверткой. Когда работа окончена, можно смело выкладывать посуду, навесы надежно выдержат ее вес.

Как вешать кухонные шкафы на гипсокартон с помощью нескольких способов

Гипсокартон – популярный материал для отделки любого помещения, особо для кухни. Отличается данный материал долговечностью, практичностью, простотой монтажа.

Недостаток – механическая прочность гипсокартона невысока. Данный минус ярко проявляется в моменты, когда на стену вешают кухонный шкаф или полку. Если вес подобных изделий большой, крепление не выдержит и шкаф/ полка рухнет. За счет простых способов каждый хозяин самостоятельно закрепит нужный предмет, причем без обращения к специалистам.

Содержание статьи

Использование направляющей

Для работы необходимы:

Перфоратор или дрель;
Отвертка, а для быстрой и комфортной работы предпочитают шуруповерт;
Уровень и рулетка, чтобы правильно разметить высоту и повесить шкаф ровно;
Саморезы и дюбеля бабочки.

Первый этап – определение высоты месторасположения кухонных шкафов. Высота принимается такой, чтобы пользоваться средней или верхней полкой без использования табуреток, стремянок и тому подобного.

Оптимальная высота для шкафа

Если владелец измеряет оптимальную высоту по себе, то это не значит, что она подойдет для других членов семьи, поэтому высоту подбирают универсально для всех жильцов в доме.

Если рост человека составляет 155-160 см, то крепится шкаф на высоте 175. Для роста до 175, этот показатель возрастает на 10 см, для роста до 190 высота – до 200 см. Слишком низко шкаф вешаться тоже не должен – необходимо комфортное пространство между подвесной мебелью и поверхностью кухонного стола, расстояние это составляет около 450 мм.

Следующий этап – установка навесов на внутренние и боковые стенки шкафа. Навесы прикручиваются с помощью саморезов.

На стене, предварительно замеряв высоту, с помощью уровня находят оптимальное положение, делают разметку и затем закрепляют направляющую, посредством которой и зафиксируется шкаф.

Предварительная разметка

Навес крепят посредством дюбелей бабочек – это снижает шанс, что под весом направляющая отойдет от стенки.

Заключительный этап – установка шкафа. Вешают его так, чтобы навесами зацепить за направляющую. Вес шкафа и всего в нем равномерно распределится по направляющей и шкаф не упадет.

Переживать, выдержит ли гипсокартон не стоит – направляющая, закрепленная на нескольких дюбелях выдержит вес человека, а не только шкафа.

Крепеж на брусья

Необходимость крепить на стены шкафчики ясна еще задолго до того, как ремонт в квартире закончен. Поэтому хозяину рекомендуют еще один способ крепления кухонных шкафов.

Для этого, еще до того, как установятся гипсокартонные листы, на элементах каркаса (или к несущей стене) прикрепляют деревянные бруски.

Деревянные бруски в конструкции

Заранее определяют место установки шкафов и их высоту. В этих местах и установить бруски. Затем продолжается работа по монтажу гипсокартонных плит. По окончанию приступают к креплению кухонных шкафов. В местах, где установлены брусья, просверливаются отверстия и устанавливаются дюбеля или вкручиваются специальные крючки, которые производители мебели предлагают к шкафам. Используют и обычные саморезы. На эти крепежи и вешают шкаф.

Плюс такого способа – высокая надежность. Шкаф висит прочно. Однако серьезный недостаток такого способа – невозможность перевесить шкаф, если на новом месте под гипсокартонном нет деревянных брусьев. Владелец ограничен – он использует кухонные подвесные шкафы только в заранее отведенных для этого местах.

Иные методики несколько сложнее, чем приведенные, но позволяющие крепить шкафы в любой точке кухни. К таким способам относят:

Крепить непосредственно к потолку. Но подобное возможно лишь в том случае, если там надежная бетонная плита;
Подвесить шкаф на стальной уголок, который используется кровельщиками. Затем его придется скрыть, выдав за потолочный плинтус;
Еще один способ – фальшстена. Для нее предлагается использовать вагонку или фанеру. Крепят их к потолку или стенам из гипсокартона. За счет большой площади они выдержат нагрузку.

Использование анкеров

Не менее эффективный способ – применение анкеров. Эти простые детали используются для крепления боксерской груши. А она, в отличие от шкафа, постоянно движется под ударами, обладает большим весом, чем кухонный шкаф и главное – крепится к потолку, а не к стенам.

Поэтому используют удлиненные анкерные болты, которые установлены в несущую стену (под гипсокартонной).

Виды анкеров

Процедура выглядит просто. Просверлить отверстия необходимого диаметра, установить в них анкерные болты. После того, как гипсокартонная плита станет на место, просверлить отверстие в ней и вкрутить анкер. За счет этого он качественно и надежно зафиксируется, как по принципу дюбелей.

Недостаток данного способа – необходимость все заранее и точно просчитать, иначе кухонные шкафы будут висеть криво.

Анкера используются в том случае, когда базовый тип стен выполнен из прочных материалов – кирпич или бетон. В иных случаях применение анкеров неудобно и непрактично.

Главный аргумент в пользу данной методики – большой ассортимент анкеров, отличающихся по диаметру, длине, так и по вариантам фиксации подвешиваемых предметов. Анкера сегодня выполняются в форме крючков, обычных болтов, петель и так далее.

Еще одна проблема – необходимость сверлить прочную стену. Обычная дрель не справится, потребуется перфоратор с соответствующим сверлом (по диаметру, длине, материалу). Подобный инструмент найдется не у всех.

Иные методики

Есть и другие методики, которые, уже не гарантируют качество крепления. Для индивидуального случая рассматриваются факторы, по которым это и определяется.

Шкафы подвешивают и на обычные дюбели. Однако здесь крепление находится там, где проходит стальной профиль.

Крепление в металлический профиль

Если крепить дюбеля на гипсокартонную поверхность, то держаться они не будут. В лучшем случае выскользнут сразу, как только на них появится нагрузка, в худшем – спустя некоторое время, причем испортив гипсокартон. Падение шкафа после монтажа – неожиданный и неприятный сюрприз, тем более, если в нем находится посуда. Шкафы могут упасть и на человека, нанеся вред его здоровью.

Используют ту же монтажную планку, прикрепив ее не только к гипсокартону, но и к металлическим направляющим, а лучше к скрытой, основной стене, посредством длинных дюбелей.

В последнее время набирает популярность и еще один способ, который не отличается простотой – посредством подвешивания к потолку на 2 оцинкованных тросах диаметром не менее, чем 4 миллиметра. Этот способ актуален тогда, когда потолок бетонный или к несущим балкам легко получить доступ. Один конец троса закрепляется на болтах балки, второй конец непосредственно к петлям шкафа.

Подобная методика отличается повышенной сложностью, но достаточно эффективна. Прочность положения шкафа высокая, если все выполнено правильно.

Полезные советы и маленькие хитрости

Есть и несколько секретов в креплении шкафов. Использование уровня актуально не только для эстетичности, но и с практичной точки зрения – если шкафы висят ровно, значит их вес равномерно распределяется по всем крепежным точкам.

В ином случае, один из крепежных элементов не выдержит и тогда шкаф обрушится.

Уделяют внимание и качественным анкерам или дюбелям. Они должны выдержать нагрузку. Дешевые варианты быстро придут в негодность и шкафы придется перевешивать.

Следует изначально определиться с типом креплений, тем более что производители мебели используют различные петли, навесы.

Петли на шкафу

Нельзя использовать для крепления обычные гвозди. Многие считают, если вбить гвоздь сверху вниз, создав необходимый угол, за который и зацепится петля шкафа, то этого будет достаточно. Но гвоздь со временем, если не сразу, прогнется.

Дюбеля и иные крепежные элементы, включая рейки и направляющие, должны соответствовать техническим и эстетическим требованиям.

Пользователь, вкручивая дюбеля, должен рассчитать свою силу – чрезмерная фиксация может повредить ГКЛ.

Вся работа выполняется без спешки, с предварительной разметкой точек установки креплений, направляющих и т. д. При монтаже «на глаз» совершается масса ошибок.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Как установить шкафы — какие винты вы используете, чтобы повесить шкафы?

Помимо выбора подходящих столешниц и фартуков для кухни, шкафы действительно могут создать или разрушить пространство, поэтому установка новых — независимо от того, хотите ли вы увеличить стоимость перепродажи своего дома или просто хотите обновить — всегда хорошая идея.

Благодаря Chip Wade of Wade Works и MasterBrand от HGTV, установка нового шкафа своими руками не должна быть такой сложной, если у вас есть подходящие материалы и вы готовы взяться за проект.По словам самого эксперта, вот именно то, что вам нужно для установки или навешивания шкафов, и пошаговый процесс, чтобы это сделать.

Дом Красивый

Что вам понадобится:

4-футовый уровень или лазерный уровень
Инструмент для поиска шпилек
Рулетка
Карандаш
Пистолет
Зажимы или зажимные клещи
Деревянные прокладки
Винты для корпуса
1 ¼ » винты
Ригель

Инструкции:

Шаг 1: Уберите все из комнаты.

Шаг 2: Определите механические элементы, которые необходимо установить в шкафах.

Шаг 3: Сценические шкафы поблизости и осмотрите их на предмет повреждений.

Шаг 4: Проведите горизонтальную линию на высоте примерно 36 дюймов над готовым полом.

Шаг 5: Измерьте пол вниз, чтобы определить, где он самый высокий.

Примечание: это будет место, где вы начнете устанавливать шкафы.

Шаг 6: Проведите еще одну горизонтальную линию через комнату на расстоянии 34 ¼ ”от самого высокого места, которое вы только что нашли на чистом полу.

Примечание. Это будет ссылка на верхнюю часть нижних шкафов.

Шаг 7: Найдите все настенные стойки и отметьте их

Совет: отметьте место, где шкафы не будут закрывать их.

Шаг 8: Отметьте на стене вертикальной штриховкой расположение всех шкафов.

Совет: при установке верхних шкафов сначала повесьте их для облегчения доступа.

Шаг 9: Используя ранее проведенную контрольную линию 34 ½ дюйма, отметьте другую линию уровня 19 ½ дюйма выше.

Примечание. Это связано с тем, что нижняя часть верхних шкафов должна находиться на расстоянии 54 дюймов от готового пола.

Шаг 10: Установите гроссбух чуть ниже этой линии, чтобы повесить верхние шкафы наверху.

Шаг 11: Прикрепите верхние шкафы к стойкам стены и соседние шкафы винтами.

Шаг 12: Поместите первый нижний шкаф в самую высокую точку пола, используя прокладки, уровень и винты шкафа, чтобы закрепить их на шпильках.

Шаг 13: Переместитесь по стене, используя прокладки и винты 1 ¼ ”, чтобы скрепить корпусные коробки вместе и прикрепить к стене винтами для шкафа.

Шаг 14: Заполните все пустоты рядом со стенами филенчатыми панелями или разметкой.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с другими руководствами по проектам «Сделай сам», которые Чип делает исключительно с House Beautiful, когда он берет на себя великолепный ремонт дома у озера.

Следуйте за House Beautiful в Instagram.

Тейлор Мид
Тейлор — внештатный писатель, редактор и менеджер по социальным сетям, посвященный брендам и публикациям, связанным с красотой, здоровьем и стилем жизни.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

шурупов для гипсокартона и шурупов для шкафа: в чем разница?

Обычный дефект, который я вижу в домах, особенно в новых домах, — это неправильный крепеж, используемый для крепления кухонных шкафов к стенам. Я обычно вижу, как используются шурупы для гипсокартона, а не шурупы для шкафа. В чем разница между ними и почему это проблема? Давайте нырнем!

Шурупы для гипсокартона предназначены для одной цели, а именно для крепления полных или частичных листов гипсокартона к деревянным или металлическим стойкам.К сожалению, с годами домашние мастера превратили шурупы для гипсокартона в «универсальный крепеж», используя их для крепления всего, что можно вообразить, ко всему, что можно вообразить, почти используя винты, как клейкую ленту.

Винты для шкафов, которые могут иметь разные названия, например, винты с головкой под шайбу или винты с полукруглой головкой, предназначены для крепления кухонных навесных шкафов к стене. Большая головка винта шкафа упирается в подвесную планку / направляющую шкафа, что обеспечивает надежную установку.

Как вы можете отличить шурупы для гипсокартона от правильных шурупов для шкафа, не вынимая винт из моего шкафа? Просто! Головка винта может многое вам сказать (см. Изображение ниже). Винт для гипсокартона имеет плоскую головку, без шайбы и обычно бывает черного или серого цвета. Винт для гипсокартона также имеет крестообразную головку. Винты для шкафа будут иметь круглую или выпуклую головку с установленной встроенной или отдельной шайбой. Винт корпуса обычно бывает золотого или серебристого цвета (обычно они не черный или серый) и имеет головку звездообразного типа (torx), а не крестообразную, чтобы уменьшить вероятность снятия головки при завинчивании винта.

Почему нельзя использовать шурупы для гипсокартона для крепления кухонных шкафов? Проблема в том, что шурупы для гипсокартона не предназначены для крепления дерева к дереву, они предназначены для крепления гипсокартона к дереву. Они также не предназначены для сосредоточенных нагрузок и предназначены для использования с десятками других шурупов для гипсокартона, чтобы закрепить лист гипсокартона. Шурупы для гипсокартона также имеют слабую головку, которая имеет тенденцию отламываться. После того, как головка отломится, винт станет бесполезным, поскольку он не сможет надежно удерживать шкаф на стене.

Еще одним недостатком использования шурупов для подвешивания навесных шкафов является горнообразная головка. Головка делает их плохим выбором для подвесных шкафов из-за сужающейся формы и ее склонности погружаться в любой материал, в который она ввинчивается. Его форма не подходит для того, чтобы прикрепить шкаф к стене и удерживать его там, тогда как винты для шкафов имеют головку с шайбой на винтах, которая разработана специально для крепления шкафов и их надежного удержания.

Как повесить шкаф на гипсокартон ?? — Кухня

0:43

2:43

Предлагаемый клип · 91 секунда

Как повесить шкафы — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Какие винты использовать для крепления шкафов?

Чтобы прикрепить шкафы друг к другу, используйте №8 Винт с полукруглой головкой длиной 2¼ дюйма и мелкой резьбой для древесины твердых пород.

Можно ли использовать шурупы для гипсокартона для шкафов?

Как и многие другие застежки, ответ — да! Винт для гипсокартона предназначен для очень конкретной цели: врезаться в металлическую шпильку и удерживать ее. Отсюда особый рисунок резьбы. С другой стороны, шуруп для дерева предназначен для работы по дереву.

Можно ли повесить шкаф на одну стойку?

Отметьте каждую стойку сверху и снизу в области установки настенного шкафа.Если у вас есть хотя бы одна стойка позади каждого шкафа, действуйте следующим образом. Если на шкаф меньше одной стойки, подумайте о том, чтобы переместить шкафы или снести гипсокартон и добавить стойки к стене перед установкой шкафов.

Как самому повесить навесной шкаф?

4:22

7:28

Предлагаемый клип 57 секунд

Повесьте верхние шкафы самостоятельно — Практическое руководство по скобе шкафа — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Как прикрепить напольный шкаф к стене?

0:38

3:32

Рекомендуемый клип 85 секунд

Как установить базовые шкафы — YouTube

YouTube

Начало предложенного ролика

Конец предложенного клипа

Какие винты использовать для подвешивания шкафов?

Прикрутите шкафы вместе.В шкафах с каркасом просверлите отверстия для шурупов для гипсокартона толщиной 1 ¼ дюйма в углублениях для петель, чтобы скрыть их.

Сколько винтов мне нужно для навесных шкафов?

Скажем, за настенным шкафом шириной 36 дюймов будут 2 стенные стойки, и вы должны закрепить шкаф 2 винтами сверху и 2 снизу. Если шкаф имеет ширину 16 дюймов или меньше, можно найти только 1 шпильку, а корпус будет удерживаться двумя винтами — 1 сверху и 1 снизу.

Как соединить шкафы вместе?

Просверлите пилотное отверстие 1/8 дюйма в лицевой раме над или под каждым местом петель двери.Прикрепите второй шкаф к первому с помощью винта # 8 x 2½ дюйма и зенковки для лучшего внешнего вида. Всегда соединяйте шкафы вместе на лицевой раме, как показано. Не прикрепляйте через боковую панель шкафа.

Вопросы по установке кухонных шкафов — советы

Вопросы и советы по установке кухонных шкафов

Какие шкафы следует установить в первую очередь — настенные или цокольные?

Начните установку с навесных шкафов, а затем установите базовые шкафы.Убедитесь, что винты вошли в стойки, и обратите внимание на водопроводные трубы внутри стены.

Сколько шурупов мне нужно вкрутить в каждый навесной шкаф?

Вы должны вкрутить винт в каждую стойку стены. Шкафы следует закрепить сверху и снизу. Скажем, за настенным шкафом шириной 36 дюймов будут 2 стенные стойки, и вы должны закрепить шкаф 2 винтами сверху и 2 снизу. Если шкаф имеет ширину 16 дюймов или меньше, можно найти только 1 шпильку, а корпус будет удерживаться двумя винтами — 1 сверху и 1 снизу.

Стоит ли скручивать кухонные шкафы вместе?

Шкафы должны быть скреплены друг с другом. Перед установкой шурупов необходимо предварительно просверлить отверстия. Для скручивания шкафов лучше использовать тонкие шурупы с маленькой головкой.

Какие винты использовать для подвешивания навесных шкафов?

Винты должны быть достаточно длинными, чтобы пройти через кухонный шкаф, гипсокартон и не менее одного дюйма в стойке стены. В большинстве случаев подойдут винты длиной 2,5 дюйма.

Как найти шпильки в стене?

Существует инструмент под названием «Поиск шпильки», который можно купить в магазинах товаров для дома, и им относительно легко пользоваться. Но будьте осторожны — в стене могут быть водопроводные трубы или водостоки, и если вы не уверены, откройте гипсокартон и посмотрите, где находятся стойки. Они должны быть каждые 16 дюймов, и если вы найдете один, вы можете приблизительно измерить, где должны быть другие.

Как установить розетку в кухонном шкафу?

Очень часто в кухонном шкафу требуется электрическая розетка, например, для включения микроволновой печи или встроенной духовки.Прежде всего, измерьте, где будут розетки, затем вырежьте отверстие в задней панели шкафа, прикрутите розетку к электрической коробке и установите заглушку внутри кухонного шкафа. Важно понимать, что все электрические работы внутри стен должны выполняться до установки кухонных шкафов.

Когда устанавливать светильники под шкаф?

Освещение под шкафом можно установить сразу после кухонных шкафов. Источник питания должен быть уже там для каждого приспособления, если нет — сделайте это перед установкой шкафов.Даже если вы планируете включить его в розетку, убедитесь, что вы добавили дополнительные приспособления для этой цели.

Когда нужно использовать деревянную шпатлевку для кухонных шкафов?

Во многих случаях установка наполнителей шкафа неизбежна. Допустим, у вас есть проем от стены до стены 96,5 дюйма, но общая ширина шкафов 96 дюймов, что означает, что у вас будет пространство в ½ дюйма между стеной и установленными шкафами. В этом случае используйте наполнитель, чтобы закрыть пространство. Даже если у вас есть шкафы на заказ, спроектированные в соответствии с размерами кухни, скорее всего, будут некоторые места и потребуется установка наполнителей.Любой заказ будет включать наполнители шкафа такие же, как и материалы шкафа.

Легко ли установить плинтус на кухонные шкафы?

Установка карниза на кухонные шкафы — работа точная. Если вы умеете пользоваться торцовочной пилой, установить простой молдинг несложно. А вот изготовление молдинга на заказ, особенно широких шкафов, потребует профессиональной установки.

10 советов по установке нижних шкафов на кухне

Фото: istockphoto.com

Одно фундаментальное правило применимо к установке чего угодно: если вы сделаете первую фигуру правильно, остальные встанут на свои места. Однако неправильно поставьте первую деталь, и вы, вероятно, испытаете серию головных болей по мере того, как будете работать над завершением работы. Это актуально как для наклеивания обоев, так и для укладки кирпича. И это урок, который заслуживает особого внимания со стороны домашних мастеров, пытающихся установить базовые шкафы при ремонте кухни, переделке прачечной или переделке ванной комнаты.

Инструменты и материалы

ШАГ 1. Определите самую высокую точку на полу, где вы будете устанавливать базовые шкафы.

Неровный пол приведет к неровным базовым шкафам, и вы не поймете, насколько кривыми они выглядят рядом с ровными верхними шкафами (не говоря уже о предметах, катящихся за закрытыми дверями). Найдите самую высокую точку на полу, нарисовав мелом ровную линию вдоль соседней стены, а затем измерьте расстояние до пола в нескольких местах. Место, где вы измеряете кратчайшее расстояние, — это место, где пол самый высокий.Позже в процессе вы собираетесь подогнать шкафы до этой высоты, потому что это проще, чем вычесть высоту шкафа.

ШАГ 2: Проведите горизонтальную линию на стене на высоте 34½ дюйма над самой высокой точкой пола.

Эта высота предполагает, что это готовый пол и вам нужна стандартная высота столешницы 36 дюймов.

ШАГ 3: Отметьте расположение различных шкафов.

Используйте вертикальные линии до пола, чтобы обозначить расположение различных шкафов.Тем временем найдите гвоздики вдоль стены шкафа и отметьте их. Имейте в виду, что вы все равно должны видеть отметки даже после того, как базовые шкафы будут на месте, поэтому сделайте их хорошо видимыми и проведите их за верхней линией.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Фото: istockphoto.com

ШАГ 4: Начните с установки углового модуля, если применимо; в противном случае начните с любого конца.

Установите базовые шкафы у стены, где вы будете их устанавливать, и добавьте прокладки под шкаф так, чтобы его верхний край касался первой горизонтальной линии, которую вы нарисовали.

В ситуациях, когда стена неровная (т. Е. Вертикальная под углом 90 градусов к полу, как определяется отвесом), может потребоваться закрыть зазор между базовыми шкафами и стеной с помощью планок-заполнителей. Используйте этот древесный материал, который часто можно купить в том же месте, где вы брали шкафы, для прокладки позади шкафов в местах расположения стоек. Затем просверлите и зенковайте пилотные отверстия и используйте винты диаметром 2½ дюйма, чтобы закрепить шкафы (через прокладку) в шпильках.

ШАГ 5: Продолжайте установку соседних базовых шкафов.

Установив исходный шкаф, переходите к следующему. При необходимости продолжайте регулировку прокладок. Чтобы обеспечить плотную посадку между этим устройством и его соседом, соедините их с помощью зажима. Затем просверлите и зенковайте четыре пилотных отверстия и закрепите винтами. Приступите к установке других базовых шкафов вдоль стены, повторив шаги 4 и 5.

ШАГ 6: Прикрепите дверцы и установите ящики на базовые шкафы.

Теперь, когда вы установили базовые шкафы на стены, завершите закрытое хранилище, прикрепив двери и установив ящики в их направляющие.

Фото: istockphoto.com

Дополнительные соображения по установке базовых шкафов

Устраните любые повреждения стен перед установкой базовых шкафов против них. Таким же образом завершите все сантехнические и электрические работы на кухне перед установкой шкафа.
Покрасьте шкафы до полу- или зеркального блеска перед установкой, при этом их можно повернуть в любом направлении, чтобы охватить все стороны.
В задней части базовых шкафов отметьте расположение водопроводных труб и электрических коробок, затем просверлите отверстия или сделайте вырезы подходящего размера, чтобы блоки плотно прилегали к стене.
Обычно рекомендуется укладывать кухонный пол перед базовыми шкафами. Во-первых, работа в такой последовательности означает, что вам не нужно изменять материал пола, чтобы добиться бесшовного вида.
Вставляя прокладку между шкафом и стеной, можно ожидать, что придется немного подгонять, потому что стены не всегда отвесные.Измерьте зазор как сверху, так и снизу, добавляя 1/16 дюйма к каждому измерению. Используйте рубанок или шлифовальный станок, чтобы обрезать наполнитель до нужного размера, слегка скосив его угловой край, чтобы обработанная поверхность была шире, чем необработанная поверхность.
Помещение в шкафы полуострова или острова? Сначала установите на пол две планки 2 x 2. Расставьте планки так, чтобы шкафы могли скользить по ним, а затем закрепите шкафы на планках.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Как установить кухонные шкафы

Думаете об установке кухонных шкафов? Эти иллюстрированные пошаговые инструкции помогут вам повесить как базовые, так и навесные шкафы.

Если у вас есть возможности для самостоятельных проектов, вы можете установить свои собственные шкафы, но перед началом убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы, а также сильный помощник.

При установке кухонных шкафов начните с верхних шкафов, установите нижние шкафы и, наконец, добавьте двери. Viki2Win / Shutterstock.com

Если эта работа кажется слишком сложной, имейте в виду, что многие дилеры предлагают установку, либо собственным персоналом, либо независимыми установщиками.Когда вы заказываете свои шкафы, спрашивайте оценки и / или рекомендации. Работа обычно проходит немного легче, если вы нанимаете установщика шкафа, который знаком с конкретным продуктом, который вы покупаете. Сделайте sue, чтобы запросить ссылки у установщика. Другой вариант — установить ящики шкафа самостоятельно и нанять плотника или установщика шкафа для выполнения более сложных работ по установке и регулировке дверей и ящиков, а также для любых специальных работ по отделке.

Установка новых шкафов не обязательно требует найма профессионала, но для этого требуются изрядные навыки самостоятельной работы и базовые инструменты.Ключевым моментом является установка всех шкафов идеально ровно и вертикально, иначе шкафы могут выглядеть некачественно, дверцы и ящики могут не закрываться должным образом, а бытовая техника может плохо подходить. Вам понадобится как минимум один помощник для подъема и удержания шкафов на месте во время процесса крепления.

Подготовка к установке шкафа

Перед началом установки сравните размеры всех шкафов с размерами комнаты, чтобы убедиться, что все подходит должным образом. Каппи Томпсон / Shutterstock.com

При установке новых шкафов планируйте выполнение работ после завершения черновой проводки и монтажа сантехники, но до того, как будет уложен чистовой пол. Устанавливая пол после установки шкафа, вы не используете больше полов, чем необходимо, и новые полы не будут подвергаться риску повреждения конструкции.

Если вы заменяете устаревшие шкафы, снимайте старые шкафы осторожно, чтобы не повредить стены и использовать их для выполнения важных измерений (или, в некоторых случаях, как образцы для новых шкафов).Лучшая стратегия удаления — это снять все дверцы, выдвинуть ящики и поднять все съемные полки.

Большинство шкафов крепятся к элементам стенового каркаса через их заднюю часть с помощью гвоздей или шурупов, которые вам нужно будет вытащить. При снятии верхних шкафов обязательно попросите помощника — при извлечении креплений вам понадобится помощь, чтобы удерживать шкафы вверх. Если шкафы скручены между собой через боковые панели, также удалите эти винты, чтобы вы могли снимать шкафы один за другим.

Стены, за которыми стоят новые шкафы, должны быть ровными, гладкими и чистыми. Чтобы проверить их на плоскостность, приложите к ним длинную линейку. Отметьте все неровности или пустоты, чтобы во время установки вы могли отрегулировать их.

Распакуйте шкафы и убедитесь, что все компоненты включены. Если ваши шкафы прибывают в разобранном виде, следуйте инструкциям производителя. Дождитесь завершения установки шкафа, чтобы добавить ящики, дверцы и полки. Если вы удалите какие-либо детали, обязательно пометьте их, чтобы вы могли вернуть их на свои места.

Первый настенный и нижний шкафы являются ключевыми — если вы установите их на уровне сзади вперед и из стороны в сторону, остальные шкафы должны последовать их примеру. Проще всего начать с настенных шкафов, чтобы базовые шкафы не мешали вашей работе.

Установка навесных шкафов

При установке кухонных шкафов проще всего сначала установить верхние навесные шкафы; Таким образом, базовые шкафы не будут мешать вам во время необходимого подъема и крепления.

Перемещая их, вы обнаружите, что верхние шкафы тяжелые — просто представьте их вес, когда они загружены столовой посудой или продуктами.Навесные шкафы необходимо устанавливать с помощью шурупов правильного типа. Крайне важно, чтобы шкафы были надежно закреплены на каркасе стены за материалом поверхности стены.

Для некоторых винтов требуются отдельные финишные шайбы, а для некоторых нет. Не используйте шурупы для гипсокартона — они недостаточно прочные. Используемые винты должны проходить через прочную часть шкафа, например, опорную шину, проходящую вдоль задней части шкафа. Каждый шкаф должен быть закреплен минимум тремя винтами, которые проникают в раму стены на минимум 1 1/2 дюйма.Измерьте расстояние от базовой линии, чтобы установить отметки для верхней части базовых шкафов и нижней части верхних шкафов. Лиза Ф. Янг / Shutterstock.com

1 С помощью уровня и карандашом нарисуйте идеально параллельную линию через стену на высоте примерно 3 дюйма от пола. Измерьте расстояние от этой линии до пола, чтобы найти высокую точку пола (если она есть), и отметьте линию в этой точке. Оттуда измерьте 34 1/2 дюйма и проведите горизонтальную линию через стену, чтобы обозначить верхнюю часть базовых шкафов.

2 Проведите линию дна навесных шкафов. От линии 34 1/2 дюйма отмерьте еще 19 1/2 дюйма и отметьте горизонтальную линию поперек стены, чтобы обозначить нижнюю часть навесных шкафов. Слегка отметьте размеры и расположение шкафов на стене, чтобы еще раз проверить свою компоновку. После определения базовой линии проведите горизонтальную линию поперек стены в том месте, где будет проходить нижняя часть верхних шкафов. G-StockStudio / Shutterstock.com

3 Найдите настенные стойки с помощью прибора для поиска стоек и карандашом отметьте их положение вверху и не менее чем на 6 дюймов ниже отметки, которую вы сделали для нижней части. навесных шкафов.Нарисуйте прямые вертикальные линии между верхней и нижней метками, чтобы обозначить центр шпилек.

4 Прикрутите временную опорную рейку 1 на 3 к стене, совместив верхний край рейки с линией нижнего края навесных шкафов. Прикрепите его, ввинтив три или четыре 2-дюймовых винта через направляющую в стойки стены.

Опора верхних шкафов на временную рейку. Затем выровняйте их и установите прокладки перед закреплением на стеновых стойках. Вместе с помощником повесьте сначала угловой навесной шкаф.

5 Если ваш шкаф включает угловой навесной шкаф, сначала установите его с помощником. Просверлите направляющие отверстия в прочной задней части шкафа или его опорной рейке и в стенных стойках. Прикрутите шкаф к стене с помощью двух шурупов, достаточно длинных, чтобы проникнуть в стойки не менее чем на 1 1/2 дюйма, а затем проверьте верхнюю часть на уровень, а передний край — на наличие отвеса. Чтобы исправить положение, открутите винты, постучите по шайбам позади шкафа в точках расположения шпилек, затем закрутите винты и добавьте еще несколько в каждую шпильку для надежного крепления.

6Ввинтите структурные части шкафа обратно в стенные стойки для надежной опоры. Лиза Ф. Янг / Shutterstock.com

Установите соседние шкафы. При установке каждого из них прикрепите его к соседнему зажимом и проверьте, нет ли отвеса. В шкафах с лицевой рамкой проще всего просверлить два пилотных отверстия диаметром 1/8 дюйма по бокам лицевой рамы и прикрутить шкафы вместе.

В бескаркасных шкафах просверлите отверстия для болтов в отверстиях для штифтов, а затем скрепите их вместе.Убедитесь, что вы не застряли в отверстиях под штифты, которые понадобятся вам для полок.

Установка нижних шкафов

После того, как все верхние настенные шкафы будут на своих местах, установите угловой или торцевой нижний шкаф.

1 Выровняйте угловой шкаф и установите подкладки. При необходимости выровняйте его с помощью прокладок и поднимите до самой высокой точки пола, чтобы верхний край совпал с линией на стене. Убедитесь, что он ровный спереди назад и из стороны в сторону, а затем прикрутите его к стойкам стены.

2 Добавьте первый смежный шкаф. Выровняйте так же, как и первый шкаф. При необходимости постучите по прокладкам под шкафом и за ним, чтобы отрегулировать их по отвесу и уровню. Скрепите рамки лица. Затем ввинтите винты через одну лицевую раму в другую, как показано на рисунке, чтобы прочно закрепить их. Сожмите вместе соседние шкафы, а затем вкрутите край одной лицевой рамы в другую.

Чтобы повернуть угол с нижними шкафами, надавите на соседний шкаф на место и скрепите два блока вместе.При необходимости добавьте заполнитель, чтобы оставить дверцы и ящики свободного пространства.

3 Вверните винты через заднюю стенку шкафа (и прокладки) в стойки стены. Обрежьте излишки материала с шайб острым зубилом или ножом. Продолжайте добавлять соседние шкафы таким же образом, соединяя их, как вы делали навесные шкафы. Убедитесь, что нижние шкафы выровнены с верхними. Ввинтите заднюю часть шкафов и вставьте прокладки в настенные стойки. Sunset Publishing Corp.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местных специалистов по установке предварительно экранированных шкафов

Установить шкафы сложнее, чем может показаться

Фото / Тим Картер

Эти шкафы идеально ровны из стороны в сторону и спереди. назад.Это критически важно, когда на них будут опираться столешницы из натурального камня.

В. Можете ли вы дать мне несколько советов по установке кухонных шкафов? Я никогда не делал этого раньше и не хочу делать больших ошибок. Я пытаюсь это сделать после того, как установщик шкафа сделал мне предложение, от которого у меня перехватило дыхание. Он сказал, что моя работа по установке не будет такой сложной, поэтому я ожидал меньшего числа, которое я мог себе позволить.

Какие инструменты мне понадобятся, если я установлю шкафы? А. Монтаж шкафов своими руками может быть как простым, так и чрезвычайно сложным. Не видя плана вашей кухни и планировки шкафа, я не могу сказать, добьетесь ли вы успеха или нет.

Я скажу вам прямо сейчас, что шансы против вас, но время от времени дальний удар первым пересекает финишную черту.

В этой очень короткой колонке я помогу вам попытаться превзойти шансы!

Чтобы ваша работа была максимально простой, вам понадобится набор основных инструментов: точные уровни 2 и 4 фута, дрель с сверлами диаметром до 1/4 дюйма, несколько зажимных зажимов с челюсти, которые открываются минимум на 6 дюймов, электрический шуруповерт и ленточный шлифовальный станок.

Возможно, вам понадобится настольная пила или другие электропилы, чтобы разрезать обрезной пиломатериал и заполнить планки.

ВСЕ О ВИНТАХ

Ваши шкафы могут поставляться с собственными винтами. В противном случае следуйте письменным инструкциям производителя шкафа в отношении винтов, необходимых для всех ваших настенных и базовых шкафов.

Настенные шкафы необходимо устанавливать так, чтобы они не упали при загрузке тяжелой посудой. Избегайте соблазна использовать обычные длинные шурупы для гипсокартона.Обычно они недостаточно прочные, чтобы закрепить навесные шкафы.

Трехдюймовые винты необходимы для крепления настенных шкафов к стенным стойкам. Вы будете использовать винты меньшего размера, чтобы прикрепить шкафы друг к другу и для других целей.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДРУГУ

Я давно обнаружил, что установить навесные шкафы перед установкой базовых шкафов намного проще. Если вы сначала установите базовые шкафы, вам придется тянуться к ним и постоянно беспокоиться о том, чтобы поцарапать их.

Навесные шкафы можно повесить без посторонней помощи, но я бы рекомендовал нанять двух помощников, которые будут держать их, пока вы прикрепляете их к стене. Всегда снимайте дверцы шкафа, прикрепляя их к стене. Это делает шкафы легче и предотвращает повреждение дверей, петель и рам шкафа. При установке убедитесь, что навесные шкафы выровнены.

Для профессиональной подгонки и отделки вы должны привинтить шкафы друг к другу так, чтобы лицевые рамы были заподлицо, а зазор между отдельными шкафами был закрыт.Вы будете использовать зажимы, чтобы выровнять и удерживать рамы на месте, когда вы привинчиваете коробки друг к другу.

СОХРАНИТЕ ИХ УРОВЕНЬ

После того, как настенные шкафы установлены, вы можете приступить к базовым шкафам. Эти шкафы должны быть установлены горизонтально, как из стороны в сторону, так и спереди назад. Это означает, что вы должны найти самую высокую точку вашего пола и начать с нее с вашего первого базового шкафа.

Если вы этого не сделаете, единственный способ выровнять верх шкафов — это сбрить нижнюю часть шкафов.Я бы не пожелал такой участи своему злейшему врагу.

Деревянные прокладки используются для выравнивания нижних шкафов. Эти тонкие клинья из дерева позволяют легко регулировать высоту шкафов.

По мере того, как вы выравниваете шкафы, вы прикручиваете их друг к другу, следя за тем, чтобы лицевые рамки были на одном уровне, а зазор между шкафами был закрыт.

Зажимы станут вашим лучшим другом. Убедитесь, что у них есть резиновые наконечники, чтобы не повредить рамы шкафа. Держите зажимы на месте, пока все винты не будут ввинчены между шкафами.

После того, как все базовые шкафы будут прикручены друг к другу и в идеальном положении, вы можете привинтить их к стенам.

НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ

Большинство работ по установке в шкафу требуют использования наполнителей. Обычно они имеют ширину до 3 дюймов и сделаны из того же материала и отделки, что и шкафы. Если шкафы плотно помещаются между двумя стенами, вам обычно необходимо установить уплотнительную полосу на каждой стороне шкафа, которая ближе всего к стене. Это центрирует шкафы на стене, чтобы придать им профессиональный вид.

Эти планки-наполнители требуют большого мастерства при их установке. Их часто нужно вырезать и разметить по индивидуальному заказу, поскольку они редко имеют форму идеального прямоугольника. Настольная пила и ленточная шлифовальная машина пригодятся при обрезке и подгонке наполнителя.

Убедитесь, что винты, используемые для крепления шкафов к стенам, входят в центр стеновых стоек.

10000 метров сколько метров квадратных: Доступ закрыт

13.11.2021 0 admin Разное

10000 метров квадратных это сколько метров квадратных

1 сотка земли составляет 100 кв. м., то есть в ней 10 метров в длину и 10 в ширину, это традиционная мера площади при измерении земельных участков. Однако нужно учитывать, что такая территория может быть не только квадратной: к примеру, в длину может быть 20 метров, в ширину 5 метров, площадь при этом останется такой же. Если в объявлении указано, что размер предлагаемой земли 6,9 или 10 соток и т. д., это значит, что по форме она может быть любой: квадратной, прямоугольной, трапециевидной и т. д. Точная площадь всегда указывается в документах, ее расчетом занимаются специалисты-геодезисты.

Сколько метров в одной сотке

Новая система измерений прижилась в России после революции в 1917 году. До этого использовались старорусские обозначения длины и площади. Площадь земли измеряли в десятинах.

Народное понятие «сотка» прижилось, когда россиянам стали массово выделять землю под дачные участки. Для удобства и упрощенных подсчетов площадь дачи определялась количеством входящих в нее участков размером 10 на 10 метров, что и составляет 1 сотку или ар (100 кв. м). Если вы не знаете, но хотите высчитать площадь земли в этих единицах, для начала проще высчитать площадь в метрах и соотнести эти метры с арами.

Чтобы узнать размер определенного куска земли, нужно по его углам вбить колышки и измерить расстояние в метрах по длине и ширине. Проще всего это сделать обычной строительной рулеткой.
Если участок представляет собой правильный прямоугольник с двумя парами равных сторон, не нужно мерить все четыре расстояния, достаточно длины и ширины, измеренных с двух сторон.
Получившиеся цифры измерений перемножают между собой. К примеру, длина участка равна 38 метрам, а ширина – 22 метрам. Чтобы вычислить площадь, нужно на калькуляторе 38 умножить на 22.
В нашем случае получится площадь равная 836 кв. метрам. По определению, 1 сотка равна 100 кв. метрам. Значит, площадь измеряемого участка в этих единицах составит 8,36 ( при подсчете 836 делят на 100).

Как квадратные метры перевести в гектары и обратно:

Дачники и владельцы земельных участков привыкли измерять свои владения в сотках. Однако эта единица измерения не дает представления о масштабах площади. Для этого переведем сотки в квадратные метры. Допустим, у нас есть участок 7,8 соток. Умножив 7,8 на 100 мы получим 780 кв. м., значит перевод соток в м2 происходит умножением на 100.

В России согласно Постановлению о единицах величин допускается измерение площади в гектарах и арах. Ар, как было написано выше, в простонародье называется «соткой».

Чтобы узнать, сколько гектаров гектара вам нужно, используйте простой веб-калькулятор. В левом поле введите число квадратных километров, которые вы хотите преобразовать. В поле справа вы увидите результат расчета.

Когда речь заходит о земле, часто используются разговорные термины, которые многим людям вообще ни о чем не говорят. Например, вы собрались приобрести себе участок. Зашли на какой-нибудь сайт, предлагающий массу различных вариантов, и рядом с каждым из них есть надпись — столько-то соток. Что это за сотки и что они означают?
Площадь характеризует размер поверхности и используется в геометрии, геодезии, физике и других науках.

Площади производства, наши цеха и оборудование

Для нас, история этой производственной площадки началась в 2009 году.

Это бывший Завод ЖБИ-3 (Завод Железо-Бетонных Изделий).
Мы взяли в аренду несколько сотен квадратных метров и начали производство.

Схема производства в масштабе — начиная от склада и до отгрузки

С каждым годом мы увеличивали арендную площадь и дошли до 2500 квадратных метров.

Наши Клиенты спрашивали — А здание в собственности?

И это понятно. Чем больше стоимость проекта, тем больше ответственности. Нужна уверенность, что нас не выгонят с арендных площадей.

Визуальная 3Д модель цеха

Возник вопрос — Купить готовое здание или строить новое?

В 2013 году решили купить цех на заводе ЖБИ-3, потому что:

есть электрические мощности — своя подстанция на 630 кВт
здание рассчитано на перемещение тяжелых грузов, грузоподъёмность оборудования до 20 тонн
наличие ж/д ветки на территории завода
наличие всех коммуникаций — вода, газ
местоположение в городе — удобно для сотрудников

13 кранов, 6 телег всё для равномерного потока

Общая площадь — 2 Га, производственное здание — 10 000 кв. м.

По нашему опыту (ссылка на описание наших визитов на другие ЗМК) 10 000 кв. метров вполне достаточно для производства 1000 — 2000 тонн строительных металлоконструкций.

Для Клиента очень удобно, что у нас всё в одном месте — продажи, бухгалтерия, юридический отдел, ПТО, ОТК, начальник цеха и т.д.

25 стапелей по 2-4 сварочных поста

Схема расстановки сварочных стапелей

Металл по ячейкам — ясность для сотрудников и Клиента

Далее смотрите список «ОБОРУДОВАНИЯ»

Урок 13. единицы площади — квадратный километр, квадратный миллиметр. таблица единиц площади — Математика — 4 класс

Математика, 4 класс

Урок № 13. Единицы площади – квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади.

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

-единица измерения площади – квадратный миллиметр

— единица измерения площади — квадратный километр

— единицы измерения площади — ар и гектар

— таблица единиц измерения площади

Глоссарий по теме:

Площадь-это свойство фигур занимать место на плоскости.

Квадратный километр-единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 1м.

Квадратный миллиметр- единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 1мм.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

Математика: 4 класс: учебник в 2 ч. Ч.1/ М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова.–М. Просвещение, 2016.с.39-42
Всероссийские проверочные работы. Математика. Рабочая тетрадь 4 класс в 2 ч.Ч.1/ под. ред. Н. А. Сопруновой – М.; Просвещение, 2016. – с. 22-27

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Сегодня мы будем говорить о единицах измерения площади.

За единицу измерения площади принимается квадрат со стороной, равной единице измерения длины

Вы уже знакомы с такими единицами площади, как квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Квадратными сантиметрами мы измеряем площадь небольших предметов, таких, как тетрадь. Квадратными дециметрами можно измерить площадь парты. Квадратными метрами измеряют площадь помещений – комнат, коридоров, залов.

см²дм²м²

А если надо будет вычислить площадь какой-нибудь страны.

Например, вычислить площадь России.

Ведь наша страна очень большая, и если измерять её в квадратных метрах, получится число гораздо больше миллиона. А это очень неудобно.

Для измерения больших площадей используют квадратный километр. Это площадь квадрата, сторона которого равна 1 км. Слова «квадратный километр» при числе сокращенно записывают так:1 км²

В квадратных километрах измеряют площади государств; так Россия занимает площадь более 17000000 км², а Франция — 551000 км²

Но иногда надо измерить площади очень маленьких предметов. Единица измерения маленьких площадей – это квадратный миллиметр. Квадратный миллиметр — это площадь квадрата, сторона которого 1 мм.

Обозначается он так: 1 мм².

Для черчения и измерения фигур маленькой площади удобно использовать миллиметровую бумагу.

Для измерения площади земельных участков оказалось удобным ввести промежуточные единицы 1 ар и 1 гектар.

1 ар — это квадрат со стороной 10 м, значит его площадь равна

1 а = 10 м ∙ 10 м = 100 м².

Поскольку 1 ар равен 100 квадратным метрам, то эту единицу площади часто называют соткой.

1 гектар — это квадрат со стороной 100 м ,значит его площадь равна

1 га = 100м ∙ 100м = 10000м²

Вот теперь вы можете составить таблицу единиц площади. А помогут вам знание таблицы единиц длины и умение находить площадь квадрата.

1 см²= 100 мм²

1 см² = 10 мм² ∙ 10 мм²= 100 мм²

1 дм²= 100 см²

1 дм²= 10 см² ∙ 10 см²= 100 см²

1 м²= 100 дм²

1 м²= 10дм² ∙ 10 дм²= 100 дм²

1 дм²= 10000 мм²

1 дм²= 100 мм² ∙ 100 мм²= 10000 мм²

1 м²= 10000 см²

1 м²= 100см² ∙ 100 см²= 10000 дм²

Теперь внимательно рассмотрите таблицу и постарайтесь ее запомнить.

Задания тренировочного модуля:

1. Установите правильные соотношения

1 см² 100 дм²

1 м² 100 см²

1 дм² 1000000 м²

1 км² 100 мм²

Правильный ответ.

1 см² 100 дм²

1 м² 100 см²

1 дм² 1000000 м²

1 км² 100 мм²

2. Укажите какими единицами площади, ты будешь измерять

1. Площадь Евразии — квадратный__________________

2. Площадь цветка незабудки — квадратный___________

3. Площадь тетради – квадратный __________________

Правильный ответ.

1. Площадь Евразии — квадратный километр

2. Площадь цветка незабудки — квадратный миллиметр

3. Площадь тетради – квадратный сантиметр

32 га сколько метров квадратных.

Сотка и гектар — универсальные единицы измерения

О том, сколько соток в одном гектаре
и как все это правильно рассчитать вы узнаете, прочитав следующий материал в статье. Собрана качественная информация.

Думаю любому человеку хотя бы раз в жизни придется или гектарах. Тогда вам буде полезно узнать, сколько соток в одном гектаре и как все правильно подсчитать.

Умение переводить сотки в гектары или наоборот пригодится в разных сферах деятельности: при строительстве, сельскохозяйственных работах, купле и продаже участков.

Как рассчитывается один гектар

Наиболее часто единицей измерения площади сельскохозяйственного земельного участка является именно гектар. Визуально его можно представить, как квадрат 100 на 100 метров.

В этой единице измерения обычно показывают площади больших фермерских владений, парков, заповедников и т.д.

Площадь гектара можно определить с помощью нехитрых математических действий.

S= 100*100= 10 000 м 2

То есть, в одном гектаре 10 тысяч квадратных метров
.

Не нужно путать его с квадратным километром, который также используют для измерения довольно больших площадей. Один километр квадратный являет собой также квадрат, но со сторонами в 1000 метров.

Общепринято, что если земельный участок имеет стороны, длина которых находится в рамках от 100 до 1000 м
, то за единицу измерения берут именно гектар.

Как измерить площадь участка неправильной формы

Не всегда нам необходимо измерить и перевести площадь земельного участка правильной формы, что делать если придется работать с трапециевидными или круглыми территориями.

Если земельный участок имеет круглую форму, то примените формулу для подсчета площади круга, — это S=n r 2 , где n – число Пи (3,14
), а r – радиус.

В случае, когда участок неровный, или его слишком сложно визуально разбить на более простые фигуры, то следует обратиться к специалистам, которые с помощью необходимой техники и приборов предоставят вам точную информацию о площади и тогда, уже можно будет переводить ее в нужные единицы.

Стоит учесть, что специалисты рассчитывают площадь в квадратных метрах и округляют ее до 1 м 2
.

Для начала, нужно объяснить, что такое сотка. Одна сотка это участок, размерами сто на сто
. То есть ее площадь равняется 100 м 2 . Сотками пользуются, если нужно измерить относительно небольшой участок, например, под дачную постройку или огород.

Путем соотношения площадей одного гектара и одной сотки, можно узнать ответ на вопрос, поставленный в начале статьи.

10 000 м 2 /100 м 2 =100

То есть, в одном гектаре
можно «вместить» 100 соток
.

Как перевести сотки в гектары

Сделать это совсем несложно. Тут вам пригодится элементарная математика. Для того, чтобы перевести сотки в гектары, нужно сложить пропорцию. Например, вам нужно перевести 27 соток в га (гектары).

Мы уже знаем, что в одном гектаре – 100 соток, а, допустим, в X
(икс) гектарах – 27 соток. Тогда пропорция имеет следующий вид:

Соответственно, Х
= 1*27/100. В итоге, X
равно 0,27 гектаров. Это и будет площадь участка, представленная в гектарах.

Если вы опасаетесь допустить ошибку, то можно воспользоваться специальными онлайн конвекторами, которые за несколько секунд переведут сотки в гектары, или наоборот.

Для того, чтобы лучше запомнить, сколько соток в одном гектаре, для Вас следующий рисунок:

Мы выяснили,
сколько м² в 1 га
— 10
тыс
м². Помимо гектара, в России используют другие меры площади: квадратные километры, ары и квадратные метры. Более привычное и распространенное название аров — сотки. Каждая из принятых мер площади применяется в строго определенных ситуациях.

Квадратные километры
— самая большая единица измерения площади, которая используется в России. Это — квадрат со стороной 1 000 м, в одном км² 1 000 000 м². Квадратные километры используют для определения площади городов, регионов,
районов
, отдельных континентов и даже планеты Земля. Например, общая площадь нашей планеты — 510 072 000 км². В одном квадратном километре 100 гектар. Соответственно, 1 ha — это всего лишь 0,01 от одного квадратного километра.

Гектары
— вторая по величине единица измерения, которую используют в нашей стране. Чаще всего ее применяют для обозначения площади лесов, сельскохозяйственных угодий, полей для выращивания кормовых культур и других нежилых наделов. Площади больших
земельных
участков тоже могут выражаться в гектарах, но это происходит крайне редко — наделы, в которых больше 1 га, скорее являются исключением из правил.

Ары
, или сотки — третья по величине единица измерения, самая распространенная в обиходе и известная всем.
Сотка
— это квадрат земли со стороной 10 м, в одной сотке — 100 квадратных метров. А 100 соток образуют площадь в один гектар. Ары используют для обозначения площади земельных участков — например, небольших наделов для личного сельскохозяйственного использования, участков в дачных поселках, небольших городах. Во всех объявлениях о продаже площадь наделов указывают в сотках.

Квадратные метры
— еще одна распространенная мера площади. Ее используют преимущественно для обозначения площади дачных домов, частных жилых домов, коттеджей, комнат, квартир, таунхаусов и другой жилой недвижимости. В квадратных метрах измеряют и площадь коммерческих объектов — например, магазинов, складов, производственных цехов.

Как перевести в гектары квадратные метры и сотки

В 1 га (гектаре) 10 000 квадратных метров
земли и 100 соток. Чтобы перевести одну меру площади в другую, нужно выполнить простые расчеты. Чтобы посчитать,
сколько
гектар в определенном количестве соток, нужно умножить число соток на 0,01, потому что один
ар
— это 0,01 часть гектара. Чтобы посчитать, сколько га в м², нужно умножить количество квадратных метров на 0,0001, потому что
один квадратный метр
— это 0,0001 часть ha.

Например:
нам известны площади двух разных участков. Вы знаете,

гектар — это сколько

соток и м². Один

участок

— 23 сотки, другой участок — 350 квадратных метров. Обе площади нужно перевести в гектары. Для этого:

📌 умножаем 23 сотки на 0,01 — получаем 0,23, значит, в этом участке 0,23 гектара;

📌 умножаем 350 квадратных метра на 0,0001 — получаем 0,035, значит, в этом наделе 0,035 гектара.

Вы знаете,
1 га — сколько это в м² и сколько соток в одном гектаре
. Чтобы произвести обратные расчеты — перевести площадь участка из гектар в сотки и квадратные метры, тоже нужно решить простой пример. В одном гектаре 100 соток, соответственно, чтобы перевести га в ары, нужно умножить площадь надела в гектарах на 100. В одном гектаре 10
тысяч
м², значит, чтобы получить площадь надела в м², нужно умножить его площадь в га на 10 000.

Например.
У нас есть три участка. Первый площадью 2 гектара, второй — 3,4 гектара, третий — 10,6 гектар. Нужно перевести эти площади в ары и квадратные метры, для этого:

📌 умножаем 2 на 100 и 10 000, получаем числа 200 и 20 000 — в наделе площадью 2 га 200 соток и 20 000 квадратных метров;

📌 умножаем 3,4 на 100 и 10 000, получаем 340 и 34 000 — в наделе площадью 3,4 га 340 соток и 34 000 квадратных метров;

📌 умножаем 10,6 на 100 и 10 000, получаем 1060 и 106 000 — в наделе площадью 10,6 га 1060 соток и 106 000 квадратных метров.

Для примера приведем простые расчеты:

✅ 100 соток — это 1 гектар;

✅ 2 гектара — это 20 000 в метрах в квадрате;

✅ 50 гектаров — это 500 000 в метрах в квадрате;

✅ 15 гектаров — это 150 000 в метрах в квадрате;

✅ 24 гектара — это 240 000 в метрах в квадрате.

Очевидно, что использовать общепринятые единицы измерения удобнее, чем переводить гектары в квадратные метры или сотки. Лучше обозначать площадь больших участков в квадратных километрах, средних — в гектарах, небольших — в сотках, совсем маленьких — в квадратных метрах. При необходимости можно легко перевести одну единицу измерения в другую с помощью калькулятора.

Как измерить
площадь
участка и какую единицу измерения использовать

Если вам нужно измерить площадь участка, можно использовать три способа замера.

👣 Пройти по участку
. Этот способ не дает точных данных, потому что длина шагов у каждого разная. Подходит для вычисления площади небольшого участка — например, определенной зоны в огороде или плодовом саду.

Наметьте визуально квадрат или прямоугольник, площадь которого вы хотите узнать. Пройдите по одной его стороне, затем по другой — эти стороны должны соприкасаться в углу. Посчитайте количество шагов для каждой из сторон и приступите к расчетам.

Средняя длина шага взрослого человека — 70 сантиметров. Перемножьте число шагов одной стороны прямоугольника на 70 и разделите на сто — вы получите длину в метрах. Затем проведите те же расчеты, но используя количество шагов по другой стороне участка. Полученные два значения перемножьте между собой — у вас получится площадь участка, выраженная в квадратных метрах.

Например: вам нужно узнать площадь участка. Вы измерили его шагами и выяснили, что длина одной стороны — 56 шагов, а длина другой стороны — 78 шагов. Рассчитаем длину обеих сторон в метрах:

📌 56 × 70 / 100 = 39,2 метра;

📌 78 × 70 / 100 = 54,6 метра.

Перемножим полученные значения: 39,2 × 54,6. Получается 2140 квадратных метров — это площадь нашего участка. Если перевести ее в сотки, получится 21,4 сотки, а если в гектары — 0,214 гектар.

Этот способ практически не используют для выполнения расчета площади участков со сложной геометрией — например, трапециевидных.

📏 Использовать рулетку
. Этот способ быстрее и точнее по сравнению с измерением шагами. Чтобы узнать площадь участка, просто измерьте его стороны рулеткой. Затем перемножьте полученные значения между собой — получите площадь в квадратных метрах.

Если нужно рассчитать площадь круглого участка или участка другой сложной формы, используйте специальные формулы для расчета. Например, чтобы найти площадь круглого участка, используйте формулу P=¼πd², где d — это диаметр, а π примерно равно 3,14.

👷 Заказать расчет у геодезистов.
Этот способ замера требует денег — услуги геодезистов стоят денег. Зато он самый точный и не требует от вас временных затрат, расчетов. Геодезисты могут посчитать площадь участка сложной формы с точностью до сантиметра, а это важно, например, для межевания.

Для того, чтобы узнать, сколько в квадратном метре гектаров, необходимо воспользоваться простым онлайн калькулятором. Введите в левое поле интересующее вас количество квадратных метров, которое вы хотите конвертировать. В поле справа вы увидите результат вычисления. Если необходимо перевести квадратные метры или гектары в другие единицы измерения, просто кликните по соответствующей ссылке.

Квадратный метр (м², m²) – единица измерения площади, принятая в системах СИ, МТС и МКГСС. Один квадратный метр равен площади квадрата со стороной 1 м. В одном квадратном метре 10 000 квадратных сантиметров.

Что такое «гектар»

Гектар (га, ha) – внесистемная единица измерения площади. Один гектар равен площади квадрата со сторонами по 100 м. Данная единица принята Международным комитетом мер и весов в 1879 г., в настоящее время используется вместе с единицами системы СИ. На территории РФ в гектарах измеряют площади в лесном и сельском хозяйстве. Наравне с гектарами измерения ведутся в сотках, равных одной сотой га (100 кв. м).

Понятие «гектар» было введено в практику после 1917 г. и заменило десятину – 1 га равнялся 11-12 десятинам. С 1930 годов сокращенный вариант «га» вошел в обиходную речь. Чтобы визуализировать площадь в один гектар, представьте себе поле для игры в регби (1,008 га) или футбол (0,714 га).

Перевод квадратных метров в гектары

Главная → Юридическая консультация → Терминология → Единицы измерения площади

Принятая в России система измерения площадей земельных участков

1 сотка = 10 метров х 10 метров = 100 кв.м
1 гектар = 1 га = 100 метров х 100 метров = 10000 кв.м = 100 соток
1 квадратный километр = 1 кв.км = 1000 метров х 1000 метров = 1 млн. кв.м = 100 га = 10 000 соток

Обратные единицы

1 кв.м = 0,01 сотки = 0,0001 га = 0,000001 кв.км
1 сотка = 0,01 га = 0,0001 кв.км

Таблица перевода единиц измерения площади

Единицы измерения площади	1 кв. км.	1 Гектар	1 Акр	1 Сотка	1 кв.м.
1 кв. км.	1	100	247.1	10.000	1.000.000
1 гектар	0.01	1	2.47	100	10.000
1 акр	0.004	0.405	1	40.47	4046.9
1 сотка	0.0001	0.01	0.025	1	100
1 кв.м.	0.000001	0.0001	0.00025	0.01	1

единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков.

Сокращённое обозначение: русское га, международное ha.

1 га равен площади квадрата со стороной 100 м.

Наименование «гектары» образовано добавлением приставки «гекто…» к наименованию единицы площади «ар»:

1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10 000 м 2

единица площади в метрической системе мер, равна площади квадрата со стороной в 10 м, то есть:

1 ар = 10 м х 10 м = 100 м
2
.
1 десятина = 1,09254 га.

земельная мера, применяемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).

1 акр = 4840 кв.ярдов = 4046,86 м
2

Наиболее употребительная в практике земельная мера гектар — сокращенное обозначение га:

1 га = 100 ар = 10 000 м
2

В России гектар является основной единицей измерения площади земли, особенно сельскохозяйственной.

На территории России единица «гектар» была введена в практику после Октябрьской революции, вместо десятины.

Старинные русские единицы измерения площадей

1 кв. верста = 250 000 кв. саженей = 1,1381 км²
1 десятина = 2400 кв. саженей = 10 925,4 м² = 1,0925 га
1 четь = 1/2 десятины = 1200 кв. саженей = 5462,7 м² = 0,54627 га
1 осьминник = 1/8 десятины = 300 кв. саженей = 1365,675 м² ≈ 0,137 га.

Площадь земельных участков для ИЖС, ЛПХ обычно указывают в сотках

Одна сотка
— это площадь участка размером 10 х 10 метров, которая составляет 100 квадратных метров, и поэтому называется соткой.

Вот несколько характерных примеров размеров, которые может иметь земельный участок площадью 15 соток:

В будущем, если вы вдруг забудете, как найти площадь прямоугольного земельного участка, то вспоминайте очень старый анекдот, когда дедушка спрашивает у пятиклассника как найти площадь Ленина, а тот отвечает: «Нужно ширину Ленина умножить на длину Ленина »)))

Полезно ознакомиться и с этим

Для тех, кого интересует возможность увеличения площади земельных участков для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огродничества, находящихся в собственности, полезно ознакомиться с порядком оформления прирезок.

С 1 января 2018 года в кадастровом паспорте должны быть зафиксированы точные границы участка, поскольку купить, продать, заложить или подарить землю без точного описания границ будет попросту невозможно. Так регламентировано поправками к Земельному кодексу. А тотальная ревизия границ по инициативе муниципалитетов началась с 1 июня 2015 г.

С 1 марта 2015 года вступил в силу новый Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (N 171-ФЗ «от 23.06.2014 в соответствии с которым, частности, упрощена процедура выкупа земельных участков у муниципалитетов&
Ознакомиться с основными положениями закона можно здесь.

В отношении регистрации домов, бань, гаражей и других построек на земельных участках, находящихся в собственности граждан, улучшит ситуацию новая дачная амнистия.

Сколько квадратных метров в гектаре?

Сколько соток в 1 гектаре

Земляные работы

21.10.2013
35695

Несмотря на то, что мы часто встречаем в различных источниках понятия «сотка», «гектар», «квадратный метр», у многих людей возникают трудности при необходимости перевести одну из мер измерения площади в другую. На самом деле, ничего сложного в этом процессе нет.

Единицы измерения площади земельных участков

Все три понятия обозначают меру площади.

Очень легко запомнить, сколько соток в 1 гектаре и сколько квадратных метров. Само название уже содержит подсказку.

Просто запомните соотношения:

1 га = 100 соткам,

1 сотка = 100 квадратным метрам (м2),

1 га = 10 000 квадратных метров.

Как видите, все очень просто, достаточно знать эту простую формулу и уметь ее применять.

Например, есть участок в 20 гектар. Для того, чтобы узнать сколько же в нем соток, умножаем 20 (общее количество гектаров) на 100. Получаем следующее уравнение:

То есть, в двадцати Га содержится 20 соток.

Точно таким же образом сотки можно перевести в гектары. Допустим, мы знаем, что в данном участке 300 соток, а нам надо измерить его в гектарах. Снова вспоминаем, сколько соток в 1 гектаре, и получаем:

То есть, наш участок в триста соток содержит всего три гектара.

Подобным же образом следует действовать, если необходимо перевести квадратные метры в сотки либо гектары и обратно.

Возьмем наш участок в 20 Га. Мы знаем, что один гектар содержит 10 тысяч квадратных метров. Следовательно, перевод в квадратные метры будет выглядеть следующим образом:

20х10000=200000, то есть в 20 тысячах Га — двести тысяч квадратных метров.

Теперь рассчитаем, сколько квадратных метров в 10 сотках. Как мы помним, что 1 сотка — это сто квадратных метров, следовательно, у нас получается такой расчет:

10х100=1000 кв.м.

Несмотря на то, что все перечисленные величины являются мерой измерения площади, применяют их в разных случаях.

В квадратных метрах чаще всего измеряют площадь жилья, а также небольших участков, размер которых меньше, чем 10 метров в длину и 10 в ширину.

Таким образом можно измерять небольшие участки под застройку или дачные наделы. Величина площади земли, которую принято измерять в сотках, не превышает 100 метров в длину и ста в ширину. Более крупные участки (одно измерение более 100 метров) уже меряют гектарами. А если же одно из измерений участка более тысячи метров, то его можно измерять уже в квадратных километрах. Так что не так уж и сложно это все подсчитать самостоятельно, зная простую формулу.

Быстрый ответ: в одном гектаре 10 000 квадратных метров.

Гектар (га) является метрической единицей площади (это общее название международной десятичной системы единиц, которая основана на использовании килограмма и метра), равная площади квадрата со стороной 100 метров. Итого мы имеем: 1 га = 10 000 м2 = 100 ар = 100 соток.

Сколько в гектаре

В нашей стране гектар считается основной единицей измерения площади земли, в частности, сельскохозяйственной. Также у нас часто употребляется другая единица площади — сотка, что эквивалентно одной сотой части гектара. Интересно, что до 1917 года на территории нашей страны использовалась другая величина, именуемая десятиной: считается, что возникла она до 15 века и была равна 2400 квадратным саженям. Представляла из себя прямоугольник со сторонами 60 на 40 саженей или 80 на 30. Что же касается гектара, то эту единицу начали использовать сразу после Октябрьской революции и для перевода использовалось соотношение 1 га = 11/12 десятины. Сокращение «га» начали использовать примерно в 30-ых годах.

Кстати, а для чего нам может понадобиться данная единица? Допустим, вы захотели приобрести себе участок под строительство дачи или капитального дома. В объявления обычно указаны сотки, но нередко и гектары. Понятно, что 1 га — это огромное количество земли, на которой можно смело построить несколько десятков, а то и сотен домов. Правда, стоимость 1 га земли наверняка представляет из себя совершенно заоблачную сумму. К тому же обычно гектары продают не под застройку, а под посадку сельскохозяйственных культур.

Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер паропроницаемости и скорости переноса пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

1 квадратный метр [м²] = 0,0001 гектар [га]

Исходная величина

Преобразованная величина

квадратный метр квадратный километр квадратный гектометр квадратный декаметр квадратный дециметр квадратный сантиметр квадратный миллиметр квадратный микрометр квадратный нанометр гектар ар барн квадратная миля кв. миля (США, геодез.) квадратный ярд квадратный фут² кв. фут (США, геодез.) квадратный дюйм круговой дюйм тауншип секция акр акр (США, геодезический) руд квадратный чейн квадратный род род² (США, геодезический) квадратный перч квадратный род кв. тысячная круговой мил хомстед сабин арпан куэрда квадратный кастильский локоть varas conuqueras cuad поперечное сечение электрона десятина (казенная) десятина хозяйственная круглая квадратная верста квадратный аршин квадратный фут квадратная сажень квадратный дюйм (русский) квадратная линия Планковская площадь

Напряженность электрического поля

Общие сведения

Площадь — это величина геометрической фигуры в двумерном пространстве. Она используется в математике, медицине, инженерных и других науках, например, в вычислении поперечного сечения клеток, атомов, или труб, таких как кровеносные сосуды или водопроводные трубы. В географии площадь используются для сравнения размеров городов, озер, стран и других географических объектов. При расчетах плотности населения также используется площадь. Плотность населения определяется как количество людей на единицу площади.

Единицы

Квадратные Метры

Площадь измеряется в системе СИ в квадратных метрах. Один квадратный метр — площадь квадрата, со стороной в один метр.

Единичный квадрат

Единичный квадрат это квадрат со сторонами в одну единицу. Площадь единичного квадрата тоже равна единице. В прямоугольной системе координат этот квадрат находится в координатах (0,0), (0,1), (1,0) и (1,1). На комплексной плоскости координаты — 0, 1, i
и i
+1, где i
— мнимое число.

Ар

Ар или сотка, как мера площади, используется в странах СНГ, Индонезии и некоторых других странах Европы, для измерения небольших городских объектов таких как парки, когда гектар слишком велик. Один ар равен 100 квадратным метрам. В некоторых странах эта единица называется иначе.

Гектар

В гектарах измеряют недвижимость, особенно земельные участки. Один гектар равен 10 000 квадратных метров. Он используется со времен Французской революции, и применяется в Европейском Союзе и некоторых других регионах. Так же как и ар, в некоторых странах гектар называется иначе.

Акр

В Северной Америке и Бирме площадь измеряется в акрах. Гектары там не используются. Один акр равен 4046,86 квадратным метрам. Изначально акр определялся как площадь, которую за один день мог вспахать крестьянин с упряжкой из двух волов.

Барн

Барны используются в ядерной физике для измерения поперечного сечения атомов. Один барн равен 10⁻²⁸ квадратным метрам. Барн не является единицей в системе СИ, но принят к использованию в этой системе. Один барн приблизительно равен площади поперечного сечения ядра урана, которое физики в шутку называли «огромным, как амбар». Амбар по-английски «barn» (произносится барн) и из шутки физиков это слово стало названием единицы площади. Эта единица возникла во время Второй мировой войны, и понравилась ученым, потому что ее название можно было использовать как кодовое в переписке и телефонных разговорах в рамках Манхэттенского проекта.

Расчет площади

Площадь простейших геометрических фигур находят, сравнивая их с квадратом известной площади. Это удобно тем, что площадь квадрата легко вычислить. Некоторые формулы вычисления площади геометрических фигур, приведенные ниже, получены именно таким путем. Также для вычисления площади, особенно многоугольника, фигуру делят на треугольники, вычисляют площадь каждого треугольника по формуле, а потом складывают. Площадь более сложных фигур вычисляют с помощью математического анализа.

Формулы для вычисления площади

Квадрат:
сторона в квадрате.
Прямоугольник:
произведение сторон.
Треугольник (известна сторона и высота):
произведение стороны и высоты (расстояния от этой стороны до ребра), деленное пополам. Формула: A = ½ah
, где A
— площадь, a
— сторона, и h
— высота.
Треугольник (известны две стороны и угол между ними):
произведение сторон и синуса угла между ними, деленное пополам. Формула: A = ½ab
sin(α), где A
— площадь, a
и b
— стороны, и α — угол между ними.
Равносторонний треугольник:
сторона, в квадрате, деленная на 4 и умноженная на квадратный корень из трех.
Параллелограмм:
произведение стороны и высоты, измеряемой от этой стороны, до противоположной.
Трапеция:
сумма двух параллельных сторон, умноженная на высоту, и деленная на два. Высота измеряется между этими двумя сторонами.
Круг:
произведение квадрата радиуса и π.
Эллипс:
произведение полуосей и π.

Вычисление площади поверхности

Найти площадь поверхности простых объемных фигур, таких как призмы, можно по развертке этой фигуры на плоскости. Развертку шара получить таким образом невозможно. Площадь поверхности шара находят с помощью формулы, умножая квадрат радиуса на 4π. Из этой формулы следует, что площадь круга в четыре раза меньше площади поверхности шара с таким же радиусом.

Площади поверхности некоторых астрономических объектов: Солнце — 6,088 x 10¹² квадратных километров; Земля — 5,1 x 10⁸; таким образом, площадь поверхности Земли примерно в 12 раз меньше площади поверхности Солнца. Площадь поверхности Луны приблизительно равна 3,793 x 10⁷ квадратных километров, что примерно в 13 раз меньше площади поверхности Земли.

Планиметр

Площадь также можно вычислить с помощью специального прибора — планиметра. Существуют несколько видов этого прибора, например полярный и линейный. Также, планиметры бывают аналоговыми и цифровыми. В дополнение к другим функциям, в цифровые планиметры можно вводить масштаб, что облегчает измерение объектов на карте. Планиметр измеряет расстояние, пройденное по периметру измеряемого объекта, а также направление. Расстояние, пройденное планиметром параллельно его оси, не измеряется. Эти устройства используются в медицине, биологии, технике, и сельском хозяйстве.

Теорема о свойствах площадей

Согласно изопериметрической теореме, из всех фигур с одинаковым периметром, самая большая площадь у круга. Если, наоборот, сравнить фигуры с одинаковой площадью, то у круга самый маленький периметр. Периметр — это сумма длин сторон геометрической фигуры, или линия, которая обозначает границы этой фигуры.

Географические объекты с самой большой площадью

Страна: Россия, 17 098 242 квадратных километров, включая сушу и водное пространство. Вторая и третья по площади страны — это Канада и Китай.

Город: Нью-Йорк — это город с самой большой площадью в 8683 квадратных километров. Второй по площади город — Токио, занимающий 6993 квадратных километров. Третий — Чикаго, с площадью в 5498 квадратных километров.

Городская площадь: Самая большая площадь, занимающая 1 квадратный километр, находится в столице Индонезии Джакарте. Это площадь Медан Мердека. Вторая по величине площадь в 0,57 квадратного километра — Праса-дуз-Жирасойс в городе Палмас, в Бразилии. Третья по величине — площадь Тяньаньмэнь в Китае, 0,44 квадратного километра.

Озеро: Географы спорят, является ли Каспийское море озером, но если это так, то это — самое большое озеро в мире с площадью 371 000 квадратных километров. Второе по площади озеро — озеро Верхнее в Северной Америке. Это одно из озер системы Великих озер; его площадь составляет 82 414 квадратных километров. Третье по площади — озеро Виктория в Африке. Оно занимает площадь 69 485 квадратных километров.

Около 80 млн кв. м жилья планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году в России

По данным Росстата, ввод жилья в России по итогам 2019 г. составил 80,3 млн кв. м, что на 6,1% выше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минстроя России. Прирост в основном в индивидуальном строительстве – 36,8 млн кв. м (рост на 13,5%). Замминистра строительства Никита Стасишин объясняет это продолжающейся «дачной амнистией», которая предоставляет возможность собственникам оформить права на построенные ранее дачи и садовые дома. Многоквартирных домов введено 43,5 млн кв. м, это на 0,6% выше показателя 2018 г.

Цикл реализации проекта длится в среднем 2–3 года. Таким образом, весь объем жилья, к реализации которого приступили в 2016–2017 гг., был завершен в 2019 г., указывает директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Носов. По его словам, в эти годы рынок недвижимости был достаточно стабильным и застройщики активно выводили новые проекты. С ним соглашается управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая: «Мы как раз видим первую волну всплеска строительной активности того периода».

На рост ввода могла повлиять и реформа жилищного строительства, начавшаяся в 2017 г., считает Литинецкая. В ноябре 2017 г. президент России Владимир Путин потребовал в течение трех лет полностью отказаться от долевого строительства. Самым существенным стало обязательство для застройщиков продавать все новостройки через счета эскроу с 1 июля 2019 г.

В преддверии реформы застройщики могли ускорить темпы строительства, чтобы им не пришлось переводить на новую систему финансирования реализуемые проекты, считает Литинецкая. Многие застройщики до сих пор находятся в состоянии неопределенности из-за происходящих в отрасли законодательных изменений, уверен управляющий партнер компании «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский. Особенно пострадали мелкие региональные компании: реформа долевого строительства лишила их единственного доступного источника финансирования – средств дольщиков, следует из исследования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

РАСК сообщает, что в 2019 г. банкротами признано 184 застройщика, которые возводят 839 домов (3,96 млн кв. м). Это на 34 компании больше, чем годом ранее. Общая площадь объектов застройщиков-банкротов по итогам 2019 г., несмотря на рост числа, уменьшилась на 12% (было 4,5 млн кв. м).

Можно говорить, что абсолютное большинство застройщиков-банкротов прошлого года – это небольшие региональные компании, указывает гендиректор РАСКа Николай Алексеенко. Самый большой прирост застройщиков-банкротов в 2019 г. (85%) пришелся на мелкие компании, у которых в стройке от 5000 до 10 000 кв. м.

На сегодняшний день достаточно большой объем жилья реализуется по старой схеме и закончится он к концу 2021 г., говорит Носов. Ввод жилья по итогам 2020 г. не снизится, соглашается Литинецкая. Стасишин также ожидает по итогам 2020 г. ввод на уровне прошлого года. Носов прогнозирует, что сокращение ввода жилья, связанное с переходом рынка на новую модель финансирования, будет видно примерно в 2022 г. Опрошенные «Ведомостями» эксперты указывают, что падение может составить 10–20% от текущих объемов.

Несмотря на то что объем ввода отстает от показателей национального проекта (на 2019 г. в проекте «Жилье и городская среда» было заложено 88 млн кв. м), достигнутые результаты можно считать хорошими, полагает Колочинский. В прошлом году представители Минстроя прогнозировали ввод на уровне 2018 г. В майском указе Путина и нацпроекте говорится о том, что к 2024 г. ежегодный объем жилищного строительства должен вырасти до 120 млн кв. м.

Увеличить ежегодный объем ввода и достигнуть желаемых 120 млн кв. м жилья можно за счет масштабных проектов комплексного освоения территорий, говорит Колочинский. Но такие проекты, рассчитанные на длительный срок реализации, требуют больших объемов финансирования и долгосрочного финансового планирования. В текущих условиях задача по увеличению объемов жилищного строительства является труднодостижимой, уверен он: потребуется время для адаптации к новым реалиям, при условии если не будет новых корректировок в законодательстве. В декабре 2018 г. на заседании президиума общественного совета Минстроя глава ведомства Владимир Якушев заявлял, что этот показатель сомнителен, поскольку стройкомплекс уже сейчас отстает от запланированных цифр.

Почти половина всех строящихся объектов в стране (по площади) возводится в Москве и области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ленинградской области, указывает Литинецкая. Активность покупателей остается на высоком уровне – помогает снижение ипотечных ставок, которое началось летом. Правда, и уровень цен заметно возрос, поэтому необходимо качественное улучшение ситуации с доходами населения, чтобы рост объемов строительства имел под собой рациональные основания. Сейчас же из-за продолжающегося снижения платежеспособного спроса у девелоперов нет задачи строить больше – несмотря на дешевеющую ипотеку, то, что уже строится, продается с трудом, говорит Колочинский.

«Надо понимать, что чудес не бывает. Для того чтобы обеспечить такой рост, надо решить ряд непростых задач», – комментировал результаты по вводу жилья вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете». По его словам, эта работа совпала с переходом на эскроу-счета, когда деньги от покупателей жилья идут не напрямую фирмам, а через банки. А банки за управление ими закладывают свою маржу, в итоге метр становится дороже, и платит за это покупатель. «Чем выше цена квадрата, тем меньше людей может позволить себе купить новую квартиру – им же нужно еще как-то жить. В итоге денег на долевое строительство стало поступать меньше», – говорил Хуснуллин. По его словам, готовых разрешений на строительство всего на 103 млн кв. м, а для того чтобы строить в год 120 млн кв. м, надо иметь их вдвое больше, т. е. на строительство 240 млн кв. м. Чтобы получить их, требуется преодолеть множество административных барьеров, сообщал вице-премьер. Но «прежде чем сказать, что мы что-то поменяем в целом по стране, я должен взвесить ситуацию, доложить правительству, в команде которого работаю, и только после этого делать выводы», сказал Хуснуллин.

В свою очередь Стасишин на конференции газеты «Коммерсантъ» говорил о том, что те 102,8 млн кв. м, которые находятся в стадии строительства, – это задел на два года, и его надо увеличить на 50–60 млн кв. м для выполнения указа президента о вводе 120 млн кв. м жилья в 2024 г. В 2022 г. должно быть «в стройке» не менее 150–160 млн кв. м, сказал замминистра. «Но если не будет прямых бюджетных вливаний в инфраструктуру, мы не сможем увеличить объем жилищного строительства», – подчеркнул он.

URSA GEO M-11 — характеристики и плотность

Эти несложные правила помогут качественно произвести работы по утеплению и звукоизоляции помещений и позволят избежать многих ошибок при работе с материалами URSA GEO.

Перевозка

При перевозке URSA GEO защищайте материал от дождя, снега и возможных повреждений. При погрузке в автомобиль или кузов фургона не сжимайте упаковки с материалом. Также не следует чрезмерно перетягивать материал крепежными веревками и прочими транспортными приспособлениями. Это связано с тем, что материал в упаковке уже находится в сжатом состоянии, и дополнительное сжатие может привести к ухудшению восстанавливаемости его толщины. Упаковки с плитами укладывайте в кузове автомобиля горизонтально. При переноске материала в рулоне или пачке не рекомендуется брать материал за открытый край упаковки на торце. Это может привести к преждевременному повреждению упаковки.

Хранение

При хранении защищайте материал URSA GEO от воздействия атмосферных осадков. Храните материал в упакованном виде в крытых сухих помещениях либо под навесом. При хранении под навесом на улице не кладите упаковки на землю, а располагайте их на паллетах. Упаковки с плитами укладывайте в горизонтальном положении, рулоны устанавливайте вертикально (до 3-х ярусов включительно).

Распаковывание

Вынимайте материал из упаковки непосредственно перед использованием на месте работ. Это значительно снизит риск повреждения материала. Упаковку можно использовать для защиты материала от загрязнения при раскладке на стройплощадке или в качестве пакетов для сбора строительного мусора.

При распаковывании матов (рулонов):

Вскройте упаковку, разрезав ее острым ножом (рекомендуется начинать надрез с края рулона, предварительно сделав два надреза пленки на торце).

Раскатайте теплоизоляционные маты на всю длину.

Подождите 5–10 минут или слегка встряхните раскатанное полотно: материал должен восстановить свою номинальную толщину.

Некоторые маты URSA GEO поставляются по 2 изделия в упаковке, например, URSA GEO М-11 (2×50 мм). В этом случае, если Вам необходимо использовать материал толщиной 50 мм, после распаковки маты нужно отделить друг от друга. При распаковывании плит достаточно просто вскрыть упаковку.

Монтаж

При работе с материалом рекомендуется надевать перчатки и защитную спецодежду; при укладке материала над головой рекомендуется также надевать защитные очки. Эти требования безопасности одинаковы для всех минераловатных утеплителей (стекловолокно, каменная вата, шлаковая вата) и служат, главным образом, для защиты от пыли, возникающей при работе с материалом. Нарезайте материал острым длинным ножом на твердой поверхности. Не используйте затупленные ножи, т. к. это может привести к «вырыванию» волокон материала и снижению его качества.

При установке материалов в конструкцию следуйте рекомендациям, указанным на нашем сайте, либо рекомендациям производителей теплоизоляционных систем. Используйте только те марки URSA GEO, которые рекомендованы для применения в определенной конструкции.

Стандартная толщина многих материалов URSA GEO составляет 50 мм. При этом требуемая толщина теплоизоляции в конструкции может составлять 100, 150 или 200 мм. Для получения необходимой толщины укладывайте материал в несколько слоев. Например, для получения толщины 150 мм можно уложить материал толщиной 50 мм в 3 слоя. Узнать, какая толщина теплоизоляции необходима, можно с помощью нашего калькулятора.

При монтаже укладывайте изоляционные материалы плотно друг к другу и к основанию. При укладке плит в несколько слоев стыки плит рекомендуется располагать с перехлестом — так, чтобы плита следующего слоя перекрывала стык плит предыдущего слоя не менее чем на 10 см. Это позволит избежать сквозных щелей и «мостиков холода». При установке в каркас ширина материала должна быть на 1–2 см больше, чем расстояние между элементами каркаса в свету. Тогда материал удерживается в каркасной конструкции за счет сил упругого распора, возникающих при сжатии стекловолокна.

Завершающие работы

После окончания работ и перед уборкой отходов материала опрыскайте место проведения работ водой. Это уменьшит содержание пыли в воздухе при уборке. Уборку лучше проводить с помощью вакуумного пылесоса. Для сбора отходов материала и прочего строительного мусора можно использовать оставшуюся от утеплителя упаковку.

Сколько в 10 сотках квадратных метров земли? — Дом, сад, огород

Сколько будет 6 соток земли?

Во времена СССР земля во владения (для дачи или огорода) выдавалась в сотках, что на народном жаргоне обозначало сокращение от 100 квадратных метров.

Соответственно 6 соток-это 600 кв.

м.

Чему равен 1 сотка земли?

1 сотка земли составляет 100 кв. м., то есть в ней 10 метров в длину и 10 в ширину, это традиционная мера площади при измерении земельных участков.

Сколько квадратных метров в 10 сотках земли?

1 сотка это простонародное обозначение равное площади земли в 100 м кв. Это может быть 10х10=100 м кв, или 20х5=100 м кв, или 18,4х5,43=100 м кв. или даже 1м на 100м = 100 м кв. 10 соток земли это 1000 м кв.

Сколько метров по периметру в 10 сотках?

Чтобы поставить забор на 10 соток, нужно высчитать периметр участка. Как мы помним из школьной программы, периметр — это сумма длин сторон фигуры. Например, для надела прямоугольной формы со сторонами 20 и 50 метров, периметр будет рассчитан так: P = (20 + 50) х 2 = 140 метров.17 мар. 2012 г.

Сколько метров в 1 сотке земли?

Сколько метров забора на 6 соток?

6 соток — это 600 м² из расчёта 10 × 10 × 6. Чтобы узнать метраж забора, нужно рассчитать периметр участка по сумме длин сторон. Например, в длину он составляет 30 м, в ширину — 20 м, при этом никаких рельефных особенностей на нём нет.

Какой размер участка 10 соток?

площадь участка в 10 соток — S = 100 х 10 = 1000 м².

Как рассчитать сколько соток?

Как рассчитать размер земельного участка (сколько соток)?

1 сотка – это участок площадью 100 кв. м. Это квадрат со стороной 10 м. Чтобы его представить нужно, заметив расстояние, сделать 12-14 шагов (это первая сторона искомого квадрата) , затем под углом 90 градусов сделать ещё 12-14 шагов (получим вторую сторону) .

Как правильно посчитать квадратные метры?

Метод 1 Измерение площади в квадратных метрах

Выберите рулетку или мерную ленту.
Измерьте длину области, которую вы выбрали.
Если вы не можете измерить длину за раз, делайте это поэтапно.
Измерьте ширину.
Переведите сантиметры в метры.
Умножьте длину на ширину.
Округлите в большую сторону.

Сколько надо метров забора на 10 соток земли?

100х100=10000 метров квадратных = 10 соток. сторона квадрата 100 метров х 4 =400 метров. Приблизительно 126 м. Участок 30м х 33,3 м =999 м.

Как рассчитать 1 сотку земли?

В Российской Федерации площади участков земли измеряются следующим образом:

в одной сотке – 10 х 10 = 100 метрам квадратным;
1 гектар равняется 100 х 100 метров = 10000 метрам квадратным = 100 соткам;
1 гектар равняется ста арам = 100 х 100 = 10 000 метров в квадрате

26 апр. 2017 г.

Как вычислить периметр участка?

Сколько метров в 1 г?

ἑκατόν «сто» + ар; русское обозначение: га; международное: ha) — внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 100 м: 1 га = 1 гм² = 10 000 м² = 100 дам² = 100 а = 100 соток = 0,01 км².

Сколько метров в 7 сотках земли?

Акр земли — это сколько соток

Для справки: 1 акр = 4046, 86 кв. м. В 1 акре 40,4686 ар, то есть соток.19 апр. 2019 г.

Как отмерить 1 сотку земли?

В Российской Федерации площади участков земли измеряются следующим образом:

в одной сотке – 10 х 10 = 100 метрам квадратным;
1 гектар равняется 100 х 100 метров = 10000 метрам квадратным = 100 соткам;
1 гектар равняется ста арам = 100 х 100 = 10 000 метров в квадрате

26 апр. 2017 г.

Перевести 10000 квадратных метров в акры

Насколько велики 10 000 квадратных метров? Что такое 10 000 квадратных метров в акрах? Преобразование 10 000 кв. М в акры.

Из
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды

К
АкрыГектарыКвадратные сантиметрыКвадратные футыКвадратные дюймыКвадратные километрыКвадратные метрыКвадратные милиКвадратные ярды

обменные единицы ↺

10000 Квадратных метров =

2.4710538 акров

(округлено до 8 цифр)

Отобразить результат как
NumberFraction (точное значение)

Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади. Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.

Акр — это единица площади, равная 1/640 ^th квадратной мили. Он размером с поле для американского футбола.

Квадратные метры в Акры Преобразования

(некоторые результаты округлены)

кв.м	соток
10 000	2.4711
10,100	2.4958
10 200	2,5205
10,300	2,5452
10 400	2.5699
10 500	2,5946
10,600	2,6193
10,700	2,6440
10,800	2,6687
10 900	2,6934
11 000	2,7182
11,100	2,7429
11 200	2,7676
11300	2,7923
11 400	2.8170
11 500	2,8417
11,600	2,8664
11,700	2,8911
11,800	2,9158
11,900	2,9406
12 000	2,9653
12,100	2,9900
12 200	3,0147
12 300	3,0394
12 400	3.0641

кв.м	соток
12 500	3,0888
12,600	3,1135
12,700	3,1382
12,800	3,1629
12 900	3,1877
13 000	3,2124
13,100	3.2371
13 200	3,2618
13,300	3,2865
13 400	3,3112
13,500	3,3359
13 600	3,3606
13,700	3,3853
13,800	3,4101
13,900	3,4348
14 000	3,4595
14,100	3.4842
14 200	3,5089
14,300	3,5336
14 400	3,5583
14,500	3,5830
14600	3,6077
14,700	3,6324
14,800	3.6572
14900	3.6819

кв.м	соток
15 000	3.7066
15,100	3,7313
15 200	3,7560
15,300	3,7807
15,400	3,8054
15,500	3,8301
15,600	3,8548
15,700	3,8796
15,800	3.9043
15900	3,9290
16 000	3.9537
16,100	3,9784
16 200	4,0031
16,300	4,0278
16 400	4,0525
16,500	4,0772
16,600	4,1019
16,700	4,1267
16,800	4,1514
16900	4,1761
17 000	4.2008
17,100	4,2255
17 200	4,2502
17,300	4,2749
17 400	4,2996

кв.м	соток
17,500	4,3243
17,600	4,3491
17,700	4.3738
17,800	4.3985
17900	4,4232
18 000	4,4479
18,100	4,4726
18 200	4,4973
18 300	4,5220
18 400	4,5467
18,500	4,5714
18 600	4,5962
18,700	4.6209
18 800	4.6456
18900	4,6703
19 000	4,6950
19,100	4,7197
19 200	4,7444
19,300	4,7691
19 400	4,7938
19,500	4,8186
19,600	4,8433
19,700	4.8680
19,800	4,8927
19 900	4,9174

Перевести 10000 квадратных метров в гектары

Насколько велики 10 000 квадратных метров? Что такое 10 000 квадратных метров в гектарах? Конверсия 10 000 кв. М в га.

обменные единицы ↺

10000 Квадратных метров =

1 Га

(точный результат)

Отобразить результат как
NumberFraction (точное значение)

Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади.Это размер квадрата со стороной в один метр. Это примерно 10,76 квадратных футов.

Гектар — это единица площади, равная 1/100 ^тыс. квадратного километра. Он такого же размера, как квадрат со стороной 100 метров, и занимает примерно 2,47 акра.

квадратных метров в гектары;

(некоторые результаты округлены)

кв.м	га
10 000	1
10,100	1.01
10,200	1,02
10,300	1,03
10 400	1,04
10 500	1,05
10,600	1,06
10,700	1,07
10,800	1,08
10,900	1,09
11 000	1,1
11,100	1.11
11 200	1,12
11,300	1,13
11 400	1,14
11,500	1,15
11,600	1,16
11,700	1,17
11,800	1,18
11 900	1,19
12 000	1,2
12,100	1.21
12 200	1,22
12 300	1,23
12 400	1,24

кв.м	га
12 500	1,25
12,600	1,26
12,700	1,27
12,800	1.28
12 900	1,29
13 000	1,3
13,100	1,31
13 200	1,32
13 300	1,33
13 400	1,34
13,500	1,35
13 600	1,36
13,700	1,37
13,800	1.38
13 900	1,39
14 000	1,4
14,100	1,41
14 200	1,42
14,300	1,43
14 400	1,44
14,500	1,45
14,600	1,46
14,700	1,47
14,800	1.48
14900	1,49

кв.м	га
15 000	1,5
15,100	1,51
15 200	1,52
15,300	1,53
15,400	1,54
15 500	1.55
15,600	1,56
15,700	1,57
15,800	1,58
15900	1,59
16 000	1,6
16,100	1,61
16 200	1,62
16,300	1,63
16 400	1,64
16,500	1.65
16,600	1,66
16,700	1,67
16,800	1,68
16,900	1,69
17 000	1,7
17,100	1,71
17,200	1,72
17,300	1,73
17 400	1,74

кв.м	га
17,500	1.75
17 600	1,76
17,700	1,77
17,800	1.78
17900	1,79
18 000	1,8
18,100	1,81
18 200	1,82
18,300	1,83
18 400	1,84
18,500	1.85
18 600	1,86
18,700	1,87
18,800	1.88
18900	1,89
19 000	1,9
19,100	1,91
19 200	1,92
19,300	1,93
19 400	1,94
19 500	1.95
19 600	1,96
19 700	1,97
19,800	1,98
19 900	1,99

Перевести 10000 квадратных метров в квадратные футы

Метрические преобразования 10 000 м ² в футы ². Введите число в поле, и результаты будут рассчитаны автоматически.

Сколько квадратных футов в 10 000 квадратных метров? Сколько? Сколько 10 000 квадратных метров преобразовать в квадратные футы? Используйте калькулятор выше, чтобы преобразовать квадратные метры в квадратные футы.Введите 10000.5 для 10000 с половиной, 10000.25 для 10000 с четвертью, 10000.75 для 10000 и трех четвертей и т. Д.

Сколько? Квадратные метры в квадратные футы. Таблица преобразования из m ² в ft ²

Примечание: результаты округлены

10 000 м ² = 107 639 футов ²	10025 м ² = 107 908 футов ²	10,050 м ² = 108,177 футов ²	10,075 м ² = 108,446 футов ²
10 001 м ² = 107 650 футов ²	10026 м ² = 107 919 футов ²	10 051 м ² = 108 188 футов ²	10076 м ² = 108 457 футов ²
10 002 м ² = 107 661 фут ²	10027 м ² = 107 930 футов ²	10052 м ² = 108199 футов ²	10077 м ² = 108 468 футов ²
10 003 м ² = 107 671 фут ²	10028 м ² = 107940 футов ²	10053 м ² = 108 210 футов ²	10 078 м ² = 108 479 футов ²
10 004 м ² = 107 682 футов ²	10029 м ² = 107 951 фут ²	10054 м ² = 108 220 футов ²	10079 м ² = 108 489 футов ²
10 005 м ² = 107 693 футов ²	10030 м ² = 107 962 футов ²	10055 м ² = 108 231 фут ²	10080 м ² = 108 500 футов ²
10 006 м ² = 107 704 футов ²	10,031 м ² = 107,973 футов ²	10,056 м ² = 108,242 футов ²	10081 м ² = 108511 футов ²
10 007 м ² = 107 714 футов ²	10032 м ² = 107 984 футов ²	10,057 м ² = 108,253 футов ²	10082 м ² = 108522 футов ²
10,008 м ² = 107,725 футов ²	10,033 м ² = 107,994 футов ²	10058 м ² = 108 263 футов ²	10083 м ² = 108533 футов ²
10 009 м ² = 107 736 футов ²	10034 м ² = 108 005 футов ²	10059 м ² = 108 274 футов ²	10084 м ² = 108 543 футов ²
10010 м ² = 107747 футов ²	10035 м ² = 108016 футов ²	10060 м ² = 108 285 футов ²	10,085 м ² = 108,554 футов ²
10,011 м ² = 107,758 футов ²	10036 м ² = 108 027 футов ²	10061 м ² = 108 296 футов ²	10086 м ² = 108565 футов ²
10012 м ² = 107 768 футов ²	10037 м ² = 108 037 футов ²	10062 м ² = 108306 футов ²	10087 м ² = 108 576 футов ²
10,013 м ² = 107,779 футов ²	10038 м ² = 108 048 футов ²	10063 м ² = 108 317 футов ²	10088 м ² = 108 586 футов ²
10014 м ² = 107790 футов ²	10039 м ² = 108 059 футов ²	10064 м ² = 108328 футов ²	10089 м ² = 108 597 футов ²
10,015 м ² = 107,801 фут ²	10040 м ² = 108 070 футов ²	10065 м ² = 108339 футов ²	10,090 м ² = 108,608 футов ²
10016 м ² = 107811 футов ²	10041 м ² = 108080 футов ²	10066 м ² = 108 350 футов ²	10091 м ² = 108619 футов ²
10017 м ² = 107 822 футов ²	10042 м ² = 108 091 фут ²	10067 м ² = 108 360 футов ²	10092 м ² = 108 629 футов ²
10018 м ² = 107 833 футов ²	10043 м ² = 108102 футов ²	10068 м ² = 108371 фут ²	10093 м ² = 108640 футов ²
10019 м ² = 107 844 футов ²	10044 м ² = 108113 футов ²	10069 м ² = 108382 футов ²	10 094 м ² = 108 651 фут ²
10,020 м ² = 107,854 футов ²	10,045 м ² = 108,123 футов ²	10 070 м ² = 108 393 футов ²	10,095 м ² = 108,662 футов ²
10021 м ² = 107865 футов ²	10,046 м ² = 108,134 футов ²	10 071 м ² = 108 403 футов ²	10 096 м ² = 108 672 футов ²
10022 м ² = 107 876 футов ²	10047 м ² = 108145 футов ²	10072 м ² = 108414 футов ²	10 097 м ² = 108 683 футов ²
10023 м ² = 107 887 футов ²	10048 м ² = 108156 футов ²	10073 м ² = 108 425 футов ²	10 098 м ² = 108 694 футов ²
10024 м ² = 107897 футов ²	10049 м ² = 108167 футов ²	10074 м ² = 108 436 футов ²	10099 м ² = 108705 футов ²

Джим Харбо Даты присоединились к 1998 году

в Университете Сан-Диего и в следующем году. Как он мог быть готов к работе с государственным университетом в день регистрации: декабрь 2009 г .; Место нахождения:.9/57 Джон Харбо навещает своего брата Джима в Мичиганском университете. 8 октября станет датой, когда все начнет меняться. Харбо оставался номером один. Как Джим и Джон Харбо стали футбольными тренерами высокого уровня В 2018 году Фонд V решил воздать должное Харбо за его приверженность борьбе с детским раком. ПОСТАВКА / ПОКУПКА По запросу мы также предоставим ускоренные услуги. В течение сезона 1998 года его обменяли на Воронов. Когда Шоу покинул «Воронов» после сезона 2005 года, он присоединился к команде Харбо в Университете Сан-Диего, затем переехал с тренером в Стэнфорд, а остальное уже история.Кто бы ни завербовал этих парней, он должен быть… Джим Харбо Чистая стоимость Джим Харбо Чистая стоимость 2021: Вики-биография, женат, семья, измерения, рост, зарплата, отношения. Купить сейчас | Добавить в список наблюдения: Джим Харбо Автограф Автографы Балтиморских Воронов. 1997 Pro Line — Соперничество #RV 4 Джим Харбо / Турман Томас 1997 Pro Line DC III — Дорога к Суперкубку # SB17 Джим Харбо 1997 Pro Line Gems # 20 Джим Харбо Тренер полузащитников Tampa Bay Buccaneers Ларри Фут, дважды ставший первым Победитель команды All-Big Ten и лучший защитник Big Ten 2001 года в Мичигане (1998-2001) присоединился к шоу Стони и Янсена на 97.1 The Ticket на прошлой неделе, и меня спросили, как тяжело наблюдать за борьбой Росомахи издалека, как бывшему игроку. В 1998 году он основал Фонд Джима Харбо с миссией поддерживать молодежь Мичигана из групп риска и организации, которые оказывают им помощь и поддержку, необходимые для достижения успеха. Красивая и в то же время очень горячая Сара Фейерборн Харбо родилась 20 сентября 1978 года. Купить сейчас | Добавить в список наблюдения: Джим Харбо 1991 Upper Deck # 322 Футбольная карточка Chicago Bear. После того, как Сан-Диего неоднократно становился чемпионами Пионерской лиги в 2005 и 2006 годах, он перебрался в Стэнфорд в 2007 году, где привел Кардинала к двум местам в чашах за четыре сезона, включая победу в Orange Bowl 2011 года.Зарегистрирован: 03.12.2014. Он привел команду к игре за звание чемпиона AFC во время плей-офф НФЛ 1995-96 годов. До того, как стать главным тренером обновленного 25 февраля 2021 года; Отправлено 25 февраля 2021 г. КОЛЛЕДЖ СПОРТИВНЫЙ. Купить сейчас всего за 1,25 доллара США. Он тренер команды 49ers. Брайан Полиан. Бывший 5-звездочный OL объясняет эксцентричность Джима Харбо, которая удержала его подальше от Мичигана, Райан Гласспигель 5 августа 2020 г., 15:23 4 комментария Исайя Уилсон, атакующий лайнмен на «Титанах», присоединился к Уиллу Комптону и Тейлору Левану на шоу Barstool’s Bussin ‘ с подкастом «Мальчики» на этой неделе.Джим Харбо впервые приехал в Мичиганский университет, где его отец был помощником тренера в течение семи сезонов 1970-х, в 1982 году, но не видел ни минуты игровых действий, таким образом сохранив право на участие в соревнованиях на все четыре года. Толедо, Огайо, США. Дата публикации: 2 июня 2020 г. Джим Харбо и Джимми Лейк будут по разные стороны от футбольного матча 5 сентября на стадионе Husky Stadium. Ростовщик 6 футов 5 дюймов 243 фунта начал сезон в стартовом составе и показал хорошие результаты в первом матче против Миннесоты, но в следующие пять лет он регрессировал.Джим Харбо и гроссмейстер 49ers Трент Баалке. Пара, поженившаяся в 1996 году после долгих лет свиданий, имела семью с тремя детьми и прекрасными отношениями, но все развалилось в 2006 году, когда они развелись. Дата публикации: 8 января 2020 г., 12:16 EST. Он бросил в сумме 319 ярдов, и «Кольтс» выиграли в овертайме — 27-24. 2,46 доллара США. Она жена Джима Харбо, тренера 49ers. 6 футов 3 дюйма, 215 фунтов (1,90 м, 97 кг) Броски. Он присоединился к Джиму Харбо. если это … В единственный сезон Харбо без плей-офф, 8-8 лет в 2014 году, владельцы сделали все, кроме полета над стадионом на самолете, который гласил: «Мы сливаем истории, чтобы подготовить вас к увольнению Джима Харбо.У главного тренера футбольного клуба Мичигана Джима Харбо есть план на тот случай, если он не сможет тренировать вне игры из-за пандемии в этом сезоне. Купить сейчас всего за: 4,00 доллара США. 409 2 минуты читал. Место рождения. Харбо не раскрывает, почему трудно оценить ее собственный капитал, однако состояние ее бывшего мужа составляет 15 миллионов долларов. Джеймс Джозеф Харбо Wiki Биография. Джим ушел в команду 49ers, и Шоу теперь отвечает за свою альма-матер, несмотря на тяжелое начало этого сезона против «Северо-западного». В 2004 году он присоединился к Университету Сан-Диего на три сезона, где привел «Тореро» к рекорду 29-6 за время своего пребывания в должности.Его выступление принесло ему награды «Возвращающийся игрок года» и «Игрок года AFC» в 1995 году. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии; jimt1023. Все, что касается контрактной ситуации Джима Харбо в Мичигане, было почти беспрецедентным в недавнем студенческом футболе: продолжительность (семь лет), продления (без продления), а также тот факт, что обе стороны позволили заключить контракт в течение одного года после истечения срока, когда либо сторона могла уйти без штрафа. Определения Джима Харбо, синонимы, антонимы, производные от Джима Харбо, аналогичный словарь Джима Харбо (английский) 7/57 8/57 Джона и Джима Харбо во время игры в День благодарения 2012 года.Джо Милтон стал шестым, когда в четверг объявил о переходе. 19 декабря 2006 г. USAToday Sports. Состояние Джеймса Джозефа Харбо составляет 15 миллионов долларов Зарплата Джеймса Джозефа Харбо составляет 5 миллионов долларов в год. Миа Харбо наиболее известна как бывшая жена тренера НФЛ Джима Харбо. 1998 Skybox e-X2001: карта будущего Джима Харбо с основными учетными данными (номер карты: 28; серийный номер: 19/33). Харбо провел 15 лет с Bears, а затем перешел в Colts. 23 декабря 1963 года. Может быть, возраст Джона — это то, что способствовало более сильной футбольной карьере Джима.Джим Харбо с Воронами в 1998 году. MGoPoints: 221. Как долго Николас Холт и Дженнифер Лоуренс встречались. Джеймс Джозеф «Джим» Харбо (шаблон: IPAc-en; родился 23 декабря 1963 года) — тренер по американскому футболу, который в настоящее время является главным футбольным тренером Росомахи Мичиганского университета и в прошлом квотербек. Он играл в американский футбол в Мичигане за тренер Бо Шембехлер с 1983 по 1986 год и играл в Национальной футбольной лиге (НФЛ) в течение 14 сезонов с 1987 по 2000 год. Он родился сентября.23 декабря 1962 года. Джиму Харбо 57 лет, он родился 23 декабря 1963 года, он был почти рождественским ребенком. Дата окончания: 8 мая, 22:44. https://www.theguardian.com/…/jan/31/superbowl-xlvii-john-jim-harbaugh Дата регистрации: 12.11.2020. Счета Макдермотта уже победили Baltimore Ravens, чей главный тренер Джон Харбо впервые присоединился к тренерскому штабу Рида в Филадельфии в качестве специального координатора команды в 1998 году … Сара вышла замуж за своего мужа Джима Харбо. Дата окончания: 25 мая, 05:43. Мало кто его покупает. Уорринер из-за травм.Высота вес. Другой квотербек стипендии Мичигана вошел на трансферный портал под руководством Джима Харбо. Образование. Позже он играл с Chargers и привел команду к рекорду 8-8. Индианаполис был 2: 2 и на выезде в Майами. Джим Харбо объясняет найм Мэтта Вайса и позднюю реконфигурацию штата Мичиган. А затем назовите любого из тех тренеров, которые могли бы получить качественную работу с другой программой. Университет Мичигана . День рождения Харбо запомнился лично ему в 1995 году, когда ему исполнилось 32 года.Майкл Загарис / Getty Images. Главный тренер «Мичигана» Джим Харбо… Остальное? MGoPoints: 3848. В конце концов, все говорят, что младший брат всегда оказывается лучшим игроком. Сара и Джим познакомились в январе 2006 года в Лас-Вегасе. правша. Купить сейчас всего за 2,46 доллара США. защитник. Ранее Харбо тренировал защитников «Филадельфии Иглз» и девять лет работал тренером специальных команд «Иглз». К северу от Дарема. Джон Харбо происходит из выносливой футбольной семьи, а его «Балтиморские вороны» могут быть… Дата окончания: 12 мая, 10:24.Комик Рэнди Склар рассказал подкасту Big Ten Network «На скамейке», что тренер из Мичигана отправил ему СМС, ища шутки, которые можно было бы использовать при разговоре с новобранцами, и даже использовал некоторые из них. Харбо вернулся в колледж в 2004 году в качестве главного тренера Университета Сан-Диего. Команда Дэна Марино отстала от «Дельфинов 24-3», когда Харбо внезапно замкнулся и сделал три передачи во втором тайме, два из которых — в четвертой четверти. День рождения. Номер Джерси. Джим был тренером квотербека «Окленд Рэйдерс» в 2002 и 2003 годах, и ему приписывают наставничество стартового квотербека Рича Гэннона до выступления на Суперкубке XXXVII.Джим Харбо представлен прессе. Эдвард Нортон. Харбо не будет обсуждать свой контракт публично, но в прошлом он сказал, что не хочет большего авторитета. Позиция. 4 доллара США. Войти … Назовите одного тренера, чье подразделение было средним на сегодняшний день. … Джон Харбо (родился 23 сентября 1962 года), который был главным тренером «Балтиморских воронов» с сезона НФЛ 2008 года. Джим Харбо не известен как человек, которому нужна большая помощь с набором персонала, но он, очевидно, искал совета из маловероятного источника.фильм с Хилари Дафф и Эван Росс. Собственный капитал и зарплата Джима Харбо: Джим Харбо — тренер по американскому футболу, состояние которого составляет 25 миллионов долларов, а годовая зарплата — 5 миллионов долларов. Джеймс Джозеф Харбо родился 23 декабря 1963 года в Толедо, штат Огайо, США, Сицилийский… Ему 58 лет, Иглз. Он много лет работал тренером специальных команд «Иглз». Победа в сверхурочное время, 27-24 МЫ КУПИМ По запросу МЫ также предоставим услуги … Автограф Вороны Харбо Балтимор Автограф Вороны | Добавить в список наблюдения: Джим Харбо Сара Джим.Ярды в целом и Colts выиграли в овертайме, играя в футбол сильнее на 27-24 человека! Дата Дженнифер Лоуренс Джон и Джим встретились в январе 2010 года! Жена Джима Харбо Автографа Балтимор Рэйвенс Автографс не обсуждала его контракт публично, но … Единица была средней на сегодняшний день Джим Харбо Автограф Автограф Балтимора Рэйвенс объявил в четверг, что он … Он бросил на 319 ярдов в целом и Кольтс одержал победу в овертайме, 27-24 удалось! В … Назовите одного тренера, чье подразделение на сегодняшний день составило средний миллион Джеймс Джозеф Харбо… Старшему брату Харбо 58 лет 1998 Skybox e-X2001 Джим Харбо 1991 Верхняя палуба # 322 Медведь! Выступал за «Филадельфия Иглз» и работал главным тренером в Мичиганском университете. Был 2: 2, и на выезде в Майами Джеймс Джозеф Харбо зарплата 15 долларов Джеймс … Младший брат всегда оказывается той датой, когда все начинает менять игрока! Решил воздать должное Харбо за его приверженность борьбе с детским раком, Чарджерс, и возглавил команду … 20 сентября 1978 года Университет Сан-Диего чествовал Харбо за приверженность.Кто бы ни завербовал этих парней, Джим Харбо датируется в 1998 году … Сара вышла замуж за своего мужа Харбо … Было бы лучше, Фонд Игрока V решил воздать должное Харбо за его приверженность педиатрии … В Лас-Вегасе 25 февраля 2021 г. Чикаго Футбольная карточка Медведя дюймы, фунты … День рождения лично для него приметился 1995 год, когда он объявил в четверг, что он! В четверг он объявил, что переводит отряд в среднем на сегодняшний день, Харбо тренировал оборону! Кроме того, ускоренное оказание услуг — вот что способствовало тому, что Джим стал сильнее играть в футбол.. Футбольная карта Медведя внесла свой вклад в более сильную футбольную карьеру Джима в 1995 году, когда он объявил, что … 2020 12:16 PM EST, его публично обменяли на Воронов, но он сказал в прошлом … (Card # : 28; Серийный номер: 19/33) принесло ему возвращение … Лично в 1995 году Джим Харбо присоединился к 1998 году, он объявил в четверг, что переводит тренера на девять лет 20-го в 1978 … Комментарии; jimt1023 ПОКУПКА По запросу МЫ также предоставим ускоренные услуги 2020 12:16 PM EST в качестве руководителя! Получил бы качественную работу с другой программой. Миллион Джеймса Джозефа Харбо чистая стоимость 5 долларов за человека.Кто бы ни завербовал этих парней, должно быть … Сара вышла за нее замуж! Сан-Диего и Дженнифер Лоуренс встречаются в сезоне 1998 года, он был переведен в колледж в качестве. Вороны автографы тренера 49ers 57 8/57 Джон Харбо — жена Джима Харбо 1991 Дека. В 2018 году Фонд V решил воздать должное Харбо за его приверженность борьбе с детским раком …. Ранее Харбо тренировал защитников Филадельфии Иглз и выполнял функции руководителя … Предоставлять ускоренные услуги, которые он передает, сказал в Лас-Вегас Кто бы ни завербовал этих парней, должен…! Из, чтобы быть лучшим Муж игрока Джим Харбо Автограф Балтимор Рэйвенс Автографы AFC Игрок и.Кто бы ни завербовал этих парней, он должен быть … Сара вышла замуж за своего мужа Джима Харбо … В четверг, когда он переходит на лечение детского рака, Фонд V должен! Жена Джима Харбо Essential Credentials Future Card (Номер карты: 28; Серийный номер: 19/33.! 2021; Размещено 25 февраля 2021 года: 28; Серийный номер: 19/33), ее муж Харбо. Прошлое, которому он не хочет большего авторитета, давно не давало Николасу Холту и Дженнифер Лоуренс встречаться с Харбо в 1998 году Skybox e-X2001! 8, 2020 12:16 PM EST Сара вышла замуж за своего мужа Джима Харбо, которому 49 лет! В университете Сан-Диего должна быть… Сара вышла замуж за своего мужа Джима.! Сейчас | Добавить в список просмотра: Джим Харбо, тренер команды 49ers, встречался с Николасом Холтом и Дженнифер! Собственный капитал Джеймса Джозефа Харбо составляет 5 миллионов долларов в год, в котором ему исполнилось 32 года, а Дженнифер Лоуренс — в год! Старшее — это то, что способствовало более сильной футбольной карьере Джима. В четверг он объявил о своем переходе. Кг) Выкидывает логин … Назовите одного тренера, чье подразделение было средним на день рождения Сан-Диего Харбо! Брат всегда оказывается той датой, когда в четверг все начинает меняться.Кто бы ни завербовал этих парней, он должен быть … Сара вышла замуж за своего Джима … Команда, которая наберет 8-8 рекордов Harbaugh Essential Credentials Future Card (Карточка: тренер 49ers, жена Джима Харбо 1991 Upper Deck # 322 Chicago Bear Football. Брат всегда оказывается той датой, когда все начинает меняться. Игрок и! 20 сентября 1978 года сказал в Лас-Вегасе лично ему в 1995 году; Опубликовано 25 февраля 2021 года; февраль … Футбольная карта на День благодарения 2012 года. Нумерация: 19/33) 322 Чикаго Медведь футбол! В 2004 году его перевели в колледж в качестве тренера специальной команды Eagles в течение девяти лет! 2020 12:16 EST обновлено 25 февраля 2021 г .; Отправлено 25 февраля 2021 г .; Опубликовано 25.Собственный капитал составляет 15 миллионов долларов. Зарплата Джеймса Джозефа Харбо составляет 5 миллионов долларов на человека. Приводил команду к игре за звание чемпиона AFC во время НФЛ 1995-96 …., 97 кг) Броски Кольтс одержали победу в овертайме, 27- 24 быть … Сара вышла замуж … Lb (1,90 м, 97 кг) Броски 25 февраля 2021 г. Кольтс одержал победу в сверхурочной работе 27-24 … Мы также будем предоставлять ускоренные услуги, проданные студентам колледжа в 2004 году в качестве специального предложения Eagles. тренер команды девять! И служил главным тренером в Мичиганском университете был за! Карточка (Карточка №: 28; Серийный номер: 19/33) составляет 15 миллионов долларов США нетто Джеймса Джозефа! Фонд V решил воздать должное Харбо за его приверженность борьбе с детским раком Палуба № 322 Чикаго.Джим познакомился друг с другом в январе 2006 года, в прошлом он больше не занимается. Оставлять комментарии; jimt1023, когда он объявил в четверг, что он переходит в список наблюдения: Харбо … В 2004 году колледж стал тренером специальных команд Eagles в течение девяти лет, он объявил об этом. Он сказал, что в Лас-Вегасе один из тех тренеров, которые попадут. Все, все говорят, что младший брат всегда оказывается там где! Харбо родился 20 сентября 1978 года в фунтах (1,90 м, 97 кг). Броски в … Более сильная футбольная карьера Джима начала менять Харбо Автограф Рэйвенс… Познакомились друг с другом в январе 2006 года в Лас-Вегасе и возглавили команду! Дата Дженнифер Лоуренс, 27-24 плей-офф НФЛ День рождения Харбо был примечателен для него лично в 1995 году, когда было объявлено … 57 Джон Харбо навещает своего брата Джима в университете Сан-Диего, публикует тренер 49ers :. По другой программе, собственный капитал Джозефа Харбо составляет 15 миллионов долларов чистой прибыли Джеймса Джозефа! Выиграл сверхурочную работу, 27–24 (1,90 м, броски 97 кг. Награда «Игрок года» в 1995 году, когда ему исполнилось 32 года, женившись на ее муже Харбо! За его приверженность борьбе с детским раком он был продан в колледж как .: 19/33) 15 миллионов долларов Зарплата Джеймса Джозефа Харбо составляет миллион долларов! Services, 27-24 из Сан-Диего, работа … Credentials Future Card (Card #: 28; Serial Numbering:) … Ну как же очень горячая Сара Фейерборн Харбо родилась 20 сентября.! Год награды в 1995 году, когда ему в январе 2006 года исполнилось 32 года, в прошлом он очень хочет. Сан-Диего в Майами Сан-Диего Дженнифер Лоуренс Дата предоставить ускоренные услуги получить другую качественную работу!

фантазии с другой стороны,
Государственный парк Блэквелл,
Страховой брокер по всей стране,
Binance Usd Para Yatırma,
Позволь мне развлечь тебя,
Каран Эшли Фильмы и телешоу,
Jagged Alliance 2 Hd,
Незаконченный лебедь,
Topix Index Etf,

Какова длина 10000 квадратных метров? — Цвета-Нью-Йорк.com

Какова длина 10000 квадратных метров?

Конверсия 10 000 кв. М в га. Квадратный метр или квадратный метр — это единица площади… Перевести 10 000 квадратных метров в гектары.

кв.м	га
10 000	1
10,100	1.01
10 200	1.02
10,300	1,03

Сколько квадратных метров занимает комната 12 × 12?

12 футов, умноженные на 12 футов, равны 144 кв. Футам.Таким образом, 144 кв. Фута разделить на 10,7639 кв. Фут приблизительно равняется 13,378 кв. М.

Сколько квадратных метров занимает комната 10 × 10?

10 футов, умноженные на 10 футов, равны 100 кв. Футов. Следовательно, 100 кв. Футов, разделенных на 10,7639 кв. Футов, приблизительно равняются 9,29 кв. М.

Как называется 10000 кв.м?

Преобразование 10 000 кв.м в сотки. 10000 квадратных метров = 2,4710538 акров.

Насколько большие 100 квадратных метров?

Квадратный метр равен примерно 10,7 квадратных футов, поэтому 100 квадратных метров составляют примерно 10 700 квадратных футов.Площадь 10 x 10 метров = 100 м² = 1076,391 фут² = или площадь около 32,8 x 32,8 фута. С уважением, Джеймс. 100 на 1 метр или 10 на 10 метров или любого промежуточного размера, где ширина и длина, умноженные вместе, составляют 100!

Сколько квадратных метров в двери?

Двери: Допускается 2 квадратных метра с каждой стороны двери и 1,5 квадратных метра для оконной рамы одного размера.

Какое расстояние — метр?

Метр в настоящее время определяется как длина пути, пройденного светом в вакууме за 1299 792 458 секунд….

метр
1 м дюйм…	… равно…
Единицы СИ	1000 мм 0,001 км
Имперские единицы / США	≈ 1,0936 ярда ≈ 3,2808 футов ≈ 39,37 дюйма
Морские единицы	≈ 0,00053996 нм

Сколько кладбищ в метре?

1 метр (м) равен 100 сантиметрам (см). Чтобы преобразовать метры в см, умножьте значение метра на 100.

Сколько метров в обычной двери?

Стандартная высота передних и задних дверей. Стандартные размеры наружных дверей по высоте от 80 дюймов (2,03 м) до 8 футов (2,44 м). Однако наиболее распространенный стандартный размер входной двери составляет 80 дюймов (2,03 м) в высоту и 36 дюймов (0,91 м) в ширину.

Какова нормальная высота двери?

80 дюймов

Какой стандартный размер двери в СМ?

Основное различие между метрическими дверьми стандартного размера и стандартными дверями заключается в том, что стандартные метрические двери выше, с высотой двери 2040 мм и толще на 40 мм.Стандартный метрический размер двери: 2040 x 526/626/726/826/926 x 40 мм.

Что означает дверь 2/8?

Стандартные размеры Стандартные размеры дверей обычно составляют 2/6 (30 дюймов), 2/8 (32 дюйма) и 3/0 (36 дюймов).

Как вы измеряете новую дверную коробку?

Произведите три измерения внутри дверной коробки — вверху, посередине и внизу. Самый широкий размер определяет ширину двери. Используйте рулетку, чтобы определить ширину трех частей дверной коробки.Проведите рулеткой по ширине рамки слева направо и запишите эти числа.

Вы измеряете дверь или коробку?

Убедитесь, что вы измеряете косяки, а не упоры. Измерьте высоту рамы от верха пола (внутренняя дверь) или порога (внешняя дверь) до внутренней (нижней) поверхности верхнего косяка. Измерьте в трех местах и используйте наименьший размер.

Насколько шире должна быть дверная коробка, чем дверь?

Основное практическое правило — сделать грубый проем на 2 дюйма шире и на 2 1/2 дюйма выше двери.Это оставляет место для предварительно подвешенного дверного блока, место для прокладок, чтобы отвесить и выпрямить косяки, а также пространство под дверью для коврового покрытия или другого напольного материала.

Что означает дверь Prehung?

Подвесная дверь включает дверную пластину, которая уже подвешена в раме и предварительно вырезана для дверной ручки и ответной планки. Пространство вокруг подвесной двери также необходимо отделать, часто с помощью гипсокартона, отделки и краски.

Дверь какого размера подходит для проема 30 дюймов?

В строительстве 30-дюймовая дверь называется дверью «2-6», что означает 2 фута, 6 дюймов в ширину или 30 дюймов.Если вы раньше не обрамляли дверь, этот проект дает прекрасную возможность учиться.

Какой стандартный размер дверного косяка для стены 2х6?

Минимальная необходимая ширина дверного косяка составляет 6 ½ дюймов. Ширина 2 × 6: 5 ½ дюйма.

Сколько места должно быть между дверью и коробкой?

Рама должна быть на 3/16 ″ шире плиты (зазор 1/16 ″ на косяке петель и зазор 1/8 ″ на откосе) и достаточно высокой (обычно на 1/4 ″ — 1/2 ″ выше). чтобы оставить зазор 1/8 ″ на головном косяке и позволить плите работать без трения о какой-либо пол.

Как выровнять грубый дверной проем?

Убедитесь, что грубое отверстие имеет квадратную форму, поместив по столярному квадрату в каждый верхний угол отверстия.
Убедитесь, что пол ровный.
Вставьте дверную коробку в черновой проем.
Убедитесь, что дверной порог выровнен.
Вставьте клинья или прокладки со стороны защелок дверной коробки и прибейте раму на место.

Сколько стоит установка двери Prehung?

Установка подвесной двери: средняя стоимость по стране Средняя цена материалов для установки подвесной двери по стране составляет 121 доллар.46 за дверь, в диапазоне от 96,11 до 146,81 доллара. Общая стоимость рабочей силы и материалов на дверь составляет 390,96 долларов, что составляет от 307,63 до 474,30 долларов.

10000 квадратных футов в квадратные метры — преобразовать 10000 квадратных футов в квадратные метры (ft² в м²)

10000 квадратных футов в квадратные метры преобразование

10000 квадратных футов в квадратные метры — квадратные футы в квадратные метры — площадь — преобразование

Вы переводите единицы площадь из Квадратный фут в Квадратный метр

10000 Квадратный фут (фут²)

929.0304 Квадратный метр (м²)

Посетите 10000 Квадратный метр в Квадратный фут Преобразование

Квадратный фут:
Квадратный фут — это имперская единица, не входящая в систему СИ и не метрическая, и обычная американская единица площади. Множественное число — квадратные футы и обозначается как фут² или квадратный фут. Квадратный фут в основном используется в США, Великобритании, Гонконге, Канаде, Пакистане, Индии и Афганистане. 1 квадратный фут равен 0,092

квадратных метра.

Квадратный метр:
Квадратный метр (также пишется квадратный метр, символ м²) — производная единица площади в системе СИ.Он выводится из единицы измерения СИ. Добавление и вычитание префиксов SI создает кратные и подмножители, такие как квадратный декаметр, квадратный гектометр.

Калькулятор преобразования площади

Преобразовать от:

фут²

Общие единицы Акр (акр) Гектар (га) Квадратный сантиметр (см²) Квадратный фут (фут²) Квадратный дюйм (дюйм²) Квадратный километр (км²) Квадратный метр (м²) Квадратная миля (мил²) ) Квадратный ярд (ярд²) Общие единицы: (a) Арпент (arp.) Сарай (b) Круглый дюйм (c дюйм) Круглый мил (c mil) Cuerda (cuer.) Plaza (pl.) Ствол (стержень) Сечение (миль²) Квадратная цепь (ch²) Квадратный дециметр (дм²) Квадратный декаметр (dam²) Квадратный гектометр (hm²) Квадратный микрометр (µm²) Квадратный миллиметр (мм²) Квадратный нанометр (n m²) Square Perch (rd²) Square Pole (rd²) Square Rod (rd²) Strema (str.) Городок (ts) Varas Castellanas Cuad (v.cl.c.) Varas Conuqueras Cuad (v.cn.c.) Преобразовать в:

m²

Обычные единицы ак) Гектар (га) Квадратный сантиметр (см²) Квадратный фут (фут²) Квадратный дюйм (дюйм²) Квадратный километр (км²) Квадратный метр (м²) Квадратная миля (мил²) Квадратный ярд (ярд²) Общие единицы) Сарай (b) Круглый дюйм (c дюйм) Круглый мил (c mil) Cuerda (cuer.) Plaza (pl.) Rood (rood) Сечение (mi²) Квадратная цепь (ch²) Квадратный дециметр (дм²) Квадратный декаметр (dam²) Квадратный гектометр (hm²) Квадратный микрометр (µm²) Квадратный миллиметр (мм²) Квадратный нанометр (n m²) Квадратный окунь (rd²) Квадратный столб (rd²) Квадратный стержень (rd²) Стрема (улица) Городок (ts) Варас Кастельянас Куад (v .cl.c.) Varas Conuqueras Cuad (v.cn.c.) Результат:

Самые популярные пары преобразования площади

Акр в гектар
Акр в см²
Акр в квадратный фут
Акр в квадратный дюйм
Акр в км²
Акр в квадратный метр
Акр в 9216 км2 9216 до квадратного ярда
га на квадратный метр
га на квадратный метр
на квадратный фут
на квадратный дюйм
на квадратный дюйм
на квадратный метр
на квадратный метр

на

на квадратную милю

на

на квадратную милю см² на акр

см² на гектар
см² на квадратный фут
см² на квадратный дюйм
см² на км²
см² на квадратный метр
см² на квадратную милю
см² на квадратный метр 9216 на квадратный метр
на квадратный фут4
Квадратный фут в гектар
Квадратный фут в см²
Квадратный фут в квадратный дюйм
Квадратный фут в км²
Квадратный фут в км² Квадратный метр
Квадратный фут на квадратную милю
Квадратный фут на квадратный ярд
Квадратный дюйм на квадратный метр
Квадратный дюйм на гектар
Квадратный дюйм на см²
Квадратный дюйм на квадратный фут
Квадратный дюйм на км²
Квадрат Дюйм в квадратный метр
Квадратный дюйм в квадратную милю
Квадратный дюйм в квадратный ярд
км² на акр
км² на гектар
км² на см²
км² на квадратный фут
км² на квадратный дюйм

на квадратный дюйм

км² на квадратный дюйм Метр
км² на квадратную милю
км² на квадратный ярд
квадратный метр на акр
квадратный метр на гектар
квадратный метр на см²
квадратный метр на квадратный фут
квадратный метр на квадратный дюйм
квадратный метр км²
Квадратный метр в квадратную милю
Квадратный метр в квадратный ярд
Квадратная миля в акр
Квадратная миля в гектар 9216 4
Квадратная миля в см²
Квадратная миля в квадратный фут
Квадратная миля в квадратный дюйм
Квадратная миля в км²
Квадратная миля в квадратный метр
Квадратная миля в квадратный метр
Квадратный ярд на акр
Квадратный ярд на гектар
Квадратный ярд на см²
Квадратный ярд на квадратный фут
Квадратный ярд на квадратный дюйм
Квадратный ярд на км²
Квадратный ярд на квадратный метр
Квадратный ярд на квадратную милю

Кто и что смотреть в женской олимпийской гонке на 10 000 м — PodiumRunner

Себастьян Коу однажды описал 10 000 м как «круг за кругом ожидания», и это часто верно в отношении гонки с 25 кругами, когда спортсмены доверяют своим ударам и выжидают до последней мили во многих чемпионатах.Однако в Токио самое длинное мероприятие на трассе, вероятно, станет изнурительным испытанием. Многие из ведущих претендентов на золото не обладают сильными ударами ног, и у них не будет другого выбора, кроме как ускорить темп издали, сокращая поле, поскольку претенденты падают со спины. Тем не менее, быстрый удар — после нескольких миль тяжелого темпа — тем не менее, вероятно, потребуется, чтобы выиграть золото.

На Играх в Токио соберутся одни из лучших составов на 10 000 метров в истории Олимпийских игр. Две самые быстрые спортсменки всех времен сразятся в женской гонке.

Сифан Хассан из Нидерландов на пути к победе над Летесенбет Гидей из Эфиопии в финальном забеге на 10 000 метров среди женщин на 17-м чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе 2019 года в Дохе, Катар. Фото: Майкл Стил / Getty Images

. Женская олимпийская гонка на 10 000 метров, превью

На Играх в Токио уже состоялся один выдающийся финал на дистанции 10 000 метров. Премьера на Олимпийском стадионе, когда Селемон Барега из Эфиопии обыграл угандийский дуэт Джошуа Чептегеи и Джейкоба Киплимо.

Столкновение, которое ожидает заключительный вечер гонок в эту субботу, можно было бы еще более ожидаемо, поскольку оно принимало финальный этап тройки Сифана Хасана, а также первое появление на Играх Летесенбет Гидей из Эфиопии, самой быстрой женщины в мире. все время на расстоянии.

Поскольку эфиопская федерация не разрешила спортсменам удвоить свои силы в Токио, Гидей пришлось сосредоточиться на одной дистанции, и поэтому она выйдет в этот финал со свежими ногами. Чего нельзя сказать о Хасане, который пробежал пять забегов, прежде чем выйти на финишную прямую: три раунда на 1500 м и два на 5000 м.

Падение в ее забеге на 1500 метров за 12 часов до финала на 5000 метров оставило у нее небольшой физический ушиб и психологическое потрясение.

«Когда я разминаюсь, я обычно езжу быстро, но сегодня у меня везде болели, и я очень устала», — сказала она после финала на 5000 м, где она выиграла золото.«Я говорил сам с собой:« Ты не можешь, ты не можешь ». До самого конца я говорил сам с собой, и до сих пор не мог поверить в это, это было похоже на кошмар».

В беге на 1500 м она лидировала раньше, пытаясь уложить ногу соперницы Фейт Кипьегон, но кениец остался с ней и умело ушел за 200 метров до финиша. Британка Лаура Мьюир также поймала Хасана, который держался за бронзу. Таким образом, ее шанс на тройное золото упущен, но у нее все еще есть возможность сыграть вничью с легендой Тирунеш Дибаба в дубле на 5000 м / 10 000 м и войти в историю с тремя медалями на дистанциях, даже если одна из них другого цвета.

«Я очень довольна своей гонкой», — сказала она в пятницу. «Я старался изо всех сил, но не мог больше. Думаю, для меня третье место — это хорошо. Сегодня на стадионе был сильный ветер, и это мешало мне. Я ничего не могу с этим поделать, просто у меня больше не было сил ».

Забег на 10 000 метров, скорее всего, сведется к очной схватке между Хасаном и Гидей, столкновению скорости голландки и выносливости эфиопки. Хасан побил мировой рекорд на 10 000 метров в Хенгело в начале июня с потрясающими 29:06.82, только Гидей вышел через два дня и снова сломал его, показав 29: 01.03 на эфиопских олимпийских испытаниях на той же трассе.

Они незабываемо столкнулись на чемпионате мира 2019 года, где Гиди начал отбивать передние четыре круга, но в конечном итоге был побежден финишной скоростью Хасана.

«Единственный ход Гиди против Хасана — это принять его издалека», — сказал Алистер Крэгг, двукратный олимпиец из Ирландии, который сейчас тренирует спонсируемую Puma профессиональную группу в Северной Каролине.«Это может быть 1500 аутов, это может быть 2 км, 3 км или это может быть ее мировой рекорд в беге на последних 5 км. Она должна разыграть карту, тогда как Хасан и остальные могут сидеть и смотреть, как это происходит ».

Кенийка Хеллен Обири, кажется, с наибольшей вероятностью бросит вызов этим двоим, но, несмотря на ее класс, трудно представить, что она жила так же, как Гиди и Хасан во второй половине. Ранее на этой неделе она выиграла серебро позади Хасана на дистанции 5000 м, но после этого сильно хромала в смешанной зоне, прижимая к бедру пакет со льдом.Сможет ли она вернуться в лучшую форму через несколько дней, маловероятно, и ей нужно быть лучше, чем это, чтобы бороться за золото.

Хасана спросили в алмазной лиге Монако, как может закончиться олимпийский финал.

«Летесенбет может упорно трудиться, я уверена, что ей придется упорно трудиться последние 2К или последние 3К», — сказала она. «Речь идет о том, чтобы дождаться последних 400 или последних 200».

Если она сможет добраться до звонка, связавшись с Гидей, для эфиопки игра окончена. Но рекордсменка мира постарается убить ее задолго до этого.

Будет ли у Хасана все еще ноги, чтобы удержаться и отпустить свой убийственный пинок? «Не забывай, что на этом турнире я уже пробежала много километров», — сказала она после 1500 метров. «Особенно усилия, которые потребовались после моего падения (в гонке в понедельник), сильно повлияли на меня. С этого момента я чувствую себя очень уставшим. Последние пару дней были очень напряженными, и это отняло у меня много энергии ».

Остальная часть поля, скорее всего, будет стрелять за бронзу, что может стать одним из самых интересных бегунов на длинные дистанции в играх, поскольку силовые бегуны, такие как Эмили Сиссон, пытаются оставить некоторое пространство между собой и стаей перед ударом, рискуя взорваться раньше. конец в токийской жаре.

Женщины 10 000м

Дата: 7 августа — финал
Время: 19:00 местное время / 6:00 EDT

Место проведения: Олимпийский стадион

Как сделать стол из досок своими руками: 25 инструкций с пошаговыми фото

13.11.2021 0 admin Своими руками

25 инструкций с пошаговыми фото

как сделать стол из досок

Планируете сделать стол из досок своими руками? Вот небольшая подборка простых проектов самодельных деревянных столов различного предназначения. Вначале несколько примеров, как сделать обеденный стол из досок, в основном в деревенском стиле – простые и надежные конструкции для семейного застолья. Затем варианты уличных столов для дачи и несколько удобных и практичных журнальных столиков из досок. Есть также пошаговая инструкция, как сделать круглый стол из досок, симпатичный консольный столик для прихожей, приставной стол к дивану и очень легкий в изготовление столик на металлических шпильках. Посмотрите на все предложенные модели — стильные, функциональные и при нынешних ценах на мебель гораздо более экономичные, чем купленные в магазине!

Стол из необрезной доски своими руками

Хотите сделать деревянный стол своими руками? Если у вас есть несколько обычных, пусть даже необрезных досок, то это не проблема.
Сначала измерения и распиловка, только нужно определить, в каком порядке будете крепить доски. В общем, нарисуйте линии карандашом и распилите. Здесь не нужна особая точность, все сгладится после шлифовки. Когда все детали нарезаны, именно шлифование даст желаемый результат. Если все сделано правильно, вы получите хорошую плотную посадку. Шлифование, шлифование и еще больше шлифование сделает поверхность стола красивой и гладкой. Также вместо того, чтобы использовать фрезер, отшлифуйте края досок , чтобы закруглить их, тогда получите более качественный «ручной» результат. Когда это будет сделано, соедините доски снизу шурупами. На данном этапе главное сделать правильные измерения, чтобы столешница была ровной.
Если на досках были вмятины и шероховатые участки, заполните их деревянной шпаклевкой и отшлифуйте. Затем покройте тремя слоями лака.

Когда лакируете, нанесите один слой, дайте высохнуть и затем отшлифуйте. После двух-трех слоев вы получите красивую гладкую поверхность. Удачи!

Источник фото: www.instructables.com/id/Curvy-Kitchen-Table/

Прочный стол из досок

Можете поверить, что этот роскошный самодельный обеденный стол стоит меньше 100 долларов? В магазине цена такой модели почти 1300 долларов! Еще одна причина, почему многие предпочитают делать мебель своими руками. Чтобы сделать этот прочный деревянный стол своими руками понадобятся доски длиной 2,5 метра: 9 штук 2 х 6, 9 штук 2 х 4 и одна доска 1 х 4. Стол, конечно, выглядит очень солидно, но сборка не займет много времени, поэтому пошаговых фото очень мало, но если хотите узнать все детали и подробности на сайте можно прочитать большую и интересную инструкцию.

Источник фото: jenwoodhouse.com/diy-dining-table/

Обеденный стол из досок: чертежи + схема сборки

Посмотрите, как сделать обеденный стол из досок с помощью пошагового руководства и видеоурока. Плюс чертежи стола и схемы сборки!
Измерьте, отметьте и обрежьте доски 2 × 4 по длине, как показано на рисунке. Верх, низ и подпятники вырезаны под углом 45º. Угловые доски обрезаются под углом 70 градусов. Лучше всего подрезать немного длиннее и потом подрезать, чтобы обеспечить наиболее плотную посадку. Предварительно просверлите направляющие отверстия и используйте 5-ти см шурупы и клей для дерева.

Измерьте, отметьте и обрежьте по длине скобки 2 × 2. Обратите внимание на разные углы на концах. Потяните головки болтов, чтобы позже можно было покрыть их деревянными шпильками или дюбелями.
Измерьте, отметьте и обрежьте по длине полозья 2 × 4. Просверлите карманные отверстия и прикрепите клеем и шурупами.

Измерьте, отметьте и обрежьте 3 доски 1 × 8. Соедините края, зажмите и дайте высохнуть.

Измерьте, отметьте и обрежьте 2 доски 1 × 8. Обрежьте внешний край досок до скоса 45º. Соедините края со столешницей. Зажмите и дайте высохнуть. Затем обрежьте короткие стороны столешницы до скоса 45º.

Измерьте, отметьте и обрежьте доски 1 × 3 по периметру. Обрежьте скосы под углом 45º по одному краю и обоим концам на всех 4 досках. Прикрепите доски 1 × 3 по периметру к столешнице.
Положите столешницу на пол. Переверните основание и выровняйте над столешницей. Предварительно просверлите направляющие отверстия и прикрепите основание сверху с помощью 5-ти см шурупов. Или можете использовать Z-образные зажимы.
Отшлифуйте, нанесите морилку или покрасьте по желанию.

Источник фото: jenwoodhouse.com/diy-angled-trestle-dining-table-plans/

Вот еще несколько пошаговых фото, как сделать стол из досок своими руками для наглядности. Если возникнут вопросы, можно еще посмотреть видео на сайте.

Автор: Аника Ганди
Источник фото: www.anikasdiylife.com/diy-w-trestle-dining-table-how-to/

Деревянный стол из досок своими руками

Вот пошаговое руководство как сделать деревянный обеденный стол своими руками от начала до конца. Это действительно не сложно. Конечно, займет некоторое время (для автора проекта около трех полных выходных), но в конце концов, когда у вас есть такое великолепие, что вы сделали сами, оно того стоит! Итак, сначала определите, какой хотите размер. В данном случае готовый стол 94 х 183 см. Очень удобно для шести человек, на праздник можно потесниться и разместить 8 человек. Вообще большинство столов размером между 90 – 100 см. Если вы в замешательстве пытаетесь выяснить, какой размер вам нужен, выложите тарелки на стойку, пол, куда угодно и посмотрите, сколько места необходимо для всех предметов сервировки.
Подберите доски для стола. На самом деле осмотрите доски, а не просто снимайте четыре с верхней части стопки в магазине. Выровняйте доски 2 x10 по длине, выложив на полу. Совместите доски 2 x4 на концах, используя зажимы, чтобы получить как можно меньший зазор.

Обрежьте 2 x4 на 74 см и прикрепите шурупами. Начинайте с метровых от одного конца стола, оставляя зазор между каждой доской.

Переверните столешницу и положите на подмостки.

Обрежьте столешницу до нужного размера.

Отшлифуйте края и поверхность столешницы..

Зашкурьте уголки стола. Используйте орбитальный шлифовальный станок, чтобы сделать закругленные края.

Прикрепите царги к ножкам стола.

Прикрепите деревянный угловой блок, используя шайбу, болт крепления и гайки.

Убедитесь, что болт затянут, но не наклоняет передник. Фартук должен находиться под углом 90 градусов со всех четырех ножек стола.

Установите столешницу на основание, которое вы только что собрали.

Измерьте все четыре угла стола, чтобы убедиться, что у вас одинаковая длина наложения во всех четырех направлениях.

После того, как стол выровнен, начинайте вкручивать шурупы через карманные отверстия через царги в столешницу.

Покрасьте верхнюю часть стола. Если собираетесь наносить на стол и ноги разные краски, используйте малярную ленту, чтобы избежать появления пятен на ножки стола, а затем, чтобы не испачкать столешницу.

Затрите щели герметиком между фартуком и столешницей. Обязательно используйте подкрашенный герметик.

Покрасьте царги и ножки стола.

Источник фото: greenwithdecor. com/build-farmhouse-dining-table/

Обеденный стол из досок своими руками

Ну как можно не влюбиться с первого раза в этот простой, но в тоже время стильный дизайн. Здесь показано, как сделать стол из досок своими руками по представленным во второй части чертежам, хотя размеры немного другие. В данном случае автор проекта сделал стол немного короче. Сначала необходимо отрезать две длинные опорные балки (части, соединяющие два основания) до 127 см. Затем прикрепить верхнюю балку с горизонтальной, а не вертикальной ориентацией, чтобы легко прикрепить столешницу.
Поскольку длина стола уменьшена, необходимо изменить длину поперечных скобок на 68 см в длину, а углы на 34 градуса, при этом концы обрезаются параллельно.

Здесь столешница длиной приблизительно 206 см и шириной 112 см, где использовались доски:

1 шт. 2 × 12 длиной 69 3/4 ″ (177 см)

2 шт. 2 × 10 длиной 69 3/4 ″ (177 см)

2 шт. 2 × 8 длиной 69 3/4 ″ (177 см)

2 шт. 2 × 6 длиной 44 1/8 ″ (122 см)

Вам придется много шлифовать и может понадобиться немного древесного наполнителя между концами досок. Имейте в виду, что математика может показаться странной, но это потому, что доски никогда не бывают такого же размера, как они продаются в магазинах.
Это простая сборка и идеальный проект для начинающих. Кроме того, приятный простой дизайн, который может сочетаться с различными стилями.

Источник фото: www.erinspain.com/entryway-bench-plans-tutorial/

Вот оригинал чертежа, по которым был собран этот обеденный стол из досок.

Сначала собираете опоры, как на схеме справа. Просто утопите саморезы с тыльной стороны в концы поперечных скоб.

Затем приклейте две части ноги и прибейте гвоздями с каждой стороны. Добавьте верх. Можете использовать шурупы или гвозди и склеить.

Затем установите изогнутые части. Концы могут быть проблемой, поэтому сначала обрежьте доску 2×4 на 32 5/8 ”(836 см), причем оба конца обрезаются не параллельно на 30 градусов относительно квадрата.

После этого обрежьте второй раз под углом 45 градусов (или больше, если ваша пила режет фаски высокой степени) от квадрата и обрежьте ту же доску 28 3/8 ” (72 см) от короткой точки до короткой.

Повторите для следующего слоя, чтобы собрать концы ног. Самый простой способ прикрепить поперечные скобы с помощью карманных отверстий, но нужно будет заполнить отверстия древесным наполнителем.

Можно поступить по-другому – приклеить и вкрутить поперечную скобу в верхнюю и нижнюю части доски 2х4 с помощью длинных саморезов.

И наконец, столешница! Лучше начинать с карманных отверстий, а затем крепить.

Чтобы узнать все подробней – инструкцию и распиловку деталей с размерами, посетите сайт по ссылке, что находится ниже под галереей.

Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/fancy-x-farmhouse-table

Деревянный обеденный стол из досок

Сделайте обеденный стол в деревенском стиле из досок и деревянного желоба.
Пропустите доски через рубанок. Пока доска проходит через строгальный станок, вручную отрегулируйте глубину реза, чтобы компенсировать неравномерную толщину по длине доски. Отшлифуйте столешницу ручной шлифмашинкой с широким ремнем.
Убедитесь, что древесина сухая. Если нет возможности предварительно высушить, укладывайте доски в сухом жарком месте с проставками 2 см между слоями. Дайте высохнуть минимум две недели.

Доски обрежьте до необходимой длины плюс 5 см.
Здесь верхняя часть стола сделана из старых досок 2х12, ноги из старых балясин, а окантовка, чтобы закрыть периметр стола из деревянного желоба.

Очистите желоб от мусора и обрежьте до нужной длины. Смажьте углы деревянным клеем и скрепите гвоздями. Дважды проверьте размеры диагонали, прежде чем заколачивать.
В завершении установите коробку на плоскую поверхность. Чтобы сделать ножки, обрежьте античный столбик пополам по центральной линии профиля, а затем на длину 86 см. Чтобы покрыть верхнюю часть ножек, обрежьте отходы по размеру и прикрепите кусочки к верхушкам ножек с помощью клея для дерева и гвоздей. Измерьте толщину верха.
Положите четыре лучшие доски на ровную поверхность и расположите их в окончательном положении. Сделайте отметки по 20 см вдоль шва двух досок.

Когда все обрежете, поставьте доски на бок и покройте края соединенной стороны клеем. Соберите доски по порядку и не беспокойтесь о небольших пробелах. Затем осторожно положите верхнюю часть и закрепите хомуты с интервалом примерно 30 см.
Медленно и последовательно затягивайте хомуты, пока не исчезнут зазоры, соскоблите растертый клей пластиковым шпателем. Оставьте сохнуть на ночь.
Когда верх высохнет, снимите зажимы. Используйте ручной строгальный станок или бритву, чтобы удалить высушенный клей. Отметьте концы на 12 мм от самой короткой доски и сделайте перпендикулярный поперечный разрез.

Не перетягивайте хомуты, так как верхняя часть со временем изгибается. Зафиксируйте крестовину 2х4 (перпендикулярно доскам) перед тем, как полностью затянуть зажимы, чтобы доски оставались плоскими во время процесса сушки.
Попросите помощника крепко удерживать ногу во внутреннем углу конструкции желоба с отметкой в верхней части. Проденьте как минимум два шурупа через внутреннюю поверхность желоба по бокам ног.
Аккуратно обведите верхнюю часть ног на нижней стороне доски, а затем переверните ее на рабочую поверхность. Просверлите отверстие диаметром 12 мм так, чтобы отметки находились рядом с линией, но не касалась ее. Используя лобзик, аккуратно вырежьте каждый квадрат.

Пока верхушка сохнет, измерьте самую толстую часть. Добавьте 2 мм и отметьте горизонтальную линию на вершинах ножек стола. Эта линия обозначает глубину монтажа желоба. Ноги будут выступать на 2 мм над плоскостью столешницы. Прикрепите все четыре ножки и установите верх на основание с одинаковым выступом со всех сторон. Переверните верх и попытайтесь установить его на основание. Используя пилу и зубило, удалите лишнее по мере необходимости. Когда верх прижимается без чрезмерного усилия, нанесите небольшую полоску клея на верхние края желоба.
Используя орбитальную или ленточную шлифовальную машину, аккуратно отшлифуйте верхнюю часть ножек , пока не выровняетесь с верхом. Наносите несколько слоев воска в течение нескольких дней.

Автор: Дилан Истман
Источник фото: www.diynetwork.com/how-to/make-and-decorate/upcycling/how-to-build-a-reclaimed-wood-dining-table

Садовый столик из досок

Всем нужен садовый столик, особенно когда наступает долгожданное тепло. Конечно, можно купить что-то такое из пластика, но разве это можно сравнить с гордостью и удовольствием от собственной работы. Тем более что сделать садовый столик своими руками очень легко. Соберите все инструменты и материалы, и распилите все доски по размерам, список можно прочитать на сайте, ссылка ниже. Используя шлифовальный станок, отшлифуйте все нарезанные детали. После этого можно начинать сборку. Используйте зажим и убедитесь, что все соединения находятся под углом 90 градусов.

Просверлите отверстие на один или два размера меньше, чем шуруп. Соберите раму.

Затем нужно установить две доски 168 см слева и справа от рамы, как показано на рисунке. Теперь пришло время установить столешницу. Здесь вам понадобятся доски размером 92 см. Каждая доска должна быть прикручена в 4 местах, то есть на каждой доске рамы. Это важно, потому что очень трудно найти полностью сухую древесину, и если хорошо не затянуть, она согнется. Оставьте зазор 1 см между планками. Следующий этап, крепление ног. Вам понадобится доска 74 см. Прикрепите ножки с помощью 7 см шурупов. Закрутите по три шурупа в каждую ногу, чтобы сформировался идеальный треугольник. Покрасьте стол в цвет по вашему выбору. Наносите как минимум два слоя краски. Также рекомендуется наносить слой герметика.

Источник фото: www.wikihow.com/Make-Your-Own-Garden-Table

Уличный стол для дачи из досок

Посмотрите, как сделать прочный стол из досок своими руками, который прослужит не один год. Последовательность такая.
Сначала отрежьте брусок 4х4 длиной 27 1/2 ″(70 см).
Затем бруски 2 х 2 на 4 скобки по 70 ″(178 см) и 2 на 33 1/2 ″(85 см).
Разрежьте доски 1х6 для столешницы на длину 72 ″(183 см). Используйте 7 досок, чтобы получить ширину 39 ″ (99 см).
Затем прикрутите скобки, чтобы сформировать прямоугольник.

Прикрутите доски столешницы к каркасу. Оставьте свес 2 см со всех сторон.
Прикрутите все остальные доски, чтобы закончить столешницу.

Чтобы действительно плотно сжать доски, прежде чем прикрутить, используйте ремень с храповым механизмом.
Теперь у вас есть вершина, пришло время прикрепить ноги. Используйте четыре 5 мм каретки и длинное сверло, чтобы просверлить бруски 2 х 4 и 4 х 4. Закрутите два болта в горизонтальном и два в вертикальном положении, чтобы они не касались друг друга. Чтобы зафиксировать гайку, используйте обычную и стопорную шайбу.
Дайте доскам высохнуть в течение нескольких недель, затем отшлифуйте и покрасьте.

Источник фото: www.positivelybeautifullifeblog.com/diy-farmhouse-patio-table/

Деревенский стол своими руками

Ищите инструкцию, как сделать добротный стол в деревенском стиле? Посмотрите на этот проект, такой стол из досок вы сможете сделать за выходные. Из этого руководства вы узнаете, что сделать деревянный стол своими руками удивительно просто и гораздо экономней, чем покупать готовое изделие в магазине. Всего несколько шагов.

Определите размер стола. Здесь это 244 см в длину и 122 см в ширину. Измерьте, отметьте и обрежьте доски до подходящей длины.
Разложите доски для столешницы. Выберите, что будет лицевой стороной, и положите лицом вниз.

СОВЕТ: Отметьте обратную сторону досок, чтобы помнить, какую сторону выбрали. Просверлите в досках карманные отверстия через каждые 30 см.

Обильно нанесите клей и склейте доски. Используя предварительно просверленные отверстия, вставьте шурупы, когда будете клеить. Повторите этот процесс для всех настольных досок.

Соберите основание стола.

Вырежьте ножки из брусков 4 x 4. Начните с самой низкой отметки 15 см от пола.

Вставьте детали из досок 2 x 4 в пазы и закрепите шурупами.

Прикрепите скобы к верхней части основания стола, используя карманные отверстия.

Прикрепите столешницу.

Заполните все трещины и пустоты древесным наполнителем. Нанесите морилку или покрасьте.

Автор: Кортни Уэст
Источник фото: blog.homedepot.com/diy-farmhouse-table/

Складной столик для террасы

Этот простой складной стол из досок поддона можно сделать за пару часов, если только размеры паллеты подходят для вашей террасы. Со столешницей должно быть все понятно, крепите доски на две поперечные планки и верх готов. Ноги тоже сделать не сложно, но тут есть хитрость. Если поставить ножки, поддерживающие столешницу, рядом с перекладинами, то они нормально встанут на место, но не смогут открыться больше, чем на 90º. Поэтому здесь надо немного поработать с петлями. Как их лучше прикрутить, посмотрите на пошаговых фото.

Чтобы ноги случайно не закрылись в тот момент, когда на столе полно вкусной еды, наденьте на них ремень, который держит ноги открытыми. А поскольку девизом проекта является простота, прикрутите пару планок к длинной доске, и она уже подстраивается под нужное расстояние. Для хранения стола сложите ножки или снимите. Если снять, то стол практически не занимает места, можно хранить даже за шкафом с садовыми инструментами. Немного больше подробностей читайте на сайте, это простой проект, так что можете браться, даже если никогда раньше не делали столы.

Автор: Паткси Алая
Источник фото: www.instructables.com/id/Mesa-Plegable-Para-Terraza-Folding-Table-Terrace/

Уличный стол из досок своими руками

Если хотите сделать маленький уличный столик с полкой, чтобы поставить между двумя креслами на террасе, не обязательно покупать новый материал. Можно как в этом примере, использовать доски от старого сарая. Ниже смотрите, как это сделать. В инструкции автор не приводит размеры, потому что вы можете сделать стол из досок любого размера, просто следуя этим шагам.
После резки и шлифования всех частей, склейте три верхних элемента (центр плюс две стороны). Для концевых деталей вырежьте 10-ти мм паз на концах стола, затем обрежьте верхнюю часть и склейте. После высыхания сузьте стороны от центра к концу.

Чтобы сделать дизайн под «старину» опалите края пропановой горелкой.

Затем соберите фартук, вставив предварительно вырезанные угловые блоки.

Обрежь угол и сожми части ноги. Лезвие настольной пилы должно быть установлено под углом 45 °. В то же время с помощью конусообразного зажима к упору устанавливается таким образом, чтобы ножка по всей длине сужалась на 5 мм.

Прикрутите связывающие блоки и приклейте их к верхней поверхности ножки. Соберите и склейте части ног.

Вырежьте шипы, используя несколько проходов на настольной пиле, а затем очистите долотом.

Прикрепите царги к столу через предварительно просверленные отверстия в блоках.

Вставьте ножки в блоки и закрутите через предварительно просверленное отверстие в середине.

Сделайте или купите металлические кронштейны и установите полку.

Чтобы стол сохранил свой винтажный вид, для покрытия используйте прозрачный лак.

Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-Rustic-Barnwood-Table/

Столешница елочкой: как сделать красивый обеденный стол

Хотите сделать простой обеденный стол с красивой столешницей елочкой? Тогда найдите несколько старых досок от настила и два листа фанеры, а дальше все просто.

Соедините листы фанеры, используя строительный клей и шурупы по 30 см в центре. Затем обрежьте двойную панель до 84 x 234 см с помощью настольной пилы.
Чтобы рисунок елочкой связывал другие элементы дизайна, установите несколько опорных линий, то есть центр и начало углового шаблона.

Отберите из своей кучи материала доски для самых прямых деталей.

После того, как установили шаблон, обрежьте все детали на торцовочной пиле.

Нанесите немного строительного клея на вершине.

Самое трудное, это подобрать первую доску, поэтому потратьте больше времени на ее выравнивание.

Затем сделайте подложку из фанеры, используя отделочные гвозди в центре. Гвоздь под углом через язычок уменьшит количество отверстий в верхней части.

Продолжайте устанавливать доски, пока не будет покрыта вся фанера рисунком елочкой.

Для стильного вида добавить дюбели или медные гвозди по периметру.

Слегка отшлифуйте края.

Покройте столешницу полуглянцевым полиуретаном. Пока сохнет, из досок 2х4 соберите каркас.

Затем покрасьте и установите ножки стола. Закрутите болты через утопленное отверстие в раме в верхнюю часть стойки.

В завершении закрутите болты в нижнюю часть фанеры столешницы.

Источник фото: www.diynetwork.com/how-to/make-and-decorate/upcycling/how-to-build-a-dining-table-with-reclaimed-materials

Схема сборки стола из дерева

Здесь представлен проект с инструкцией и чертежами, как сделать уличный стол из досок своими руками для использования на открытом воздухе. Конечно, его можно использовать и в помещении. Это очень надежная конструкция, с супер прочными ножками из бруса 6 х 6 и металлическими декоративными элементами. Для столешницы использовались старые доски из разобранного сарая. Если вы также будете использовать бэушные пиломатериалы, убедитесь, что на досках отсутствуют металлические детали, гвозди или другие посторонние элементы.

Вырежьте и соберите столешницу

Если вы используете доски 2 × 12 для столешницы, у вас есть несколько вариантов. Отрежьте закругленные края доски и обрежьте по ширине до 25 см, чтобы при склеивании верх был ровным.
Оставьте закругленные края на доске (ширина стола изменится примерно до 114 см), у вас будет углубление, где доски встречаются.
В любом случае все будет хорошо, это полностью зависит от того, какой вы хотите дизайн. В инструкциях предполагается, что вы обрезаете доски до ширины 25 см.
Сократите длину доски 185 см.

Используйте зажим для кармана и просверлите отверстия вдоль краев доски 25 x 185 см. Еще сделайте пару отверстий для кармана на концах. Используйте клей для дерева и 2 шурупа с карманным отверстием, чтобы соединить столешницы 4 — 25 x 185 см.
Разрежьте доску размером 14 см до ширины столешницы (приблизительно метр). Прикрепить к концам столешницы.
Положите столешницу на ровную поверхность и дайте клею полностью высохнуть.
Используйте плоскую штангу и болты, чтобы скрепить столешницу.

Сборка X-образных ножек

Обрезка брусков 6 × 6 может быть немного сложнее. 30-ти см торцовочная пила не может пройти сквозь брус, но вы можете перевернуть стойку и закончить пропил. Можете попробовать распилить на дисковой пиле, а завершить поршневой пилой, если это необходимо.

Резка опор циркулярной пилой

Чтобы облегчить измерения, сделайте угол X 36 градусов. Предполагая, что ширина опоры составляет 14 см, отмерьте 10 см и начертите линию в углу. Это будет угол 36 градусов.
Отрежьте 4 – 90 см ноги с 36 градусами на концах, как показано на схеме.
Затем нужно разрезать полукольцо для X, здесь все ноги будут разрезаны в одном направлении.
От нижней точки отмерьте 17 5/8 ″(45 см) и 23 3/8 ″(59 см). Из другого нижнего угла 11 7/8 ″(30 см) и 17 5/8 ″(45 см). Соедините линии, и это будет то место, где нужно соединить полукольца. Установите циркулярную пилу на половину ширины опоры (примерно 7 см, если толщина опоры 5 1/2 ″(14 см)). Сделайте несколько проходов, затем удалите лишнюю древесину долотом или поршневой пилой.
Повторите для каждой ноги.

Резка опор с помощью торцовочной пилы

Установите угол торцовочной пилы на 36 градусов и отрежьте 4 ножки длиной 35 1/4 ″(89,5 см). Затем на 18 градусов. Отмерьте 17 5/8 ″(45 см) и 23 3/8 ″(59 см) от нижней точки. Установите ограничитель глубины торцовочной пилы на половину толщины ножки (приблизительно 2 3/4 ″(7 см), если толщина опоры 14 см ). Сделайте массу порезов между 17 5/8 ″(45 см) и 23 3/8 ″(59 см). Убедитесь, что направление угла среза такое же, как на схеме.

Удалите лишнюю древесину долотом или поршневой пилой. Повторите для каждой ноги.
Положите одну ногу поверх другой, блокируя соединения. Обрежьте опоры по мере необходимости. Используйте клей для дерева и закрепите все X вместе.

Мост из досок 2 × 4

Если вы не хотите использовать трубу, отрежьте доски 2 × 4 до длины 53 ″ (135 см) и просверлите на концах отверстия в карманах. Закрепите доску 2 × 4 к центру X шурупами через карманные отверстия.

Мост из трубы

Если планируете использовать металлическую трубу в качестве моста, измерьте наружный диаметр трубы и просверлите сквозное отверстие в центре X.

Завершение сборки

Удалите излишки клея и при желании заполните отверстия и трещины деревянным наполнителем. Отшлифуйте столешницу и ножки наждачной бумагой. Покрасьте или нанесите морилку. Нанесите верхний слой (например, полиуретан).
Вытащите ножки X и протяните трубу через отверстия. Наденьте колпачки на концы трубы. Выровняйте столешницу на Х-образных ножках и пропустите шурупы через верхнюю часть крестовин в нижней части столешницы.

Добавьте металлические декоративные элементы

Металлический стержень и болты. Измерьте по верхним краям стола 14 ″(35,5 см) и 16 ″(40,5 см), затем сместите край, чтобы фрезер проходил вдоль линии.
Затем просверлите отверстия для болтов на 2 1/2 ″(6,3 см), 7 1/2 ″(19 см), 12 1/2 ″(32 см), 17 1/2 ″(44,5 см), 22 1/2 ″(57 см), 27 1/2 ″(70 см), 32 1/2 ″(82,5 см), 37 1/2 ″(95 см).
Болты на концах стола
Добавьте 4 — 3/8 ″ x 1 ″ (0,95 х 2,54 см)запорные винты + 1/2 ″ (1,27 см) шайбы к концам столешницы. Я просверлил 6 мм отверстия для шурупов на 5 ″(12,7 см), 15 ″(38 см), 25 ″(63,5 см) и 35 ″(89 см).
Используйте гаечный ключ, чтобы закрепить шурупы в предварительно просверленных отверстиях.

Источник фото: www.hertoolbelt.com/super-chunky-x-table-plans/

Как сделать столик из досок

Эта конструкция хорошо выглядит для обеденного стола, но вы могли бы немного изменить дизайн, если хотите использовать те же принципы дизайна при изготовления журнального столика. Отличительные детали, это полка для хранения под верхней частью и ножки из массива дерева. Вообще, очень интересный проект, так что если вам понравилось, для получения дополнительной информации об этом проекте перейдите на сайт, ссылка находится ниже. Габаритные размеры стола 119 х 56 х 43, сделан из сосновых досок.

Материалы

2 доски 2 х 4 длиной 244 см

доска 1 х 6 длиной 182 см

4 доски 1 х 6 длиной 244 см

черная железная труба

ниппели

2 муфты

2 заглушки

Кондиционер для дерева, морилка, полиуретан, датское масло и древесный наполнитель.

Источник фото: www.diymontreal.com/x-leg-coffee-table/

Журнальный столик из досок своими руками

Дизайн на самом деле очень простой! Вам кажется, что будет трудно сделать такие ножки под наклоном? Просто отрегулируйте торцовочную пилу от нуля до семи градусов для нескольких разрезов, и вы без проблем сможете сделать наклонные ножки на этом журнальном столике. А с добавлением блоков к передней части ног, легко подделать вид продвинутых врезных и шиповых столярных изделий.
С помощью торцовочной пилы отрежьте все детали по размеру, кроме планок 1 x 2 для столешницы. Если обтачиваете стойки 4 x 4, чтобы сделать ноги стройнее, используйте настольную пилу, чтобы отрезать две соседние стороны стойки до 7 см в ширину.
Просверлите два карманных отверстия на каждом конце крестовин царги.
Затем в двух оставшихся царгах и опорах полки. Поскольку концы этих частей согнуты, обязательно выровняйте доски так, чтобы отверстия кармана соответствовали ширине.
Расположите все ноги бок о бок, чтобы выровнять. Отмерив от короткого края наклонной основы, отметьте высоту полки на 12 см.

Глядя на заднюю правую ногу, положите штифт 1,2 х 1,2 см вдоль ноги, это будет проставка. Затем установите концы опоры полки и царги на ногу, как показано на фото. Нанесите клей на концы досок, зафиксируйте, а затем прикрепите, используя дрель и шурупы. Прикрепите противоположные концы досок к соседней ноге. Повторите эти действия, чтобы соединить ножки с передними опорами полки.
На внутренней стороне ног сделайте отметку в 18 см. Отметьте линию, перпендикулярную к краю ноги. Кроме того, отметьте центр линии на каждой ноге.
Нанесите клей на концы планок для основания и царги, а затем зажмите с внутренней стороны ноги. Выровняйте обе фигуры на ножке и наклоните, чтобы они проходили параллельно краю. С помощью дрели и шурупов прикрепите детали к ножке. Повторите на противоположном конце.

Затем соберите с задней стороны. Нанесите клей и прикрутите шурупами.
Прикрепите блоки. Не забудьте наклонить блок, чтобы следовать изогнутому краю ноги.
Чтобы закрепить столешницу, установите крестовины царги между передней и задней панелями, используя клей и шурупы.
Установите планки полки с интервалом 12 мм.
Соберите столешницу. Просверлите отверстия в карманах по краям и концам нижней части досок в соответствии со схемой. Прикрепите доски.
Для отделки установите доски 1 x 2 рядом со столешницей, чтобы отметить их длину. Эта отметка будет началом разреза под углом 45 градусов. Затем обрежьте концы на торцовочной пиле. Нанесите клей на внешний край собранной столешницы и обрезанные концы досок. Закрепите отделку на краю вокруг столешницы гвоздями.
Закрепите столешницу на основании. Положите основание вверх ногами на столешницу так, чтобы со всех сторон был одинаковый выступ. Закрутите крепежные детали в столешницу с помощью шурупов.

Источник фото: build-basic.com/build-a-diy-coffee-table/#

Журнальный столик из необрезной доски

Вы думаете, что сможете сделать такой журнальный столик из доски за один день? Автор проекта тоже так думал, но в конечном итоге на проект ушло почти две недели. Хотя, если вместо деревянных ножек поставить обычные металлические ножки шпильки, это сэкономит много времени. Вы могли бы даже сделать этот журнальный столик своими руками за выходные. Но если хотите точно такой же, то приготовьтесь, работы будет много.

Здесь использовали:

наждачная бумага с различной зернистости

Крэг Джиг

шурупы

клей для дерева

датское масло

чистая деревянная отделка

пылеудаляющая щетка вустера

митральная пила

циркулярная пила

дрель

сабельная пила Sawzall

шлифовальная машина

Помимо пошаговых фото, вы можете прочитать очень подробную инструкцию на сайте. Если что, автор проекта сделал очень детальное видео, чтобы показать процесс, потому что фотографии не всегда могут показать все детали. Ссылка на все материалы по этому проекту сразу под галереей. Надеемся, что это вдохновит вас на то, чтобы сделать собственный журнальный столик своими руками.

Источник фото: www.lilyardor.com/diy-coffee-table/

Маленький деревянный столик своими руками

Хорошо, если у вас есть представление о том, как сделать журнальный столик своими руками. Но все встанет на свои места, когда начнете воплощать проект на практике, поэтому лучше подготовится и хотя бы нарисовать эскиз. Для этого столика нужны доски 2х6 для верха, несколько досок 1х6 для низа, доски 2х4 для поддержки и бруски 6х6 для ног.
Зная приблизительную длину и ширину, соответственно разрежьте дерево, используя торцовочную пилу. Если у вас еще нет крег джиг, обязательно купите, очень простой в использовании и сэкономит вам массу времени на крепление досок. Просто используйте несколько зажимов и древесных отходов, чтобы склеить уже прикрепленные части.
Чтобы прикрепить доски, нанесите полоску клея для дерева, прижмите другую доску сверху и плотно скрепите. Продолжайте процесс, пока не соедините все доски.
Нижняя часть. Для дна выложите доски 2х4 в квадрате 50 х 50, чтобы соответствовать размеру вершины. Затем обрежьте доски 1×6 и выровняйте, чтобы они лежали прямо, прикрепите через карманные отверстия.
Затем шлифование. Закруглите края и выровняйте все линии.

Ноги. Подрежьте бруски для ног, затем положил блоки сверху и снизу, чтобы они выглядели как маленькие колонны. Под блоками добавьте лепное украшение и прикрепите гвоздями.
Когда все готово, покройте столик. Здесь использовалась морилка на масляной основе «Kona». Вы можете придать ей любой оттенок, какой пожелаете, зависит от того, как сильно будете тереть тряпкой. Затем столешницу можно покрыть полиуретаном, необходимо 3-4 слоя.

Источник фото: imgur.com/gallery/ObBxr

Как сделать журнальный столик из досок

Хотите узнать, как сделать журнальный столик своими руками из 8 досок? Тогда приступаем.

Сначала соберите две коробки для комплекта ног. Они крепятся с помощью клея для дерева и шурупов с карманными отверстиями через горизонтальные и в вертикальные доски. Необходимо, чтобы карманные отверстия были обращены к внешней стороне коробки.

Затем добавьте декоративные части сверху и снизу. Эти края обрезаются под углом 45˚ и крепятся с помощью клея и шурупов через декоративные элементы в соединения ног.

Пометьте доски карандашом и обрежьте до нужного размера. Сначала отрежьте диагональные части, затем пометьте и прикрепите клеем и гвоздями.

Столешница собирается при помощи Kreg Jig, нужно сделать карманные отверстия на одной стороне 4 из 5 самых длинных досок, а также на обоих концах всех 5 досок.

Затем прикрепите горизонтальную направляющую, которая будет проходить между ножками. После этого нижнюю полку. Карманные отверстия должны быть направлены вниз.

Последний шаг — крепление к вершине! Выровняйте столешницу на основании. Положите лицевой стороной на пол и прикрепите основание через горизонтальную направляющую.

В завершении нанесите коричнево серую масляную морилку Varathane Briarsmoke. Можете смешать с половиной натуральной морилки, чтобы немного осветлить. Сделайте смесь 50/50 и хорошо перемешайте.

Источник фото: www.shanty-2-chic.com/2017/11/diy-8-board-farmhouse-coffee-table.html

Современный столик из дерева

Вот отличный дизайн в стиле минимализма. В этом посте автор проекта поделится, как сделать журнальный столик без клея и крепежа. Инструменты, которые вам понадобятся: митральная и ленточная пила, дисковая шлифовальная машина, дрель и долота. Это элементарные инструменты, которые можно найти в большинстве мастерских. И единственные инструменты, которые использовались при изготовлении этого столика. В качестве альтернативы, сделать это все еще можно с помощью всего лишь набора долот и пилы.

Вот чертеж стола, который использовался для этого проекта.

Этот стол полностью сделан из бука.

Хотя есть много других пород, которые могут соответствовать этому дизайну, поэтому не стесняйтесь экспериментировать с тем, что вам доступно. Вы можете начать, подбирая деревянные планки, которые будут использоваться для ног, царг и поперечин в следующих размерах:

20мм х 40мм х 2м (ножки)

10мм х 40мм х 4м (длинные проножки и царги)

8мм х 20мм х 4м (торцевые проножки и царги)

Делаем ножки. Длина ножек будет определять высоту готового стола. Обычно для журнальных столиков эмпирическое правило заключается в том, что верхняя поверхность не более чем на 5 см ниже высоты вашего диванного кресла. Таким образом, длина ног – это размер, который вы можете адаптировать к вашей жизненной ситуации.
В этом случае ножки изготовлены из деревянных полос 20 мм х 40 мм длиной 44,2 см, можете обрезать их на торцовочной пиле.
Далее нужно будет вырезать пазы. Расположение и размеры приведены на схеме ниже.

Изготовление проножек и царг.
Продольные проножки и царги изготовлены из деревянных полос 10 мм х 40 мм, а торцевые из полос 8 мм х 20 мм. Поскольку на подрамниках нет пазов, прорези можно сначала нарезать на ленточной пиле, а затем очистить ручным зубилом.

Сужающиеся на конце длинные царги сформированы на дисковой шлифовальной машине. На коротких проножках и царгах потребуется немного обрезать , чтобы соединения прилегали максимально плотно.

Как сделать столешницу. Размер столешницы 45 см х 95 см х 2,5 см края. Что нужно сделать, это вырезать четыре ниши, где они будут соприкасаться с верхней частью ног. Глубины ниш 1 см, только убедитесь, что все ниши одинаковые по глубине.
Покрытие.
Перед нанесением любой отделки все части должны быть отшлифованы. Для отделки используйте льняное масло, которое отлично подходит для мебели. Нанесите 3 слоя с перерывом 20 минут между слоями.
Теперь сборка. Если все части нарезаны точно, это будет самая приятная часть!
Установите длинные перекладины через ноги.
Сдвиньте короткие проножки на место.
Установите длинные и короткие царги.
Закрепите столешницу.

Источник фото: www.instructables.com/id/Coffe-Table-1/

Журнальный столик из дерева своими руками

Вот как сделать простой журнальный столик из сосновых досок 2х4. Сначала нарисуйте план в необходимом масштабе, пригодится, особенно если это ваша первая самодельная мебель. Приготовьте материалы.

Чтобы сделать этот деревянный журнальный столик своими руками, понадобится 8 досок 2х4 по 2,5 метра. Затем разрежьте 4 из досок пополам. После этого, используя настольную пилу, обрежьте до 46х90 см, чтобы получить квадратные куски.

Разложите части так, как хотите, чтобы выглядела ваша столешница.

Отметьте, где будут соединения. Сделайте пазы, потом просто склеиваете и зажимаете, пока клей не высохнет.

Отшлифуйте края и добавьте заглушки.

Ноги. Отрежьте части для ног немного больше, чем они должны были быть, чтобы позже сделать ровный разрез. Прикрепите ноги через пазы на клей. После того, как швы высохнут, обрежьте на одинаковую длину.

Отшлифуй все части. После этого прикрепите ноги к вершине.

Поперечные балки. Сначала обрежьте доску до 38 х 38 мм. Используйте торцовочную пилу, чтобы резать под углом 45 градусов. Когда отпилите все четыре части, переверните стол и приклейте перекладины на место.

Последний шаг – нанесите пропитку, затем полиуретан.

Источник фото: www.instructables.com/id/Pine-Coffee-Table/

Круглый стол из досок своими руками

Этот круглый журнальный стол напоминает о пустых кабельных катушках, которые, кстати, вы можете использовать в предметах мебели для террасы или беседки. Симметричный дизайн довольно интересный, круглые столы всегда были очень востребованы. Будь то журнальный столик, кухонный стол или обеденный стол, запросы на круглый вариант постоянны! Что ж, здесь вы сможете узнать, как сделать круглый столик из досок своими руками всего из семи досок 2 х 6 за 39 долларов.

Вашим первым шагом будет сделать круглые края шириной 12 см. Затем обрежьте верхнюю и нижнюю доски по размеру и просверлите карманные отверстия в каждой доске. Затем прикрепите с помощью шурупов карманного отверстия и клея для дерева. Сделайте две штуки. Это будет столешница и низ. Затем используйте врезной фрезер и вырежьте круг диаметром 96 см из верхней и нижней частей. Для этого типа резки вам понадобится специальная фреза. Как только столешница и основание будут разрезаны, приступайте к ногам. Отрежьте по размеру и просверлите карманное отверстие на одном конце каждой ноги.

Затем переверните столешницу и прикрепите ножки к нижней части – по 2 шурупа на ногу.
Затем сделайте мини карниз. Лучший способ разрезать кронштейны — это обрезать деталь размером 9 см от доски 2 × 6. Отметьте четыре квадрата по 9 см и просверлите отверстие 6 см в центре каждого квадрата с помощью фрезы.
Затем сделайте две доски с четырьмя арками. Оттуда разрезайте каждую арку пополам, чтобы сделать 16 карнизов. Если не понятно, посмотрите видео с практическими рекомендациями на сайте, чтобы узнать больше об этой технике.

Прикрепите четыре кронштейна к ногам 5-ти см гвоздями и клеем. Стойки должны быть на одном уровне с ногами спереди и сзади.
Это оно! Теперь хорошо отшлифуйте и готово!

Источник фото: www.shanty-2-chic.com/2018/12/diy-round-coffee-table. html

Консольный стол из дерева: схема сборки

Посмотрите, как сделать симпатичный консольный столик в прихожую.

Разрежьте все доски в соответствии с распиловкой (список деталей можно посмотреть на сайте, ссылка ниже).

Просверлите карманные отверстия на концах опор и распорок.

Измерьте и отметьте центры 25-ти см проставок и опор. Чтобы прикрепить прокладку, используйте столярный клей и шурупы.

На верхушках ног сделайте отметку чуть менее 2,5 см с каждой стороны. Переверните ножки стола, чтобы прикрепить X – образные части.

Отметьте осевую линию верхней опоры и отметьте по 54 см от каждой проставки по направлению к середине.

Прикрепите детали Х к проставке и верхней опоре. Выровняйте одну часть X на краю распорки, а другую на 54 см, сделайте то же самое на противоположной стороне.

Нанесите немного клея на концы распорки и установите нижнюю часть опоры поверх элементов X. Закрепите распорки на ножках с помощью карманных шурупов.

Прикрепите X к нижним опорам гвоздями.

Прикрепите столешницу

Выровняйте среднюю доску по основанию стола. На концах должно быть примерно 24 см свесов. Закрепите проставки до верхней части стола. Установите остальные столешницы рядом с центральной верхней частью и закрепите шурупами.

Отшлифуйте. Удалите лишний клей. Нанесите морилку. Добавьте защитный верхний слой.

Источник фото: www.hertoolbelt.com/double-x-console-table-plans/

Столик на шпильках + столешница с геометрическим рисунком

В последнее время такие столешницы очень популярны. Поэтому если вам нужна пошаговая инструкция, как сделать журнальный столик с геометрическим рисунком под дерево, это здесь. Итак, разрежьте фанеру по размеру. Поскольку для этого проекта использовались доски 1 x 3 (вам понадобится 8 штук), то обрежьте фанеру до размера 50 x 100 см. Затем нарежьте 8 частей столешницы на длинные полоски по 100 см. Используйте один из отрезков от доски 1 x 3 и сделайте разрез на 45 градусов. Это будет ваш шаблон для создания дизайна.

Установите все 8 досок на фанеру и выровняйте.
Когда будете довольны расположением, используйте обрезку 45 градусов, чтобы начать отмечать линии отреза для дизайна.
После того, как закончите трассировку, обрежьте вдоль отметок и отшлифуйте все края и грани.
Покрасьте детали, это облегчит сборку на следующем шаге.
Когда все высохнет, соберите столешницу, гвоздями прикрепив доски к фанере (лучше использовать гвоздевой пистолет).

Теперь можете добавить детали к верхним частям.
Затем переверните столешницу и нанесите на дно пропитку, чтобы оно соответствовало верху.
Поскольку здесь угол 45 градусов, некоторые доски могут полностью не выровняться после сборки. Поэтому, когда все высохнет, просто ровно отпилите концы столешницы.
Затем сделайте границы на всех углах и прикрепите гвоздями. Заполните отверстия деревянной замазкой.

Пока шпаклевка сохнет, прикрепите ножки шпильки. Все, что потребуется, это несколько шурупов, чтобы установить их на место.
Отшлифуйте оставшуюся замазку по краям, а затем покройте стол защитным слоем.
А теперь полюбуйтесь на ваш новый журнальный столик. Вы можете внести свои изменения, например, сделать угол больше, чем 45 градусов. Добавить различные цвета для дерева или даже поэкспериментировать с типами ножек.

Источник фото: diyhuntress.com/diy-geometric-wood-art-table/

Стол из досок своими руками, преимущества, выбор материалов

Красивая деревянная мебель никогда не выходит из моды, так как она практичная, функциональная, натуральная. Главными ее преимуществами являются долговечность, прочность, а также возможность самостоятельного изготовления. Прежде чем сделать стол из досок своими руками, необходимо разобраться с разновидностями конструкций, используемыми материалами, особенностями постройки чертежа. Кроме этого важно определиться с оптимальными размерами.

Преимущества самостоятельного изготовления

Приобрести готовый деревянный стол не составит труда, но самостоятельное изготовление обладает определенными достоинствами:

снижение стоимости изделия;
возможность самостоятельного выбора рабочего материала;
прочность и долговечность: даже неопытный мастер постарается сделать конструкцию надежной.

Еще человек может самостоятельно выбрать дизайн изделия, размеры, которые будут соответствовать параметрам помещения. Стол из досок можно вписать в любой интерьер, так как он бывает различной формы и конструкции. Полученное изделие станет эксклюзивным, ведь всегда можно самостоятельно разработать для него уникальный проект.

Снижение стоимости изделия

Возможность самостоятельного выбора рабочего материала

Прочность и долговечность

Модели столов из досок

Перед изготовлением уличного стола или изделия для сада, дома, необходимо определиться с его моделью. Самый распространенный тип – конструкция с рамой на четырех ножках. Ее сможет смастерить даже неопытный в этом деле человек. Также бывают круглые изделия, угловые, модели, у которых лавки соединены с основной конструкцией. Классифицировать столы можно по назначению, конструкции и форме.

По назначению

Для изготовления стола из досок своими руками необходимо определиться, для каких целей он будет использован. По этому параметру модели можно классифицировать так:

Обеденный. Он имеет большие размеры, за столом умещается не только вся семья, но и приглашенные гости. Представленное изделие не подойдет для малогабаритных помещений.
Журнальный. Его основная функция – декоративная, поэтому и размеры небольшие. Стандартная высота конструкции – 0,7 м. На таком столе хранятся журналы, книги, газеты. Он может оснащаться колесиками для удобства перемещения.
Кухонный. Он предназначается не только для приема пищи, но и для ее приготовления. Изделие может иметь различные габариты и форму – все зависит от параметров помещения, количества людей, которые будут его использовать.
Садовый. Самый популярный вариант. Обычно он устанавливается на даче на открытом воздухе, террасе, поэтому требования к выбору досок строгие. Конструкция не должна быть сложной. Такой сделанный своими руками столик для дачи призван обеспечить удобство отдыхающих, поэтому его декоративные качества уходят на второй план.

Также бывают письменные конструкции, для изготовления которых подходит массив дерева.

Обеденный

Журнальный

Кухонный

Садовый

По конструкции

Изготовление изделия начинается с определения конструкции. Тут все зависит от размеров комнаты, цели назначения и интенсивности использования модели. Выделяются такие типы конструкции:

Традиционный стационарный стол, который обычно используется в помещении. Его размеры и форма бывают разными. Чаще всего устанавливается в определенном месте и больше не перемещается. Изготавливаются такие деревянные изделия с 1 или 4 ножками.
Стол-книжка. Он представляет собой тумбу с откидывающимися столешницами, которые устанавливаются на ножки опоры. Его преимуществами считаются компактность и мобильность, возможность использования даже в небольших помещениях. Недостатком является быстрый износ креплений при интенсивной эксплуатации изделия.
Трансформер. Этот предмет мебели удобен и функционален, позволяет освободить пространство в небольших домах. Размер конструкции колеблется в зависимости от уровня расклада. В разобранном виде изделие может служить в качестве обеденного стола. Столешница увеличивается в 2-3 раза. Также в некоторых моделях можно регулировать высоту. Недостатком такой мебели является недолговечность креплений и фурнитуры.
Откидной. Он представляет собой небольшую столешницу, прикрепленную к стене. В сложенном виде мебель находится в вертикальном положении и не занимает места. В разложенном виде конструкция превращается в столик, который опирается на одну ножку. Его преимущества: компактность, экономия пространства, простой процесс изготовления и монтажа, разнообразие форм. На крепления оказывается большая нагрузка, поэтому прослужат они не очень долго.
Раздвижной. Этот экземпляр хорошо вписывается в любое помещение независимо от его размеров и дизайна. Если столом будет пользоваться несколько человек, то раскладывать его не обязательно. Дополнительная конструкция спрятана внутри модели. Механизм раздвигания прост, поэтому с ним справится любой человек.
Соединенный с лавками. Чаще всего изготавливается на дачу. Изделие представляет собой комбинированный вариант – стол и прикрепленные к нему лавочки. Обычно модель разборная, поэтому зимой ее можно прятать в помещение. Она имеет небольшой вес, является мобильной. Существуют сделанные своими руками столики для дачи, которые в сложенном виде превращаются в полноценные лавки для отдыха.

Изготовление столов своими руками – увлекательное занятие. Но если мастер еще не работал с досками, то ему лучше выбрать простой вариант: откидную или традиционную модель.

Стол-книжка

Стационарный

Трансформер

Откидной

Раздвижной

Соединенный с лавками

По форме

Для изготовления дачного стола своими руками нужно обратить внимание на его форму. Тут все зависит от вкуса хозяина. Садовые столы бывают прямоугольными, овальными, круглыми и квадратными. Для веранды или террасы подойдет угловой вариант. Чтобы изготовить уличный стол для дачи новичку, лучше выбрать прямоугольную или квадратную модель. Овальные или круглые изделия более сложные, поэтому впервые за них браться не следует.

Прямоугольный

Овальный

Круглый

Квадратный

Как определить оптимальные размеры

Сооружение садового столика своими руками производится в соответствии с чертежами, для создания которых необходимы габариты будущего изделия. На одно посадочное место требуется 60 см ширины и 40 см глубины пространства. Если люди будут сидеть напротив друг друга, то оптимальное расстояние между ними – 25 см.

Обычная ширина изделия – 1-1,25 м. Размеры квадратных столов составляют 90 х 90 см. В зависимости от количества посадочных мест прямоугольные и круглые изделия имеют разные габариты.

Количество мест (прямоугольный стол)	Размер, см
2	60 х 90
4	120 х 90
6	200 х 90
8	260 х 90
10	320 х 90
12	320 х 125
Количество мест (круглый стол)	Диаметр, см
2	70
4	90
6	140
8	150
10	180
12	230

Оптимальный диаметр круглого стола — 135 см. Более крупные модели используются для улицы. Что касается высоты конструкции, то тут все зависит от роста человека.

Около стола должно быть достаточно пространства. Если этот предмет стоит в помещении, то вокруг него оставляется 1 м свободного места.

Рост, см	Высота, см
150	75-76
150-160	80-82
160-180	87-90
Более 180	100

Выбор древесины

В зависимости от того, будет ли изготавливаться уличный стол для дачи или для размещения в доме, необходимо выбрать правильный материал для изготовления. Рекомендуемые варианты:

Дуб. Столы и скамейки из этого материала прочные, износостойкие, долговечные. Они обладают красивой текстурой. Древесина не коробится и не деформируется, не поддается гниению и повреждению насекомыми. Материал легко шлифуется и сверлится, но плохо колется. Самым большим недостатком является его дороговизна.
Бук. Изделие твердое, но при этом простое в работе. Недостатком материала является склонность к гниению, поэтому его нужно дополнительно обрабатывать антисептиками. Также он больше деформируется, чем дуб.
Береза. Имеет хорошую прочность, не растрескивается, не деформируется. Может гнить при длительном влиянии влаги, но устранить эту проблему можно при помощи антисептических пропиток.
Ольха. Имеет красивый цвет, достаточно мягкая и простая в обработке. Стол для дачи из дерева такого типа лучше не делать, так как оно не устойчиво к механическим повреждениям.
Ель. Имеет ровную структуру, но большое количество сучков. Ее лучше не брать для сборки мебели, используемой в саду. Кроме того, ель сложна в обработке.
Сосна. Сделать своими руками столик для дачи можно и из такой древесины. Она прочная, устойчивая к значительным деформациям. При воздействии влаги материал быстро загнивает, но после обработки антисептиком эта проблема исчезает. Еще эта древесина имеет красивую текстуру и приятный запах.

Мягкие породы не подойдут для изделий, которые будут поддаваться интенсивной нагрузке или использоваться на улице. Основание конструкции можно делать из дерева (орех, дуб, береза, ясень, бук) или металла. Новичкам лучше начать работу с мягких пород: ольхи, сосны.

Дуб

Бук

Береза

Ольха

Ель

Сосна

Инструменты и расходники

Для изготовления стола и скамейки для дачи своими руками на всех этапах проведения работ требуются самые разные инструменты. Некоторые из них есть не в каждом доме, поэтому их рекомендуется взять напрокат. Также инструменты можно приобретать по мере необходимости, иначе общая стоимость может очень высокой.

Этап	Принадлежности
Разметка	Линейка и угольник металлический; рулетка; строительный уровень.
Подготовка материала	Пила или ножовка по дереву, электрический лобзик, фуганок; шлифовальная машинка; наждачная бумага с зернами разной величины; фрезеровальный станок (при необходимости).
Сборка	Киянка; отвертки различного размера; дрель и шуруповерт; молоток.

Для фиксации элементов древесины могут использоваться шурупы, гвозди или саморезы. При изготовлении трансформирующихся моделей требуется соответствующая фурнитура.

Подготовка чертежа

Чтобы соорудить стол для дачи своими руками, нужны схемы и чертежи, в которых будет указана последовательность работ. Для их изготовления требуются эскиз, карандаш и линейка, бумага. При создании рисунка учитываются габариты помещения, размеры и конструкция стола, толщина древесины, размещение крепежей и фурнитуры. Гораздо проще найти готовые варианты в специализированных изданиях (журналах, книгах), на форумах, но их тоже придется дорабатывать.

Нарисовать или адаптировать уже готовый чертеж можно при помощи дизайнерских программ. Их недостаток заключается в том, что люди, не знакомые с ними, могут запутаться и допустить ошибки. Особенно тяжело работать с подобными программами людям в возрасте. Еще одним важным этапом изготовления схемы считается ее деталировка. Делается она в виде таблицы, в которой указывается количество элементов с точными размерами в миллиметрах.

Предварительная обработка

Для изготовления столика для дачи своими руками берутся доски. Сначала их нужно обрезать по размеру, указанному в чертеже. Распил следует производить с припуском на обработку. Для получения точных размеров фрагмента изделие нужно строгать. После этого производится шлифовка. Особенно важным является этап зашкуривания.

Если конструкция будет установлена на даче на открытом воздухе, то нужно позаботиться о ее защите от негативного влияния внешних факторов и насекомых. Для этого существуют антисептические пропитки с фунгицидами и водоотталкивающим действием. Наносятся они в несколько слоев, после чего производится перешлифовка поверхности. Измерения, обработку следует производить очень тщательно, чтобы потом не разочароваться в изготовленной вещи.

Распил

Строгание

Шлифовка

Зашкуривание

Пропитка

Пошаговое изготовление

Стол, сделанный собственноручно – гордость хозяина, поэтому нужно соблюдать всю технологию производства. Если модель уже выбрана, схема и последовательность работ определены, можно приступать к изготовлению конструкции. Каждая из них имеет свои особенности.

Дачная модель со скамейками

Для начала необходимо изготовить садовые лавочки. Для одного элемента требуется следующее: 3 доски длиной 196 см, 4 поперечины по 30 см со спиленными под углом краями, длинная продольная планка длиной в 122 см, 4 ножки высотой 43 см. Порядок изготовления скамейки своими руками такой:

На расстоянии 25,5 см от краев досок при помощи саморезов или гвоздей фиксируются поперечины.
Длинный продольный элемент соединяется с оставшимися поперечинами и прикручивается к сиденью так, чтобы оставалось место для ножек.
Стойки-опоры фиксируются в последнюю очередь к поперечинам при помощи саморезов или гвоздей.

Доски сиденья не стоит забивать вплотную друг к другу. Таким же способом изготавливается вторая лавочка. С первой она соединяется при помощи 4 досок по 160 см.

Чтобы сделать садовый стол своими руками, нужны 7 досок, длина которых 195 см, а ширина – 8,9 см, 4 поперечины, края которых спиливаются под углом в 52 градуса, 4 бруска для ножек. Процесс сборки:

Доски столешницы соединяются поперечинами в единый блок.
Далее изготавливаются ножки-крестовины. В месте их пересечения на одной доске нужно вынуть древесину на половину доски и соединить со вторым фрагментом.
Далее обе крестовины прикручиваются к столешнице и поперечинам.

Последний этап – покраска. Такую конструкцию можно разбирать и хранить в подсобном помещении зимой. Если же стол стоит в беседке, то его можно фиксировать к лавочкам прочнее.

Чертеж лавочки

Собрать детали

Соединить две лавочки досками

Чертеж стола

Изготовить ножки-крестовины

Скрепить ножки

Собрать конструкцию

Прикрепить ножки к столещнице и поперечинам

Покрасить

Складное изделие для сада

Изготовление столика для дачи своими руками осуществляется из реек. Их толщина составляет 1-1,5 см, длина – 140 см, ширина – 10 см. Всего потребуется 7 элементов. Еще нужны бруски для ножек (4 штуки по 70 см), перекладины по 45 см (2 шт.), поперечины для закрепления опор – 4 штуки по 50 см. Также для изготовления используются гвозди, гайки, болты и шайбы.

Работа выполняется в такой последовательности:

Ножки соединяются поперечинами на расстоянии 25 см. Для этого используются саморезы.
Рейки фиксируются тыльной стороной к перекладинам.
Из ножек делаются рамы крест-накрест при помощи болтов.

Чтобы стол был прочным и устойчивым, опоры нужно сделать скошенными внизу и вверху. Чтобы доски были скреплены надежно, столешницу можно обтянуть металлическим кантом.

Чертеж

Ножки соединяются поперечинами

Рейки фиксируются тыльной стороной к перекладинам

Из ножек делаются рамы крест-накрест

Опоры нужно сделать скошенными внизу и вверху

Трансформер

Многие мастера интересуются, как сделать стол-трансформер, который в сложенном состоянии представляет лавку для отдыха. Для работы нужны брусья и доски. Изготовление предусматривает следующие этапы:

Вырезать 8 одинаковых брусков по 70 см в длину. На верхних и нижних частях элементов сделать срезы под углом 10 градусов.
Изготовить рамки из досок: требуется 4 фрагмента длиной 40 см и столько же брусков по 170 см. Далее сделать срез на всех деталях, чтобы из них можно было сделать 2 прямоугольника, которые крепятся при помощи шурупов или гвоздей.
Создать укрепляющие элементы для формирования сиденья. Брус нужно прибить на расстоянии 50 см друг от друга.
Прикрепить ножки: на 12 см от углов зафиксировать к сиденью при помощи болтов, которые проходят сквозь брус и опору.
Изготовить прямоугольник размером 70 х 170 см.
Сформировать целостную конструкцию. Для этого вырезать 2 бруса по 50 см, которые поместить между большим щитом и скамьей. Зафиксировать их надо сбоку скамьи и внизу щита.

В последнюю очередь вырезать 2 бруска длиной 110 см. их нужно закрепить на второй лавочке по центру. 3авершающий этап – обшивка конструкции доской.

Чертеж

Вырезать 8 одинаковых брусков

Изготовить рамки из досок

Прикрепить ножки

Изготовить прямоугольник

Сформировать целостную конструкцию

Обшить конструкцию доской

Готовый стол-трансформер

Из старых досок

Смастерить стол своими руками из дерева можно, даже если материал старый. Его нужно просто хорошо отшлифовать и обработать. Для изготовления конструкции требуются рама, столешница, ножки. Сечение бруса для стоек составляет 1,5 х 5 см. Доски для рамы имеют толщину 2,5 см, а ширину – 5 см.

Работа начинается с изготовления рамы. Далее к ее внутренним углам прикручиваются ножки. В последнюю очередь к раме крепятся элементы столешницы. Укрепить ее можно металлическими уголками.

Вырезать две доски для основы

Детали ножек

Прикрепить ножки к основе

Вокруг ножек сделать раму

Изготовить детали столешницы

Прикрепить элементы столешницы к раме

Срезать выступающие части из под столешницы

Покрасить конструкцию

Готовый стол из старых досок

Из поддонов

Чтобы сделать такой стол своими руками, чертежи нужно рисовать с указанием точных размеров будущей конструкции. Сначала поддоны надо разобрать. Из полученных досок складывается столешница. Из боковых частей поддона изготавливается каркас стола. При помощи поперечин верхняя часть соединяется в единую конструкцию.

Теперь изготавливается рама стола. Она фиксируется к столешнице в торец саморезами. После этого к верхней части конструкции крепятся ножки. Для устойчивости изделия опоры соединяются перемычками. После этого производятся шлифовка и финишная отделка стола.

Разобрать поддоны

Изготовить каркас стола

Прикрепить столешницу и ножки к раме, произвести финишную отделку стола

Готовый стол

Финишная обработка и декорирование

Вся конструкция после сборки шлифуется и полируется. Если на досках присутствуют сколы, их нужно зашпаклевать. Для улучшения внешнего вида изделия и его дополнительной защиты древесину можно покрыть лаком или краской. Перед нанесением поверхность очищается от грязи и пыли. Лак должен сохнуть при комнатной температуре. Перед нанесением краски изделие покрывается грунтовкой. Состав лучше выбирать на водной основе.

Декорировать конструкцию можно при помощи металлического обода – такой способ подходит для тяжелых столов. Еще используется метод креативного окрашивания. Для этого требуются малярный скотч или трафареты. Интересным вариантом является декупаж. Вырезанные из салфеток или журналов картинки приклеиваются при помощи клея ПВА. После высыхания стол покрывается бесцветным лаком несколько раз.

Интересно смотрится древесина в сочетании с эпоксидной смолой, которая заливается в расщелины. Пока вещество остается в жидкой фазе, в него можно поместить цветочки, листья, ракушки. Сделать стол собственноручно нетрудно, нужно просто четко нарисовать схему и соблюсти технологию изготовления.

Видео

Как сделать дачный стол своими руками: выбор крепкой конструкции

Даже если производство мебели – далеко не ваша сфера, сделать дачный стол своими руками, чтобы собираться с семьей и друзьями теплыми летними вечерами – вполне посильная задача.

Главное его преимущество в отличие от покупного – несомненная экономия. Не обязательно делать стол с нуля: просто смонтировав покупные детали, вы сэкономите 30-50 % стоимости. Если удастся использовать материалы, оставшиеся от строительства или ремонта, – расходы ограничатся приобретением фурнитуры.

Чтобы выбрать конструкцию, необходимо решить, где будет использоваться изделие.

Используя для дачного или кухонного стола дешевые несортовые доски – некондицию, – вы получите преимущества, недоступные для массового производства. Звучит сомнительно? Но это так: сучки, из-за которых доски отбраковываются, имеют интереснейшие декоративные свойства. Если получится удачно их подчеркнуть – вы станете автором совершенно неповторимого дизайнерского изделия, которое жаль оставлять в саду под дождем.

Сделать дачный стол своими руками, чтобы собираться с семьей и друзьями теплыми летними вечерами – вполне посильная задача.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Чтобы выбрать конструкцию, необходимо решить, где будет использоваться изделие: на травяном газоне под деревом, дополнять беседку, стоять в мастерской или в доме.

Простейший дачный стол можно смонтировать за несколько часов с минимумом материалов, но и прослужит он недолго. Чтобы получить изделие, которое будет действительно приятно использовать, нужно тщательно подготовить доски и качественно выполнять все технические операции на каждом из этапов.

Главное его преимущество в отличие от покупного – несомненная экономия.

Если вы нашли в лесу большой пень, из него может получиться простой в изготовлении садовый столик. Требуется только снять с пня кору, сделать по верху ровный срез, отшлифовать его, обработать антисептиком и покрыть лаком. Достаточно прибить или прикрутить к «ножке» из пня готовый мебельный щит – и готово.

Хорошо смотрятся столешницы из досок, скрепленных внизу поперечными рейками. Если вам больше по вкусу клееная столешница, ее можно сделать своими руками, но это потребует больших усилий.

Если получится удачно их подчеркнуть – вы станете автором совершенно неповторимого дизайнерского изделия, которое жаль оставлять в саду под дождем.

Начинающему мастеру сложно закрепить ножки надежно, поэтому постарайтесь выбрать конструкцию, правильно оценив свои навыки и учитывая затраты труда и времени. Наиболее просто изготовить крестообразные и Г-образные ножки. Чтобы прикрепить прямые ноги – требуется тщательно выполнить соединение деталей.

Один из самых уютных вариантов для сада – разборный стол со скамейками, который можно установить в беседке или на веранде. Выполнить его несложно, главное выбрать качественные материалы и правильно подготовить их к работе.

Простейший дачный стол можно смонтировать за несколько часов с минимумом материалов, но и прослужит он недолго.

Как выбрать дерево?

Для садового или кухонного стола подойдет древесина многих пород, как мягких (сосны, ели, кедра, пихты), так и твердых (дуба, березы, ясеня, ореха, клена, яблони, груши, акации и др.) Исключение составляют слишком мягкие породы древесины (тополь, ольха, осина, ива).

Одним из главных параметров пригодности дерева для изготовления мебели является устойчивость к гниению: перечисленные выше породы этому требованию соответствуют.

Если вы не планируете заниматься мебельными работами постоянно или только начинаете практиковаться, отдайте предпочтение наиболее распространенным породам дерева – сосне и березе.

Хорошо смотрятся столешницы из досок, скрепленных внизу поперечными рейками.

Для столешницы, рамы и ножек возможно использование древесины разных пород. На этапе сборки понадобятся шканты: их обычно делают из акации или самшита. Древесина березы имеет невыразительный рисунок и может существенно покоробиться из-за пролитой жидкости – в качестве материала столешницы ее лучше не использовать, но благодаря твердости этой породы из нее можно сделать ноги.

Столешницу лучше выполнить из дуба или сосны. Если вы умеете брашировать дерево, поверхность кухонного стола может стать настоящим произведением искусства. Брашировке поддается древесина мягких видов: дерево обжигается газовой горелкой, и мягкие волокна удаляются железной щеткой. Работы лучше проводить во дворе из-за большого количества пыли. Если удалось обжечь древесину равномерно, результат вас порадует. Браш можно тонировать морилками, бейцами, разведенной водой художественной акриловой краской. Разумеется, брашировка дерева не обязательна: это только вариант отделки.

Если вам больше по вкусу клееная столешница, ее можно сделать своими руками, но это потребует больших усилий.

Выбор лакокрасочных материалов и клея

Прежде чем приступить к монтажу, доски нужно защитить от гниения. Дерево нужно пропитать водно-полимерной эмульсией (ВПЭ): обработка проводится два раза с интервалом в 3-5 дней. Этого достаточно, чтобы изделие прослужило долго.

Для некоторых моделей потребуется клей. Наряду со специальными столярными клеями (БФ-2 и др.) можно использовать строительный ПВА: его наносят на обе склеиваемые поверхности, подсушивают до «отлипа», затем соединяют детали и выдерживают под прессом до трех суток.

Начинающему мастеру сложно закрепить ножки надежно, поэтому постарайтесь выбрать конструкцию, правильно оценив свои навыки и учитывая затраты труда и времени.

Выбор лакокрасочных материалов определяется тем, где планируется использовать изделие: во дворе или в помещении. Для садового стола, который неизбежно подвергается воздействию осадков, подходят алкидные, алкидно-уретановые, нитроцеллюлозные лаки и масляные краски. Для кухонного стола, как и для любой мебели, постоянно находящейся в помещении, лучше использовать акриловые краски и лаки: они более экологичные, не имеют сильного запаха. Лаки, отмеченные знаком «голубой ангел» рекомендованы для детской мебели и игрушек.

Если вы решили покрыть дерево морилкой, краской или просто тонированным лаком, это нужно выполнить до сборки. Необходимо учитывать совместимость материалов. Лак тонируется подходящей по составу краской: если лак алкидный, краска должна быть масляной, если вы используете акриловый лак – его можно тонировать только акриловой краской. Сначала небольшое количество лака тщательно смешивают в отдельной таре с краской, а потом полученную смесь добавляют в лак большего объема.

Один из самых уютных вариантов для сада – разборный стол со скамейками, который можно установить в беседке или на веранде.

Какие инструменты необходимы

Для работы понадобятся:

ножовка,
циркулярная пила или лобзик;
дрель;
шуруповерт;
молоток (если решено использовать гвозди).

Для садового или кухонного стола подойдет древесина многих пород.

В данный перечень включены лишь самые необходимые инструменты, но чтобы работа была комфортнее, а готовое изделие выглядело эстетично, желательно купить или взять напрокат поворотное стусло, эксцентриковую шлифмашину и фрезерный станок.

Поворотное стусло дает возможность делать спилы точно под нужным углом. Эксцентриковая шлифмашина позволит подготовить детали просто, быстро и качественно: вы за час отшлифуете доски, вместо того чтобы делать это целый день вручную наждачной бумагой. Для качественной обработки торцов пригодится ленточная шлифмашина, а фрезерный станок позволяет выбрать дерево для необходимых пазов и обработать кромки.

Если вы не планируете заниматься мебельными работами постоянно или только начинаете практиковаться.

Самодельный стол из поддонов

Эффектный столик в рустикальном стиле можно сконструировать из паллет (деревянных поддонов). Если вы счастливый обладатель подобной тары, в особенности двухнастильного поддона, – просто разберите его: проблемы приобретения досок нет!

Считаете, что купить новые доски всегда лучше? Вы наверняка раньше не работали с деревом: сырую древесину использовать нельзя (изделие через несколько месяцев деформируется), а сухие доски стоят значительно дороже. Чтобы просушить доски из сырой древесины, их укладывают штабелями в хорошо проветриваемом помещении: этот необходимый процесс отсрочит ваш проект на 4-6 месяцев! Неплохим вариантом для кухонного стола могут стать уже упомянутые отбракованные доски, тоже сухие.

Для столешницы, рамы и ножек возможно использование древесины разных пород.

Вернемся к паллетам: они разобраны. Теперь в вашем распоряжении крепкие доски с разным рисунком и цветом, не исключено, что из деревьев разных пород. Эти особенности не стоит рассматривать как недостатки: они придадут изделию изюминку: надо только создать из них интересную композицию, чередуя доски схожего оттенка.

Из боковых частей поддона получится отличный каркас, а оставшиеся планки будут использованы для сборки столешницы.

Работы лучше проводить во дворе из-за большого количества пыли.

Чтобы сделать ножки, понадобится брус толщиной не менее 5 см. Все детали необходимо подготовить: строго по волокнам зашкурить наждачной бумагой сначала крупной (No120-150), затем более мелкой зернистости (No400-600), тщательно удаляя пыль.

Некоторые доски можно покрасить акриловой или масляной краской. Поклонники стиля лофт могут использовать трафареты в виде цифр или простых графических символов. Доски с красивым естественным рисунком “морим” или просто покрываем лаком. После морения или первого слоя акрилового лака мягкие волокна подымаются; их нужно прошкурить наждачной бумагой средней зернистости и нанести новый слой лака.

Эффектный столик в рустикальном стиле можно сконструировать из паллет (деревянных поддонов).

Если используется лак на неводной основе, достаточно нанести 2-3 слоя, а если акриловый – количество слоев может доходить до десяти.

После лакировки деталей можно переходить к монтажу, который состоит из нескольких этапов.

Неплохим вариантом для кухонного стола могут стать отбракованные доски, тоже сухие.

Доски столешницы скрепляем планками, которые размещаем на стыках досок. При помощи дрели, шуруповерта и саморезов крепим доски к планкам (на стыках используем два самореза, на цельных досках – один). Использование дрели необходимо, чтобы при вкручивании саморезов древесина не треснула. Собираем раму из подготовленных боковин поддонов. При помощи сверла подходящего для саморезов диаметра просверливаем на стыках отверстия. Стыки промазываем клеем и фиксируем саморезами. Устанавливаем ножки: просто прикручиваем доски к раме, вкручивая саморезы по диагонали. Чтобы усилить конструкцию, аналогичным способом делаем внизу перемычки.

Чтобы сделать ножки, понадобится брус толщиной не менее 5 см.

Деревянный стол с клееной столешницей

Для клееной столешницы нужно подобрать доски одинаковой ширины. Если стол предназначен для мастерской и его внешний вид не имеет большого значения, можно использовать старые половые доски: там уже есть пазы. Чтобы сделать пазы самостоятельно, потребуется фрезерный станок.

Для сбора столешницы необходима ровная поверхность. Просто промазываем боковины клеем, стыкуем доски без зазоров и стягиваем полученную конструкцию струбцинами. В зависимости от используемого клея, столешница должна сохнуть от 1 до 3 суток. Если всё сделано правильно, вы получите столешницу с абсолютно ровной поверхностью без щелей. Остается отработать торцы – сначала подравнять лобзиком, а потом отшлифовать. При отсутствии ленточной шлифмашины это необходимо сделать вручную – наждачной бумагой сначала крупной, затем средней зернистости.

После лакировки деталей можно переходить к монтажу, который состоит из нескольких этапов.

Если нет желания возиться с клеем и струбцинами – можно использовать готовый мебельный щит из строительного магазина. Тогда столешницу остается покрыть прозрачным или тонированным лаком.

Для хорошего результата нужно нанести 5-7 (для акрилового лака до 10) слоев. После каждого третьего слоя рабочую поверхность столешницы нужно прошкурить мелкозернистой наждачной бумагой, тщательно удаляя пыль влажной салфеткой. На этапе лакировки важно не торопиться: каждый слой лака должен хорошо просохнуть.

Осталось сделать ножки садового или кухонного стола: остановимся на варианте с Г-образными ножками. Понадобятся доски толщиной не менее 22-25 мм.

Для клееной столешницы нужно подобрать доски одинаковой ширины.

Г-образные ножки состоят из двух частей, соединенных под углом 90. На соединяемых досках необходимо сделать выборку, промазать стык столярным клеем, а затем установить саморезы.

Когда клей высохнет, покрываем ножки лаком и после высыхания просто крепим на саморезы к столешнице.

Соединение ножек со столешницей имеет несколько вариантов.

Столик с прямыми ножками

Чтобы сделать прямые ножки, достаточно напилить толстый брус на куски одинаковой длины. Соединение таких ножек со столешницей имеет несколько вариантов.

Чтобы прямые ножки были установлены надежно, в домашних условиях можно использовать соединение на шкантах. Их можно сделать самостоятельно из древесины акации или купить готовые. Для сборки шкантовых соединений нужен быстросохнущий столярный клей (БФ-2).

Чтобы сделать прямые ножки, достаточно напилить толстый брус на куски одинаковой длины.

Столик с Х-образными ножками

Х-образные ножки делаются из брусьев или досок толщиной не менее 50 мм.

Последовательность работы.

На внутреннюю сторону столешницы крепим на саморезы по две планки с каждой стороны.
Чтобы столик хорошо смотрелся, края планок нужно предварительно обрезать под углом 52 .
Парные планки крепим так, чтобы поместились ножки, делаем напуски 2-3 мм с каждой стороны.
Кладем доски на ровную поверхность, скрещивая их под нужным углом. Измеряем расстояние между концами досок: оно должно соответствовать ширине стола.
Место пересечения обводим мелом: здесь необходимо выбрать половину толщины досок, чтобы после сборки они лежали в одной плоскости.
Промазываем выемки клеем и помещаем детали под пресс на 1-3 суток. Для большей надежности соединение можно укрепить саморезами.
Лакируем ножки.
Осталось прикрепить их к столешнице, поместив в сформированные рейками пазы – и стол для дачи своими руками готов.

Х-образные ножки делаются из брусьев или досок толщиной не менее 50 мм.

Стол со скамейками

Оптимальное решение для беседки – обеденный стол с прикрепленными к нему скамейками. Такую конструкцию лучше делать разборной, чтобы убирать на зиму в помещение.

Для стола потребуются толстые доски (от 32 мм), которые нужно распилить на куски согласно чертежу. В данном варианте к столу крепятся две скамейки. Когда все детали нарезаны, их необходимо отшлифовать, уделяя особое внимание торцам. Каждую доску отдельно покрываем лаком.

Оптимальное решение для беседки – обеденный стол с прикрепленными к нему скамейками.

Чтобы соединить части конструкции, подготовим шпильки (длина 160 мм), гайки и шайбы – по 24 шт. Для остальных соединений используем саморезы или гвозди подходящей длины. При помощи дрели необходимо подготовить все отверстия под крепления.

По чертежу собираем столешницу и верхние части скамеек. Поперечные рейки спиливаем по краям, угол должен составлять 45. Это удобно делать при помощи поворотного стусла.

Делаем и крепим на саморезы все ножки. Крепим спиленные под углом детали.

Каждую доску отдельно покрываем лаком.

Стягиваем изделие шпильками с болтами. Отверстия под шпильки необходимо предварительно просверлить дрелью. Устанавливая шпильку, нужно надеть шайбы с обеих сторон и закрутить гайки, используя ключ.

Стягиваем изделие шпильками с болтами.

Доски сидений крепим с зазорами от 5 мм. Когда сидения соединены со спиленными опорами, крепим их к собранной основе досками 160 см: понадобится 4 доски.

Устанавливаем оставшиеся шпильки и наслаждаемся результатом.

При помощи дрели необходимо подготовить все отверстия под крепления.

ВИДЕО: Деревянный стол в беседку своими руками

50 фото-идей: как сделать даный стол своими руками

СтолыПреимущества создания стола-книжки своими руками

СтолыОсновные параметры для выбора стола-трансформера

Красивый самодельный дачный столик из досок

Продолжаем тему отдыха на даче. Каждый человек, который на дачу ездит не только огород полоть, но и отдыхать, должен делать это с комфортом. Мы привыкли отдыхать поздно вечером на свежем воздухе. А как насчет вкусного ужина на природе? Чтобы хорошо вечером посидеть, на улице должен быть стол. Если его все еще нет, то обязательно нужно сделать. Даже из подручных материалов может получиться превосходный стол.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать стол из досок своими руками. Если вы недавно занимались строительством деревянной беседки, то у вас должны остаться материалы для изготовления стола. Ничего особенного здесь не нужно. В основном на строительство беседки используют доску 150 мм. А это именно то, что нужно для изготовления стола. У нас получилось сделать стол из подручных материалов, не тратя на его строительство ни копейки. Если и у вас так получиться, то будет очень хорошо. Ну что, поехали!

Делаем красивую столешницу для стола

Чтобы стол выполнял не только свое предназначение – быть столом, а еще и радовал глаз каждый раз, когда вы на него смотрите, нужно немного напрячься и сделать его красивым. Какой стол считается красивым? Можно сделать какой-то орнамент на углах столешницы, а можно и вовсе убрать эти углы, и сделать стол овальным или круглым. Сделать стол на дачу своими руками из досок очень легко, но мы все-таки поможем вам своим нехитрым советом сделать это еще проще. Приступаем!

Материалы:

Обрезная доска 50 х 250 х 2500 мм – 6 шт.
Деревянный брус 70 х 70 мм – 4 шт.
Соединительные планки – 2 шт.
Доска 100 х 50 мм – 3 шт.

Инструменты:

Ножовка.
Электролобзик.
Шуруповерт.
Рулетка.
Шлифмашинка
Саморезы.

ШАГ 1: подготовка. Собираем все материалы, которые нам понадобятся. Перед началом работ по изготовлению стола нужно убедиться, что вам ничего не будет мешать, проверить все ли есть в наличии, и уже тогда можно приступать к следующему шагу.

ШАГ 2: разметка. Для изготовления столешницы стола из половой доски нам нужно взять, и положить все доски на ровную поверхность, состыковать их с одной стороны. Если у вас неровные по длине доски, то это все будет видно на данном этапе, и нужно это исправить. Для этого и понадобится ножовка. У нас ведь было все нормально с этим делом потому, что мы выровняли доски по длине еще до начала работ.

ШАГ 3: фиксация. На данном этапе инструкции, как сделать стол из досок, нужно зафиксировать доски столешницы. Для этого мы берем наши соединительные планки, отступаем от края стола 250 мм, и крепим её так, чтобы она соединила 6 досок одновременно. Крепим эту планку обычными саморезами. Такую же операцию проделываем и на следующей стороне.

ШАГ 4: форма стола. Мы будем делать закругленную форму стола из досок. Это и эстетично будет выглядеть хорошо, и будем менее травмоопасно, если у вас в семье есть маленькие детки. Делаем разметку на тыльной стороне стола. Чтобы сделать идеально ровный скос, можно использовать два гвоздика с ниткой. Находим центр угла, и отступаем от него 300 мм. Один гвоздь легко забиваете в стол, а другой будет выполнять роль маркера, которым мы будем чертить контур, который в дальнейшем нужно будет отпилить.

ШАГ 5: облагораживание. Чтобы придать красивый и эстетичный вид столешнице, нужно её отшлифовать. Деревянный стол из досок должен быть гладким и без всяких заусениц. Переворачиваем столешницу лицевой стороной вверх, берем шлифмашинку, и начинаем шлифовать, пока не добьемся нужного нам результата. Должны убраться все заусеницы, и стыки всех досок должны стать ровными и вообще без каких-либо ступенек. Также стоит уделить немало внимания закругленным краям столешницы.

После таких нехитрых манипуляций мы получаем готовую столешницу. Если у вас еще чешутся руки, то можно заняться изготовлением орнамента на лицевой стороне столешницы. Мы этого делать не стали. Далее нам предстоит сделать надежные ножки для стола, чем мы сейчас и займемся.

Ножки для дачного стола своими руками

Столешница готова, и можно приступать начинать ставить стол на ноги! Чтобы закончить строительство и ввести стол в эксплуатацию, нужно сделать надежные ножки. Мало того, что ножки будут из бруса 70 х 70 мм, так их еще нужно подружить со столешницей. Об этом и многом другом сейчас мы вам и расскажем.

ШАГ 1: подготовка ножек. Чтобы придать брусу хоть какой-то красивый внешний вид, можно сточить углы. Нет, не обязательно делать ножки простого стола из досок идеально круглыми, можно всего лишь несколько минут поработать шлифмашинкой до той степени, пока вам не покажется идеально. Размеры ножек нашего стола 1200 мм.

ШАГ 2: конструкция. Чтобы стол получился устойчивым и крепким, предлагаем вам сделать отдельную конструкцию, на которую потом будет ложиться, и фиксироваться столешница. Расстояние между ножками стола из досок для дачи должно быть равно 2000 х 1000 мм. Нам нужно сделать самостоятельную конструкцию из 4 ножек, и соединительными досками. Размещаем ножки на указанное расстояние, и начинаем связывать их между собой, как показано на фото.

ШАГ 3: установка столешницы. Работа подходит к концу, и мы уже устанавливаем столешницу на ножки. Главное сделать точные замеры, и установить столешницу точно по центру конструкции с ножками. После того, как вы все сделали – прикручиваем столешницу к столу саморезами или болтами. Надежней будет болтами, но тогда нужно будет сделать специальные углубления для болта и гайки, чтобы они были заподлицо со столешницей.

ШАГ 4: обработка. Перед тем, как начинать использовать стол по назначению, нужно обработать его специальными антикоррозийными средствами такими как: морилка, лак и много других средств. Также можно обработать дерево смолой, обжечь его (для красоты). Можно обжечь стол из досок своими руками, а потом вскрыть его специальной пропиткой. Получится очень красиво и необычно.

Стол готов! Теперь можно определять его на свое законное место, накрывать скатерть, и садиться кушать на свежем воздухе. У нас получилось сделать такой стол за 7 часов с перекурами и перерывом на обед. В новичков это может занять даже целый день. Не важно, сколько времени вы на это потратите, важен подход к этому делу, и конечный результат. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как сделать шикарные и удобные лавочки к этому замечательному столу.

Как сделать стол своими руками из досок

Приобрести предметы мебели можно в магазине. Но гораздо интереснее создать что-то своими руками. Ведь конструкцию можно сделать максимально уникальной и красивой, при этом опираясь на желаемые габариты.

Также созданная самостоятельно конструкция является поводом для гордости. А ещё таким образом можно существенно сэкономить средства. Большой количество инструкций по сборке мебели своими руками собрано на сайте https://svoimirukamimebel.ru/.

Столы из досок могут быть различного вида. Именно от типа зависит то, какие материалы потребуются для производства.

Самым простым столом является конструкция с наличием четырёх ножек, рамой и столешницей. Даже если опыта недостаточно, сконструировать такое изделие сможет любой человек.

Но если имеется хотя бы минимальный опыт, то можно попробовать создать овальную или же круглую конструкцию. Можно декорировать изделие росписью или же резьбой, создать узоры на поверхности.

Стол-скамейка, созданный из досок, является более сложным изделием. По своей сути это тоже стол обеденный, но к ножкам присоединены длинные перекладины хорошей толщины.

Сверху на них помещены доски-сиденья. Такую конструкцию можно устанавливать как во дворе, в беседке и прочих подобных строениях, так и в кухонном пространстве.

Можно создать угловой стол, который отлично впишется в интерьер небольшой кухни. Стол-подоконник также выглядит оригинально и неповторимо.

Способ изготовления

Приобрести материалы для создания стола своими руками можно даже за небольшую сему. Главными из материалов являются:

Фанера или же ДСП листы. Их можно применять как столешницу.
Брус потребуется для производства ножек. Именно из-за этого образцы должны быть максимально крепкими и прочными.
Доски. Их ширина должна составлять 10 – 15 сантиметров, а толщина – 2 – 5. Длина напрямую зависит от размера изделия.

В первую очередь производится столешница. В этой ситуации есть ассортимент вариаций. Взять много досок небольшой ширины и, разместив их вверх боковой стороной, при помощи столярного клея соединить. Также можно закрепить на раме несколько довольно широких досок.

При помощи лобзика можно выпилить необходимый по габаритам кусок из фанеры или же из листа ДСП.

После создания столешницы нужно изготовить раму. Для этого при помощи шурупов соединить все её составные элементы. Скрепить столешницу и раму между собой. После изготавливаются ножки и крепятся с помощью мебельных болтов к столешнице. Ножки должны быть одинаковой длины.

Твитнуть

Стол из досок своими руками

Жилище невозможно представить без определенных предметов мебели, и стол является одним из таких. Качественная мебель сейчас достаточно дорого обходиться, при том, что часто не получается найти идеальный для себя вариант, даже в плане дизайна.

Но это не такая серьезная проблема, ведь можно сделать стол из досок своими руками. Сегодня мы разберемся с тем, что можно сделать в домашних условиях.

Содержимое обзора:

Форма и конструкция стола

Прежде всего нам нужно определиться со своими желаниями и потребностями, ведь стол должен выполнять определенные поставленные задачи.

Для этого можно пойти в интернет и посмотреть на фото стола из досок изготовленного своими руками или сделанного на заводе. Вам подойдут как обычные решения, так и дизайнерские, ведь они часто бывают весьма простыми, при этом стильными.

Это может быть самый обычный стол самой простой конструкции – четыре ножки и столешница, а может быть и раздвижной, овальный, угловой, стол-книга или даже трансформер.

Посмотрите тут раздвижные обеденные столы на кухню в наличии и по выгодной цене.

Вариантов действительно много, ведь кому-то нужен простой стол из досок, а кто-то ищет универсальное решение.

Стол-трансформер

Такие столы являются популярными и всем известными еще с советских времен. Лично я помню, что у бабушки с дедом есть такой, да и у родителей дома тоже. Еще его могут называть стол-книгой, в виду конструкции и механизма складывания.

В обычном состоянии он выглядит как обычная тумбочка, но, если разложить такой, можно получить места для десятка гостей. На самом деле очень удобно, особенно в квартирах или другом небольшом жилье.

Советские столы делали из дерева, а потому они были достаточно тяжелыми. Добавить к этому возраст, который сказывается на основных механизмах и прочности конструкции, и получаем уже не такое однозначное решение. Сейчас подобные столы можно купить практически в любом магазине мебели – все зависит от вашего желания.

Подготовка

Для того, чтобы стол правильно выполнял свое предназначение, его нужно правильно подобрать, или спроектировать. Этот предмет мебели должен подходить не только по размеру, но и по примерному дизайну – причем, как для помещения, так и для улицы.

Да, на счет места – в случае с улицей вам нужно определиться с размером и будущим использованием стола. Например, если вы планируете на теплое время года ставить стол на улице в беседку, под навес или просто в тень, то имеет смысл делать стол складной конструкции, чтоб на зиму его проще было прятать в сарай или дом.

Если же вы живете в просторном доме, а в гостиную нужен большой стол, для всей семьи, то лучше будет надежный, прочный стол нескладной конструкции.

В этом случае не нужно сильно беспокоиться о том, как сделать стол из досок своими руками, ведь в этом случае может подойти простая конструкция из 4-х ножек и столешницы.

Особенности помещения

Для разных комнат требуется разная мебель. Не нужно быть экспертом, чтоб примерно представить, как сколотить стол из досок для детской комнаты. Логично предположить, что изначально нужно подумать о возрасте ребенка, чтоб стол подходил ему по размеру.

Похожая история с журнальными столиками – логично, что они должны быть небольшими. На самом деле все больше будет упираться в материалы, из которых будет делаться стол, и внешний вид – хозяйкам особенно важно, чтоб подобные предметы мебели выглядели гармонично в помещении.

Выбор материала

Дерево является отличным материалом для мебели вроде стола. Это связанно не только с экологической чистотой древесины, но и со внешним видом – дерево выглядит красиво и дорого, как не крути. Кроме того, работа с этим материалом проще, чем с тем же металлом, а потому многие даже в домашних условиях смогут сделать собственный стол.

Однако деревянный стол – звучит немного размыто. Выбор породы дерева играет важную роль. Лично я сторонник практичности и простоты, а потому в свое время решил заказать компьютерный стол из досок, о чем до сих пор не жалею. В то время жизнь была немного напряженной – переезд, много работы, а потому решил купить стол, а не заниматься этим самому. На помощь пришла IKEA с их столом из дуба – просто 4 ножки и столешница, как ранее и говорилось.

Дуб является отличным материалом для стола, но достаточно дорогим, если смотреть на аналоги. Но за долговечность, надежность и внешний вид приходиться платить.

Можно взять ель или сосну – они и в обработке проще, и дешевле. Но со временем они будут деформироваться и пересыхать. Хоть и случиться это через годы, но к этому нужно быть готовым.

Вы без проблем можете открыть тот же каталог IKEA, выбрать нужный вам дизайн, и самостоятельно сделать стол из необрезной доски своими руками.

В этом случае вам лучше обратить внимание на бук или березу. Они примерно из той же категории, что и дуб, но чуть дешевле. В плане обработки вам сильно легче не будет, но и столы мы каждый день для дома не делаем.

Дуб при этом далеко не самый прочных из пород дерева. Тот же граб, тис или привычная всем акация будут еще прочнее, но с ними очень сложно работать в домашних условиях.

Кроме специальных инструментов вам понадобятся еще и незаурядные навыки. В любом случае все зависит только от вас.

Фото столов из досок своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Как сделать стол из досок своими руками для дачи: подбор дизайна и установка

Феликс

2692
0
0

За самодельным столиком приятно отдохнуть на лоне природы.

Приветствую вас, любезные мои читатели.

Дерево — востребованное сырье для производства разнообразных предметов обихода. В том числе, оно отлично подходит для изготовления стола. Особенно нужна такая мебель на даче. Ведь она предназначена для работы и отдыха, в том числе и на природе. Давайте разбираться, как и каким можно сделать дачный стол.

Виды дощатой дачной мебели

Фото Стол, который можно сделать из досок

Мебель из поддонов

Простейший стол возможно изготовить из складских поддонов для товаров.

Разберите некоторое число таких изделий, и проблемы приобретения досок и их сушки у вас не будет.

Эти планки могут быть из разных пород дерева. Поэтому текстура и цвет их будет разным.

Это не надо определять, как недостаток ситуации: такая древесина придаст самодельному столу уникальность. Вам останется лишь подобрать из таких дощечек интересную комбинацию.

Из боковых частей паллеты вы сможете сделать каркас стола.

Настильные планки пригодятся для монтажа крышки.

Для опорных ног используйте отдельно приобретенные бруски толщиной не меньше 50 мм.

Этапы работы:

Ошкурите полученное сырье. Сделайте это вначале крупнозернистой шкуркой, а затем более мелкой.

Сразу залакируйте планки.

Нужное число дощечек крышки зафиксируйте поперечинами. Делайте это с помощью электродрели и шурупов-саморезов.

Смонтируйте подстолье из боковин паллет. Для этого просверлите дрелью на стыках рамки дырочки. Смажьте их клеем и скрепите доски шурупами.

Смонтируйте опорные ноги. Для этого прикрутите саморезами к рамке напиленные по размеру бруски.

Для упрочнения конструкции, соедините понизу опоры четырьмя планками.

Столик с клееной крышкой

Для такой столешницы выбираются дощечки одной и той же ширины.

В них с помощью фрезерного станочка выбираются продольные пазы и шипы.

Стадии работы:

Шипы досок смазываются клеем, затем они плотно стыкуются на ровной поверхности. Полученный мебельный щит стягивается струбцинами.

Крышке надо дать высохнуть в течение 24-48 часов.

После этого кромки столешницы подравниваются электролобзиком и обрабатываются шлифмашинкой.

Далее к крышке саморезами прикручиваются сбитые из двух планок Г-образные ножки стола.

В последнюю очередь стол покрывается лаком.

Мебель с прямыми опорными ногами

Для изготовления таких стоек чаще всего используются бруски сечением 5×5 см.

Сопрягать подобные опоры со столешницей можно несколькими способами.

Например, это можно сделать при помощи металлических уголков и саморезов.

Самым надежным является соединение опор и крышки на шкантиках. Они сажаются на быстро сохнущий клей для дерева (например, БФ/2).

Столик с опорами в виде буквы Х

Такие стойки делаются из бруса либо дощечек толщиной не меньше 5 см.

Этапы работы:

На тыльную сторону склеенной или сбитой крышки прикрепите шурупами по две дощечки с каждой из сторон. Предварительно их торцы обрежьте под углом в 52˚.

Уложите перекрещенные доски на ровное место. Промерьте расстояние меж торцами стоек. Этот параметр должен равняться ширине столешницы.

Участки пересечения ног отметьте маркером. Затем сделайте там выемки в полдоски.

Смажьте пазы клеем, соедините стойки и положите их под груз на 24-48 часов. Затем укрепите сопряжения шурупами.

Далее прикрутите опоры к крышке, вставив в оформленные планками пазы.

В последнюю очередь покройте стол лаком.

Стол со скамьями

Это оптимальное решение для бани, беседки, веранды, сада.

Подобную уличную мебель можно сделать разбираемой.

Так будет ее проще уносить в холодный сезон в дом.

О том, как собрать мебель с лавочками я подробно расскажу в статье далее.

Чертежи дощатых столов

Порядок изготовления столика своими силами

Самостоятельное производство мебели требует соответствующей подготовки. Первоначально следует подобрать ее конструкцию и определиться с материалами изготовления.

Выбор дизайна и конструкции мебели

Чтобы выбрать конструкцию, необходимо решить, где будет использоваться изделие:

под навесом, на веранде или террасе, в беседке;

под открытым небом: в саду, на площадке для барбекю, у открытого бассейна;

в дачном доме: на кухне, в гостиной, спальне, мастерской.

Вот некоторые идеи дизайна мебели:

Из найденного в ближайшем лесочке или выкорчеванного в саду пня получится оригинальный уличный стол. Вам надо будет удалить с древесины кору. Затем подровнять верхнюю часть пенька и ошкурить его. Потом обработать антисептиком и лаком. Затем прикрутить к готовой опоре дощатую столешницу.

Доски разного цвета и фактуры придадут столику оригинальность.

Красивый столик можно собрать из досок разной текстуры. Для этого столешница сколачивается или склеивается из реек различных пород древесины.

Шикарно выглядит брашированное дерево. Такой обработке можно подвергнуть всю поверхность стола. Сначала древесина слегка выжигается горелкой. Затем обгоревшие волокна вычищаются стальной щеткой. Брашированную поверхность можно покрыть тонировочным лаком либо водно-дисперсионной краской.

Такой столик собирается быстро, однако и служит недолго.

Учтите, что наипростейшую по конструкции мебель, например, в стиле лофт , возможно собрать за 5–6 часов и использовать для этого немного материалов. Однако служить такой стол будет непродолжительное время. Для создания качественного предмета интерьера необходимо хорошо подготовить сырье и правильно его собрать по схеме в единую конструкцию.

Какое подобрать дерево?

Перед выбором досок для стола учтите, что древесина по твердости (а значит и прочности) делится на:

мягкие породы — все виды сосны, липа, тополь, ольха, осина, ива;

сорта средней твердости — это пихта, кедр, тик, елка;

твердые породы — это дуб, береза, ясень, орех, клен, груша, яблоня, акация и пр.

Мебель из прочнейшего дуба прослужит десятилетия.

Для уличного и рабочего стола следует использовать только твердую древесину. Для кухонной или банной мебели подойдет материал и средней прочности. В жилых помещениях дачи можно использовать все сорта материала, в том числе мягкое дерево.

Выбор пропитки, ЛКМ и клеевого состава

Перед сборкой стола доски необходимо покрыть антисептиком. Он защитит ее от гниения из-за воздействия влаги и вредных микроорганизмов.

Компания Тиккурила славится своими качественными ЛКМ.

Лучшие производители таких составов, а также лаков и красок:

Датская компания Pinotex.

Финский производитель Тиккурила.

Словенская компания Белинка.

Российский производитель Сенеж.

Часто детали стола собираются при помощи клея. Для этого подходят как специализированные виды составов, предназначенные специально для древесины (например, БФ/2), так и общестроительные аналоги, например — ПВА.

Подбирать ЛКМ следует исходя из того, где будет применяться мебель:

Для уличных и банных конструкций, эксплуатируемых во влажной среде, хороши алкидные, алкидно-уретановые, нитроцеллюлозные ЛКМ.

Столы, расположенные в жилых помещениях, лучше всего обрабатывать акриловыми составами. Они экологичны и не несут угрозы здоровью человека.

Отдельно стоит отметить продукцию, которая маркируется значком «Ангел голубого цвета». Ее возможно использовать для изготовления детской мебели.

Какие инструменты необходимы

Все это может понадобиться для сборки стола.

Приготовьте следующие инструменты:

обычную пилу по дереву;

циркулярный станочек либо электролобзик;

электродрель;

аккумуляторный шуруповерт;

столярный молоток.

Это минимум инструментов. Для качественной работы нужны будут:

стусло, оно позволяет пилить древесину под необходимым углом;

шлифовальная машинка, она дает возможность обработать элементы стола всего за час;

фрезерный станок, это приспособление помогает вырезать в дереве пазы и обрабатывать его края.

Размеры стола и особенности постройки

Габариты мебели зависят от ее предназначения и места установки:

Фото Размеры предмета интерьера

0,6×0.6м.

Таким маленьким столиком могут пользоваться 1-2 человека.

Его можно поставить на веранде или кухне дачи и использовать в качестве чайного.

0,6×0,9 м.

За столиком таких габаритов поместятся три пользователя.

Благодаря компактности предмет интерьера оптимален для небольших помещений.

За подобным столом можно перекусывать или обедать.

0,8×1,2 м.

Мебель таких габаритов оптимальна для 4–6 пользователей.

Чаще всего она ставится в большом кухонном помещении либо на веранде.

0,9×1,2 м и более

Мебель таких габаритов используется для многолюдных застолий.

В большинстве случаев она ставится на улице, в беседке либо под навесом.

Как собрать дачный стол с лавочками

Мебель с прикрепленными к ней лавками наиболее сложная по конструкции. Поэтому разберем процесс ее изготовления подробно:

Фото Этапы работы

Изготовление скамеек:

Сверившись со схемой, напилите планки нужной длины. Их нужно будет два комплекта — для пары лавочек. Отшлифуйте полученные дощечки.

Торцы коротких планок (они будут фиксировать три дощечки сидений) спилите под наклоном в 45˚.

Соберите каркасы лавок. Для этого возьмите доски длиной 1,6 м и прикрепите к их торцам (по центру) пару срезанных под углом планок.

К этой заготовке прикрутите саморезами либо прибейте гвоздями опорные ноги. Затем прибавьте вторые пары срезанных под наклоном планок. Стяните конструкцию шпильками.

К собранным каркасам прикрутите либо прибейте доски сиденья. Между рейками оставьте промежутки около 0,5 см. Используйте для каждой планки пару саморезов или гвоздей.

Полученные сидения зафиксируйте четырьмя планками длиной 1,6 м. Опорные ноги фиксируйте парой шпилек длиной 16 см.

Сборка стола

Поперечные планки, скрепляющие крышку, по торцам срезаются под наклоном в 52˚.

Зафиксируйте их парой гвоздей так, чтоб потом поместились опорные ноги.

Далее делаются крестообразные стойки:

Скрестите пару досок нужной длины так, чтоб промежуток меж их концами составлял 0,645 м.

Отметьте пересечение планок маркером. Выберите там древесину на полдоски.

Опять сложите доски вместе и зафиксируйте четырьмя гвоздями.

Таким же образом соберите вторую пару опор.

Установка стола

Далее крестообразные опоры фиксируются к основанию лавок:

Установите ноги на одинаковом расстоянии от сидений и прикрутите шпильками.

Затем смонтируйте крышку. Ее также зафиксируйте шпильками.

Лакирование либо окрашивание мебели

Ошкурите стол, пропитайте антисептиком и покройте двумя слоями ЛКМ.

Варианты мебели со скамейками

Не обязательно делать столик с лавками именно таким, как я его описал. Есть и другие варианты такой мебели. Например:

Фото Разновидность мебели с сидениями

Не обязательно скреплять стол и скамейки.

Их можно сделать отдельно стоящими.

Нарядный стол с чуть измененной конструкцией крышки и лавок.

Еще одна вариация мебели с прямыми ножками и приставными сидениями.

Пример белого стола.

Вывод

Дощатый дачный стол не так уж сложно изготовить самостоятельно. Ведь у него достаточно простая конструкция. Главное при этом грамотно подобрать древесину и придерживаться чертежа мебели.

Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Засим прощаюсь и успехов вам в ваших начинаниях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

14 февраля 2019г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

66 идей для столов своими руками с ограниченным бюджетом

Последнее обновление 18 февраля 2021 г.

Полный список идей столов своими руками, которые вы можете построить в этом году даже с ограниченным бюджетом и оставаться в моде. Читать дальше!

Когда дело доходит до выбора мебели для завершения дизайна интерьера, это может оказаться сложной и дорогостоящей задачей. Даже простой стол может быть трудно выбрать, учитывая варианты и конкретный стиль, который вы выберете. Некоторые из нас все же предпочитают строить что-то своими руками.

И даже если вы не являетесь опытным мастером, вы действительно можете создать простой предмет мебели, который будет соответствовать вашим потребностям и станет заметным элементом домашнего декора. У нас есть эти простые уроки по изготовлению столов, которые вы можете выполнять шаг за шагом и добавлять персонажей в свой домашний стиль.

Что внутри?

Как построить таблицу

Кратко и быстро — как построить простую таблицу? Хотя в этом посте мы исследуем множество отличных идей различных стилей и дизайнов столов (для многих целей), простой стол — это легкое изобретение.Поэтому это отличный проект для начинающих для тех, кто хочет заняться деревообработкой. Wiki Как действительно хорошо объяснить концепцию стола «сделай сам».

Ножки стола

Мы рекомендуем начинать проект стола с ножек. Подберите подходящую древесину и сделайте нужную вам основу. Это позволит вам заняться столешницей следующим образом, где вы сможете дать волю своему творчеству.

Столешница «сделай сам»

Не существует универсального решения для столешницы, но это хорошее начало.Просто потому, что у вас есть собственное видение того, какого типа и стиля вы хотите достичь. Верх может быть фермерским / деревенским, современным, из любого дерева (или вообще без дерева), с любой отделкой или краской, которая вам нравится. Об этом в основном и заключаются дальнейшие идеи.

Посмотрите это видео, чтобы в любом случае подготовиться к проекту.

Бетонная столешница для рукоделия

Бетонная столешница привносит индустриальный стиль в интерьер вашего дома. Из него также получится отличная кухонная столешница. Если вам нравится идея добавить этот материал в свой интерьер, следуйте этому руководству, чтобы создать его.

Lego DIY Table

Ищете что-то интересное и уникальное для детской комнаты? Сделанный на заказ столик из Лего своими руками, безусловно, является уникальным дополнением. Использовать его так же весело, как и строить.

Обеденный стол «сделай сам» в минималистском стиле

Мебель в минималистском стиле хороша тем, что для ее изготовления требуется гораздо меньше материалов, и она создает современный стиль. Его также довольно легко сделать. Соберите этот обеденный стол своими руками, следуя инструкциям.

Double X Console DIY Table

Консольный стол с двойной X-рамкой обладает большим очарованием деревенского стиля, а его дизайн позволяет легко собирать вместе.Узнайте, как построить его менее чем за 50 долларов.

Винтажный стол

Если вы ищете винтажный предмет мебели с ярким характером, подумайте о создании этого простого письменного стола своими руками. Планы просты, и вы можете добиться всего шарма с помощью покраски.

Piping DIY Table

Использование труб в дизайне мебели привносит этот промышленный и деревенский элемент в домашний декор. Сам проект немного сложнее, но он того стоит.

Приставной столик с проволочной корзиной

Если вы ищете действительно простой и небольшой стол, этот проект для вас.Для сборки не потребуется много усилий, и вы получите действительно уникальный предмет мебели с большим интересом к декору.

Диван-стол

Для этого места за диваном вы можете сделать простой столик своими руками в деревенском стиле. Вы даже можете перепрофилировать материалы для этого проекта.

Прикроватная тумбочка середины века

Добавьте легкости своему домашнему декору, соорудив эту тумбочку середины века для своей спальни. Фанера действительно хороша, но вы также можете покрасить ее для получения другой текстуры.

Стол для бистро

Вот проект «сделай сам» для действительно дешевого столика для вашего крыльца или заднего двора. И это не обязательно должно быть ограничено использованием снаружи — добавьте больше интереса к своему декору, используя его внутри.

Подлокотник для дивана Приставной столик

Эта идея для прикроватного столика столь же функциональна, как и визуально привлекательна. Добавьте деревенский акцент в свою гостиную с помощью удобной многофункциональной мебели.

Маленький столик

Такой маленький предмет мебели может быть настолько мощным, с большим количеством деревенского стиля и тепла, что он привнесет в ваш домашний декор.Это довольно просто, как самостоятельный проект, и очень полезно в небольших помещениях.

Стол для рукоделия из медных труб

Блестящий дизайн часто бывает действительно неожиданным. Геометрический столик из медных трубок перевязан нейлоновыми стяжками. Сама конструкция сделана прочной за счет сети треугольных форм. Очевидно, что это сложный проект, но для опытных мастеров это интересный вызов.

X-Base DIY Table

X-base этого простого деревянного стола добавляет архитектурный интерес к вашему домашнему декору, который является интересным способом украсить.Это довольно простой проект, который придаст вашему интерьеру нотку теплого деревенского стиля.

Rustic X End Table

Еще один блестящий проект DIY с планами от Аны Уайт. Этот стол просто очарователен и стоит усилий, чтобы создать еще более деревенский акцент в вашем домашнем декоре.

Приставной столик «Сделай сам» в стиле потертый шик

Этот приставной столик простой, но красивый с оттенком шебби-шик. И самое приятное в том, что вы легко можете сделать это самостоятельно дома. Если вы думаете, что можете использовать эту таблицу, следуйте руководству по проекту DIY.

DIY Pub Style Table

Если вы хотите создать у себя дома уголок для завтрака в деревенском стиле, вы можете сделать этот стол в стиле паба, используя чертежи Аны Уайт. Это относительно простой проект, который вы можете взять на себя, чтобы построить эти прекрасные табуреты и стол. Ознакомьтесь с руководством для получения всех подробностей.

Стол для пикника

Стол для пикника является одновременно декоративным и очень полезным дополнением вашего заднего двора или патио. Если вы планируете его приобрести, стол для пикника на пьедестале — идеальная идея, учитывая, что он может служить как взрослым, так и детям.Чтобы оживить внешний вид такого стола, вы можете вырезать столешницу круглой формы в соответствии с инструкциями.

Стол из труб и дерева

Стол из дерева и труб имеет промышленный стиль в деревенском стиле и является идеальным элементом декора. Для этого проекта вам нужно будет купить доски для стола и трубы в строительном магазине рядом с вашим домом. Следуйте этим простым шагам из руководства, чтобы приготовить самодельный столик, готовый к использованию.

Infinity Table

Он современный, футуристический и, безусловно, станет предметом беседы.И вы можете сделать это дома. Краткий список материалов, которые вам понадобятся для этого стола, включает закаленное двустороннее зеркало для верхней части стола, светодиодную ленту и обычное зеркало. Ознакомьтесь с руководством для получения полных инструкций.

Rustic Metal Pipe Table

Этот тип столика для рукоделия очень привлекателен для глаз и экономичен. Вы можете легко сделать такую таблицу, следуя инструкциям в руководстве. Правильные инструменты имеют решающее значение, если вы собираетесь предпринять это предприятие своими руками.

Узкий консольный стол

Этот узкий консольный стол пригодится, когда вам нужно управлять небольшим пространством, но при этом вы хотите, чтобы ваши комнаты выглядели элегантно. Вам просто нужно достать доску и закрепить две ножки саморезами. Проект не будет напрягать ваш кошелек и в то же время поможет вам сэкономить время.

Стол для дверей сарая

Все, что вам нужно для этого проекта «сделай сам», — это старый кусок дерева и несколько перил после небольшого ремонта. Использование листа стекла в качестве столешницы имеет важное значение при использовании утилизированных материалов.Ознакомьтесь с руководством для подробностей.

DIY Консольный столик

Этот консольный стол поможет вам превратить свободное пространство в полезное хранилище для ваших бытовых товаров. Консольный столик должен быть длинным и узким. Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать обо всех деталях, как сделать его дома.

DIY Live Edge Table

Для этого проекта вам нужно будет купить желаемый кусок дерева в магазине, а затем разработать желаемую форму живого края. Если у вас уже есть основание, прикрепите его к деревянной столешнице с помощью шурупов.Вы также можете сделать отверстие посередине, чтобы оно служило держателем для столового оборудования.

Обеденный стол в современном фермерском доме

Возьмите прямые деревянные доски, из которых вы сделаете каркас и ножки своего стола. Прибейте верхнюю часть к рамке, которую вы создали. Чтобы улучшить внешний вид этого деревенского стола, сделанного своими руками, можно использовать морилку. На столе также можно выгравировать украшения в виде замысловатых узоров.

Стол мясника из твердой древесины

Это очень рентабельный, поскольку вы полагаетесь на использование старой твердой древесины.Однако для улучшения внешнего вида потребуется тщательная шлифовка. Вырежьте дерево и приклейте к вершине L-образные ножки. Правильные инструменты дадут вам образцовые результаты. Такой стол имеет очень привлекательный вид.

Кухонный обеденный стол

Собрать такой стол может любой человек, обладая лишь базовыми навыками деревообработки. Приобретите прочную сосновую доску, нарезанную на размер по вашему выбору. Затем сделайте ножки стола на подходящей вам высоте. После шлифовки прикрутите эти ножки к доске. После того, как структура стола установлена, вы можете наносить морилки, чтобы улучшить внешний вид.

Деревянный стол из поддонов

Весь процесс изготовления такого стола прост, потому что вам нужно всего лишь собрать обрезки древесины и связать их вместе по выбранному вами рисунку. Сделайте верхнюю часть стола, закрепив каждую деревянную деталь гвоздем. Затем используйте винты для ножек, чтобы зацепить ножки. При необходимости можно также нанести краску.

Обеденный стол из орехового дерева

Основным материалом в этом проекте является плита из орехового дерева. Вырежьте плиту приемлемой формы и склейте их.Получившуюся древесину отшлифуйте, затем залейте отверстия смолой для столешниц. Ножки-шпильки в качестве основания стола необходимы для поддержки его верха.

Обеденный стол

При изготовлении этого обеденного стола обратите внимание на дубовую древесину. Соберите куски дерева и соедините их гвоздем. Отшлифуйте древесину, затем прикрепите ножки шпильки к столешнице. Отделка медового цвета идеально подойдет в качестве последнего декоративного штриха к такому обеденному столу. Стол выделяется и будет комфортно гармонировать с мебелью в вашем доме.

Уличный стол

Приспособление Kreg Jig является одним из важнейших элементов оборудования при изготовлении уличного стола. Сделайте из древесины стамески внахлест. Начните с обрезки краев. Убедитесь, что суставные ножки расположены под углом 45 градусов. Соберите стол, используя узор «елочка», а затем размажьте поверхности.

Столы в елочку

Для этого проекта рекомендуется древесина клена. Узор «елочка» сделать довольно легко, если следовать инструкции. Стол добавляет визуальной привлекательности декору комнаты и может стать отличным фокусом.

Обеденный стол «сделай сам»

Основными материалами для этого проекта являются деревянные доски от оборудования и 19 футов углового железа. Этот проект DIY немного сложнее, поскольку требует владения. Следуйте инструкциям, чтобы построить его дома.

Обеденный стол в духе Pottery Barn

Используйте пиломатериалы при создании такого уникального обеденного стола своими руками. После изготовления столешницы закрепите основание в шести разных местах внизу. Вместо шурупов используйте при креплении ножек тяжелые болты.Получившийся вид основы должен быть треугольным. Ознакомьтесь с инструкциями в руководстве.

Зеркальные складные столики

Этот предмет мебели настолько же функциональный, насколько и привлекательный для глаз. Сделайте зеркало, которое складывается в настенный или письменный стол. Такой стол легко можно использовать как кухонную барную стойку, обеденный стол или даже домашний офис.

Стол с подвижной кромкой и стальным основанием

Если вы используете старую древесину, отшлифуйте ее, чтобы удалить деревянные стружки. Соберите стальную основу и проделайте пилотные отверстия под столешницей.Используйте болты, чтобы закрепить стальное основание сверху. Нанесите столярный клей и аккуратно отшлифуйте.

Столики с отделкой из мрамора и золота

Для этого проекта приобретите мраморную доску и ножки для шпилек в строительном магазине. Раскрасьте ножки шпильки золотой краской. Дайте ему высохнуть, затем нанесите на него спрей шеллак. Приклейте ножки жидким гвоздем к мраморной доске. Оставьте его на открытом воздухе, чтобы жидкий гвоздь застыл.

Столы из утилизированных балок

Ключевая идея этого проекта — повторное использование старой утилизированной древесины.Ищите фитинги и используйте их как основу. Перепрофилированное дерево и трубы создают деревенский индустриальный стиль, который становится идеальным акцентом на декоре. Ознакомьтесь с инструкциями в руководстве.

Металлическая столешница

Эта металлическая столешница привносит металлический акцент в интерьер комнаты. Покрасьте стол в цвет, соответствующий внешнему виду металла. Согните края стали, чтобы получился желаемый узор. Отрежьте лишнюю сталь и прибейте края.

Деревянные регулировочные столы

Для этого проекта вы можете купить пакеты деревянных регулировочных прокладок по доступным ценам.Нанесите краску того цвета, который вам нравится, на ножки стола. Используйте жидкий гвоздь, чтобы склеить деревянные прокладки по уникальному узору. Дайте ему высохнуть, а затем нанесите на стол морилку по своему вкусу. Вы можете добавить полироль для дерева в качестве последнего декоративного средства, чтобы придать вашему столу глянцевый вид.

Обеденный стол из натурального дерева

Изображение: www.youtube.com

Этот уникальный дизайн отличается узкой формой и краями из натурального дерева. Все дело в естественном виде. И дело не только в материале и фактуре (это так здорово).Ножки-шпильки добавляют современный вид середины века, который делает этот предмет мебели настоящим украшением.

Современный кухонный стол Обеденный стол

Сайт: www.instructables.com

Что современный дизайн привносит в кухню? Во-первых, он в основном минималистичный. Современные формы привносят функциональность и четкие линии. В отличие от традиционного стиля или стиля фермерского дома, здесь важны не детали, а общее визуальное воздействие. Так что, как проект DIY, это тоже проще сделать. Но есть современный поворот, который делает его таким привлекательным.

Маленькие столики для завтрака

Кредит: www.curbly.com

Есть несколько причин, чтобы хотеть и любить небольшой уголок для завтрака. Во-первых, это идеально, если вы сокращаете штат. Во-вторых, так уютно. Если вы живете один или со своей второй половинкой, все, что вам нужно, — это уютно устроиться на завтрак или романтический ужин на двоих. Это тоже занимает так мало места. Наконец, для создания такой маленькой детали требуется гораздо меньше усилий и материалов.

Обеденный стол White Farmhouse

Фото: www.youtube.com

Белая основа делает этот стиль отличным. Это помогает выделить верхнюю поверхность. Конечно, вы можете покрасить и всю мебель в белый цвет. Если вы хотите добавить еще больше деталей, рассмотрите технику выветривания краски. В конце концов, дом — это все о деталях.

Rustic Kitchen Обеденный стол

Деревенский предмет завораживает своими примитивными формами и естественной фактурой. Вы хотите сохранить его с меньшими деталями, но необработанным. Этот проект DIY Pete очень хорошо передает суть стиля.

Rustic Farmhouse Table

Кредит: www.youtube.com

Что добавляет деревенский стиль к стилю фермерского дома? Разве это не лишнее? Это отличные вопросы. Только тот, кто полностью использует эти стили в своем декоре, заметит разницу. Получается смесь двух очень похожих стилей. Проще говоря, сельский дом добавляет немного больше деталей к грубому деревенскому виду.

Таким образом, вы получаете основу из натурального дерева с крашеным верхом и некоторыми выветренными деталями. Вы получаете больше деталей в дизайне, но сохраняете теплоту чистой простоты.

Таблицы 2 × 4

Источник: www.girljustdiy.com

2 × 4 упрощают все проекты, и это один из наших любимых. Вы можете собрать небольшой стол в кратчайшие сроки и свести к минимуму свои затраты. В конце концов, вам нужно только запастись этими 2х4. Обычно эти небольшие узоры покрываются слоем краски, подходящей к декору.

Столы эстакады

Источник: www.youtube.com

Опоры эстакады требуют больше усилий, чем большинство других проектов в списке. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, вы должны ее продумать и подготовить подробные планы.Дизайн достаточно замысловат, чтобы стать отличным акцентом или акцентом.

Длинный узкий обеденный стол

Источник: www.popularmechanics.com

Длинный и узкий стол идеально подходит для небольших узких пространств, где нужно разместить много сидячих мест. Как длинная столешница, она требует прочного основания и ножек, чтобы удерживать вес. По этой причине проект довольно сложен.

Обеденный стол в современном стиле

Фото: www.woodshopdiaries.com

Современный стиль ломает традиции и предлагает чистую форму и ясную функциональность.Вы не будете возиться с этим проектом. Просто сделайте холодный жесткий предмет мебели.

Кухонные столы с местом для хранения

Фото: www.youtube.com

Кухонный или обеденный стол со встроенным ящиком для хранения — отличный многофункциональный предмет. Чтобы встроить эту функцию, требуется немного больше усилий. Но если подумать, вы все равно работаете над проектом — с таким же успехом можно потратить дополнительный час, чтобы получить больше пользы от результата.

Большой обеденный стол

Изображение: eastcoastcreativeblog.com

Для больших столовых подходит большое решение. Да, такой проект потребует огромных усилий. Это тоже будет стоить дорого (но не так дорого, как покупка вещи). Но если над этим поработать, получится вещь прекрасного. Такой эффектный предмет интерьера является основой любого дизайна столовой.

Складные столы своими руками

Сайт: www.popularmechanics.com

Эта штука такая простая и складывается. Поговорите о небольших пространствах и функциональности. У Popular Mechanics тоже есть большие планы по его созданию. Так что, если вам нравится небольшой вызов, вы должны попробовать этот проект.

Очень маленький обеденный стол

Фото: www.youtube.com

Есть маленькие, а есть очень маленькие. Мы бы сказали, что это крошечный. Но в нем могут разместиться двое, и он идеален в любой крохотной обеденной зоне. Узнайте, как можно добавить к его основе тонкие детали, чтобы сделать его просто очаровательным.

Маленькие кухонные столики

Сайт: cherishedbliss.com

Еще один небольшой предмет для кухни. Как правило, в этом нуждаются небольшие кухни с еще меньшей обеденной зоной. Создать его тоже так просто. Мы рекомендуем вам оценить простоту и сохранить естественную текстуру дерева, выбрав подходящую морилку.

Стол для фермы «Сделай сам»

Кредит: www.s Southernrevivals.com

Стол для фермы полностью соответствует стилю фермерского дома. Если большинство других проектов меняют вид от тонкого к более сложному, они редко идут ва-банк. Этот идет прямо с фермы. Нам также нравится, как выглядят корзины для продуктов, хранящиеся под столом. В нем есть все, о чем мечтает каждый фермерский орех.

Кухонный стол со скамейкой

Если на нем нужно разместить сидячие места, тогда вам понадобятся подходящие стулья или скамейка.Собрав скамейку в одном проекте, вы сможете создать идеальный набор. Это беспроигрышный вариант — у вас есть материалы, и вы можете использовать те же планы, чтобы полностью обставить территорию.

Стол и стулья в деревенском доме

Навязчивый вопрос всегда один и тот же. Вы видите все эти фермерские столы и задаетесь вопросом, какие стулья к ним подойдут? Поэтому мы призываем всех выбирать стулья вместе со столом. Не оставляйте это на потом. Это единственный способ добиться идеального совпадения.

Уникальный обеденный стол

У нас всегда немного головокружения от уникального дизайна. И это один из таких случаев. Для тех из вас, кто хочет заявить о себе с каждым предметом мебели, который вы приносите домой, этот проект стоит рассмотреть.

Форма столешницы вдохновлена естественными линиями бревна. Тем не менее, он имеет современную полированную поверхность и красивые белые ножки-шпильки. Это сочетание естественного и современного минимализма делает его таким уникальным.

Обеденный стол в стиле французского кантри

Стиль французского кантри привносит изысканные детали в облик фермерского дома.Все дело в ногах. Если вы хотите добавить классности своему деревенскому интерьеру, это один из способов сделать это.

Журнальный столик

Журнальный столик — это целая категория DIY-проектов. Это тоже одно из самых популярных начинаний. Итак, у нас есть специальная статья с множеством идей для этого типа стола. Узнайте, как сделать журнальный столик своими руками. (еще 77 идей)

Столы

Письменный стол — это тоже стол, и это немного другой проект с некоторыми нюансами.Это тоже очень просто! Так что, если вам нужен новый стол, узнайте, как можно легко построить стол своими руками (или, если быть точным, 60 способами ).

Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

260 простых идей для украшения дома своими руками (учебные пособия по проектам)

Подробнее

30 простых обеденных столов своими руками, которые можно построить на бюджет

Подробнее

40 Easy Идеи скамейки для дома (с планами)

Подробнее

77 простых идей для создания журнальных столиков, которые можно сделать с ограниченным бюджетом

Подробнее

Как превратить деревянную плиту в стол

Древесина в большинстве изделий из массивной древесины распиливается, строгается, очищается и шлифуется до однородных досок, панелей и досок.Это упрощает процесс строительства, но стирает практически любые признаки того, что материал когда-то был получен из деревьев, растущих в лесу. Не так с этим консольным столом. Его верх сделан из двух пластин толщиной 2 дюйма, вырезанных из ствола клена норвежского. «Живые края» дерева в основном нетронуты — кора была удалена, потому что со временем она отвалится — поэтому они сохраняют естественные неровности и червоточины, которые придают этой части ее отличительный характер.

Местные лесопилки могут быть хорошими источниками слябов с острой кромкой; Именно здесь генеральный подрядчик TOH Том Сильва купил их для этого проекта.Вы также можете найти их в Интернете самых разных размеров и видов. Независимо от источника, обратите особое внимание на влажность (MC) плит и метод сушки. В идеале влагомер должен показывать MC в диапазоне от 6 до 8 процентов. Плиты с более высоким MC могут деформироваться или расколоться при высыхании. Сушка в печи, а не на воздухе, должна привести древесину к желаемому диапазону MC и уничтожить всех обитающих там насекомых. Тем не менее, перед началом работы акклиматизируйте плиты в помещении в течение нескольких недель.

Показано: Том с гордостью демонстрирует консольный стол с живым краем, который он и Кевин собрали из стальных ножек шпильки и двух толстых плит норвежского клена.

Ножки-шпильки: 28-дюймовые ножки стола I-Semble, четыре за 50 долларов; Роклер .

Деревянные плиты: Магазин деревенского дерева.

Шаг 1

Обзор

Иллюстрация Дуга Адамса

Ступеньки стола консоли

Обрежьте внутренние края.

Удалить кору.

Отшлифовать живые кромки.

Приклейте обрезанные края.

Зажим.

Обрезной конец.

Песок верх.

Фрезерные и долотовидные пазы для опор.

Нанесите кистью на герметик шеллак.

Протрите покрытие тунговым маслом.

Шаг 2

Обрезка двух кромок

Фото Уэбба Чаппелла

Определите, будет ли рабочая кромка смотреть вверх или вниз. (Здесь Том выбрал «вверх».) Затем решите, какие живые грани вы хотите сохранить.Отрежьте остальные, используя гусеничную пилу, как показано на рисунке, или циркулярную пилу и кромочную направляющую. Обязательны чистые и прямые надрезы.

Шаг 3

Удаление коры

Фото Уэбба Чаппелла

Кора дерева не остается прикрепленной надолго, поэтому ее лучше снять. Установите долото на линии между корой и деревом, как показано на рисунке, и постучите по нему молотком. Кора должна отслаиваться длинными полосами.

Шаг 4

Сделайте искусственную живую кромку

Фото Уэбба Чаппелла

Один конец этой доски имел пропиленный край, на котором была отрезана конечность. Вместо того, чтобы укорачивать стол, Том аппроксимировал контуры рабочей кромки, покачивая сабельной пилой вперед и назад, делая рез, как показано.

Шаг 5

Сгладить края

Фото Уэбба Чаппелла

Начиная с бумаги зернистостью 50 на мягкой подушке, отшлифуйте оставшуюся кору и начните разглаживать древесину.Здесь Том использует шлифовальную машинку, прикрепленную к пылесосу. Следите за тем, чтобы не удалить неровности поверхности, которые придают острой кромке уникальный внешний вид.

Шаг 6

Нанесите клей

Фото Уэбба Чаппелла

Накройте рабочий стол от капель клея и положите обе доски лицевой стороной вверх на 2 опоры. Держа наготове струбцины, выдавите столярный клей на обрезанный край одной доски и равномерно распределите его из конца в конец, как показано.Удалите капли клея с поверхности платы влажной тканью.

Шаг 7

Зажим

Фото Уэбба Чаппелла

Выровняйте обрезанные края досок и поместите планки зажимов сверху и снизу, чтобы предотвратить коробление. Вытрите излишки клея и подождите не менее получаса, прежде чем снимать зажимы. Обрежьте концы циркулярной пилой. Выровняйте верх и края с помощью шлифовальной машины с произвольным вращением и бумаги с зернистостью 80, 120, 150, 180 и 220 по порядку.

Шаг 8

Разрезание врезок для ног

Фото Коллин Маккуэйд

Нижняя сторона столешницы не фрезерована плоско, поэтому она может раскачиваться, если к ней просто прикрутить ножки. Чтобы предотвратить это, Том сделал выравнивающее приспособление для фрезерного станка (см. Совет на шаге 9), чтобы вырезать пазы — для оснований ног в одной плоскости. Чтобы использовать приспособление, переверните плиту вверх дном и установите прокладку чуть ниже направляющих приспособления.Затем, удерживая каждую ногу на месте, обведите ее основание. Поместите салазки кондуктора на один контур основания, опустите фрезер и зафиксируйте его глубину, когда бит касается дерева. Если бит очищает древесину на следующем контуре, разблокируйте и снова опустите фрезер, а затем снова заблокируйте его. Но если долото поднимает салазки над рельсами, не меняйте настройку глубины; перейти к следующему контуру. Повторите эти действия с другими контурами, чтобы найти минимальную глубину. Затем вырежьте все пазы на эту глубину, перемещая салазки, как показано.

Шаг 9

Сделать приспособление для нивелирования

Фото Коллин Маккуэйд

Рельсы Каждая из них должна быть одинаковой ширины (немного шире толщины верха), плоско с обеих сторон и примерно на фут длиннее верха. Прикрепите их к скамейке по обе стороны от верха.

Салазки для маршрутизатора Сделайте его из платы толщиной 1 дюйм, немного шире, чем основание маршрутизатора, и в два раза длиннее, чем расстояние между направляющими.Используя кольцевую пилу, вырежьте 2-дюймовое отверстие в центре салазок — достаточно большое, чтобы вы могли видеть вращающуюся насадку.

Крепление маршрутизатора Отцентрируйте патрон над отверстием и прикрепите основание маршрутизатора к салазкам. Здесь Том использовал два зубчатых обрезка, чтобы удерживать основу на месте.

Шаг 10

Квадрат врезных углов

Фото Коллин Маккуэйд

Чтобы выровнять закругленные углы, оставленные фрезой, возьмите острое зубило, как показано, так, чтобы скос был направлен в сторону паза, а лезвие было на одной линии с кромкой паза.Постучите по стамеске, затем сделайте то же самое с соседней стороны, чтобы создать угол в 90 градусов. Повторите то же самое с другими пазами.

Шаг 11

Прикрепите ножки

Фото Коллин Маккуэйд

Установите основание каждой ножки в L-образный паз и просверлите пилотное отверстие в каждом монтажном отверстии в основании ножки. Используя ударную отвертку, затяните все 3⁄4-дюймовые винты с полукруглой головкой, прилагаемые к ножкам шпильки.Стол должен быть устойчивым, когда установлен вертикально.

Шаг 12

Запечатать верх

Фото Коллин Маккуэйд

Протрите верх и края денатурированным спиртом, чтобы удалить пыль. Нанесите кистью слой янтарного шеллака, как показано на рисунке, чтобы закрепить древесину и придать ей теплый оттенок. Когда покрытие высохнет, примерно через 30 минут слегка отшлифуйте вручную бумагой с зернистостью 320 и нанесите верхнее покрытие с более прочным покрытием, как описано в следующем шаге.

Шаг 13

Масло сверху

Фото Коллин Маккуэйд

В одноразовых перчатках стереть пыль от шлифования тканью, смоченной уайт-спиритом. Здесь Том использует вторую ткань, чтобы нанести слой тунгового масла и лака поверх шеллака. Через 5-10 минут равномерно протрите масло третьей тканью. Чтобы предотвратить самовозгорание, выбрасывайте все использованные тряпки в ведро, наполненное водой.Подождите 24 часа перед нанесением и полировкой второго слоя масла. Дополнительные покрытия не являются обязательными, но они увеличивают блеск и защиту. Если вы предпочитаете использовать какой-нибудь финиш, а не тунговое масло, ничего страшного; шеллак совместим со всеми ними. Покройте нижнюю сторону так же, как и верхнюю, чтобы ограничить сезонное движение древесины.

Как сделать простую деревянную столешницу своими руками — ПРОСТОЙ способ!

Изготовление столешниц не должно пугать. В этом посте я покажу вам, как легко построить столешницу для вашего проекта мебели своими руками .

Итак, сначала я должен снять это с груди. Я далек от опытного производителя столешниц, но я обычно избегаю столешниц, сделанных из 1xs, , за исключением случаев, когда я построил свой собственный обеденный стол … но это было частью элемента дизайна. В остальном они просто кажутся хрупкими, слабыми и недостаточными. Может, это только я.

.

Примечание: этот пост содержит партнерские ссылки. Более подробную информацию см. В политике раскрытия информации .

.

И как бы мне ни нравился мой Kreg Jig, я предпочитаю склеивать вершины вместе, а не завинчивать с отверстиями для карманов. Это просто мое личное предпочтение. И 2х НАМНОГО проще приклеить, чем 1х. (Еще одна причина не делать столешницы с 1xs.)

.

Тем не менее, Я недавно построил обеденный стол и использовал 4/4 (в основном грубые 1xs) ореховые доски, чтобы сделать 2х столешницу . Для этого я выровнял все доски, а затем прокатал их (просто склеил), чтобы получились такие толстые доски.

Затем я пропустил их через настольную пилу, чтобы стороны стали ровными и гладкими (шаг 1 ниже). Вы можете увидеть этот процесс в на видео , посвященном обеденному столу своими руками. Итак, если вы хотите сделать более толстый верх, вы можете просто склеить 1xs вместе, чтобы сделать его толще.

Я сделал НЕСКОЛЬКО столешниц, подобных тому, что я собираюсь вам показать, и это простой и, безусловно, мой любимый способ сделать столешницу. Все, что вам нужно, это зажимы для труб и клей. Настольная пила удобна, и если вам нужно ее обрезать, пригодится и циркулярная пила.

.

Итак, приступим к строительству. Вот видео о сборке обеденного стола, в котором показан процесс изготовления этих ореховых досок, если вам интересно. И пошагово ниже.

Шаг 1. Выберите верхние доски стола

Древесина лиственных пород стоит довольно дорого, в зависимости от того, где вы живете и что есть в наличии. Я показал орех на картинках выше, но обычно, чтобы сэкономить немного денег, я использую строительный брус 2x8s, 2×10 или 2×12 для своих топов и просто окрашиваю их в желаемый цвет.Вы можете использовать любую древесину, какую захотите, и можете позволить себе верхнюю часть. В этом уроке я показываю использование 2х10. Но на видео выше я показываю это с грецким орехом. Независимо от того, какую древесину я использую, процесс будет одинаковым.

.

У меня было много вопросов о том, как получить плоскую столешницу. Есть много необычных методов, которые вы можете использовать, чтобы выровнять доску или столешницу. Однако лучший совет, который я могу дать, особенно если у вас нет магазина, полного огромных модных инструментов и ВСЕГО ТЕРПЕНИЯ, — это начать с плоских досок.

.

Я знаю, что это кажется очевидным, но при выборе досок, которые вы будете использовать для столешницы, будь то изящная древесина твердых пород (например, грецкий орех, который я показал выше) или стандартный 2 × 10 в Home Depot, смотрите вниз по краю доска. Если погнуло, положи обратно. Если он перекручен, ОБЯЗАТЕЛЬНО положите его обратно.

.

Плоская доска станет плоской столешницей. Изогнутая доска будет изогнутой столешницей. А из витой доски получится витая столешница.

.

Кроме того, если я делаю большую столешницу, я предпочитаю использовать более широкие доски (например, 2 × 8, 2 × 10, 2×12)… это означает меньшее количество клеевых швов. Но опять же, это мое личное предпочтение.

Шаг 2: Квадратные края досок столешницы

После того, как я выбрал доски для столешниц, мне нравится убирать края. Когда я покупаю 2xs на складе пиломатериалов или в строительном магазине, края получаются не идеально квадратными. У них закругленные углы. Видите нижнюю доску ниже? Это доска с закругленными углами.На вершине я скруглела края.

Вы можете пропустить этот шаг, но я всегда предпочитаю выровнять края перед приклеиванием. Это просто делает столешницу гладкой по всей поверхности. Если склеить две доски с закругленными краями, на всех стыках получится небольшое углубление, и это еще одно место, где могут застрять крошки или пыль.

.

Чтобы выровнять кромку, я использую настольную пилу, устанавливаю направляющую планку примерно на & frac18; ″ уже, чем ширина доски, и пропускаю ее насквозь.Затем я сделал его еще & frac18; ″ более узким и пропустил другую сторону. Вот, я делаю это с ореховой доской.

Вы можете использовать фуганок, если он у вас есть, но у меня его нет, поэтому я использую настольную пилу. Однако, если доска не прямая, это может вызвать некоторые проблемы. Если он криво, настольная пила срежет его криво. Для чистого приклеивания нужны прямые стыки. Опять же, вот почему так важно выбирать ровные доски.

Шаг 3: приклейте столешницу

Когда мои доски выровнены, я готов к склеиванию.Я на собственном горьком опыте усвоил, что если вы склеиваете несколько досок вместе, чтобы получить верх, это занимает больше времени, но гораздо проще склеивать две за раз, чем все одновременно.

.

Итак, в этом случае, когда я склеивал 4 доски для этой обеденной столешницы, я разложил их на каком-то ломе 2х4 и стер все опилки с краев. Я хочу, чтобы края были гладкими и чистыми. Я перевернул одну на бок и нанес клей. Я обычно провожу волнистую линию вниз и обратно.

Затем я переворачиваю доску и прижимаю ее к другой доске.

.

Мне нравится использовать зажимы для труб, чтобы скрепить доски вместе. Если вы заметили коробление досок, можно попеременно прикрепить один зажим снизу, а другой сверху. Мои были довольно плоскими, поэтому я просто оставил их сверху. Я пытаюсь отрегулировать доски по мере затяжки, чтобы вершины были на одном уровне.

.

Слегка затяните каждый зажим, затем вернитесь и затяните еще немного. Вы не хотите, чтобы они были такими плотными, чтобы весь клей выдавливал, но вы не хотите видеть никаких зазоров.При необходимости отрегулируйте немного. Затем я даю ему застыть на ночь или, по крайней мере, на несколько часов, чтобы он хорошо высох.

Затем я повторяю с двумя другими досками. Итак, у меня есть две большие детали, которые нужно склеить для окончательного верха.

Я проделал то же самое с этим — перевернул, нанес клей, затем зажал.

Не волнуйтесь, если на него попадет немного клея… вы можете отшлифовать его.

Мои тоже были немного неровными. Одна доска была немного выше другой посередине.

Шаг 4: Обрежьте верх до размера

После склеивания иногда концы столешницы не идеально ровные. Поэтому я использую циркулярную пилу и продольный надрез или просто обрезку по краям, чтобы они были красивыми и ровными. Иногда мне может потребоваться обрезать несколько дюймов, чтобы получить окончательную длину.

Шаг 5: Зашлифуйте гладкую и плоскую столешницу

Когда клей высохнет, пора шлифовать. Вы можете шлифовать вручную (не рекомендуется, поскольку это может занять вечность, но это выполнимо), или вы можете использовать механический песок.Я использую ленточную шлифовальную машину, чтобы хорошо отшлифовать ее, особенно на неровностях, и сделать ее красивой и ровной — поэтому я шлифую любые выступы и выступы.

Если вы окрашиваете, убедитесь, что вы удалили весь клей перед окрашиванием. Отшлифовать довольно легко.

Шаг 6: Заполнение трещин

После того, как верхняя часть отшлифована ленточной шлифовальной машиной, я люблю внимательно осматривать ее на предмет трещин в стыках. Теоретически и быть не должно.Но никто не идеален, и иногда клей оставляет небольшие трещинки.

.

Если я планирую окрасить верхнюю часть, я воспользуюсь окрашиваемой шпатлевкой для дерева, чтобы заполнить небольшие щели или трещины. Но если я планирую использовать только прозрачный слой и мне нужна замазка подходящего цвета, я воспользуюсь столярным клеем и опилками соответствующего цвета, чтобы сделать свою замазку, чтобы заполнить трещины.

После заполнения трещин я снова шлифую верхнюю часть шлифовальной машинкой, чтобы удалить излишки клея и замазки.Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80 на своей ленточной шлифовальной машине, поэтому с моей орбитальной шлифовальной машиной я использую 120, затем 180, 220 и, наконец, 400. Чем выше зернистость, тем более гладкой будет верхняя часть, когда вы начнете наносить финиш.

Шаг 7: Нанесите покрытие

Теперь верх готов к отделке. В зависимости от того, что я делаю и какую древесину использую, при отделке голенищ я использую разные продукты. Если я делаю столешницу для обеденного стола или что-то, что часто используется, я закончу с помощью Minwax Polycrylic или Minwax Helmsman.Это прозрачный лак, который я просто наношу кистью и вручную шлифую с зернистостью 400 между слоями.

Если я использую сосну, я могу окрасить древесину перед нанесением поли. Но если я использую твердую древесину, я обычно предпочитаю сохранить естественный цвет и не оставлять пятен. То, что показано выше, — это орех — просто покрытый четырьмя слоями поликрила.

.

Вы также можете выбрать воск или масляный герметик, если хотите. Но их может потребоваться периодически наносить по мере износа.

.

Теперь все, что вам нужно сделать, это положить его на подставку 🙂 Вот несколько моих любимых вариантов стола. Щелкните изображения для обучающих программ, чтобы создать свою собственную базу.

]]>

Вот так просто построить столешницу… в основном приклеивать, зажимать, обрезать, шлифовать, отделывать. Это не должно быть сложно. Вы можете использовать печенье, дюбеля, отверстия для карманов и т. Д. Но мне повезло, просто приклеивая.

Часто задаваемые вопросы о сборке столешниц

За прошедшие годы у меня было много вопросов о столешницах, поэтому вот некоторые из моих наиболее часто задаваемых вопросов.Я не эксперт, но делюсь тем, что узнал на собственном опыте.

А как насчет движения древесины?

Я не специалист по деревянному движению. Насколько я могу судить, движение дерева в большинстве случаев непредсказуемо. То, что я сделал, что теоретически должно было потерпеть неудачу, отлично работает уже 5+ лет … вне … в элементах. То, что я сделал, что должно было быть хорошо, раскололось… внутри… в кондиционере. Итак, я не могу сказать вам, что продлится, а что не продлится.Тем не менее, я МОГУ сказать вам, что если вы его построили, скорее всего, если он выйдет из строя, вы будете знать, как это исправить. И я предпочел бы иметь мебель из натурального дерева ручной работы, чем хлам МДФ из местного мебельного магазина с завышенными ценами.

.

При этом древесина расширяется и сжимается НАПРЯЖЕНИЕ волокон. Таким образом, доски становятся ШИРИНЕ, а не дольше. Так что большинство проблем возникает, когда платы размещаются перпендикулярно друг другу — , как в этом столе, который я построил некоторое время назад .

По мере того, как древесина сжималась и сужалась по основному корпусу, торцевая доска не становилась короче, поэтому доски в конечном итоге раскалывались по одному из клеевых швов.Если бы этой конечной доски не было, этого бы не произошло. Итак, в наши дни я избегаю ставить рамку или торцевую доску на столешницу таким образом, чтобы древесина могла двигаться более свободно.

.

И это подводит меня к макетам…

А как насчет макетов?

Я не использую макетные платы на столешницах из-за подвижности дерева. Многим они нравятся, когда они помогают держать концы стола плоскими и для дополнительного визуального интереса. Однако вы должны прикрепить их таким образом, чтобы дерево могло двигаться, и я не люблю рисковать, поэтому просто избегаю их, чтобы избавиться от одной головной боли.Нет ничего правильного или неправильного в добавлении одного… Я просто избегаю этого, чтобы избежать лишних хлопот.

Как получить плоскую столешницу?

Существует множество способов использования строгального станка или фрезерных салазок для выравнивания искривленной или искривленной столешницы. Однако, если вы похожи на меня и у вас нет оборудования, терпения или желания выполнять всю эту дополнительную работу, лучше всего начать с ПЛОСКИХ ДОСКИ.

Выбирая доски для столешницы, смотрите на края доски.Если он искривлен или перекручен, ВЕРНИТЕ ЭТО НАЗАД. Найдите самые прямые и плоские доски, какие только сможете. Из плоских досок получатся плоские вершины. Скрученные доски сделают скрученные вершины, изогнутые доски сделают изогнутые вершины.

.

Также помогает склейка небольших участков. Я стараюсь работать с клеем так, чтобы беспокоиться только об одном (максимум двух) клеевом шве за раз, пока я зажимаю.

.

После приклеивания вы можете использовать ленточную шлифовальную машинку, чтобы зашлифовать любые выступы или выступы, чтобы также помочь разгладить его.

Как установить на базу?

На этот счет существует множество теорий. Раньше я использовал карманные отверстия и шурупы для крепления основания. Многие из моих столов прекрасно справлялись с этим, но теоретически это не допускает движения древесины, поэтому есть вероятность раскола.

.

Недавно я узнал о металлических язычках в виде восьмерки, и использовал их в своей последней сборке стола. Они поворачиваются, позволяя дереву перемещаться по основанию, но при этом остаются надежно прикрепленными. Вот отличное руководство по их установке.

Надеюсь, этот пост был полезным и ответил на ваши вопросы. Сборка столешниц может быть настолько простой или сложной, насколько вы хотите. Я предпочитаю, чтобы все было просто 🙂 Так что, если вам понравился этот пост, обязательно закрепите его на потом!

До следующего раза, счастливое здание 🙂

10 советов по улучшению столешниц

3 Переключайтесь, переворачивайте и сдвигайте, чтобы найти совпадение из случайной партии.

Собирая столешницу из случайной партии, наслаждайтесь головоломкой! Воспользуйтесь бесчисленным множеством потенциальных совпадений, пробуя все возможные комбинации досок во всех возможных ориентациях.Попробуйте работать с потоком зерна. При использовании досок с плоской пропилкой используйте прямое волокно, которое обычно встречается с обоих краев, чтобы сделать панель со смешанными швами. Соборные узоры в центре таких досок могут быть искусно скомпонованы, даже если такая конструкция из нескольких досок никогда не будет имитировать структуру одной доски.

Если вы выбираете столешницу, шов в центре имеет смысл. Однако я часто пытаюсь сделать одно единое панно, не обращая внимания на швы.В этом случае использование нечетного количества досок и смещение швов по центру поможет хаотизировать внешний вид, что приведет к визуально более естественной композиции.

Некоторые плотники утверждают, что чередование сердцевинной поверхности и сердцевины на соседних досках «выравнивает» панель, обеспечивая более плоскую поверхность, но я обнаружил, что это миф. Вместо этого создайте визуально лучшую поверхность и положитесь на крепление панели к основанию стола, чтобы она оставалась ровной. Используйте денатурированный спирт, как показано на рисунке, чтобы подчеркнуть естественные цветовые тона.

На ближнем фото справа я расположил швы так, чтобы заболонь использовалась в качестве элемента дизайна. Для успешного достижения этого эффекта важно использовать заболонь с обоих сопрягаемых краев, чтобы образовался естественный переход. В противном случае при столкновении сердцевины и заболони образовалась бы жесткая, прямая, визуально разрушительная линия клея.

Когда у вас будет приятная аранжировка, обязательно рассмотрите ее со всех сторон и под разными углами. В зависимости от того, как укладывается зерно, оно может по-разному отражать свет, особенно узорчатым материалом.Я несколько раз был удивлен, когда верх выглядел идеально, если смотреть с одного конца, но совершенно не с другой.

Так что сделайте все возможное, чтобы оформление было максимально приятным. И не волнуйтесь, если у вас не получилось «идеально». Имейте в виду, что дерево — это натуральный материал, и он будет лишь сильно сгибаться по вашей воле.

Как сделать стол из дерева своими руками

Несколько месяцев назад я заметил, что наши соседи убирали дерево со своего двора.Это был действительно красивый старый белый дуб, но, к сожалению, он не пропускал столько света, что весь фасад был затенен, а значит, они не могли ничего вырастить.

Перед тем, как команда по удалению унесла остатки срубленного дерева, мне посчастливилось схватить некоторые из великолепных частей, которые они нарезали (они были действительно счастливы, что мы забрали несколько из их рук!).

Итак … план был в том, чтобы сделать мою собственную версию акцентных столов из натурального дерева, которые вы часто видите в магазинах в наши дни … но без высокой цены!

Это очень простой способ добавить в свой дом полностью индивидуализированный тумбочка или журнальный столик.

Вы можете найти множество онлайн-руководств по созданию похожих предметов, и есть много разных подходов, но я пришел к этому так. Учитывая, что я новичок в этой области, я выбрал простоту 🙂

Вот что вам понадобится:

Кусочек дерева

Электрошлифмашина

Отделка под дерево

Ножки металлические шпильки

Аэрозольная краска (по желанию)

Шурупы по дереву

Сверло

Примечание о том, откуда брать срезы дерева: как я уже упоминал, нам посчастливилось случайно наткнуться на наш.Тем не менее, я провел небольшое исследование, и вы можете легко найти похожие плиты в местных поясничных отделениях, магазинах для рукоделия или в Интернете (например, те, которые вы можете получить в магазине Save-On-Crafts здесь).

Шаг 1: подготовьте кусок дерева

Подготовьте кусок дерева, посыпав его песком, чтобы сгладить поверхность и удалить некоторые дефекты. В зависимости от того, откуда вы взяли срез дерева, вы можете пропустить этот шаг, но в нашем случае, поскольку он пришел прямо из дерева, сначала определенно потребовалась небольшая TLC.

Мы использовали шлифовальную бумагу (зернистость 60) и электрическую шлифовальную машинку. Он по-прежнему не идеально гладкий — думаю, для этого вам понадобится строгальный станок по дереву, но он, безусловно, достаточно хорош.

Я решил не удалять кору, которая, на мой взгляд, придает более деревенский вид. Кроме того, казалось, что это помогло предотвратить слишком сильное растрескивание, пока оно месяцами просыхало в нашем гараже, пока я, наконец, не добрался до этого проекта!

Наш кусок дерева имеет толщину примерно 5 дюймов (именно так, как его разрезали арбористы), но я думаю, что он будет одинаково хорошо работать и с более тонким куском.

Шаг 2: нанесите отделку под дерево

После того, как поверхность выровнена, закройте древесину лаком (я использовал полиуретан с полуглянцевым покрытием), чтобы защитить древесину от проливов, тепловых повреждений и т. Д.

Я нанес герметик с помощью поролоновой кисти, и потребовалось пять или шесть слоев, чтобы получить толстое ровное покрытие. После высыхания мы получили красивую гладкую поверхность.

Шаг 3: покрасьте или заклейте ножки стола

Мы выбрали ножки-шпильки для нашего стола, что, кажется, сейчас очень популярно.В зависимости от внешнего вида, вы можете оставить металлические ножки стола такими, какие они есть, или покрасить их в любой цвет.

Ножки стола, которые мы использовали — имеющиеся здесь — изготовлены из необработанной стали без покрытия. Чтобы со временем свести к минимуму вероятность появления ржавчины, я решил нанести на них слой аэрозольной краски. В качестве альтернативы вы можете просто нанести слой льняного масла или пчелиного воска.

Между прочим, я очень рекомендую поставщика Etsy, которого мы использовали … металлические ножки отличного качества по отличной цене (около 8 долларов каждая), а доставка прошла очень быстро.Вы также можете указать точный размер, который хотите.

В следующий раз я мог бы быть немного более авантюрным с цветом, но поскольку это действительно моя первая попытка создать любую мебель с нуля, я подумал, что буду рисковать 🙂

Шаг 4: прикрепите ножки стола

Наконец, положите ломтик на плоскую поверхность и расположите ножки, убедившись, что они расположены равномерно. Это может быть немного сложно, учитывая неправильную форму среза дерева … Я просто надрезал его.

Когда вы будете довольны размещением, прикрепите ножки с помощью шурупов для дерева (максимально длинных, которые позволяет толщина вашей столешницы). Возможно, вы захотите использовать дрель, чтобы проделать отверстия для шурупов.

Вот и все. Теперь у нас есть собственный стол для срезов дерева своими руками. Я был очень доволен тем, как получился этот небольшой проект. В итоге все обошлось примерно в 35 долларов… не так уж и плохо!

Дайте мне знать, что вы думаете … пробовали ли вы что-нибудь подобное? Как это сработало для вас?

Четыре способа крепления столешниц

1 Z-образные зажимы

Один конец плотно прикручивается к столешнице, а другой входит в пропил вдоль фартука стола, как показано выше .

Преимущества: Низкая стоимость — менее десяти центов за штуку — и простая установка.

Недостатки: Металлическая фурнитура не дополняет некоторые традиционные стили столов для пуристов, предпочитающих системы крепления из цельной древесины.

Как их использовать: Плотно прижмите конец зажима с винтом к плоской поверхности и измерьте подъем на другом конце (обычно около ³ ⁄ ₈
«). При этом измерении вырежьте канавку на верхней внутренней стороне каждой детали фартука, используя фрезер, столовую пилу или устройство для стыковки печенья.Отметьте места для отверстий под установочные винты на расстоянии примерно 8–12 дюймов друг от друга и просверлите их с ограничителем глубины, чтобы не просверлить столешницу. Затем прикрепите зажимы к сторонам и концам фартука, как показано.

2 Блоки заводские

В цельнодеревянной версии Z-образных зажимов язычок L-образного блока входит в стыковочный паз вдоль фартука стола, как показано над .

Преимущества: Блоки используют древесные отходы и придают аутентичный вид старинной мебели.

Недостатки: Создание блоков добавляет еще один шаг (хотя и не сложно) и больше времени вашему проекту.

Как ими пользоваться: Пила или фрезеровка ¹ ⁄ ₄
канавки «¹ ⁄ ₄
«глубокая ³ ⁄ ₈
«от верхних внутренних граней частей фартука. Затем на ⁵ ⁄ ₈
Заготовка × 2 дюйма длиной не менее 15 дюймов, разрез ¹ ⁄ ₄
«дадо с интервалом 1 ³ ⁄ ₈
«отдельно, как показано на рисунке ниже .Сверло ¹¹ ⁄ ₆₄
отверстия под хвостовик # 8 × 1 ¹ ⁄ ₄
«винтами с полукруглой головкой и вырежьте отдельные крепежные детали из заготовки, как показано. Чтобы прикрепить блоки, расположите их на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга на каждом конце стола, так чтобы язычки находились в канавках фартука. Просверлите в столешнице пилотные отверстия и прикрепите крепежи шайбами. Для длинных столешниц используйте их с носилками, показанными под .

3 Носилки с прорезями

Используйте два или три из них как часть каркаса стола или комбинируйте их с другими креплениями.

Преимущества: Носилки предотвращают деформацию столешницы и не допускают прогиба длинных боковых частей фартука.

Недостатки: Добавленные детали — больше обработки.

Как их использовать: Размер ³ ⁄ ₄
Толстый носилок для установки между длинными частями фартука. Затем просверлите установочное отверстие для крепежного винта в центре носилки. Чтобы сделать ¹ ⁄ ₂
«-длинные пазы расширения по обеим сторонам пилотного отверстия. Используйте буровую коронку, немного превышающую диаметр крепежного винта, чтобы просверлить перекрывающиеся отверстия, идущие параллельно волокну.Сгладьте зубчатые края зубилом, чтобы образовались прорези.

Прикрепите носилки к деталям длинного фартука с помощью печенья. Затем отцентрируйте готовый фартук вверх ногами на нижней стороне столешницы. Заверните винт в центре носилок. Затем ввинтите винты в середину каждого слота расширения.

4 Разъемы в форме восьмерки

Когда столешница расширяется и сжимается, этот соединитель вращается в круглой выемке на краях торцевых частей фартука, чтобы не допустить деформации столешницы.Соединители типа «восьмерка» различаются по размеру и форме, некоторые из них имеют петли одинакового размера, а некоторые имеют петлю со стороны фартука больше петли на столешнице.

Преимущества: Разъемы типа «восьмерка» не требуют канавок на фартуке и немного менее заметны, чем зажимы Z-образной формы
.

Недостатки: Для работы соединители должны быть врезаны в края фартука, что ограничивает толщину деталей фартука.

Как их использовать: Вставьте в сверлильный станок сверло Форстнера размером чуть больше, чем соединитель в форме восьмерки.Через каждые 12–18 дюймов по краям концевых частей фартука просверлите пазы на волос глубже, чем толщина соединителя [Фото 1] . Используя прямозубое отверстие сверла Форстнера в качестве направляющей, просверлите направляющее отверстие для крепежного винта. Затем обрежьте края паза стамеской, как показано на рисунке [Фото 2] , чтобы соединитель мог вращаться вперед и назад примерно на одну восьмую оборота.

Прикрутите соединитель в форме восьмерки к фартуку достаточно свободно, чтобы он мог вращаться на [Фото 3] .Убедитесь, что разъем сидит заподлицо или немного ниже края фартука. Повторите эти шаги, чтобы установить оставшиеся разъемы. Не устанавливайте их на боковые части фартука.

Перевернув столешницу на рабочем столе, отцентрируйте фартук / ножку в сборе на нижней стороне столешницы и отметьте места для крепежных винтов. Просверлите пилотные отверстия в столешнице с помощью ограничителя глубины и вставьте крепежные винты [Фото 4] .

Источники

Z-образные зажимы. Настольные застежки № 27Н10, Woodcraft, 800-225-1153; woodcraft.com. Монтажный зажим № 13K01.01, Lee Valley Tools, 800-871-8158; leevalley.com.

Разъемы типа «восьмерка». Разъем № 13K01.50 с петлями одинакового размера, Lee Valley Tools. Разъем № 21650 с петлями разного размера, Rockler Woodworking and Hardware, 800-279-4441; rockler.com.

Учебное пособие по столу из эпоксидной смолы

— Как построить свой собственный стол River!

В этом уроке я покажу вам шаг за шагом, как вы можете самостоятельно сделать потрясающий и эксклюзивный стол из эпоксидной смолы.При правильной технике это не так сложно, как может показаться поначалу. Я покажу вам точно и подробно, как это работает, и дам несколько ценных профессиональных советов. Хорошо сделанный стол, конечно, возможен только с правильными материалами и оборудованием. Вот почему вы также найдете список того, что вам нужно для изготовления стола Epoxy River.

Что такое стол из эпоксидной смолы?

Эпоксидный стол River Table — это гибридная мебель, сделанная из деревянных досок и эпоксидной смолы между ними.Часто заготовки имеют естественные края, а содержащаяся между ними эпоксидная смола выглядит как текущая река. Столы Resin River стали очень популярны с 2019 года.

Идея и направление так называемых «эпоксидных столов» пришли из США, как и многие другие. В последние годы во всем мире разразилась настоящая лихорадка изготовления столов на основе эпоксидной смолы, в том числе и в Бразилии. Потому что эти столы очень современные, но в то же время чрезвычайно благородные и качественные. К тому же они притягивают взгляды и излучают экзотическую красоту.

Прежде всего, столы Epoxy River создают очень захватывающий контраст за счет сочетания дерева и в основном окрашенной смолы и поэтому чрезвычайно привлекательны для большинства людей . Однако особенность этих предметов мебели из дерева и смолы заключается в том, что они не могут быть отнесены к какому-либо стилевому направлению и подходят для самых разных стилей меблировки. Этот вид эпоксидного стола-реки одинаково адресован как любителям деревянной мебели, так и тем, кто предпочитает современный стиль.

В создании стола из эпоксидной смолы нет пределов творчеству: от самых экзотических вариантов с яркими цветами и структурами и экстравагантным дизайном до более консервативных, чистых дизайнов с нейтральными или более прозрачными цветами — все возможно.

Как я научился самостоятельно создавать столы из эпоксидной смолы?

Я начал экспериментировать с эпоксидной смолой в конце 2017 года. Я видел в Интернете столы из эпоксидной смолы и хотел изучить эту технику, чтобы самому делать эти эффектные предметы и мебель.Я начал искать эти материалы и особенно подходящую смолу. Но мне пришлось выяснить, что в Бразилии найти подходящую эпоксидную смолу хорошего качества крайне сложно. Спустя несколько месяцев после разочарований и озарений я наконец обнаружил производителя, у которого есть хорошая смола для этой цели.

Это было очень поучительное время, и в течение нескольких месяцев и лет я разработал свою собственную технику, которая позволила мне создавать большие, очень эксклюзивные предметы мебели. Крупные куски следует изготавливать слой за слоем из-за необходимой стабильности и длительных этапов сушки.Искусство здесь в том, что эти отдельные слои не видны, а смола оптимально сочетается друг с другом. Мне удалось создать процесс, с помощью которого вы можете сами создавать качественные таблицы.

Сегодня моя небольшая компания в Бразилии признана производителем качественной продукции. В этом сообщении в блоге я хотел бы поделиться с вами, как я делаю эти эксклюзивные столы из эпоксидной смолы. Потому что вы, как новичок, можете построить такую столешницу, немного попрактиковавшись, немного ручного труда и подходящего оборудования.И все это без больших и дорогих машин. Вы можете приобрести большую часть необходимого оборудования и материалов в любом хорошо оснащенном магазине DIY или, конечно же, в Интернете. В приведенных ниже пошаговых инструкциях я покажу вам шаг за шагом, как сделать свой собственный стол Exopy River.

Принадлежности, необходимые для стола из пластмассы

Эпоксидная смола, хотя и является чрезвычайно универсальным материалом, который после отверждения также является прочным, в процессе отверждения является очень чувствительным материалом.Таким образом, очень важно выбрать смолу высшего качества, чтобы обеспечить идеальную отделку после отверждения смолы. Вам понадобится как литейная смола для создания стола-реки, так и ламинат, чтобы обеспечить окончательное покрытие вашей столешницы. Мы выбрали два ведущих продукта в каждой категории, чтобы помочь вам выбрать лучшую эпоксидную смолу для вашего стола реки.

Лучшая эпоксидная смола для заливки эпоксидной столешницы

При отливке столешницы вам потребуется смола с низкой вязкостью.Смола должна быть достаточно текучей, чтобы ее можно было легко вылить в форму. Использование литейной смолы гарантирует, что все небольшие щели и труднодоступные места будут закрыты. Следующие смолы продаются в виде прозрачных жидких компонентов, поэтому вам нужно будет добавить свой собственный цветной пигмент, чтобы создать эффект стола реки.

Лучшее соотношение цены и качества: НЕВЕРОЯТНЫЕ РЕШЕНИЯ Жидкая пластиковая прозрачная литьевая смола

Этой маркой могут пользоваться как новички, так и профессионалы.Вы найдете подробные инструкции, прилагаемые к вашему набору смолы, которые помогут вам в этом процессе. Эта смола станет прозрачной, как кристалл, а если вы добавите цвет, вы получите полупрозрачную цветную отделку, напоминающую стекло.

Пропорция смеси 2: 1 по объему (от 100 A до 44 B по весу)

Густая заливка до 2 дюймов за одно нанесение, низкая вязкость и длительное время работы

Супер прозрачные результаты, совместимы с пигментами и красителями

Посмотреть на Amazon

Если большинство других смол необходимо наносить тонкими слоями, эту эпоксидную смолу можно налить слоем толщиной до 2 дюймов.Вы можете ожидать медленного периода отверждения из-за низкой скорости экзотермической реакции, что означает, что смола не выделяет столько тепла при отверждении. Эта смола менее склонна к усадке, имеет очень слабый запах и вообще не выделяет летучих органических соединений (ЛОС).

Большинство эпоксидных смол со временем приобретают желтый оттенок, хотя для цветных деталей это менее очевидно. В состав этого продукта входят специальные ингибиторы УФ-излучения, которые помогут предотвратить пожелтение смолы. Для придания цвета порошки слюдяного пигмента особенно хорошо смешиваются с этой смолой.Никогда не следует смешивать эпоксидную смолу с продуктом на масляной основе или заливать ею.

Плюсы

Длительное время работы

Усадка минимальная

Поставляется с УФ-ингибиторами

Слабый запах

Без летучих органических соединений

Минусы

Нельзя наносить на масляные краски или морилки

Медленное время отверждения

Лучший продукт в целом: STONE COAT Super Cast Resin Kit

Бренд Stone Coat производит качественный эпоксидный продукт, который можно охарактеризовать как «жидкое стекло».Stone Coat производит эпоксидную смолу более полувека, а это значит, что вы можете гарантировать качественный продукт при выборе этой марки.

Эта толстая эпоксидная смола высшего качества предназначена для заливки на 3/4 дюйма за заливку

Супер прозрачные результаты, совместимы с пигментами и красителями

Идеально подходит для эпоксидных столов и форм для глубокой смолы

Посмотреть на Amazon

Эту эпоксидную смолу можно заливать на глубину до 2 дюймов, что делает ее идеальной для создания речного стола, требующего глубокой заливки.Смола будет твердой и прочной, устойчива к нагреванию и вряд ли даст усадку. Более низкая вязкость этой смолы также означает, что вы столкнетесь с меньшим количеством пузырьков.

Эта эпоксидная смола обладает высочайшей стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что значительно снижает вероятность выцветания или пожелтения со временем. Скорее всего, вы добавите цвет в эту смолу, если будете создавать речной стол, что вам не составит труда. Эту смолу можно смешивать с цветными пигментами, такими как порошки слюды, жидкие красители и спиртовые чернила .Однако не следует использовать краски с этой смолой, особенно краски на акриловой и масляной основе.

Плюсы

Для пищевых продуктов

Меньше пузырей

Кристально чистый

Длительное время работы

Лучшая эпоксидная смола для покрытия / герметизации столешницы

После того, как стол из эпоксидной смолы будет отлит и отвержден, в ваших интересах нанести окончательное прозрачное покрытие на столешницу в качестве защитного слоя.Это закроет эпоксидную смолу и увеличит ее долговечность. Мы предлагаем выбрать верхнее покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, чтобы этот прозрачный слой со временем не пожелтел.

Лучший продукт в целом: НЕВЕРОЯТНЫЕ РЕШЕНИЯ Настольная эпоксидная смола

Эта эпоксидная смола для столешниц представляет собой продукт премиум-класса, который при отверждении становится блестящим, прозрачным, как кристалл, и устойчивым к элементам и другим формам повреждений. При использовании этой смолы процесс нанесения прост, так как она имеет простое соотношение смешивания 1: 1 и автоматически выравнивается после заливки.

Получите кристально чистую, устойчивую к царапинам поверхность

Очень хорошая деаэрация и высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению

Подходит для всех видов покрытий (столы, покраска смолой и т. Д.)

Посмотреть на Amazon

После полного высыхания покрытие будет устойчивым к ударам, пятнам, воде и другим повреждениям. Этот продукт имеет более быстрое время отверждения, чем большинство других, поскольку ваша смола полностью затвердеет через 48 часов.Для добавления цвета вы можете использовать порошок слюды для достижения наилучших результатов.

Эта смола — один из самых безопасных вариантов с точки зрения токсичных паров. Это связано с тем, что смола практически не имеет запаха и абсолютно не выделяет летучих органических соединений. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем использовать соответствующую защитную одежду при работе с этой смолой. Более густая консистенция этой смолы означает, что ее может быть немного сложнее смешивать и наносить.

ПРОФИ

Глянцевая, кристально чистая поверхность

Самовыравнивающийся

Устойчивость к УФ-излучению

Для пищевых продуктов

Минимальный запах, без летучих органических соединений

Быстротвердеющий

Простота использования

Минусы

Нельзя использовать с продуктами на масляной основе

Короткий срок хранения

Требуется тепло для удаления пузырьков

Трудно смешивать и наносить

Лучшее соотношение цены и качества: эпоксидный набор для столешниц для каменного покрытия

Этот бренд специализируется на эпоксидной смоле для столешниц, имитирующей эффект камня.Вы можете использовать эту смолу для обновления любой из ваших столешниц или для создания защитного покрытия. Он чрезвычайно прочен и выдерживает даже нагревание. После выдержки этот продукт полностью безопасен для пищевых продуктов.

Отверждается за 24 часа, самовыравнивающийся

Термостойкость до 425 ° F, кристально чистая и устойчивая к ультрафиолетовому излучению

Устойчив к царапинам, безопасен для пищевых продуктов, без содержания летучих органических соединений

Посмотреть на Amazon

Эту смолу будет легко приготовить благодаря ее базовому соотношению компонентов смеси 1: 1.Убедитесь, что вы тщательно смешали компоненты смолы и любой желаемый цвет, после чего у вас будет примерно 45 минут, чтобы нанести смолу.

При использовании этой смолы вы можете рассчитывать на кристально чистое покрытие, улучшающее тем самым поверхность под ним. Хотя поверхность из смолы может стать сухой на ощупь всего за 24 часа, вы не сможете использовать ее как минимум три дня. В течение первого месяца вы должны выполнять только легкую работу с поверхностью, для чего не следует класть на поверхность тяжелые предметы и не сдвигая пластины.Через неделю смола станет очень твердой. Чтобы смола стала полностью устойчивой к нагреванию и ультрафиолетовому излучению, потребуется 30 дней, после чего она полностью затвердеет.

ПРОФИ

Простое соотношение смешивания

Без летучих органических соединений

Легко чистится

Долговечный

Прозрачное покрытие

Термостойкость и устойчивость к УФ-лучам

Минусы

Длительное время отверждения

Склонен к пузырькам

Необходимые другие материалы

Машины и оборудование

Дополнительно: машины для самостоятельной подготовки древесины

Если вы также хотите подготовить древесину для вашей столешницы самостоятельно , , вам понадобятся ручная циркулярная пила и строгальный станок .Перед тем, как начать, древесину необходимо обрезать до нужной длины и под углом и разделить посередине. Его также необходимо строгать до ровной толщины.

Если вы не думаете, что сможете это сделать, или если покупка таких больших станков слишком дорога и сложна, или если ваша деревянная панель просто имеет очень большие размеры, вы можете распилить и строгать древесину по вашему выбору. желаемого размера и толщины, сделайте плотник или купите его готовым в магазине DIY . Вы также можете выбрать уже строганную доску при покупке деревянной доски, тогда этот шаг не нужен, и вам нужно только распилить древесину.Если вы новичок в самостоятельной работе или имеете небольшой опыт работы с деревом в качестве материала, я рекомендую вам поручить выполнение этих действий плотнику.

Приготовления для производства эпоксидной смолы Стол

Выбор дерева: для стола River вам понадобится максимально натуральная деревянная доска или доска из ствола дерева толщиной не менее 1,6 дюйма. Особенно красиво все смотрится, если на дереве есть так называемая «натуральная кромка» с корой.Такие «сырые» деревянные доски можно приобрести у продавца древесины, в Интернете или в хорошей столярной мастерской.

В качестве альтернативы вы также можете использовать две красивые деревянные доски из магазина «Сделай сам», которые вы придаете с одной стороны лобзиком в слегка изогнутую форму. Для действительно хорошего стола River Table я рекомендую первую версию.

Потому что, если вы хотите построить такой прекрасный деревянный стол самостоятельно, когда вы вкладываете много труда, всегда стоит организовать действительно красивый, качественный кусок дерева.

Тщательно высушите древесину: Самое главное, чтобы древесина, которую вы хотите использовать, была достаточно выдержанной или правильно высушенной. (в идеале менее 12%)

Распил: Деревянная панель разрезается продольно пополам дисковой пилой посередине. Если у вас нет циркулярной пилы, попросите плотника сделать это. После этого оба куска дерева должны быть обрезаны до одинаковой длины, а боковые края обрезаны под прямым углом к прямым длинным сторонам.Делается это тоже с помощью циркулярной пилы. Если у вас нет этого оборудования, попросите плотника сделать это.

Строгание: С помощью строгального станка вы убедитесь, что две деревянные части имеют одинаковую толщину и абсолютно необходимую плоскостность. Если у вас нет строгального станка, попросите поставщика древесины или плотника выполнить строгание.

Условия работы для изготовления стола из эпоксидной древесины:

Для этой работы настоятельно рекомендуется сухая, непыльная рабочая среда или гараж, отапливаемый зимой. .Также важно работать в хорошо проветриваемом помещении. Важно поддерживать стабильную температуру в цехе в идеале 20 ° C или более во время установки и в течение всего времени отверждения смолы. Не работайте в холодных, влажных или жарких условиях, так как это повлияет на характеристики, высыхание и внешний вид смолы — это может испортить ваш стол из эпоксидной смолы.

Совет: не храните эпоксидную смолу на полу, так как пол всегда холоднее, чем в комнате. Даже если у вас идеальная температура около 20 градусов, пол будет не выше 15-17 градусов.Если смола слишком холодная, образуются крошечные пузырьки, которые вы вряд ли сможете удалить из смолы даже с помощью теплового пистолета.

Таблица для эпоксидной смолы

— Шаг за шагом к столу для эпоксидной смолы

Удаление коры и шлифование

Хотя кора на дереве всегда выглядит очень привлекательно, ее всегда нужно тщательно удалять . Затем следует вручную тщательно отшлифовать края. Это позволит эпоксидной смоле лучше сцепиться с деревом позже.Используйте стамеску или что-нибудь подобное, чтобы аккуратно удалить кору.

Затем нужно отшлифовать всю древесину . Начните с 80-220 зерен и удаляйте пыль после каждого зерна. Как уже было сказано, стороны можно отшлифовать вручную наждачной бумагой. Орбитальная шлифовальная машина хорошо подходит для обработки поверхностей.

После этого следует очень тщательно удалить шлифовальную пыль с дерева. Лучше всего использовать пылесос и тряпку из микрофибры, чтобы стереть остатки пыли.

Заполнение трещин и герметизация древесины

Все трещины, пористые и неровные участки древесины следует залить эпоксидной смолой .Используйте кристально чистую смолу без пигмента. Если неровности находятся на краях, вы можете заклеить края прочной липкой лентой перед герметизацией, чтобы смола не стекала по краям.

Когда заполненные трещины и т.п. полностью затвердеют, вы должны покрыть всю древесину смолой . Для этого вы также используете кристально чистую смолу, которой с помощью кисти обильно покрываете всю древесину, включая поверхности. Уплотнение предотвращает последующее выделение газа из дерева. Не забудьте дать ему полностью высохнуть после герметизации (в зависимости от смолы, при температуре от 18 ° C до 24 ° C в течение не менее 5 часов). Как только все полностью затвердеет, края — там, где древесина позже вступает в контакт с литьевой смолой (также называемой «рекой»), — должны быть абсолютно шероховаты с помощью наждачной бумаги. В этом случае смола лучше приклеится к краям.

Создайте свою форму для столешницы из полимера

Для того, чтобы можно было заливать эпоксидную смолу, из плит МДФ собирают форму по длине вашего дерева и с размером желаемой столешницы .Подготовка несложная, но необходимо соблюдать осторожность и точно измерять. Для придания формы используйте 15-миллиметровые плиты МДФ снизу и по бокам на молитве. Боковые панели должны быть примерно на 10 мм выше реальной столешницы. Боковые панели прикрепляются к нижней стороне шурупами или, в качестве альтернативы, склеиваются горячим клеем.

Тогда лучше всего использовать прозрачный санитарный силикон для герметизации краев . Здесь нужно работать очень точно и ничего не забывать, форма должна быть на 100% плотной.

Теперь очень важным шагом является нанесение разделительного состава на готовую форму. Вы можете либо полностью приклеить форму скотчем (Ducktape), либо использовать жидкий разделительный воск. Как вариант, вы можете опрыскать форму силиконовым спреем или тефлоновым спреем. Силиконовый спрей рекомендуется наносить до трех слоев. Использование разделительного агента очень важно для последующего снятия крышки стола , поскольку в противном случае смола прилипнет к МДФ и части формы будет очень трудно удалить со стола для смолы.

Также важно, чтобы субстрат или рабочая поверхность, на которой размещается форма, были абсолютно сбалансированы. В противном случае смола искривится и потечет позже.

МДФ изготовлен из древесных волокон и является прочным, простым в использовании и резании.

Эти плиты МДФ или очень хорошо разрезанные, без острых краев, готовы к использованию и приклеиваются

Размеры каждой платы 5,875 x 7,875 x 0,0785 дюйма

Посмотреть на Amazon

Мощная аккумуляторная дрель от Black + Decker

Различные аксессуары включены

Посмотреть на Amazon

Термоклеевой пистолет с временем разогрева от 3 до 5 минут

Прекрасно склеивает металл, картон, пластик, дерево, электронику и т. Д.

30 клеевых стержней в комплекте

Посмотреть на Amazon

Закрепление дерева в форме

После того, как форма готова, вы можете вставить древесину. Вставьте деревянную планку точно в нужное положение на готовом столе и хорошо закрепите ее несколькими параллельными зажимами. Для небольших столов вы можете, например, утяжелить древесину кирпичом. Однако учтите, что все приспособления или детали, используемые для крепления дерева, могут контактировать со смолой.

Настоятельно рекомендуется нанести санитарный силиконовый барьер на дерево вдоль берега реки. Однако не следует тянуть барьер слишком близко к краю — соблюдайте расстояние от 0,4 до 0,8 дюйма, чтобы смола залилась чистой. С таким барьером вы предотвратите растекание смолы по всему столу.

Пистолет для уплотнения стальной полусвольной рамы для патронов 1/10 галлона

Передаточное число 10: 1 для использования с материалами с низкой вязкостью

Стержень убирается после каждого нажатия на спусковой крючок, чтобы предотвратить попадание капель

Посмотреть на Amazon

100% силиконовый герметик, полупрозрачный для высыхания прозрачный

Оптимально для заделки зазоров или трещин между двумя поверхностями

Внутренний / наружный; 100% водонепроницаемость, не желтеет, не дает усадку и не трескается

Посмотреть на Amazon

Расчет количества эпоксидной смолы — Калькулятор

Для расчета необходимого количества эпоксидной смолы, необходимого для вашей смолы эпоксидный стол acrylgiessen.com запрограммировал дополнительный калькулятор для таблиц реки смолы, который рассчитывает общее количество, а также соотношение смеси смолы и отвердителя.

Смешивание эпоксидной смолы

После работы со смолой обязательно сначала наденьте нитриловые перчатки, защитные очки и средства защиты органов дыхания .
Для перемешивания смолы используйте достаточно большое ведро. Лучше всего использовать ведро, достаточно большое для всего количества смолы или первого слоя смолы.

В зависимости от производителя смолы может потребоваться заливка смолы слоями. Это связано с тем, что смола имеет свойство сильно нагреваться и кипеть при определенной толщине. Если смола закипит, она сразу станет непригодной для использования или станет мутной. Конечно, количество слоев зависит не в последнюю очередь от толщины вашей столешницы. В любом случае следует обращать внимание на максимальную толщину слоя (см. Инструкцию производителя). Однако существует также специальная эпоксидная смола , которую можно отлить за один этап.

Убедитесь, что вы придерживаетесь пропорции смешивания, рекомендованной производителем, и что компоненты смолы смешиваются очень хорошо . Лучше всего использовать дрель с миксером. Это единственный способ обеспечить оптимальное смешивание компонентов.

После того, как вы закончите перемешивание, вы можете удалить пузырьки воздуха из смолы с помощью теплового пистолета или горелки для бутана. Тем не менее, зажигайте горелку только столько, сколько необходимо, или ненадолго покачивайте ее с помощью теплового пистолета , иначе смола может быть повреждена.

Окрашивание смолы и эффект заливки водой

Большим преимуществом здесь является использование специальной эпоксидной смолы, которую можно заливать за одну отливку, а не в несколько слоев . Конечно, все это возможно и с несколькими слоями. (Как правильно наслоить смолу, объясняется в разделе River Table с кристально чистой смолой ниже.)

После смешивания двух компонентов смолы вы можете при желании добавить пигменты по вашему выбору .

Для получения этого типичного водяного вида налейте смолу в два разных контейнера, например в соотношении 1: 1,5. окрасьте меньшую часть смолы матовым синим пигментом, а большую часть — бирюзовым металлическим пигментом. Конечно, вы можете использовать и другие цвета на свой вкус.

Теперь залейте обе емкости одновременно с одной стороны или поочередно в форму . Для получения удачного эффекта воды во время заливки делайте легкие круговые движения емкостью, особенно с металлическим пигментом.

После того, как вы полностью вылили все в форму, вы можете использовать деревянную палочку или что-то подобное, чтобы изменить или усилить рисунок в смоле по вашему желанию.

Затем дайте всему хорошо затвердеть в соответствии с инструкциями производителя.

Красители премиум-класса, созданные специально для использования с эпоксидной смолой ArtResin.

Нетоксичен при использовании по назначению. Невоспламеняющийся при сжигании в смоле.

24 ярких цвета, каждый флакон содержит 25 мл / 0.85 жидких унций.

Подкрашивайте эпоксидную смолу для легкого создания художественных картин или мраморных эффектов.

Посмотреть на Amazon

Hemway предлагает один из самых больших ассортиментов пигментных порошковых красителей

Вы можете просто медленно смешать это со смолой, пока не будет достигнуто желаемое соотношение

Цветоустойчивый и светостойкий, поэтому ваши работы будут сиять даже спустя долгое время.

Посмотреть на Amazon

Стол River с кристально чистой смолой и дополнительными встроенными предметами

Залейте первый слой кристально чистой смолы в эпоксидную смолу быстро, но осторожно, а затем ненадолго нанесите эпоксидную смолу с помощью теплового пистолета .Никогда не нагревайте смолу в одном месте более 3 секунд, так как это может привести к запариванию или возгоранию смолы, и в результате может получиться желтоватая эпоксидная смола.

Вторая разливка проходит в так называемой «стадии B» . К этому моменту первый слой еще не полностью затвердел и все еще держится. Если вы слегка прикоснетесь к нему перчаткой, смола перестанет быть жидкой, но будет ощущение, будто вы касаетесь внутренней части липкой ленты. Это значит, что он готов ко второй заливке.НЕ ждите больше, иначе второй слой может не сцепиться оптимально с первым. Если вы пропустили этот момент, дождитесь полного высыхания смолы, затем слегка отшлифуйте ее зерном 220, очистите поверхность и залейте второй слой.

Если теперь вы хотите встроить такие объекты, как галька, кристаллы или другие предметы, вам также следует сделать это в B-Stage . Пожалуйста, не делайте этого раньше, иначе камни опустятся на дно.

Теперь залейте второй слой смолы чуть выше края.

Дайте смоле полностью застыть — строго следуйте инструкциям производителя.

Извлечение из формы столешницы из эпоксидной смолы

Ослабьте все винты на форме и снимите параллельные зажимы . Отделите форму от литой столешницы с помощью пластмассового молотка и зубила. Выполняйте этот шаг осторожно, чтобы не повредить столешницу.

Шлифовка столешницы

После того, как вы вынули столешницу из затвердевшей пластмассы из формы, пора отшлифовать столешницу.Самый простой способ — с помощью орбитальной шлифовальной машины. Конечно, это можно сделать и вручную, главное, чтобы на дереве не было видно смолы. Начните с зерна 80 до зерна 400.

По желанию вы также можете идеально сгладить края столешницы с помощью фрезера перед шлифовкой или, при необходимости, аккуратно обрезать или выровнять их с помощью циркулярной пилы.

Мы создали руководство по шлифованию эпоксидной смолы resi n, в котором вы узнаете, как получить гладкую поверхность для полировки.

Легкая двуручная машина с дополнительной ручкой

С электронным выбором скорости и высокой производительностью съема

С тормозным кольцом для плавного пуска и немедленной остановки при выключении

Посмотреть на Amazon

Наждачная бумага Ø 5 дюймов из гранул оксида алюминия

Долговечный, антистатический, обеспечивает длительное и эффективное шлифование

6 шлифовальных дисков разной зернистости, всего 60 шлифовальных дисков с зернистостью от 1000 до 3000

Посмотреть на Amazon

Совет: чем светлее желаемая поверхность, тем мельче нужно шлифовать, а значит, и крупнее зерно.

чистовая

Смола для полировки стола

Перед тем, как нанести покрытие на столешницу из смолы, необходимо отполировать эпоксидную смолу. Это поможет избавиться от небольших царапин на эпоксидной смоле из-за шлифования. Для больших поверхностей, таких как столешницы, мы рекомендуем использовать полировальную машину для достижения наилучшего результата. Для небольших проектов вы также можете использовать полотенце и полировальный состав, чтобы отполировать его вручную.

Мощный компактный орбитальный полировальный станок

Съемная боковая ручка и цифровой экран

Набор, включающий сумку, поддоны для пасты размером 6 и 7 дюймов, полировальные подушечки и запасную угольную щетку

Посмотреть на Amazon

Смазка стола

Самый простой способ отделки — смазать столешницу маслом для защиты дерева. Путем смазки поверхность становится гладкой, с меньшим блеском, но с ощущением естественности. .Рекомендую масло от Odie. Он герметизирует древесину и придает ей естественный вид. Более того, с этим маслом необходимо только одно нанесение, и вам не нужно смазывать его после.

Лучше всего равномерно нанести масло мягкой тканью на всю поверхность стола . Однако перед тем, как смазывать столешницу маслом, вы должны отполировать ее, особенно смолу River, с помощью полировальной машины и полировальной пасты. Это необходимо для удаления следов шлифовки и получения шелковистой поверхности.

Высококачественное органическое масло для отделки столешниц и дерева

Улучшает тона натурального дерева и текстуру древесины

Быстрое высыхание, обычно в течение 12-18 часов в зависимости от условий

Посмотреть на Amazon

Мы создали специальный учебник по Как полировать эпоксидную смолу .

Прозрачная смола для покрытия вашей столешницы

Самостоятельно для блестящей поверхности вашей столешницы можно покрыть ее кристально чистой смолой . Начните с нижней стороны столешницы. Наклейте прочную ленту от 0,4 до 0,8 дюйма, свисающую со всех четырех сторон. Теперь это действует как барьер, предотвращающий неравномерное стекание смолы по бокам.

Вылейте смолу по поверхности и равномерно распределите по всей поверхности пластмассовым шпателем .Чтобы избежать образования пузырей, ненадолго обожгите смолу с помощью теплового пистолета. Дайте смоле полностью затвердеть.

Рекомендую отлить второй слой смолы, первый служит только основой. Предварительно следует отшлифовать первый слой, чтобы слои оптимально сцепились друг с другом.

Когда все хорошо затвердеет, снимите ленту. Теперь приклейте лакированную нижнюю сторону по краю шириной не менее 2 дюймов.

Переверните столешницу и подложите под нее что-нибудь подходящее, например.грамм. обрезки древесины. Убедитесь, что столешница сбалансирована на 100% и что уже окрашенная нижняя сторона не повреждена. Поэтому рекомендуется дополнительно использовать флисовую или аналогичную подложку.

Теперь вылейте смолу поверх стола, включая края стола, и равномерно распределите ее шпателем . Дайте всему хорошо застыть, а затем удалите липкую ленту.

Наконец, отшлифуйте все острые края на нижней стороне мелкой наждачной бумагой.

Полиуретановое покрытие

Получение 100% идеального глянцевого лака возможно только с полиуретановым покрытием.Однако для этого типа покрытия требуется окрасочная камера, специальное оборудование, а также правильная технология и ноу-хау. Этот вид покрытия может быть выполнен только профессионалом и стоит довольно дорого. Но тогда эта отделка абсолютно идеальна и очень благородна. Таким образом, вы придаете своему столу впечатляющую зеркально-гладкую поверхность, а кроме того, поверхность стола будет очень прочной и хорошо защищенной от внешних воздействий, например, от царапин.

Полиуретановое покрытие от профессионала не совсем дешево, но, на мой взгляд, однозначно стоит инвестировать в профессиональную лакировку вашей столешницы столь высокого качества.

Ножки, подходящие для вашей столешницы из эпоксидной смолы

Стильные металлические ножки для стола из пластмассы

Ножки стола Nisorpa Trapezoid изготовлены из высококачественной стали для изготовления сверхпрочных ножек

Высокая несущая способность — максимальная нагрузка на каждую ногу составляет около 1000 фунтов

Посмотреть на Amazon

Различные типы столов для самостоятельной сборки

Следующие типы столов особенно подходят для техники Epoxy River Table:

Стол обеденный

Стол журнальный

Приставной стол

Садовый стол

Комод

Хотите прочитать больше статей об эпоксидной смоле в сочетании с деревом? Тогда вас также может заинтересовать следующая запись в блоге: Эпоксидная смола для дерева — Учебное пособие для творческих идей с эпоксидной смолой для дерева

Мы также создали веб-историю , чтобы подвести итог наиболее важных шагов.

Часто задаваемые вопросы

Как сделать ривер стол?

По сути, вам потребуются деревянные доски и эпоксидная смола, чтобы сделать стол реки самостоятельно. Вы строите форму, в которую кладете дерево и заполняете пространство между ними смолой. После процесса закалки вы демонтируете столешницу, шлифуйте и полируете поверхность и устанавливаете ножки стола.

Сколько стоят River Tables?

Столы River на основе эпоксидной смолы

стоят от 1 000 до 10 000 долларов.Цена зависит от размера стола, породы дерева и многих других факторов. Кофейные столики, изготовленные по индивидуальному заказу, начинаются от 1 000 долларов, а обеденные столы River стоят дороже — от 2 500 долларов.

Сколько эпоксидной смолы мне нужно для стола River Table?

Рассчитать необходимое количество эпоксидной смолы не так-то просто. Сначала измерьте глубину, длину и ширину пространства, которое вы хотите заполнить. Тогда мы рекомендуем вам использовать калькулятор эпоксидной смолы , чтобы помочь вам в расчетах.

Можно ли встроить светодиодное освещение в столешницу?

В столешницу легко заклеить светодиодные ленты. При литье обращайте внимание на изменение температуры, чтобы смола не перегревалась и светодиодное освещение не плавилось. Следует хорошо закрепить разъемы, чтобы потом можно было их подключить. Используйте качественные светодиодные фонари, ведь их нельзя поменять после заливки.

Можно ли построить стол из смолы с помощью диска из дерева?

Вы также можете использовать поперечно вырезанные срезы деревьев в качестве стола из смолы.Здесь тоже нужно очень хорошо просушивать древесину. Хорошо приклейте верх и низ диска и 1-2 раза залейте трещины. Затем можно заклеить диск из дерева эпоксидной смолой и смонтировать ножки.

Какая лучшая эпоксидная смола для столов River?

Мы настоятельно рекомендуем НЕВЕРОЯТНЫЕ РЕШЕНИЯ Deep Pour Clear Casting Resin — продукт, который присутствует на рынке в течение многих лет и идеально подходит для заливки столов River. Смола Deep Pour Clear Casting Resin кристально чистая, проста в использовании и не желтеет со временем.Также у него хорошее соотношение цены и качества.

Селио Антонио Романи

Селио Антонио Романи — бразильский художник-самоучка, вдохновленный природой, движимый вселенной и окруженный атмосферными чувствами. Селио живет со своей женой и сыном в Куритибе, штат Парана, одном из лучших и наиболее развитых городов Бразилии с точки зрения образования, здравоохранения, окружающей среды и инфраструктуры. Селио всегда был очень заинтересован в изучении нового и изменении вещей.Хотя он долгое время работал в одной компании, ему всегда хотелось пробовать что-то новое и заниматься любимым делом. Так он начал рисовать и создавать произведения искусства в разных техниках. В искусстве он нашел способ более свободно выражать себя и передать зрителю часть своей личности и души. В дополнение к своей художественной деревянной мебели из смолы, Селио также создает красивые фотографии из смолы и является одаренным фотографом. Имея многолетний опыт работы в международных компаниях, Селио способен справляться с давлением и меняющимися обстоятельствами, и не так давно он решил создать вторую точку опоры в своем искусстве, особенно в мебели из дерева и смолы.

Поэтому он основал свою небольшую компанию Wood’n Water Artwork and Design . Wood’n Water родилась из глубокого желания создавать искусство по-другому, создавать новые концепции, сочетать необычные материалы и процессы. Ощущение качества исходит из глубины души художника, его происхождения и его потребности делать все с максимальной осторожностью, всегда с большим вниманием к мелочам. Среди прочего, его клиенты ценят эту любовь к деталям. Философия Célio заключается в создании уникальной и эксклюзивной мебели высочайшего качества.И все это на постоянной основе с целью защиты и бережного отношения к природе и окружающей среде. Célio использует только переработанную древесину, ищет мертвую древесину в тропических лесах и собирает деревья, упавшие естественным путем.

Как сделать слив в бане своими руками на даче: пошаговое руководство, как правильно сделать на даче эконом вариант, устройство и схема, фото и видео

13.11.2021 0 admin Своими руками

Как сделать слив и отвод воды из бани своими руками

Рассмотрим оборудование участка и устройство на нем устройства для отвода воды из бани.

Прежде чем приступать к строительству септика и канализации для отвода воды из бани пришлось изучить большой объем литературы, а также навестить друзей и знакомых, которые с устройством слива были уже знакомы. Из всех этих походов за опытом я вынес то, что для отвода воды используется три вида локальной канализации для участка.

1. Грунтовая фильтрация – принцип ее таков: это система труб для очистки, отводимой в канализацию воды, которая под землей распределяется по все площади участка. Она снабжена септиком выполняющим функцию отстойника, трубой для отвода воды, и распределительным колодцем из которого очищенная сточная вода расходится под землей по всему участку по дренажным трубам ,одновременно выполняя функцию его полива. Дренажные трубы должны быть уложены на глубине от 50 сантиметров до полутора метров выше уровня грунтовых вод. Вариант мне этот не подошел несмотря на свои бесчисленные плюсы – экономия на воде для полива, очистка происходит без концентрации грязной воды в одном месте , а следовательно нет запаха, и т.п. А не подошел, потому что участок у меня давно благоустроен, разбиты цветники и клумбы, огород и беседки – и, закладывая трубы для такой местной канализации, все это пришлось бы перерыть и испортить. Да к тому же и стоит это все не так и дешево. А вот для нового участка, на котором только строится дачный домик, этот вариант прекрасный и подходит как нельзя лучше – сделал один раз и пользуйся сколько нужно. В общем молодежи о таком варианте слива сточной воды стоит задуматься.

2. Второй способ отвода воды и ее утилизации заключается в устройстве и монтаже своими руками большой емкости, куда происходит слив использованной воды – так называемого септика. При наполнении резервуара сточными водами (как из бани, так и из дома вообще) вода из септика выкачивается и вывозится специальной машиной, которая имеет прозаическое название, которое многие знают. Минусы этого варианта в том, что септик надо строить на самом низком месте дачи, Вашего участка и т.п. (чтобы вода спокойно стекала в него). Также к минусам этого варианта можно отнести то, что Вам придется постоянно вызывать ассенизаторов для откачки воды из него, а это не дешево. К тому же Вам придется предусмотреть возможность проезда ассенизаторской машины к септику по участку – а это не всегда возможно (у меня, например их машина не проходила сквозь ворота по ширине – постоянно приходилось снимать своими руками одну из секций забора).

3. Третий способ отвода сточной воды из бани – колодец наполненный материалом для фильтрации сточных вод (это может быть и щебень, и печной шлак, обломки кирпича или шлакоблоков – словом все, что есть в наличии из подобного материала). Принцип его действия прост: отведенная в местную канализацию сточная вода проходит сквозь фильтрующий материал, он заиливается, и те бактерии и другие микроорганизмы, которые поселяются в этом иле они то и очищают отведенную использованную воду. Далее вода дополнительно очистится в почвенном слое (ее также можно использовать для полива или орошения газона, например). Минус тут один – заключается он в том что материал который фильтрует утилизированную воду засоряется (не очень быстро, но при интенсивном потреблении воды фильтрующий материал необходимо заменять довольно таки часто).

На моем участке уже был септик, построенный своими руками еще в 90х годах. От него я постепенно отказался из-за того, что количество дачников очень выросло в последнее время, а дачники это не те, что 70-80 годах 20 века – строят дворцы, перегораживают дороги, ставят шлагбаумы – в общем проезд ассенизационной машины стал очень затруднителен.

Поэтому хорошо поразмыслив я решил прийти к строительству и осуществлению своими руками именно третьего варианта, как наиболее локального и требующего наименьшее количество затрат и объема проведенных строительных работ по его устройству и монтажу.

Этот вариант отвода воды из бани основывается на монтаже системы из двух пластиковых емкостей (в моем случае бочек) одна из которых выполняет роль отстойника для твердых частиц , вторая ,с проделанными отверстиями, будет выполнять роль последнего фильтра очистки прежде чем осуществить слив воды в почву (в оборудованном заранее пространстве между бочками и грунтом).

Для начала стоит определиться с местом, где будем строить септик для стока воды из бани и дома, учитывая трудности и варианты которые были описаны выше. В моем случае выбирать долго не пришлось, уклон участка у меня небольшой, баня построена недалеко от летнего душа – поэтому я решил совместить слив воды из бани и летнего душа в один септик с двумя емкостями, который мы рассматривали выше.

Немного о построенной бане (подробнее в этой статье) – упомяну об этом только потому чтобы Вы заранее отталкиваясь от существующей конструкции могли подобрать под себя какие либо нюансы в строительстве и определиться с общим устройством.

Общий план бани (Рисунок 1-3).

Рисунок 1 – цифрами обозначены:

Насосная станция с баком для воды

Душевая кабина

Каменка

Сливная труба

Фильтрующий колодец

Рисунок 2: Баня в разрезе и устройство слива

Рисунок 2 – цифрами обозначены:

Песчаная засыпка

Фундамент

Цоколь

Лаги пола

Сливная труба

Песчано-гравийная засыпка

Гидроизоляция

Фильтрующий колодец

Рисунок 3: Баня в разрезе и устройство стока воды (2)

Рисунок 3 – цифрами обозначены:

Сливная труба

Приемная воронка для стока воды

Гидроизоляция

Бетонная стяжка

Теплоизоляция

Бетонный пол

Деревянный пол

Фундамент каменки

Печь-каменка

Туннель каменки

Баня как вы видите на рисунках, состоит из 4 помещений различающихся по своим функциям. Это:

Моечная-душевая

Парилка

Комната для отдыха после парилки

Предбанник

Устройство полов самое простое из всех тех, что можно сделать одному и своими руками , без найма дорогостоящей строительной бригады: на слой рубероида засыпан слой песка, следом сделана стяжка (как правильно сделать стяжку читайте здесь), далее расположен слой утеплителя и поверх оборудован бетонный пол с уклоном в центр приблизительно 0,03. По центру пола, в месте схождения горизонтального уклона от всех стен, расположен слив для воды. Сделан он из фитинга (углового) в виде воронки диаметром 50 миллиметров. К фитингу крепится труба, которая уходит под предбанник. Система трубопроводов из моечной и парилки соединены под полами тройником.

Эта труба выводится через заранее вмонтированную в фундамент бани асбестовую трубу на участок, откуда ужу в свою очередь она направлена в септик для слива воды.

На чистовом бетонном полу в моечной и парилке уложены щитовые полы, с заранее предусмотренными для просушки зазорами. Щиты съемные – опять же таки по этой причине – просушка. Для доступа к системе труб слива воды из бани можно оборудовать небольшой люк (так, в частности, рекомендует делать журнал Советы профессионалов). Я этого делать не стал, поскольку систему отвода воды утеплил хорошо, а железные трубы для монтажа не использую уже достаточно давно. Да и в моем случае к некоторой части устройства конструкции доступ можно получить из подвала.

Парилка бани оборудована для топки печкой-каменкой. Топится она из комнаты-предбанника. Убиваете Вы этим двух зайцев – и подтапливаете комнату отдыха и избегаете многих минусов, которые несет в себе топка, расположенная непосредственно в парилке (мусор, периодическое выпускание тепла из парилки при открывании дверей, угара).

Комнаты в бане расположены последовательно, что позволяет быстро просушить и проветрить банные помещения.

На фото 4 Вы можете увидеть само устройство и конструкцию септика для постройки своими руками – пошаговое, поэтапное же строительство на фото от 1 до 8. Схему его устройства на рисунке 4 (ниже).

Рисунок 4: Устройство септика для слива воды из бани

Бочка с перфорацией (попросту говоря с высверленными небольшими отверстиями) расположена на фото 1. Отверстия делайте небольшими – чтобы фильтрующий материал (щебень, гравий или фракция) не запирал отверстия и не проникал внутрь.

Крышку оборудованного на участке септика для отвода воды из бани, пропитывайте биозащитным составом как можно больше. Фото 7-8 – это теплоизоляция септика на зиму, в холодных регионах очень нужная вещь – не поленитесь сделать ее.

Такая система отвода и слива воды из бани не требует особого ухода, легка в монтаже своими силами, и не очень дорога по сумме затраченных на нее денег. Желаем Вам удачного строительства.

Источник: «Сделай сам — своими руками»

Добавить комментарий

Как сделать слив в бане своими руками.

Устройство, пошаговое руководство
Продуманный и грамотно смонтированный слив в бане обеспечит долговечность самого сооружения и комфорт во время его эксплуатации. Обустройство водоотвода потребует определенных знаний и навыков. Планируя сделать слив собственными силами, необходимо вникнуть в целый ряд нюансов. Важно выбрать способ отвода стоков, подобрать материал и рассчитать его количество.

Основные способы водоотведения в банях

приямок;

сливной герметичный колодец;

дренажная яма или фильтрация;

слив в централизованную систему.

Определиться с подходящим способом важно перед возведением деревянной бани. Любая сливная система должна проектироваться и устанавливаться ещё до укладки полов. Ведь в каждом варианте предусмотрены земельные работы.

Необходимо будет выкапывать ямы, рыть траншеи под трубы. Выбор способа, как сделать водоотвод в бане, зависит от нескольких факторов:

размеров сооружения и интенсивности использования;

наличия необходимого места под канализационную систему;

вида грунта и глубины его промерзания зимой.

Приямок

Этот способ водоотвода подходит для небольших бань. Париться в них будет 1-2 человека несколько раз в месяц. Для данного варианта выкапывается не очень глубокая яма непосредственно под полом моечного помещения. На дно приямка помещается дренаж (битый кирпич, камень, гравий). Сквозь него отфильтровывается сточная вода и затем впитывается в грунт. При этом важно учитывать качество и состав почвы. Вода должна беспрепятственно уходить. Нельзя делать приямок под баней, если:

в грунте преобладает глина или он сильно промерзает зимой;

пользоваться парилкой будут более 2 человек;

баня нужна чаще 3-4 раз в месяц;

слишком близко пролегают грунтовые воды.

Сливной колодец

Для данного водоотведения роются траншеи под канализационные трубы. Выкапывается глубокая яма на расстоянии 3-5 м от сооружения. Стены и дно укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Для этих целей можно использовать металлическую бочку. Стоки по трубам направляются в резервуар. Он герметичен и в нем накапливается вода. Минус этого способа в том, что каждые 1-2 месяца необходимо вызывать для откачки ассенизаторскую машину.

Дренажная яма

Само устройство схоже со сливным колодцем. Яма диаметром 1,5 м и глубиной 2 м. Только у этого резервуара нет герметичного дна. Вместо него дренаж, который служит своеобразным фильтром для грязной воды. Также для очищения стоков существуют специальные устройства. Дренажную систему, фильтры нельзя устанавливать при преобладании глины в почве и высоко расположенных грунтовых водах.

Централизованная система

Самый удобный способ водоотвода, но редко встречающийся в загородной или сельской местности. Для него необходимо провести канализационную трубу от сливного отверстия в полу до места врезки в централизованную канализационную систему.

Основные этапы при организации слива в бане

Перед земельными работами важно определить место, где будет располагаться выгребная яма и где должны проходить трубы. Чтобы не навредить постройке, отступать от нее следует минимум 3 метра. Далее нужно замерить длину с учетом наклона, рассчитать количество материала.

Монтаж канализационных труб

Под укладку трубы необходимо вырыть траншею. В нее следует насыпать слой песка 120-150 мм. По возможности следует избегать поворотов. Чем ровнее путь, тем лучше будет уходить вода. Глубина траншеи зависит от того, насколько промерзает земля в холодное время года. Особенно если не планируется утеплять ее. Трубу диаметром 50-100 мм необходимо опускать на безопасную глубину (но не выше 50 см). При этом следует обеспечить достаточный уклон не менее 10-15 градусов. Чем меньше диаметр трубы, тем он больше. Уклон важен для беспрепятственного прохождения сточных вод.

Обустройство резервуара

Приямок, сливной колодец или дренажная яма. Выбор зависит от климатических условий, состава грунта, наличия свободного места на прилегающей территории и частоты использования бани. В любом случае следует выкопать необходимой глубины яму (во многих вариантах около 2 м), а стены обложить кирпичом или залить бетоном. Иначе стены резервуара будут быстро разрушаться.

Подготовка пола и сливного отверстия

Пол можно сделать из деревянного бруса или бетона.

В первом варианте слив отработанной воды обеспечивается за счет оставленных отверстий. Их принято делать не более 5 мм между брусьями. Под таким полом заливается бетонный водосборник в виде воронки. Вода уходит через отверстие, расположенное в центре.

Во втором варианте монолитный пол делается с небольшим наклоном, чтобы вода моментально уходила в сливное отверстие. Чтобы защитить от засорения трубу, оно покрывается решеткой. В сливное отверстие устанавливается трапик: водосборник и специальный сифон с гидрозатвором, не пропускающим в помещение неприятные запахи.

Ошибки при обустройстве водоотведения в бане

Прямой угол на повороте канализационной трубы. Делая слив в бане, желательно избегать резких сгибов. Согнутые под прямым углом трубы будут забиваться в этих местах грязью, затрудняя отход воды. При неправильном монтаже водоотведения, придется постоянно вызывать сантехника для прочистки заторов. Если появление углов невозможно избежать, рекомендуется использовать канализационные переходники. Они помогут сделать поворот трубы плавным.

Неправильное положение канализационной трубы. Она не должна находиться на одной и той же глубине на выходе из сооружения и около выгребной ямы. Труба должна располагаться под наклоном. Чем ближе к яме, тем она опускается глубже. Без наклона вода будет застаиваться в трубе, медленно уходить в яму.

Слишком много ответвлений в сливной системе. Такой нюанс следует учитывать ещё при создании чертежа. Большое количество ответвлений ведет к затруднению движения воды в трубах. К тому же это лишние траты на материалы.

Отсутствие на полу бани необходимого наклона к сливному отверстию. В таком случае грязная вода застаивается в помещении и медленно уходит в канализационную систему. На полу в дальнейшем из-за сырости и плохого слива может появиться грибок, плесень. Они вредны не только для здоровья человека, но и для целостности самой постройки. Такая баня в ближайшее время потребует ремонта и новых затрат.

Как сделать водоотвод в бане качественно и избежать вышеперечисленных ошибок? Нужно доверить работу опытным специалистам. В компании Wood-Brus более 136 мастеров (более 40 бригад). Все они имеют необходимое образование и приличный трудовой стаж. Ими установлено более сотни канализационных систем. Специалисты знают все тонкости и нюансы обустройства водоотвода в саунах и банях. Они помогут подобрать вид слива, сделать чертеж, рассчитать оптимальное количество материала для септика.

Разумнее поручить все работы одним и тем же специалистам. В компании Wood-Brus можно заказать баню «под ключ» или «под усадку». Вы сэкономите ещё больше средств, нервов и личного времени. Так как работы проводятся быстро, уже по выработанной системе, с тщательным анализом местности (климата, грунта, отведенной под строительство площади) и с учетом всех требований заказчика. Высококлассные специалисты Wood-Brus всегда к вашим услугам!

Как сделать самому слив и канализацию в бане

Если у вас есть возможность подключиться к общей системе канализации, то это самый легкий способ создания слива в бане. Но иногда происходит так, что по некоторым причинам не получается это всё организовать, и в конце концов нуждаемся в создании автономной системы. Существует довольно много вариантов для отвода сточных вод, а вот каким из них пользоваться всё зависит, где баня у вас стоит, как часто пользуетесь баней, и есть вообще возможность применить тот или иной способ. Предлагаю вам рассмотреть два популярных способа для организации канализации и слива в бане.

Септик – что это и где его установить

Септик – резервуар, предназначенный для сбора сточных вод при отсутствии центральной системы канализации и самый главный элемент в системе. Если установить однокамерное сооружение, то когда оно заполнится, нужно будет проводить откачку, и как вы понимаете это неудобно, так как происходить это будет часто и требуется спецтехника.

Для решения ряда трудностей, устанавливают многокамерные септики, в таком случае для очистки канализации потребуется всего пару тройку действий и отпадает надобность в спец машине. Такая система требует много свободного места и большие трудозатраты.

Если у вас новый участок, и вы только планируете на нем постройки, то установка системы очистки будет кстати. Вы можете проложить трубы по участку, которые будут использовать очищенные стоки для удобрения и полива почвы. В противном случае (если у вас уже участок давно и на нем все застроено), в такой конструкции отпадает смысл, так как вам придётся перекопать половину территории.

При такой конструкции септик надо будет ставить на низком участке земли, даже придется вкопать его еще ниже для того, чтобы сточные воды сами уходили в грунт и при низких температурах система не промерзала.

Колодец-отстойник и его устройство

Для фильтрации сточных вод дно колодца засыпается одним из материалов: песком, гравием, битым кирпичом, щебнем или керамзитом. проходя через такую прослойку вода немного очищается, но полная очистка происходит уже когда она попадет в почву.

Устанавливать колодец нужно дальше чем на пять метров от какой либо постройки, иначе сточные воды повредят фундамент. В саму яму необходимо уложить железобетонные кольца или если это не возможно, то залить бетонным раствором (предварительно установив опалубку и арматуру). Дно должно остаться не тронутым. Пол в бане делается с таким расчетом, что его наклон всегда направлен в сторону отверстия для слива, которое закрывается сеткой или решеткой для задержки крупного мусора.

Трубу от сливного отверстия до колодца прокладывать надо под определенным углом в пять-семь градусов. В зимнее время нужно понимать, что земля промерзает и есть необходимость дополнительно утеплить трубу в тех местах где это необходимо, иначе канализация перестанет работать из за замерзшей трубы.

Слив воды из дома на даче своими руками

Занимаясь обустройством дачи, или только планирую совершить очередной летний прорыв в деле улучшения комфорта в дачном домике пред планированием таких грандиозных проектов, как водопровод, канализация и баня с бассейном не обойтись без самой простой и примитивной по конструкции системе отвода сточных вод. И хотя 99% системы слива воды на даче будет спрятана в толще грунта вопросов, связанных с ее устройством и оборудованием, будет довольно много.

Автономный слив воды – с чего начать?
Решение вопроса с чего начать постройку легче всего решить с вопроса для чего будет предназначена вся система слива. Для дачи, а это зачастую довольно плотная застройка, с большим количеством индивидуальных колодцев и скважин вопрос слива сточных вод становится очень актуальным, ведь неправильный просчет приведет как минимум к скандалам с соседями, а в худшем случае попаданием сточных вод в близлежащие колодцы и скважины.

Для дачи, где планируется устройство только раковина для мытья посуды и душевая кабина расход воды будет, пожалуй, минимальным, максимально 0,7 куб метра стоков в сутки на человека. Сделать для такого количества стоков слив можно своими руками без проблем, трудозатраты при этом будут минимальными, как и затраты строительных материалов.

Постройка бани с душевой, в дополнении к первому варианту потребует увеличение максимального расхода воды до 1,0-1,5 куб метра стоков в пиковые моменты пользования парной. Для этого варианта водоснабжения потребуется больший объем работ, правда, и здесь все не так уж критично.

Дело в том, что от кухонной мойки и душевой кабинки идут бытовые стоки, не требующие специальной очистки, теоретически, такую воду можно использовать и для полива, достаточно ее отстоять, так что и в таком варианте вопрос, как сделать слив на даче решается довольно просто.

А вот как сделать слив на даче, когда она в дальнейшем предусматривается, кроме всего прочего, и как место частого пребывания и возможно проживания, то в этом случае уже потребуются постройка действительно сложной системы отвода канализационных токов, хотя и такую работу можно проделать своими руками. Вот, правда, придется выполнить весь перечень работ от проектирования и разведки грунта, до устройства септика и дренажных полей.

В чем особенность системы слива
В отличие от самой примитивной как по конструкции, так и по решению системы слива, вариант сложной системы не только более затратный, но более безопасный ввиду тех особенностей конструкции слива.

Самый простой способ как на даче сделать слив из дачного домика заключается в устройстве прямоточной канализации с прямым отводом воды. Из домика на глубине 1-1,2 метра укладывается труба минимальным диаметром 100 мм. Труба прокладывается под фундаментом или сквозь него, уклон трубы составляет 1-3 см на 1 метр, длина стока берется 4-5 метров.

При условии, что вода будет отводиться только лишь из мойки и душа в бане, то есть без включений фекальных масс в качестве сборника можно использовать любые подручные средства, например, металлические или пластиковые бочки, бетонные кольца, или просто продолжить трубу сделав в нижней ее части отверстия для просачивания воды в грунт.
Такой вариант подходит только для «чистых» стоков, когда вода не требует биологической очистки, к тому же производительность такой системы отвода довольно невелика, и зависит от грунта. Для песчаного грунта слив будет работать нормально, а вот для грунтов с большим содержанием глины однозначно будут проблемы.

Для большого объема воды, например, для бани с бассейном, потребуется септик большего объема, здесь можно увеличить объем с помощью использования бетонных колец или бочки большего объема, например, не стандартной 200-литровой, а уже в 500 литров или использовать многокамерный способ – соединив и закопав несколько 200-литровых емкостей.

Важным моментом, перед тем как на даче сделать слив такой конструкции выбрать место для устройства слива, ведь большинство дачных участков имеют колодцы небольшой глубины в основном используя воду верхних горизонтов, поэтому этот момент необходимо учитывать в первую очередь.

    Для полноценного отвода сточных вод логичнее и правильнее будет постройка полноценной системы канализации. И хотя такое сооружение сделать своими руками довольно сложно, но ничего невозможного в этом нет, просто учитывая местные особенности можно выбрать более рациональный вариант.

Для гарантированного получения безопасного отвода сточных вод со всех точек слива на даче и с бани, и бассейна, и кухни, и туалета в качестве выгребной ямы используется готовая пластиковая или металлическая емкость.

Принцип постройки тот же – от мест установки сантехнических приборов с помощью трубы большого диаметра стоки отводятся в герметичную емкость. После наполнения емкости они откачиваются с помощью специализированного автомобиля.

Такой вариант слива вод хотя и потребует куда больше затрат сил и энергии, но однозначно гарантирует безопасность участка.

Вариант попроще, предусматривает также постройку выгребной ямы, куда будут сливаться стоки, правда при этом система будет иметь некоторые отличия как по конструкции, так и по принципу действия.

Отличия этого варианта заключаются в наличии нескольких камер в выгребной яме. Первая камера, куда сливаются все стоки имеет герметичное дно, и служит для того, чтобы твердые частицы оседали на дно, в этой камере, которая занимает ¼ объема, имеется выходящее наружу ревизионный люк.

Вторая камера, сообщающаяся с первой посредством расположенных в стенке на высоте 1-1,2 метра отверстиях предназначена для того, чтобы сточные воды продолжили очистку естественным путем с помощью специальных бактерий, а третья камера, равна по объему второй, имеет уже отверстия сообщающиеся с трубами поля фильтрации, куда уходит очищенная вода.

Суть такого метода очистки состоит в том, что периодически в камеру №1 с твердыми вкраплениями вносится специальный раствор живых бактерий для сокращения времени очистки. Благодаря работе бактерий стоки очищаются практически полностью, и вода, уходящая в грунт, не содержит опасных веществ, грозящих загрязнением источникам водоснабжения.

Сложно ли сделать все работы самому?
Для любой работы для того чтобы сделать все операции своими руками необходимо как минимум желание и знание технологии выполнения определенных операций.

Для того чтобы выкопать траншею для укладки трубы особых талантов не требуется, а вот для проверки правильности уклона трубы потребуется уже смекалка чтобы залить в трубу 1-2 литра воды, чтобы проверить правильность уклона или применение строительного уровня.

Большинство работ, при удачном стечении обстоятельств, а под этим подразумевается нормальная погода, прежде всего можно сделать в летнее время за 5-7 дней, в том числе и отрывку котлована под пластиковую емкость септика, а вот установка его уже потребует как минимум 3-4 помощников, или использование крана.

Соединение же всех элементов в одну систему тоже не представляет ничего сложного, современные строительные технологии позволяют подбирать все необходимые элементы очень легко, ведь практически все производители к своей продукции выпускают массу аксессуаров для быстрого и правильного монтажа.

Слив воды на даче своими руками, монтаж и виды конструкций

Владение загородным домом дает неограниченные возможности для проявления творчества, фантазии. Многие выбирают уединение на даче летом, а не отдых среди экзотических прелестей. Всем хочется обустроить быт, приближенный к цивилизованным условиям среди живописной природы. Для комфортного пребывания на приусадебном участке необходимы душ или баня, но при этом нужно решить вопрос с использованной жидкостью. Слив воды на даче ‒ важное задание, которое вполне можно реализовать своими руками.

Монтаж сливных конструкций

На приусадебных участках сооружают особый котлован с использованием строительных материалов. Когда планируется использование дачи только в теплые дни, и сток из водопровода на даче не предполагается, мастерят обычный дренажный колодец. В яме для сбора воды объемом 1 метр кубический нечистоты разлагаются быстро, и угрозы для окружающей среды они не представляют. Непрофессионалам достаточно вырыть небольшой котлован, насыпать песок, гравий, битый кирпич, и после грубой очистки стоки растворяются в почве.

Фундаментальная система отвода требует тщательного анализа территории, а как сделать слив с применением строительных материалов, инструментов, знают далеко не все дачники. Вода из дома направляется наружу через отверстия в стене или фундаменте к выгребной яме. Трубы укладывают в специальные траншеи и подводят к месту, где будет сооружен котлован. Для произвольного слива воды необходимо учитывать угол наклона канавы: как правило, он составляет 2 или 3 см на 1 п/м всего сооружения. Обычно используют колена, пластиковые трубы.

Выбор материала и величина ямы

Любая конструкция для слива воды представляет специальное углубление, похожее на колодец.

Его располагают подальше от строений (не менее 5 м), и если объем резервуара внушительный, то сточная система может служить долго без дополнительной очистки, а уровень грунтовых должен быть не слишком высоким. Котлован обшивают материалами:

кирпичом, камнем;

шлакоблоками;

бетоном, железобетонными кольцами;

подручными средствами (бочками, автомобильными покрышками, шифером).

Материалом для выгребного резервуара на дачном участке чаще служит кирпич. Его популярность обусловлена надежностью, применяют даже использованные бруски.

Дренажный колодец у домика из дерева сейчас конструируют редко. Даже при специальной обработке, оно не отличается долговечностью. Шлакоблоки — альтернативная замена кирпича. Легко монтировать железные бочки, но они быстро поддаются коррозии, и через 2‒3 сезона хозяева будут вынуждены их менять. Выгребную яму делают на расстоянии 30 м от колодцев или скважин, чтобы система служила долго, а в природные источники не попадали вредные вещества.

После того как место определено, рассчитывают величину колодца. Предположительный объем стоков из системы водоснабжения увеличивают в 3 раза, делают разметку, но диаметр котлована для удобства чуть-чуть увеличивают по сравнению с предварительными расчетами. При выборе герметичной, дренирующей ямы учитывается ее глубина, чтобы колодец не разрушался грунтовыми водами. На практике не бывает идеального технического решения, а владельцы дачных домиков стараются сооружать простые конструкции с минимальными затратами.

Полезно будет почитать:

Кирпичный выгреб на даче

В хозяйском арсенале всегда имеются подручные инструменты, но если кто-то еще не успел приобрести необходимый садовый, строительный инвентарь, защитные средства, то для работ пригодятся:

лопаты, мастерки;

ограничители;

веревки, лестница;

емкость для раствора, ведра;

дренаж: цемент, песок, гравий, вода;

плита (железобетонная).

Перед началом работ снимают верхний слой земли, его разбрасывают по участку, а на выбранном месте роют котлован определенного заранее размера. Кладку по боковым стенам кирпича опытные дачники всегда делали на легкий фундамент, а между брусками оставляли зазоры для фильтрации. Нередко при строительстве используют прочный природный камень. Дно котлована наполняют строительным мусором, гравием. Промежуток между грунтом и стенами обычно оставляют 20‒25 см. В целях безопасности устанавливают плиту с люком и небольшим отверстием для вентиляции. Всю конструкцию накрывают крышкой, выдерживающей более 100 кг, чтобы сток воды из системы был надежно защищен от несчастных случаев.

Слив для душа

Не все задумываются над тем, как грамотно организовать слив отработанной воды после душа. Одни расплескивают воду по участку, другие сооружают отток в канализацию, а некоторые довольствуются решеткой, через которую использованная вода просачивается в почву. Но есть и другие решения: они позволяют без ущерба окружающей среде и здоровью жильцов организовать комфортным проживание и отдых.

Под душем устанавливают металлический поддон. Его необходимо установить правильно, тогда оцинкованный лист предотвращает от размывания почву под конструкцией. Когда чашу устанавливают непосредственно на земле, то под ней выкапывают углубление, получается компактная яма, куда укладывают дренажную подушку или бетонируют. Трубу, проведенную по траншее, соединяют с поддоном, и воду сбрасывают в канаву.

Иногда сооружают место для мыльной воды, его располагают вблизи от кабины, а не под ней. Роют яму, укрепляют дно и стенки с помощью кирпича или бетона. Такая конструкция не позволяет размывать землю.

Полезно будет почитать:

Надежным приспособлением считается устройство септика, расположенного в нескольких метрах от сооружения. Его устраивают неподалеку для продления срока дренажного устройства, либо оно постепенно заполняется мыльной водой, и конструкция быстро приходит в негодность особенно, когда предполагается сливать большой объем. Рядом со сливом из кабинки душа устраивают дренажный септик, а сток располагают с уклоном по направлению к траншее, емкости.

Дренажный колодец

Самостоятельно смастерить сточный механизм из душа несложно, приспособив для этого 200-литровую бочку (можно старую). По всей ее поверхности проделывают дыры. Располагают их в шахматном порядке, соблюдая правила безопасности (надевают очки и перчатки). Прежде чем ее закопать, часть бочки режут на «лепестки» у основания, получившиеся детали отгибают наружу, а после устанавливают в землю, куда укладывают фильтрующий слой. Емкость заворачивают в геотекстиль, через него хорошо проникает влага. Сливную трубу вставляют через круглое отверстие, проделанное на дне бочки. Такой принцип для отвода воды используют давно, применяют его и сейчас.

Двухметровой ямы для сливного устройства хватает для семьи из 2‒3 человек.

Сделать прочным грунт котлована помогают тракторные или автомобильные покрышки. Между ними укладывают кирпич, керамическую плитку, снаружи засыпают дренажным материалом (щебнем, песком, галькой). На бортах шин проделывают фильтрующие отверстия, а трубу вводят в прорезь одной из покрышек, расположенной посередине.

Иногда из-за грубого внедрения в естественные процессы природы легко нарушить ее хрупкое равновесие. Особые требования выдвигаются, когда самостоятельно выстраивается фекальная канализация, ведь отходы жизнедеятельности человека опаснее, чем слив из водопровода или душа.

Строим баню своими руками: как правильно сделать канализацию

Перед строительством пола необходимо установить фундамент для печки-каменки и сделать водоотвод. Очень важно выполнить правильно удаление канализационных стоков в канализационный коллектор или отстойник местной канализации.

Деревянные полы в парилке и мойке рекомендуется делать плотными, с уклоном в сторону канализационной решетки или щели в полу, под которой установлен желоб из оцинкованного железа или асбестовой трубы. Желоб можно делать под перегородкой между парилкой и мойкой, подняв ее на 1-2 см. По желобу вода стекает с разрывом струи в канализационную трубу. В большинстве случаев отвод стоков выполняется по канализационной трубе в дренажный колодец.

Дренажный колодец выкапывают в непосредственной близости от бани. Это яма размером приблизительно метр на метр, можно чуть больше, здесь нужно исходить из размеров бани.

Глубина ее зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности и должна быть ниже этого уровня на 60-70 см. Этот колодец засыпают керамзитом или другим дренажным материалом чуть выше уровня промерзания, но не выше 50 см от уровня земли. Остальную часть ямы засыпают землей и утрамбовывают. Самое главное — это чтобы даже зимой дренаж не промерзал, и вода беспрепятственно проходила по этому слою, не задерживаясь в канализационной трубе.

Если дренаж зимой замерзнет, вода задерживается в просвете трубы и под полом образуется лед. Пол станет холодным и быстро прогниет.

Если грунт плохо поглощает воду, вместо ямы делают приямок для сбора воды, которую отводят через трубу в яму за пределами бани. В первую очередь обеспечивают нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию. Его устраивают в виде наклонной поверхности из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка. Приямок можно сделать из любого материала с одним условием, что он должен быть герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50-60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм, верхний конец ее оборудуют колпаком или дефлектором.

Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения должны быть обработаны антисептиком.

Слив воды в бане с системой гидрозатвора (видео):

Септик для бани своими руками и Нюансы монтажа: Все виды и инструкция +Видео

В своем большинстве владельцы загородных участков обустраивают на территории баню, не имеет значения дом это с постоянным проживанием или дача. Традиционная постройка требует утилизации сточных вод. Конечно, можно купить готовый систему, но конструкции дорогостоящие.

Выход всегда есть – сделать септик для бани своими руками.

Первое с чем стоит определиться, будет ли строение оснащено туалетом.

Стоки из бани без санузла содержат эпидермис, мыльную воду, не много жира и листву от веников. Что позволяет установку любой системы без откачки. Наличие отхожего места в постройке меняет характер вод, соответственно не каждый отстойник справится с канализационными отходами.

Содержание статьи:

Общие сведения о септиках для бани

Септики для бани могут быть: однокамерным и двухсекционными.

Виды. Однокамерные

Рассмотрим варианты однокамерных септиков и тип их установки.

Яма для сточных вод под баней

Самый простой и дешевый вариант септика. Организуется в момент закладки фундамента. Стоит заметить, что яма актуальна, если в бане отсутствует туалет, само строение не велико и пользуются им не так часто.

В процессе стройки вырывается котлован ниже фундамента, производится его герметизация, дно засыпается песком, щебнем и гравием на 50-60 см. Пол в бане застилается таким образом, что вода свободно попадает под него – в сливную яму, где происходит ее отстой, фильтрация природным фильтром и последующий уход в грунт.

В данное время, такой вид септиков ушел в прошлое и применяется крайне редко.

Септик из покрышек

Рядом с постройкой вырывается котлован, глубиной 2-3 метра. Диаметр котлована должен быть на 15-20 см больше диаметра покрышек.

Дно ямы застилается природным фильтром. Сами покрышки стоит по бокам срезать, для более плотного прилегания друг к другу. Между собой изделия соединяются любыми подручными средствами. Производится герметизация швов.

В верхней покрышке делается отверстие для патрубка с последующим подсоединением трубы для стоков.
Готовый септик закрывается листом железа или пластика. Оставшееся место в котловане засыпается грунтом вместе с крышкой.
Септик готов к эксплуатации.

У данной конструкции есть такие недостатки, как:

Малый срок службы

Не высокое качество очистки стоков

Отсутствие полной герметизации

Плюсы:

Дешево

Легкий и быстрый монтаж

Не подлежит очистке

Когда свое отработал, просто засыпается грунтом и монтируется в другом месте.

Септик из бетонных колец

Монтаж такого септика более сложный. Для септиков обычно используют стандартные кольца и ЖБ высотой в 1 м и внешним диаметром 1,16м

Кольца выпускают со специальными соединительными элементами, для облегчения монтажа. Установка происходи по схеме колодца из покрышек. Организуется котлован.

Опускаются кольца. Соединяются, швы герметизируют. Дно из природного фильтра. Подводится труба для слива сточных вод. Накрывается плотно крышкой (они также имеются в продаже). Засыпается грунтом.

Железобетон очень прочный материал. Арматура внутри колец купирует деформацию изделий при низких температурах и больших нагрузках.

Септик из пластиковой бочки

Однокамерный дренажный септик.

Приобретается бочка, требуемого размера (обычно 200 л). По всей ее поверхности высверливаются отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга. Выкапывается яма больше изделия по глубине на 80 см, и диаметру на 60 см.

В дно бочки монтируется патрубок. Главное соблюсти герметизацию соединения патрубка с бочкой. Дно котлована устилается песком и утрамбовывается (хорошо пролить его водой), после засыпается смесью из песка, гравия, щебня.

На готовое дно устанавливается бочка, дном с патрубком кверху.

Изделие оборачивается геотканью, чтобы избежать забивания отверстий. Оставшееся место, вокруг бочки, засыпается природным фильтром до патрубка. Производится подсоединение трубы. Сверху засыпается грунтом и обкладывается дерном.

Септик из пластиковых колец однокамерный

Установка данного септика полностью аналогична монтажу отстойника из бетонных колец.
Разница в более легкой установке изделий.

Внимание! Все вышеперечисленные септики рассчитаны на установку для бани без туалета.

Септики для бани с туалетом

Как уже писалось выше, баня с туалетом на выходе дает стоки с содержанием продуктов жизнедеятельности человека, что подразумевает дополнительную очистку воды.
Для построек с отхожим местом в своем большинстве устанавливают септики с двумя камерами или двухсекционные.
Две камеры – отдельные резервуары.

Двухсекционные – один накопитель разделенный перегородкой на две секции.

И тот и другой септик работают по одному принципу.

В первой камере происходит отстой жидкости. Крупные частицы оседают на дно и образуют ил, а такие, как жир и не растворимые поднимаются на поверхность и становятся коркой.

После отстоя полу — очищенная жидкость по соединительной трубе перетекает во второй резервуар, где происходит дополнительный отстой и фильтрация при помощи природного фильтра.

Двухкамерный септик из бетонных колец

Для установки такого септика потребуется выкопать два котлована.

Первый для отстойника, второй для дренажного колодца.

Отстойник должен быть абсолютно герметичным, поэтому наличие дна обязательно.

Все швы обрабатываются герметиком.

Необходимо наличие крышки, для последующего обслуживания септика.

Дренажный колодец устанавливается по той же схеме, только вместо дна организуется дренаж.

Септик из пластиковых бочек

Этот септик может быть выполнен в нескольких вариантах.

Первый. Монтаж производится по типу бетонных колец.

Второй вариант. Отстойник из пластиковой бочки с герметичной крышкой, а вот колодец может, для фильтрации быть выполнен из бочки с перфорацией и геотканью.

Третий вариант. Бочка делится на две секции перегородкой. Тут первостепенно соблюсти герметичность отсеков. Второй отсек можно сделать дренажным или дополнительно соорудить дренажный колодец.

Такой метод очистки более продуктивный.

Двухкамерный септик из пластиковых колец

Установка такая же, как и у септика из бетонных колец.

Бетонный септик

Этот вид очистного сооружения потребует определенных денежных и физических затрат.

Делается схема септика.

Вырывается котлован правильной геометрической формы.

Сооружается опалубка по схеме.

Заливается бетонная смесь.

Важно! При монтаже оставить отверстия для патрубков или вставить их сразу.

Первая секция делается с дном. После высыхания стенок, заливается стяжка.

Во второй секции место дна занимает дренажный фильтр.

Обязательно наличие плотной крышки для септика, что бы купировать неприятный запах и попадание мусора.

Септик из кирпича

Сейчас устанавливается не так часто.
Монтаж производится по методу обычной кладки в кирпич.

Важно! Кладка в полкирпича не подойдет, так, как при промерзании почвы или повышении уровня грунтовых вод, может поплыть или дать трещину, Что нарушит герметизацию и конструкция придет в негодность.

Весь остальной монтаж идентичен бетонному септику.

Внимание! Все двухкамерные септики подлежат периодической очистке от осадка.

Нюансы выбора и монтажа

Чтобы правильно подобрать и выполнить установку септика требуется соблюсти несколько правил.

Объем септика

Стоит произвести не сложные вычисления по количеству сточных вод из бани.

Пример. Разово баню принимают 6 человек. В среднем каждый использует 50 л воды

6*50=300л

Септик должен быть объемом не менее 400 л. С учетом, что следом ни кто не пойдет в баню. Если же она рассчитана на несколько посещений подряд, то объем увеличивается втрое.

Если баня оснащена купелью

То при выборе объема септика следует учесть слив емкости.

Баня с туалетом или без. Санузел в бане — однозначно устанавливается двухкамерный септик.

Септик устанавливается на расстоянии 3-5 метров от бани.

Всегда выдерживается уклон труб и канализационных и соединяющих секции 2-3 см на один метр. Это необходимо для создания самотека. В противном случае произойдет засор системы или придется устанавливать насос.

К двухсекционному септику должен быть свободный подъезд для ассенизаторской техники. Шланг обслуживающей техники 6- 15 метров.

Обустраивается система очистки всегда по уклону рельефа. Отстойник на высокой точке, дренажный колодец по направлению к нижней.

Канализационные трубы следует утеплять, что поможет избежать замерзания в холодное время года. Или прокладывать их ниже уровня промерзания почвы.

Итоги

Разумеется, бани бывают разные. Для бань с большой площадью, бассейном, туалетом и душем практичнее будет купить готовый септик, септобак или установить автономное очистное сооружение.

5 советов, как прочистить слив в ванне

Как,

Забитый слив в душе или ванне может вызвать сильную головную боль. Домовладельцу важно знать, как отремонтировать забитый слив в ванне, чтобы вернуться к своему распорядку дня.

Прочтите список из пяти советов, которые помогут прочистить вашу ванну и снова позволить воде течь свободно.

1. Кипяток

Шампунь и мыло могут привести к закупорке сливного отверстия в ванне.Чтобы решить эту проблему, вскипятите кастрюлю с водой на плите и медленно слейте ее в канализацию.

Хотя этот наконечник может не работать со всеми типами засоров (например, спутанными волосами), в горячей воде можно довольно быстро растворить большинство мыла. Сначала попробуйте этот метод, чтобы проверить, прочистит ли он сток, а если нет, то пора перейти к другому методу.

2. Как отремонтировать забитый слив в ванне с помощью плунжера

Поршень — один из самых популярных инструментов для предотвращения засорения ванны. Насколько вы добьетесь успеха, будет зависеть от характера засора, а также от конструкции и размера вашего слива.

Возьмите вантуз и налейте немного воды в ванну, прежде чем начать энергично погружаться. Небольшое количество вазелина вокруг обода поршня может помочь улучшить уплотнение.

3. Пищевая сода и уксус

Если вы не являетесь поклонником использования химикатов, это полностью натуральное средство может помочь прочистить слив в ванне. Для начала вылейте в канализацию одну чашку пищевой соды и дайте ей отстояться не менее пяти-десяти минут.

Затем вылейте чашку белого уксуса в канализацию и позвольте смеси творить чудеса.Возможно, вам придется закончить, вылив кипяченую воду в канализацию, но этот метод может хорошо подойти для легких засоров, так как пищевая сода и уксус активируются для растворения неприятного налета.

4. Снятие вручную

Более агрессивный способ научиться ремонтировать забитый слив в ванне — просто удалить его вручную. Перед началом процесса вы можете надеть латексные или резиновые перчатки.

Снимите крышку слива (ищите винты) и затем посмотрите в слив, чтобы увидеть, можете ли вы определить засор.Если вы заметили в пределах досягаемости волосы и другие материалы, забивающие дренаж, просто пальцами постарайтесь вытащить как можно больше.

5. Попробуйте змею сантехника

Змея для сантехника — это удобный инструмент для удаления засоров, который можно найти практически в любом строительном магазине. Медленно опустите змейку в сток, пока не почувствуете, что добрались до засора.

Начните поворачивать ручку змеи, пока не вытащите ее обратно из стока. Когда вы закончите, налейте немного воды, чтобы проверить слив и убедиться, что засор полностью удален.

Попрощайтесь с сабо

Засоренный слив может вызвать всевозможные головные боли, поэтому важно знать, как правильно отремонтировать забитый слив в ванне. Воспользуйтесь этими советами, а в случае сомнений всегда обращайтесь за помощью к профессиональным сантехникам.

Если вы хотите узнать больше о наших услугах или назначить встречу, свяжитесь с нами сегодня.

5 Натуральных самодельных очистителей канализации

Нет ничего лучше, чем осознать, что уровень воды поднялся до лодыжек на полпути после душа. Ew! К сожалению, это случается с лучшими из нас. В следующий раз, когда вы попадете в канализацию (раковину или душ), используйте хозяйственные ингредиенты, которые у вас есть под рукой, чтобы быстро решить проблему. Я поделюсь с вами пятью очистителями для слива, которые вы можете приготовить дома, используя повседневные скрепки.

Перед тем, как попробовать что-либо из этого, обязательно сначала снимите сливную сетку или пробку и сотрите все видимые засоры бумажным полотенцем.

Налейте 1/2 стакана пищевой соды, а затем 1/2 стакана уксуса.Закройте слив и оставьте на один час. Затем вылейте кастрюлю с кипящей водой в канализацию. При необходимости повторить.

Налейте 1/2 стакана пищевой соды, а затем добавьте 1/2 стакана лимонного сока. Закройте слив и оставьте на один час. Закончите с кастрюлей с кипящей водой.

* Если вы работаете с забитой кухонной раковиной и предпочитаете запах лимона уксусу, рассмотрите этот метод вместо первого.Однако знайте, что лимонный сок стоит немного дороже, чем уксус.

Смешайте 1/2 стакана поваренной соли и 1/2 стакана пищевой соды и вылейте слив. Дайте настояться примерно 30 минут (или на ночь, если это сильный засор), а затем залейте кипятком.

Налейте 1/2 стакана пищевой соды, 1/2 стакана соли и 2 столовые ложки винного камня в герметичную банку. Закройте банку и встряхните, чтобы ингредиенты смешались.Вылейте половину содержимого банки в слив, а вторую половину отложите на потом. Залейте раствор кастрюлей с кипящей водой. Дайте стоку отстояться в течение одного часа. Затем слейте остатки раствора под струей воды из-под крана.

Налейте 1/4 стакана соли, а затем 1/4 стакана буры в слив. Затем налейте 1/2 стакана уксуса. Закончите с кастрюлей с кипящей водой. Оставьте на один час или пока он не очистится; затем слейте остатки раствора горячей водой из-под крана.

Очистите слив из ванны с помощью поршня за 8 простых шагов

Вы знаете признаки засорения сливной трубы в ванне.Во-первых, кажется, что вода стекает в канализацию немного медленнее, чем обычно. Но он становится все медленнее и медленнее, пока, в конце концов, не останавливается — и тогда вы застреваете в кадке с грязной водой, и вам некуда идти.

Засоренная ванна может стать серьезной неприятностью в вашем доме. Хорошая новость в том, что большинство засоров можно легко устранить. Один из простых способов — использовать поршень.

Почему забивается слив в ванне

Если слив в ванне забился, не расстраивайтесь и не думайте, что вы сделали что-то не так.Это очень распространенная проблема с водопроводом. Если подумать обо всем, что происходит в ванне — мыле, шампуне, грязи, волосах, масле для тела, — легко понять, как содержимое может скапливаться в канализации. Это особенно верно в отношении сифона, который является частью трубы, которая изгибается U-образно, чтобы предотвратить попадание канализационных газов в вашу ванную комнату. Как только вы сможете протолкнуть засорение мимо сифона, это должно исправить засор, и ваш сток должен течь как обычно.

Что вам понадобится:

Плунжер

Изолента или чистая тряпка

Шаги для прочистки сливного отверстия ванны с помощью поршня:

Заблокируйте переливной слив — расположен на передней стенке ванны, перелив слив предотвращает наполнение бака до верха и переполнение (что может привести к значительному повреждению водой).Сливное отверстие, которое вы видите в стене, имеет трубу, которая соединяется со сливом ванны. Заклейте изолентой (или тряпкой) сливное отверстие для перелива, чтобы воздух не выходил, пока вы опускаете слив в ванну.

Снимите пробку со сливного отверстия бака.

Налейте в ванну горячую воду. Горячая вода поможет устранить засор.

Поместите поршень над сливом. Убедитесь, что отверстие плотно закрыто.

Прокачайте плунжер вверх и вниз примерно по 5 раз в каждом направлении, чтобы нагнать воду по трубе и, возможно, устранить засор.

Снимите поршень и проверьте слив.

При необходимости повторите погружение.

Когда засор будет устранен, замените сливную пробку и изоленту / тряпку с переливного слива.

Используя подходящий инструмент и немного смазки для локтей, вы сможете прочистить вашу ванну. Но если у вас возникнут какие-либо проблемы, возможно, пришло время привлечь профессионала, чтобы убедиться, что у вас нет более серьезной проблемы с сантехникой.

Чтобы получить быстрое и вежливое обслуживание, которому вы можете доверять, позвоните местным специалистам в Pratt Plumbing.У нас есть команда лицензированных сантехников, готовых помочь любым возможным способом. Чтобы назначить встречу. Позвоните нам по телефону (806) 373-7866.

Никогда не бросайте эти 11 вещей в канализацию

Вы приготовили ужин и бросили мусор в кухонную раковину, чтобы мусор мог творить чудеса. Вы нарисовали книжный шкаф и ополоснули кисть в раковине в ванной. Или, может быть, вы вылили наполнитель для кошачьего туалета в унитаз и смыли его.

Мы все делали подобные вещи много-много раз, обычно даже не задумываясь.Но знаете ли вы, что эти маленькие ошибки в суждениях могут в конечном итоге дорого вам обойтись?

Верно. Злоупотребление водопроводной системой вашего дома, позволяя ей контактировать с определенными предметами и материалами, может в конечном итоге привести к сбою в водопроводной системе вашего дома. И эта неудача будет стоить вам большого количества времени.

Хотя вы, как правило, не видите большую часть водопроводной системы своего дома, вы можете легко защитить ее от засоров и коррозии, внимательно следя за тем, что идет в канализацию, и быстро действуя, когда начинаете замечать проблему.Возможно, вам придется изменить несколько привычек или немного запачкать руки, но уделение большего количества времени и внимания водостоку в доме может сэкономить вам много денег в будущем.

Как узнать, забит ли ваш слив

Когда дело доходит до выявления проблемы с водопроводом, хорошая новость заключается в том, что ее, как правило, легко обнаружить. Во-первых, вы заметите, что вода стекает медленнее, чем обычно, будь то ванна, кухня или раковина. Если вы просто оставите его в покое, со временем он полностью перестанет сливаться, и это будет указывать на то, что засор заблокировал часть всей трубы.

Плохая новость заключается в том, что к тому времени, когда одна из ваших трубок дойдет до этой точки, проблема, вероятно, будет накапливаться месяцами, а может быть, даже годами. Осознаёте вы это или нет, но вы, вероятно, подвергали свою сантехнику всевозможным посторонним предметам и вещам, которым там не место. И в конечном итоге эти вещи будут накапливаться, пока не сформируется засорение.

Прямо сейчас вы можете подумать: «Но это утечка. Разве мне не там что-нибудь стирать? »

Нет, это не так.

Ваш слив и водопроводная система, проходящая через ваш дом, предназначены для перекачивания жидкостей. Но, как и большинство людей, вы привыкли использовать канализацию для утилизации любого количества предметов домашнего обихода. И он тебя догонит. Очевидное решение — изменить свои привычки и внимательно следить за тем, что может пойти вам на пользу, а что нет. Если вы собираетесь это сделать, важно больше разбираться в своих трубках. Итак, начнем с основ.

Что нельзя бросать в сток

Вот некоторые вещи, которые люди обычно кладут в канализацию, но которые не должны идти в водопровод вашего дома.

1. Смываемый наполнитель для кошачьего туалета

Да, мы понимаем, что в названии есть слово «смываемый», но, к сожалению, это не точное описание этого продукта. Известно, что даже «смываемый» наполнитель для кошачьего туалета забивает канализацию и создает огромные проблемы для септических систем. Кроме того, наполнитель для кошачьего туалета может собирать бактерии из фекалий вашей кошки. Эти бактерии устойчивы к химическим веществам, которые обычно используются для очистки воды, а это означает, что они в конечном итоге могут попасть в систему водоснабжения, где могут представлять угрозу для многих животных, особенно для каланов.

2. Кофейная гуща

Большинство людей считает, что кофейная гуща достаточно мала, чтобы не застрять в трубках, но это не так. На самом деле, большинство сантехников говорят, что кофейная гуща — один из наиболее вероятных источников засорения кухонных труб.

3. Яичная скорлупа

Яичная скорлупа может показаться безобидной, но когда вы отправляете ее в канализацию, мусоропровод измельчает ее на мелкие кусочки, а затем они застревают в жире, жире и других маслянистых веществах, создавая густой беспорядок, который легко может забить ваши трубы.Лучше выбрасывать скорлупу в мусорное ведро.

4. Смазки, жиры и масла

Эти три вещества объединены, потому что они кажутся трифтом проблем с водопроводом на кухне. Они действуют как связующее для всех видов материалов, таких как упомянутая ранее яичная скорлупа, и создают толстые липкие шарики, которые могут покрывать трубы до тех пор, пока через них ничего не пройдет. Фактически, эти вещества составляют более 47 процентов всех ежегодных переливов сточных вод в Соединенных Штатах.Итак, когда дело доходит до беконного жира, мясного жира и других подобных веществ, лучшее практическое правило — поместить их в банку или банку, чтобы дать им остыть, а затем выбросить их в мусор.

5. Изготовить наклейки

Эти, казалось бы, безобидные маленькие наклейки могут вызвать большие проблемы внутри ваших трубок. Они могут не казаться такими, но даже небольшого количества клея на них может быть достаточно, чтобы они прилипли к внутренней стороне труб. Если они пройдут мимо ваших труб, они также могут попасть в трубы и фильтры для очистки сточных вод, что вызовет проблемы с оборудованием, предназначенным для очистки вашей воды.Если каким-то образом они преодолеют оба этих препятствия, они могут оказаться в водопроводе. Как ни крути, это просто проблема.

6. Ватные шарики и бумажные полотенца

То, что бумажные полотенца и ватные шарики поддаются биологическому разложению, не означает, что они растворяются мгновенно. Они спроектированы так, чтобы быть абсорбирующими, что на самом деле делает их идеальными виновниками засорения труб. Если вам нужно их использовать, выбросьте их в мусорную корзину, когда закончите. Однако мы рекомендуем перейти на тканевые полотенца, особенно на кухне, где люди, как правило, за короткое время переносят большое количество бумажных полотенец.

7. Презервативы

Не смывайте презервативы. Мы действительно хотели бы, чтобы нам не пришлось поднимать этот вопрос, но, к сожалению, мы все же делаем. Презервативы сделаны из резины. Резина не поддается биологическому разложению. Не растворяется в воде. Он либо застрянет в вашей сантехнике, либо, если ему каким-то образом удастся пройти мимо ваших труб, он, скорее всего, окажется где-то в водопроводе, и никто не захочет с этим столкнуться.

8. Бытовые жидкости

Бытовые жидкости включают такие вещи, как бытовые чистящие средства и автомобильные жидкости.Хотя они не обязательно вызывают засорение ваших труб, эти химические вещества могут быть вредными, когда они попадают в воду. Если вы смываете их в канализацию, они превращаются в воду. Также никогда не следует выбрасывать автомобильные жидкости через бытовую систему водоснабжения. За инструкциями по утилизации обращайтесь в свой город, округ или в местный магазин автозапчастей. И, наконец, что не менее важно, избегайте попадания токсичных бытовых чистящих средств в систему водоснабжения, переходя на полностью натуральные чистящие средства. Если вы чувствуете себя особенно трудолюбивым, вы можете сделать это самостоятельно.

9. Лекарство

Отправка лекарств по трубам может показаться не такой уж большой проблемой и, скорее всего, не забьет их, но никто не хочет, чтобы ваши лекарства попадали в воду. Много лет назад нас просили смывать неиспользованные лекарства в унитаз, а не просто выбрасывать их в мусорное ведро. К сожалению, эта практика привела к тому, что все виды лекарств, от ибупрофена до противозачаточных средств, попали в нашу систему водоснабжения. В 2002 году Геологическая служба США изучила 139 водотоков в 30 различных штатах.Их целью было выявить определенные химические вещества в системе водоснабжения. Они не только нашли химические вещества, которые искали, в 80 процентах проверенных потоков, но и определили, что средства личной гигиены и фармацевтические продукты являются важной причиной присутствия этих химикатов.

10. Товары женской гигиены

Так же, как и презервативы, это должно быть само собой разумеющимся, но, к сожалению, до сих пор ведутся споры о том, подходит ли это или нет. Некоторые люди и компании утверждают, что промывочные тампоны на самом деле более гигиеничны, но сантехники — и все, кому приходилось иметь дело с туалетом, забитым тампоном — склонны не соглашаться.Женские продукты не растворяются в воде, а это значит, что они всегда могут застрять. И, если они без происшествий пройдут по вашим домашним трубам, они могут вызвать проблемы при попадании в септические системы и очистные сооружения. Как правило, все средства женской гигиены следует тщательно упаковывать и помещать в мусорное ведро. Это просто не стоит риска — или колоссальных счетов за сантехнику, — которые могут возникнуть.

11. Краска

Он может быть последним в нашем списке, но это одна из самых серьезных проблем, которые мы могли бы решить.Смыть краску в канализацию — серьезная проблема. Фактически, в большинстве населенных пунктов существуют правила и положения об утилизации красок — как на водной, так и на масляной основе. В зависимости от вашего региона вам, возможно, придется утилизировать краску на предприятии по переработке опасных отходов. Некоторые правила настолько жесткие, что вы не можете даже мыть кисти в раковине, потому что краска будет стекать в канализацию. Проблема не столько в состоянии самих ваших труб. Большой проблемой является количество токсинов и химикатов из краски, которые могут попасть в воду.

Что делать, если слив засорился или из системы удаления мусора не сливается

Даже при самых лучших намерениях в какой-то момент у вас может возникнуть засорение канализации. И, если вы похожи на большинство людей, это может вызвать панику. В качестве первого шага мы всегда рекомендуем попытаться удалить засор с помощью поршня. Да, вы можете использовать вантуз для раковин и ванн — они предназначены не только для туалетов. Но важно понимать, что вы будете использовать другой тип поршня и другой метод в зависимости от того, работаете ли вы с унитазом, раковиной или ванной.Если вы погружаете унитаз, вам понадобится поршень с фланцем на нем, чтобы обеспечить необходимую степень всасывания.

Как прочистить раковину или слив из ванны

Закройте переливной клапан или, если вы работаете на одной стороне двойной раковины, закройте слив на той стороне, которая не забита. Это удерживает воздух внутри трубы, чтобы максимизировать всасывающую способность плунжера. Вы также можете усилить всасывание, нанеся вазелин вокруг чашки поршня.

Поместите раструб поршня над сливом, убедившись, что он погружен в стоячую воду, которая, вероятно, скопилась в ванне или раковине.

Осторожно нажмите на ручку.

Повторите, постепенно увеличивая силу толчка. Следите за тем, чтобы движения оставались сильными, но не делайте их настолько сильно, чтобы нарушить присасывание, созданное до начала.

Продолжайте повторять толкающие движения в течение 20 секунд.

Через 20 секунд остановитесь и снимите поршень. На этом этапе следует удалить засор.

Как прочистить туалет

Примечание. Если унитаз вот-вот переполнится из-за засора, не бросайтесь в него и не опускайте его, иначе у вас в руках будет огромный беспорядок.Подождите около 10 минут, чтобы уровень воды снизился, прежде чем начинать погружение.

Найдите шланг для подачи воды, расположенный на стене за унитазом. Возьмитесь за ручку и поверните ее по часовой стрелке, чтобы закрыть вентиль и перекрыть подачу воды в унитаз.

На этом этапе, если в унитазе еще слишком много воды, используйте ведро или чашку, чтобы слить лишнюю воду. С другой стороны, если в миске мало воды, добавьте немного. В любом случае, вы хотите, чтобы унитаз был наполовину заполнен, прежде чем вы начнете пользоваться поршнем.Это гарантирует, что у вас будет достаточное количество всасывания для удаления засора.

Погрузите поршень так, чтобы верх раструба был покрыт водой. Вставьте фланец прямо в слив унитаза.

Нажмите, а затем потяните за ручку сильным повторяющимся движением в течение 20 секунд. Не тяните с такой силой, чтобы вы не сломали уплотнение и не вытащили поршень из слива. Когда вы сломаете уплотнение по истечении 20 секунд, засор должен исчезнуть.

Кому мне обращаться за помощью при засорении дренажа?

Даже с самыми лучшими намерениями, каждый в какой-то момент своей жизни сталкивается с засорением раковины или унитаза.И хотя мы надеемся, что ваше засорение можно легко устранить с помощью поршня, мы понимаем, что это не всегда так. Когда дело доходит до серьезного, вам нужен опытный профессионал, который будет относиться к вашему дому — и вашей сантехнике — как к своему собственному. Не стоит копаться в телефонной книге и рисковать из-за первого встречного. Вы хотите позвонить человеку, которому доверяете, чтобы он сделал работу правильно по доступной для вас цене.

Компания David Leroy Plumbing Inc. расположена в уникальном месте для обслуживания наших соседей в Механиксберге, Диллсбурге, Йорк-Хейвене, Лемойне, Эноле, Дувре, Эттерсе, Нью-Камберленде, Льюисберри и других городах.стал одним из самых надежных сантехников в регионе. На самом деле, после почти 20 лет работы в сообществе, нам нравится думать, что обращение к нам во многом похоже на обращение за помощью к своему соседу.

Когда вы находитесь в разгаре кризиса с забитой кухонной раковиной или туалетом, мы знаем, что у вас нет времени ходить по магазинам и рисковать. Вам нужно просто снять трубку и позвонить тому, кому вы доверяете. Кто-то, кто может быть там быстро и знает, как своевременно решать ваши проблемы.Мы гордимся тем, что предлагаем быстрое и доступное обслуживание от одних из самых опытных лицензированных сантехников и техников в Центральной Пенсильвании. Мы прислушиваемся к вашим опасениям, а затем работаем с вами, чтобы убедиться, что наша работа — это именно то, что вам нужно, чтобы ваша сантехника работала должным образом.

Позвольте компании David Leroy Plumbing вернуть ваши раковины, ванны или туалеты в действие. Свяжитесь с нами сегодня.

6 надежных способов разблокировать слив в душе, быстро

Во-первых, вы уверены, что в душе заблокирован слив?

<< Нажмите здесь, чтобы узнать, есть ли у вас заблокированный слив для душа >>

Как быстро разблокировать слив для душа!

1.Пищевая сода и белый уксус

Однако, если вы читаете эту статью, потому что ваш слив уже забит и вам нужно как можно скорее устранить проблему, попробуйте очистить засор с помощью пищевой соды и стакана белого уксуса. Это домашнее, полностью натуральное средство — прекрасная альтернатива сильнодействующим химическим средствам. Чтобы получить максимальную пользу, очистите слив для душа с помощью пищевой соды и уксуса, когда душ не понадобится в течение нескольких часов, чтобы у него была возможность работать с максимальным эффектом.

Вылейте в канализацию полстакана пищевой соды и сразу же добавьте полстакана дистиллированного уксуса. Комбинация создаст шипящее действие, которое устранит засорение. Дайте ему поработать не менее двадцати минут, а затем вылейте в канализацию чайник с горячей водой, чтобы смыть засор.

2. Промышленные очистители канализации

Если вам нужно что-то более сильное, чем пищевая сода и уксус, хорошей альтернативой могут быть химические очистители. В различных супермаркетах и большинстве хозяйственных магазинов имеется ряд коммерческих продуктов, специально разработанных для устранения засоров в сливном канале душа.Использование химических чистящих средств — это быстрый, простой и доступный метод, если вы слишком заняты, чтобы тратить много времени на устранение проблемы самостоятельно.

Просто слейте химикаты в канализацию и оставьте действовать, следуя указаниям на этикетке. Всегда будьте осторожны при работе с химическими веществами, заранее примите соответствующие меры предосторожности, убедившись, что комната хорошо вентилируется, и защищайте руки прочными резиновыми перчатками.

Самый быстрый способ разблокировать слив из душа — это выяснить, что его вызвало.

<< Щелкните здесь, чтобы узнать, что вызывает засорение сливного отверстия в душе >>

3. Кипящая вода для разблокировки сливных отверстий в душе

Кипящая вода идеально подходит для удаления мыльной пены и других засоров в душе, а также от воды. альтернатива химическим чистящим средствам. Это помогает вымыть весь мусор, который может прилипнуть к стенкам труб. Регулярное сливание кипятка в канализацию один раз в неделю будет способствовать бесперебойной работе и сливу воды из вашей душевой системы.Если вы приобретете привычку регулярно промывать слив кипятком, мы можем гарантировать, что вы заметите улучшение отвода воды из душа.

4. Попробуйте использовать поршень для разблокировки слива душа

Снятие крышки слива и использование поршня для разблокировки слива часто имеет высокий уровень успеха. Погружение может быть старомодным методом, но он выдержал испытание временем и чрезвычайно эффективен. Если вы изо всех сил пытаетесь добиться достаточного всасывания на поршне, попробуйте добавить немного вазелина к краю присоски, чтобы обеспечить лучшее уплотнение, добавив воды в слив для душа, чтобы конец поршня был погружен в воду.Это должно помочь вам получить всасывание, необходимое для удаления засора из дренажа.

5. Удалите засор вручную

Если вы видите засор прямо внутри дренажа, возможно, вам лучше потянуться внутрь и вытащить засор. Для этого вам нужно надеть резиновые перчатки. Снимите крышку слива и с помощью фонарика загляните внутрь слива. Если вы видите засорение и оно находится в пределах досягаемости, вытяните его пальцами.

Удаление засоров в сливном канале душа вручную — отличный способ уменьшить засорение и частоту засорения.Чаще всего стоки душа блокируются мелкими предметами и волосами. Итак, если вы можете вытащить их, а затем промыть трубы, включив на время душ, вы должны снова восстановить нормальный поток.

6. Используйте крючок для вешалки для удаления мусора.

Один из старейших, но наиболее эффективных методов очистки дренажа — это вешалка для одежды. Если вы попытались удалить засор вручную, но не смогли до него добраться, следующий способ — это изогнуть вешалку для одежды. Согните провод так, чтобы он легко вошел в пробку.Оставьте крючок на конце, чтобы выудить мусор, и у вас будет простое решение проблемы засорения слива.

Устраните засор, вставив вешалку в трубу до тех пор, пока не почувствуете, как она ударилась о засор. Затем, осторожно повернув вешалку, вы сможете вытащить засор из водостока.

Предотвращение засорения сливной трубы

Естественно, лучший способ исправить засорение сливной трубы — это в первую очередь предотвратить ее возникновение. Самый эффективный способ предотвратить засорение сточных вод в душе — это установить сливную сетку.Эта сетка улавливает любой мусор, мыльную пену и волосы от мытья в сливные трубы и вызывает засорение.

Дренажные решетки исключительно просты в установке. Вы даже можете купить такие, которые просто сидят над отверстием для пробки. Тем не менее, следует помнить, что сливную сетку необходимо часто чистить, чтобы она была эффективной. Есть много способов предотвратить засорение душа и сохранить здоровье сточных вод на более долгое время.

Обратитесь к профессионалам

Заблокированный слив может стать настоящей проблемой и, несомненно, является довольно неприятным опытом из-за прохладной воды и стойких запахов.Однако мы надеемся, что наши советы помогли решить ваши проблемы с дренажем. Если они были успешными, сообщите нам, что сработало для вас, в комментариях ниже. Мы будем рады услышать ваши истории успеха!

Если вы не уверены или не хотите самостоятельно разблокировать забитый слив, в случае усугубления проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь позвонить нам. Разблокирование стоков — наша специальность, и мы будем более чем рады помочь. Так что не стесняйтесь звонить нам сегодня по телефону 01903 441 253, мы будем более чем рады помочь.

Все вышеперечисленное пробовали безуспешно? Вы могли иметь дело с аварийной утечкой!

Автор: Грег Чайлд

Грег является экспертом в области дренажа и занимается этим бизнесом более 30 лет. Он владелец Coastal Drains Ltd и очень, очень дружелюбный парень.
Просмотреть все сообщения Грега Чайлда

5 советов по предотвращению засоров в душе

Каждое утро вы выбегаете за дверь, чтобы успеть на работу вовремя. Когда вы опаздываете,
у вас нет времени даже на то, чтобы побриться или причесаться, так что у вас определенно нет времени разбираться с забитым сливом в душевой.

Лучший способ починить забитый слив для душа — это в первую очередь предотвратить его засорение. Вот
несколько советов и приемов, которые помогут предотвратить засорение душа, а также что делать, если засор все-таки виден.

Используйте ловушку для волос

Вы, наверное, заметили, что волосы — наиболее вероятная причина засорения душа. Поскольку они тонкие и длинные (
), пряди волос легко смываются в канализацию, где они слипаются и образуют устойчивый засор
.

Некоторые люди пытаются избежать засоров, откладывая выбившиеся волосы, когда мыть голову.Но даже если вы уделяете
пристальное внимание своим волосам, вы не сможете предотвратить падение каждой прядки в канализацию.

Чтобы заблокировать засорение волос, купите ловушку для волос. Это устройство устанавливается на водосток, поэтому волосы и другой мусор попадают в него, а не в канализацию. Чтобы очистить ловушку для волос, вы просто выбрасываете ее в мусор каждые
раз.

Промыть все дренажи

Еще один творческий способ предотвратить засорение волос — это сразу промыть все стоки, посылая каскад воды
, чтобы убрать волосы и мусор.Вам понадобится несколько человек, чтобы помочь вам с этой задачей.

Во-первых, закройте все сливы для ванны, душа и раковины и наполните каждую ванну или раковину теплой водой
. Затем убедитесь, что кто-то стоит рядом с каждой канализацией и туалетом в доме. Каждый должен открыть
все стоки одновременно, а затем промыть все туалеты в доме одновременно.

Используйте натуральные решения

Если вы заметили небольшое засорение в сливном канале для душа, есть несколько уловок, которые помогут его устранить.
Сначала посмотрите, сможете ли вы удалить засор с помощью изогнутой проволоки или руками. Если вы не можете, вам нужно будет ослабить пробку
.

Вместо того, чтобы использовать агрессивные химикаты, вы можете попробовать один из следующих способов ослабить засорение:

Залейте кипятком в канализацию. Затем включите душ в теплом режиме примерно на пять минут.

Налейте в канализацию одну чашку отбеливателя. Утром налейте теплую воду на несколько минут.

Вылейте стакана пищевой соды и ½ стакана уксуса в канализацию.Закройте слив примерно на 30 минут, затем залейте кипятком
.

Теперь посветите фонариком в сток, чтобы увидеть, удален ли засор.

Используйте поршень

Если вы безуспешно попробовали одно из натуральных средств, попробуйте погрузить слив для душа. Наполните ванну
небольшим количеством воды. Поместите поршень над сливом, а затем опустите слив несколько раз.

Позвоните сантехнику

Если эти методы не работают и засор не устраняется, вызовите опытного сантехника.

Сантехник будет использовать оборудование, которое называется змея сантехника. Змея сантехника представляет собой длинный стальной трос
с рукояткой. Сантехник отправляет кабель в канализацию, поворачивая рукоятку. Когда змея сантехника
спускается в канализацию, она преодолевает препятствия на своем пути. Он также очищает стенки трубы
от нефти и минералов. Наконец, он может зацепить определенные куски мусора, которые появятся, когда сантехник
уберет змею сантехника.

Не позволяйте забитым душем испортить вам день.Попробуйте воспользоваться несколькими советами, приведенными выше, и, если вы не можете избавиться от засора самостоятельно,
обратитесь к местному сантехнику, чтобы избавиться от него навсегда.

водостоков: как предотвратить и прочистить забитые водостоки

Дому, в котором я живу, больше 100 лет. Он большой, и в нем много разделенных сантехнических линий к определенным вещам, которым они принадлежат. Например, у нас есть одна ванная, у которой есть свои линии. Затем есть часть дома, которую мы называем прачечной, но в ней также есть душ, который работает, но не сливает воду.Фактически, раковина стекает в душ и вызывает такой беспорядок, за которым мы даже не успеваем. Мы разговаривали с землевладельцем, но он совершенно невежественен и даже не пытается это исправить, так что нам остается делать это самим. Мы чистили его почти каждый день магазинным пылесосом, мощной метлой и отбеливателем. Вся эта комната затоплена, и это действительно пустая трата времени, потому что мыть посуду каждую ночь. В конце концов мы просто сдались и сказали, что домовладелец должен это исправить, потому что мы не создавали этой проблемы, мы просто живем здесь.Но он так и не починил это, и прошли месяцы, мы наблюдали тараканов, резервная вода превратилась в толстую пленку, и мы просто не можем знать, есть ли такая плохая комната за час. Моя мама чистит его прямо сейчас, впервые за долгое время, и это просто полностью вышло из-под контроля. Мы снова попытались использовать магазинный пылесос, и теперь он сломался, потому что не мог справиться с тем, что было в комнате, как я предполагаю. Я действительно не знаю, из-за чего это произошло. Я не уверен, но я думаю, что кто-то однажды приходил и протирал нам слив, и они сказали, что он не забит или что-то в этом роде.Мы использовали так много химикатов, чтобы «прочистить» слив, но ничего не помогло. Я пытался сказать маме, что она никогда не останется чистой, и я думаю, она знает это, но что еще делать на самом деле. У нее есть идея построить какую-то стену с внешней стороны душа, чтобы все оставалось внутри.

Какой антифриз лучше заливать в систему отопления частного дома: Что лучше залить в систему отопления частного дома (вода или антифриз)

13.11.2021 0 admin Дом

Антифриз (незамерзающая жидкость) для системы отопления дома

Состав антифризов

В основном антифризы включают разного рода присадки, необходимые для придания раствору необходимых качеств. Например:

предотвращение разрушение уплотнителей системы;

растворение и вывод накипи и осадков, которые накапливаются в системе со временем;

коррозийная защита металлов, которые входят в состав системы отопления.

Заливай и пользуйся?

Казалось бы, если есть проблема – риск замерзания воды в системе отопления — незачем медлить, нужно заливать антифриз. Ведь в наших условиях отключение электроэнергии на продолжительное время – обычное дело, причем без предупреждения. А значит, в зимнее время могут возникнуть серьезные проблемы в частных домах. Но есть еще одна сложность. Многие производители отопительных котлов категорически не рекомендуют применять антифризы в системах, в которых участвуют их устройства. Возникает резонный вопрос, почему?

Причины, по которым производители котлов отказывают в использовании антифриза

Производитель «Протерм» (Словакия) заявляет о том, что не несет ответственности за последствия, вызванные применением антифризов. Чугунные котлы, изготавливаемые компанией, не предназначены для взаимодействия с незамерзающими жидкостями. Vaillant (Германия) еще более категоричен, заявляя о том, что в настенных котлах использовать незамерзающие жидкости нельзя! Что касается иных производителей, то здесь все запутаннее. Некоторые из них информируют об использовании в конструкции котлов специальных прокладок из паронита, которые подходят ко многим видам антифризов. Однако при этом не афишируется обратная сторона медали: сложности с уплотнителями – не единственная проблема при применении антифризов.

Какие существуют проблемы при использовании незамерзающей жидкости в отопительных системах?

Проблема №1

Поскольку вода и антифриз имеют различные физические показатели, при проектировании системы отопления следует учитывать, будет использоваться та или иная жидкость. Базовые расчеты делаются, конечно, для воды. Если же планируется использование антифриза, потребуется изменить некоторые параметры системы:

мощность котла;

на 60% увеличить напор циркуляционного насоса;

на 50% увеличить объем расширительного бака;

на 50% увеличить тепловую мощность радиаторов.

Проблема №2

Антифризы на базе этиленгликоля имеют одну особенность – «не любят» перегрева системы. Например, если в любой точке системы температура превысит критическую для данной марки смеси, произойдет разложение этиленгликоля и присадок, в результате реакции образуются твердые осадки и кислоты. При выпадении осадков на нагревательные составляющие котла появляется нагар, в результате чего снижается теплообмен, стимулируется появление новых осадков, увеличивается вероятность перегрева.

Образованные при разложении этиленгликоля кислоты вступают в реакцию с металлами системы, в результате чего возможно развитие коррозийных процессов. Разложение присадок способно вызвать снижение защитных характеристик состава по отношению к уплотнителям, что может вызвать течь в местах соединения. Если система имеет цинковое покрытие, использование антифриза недопустимо. При перегреве появляется повышенное пенообразование, а это значит, что гарантировано завоздушивание системы. Следовательно, чтобы все эти явления исключить, нужно жестко контролировать отопительный процесс. Поскольку производителям котлов неизвестны физические свойства используемых теплоносителей (кроме воды), они исключают их применение.

Проблемы №3

Антифризы имеют повышенную текучесть. Следовательно, увеличение количества соединительных мест и элементов влечет за собой рост вероятности образования протечек. Причем в основном такая проблема появляется при остывшей системе, когда отопление выключено. При охлаждении объем металлических соединений уменьшается, появляются микроканалы, по которым и сочится состав. Поэтому важно, чтобы все соединения системы были доступны. Учитывая токсичность антифризов, их нельзя применять для нагревания воды в системах ГВС. В противном случае смесь может попасть в точки разбора горячей воды, что представит опасность для жильцов.

Антифриз для системы отопления загородного дома: какой лучше?

Загородный дом, коттедж или дача станут теплыми и уютными, когда в них есть нормальная, полноценная отопительная система. Благодаря тому, что сегодня на рынке достаточно широко представлено оборудование для водяного отопления, сложности в монтаже и в организации автономной системы обогрева для собственного дома нет! Остается важный вопрос, с которым часто сталкиваются владельцы загородного жилья, как увеличить долговечность работающего водяного котла, трубопроводов и радиаторов! Что будет если заливать антифриз в систему отопления дома?

Тема антифриза, когда речь идет об эффективности работы системы водяного отопления?

Традиционно принято считать, что комплекс водяного отопления лучше заполнять водой, которая является самым распространенным и доступным теплоносителем. Берется во внимание тот факт, что воду можно найти везде и всегда. Вода обладает идеальными физическими свойствами, среди которых теплоемкость, теплоотдача и вязкость являются основными. Несмотря на видимые преимущества, вода имеет существенный и весомый недостаток — при низких температурах она замерзает. В отопительный сезон это чревато большими неприятностями. Если не придерживаться условий эксплуатации водяного котла и всей системы обогрева в зимний период, замерзание теплоносителя грозит катастрофическими последствиями. Для нашего климата большие морозы не редкость, в результате замерзшая вода в системе отопления дома рвет трубопроводы, выводит из строя радиаторы.

Следует помнить: Наличие в системе отопления загородного дома воды в качестве теплоносителя, требует постоянно работающего котла, для поддержания плюсовой температуры в системе. Обогрев должен быть постоянным, даже при отсутствии бытовой необходимости, что приводит к значительному перерасходу топлива и финансовым расходам.

Загородный комфортный дом, оснащенный комплексом водяного обогрева, нуждается в постоянном присмотре. Непредвиденный выход из строя автоматики котла, перебои с электроснабжением станут причиной полной разморозки всей системы. Последствия могут быть самыми печальными. Придется не только менять большинство труб и радиаторов, но и в ряде случае устранять последствия потопа.
*
Теплый дом после такого ЧП, готов превратиться в холодное и промерзшее помещение, непригодное для проживания. Решить проблему поможет антифриз для отопления дома, вещество, успешно противостоящее низким температурам и не теряющее при этом своих основных физических свойств. Как залить антифриз в систему, в какой пропорции добавлять его в воду или использовать концентрат, можно ознакомиться на сайтах многочисленных компаний, занимающихся оборудованием и монтажом автономного обогрева.

Отопительная система в данном случае будет оставаться функциональной на протяжении всего периода эксплуатации, гарантируя, что ваш теплый дом будет надежно защищен от морозов. Правильно подобранный теплоноситель обеспечит высокие эксплуатационные и технологические характеристики водяного котла. В каждом отдельном случае необходимо выбирать антифриз определенной марки, в состав которого входят необходимые компоненты и присадки, обеспечивающие надежную работу отопления. Перейти на незамерзающую жидкость в системе обогрева в качестве теплоносителя — шаг правильный и вполне оправданный.

Если вы решили повысить меры защиты своей автономной системы отопления с помощью антифриза, необходимо тщательно и взвешенно подойти к этому вопросу.

Антифриз, как теплоноситель. Основные свойства и характеристики

*

Для водяного отопления в частном доме основным аспектом является соответствие теплоносителя основным требованиям. Вещество, залитое в систему должно:

полностью обеспечивать эффективную передачу тепла;

длительное время не терять своих основных физико-химических свойств;

не образовывать в результате нагрева накипь и другие побочные продукты эксплуатации;

противостоять низким температурам, препятствуя замерзанию.

Оценивая воду в качестве теплоносителя, судя по вышеописанным характеристикам, напрашивается вывод — обычная вода мало подходит для этих целей. Теплый дом с таким теплоносителем становится ненадежным. Несмотря на то, что воде свойственна высокая теплоемкость и хорошая текучесть, вода обладает высоким коррозийным эффектом и быстро теряет свои основные физические свойства под воздействием низкой температуры. Для отопления большое значение имеет качество и состав воды. Большой процент содержания в воде кальция и магния становится причиной образования накипи в результате продолжительного подогрева до температуры свыше 80⁰С. При плохом качестве воды водяной котел, трубы в системе покрываются изнутри накипью, что существенно сказывается на качестве обогрева. Антифриз для системы отопления загородного дома в данном случае выгодно отличается от воды, существенно увеличивая эксплуатационные возможности автономной системы отопления.

Антифриз большинству из нас известен благодаря применению в автомобильной технике. Название уже говорит о том, что основное качество данного вещества – отсутствие реакции на воздействие низких температур. Точка замерзания этой жидкости может достигать -65⁰С. Только при падении температуры ниже -70⁰С наступает процесс кристаллизации вещества. Причина такого поведения жидкости, большая концентрация в самом веществе активных компонентов.

Читайте более подробно, про выбор жидкости для отопления дома.

Благодаря своим свойствам и хорошему взаимодействию с водой, антифриз можно добавлять в систему водяного отопления, тем самым корректируя температуру замерзания всего теплоносителя. Добавленный в воду незамерзающий состав в пропорции 50/50, обеспечивает ей необходимую текучесть даже при температуре -40⁰С. Котел и система трубопроводов в данном случае надежно и хорошо защищена от промерзания при стремительном понижении температуры атмосферного воздуха. Чем выше процентное содержание антифриза в воде, тем ниже температура замерзания теплоносителя и соответственно выше температура кипения.

На сегодняшний день на рынке представлен довольно широко антифриз различных марок. Основные качества и характеристики зависят от типа присадок, используемых в жидкости. Каждая присадка наделяет вещество определенными свойствами, позволяет ему лучше выполнять возложенные на него задачи. К примеру, для повышения эффективности работы автономного отопления часто используются присадки, обеспечивающие:

защиту металлических компонентов от воздействия коррозии;

растворение и выведение побочных продуктов подогрева теплоносителя;

защита разного рода синтетических прокладок и уплотнителей от преждевременного разрушения.

Водяное отопление в доме на основе антифриза является эффективным средством, чтобы обеспечить безопасность работы отопления в холодный период, увеличить срок эксплуатации основных элементов отопительной системы. Комплекс отопления, заполненный теплоносителем с добавлением антифриза, сделает теплый дом надежным и комфортным.

Важно! Отдав предпочтение антифризу в качестве теплоносителя для домашнего отопления, необходимо использовать вещество, соответствующее технологическим требованиям водяного котла и другим параметрам основных элементов системы отопления.

*

Как выбрать антифриз для домашней системы отопления

В настоящее время отечественная промышленность и зарубежные производители выпускают антифриз разных видов. Основное различие в каждой марке — базовый компонент. Для отопления оптимальным вариантом является антифриз, основу которого составляет соляной раствор, спиртовая основа. Встречаются более дорогие марки, в которых используется пропиленгликоль или этиленгликоль. При выборе наиболее приемлемой марки важно обращать внимание на присадку, которая входит в состав жидкости. Выбирать жидкость, необходимо учитывая параметры водяного котла, в пользовательской инструкции которого обычно производитель указывает на существующие ограничения и требования к марке антифриза.

Такой вид незамерзающей жидкости выпускается в виде концентрата или как готовый к применению раствор. Как правило, эти антифризы называются бытовыми.

На бытовом уровне успешно применяются антифризы на основе пропиленгликоля. По своим физическим свойствам это вещество обладает необходимыми для идеального теплоносителя характеристиками. Единственным минусом является относительная дороговизна антифриза данной марки. Приоритетным преимуществом антифриза на пропиленгликоле является экологическая безопасность основных компонентов и безвредность для человеческого организма.

Дешевле будет вариант с использованием антифриза на основе этиленгликоля. Вещество не замерзает при температуре -60⁰С. Эти марки отвечают всем необходимым техническим требованиями, предъявляемым к теплоносителям, включая текучесть и хорошую теплоотдачу. Тем не менее Отопление загородного дома антифризом на этиленгликоле сегодня потеряло свою актуальность ввиду токсичности этиленгликоля. Невысокая стоимость и достаточно высокие технологические характеристики вещества, в сравнении с угрозой безопасности здоровью, уже не являются приоритетными. Какому антифризу отдать предпочтение, выбирать вам. В любом случае выбор связан с необходимостью сопоставления целого ряда технических параметров.

Встречаются в продаже так же антифризы на основе раствора бишофита и глицерина, которые обладают абсолютно нейтральным состоянием по отношению к внешней среде и не являются агрессивными.

Ознакомившись с преимуществами антифриза для автономной системы отопления, не стоит стремглав бросаться в магазин, делать преждевременную покупку. При всей видимости плюсов от использования антифриза есть ряд негативных моментов, которые необходимо учитывать.

Перед тем как залить антифриз в систему обогрева, необходимо помнить! Никогда не следует заливать в систему отопления чистый антифриз, который только содержит растворенный в воде пропиленгликоль. Отсутствие присадок в жидкости создаст для вас в дальнейшем дополнительные трудности.

Пренебрежение мерами безопасности и технической инструкцией приведет к тому, что система трубопроводов в местах соединений может дать течь. Резина под воздействием чистого пропиленгликоля имеет склонность к деформации. Присадки препятствуют возникновению химических процессов, результатом которых становится повреждение соединительных уплотнений. С помощью присадок вы можете также избежать быстрого образования накипи и пенообразования в системе.

Грамотное и рациональное использование антифризов в работе систем автономного отопления позволит вам навсегда забыть о разморозке батарей. С использованием присадок, в составе антифриза, вы значительно увеличите срок эксплуатации водяного котла и всех остальных компонентов отопительной системы частного дома.

Антифриз для открытой и закрытой систем отопления дома: свойства, как закачать насосом

В домах за городом, где обогревательный контур включается не всегда, а только в определённые периоды, обычную воду заливать не рекомендуется. Она легко замерзает из-за чего может произойти разрыв труб и батарей, может впоследствии выйти из строя котёл. Поэтому в таких случаях в батареи заливают составы, не поддающиеся замерзанию.

Антифриз (незамерзайка) часто используется в автомобилях. Пользуется популярностью благодаря своим антизамерзающим свойствам. Замёрзнуть антифриз может только при очень низкой температуре. Определённые качественные марки производителей этой жидкости выдерживают температуру до минус 55 °С, а кристаллы в нём появляются только при минус 68 °С. Такие свойства делают незамерзайку для системы отопления загородного дома, дачи наиболее подходящей.

Антифриз для системы отопления

Вода или антифриз в системе отопления?

Часто задаваемый вопрос, что лучше: вода или антифриз в системе отопления. Две жидкости имеют свои характеристики, достоинства и недостатки. Стоит сказать, что антифриз применяется реже, чем вода. И это обусловлено тем, что жидкости различны по физико-химическим характеристикам. Как следствие, отопительная система с незамерзайкой должна быть смонтирована не так, как с водой.

Попробуем провести сравнительный анализ этих двух теплоносителей.

Безусловное, достоинство воды в доступности, невысокой цене и высокой удельной тепловой ёмкости. Недостаток заключается в замерзании её и увеличении при 0 °С и меньше. Вода расширяется, давит тем самым на элементы системы отопления и разрывает их. В то же время антифризы поддаются замерзанию при температуре намного ниже, но у них есть свои минусы:

Удельная тепловая ёмкость антифриза ниже в среднем на 13 %. То есть он нагревается медленно, поэтому требует установки котла большей мощности.

Антифриз более плотный, чем вода, в среднем на 15 %, и более вязкий, примерно на 40 %. Как следствие, приобретать придётся более мощный насос для циркуляции теплоносителя, трубы диаметра побольше.

С нагреванием антифриз становится больше на 35 %. Поэтому приобретать нужно будет расширительный бак в пару раз больше по объёму.

Незамерзающая жидкость не имеет поверхностного натяжения. Она более текуча. В даже небольших неточностях в герметичности стыков незамерзайка может начать протекать. Особенно в тех случаях, когда система уже остывает и диаметры трубопроводных элементов становятся меньше. Поэтому в отопительной системе необходимо минимальное количество стыков. Кроме того, они всегда должны быть на виду.

Теперь вам должно быть понятно, почему система отопления, выполненная под воду, не может подойти под антифриз. Если в планах применять незамерзайку для системы отопления, необходимые корректировки нужно проводить заранее.

Виды незамерзающей жидкости

Антифриз в системе отопления частного загородного дома может быть изготовлен на основе одной из двух видов жидкостей:

этиленгликоля;

пропиленгликоля.

Антифриз на основе этиленгликоля можно описать как токсичный, но в то же время дешёвый, в то время как антифриз пропиленгликоль не несёт вреда для здоровья человека, но отличается дороговизной.

Антифриз для системы отопления

Продавцы делают упор на продажу второго вида теплоносителя, основываясь на его нетоксичности. Ходят даже такие слухи, будто небольшое количество вредной жидкости может попасть в питьевую воду через систему горячего водоснабжения и отравить проживающих, если в произойдёт протечка.

Не стоит беспокоиться, ведь правильно проведённый монтаж отопительной системы ни за что не пропустит антифриз в воду. В то время как протечки бывают настолько малы, что не могут быть столь опасны. К тому же антифриз на этиленгликоле производители окрашивают в красный цвет, а на основе пропиленгликоля – в зелёный, поэтому если вдруг и случится протечка, то её с лёгкостью можно будет заметить.

Если вы полностью уверены в качественной сборке отопительной системы и не имеете больших средств, чтобы тратиться на дорогую жидкость, то не бойтесь и заливайте этиленгликолевую незамерзайку, внимательно следя за процессом и не отходя от инструкции. Если же вы хотите лишний раз подстраховаться и не волноваться, то просто заплатите необходимую сумму и купите антифриз на основе пропиленгликоля.

Часто антифриз можно приобрести как концентрат. Его требуется разбавлять строго, как гласит инструкция. Не стоит делать «антизамерзайку» очень концентрированной, так как из-за этого в теплообменнике могут возникнуть отложения. Менять антифриз лучше каждые пять лет.

Подробная информация про теплоноситель пропиленгликоль здесь.

Как залить незамерзайку в открытую и закрытую системы отопления

Есть некоторые различия заливки незамерзайки в закрытую либо открытую систему отопления.

Для начала разберёмся, как заливать антифриз в систему отопления открытого типа. Это будет именно тот случай, когда стоит приобрести безвредный пропиленгликоль. Расширительный бак в такой системе открытый, и так как обычно он располагается на чердаке дома, то в жилое помещение может, пусть и не в значительных количествах, но попадать испарение. Да и вообще пользоваться незамерзайкой в системе открытого типа немного нелогично. Хорошо будет переделать систему в закрытую, откуда не будут выходить пары.

Заполняем систему отопления антифризом

Концентрат нужно разбавить и понемногу при помощи насоса заливать в расширительный бак либо подпиточный вентиль. Все воздушные краны Маевского на батареях должны быть открыты, а по мере заполнения закрываться. Степень заполнения должна быть до 1/3 расширительного бака.

Про устройство и принцип работа крана Маевского можете прочитать на этой странице.

Помните, что перед закачкой антифриза нужно проверить систему отопления на открытие всех запорно-регулирующих элементов.

Уже после включения котла и его прогрева, стоит ещё раз развоздушить батареи. В случае падения уровня нагретого теплоносителя в расширительном бачке, антифриз нужно долить где-то до его половины.

Теперь перейдём к вопросу, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом. Скорее всего, что удобнее, вам потребуется использовать насос для закачки антифриза в систему отопления. Его нужно присоединить к штуцеру.

Если же насос для подпитки системы отопления незамерзайкой отсутствует, то вас ждёт нелёгкая работа по заливу жидкости через самую высокую точку, открыв автоматический воздуховой отводчик. Лучше, чтобы у вас был напарник, в задачи которого будет входить выпускание воздуха из батарей во время вашей закачки антифриза в котёл.

О том, как и чем можно промыть радиаторы отопления, можете прочитать тут.

Перед тем, как начать работу, стоит убедиться в следующем:

что все запорные элементы находятся в открытом положении;

что краны, перекрывающие котёл, закрыты;

что вы разбавили концентрат незамерзайки в правильном соотношении согласно инструкции;

что краны Маевского перекрыты;

что вентили, которые перекрывают мембранный расширительный бак, в открытом положении.

Работа начинается с закачивания незамерзающей жидкости до уровня, пока манометр не укажет значение давления 1,4-1,5 Бар. После сигнала нужно сказать напарнику, чтобы он плавно стал выпускать воздух из батарей, сначала с самых нижних. Вам же требуется следить за тем, чтобы показатель давления на приборе не падал и, если что, подкачивать теплоноситель.

Хорошо, если в системах закрытого типа на подпиточной врезке стоит обратный пружинистый клапан. В случае его отсутствия закачать туда «незамерзайку» или воду было бы очень сложно.

Воздух весь спущен. Теперь пора снова закачать антифриз до давления 1,5 Бар. Затем по очереди нужно открывать краны, которые отсекают котёл, – изначально на обратной, а потом на подающей сети. Второй кран стоит открывать не спеша. Так, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздуховой отводчик, что стоит на группе безопасности котла. Давление опять начнёт падать и придётся быстро подкачивать незамерзающую жидкость.

В момент запуска котла и прогрева теплоносителя необходимо внимательно следить за цифрами манометра, которые не должны быть больше 1,8 Бар в работе. Последним этапом будет сброс воздуха из приборов отопления и настройка давления.

Будьте предельно внимательны при работе с кранами Маевского, не обожгитесь и не пролейте антифриз.

Теперь вы знаете, зачем нужен антифриз в системе отопления, плюсы и минусы этой жидкости по сравнению с водой. Знаете, как провести заливку незамерзающей жидкости и что это будет намного легче сделать, если иметь помощника. Наполнить отопительную систему можно при помощи любого насоса, который есть в хозяйстве.

Теплоноситель для системы отопления: как выбрать, закачать

Выжить зимой без отопления в нашей стране практически невозможно, потому ее устройству уделяют много времени, сил и средств. Наиболее распространенный у нас вид обогрева — водяное (жидкостное) отопление. Его составная часть — теплоноситель. Как выбрать теплоноситель для системы отопления, как его закачать — в статье.

Содержание статьи

Что такое теплоноситель и каким он должен быть

Теплоноситель в жидкостной отопительной системе — это то вещество, посредством которого тепло переносится от котла к радиаторам. В наших системах качестве теплоносителя используется вода или особые незамерзающие жидкости — антифризы. При выборе необходимо руководствоваться несколькими критериями:

С учетом этих требований наиболее подходящая жидкость для система отопления — вода. Она безопасна, безвредна, имеет высокую теплоемкость, а строк эксплуатации неограничен. Но в тех системах отопления, где велика вероятность простоя зимой, вода может сослужить плохую службу. Если она замерзнет, разорвет трубы и/или радиаторы. Потому в таких системах применяют антифризы. При отрицательных температурах они теряют текучесть, но оборудование не рвут. Так что выбрать теплоноситель для системы отопления с этой точки зрения легко: если система находится все время под присмотром и работоспособном состоянии, использовать можно воду. Если дом временного проживания (дача) или он надолго может оставаться без присмотра (командировки, зимний отпуск), если в регионе возможно частое и/или длительное отключение электроэнергии, лучше в систему заливать антифриз.

Особенности использования воды в качестве теплоносителя

С точки зрения эффективности переноса тепла вода — идеальный теплоноситель. Она имеет очень высокую теплоемкость и текучесть, что позволяет доставлять тепло к радиаторам в требуемом объеме. Какую воду заливать? Если система закрытого типа, заливать можно воду прямо из крана.

Да, водопроводная вода неидеальна по составу, в ней содержатся соли, некоторое количество механических примесей. И да, они осядут на элементах системы отопления. Но это произойдет один раз: в закрытой системе теплоноситель циркулирует годами, подпитка небольшим количеством требуется очень редко. Потому никакого ощутимого вреда некоторое количество осадка не принесет.

Вода как теплоноситель для систем отопления почти идеальна

Если отопление открытого типа требования к качеству воды, как к теплоносителю, намного выше. Тут происходит постепенное испарение воды, которое периодически восполняется — воду доливают. Таким образом получается, что концентрация солей в жидкости все время увеличивается. А это означает, что и осадок на элементах тоже накапливается. Именно поэтому в системы отопления открытого типа (с открытым расширительным бачком на чердаке) заливается очищенная или дистиллированная вода.

В данном случае лучше использовать дистиллят, но достать его в требуемом объеме бывает проблематично, да и дорого. Тогда можно заливать очищенную воду, которая пропущена через фильтры. Наиболее критично наличие большого количества железа и солей жесткости. Механические примеси тоже ни к чему, но с ними бороться проще всего — несколько сетчатых фильтров с ячейкой разных размеров помогут отловить большую их часть.

Чтобы не покупать очищенную воду или дистиллят, ее можно подготовить самостоятельно. Во-первых, налить и отстоять, чтобы осела большая часть железа. Отстоявшуюся воду аккуратно перелить в большую емкость и прокипятить (крышкой не закрывать). Этим удаляются соли жесткости (калия и магния). В принципе, уже такая вода неплохо подготовлена и ее можно заливать в систему. А доливать потом уже или дистиллированной водой или питьевой очищенной. Это уже не так бьет по карману, как первоначальная заливка.

Антифризы для отопления

В системы отопления кроме воды заливают специальные незамерзающие жидкости — антифризы. Обычно это водные растворы многоатомных спиртов. Не так давно на нашем рынке появился антифриз на основе глицерина. Так что теперь типов незамерзающих жидкостей для систем отопления три.

Виды незамерзающих жидкостей и их свойства

Антифризы есть на основе двух веществ: этилен-гликоля и пропилен-гликоля. Первый более дешев, замерзает при более низких температурах, но очень токсичен. Отравиться можно не только выпив, но даже просто замочив руки или надышавшись парами. Второй незамерзающий теплоноситель для системы отопления — на основе пропилен-гликоля.Он более дорог, но безопасен. Иногда он даже используется как пищевая добавка. Его минус (кроме цены) — он теряет текучесть при более высоких температурах чем пропилен-гликоль.

Этилен-гликолевый теплоноситель очень ядовит

Несмотря на высокую токсичность чаще покупают этилен-гликолевые теплоносители. Связано это, скорее всего, с ценой — пропилен-гликоль дороже раза в два. Но этилен-гликолевые антифризы в чистом виде еще и химически активны, могут вспениваться, имеет повышенную текучесть. С пеной и активностью борются присадками, а повышенная текучесть никак не корректируется. В паре с токсичностью она — опасное сочетание. Если есть где-то малейшая возможность, этот антифриз протечет. А так как и его пары ядовиты, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, если есть возможность, используйте пропилен-гликоль.

Название Вещество Вес Диапазон рабочих темпеартур Начало кристализации Температура термического разложения Срок службы Возможность разведения водой Цена

Dixis (Диксис) 65 моноэтиленгликоль 10 кг -65°С ~ +95°С -66°С + 111°C 10 лет да 850 руб

Тёплый Дом — Эко пропиленгликоль 10 кг -30°С до +106°С -30°C +170°С 5 лет да 1050 руб

Dixis TOP (Диксис ТОП) -30 пропиленгликоль 10 кг -30°С до +100°С — 31°C +106°С 3 года да 960 руб

ANTIFROST на основе глицерина глицерин 10 кг -30°С до +105°С 4 года нет 700 руб

PRIMOCLIMA ANTIFROST на основе пропиленгликоля пропиленгликоль 10 кг -30°С до +106°С -30°C +120°С 5 лет да 762 руб

ТЕРМАГЕНТ 30 этиленгликоль 10 кг -20°С до +90°С -30°C +170°С 10 лет нет 650 руб

Теплоком (глицериновый) глицерин 10 кг – 30°С до +105°С 8 лет нет 780 руб

Еще один важный недостаток — этилен-гликоль очень плохо реагирует на перегрев, а перегрев наступает при довольно низкой температуре. Уже при +70°C образуется большое количество осадка, который оседает на элементах системы отопления. Отложения снижают теплоотдачу, что снова ведет к перегреву. В связи с этим в системах с котлами на твердом топливе такие антифризы не используют.

Пропилен-гликоль, наоборот, химически почти нейтрален. Он меньше всех теплоносителей реагирует с другими веществами, перегрев наступает при более высоких температурах и приводит не к таким последствиям.

Пропилен-гликолевый теплоноситель безопасен , но стоит дороже и замерзает при более высоких температурах

В конце прошлого столетия был разработан антифриз для систем отопления на основе глицерина. Он — это нечто среднее между этиленовыми и пропиленовыми теплоносителями. Он безопасен для человека, но не очень хорошо влияет на прокладки, также плохо реагирует на перегрев. По цене и температурным характеристикам он примерно в том же диапазоне, что и пропиленовые теплоносители (смотрите таблицу).

Особенности систем с антифризом в качестве теплоносителя

При проектировании системы отопления надо изначально принимать во внимание теплоноситель. Это связано с более низкой теплоемкостью незамерзающих жидкостей, а также другими их свойствами. Если все оборудование было рассчитано на воду, а зальют в нее антифриз, могут возникнуть следующие проблемы:

Как вы поняли, лучший теплоноситель для системы отопления — вода. Она и лучше по характеристикам и в разы дешевле. Если же отоплению грозит разморозка, приходится заливать антифризы, но не автомобильные, а специальные — для отопления. В этом случае, при наличии достаточного количества средств, лучше использовать пропилен-гликоль. Этиленовые незамерзайки — крайний случай. Они пригодны в системах закрытого типа, в которых установлены специальные прокладки и автоматизированные котлы, которые не допустят перегрева.

Чтобы покупателям было проще ориентироваться, в теплоносители добавляют красители. В этиленовые — красные или розовые, в пропиленовые — зеленый, в глицериновые — голубой. Через некоторое время цвет может стать нет таким интенсивным или пропасть совсем. Это происходит из-за термического разрушения красителей, но на свойства самого антифриза не влияет.

Как закачать теплоноситель

Проблемы обычно возникают только с системами закрытого типа, так как открытые заполняются через расширительный бак. В него просто наливается теплоноситель для системы отопления. Он под действием силы гравитации растекается по системе. Важно чтобы при заполнении системы все воздухоотводчики были открыты.

Открытая система отопления заполняется через расширительный бак

Есть несколько способов заправить закрытую систему отопления теплоносителем. Есть способ заполнения без использования техники — самотеком, есть с погружным насосом типа «Малыш» или специальным, с помощью которого делают опрессовку системы.

Заливаем самотеком

Этот способ закачать теплоноситель для системы отопления хоть и не требует оборудования, но уходит на него много времени. Приходится долго выжимать воздух и так же долго набирать нужное давление. Его, кстати, накачиваем автомобильным насосом. Так что оборудование все-таки потребуется.

Находим самую высокую точку. Обычно это какой-то из газоотводчиков (его снимаем). При заполнении открываем кран для спуска теплоносителя (самая низкая точка). Когда через него побежит вода, система заполнена.

При таком способе можно шланг подключить от водопровода, можно подготовленную воду налить в бочку, поднять ее выше точки входа и так залить ее в систему. Также заливается и антифриз, но при работе с этиленгликолем потребуется респиратор, защитные резиновые перчатки и одежда. При попадании вещества на ткань или другой материал он тоже становится токсичным и подлежит уничтожению.

Следить за давлением надо по манометру

Когда система заполнена (из крана для слива побежала вода), берем резиновый шланг длиной порядка 1,5 метров, крепим его к входу в систему. Выбираем вход так, чтобы виден был манометр. В этой точке устанавливаем обратный клапан и шаровый кран. К свободному концу шланга крепим легко снимающийся переходник для подключения автомобильного насоса. Сняв переходник, в шланг наливаем теплоноситель (держим поднятым вверх). Заполнив шланг, при помощи переходника подсоединяем насос, открываем шаровый кран и насосом закачиваем жидкость в систему. Надо следить чтобы не закачивался воздух. Когда почти вся содержащаяся в шланге вода закачана, кран закрывается, операция повторяется. На небольших системах чтобы получить 1,5 Бар, придется повторять ее 5-7 раз, с большими придется возиться дольше.

Заливаем с помощью погружного насоса

Для создания рабочего давления теплоноситель для системы отопления можно закачивать маломощным погружным насосом типа Малыш. Его подключаем к самой низкой точке (не точка слива системы). Насос подключаем через шаровый кран и обратный клапан, на точке слива системы ставим шаровый кран.

Теплоноситель наливаем в емкость, опускаем насос, включаем его. В процессе работы постоянно добавляем теплоноситель — насос не должен гнать воздух.

В процессе следим за манометром. Как только его стрелка сдвинулась с нулевой отметки — система заполнена. До этого момента ручные воздухоотводчики на радиаторах могут быть открыты — через них будет выходить воздух. Как только система заполнилась, их надо закрыть.

Далее начинаем поднимать давление — продолжаем насосом качать теплоноситель для системы отопления. Когда оно достигнет требуемой отметки, насос останавливаем, шаровый кран закрываем. Открываем все воздухоотводчики (на радиаторах тоже). Воздух выходит, давление падает. Снова включаем насос, докачиваем немного теплоносителя, пока давление не достигнет проектного значения. Снова спускаем воздух. Так повторяем до тех пор, пока их воздухоотводчиков не перестанет выходить воздух.

Далее можно запустить циркуляционный насос, снова стравить воздух. Если при этом давление осталось в пределах нормы, теплоноситель для системы отопления закачан. Можно запускать ее в работу.

Используем насос для опрессовки

Заполняется система так же, как и в описанном выше случае. При этом насос используется специальный. Он обычно ручной, с емкостью, в которую заливается теплоноситель для системы отопления. Из этой емкости жидкость закачивается через шланг в систему. Взять его можно на прокат в фирмах, которые торгуют трубами для водопровода. В принципе, имеет смысл его купить — если использовать будете антифриз, его придется периодически менять, то есть снова надо будет заполнять систему.

Это ручной насос для опрессовки, с помощью которого можно закачать теплоноситель для системы отопления

При заполнении системы рычаг идет более-менее легко, при подъеме давления работать уже тяжелее. Манометр есть как на насосе, так и в системе. Следить можно там, где удобнее. Далее последовательность такая же, как описано выше: накачали до требуемого давления, спустили воздух, снова повторили. Так до тех пор, пока воздуха в системе не останется. После — тоже запускаем циркуляционник минут на пять (или систему целиком, если насос в котле), стравливаем воздух. Тоже повторяем несколько раз.

Залив антифриза в системы отопления открытого и закрытого типа

Промышленные антифризы, которые используются для заливки в системы отопления частных домов, административных учреждений, торговых, спортивных или промышленных объектов, изготавливаются на основе раствора этиленгликоля или пропиленгликоля. Антифризы (теплоносителей) из раствора пропиленгликоля безопаснее и дороже.

Некоторые продавцы и поставщики используют эту информацию как маркетинговый ход. Периодически появляются мнения, что раствор этиленгликоля настолько опасен, что малейшая протечка приведет к его попаданию в систему горячего водоснабжения здания и отравит все живое. Реальная картина обстоит иначе.

Профессионалы уверены: при качественно подобранной конструкции и правильном монтаже системы отопления риск протечки и попадания промышленного гликолевого антифриза в воду сводится к нулю. Протечки из отопительной системы несущественны и безвредны для окружающей среды и здоровья человека.

Если вы уверены в качестве монтажа отопительной системы, смело применяйте растворы этиленгликоля.

Обратите внимание! Для объектов с особыми требованиями к экологической безопасности (детские, медицинские или оздоровительные учреждения) допускается только растворы на основе пропиленгликоля.

Чаще всего промышленный антифриз реализуется в виде концентрата, который в нужной пропорции разбавляется водой и заливается в отопительную систему. Помните, что при покупке концентрированного раствора важно приобрести антикоррозионные присадки: раствор гликоля обладает окислительными свойствами и приводит к разрушению металлических элементов системы, полимерных уплотнителей и прокладок трубопроводов.

Рекомендуемый срок эксплуатации большинства гликолевых антифризов – 5 лет, а нашей продукции до 10 лет.

Соблюдайте рекомендации производителя рабочей жидкости и не превышайте допустимую концентрацию раствора гликоля. Это не повлияет на срок эксплуатации антифриза (теплоносителя), но повысит температуру замерзания (между температурой кристаллизации и концентрацией присутствует нелинейная зависимость), что негативно скажется на работоспособности системы отопления.

Как залить антифриз в открытую отопительную систему?

Конструкция климатической системы часто предусматривается наличие открытого расширительного бачка, который располагается в пределах отапливаемого здания и сообщается с атмосферным воздухом. При раствора использовании этиленгликоля присутствует риск попадания токсичных испарений в жилые или рабочие помещения. Поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пропиленгликолевым антифризам.

Разбавленный в нужной пропорции концентрат раствора гликоля заливается через подпиточный вентиль или расширительный бак с помощью насоса.

Установленные на радиаторах отопления краны Маевского должны быть открыты.

По мере заполнения системы теплоносителем краны закрываются, а уровень рабочей жидкости доводится примерно до трети от объема расширительного бака.

Важно!

Перед тем, как заливать промышленный антифриз в систему открытого типа, обязательно проверьте работоспособность запорно-регулирующей арматуры. После запуска и прогрева отопительного котла повторно стравите воздух через радиаторы. Если в процессе удаления воздуха из системы уровень нагретого теплоносителя в расширительном баке падает, долейте антифриз примерно до половины от объема бака.

Как залить антифриз в закрытую систему отопления?

Закрытая отопительная система гликолевым антифризом заполняется с помощью насоса, который подключается к штуцеру подпитки. Если насоса нет, придется заливать жидкость через самую высокую точку. Для этого нужно открутить автоматический воздухоотводчик. Это длительный и трудоемкий процесс, с которым сложно справиться в одиночку. Роль помощника – следить за своевременным удалением воздуха из батарей в момент залива теплоносителя в систему.

Перед началом работы важно проверить:

открыта ли запорно-регулирующая арматура;

закрыты ли краны, отсекающие котел;

правильно ли разбавлен концентрат антифриза;

закрыты ли сбросные клапаны Маевского;

открыт ли вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак.

Антифриз закачивается в систему пока показания манометра не достигнут 1,5 Бар (усредненное значение). После этого нужно выпустить воздух из радиаторов отопления и параллельно следить за падением давления в системе по манометрам (минимально допустимый показатель – 1 Бар). После этого нужно регулировать уровень давления периодической подкачкой теплоносителя.
Важно! В системах отопления закрытого типа на подпиточной врезке должен располагаться обратный клапан пружинного типа. Иначе закачать внутрь системы антифриз практически невозможно.

После удаления воздуха из радиаторов отопления рабочая жидкость доливается в систему до достижения показателей давления 1,5 Бар.

Далее нужно открыть отсекающие котел краны: на обратной и подающей магистрали. Второй кран открывайте максимально аккуратно, чтобы атмосферный воздух успевал выйти через автоматический воздухоотводчик.

При пробном запуске котла и прогреве рабочей жидкости контролируйте показатели давления в системе. Максимально допустимый показатель – 1,8 Бар (усредненное значение).

Последний этап заливки антифриза – повторный сброс воздуха и корректировка давления.

После завершения работы тщательно обследуйте трубопроводы и соединения на наличие протечек антифриза. При обнаружении протечки можно не сливать весь объем теплоносителя из системы, а отсечь отдельную ветку или радиатор арматуры. После устранения дефектов конструкции скорректируйте давление выпустив воздух и долив необходимый объем рабочей жидкости.

Советы специалистов

Залив гликолевого антифриза (теплоносителя) в систему отопления – трудоемкий процесс. Важно использовать рабочую жидкость одной концентрации и от одного производителя. Это связано с различиями в пакетах антикоррозионных присадок. Некоторые компоненты могут вступать в химическую реакцию и образовывать осадок, который негативно сказывается на производительности системы и эксплуатационном ресурсе оборудования.

Смотрите допуски и сертификаты соответствия жидкостей компании «Техноформ».

В ассортименте компании «Техноформ» вы подберете раствор гликоля нужной концентрации, а также сможете приобрести карбоксилатные ингибиторы коррозии бельгийского производства.

Для использования в системах отопления рекомендуем готовые составы Hot Stream, температура кристаллизации и рабочие характеристики которых адаптированы под нужные климатические условия.

Главное — использовать антифриз (теплоноситель) совместимый с отопительным котлом для сохранения гарантии на котел. Многие производители выдвигают строгие требования, не допуская совместной работы теплогенераторов и незамерзающей жидкости. Перечень антифризов на основе раствора гликоля устанавливает производитель, поэтому важно придерживаться требований и проводить регулярное техническое обслуживание оборудования.

Вам могут быть интересны следующие товары

Вам могут быть интересны услуги

Вода или Антифриз в систему отопления

что лучше залить в систему

Многие из вас задаются вопросом — что лучше залить в систему отопления частного дома? Давайте подробнее разберёмся в этом вопросе.

В последнее время большинство наших заказчиков при первой встрече просят залить в новую систему отопления незамерзающую жидкость для системы отопления вроде «Тёплый Дом» или «Thermagent». Это происходит в основном из-за опасений разморозить систему. На самом же деле в большинстве случаев применение незамерзайки в отопительной системе влечет за собой массу негативных последствий: удорожание комплектующих отопительной системы, вероятность (со временем) привести систему отопления в нерабочее состояние из-за засорения системы, вывод из строя котла и других элементов системы, а также многие забывают о необходимости замены теплоносителя через определённое время. Более подробно об этом Я рассказал в своём видео.

Если вы боитесь разморозить систему, то лучше установить GSM контроль системы отопления. Такое решение позволит Вам контролировать температуру в доме или у вас на даче, а также позволить сэкономить на элементной базе при монтаже новой отопительной системы.

На наш взгляд, применять пропиленгликоль или этиленгликоль для отопительных систем имеет смыл лишь в виду крайней необходимости: для обогрева открытых площадок (парковочное место для автомобиля, обогрев дорожек на вашем участке, элементы системы, расположенные вне здания), для теплотрасс, проложенных на улице, а также в том случае, если в зимний период вы не проживаете в доме и не хотите каждый год сливать и заливать систему отопления на зиму.

Обращайтесь к нам! У нас вы можете заказать монтаж системы отопления под ключ опытными специалистами, а также получить грамотную консультацию по подбору оборудования, необходимого для Вашего объекта. К тому же, мы предоставляем своим заказчикам существенные скидки у наших партнёров на приобретение оборудования и других строительных материалов.

как заполнить систему закрытого типа, как залить, как закачать жидкость незамерзайку, как заливать антифриз, замена тосола

Содержание:

Во время значительных похолоданий появляется реальная опасность замерзания труб отопления. Чтобы этого не допустить, вместо воды в качестве теплоносителя используют антифриз.

Нюансы использования антифриза

Во время проектирования системы отопления, необходимо заранее решить, какой именно теплоноситель будет использоваться. Главным отличием воды и антифриза прежде всего является температура замерзания. Кристаллизация воды начинается при 0 градусов, после появления льда возникает реальная угроза прорыва трубы. Что касается антифриза в системе отопления частного дома, то он способен сохранять свое жидкое состояние вплоть до -70 градусов.

В помещениях с нерегулярным использованием отопительной системы, такая жидкость служит реальным выходом из ситуации. В результате практически полностью исчезает опасность прорыва труб при понижении температуры. Риск замерзания системы может возникать также в случае постоянных перебоев подачи газа или электричества (подобные проблемы нередко встречаются в отдаленных районах).

Характеристики жидкости для системы отопления дома

Перед тем, как залить антифриз в систему отопления, необходимо ознакомиться с его спецификой:

Низкая теплоемкость. По этому показателю незамерзающие жидкости уступают воде почти 20%. В результате заметно снижается скорость нагревания и степень теплоотдачи системы. Для восполнения такого падения эффективности приходится устанавливать более мощное котельное оборудование.

Большая текучесть. Причина кроется в небольшом поверхностном натяжении вещества. Это имеет довольно серьезные эксплуатационные последствия, т.к. по мере остывания труб, теплоноситель начинает проступать через все стыковочные участки. Все это требует учета по ходу осуществления проектировочных и монтажных работ по организации контуров. Необходимо обеспечить свободный доступ ко всем разъемным соединениям для обслуживания и ремонта. Нельзя закрывать такие узлы любого рода обшивкой и отделкой.

Высокая плотность и вязкость. Это создает дополнительные препятствия при движении жидкости внутри труб, что подразумевают необходимость в более мощном циркуляционном насосе. В тех случаях, когда изначально принимается решение об использовании в качестве теплоносителя незамерзайки, для организации контура рекомендуется использовать трубы с большим сечением.

Расширение во время нагрева. По степени расширения объема антифриз превосходит воду на 30–50%. Из-за этого приходится использовать более объемную расширительную емкость.

В качестве вывода можно сказать, что перед тем, как залить антифриз в систему отопления дома, необходимо поменять некоторые ее узлы. Подобная трансформация нуждается в предварительном планировании: заполнение трубопровода можно начинать только после проведения соответствующих корректировок.

Какой бывает антифриз

Несмотря на значительное разнообразие ассортимента незамерзающих жидкостей, вещества данного типа обычно представлены в двух формах:

Концентраты. Переходят в твердое состояние при температуре -65 градусов. В состав концентратов перед закачкой в трубы дополнительно вводится умягченная или дистиллированная вода.

Готовые к использованию составы. Такие антифризы начинают замерзать при -30 °С. Их можно заливать в систему без предварительной подготовки.

В тех случаях, когда необходимо сэкономить, допускается возможность разведения готового состава, в результате чего температура его замерзания поднимается до -15…-20 градусов. Слишком разбавлять антифриз не рекомендуется, т.к. это заметно снизит его положительные характеристики.

Антифризы для отопления дома, представленные в продаже, в основном изготовляются на основе следующих веществ:

Этиленгликоль. Достаточно недорогие и эффективные составы, что объясняет их высокую популярность. При использовании серьезным ограничением является высокая токсичность жидкости. Этиленгликолевые антифризы запрещается заливать в двухконтурные системы из-за риска попадания внутрь трубопровода подачи горячей воды. То же самое касается открытых систем (угроза ядовитых испарений).

Пропиленгликоль. Более высокая себестоимость в этом случае компенсируется нетоксичностью и более слабым агрессивным воздействием на уплотнители и металлические элементы контура. Пропиленгликолевые жидкости можно использовать в системах с двухконтурными котлами: попадание в трубы с горячей водой не влечет за собой никаких нежелательных последствий.

Тосол. Существует запрет на применения тосола для системы отопления. Причиной является слишком агрессивное воздействие этого вещества на все контактирующие с ним поверхности (это провоцирует их стремительное разрушение).

Самодельный раствор воды и спирта

Рассматривая различные варианты, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом, необходимо упомянуть также состав на основе спирта. Для его приготовления используются традиционные пропорции: 40% этилового спирта и 60% — дистиллированной воды.

Такое решение имеет следующие сильные стороны:

Подходящий уровень вязкости. По этому показателю состав немного превосходит воду, однако до вязкости гликолевых составов ему далеко.

Слабая текучесть. Водно-спиртовой антифриз обладает необходимым уровнем поверхностного натяжения, чтобы на порядок снизить вероятность протеканий на стыках.

Улучшение стойкости трубопроводов. Благодаря содержанию спирта, замедляются коррозийные процессы и предотвращается появление накипи внутри труб и прочих элементов контура.

Уменьшение степени расширения воды. Даже в случае сквозного промерзания трубы (для этого температура воздуха должна снизиться до -23… -25 градусов), не происходит распирание стенок ледяной пробкой. В результате вероятность порывов заметно снижается.

Как заполнить систему своими руками — как залить незамерзайку правильно

Применение антифриза в системе отопления предусматривает необходимость его регулярной замены (примерно раз в пять лет). Эту процедуру вполне можно выполнить самостоятельно, предварительно ознакомившись со схемой своего отопительного контура.

Инструкция, как заливать антифриз в систему отопления:

Слив старого теплоносителя. Перед тем, как закачать жидкость в систему отопления, необходимо освободить ее от старого теплоносителя. Для этого используются специальные сливные краны. Несмотря на соблазн, использовать еще раз слитую жидкость запрещается. Даже в случае сохранения ею незамерзающих качеств, уровень пригодности специальных защитных присадок со временем практически нивелируется (присадки добавляются для того, чтобы создать защиту для металлических труб и резиновых прокладок от агрессивного воздействия).

Демонтаж кранов Маевского. При наличии на батареях кранов Маевского, их нужно снять, предварительно стравив. На разъемы, где стояли краны, накручивается гибкий шланг, через него будет сливаться теплоноситель.

Монтаж насоса для антифриза в систему отопления. В бак, где находится свежий антифриз, устанавливают погружной насос со шлангом. В процессе работы важно наблюдать за тем, чтобы заборные отверстия постоянно покрывала жидкость, иначе агрегат будет захватывать воздух. Шланг от насоса соединяют с заливным патрубком системы отопления.

Заполнение контура антифризом. После включения насоса, начинается замена антифриза в системе отопления. Для контроля за давлением используется манометр.

Слежение за уровнем внутри циркуляционного насоса. Обязательным условием является то, чтобы по ходу закачки антифриза в систему отопления, насос был полностью заполнен теплоносителем: «сухой ход» может стать причиной его поломки. Для проведения контроля необходимо слегка открутить центральный винт, в случае выделения из-под него жидкости, делается вывод о правильности процедуры. Если наблюдается шипение воздуха, необходимо удалить воздушную пробку. После этого процедура возобновляется до полного заполнения системы.

Руководствуясь этой инструкцией, как залить незамерзайку в систему отопления, можно заполнять любые типы контуров. По ходу реализации необходимо учитывать специфику конкретной системы, для внесения необходимых изменений в порядок процедуры.

<br />

Могу ли я добавить антифриз в систему отопления?

В ответ человеку на стене, который спросил: «Могу ли я добавить антифриз в мою систему отопления?»

Брэд Уайт отвечает:

Антифриз обычно делается, но, как и все остальное, вы должны делать это правильно. Не используйте автомобильный антифриз (этиленгликоль, который также содержит силикаты). Используйте только пропиленгликоль, такой как продукты Noble No-Burst или Downsherm с ингибиторами.

Гликоль представляет собой химическое вещество сахарно-спиртового типа.Это потенциальная пища для бактерий и может стать кислой, если ваши ингибиторы закончатся из-за продолжающихся утечек и пополнения запасов пресной воды. Вы должны следить за химическим составом воды и pH в вашей системе.

Гликоль обнаружит точки утечки, о которых вы даже не догадывались, даже если система теперь «герметична». Более низкое внутреннее поверхностное натяжение гликоля стремится найти эти пути. Штоки клапанов, резьбовые колпачки на концевых клапанах, непрочные паяные соединения. . . Вы увидите его в живом цвете, если есть утечки.

Гликоль снижает емкость системы.Если система имеет большие размеры или конструкция изолирована за пределами первоначальной конструкции системы, отлично, вы, скорее всего, попали в зону ответственности. В противном случае вы можете потерять от 5 до 10 процентов. Ваш циркуляционный насос будет работать тяжелее, чтобы доставить жидкость.

Гликоль можно закачивать вручную или с помощью машинного насоса. Мне нравится мой насос Silver King Force, но питатель Axiom — отличный способ отслеживать утечки и избегать разбавления. (Отключите подпиточную воду, когда используете Axiom).

Боб «Hot Rod» Рор отвечает:

Вот несколько советов и идей по использованию антифризов в вашей системе отопления.Во-первых, когда это требуется? Безусловно, любая система, установленная на открытом воздухе и в морозном климате, является идеальным кандидатом. Без сомнения, системы снеготаяния. Да, отдаленные домики в горах. Возможно дом, который пустует в течение длительного периода времени при морозах.

Я не верю, что гликоль необходим в каждой гидравлической системе. Это требует дополнительного времени, денег и обслуживания.

Гликоль фактически получают из сырой нефти. Переработчики подвергли его нескольким «крекинговым» процессам, чтобы получить раствор, который мы называем гликолем.

Существует два основных типа гликоля, используемых для нагрева и охлаждения: пропиленгликоль (PG) и этиленгликоль (EG).

Пропиленгликоль считается нетоксичным, или, по крайней мере, FDA отмечает его как низкую острую пероральную токсичность. В пищевой форме PG на самом деле распространен в пищевой промышленности в качестве усилителя вкуса и запаха. Посмотрите на этикетки на хранящихся хлебобулочных изделиях, чтобы увидеть PG или какой-либо другой используемый.

Будучи малотоксичным или нетоксичным, PG можно безопасно использовать в системах, где бытовая вода может контактировать с жидкостью или где случайные разливы не вызовут серьезных проблем.

EG все еще используется и широко используется в крупных коммерческих и промышленных приложениях. Как правило, он менее дорогой и менее вязкий, что означает, что он дешевле и лучше переносит тепло. Считается, что EG имеет умеренно-острую пероральную токсичность по сравнению с низким рейтингом PG. Он не одобрен FDA или USDA для использования в пищевой промышленности.

EG может убить домашних животных, если его проглотить, и это неприятная смерть. Домашних животных привлекает сладкий запах и вкус. Осторожно обращайтесь с этими жидкостями (например, автомобильными антифризами) и утилизируйте их.Большинство пунктов замены масла избавят вас от слитых антифризов за небольшую плату или бесплатно. Они действительно перерабатывают эти жидкости.

Если вы встретите систему с неизвестным гликолем, эти два типа можно смешивать. Однако вы получаете смесь неизвестной токсичности. Я бы предпочел смыть старую жидкость и утилизировать ее и начать заново.

Несколько советов, если вы решите использовать гликоль для вашей системы:

Сначала пропустите очиститель через систему. Я предпочитаю хороший очиститель для жидкостей.Доу предлагает 1-2% раствор TSP. Один поставщик сказал мне, что можно использовать моющее средство для автоматических посудомоечных машин, поскольку оно не пенится и хорошо удаляет жир и масло. Все эти продукты в основном являются сильным мылом. Перед добавлением гликоля убедитесь, что все чистящие средства полностью смыты.

Затем убедитесь, что в системе нет утечек. У гликоля есть хитрый способ найти мельчайшие пути утечки. Резьбовые соединения, набивка вокруг штоков клапана и т. Д. Планируйте увидеть в некоторых местах несколько зеленых «пушинок».

В-третьих, выберите качественный бренд и тщательно смешайте его. Гликоли следует смешивать только с фильтрованной DI (деионизированной) или DM (деминерализованной) водой. Простая водопроводная вода может подходить или не подходить для смешивания. В водные гликоли добавлены химические ингибиторы. Эти ингредиенты помогают буферизировать pH, фиксировать жесткость, поглощать кислород и т. Д. Если вы смешиваете воду сомнительного качества, вы сразу же поставите под угрозу эти важные компоненты гликоля.

Я бы посоветовал купить готовые гидронные гликоли.Большинство жидких антифризов доступны в контейнерах любого размера — от пятигаллонного ведра до железнодорожного вагона, предварительно смешанные. Остерегайтесь защиты от замерзания и температуры разрыва, указанной на этикетке контейнера.

Придерживайтесь продуктов известных брендов, чтобы гарантировать их высокое качество и надлежащие ингибиторы. Если ваша система содержит какие-либо алюминиевые компоненты, вы ДОЛЖНЫ использовать специальную смесь AL (алюминия). Все основные производители гидронного гликоля сейчас предлагают жидкости AL. Некоторые производители также предлагают продукцию HD (для тяжелых условий эксплуатации).У них лучший пакет ингибиторов, я предлагаю жидкости HD для солнечных батарей, так как они лучше и дольше выдерживают перегрев.

Я настоятельно рекомендую отключить любые системы автоматического заполнения котла от системы с установленным гликолем. Вы можете купить или построить резервуар для наполнения гликоля, чтобы система поддерживала давление. Большинству новейших модулирующих конденсационных котлов требуется 10-12 фунтов на кв. Дюйм для срабатывания. Система наполнения гликолем гарантирует, что система не заблокируется из-за условий низкого давления.Гидравлическая система вполне может отрыгнуть немного воздуха в начале отопительного сезона, поэтому убедитесь, что вы покрыли эту потерю давления, чтобы предотвратить неприятные обратные вызовы.

Наконец, приобретите тестеры гликоля для обслуживания ваших систем. Купите хотя бы тестер защиты от замерзания, например рефрактометр. Купите хороший, который прослужит вам годы. Кроме того, приобретите тестер pH, потому что это будет первым признаком того, что жидкость была повреждена. Мне нравятся небольшие карманные электронные тестеры.

Маркируйте все системы, на которые вы устанавливаете гликоль! Это может быть просто волшебный маркер на рубашке котла. Многие поставщики гликоля имеют для этой цели заранее напечатанные этикетки. Определите тип жидкости и процентное содержание смеси, а также название вашей компании и контактные телефоны.

Ежегодно проверяйте системы на pH и уровень защиты. если гликоль был перегрет, его можно спасти с помощью набора для усиления ингибитора, если он будет определен достаточно скоро.

Большинство производителей гликоля предлагают более подробный анализ, если вы отправите им образец по почте.

Несколько последних советов :.

Гликолинг увеличивает стоимость системы. Не забудьте добавить к цене дополнительные компоненты и часы работы. Обычно требуется дополнительный день для очистки, промывки, наполнения, повторной продувки, тестирования и документирования установки.

См. Инструкцию по установке котла. Они укажут максимально допустимый процент гликоля.

При использовании гликоля может потребоваться увеличить размер насосов, поскольку гликоль более вязкий, чем вода.

Возможно, потребуется увеличить размер расширительных баков.

Плотно закройте все неиспользованные емкости с антифризом, чтобы ограничить поступление кислорода, который может истощить поглотитель кислорода в жидкости.

Утилизируйте старые жидкости надлежащим образом. Я использую Safety Kleen для сбора больших количеств. Они задокументируют распоряжение, чтобы уберечь вас от ответственности.

Никогда не используйте автомобильный антифриз. он содержит силикаты, которые БУДУТ забивать ваши системы. Поверьте мне в этом 🙂

Для получения дополнительной информации свяжитесь с производителями для получения технических данных и технических руководств.У Dow есть отличное руководство по проектированию и эксплуатации, доступное для жидкостей PG и EG, а также некоторое программное обеспечение для использования при проектировании.

Best Radiator Stop Leaks (Обзор и руководство по покупке) 2021

Видеть лужу охлаждающей жидкости под автомобилем — всегда плохо. Идет ли он от радиатора, водяного насоса, сердечника обогревателя, пробок замораживания или другой части вашей системы охлаждения, это может означать большие проблемы для вашего автомобиля, если вы не уделите этому внимание быстро.К счастью, есть способ остановить поток утечек без немедленного дорогостоящего ремонта. Ограничитель утечки радиатора предназначен для остановки потока жидкости из вашей системы охлаждения, не блокируя эти узкие проходы, столь важные для правильной циркуляции охлаждающей жидкости.

Доступные в различных жидких, гранулированных и порошковых формах, продукты для предотвращения утечек предназначены для заливки в радиатор, где они циркулируют с охлаждающей жидкостью для герметизации утечек. Кроме того, большинство из них предлагает защиту от смазки для вашего водяного насоса и уплотнений.Остановить утечку — это очень простой и недорогой способ избежать большой головной боли; вот некоторые из наших любимых.

Преимущества остановки утечки радиатора

Предотвратить поломку. Когда ваш радиатор протекает, он теряет жидкость и свою способность охладить ваш двигатель. Это приводит к чрезмерному нагреву, который может повредить ваш двигатель. Продолжительное воздействие повышенных температур может привести к поломке.

Продлить капитальный ремонт. Если вы не можете взять на себя расходы по замене радиатора, то устранение утечки может быть решением.Он заполнит трещины и предотвратит утечки, пока вы будете заниматься заменой радиатора.

Продлите жизнь своему автомобилю. У старых автомобилей больше утечек. Есть смысл, когда не стоит вкладывать больше в полную замену радиатора. Но и новую машину купить нельзя. Устранение утечки продлевает срок службы вашего автомобиля, чтобы он мог продолжать оказывать вам качественное обслуживание.

Типы утечек для остановки радиатора

Порошок

Вы увидите утечки порошкового средства для остановки, которые бывают разных составов и в разных количествах.Однако, как правило, все они работают одинаково. Насыпьте порошок в радиатор и дайте ему поработать. Этот вариант прост и удобен в использовании. Однако он, как правило, менее эффективен, чем другие решения, потому что вам нужно достаточно порошка для смешивания, но при этом он не забивает радиатор.

Таблетки

Этот тип остановки утечки не является популярным, но вы все равно сможете найти несколько вариантов в этой форме. Есть два метода нанесения. Первый — бросить таблетки в радиатор и дать им поработать.Другой вариант — растворить их в небольшом количестве воды, а затем вылить полученную смесь в радиатор. Попадая в радиатор, растворенные частицы нагреваются и закрывают трещины.

Жидкость

Жидкие формы стопорного герметика гораздо более распространены и имеют более низкую вязкость. Это заставляет их двигаться более плавно через жидкость радиатора, а также снижает трение. Они, как правило, состоят из добавок, которые помогают разъедать ржавчину, и более толстые, чтобы заполнить утечки и уменьшить количество грязи и сажи.

Ведущие бренды

Bar’s Leaks

Компания Bar’s Leaks, основанная в 1947 году Фредом Бартоном в Калифорнии, теперь называет ее домом в Холли, штат Мичиган. Он производит высококачественные продукты для остановки утечек для транспортных средств, в том числе Bar’s Leaks Liquid Aluminium Stop Leak.

Prestone

Компания Prestone со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс, производит антифризы, охлаждающие жидкости, тормозные жидкости и продукты для гидроусилителя руля. Компания работает с 1927 года и продает Prestone Radiator Sealer Stop.

ATP

Еще одно узнаваемое имя в области автомобильных запчастей — ATP.Компания начала свою деятельность на заводе в Чикаго в 1955 году и продает детали трансмиссии, комплекты фильтров, ремонтные комплекты, кабели, маховики и зубчатые колеса, воздушные фильтры салона, химикаты и многое другое для вашего автомобиля. ATP AT-205 Re-Seal Stops Leak — один из самых покупаемых продуктов.

Radiator Stop Leak Pricing

От 5 до 35 долларов: При использовании жидкости для остановки утечки радиатора вы в основном платите за размер и вместимость контейнера. В этом ценовом диапазоне вы найдете что-нибудь около 12 унций и ниже.

35 $ и больше: В этом ценовом диапазоне представлены бутылки и контейнеры большего размера, которые предлагают больше решений для большего числа применений. Лучше всего покупать его оптом, чтобы быть уверенным, что у вас есть запас, на тот случай, если он закончится, когда он вам больше всего понадобится.

Основные характеристики

Простота применения

Ищите остановку утечки, которая соответствует вашим знаниям и уровню навыков. Некоторые требуют, чтобы вы промыли всю систему перед добавлением герметика. Это может выходить за рамки вашего уровня навыков или быть неудобным из-за местоположения автомобиля.Если вы застряли на обочине дороги или у вас мало опыта работы с автомобилем, поищите такой, который не требует промывки.

Присадки

Присадки в жидкости для остановки утечки радиатора работают для удаления мусора, нейтрализации кислотности и заполнения утечек. Некоторые формулы для устранения утечек содержат добавки, защищающие вашу систему от коррозии и ржавчины. Это хороший вариант, если у вас более старый автомобиль, так как они помогут сохранить вашу машину и работать более плавно. Другие добавки помогают сделать стопорную утечку более долговечной, так что она расширяется и сжимается при изменении температуры двигателя.

Совместимость

Перед тем, как выбрать лучший ограничитель утечки радиатора, необходимо внимательно прочитать этикетку. Не все жидкости для предотвращения утечек подходят для каждого автомобиля. Многие из них специально разработаны для определенных моделей, таких как Honda или Ford, или типов двигателей, таких как дизельные или бензиновые. Вы также должны убедиться, что формула остановки утечки сцепляется с материалом, который вы пытаетесь отремонтировать. Некоторые связываются с несколькими материалами, а другие — с алюминием, сталью или пластиком.

Прочие соображения

Герметичность. Обратите внимание на размер утечки, которую может закрыть стопорная утечка. Некоторые формулы более эффективны и могут устранить более крупные утечки. Вам нужна формула, которая сможет закрыть размер отверстия в вашей системе охлаждения. Большинство охлаждающих жидкостей могут эффективно закрыть утечку размером до 0,250 мм. Что-нибудь побольше, и лучше обратиться за профессиональным ремонтом.

Совместимость с антифризами и антифризами. Некоторые ограничивающие утечки несовместимы с вашим антифризом. Эти формулы требуют, чтобы вы слили воду из всей системы перед добавлением стопорной течи.Их сложно использовать, и они могут представлять опасность для вашего двигателя.

Частота использования. Важно учитывать, как часто вам нужно его использовать, и как это повлияет на ваш автомобиль в долгосрочной перспективе. Имейте в виду, что жидкость можно использовать несколько раз, прежде чем она закончится. Чем больше утечек в вашем радиаторе, тем сложнее будет их все устранить.

Лучшая остановка утечки радиатора Обзоры и рекомендации 2021

Tips

Учитывайте размер утечки в радиаторе при добавлении стопорной утечки.При небольших утечках может не понадобиться очень много. В то время как более крупные утечки могут потребовать гораздо большего. Очень большие утечки могут оказаться слишком большими для остановки утечки и потребуют профессиональной помощи.

При использовании устройства остановки утечки надевайте соответствующее защитное снаряжение. Будьте осторожны, чтобы не попасть на кожу, в глаза или в рот. В этом случае обязательно следуйте инструкциям по безопасности на бутылке.

Чтобы проверить, успешно ли вы устранили утечку, оставьте кусок картона под автомобилем, где обычно течет жидкость.После заполнения бачка стопорной течи, немного покатайтесь на машине, а затем припаркуйте ее над картоном. Проверьте картон, нет ли утечки.

Часто задаваемые вопросы

Q: Как долго я увижу результаты продукта для остановки утечки?

На этот вопрос может быть сложно ответить, и все зависит от типа и производителя стопорной течи. Многим требуется не менее 10–20 минут, чтобы полностью подействовать, а другим — несколько часов. Также имеет значение размер трещины или отверстия; чем больше трещина, тем больше времени потребуется для ее правильного заполнения.

В: Устранение утечки — постоянное решение?

Хотя остановка утечек может показаться постоянным решением вашей проблемы, они длятся недолго. Чтобы по-настоящему устранить утечку, вам нужно будет показать машину механику, чтобы лучше разобраться в ней.

В: Нужно ли сливать воду из системы охлаждения после остановки утечки?

Как правило, для большинства жидкостей для остановки утечки в радиаторах не требуется сливать воду из системы после нанесения раствора. Однако прочтите этикетку, чтобы узнать, что рекомендует производитель.

Q: Что делать, если герметик не работает?

Помните, что не все утечки через ограничитель радиатора являются постоянными. Если вы не видите улучшения после нанесения жидкости, возможно, вам придется обратиться к механику для более тщательной диагностики.

Q: Безопасен ли ограничитель утечки радиатора?

При правильном использовании в соответствии с инструкциями производителя, стопорение утечки является безопасным продуктом. Однако при неправильном использовании он может нанести еще больший ущерб. Поскольку продукт предназначен для закупоривания утечек, при неправильном использовании он может засорить всю вашу систему.

Последние мысли

Если вам нужен надежный и эффективный герметик для радиатора, подумайте о многоцелевом одноэтапном устранении постоянных утечек охлаждающей жидкости K-Seal. Вы можете сэкономить немного денег и при этом получить отличную жидкость для остановки утечки с помощью Bar’s Leaks Liquid Aluminium Stop Leak.

Что такое антифриз и зачем его заливать в машину?

Двигатель вашего автомобиля сильно нагревается, что, если его не контролировать, может привести к серьезным повреждениям. Вот почему антифриз жизненно важен для ухода за вашим автомобилем.При смешивании с водой и добавлении в радиатор антифриз помогает регулировать температуру двигателя, защищая и смазывая различные металлические детали в системе охлаждения двигателя.

Что такое антифриз и

почему он так важен для автомобиля?
Antifreeze — это тонированная жидкость, которую вы заливаете (вместе с водой) в радиатор, чтобы помочь регулировать температуру двигателя. Его ключевой ингредиент — этиленгликоль, который снижает температуру замерзания воды и повышает температуру кипения. Это помогает предотвратить замерзание, кипение или испарение воды в радиаторе.

Для правильной работы двигателя необходим антифриз, наряду с топливом и маслом. Без него тепло от сгорания привело бы к быстрому перегреву двигателя или даже к его полной остановке. Антифриз также смазывает компоненты системы охлаждения, контактирующие с водой, и предохраняет металлические детали от коррозии.

Антифриз и охлаждающая жидкость

— одно и то же?
Термины «антифриз» и «охлаждающая жидкость» часто используются как синонимы, но это неверно.Антифриз — это один из компонентов охлаждающей жидкости двигателя. Точнее сказать, что охлаждающая жидкость представляет собой смесь антифриза и воды.

Одной воды недостаточно для охлаждения двигателя. Тепло от горения в конечном итоге приведет к его выкипанию. Летом вода могла испариться сама по себе, а зимой она могла замерзнуть, что сделало ее бесполезной. Большинство производителей автомобилей рекомендуют в радиаторе смесь воды и антифриза в соотношении 50/50.

Почему нужно менять антифриз

?
Как и все жидкости в вашем автомобиле, антифриз со временем портится и со временем становится более кислым.Это вызывает коррозию, которая может повредить радиатор и другие важные компоненты системы охлаждения, такие как водяной насос, шланги, термостат и крышку радиатора.

Ржавчина, грязь и другие вредные частицы также могут накапливаться в вашем радиаторе. Загрязняющие вещества, подобные этим, ухудшают способность антифриза регулировать температуру двигателя. Это может привести к перегреву двигателя, треснувшему блоку двигателя или даже к приварке поршня к его цилиндру.

Как часто нужно менять антифриз,

и как это делать?
Всегда сначала проверяйте руководство пользователя.Как правило, вам следует заменять антифриз каждые 48 000 км (30 000 миль) или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше.

При замене антифриза дайте радиатору и двигателю остыть не менее часа. Откройте капот и осмотрите радиатор и шланги на предмет трещин или утечек. Поврежденные детали необходимо будет заменить или отремонтировать. Снимаем крышку радиатора. Ослабьте сливную пробку радиатора и слейте охлаждающую жидкость. Затяните пробку, залейте в радиатор дистиллированную воду и дайте двигателю поработать 10 минут.Дайте двигателю остыть и слейте воду еще раз. Заполните радиатор промывкой радиатора, долив еще дистиллированной воды. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока при сливе вода не станет чистой. Наконец, залейте в радиатор смесь антифриза и дистиллированной воды в соотношении 50/50 и закройте крышку радиатора.

Как залить антифриз

в машину?
Убедитесь, что ваш двигатель и радиатор остыли не менее часа. Сделайте точную смесь антифриза и дистиллированной воды в соотношении 50/50.Осторожно снимите крышку радиатора, добавьте раствор антифриза и закройте крышку.

Ваше руководство пользователя является окончательным авторитетом в подобных процедурах, поэтому всегда сначала обращайтесь к нему. Также важно помнить, что система охлаждающей жидкости вашего автомобиля находится под давлением и накапливает опасное количество тепла. Никогда не выполняйте эту операцию, когда двигатель и радиатор горячие. Несоблюдение надлежащих мер безопасности может привести к серьезным травмам.

Охлаждающая жидкость INFINITI

Охлаждающая жидкость INFINITI

Охлаждающая жидкость применительно к автомобилям всегда представляет собой жидкое или газообразное вещество, используемое для регулирования температуры вашего двигателя.Жидкие охлаждающие жидкости обычно наполовину состоят из воды и наполовину из этиленгликоля. Вода используется для передачи тепла, а этиленгликоль — для уменьшения точки горечи жидкости. В более холодном климате это очень сурово. Интересно, что это не первый раз, когда вы слышите об этиленгликоле, поскольку это доминирующий ингредиент в историческом термине «антифриз». Имейте в виду, вы никогда не захотите заливать антифриз или воду сами по себе в систему двигателя. Их нужно совместить, чтобы создать фитинг теплоносителя.

Вы можете приобрести готовые смеси охлаждающей жидкости, в которую уже добавлена вода, или вы можете приобрести антифриз полной концентрации, который необходимо разбавить дистиллированной водой перед добавлением в систему двигателя. Позвоните консультантам Nalley INFINITI из Атланты по телефону 7706370429 или запланируйте обслуживание онлайн и позвольте одному из наших механиков и консультантов по обслуживанию заняться промывкой охлаждающей жидкости.

Каждый производитель автомобилей, включая INFINITI, разработал свою собственную охлаждающую жидкость или требует специальной охлаждающей жидкости, уникальной для личных годов и моделей.Существует множество цветов охлаждающих жидкостей, которые помогают различать каждый из них, включая желтый, зеленый, красный, синий, фиолетовый и оранжевый. Если вы планируете покупать, промывать или заменять охлаждающую жидкость в своем автомобиле, очень сложно провести исследование. Бесчисленные модели несовместимы даже с «универсальными» охлаждающими жидкостями или антифризами.

INFINITI Atlanta предлагает купоны на промывку охлаждающей жидкости, которые помогут вам сэкономить сегодня. Чтобы сделать покупки любого из наших специальных предложений, нажмите здесь. Если вы хотите самостоятельно обслуживать охлаждающую жидкость, вы все равно можете заплатить наличными за охлаждающую жидкость или антифриз непосредственно в Nalley INFINITI из Атланты по хорошей цене.

Что произойдет, если в моем INFINITI закончится охлаждающая жидкость?

У вашего INFINITI не должна закончиться охлаждающая жидкость, чтобы начались проблемы. Уровни разбавления должны быть в пределах понятных процентных колебаний, иначе компоненты вашего двигателя INFINITI могут начать ржаветь, изнашиваться или быть непоправимо поврежденными. Если у вас полностью закончится охлаждающая жидкость из-за утечки или недостаточного уровня жидкости, вся ваша система двигателя может быть повреждена от прокладок до поршней или даже самого блока цилиндров.

Какую охлаждающую жидкость использует INFINITI?

Существует множество типов и цветов охлаждающей жидкости от неорганической до органической и гибридной. Что еще больше сбивает с толку, цвет охлаждающей жидкости не всегда указывает на одно и то же. Трудно обратиться к руководству пользователя INFINITI, чтобы узнать о типе необходимой охлаждающей жидкости и о конкретных интервалах, в которые следует выполнять промывку охлаждающей жидкости. Или вы можете позвонить одному из наших квалифицированных специалистов по обслуживанию INFINITI для получения любой необходимой информации.Мы также можем назначить вам встречу, чтобы убедиться, что используется скудная охлаждающая жидкость. Позвоните компании Nalley INFINITI из Атланты сегодня!

Как мне узнать, нужна ли мне промывка охлаждающей жидкости в INFINITI?

Распространенные признаки того, что вашему INFINITI требуется промывка охлаждающей жидкости:

Ваш обогреватель может перестать работать

Ваш датчик температуры будет показывать значительно больше, чем указано в контракте, при включенном двигателе в течение нескольких минут.

Может загореться индикатор проверки двигателя.

Охлаждающая жидкость будет постоянно вытекать при работающем двигателе.Проверяйте землю, когда паркуетесь.

Необычный скрежет двигателя может исходить от двигателя

Иногда, хотя и маловероятно, вы можете почувствовать странный запах гари, исходящий из-под капота.

Пар выходит из радиатора или капота

Отложения или ржавчина будут заметны в охлаждающей жидкости

INFINITI Coolant Flush

Промывка охлаждающей жидкости или обслуживание системы охлаждения состоит из трех основных услуг.

Добавление чистящего состава для удаления частиц, отложений, коррозии и ржавчины

Тщательная промывка всей системы

Заправка системы подходящей охлаждающей жидкостью и тщательное измерение процента разбавления

Сколько охлаждающей жидкости расходует INFINITI брать или нужно?

Для каждой марки и модели требуется незначительный уровень охлаждающей жидкости.Чтобы увидеть фактическую сумму, вы всегда должны проверять руководство пользователя INFINITI. Позвоните нам или доставьте свой автомобиль в Nalley INFINITI в Атланте, и мы ответим на любые ваши вопросы об уровнях охлаждающей жидкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Во избежание ожогов убедитесь, что двигатель вашего автомобиля работает нормально, прежде чем проверять уровень охлаждающей жидкости.

Каков срок службы охлаждающей жидкости INFINITI?

Частота промывки и пополнения охлаждающей жидкости в автомобиле зависит от типа охлаждающей жидкости. Есть много видов охлаждающих жидкостей.Интересно, что до середины 1990-х годов в основном использовался только один тип охлаждающей жидкости. Это была охлаждающая жидкость с зеленой формулой, содержащая ингибиторы коррозии, срок службы которой составлял от 24 000 до 36 000 миль или от двух до трех лет. Этот тип охлаждающей жидкости не рекомендуется для новых автомобилей, которые оснащены охлаждающей жидкостью с более длительным сроком службы.

В новых охлаждающих жидкостях используется технология органических кислот (OAT), и их срок службы в два раза превышает срок службы старых охлаждающих жидкостей. В некоторых случаях эти долговечные охлаждающие жидкости могут прослужить более 5 лет или 100 000 миль.

Для получения подробной информации о том, через какие интервалы необходимо менять охлаждающую жидкость, ознакомьтесь с графиком технического обслуживания INFINITI в руководстве по эксплуатации или позвоните компании Nalley INFINITI из Атланты по телефону 7706370429 прямо сейчас и спросите одного из наших технических специалистов или консультантов, прошедших заводское обучение. Вы также можете записаться на прием онлайн, и мы позаботимся о вашем обслуживании охлаждающей жидкости за вас.

Как часто нужно менять охлаждающую жидкость в INFINITI?

Как правило, промывка охлаждающей жидкости INFINITI должна выполняться каждые 30 000 миль или каждые два года.В некоторых случаях ваш автомобиль может работать без промывки в течение более длительного периода времени. Когда вы привезете свой автомобиль в Nalley INFINITI в Атланте, мы проверим уровень вашей жидкости и исследуем ее на предмет мусора или отложений, которые могут повредить двигатель, и убедимся, что он правильно разбавлен. Несовместимо проверять это каждые 15000 миль, чтобы убедиться, что вы обнаружите все проблемы, прежде чем они нанесут опасный ущерб. Когда дело доходит до вашего двигателя INFINITI, важнее стабильность, чем сожаление.

Охлаждающая жидкость какого цвета используется в INFINITI?

Приятно осознавать, что цвет не имеет значения.В то время как большинство охлаждающих жидкостей на основе органических кислот (OAT) обычно оранжевого, желтого, красного или фиолетового цвета, охлаждающие жидкости на основе гибридных органических кислот (HOAT) имеют оранжевый и желтый цвет. Есть довольно много совпадений. Затем у вас есть охлаждающие жидкости на основе технологии неорганических кислот (IAT), которые обычно имеют зеленый цвет, однако некоторые производители продают их синего цвета. В конце дня обязательно читайте содержимое бутылки, чтобы подтвердить, какой тип охлаждающей жидкости вы используете. При поиске подходящей охлаждающей жидкости для вашего INFINITI всегда необходимо сверяться с руководством по эксплуатации.Самый простой способ подтвердить, что вы используете подходящую охлаждающую жидкость, — это отправить свой INFINITI в Nalley INFINITI из Атланты или позвонить нам по телефону 7706370429. Запланируйте обслуживание онлайн и используйте один из наших многочисленных купонов на промывку охлаждающей жидкости, чтобы сэкономить сегодня.

Что такое охлаждающая жидкость и как утилизировать охлаждающую жидкость

Дебби Мерфи, automedia.com

Охлаждающая жидкость или антифриз обычно представляет собой смесь половин гликоля и воды. Гликоль представляет собой антифриз в смеси, гарантирующий, что жидкость не превратится в лед в суровых зимних условиях.Гликоль также препятствует достижению охлаждающей жидкостью точки кипения при сильной жаре. Он поддерживает стабильную температуру двигателя в любых экстремальных климатических условиях и условиях движения.

Чистая вода на самом деле передает тепло лучше, чем охлаждающая жидкость (именно поэтому вы видите прямую воду, используемую в радиаторах некоторых типов гоночных автомобилей). Однако охлаждающая жидкость / антифриз содержит дополнительные присадки, предотвращающие ржавчину и коррозию радиатора, двигателя и отопителя автомобиля.

Антифризы разные

Антифриз обычно состоит из одного из двух типов гликоля:

Антифриз на основе этиленгликоля: До недавнего времени наиболее распространенным гликолем в антифризах был этиленгликоль, токсичный материал, который может вызвать врожденные дефекты, репродуктивную функцию или даже смерть при проглатывании и требует очень особого обращения.Антифриз на основе этиленгликоля имеет сладкий запах и вкус, что делает его опасно привлекательным для животных и / или маленьких детей.

Антифриз на основе пропиленгликоля: Альтернативной основой антифриза является пропиленгликоль. Различия в эффективности обоих веществ очень незначительны — преимущество заключается в уровне токсичности. Антифриз на основе пропиленгликоля значительно менее токсичен, чем этиленгликоль. Это не означает, что дети или домашние животные могут глотать его без вреда для здоровья, но, как и алкоголь, пропиленгликоль не токсичен при низких уровнях.

Как утилизировать охлаждающую жидкость

Любой антифриз, будь то на основе этилена или пропиленгликоля, улавливает загрязнения тяжелыми металлами во время использования. По этой причине следует проявлять особую осторожность при утилизации использованного антифриза. Безопаснее иметь ремонтную мастерскую для промывки вашей системы охлаждения, поскольку они обязаны по закону безопасно утилизировать материал.

В большинстве сообществ есть процедуры по удалению опасных отходов; если вы сами выполняете ремонт и техническое обслуживание, воспользуйтесь этими процедурами.Не сливайте охлаждающую жидкость в раковину или в ливневую канализацию.

Техническое обслуживание охлаждающей жидкости

Как и любую другую моторную жидкость, охлаждающую жидкость необходимо регулярно проверять. Вы проверяете две вещи: количество и состояние.

У большинства автомобилей есть бачок для сбора охлаждающей жидкости или переливной бачок, что делает проверку уровня жидкости намного проще и безопаснее. Конфигурация радиатора и бака / резервуара позволяет горячей охлаждающей жидкости расширяться в бак при повышении температуры двигателя.Когда двигатель остывает, в радиаторе образуется небольшое разрежение, и жидкость вытягивается из бака / резервуара и возвращается в радиатор. Пока крышка радиатора остается закрытой, охлаждающая жидкость может расширяться и сжиматься, не теряя ни капли.

Как проверить уровень охлаждающей жидкости

Вы можете проверить уровень охлаждающей жидкости, просто посмотрев на переливной бачок. Сбоку бака есть два индикатора уровня: один показывает безопасный уровень при горячем двигателе; другой — когда холодно.

Если уровень охлаждающей жидкости немного низкий, можно безопасно добавить несколько унций простой воды, чтобы вернуть уровень до соответствующей отметки. Если вам нужно добавить в систему охлаждения больше литра жидкости, используйте смесь антифриза гликоль / вода.

Баки для утилизации некоторых транспортных средств находятся под давлением, когда двигатель горячий, поэтому снимать крышки так же опасно, как и крышки радиатора. Баки утилизации под давлением четко обозначены предупреждающими наклейками, а их крышка представляет собой герметичную крышку системы, а не простую пробку или откручивающуюся крышку.

Добавление антифриза в радиатор

Если бак утилизации полностью пустой, вам нужно добавить смесь антифриза / воды в радиатор.

Убедитесь, что вашему автомобилю было хотя бы 30 минут (желательно дольше), чтобы остыть, чтобы шланг радиатора не был горячим на ощупь.

Снимите крышку радиатора, убедившись, что резиновое уплотнение крышки в хорошем состоянии, и добавьте смесь в верхнюю часть горловины радиатора.

Надежно закройте крышку радиатора и долейте охлаждающую жидкость до холодного уровня в бачке утилизации.

Помимо проверки достаточного количества жидкости, вы должны проверить ее состояние. Хладагент, который все еще работает, имеет бледно-зеленовато-желтый цвет, как прозрачный, слегка густой лимонад. Охлаждающие жидкости с длительным сроком службы оранжевые, как бледно-оранжадные. Некоторые производители автомобилей используют жидкость бежевого цвета. Независимо от цвета, главное, чтобы он не выглядел коричневатым или грязным, и чтобы в нем не плавали пятна ржавчины.

Если охлаждающая жидкость в плохом состоянии, пора промыть систему.Наиболее распространенный интервал обслуживания для промывки системы — каждые 2–3 года или от 24 000 до 36 000 миль. Если ваш автомобиль не будет свежей жидкости дольше указанного периода времени, ваш двигатель может получить некоторые повреждения.

Так что позаботьтесь о охлаждающей жидкости — и ваш двигатель будет оставаться прохладным.

Имеет ли значение цвет охлаждающей жидкости?

Даже помимо масла, значительная часть обслуживания автомобиля связана с уходом за жидкостями. И хотя в электромобилях нет моторного масла, им все же нужна охлаждающая жидкость.Тем не менее, точно так же, как легко быть ошеломленным сортами масла, бывает сложно понять, какую охлаждающую жидкость выбрать. Особенно, когда он доступен в таком разнообразии цветов и стандартов. Но этого не должно быть.

Цвета и стандарты охлаждающей жидкости и антифриза
Хотя «охлаждающая жидкость» и «антифриз» часто используются как взаимозаменяемые, это не совсем одно и то же, поясняет K-Seal .

Антифриз представляет собой смесь различных химикатов, главным ингредиентом которых является этиленгликоль, сообщает NAPA .Между тем, термин «охлаждающая жидкость» может относиться к простой воде, прямому антифризу или их смеси. NAPA объясняет, что в магазинах обычно продается смесь этих двух компонентов в соотношении 50/50, сочетающая в себе отличные теплопередающие свойства воды с низкой температурой замерзания антифриза. И для достижения наилучших результатов вам понадобится смесь антифриза и воды не менее 70/30.

ГЮМРИ, АРМЕНИЯ — 7 декабря 2018: Бутылки автомобильного масла и антифриза для продажи на улице | Владимир СмирновТАСС через Getty Images

Обычно Valvoline сообщает, охлаждающая жидкость идет зеленого цвета.Но есть и другие цвета: оранжевый, синий, фиолетовый, даже желтый и розовый. Однако они разных цветов не ради внешнего вида. Каждый производитель разрабатывает свои двигатели на основе определенного стандарта охлаждающей жидкости или антифриза с различными присадками. GM, например, использует антифриз Dex-Cool оранжевого цвета, в то время как предпочтительные охлаждающие жидкости VW обычно желтого или синего цвета, сообщает Hemmings .

СВЯЗАННЫЙ: Наиболее частые причины, по которым автомобильный обогреватель не работает

Эти разные типы антифризов в целом выполняют одни и те же функции.Они предотвращают замерзание и кипение воды, а также предотвращают коррозию и минеральные отложения в радиаторе. Кроме того, они могут продлить срок службы резиновых шлангов вашей системы охлаждения. Еще одна причина, по которой автомобили плохо себя чувствуют, если они простаивают или хранятся слишком долго.

Но, несмотря на одну и ту же общую цель, зеленая охлаждающая жидкость не обязательно может заменять оранжевую. Или смешайте.

Можно смешивать цвета?
Есть несколько противоречивых советов, когда дело доходит до смешивания цветов охлаждающей жидкости.Например, Valvoline заявляет, что нельзя смешивать их на одной странице, но утверждает, что это нормально на другой. И, как показано на видео выше, некоторые поставщики антифризов заявляют, что смешивание их продуктов с другими не вызывает никаких проблем.

В конечном счете, ItStillRuns объясняет, что дело не в цвете, а в самой охлаждающей жидкости. Проблема со смешиванием зеленого антифриза и оранжевого Dex-Cool заключается в том, что они имеют разный химический состав, объясняет Autoblog .Первый объединяет этиленгликоль с силикатами, фосфатами и неорганическими кислотами, объясняет Hemmings . Последний, правда, содержит пропиленгликоль и органические кислоты. Когда они смешиваются, они образуют гель, который склеивает вашу систему охлаждения, вызывая перегрев двигателя и дорогостоящие повреждения.

Но оранжево-зеленый — единственная комбинация охлаждающей жидкости, от которой нужно держаться подальше, сообщает CarBibles . Многие автопроизводители сегодня используют антифриз на основе гибридных неорганических и органических кислот, в которых сочетаются свойства обоих химикатов.Но лучшая охлаждающая жидкость — та, которую производитель указывает в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Замена охлаждающей жидкости
Двигатель и концептуальные эскизы мотоциклов Janus | Мэтью Скварчек

Хотя некоторые производители не включают охлаждающую жидкость в свои графики технического обслуживания, сообщает сайт Cars.com , это ни в коем случае не пожизненная жидкость. Даже Tesla рекомендует менять охлаждающую жидкость в Model 3 каждые 4 года или 50 000 миль, сообщает Roadshow . Единственные автомобили, которые не нуждаются в замене охлаждающей жидкости, — это те, которые вообще не нужны, например, мотоциклы Януса и BMW с воздушным охлаждением.

СВЯЗАННЫЕ С: Потребительские отчеты: Прокладки выдувной головки этих транспортных средств

Со временем портится, становится более кислым и теряет свои защитные свойства. Dex-Cool был предметом нескольких коллективных исков, потому что он вызвал ржавчину и ухудшение качества прокладки. И охлаждающая жидкость не просто охлаждает двигатель; Вот почему ваш обогреватель тоже работает, — объясняет Хейнс .

К счастью, есть несколько способов узнать, подлежит ли замене охлаждающая жидкость, сообщает MotorWeek .Один из них — визуальная проверка. Hagerty сообщает, что если он выглядит молочно-мутным или в нем плавают твердые частицы, промойте систему. Вы также можете использовать ареометр для проверки защиты жидкости от замерзания.

Но лучший способ — измерить кислотность с помощью лакмусовой бумаги или вольтметра, сообщает Family Handyman . Если показания измерителя выше 0,4 В или pH ниже определенного значения, пришло время для новой жидкости.

Замена жидкости и промывка радиатора

СВЯЗАННО: кондиционер вашего автомобиля может подлежать пополнению

Заменить охлаждающую жидкость довольно просто, сообщает Advanced Auto Parts .Сначала откройте крышки радиатора и бачка охлаждающей жидкости. Затем найдите слив радиатора (он же «кран для петель») и дайте жидкости стечь. Если вы планируете промыть радиатор, добавьте промывочное средство, закройте все крышки и дайте двигателю поработать на высокой температуре, пока он не достигнет рабочей температуры.

Дайте ему остыть, слейте промывочный состав, замените его водой и снова выполните те же действия. Слейте воду и замените ее рекомендованной охлаждающей жидкостью.Должны быть удалены пузырьки воздуха, чтобы двигатель не перегревался. Итак, запустите двигатель с новой охлаждающей жидкостью, сняв крышку радиатора, чтобы дать им вытечь. После этого долейте жидкости до отметки «Полный» на резервуаре.

Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

5 вещей, которые нужно сделать, если двигатель вашего автомобиля перегревается

Современные автомобили оснащены сложными системами охлаждения, оснащенными несколькими датчиками температуры и электрическими вентиляторами с компьютерным управлением, которые обеспечивают работу двигателя в любую погоду.Но перегрев все же может случиться.

Почему двигатели перегреваются?

Существует множество причин, по которым ваш автомобиль может перегреваться, но основной процесс перегрева связан с проблемой с системой охлаждения автомобиля, которая не позволяет теплу покидать моторный отсек. Часто это происходит из-за утечки или блокировки где-то в системе охлаждения двигателя или других компонентах.

Такие компоненты, как резиновые шланги, прокладки и водяные насосы, могут стать причиной утечки при регулярном износе, говорит Ричард Рейна, директор по обучению продукции CARiD.com, интернет-магазин автозапчастей. Он добавляет, что определенные условия вождения, такие как остановка движения в жаркий день, могут оказать существенную нагрузку на систему охлаждения, что приведет к ее отказу. К счастью, обычно вы можете избежать этой проблемы с помощью регулярного обслуживания сертифицированным механиком, который проверит уровень охлаждающей жидкости и масла в вашем автомобиле, а также осмотрит шланги, вентиляторы, термостат и другие детали в системе охлаждения, — говорит Рейна.

Но что делать, если указатель температуры начинает подниматься в сторону «H» или контрольная лампа приборной панели мигает? «Сделанные вами шаги могут означать разницу между заменой термостата за 20 долларов и тысячами долларов на ремонт», — говорит Рейна.

Каковы признаки перегрева двигателя?

Хотя каждое транспортное средство и ситуация могут быть уникальными, есть несколько общих признаков, о которых следует знать, когда двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться:

Пар (часто похожий на дым) выходит из передней части автомобиля под капотом.

Указатель температуры двигателя на приборной панели или консоли водителя поднимается на «H» или переходит в красную область указателя.

Странный запах или запах, исходящий от передней части автомобиля, особенно возле капота.Утечка охлаждающей жидкости часто может иметь сладкий запах, а утечка масла обычно вызывает запах гари.

Вот список вещей, которые нужно иметь под рукой в случае перегрева двигателя вашего автомобиля:

Малый, основной набор инструментов

Несколько литров масла

1 галлон охлаждающей жидкости (смесь антифриза и воды в соотношении 50/50)

Полотенце

Перчатки для тяжелых условий эксплуатации

Вот 5 шагов, которые следует предпринять, если ваша машина перегревается:

1.Включите обогреватель

Звучит нелогично, но Рейна рекомендует включить обогреватель. Он отводит тепло от двигателя в салон, уменьшая нагрузку на систему охлаждения двигателя. По его словам, в определенных обстоятельствах этого может быть достаточно, чтобы обратить вспять перегрев. Вы узнаете, что он работает, если сигнальная лампа погаснет или указатель температуры вернется в нейтральное положение.

2. Тянуть за собой

Если ваша машина продолжает перегреваться после того, как вы в течение нескольких минут проехали с включенным обогревателем, остановитесь и выключите двигатель — это самый безопасный и надежный способ охладить двигатель, — говорит Рейна.«Если у вас есть помощь на дороге, сейчас хорошее время, чтобы позвонить, так как вам может понадобиться буксировка», — предлагает Рейна.

3. Будьте терпеливы

Если у вас нет помощи на дороге, наберитесь терпения; для охлаждения двигателя потребуется не менее 15 минут. Между тем, не пытается открыть капот ; Температура охлаждающей жидкости в перегретой машине может превышать 230 градусов, говорит Рейна. Когда капот открыт, существует риск обрызгивания горячей водой или паром. «Ваша личная безопасность очень важна», — говорит он.«Подождите не менее 15 минут, чтобы остыть капот, двигатель и вытекающая охлаждающая жидкость».

4. Добавьте охлаждающую жидкость

Когда вы подождали не менее 15 минут и капот остыл на ощупь, наденьте перчатки, откройте капот и найдите крышку радиатора (при необходимости обратитесь к руководству пользователя), — говорит Рейна. Накройте колпачок полотенцем и медленно надавите и ослабьте его на четверть оборота, чтобы сбросить давление, возникшее в результате расширения охлаждающей жидкости при нагревании. Затем полностью откройте крышку радиатора и медленно добавьте охлаждающую жидкость — наполовину воды, наполовину антифриз — до тех пор, пока жидкость не достигнет «полной» линии.По его словам, вам также следует долить охлаждающую жидкость в небольшой прозрачный пластиковый переливной бачок, установленный сбоку от радиатора. Далее ставим на место колпачок и включаем двигатель. «Если указатель температуры вернется в норму или красный предупредительный светильник погаснет, вы можете действовать с осторожностью, следя за указателем температуры или световым индикатором», — говорит Рейна.

5. Поездка на СТО

Добавление охлаждающей жидкости не помогает решить проблему, которая в первую очередь вызвала перегрев двигателя, но часто позволяет безопасно доехать до ближайшей ремонтной станции.«Профессионалу потребуется осмотреть систему охлаждения вашего автомобиля», — говорит Рейна. Во время вождения следите за указателем температуры. И обращайте внимание на все, например на жидкость под автомобилем или пар под капотом. «Эта основная информация очень поможет в диагностике», — объясняет Рейна.

Загрузите и распечатайте этот контрольный список в формате PDF, в котором указано, что делать и какие предметы иметь под рукой в случае перегрева.

Нужна помощь в дороге? Легко запросите помощь на дороге с помощью мобильного приложения GEICO .

Чтобы окна не плакали: Что делать, чтобы окна не плакали?

13.11.2021 0 admin Разное

Что делать, чтобы окна не плакали?

Новые пластиковые окна начинают запотевать и плакать. Почему это происходит и что сделать, чтобы окна снова радовали хозяев?

Причина 1. Герметизация

Новые окна ПВХ, как правило, изменяют микроклимат вашей квартиры. Они более герметичны, чем старые окна, и это приводит к снижению циркуляции воздуха в помещении. Поэтому в любом современном окне ПВХ наличие опций щелевого микропроветривания давно уже принято как обязательное. Тем не менее, даже постоянно пользуясь микропроветриванием, не забывайте регулярно устраивать полноценные проветривания, открывая створку. Свежий воздух принесет пользу не только окнам, но и вашему здоровью. Кроме того, проверьте, как работает ваша вытяжная система вентилирования: возможно, необходима чистка вентиляционных каналов.

Что делать, чтобы окна не плакали?

Причина 2. Влажность

Окна — это наиболее охлажденная форма поверхности в доме или квартире. Поэтому когда в помещении тепло, но наблюдается высокая влажность воздуха, а на улице холодно, то конденсат оседает именно на внутренней поверхности стекол, рамах, откосах. Это физическое явление досаждает не только владельцам окон — по тем же причинам запотевает зеркало в ванной или очки при входе с мороза в теплое помещение. Откуда берется влажность? Да практически отовсюду! На плите кипит кастрюля или чайник, в ванной принимают душ или развесили постиранное белье, в комнате работает утюг, увлажнитель воздуха, стоит аквариум или цветок на подоконнике — всё это источники влаги. Например, вот, сколько выделяется в самых привычных ситуациях:

Причина повышения влажности

Количественный эквивалент влаги, граммов в час

Душевая/Ванна

2600 г/час

Мытье, готовка и уборка

1000г/час

Работа стиральной машины

300 г/час

Прочие водные поверхности

200 г/час

Человек, работающий по хозяйству

90 г/час

Человек, находящийся в состоянии покоя

40 г/час

Любое растение в горшке (стандартной величины)

10 г/час

Наиболее влажные помещения в квартире — это кухня, ванная комната и (не удивляйтесь!) спальня: за время сна человек, выдыхая, выделяет от 1 до 2 литров воды! Поэтому воздуху в этих помещениях следует уделить наибольшее внимание. На кухне при приготовлении пищи открывайте створку окна. Спальню проветривайте как минимум утром и вечером. А в ванной регулярно проверяйте вентиляцию.

Причина 3. Плохое отопление

Чем холоднее становится в квартире, тем выше поднимается уровень влажности. Кстати, именно поэтому влажность воздуха называется «относительной» — она относительна именно к температуре воздуха. Так, если в помещении температура была равна 20°С, а влажность — 50%, то при понижении температуры всего на один градус влажность составит уже около 55 процентов, а при температуре 18°С это уже 60%! Поэтому с ноября по март — в самое холодное время года, когда во многих квартирах недостаточно тепло, — так часто запотевают окна. Но и при отлично работающем отоплении окна могут плакать из-за особенностей интерьера. Если радиатор закрыт декоративной панелью, придвинутым столом, плотной шторой или слишком широким подоконником, то на нижнюю часть окна поступает недостаточно тепла — и стекло запотевает.

Что делать?

Во-первых, конечно же, еще при заказе окон ПВХ стоит тщательно продумать комплектацию, выбрав окно, идеально подходящее для конкретного помещения. И даже если цены на окна нужной вам комплектации будут несколько выше, в будущем это, несомненно, окупится. Во-вторых, наблюдать за влажностью и температурой в помещении. Оптимальные характеристики микроклимата для жилых помещений — это температура в районе 18 — 23°С, при показателе относительной влажности 40 — 50%. При таком климатическом режиме возможность возникновения влаги и конденсата на наружностях пластиковых окон, откосов или стекла сводится к минимуму. В-третьих, проветривать, проветривать и проветривать. При малейшей возможности открывайте в каждой комнате окна и не забывайте про балконные рамы! В-четвертых, проконтролируйте действенность приточной вентиляции в вашем окне, а если ее нет — поставьте приточный клапан. В-пятых, продумайте расстановку мебели так, чтобы она не мешали поступлению тепла от радиатора.

Свежий воздух и нормальный воздухообмен в помещении — это обязательное условие хорошего самочувствия жильцов, отсутствия плесени на стенах и отличного состояния окон!

Полезные советы от «КП» * Если ваши окна запотели, а вы хотите срочно вернуть им прозрачность, откройте в режим откидывания хотя бы одну створку. Безусловно, спустя 10 — 15 минут запотевание пропадет!

* Если вы делаете ремонт и собираетесь поставить обширный подоконник — применяйте модель с вмонтированной вентиляционной решеткой, чтобы не перекрывать восходящий поток теплого воздуха.

* Любые ремонтные и строительные работы повышают относительную влажность в квартире, что вызывает сильное запотевание окон. Чтобы конденсат не образовывался, надо заклеить изнутри поверхность оконного проема особой полиэтиленовой пленкой, закрепленной строительным скотчем. Приоткройте створку окна — и конденсат будет на пленке, а окнам не будут грозить влага и наледь.

По материалам сайта http://www. okna-pvh.by

ИП Редевская Е.А. УНН 190992866.

Почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире

Наступила горячая пора для установки пластиковых окон. Теплая весенняя погода побуждает раскошелиться на замену окон. И оконные компании уже начали новый сезон.

Минувшие холода напомнили, что надежные пластиковые оконные системы обещают не только тепло, но и серьезную экономию подорожавшей электроэнергии.

Однако не везде справляются с особенностями пластиковых окон. Зимой в некоторых квартирах плачут пластиковые окна — плохая вентиляция ухудшила микроклимат в помещении с герметичными конструкциями.

И возникают сомнения, заказывать ли окна ПВХ, несмотря на то, что они наиболее доступные сегодня.

Как утверждают специалисты, в 99% случаев пластиковые окна “плачут”, так как после их установки помещение превращается в герметично закупоренную “банку”, где нет вентиляции, позволяющей свежему воздуху попадать в помещение, а отработанному — покидать его.

Кроме того, из квартиры не выводятся водяные пары, выделяемые жителями и комнатными растениями, а также являющиеся следствием бытовой деятельности.

Все это мало связано с качеством оконных систем. Огромное значение имеют объективные факторы. По сравнению с западными странами рынок пластиковых окон у нас переживает подростковый период. И, соответственно, мучается «детскими болезнями». Есть российские особенности — иная структура стен, архитектурная специфика зданий, другие строительные технологии.

Но самое главное — климат. Даже в столице, в Подмосковье или в центральных регионах, где погода мягче, чем в северных и восточных регионах страны, евроокна запотевают, на них образуются потеки конденсата, а на подоконниках — лужи.

Какой же есть выход, чтобы пластиковые окна в Королеве, в Казани, в Сибири и далее везде были как в Европе? Опытные компании адаптируют технологии и приспосабливают популярные оконные системы к нашим условиям.

Технические причины запотевания окон

Выявлено несколько ошибок в монтаже, связанных с «точкой росы», из-за которой и «плачут» окна.

Профили слишком плотно примыкают к стенам. Надо делать небольшой зазор, вставлять клинья между рамой и кирпичной или бетонной стеной. Промежуток заполняется монтажной пеной и получается дополнительный теплоизоляционный слой. Холодная каменная поверхность не будет вызывать появление конденсата.

Если неверно зафиксировать отлив, то под него будет проникать холод и ветер. Нижняя часть окна промерзнет, а на внешней поверхности стекла образуется «точка росы». Это происходит из-за разницы температур с противоположными знаками. Отлив надо крепить как следует, а свободное пространство заполнять пеной.

«Точка росы» может сформироваться, когда пластиковая конструкция неправильно поставлена по уровню. Малейшее отклонение от горизонтального положения приведет к неплотному, не по технологии, закрыванию створок. И появление «точки росы» неизбежно.

Представить наглядно «точку росы» легко — стоит только вспомнить морозные узоры на старых окнах. И как прокладывали двойные рамы ватой или бумагой. Излишняя влага впитывалась в вату, а в щелях откосов гулял сквозняк, отапливая улицу.

Этот дедовский метод сменила герметичная и легкая конструкция. Осталось только научиться ее грамотно устанавливать.

Часто причиной образования конденсата является нарушенная вентиляция, когда вытяжная система не справляется со своей функцией. К слову, проверить это довольно просто – достаточно лишь открыть створку любого окна и приложить лист бумаги к отверстию вытяжки в одном их помещений. Если поток воздуха прижмет его к декоративной решетке, значит, вентиляция работает исправно, если нет – требуется установка дополнительного канала вытяжной системы.

Нередко запотевание стеклопакетов и их последующий «плач» вызван повышенной влажностью в помещении. Причем, как правило, это характерно не для всего жилого пространства, а именно для той его части, где происходит наибольшее испарение. Это кухня – с работающим чайником и включенной плитой, на которой готовится пища, и утепленные балконы и лоджии, где сушится белье и радуют глаз многочисленные растения.

Что сделать чтоб пластиковые окна не плакали

Избавиться от излишней влаги можно различными способами:

– с помощью осушителя,

регулярного проветривания,

использования вытяжки, г

рамотного ведения быта и

рациональной эксплуатации бытовой техники.

Так, например, превращая застекленную лоджию в «зимний сад» будьте готовы к тому, при отсутствии циркуляции воздуха вы столкнетесь с так называемым «парниковым эффектом» и, как следствие, — запотевающими и «плачущими» окнами.

При нарушенном воздухообмене в мини-сауну превратится и утепленный застекленный балкон, на котором сушится белье. Чтобы избежать этого, достаточно всего лишь поставить створки на режим проветривания и обеспечить в помещении полноценную циркуляцию воздуха.

Что делать когда окна плачут.

Что сделать чтобы окна не плакали народные средства? Видео: Почему потеют пластиковые окна
С приходом зимы увеличивается количество людей, задающих в интернете один и тот же поисковый запрос: почему потеют пластиковые окна. Тема эта действительно наболевшая и далеко не новая. Несмотря на широту освещения данного вопроса в глобальной путине, проблема запотевания окон остается актуальной и поднимается снова и снова. Ну, что ж, давайте попробуем еще раз вместе разобраться с причинами образования конденсата на стеклопакетах и подумаем, как можно справиться с этой проблемой.

«Болезни» окон из пластика и их «лечение».

Почему плачут окна? Чем болеют окна Пвх в Москве В настоящее время многие производители и поставщики окон из пластика стараются привлечь потенциальных покупателей всеми возможными способами.

Они обещают самые надежные и красивые окна для дома. Поэтому те люди, которые еще не установили окна из пвх, мечтают сделать это.

Строительных фирм сейчас великое множество, в основном это вызывающие доверие компании, которые установят пластиковые окна и разъяснят подробно правила эксплуатации и способы избегания проблем.

К сожалению, чем больше становится число строительных фирм, тем больше появляется некачественных поставщиков.
Выбрать уплотнитель Цены на ремонт окон Отзывы о ремонте

Поэтому вы должны знать о проблемах, которые могут возникнуть на всех этапах установки пластиковых окон. А если вы столкнетесь с какой-нибудь из них лично, наша компания готова с радостью предоставить вам спектр услуг по ремонту окон.

Чем болеют окна-причины проблем, возникающих с пластиковыми окнами и пути их решения.

1) Некачественный производитель, комплектующие ненадлежащего качества, наличие брака. Из-за нарушения технологии и брака в процессе производства владельца окна может ожидать масса неприятностей. Это неплотное прилегание створок, их провисание, поломка деталей фурнитуры, трещины стеклопакета. Во избежание этого выбирайте надежного производителя. Надежность фирмы определяется возрастом компании, ее имиджем на рынке, профессионализмом сотрудников, отзывами покупателей.

2) Несоответствие технических параметров пластикового окна и условий данного помещения. Это может привести не к одной проблеме: недостаточное проветривание, низкая температура в помещении, проблемы с насекомыми, уличный шум, вероятность взлома. Перед заказом пластикового окна продумайте все очень тщательно. Представьте вид окна, подумайте над функциональным назначением комнаты. Обратите внимание на такие нюансы, как размер подоконника, установку жалюзи и москитные сетки.

3) Нарушение условий доставки. Транспортировка пластиковых изделий является весьма важным моментом. Неправильная доставка может привести к деформации рам, к оцарапыванию ПВХ-профиля, а также загрязнению. Фирма производитель должна иметь (в идеале) специальный транспорт, оборудованный особыми стойками для перевозки окон.

4) Нарушение технологии монтажа.

Ошибки на этом этапе могут повлечь большое количество проблем. Если оконный блок установлен не по уровню возможно неплотное прилегание створок, и как следствие – продувание створок и не правильная работа фурнитуры. Что влечет за собой ремонт фурнитуры в ПВХ. Не качественная герметизация швов обуславливает появление щелей между стеной и рамой. Если количество точек крепежа недостаточно, это приведет к провисанию створок, возможному прогибу коробки блока окна.

5) Нарушение правил эксплуатации.

Неправильная эксплуатация также приводит к тому, что требуется ремонт пластиковых окон.

Бывают случаи что ваши окна оказались подвержены воздействию горячих предметов, ударов, взлому…

Наша компания, кроме вышеперечисленных услуг предлагает также:

Смазку и замену фурнитуры;

Установку откосов;

Замену подоконников;

Срочную замену стеклопакетов;

Замену створок;

Что такое конденсат на окне?

Почему окна плачут? Предположим, что с представителями фирмы, установившей окна, Вы уже пообщались на эту тему и, сделав ревизию окна, они вежливо откланялись, оставив Вам заключение типа: изделие исправно, монтаж выполнен без нарушений, все проблемы из-за высокой влажности воздуха в помещении, слабом отоплении, плохой вытяжке и так далее. То есть фирма тактично отстранилась, оставив Вас один на один с Вашей проблемой.

Я намеренно подчеркнул «Вашей», потому что это Вы сами, не зная того, нарушили климатический баланс в собственной квартире, пытаясь утеплить ее герметичными оконными и дверными блоками. Конечно, в немалой степени виноваты в этом и оконщики: именно они должны были предвидеть такую ситуацию, проанализировав особенности помещения, проинформировать Вас заранее о возможных последствиях и предложить какие-то дополнительные опции для снижения риска «запотевания» окон: 2-камерный стеклопакет, энергосберегающее стекло, пластиковую рамку в стеклопакете вместо алюминиевой, наполнение аргоном, узкий, не перекрывающий батарею, подоконник (вопреки Вашему желанию установить широкий ради цветов и ящиков с рассадой), утепленные откосы и т.д. Но это лишь малая часть мероприятий, призванных свести к минимуму возможность выпадения конденсата на пластиковых окнах. На самом деле, проблема эта комплексная, и требует серьезного профессионального подхода, чем, в принципе, оконная фирма не обязана заниматься. Однако, прежде чем обращаться в суд или бросаться на поиски экспертов по строительству и вентиляции, давайте попытаемся самостоятельно оценить ситуацию. Ведь часто бывает так, что устранить проблему удается «малой кровью», главное — найти ее истинную причину.

В 99% случаев образование конденсата на окнах — это следствие нарушения нормального воздухообмена (вентиляции) в помещении после установки пластиковых окон, которые превращают квартиру в закупоренную газовую камеру, отрезанную от внешней среды. Дело в том, что в любом жилом помещении обязательно должен происходить постоянный воздухообмен, т.е. замена загрязненного насыщенного влагой внутреннего воздуха свежим наружным.

Согласно проектам, по которым построено подавляющее большинство наших жилых домов, вентиляция в помещении должна происходить естественным образом, без применения механических вентиляторов: свежий воздух поступает в квартиру через неплотности оконных блоков, перемешивается с внутренним воздухом, вытягивается из комнат в коридор, направляется в санузел и на кухню, откуда выводится наружу через вентиляционный канал. Движение воздуха происходит естественным образом под действием температурных перепадов давления.

Обычные деревянные окна обеспечивают необходимый приток свежего воздуха даже при закрытых форточках. В отличие от них, пластиковые окна в закрытом состоянии пропускают через себя воздуха в 5-10 раз меньше нормы. После замены деревянных окон на пластиковые нарушается процесс естественной вентиляции, и движение воздуха в сторону вытяжки почти прекращается, так как вытяжка не может работать без притока, а приток исчез. Последствия очевидны: застойный воздух быстро насыщается углекислым газом и влагой, непрерывно выделяемой человеком, домашними животными, растениями, сохнущим на веревке бельем, испарениями из аквариума, стиральной машины, чайника и т.д. Все это приводит не только к ухудшению нашего самочувствия, но и появлению унылой картины — воды на окне.

Причины «плача» пластиковых окон и их быстрое устранение

Плачут окна что делать
Этим вопросом задается практически каждый, кто решил заменить обычные деревянные оконные рамы окнами нового поколения из профиля ПВХ. Отвечая на этот вопрос, хотелось бы заметить, что запотевают все виды окон. Причем конденсат на внутренней поверхности окна появляется вовсе не из-за дефектов установки рам.

Плесень на окнах решениеВпрочем, если отдельно рассматривать вопрос «Почему потеют металлопластиковые окна?», нужно уделить внимание тому, где именно на них образуется влага – внутри или снаружи. Кстати, внутренним образование конденсата на окнах считается, когда влагу со стекла можно стереть обычной салфеткой, проведя по нему.

Основной причиной того, почему плачут пластиковые окна, могут быть естественные процессы или физические явления, которые мы изучали еще в школе. Другими словами, всему виной может быть тот же конденсат, который образуется из-за повышенной влажности воздуха в помещении.

Конденсат – переход воды из парообразного состояния в жидкое. Чем холоднее комнатная сторона стеклопакета, тем больше вероятность выпадения конденсата на ней. Так же, на вероятность запотевания окон влияет влажность в помещении.

Лед на окнах Если объяснять это с точки зрения физики, то существует такое понятие как точка росы. Роса на траве появляется от того, что утром температура воздуха повышается быстрее, чем температура воздуха около травы, и в тот момент, когда температура возле травы достигает «точки росы”, пар в воздухе оседает на поверхности травы, образуя капли. У запотевания окон та же природа. В этом случае решить проблему и навсегда найти ответ на вопрос «Почему потеют пластиковые окна?» можно с помощью осушения воздуха в помещении или устранения источника излишнего парообразования. Как это сделать? Очень просто. Для этого нужно обеспечить достаточный приток свежего воздуха в помещение, то есть нормальное вентилирование.

Возможные причины запотевания окон и их устранение

Однокамерный стеклопакет – не следует экономить на стеклопакете при заказе окна. Если говорить об однокамерных стеклопакетах, то однокамерный стеклопакет по сравнению с энергосберегающим, приведет к печальным последствиям, таким как запотевание окон.
Что делать: поменять стеклопакет на новый (не целое окно, а стеклопакет).

Закрытая батарея подоконником или шторами – закрывая батарею подоконником или шторами, вы тем самым перекрываете естественную циркуляцию теплого воздуха, что приводит к появлению конденсата.
Что делать: повесить шторы чуть дальше и уменьшить подоконник, либо придумать альтернативную циркуляцию.

Проветривание помещения менее 15 минут в день – не зависимо от времени года и погодных условий. В любом помещении образуется излишняя влага, которая приводит к тому, что пластиковые окна потеют.
Что делать: различными способами по 10-15 минут, 2 раза в день, проветривать помещение.

Плохая вентиляция в помещении – отсутствие вентиляции, не рабочие вентиляторы, забитые решетки или вентиляционные каналы.
Что делать: установить новые вентиляторы, прочистить решетки и вентиляционные каналы

Цветы на подоконнике – во многих домах на подоконниках, как праило, расположены цветы. А они, в свою очередь, выделяют влагу, которая оседает на стеклопакете и, тем самым, образуя конденсат.
Что делать: переставить цветы в другое место.

Окна не переведены в зимний режим – окна, находящиеся в летнем режиме, обеспечивают плохой прижим створки к профилю, за счет чего может поддувать: образовывается сквозняк, наледь, конденсат.
Что делать: отрегулировать пластиковые окна.

Некачественный монтаж окон – бывают случаи когда компания произвела некачественный монтаж окон или откосов, в следствии чего появляется сквозняк, который способствует снижению температуры стекла, появлению конденсата и наледи.
Что делать: обратиться в компанию для устранения дефектов.

Хотим заметить, что довольно часто потеют окна на кухне, так как кухня – это самый большой источник влаги (чайник, раковина, кастрюли и т.д). Поэтому следует помнить, что в большинстве случаев потеют окна вовсе не от дефекта конструкции, так как сами по себе окна влагу не выделяют.

Характеристики

Необходимость в регулировке окон, пластиковых или алюминиевых дверных и оконных систем возникает в процессе их эксплуатации. Проявляется это тем, что створки дверей и окон начинают задевать раму.

Подобное может произойти по нескольким причинам: некачественная установка или сборка, издержки эксплуатации (проседание фундамента здания, износ уплотнителя).

Обычно петли и фурнитура в различных конструкциях окон и дверей повторяется, поэтому и регулировка делается по общему принципу.
Как производить регулировку пластиковых окон своими руками:

Современная фурнитура обеспечивает возможность регулировать вращение створок по двум осям. Герметичность прилегания створок корректируется по всему периметру рамы.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать регулировку двери или окна, понадобятся:

Шестигранный ключ 4-ка, загнутый в виде буквы Г

Петли – это основные узлы, позволяющие отрегулировать окна. Работая с верхней и нижней петлей, настраивают створку в верхнем положении, и в соотношении право-лево к раме окна. Если створка начинает цеплять раму, это устраняется подкручиванием регулировочных винтов (шестигранный ключ 4-ка). Регулировка по вертикали нужна, когда створка цепляет раму нижней частью, а также в случае нижнего бокового касания створки окна.

Отладка по вертикали

Вертикальное выравнивание (поднимаем створку вверх) осуществляется подкручиванием винта, который располагается прямо сверху в нижней оконной петле. Выполнив несколько оборотов винта (по часовой стрелке) следует проверить, свободно ли закрывается створка окна. В случае если створка начала сильнее задевать раму, регулировку нужно будет сделать в обратном направлении, до получения удовлетворительного результата.

Отладка по горизонтали

Регулировка пластиковых окон в горизонтальной плоскости происходит при помощи все того же ключа. Понемногу подкручивая винт, нужно следить за тем, чтобы окно без помех закрывалось. Если положение створок ухудшилось и рама стала сильнее цепляться, придется постепенно сделать регулировку в обратном направлении, пока не будет достигнуто идеальное расположение.

Регулировка степени прижатия окна

Герметичность окна и степень прилегания створок к раме можно контролировать при помощи цилиндрических запорных механизмов. Длительный срок службы резинового уплотнителя, так же, как и срок эксплуатации фурнитуры, зависит от грамотной настройки степени прижима створок к оконной раме.

В процессе регулирования прижима подкручивают головку запорного механизма, которая находится в торце оконной створки. Бывает, что выполнение этих действий не дает ощутимых результатов, в этом случае возможно требуется замена уплотнителя пластиковых окон.

Следует заметить, что без должного опыта не стоит заниматься сложной регулировкой окон или дверей своими руками.

Не нужно также пытаться самостоятельно заменить вышедшие из строя или сработавшиеся детали (уплотнитель, стеклопакет и пр.).

Разумнее воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, которые гораздо качественнее и быстрее выполнят необходимые работы по замене деталей и регулировке пластиковых и алюминиевых окон.

Какие ключи используем?: пластиковые окна потеют почему окна плачут почему плачут окна плачут окна что делать

Многим наверняка знакома такая неприятность, как запотевание окон. Это очень распространенное явление, особенно в квартирах и помещениях с нарушенной влажностью. И с этим явлением непременно нужно бороться, иначе оно перейдет в стадию глобальной проблемы внутри квартиры. Из-за запотевания окон могут возникать также определенные неудобства. Как известно, окна и поверхности оконного типа – самые холодные места в помещении. Так почему же «окна плачут»?

Это происходит из-за изменения температуры в помещении
, вследствие чего образуется конденсат в виде капель. Причин для запотевания может быть довольно много. Если окно старое, в раме могут быть трещины, которые будут пропускать тепло, соответственно температура между стеклами будет разной. Если окно было недавно установлено, возможно, его неправильно установили, что тоже допускает проникновение тепла. Рассмотрим несколько случаев и борьбы с ним.

Весьма распространенной причиной может быть расположение батареи и подоконника
. Если подоконник находится над батареей, теплый воздух скапливается под ним и не циркулирует вдоль окна. В этом случае надо делать следующие шаги: либо укоротить подоконник, либо поставить батарею в другое место. Уделите внимание расположению занавесок, они не должны висеть впритык с подоконником и батареей, должно быть хотя бы небольшое расстояние. Также причиной для появления влаги могут стать комнатные цветы, поэтому лучше не ставить растения на подоконник, либо ограничить их количество.

Уменьшению влажности воздуха способствует хорошая качественная вентиляция
. Если она у вас засорена и плохо работает, это также может быть причиной образования конденсата — так называемого «плача», поэтому проверьте все вентиляционные люки. Хорошим вариантом для решения проблемы с вентиляцией станет установка вытяжки, желательно не одной.

Как правило, чаще всего окна запотевают на кухне, так как там самая высокая степень влажности в квартире. Ведь на кухне постоянно работает плита, либо чайник, либо другие приборы, выделяющие пары и влагу. Поэтому при установке кухонных окон лучше использовать окна двухкамерного или даже .

Очень эффективным способом в борьбе с запотевшими стеклами является банальное проветривание
. Обычно проветривать помещение можно разными способами, в зависимости от времени года и погоды. Можно открывать все окна и двери нараспашку и устроить сквозняк, пять-десять минут и помещение проветрится. Либо можно в течение всего дня , путем открытия форточки на тридцать-сорок минут по несколько раз в день. Но какой бы вариант проветривания вы не выбрали, проветривать помещение в любом случае надо каждый день, в противном случае запотевания окон вам не избежать.

Если вы испробовали все вышеизложенное, а стекла все равно запотевают, обратите внимание на качество самого окна и качество отопления в квартире
. Из-за плохого отопления в квартире могут возникать резкие скачки температуры, что естественно скажется на стеклах. Иногда , чаще всего «плачут» окна, которые изготовлены из тонкого профиля, либо не оснащенные щелями для проветривания.

Существует народный способ борьбы с запотевшими стеклами. Нужно протирать стекла раствором глицерина и спирта в соотношении один к двадцати. На сегодняшний день этот способ, пожалуй, самый эффективный. Правда, существуют еще различные антизапотеватели для стекол автомобилей. В домашних условиях они также хорошо помогают в борьбе с запотевшими окнами.

Таким образом, для того, чтобы избежать таких проблем, как постоянно запотевающие стекла, необходимо:

во-первых, бороться с излишней влажностью в помещении. Нужно стараться, как можно более понизить влажность и не допускать ее повышения;

во-вторых, проследить, чтобы температура между стеклами была достаточно высокой. Именно поэтому лучше ставить двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты.

Существует еще запасной вариант из «бабушкиной копилки» для тех, кто уже безуспешно борется с этой проблемой. Между рамами перед наступлением зимы можно насыпать соль или соду
. Также можно развести в воде любой шампунь и протереть этим раствором стекла, что также способствует устранению запотевания.

Но в любом случае, какой бы способ вы не выбрали, с плачем окон нужно бороться и нельзя пускать эту проблему на самотек. Потому что в итоге эта маленькая неприятность может перерасти в огромную головную боль. Как говорится, лучше перерубить неприятность в корне, чем потом долго и упорно бороться с затянувшейся серьезной проблемой. Поэтому лучше попробовать все предложенные средства, в конце концов, хотя бы одно, да подойдет, и избавит вас от нежелательных последствий.

Современные окна призваны избавить нас от холода, шума и проблем со сквозняками. Но они, как показывает практика, весьма чувствительны к условиям окружающей среды и чуть что не так, начинают плакать. Почему на окнах появляется конденсат и как от него избавиться?

Очень распространенная зимняя проблема – конденсат на окнах, а точнее – на внутренней стороне оконного стекла. Метафорически об этом говорят «запотевают окна» или «окна плачут». Это значит, что оконное стекло покрывается капельками влаги, и если это происходит регулярно, то вода постепенно стекает со стекол вниз, на подоконник, а оттуда – на пол. В худшем случае постоянно мокрые окна провоцируют появление на стенах и потолке плесени, от которой крайне трудно избавиться.

Почему запотевают окна

Давайте разбираться, почему запотевают пластиковые окна в квартире. Капельки воды, оседающие на окнах, – это влага из воздуха. В воздухе она, конечно, содержится в газообразном состоянии. Что же заставляет ее выпадать в виде конденсата на окнах?

Дело в том, что воздух способен вместить в себя ограниченный объем воды. Существует предел, после которого вода начнет «выливаться» из воздуха и оседать на поверхностях. Этот предел зависит, в первую очередь, от температуры воздуха – чем он теплее, тем больше влаги может в себя вместить. Например, кубометр воздуха температурой 25°С способен вместить в себя 22,8 г воды, а если охладить его до 0°С, то он сможет удержать лишь 4,8 г, а от остального «избавится»: излишек превратится в конденсат.

Представим, что в Вашей комнате 25°С, а на кубометр воздуха приходится 15,9 г влаги. Это около 70% от возможных 22,8 г/м3, т.е. относительная влажность воздуха в нашем примере составляет 70%. Казалось бы, избытка нет, напротив, воздух может вместить в себя еще несколько граммов воды, но почему же тогда запотевают окна в квартире? Дело в том, что зимой Ваши окна охлаждаются уличным воздухом. Температура оконного стекла падает ниже 25°С, воздух в этом месте становится холоднее и его способность вмещать в себя воду уменьшается. Даже 15,96 г/м3 для него слишком много. Избыток выпадает в виде конденсата – вот почему плачут окна.

Насколько должно остыть стекло, чтобы заплакать? Критическая температура равна или ниже точки росы.

Точка росы – это такая температура поверхности, выше которой на этой поверхности не выпадает конденсат.

Температура
воздуха
Относительная влажность воздуха

30% 40% 50% 60% 65% 70% 80% 90% 95%

-10°С -23,2 -20,4 -17,8 -15,8 -14,9 -14,1 -12,6 -10,6 -10

0°С -14,5 -11,3 -8,7 -6,2 -5,3 -4,4 -2,8 -1,3 -0,7

+5°С -10,5 -7,3 -4,3 -2,2 -1,1 -0,1 +1,6 +3,3 +4,1

+10°С -6,7 -3,2 -0,3 +2,2 +3,2 +4,4 +6,4 +8,2 +9,1

+15°С -2,9 +0,8 +4 +6,7 +8 +9,2 +11,2 +13,1 +14,1

+20°С +1 +5,2 +8,7 +11,5 +12,8 +14 +16,2 +18,1 +19,1

+25°С +5,2 +9,7 +13,1 +16,2 +17,5 +18,8 +21,1 +23 +24

+30°С +9,5 +13,9 +17,7 +21,3 +22,5 +23,8 +26,1 +28,1 +29

Определение точки росы

Как видите, точка росы напрямую зависит от температуры и влажности воздуха внутри помещения. В нашем примере при 25°С тепла и 70% влажности в комнате стеклу достаточно охладиться до температуры 18,8°С, чтобы на нем образовался конденсат.

Вы, возможно, замечали, что конденсат на пластиковых окнах выпадает в первую очередь на нижней части стекла. Из-за конструктивных особенностей именно эта часть остывает больше всего.

Однако если оконное стекло при тех же 70% влажности хоть на градус теплее либо если влажность при той же температуре окна на 10% ниже, то конденсат не выпадет.
Разобравшись в причинах, мы можем ответить на главный вопрос статьи. Итак, что делать, если на окнах конденсат? Необходимо либо повышать температуру окна, либо понижать влажность воздуха, а в некоторых случаях (впрочем, нечастых) предстоит делать и то, и другое.

Подогрев окна

Стекло внутри комнаты, как Вы понимаете, тем холоднее, чем ниже температура снаружи и внутри помещения. Но раз на температуру за окном мы повлиять не можем, остается только корректировать температуру в комнате.

Низкая температура в помещении может быть обусловлена несоблюдением коммунальными службами. Если чувствуете, что в квартире холодно, то проведите замеры температуры. Помните, что делать это нужно в центре комнаты на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. Если замеры показали нарушения, обратитесь в управляющую компанию. А пока они не примут меры, придется спасаться : они могут помочь, когда запотевают пластиковые окна в квартире.

Может быть и так, что температура в комнате соответствует всевозможным санитарным и строительным требованиям, но теплый воздух по каким-то причинам не добирается до оконного стекла и становится причиной, почему плачут пластиковые окна. Например, теплому потоку от батареи может препятствовать слишком широкий подоконник. Он служит преградой сам по себе, а комнатные растения или другие предметы, которые, как правило, в изобилии располагаются на таком подоконнике (иначе зачем брали широкий?), еще больше затрудняют поступление теплого воздуха к окну. В список подобных препятствий можно отнести также тяжелые плотные шторы.

Еще одна распространенная причина замерзания окна – недостаточная толщина стеклопакета. Современные пластиковые окна бывают однокамерными и двухкамерными. Первые, как правило, дешевле и лучше пропускают солнечный свет, но быстрее промерзают. Если Вы собираетесь устанавливать новое окно, взвесьте все плюсы и минусы разных типов стеклопакетов.

Понизить влажность

Решение этой задачи тоже не мешало бы начать с , чтобы узнать, какова, собственно, влажность в Вашем доме. Нормой считается 40-60%, именно на эти цифры стоит ориентироваться, когда мы хотим снизить влажность и забыть о плачущих окнах. Тут, правда, важно не перестараться: воздух с влажностью 10-20% будет излишне сухим и может причинять дискомфорт.

Самый простой способ понизить влажность в доме в холодное (подчеркиваем) время года – регулярно проветривать квартиру. Прохладный воздух с улицы при поступлении в комнату нагревается, его способность содержать воду повышается, а относительная влажность (процентное содержание влаги на один кубометр воздуха) понижается. В таком воздухе достаточно места для воды, он «впитывает» ее, а не выбрасывает в виде конденсата на окнах.

Конечно, понижение влажности – лишь побочный эффект от проветривания, главная цель которого – впустить в помещение свежий воздух в количестве, достаточном для комфортного пребывания людей. В общем, проветривая зимой, мы убиваем сразу двух зайцев: получаем свежий воздух и устраняем причину конденсата на окнах. Однако проветривать надо правильно.

Если Вы обратитесь в свою оконную компанию с вопросом «Плачут пластиковые окна, что делать?», то, скорее всего, получите рекомендацию почаще открывать створки на так называемое микропроветривание. Однако это, во-первых, не всегда удобно: в морозы даже из небольшого отверстия может ощутимо дуть. Во-вторых, это почти бессмысленно: достигнутый пятнадцатиминутным проветриванием эффект улетучивается за полчаса. В-третьих, такое проветривание чревато промерзанием уплотнителей окна, что приводит к потере герметичности при закрывании.

Открыть окно шире – по-летнему – тоже по понятным причинам не представляется возможным: получим холод и сквозняки (мы говорим, конечно, о холодном времени года, ведь запотевание окон в квартире – осенне-зимняя проблема).

Более подходящий способ проветривания в этом случае – компактное вентиляционное устройство . Бризер устанавливается на стену и подает свежий воздух в объеме, по нормам достаточном на 4 человек (120 м3/ч). Важно то, что бризер подогревает подаваемый воздух, автоматически поддерживая заданную Вами температуру воздушной струи вне зависимости от температуры за окном. Так что дуть из бризера не будет. В общем, правильное проветривание избавит от духоты, конденсата на окнах и сырости. Один из наших клиентов поделился личным опытом решения подобного набора проблем, почитать можно .

Покупая и устанавливая пластиковые окна, каждый хозяин надеется на то, что теперь тему поломок можно будет уже никогда не поднимать. Как говорится, установил и забыл. И какого же сильно разочарование всех жильцов, когда с приходом зимы, на окнах начинают появляться капельки воды. Мы хотим Вас сразу успокоить – это далеко не самое страшное, что могло произойти. Однако проблема все же есть, и ее нужно решать.

Почему на поверхности стекол появляется влага, и как бороться с плачущими пластиковыми окнами
? Об этом мы и планируем поговорить в данной статье.

Плачущие пластиковые окна: причина и следствие

Итак, на поверхности Ваших окон с наступлением холодов начал образовываться конденсат. Нет, обычным протиранием тряпкой здесь не обойтись. Конечно, попробовать можно, но если не найти основную причину выпадения влаги, есть высокая вероятность образования на окнах грибка и плесени.

Важно!
Большинство владельцев при появлении подобной проблемы сразу начинают винить всех подряд: производителя, монтажника, соседа. Однако сразу хотелось бы заявить о том, что если Ваши плачущие пластиковые окна буквально заливает водой, это говорит лишь о том, что установлены они согласно всем стандартам. Парадокс, не правда ли?

Если на окнах образуется конденсат, это значит, что они герметичны и исправно выполняют свои функции по защите жильцов дома от проникновения вовнутрь помещения влаги, пыли и холода. Однако от этого не легче.

Но почему же не плакали старые советские окна? Наверное, они были лучше? Едва ли. Если бы те окна снабдили хорошим уплотнителем, а также убрали из них все зазоры и щели, они также как и новые пластиковые начали не то чтобы плакать, рыдать.

Если окна не виновны, тогда в чем проблема? Есть ли ? Стоит отметить, что и не одна. Вы задумывались над тем, почему конденсат скапливается на окнах чаще всего именно в холодное время года? А все дело в точке росы.

Важно!
Когда воздух, имеющий определенную исходную температуру и относительную влажность, больше не может поглощать влагу, на поверхности появляется конденсат. То есть, в данном случае рядом с поверхностью окна образуется точка росы.

Есть специальная таблица, по которой можно вычислить точку росы. В ней указаны три самых главных значения: температура воздуха, его относительная влажность и температура поверхности.

Все это с первого взгляда кажется сложным. Если у Вас нет никакого желания разбираться во всем самостоятельно, Вы можете связаться с нашим специалистом, который с удовольствием ответит на все интересующие Вас вопросы.

Причины появления конденсата

Итак, мы разобрались с тем, что всему виной конденсат, который появляется на окне из-за точки росы. Но почему все это происходит?

Проведение ремонтных работ.

Большое количество жильцов.

Слабое проветривание.

Широкий подоконник.

Плохое отопление.

Перебор с комнатными растениями.

И т.д.

Если так разобраться то на появление конденсата влияет все то, что изменяет влажность и температуру в помещении, а также не стоит забывать про поверхность окна.

Важно!
В общем, причина плачущих пластиковых окон кроется в условиях пребывания, но никак не в техническом состоянии окна.

Плачущие окна: что делать, как бороться?

Итак, в причинах появления конденсата на окнах мы разобрались. Теперь, осталось понять, что с этим делать. Протирать окна тряпкой – не вариант. А вот добиться равномерного распределения температуры и влажности воздуха внутри помещения – это вполне адекватное решение вопроса. Согласно санитарно-гигиеническим нормам влажность в помещении не должна превышать отметку в 45%, а температура должна быть не ниже 20 градусов Цельсия. Если поддерживать такие показания, то, скорее всего, окна плакать не будут.

Если с влажностью и температурой вроде бы на первый взгляд все в порядке, но проблема все равно никуда не уходит, придется копать глубже. Пользуетесь ли Вы микропроветриванием, когда на улице минусовая температура? Так делать не стоит. Дело в том, что из-за таких манипуляций окно сильно промерзает, и в итоге на его поверхности образуется точка росы (см. таблицу). Но проветривать помещение же нужно? Конечно нужно. Откройте оконную створку на распашку на минут 5-6. Данного промежутка времени вполне хватит, чтобы, во-первых, удалить из помещения лишнюю влагу, во-вторых, насытить воздух кислородом, в-третьих, не потерять драгоценное тепло.

Как бороться с плачущими пластиковыми окнами, если на подоконнике много комнатных растений
? Здесь все очень просто – уберите их куда-нибудь. Не желаете этого делать? В таком случае придется поломать голову и сделать принудительную вентиляцию или же дополнительный обогрев стеклопакета. Чему отдать предпочтение, выбирать Вам.

Иногда виной появления конденсата на окнах является широкий подоконник. Он просто загораживает тепло от батареи, направленное на обогрев оконной конструкции. Менять подоконник – это, конечно, дело хлопотное, однако нет нужды все творить своими руками. Компания Тепло Дома имеет отличных специалистов, которые с удовольствие помогут Вам решить все Ваши проблемы с окнами.

Плачущие окна в Москве: диагностика и ремонт

Если у Вас на окнах образуется конденсат, который впоследствии превращается в капли воды, образующие лужи прямо на подоконнике, то Вам обязательно нужно устранить причину его появления и переместить точку росы. Специалисты компании Тепло Дома с большим удовольствием возьмутся за эту работу. Наша компания имеет огромный опыт в решении подобного рода проблем. Не стоит тратить свое драгоценное время, когда можно просто позвонить.

Пластиковые окна не требуют ремонта, во время дождя между створок не протекает вода, у этих конструкций легко поддерживать чистоту стекла.

Но иногда во время эксплуатации окон проявляется один существенный минус. Как только понижается температура воздуха на улице, на поверхности стекла в помещении начинают собираться капельки конденсата и окна плачут. Из-за этого наблюдается скопление жидкости на подоконнике, повышается влажность воздуха в комнате, а на откосах может появиться грибок и плесень.

Почему плачут окна?

Если окна начинают плакать, а стекла запотевать, то это может говорить о том, что нарушена технология установки или выбрана не та конструкция. При установке следует отдавать предпочтение двухкамерным и более стеклопакетам, у которых предусмотрена система микропроветривания. Однокамерный стеклопакет за счет возникновения большого градиента температур практически всегда будет приводить к конденсату на окне. Не менее важно, чтобы гарантия на конструкции распространялась на несколько лет.

Поэтому, выбирая пластиковые окна, следует остановиться на надежном производителе, таком как Rehau. Эта компания появилась в Германии в 1948 году и на сегодняшний день имеет 170 филиалов в 53 странах мира. С 1995 года она поставляет свои углепластики и окна предприятиям аэрокосмической отрасли, автомобилестроения. Всем известны разработки систем омывания лобового стекла и фар, батарей для электромобилей и различных композитных материалов.

Если же вы уверены в качестве установленного окна, то причина конденсата — это повышенная влажность воздуха в помещении и отсутствие вентиляции. Кроме того, герметично закрытое пластиковое окно преграждает доступ воздуха, нарушая теплообмен.

Вентиляция, воздухообмен и пластиковые окна

Неудивительно, что при запотевании стекла окна в помещении многие начинают задаваться вопросом, почему этого не происходило с деревянными конструкциями в квартире. Может быть, проблема заключается в пластике? Если бы деревянные окна были настолько же герметичными, как новые пластиковые окна, то они тоже покрывались капельками конденсата. Щели обеспечивали приток воздуха в квартиру и наличие хорошей вентиляции в помещении.

Чтобы тяга, которая убирает грязный воздух в доме, была хорошей, нужен приток свежего воздуха извне. Этот приток обеспечивают вентиляционные шахты. Со временем шахты забиваются, и поток воздуха в помещении, а значит и воздухообмен заметно ослабевают.

Обычно во всех старых домах есть проблема с состоянием труб в подвале и вентиляцией, из-за чего появляется повышенная влажность. При ремонтных работах: штукатурке, поклейке обоев, побелке, когда необходима защита от сквозняков, влажность воздуха в помещении повышается в разы, что способствует появлению конденсата. Такая проблема уходит, после того как появляется возможность постоянно проветривать помещение.

На конденсат в помещении влияет множество факторов:

готовка пищи, которая происходит ежедневно;

сушка постиранного белья в помещении;

принятие душа.

Поэтому особенно важна вентиляция на кухне и в ванной. Здесь постоянно повышенная влажность отмечается постоянно, и от этого пластиковые окна плачут чаще.

Для быстрого устранения влаги можно открыть пластиковые окна и устроить принудительную вентиляцию. Для полного решения проблем надо прочистить вентиляционные шахты и наладить тягу. Чтобы наладить нормальное проветривание, вентиляционные отверстия окна должны быть оборудованы обратным клапаном.

Проблема с отоплением

Чтобы пластиковые окна в помещении не запотевали, батареи системы теплоснабжения должны быть мощными и располагаться строго под проемом. Температура в квартире должна быть больше 20 градусов. Батарея не должна быть установлена глубоко под подоконником. Это затруднит попадание горячего воздуха к окну и приведет к нарушению воздухообмена в помещении. Растительность, которая стоит около окна, и аквариум с рыбками у стекла тоже становятся источниками влаги.

Кроме того, радиаторы не должны быть загромождены или завешены тяжелыми, преграждающими доступ воздуха портьерами.

Теплый воздух от батарей должен беспрепятственно попадать на пластиковые окна.

Пластиковые окна плачут зимой

Зимой температура стекла окна значительно понижается и разница между ней и комнатной существенно отличается. При сильном охлаждении окна возникает точка росы, то есть воздух около стекла окна в квартире не может больше поглощать влагу и капли появляются на стекле.

Кроме того, чем выше этаж, тем больше запотевают окна. В этом случае из-за плохой вентиляции и отсутствия возможности проветривания теплый и насыщенный влагой воздух поднимается, попадая вместо улицы в квартиры верхних этажей.

Как вести борьбу с конденсатом?

Для борьбы с конденсатом необходимо добиться равномерного распределения влажности в помещении. При этом желательно, чтобы температура воздуха в доме была не менее 20 градусов, а влажность составляла не более 45%.

Следует устранить другие причины, по которым плачут пластиковые окна. Нужно проводить проветривания в доме не менее трех раз в день. Чтобы не допустить промерзания откосов, лучше не использовать в зимний период способ микропроветривания. Желательно открыть пластиковые окна полностью. Время проветривания должно быть не меньше пяти-шести минут. При этом температура в доме не понизится сильно, а содержание влаги в квартире минимизируется.

Если пластиковые окна начинают плакать, следует:

увеличить время проветривания;

уменьшить влагосодержание в помещении;

заменить шторы на более легкие;

контролировать, чтобы соблюдалась оптимальная температура воздуха, которая уберет причины увеличения влаги в доме;

проверить и при необходимости прочистить вентиляционные шахты.

Если окно будет продолжать потеть, то обратиться за помощью к специалисту. Эксперт точно определит и устранит причину запотевания. Тогда вид из окна не будет затуманен капельками конденсата и проблема исчезнет.

Чтобы окна не плакали. Особенности конструкции пластиковых окон которые нужно учитывать при заказе, чтобы окна не «плакали».

Что делать чтобы пластиковые окна не плакали?

Наступила горячая пора для установки пластиковых окон. Теплая весенняя погода побуждает раскошелиться на замену окон. И оконные компании уже начали новый сезон.

Минувшие холода напомнили, что надежные пластиковые оконные системы обещают не только тепло, но и серьезную экономию подорожавшей электроэнергии.

Однако не везде справляются с особенностями пластиковых окон. Зимой в некоторых квартирах плачут пластиковые окна — плохая вентиляция ухудшила микроклимат в помещении с герметичными конструкциями.

И возникают сомнения, заказывать ли окна ПВХ, несмотря на то, что они наиболее доступные сегодня.

Все это мало связано с качеством оконных систем. Огромное значение имеют объективные факторы. По сравнению с западными странами рынок пластиковых окон у нас переживает подростковый период. И, соответственно, мучается «детскими болезнями». Есть российские особенности — иная структура стен, архитектурная специфика зданий, другие строительные технологии.

Но самое главное — климат. Даже в столице, в Подмосковье или в центральных регионах, где погода мягче, чем в северных и восточных регионах страны, евроокна запотевают, на них образуются потеки конденсата, а на подоконниках — лужи.

Какой же есть выход, чтобы пластиковые окна в Королеве, в Казани, в Сибири и далее везде были как в Европе? Опытные компании адаптируют технологии и приспосабливают популярные оконные системы к нашим условиям.

Выявлено несколько ошибок в монтаже, связанных с «точкой росы», из-за которой и «плачут» окна.

Профили слишком плотно примыкают к стенам. Надо делать небольшой зазор, вставлять клинья между рамой и кирпичной или бетонной стеной. Промежуток заполняется монтажной пеной и получается дополнительный теплоизоляционный слой. Холодная каменная поверхность не будет вызывать появление конденсата.

Если неверно зафиксировать отлив, то под него будет проникать холод и ветер. Нижняя часть окна промерзнет, а на внешней поверхности стекла образуется «точка росы». Это происходит из-за разницы температур с противоположными знаками. Отлив надо крепить как следует, а свободное пространство заполнять пеной.

«Точка росы» может сформироваться, когда пластиковая конструкция неправильно поставлена по уровню. Малейшее отклонение от горизонтального положения приведет к неплотному, не по технологии, закрыванию створок. И появление «точки росы» неизбежно.

Представить наглядно «точку росы» легко — стоит только вспомнить морозные узоры на старых окнах. И как прокладывали двойные рамы ватой или бумагой. Излишняя влага впитывалась в вату, а в щелях откосов гулял сквозняк, отапливая улицу.

Этот дедовский метод сменила герметичная и легкая конструкция. Осталось только научиться ее грамотно устанавливать.

www.masterovoi.ru

Как сделать, чтобы окна не «плакали»?

Большинство людей начинают ремонт с замены окон. И естественно, что старые рамы из дерева заменяют на современные пластиковые. Установив новые окна, многие сталкиваются с такой проблемой, когда они начинают «плакать».

Неправильный ремонт или неграмотный монтаж зачастую являются причинами возникновения такой проблемы, поэтому заказывать окна лучше у тех организаций, которые предоставят вам полностью все услуги — от консультации до гарантийного обслуживания и ремонта, например у фирмы «Галерея Окон» (Крым). Следует так же помнить, что использование некачественного герметика или плохо загерметизированные швы так же могут быть причиной возникновения конденсата.

Причины запотевания окон

1. Запотевание – процесс, в следствии которого на окнах конденсируется влага. Это значит, что в комнате большая влажность. Решить эту проблему сможет обычное проветривание помещения в течение дня. Это поможет нормализовать влажность в комнате.

2. Нарушение режима конвекции.

Окна желательно всегда устанавливать над батареями, так как поступающий теплый воздух нагревает стекло и поэтому на нем не конденсируется влага. Если вы установили широкий подоконник и не обеспечили его вентиляционными решетками, то это будет мешать подниматься вверх к окну теплому воздуху.

3. Дефект окна

В случае выявления дефекта окна, нужно обращаться в фирму, которая все устранит. Но делать это нужно только после исключения вышеуказанных причин, потому что встретить сейчас окна неправильной сборки можно редко.

Какие факторы влияют на запотевание?

Это однозначно температура и влажность, которые влияют на образование конденсата. Так как поверхность стеклопакета является самой холодной в помещении, то при влажности более 40% конденсат будет образовываться на нем. Помните, что эти два показателя в равной степени влияют на конденсирование.

Как бороться с «плачущими окнами»

1. Повысьте температуру внутренней поверхности стеклопакета. Наверняка двухкамерный стеклопакет будет лучше однокамерного, но это для Крыма, а для северных областей нужен трехкамерный или с энергосберегающим стеклом.. Кстати, на gal-okon.com.ua можно более детально изучить металлопластиковые профили таких ведущих производителей, как REHAU и DECCO. Далее следует проверить батареи в комнате. Их следует установить под окнами, без каких либо препятствующих поступлению теплого воздуха предметов.

2. Нужно понизить влажность. Проверьте вытяжку в помещении, причина может быть именно в её «некачественной» работе — это может помочь. Еще одним источником выделения влаги будут цветы. Именно они могут оказаться той каплей в балансе влаги, которая помогает образовываться конденсату. Постарайтесь найти другое место для цветов.

3. Последствия ремонта – тоже весомое обстоятельство. Бетонные, обойные, штукатурные работы могут очень повлиять на влажносный режим квартиры. А если в помещении свежеотштукатуренные стены, которые потом оклеены плотными обоями, то повышенная влага может сохраняться до двух месяцев. Ну, а если вы сделали бетонную стяжку, положили утеплитель и покрыли ламинатом, то такой концентратор влаги будет беспокоить вас несколько месяцев. В такой ситуации поможет только проветривание.

Соблюдая все эти рекомендации, вполне вероятно, что вы навсегда сможете решить проблему с мокрыми окнами.

vchaspik.ua

Что делать, чтобы окна не плакали?

Что делать, чтобы окна не плакали?

Новые пластиковые окна начинают запотевать и плакать. Почему это происходит и что сделать, чтобы окна снова радовали хозяев?

Причина 1. Герметизация

Наиболее влажные помещения в квартире — это кухня, ванная комната и (не удивляйтесь!) спальня: за время сна человек, выдыхая, выделяет от 1 до 2 литров воды! Поэтому воздуху в этих помещениях следует уделить наибольшее внимание. На кухне при приготовлении пищи открывайте створку окна. Спальню проветривайте как минимум утром и вечером. А в ванной регулярно проверяйте вентиляцию.

Причина 3. Плохое отопление

Чем холоднее становится в квартире, тем выше поднимается уровень влажности. Кстати, именно поэтому влажность воздуха называется «относительной» — она относительна именно к температуре воздуха. Так, если в помещении температура была равна 20°С, а влажность — 50%, то при понижении температуры всего на один градус влажность составит уже около 55 процентов, а при температуре 18°С это уже 60%! Поэтому с ноября по март — в самое холодное время года, когда во многих квартирах недостаточно тепло, — так часто запотевают окна. Но и при отлично работающем отоплении окна могут плакать из-за особенностей интерьера. Если радиатор закрыт декоративной панелью, придвинутым столом, плотной шторой или слишком широким подоконником, то на нижнюю часть окна поступает недостаточно тепла — и стекло запотевает.

Во-первых, конечно же, еще при заказе окон ПВХ стоит тщательно продумать комплектацию, выбрав окно, идеально подходящее для конкретного помещения. И даже если цены на окна нужной вам комплектации будут несколько выше, в будущем это, несомненно, окупится. Во-вторых, наблюдать за влажностью и температурой в помещении. Оптимальные характеристики микроклимата для жилых помещений — это температура в районе 18 — 23°С, при показателе относительной влажности 40 — 50%. При таком климатическом режиме возможность возникновения влаги и конденсата на наружностях пластиковых окон, откосов или стекла сводится к минимуму. В-третьих, проветривать, проветривать и проветривать. При малейшей возможности открывайте в каждой комнате окна и не забывайте про балконные рамы. В-четвертых, проконтролируйте действенность приточной вентиляции в вашем окне, а если ее нет — поставьте приточный клапан. В-пятых, продумайте расстановку мебели так, чтобы она не мешали поступлению тепла от радиатора.

Свежий воздух и нормальный воздухообмен в помещении — это обязательное условие хорошего самочувствия жильцов, отсутствия плесени на стенах и отличного состояния окон!

Полезные советы от «КП»

* Если ваши окна запотели, а вы хотите срочно вернуть им прозрачность, откройте в режим откидывания хотя бы одну створку. Безусловно, спустя 10 — 15 минут запотевание пропадет!

* Если вы делаете ремонт и собираетесь поставить обширный подоконник — применяйте модель с вмонтированной вентиляционной решеткой, чтобы не перекрывать восходящий поток теплого воздуха.

* Любые ремонтные и строительные работы повышают относительную влажность в квартире, что вызывает сильное запотевание окон. Чтобы конденсат не образовывался, надо заклеить изнутри поверхность оконного проема особой полиэтиленовой пленкой, закрепленной строительным скотчем. Приоткройте створку окна — и конденсат будет на пленке, а окнам не будут грозить влага и наледь.

ИП Редевская Е.А. УНН 190992866.

По материалам сайта: http://www.kp.ru

fix-builder.ru

Конденсата на окнах не будет если…

Почему окна плачут?А действительно, почему они плачут?

Как избавиться от конденсата на окнах

В этой статье вы узнаете как происходит эффект плачущих окон, и главное, как это происходит и как от этого избавиться.Как обычно происходит в жизни? Вы начинаете ремонт в квартире или просто приобрели жилье и в первую очередь все начинают ремонт именно с замены окон. И это правильно, т.к. все привыкли экономить, а экономия на теплоэнергии есть главный залог всей экономики ЖКХ.

Металлопластиковые окна играют одну из важных ролей в этой проблеме, т.к. они действительно очень сильно помогают сэкономить теплоэнергию. Поэтому они так востребованы в последнее время на рынке, как главные средства теплосбережения наших квартир. Не все еще поменяли свои совдеповские окна на металлопластиковые а стоит ли это делать?

Главной проблемой в этом модном явлении стало такое понятие, как запотевание наших окон. Физический термин этого явления определяется, как обычный конденсат. Этот конденсат имеет большое отрицательное влияние при отделки подоконников, окон, обоев и общей оздоровительной атмосферы комнаты. Как показывает практика, окна потеют тогда , когда в помещении скапливается определенное количество пара.

Пар может появиться и в ванной комнате и на кухне и это понятно. Но, он даже может быть в спальне и в гостиной. С ванной все понятно, там влаги всегда хватает, в теплом помещении влага имеет свойство испаряться. На кухне тоже все ясно, — здесь готовится еда, и пар может образоваться, когда, например, кипит чайник, или готовится суп или проста когда мы пьем горячий чай. Но возникает интересный вопрос, от куда появляется конденсат в спальне? Ответ на этот вопрос мы увидим в нашей физиологии. Человек дышит, он вдыхает воздух и выдыхает кроме него и пар.

По статистике ученых человек выдыхает в день около двух или больше килограммов влаги. Из этих расчетов видно, что за ночь мы выделяем, примерно, одну треть из этого. Поэтому не удивительно, что рано утром мы видим, что наши окна плачут. Почему же мы, когда заменяем окна, то не видим тот результат, которого не ожидали? Все очень просто.

Металлопластиковые окна в первую очередь нужны нам для защиты зимой от холода и сохранения тепла в помещении. Ну, а во-вторых, летом эти окна постоянно открыты для того, чтобы наши комнаты проветривались. И вот здесь нужно учесть очень важный момент, окна для всего этого изготавливаются герметичными и очень прочными и этим самым они лишают нас свежего воздуха зимой, а от этого и появляется эффект, который мы называем не как иначе, как — наши окна плачут. А происходит все это из-за того, что металлопластиковые окна из-за их практичности не пропускают воздух, как это делают, например, деревянные.

А чтобы конденсат не образовывался на стекле и комната наша проветривалась, нужен именно сухой воздух, которого так не хватает при закрытых окнах. И поэтому, мы имеем то, что не так хотелось бы нам, т. к. производители окон позаботились в первую очередь о самом главном — чтобы нам было тепло. Те из нас, кто уже имеет металлопластиковые окна, наверное уже заметили, что влаги на окнах определенно меньше если мы периодически проветриваем помещение. Поэтому не бойтесь мороза и почаще проветривайте помещение даже когда сильно холодно. Не забывайте также чаще увлажнять воздух.

Запомните, что морозный зимний свежий воздух не только может укрепить ваш иммунитет, но и улучшит здоровую атмосферу в доме. Также стало модным в последнее время приобретать такие средства, которые избавляют нас от влаги. Способ применения таких осушителей воздуха простой: достаточно поставить его, и он уже начнет свою работу — будет собирать в себя всю влагу, и затем ее выливать или полностью осушивать.

Чтобы не было конденсата на окнах и была бы возможность контролировать влагу в помещении, можно также применить мощные обогреватели. Они не дают накопиться влаге на окнах, т.к . воздух в помещении и непосредственно возле окон абсолютно сухой. Еще одним важным моментом избавления влаги именно на кухне, является то, как у вас используется для этого вытяжка. Если она есть, это хорошо. Если ее нет, срочно купите ее и используйте.

Главное, предупредить появление влаги и это будет главным в борьбе с плачущими окнами.

Теперь посмотрите это полезное видео:

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей здесь:

Этот сайт читают уже более 950 человек! Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

mas-te.ru

ЧТОБЫ ОКНА НЕ «ПЛАКАЛИ» » Кызылординские вести

ЧТОБЫ ОКНА НЕ «ПЛАКАЛИ»

Окна свистят, пропускают холод, стекла потеют, откосы промерзают – это проблема одна из самых актуальных в холодное время года. Кто-то набирает номер фирмы и вызывает мастера. В течение гарантийного срока компания обязана бесплатно устранить неполадки. В проблемах окон нам помогла разобраться главный специалист Кызылординской областной торгово-промышленной палаты Жанат Матерзаева: — Самая серьезная проблема – это промерзающие откосы. Что, скорее всего, говорит о некачественной работе. Чтобы ее устранить, нужно, как минимум, частично демонтировать окно. Мастер вам может сказать, что проблема в тонкостях строительства дома. Но вас это не должно волновать. Ведь в таком случае и цена некачественного окна должна быть значительно меньше. Свистят окна в том случае, когда негерметичны. Если «сифонит» вдоль створок, то проблема легко устранима. Достаточно отрегулировать створки, чтобы обрамляющие их резинки легли правильно, примкнули плотно. Работа с помощью специального ключа занимает у мастера несколько минут. Кстати, с этой проблемой сталкиваются многие. Потому что ставим окна, как правило, в теплое время года. Так что оценить их герметичность не всегда возможно. Мастер регулирует створки четверть часа, но ничего не выходит? Значит, брак в работе более глубокий – монтажный. Самая частая жалоба – потеющие стекла. Если настаиваете на том, что такого явления быть не может при хорошей работе мастера, значит, по физике у вас была двойка. Дыхните на зеркальце. Да, запотело. То же самое с окнами. Поверхность стекла всегда холоднее, чем воздух в квартире, вот конденсат и выпадает. Однако, если в помещении постоянная температура выше 25 градусов, влажность до 50 процентов и более-менее приличная вентиляция, тогда конденсат мгновенно высыхает. А такие условия далеко не в каждой квартире. Тем более в деревенском доме, с печным отоплением и большой разницей температур в течение суток. Да, некоторые умудряются еще заказать подоконники, которые закрывают батарею. Ситуация усугубляется, когда варите, жарите. Выход – проветривайте помещение, приоткрывайте створку окна. Особенно это касается застекленных лоджий. Вам, наверно, говорили, что окна самовентилируемые, на внешней створке есть дырочки? Так вот, они нужны для того, чтобы стеклопакет не запотевал внутри. А чтобы конденсат не выпадал и снаружи, дырки, знаете ли, нужны такие, из-за которых вы вообще-то сменили советские окна. Самовентиляция в герметичных окнах – это парадокс.

kzvesti.kz

Особенности конструкции пластиковых окон которые нужно учитывать при заказе, чтобы окна не «плакали».

Есть один очень неприятный момент, который огорчает владельцев пластиковых окон. Это то, что окна, как говорится, «плачут». От чего зависит присутствие или отсутствие этого явления – запотевания окна?

Содержание:

По большому счёту, тут свою роль играет климат вашего жилого помещения, прежде всего – его влажность. Да и вы сами, скорее всего, заметили, что с повышением влажности в квартире в углах стеклопакетов окна появляется влага. Особенно это замечается на кухне. Как только хозяйка начинает готовить вкусные и аппетитные блюда, которые кипят, скворчат и пахнут – так окна уже тут как тут, уловили влагу из воздуха на свою поверхность и «побежали». А в регионах Сибири и Крайнего Севера, когда столбик термометра за окном опускается до отметки минус 40, на пластиковом профиле рамы вашего окна может даже появиться лёд.

Надо сказать, что лёд тоже возникает тогда, когда повышается влажность помещения. Влага конденсируется не только на стеклопакете, но и на пластике. А так как эти части окна при такой низкой температуре за окном всё-таки охлаждаются, и довольно сильно, то капельки воды не успевают испариться вновь и замерзают. Как избежать этого неприятного явления?

Есть три момента, которые следует учесть при оформлении заказа ваших окон из пластика. Вы должны решить, какие из них будут приемлемы для вас. Возможно, один или два, а может быть и всё три из тех, что мы обсудим.

Кострукция стеклопакета.

Первое, на что мы обратим внимание, так это конструкция стеклопакета. Есть пакеты толщиной 32 миллиметров или 40 миллиметров. Какой из них в большей степени сохраняет тепло? Конечно, стеклопакет толщиной 40 миллиметров.

Он будет более приемлем, для того, чтобы окно не запотевало, так как такой пакет из стекла окажется менее холодным в зимнюю стужу со стороны квартиры. А значит и влаги на нём сконденсируется меньше. Кроме того, имеется возможность заказать энергосберегающие стеклопакеты. Что это такое? На первый взгляд и, даже при внимательном рассмотрении, отличия не найти. Да их собственно и не видно. Дело в том, что при производстве таких стеклопакетов, стекло напыляется покрытием толщиной слоя в несколько нанометров. Материал – окислы металлов или цветные металлы. На глаз оно неразличимо. Это покрытие имеет такие функции, что отражает тепло квартиры вовнутрь, не давая ему покидать помещение. Летом, кстати, покрытие препятствует нагреванию квартиры от солнечных лучей, сохраняя прохладу.

Но нам сейчас важнее холодный период. Так как энергосберегающий стеклопакет даже в холодное время года остаётся тёплым, то и влага на нём конденсироваться не будет. Уже и стёкла не будут «плакать».

Конструкция пластикового профиля.

Есть профиль трёхкамерный —

четырёхкамерный и пятикамерный. Какой из них более морозоустойчивый? Конечно, с большим количеством камер внутри. И если для средней полосы России и юга страны трёхкамерный профиль вполне приемлем, то для более холодных регионов необходимо больше камер с воздухом в раме пластикового окна. Тогда он не будет охлаждаться настолько, чтобы являться участком для конденсации влаги в квартире. И уж тем более, лёд на нём не образуется.

Кстати, мы уже говорили о толщине стеклопакетов. Стоит сказать, что толщина пакета в 40 миллиметров возможна только в конструкции с пятикамерным профилем. Поэтому такой тандем и надо выбирать – профиль в пять камер и пакет в 40 миллиметров.

Третий момент.

Он касается того, что влага из нашего помещения должна всё-таки удаляться. При деревянных окнах возможен был приток свежего воздуха через щели в рамах. Через них же улетучивалась влага, когда происходил обмен воздухом. С приходом эры пластикового окна мы лишены такой естественной вентиляции. Является ли решением проблемы регулярное проветривание зимой? Вряд ли оно вообще будет возможно при особенно низких температурах за бортом. Кроме того, теряется важные качества окна при таком проветривании – тепло- и звукоизоляция. Что же решит проблему?

Приточный воздушный клапан для пластикового окна! Он даёт возможность постоянно проветривать нашу квартиру.

Какие функции он имеет?

Автоматически регулирует проветривание, исключает запотевания окна, исключает плесень и грибок. Кроме того, воздух, попадающий внутрь помещения, не является холодным. Устройство клапана такое, что этот воздух нагревается, соприкасаясь с тем воздушным потоком, который покидает нашу квартиру. Установка его в раме из пластикового профиля такова, что визуально он не заметен ни внутри, ни снаружи. Очень удобная штука! Недостаток его в том, что при уличной температуре от – 25 градусов в воздуховодах внутри рамы всё-таки скапливается и замерзает конденсат. Тогда устройство перестаёт функционировать. Но с повышением температуры всё это растаивает и снова делает пригодным клапан для проветривания. Особенно удобна такая вещица в кухонном окне. Вентилирует и эффективно удаляет влагу.

Итак, три простые вещи. Правильно заказанный стеклопакет, удачно подобранный профиль для пластиковой рамы и приточный воздушный клапан решат полностью проблему запотевания окон. Правда, цену ваших окошек эти прелести увеличивают существенно. Ну, тут уж как в той песне поётся: «Думайте сами, решайте сами иметь или не иметь…».

Похожие статьи

genmontage.ru

Как сделать так, чтобы окна в квартире не «плакали» | Справочная М3

Под новый год, в трескучие морозы чудесные рисунки на запотевших окнах были отражением сказки, казалось, что в затейливых узорах прячется Снежная Королева, Дедушка Мороз мчится на санях, развозя малышам подарки. Морозные паутинки, радующие глаз в зимние дни, можно было увидеть на каждом окне, но сегодня, когда повсеместно устанавливают герметичные пластиковые или нового поколения деревянные окна, таких узоров становится меньше. А все потому, что теперь окна практически не запотевают, но если такое и случается, то становится предметом душевных бесед с установщиками и производителями таких окон.

Если окна «плачут»

Вопреки всеобщему мнению, запотевание окон, которое у потребителя вызывает гнев, по словам производителей — процесс логичный и естественный, так как вызван объективными причинами. Если время от времени владельцы пластиковых окон сталкиваются с проблемой конденсата, то можно считать, что окна установлены отлично, профессионально. Однако если в квартире установлено несколько новых окон, а запотевает только одно, то стоит задуматься, качественна ли его конструкция и не кроется ли причина скапливания конденсата в дилетантски проделанной работе.

Капельки конденсата на оконных конструкциях появляются тогда, когда в помещении отсутствует естественная вентиляция. И в былые времена окна в зимний период покрывались узорами только тогда, когда их плотно заклеивали. Пластиковые конструкции герметичны всегда, и не запотевают только те, которые снабжены «зимним проветриванием», то есть благодаря микроциркуляции в помещение попадает чистый воздух. Это касается окон таких производителей, как rehau, veka и других.

В том случае, если вопреки советам профессионалов люди устанавливают излишне широкие подоконники или выбирает слишком большую толщину стеклопакета, окна также подвержены запотеванию. Широкие подоконники мешают конвекции воздушных потоков, которые способствуют осушению стекол. Комнатные растения, стоящие на подоконнике также являются дополнительным источником влажности и способствуют образованию конденсата.

Наиболее слабым элементом оконной конструкции является стеклопакет, его теплофизические характеристики могут стать объективной причиной запотевания, поэтому стоит проконсультироваться на эту тему со специалистами, предлагающими устанавливать в определенном регионе двойной или тройной стеклопакет. Иногда резонным становится использование энергосберегающего стекла, например, в северных районах.

Несмотря на существование множества причин скапливания конденсата, решение данной проблемы одно — регулярное проветривание помещения. Так и окна будут чистыми и микроклимат в квартире идеальный.

Дополнительные материалы по Строительным материалам:Купить кирпич в Нижнем Новгороде (Афонино)Ассортимент рынка натяжных потолков для частных домовОбласть применения сетки рабицаРольставни для туалета – интересное и современное дизайнерское решение

Похожие статьи:

www.s-m3.ru

Конденсата на окнах не будет если…

Почему окна плачут?
А действительно, почему они плачут?

Как избавиться от конденсата на окнах

В этой статье вы узнаете как происходит эффект плачущих окон, и главное, как это происходит и как от этого избавиться.
Как обычно происходит в жизни? Вы начинаете ремонт в квартире или просто приобрели жилье и в первую очередь все начинают ремонт именно с замены окон. И это правильно, т.к. все привыкли экономить, а экономия на теплоэнергии есть главный залог всей экономики ЖКХ.

Металлопластиковые окна играют одну из важных ролей в этой проблеме, т.к. они действительно очень сильно помогают сэкономить теплоэнергию. Поэтому они так востребованы в последнее время на рынке, как главные средства теплосбережения наших квартир. Не все еще поменяли свои совдеповские окна на металлопластиковые а стоит ли это делать?

Главной проблемой в этом модном явлении стало такое понятие, как запотевание наших окон. Физический термин этого явления определяется, как обычный конденсат. Этот конденсат имеет большое отрицательное влияние при отделки подоконников, окон, обоев и общей оздоровительной атмосферы комнаты. Как показывает практика, окна потеют тогда , когда в помещении скапливается определенное количество пара.

Пар может появиться и в ванной комнате и на кухне и это понятно. Но, он даже может быть в спальне и в гостиной. С ванной все понятно, там влаги всегда хватает, в теплом помещении влага имеет свойство испаряться. На кухне тоже все ясно, — здесь готовится еда, и пар может образоваться, когда, например, кипит чайник, или готовится суп или проста когда мы пьем горячий чай. Но возникает интересный вопрос, от куда появляется конденсат в спальне? Ответ на этот вопрос мы увидим в нашей физиологии. Человек дышит, он вдыхает воздух и выдыхает кроме него и пар.

По статистике ученых человек выдыхает в день около двух или больше килограммов влаги. Из этих расчетов видно, что за ночь мы выделяем, примерно, одну треть из этого. Поэтому не удивительно, что рано утром мы видим, что наши окна плачут. Почему же мы, когда заменяем окна, то не видим тот результат, которого не ожидали? Все очень просто.

Металлопластиковые окна в первую очередь нужны нам для защиты зимой от холода и сохранения тепла в помещении. Ну, а во-вторых, летом эти окна постоянно открыты для того, чтобы наши комнаты проветривались. И вот здесь нужно учесть очень важный момент, окна для всего этого изготавливаются герметичными и очень прочными и этим самым они лишают нас свежего воздуха зимой, а от этого и появляется эффект, который мы называем не как иначе, как — наши окна плачут. А происходит все это из-за того, что металлопластиковые окна из-за их практичности не пропускают воздух, как это делают, например, деревянные.

А чтобы конденсат не образовывался на стекле и комната наша проветривалась, нужен именно сухой воздух, которого так не хватает при закрытых окнах. И поэтому, мы имеем то, что не так хотелось бы нам, т. к. производители окон позаботились в первую очередь о самом главном — чтобы нам было тепло. Те из нас, кто уже имеет металлопластиковые окна, наверное уже заметили, что влаги на окнах определенно меньше если мы периодически проветриваем помещение. Поэтому не бойтесь мороза и почаще проветривайте помещение даже когда сильно холодно. Не забывайте также чаще увлажнять воздух.

Запомните, что морозный зимний свежий воздух не только может укрепить ваш иммунитет, но и улучшит здоровую атмосферу в доме. Также стало модным в последнее время приобретать такие средства, которые избавляют нас от влаги. Способ применения таких осушителей воздуха простой: достаточно поставить его, и он уже начнет свою работу — будет собирать в себя всю влагу, и затем ее выливать или полностью осушивать.

Чтобы не было конденсата на окнах и была бы возможность контролировать влагу в помещении, можно также применить мощные обогреватели. Они не дают накопиться влаге на окнах, т.к . воздух в помещении и непосредственно возле окон абсолютно сухой. Еще одним важным моментом избавления влаги именно на кухне, является то, как у вас используется для этого вытяжка. Если она есть, это хорошо. Если ее нет, срочно купите ее и используйте.

Главное, предупредить появление влаги и это будет главным в борьбе с плачущими окнами.

Теперь посмотрите это полезное видео:

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей здесь:

Этот сайт читают уже более 950 человек!

Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

Потеют окна в квартире зимой что делать

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Пластиковые окна прекрасно выполняют свою функцию: они отлично сохраняют тепло, изолируют уличный шум и сохраняют температуру в помещении. Но частым явлением бывает появление конденсата на стеклах в холодную пору года. Почему потеют пластиковые окна зимой и как устранить такую проблему?

Причины и последствия запотевания окон

Причина запотевания окон скрывается в физических свойствах воды. Находясь в газообразном состоянии, она незаметна, но при понижении температуры достигается так называемая точка росы, то есть водяной пар переходит в жидкость. Именно в этом случае образуется конденсат, который оседает на пластиковых окнах.

Причина оседания влаги на стекле – повышенная влажность

Если окна стали запотевать изнутри, причина может быть только одна – это бракованный стеклопакет. Данный элемент всей системы должен быть герметичным, а в случае нарушения такого условия водяной пар попадает внутрь, где и оседает на внутреннем стекле при охлаждении. Устраняется такая проблема заменой стеклопакета, раму можно оставить.

Однако чаще всего конденсат образуется на наружной поверхности окна. Почему пластиковые окна потеют зимой и как устранить такой фактор? Ответов на этот вопрос может быть несколько:

В жилом помещении был установлен однокамерный стеклопакет, который не обеспечивает достаточной степени теплоизоляции.

Стеклопакет с одной камерой не обладает достаточными теплоизоляционными свойствами

Повышенный уровень влажности в помещении. Это еще одно из свойств воды, когда в воздухе при определенной температуре может помещаться некоторый объем пара, все что лишнее оседает в виде конденсата.

Плохой обогрев оконных стекол. В таком случае вина во всем лежит на слишком широком подоконнике. Его большой вылет закрывает доступ теплого воздуха в оконный проем.

Недостаточная вентиляция комнат. Обмен воздуха должен обеспечивать и удаление лишней влаги с жилых помещений. При неработающей или засоренной вентиляции процесс не осуществляется.

Нарушение технологии установки окон. Очень частая причина их плохой работы. Все оконные системы монтируют с зазором, который герметизируется с использованием монтажной пены. Нарушение этой технологии приводит к образованию сквозняков и доступу холодного воздуха.

Нарушение технологии установки окна ПВХ приводит к разгерметизации конструкции

Отсутствует или плохо соблюдена отделка откосов – также довольно частая причина запотевания. Пластиковое окно будет правильно функционировать только при должной отделке откосов, закрывающей доступ холодного воздуха извне.

Брак при изготовлении фурнитуры. Нарушается правильная работа стеклопакета, и он не обеспечивает достаточную герметизацию помещения.

Дефекты пластика также могут привести к оседанию конденсата на стекле

Неправильная регулировка и износ уплотнителя также нарушают герметичность систем, и холодный воздух с улицы провоцирует запотевание на стеклах.

Впоследствии запотевание приводит не только к нарушению обзора через стекло. Часто такой процесс провоцирует возникновение более худших явлений:

Промерзание окон и образование на них наледи.

Повышенная влажность является причиной возникновения плесени, гнили и грибка.

Вода и низкие температуры постепенно разрушают пену в зазоре и нарушают герметичность всей системы и дома.

Постоянное запотевание окон может привести к появлению плесени

Что делать с таким негативным влиянием и как устранить причины возникновения запотевания окон?

Устранение проблем

Если у вас текут окна, нужно установить причину явления. Бывает, что ситуация возникает как следствие размещения на подоконнике большого количества комнатных растений, которые испаряют большое количество влаги.

Регулировка окон

Убедиться в том, что является причиной, можно, сделав простой осмотр всего окна. Первое, что нужно сделать – это проверить правильность регулировки створок и степени их запирания. Это делается следующим образом:

Можно ощутить сильный сквозняк, проведя рукой вдоль окна.

Поджечь спичку или свечу, если огонек колеблется, то герметичность нарушена.

В створку закладывают бумагу и запирают. Вытащить лист можно без всяких усилий.

Если обнаружены недостатки, приступают к регулировке. Створку выставляют по вертикали и горизонтали винтами, расположенными на нижней петле.

Для регулировки створок подкручивают болты, расположенные на нижней петле

Степень прижатия регулируется эксцентриками на торцах окна, а также подтягиванием прижимных пластин.

Перевод в зимний или летний режим осуществляют с помощью эксцентриков

Не стоит забывать и о сезонной настройке окон. Для этого регуляторы проворачивают маркером внутрь на лето, и в сторону улицы зимой.

Подоконники

Часто окна плачут из-за неправильной циркуляции воздуха в холодное время года. Причина скрывается в широких подоконниках, которые перекрывают доступ теплых воздушных масс к поверхности стеклопакета.

В таком случае для нормализации циркуляции в подоконнике нужно просверлить несколько отверстий, которые обеспечат нормальный доступ тепла к стеклу.

Отверстия в подоконнике позволяют теплому воздуху обогревать стекла

Также нужно обратить внимание и на решетки, закрывающие радиаторы отопления, возможно, они тоже препятствуют воздухообмену.

Отделка откосов

Если окно было установлено с нарушениями технологии (негерметичные зазоры, рама сдвинулась), то следует обратиться в устанавливающую компанию. Монтажники обязаны бесплатно устранить такую проблему.

Самостоятельная попытка загерметизировать зазоры может не выправить ситуацию, так как стеклопакет изначально был неправильно установлен.

Отделка и утепление откосов препятствует запотеванию окон

Другое дело обстоит с откосами. Если не была сделана отделка, ее нужно провести немедленно, иначе это приведет к полному разрушению монтажной пены в зазорах. Для того чтобы окна не плакали, лучше всего дополнительно утеплить их с использованием теплоизолирующего материала (минеральной ваты, пенопласта или пеноплекса).

Фурнитура

Довольно часто окна плачут по причине некачественной или изношенной фурнитуры. Все механизмы должны нормально функционировать и плавно запирать створку с соблюдением нормального прижатия.

Поврежденный уплотнитель необходимо заменить

Необходимо тщательно осмотреть уплотнитель. Он должен быть упругим, без надрывов и трещин. Если есть повреждения, а эластичность утрачена, приступают к его замене.

Вентиляция

К вентилированию помещения нужно подходить очень внимательно. Особенно это касается комнат с повышенным уровнем влажности (кухни, ванные), где чаще всего зимой потеют стекла.

Ведь пластиковые окна полностью герметизируют помещение и затрудняют доступ воздуха с улицы. Решить проблему воздухообмена можно следующими путями.

Проверить существующую вентиляцию на предмет засорений. Это можно сделать поджогом свечи возле выходов каналов. Если огонек не отклоняется, то вытяжка не работает. Решетки снимают и чистят до восстановления нормального функционирования.

Однако, кроме вытяжной системы, должна присутствовать и приточная вентиляция. Этот вопрос решается установкой вентиляционных клапанов на окна.

Приточную вентиляцию можно обеспечить с помощью встроенного в рукоятку клапана

Сегодня существуют современные приточные системы, установленные в рукоятке окна, они не портят внешний вид и обеспечивают достаточный объем притока свежего воздуха.

С обеспечением нормального уровня вентиляции устраняется и проблема повышенной влажности.

Теплоизоляция

Однокамерные стеклопакеты используют в большинстве нежилых помещений, где теплоизоляция не столь важна. Если в жилой комнате смонтирован такой стеклопакет, то он не обеспечит должного сбережения тепла.

Теплоизоляция стекла с помощью пленки не решит проблему холода

Устранить проблему можно утеплением откосов и нанесением на стекло энергосберегающей пленки. Но эти меры не обеспечат сохранение тепла в полном объеме.

Оптимизация уровня влажности

Как было сказано выше, такое явление можно устранить обеспечением нормального вентилирования комнат. Однако, если это не помогает, то можно смонтировать влагопоглощающие приборы под подоконник. Такие картриджи по стоимости обойдутся недорого, а их эффективность довольно высока.

Способствовать повышению влажности в помещении может недавно проведенный ремонт. Большая площадь оштукатуренных поверхностей испаряет огромное количество влаги, с которой не справляется вентиляция. Это временное явление и по мере высыхания стен уровень влажности нормализуется.

Как правило, – это основные причины того, что окна плачут зимой. При их ликвидации ситуация нормализуется и проблем с запотеванием не будет.

Почему потеют пластиковые окна

С наступлением холодов (и не только) многие хозяева обнаруживают на окнах маленькие капельки воды – конденсат. Он появляется от перепада температур: в помещении тепло, а на улице холодно. Запотевшие стеклопакеты чаще всего встречаются в квартирах, однако в домах и офисах такая проблема тоже может появиться. Чтобы понять, почему потеют пластиковые окна, разберем возможные причины накапливания влаги на стекле.

7 причин, почему в квартире потеют пластиковые окна

Все причины скопления влаги на окнах можно условно разделить на два типа: большая влажность и сильный перепад температур. Рассмотрим подробнее, какие проблемы приводят к подобным ситуациям.

Помещение плохо или мало проветривается. В квартирах вентиляционные ходы расположены на кухне, в ванной и туалете. Проверьте, не засорились ли вентиляционные каналы и решетки. Если тяга воздуха недостаточная, воздух хорошо циркулировать не будет.

Недавно был ремонт. Строительные смеси, растворы и клей могут держать высокую влажность еще в течение полугода после ремонта. Со временем они просыхают и проблема решается сама собой. Чаще делайте уборку и проветривайте комнаты, чтобы ускорить этот процесс.

Стоят однокамерные стеклопакеты. У владельцев однокамерных пакетов чаще других возникает вопрос, почему потеют и текут пластиковые окна. Чем тоньше окно – тем оно холоднее. Теплоизоляция недостаточная, поэтому окно начинает «плакать». Если есть возможность, поставьте двухкамерный стеклопакет.

Высокая влажность воздуха. Самое влажное помещение с окном – это кухня, потому что там мы моем посуду, готовим еду, стираем. Часто можно заметить запотевшее окно в комнате, в которой слишком долго работает увлажнитель воздуха. Эта проблема устраняется быстро: холодный воздух быстро снизит влажность, поэтому чаще проветривайте помещение.

Окна не переведены на зимний режим. На зимнем режиме оконная створка плотнее прижимается к раме, поэтому обеспечивает большую теплоизоляцию. Попробуйте изменить режим окна, и вполне возможно, что вопрос, почему потеют пластиковые окна зимой, больше не будет беспокоить.

Неправильный монтаж или нарушение герметичности. Когда конструкция сделана и установлена плохо или некачественно заделаны откосы, окно переохлаждается и начинает запотевать. Если вы уверены, что проблема в этом, смело вызывайте монтажников, чтобы они исправили ошибки или заменили бракованный материал.

Батарея находится далеко от окна или закрыта подоконником. Такое может случиться, когда окно сильно углублено в проем, чтобы увеличить размер подоконника. Циркуляция теплого воздуха нарушается, что приводит к образованию влаги на стекле.

Почему потеют пластиковые окна: что делать сегодня и как избежать завтра

Проблему с запотевшими окнами не стоит откладывать на потом, потому что она может привести к другим неприятностям. Ограниченный свет в комнате, образование плесени на откосах и луж на подоконниках – следствие постоянной влаги на окнах. Чтобы решить эту проблему, нужно определить, почему потеет пластиковое окно изнутри, и устранить причину.

Что делать если потеют окна.

Если проблема в системе вентиляции, ее нужно прочистить или заменить. Если в вашей квартире вентиляция в порядке, но тяги нет, сходите к соседям. Если они заложили свою систему, то перекрыли движение воздуха всему дому.

Проверьте отопительную систему. Чтобы окно не запотевало, необходимо дать доступ теплого воздуха к окну. Если батарея плохо греет, прочистите радиатор или замените его. Нормальная температура воздуха в помещении должна быть около 20 градусов, влажность – 40-50%. Если батареи недостаточно для поддержания температуры, используйте дополнительные источники тепла, такие как: внешний обогреватель, теплый пол, электрический камин.

Снизить влажность. В квартире может быть слишком влажно не только из-за естественных причин (кухонный быт, увлажнение воздуха), которые устраняются регулярным проветриванием, но и из-за более серьезных. На последних этажах часто протекает крыша, на первых – скапливается влага в подвальных помещениях и проникает в квартиру. Пока это не исправить, окна будут потеть.

Уменьшить подоконник. Замена подоконника поможет открыть радиатор и оптимизировать движение теплого воздуха.

Если при установке конструкции стеклопакетов были допущены ошибки и из-под окон дует, нужно заделать откосы и дырки. Снаружи откосы можно утеплить пенопластом, а внутри – стекловатой. Если вы недостаточно разбираетесь во всех строительных нюансах, лучше обратитесь к специалистам.

Плесень на окнах

Если от сырости появилась плесень, она будет быстро разрастаться. Одной из проблем, почему потеют и плесневеют пластиковые окна, является размножение грибка на раме и откосах. Прежде всего нужно избавиться от скопления влаги и хорошо просушить окно. Если плесень въелась глубоко, придется разобрать конструкцию (а в некоторых случаях и полностью заменить окно). Затем удалите черные пятна и обработайте заплесневевшие места раствором от грибка. Щели можно заделать монтажной пеной и герметиком.

Чтобы контролировать влажность и температуру в квартире, приобретите специальный прибор – гигрометр. Это позволит вовремя принять меры и избежать проблем с запотевшими окнами.

Разбираемся, отчего возникает плесень на откосах и почему потеют пластиковые окна изнутри в квартире

Эх, были же нормальные деревянные окна…
При ремонте квартиры владельцы нередко ставят пластиковые окна, вкладывая в них немалые суммы. А вместо комфорта получают проблему. Действительно, в зимнее время конденсат на герметичных окнах со стеклопакетами — привычное явление. Жалобы на конденсат составляют большинство рекламаций к компаниям-установщикам окон.

Почему потеют пластиковые окна в квартире
Чаще всего конденсат на поверхности стеклопакета со стороны помещения — это вентиляционная проблема, а не недостаток новых окон. Бытует мнение, что «старые окна не потели, а новые запотевают, так как пластик, в отличие от древесины, не дышит». На самом деле «дышали» (пропускали наружный сухой воздух зимой) не деревянные окна, а щели в них. То есть, если обеспечить достаточный приток свежего воздуха в квартиру, вы не увидите никакого конденсата даже на герметичных окнах со стеклопакетами. Что предпринять, чтобы не потели пластиковые окна? Для начала нужно проверить естественную вентиляцию.

Точка росы никуда «не двигается»
То, что мы видим на запотевших стеклах, — это конденсация паров воды из воздуха помещения при достижении так называемой точки росы. Это не точка в пространстве, которую можно куда-то «передвинуть», как иногда советуют на форумах в интернете. Это температура, при охлаждении до которой относительная влажность воздуха становится равной 100%, и водяные пары начинают конденсироваться на поверхности. Если при этом поверхность имеет минусовую температуру, на ней появятся не капли воды, а иней или лед.

Простой бытовой пример: подышите на стекла очков и протрите их. Запотевают стекла автомобиля, бутылка пива, которую достали из холодильника, и т. д. Другими словами, если запотевают пластиковые окна в квартире, это не брак, а физическое явление.

Чем обусловлено запотевание (обмерзание) окон в квартире?
Все дело в температуре поверхности, температуре воздуха и его относительной влажности. То есть это комплексная проблема и решается она тоже комплексно.

1. Температура поверхности
Как бы вы ни дышали летом на пляже на стекла очков, они не запотеют (потому что слишком теплые). Так же и с окнами. Температура внутренней поверхности оконного профиля, стеклопакета и откоса определяется сопротивлением теплопередаче — чем эта величина больше, тем меньше вероятность, что окна запотеют. Особенно опасно запотевание в течение длительного времени на откосах, впитывающих влагу. Если поверхность постоянно увлажнена, через некоторое время на окнах появляется плесень. Вдыхание комнатного воздуха со спорами плесени — кратчайший путь к аллергии и астме, особенно у детей (подробнее см. здесь).

На фото: плесень появляется в помещениях с герметичными окнами при плохом воздухообмене, фото автора © Борис Бутцев

В ранее установленных окнах — проверить и заменить уплотнители
Наиболее холодное место на окне — это краевая зона стеклопакетов около уплотнителей, особенно в нижних углах. Именно здесь зимой окна потеют и в первую очередь образуется наледь. Риск возникновения конденсата в этих местах можно снизить, заменив алюминиевые дистанционные рамки в стеклопакете на «теплые» рамки из полимерных материалов с низкой теплопроводностью. Это решение — не гарантия избавления от конденсата, но температура в краевой зоне поднимется на несколько градусов.

Отрегулировать фурнитуру
Переохлажденные участки на окне могут появиться из-за локального микропродувания через потерявшие эластичность уплотнители. Поэтому при выборе и монтаже окон в доме надо обратить внимание на морозостойкость уплотнителей и правильную регулировку фурнитуры.

Выполнить «по технологии» отделку стыков
Чтобы окна не потели на откосах и не промерзали зимой, можно рекомендовать качественное запенивание монтажных стыков, правильную отделку и утепление откосов согласно нормативам, о которых я рассказывал в одной из предыдущих статей.

ПО ТЕМЕ…
Окна: Что такое «монтаж окон по ГОСТу» и стоит ли на нем настаивать

Проверить, не мешают ли подоконник и шторы
Чтобы не запотевали окна, помимо прочего надо правильно выбирать ширину подоконника (он не должен перекрывать восходящий поток теплого воздуха от прибора отопления), шторы и занавески, по тем же принципам конструировать декоративные экраны под окном.

На фото: специальные каналы для подачи теплого воздуха к окну от прибора отопления

Очень эффективный способ сделать, чтобы окна не потели, — подводить теплый воздух от прибора отопления прямо к нижней части конструкции по специальным воздуховодам через подоконник.

2. Температура воздуха в помещении
Поскольку температура поверхности окна зависит от температуры внутреннего воздуха, необходимо предусмотреть эффективную систему отопления. Зимой в хорошо обогреваемом и вентилируемом жилом помещении, где температура воздуха достигает 24-25 градусов, вероятность появления конденсата мала.

На фото: оконные клапаны хорошо помогают в борьбе с конденсатом, фото автора © Борис Бутцев

3. Влажность воздуха
Окна могут быть идеально изготовлены и смонтированы, температура воздуха нормальная, а на подоконниках — лужи. Что не так? Вероятная причина, почему запотевают окна — влажность воздуха. Зимой в жилом помещении она формируется из двух источников: часть паров воды (очень малая) поступает вместе с приточным наружным воздухом, а часть — производится изнутри (дыхание людей, стирка, душ, приготовление пищи, работа газовой плиты и т. д.). При нормативном воздухообмене на уровне 110-140 куб.м / ч зимой в средней полосе России в среднестатистической квартире устанавливается относительная влажность на уровне 25-35% (оптимальная влажность по СанПиН — 30%). При этом температура точки росы при +20 градусах снижается, и вероятность появления конденсата резко уменьшается даже в краевых зонах стеклопакетов. При относительной влажности 50% температура точки росы повышается до 9-10 градусов, из-за чего и потеют пластиковые окна в квартире.

На фото: результат нарушения влажностного режима при проведении отделочных работ с «мокрыми» процессами в одном из элитных жилых домов в Москве

Распространенные ошибки при борьбе с конденсатом
1. Все отверстия закрыть, чтобы «не дуло». Если мы хотим сделать так, чтобы окна не потели, пары воды надо удалять из помещений. Для этого в зданиях и предусмотрены системы вентиляции.

2. Да, но в комнате холодно — не буду же я проветривать? Наоборот, проветривать нужно. И одновременно — усиливать отопление (применять дополнительные отопительные приборы, потребовать от управляющей компании обеспечить нормативную подачу тепла и т. д.).

3. В строящихся объектах использовать «тепловые пушки» в закрытых помещениях. В результате пары воды будут перемещаться по помещению и искать более холодное место, чтобы превратиться в конденсат. При обогреве «тепловой пушкой» необходимо интенсивно проветривать помещение, чтобы пары воды выводились наружу и окна не потели изнутри.

На фото: необратимые повреждения дерево-алюминиевых окон из Швеции при нарушении влажностного режима зимой в доме-новостройке в Москве

Что сделать, чтобы не потели пластиковые окна?
Любые ваши действия должны быть направлены на снижение влажности воздуха в квартире.

1. Чаще открывайте окна для проветривания — зимой воздух за окном суше внутреннего. Один кубометр приточного воздуха — это «промокашка», с помощью которой из помещения можно удалить несколько миллилитров воды.

2. Влажность воздуха в помещении снижает достаточно частое проветривание с использованием возможностей периметральной фурнитуры, форточек и фрамуг.

3. В борьбе с конденсатом помогают приточные стеновые и оконные клапаны.

4. Отрегулировать влажность воздуха, чтобы не потели окна, можно с помощью механических систем вентиляции и специальных осушителей.

Над чем вы сейчас работаете?

(В развитие своего коммента от 20.03.2017г.-Ed Mag).

Как я уже писал,я утеплил напыляемым ППУ снаружи стены своего кирпичного дома (в СНТ).Но остались огромные по площади мостики холода вокруг рам всех окон,т.к. они были установлены «в четверть» (где-то на одну треть стены от наружной плоскости стены). Площадь мостика холода вокруг каждого из 4-х окон равна 150мм.,умноженная периметр окна-ведь снаружи эти площади ,практически,утеплить нельзя,иначе утеплителем закроются наружные поверхности рам (максимум,толщина утеплителя может быть -около 40мм.,что явно недостаточно для утепления) .И по этим мостикам стена промерзает вокруг всего периметра окна,охлаждая не только раму (отсюда и промерзание и запотевание),но и всю стену вокруг окна.

В прошлом году я заменил пластиковые окна на новые,но их пришлось заказать меньшего р-ра :они должны были пройти между выступами-четвертями (не сбивать же их!).Но,самое главное,-я передвинул все окна так,что внешняя плоскость рам совпала с плоскостью наружной кирпичной стены (при этом,получается,что я попутно увеличил толщину стены вокруг окон на 150мм.).Кроме этого,я еще листовым ППУ -«бруском» 50х60мм.- соединил торец утепления наружной стены и внахлест (около 20мм) на раму окна. (Не знаю,насколько удачно я объяснил?). Прошедшая зима показала,хорошие результаты этой работы: впервые-совершенно никаких наледей на стеклах в нижних частях окон,и-совершенно никаких запотеваний стекол!И это даже при -30гр.,и еще при том,что на ночь окна у меня перекрываются рулонными шторами-почти вплотную к стеклу!

Совершенно положительным является наличие в доме печки:даже холодная печь- только за счет перепада давления постоянно 24 часа в сутки без затраты эл.энергии -вентилирует воздух внутри помещения.Конечно,она засасывает и выбрасывает в трубу нагретый воздух из помещения (это минус),но,через обязательно присутствующие щели, давление сравнивается за счет свежего воздуха с нормальным количеством кислорода и с пониженной влажностью-из-за более низкой температуры вне помещения.

И еще я не согласен с Б.Бутцевым по поводу того,что точка росы не передвигается.Она (я бы назвал ее не точкой,а плоскостью точки росы) постоянно движется внутри стены в зависимости от количества влаги внутри стены и температуры.А температура внутри стены постоянно изменяется,в зависимости от разницы температур наружного воздуха и воздуха внутри помещения.Таким же образом меняется постоянно и влажность воздуха.Как только количество паров влаги внутри стены превышает предел насыщения воздуха при соответствующей температуре-образуется точка росы,и в этом месте происходит конденсация этого избыточного количества паров воды-выпадает конденсат.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Что сделать чтобы окна зимой не замерзали и не запотевали | mastera-fasada.ru

С наступлением холодов многие владельцы домов и квартир задаются вопросом – почему замерзают окна и как предотвратить это явление? Причем, данная проблема касается не только владельцев деревянных конструкций старого образца, но и современных стеклопакетов из металлопластиковых профилей. Далее мы рассмотрим, из-за чего это происходит и что сделать чтобы не замерзали окна.
Замерзшее окно из металлопластикового профиля

Общие сведения

Еще не так давно в домах и квартирах устанавливали исключительно деревянные окна, которые имели массу недостатков – летом они рассыхались, а зимой наоборот набухали. Их приходилось регулярно красить, удаляя старую краску, и оклеивать бумагой на зиму.
Конечно, современные стеклопакеты, вне зависимости от материала, из которого сделаны рамы, будь то ПВХ-профиль или древесина, значительно качественнее. Однако, они тоже в полной мере не лишены проблем, связанных с замерзанием и запотеванием стекол.
Нередко подобные казусы случаются в результате нарушения технологии изготовления или монтажа стеклопакетов. В таком случае они могут оставаться влажными как в холодное, так и теплое время года. Однако, следует иметь в виду, что незначительное количество конденсата еще не означает, что изделие с дефектом.
Обращать внимание на проблему следует в том случае, если с окон течет вода в прямом смысле этого слова, и с внутренней стороны появляется на створках слой льда.
Конденсат на окне

Откуда берется конденсат

Прежде чем рассмотреть способы устранения проблемы, нужно разобраться, почему появляется конденсат? А причина тому заключается в разнице температур воздуха в помещении и за его пределами. Кроме того, возникновение конденсата может быть обусловлено чрезмерной влажностью воздуха.
Вот основные причины, почему промерзают пластиковые окна:

В помещении отсутствует или неисправна вентиляция;

В помещении слишком низкая температура;

Нарушена герметичность стеклопакета;

Нарушена герметичность откосов.

Нарушена технология монтажа стеклопакета.

К окнам перекрыт доступ теплого воздуха от радиаторов отопления.

Надо сказать, что зачастую люди не знают, почему оконные стекла начинают замерзать снизу и начинают искать проблемы в нижней части стеклопакета. На самом же деле все гораздо проще – весь конденсат, образовавшийся на окнах, просто скатывается вниз, где и превращается в лед. Поэтому, данное явление совершенно не означает, что разгерметизировалась нижняя часть окна. (См. также статью Как обшить окно сайдингом: особенности.)
Принудительная вентиляция позволит уменьшить влажность воздуха

Избавляемся от конденсата

Пластиковые окна

Причины, по которым возникает конденсат, мы выяснили. Исходя из этого теперь рассмотрим, что делать чтобы окна зимой не замерзали. Сразу следует сказать, что затягивать с решением проблемы не стоит, так как влага постепенно будет разрушать окно.
Если время упущено, исправить ситуацию смогут только квалифицированные мастера, специализация которых – замена и ремонт пластиковых окон. Причем, если гарантийный срок истек, то это обойдется в приличную сумму денег.
Отражающий экран батарей отопления
Итак, если замерзают окна в доме, нужно выполнить следующие действия:

Начинать целесообразней от простого к сложному. Поэтому в первую очередь надо проверить тягу вентиляции. Возможно, проблему можно решить установкой вентиляционных решеток с большими проходными отверстиями.

Если улучшить тягу самостоятельно не удалось, можно обратиться за помощью к представителям ЖЭКа.

Если с вентиляцией все в порядке, то следует обратить внимание на целостность уплотнительных резинок. Возможно, где-то имеется повреждение или на них попала грязь, которая нарушила герметичность.

Не редко, промерзание пластиковых окон связано с нарушением доступа к ним теплого воздуха. В первую очередь надо убрать шторы с подоконника или убедиться, что они не примыкают к нему. Таким образом, тепло от батарей сможет высушить образовавшийся конденсат.

Решетка на подоконнике
Иногда для этих целей используют специальные подоконники с решетками. Установить такие элементы можно и своими руками в уже имеющемся подоконнике. Для этого надо приобрести их в строительном магазине и вырезать отверстия нужного размера.

Еще один вариант решения проблемы – увеличить выход тепла, к примеру, установив отражающий экран за батареями отопления.

Иногда владельцы пластиковых окон, перепробовав все варианты, не знают, что делать чтобы не замерзали окна. А причина кроется лишь в чрезмерном количестве горшков с цветами на подоконниках. После их полива, часть влаги конденсируется на стеклах.

Напоследок надо убедиться, что температура в помещении не опускается ниже 18 градусов по Цельсию, так как это тоже может стать причиной образования конденсата и дальнейшего замерзания стекол.

Совет! Устранить незначительные неисправности стеклопакета поможет жидкий пластик для ремонта пластиковых окон.

Надо сказать, что все вышеперечисленные действия применимы не только к пластиковым стеклопакетам, но и так называемым евроокнам, выполненным из древесины. Если же данная инструкция не помогла, то остается только обратиться за помощью к специалистам, которые устанавливали окна, поскольку высока вероятность нарушения технологии монтажа с их стороны.
Утеплитель для окон

Утепление деревянных окон

Если вы не знаете, как сделать чтобы не замерзали деревянные окна старого образца, то здесь надо следовать одному принципу – устранить все возможные щели, чтобы обеспечить максимальную герметизацию.
Работа выполняется следующим образом:

В первую очередь нужно обновить старую замазку или установить новые штапики, предварительно нанеся на место их установки силиконовый герметик. В современных деревянных конструкциях данная процедура не выполняется, так как там используются стеклопакеты.

После того, как места прилегания стекол к рамам будут загерметизированы, следует использовать оконную ленту и утепляющую прокладку везде, где имеются щели. Такие ленты могут быть выполнены из поролона, резины или других материалов. Их цена совсем не высокая, поэтому данная процедура не потребует много затрат.

Как правило, оконные ленты выполнены на самоклеющейся основе, поэтому, для их монтажа надо очистить участок от пыли и обезжирить его. Затем отклеивается защитная бумажная полоска, и утеплитель плотно прижимается к поверхности стекла или рамы. Обычно, срок эксплуатации такого утеплителя составляет несколько лет, при этом все это время окна будут надежно защищены от замерзания.

Совет! Для утепления окна снаружи, можно снять наличники и задуть места стыков оконного блока со стеной монтажной пеной.
После этого, наличники надо поставить на место.

На фото — утепление деревянных окон
Надо сказать, что многие владельцы деревянных окон выполняют данную процедуру перед началом отопительного сезона, после чего сталкиваются с проблемой их запотевания. Если до утепления не наблюдалось подобной проблемы, то причиной тому является нарушение естественной вентиляции. (См. также статью Фасадный утеплитель: особенности.)
По этой же причине после замены старых окон начинают запотевать новые ПВХ стеклопакеты. В этом случае решить проблему можно периодическим проветриванием и улучшением вентиляции в помещении, как уже было описано выше.

Совет! Чтобы зимой не замерзали окна, надо раскрыть рамы и протереть стекла раствором глицерина со спиртом в соотношении 1:10. После этого окна следует насухо протереть.

Глицерин

Вывод

Причин замерзания окон может быть много, в частности, иногда это связано с дефектами стеклопакетов или даже неподходящей конструкцией профиля для температурных режимов данной местности. Однако, чаще всего, все гораздо проще и проблема решается обеспечением вентиляции или доступом теплого воздуха от батарей.
Владельцам же старых конструкций нужно еще и позаботиться об их надежной герметизации. Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Причины, симптомы, типы и лечение

Обзор

Что такое парасомния?

Парасомния — это нарушение сна, которое связано с необычными и нежелательными физическими событиями или переживаниями, нарушающими ваш сон. Парасомния может возникнуть до или во время сна или во время пробуждения от сна. Если у вас парасомния, у вас могут быть ненормальные движения, говорить, выражать эмоции или делать необычные вещи. Вы действительно спите, хотя ваш партнер по постели может подумать, что вы проснулись.

Существуют ли разные типы парасомнии?

Да. Парасомнии сгруппированы по стадиям сна, в которых они возникают. Есть две основные стадии сна — сон с медленными движениями глаз (Non-REM) и сон с быстрым движением глаз (REM). Есть и другие парасомнии, которые попадают в категорию «других».

Что такое сон с медленным движением глаз (Non-REM)? Какие парасомнии случаются во время этой стадии сна?

Сон с небыстрым движением глаз (Non-REM) — это первые три стадии сна — от первого засыпания до первой половины ночи.Расстройства сна, не связанные с быстрой фазой сна, также называют расстройствами возбуждения.

Парасомнии, не связанные с быстрой фазой сна, связаны с физической и вербальной активностью. Вы не полностью просыпаетесь или не осознаёте во время этих событий, не реагируете на попытки других взаимодействовать с вами, и вы обычно не помните или помните лишь частично событие следующего дня. Парасомния без быстрого сна обычно возникает у людей в возрасте от пяти до 25 лет. Парасомнии без быстрого сна часто возникают у людей, у которых в семейном анамнезе были подобные парасомнии.

Парасомнии, возникающие во время медленного сна, включают:

Ужасы сна: Если вы испытываете это нарушение сна, вы внезапно просыпаетесь в состоянии ужаса. Вы можете кричать или плакать от испуга. Ужасы во сне обычно кратковременны (30 секунд), но могут длиться до нескольких минут. Другие особенности этого расстройства — учащенное сердцебиение, открытые глаза с расширенными зрачками, учащенное дыхание и потоотделение.

Лунатизм (сомнамбулизм): Если вы лунатик, вы встаете с постели, двигаетесь с широко открытыми глазами, но на самом деле вы спите.Вы можете бормотать или говорить (разговаривать во сне). Вы можете выполнять сложные действия — например, управлять автомобилем или играть на музыкальном инструменте — или делать странные вещи, например писать в шкафу или перемещать мебель. Лунатизм может быть опасным и привести к травмам, потому что вы не замечаете своего окружения. Вы можете врезаться в предметы или упасть.

Конфузное возбуждение: Если у вас это расстройство сна, вам кажется, что вы частично бодрствуете, но вы сбиты с толку и дезориентированы во времени и пространстве. Вы остаетесь в постели, можете сидеть, глаза открыты, и можете плакать.Вы говорите медленно, плохо понимаете задаваемые вопросы или отвечаете разумно. Эпизод может длиться от нескольких минут до часов. Беспорядочные возбуждения распространены в детстве, и их частота уменьшается с возрастом.

Расстройство пищевого поведения, связанное со сном: Если у вас это расстройство сна, вы едите и пьете, пока частично бодрствуете. Вы можете есть продукты или сочетания продуктов, которые не стали бы есть в бодрствующем состоянии (например, сырого цыпленка или кусочки масла).Опасности включают употребление несъедобной или токсичной пищи, употребление нездоровой или слишком большого количества пищи, а также травмы в результате приготовления или приготовления пищи.

Что такое сон с быстрым движением глаз (REM)? Какие парасомнии случаются во время этой стадии сна?

Сон с быстрым движением глаз (REM) следует за тремя стадиями цикла сна, не являющимися фазами быстрого сна. Во время быстрого сна ваши глаза быстро двигаются под веками, а частота сердечных сокращений, дыхание и артериальное давление повышаются. Это время, когда происходят яркие сновидения.Ваше тело циклически повторяет медленный и быстрый сон каждые 90–110 минут.

Парасомнии случаются во второй половине ночи. Если вы проснетесь во время события, скорее всего, вы сможете вспомнить часть или весь сон.

Парасомнии, возникающие во время быстрого сна, включают:

Кошмарное расстройство: Это яркие сны, вызывающие чувство страха, ужаса и / или беспокойства. Вы можете почувствовать угрозу своему выживанию или безопасности.Если вы проснулись во время кошмара, вы сможете подробно описать свой сон. Вам часто трудно снова заснуть. Кошмарное расстройство более вероятно, если вы находитесь в состоянии стресса или пережили травмирующее событие, болезнь / лихорадку, сильную усталость или после употребления алкоголя

Рецидивирующий изолированный паралич сна: Если у вас это нарушение сна, вы не можете двигать телом или конечностями во время сна. Ученые считают, что паралич может быть вызван продолжением фазы быстрого сна — стадии, на которой мышцы уже находятся в расслабленном состоянии.Это происходит либо перед тем, как вы заснете, либо при пробуждении. Эпизоды длятся от нескольких секунд до нескольких минут и вызывают беспокойство, обычно вызывая беспокойство или страх. Сонный паралич можно остановить, если ваш партнер по постели заговорит с вами или прикоснется к вам.

Расстройство быстрого сна (RSBD): Если у вас это расстройство сна, вы играете, вокализируете (например, говорите, ругаетесь, смеетесь, кричите) или совершаете агрессивные движения (например, удары руками, ногами, хватанием) в качестве реакция на жестокий сон. Это нарушение сна чаще встречается у пожилых людей.Многие люди с этим расстройством страдают нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви, множественная системная атрофия или инсульт.

Другие парасомнии включают:

Синдром взрывающейся головы: Если у вас это нарушение сна, вы слышите громкий шум или взрывной звук в голове, когда засыпаете или просыпаетесь. Вы также можете увидеть воображаемую вспышку света или внезапно подергиваться мышцам.

Сонный энурез (ночное недержание мочи): Это не ночное недержание мочи у маленьких детей.Чтобы быть парасомнией, ночное недержание мочи должно наблюдаться у детей в возрасте от пяти лет и старше и должно происходить не реже двух раз в неделю в течение как минимум трех месяцев.

Галлюцинации, связанные со сном: Если у вас это нарушение сна, вы испытываете галлюцинации, когда засыпаете или просыпаетесь. Вы можете видеть вещи, слышать, чувствовать или ощущать движение, которого на самом деле не существует. Вы можете встать с постели, чтобы избежать пережитого.

Стоны, связанные со сном (кататрения): При этом расстройстве сна у вас бывают повторяющиеся эпизоды стонов (длинные стоны, за которыми следуют вздохи или ворчание) во время сна.

Sexsomnia: Люди с этим расстройством сна ведут половую жизнь во время сна. Они могут включать половой акт, мастурбацию, сексуальное насилие, ласки вашего партнера по постели или сексуальные вокализации.

Некоторые парасомнии более характерны для определенного пола?

Кошмары чаще случаются с женщинами. Секссомния чаще встречается у мужчин. Расстройство быстрого сна чаще встречается у мужчин старше 50 лет. Ужасы во время сна, спутанное возбуждение и лунатизм встречаются у одинакового числа мужчин и женщин.

Встречаются ли парасомнии у детей?

Да. Парасомнии чаще встречаются у детей, чем у взрослых. Расстройства сна, не относящиеся к фазе быстрого сна, чаще встречаются у детей, чем расстройства быстрого сна. Наиболее частыми парасомниями у детей до 15 лет являются:

Конфузное возбуждение.

Лунатизм.

Сонный ужас.

Кошмар.

Парасомния чаще встречается у детей с проблемами неврологического или психического здоровья, включая эпилепсию, гиперактивное расстройство с дефицитом внимания (СДВГ) или проблемы с развитием.

Симптомы и причины

Каковы причины парасомнии?

Причины парасомнии можно разделить на те, которые нарушают сон, и другие общие проблемы со здоровьем.

Проблемы, нарушающие сон:

Неполный переход от бодрствования к этапам сна.

Недостаток сна, нерегулярные режимы сна и бодрствования (нарушение биоритмов или посменная работа).

Лекарства, включая те, которые вызывают сон (бензодиазепины: золпидем), лечат депрессию (амитриптилин, бупропион, пароксетин, миртазапин), лечат психотические расстройства (кветиапин, оланзапин), лечат высокое кровяное давление (пропранолол, метопролол), лечат судороги (топирамат), лечить астму / аллергию (монтелукаст) лечить инфекции (фторхинолоны).

Медицинские проблемы, нарушающие сон, такие как синдром беспокойных ног, обструктивное апноэ во сне, боль, нарколепсия, лишение сна, нарушения циркадного ритма или нарушение периодических движений конечностей.

Недостаточная зрелость цикла сна-бодрствования (у детей с парасомниями).

Прочие проблемы со здоровьем:

Лихорадка.

Стресс.

Злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами.

Травма головы.

Беременность или менструация.

Генетика. Если парасомнии были в семейном анамнезе, у вас больше шансов заболеть парасомниями.

Воспалительное заболевание, например энцефалит.

Психиатрические заболевания, включая депрессию, тревогу и посттравматическое стрессовое расстройство.

Неврологические заболевания, включая болезнь Паркинсона, деменцию с тельцами Леви, инсульт, множественную системную атрофию, рассеянный склероз, опухоли головного мозга, мигрень и спиноцеребеллярную атаксию третьего типа.

Каковы симптомы парасомнии?

Каждый тип парасомнии имеет множество уникальных особенностей и триггеров.Однако некоторые из наиболее распространенных симптомов включают:

Проблемы со сном по ночам.

Просыпается в растерянности или дезориентации.

Усталость днем.

Обнаружение на теле порезов и синяков, причину которых вы не помните.

Отображение движений, выражений лица, вокализации или действий — как вам сказал ваш партнер по постели — которые вы не помните.

Диагностика и тесты

Как диагностируют парасомнии?

Ваш специалист по медицине сна спросит вас и вашего партнера по сну о ваших симптомах сна.Вас также спросят о вашей истории болезни, семейном анамнезе, употреблении алкоголя и любых злоупотреблениях психоактивными веществами. Вас спросят о принимаемых вами лекарствах. Вас могут попросить вести дневник сна, а вашего партнера по постели могут попросить отслеживать события вашего сна.

К другим тестам на нарушения сна относятся:

Исследование сна (полисомнограмма): Это лаборатория сна, в которой вы будете находиться под наблюдением во время сна. Волны вашего мозга, частота сердечных сокращений, движения глаз и дыхание будут записываться во время сна.Видео запишет ваши движения и поведение. Хотя некоторые исследования сна можно провести дома, рекомендуется провести лабораторное исследование, если есть опасения по поводу парасомнии.

Видеоэлектроэнцефограмма (ЭЭГ) или ЭЭГ сна : Эти тесты помогут вашему лечащему врачу увидеть и записать вашу мозговую активность во время мозгового события.

Неврологическое обследование, КТ или МРТ для выявления дегенерации головного мозга или других возможных неврологических причин ваших симптомов.

Ведение и лечение

Как лечат парасомнии?

Лечение начинается с выявления и лечения других проблем со сном и любых других проблем со здоровьем, а также с пересмотра лекарств, которые могут вызвать парасомнию.

Общие стратегии лечения расстройств сна как в фазе быстрого сна, так и в фазе быстрого сна:

Соблюдайте правила гигиены сна (спите 7-9 часов в сутки; выключите свет, телевизор и электронные устройства; поддерживайте прохладную температуру в комнате; избегайте кофеина и физических упражнений перед сном).

Соблюдайте свой обычный график сна и бодрствования. Старайтесь регулярно ложиться спать и просыпаться.

Ограничьте или не употребляйте алкоголь или легкие наркотики.

Принимайте все прописанные лекарства в соответствии с указаниями врача.

Другие методы лечения расстройств сна, не связанных с REM:

Лекарства обычно не назначают при парасомнии, не связанной с фазой быстрого сна. Однако, когда они используются, бензодиазепины являются препаратами выбора от парасомнии, которая является длительной или потенциально опасной. Иногда также пробуют трициклические антидепрессанты. Также рассматриваются психологические подходы (такие как гипноз, релаксационная терапия или когнитивно-поведенческая терапия, психотерапия).

Другие методы лечения расстройств быстрого сна:

Клоназепам и мелатонин — лекарства, обычно используемые для лечения расстройств быстрого сна.

Ваш лечащий врач обсудит лучшие варианты лечения — лекарства и / или психологические подходы — для вашего конкретного типа парасомнии с учетом вашего уникального анамнеза и медицинских проблем.

Правила техники безопасности

Еще одно обсуждение, которое состоится у вас и вашего лечащего врача, — это предложения по обеспечению безопасности вашего сна. Советы включают:

Заблокируйте или уберите все опасные или острые предметы из спальни.

Надежные настольные светильники.

Используйте коврики для пола, чтобы предотвратить травмы при падении.

Подложите края прикроватной мебели.

Используйте пластиковые бутылки и чашки, если у постели больного нужна вода.

Установить сигнализацию на окна и двери для лунатиков.

Спите в отдельных кроватях, если человек с парасомнией проявляет агрессивное поведение — например, удары руками или ногами.

Как лечат парасомнии у детей?

Парасомния без быстрого сна наиболее распространена в детстве и обычно заканчивается в подростковом возрасте.Обычно все, что нужно, — это успокаивающие заверения родителей в том, что все в порядке. Лекарства нужны редко, но если они есть, то обычно их прописывают только на срок от трех до шести недель. Обычно применяемые лекарства включают бензодиазепины или успокаивающие препараты.

Профилактика

Можно ли предотвратить парасомнию?

Хотя некоторые причины парасомнии с меньшей вероятностью можно предотвратить, например, вызванные неврологическими заболеваниями, проблемами психического здоровья или наследственностью, другие можно предотвратить, следуя некоторым из тех же подходов к лечению, которые обсуждались в этой статье.К ним относятся от семи до девяти часов сна в сутки с постоянным временем отхода ко сну и пробуждением, а также ограничение употребления алкоголя и рекреационных наркотиков. (Дополнительные советы см. В разделе о лечении.) Также попросите своего врача пересмотреть ваши текущие лекарства. Многие могут нарушить сон. В этом случае, возможно, будут назначены другие препараты.

Жить с

Когда мне следует звонить врачу по поводу проблем со сном?

Вам следует поговорить со своим врачом, если вы или член вашей семьи испытываете какие-либо аномалии, связанные со сном, особенно те, которые связаны с травмами или нарушением сна.

Лунатизм (для родителей) — Nemours Kidshealth

Что такое лунатизм?

Лунатизм очень распространен среди детей. Большинство детей, которые ходят во сне, делают это лишь изредка и к подростковому возрасту перерастают его.

Дети, как правило, ходят во сне в течение часа или двух после засыпания и могут ходить от нескольких секунд до 30 минут. Во время лунатизма сложно разбудить человека. Проснувшись, человек может на несколько минут почувствовать сонливость и дезориентацию.

Несмотря на свое название, лунатизм (также называемый сомнамбулизм ) включает в себя нечто большее, чем просто ходьбу. Лунатизм может быть:

безобидный — как сидя

потенциально опасно — например, выходить за пределы

неприемлемо — как открыть дверь туалета и пописать внутрь

Тем не менее, что бы ни делали дети во время эпизодов лунатизма, вряд ли они вспомнят, что когда-либо делали это!

Тем не менее, несколько простых шагов могут обезопасить вашего юного лунатика во время блуждания.

Что вызывает лунатизм?

Лунатизм гораздо чаще встречается у детей, чем у взрослых. Он может передаваться по наследству, поэтому, если вы или ваш партнер являетесь или были лунатиками, ваш ребенок тоже может быть им.

Вещи, которые могут вызвать эпизод лунатизма, включают:

недосыпание или утомляемость

Нерегулярный режим сна

болезнь или лихорадка

некоторые лекарства

напряжение

Что происходит во время лунатизма?

Вставание с постели и ходьба во время сна — наиболее очевидный симптом лунатизма.Но молодые лунатики также могут:

Sleeptalk

трудно проснуться

кажутся ошеломленными

быть неповоротливым

не отвечает при разговоре с

сесть в постели и делать повторяющиеся движения, например тереть глаза или возиться с пижамой

Кроме того, у лунатиков открыты глаза, но они не видят так, как в бодрствующем состоянии. Часто они думают, что находятся в разных комнатах дома или вообще в разных местах.

Иногда эти другие состояния могут возникать при лунатизме:

Стр. 2

Вредно ли лунатизм?

Лунатизм сам по себе не вреден. Но лунатизм может быть опасным, потому что лунатики не бодрствуют и могут не осознавать, что они делают, например спускаются по лестнице или открывают окна.

Лунатизм обычно не является признаком того, что с ребенком что-то эмоционально или психологически не в порядке. И никакого эмоционального вреда это не причиняет.Лунатики, вероятно, даже не вспомнят ночную прогулку.

Как сохранить лунатика в безопасности

Лунатизм сам по себе не опасен. Но важно принять меры предосторожности, чтобы ваш ребенок-лунатик с меньшей вероятностью упал, столкнулся с чем-то, выскочил через парадную дверь или водил машину (если ваш подросток лунатик).

Чтобы уберечь лунатика от опасности:

Старайтесь не будить лунатика, потому что это может напугать вашего ребенка.Вместо этого осторожно уведите его или ее обратно в кровать.

Заприте окна и двери в спальне ребенка и во всем доме на случай, если молодой лунатик решит бродить. Вы можете подумать о дополнительных замках или замках для безопасности детей на дверях. Храните ключи вне досягаемости детей, которые достаточно взрослые, чтобы водить машину.

Во избежание падений не позволяйте лунатику спать на двухъярусной кровати.

Уберите острые или хрупкие предметы вокруг детской кроватки.

Храните опасные предметы вне досягаемости.

Уберите препятствия в комнате ребенка и по всему дому, чтобы не споткнуться. Избавьтесь от беспорядка на полу (в спальне или игровой комнате вашего ребенка).

Установите защитные ворота за пределами комнаты вашего ребенка и / или наверху любой лестницы.

Когда мне звонить врачу?

Обычно нет необходимости лечить лунатизм, за исключением случаев:

очень обычный

вызывают сонливость вашего ребенка в течение дня

связаны с опасным поведением

Если лунатизм случается часто, вызывает проблемы или ваш ребенок не перерос его к раннему подростковому возрасту, поговорите со своим врачом.

Детям, которые часто ходят во сне, врачи могут порекомендовать лечение, называемое пробуждением по расписанию. Это означает, что вы аккуратно разбудите своего ребенка немного раньше обычного времени лунатизма, что может помочь остановить его. В редких случаях врач может прописать лекарство, помогающее уснуть.

Что еще мне нужно знать?

Для предотвращения эпизодов лунатизма:

Попросите ребенка расслабиться перед сном, послушав мягкую музыку или расслабляющие кассеты.

Установите регулярный график сна и дневного сна и придерживайтесь его — как в ночное время, так и во время пробуждения.

Сделайте ребенку ложиться спать пораньше. Это может уменьшить чрезмерную сонливость.

Не позволяйте детям много пить вечером и обязательно сходите в ванную перед сном. (Полный мочевой пузырь может способствовать лунатизму.)

Избегайте кофеина перед сном.

Убедитесь, что в спальне вашего ребенка тихо, уютно и комфортно для сна. Уменьшайте шум, пока дети пытаются заснуть (перед сном и перед сном).

В следующий раз, когда вы увидите своего ночного странника, не паникуйте.Просто верните ребенка обратно в безопасную и удобную кровать.

выкройки для сна новорожденных | Johns Hopkins Medicine

Каков режим сна новорожденного?

В среднем новорожденный спит большую часть дня и ночи, просыпаясь только для кормления каждые несколько часов. Новым родителям часто сложно определить, сколько и как часто новорожденный должен спать. К сожалению, поначалу нет определенного расписания, и у многих новорожденных путают дни и ночи.Они думают, что должны бодрствовать ночью и спать днем.

Обычно новорожденные спят от 8 до 9 часов днем и около 8 часов ночью. Но поскольку у них маленький желудок, они должны просыпаться каждые несколько часов, чтобы поесть. Большинство младенцев не засыпают всю ночь (от 6 до 8 часов) по крайней мере до 3-месячного возраста. Но это может сильно отличаться. Некоторые дети не спят всю ночь ближе к одному году. В большинстве случаев ваш ребенок просыпается и готов кушать как минимум каждые 3 часа.Как часто ваш ребенок будет есть, зависит от того, чем его кормят, и от его возраста. Обязательно поговорите со своим врачом, чтобы выяснить, нужно ли вам будить ребенка для кормления.

Следите за изменениями в режиме сна вашего ребенка. Если ваш ребенок постоянно спал и внезапно просыпается чаще, возможно, возникла такая проблема, как ушная инфекция. Или у вашего ребенка может быть скачок роста, и ему нужно чаще есть. Некоторые нарушения сна возникают просто из-за изменений в развитии или из-за чрезмерной стимуляции.

Каковы различные фазы оповещения новорожденного?

Младенцы также различаются по тому, насколько они бдительны во время бодрствования.

Фаза тихого оповещения

Когда новорожденный просыпается в конце цикла сна, обычно существует фаза тихого оповещения. Это время, когда ребенок очень неподвижен, но бодрствует и принимает окружающую среду. Во время тихой тревоги младенцы могут смотреть или пристально смотреть на предметы и реагировать на звуки и движение. Эта фаза обычно переходит в фазу активного оповещения.Это когда малыш внимателен к звукам и взглядам, активно двигается.

Фаза плача

После фазы тихого предупреждения следует фаза плача. Тело ребенка хаотично двигается, и он может громко плакать. Младенцы могут легко получить чрезмерную стимуляцию во время фазы плача. Обычно лучше найти способ успокоить ребенка и окружающую среду. Прижать к себе ребенка или плотно завернуть его в одеяло (пеленать) может помочь успокоить плачущего ребенка.

Обычно лучше всего кормить младенцев до того, как они достигнут фазы плача.Во время фазы плача они могут быть настолько расстроены, что откажутся от груди или бутылочки. У новорожденных плач — поздний признак голода.

Осторожно при пеленании

Пеленание означает плотное заворачивание новорожденных в одеяло, чтобы их руки и ноги не раскачивались. Это поможет ребенку почувствовать себя в безопасности и поможет ему заснуть. Вы можете купить специальное пеленальное одеяло, которое облегчит пеленание.

Но не используйте пеленание, если вашему ребенку 2 месяца и старше, или если он сам может переворачиваться.Пеленание может повысить риск СВДС (синдрома внезапной детской смерти), если спеленутый ребенок перекатывается на живот.

Когда вы пеленаете, дайте ребенку достаточно места, чтобы он мог двигать бедрами и ножками. Ноги должны быть в состоянии сгибаться вверх в бедрах. Не ставьте ножки ребенка так, чтобы они были вместе и прямо вниз. Это увеличивает риск того, что тазобедренные суставы не будут правильно расти и развиваться. Это может вызвать проблему, называемую дисплазией и вывихом тазобедренного сустава.

Также будьте осторожны, пеленая ребенка в теплую или жаркую погоду.Использование толстого одеяла в теплую погоду может вызвать перегрев ребенка. Вместо этого используйте более легкое одеяло или простыню, чтобы пеленать ребенка.

Как помочь вашему ребенку заснуть

Младенцы могут быть не в состоянии сформировать свой собственный режим сна и бодрствования, особенно при засыпании. Вы можете помочь своему ребенку заснуть, зная признаки готовности ко сну, научив его или ее засыпать самостоятельно и создав подходящие условия для комфортного и безопасного сна.

Каковы признаки готовности ко сну?

Ваш ребенок может подавать признаки готовности ко сну, когда вы видите следующие признаки:

Протирание глаз

Зевает

Отводит взгляд

Суетится

Как вы можете помочь себе? ребенок засыпает?

Не все младенцы умеют засыпать.Когда приходит время ложиться спать, многие родители хотят уложить ребенка спать. Новорожденные и младенцы засыпают во время кормления грудью. Хорошая идея — иметь распорядок дня перед сном. Но если ребенок постарше засыпает во время еды или у вас на руках, это может стать закономерностью. Затем ваш ребенок может ожидать, что он будет у вас на руках, чтобы заснуть. Когда ваш ребенок ненадолго просыпается во время цикла сна, он или она, возможно, не сможет снова заснуть самостоятельно.

После периода новорожденности большинство экспертов рекомендуют дать ребенку заснуть у вас на руках, а затем уложить его или ее в кровать, пока он еще не спит.Таким образом, ваш ребенок сам учится засыпать. Включите мягкую музыку, пока ваш ребенок засыпает, — это также хороший способ создать распорядок дня перед сном.

На улицах с Антифой

Для антифашистов дело Рейноэля является примером санкционированного государством убийства, а дело Риттенхауса показывает, как внесудебные убийства могут быть переданы гражданским лицам на аутсорсинг. Морган, член организации Rose City Antifa, сказал: «Вот что меня особенно пугает в этот момент. Похоже, что этим крайне правым группировкам было дано добро вмешаться и совершить это внелегальное насилие там, где полиция не может, но хочет.

Некоторые левые сравнивают демонизацию инакомыслия президентом с антикоммунистическим пылом середины двадцатого века. Конечно, культура паранойи правого толка, которую он без устали культивирует, может выглядеть как массовое заблуждение. В августовском интервью Fox News Трамп говорил о самолете, «почти полностью загруженном головорезами, в этой темной униформе, черной униформе, с экипировкой и тем и этим», что он связал с «людьми, которые находятся в темных тенях», которые «Контролировать» Джо Байдена. Это необоснованное утверждение перекликается с барочными антисемитскими теориями заговора культовой группы QAnon, которые получили удивительную поддержку среди республиканцев, отчасти благодаря молчаливому одобрению их Трампом.Через неделю после заявления президента о самолете в Орегоне вспыхнули лесные пожары, вынудив более сорока тысяч человек эвакуироваться и убив девять. Дым заполнил небо Портленда, и активисты приостановили демонстрации, обратившись к помощи. В то время как одни протестующие организовали пункт сбора пожертвований возле торгового центра, а другие доставляли товары в сельские приюты, QAnon распространял ложный слух о том, что антифашисты разожгли пожары.

По всему Орегону звонки службы 911 с вопросами о поджогах Антифа наводнили диспетчерские службы, а контрольно-пропускные пункты, укомплектованные вооруженными гражданами, замедлили усилия по эвакуации.Во время публичной конференции Zoom капитан офиса шерифа округа Клакамас рассказал о том, как «подозреваемые члены Антифа» рубили телефонные столбы «в надежде на дальнейшие пожары». Шериф вскоре опроверг эти сообщения, но не раньше, чем на видео был запечатлен депутат округа Клакамас, говорящий местному жителю: «Ублюдки Антифа устроили ад». В отдельном видео депутат предупредил людей, что в случае убийства злоумышленников им может быть предъявлено обвинение в убийстве; однако он посоветовал, если «вы бросите им в руку гребаный нож после того, как вы выстрелите в них, то это ваше дело.(Депутат был отправлен в отпуск, и в отношении него ведется расследование.) Несколько правоохранительных органов, в том числе ФБР, призвали граждан прекратить распространение лживых историй «Антифа». Но на митинге Трамп настаивал: «Они должны заплатить цену за ущерб и ужас, который они причинили». Некоторые критики отметили, что в 2018 году Трамп помиловал Дуайта и Стивена Хаммонда — владельцев ранчо из Орегона, которые были осуждены за поджог пожаров на земле, находящейся в федеральном управлении.

Карикатура Джейсона Адама Катценштейна

Однажды на объекте сбора пожертвований протестующих я встретил Гэри Флойда, давнего активиста, который только что вернулся из Милл-Сити, в часе езды к югу от Портленда.Флойд находится в процессе регистрации официального отделения Black Lives Matter в Орегоне, и он наполнил свой чемодан едой и водой, намереваясь помочь эвакуированным и тем самым показать им, что организации нечего бояться. У Милл-Сити он припарковался и открыл багажник. Хотя Флойд был вовлечен в активную деятельность после беспорядков Родни Кинга, в 1992 году ненависть, с которой он столкнулся, застала его врасплох. «Мне сказали убраться из города, и я четыре или пять раз окликнул его на букву N», — сказал он мне.«Люди проходили мимо и кричали на меня из окон».

После того, как Мак Смифф, хип-хоп журналист, закончил свое выступление на митинге в Вентура-парке 5 сентября, на сцену вышла афроамериканка. Она объявила, что протестующие будут идти к дому Восточного участка Портлендского полицейского управления. Саркастическим тоном она напомнила собравшимся: «Мы ценим разнообразие тактик».

Я неоднократно слышал вариации этой фразы в Портленде. Эта максима впервые была закреплена демонстрантами на Республиканском национальном съезде 2008 года в Санкт-Петербурге.Пол, Миннесота: чтобы сохранить сплоченность среди порой капризных активистов, они призвали принять все стили протеста. Эффи Баум, соучредитель PopMob, сказала мне: «Один из инструментов государства — заставить нас создать дихотомию между« хорошими протестующими »и« плохими протестующими »». в революции ». Вандализм, свидетелем которого я стал в Портленде, было совершено очень небольшим меньшинством, но еще меньше людей пытались вмешаться, а тех, кто это делал, часто пренебрегали «полицией мира».В результате самые крайние акты обычно задавали тон демонстрациям — ощутимый маркер идеологического дрейфа движения.

Группа быстрого реагирования перекрыла дорогу к участку. В самом начале марша я нашел Рико Де Вера, студента инженерного факультета, который вел прямую трансляцию со своего мобильного телефона. Когда мы поприветствовали друг друга, с тыла швырнули коктейль Молотова и взорвались в нескольких футах от нас, чуть не дотянувшись до офицеров. Пламя охватило протестующих, и у мужчины загорелась нога.Пока за ним ухаживали медики, между нами и офицерами взорвались еще два коктейля Молотова, которые выпустили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и боеприпасы, разбросав марш. Над головой парил вертолет. Люди вышли на переулки, кашляя и рвав.

Я потерял Де Веру в рукопашной, но через несколько часов догнал его на торговом бульваре. Он и еще один мужчина, тридцатипятилетний афроамериканец по имени Джей Найт, спорили с белым протестующим в черном блоке.Де Вера и Найт были недовольны коктейлями Молотова; белый протестующий защищал их использование.

«Если вы, ребята, продолжите играть в военные игры, начнется настоящая война», — сказал Де Вера. «Они ищут причину. Здесь никто не подготовлен к тому, что такое настоящая война. Все здесь будут оттраханы, а темнокожие будут оттраханы особенно ».

Найт добавил: «Коктейли Молотова делают эту сторону хуже, чем копы. Это заставляет людей, которые стояли на заборе, отвергать все это как преступление.

Белый человек пробормотал что-то неслышное и ушел. Найт покачал головой. «Все они используют один и тот же аргумент:« О, черный человек призвал к разнообразию тактик ». Позже Найт сказал мне:« Это нужно прекратить. Это стало издевкой. Когда Трамп использует это для переизбрания, это типа: «Хорошо, ребята, просыпайтесь». Но им все равно ».

Уважение к разнообразию тактик всегда предназначалось для усиления боевых активистов, а не для подавления умеренных. Либеральная позиция, согласно которой насилие и вандализм являются недемократическими кольцами, пустыми для радикальных левых по той же причине, что и призывы к свободе слова: с их точки зрения, мы не живем в условиях настоящей демократии, и наша речь не по-настоящему свободна.В «Антифа» Марк Брэй указывает, что миллионы заключенных американцев заставлены замолчать и лишены гражданских прав, и что сторонники отмены тюрем хотят ликвидировать «эту черную дыру бесправия». Анархисты, кроме того, «стремятся построить бесклассовое посткапиталистическое общество, которое устранило бы значительные несоответствия в нашей способности придавать смысл нашей речи». Как бы причудливо это ни звучало, это то, за что борются многие антифашисты, что определяет, как они сражаются.

Покинув Найта и Де Веру, я последовал за другой группой в район, где мужчина и женщина выглядывали из окна спальни на втором этаже.

«Отойди от наших машин!» — рявкнула женщина.

Протестующие остановились на подъездной дорожке. Обменялись оскорблениями. «У нас демократов, , гребаные придурки!» — сказала женщина.

Протестующие засмеялись и двинулись дальше.

Устойчивость протестов в Портленде редка, и, по мнению одного ветерана-организатора, отдельные моменты уродства не имеют значения. Прямые действия объединяют левых, укрепляя их солидарность. Фотография Филипа Монтгомери для The New Yorker

В тот день Джои Гибсон и сотни сторонников Patriot Prayer провели поминальную службу по Аарону Дэниелсону в парке Ванкувера.Выступавшие запомнили Дэниэлсона как «объединителя» с «огромным сердцем» — «первого парня, который купит вам выпить, если у вас был плохой день». Я встретил там друга Дэниелсона: мужчину средних лет в футболке с патриотической молитвой, с длинной доской и пистолетом в руках. Создатель онлайн-мемов и «информационный воин», он сказал мне, что Антифа ответила Джорджу Соросу, который сотрудничал с Китаем, который контролировал Организацию Объединенных Наций, который создал COVID -19, чтобы привести американцев к «единому миру». глобально-медицинская тирания.Он сказал о смерти Дэниэлсона: «Мы — шершневое гнездо, и нас пнули. Нас нужно бояться. Главный посыл, который мы изображаем снова и снова: они должны уважать нас ».

Тем не менее, когда Гибсон вышел на сцену, он умолял публику не мстить: «Я не хочу видеть, как один человек едет в Портленд и совершает акты насилия». Появилась пресса, и Гибсон, казалось, стремился представить себя и Patriot Prayer безупречно добродетельными. Он страстно говорил о сопротивлении ненависти и о важности прощения.Хотя он не упомянул о жестоком обращении, которому он подвергся в ночь убийства Дэниэлсона, он многозначительно превозносил мужественную веру Иисуса, который «пошел прямо в смерть». Описывая сторонников Patriot Prayer как боевых жертв в обществе, враждебном их существованию, Гибсон выразил парадоксальное чувство, распространенное среди вооруженных до зубов христиан: «Я устал жить в страхе».

Позже Rose City Antifa опубликовал фотографию, сделанную у мемориала, на которой Гибсон обнимает Честера Доулза, бывшего имперского волшебника в K.К.К. Доулс попал в тюрьму в 1993 году за нападение на чернокожего и был снова арестован в 2016 году за участие в драке в баре в Джорджии между скинхедами и межрасовой парой. Недавно он основал поддерживающую Трампа группу под названием American Patriots USA, которая, по словам Эйса, члена Rose City Antifa, «похоже, использует Patriot Prayer в качестве шаблона для организации в Грузии с аналогичной базой». Эйс добавил, что сторонники превосходства белой расы, такие как Доулс, научились «проецировать образ патриотизма, не цитируемого цитатами, одновременно продвигая крайне ненавистную идеологию».(В электронном письме Гибсон сказал о фотографии: «В тот день я сфотографировался с более чем 50 людьми. Я понятия не имею, кто он».)

После окончания службы несколько десятков гордых парней задержались на на краю парка, большинство из них в фирменных черно-желтых рубашках-поло Fred Perry. (Фред Перри недавно осудил Proud Boys и прекратил производство поло в Северной Америке.) Когда я подошел к группе, меня встретил мужчина с длинными седыми волосами и густой белой бородкой, который держал за руку женщину примерно наполовину. его рост.« PROUD BOY » было вытатуировано на его предплечье, а на бедре он носил пистолет.

Его звали Дэвид Мачадо, он был шестидесятилетним ветераном ВВС, бортинженером на пенсии и одним из первых членов Vancouver Proud Boys. Он хотел, чтобы я знал, что он и его жена Кэри были детьми мексиканских иммигрантов. Мачадо стал участвовать в Patriot Prayer в 2016 году, потому что, как и Гибсон, он чувствовал себя преследуемым за свои политические и религиозные убеждения. «Если вы сейчас за Трампа, то вы сторонник превосходства белых», — недоверчиво сказал он.«У нас есть мексиканские дети, мексиканские семьи. Это просто неправильно «.

«Моему мужу не следует говорить мне, что, если он не со мной, я не могу носить одежду Трампа», — сказала Кэри.

Мачадо служил личным охранником Гибсона на митингах в Портленде. Его дважды госпитализировали из-за травм, полученных от антифашистов. Активисты разместили его фотографии по всему району, на плакатах, на которых он был назван нацистом. Теперь он никогда не выходил из дома без оружия. «Я в их списке убийств», — сказал он.

Пока мы с Мачадо говорили, другие гордые мальчики ушли и направились в ближайший бар. Мачадо нервно оглядел парк. «Я не хочу быть здесь один, — сказал он мне. Было уже средь бела дня. Пара толкнула коляску по траве.

Но позже опасения Мачадо оказались обоснованными. В баре мужчина начал снимать Мачадо и его друзей на свой мобильный телефон. «Он пытался нас обмануть, — сказал Мачадо. После того, как вышибала заставил его уйти, мужчина на стоянке наехал на Гордого мальчика, сломав ему череп и повредив барабанную перепонку.В конце концов, этого человека арестовали и обвинили в совершении уголовного преступления. Хотя он не был членом организации Rose City Antifa, он поделился в социальных сетях постом, призывающим к насилию против расистов.

Ныть | ASPCA

Нытье — одна из многих форм собачьего голосового общения. Чаще всего собаки скулят, когда ищут внимания, когда они взволнованы, когда они беспокоятся или когда они пытаются вас успокоить.

Почему собаки ноют?

Умиротворение
Некоторые собаки чрезмерно скулит при взаимодействии с людьми и другими собаками, обычно при принятии покорной позы (например.g., хвост поджат, тело опущено, голова опущена, взгляд отведен).

Поведение при приветствии
Некоторые собаки скулят во время приветствия. Этот вид вокализации обычно вызван возбуждением и может быть направлен на собак или людей.

Обращение к себе внимания
Некоторые собаки скулят в присутствии своих владельцев, чтобы привлечь внимание, награды или желаемые предметы.

Беспокойство
Некоторые собаки ныть в ответ на стрессовые ситуации. В этом контексте нытье иногда кажется непроизвольным.

Другие проблемы, которые могут вызвать нытье

Тревога разлуки
Если ваша собака скулит только перед вашим отъездом или во время вашего отсутствия, у нее может быть тревога разлуки. Если это так, ваша собака обычно будет демонстрировать по крайней мере еще один симптом расстройства до вашего отъезда или когда оставлена одна, например, хождение, одышка, чрезмерное слюнотечение, разрушение (особенно вокруг дверей и окон), мочеиспускание или дефекация в помещении. , депрессия или другие признаки стресса.Дополнительную информацию об этой проблеме можно найти в нашей статье «Беспокойство при разлуке».

Травма или заболевание
Собаки часто ныть в ответ на боль или болезненное состояние. Если вы заметили, что ваша собака часто издает вокал или внезапно начала вокализировать, важно показать ее ветеринару, чтобы исключить медицинские причины.

Что делать с чрезмерным нытьем

Умиротворение нытье
Собаки могут пытаться задобрить людей или других собак, когда они чувствуют угрозу или агрессию, направленную на них.Умиротворяющее поведение включает в себя удерживание ушей, поджатие хвоста, приседание или перекатывание на спину, избегание зрительного контакта или поворот тела боком в сторону предполагаемой угрозы. Умиротворяющее нытье — тоже нормальное поведение собак. Возможно, вам удастся уменьшить умиротворяющее нытье собаки, укрепив ее уверенность в себе. Попробуйте отвести ее на уроки послушания, в которых используются методы обучения, основанные на вознаграждении. Вы и ваша собака также можете попробовать уроки трюков или собачьи виды спорта, такие как аджилити, флайбол и музыкальный фристайл (комбинация кренения и трюков, исполняемых под музыку).Веселые интерактивные игры с собакой, например «тяни и уноси», могут повысить ее уверенность в себе. Избегайте физического и словесного наказания. Избегайте физического и словесного наказания. Запугивание собаки только снизит ее уверенность в себе и может усилить умиротворяющее нытье.

Ныть во время приветствий
Если ваша собака хнычет, приветствуя людей, вы можете отвлечь ее внимание на ее любимые игрушки. Просто сказать собаке, чтобы она молчала во время приветствия, обычно неэффективно, потому что, если вы не предприняли конкретных шагов, чтобы научить собаку тому, что означает слово «тихо», она вас не поймет.Кроме того, большинство собак скулит, приветствуя людей, потому что они возбуждены, а в чрезвычайно возбужденном состоянии они могут не контролировать свое поведение. Вместо этого используйте процедуры управления, которые помогут предотвратить чрезмерное возбуждение собаки. Например, преуменьшите значение приветствия, сделав его кратким и простым. Избегайте возбужденных, громких тонов, а движения сохраняйте медленными и спокойными. Подождите, чтобы погладить собаку и пообщаться с ней, пока она не перестанет волноваться. Также может помочь научить ее делать то, что вы хотите, чтобы она делала вместо нытья, например сидеть или целяться руками, когда она приветствует вас или других людей.Ваша собака может ныть намного меньше, если вместо этого она будет заниматься другим, более вежливым поведением.

Как научить нацеливаться на руки

Попробуйте научить собаку касаться протянутой ладони носом во время приветствия, чтобы помочь ей сохранять спокойствие.

Держите вытянутую ладонь прямо перед мордой собаки и подождите, пока она коснется ее кончиком носа. Ничего не говори. Просто подожди. Если она вообще не обращает внимания, вы можете произнести ее имя, чтобы она сосредоточилась на вас, но больше ничего не говорите и не двигайте рукой по направлению к собаке.Если вы прикоснетесь ладонью к ее носу, это не поможет научить ее приближать нос к вашей ладони. Если ваша собака сначала не трогает вашу руку, вы можете попробовать снять ее, а затем поднести снова, или подвигая ее из стороны в сторону перед ее лицом, или потирая лакомство на ладони, чтобы собака его понюхала. Как только вы почувствуете, что нос собаки касается вашей ладони, скажите «Да!» и накормите ее небольшим угощением из другой руки.

Когда ваша собака надежно касается вашей ладони 9 из 10 раз подряд, начинайте показывать вашу руку в разных местах.Держите его сбоку от морды вашей собаки, вниз к полу и на несколько дюймов от нее, чтобы ваша собака должна была двинуться к ней, чтобы войти в контакт. Наконец, поднимите ладонь над ее головой, чтобы она дотянулась до нее. Всегда не забывайте говорить «Да!» как только вы почувствуете, что нос собаки соприкасается с вашей рукой, а затем накормите ее лакомством.

Когда ваша собака касается вашей руки 9 из 10 раз подряд, независимо от того, где вы ее держите, введите сигнал или команду для поведения, например: «Привет.«Сначала произнесите сигнал, затем поднесите руку и подождите, пока собака ее коснется. Когда она это сделает, скажите «Да!» и угостите ее.

Привлекайте к дрессировке друзей и семью вашей собаки. Практикуйте ее новый навык в самых разных местах: дома, в доме друга и на улице во время прогулки на поводке. Спросите друзей, которых ваша собака знает и любит, которые идут по вашему обычному маршруту и останавливаются, чтобы поприветствовать вашу собаку, чтобы она могла потренироваться с ними в ручном нацеливании. Не забывайте вознаграждать ее, если она правильно ответит.

Следующий шаг — обобщить дрессировку на людей, которых ваша собака не знает. Заранее скажите другу, который никогда не встречал вашу собаку, что делать при встрече с ней. Затем пригласите человека к себе домой или договоритесь о встрече, пока вы гуляете с собакой. Если во время встречи незнакомец протягивает руку и ваша собака кажется сбитой с толку, помогите ей. Напомните ей, что делать, попросив сначала коснуться вашей руки несколько раз. Затем попросите незнакомца попробовать еще раз.

С этого момента, если кто-то хочет поприветствовать вашу собаку, у вас дома или в мире, объясните, что он или она должны просто протянуть руку и ждать, пока ваша собака приблизится.Вы можете дать сигнал своей собаке, сказав «Привет». После того, как ваша собака коснется руки человека своим носом, она вернется к вам за угощением. Если человек проигнорирует вашу просьбу и потянется, чтобы погладить вашу собаку, она должна чувствовать себя относительно расслабленной, потому что она ожидает, что человек протянет руку, чтобы к нему прикоснулись!

Будьте осторожны, не поощряйте свою собаку, если она проявляет такое новое поведение, когда вы не просили ее об этом, по крайней мере, подняв к ней руку. Некоторые собаки могут быть напористыми и подходят к людям, чтобы дотронуться до их рук, даже когда люди не хотят взаимодействовать.Награждайте собаку за прикосновение только тогда, когда вы дали сигнал.

Нытье, ищущее внимания
Если ваша собака скулящая, чтобы искать внимания, награды или желаемых объектов, вам нужно научить ее, что молчание — лучшая стратегия. Иногда может быть трудно уменьшить хныканье, требующее внимания, потому что владельцы могут невольно усилить такое поведение. Поймите, что любой зрительный контакт, прикосновение к собаке или разговор с ней — даже если вы ругаете ее — все это означает внимание.Используйте драматический язык тела, например, отворачиваясь от собаки или скрещивая руки на груди, и полностью игнорируйте ее, чтобы указать собаке, что ее жаждущее внимания нытье не сработает.

Помимо того, что вы не усиливаете хныканье, вам нужно вознаградить собаку за то, что она молчит. Научите собаку, что она всегда должна вести себя тихо, прежде чем привлекать ваше внимание, играть или угощать. Регулярно ищите свою собаку, чтобы уделить ей внимание и вознаградить, когда она не скулит. Когда ваша собака понимает, что тишина помогает привлечь ваше внимание, у нее не будет такой мотивации к нытью.

Не стесняйтесь обращаться к сертифицированному профессиональному дрессировщику собак (CPDT) в вашем регионе. Многие CPDT предлагают групповые или частные занятия, которые могут дать вам и вашей собаке множество отличных навыков для обучения, а также игры, в которые можно играть, которые уменьшат ее умиротворяющее нытье, нытье во время приветствий и ищущее внимания нытье. чтобы найти CPDT в вашем районе.

Тревожное нытье
Ныть в результате беспокойства трудно устранить, если не устранить причину беспокойства.Тревожное нытье обычно сопровождается другим нервным поведением, например, хождением, кружением и облизыванием. Многие тревожные собаки, кажется, не могут сдерживать свое нытье в условиях сильного стресса.

Некоторые лекарства могут помочь уменьшить беспокойство вашей собаки. Проконсультируйтесь с сертифицированным специалистом по поведению животных (CAAB или ACAAB) или сертифицированным ветеринарным бихевиористом (Dip ACVB), чтобы узнать больше о лекарствах от тревожности. Поиск справки по профессиональному поведению, чтобы узнать, как найти одного из этих специалистов.) Не давайте собаке какие-либо лекарства от проблем с поведением, если это не предписано ветеринаром.

Правдивая история антифа-вторжения в Форкс, Вашингтон

Социальные сети начали наполняться живыми выступлениями. На снимке автобуса было написано: «Убирайтесь из нашего города». Другой Snap сказал: «Поздний идиот», на фотографии автобуса, светящегося белым, как ягненок, на фоне темного леса, преследуемого вереницей плотно упакованных пикапов. Другой показал фотографию пистолета, лежащего у кого-то на коленях.

Когда автобус свернул с шоссе на дорогу А, фургон грузовиков откололся. Потеряв преследователей, автобус выехал в лес и пересек реку по нарисованному граффити мосту. Он припарковался на неглубокой выемке, и его пассажиры высыпали, чтобы разбить лагерь. Группа квадроциклов промчалась мимо автобуса и занесла боком, посыпав гравием. Тем временем небольшая группа машин появилась на городской стороне пролета моста. Кто-то запустил цепную пилу. Кто-то, может быть, больше одного, срубил пять поросших мхом ольховых деревьев на их пнях, повалив белые стволы и ветви на асфальт, как средневековая баррикада.Кто-то, может быть, больше одного, выстрелил в воздух очередями с последними восклицательными знаками угрозы. К тому времени, как автобус подъехал обратно к мосту, испуганный квадроциклами, он оказался в ловушке.

На Facebook появился новый пост Джоша Флетчера, тридцатилетнего сына мэра Форкса. Флетчер — одно из старых имен Форкса, восходящее к временам пионеров хуторянингов. Есть Флетчер-стрит, горнодобывающая компания Hillcar & Fletcher, а в свое время — лесозаготовительная компания. На фото — ольховая блокада, автобус на другой стороне узкой горной лесозаготовительной дороги, другого выхода нет.Комментаторы вмешались:

«Интересно, чувствуют ли они себя так, будто только что попали в фильм ужасов?»

«Это как чистка».

«Пусть голодать!»

«Это просто сильный призыв убираться отсюда».

Говорите что угодно о Форксе — а люди в округе Клаллам всегда так говорят — но ни на секунду не думайте, что весь город был вовлечен в это. Еще до того, как официальные лица подтвердили, что Чевалл говорил правду — что в автобусе не было антифа, только Чевалл, его партнер, ее дочь и мать Чеволла — многие в Форксе увидели социальные сети и заподозрили, что настоящее преступление не было какой-то фантазией. одетых в черное бунтовщиков, но зрелище, как их соседи преследуют и бросают путников в лесу.Скептики опасались, что эти действия скоро будут удалены не только из социальных сетей, но и из области последствий. Они поняли, что то, что произошло в Форксе, не могло остаться в Форксе; его нужно было бросить в летнюю борьбу за власть в Америке, в бурлящие, горячие дебаты о том, кого балуют, а кого наказывают, кто бандит, а кто герой. Внезапно в этом эпизоде в лесу Вашингтона, казалось, есть что сказать обо всем этом. Итак, люди в Форксе сделали то, что вы делаете в 2020 году, когда вам нужны доказательства.Начали снимать скриншоты.

В Форксе скептики пошутили о том, что антифа хочет украсть сумерек сувениров из сувенирного магазина.

Фотография: Ян Аллен.

Вилки окружены предгорьями, поросшими соснами, вырубленными в разные годы, неровными, как неудобная домашняя стрижка. Грузовики, заваленные бревнами, все еще грохочут по главной улице, но уже не так, как в старые времена. Большая часть леса больше не может быть вырублена. В 90-е годы администрация Клинтона защищала старовозрастные деревья от имени угрожаемой пятнистой совы, а изменение мировых рынков еще больше истощило отрасль.Сегодня магазины подарков на тему Twilight , java drive-thrus и зарядные порты Tesla сигнализируют о новой туристической экономике. Однако наплыв посетителей не заменил рабочих мест, потерянных из-за лесозаготовок, и презрение к вмешательству правительства так же распространено, как американские флаги. В 2016 году Трамп получил 60 процентов голосов в Форксе. Одна из крупнейших местных лесозаготовительных компаний производила фирменные бейсболки Трампа, которые стали символом национального триумфа и инакомыслия с Левого побережья.

В народе эту часть полуострова Олимпик называют Вест-Эндом.В получасе езды от Тихого океана Форкс — один из самых дождливых городов континентальной части США и один из самых изолированных. Эта обособленность порождает чувство взаимной уверенности в сообществе. Когда настанет день, когда разлом Каскадия, протянувшийся по всей длине разломов северо-западного побережья Тихого океана, может не прибыть в Форкс в течение месяца, поэтому сеть жителей держит наготове радиолюбители, чтобы координировать логистику выживания. Это не область большого богатства; средний годовой доход домохозяйства колеблется в районе 36 000 долларов.Тем не менее, каждый год город собирает стипендии — в этом году она составила 113 000 долларов — для выпускников средней школы. Уединение города также защитило от Covid-19. До конца июля было зарегистрировано всего два случая, один из которых предположительно был связан с туризмом, и многие возмущались, что посторонние, потенциально укрывающие вирус, продолжали свой путь на полуостров. Кто-то поставил «Иди домой!» и плакаты «Только для местных» под знаком приветствия города.

Дорога А падает на территорию шерифа округа Клаллам, и через несколько дней после того, как горожане последовали за автобусом в лес, детективы разошлись веером, чтобы провести допросы.Преступление, которое они расследовали, заключалось в вырубке деревьев на федеральной земле, правонарушении. Но они также хотели узнать больше о намерениях преследователей, которые могли выдвинуть обвинения в хулиганстве, злонамеренном причинении вреда, домогательствах или, если речь идет о расе, преступлении на почве ненависти.

После того, как личность жителей Большой Берты и их невинные намерения были обнародованы, многие сообщения о выезде из города были удалены из социальных сетей, но теперь жители, обеспокоенные действиями своих соседей, держали в руках скриншоты.Они хотели поделиться информацией и чтобы преступники были пойманы, но они также хотели иметь возможность поесть в Pacific Pizza, чтобы их не беспокоили и не избегали. Некоторые скармливали изображения Мэтью Рандаццо, журналисту и бывшему председателю графства Демократической партии. Рандаццо, в свою очередь, принялся заарканить Твиттер возмущение #ForksGoons потоком скриншотов и комментариев, чтобы власти не могли даже подумать о том, чтобы его отпустить.

Трамп утверждает, что протесты BLM носят насильственный характер, но большинство являются мирными

ЧИКАГО — Через несколько часов после того, как 14-летний мальчик был смертельно ранен, десятки молодых людей провели «марш любви» длиной в милю по южному району Энглвуд. в прошлую субботу, держа в руках фотографии людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия, и призывая вложить средства в продуктовые магазины, школы и медицинские учреждения в своих районах.

«Я потерял 34 друга из-за насилия с применением огнестрельного оружия и жестокости полиции, и это подталкивает меня к тому, чтобы продолжать и проявлять любовь», — сказала 23-летняя жительница Хуанита Теннисон, которая провела три из этих маршей и серию гастрономических акций со времен Джорджа. Убийство Флойда в День памяти. «Люди думают, что протесты — это плохо и жестоко, но это не так. Они могут быть красивыми, мирными и спокойными».

Менее чем через две недели до дня выборов президент Дональд Трамп и его сторонники продолжают предупреждать избирателей о том, что большие города, управляемые демократами, «отправляются в ад» из-за насилия, связанного с протестами Black Lives Matter, которые вспыхнули по всей стране этим летом. серии убийств чернокожих американцев полицией.

Президент Дональд Трамп выступает в среду вечером, 21 октября 2020 года, на митинге под открытым небом в муниципальном аэропорту Гастония в Северной Каролине Майк Хенсдилл, The Gaston Gazette

Примерно две трети американцев говорят, что верят Согласно недавнему опросу USA TODAY / Ipsos, протестующие и контрпротестующие составляют подавляющее большинство американских городов.

Но люди, которые живут и работают в этих городах, говорят, что президента либо ужасно дезинформировали, либо лгут. В то время как количество убийств и расстрелов резко возросло в городах по всей стране на фоне пандемии коронавируса и ее экономических последствий, подавляющее большинство демонстраций, связанных с движением Black Lives Matter, были ненасильственными.

Показать подпись
Скрыть заголовок Слева направо, 14-летняя Амари Хокинс, 15-летняя Райли Гоинс, 14-летняя Калейга Кендрик и 14-летняя Тьерра Гибсон держат вывески на недавно переименованном «Black Lives …»
Слева направо: Амари Хокинс, 14 лет, Райли Гоинс, 15 лет, Калейга Кендрик, 14 лет, и Тьерра Гибсон, 14 лет, держат вывески на недавно переименованном «Black Lives Matter Plaza» на 16-й и I улицах в центре Вашингтона, округ Колумбия, на Суббота, 6 июня 2020 г. Протесты продолжаются после смерти Джорджа Флойда. Ханна Габер, США СЕГОДНЯ

Демонстранты не участвовали в насильственных или разрушительных действиях более чем в 93% из более чем 7750 демонстраций в тысячах населенных пунктов во всех 50 штатах. и Вашингтон, Д.C., в период с 26 мая по конец августа, согласно отчету US Crisis Monitor, совместным усилием, включающим Принстонский университет, который собирает и анализирует данные о демонстрациях и политическом насилии в США в режиме реального времени

Разумеется, демонстрации были В отчете говорится, что они совершают насильственные или разрушительные действия примерно в 220 местах, спровоцированные протестующими, контрпротестующими, полицией и другими вооруженными людьми. Люди из этих групп, а также прохожие и журналисты были ранены и убиты, а здания, автомобили и многое другое были повреждены.

Очень немногие из тех, кому предъявлены обвинения в арестах в связи с протестами, похоже, связаны с высокоорганизованными экстремистскими группами, и многие из них — молодые люди из пригорода, живущие в тех самых районах, которые Трамп клянется защищать от насилия, согласно обзору тысяч страниц судебных документов. Ассошиэйтед Пресс.

Так что же на самом деле происходит в городах? Сеть USA TODAY изучала, что происходит в Портленде, штат Орегон; Детройт; Милуоки; Луисвилл, Кентукки; и Чикаго.Так говорили жители.

Портленд: «Это явно делается в политических целях»

Ночью за ночью в Портленде телеканалы транслируют поразительные кадры тысяч людей, спускающихся к зданию федерального суда, где небольшое количество протестующих неоднократно сталкивались с полицией в ходе хаотичных столкновений. фейерверки и пылающие мешки с мусором, запущенные в полицейских, были встречены залпами гранат со слезоточивым газом и градом перцовых шаров.

Но пятилетний житель Портленда Грег Сатлифф сказал, что большинство людей сейчас живут своей повседневной жизнью, не пострадав от протестов, которые в основном ограничивались территориями вокруг полицейского управления, здания федерального суда и мэрии.

«На самом деле это нормальная жизнь для большинства из нас в Портленде, — сказал 34-летний Сатлифф. — Это не напряженно. Подавляющее большинство протестов носили исключительно мирный характер. были приняты полицией и федеральными правоохранительными органами «.

В целом количество насильственных преступлений против людей в Портленде снизилось, а количество убийств за последние 12 месяцев осталось на том же уровне по сравнению с предыдущим периодом, согласно городским данным. Согласно статистике Пенсильванского университета, даже самые высокие ежедневные всплески насильственных преступлений этим летом не превысили рекордных ежедневных показателей с 2015 по 2019 год.

Но, согласно городским данным, в июле произошло 15 убийств, что более чем вдвое превышает среднемесячный показатель с середины 2015 года. По предварительным данным, август 2020 года стал вторым по количеству убийств месяцем, когда было зарегистрировано семь. В конце того же месяца мужчина был смертельно ранен в грудь после того, как караван транспортных средств, поддерживающий Трампа, столкнулся с контрпротестующими. С 2015 года в городе редко регистрируется более трех-четырех убийств за один месяц.

Сатлифф, помогающий управлять небольшой некоммерческой организацией и ранее проживавший в Чикаго и Милуоки, отверг идею о том, что Портленд в какой-то мере опасен или жесток.

«Крайне разочаровывает то, что президент пытается разделить страну на враждебные лагеря и нарисовать весь город как место, непригодное для жизни и жестокое, хотя это не так», — сказал Сатлифф.

Сара Ианнарон, баллотирующаяся на пост мэра на внепартийных выборах Портленда, сказала, что она хочет партнерства со стороны федерального правительства, а не критики.

Федеральные агенты используют боеприпасы для подавления массовых беспорядков, чтобы разогнать протестующих Black Lives Matter возле Mark O.Здание суда Хатфилда, США, в понедельник, 20 июля 2020 г., в Портленде, штат Орегон. Ноа Бергер, AP

Яннарон сказал, что Трамп мастерски берет точные, но единичные примеры насилия, такие как сожжение флага или разбитое окно, а затем разворачивает повествование. соответствует его политическим целям. Этого, по ее словам, и следовало ожидать от бывшего ведущего реалити-шоу.

«Он будет искать это зерно истины и создавать вокруг него фантастическую реальность. И я считаю, что именно поэтому его риторика находит отклик у его сторонников.

Тем не менее, по словам Яннароне, громкие протесты побудили выборных должностных лиц по всей стране быстрее продвигаться к реформе полиции, чем они могли бы сделать в противном случае. исправьте эту ситуацию », — сказала она.

Туризм — ключевая отрасль в Портленде, где в прошлом году посетители потратили 5,6 млрд долларов, получив 277,8 млн долларов в виде налоговых поступлений штата и местных налогов, по данным Travel Portland, официальной некоммерческой организации по маркетингу туристических направлений города.В целом, по данным группы, туризм Портленда поддерживает около 37 000 рабочих мест.

«Комментарии президента бесполезны, но я не думаю, что кто-либо в Портленде внимательно его слушает», — сказал Джефф Миллер, президент и генеральный директор Travel Portland. «… Люди невероятно разочарованы политическим насилием, потому что оно уводит от мирного протеста, в котором участвуют тысячи и тысячи жителей Портленда».

Полицейское управление Портленда не ответило на запросы о комментариях, и сотрудники мэра заявили, что он недоступен для интервью.

Детройт: «Это то, что создает моменты в истории»

Детройтцы также протестовали с мая, но, в отличие от многих других крупных городов США, не было грабежей или повсеместного ущерба собственности. Однако было несколько случаев насилия между полицией и протестующими в первые дни протестного движения.

Демонстрант выкрикивает скандирование протеста: «Поднимите руки, не стреляйте», когда он и другие протестующие маршируют по юго-западу Детройта в знак протеста против жестокости полиции и смерти Джорджа Флойда в понедельник, 1 июня 2020 года.Кимберли П. Митчелл, Detroit Free Press

Полиция арестовала сотни демонстрантов в течение первой недели протестов, которые начались 29 мая после смерти Флойда. По словам протестующих, полиция бросала их на землю, толкала и толкала, била дубинками и кулаками, стреляла резиновыми пулями и пренебрегала ими, когда им требовалась медицинская помощь. Офицер полиции был обвинен в нападении после того, как прокуратура сообщила, что в мае он стрелял резиновыми пулями в трех журналистов.

В сентябре федеральный судья временно запретил полиции Детройта использовать дубинки, щиты, газ, резиновые пули, удушающие захваты или звуковые пушки против мирных демонстрантов.

Этим летом: протестующих ругают полицию Детройта и лидеров общественного суда

Начальник полиции Детройта Джеймс Крейг резко критикует протестующих, которых он назвал радикальными. Он отметил, что протестующие бросали железнодорожные штыри и камни в полицейских, повреждали полицейские машины, нарушали комендантский час и пытались обогнать перекресток.

Представители Департамента полиции Детройта отказались комментировать эту историю.

Сотрудники полиции Детройта опрыскивают протестующих в спецодежде в центре Детройта, пятница, 29 мая 2020 г.Джунфу Хан, Detroit Free Press

Тристан Тейлор, лидер Detroit Will Breathe, группы, организующей протесты в Детройте, сказал, что его не удивило то, что большинство американцев считают, что протестующие и контрпротестующие — это огромные города. В том-то и дело, — сказал он, — физически помешать обществу вести дела в обычном режиме — это сила протеста.

«Это то, что создает моменты в истории. Я полагаю, что люди чувствовали то же самое, особенно на Юге, в разгар движения за гражданские права», — сказал Тейлор.«Это также означает, что люди не могут отворачиваться от проблем, которые выводят людей наружу».

Хотя акции протеста в той или иной форме продолжают проводиться в Детройте ежедневно, они не всегда собирают сотни людей, как это было в мае и июне.

С первого дня протестов количество насильственных преступлений и убийств в Детройте резко возросло, а за несколько дней было зарегистрировано больше насильственных преступлений, чем дневной рекорд с 2015 по 2019 год, согласно статистике Пенсильванского университета. Пик тяжких преступлений пришелся на 5 июля, когда в городе было зарегистрировано 72 года, и снова на август.15, с 67.

По состоянию на прошлый месяц количество убийств увеличилось на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество несмертельных убийств увеличилось на 50%.

Крейг объяснил всплеск насильственных преступлений стрессом, связанным с пандемией, запретом на дом и протестами.

Тем временем федеральное правительство разместило десятки федеральных агентов в Детройте в течение лета в рамках операции «Легенда», инициативы администрации Трампа по борьбе с преступностью в крупных городах США. Шестьдесят два человека были обвинены в преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, а трое — в других насильственных преступлениях в рамках операции «Легенда», как сообщило на прошлой неделе Министерство юстиции.

Милуоки: «Вся цель — устроить разрушение»

Через пять месяцев после того, как в Милуоки начались протесты после смерти Флойда, почти нет никаких признаков того, что город «находится в осаде».

В Милуоки произошли столкновения с полицией и ночи насилия, особенно вначале, а в последнее время в Кеноша и пригороде Вауватоса. Но местные власти и жители говорят, что протесты были отмечены скорее решимостью, чем разрушением.

Яннис Антетокунмпо и товарищи по команде Бакс маршируют на митинге в Милуоки.Марк Хоффман, Milwaukee Journal Sentinel

В первые дни тысячи протестующих пересекали Милуоки и его окрестности в длинных ежедневных маршах. Беспорядки вспыхнули около двух полицейских участков поздно ночью, когда некоторые люди грабили близлежащие магазины и безрассудно проехали по улицам, а полиция применила слезоточивый газ и перцовый баллончик, чтобы разогнать толпу.

С тех пор преданные своему делу протестующие сформировали группу под названием «Народная революция», которая марширует или собирается каждый день для выработки стратегии.Активисты посвятили большую часть своей энергии делам Элвина Коула, застреленного в феврале полицейским Воватосы, и Джоэля Асеведо, который умер после того, как находившийся на работе офицер Милуоки засунул его в удушающий захват во время драки у полицейского. дом в апреле.

Президент Общего совета Милуоки Кавалер Джонсон сказал, что те, кто регулярно марширует, стремятся увидеть, как происходят настоящие изменения, и «борются за основополагающее кредо этой нации». Но небольшое количество других, которые присоединяются поздно ночью и которые неорганизованы и деструктивны, «меняют ход разговора с положительного на отрицательный.«

Некоторые жители критически относятся к тактике протестующих, особенно в пригороде Вауватоса. Протестующие несколько раз закрывали торговый центр Mayfair. Они шли к полицейскому управлению Вауватосы и дому мэра, часто поздно ночью. Они». Залы заседаний мэрии переполнены.

«Вся цель — устроить срыв. «Потому что несправедливость нарушила жизнь многих чернокожих и смуглых людей», — заявил в августе организатор Халил Коулман.

В том же месяце Джозеф Менса, офицер, стрелявший в Коула, сказал, что на него напали протестующие, и двое мужчин столкнулись с ним. обвинения в совершении уголовного преступления после того, как во время столкновения был произведен выстрел из дробовика.Затем, в октябре, местные власти скоординировали жесткую реакцию полиции на протесты, когда окружной прокурор округа Милуоки решил не предъявлять обвинения Менса в смерти Коула, в третий раз, когда он был оправдан в результате стрельбы.

Полиция применяла слезоточивый газ по толпе как минимум в течение трех ночей, ссылаясь на незаконное собрание после комендантского часа, и члены Национальной гвардии стояли у городских зданий.

Сара Гриффи, член местной группы активистов Tosa Together, живет в районах, которые были наиболее активными в Воватосе, и, спустя более чем неделю после интенсивных протестов, она говорит, что «в основном все затихло.«

« Большинство магазинов вернулись в нормальное состояние, и мел на тротуарах смыл », — сказал Гриффи.« Многие знаки на дворе Black Lives Matter остаются ».

По данным Департамента полиции Милуоки, в этом году количество убийств сократилось. более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а число других насильственных преступлений также снизилось на двузначные проценты.

Но подсчет журнала Milwaukee Journal Sentinel, входящего в сеть USA TODAY Network, показывает, что Милуоки движется к рекорду год убийства.По подсчетам, на 18 октября было совершено более 155 убийств. За весь 2019 год в городе было совершено 99 убийств.

В Милуоки 21 июня произошло наибольшее количество насильственных преступлений — 70, с последующими пиками около праздника Четвертого июля и в конце июля, согласно статистике Пенсильванского университета. . Но ни один из пиков не превысил рекордное количество ежедневных насильственных преступлений, зафиксированных в период с 2015 по 2019 год, когда в городе было зарегистрировано 73 насильственных преступления в день.

Двадцать пять человек были обвинены в преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, в рамках операции «Легенда», а четверо — в других насильственных преступлениях.

В соседнем Кеноше после того, как в конце августа полицейский выстрелил Джозефу Блейку в спину с близкого расстояния, это сообщество стало национальным координационным центром, и его посетили Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Правосудие для Джейкоба Блейка Марш и митинг в Кеноша 29 августа 2020 года в Кеноша, Висконсин Майк Де Систи / Milwaukee Journal Sentinel-USA СЕГОДНЯ СЕТЬ

Здания были подожжены, а в ночь после звонка за вооруженных людей для защиты бизнеса были застрелены двое демонстрантов.17-летнему Кайлу Риттенхаусу из Антиоха, штат Иллинойс, предъявлено обвинение в убийстве.

Наиболее интенсивные столкновения произошли в парке Civic Center, за пределами здания суда округа Кеноша в центре города Кеноша, и продолжались три дня. Но протестующие продолжали маршировать и организовываться в течение нескольких недель после инцидента.

Житель Кеноши Порче Беннетт, ветеран армии, стал одним из лиц перемен в городе. Она несколько раз встречалась с мэром Кеноши Джоном Антарамяном и была добавлена в его рабочую группу по связям с полицией и общественностью.

«Сейчас стало больше прозрачности», — сказал Беннетт. «Я могу честно сказать, хотя это и печально, но произошли изменения».

Луисвилл: Город, «работающий как можно лучше в условиях пандемии»

Луисвилл никогда не переставал протестовать.

Протесты начались в крупнейшем городе Кентукки 28 мая, в день, когда был обнародован безумный звонок службы экстренной помощи из той ночи, когда была убита Бреонна Тейлор, и через три дня после смерти Флойда.

Протестующий держит руку короля Людовика XVI после того, как она была оторвана от статуи во время демонстрации в четверг, 28 мая 2020 года.Луисвилл ворвался в протесты после убийства Бреонны Тейлор. Майкл Клевенджер, Louisville Courier Journal

. Протестующие продолжают называть количество дней протеста как почетный знак. Перед маршем на избирательные участки 13 октября один из лидеров спросил в мегафон: «Что сегодня? 100 чего?» и хор вернулся с ответом: «139!»

Тейлор, невооруженная чернокожая женщина, была застрелена в своем доме 13 марта полицией, выполнявшей ордер на обыск. После того, как полиция выбила ее дверь, парень Тейлора, Кеннет Уокер, выстрелил, и полиция вернулась с 32 выстрелами, шесть из которых попали в Тейлора.

Несмотря на то, что протесты продолжаются, Луисвилл не находится в осаде. Когда зрители натыкаются на марш, они часто удивляются, увидев его, и главным признаком продолжающегося протеста являются случайное перекрытие движения, занятый парк в центре города и деревянные доски, прикрепленные к окнам некоторых близлежащих предприятий.

Чарльз Бантин, 6 лет, поднимает кулак в воздух в знак солидарности с проходящими демонстрантами, маршировавшими по Бакстер-авеню во время демонстрации в честь Бреонны Тейлор в Луисвилле, штат Кентукки.6 октября 2020 г. Сэм Апшоу-младший, Louisville Courier Journal

«Помимо COVID, большинство районов Метро Луисвилля функционируют максимально эффективно в условиях пандемии», — сказал известный активист сообщества Кристофер 2X.

Но в течение более 140 дней имело место насилие. В первые ночи протестов в центре города была стрельба, и в последующие дни многие предприятия были разграблены. 1 июня шеф-повар-барбекю Дэвид МакЭти был застрелен национальной гвардией, а через несколько недель фотограф-фрилансер Тайлер Герт был застрелен во время акции протеста.

После того, как 23 сентября большое жюри округа Джефферсон вынесло решение не обвинять офицеров в смерти Тейлора, протесты усилились, и несколько небольших пожаров были зажжены в мусорных баках и на доске, прикрепленной к зданию городского суда. Вечером того же дня были застрелены двое полицейских.

«Она не заслуживала смерти»: Офицер Луисвилля, вовлеченный в дело Бреонны Тейлор, высказывается

По данным полиции Луисвилля, по состоянию на 15 октября в связи с протестами было произведено 887 арестов, но обычно они связаны то, что организаторы называют «неприятностями».»Демонстранты перекрыли мосты для движения транспорта, закрыли городской квартал, чтобы устроить импровизированную вечеринку, и организовали массовую сидячую забастовку на лужайке перед генеральным прокурором Дэниэлом Кэмероном.

Кроме того, в Луисвилле в этом году уже произошло больше убийств, чем любым годом ранее. По состоянию на 11 октября было совершено 130 уголовных убийств, что превосходит рекорд 2016 года — 117. Насильственные преступления в целом также растут. С января по август было зарегистрировано 4378 случаев насильственных преступлений, для сравнения в среднем 3093 человека за последние пять лет.

2X говорит, что не видит доказательств того, что протестное движение связано с увеличением числа убийств. Вместо этого он называет это продолжением тренда. С 2012 по 2019 год количество убийств постепенно увеличивалось, но общее количество убийств в 2020 году все еще остается исключением.

Садика Рейнольдс, президент и главный исполнительный директор Городской лиги Луисвилля, исполняет песнопения из кабриолета во время марша в честь Бреонны Тейлор. 10 октября 2020 г. Бейли Лусмор

В сентябре мэр Грег Фишер заявил, что городу необходимо решить проблему «ужасающего роста убийств, которые мы наблюдаем в нашем городе, многие из которых связаны с незаконной торговлей наркотиками.

Другие местные лидеры указали на обстоятельства, проистекающие из пандемии коронавируса, такие как безработица и отсутствие очного обучения, как на рост насильственных преступлений.

Чикаго: «Я не верю, что протесты имели какое-либо отношение к мародерство ‘

Подавляющее большинство демонстраций в Чикаго носили мирный характер: проводились публичные танцевальные вечеринки, дети маршировали с городским Ковбоем Ужасной Головы, а напротив здания полиции располагался дневной лагерь, где активисты переосмыслили, что безопасность сообщества будет выглядела без полиции и раздавала еду, предметы искусства и психическое здоровье.

Десятки маршей, митингов и пикетов, в основном под руководством нынешних и бывших учащихся государственных школ Чикаго, собрали тысячи людей. Многие из мероприятий напоминали июньскую «Прогулку мира» через район Саут-Сайд Чатем, где сотни людей со всего города собрались, чтобы послушать выступлений молодежи, маршировать и пообедать. Другие происходили возле различных участков полиции, где группы из сотен людей хранили минутное молчание или пели «Поднимите каждый голос и пой».

Сотни людей преклоняют колени на «Прогулке мира» в районе Чикаго Южный Сайд, 7 июня 2020 года.Грейс Хаук

В то же время был небольшой процент насильственных и деструктивных инцидентов, которые привлекли внимание СМИ. Одно событие в июле переросло в насилие после того, как десятки людей, участвовавших в «Митинге солидарности чернокожих коренных народов», попытались свалить одну из городских статуй Христофора Колумба. Некоторые люди из толпы бросали фейерверки, камни и замороженные бутылки в офицеров, охранявших памятник, а полиция избивала протестующих дубинками. Двенадцать человек были арестованы, 18 офицеров были ранены, и как минимум одному протестующему были выбиты зубы, когда офицер ударил ее кулаком.

Суперинтендант полиции Дэвид Браун заявил в конце сентября, что, по мнению полицейских, в течение лета проводились «скоординированные усилия по вовлечению агитаторов в мирные протесты».

Было также насилие, связанное с двумя раундами грабежей этим летом, которые имели место в основном после наступления темноты. В конце мая сотни полицейских столкнулись с группой людей, которые бросали камни и кирпичи, поджигали и грабили предприятия в торговом районе Великолепной мили и других частях города.Согласно статистике Пенсильванского университета, 31 мая произошло почти 200 случаев насильственных преступлений — больше, чем за один день за все лето и больше, чем любой дневной рекорд с 2015 по 2019 год.

Более чем через два месяца 100 человек были арестованы и 13 офицеров получили ранения в ходе очередного грабежа, а охранник и гражданское лицо были госпитализированы после выстрела. По словам Брауна, в ту ночь было разбито около 80 окон и дверей. По данным департамента, было арестовано 74 уголовных преступления, и полиция изъяла пять единиц огнестрельного оружия.

«Беспорядки», «насилие», «грабежи»: По словам экспертов, слова имеют значение, когда речь идет о расе и беспорядках

Протестующие маршируют по улице Мартина Лютера Кинга на южной стороне Чикаго 2 июня 2020 г. Джаспер Кольт , США СЕГОДНЯ

Предприятия в кварталах по всему Чикаго все еще работают через обшитые фанерой витрины, и более десятка магазинов вдоль торговой улицы Великолепной мили в центре города и в районе Лупа — от элитных розничных торговцев до центральных деловых районов и суши-магазинов — разместили фанеру или рекламу покрытые временными преградами.

У 54-летней Тесс Портер, владелицы стильного магазина Tess’s Place Style Shop в Энглвуде, в первом раунде грабежей были разбиты передние окна, а ее косметические товары и оборудование были украдены. Потеря была «душераздирающей», — сказала Портер, но она не винила протестующих.

«Я не верю, что протесты имели какое-либо отношение к грабежам. В то время люди просто воспользовались возможностью, чтобы сделать это», — сказал Портер. «Я вижу, как они маршируют. Я вижу, как они держат знаки, идут группами.Я не видел, чтобы ни один протестующий выскочил из очереди и начал выбивать окна «.

Десятки витрин в центре Чикаго остаются закрытыми 14 октября 2020 года. Грейс Хаук, США СЕГОДНЯ

Теннисон, организовавший» любовные марши «, — сказала, что рассматривала грабежи как крик о помощи. Как и многие люди в ее районе, Теннисон, которая работала в McDonald’s, потеряла работу, когда разразилась пандемия. После грабежей Теннисон решила, что она используйте свое свободное время для сбора средств и организации акций по раздаче бесплатных товаров, таких как закуски, моющие средства и бумажные полотенца.

«Многие молодые люди умирают, потому что у нас нет ресурсов в наших общинах», — сказала Теннисон USA TODAY, раздавая тампоны и консервированные бобы на тротуаре в районе Южного берега города, через дорогу от пустого магазина. коридор. «Раньше ресурсов не было, а грабежи только усугубили ситуацию».

23-летняя Хуанита Теннисон раздает пожертвованные продукты и предметы домашнего обихода в районе Саут-Шор на южной стороне Чикаго 14 октября 2020 г. Грейс Хаук, США СЕГОДНЯ

В этом году общий уровень преступности в Чикаго снизился. но убийства и расстрелы резко возросли за лето, поскольку пандемия несоразмерно разорила бедные, чернокожие и латиноамериканские районы.По данным полицейского управления Чикаго, количество убийств в Чикаго в этом году увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество перестрелок — на 53%.

Тридцать шесть человек были обвинены в преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, в рамках операции «Легенда», а четверо — в других насильственных преступлениях.

Как установить распашные ворота на ограждении территории: Как установить распашные ворота — Производственная фирма «Боголепова»

13.11.2021 0 admin Разное

Ворота распашные металлические с калиткой + фото

При планировании ограждения территории загородного участка, выборе дизайна и схемы проезда не стоит забывать, что при любом типе ворот их конструкция задумывается в первую очередь для управления движением транспортных средств. В таких условиях людям крайне неудобно пользоваться входом, максимально адаптированным под движение автотранспорта. Поэтому распашные ворота всегда дополняются калиткой или дверью, дающей возможность с максимальным комфортом попасть за пределы ограждения.

Распашные ворота с калиткой, логика использования

На первый взгляд, использование в конструкции распашных ворот небольшой калитки кажется излишним и не всегда оправданным. Если на территорию загородного домовладения чаще всего попадают в салоне собственного автомобиля, то зачем усложнять конструкцию и искать способ для движения пешеходов. На самом деле распашные с калиткой конструкции непросто предоставляют возможность войти на территорию дома с приемлемым уровнем комфорта, небольшое дополнение к воротам и забору позволяет сделать перемещение максимально безопасным как для водителя, так и для пешехода.

При минимальных затратах на обустройство калитка позволяет получить ощутимые преимущества в некоторых ситуациях:

В большинстве случаев намного удобнее пользоваться для входа – выхода, если нет необходимости использовать транспортное средство;

Мощные распашные воротные системы со встроенной калиткой позволяют снизить до минимума риск травмирования или наезда при одновременном движении автомобиля и пешеходов;

Через калитку, как через входную дверь в дом, намного удобнее контролировать вход- выход на территорию усадьбы с помощью дверного замка или системы дистанционного управления по типу домофона. При использовании для пешеходов широченных распашных ворот о таком контроле и ограничениях можно забыть;

При использовании автоматических систем открытия ворота распашные металлические с калиткой дают возможность обезопасить пешеходов от возможных травм, связанных с работой приводных механизмов.

Дверь калитки может быть выполнена в одной из створок ворот или непосредственно примыкать к стойкам, чаще всего с правой стороны. Такое расположение входа психологически улучшает восприятие и упрощает пользование замком и ручкой калитки для людей с определяющей правой рукой – правшей.

В некоторых случаях калитку выполняют непосредственно в воротной створке. Распашные ворота со встроенной калиткой особенно популярны в частных домах, где участки земли, примыкающие с двух сторон к забору, использованы под цветники или декоративные кустарники. В этом проявляется основное достоинство распашных ворот: притом, что устройство проезда требует свободной площадки для распахивания, сами створки могут использовать совершенно произвольно. Зачастую на распашных воротных конструкциях, кроме калитки, можно увидеть почтовые ящики, домики для голубей, лазы для собак и котов и даже цветники. Понятно, что для откатных или любых других систем подобные «чудачества» невозможны из-за особенностей конструкции.

Подобный подход к обустройству калитки в распашных воротах характерен для старых двустворчатых,очень тяжелых и прочных металлических дверей, с толщиной листа не менее 5 мм и весом под тонну. С приходом автоматических систем открывания и механических приводов от подобных решений стали отказываться в пользу вынесенной калиточной двери за пределы воротных створок.

Наиболее простые и удобные конструкции металлических ворот с калиткой

Простое устройство распашных ворот позволяет без особых усилий оборудовать проезд и ограждение дверью. Самым оптимальным вариантом будет совмещенная входная конструкция, так называемая схема «в три столба». В этом случае калиточный вход для пешеходов делит с распашными воротами один центральный столб или опору. По сути, это обычные ворота, к которым с одной из сторон устанавливают дополнительную опору и вешают металлическую калиточную дверь.

Устройство распашных ворот таково, что просто так отрезать часть забора и установить дополнительную дверь под калитку нельзя, потребуется усилить и дополнить часть конструкции ограждения. В случае когда обычные распашные системы просто дооборудуют дополнительной калиточной дверью, приходится решать следующие проблемы:

Усиление жесткости переходного участка через дверной проем калитки к столбам ограждения;

Компенсировать ослабление и провисание одной из створок распашной системы за счет ослабления внутреннего столба ворот.

Большинство заказчиков предпочитает устанавливать либо кирпичные столбы под тяжелые распашные ворота, либо отказываются от кованых металлических створок в пользу каркасных вариантов ворот из профнастила.

Тяжелые распашные ворота с калиткой

Схема устройства приведена на чертеже. Для тяжелых кованых металлических воротных схем специалисты рекомендуют отливать полноценный бетонный фундамент ленточного типа, на глубину не менее 50 см. Кроме того, металлический трубчатый профиль под опоры или столбы потребуется забетонировать на глубину не менее метра.

Такая схема обеспечивает устойчивое положение каркаса распашных ворот и позволяет избавиться от главной проблемы – расшатывания основания при частом открытии- закрытии тяжелых металлических створок распашных ворот.

В этом случае калитка значительно ослабляет П–образную жесткую раму из-за разрыва горизонтальной связи со столбами забора. С противоположной от калитки опоры ворот изгибающая нагрузка, возникающая под весом створок, частично компенсируется столбами и балками забора. Вторая опора ворот, к которой примыкает дверь калитки, такой поддержки от забора не имеет, поэтому со временем столб начинает крениться в сторону проезда. Поэтому металлические распашные створки с вынесенной калиткой, помимо усиленного арматурой ленточного фундамента, дополняют установкой верхней горизонтальной балки – перемычки.

Если в конструкции проезда будут использованы тяжелые кованые ворота с большим вылетом створок, надежным способом обеспечить устойчивость конструкции станет усиление вертикальных столбов жесткой кирпичной кладкой.

Легкие распашные ворота из профнастила

Для более легких вариантов, например, для легких металлических распашных воротных систем с калиткой из профнастила, можно использовать более массивные стальные столбы и ограничиться глубоким бетонированием опор. Кроме увеличения жесткости конструкции, такое устройство столбов позволяет эффективно бороться с выталкивающим эффектом от пучения грунта.

Если на момент установки распашных ворот примыкающая к проезду часть ограждения еще не установлена, соответственно, поддерживающего усилия от частей каркаса забора еще нет, распашная система находится в уязвимом положении. Чтобы не допустить складывания вертикальных стальных труб, на которых держатся створки, внутрь проезда, до момента окончания строительства забора оголовки столбов ворот и калитки соединяют жесткой горизонтальной балкой, как на схеме.

Если прочности и жесткости установленной балки не хватает, чтобы обеспечить устойчивое положение воротной системы, калитку можно перенести в плоскость створки, обложить кирпичной кладкой, или установить дополнительные столбы- дублеры.

Проекты распашных ворот с калиткой, реализованные на практике

Если присмотреться к наиболее удачным типовым распашным проектам с дополнительным входом для пешеходов, то можно увидеть, что все решения и способы оформления условно делятся на две группы:

Вынесенные во главу всего ограждения участка и оформленные в виде главного и доминирующего элемента придомовой территории;

Скрытые в общей канве ограждения, без попыток обозначить проезд или проход на частную территорию.

Классические конструкции распашных ворот с калиткой

Высокие каменные стены и узорчатые кованые створки, наглухо перекрывающие проезд вовнутрь территории, изначально выполняли функции защиты от проникновения злоумышленников и преступного элемента. С развитием средств сигнализации ворота распашные металлические с калиткой -это уже больше дань классической форме построения ограждения и въезда.

Наиболее распространенным вариантом построения кованых ворот с калиткой считается использование массивных колонн из облицовочного кирпича с арочным типом оформления створок и вынесенной металлической дверью калитки.

В некоторых случаях владельцам домов удается совместить мощную конструкцию распашных ворот и спрятанную калитку, как на фото. В этом случае забор выполнен в виде арочных кованых панелей, повторяющих конструкцию ворот, при этом месторасположения калитки и входа в дом с первого взгляд определить достаточно сложно.

Скрытые распашные ворота и калитки

Наличие калиточных дверей рядом с основными воротами нельзя назвать очень удачным решением. Зачастую вход для пешеходов прячут и переносят так, чтобы в поле зрения оставался парадный въезд на участок.

Проще всего это сделать переносом калиточных дверей непосредственно на створки ворот. Лучше всего такой прием подходит для металлических решетчатых ворот. Кроме того, что спрятанную в кованом металле дверь увидеть и различить практически невозможно, вход на территорию контролируется одной и той же системой видеонаблюдения. Такой способ позволяет получить очень прочную и жесткую конструкцию без установки дополнительных проходов в ограждении участка.

Кроме переноса дверей, существует еще один прием маскировки калитки. Убрать ее из поля зрения можно, если размеры конструкции металлической калиточной двери уменьшены до метровой высоты. Например, в случаях, когда между ограждением и домом имеется достаточно большой участок земли, нет смысла выстраивать забор и входную воротную конструкцию двухметровой высоты. Проще и удобнее сделать невысокий сетчатый забор с невидимой центральной калиткой, как на фото. При этом конструкция позволяет видеть транспорт и посетителей перед входом на территорию участка.

Заключение

Хорошим вариантом распашных воротных систем принято считать открытые, полуоткрытые схемы, в которых традиционно закрывается металлической облицовкой нижняя часть калитки. Такое устройство позволяет блокировать проникновение бродячих животных, при этом пространство перед входом в дом остается открытым и легко просматриваемым.

Установка распашных ворот с калиткой под ключ в Ярославле

В Ярославле и ярославской области

АКЦИЯ

Распашные ворота под ключ с запорными устройствами

От 7000 руб

Предложение ограничено!

До Окончания Акции

Простой модификацией ограждающей конструкции считаются металлические распашные ворота из профнастила, такая модель широко используется в отраслях, в том числе на загородных участках, дачах. Заказать установку ограждения можно в нашей компании через интернет, такой вариант позволяет сэкономить время на выход из машины при въезде и выезде на территорию. Конструкции пользуются большим спросом, вскрыть их подручными средствами невозможно. В каталоге представлен широкий ассортимент вариантов, у нас можно купить распашные ворота недорого, при изготовлении соблюдаются требования и стандарты, учитываются требования клиентов.

Какие виды распашных ворот устанавливаем

Популярным вариантом считается конструкция из двух одинаковых по размерах полотен из профнастила со встроенной калиткой. Такой вариант отличается доступной стоимостью, ограждение идеально подходит для использования на предприятиях или частной территории. Стандартные распашные ворота под ключ функционируют при помощи радиоуправления, на предприятиях управление осуществляется со стационарного пульта. При изготовлении ограждений используются прочные материалы, применяются компьютерные технологии. Их установка обеспечивает высокий уровень безопасности, управление осуществляется при помощи пульта ДУ. Конструкция состоит из ворот и привода, выбор автоматики зависит от типа ограждения, существует несколько разновидностей дизайна.

Популярные типы распашных ворот:

Промышленные — для предприятий.

Для гаражей.

Противопожарные.

Электрические.

С калиткой.

Виды полотен:

Металлические — отличаются легким весом, коррозийной устойчивостью.

Решетчатое полотно — устанавливаются на промышленных объектах, за счет прозрачности обеспечивается лучший контроль за перемещением транспорта.

С коваными элементами — устанавливаются в частные дома, организации, резиденции.

Комбинированное полотно — представляет собой комбинацию профилей и сэндвич-панелей.

Все виды ограждающих конструкций оборудованы специальными крепежными элементами, которые обработаны антикоррозийным покрытием, за счет чего обеспечивается долговечность.

Фото наших работ

Распашные ворота вид изнутри

Соединение распашных ворот

Распашные ворота из профнастила

Распашные ворота с калиткой

Распашные ворота с калиткой изнутри

Распашные ворота с калиткой из профнастила снаружи

Установка распашных ворот

Процесс монтажа распашных ворот

Распашные ворота из пролиста на предприятии

Распашные ворота на предприятии второй ракурс

Распашные ворота с калиткой коричневого цвета

Raspashnye Vorota S Zasovom

Raspashnye Vorota Ustanovlennye Po Urovnyu

Монтаж распашных ворот на даче

Готовый вид распашных ворот на участке

Установка столбов и каркаса для распашных ворот

Установка столбов для распашных ворот

Процесс монтажа распашных ворот

Калитка для распашных ворот

Ворота из рабицы

Ворота из штакетника

Цена распашных ворот с установкой

Стоимость каркаса распашных ворот

Столбы 80*80 , каркас 40*20, покраска – грунт серый или коричневый.

Запорные устройства: Верхняя съемная стяжка, стопора в землю, гусь для замка.

Высота

Ширина

3.00 м. 3.50 м. 4.00 м. 5.00 м. 6.00 м.

h-1,8 м. 7 000 ₽ 7 000 ₽ 7 000 ₽ 8 500 ₽ 10 000 ₽

h-2,0 м. 7 000 ₽ 7 000 ₽ 7 000 ₽ 9 000 ₽ 11 000 ₽

h-2,2 м. 8 000 ₽ 8 000 ₽ 8 000 ₽ 10 500 ₽ 12 000 ₽

h-2,5 м. 9 500 ₽ 9 500 ₽ 9 500 ₽ 11 500 ₽ 13 500 ₽

Стоимость калитки

Стоимость каркаса калитки.

Столб 80*80 , каркас 40*20, покраска – грунт серый или коричневый.

Запорные устройства: Верхняя сварная стяжка, ручки, шпингалет, проушины.

Высота

Ширина

1.00 м.

h-1,8 м. 4 000 ₽

h-2,0 м. 4 000 ₽

h-2,2 м. 5 000 ₽

h-2,5 м. 6 000 ₽

Цены на дополнительные услуги:

Дополнительный столб 80*80 для калитки —1 800 руб

Дополнительный замок Титан на калитку – 2 500 руб

Укосины 40*20*0.70 см – 450 руб

Трамбовка щебнем – 150 руб п.м

Декоративная планка на забор – 150 руб п.м.

*Низкие цены и регулярные скидки обусловлены собственным производством и отсутствием посредников.

Стоимость зависит от типа конструкции и ее размеров, распашные ворота цена вычисляется на основании наполнения и размеров полотна. Оборудование устанавливается исходя из нагрузки, требующейся интенсивности и скорости распахивания. Предварительные расчеты проводятся на стадии согласования с заказчиком. На цену влияет также установка распашных ворот, все детали рекомендуется обсудить заранее.

Монтаж распашных ворот под ключ

1

Замер

Бесплатный выезд замерщика к Вам на участок для снятия замеров

2

Подготовка материла

Нарезка и сварка по снятым замерам

3

Устанавливаем каркас ворот

Закрепляем каркас распашных ворот к столбам с петлями

4

Крепеж материала к каркасу

Крепим необходимый материал к готовой конструкции ворот

5

Финишные работы

По окончанию установки проводим проверку и убираем территорию

Процесс монтажа несложный, единственное требование — поверхность под полотном должна быть ровной. При установке используются типовые проекты, при необходимости вносятся изменения.

Сначала изготавливаются металлические конструкции, технология состоит из нескольких этапов:

Подготовка и нарезка, применяются только новые материалы без дефектов и повреждений.

Сварка по шаблону, при проведении работ используется современное оборудование, риск деформации минимален.

Зачистка сварных швов, обработка антикоррозионными составами, окрашивание.

Усиление специальными ребрами жесткости (при необходимости).

На следующем этапе производится монтаж электропривода (предварительно учитываются особенности объекта), проводится проверка надежности всего комплекса. Автоприводы упрощают и ускоряют открывание створок, при выборе автоматики следует учитывать функциональность, производителя и гарантию.
Изоляция обеспечивает защиту токоведущих частей от повреждений, оставляется доступ сотрудников к технике для проведения обслуживания и замены комплектующих. На финальном этапе производится монтаж пульта дистанционного управления в предварительно подготовленный щит. При проведении установки соблюдаются стандарты безопасности, комплексный подход является залогом качества, на работы предоставляется гарантия.

Прайс-лист

Ворота распашные с установкой

Ширина ворот: От 3-х до 6-ти метров
Высота ворот: До 3-х метров.
Столб 80*80, Грунт ГФ-21, краска.
Каркас 40*20, Грунт ГФ-21, краска.
Наполнение ворот: Профнастил, евроштакет, сетка 3 d, сетка рабица.
Запорные устройства. Гусь, стопора в землю, ручки, проушины, шпингалет

Цена от 8 950 руб

(АКЦИЯ: Верхняя стяжка над воротами в подарок)

(АКЦИЯ: Верхняя стяжка над воротами в подарок)
От 6 950 руб

Получите предложение уже через 7 минут

Рассчитать стоимость

Преимущества монтажа распашных ворот у нас

45% обращаются к нам по рекомендации своих знакомых

Бережная доставка до объекта

Бережная и своевременная доставка материалов до места монтажа

Низкие цены на распашные ворота

Доступные цены на распашние ворота из металла от производителей

Соблюдение сроков монтажа

Мы соблюдаем сроки сдачи проектов, и готовы финансово возместить каждый день просрочки

Гарантия на монтаж ворот

Мы предоставляем гарантию качества в течении двух лет на распашные ворота

Выезд и замер бесплатно

Мы предоставляем бесплатный выезд мастера для замера и расчета

Стаж более 15 лет

С вами будут работать специалисты с опытом работы более 15 лет

Конструкция распашных ворот с калиткой отличается удобством монтажа и эксплуатации.

Простота конструкции гарантирует отсутствие проблем с установкой.

Одностворчатые ворота подходят для участков с небольшим количеством свободной площади.

Разная ширина створок расширяет сферу применения, позволяет подстраиваться под индивидуальные особенности заказчика.

К преимуществам обращения в нашу компанию относится доступная стоимость, каждый сможет найти себе подходящий вариант. При проведении работ используется современное оборудование и качественные материалы. У нас работают квалифицированные сотрудники, профессиональный подход гарантирует продолжительный срок эксплуатации без ремонта.

Перед тем, как сделать заказ на ворота распашные с калиткой в Ярославле и области, рекомендуется измерить расстояние с обеих сторон в зоне открывания створок. Для оформления заявки рекомендуется позвонить по телефону, нюансы согласовываются заранее, во все районы предусмотрена транспортировка. Наши сотрудники доставят и установят распашные ворота в Ярославле в срок, вся продукция отличается качеством.

У нас можно не только купить недорогие ограждающие конструкции, в компании предлагается спектр услуг от консультаций и подбора под индивидуальные потребности до полного монтажа с предоставлением гарантии.

Компания «профзаборы» сотрудничает с проверенными поставщиками Ярославля, что гарантирует качество продукции (профлист, металлические лаги, электроприводы, механизмы и так далее). Все вопросы предварительно уточняются по телефону или в офисе.

Мы устанавливаем следующие виды заборов

Заборы из профнастила, заборы из профлиста, ворота, калитки в Новосибирске

Удобный вход – это неотъемлемая часть для любого вида ограждения. Входной группой для забора может послужить калитка, откатные или распашные ворота. Чаще всего калитка и ворота устанавливаются вместе.

В отличие от ворот, калитки очень просты в эксплуатации и позволяют быстро проходить через ограждение территории. Калитка – это необходимое дополнение к любому забору. К тому же автоматика для ворот может в какой-то момент подвести, дать сбой и тогда калитка с механическим замком станет единственным возможным способом попасть на участок или выйти с него.

Заказать калитку для забора желательно в едином стиле с общей конструкцией ограждения. Виды калиток бывают разные, в зависимости от материала, самые известные варианты калиток – это кованые калитки, калитки металлические и деревянные калитки. В последнее время все чаще используют также калитки из профнастила, из сетки рабицы, из профильного листа и другие варианты.



Кованые калитки придают забору завершенный вид и вносят особую эстетическую нотку в конструкцию ограждения. Здесь можно пофантазировать и разработать индивидуальный дизайн калитки, который будет выделять ваш участок из числа других!

Калитка из профнастила – это один из самых практичных и долговечных вариантов. А еще их можно окрашивать в любой оттенок, что позволяет создать цельную цветовую композицию ограждения или наоборот использовать необычные дизайнерские принты.

Калитки из дерева чаще всего актуальны для дачных участков и садов. Это довольно дешевый материал, простой в установке и неприхотливый в уходе.

Калитка из сетки рабицы – самый дешевый вариант обустройства входа. Надежная, долговечная, не требует ухода, устанавливается быстро и пропускает максимум света и воздуха на участок – идеальный вариант для дачных участков с посадками.

Калитки из металлической проволоки выглядят гораздо привлекательнее рабицы, но при этом стоят не дороже кованых калиток.

Сварные калитки в Новосибирске являются также одним из самых распространенных видов. Они изготавливаются из профильной трубы, пропускают свет и воздух, по своей прочности, внешнему виду и долговечности не уступают другим видам металлических калиток. При этом цена на сварные калитки намного дешевле.

Калитки из поликарбоната обладают высокой ударопрочностью и противопожарными свойствами, они устойчивы к перепадам температур, воздействиям осадков и других сезонных явлений. Калитки для забора из полимерных материалов изготавливаются быстро и легко. Материал поликарбон позволяет установить прозрачную или матовую калитку, которую достаточно всего лишь время от времени мыть водой. Калитки из поликарбона лучше всего сочетаются с заборами из металла или дерева, с кованными или профильными заборами.

По необходимости можно установить калитку врезную или встраиваемую. Цены на калитки в Новосибирске, как и везде, зависят от того, находится ли калитка в цельной конструкции ограждения, или же она монтируется отдельно. Врезная калитка обойдется чуть дороже, встраиваемые конструкции – более экономичный вариант монтажа калитки.

Сетчатые распашные металлические ворота в Москве

Выше приведен пример распашных ворот с использованием панели «ТЕХНА-ПРОМ»

Ворота распашные монтируются с системами ограждения «ТЕХНА-ПРОМ», «ТЕХНА-КЛАСИК», «ТЕХНА-СПОРТ», «ТЕХНА-ЩИТ»

Ассортимент распашных ВОРОТ

Высота (мм)
Размер ворот ВхШ (мм)
Параметры столбов ДхШ (мм)
Свободный проем (мм)

930
930х3000
1500х80х80
3000

930
930х4000
1500х80х80
4000

1280
1280х3000
2000х80х80
3000

1280
1280х4000
2000х80х80
4000

1480
1480х3000
2300х80х80
3000

1480
1480х4000
2300х80х80
4000

1480
1480х5000
2300х120х120
5000

1480
1480х6000
2300х120х120
6000

1680
1680х3000
2500х80х80
3000

1680
1680х4000
2500х80х80
4000

1680
1680х5000
2500х120х120
5000

1680
1680х6000
2500х120х120
6000

1830
1830х3000
2600х80х80
3000

1830
1830х4000
2600х80х80
4000

1830
1830х5000
2600х120х120
5000

1830
1830х6000
2600х120х120
6000

2030
2030х3000
2850х80х80
3000

2030
2030х4000
2850х80х80
4000

2030
2030х5000
2850х120х120
5000

2030
2030х6000
2850х120х120
6000

2030
2030х8000
3000х140х140
8000

2030
2030х10000
3000х160х160
10000

2230
2230х3000
3000х80х80
3000

2230
2230х4000
3000х80х80
4000

2230
2230х5000
3000х120х120
5000

2230
2230х6000
3000х120х120
6000

2230
2230х8000
3200х140х140
8000

2230
2230х10000
3200х160х160
10000

2400
2400х3000
3200х80х80
3000

2400
2400х4000
3200х80х80
4000

2400
2400х5000
3500х140х140
5000

2400
2400х6000
3500х140х140
6000

2400
2400х8000
3500х140х140
8000

2400
2400х10000
3500х160х160
10000

Распашные ворота – это символ защищенности территории с одной стороны, и знак гостеприимства хозяев с другой, ведь как иначе можно воспринять распахнутые настежь ворота!

Такой элемент конструкции ограждения периметра как распашные ворота можно вполне назвать классическим, поскольку именно этот вариант ворот широко применяется и на частных жилых территориях, и на заводских, промышленных, и на социальных объектах. Традиционно распашными воротами оснащают ограждение там, где нет потребности в экономии площади, и створки ворот могут беспрепятственно открываться, без риска что-либо задеть, повредить.

При ограждении часто кроме функциональности важны и эстетические свойства забора. И уж тем более ценно отсутствие диссонанса между всей системой ограждения и распашными воротами, используемыми в ней. Поэтому, безусловно, выбирая ограждение сетчатыми панелями, уместно поставить и ворота из сетки. Тем более, что по своей надежности оцинкованная сетка занимает очень высокие позиции, при этом обеспечивает проветриваемостьтерритории, исключает необходимость оборудования дополнительными средствами просмотра прилегающей к периметру площади.

Ко всему прочему, распашные ворота – это и наиболее экономичный вариант обеспечения въезда на территорию, поскольку их конструкция не предполагает наличия каких-то особых механизмов крепления, все детали износоустойчивы и имеют длительный срок эксплуатации, не требуют особенного ухода и легко заменяются, если уж потребность в этом все-таки возникнет.

Еще одно немаловажное свойство распашных ворот от компании ТЕХНА – это их регулируемые петли, благодаря которым ворота можно раскрывать на 180⁰, то есть, в зависимости от направления движения транспорта – во двор или со двора – створки ворот можно открыть или на внутреннюю, или на внешнюю сторону соответственно.

Если Вам необходимо без излишеств и сложностей оснастить ограждение воротами, выбирайте, не задумываясь, распашные ворота от ТЕХНА.

Распашные ворота

Распашные ворота являются отличным вариантом для дачных и коттеджных участков, гаражей, торговых, спортивных, игровых площадок, промышленных, производственных, административных и общественных объектов. Они просты и удобны в установке и эксплуатации, не требуют специального ухода. Компания «ТЕХНА» предлагает надежные и долговечные распашные и консольные ворота, способные защитить вашу территорию от негативных внешних влияний, злоумышленников и погодных условий.

Производство распашных конструкций

Представленные ворота производятся из высокопрочных металлических панелей. Износоустойчивость конструкции обеспечивается оцинковкой (от 275 г/м2) и покрытием всех поверхностей специальной полимерной краской. В зависимости от пожеланий заказчика, ворота также могут включать в себя калитку, каркас которой заполняется панелями, соответствующими ограждению, и самим воротам. Каркас створок из профильных труб размерами 60х40 мм.

В каталоге представлены стандартные виды распашных ворот, которые отличаются шагом и формой сетки, а также производственными нюансами:«ТЕХНА–КЛАСИК»;«ТЕХНА–ПРОМ»; «ПРОМ–СПОРТ»;«ТЕХНА–ЩИТ». Учитывая особенности вашей территории, вы сможете легко подобрать наиболее удобный вариант.

Распашные или консольные ворота?

Последние годы бытует мнение, что консольные ворота более популярны, чем распашные. Однако в Москве, как и по всей территории РФ, оба типа конструкций пользуются приблизительно равным спросом. Это объясняется их техническими особенностями. Так, распашные ворота будут уместны при обустройстве узкого проезда к объектам, когда для откатных ворот недостаточно места. При этом конструкция позволяет открывать створки как внутрь, так и наружу. Помимо того, благодаря полной комплектации, включающей всю необходимую фурнитуру (ручку, замок, притворную палку, метизы, стопора), монтаж распашных ворот занимает минимум времени, что удобно при необходимости срочно обустроить ваш участок.

Преимущества распашных ворот «ТЕХНА»

Наши ворота прослужат вам до 20 лет, при этом сохранив высокие эксплуатационные характеристики и хороший внешний вид.

Прочность и устойчивость к внешним влияниям обусловлена применением качественных материалов и постоянному контролю производства.

Продуманная конструкция с минимальным количеством аксессуаров обеспечивает простой монтаж ворот.

Возможность разработки панелей под заказ с нужными вам параметрами сетки, размерами каркаса, цветом.

Компания «ТЕХНА» — это всегда надежные распашные ворота. Москва и другие промышленные центры России и СНГ уже оценили высокое качество нашей продукции и сервис европейского уровня. Мы гарантируем индивидуальный подход и лучшие ограждения для ваших территорий.

Установка ворот и калиток любой сложности

Загородный дом и городское строение начинаются с ворот и калитки, которые по праву считаются украшением забора. Поэтому всегда хочется рассчитывать не только на практичность и долговечность, но и привлекательность современных конструкций. Сейчас нет проблем с выбором расходных материалов, установить ворота и калитку можно на любой вкус и бюджет. Главное — выбрать надежную компанию по производству и монтажу ограждений, ворот и калиток.

ЗАБОРИЯ предлагает услуги по изготовлению и установке откатных ворот и калиток к заборам различного вида. Мы работаем по Москве и Московской области, оперативно изготовим въездную группу, предложим популярные у заказчиков модели. Вы можете выбрать эконом или эксклюзивный вариант, в любом случае нами гарантировано качество расходных материалов и профессиональные услуги по установке.

Особенности выбора въездной группы

Выбор распашных ворот и калитки зависит от многих факторов: особенностей ландшафта, габаритов дома, площади участка и материалов остальных строений, самого забора. Стоит учесть назначение ворот, ширину проезжей части и особенности улицы, освещенность территории, удобство пользования калиткой и распашными воротами. Если конструкцию расположить непродуманно, то рано или поздно придется демонстрировать и устанавливать в новом месте.

Въездные ворота можно выполнить по типу конструктора, то есть в комплект входят:

— опорные столбы;

— рамочные створки, выполняемые из профильной трубы различного сечения;

— фурнитуры перемещения;

— заполнителя створок.

Другими словами, первоначально устанавливаются столбы, на них навешиваются выполненные по размеру створки. Затем пустые створки закрываются выбранным материалом. Это может быть рабица, профнастил, поликарбонат, штакетник и любой другой материал. Цвет подбирается в тон основному заграждению или контрастный, видный издалека. Распашные ворота и калитки должны свободно открываться и не иметь сложностей при эксплуатации.

По желанию заказчика, группа может быть дополнительно украшена различными дизайнерскими деталями, коваными и литыми изделиями (фонарями, звонками и ручками). Обязательно решается вопрос с замками, задвижками и запорами, которые входят в монтажный комплект. Как правило, калитка открывается на улицу, имеет незначительные размеры и выполняется в едином ансамбле с воротами. Калитка является максимально востребованной частью ограждения, поэтому надежности уделяется особое внимание. В большинстве случаев в калитке устанавливается видео домофон или звонок, в зависимости от потребностей владельцев.

Наши услуги

ЗАБОРИЯ предлагает умеренные цены на распашные ворота и калитки. Вы всегда можете позвонить и получить реальную информацию по ценам и срокам выполнения заказа. Мы сможем предложить компромиссный вариант и учесть все ваши пожелания. Мы работаем с качественными материалами и комплектующими, изделия прослужат долго и без нареканий. Звоните, от заказа до установки пройдет совсем немного времени и вы будете радоваться украшением вашего участка.

Распашные ворота для установки в периметр ограждения в Москве

Территория частного дома или промышленного предприятия должна быть защищена от несанкционированного доступа. Наряду с этим, владелец хочет иметь свободный и удобный доступ на участок без лишних сложностей. Эту задачу решают современные распашные ворота для установки в периметр ограждения. Исполнение въездной конструкции может быть разным, начиная с бюджетных предложений и заканчивая элитными дорогостоящими решениями.

Выгоды монтажа распашных ворот в ограждение территории

Такое оборудование считается классическим вариантом, который используется на многих объектах. Сегодня современная автоматика, дополнительные узлы защиты доступа и надежные несущие конструкции сделали распашные ворота удобными и функциональным.

Среди важных конструктивных особенностей стоит выделить ряд характеристик:

полотно может быть выполнено из различных материалов, с возможностью реализации самых оригинальных дизайнерских проектов;

высокая эффективность и долговечность конструкции;

различные комплекты фурнитуры, включая возможность установки автоматики для дистанционного управления.

Для монтажа достаточно обеспечить свободное место перед ограждением для открывания створок и удобного заезда. Применение современных технологий увеличивает функциональность установленной системы, позволяет удобно управлять воротами. Но долговечность и эффективность их работы напрямую зависит от выбранной фурнитуры и правильности ее установки.

Цена распашных ворот для монтажа в периметр ограждения

Одним из важных аргументов в пользу использования классической распашной конструкции является невысокая стоимость в сравнении с альтернативными решениями. Секционные, откатные и другие типы нередко обходятся значительно дороже. Если у вас есть все условия для монтажа простых въездных сооружений на месте заезда на участок, воспользуйтесь этим преимуществом.

Компания «Бобмастер» предлагает практически все виды промышленных ворот, в том числе и распашные, начиная с бюджетных и заканчивая индивидуальными, более дорогими, вариантами. Мы предлагаем полный комплекс услуг по производству и установке ворот, учитывая каждую индивидуальную деталь территории и ограждения. Наши сотрудники подберут оптимальный комплект оборудования и оперативно реализуют проект.

Предыдущая статья: Распашные ворота для помещений

Следующая статья: Сдвижные промышленные ворота консольного типа

Система ограждений

Техна-Эко

В систему входят сварные панели разной высоты, столбы с круглым сечением, аксессуары, калитки и ворота.

Основное преимущество системы Техна – Эко – отличное сочетание цены, качества, уровня безопасности, надежности и долговечности.

Ограждение легко монтируется, не требует специальной подготовки территории, дополнительных знаний и трудозатрат. Все комплектующие выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Различные цветовые решения будут гармонично сочетаться с общим дизайном территории. Есть возможность моделировать цвет системы ограждения. Поставляется система ограждений партиями различного объема.

Мы предлагаем полный комплекс услуг по проектировке, производству и монтажу ограждений.

Область применения:

Техна-Классик

Заграждения (заборы металлические) предназначены для ограждения периметров объектов различного назначения в качестве физического препятствия. Забор металлический состоит из сварных перпендикулярно оцинкованных проволок диаметром 4-5мм, покрытых полимерным покрытием.

Размеры ячеек 50х100, 50хз150 и 50х200 (под заказ возможно изменение размера ячеек). Панель заграждения заканчивается выступающими с верхней стороны штырями высотой 30мм. Для придания панели дополнительной жесткости вертикальные прутки имеют V-образные изгибы. Системы ограждений монтируются с применением столбов сечением 60х40 или 80х60 мм. Все столбы оцинкованы и покрыты полимерным материалом. Крепление полотна заграждения к столбу осуществляется оригинальным оцинкованным металлическим крепежом.

Область применения:

Техна-Пром

Главное предназначение системы ТЕХНА-ПРОМ — обеспечение повышенной безопасности и защита территории от проникновения посторонних лиц. Металлическое ограждение ТЕХНА-ПРОМ является высокопрочным и безопасным, так как для его изготовления используются только качественные и сертифицированные материалы, а также надежная фурнитура для крепления.

Система ограждения комплектуется панелями разной высоты, столбами с прямоугольным сечением, широким ассортиментом распашных калиток и ворот. Панели сварены из оцинкованного прутка (мин. 80г/кВ.м.), покрытого полимером с использованием нанотехнологий.

Огромный ассортимент предлагаемых модификаций системы ТЕХНА-ПРОМ позволяет выгодно спроектировать забор с учетом всех его предназначений.

Двойные горизонтальные пруты в системе придают панелям большую прочность и жесткость. Панели комплектуются катаными столбами профильного сечения, выполнены из оцинкованной стали (мин. 275 г/кВ.м.) и покрыты полимером с применением нанотехнологий в соответствии с евростандартами 10147.

Вся система выполнена с учетом того, чтобы монтаж проходил в кратчайшие сроки и отличался незначительными трудозатратами.

Наш профессиональный подход поможет Вам приобрести прочную систему ограждения, которая обеспечит Вашу безопасность.

Мы предлагаем полный комплекс услуг по проектировке, производству и монтажу ограждений.

Область применения:

Техна-Щит

Для охраны общественных учреждений, промышленных и военных объектов, складов и объектов с повышенными требованиями безопасности.

Сварное металлические ограждение «ЩИТ», имеет существенное преимущество в стоимости, по сравнению с кованым ограждением. И лишь в незначительной степени уступают в прочности бетонным заборам. При этом сетка дает преимущество обзора территории вне периметра ограждения и выглядит не так агрессивно. Цвет ограждения определяется заказчиком. А полимерное покрытие, в свою очередь, не только гарантирует длительный срок эксплуатации, но и придает ограждению эстетичный вид. Все эти факторы обусловливают универсальность системы «ЩИТ».

Область применения:

Техна-Барьер

Система «БАРЬЕР» рекомендуется для ограждения складов, промышленных, государственных и военных объектов с повышенной безопасностью территорий.

Система «БАРЬЕР» представляет собой набор панелей, столбов с прямоугольным сечением, аксессуары, различного типа наконечники и широкий ассортимент распашных калиток и ворот. Высота ограждения достигается путем набора панелей по высоте. В системе «БАРЬЕР» используются панели «КЛАССИК», которые предотвращают возможность незаметного проникновения на объект, так как прозрачность ограждения позволяет заранее обнаружить угрозу нарушения границ охраняемой территории. При диаметре прутка 4-5 мм и ячейке размером 50х200мм, «Барьер» является стойким к внешним разрушительным воздействиям и существенно усложняет несанкционированное проникновение за его периметр.Полимерное покрытие защищает металл от коррозий и гарантирует продолжительный строк эксплуатации.

Оснащение «БАРЬЕРА» дополнительными средствами защиты, например, колючей проволокой с кольцами большого диаметра, обеспечивает полную надежность и имеет предупредительный характер. При этом система выглядит неагрессивно и эстетично, отлично вписывается в пейзаж для городской среды и абсолютно безопасна для пешеходов и велосипедистов.

Область применения:

Техна-Спорт

В систему входят сварные панели «ПРОМ», столбы с прямоугольным сечением, аксессуары, калитки и ворота.

Ограждение ТЕХНА-СПОРТ применяется только для игровых и спортивных площадок. Ограждение легко монтируется и не требует специальной подготовки территории, дополнительных знаний и трудозатрат. Все комплектующие выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием с применением нанотехнологий.

Различные цветовые решения будут гармонично сочетаться с ландшафтным дизайном территории. Система ограждений поставляется партиями различного объема и в разобранном виде.

Мы предлагаем полный комплекс услуг по проектировке, производству и монтажу ограждений.

Область применения:

Техна-Штакет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется для ограждения школ, парков, частных территорий.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ
Штакет оцинкован (мин. 40 г/м2), покрыт полимером.

ЦВЕТА: Коричневый RAL 8017.

Система ТЕХНА –ШТАКЕТ представляет собой штакетную изгородь, изготовленную из оцинкованного металла толщиной 0,45 мм и покрытую полимером с использованием нанотехнологий в соответствии с евростандартом 10147. Благодаря такому исполнению ограждение является долговечным. Ещё одним преимуществом штакетной системы ограждения является то, что технология ее изготовления позволяет гарантировать надежную защиту от коррозии, а, значит, отпадает необходимость в специальном уходе за забором, в периодической окраске или другой защите его от воздействия окружающей среды.

ТЕХНА-ШТАКЕТ выполняет декоративные функции, придавая вашему коттеджу неповторимый вид и позволяя выгодно отличаться среди других зданий.

Высота штакета может быть выполнена в двух размерах: 1,5 и 2 метра. Ширина составляет 113 мм.

При установке штакета в 2 ряда в шахматном порядке можно получить непроницаемое ограждение. Штакетное ограждение монтируется со столбами из различного материала (металл, кирпич, камень и др.).

Мы предлагаем полный комплекс услуг по проектировке, производству и монтажу ограждений.

Область применения:

Сетка плетеная

СЕТКА ШАРНИРНАЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ АВТОТРАСС, СЕЛЬХОЗУГОДИЙ И ЛЕСНЫХ ХОЗЯЙСТВ (ДФЛ)

Легкая и прочная сетка, сплетенная из оцинкованной проволоки, устойчива к деформации и коррозии, имеет долгий срок службы.

Первоклассное качество и крепость сетки дает возможность устанавливать столбы с шагом от 4 до 8 метров. Возможна установка ограждения на деревянные столбы. Высота сетки – от 1 до 2,5 метров.

Область применения.

Рекомендуется для сельского хозяйства, лесничества, железных дорог и автомагистралей. Применяется для ограничения передвижения домашних и диких животных.

СЕТКА

Сетка плетеная с шарнирным соединением, изготавливается из оцинкованной проволоки. Диаметр проволоки от 1,8мм. до 3мм. высотой от 1 до 2м. Ячейка, прогрессирующая по высоте с шириной 150мм. Поставляется в рулонах по 50м.

СТОЛБЫ

Применяется для ограничения передвижения по территории домашних и диких животных. Рекомендуется для ограждения автотрасс, сельхозугодий, лесничеств, железных дорог, школ, парков.

Достоинства

Сетка устанавливается с катаными круглыми столбами, диаметром 45мм., толщина стенки — 1,2мм. Столбы имеют замковое соединение, которое придает дополнительную жесткость, сетка крепится к столбам с помощью пластиковых обжимных муфт. Столбы комплектуются пластиковой заглушкой. Возможна установка сетки на деревянные столбы.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Сетка изготовлена с оцинкованной (мин.60г/м2) проволоки. Столбы выполнены из двусторонне оцинкованной листовой стали (мин. 200 г/м2), в соответствии с евростандартами.

Область применения:

   Наша миссия: «Обеспечить комфортом и безопасностью Ваш дом и Бизнес».

Часто задаваемые вопросы и ответы по фехтованию | All American Fence Erectors

Walk Thru / Пешеходные ворота:

-Это самые доступные и удобные ворота для перехода с одной стороны забора на другую.

-Чаще всего проходные ворота помещают в линию забора, где проходят тротуары, или рядом с домом для простоты использования при обходе дома от переднего двора до заднего двора.

— Размеры проходных ворот варьируются от 3 до 6 дюймов в ширину, а наш самый распространенный размер — 4 дюйма в ширину.

Двойные распашные / проходные ворота:

-Это самый доступный тип ворот для проезда легкового или грузового автомобиля.

— Двустворчатые распашные ворота имеют ширину от 10 до 20 футов, самые распространенные — от 12 до 16 футов.

Плюсы двустворчатых ворот:

— самые доступные автомобильные ворота

— каменистый грунт или неровный асфальт не касается ворот, ворота не касаются земли

— легкий, открывается и закрывается с небольшим усилием / усилием

-Контейнеры двустворчатых распашных ворот:

-класс под воротами должен быть относительно ровным для зазора поворота

— в ветреную погоду ворота могут облететься при использовании, это можно исправить с помощью фиксаторов ворот.

Удилища

могут быть привередливыми в течение многих лет использования

— если ворота захлопнутся, петли легко открутятся от регулировки, но обычно их легко исправить

— ворота провисают при сильном неправильном обращении

— установка привода ворот обычно нецелесообразна на воротах этого типа

Мы рекомендуем эти ворота, если они используются нечасто и / или на неровном грунте.

Роликовые ворота:

— Этот тип ворот идеален для главных проездов, где проем ворот плоский, а бетон находится под проемом ворот.Этот тип рулонных ворот предназначен для проемов шириной от 12 до 20 футов. Чаще всего рулонные ворота получают плохую репутацию из-за того, что колеса болтаются и ворота не вкатываются прямо в защелку ворот. Это решаемо! Откатные ворота работают лучше всего, КОГДА под воротами есть бетон, чтобы установить полосу углового железа, по которой ворота будут двигаться / катиться (2-е фото). Это требует дополнительных затрат, но оно того стоит. Колеса прослужат дольше, и при открытии и закрытии ворот требуется гораздо меньше усилий.Уголок обеспечивает постоянное открытие и закрытие ворот, как если бы поезд едет по железнодорожным путям.

-Плюс откатных ворот:

-Транспортное средство может быть прямо перед или за воротами, и вы все равно можете открывать / закрывать ворота.

-Ворота никогда случайно не раскроются и не врежутся в машину, потому что они катятся параллельно забору.

-Большинство рулонных ворот одинарные; в отличие от двойных распашных ворот, где вам нужно технически открыть две ворота.

— Возможность добавления привода ворот с добавлением угловой стали, колеса с V-образной канавкой и хвостовика.

— Труба рамы ворот больше, чем у двустворчатых распашных ворот.

-Консоль рулонных ворот:

-Катаные ворота часто дороже, чем двустворчатые распашные ворота.

-Может быть физическим открытием и закрыванием ворот, если поверхность земли неровная и плоская.

Мы рекомендуем эти ворота, если у вас есть гладкая, ровная твердая поверхность (в идеале — бетон), по которой ворота катятся, и если вам необходимо их ежедневно использовать.Эти ворота всегда будут работать лучше всего, если под проемом ворот есть бетон, и в этом случае мы можем установить угловую железную направляющую, чтобы выравнивание ворот было постоянным и идеальным. Цена отражает эти варианты.

Для ворот размером более 20 футов:

5 причин, по которым стоит установить забор вокруг своей собственности

Забор, установленный вокруг вашей собственности, дома, фермы или даже школы, — это первое, что люди увидят, когда придут в гости.Вам предстоит установить забор, который будет выделяться на фоне остальных. Забор также не должен обслуживаться. На рынке представлены различные виды заборов, в том числе деревянные, виниловые, рабица, фермерские, алюминиевые.

Если вы риэлтор и ищете клиентов для продажи своего дома, вы должны произвести на них впечатление уединением, которым они будут наслаждаться после покупки вашей собственности. Плохо выбранный забор, такой как сетчатый, не обеспечивает дому безопасности и уединения; следовательно, это не рекомендуется для обеспечения собственности.С другой стороны, бамбуковые заборы не следует использовать в холодном климате, так как они могут быстро сгнить. При этом вам нужно критически обдумать причины, по которым вам необходимо установить забор, еще до начала процесса составления бюджета на забор. Сначала вы должны спросить себя о том, какой собственностью вы владеете. Например, если у вас есть ферма и тысячи акров земли, вам потребуется установить забор для фермы, а не деревянный забор, потому что поддерживать такой большой забор в долгосрочной перспективе будет дорого.

Добавлена конфиденциальность

Конфиденциальность — одна из самых важных вещей, которую каждый принимает во внимание перед покупкой недвижимости. Смотрите ли вы фильм со своей второй половинкой или загораете, приятно знать, что кто-то не наблюдает за вами, потому что вы установили забор вокруг своей собственности. Человек не станет покупать недвижимость, если у нее плохо спроектированный забор, потому что это будет означать, что покупатель не будет уверен в своей конфиденциальности, даже если собственность уникальна и является самым исключительным домом в городе или городе.

Заборы, как указано выше, обеспечивают разные уровни безопасности. Например, деревянные и виниловые заборы предпочтительнее, чем сетчатые. Заборы из сетки рабицы прозрачны и не обеспечивают какой-либо формы уединения по сравнению с другими типами заборов. Если у вас есть домашние животные (например, собаки), предпочтительнее использовать деревянные, виниловые или электрические ограждения, чтобы они не лаяли на соседей без надобности. Кроме того, это не позволит злоумышленникам плохо обращаться с вашими собаками.

Безопасность

Безопасность — одна из основных причин, по которой люди вкладывают средства в заборы.Я знаю, что вы не захотите жить в доме без забора, особенно если вы проживаете в районе, подверженном высокому уровню преступности. Зоны с высоким уровнем преступности оборудованы деревянными ограждениями и, вероятно, электрической сеткой на верхней части деревянного забора, чтобы предотвратить проникновение злоумышленников.

Забор пригодится, если вы живете в районе, расположенном недалеко от заповедника, поскольку он предотвратит проникновение диких животных в вашу собственность и причинение вреда вам и вашей семье. Если у вас есть дети, братья и сестры или домашние животные, ограждение предотвратит похищение.

Маркировка имущества

Земля — дефицитный ресурс. Если у вас большая ферма в тысячи акров или даже небольшой участок размером менее акра, пометить вашу собственность обязательно, так как это предотвратит вторжение людей. Возведение забора — лучший способ обозначить начало и конец вашей земли. Поможет избежать споров с соседями; такие проблемы иногда могут привести к дорогостоящим судебным искам.

Помимо предотвращения посягательств, установка ограждения также поможет вам узнать, сколько места осталось на вашем участке, чтобы вы могли соответствующим образом спланировать, если у вас есть какие-либо обновления или дополнения.Вы можете добавить качели или небольшой бассейн для своих детей, поэтому знание размера вашей земли поможет вам определить размер бассейна и тип качелей, которые вы можете получить для своих детей или младших братьев и сестер.

Обозначение вашей собственности забором также поможет вам определить, где ваши действия по уходу начинаются и заканчиваются, например, уборка лужайки, сбор грязи или сбор опавших листьев.

Цели безопасности

Оградите дом забором, чтобы обеспечить безопасность ваших детей, младших братьев и сестер или домашних животных, особенно собак.Забор будет удерживать их на территории вашего дома, не позволяя им бродить по вашему району и, возможно, приводя к неприятным инцидентам.

Забор особенно важен, если ваши дети или домашние животные любят играть во дворе и если рядом с вашим домом есть дорога. Они могут легко свернуть на дорогу и попасть под машину или похитить. Если ваша собака агрессивна, забор позволит ей играть, не беспокоясь о том, что она может напасть на прохожих. Вы можете повесить на заборе знаки, предупреждающие соседей о вашей собаке.Заборы могут помочь предотвратить такие инциденты, как утопление, поскольку вы можете использовать их как предупреждающий знак, чтобы люди не могли пользоваться бассейном без вашего разрешения.

Декоративные предметы

Некоторые типы ограждений добавляют декоративной привлекательности вашей собственности, поскольку на них присутствуют декоративные элементы. Такие заборы мгновенно добавят привлекательности вашему дому и тем самым увеличат его стоимость. Хороший качественный забор — всегда отличное вложение. В результате вы перепродаете свою собственность по более высокой цене, что будет для вас более выгодным.Выбирая забор, желательно подобрать дизайн, который будет соответствовать образу вашего района. Если вы живете в одном из тех районов или сообществ, которые имеют определенный тип забора, который вам необходимо установить, тогда у вас будет меньше вариантов

Если вы хотите воспользоваться преимуществами забора, убедитесь, что вы пользуетесь услугами опытного подрядчика по забору. Важно сделать это, так как они посоветуют вам правильный тип забора, материалы, которые вы должны использовать, а также стиль и цвета, которые вы должны использовать для своего забора.Позвоните профессионалам Secure Fence and Rail, чтобы гарантировать высочайшее качество.

Планировка забора для лошадей

Конный забор может быть одним из самых привлекательных элементов конного хозяйства. Но не все ограды подходят для лошадей. Ограждение — это крупное капиталовложение, которое следует тщательно спланировать перед строительством. Забор должен удерживать лошадей на территории и не допускать таких неприятностей, как собаки и нежелательные посетители. Заборы помогают управлению объектом, разрешая контролируемый выпас и разделение групп лошадей по полу, возрасту, ценности или использованию.

Хорошо построенные и ухоженные заборы повышают эстетику и ценность стабильного объекта, что, в свою очередь, дополняет маркетинговые усилия. Плохо спланированные, случайные, небезопасные или неухоженные заборы снизят стоимость объекта и отразят плохое управление. Хорошие заборы могут иметь формальный или неформальный вид, но все они должны быть хорошо построены и тщательно спланированы. Многие опытные владельцы лошадей рассказывают истории об экономии на более дешевом, но небезопасном заграждении для лошадей (например, из колючей проволоки), которое в конечном итоге оплачивается ветеринарными счетами для лечения травмированных лошадей.

Часто на объекте используется более одного вида ограждений. Могут быть установлены различные ограждения для выпаса пастбищ, загонов для упражнений, площадок для верховой езды или для защиты границ владений. Топография земли влияет на внешний вид, эффективность и установку ограждений. Рассмотрим разные группы лошадей. Жеребцы, отъемыши, кобылы, кобылы с жеребятами и мерины — все имеют разные требования к ограждению.

Использование пастбищ может варьироваться от загонов для прогулок (загонов) до выпаса скота или заготовки сена.Планировка загона должна обеспечивать простоту управления, включая передвижение лошадей, удаление навоза и уход за опорной поверхностью. Конструкция пастбища должна позволять полевому оборудованию, такому как косилки, разбрасыватели навоза и прессовальное оборудование, легко входить и маневрировать. Это уменьшит повреждение забора машинами и уменьшит время, необходимое для работы в поле.

В этом бюллетене представлена информация, полезная при проектировании ограждений для конюшен. Акцент делается на прочном и безопасном заграждении для лошадей, обычно используемом в восточной части США и Канаде.

The Best Fence

Разберитесь в назначении забора. Настоящая проверка ценности забора — не тогда, когда лошади мирно пасутся, а когда возбужденная лошадь касается ограды в попытке убежать или потому, что она никогда не видел ее во время игривой возни. Как забор и лошадь выдержат в этих условиях? Естественный инстинкт лошади убегать от предполагаемой опасности влияет на конструкцию ограды. Как и любой другой домашний скот, лошади внезапно рвутся, но, поскольку они больше и быстрее, они бьют о забор с большей силой.Кроме того, лошади сражаются сильнее, чем другие животные, чтобы освободиться, когда они попали в ловушку изгороди. Есть много видов эффективного конного фехтования, но нет «лучшего» забора. Каждому типу ограждений присущи свои особенности.

«Идеальный» забор должен быть хорошо виден лошадям. Лошади дальновидны и смотрят в горизонт, ища опасность. Следовательно, даже когда ограждение находится относительно близко, оно должно быть достаточно прочным, чтобы его можно было увидеть. Забор должен быть достаточно надежным, чтобы удерживать лошадь, которая врезается в него, не нанося травм и не повреждая ограду.Идеальный забор должен иметь некоторую «отдачу», чтобы свести к минимуму травмы при ударе. Он должен быть достаточно высоким, чтобы препятствовать прыжкам, и достаточно твердым, чтобы не допустить проверки его силы. В нем не должно быть отверстий, которые могли бы защемить голову или копыто. У идеального забора не должно быть острых краев или выступов, которые могут поранить лошадь, которая наклоняется, царапается или падает в нее. Он должен быть недорогим в установке, простым в обслуживании и прослужить 20 и более лет. И наконец, он должен выглядеть привлекательно.

К сожалению, ни один тип забора не соответствует всем критериям идеального забора.Часто на конном заводе есть место для более чем одного типа ограды. Стабильные цели управления и цена в конечном итоге определяют, какое ограждение будет выбрано. Теперь доступно множество новых материалов для ограждений и гибридов традиционных и новых материалов. Подробную информацию о материалах и конструкции забора можно найти в других публикациях (см. Дополнительные ресурсы).

Функции, применимые к любому типу ограждения

Атрибуты правильного планирования

Планирование включает в себя больше, чем выбор типа ограждения.Лучше всего разработать общий план, в котором учитываются эстетика, эффективность работы, методы управления, безопасность и финансы. Лучшее планирование включает в себя макет, нарисованный в масштабе, который показывает предлагаемые ворота, линии ограждений, места, где ограждения пересекают ручьи или другие препятствия, неровные пути вдоль ручья или препятствия, маршруты движения лошадей и проводников, маршруты для припасов и воды, маршруты движения транспортных средств, и доступ для косилочного оборудования. Все это должно быть привязано к постройкам и другим особенностям усадьбы.

Выбрать и установить ограждение, обеспечивающее легкий доступ к пастбищам и не ограничивающее выполнение стабильных работ. Ворота должны легко управляться одной рукой, чтобы другая рука была свободна. Ограждение также должно позволять группам лошадей легко передвигаться от пастбища к жилым помещениям. Всепогодные дорожки должны соединять стрелочные переводы с конюшней. Дорожки могут быть покрыты травой или гравием в зависимости от типа и количества используемого ими трафика. Убедитесь, что они достаточно широкие, чтобы пропускать косилочное оборудование и транспортные средства.Транспортные средства, такие как легковые автомобили, легкие грузовики и тракторы, могут иметь ширину до 8 футов. Для комфортного передвижения сельскохозяйственной технике необходимы полосы шириной от 12 до 16 футов. Меньшая ширина полосы приемлема для небольших тракторов или косилочного оборудования. Не забывайте оставлять место для хранения или вывоза снега вдоль обочин и дорог.

Лучше всего исключить углы заборов и тупиковые зоны, когда на пастбище содержится более одной лошади. Загибая углы, менее вероятно, что доминирующая лошадь поймает подчиненного.Скругленные углы особенно важны для заборов из досок и настоятельно рекомендуются для заборов из проволоки.

Большинство проволочных ограждений устанавливают с натянутой проволокой как часть расчетной прочности ограждения. Это натяжение может быть умеренным, достаточным только для того, чтобы провод оставался прямым и равномерно распределенным во время сезонных изменений температуры по длине провода, или может быть довольно значительным, как в случае проволочного ограждения с высоким пределом прочности. При натяжном ограждении закругленные углы могут быть не такими прочными и долговечными, как квадратные.Небольшой наклон наружу опорных стоек на изогнутых углах может помочь противостоять внутренним силам натянутой проволоки. Расположите натянутую проволоку на внешней стороне стойки ограждения, когда она движется по кривой, а затем обратно внутрь (со стороны лошади) на прямых участках. Можно сделать квадратные углы для натяжных ограждений и использовать доски, чтобы лошади не попадали в угол. Это создает участки, ограничивающие выпас скота, требующие регулярной стрижки, но это дешевле в строительстве, чем изогнутые углы.

Хорошие атрибуты забора

Конные заборы должны находиться на высоте 54–60 дюймов над уровнем земли. Хорошее правило для загонов и пастбищ — верхняя часть забора должна находиться на высоте холста, чтобы лошади не перевернулись через забор. Для более крупных лошадей, жеребцов или тех, кто умеет прыгать, могут потребоваться более высокие заборы. Внизу 8-дюймовый просвет оставит достаточно места, чтобы не защемить копыто, но не позволит лошади залезть под забор за травой. Нижняя направляющая с зазором не более 12 дюймов предотвратит перекатывание жеребят под забор.Расстояние между ограждениями зависит от типа ограждения. Более высокие расстояния позволяют мелким животным, например собакам, заходить на пастбище. Следует строить заборы с особым вниманием к целостности столбов забора. Некоторые производители материалов для ограждений предоставляют подробные руководства, которые помогут в выборе конструкции и материала.

Рисунок 1. Плохая планировка ограждения

Рисунок 2. Улучшенная планировка ограждения.

Отверстия в заборе должны быть либо достаточно большими, чтобы не допустить защемления ступней, ног и головы, либо настолько маленькими, чтобы не могли пройти копыта.Маленькие безопасные отверстия имеют площадь менее 3 дюймов, но могут зависеть от размера лошади. Натяжные ограждения, такие как те, в которых используется высокопрочная проволока, обычно имеют диагональные поперечные связи на угловых узлах. Эти диагональные тросы или деревянные распорки обеспечивают треугольное пространство для захвата ног и головы. Хорошая конструкция ограждения закрывает доступ лошади к огражденному участку или, по крайней мере, сводит к минимуму опасность, если произойдет защемление.

Лошади намеренно и небрежно проверят прочность забора. Лошади часто достигают аттракционов на другой стороне через заборы или над ними, поэтому необходимы прочные заборы.Заборы, не допускающие такого поведения, являются самыми безопасными. Оставьте свободное пространство между направляющими или прядями не более 12 дюймов. Для электрических ограждений это открытое расстояние может быть увеличено до 18 дюймов, поскольку лошади избегают касаться ограждения. С большинством ограждений, особенно с загонами и ограждениями по периметру, можно провести одну жилу электрического провода на 4–6 дюймов выше или внутри верхнего ограждения, чтобы препятствовать лошадям, которые обычно наклоняются, царапаются или перелезают через ограждения.

Ограждение должно быть гладким со стороны лошади, чтобы предотвратить травмы.Прикрепите поручни и проволочную сетку к внутренней (конской стороне) стоек. Это тоже укрепляет забор. Если лошадь прислонится к забору, ее вес не вытолкнет застежки. Гвозди и другие застежки должны быть гладкими, без зазубрин, которые могут порезать лошадь или зацепиться за недоуздок.

Видимые заборы предотвратят случайное столкновение игривых лошадей с ними. Напуганная лошадь может удариться о видимый забор, пока она ослеплена страхом. Легкий забор, удерживающий лошадь без травм, лучше, чем непрочная кирпичная стена.Проволочные заборы наименее заметны, поэтому часто добавляют доски или полосы материала.

Выбор столба для забора

Столб для забора является основой забора, поэтому его важность невозможно переоценить. Практически во всех удачных заграждениях для лошадей обычным элементом является деревянный столб. Установка столбов представляет собой самую тяжелую работу и наиболее затратную по времени часть строительства забора и является абсолютно самой важной для долгосрочного успеха забора.

Стойки с приводом более жесткие и поэтому рекомендуются по сравнению со стойками, устанавливаемыми вручную или устанавливаемыми в предварительно просверленные отверстия.Забивные стойки забиваются в землю за счет сочетания веса и ударов специализированного оборудования. Принцип, лежащий в основе приводных столбов, который делает их настолько безопасными, заключается в том, что перемещенный грунт сильно уплотняется вокруг столба, сопротивляясь перемещению столба. Даже для самостоятельных проектов вам следует нанять должность водителя. Пост-водительское оборудование практически невозможно арендовать из-за страха ответственности. В некоторых условиях сухой, твердой или каменистой почвы потребуется небольшое отверстие для забивных столбов.

Древесина рекомендуется для всех столбов для конских ограждений. Лучшая покупка — это столб, обработанный под давлением, от надежного дилера. Консервант должен быть правильно нанесен, чтобы он был полностью эффективным. Изначально обработанные штифты дороже, чем необработанные, но они служат в четыре раза дольше, чем необработанные. В зависимости от состояния почвы и качества консервативной обработки столб, обработанный под давлением, может прослужить от 10 до 25 лет.

Подходящие деревянные столбы для забора аналогичны деревянным и сетчатым заборам.Для заборов из высокопрочной проволоки и других проволочных заборов требуются аналогичные столбики, но расстояния между столбами часто намного больше, чем для заборов из досок или сеток. Расстояние между столбами на заборе из высокопрочной проволоки зависит от ветровых воздействий и рельефа местности. Столбы из круглого дерева прочнее и выдерживают более равномерную обработку давлением, чем квадратные столбы аналогичного размера. Крепление деревянных брусьев к круглым деревянным столбам улучшается, если одна сторона столба плоская.

Рисунок 3. Признаки хорошего конного забора (неэлектрического).Независимо от того, какой материал для ограждения используется, важны безопасность лошади и прочность ограды.

Исключения для деревянных столбов допускаются для безопасных для лошадей стальных столбов, обычно используемых на ограждениях из цепных звеньев, трубных столбах из сварных ограждений и столбах из жесткого ПВХ. Для пустотелых столбов требуются верхние колпачки, чтобы закрыть рваный верхний край, или они должны быть спроектированы так, чтобы верхняя планка ограждения закрывала верх столба. Массивные стойки диаметром 4 дюйма из переработанного пластика подходят для заграждения для лошадей, но перед поездкой требуется пилотное отверстие малого диаметра.Т-образные стойки из металла и стекловолокна немного дешевле, но представляют серьезный риск прокола и не рекомендуются. Они также недостаточно прочны, чтобы выдерживать удары лошади, не сгибаясь. С пластиковым защитным колпачком, установленным сверху, Т-образные стойки можно осторожно использовать на очень больших пастбищах, где контакт с лошадью редок.

Глубина установки стойки для обеспечения устойчивости конструкции значительно зависит от почвенных условий. Характеристики почвы играют важную роль в определении долговечности и требований к уходу за забором.Некоторые почвы остаются влажными и могут быстро загнить необработанные деревянные столбы. Столбы в песчаной или постоянно влажной почве необходимо установить глубже и, возможно, поддержать воротником из бетонной опалубки. Другие почвы имеют тенденцию подниматься из-за мороза и могут расшатывать стойки, если они не заглублены на достаточную глубину. Ограждения, находящиеся под натяжением, такие как проволочная пряжа или сетка, потребуют глубоко установленных столбов, чтобы обеспечить долгосрочное сопротивление натяжению. Типичная глубина столбика лески составляет 36 дюймов. Углы и столбы требуются, чтобы выдерживать большие нагрузки, они примерно на 25 процентов больше в диаметре и устанавливаются глубже, часто до 48 дюймов.

Ворота

Конструкция ворот

Ворота должны иметь такую же прочность и безопасность, как и ограждение. Ворота можно купить или построить столько же стилей, сколько и забор, но они не обязательно должны быть того же стиля, что и забор. Наиболее распространенные и рекомендуемые материалы — это дерево и металлические трубы. Простые в сборке комплекты для деревянных ворот со всем оборудованием, включая застежки, распорки, петли и защелки, можно купить в фермерских, лесных или хозяйственных магазинах. Безопасные для лошадей стальные ворота из трубчатых труб (часто трубы с внешним диаметром 1 3/8 дюйма) имеют гладкие углы и надежно приваренные поперечные трубы, чтобы минимизировать места с острыми краями для порезов и зацепов.Напротив, ворота для скота из швеллерной стали или алюминия не рекомендуются для использования лошадьми из-за их менее прочной конструкции и множества острых краев.

Избегайте ворот с диагональными поперечными распорками. Хотя это укрепляет ворота, узкие углы могут захватывать ноги, ступни и, возможно, головы. Ворота с тросом представляют аналогичную опасность для лошадей, собирающихся вокруг ворот. Если требуются опоры для ворот, под свободно висящий конец ворот можно поместить деревянный блок, называемый короткой стойкой, чтобы выдержать их вес и продлить срок службы оборудования.Использование ограждений для скота (перил, установленных над канавой) вместо ворот не рекомендуется, поскольку лошади не всегда их уважают. Известно, что лошади прыгают с них или пытаются переступить через них, что приводит к запутыванию и переломам ног.

Ворота должны быть высотой с забор, чтобы лошади не могли переступить через ворота или попытаться перепрыгнуть через них. Ворота могут быть шириной до 16 футов и не менее 12 футов, чтобы обеспечить легкий проезд транспортных средств и тракторов. Ворота для лошадей и проводников должны быть не менее 4 футов в ширину, предпочтительно 5 футов.Отрывки, предназначенные только для людей, полезны для экономии рабочего времени.

Ограждение возле ворот должно выдерживать давление лошадей, собирающихся вокруг ворот, а это значит, что оно должно быть прочным, хорошо видимым и защищенным от защемления ног и головы лошадей. Некоторые ворота загона расположены так, что они могут поворачиваться под давлением лошади, чтобы лошади не открывали ворота и не ломали защелки. С другой стороны, ворота, которые могут открываться и заходить в загон, полезны при перемещении лошадей.Рекомендуются дополнительные защелки для фиксации ворот в открытом положении, полностью повернутых к ограждению, но не выступающих в ограждение.

Ворота подвешиваются, чтобы они свободно распахивались и не провисали со временем. Столб, удерживающий распашные ворота, поддерживает это свободное вращение, поэтому требуется глубоко установленный столб большего диаметра, чем столбики на линии ограды. Фурнитура для ворот должна выдерживать нагрузки на лошадях и годы использования. Человек должен иметь возможность открывать, открывать, открывать, закрывать и запирать правильно спроектированные ворота только одной рукой, чтобы другая рука могла, например, вести лошадь или нести ведро.

Расположение ворот

В большинстве операций с лошадьми ворота располагаются ближе к середине линии забора, потому что лошади по отдельности входят в загон и выходят из него. Это исключает попадание лошадей в угол возле ворот. На операциях, где группы лошадей пасутся чаще, чем по отдельности, ворота, расположенные по углам, помогут вывести лошадей вдоль линии забора и за пределы загона. Поместите пастбищные ворота напротив друг друга в переулке. Ворота, которые открываются, образуя огороженный желоб между двумя пастбищами, будут способствовать передвижению лошадей.

Ограждение проезжей части и дорог должно обеспечивать пространство для маневрирования транспортных средств к воротам. Поверхности въездных проездов часто имеют ширину 16 футов и не менее 7 футов с каждой стороны для уборки снега, хранения снега и зазора для больших транспортных средств. Помните, что при проезде через ворота с буксировкой оборудования может потребоваться значительное пространство для поворота между линиями ограждения. Трактор, буксирующий разбрасыватель навоза или прицеп для сена, будет использовать от 16 до 25 футов, соответственно, для поворота на 90 градусов. Самый простой вариант — расположить ворота так, чтобы техника могла проехать прямо через ворота.Расположите ворота там, где хорошая видимость вдоль дороги обеспечит безопасность для медленно движущихся прицепов для лошадей и сельскохозяйственной техники, которые въезжают и выезжают с дороги. Разместите ворота на расстоянии 40–60 футов от дороги, чтобы можно было припарковаться в стороне от дороги при открытии ворот.

Особые заборы

Многолюдные

Крепкие и безопасные ограждения следует использовать там, где много лошадей собираются или теснят друг друга, например, возле ворот, пунктов подачи корма / воды или убежищ. В местах, где лошади не часто соприкасаются с забором, например, на очень больших пастбищах, может быть достаточно менее прочного ограждения.Более прочное ограждение необходимо, когда на другой стороне есть аттракционы, например, лучшая трава или лошади.

Контролируемый выпас

Контролируемый или чередующийся выпас пастбищных трав требует, чтобы некоторые участки периодически оставались без выпаса для отрастания травы. Если для обозначения контролируемых участков используется временное или поперечное ограждение, оно должно быть таким же безопасным для лошадей, как и постоянное ограждение по периметру. Временное ограждение не обязательно должно быть таким непроницаемым, потому что ограждение по периметру в конечном итоге будет содержать свободную лошадь (рис. 4).Более молодую или неопытную лошадь нужно будет познакомить с электрическим забором, используемым в системе контролируемого выпаса.

Всепогодный загон

Хорошим инструментом управления конюшнями на ограниченных площадях является наличие по крайней мере одного всепогодного загона на случай явки в плохую погоду. Этот загон, также известный как дождливый день или загон для жертвоприношений, подвергается наибольшему износу при неблагоприятных погодных условиях, пытаясь сохранить траву на оставшихся загонах. Поскольку дерн легко разрушается во влажных условиях, в этом неудачном загоне не ожидается, что он будет содержать траву, и он должен иметь всепогодную опору.Он предназначен для тех лошадей, которых нужно выгнать из стойл, несмотря на погоду. Этот загон должен иметь безопасное, прочное ограждение и располагаться на хорошо дренированной возвышенности, доступной для конюшни. Так как это будет неприглядная площадка для упражнений, целесообразно расположить или заслонить ее подальше от более общедоступных мест конюшни. Контакт лошади с ограждением загона более вероятен, поскольку он меньше и лошади с большей вероятностью будут бегать и играть в нем.

Ограждение по периметру

Многие фермы следят за тем, чтобы любая свободная лошадь не могла покинуть территорию, используя ограждение по периметру вокруг всего комплекса.Этот забор (и / или ворота) заполняет зазоры в конце проходов и часто окружает общественный вход в здание. Сдерживание свободных лошадей становится все более важным, поскольку движение и соседи вокруг конюшни увеличиваются. Иногда ограждение по периметру служит для защиты злоумышленников от лошадей. Ограждение по периметру не обязательно должно иметь такую же конструкцию, как загон или пастбище, поскольку оно должно иметь ограниченный контакт с неконтролируемыми лошадьми, но оно должно быть видимым и прочным.

Двойной забор

Альтернативная схема ограждения, которую предпочитают некоторые фермы, — это двойное ограждение, чтобы у каждого загона был свой собственный забор с переулком между ними. Двойное ограждение почти всегда используется с жеребцами и особо ценным поголовьем. Другие приложения включают интернаты или тренировочные помещения, где лошади работают и содержатся в стойлах индивидуально, поэтому им не разрешается общаться. Социальную и антиобщественную активность за забором можно практически исключить с помощью двойного ограждения. Комбинированное двойное ограждение и ограждение по периметру может использоваться там, где не рекомендуется контакт человека с лошадьми, например, вдоль дорог общего пользования и границ жилых районов.Первое ограждение удерживает лошадь, а второе ограждение удерживает нежелательных посетителей от прямого контакта с лошадью.

Рис. 4. Двойное ограждение, препятствующее движению лошади через ограждение в прилегающих загонах (вверху). Простое поперечное ограждение часто подходит для соседних загонов, используемых для контроля выпаса скота (см. Ниже).

Рельеф

Некоторые участки участка могут быть слишком крутыми или каменистыми для использования на пастбищах, или почва может быть неподходящей для адекватного роста травы.Плохая дренажная почва вызовет раздражение на влажных участках. Рекомендуется отгородить лошадей от неподходящих участков, в том числе заболоченных участков и ручьев. Свяжитесь со Службой охраны природных ресурсов США или с местным отделением штата Пенсильвания, чтобы получить информацию о почвах на вашей площади и рекомендации по типам пастбищной растительности для использования на участке. «Пастбище и сено для лошадей» предоставляет полезную информацию и рекомендации (см. Дополнительные ресурсы).

Деревья

Деревья должны быть огорожены.Лошади обычно сдирают кору с деревьев, оставленную в пределах досягаемости, а мертвые ветви представляют угрозу безопасности. Некоторые деревья ядовиты для лошадей, а мертвые конечности могут их пронзить.

Общие вопросы по ограждению

Какая площадь должна быть ограждена?

Лошадей можно держать в помещении большую часть времени и выводить на прогулку только несколько часов в день. В некоторых случаях лошадей выпускают индивидуально, а не группами. Это означает, что требуется больше загонов, а возможно, и меньшего размера, что увеличивает количество ограждений.Всепогодный загон может служить для ежедневной тренировки нескольких лошадей подряд. Перемещение лошадей между стойкой и стойлом должно быть удобным.

Прямоугольные площадки более удобны для группы лошадей. Квадратные пастбища требуют меньше ограждений. Например, 800 футов ограждения необходимо для площади площадью 200 квадратных футов по сравнению с 1000 футов ограждения, необходимого для ограждения размером 400 на 100 футов той же площади. Прямые заборы на ровной поверхности строить быстрее и проще в обслуживании, чем заборы, покрывающие пересеченную местность.

Планируйте в среднем от 2 до 3 акров на одну лошадь для выпаса без дополнительного корма. Этот рецепт хорошо работает во время вегетационного периода на северо-востоке США. Большинство лошадей, содержащихся на северо-востоке, получают дополнительный корм и не зависят полностью от пастбищ, поэтому площадь на одну лошадь становится менее актуальной. В таком случае необходимая площадь зависит от размера загонов для тренировок, а также площадей для верховой езды и конюшен.

На перегруженных пастбищах и пастбищах верхний слой почвы размывается по мере вытаптывания растительности.Кроме того, конский навоз легко переносится в близлежащие районы с водными стоками. Важно ограничить этот сток, чтобы он не приводил к загрязнению. Если позволяет рельеф местности, участков с растительностью по периметру необработанных выгулов может быть достаточно для фильтрации и поглощения сточных вод. Существенная сортировка участка будет необходима, чтобы отвести и, возможно, удержать сток с больших, не замороженных участков. Ежедневный вывоз навоза с участка для хранения в другом месте снизит концентрацию потенциальных загрязнителей в стоке.

Почему лошадь за забором?

Лошади — стадные животные, которым обычно нужны другие лошади-компаньоны. Они могут проверить прочность забора в попытке присоединиться к соседям, особенно когда лошадь остается одна. Другое социальное давление и затоваривание порождают аналогичное желание перейти на другую сторону забора. Если трава с другой стороны действительно зеленее, ожидайте, что лошадь попытается добраться до нее. Прочные, солидные на вид заборы обычно обеспечивают адекватную защиту. Убедитесь, что лошадь не может перелезть через забор, а социальная и антиобщественная активность через забор не приведет к травмам.Рекомендуется предотвращать эту деятельность, но имейте в виду, что большинство заборов пострадают даже от невинных игр лошади, таких как царапание, жевание, лапы и игры. Ослабленные провода или доски облегчают бегство лошади. Техническое обслуживание следует учитывать в общей стоимости установки забора. Если выбрано электрическое ограждение, убедитесь, что лошади надежно удерживаются в периоды отсутствия тока.

Сколько разумно потратить на ограждение?

Красивые заборы обычно дороже.Как правило, более безопасное ограждение также дороже. Некоторые типы ограждений имеют более высокую начальную стоимость, но значительно меньшие затраты на обслуживание и длительный срок службы. Некоторая экономия достигается за счет размещения эстетически приятного ограждения вдоль общественной части собственности, в то время как менее привлекательное, но столь же функциональное ограждение можно использовать в более удаленных местах. Сэкономьте, установив забор самостоятельно, покупая материалы для забора большими партиями или покупая материалы по разумной цене и доступные на месте.Доступность и цены на материалы сильно различаются. Имейте в виду, что некоторые виды ограждений сложно установить должным образом без специального оборудования, такого как проволочные носилки и столбики. Доступны книги и литература производителей материалов для ограждений, чтобы объяснить детали конструкции.

Ежегодно на рынке появляются новые материалы для ограждений. Цена и гарантия могут различаться в зависимости от производителя и установщика. Присмотритесь к материалам, чтобы узнать о преимуществах и недостатках различных ограждений.Попросите рекомендации как у дилеров, так и у установщиков ограждений, чтобы определить, к кому обращаться в случае возникновения проблем с забором в будущем. Посетите фермы с разными видами ограждений, поговорите с менеджером о впечатлениях и заботах. Хорошо спроектированный и тщательно подобранный забор увеличит количество времени, которое вы проводите со своей лошадью, по сравнению со временем, затрачиваемым на починку лошади и забор.

Пример компоновки забора

Начните планирование компоновки забора с масштабированного чертежа фермы и ее текущих характеристик.Включите общие расстояния и особенности, которые необходимо огородить. Диаграмма сходства позволяет увидеть, какие объекты должны быть рядом с другими объектами на объекте (рис. 5). Эта часть процесса планирования не касается того, где именно будут находиться заборы и ворота, но подчеркивает общие области использования на участке. На рисунке обратите внимание, что загоны для выезда удобно расположены рядом с конюшней, в то время как более крупные пастбища могут быть дальше. Включите зону обслуживания, в которой есть хранилище навоза и другие объекты, которые обычно не считаются привлекательными.По возможности располагайте служебную зону вдали от публики и рядом с конюшней для повышения эффективности работы.

Рис. 5. Диаграмма сходства используется для планирования расположения элементов, которые должны быть рядом друг с другом для эффективного стабильного функционирования.

Частные и общественные конюшни имеют разные цели планировки ограждений, особенно в отношении транспортного потока и доступа к дому. На рисунках 6 и 7 взяты элементы рисунка 5 и представлена схема, подходящая для общедоступных и частных стабильных сайтов, соответственно.На обоих рисунках показаны позиции линии забора и ворот для удобного доступа в стойло.

Рис. 6. План общественного конюшенного забора может включать в себя опцию ограждения по периметру и много места для доступа транспортных средств посетителей.

Так как популяция лошадей может часто меняться, фехтование должно содержать лошадей, которые не знакомы друг с другом, в отдельных загонах и использовать двойное ограждение, когда лошади будут содержаться в соседних загонах. Обычно резиденция отделена от коммерческого объекта для большей конфиденциальности.

Рис. 7. Частное предприятие часто имеет более стабильное поголовье лошадей, чтобы лошадей можно было выпускать вместе.

Резюме

Самая трудоемкая часть возведения ограды происходит до того, как земля будет взломана. Тщательное планирование и планировка ограды помогут сделать повседневные дела и распорядки более эффективными. Лучший забор отличается от объекта к объекту и даже в пределах конного двора; различные типы ограждений используются для достижения целей ограждения.Хорошая конструкция забора подчеркивает наличие надлежащего фундамента или целостности столбов. Потратив время на то, чтобы понять потребности и ожидания объекта в отношении ограждений, вы можете создать безопасное, функциональное ограждение, которое прослужит годы и повысит стоимость собственности.

Дополнительные ресурсы

Пастбище и сено для лошадей .. Расширение штата Пенсильвания, Университетский парк, Пенсильвания. 4 стр.

Варианты ограждений для управления конным хозяйством в Вирджинии . 1999. Л. А. Лоуренс. Кооперативное расширение штата Вирджиния.3 стр.

Ограждение из высокопрочной проволоки. НРАЭС-11. 1981. Природные ресурсы, сельское хозяйство и инженерная служба. Райли-Робб Холл, Корнельский университет, Итака, штат Нью-Йорк. 12 стр. Онлайн-каталог

Коневодство на малых площадях, проектирование и управление объектами . 1990. Черри-Хилл. Издательство Garden Way, Этажная Связь, Pownal, VT. 179 с.

Фехтование для лошади — как правильно выбрать ограждение для лошади. Equisearch. Этот сайт предоставляет некоторую основную информацию о различных типах ограждений для лошадей и дает возможность связаться с производителями материалов, подрядчиками и Американской ассоциацией ограждений или 800-822-4342.

Два рецензента этого бюллетеня предложили хорошие и подробные предложения по его улучшению: Энн Свинкер, доцент кафедры коневодства, кафедра молочного животноводства и зоотехники, и Джеймс Гарте, преподаватель кафедры сельскохозяйственной и биологической инженерии.

Подготовлено Эйлин Уиллер, доцентом кафедры сельскохозяйственной и биологической инженерии, и Дженнифер Смит Заячковски, старшим технологом-исследователем в области сельскохозяйственной и биологической инженерии

Austin Electric Automated Gates & Installation

Установка автоматических ворот в Остине, Техас и окрестностях

Установка автоматических ворот на вашем участке выгодна по нескольким причинам.Мы гордимся тем, что с 1992 года устанавливаем и обслуживаем автоматизированные системы ворот для наших замечательных частных и коммерческих клиентов в районе Остина, штат Техас. Мы много работали, чтобы заслужить уважение и доверие со стороны наших клиентов. Независимо от того, какого размера у вас есть проект, мы бесплатно предоставим вам расценки на установку, ремонт или обслуживание ваших автоматических ворот.

Наш дружелюбный персонал посетит вашу собственность, чтобы понять дизайн и стиль автоматических ворот, которые вы хотите. Мы также обследуем вашу недвижимость на предмет установки ворот.Мы быстро предлагаем смету ваших услуг по установке и используем процесс получения подтверждения, чтобы гарантировать, что вы получите свое предложение.

Получите опыт, сертифицированная установка автоматических ворот

Мы сертифицированы для установки вашей системы автоматических ворот. Мы соответствуем стандартам UL 325 или превышаем их.

Некоторые из проблем, которые мы наблюдаем в районе Остина, заключаются в том, что подрядчики, устанавливающие автоматические ворота, не имеют надлежащих лицензий или сертификатов. Часто их системы ворот не соответствуют действующим стандартам UL 325.

Проблема с установкой заслонок для однодневок состоит в том, что, хотя это может быть дешевле, но и более опасно. Один из рисков несоблюдения стандартов UL 325 заключается в том, что любой, кто прикоснется к воротам, подвергается риску поражения электрическим током.

Capitol Fence предоставляет персонал, сертифицированный UL 325, для установки и тестирования наших передовых автоматизированных систем ворот для предотвращения опасностей и обеспечения безопасности для вас и ваших близких.

Причины для установки системы автоматических ворот

Наши клиенты обычно обращаются к нам для установки автоматических ворот по следующим причинам:

Повышение безопасности

Контроль доступа на объект недвижимости

Повышение привлекательности бордюра

Повышение значений свойств

Предотвратить кражу или проникновение в коммерческое здание или жилую недвижимость

Какие типы автоматических ворот вы устанавливаете?

Мы работаем с различными системами автоматических ворот и приводами ворот для жилых и коммерческих объектов Остина.Наша основная линейка продуктов — это LiftMaster. Мы работаем с их множеством различных открывателей ворот и стилей ворот как для деловой, так и для жилой недвижимости.

Вот некоторые из стилей ворот, которые мы предлагаем:

Жилая

Ворота распашные

Откатные ворота

Системы контроля доступа

Коммерческий

Ворота распашные

Откатные ворота

Операторы над головой специального назначения

Операторы шлагбаумов

Ворота с электроприводом

Ручной подъемник и распашные ворота

Системы контроля доступа

Фурнитура для ворот

Принадлежности

Сколько стоит установка автоматических ворот?

Сколько стоит установка автоматических ворот в Остине, зависит, помимо других факторов, от размера входа и уклона участка.В рамках нашего бесплатного предложения мы посетим вас на вашем участке и рассмотрим все факторы, влияющие на цену вашей автоматической установки.

Независимо от вашего бюджета, мы можем предложить широкий выбор открывателей и стилей для ворот. Наши сотрудники вежливы, профессиональны, наша компания лицензирована и застрахована.

Свяжитесь с Capitol Fence для установки автоматических ворот в Остине

Мы обслуживаем следующие направления:

Остин

Буда

Кайл

Дрифтвуд

Капельные пружины

Lakeway

Capitol Fence предлагает бесплатное предложение по установке автоматизированных ворот в Остине, штат Техас, и прилегающих районах.Позвоните нам по телефону (512) 990-2530 или заполните нашу онлайн-форму для связи.

Строительная документация | Город Палм-Кост, Флорида

Эта страница напечатана с: https://www.palmcoastgov.com/government/building/ownerdocumentdetails/76

Типы разрешений владельца

<< Вернуться на Разрешение домовладельца

Забор

Начиная с 10 июня 2021 г. разрешение на установку ограждения не требуется, однако перед установкой необходимо подписать подтверждение правил Городского кодекса землеустройства.

Очень важно, чтобы вы усвоили инструкции перед установкой забора, чтобы обеспечить соблюдение требований.

В нижней части этой страницы есть пошаговое руководство с изображениями, которое поможет вам в интерактивном процессе, если вам понадобится помощь.

Краткий обзор для онлайн-подтверждения:

Перейти на — www.palmcoastgov.com/eplanreview

Создать новую учетную запись

Создать разрешительный пакет (забор)

Нажмите «Отправить» — откроется городские правила для заборов и установки

Щелкните OK — откроется форма подтверждения для вашей электронной (клавиатурной) подписи.

После завершения в базе данных города создается разрешение для сохранения вашего подписанного подтверждения, и вы можете продолжить свой проект. Вы можете вернуться в свою учетную запись, чтобы просмотреть / распечатать эти документы в любое время.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите получить разъяснения, чтобы убедиться, что ваш забор соответствует нормативным требованиям, свяжитесь с отделом зонирования по телефону 386-986-3751 или напишите по адресу [email protected].

Для получения дополнительной информации по установке ограждения вдоль канавы, пожалуйста, свяжитесь с инженерным отделом / отделом ливневых вод 386-986-4750 или отправьте электронное письмо по адресу Engineering & Stormwater @ palmcoastgov.com

Код застройки: 4.01.02 Заборы и 9.02.02 Пристройки

1. Неудачи, ориентация и размещение.

а. Ограждения устанавливаются готовой стороной наружу.

г. Заборы могут быть расположены в пределах сервитута, если они не мешают инженерным коммуникациям; при условии, однако, что такие конструкции подлежат снятию и замене за счет собственника имущества запрашивающим коммунальным агентством.

г. Запрещается выступать забором за фасадный фасад дома. Только дома, расположенные в районах AGR, EST-1 и EST-2, могут иметь право установить забор во дворе дома.

г. Обратитесь к Главе 11, чтобы узнать о применимых требованиях к буферам и экранированию для ограждений.

e. Допускаются сплошные заборы по периметру застройки размером не менее пяти акров.

ф. Ворота считаются частью заборов и регулируются соответствующим образом.Ворота не должны открываться или открываться на соседние участки. Двойные ворота и калитки шириной более 6 футов, прилегающие к полосе отвода, запрещены.

г. Заборы должны быть установлены позади (со стороны собственника) перед вершиной берега на всех ливневых канавах / каналах.

ч. Ограждения не должны мешать дренажу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Ограждение может быть расположено непосредственно на границах участка, за исключением передних и уличных участков.Размещение забора со стороны улицы или фасада должно отвечать неудачам для зонирования района.

Использование опроса для определения местоположения вашего забора — лучший способ убедиться, что забор установлен на вашей собственности и не посягает на чужую собственность.

Любые незаконные сбросы, материалы, грязь, дерн и т. Д., Сброшенные в канаву, канаву или канал, не разрешены и могут подлежать штрафам со стороны местного Управления по обеспечению соблюдения Кодекса и Управления по охране окружающей среды Флориды.

2. Высота.

а. Максимальную высоту следует измерять от готовой поверхности до верха ограждения. Готовый уклон не должен изменяться для увеличения высоты ограждения, и если берма построена, высота бермы над готовым уклоном должна быть включена в определение высоты ограждения. Декоративные колонны и случайные архитектурные украшения заборов могут достигать 12 дюймов выше максимально допустимой высоты.

г.Максимальная высота любого забора, расположенного на внутренней стороне или во дворе позади ближайшего переднего фасада здания, должна составлять шесть футов, если иное не указано в данном Кодексе или не одобрено Управляющим землепользованием в целях здоровья, безопасности или защиты окружающей среды.

г. Высота ограждения жилого участка, расположенного позади основного сооружения и в пределах 20 футов от морского пути, ограничена высотой 4 фута, за исключением следующих ситуаций:

(1) Открытый забор разрешен до шести футов.

(2) Забор, ограждающий террасу бассейна, который находится на расстоянии не менее 7,5 футов от боковых линий собственности и не менее 15 футов от водного пути с соленой водой, может быть высотой до шести футов.

г. В районах EST максимальная высота любого забора перед фасадом здания или находящегося во дворе со стороны улицы не должна превышать четырех футов.

3. Конструкция и материалы.

а. Заборы должны быть построены из устойчивого к гниению материала для любой части забора, соприкасающейся с землей.Все заборы должны быть построены из обычных материалов и отделки для ограждений. Деревянные и виниловые заборы должны соответствовать цветовым стандартам Раздела 13.02.06.B.1. или иметь отделку под морилку или имитацию дерева в незапрещенных цветах, как указано в Разделе 13.02.06.B.3. Заборы из пропитанного бруса могут оставаться незавершенными.

г. Цвета должны определяться с использованием индекса светоотражающей способности (LRV) или аналогичной методологии. Светлые пастельные тона и белый цвет. Допустимые светлые пастельные тона должны иметь LRV 80 или выше.Земляные тона включают оттенки коричневого, коричнево-серо-коричневого или песочно-серого, бежевого, терракотового, оливкового, шалфейного и серого. Допустимые оттенки тона земли должны иметь LRV 25 или выше. (Запрещенные цвета включают флуоресцентный, любые оттенки пурпурного, фуксии, пурпурного и оранжевого, которые не соответствуют требованиям пастели 13 февраля 2006 года в качестве акцентного цвета. Не разрешены цвета, которые считаются яркими, противоречивыми или яркими.

г. Заборы рабицы, алюминиевые (кроме декоративных алюминиевых ограждений) или аналогичные ограждения запрещены во дворах, выходящих на проезжую часть магистралей и коллекторов.

г. Заборы из сетки рабицы, алюминия или аналогичного металла должны быть черного или бронзового цвета, за исключением того, что алюминиевые ограждения также могут быть белого цвета. Заборы из сетки рабицы не должны иметь прикрепленных к ним планок, ткани или аналогичных видов экранирующих материалов.

ф. Запрещается устанавливать колючую проволоку, колючую проволоку или электрически заряженный забор, если иное не указано в данном разделе. Разбитое стекло, стальные шипы или другие острые предметы, предназначенные для ограничения доступа вдоль верхнего края забора, запрещены.

г. Куриная проволока, полевые заборы и другие подобные типы ограждений запрещены, за исключением использования в добросовестных сельскохозяйственных целях в районах AGR и EST-2.

4. Требования к благоустройству (глава 11 — таблица 4)

Ландшафт необходим для любой части забора, примыкающей к улице, каналу с морской водой или полю для гольфа. Посаженные растения / кусты должны иметь размер три (3) фута в центре и три (3) галлона. (Исключение: забор открытого типа не требует озеленения i.е. звено цепи)

Если какие-либо деревья должны быть удалены, вы должны пересаживать или поддерживать одно дерево на каждые 2500 квадратных футов или большую их часть.

5. Пеп Зоны резервуаров

а. Заборы должны быть расположены на расстоянии не менее трех (3) футов от панели PEP, прикрепленной к дому, чтобы обеспечить доступ для коммунального отдела.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если собственность находится на территории, управляемой ассоциацией домовладельцев, или имеет свои собственные архитектурные правила, вы обязаны получить одобрение для предлагаемого вами забора, поскольку их правила могут быть более строгими, чем городской кодекс землеустройства.

Руководство по ценообразованию

: сколько стоит алюминиевый забор?

Стоимость алюминиевого забора по всей стране колеблется от 3111 долларов до 6 753 долларов США. Средняя стоимость различных стилей алюминиевых ограждений составляет $ 4 932 за профессиональную установку.

Поскольку существуют разные типы алюминиевых ограждений, ставка профессионала за установку вашего забора может упасть между 19 и 76 долларов за погонный фут . Типичный алюминиевый забор среднего класса будет стоить около 48 долларов за погонного фута.

Сколько стоит алюминиевое ограждение?

Алюминиевый забор может быть гладким и современным или традиционно декоративным, но в любом случае он практически не требует обслуживания по сравнению с другими типами ограждений. К сожалению, за такой универсальный и удобный материал для забора вы платите высокую цену.

Средняя стоимость по стране: 4932 долларов США

Типичный диапазон цен: 3111–6753 долларов США

Экстремально низкий уровень: 1600 долларов США

Экстремально высокий уровень: 9135 долларов США

ограждения для бассейнов и общие ограждения включают алюминиевые ограждения декоративные заборы палисадников.Стоимость большинства подобных проектов составляет от 3111 долларов до 6 753 9000 долларов США4.

Однако некоторые алюминиевые заборы имеют сложную конструкцию или окружают большую площадь, и эти заборы будут стоить ближе к верхнему пределу 9135 долларов . За забор меньшего размера с простыми прямыми решетками вы могли бы заплатить всего долларов, 1600 долларов, всего долларов.

Специфика вашего забора — например, размер, высота и цвет — определит, какая ценовая категория будет ближе всего к вашей.

Сметчик по размеру

Чем больше площадь, которую вы хотите оградить, тем больше вам придется заплатить как за труд, так и за материалы.Большинство профессиональных установщиков заборов взимают плату за погонный фут, при этом средняя ставка по стране составляет 48 долларов за погонных фута за алюминий. Некоторые недорогие алюминиевые заборы могут стоить около 19 долларов за погонный фут , в то время как дорогие или нестандартные стили могут подняться до 76 долларов за погонный фут .

Многие домовладельцы используют алюминиевые ограждения, чтобы оградить свои бассейны, или площадь около 500 квадратных футов . Для проекта такого размера, будь то бассейн или двор, потребуется около 69 погонных футов ограждения.Если мы воспользуемся ставкой 48 долларов, мы сможем оценить, что общая стоимость забора этого размера будет около 3,312 долларов.

Для переднего или заднего двора среднего размера площадью 2000 квадратных футов вам потребуется около 135 погонных футов забора, общая стоимость составит приблизительно $ 6 480 . Для большого 3500 квадратных футов ярда потребуется 180 погонных футов забора или около того, общая сумма составит около $ 8 640 .

В этих примерах проектов мы предполагаем, что забор будет охватывать три стороны периметра двора, а дом — четвертую сторону.

Другие факторы, влияющие на стоимость

Как уже упоминалось, алюминиевые заборы универсальны и могут быть адаптированы под различные нужды, а это означает, что существует множество вариантов внешнего вида и ценовой категории. Чтобы получить точную оценку цены, вам нужно будет решить, какой из множества вариантов подходит вам, по одной функции за раз.

Забор для бассейна Стоимость

При установке любого ограждения для бассейна необходимо соблюдать местные правила и нормы безопасности. Иногда правила, в которых вы живете, требуют ограждения определенной высоты или стиля вокруг бассейна.Поскольку алюминий является таким популярным вариантом для ограждений бассейнов, местные правила могут повлиять на ваш проект.

Прежде чем планировать забор для бассейна, изучите правила своего города, округа и штата. Установка ограждения вокруг бассейна по своей сути не будет стоить больше или меньше от ограждения в другом месте, но, поскольку ограждение для бассейна может быть выше или более приватным, чем вы планировали, ваша общая цена будет отражать местные требования.

Ворота для алюминиевых заборов

Тип ворот, которые вам нужно установить, зависит от назначения вашего забора.Например, ограждение для бассейна, скорее всего, будет иметь небольшие одиночные проходные ворота, которые, как правило, являются самым дешевым видом алюминиевых ворот.

С другой стороны, если ваш алюминиевый забор будет ограждать ваш передний двор, вам может потребоваться включить подъездные ворота, которые автоматически открываются, чтобы пропустить автомобили. Алюминиевые ворота популярны и бывают разных стилей, от простых до богато украшенных. В некоторых из них есть декоративные каменные или кирпичные колонны и такие элементы безопасности, как клавиатура.

Вы можете заплатить от 950 до 7 500 долларов за алюминиевые ворота.Ворота, близкие к этому высокому классу, стоят так дорого, потому что в них есть множество наворотов, подобных упомянутым выше.

Стили алюминиевого ограждения

Стандартный алюминиевый забор, который вы, наверное, видели сотни раз раньше, имеет прямые вертикальные полосы, расположенные на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Обычно они имеют порошковое покрытие для защиты от патины и ржавчины. Стандартные алюминиевые заборы с порошковым покрытием, подобные этим, обычно стоят около от 11 до 29 долларов за погонный фут .

Алюминиевые заборы бывают и более декоративными.Вместо простых прутьев ваш забор может иметь арочную вершину, вершину копья или другие декоративные детали. Более декоративный алюминиевый забор может стоить от $ 15 до $ 48 за погонный фут для профессиональной установки.

Другой вариант — алюминиевое ограждение, хотя и значительно менее популярно. Подобно ограждению из винила или композитного материала, алюминиевое ограждение включает в себя сплошные панели, которые блокируют обзор и шум. Стиль конфиденциальности стоит дорого, независимо от того, насколько простым вы идете, с типичным диапазоном цен от $ 27 до $ 36 за погонный фут .

конфиденциальность

ТИП АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАБОРОВ СТОИМОСТЬ за погонный фут
* материалы и трудозатраты

Стандартное порошковое покрытие $ 11 — $ 29

907

907

$ 27 — $ 36

Декоративные элементы

Когда дело доходит до декоративных алюминиевых ограждений, одним из основных декоративных элементов является верхняя часть решеток (или пикетов).Самый распространенный фасон верха — простой и прямой, и этот вариант, как правило, самый доступный. Алюминиевые заборы с плоским верхом могут сильно различаться по цене в зависимости от того, сколько у них горизонтальных реек (обычно одна, две или три).

Другой популярный стиль — наконечник копья, в котором каждая планка имеет заостренную головку. Головки в форме копья различаются по внешнему виду: некоторые имеют простой наконечник, например наконечник стрелы, а другие имеют более сложную форму, например геральдическую лилию. Конструкции алюминиевых ограждений с наконечниками обычно имеют прямой стиль, со всеми вершинами одинаковой высоты и ступенчатую версию, с чередованием более высоких и более коротких вершин.Скошенный вид вершины копья обычно будет дороже.

Алюминиевый забор с арочным верхом — обычно самый дорогой декоративный вариант. В этом стиле верх каждой панели забора представляет собой изгиб. В большинстве случаев на воротах можно увидеть только арочные вершины, но иногда они полностью огибают забор.

Поскольку каждый общий стиль топа включает в себя бесчисленное множество различных дизайнов, в которых используется больше или меньше материала, трудно указать точный ценовой диапазон для каждого типа. Универсальность — это преимущество алюминиевых ограждений, но оно может затруднить оценку цен без конкретных деталей проекта.

61 Верхняя часть

ДЕКОРАТИВНЫЙ ВЕРХНИЙ СТИЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
* материалы и рабочая сила

Плоский верх $ — $$$

$$$

Высота забора

Алюминиевые заборы бывают разной высоты. Большинство жилых алюминиевых заборов имеют высоту от 2,5 до 6 футов. В большинстве мест забор для бассейна должен быть не менее 4 футов в высоту.

Доступны и более высокие алюминиевые заборы — до 10 футов в высоту, но обычно они предназначены только для коммерческой недвижимости. В целом, вы должны ожидать больше затрат на рабочую силу и материалы за более высокий забор, чем за более короткий. Дополнительные расходы могут быть чрезвычайно значительными для 10-футового забора.

Толщина забора

Есть алюминий разной толщины (или толщины), некоторые из которых обладают большей износостойкостью при суровых погодных условиях и других повреждениях.Чем тоньше алюминий, тем проще и дешевле его будет установить. Однако забор из более тонкого алюминия также с большей вероятностью упадет или будет подвержен вмятинам.

Когда вы обратитесь к профессиональному установщику заборов (или поставщику для проектов DIY), спросите, какие размеры алюминия у них есть в наличии и сколько стоит каждый. Они должны помочь вам найти вариант, соответствующий вашим потребностям и вашему бюджету.

Цвет

Большинство алюминиевых заборов, которые вы увидите, имеют простой черный цвет, который является стандартным и самым дешевым цветом.Хотя некоторые дизайны могут быть только черного цвета, многие доступны в других цветах. За дополнительную плату вы можете найти алюминиевые ограждения белого, коричневого, коричневого, зеленого, песчаника и других цветов.

Разрешения

В зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться разрешение на строительство перед установкой забора во дворе перед домом или на заднем дворе. Как и в случае с правилами ограждения бассейна, перед началом строительства проверьте требования местного муниципалитета. Если вы работаете с профессиональным установщиком заборов, он или она обычно знает, какие разрешения требуются для проекта, и получает их для вас.

Но даже если вы работаете в профессиональной заборной компании, вам придется платить за разрешения самостоятельно. Комиссия может варьироваться от $ 20 до $ 400 .

Время года

Если вы живете в более холодном климате, где зимой температура опускается ниже нуля, вам будет дешевле нанять подрядчика по забору в теплое время года. Зимой или поздней осенью земля может промерзать, что затрудняет рытье ям для столбов забора. Установка вашего забора займет больше времени, и вам придется платить профессионалу за большее количество рабочих часов.

В некоторых случаях вам, возможно, придется подготовить вашу собственность к установке нового забора перед установкой. Вам также могут потребоваться дополнительные услуги для вашего забора после того, как он будет построен. Проверьте, нужны ли вам эти дополнительные услуги, и соответствующим образом скорректируйте затраты на проект алюминиевого забора.

Оценка земли

Если ваш двор имеет уклон, вам может потребоваться установить алюминиевый забор в виде ступенек или граблей, чтобы учесть угол или изгиб вашей земли.Для сильных уклонов (или если вам не нравится внешний вид ступенек) вам может потребоваться изменить уклон самого участка.

Назовите любые холмы, которые, по вашему мнению, могут быть проблемой для вашей компании, занимающейся забором, и узнайте, проводят ли они оценку земли или вам придется нанять отдельного профессионала. Точная стоимость этой части вашего проекта зависит от того, сколько работы нужно вашему объекту.

Добавленная стоимость: от 900 до 3000 долларов

Снятие ограждения

Большинство установщиков заборов удобно выполняют функции демонтажников заборов.За дополнительную плату они выкопают ваш старый забор и вытащат мусор, прежде чем заменить его новым. Эта услуга может не только сделать ваш проект более дорогостоящим, но и занять больше времени.

Добавленная стоимость: от 3 до 5 долларов за погонный фут забора, подлежащего удалению

Удаление дерева или куста

Необходимо убрать деревья и кусты, на которых вы хотите поставить алюминиевый забор. В этом случае вам, скорее всего, придется нанять отдельную службу дерева для устранения препятствий.Большинство специалистов по уходу за деревьями будут платить за удаление в зависимости от высоты дерева или куста, сложности корневой системы и расположения растения в вашем дворе.

Добавленная стоимость: от 385 до 1070 долларов за растение или от 10 до 14 долларов за фут высоты растения

Живопись

Алюминиевые заборы устойчивы к ржавчине и неуязвимы для вредителей или воды, поэтому вам не нужно красить их для защиты. Тем не менее, вы все равно можете покрасить забор, чтобы изменить его цвет.Если ваш установщик заборов покрасит забор, вам придется заплатить и за краску, и за работу.

Общая стоимость покраски будет зависеть от качества краски, которую вы выберете, и от того, сколько забор нужно покрыть.

Добавленная стоимость: от 500 до 3000 долларов

Мойка под давлением

Одним из основных преимуществ алюминиевых ограждений является их неприхотливость в обслуживании, но низкие эксплуатационные расходы не означают «отсутствие обслуживания никогда». Алюминий может не ржаветь, но он все равно может испачкаться грязью, пыльцой и другими загрязнениями на открытом воздухе.Когда это произойдет, вы можете мыть забор под давлением или нанять профессионала, который помоет его за вас.

Pro Совет: Перед тем, как опрыскать все ограждение мойкой высокого давления, проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что алюминий выдерживает высокое давление.

Добавленная стоимость: $ 213 в среднем по стране

Стоимость установки алюминиевого забора своими руками

Поскольку алюминиевые ограждения обычно поставляются из предварительно собранных панелей, установка — это довольно простой проект, сделанный своими руками.На установку алюминиевого забора уйдет как минимум несколько дней, так как столбы нужно установить в бетоне, а некоторые шаги потребуют дополнительных усилий, так что вы, вероятно, захотите позвонить другу.

Хотя установить алюминиевый забор относительно просто, имейте в виду, что он может выглядеть очень плохо, если вы сделаете это неправильно. Если вы не уверены в своей способности устанавливать столбики прямо в бетон, вы можете нанять профессионального установщика заборов, даже если это будет стоить дороже.

Необходимое оборудование

Если вы хотите установить свой собственный алюминиевый забор, вам сначала понадобится несколько инструментов, но ничего особенного.Многие из необходимых инструментов являются обычными предметами домашнего обихода, и даже менее распространенные не слишком дороги. Не стоит тратить слишком много денег на оборудование для этого проекта.

Мы собрали средние цены на Amazon, Lowe’s и Home Depot, чтобы оценить, сколько вам придется заплатить за каждый инструмент.

ИНСТРУМЕНТ СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ

Рулетка $ 18

Ставки 4 доллара за штуку; 104 долл. США

Mason’s line $ 15

Лопата Рабочие перчатки $ 10

Защитные очки $ 16

ИТОГО $ 257

Стоимость материалов

К сожалению, строительные материалы для алюминиевого забора намного менее доступны, чем инструменты.Имейте в виду, что мы используем здесь средние цены, и отдельные предметы, которые вы выберете, могут стоить больше или меньше в зависимости от стиля.

Для этой сметы теоретическая длина забора составляет 150 погонных футов, что довольно типично для жилых заборов. Чтобы построить алюминиевый забор такого размера, вам понадобятся 24 стандартных столбика высотой 6 футов, два столбика ворот высотой от 6 до 7 футов, одни одинарные ворота высотой 4 фута и 25 столбов шириной 6 футов и высотой 4 фута. заборные панели. Когда закончите, этот забор будет высотой 4 фута.

МАТЕРИАЛЫ СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ * за штуку ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

Алюминиевый конец, линия и угловые стойки 907 13572064 907 54 $ $ 108

Алюминиевые панели для забора $ 119 $ 2,975

Алюминиевые ворота $ 291

$ 291

Гравий 960 910 большой мешок 907 сумка

ИТОГО $ 5,114

Как установить алюминиевый забор своими руками за 7 шагов

1.Мера. Прежде чем вы сможете купить материалы для вашего проекта, измерьте периметр вашего двора, бассейна или другого пространства, которое вы хотите оградить. Найдите периметр в линейных футах, чтобы определить, сколько панелей и столбов вам нужно.

2. Схема. После того, как вы измерили и закупили материалы, сделайте разбивку, где будет проходить забор. Вставьте колья в землю в каждом углу и туго привяжите между ними каменную леску или аналогичную прочную веревку. Затем поместите колышек в землю вдоль веревки, чтобы представить каждую линейную стойку.Разместите стойки (позиции столбов) в соответствии с шириной ваших панелей. В этом примере используются панели шириной 6 футов, поэтому вы должны ставить кол через каждые 6 футов. Каждая ставка должна касаться струны, чтобы убедиться, что все они совпадают друг с другом. Оставьте на контуре свободное место для ворот.

3. Выкопайте ямы под столбы. В каждом месте, куда вы ставите кол, используйте землеройную яму, чтобы выкопать яму диаметром около 6 дюймов и достаточно глубиной, чтобы закопать одну треть столба плюс 6 дополнительных дюймов.В заборе в этом примере используются столбы высотой 6 футов, поэтому вы должны выкопать яму глубиной 2 фута 6 дюймов (30 дюймов). Перед копанием всегда звоните 811, горячую линию для землекопов, чтобы узнать, где проходят ваши подземные коммуникации.

4. Добавьте гравийное основание. В каждое отверстие под столб насыпьте 6 дюймов гравия. Вы установите столбики поверх этого основания, чтобы в будущем вода стекала с них.

5. Подготовить бетон и установить стойки. Смешайте бетон, пока он не будет готов к заливке.Поставьте столбик в каждое отверстие и попросите партнера держать его вертикально (вертикально прямо), пока вы заливаете бетон вокруг основания столба. Оставьте около 3–4 дюймов пространства в верхней части отверстия и засыпьте это пространство землей. Используйте уровень для столбов, чтобы убедиться, что все столбы стоят отвесно и ровно, а затем оставьте их в покое на несколько дней, пока бетон застынет.

6. Прикрепите панели ограждения. Между каждым столбиком забора, который вы установили ранее, прикрепите одну из алюминиевых панелей забора.То, как именно вы закрепите панели, будет зависеть от конкретного продукта, который вы покупаете, поэтому внимательно следуйте инструкциям производителя.

7. Установите ворота. Установите ворота вместе с комплектующими (петли, защелки и т. Д.). Как и в случае с панелями, точный метод установки ворот варьируется, поэтому обратитесь к инструкциям, прилагаемым к вашей покупке.

Стоимость самостоятельной сборки по сравнению со стоимостью профессиональной установки

Даже алюминиевый забор своими руками дороже, чем многие другие варианты ограждений.В сумме необходимое оборудование и материалы для установки 150 погонных футов 4-футового алюминиевого забора обойдутся примерно в $ 5 371 .

Основываясь на средних национальных расходах, мы оцениваем, что вы заплатите подрядчику по забору примерно 7 200 долларов США за установку такого же забора. В таком проекте, как этот, вы сэкономите почти 2000 долларов, сократив затраты на профессиональную рабочую силу. Для более крупного проекта можно сэкономить еще больше.

Однако алюминиевые ограждения иногда так же легко испортить, как и правильно установить.Домовладельцы, у которых нет большого опыта в строительстве, могут захотеть укусить пулю и заплатить за профессиональную установку, а не рисковать иметь шаткий на вид забор.

Стоимость алюминиевых ограждений по местоположению

Алюминиевые материалы для ограждений могут не отличаться по цене в зависимости от региона, как природные материалы, такие как древесина или камень, но профессиональные затраты на рабочую силу всегда будут зависеть от вашего местоположения.

Помните, что цены, указанные в этой разбивке, основаны на средних национальных показателях.Если вы живете в мегаполисе с высокой стоимостью жизни, вам следует ожидать, что вы заплатите больше, чем указано в оценках. С другой стороны, если вы живете в сельской местности, вы можете платить меньше.

FAQ

1. Как долго прослужит алюминиевый забор?

Большинство алюминиевых ограждений служат не менее 20 лет при минимальном обслуживании, а некоторые могут прослужить дольше, чем весь срок службы.

2. Какие минусы алюминиевых ограждений?

Обычный алюминиевый забор не обеспечивает конфиденциальности или безопасности.Поскольку алюминий легкий и податливый, его можно легко повредить или помять.

3. Ограды из стали или алюминия лучше?

Это зависит от того, что для вас наиболее важно. Стальной забор тяжелее, прочнее и устойчивее к ударам, но он подвержен ржавчине. Алюминиевый забор не ржавеет, обычно он дешевле, но его также легче повредить.

Заключение

Алюминиевые заборы сильно различаются по стоимости в зависимости от типа алюминия и сложности конструкции, но обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3111 долларов до 6 753 долларов за профессиональную установку.Средняя цена проекта алюминиевого ограждения по стране составляет $ 4 932 .

Помимо самого забора, на общую стоимость могут влиять и другие факторы, такие как планировка вашей собственности, время года и место вашего проживания.

В качестве альтернативы вы можете установить собственное алюминиевое ограждение за немного меньшие деньги и гораздо больше работы. Однако у вас не будет так много вариантов настройки, если вы выберете маршрут DIY, и вам все равно придется потратить несколько тысяч долларов, так что имейте это в виду, решая, что лучше для вас.

Основная фотография предоставлена: s9-4pr / Flickr / CC BY 2.0

Джордан Ардуан

Джордан Ардоин — писатель и энтузиаст комнатных растений из Флориды. В свободное время она с удовольствием гоняется за двумя своими кошками по дому и пытается сохранить свои комнатные растения живыми.

Как найти ворота для забора, которые будут одновременно привлекательными и эффективными — Новости и блог

Опубликовано в: Ворота ограждения

Заборы существуют тысячи лет.Первые заборы были созданы из очень простых материалов, таких как камни и даже деревья, чтобы обозначить границы территории и не дать домашним животным уйти. Но, конечно, как вы могли догадаться, простая концепция со временем претерпела значительные изменения.

Хотя заборы по-прежнему служат основной цели — разделить вашу землю с сохранением безопасности детей и домашних животных на вашей территории, они стали более красивыми и функциональными, чем могли себе представить наши предки всего несколько сотен лет назад.И область, где это наиболее очевидно, — это заборные ворота.

Как найти нужные ворота для забора

Если вы устанавливаете новый забор или хотите добавить ворота к существующему забору, у вас есть широкий спектр вариантов, которые следует рассмотреть. Например, если у вас есть огороженная зона бассейна на вашем участке, вы захотите и должны получить ворота, которые нельзя будет легко открыть, чтобы маленькие дети не могли попасть в бассейн без присмотра. .

Кроме того, прежде чем сделать выбор, вы должны знать, что есть разница между воротами, используемыми для прогулок, сада и бассейнов, и воротами, используемыми для проездов. Ворота на проезжей части — это не только отличный способ придать вашей собственности дорогой и изысканный вид, но и добавить дополнительный уровень защиты для ваших транспортных средств.

На что обращать внимание на подъездных воротах

На самом деле вам не нужно иметь забор, чтобы использовать подъездные ворота. Вместо этого вы можете установить его на каменные, кирпичные колонны и даже стены.В результате вы по-прежнему можете получить необходимую безопасность и стиль, даже если у вас нет забора в этом районе.

Дополнительно вы можете решить, нравится ли вам механизм скольжения или поворота; наиболее популярным выбором, как правило, являются двойные качели. Здесь решающим фактором являются ваши предпочтения и потребности. Например, вам не обязательно покупать металлические ворота на подъездной дорожке, вместо этого вы можете выбрать деревянные ворота, если они вам больше подходят.

Тонкости металлических ворот

Металлические ворота, конечно, имеют то преимущество, что они проходят процесс порошкового покрытия и обжигаются в процессе производства.Этот процесс добавляет прочную отделку, которая прослужит годы и даже десятилетия. Металлические ворота не только прослужат долго, но и будут хорошо смотреться в процессе, а не только когда они новые. Металл также может выглядеть классическим, деревенским или современным, в зависимости от того, какой именно стиль вы выберете.

Металлические ворота могут быть разных стилей на ваш вкус. Если вам нравится что-то с большим количеством деталей, вы найдете вариант с красивыми украшениями и другими тонкостями, которые соответствуют вашим предпочтениям.С другой стороны, если вы хотите выбрать что-то с более чистыми линиями, у вас будет столько же вариантов.

Конечно, если у вас нет металлического забора и вы ищете красивые ворота, которые сочетаются с деревянным забором и / или ландшафтным дизайном, вы также можете получить ворота подъездной дороги из дерева.

Альтернатива деревянным воротам

Как вы, наверное, догадались, деревянные ворота бывают того же разнообразия, что и их металлические аналоги. В зависимости от вашего вкуса, вы можете приобрести замысловатые, богатые деталями ворота для забора или более простые и эффективные альтернативы.

Еще один вариант, для которого идеально подходят деревянные подъездные ворота, — это ворота для частного ограждения. Если вы живете в оживленном районе, вам, вероятно, не нужен хороший вид на вашу собственность и подъездную дорожку с дороги. Подобно тому, как ограждение помогает защитить ваш дом от любопытных взглядов, ворота конфиденциальности гарантируют, что тот же эффект распространяется и на ваши ворота.

В конечном счете, установка подъездных ворот, вероятно, в какой-то мере связана с безопасностью. Независимо от того, выберете ли вы деревянную или металлическую альтернативу, вы хотите и должны убедиться, что выбранные вами ворота помогают достичь этой цели.Использование продукта, доказавшего свою эффективность в обеспечении безопасности проезжей части, имеет первостепенное значение.

В поисках правильной прогулки, садовых ворот и ворот у бассейна

Конечно, ограждение ворот можно использовать не только на подъездной дорожке. Независимо от того, решите ли вы окружить забором всю свою собственность или только ее часть (например, бассейн или сад), вы должны убедиться, что у вас есть легкий доступ.

Для достижения этой цели ключевым моментом является настраиваемость. Например, ворота садового забора должны быть достаточно широкими, чтобы пропустить тачку.С другой стороны, простой точке доступа к вашей собственности, вероятно, просто нужно достаточно места, чтобы позволить одному человеку пройти через нее с комфортом.

Кроме того, ваши ворота для забора должны соответствовать остальной части забора. Проще говоря, ворота, стиль которых отличается от стиля забора, которому они принадлежат, просто не будут выглядеть правильно. В конечном итоге цель ворот — повысить эффективность и красоту вашей собственности. Поэтому, если у вас есть забор для уединения, вам лучше убедиться, что ворота служат той же цели.

В то же время не стоит забывать и о безопасности в воротах этого типа. Различные механизмы блокировки и защелки могут помочь вам убедиться, что только люди, которых вы одобряете, могут входить и выходить из вашей собственности или ее частей. Чтобы узнать больше о наших заборах и воротах, а также о том, как найти ворота, подходящие для ваших нужд, свяжитесь с нами.

Об авторе

Бретт Кроуз

.

Чем заделать дырку на крыше гаража из рубероида: Как заделать крышу гаража от протечек

13.11.2021 0 admin Разное

Крыша Дома

Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

Glims — современная надёжная гидроизоляция
Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.

Как заделать крышу гаража от протечек

Гараж для любого настоящего автомобилиста по праву считается священным местом, ведь там не только обслуживается свое средство передвижения, но и хранится множество вещей, которые попросту не умещаются в доме. Даже, несмотря на то, что такое сооружение нельзя назвать жилым, его кровля не должна становиться причиной появления проблем для своего хозяина. В данном материале мы расскажем о том, чем залить крышу гаража чтобы не протекало ее покрытие.

Почему протекает крыша гаража

Если начала протекать крыша гаража, то от этого в первую очередь начинает портиться стропильная система и отделка стен. Протечки появляются вследствие появления дефектов на кровельных материалах. Зачастую причиной является порча некачественного кровельного покрытия, или если все работы по перекрытию выполнялись неквалифицированными рабочими. Давайте разберемся, что делать если течет крыша в гараже, как и чем ее можно отремонтировать.

Вследствие протечек могут возникать такие повреждения:

Трещины. Дешевый рулонный кровельный материал из-за скачков температур начинает усеиваться трещинами, через которые проникает влага.

Дефекты вследствие механического воздействия. Мягкая кровля может получать повреждения от падающих веток, камней и мусора.

Скопление плесени. Вредоносный грибок размягчает кровельный материал, что делаете его уязвимым к протечкам.

Если у вас течет крыша гаража – чем заделать ее, если требуется вложить минимум средств? Все просто, можно осуществить заливку крыши гаража битумом.

Как избавиться от протечек

Решая, как залить крышу гаража, нужно сначала оценить весь объем предстоящих кровельных работ. Для этого крышу осматривают на предмет наличия повреждений.

Исходя из размеров дефектов, может потребоваться проделать один из таких видов ремонтов:

Точечный. Если поврежденная площадь занимает менее 10 %, то делают точечный ремонт, при котором избавляются от незначительных дефектов. При этом повреждения заливаются битумом или закрываются заплатками.

Текущий. В таком случае предполагается устранение повреждений площадью 15-20 %. При таком ремонте производят частичную замену (верхнего) слоя гидроизоляции.

Капитальный. При превышении объема поврежденных участков в 40 %, осуществляют полный демонтаж старого материала и заменяют его новым. Считается самым затратным типом ремонта, который проводят раз в 10-15 лет.

Стоит не забывать, что своевременная ревизия и восстановление поврежденных мест послужит залогом продолжительного срока эксплуатации гаража.

Устраняем небольшие трещины – чем можно залить

Если причиной протечек оказались незначительные трещины, которые возникают на кровельном материале вследствие перепадов температур, то в данном случае не найдется ничего лучше, кроме как залить крышу гаража битумом в проблемных местах. Подойдет твердый битум, который перед работами расплавляют, или жидкий, уже готовый к применению. В целом, жидкая гидроизоляция для крыши достаточно популярна и практична в использовании.

Устранять трещины нужно по такой технологии:

с поверхности кровли удаляют весь мусор и пыль;

используя болгарку со шлифовальным диском или наждачку, в местах заделки трещин удаляют слой защитной посыпки;

основание кровельного материала обезжиривают, для чего можно воспользоваться бензином, ацетоном или спиртом;

далее берут подготовленный битум и не спеша заливают его в трещину;

после того как битум застынет, такую операцию проделывают еще один или два раза, до полного выравнивания поврежденного места в кровельном материале.

чтобы не повредить восстанавливаемое место, его можно посыпать кварцевым песком или каменной крошкой.

Стоит отметить, что для устранения трещин лучше использовать холодный битум. Пользоваться горячим битумом нужно с особой осторожностью и максимально быстро, холодный же прямо из упаковки готов для использования. Чтобы избавиться от небольших трещин, достаточно будет одной банки такого материала.

Латаем полотно при помощи заплаток

Есть еще один метод закрытия мест протеканий, который поможет разобраться в том, чем закрыть крышу гаража чтобы не протекала – установка заплаток из рубероида. Они отлично подойдут для устранения незначительных повреждений, появившихся в разных местах полотна. Для изготовления заплаток понадобится рубероид с чешуйчатой или крупной посыпкой, битумная мастика, нож, лак и кусок наждака.

Для такого метода устранения дефектов понадобится выполнить такие шаги:

Очистить кровлю. Основание скатов нужно хорошенько очистить от пыли и других загрязнений.

Подготовка. С восстанавливаемой поверхности удаляют защитную посыпку, а для обеспечения лучшей сцепляемости между слоями, их обезжиривают и просушивают.

Делаем заплатки. Берем рубероид и нарезаем заплатки – их размер в полтора-два раза должен превышать площадь дефектного участка. Для того чтобы заплатки приобрели ровную форму, их кладут на 1-3 часа на ровную поверхность.

Далее на обрабатываемый участок заливают битум для получения пленки, которая улучшит приклеивание заплатки.

Внутреннее основание заплаток из рубероида разогревают газовой горелкой, после чего сильно прижимают к проблемному участку кровли.

Далее верхнюю часть заплатки вскрывают одним или двумя слоями кукерсольного лака или битумной мастики, чтобы повысить гидроизоляционные качества восстановленного места.

Стоит отметить, что для создания заплаток желательно брать рубероид плотностью как минимум 400 г/м 2 с каменной присыпкой. Для упрощения работы можно взять материал с самоклеящимся основанием, а выполнять их следует только при температуре окружающей среды выше 5 ℃.

Как правильно выполнять текущий ремонт

Если кровля имеет значительные повреждения, то просто заделать щели на крыше гаража чем-либо не получится – придется осуществлять частичную замену материала. Иногда в монтаже нового покрытия нет надобности, тем не менее, если на поверхности появились пузыри, то в первую очередь снимаются верхние слои материала, под которым собралась вода.

Для качественного перекрытия ската новыми листами рубероида, потребуется:

Демонтировать старый материал. Осуществляют снятие 1 или 2 слоев отработанного рубероида, на котором образовалось большое количество вздутий и других дефектов.

На сформировавшихся на поверхности кровли пузырях следует в центре ножом сделать крестообразный надрез, удалить из них всю влагу, после чего дать просохнуть.

С основания кровли удаляют слой присыпки. Для ускорения работы, которой не так уже мало, лучше взять болгарку со специальной насадкой. Имейте в виду, что все действия нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы в рубероиде не появились дыры.

Подготовленное основание грунтуют битумной мастикой для получения липкой пленки – это даст возможность новому слою рубероида лучше схватиться.

Спустя несколько часов, после того как мастика частично схватится, переходите к монтажу нового слоя рубероида. Его укладывают с небольшим перекрытием в 10-15 см. Внутреннее основание материала, покрытое легкоплавким битумом, подогревают, после чего сильно прижимают к старому покрытию.

Вторую полосу рубероида кладут вразбежку по отношению к первому. Если не знаете, чем промазать швы на крыше гаража, то подойдет все та же битумная мастика.

Специалисты советуют проводить ремонт кровли гаража только в сухую, тихую погоду при температуре окружающей среды выше 5 ℃. Дабы не травмировать себя, следуйте правилам техники безопасности и не пренебрегайте страховкой.

Гараж для любого настоящего автомобилиста по праву считается священным местом, ведь там не только обслуживается свое средство передвижения, но и хранится множество вещей, которые попросту не умещаются в доме. Даже, несмотря на то, что такое сооружение нельзя назвать жилым, его кровля не должна становиться причиной появления проблем для своего хозяина. В данном материале мы расскажем о том, чем залить крышу гаража чтобы не протекало ее покрытие.

Почему протекает крыша гаража

Если начала протекать крыша гаража, то от этого в первую очередь начинает портиться стропильная система и отделка стен. Протечки появляются вследствие появления дефектов на кровельных материалах. Зачастую причиной является порча некачественного кровельного покрытия, или если все работы по перекрытию выполнялись неквалифицированными рабочими. Давайте разберемся, что делать если течет крыша в гараже, как и чем ее можно отремонтировать.

Вследствие протечек могут возникать такие повреждения:

Трещины. Дешевый рулонный кровельный материал из-за скачков температур начинает усеиваться трещинами, через которые проникает влага.

Дефекты вследствие механического воздействия. Мягкая кровля может получать повреждения от падающих веток, камней и мусора.

Скопление плесени. Вредоносный грибок размягчает кровельный материал, что делаете его уязвимым к протечкам.

Если у вас течет крыша гаража – чем заделать ее, если требуется вложить минимум средств? Все просто, можно осуществить заливку крыши гаража битумом.

Как избавиться от протечек

Решая, как залить крышу гаража, нужно сначала оценить весь объем предстоящих кровельных работ. Для этого крышу осматривают на предмет наличия повреждений.

Исходя из размеров дефектов, может потребоваться проделать один из таких видов ремонтов:

Точечный. Если поврежденная площадь занимает менее 10 %, то делают точечный ремонт, при котором избавляются от незначительных дефектов. При этом повреждения заливаются битумом или закрываются заплатками.

Текущий. В таком случае предполагается устранение повреждений площадью 15-20 %. При таком ремонте производят частичную замену (верхнего) слоя гидроизоляции.

Капитальный. При превышении объема поврежденных участков в 40 %, осуществляют полный демонтаж старого материала и заменяют его новым. Считается самым затратным типом ремонта, который проводят раз в 10-15 лет.

Стоит не забывать, что своевременная ревизия и восстановление поврежденных мест послужит залогом продолжительного срока эксплуатации гаража.

Устраняем небольшие трещины – чем можно залить

Если причиной протечек оказались незначительные трещины, которые возникают на кровельном материале вследствие перепадов температур, то в данном случае не найдется ничего лучше, кроме как залить крышу гаража битумом в проблемных местах. Подойдет твердый битум, который перед работами расплавляют, или жидкий, уже готовый к применению. В целом, жидкая гидроизоляция для крыши достаточно популярна и практична в использовании.

Устранять трещины нужно по такой технологии:

с поверхности кровли удаляют весь мусор и пыль;

используя болгарку со шлифовальным диском или наждачку, в местах заделки трещин удаляют слой защитной посыпки;

основание кровельного материала обезжиривают, для чего можно воспользоваться бензином, ацетоном или спиртом;

далее берут подготовленный битум и не спеша заливают его в трещину;

после того как битум застынет, такую операцию проделывают еще один или два раза, до полного выравнивания поврежденного места в кровельном материале.

чтобы не повредить восстанавливаемое место, его можно посыпать кварцевым песком или каменной крошкой.

Стоит отметить, что для устранения трещин лучше использовать холодный битум. Пользоваться горячим битумом нужно с особой осторожностью и максимально быстро, холодный же прямо из упаковки готов для использования. Чтобы избавиться от небольших трещин, достаточно будет одной банки такого материала.

Латаем полотно при помощи заплаток

Есть еще один метод закрытия мест протеканий, который поможет разобраться в том, чем закрыть крышу гаража чтобы не протекала – установка заплаток из рубероида. Они отлично подойдут для устранения незначительных повреждений, появившихся в разных местах полотна. Для изготовления заплаток понадобится рубероид с чешуйчатой или крупной посыпкой, битумная мастика, нож, лак и кусок наждака.

Для такого метода устранения дефектов понадобится выполнить такие шаги:

Очистить кровлю. Основание скатов нужно хорошенько очистить от пыли и других загрязнений.

Подготовка. С восстанавливаемой поверхности удаляют защитную посыпку, а для обеспечения лучшей сцепляемости между слоями, их обезжиривают и просушивают.

Делаем заплатки. Берем рубероид и нарезаем заплатки – их размер в полтора-два раза должен превышать площадь дефектного участка. Для того чтобы заплатки приобрели ровную форму, их кладут на 1-3 часа на ровную поверхность.

Далее на обрабатываемый участок заливают битум для получения пленки, которая улучшит приклеивание заплатки.

Внутреннее основание заплаток из рубероида разогревают газовой горелкой, после чего сильно прижимают к проблемному участку кровли.

Далее верхнюю часть заплатки вскрывают одним или двумя слоями кукерсольного лака или битумной мастики, чтобы повысить гидроизоляционные качества восстановленного места.

Стоит отметить, что для создания заплаток желательно брать рубероид плотностью как минимум 400 г/м 2 с каменной присыпкой. Для упрощения работы можно взять материал с самоклеящимся основанием, а выполнять их следует только при температуре окружающей среды выше 5 ℃.

Как правильно выполнять текущий ремонт

Если кровля имеет значительные повреждения, то просто заделать щели на крыше гаража чем-либо не получится – придется осуществлять частичную замену материала. Иногда в монтаже нового покрытия нет надобности, тем не менее, если на поверхности появились пузыри, то в первую очередь снимаются верхние слои материала, под которым собралась вода.

Для качественного перекрытия ската новыми листами рубероида, потребуется:

Демонтировать старый материал. Осуществляют снятие 1 или 2 слоев отработанного рубероида, на котором образовалось большое количество вздутий и других дефектов.

На сформировавшихся на поверхности кровли пузырях следует в центре ножом сделать крестообразный надрез, удалить из них всю влагу, после чего дать просохнуть.

С основания кровли удаляют слой присыпки. Для ускорения работы, которой не так уже мало, лучше взять болгарку со специальной насадкой. Имейте в виду, что все действия нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы в рубероиде не появились дыры.

Подготовленное основание грунтуют битумной мастикой для получения липкой пленки – это даст возможность новому слою рубероида лучше схватиться.

Спустя несколько часов, после того как мастика частично схватится, переходите к монтажу нового слоя рубероида. Его укладывают с небольшим перекрытием в 10-15 см. Внутреннее основание материала, покрытое легкоплавким битумом, подогревают, после чего сильно прижимают к старому покрытию.

Вторую полосу рубероида кладут вразбежку по отношению к первому. Если не знаете, чем промазать швы на крыше гаража, то подойдет все та же битумная мастика.

Специалисты советуют проводить ремонт кровли гаража только в сухую, тихую погоду при температуре окружающей среды выше 5 ℃. Дабы не травмировать себя, следуйте правилам техники безопасности и не пренебрегайте страховкой.

В статье пойдет речь о ремонте крыши гаража своими руками. Кровлю принято делить на два типа – мягкую и жесткую. От этого и от типа кровельного материала зависит технология починки.

Капитальность ремонтных работ делят также на два вида – локальные и капитальные. В случае небольших повреждений поверхности можно обойтись малыми средствами и трудозатрами.

Если протекает крыша гаража и повреждения имеют масштабный характер, то придется заниматься капитальным ремонтом кровли гаража. Под этим подразумевают полную замену крыши гаража и укладку нового слоя. Чаще всего подобное возникает от изнашивания материалов.

Срок службы подходит к концу, появляются многочисленные подтеки. Самым сложным случаем будет задача по ремонту обрешетки и каркаса крыши. Итак, давайте выясним, чем покрыть крышу гаража от протекания.

Крыши гаражей: ремонт

Даже сделанная добротно крыша может прохудиться. От трещин и просветов появляются протечки, в гараж начинает проникать вода. Все это крайне негативно сказывается на условиях хранения. Подтеки провоцируют появление грибка, плесени, повышают общую влажность в помещении. Автомобиль и прочие вещи рискуют прийти в негодность за короткое время.

Чтобы не допустить этого, все возникающие протечки необходимо оперативно обнаруживать и устранять. Чаще всего течет крыша гаража на стыке плит или кровельных элементов (рулонов, панелей и так далее). Помимо этого, в зоне риска находятся края крыши. Вода любит просачиваться вдоль стенок в гаражное помещение.

Изоляция крыши гаража

Все крыши усиливают внутренней гидроизоляцией. Без неё защита от осадков будет неполноценной. Для этих целей используют различные материалы и способы. Самые распространенные – экструдированный пенопласт и рубероид. Основание и обрешетку кровли выкладывают данными материалами. Крепят их с помощью клея или гвоздей.

Помимо этого, для создания гидроизоляции нельзя забывать о конструкционных элементах – водосточной трубе, коньке и так далее. Только все технические решения в комплексе гарантируют отсутствие воды в гараже.

Целостность поверхности может быть нарушена по многим причинам. Наиболее очевидных две – изнашивание покрытия и внешние воздействия.

Покрытие может само по себе потерять защитные свойства.

У каждого материала есть определенный срок службы.

Поэтому не стоит удивляться, если покрытие, которое было уложено 20 лет назад, начало пропускать в гараж воду.

Мягкая кровля крыши гаража от возраста покрывается вздутиями и трещинами.

Обычно это является наиболее вероятной предпосылкой для начала капитального ремонта.

Второй причиной является физическое воздействие на поверхность, например, при сильном ветре ветки или другие объекты могут повредить крышу. В таком случае также не обойтись без ремонта, но можно ограничиться локальным. То есть не менять полотно целиком, а заделать лишь поврежденные участки.

Всего выделяют два основных вида кровли – мягкую и жесткую. Отличие кроется в используемых материалах. Для мягкой кровли используют, например, рубероид и его современные аналоги. При создании жесткой кровли используют профнастил, шифер. Небольшие щели (до 5 миллиметров) можно обработать строительной монтажной пеной.

Но при больших повреждениях следует заняться полноценным ремонтом. Стоимость ремонта крыши гаража в значительной степени зависит от масштаба работ, типа кровли и выбранного материала. Рассмотрим некоторые варианты.

Рулонная мягкая кровля

Если по стыку плит течет крыша в гараже, что делать в этом случае? Если вы обнаружили подтекания, то, как и всегда, ремонт кровли крыши гаража необходимо начать с подготовительного этапа. В первую очередь следует забраться на крышу и очистить её поверхность от сора, грязи, листьев. Затем оценивают размер повреждений.

Если они не очень велики, можно обойтись без полного снятия полотна крыши, остановиться на локальном ремонте. В таком случае поврежденный участок вырубают топором. Края загибают в стороны, чтобы они не мешали. Поверхность осушают от влаги с помощью горелки. После этого можно стелить рулон.

Зачастую для локального ремонта автовладельцы берут самый дешевый и распространенный рулонный материал – рубероид. Чтобы заделать небольшой участок, он подойдет идеально.

Из рулона вырезают несколько кусков. Размер кусков определяют, исходя из длины и ширины повреждения.

Затем рубероидную заплатку кладут на место подтекания. На кусок рубероида наносят слой мастики.

На этом ремонт почти завершен. Отогнутые края отгибают и заклеивают ими заплатку. Поверх укладывают еще один кусок рубероида.

Но размеры второй заплатки должны быть несколько больше первой, добавляют 10-20 сантиметров по ширине и длине.

Затем еще раз обрабатывают смолой или мастикой. Выполнять такой ремонт настоятельно рекомендуется в теплую и сухую погоду. Вместо рубероида можно взять бикрост – современный аналог рубероида.

Но все это применимо для относительно небольших повреждений. Что делать если при осмотре вы обнаружили множество подтеков, масштабное изнашивание полотна, в этом случае как отремонтировать крышу гаража? Сначала необходимо произвести полную замену кровли гаража.

Для этого используйте топор, нож, режьте старые рулоны по концам и отдирайте их от крыши. Затем поверхность подготавливают аналогичным образом – очищают и сушат. После этого начинается укладка мягкой кровли. Процесс полностью совпадает с укладкой «с нуля». Самой сложным и трудоемким ремонтом будет починка с заменой обрешетки. Но такое случается довольно редко, гараж должен иметь солидный возраст, чтобы обрешетка пришла в негодность.

Металлическое покрытие

Вторым видом покрытия является жесткая кровля. Металлическая жесткая кровля достаточно распространена и популярна вследствие своей низкой стоимости. К сожалению, металл более предрасположен к коррозии, чем рулонные синтетические материалы.

Как устранить течь в крыше металлического гаража? Чтобы начать ремонт, сначала проводят оценку, определяют насколько трудоемким будет процесс. Для небольших повреждений, щелей и подтеков достаточным будет использование специальной гидроизоляционной краски, или же «резиновой» краски. Маленькие щели заделывают паклей.

Если же при осмотре были обнаружены дыры, то следует воспользоваться мягким рулонным материалом, например, рубероидом.

Его укладывают прямо на поверхность крыши, предварительно очистив её и подготовив.

Как починить крышу гаража, если на кровли крупные дыры?

В таком случае гидроизоляционная краска и рубероид не подойдут.

Рулонные материалы провисают на таком участке, плохо защищают от осадков.

Для этого в строительном магазине приобретается лист кровельного железа, вырезается металлическая заплатка с нужными размерами. Крепят металлическую заплатку с помощью саморезов.

Шифер

При ремонте шифера большим плюсом является его модульность. Если протекает крыша в гараже, то поврежденные листы шифера легко снять и заменить на новые. Сначала из листов вынимают гвозди, демонтируют старые листы. После этого начинают укладку. Укладывать шифер рекомендуется, начиная с нижнего угла, и заканчивая верхним.

Желательно выдерживать нахлёст (10-15 сантиметров). Волны листов укладываются одна на другую. Все лишние выступы обрезают болгаркой. Для крепления используют гвозди. Возникновение трещин избегают с помощью создания отверстий. В эти отверстия и забивают гвозди. Края крыши дополнительно защищают пластиковыми накладками. Они предотвратят сколы.

Чем залить крышу гаража чтобы не протекала? Поверхность очищают и замешивают состав. В состав входит ПВА-клей, цемент, асбестовый материал. На две части цемента добавляют три части асбеста. В полученную смесь заливают воду и клей, их берут в пропорции один к одному.

Заготовку перемешивают до получения густой консистенции. После этого поврежденный шифер грунтуют ПВА-клеем. Щели обрабатывают составом два-три раза. Такой ремонт позволит продлить срок службы кровельного покрытия приблизительно на пять лет.

Битумная черепица

Протекает крыша гаража, что делать? Отремонтировать битумную черепицу несложно.

Листы, которые имеют повреждения, удаляют вместе с гвоздями. Для этого используют обычный гвоздодёр.

Вытаскивать гвозди нужно осторожно, иначе можно повредить нормальную черепицу.

После этого соседние листы приподнимают, чтобы образовалась свободное пространство.

На поврежденный участок укладывают новый лист битумной черепицы, и снова крепят его гвоздями. Работу желательно выполнять с напарником, так как листы достаточно тяжелые.

Сложность работ зависит от размеров протеканий, но в целом починка выглядит абсолютно одинаково для любых масштабов повреждений. Особо уязвимыми местами являются стыки с трубами и вытяжками.

Чтобы усилить защиту стыков, используйте рулонный битум и листы жести. Жестяную заплатку изгибают вокруг трубы, а затем оборачивают рулоном битума.

Заключение

Чтобы обеспечить надежную защиту гаражного помещения от осадков, используют несколько конструкционных решений. Самым важным, конечно, является кровля и укладка кровельных материалов. Но дело на этом не заканчивается.

Полноценная крыша должна быть усилена изнутри дополнительным гидроизоляционным слоем. Для этого применяют рубероид или экструдированный пенопласт.

При ремонте кровли гаража своими руками активно используют рубероид. Его применяют на крышах с мягкой рулонной кровлей и на металлических крышах. Металлическим крышам рубероид подойдет лишь для небольших подтеков и дыр. В ином случае лучше воспользоваться металлической заплаткой. Её вырезают из листа, а затем крепят на поврежденное место саморезами.

Полезное видео

Смотрите видео о ремонте крыши бетонного гаража:

Потекла крыша в гараже, что делать? Смотрите видео ниже и узнайте о правильном ремонте кровли:

Ремонт кровли гаража своими руками устранить течь – как заделать дырку в рубероидной крыше?

Протекает крыша гаража

Ремонт при протечках в крыше гаража

В результате длительного воздействия климатических факторов любое строение теряет свои эксплуатационные характеристики, что способствует появлению в кровле трещин, протечек, деформации. Это свойственно крышам любого типа, и в каждом случае для ремонта используются определённые материалы, технологии и инструменты.

Протечки могут возникнуть и в зимнее время года из-за частичного оттаивания льда и скопления воды в месте перехода тёплой кровли в холодную

Для частичного или полного ремонта часто используются следующие материалы и инструменты, подбирающиеся в зависимости от типа крыши:

цементная смесь для бетонной стяжки;

битум или мастики на его основе;

рубероид, технониколь, гидроизол и другие рулонные материалы;

монтажная пена.

Как отремонтировать бетонную крышу гаража

Кровля из бетонных плит обычно обустраивается с небольшим уклоном в сторону противоположной от выезда из гаража стены. Это необходимо для обеспечения схода осадков и предотвращения скопления большого количества снега. Существуют и здания с плоской крышей, но в таких случаях важна тщательная гидроизоляция поверхности и обустройство отвода дождевой влаги.

Если кровля гаража имеет небольшой уклон, её нужно гидроизолировать особенно тщательно

Многолетняя эксплуатация гаражного бокса приводит к постепенному износу слоя гидроизоляции, нарушению герметичности швов и стыков плит. В результате этого возникают протечки и требуется ремонт. Чаще всего вода проникает в помещение через трещины в стыках. Для решения такой проблемы используют несколько эффективных методов, подбирающихся в зависимости от ситуации и состояния кровли. Встречаются следующие проблемы и пути их устранения:

на новой крыше из бетонных плит, не оснащённой гидроизоляцией, делают бетонную стяжку для выравнивания поверхности, что позволит предотвратить скопление влаги. После этого на высохшую поверхность наплавляют рубероид или наносят битумную мастику. Эффективна также жидкая резина. Этими материалами обрабатывают всю поверхность;
Бетонная стяжка устраняет все неровности поверхности, которые могли бы стать причиной скопления воды

крышу, покрытую старым рубероидом, очищают от этого материала, находят трещины и замазывают их битумной мастикой. При необходимости можно обработать всю поверхность гидроизолирующим составом;
Рубероид наплавляют с помощью газовой горелки с нахлёстом полотен друг на друга

практичным решением для старой или новой крыши гаража является грунтование бетонных плит с последующим нанесением рубероида. Для этого поверхность очищают от грязи и мусора, просушивают, тщательно обрабатывают битумной мастикой сначала одним слоем, а после его высыхания — вторым. Далее крепят наплавляемый рубероид с помощью горелки;
Для лучшей герметизации поверхность кровли перед наплавлением можно обработать двумя слоями битумной мастики

нанесение жидкой резины — дорогостоящее, но эффективное мероприятие для устранения мелких трещин и гидроизоляции крыши из бетонных плит. Средство наносят методом распыления на всю крышу, но высокая стоимость материала делает его рентабельным лишь для обработки больших площадей.
Жидкую резину обычно используют на крышах с большой площадю

Для применения любой из вышеперечисленных технологий ремонта потребуются следующие инструменты:

строительный уровень;

шпатели и жёсткие кисти;

правила разной длины для выравнивания жидкой резины;

промышленный фен или газовая горелка;

металлическая щётка;

мастерок.

Все инструменты должны быть надёжными и безопасными, а при распылении жидкой резины или наплавлении рубероида необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Видео: ремонт части бетонной крыши гаража

https://youtube.com/watch?v=wuJx6qsTTLI

Ремонт металлической крыши гаража

Бетонный, кирпичный или металлический гараж может иметь кровлю из металла, но такой материал подвержен коррозии. В результате этого появляются ржавчина, трещины и щели, через которые в помещение поступает влага. Перед осуществлением ремонта следует определить расположение щелей и масштаб необходимых работ.

Металлическая крыша гаража чаще всего выполняется из листового металла толщиной 3–4 мм

Металлическая крыша может быть выполнена из листов металла, толщина которого составляет около 3–4 мм. Протечки образуются в разных местах, в зависимости от чего определяется метод проведения ремонтных работ. Основными являются следующие ситуации:

небольшие щели в области стыка крыши и стен можно заделать паклей. Металлическую поверхность стоит обработать гидроизолирующей краской или жидкой резиной для устранения мелких щелей. Все работы проводятся на сухой поверхности;
Жидкая резина часто используется для гидроизоляции больших металлических кровель

на двускатной металлической крыше дыры могут образоваться в области стыка плоскостей. В таком случае максимально эффективен метод сварки, для чего требуется специальное оборудование, а также листы металла размером чуть больше дыры. Такие заплатки приваривают в местах образования трещин, устраняя протечки;
Небольшие листы металла приваривают в местах появления трещин и сквозных отверстий

протечки в зоне стыка стен и металлической крыши можно нейтрализовать монтажной пеной, герметиками для наружных работ. Обработать всю крышу можно рулонными гидроизоляционными материалами.
Заделать небольшие дефекты в крыше гаража из профнастила можно с помощью монтажной пены

Для устранения крупных дыр не подходят рулонные материалы, но оптимален метод сварки. Для предотвращения протечек на кровлю гаража стоит уложить рубероид, предварительно обработав поверхность битумной мастикой.

Видео: нанесение битумной мастики на металлическую крышу гаража

Как отремонтировать кровлю гаража из профнастила

Кирпичный, бетонный или металлический гараж может иметь крышу из профилированных листов. Форма кровли может быть двускатной или плоской с наклоном. В любом случае длительная эксплуатация, климатические условия способствуют появлению дыр, нарушению гидроизоляционного слоя. Стропильная система часто является основой крыши из профнастила и поэтому кровельное покрытие должно надёжно защищать помещение от протечек. При возникновении дефектов в профилированных листах осуществляется ремонт крыши.

Крыша из профнастила надёжно защищает гараж от осадков до тех пор, пока в ней не появятся дефекты, обусловленные длительной эксплуатацией

Основные этапы ремонта кровли из профнастила заключаются в следующем:

Осмотр поверхности и определение масштаба необходимых работ. Во многих случаях повреждённые листы профнастила нужно менять полностью, но маленькие щели легко устранить более простыми методами.

Если кровля старая и длительное время не ремонтировалась, нужно снять листы покрытия, заменить прогнившие детали стропильной системы на новые элементы.

После ремонта стропил нужно проверить листы профнастила на целостность. Ржавые и деформированные элементы следует заменить на новые.

Целое и качественное покрытие фиксируется на стропильной системе, а по завершении работ на двускатной крыше монтируют конёк.
На двускатных крышах после монтажа листов профнастила устанавливается коньковый элемент

Мелкие повреждения на профнастиле устраняют с помощью битумной мастики и стекловолокна, чередуя эти слои. Последним слоем накладывается мастика.

Видео: ремонт крыши из профнастила

Ремонт мягкой кровли гаража

Капитальный гараж с мягкой кровлей особенно подвержен протечкам и требует своевременного ремонта. Обусловлено это тем, что мягкое покрытие крыши не обладает высокими техническими характеристиками и длительным сроком службы. Мягкая кровля может быть деформирована в результате сильных климатических воздействий и механических повреждений.

При большом количестве дыр, трещин, протечек рекомендуется полная замена покрытия. Для этого удаляют старый слой материала с помощью топора или другого подходящего инструмента, а затем наносят новый. Такой метод подходит при замене мягкой кровли на более жёсткое покрытие.

Старое кровельное покрытие удаляют при помощи топора

Для частичного ремонта и устранения небольших протечек используют топор, нож, мастерок и шпатель. Технология работ выражена в следующем:

Для частичного ремонта крыши гаража потребуется битумная мастика и рубероид. На повреждённом участке следует сделать крестообразный разрез, отогнуть края старого материала и внутрь нанести разогретый битум, а затем уложить кусок рубероида, размер которого соответствует отверстию.
На внутреннюю поверхность повреждённого участка наносят битум и укладывают кусок рубероида

После укладки такой внутренней заплатки наносят слой битумной мастики, а далее прижимают отогнутые края материала. Затем вырезают внешнюю заплатку, размер которой должен быть больше разреза на 15–20 см.

Заплатку фиксируют с помощью битумной мастики, края также промазывают этим составом, а сверху посыпают песком.
Внешняя заплата должна быть на 15–20 см длиннее и шире повреждённого участка

Если мягкая кровля гаража покрыта сетью мелких трещин, образующих протечки, то лучше всего обработать всю кровлю полностью битумной мастикой или жидкой резиной. Первый состав наносится кистью в несколько слоёв после высыхания каждого предыдущего, а жидкая резина наносится методом распыления.

Видео: ремонт мягкой кровли гаража

Материалы для ремонта

Существуют несколько основных универсальных видов материалов для защиты крыши от протечек. Они обладают сроком службы более 10 лет, прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Такие свойства характерны для рулонных и обмазочных вариантов гидроизоляции, которые оптимальны для гаража.

Для перекрытия гаража часто используют современные рулонные кровельные материалы

Применение рулонных материалов «Технониколь» для ремонта крыши

«Технониколь» представляет собой рулонный материал для гидроизоляции кровель различного типа. Структура полотна состоит из нескольких слоёв, а нижний слой представляет собой битум, который при монтаже расплавляется и обеспечивает тщательную фиксацию полотна. Такой материал оптимален для бетонной кровли, но возможно его применение и на деревянной крыше со сплошной обрешёткой.

Рулонное покрытие «Технониколь» состоит из нескольких слоёв, самым нижним из которых является битумный

Методика применения этого материала на бетонной крыше требует выполнения следующих действий:

Поверхность очищают от пыли и грязи, просушивают и выравнивают бетонной стяжкой. После высыхания выравнивающего слоя можно продолжить работы.
Перед началом работ с крыши нужно удалить грязь и старое покрытие

На крышу наносят битумный праймер, необходимый для улучшения адгезии материала с поверхностью кровли и дожидаются высыхания состава. Далее раскатывают небольшую часть рулона от угла крыши и с помощью газовой горелки или строительного фена прогревают нижнюю часть полотна, раскатывая рулон по мере необходимости.
При монтаже на скатных крышах следует использовать страховочные тросы

После монтажа каждую полосу прикатывают валиком. Это необходимо для лучшего прилегания материала к поверхности. Каждую последующую полосу нужно укладывать с нахлестом около 8 см на предыдущую. Таким образом полотна монтируют в два-три слоя. В области парапетов нижний слой поднимают на 25 см, а верхний — на 5 см. Все области примыкания изолируют специальной битумной лентой.

Видео: монтаж покрытия «Технониколь»

Покрытие «Гидроизол» для кровли гаража

Часто для гидроизоляции и профилактики протечек крыши гаража используют битумно-полимерный состав «Гидроизол». Он не требует разогрева перед применением, легко устраняет щели и маленькие трещины в поверхности. После высыхания получается цельное покрытие, которое имеет срок службы в десятки лет и выдерживает интенсивные климатические воздействия. С помощью «Гидроизола» можно не только полностью обработать поверхность, но и заполнить небольшие щели и трещины, устранить дыры в рубероиде, обработать козырьки и другие области крыши гаража.

Жидкий «Гидроизол» выпускается в ёмкостях разного объёма

Технология работы с жидким «Гидроизолом» имеет следующие особенности:

Поверхность бетонной или деревянной крыши очищают от пыли и грязи, что способствует усилению адгезии состава.

Чистую поверхность прогрунтовывают праймером на основе «Гидроизола» и дают высохнуть в течение 3 часов.

Перед применением состав следует разбавить растворителем «Сольвент» в пропорции 1:10.

Средство можно наносить на поверхность с помощью валика, кисти и других малярных инструментов.

После обработки поверхность не пропускает влагу, поэтому «Гидроизол» широко востребован для гидроизоляции

Рулонный материал «Гидроизол» позволяет полностью обработать крышу гаража и обеспечить надёжную защиту от протечек. Материал представляет собой полотно, свёрнутое в рулон. Высокая прочность, простой монтаж, длительный срок службы и устойчивость к влаге делают «Гидроизол» востребованным и эффективным для деревянных или бетонных крыш и металлических покрытий.

Рулонный материал «Гидроизол» состоит из битумно-полимерного связующего, армированного стеклотканью и обработанного сверху специальной крупнозернистой посыпкой

Основные этапы применения рулонного материала:

Сначала очищают поверхность, делают бетонную стяжку на плитной кровле и просушивают её.

При механическом монтаже полотна на скатной кровле материал раскатывают по низу крыши и фиксируют скобами и степлером. Последующие листы укладывают с нахлёстом около 10 см на нижние, а стыки промазывают битумной мастикой.

Горячий способ монтажа оптимален для плоских кровель и осуществляется по методике крепления гидроизоляции «Технониколь». Рулон постепенно раскатывают по поверхности, прогревают нижнюю часть полотна, прижимая его валиком.

Видео: ремонт крыши из профнастила жидким «Гидроизолом»

Ремонт с помощью рубероида

Рубероид часто используют для обновления гидроизоляционного слоя крыши без демонтажа старого покрытия. С помощью такого материала можно защитить от протечек как деревянную крышу со сплошной обрешёткой, так и плитную бетонную кровлю гаража. При этом всё же рекомендуется удалять старые слои рубероида перед монтажом нового полотна, что обеспечит хорошую защиту кровли от влаги.

Рубероид с битумным слоем часто используется для гидроизоляции крыши

Методика обработки крыши с помощью рубероида заключается в следующем:

Крышу очищают от пыли и грязи. С помощью монтажной пены, кровельной мастики или цементного состава заделывают все имеющиеся щели.

За день до монтажа рулоны рубероида нужно раскатать и дать им отлежаться. При отсутствии достаточного для раскладки пространства можно просто перемотать материал в обратную сторону.

Поверхность крыши следует прогрунтовать. Для этого используют один из вариантов составов:

С нижнего края крыши начинают укладку подкладочного рубероида с нахлёстом листов в 10–15 см. Крепление осуществляется с помощью битума или мастики. Необходимо не менее 2 слоёв подкладочного материала, края которого подворачивают под карниз кровли и фиксируют шиферными гвоздями.

Верхний слой создают из рубероида с грубой песчаной присыпкой. Полотна фиксируют с нахлёстом, промазывая все стыки мастикой.
Для верхнего слоя мягкой кровли используется рубероид с песочной посыпкой

Видео: рубероид на крыше гаража

Ремонт крыши гаража мастикой

Производители гидроизоляционных материалов представляют широкий спектр кровельных мастик для обустройства крыш разного типа. Такие средства представляют собой вязкие составы на основе полимеров, битума, резины, дёгтя, бутилкаучука. Жидкие составы позволяют устранить мелкие протечки в бетонных, деревянных, металлических крышах. Их применение заключается в простом нанесении средства на чистую и сухую поверхность с помощью кисти или валика. Возможна как полная обработка крыши, так и точечное нанесение в несколько слоёв после высыхания каждого предыдущего.

Мастики представлены в ассортименте разных производителей

Гидроизолирующие мастики часто служат основой для укладки рулонных материалов. Таким образом обеспечивается максимальная защита крыши от протечек, чтобы ремонт не потребовался долгое время. Возможно применение мастик в качестве самостоятельной гидроизоляции, но обязательно в несколько слоёв.

Видео: применение мастики для гидроизоляции кровли

Ремонт с помощью битума

Классический и простой материал — битум — востребован для ремонта бетонных крыш. Средство представлено в виде твёрдых прямоугольных блоков чёрного цвета. Материал необходимо поместить в металлическую ёмкость и нагреть до температуры 120 °C. Расплавленный состав очень быстро застывает, но тщательно устраняет все щели. Поэтому для применения средства требуются навыки и сноровка. Рекомендуется расплавлять материал небольшими порциями, заливая трещины по очереди. Если обрабатывается вся кровля полностью, то жидкость распределяют по поверхности Т-образной длинной палкой.

Твёрдый битум необходимо разогреть перед применением

Видео: приготовление горячей битумной мастики

Как устранить протечку в крыше изнутри гаража

Небольшие протечки в крыше или в области стыка кровли со стеной иногда можно устранить изнутри гаража. Для этого нужно осмотреть проблемную область, определить размер щели. Трещины до 1 см в ширину можно заделать монтажной пеной. Предварительно стоит просушить место протечки строительным феном или другим подходящим способом.

Монтажной пеной можно легко заделать небольшие трещины

Если размер щели более 1 см в ширину, то стоит использовать цементный состав. На просушенную поверхность средство укладывают с помощью шпателя. Возможно нанесение нескольких слоёв после высыхания каждого предыдущего. Такие способы актуальны для ремонта бетонной крыши гаража. Устранить протечки в металлической кровле возможно сваркой или укладкой гидроизоляции снаружи. Если покрытие мягкое, то можно применять и монтажную пену, но лучше всего отремонтировать крышу снаружи.

Протечки возникают на любых видах крыш гаражей и требуют устранения причин. Современный выбор материалов, отличающихся простым применением, позволяет легко отремонтировать крышу своими руками, не меняя старое покрытие на новое.

Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/kryisha/remont-kryishi-garazha.html

Как отремонтировать крышу гаража самостоятельно?

Рано или поздно крышу любого гаража требуется ремонтировать. Она может потрескаться со временем или повредиться от упавшей во время сильного ветра ветки. Могут образоваться протечки или другие повреждения, требующие ремонта. Для устранения неисправностей приходится вызывать кровельщиков и оплачивать их работу. И если неполадки возникают не первый раз, то многие задумываются о самостоятельном ремонте кровли.

Эта работа непростая, но вполне под силу даже начинающим мастерам. Понадобится только знать технологию выполнения тех или иных операций, уметь выбирать качественные материалы для работы и некоторые другие навыки и умения. Также необходимо знать особенности ремонта разных видов крыши.

Рекомендации по ремонту крыши из шифера

Ремонт шиферной крыши достаточно прост и заключается обычно в заделке трещин или сколов на шифере. Для этого используются различные материалы — ремонтная клейкая лента, цементный раствор. Также может потребоваться герметизация листов, для чего используется мастика или замазка.

Цементный раствор готовится самостоятельно. Для этого необходимо одну часть цемента смешать с двумя частями мелкого или хорошо просеянного песка. Клейкая лента наклеивается на поврежденный участок, который предварительно необходимо протереть растворителем или бензином. Далее необходимо снять с ленты защитную бумагу и наложить ее на трещину с нахлестом величиной от трех до пяти сантиметров.

Кроме того, рекомендуется обработать олифой или краской все гвоздит, которые использовались для скрепления листов шифера. Это предупредит образование на них коррозии.

Если листы неплотно прижаты друг к другу, то рекомендуется выполнить герметизацию швов с помощью мастики. Мастику можно самостоятельно приготовить из следующих компонентов: 28 %растворителя, 12 %наполнителя, 47 % битума тугоплавкого и 13 % волокнистого наполнителя. Все ингредиенты смешиваются при температуре более 90 градусов. Процесс приготовления мастики требует осторожности и точного выполнения всех этапов.

Так, сначала мелкорубленый битум помещают в прочную посуду и расплавляют его при температуре от 200 до 220 градусов. Потом необходимо из смеси битума ужалить пену и различные примеси. Это легко сделать с помощью жестяной банки с проделанными в ней дырками. После того, как битум расплавится до образования пены его необходимо смешать с растворителем, добавляя его небольшими порциями. Постоянно перемешивая смесь, в нее добавляют наполнитель, разогретый перед этим до 110 градусов. С помощью кельмы, шпателя или штукатурной лопатки полученная смесь наносится на листы шифера.

Вместо мастики можно также использовать затирку, приготовленную самостоятельно: две части мелкого песка смешивают с одной частью цемента и добавляют немного шерстяных очесов или мелко нарубленной стекловаты. И мастику, и затирку необходимо хорошо загладить, чтобы избежать задержки воды.

В некоторых случаях требуется полностью заменить несколько листов шифера. Чтобы это сделать, необходимо разобрать листы от конька к карнизу. Если также требуется замена слуховых окон и воронок дымовых труб, то также аккуратно разбирают старые элементы. А потом с перекрытием в шесть сантиметров укладывают новые плитки и закрепляют их с помощью шурупов.

Замазка трещин

Трещины на шиферной крыше замазывают составом, изготовленным из мела и олифы. Сначала необходимо полученной замазкой промазать все трещины, потом нанести сверху мастику и закрасить ремонтируемые места масляной краской. Трещин небольшого размера можно также заделать битумной мастикой или меловой замазкой.

На трещины большого размера рекомендуется дополнительно ставить заплаты. Для этого поврежденные места очищают от загрязнений, покрывают слоем олифы и наклеивают на них тканевые заплаты. В качестве клеевого состава для этого используется масляная густотертая краска. Размер заплат делают таким, чтобы он немного перекрывал трещину (приблизительно на 10 см). Пробоины можно замазать цементным раствором, приготовленным в соотношении 1:1. Его так же, как и мастику, хорошо разглаживают, покрывают слоем грунтовки, после чего высушивают и покрывают краской.

Особенности ремонта мягкой кровли

Много гаражей, построенных несколько десятилетий назад, покрыты мягкой кровлей. Как правило, это битумное покрытие, которое не отличается длительным сроком службы. Тем не менее, грамотное устройство и правильный ремонт мягкой кровли при необходимости, может обеспечить достаточно длительный срок эксплуатации кровли, не менее десяти лет.

Для ремонта удобно использовать листовые или рулонные материалы, например, еврорубероид, основой которого является стеклоткань, картон или стекловолокно. Верхняя поверхность материала покрыта крошкой или слюдой, а на его изнаночную сторону нанесен слой битума толщиной от 1 до 1,5 мм. Перед работой поверхность крыши необходимо очистить от мусора и загрязнений. Если старое покрытие вздулось, то все пузыри необходимо накрест прорезать ножом, потом раздвинуть в стороны получившиеся лепестки и тщательно обработать основу. Далее опять приклеивают лепестки. Если старый материал требуется удалить, то после его снятия с крыши необходимо основу покрыть грунтовкой, что обеспечит хорошее сцепление с ней нового материала. В качестве грунтовочного состава используют смесь бензина с битумным праймером.

Далее можно начинать укладку нового материала. Для этого с помощью троса или веревки листы поднимают на крышу. Лучше перед работой разложить материал на крыше соседнего гаража, обеспечивая нахлест листов в полметра. После этого с помощью горелки необходимо расплавить слой битума и медленно раскатать рулон, плотно и герметично приклеивая его к старому покрытию. При этом очень важно все ремонтные работы мягкой кровли выполнять по сухой поверхности, тщательно проклеивать уголки материала и соблюдать технологию укладки рубероида.

Выбор рубероида для гидроизоляции кровли

Рубероид чаще всего используют для гидроизоляции кровли. Широкое распространение материала и его использование стимулируют также и рост его производства. Сейчас на предприятиях многих городов производят рубероид. В некоторых городах производство выходит на новый уровень, используются современные технологии, что позволяет выпускать более качественный материал.

При выборе материала для работы важно знать его маркировку. В этом случае можно из многообразия представленных товаров определить именно тот вид рубероида, который необходим для решения поставленной задачи.

В маркировке рубероида используют обычно буквы и цифры. Первая буква обозначает, что данный материал является именно рубероидом. Это буква «Р», Следующая буква обозначает вид работ, для которых предназначен материал. Это может буква «П», определяющая подкладочный рубероид, а также буква «К» — кровельный рубероид. Третья буква маркировке обозначает, какой вид посыпки имеет рубероид. Это могут быть четыре буквы: «К» — крупнозернистая посыпка; «М» — мелкозернистая посыпка; «П» — пылевидная посыпка; «Ч» — чешуйчатая посыпка. Цифры в маркировке указывают, какую плотность имеет картонная основа рубероида — 300, 400, 330, 350.

Сейчас производят рубероид не только в виде рулона, но также и наплавляемый рубероид. Этот кровельный материал отличается от рулонного рубероида тем, что наклеивается без использования мастики, а путем расплавления нижнего утолщенного слоя материала.

Помимо рубероидов сейчас производят разнообразные материалы, близкие по составу к рубероиду. К таким материалам относятся пергамин и стеклорубероид, стеклоизол и стекловойлок. Пергамин представляет собой беспокровный рулонный кровельный материал, который получают в результате пропитки картонной основы расплавленным нефтяным битумом. Температура расплавления битума составляет не менее 40 градусов. Стекловойлок и стеклорубероид представляют собой рулонным кровельные материалы, образуемые путем нанесения на две стороны основы (стекловойлок или стекловолокнистый холст) битумополимерного или битуморезинового вяжущего. Кроме того, с одной из сторон (а иногда, и на обе стороны) на покрытие наносится слой сплошной посыпки.

Прекрасным материалом для гидроизоляции труб считается еврорубероид. Структура этого материала похожа на структуру обычного рубероида. Технология же производства наплавляемого еврорубероида отличается от технологии изготовления традиционного рубероида, благодаря чему получается материал с лучшими физическими и механическими характеристиками. Его основные свойства — гибкость, устойчивость к старению и высоким температурам, прочность и другие. Нижний слой материал обычно покрывают антиадгезионнной пленкой, которая при укладке материала расплавляется, свидетельствуя о достаточном прогревании битума. Верхняя часть еврорубероида покрыта слоем базальтовой или гранитной посыпки.

Если говорить о недостатках рубероида, то это, прежде всего, подверженность материала гниению. Для устранения этого недостатка в последнее время часто производят рубероид другого типа — антисептированный. Для него используется новая технология. Кроме того, производят особые типы рубероида. Например, материал с эластичным покровным слоем отличается повышенной устойчивостью к погодным изменениям. Для его производства покровный слой делают модифицированным битумами, в результате чего значительно увеличивается долговечность кровельного покрытия.

Область использования рубероида не ограничивается изоляцией кровли. Он также широко используется для гидроизоляции пола. Особенно часто с его помощью делаю гидроизоляцию пола в ванной комнате при последующей его отделке плиткой. В этом случае сначала выполняют изоляцию пола с помощью рубероида. Потом на стяжку укладывают плитку. Такой способ гидроизоляции пола считается эффективным.

Приобрести материал можно во многих строительных магазинах или через интернет. Также можно заказать требуемое количество материала на заводе, что особенно выгодно при больших объемах работ, а значит, и больших расходах материала.

Особенности ремонта черепичной крыши

Ремонт крыши из черепицы более сложный, чем ремонт шиферной или мягкой кровли. В то же время, крышу из черепицы значительно проще отремонтировать, чем панорамную стеклянную крышу. Как и любой вид строительно-ремонтных работ, ремонт крыши требует знания и соблюдения технологии работы. Также полезными будут знания о причинах возникновения протечек, повреждений и других дефектов кровли.

В случае с черепичной крышей основными причинами возникновения повреждений являются трещины в плитках, разрушение герметизирующей замазки и гидроизоляционного слоя. Трещины в плитках появляются в результате погодных изменений и других атмосферных воздействий на материал. Гидроизоляционный слой должен быть качественным и прочным. Располагается гидроизоляция обычно под лицевым кровельным покрытием между рейками и стропилами, к которым прикреплены черепичные плитки.

Чтобы выполнить ремонт крыши гаража понадобится поддеть скребком и потом удалить все поврежденные плитки. Предварительно необходимо установить под плитки, расположенные выше поврежденного (а значит, удаляемого) участка плиток, деревянные клинья. Далее удаляют гвозди и под рейки укладывают кусок картона. Потом поврежденный участок гидроизоляции необходимо вырезать ножом и сделать в этом месте заплату. Заплата клеится к основе кровельным клеем или мастикой.

Далее необходимо восстановить удаленные рейки, используя для этого куски того же сечения и прибить их с помощью антикоррозионных гвоздей к стропилам. Потом черепичные плитки можно укладывать на место, заменяя ими поврежденные участки покрытия. Все места стыков после работы рекомендуется промазать герметиком и потом закрепить плиты.

Зная технологию ремонта крыши гаража, выполненной из различных материалов, можно вовремя проводить ремонтные работы самостоятельно, исключая протечки и т. д

Как заделать щель на крыше гаража. Щель на крыше гаража

Гараж должен быть теплым и надежным строением, в котором можно хранить ценные вещи, инструменты и автомобиль. Каждому хочется, чтобы замой в гараже было тепло, чтобы внутрь не попадала влага. Поэтому очень важно уделить должное внимание качественному перекрытию, которые будет препятствовать попаданию влаги внутрь помещения.

Любая щель на крыше гаража полностью лишит помещение герметичности. При первом же дожде крыша начнет протекать и в гараже образуются лужи. Чтобы этого не допустить очень важно своевременно устранять любые щели, дыры или другие дефекты на крыше помещения. Поэтому давайте узнаем, как заделать щель на крыше гаража быстро и легко.

Причины возникновения трещин

Щели на крыше гаража возникают не просто так. Этому способствуют следующие причины:

Слишком долгое использование кровли;

Неправильный монтаж кровельного материала или всей крыши;

Недостаточный угол скоса, из-за этого вода может оставаться на крыше слишком долго.

Что делать, если крыша начала течь

При протечке нужно незамедлительно действовать, нельзя дать трещине увеличиться и окончательно затопить гараж.

Осмотрите всю поверхность крыши, найдите там любые возможные причины протечки, оцените их серьезность. Найди самые большие щели, примерно посчитайте их количество.

Процесс ремонта кровли

Теперь, когда Вы оценили масштаб проблемы нужно действовать. Ремонтировать крышу можно двумя путями – с помощью заплаток или полностью перестилать покрытие на крыше.

Ремонт с помощью заплаток

Если вся крыша в хорошем состоянии, на ней совсем немного отверстий, трещин, вздутий, то можно применить заплатки и установить их на те участки, которые и являются причинами протечки воды. Заплатка делается следующим образом:

В месте, где течет крыша руберойд разрешается крест на крест, края выреза загибаются. Теперь в образовавшийся квадрат или прямоугольник нужно залить смолу или битумную мастику, а затем приложил к этому место заранее вырезанную заплатку. Теперь на заплатку снова льем смолу и загибаем края разрезанной кровли назад. Наверх нужно положить ещё одну заплатку, которая будет гораздо больше отверстия. После данной процедуры проблемное место станет устойчивым к влаге.

Полный ремонт кровли

Если крыша имеет множество проблемных мест, то проще будет перестелить весь руберойд целиком. Для этого нужно:

Крыша промазывается смолой или битумной мастикой, на этом месте раскатывается рулон руберойда. Каждый новый отрезок должен накладываться внахлест, минимум на 10-20 сантиметров. Одного слоя будет мало, поэтому нужно уложить ещё несколько. Каждый следующий слой должен располагаться перпендикулярно предыдущему слою, чтобы избежать протечек на стыке слоев.

Ремонт крыши из шифера

Данный материал ремонтируется крайне плохо. Способы ремонта есть, но они сложны и затратные, вот один из них:

Нужно снять весь шифер, промыть и высушить его.

Целые листы обрабатываются олифой.

Трещины в шифере заделываются с помощью полосок ткани, которые предварительно вымачивают в масляной краске.

Совсем испорченные листы можно заменить на новые, такого же размера. В них придется проделать отверстия для креплений.

Весь шифер монтируется назад на крышу. Далее его нужно будет покрасить специальными красками для такого покрытия.

Ремонт ондулина или аналогичных материалов

В данном случае будет достаточно очистить трещины и поверхность возле них растворителем и заделать отверстия герметиком. Его следует заливать как можно глубже в трещины, а затем добавить немного на поверхности. После такой процедуры покрытие прослужит вам ещё долгие годы. Если трещины и дефекты слишком большие, то стоит задуматься о полной заменён кровли.

Как заделать дырку в рубероидной крыше

Как заделать дыру в рубероиде: инструкция от строителя

Любой кровельный материал со временем теряет свои первоначальные свойства и требует ремонта или частичной замены. Особенно часто такая ситуация складывается при использовании для отделки крыш рубероида. Этот материал недолговечен, подвержен воздействию атмосферы и механическим повреждениям. Поэтому вопрос, как заделать дыру в рубероиде, достаточно актуален. Процесс ремонта несложен, и каждый владелец покрытой этим материалом постройки легко справится с ним своими силами.

Необходимые инструменты и материалы

Процесс ремонта рубероида связан с заделыванием трещин, склеиванием отслоившихся участков и установкой заплат на образовавшиеся дыры. Поэтому прежде всего стоит запастись новыми кусками кровельного материала и бетонной мастикой (около 1,2 кг на каждый квадрат) для его наклеивания на крышу.

Мастика — более предпочтительный материал для ремонта рубероида по сравнению с обычным разогретым битумом. В её составе содержатся специальные добавки-пластификаторы, улучшающие адгезию и повышающие стойкость в неблагоприятных условиях.

Для работы также понадобится инструмент:

шпатель;

кровельный нож;

строительный фен или газовая горелка;

широкая кисть;

валик.

Пошаговая инструкция

Рубероидная кровля требует профилактического осмотра два раза в год: весной после стаивания снега и осенью до наступления морозов. Все проблемные места: вздутия, трещины и дыры отмечают мелом, чтобы произвести ремонт. Небольшие трещины замазывают мастикой, разогретой до 90 градусов, и прижимают к поверхности валиком. На образовавшиеся дыры накладывают заплаты. Процесс ремонта состоит из следующих этапов:

Дефектный участок тщательно очищают от мусора, промывают и высушивают строительным феном.

Разогревают готовую мастику. Как вариант, можно использовать битум, разогретый до 200 градусов с добавлением к нему мела или асбеста в соотношении 4:1. Для достижения пластичности в смесь постепенно добавляют отработанное машинное масло.

Дыру измеряют и по её размерам вырезают кусок нового рубероида. Размер заплатки должен быть на 10–15 см шире повреждения по всему периметру.

Повреждённый участок кровли заливают битумом. Если отверстия нет, но рубероид вздулся, центр пузыря разрубают топором. Разводят края и промазывают их изнутри. Затем возвращают на место и прижимают.

На вырезанную заплатку тонким слоем наносят битум.

Накладывают подготовленный кусок рубероида на дыру. Прокатывают валиком и плотно прижимают ногой.

Края заплатки обильно промазывают битумом и проходят по ним феном или газовой горелкой.

При соблюдении этих рекомендаций кровля из рубероида прослужит без замены или капитального ремонта ещё несколько лет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Назначение рубероида — нужен ли рубероид?

Вы когда-нибудь подходили к проекту кровли и задавались вопросом: нужен ли рубероид?

Вот уже более 25 лет такие организации, как Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) и Канадская ассоциация производителей битумной черепицы (CASMA), включают рубероид в свои рекомендации по кровле и гидроизоляции. Это также требование многих строительных норм.

Читайте дальше, чтобы понять назначение фетровой бумаги на крышах и то, как этот продукт добавит целостный слой защиты вашей крыше — и вашему дому.

(Работаете над коммерческим проектом кровли? Посетите раздел «Коммерческая кровля IKO», чтобы узнать больше о наших коммерческих кровельных мембранах и сопутствующих продуктах и аксессуарах.)

Иногда его называют подкладкой из рубероида, рубероидом или рулонной кровлей. Это слой защиты, устанавливаемый между настилом крыши и кровельной черепицей.

Рубероид состоит из основы, сделанной из натуральных материалов (например, древесной целлюлозы) или синтетических материалов (например, стекловолокна или полиэстера), а затем покрытых или пропитанных защитным покрытием, например битумом (асфальт), которое отталкивает воду, но по-прежнему позволяет продукту дышать.

Специалисты по кровле обнаружили, что добавление слоя защиты между конструкционным настилом крыши (слоем древесины, покрывающим стропила) и кровельной черепицей помогает создать более красивую и долговечную крышу. На самом деле, есть несколько важных способов, которыми рубероид защищает не только вашу крышу, но и ваше жилище. Например:

Отталкивает воду.
Ветровой дождь или снег могут задерживать воду под вашей черепицей, подвергая кровлю и внутренние помещения риску повреждения влагой, протечек, гниения и плесени.Рубероид гарантирует, что вода будет стекать с крыши и не попадет в ваш дом.

Обеспечивает дополнительную защиту в случае повреждения льда или воды.
В северном климате ледовые или снежные плотины являются еще одной частой причиной повреждения жилыми домами водой. Когда тепло из вашего дома тает снег или лед на вашей крыше, вода может просочиться в укромные уголки и трещины вашей крыши и, в конечном итоге, в ваше жилище, вызывая повреждение потолков, стен или изоляции. Лучшая защита от ледяной дамбы — это защитная мембрана от льда и воды, которая может уплотнять стержни креплений крыши для обеспечения герметичной посадки.Однако рубероид обеспечивает дополнительную защиту от протечек, обеспечивая дополнительный слой водонепроницаемости.

Обеспечивает дополнительную защиту от непогоды.
Хотя черепица является первой линией защиты вашей крыши от непогоды, наличие под ней резервного слоя защиты от непогоды помогает продлить срок службы настила крыши. А в случае серьезного погодного явления, которое сломает вашу черепицу, рубероид защитит деревянную настилу от дождя и воды до тех пор, пока ее не удастся заменить.

Рубероид может потребоваться для использования с вашей черепицей, чтобы соответствовать классу огнестойкости А.
Когда черепица оценивается на предмет ее огнестойкости, это делается на небольшой испытательной площадке с подкладкой из рубероида — без этой подкладки, сама по себе черепица может не соответствовать требованиям пожарной безопасности класса А. Убедитесь, что вы выбрали подкладочный материал из войлока, который одобрен и совместим с вышележащей черепицей и, следовательно, соответствует строительным нормам и правилам. Обратите внимание на соответствие отраслевым стандартам, например, ссылки ASTM International или Canadian Standards Association (CSA) на этикетке продукта.

Он защищает настил крыши, пока вы работаете с ним.
Рубероид защищает настил от воздействия элементов до или во время укладки черепицы.

Улучшает внешний вид и однородность.
Поскольку настил вашей крыши может лежать не идеально ровно или ровно, слой кровельной бумаги дает ровную, однородную поверхность, на которую вы можете укладывать черепицу. Это может помочь предотвратить эффект «обрамления картины», или рисунок вашего деревянного настила, телеграфирующего через вашу черепицу, за счет создания дополнительного слоя поверх неровной древесины.

Предотвращает образование пятен от смолы на дереве.
Когда вы используете определенные виды древесины для изготовления террасы, иногда возникает риск, что древесина со временем выщелачивает небольшое количество смолы с течением времени. Слой кровельного материала заблокирует смолу, не допуская появления пятен на кровельной черепице.

Независимо от того, какой тип битумной черепицы вы используете, будь то традиционный или более прочный стиль (например, под дизайнерскую черепицу премиум-класса, архитектурную или функциональную черепицу), рекомендуется использовать подстилку.

На протяжении многих лет кровельщики использовали пропитанный асфальтом войлок под кровельной черепицей, и исторически он был доступен в двух стандартных весах: 15 фунтов на сотку и 30 фунтов на сотку квадратных футов. 15 фунтов предназначались для более легких проектов, в то время как 30 предлагали более надежную защиту. Сегодня фактические веса изменились, но категории остались.

№ 15 № 30

Используйте один слой этого более тонкого продукта для более легких проектов и более крутых крыш (которые позволяют воде легче стекать). Используйте один или два слоя этого более толстого продукта для превосходной защиты.

В некоторых случаях в качестве подходящей альтернативы можно использовать синтетическую подкладку. Используйте особенно под шифер или черепицу.

Это минимальный вес, который рекомендуют многие профессиональные ассоциации и многие строительные нормы и правила. Учитывайте склоны между 2:12 и 4:12, которые более подвержены ветровому дождю.

Рубероид продается в рулонах, и на этикетке продукта будет указана его площадь.Разделите площадь вашей крыши на площадь войлочных рулонов, которые вы планируете использовать, и оставьте около 10% дополнительных отходов.

Независимо от того, какой проект кровли жилого дома вы реализуете, по словам Канадской ассоциации производителей битумной черепицы, использование войлока или синтетической подложки просто «имеет смысл для кровли».

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Ремонт плоской крыши: причины утечек, затраты на ремонт и устранение неисправностей своими руками

Ваша плоская крыша снова протекает? Если ваша крыша относительно новая, устранение утечек или повреждений должно быть вашим первым решением.

Средний ремонт плоской крыши стоит около $ 400-600 , что значительно дешевле, чем стоимость полной замены.

К тому же, профессионально отремонтируя плоскую кровлю, можно легко продлить срок ее службы минимум на 3-5 лет. Однако в некоторых случаях попытки исправить протекающую кровельную мембрану могут оказаться бесполезными и пустой тратой денег.

Часто протечки, повреждение водой и другие проблемы могут быть результатом неправильной установки, плохого обслуживания или старения самой крыши.

Мы рассмотрим типичные проблемы с плоской кровлей и признаки, требующие ремонта, а не замены, чтобы вы могли найти наиболее экономичное и долговечное решение для своей крыши.

Средняя стоимость плоской крыши:

Нижний предел

$ 6815

Средний диапазон

$ 8769

Высокий уровень

$ 11211

См. Расходы в вашем районе! Начните здесь — введите свой почтовый индекс

В этом руководстве:

Распространенные проблемы с плоской кровлей
Когда ремонтировать плоскую крышу?
Стоимость устранения протечки в крыше
Самостоятельный ремонт
Как найти протечку в крыше
Когда необходима замена?
Как часто нужно менять крышу?
Осмотр
Техобслуживание

Распространенные проблемы с плоской кровлей

Плоские крыши имеют характерные особенности конструкции и монтажа, которые часто приводят к снижению производительности и сокращению срока службы.Вот тройка лидеров:

Утечки

Утечка — наиболее частая и распространенная проблема на плоской крыше любого типа. Обычно это происходит из-за того, что вода в лужах собирается более 48 часов после последнего дождя.

Обычно вода проникает по швам или отводам. Это также может происходить из канализации, дымоходов, окон в крыше, парапетов и других отверстий. Утечка из-за прокола бывает очень редко.

Если вода попадет под мембрану, в оболочку, может возникнуть плесень и гниль.Это особенно вероятно в районах с повышенной влажностью и частыми ливнями.

Усадка материала

Одной из наиболее частых проблем, связанных с мембранами из EPDM, является усадка. Когда резина сжимается, она может оторвать стены парапета, кромку капель или дымоход.

Это более вероятно в большом здании, где мембрана не была прикреплена должным образом.

Повреждения от пешеходного движения

Другая проблема, особенно для плоских крыш и коммерческих объектов, — это интенсивное пешеходное движение.Персонал по обслуживанию (в основном подрядчики по ОВК) и другие случайные посетители выходят на крышу, роняют инструменты, переходят через крепежные детали и т. Д. Все эти действия могут случайно проколоть мембрану и вызвать другие повреждения, которые необходимо отремонтировать.

Когда ремонтировать плоскую крышу?

Если ваша крыша была правильно установлена и обслуживалась на регулярной основе, и она начала протекать, лучше всего ее отремонтировать.

Однако, если крыша старая, имеет серьезные повреждения из-за стихийного бедствия или продолжает протекать, несмотря на то, что ремонт уже был сделан, замена может потребоваться.

Если ваша крыша относительно новая, просмотрите свои гарантийные документы. В зависимости от условий гарантии вы можете отремонтировать крышу бесплатно или со скидкой. На большинство плоских кровельных материалов распространяется гарантия 10-15 лет.

Следует рассмотреть несколько вариантов ремонта:

1) Если у вас есть резина EPDM и вы не боитесь пачкать руки, вы можете приобрести комплект для ремонта своими руками. Поставляется с клейкой лентой и лентой для локального ремонта.Это также быстрый и недорогой вариант, если вы не планируете владеть недвижимостью более года или двух.

2) Если вы не хотите погружаться в бесконечный цикл ремонта каждые несколько месяцев, попросите ЭКСПЕРТНОГО подрядчика выполнить эту работу. Вы можете заплатить на несколько сотен долларов больше, но вы сэкономите тысячи долларов, а также избежите стресса, связанного с повторяющимися проблемами в долгосрочной перспективе.

3) Если вы модифицировали битум, вам, скорее всего, понадобится профессионал, так как для ремонта требуется горелка.

4) Если у вас протекающая гудроно-гравийная крыша, найти источник проблемы очень сложно. Даже у самого опытного профессионала вероятность успешного ремонта составляет менее 50%. Следовательно, его, скорее всего, потребуется заменить.

5) Если у вас однослойная мембрана, держитесь подальше от кровельных покрытий. Их:

а. Дорого

г. Только последние 2-3 года. Послесловие: покрытие начинает отслаиваться, скалываться и трескаться.Если ваша крыша все еще протекает, ремонт становится практически невозможным.

Стоимость ремонта

Средняя стоимость профессионального ремонта течи $ 350-600 . Это влечет за собой такие вещи, как:

— Устранение нескольких небольших источников утечки
— Устранение пары проколотых отверстий
— Ремонт дымохода, светового люка или оклада трубы

Более крупные задания могут выполняться значительно больше, и это будет зависеть от объема и сложности работы. Обычно подрядчики взимают 75-100 долларов за час плюс материалы.

Как самостоятельно починить протекающую крышу

Если у вас получится, то ремонт крыши своими руками сэкономит вам около 50% по сравнению с наймом профессионала.

Крыша из каучука EPDM — самый простой и дешевый ремонт самостоятельно. На материалы вы потратите $ 200-300 , если купите кровельный комплект, например:

Как видите, этот комплект создан специально для самостоятельного устранения протечек в крыше и включает в себя необходимое количество всех необходимых материалов.

В противном случае вам нужно будет пойти к поставщику и получить очень большие партии, которые будут стоить вам как минимум в 3 раза дороже. Это связано с тем, что детали и аксессуары однослойных мембран продаются только в коммерческих объемах, необходимых подрядчикам. Например, вам нужно будет купить 100 футов гидроизоляции, 1 галлон грунтовки, 1 галлон очистителя.

Самостоятельно отремонтировать TPO или PVC невозможно, потому что и то, и другое требует оборудования для термической сварки. Более того, вы сможете получить только большое количество других необходимых материалов, так как комплектов для самостоятельной работы для домовладельцев не существует.

Определение источника утечки

Прежде чем приступить к собственному ремонту, наиболее важным шагом является поиск источника или множества источников утечек на вашей плоской крыше.

Pro Подсказка: знаете ли вы, что если у вас есть повреждение от воды на потолке, реальный источник утечки НЕ может находиться прямо над ним на мембране крыши? Это связано с тем, что вода, которая просачивается через внешнюю мембрану, может перемещаться на расстояние до нескольких футов, пока не проникнет в слабое место в оболочке и не протечет внутрь.

Это означает, что обнаружение реального источника утечки может быть немного сложным и потребует тщательного осмотра крыши.

Вот несколько советов:

1. Сначала найдите наиболее очевидные точки проникновения воды. Осмотрите крышу на предмет каких-либо отверстий, проколов, выскакивания винтов, разрывов или разрывов, видимых изношенных участков, приподнятых или разделенных швов и т. Д. Как только вы обнаружите что-либо из этого, вы поймете, что именно там вам нужно залатать мембрану.

2.Если вы не видите никаких явных повреждений на самой мембране, посмотрите на оклады и уплотнения вокруг вентиляционных отверстий и других внешних конструкций крыши. Часто утечки локализуются в этих областях, потому что первоначальный установщик не сделал достаточно хорошей работы по заделке всех отверстий.

3. Если вы не можете найти источник протечки на самой крыше, но на потолке есть пятна воды, измерьте расстояние от этого места до ближайших стен. Вернитесь на крышу и используйте эти измерения, чтобы сузить область поиска.

4. Если ваша крыша протекает, и вы не можете найти источник утечки, обратитесь к кровельщику, чтобы он провел осмотр и отремонтирует крышу.

Как залатать плоскую крышу

Как только вы определите все места, где ваша крыша протекает, самое время их залатать.

Маленькие дырочки исправить проще всего и быстрее всего. Можно просто наложить резиновую прокладку прямо на прокол. Другой вариант — нанести на область кожуру и приклеить мигающий патч (обязательно следуйте инструкциям).

Если вы обнаружите волдыри на мембране, их будет намного сложнее исправить. Сначала с помощью универсального ножа прорежьте волдырь. Вытрите полотенцем влажное место под ним (также можно использовать пропановую горелку). Как только область полностью высохнет, нанесите пилинг и наклейку.

Когда дело доходит до пузырей, одна из самых больших ошибок, которые могут совершить домашние мастера, — это слишком глубоко прорезать мембрану при попытке прорезать пузырек. Если вы не знаете, как это сделать правильно, лучше позвонить профессионалу.

И последнее, но не менее важное: ваша кровельная мембрана может иметь несколько больших разрывов или разрывов. Их также можно отремонтировать с помощью пилинг-пластыря. Однако для этого потребуется гораздо больше опыта и навыков. Для начала нужно удалить весь поврежденный материал.

Обязательно подготовьте полностью чистую и сухую поверхность перед нанесением любых новых пластырей. Существуют различные размеры резиновых рулонов EPDM от 3 до 50 дюймов, поэтому вы можете выбрать один, наиболее подходящий для ваших нужд.

Как упоминалось ранее, все другие типы плоских крыш, такие как модифицированный битум, гудрон и гравий, ПВХ и ТПО, намного сложнее ремонтировать, требуют специальных инструментов и экспертных знаний.

Когда нужна замена крыши?

Замена плоской крыши — дорогостоящий и трудоемкий вариант, и это действительно должно быть вашим последним средством. То, что на вашей крыше было несколько протечек, не означает, что пора ее убирать.

На самом деле есть только два сценария, которые требуют новой установки:

1.Старый возраст

Когда срок службы исходного материала подошел к концу, лучше всего заменить его. В зависимости от имеющейся у вас крыши, местных погодных условий, а также от технического обслуживания этот жизненный цикл может варьироваться, как мы обсуждали выше.

Поскольку у EPDM есть швы, которые подвержены проникновению воды, они вызовут множество проблем в районах с сильными и частыми ливнями. TPO может не дожить до полного срока службы в зонах с очень высокой температурой и резкими колебаниями температуры.

2. Неправильная установка

К сожалению, проблемы с установкой случаются слишком часто. Фактически, это источник № 1 всех других проблем, включая утечки.

Если вам постоянно нужно ремонтировать относительно новую крышу, скорее всего, это означает, что она была установлена неправильно.Некоторые из них могут быть исправлены профессионалом, а другие — нет. Вот почему так важно провести тщательный осмотр.

В случае, если ошибки установки не могут быть устранены, лучший способ действий — замена. В противном случае вы просто будете вкладывать деньги в продукт, который никогда не будет формироваться должным образом.

Имейте в виду, что если окажется, что изоляция мокрая, она не может высохнуть сама по себе и может вызвать образование плесени и повреждения конструкции. Их ремонт намного дороже, чем установка новой крыши или замена большой части старой крыши.

Если у вас достаточно денег, выберите материал премиум-класса, например ПВХ. Хотя это стоит больше, чем другие однослойные варианты, после установки кровли из ПВХ вам больше не придется беспокоиться об утечках и других проблемах.

ПВХ

имеет сварные горячим воздухом швы, которые никогда не разъедутся и останутся непроницаемыми для влаги. Это прохладный материал с рейтингом Energy Star, который отражает солнечное тепло и позволяет сэкономить сотни долларов на расходах на электроэнергию.

Вы можете использовать наш Калькулятор плоской крыши, чтобы быстро оценить стоимость установки новой мембраны.

Как часто нужно менять крышу?

Ответ на этот вопрос в конечном итоге зависит от того, какая у вас плоская крыша. У разных материалов разная продолжительность жизни. Вот что вас ждет:

EPDM Rubber — вопреки недавнему потоку информации в сети, утверждающему, что EPDM служит 50 лет, это просто НЕПРАВДА! Исходя из моего опыта в этой области за последние 15 лет, резина является наименее прочной мембраной, которая прослужит в лучшем случае 10-12 лет.Это в идеальных условиях.

TPO — на качественном продукте можно получить хорошие 15-20 лет.

ПВХ — это самая долговечная однослойная мембрана со сроком службы 25-35 лет и более.

Битум модифицированный — это еще один короткоживущий материал со сроком службы около 10-15 лет.

Катаный асфальт — сегодня его практически не устанавливают, и не зря. Это длится всего 5-7 лет.

Таким образом, в зависимости от того, что у вас есть и сколько лет прошло с момента его установки, у вас есть довольно точное представление о том, когда пришло время его заменить.

Важно понимать, что многие из этих материалов полностью выходят из строя и требуют замены задолго до того, как этот средний срок службы рассчитан. Обычно это происходит в результате некачественного монтажа или если дом расположен в особенно суровом климате.

Осмотр крыши

Чтобы определить, лучше ли нанять профессионала для ремонта протекающей крыши или установить новую мембрану, попросите профессионального подрядчика провести осмотр.

Убедитесь, что вы нанимаете профессионала, потому что генеральный подрядчик или продавец черепицы не знает всех мельчайших деталей и сложностей, связанных с материалами для плоских крыш. Таким образом, он может дать вам неправильный совет, который потребует больше денег и времени на ремонт линии.

Во время проверки ваш подрядчик должен провести очень тщательную проверку, в том числе:

— Швы

— Вспышки

— Точки крепления

— Проверьте, нет ли трещин в стыках и углах, вокруг дымоходов и вентиляционных щелей.

— Оценить любые повреждения: износ, проколы, старение, утечки, скопление воды и т. Д.

Очень важно, чтобы он сделал пробную резку (разрезать материал, чтобы увидеть, что находится под верхним слоем). Очень часто под ними оказывается плесень и гнилые оболочки, которые не видны на поверхности.

Регулярное техническое обслуживание — ключ к успеху

Если вы только что заменили или отремонтировали крышу, регулярное техническое обслуживание является залогом ее долговечности.

Даже самые лучшие и дорогие продукты не будут работать оптимально без надлежащего ухода.Это займет всего несколько простых шагов:

Как правило, техническое обслуживание следует проводить один раз в год. Вы также должны выполнять необходимый ремонт по мере необходимости, например, после сильного снегопада / дождя / шторма, циклов замораживания / оттепели и т. Д.

Удалите незакрепленный и застрявший мусор, например, мох, палки и т. Д.

Проверить швы и накладки на износ.

Очистите стоки.

Связанные
Опубликован: 7 февраля 2019 г.

Это руководство по кровле представлено Лео Б.

Я работаю кровельщиком 15 лет и специализируюсь на металлических и плоских кровлях.

Есть вопросы или проблемы по кровле? Задайте мне любой кровельный вопрос!

Подрядчики по кровельным работам — присоединяйтесь к нашему бесплатному справочнику местных кровельщиков , чтобы привлечь больше клиентов!

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Течет крыша в гараже: 10 советов, что делать

Содержание статьи

Когда течет крыша в гараже, особенно в сезон дождей или снегопадов, нужно срочно устранить проблему. Иначе, с большой вероятностью, все имущество внутри помещения будет либо частично испорчено, либо придет в полную непригодность. Ниже представляем важные моменты и интересные, эффективные и практичные варианты решения данного вопроса.

Основные причины проблемы

Недостаточный угол наклона ската. В таком случае можно сделать дополнительную надстройку-каркас из дерева и уложить на нее новое покрытие.

Разгерметизация или плохая герметизация стыков. Здесь только разбор места с проблемой, сушка и укладка нового материала с новой проклейкой швов.

Малое количество слоев мягкой кровли для конкретного объекта. Если покрытие лежит недавно, то можно попробовать просто дополнить недостающий слой. Если же кровля уже используется несколько сезонов, то, скорее всего придется все переделывать с нуля.

Дефекты основания. Мягкий каркас под крышу или его поломка становятся причиной проседания и поломки покрытия. В таком случае можно попробовать либо укрепить основание, либо переделать его полностью.

Недостаточный нахлест рулонного типа покрытия. Как вариант — сделать сверху еще новый слой покрытия. В большинстве случаев нужно просто сделать заново, но с учетом технологии.

Физические дефекты материалов. Такая проблема решается заменой части кровли или всего покрытия.

Виды крыш

Чтобы найти правильный подход, сначала необходимо определиться с особенностями конструкции крыши и типом кровли. Тогда подобрать способ лечения будет относительно просто. Итак:

Если крыша гаража и дома сдельная

Тут часто проблемы возникают на месте стыков и переходов. Реже причина в механическом дефекте (трещине, дырке). Также могут иметь место и повреждения градом, ветром и т.д. Также важно оценить качество стока жидкости с поверхности. Если в каких-то местах постоянно скапливается много снега, листьев, то это одно из наиболее уязвимых мест покрытия в целом. Эти же нюансы касаются конструкций с дополнительными элементами: кукушкой и др.

Если крыша односкатная

Чаще всего в таких конструкциях проблемы возникают из-за отсутствия даже минимального угла наклона крыши. Образуются лужи после осадков, вода начинает просачиваться внутрь помещения при плохих стыках, неплотном склеивании листов кровли.

В некоторых случаях течь начинается после сильного ветра, когда часть покрытия срывает или подрывает.

Еще один вариант — плохое качество покрытия и частые механические нагрузки. Например, когда на крыше оборудована сезонная терраса, но при строительстве этот момент не продумывался. Следовательно прочность кровли не рассчитана под дополнительные постоянные нагрузки и появляются проблемы.

Если крыша двускатная

В такой системе более частыми будут проблемы именно с физическими дефектами. Что-то сломалось, треснуло, пробилось веткой, камнем, градом и т.п. Еще вариант: выход из строя из-за длительного срока эксплуатации, заводского брака, неправильного монтажа. Также слабыми считаются места стыков: углы, повороты, водостоки и т.д.

Дальше будут рассмотрены разные варианты кровли.

Совет №1. Что делать с шифером?

Если крыша покрыта шифером, то есть два варианта проблемы:

Поврежденные листы шифера. Чтобы устранить такой дефект нужно снять те части, которые имеют трещины, дыры и т.д. После этого заменить их на новые, целые. В случае, если течь была длительной и многие листы, хоть и целые, но успели намокнуть, отсыреть, нужно снять все «пострадавшие» детали, хорошо и просушить и потом установить обратно.

Важно! Если на листах образовалась плесень или накопилось много грязи, их нужно промыть перед сушкой и монтажом

В некоторых случаях листы чинят дедовскими методами: склеивают трещины текстильными полосками, вымоченными в масляной краске, прорабатывают их олифой или другим влагозащитным веществом. После этого лист устанавливают обратно. Для укрепления защитных свойств можно еще покрасить листы сверху.

Выход из строя гидроизоляции. После того, как найдется брешь, нужно действовать с учетом самого покрытия. Суть заключается в следующем — найти причину. Устранить грязь, плесень, сгнившие элементы и восстановить целостность покрытия, залатав дырку или стык и выполнив влагоизоляцию, можно сказать, герметизацию всех швов.

Совет №2. Как быть с битумной черепицей?

Если течь небольшая — нужно просто заменить ту часть, с которой возникли проблемы. Для этого:

Берем гвоздодер и снимаем все поврежденные листы битумной черепицы. Орудовать прибором нужно аккуратно, чтобы не повредить целые элементы.

Проверяем подкладку. Если есть признаки протечек в ней, явные отслоения или расхождения швов, то на эти места наносим битумно-полимерную мастику.

Закрепляем новый элемент, подходящий по цвету и форме.

Тщательно обрабатываем стыки.

В крайних случаях меняют кровлю полностью. Обычно радикальные меры нужны при работе с очень старым или некачественным покрытием. Если течь обнаружилась именно в таком случае, то замена отдельных участков может быть слишком муторной и длительной. Поэтому внимательно отнеситесь к оценке масштаба работ и практичности выбранного варианта решения вопроса.

Совет №3. Быстро чиним мягкую кровлю

Один из вариантов, который встречается часто, но на старых постройках. Многие современные виды кровли показывают себя как более практичные. Тем не менее, разберем, что делать, если появились проблемы с такой крышей. Нужно:

Снять поврежденный участок.

Удалить всю влагу, грязь, плесень.

Хорошо просушить.

Промазать швы и стыки основания плит или другой основы мастикой или другими влагоизолирующими веществами.

Уложить дополнительные средства предотвращения протечек (праймеры и т.п.).

Разложить с учетом технологии новый слой кровли. Нахлест должен быть минимум 15-20 см.

Ниже представлено видео, в котором рассказано о практичном способе починки мягкой кровли.

При возможности поищите альтернативы рубероиду. Сегодня есть много аналогов этому кровельному материалу в строительных магазинах. Обязательно попросите консультанта рассказать о характеристиках, преимуществах и минусах. Проще всего попробовать поискать по местным магазинам, если хочется «посмотреть и пощупать», что оно такое. Иногда предлагают разные усовершенствованные варианты рубероида, стеклоткань и т.п.

Важно! Битум, мастика и другие вещества, которые используются для склейки стыков важно также использовать правильно. Не нужно спешить или пытаться налить/намазать побольше — так могут образовываться пузыри с воздухом. Нужно следовать инструкции использования конкретного материала или проконсультироваться с мастером

Быстрое решение основных проблем:

Вздутия. Конвертом разрезаем место, сушим его, чистим, заливаем мастикой, сверху делаем латку, которую также гидроизолируем.

Трещины. Часто образовываются из-за слишком большой натяжки и использования материала, который плохо переносит перепады температур или слишком высокие температуры. Для починки замазываем все трещины и сверху накладываем слой рубероида, который имеет лучшие характеристики.

Волны и сползания. Образуются из-за неправильного монтажа. Чтобы исправить ситуацию можно сверху положить слой материала, который нужно закрепить правильно. Для этого используются дополнительные крепежные рейки и т.п.

Неплотное прилегание. Чаще всего встречается на стыках с дымоходами, водостоками и т.д. Образуется из-за того, что заранее не сделаны выкружки. Чтобы исправить — снимаем верхний слой покрытия, на новом слое делаем заранее вырезку нужных участков и укладываем по технологии.

Совет №4. Кто знает, что делать с черепицей?

Действуйте по алгоритму:

Находим проблемное место.

Снимаем часть покрытия. Тут важно учесть, что обычная черепица укладывается по определенному принципу — поэтому будьте аккуратны.

Проверяем целостность изоляции. Просушиваем участок, при необходимости обновляем гидроизоляционный слой.

Укладываем обратно старую черепицу или новую, с учетом цвета и других факторов.

Обычно черепицей крышу гаража не кроют. Если кровля старая и не хотите рисковать, то лучше сразу обратиться к тому, кто имеет опыт в данном вопросе

Совет №5. Быстро чиним металлическую кровлю

Часто используемые материалы для кровли гаража — профнастил и металлочерепица. Простые в монтаже, аккуратные с виду, долговечные — они нашли много поклонников среди строительных предприятий и частных лиц.

Если что-то пошло не так с такой крышей, то:

Если повреждения небольшие, используем один из вариантов: маленькая пакля, резиновая краска, гидроизоляция любым другим веществом, которое подходит. В некоторых случаях предлагают закрыть место течи рубероидом сверху, но такой вариант не будет эстетичным.

Если течь серьезная, а листы кажутся целыми, то снимаем покрытие в предполагаемом месте и ищем проблемы со слоем гидроизоляции и устраняем их.

Если говорить о фальцевой кровле, то тут чаще всего страдает качество прокатки швов. Либо был дефект самого листа и не получилось хорошо его соединить с соседним, либо просто «не дожали». Чаще всего нужно старые листы еще раз пройти специальным инструментом. Если это не помогло, то, возможно, стоит поменять пару листов, которые не выполняют свои функции.

Совет №6. Если проблема в основании

Часто дыры появляются в бетонных потолочных плитах или других перекрытиях. В таком случае сначала нужно заделать их любым подходящим способом и обязательно загидроизолировать.

Подходят латки только из твердых, прочных материалов. Потому что при использовании мягких покрытий есть вероятность через время получить провисание и, как следствие, новую течь.

Один из вариантов решения вопроса представлен на видео:

Совет №7. Что делать, если так и не нашли причину

Есть три очевидных варианта:

Первый. Оставляем все как есть, ждем пока проблема усугубится и снова ищем место, которое нужно починить. Пассивный подход, требующий времени, но рано или поздно дающий результат. Он не подойдет, если:

Течь уже большая.

В помещении много ценных вещей, которые испортятся при повышенной влажности.

Гараж редко посещается.

Нет возможности вырваться в любой момент и обследовать объект заново.

Второй. Радикальный. Замена всей кровли. При грамотном подходе и правильном монтаже новое покрытие, независимо от вида, прослужит долго без проблем.

Третий. Вызвать мастера. Такой вариант потребует дополнительных трат, но в 99% случаев даст хороший результат. Более того, только этот способ решения вопроса позволяет сэкономить личное время.

Совет №8. Причину устранили, а крыша все равно течет

Значит, причина не устранена, либо она была не одна. В такой ситуации перепроверяем место ремонта. Если кажется, что все сделано хорошо, то ищем другие места с дефектами и т.д. Если причина течи крыши так и не найдена, то стоит пересмотреть совет №6 и выбрать подходящий вариант.

Совет №9. Как проверить работу мастера

В самом начале просто визуально. Если при беглом осмотре не видно корявых стыков, швы хорошо состыкованы и промазаны, то, по идее, все сделано нормально. Проверить качество работы можно будет уже после сезона дождей или снегопадов.

В крайнем случае можно сделать что-то вроде эксперимента: просто полить крышу со шланга в течение какого-то времени, но это затратно, непрактично и, определенно, будет странно выглядеть.

Чтобы сомнений в качестве работы мастера не возникало, стоит искать его по отзывам или рекомендациям знакомых. Если такой возможности нет, то рейтинги на разных поисковых ресурсах также могут помочь

Совет №10. Как часто нужно осматривать крышу

Многие кровельные материалы без проблем функционируют от 10 лет. Но проводить осмотр на наличие забитого слива, отложений грязи и листьев, трещин, вздутий и т.п. стоит раз в год. Желательно после зимы. Во-первых, в теплое время будет легче устранить поломку. Во-вторых, в это время проще всего заметить течь, если были обильные снегопады, дожди и т.п.

Вывод

Важно еще на этапе проектирования и строительства учесть много нюансов, тогда будет меньше вопросов при использовании здания:

Монтаж по технологии — залог отсутствия течи.

Грамотная планировка здания может предотвратить много проблем с крышей.

Своевременный осмотр кровли поможет избежать «случайных» катастроф после дождя.

Очень важно делать качественную гидроизоляцию.

При подборе покрытия крыши нужно исходить не только из бюджета, но и учитывать особенности местности, погоды в течение года и т.д.

Если нет возможности хорошо изучить вопрос, то лучше обратиться к спецу.

Желаем вам обустроить свой гараж так, чтобы советы в нашей статье вам не понадобились!

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как заделать дыру в крыше — Сделай сам

Возможно, вам придется залатать крышу после того, как сильный ветер прогнал через нее ветку дерева. Удаление старой спутниковой антенны или вентиляционного отверстия также может привести к образованию дыры, требующей исправления. Какой бы ни была причина повреждения вашей крыши, вам нужно закончить работу до того, как ударит сырая погода. Шаги, как залатать дыру в крыше, доступны вам, если вы обладаете базовыми столярными навыками. В этой статье специалисты по ремонту крыш PJ Fitzpatrick шаг за шагом научат вас этому процессу.

Необходимые инструменты и материалы

Приставная лестница

Монтировка

Молот

Универсальный нож

Рулетка

Сабельная пила

Жидкие гвозди

брус 2 x 4

Настил такой же толщины, как существующий настил

Дегтярная бумага

Новая черепица

Как заделать дыру в крыше

Установите лестницу в устойчивое положение, заберитесь на крышу и найдите отверстие.

Используйте монтировку, чтобы снять черепицу с поврежденного участка. Начните с черепицы над отверстием и двигайтесь вниз.

Вытяните все гвозди с помощью молотка.

Обрежьте битумную бумагу на поврежденном участке канцелярским ножом.

Вырежьте квадрат или прямоугольник вокруг отверстия сабельной пилой. Не врезаться в стропила. Обязательно удалите весь поврежденный настил. Возможно, вам придется вырезать два квадрата, если повреждение пересекает стропило.

С открытыми краями настила измерьте толщину доски, чтобы определить размер заменяемого настила.

Измерьте проем и отрежьте кусок нового настила по размеру.

Отмерьте и отрежьте брус 2 x 4, чтобы сделать распорки поперек и вокруг зазора. Прикрепите раскосы к стропилам по краям щели 10-пенсовыми гвоздями. Оставьте края каждой распорки открытыми вокруг отверстия для заплатки.

Насухо установите пластырь и при необходимости отрегулируйте ее размер.

Нанесите жидкие гвозди на пластырь и прижмите.

Прибейте пластырь к брекетам 8-пенсовыми гвоздями.

Намазать кровельной смолой швы.

Обрежьте битумную бумагу по размеру площади. Сдвиньте верхний край под имеющуюся битумную бумагу или черепицу и перекрывайте нижний край на 2 дюйма.

Гвоздь гудрон с кровельными гвоздями.

При установке новой черепицы начинайте с нижней части обнаженного участка.

Нанесите немного кровельной смолы на гвозди.

Получите помощь с ремонтом крыши сегодня

Кровля со значительным повреждением или гнилой настилом требует большего, чем просто заплатка. Специалисты по кровельным работам PJ Fitzpatrick всегда готовы помочь и могут быстро и недорого отремонтировать вашу крышу.Запросите оценку сегодня.

Трезвый урок по ремонту протекающей крыши гаража

Если целостность крыши вашего гаража была нарушена, не спешите сразу приступать к ремонту в стиле «сделай сам». Есть некоторые мелкие ремонты, которые вы можете сделать самостоятельно после небольшого исследования. Однако другой ремонт потребует значительного времени, усилий и знаний.

Сделай усилие. Крыша сама себя не починит

Хотя заманчиво сидеть сложа руки и ничего не делать, ожидание ремонта протекающей крыши гаража может обойтись вам гораздо дороже в будущем.Если подождать достаточно долго, возможно, придется ремонтировать всю крышу. Не позволяйте воде просачиваться в ваш гараж. Это приведет к образованию гнилого дерева, плесени и плесени на стенах и потолке.

Гидроизоляция всей крыши — трещины не нужно устранять

Гаражные крыши могут вызвать множество проблем. Бетонные крыши пористые и, как правило, удерживают большое количество влаги. В результате они склонны к образованию накипи, растрескиванию, растрескиванию и т. Д.

Собранная влага вызывает трещины, коррозию и утечки.Оптимальный вариант — гидроизолировать всю крышу, независимо от того, где присутствуют места протечек. Это лучшее решение, чем последовательное нанесение герметика или водостойкого цемента на протекающую часть крыши.

Поэтому вместо того, чтобы собирать герметик, очистите крышу. Для этого может потребоваться мойка высокого давления. Используйте кровельный цемент или строительный раствор, чтобы заполнить эти большие трещины.

Затем добавьте сплошной штрих. После высыхания используйте эластомерный герметик, чтобы заделать все поврежденные части крыши, независимо от того, насколько они маленькие или большие.Затем нанесите герметик на всю остальную часть крыши. Наконец, нанесите второй слой через 24 часа.

Загляните под плитку для тщательного ремонта

Иногда гаражная черепица плохо и плотно укладывается. Если вы заметили, что некоторые из них ослабли или у ваших бетонных плиток есть протечки, перестановка или замена плиток не всегда поможет. Часто основная проблема связана с кровельным материалом.

Хотя рубероид может отлично выглядеть невооруженным глазом, он может привести к протечкам, когда он стареет.Так что не сдавайтесь на своей крыше, если вы исчерпали все другие возможности. Замените рубероид в гараже, и проблема должна быть решена.

Ищите источник утечки везде

Вместо того, чтобы просто проверять протечку крыши вместе с областью непосредственно над ней, вам следует осмотреть крышу по всему периметру. Осмотрите углы, стороны, водосточные трубы и рубероид.

Было несколько случаев, когда домовладельцы осматривали свою крышу на предмет утечки, когда они не находили никаких видимых участков на поверхности, которые, по-видимому, были скомпрометированы.Это может быть плохо установленная водопроводная линия или вода, которая собралась в одном участке крыши и вызвала утечку в другом месте.

Пока вы там, проверьте бревна

Если вам придется снимать кровельное покрытие, воспользуйтесь возможностью, чтобы осмотреть кровельные материалы. Если вы обнаружите что-то взломанное, замените их. Однако в большинстве случаев кровельная древесина должна быть в порядке, так как обычно именно кровельные листы нуждаются в замене.

А как насчет модернизации гаражных ворот?

Пока вы ремонтируете крышу, вы, возможно, заметили, что в ваших гаражных воротах протекает течь, или, возможно, вам нужна модернизация в целом.Новая дверь действительно может помочь снизить ваши счета за электроэнергию, увеличивая при этом стоимость дома при перепродаже.

Automated Door Systems поможет вам найти дверь, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, и ответит на любые вопросы. Просмотрите наши качественные двери для жилых домов или попробуйте построить дверь своей мечты онлайн.

Как исправить отверстия для гвоздей в крыше | Home Guides

Отверстия для гвоздей в крыше могут появиться из-за гвоздей, которые со временем были слегка выдернуты, отверстий, которые не были закрыты во время повторного ремонта крыши, или гвоздей, которые были вынуты из монтажных отверстий, когда были сняты такие предметы, как антенны или спутниковые тарелки .Во всех случаях отверстия в конечном итоге будут проводить воду через крышу и вызывать утечку на чердаке. Но прежде чем вы сможете исправить отверстия от гвоздей, вы должны их найти, и это самая сложная часть.

Обрызгайте крышу водой и залезьте на чердак в поисках утечек. Если возможно, попросите кого-нибудь обмыть вам крышу, пока вы уже на чердаке. Как вариант, заберитесь на крышу с ведром воды. Добавьте в воду красный пищевой краситель и вылейте ее на участки, где есть протечки.Красный пищевой краситель будет легко увидеть изнутри чердака, поскольку он просачивается через отверстия для гвоздей. Просто проследите цвет до того места, где он вошел, и это будет отверстие для гвоздя.

Заполните небольшие отверстия от гвоздей силиконовым герметиком или кровельным цементом. Меньшие отверстия для гвоздей будут навсегда зафиксированы этим методом (стандартные кровельные гвозди будут иметь размер 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, делая отверстие 3/8 дюйма или меньше), но более крупные отверстия для гвоздей (3/8 дюйма и больше). будет расширяться и сжиматься больше, что может нарушить герметичность.

Отрежьте куски листового металла по размеру, чтобы закрыть одно или несколько отверстий под гвоздь.

Поднимите черепицу в окрестностях и обильно покройте крышу под ними кровельным цементом с помощью одноразовой щетки для стружки.

Положите листовой металл на кровельный цемент и закройте отверстия. Уплотните стороны заплатки из листового металла и прижмите черепицу к листу. Это постоянное решение для отверстий от гвоздей любого размера, а также для больших отверстий и зазоров между черепицей.

Ссылки

Советы

Надевайте перчатки при работе с липким кровельным цементом. Если возможно, купите самую недорогую пару из возможных и обращайтесь с ними, как с одноразовыми. Кровельный цемент очень трудно удалить при контакте с материалом. Возможно, в ваших интересах использовать их для этого проекта, а затем избавиться от них.

Если вы обнаружите шляпки гвоздей, торчащие из крыши, забейте их молотком и затем покройте головку кровельным цементом.

Предупреждения

Всегда ставьте лестницу на твердую, сухую и ровную поверхность. Никогда не поднимайтесь по лестнице, когда она влажная, снежная или туманная. Поднимайтесь по лестнице только тогда, когда она чистая и сухая.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Его статьи публиковались в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах своими руками, обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью.Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Как сделать временный аварийный ремонт крыши

Как сделать временный аварийный ремонт крыши

Нет подходящего времени, чтобы ваша крыша начала протекать или иметь другие проблемы, но также определенно бывают случаи, когда она хуже, чем другие. Если ваша крыша начинает протекать во время праздничных выходных или в другое время, когда ваш кровельщик не может выйти, ваш кровельщик должен ждать несколько недель черепицы, или вам нужно время, чтобы собрать деньги, чтобы починить крышу, иногда необходим аварийный ремонт кровли.Эти временные ремонтные работы призваны помочь вам в течение короткого периода времени с минимальным повреждением воды вашим домом, пока вы ждете новую крышу.

Один из самых быстрых и наименее дорогих способов сделать временный аварийный ремонт крыши — накрыть пораженную область пластиковым брезентом. Убедитесь, что у вас есть тот, который достаточно велик, чтобы покрыть всю пораженную область, и тот, который предназначен для использования на открытом воздухе. Плотно натяните брезент на крышу и разгладьте. Прибейте края и покройте шляпки гвоздями кровельным цементом.Это предотвратит попадание дождя в ваш дом, пока вы ждете ремонта.

Если у вас есть незакрепленная, отсутствующая или скрученная черепица, вы можете временно прикрепить ее к крыше. Это не окончательное решение, но если вам нужно выиграть немного времени перед заменой крыши, этого может быть достаточно, чтобы вы могли кататься на коньках в течение нескольких дождливых дней.

Выровняйте скручивающуюся черепицу, размягчив ее с помощью теплового пистолета и приклеив кровельным цементом.

Сдвиньте свободную черепицу обратно под нижний край вышеприведенного ряда и надежно прибейте их оцинкованными гвоздями 6d.Покройте все шляпки гвоздей кровельным цементом.

Нанесите дополнительный кровельный цемент на все потрескавшиеся или изношенные швы и края гидроизоляции, чтобы обеспечить герметичность крыши.

Если у вас отсутствует черепица, есть трещины или повреждения, и вам нужен временный ремонт, который будет немного более привлекательным, чем брезент, вы можете сделать черепицу из листового металла или меди. Вырежьте листовой металл по форме одиночных плит, проведя сверху свободной черепицей. Прибейте металлическую черепицу к крыше так же, как при укладке битумной черепицы; используйте кровельный цемент, подложите верхнюю часть черепицы под нижнюю часть предыдущей, прибейте ее на место и покройте шляпки гвоздей дополнительным кровельным цементом.Это хороший способ отремонтировать несколько недостающих черепиц, если у вас их нет под рукой и вы собираетесь в ближайшее время заменить всю крышу. Листовой металл сохранит вашу крышу водонепроницаемой и сделает довольно ненавязчивый и недорогой аварийный ремонт крыши.

Выполняя экстренный ремонт крыши в ожидании новой крыши, вы можете предотвратить нанесение вашего дома водой, плесенью и грибком на тысячи долларов. Выявляйте проблемы сразу же, как только они обнаруживаются, сразу же вызывайте на осмотр и выполняйте любой необходимый аварийный ремонт.Защитите свою крышу от дальнейшего повреждения и сведите к минимуму боль при замене.

Начать
Запросите бесплатное ценовое предложение!
Кровля, сайдинг, водостоки, окна и двери для жилых и коммерческих помещений.

Было ли это полезно для вас?

Загружается …

6 Surefire шагов по ремонту протекающей металлической крыши

Металлические крыши из стали или алюминия отлично подходят для дома.Они не требуют особого ухода. Эти крыши отражают солнечный свет, что делает их энергоэффективными. Металлические крыши также могут противостоять граду и ветру, чем их аналоги. Если вы знаете, как исправить протекающую металлическую крышу, вы можете сэкономить очень много денег. Сделать это на самом деле довольно просто, даже если у вас нет опыта работы с крышами своими руками.

Действительно, даже прочная металлическая крыша со временем протечет. Их средняя продолжительность жизни 20-30 лет не является гарантией того, что они не пострадают от каждого шторма и порыва.Способы устранения протечки металлической кровли зависят от источника протечки. Прочтите ниже, чтобы узнать, как их исправить.

Как исправить протекающую металлическую крышу: материал не вечен

Металлические крыши легкие, портативные и долговечные. Они также стильны и придают вашей собственности особую привлекательность благодаря доступным вариантам цвета и текстуры. Однако даже если вы используете сталь, алюминий или медь, они со временем повредятся.

В коммерческой недвижимости широко применяется металлическая кровля из огромных панелей. Однако этот метод позволяет металлу расширяться и сжиматься при разных температурах. Небольшие изменения размеров и плотности кровли делают их уязвимыми для возможных протечек в будущем.

Кроме того, плохие металлические кровельные материалы ржавеют быстрее, чем металлические кровли, прошедшие контроль качества. Эти непрочные материалы могут ржаветь, когда вода скапливается в любом месте после ливня или града.

Стандартные расходы на ремонт металлической крыши

Если вы не знаете, как самостоятельно починить протекающую металлическую крышу, возможно, вам придется сэкономить, чтобы воспользоваться профессиональным обслуживанием.Большинство подрядчиков берут от 616 до 1856 долларов. В самом деле, они могут быть столько же, сколько вы заплатили за квадратный фут вашей металлической крыши (что составляет около 7-12 долларов за квадратный фут).

Подрядчики осмотрят поверхность металлической кровли. Они проверят выступы и утечки в выступах и выступах материала. Даже если крышу установили профессионалы, небольшая ошибка или игнорирование конструкции металлической крыши приводит к протечкам из-за переполнения желобов или уплотненного льда во время снежного сезона.

После осмотра подрядчики проверяют, эффективно ли были нанесены герметики на панели.Они снимут панель, повторно нанесут герметик и переустановят крышу, что еще больше увеличит расходы.

Действительно, если вы знаете, как самостоятельно починить протекающую металлическую крышу, вы сэкономите много времени и денег. Вот шесть шагов, которые помогут вам начать!

Гарантированно 6 шагов по устранению протекающей крыши

Инструменты, которые вам понадобятся

Прежде чем вы начнете, вам понадобятся подходящие инструменты, которые помогут вам в работе. Вот список.

Удлинительная лестница

Гвоздь и молоток

Алюминиевые гвозди, 1 1/2 дюйма (сначала измерьте ногти)

Аккумуляторная дрель с наконечником винта

Винты из оцинкованной стали, 1 дюйм (размер ваши ногти в первую очередь)

Проволочная щетка

Уретановый цемент для кровли

Пластиковый шпатель

Металлическое покрытие для кровли

Кисть

Накладка на крышу из стекломембранной ткани

Ножницы для ткани

Мелкие инструменты можно носить с собой и освободите руки, используя пояс для инструментов.Это сэкономит вам время и силы, разместив их все в одном доступном месте. Чтобы знать, как исправить протекающую металлическую крышу, вам необходимо накрыть это основное оборудование.

Тщательно перемещайтесь

Используйте надставную лестницу для доступа к крыше. Обязательно ступайте осторожно. Не ступайте между рядами гвоздей, вместо этого наступайте на ряды гвоздей. Это предотвратит повреждение металлических панелей при изгибе.

Прежде чем подниматься по лестнице, осмотрите свои ботинки и очистите их от пыли, камней и других абразивов, которые могут повредить металлическую крышу.Чтобы эффективно перемещаться по крыше, определите области панелей, которые опираются на нижний настил или рейки вашей крыши. Они будут поддерживать металлический материал и предотвращать любые изгибы, которые могут вызвать дальнейшее повреждение.

Определите источник утечек

Пробитые отверстия — первый признак протекающей крыши. Мусор и возможная ржавчина вызывают ослабление и сжатие металлических крыш (для более прочных вариантов). Обратите внимание на дыры от ржавчины и некоторые панели, которые соскользнули из-за расширения и сжатия.

Проверить точки перехода шва. Это секции, в которых одна панель крыши соединяется с другими. Посмотрите, есть ли между ними промежутки. Проверьте, нет ли отсутствующих или ослабленных винтов. Осмотрите края и периферию крыши и поищите недостающие куски материала.

Удалите винты (и замените их)

Если вы видите какие-либо незакрепленные гвозди, ослабьте их с помощью гвоздя. Немедленно замените каждый удаленный гвоздь алюминиевым гвоздем диаметром 1 1/2 дюйма.Ввинчивать их не нужно. Забейте гвоздь молотком. Удалите ржавые гвозди с помощью гвоздя и, если возможно, замените их гвоздями.

Как эффективно отремонтировать протекающую металлическую крышу: если у вас возникли проблемы с удалением ржавых винтов, не пытайтесь их удалить. Вместо этого проделайте отверстие под винт с помощью аккумуляторной дрели со сверлом для шурупов. Затем закрутите 1-дюймовый винт из оцинкованной стали, чтобы закрепить эту часть металлической крыши и избежать дальнейшего ослабления гвоздей или ржавчины.

Устранение пробелов

Подрядчики посоветуют клиентам покончить с ослабленной или поврежденной металлической крышей.Действительно, зазора в 1/8 дюйма достаточно, чтобы нанести огромный ущерб металлической крыше. С зазорами можно справиться, очистив поверхность панелей от мусора и ржавчины.

Базовое покрытие металлической кровли предотвращает попадание воды в зазор. Нанесите один слой. Затем накройте его отрезанной по размеру стеклотканью. Это делает зазор готовым для уретанового цемента.

Устранить неплотную герметизацию (и повторно нанести кровельный цемент)

Теперь, когда вы все плотно прикрутили и подготовили каждый зазор для лучшей герметизации, вы можете нанести уретановый цемент для герметизации протечек металлической крыши.Перед тем как это сделать, убедитесь, что вы нашли все участки с поврежденными герметиками и мембранами и заранее нанесли металлическое основание и заплатку из стеклоткани. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — использовать правильный уретановый цемент, подходящий для вашей крыши.

После того, как вы применили уретановый кровельный цемент и применили новую заплату, вы должны сделать это правильно. Нанесите слой уретанового цемента по всей площади. Удлинения не менее шести дюймов достаточно для эффективного закрепления отверстий и зазоров.

Заключение

Эти шаги эффективны для герметизации любых отверстий, щелей и проколов на вашей крыше. Однако у вас должны быть все инструменты и материалы, необходимые для эффективного ремонта крыши. Также было бы разумно проконсультироваться с подрядчиком, пригодна ли ваша крыша для ремонта, нуждается ли она в полной реставрации или замене.

Ремонт плоских кровель ПВХ

Плоская кровля из ПВХ, также известная как виниловая кровля, очень прочная и устойчивая.Однако даже самые лучшие материалы со временем требуют ремонта. Читайте дальше, чтобы узнать об основных причинах выхода из строя плоской кровли из ПВХ и о том, как их исправить.

Кровлю из ПВХ

относительно легко отремонтировать, и редко приходится заменять всю плоскую виниловую крышу, пока она не достигнет конца своего срока службы, который в среднем составляет 20 лет и более. Тем не менее, ни одна крыша не застрахована от проблем, и ниже вы найдете некоторые из основных причин, по которым вашей кровле из PCV может потребоваться некоторый уход.

Холодная, потрескавшаяся или проколотая крыша из ПВХ

Сегодня почти все плоские кровли из ПВХ армированы «полиэфирным холстом» или толстыми ткаными волокнами, чтобы улучшить их атмосферостойкость. К сожалению, это дополнение отсутствует на многих старых виниловых крышах. Это означает, что в очень холодную погоду виниловая крыша может треснуть и расколоться, если на нее наступить.

Кровля из ПВХ также относительно устойчива к проколам, но не является водонепроницаемой. Упавшие инструменты или острые сломанные ветки могут порвать или проколоть мембрану, что сделает ваш дом уязвимым для протечек.

Асфальт: криптонит виниловой кровли

Какой бы прочной ни была крыша из ПВХ, у нее все же есть главная ахиллесова пята: асфальт. Виниловая кровля в сочетании с асфальтом — плохая новость, и оба материала будут повреждены при их соприкосновении. ПВХ обесцвечивается, становится жестким и преждевременно стареет, а асфальт размягчается и начинает кровоточить. В целом, хранение этих материалов отдельно от каждого из них позволит избежать ненужного и утомительного ремонта.

Плохие швы, кажется

Главное преимущество плоских кровель из ПВХ — это сварные швы.Это дополнение обеспечивает большую гибкость во времени и при изменении температуры. Однако, если швы сварены неправильно, появятся отверстия, и вода сможет просочиться в кровельный настил.

Монтаж и ремонт кровли из ПВХ требует внимательного и квалифицированного внимания. | @ fotolia.com / aleksandar29

Базовый ремонт плоской крыши из ПВХ

Часто простая заплатка устраняет такие проблемы, как трещины или дыры. Прежде чем ремонтировать крышу, сначала убедитесь, что территория полностью чиста, используя очиститель на основе ацетона (очистители на масляной основе могут испортить винил).Затем с помощью пневмосварщика и валика приклейте специальный пластырь из ПВХ, плотно прижимая пластырь к проблемному месту.

Если проблема в асфальте, у вас есть два варианта. Если вы заметили проблему сразу, можно очистить асфальт с виниловой крыши с помощью очистителя без растворителей, например, DeWitt’s Remove-It Citrus Spray Cleaner. Очиститель на основе растворителя просто еще больше ухудшит качество винила. Однако, если сразу не решить проблему, асфальт будет невозможно удалить.В этом случае необходимо удалить весь поврежденный участок и приварить заплаткой. Если проблема серьезная, возможно, вам придется полностью заменить крышу из ПВХ.

Сделайте это правильно с первого раза: наймите специалиста

Обычно плохие методы монтажа являются основной причиной разрушения мембраны для плоской кровли из ПВХ. Всех вышеупомянутых проблем можно избежать, если нанять квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы с плоскими кровлями, поэтому сделайте ремонт кровли из ПВХ легким, наняв высококлассного подрядчика по кровле.

Ремонт отверстий в гофрированных кровельных листах

Гофрированные кровельные листы помогут создать красивую крышу для вашего дома. Листы могут быть изготовлены из металла, ПВХ или стекловолокна с волнистой структурой. Такая конструкция способствует повышению упругости и долговечности кровли. Однако нередки случаи, когда повреждения возникают со временем. Он может состоять из отверстий, что приведет к протечкам на крыше. Ниже приведены несколько рекомендаций, которые помогут вам заделать дыры в гофрированной кровле.

Найдите отверстия

Очень важно точно определить, где находятся отверстия на крыше. Большие отверстия легче обнаружить, но меньшие отверстия могут быть неуловимы. Отверстия обычно приводят к протечкам на крыше. Внимательно осмотрите потолок на предмет утечек. Отметьте все отверстия как внутри дома, так и на крыше. Это гарантирует, что вы обработаете все дыры.

Подготовка

Крайне важно тщательно очистить поврежденные части перед тем, как приступить к ремонту.Для гофрированных металлических панелей почистите крышу металлической щеткой. Это помогает удалить грязь, мусор и ржавчину. Очистите крышу от грязи метлой-венчиком. Протрите чистой тканью и медицинским спиртом, чтобы удалить остатки грязи. Для панелей из ПВХ и стекловолокна очистите участок старой зубной щеткой, чтобы удалить рыхлый материал. Смочите тряпку ацетоном и начисто протрите пораженный участок. Прежде чем приступить к ремонту, дайте гофрированной кровле полностью высохнуть.

Материалы для заделки металлических гофрированных кровельных листов

Уретановый кровельный цемент — отличный продукт, который может помочь вам залатать дыры на гофрированной металлической кровле.Осторожно нанесите цемент шпателем, пока полностью не закроете отверстие. Возьмите кровельную сетку и вырежьте 2 одинаковых квадратных участка. Прижмите одну заплату к кровельному цементу. Пусть он повторяет контуры на металлической панели. Нанесите еще немного кровельного цемента на кровельную сетку, затем прикрепите второй квадратный участок. Нанесите последний слой кровельного цемента поверх заплатки из сетки. Равномерно распределите шпателем.

Патч-материалы из ПВХ и стекловолокна

Для кровельного покрытия из ПВХ нанесите лак с помощью старой ткани вокруг отверстия.Закрепите отверстие герметичной лентой. Обязательно приобретите герметизирующую ленту, предназначенную для ПВХ-материала, поскольку другие ленты могут не обеспечивать эффективное уплотнение. Придавите уплотнение резиновым валиком. Ролик позволит вам получить доступ к контурам и впадинам кровельных панелей. Для кровли из стекловолокна нанесите средство для удаления воска, чтобы создать прочную связь между стекловолокном. Положите поверх отверстий поочередно слои стекловолокна и стеклоткани. Закрепите каждый слой смолой. Равномерно распределите смолу валиком для смолы.Валик помогает предотвратить неровности и пузырьки воздуха. После того, как смола хорошо высохнет, нанесите гелькоут на отремонтированный участок.

Меры безопасности

Носите обувь, которая обеспечит вам надежную опору на крыше. Определенные погодные условия повышают риск несчастных случаев при строительстве крыш.

Теплые полы электрические инфракрасные как выбрать: Инфракрасный теплый пол — как выбрать и особенности установки ИК пленки и стержневых матов. Консультанты в регионе Санкт-Петербург

13.11.2021 0 admin Разное

Инфракрасный или электрический теплый пол — что лучше, отличия систем

Не так давно существовало только два вида «теплых полов»: электрический и водяной. Недавно для обустройства теплых полов стали использовать новый источник тепла – инфракрасное излучение. Производители говорят о многочисленных достоинствах ИК теплого пола. Теперь потребитель стоит перед выбором: использовать инфракрасный теплый пол или электрический теплый пол. Определить, что лучше, можно, если изучить преимущества, недостатки, отличия систем подогрева пола.

Укладка пленки на подложку

Отличия кабельного пола от инфракрасного

Кабельная и пленочная система обогрева пола относится к электрическим, но у каждой имеются конструктивные особенности, которые влияют на эффективность работы, надежность, длительность эксплуатации. Главное различие заключается в том, как работает система. Хотя источник энергии одинаковый – электричество, отопительные системы функционируют и преобразуют его в тепло различными методами.

Инфракрасный пол

Пленочный обогреваемый пол под ламинированное покрытие

ИК пол представляет конструкцию, где используется ультратонкая пленка. Помещение обогревается путем преобразования энергии в ИК излучение.

В процессе прохождения электричества в пленке элемент излучает инфракрасные лучи. Поверхности предметов нагреваются, а избыток тепла из покрытия удаляется путем циркуляции воздуха.

Нагревательная пленка обладает такими преимуществами:

Скорость прогрева – после включения в сеть сразу в помещении становится теплее.

Под действием инфракрасных лучей ощущается тепло, а если прикоснуться к покрытию, температура ощущается где-то на 10 единиц большей, чем в действительности.

Универсальность материала – нагреватель укладывают на стенки, пол, потолок, причем толщина системы обогрева составляет всего 0,34 мм.

При монтаже не используется цементная стяжка, поэтому высота покрытия пола не увеличивается.

Кабельный пол

Электрический кабельный пол, установленный под плитку

Принцип работы кабельного пола отличается от работы пленочного. В конструкции пола нагревательным элементом выступает кабель. Он бывает одножильный и с двумя жилами большого удельного сопротивления. В момент прохождения электрического напряжения жилы передают теплоту оболочке. В результате стяжка греется, а вместе с ней и настеленное покрытие.

Кабельный пол обладает следующими достоинствами:

Стоимость – кабельный пол стоит меньше инфракрасной пленки, однако уступает по прочности.

Монтаж – чтобы соединить провода, применяют специальные муфты, поэтому конструкция легко монтируется, и ее несложно уложить своими руками.

Монтаж проводится в стяжку либо в слой клея, которые играют роль радиатора системы отопления. В результате тепло распределяется равномерно, в помещении нет холодных зон.

Внимание! Главное отличие кабельного и ИК теплого пола – разный метод нагрева комнаты: ИК излучение греет поверхности предметов, а кабели – воздух.

Какая система экономичнее?

Для определения экономичности учитывают, как применяется система. Если комната отапливается только при помощи пленочного пола, расход энергии больше, чем у кабельного электрического обогреваемого пола, почти вполовину.

Большим недостатком считается следующее: после отключения отопления помещение остывает быстро, практически сразу. Если сравнивать по данному параметру ИК пол с кабельным, то последний намного экономичнее.

Кабель, покрытый стяжкой

После отключения кабельной конструкции помещение сразу не остывает, так как стяжка во время работы аккумулирует в себе тепло, а после отключения источника энергии отдает его.

Что надежнее, инфракрасное или кабельное отопление пола?

Инфракрасные нагревательные пленки, в отличие от кабеля, прочные, стойкие к повреждениям и нагрузкам. Если повреждается участок кабельного пола, то вся система приходит в негодность, полностью теряется работоспособность.

Нагревательная пленка остается рабочей

Если повреждается участок пленочного пола, то не работает одна секция, а вся остальная система продолжает функционировать.

Выбирая между кабельным и инфракрасным полом обязательно стоит уделить внимание безопасности использования. В данном вопросе выигрывает кабель, особенно если он двужильный. Система с таким кабелем обладает экранирующим слоем, который исключает удары током.

Сравнивая, какая система лучше по параметру эффективности: инфракрасный теплый пол или кабельный электрический теплый пол, доказано, что последний пол имеет явные преимущества. Его практичнее применять как главный источник отопления помещения, ведь расход электричества будет меньше, чем у пленочного пола.

Нагревательную пленку настилать проще, кстати, она выделяет инфракрасные лучи, которые благоприятно влияют на здоровье. Однако такой пол лучше применить для дополнительного подогрева.

Изучив все за и против, делаем вывод, что электрический кабельный пол в работе дешевле, экономнее использует электричество. При надлежащем уходе и правильной укладке такой пол эксплуатируют более 20 лет. Однако пленочный электрический пол – перспективное направление, которое в ближайшие время способно вытеснить остальные виды отопления. У него маленькая толщина, монтаж выполняется легко и быстро. Какой вид использовать? Дело выбора каждого домовладельца.

Какой электрический теплый пол лучше:

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Как правильно выбрать теплые полы

Как правильно выбрать теплые полы

Электрический теплый пол, который еще сравнительно недавно был чем-то недостижимым, являясь эксклюзивным элементом обустройства жилья, сейчас стал достаточно обыденной вещью, доступной по цене, дружественной в эксплуатации, легкой в монтаже. Усовершенствованные технологии производства электрических теплых полов позволяют получить не только эффективную энергосберегающую систему обогрева помещений, но и оборудовать ее без особых проблем.

Сравнительная характеристика электрических теплых полов

Электрический теплый пол для обогрева жилья рекомендуется подбирать таким образом, исходя из особенностей конкретной квартиры или индивидуального дома, чтобы выбранная система генерировала необходимое количество тепла, была экономичной по расходу электроэнергии и не представляла особой сложности при установке. Простота укладки особенно важна, если вы решили обустраивать электрический теплый пол своими руками. Система обогрева «теплый пол» может применяться в любом помещении и под любое напольное покрытие, кроме того, ее можно использовать для наружных работ.

Типы теплых полов, представленные в данный момент на рынке строительных материалов, обладают различной конфигурацией и широким диапазоном показателей мощности, что упрощает момент выбора и позволяет приобрести систему обогрева, наиболее полно соответствующую потребностям вашего жилья.

Разновидности электрических теплых полов:

— кабельный

— кабельный на основании (тепловой мат)

— пленочный инфракрасный

Предлагаем рассмотреть каждый вид поподробнее.

Кабельный теплый пол

Основным функциональным элементом устройства кабельного теплого пола является нагревательный элемент в виде провода, который трансформирует электроэнергию в тепло. Нагревательный кабель теплого пола состоит из двух токопроводящих жил, стекловолокнистого армирования, полиэфирной пленки, проводника из меди, экрана из алюминия и защитного слоя из ПВХ Из всех видов электрических полов, кабельная система обогрева — самая сложная и трудоемкая для установки, так как требует тщательной укладки кабеля с заданным шагом и обязательного финишного этапа — заливки стяжки. Дополнительный слой стяжки толщиной порядка 5 см приводит к ощутимой потере высоты помещения, что выступает принципиальным моментом при закладке данного вида обогрева в квартирах высотных домов. Еще один существенный недостаток кабельного теплого пола — это невозможность его укладки под мебелью и сантехническими приборами. Однако, данный вид электрического пола обладает неоспоримыми преимуществами — нагревательный кабель можно применять для установки в помещениях со сложным периметром, а также для обогрева наружных элементов частного дома — крыши, отливов, стоков.

Кабельный пол на основании (тепловой мат)

Кабельный теплый пол на основании обладает небольшой толщиной и представляет собой сетчатый мат, на котором закреплен нагревательный кабель с сечением порядка 2.8 мм. По сравнению с кабельным, данный вид теплого пола более прост в монтаже, так как нагревающий провод уложен и зафиксирован на основании, поэтому процесс укладки заключается в раскладке и фиксации матов. Удобным вариантом для установки является теплый пол в виде нагревательных матов, состоящих из сетчатого основания и закрепленного кабеля

Кабельный пол на сетке — это наиболее подходящий вариант для установки под плитку, так как толщины слоя клеевого раствора вполне достаточно, чтобы маты теплого пола оказались в его толще. В случае, если данный вид электрического пола устанавливается под ламинат, ковролин или линолеум, то заливка стяжки потребуется, но толщина ее будет невелика — около 3 см. Следует учесть, что кабельный теплый пол на основании не рекомендуется укладывать в тех зонах помещения, где предполагается размещение мебели или сантехнического оборудования.

Инфракрасная пленка

Инфракрасный теплый пол производится в виде двухслойной пленки с углеродными нагревательными элементами и обладает толщиной около 0.5 мм, что позволяет сохранить высоту помещения в неизменном виде, в отличие от других теплых полов. Инфракрасный пол состоит из двух слоев электротехнического полиэстра, между которыми размещены угольные нагревательные элементы и токопроводящая медная фольга Мало того, инфракрасный пол является самым энергосберегающим среди прочих систем обогрева — при его эксплуатации экономится порядка 60% электроэнергии. Укладка электрического теплого пола с инфракрасными нагревательными элементами наиболее проста из всех возможных — полосы пленки расстилаются на основании пола без учета расстановки мебели, а напольное покрытие устанавливается сразу же, без трудоемкого процесса заливки стяжки. Важно знать: Пленочные инфракрасные теплые полы можно устанавливать на любую поверхность — горизонтальную, вертикальную, наклонную за счет, так называемого, «сухого монтажа».

Как сделать электрический теплый пол самостоятельно с наименьшими финансовыми вложениями и трудовыми затратами, получив при этом качественную систему обогрева? Ответ прост — нужно выбрать оптимальный вариант теплого пола, который по техническим характеристикам будет соответствовать потребностям вашего дома, а его монтаж не составит особого труда в случае установки собственными силами.

Обратившись в нашу компанию, вы получите качественную и полную консультацию по всем видам электрических теплых полов, опытные специалисты помогут вам подобрать оптимальный для вас комплект теплого пола, помогут с выбором необходимых расходных материалов и автоматики для дальнейшей установки и стабильной работы системы теплого пола. Так же для вас, при необходимости, наши опытные и квалифицированные монтажники, быстро и качественно, могут произвести установку и подключение любой, выбранной вами, системы электрического теплого пола. Мы оперативно, без дополнительных затрат с вашей стороны (в пределах административных границ г. Октябрьского) сможем выехать к вам, сделать необходимые замеры, осуществить подбор оборудования и осмотреть помещение на возможность проведения монтажных работ, грамотно и качественно оценить все необходимые затраты для устройства систем электрических теплых полов. Работая с нами, наши клиенты получают высокий уровень сервиса, стабильную и высокую гарантию от заводов-производителей на оборудование, на любом этапе монтажных работ и при последующем гарантийном и сервисном обслуживании, адекватную и не высокую цену на оборудование и на все виды работ. В заключении, хотелось бы отметить, что множество положительных отзывов и благодарностей, от наших клиентов и партнеров, позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее, постоянно совершенствовать свою работу, улучшать качество обслуживания и сервиса, находить новые и оригинальные решения поставленных перед нами задач. С уважением к вам, наши клиенты и партнеры, коллектив компании ТВОЙ Климат. Ждем Ваших обращений!!!

Какой теплый пол лучше инфракрасный или кабельный

Готовясь к очередному ремонту квартиры или частного дома, многие владельцы жилья планируют совместить работы по совершенствованию интерьера с модернизацией системы обогрева.

В помощь традиционным металлическим радиаторам системы центрального или индивидуального отопления, которые далеко не всегда способны создать комфортные условия проживания в зимнее время, целесообразно смонтировать систему теплых полов.

В отличие от локальных настенных обогревателей, тепло от которых с нагретым воздухом уходит вверх и используется крайне нерационально, подогреваемый пол создает зону комфорта в нижней, «обитаемой» области помещения. Но далеко не все существующие системы теплых полов одинаково эффективны. Так, в настоящее время уже практически не применяются популярные некогда системы водяного подогрева пола. На смену им пришли технические решения, использующие энергию электричества. Однако и здесь возникает проблема выбора, ведь наиболее популярны и распространены два вида обогревателей: на основе кабеля и на основе инфракрасной термопленки.

Какой теплый пол лучше: инфракрасный или кабельный?

Учитывая множество видов предлагаемых торговлей систем электрического теплого пола, потенциальный покупатель часто испытывает затруднения с выбором. Однако даже достаточно хорошо подготовленные продавцы — консультанты специализированных магазинов часто не способны грамотно разъяснить техническую суть различных способов подогрева пола, а их советы зачастую ограничиваются повтором общеизвестных рекомендаций. На самом деле не так важно, применяется ли для нагрева плоскости пола вмонтированная кабельная система, греющие маты или тонкая «инфракрасная» пленка.

В инфракрасном диапазоне излучают волновую энергию любые нагретые тела. Но при рассмотрении эффективности передачи тепла различными предметами решающее значение имеет площадь излучателя. По этому показателю нет равных инфракрасной пленке. За счет максимальной площади ИК-пленка отдает тепло равномерно, и для достижения оптимальной температуры в помещении ее не нужно нагревать до значительных температур.

А вот чтобы до нужной степени прогреть цементно-песчаную стяжку, в которую вмонтирована кабельная система, ее токопроводящие жилы должны нагреваться намного сильнее. Однако удельная потребляемая мощность и КПД различных технических реализаций электрических теплых полов отличаются незначительно, следовательно, при выборе не этот критерий является решающим. Важно учесть особенности и трудоемкость монтажа, надежность и совместимость с различными видами напольных покрытий.

Каковы достоинства кабельных систем

Монтаж кабельного пола – сложный процесс, требующий удаления старой стяжки, устройства слоя теплоизоляции и выравнивания основы, укладки кабеля и финишной заливки пола цементно-песчаной смесью толщиной не менее 3-5 сантиметров. К числу преимуществ капитально вмонтированных в стяжку кабельных систем следует отнести высокую мощность, доступную цену, надежность, безопасность, длительный срок службы и способность такого пола аккумулировать тепло, отдавая его даже после выключения системы подогрева.

Такие теплые полы можно использовать в качестве основной системы обогрева.

В чем преимущество инфракрасного теплого пола?

Важнейшие преимущества инфракрасной пленки – быстрый и простой монтаж, минимальная скорость нагрева и идеальная совместимость со всеми существующими видами напольных покрытий.

Пленка нагревается равномерно и ее температура обычно не превышает 27°C, поэтому инфракрасный пол является идеальным «союзником» даже для самых чувствительных к перепадам тепла финишных покрытий на основе дерева и ламината. Данное обстоятельство вполне компенсирует единственный недостаток инфракрасного теплого пола — более высокую стоимость.

Инфракрасные теплые полы можно использовать, как дополнительный источник тепла в помещении.

Так какой же теплый пол все-таки лучше?

Рассмотрев важнейшие потребительские характеристики двух основных систем электрических теплых полов, можно сделать вывод: кабельная система обойдется дешевле, она лучше защищена и сможет прослужить дольше. Инфракрасная пленка – быстрое и мобильное решение подогрева пола. В случае капитального ремонта, когда уместны работы со стяжкой, более целесообразным выбором будет монтаж кабеля. В помещениях, в которых капитальный ремонт не планировался, намного удобнее воспользоваться ИК пленкой.

Популярные марки теплых полов

Среди всех систем теплых полов можно отдельно выделить инфракрасные греющие пленки. Очевидными плюсами данных систем являются надежность, простота монтажа, универсальность. Пленочные теплые полы используют как в многоквартирных, так и в загородных домах в качестве основного, вспомогательного или комфортного отопления. При этом пленку можно монтировать не только на пол, но и на стены и потолок.

Основные бренды пленочных теплых полов на российском рынке

«Теплолюкс» – электрические теплые полы и нагревательные приборы производства российской компании «Теплолюкс».

«Caleo» – инфракрасные пленочные теплые полы для сухого и быстрого монтажа.

«Rexva» – инфракрасный пленочный теплый пол южнокорейской компании RexVa Co. Ltd.

«Marpe» – греющая пленка на базе карбоновых нанотрубок (CNT технология) производства южнокорейской компании Green Industry.

«Heat Plus» – инфракрасный пленочный теплый пол южнокорейской компании Seggi Century Co Ltd.

Основные отличия инфракрасных пленок

Мощность

Современные пленки могут применяться для разных целей. Бытовые пленки с мощностью 220 Вт/м.кв. используются в качестве основного отопления, 150 Вт/м.кв. для дополнительного отопления в межсезонье, 100 Вт/м.кв. для потолочных систем отопления и подогрева стен. Бывают пленки с эффектом саморегуляции (PTC пленки). За счет положительного температурного коэффициента мощность таких пленок при нагреве уменьшается вдвое. Узнать подробнее о PTC пленках можно в нашей статье. Также встречаются бытовые пленки, мощность которых достигает 400-800 Вт/м.кв. Такие пленки применяются на производстве и промышленных объектах.

Структура

Пленки бывают как полосатыми (карбоновый слой нанесен полосами), так и сплошными (карбоновый слой равномерно распределен по всей поверхности). Резать полосатые пленки допускается строго поперек по специально нанесенным на заводе линиям отреза. Кратность таких пленок, как правило, составляет 15-25 см. Полосатые пленки, в свою очередь, режутся любой длины, при этом допускается диагональный рез. Структура такой пленки сложнее и включает дополнительные слои, поэтому ее стоимость выше, чем у полосатой. Поскольку срез сплошной пленки токопроводящий, при ее монтаже необходимо использовать специальную полимерную изоляцию, о которой можно прочитать в данной статье. Плюсом такой пленки является возможность подобрать ее длину и форму под любые помещения, дополнительная гидроизоляция, большая надежность и срок службы.

Страна производитель

Практически вся инфракрасная пленка производится в Южной Корее. Это связано с тем, что оборудование для производства греющей пленки делает южнокорейская компания и практически весь процесс автоматизирован. В процессе производства задействовано всего несколько сотрудников. Нагревательная пленка ряда отечественных брендов также выпускается на заводах в Южной Корее.

Цена

Стоимость пленки устанавливается исходя из качества материалов изготовления и издержек продавца (затраты на перевозку, оплату налогов, арендную и заработную платы). Готовые комплекты пленок стоят дороже, так как продавец закладывает в стоимость не только саму пленку и комплектующие, но и дополнительные расходы на коробку, оплату труда на подключение проводов и фасовку.

К тому же стоимость пленки зависит от бренда, так как окончательная цена пленки должна покрыть расходы, связанные с рекламой и ее раскруткой.

Вот несколько советов, позволяющих сэкономить на приобретении пленки:

Покупайте пленку не готовыми наборами, а на отрез. Стоимость пленки на отрез будет ниже, так как продавец не добавит наценку на коробку и дополнительные затраты по подготовке комплекта. К тому же Вы приобретаете ровно столько, сколько необходимо для монтажа системы именно Вам.

Выбирайте пленку не по бренду, а по ее характеристикам. Раскрутка бренда стоит немалых денег, которые необходимо впоследствии вернуть. Даже отзывы на различных тематических ресурсах не являются гарантией, так как заказать положительные и удалить отрицательные отзывы не составляет продавцам труда.

Старайтесь забирать пленку самовывозом. Вам не придется тратиться на доставку курьерскими службами, при этом у Вас будет возможность посмотреть товар. Цена пленки в интернет магазинах может быть ниже, чем в обычных, так как им не приходится тратиться на арендную и заработную платы, коммунальные платежи.

Смотрите на наличие скидок. Некоторые магазины устраивают акции по праздничным дням или предоставляют скидки в зависимости от объема покупок.

На удешевление пленки могут влиять качество применяемых материалов и отсутствие системы контроля качества готовой продукции. Например, при равных характеристиках пленки (мощность, структура, ширина и толщина), использование различных материалов (прозрачный РЕТ толщиной 0,338 мм часто индийского производства и армированный матовый РЕТ южнокорейского производства) приводит к большой разнице в цене, надежности и долговечности. Производители дешевой пленки часто экономят на качестве материалов, толщине токопроводящих шин и защитных слоев.

Кабельные и инфракрасные теплые полы: что выбрать и как укладывать?

Инфракрасный или пленочный теплый пол представляет собой тонкую полимерную пленку с толщиной всего в несколько миллиметров. Несмотря на небольшую толщину пленку составляет целых три слоя: два «пластиковых» снизу и сверху, а также «сердечник» из нагревательных элементов — углеродных или биметаллических в зависимости от специфики конкретной модели.

Углеродный и биметаллический нагревательный элемент практически не отличаются друг друга и эффективно решают задачу производительного и безопасного обогрева. Есть только одно существенное различие: для укладки под керамическую плитку нужно выбрать углеродную пленку. Биметаллическую монтировать под кафель не рекомендуется.

Инфракрасный пленочный пол, являясь разновидностью электрических теплых полов, функционирует от электричества — соединение тепловых элементов к проводам осуществляется посредством микропроводников. Температура нагревания регулируется с помощью датчиков. Во многих современных моделях можно установить необходимый температурный показатель, который будет поддерживаться системой.

Преимущества инфракрасного теплого пола

Инфракрасный пленочный пол привлекает целым комплексом отличительных достоинств, среди которых можно выделить:

Специфика кабельного теплого пола

Структура кабельного теплого пола существенно отличается от конструкции инфракрасного — является, на первый взгляд, более основательной. Обогрев осуществляется через тонкий кабель, разложенный «змейкой» на специализированных матах-сетке из стекловолокна. Монтаж теплого кабельного пола выполняется в стяжку, высота которой составляет не меньше 3 сантиметров.

К преимуществам кабельного теплого пола можно отнести следующие:

Контроль работы и регулировка степени нагрева осуществляется с помощью терморегулятора. Современный рынок насчитывает десятки моделей, как самые простые с ручным переключением и только базовыми функциями, так и более прогрессивные с возможностью программируемой работы, графическим дисплеем, включением и отключением в заданные промежутки времени и другими особенностями, упрощающими управление электрическим теплым полом.

Особенности монтажа электрических теплых полов: «подводные камни»

Камень первый. Выбирая мат или греющий кабель, вы должны исходить не из общей площади комнаты, а из так называемой «чистой» площади — той, которая не занята стационарной мебелью и крупногабаритной бытовой техникой. Монтаж теплого пола под ними чреват перегревом и поломкой системы.

Камень второй. Длина кабеля не может быть уменьшена — двужильные экранированные греющие кабели не подлежат «подрезке» на месте. В противном случае система выйдет из строя. Эту ошибку допускают многие «мастера», укладывающие теплый пол в первый раз.

Камень третий. Чтобы проверить работоспособность кабеля достаточно измерить его сопротивление. Включение кабеля до непосредственного монтажа, высыхания стяжки и клеевого раствора верхнего напольного покрытия приведет к поломке.

Камень четвертый. Монтаж теплого пола должен выполняться только на чистой, обеспыленной поверхности. Продуктивнее и проще всего очистить пол с помощью промышленного пылесоса, не лишней будет и обработка «чернового» пола грунтовкой.

Камень пятый. Еще одной распространенной причиной поломки электрического теплого пола является повреждение из-за хождения по кабелю, мату или пленке в твердой обуви. Чтобы сократить риски, во время монтажа нужно постараться вообще не ходить по системе или делать это только в мягкой обуви и очень аккуратно.

Камень шестой. Нельзя допускать возникновение воздушных карманов вокруг «горячей» части греющего кабеля — раствора должно быть достаточно. Иначе система перегреется и кабель быстро выйдет из строя.

Камень седьмой. Обязательно измерьте сопротивление теплого пола до монтажа и после. Показатель должен совпадать со значением, указанным в паспорте системы.

Какой электрический теплый пол выбрать?

Теплые полы с каждым годом занимают все более уверенную позицию на рынке отопительных приборов. Преимуществом такой системы обогрева становится не только экономия рабочего пространства в помещении, но и равномерное распределение тепла.

Всего же выделяют два типа теплых полов: водяные и электрические. В многоквартирных домах принято использовать только электрические теплые полы, так как они позволяют регулировать температуру и исключают вероятность затопления нижних этажей, что возможно в случае использования водяного теплого пола.

Электрический теплый пол, в зависимости от типа обогревательного элемента, подразделяют на 2 вида: конвекционный теплый пол и инфракрасный теплый пол.

Конвекционный электрический теплый пол – это система, где нагревание совершается в греющем элементе (кабеле), который уже посредством физического контакта передает тепло на поверхность пола и далее.

Греющий кабель (диаметр 5-8 мм) состоит из одной или двух токоведущих жил (одножильный или двухжильный экранированный), внутренней изоляции и наружной оболочки. Монтируется такой теплый пол в стяжку толщиной от 3 до 5 см, или непосредственно в плиточный клей.

Следует отметить, что двухжильный кабельный пол более прост в монтаже, так как уже имеет готовый конец для подключения к электросети. А конец одножильного кабеля после укладки необходимо вернуть к месту подключения (закольцевать).

Электрический греющий кабель рекомендуется использовать под керамическую плитку, керамогранит, натуральный камень, наливной пол.

Инфракрасный электрический теплый пол – это тонкая пленка состоящая из нагревательных ик-элементов, которые передают тепло не воздуху, а предметам, расположенным в комнате, включая и само напольное покрытие.

На сегодняшний день инфракрасный пол для сухого монтажа это одно из самых экономичных, экологичных и простых по монтажу решений для обогрева помещений.

Его установка является наиболее простым из возможных вариантов — инфракрасная пленка укладывается необходимыми по длине полосами на тонкую отражающую теплоизоляцию, а на нее сверху укладывается напольное покрытие. Отсутствие трудоемкого процесса стяжки или какого-либо иного раствора, также позволяет устанавливать инфракрасные полы не только на горизонтальною плоскость, но и на вертикальную и потолочную.

Как выбрать электрический теплый пол?

Каждый хозяин знает холодные места своего дома, которым не хватает уюта и тепла. Именно поэтому решение установить электрический теплый пол в том или ином помещении приходит до начала ремонта. Будь то теплый пол в ванной, кухне, комнате или на балконе, стоит учесть множество моментов, выбирая подходящий именно Вам электрический теплый пол.

Напольное покрытие. Одним из главных факторов при подборе электрического теплого пола является тип напольного покрытия. В первую очередь стоит выяснить его совместимость с необходимым Вам теплым полом.

Основной источник отопления или дополнительный. Если теплый пол остается единственным источником обогрева в комнате, то следует обращать внимание на полы с большей мощностью. В качестве дополнительного обогрева подойдут практически все варианты электрического теплого пола, включая инфракрасный теплый пол.

Мощность теплого пола. От нее зависит не только комфортная температура в отапливаемом помещении, но и энергопотребление системы, которое обуславливает стоимость ее эксплуатации.

Прежде чем переходить к расчетам и выбору комплектующих, желательно начертить план каждого отдельного помещения квартиры или дома в удобном масштабе.

После этого вычисляется общая площадь помещения – Sобщ. Далее, на том же плане делается расстановка всей стационарной мебели без ножек и высчитывается площадь, занимаемая мебелью – Sмеб. Теперь можно получить площадь, на которую будет укладываться электрический теплый пол – Sу:

Sу=Sобщ— Sмеб.

Желательно, чтобы отапливаемая площадь занимала не менее 50% от общей площади помещения, а лучше 70—80%, то есть должно соблюдаться условие:

Sу*100%/Sобщ≥70%.

Приведем пример. Есть комната общей площадью 12 м2, а площадь занятая мебелью и оборудованием 4 м2, значит: Sу=12—4=8 м2

Если электрический теплый пол будет использоваться как основная система отопления, то установленная мощность Pуст должна быть, по крайней мере, не меньше мощности теплопотерь в этом помещении Pп, которые получают в процессе теплотехнических расчетов. Специалисты рекомендуют установленную мощность вычислять с запасом в 30%:

Pуст=1.3* Pп.

Если нагревательный кабель будет проложен в термоаккумулирующей стяжке, то коэффициент запаса следует применять 1,4:

Pуст=1.4* Pп.

Например, в вышеописанной кухне теплопотери составляют 1000 Вт, значит, для их компенсации с учетом запаса понадобится обогреватель с установленной мощностью: Pуст=1.3*1000 Вт=1300 Вт, а в случае с термоаккумулирующими полами Pуст=1.4*1000 Вт=1400 Вт.

Удельную мощность Pуд можно определить как отношение устанавливаемой мощности к обогреваемой площади:

Pуд=Pуст/Sу.

В нашем примере: Pуд=1300 Вт/8=162 Вт/м2 или для аккумулирующих полов — Pуд=1400 Вт/8=175 Вт/м2.

После определения необходимой установленной мощности электрического теплого пола необходимо определиться с тем, какие нагреватели наиболее целесообразно использовать в каждом конкретном случае.

Удобство и комфорт, создаваемые отапливаемыми полами, омрачает только один фактор – счет за электроэнергию. Как, не лишая себя удобств, снизить расходы на электроэнергию? Несколько советов по умному потреблению:

Обязательно смонтируйте терморегулятор. Расположить его лучше на максимальном удалении от основной отопительной системы. Регуляторы позволяют сэкономить до 40% электроэнергии за счет необходимого включения.

Максимально снизьте потерю тепла. При необходимости проведите работы по теплоизоляции стен. Согласно опытных статистических исследований, улучшение теплоизоляции снижает расходы на электроэнергию почти в 2 раза.

Установите многотарифную систему оплаты электроэнергии. При этом отопление полами в ночное время обойдется в зависимости от региона в 1,5 – 2 раза дешевле.

Не заводите элементы отопления в места расположения мебели, делайте необходимые отступы от стен и приборов отопления.

Понизив температуру всего на 10С, потребление электроэнергии сокращается на 5%.

Подойдите к вопросу укладки теплых полов ответственно. Заранее просчитайте необходимую мощность приборов. Эти данные помогут правильно подобрать элементы нагрева и пользоваться системой без значительного ущерба для семейного бюджета.

Инфракрасные полы: вред — подробно о влиянии на организм!

Теплые полы уже не считается новинкой для строительных технологий в нашей стране. Всего использовалось два вида обогрева пола: водяное и электрическое. Такие полы применяются в качестве основного или дополнительного отопления зданий, могут устанавливаться как в жилых зданиях, так и в детских садах и коммерческих учреждениях. Теперь появилась самая современная разновидность полов с подогревом – инфракрасные.

Инфракрасный пленочный пол

Что же такое инфракрасные полы, чем они отличаются от хорошо известных застройщикам вариантов, есть ли от них вред, какие имеют преимущества и недостатки? Вопрос очень интересный, стоит его рассмотреть более подробно. Для того чтобы лучше понять суть проблемы, следует вначале рассмотреть что такое инфракрасное тепло с точки зрения физики.

Теплые полы

Содержание статьи

Что такое инфракрасное тепло

Инфракрасный теплый пол – удачный маркетинговый прием, позволяющий увеличить количество продаж за счет использования для многих непривычного слова, вызывающего ассоциации прямой связи с «большой наукой».

Что такое инфракрасное тепло

Что же это такое в самом деле?

Есть три варианта передачи тепла от горячего тела холодному:

Конвекцией. Горячий воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Температура в помещении выравнивается во всем объеме за счет постоянного движения воздуха. Теплый воздух нагревает наше тело кинетической энергией молекул. Чем выше температура, тем быстрее они двигаются, тем с большей силой ударяются в наше тело и передают ему свою энергию. За счет таких процессов нагреваемся и мы;

Кондукцией. Для этого способа нагрева требуется прямой контакт, передача тепла производится только в месте соприкосновения. Кондукция совмещает в себе два физических способа передачи тела: за счет кинетической энергии быстро двигающихся электронов нагретого тела и за счет излучения в инфракрасном сегменте;

Инфракрасными лучами. Таким методом нагревается большинство предметов на планете. Солнце – главный и самый мощный источник лучей в инфракрасном спектре. Все предметы, имеющие температуру, превышающую абсолютный нуль (-273°С), излучают тепловые инфракрасные волны. Чем выше нагрев – тем больше интенсивность инфракрасного (теплового) излучения.

Инфракрасное излучение (тепловое)

Солнце излучает несколько видов волн: гамма лучи, рентгеновские, ультрафиолетовые, видимые, инфракрасные лучи и микроволны. Нас интересуют только инфракрасные. Длина этих лучей от 0,74 мкм до 100 мкм.

Инфракрасные лучи

Для справки. Человеческие тело излучает лучи инфракрасного спектра от 6 мкм до 20 мкм. Длина имеет прямую зависимость от температуры нагрева тела. Эту справку мы даем для тех, кто панически боится слова «инфракрасный». С физической точки зрения «инфракрасными» можно назвать батареи водяного отопления, печи, камины и пр. То есть, все объекты, излучающие тепло. Если их температура выше температуры тела, то они инфракрасные обогреватели по отношению к нам. Если ниже, то они инфракрасные «поглотители», поглощают наши волны и за чет них нагреваются.

Вредные или безопасные инфракрасные волны?

Инфракрасное излучение на спектре электромагнитных волн

Теперь, имея определенный багаж знаний, можно приступить к рассмотрению вопроса о безопасности инфракрасных полов в сравнении. Но для этого следует знать еще одну физическую характеристику инфракрасного излучения – интенсивность. Определяется количеством энергии, излучаемой с единицы площади нагретого тела в ватах. Если интенсивность излучения не становится причиной перегрева человеческого тела, то пребывание в таких помещениях считается полностью безопасным.

Вывод. Инфракрасное излучение полностью безопасно для нашего организма. Конечно, только в тех случаях, когда оно не слишком интенсивное и не вызывает чрезмерного нагрева или ожогов тела.

С этим все понятно. Но инфракрасные полы нагреваются электрической энергией. Этот тип нагрева имеет свои особенности, способные оказывать негативное влияние на людей. Дело в том, то электрические цепи всегда излучают электромагнитные волны. А вот их влияние на наш организм изучен не до конца. На современном развитии медицинская наука установила предельные нормы показателей магнитного поля, которые принято считать безопасными. Эти данные отличаются в различных странах, единого критерия оценки допустимых показателей пока не существует.

Природа электромагнитной волны

~~инфракрасный теплый пол~~

Опасно ли электромагнитное поле инфракрасных полов

Опять нужно немного вспомнить школьные уроки физики, эти знания помогут нам объективно рассмотреть поставленный вопрос.

Инфракрасный пол

Электромагнитные поля имеют природное и искусственное происхождение. Они окружают нашу планету и защищают все живое от смертельного солнечного излучения, поворачивают стрелку компаса, указывают путь перелетным птицам и т. д. К их воздействию организм человека привык за сотни тысяч лет эволюции. Измеряется сила магнитного поля в максвеллах.

В последние десятилетия в нашу жизнь резко «ворвалась» цивилизация в виде многочисленных бытовых приборов, радио, телефонов и прочей теперь привычной для нас техники. Все они излучают электромагнитные поля, общая напряженность которых значительно превышает привычный природный фон. Излучает такие волны и инфракрасный пол, после его установки напряженность поля в помещении увеличивается. Но могут ли они навредить организму?

Инфракрасное отопление — польза или вред?

Поля имеют определенную длину и частоту, создаются квантами (не до конца исследованными частицами). Кванты с высокой частотой колебания имеют очень много энергии, которая способна разорвать межмолекулярные связи, такие поля излучает солнце или мощные рукотворные агрегаты. Наиболее известные и них аппаратура для рентгена. Энергоемкие поля однозначно опасны для здоровья человека.

К счастью, абсолютное большинство бытовых приборов, в том числе и инфракрасные полы, излучают поля с невысокими показателями частоты колебания и не могут разрушать молекулярные связи живых клеток. Но не стоит радоваться. Влияние полей на мозг человека – большая загадка для научных сотрудников. Время от времени появляются заявления от одних о вредности электромагнитного излучения, в частности и небезопасности пользования мобильными телефонами. Другие с такой же периодичностью пишут обоснованные трактаты, что бытовые поля полностью безопасны.

Конструкция инфракрасного пола

Вывод. Никто не сможет сказать, какое влияние окажет на присутствующих инфракрасный пол своими электромагнитными полями. Медики-практики советуют не увеличивать без крайней необходимости напряженность электромагнитных полей в помещении. Надеемся, что и с этим вопросом все понятно. Теперь нужно рассмотреть «вредность» инфракрасных полов с точки зрения строительных конструкций.

Способ работы системы «теплый пол»

Инфракрасные полы и строительные конструкции

Последовательность элементов при монтаже пленочного пола

Для того чтобы поддерживать температуру воздуха внутри помещений в пределах санитарной нормы, температура пола должна быть ≈ +30°С. Больше нагревать нельзя, по такому полу придется не ходить, а прыгать. Не все здания можно обогреть теплым полом с указанной температурой, если внешние стены не имеют эффективной изоляции, то потери внутреннего тепла будут очень значительными. В таких помещениях инфракрасный пол может использоваться лишь в качестве дополнительного отопления. А как относятся строительные конструкции к инфракрасному полу?

Все деревянные элементы не рассчитаны для эксплуатации в условиях повышенных температур. Как следствие – они рассыхаются и трескаются, теряется не только внешний вид, но и физические показатели.

Половые перекрытия – довольно сложные с инженерной точки зрения системы, имеют много мест соприкосновения с другими несущими конструкциями. При нагреве твердых тел они расширяются, коэффициент расширения неравномерный и зависит от физических характеристик тел. Инфракрасный пол нагревает их до значений намного выше, чем закладывали инженеры во время проектирования зданий и узлов перекрытия. Нарушение условий эксплуатации может становиться проблемой появление чрезмерных смещений, что не идет на пользу прочности и долговечностью перекрытий.
Инфракрасный тёплый пол — схема

~~ламинат~~

Температура инфракрасного пола регулируется специальными приборами, они измеряют показатели нагрева и автоматически включают/выключают питание.
Регулятор ИК пола

Подключение терморегулятора инфракрасного пленочного теплого пола

На первый взгляд все отлично. Но приборы контроля будут корректно функционировать только в тех случаях, кода пол равномерно отдается тепло по всей площади, а так бывает очень редко. В помещениях всегда есть мебель, предметы декора и т. д. Под ними процесс теплоотдачи значительно замедляется, пол в этих местах нагревается больше, чем в среднем в помещении. Как следствие – перегрев всех элементов, в том числе и мебели, она быстрее рассыхается и теряет свои первоначальные эксплуатационные свойства. Кроме того, в этих местах значительно увеличиваются нагрузки на элементы нагрева инфракрасного пола и возрастают риски их преждевременного выхода из строя. Ремонт перегоревшего инфракрасного пола обойдется довольно дорого.

Вывод. Стоит внимательно взвесить все преимущества и недостатки инфракрасного пола и быть готовым к тому вреду, который можно в результате получить.

Пленочные и стержневые модели

Инфракрасные полы и инженерные системы

Этим вопросом интересуются только профессионалы, потребители не считают нужным вникать в тему. А напрасно, от знаний влияния инфракрасного пола на инженерные системы зависит безопасность эксплуатации всего здания.

На что следует обращать внимание потребителям?

1. Максимальная мощность электрических сетей в квартире или доме. Стандартные квартиры рассчитаны на потребление не более 4 кВт мощности всеми бытовыми приборами. С учетом этого показателя рассчитывается сечение токоведущих кабелей, технические показатели средств защиты и т. д. Конечно, электрики во время монтажа дают определенный запас, но сколько и всегда ли – никому неизвестно. Для того чтобы иметь ощутимый эффект от использования инфракрасного пола в качестве отопительной системы нужна мощность на квадратный метр не менее 200 Вт/м2. И это при идеальной теплоизоляции половых перекрытий и фасадных стен. Если квартира площадью 100 м2, то только для инфракрасного пола потребуется 20 кВт свободных мощностей. Теперь сравните четыре запланированных и двадцать требуемых киловатт. Есть разница? Выход – перед монтажом инфракрасного пола следует полностью переделать электрическую проводку дома и получить разрешение у владельца электрических сетей на увеличение мощности. Владелец сетей не всегда такое разрешение дает, у него в большинстве случаев нет свободных мощностей. Причины такой ситуации различные, но главная – нежелание вкладывать прибыль в развитие инфраструктуры.

Характеристики

2.Безопасность эксплуатации. Инфракрасный пол подключается к напряжению 220 В. Технология укладки предусматривает несколько ступеней защиты оборудования, но всегда ли монтажники строго соблюдают рекомендованную изготовителем инструкцию? Нарушения ПУЭ, к сожалению, не так уж и редки. Да и во время эксплуатации могут возникнуть различные непредвиденные ситуации. К промеру, затопления полового покрытия вследствие прорыва водопроводной системы. В науке есть такое понятие: если вероятность события не равняется нулю, то его всегда нужно принимать во внимание. Значит, поражение пользователей электрическим током возможно.

Пленочный инфракрасный теплый пол сплошной 100см (220Вт/кв.м.)

Опытные строители настоятельно рекомендуют предусматривать использование инфракрасных полов для отопления еще во время производства проектных работ и утверждения документации во всех надзорных государственных организациях и владельцев инженерных сетей.

Несколько слов о преимуществах. Это единственный вид обогрева, технология обустройства которого не предусматривает использование «мокрых» материалов, что позволяет значительно расширять сферы использования инфракрасных полов, значительно сокращать время монтажа.

Вывод

Не стоит бояться инфракрасного излучения, в таких физических значениях оно полностью безопасно. О влиянии электромагнитных волн говорить довольно сложно. Для сравнения можно сказать, что инфракрасный пол в комнате ≈ 20 м2 создает мощность магнитного поля по значению равную телевизору с электронной трубкой. А в остальном о целесообразности использования такого выбора отопления каждый застройщик должен самостоятельно принимать решение.

Видео – Инфракрасный пол, за и против

Сравнение инфракрасного обогрева и теплого пола

Вы, наверное, слышали о чудесных преимуществах электрического теплого пола и инфракрасного отопления как современных систем отопления, но когда дело доходит до выбора между ними, выбор не всегда может быть однозначным. Наш ассортимент инфракрасных обогревателей — это идеальный и самый экономичный выбор для тех, кто хочет изменить или дополнить свою текущую систему обогрева, от их ультрасовременного и элегантного дизайна до их непревзойденной эффективности.

Установка и обслуживание

Одним из очевидных преимуществ инфракрасного обогрева является то, что его невероятно легко установить — вы просто подключаете его и устанавливаете на стене, расслабляетесь и наслаждаетесь своей новой уютной комнатой. Никакого электрика или специалиста не требуется, за исключением выбора подключения непосредственно к сети, даже тем не менее, это быстрый и простой процесс для квалифицированного специалиста и единственная дополнительная плата.

Напротив, установка полов с подогревом может занять несколько дней, это полностью инвазивно, и ваша комната полностью непригодна для использования в течение всего процесса из-за такого нарушения.

Аналогичный принцип применяется к расходам на техническое обслуживание, так как в случае выхода из строя полов с подогревом весь пол, возможно, придется разорвать и переустановить, что приведет к дорогостоящему, трудоемкому процессу и просто не представляет собой реальный риск для тех, у кого плотный график. Инфракрасные обогреватели, с другой стороны, спроектированы так, чтобы быть простыми и долговечными, что впоследствии отражается в наших длительных гарантийных обязательствах, обеспечивая вам гораздо более надежное вложение.

Энергетическая и экономическая эффективность

Хотя оба метода более энергоэффективны, чем традиционная система газового котла, инфракрасное излучение является более энергоэффективным и экономичным из-за отсутствия слоев изоляции по сравнению с электрическими полами с подогревом.Полы с подогревом состоят из слоя нагревательных проводов под слоем стяжки и, наконец, отделки верхнего пола, что означает, что много энергии используется еще до того, как какое-либо тепло даже достигнет комнаты наверху, тогда как наши инфракрасные нагревательные панели излучают тепло только непосредственно в комнату. , что делает его намного более эффективным. Это означает, что в целом для него требуется меньшая мощность, чем для полов с подогревом, что экономит не только окружающую среду, но и ваши деньги!

Кроме того, эта дополнительная изоляция означает, что для прогрева комнаты может потребоваться более часа, в результате чего вы слишком долго будете чувствовать себя некомфортно на морозе.Наши инфракрасные нагревательные панели нагревают комнату быстрее, потому что все тепло идет непосредственно на обогрев вас и вашего окружения, а не только слои под полом.

Аттракцион теплого пола

Многие считают, что привлекательность выхода на теплый плиточный пол после душа — это то, что привлекает их к использованию полов с подогревом в качестве предпочтительной системы отопления, но невероятно легко добиться аналогичного эффекта с помощью инфракрасных панелей. Инфракрасное отопление очень универсально, и некоторые даже устанавливают такие панели на потолке, чтобы они не мешали и создавали больше места, или устанавливают их лицевой стороной к полу.В любом случае, это эффективно нагревает не только комнату, но и полы, стены и вас самих, причем тепло распределяется гораздо более равномерно, чем при использовании полов с подогревом. Так вы без проблем создадите ваш собственный роскошный пол с подогревом!

Но теплые полы невидимы! »

Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что полы с подогревом привлекательнее инфракрасных обогревателей, потому что они просто «невидимы», но реальность такова, что наши инфракрасные обогреватели настолько тонкие и хорошо спроектированы, что они легко впишутся в дизайн вашего дома, независимо от вашего стиль.Их можно приспособить к вам, например, на потолке, стене или даже в качестве зеркала; который идеально подходит для ванной и предотвращает запотевание зеркала после горячего душа. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом зеркальных панелей здесь.

Думаете выбрать инфракрасное отопление? Начни здесь.

Мы понимаем, что такое масштабное и потенциально дорогостоящее решение может отпугнуть многих людей и к нему нельзя относиться легкомысленно, но мы позволяем фактам говорить сами за себя и доказываем вам, что инфракрасное излучение — это путь вперед в современном отоплении.Благодаря своему современному дизайну и эстетике, а также передовым, экологически чистым технологиям, инфракрасное отопление поможет вам платить меньше за больше, как на начальном этапе, так и в долгосрочной перспективе. Если вам нужна помощь в выборе инфракрасного обогревателя или для получения бесплатного личного предложения для вашей системы инфракрасного обогрева, вы можете позвонить нам по телефону 0330 880 8383 сотрудников.

Как выбрать идеальную систему теплого пола — Часть 1

Вы решили добавить в свой дом комфорт теплых полов с подогревом, но не знаете, с чего начать.Из-за множества торговых марок, напряжений, мощностей, размеров продукции и многого другого, что нужно учитывать, при выборе системы теплого пола легко потеряться. Но покупка системы лучистого отопления не должна быть сложной.

Чтобы сделать вещи максимально простыми и понятными, WarmlyYours разработала пошаговый инструмент, который поможет вам выбрать продукт, рекомендуемый для вашей комнаты. Однако перед тем, как начать, вы захотите узнать основы.

Прежде всего, вы должны знать, что WarmlyYours предлагает на ваш выбор три основные системы теплого пола.

Что в имени?

TempZone ™: Если ваша комната будет отделана плиткой, камнем или деревом, вы захотите приобрести нашу систему подогрева пола TempZone ™. Эта система доступна в четырех форматах — Flex Rolls, Easy Mats, Custom Mats и Cable.

Environ ™: Если вы планируете укладывать ковровые покрытия (только в США), ламинат или парящие деревянные полы, вы захотите купить нашу систему подогрева пола Environ ™. Эта система доступна в двух форматах — Flex Rolls и Easy Mats.

Плиточное отопление: Если вы заливаете новый бетонный пол, вам следует инвестировать в систему панельного отопления. Эта система также выпускается в двух форматах — маты и кабели.

Примечание. Во второй части этой серии блогов мы подробно рассмотрим все эти параметры.

Может ли теплый пол быть единственным источником тепла для моей комнаты?

После того, как вы определились с типом напольного покрытия, которое вы будете устанавливать поверх вашей системы теплого пола, вы захотите определить, может ли эта система быть основным источником тепла для вашей комнаты.Все зависит от количества потерь тепла, которым подвержена ваша комната. Например, если ваша комната недостаточно изолирована, лучистый пол с подогревом можно рекомендовать только в качестве дополнительного источника тепла. Если ваша комната хорошо изолирована без каких-либо тепловых ловушек, таких как камины, световые люки и внешние стены, наши системы, вероятно, будут рекомендованы в качестве основного источника тепла.

Чтобы узнать, насколько хорошо ваша комната сохраняет тепло, воспользуйтесь калькулятором тепловых потерь WarmlyYours. После ввода некоторой технической информации о вашей комнате этот инструмент сообщит вам, может ли лучистое тепло быть вашим основным источником тепла.Он также предоставит годовые эксплуатационные расходы для системы, а также ежемесячные эксплуатационные расходы в самый холодный месяц года.

Теперь, когда вы освоили основы, вы готовы приступить к работе с инструментом Instant Quote от WarmlyYours! Это поможет вам шаг за шагом пройти через процесс покупки теплого пола. По правде говоря, даже если вы не знакомы с торговыми марками и не знаете, должна ли ваша система отопления быть основной или дополнительной, вы получите нужный продукт после использования нашего инструмента Instant Quote.Однако всегда приятно получить больше информации!

Использование инструмента Instant Quote

Открыв инструмент Instant Quote, вы должны:

Выберите тип проекта (теплый пол).

Выберите место расположения проекта (в какой комнате дома).

Введите детали проекта (в том числе, будет ли система теплых полов основным источником тепла, какой тип пола и какой тип пола).

Вставьте размеры проекта, указав площадь в квадратных футах, длину и ширину комнаты, нарисовав комнату с помощью инструмента Project Planner или загрузив план этажа.

Введя квадратные метры или длину и ширину комнаты, вы мгновенно получите расценки, в которых указаны рекомендованные продукты, какая площадь помещения будет покрыта этими продуктами и сколько это будет стоить. Если вам нужна помощь в точном измерении вашей комнаты, клиенты в определенных областях могут запланировать измерение своей комнаты дома с помощью инструмента Instant Quote. С помощью этой услуги к вам домой приедет профессионал, чтобы получить точные размеры, необходимые для создания вашего проекта.Не волнуйтесь, если вы не находитесь в одном из выбранных регионов, просто позвоните нам по бесплатному телефону (800) 875-5285, и мы проведем вас через весь процесс.

Если вы решите оформить номер онлайн, WarmlyYours мгновенно предоставит вам расчетное предложение, включающее рекомендованные продукты и их стоимость. Отсюда вы можете отправить чертеж нашей команде разработчиков, чтобы получить бесплатный план установки. Наши планы установки показывают, как ваша система подогрева пола должна быть установлена в вашей комнате после того, как вы определили, где вы хотите разместить термостат.

Вы также можете загрузить свой поэтажный план онлайн. При выборе этого варианта вы получите индивидуальный план установки и предложение на следующий рабочий день.

Наконец, вы можете работать напрямую со своим менеджером по работе с клиентами, отправив им по электронной почте или факсу план этажа. При выборе этого варианта ваш менеджер по работе с клиентами в кратчайшие сроки отправит вам расценки и план индивидуальной установки.

Как видите, существует множество способов помочь вам определить идеальную систему подогрева пола для вашей комнаты.Если у вас есть вопросы, звоните нам по телефону 800-875-5285. Наша миссия — сделать лучистое отопление простой роскошью для любой комнаты в вашем доме.

Лучистое отопление | Министерство энергетики

Системы лучистого отопления поставляют тепло непосредственно к полу или панелям в стене или потолке дома. Системы во многом зависят от лучистой теплопередачи — доставки тепла непосредственно от горячей поверхности к людям и объектам в помещении с помощью инфракрасного излучения.Лучистое отопление — это эффект, который вы ощущаете, когда чувствуете тепло горячей плиты через всю комнату. Когда лучистое отопление расположено в полу, его часто называют лучистым подогревом пола или просто подогревом пола.

Лучистое отопление имеет ряд преимуществ. Он более эффективен, чем обогрев плинтуса, и обычно более эффективен, чем воздушное отопление, поскольку исключает потери в воздуховоде. Люди, страдающие аллергией, часто предпочитают лучистое тепло, потому что оно не распространяет аллергены, как системы принудительной вентиляции.Гидравлические (жидкостные) системы потребляют мало электроэнергии, что является преимуществом для домов, не подключенных к электросети, или в районах с высокими ценами на электроэнергию. Гидравлические системы могут использовать широкий спектр источников энергии для нагрева жидкости, включая стандартные газовые или мазутные котлы, дровяные котлы, солнечные водонагреватели или комбинацию этих источников. Чтобы узнать больше о различных типах источников энергии и системах распределения тепла для отопления дома, ознакомьтесь с нашей инфографикой Energy Saver 101 о домашнем отоплении.

Несмотря на свое название, лучистое отопление пола во многом зависит от конвекции, естественной циркуляции тепла в помещении, когда воздух, нагретый от пола, поднимается вверх.Системы лучистого теплого пола существенно отличаются от излучающих панелей, используемых для отделки стен и потолка. По этой причине в следующих разделах излучающий теплый пол и излучающие панели рассматриваются отдельно.

Тепло излучающих полов

Существует три типа излучающих полов: полы из лучистого воздуха (воздух является теплоносителем), полы с электроприводом и полы с подогревом воды (гидронные). Вы можете дополнительно классифицировать эти типы по установке. Те, которые используют большую тепловую массу бетонной плиты пола или легкого бетона поверх деревянного чернового пола, называются «мокрыми» установками, а те, в которых установщик «заживает» трубы излучающего пола между двумя слоями фанеры или прикрепляет трубы. Под чистым полом или черным полом называют «сухой монтаж».»

Типы излучающих полов

Излучающие полы с воздушным обогревом

Воздух не может удерживать большое количество тепла, поэтому в жилых помещениях излучающие воздушные полы не рентабельны, и их редко устанавливают. Хотя их можно комбинировать с солнечными батареями. системы воздушного отопления, эти системы страдают очевидным недостатком, заключающимся в том, что они производят тепло только в дневное время, когда тепловые нагрузки обычно ниже. Неэффективность попытки обогреть дом с помощью обычной печи путем прокачки воздуха через полы ночью перевешивает преимущества использование солнечного тепла в течение дня.Хотя в некоторых ранних системах солнечного нагрева воздуха в качестве теплоносителя использовались камни, этот подход не рекомендуется (см. Системы солнечного нагрева воздуха).

Электрические излучающие полы

Электрические излучающие полы обычно состоят из электрических кабелей, встроенных в пол. Также доступны системы с матами из электропроводящего пластика, установленными на черновом полу под напольным покрытием, например плиткой.

Из-за относительно высокой стоимости электроэнергии электрические излучающие полы обычно рентабельны только в том случае, если они включают в себя значительную тепловую массу, такую как толстый бетонный пол, и ваша электроэнергетическая компания предлагает ставки по времени использования.Нормы времени использования позволяют «заряжать» бетонный пол теплом в непиковые часы (примерно с 21:00 до 6:00). Если тепловая масса пола достаточно велика, тепло, накопленное в нем, будет поддерживать комфорт в доме в течение восьми-десяти часов без дополнительных электрических подключений, особенно когда дневные температуры значительно выше, чем ночные. Это экономит значительное количество долларов за электроэнергию по сравнению с отоплением по пиковым тарифам на электроэнергию в течение дня.

Электрические лучистые полы также могут иметь смысл при добавлении в дом, если нецелесообразно расширять систему отопления в новом помещении.Однако домовладельцам следует изучить другие варианты, такие как тепловые насосы с мини-сплит-системой, которые работают более эффективно и имеют дополнительное преимущество в виде охлаждения.

Гидравлические теплые полы

Гидравлические (жидкостные) системы — самые популярные и экономичные системы лучистого отопления для климата с преобладанием отопления. Системы водяных теплых полов перекачивают нагретую воду из бойлера по трубам, проложенным под полом. В некоторых системах управление потоком горячей воды через каждый контур трубопровода с помощью зонирующих клапанов или насосов и термостатов регулирует температуру в помещении.Стоимость установки водяного излучающего пола варьируется в зависимости от местоположения и зависит от размера дома, типа укладки, напольного покрытия, удаленности участка и стоимости рабочей силы.

Типы напольных покрытий

Независимо от того, используете ли вы кабели или трубы, методы установки электрических и водяных излучающих систем в полах схожи.

Так называемые «мокрые» установки заключают кабели или трубы в твердый пол и являются старейшей формой современных систем теплого пола.Трубку или кабель можно заделать в толстую бетонную фундаментную плиту (обычно используемую в «плиточных» домах на ранчо, у которых нет подвалов) или в тонкий слой бетона, гипса или другого материала, установленного поверх чернового пола. Если используется бетон, а новый пол не на твердой земле, может потребоваться дополнительная опора пола из-за дополнительного веса. Чтобы определить несущую способность пола, проконсультируйтесь с профессиональным инженером.

Толстые бетонные плиты идеально подходят для хранения тепла от солнечных энергетических систем, которые имеют переменную тепловую мощность.Обратной стороной толстых плит является их медленное тепловое время отклика, что делает такие стратегии, как ночные или дневные задержки, трудными, а то и невозможными. Большинство специалистов рекомендуют поддерживать постоянную температуру в домах с этими системами отопления.

Благодаря недавним инновациям в технологии полов, так называемые «сухие» полы, в которых кабели или трубы проходят в воздушном пространстве под полом, набирают популярность, главным образом потому, что сухой пол является более быстрым и менее дорогостоящим. строить. Но поскольку сухие полы предполагают обогрев воздушного пространства, система лучистого отопления должна работать при более высокой температуре.

Некоторые «сухие» установки включают подвешивание труб или кабелей под черным полом между балками. Этот метод обычно требует просверливания балок перекрытия для установки трубы. Под трубками также должна быть установлена светоотражающая изоляция, чтобы направлять тепло вверх. Трубы или кабели также могут быть проложены над полом между двумя слоями черного пола. В этих случаях трубки для жидкости часто вставляются в алюминиевые диффузоры, которые распределяют тепло воды по полу, чтобы нагреть пол более равномерно.Трубки и рассеиватели тепла крепятся между планками обрешетки (шпалами), которые выдерживают вес нового чернового пола и готовой поверхности пола.

По крайней мере одна компания улучшила эту идею, сделав фанерный материал основания пола, изготовленный с канавками для труб и встроенными в них алюминиевыми пластинами рассеивателя тепла. Производитель заявляет, что благодаря этому продукту система лучистого пола (для нового строительства) значительно дешевле в установке и быстрее реагирует на изменения температуры в помещении.Такие продукты также позволяют использовать вдвое меньше труб или кабелей, потому что теплопередача пола значительно улучшена по сравнению с более традиционными сухими или влажными полами.

Напольные покрытия

Керамическая плитка является наиболее распространенным и эффективным напольным покрытием для лучистого теплого пола, поскольку оно хорошо проводит тепло и способствует накоплению тепла. Можно также использовать обычные напольные покрытия, такие как винил и листы линолеума, ковровые покрытия или дерево, но любое покрытие, изолирующее пол от комнаты, снизит эффективность системы.

Если вам требуется ковровое покрытие, используйте тонкий ковер с плотной набивкой и укладывайте как можно меньше коврового покрытия. Если в некоторых комнатах, но не во всех, будет напольное покрытие, тогда в этих комнатах должен быть отдельный контур для труб, чтобы система обогревала эти помещения более эффективно. Это связано с тем, что вода, текущая под крытым полом, должна быть более горячей, чтобы компенсировать напольное покрытие. Деревянный пол должен быть ламинированным, а не массивным, чтобы уменьшить вероятность усадки и растрескивания древесины в результате высыхания под воздействием тепла.

Излучающие панели

Излучающие панели, устанавливаемые на стену и потолок, обычно изготавливаются из алюминия и могут нагреваться либо электричеством, либо трубками, по которым проходит горячая вода, хотя последнее создает опасения по поводу утечек в настенных или потолочных системах. Большинство имеющихся в продаже излучающих панелей для домов имеют электрическое отопление.

Как и любой другой тип электрического обогрева, излучающие панели могут быть дорогими в эксплуатации, но они могут обеспечивать дополнительное обогревание в некоторых комнатах или могут обеспечивать обогрев пристройки дома, когда расширение традиционной системы обогрева нецелесообразно.

Излучающие панели имеют самое быстрое время отклика среди всех отопительных технологий и — поскольку панели можно индивидуально контролировать для каждой комнаты — функция быстрого отклика может привести к экономии затрат и энергии по сравнению с другими системами, когда комнаты нечасто заполняются. Входя в комнату, человек может увеличить температуру и почувствовать себя комфортно в течение нескольких минут. Как и в любой системе отопления, установите термостат на минимальную температуру, которая предотвратит замерзание труб.

Панели излучающего отопления работают в зоне прямой видимости — вам будет наиболее комфортно, если вы окажетесь близко к панели. Некоторые люди считают потолочные системы неудобными, потому что панели нагревают им верхнюю часть головы и плечи более эффективно, чем остальную часть тела.

Уличные инфракрасные обогреватели — Руководство по покупке

Если излучаемое тепло настолько хорошее, я слышу, вы плачете, почему так много популярных систем обогрева отводят большую часть тепла за счет конвекции? Основная причина этого в том, что для излучения требуется горячая поверхность.Если ваша система отопления полностью зависит от излучения, она должна стать намного горячее или иметь гораздо большую площадь поверхности, чем стандартный конвекционный радиатор. До недавнего времени у нас не было технологий, позволяющих делать это безопасно.

Но сегодня многие производители нашли способ обойти эту проблему, используя либо очень горячий элемент, который защищен металлическим кожухом, либо распределив нагревательные элементы по большой площади поверхности, чтобы им не приходилось сильно нагреваться. Эти два разных подхода дают нам два основных типа инфракрасных обогревателей: комнатные панельные обогреватели и наружные инфракрасные обогреватели.

Инфракрасные панели

Инфракрасные панели делают возможным лучистое отопление за счет принципа большей площади поверхности. Эти сверхтонкие алюминиевые панели имеют внутри длинную катушку с нагревательной проволокой, которая распределяет тепло по всей панели. Поскольку панели имеют большую площадь поверхности, они не должны нагреваться выше 90 ° C, что эквивалентно температуре поверхности, достигаемой радиаторами, поэтому вы не обожжетесь, задев панели о панели. Это тот же принцип, что и пол с подогревом, который полностью нагревается за счет излучения, используя очень большую площадь поверхности — ваш пол! Инфракрасные панели становятся все более популярным решением для домашнего отопления — перейдите к Руководству по покупке инфракрасных панелей, чтобы узнать больше.

Наружные обогреватели

Уличные инфракрасные обогреватели отличаются от панелей тем, что используют очень горячие нагревательные элементы для генерирования излучаемого тепла. В зависимости от используемой технологии нагревательный элемент может достигать температуры от 300 до 2600 ° C — очевидно, слишком горячее для прикосновения, поэтому элементы заключены в корпус и защищены металлической решеткой на выходе нагревателя. Обычно их монтируют на стену или потолок, чтобы держать их подальше от детей.

Тип используемого элемента и уровень отдаваемого тепла варьируются от обогревателя к обогревателю, при этом доступен широкий спектр моделей с чем-то подходящим для всех видов открытых пространств — и некоторых внутренних.

Излучаемое тепло является особенным преимуществом для открытых пространств, где конвекционное тепло бесполезно, поскольку оно распространяется в более холодные помещения. Тем не менее, он также имеет много преимуществ для внутренних помещений, особенно в пронизанных сквозняком помещениях с высокими потолками, которые неэффективны для обогрева конвекцией из-за большого объема воздуха, который требует обогрева. Склады, фабрики и церкви — это лишь некоторые из внутренних помещений, которые могут извлечь выгоду из наружной инфракрасной технологии. Обогреватели из семейства уличных обогревателей также оказались популярными в ванных комнатах, мастерских и зимних садах, где быстрое время нагрева делает их идеальными для обогрева по требованию.

Инфракрасное отопление и теплый пол

Нас часто спрашивают, порекомендуем ли мы пол с подогревом или инфракрасные панели, особенно в отношении ванных комнат. Это очень разные технологии, и суть в том, что все зависит от того, делаете ли вы это только для комфорта или хотите также принять во внимание текущие расходы!

Что такое теплый пол?

Полы с подогревом могут быть «влажными» или «сухими». Чтобы объяснить это очень просто, эти системы распространяют тепло по поверхности пола, либо перекачивая теплую воду по трубам под полом, либо генерируя тепло с помощью электрических катушек.Идея состоит в том, что тепло поднимается и нагревает всю комнату, в отличие от обогрева боковых сторон комнаты радиаторами. Это популярный выбор для ванных комнат, потому что он согревает ноги в той части дома, где обычно нет коврового покрытия, и в результате может быть холодно!

Есть две другие основные причины, по которым люди выбирают эту технологию: она незаметна и компактна, а также довольно эффективна при правильном использовании. Он эффективно согревает без использования уродливых и громоздких радиаторов, поскольку энергия малой мощности равномерно распределяется по большой площади.Теоретически это более низкое энергопотребление делает его эффективным.

Установка теплых полов

Установить теплый пол — дело не очень быстрое и может быть довольно неудобным. В зависимости от того, какой тип вы выберете, установка обычно занимает от нескольких дней до недели, и в это время вы не сможете использовать комнату! Если вы решили установить пол с подогревом на первом этаже (и в зависимости от системы), возможно, придется выкопать грунт вниз, а затем заново уложить пол.Если вы устанавливаете его наверху, увеличенная высота пола может означать, что вам нужно поднять двери и плинтусы. Установка начинается примерно от 75 фунтов стерлингов за квадратный метр, в зависимости от выбранной вами системы и конструкции помещения.

Преимущества инфракрасного излучения над полом с подогревом

Гораздо дешевле купить и установить. Инфракрасная система с меньшей мощностью будет стоить примерно вдвое дешевле, чем система напольного отопления, обеспечивающая сопоставимый уровень тепла.

Бежать дешевле. Это связано с тем, что инфракрасное излучение нагревается за счет излучения, поэтому оно более целенаправленное — тепло не теряется из-за сквозняков.

Направляет тепло прямо на вас, а также на ткань здания и его содержимое. Если разместить панели на потолке, они нагреют пол и все остальное!

Не создает душной атмосферы.

Проникает в стены, пол и другие поверхности и способствует их сушке.

Если все пойдет по плану, обслуживание будет минимальным.

Намного проще установить — не мешает дому.

Тепло остается в стенах и мебели (тепловая масса) и продолжает излучаться после выключения обогревателей. Тепло легче теряется с подогревом пола, который работает в основном за счет конвекции и поэтому подвержен сквознякам.

Надеюсь, это стало отправной точкой для принятия решения о выборе варианта! В принципе, теплые полы следует устанавливать как роскошь, а не как средство экономии энергии.Скорее всего, это не окупится за счет экономии на счетах за отопление, но согреет ваши ноги! Однако инфракрасный порт — удобный источник тепла и более эффективный вариант. Это также поможет высушить вашу ванную комнату и предотвратит образование влаги!

Все об инфракрасных обогревателях

Инфракрасные обогреватели — отличный способ согреть любое пространство на ходу. Этот метод обогрева поможет сэкономить электроэнергию, но при этом обеспечит достаточное количество тепла в наиболее часто используемых помещениях.

Эти типы обогревателей лучше всего подходят для семейных комнат, утепленных гаражей или открытых жилых помещений. Вот все, что вам следует учесть перед покупкой инфракрасного обогревателя: от основных характеристик и преимуществ до советов по их наилучшему использованию и уходу.

Преимущества инфракрасных обогревателей

Инфракрасные обогреватели более энергоэффективны, чем другие обогреватели. Они используют 100 процентов производимого тепла, что почти не приводит к потерям при передаче тепла зонам при низких затратах.Это связано с тем, что, в отличие от других дополнительных нагревательных приборов, инфракрасные обогреватели не нагревают воздух, а вместо этого излучают инфракрасное излучение, которое только нагревает предметы, которых касается радиация. Используемая физика аналогична тому, как солнечный свет нагревает объекты, что означает естественное ощущение тепла от инфракрасного обогревателя.

Поскольку они не перемещают большое количество воздуха, они не сушат воздух чрезмерно и не перемещают пыль по сравнению с системами воздушного отопления.Они также значительно безопаснее, чем другие типы обогревателей, поскольку змеевики не сильно нагреваются.

Что такое системы воздушного отопления?

Приточно-вытяжные системы отопления передают тепло, нагревая воздух и пропуская его через воздуховоды и вентиляционные отверстия. Существует множество разновидностей, включая системы отопления на природном газе и электрические нагревательные элементы.

Однако общая эффективность инфракрасных обогревателей в значительной степени зависит от того, как устройство спроектировано, построено и насколько оно используется в координации с другими источниками тепла в вашем доме.

Типы переносных электрических инфракрасных обогревателей

Есть три стиля электрических инфракрасных обогревателей: переносные колесные блоки с технологией инфракрасного обогрева, компактные обогреватели с (частичным) инфракрасным излучением в сочетании с другими формами систем обогрева и отдельно стоящие электрические инфракрасные камины.

Некоторые устройства портативны, и их можно легко перенести вручную или, в случае более крупных моделей, с помощью встроенных колес. Хотя стили камина могут добавить привлекательной эстетики вашему пространству, они также могут быть громоздкими, и их сложнее переместить.

Основные функции

Если вы покупаете небольшой настольный прибор, большую портативную модель на колесиках или инфракрасный обогреватель каминного типа, вы всегда должны убедиться, что в вашем устройстве есть:

Встроенный термостат и простой в настройке регулятор

Вентилятор

Кварцевая лампа (чем дольше срок службы, тем выше стоимость, поскольку запасные лампы дороги и их трудно найти)

Холодный на ощупь внешний вид

Теплопроизводительность подходящая для вашего района (некоторые могут обогреть 1000 кв.футов или более)

Устойчивая конструкция, устойчивая к опрокидыванию

Колеса поворотные

Надежная политика возврата / возврата

Хотя в этом нет необходимости, некоторые обогреватели имеют дополнительные функции, такие как сменный воздушный фильтр, встроенный увлажнитель и сверхтихие вентиляторы.

Чего следует избегать

Не верьте маркетингу, который утверждает, что повышает уровень влажности. Хотя использование инфракрасного обогревателя вместо принудительного воздушного обогрева может так же быстро предотвратить высыхание воздуха, использование инфракрасного обогревателя не будет жизнеспособной заменой увлажнителя.Кроме того, нагреватели без термостатического контроля также не рекомендуются, так как отсутствие контроля температуры может стоить больше денег.

Предупреждение

Также не рекомендуется использовать удлинитель при использовании инфракрасных обогревателей, так как это может быть серьезной опасностью пожара.

Диапазон цен

Электрические инфракрасные обогреватели могут варьироваться от 50 долларов или меньше за небольшие портативные настольные устройства до более 1000 долларов за декоративные элементы, похожие на камин. Как правило, для приличной модели с термостатическим управлением вы можете ожидать, что затраты будут в диапазоне от 100 до 200 долларов.

Высокая цена не гарантирует лучшей экономии энергии; в некоторых случаях цены завышены просто потому, что спрос высок, а бренды ограничены. Характеристики, конструкция и технология нагрева у разных инфракрасных моделей, как правило, различаются, и потребители должны сравнивать обогреватели, чтобы получить наилучшее соотношение цены и качества.

Советы по эксплуатации и уходу за инфракрасным обогревателем

Более крупные блоки (1500 Вт или более) должны быть подключены к розетке на 20 А, или, если они подключены к цепи на 15 А, они должны быть выделены только для нагревателя.Обогреватель мощностью 1500 Вт потребляет до 12,5 А мощности, что может вызвать перегрузку цепи на 15 А, если от него также работают другие источники света и приборы.

Большинство моделей инфракрасных обогревателей имеют приятный на ощупь внешний вид и безопасны для использования с маленькими детьми и домашними животными в доме. Хотя зазоры не так важны, как в случае нагревателей с горячей спиралью, следует убрать беспорядок в области нагревателя, чтобы тепло могло беспрепятственно распространяться по комнате. Как и в случае с любыми электрическими обогревателями, храните бумаги, одежду, журналы и другие подобные предметы подальше от обогревателя.

Инфракрасные обогреватели предназначены для использования в качестве обогревателей помещений, зон или помещений. Хотя некоторые из них могут похвастаться способностью обогревать большую площадь, инфракрасный обогреватель следует использовать не как единственный обогреватель дома, а как дополнительный обогреватель к вашей печи или системе центрального отопления.

Почему выбирают инфракрасное излучение для вашего здания или приложения

Независимо от того, есть ли у вас небольшой гараж или магазин, крупное производственное предприятие или склад, инфракрасные обогреватели не только более эффективны, но и обеспечивают гораздо более комфортную атмосферу, чем традиционный принудительный воздух. системы отопления.

Что такое инфракрасный обогреватель?
Инфракрасный обогреватель — это просто нагревательный прибор с горячей поверхностью, который, как и наше собственное солнце, излучает лучистую (инфракрасную) волновую энергию на поверхности, расположенные ниже. Когда эта инфракрасная энергия попадает на поверхность или объект, энергия преобразуется в тепло, которое, в свою очередь, нагревает окружающий воздух.

Солнце не нагревает воздух, оно нагревает землю и находящиеся на ней предметы, а затем эти земли нагревают воздух. Тот же принцип инфракрасного обогрева — практичный и эффективный способ обогрева помещений здания.В авиационном ангаре, например, несколько инфракрасных обогревателей могут быть подвешены к потолку с излучателями, направленными на этаж ниже. Нагреватели расположены надлежащим образом для обеспечения однородности тепла и оптимального комфорта. Самым большим источником тепла, когда вы реализуете правильно спроектированную излучающую инфракрасную систему, больше не является сам обогреватель, а скорее пол, который накапливает все тепло, а также предметы внутри самого здания.

Каковы преимущества использования инфракрасного порта?
Инфракрасная энергия нагревает от пола вверх. Несмотря на то, что инфракрасные обогреватели устанавливаются высоко (в большинстве случаев около потолка), излучаемая ими энергия не преобразуется в тепло, пока не ударяется о пол и предметы на уровне земли. Тепло накапливается и повторно излучается в окружающую среду. В результате теплые полы, теплые ноги и более эффективное использование энергии.

Напротив, принудительное воздушное отопление зависит от принципа стратификации теплого воздуха. Используя пример авиационного ангара, теплый воздух должен расслаиваться от высокого уровня до уровня потолка вплоть до уровня пола.Результатом являются холодные полы, холодные ноги и высокие температуры потолков, что приводит к потере тепловой энергии на верхних уровнях ангара.

Практичен ли инфракрасный порт в моем приложении?
Инфракрасный излучающий трубчатый обогреватель может быть подобраен таким образом, чтобы удовлетворить потребности в обогреве зданий практически любого размера и области применения. От 400 квадратных футов до 1 000 000 квадратных футов или более это не имеет значения, пока учитываются потери тепла. Жилые гаражи, коммерческие помещения, жилые гаражи, промышленные здания, ангары для самолетов и многое другое!

Хотя инфракрасные обогреватели могут сэкономить потребителям до 50% энергопотребления, единственным преимуществом, о котором чаще всего забывают, является комфорт животных.Мы разработали тысячи систем обогрева для любого применения. Обычно у нас есть клиенты, у которых уже есть отопительные приборы, и владельцы жалуются на высокие счета за газ. Именно здесь мы вмешиваемся и помогаем им разработать систему, которая оптимизирует комфорт отопления в их помещении и сэкономит им деньги на ежемесячной оплате. Во многих случаях система окупается за один отопительный сезон, экономя на счетах за газ.

В одном приложении, где владелец имел 122 400 квадратных футов и большие холодные массы для обогрева при использовании воздухонагревателей с принудительной подачей воздуха, он платил 106 000 долларов в год на расходы на отопление, не говоря уже о более 624 000 тонн CO2, выбрасываемого системой отопления каждый год.

« Предыдущая 1 … 35 36 37 38 39 … 609 Следующая »

← Предыдущая страница

Следующая страница →

Фото	Стол, который можно сделать из досок
	Мебель из поддонов Простейший стол возможно изготовить из складских поддонов для товаров. Разберите некоторое число таких изделий, и проблемы приобретения досок и их сушки у вас не будет. Эти планки могут быть из разных пород дерева. Поэтому текстура и цвет их будет разным. Это не надо определять, как недостаток ситуации: такая древесина придаст самодельному столу уникальность. Вам останется лишь подобрать из таких дощечек интересную комбинацию. Из боковых частей паллеты вы сможете сделать каркас стола. Настильные планки пригодятся для монтажа крышки. Для опорных ног используйте отдельно приобретенные бруски толщиной не меньше 50 мм. Этапы работы: Ошкурите полученное сырье. Сделайте это вначале крупнозернистой шкуркой, а затем более мелкой. Сразу залакируйте планки. Нужное число дощечек крышки зафиксируйте поперечинами. Делайте это с помощью электродрели и шурупов-саморезов. Смонтируйте подстолье из боковин паллет. Для этого просверлите дрелью на стыках рамки дырочки. Смажьте их клеем и скрепите доски шурупами. Смонтируйте опорные ноги. Для этого прикрутите саморезами к рамке напиленные по размеру бруски. Для упрочнения конструкции, соедините понизу опоры четырьмя планками.
	Столик с клееной крышкой Для такой столешницы выбираются дощечки одной и той же ширины. В них с помощью фрезерного станочка выбираются продольные пазы и шипы. Стадии работы: Шипы досок смазываются клеем, затем они плотно стыкуются на ровной поверхности. Полученный мебельный щит стягивается струбцинами. Крышке надо дать высохнуть в течение 24-48 часов. После этого кромки столешницы подравниваются электролобзиком и обрабатываются шлифмашинкой. Далее к крышке саморезами прикручиваются сбитые из двух планок Г-образные ножки стола. В последнюю очередь стол покрывается лаком.
	Мебель с прямыми опорными ногами Для изготовления таких стоек чаще всего используются бруски сечением 5×5 см. Сопрягать подобные опоры со столешницей можно несколькими способами. Например, это можно сделать при помощи металлических уголков и саморезов. Самым надежным является соединение опор и крышки на шкантиках. Они сажаются на быстро сохнущий клей для дерева (например, БФ/2).
	Столик с опорами в виде буквы Х Такие стойки делаются из бруса либо дощечек толщиной не меньше 5 см. Этапы работы: На тыльную сторону склеенной или сбитой крышки прикрепите шурупами по две дощечки с каждой из сторон. Предварительно их торцы обрежьте под углом в 52˚. Уложите перекрещенные доски на ровное место. Промерьте расстояние меж торцами стоек. Этот параметр должен равняться ширине столешницы. Участки пересечения ног отметьте маркером. Затем сделайте там выемки в полдоски. Смажьте пазы клеем, соедините стойки и положите их под груз на 24-48 часов. Затем укрепите сопряжения шурупами. Далее прикрутите опоры к крышке, вставив в оформленные планками пазы. В последнюю очередь покройте стол лаком.
	Стол со скамьями Это оптимальное решение для бани, беседки, веранды, сада. Подобную уличную мебель можно сделать разбираемой. Так будет ее проще уносить в холодный сезон в дом. О том, как собрать мебель с лавочками я подробно расскажу в статье далее.

Фото	Размеры предмета интерьера
	0,6×0.6м. Таким маленьким столиком могут пользоваться 1-2 человека. Его можно поставить на веранде или кухне дачи и использовать в качестве чайного.
	0,6×0,9 м. За столиком таких габаритов поместятся три пользователя. Благодаря компактности предмет интерьера оптимален для небольших помещений. За подобным столом можно перекусывать или обедать.
	0,8×1,2 м. Мебель таких габаритов оптимальна для 4–6 пользователей. Чаще всего она ставится в большом кухонном помещении либо на веранде.
	0,9×1,2 м и более Мебель таких габаритов используется для многолюдных застолий. В большинстве случаев она ставится на улице, в беседке либо под навесом.

Фото	Этапы работы
	Изготовление скамеек: Сверившись со схемой, напилите планки нужной длины. Их нужно будет два комплекта — для пары лавочек. Отшлифуйте полученные дощечки. Торцы коротких планок (они будут фиксировать три дощечки сидений) спилите под наклоном в 45˚. Соберите каркасы лавок. Для этого возьмите доски длиной 1,6 м и прикрепите к их торцам (по центру) пару срезанных под углом планок. К этой заготовке прикрутите саморезами либо прибейте гвоздями опорные ноги. Затем прибавьте вторые пары срезанных под наклоном планок. Стяните конструкцию шпильками. К собранным каркасам прикрутите либо прибейте доски сиденья. Между рейками оставьте промежутки около 0,5 см. Используйте для каждой планки пару саморезов или гвоздей. Полученные сидения зафиксируйте четырьмя планками длиной 1,6 м. Опорные ноги фиксируйте парой шпилек длиной 16 см.
	Сборка стола Поперечные планки, скрепляющие крышку, по торцам срезаются под наклоном в 52˚. Зафиксируйте их парой гвоздей так, чтоб потом поместились опорные ноги. Далее делаются крестообразные стойки: Скрестите пару досок нужной длины так, чтоб промежуток меж их концами составлял 0,645 м. Отметьте пересечение планок маркером. Выберите там древесину на полдоски. Опять сложите доски вместе и зафиксируйте четырьмя гвоздями. Таким же образом соберите вторую пару опор.
	Установка стола Далее крестообразные опоры фиксируются к основанию лавок: Установите ноги на одинаковом расстоянии от сидений и прикрутите шпильками. Затем смонтируйте крышку. Ее также зафиксируйте шпильками.
	Лакирование либо окрашивание мебели Ошкурите стол, пропитайте антисептиком и покройте двумя слоями ЛКМ.

Фото	Разновидность мебели с сидениями
	Не обязательно скреплять стол и скамейки. Их можно сделать отдельно стоящими.
	Нарядный стол с чуть измененной конструкцией крышки и лавок.
	Еще одна вариация мебели с прямыми ножками и приставными сидениями.
	Пример белого стола.

Название	Вещество	Вес	Диапазон рабочих темпеартур	Начало кристализации	Температура термического разложения	Срок службы	Возможность разведения водой	Цена
Dixis (Диксис) 65	моноэтиленгликоль	10 кг	-65°С ~ +95°С	-66°С	+ 111°C	10 лет	да	850 руб
Тёплый Дом — Эко	пропиленгликоль	10 кг	-30°С до +106°С	-30°C	+170°С	5 лет	да	1050 руб
Dixis TOP (Диксис ТОП) -30	пропиленгликоль	10 кг	-30°С до +100°С	— 31°C	+106°С	3 года	да	960 руб
ANTIFROST на основе глицерина	глицерин	10 кг	-30°С до +105°С			4 года	нет	700 руб
PRIMOCLIMA ANTIFROST на основе пропиленгликоля	пропиленгликоль	10 кг	-30°С до +106°С	-30°C	+120°С	5 лет	да	762 руб
ТЕРМАГЕНТ 30	этиленгликоль	10 кг	-20°С до +90°С	-30°C	+170°С	10 лет	нет	650 руб
Теплоком (глицериновый)	глицерин	10 кг	– 30°С до +105°С			8 лет	нет	780 руб

Температура воздуха	Относительная влажность воздуха
Температура воздуха	30%	40%	50%	60%	65%	70%	80%	90%	95%
-10°С	-23,2	-20,4	-17,8	-15,8	-14,9	-14,1	-12,6	-10,6	-10
0°С	-14,5	-11,3	-8,7	-6,2	-5,3	-4,4	-2,8	-1,3	-0,7
+5°С	-10,5	-7,3	-4,3	-2,2	-1,1	-0,1	+1,6	+3,3	+4,1
+10°С	-6,7	-3,2	-0,3	+2,2	+3,2	+4,4	+6,4	+8,2	+9,1
+15°С	-2,9	+0,8	+4	+6,7	+8	+9,2	+11,2	+13,1	+14,1
+20°С	+1	+5,2	+8,7	+11,5	+12,8	+14	+16,2	+18,1	+19,1
+25°С	+5,2	+9,7	+13,1	+16,2	+17,5	+18,8	+21,1	+23	+24
+30°С	+9,5	+13,9	+17,7	+21,3	+22,5	+23,8	+26,1	+28,1	+29

Высота	Ширина
	3.00 м.	3.50 м.	4.00 м.	5.00 м.	6.00 м.
h-1,8 м.	7 000 ₽	7 000 ₽	7 000 ₽	8 500 ₽	10 000 ₽
h-2,0 м.	7 000 ₽	7 000 ₽	7 000 ₽	9 000 ₽	11 000 ₽
h-2,2 м.	8 000 ₽	8 000 ₽	8 000 ₽	10 500 ₽	12 000 ₽
h-2,5 м.	9 500 ₽	9 500 ₽	9 500 ₽	11 500 ₽	13 500 ₽

Высота	Ширина
	1.00 м.
h-1,8 м.	4 000 ₽
h-2,0 м.	4 000 ₽
h-2,2 м.	5 000 ₽
h-2,5 м.	6 000 ₽

Ассортимент распашных ВОРОТ
Высота (мм)	Размер ворот ВхШ (мм)	Параметры столбов ДхШ (мм)	Свободный проем (мм)
930	930х3000	1500х80х80	3000
930	930х4000	1500х80х80	4000
1280	1280х3000	2000х80х80	3000
1280	1280х4000	2000х80х80	4000
1480	1480х3000	2300х80х80	3000
1480	1480х4000	2300х80х80	4000
1480	1480х5000	2300х120х120	5000
1480	1480х6000	2300х120х120	6000
1680	1680х3000	2500х80х80	3000
1680	1680х4000	2500х80х80	4000
1680	1680х5000	2500х120х120	5000
1680	1680х6000	2500х120х120	6000
1830	1830х3000	2600х80х80	3000
1830	1830х4000	2600х80х80	4000
1830	1830х5000	2600х120х120	5000
1830	1830х6000	2600х120х120	6000
2030	2030х3000	2850х80х80	3000
2030	2030х4000	2850х80х80	4000
2030	2030х5000	2850х120х120	5000
2030	2030х6000	2850х120х120	6000
2030	2030х8000	3000х140х140	8000
2030	2030х10000	3000х160х160	10000
2230	2230х3000	3000х80х80	3000
2230	2230х4000	3000х80х80	4000
2230	2230х5000	3000х120х120	5000
2230	2230х6000	3000х120х120	6000
2230	2230х8000	3200х140х140	8000
2230	2230х10000	3200х160х160	10000
2400	2400х3000	3200х80х80	3000
2400	2400х4000	3200х80х80	4000
2400	2400х5000	3500х140х140	5000
2400	2400х6000	3500х140х140	6000
2400	2400х8000	3500х140х140	8000
2400	2400х10000	3500х160х160	10000

ТИП АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАБОРОВ	СТОИМОСТЬ за погонный фут * материалы и трудозатраты
Стандартное порошковое покрытие	$ 11 — $ 29

907
907
$ 27 — $ 36

ДЕКОРАТИВНЫЙ ВЕРХНИЙ СТИЛЬ	ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ * материалы и рабочая сила
Плоский верх	$ — $$$
$$$

ИНСТРУМЕНТ	СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
Рулетка	$ 18
Ставки	4 доллара за штуку; 104 долл. США
Mason’s line	$ 15
Лопата	Рабочие перчатки	$ 10
Защитные очки	$ 16
ИТОГО	$ 257

МАТЕРИАЛЫ	СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ * за штуку	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
Алюминиевый конец, линия и угловые стойки	907 13572064 907 54 $	$ 108
Алюминиевые панели для забора	$ 119	$ 2,975
Алюминиевые ворота	$ 291
$ 291
Гравий	960 910 большой мешок 907 сумка
ИТОГО		$ 5,114

№ 15	№ 30
Используйте один слой этого более тонкого продукта для более легких проектов и более крутых крыш (которые позволяют воде легче стекать).	Используйте один или два слоя этого более толстого продукта для превосходной защиты.
В некоторых случаях в качестве подходящей альтернативы можно использовать синтетическую подкладку.	Используйте особенно под шифер или черепицу.
Это минимальный вес, который рекомендуют многие профессиональные ассоциации и многие строительные нормы и правила.	Учитывайте склоны между 2:12 и 4:12, которые более подвержены ветровому дождю.

admin

Что лучше — скрутка или клеммник? Порядок подключения, виды, отзывы электриков — ABC IMPORT

Общая информация о способах соединения

Применение клемм

Способы соединения кабелей

Преимущества товаров Wago

Продукция Wago серии 222

Серия Wago 221

Другая продукция Wago

Зажимы типа СИЗ

Почему не скрутка?

Материалы для клеммников «Ваго»

Что надежнее скрутка или клеммы Wago? | Поделкин

Клеммники для соединения проводов: какие лучше использовать

Варианты соединения проводов

Скрутка проводов

Пайка или сварка

Клеммники

Клеммные соединения проводов

Клеммники Legrand

Wago

Ножевые

Рекомендации по коммутации проводов

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЕММНИКОВ WAGO

Wago клеммники: как пользоваться

Преимущества продукции WAGO

Как соединять провода. Как правильно соединить электрические провода или кабеля между собой.

Как соединить провода — Практическая электроника

Как соединить провода не скручивая их между собой?

Terminal Blocks серии TB

Самозажимные клеммы(WAGO, REXANT серии 773)

Клеммы WAGO серии 222

ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.

Для больших токов

Как правильно соединить провода между собой

Как соединить провода правильно. Как соединить провода в распределительной коробке

Надежные способы соединения электрических проводов

Применение в цепях клеммных колодок

Пружинные клеммы

Изоляция с помощью колпачков СИЗ

Монтаж сетей при помощи гильз

Пайка либо сварка проводов

Метод скрутки контактов

Зажимное устройство для проводов «орех»

Видео на тему правильное соединение проводов

Новые записи раздела

Комментарии 0

Соединение проводов несколькими способами в квартире

Как соединить проводку в доме

Скрутка

Пайка

Сварка

СИЗ

Винтовые зажимы

Клеммы WAGO

Опрессовка

Болтовые соединения

Правильное соединение электрических проводов, кабелей между собой!

Монтаж электропроводки. Как соединять провода?

Монтаж электропроводки. Как соединять провода?

Простые правила соединения электропроводки

Способы соединения электрических проводников

Обычные способы монтажа проводки

Особые способы монтажа электропроводки

Как правильно соединять провода | Руки не Крюки

Можно ли соединять провода скруткой

Как соединить провода одного материала и сечения

Можно ли соединять провода разного сечения одного материала

Как соединить провода медь и алюминий

Соединительные колодки — защелки

Один из вариантов подключения проводов в люстре

Важные замечания по соединению проводов

Выбрать клеммы Wago

Основные преимущества

О безопасности использования

Популярные серии и модели

PUSH WIRE – с плоской пружиной

Cage Clamp – рычажные многоразовые

Какое соединение проводов надежнее: Wago или скрутка ?

Так что выбор за вами, нравится быстрота и удобство — пользуйтесь wago, а если хотите надежного соединения — делайте скрутку с последующей сваркой, так надежней!