Запретят ли бытовой газ в жилых домах — Российская газета
Газовые плиты в новостройках необходимо заменить электрическими, а в старых домах надо установить систему, автоматически перекрывающую газ в случае утечки. В этом уверен руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин.
В интервью «Российской газете» он также рассказал, как изменится система контроля за лифтами в многоэтажках.
Год начался сразу с нескольких трагедий в домах, подключенных к газу. Три человека погибли в Подольске от утечки газа, женщина задохнулась в доме на западе Москвы, в Саратове в результате взрыва газа в больнице оказались 9 человек. Недавно Ростехнадзор предложил ограничить использование бытового газа в жилых домах. Расскажите подробнее, в чем суть этой инициативы?
Алексей Алешин: Хотел бы сразу пояснить, что Ростехнадзор сам никогда и нигде не выступал с таким предложением. Нами был получен запрос от депутата Госдумы о состоянии общедомового газового оборудования, какие вообще возможны пути снижения аварийности. Нами был отправлен ответ, в котором мы разъяснили, что инициативы такие уже обсуждаются на различных площадках. Речь идет о возможности замены газового оборудования на электрическое. Такие обсуждения ведутся давно, на всевозможных совещаниях, особенно после каких-то трагедий. Периодически возникает идея подобной замены, но это никак нельзя назвать инициативой нашего ведомства. Сложилось впечатление, что Ростехнадзор предложил эту идею, но это не так. Мы просто разъяснили, что такие инициативы существуют. Кроме того, отмечу, что внутридомовым газовым хозяйством мы не занимаемся. Это не входит в нашу компетенцию. Но мы занимаемся газом, в частности магистральным и поэтому можем дать профессиональную экспертную оценку.
Если все это уже есть, то почему не используется?
Алексей Алешин: Существует распространенное мнение, что это слишком дорого. Я согласен, финансовая сторона вопроса крайне важна, это действительно недешево. Но если говорить о цене, сколько стоит человеческая жизнь? Я думаю, вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность сказать, что замена оборудования дороже человеческой жизни.
Не стоит сбрасывать со счетов изношенность оборудования и человеческий фактор, взрывы чаще происходят как раз в домах не «свежей» постройки, которым много-много лет. Все оборудование, которое там используется, далеко не современное. Очень часто в таких домах живут бабушки, которые, если что-то ломается, обращаются не в специализированную организацию, а к своим сыновьям, внукам. Они приходят, проволочкой что-то подмотают, оборудование дальше продолжает работать — ситуация приближается к аварийной.
Но можно же начать не с радикальных мер, а ограничить, к примеру, использование газа в новых домах.
Алексей Алешин: Абсолютно с вами согласен, радикально этот вопрос не решить. Что касается новых домов, особенно когда речь идет о многоквартирных домах, действительно там можно использовать электроплиты. Это безопасней, кроме того, сейчас эти приборы достаточно высокотехнологичные.
А что делать со старыми домами?
Алексей Алешин: Использовать компенсирующие меры: поставить, к примеру, газовые анализаторы, предусмотреть возможность перекрыть газ в случае утечки. Должна работать автоматика, чтобы не было необходимости перекрывать газ вручную.
В маленьких населенных пунктах все еще используется баллонный газ. Насколько это безопасно?
Алексей Алешин: Там, где есть газ, особенно под давлением, всегда существует опасность. Кроме того, законодательством не регламентируются требования к организациям, обслуживающим газовые баллоны. А для взрыва такого баллона много не надо. Теперь что касается магистрального газа, а это область наших полномочий, то и здесь есть проблемы. Прежде чем газ появился в квартире, по всему городу прокладываются магистрали — повышенного, среднего, низкого давления. И все это магистрали, по которым мы ходим, ездим, рядом ведутся стройки. Несмотря на то что принимаются все необходимые меры безопасности, в ходе строительных работ магистраль может быть повреждена. В Краснодарском крае недавно в результате повреждения магистрали газ попал в подвал дома, который вообще не был газифицирован, и там взорвался.
Жителям старых домов придется использовать газовые плиты по-новому. Фото: Сергей Михеев/ РГ
В чем причина большого количества аварий, взрывов и даже отравлений газом, которые происходят последнее время?
Алексей Алешин: В свое время была хорошо отлаженная система. Проверяющие приходили постоянно, смотрели, как плиты стоят, как счетчики работают, есть ли какие-то нарушения. Во времена СССР за использованием газа в домах следили газоснабжающие организации. Сейчас такой системы нет, к сожалению.
Сейчас заниматься этой работой можно по договору. То есть управляющая компания или товарищество собственников жилья заключает договор с организацией на обслуживание внутридомового хозяйства. Но требований к этим организациям, наличие у них сотрудников квалификации, приборов, нет.
Как исправить эту ситуацию?
Алексей Алешин: В декабре 2016 года минстрой подготовил изменения в законодательство, а Ростехнадзор дал свои предложения. В документе прописано, какими должны быть требования к специализированным организациям. Мы уверены, что в ближайшее время наши предложения будут рассмотрены и приняты.
И какие это требования?
Алексей Алешин: Специализированная организация должна быть где-то аккредитована, аттестована, или она должна получить лицензию — это вопрос пока открытый. Важно, чтобы люди, которые приходят с проверками, были профессионалами, разбирались в своем деле.
Год назад произошла авария в жилом комплексе «Алые паруса», когда при падении кабины лифта погибла женщина. Тогда много говорилось о том, что систему контроля надо менять. А по факту за год что-то изменилось?
Алексей Алешин: Ростехнадзором и в этой сфере подготовлены изменения в законодательстве, которые будут приняты в ближайшее время. В первую очередь речь идет о том, что все организации, которые занимаются обслуживанием лифтов, должны подтвердить свою квалификацию с помощью аттестации, аккредитации либо лицензии. Документы на эту тему находятся в высшей степени готовности.
Много говорилось о том, что к ухудшению состояния лифтов привело их исключение из числа опасных объектов. После этого они вышли из-под вашего надзора. Когда они будут возвращены в перечень опасных объектов?
Алексей Алешин: Сам по себе вопрос о включении лифтов в перечень опасных производственных объектов пока не рассматривается.
Много ли сегодня происходит аварий с лифтами?
Алексей Алешин: Опираясь на статистику, которую мы имеем, можно сказать, что резкого увеличения аварийности в 2016 году не произошло: пострадали 14 человек, 6 человек погибло. Для сравнения: в 2014 году в подобных авариях погибло 14 человек. Несмотря на снижение аварийности, бездействовать сегодня непростительно. Необходимо наводить порядок в этой сфере.
Сжиженный и природный газ: в чем отличие и каким образом устанавливаются тарифы? Разъяснения властей — Газ — Новости
05.02.2018
Газ / Тарифы на газ
Газ бывает трубопроводный, а бывает в баллонах или газгольдерах. Первый дешевле, но его дорого провести. Второй – гораздо проще купить, но обходится он по более высокой цене. В чем отличия этих двух видов топлива и как формируется цена? Публикуем разъяснения Региональной энергетической комиссии Омской области по этому вопросу.
Чем отличаются сжиженный и природный газ?
Природный газ относится к полезным ископаемым, это смесь разных газов природного происхождения. Большую ее часть составляет метан. Природный газ не имеет запаха, поэтому в него обязательно вводятся одоранты – неприятно пахнущие вещества – для того, чтобы быстро обнаружить утечку. Удельная теплота сгорания такой смеси составляет от 7 600 до 8 500 ккал, точный показатель зависит от состава природного газа.
Природный газ добывают из недр земли, закачивают в специальные газовые хранилища и по газовым трубам доставляют до потребителей.
Сжиженный углеводородный газ – это продукт переработки попутного нефтяного газа и газов нефтеперерабатывающих заводов, являющихся углеводородами.
При производстве сжиженного газа используется сжиженная пропан-бутановая смесь. В таком состоянии плотность газа повышается в сотни раз, что увеличивает эффективность и удобство транспортировки, хранения и потребления смеси. Сжиженный газ заполняется в специальные баллоны или закачивается в резервуары-газгольдеры. Удельная теплоемкость такой смеси несколько выше и в среднем составляет 9 500 ккал.
В соответствии с законодательством выделяют СУГ для коммунально-бытового потребления и промышленных целей и СУГ для автомобильного транспорта. В СУГ также добавляют одоранты.
По своим характеристикам СУГ для бытовых нужд и для заправки автомобилей различается, в связи с этим не рекомендуется использование СУГ для коммунально-бытового потребления в качестве топлива для автомобилей.
Отличие природного и сжиженного газа по способам реализации
Способы реализации природного газа и СУГ различны: природный газ поставляется потребителям по трубопроводу, СУГ для населения поставляется потребителям автомобильным транспортом в емкостях различного объема, в том числе в индивидуальных баллонах, либо цистернами для закачки в групповые резервуарные установки (ГРУ), которые находятся в непосредственной близости от домов населенного пункта.
В связи с этим сжиженный газ не может быть повсеместно заменен на природный, так как для этого необходимо возведение разветвленной сети трубопроводов.
Баллоны СУГ для бытовых нужд населения заполняются на газонаполнительных станциях или на газонаполнительных пунктах.
Баллоны СУГ для автомобилей заполняются на автомобильных газозаправочных станциях. Реализация сжиженного газа на автомобильных заправках не подлежит государственному тарифному регулированию.
Кто устанавливает цены на природный и сжиженный газ?
Цены и природного, и сжиженного газа для бытовых нужд подлежат государственному регулированию, однако и здесь есть своя специфика.
В случае с природным газом сначала ФАС России устанавливает оптовую цену на газ, тарифы на услуги по транспортировке газа и плату за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа.
Затем на основе этих составляющих РЭК Омской области формирует и утверждает розничную цену на природный газ для населения.
Цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, устанавливаются на уровне субъектов и состоят в основном из региональных компонентов. Федеральный компонент – оптовая цена на сжиженный газ (устанавливается ФАС России).
Структура цен на сжиженный и природный газ, которая обуславливает отличия в тарифах.
Различия в технологии поставки сжиженного и природного газа до потребителей во многом определяют разницу в структуре цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.
Постатейная структура розничной цены на природный газ в Омской области следующая:
— 80,01% – приобретение газа;
— 16,63% – транспортировка газа по газораспределительным сетям;
— 3,36% – стоимость снабженческо-сбытовых услуг.
Розничные цены на природный газ РЭК Омской области утверждает в летний период, поскольку только к этому времени появляются все составляющие для этих цен.
Постатейная структура розничной цены на сжиженный газ напоминает структуру других тарифов на коммунальные услуги, которые устанавливаются на уровне субъектов федерации. Так, в городе Омске структура розничной цены на сжиженный газ следующая:
— 35,13% – приобретение газа;
— 26,09% – заработная плата;
— 3,2% – амортизация;
— 35,58% – прочие расходы, в том числе на охрану труда персонала, услуги по диагностике, экспертизе, освидетельствованию газового оборудования, услуги автотранспортного хозяйства, услуги по транспортировке газа, содержанию газонаполнительных станций.
Розничная цена на сжиженный газ на очередной год устанавливается в декабре текущего года.
Стоимость природного и сжиженного газа
Природный газ значительно дешевле в связи с тем, что это уже готовый продукт, который необходимо только доставить до потребителя.
Стоимость природного газа также различается по направлениям использования. Если использовать газ и на приготовление пищи, и на отопление, и на подогрев воды для горячего водоснабжения, то стоимость кубометра будет гораздо дешевле, чем, например, для пищеприготовления без использования на другие цели.
Специфика производства и доставки сжиженного газа для бытовых нужд обуславливает более высокую его цену. У сжиженного газа тоже есть свои виды использования, которые отличаются по стоимости: газ может поставляться через газораспределительные устройства (газгольдеры) (в основном для многоквартирных домов) или в баллонах (в основном для частных домов) с доставкой непосредственно потребителю или с доставкой до промежуточных мест хранения. Забрать баллон с газом с промежуточного места хранения дешевле, чем доставить его до двери потребителя.
Источники:
Региональная энергетическая комиссия Омской области
Утечка бытового газа — ЧС техногенного характера
Информация находится в стадии актуализации
Правила поведения
Если Вы почувствовали сильный запах газа. Ваши действия при утечке газа в квартире:
Перекройте газопроводный кран.
Проветрите помещение (устройте сквозняк).
Вызовите аварийную службу (звонить нужно из помещения, не наполненного газом, или вообще из другой квартиры) по телефону ДЭЗ или 04.
Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте никаких электроприборов. Место утечки газа можно выявлять только мыльной пеной — по наличию пузырей.
Четыре важных «нельзя» при эксплуатации или утечке газа в квартире:
Не ремонтируйте газовые приборы самостоятельно.
Не привязывайте к газовым трубам бельевых веревок и не используйте их в качестве заземления.
Не исправляйте сами дефекты газопроводных труб! Инструментом можно высечь роковую искру.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы, особенно — если доступ к ним имеют дети.
Как оказать первую помощь пострадавшему
Авария с утечкой газа
Газ, по-прежнему, используется во многих жилых домах и квартирах в качестве дешевого и практичного топлива. Однако утечка газа может представлять огромную опасность для людей. Газ не только является отравляющим веществом, он может гореть и в закрытом помещении стать причиной взрыва. Чистый пропан запахом не обладает, поэтому чтобы распознать опасность вовремя, добавляют в него специальную отдушку. Следует осторожно обращаться с газовой плитой и газовыми баллонами, знать, как поступать при обнаружении утечки газа, куда обращаться за помощью и чем спасать тех, кто находился достаточно долго в помещении, где присутствовал опасный газ
Скачать видео
Утечка газа в квартире
Многие природные газы являются источником опасности для человека. Однако, наиболее опасным является метан, городской магистральный газ и сжиженный нефтяной газ в баллонах. Используют их в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними. Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. Предупредите соседей и от них по телефону вызовите аварийную газовую службу, избегая всяких действий, вызывающих искрение и повышение воздуха в квартире. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы. Лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа и разрешения сотрудников газовой службы.
Скачать видео
Безопасность при использовании внутридомового газового оборудования
С 01.01.2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (ред. от 31.12.2020).
Согласно п. 40 При эксплуатации газовых приборов запрещается:
а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;
б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
В связи с мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции среди населения Мурманской области АО «Мурманоблгаз» временно
приостанавливает прием граждан с 23 марта 2020 г.
Заявки принимаются по тел. 04, 104, 25-31-10
Письменные обращения направлять на почтовый или электронный адреса, размещенные на сайте Предприятия.
Контактная информация … _________________________________________________________________
В связи с начавшимся периодом весеннего паводка АО «Мурманоблгаз» обращается ко всем жителям города и области:
При обнаружении угрозы целостности (сохранности) опор газопроводов, групповых резервуарных и шкафных газобаллонных установок в результате размыва талыми водами грунта, просим сообщить об этом в аварийную газовую службу АО «Мурманоблгаз» по телефону 04, с мобильного 104 или 112.
В связи с участившимися случаями взрывов в жилых газифицированных домах городов России, унесшие жизни людей, обращаемся ко всем абонентам, пользующимся сжиженным углеводородным газом: «СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ».
В целях предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками;
закрывать вентиляционные решетки;
производить самовольную газификацию квартиры, перестановку, замену и ремонт газопроводов, газовых приборов, баллонов и запорной арматуры, вносить изменения в конструкцию газовых плит;
производить отключение газовых приборов на время ремонта;
осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, закрывать (зашивать) газопровод, арматуру стеновыми панелями, без согласования с АО «Мурманоблгаз»;
допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц, не знающих Правил обращения с газовыми приборами.
Если в помещении обнаружен запах газа, НЕОБХОДИМО:
перекрыть краны на газовой плите и перед ней;
проветрить помещение сквозняком, так как пары газа тяжелее воздуха;
сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного тел. 104.
До приезда аварийной бригады НЕЛЬЗЯ:
включать или выключать электроосвещение, пользоваться электрозвонком;
допускать применение открытого огня.
ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ!
ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И СВОИХ СОСЕДЕЙ.
Уведомление! Необходимо осуществлять техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) не реже 1 раз в год. Постановление Правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года с изменениями.
Отказ в допуске специалистов специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке,влечет наложение административного штрафа на граждан и последующее отключение от газоснабжения.
В последнее время в городе появились случаи совершения противоправных действий от имени «Горгаза» в виде проведения проверок газового оборудования и навязывания гражданам якобы обязательных платных услуг по приобретению газоанализаторов или сигнализаторов загазованности, замены газовых плит.
Данные действия незаконны и не имеют никакого отношения к АО «Мурманоблгаз», осуществляющему техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования.
Сотрудники АО «Мурманоблгаз» заблаговременно перед началом проведения технического обслуживания газового оборудования вывешивают на информационном стенде у подъезда объявление о дате и времени проведения работ по обслуживанию газового оборудования. При посещении жилого помещения мастер в обязательном порядке предъявляет служебное удостоверение с фотографией и печатью юридического лица.
Если неизвестный человек представляется работником «Горгаза» или «Мурманоблгаза», Вам следует позвонить в аварийную службу АО «Мурманоблгаз» по телефону 04, с мобильного тел. 104 или Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 051 и выяснить, направлялся ли по Вашему адресу специалист газовой службы.
В целях безопасности не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра. При уменьшении пламени на горелках или прекращении горения газа, перекройте все краны на газовой плите и на газопроводе перед плитой. Вызовите аварийную газовую службу по телефону «04» (с мобильного «104»).
Радон и его воздействие на здоровье человека
Что такое радон?
Радон — это радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса. Радон образуется в процессе природного радиоактивного распада урана, который присутствует во всех горных породах и почвах. Радон может также присутствовать в воде.
Высвобождаясь из грунта в воздух, радон распадается с образованием радиоактивных частиц. Когда мы дышим, эти частицы осаждаются на клетках эпителия дыхательных путей, что чревато повреждением ДНК клеток и может привести к развитию рака легких.
Концентрация радона в атмосферном воздухе быстро падает до очень низкого уровня и, как правило, не представляет опасности. Средний уровень концентрации радонав атмосферном воздухе1 колеблется в диапазоне 5-15 Бк/м3. Однако внутри помещений, а также в плохо проветриваемых местах концентрация выше, причем наиболее высокие уровни концентрации наблюдаются в шахтах, пещерах и водоочистных сооружениях. В зданиях, например в жилых домах, школах и офисных помещениях, уровни концентрации радона могут сильно варьироваться – от 10 Бк/м3 до более 10 000 Бк/м3. Учитывая свойства радона, можно сделать вывод, что находящиеся в таких зданиях люди, возможно, сами того не сознавая, живут или работают в условиях очень высокой концентрации радона.
Неблагоприятное воздействие радона на здоровье
Радон является одной из основных причин развития рака легких. По оценкам, радон вызывает от 3% до 14% всех случаев рака легких в зависимости от среднего по стране уровня концентрации радона и распространенности курения.
Впервые повышенная заболеваемость раком легких была отмечена у шахтеров, работающих в урановых рудниках и подвергающихся воздействию радона в очень высоких концентрациях. Кроме того, исследования, проведенные в Европе, Северной Америке и Китае, подтвердили, что даже низкие концентрации радона, которые, например, часто регистрируются в жилых помещениях, также создают риски для здоровья и способствуют развитию рака легких у людей во всем мире.
Увеличение средней концентрации радона за длительный период времени на 100 Бк/м3 увеличивает примерно на 16% риск развития рака легких. Считается, что соотношение доза-ответ является линейным, то есть риск развития рака легких возрастает пропорционально увеличению воздействия радона.
По оценкам, вероятность развития рака легких в результате воздействия радона у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих. На сегодняшний день не установлен риск развития других видов рака или других неблагоприятных последствий для здоровья. В то же время в результате вдыхания радона радиация может проникать в другие органы, но при этом ее уровень будет гораздо ниже, чем уровень радиации в легких.
Присутствие радона в зданиях
Большинство людей подвергаются наиболее сильному воздействию радона в жилых домах, где они проводят много времени. Однако рабочие места внутри зданий могут также являться источником неблагоприятного воздействия. Концентрация радона внутри зданий зависит от следующих факторов:
геологические особенности местности, например, содержание урана и проницаемость подстилающих пород и грунтов;
пути поступления радона в здание из грунта;
выделение радона из строительных материалов;
частота смены воздушных масс в помещении за счет поступления атмосферного воздуха, которая зависит от конструкции здания, привычек людей в отношении проветривания занимаемых ими помещений и герметичности здания.
Радон поступает в здания через щели в полах или на стыках полов и стен, неуплотненные технологические отверстия вокруг труб или кабелей, небольшие поры в стенах, возведенных из пустотелых бетонных блоков, полости в стенах, а также через внутренние водостоки и дренажные системы. Концентрация радона обычно выше в подвалах, цокольных помещениях и жилых помещениях, соприкасающихся с грунтом. Однако значительная концентрация радона в здании может наблюдаться и выше уровня земли.
Уровни концентрации радона в соседних зданиях могут сильно различаться, а в одном и том же здании меняться каждый день и даже каждый час. Ввиду таких колебаний наиболее предпочтительным методом определения среднегодового уровня концентрации радона в воздухе внутри помещений считается проведение замеров по крайней мере в течение трех месяцев. Существуют недорогие и простые способы определения уровней концентрации радона в жилых помещениях при помощи небольших по размеру пассивных дозиметров. В целях обеспечения согласованности и достоверности данных, необходимых для принятия решений, замеры должны производиться на основе национальных протоколов. Краткосрочное радоновое тестирование, которое проводится в соответствии с национальными протоколами, может пригодиться для принятия решений в ситуациях, когда очень важен фактор времени, например, при продаже жилья или при проверке эффективности проведенных работ по смягчению воздействия радона.
Способы снижения концентрации радона внутри помещений
Существуют проверенные, надежные и эффективные по стоимости методы предотвращения проникновения радона в строящиеся здания и снижения концентрации радона в существующем жилом фонде. Следует предусматривать меры по предупреждению загрязнения строящихся сооружений радоном, особенно в радоноопасных районах. Во многих странах Европы, в Соединенных Штатах Америки и в Китае в строительные нормы и правила включены меры по защите строящихся зданий от радона.
Вот лишь некоторые общепринятые способы снижения концентрации радона в уже существующих зданиях:
более интенсивная вентиляция подпольного пространства;
обустройство системы отвода радона в подвальном помещении или под монолитным полом на грунтовом основании;
предотвращение поступления радона из подвального пространства в жилые помещения;
устранение трещин и щелей в полах и стенах;
улучшение вентилирования здания, особенно в контексте энергосбережения.
Пассивные системы смягчения воздействия радона позволяют снижать концентрацию этого газа внутри помещений более чем на 50%. Добавление принудительной вентиляции обеспечивает еще более существенное уменьшение концентрации радона.
Радон в питьевой воде
Во многих странах питьевая вода поступает из подземных источников – родников, колодцев и артезианских скважин. Как правило, концентрация радона в воде из этих источников выше, чем в воде из поверхностных источников водоснабжения, таких как водохранилища, реки или озера.
На сегодняшний день результаты эпидемиологических исследований не подтверждают, что потребление питьевой воды, содержащей радон, увеличивает риск заболевания раком желудка. Растворенный в питьевой воде радон поступает в воздух внутри помещений. Как правило, при поступлении радона в организм ингаляционным путем полученная доза радона оказывается выше, чем при его поступлении в пищеварительный тракт.
Руководство по обеспечению качества питьевой воды [1] (2011 г.) рекомендует устанавливать скрининговые уровни содержания радона в воде на основе национального референтного уровня содержания радона в атмосфере. В том случае, если есть основания полагать, что в питьевой воде может обнаружиться высокая концентрация радона, целесообразно измерить содержание радона в воде. Существуют простые и эффективные способы снижения концентрации радона в питьевой воде, такие как аэрация или использование фильтров с гранулированным активированным углем. Дополнительные рекомендации можно найти в документе Management of Radioactivity in Drinking-water [2] (2018 г.).
Деятельность ВОЗ
Присутствие радона внутри помещений является предупреждаемым фактором риска, которому можно противостоять с помощью эффективных мер национальной политики и нормативного регулирования. В справочном пособии ВОЗ WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective [3] изложены варианты политики по сокращению рисков для здоровья, обусловленных воздействием радона на организм в помещениях, за счет осуществления следующих мер:
информирование населения об уровнях концентрации радона внутри помещений и соответствующих рисках для здоровья;
реализация национальной программы в отношении радона, направленной на сокращение риска как для населения в целом, так и индивидуального риска для людей, живущих в условиях повышенной концентрации радона;
установление национального среднегодового референтного уровня концентрации радона в жилых помещениях в 100 Бк/м3, однако если этот уровень не может быть обеспечен в силу преобладающих в конкретной стране условий, то он не должен превышать 300 Бк/м3;
разработка протоколов определения концентрации радона в целях обеспечения качества радонового тестирования и согласованности полученных данных;
включение положений, касающихся предупреждения радонового загрязнения, в строительные нормы и правила в целях снижения уровней концентрации радона в строящихся зданиях и реализация радоновых программ для обеспечения того, чтобы эти уровни были ниже национальных референтных значений;
поощрение просвещения работников строительного сектора и оказание финансовой поддержки мероприятиям по удалению радона из уже построенных зданий;
рассмотрение возможности включения радона в качестве фактора риска в национальные стратегии, касающиеся борьбы с раком и борьбы против табака, а также в стратегии по обеспечению качества воздуха внутри помещений и энергосбережения.
Эти рекомендации соответствуют Международным основным нормам безопасности [4] (2014 г.), разработанным при поддержке со стороны ВОЗ и других международных организаций. ВОЗ содействует внедрению норм безопасности в отношении радона, которые в конечном счете способствуют реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., достижению закрепленных в ней целей (ЦУР) и решению поставленных задач, а именно задачи 3.4, касающейся неинфекционных заболеваний. В рамках Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ сформировала базу данных по радону [5].
Примечания
1 Единицей измерения радиоактивности является беккерель (Бк). Один беккерель соответствует одному акту спонтанного изменения состава (акту распада) одного атомного ядра в секунду. Концентрация радона в воздухе равна числу радиоактивных распадов в секунду в одном кубическом метре воздуха (Бк/м3).
Источники
[1] Руководство по обеспечению качества питьевой воды, четвертое издание (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/dwq-guidelines-4/ru/), Женева, ВОЗ (2011 г.)
[2] Management of Radioactivity in Drinking-water, Geneva, WHO (2018)
[3] WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective, Geneva, WHO (2009)
[4] Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности, Вена, МАГАТЭ (2014 г.) https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1578_R_web.pdf
[5] WHO Global Health Observatory: Radon database on national policies and regulations
Безопасность использования газа в быту
Уважаемый потребитель газа!
Важно помнить: от качества обслуживания и ремонта газового оборудования зависит ваше здоровье и безопасность.
Несчастные случаи, связанные с использованием газа в быту, все чаще происходят в связи с ненадлежащем техническом состоянии внутридомового газового оборудования. В соответствии с федеральным законодательством, абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.
Информация для потребителей газа
Все имеющиеся газовые сети и газоиспользующее оборудование в жилых домах входят в состав внутридомового газового оборудования и в соответствии с действующим законодательством подразделяются на объекты:
входящие в состав общего имущества собственников помещений (Внутридомовые инженерные системы газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, включая указанные отключающие устройства. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью)
входящие в состав внутридомового газового оборудования абонента (газопроводы внутриквартирной разводки от первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, и газоиспользующее оборудование для многоквартирных домов; от места врезки в газораспределительную сеть до газоиспользующего оборудования для жилого дома).
Соответственно, обязанность абонента будет считаться исполненной надлежащим образом в случае заключения со специализированной организацией договоров на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение в отношении объектов ВДГО, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также ВДГО абонента.
Договор на обслуживание ВДГО, входящего в состав общего имущества, собственников помещений в многоквартирном доме, может быть заключен как управляющей организацией (в т.ч. ТСЖ, ЖСК), так и владельцем жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме (в случае, если жильцами выбран непосредственный способ управления).
Договор на обслуживание газовых сетей и приборов внутри квартиры может быть заключен как владельцем жилого помещения, так и управляющей организацией (в случае поручения ей таких полномочий всеми собственниками квартир на общем собрании).
Собственник жилого дома обязан заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении как в отношении газоиспользующего оборудования (плиты, котлы, колонки), так и в отношении принадлежащих ему газовых сетей в соответствии с актом раздела границ.
Правила пользования газом в быту
Правила обязательны для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов независимо от ведомственной принадлежности, и для населения, использующего газ в быту, на территории России.
Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также за уплотнение вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах — на их председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, — на домовладельцев.
Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.
Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.
1. Жилищно-эксплуатационные организации и домовладельцы обязаны:
1.1. Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования и пропаганды безопасности пользования газом среди населения.
1.2. Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, поддерживать в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания инженерных коммуникаций.
1.3. Обеспечивать работникам предприятий газового хозяйства беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья и помещения первых этажей для проверки их на загазованность.
1.4. Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по их требованию акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней проверке, занесенные в специальный журнал.
1.5. Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости отключения газовых приборов при самовольной их установке или выявлении неисправности дымоходов.
1.6. Заселять газифицированные квартиры (заселение первичное, при обмене) только после инструктажа жильцов представителем предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего документа.
1.7. Вызывать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.
2. Население, использующее газ в быту, обязано:
2.1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.
2.2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.
2.3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь — дополнительно закрыть вентили у баллонов.
2.4. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.
2.5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.
2.6. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
2.7. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
2.8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:
оповестить окружающих о мерах предосторожности;
сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 и незагазованного места;
принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
2.9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.
2.10. Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки.
2.11. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, — стоимость технического обслуживания газового оборудования.
2.12. Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 мес.
2.13. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.
3. Населению запрещается:
3.1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
3.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
3.3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
3.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
3.5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
3.6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
3.7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.
3.8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
3.9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
3.10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
3.11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
3.12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
3.13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
3.14. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.
Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ.
Правила по безопасному использованию газа в быту
Правила обязательны для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов независимо от ведомственной принадлежности, и для населения, использующего газ в быту, на территории России.
Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, а также уплотнение вводов инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах — на их председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, — на домовладельцев.
Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.
Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.
Жилищно-эксплуатационные организации и домовладельцы обязаны:
Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования и пропаганды безопасного пользования газом среди населения.
Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, обеспечивать постоянное поддерживание в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов инженерных коммуникаций.
Обеспечивать работникам предприятий газовых хозяйств, по предъявлению ими служебных удостоверений, беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья, и помещения первых этажей для проверки их на загазованность.
Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по их требованию акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней проверки, занесенные в специальный журнал.
Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости отключения газовых приборов при самостоятельной их установке или выявлении неисправности дымохода.
Заселять газифицированные квартиры (заселение первичное или обмен) только после инструктажа жильцов представителем предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего документа. Вызвать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.
Население, использующее газ в быту обязано:
Заключить договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированной организацией (ГРО). (Основание: Постановление правительства РФ от 2 июля 2008 года № 549).
Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, знать Правила пользования газом в быту, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.
Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер.
Периодически очищать «карман» дымохода.
По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.
При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.
При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 (или 104 по сотовому телефону)!
При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (или 104 по сотовому телефону)! вне загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.
Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.
Вызвать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.
При обнаружении запаха газа в подъезде, во дворе, на улице — необходимо:
оповестить окружающих о мерах предосторожности;
сообщить в газовую службу по телефону 04 (или 104 по сотовому телефону) из незагазованного места;
принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.
Населению ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями.
Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов.
Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат.
Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.
Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны.
Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55) л или двух баллонов вместимостью более 27 л каждый (один из них — запасной).
Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстояние менее 2 метров.
Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
Правила пользования газовой плитой
Убедитесь, что все краны на плите закрыты.
После этого полностью откройте кран на газопроводе к плите (положение крана «открыто»/ «Закрыто» показывает флажок или риска на кране: если флажок крана поперек трубы, это означает «закрыто»).
Поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем откройте краник включаемой горелки. Газ при этом должен загореться во всех отверстиях рассекателя горелки. Горение газа нормально, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом пламя не должно «выбиваться» из-под посуды и отрываться от горелки.
По окончании пользования горелкой закройте ее краник, а по окончании пользования плитой — кран на газопроводе перед плитой.
Перед пользованием духовым шкафом: проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверцу.
Поднесите горящую спичку, или зажженный жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки. Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем.
Закройте крышку запального отверстия, а затем дверцу духовки. Через 10-15 минут она равномерно прогреется и будет готова к использованию.
При пользовании газовой плитой ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее и в сушильный шкаф легковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т.п.).
Оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать ее для обогрева помещения.
Привязывать над газовой плитой веревки для развешивания белья и других вещей, а так же заливание горелок жидкостями.
Правила пользования газовой колонкой
Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и вентиляционный канал у потолка.
Необходимо проверять тягу в дымоходе (до розжига), во время пользования путем поднесения зажженной спички в специальное отверстие колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь.
При пользовании газовой колонкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе или вентиляционном канале, а также при обратной тяге.
Закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен.
Оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной запальной горелке.
Использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.
Правила пользования газовым котлом и газифицированной печью
Перед розжигом газового котла/газифицированной печи, необходимо проветрить топку и дымоход.
Если оборудование исправно и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. Только при горящем запальнике откройте кран основной горелки и зажгите ее.
Если горелка погасла, закройте кран, вторично проветрите топку в течении не менее 10 минут, и повторите все операции по розжигу основной горелки. Через 3-5 мин. после включения горелки вторично проверьте тягу. Дымоходы должны быть теплоизолированы для исключения обмерзания.
Владельцам газифицированных печей необходимо в обязательном порядке проверять шибер и отверстия в нем, которые имеют свойство затягиваться сажей, что в конечном итоге может привести к попаданию угарного газа в помещение.
Следите за состоянием дымохода! Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание посторонних предметов в дымоход могут стать причинами нарушения тяги, при этом продукты сгорания газа попадают в помещение, что приводит к отравлению угарным газом. Неблагоприятные погодные условия: обмерзание оголовков, сильный ветер, туман также могут привести к нарушению тяги в дымоходе.
При пользовании газовым котлом и газифицированной печью ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Эксплуатировать газовый котел и газифицированную печь с неисправной системой автоматики.
Правила безопасного использования газа в быту (Видео)
Использование природного газа — Управление энергетической информации США (EIA)
В 2019 году Соединенные Штаты использовали около 31 триллиона кубических футов (триллионов кубических футов) природного газа, что эквивалентно 32 квадриллионам британских тепловых единиц (БТЕ) и 32% от общего потребления первичной энергии в США.
электроэнергия 11,31 ткф 36%
промышленные 10,24 ткф 33%
жилая 5,00 Tcf16%
коммерческий 3.52 Ткф 11%
транспорт 0,94 Tcf3%
Источник: Управление энергетической информации США, Monthly Energy Review , июнь 2020 г. Сумма долей может не равняться 100% из-за независимого округления.
Как природный газ используется в США
В основном природный газ в США используется для отопления и выработки электроэнергии, но в некоторых потребляющих секторах природный газ используется по-другому.
Электроэнергетический сектор использует природный газ для производства электроэнергии.В 2019 году на электроэнергетический сектор приходилось около 36% общего потребления природного газа в США, а природный газ являлся источником около 31% потребления первичной энергии в электроэнергетическом секторе США. Большая часть электроэнергии, производимой в электроэнергетическом секторе, продается и используется другими потребляющими секторами США, и это потребление электроэнергии включается в общее потребление энергии каждым сектором. (Другие секторы-потребители также используют природный газ для производства электроэнергии, и они сами используют почти всю эту электроэнергию.В 2019 году на природный газ приходилось 38% от общего объема производства электроэнергии в США во всех секторах.
Промышленный сектор использует природный газ в качестве топлива для технологического отопления, в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии, а также в качестве сырья (сырья) для производства химикатов, удобрений и водорода. В 2019 году на промышленный сектор приходилось около 33% общего потребления природного газа в США, а природный газ являлся источником около 33% общего потребления энергии промышленным сектором США. 1
Жилой сектор использует природный газ для обогрева зданий и водоснабжения, для приготовления пищи и сушки одежды. Около половины домов в США используют для этих целей природный газ. В 2019 году на жилищный сектор приходилось около 16% от общего потребления природного газа в США, а природный газ был источником около 24% от общего потребления энергии в жилищном секторе США.
Коммерческий сектор использует природный газ для обогрева зданий и водоснабжения, для работы холодильного и холодильного оборудования, для приготовления пищи, сушки одежды и для обеспечения наружного освещения.Некоторые потребители в коммерческом секторе также используют природный газ в качестве топлива в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии. В 2019 году на коммерческий сектор приходилось около 11% общего потребления природного газа в США, а на природный газ приходилось около 20% общего потребления энергии коммерческим сектором США.
Транспортный сектор использует природный газ в качестве топлива для работы компрессоров, перемещающих природный газ по трубопроводам, а также в качестве автомобильного топлива в виде сжатого природного газа и сжиженного природного газа.Почти все автомобили, использующие природный газ в качестве топлива, находятся в государственном и частном автопарках. В 2019 году на транспортный сектор приходилось около 3% от общего потребления природного газа в США. Природный газ был источником около 3% от общего потребления энергии транспортным сектором США в 2019 году, из которых 95% приходилось на газопроводы и операции по распределению природного газа.
Где используется природный газ
Природный газ используется на всей территории Соединенных Штатов, но на долю пяти штатов приходилось около 38% общего количества U.S. Потребление природного газа в 2019 году.
Техас 14,9%
Калифорния 6,9%
Луизиана 6,0%
Пенсильвания 5,2%
Флорида 5,0%
Источник: Управление энергетической информации США, Natural Gas Annual , сентябрь 2020 г.
1 Общее потребление энергии — это потребление первичной энергии в секторах конечного потребления, плюс розничные продажи электроэнергии секторам и потери энергии в электроэнергетике.Также включает другие потери энергии в энергосистеме.
Последнее обновление: 30 ноября 2020 г.
Использование энергии в домах
Более половины энергии, используемой в домах, приходится на отопление и кондиционирование воздуха
Домохозяйства в США нуждаются в энергии для питания многочисленных домашних устройств и оборудования, но в среднем более половины (51% в 2015 году) годового потребления энергии домохозяйством приходится только на два конечных использования энергии: отопление помещений и кондиционирование воздуха.Эти в основном сезонные и энергоемкие виды использования значительно различаются в зависимости от географического положения, размера и структуры дома, а также используемого оборудования и топлива.
Водонагревание, освещение и охлаждение — почти универсальные и круглогодичные виды домашнего использования энергии. В 2015 году на эти три конечных использования в совокупности приходилось 27% от общего годового энергопотребления дома. Оставшаяся доля — 21% — домашнего энергопотребления приходилась на такие устройства, как телевизоры, кухонные приборы, стиральные машины и сушилки для одежды, а также на растущий список бытовой электроники, включая компьютеры, планшеты, смартфоны, игровые приставки и Интернет. потоковые устройства.
На количество энергии, потребляемой домом, влияет множество факторов
Географическое положение и климат
Тип дома и его физические характеристики
Количество, тип и эффективность энергопотребляющих устройств в доме и продолжительность их использования
Количество членов домохозяйства
Из-за более высокого спроса на отопление помещения домохозяйства в северо-восточном и среднем западном регионах США потребляют в среднем больше энергии, чем домохозяйства в южном и западном регионах.Большие дома и более крупные домохозяйства, как правило, в целом используют больше энергии, чем дома меньшего размера и более мелкие домохозяйства.
На отопление и кондиционирование воздуха приходится гораздо меньшая доля потребления энергии в квартирах, чем в отдельно стоящих частных домах. Квартиры, как правило, меньше, чем дома на одну семью, и они часто частично изолированы от погодных условий соседними квартирами. В 2015 году среднее домохозяйство, живущее в отдельном доме на одну семью, потребляло почти в три раза больше энергии, чем домохозяйство, живущее в многоквартирном доме с пятью и более квартирами.
Электроэнергия и природный газ — наиболее используемые источники энергии в домах
Электричество используется почти во всех домах, и на электричество приходился 41% конечного потребления энергии домохозяйствами в 2019 году. На природный газ, который использовался в 58% домов в 2015 году, приходилось 44% энергии конечного потребления в жилищном секторе. потребление в 2019 году. Нефть была следующим наиболее потребляемым источником энергии в жилищном секторе в 2019 году. Нефть включает мазут, керосин и сжиженный нефтяной газ (СНГ), который в основном представляет собой пропан.Природный газ, мазут и сжиженный нефтяной газ в основном используются для отопления помещений и нагрева воды, но электричество приводит в действие нагревательные устройства и многие другие виды конечного использования.
В целом, три четверти домов в США используют два или более источника энергии, но мобильные дома и дома на юге, скорее всего, будут использовать электричество только для удовлетворения всех своих домашних потребностей в энергии. Использование мазута для отопления более распространено на Северо-Востоке. Использование сжиженного нефтяного газа для приготовления пищи на гриле на открытом воздухе распространено по всей стране, в то время как многие дома в сельской местности используют сжиженный нефтяной газ для удовлетворения большинства потребностей в отоплении и приготовлении пищи.
Потребление энергии на одно домохозяйство снизилось
Улучшение теплоизоляции зданий и материалов
Повышение эффективности отопительного и охлаждающего оборудования, водонагревателей, холодильников, освещения и бытовой техники
Миграция населения в регионы с более низким уровнем отопления и, следовательно, более низким общим потреблением энергии
Снижение среднего энергопотребления домашних хозяйств компенсировало увеличение количества домов в целом, что привело к относительно стабильному потреблению энергии в жилищном секторе с середины 1990-х годов.
Последнее обновление: 4 августа 2020 г.
Электроэнергетика, промышленность, автомобили, дома
На главную »Нефть и газ» Использование природного газа
Природный газ — важное топливо и сырье для производства.
Автор: Хобарт М. Кинг, доктор философии, RPG
Конечное использование природного газа в Соединенных Штатах: Производство электроэнергии, промышленность, жилые дома и коммерческие здания были основными потребителями природного газа в Соединенных Штатах в течение 2013 календарного года.Только 0,14% пошло на использование в качестве автомобильного топлива. Изображение предоставлено Geology.com с использованием данных Управления энергетической информации США.
Природный газ: топливо и сырье
Природный газ используется невероятным количеством способов. Хотя природный газ широко используется в качестве топлива для приготовления пищи и обогрева в большинстве домашних хозяйств США, у природного газа есть много других видов использования энергии и сырья, которые являются неожиданностью для большинства людей, которые о нем узнают.
В Соединенных Штатах в качестве топлива используется большая часть природного газа.В 2012 году около 30% энергии потребляемый по всей стране был получен из природного газа [1]. Его использовали для выработки электроэнергии, обогревайте здания, заправляйте транспортные средства, нагревайте воду, выпекайте продукты, приводите в действие промышленные печи и даже запускайте кондиционеры!
Потребление природного газа бытовыми и коммерческими потребителями: Бытовой и коммерческий спрос на природный газ наиболее высок зимой, когда люди сжигают газ для обогрева своих домов и предприятий. Поскольку мало кто охлаждает летом свой дом или бизнес с помощью кондиционеров, работающих на природном газе, летний спрос намного ниже.Изображение предоставлено Управлением энергетической информации США.
22 триллиона кубических футов
В 2009 году США потребили около 22,8 триллиона кубических футов природного газа. Достаточно газа, чтобы заполните комнату следом размером с Пенсильванию и высотой около 18 футов. Большая часть этого газа была доставлена почти в 70 миллионов домов и офисов через трубопроводы природного газа протяженностью более миллиона миль [2].
Использование природного газа в домах в США
Более половины домов в США снабжены природным газом.Около 21% природного газа, потребленного в США в 2013 году, было направлено в дома [1]. Этот газ доставляется в дома по трубопроводам или в резервуарах как CNG (сжатый природный газ). Большая часть потребляемого в домах природного газа используется для отопления помещений и нагрева воды. Он также используется в печах, духовках, сушилках для одежды, осветительных приборах и других приборах.
Неожиданные способы использования природного газа: Природный газ используется для производства самых разных продуктов. Удобрение, разбрасываемое на верхнем левом изображении, могло быть сделано из аммиака, произведенного из природного газа; пластиковые части разбрасывателя и одежда оператора, скорее всего, были произведены с помощью природного газа в качестве ингредиента или топлива на заводе.Большинство кирпичей и цемента производятся с использованием природного газа в качестве источника тепла. Многие фармацевтические препараты и пластиковые бутылки изготавливаются с использованием природного газа в качестве ингредиента. Зерновые и фрукты часто запекают или сушат, используя природный газ в качестве источника тепла. Авторские права на изображения принадлежат iStockphoto и (по часовой стрелке) Биллу Гроуву, Джону Люнгу, Кристине Слипсон и Аманде Роде.
Использование природного газа в коммерческих зданиях
В 2013 году около 14% природного газа, потребляемого в США, приходилось на коммерческие здания.Использование природного газа в коммерческих зданиях аналогично его использованию в жилых домах. Он используется в основном для отопления помещений, нагрева воды и иногда для кондиционирования воздуха.
Спрос на природный газ со стороны потребителей электроэнергии и промышленности: Спрос на природный газ со стороны электроэнергетики в Соединенных Штатах достигает пика летом, когда дома и предприятия используют кондиционеры. Поскольку очень немногие дома и предприятия имеют кондиционеры на природном газе, спрос идет на электричество.Изображение предоставлено Управлением энергетической информации США.
Производство электроэнергии
Электроэнергетика была крупнейшим потребителем природного газа в США в 2013 году. Около 34% потребление природного газа использовалось для производства электроэнергии.
Из трех ископаемых видов топлива, используемых для производства электроэнергии (уголь, нефть, природный газ), природный газ выделяет наименьшее количество диоксида углерода на единицу произведенной энергии. Он выделяет на 30% меньше углекислого газа, чем сжигание нефти, и на 45% меньше углекислого газа, чем сжигание угля.При сжигании природного газа также выделяется меньшее количество оксидов азота, диоксида серы, твердых частиц и ртути по сравнению с углем и нефтью [3].
Поскольку Соединенные Штаты все больше обеспокоены изменением климата, выбросами углекислого газа и качеством воздуха, ожидается увеличение использования природного газа для производства электроэнергии.
График цен на природный газ: Цены на природный газ меняются со временем. Цены на устье определяются спросом, предложением и общими экономическими условиями.Цены для потребителей определяются аналогичными факторами. Изображение предоставлено Управлением энергетической информации США.
Использование природного газа в промышленности
Природный газ используется в самых разных производственных процессах. Около 31% потребления природного газа в 2013 г. Соединенные Штаты были по отраслям. Природный газ используется как сырье и как источник тепла.
Природный газ — это ингредиент, используемый для производства удобрений, антифриза, пластмасс, фармацевтических препаратов и тканей.Он также используется для производства широкого ассортимента химических веществ, таких как аммиак, метанол, бутан, этан, пропан и уксусная кислота.
Многие производственные процессы требуют тепла для плавления, сушки, запекания или глазирования продукта. Природный газ используется в качестве источника тепла при производстве стекла, стали, цемента, кирпича, керамика, плитка, бумага, продукты питания и многие другие товары. Природный газ также используется на многих промышленных объектах для сжигания.
Карта цен на природный газ: Цена на природный газ неодинакова в Соединенных Штатах.Вместо этого цена определяется предложением, спросом, близостью к поставкам, нормативной средой и стоимостью природного газа, который течет в местной системе распределения. Исторически сложилось так, что жители восточного побережья платили одни из самых высоких цен. Это может измениться по мере разработки новых нетрадиционных ресурсов, таких как сланец Марцеллус, и по мере поступления большего количества СПГ от производителей с низкими издержками. Изображение предоставлено Geology.com с использованием данных о ценах на природный газ за 2008 календарный год, предоставленных Управлением энергетической информации США.
Использование в нефтегазовой и трубопроводной промышленности
Компании, производящие и транспортирующие природный газ, также являются потребителями. Транспортировка природного газа по трубопроводам требует компрессорных станций для поддержания давления газа и его протекания по трубопроводу. Многие из этих Компрессорные станции используют в качестве топлива природный газ. Многие нефтеперерабатывающие заводы используют природный газ для отопления и производства электроэнергии.
Исследования парка природного газа: Правительство Соединенных Штатов провело множество совместных исследований с предприятиями, местными органами власти и государственными учреждениями, связанных с использованием природного газа в качестве топлива для транспортных средств.Результаты этих исследований в подавляющем большинстве отдали предпочтение природному газу. Резюме этих исследований и многие полные отчеты можно загрузить с веб-сайта Министерства энергетики США [5].
Природный газ в качестве автомобильного топлива
Природный газ имеет огромный потенциал для более широкого использования в качестве автомобильного топлива. Основные препятствия на пути это был небольшой радиус действия транспортных средств, ограниченные возможности дозаправки и медленное время дозаправки. Однако за последние несколько лет цены на АЗС упали до нескольких сотен долларов, и их можно разместить в жилых домах, где автомобили можно заправлять на ночь или между поездками.
Поскольку около половины всех жилых домов в США снабжены природным газом, потенциальный увеличить количество автомобилей на природном газе на дороге очень велико. Кроме того, открытие природного газа в сланцевых месторождениях по всей стране увеличило доступность газ и снизилась цена.
Природный газ имеет значительные преимущества перед бензином и дизельным топливом. Выбросы автомобилей на природном газе На 60-90% меньше загрязняющих веществ, образующих смог, и на 30-40% меньше выбросов парниковых газов.Это также стоит меньше на милю при эксплуатации автомобиля, работающего на природном газе, по сравнению с автомобилем, работающим на бензине или дизельном топливе [4]. А также, природный газ производится на месте, а не импортируется.
Найдите другие темы на Geology.com:
Породы: Галереи фотографий вулканических, осадочных и метаморфических пород с описаниями.
Минералы: Информация о рудных минералах, драгоценных камнях и породообразующих минералах.
Вулканы: Статьи о вулканах, вулканических опасностях и извержениях прошлого и настоящего.
Драгоценные камни: Красочные изображения и статьи об алмазах и цветных камнях.
Общая геология: Статьи о гейзерах, маарах, дельтах, перекатах, соляных куполах, воде и многом другом!
Алмазы: Узнайте о свойствах алмаза, его многочисленных применениях и открытиях.
»Жилое использование NaturalGas.org
Жилое использование
Установка системы распределения природного газа в жилых домах Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada
Природный газ — один из самых доступных видов энергии, доступных для бытового потребителя.Фактически, природный газ исторически был более ценным источником энергии для дома, чем электричество. По оценкам Министерства энергетики (DOE), в 2011 году природный газ является самым дешевым традиционным источником энергии, доступным для бытового использования. По данным Министерства энергетики, стоимость природного газа на БТЕ (британская тепловая единица) примерно на 68 процентов ниже стоимости электроэнергии.
Природный газ не только является хорошей ценностью для бытового потребителя, но и имеет множество различных применений.Наиболее известные способы использования природного газа в доме — это отопление и приготовление пищи. Приготовление пищи на газовой плите или в духовке может дать много преимуществ, включая простой контроль температуры, самовоспламенение и самоочистку, а также примерно половину стоимости приготовления пищи на электрической плите. Многие из лучших поваров предпочитают газовые плиты из-за их способности быстро нагревать и контролировать температуру. Новое поколение газовых плит позволяет использовать одни из самых эффективных, экономичных и отзывчивых кухонных приборов.
Установка системы распределения природного газа в жилых домах
Источник: Duke Energy Gas Transmission Canada
Природный газ — одно из самых популярных видов топлива для отопления жилых помещений. По данным Американской газовой ассоциации, 62 миллиона домов в США отапливаются с помощью природного газа. По состоянию на 2009 год это число составляло около 56 процентов домохозяйств в Соединенных Штатах.Примерно 23 процента от общего объема природного газа, потребляемого в стране, используется для жилых нужд. Эта популярность также подтверждается высокой долей новых домов, построенных с отоплением на природном газе. По данным Бюро переписи населения в своем отчете Годовой отчет 2010 Характеристики нового жилья Отчет , В 54 процентах новых семейных домов, построенных в 2010 году, для отопления использовался природный газ, за ними следовали 43 процента, использующие электричество для отопления, 1 процент, использующие нефть и 2 процента. которые используют другие формы.Эти цифры могут быть искажены недавней рецессией, которая привела к тому, что количество новых домов, построенных за каждый из предыдущих 15 лет, превысило 1 миллион домов в год, по сравнению с 2008 и 2009 годами, когда общее количество построенных новых домов составляло немногим более 1. миллион. Строительство новых домов на юге и в районах, где отсутствует трубопроводная инфраструктура, также может объяснить уменьшение количества домов, построенных с системами отопления на природном газе. Более историческая перспектива показывает, что процент новых домов, построенных с использованием природного газа для отопления помещений, составляет от 60 до 70 процентов.
Чтобы узнать больше о тенденциях в использовании природного газа, щелкните здесь, чтобы просмотреть отчет Управления энергетической информации (EIA), Рынки природного газа: последние тенденции и перспективы на будущее , в котором излагаются важные исторические тенденции и их значение для будущего использование природного газа.
Несмотря на такое резкое увеличение доли домов, использующих природный газ, фактический объем потребляемого природного газа не увеличился в такой же степени из-за повышения эффективности газовых приборов.Современные топовые газовые печи могут достигать КПД более 90 процентов (это означает, что только 10 процентов энергии, содержащейся в природном газе, теряется в виде отработанного тепла). Даже недорогие печи на природном газе достигают высокого КПД, около 78 процентов.
Помимо отопления домов, природный газ также может использоваться для охлаждения домов с помощью кондиционеров, работающих на природном газе. В кондиционировании воздуха, использующем природный газ, нет ничего нового. Фактически, он обеспечивал большинство требований к кондиционированию воздуха 1940-х и 1950-х годов.Благодаря новым достижениям в технологиях и эффективности, кондиционирование воздуха на природном газе становится все более популярным. Хотя кондиционеры, работающие на природном газе, изначально дороже, чем сопоставимые электрические блоки, они значительно более эффективны и требуют меньшего обслуживания. Современные бытовые кондиционеры потребляют почти на 30 процентов меньше энергии, чем в прошлые годы, и имеют ожидаемый срок службы 20 лет при минимальном техническом обслуживании.
Приборы, работающие на природном газе, также набирают популярность благодаря своей эффективности и рентабельности.Хотя многие приборы, работающие на природном газе, изначально дороже, чем их электрические аналоги, они обычно намного дешевле в эксплуатации, имеют более длительный ожидаемый срок службы и требуют относительно низких затрат на техническое обслуживание. К другим приборам, работающим на природном газе, относятся обогреватели, сушилки для одежды, обогреватели для бассейнов и джакузи, камины, барбекю, обогреватели для гаражей и наружное освещение. Все эти устройства предлагают безопасную, эффективную и экономичную альтернативу электричеству или другим источникам топлива. Те же трубы для природного газа, по которым газ подается в печь, можно использовать для подачи энергии для всех перечисленных выше приборов, что упрощает и упрощает установку.
Хотя природный газ имеет множество применений и может обеспечивать энергией огромное количество бытовых приборов, вокруг дома существуют некоторые потребности в энергии, которые не могут быть удовлетворены за счет природного газа. Например, телевизор, блендер или микроволновая печь, скорее всего, никогда не будут питаться напрямую от природного газа, а вместо этого потребуют электричества. Тем не менее, природный газ по-прежнему может приводить в действие эти домашние приборы с помощью так называемой «распределенной генерации».
Распределенная генерация — это использование природного газа для производства электроэнергии прямо на пороге.И топливные элементы, и микротурбины, работающие на природном газе, дают бытовому потребителю возможность отключиться от местного распределителя электроэнергии и вырабатывать электричество, достаточное для удовлетворения своих потребностей. Хотя эта технология все еще находится в зачаточном состоянии, она очень многообещающая, так как может предлагать независимую, надежную, эффективную и экологически чистую электроэнергию для бытовых нужд.
Самый первый топливный элемент, работающий на природном газе, был установлен в доме в Латаме, штат Нью-Йорк, в июле 1998 года. Система была подключена к домашней газовой магистрали в качестве источника топлива и теперь полностью независима от внешнего электричества.Поскольку значительное количество электроэнергии тратится впустую, когда она распределяется по линиям электропередачи от центральной электростанции к дому, производство электроэнергии на месте может привести к значительно более высокой энергоэффективности, что приводит к экономии затрат для бытового потребителя.
Для получения дополнительной информации о топливных элементах щелкните здесь.
Для получения дополнительной информации о природном газе и производстве электроэнергии щелкните здесь.
Природный газ также является экологически чистым топливом и является хорошим вариантом для домовладельца, заботящегося об окружающей среде.Чтобы узнать больше об экологических преимуществах природного газа, щелкните здесь.
Для получения дополнительной информации о потреблении энергии в жилых домах, включая потребление природного газа, посетите исследование EIA по потреблению энергии в жилых домах, щелкнув здесь.
Влияние отопления жилых домов на потребление природного газа на юге Китая: на примере города Ухань
Основные моменты
•
Рассчитайте индекс потребления газа для отопления жилого дома в городе Ухань.
•
Прогноз газопотребления жилых домов с отоплением и без отопления составил.
•
Проанализировать влияние отопления жилых домов на потребление природного газа.
Реферат
С развитием социальной экономики, отопление на юге Китая стало широко использоваться. В качестве одного из источников энергии децентрализованного отопления все более популярным становится использование природного газа (ПГ). Целью данной работы было изучение влияния отопления жилых домов на потребление природного газа, и в качестве примера был взят город Ухань, типичный город, нуждающийся в отоплении зимой на юге Китая из-за его местоположения и климата.Во-первых, с помощью программного обеспечения DeST была создана типовая модель жилого дома. Была смоделирована тепловая нагрузка и рассчитан соответствующий индекс потребления природного газа. Во-вторых, соответствующие методы были использованы для прогнозирования основных данных города Ухань в 2020 году, включая домохозяйства и валовой национальный продукт (ВВП) на душу населения и т. Д. В-третьих, прогнозировалось потребление природного газа в жилых зданиях с отоплением и без него. Наконец, было проанализировано влияние отопления жилых домов на потребление природного газа.Результаты показали, что среднегодовое потребление тепла жилым домом в городе Ухань в 2020 году составляло 2100 кВтч / домохозяйство, а потребление природного газа для отопления жилых домов составляло 295 Нм 3 / домохозяйство. Кроме того, потребление ПГ в жилых зданиях, генерируемое за счет отопления помещений со 100% -ной скоростью нагрева, было в 2,82 раза больше, чем потребление ПГ, произведенное печью и водонагревателем, что свидетельствует о том, что отопление жилых домов оказало большое влияние на потребление ПГ.Это исследование может способствовать выбору подходящего метода отопления в южных городах Китая и дальнейшему планированию газопроводной сети в этих городах.
4 Энергия для тепла | Скрытые затраты на энергию: неоцененные последствия производства и использования энергии
коммерческое сжигание природного газа (EIA 2009e), результаты очень схожи с результатами для жилого сектора.Средний внешний эффект, исключая выбросы парниковых газов, 11 центов / MCF, является правдоподобным, учитывая его сходство с оценкой ущерба жилым домам. Учитывая сходство, оценки внешних эффектов по регионам переписи для коммерческого сектора не показаны. Суммарный ущерб составляет около 300 миллионов долларов (без учета ущерба, связанного с изменением климата) (2007 долларов США).
Внешние эффекты, связанные с промышленным использованием энергии для отопления
К сожалению, параллельный анализ внешних эффектов от отопления в промышленном секторе не может быть проведен из-за нескольких проблем.Уровень детализации жилого и коммерческого секторов в NEI, включая потребление топлива по округам, не был доступен для промышленного сектора. В то время как NEI имеет оценки выбросов от промышленной деятельности по округам, дезагрегирование выбросов для включения только оценок от использования топлива для отопления и от промышленной деятельности, которые не были бы включены в другие разделы этого отчета, оказалось слишком проблематичным для преодоления. Таким образом, комитет смог дать только качественную оценку этих внешних эффектов.
Внешние эффекты, связанные с текущим использованием энергии для производства тепла в промышленном секторе, можно приблизительно оценить с помощью оценок внешних эффектов, связанных с использованием конкретного источника энергии в производстве электроэнергии. Это внешние эффекты, вызванные производством, переработкой, транспортировкой и сжиганием определенного топлива (нефть, природный газ, биомасса или уголь) на электростанциях, масштабируемые по годовым коэффициентам использования для промышленного сектора и сектора производства электроэнергии. .Этот метод дает приблизительные результаты по выбросам парниковых газов, но является очень грубым для оценки местного воздействия на здоровье и окружающую среду из-за больших различий в выбросах от электростанций и тех, которые связаны с широким спектром промышленных объектов, которые используют энергию для производства тепла как часть более широкого круга потребителей. производственная деятельность. Конкретные местные воздействия на здоровье и окружающую среду для промышленных предприятий различаются, поэтому оценки подвержены значительной неопределенности. EIA предоставляет национальные и региональные (Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад) данные об использовании энергии в промышленности в соответствии с кодами Североамериканской отраслевой классификации (NAICS) (EIA 2007, Таблица 3.2). К сожалению, многие детали отсутствуют в региональных сводках из-за слишком большого количества ошибок или из-за того, что могут быть идентифицированы конкретные заводы. Таким образом, было невозможно определить местонахождение крупных источников выбросов, которые могли иметь более значительные последствия для здоровья и окружающей среды на местном уровне.
Таблица 4-1 показывает, что использование природного газа в промышленном секторе, за вычетом использования в качестве сырья, составляло около 6 квадратов в 2007 году. На самом деле это использование меньше, чем 8 квадратов природного газа, используемых в жилищном и коммерческом строительстве.Следовательно, при отсутствии более подробной информации это может быть
для чего используется природный газ?
То, для чего используется природный газ, в последнее время сильно изменилось, потому что в 19 веке он в основном использовался для питания света — в зданиях и на улицах. Сегодня технологии настолько расширили использование природного газа, что мы можем использовать его практически для чего угодно.
Прежде всего, есть несколько общих применений — и множество других менее значимых способов использования.
А затем давайте узнаем о наиболее распространенных способах использования природного газа в повседневной жизни.
Начнем с основного использования.
1. Электроэнергия
Мы можем вырабатывать электроэнергию с помощью природного газа — с помощью паровых и газовых турбин.
По данным EIA, это был крупнейший источник — около 38% — выработки электроэнергии в США в 2019 году.
И мы будем использовать все больше и больше электроэнергии в ближайшем будущем, потому что мы используем ее так, как не знали 20 лет назад (например,грамм. электромобили).
2. Отопление
Почти половина всех домов в США использует природный газ для отопления. Причина в том, что он более эффективен, чем электронасосы.
Тепло природного газа поступает из систем с принудительной подачей воздуха при температуре от 50 до 60 градусов Цельсия. Воздух от электрического теплового насоса обычно подается с температурой 30-35 градусов по Цельсию, что достаточно тепло, чтобы обогреть комнату, но намного холоднее, чем средняя человеческая температура, составляющая 36-37 градусов по Цельсию.
Если кто-то спросит, для чего мы используем природный газ, мы можем с уверенностью сказать, что он в основном используется для отопления и производства электроэнергии, но есть и другие важные применения, как показано на изображении выше.
3. Транспорт и производство (промышленное использование)
Промышленное использование природного газа означает производство химикатов, удобрений, водорода и т. Д. На его долю приходится около 33% от общего потребления природного газа в США.
С точки зрения транспорта, природный газ не является основным источником энергии в этой отрасли (это нефть), но большинство людей не осознают, что он используется значительно больше, чем электричество.
Нефтепродукты являются топливом 92% от общего количества автомобилей в США
На долю биотоплива (например, этанол) приходилось около 5%
Доля природного газа около 3%
Электроэнергия предоставлена менее 1%
Цифры представляют собой общее потребление энергии транспортным сектором. Кроме того, природный газ используется для охлаждения, производства, когенерации и тригенерации (одновременное использование электроэнергии и тепла).
Но как мы точно используем природный газ, для чего используется газ и в чем разница между бытовым и коммерческим использованием?
Использование природного газа
Если мы хотим выделить несколько конкретных видов использования природного газа для большинства типов потребителей, мы должны задать действительно простой вопрос. Для чего нужен газ в доме?
Вот краткий список наиболее распространенных применений.
Кулинария
Мы можем использовать природный газ непосредственно для приготовления пищи. Часто она обеспечивает лучший контроль температуры и потребляет значительно меньше энергии, чем электрическая духовка.
Но если мы не используем газ напрямую, вероятно, мы используем его косвенно (через производство электроэнергии).
Водяное отопление
Да, мы используем его, чтобы согреть наши комнаты, но и воду тоже.
Природный газ нагревается быстрее, чем электричество, и стоит меньше.
Кондиционер
Метод охлаждения №1 — это кондиционер.
Практически во всех случаях мы прямо или косвенно используем природный газ. В основном косвенно (потому что мы используем электричество), но есть продукты и модели, использующие природный газ, которые используют газ напрямую.Они не так популярны среди домашних хозяйств.
Зажигание огня
Есть много применений природного газа для домов.
Например, есть камины на природном газе без всякой дровяной каши. Вам не нужно беспокоиться о пожаре, если вы ложитесь спать, у вас есть лучший контроль над огнем и, наконец, что не менее важно, вам не нужно собирать дрова перед каждой вечеринкой с барбекю.
Но для чего природный газ используется в различных коммерческих отраслях?
Кто и для каких целей использует природный газ?
Согласно EIA, коммерческий сектор использует природный газ до
отопление зданий и вода
для эксплуатации холодильного и холодильного оборудования
готовить
для сушки белья
для наружного освещения
в качестве топлива в теплоэнергетических установках
Проще говоря, использование природного газа в коммерческих зданиях аналогично его использованию в жилых домах.На этот сектор приходится около 12% общего потребления природного газа в США.
Заключение
Природный газ — один из самых распространенных источников энергии. Есть 3 вида использования природного газа, которые намного более значительны, чем другие:
Отопление
Производство электроэнергии
Промышленное использование
EIA различает потребителей как жилых, коммерческих или промышленных пользователей, но использование природного газа в коммерческом секторе очень похоже на его использование в жилых домах.
Грибы опята Планета Витаминов Едим Дома быстрозамороженные 300 г
Розничные цены в магазинах г. Москва
Добавить в корзину
Убрать из корзины
1
1 шт.
В наличии
Утконос
лучшая цена!
2
XXX
X шт.
Нет информации
Ашан
Цена магазина «Сокольники», Москва, Красносельский р-н, ул Красносельская Верхн., д 3А Цена на сайте auchan.ru может отличаться так как сайт показывает цены ближайшего к Вам магазина.
3
XXX
X шт.
Нет информации
Metro (доставка)
4
XXX
X шт.
Нет информации
ЛЕНТА
5
XXX
X шт.
Нет информации
АШАН (Доставка)
Цена магазина «АШАН Гагаринский», 119334, г Москва, Донской р-н, ул Вавилова, д 3 Цена на сайте auchan.ru может отличаться так как сайт показывает цены ближайшего к Вам магазина.
6
XXX
X шт.
Нет информации
Азбука Вкуса
7
XXX
X шт.
Нет информации
Metro C & C
8
XXX
X шт.
Нет информации
Перекресток
9
XXX
X шт.
Нет информации
Пятёрочка
10
XXX
X шт.
Нет информации
Коровка из Кореновки
рецепты с луком, картошкой и другими ингредиентами
Грибы всегда считались традиционным ингредиентом русской кухни. В современной кулинарии существует большое разнообразие рецептов по приготовлению плодовых тел, однако завзятые гурманы больше всего предпочитают ароматные и вкусные опята со сметаной.
Эти грибы не требуют особой подготовки к приготовлению, их достаточно промыть и отварить 15 мин. Однако многие хозяйки предпочитают просто бланшировать плодовые тела, чтобы сохранить все их питательные свойства. Однако в этом случае грибы подлежат более длительному обжариванию и тушению.
Как правильно приготовить опята со сметаной, чтобы удивить гостей и порадовать домочадцев? Для начала нужно знать несколько моментов: сметану всегда добавляют в конце процесса приготовления. Кроме того, блюда из опят всегда можно дополнять мясом, овощами, сыром, а также зеленью.
Рецепты приготовления опят со сметаной в разных вариациях помогут значительно расширить меню вашей семьи. В связи с этим, в статье представлены самые популярные варианты с пошаговым описанием. Их наверняка возьмут на заметку все, кто любит грибные блюда, насыщенные сливочным ароматом и нежным вкусом.
Опята со сметаной на сковороде: базовый вариант
Блюдо по этому рецепту из опят со сметаной можно приготовить без особых проблем. Каждая хозяйка должна знать этот базовый вариант приготовления грибного блюда. Кроме того, опята готовятся на сковороде – самом простом кухонном приспособлении, которое всегда под рукой.
800 г опят;
1 шт. репчатого лука;
300 мл сметаны;
Масло растительное – для жарки;
½ ст. жирного молока;
Соль и молотый чёрный перец – по вкусу;
Как на сковороде приготовить опята со сметаной, если за рецепт принимается начинающий кулинар? Предлагаем воспользоваться пошаговым описанием процесса, представленным ниже.
Опята почистить, промыть и выложить в кипящую воду на 15 мин.
Выложить на сито и дать стечь, порезать (если большие грибы) и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
Лук почистить, помыть, измельчить маленькими кубиками и вести в обжаренные грибы, перемешать и продолжить жарить до мягкости лука.
Посолить и поперчить по вкусу, смешать молоко и сметану, влить в грибы и тушить на медленном огне 20 мин.
Гарниром к тушёным опятам отлично подходит отварной молодой картофель.
Опята, тушеные со сметаной и луком: рецепт вкусного блюда
Особенно вкусными и ароматными получаются опята со сметаной и луком. В данном варианте основные продукты (лук и опята) насыщаются внушительной порцией сметанного соуса, который дополнит гарнир из пасты, отварного риса, картофеля или мяса.
1 кг опят;
500 г лука репчатого;
Масло сливочное – для жарки;
400 мл сметаны;
2 ст. л. муки;
1 ч. л. паприки;
Соль – по вкусу;
2 ст. л. измельчённой зелени укропа и петрушки.
Опята со сметаной и луком по этому рецепту готовятся следующим образом:
Подготовленные опята ввести в кипящую воду и проварить 15 мин.
Процедить через дуршлаг, промыть и оставить стекать.
Выложить в сухую сковороду и жарить до момента, пока вся жидкость выпарится.
Добавить 2 ст. л. сливочного масла и обжарить грибы до румяной корочки.
Лук почистить, помыть, нарезать полукольцами и обжарить на масле до мягкой консистенции.
Соединить в одной глубокой сковороде с грибами, посолить, ввести паприку, перемешать и тушить 10 мин.
Сметану соединить с мукой, взбить венчиком, посолить и влить в грибы с луком.
Закрыть крышкой и тушить на медленном огне 15 мин.
За 5 мин. до окончания всыпать измельчённую зелень, перемешать.
Сытное блюдо из опят с картофелем в сметане
Удивительное по вкусу блюдо, которое можно приготовить, используя рекомендации следующего рецепта – опята со сметаной и картошкой. Оно не оставит равнодушным даже капризного гурмана. Опята с картофелем в сметане – очень сытное блюдо, которое можно подавать как самостоятельное.
По 600 г опят и картофеля;
2 головки репчатого лука;
300 мл сметаны;
1 ч. л. чёрного молотого перца;
Соль – по вкусу;
По 5 горошин чёрного и душистого перцев;
Масло растительное – для жарки.
Примите во внимание подробное описание рецепта по приготовлению опят со сметаной и картошкой.
Очищенные опята промываем, выкладываем в кипящую воду и отвариваем 15 мин.
Снова промываем, сливаем воду, а грибы выкладываем на кухонное полотенце.
С картофеля снимаем кожуру, нарезаем соломкой и обжариваем на растительном масле 15 мин. до полуготовности.
Лук чистим, измельчаем, соединяем с грибами, посыпаем молотым перцем и жарим на среднем огне 10 мин.
Смешиваем в одном сотейнике грибы, картофель и лук, солим по вкусу, вводим горошины чёрного и душистого перцев, перемешиваем.
Вливаем сметану, снова тщательно перемешиваем и закрываем крышкой.
Тушим на медленном огне 20 мин., временами помешивая массу, чтобы не допустить пригорания.
Как тушить маринованные опята со сметаной в мультиварке: поэтапное описание
Ещё один вариант приготовления вкусного и ароматного блюда – маринованные опята, тушёные со сметаной.
Чтобы сохранить пикантность маринованных плодовых тел в приготовленном кушанье, воспользуйтесь мультиваркой.
Для контроля калорийности блюда сливочное масло можно заменить растительным, а жирную сметану – обезжиренной.
700 г маринованных опят;
4 головки лука;
3 дольки чеснока;
400 мл сметаны;
Растительное масло;
1 ч. л. молотого лимонного перца;
2 гвоздики;
Соль – по вкусу.
Опята со сметаной в мультиварке готовят, придерживаясь поэтапного описания.
Маринованные опята промываются в воде, выкладываются в чашу мультиварки, куда наливается 3 ст. л. растительного масла.
Лук очищается, измельчается кубиками, вводится в чашу и включается режим «жарка» на 15 мин.
Присаливается, перчится, добавляется гвоздика, вливается сметана и чеснок, нарезанный кубиками.
Выставляется режим «выпечка» или «тушение» на 30 мин.
Если после сигнала вы заметили, что в мультиварке мало жидкости, можно добавить ½ ст. молока и снова протушить, включив режим «тушение» на 10 мин.
После приготовления блюдо можно подавать с отварным рисом, макаронами или картофельным пюре.
Как правильно приготовить жареные опята со сметаной: рецепт с видео
Жареные опята со сметаной и укропом не имеют конкуренции. Такое ароматное и насыщенное блюдо украсит стол в любой праздник.
600-800 г опят;
2 головки репчатого лука;
2 болгарского перца;
400 мл сметаны;
По 2 ст. л. сливочного и растительного масел;
Соль – по вкусу;
Щепотка розмарина;
1 пучок укропа.
Как правильно приготовить жареные опята со сметаной, покажет видео-рецепт.
В горячую сковороду выкладывают смесь растительного и сливочного масел, вводят очищенные и промытые опята.
Жарят на среднем огне 20 мин., постоянно помешивая лопаточкой.
Лук и чеснок очищают, нарезают кубиками, вводят в грибы, перемешивают и жарят на медленном огне 20 мин.
Из болгарского перца удаляют семена, нарезают лапшой, вводят в грибы и жарят 5-7 мин.
Сметану смешивают с измельчённой зеленью укропа и розмарином, хорошо присаливают и вливают в грибы.
Сковороду накрывают крышкой, включают слабый огонь и тушат 10 мин.
Как приготовить опята со сметаной, сыром и чесноком в духовке
Для приготовления опят в духовке со сметаной и чесноком можно не иметь большого кулинарного опыта или каких-то особых знаний. Для этого варианта можно использовать формы для запекания или же керамические горшочки. Добавленные в грибы чесночные дольки, а также твёрдый сыр со сметаной только обогатят вкус блюда, делая его необыкновенно нежным и пикантным.
600 г опят;
300 г сметаны;
200 г сыра твёрдого;
6 долек чеснока;
3 головки репчатого лука;
3 ст. л. сливочного масла;
2 ч. л. чёрного молотого перца;
Щепотка базилика;
Соль – по вкусу.
Пошаговое описание процесса расскажет, как приготовить опята со сметаной и чесноком.
Опята после предварительной подготовки выкладываем в дуршлаг и погружаем в кипящую воду на 3 мин.
Промываем, даём стечь и выкладываем в сковороду.
Жарим на среднем огне 15 мин, добавляем 2 ст. л. сливочного масла и соль по вкусу, продолжаем жарить 10 мин.
С лука снимаем шелуху, промываем, нарезаем полукольцами и обжариваем в отдельной сковороде на оставшемся сливочном масле до золотистого оттенка.
Соединяем давленый чеснок, молотый перец, базилик и тёртый сыр со сметаной.
Грибы перемешиваем с луком, выкладываем в горшочки или форму для запекания.
Заливаем сметанно-чесночной смесью и ставим в разогретую духовку.
Выпекаем 30-40 мин при температуре 180°С, и после приготовления подаём в горячем виде.
Салат из свежих овощей послужит отличным гарниром для блюда.
Опята, тушёные со сметаной и куриной грудкой
Как можно вкусно приготовить опята со сметаной и курицей, чтобы получилось отличное дополнение к любому гарниру? Всего 60 мин. времени, потраченного на блюдо, и ваш стол украсит сытное и ароматное угощение на 5 персон.
600 г опят;
1 куриная грудка;
2 головки лука;
3 ст. л. соевого соуса;
300 мл сметаны;
Масло растительное – для жарки;
Соль – по вкусу;
2 ч. л. паприки молотой;
2 с. л. измельчённой зелени петрушки и укропа.
Опята, тушёные со сметаной и куриной грудкой, готовятся поэтапно, согласно предложенному описанию.
Грибы после очистки проварить 15 мин., выложить в дуршлаг и дать стечь.
Пожарить до румяной корочки на растительном масле.
Куриную грудку сварить до готовности, отделить кости, порезать кусочками.
Соединить соевый соус, а также нарезанный полукольцами лук, паприку и соль по вкусу.
Залить полученной массой мясо и оставить мариноваться на 40 мин.
Выложить мясо в сковороду с растительным маслом и пожарить на среднем огне 15 мин.
Ввести грибы, влить сметану, перемешать и тушить 20 мин. на медленном огне.
При подаче на стол украсить блюдо измельчённой зеленью.
Рецепт приготовления опят со сметаной, сыром и яйцом
Этот рецепт известен многим благодаря сочетанию продуктов – опята, сыр и куриные яйца.
Он довольно лёгкий в приготовлении, так как требует минимум ингредиентов и совсем немного времени, проведённого на кухне.
Перед тем, как приготовить грибы опята со сметаной, плавленым сыром и яйцами, следует взять следующие продукты:
1 кг отваренных опят;
500 мл сметаны;
2 куриные яйца;
2 дольки чеснока;
200 г плавленого сыра;
2 ч. л. чёрного молотого перца;
1 ст. л. приправы «10 овощей»;
Сливочное масло – для жарки.
Как правильно тушить опята со сметаной, сыром и яйцом, чтобы создать идеальное сочетание вкуса и аромата в блюде, а затем насладиться своим кулинарным шедевром?
Отваренные опята обжариваются на сливочном масле до золотистой корочки.
Выкладываются в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
Сметана соединяется с тёртым плавленым сыром, давленым чесноком, молотым перцем, куриными яйцами и приправой, взбивается венчиком до однородной массы.
Вливается в форму с грибами и ставится в разогретую до 180°С духовку, выпекается 20-30 мин.
Как правильно приготовить свежие грибы опята со сметаной
Такой вариант ароматного и сытного блюда понравится всем членам вашей семьи. Сочетание грибов опят с овощами и сметаной имеет свои особые вкусовые нотки.
500 г свежих опят;
По 4 моркови и репчатого лука;
Растительное масло – для жарки;
400 г сметаны;
1 ст. л. муки;
1 ч. л. сахара;
Соль и молотый чёрный перец – по вкусу.
1 пучок зелёного лука.
Как правильно приготовить свежие опята со сметаной, покажет пошаговое описание процесса.
Свежие опята после очистки выложить в кипящую воду и проварить 15 мин.
Дать стечь и пожарить на растительном масле 15 мин.
Лук и морковь очистить, измельчить и обжарить отдельно в масле до мягкости.
Соединить грибы с овощами, всыпать сахар, соль (по вкусу), молотый перец, перемешать.
Сметану смешать с мукой, взбить венчиком, влить в грибы с овощами, протушить 10 мин. и всыпать измельчённый зелёный лук.
Такое блюдо зачастую подают с гарниром из отварного картофеля, риса или гречневой каши.
Поделиться статьей:
Опята солёные, рецепт с фото. Готовим дома по шагам
По этому рецепту заготавливали грибы моя мама и бабушка. У меня уже полностью заполнена морозильная камера. А сезон опят только начался.Замариновали а очень уж хочется зимой приготовить подливу, рагу, или суп с грибами. Этот рецепт именно для таких блюд.
Приготовление
Вот такие у нас опята.
Чистим их от листиков, хвои. Нарезаем.
Наполняем большую емкость водой. У нас это мойка. Добавляем произвольно много соли, растворяем.В раствор опускаем грибы и оставляем на некоторое время. Время от времени перемешиваем. Грибы всплывают. Шумовкой отправляем их в кастрюлю. Я люблю таким же образом промыть ещё 1 раз.
Затем грибы отправляем в кастрюлю, заливаем чистой водой, доводим до кипения, варим полтора часа, на небольшом огне.
Откидываем на дуршлаг.
Раскладываем по стерилизованным банкам. Готовим маринад. На 1 литр воды добавляем 70 грамм соли. Маринадом заливаем грибы и ставим стерилизоваться на 30 минут.
Готово! Закатываем крышками. Зимой достаточно слить солёный маринад, грибы прополоскать. А блюдо не солить, точнее на соль проверять в конце приготовления. Этот рецепт, очень выручает зимой.
Рецепты блюд из опят
Среди всего разнообразия грибов существуют полезные и условно-полезные виды. Хотя опята относятся ко второй категории, популярность среди домохозяек и грибников от этого не становится меньше. Опята, рецепты которых приведены ниже, обладают рядом достоинств. К примеру,блюда из опят богаты минералами и витаминами, участвующими в кроветворении.
По мнению некоторых ученых, опята содержат вещества, помогающие организму бороться с раковыми клетками. В народной медицине опята издавна использовали в качестве слабительно средства, а с помощью сока опят избавлялись от бородавок.Поскольку опята малокалорийны (22 ккал), часто их включают в диеты. Как приготовить опята?
Эти грибы, в основном,употребляют маринованными, жаренными, варенными. Некоторые предпочитают заготавливать опята в сушеном виде. Искусные хозяйки знают, как готовить опята так, чтобы подать их к праздничному столу, добавляя различные пряности.
Но всегда для употребления в пищу этих грибочков существует одно важное правило: приготовление опят начинается с их варки, для того чтобы разрушить токсичные вещества, содержащиеся в их шляпках.
Рецепты из опят, 122 рецепта, фото-рецепты / Готовим.РУ
Опята появляются в конце августа, и собирать их можно до осенних морозов. … Для остроты в блюдо добавляют немноо лука и смеси пряностей.
Блюда из опят, рецепты с опятами — рецепты на Повар.ру …
Для тех, кто не знает, как готовить опята, в этом разделе представлены самые разнообразные блюда из опят, приготовить которые по нашим рецептам …
62 Вкусных
рецепта с опятами — мммм, Грибочки. Обсуждение на …
20 сен 2013 … Кулинарное сообщество Li.Ru — Что приготовить из опят Кто-нибудь знает почему в Рязани грибы с глазами ?!)) Блюда из опят Курица с …
Топ-7 самых лучших
рецептов блюд из опят | ОБЩЕСТВО | АиФ …
17 сен 2013 … Жители области уже надели резиновые сапоги, взялись за корзины и отправились на «тихую» охоту в лес. В этом году грибов …
Блюда из грибов — 87 простых и вкусных рецептов — YummyBook.ru
На этой страничке вы узнаете оригинальные рецепты блюд из грибов — будь то грибы, собранные вами в лесу, или купленные в магазине. Рецепты …
Рецепты с опятами — Афиша-Еда
Опята. Ищете, что приготовить из этих продуктов? Откройте наш каталог рецептов. «Афиша-Еда» … с грибами и белым соусом. Основные блюда …
Рецепты блюд из опят — как приготовить опята дома — Грибы
Вкусные рецепты приготовления блюд из опят дома на каждый день или праздник.
Рецепты блюд из грибов с фото — как приготовить блюда… — Грибы
Рецепты блюд из грибов с фото, расскажем как вкусно приготовить грибы дома!
Горячие
блюда с грибами — рецепты — Поварёнок.ру
Запах от готовящегося блюда просто сводит с ума. Даже моему привередливому мужу понравилось, а сынуля, который ярый мясоед, умял порцию …
Маринованные опята — Простые рецепты
Маринованные опята на зиму. Рецепт очень простой, а главное быстрый. Рассказываю как приготовить маринованные грибы за час.
Из чего готовить маринованные опята
Для приготовления нам понадобятся следующие продукты:
свежие опята, лучше всего маленькие, не переросшие, с толстыми ножками
вода
соль, сахар
уксусная кислота
лавровый лист
гвоздика
чеснок
Как приготовить маринованные опята
Опята надо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор. Особенно в нашем случае, так как мы собирали опят не только с пней, но и брали те, которые растут на земле. Тем более, что у земляных опят более толстая и мягка ножка, их приятнее потом есть.
Затем промываем хорошенько опята под проточной водой. Кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой, хорошенько солим и ставим на плиту.
Доводим до кипения, даем покипеть 5-10 минут и обязательно сливаем первую воду, потому что она содержит все вредные вещества которые могли быть в грибах. Ну и просто выглядит некрасиво, вся черная и грязная!
Снова заливаем опята чистой холодной водой и ставим на плиту. На этот раз даем им покипеть 20-30 минут, после чего откидываем их на дуршлаг.
Самое время приготовить маринад
Маринад для опят
Наливаем в кастрюлю холодную воду и ставим кастрюлю на плиту. Добавляем соль и сахар из расчета 1 столовая ложка соли и 1 столовая ложка сахара на 1 литр воды. Добавляем лавровый лист и несколько долек чеснока. Кидаем несколько гвоздичек.
После того как вода закипит, добавляем 1 столовую ложку 70% уксусной кислоты.
Высыпаем в кипящий маринад вареные опята.
Даем им немного покипеть, недолго, минут пять.
Снимаем кастрюлю с плиты и раскладываем опята по чистым банкам. Сразу же заливаем их почти до краев горячим маринадом.
Под конец наливаем в каждую банку немного растительного масла.
Банки закрываем крышками и отставляем в сторону, чтобы остыли. Хранить маринованные опята нужно в прохладном месте, лучше всего в холодильнике.
Есть их можно уже через пару дней, но постараемся сохранить их до зимы, чтобы долгими зимними вечерами вспоминать за столом лето.
Надежа: Едим дома вкуснее 5
Продолжаю Юлин проект «Едим дома вкуснее».
И сегодня у меня основная тема опята.Мы ездили по грибы и набрали опят.
Места у нас красивейшие,,,не всегда мы это видим. На фото раннее утро,туман над Жигулевскими горами,внизу Волга река.
Есть такая поговорка «Кто раньше встает ,тот грибов наберет,,а сонливый да ленивый идут после за крапивой». По народному календарю 7 сентября -Тит Листопадник,,,люди в лес шли грибы собирать.»Святой Тит последний гриб растит».
Вот и мы с небольшой компанией поехали ,,,конкретно по опята.
Опят набрали ,часть заморозила а часть законсервировала,,,замариновала.С годами выработался свой рецепт маринования опят.И так,,,
«Опята маринованные»
Грибы сортирую,мою,,, для маринования выбираю самые маленькие грибы (если длинная ножка ,то ее обрезаю).
Обязательно отвариваю опята в подсоленной воде минут 5 (луковицу не всегда добавляю,,,чтобы выявить ядовитые грибы,,,к тому же доказано,что наличие луковицы и изменение ее цвета еще ни о чем не говорит))).
Вынимаю грибы шумовкой из воды,чтобы не ,,,совсем,,,промытый песочек (((почва в лесу песчаная,где грибы собирали)))не хрустел,,,на зубах.
Готовлю маринад…На один литр воды беру 50 грамм соли,20 гр. сахара,специи::::перец горошком 0,5 ч.л.,, лавровый лист 5 шт.,, и главное 1 ч. л. корицы.Все кипячу.В кипящий маринад опускаю отваренные опята и кипячу минут 20-25 на среднем огне,,,пену снимаю.
В конце варки добавляю на каждый литр воды 2 ч. л. уксусной кислоты 70%.С уксусом грибы варю всего минуту.
Раскладываю в стерильные 0,5 литровые банки .Закрываю стерильными крышками НЕ герметично (((исключаю ботулизм ))) и храню в холодильнике.
Мои маринованные опята,,,где маленькие,,где по- больше,,,разобраны по размеру,,примерно.
Это готовые маринованные опята ..
Опята жаренные с картошкой,,,как же без этого…
Камбала жаренная ,,без головы ,,плавники срезала ножницами.Хорошо ушла без гарнира.
Салат с сезонными овощами,,в моей любимой ,,и очень старой (подарок от свекрови )квадратной тарелке.
К кофе ((( это для меня ))) рулетики с сыром из слоеного дрожжевого теста.
К чаю (((для мужа ))) рулетики из слоеного дрожжевого теста с сахарно- сметанной начинкой…Тесто покупала в магазине-пекарне,,, очень оно мне у них нравится.
Приятных и полезных заготовок...
Капуста с грибами тушеная, рецепт с фото
Тушеная капуста с грибами шампиньонами
Капуста – популярный и очень полезный овощ, используемый в приготовлении супов, салатов, солений, гарниров или даже в выпечке. Тушеная капуста с грибами — это два в одном: и второе блюдо, и гарнир. Капуста в рецепте используется белокочанная, свежая, хотя можно взять и квашеную, с ней тоже получается очень вкусно. Готовится капуста с грибами шампиньонами, но можно взять и любые другие грибы, пригодные для жарки: тепличные вешенки, лесные маслята, опята и т.п. Грибы отлично дополняют овощное блюдо.
Времени на приготовление требуется совсем немного. Рецепт тушеной капусты с грибами на сковороде идеально подходит для приготовления ужина после сложного рабочего дня. И главное, это блюдо идеально подойдет для тех, кто соблюдает пост или следит за своим здоровьем, ведь состоит оно только из продуктов растительного происхождения! А всем любителям тушеных овощей хочу предложить вкуснейший рецепт тушеной картошки в духовке.
Ингредиенты:
600 г белокочанной капусты;
1 морковь;
1 репчатый лук;
200 г шампиньонов;
1 ч. л. соли;
½ ч. л. черного молотого перца;
2 лавровых листа;
100 г растительного масла;
2 ст. л. томатной пасты;
50 г воды.
Рецепт тушеной капусты с грибами на сковороде
1. Капусту тщательно моем. Снимаем с неё верхние листы, они более грубые и поэтому нам не понадобятся. Мелко шинкуем капусту острым ножом или специальной теркой-шинковкой.
2. Блюдо это очень универсальное и готовить его можно готовить разными способами: в духовке, в мультиварке, в кастрюле. Но лучше всего для приготовления тушеной капусты с грибами шампиньонами подойдет чугунная сковорода с высокими бортиками, казанок или сковорода с толстым дном. На плите блюдо тушиться очень быстро, и с поджаренными овощами на сковороде получается намного вкуснее. В разогретую емкость выливаем растительное масло. Выкладываем всю капусту в сковороду и добавляем соль. Тщательно перемешиваем до растворения соли. Обжариваем на средне-сильном огне 3-5 минут, постоянно помешивая, чтобы капуста не подгорела.
3. Морковь и репчатый лук чистим и моем. Репчатый лук измельчаем тонкими полукольцами, а морковь натираем на крупной терке. Добавляем вслед за капустой в сковороду и перемешиваем. Продолжаем готовить на средне-сильном огне ещё 2-3 минуты.
4. Далее наливаем половину или целый стакан кипячёной воды, чтобы вода слегка покрывала капусту. Добавляем томатную пасту, молотый черный перец и лавровый лист. Тщательно всё перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне 5 минут.
5. А тем временем шампиньоны хорошо промываем под проточной водой. Чистим от шкурки и нарезаем небольшими кусочками. Примерно делим гриб на 4-8 частей в зависимости от его размера.
6. Добавляем подготовленные грибы к полуготовой тушенной капусте. Тушим еще 15 минут на небольшом огне. Если вода полностью испарилась, можно добавить ещё немного. Важно, чтобы овощи не пригорели ко дну сковороды. Слегка помешиваем, чтобы капуста с грибами протушилась равномерно.
Обратите внимание! Шампиньоны тепличные — искусственно выращенные грибы, время их приготовления составляет около 15 минут, а многие их едят вообще сырыми. Лесные же грибы нужно подвергать более тщательной термообработке: сначала их лучше проварить с луковицей (она впитает лишние токсины и станет индикатором, что грибы съедобные). Затем грибы можно обжаривать, лучше потратить на это минут 30. То есть выкладывать их на сковороду лучше на 2 шаге рецепта, иначе капуста может развариться и превратиться в кашу.
7. Нежнейшая тушенная капуста с грибами и томатной пастой готова. У нас получился отличный гарнир для семейного ужина. Вкусный, сытный и главное — полезный. Зовите всех к столу и приятного аппетита!
Загрузка…
Рекомендуем:
Похожие домашние рецепты:
Обжаренные опята и их стебли Рецепт
Этот год был абсолютной хренью для опята, но я зацепился за парочку. Их сезон молниеносный, на несколько дней позже; вы его совсем пропустите. Я люблю эти грибы, но не так сильно, как семьи из Восточной Европы, которые бродят по нашим лесам Миннесоты.
Когда я впервые узнал о меде, я наткнулся на большой запас меда, который поразил меня. Казалось, что почти каждое дерево во всем лесу, в котором я был, было заражено ими.Я выбрал около 20 фунтов самых идеальных пуговиц за час или два, а затем направился в ближайший ресторан, который, как я знал, мог их купить. (готов поспорить, что однажды я видел по крайней мере 100 фунтов меда разного возраста в этом конкретном месте!) Они никогда не слышали об этих вещах, но после того, как я приготовил несколько для шеф-повара, я никогда не забуду его реакцию: “ Вкусно! -С сладкой ноткой ».
Опята определенно имеют сладкую нотку, которая усиливается после того, как вы их попробуете. Это богатое качество умами, намного более глубокое, чем могло быть у любого шиитаке (они принадлежат к одному семейству) .Каждый человек, которому я когда-либо служил, любил их. Особое пристрастие к ним есть у восточноевропейских бабушек. Я владел и читал несколько разных старинных русских и украинских кулинарных книг, в них часто упоминается ингредиент, известный как «Pidpenky» : опята.
Еще одна вещь, о которой я совершенно не знал, — это структура самого опята. У них вырастают смехотворно длинные стебли, иногда я видел некоторые длиной более фута.Теперь с любым грибом я обычно срезаю стебель до того места, где заканчивается любое повреждение от насекомых, чтобы препятствовать дальнейшему перееданию, но с медом я видел стебель только как неприятность. Я просто снимал крышки и бросал их в сумку. Я и не подозревал, что совершаю огромную ошибку.
Подобно тому, как зелень свеклы и репы можно готовить вместе с их подземным аналогом, длинный стебель опята является частью гриба, и ее нельзя тратить зря. Если вы найдете действительно хорошие экземпляры, не повреждаемые насекомыми, вы действительно можете уйти с серьезным уловом бесплатной вкусной еды.Достаточно пары минут, чтобы очистить их, и вы, по сути, удвоили улов. Я признаю, что стебель не так хорош, как сами колпачки, но они по-прежнему прекрасны для еды и могут быть превращены в любое количество вещей, если вы не хотите просто бросать их в сковороду.
Распечатать рецепт
Обжаренные шляпки и стебли медовых грибов
Время приготовления 15 минут
Время приготовления 10 минут
Курс: закуска
Кухня: американская
Ключевое слово: медовые грибы
Ингредиенты
Длинные грозди опята и прикрепленные к ним стебли
Кошерная соль и перец
Жир для обжаривания, например, сало, виноградные косточки или рапс
1 столовая ложка несоленого масла
Инструкции
Обрежьте шляпки у опята и очистите стебли.Нагрейте сковороду с маслом до легкого дыма и добавьте шляпки грибов, готовьте шляпки 3 минуты на сильном огне до легкого цвета, затем добавьте стебли и обжарьте еще 3 минуты.
Продолжайте готовить грибы, пока они не станут хорошо окрашенными и тщательно приготовленными. Когда грибы станут золотистыми и карамелизируются, добавьте сливочное масло и приправьте солью и перцем по вкусу. Выложите грибы бумажными полотенцами, чтобы слить излишки масла, затем сразу подавайте.
Примечания
Не забывайте всегда тщательно готовить мед, убедитесь, что он готов.Если их не приготовить, они могут вызвать расстройство желудка.
Увы, я не могу доверять этому методу. В книге Дэвида Арора «Все обещания дождя и многое другое» он описывает именно использование стеблей опята. Когда я впервые прочитал это, для меня это было откровением: «Вот как я могу обработать и использовать этот огромный ствол!»
После того, как я попробовал это с опята, я начал экспериментировать с другими видами грибов из того же семейства (Armillaria) , что и мед.Грибы шиитаке — отличный тому пример. Обычно люди просто отрезают стебель шиитаке и прекращают заниматься этим. Однако если у вас есть крупные культивируемые образцы, они могут иметь очень большие стебли. Этот метод также работает для крупных стеблей, таких как agaricus bisporus, и его родственников в наручниках из вашего продуктового магазина (кремини, белая пуговица, портобелло).
О, милый!
Связанные
Охота и приготовление опята, опята или Armillaria mellea
Идеальная гроздь опята, вы хотите, чтобы она открылась до того, как крышка откроется в идеальном мире.
Опята ( различных видов Armillaria ) — одни из лучших осенних грибов, с одной или двумя оговорками. Если условия будут подходящими, вы можете выйти из своего любимого клочка леса буквально с целым грузовиком, но все зависит от времени. Когда я описываю их людям, которые хотят начать их собирать, я обычно говорю что-то на мелодию «Ищите участки грибов, которые растут, как инфекция» .
Среда обитания
Мед — гриб-паразит, поражающий деревья и целые участки леса.Даже когда они не плодоносят, вы можете искать места, которые им могут понравиться, мой любимый сорт растет на дубах, поэтому я ищу леса с твердыми породами, заполненными мертвой и умирающей древесиной. Кстати, медовые виды, которые мне нравятся, тоже живут в той же местности, что и лесные курицы, и я часто нахожу их вместе.
Вы начнете видеть это осенью.
Что сбивает с толку в медах, так это то, что существует множество разных видов с очень небольшими различиями, вы можете выбрать некоторые с желтыми шляпками (мой любимый) , а затем на расстоянии нескольких футов вы можете выбрать некоторые с темно-коричневыми шляпками. .
Несколько точек идентификации по медовым грибам
Опята будут иметь кольца на стеблях, кроме Armillaria tabescens или меда без колец
У них также часто есть маленькие радужные волоски на шляпках
Опята любят расти группами, плодоносящими от центрального основания, как на картинке выше — характеристика, называемая выращиванием «дерновина»
Они могут расти из земли или прямо из мертвых, умирающих или зараженных деревьев
Опята всегда будут иметь белые споры
Опята могут сильно различаться с возрастом.Обратите внимание на разные характеристики всех перечисленных выше опята.
Очень молодые меды — самые лучшие, обратите внимание, как они здесь растут гроздью. В зависимости от вида они могут расти группами или по отдельности.
Разные виды
Это технически неверно, но я обычно думаю о опята в более широком смысле как об одном из двух разных видов: хвойный мед и лиственный мед. Обычно я вижу то, что я предполагаю, это Armillaria gallica на хвойных деревьях в моем районе, и то, что я предполагаю, это Armilliria mellea на лиственных деревьях, но это всего лишь совпадение, поскольку A.gallica относится не только к хвойным породам. Нет особой разницы во вкусе, но я предпочитаю виды с желтыми шляпками по сравнению с теми, которые напоминают грибы ниже.
Опята хвойные на пеньке.
Look-A-Likes
Опята — это здорово, но есть несколько грибов, которые можно спутать с ними, и их нельзя есть. По моему опыту, виды, которые можно спутать с медом, могут быть, но не ограничиваются ими:
Виды Pholiota
Уборка урожая
Так же, как овощ и любой другой гриб, вам нужен молодой и нежный мед.Чем меньше шляпки, тем более хрустящими и упругими они будут и тем меньше шансов, что вы увидите в них личинки (в Миннесоте и Висконсине, где я охотюсь, любят мед), стебли будут не такими длинными и тонко.
Если я найду мед с большим стеблем, красивый и без насекомых, я могу взять их, если я больше ничего не получу. Стебли сами по себе не удивительны, но с ними все в порядке, и они все равно лучше, чем культивируемые грибы. Ожидайте увидеть разницу в размерах здесь и там, иногда я вижу мед огромного размера, скажем, размером с маленькие фрисби, когда крышка открывается.
Entoloma abortivum, или лесные креветки (абортированные и неабортные формы здесь), обычны возле опята, где я живу. Следите за ними.
Дополнительная находка: Энтоломас
Там, где я живу, опята обычно растут возле исчезнувшей энтоломы / лесных креветок. Когда вы найдете один, внимательно следите за другими, так как они могут быть рядом.
Гуляш из опята или гуляш — одно из лучших блюд, которые можно приготовить из этих грибов.
Готовка
С ними еще многое предстоит сделать.Их можно бланшировать и мариновать, жарить для концентрирования сахара, а затем мариновать, обжаривать, готовить со сливками, обезвоживать для супа зимой и многое другое. С ними нужно делать гораздо больше, чем просто относиться к ним как к еще одному грибу. Мед любят в Восточной Европе, а также в Италии, поэтому, если вы ищете вдохновения, попробуйте поискать рецепты грибов из тех кухонь — есть большая вероятность, что некоторые рецепты изначально могли быть приготовлены с медом, но их названия были изменены из-за доступность.В Италии они известны как «la familia» в связи с их щедрым плодоношением. Они также являются отличными заменителями грибов в азиатской кухне, поскольку обладают естественным загущающим свойством, их можно использовать как кукурузный крахмал. Подробнее об этом см. Ниже о слизи.
Медовый любовный суп
Опята любят, любят, когда их готовят в супе и бульоне, а их натуральная слизь поможет придать супам насыщенность. См. Ниже о слизи, чтобы узнать об этом больше, или обратитесь к моему кисло-острому супу или гуляш из опята в качестве примера.
Всегда тщательно готовьте медовые грибы
Многие микологические общества запрещают подавать мед на грибных сборах и пикниках, так как некоторые люди заболели после того, как съели его. Самое важное, что нужно помнить, — это то, что им нужно немного больше готовить, чтобы убедиться, что они не вызывают у вас расстройства желудка.
Очевидно, некоторые люди более чувствительны и к определенным видам, поэтому начните с небольших доз, чтобы проверить наличие аллергии. Я также слышал, как люди говорят, что подозрительным видом, вызывающим расстройство кишечника, является не комплекс опята, произрастающей в лиственных лесах, а хвойный вид Armillaria gallica.Мой совет — обязательно приготовьте их полностью.
Но не пугайтесь — я видел, как больше людей заболевают после того, как съели тщательно приготовленные черные сморчки, чем у меня опята. При правильном приготовлении опята получаются вкусными и сочными, со слегка сладковатым послевкусием.
Несколько хороших медов, обратите внимание, крышки еще не открыты.
Медовая слизь
Ура для слизи. Вы когда-нибудь готовили бамию? или кактусовые весла? Мед, а также другие грибы, такие как мухомор, молочнокислый и жареные куриные грибы, выделяют слизь при приготовлении в жидкости.Чтобы этого не произошло, бланшируйте опята в подсоленной воде перед добавлением в рассольную жидкость или обезвоживайте их. Однако люди во всем мире уже много лет наслаждаются опята, несмотря на их слизистые свойства. Упакованные в банки для маринования, они могут быть немного сопливыми, если их предварительно не бланшировать, но если вы приготовите их в чем-то вроде супа или бульона, они загустят, а это значит, что вы можете добавлять их в супы почти как ру или окра.
Я должен упомянуть, когда это возможно, я предпочитаю подавать шляпки опята целиком, или, если они действительно большие, разрезанные пополам или пополам, они просто выглядят лучше и вкуснее.Длинные стебли можно использовать для приготовления дюкселей, бульона и т. Д.
Консервация
Как и большинство других грибов, мед следует приготовить перед замораживанием, он также хорошо сохнет, но я люблю разрезать шляпки на 1/4 или половинки, чтобы они не были жесткими. Бланширование в слабосоленой воде и замораживание на сливочном или растительном масле — это, наверное, мой выбор.
Дюксель опята — прекрасное дополнение к бейрокам / рунзам.
Рецепты с медовыми грибами
Еще медовые грибы
Связанные
Медовые грибы без колец — ешьте сорняки и другие вещи
Медовый гриб без колец, Armillaria tabescens, Фото Green Deane
Не ешьте грибы, не посоветовавшись лично с местным живым грибником.
Впервые мне показалось, что я увидел медовый гриб без кольца, около десяти лет назад, в ноябре, на лужайке моего соседа. Единственная проблема заключалась в том, что этот вид грибов растет на дереве, например, на пнях, или на разлагающихся корнях (не на мульче). Я прожил по соседству 13 лет и не помнил дерево на лужайке … хотя, возможно, там был пень, когда Я впервые въехал в…
Обратите внимание на небольшую приподнятость и больше темных волосков посередине шляпки. Мякоть кепки также белая (см. Внутреннюю трещину), чтобы отличить ее от ядовитого Джека-О-фонаря оранжевого цвета.Автор фото: Грин Дин
В следующий раз, когда мне показалось, что я увижу его в 200 милях отсюда, в Уэст-Палм-Бич, он растет на пне восточного кедра или южного кедра … почти то же самое (можжевельник). Медовые грибы без колец обычно не любят хвойные деревья (я думаю, это смола. Я также заметил, что они растут на пнях камфоры — мимо — и на корнях баньяна… возможно, стоит попробовать, так как это семейство инжира.) В третий раз, однако, было заклинание, примерно в миле от моего дома, росшее на дубовых пнях. на территории, расчищенной несколькими годами ранее.Это была, так сказать, грибная шахта. Когда я позже проходил сертификационный курс по грибам в конце августа в Северной Каролине, они были повсюду. Там быстрее становится прохладнее. Местные медовые грибы без колец с октября по декабрь, а ноябрь — самый тяжелый месяц.
Жабры широко расставлены, касаются стебля, но не спускаются далеко вниз и окрашиваются или становятся коричневыми или коричневато-розовыми при ушибах или старении. Автор фото: Грин Дин
Медовый гриб без колец, Armillaria tabescens , представляет собой южную замену очень распространенного в Северной Америке и Европе гриба Armillaria mellea .который также съедобен. Однако у A. mellea есть кольцо вокруг стержня — кольцо — как и почти у всех Armillaria . Медовый гриб без кольца не имеет кольца, и в Европе также есть один вид без кольца — A. ectypa . Это редко и классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения в некоторых регионах. Я отмечаю, что A. ectypa растет только на кислых болотах и внесен в список съедобных и несъедобных…. не лучший способ перечислять исчезающие виды как съедобные. A. mellea — редко встречающийся весной гриб Флориды.Несмотря на то, что он выглядит похожим, у него есть кольцо, а крышка липкая.
Медовые грибы без колец растут на дереве, на этом фото, вокруг дубового пня. Автор фото: Грин Дин
Как грибы, медовый гриб без кольца — один из самых простых. Гриб растет на дереве, желательно на дубе. Но также растет на бакейках, болиголове, холлисе, можжевельнике, сладкой жевательной резинке, сливе, яблоках, персеях, кленах, соснах, ясене, ольхе, миндале и грецких орехах. Медовые грибы без колец, растущие на болиголовах и бакенбардах, вызывают расстройство пищеварения.Я бы избегал выращивания на сливах, яблоках, миндале и остролистнике. В этих деревьях могут содержаться неприятные химические вещества, в том числе синильная кислота. Однако профессор микологии специально сказал мне, что эти грибы не должны собирать вредные химические вещества с таких деревьев. Дуб — самый распространенный и безопасный вариант. Вы найдете его на пнях, обнаженных корнях, у подножия деревьев и на заглубленных корнях. Это особенно характерно для случаев, когда мертвое дерево было удалено, поэтому кажется, что дерева нет, но гриб все еще живет на закопанном мертвом корне.Вот почему их можно встретить растущими на лужайках без каких-либо деревьев поблизости. Между прочим, если дерево, на котором вы их найдете, живое, этот вид со временем убьет его.
Отпечаток споры белый, что помогает отделить его от галлюциногенных Gymnopilus spectabilis (оранжево-коричневые споры) смертоносных Galerina autumalis (коричневые споры) Pholiota видов (коричневые споры) и Hypholoma fasciculare, ts. », Которые также являются дерновиной и имеют лилово-коричневые споры.Автор фото: Грин Дин
Джеймс Кимбро в своей книге «Обычные грибы Флориды» говорит о медовых грибах без колец: «Это самый распространенный гриб во Флориде поздней осенью — началом зимы. Он вызывает корневую гниль грибов у многих видов деревьев и кустарников и особенно важен для отрубей дубов. Он редко встречается в летние месяцы, но появляется в большом количестве, как только начинаются поздние осенние дожди. Это отборный съедобный вид, но из-за его стойкости его нужно готовить дольше, чем средний гриб. Я бы добавил, что стебли обычно не едят (используйте их для ароматизации). Гриб также является хорошим кандидатом для сушки. Я обжариваю их на кокосовом масле, пока они не станут примерно вдвое меньше, чем они начали, и тщательно приготовили. Некоторым людям нужно сначала их пропарить, а затем жарить, чтобы избежать расстройства пищеварения. И некоторые редкие люди не могут их есть, независимо от того, как они приготовлены. Я думаю, они вкусные. Молодые грибы более упругие, чем грибы среднего возраста. Я думаю, что лучший возраст / размер — это когда они между четвертью и половиной доллара.Их текстура хорошо подходит для блюд, требующих длительного приготовления.
Жабры тонкие, как нож, иногда раздвоенные, стебли белые или светло-желтые сверху, сужающиеся вниз к более темным стеблям. Автор фото: Грин Дин
Что касается научных названий, Армиллярия (а-мельница-ЛАИР-ре-а) на мёртвом латыни означает «маленький браслет». Tabescens (тай-БЕСС-синс) означает разложение. Хотелось бы думать, что это называется «маленький браслет», потому что он может охватить всю небольшую культю, но нет.Это из-за браслетовидной оборки на плодовых телах. И я не знаю, относится ли tabescens к тому, чтобы помочь древесине разложиться, или к коричнево-черной куче засохшей навозной жижи, в которую гриб превращается после завершения воспроизводства. Их называют «опята», потому что по цвету они похожи на мед. И следует добавить, что не все классификаторы грибов вроде « Armillaria » для рода и предпочитают « Desarmillaria ». Наука о наименовании еще не окончена.
Медовые грибы без колец — это цеспитос, растущие гроздью.Также обратите внимание, насколько светлые молодые стебли. Автор фото: Грин Дин
Кимбро описывает медовый гриб без кольца так: Пилеус 2,5-10 см, выпуклый к плоскости, иногда вдавленный на диске с приподнятыми краями; желто-коричневый с плоскими или прямостоячими чешуйками. Пластинки нисходящие, несколько отдаленные, с возрастом окрашиваются в розовато-коричневый цвет. Ножки 7,5–20 см длиной, 0,5–1,5 см шириной, сужаются к основанию; Цвет от беловатого до коричневатого, без кольца. Споры белые в осадке, широко-эллипсовидные, 6.0-10 x 5,0-7,0 мкм, не окрашивая в синий цвет в йоде. Базидии булавовидные, 30,0-35,0 x 7,0-10,0 мкм, с четырьмя стеригмами . Обычно я бы перевел эти технические термины на простой английский, но с грибами вам также следует выучить арго. Но чтобы дать вам представление: крышка от одного до четырех дюймов в поперечнике, имеет форму перевернутой чаши, плоской наверху с загнутым краем …
Дэвид Арора, автор книги «Демистифицированные грибы», описывает родственный Armillaria mellea как съедобный весенний гриб, затем добавляет Armillaria tabescens то же самое, за исключением отсутствия кольца (кольца) и сухой шляпки.Он предоставляет более подробную информацию:
Зрелые шляпки могут иметь диаметр от двух до четырех дюймов. Автор фото: Грин Дин
Шляпка: 3-15 см шириной или более, выпуклая, становится плоской или иногда широко-умбонатной или в возрасте приподнята; поверхность вязкая или сухая, обычно с рассеянными мелкими темно-коричневыми или черноватыми фибрилловыми чешуйками или торчащими волосками, особенно по направлению к центру; переменная окраска: желтый, желто-коричневый, желтовато-коричневый, коричневый, розовато-коричневый, красновато-коричневый и т.д. Мякоть в молодом возрасте толстая и белая, иногда с возрастом обесцвечивается; запах слабый, вкус обычно латентно горький.
Цвет молодой кепки однородный, без потертостей и старения до коричнево-розового. Автор фото: Грин Дин
Жабры: Грибные перфекционисты действительно могут спорить о прикреплении жабр, которые, по общему признанию, очень важны. Начните с аббревиатуры F.A.D. означает «свободный», «привязанный», «нисходящий». Жабры — одна из этих трех, но есть нюансы. Они касаются качения вверх или соединения под углом 90 градусов? Если они вообще не прикрепят стержень, они свободны. Медовые грибы без колец «прикреплены», точнее говоря, «сросшиеся», что означает квадратные или слегка нисходящие (частично спускающиеся по стеблю) или иногда зазубренные — наполовину сросшиеся; Просто помните, что они прикреплены и могут стечь по стволу.Жабры от белого до желтоватого или грязно-телесного цвета, часто с возрастом более темные. Стебель: 5-20 см длиной, 0,5 3 (5) см толщиной, жесткий, волокнистый, с волокнистой сердцевиной внутри; обычно сужаются к основанию, если растут большими скоплениями, или увеличиваются внизу, если не сгруппированы и на земле; сухие, беловатые (над кольцом у A. mellea ) вскоре от желтого до красновато-коричневого внизу и часто в очень молодом возрасте хлопковато-чешуйчатые. Отпечаток спор белый 6-10 х -6 мкм, эллиптический, гладкий, не амилоидный.
Среда обитания: небольшими или массивными группами на пнях, бревнах и живых деревьях, или разбросанные до стадных (иногда одиночных) на земле, но растущие из корней или заглубленной древесины; распространен на самых разных деревьях и кустарниках… на дубах мицелий (корни грибов) часто можно увидеть как беловатый веер, похожий на нарост между корой и древесиной.
Молодой или средний возраст — выбирайте для приготовления только твердые шапочки. Стебли жесткие и волокнистые. Автор фото: Грин Дин
Арора говорит (из A. mellea , который также описывает A. tabescens ) в высшей степени съедобен. Используйте только твердые колпачки и выбрасывайте стебли (которые используются для бульона). Это обильный источник пищи, хрустящая текстура и очень сносный заменитель шиитаке в блюдах для жаркого, перемешивая. Арора рекомендует новичкам выбирать только те, которые растут на древесине, из-за их разнообразия.
Есть три или четыре похожих на вид гриба, которые ядовиты. У Galerina autumnalis кольцо, оно меньше по размеру и имеет коричневые споры. У видов Pholiota также есть коричневые споры. Gymnopilus имеют ржаво-оранжевые споры. Пучок серы, Hypholoma fasciculare, , который любит расти на древесине, имеет пурпурно-коричневые споры. Остается Jack-O-Lanterns, Omphalotus .
Грибы Jack-O-Lantern, показанные выше, выглядят одинаково, но внутренняя мякоть шляпки оранжевая или желтая, а не белая, как у медовых грибов без колец.Jack-O-Lantern может вызвать серьезное расстройство желудка.
«Валеты» похожи, но с возрастом могут принимать форму вазы. Что еще более важно, их цвет — это оттенки оранжевого или красновато-оранжевого, иногда желто-оранжевого или оливково-оранжевого одного вида. Шляпка гладкая, у кольчатого медового гриба мелкие черные волоски. Также у Jach O Lanterns жабры сильно спускаются по стеблю, тогда как у медовых грибов без колец жабры встречаются со стеблем или немного спускаются вниз. Мякоть Jack-O-Lanterns примерно того же цвета, что и шляпка, тогда как шляпка Honey Mushroom желто-коричневая, а мякоть белая.Если вы здоровы, Джек не убьет вас, но вызовет тяжелые желудочно-кишечные заболевания. Свежие жабры Omphalotus могут слабо светиться в темноте. Я видел это несколько раз. По мере того, как гриб стареет, он теряет способность светиться, поэтому не надейтесь на него. Некоторые люди принимают валеты за золотые лисички, но лисички в разрезе белые внутри (как у медовых грибов) и не имеют настоящих жабр, а скорее гребней.
Из кухни Джеймса Кимбро: Мясной рулет с грибами.
Молодые Armillaria tabescens.Фото Грина Дина
2 фунта Armillaria mellea или A. tabescens 1 большая луковица 2 столовые ложки масла 1/2 стакана сухих панировочных сухарей 2 слегка взбитых яйца 1/4 сливочного масла 1/2 чайной ложки соли Даш перца
Обжарьте половину лука в двух столовых ложках сливочного масла до золотистого цвета. Приберегите несколько больших шляпок грибов для украшения. Нарежьте оставшиеся грибы, включая стебли и оставшийся лук; смешать с панировочными сухарями, солью, перцем и оставшимся маслом.Добавьте яйца и обжаренный лук. Выложите всю смесь в хорошо смазанную маслом форму для выпечки хлеба. Сверху разложить шляпки грибов и слегка прижать. Выпекать один час при 350 F. Дайте постоять несколько минут; нарезать и подавать с грибной подливкой.
Полное руководство — Вырасти свою кладовую
Armillaria mellea, широко известный как опята, является крупнейшим подразделением грибов рода армиллярий. Но не позволяйте названию ввести вас в заблуждение, единственное, что может ассоциироваться с медом в этом грибе, — это его золотистый оттенок.
Не много времени? Перейти к тому, что вы хотели бы узнать …
Интересные факты о медовых грибах
Опята классифицируются как патогены растений, поскольку они обычно вызывают гниение корней армиллярии у многих видов растений.
Грибы съедобны, но требуют специальной подготовки во время приготовления.
Некоторые виды биолюминесцентны (светятся в темноте).
Пять преимуществ употребления в пищу медовых грибов
Количества в этом разделе относятся к 1 унции (28 г) опята.
1. Здоровый источник природных белков и витаминов
Одна унция опята содержит до 4 г белков. Витамин С, который необходим для метаболизма белков, а также является важным компонентом соединительной ткани, также присутствует в опята (ссылка).
2. Богат калориями
Опята содержат до 30 калорий, что составляет не менее 1% дневной нормы. Это в форме углеводов, которые являются отличным источником энергии (ссылка).
3. Источник пищевых волокон
Пищевые волокна в данном случае относятся к грубой части грибов, которую ваше тело не может переварить. Они играют жизненно важную роль в наращивании и поддержании здоровой пищеварительной системы. На каждую 30 грамм опята вы получите 1 грамм пищевых волокон (ссылка).
4. Содержит необходимые минералы
Опята содержат кальций, железо и минералы натрия. Ваше тело постоянно нуждается в кальции, значительная часть которого идет на поддержание здоровья костей и зубов. Опята содержат не менее 40 мг кальция на 30 грамм.
Железо играет жизненно важную роль в образовании гемоглобина, который отвечает за транспортировку кислорода. Опята содержат не менее 0,9 мг железа.
Натрий помогает регулировать баланс электролитов в организме.Он также играет жизненно важную роль в функции мышц, а также в нормальных функциях нервов (ссылка).
5. Богаты антиоксидантами
Опята богаты антиоксидантами — элементами, замедляющими разрушение здоровых клеток организма. Это гарантирует, что заменяются только поврежденные клетки (ссылка).
Виды медовых грибов
Armillaria Mellea
Это наиболее распространенная разновидность, которую можно определить по чешуйчатой шляпке и маленьким кольцам стебля.Шляпка желтоватого цвета. С другой стороны, мякоть плотная и имеет богатый вкус. Эти грибы могут иметь горьковатый привкус, что может вызвать расстройство желудка.
Armillaria Ostoyae
Этот сорт обычно называют темным медовым грибком из-за его характерного темно-коричневого оттенка и черных чешуек. Еще одна отличительная черта — стойкое кольцо на штоке.
Armillaria Tabescens
По достижении зрелости жабры Armillaria tabescens станут розовато-коричневыми.Гриб идентифицируется по отсутствию кольца стебля, отсюда и название опята без кольца.
Armillaria Gallica
В отличие от других разновидностей опята, у Armillaria gallica луковичный стебель. У гриба также есть убегающее кольцо, похожее на паутину, которое становится желтоватым кольцом по достижении зрелости.
Pholiota Squarrosa
Сорт squarrosa покрыт чешуей с закрученным краем.Жабры имеют равномерную красно-коричневую окраску. Гриб имеет запах редьки и послевкусие.
Как определить опята
У Armillaria mellea одни из самых ядовитых ложных двойников. Поэтому, прежде чем собирать гриб, который, по вашему мнению, является опята, убедитесь, что вы можете его точно идентифицировать. Вот некоторые характеристики, на которые стоит обратить внимание:
Печать спор — Опята имеют белый отпечаток спор, который помогает отличить Armillaria mellea от смертоносной galerina marginata.
Жабры — Жабры прикреплены непосредственно к стеблю, некоторые из них начинают спускаться вниз.
Стебель — Опята имеют длинную беловатую ножку с кольцом вокруг верхней части. Кольцо прикрывало жабры на юных стадиях.
Колпачок — Опята имеют выпуклую шляпку, которая сглаживается после созревания. Шляпки имеют диаметр от 1 до 4 дюймов, цвет варьируется от желтого до коричневого.
Мякоть — Свежесобранные опята имеют беловатую мякоть со слегка розоватым оттенком, который не меняется при разрезании.
Запах и вкус — Опята не имеют характерного запаха и вкуса.
Touch — Опята имеют маленькие радужные волоски на шляпках.
Медовые грибы Ложные двойники
Galerina Marginata — Этот гриб часто растет на древесине и группами с относительно небольшими шляпками. От коричневого до желтовато-коричневого оттенка меняется с возрастом, поэтому его трудно отличить, просто сравнивая цвета.Лучший способ отличить этот гриб от опята — это наблюдать за отпечатком спор. У Galerina marginata есть красно-коричневый отпечаток спор, а у опята — беловатый отпечаток спор.
Pholiota Aurivella — Pholiota aurivella относится к роду pholiota. У этих грибов есть коричневатые следы спор и жабры, которые прикреплены к стеблю, но не стекают по нему. У них также есть гладкие споры с порами, в отличие от опята, у которых есть маленькие радужные волоски.
Клочок серы — У этих коричневых и желтовато-коричневых грибов есть жабры, прикрепляющиеся к стеблю. Опять же, единственный способ отличить этот ядовитый вид от опята — это сделать отпечаток спор, при этом пучки серы имеют пурпурно-коричневый отпечаток спор.
(ссылка)
Сбор грибов
Свежие опята лучше всего добывать, собирая их в лесу.Вот несколько советов, как найти опята:
Местоположение — Опята распространены на всех континентах. Колонии можно найти вокруг мертвых бревен или на живых деревьях, которые в свое время сгнивают.
Сезон — Armillaria mellea обычно цветет после сезона дождей. В Северной Америке грибов часто бывает в изобилии с конца лета до осени.
Рост — Опята растут густыми группами и растут рядом с деревьями лиственных пород или вокруг них.
После определения здорового участка опята, вы должны приступить к разрезанию партии грибным ножом. Это помогает сохранить неповрежденный мицелий для будущего роста.
При поиске пищи мы всегда рекомендуем использовать грибной нож для простоты использования и чистого среза. Хотите узнать больше о грибных ножах? Щелкните здесь, чтобы увидеть полное руководство по грибным ножам
Как выращивать опята
Армиллярия может быть довольно сложной задачей, особенно если есть риск распространения на близлежащие деревья.Такой неконтролируемый рост может уничтожить деревья, если его не остановить. Лучше всего выращивать опята в контролируемой среде.
Из-за довольно продолжительной стадии роста мицелия практически невозможно найти домашние наборы для выращивания опята. Процесс контролируемой среды включает следующие шаги:
1. Обрезка — Это определение мертвой древесины, уже зараженной опята. Древесина разрезается на большие куски.
2. Мульчирование — В этом процессе мертвую древесину мульчируют богатым компостом и опрыскивают богатой питательными веществами рыбной эмульсией, а также морскими водорослями.
3. Облицовка — Чтобы поддержать ростки грибов, на поверхность бревен и компостный субстрат осторожно насыпают покровный слой почвы.
4. Закрепление — Процесс закрепления включает в себя стимулирование плодоношения за счет снижения концентрации углекислого газа и света. С процессом следует обращаться осторожно, так как перебор может привести к гниению.
5. Сбор урожая — Это включает в себя управление циклами сбора урожая, при котором вы должны дать грибам достаточно времени для повторного роста и добавить новые поленья, если предыдущие уже покрыты мицелием.
Хотите знать наши 10 лучших наборов для выращивания грибов? У нас есть полное и исчерпывающее руководство по лучшим комплектам для выращивания и рекомендации перед покупкой! Ознакомьтесь с нашими 10 лучшими наборами для выращивания грибов здесь.
Обработка медовых грибов
Следующее действие после сбора опята — их обработка.Это включает в себя такие шаги, как:
Чистка — Используя щетку с мягкой щетиной, осторожно очистите от мусора или частиц грязи, которые могут прилипать к вашим грибам.
Ополаскивание — Чтобы тщательно очистить опята, подержите их под проточной водой, чтобы удалить мусор, который может застрять между жабрами.
Удаление стебля — Опята имеют волокнистую основу, что делает их несъедобными. Стебли выщипывают и утилизируют, а шляпки и жабры оставляют для приготовления.
Как сохранить опята
Сушка — Опята можно сушить на солнце для длительного хранения и восстанавливать при необходимости.
Более подробное руководство по сушке грибов можно найти в нашей статье здесь (ссылка).
Маринование — Маринованные опята хорошо подходят для тушения. Вы можете замариновать грибы в своих любимых специях, чтобы использовать их позже.
Ознакомьтесь с нашей полной статьей о мариновании и консервировании грибов здесь (ссылка).
Холодильное оборудование — Вы можете хранить свежевыкормленные опята в холодильнике. Рекомендуется употреблять их в течение недели.
Для получения дополнительной информации о хранении грибов (ссылка) и их замораживании (ссылка) ознакомьтесь с нашими статьями.
Рецепты и руководство по приготовлению медовых грибов
Опята восхищаются своей плотной и мясистой текстурой.Тем не менее, они имеют заметный привкус, поэтому рекомендуется готовить их с другими ингредиентами, а не по отдельности.
Опята могут вызывать расстройство желудка или оставлять слегка горьковатое послевкусие. Чтобы этого не произошло, грибы нужно варить не менее 5 минут, а воду слить.
Пряный вкус медовых грибов
В духе «Дикие грибы» (ссылка).
Состав:
1 фунт вареных опята
1 чашка сухого хереса
соль по вкусу
3 столовые ложки сливочного масла
1 чайная ложка молотого мускатного ореха
1 столовая ложка коричневого сахара
1 чайная ложка муки
1 чайная ложка тертого имбиря
Направление:
1.Растопите масло в тяжелой сковороде с антипригарным покрытием.
2. Обжарьте вареные грибы не менее 7 минут, избегая подбрасывания.
3. Добавьте специи, сахар, херес и муку и осторожно готовьте в течение 10 минут.
1.В тяжелой кастрюле разогрейте масло и обжарьте свиные кубики.
2. Удалите кубики, когда они станут золотисто-коричневыми.
3. Добавьте обжаренные шляпки грибов и тушите не менее 20 минут.
4. Добавьте соевый соус, сельдерей и смесь муки и воды и продолжайте осторожно помешивать в течение примерно 3 минут.
5. Добавьте ростки фасоли и накройте кастрюлю, снимите с огня и отставьте на 5 минут, чтобы ростки фасоли могли приготовиться.
6. Добавьте приправу.
7.Лучше всего подавать с вареным белым рисом.
Салат с медовыми грибами
В духе «Дикие грибы» (ссылка).
Состав:
1 фунт вареных шляпок опята
щепотка соли
3/4 стакана воды
2 столовые ложки соевого соуса
1/4 стакана черного кунжута
4 столовые ложки рисового винного уксуса
1/4 стакана сухого хереса
1 капуста напа, нарезанная тонкой соломкой
Направление:
1.Кипятите воду, грибы и соль в кастрюле не менее 5 минут. Осушать.
2. Обжарьте семена кунжута на сухой сковороде и продолжайте помешивать, пока они не станут ароматными.
3. Добавьте масло, соевый соус, херес и уксус с семенами кунжута.
4. Перемешайте смесь с грибами и слегка охладите.
5. Лучше всего подавать на подушке из капусты.
Мед бальзамический с чесноком и грибами
В духе The Recipe Critic (ссылка).
Состав:
Вареные опята на 16 унций
1 столовая ложка оливкового масла
1/4 стакана бальзамического уксуса
4 измельченных зубчика чеснока
1 столовая ложка меда
свежемолотая петрушка
соль и перец
Направление:
1. Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем или сильном огне и добавьте масло.
2. Добавьте вареные грибы, соль и перец. Обжаривайте, пока они не станут мягкими.
3. В отдельной миске взбейте бальзамический уксус, измельченный чеснок и мед.
4. Добавьте соус к опята и готовьте, пока грибы хорошо не приготовятся.
5. Украсить свежей нарезанной петрушкой.
Медовые грибы в сметане
В духе Forager Chef (ссылка).
Состав:
Вареные опята на 8 унций
соль и перец по вкусу
свежемолотый укроп
1/4 стакана сухого хереса
2 столовые ложки несоленого сливочного масла
2 столовые ложки лука-шалота, нарезанные кубиками
1 стакан сметаны
Направление:
1.В большой сковороде нагрейте масло и дайте ему растаять.
2. Добавьте обжаренные грибы и обжарьте до коричневого цвета.
3. Приправить солью и перцем. Добавьте лук-шалот и готовьте, пока он не станет полупрозрачным.
4. Добавьте херес, чтобы удалить глазури в сковороде почти до полного высыхания.
5. Добавьте сметану, укроп и немного воды, чтобы соус стал более жидким.
6. Немедленно подавайте.
Другие статьи, которые вам понравятся…
Наборы для выращивания 10 лучших грибов
Лучшие грибные ножи
Руководство по медовым грибам
Руководство по грибам шиитаке
Руководство по грибам Львиная грива
Справочник по грибам Morel
Справочник по вешенкам
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Жир земли: Медовые грибы
Пора взяться за опята.Я не писал об этом раньше, потому что он не входит в число моих любимых в Королевстве грибов, по крайней мере, с точки зрения съедобности, но в такое время года, как это, когда грибные боги скупы со своими дарами, самое время использовать этот многочисленный вид.
Паразитический опенок известен как самый крупный организм на планете. В Голубых горах штата Орегон один человек, по оценкам, покрывает более трех квадратных миль национального леса Малер и убивает там ели.
Однажды наука определила опята как Armillaria mellea . Теперь мы знаем, что это комплекс очень похожих видов. Это была еще одна причина, по которой я обычно отказывался от меда; Среди грибников ходили слухи, что не все виды, обитающие в этом комплексе, подходят для стола, а некоторые вообще могут оказаться несъедобными. В последние годы стало ясно, что все опята, независимо от их вида, должны быть полностью приготовлены перед подачей на стол, и что некоторые люди, по не совсем понятным причинам, будут испытывать то, что вежливо называется желудочным расстройством , независимо от тщательной подготовки. .
Точно так же люди во всем мире едят и наслаждаются опятами, названными так из-за их цвета, а не вкуса.
Для получения дополнительной информации об опознании посмотрите это видео, в котором опята контрастируют с ядовитым полу-двойником, смертоносной галериной. Я обычно нахожу мед большими гроздьями на мертвых или умирающих деревьях осенью, от уровня моря до субальпийских лесов. С возрастом они могут значительно отличаться по внешнему виду и превратятся из маленьких пуговиц в широкие открытые шапки.Я ищу молодых с пеленой, закрывающей жабры, и обрезаю волокнистые стебли. Там, где я живу, за медом далеко ходить не надо. Они растут в парках Сиэтла и вдоль троп в предгорьях Каскад, недалеко от города.
На мой взгляд, опята во многом похожи на пуговицы из супермаркета как по вкусу, так и по текстуре. Они могут быть слизистыми — еще одна причина для их обильного приготовления, — хотя в некоторых рецептах супов и рагу это свойство используется в качестве загустителя.
Я их обычно просто готовлю.Обжаренные грибы, изображенные выше, были приготовлены в масле канолы на среднем огне в течение нескольких минут, прежде чем я уменьшил огонь и добавил масло и чеснок. Еще через несколько минут на слабом режиме я добавила нарезанную петрушку и подала. Что-то вроде чесночного хлеба для безуглеводного набора.
Есть много других способов приготовить опята. Не забудьте попробовать только небольшую порцию в первый раз, если вы один из тех, кто не переносит этот гриб.
Вареники из опята | Грибной клуб Западной Пенсильвании
Оставить комментарий
Опубликовано 25 сентября, 2017 Ричардом Джейкобом
Вот отличное осеннее блюдо с нотками Питтсбурга — вареники из опята.Для тех, кто меня не знает, я не из Питтсбурга и у меня нет восточноевропейского происхождения, а это значит, что я не буду делать вареники так же, как ваша мама / бабушка / бабча. Так что возьмите мой рецепт теста для вареников со щепоткой соли, если у вас есть другой / лучший рецепт, пожалуйста, не стесняйтесь использовать его. Для тех, у кого нет рецепта теста для вареников, это подойдет. Опята названы по цвету, а не по вкусу. У них может быть немного привкуса ливреи, и если вы впервые едите опята, попробуйте сначала вариант сливочного сыра.Я рекомендую готовить опята достаточно хорошо, чтобы раскрыть аромат и избежать каких-либо побочных реакций, о которых иногда сообщают, когда они недостаточно приготовлены. Вы, конечно, можете использовать для этого рецепта любые грибы, дикорастущие или привезенные из магазина, или их смесь. Подойдут и шампиньоны, и шиитаке.
Выход 68 Порций Четверть (17 порций) Половина (34 порции) По умолчанию (68 порций) Двойная (136 порций) Тройная (204 порции) Время приготовления 40 минут Время приготовления 20 минут Общее время 1 час
Смешайте все ингредиенты теста в миске и перемешайте, пока оно не станет однородным. Если он слишком сухой, добавляйте воду, по столовой ложке за раз. Если он слишком липкий, всыпьте муку. снова по 1 столовой ложке за раз.
2
Когда тесто станет гладким, положите его на посыпанную мукой рабочую поверхность и месите в течение 3-4 минут, пока тесто не станет эластичным.Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
3
Обжарьте лук в масле на среднем огне, пока он не станет мягким. Добавьте нарезанные грибы и обжарьте, пока они не станут коричневыми и карамелизируются. Добавьте щепотку соли и перца по вкусу.
4
Поставьте большую кастрюлю с водой до кипения.
5
Раскатайте 1/2 теста на цветочной поверхности до толщины примерно 1/4 дюйма.
6
Нарезать тесто кружочками с помощью кондитерской или стакана. Заполните тесто грибной смесью, примерно по столовой ложке на вареник, и пальцем налейте немного воды на половину круга и сложите, а затем сожмите пальцами.
7
Раскатайте вторую половину теста и повторите.
8
Положите вареники в кастрюлю с кипящей водой и перемешайте один или два раза, чтобы они не прилипали ко дну кастрюли или друг к другу. Убавьте огонь до кипения.
9
Через несколько минут вареники должны всплыть на поверхность. Я обычно даю им готовиться еще минуту или две, затем вылавливаю их и сливаю на дуршлаг.
10
Обжарить вареники в масле (большом количестве) до хрустящей корочки.
Варианты:
Грибы и квашеная капуста. Добавьте квашеную капусту частично или полностью в грибную смесь.
Грибы и сливочный сыр. Добавьте 4 унции сливочного сыра в грибную начинку в конце приготовления.
Ингредиенты
Тесто для сметаны
4 Простой цветок
0,25 стакана сметаны
0,50 чайной ложки соли
1 яйцо
1 стакан воды
Начинка грибов
23 Нарезанные шляпки медовых грибов 9000 1 Нарезанный средний лук
2 столовые ложки сливочного масла
Соль и перец по вкусу
Указания
1
Смешайте все ингредиенты теста в миске и перемешайте, пока оно не станет однородным.Если он слишком сухой, добавляйте воду, по столовой ложке за раз. Если он слишком липкий, всыпьте муку. снова по 1 столовой ложке за раз.
2
Когда тесто станет гладким, положите его на посыпанную мукой рабочую поверхность и месите в течение 3-4 минут, пока тесто не станет эластичным. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
3
Обжарьте лук в масле на среднем огне, пока он не станет мягким. Добавьте нарезанные грибы и обжарьте, пока они не станут коричневыми и карамелизируются. Добавьте щепотку соли и перца по вкусу.
4
Поставьте большую кастрюлю с водой до кипения.
5
Раскатайте 1/2 теста на цветочной поверхности до толщины примерно 1/4 дюйма.
6
Нарезать тесто кружочками с помощью кондитерской или стакана. Заполните тесто грибной смесью, примерно по столовой ложке на вареник, и пальцем налейте немного воды на половину круга и сложите, а затем сожмите пальцами.
7
Раскатайте вторую половину теста и повторите.
8
Положите вареники в кастрюлю с кипящей водой и перемешайте один или два раза, чтобы они не прилипали ко дну кастрюли или друг к другу.Убавьте огонь до кипения.
9
Через несколько минут вареники должны всплыть на поверхность. Я обычно даю им готовиться еще минуту или две, затем вылавливаю их и сливаю на дуршлаг.
10
Обжарить вареники в масле (большом количестве) до хрустящей корочки.
← Грибы, фаршированные авокадо
Обжаривание медовых грибов Северной Калифорнии! — Онлайн-курсы по собирательству в дикой природе
Медовый гриб был назван в Европе еще в 1700-х годах.Хотя эти грибы в основном встречаются в северо-восточной части Соединенных Штатов, они также встречаются в Северной Калифорнии. Хотя они, возможно, и не возглавляют список самых вкусных грибов Северной Калифорнии, их все же стоит попробовать, особенно если вы встретите их в лесу.
Мед Грибы обычно растут плотными группами на лиственных деревьях. Иногда их можно встретить растущими на хвойных деревьях. Они паразитируют на деревьях, заставляя древесину бледнеть и гнить.Вот почему их также можно найти на пнях и мертвых бревнах. Хотя они обычно встречаются осенью после дождя, вы можете найти их гораздо позже в сезон, в более теплом климате. К счастью для энтузиастов-собирателей грибов, в Северной Калифорнии очень длинный сезон!
Поиски медовых грибов — отличный повод провести больше времени на природе. Пешие прогулки сами по себе — это развлечение и отличное упражнение. Добавьте к этому немного знаний о грибах и осознание своего окружения, и вскоре вы поймете, что можете ходить пешком и собирать корм одновременно.
Желание поставить на кухне электрическую посудомойку объяснимо: она экономит время, тратит минимум воды, качественно отмывает посуду с жирными разводами и присохшими кусочками пищи.
Самостоятельная установка посудомоечной машины Bosch принципиально не отличается от подключения аналогичных технических устройств, к тому же руководство по монтажу снабжено подробными схемами. В этой статье рассмотрим порядок установки посудомойки и особенности ее подключения к коммуникациям, снабдив материал пошаговыми фото и тематическими видеороликами.
Содержание статьи:
Определение места для ПММ
Перед покупкой помощницы на кухню следует оценить возможности помещения и найти место для размещения нового бытового прибора. Существуют настольные и напольные модели, встраиваемые, подвстраиваемые и отдельностоящие виды машинок, соответственно, можно подобрать наиболее подходящий вариант. Лучшие модели посудомоек бренда Бош мы рассмотрели в .
Полностью отказаться от покупки нужно лишь в том случае, если кухня малогабаритная, и каждый сантиметр полезной площади уже занят.
Обычно посудомойку размещают в нижнем ярусе мебели, недалеко от мойки. Место подключения диктуется расположением канализационных и водоподающих коммуникаций. Чем ближе машинка к трубам, тем меньше проблем с установкой и подключением посудомоечной машины Bosch, вне зависимости от ее технических характеристик.
Галерея изображений
Фото из
Компактные настольные машины – минимум места
Автономно расположенная посудомоечная машина
Встроенные модели шириной 60 см
Встраиваемые узкие машинки 45 см
Не стоит забывать, что любая экономия – это уступка. Предположим, узкие встроенные посудомойки легко обрабатывают сервировочные комплекты – тарелки, столовые приборы, чашки при условии их , но некоторые модели не подходят для мойки кастрюль, противней, форм для выпечки, сковородок. А хозяйки в больших семьях хорошо знают, как много времени и сил уходит на очистку как раз крупноразмерной посуды.
Общие рекомендации и правила
Чтобы машинка в процессе использования не вызывала нареканий, не требовала ремонта и частого обслуживания, необходимо продумать порядок ее установки.
На все виды посудомоек распространяется следующий порядок подключения:
Проверка комплектации и целостности оборудования после транспортировки ее в дом.
Установка на заранее определенное место на столе, полу или в мебельном модуле.
Подключение к канализации с помощью сливного шланга, который вводится в раковину или подключается к сифону с применением переходника.
Подключение к водопроводу с использованием шланга подачи воды.
Установка отдельной силовой розетки или применение заранее вмонтированной.
Если возникают сложности с соединением шлангов или устройством розетки, то порядок подключения можно изменить, тем не менее потребуется выполнить каждый пункт из списка.
Доступ к боковым стенкам встроенных посудомоек невозможен, но у настольных, пристроенных и отдельно стоящих моделей он есть. Обеспечьте защиту от ожогов – боковые поверхности сильно нагреваются в процессе мойки. Для этого нужно установить боковые крышки, реализуемые сервисными центрами
Существует ряд правил, выполнение которых поможет избежать проблемных и аварийных ситуаций. Обычно они перечислены в инструкции, поэтому самое важное требование – внимательное изучение документации.
Галерея изображений
Фото из
Перед подключением обязательно внимательно рассмотрите все элементы машинки и проверьте корпус на наличие царапин и вмятин. Прибор с деформированными стенками нельзя эксплуатировать. При обнаружении брака обязательно требуйте замены прибора
Перед любыми действиями по установке, ремонту, замене обязательно отключайте оборудование от электросети. Если рядом с выбранным местом нет силовой точки, ее необходимо подвести и расположить в легко доступной для отключения зоне. Проводку для силовой розетки лучше тянуть отдельной линией от щитка, необходимо обеспечить ветку собственным автоматом
В кухне обычно установлено самое мощное оборудование, и водонагревателям, микроволновкам, посудомойкам, электроплитам приходится работать «по соседству». Обязательно проследите, чтобы в непосредственной близости с посудомойкой не было оборудования, вырабатывающего тепло
Все категории машинок должны быть расположены по уровню. Для отдельно стоящих нужно обеспечить идеально ровное место установки, а при необходимости отрегулировать ножки. Встраиваемые модели следует прочно зафиксировать внутри мебельных модулей с применением кронштейнов
Исправность корпуса и деталей
Соблюдение норм техники безопасности
Близость размещения других электроприборов
Ровное основание и устойчивость
Не рекомендуется ставить посудомойку возле радиатора: излучаемое батареей тепло негативно влияет на ее «самочувствие». Если машинку встроить по соседству с холодильником, напротив, «пострадает» он.
Проследите, чтобы электрошнур также не подвергался нагреванию, иначе изоляция расплавится и может произойти короткое замыкание или утечка тока – то и другое опасно.
Если вы ранее не устанавливали или не ремонтировали домашнюю технику, при возникновении большого количества вопросов лучше объединить собственные усилия с услугами сервисного центра. Самостоятельное вмешательство только навредит
После установки обязательно проверьте, хорошо ли открывается дверца, исправно ли работает загрузочный модуль (модули). Если мало места, то открытая дверца будет создавать дефицит пространства – не забывайте об этом при дальнейшем использовании и постарайтесь расставить мебель так, чтобы было легко обслуживать машинку.
Инструкция по установке машинки Бош
Организации, реализующие бытовое оборудование, обычно предлагают услуги по установке. Не стоит ими пренебрегать, если вы хотите сохранить гарантию на новую посудомойку. Если вызов специалиста по каким-то причинам невозможен, внимательно изучите инструкцию.
В ней есть схемы и рекомендации, как правильно установить конкретную модель посудомоечной машины Bosch своими силами.
Перед установкой посудомоечной машинки следует досконально продумать схему установки и выбрать оптимальный вариант подключения с наиболее краткими из возможных трассами подключения коммуникационных веток
Этап #1 – подключение к канализации
Для соединения моечной секции машинки с канализационной трубой используют сливной шланг. Он может быть элементом поставочного комплекта, а может приобретаться отдельно. Дренажный шланг бывает гладким и гофрированным. Первый меньше засоряется, второй лучше гнется.
Обычно сливные коммуникации спрятаны за мебелью. Но если по каким-то причинам они выведены наружу, необходимо отодвинуть нагревательные приборы и предметы с острыми углами, например, табуретки
Предлагаем не останавливаться на простой вставке дренажного шланга в канализационный отвод, а выполнить ряд мероприятий, которые в дальнейшем уберегут машинку и подключенный шланг от дополнительного ремонта и очистки:
обязательно используйте сифон – так вы навсегда избавитесь от дискомфорта, вызванного неприятным запахом;
изгиб в виде петли на расстоянии 45-55 см от пола поможет избежать обратного тока воды;
обеспечьте герметичность соединения слива с канализационной трубой, чтобы устранить риск протечек и затопления.
Нецелесообразно заливать соединения герметиком – при замене элементов придется удалять все оборудование. Не менее надежны хомуты, которые равномерно стягивают шланг по всей окружности. Существуют устройства с пластиковыми накидными гайками – они не такие надежные, но при постоянном контроле могут длительное время обеспечивать герметичность.
Комплект из косого тройника, гофры и полимерной изогнутой вставки, который решает сразу несколько задач: обеспечивает слив, защищает от запаха, предупреждает обратный ток
Для подключения слива посудомоек для кухонных раковин выпускают сифоны с патрубком, предназначенным для соединения со шлангом. Они привлекают компактными размерами, оптимальной формой и удобной схемой сборки системы.
Итак, для подключения к канализации необходимо:
зафиксировать сливной шланг на выходящем патрубке машинки;
подключить шланг к ;
обеспечить герметичный вход в канализационную трубу с помощью переходника.
Если машинка заняла место по соседству от мойки, подключение будет происходить намного проще, так как можно организовать общий сливной узел.
Дополнительный плюс расположения посудомойки рядом с раковиной – простота обслуживания: даже если произойдет засор, разобрать сливные шланги внутри моечной тумбы гораздо легче, чем демонтировать часть мебели, чтобы добраться до отдельного слива за машинкой
Этап #2 – подсоединение водопровода
Чтобы правильно подключить воду, обязательно загляните в инструкцию. Производители указывают желательную температуру подаваемой воды, и часто она не должна превышать +25 °С. Это значит, что машинка сама нагревает воду до необходимой температуры и подключать можно только к холодной ветке.
Этот принцип применим и к ряду моделей стиральных машин.
Некоторые модели оборудованы двойным подключением – к магистралям с холодной и горячей водой. Это указано в паспорте изделия и обосновано техническими характеристиками устройства
Мастера по ремонту посудомоек настоятельно рекомендуют не рисковать, а все-таки обойтись только «холодным» подключением, и вот почему:
В отличие от систем с нагретой водой в частных домах, которые регулируются самостоятельно, централизованные не могут обеспечивать рекомендуемую температуру, и она часто превышает заявленные производителем параметры.
Магистрали с горячей водой иногда не оборудуют фильтрами, и она отличается плохим качеством.
В летний период горячую воду нередко отключают на месяц, чтобы произвести профилактику и ремонт сетей.
Возможно, что использование горячей воды обойдется дороже, нежели электричество на нагрев холодной – современные режимы экономии и разработки компании Bosch минимизировали энергозатраты.
Если посудомойка «встанет» рядом с мойкой, легче всего произвести врезку в канал, идущий к смесителю. Для этого используют тройник с возможностью перекрытия одной линии. Он имеет размеры выходов «мама»-«папа» ½ дюйма и отвод для посудомоечной машины с резьбой ¾ дюйма, расположенной с наружной стороны.
На боковой выход установлен запорный кран. Изделие с запорной арматурой немного дороже, зато позволяет перекрывать воду, по шлангу поступающую в машинку. Это удобно, когда требуется срочно произвести ремонт или поменять детали в посудомойке.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – откручивание шланга для холодной воды
Шаг 2 – подмотка ФУМ-ленты на резьбу тройника
Шаг 3 – прикручивание шланга от смесителя
Шаг 4 – прикручивание сливного шланга машинки
Необходимо расположить тройник так, чтобы к нему был свободный доступ, если потребуется отключить воду для посудомойки.
Перед установкой переходника с краном следует проверить его работоспособность, чтобы не пришлось производить монтаж заново. Для этого в выпускной боковой патрубок заливают воду и поворачивают кран в разные положения.
Если машинка оснащена электромагнитным клапаном, осуществляющим аварийное перекрывание подачи воды (функция «Аква-стоп»), то для его размещения также нужно выделить место в зоне доступа
Часто разводка холодной воды не ограничивается тройниковым устройством: под мойкой уже установлены фильтры, шланг стиральной машинки или выход к бойлеру. Тогда удобнее использовать коллектор, имеющий несколько выходных патрубков. Пропиленовое или металлическое изделие врезают в трубу подачи холодной воды, а уже к нему присоединяют шланги, ведущие к бытовым приборам.
На практике можно столкнуться с различными проблемами при подключении посудомойки к водопроводу, главное – найти оптимальное решение.
Например, замечено, что при установке машинки на значительном расстоянии от мойки целесообразнее продлить водопровод, чем удлинить гибкие шланги. Именно поэтому перед заказом нового кухонного гарнитура первоначально нужно решить все вопросы, связанные с установкой техники.
Этап #3 – обеспечение электропитанием
Чтобы самостоятельно обеспечить подключение посудомойки Бош к электросети, необходимо обладать навыками электромонтажных работ, в ином случае рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту.
Потребуются следующие материалы:
кабель ВВГ (ил ВВГнг) 3*2,5;
розетка с заземлением на 16А;
.
Кабель закладывается в подготовленную штробу и подключается через монтажную коробку. Обязательно следует оставить небольшой запас проводов внутри коробки для возможного переподключения.
Заранее нужно выбрать место установки розетки. Рекомендуется – над/под столешницей, на расстоянии 0,7-0,9 м от пола, слева/справа/над оборудованием, но часто устанавливают внизу. Под сливным шлангом посудомойки установка запрещена
Затем в электрощитке монтируют отдельный дифавтомат: синяя жила – нулевая (N), белая – клемма 2, желто-зеленый провод отправляется на заземляющую жилу.
В розетке провода подключают в следующем порядке: фаза и ноль идут на боковые клеммы, а земля – на центральную, предназначенную для заземления
В паспорте посудомоечной машинки Бош указаны технические данные, обязательные к соблюдению. Например, напряжение 220-240 В, 50-60 Гц, потребляемая мощность 2200-2400 Вт, рекомендуемые данные защитного устройства – 16 А.
После подключения к электросети проводится тестовый запуск посудомойки. В процессе тестирования можно убедиться в исполнении основных функций, проверить уровень шума. После работы следует осмотреть шланги на предмет протечек и, если он имеются, то заново произвести соединение и более тщательно герметизировать места соединений.
Также перед началом использования не лишним будет ознакомиться с посудомоечной техники.
Выводы и полезное видео по теме
Установка машинок выполняется строго по инструкции, а как это происходит в реальной жизни, можете увидеть в представленных ниже видеосюжетах.
Установка модели BOSCH SPV58M50 – все строго по инструкции:
Пользуясь инструкцией и следуя правилам техники безопасности, можно установить даже самую дорогостоящую посудомойку Bosch. Однако при любом затруднении, связанном с подключением канализации, водопровода или электропитания, обязательно обращайтесь в сервисный центр. Там же можно заказать услуги по дальнейшему обслуживанию и ремонту бытовой техники. Хотя ряд неполадок посудомойки Бош вполне под силу .
Хотите дополнить нашу публикацию полезной информацией или поделиться собственным опытом установки машинки Бош? Расскажите о сложностях, с которыми вы столкнулись в процессе монтажа, пишите свои рекомендации, делитесь фото готовой работы в комментариях к этой статье.
Как встроить посудомоечную машину в готовую кухню: правила установки и крепления
Оборудование должно соответствовать мебели по размерам. Фирмы-производители выпускают свою продукцию по стандартам, необходимым для того, чтобы техника идеально вписывалась в гарнитур или стенку. Конечно, стандарты бывают разными, но вариантов не так уж и много. Подобрать типовой вариант не составит труда. Для этого достаточно снять мерку с помощью рулетки. Замерить нужно ширину, глубину и высоту ниши либо пространства между соседними боковинами, если столешницей будет служить верх бытового прибора. С подсоединением к трубопроводу и канализации тоже не должно возникнуть проблем. Сделать это не сложнее, чем установить кран для раковины. Тем не менее, возникают ситуации, когда не совсем понятно, как встроить посудомоечную машину в готовую кухню. Ситуации бывают стандартными и нестандартными. Рассмотрим, какие могут быть варианты.
Как установить встраиваемую посудомоечную машину
Как выбрать место для установки
Как подобрать размеры
Варианты расположения
Подключение
В первую очередь необходимо определить, где будет стоять агрегат. Чем ближе он будет находиться от труб с горячей и холодной водой, тем меньше придется тянуть коммуникации. Не менее важна близость к канализационной трубе. Чем ближе слив, тем больше угол наклона сливной трубы. Если он будет находиться на расстоянии нескольких метров, длины гибкой проводки может просто не хватить, а отработанная вода, содержащая пищевые отходы, будет застаиваться внутри в местах провисания.
В подобных ситуациях обычно применяются твердые пластиковые или металлические трубы, что приводит к удорожанию установки, но это единственный способ, позволяющий избежать провисания. Если дистанция большая, а ввод в канализацию расположен высоко, технику придется поднять на пьедестал чтобы увеличить угол наклона сливной трубы. Всех этих неприятностей можно избежать, поставив ее возле раковины.
Любое оборудование плохо переносит высокую температуру, поэтому лучше расположить его подальше от радиатора, плиты и духового шкафа. Соседство с другими бытовыми приборами не желательно, но и не опасно. Электромагнитное поле и статическое электричество не нанесут серьезного вреда двигателю и насосу, но срок их работы немного сократится.
При выборе места важно учесть расположение розеток и длину провода. Как правило, она равна 1,5 м. Подключать технику с помощью удлинителя запрещено, а устанавливать новую розетку долго и сложно. Для этого придется отодвигать стенку и тянуть провод.
Штепсель нельзя закрывать наглухо. Он всегда должен находиться на виду чтобы при возгорании можно было сразу его выдернуть. Несоблюдение этого условия грозит пожаром.
Подобрать габариты можно еще до приобретения на сайте магазина или фирмы-производителя. Они должны быть кратными высоте и ширине столешницы, а также всем параметрам ниши или шкафчика, если технику нужно спрятать за дверцей. Вместо обычной дверцы часто используется декоративная заслонка, оформленная так же, как и весь фасад.
Существует несколько типовых решений. Стандартная глубина составляет 0,55 м. При этом остается достаточно пространств чуть меньше 50 см для подводки и воздушного охлаждения. Для кухонных гарнитуров, рассчитанных на типовые квартиры, выпускаются узкие модели шириной 0,45 м. Она может варьироваться до 0,65 м. Чаще всего она составляет 0,6 м. Высота находится в пределах от 0,815 до 0,875 м. Она кратна высоте обычных столешниц.
Существуют посудомоечные машины с минимальными габаритами для встраивания. Они устанавливаются не только под столешницей. Их располагают даже в верхних модулях. Верхние шкафчики более узкие, а их глубина меньше в среднем на 15 см. В этом случае проблем со сливом не должно возникать даже на значительном расстоянии от сифона. Нужно будет только спрятать сливную трубу, подключить прибор к водопроводу и решить вопрос с электрикой. Такие приборы обладают небольшой производительностью, но зато они компактны и потребляют меньше воды и электроэнергии.
Производители кухонной мебели делают небольшой запас, добавляя по 2 мм с каждой стороны внутри модулей. Встроенная техника наоборот чуть меньше заявленных размеров. Это необходимо, чтобы она входила в приготовленную для нее нишу даже с учетом небольших неровностей.
Размеры посудомойки для встраивания — это один из важнейших критериев выбора. Если она не подходит по габаритам, лучше воздержаться от покупки и продолжить поиск.
Модуль готовой уже собранной стенки
Если планируется установка стандартного оборудования, его ширина не должна быть меньше 0,45 м. При монтаже потребуется снять все полки и убрать заднюю стенку, чтобы подвести коммуникации. Иногда требуется снять нижнюю панель. Прибор должен занимать горизонтальное положение. Его положение следует проверить по уровню и выровнять с помощью регулируемых ножек. Чтобы собрать декоративную откидную панель, используются дверцы, снятые с модуля. Ее можно сделать и на заказ. Существуют модели с передней частью, которую можно не прятать за фасадом. В этом случае схема встраивания посудомойки заметно упрощается.
Отдельный шкаф или тумба
Обычно его располагают перпендикулярно кухонной стенке возле раковины. Он испытывает сильную вибрацию. Чтобы модуль не перемещался по полу, его нужно зафиксировать с помощью держателей. Их крепят к стене на шурупы с дюбелями. У такого способа размещения есть преимущество. Чтобы подобраться к трубам и электрокоммуникациям, не нужно снимать столешницу или вытаскивать машину. Достаточно просто отодвинуть модуль, открутив крепежи.
Специально оборудованные ниши в кухонных стенках
Они уже снабжены креплениями и отверстиями для проводов и подводки. Чтобы все части фасада выглядели одинаково, ниша закрывается декоративной заслонкой. Для некоторых моделей такая заслонка не предусмотрена. Их передняя часть сама служит украшением фасада. Можно подобрать отдельно стоящую технику по уровню столешницы и поместить ее между двумя нижними модулями.
Когда размеры подобраны, и место установки определено, можно переходить к монтажу. Как подключить встраиваемую посудомоечную машину? Работу можно выполнить своими руками, но лучше обратиться к специалистам из фирмы, занимающейся гарантийным обслуживанием. Иначе при поломке компания получит право отказать в бесплатном ремонте. Если делать все самостоятельно, необходимо полностью следовать инструкции, которая прилагается к гарантийному талону.
Подготовка
Сначала следует проверить, нет ли дефектов, и все ли детали на месте.
Комплект инструментов:
шланги;
прокладки;
защитный фартук, изготавливаемый, как правил, из резины;
шаблоны для декоративных накладок;
ключи для креплений.
Комплектация указана в инструкции. Список может быть гораздо шире.
Для монтажных работ потребуется:
набор отверток;
гаечные ключи;
пассатижи;
уровень чтобы поставить машину горизонтально;
рулетка;
тройной или двойной сифон для подключения к сливу под раковиной;
пакля для уплотнения стыков труб;
при необходимости розетка для влажных помещений с устройством защитного отключения и трехжильный кабель.
Электрика
В кухне могут использоваться только заземленные розетки с устройством защитного отключения. Располагать их следует не ниже 25 см от пола, чтобы застраховаться от короткого замыкания при затоплении.
Шнур имеет стандартную длину 1,5 м. Если необходима отдельная линия, для нее подойдет медный провод ВВГнг с сечением 2-2,5 мм. применять удлинители запрещено. Кабель следует прокладывать в штрабе либо закреплять его на стене хомутами. Висеть он не должен. Место подключения должно быть доступным для обзора и оперативных действий. Ничто не должно препятствовать доступу.
Работы можно проводить только при отключенном электричестве — иначе можно получить удар током.
Подключение к водопроводу
Встроенную машину можно подсоединить к крану с помощью шланга, но тогда во время ее работы невозможно будет пользоваться мойкой. Лучше использовать тройник с угловым краном. Его монтируют на стояк ХВС. Для этого воду придется перекрыть. К тройнику подключается приливной шланг, который обычно входит в комплект. Чтобы оборудование не вышло из строя, необходимо установить фильтр на воду.
Стыки металлических уплотняются паклей, льняной нитью или фум-лентой. Герметик для этого не понадобится.
Прибор не следует подключать к стояку ГВС — это приведет к его поломке.
Подсоединение слива к канализации
Удобнее использовать двойной или тройной сифон под раковиной. Для спуска применяется отводной шланг, входящий в комплект, либо пластиковая трубка. Гофрированная не подходит, поскольку частицы грязи будут скапливаться в ее складках. Шланг не должен иметь заломов. Его устанавливают с перегибом, чтобы сток не попадал обратно в рабочую камеру. Для его крепления применяется металлический хомут с затяжкой. Максимальная длина — 2,5 м. Если сделать ее больше, насос не будет справляться.
Если монтировать слив без сифона, для врезки в канализацию можно использовать косой тройник ¾ дюйма. Чтобы сток не шел обратно, устанавливают антисифонный клапан.
Перед тем как установить встраиваемую посудомоечную машину на ее место, следует провести пробный пуск, проверив все параметры работы.
Полный алгоритм установки смотрите на видео:
Материал подготовил: Артем Филимонов
Установка посудомоечной машины — цены в Москве, стоимость установки и подключения посудомоечной машины — YouDo
Если вам нужна недорогая установка и подключение посудомоечной машины в Москве или Московской области, обратитесь к опытным специалистам, зарегистрированным на YouDo. Мастера по обслуживанию посудомоечных машин оперативно выезжают по всем адресам города.
Вызовите мастера в любое удобное время — заявки на установку и подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации принимаются круглосуточно и без выходных. Возможен выезд мастера в города ближнего Подмосковья.
Какие аппараты для мытья посуды устанавливают мастера
Установка и подключение посудомоечной машины любого производителя будут выполнены опытными мастерами в кратчайшие сроки. Марка посудомоечной машины и текущее состояние коммуникационной сети повлияют на длительность выполнения работы. Профессионализм специалистов Юду позволяет им быстро выполнять установку посудомоек всех марок:
Бош
Беко
Siemens
Део
Аристон
Miele
Занусси
Indesit
Electrolux и др.
Подключение посудомоечной машины Daewoo (Део), Siemens (Сименс) и других марок необходимо проводить с соблюдением всех технологических требований и рекомендаций производителей — это обеспечит комфортную и безопасную эксплуатацию прибора. Поэтому доверить задачу можно только опытным специалистам.
Этапы монтажа посудомойки на кухне
Установка и последующее подключение посудомоечной машины в квартире и частном доме выполняется в несколько этапов. При монтаже встроенной посудомойки её в первую очередь необходимо вставить в гарнитур. Для этого частный мастер сделает разметку креплений на кухонной мебели, чтобы фасад после установки и подключения встроенной посудомоечной машины был ровным. Далее специалист выполнит работы в следующей последовательности:
установка прибора на подготовленное место
подключение посудомоечной машины к выводам слива и подачи воды (при необходимости для подсоединения посудомоечных машин мастера удлиняют дренажный шланг)
подсоединение устройства к розетке
регулировка посудомоечной машины по необходимому уровню
первичный запуск прибора
После завершения задачи специалист проверит надежность соединений, протестирует работу системы водоснабжения, слива и электрики. При выявлении неполадок установщик оперативно их устранит и проведет повторную диагностику.
Основные работы по монтажу устройства
Установка с последующим подключением посудомоечных машин может быть полной или частичной — в зависимости от ваших пожеланий. Установка машины под ключ означает, что мастера возьмут на себя выполнение всех этапов работ. Обсудите объём оказываемых услуг напрямую с выбранным специалистом во внутреннем чате Юду.
Полная установка новых посудомоечных машин предполагает проведение следующих работ:
подключение прибора ко всем коммуникациям в квартире или частном доме (водоснабжение, слив)
монтаж сливной гофрированной трубы и тройника
удлинение сливной трубы (гофрированного шланга)
монтаж электропроводки
подсоединение машины к силовому щитку
выравнивание прибора по уровню
установка фасадной дверцы (при подключении посудомоечных машин встраиваемого типа)
Частичный монтаж посудомоечных машин предполагает подсоединение к коммуникационным системам приборов, которые уже стоят на месте эксплуатации. Установщик выполнит подключение посудомоечной машины к водоснабжению и сливу дома, после чего запустит устройство в тестовом режиме.
Стоимость монтажа посудомойки
Закажите услуги частных установщиков Москвы, если вам требуется недорогой монтаж маленькой или крупной машины для мытья посуды. Выезд специалиста возможен в любую точку города. Заказ услуг на Юду бесплатен. Вызвать специалиста вы можете в удобное время.
Посмотрите примерные расценки на монтаж бытовой техники в прайс-листе на сайте Юду. Точную стоимость мастер назовёт после уточнения деталей задачи. Итоговая сумма зависит от следующих параметров:
марка прибора
размер посудомойки — маленькая или крупная
состояние техники — новая или б/у
срочность, с которой требуется монтировать бытовой прибор
тип монтажа (необходимо ли вставить прибор в гарнитур или установить его на свободное место на кухне)
другие услуги по монтажу посудомоечных машин (сверление дополнительных отверстий, монтаж крана перекрытия подачи воды и т.д.)
Чтобы узнать, сколько стоит поставить и ввести в эксплуатацию машину для мытья посуды, просмотрите личные профили сантехников-электриков, задайте вопросы понравившимся исполнителям во внутреннем чате. Также вы можете оставить заявку на этой странице — вскоре опытные установщики сами напишут вам и предложат выполнить задачу на выгодных условиях.
Прежде чем заказать услуги исполнителя, сравните предлагаемые цены. Обратите внимание на рейтинг мастера в системе и отзывы его клиентов. Установка и подключение посудомоечной машины частными специалистами Юду будет выполнено качественно и оперативно.
Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации
Посудомоечные машины устанавливают в кухне, недалеко от раковины. Это неспроста. В таком случае подключение посудомоечной машины самое простое — канализация и водопровод находятся рядом, а розетку для стационарного подключения все равно надо устанавливать отдельную.
Один из примеров того, как подключить посудомойку
Особенность установки посудомойки в том, что выставить ее надо идеально ровно. Максимально допустимое отклонение от горизонтали составляет 2°. Если не выполнить это требование, посуда может быть вымыта недостаточно хорошо. Потому первый шаг после распаковки — установка ее на место и выставление по уровню. Для этого в конструкции предусмотрены регулируемые по высоте ножки. Берем строительный уровень, укладываем на машину, добиваемся чтобы она стояла ровно относительно горизонтали. Затем проверяем вертикали, если все сделали правильно, и тут отклонений быть не должно.
Содержание статьи
Требования к электропитанию
Посудомоечные машины, даже экономичные, потребляют немалое количество электроэнергии. Например:
у BOSCH SPS 40E12 (класс А), максимальная потребляемая мощность 2,4 кВт;
CANDY CDCF 6 07 (класс А) потребление — 1,3 кВт.
SIEMENS SR24E205 (класс А) по максимуму требует 2,4 кВт;
ELECTROLUX ESF 9420 LOW — потреблять может 2,1 кВт.
WHIRLPOOL ADP 7570 IX — потребляемая мощность 2,1 кВт.
При большом энергопотреблении одно из условий нормальной работы — отдельная линия электропитания с установленным автоматом защиты и УЗО. Отдельная линия также снизит влияние бросков по питанию на электронику, которая управляет работой агрегата. Они ощущаются всякий раз, когда включается/выключается холодильник, морозильная камера или микроволновка. Плата управления очень плохо реагирует та все скачки, а ее замена (ее практически никто не ремонтирует, только меняют) стоит немалых денег. Если хотите, чтобы работало оборудование долго и без проблем — тяните от щитка отдельную линию.
Подключение к удлинителю запрещено
Как вы поняли, средняя мощность посудомоечной машины 2,1-2,4 кВт. Сначала выбираем автомат защиты. Его надо подбирать по току, но в характеристиках редко есть эта величина, потому приходится высчитывать ток по мощности. Например, мощность посудомойки 2,4 кВт. Находим максимальную силу тока: 2400 Вт / 220 В = 10,9 А.
Автоматы защиты бывают следующих номиналов — 6 А, 10 А, 16 А, 20 А (есть и более мощные, но для данного оборудования они точно не нужны). Для данного примера требуется автомат на 16 А. На 10 А лучше не брать — при включении на полную мощность его будет выбивать. Потому берем ближайшее большее значение, а это — 16 А.
Как подвести электричество к посудомоечной машине
С входа защитного автомата фаза подается на УЗО. Оно защищает от утечек при пробое изоляции, также сработает если кто-то прикоснется к токоведущим частям. Выбирается также по току, но должно быть на ступень выше, чем автомат. Для данного примера — это 25 А (УЗО бывают на 10 А, 16 А, 25 А, 32 А). Второй параметр, по которому выбирают этот вид защиты — ток утечки. Для линий, на которые подключается только один прибор ток утечки 10 мА. Оба этих устройства устанавливаются в домовом или квартирном элеткрощитке.
Очередной параметр, с которым надо определиться — с сечением жил кабеля. Для проводки в последнее время используют медные провода, так как с ними проще работать. Для приборов мощностью до 4,1 кВт достаточно сечения 1,5 кв. мм (можно больше, меньше — нет).
Теперь о том, в какой оболочке должен быть кабель. Это зависит от материала стен, по которым будет прокладываться линия электропитания:
Еще один момент: розетки для посудомоечной машины должны быть с заземлением. Это — обязательное требования для сохранения гарантии. Также при выборе обращайте внимание на напряжение, на которое она рассчитана. У фирменных экземпляров этот параметр прописан с тыльной стороны. Если такой надписи нет — перед вами дешевый китайский ширпотреб, и лучше не рисковать.
Куда и как вывести сток
Следующий этап — подключение посудомоечной машины к канализации. Сливной шланг расположен на задней стенке корпус, он имеет длину порядка 1,5-2 метра. При необходимости его можно дорастить аналогичным такого же диаметра, но общая длина не может быть более 5 метров (точно смотрите в инструкции по эксплуатации). Такое расстояние в могут прокачать насосы, которые работают при удалении воды.
Самый лучший вариант — наличие отдельного вывода канализации. Тогда все просто, в патрубок вставляется резиновая муфта, обеспечивающая герметичную фиксацию гофры, в нее заправляется конец сливного шланга. Если он закрыт заглушкой, ее снимите. Но такой вариант — скорее исключение. Чаще подключают посудомоечную машину через сифон мойки или через вывод в мойку.
Варианты подключения посудомоечной машины к канализации
Если выход канализации чугунный, для герметичного перехода на пластик есть специальные резиновые муфты. Вам нужно будет знать диаметры вашего выхода и пластикового тройника. Соответственно, переходник устанавливается в чугунную трубу. Его надо просто заправить туда без каких-либо дополнительных средств. В муфту вставить пластиковую развилку. В вертикально направленный отвод обычно подключают мойку, в тот что под углом — посудомоечную машину.
У специальных сифонов для подключения посудомоечной машины выход сделан так, чтобы сливной шланг можно было на него натянуть. Для надежности его можно затянуть хомутом.
Подключение посудомоечной машины к канализации должно быть таким, чтобы избежать образования петель и заломов, причем даже тогда, когда все задвинете на место. В то же время, нельзя допустить чтобы гофра подходила с стороны — должен быть небольшой изгиб вверх. Так исключается возможность попадания стоков из сифона или тройника в машинку.
При подключении посудомоечной машины к канализации сливной шланг должен подходить к выводу с изгибом
Для фиксации гофрированного шланга в заданном положении есть специальные пластиковые муфты. Они надеваются на гофру снизу и надежно ее удерживают.
Хомут для фиксации гофры
Подсоединение к водопроводу
Подключение посудомоечной машины к водопроводу происходит при помощи штатного шланга, который также находится на задней стороне корпуса. Его легко узнать по довольно большой насадке. Это блокиратор перелива. Он нужен для корректной работы и удалять его не рекомендуется.
Заливной и сливной шланги прикреплены сзади
Теперь о том, к какой воде подключать посудомоечную машину. К горячей можно подсоединяться только в одном случае — если ваш агрегат поддерживает такую функцию (указано в описании) и у вас нет на ГВС счетчика. Во всех остальных лучше заливать в машинку холодную воду. Главный мотив подключения к ГВС — экономия электричества. Если вода горячая, ее не надо греть. Это так, но у такого решения есть минусы:
Подключится к водопроводу можно в любой точке, где есть разъемное соединение. Например, в том месте, где подключается гибкий шланг на мойку. Его откручивают, ставят тройник, потом шаровый кран (или тройник с шаровым краном сразу). На ту часть, которая с краном подключается посудомоечная машина, на второй выход — гибкий шланг к смесителю мойки.
Проверка перед пуском
Перед тем, как задвинуть машинку на место, проверьте герметичность соединений. Для этого надо открыть подачу воды (повернуть кран, к которому подключен заливной шланг посудомойки). Если нигде подтеканий, нет, можно задвигать.
Установка посудомоечной машины: как установить посудомойку?
Основополагающую роль в кухонном интерьере играет бытовая техника. С ее помощью ежедневная работа по приготовлению пищи проходит проще и быстрее. Сейчас все большую популярность набирают посудомоечные машины. В магазинах можно встретить огромный выбор данных бытовых приборов как отдельностоящих, так и встраиваемых в тумбы и закрытых фасадом. Все они имеют свои положительные стороны и недостатки, характерные особенности, отличаются ценой и брендом. А установка посудомоечной машины вполне может быть выполнена своими руками, если четко следовать инструкции.
Раньше посуду мыли только вручную и это занимало довольно много времени. Теперь всю «грязную» работу можно поручить посудомоечной технике. Плюсом является еще и то, что таким образом воды расходуется гораздо меньше, чем при ручном мытье. Самостоятельная установка машины не так сложна, как кажется. К тому же это позволит сэкономить деньги, не оплачивая работу мастера. Но прибегать к монтажу посудомойки своими руками следует только тогда, когда есть хотя бы небольшой опыт или знание в этом деле. В противном случае лучше воспользоваться услугами специалиста.
Виды и расположение посудомоечных машин
Все посудомоечные машины принято делить на классы, которые различаются между собой конструкцией, типом установки и т.д.:
отдельностоящая техника,
встраиваемая,
настольная.
Самым трудоемким считается монтаж именно встраиваемой посудомойки, особенно если он производится своими руками. В установках посудомоечных машин предполагается наличие специального шкафа с фасадом, в который встраиваются модели. Если кухонный гарнитур только планируется приобрести, то можно заранее предусмотреть место для посудомойки. В этом случае монтаж, как и сам гарнитур, будет производить специалист.
С самостоятельной установкой посудомойки под столешницу также не должно возникнуть проблем, так как ее габариты обычно стандартные: 820х550х450/600 мм (высота/глубина/ширина). Поэтому можно смело заказывать кухонную мебель и шкаф под посудомойку, а технику приобрести позже.
В комплекте с бытовыми приборами обычно идет подробная инструкция по их самостоятельной установке. Разные производители могут предлагать свои рекомендации по монтажу, но обычно у всех приборов они стандартные. Некоторые инструкции имеют шаблоны и схемы для петель фасадов. Достаточно правильно приложить чертеж к обратной стороне дверцы и просверлить отверстия под крепежи по рисунку. Это очень удобно и экономит значительную часть времени.
Дополнительной деталью, устанавливающихся под столешницу посудомоечных машин, являются регулируемые ножки, с помощью которых можно задать изделию необходимую высоту. Это позволяет идеально подогнать прибор под высоту имеющейся мебели. Существуют также модели на колесиках, это делает их мобильными и удобными в эксплуатации.
Материалы и инструменты для монтажа
Перед установкой посудомойки своими руками необходимо не только правильно подготовить место для нее, но и собрать инструменты и материалы, которые пригодятся в работе. Из инструментов для монтажа понадобятся:
плоскогубцы или разводной ключ,
лента для гидроизоляции,
дрель,
нож и хомутики.
Из арматуры для сантехники:
Сточный сифон с одним или двумя штуцерами. Сифон с одним штуцером подойдет для дома, где уже установлена стиральная машина. Если ее еще нет, то лучше взять деталь с двумя штуцерами, к одному из которых будет подключена посудомойка, а к другому, впоследствии, стиральная машина.
Тройник с резьбой ¾. Материалом для него должна служить латунь, бронза или металлопластик. Детали из силумина подвергаются коррозии в процессе эксплуатации и имеют свойство распадаться, что приведет к не очень хорошим последствиям.
Фильтр для грубой очистки. Он позволит посудомоечной машине прослужить дольше.
Шаровой запорный кран. Как и в случае с тройником, материалом для него должен служить металлопластик, бронза или латунь.
Подсоединительная трубка – хенка. В случае если посудомоечная техника находится на приличном расстоянии от раковины, придется приобрести дополнительно трубку из металлопластика.
Процесс подключения
Чтобы правильно установить посудомоечную машину своими руками потребуется сначала подготовить нишу, то есть модуль подходящего размера, если техника встраиваемая. Тумба должна иметь ширину 450 или 600 мм. Подогнать машину по высоте можно с помощью регулируемых опор, а в корпусе шкафа необходимо просверлить отверстие для дренажного шланга и электропроводов. Для нормальной работы посудомоечной техники, длина дренажного шланга не должна превышать полтора метра.
Важно! Недопустимо устанавливать посудомоечную машину под варочную панель.
После того как место выбрано, необходимо подготовить подходящую розетку. Это очень важный шаг, поэтому первым делом следует убедиться в ее соответствии. Она должна быть типа «евро». Вилку у машины менять не следует.
Посудомоечная машина должна включаться в сеть правильно, через отдельную розетку, которая монтируется на высоте 250-350 мм от пола. В электрическом щитке должен быть дополнительно монтирован защитный автомат на 16А. Не следует забывать и о заземлении или о занулении, как делается в многоквартирных домах, которое должен, непременно, производить специалист. Самостоятельно заниматься подобными работами не стоит, особенно если нет опыта в таких делах.
Следующим этапом идет подключение посудомойки к стоку и водопроводу. Для подсоединения к стоку необходимо сточный шланг закрепить на штуцере. Подключать машину любой модели следует только к холодной воде. Во-первых, это гораздо экономичнее, так как горячая вода намного дороже. Во-вторых, по качеству холодная лучше, чем горячая.
Прежде всего, следует перекрыть всю воду в квартире. Затем отсоединить от трубы холодную хенку кухонного крана и избавиться от старой гидроизоляции. Подсоединить к трубе тройник и вновь подключить кран или смеситель, фильтр, шаровой кран и хенку посудомоечной машины. Стыки с резьбой необходимо обмотать лентой для гидроизоляции в десять или пятнадцать слоев.
В подготовленную розетку следует воткнуть вилку посудомойки, и можно проверять качество ее подключения. Для этого следует опять включить вентили воды в квартире, открыть запорный кран посудомоечной техники, при этом сама она должна быть выключена. Проверить течь и, если все в порядке, можно смело пользоваться новым прибором, установленным своими руками.
Настольная техника
Существуют варианты и настольных посудомоечных машин, с самостоятельным монтажом которых вообще не должно возникнуть проблем. Такая техника, хоть и небольших размеров и устанавливается на столешницу, но все равно может стать хорошей помощницей на кухне. Она имеет следующие преимущества:
Отсутствие необходимости подвода к стоку. Сливной шланг машины можно вывести в раковину.
Возиться с сифоном и другими сантехническими деталями вообще не придется.
Для работы подойдет стенная евро розетка с заземлением.
Установка посудомоечной машины не так сложна, как кажется на первый взгляд. Даже неспециалист может проделать данную работу, если заранее подготовить все материалы, место под столешницей, инструменты, подробно изучить инструкцию и схему, которая прилагается к конкретной модели. Но важно знать, что если для установки посудомойки еще можно обойтись собственными силами, то подключение ее к электросети должен выполнять мастер. Это необходимо для безопасной работы техники.
Как подключить посудомоечную машину своими руками
Современная бытовая техника существенно облегчает жизнь хозяйкам. Посудомоечная машина (ПММ) не является исключением. Если вы решили завести такую «помощницу» в доме, ознакомьтесь с данной статьей.
По ходу чтения вы узнаете не только о том, как установить посудомоечную машину, но и как ее выбрать. Расскажем обо всех тонкостях процесса, а также о необходимых инструментах (дрели, штроборезы и многое другое).
Выбираем встраиваемую посудомоечную машину
На рынке существует множество разнообразных моделей, различных по своим функциональным возможностям и цене. Хорошую технику предлагают такие бренды, как Lex, Бош, Электролюкс и т.д.
Совет! При покупке посудомоечной машины нужно обращать внимание не только на репутацию производителя и стоимость модели, но и на габариты, класс энергоэффективности, некоторые другие важные параметры.
При правильном выборе вопрос о том, как разместить посудомоечную машину, не будет вызывать затруднений, да и сама эксплуатация не омрачится какими-либо неудобствами.
Возможные габариты
По размеру посудомойки можно разделить на три основные группы.
Мини. Вмещают 5 комплектов посуды. Габариты составляют 50х50х55 см.
Узкие посудомоечные машины. В них за один раз можно очистить до 8 комплектов. Такая техника займет 45х55х85 см.
Полноразмерные ПММ. Наиболее крупные представители класса. Вмещают до 17 комплектов. Их габариты равны 60х60х85 см.
Перед тем как встроить посудомоечную машину в кухню, стоит оценить не только количество доступной свободной площади, но и интенсивность нагрузки. Для больших семей самым удобным вариантом станет полноразмерная посудомойка. Узкие и миниатюрные модели менее вместительны, но могут устанавливаться даже в шкафы.
Совет! У некоторых производителей габариты выпускаемой техники могут отличаться от стандартных. Иногда разница составляет до 5 см. Поэтому в магазине обращайте внимание на точные размеры, указываемые в техническом описании.
Класс энергоэффективности
Во время работы посудомойка расходует не только воду, но и свет. Чтобы понять, насколько много электричества придется затратить, обращайте внимание на класс энергоэффективности. Они маркируются следующими символами:
Наиболее экономичны в расходе машины класса A+++. Они затрачивают на 50-80% меньше электроэнергии, нежели аналоги, относящиеся к классу D.
Маркировка
О качестве бытовой техники скажет доступность технической информации. В паспорте устройства должны отражаться следующие сведения.
Марка и модель.
Количество вмещаемых комплектов.
Класс сушки.
Уровень шума (в Дб).
Количество расходуемой воды в одном цикле.
Расход электроэнергии (КВт/ч за 1 цикл).
Внимательное изучение технических данных поможет сравнить разные модели и выбрать оптимальную для конкретных условий использования.
Выбираем местоположение
Перед тем как подключить посудомоечную машину, нужно подобрать для нее наиболее подходящую зону на кухне. Ошибки в выборе места для ПММ могут привести к возникновению сложностей в ее эксплуатации.
Преимущество встраиваемой техники заключается в том, что ее легко спрятать в шкаф модульной мебели. Машинка займет немного места и при этом не будет нарушать общей концепции дизайна и внешнего вида кухни, так как ее скроет фасад. ПММ можно встроить как в напольный модуль, так и на уровне груди.
Совет! Если принимать в расчет необходимость подключения коммуникаций, в частности, водопроводных, логично будет расположить ПММ рядом с раковиной. Отсюда проще протягивать шланги и производить нужные подключения.
Чтобы подобрать наиболее удобное и технически безопасное расположение, перед тем как поставить посудомоечную машину, ознакомьтесь со следующими советами.
ПММ не должна находиться от плиты, духового шкафа и варочных панелей на расстоянии ближе 40 см.
Микроволновая печь нужно расположить на расстоянии не меньше 50 см.
Стиральная машина и посудомойка не должны соприкасаться друг с другом стенками.
Данные правила связаны с особенностью работы разных видов техники. Например, стиральная машина во время отжима производит слишком сильные вибрации. Это может навредить посудомойке. Если два прибора включены одновременно, высока вероятность просто побить всю посуду внутри.
ПММ не должна сильно нагреваться. По этой причине стоит соблюдать дистанцию с плитами, духовыми шкафами и любыми отопительными приборами. Под воздействием высокой температуры уплотнители внутри техники быстро рассохнуться и придут в негодность.
Возможны и другие поломки, которые не исправят по гарантийному талону ввиду нарушения условий эксплуатации. Негативно на работу ПММ могут повлиять и микроволновые волны от СВЧ-печи.
Не рекомендуется ставить посудомоечную машину как продолжение кухонного гарнитура, то есть с одного из краев. В таком случае придется дополнительно заказывать на мебельной фабрике столешницу и фасад, долго подбирая нужные цвета, оттенки и фактуру.
Лучше всего ПММ соседствует с холодильником. Он не сильно нагревается при работе и практически не вибрирует, что обеспечивает стабильное функционирование техники.
Подготовка инструментов, необходимых для монтажа
Перед тем как установить встраиваемую посудомоечную машину, позаботьтесь о наличии следующего оборудования.
Уровень, желательно лазерный.
Шуруповерт.
Набор отверток (плоские и крестовые).
Молоток.
Электродрель.
Плоскогубцы.
Резиновые прокладки и манжеты.
Тройники.
Сифон с патрубком.
Фильтр тонкой очистки.
Шланги для подключения водоснабжения и сливного контура.
Для прокладки коммуникаций скрытым способом также понадобиться штроборез.
Перед тем как установить встроенную посудомоечную машину, нужно обеспечить надежную подачу воды и электроэнергии. Для этого существует два основных способа: скрытый и открытый монтаж. Первый вариант может использоваться в том случае, когда помещение находится на стадии ремонта и можно прокладывать трубы, кабели в стенах.
Для этого согласно намеченной разметке делают отверстия в перекрытиях. Заложенные в них коммуникации цементируются. Данный способ хорош тем, что провода и отдельные детали не бросаются в глаза, кухня приобретает более аккуратный внешний вид. Но есть и недостатки: в случае аварии, прорыва трубы, придется заново штробить стены для замены или ремонта.
Открытый монтаж коммуникаций выполняется проще и быстрее. Этот способ подходит для тех, кто искал ответ на вопрос «Как установить посудомоечную машину в готовую кухню?».
Если строительство и ремонт давно завершены, можете прокладывать кабели и шланги, спрятав их в специальные пластиковые короба. Еще один плюс такого способа заключается в легкой доступности коммуникаций. В случае непредвиденной поломки достаточно отодвинуть шкафы модульной кухни и произвести необходимый ремонт.
№1. Подводим воду
Эта часть наиболее трудоемка в исполнении, требует значительно больше времени, нежели подключение других коммуникаций. Перед тем как подсоединить посудомоечную машину, перекройте воду. Дальше нужно следовать следующему алгоритму.
Найдите место, в котором гибкий шланг смесителя раковины соединяется с металлопластиковой трубой.
Разомкните эти две части.
Возьмите заранее купленный сантехнический тройник. На резьбу намотайте ФУМ ленту.
Соедините тройник с металлопластиковой трубой.
В верхней части закрепите гибкий шланг смесителя, предварительно обмотав резьбу ФУМ лентой.
К оставшемуся отводу подсоедините фильтр тонкой очистки. На него зафиксируйте запорный кран.
Гибким шлангом соедините получившуюся конструкцию с посудомоечной машиной.
Включите подачу водоснабжения.
Совет! Чтобы понять, какие разъемы используются в технике, где находится место забора воды, тщательно изучите технический паспорт. Дополнительно можно найти в интернете видео о встроенной посудомоечной машине вашей модели. Обратите внимание, что в случае несовпадения диаметров труб и шлангов, потребуются отдельные переходники.
ПММ требуют подключения только системы холодного водоснабжения.
Во-первых: сама техника имеет множество разных программ со своим температурным режимом, под который нагревает воду.
Во-вторых: при использовании ГВС объем потребляемой электроэнергии может увеличиться. К тому же для некоторых моделей забор горячей воды и вовсе запрещено.
Еще один вопрос, который многих интересует: «Как правильно встроить посудомоечную машину, если нет централизованного водоснабжения?». Для этого предварительно выполните установку накопительного бака с чистой водой.
Если вы производите монтаж на даче, можно данную емкость поместить на чердаке. Для большинства ПММ достаточно давления 0,1 МПа. Чтобы его создать, нужно разместить бачок на высоте 2-3 метров.
№2. Подводим слив
Этот этап намного проще предыдущего. Достаточно установить новый сифон с отдельным патрубком под кухонной раковиной. К нему подсоединяется сливной контур. При этом учитываются два важных требования.
Сливной контур должен врезаться в сифон под углом. В этом случае большая часть воды будет уходить самотеком.
В месте подключения контура нужно дополнительно создать небольшой перегиб, чтобы предотвратить забор воды из раковины.
При дальнем расположении ПММ от источника воды придется устанавливать еще один тройник. От него пойдет шланг к сифону под раковиной.
№3. Подключаем электричество
ПММ относятся к высокомощной встраиваемой технике. Это значит, что перед тем как установить посудомоечную машину самостоятельно, позаботьтесь о том, чтобы проводка в квартире выдержала предстоящих нагрузок.
Большое внимание в этом вопросе уделяется сечению медных токопроводящих жил. Оно должны быть не меньше 2 мм. Для понимания точной величины воспользуйтесь специальными формулами расчета сечений или проконсультируйтесь с опытным электриком.
Посудомойка подключается к розетке, находящейся рядом, с напряжением не меньше 16 А. Помните о необходимости установки заземляющего контакта. Он предусматривается электриками в розетках.
Совет! При размещении техники рекомендуем учитывать стандартную длину шнура, Она составляет 1,5 м. Поэтому устанавливайте ПММ не дальше, чем на 50 см от розетки с защитой от влаги.
Важное условие: не допускается подключать к одному источнику питания посудомоечную и стиральную машину. Это приведет к высоким перегрузкам, что может стать причиной короткого замыкания.
Встраиваем посудомоечную машину в мебель
Перед завершающим этапом монтажа проверьте правильность подключения коммуникаций. Для этого проведите тестовый запуск ПММ с моющим средством. В случае обнаружения течей и других недочетов вы сможете быстро устранить дефекты.
Отрегулируйте высоту посудомойки с помощью ножек. Используйте уровень, чтобы вся техника смогла образовать единую линию.
Установка в корпус
Монтаж будет простым и удобным, если в проекте кухонной мебели предусмотрена ниша для посудомоечной машины. Однако, так происходит не всегда. Если вы давно покупали кухонный гарнитур и не желаете его полностью менять, освободите один из шкафов.
Как правило, модульная мебель изготавливается по типовым размерам. В таких гарнитурах напольные шкафы в большинстве случаев соответствуют габаритам ПММ.
Уберите все направляющие для ящиков и петли, снимите дверцы и заднюю стенку. Для установки встраиваемой посудомойки от шкафа должна остаться столешница и его боковина.
Так как большинство предметов мебели изготавливается из плит ДСП, их нужно защитить от пара и тепла, которые может генерировать ПММ. Для этого обклейте внутреннюю часть шкафа специальной герметизирующей пленкой.
Аккуратно задвиньте посудомойку в предусмотренное для нее место. При этом следите, чтобы шланги и провода коммуникаций не загибались, не переламывались. Между стеной и самой машинкой нужно оставить свободными 5 см, которые помогут обеспечить вентиляцию.
В завершение смонтируйте специальные крепления, идущие в комплекте к посудомойке. Они снизят уровень вибрации во время работы ПММ. Для этого воспользуйтесь прилагающейся инструкцией производителя.
Изоляция столешницы
Если верхняя часть мебели выполнена из МДФ, искусственного или натурального камня, то можно быть уверенным, что влага и пар ей не страшны. Древесностружечные плиты (ДСП) нуждаются в защите и изоляции. Для этого во многих моделях ПММ в комплекте поставляется специальный металлический тонкий лист, который накладывается между верхней частью машинки и столешницей.
Совет! Обеспечить пароизоляцию и защитить ДСП можно с помощью плотной фольги.
Фасад
Этот элемент можно дополнительно заказать на той же фабрике, где вы покупали кухонный гарнитур. В некоторых случаях удается приспособить на роль фасада и дверцы разобранного шкафа.
Лицевая панель крепится только на саморезы. Использование клея, даже очень стойкого, нежелательно. Он, вероятнее всего, из-за постоянных перепадов температурного режима придет в негодность и лишится своих свойств или, напротив, схватиться так, что заменить фасад уже будет невозможно.
При использовании саморезов следите, чтобы они прочно входили в материал, но не вылезали из него ни с лицевой, ни с обратной стороны. В противном случае высок риск травматизма и порчи техники.
Фасад крепят, начиная с ручки. Для проведения этих работ производители посудомоечной техники делают специальные отверстия на дверце, а также предлагают шаблоны, по которому происходит фиксация деталей.
По завершении монтажа проверьте, насколько ровно установлен фасад, нет ли зазоров. Если внешний вид вас устраивает, можно приступать к непосредственной эксплуатации ПММ.
Дополнительно в инструкции от производителя ознакомьтесь с тем, как настроить посудомоечную машину, и какие опции в ней предусмотрены.
Установка и подключение посудомоечной машины своими руками
Посудомоечная машина не только устраняет вечный повод для семейных неурядиц: «дежурство»; «наряд на кухню», попросту говоря – кому сегодня мыть посуду. При нынешней динамике роста коммунальных тарифов на воду посудомойка в семье с двумя детьми-школьниками окупается за 2-2,5 года, а если есть третий, маленький – года за полтора. Вскоре, вероятно, посудомойка станет обязательным предметом домашнего обихода, тем более, что установка посудомоечной машины своими руками – дело несложное, а денег экономит немало.
Рассмотрим по порядку, как самостоятельно установить посудомойку так, чтобы она не сломалась, пока не окупится, и прослужила еще долго после этого. К каждой конкретной модели посудомоечной машины, разумеется, прилагается инструкция, но она рассчитана на мастера, для которого некоторые технические тонкости само собой разумеются. И в инструкциях ничего не говорится, или говорится вскользь, о том, что нужно узнать или сделать еще до покупки машины.
Место под посудомойку
В современных кухонных гарнитурах конструкторы предусматривают нишу для посудомойки с креплениями. Крепление – стандартное, но встречаются очень неплохие модели посудомоек под нестандартное крепление. Тип крепления, и для машин каких производителей оно подходит, указывается в паспорте на мебель. Если нет – нужно промерить крепление, а перед покупкой сделать то же самое на машине. Если не совпадают – не беда, чтобы переставить крепежные планки в нише кухонного шкафа, достаточно крестовой отвертки.
Хуже, если посудомойка по размерам больше ниши под нее. Тут уж ничего не поделаешь: придется присматривать другую. Для умелого мастера вариант – переделать мебель, но это сложно и непросто. Еще отличный вариант – посудомойка на столе. Об этом – в конце статьи.
Электропроводка
Подключать посудомоечную машину к сети электропитания можно только через евророзетку с надежным заземлением. Если самостоятельно заменить евровилку на «советскую», то, кроме мгновенной потери гарантии (фирменные розетки литые неразборные), вы еще и будете все время рисковать жизнью на кухне, даже если посудомойка выключена.
В многоквартирных домах вместо защитного заземления делают защитное зануление: заземляющий провод подключают к глухой нейтрали. Если розетки в квартире еще не заземлены, лучше договориться об этой работе с ДЭЗовским электриком: для специалиста дело это несложное, но дилетантам категорически не рекомендуется. Без реанимации дело, возможно, и обойдется, а вот если энергослужба обнаружит «самопальное» зануление, то уж по части штрафа они охулки на руку не положат.
Кроме того, включать посудомойку просто в розетку нельзя, ради той же электробезопасности. Именно поэтому их электрошнуры делают короткими, чтобы до обычной розетки не дотянулись.
Посудомоечная машина включается в электросеть через дополнительную розетку, расположенную в 25-35 см над полом. А дополнительная розетка, в свою очередь, запитывается отводом от основной через автомат-размыкатель на 16 А (обведен желтым на рисунке). Устанавливать дополнительную розетку должен, разумеется, специалист-электрик. Только когда электропитание для посудомойки смонтировано, за остальное можно браться самостоятельно.
Инструмент, расходники и арматура
Прежде чем приниматься за монтаж посудомоечной машины, нужно запастись инструментом, расходными материалами и водяной арматурой. С инструментом, скорее всего, проблем не будет: понадобятся всего-навсего пассатижи да отвертка. Также на хозяйстве наверняка найдется немного изоленты; виниловой или х/б – все равно. Изолента нужна для обмотки металлических резьбовых деталей перед затягиванием пассатижами, чтобы не поцарапать. Если дома есть разводной ключ №1 (маленький), то изолента не нужна.
Из расходных материалов прикупить придется гидроизолирующую ленту ФУМ (фумку). Тоже не вопрос – цена копеечная. Но пытаться применять вместо фумки ПВХ изоленту нельзя: она слишком толстая и со временем ссыхается. Если и получится натянуть резьбу по ПВХ, то все равно, вскоре пойдет утечка.
Из водоразборной и водозапорной арматуры понадобится следующее:
Сточный сифон со штуцером или двумя (см. рисунок справа). Если доме уже есть стиральная машина-автомат, то штуцер нужен один. Если нет – ко второму со временем будет подключен слив стиралки, а пока его можно заглушить комплектной заглушкой или резиновой пробкой.
Тройник с резьбой 3/4 дюйма. ТОЛЬКО латунный, бронзовый или металлопластиковый. Силуминовые детали водяной арматуры из-за межкристаллитной коррозии имеют свойство внезапно распадаться без каких-либо предупредительных признаков. Со всем вытекающим.
Фильтр грубой очистки воды, такой же, какой стоит перед водяным счетчиком. Без него посудомойка хорошо, если отработает гарантию. А если нет – то случай негарантийный. За рубежом, кстати, тоже: качество бытовой воды – одна из серьезных мировых проблем.
Шаровый запорный кран. Так же, как и тройник – все, что угодно, кроме силумина.
Если посудомойка станет далеко от раковины, и штатной подсоединительной трубки для воды – хенки – не хватит, то металлопластиковая хенка нужной длины.
Подключение посудомоечной машины
Подключение посудомоечной машины своими руками осуществляется в следующей последовательности: сток, вода, электропитание. Рекомендации – а, мол, все равно как, несостоятельны уже потому, что штуцеры и вводы на самой машине расположены в расчете именно на такой, безопасный порядок подключения. Желающим непременно сделать по-своему придется порядком попотеть и, вероятно, переделывать.
Сток
Для подключения посудомойки к стоку нужно сточный шланг просто натянуть на штуцер. Но должны быть выполнены два условия:
Верхний перегиб. Он не даст стоку из раковины попасть в посудомойку (на рисунке в начале статьи обведен красным).
Нижнее колено (обведено коричневым на рисунке). Это такой же водяной затвор, как и в раковине или унитазе. Для моечной машины водяной затвор особенно важен: при пустом сливе миазмы из канализации пойдут не в воздух, а в замкнутое пространство посудомойки. Поэтому нижнее колено нужно делать как можно глубже, а его изгиб – как можно короче.
Иногда можно встретить рекомендации – решить проблему слива, выведя сточный шланг прямо в раковину. Этого нельзя делать по следующим причинам:
Сливной шланг может выскользнуть из раковины, и сток из мойки пойдет на пол.
Сточному насосу машины, чтобы прокачать сток высоко, придется работать с перегрузкой, и он быстро выйдет из строя.
Вода
Для любых типов моечных машин настоятельно не рекомендуется подключение к водопроводу горячей воды. Во-первых, экономия на нагрев воды тут кажущаяся: горячая вода стоит дороже электричества. Если у вас уже стоит электробойлер, то вы это и сами знаете.
Во-вторых, качество горячей воды неизбежно хуже холодной: ее путь от водозабора к вам
длинее и сложнее – через котельную, где она контактирует с металлом водонагревательной системы, и через дополнительные трубы. Во всем мире в договорах с абонентами водоснабжающие организации пишут, что использовать горячую воду для готовки нельзя.
На посудомоечной машине это сказывается весьма конкретно и неприятно: выходит из строя обратный клапан. При правильном монтаже стока протечки на пол не будет, а вот неприятный запашок от вымытой посуды появиться может.
Примечание: при запитке посудомойки горячей водой от бытового бойлера, в котором регулярно меняется магниевый протектор, проблема качества воды отпадает; оно может быть даже выше, чем поступающей холодной. Но расход электричества будет больше: при каждом пуске мойки на прогрев подводящей трубы зря уйдет 5-10 литров воды.
Собственно же подключение посудомоечной машины к водопроводу делается так:
Перекрываем воду в квартире.
Отсоединяем от трубы холодную хенку кухонного смесителя; старую гидроизоляцию снимаем и выбрасываем.
Присоединяем у трубе тройник, подключаем к нему опять смеситель и, последовательно, фильтр (обведен синим на рисунке), шаровой кран и хенку посудомойки. Не забудьте все резьбовые стыки изолировать фумкой.
Проверяем, закрыт ли шаровой кран.
Примечание: фумку нужно наматывать в 10-15 слоев по резьбе. Если при наворачивании соединение идет туго, а фумка сбивается в комки и выпазит наружу, нужно перемотать в обратную сторону.
Электричество
Поскольку дополнительная розетка уже установлена, просто включаем в нее штепсельную вилку посудомойки.
Проверка на протечку
Открываем воду в квартире. Затем, не включая посудомойку, открываем ее запорный кран. Проверяем – не течет ли где. Включаем посудомойку, запускаем тестовый режим, либо просто закладываем порцию посуды и моем. Так ничего нигде и не потекло – оставляем запорный кран открытым, автомат машины – включенным, и пользуемся.
Примечание: если из дому уходят все взрослые, то последнему нужно не забыть перекрыть запорный кран посудомойки и выключить ее автомат.
Видео: пример установки посудомоечной машины
«Фишки» знаменитых брендов
Практически все производители посудомоек хенки сами не делают, а закупают у смежников. В продаже может попасться комплектная хенка с «нерусской», слишком короткой резьбой. В таком случае для подключения воды комплектную прокладку приходится выбрасывать, а стык изолировать фумкой. Все вышеприведенные рекомендации даны именно на такой случай. Кроме этого:
Bosch – даже если штатная прокладка и подойдет, ее нужно ставить точно по инструкции. Перевернутая прокладка дает протечку, не при пробе, так через день-два. Если Bosch быстро потек, прежде всего попробуйте перекрыть запорный вентиль и перевернуть прокладку. Кроме того, обратный клапан Bosch’ей – ужасный привереда к качеству воды. Фильтр для Bosch’а обязательно нужен, даже если вы живете в экологически чистой местности и пользуетесь артезианской водой. Зато Bosch без проблем становится почти в любой кухонный гарнитур.
Siemens – «не любит» стандартные крепления и ниши стандартных размеров. Можно насчитать с пяток моделей, которые явно игнорируют ТУ мебельщиков. Зато неприхотлив.
Electrolux – чтобы эти посудомойки долго и хорошо работали, их наклон в любую сторону не должен превышать 2 градусов. Поэтому при выборе Electrolux’а не забудьте для монтажа приобрести или одолжить хороший короткий уровень.
Посудомойка на столе
Если габариты и планировка кухни позволяют, то установка посудомойки на столе дает массу преимуществ и экономию денег:
Отпадают все проблемы со стоком: его можно вывести просто в раковину, не опасаясь потопа, и никакие миазмы в машину не проникнут.
Не нужно менять существующий сифон и вообще возиться с сантехникой.
Можно, не опасаясь заливания электропроводки, обойтись существующей стенной розеткой (но все равно – евро с заземлением). С обязанностями аварийного разъединителя в таком случае прекрасно справится общеквартирный автомат или пробки-автоматы.
И самое главное – слив из машины пойдет фактически самотоком. Это разгрузит самый хлипкий узел моечной машины – сливной насос, и намного увеличит надежность и ресурс посудомойки в целом.
***
Установить посудомоечную машину самостоятельно может даже белоручка. Кроме подвода электропитания к ней – эту работу должен сделать специалист-электрик.
Это интересно: 20 советов как улучшить работу посудомоечной машины
Когда вы покупаете новую посудомоечную машину в специализированном магазине, цена часто включает в себя доставку бригады, выполняющую подключения, и может даже включать вывоз старой посудомоечной машины. Но если вы покупаете посудомоечную машину в крупномасштабном хозяйственном центре или в интернет-магазине, подключение посудомоечной машины обычно не входит в комплект — или это может стоить вам значительной дополнительной платы.
К счастью, подключить посудомоечную машину самостоятельно — довольно простая задача, если старая посудомоечная машина была снята.
Три механических соединения
Для подключения новой посудомоечной машины требуется три подключения: подключение шнура питания, подключение к водопроводу и подключение сливной линии. Домашние мастера могут сделать все это, если понимают, что требуется.
Подключение питания может оказаться самым сложным, особенно если у вас нет опыта работы с электропроводкой. Посудомоечные машины могут быть «жестко соединены» кабелем цепи NM, который подключается непосредственно к клеммной коробке посудомоечной машины; или, что чаще, они могут использовать стандартный шнур электроприбора, который подключается к розетке.В любом случае, электрический код теперь требует, чтобы посудомоечная машина обслуживалась отдельной выделенной цепью, и если ваша проводка не подключена таким образом, вы можете установить новую цепь одновременно с заменой посудомоечной машины. В некоторых регионах кодекс требует, чтобы посудомоечная машина была подключена к розетке. Даже там, где это не требуется, это лучшая стратегия, так как она упрощает отключение устройства, если ему потребуется обслуживание в будущем.
Нет причин, по которым нельзя самостоятельно подключить посудомоечную машину.Как проводные соединения, так и соединения шнура прибора выполняются точно так же, с проводными соединениями, выполненными внутри панели доступа в основании прибора.
Соединение водоснабжения представляет собой простой вопрос соединения одного конца плетеной трубки подачи стали для подачи воды клапан на посудомоечной машине, а другой конец к отсечной клапан на трубопроводе подачи горячей воды. Эта подающая трубка на самом деле представляет собой не что иное, как более длинную версию того же типа подающих трубок, которые питают смесители для раковин и унитазы, поэтому, если вы работали с этими сантехническими приборами, у вас не будет проблем с подключением посудомоечной машины.Для подключения трубки подачи воды к посудомоечной машине обычно требуется прикрепить специальный латунный фитинг, известный как посудомоечная машина 90 — колено под углом 90 градусов, которое позволяет трубке подачи воды легко подключаться к посудомоечной машине. Этот фитинг обычно входит в комплект для подключения, в который также входит подводящая трубка из стальной оплетки.
Подсоединение сливного шланга к посудомоечной машине — столь же простая сантехническая работа. Сливной шланг подключается к сифону под раковиной; По пути к сифону он либо заходит петлей на нижнюю часть столешницы под раковиной, либо прикрепляется к фитингу с воздушным зазором.Правильный способ сделать это зависит от требований кодекса в вашем регионе, но любой метод предназначен для предотвращения попадания грязных сточных вод обратно в посудомоечную машину. По мере того, как сливной шланг опускается обратно, он присоединяется либо к штуцеру на мусоропроводе, либо непосредственно к штуцеру на сливной втулке раковины.
Аарон Стикли
Как установить новую посудомоечную машину (или заменить старую)
Пошаговые инструкции экспертов по замене или установке посудомоечной машины
Для обычного мастера установка новой посудомоечной машины — несложный процесс это займет всего несколько часов и некоторые базовые инструменты.Для получения информации о покупке новой посудомоечной машины см. Бесплатное и объективное руководство по покупке HomeTips «Как купить лучшую посудомоечную машину».
Если вы заменяете существующую посудомоечную машину, не будет никакой тайны, где лучше всего поставить новую. Если вы устанавливаете посудомоечную машину там, где ее раньше не было, единственное, что нужно учитывать при ее размещении, — это чтобы дверца машины могла полностью открываться, не ударяясь ни во что. Схема деталей посудомоечной машины
Это видео из This Old House отлично показывает, как установить новую посудомоечную машину там, где ее раньше не было.
Если вы просто заменяете имеющуюся посудомоечную машину на новую, пропустите страницу немного дальше.
Перед началом любых работ выключите питание и положите на пол кусок фанеры размером 3 на 3 фута, чтобы не поцарапать пол.
Посудомоечные машины поставляются с полными инструкциями по установке; убедитесь, что вы точно им следуете. Приведенные здесь рекомендации дадут вам представление об основных параметрах работы.
Сантехнические и электрические подключения
Для подключения машины вам понадобится электрическая розетка на 120 В с защитой от GFCI.Наиболее удобное расположение — у задней стенки тумбы под раковиной.
Посудомоечная машина должна подключаться к горячей воде мойки. Hookup, как правило, с помощью медной трубки 3/8-диаметра, прикрепленной к сжатию двойного выпускного отверстия запорный клапан под раковиной. Подробнее об этом в пошаговой информации ниже.
Если вы подключаетесь к сифону раковины, просто снимите патрубок слива раковины и замените его на насадку посудомоечной машины. Затем запланируйте подсоединение к нему сливного шланга посудомоечной машины, как описано ниже.Замените насадку раковины на насадку посудомоечной машины. Eastman
Воздушный зазор для посудомоечной машины — что он делает
Многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы посудомоечная машина подключалась к воздушному зазору перед подключением к мусоропроводу, чтобы сточные воды не попадали обратно в прибор. Если в соответствии с местными правилами требуется воздушный зазор, его необходимо покупать отдельно. Установите его на раковину. Подсоедините один гибкий шланг к сливу посудомоечной машины, а другой гибкий шланг — к сифону раковины или к входному отверстию посудомоечной машины.Если ваши местные нормы и правила не требуют наличия воздушного зазора, вы можете вместо этого придать сливной шланг посудомоечной машины форму высокой дуги.
В этом видео показано, как выглядит воздушный зазор и где он проходит, обсуждается, нужен ли он вам, и показано, как очистить воздушный зазор, если он засоряется.
Пошаговая установка посудомоечной машины
Если вы заменяете старую посудомоечную машину на новую, вам нужно сначала вынуть старую. Хорошая новость заключается в том, что водопроводные и электрические соединения уже установлены, что значительно упрощает работу.В этом видео из двух частей показан процесс замены старой посудомоечной машины. Часть 1 посвящена удалению старого. В нем показано, как перед началом работы убедиться, что питание отключено, и где искать крепежные винты. В части 2 показано, как установить замену.
Примечание. Прежде чем делать что-либо еще, отключите посудомоечную машину от сети или выключите автоматический выключатель, чтобы отключить питание. Затем перекройте кран подачи воды, который обычно находится под раковиной. Если вы не можете найти запорный клапан, вам придется отключить главный водопроводный кран в доме, а затем открыть кран, чтобы слить воду из труб.
Если необходимо пропустить шланги и шнур питания через основание шкафа, просверлите отверстия в заднем нижнем углу с помощью дрели. HomeTips Pro Совет: Если посудомоечная машина не имеет специальный запорный клапан, это будет хорошее время, чтобы установить специальный двойной выпускной отсечку, как показано на шаге 1.
1 Установите запорный клапан для подачи горячей воды в посудомоечную машину. Для начала отключите подачу воды в дом.Затем отсоедините трубку подачи горячей воды к раковине от имеющегося клапана горячей воды под раковиной. В большинстве случаев вы делаете это, поворачивая гайку (которая фиксирует трубку) с помощью гаечного ключа против часовой стрелки. Запорный клапан двойной посудомоечной машины SharkBite
Имейте под рукой таз или ведро, чтобы собрать воду, которая будет внутри трубки. Затем снимите запорный клапан с подающего ниппеля с помощью гаечного ключа — снова поверните его против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, если он находится на ниппеле с резьбой. Оберните трубную ленту по часовой стрелке вокруг резьбы соски.Затем навинтите на него новый запорный клапан с двумя выпускными отверстиями и затяните.
2 Установите воздушный зазор посудомоечной машины. Для этого потребуется неиспользуемое отверстие подходящего размера в раковине. У многих раковин есть пробка, которую можно выбить молотком. Если вам нужно просверлить новое отверстие, см. Информацию на этой странице. Снимите крышку и стопорную гайку с воздушного зазора и вставьте воздушный зазор через отверстие снизу. Затяните стопорную гайку, используя плоскогубцы, если необходимо, и наденьте крышку на устройство.Воздушный зазор посудомоечной машины входит в отверстие в верхней части раковины. Design House
Примечание. Некоторые местные нормы и правила разрешают прокладывать сливной шланг посудомоечной машины петлей под столешницей и прикреплять его к нижней стороне стойки или стене вместо установки воздушного зазора. Пожалуйста, посмотрите видео о воздушном зазоре ранее в этой статье, чтобы узнать больше об этом.
3 Установите посудомоечную машину рядом с ее отверстием, а затем протолкните шланг, подающую трубку и шнур питания через отверстия, просверленные в заднем углу тумбы под раковиной.Ставя посудомоечную машину на место, будьте осторожны, чтобы не защемить и не спутать шнур или шланги.
4 Снова подсоедините подающую трубку раковины к двойному выпускному клапану и подсоедините гибкую подающую трубку ко второму выпускному отверстию клапана и впускному отверстию посудомоечной машины. Затем затяните разводным ключом до упора.
После установки важно выровнять передние ножки прибора и совместить их со шкафами и столешницей. Прикрутите прибор к нижней стороне прилавка. Снова включите подачу воды и поищите утечки.
Подключите посудомоечную машину.Если для установки требуется какая-либо проводка, обратитесь к разделу «Домашние советы» по домашней электропроводке.
СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ: Как устранить неполадки и отремонтировать посудомоечную машину
Рекомендуемый ресурс: Найти местную установку бытового оборудования Pro
Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных специалистов по бытовой технике: 1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
Как установить посудомоечную машину (и когда звонить профессионалу)
Когда мы с мужем переехали в наш дом, первое, что мы сделали, это заменили духовку начала 70-х. Он пищал каждый час, а его ручки были сложнее, чем у самолета (я полагаю, я никогда не пилотировал самолет) . Наша посудомоечная машина была такой же старой, и за исключением того случая, когда моя свекровь пыталась запустить ее, к ней не прикасались с тех пор, как мы переехали.Но через несколько недель мы поняли, что это тоже должно уйти.
После поиска лучшей посудомоечной машины мы наконец остановились на посудомоечной машине GE из нержавеющей стали, которая была тихой, экономичной и, откровенно говоря, гладкой. Как только он был выбран, все, что нам нужно было сделать, это удалить старый и установить новый. Кусок пирога.
Нам было двое двадцати лет, которые недавно купили фиксатор верха. За первые несколько месяцев мы реализовали несколько проектов по благоустройству дома, к тому же мой отец — профессиональный разнорабочий, поэтому совет специалиста всегда был на расстоянии телефонного звонка.У нас не было сомнений, что мы сможем установить посудомоечную машину самостоятельно. Поэтому я надеюсь, что неудивительно, что в процессе установки собственной посудомоечной машины мы обратились к нескольким специалистам.
Установить собственную посудомоечную машину — дело непростое, и, хотя это, конечно, не невозможно, это то, что вы должны сделать наряду с большим исследованием, оценкой вашей собственной коллекции инструментов и огромной дозой реальности, потому что даже если вы это сделаете отлично, вам все равно может понадобиться помощь профессионалов.
Важное примечание: Хотя в этом руководстве вы познакомитесь с основами установки собственной посудомоечной машины, инструкции будут отличаться в зависимости от модели, которой вы владеете. Найдите время, чтобы внимательно прочитать руководство, прилагаемое к вашему новому прибору, и подготовиться соответствующим образом.
Что следует учитывать перед установкой посудомоечной машины
Кредит: Пересмотрено / Джонатан Чан
Bosch 800 Series SHPM88Z75N (2019) — лучшая посудомоечная машина, которую вы можете купить.
Перед тем, как купить новую посудомоечную машину, убедитесь, что ваша кухня полностью подготовлена к доставке новой посудомоечной машины (и удалению старой, если применимо). Начните с измерения всего, чтобы убедиться, что в вашем доме есть свободное пространство для доставки нового прибора, измерьте пространство, в котором будет располагаться ваша посудомоечная машина, чтобы убедиться, что она плотно прилегает, и освободите достаточно места в вашем доме, чтобы разместить новую посудомоечную машину, пока вы подготовиться к его установке.
Далее вы захотите получить все инструменты, необходимые для выполнения работы.Ваша посудомоечная машина будет включать в себя более мелкие инструменты, такие как винты, кронштейны и зажимы, но вы захотите иметь под рукой некоторые стандартные инструменты для ремонта дома, такие как отвертка, плоскогубцы, гаечный ключ, измерительная лента, электрическая дрель и фонарик.
Наконец, вы можете подумать о том, чтобы позвонить другу, чтобы он помог вам в этом процессе, будь то физически или эмоционально. Мне повезло, что у меня был проживающий в семье супруг, который делал все то, чего я не хотел (имелось в виду то, что требовало перемещения тяжелых предметов).Бригада по доставке сможет перевезти бытовую технику, но напарник может помочь найти компромисс, если вы боретесь с неприятностями, или обеспечит столь необходимое положительное подкрепление на протяжении всего пути.
Как установить посудомоечную машину
Что вам понадобится:
Инструкция по эксплуатации
Детали, поставляемые с посудомоечной машиной
Отвертка с крестообразным шлицем
Торцевой ключ
Разводной ключ
уровень
Рулетка
Ковш
Защитные очки
Перчатки
Подушка для шеи или поддерживающая подушка для спины
Необходимое время на подготовку: 1 час
Общее время: 2–3 часа
Сложность: Сложная
Шаг 1. Отключите воду и электричество на кухне.
Прежде чем дотронуться до посудомоечной машины, отключите электричество и воду на кухне. Вы будете удалять и добавлять новое устройство, которое должно работать и то и другое, поэтому вы не хотите рисковать протечкой воды или электрическим током во время процесса.
Вам нужно найти автоматический выключатель в вашем доме и отключить электричество на кухне. Чтобы перекрыть водопровод, найдите запорный клапан и убедитесь, что он закрыт. Отключите посудомоечную машину от сети и отсоедините сливной шланг посудомоечной машины, который в данный момент подсоединен к вашей раковине.
Примечание. Вероятно, из сливного шланга вытечет много грязной воды и остатков пищи, если вы его отсоедините. Подготовьте ведро, чтобы слить из трубы лишнюю воду.
Шаг 2: Оцените ситуацию с водопроводом.
Установка посудомоечной машины должна соответствовать местным нормам и правилам. Во-первых, вам нужно выяснить, как ваша посудомоечная машина будет слить воду — наша сливается через мусоропровод, что означает, что сливной шланг идет от посудомоечной машины и подключается непосредственно к сливу.Как вариант, вы можете слить воду прямо в водопроводную трубу под раковиной.
Если у вас уже установлена посудомоечная машина, вы обычно можете проследить за тем, какой водопровод был там до того, как вы начали, если вы уверены, что она была установлена недавно.
Позвоните профессионалам: Если вы живете в старом доме, возможно, стоит нанять сантехника, который приедет и убедитесь, что ваша установка соответствует требованиям вашего штата. Кроме того, если в вашем доме никогда раньше не было посудомоечной машины, вызовите сантехника, чтобы он посоветовал вам правильно установить посудомоечную машину и подключить ее к водопроводу.
Шаг 3. Оцените электрическую ситуацию.
Большинство современных посудомоечных машин должны подключаться к заземленной ответвленной цепи, то есть они должны быть постоянно заземлены или поставляться с заземляющим шнуром питания. Некоторые посудомоечные машины подключаются непосредственно к стене, а не к розетке. Вам нужно будет знать, какое соединение имеет ваша новая посудомоечная машина и правильно ли подключена ваша текущая установка в соответствии с постановлениями вашего штата.
Позвоните профессионалам: Если все это звучит как другой язык, пора найти электрика.Работа с электрическими проводами — не шутка, и если у вас нет навыков возиться с ними, не стоит. Мы вызвали электрика, чтобы тот предоставил нам новое электрическое соединение для нашей посудомоечной машины, так как наш дом довольно старый, и мы могли сказать, что к приборам давно не прикасались.
Шаг 4: Снимите имеющуюся посудомоечную машину.
Начните с поиска и удаления мыска посудомоечной машины. Toekick — это металлическая пластина в основании посудомоечной машины — ее следует легко снять с помощью отвертки, чтобы вы могли видеть, что находится под посудомоечной машиной.
После того, как ножка выйдет наружу, вы захотите отвинтить регулировочные ножки, расположенные в каждом из четырех углов основания посудомоечной машины. Вы можете делать это руками или расширенным гаечным ключом, только убедитесь, что вы начинаете с ног сзади. Отвинтив регулирующие ножки, вы создадите пространство между посудомоечной машиной и столешницей, что позволит вам выдвинуть посудомоечную машину, как только вы накопите достаточно.
Позвоните профессионалам: Если вы не можете удобно достать посуду из-под посудомоечной машины или заставить выравнивающие ножки сдвинуться с места, обратитесь за помощью к мастеру.
Шаг 5: Тщательно очистите место для посудомоечной машины.
Найдите свой верный пылесос для влажной уборки и очистите место, где когда-то жила посудомоечная машина. С годами на нем могли накапливаться пищевые отходы, пыль или мусор, поэтому вычистите все это, прежде чем новый прибор займет его место.
Шаг 6: Доставка новой посудомоечной машины.
После того, как вы уверенно удалили старую посудомоечную машину и получили контроль над сантехникой и электроснабжением, доставьте новую посудомоечную машину к себе домой.Вы можете начать распаковывать коробку и откладывать все материалы, которые вам понадобятся позже.
Шаг 7: Прочтите, перечитайте, а затем перечитайте свое руководство по эксплуатации.
В руководстве по установке указано все, что требуется для правильной настройки посудомоечной машины, но если вы никогда раньше не устанавливали машину самостоятельно, вам нужно полностью прочитать руководство, а затем еще раз прочитать его. Так же, как когда вы работаете с новым рецептом, вам нужно убедиться, что вы понимаете весь пошаговый процесс и имеете все необходимые материалы, прежде чем вы окажетесь слишком глубоко в процессе.
Шаг 8: Начните с шага 1 в руководстве и приступайте к работе.
В зависимости от модели вашей посудомоечной машины, размера устройства, технических характеристик вашей кухни и ряда других факторов установка вашего конкретного устройства будет отличаться. Мы настоятельно рекомендуем вам выполнить каждый шаг, изложенный в вашем руководстве от начала до конца, чтобы убедиться, что вы уловили каждую мелочь.
Как правило, вы начинаете с того, что снимаете носок с вашего нового устройства, выравниваете все выравнивающие ножки, подсоединяете сливной шланг, питание и воду, а затем частично вставляете в проем на кухне.(Примечание. Посудомоечные машины более высокого класса поставляются с уже прикрепленными сливными шлангами, поэтому вы можете пропустить этот шаг.) Если ваше устройство поставляется с накладками, вы установите их в следующий раз, а затем используйте монтажные кронштейны, чтобы закрепить устройство на месте. Вы вставите блок в окончательное положение, а затем отрегулируете выравнивающие ножки.
Перед заменой toekick вам нужно снова включить водопровод и электричество, закрепить все соединения, а затем запустить посудомоечную машину, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Если капает немного, вы можете затянуть соединение, а затем обернуть его водопроводной лентой.
Все окончательные соединения и испытания должны быть выполнены до того, как вы переустановите toekick, так как вы все равно сможете видеть под посудомоечной машиной и решать любые проблемы, прежде чем они станут серьезными.
Когда звонить профессионалу
Кредит: Flo / Getty Images
Знайте, когда пора звонить профессионалу.
Если вам неудобно работать с электричеством или водопроводом, лучше всего обратиться за помощью к местным специалистам.Техники и разнорабочие проходят обучение не только по работе с электрическими и водопроводными системами, но и в соответствии с государственными кодексами и местными постановлениями.
Лично мы с мужем считаем себя мастерами в области домашнего ремонта. Мы без проблем установили большую часть нашей бытовой техники и выполнили ряд ремонтных работ. При установке посудомоечной машины мы вызвали двух профессионалов: электрика, который переделал электрическую установку на нашей кухне, и специалиста GE для замены сломанной детали в нашей посудомоечной машине.Потребность во втором специалисте не была нашей ошибкой, но он переделал сливной шланг, который мы установили, чтобы сделать его более эффективным, что мы очень ценили.
Так что, если вам комфортно заниматься сложными домашними проектами, вы, вероятно, можете установить посудомоечную машину самостоятельно, не вызывая слишком много профессионалов (особенно если вам нравится жить такой повседневной жизнью). Но если вы хотите, чтобы ваша установка была выполнена правильно, плавно и без стресса, возможно, стоит нанять профессионалов, которые придут и помогут.
Эксперты по продуктам Reviewed позаботятся обо всех ваших покупках. Подпишитесь на Reviewed в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы узнать о последних предложениях, обзорах продуктов и многом другом.
Цены были точными на момент публикации статьи, но со временем могут измениться.
Как установить новую посудомоечную машину на кухню
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легкий Требуются только базовые сантехнические навыки
Расчетное время
От 2 до 3 часов
В этом видео, This Old House , эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третви подключает новую посудомоечную машину.
Этапы установки новой посудомоечной машины
Перекройте подачу воды в кухонную раковину.
С помощью гаечного ключа снимите имеющийся запорный вентиль на линии подачи горячей воды под раковиной.
Установите новый трехходовой запорный клапан на существующую линию горячего водоснабжения.
Подключите линию подачи горячей воды к новому запорным вентилем.
Connect из нержавеющей стали плетеных подач воды шланга к запорному клапану.
Снимите имеющуюся насадку, прикрепленную к сетчатому фильтру корзины мойки, и замените ее на насадку посудомоечной машины.Затяните резьбовые соединения плоскогубцами.
Переверните посудомоечную машину и положите ее спиной на брезент.
Оберните тефлоновую ленту вокруг наружной резьбы латунного переходного колена.
Вставьте колено в отверстие для подачи воды на передней панели посудомоечной машины. Осторожно затяните локоть разводным ключом.
Подключите посудомоечную машину к электросети с помощью полярной вилки. Закрепите провода с помощью поворотных соединителей.
Вытяните шланг для подачи воды с оплеткой из нержавеющей стали от тумбы под раковину до посудомоечной машины. Приклейте шланг к полу изолентой. 12. Осторожно установите посудомоечную машину на место.
Подсоедините линию подачи воды к посудомоечной машине.
С помощью дрели / отвертки прикрутите монтажные выступы посудомоечной машины к нижней стороне столешницы.
Отрегулируйте выравнивающие ножки гаечным ключом, пока посудомоечная машина не выровняется. Заменить переднюю панель посудомоечной машины.
Подключите сливной шланг посудомоечной машины к патрубку посудомоечной машины изнутри тумбы под раковину.
Включите воду, подключите шнур питания посудомоечной машины и проверьте свою работу.
Инструменты:
Как установить посудомоечную машину (краткое описание проекта)
Фото: shutterstock.com
Установка посудомоечной машины может показаться сложной задачей, но с правильными инструкциями и небольшой осторожностью это может оказаться полезным «сделай сам». А с деньгами, которые вы сэкономите, не нанимая профессионала, вы можете позволить себе потратиться на высококачественный прибор, который будет хорошо служить вашему дому в течение многих лет.
Нужна помощь с установкой?
Найдите лицензированных технических специалистов в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.
+
Однако мудрое слово: чтобы не усложнять задачу, постарайтесь заменить имеющуюся посудомоечную машину на модель того же или аналогичного размера. Если на вашей кухне никогда раньше не устанавливалась посудомоечная машина или если купленная вами значительно больше, чем ваша существующая модель, то для размещения новой машины может потребоваться сложная кухонная сеть.Это выходит за рамки данной статьи. Но если ваш новый прибор плотно умещается в пространстве, оставленном старым, эти инструкции могут помочь вам решить, как установить посудомоечную машину — работу, которая может быть завершена в течение нескольких часов.
Инструменты и материалы
Шаг 1
Если ваша нынешняя посудомоечная машина все еще на месте, очевидным первым шагом будет ее удаление. Прежде чем продолжить, отключите подачу воды в посудомоечную машину и отключите питание устройства. Для этого вам нужно отключить питание на электрической панели, переключив переключатель, связанный с цепью, в которой работает посудомоечная машина.Еще раз проверьте, действительно ли питание отключено, попытавшись включить машину. Если посудомоечная машина не реагирует, можно перейти к следующему шагу, разорвав три соединения, которые позволяют посудомоечной машине выполнять свою грязную работу: сливная линия, водопровод и электроснабжение.
Шаг 2
Убрав старую посудомоечную машину, теперь вы можете подготовить соединения для новой машины. Хотя существующую электропроводку можно использовать повторно, рекомендуется заменить линию водоснабжения (если существующая линия подачи не медная, и в этом случае вы можете перейти к шагу 3).Удалите старую, скорее всего, плетеную водопроводную линию и начните протягивать 1/2-дюймовую гибкую медную трубку от передней части корпуса посудомоечной машины к крану горячей воды под раковиной. Когда вы закончите, используйте резак для труб, чтобы отрезать линию от остальной части змеевика.
Фото: shutterstock.com
Step 3
Проведите трубку под раковиной как можно ближе к крану горячей воды. Для соединения может потребоваться пружина для изгиба трубы, небольшой сантехнический инструмент, который позволит вам придать трубке необходимую форму.Закрепите соединение стяжной гайкой, которую нужно затянуть руками, прежде чем закончить работу гаечным ключом.
Step 4
Посмотрите на дно посудомоечной машины, чтобы найти каналы, по которым должен проходить водопровод и электрический кабель. Измерьте их расположение по отношению к сторонам посудомоечной машины, затем перенесите эти измерения на пол шкафа. Теперь используйте пружину изгиба трубки, чтобы сформировать медную трубку так, чтобы она проходила вдоль стороны шкафа, а затем проходила вдоль линии подачи, которую вы отметили на дне шкафа.Проделайте то же самое с электрическим кабелем.
Step 5
Ваша новая посудомоечная машина будет оснащена собственным сливным шлангом. Предполагая, что вы сняли сливной шланг со старой посудомоечной машины, продолжайте и пропустите новый из шкафа посудомоечной машины через имеющееся отверстие в область под раковиной. При этом будьте осторожны, чтобы шланг не перегибался. Позже вы подключите шланг к посудомоечной машине и сливу раковины.
Шаг 6
Поручите другому человеку помочь вам перевернуть посудомоечную машину на спину.Отсюда вам будет легче снять крышку панели в основании устройства и получить доступ к впускному отверстию для воды, через которое чистая вода будет поступать в устройство. Оберните тефлоновую ленту вокруг резьбы впускного отверстия и с помощью разводного гаечного ключа прикрепите латунное колено 3/8 или 1/2 дюйма, в зависимости от вашего прибора. Теперь, используя пружину изгиба трубы, поверните гибкий медный подводящий трубопровод так, чтобы он встретился с добавленным латунным коленом. Там, где они встречаются, медь должна проходить не менее двух дюймов без каких-либо изгибов.Закрепите соединение между трубкой и коленом, поместив компрессионный фитинг на прямой участок меди. Затяните стяжную гайку руками, прежде чем повернуть ее еще раз с помощью разводного ключа.
Шаг 7
Обратите внимание на электрический кабель (который может остаться от старого подключения посудомоечной машины). Наденьте кабельный зажим на оголенные провода в том месте, где они уходят в пластиковую или металлическую оболочку вокруг жгута проводов. Затем найдите распределительную коробку и снимите ее крышку.Ослабьте гайку на кабельном зажиме и протолкните провода (вместе с резьбовым концом зажима) через отверстие в распределительной коробке. После того, как вы закончите, с помощью отвертки снова затяните гайку на той части зажима, которая остается за пределами коробки.
Шаг 8
Внутри распределительной коробки используйте гайки для соединения проводов одинакового цвета, белого с белым и черного с черным. Если провода, идущие из вашего дома, имеют пластиковую оболочку (например, Romex), обязательно подключите — с помощью другой гайки — зеленый провод (заземление) к зеленому (или неизолированному медному) проводу посудомоечной машины.В противном случае оберните провод заземления посудомоечной машины вокруг крепежного винта на распределительной коробке, затем затяните винт, чтобы заземление не сдвинулось с места. Наконец, загните все провода в распределительную коробку перед тем, как снова прикрутить крышку к розетке.
Фото: removeandreplace.com
Шаг 9
Вернувшись на шаг 5, вы проложили сливной шланг от шкафа посудомоечной машины к сливу раковины. Пришло время установить необходимые связи. Сначала наденьте хомут на «сторону раковины» шланга, затем наденьте шланг на входное отверстие в сливе раковины.С помощью сантехнической ленты прикрепите шланг к верхней части шкафа для раковины (или высоко на его задней стороне), чтобы шланг изогнулся до того, как достигнет впускного отверстия. Эта U-образная форма очень важна, потому что она предотвращает попадание обратного потока из раковины в посудомоечную машину. Тем временем в шкафу посудомоечной машины подсоедините другую сторону шланга к сливу посудомоечной машины. Это последнее соединение должно быть очень быстрым и легким.
Шаг 10
Установив посудомоечную машину на место, отрегулируйте ее ножки до тех пор, пока монтажные скобы не соприкоснутся с нижней стороной прилавка.Проверьте с помощью уровня, чтобы убедиться, что прибор не наклоняется ни в какую сторону; при необходимости отрегулируйте. Теперь используйте дрель / отвертку, чтобы ввинтить винты в монтажные кронштейны, надежно закрепив посудомоечную машину на месте. Установите на место крышку съемной панели в основании устройства, которую вы сняли на шаге 6.
Step 11
Включите подачу воды и верните питание в цепь, к которой подключена посудомоечная машина. Пока не включайте посудомоечную машину; в течение следующих нескольких часов внимательно следите за утечками.Если их нет, возьмите новую посудомоечную машину для первого пробного запуска!
Нужна помощь с установкой?
Найдите лицензированных технических специалистов в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.
+
Как установить посудомоечную машину
Необходимо знать
Замена существующей посудомоечной машины — относительно простая работа. Если у вас есть под рукой гаечный ключ, у вас не должно возникнуть проблем с этим самостоятельно.
Если вы устанавливаете посудомоечную машину впервые, существуют некоторые правила, которые обеспечат безопасную и законную установку.
Посудомоечная машина — это отличное трудосберегающее устройство, которое не только экономит ваше время на уборку на кухне, но также является очень экономичным с точки зрения воды и энергии способом мытья посуды.
И хорошая новость заключается в том, что установка одного из них — довольно простая работа, особенно если вы заменяете старый, от которого избавился призрак.Тем не менее, как и при установке любого устройства, есть несколько вещей, которые вы должны помнить, чтобы все прошло гладко, особенно для новой установки, где есть несколько правил, которые вы должны соблюдать.
Замена существующей посудомоечной машины
Замена существующей посудомоечной машины — относительно простая работа (при условии, что вы правильно измерили ее и ваша новая посудомоечная машина поместится под вашей скамейкой). Вся необходимая инфраструктура — электричество, вода, канализация и пространство — уже на месте.Это в основном вопрос того, чтобы вынуть старый, подключить новый к сливному и впускному крану, затем подключить его, и ваш новый прибор готов к работе.
Инструменты и принадлежности
Вам понадобится следующее:
Отвертка и / или отвертка
Табличка или картон (по желанию)
Лента (опция)
Швабра и ведро для удаления разливов
Впускной и выпускной шланги, входящие в комплект поставки посудомоечной машины, и монтажное оборудование, входящее в комплект
Пошаговое руководство
Если она все еще работает, отключите воду и включите старую посудомоечную машину примерно на 30 секунд, чтобы сначала откачать остатки воды на дне.
Выключите подачу воды и отсоедините шланги подачи питания, подачи воды и слива под кухонной раковиной.
Положите противень или немного картона, чтобы не оставлять следов на полу, и будьте готовы вытереть любые разливы из отсоединенного трубопровода.
Удалите все винты или болты, которыми посудомоечная машина крепится к столешнице или шкафу, и осторожно выдвиньте устройство на лист или картон. Вытяните старый блок, чтобы освободить место для нового.
Загляните внутрь шкафа на предмет повреждений и вымойте пол в старой посудомоечной машине.
Распакуйте новую посудомоечную машину и сохраните картон, чтобы защитить пол при укладке на место.
Обратитесь к руководству по эксплуатации новой машины для получения каких-либо конкретных инструкций или советов по установке.
Отрегулируйте ножки посудомоечной машины так, чтобы она стояла устойчиво и ровно. Возможно, вам придется снова отрегулировать его, когда он будет на месте, но приблизить его сейчас проще, чем когда он находится под вашей стойкой.
Пропустите линии электропитания, воды и дренажа через отверстие в шкафу и подключите их под раковиной.
При подсоединении шланга для сточной воды убедитесь, что он закручен в виде петли и дуги — используйте для этой цели удобный U-образный изгиб, который входит в комплект поставки посудомоечной машины. Оставьте конец шланга как можно выше в сливной трубе — в противном случае вы можете создать сифонный эффект в канализации, который потенциально может повредить ваш прибор, — затем зажмите шланг.
Поместите новую посудомоечную машину в свободное пространство в шкафу. Пропустите кабели и шланги через шкаф, чтобы избежать их сдавливания или перегиба при установке посудомоечной машины на место. (В качестве альтернативы, прежде чем задвинуть его на место, вы можете прикрепить все к полу лентой по центральной линии посудомоечной машины, чтобы она не запуталась в ножках посудомоечной машины).
После того, как посудомоечная машина установлена на место, отрегулируйте ее ножки, чтобы убедиться, что она ровная и устойчивая — это не займет много времени, потому что вы предварительно отрегулировали их ранее.
Включите все и проведите тестовый запуск, чтобы убедиться, что все подключено и работает должным образом, следя за любыми утечками.
Надежно прикрепите посудомоечную машину к шкафу. Посудомоечные машины очень устойчивы и удерживаются в закрытом состоянии, но, если они не закреплены должным образом, они могут опрокинуться вперед, когда вы выдвинете ящик для опорожнения. Хотя все посудомоечные машины разные, обычно это просто вопрос заворачивания пары шурупов, поэтому нет причин пренебрегать этим.
Наконечник для посудомоечных машин
Если вы устанавливаете посудомоечную машину типа ящика для посуды, например, от Fisher & Paykel, вам может потребоваться снять ящик с шасси, прежде чем задвигать его на место — это может сделать установку немного сложной, так как вы нужно будет пропустить кабель и шланги, которые подключены к ящику, через шасси к месту назначения. Это означает, что вам нужно, чтобы ящик располагался достаточно близко, чтобы они могли дотянуться до них, но достаточно далеко, чтобы у вас было место для установки корпуса.
Первая установка посудомоечной машины
Существует множество правил, которые следует соблюдать при первой установке посудомоечной машины. Поскольку посудомоечные машины используют как воду, так и электричество, риск катастрофического исхода, если что-то пойдет не так, намного выше, чем для большинства других приборов — существуют правила, чтобы обезопасить вас, ваш дом и всех остальных.
Инструменты и принадлежности
Помимо инструментов, необходимых для замены, вам понадобится еще пара вещей:
Сверло, кольцевая пила или другое средство для проделывания отверстия размером 100 x 150 мм в боковой части шкафа
Лом или аналог для снятия мебели
Герметик для защиты рабочих столов от повреждений паром и водой
Кисть или валик для нанесения герметика
Новое соединение крана
Новый сливной патрубок с насадкой для сливного шланга посудомоечной машины
Новая розетка и правильная разводка.
Ваш сантехник и электрик, вероятно, смогут предоставить последние три предмета.
Начало работы
Решите, где будет располагаться посудомоечная машина — это будет одно из пространств шкафа по обе стороны от раковины, так как именно здесь вы получите доступ к воде и дренажу.
Разделение розеток и водопровода
Согласно Строительному кодексу Австралии, розетки и водопроводные трубы не могут быть установлены в том же пространстве шкафа, что и ваша посудомоечная машина — вместо этого канализация, электричество и водоснабжение должны быть установлены в следующем шкафу вместе с проходящими шлангами и кабелями. через небольшое отверстие (около 100 x 150 мм) в прибор.Вы когда-нибудь задумывались, почему вилка вашей посудомоечной машины находится под раковиной, а не за прибором? Это необходимо для снижения риска поражения электрическим током в случае утечки.
Получение дипломированных специалистов
А если на вашей кухне уже нет необходимой фурнитуры, вам потребуются лицензированные специалисты, которые установят ее для вас: электрик для розетки и сантехник для канализации и водоснабжения.
Это делается не только для душевного спокойствия, это потому, что только лицензированные торговцы могут прикасаться к проводке, канализации или водопроводным трубам в вашем доме.Выполняйте работу самостоятельно, и вы можете наложить на вас неприятный штраф, а ваша страховая компания может отклонить любые будущие претензии, если в будущем возникнет проблема.
Другие важные моменты, о которых нужно подумать
Если вы устанавливаете посудомоечную машину на существующую кухню, вам необходимо снять шкаф, в котором будет установлена посудомоечная машина. Возможно, вы сможете сделать это самостоятельно, но, вероятно, стоит нанять профессионала на случай, если в процессе вы повредите другие части своей кухни.
Далее нужно рассмотреть свои счетчики.Утечка пара и воды из посудомоечной машины может повредить ламинированные столешницы, поэтому важно обеспечить герметичность нижней стороны скамей, чтобы минимизировать риск повреждения водой.
Наконец, большинство посудомоечных машин (особенно встраиваемые модели) — это тяжелые, громоздкие приборы с множеством острых краев, поэтому соблюдайте правила безопасного обращения. В идеале попросите друга или члена семьи помочь вам принести его на кухню.
Измерьте шкафа, чтобы убедиться, что запасная посудомоечная машина подойдет, прежде чем покупать
Защитите ваши полы с помощью защитной пленки или картона
Отключите свою старую посудомоечную машину, отключив воду и питание, отсоединив шланги и кабели и открутив все винты, крепящие посудомоечную машину к шкафу
Снимите старую посудомоечную машину, вымойте пол и осмотрите шкафы на предмет повреждений
Распакуйте новую посудомоечную машину, проверьте на наличие царапин или вмятин и поместите ее ближе к месту установки
Отрегулируйте ножки, чтобы посудомоечная машина стояла ровно и устойчиво, и пропустите кабели и шланги через отверстие в задней части шкафа
Подключите к соединениям для воды, слива и электропитания под раковиной и начните укладывать посудомоечную машину на место, стараясь не перегибать и не повредить шланги на ходу
Включите воду и электричество и протестируйте посудомоечную машину, следя за утечками
Прикрепите посудомоечную машину к шкафу, чтобы она не опрокинулась, следуя инструкциям в руководстве.
Утилизируйте старой посудомоечной машины ответственно
4 обязательных элемента при установке посудомоечной машины
Q: Я живу в доме 1940-х годов с кухней, которая никогда не обновлялась.Я устала мыть посуду вручную и очень хотела бы купить посудомоечную машину. У меня нет мусоропровода, и я действительно не хочу и не нуждаюсь в нем. Я компостирую все свои органические пищевые отходы.
Можно ли достать посудомоечную машину или я обречен продолжать мыть посуду вручную. Придется ли мне тратить большие деньги на ремонт кухни? Я очень удобен, поэтому, если возможно, я хотел бы сделать это сам, используя существующие кухонные шкафы.
Стойки имеют глубину 25 дюймов с плиточными столешницами, а высота стойки составляет 35 дюймов.С одной стороны раковины расположены два ряда ящиков, расположенных бок о бок, расстояние между стойками составляет 26 дюймов. Кажется, это идеальное место для посудомоечной машины. Как вы думаете?
A: Да, у вас на кухне может быть посудомоечная машина. Кроме того, вы можете сделать большую часть работы самостоятельно и сэкономить кучу денег. Для встраиваемой посудомоечной машины необходимо четыре вещи: место для нее; водопровод; сливная линия; и мощность. Разберем их по порядку.
Место в шкафу : Стандартные посудомоечные машины под столешницей имеют ширину 24 дюйма, глубину 24 дюйма и высоту примерно 35 дюймов с регулируемыми ножками.Мы установили посудомоечную машину в проем высотой чуть менее 34 дюймов. Судя по вашему описанию, это звучит так, как будто это будет плотно, но, тем не менее, подходит. Существуют более узкие модели, а также модели с одним ящиком других размеров, если стандартный размер не подходит. Мы уверены, что после небольшого исследования вы сможете найти тот, который подойдет для вашего помещения.
Банки с выдвижными ящиками — идеальное место. Лучше всего располагать посудомоечную машину рядом с раковиной, чтобы обеспечить легкий доступ к водопроводу и сливу.Часто на место были встроены винтажные шкафы 1940-х годов. Открытие должно быть таким же простым, как вынуть ящики, вырезать поперечные балки и вырезать дно шкафа сабельной пилой.
Водоснабжение : Посудомоечной машине требуется горячая вода. Ближайший источник — горячая вода под раковиной. Замените запорный клапан на новый, который соединяет раковину и посудомоечную машину с линией горячей воды. Новый клапан, также известный как угловой упор, будет иметь вертикальный выход для подключения к крану и горизонтальный выход для подачи горячей воды в посудомоечную машину.Для подключения используйте длинный шланг из плетеной проволоки, который можно купить в сантехнических магазинах, хозяйственных магазинах и домашних центрах. Вы, возможно, потребуется просверлить отверстие в боковой стенке корпуса, чтобы направить шланг от запорного клапана до открытия посудомоечной машины.
Сливная линия : Посудомоечная машина поставляется со шлангом, который используется для подсоединения посудомоечной машины к сливу под раковиной. Обычно шланг подсоединяется к входному отверстию в мусоропроводе. Потому что у вас его нет и вы не хотите, чтобы он был в порядке.Вода сливается из раковины через сетчатый фильтр в патрубок, соединенный с р-сифоном, а затем в сливную линию. Чтобы подсоединить сливной шланг, замените имеющийся у вас прямой патрубок на патрубок в виде буквы «Y». Прикрепите сливной шланг к «Y» хомутом.
В зависимости от местных правил сантехники вам может потребоваться установить воздушный зазор в столешнице. Это повлечет за собой вырезание отверстия в плитке кольцевой пилой с алмазным наконечником, прикрепленной к сверлу. Воздушный зазор предотвращает обратный поток, предотвращая попадание грязной воды в посудомоечную машину.Если воздушный зазор не требуется, то же самое можно сделать, закрепив сливную линию зажимом в верхней части тумбы под раковину.
Вот видео на YouTube о дренажных линиях и воздушных зазорах, которое, по нашему мнению, стоит посмотреть: http://www.youtube.com/watch?v=t7dEkdHjR84.
Электропитание : Согласно местным нормам и правилам, обычно посудомоечная машина должна быть подключена к отдельной цепи, которая может использоваться совместно с мусоропроводом. Размер провода и автоматический выключатель будут зависеть от нагрузки, которую тянет посудомоечная машина.В целях безопасности мы используем провод 12-го калибра, идущий к дуплексной вилке и защищенный автоматическим выключателем на 20 ампер.
Моргает свет в квартире: устранение проблемы своими руками
Вы ужинаете, или удобно устроились с журналом на диване. Мигнул свет, потом еще и еще. Даже если это происходит изредка, согласитесь: когда моргает свет в квартире, это раздражает. Но всегда ли нужно в таком случае вызывать электрика, ждать и брать на себя дополнительные расходы? В некоторых случаях причину можно найти и быстро устранить самому. Причем безо всякого риска и без группы допуска по электробезопасности.
Предостережение!
Но запомним накрепко: без квалификации и навыков электрика, без специального инструмента и защитных средств производить работы на ЛЮБОМ электрооборудовании, в том числе и на бытовых электроприборах, нельзя ни в коем случае! Можно только пользоваться штатными органами управления, ничего не разбирая.
Электрошок не предупредит вас о себе заранее, а последствия его непредсказуемы и могут оказаться длительными. Особенно, если вы употребляли спиртное. Уже от стопки водки электрическое сопротивление человека падает в 1000 раз, и безобидный при иных обстоятельствах щипок может оказаться смертельным ударом.
Вариант 1: Моргает лампочка в стационарном светильнике
Прежде всего – а почему моргает свет в квартире? Если мигает одна лампочка в стационарном светильнике (или одна секция в люстре), то неисправна или она, или выключатель, или участок проводки между ними.
Прислушаемся к выключателю, ухом поближе. Не слышится ли что-то вроде слабого треска или шипения? Если да – плохой контакт. Выключатель, тем не менее, может быть вполне исправен, просто на контакты или в пружинку попала грязь. Вывинтим мигающую лампочку и быстро несколько раз пощелкаем выключателем. Обратите внимание – при вывинченной лампочке, без нагрузки! Иначе и так ослабшие контакты могут подгореть, и выключатель совсем испортится. Ввинчиваем опять лампочку. Помогло? Если нет, идем дальше.
Меняем мигающую лампочку на заведомо исправную. Если нет запасной, вывинчиваем временно откуда-нибудь. Так и мигает? Что ж, дело в проводке или в электроарматуре светильника. Это уже дело мастера.
Вариант 2: Моргает лампочка, работающая от розетки
Если же мигает светильник, подключаемый в розетку, пробуем включить его в розетку, заведомо исправную, иди в несколько розеток по очереди. Перестал мигать? «Родная» розетка неисправна, нужен мастер и ремонт.
Так и мигает? Повторяем процедуру проверки выключателя и лампочки. Не помогло? Что ж, светильник нужно ремонтировать или заменить.
Вариант 3 (глобальный): Свет мигает во всей квартире
Допустим, в квартире есть хотя бы одна комната, где свет не мигает. Тогда, скорее всего, дело в «дозе» – распределительной коробки внутри квартиры. Самим туда лезть не нужно, но электрику ваша информация может пригодиться.
Мигает «вся квартира?» Смотрим в окна. Если мигает и в соседних домах, неисправность на подстанции либо в магистральном подводящем кабеле – фидере. Нужно сообщить в аварийную коммунальную службу либо непосредственно диспетчеру электросети – номер скажут в справочной.
Свет в соседних домах горит ровно? Выглянем в подъезд – как там, не мигает ли? Расспросим соседей. У всех и в подъезде мигает? Неисправен фидер от подстанции до дома, либо оборудование вводного щита в доме или распределительная электросеть в нем. Тут обязательно нужно сообщить в коммунальную аварийку – домовые электросети в их ведении.
Наконец, мигает только у вас? Возможно, неисправен предохранитель (пробка) вашей квартиры в элекрощитке на лестничной клетке. Если он доступен и есть запасной, можно заменить. Но! Если щиток опломбирован, ни в коем случае НЕ ВСКРЫВАЙТЕ его! Проблем и санкций с энергетиками потом не оберешься. И по той же причине – плюс пожарная и электробезопасность – НЕ СТАВЬТЕ ВМЕСТО ПРОБКИ «ЖУКА», самодельный предохранитель из проволоки. Пожар из-за «жука» – очень распространенная ситуация.
Вариант 4 (иногда встречающийся): проблема в качестве лампочек
Иногда свет может моргать не только из-за проблем с напряжением или электрооборудованием, а из-за низкого качества его главного источника – лампочки. Поэтому стоит относиться серьезнее к её выбору.
Как видим, если мигает свет в квартире, самому можно сделать немного. Но полученная вами информация поможет специалисту быстрее устранить неисправность, а вас, если вы знаете причину, будет не так раздражать.
Такое явление, как перепады сетевого напряжения для нашей страны не редкость. Людям оно доставляет дискомфорт в виде моргающего света, а электроприборам уменьшает срок службы из-за вынужденных перегрузок. Оснований, способствующих всплескам и провалам электрического напряжения, достаточно много. Но какой бы не была причина, для избежания преждевременного выхода из строя электроприборов, данную проблему нужно решать. О причинах и способах устранения этой проблемы и пойдёт речь в статье.
Неисправность светильника
Одно дело – когда свет мигает кратковременно всего пару раз в год. Другое дело – когда мигание света в квартире или отдельной комнате стало постоянным явлением. В том, почему свет моргает, чаще всего виновным оказывается светильник. Искать причину в светильнике или люстре следует в том случае, когда остальные электроприборы и светильники в доме работают нормально.
Цель поиска – найти слабый контакт, из-за которого появляются просадки напряжения и, как следствие, моргание света. Начать следует с замены лампы на аналогичную, точно исправную лампочку. Возможно дело в некачественной лампочке, у которой резьба на цоколе немного не совпадает с ответной частью в патроне. В результате она не вкручивается до конца и плохо прижимается к центральному контакту патрона.
Все работы, связанные с обслуживанием электроприборов, должны выполняться при выключенном напряжении.
Затем нужно осмотреть контакты внутри патрона и, при необходимости, зачистить их.
Если с контактами всё нормально, то придётся добраться до места подключения светильника к электропроводке. Следует отметить, что плохой электрический контакт может скрываться в промежуточной распределительной коробке или на пластинах выключателя. В последнем случае без замены выключателя не обойтись.
Неисправность электропроводки
Наличие неисправностей в цепи электрических проводов – вторая по популярности причина того, почему моргает свет. Прежде чем электрический ток достигнет лампы, он преодолевает более пяти соединительных узлов: клеммы, соединители, распределительные коробки, автоматические выключатели… В исправном состоянии они не влияют на работу электроприборов. Но если контакт одного из узлов перегреется, то в этом месте возникают проблемы.
Как правило, в домах и квартирах со старой алюминиевой электропроводкой сечением менее 1,5 мм2 свет может мигать даже при отсутствии неисправностей. Например, одновременное включение нескольких мощных электроприборов вызовет просадку напряжения, что отразится на яркости ламп накаливания. Но это не самое страшное. Эксплуатация электрических проводов с низкой нагрузочной способностью приведёт к их перегреву и обрыву в самом слабом месте в случае подключения электроприборов с высоким электропотреблением.
Неисправная электропроводка – одна из основных причин пожара.
Алюминиевые провода, используемые несколько десятилетий без замены, становятся хрупкими и могут легко переломиться внутри изоляции. При этом электрический контакт сохраняется, но только при небольшом токе нагрузки (одна лампочка). Если ещё включить, например, электрочайник, то свет начнёт моргать. Диагностировать такую неисправность трудно, так как обычная прозвонка мультиметром не даст результата. В идеале нужно менять весь участок проводки.
Нередко причиной мигания ламп становится слабый контакт в распределительном щите подъезда. В результате отсутствия должного обслуживания и неоднократного вмешательства соседей (электриков-самоучек) контакт на вводе в квартиру ухудшается, а провода не справляются с возложенной нагрузкой. Здесь требуется вмешательство опытного электрика, так как придётся обесточить на некоторое время весь подъезд.
Другие причины
Иногда свет может моргать по причине поломки энергоемкого электроприбора. Например, ТЭН водонагревательного бойлера может частично пробивать на заземлённый корпус, оставаясь при этом в работе. В результате такой скрытой неисправности напряжение в доме становится нестабильным, а лампочки мигают. Также возможен вариант, в котором электроприбор исправен, а причина кроется в слабом соединении контактов вилки и розетки.
Если свет в комнате моргает с частотой 100 Гц (заметно боковым зрением), то светильник подключен через полупроводниковый диод. Это один из способов продления срока службы лампочки и экономии электроэнергии, применяемый в освещении коридоров. Такое мигание света абсолютно безопасно с электрической точки зрения, но противопоказано для зрения.
Перепады в электросети могут быть вызваны неисправностью на магистральном участке или трансформаторной подстанции. В таком случае мигает свет во всех квартирах и домах, подключенных к данному участку. Решением этой проблемы должна занимается местная аварийная энергослужба.
Секрет длительного мигания ламп в квартирах и домах, расположенных в частном секторе, раскрывается просто. Проведение сварочных работ с использованием сварочного аппарата старого образца приводит к сильным просадкам напряжения у всех ближайших энергопотребителей. Бывает, что доказывать соседу-сварщику его неправоту бесполезно. Тогда лучше купить мощный стабилизатор, способный защитить всю электронную технику, а обычные лампочки заменить на светодиодные.
Если дом освещается исключительно люминесцентными и светодиодными лампами, то скачки напряжения могут остаться незамеченными. Качественные КЛЛ и led лампы стабильно работают на пониженном (повышенном) напряжении. Мигание светодиодной лампы может появиться лишь в двух случаях: при включении её через диммер и при отсутствии встроенного стабилизатора тока, который поддерживает стабильное свечение при напряжении в сети ниже 200В. Подробно узнать о мигании светодиодных ламп можно в данной статье.
Почему мигает свет в квартире – причины и способы устранения неусправностей
Электричество, в частности электрическое освещение, является обязательным атрибутом в нашей повседневной жизни. Трудно встретить помещение, в котором не было бы электрической лампочки. Часто происходят случаи, когда в квартире или в доме начинают моргать некоторые осветительные приборы. Помимо воздействия на нервную систему человека и его зрение такая пульсация электроэнергии способна вывести из строя электрические приборы, привести к короткому замыканию и пожару. При появлении этой проблемы необходимо выяснить, в чем ее причина, и устранить неисправность. Во многих случаях можно обойтись без вызова электрика.
Мигание света в помещении
Почему моргает свет в квартире?
Выяснить причину мигания света в квартире не всегда получается быстро и легко. Это связано с недоступностью некоторых распаячных коробок и элементов электрической цепи. Даже незначительная неисправность любого элемента электрической проводки может способствовать возникновению аварийной ситуации, у которой могут быть серьезные последствия. Существует несколько явных причин, благодаря которым могли замигать осветительные приборы в помещении:
авария на электрической подстанции, вследствие чего в сети выдается нестабильное напряжение;
поврежденный осветительный прибор, это может быть светильник, лампа и т. д.;
вышедшая из строя лампочка;
неисправность розетки или целой их группы;
плохой контакт между соединением проводов в распределительной коробке;
повреждение оборудования в вводном щитке, который питает все помещение;
неисправность в квартирном щитке – проблема с автоматическими выключателями или предохранителями;
изнашивание электрических кабелей, проложенных в помещении;
нарушение соединительных контактов в электропроводке;
также освещение может мерцать вследствие подключения в одну сеть с вашей сварочного аппарата, который во время работы создает падение напряжения.
Плохой контакт в распределительной коробке
Существует еще множество факторов, влияющих на описанные проблемы. Рассмотрим вкратце самые часто встречаемые причины, из-за которых моргают лампочки в помещении.
Меры предосторожности
Каждый человек, который сталкивается с такого рода проблемами, и решивший самостоятельно разобраться, в чем причина неисправности, должен помнить об опасности действия электрического тока. Если у вас нет элементарных навыков и понятия об электричестве, отсутствует необходимый инструмент для проведения работ, придется воспользоваться услугами квалифицированного электрика.
Электрический ток опасен тем, что он невидим для человеческого глаза и многие его не боятся. У каждого человека есть определенное сопротивление тела, и оно у всех разное и зависит от множества факторов. Это может быть недосыпание, употребление алкоголя, нервозность, высокая влажность окружающей среды и т. д. В таких случаях лучше не проводить работы, связанные с электричеством.
Неполадки с электроснабжением
В первую очередь необходимо выяснить, качественное ли электроснабжение вашего помещения. Неполадки такого рода и могут быть источником мигающего освещения. Этому способствует нестабильность напряжения в электрической сети, а именно – часто изменяющееся его значение. Помимо этого мерцающий свет может быть результатом выхода из строя лампы, а также любого бытового электроприбора, на который было произведено воздействие перепадов напряжения.
Повышенное напряжение в электрической сети
При кратковременных перепадах электрические устройства могут не получить ощутимого для их работы вреда, это зависит от установленной в них защиты. Не стоит забывать о том, что в результате пульсаций напряжения может возникнуть мощный его скачок, и тогда вероятность возникновения аварийных ситуаций в электросетях увеличивается в разы. При возникновении таких ситуаций правильным решением будет полное обесточивание помещения от входящего напряжения, выключение из сети всей бытовой техники. Это поможет избежать выхода их из строя.
Наиболее распространенным случаем является нарушение контакта соединения нулевого проводника на опоре воздушных линий. Этот фактор и влияет на пульсации освещения. Происходить это будет до тех пор, пока контакт не пропадет совсем, и тогда возникнет перекос фаз из-за несимметричности нагрузки. Перекос прямо пропорционален разнице нагрузок на каждой фазе, на что и указывает пониженное и повышенное напряжение у потребителей, находящихся на разных линиях.
Отсутствие контакта на опоре линий электропередач
При отсутствии установленной защиты от перенапряжения и несвоевременного отключения бытовых приборов последние могут быстро выйти из строя. Важно знать, что некоторые бытовые электрические устройства не рассчитаны на работу с пониженным напряжением, оно также может повлиять на их функциональность.
Мерцание лампочки в светильнике
В этом случае требуется определиться с тем, с одной лампой это происходит или с целой группой, проверить остальные осветительные приборы. При нормальной работе остальных элементов освещения можно сделать вывод, что неисправна лампа, светильник или другие участки электропроводки, например, выключатель.
При неправильной работе выключателя можно услышать характерное потрескивание внутри его корпуса. Это означает, что в нем слабый контакт. Не обязательно, что он уже не пригоден к использованию. Можно подтянуть винты, затягивающие провода. Часто бывает, что попадает мусор на пружину или сами контакты. В этом случае необходимо выкрутить лампочку и попробовать многократно включить и выключить выключатель, грязь может выйти сама. В противном случае придется снять его и прочистить, соблюдая технику безопасности.
Ревизия выключателя
Если эти действия не помогли, стоит заменить лампы на новые. При продолжении пульсации освещения остается два варианта решения проблемы: проверить на исправность арматуру осветительного прибора и электропроводки в целом. При отсутствии опыта разборки светильников лучше обратиться к мастеру.
Если вы решились устранить неисправность сами, необходимо предварительно обесточить источник света. В первую очередь проверяется целостность патрона для лампочки. Его контактные пластины должны быть не подгоревшими и при нормальном рабочем состоянии немного отогнутыми. Разобрав патрон, можно увидеть подключение проводов с помощью винтов, мог нарушиться контакт в этом месте. В этом случае производится их затягивание.
После ревизии осветительного прибора необходимо подать напряжение и проверить его работу. Если освещение опять заморгало, решением может быть проверка соединения проводов светильника с питающим его кабелем. Для этого опять обесточиваем линию и проводим ремонт.
Мерцание светильника, подключенного в розетку
В этом случае необходимо проверить исправность осветительного прибора путем подключения его в другую розетку, которая исправна. Если все в порядке, значит, неисправна исходная розетка. При неудовлетворительном результате необходимо проверять светильник, его отключающую аппаратуру. Ревизия проводится по вышеизложенному принципу.
Розетка, вышедшая из строя
Ремонт розетки необходимо выполнять только после снятия напряжения на этой линии. После этого следует попустить затяжные винты, удерживающие ее в монтажной коробке. И провести визуальный осмотр. Если все в порядке – подтягиваем затяжные болтики, тем самым обеспечивая надежный контакт. В случае дальнейшей неудовлетворительной работы розетки ее потребуется заменить на новую.
Старая электрическая проводка
После выяснения исправности осветительных приборов и нормального электроснабжения следующим шагом будет проверка электропроводки на целостность и качество. Очень частыми стали случаи в домах, которые построены несколько десятков лет назад. У них происходит определенная усадка и частичные разрушения, что может повлиять на целостность электрической проводки, случается временной износ питающих кабелей и нарушение их контактных соединений в распределительных коробках.
Для проверки контакта в распределительной коробке необходимо обесточить линию и разизолировать провода в месте их скрутки. После визуального осмотра и обнаружения слабого контакта на скрутке необходимо ее перезатянуть. Если она подгоревшая – выполнить ее чистку. При удовлетворительном состоянии распределительных коробок следует проверить места подключения проводов в распределительном щитке к автоматическим выключателям и нулевой планке. Первым делом необходимо проконтролировать затяжку винтов на автоматах. При слабом контакте – затянуть.
Перебитый электрический кабель
Наиболее редкими бывают нарушения самой электрической проводки. Особенно это касается алюминиевых проводов из-за их хрупкости и способности переламываться в случае изгибов. В процессе монтажа может нарушиться одна из жил кабеля, и под действием электрической нагрузки будет происходить нагрев в этом месте. Вследствие этого цепь может пропасть совсем, а что еще хуже – произойти короткое замыкание и возгорание проводки.
Решением данной проблемы будет замена электрического кабеля на неисправном участке электрической цепи. При невозможности этих действий, например, из-за недавно выполненного ремонта, можно воспользоваться болтовым соединением в месте разрыва.
Частичная замена проводки путем наращивания куска провода не рекомендуется. Это связано с тем, что со временем под действием нагрузки в месте соединения может опять произойти послабление контакта со всеми вытекающими последствиями. Такой вид ремонта допускается, если в линии будет задействовано освещение малой мощности. Подключение розетки крайне не рекомендуется.
Стабилизация некачественного напряжения
Как уже было описано выше, причиной того, почему мигает свет в квартире, может быть непостоянное напряжение сети. Если это происходит регулярно, стоит обратиться в службы электроснабжения конкретного района. Эти организации обязуются поставлять качественное напряжение к потребителю, которое соответствует определенной категории надежности. Параметр, удовлетворяющий бытовые приборы, колеблется в диапазоне 210–230 В.
Стабилизатор электрической сети
Если электрическая служба утверждает, что с их стороны все нормально, причиной может быть использование мощных электрических приборов в вашей сети другими потребителями. Это могут быть сварочные аппараты, устройства с двигателями, которые при пуске дают посадку напряжения.
При невозможности решить эту проблему обращением в организацию снабжения электроэнергией, придется установить стабилизатор напряжения. Его главной функцией является прием входящего напряжения, которое может быть нестабильным, и выдача стабильной величины. В результате этого бытовые приборы будут защищены от перепадов, а освещение перестанет мерцать. Существует большой выбор стабилизаторов, которые рассчитаны на различную мощность электроприборов. Их можно устанавливать как на отдельные группы, так и на входе питающей линии перед распределением по всему помещению.
что делать и куда обращаться
Моргает свет в квартире: что делать и куда обращаться
Электроосвещение является неотъемлемым атрибутом человеческой жизни. Практически каждое помещение снабжено электрической лампой. Проблема с электричеством может нанести существенный моральный и физический ущерб здоровью. Случаи мигания света в лампе требуют немедленного реагирования, но не со всеми проблемами человек сможет справиться самостоятельно.Причин мигания света в квартире может быть много. Это могут быть: неполадки на подстанции, неисправности щитка, плохая проводка, вышедшие из строя лампы, розетки или светильники.
Причины мигания света в квартире
Определить, почему моргает свет в квартире, не так просто, как кажется. Ведь одна незначительная поломка может привести к серьезной аварии. Выделяют такие основные причины мигания света в квартире:
Неисправная лампа.
Неисправная розетка.
Неисправный осветительный прибор (лампа, плафон и т. д.).
Проблемы в распределительной коробке.
Авария на подстанции.
Неисправности во вводном щитке либо фидере.
Поломка в щитке (вылетел предохранитель, пробка).
Износ электрических кабелей.
Износ контактов проводки.
При падении напряжения вследствие применения сварочных аппаратов.
Моргания света в квартире по причине нестабильного распределения
электроэнергии в трансформаторе
Нестабильная подача света, возникающая вследствие неправильного распределения электроэнергии в трансформаторе, возникает по следующим причинам и вызывает моргание света в квартире:
В случае аварии на подстанции.
В случае обнаружения неисправностей самого трансформатора.
При существенной посадке напряжения вследствие работы мощных приборов, требующих большой силы тока (например, сварочный аппарат).
Мигания света из-за использования мощного оборудования
Как правило, стационарные провода, которые монтируют для электроснабжения многоквартирных домов, не рассчитаны на использование таких мощных приборов, как сварочные аппараты. За счет работы сварочного оборудования происходит большой спад напряжения. Поэтому если кто-либо из жильцов занимается сварочными работами, может произойти перепад напряжения и как следствие мигание света. Существуют следующие методы разрешения этой проблемы:
Установка специализированного трехфазного трансформатора, предназначенного для питания мощных электроинструментов, снижающих напряжение.
Замена стационарного сварочного аппарата на инверторный. Последний отличается практичностью и не вызывает сетевых перегрузок.
Установка в помещении стабилизаторов напряжения. Они регулируют подачу тока при колебаниях напряжения. Стабилизаторы напряжения выступают в роли эффективного предохранителя бытовых приборов от скачков электричества.
Мигание света по причине старой проводки
Строения, которые эксплуатируются более 20 лет, могут частично рушиться и давать усадку. Немногие из владельцев таких домов заботятся о замене электропроводки. Поэтому со временем износ кабелей может привести к перегоранию контактов и прекращению подачи электричества.
Особенно часто встречаются ситуации, когда старая проводка приходит в негодность после подключения большого количества современных электроприборов. Перегрев электрических кабелей может также привести к морганию света. Что делать, если мигает свет в квартире именно по этой причине?
Обратиться в ответственную инстанцию для детальной инспекции всех имеющихся электроустановок.
При обнаружении неполадок представители энергосети обязаны заменить неисправные аппараты защиты и кабеля.
Самостоятельная замена проводки осуществляется только по установленным правилам техники безопасности.
Изношенные контакты
Довольно частым явлением при использовании большого количества осветительных приборов является износ контактов. Для того чтобы определить, где именно образовалась поломка, необходимо проинспектировать все помещения и имеющиеся осветительные приборы. Причины мигания могут быть следующими:
При включении слышится треск во включателе — это значит что во включателе либо проводке изношены контакты. Для решения этой проблемы проверяются и чистятся контакты.
При выключенном свете наблюдается моргание лампы, причины могут быть две: в помещении одновременно используются лампы разных видов (энергосберегающая и обычная), во включателе встроена светодиодная подсветка. В первом случае для предотвращения мигания нужно установить все лампы одного вида, во втором убирается подсветка.
Моргание лампы дневного света означает, что необходимо заменить лампу либо сам патрон.
Однако если вы так и не поняли, почему мигает свет в квартире, возможно проблема лежит гораздо глубже и связана с перепадами напряжения в сети.
Что делать, если причина мигания света непонятна
Бывают ситуации, когда мигает свет не только в квартире, но и в нескольких подъездах, но и в соседствующих домах, и даже целом районе. В таком случае необходимо немедленно сообщить об этом факте в местную диспепсическую службу электросети. Номера телефонов можно узнать в справочной или в коммунальной службе.
Что делать, если моргает свет в квартире?
Когда в доме моргает свет — это очень неприятно. Всё, что связано с электричеством, небезопасно, поэтому неполадки в электросети всегда вызывают волнение и тревогу.
Перепады электричества в виде мерцания лампочки не только раздражают, но и отрицательно сказываются на работе бытовых приборов и компьютерной техники, подключённой к сети.
Причин данного явления может быть несколько. Что делать, если мигает свет в квартире?
Причины мигания света в квартире
Электричество — неотъемлемая часть нашей жизни. Вряд ли найдётся жилое помещение, в котором нет электрических лампочек и приборов, работающих от сети. Но вот мигнул свет.
Если это произошло один раз, то можно и не обратить на это внимания. Однако регулярное или постоянное мигание не происходит просто так. На то обязательно есть причина.
Почему моргает свет в квартире? Перечислим основные причинные факторы:
Аварии на электрической подстанции и, как следствие нестабильное напряжение в сети.
Неисправность лампочки или осветительного прибора.
Плохой контакт между проводами, находящимися в распределительной коробке.
Повреждения в квартирном щитке, например, проблемы с предохранителями и автоматическими выключателями.
Износ электрического кабеля, проложенного в помещении.
Неисправность в соединительных контактах электропроводки.
Работа сварочного аппарата по соседству.
Выявляя причину мигания света в квартире, соблюдайте все необходимые меры предосторожности.
Меры предосторожности
Решив самостоятельно разобраться в причинах неисправности, повлекшей мигание света, помните об опасности воздействия электрического тока. При отсутствии элементарных понятий об электричестве, необходимых инструментов для проведения работ, лучше воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
Электрический ток невидим для человеческого глаза и тем очень опасен. Каждый человек обладает своим сопротивлением тела, уровень которого зависит от множества факторов.
Недосыпание, нервозность, употребление алкоголя, высокая влажность окружающей среды — все эти состояния ухудшают сопротивляемость организма, и в таких случаях лучше не браться за дела, связанные с электричеством.
Что делать, если в квартире мигает свет?
Свет может моргать по-разному: во всей квартире, в одной комнате или в одной секции осветительного прибора.
Если свет моргает по всей квартире, нужно обратиться к соседям и выяснить, не происходит ли у них то же самое.
У соседей такая же проблема? Тогда причину надо искать вне квартиры: на магистральном подводящем кабеле, в общем щитке или распределительной электросети дома.
В этом случае устранением мигания света должна заниматься аварийная коммунальная служба.
Мерцание лампочек в квартире
Если моргает свет только в вашей квартире, то, возможно, неисправен предохранитель либо проблема кроется в электрощитке на лестничной клетке. Иногда моргает свет не во всех комнатах; в этом случае дело, скорее всего, в неправильной «дозе» распределения света по квартире и неисправность следует искать в распредкоробке, расположенной внутри квартиры. Хозяевам в этом случае лучше вызвать электрика.
Когда же в люстре несколько лампочек хорошо горят, а одна мерцает, то причину следует искать в самом осветительном приборе, внутри выключателя или на участке проводки между ними. Определить неисправность внутри выключателя можно, прислушавшись к нему. Приложив ухо к выключателю, вы услышите слабый треск или шипение, которые издаются по причине слабого контакта.
Чтобы проверить люстру самостоятельно, выкрутите мерцающую лампочку и установите на её место другую — исправную. Возможно, старая лампочка просто-напросто израсходовала свой ресурс. Если новая лампочка будет по-прежнему моргать, то неисправность ищите в электроарматуре светильника или проводке. В последнем случае поможет только специалист- электрик.
При моргании работающего светильника попробуйте подключить его к другой розетке. Если мигание продолжается, то придётся ремонтировать или менять сам осветительный прибор. Если же мерцание прекратилось, то проблему следует искать внутри розетки.
Если мигает свет во всей квартире, то первым делом обесточьте её от входящего напряжения, выключите из розеток все приборы, чтобы избежать их поломки. Некоторая бытовая техника не способна работать при низком напряжении и может поломаться.
Старая проводка
Если все осветительные приборы находятся в исправном состоянии, то задача хозяина — проверить качество и целостность всей электропроводки. Из-за длительной её эксплуатации могут износиться кабельные провода, а также могут быть повреждены контактные соединения в распределительных коробках.
Помимо того, мерцание света может возникнуть из-за большой электрической нагрузки, когда одновременно включено в сеть несколько электрических и технических приборов. Чтобы проверить, так ли это, выключите из сети какой-нибудь мощный электроприбор, к примеру, духовой шкаф или холодильник.
Всё нормализовалось? Значит проблема устранена. Если же после выключения прибора мигание продолжается, то ищите другую причину неисправности. Скорее всего, проблема заключается в элементах проводки.
Проверьте контакты, обесточив линии и изолировав друг от друга провода в месте их скрутки. Обнаружили на этом месте слабый контакт? Перезатяните провода на месте скрутки. В том случае, если он горячие, необходимо сначала их зачистить.
Если состояние проводов в распределительной коробке нормальное, то проверьте место их подключения в щитке к нулевой планке и автоматическим выключателям. При этом обратите внимание на затяжку винтов на автоматах; если увидели здесь слабый контакт, то затяните винты.
В редких случаях возникают повреждения внутри самой электропроводки, особенно когда она состоит из алюминиевых проводов; они очень хрупкие и легко переламываются в месте изгиба.
В процессе монтирования может повредиться жила кабеля, и под воздействием электрической нагрузки это место будет нагреваться. Итог может быть печальный — замыкание проводов электропроводки и даже её возгорание.
Решить данную проблему можно путём замены нового кабеля на неисправном участке. Такую работу может выполнить только человек, разбирающийся в электричестве, и лучше, чтобы этим занимался квалифицированный электрик. Замена кабеля должна проводиться с соблюдением всех мер техники безопасности.
Стабилизация напряжения
Если свет моргает постоянно, то причина может крыться в периодическом перепаде напряжения сети. При систематических перепадах электричества рекомендуется обратиться в службу электроснабжения; именно эта организация обязана поставлять качественное напряжение. Однако не всегда скачущее напряжение в сети — следствие ошибок специалистов компаний.
Иногда эту проблему создают сами жильцы, включая в сеть электроприборы огромной мощности, которые абсолютно не подходят для уровня напряжения, рассчитанного для подачи электричества в доме или квартире. К примеру, сварочные аппараты, мощные обогреватели, особенно старых моделей.
Причина не в этом? Тогда приобретите стабилизатор напряжения. В противном случае от перепада напряжения могут повредиться электроприборы и бытовая техника.
Стабилизатор принимает входящее нестабильное напряжение и выдаёт напряжение с нормальным и стабильным показателем. Для домашних электроприборов диапазон напряжения составляет от 210 до 230 В. Данное устройство защитит бытовые приборы от перепадов, и свет больше не будет мерцать. Сегодня в специализированных магазинах представлен большой выбор стабилизаторов, рассчитанных на разную мощность электроприборов.
Стабилизатор напряжения устанавливается на отдельные группы приборов или на входе питающей линии перед распределением электроэнергии по всей квартире. Перед установкой устройства отключите все бытовые электроприборы. Если свет мигает и в других квартирах, то предварительно выключите тумблер на распределительном щитке.
Далее составьте заявку или позвоните в электросеть об имеющихся нарушениях. Контактные номера телефонов возьмите у сотрудников коммунальных служб.
Куда обращаться, если мигает свет в квартире?
За надёжность и качество поставляемого электроснабжения и поддержание стабильного напряжения отвечают компании, поставляющие данную услугу. В случае мерцания света обратитесь за помощью к специалистам компании, с которой управляющая организация заключила договор на оказание услуг по электроснабжению многоквартирного дома.
А проще всего — обратиться в саму Управляющую компанию, которая отвечает за поставку всех услуг в вашем МКД. Сотрудники УК обязаны отреагировать на возникшую проблему.
Если реакция нулевая, обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор. Это контролирующая инстанция, которая обязательно проверит работу и Управляющей компании, и конкретного поставщика услуг, т.е. службу электросетей.
В завершении статьи ещё раз отметим, что мерцание света отрицательно воздействует на зрительную и нервную систему; кроме того, такая пульсация электроэнергии способна вывести из строя бытовые приборы, привести к замыканию или пожару.
Важно своевременно найти причину и как можно быстрее устранить её самостоятельно или с помощью специалистов, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности.
Что делать, если мигают лампочки в квартире?
Электричество, в частности электрическое освещение, является обязательным атрибутом в нашей повседневной жизни. Трудно встретить помещение, в котором не было бы электрической лампочки. Часто происходят случаи, когда в квартире или в доме начинают моргать некоторые осветительные приборы. Помимо воздействия на нервную систему человека и его зрение такая пульсация электроэнергии способна вывести из строя электрические приборы, привести к короткому замыканию и пожару. При появлении этой проблемы необходимо выяснить, в чем ее причина, и устранить неисправность. Во многих случаях можно обойтись без вызова электрика.
Почему моргает свет в квартире?
Выяснить причину мигания света в квартире не всегда получается быстро и легко. Это связано с недоступностью некоторых распаячных коробок и элементов электрической цепи. Даже незначительная неисправность любого элемента электрической проводки может способствовать возникновению аварийной ситуации, у которой могут быть серьезные последствия. Существует несколько явных причин, благодаря которым могли замигать осветительные приборы в помещении:
авария на электрической подстанции, вследствие чего в сети выдается нестабильное напряжение;
поврежденный осветительный прибор, это может быть светильник, лампа и т. д.;
вышедшая из строя лампочка;
неисправность розетки или целой их группы;
плохой контакт между соединением проводов в распределительной коробке;
повреждение оборудования в вводном щитке, который питает все помещение;
неисправность в квартирном щитке – проблема с автоматическими выключателями или предохранителями;
изнашивание электрических кабелей, проложенных в помещении;
нарушение соединительных контактов в электропроводке;
также освещение может мерцать вследствие подключения в одну сеть с вашей сварочного аппарата, который во время работы создает падение напряжения.
Плохой контакт в распределительной коробке
Существует еще множество факторов, влияющих на описанные проблемы. Рассмотрим вкратце самые часто встречаемые причины, из-за которых моргают лампочки в помещении.
Меры предосторожности
Каждый человек, который сталкивается с такого рода проблемами, и решивший самостоятельно разобраться, в чем причина неисправности, должен помнить об опасности действия электрического тока. Если у вас нет элементарных навыков и понятия об электричестве, отсутствует необходимый инструмент для проведения работ, придется воспользоваться услугами квалифицированного электрика.
Электрический ток опасен тем, что он невидим для человеческого глаза и многие его не боятся. У каждого человека есть определенное сопротивление тела, и оно у всех разное и зависит от множества факторов. Это может быть недосыпание, употребление алкоголя, нервозность, высокая влажность окружающей среды и т. д. В таких случаях лучше не проводить работы, связанные с электричеством.
Неполадки с электроснабжением
В первую очередь необходимо выяснить, качественное ли электроснабжение вашего помещения. Неполадки такого рода и могут быть источником мигающего освещения. Этому способствует нестабильность напряжения в электрической сети, а именно – часто изменяющееся его значение. Помимо этого мерцающий свет может быть результатом выхода из строя лампы, а также любого бытового электроприбора, на который было произведено воздействие перепадов напряжения.
Повышенное напряжение в электрической сети
При кратковременных перепадах электрические устройства могут не получить ощутимого для их работы вреда, это зависит от установленной в них защиты. Не стоит забывать о том, что в результате пульсаций напряжения может возникнуть мощный его скачок, и тогда вероятность возникновения аварийных ситуаций в электросетях увеличивается в разы. При возникновении таких ситуаций правильным решением будет полное обесточивание помещения от входящего напряжения, выключение из сети всей бытовой техники. Это поможет избежать выхода их из строя.
Наиболее распространенным случаем является нарушение контакта соединения нулевого проводника на опоре воздушных линий. Этот фактор и влияет на пульсации освещения. Происходить это будет до тех пор, пока контакт не пропадет совсем, и тогда возникнет перекос фаз из-за несимметричности нагрузки. Перекос прямо пропорционален разнице нагрузок на каждой фазе, на что и указывает пониженное и повышенное напряжение у потребителей, находящихся на разных линиях.
Отсутствие контакта на опоре линий электропередач
При отсутствии установленной защиты от перенапряжения и несвоевременного отключения бытовых приборов последние могут быстро выйти из строя. Важно знать, что некоторые бытовые электрические устройства не рассчитаны на работу с пониженным напряжением, оно также может повлиять на их функциональность.
Мерцание лампочки в светильнике
В этом случае требуется определиться с тем, с одной лампой это происходит или с целой группой, проверить остальные осветительные приборы. При нормальной работе остальных элементов освещения можно сделать вывод, что неисправна лампа, светильник или другие участки электропроводки, например, выключатель.
При неправильной работе выключателя можно услышать характерное потрескивание внутри его корпуса. Это означает, что в нем слабый контакт. Не обязательно, что он уже не пригоден к использованию. Можно подтянуть винты, затягивающие провода. Часто бывает, что попадает мусор на пружину или сами контакты. В этом случае необходимо выкрутить лампочку и попробовать многократно включить и выключить выключатель, грязь может выйти сама. В противном случае придется снять его и прочистить, соблюдая технику безопасности.
Ревизия выключателя
Если эти действия не помогли, стоит заменить лампы на новые. При продолжении пульсации освещения остается два варианта решения проблемы: проверить на исправность арматуру осветительного прибора и электропроводки в целом. При отсутствии опыта разборки светильников лучше обратиться к мастеру.
Если вы решились устранить неисправность сами, необходимо предварительно обесточить источник света. В первую очередь проверяется целостность патрона для лампочки. Его контактные пластины должны быть не подгоревшими и при нормальном рабочем состоянии немного отогнутыми. Разобрав патрон, можно увидеть подключение проводов с помощью винтов, мог нарушиться контакт в этом месте. В этом случае производится их затягивание.
После ревизии осветительного прибора необходимо подать напряжение и проверить его работу. Если освещение опять заморгало, решением может быть проверка соединения проводов светильника с питающим его кабелем. Для этого опять обесточиваем линию и проводим ремонт.
Мерцание светильника, подключенного в розетку
В этом случае необходимо проверить исправность осветительного прибора путем подключения его в другую розетку, которая исправна. Если все в порядке, значит, неисправна исходная розетка. При неудовлетворительном результате необходимо проверять светильник, его отключающую аппаратуру. Ревизия проводится по вышеизложенному принципу.
Розетка, вышедшая из строя
Ремонт розетки необходимо выполнять только после снятия напряжения на этой линии. После этого следует попустить затяжные винты, удерживающие ее в монтажной коробке. И провести визуальный осмотр. Если все в порядке – подтягиваем затяжные болтики, тем самым обеспечивая надежный контакт. В случае дальнейшей неудовлетворительной работы розетки ее потребуется заменить на новую.
Старая электрическая проводка
После выяснения исправности осветительных приборов и нормального электроснабжения следующим шагом будет проверка электропроводки на целостность и качество. Очень частыми стали случаи в домах, которые построены несколько десятков лет назад. У них происходит определенная усадка и частичные разрушения, что может повлиять на целостность электрической проводки, случается временной износ питающих кабелей и нарушение их контактных соединений в распределительных коробках.
Для проверки контакта в распределительной коробке необходимо обесточить линию и разизолировать провода в месте их скрутки. После визуального осмотра и обнаружения слабого контакта на скрутке необходимо ее перезатянуть. Если она подгоревшая – выполнить ее чистку. При удовлетворительном состоянии распределительных коробок следует проверить места подключения проводов в распределительном щитке к автоматическим выключателям и нулевой планке. Первым делом необходимо проконтролировать затяжку винтов на автоматах. При слабом контакте – затянуть.
Перебитый электрический кабель
Наиболее редкими бывают нарушения самой электрической проводки. Особенно это касается алюминиевых проводов из-за их хрупкости и способности переламываться в случае изгибов. В процессе монтажа может нарушиться одна из жил кабеля, и под действием электрической нагрузки будет происходить нагрев в этом месте. Вследствие этого цепь может пропасть совсем, а что еще хуже – произойти короткое замыкание и возгорание проводки.
Решением данной проблемы будет замена электрического кабеля на неисправном участке электрической цепи. При невозможности этих действий, например, из-за недавно выполненного ремонта, можно воспользоваться болтовым соединением в месте разрыва.
Частичная замена проводки путем наращивания куска провода не рекомендуется. Это связано с тем, что со временем под действием нагрузки в месте соединения может опять произойти послабление контакта со всеми вытекающими последствиями. Такой вид ремонта допускается, если в линии будет задействовано освещение малой мощности. Подключение розетки крайне не рекомендуется.
Стабилизация некачественного напряжения
Как уже было описано выше, причиной того, почему мигает свет в квартире, может быть непостоянное напряжение сети. Если это происходит регулярно, стоит обратиться в службы электроснабжения конкретного района. Эти организации обязуются поставлять качественное напряжение к потребителю, которое соответствует определенной категории надежности. Параметр, удовлетворяющий бытовые приборы, колеблется в диапазоне 210–230 В.
Стабилизатор электрической сети
Если электрическая служба утверждает, что с их стороны все нормально, причиной может быть использование мощных электрических приборов в вашей сети другими потребителями. Это могут быть сварочные аппараты, устройства с двигателями, которые при пуске дают посадку напряжения.
При невозможности решить эту проблему обращением в организацию снабжения электроэнергией, придется установить стабилизатор напряжения. Его главной функцией является прием входящего напряжения, которое может быть нестабильным, и выдача стабильной величины. В результате этого бытовые приборы будут защищены от перепадов, а освещение перестанет мерцать. Существует большой выбор стабилизаторов, которые рассчитаны на различную мощность электроприборов. Их можно устанавливать как на отдельные группы, так и на входе питающей линии перед распределением по всему помещению.
Почему мигает свет в квартире: пути самостоятельного решения проблемы
Вы ужинаете, или удобно устроились с журналом на диване. Мигнул свет, потом еще и еще. Даже если это происходит изредка, согласитесь: когда моргает свет в квартире, это раздражает. Но всегда ли нужно в таком случае вызывать электрика, ждать и брать на себя дополнительные расходы? В некоторых случаях причину можно найти и быстро устранить самому. Причем безо всякого риска и без группы допуска по электробезопасности.
Предостережение!
Но запомним накрепко: без квалификации и навыков электрика, без специального инструмента и защитных средств производить работы на ЛЮБОМ электрооборудовании, в том числе и на бытовых электроприборах, нельзя ни в коем случае! Можно только пользоваться штатными органами управления, ничего не разбирая.
Электрошок не предупредит вас о себе заранее, а последствия его непредсказуемы и могут оказаться длительными. Особенно, если вы употребляли спиртное. Уже от стопки водки электрическое сопротивление человека падает в 1000 раз, и безобидный при иных обстоятельствах щипок может оказаться смертельным ударом.
Вариант 1: Моргает лампочка в стационарном светильнике
Прежде всего – а почему моргает свет в квартире? Если мигает одна лампочка в стационарном светильнике (или одна секция в люстре), то неисправна или она, или выключатель, или участок проводки между ними.
Прислушаемся к выключателю, ухом поближе. Не слышится ли что-то вроде слабого треска или шипения? Если да – плохой контакт. Выключатель, тем не менее, может быть вполне исправен, просто на контакты или в пружинку попала грязь. Вывинтим мигающую лампочку и быстро несколько раз пощелкаем выключателем. Обратите внимание – при вывинченной лампочке, без нагрузки! Иначе и так ослабшие контакты могут подгореть, и выключатель совсем испортится. Ввинчиваем опять лампочку. Помогло? Если нет, идем дальше.
Меняем мигающую лампочку на заведомо исправную. Если нет запасной, вывинчиваем временно откуда-нибудь. Так и мигает? Что ж, дело в проводке или в электроарматуре светильника. Это уже дело мастера.
Вариант 2: Моргает лампочка, работающая от розетки
Если же мигает светильник, подключаемый в розетку, пробуем включить его в розетку, заведомо исправную, иди в несколько розеток по очереди. Перестал мигать? «Родная» розетка неисправна, нужен мастер и ремонт.
Так и мигает? Повторяем процедуру проверки выключателя и лампочки. Не помогло? Что ж, светильник нужно ремонтировать или заменить.
Вариант 3 (глобальный): Свет мигает во всей квартире
Допустим, в квартире есть хотя бы одна комната, где свет не мигает. Тогда, скорее всего, дело в «дозе» – распределительной коробки внутри квартиры. Самим туда лезть не нужно, но электрику ваша информация может пригодиться.
Мигает «вся квартира?» Смотрим в окна. Если мигает и в соседних домах, неисправность на подстанции либо в магистральном подводящем кабеле – фидере. Нужно сообщить в аварийную коммунальную службу либо непосредственно диспетчеру электросети – номер скажут в справочной.
Свет в соседних домах горит ровно? Выглянем в подъезд – как там, не мигает ли? Расспросим соседей. У всех и в подъезде мигает? Неисправен фидер от подстанции до дома, либо оборудование вводного щита в доме или распределительная электросеть в нем. Тут обязательно нужно сообщить в коммунальную аварийку – домовые электросети в их ведении.
Наконец, мигает только у вас? Возможно, неисправен предохранитель (пробка) вашей квартиры в элекрощитке на лестничной клетке. Если он доступен и есть запасной, можно заменить. Но! Если щиток опломбирован, ни в коем случае НЕ ВСКРЫВАЙТЕ его! Проблем и санкций с энергетиками потом не оберешься. И по той же причине – плюс пожарная и электробезопасность – НЕ СТАВЬТЕ ВМЕСТО ПРОБКИ «ЖУКА», самодельный предохранитель из проволоки. Пожар из-за «жука» – очень распространенная ситуация.
Вариант 4 (иногда встречающийся): проблема в качестве лампочек
Иногда свет может моргать не только из-за проблем с напряжением или электрооборудованием, а из-за низкого качества его главного источника – лампочки. Поэтому стоит относиться серьезнее к её выбору.
Как видим, если мигает свет в квартире, самому можно сделать немного. Но полученная вами информация поможет специалисту быстрее устранить неисправность, а вас, если вы знаете причину, будет не так раздражать.
В квартире моргает свет куда звонить
Ведь удар током не предупредит о себе заранее, а последствия его могут оказаться непредсказуемыми. Кстати, существуют исследования, которые доказывают, что спиртные напитки значительно понижают электрическое сопротивление живого организма. Для человека, который после приема 2-3 стопок водки решит поработать с электроприбором, даже простой «щипок» током может стать смертельным. Моргает свет — эта одна из самых распространенных и раздражающих бытовых неприятностей. Устранить ее можно, своевременно обратившись к профессиональному электрику. Не стоит заниматься ремонтом электричества самостоятельно. Лучше соберите побольше сведений о том, где и как моргает в доме свет, эта информация поможет мастеру быстрее устранить неисправность. Специалисты «5 Мастеров», имеющие необходимые допуски по электробезопасности, готовы приехать по Вашему вызову ежедневно, включая выходные и праздники.
Что делать, если мигают лампочки в квартире?
Мигает свет в квартире – корень проблемы и методы ее решения
Обычно мерцание, вызванное этой причиной практически незаметно человеческому глазу, так как перераспределение энергетических потоков происходит довольно быстро.
Использование мощного электрооборудования
Когда сечение проводов не рассчитано на прохождение высоких токов, может происходить одномоментное падение напряжения. Для решения этой проблемы можно установить понижающий трансформатор, предназначенный для питания мощного электрооборудования, например, сварочного аппарата. Также можно озаботиться установкой стабилизатора напряжения, особенно это полезно жителям частных домов.
Стабилизатор сгладит скачки напряжения в сети, продлит срок службы бытовых электроприборов. Будучи единожды установленным и подключенным, стабилизатор напряжения в дальнейшем не потребует ни внимания, ни ухода.
Моргает свет в квартире: что делать и куда обращаться
Либо просто терпеливо ждать.
Если света нет только у вас в квартире, а манипуляции с автоматами не помогли, надо обратиться за помощью к профессионалам – пойти к соседу дяде Васе, позвонить электрику по телефону из газеты или из интернета, позвонить в управляющую компанию.
Вариант вызвать электрика для таганрожцев: Электрик на дом Таганрог. Визитка. Можно позвонить в управляющую компанию по телефонам, указанным в квитанции: Телефоны аварийной службы в квитанции, пример Если Вы в другом городе, действовать нужно аналогично – искать специалиста через интернет, газеты, вызывать аварийку. Впрочем, аварийная служба поможет, только если проблема до входа в квартиру. Остальное – за отдельную плату. Если пропал свет в доме Дом отличается от квартиры двумя вещами – отсутствием подъезда с соседями и возможностью просмотреть свои провода от столба до счетчика.
Почему мигает свет в квартире: причины и варианты решения проблемы
Очень часто в квартирах появляются проблемы, связанные с нестабильным напряжением. Как правило, следствие такой неполадки – моргание света. Единожды столкнувшись с подобным явлением, необходимо в кратчайшие сроки определить причину проблемы и устранить ее.
Ведь неполадки с напряжением вызывают не только мигание света, но также и множество других сложностей, в том числе выход из строя бытовых электрических приборов и даже короткое замыкание. 1 Моргает свет – почему это происходит? Существует немало факторов, которые являются причиной мигания света в квартире. Как уже было отмечено, чаще всего, проблемным местом является некачественное электроснабжение. Другими словами, напряжение в сети нестабильно, а амплитуда его изменений очень велика.
Однако все может быть куда проще – например, неисправна сама лампочка.
Сайт частных мастеров
Если свет мигает по всей квартире…
Где искать неисправность?
Если свет мигает и в соседних домах тоже, то неисправность локализована на подстанции, либо в кабеле-фидере, питающем квартал. Если же в соседних домах все в порядке, а в соседних квартирах свет тоже мигает, то неисправна либо распределительная электросеть вводного щита, либо фидер, подводящий питание к дому. В случае, когда свет мигает только в одной квартире, то возможно, проблема в предохранителе. Его можно заменить самостоятельно, в случае, если электрощиток на лестничной клетке доступен и не опломбирован.
Возможные причины
Нестабильное распределение нагрузки от трансформатора
Чем больше зданий подключено к электростанции×, тем выше риск нестабильного распределения нагрузки.
Почему мигает свет в квартире: пути самостоятельного решения проблемы
вышедшая из строя лампочка;
неисправность розетки или целой их группы;
плохой контакт между соединением проводов в распределительной коробке;
повреждение оборудования в вводном щитке, который питает все помещение;
неисправность в квартирном щитке – проблема с автоматическими выключателями или предохранителями;
изнашивание электрических кабелей, проложенных в помещении;
нарушение соединительных контактов в электропроводке;
также освещение может мерцать вследствие подключения в одну сеть с вашей сварочного аппарата, который во время работы создает падение напряжения.
Плохой контакт в распределительной коробке Существует еще множество факторов, влияющих на описанные проблемы. Рассмотрим вкратце самые часто встречаемые причины, из-за которых моргают лампочки в помещении.
Из-за чего мигает свет в квартире?
Возможна и такая ситуация, когда напряжение изменяется из-за каких-то электроприборов, для функционирования которых подобран неправильный режим работы. Первым шагом будет проверка всех источников света в доме Если в комнате было замечено это неприятное явление, то первым дело требуется проверить работоспособность других светильников. Проблема с другими лампочками, а также нехарактерные признаки в работе остальной техники, например, регулярное отключение от питания, свидетельствует о том, что главной проблемой является нестабильное напряжение в электросети.
Не надо волноваться и паниковать, ведь не все перепады в сети наносят непоправимый ущерб электроприборам. Выделяют две основные группы перепадов напряжения – кратковременные и постоянные. В первом случае возможен какой-либо технический сбой.
Не ожидал, что будет такой отклик. Сразу хотел бы оговориться звонили изначально не в ЖУЭ а в ДЭЗ. -from internet- Нет, по району мигает сразу два дома (стоят радом корпус 1, 2).В ДЭС свой звоним, что говорят я уже описывал. Сегодня опять им звонили они сказали, что ничего не находят, и опять посоветовали звонить главному инжинеру, который не берет трубки. -Vlad77- Как уже писал выше, не правильно написал изначально.Прошу прощения, звонили изначально не в ЖЭУ, а в свой ДЭЗ. А как подавать жалобу не подскажите, я в этих делах, совершенно не рабрираюсь. -vitalik76- Спасибо, а на практике МОСЭНЕРГО принимает жалобы? -sergey_bk- То есть советуетежалобу в ДЭС написать? -Vladibor- Понятно, что лучше зафиксировать, что он мигает.А каким образом. Единственное, что приходит на ум, это то, что в ДЭС звоним не одни мы, что не раз вызывали электрика (а это на сколько знаю они фиксируют).
В квартире моргает свет куда звонить
1 Почему моргает свет в квартире?
1.1 Меры предосторожности
1.2 Неполадки с электроснабжением
1.3 Мерцание лампочки в светильнике
1.4 Мерцание светильника, подключенного в розетку
1.5 Старая электрическая проводка
2 Стабилизация некачественного напряжения
Электричество, в частности электрическое освещение, является обязательным атрибутом в нашей повседневной жизни. Трудно встретить помещение, в котором не было бы электрической лампочки. Часто происходят случаи, когда в квартире или в доме начинают моргать некоторые осветительные приборы. Помимо воздействия на нервную систему человека и его зрение такая пульсация электроэнергии способна вывести из строя электрические приборы, привести к короткому замыканию и пожару.
Почему моргает свет в квартире в 2020 году
Электричество является неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. Электрические лампочки и различные осветительные приборы повсеместно используются для освещения жилых и нежилых помещений. Никто не застрахован от поломок, которые периодически возникают в каждом доме. Иногда в квартире начинают мерцать осветительные приборы.
Пульсация электроэнергии негативно воздействует на нервную систему и зрение человека. Она может стать причиной поломки электрических приборов, короткого замыкания и возникновения пожара. Если мигает свет в квартире причины бывают разные. В любом случае владелец помещения должен принять срочные меры, чтобы устранить неисправность.
Возможные причины
Как утверждают специалисты, даже незначительная на первый взгляд неисправность какого-либо элемента электропроводки может спровоцировать возникновение аварийной ситуации, которая приведет к серьезным последствиям. Некоторые элементы электросети и распаячные коробки недоступны для проверки.
Поэтому определять причину мигания света и устранять ее должен профессиональный электрик, имеющий необходимые знания и навыки.Наиболее частые причины, вызывающие мерцание осветительных приборов в помещении любого предназначения:
повреждение осветительного прибора, например, лампы или светильника;
авария, возникшая на электрической подстанции может стать причиной нестабильного напряжения в сети;
лампочка, которая вышла из строя;
неисправность установленных в помещении розеток;
повреждено оборудование вводного щитка, из которого электричество подается в помещение;
отходит контакт между соединением проводов в распределительной коробке;
неисправность предохранителей или автоматических выключателей, находящихся в квартирном щитке;
износились установленные в квартире электрические кабели;
подключение в одну сеть оборудования или инструмента, создающего падение напряжения.
Помимо вышеперечисленных существует много факторов, вследствие которых освещение в квартире может периодически или постоянно мерцать. Рассмотрим наиболее распространенные причины, которые вызывают мерцание света в жилом, офисном или коммерческом помещении.
Неполадки в системе электроснабжения
Если в квартире или доме мигает свет, надо в первую очередь проверить качество электроснабжения помещения. Источником мерцающего освещения может быть нестабильность в электросети, которая создает изменяющееся значение. Также мерцание может быть результатом выхода из строя лампы или другого бытового электроприбора, на который негативно повлиял перепад напряжения.
Если перепады напряжения носят не постоянный, а кратковременный характер, это не причинит особого вреда электрическим бытовым устройствам с установленной защитой. Но стоит учитывать, что в результате мощного скачка напряжения имеется вероятность возникновения аварийных ситуаций в электросетях.
ВНИМАНИЕ! При возникновении аварийных ситуаций в связи с резким перепадом напряжения надо провести обесточивание помещений и выключить из сети все приборы бытовой техники, чтобы избежать их поломки.
Наиболее часто мигание света возникает из-за нарушения контакта соединения нулевого несущего проводника на опоре воздушных линий. Пульсация освещения длится весь период, пока контакт не пропадет, вследствие чего несимметричность нагрузки вызывает перекос фаз. Перекос прямо пропорционален разнице нагрузок каждой фазы, на что указывает повышенное или же пониженное напряжение разных линий.
Владельцам объекта недвижимости стоит учитывать, что бытовые приборы без установленной защиты от скачков напряжения и незапланированного отключения могут выйти из строя. Важно принимать во внимание, что некоторые бытовые электрические устройства изначально не рассчитаны на работу с пониженным напряжением, что влияет на характеристики и функциональность приборов.
В светильнике
Причиной мигания ламп может быть неисправность осветительного прибора, электропроводки или характеристика переменного тока (АС). При мигании лампочки надо проверить все осветительные приборы.
Это поможет определиться, одна лампа мерцает или целая группа. При нормальной работе остальных элементов освещения можно сделать вывод, что неисправна лампа, светильник, выключатель или другие участки электропроводки.
Неисправный выключатель издает характерное потрескивание внутри корпуса, что говорит о слабом контакте. Чтобы устранить причину надо подтянуть винты, которые затягивают провода. Лампа может мерцать, если на контакты или на пружину попадают частицы мусора. Для устранения проблемы можно выкрутить лампочку, после чего снять и прочистить выключатель, соблюдая правила техники безопасности.
Если вышеперечисленные действия не принесли положительного результата, можно попробовать заменить лампы. В случае, если пульсация освещения продолжается, остается проверить исправность арматуры осветительного прибора, а также состояние электрической проводки в целом.
При отсутствии опыта разборки современных светильников лучше обратиться к квалифицированному электрику.
При самостоятельном устранении неисправности, нужно обязательно обесточить источник света. После чего необходимо проверить целостность патрона лампочки.
Контактные пластины должны быть в нормальном состоянии, не подгоревшими и слегка отогнутыми в рабочем состоянии. Затем можно разобрать плафон, так как на месте соединения винтов и проводов мог нарушиться контакт. В этом случае требуется выполнить их затягивание.
После вышеперечисленных действий необходимо подать напряжение, чтобы проверить работу осветительного прибора. Если ничего не произошло и освещение мерцает, как и прежде, тогда надо выполнить проверку соединения проводов осветительного прибора с питающим кабелем. В первую очередь необходимо обесточить линию, после чего можно приступать к ремонтным работам.
Плохая розетка
В данном случае необходимо в первую очередь проверить исправность используемого осветительного прибора, подключив его в исправную розетку. Если светильник перестал моргать, тогда неисправна исходная розетка. При негативном результате надо проверять отключающую аппаратуру светильника. Ревизия проводится по следующему принципу:
Снимается напряжение на линии, чтобы провести ремонтные работы.
Попускаются затяжные винты, удерживающие провода в монтажной коробке.
Проводится визуальный осмотр, обращая особое внимание на состояние электропроводов.
Если признаков моргания свет не обнаружено, подтягиваются затяжные болтики, обеспечивающие надежный контакт.
В случае неудовлетворительной и нестабильное работы розетки ее необходимо снять или заменить на новую.
Старая электропроводка
После того, как вы убедились в нормальном электроснабжении и исправности установленных осветительных приборов можно начинать проверку электропроводки на качество и целостность. В домах старого фонда наблюдается усадка и частичные разрушения, что может нарушить целостность электропроводки.
В результате происходит временной износ и нарушение контактных соединений питающих кабелей в распределительных коробках.Для проверки исправности контакта в распределительной коробке надо обесточить линию, а затем разъизолировать провода на участках скрутки. Если в ходе визуального осмотра обнаружился слабый контакт на скрутке, то нужно ее перезатянуть.
Если она подгорела не обойтись без чистки. При нормальном состоянии распределительных коробок нужно проверить участки подключения электропроводов в распределительном щитке к авто выключателю и нулевой планке.
ВНИМАНИЕ! В первую очередь необходимо проконтролировать, как выполнена затяжка винтов на автоматах. При слабом контакте винты надо затянуть.
Реже наблюдаются неисправности электрической проводки. Хрупкие провода из алюминия имею свойство переламываться при изгибах. В ходе монтажа может нарушиться жила кабеля, вследствие чего под воздействием электрической нагрузки проводка буде нагреваться, что может стать причиной возгорания или короткого замыкания. Решить проблему можно заменой электрического кабеля на неисправном участке электроцепи.
При невозможности замены электрокабеля электрики пользуются болтовым соединением в месте разрыва.Специалисты в сфере электрики не рекомендуют проводить частичную замену электропроводки методом наращивания провода Со временем эксплуатации прибора под воздействием нагрузки в месте соединения проводов может наблюдаться послабление контактов.
Этот вид ремонта допускается при освещении малой мощности. При этом подключение розетки к осветительному прибору не рекомендуется.
Стабилизация некачественного напряжения
Также причиной того, почему мерцает свет в доме или квартире может быть непостоянное напряжение электросети. Если это наблюдается регулярно, надо обратиться в специализированную службу электроснабжения вашего района. Эта организация обязана поставлять качественное напряжение потребителю, соответствующее категории надежности. Напряжение в квартире должно быть в пределах 210–230 В.
Если служба электроснабжения утверждает, что они соблюдают принятые нормы, тогда причиной мигания лампы могут быть другие потребители, используемые мощные электроприборы в вашей сети. Это могут быть устройства с двигателями, мощные сварочные аппараты или обогреватели устаревших моделей, которые во время запуска и реверса дают значительный перепад напряжения.
Выход из ситуации — установка стабилизатора напряжения, который монтируется в распределительный щиток.
Он предназначен для фильтрации входного напряжения. Заранее установленный диапазон напряжения обеспечит стабильность работы электроприборов и решит проблему мерцания света в помещении.
Это дорогостоящий прибор, однако цена оправдывает цель, так как после его монтажа не стоит опасаться скачков напряжения. Плюс стабилизатора — бытовая техника может функционировать в безопасном режиме.
В бытовых приборах
Микроволновые печи, кухонные вытяжки и многие другие электроприборы оборудованы встроенным освещением. Мерцающий свет свидетельствует о нарушении нормальной работы электроприбора. В данной ситуации порядок действий кардинально не меняется от вышеперечисленных этапов.
ВАЖНО! Если не обнаружены проблемы с напряжением и другая бытовая техника работает в нормальном режиме, тогда проблема заключается в устройстве.
Если вы обнаружили мигание электроприбора, его надо немедленно отключить от напряжения. Для начала надо заменить лампочку и проверить все контактные соединения. Если это не принесло результата, необходимо проверить распределительную коробку и проводку. При обнаружении проблемного участка надо заменить провода. Это обеспечит бесперебойную работу аппарата в дальнейшем.
Каждый человек, который по необходимости столкнулся с проблемами электричества и решил самостоятельно найти причину мерцания лампы, должен помнить об опасности электротока. Не стоит пытаться решить проблему, не имея элементарных навыков, знаний об электричестве, опыта ремонтных работ и необходимых инструментов. Оптимальный вариант — воспользоваться услугами профессионального электрика.
Мерцание света в квартире или доме – явление, которое может возникнуть в любой момент. Никто не застрахован от этого и в определенный момент такое случается с каждым. Нельзя сказать, что это приятный процесс. Многих это раздражает и действует им на нервы. И это вполне нормально, так как мерцание света является раздражителем. У тех, кто столкнулся с такой проблемой, возникает логичный вопрос: почему мерцает свет в квартире? На то может быть много причин. Их мы и рассмотрим в данной статье. Мы узнаем не только причины, по которым происходит моргание, но и увидим способы борьбы с подобным явлением.
Но, сразу хочется предупредить, что некоторые действия можно сделать и своими руками, а вот с другими лучше не шутить и вызвать электрика. Итак, если вы столкнулись с мерцанием, то рассмотрим все по порядку.
Мерцание во всем помещении
Существуют разные виды мерцания света и способы их ликвидации, естественно, тоже разные. Поэтому первостепенная задача заключается в том, чтобы выяснить первопричину мерцания, а потом уже действовать. Первым делом важно определить, где именно мерцает свет. Это происходит по всему помещению, или же в определенной комнате?
В случае когда свет мерцает исключительно в одной комнате, то в большинстве случаев проблема заключается в распределительной коробке. Она находится внутри помещения. Сразу хочется отметить, что если вы вовсе не разбираетесь в электрике и не имеете подобных навыков, то лезть туда не стоит. Лучше прибегнуть к помощи квалифицированного электрика. При этом подробно расскажите ему, в какой именно комнате все лампочки моргают, а где они работают нормально. Это поможет ускорить процесс ремонтных работ.
Если же вы живете в квартире и мерцающий свет наблюдается во всех комнатах, то в таком случае можно посмотреть на лестничную площадку и зайти к соседям. После чего нужно поинтересоваться у них, нет такой же проблемы со светом. Если нет и проблема только у вас, то проблема может крыться в распределительном щитке.
Лампочки могут мигать и из-за того, что предохранитель вышел из строя. В теории он меняется своими руками, это не совсем сложно, особенно если у вас есть запасной предохранитель. Но, есть одна проблема, которая связана со щитовой. Чаще всего распределительный щиток запломбирован соответственной службой. Поэтому до него не добраться и мерцание не убрать. А если снять пломбу, то проблем с электриками не оберешься.
Обратите внимание! При не запломбированном щитке, можно попробовать заменить предохранитель самостоятельно. Однако важно придерживаться всех мер предосторожности и техники безопасности. Некоторые ставят предохранитель, который сами сделали из проволоки. Он называется «жук». Эти самоделки могут привести к короткому замыканию и даже пожару.
Следующий момент – когда мерцание света происходит и у вас, и у соседей, и в подъезде. В таком случае проблема кроется в распределительной электросети помещения или же в поломке фидера, кабель от подстанции. В любом случае – самым правильным решением будет обратиться в службы, которые занимаются обслуживанием вашего дома. Только они могут справиться с такой проблемой. Самостоятельно здесь ничем не поможешь.
Теперь рассмотрим некоторые самые частые проблемы мерцания света, от которых страдает весь дом:
Мерцание в доме может происходить по причине перенагрузки системы. Это случается тогда, когда весь дом или несколько соседей используют довольно мощное электрооборудование. Это может быть сварочный аппарат или же, что характерно для зимнего периода, включенные обогреватели. Такие приборы потребляют немало энергии.
Вторая проблема мерцания света напрямую связана с первой. Если в доме были мощные кабели и вся проводка в целом, то она бы справлялась с подобной нагрузкой. Однако в некоторых домах ее не меняли еще со времен советского союза. А в то время нельзя было похвастаться мощными электроприборами и их количеством. Мультиварки, тостеры, микроволновки, вентиляторы, кондиционеры и подобные бытовые приборы – старая проводка просто не рассчитана на подобную нагрузку. Решением проблемы может стать полная замена старой проводки или же, по минимуму, установка понижающего трансформатора. В противном случае недалеко к замыканию и пожару в доме.
Плановый ремонт в вашем подъезде тоже провоцирует мерцание. Иногда подобные ремонтные работы не обходятся без того же сварочного аппарата, дрели, перфоратора или других приборов, что потребляют много энергии. В таком случае мерцание неизбежно.
Следует понимать, подобные факторы способствуют тому, что мерцание продолжается только некоторое время. По окончании ремонтных работ или падении нагрузки на систему, лампочки перестанут моргать. Но, такое явление может повторяться каждый день, а мерцание, будет раздражать вас. Поэтому лучше сообщить в соответствующие органы и решить проблему сразу же, дабы не было хуже.
Мерцание отдельных лампочек в квартире
Если в процессе осмотра было обнаружено, что в люстре или в отдельной комнате мерцает только одна лампочка, то решение проблемы и ее причина будет совершенно иной. На самом деле это самый простой вариант из всех, который легко устранить своими руками. Чаще всего мерцающая лампочка свидетельствует о том, что ее нужно заменить. Как это понять? Процесс следующий:
сперва понадобиться выключить освещение;
дальше нужно выкрутить мерцающую лампочку и вкрутить на ее место другую, рабочую;
осталось проверить работоспособность лампочки, включив и выключив освещение несколько раз.
Проблема мерцания решилась? Если да, то просто замените лампочку, а эту утилизируйте.
Внимание! Мерцать может и совершенно новая лампочка. Дело в том, что можно купить бракованный источник света, который периодически мерцает. Это не проблема, если учитывать, какая стоимость простой лампочки накаливания. Остается только купить новую.
Второе развитие событий – если вы вкрутили новую лампочку, а она все так же продолжает мерцать. Тогда проблема может таиться в выключателе. Как быть в таком случае? Для начала прислушайтесь к выключателю. От него может доноситься шипение или потрескивание. Если такие звуки слышны, то это может свидетельствовать о том, что в самом выключателе плохой контакт проводов.
Обратите внимание! Это касается и тех случаев, когда мерцает светильник, включенный в розетку. Те же манипуляции нужно провернуть с ней.
Другой вариант – на металлические детальки, что проводят ток, может попасть грязь или пыль. Подобную проблему можно решить и своими руками, без помощи специалистов. Вот алгоритм работ:
Так как в данный момент включатели или розетка под напряжением, нужно их обесточить. Для этого потребуется отключить автомат. Делать это можно в том случае, если он есть.
После чего можно начинать работу. Для этого потребуется отвертка и пассатижи.
При помощи отвертки розетку или включатель нужно разобрать, дабы добраться до проводов.
Если дело в плохом контакте проводов, то при помощи пассатижей их потребуется соединить крепче, дабы предотвратить мерцание.
Не будет лишним прочистить контакты, особенно если они засорились.
Бывает и такое, что провода окисляются или повреждена оплетка. Ее нужно почистить и удалить лишнее.
Благодаря таким манипуляциям, можно решить проблему с мерцанием определенных лампочек в комнате. Бывает и такое, что вы включили свет, и проблема не решилась. Как быть в таком случае? Тогда стоит обратить внимание на электрическую проводку или сам светильник.
Обратите внимание! Здесь действует похожая ситуация, которую мы рассматривали с мерцанием во всем доме. Проводка в квартире слабая и не может выдерживать нагрузки, которую оказывают электроприборы внутри.
В этом случае заниматься самодеятельностью не надо. В идеале вызвать электрика, который и выяснит проблему. Он замеряет напряжение на определенном участке и поймет, почему происходит мерцание. Он может сделать вердикт, что проводка старая и нуждается в замене. Понятно, что самостоятельно этого не сделать, а электрик уже в квартире есть.
При проблеме со светильником, нужно его разобрать и также посмотреть, исправны ли контакты. В противном случае их потребуется подтянуть и почистить.
Подведем итоги
Это и есть основные причины мерцания света в квартире. Итак, если вы наблюдаете подобное у себя в квартире или доме, то вы знаете, почему может так случаться. Остается только выяснить конкретную причину мерцания света, о которых мы говорили выше. А, уже зная ее, можно легко выбрать вариант решения. Тогда мерцающий свет будет устранен. Только вот не рекомендуем вам браться за решение проблемы самостоятельно, когда вы не имеете навыков работы с электричеством или сталкиваетесь с этим впервые. Лучше опросить кого-то из друзей или вызвать электрика. Наблюдая за его работой, можно научиться делать все своими руками, чтобы избавиться от надоедливого мерцания.
Отправить комментарий
причины и возможные способы устранения проблемы
На чтение 5 мин. Просмотров 756 Опубликовано Обновлено
Моргание света в квартире или загородном доме – проблема достаточно распространенная. Вызвана она нестабильным напряжением. Единожды столкнувшись с такой неприятностью, нужно как можно раньше выяснить первопричину. Обусловлено это тем, что проблемы с электроэнергией приводят к выходу из строя дорогостоящей бытовой техники и электрических приборов, а также становятся причиной короткого замыкания, приводящего к возгоранию.
Мигает свет в квартире: причины
Для устранения мерцания света в квартире необходимо выяснить причины
Различают разные виды мерцания и способы их устранения. В первую очередь нужно выяснить первопричину неприятного явления и найти проблемное место. Если освещение мерцает лишь в одной комнате, причины кроются чаще всего в распределительной коробке, расположенной внутри помещения. Самостоятельно ремонтировать ее не рекомендуется, квалифицированный специалист ускорит процесс ремонта и сделает его качественно.
Если освещение мерцает по всей квартире, наблюдают за светом на лестничной клетке и интересуются у соседей, замечали ли они нечто подобное. Если нет, причина кроется в распределительном щитке.
Свет мигает во всем помещении
Перегрузка электросети может быть причиной мигания света и короткого замыкания
Если освещение мерцает во всей квартире, а также у соседей и в подъезде, устранять проблему должны службы, которые обслуживают дом.
Почему свет моргает:
Самая распространенная причина – перегрузка сети электроэнергии. Такое наблюдается, если в нескольких квартирах владельцы используют мощную бытовую технику, например, обогреватели, кондиционеры.
В доме используют мощную бытовую технику и электрические приборы, но при этом проводка устаревшая, не менялась со времен существования советского союза. Десятилетия назад количество приборов в домах можно было сосчитать на пальцах рук. Решением проблемы становится полная замена проводки или дополнительная установка понижающего трансформатора.
Спровоцировать мерцание может проведение планового ремонта в подъезде. Часто ремонт сопровождается использованием перфоратора, дрели, сварочного аппарата и других приборов, которые потребляют большое количество электроэнергии.
В последнем случае лучше понаблюдать за явлением. Если мерцание прекратилось вместе с окончанием работ, повода для переживаний нет. Если же моргание освещения не прекратилось, ищут и устраняют неисправность.
Моргают отдельные лампочки
Плохой контакт в распределительной коробке
Если в ходе осмотра было выявлено, что в отдельной комнате или осветительном приборе мерцает лишь одна лампочка, устранение поломки будет совершенно иным.
Как правило, мерцающая лампа свидетельствует о том, что пришло время заменить ее новой.
Встречаются случаи, когда и новая лампочка мерцает. Возможно, был приобретен бракованный товар.
Причина может крыться в неисправном выключателе. Нужно понаблюдать, как он себя «ведет». Неисправные электрические приборы часто издают посторонние шумы, например, потрескивание.
Распространенная причина мерцания – попадание грязи и пыли на металлические проводники в переключателях или самом осветительном приборе. Решить проблему можно самостоятельно, достаточно очистить контакты.
Что делать при неисправной электропроводке
Если проводка долгое время не менялась, при включении бытовых приборов начинает мигать свет или же вовсе выбивает пробки
Если после всех возможных манипуляций с выключателем и лампочками свет продолжает мерцать, скорее всего, у него дома проведена некачественная электрическая проводка. Убедиться в этом поможет визуальный осмотр распределительного щитка, в частности линии проводки, которая питает осветительные приборы. Важно внимательно проверить контактные соединения в самой распредкоробке. Обычно подобные проблемы возникают из-за нарушения целостности проводников либо при использовании алюминиевой проводки, которая обладает низкой стойкостью и прочностью.
Решение в данном случае одно – замена поврежденного участка или всей проводки в квартире.
Службы, обеспечивающие и обслуживающие дом, должны отвечать за качество и надежность поставляемых услуг, а также поддерживать напряжение в допустимых пределах. В домашних условиях оптимальный диапазон колеблется в пределах 210-230 В.
Однако не всегда нестабильное напряжение – результат некачественно оказываемых услуг. Источником проблемы могут быть жители дома, которые включают большое количество мощных приборов. Также перепады наблюдаются при запуске приборов, оснащенных электрическими двигателями. При реверсе и запуске наблюдается проседание сети.
Бытовые приборы и освещение
Мигание света в бытовых приборах может говорить о нарушении их работы
Освещение встроено в некоторые осветительные приборы: кухонные вытяжки, духовые шкафы, микроволновые печи. Мерцание в них порой является подтверждением неисправной работы бытового прибора. Чтобы установить причину изучают кабель в распределительном щитке, который питает конкретное устройство. Если вся остальная бытовая техника работает исправно, в проводке не было выявлено дефектов, причина кроется в самом приборе.
Нужно незамедлительно отключить устройство от напряжения. Следует попробовать заменить в нем лампочку и проверить контакты, возможно, они окислились и загрязнились.
Производить работы с любыми бытовыми приборами без специальных защитных средств и инструмента категорически запрещается. Можно лишь использовать штатные органы управления, не разбирая приборы. Если у человека нет навыков электрика, лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Электрошок заранее о себе не предупреждает, а последствия могут быть плачевными.
Мигает свет в квартире: причины, что делать?
Электричество, в частности электрическое освещение, является обязательным атрибутом в нашей повседневной жизни. Трудно встретить помещение, в котором не было бы электрической лампочки. Часто происходят случаи, когда в квартире или в доме начинают моргать некоторые осветительные приборы.
Помимо воздействия на нервную систему человека и его зрение такая пульсация электроэнергии способна вывести из строя электрические приборы, привести к короткому замыканию и пожару. При появлении этой проблемы необходимо выяснить, в чем ее причина, и устранить неисправность.
Во многих случаях можно обойтись без вызова электрика.
Мигание света в помещении
Почему моргает свет в квартире?
Выяснить причину мигания света в квартире не всегда получается быстро и легко. Это связано с недоступностью некоторых распаячных коробок и элементов электрической цепи.
Даже незначительная неисправность любого элемента электрической проводки может способствовать возникновению аварийной ситуации, у которой могут быть серьезные последствия.
Существует несколько явных причин, благодаря которым могли замигать осветительные приборы в помещении:
авария на электрической подстанции, вследствие чего в сети выдается нестабильное напряжение;
поврежденный осветительный прибор, это может быть светильник, лампа и т. д.;
вышедшая из строя лампочка;
неисправность розетки или целой их группы;
плохой контакт между соединением проводов в распределительной коробке;
повреждение оборудования в вводном щитке, который питает все помещение;
неисправность в квартирном щитке – проблема с автоматическими выключателями или предохранителями;
изнашивание электрических кабелей, проложенных в помещении;
нарушение соединительных контактов в электропроводке;
также освещение может мерцать вследствие подключения в одну сеть с вашей сварочного аппарата, который во время работы создает падение напряжения.
Плохой контакт в распределительной коробке
Существует еще множество факторов, влияющих на описанные проблемы. Рассмотрим вкратце самые часто встречаемые причины, из-за которых моргают лампочки в помещении.
Меры предосторожности
Каждый человек, который сталкивается с такого рода проблемами, и решивший самостоятельно разобраться, в чем причина неисправности, должен помнить об опасности действия электрического тока. Если у вас нет элементарных навыков и понятия об электричестве, отсутствует необходимый инструмент для проведения работ, придется воспользоваться услугами квалифицированного электрика.
Электрический ток опасен тем, что он невидим для человеческого глаза и многие его не боятся. У каждого человека есть определенное сопротивление тела, и оно у всех разное и зависит от множества факторов. Это может быть недосыпание, употребление алкоголя, нервозность, высокая влажность окружающей среды и т. д. В таких случаях лучше не проводить работы, связанные с электричеством.
Неполадки с электроснабжением
В первую очередь необходимо выяснить, качественное ли электроснабжение вашего помещения. Неполадки такого рода и могут быть источником мигающего освещения.
Этому способствует нестабильность напряжения в электрической сети, а именно – часто изменяющееся его значение.
Помимо этого мерцающий свет может быть результатом выхода из строя лампы, а также любого бытового электроприбора, на который было произведено воздействие перепадов напряжения.
Повышенное напряжение в электрической сети
При кратковременных перепадах электрические устройства могут не получить ощутимого для их работы вреда, это зависит от установленной в них защиты.
Не стоит забывать о том, что в результате пульсаций напряжения может возникнуть мощный его скачок, и тогда вероятность возникновения аварийных ситуаций в электросетях увеличивается в разы.
При возникновении таких ситуаций правильным решением будет полное обесточивание помещения от входящего напряжения, выключение из сети всей бытовой техники. Это поможет избежать выхода их из строя.
Наиболее распространенным случаем является нарушение контакта соединения нулевого проводника на опоре воздушных линий. Этот фактор и влияет на пульсации освещения.
Происходить это будет до тех пор, пока контакт не пропадет совсем, и тогда возникнет перекос фаз из-за несимметричности нагрузки.
Перекос прямо пропорционален разнице нагрузок на каждой фазе, на что и указывает пониженное и повышенное напряжение у потребителей, находящихся на разных линиях.
Отсутствие контакта на опоре линий электропередач
При отсутствии установленной защиты от перенапряжения и несвоевременного отключения бытовых приборов последние могут быстро выйти из строя. Важно знать, что некоторые бытовые электрические устройства не рассчитаны на работу с пониженным напряжением, оно также может повлиять на их функциональность.
Мерцание лампочки в светильнике
В этом случае требуется определиться с тем, с одной лампой это происходит или с целой группой, проверить остальные осветительные приборы. При нормальной работе остальных элементов освещения можно сделать вывод, что неисправна лампа, светильник или другие участки электропроводки, например, выключатель.
При неправильной работе выключателя можно услышать характерное потрескивание внутри его корпуса. Это означает, что в нем слабый контакт. Не обязательно, что он уже не пригоден к использованию. Можно подтянуть винты, затягивающие провода.
Часто бывает, что попадает мусор на пружину или сами контакты. В этом случае необходимо выкрутить лампочку и попробовать многократно включить и выключить выключатель, грязь может выйти сама.
В противном случае придется снять его и прочистить, соблюдая технику безопасности.
Ревизия выключателя
Если эти действия не помогли, стоит заменить лампы на новые. При продолжении пульсации освещения остается два варианта решения проблемы: проверить на исправность арматуру осветительного прибора и электропроводки в целом. При отсутствии опыта разборки светильников лучше обратиться к мастеру.
Если вы решились устранить неисправность сами, необходимо предварительно обесточить источник света. В первую очередь проверяется целостность патрона для лампочки.
Его контактные пластины должны быть не подгоревшими и при нормальном рабочем состоянии немного отогнутыми.
Разобрав патрон, можно увидеть подключение проводов с помощью винтов, мог нарушиться контакт в этом месте. В этом случае производится их затягивание.
После ревизии осветительного прибора необходимо подать напряжение и проверить его работу. Если освещение опять заморгало, решением может быть проверка соединения проводов светильника с питающим его кабелем. Для этого опять обесточиваем линию и проводим ремонт.
Мерцание светильника, подключенного в розетку
В этом случае необходимо проверить исправность осветительного прибора путем подключения его в другую розетку, которая исправна. Если все в порядке, значит, неисправна исходная розетка. При неудовлетворительном результате необходимо проверять светильник, его отключающую аппаратуру. Ревизия проводится по вышеизложенному принципу.
Розетка, вышедшая из строя
Ремонт розетки необходимо выполнять только после снятия напряжения на этой линии. После этого следует попустить затяжные винты, удерживающие ее в монтажной коробке. И провести визуальный осмотр. Если все в порядке – подтягиваем затяжные болтики, тем самым обеспечивая надежный контакт. В случае дальнейшей неудовлетворительной работы розетки ее потребуется заменить на новую.
Старая электрическая проводка
После выяснения исправности осветительных приборов и нормального электроснабжения следующим шагом будет проверка электропроводки на целостность и качество.
Очень частыми стали случаи в домах, которые построены несколько десятков лет назад.
У них происходит определенная усадка и частичные разрушения, что может повлиять на целостность электрической проводки, случается временной износ питающих кабелей и нарушение их контактных соединений в распределительных коробках.
Для проверки контакта в распределительной коробке необходимо обесточить линию и разизолировать провода в месте их скрутки. После визуального осмотра и обнаружения слабого контакта на скрутке необходимо ее перезатянуть. Если она подгоревшая – выполнить ее чистку.
При удовлетворительном состоянии распределительных коробок следует проверить места подключения проводов в распределительном щитке к автоматическим выключателям и нулевой планке. Первым делом необходимо проконтролировать затяжку винтов на автоматах.
При слабом контакте – затянуть.
Перебитый электрический кабель
Наиболее редкими бывают нарушения самой электрической проводки. Особенно это касается алюминиевых проводов из-за их хрупкости и способности переламываться в случае изгибов.
В процессе монтажа может нарушиться одна из жил кабеля, и под действием электрической нагрузки будет происходить нагрев в этом месте.
Вследствие этого цепь может пропасть совсем, а что еще хуже – произойти короткое замыкание и возгорание проводки.
Решением данной проблемы будет замена электрического кабеля на неисправном участке электрической цепи. При невозможности этих действий, например, из-за недавно выполненного ремонта, можно воспользоваться болтовым соединением в месте разрыва.
Частичная замена проводки путем наращивания куска провода не рекомендуется. Это связано с тем, что со временем под действием нагрузки в месте соединения может опять произойти послабление контакта со всеми вытекающими последствиями. Такой вид ремонта допускается, если в линии будет задействовано освещение малой мощности. Подключение розетки крайне не рекомендуется.
Стабилизация некачественного напряжения
Как уже было описано выше, причиной того, почему мигает свет в квартире, может быть непостоянное напряжение сети.
Если это происходит регулярно, стоит обратиться в службы электроснабжения конкретного района.
Эти организации обязуются поставлять качественное напряжение к потребителю, которое соответствует определенной категории надежности. Параметр, удовлетворяющий бытовые приборы, колеблется в диапазоне 210–230 В.
Стабилизатор электрической сети
Если электрическая служба утверждает, что с их стороны все нормально, причиной может быть использование мощных электрических приборов в вашей сети другими потребителями. Это могут быть сварочные аппараты, устройства с двигателями, которые при пуске дают посадку напряжения.
При невозможности решить эту проблему обращением в организацию снабжения электроэнергией, придется установить стабилизатор напряжения. Его главной функцией является прием входящего напряжения, которое может быть нестабильным, и выдача стабильной величины.
В результате этого бытовые приборы будут защищены от перепадов, а освещение перестанет мерцать. Существует большой выбор стабилизаторов, которые рассчитаны на различную мощность электроприборов.
Их можно устанавливать как на отдельные группы, так и на входе питающей линии перед распределением по всему помещению.
Почему моргает свет в квартире: поиск причин и способов устранения
Подобное явление не только доставляет неудобство жителям, но и может вызвать поломку электроприборов.
При обнаружении моргания света в квартире требуется в короткий срок определить поломку и устранить ее.
Почему моргает свет в квартире: причины проблем и способы устранения
Когда мигает свет в квартире, причины могут быть различные – от скачков тока до неисправности самой лампочки. Из наиболее часто встречающихся причин, связанных с миганием света, можно выделить следующие:
аварии на подстанции;
повреждение электроприбора;
поломка лампочки;
неисправна розетка/ группа розеток;
ослабление контакта в распределительной коробке;
неправильно выбранный режим работы прибора;
повреждение оборудования в щитке;
изнашивание кабелей;
подключение мощных приборов в сеть, не рассчитанную на такую нагрузку.
Если в одной из комнат был обнаружен мигающий свет, требуется проверить функционирование остальных ламп в квартире и других устройств. При нестабильной работе остальных электроприборов, а также периодическом отключении питания проблему нужно искать в сети.
Неполадки с электроснабжением
При мощном скачке напряжения в квартире необходимо отключить все устройства из розеток и обесточить проводку.
Важно! Необходимо знать, на какие напряжения рассчитаны домашние приборы. Некоторые устройства имеют малый диапазон рабочих напряжений, и даже небольшое превышение значения может вызвать их поломку.
Мерцание лампочки в светильнике
Если остальные светильники в квартире не мигают, нужно проверить саму лампочку и люстру. Перегоревшую лампу надо поменять. Если дело в люстре, требуется проверить выключатель. Если во время его работы слышен слабый треск и шипение, следует выкрутить электрическую лампочку, проверить целостность патрона и прочистить контакты. Затем следует поставить заведомо исправную лампу, проверить работоспособность светильника. Если мерцание продолжается, неисправности в проводке или электроарматуре осветительного устройства.
Есть хотя бы одна комната, в которой свет не мигает. Вероятная проблема, от чего моргают лампы – неправильное распределение в щитке внутри квартиры. Неполадку должен чинить мастер.
Почему моргают лампочки во всей квартире — может быть неисправен предохранитель в электрощите. В таком случае следует обратиться к специалисту. Опломбированный щиток нельзя вскрывать, за несанкционированный доступ можно получить штраф.
Проблемы с миганием света во всех комнатах. Требуется позвонить в аварийную службу, так как неполадка связана с работой на подстанции или в оборудовании вводного щитка.
Мигают лампы и в соседних домах. Вероятная проблема – в магистральном подводящем кабеле. Необходимо вызвать аварийную коммунальную службу.
Если освещение мигает сделать самостоятельно можно немногое. Но полученная информация поможет электрику быстрее устранить неполадки.
Мерцание светильника подключенного в розетку
Что делать для ремонта – в первую очередь требуется выключить напряжение на линии. Затем надо раскрутить винты, которые удерживают розетку в коробке. Нужно просмотреть части. Если все визуально выглядит нормально, винты затягиваются, и создается надежный контакт. Затем подается напряжение и подключается прибор. При неудовлетворительной работе розетка заменяется на новую.
Старая электрическая проводка
Старые дома оснащены алюминиевой электропроводкой с сечением кабеля менее 1,5 кв.мм. Алюминий является менее надежным материалом, чем медь, а сечения в 1,5 кв.мм не хватает для работы мощных приборов. По этой причине свет в квартире может мигать даже при отсутствии неисправностей – например, при подключении в сеть нескольких электрических приборов с большой мощностью.
Важно! Алюминиевые проводники сильно изнашиваются за время эксплуатирования, они становятся хрупкими, их срок службы меньше, чем у медных. Сильная нагрузка может привести к нагреву и обрыву в слабых местах электропроводки. Решением проблемы будет замена сломанного участка электросети в квартире.
В старых домах может происходить износ питающих кабелей и нарушение контактов в распределительном щите. Для проверки требуется обесточить линию и снять изоляцию с места скрутки проводов.
Они визуально осматриваются и при слабом контакте затягиваются. Подгоревшие участки следует прочистить. Если состояние в коробке удовлетворительное, необходимо проверить места подключения к автоматам.
Слабые контакты затягиваются. Свет должен перестать мигать.
Стабилизация некачественного напряжения
Электрический ток, протекающий в розетке, носит переменный характер. Номинальное напряжение 220 В, реальное варьируется в диапазоне 210-230 Вольт.
При большем отклонении, которое происходит регулярно, необходимо выяснить у службы электроснабжения, нет ли проблем в их части.
Если компания заверяет жителя, что с их стороны неполадок нет, причиной могут служить мощные устройства в сети, которые дают скачок напряжения при запуске.
Если проблему решить невозможно, стоит установить стабилизатор. Он получает нестабильное напряжение, преобразует его и выдает стабильное значение. Это защищает электроприборы от перепадов и исключает мерцание в доме. Стабилизатор можно установить на вход питающей линии или на отдельные группы.
Почему постоянно перегорают лампочки и что с этим делать
Другие причины
Если лампа мигает с частотой 100 Гц, что заметно боковым зрением, дело в полупроводниковом диоде, через который она подключена. Диод требуется заменить. Подобное моргание безопасно для электросети, но вызывает дискомфорт для зрения.
Лампы в доме могут мигать ввиду подключения сварочного аппарата. Решение – приобретение мощного стабилизатора и замена ламп накаливания на качественные светодиодные или люминесцентные.
Если квартира оснащена LED лампами, скачки напряжения будут незаметны, так как качественные устройства стабильно работают как при повышенном, так и при заниженном питании. Почему моргает свет даже в светодиодной лампе? Проблема в самом устройстве. В блоке питания может быть установлен конденсатор неподходящей емкости. В таком случае следует заменить лампочку на надежный проверенный аналог.
Меры предосторожности
Для проведения работ следует использовать:
диэлектрические коврики и перчатки;
инструменты с заизолированными ручками;
индикаторы напряжения;
защитные очки.
Ток не виден человеческому глазу, и многие люди его не боятся, когда начинают чинить электроприборы. Человеческое тело имеет свое сопротивление, которое зависит от множества факторов. Оно может изменяться из-за недосыпа, высокой влажности окружающей среды, употребления спиртного, нервозности и других случаев, при которой запрещено проводить работы, связанные с электросетью.
Основные выводы
Стабильная электрическая сеть в квартире – это важное условие надежного и безопасного функционирования домашних бытовых приборов.
Если свет мигает, это сигнализирует о проблемах в работе светильника или электропроводки.
Перед тем начинать самостоятельный ремонт или вызывать электрика, следует понять, почему мигает свет в квартире.
Чем больше данных соберет жилец дома и предъявит мастеру, тем быстрее будет произведена починка.
Самостоятельно проводить ремонтные работы без навыков и умений запрещено.
Также нельзя чинить проводку некачественным незаизолированным инструментом. Нарушение техники безопасности может привести к поражению электрическим током.
Перепады электричества в виде мерцания лампочки не только раздражают, но и отрицательно сказываются на работе бытовых приборов и компьютерной техники, подключённой к сети.
Причин данного явления может быть несколько. Что делать, если мигает свет в квартире?
Причины мигания света в квартире
Электричество — неотъемлемая часть нашей жизни. Вряд ли найдётся жилое помещение, в котором нет электрических лампочек и приборов, работающих от сети. Но вот мигнул свет.
Если это произошло один раз, то можно и не обратить на это внимания. Однако регулярное или постоянное мигание не происходит просто так. На то обязательно есть причина.
Почему моргает свет в квартире? Перечислим основные причинные факторы:
Аварии на электрической подстанции и, как следствие нестабильное напряжение в сети.
Неисправность лампочки или осветительного прибора.
Плохой контакт между проводами, находящимися в распределительной коробке.
Повреждения в квартирном щитке, например, проблемы с предохранителями и автоматическими выключателями.
Износ электрического кабеля, проложенного в помещении.
Неисправность в соединительных контактах электропроводки.
Работа сварочного аппарата по соседству.
Выявляя причину мигания света в квартире, соблюдайте все необходимые меры предосторожности.
Меры предосторожности
Решив самостоятельно разобраться в причинах неисправности, повлекшей мигание света, помните об опасности воздействия электрического тока. При отсутствии элементарных понятий об электричестве, необходимых инструментов для проведения работ, лучше воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
Электрический ток невидим для человеческого глаза и тем очень опасен. Каждый человек обладает своим сопротивлением тела, уровень которого зависит от множества факторов.
Недосыпание, нервозность, употребление алкоголя, высокая влажность окружающей среды — все эти состояния ухудшают сопротивляемость организма, и в таких случаях лучше не браться за дела, связанные с электричеством.
Что делать, если в квартире мигает свет?
Если свет моргает по всей квартире, нужно обратиться к соседям и выяснить, не происходит ли у них то же самое.
У соседей такая же проблема? Тогда причину надо искать вне квартиры: на магистральном подводящем кабеле, в общем щитке или распределительной электросети дома.
В этом случае устранением мигания света должна заниматься аварийная коммунальная служба.
Мерцание лампочек в квартире
Если моргает свет только в вашей квартире, то, возможно, неисправен предохранитель либо проблема кроется в электрощитке на лестничной клетке.
Иногда моргает свет не во всех комнатах; в этом случае дело, скорее всего, в неправильной «дозе» распределения света по квартире и неисправность следует искать в распредкоробке, расположенной внутри квартиры.
Хозяевам в этом случае лучше вызвать электрика.
Когда же в люстре несколько лампочек хорошо горят, а одна мерцает, то причину следует искать в самом осветительном приборе, внутри выключателя или на участке проводки между ними. Определить неисправность внутри выключателя можно, прислушавшись к нему. Приложив ухо к выключателю, вы услышите слабый треск или шипение, которые издаются по причине слабого контакта.
Чтобы проверить люстру самостоятельно, выкрутите мерцающую лампочку и установите на её место другую — исправную. Возможно, старая лампочка просто-напросто израсходовала свой ресурс. Если новая лампочка будет по-прежнему моргать, то неисправность ищите в электроарматуре светильника или проводке. В последнем случае поможет только специалист- электрик.
При моргании работающего светильника попробуйте подключить его к другой розетке. Если мигание продолжается, то придётся ремонтировать или менять сам осветительный прибор. Если же мерцание прекратилось, то проблему следует искать внутри розетки.
Если мигает свет во всей квартире, то первым делом обесточьте её от входящего напряжения, выключите из розеток все приборы, чтобы избежать их поломки. Некоторая бытовая техника не способна работать при низком напряжении и может поломаться.
Старая проводка
Помимо того, мерцание света может возникнуть из-за большой электрической нагрузки, когда одновременно включено в сеть несколько электрических и технических приборов. Чтобы проверить, так ли это, выключите из сети какой-нибудь мощный электроприбор, к примеру, духовой шкаф или холодильник.
Всё нормализовалось? Значит проблема устранена. Если же после выключения прибора мигание продолжается, то ищите другую причину неисправности. Скорее всего, проблема заключается в элементах проводки.
Проверьте контакты, обесточив линии и изолировав друг от друга провода в месте их скрутки. Обнаружили на этом месте слабый контакт? Перезатяните провода на месте скрутки. В том случае, если он горячие, необходимо сначала их зачистить.
Если состояние проводов в распределительной коробке нормальное, то проверьте место их подключения в щитке к нулевой планке и автоматическим выключателям. При этом обратите внимание на затяжку винтов на автоматах; если увидели здесь слабый контакт, то затяните винты.
В редких случаях возникают повреждения внутри самой электропроводки, особенно когда она состоит из алюминиевых проводов; они очень хрупкие и легко переламываются в месте изгиба.
В процессе монтирования может повредиться жила кабеля, и под воздействием электрической нагрузки это место будет нагреваться. Итог может быть печальный — замыкание проводов электропроводки и даже её возгорание.
Решить данную проблему можно путём замены нового кабеля на неисправном участке. Такую работу может выполнить только человек, разбирающийся в электричестве, и лучше, чтобы этим занимался квалифицированный электрик. Замена кабеля должна проводиться с соблюдением всех мер техники безопасности.
Стабилизация напряжения
Иногда эту проблему создают сами жильцы, включая в сеть электроприборы огромной мощности, которые абсолютно не подходят для уровня напряжения, рассчитанного для подачи электричества в доме или квартире. К примеру, сварочные аппараты, мощные обогреватели, особенно старых моделей.
Причина не в этом? Тогда приобретите стабилизатор напряжения. В противном случае от перепада напряжения могут повредиться электроприборы и бытовая техника.
Стабилизатор принимает входящее нестабильное напряжение и выдаёт напряжение с нормальным и стабильным показателем. Для домашних электроприборов диапазон напряжения составляет от 210 до 230 В.
Данное устройство защитит бытовые приборы от перепадов, и свет больше не будет мерцать.
Сегодня в специализированных магазинах представлен большой выбор стабилизаторов, рассчитанных на разную мощность электроприборов.
Стабилизатор напряжения устанавливается на отдельные группы приборов или на входе питающей линии перед распределением электроэнергии по всей квартире. Перед установкой устройства отключите все бытовые электроприборы. Если свет мигает и в других квартирах, то предварительно выключите тумблер на распределительном щитке.
Далее составьте заявку или позвоните в электросеть об имеющихся нарушениях. Контактные номера телефонов возьмите у сотрудников коммунальных служб.
Куда обращаться, если мигает свет в квартире?
За надёжность и качество поставляемого электроснабжения и поддержание стабильного напряжения отвечают компании, поставляющие данную услугу. В случае мерцания света обратитесь за помощью к специалистам компании, с которой управляющая организация заключила договор на оказание услуг по электроснабжению многоквартирного дома.
А проще всего — обратиться в саму Управляющую компанию, которая отвечает за поставку всех услуг в вашем МКД. Сотрудники УК обязаны отреагировать на возникшую проблему.
Если реакция нулевая, обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор. Это контролирующая инстанция, которая обязательно проверит работу и Управляющей компании, и конкретного поставщика услуг, т.е. службу электросетей.
В завершении статьи ещё раз отметим, что мерцание света отрицательно воздействует на зрительную и нервную систему; кроме того, такая пульсация электроэнергии способна вывести из строя бытовые приборы, привести к замыканию или пожару.
Важно своевременно найти причину и как можно быстрее устранить её самостоятельно или с помощью специалистов, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности.
Моргает свет в квартире: причины и возможные способы устранения проблемы
Моргание света в квартире или загородном доме – проблема достаточно распространенная. Вызвана она нестабильным напряжением.
Единожды столкнувшись с такой неприятностью, нужно как можно раньше выяснить первопричину.
Обусловлено это тем, что проблемы с электроэнергией приводят к выходу из строя дорогостоящей бытовой техники и электрических приборов, а также становятся причиной короткого замыкания, приводящего к возгоранию.
Мигает свет в квартире: причины
Для устранения мерцания света в квартире необходимо выяснить причины
Различают разные виды мерцания и способы их устранения. В первую очередь нужно выяснить первопричину неприятного явления и найти проблемное место. Если освещение мерцает лишь в одной комнате, причины кроются чаще всего в распределительной коробке, расположенной внутри помещения. Самостоятельно ремонтировать ее не рекомендуется, квалифицированный специалист ускорит процесс ремонта и сделает его качественно.
Если освещение мерцает по всей квартире, наблюдают за светом на лестничной клетке и интересуются у соседей, замечали ли они нечто подобное. Если нет, причина кроется в распределительном щитке.
Свет мигает во всем помещении
Перегрузка электросети может быть причиной мигания света и короткого замыкания
Если освещение мерцает во всей квартире, а также у соседей и в подъезде, устранять проблему должны службы, которые обслуживают дом.
Почему свет моргает:
Самая распространенная причина – перегрузка сети электроэнергии. Такое наблюдается, если в нескольких квартирах владельцы используют мощную бытовую технику, например, обогреватели, кондиционеры.
В доме используют мощную бытовую технику и электрические приборы, но при этом проводка устаревшая, не менялась со времен существования советского союза. Десятилетия назад количество приборов в домах можно было сосчитать на пальцах рук. Решением проблемы становится полная замена проводки или дополнительная установка понижающего трансформатора.
Спровоцировать мерцание может проведение планового ремонта в подъезде. Часто ремонт сопровождается использованием перфоратора, дрели, сварочного аппарата и других приборов, которые потребляют большое количество электроэнергии.
В последнем случае лучше понаблюдать за явлением. Если мерцание прекратилось вместе с окончанием работ, повода для переживаний нет. Если же моргание освещения не прекратилось, ищут и устраняют неисправность.
Моргают отдельные лампочки
Плохой контакт в распределительной коробке
Если в ходе осмотра было выявлено, что в отдельной комнате или осветительном приборе мерцает лишь одна лампочка, устранение поломки будет совершенно иным.
Как правило, мерцающая лампа свидетельствует о том, что пришло время заменить ее новой.
Встречаются случаи, когда и новая лампочка мерцает. Возможно, был приобретен бракованный товар.
Причина может крыться в неисправном выключателе. Нужно понаблюдать, как он себя «ведет». Неисправные электрические приборы часто издают посторонние шумы, например, потрескивание.
Распространенная причина мерцания – попадание грязи и пыли на металлические проводники в переключателях или самом осветительном приборе. Решить проблему можно самостоятельно, достаточно очистить контакты.
Что делать при неисправной электропроводке
Если проводка долгое время не менялась, при включении бытовых приборов начинает мигать свет или же вовсе выбивает пробки
Если после всех возможных манипуляций с выключателем и лампочками свет продолжает мерцать, скорее всего, у него дома проведена некачественная электрическая проводка. Убедиться в этом поможет визуальный осмотр распределительного щитка, в частности линии проводки, которая питает осветительные приборы. Важно внимательно проверить контактные соединения в самой распредкоробке. Обычно подобные проблемы возникают из-за нарушения целостности проводников либо при использовании алюминиевой проводки, которая обладает низкой стойкостью и прочностью.
Решение в данном случае одно – замена поврежденного участка или всей проводки в квартире.
Службы, обеспечивающие и обслуживающие дом, должны отвечать за качество и надежность поставляемых услуг, а также поддерживать напряжение в допустимых пределах. В домашних условиях оптимальный диапазон колеблется в пределах 210-230 В.
Однако не всегда нестабильное напряжение – результат некачественно оказываемых услуг. Источником проблемы могут быть жители дома, которые включают большое количество мощных приборов. Также перепады наблюдаются при запуске приборов, оснащенных электрическими двигателями. При реверсе и запуске наблюдается проседание сети.
Бытовые приборы и освещение
Мигание света в бытовых приборах может говорить о нарушении их работы
Освещение встроено в некоторые осветительные приборы: кухонные вытяжки, духовые шкафы, микроволновые печи. Мерцание в них порой является подтверждением неисправной работы бытового прибора. Чтобы установить причину изучают кабель в распределительном щитке, который питает конкретное устройство. Если вся остальная бытовая техника работает исправно, в проводке не было выявлено дефектов, причина кроется в самом приборе.
Нужно незамедлительно отключить устройство от напряжения. Следует попробовать заменить в нем лампочку и проверить контакты, возможно, они окислились и загрязнились.
Производить работы с любыми бытовыми приборами без специальных защитных средств и инструмента категорически запрещается. Можно лишь использовать штатные органы управления, не разбирая приборы. Если у человека нет навыков электрика, лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Электрошок заранее о себе не предупреждает, а последствия могут быть плачевными.
Почему мигает свет в квартире: пути самостоятельного решения проблемы
Вы ужинаете, или удобно устроились с журналом на диване. Мигнул свет, потом еще и еще. Даже если это происходит изредка, согласитесь: когда моргает свет в квартире, это раздражает. Но всегда ли нужно в таком случае вызывать электрика, ждать и брать на себя дополнительные расходы? В некоторых случаях причину можно найти и быстро устранить самому. Причем безо всякого риска и без группы допуска по электробезопасности.
Предостережение!
Но запомним накрепко: без квалификации и навыков электрика, без специального инструмента и защитных средств производить работы на ЛЮБОМ электрооборудовании, в том числе и на бытовых электроприборах, нельзя ни в коем случае! Можно только пользоваться штатными органами управления, ничего не разбирая.
Электрошок не предупредит вас о себе заранее, а последствия его непредсказуемы и могут оказаться длительными. Особенно, если вы употребляли спиртное. Уже от стопки водки электрическое сопротивление человека падает в 1000 раз, и безобидный при иных обстоятельствах щипок может оказаться смертельным ударом.
Вариант 1: Моргает лампочка в стационарном светильнике
Прежде всего – а почему моргает свет в квартире? Если мигает одна лампочка в стационарном светильнике (или одна секция в люстре), то неисправна или она, или выключатель, или участок проводки между ними.
Прислушаемся к выключателю, ухом поближе. Не слышится ли что-то вроде слабого треска или шипения? Если да – плохой контакт. Выключатель, тем не менее, может быть вполне исправен, просто на контакты или в пружинку попала грязь.
Вывинтим мигающую лампочку и быстро несколько раз пощелкаем выключателем. Обратите внимание – при вывинченной лампочке, без нагрузки! Иначе и так ослабшие контакты могут подгореть, и выключатель совсем испортится. Ввинчиваем опять лампочку.
Помогло? Если нет, идем дальше.
Меняем мигающую лампочку на заведомо исправную. Если нет запасной, вывинчиваем временно откуда-нибудь. Так и мигает? Что ж, дело в проводке или в электроарматуре светильника. Это уже дело мастера.
Вариант 2: Моргает лампочка, работающая от розетки
Если же мигает светильник, подключаемый в розетку, пробуем включить его в розетку, заведомо исправную, иди в несколько розеток по очереди. Перестал мигать? «Родная» розетка неисправна, нужен мастер и ремонт.
Так и мигает? Повторяем процедуру проверки выключателя и лампочки. Не помогло? Что ж, светильник нужно ремонтировать или заменить.
Вариант 3 (глобальный): Свет мигает во всей квартире
Допустим, в квартире есть хотя бы одна комната, где свет не мигает. Тогда, скорее всего, дело в «дозе» – распределительной коробки внутри квартиры. Самим туда лезть не нужно, но электрику ваша информация может пригодиться.
Мигает «вся квартира?» Смотрим в окна. Если мигает и в соседних домах, неисправность на подстанции либо в магистральном подводящем кабеле – фидере. Нужно сообщить в аварийную коммунальную службу либо непосредственно диспетчеру электросети – номер скажут в справочной.
Свет в соседних домах горит ровно? Выглянем в подъезд – как там, не мигает ли? Расспросим соседей. У всех и в подъезде мигает? Неисправен фидер от подстанции до дома, либо оборудование вводного щита в доме или распределительная электросеть в нем. Тут обязательно нужно сообщить в коммунальную аварийку – домовые электросети в их ведении.
Наконец, мигает только у вас? Возможно, неисправен предохранитель (пробка) вашей квартиры в элекрощитке на лестничной клетке. Если он доступен и есть запасной, можно заменить. Но! Если щиток опломбирован, ни в коем случае НЕ ВСКРЫВАЙТЕ его! Проблем и санкций с энергетиками потом не оберешься. И по той же причине – плюс пожарная и электробезопасность – НЕ СТАВЬТЕ ВМЕСТО ПРОБКИ «ЖУКА», самодельный предохранитель из проволоки. Пожар из-за «жука» – очень распространенная ситуация.
Вариант 4 (иногда встречающийся): проблема в качестве лампочек
Иногда свет может моргать не только из-за проблем с напряжением или электрооборудованием, а из-за низкого качества его главного источника – лампочки. Поэтому стоит относиться серьезнее к её выбору.
Как видим, если мигает свет в квартире, самому можно сделать немного. Но полученная вами информация поможет специалисту быстрее устранить неисправность, а вас, если вы знаете причину, будет не так раздражать.
Почему мигает свет в квартире: причины и способы устранения
Перепады напряжения в электрической сети в нашей стране – довольно распространенное явление.
Такие скачки приводят не только к неудобствам хозяев, но и к миганию света в квартире и уменьшению периода эксплуатации всех бытовых приборов и техники, питающейся от сети.
Поэтому, при обнаружении данного явления, следует разобраться в причинах скачков электрической энергии и устранить их. При необходимости можно прибегнуть к помощи специалиста.
Почему моргает свет в квартире
Имеется множество факторов, которые могут стать основанием для мигания ламп. В большинстве случаев свет моргает по следующим причинам:
возникновение аварийной ситуации на электроподстанции;
поломка одной либо нескольких розеток;
неисправность лампы накаливания;
выход из строя люстры, настольной ламы и прочих светильников;
проблемы с проводами в распределительной коробке;
поломки электрооборудования во вводном щитке;
выход из строя предохранителей либо выключателей-автоматов в квартире;
износ внутриквартирной электропроводки;
возникновение проблем с электрокабелями;
повреждение контактов в кабелях и проводке;
Моргание света может являться следствием подключения к сети аппарата для сварочных работ, провоцирующего резкое падение напряжения.
Моргает лампочка в стационарном светильнике
Если в жилом помещении начал мерцать свет, то стоит посмотреть на остальные осветительные приборы. Если они работают в нормальном режиме, то в неприятностях можно самостоятельно разобраться и устранить их собственными силами.
В этой ситуации дело может быть в выключателе, самой лампочке или осветительном приборе.
Если остальные осветительные приборы работают в нормальном режиме, то дело может быть в выключателе, лампочке или приборе.
Изначально можно проверить выключатель. Если дело в нем, то во включенном режиме будет слышен слабый треск изнутри. Этот факт свидетельствует об ослаблении контакта. В некоторых случаях достаточно подкрутить винты, соединяющиеся с проводами.
Скакать напряжение в квартире может из-за засорения контактов либо пружины. Для устранения неполадки нужно выкрутить лампу и подольше пощелкать выключателем. Засор при этом должен прочиститься. Если этого не произошло, то придется убрать клавиши выключателя и заняться чисткой со всеми мерами предосторожности.
Моргает лампочка, работающая от розетки
Изначально стоит проверить осветительное устройство на другой розетке. Если дефект не пропадает, то неисправность в самом светильнике, подключенном к ней. Стоить проверить выключатель и прочие составляющие устройства, подключенного в розетку. Если после подключения в другую розетку лампа заработала в нормальном режиме, то неисправность следует искать в первой розетке.
Когда свет моргает в квартире из-за неисправности розетки, ремонтные работы стоит начинать только после отключения электричества на линии.
Необходимо немного ослабить винты, фиксирующие розетку в коробе, и осмотреть их. Если все в порядке, то следует подкрутить винты для лучшего контакта. После этого следует проверить функциональность розетки. Если проблемы останутся, то надо купить новую.
Свет мигает во всей квартире
При обнаружении моргающего света на всей жилплощади стоит обратить внимание на соседние дома и квартиры. Если в доме по соседству также обнаружится мигающий свет, то проблема кроется в фидере (магистральном кабеле). В этой ситуации нужно обратиться в службы, занимающиеся обслуживанием электросети.
Если проблема кроется в фидере, то нужно обратиться в службы, обслуживающие электросети.
Даже при обнаружении мигающего света только у себя в квартире рекомендуется обратиться к электрикам. Не стоить прибегать к установке самодельных предохранителей и открывать щитки при наличии пломб.
Стабилизация некачественного напряжения
В большинстве случаев проблемы с освещением внутри квартиры создаются соседями по дому. Если они подключают к сети аппараты для сварки, обогреватели устаревшей модели и прочие приборы с двигателями, то возможны сбои в электроснабжении. Для устранения таких перепадов можно приобрести стабилизатор напряжения. Его потребуется разместить в щите распределительной электросети.
Старая электрическая проводка
Со временем работа электрических проводов может нарушаться. Для анализа их состояния потребуется отключить электроснабжение по линии, снять изоляцию с проводов и проверить контакты. Если они слабые, то нужно их лучше затянуть.
Проблема качества лампочек
Нередко причины перепадов напряжения кроются в низком качестве электроламп. Поэтому для того, чтобы избежать проблем с бытовыми приборами и освещением, следует внимательно относиться к покупке ламп в магазине.
An случайное мерцание света в вашем доме — это нормально. Но если вы заметили мерцание, которого раньше не было, стало происходить регулярно, и / или является серьезным, необходимо провести расследование.
Мерцание или мигание индикаторов обычно вызвано одной из четырех причин:
Проблема с лампой (недостаточно туго затянута, неправильный тип лампы для переключателя диммера)
Ослабленная заглушка
Неисправный выключатель света или осветительной арматуры
Устройство потребляет большой ток при запуске, вызывая падение напряжения
Или может быть более серьезная проблема с электричеством:
Сенсорная перегрузка в цепи
Колебания напряжения
Неплотная или устаревшая проводка
Проблема с электроснабжением
Проблема с коробкой счетчика или подключением главного служебного кабеля
Давайте рассмотрим каждую из них.
Проблема с лампочкой
Если мерцание только в одном света, сначала проверьте, плотно ли затянута лампочка. Это может кажутся очевидными, но лампочки со временем могут расшататься и потерять соединение с розеткой. Попробуйте затянуть лампочку. Если это не так работает, вы можете попробовать заменить его.
Мерцание может быть связано с типом лампы.
У вас есть люминесцентные лампы? Они имеют тенденцию мерцать, особенно при включении питания или на морозе. температуры.Если флуоресцентные лампы иногда мигают, это наверное не о чем беспокоиться.
У вас есть светодиодные лампы? Наиболее частая причина мерцания связана с переключателями яркости. Диммеры рассчитаны на более высокие электрические нагрузки и не всегда работают хорошо со светодиодами более низкого напряжения.
Подробнее о диммерных переключателях… они не хорошо работают с большинством люминесцентных и недиммируемых ламп CFL. Избежать мерцание, убедитесь, что вы используете только совместимые лампы с регулируемой яркостью с вашим переключателем.
Ослабленная заглушка
Проблема с мерцанием только у одна лампа? Проблема может заключаться в неплотном соединении вилки и выход. Убедитесь, что вилка лампы надежно вставлена в розетку. Если нет, попробуйте отключить его, отрегулировать металлические штыри и снова вставить снова.
Неисправен переключатель освещения или приспособления
Плохое соединение между светом или выключатель приспособления и лампа могут вызвать мерцание. Попробуйте осторожно пошевелить переключатель, чтобы увидеть, вызывает ли это мерцание.Если да, то вы нашли проблема. Если ваш свет уже мерцает, попробуйте переключить включите и выключите и посмотрите, решит ли это проблему. Если это так, то выключатель является виновником и должен быть заменен.
Перегруженная цепь
Вы заметили, что огни начинают мерцать, мигать или тускнеть, когда основной электрический прибор (например, ваш кондиционер или стиральная машина) включается? Твоя проблема может быть перегруженная цепь — это означает, что эти устройства тянут больше электрического тока, чем может выдержать схема.
Если мерцание бывает нечастым, незначительным и происходит только на короткое время, когда включается прибор, возможно, это не проблема. Большой электрический при включении бытовые приборы потребляют больше тока. Это вызывает напряжение падение, которое приводит к мерцанию или затемнению света. Даже в хорошо спроектированная электрическая система с большими нагрузками на собственные цепи, может произойти небольшое мерцание такого рода. Чем лучше система дизайн, тем менее заметным он будет.
Если мерцание происходит постоянно, сильно и / или не прекращается сразу прочь, есть проблема.Проблема может быть в самом устройстве. Например, отказ подшипника приведет к тому, что двигатель будет потреблять больший ток. поскольку он изо всех сил пытается начать. Или может быть слишком сильная сенсорная перегрузка на та же схема. Вызовите электрика, чтобы выяснить источник проблемы.
Колебания напряжения
Колебание напряжения — еще одна причина мерцания света. Знаки включают:
Световые индикаторы постоянно мигают при включении большого устройства
Мигание продолжается после того, как устройство остановило работу
Непредсказуемое, неожиданное затемнение
Световые индикаторы часто перегорают
Незначительные колебания являются нормальным, но в вашем доме всегда должно быть от 115 до 125 вольт.Ты можешь проверьте напряжение в доме с помощью прибора, называемого вольтметром. Если твой показания в среднем выше 125 вольт, вы обнаружили основную причину ваши мерцающие огни. Электрик может найти лучшее решение для Решите проблему с напряжением.
Использование электричества от соседей
В вашем доме наверняка есть трансформатор с окружающими домами, поэтому их нагрузки влияют на ваше электроснабжение. А причиной вашего мерцания может быть интенсивное использование электричества соседом огни.Если проблема не решается, лучше всего обратиться к электрику. ресурс для поиска проблемы.
Если на вашем в домах соседей тоже может быть проблема с электричеством Сама коммунальная служба. Сообщите об этом в ремонт.
Ослабленные соединения проводов
Плохая проводка может не только стать причиной мерцающие огни, но это основная причина пожаров в доме. Проблема может быть системным или обнаруживаться только в одном месте, но всегда опасен. Старая и устаревшая проводка, выключатели, переключатели и разъемы всегда в порядке. основание для беспокойства.Устаревшая проводка — еще одна основная причина домашних пожаров.
Ослабленные соединения в розетке, свет или распределительная коробка может вызвать дугу, при которой электрический ток «перепрыгивает» через пробелы в соединении. Это основная причина электрических пожаров. Если соединение цепи ненадежное, создается точка высокого сопротивления, которая в свою очередь создает опасный точечный нагрев. Одно неплотное соединение может поставить под угрозу всю вашу систему.
Если вы заметили увеличение мигает, но вы не внесли никаких изменений в свою электрическую систему, неплотная проводка могла быть виновата.Есть любое количество потенциальных проблемные места: выход из строя переключателя, неплотная проводка крепления, изношенные разъемы в коробке выключателя или незакрепленные рабочие проводники в главном электрическом панель. Свяжитесь с электриком как можно скорее, если вы подозреваете, что проводка плохо закреплена или не нашли другой причины для вашего мерцания огней.
Если мерцание только в одном приспособление, вы можете проверить его на неплотность проводки. Вы должны выключить свет на выключателе перед снятием приспособления. (Если вы не абсолютно уверены, как это сделать, не пытайтесь!) Если прибор появляется незакрепленный или ненадежный, вызовите электрика как можно скорее, чтобы исправить.Если нет, а ты не нашли другой причины мерцания, вызовите электрика. Проблемы с проводкой нельзя игнорировать.
По всему дому мерцают огни
Вероятно, это означает, что возникла проблема. при подключении к коробке счетчика или подключении основного служебного кабеля. Позвоните в электрик как можно скорее. Это провода большой емкости, и они могут стать причиной пожара. опасность.
Итог: никогда не игнорируйте проблема с мерцающим светом. Это может быть простое решение, например, новая лампочка. или выключатель приспособления, но это может быть признаком более серьезной проблемы с электричеством.
Если вы находитесь в районе Уичито, электрики Reddi помогут вам с мерцающим светом. Позвоните нам сегодня по телефону (316) 771-9699.
Ресурсы на нашем веб-сайте: предоставляется в качестве общих рекомендаций, и Reddi Industries не предполагает любая ответственность, вытекающая из предоставленной информации.
Распространенные причины и когда беспокоиться
Мерцающий свет или периодически гаснущий свет в быту может причинять неудобства, но обычно это мерцание объясняется доброкачественной причиной.Однако мерцающий свет также может быть признаком более серьезной проблемы с вашей электрической системой, и в этом случае игнорирование проблемы может иметь серьезные последствия, такие как домашний пожар. Прежде чем вы начнете беспокоиться, исследуйте проблему дальше. Часто причину мерцания света можно диагностировать, наблюдая за образцом мерцания — когда это происходит, как долго, как часто и так далее. Вот некоторые из наиболее распространенных причин мерцающего света в доме и способы их определения.
Паттерн: Мигает один свет Вероятная причина: У вас неисправная лампа или она плохо закреплена в патроне. Это отдельная проблема, которую можно решить, заменив лампочку на новую или просто ввинтив ее в патрон плотнее. Просто не забудьте выключить свет перед тем, как снимать или регулировать лампочку, чтобы не обжечься или не ударить себя электрическим током.
Образец: Множество огней мигают в замкнутой области Вероятная причина: Если проблема касается нескольких осветительных приборов, но остается в одной комнате или районе вашего дома, вероятно, проблема в цепи.Вам нужно вызвать электрика, чтобы более точно диагностировать проблему. Лучше сделать это раньше, чем позже, потому что неплотное соединение в цепи может быть опасным, если его не исправить.
Схема: Свет мигает при включении большого прибора Возможная причина: Крупная бытовая техника увеличивает нагрузку на ваш центральный автоматический выключатель, что может привести к мерцанию света по всему дому, так же как свет в ванной комнате может тускнеть или мерцать когда вы включаете фен.Вам следует подумать о том, чтобы электрик проверил вашу систему, чтобы определить, не пора ли обновить электрическое обслуживание.
Шаблон: Огни мерцают по всему дому Возможная причина: Если мерцающие огни отсутствуют в одной части вашего дома и не связаны с включением большой бытовой техники, это может быть признаком того, что есть более крупная проблема с электрооборудованием, например, ослабление проводов в центральной электрической панели.Плохие соединения могут стать причиной пожара, поэтому как можно скорее вызовите электрика, чтобы он осмотрел вашу электрическую систему.
Образец: Соседи также испытывают мерцание. Возможная причина: Мерцающие огни по всему району означают, что проблема исходит от электрической компании, а не связана с проблемами с электроснабжением отдельного дома. Сравните записи с вашими соседями, а затем обратитесь в электрическую компанию, чтобы сообщить о проблеме.
Как правило, игнорировать мерцание или другие отклонения от электросети дома — не лучшая идея. Даже если мерцание кажется безобидным, это может быть признаком более серьезной основной проблемы с вашей электропроводкой, которая может создать опасную опасность пожара для вашего дома. В частности, если мерцание усиливается или изменяется, на всякий случай вызовите электрика для осмотра.
Распечатайте этот купон, чтобы получить скидку 35 долларов на следующий ремонт электрооборудования Bonfe!
Почему мои индикаторы продолжают мерцать или мигать?
Никогда не игнорируйте проблему с мерцающим светом, поскольку это может быть предупреждающим знаком.
Вы имеете дело с раздражающим мерцающим светом у себя дома или на работе? Случайное мерцание света в вашем доме — это нормально и может казаться безобидным. Но если вы заметили, что мерцание происходит чаще или оно начало происходить регулярно и / или оно серьезное, то пришло время заняться расследованиями.
Мерцающий свет — результат снижения или колебания общего напряжения в доме, в результате чего свет на мгновение затемняется. Резкие перепады напряжения с низкого на высокое могут повредить электронику и в редких случаях вызвать электрический пожар.Понимание некоторых из наиболее распространенных проблем поможет вам узнать, что делать для решения проблемы.
Мерцание или мигание индикаторов обычно вызвано одной из следующих причин:
Проблема с лампочкой (недостаточно плотно, лампочки несовместимы с вашими диммерами)
Ослабленная заглушка
Неисправен выключатель или диммер
Приборы или блоки HVAC, потребляющие большой ток при запуске, вызывая падение напряжения
Или может быть более серьезная проблема с электричеством:
Сенсорная перегрузка в цепи
Колеблющееся электрическое напряжение
Ослабленные или устаревшие электрические соединения
Выпуск от службы электроснабжения
Проблема с измерительной коробкой или подключением основного служебного кабеля
Устранить мерцание самостоятельно или вызвать специалиста?
Некоторый уровень простого поиска и устранения неисправностей может быть эффективным.Например, если есть подозрение на включение диммера, попробуйте заменить светодиодную лампу традиционной лампой накаливания, чтобы увидеть, решит ли это проблему. Если ваша проблема подпадает под более серьезную категорию проблем с электричеством, вам может потребоваться профессиональный электрик для ее дальнейшего осмотра.
Даже если мерцание кажется безобидным, это может быть признаком более серьезной проблемы с электропроводкой, которая может создать опасную опасность пожара в вашем доме. Никогда не стоит игнорировать проблемы с освещением или электричеством.Если простое устранение неполадок не помогло, без колебаний позвоните в Zellner Electric, своему электрику в Нью-Браунфелсе, по телефону (830) 515.5953.
4 причины, по которым ваши огни могут мерцать
Мерцающие огни вызывают образы из фильмов ужасов, но некоторые люди сталкиваются с ними регулярно. Если вы живете с мерцающими огнями, вы знаете, что это больше, чем небольшое неудобство. Электричество делает наши дома комфортными и безопасными, но проблемы с электричеством ставят под угрозу это.Мерцающий свет не только раздражает, но и может быть признаком более серьезной проблемы, которая может стоить вам денег и, возможно, вашей жизни. По данным Международного фонда электробезопасности, домашние электрические пожары вызывают материальный ущерб на сумму 1,3 миллиарда долларов и почти 500 смертей каждый год. В интересах вашей безопасности никогда не пытайтесь самостоятельно устранить серьезные электрические проблемы. Если вам надоело мерцающие огни, выясните эти четыре причины, по которым они могут мигать, и как можно скорее позвоните в местную электрическую компанию.
Свободные соединения
Плохие соединения — частая причина мерцания света и электрических пожаров. Электрические соединения должны быть как можно более плотными, чтобы не создавать сопротивления. Сопротивление, даже низкое, может привести к перегреву соединений или любых окружающих проводов, а перегрев может вызвать возгорание, если они расположены рядом с легковоспламеняющимися материалами. Слабые соединения связаны не только с проводами. Неплотное соединение может означать ослабление клеммы на устройстве или слабое соединение с автоматическим выключателем.Если вы считаете, что у вас слабые связи, позвоните в опытную электрическую компанию, чтобы она провела оценку вашего дома.
Неплотная лампа
Если ваши фары мерцают, проверьте надежность крепления лампочки. Лампочки, которые не полностью закреплены в своих розетках, получают непостоянное питание, что приводит к нестабильному освещению. Затягивание ослабленных лампочек — это самый простой способ исправить мерцание света, и это можно сделать без посторонней помощи. Прежде чем пытаться затянуть лампочку, не забудьте выключить свет и дать ей время остыть.
Изменения напряжения
Мерцающие индикаторы при включении большого прибора могут быть признаком колебания напряжения. В большинстве домов есть около 200 ампер для основного электрического питания, и приборы, которые потребляют большой ток при включении, могут на мгновение вызвать мерцание. Если вы обнаружите, что ваш свет всегда мерцает при использовании крупной бытовой техники, позвоните в электрическую компанию, чтобы убедиться, что ваши приборы подключены на максимальную допустимую нагрузку.
Тип света
Ваш мерцающий свет может быть нормальным.В люминесцентных лампах часто используется индуктивный балласт для контроля величины тока в лампе. Прерывание подачи питания на лампочку может привести к ее мерцанию. Замена люминесцентной лампы на лампу накаливания или светодиодную лампу может решить проблему.
Мерцание света может быть вызвано незначительными неисправностями или серьезными электрическими проблемами. Неправильные электромонтажные работы не только раздражают, но и опасны. Домашний электрический пожар может стоить вам вашего дома, а также жизни. Если мигание света возникло в результате серьезной проблемы, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно.Электромонтажные работы могут быть смертельными, если их не выполнять должным образом. Профессиональная энергетическая компания, такая как Gulf Coast Electric Cooperative, сможет оценить и отремонтировать электричество в вашем доме самым безопасным способом.
Свяжитесь с Gulf Coast Electric по вопросам ремонта электрооборудования.
мигающих огней: что нормально и когда возникает проблема?
Мерцающие огни — не путать с мигающими праздничными огнями — могут быть поводом для беспокойства в вашем доме, возможным признаком того, что что-то большое или маленькое испортилось.Но что вызывает мерцание, что вызывает затемнение и в чем разница? Для домовладельцев это все маленькие подсказки от вашего дома, на которые нужно обращать внимание.
Мерцающие огни и затемняющие огни
Во-первых, нам нужно различать мерцание и затемнение.
«Мерцание относится к конкретной ситуации, когда свет становится ярче и тускнеет быстро — более одного раза в секунду», — говорит Джон А. Орр , почетный профессор электротехники и компьютерной инженерии в Вустерском политехническом институте в Массачусетсе.«Это отличается от ситуации, когда свет немного тускнеет и какое-то время остается на более низкой яркости».
Почему мигает свет
Свет может мерцать по ряду причин, некоторые из которых безвредны, а другие опасны. Лампа или осветительный прибор с незакрепленной лампочкой или вилкой могут мерцать — в этом нет ничего страшного.
Диммеры с несовместимыми лампочками (например, светодиоды) могут мерцать, когда они установлены на низкий уровень. К счастью, это тоже не опасная ситуация, какой бы неприятной она ни была.
«Единственное решение — попробовать другой тип или марку светодиодной лампы или заменить сам диммер», — предлагает Орр.
Другая редкая причина мерцания света связана с большой электрической нагрузкой вне дома, например, на фабрике, работающей поблизости, говорит Орр. «Как правило, это не опасно для домашнего хозяйства, но может сократить срок службы приборов, о чем следует сообщать».
Наиболее опасное мерцание указывает на то, что «в доме есть ненадежное соединение где-то между тем местом, где электрическая сеть входит в дом, и светом», — говорит Орр.Это следует решить как можно скорее.
Мерцание или затемнение во время работы устройства
Некоторые люди могут наблюдать необычную активность только во время работы устройства.
«Если свет тускнеет при запуске устройства (и, возможно, становится ярче через секунду или около того), наиболее вероятным объяснением является несоответствие проводки от служебного входа к устройству», — говорит Орр.
«Если это мерцание, а не затемнение, значит, либо прибор потребляет большой и переменный ток, что довольно необычно для домашнего хозяйства, либо прибор буквально заставляет что-то вибрировать и ослабляет соединение», — добавляет он.«Или, если свет включен диммером, диммерам мешают характеристики устройства», — говорит Орр.
Этот тип помех необычен, но преобладание Wi-Fi и электроники в целом делает его более распространенным.
Стоит ли устранять мерцание самостоятельно или вызывать специалиста?
Некоторый уровень самостоятельного устранения неполадок может быть эффективным. Если есть подозрение на включение диммера, попробуйте заменить светодиодную лампу на традиционную лампу накаливания, чтобы увидеть, решает ли это проблема.
Однако, если проблема требует большего, чем простое решение, например, замены лампочки, обратитесь к профессиональному электрику.
«Другие признаки электрических проблем включают перегоревшие предохранители или сработавшие автоматические выключатели, необычные звуки (например, шипение или треск) и запах гари, исходящий от устройства», — говорит Раймонд Уильямс , начальник батальона пожарно-спасательной службы Бирмингема. Отделение в Бирмингеме, Алабама. Все эти ситуации требуют вмешательства электрика.
Так как перегруженные цепи могут вызвать мерцание, Williams предостерегает от подключения стиральных машин, сушилок, настенных кондиционеров и микроволновых печей к удлинителям или сетевым фильтрам.
«Эти приборы следует включать непосредственно в розетку, — говорит он, — а если у вас недостаточно, электрик может добавить дополнительные розетки или цепи».
В случае сомнений Уильямс говорит, что всегда лучше перестраховаться.
«Вы не хотите превращаться в статистику пожаров», — говорит он.«Если вы заметили нестабильное поведение, отключите прибор от сети, пока не обратитесь к квалифицированному специалисту для диагностики проблемы».
мерцающих огней: стоит ли волноваться?
Мерцающие огни — частая причина беспокойства. Свет в вашем доме может мерцать по разным причинам — одни безвредны, другие опасны и создают риск возгорания.
Вам, вероятно, не нужно беспокоиться о мерцании и затемнении света в доме, если:
Ваши лампочки несовместимы с диммерами. Например, мерцающие светодиоды при низкой настройке могут раздражать, но не опасны. Возможное решение: сменить марку или тип светодиодной (светодиодной) лампы.
Мигает неправильно установленная лампочка. Обычно это не повод для тревоги, и замена лампочки обычно помогает. Убедитесь, что вы даете ему остыть, прежде чем брать его в руки.
Однако мерцание света в вышеупомянутых случаях также может быть вызвано неисправным переключателем или диммером, требующим внимания квалифицированного электрика .
Еще одна проблема, которая может вызывать беспокойство, — это мерцание света по всему дому.
Мерцающий свет всего дома
Если все ваши фонари перегорают, это может быть из-за плохой погоды, мешающей вашему электроснабжению, или из-за проблемы с вашей местной электросетевой подстанцией.
Однако, если проблема не исчезнет, это может быть связано с колебаниями напряжения в вашем доме, и рекомендуется проконсультироваться с электриком.
Незначительные изменения напряжения в вашем доме — это нормально, но мерцающие огни могут указывать на ненормальные колебания.Резкие перепады напряжения с низкого на высокое могут повредить электронику и в редких случаях вызвать электрический пожар.
Мерцающий свет может также совпадать с частым уменьшением размера вашего телевизионного изображения.
Проблема колебаний напряжения в вашем доме со временем может усугубиться. Электрик сможет изолировать источник нестабильности напряжения и устранить проблему.
Является ли мерцающий свет в доме опасностью пожара?
Согласно официальной статистике Отдела исследования и предотвращения травм Британской Колумбии (BCIRPU) с 2004 по 2017 год в домах Британской Колумбии произошло более 2600 электрических пожаров, в результате которых 150 человек получили ранения или погибли, а ущерб составил более 150 миллионов долларов.
Основные причины возгорания электрических цепей включают неисправную проводку или другие проблемы с электрическими системами, особенно неплотные соединения.
Плохое соединение в розетке или выключателе может вызвать искрение, когда электрический ток перепрыгивает через промежутки в соединении. Это основная причина электрических пожаров, и одно неисправное соединение может поставить под угрозу всю вашу электрическую систему.
Электрические соединения должны быть плотными, чтобы не создавать сопротивления. Даже низкое сопротивление может привести к перегреву соединений и окружающих проводов.Это может вызвать возгорание, если произойдет рядом с легковоспламеняющимся материалом.
Например, плохое соединение может произойти в незакрепленной клемме устройства или в соединении с автоматическим выключателем. Если вы считаете, что у вас ненадежный контакт, вызовите специалиста-электрика.
Если освещение в вашем доме продолжает колебаться между тусклым и ярким (без использования регулятора яркости), возможно, в вашем автоматическом выключателе отсоединился или корродировал провод. Это серьезная проблема, требующая незамедлительного профессионального внимания.
Устаревшая проводка также может привести к мерцанию света и является основной причиной пожаров в доме. Вся проводка и ее изоляция со временем могут ослабнуть. Однако две старые системы электропроводки — трубчатая и алюминиевая — рассматриваются страховыми компаниями как особые риски возгорания.
Мерцающие огни по всему дому также могут быть признаком проблемы с подключением основного служебного кабеля или подключения счетчика, которые содержат проводку с высокой пропускной способностью, которая может представлять опасность пожара, если все работает неправильно.
Почему мои индикаторы начинают мигать, когда я включаю устройства?
Если ваши огни начинают мигать, когда вы используете мощное устройство, такое как стиральная машина или кондиционер, проблема может заключаться в перегрузке цепи — вашим устройствам требуется больше электрического тока, чем может обеспечить ваша цепь.
Если мерцание возникает только на короткое время при первом включении прибора, это может не беспокоить, поскольку большие приборы потребляют больше тока при запуске.Даже в хорошо спроектированной электрической системе может произойти небольшое мерцание света.
Если мерцание не исчезает, значит, необходимо устранить проблему. Если проблема не в перегрузке цепи, скорее всего, в самом устройстве.
Перегрузка цепей может привести к перегреву и выгоранию деталей, что может стать причиной пожара. Это может быть признаком того, что старая или неисправная электрическая панель или блок предохранителей не справляются с требованиями современных технологий к питанию.
Если сомневаетесь, проконсультируйтесь у специалиста
Если вы обнаружите, что часто спрашиваете себя: «Почему мигает свет?», Проблема может быть скорее раздражающей, чем поводом для беспокойства. Тем не менее, некоторые причины мерцания огней могут быть поводом для беспокойства.
Хотя мерцающие огни — обычная проблема, они могут быть признаком более серьезной и серьезной проблемы, связанной с риском возгорания. В случае сомнений лучше перестраховаться, чем сожалеть.Если проблема требует большего, чем простое решение, например, замена лампочки, вызовите профессионального электрика для проведения проверки безопасности или вызова службы поиска и устранения неисправностей.
Похожие сообщения:
Советы по электробезопасности дома
Почему не стоит проводить электромонтажные работы самостоятельно
Опасности самодельных электрических проектов
Советы по электробезопасности дома для пожилых людей
Насколько опасна старая электропроводка?
Четыре причины, по которым вам может потребоваться домашний электрический осмотр
Советы по безопасности для сигнализации угарного газа
Почему в моем доме мерцают огни?
С тех пор, как в 1882 году электричество было впервые обнаружено для домашнего использования, оно стало неотъемлемой частью американской жизни.Фактически, в среднем каждый из 300 миллионов домов по всей Америке потребляет более 10 500 кВтч электроэнергии каждый год. Это дает нам безграничные возможности в нашей повседневной жизни, поэтому правильное обслуживание электричества очень важно. Если ваши огни продолжают мигать, это может указывать на то, что в вашем доме что-то не так.
Это может происходить по множеству причин. Хотите узнать больше о том, почему в вашем доме мерцает свет и как это исправить? Тогда вы попали в нужное место!
Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о мерцающих огнях и о том, что вы можете сделать, чтобы их исправить!
Почему у вас мигают огни?
Освещение в вашем доме является частью гораздо более крупной электрической сети по всему зданию и по всему району.Из-за этого мигающая лампочка в вашем доме может быть признаком нескольких разных проблем.
Некоторые второстепенные причины часто мигают лампочки:
Проблемы с самой лампочкой
Ослабленная свеча зажигания
Неисправный выключатель света или выключатель светильника
Падения напряжения, вызванные другими электрическими приборами
Мы подробно рассмотрим каждую из этих проблем буквально через мгновение, но все они довольно легко решить.Однако, когда в вашем доме мерцает свет, это также может быть признаком более серьезной проблемы с электричеством, такой как:
Колебательное напряжение
Проблемы с трансформаторами общего доступа
Ослабленная или устаревшая проводка
Проблемы с поставщиком услуг электроснабжения
Проблемы с подключением к основному кабелю или с измерителем
Проблемы с сенсорной перегрузкой в вашей цепи
Для выявления причины мигания лампочек может потребоваться процесс устранения.Чтобы лучше понять это, давайте подробнее рассмотрим каждую из причин мерцания света.
Проблемы с лампочками
Если мигает только один из ваших фонарей, то в первую очередь нужно проверить лампочки. Это говорит о том, что проблема связана с одним фитингом или лампочкой.
Может случиться так, что лампочка со временем ослабла в патроне и потеряла соединение с язычком патрона. Когда это будет прервано, лампочка начнет мигать.
Вы можете проверить это, выключив свет и затянув лампочку в патроне. Если это не изменит ситуацию, когда вы снова включите свет, попробуйте полностью заменить лампочку.
Различные типы лампочек также более склонны к мерцанию, чем другие. Например, люминесцентные лампы известны тем, что мерцают при более низких температурах. Так что если зимой ваши мерцают сильнее, это нормально.
Если вы используете светодиодные лампы с диммером, вы также можете испытывать некоторое мерцание.Это происходит потому, что диммерные переключатели лучше всего работают с регулируемыми лампами.
Ослабленные пробки лампы
Если лампа в вашем доме мигает, это может быть проблема с вилкой, которая подключается к розетке.
Самый быстрый способ проверить, связана ли проблема с лампой, — это отключить ее и проверить другую лампу в этом патроне. Если новая лампа нормально работает в патроне, значит, проблема в старой лампе. Но если оба борются, у вас, вероятно, проблема с розеткой или выше в электрической цепи!
Вы можете исправить незакрепленные вилки, заменив розетку или отрегулировав положение штырей перед тем, как снова вставить вилку в розетку.Это может улучшить соединение внутри розетки. При этом вы также можете закрыть все основания, заменив предохранитель в вилке.
Неисправные переключатели и приспособления
Мерцающий свет — распространенная проблема с электричеством в старых домах, поскольку со временем соединение может ослабнуть. Если между вашим светом и выключателем плохое соединение, это часто вызывает мерцание.
Вы можете проверить это соединение, повернув переключатель или медленно включив и выключив его.Если из-за этого лампочка начинает мерцать, возможно, соединение между ними ненадежно.
В этом случае вам нужно будет заменить сам переключатель. Вам следует обратиться за помощью, если у вас нет надлежащей подготовки по электричеству. Меньше всего вам хочется ухудшить ситуацию!
Падения и колебания напряжения
Вы можете заметить узор в мерцании света. Это часто случается, когда напряжение в ваших лампочках колеблется или внезапно падает.
Признаки того, что в вашем доме могут быть колебания напряжения, включают:
Индикаторы мигают вскоре после включения другого электроприбора (часто потребляющего много энергии)
Мерцание света продолжается некоторое время после того, как вы выключили прибор (до тех пор, пока в лампочке не восстановится напряжение)
Ваш свет тускнеет непредсказуемо или неожиданно
Ваш свет сильно перегорает
Эти вторые два признака предполагают, что есть еще одна причина проблем с напряжением где-то в вашем доме.
Вы можете использовать вольтметр, чтобы проверить напряжение в вашем доме. Ваше напряжение может немного колебаться, но оно всегда должно находиться в пределах от 115 до 125 вольт. Если вы регистрируете напряжение более 125 вольт, то это почти наверняка причина того, что ваши огни мерцают.
В этом случае вам следует поговорить с электриком, чтобы разобраться в проблеме.
Трансформаторы с общим соседством
Во многих кварталах используются электрические трансформаторы.Они передают электроэнергию в ваш дом от энергосистемы высокого напряжения.
Однако совместное использование трансформатора означает, что потребление энергии соседями может повлиять на электричество в вашем доме. Если они потребляют большое количество электроэнергии, это может привести к падению напряжения в вашем доме. В результате ваши огни будут мерцать.
Если это случилось с вами, спросите своих соседей, не возникали ли у них подобные проблемы. Если да, то проблема может быть в самом трансформаторе.В этом случае вам следует как можно скорее сообщить об этом в электрическую компанию для ремонта.
Ослабленная и устаревшая проводка
Плохая проводка в вашем доме может стать серьезной проблемой для здоровья и безопасности, а также вызвать мерцание света. Это влияет на то, насколько хорошо электрические цепи в вашем доме переносят электричество вокруг себя.
Любые неисправности в проводке, соединителях, переключателях или автоматических выключателях оставляют зазоры в цепи. Поскольку электричество пытается перепрыгнуть через эти промежутки, это приводит к непостоянному току, протекающему через саму цепь.Каждый раз, когда это происходит, ваш свет будет мерцать.
Из-за этого неплотная проводка часто приводит к тому, что свет мигает постоянно, а не в определенное время. В любом случае, вы должны решить проблему как можно скорее.
Когда электричество переходит с одного провода на другой, оно может зацепиться за материал вокруг него, например, за изоляцию стен. Вдобавок к этому незакрепленная проводка очень легко перегревается, поскольку электричество изо всех сил пытается пройти по ней. Когда это происходит, очень легко может возникнуть пожар, подвергая вас и всех, кто живет с вами, серьезному риску.
Это обычная проблема в старых домах, где проводка устарела или с возрастом ослабла. Тем не менее, плохой электрический монтаж также может привести к ослаблению проводки.
Если ваш свет начинает мигать без какой-либо очевидной причины, возможно, в вашем доме оборвалась проводка. Когда это произойдет, обязательно отключите подачу электричества на лампу с помощью автоматического выключателя. Лучше никогда не ремонтировать электрооборудование своими руками, а лучше обратиться за помощью к специалисту при проверке и замене любой из ваших электрических цепей.
Проблемы с основным кабелем и блоком измерителя
Как мы уже упоминали, электричество в ваш дом подается через трансформатор. Обычно он находится рядом с вашим домом, и, если что-то пойдет не так с вашим, это может привести к изменению напряжения по всему дому.
Однако, если главный кабель, соединяющий ваш дом с трансформатором, будет поврежден, это также может привести к мерцанию света. Обычно это происходит, если в районе, где проводились строительные работы, мог быть поврежден кабель.
В таком случае стоит спросить соседей, не беспокоили ли они. Если нет, то проблема, вероятно, в вашем кабеле, а не в , а в самом трансформаторе.
Если поблизости проводились какие-либо работы, вам следует обратиться в строительную компанию, чтобы узнать, где именно они проводились. Это поможет вам выяснить, нарушили ли они ваши кабели или нет.
Ремонт основного кабеля — определенно работа для профессионалов. Но если кто-то случайно повредил ваш, он должен заменить его и оплатить счет!
Перегруженные цепи
Электрические цепи в наших домах привыкли иметь много энергии.В конце концов, мы ежедневно используем электроэнергию для целого ряда видов деятельности. Но иногда можно потребовать слишком много от электрических цепей вашего дома.
Например, если у вас работает много электроприборов или несколько крупных электроприборов, для этого требуется много энергии от электрических цепей вашего дома. Когда это произойдет, вы можете заметить, что ваши огни начинают мерцать. Это связано с тем, что напряжение в электрической цепи вашего дома было перенаправлено на более крупный прибор, в результате чего свет погас.
Если это мелочь и нечасто случается, то не о чем беспокоиться.В частности, бытовые приборы, такие как стиральные машины и кондиционеры, потребляют много энергии. Если вы не запускаете их часто, то это нормально заметить, когда вы их включаете.
Однако мерцание должно прекратиться после того, как ваше устройство немного поработает. Если этого не происходит и ситуация становится постоянной или серьезной, то это указывает на более серьезную проблему.
Может случиться так, что используемое вами устройство, например, неисправно, что означает, что оно потребляет больше электроэнергии, чем необходимо.Или может случиться так, что одна часть вашей электрической цепи не может справиться с потребностями в ней.
Какой бы ни была причина, электрик поможет найти и устранить проблему.
Что делать, если ваши огни продолжают мигать
Хорошо, если вам интересно, «почему у меня мигают огни?» у тебя, наверное, есть идея получше. Но что делать, если вы понимаете, что с вашими фарами что-то не так?
Чрезвычайно важно как можно скорее проверить и отремонтировать фары.Мерцающий свет раздражает, но неисправная электрическая система также вызывает более 44 000 пожаров в домах ежегодно в Соединенных Штатах! Вот почему вам следует обратиться за помощью, как только вы обнаружите какие-либо признаки неисправности электросети в своем доме.
Вы можете самостоятельно выполнить простые тесты, например, проверить лампочки. Тем не менее, вы должны не забыть отключить электричество в вашей цепи, прежде чем делать это.
Если проблема серьезнее, чем ослабленная лампочка или вилка, рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу.Они смогут исправить проблему правильно и безопасно.
Пытаться отремонтировать электричество без какой-либо профессиональной подготовки чрезвычайно опасно. Вы можете получить травму во время работы с электрической цепью или не выполнить тщательный ремонт. Это означает, что электрикой в вашем доме будет небезопасно пользоваться, пока на нее не взглянет профессионал.
Получите помощь с мерцающими огнями сегодня
Как видите, есть множество причин, по которым ваши огни продолжают мигать — некоторые незначительные, а другие требуют большего внимания.Самое главное — , а не , игнорировать мерцающий свет, иначе проблема может обостриться!
Если вас беспокоит освещение в вашем доме, запишитесь на прием к нашей группе экспертов-электриков сегодня.
В нынешнее время многим владельцам загородных частных домов или дач все чаще приходится для обогрева своих жилищ искать альтернативу газу как основному виду топлива. Причины разные: для кого-то природный газ становится слишком дорогим удовольствием, кто-то имеет возможность пользоваться другими энергоносителями, а кому-то магистральный газ попросту недоступен ввиду его полного отсутствия поблизости. Тогда и возникает вопрос, — а какое вообще существует экономное отопление дома без газа и каким топливом тогда лучше воспользоваться?
Альтернативные энергоносители
Однозначного ответа на данный вопрос не существует, поскольку в каждом индивидуальном случае есть свои нюансы. Например, на вашем земельном участке растет множество старых больших деревьев, которые так и просятся в топку котла на дровах.
Вариант второй: взамен неких услуг заказчик готов длительное время поставлять вам солярку либо уголь. Ясно, что в таких ситуациях вы будете склоняться к этим видам энергоносителей и не обращать внимания на другие. В долговременной перспективе это будет ошибкой, поскольку подобные источники рано или поздно иссякнут и придется искать другие способы отопления загородного дома либо покупать то же топливо, но уже по общепринятой стоимости.
Попытаемся выработать некую универсальную методику определения оптимального энергоносителя для обогрева жилища, что подойдет к каждому отдельному случаю. Вначале сделаем оговорку, что методика поможет определить для себя самое дешевое отопление без газа, его мы в расчет не принимаем.
Как не учитываем и разные высокотехнологичные и экзотические виды отопления, малодоступные обычным гражданам. Сюда входят тепловые насосы, солнечные батареи, ветряки и различные виды машинных и растительных масел. Тогда чем отопить дом, если нет газа и вышеперечисленных источников? В нашем распоряжении остаются:
обычные дрова;
евродрова;
пеллеты;
уголь;
солярка;
сжиженный газ в баллонах;
электричество.
По каждому из этих энергоносителей следует сделать расчет затрат на весь холодный период, тогда будет понятно, чем дешевле топить дом.
Важно! Прежде чем начинать вычисления, надо обязательно привести в соответствие единицы измерения количества топлива, то есть, не допустить путаницы объема (м3) с массой (кг). Рекомендуется все виды энергоносителей, кроме электричества, привести к единицам массы – килограммам.
Подсчет затрат на отопление
Чтобы выяснить, какое самое экономное отопление загородного дома, рекомендуется для наглядности составить простую табличку вот такой формы:
Расчет стоимости отопления
В данной таблице вторая колонка заполняется исходя из стоимости каждого вида топлива в вашем регионе, либо в нее заносится ваша индивидуальная цена. Третий столбец для удобства расчетов уже заполнен. Стоимость 1 кВт тепловой энергии легко определить путем деления цены 1 кг топлива (столбец 2) на его удельную теплотворную способность (столбец 3).
Пятая колонка заполнена исходя из того, что средняя потребляемая тепловая мощность в частном доме площадью 100 м2 за сезон составляет 5 кВт/ч, а длительность отопительного сезона – 180 суток (5 х 24 х 180 = 21600 кВт/ч).
Ясно, что проекты домов все разные и площадь будет другая, как может отличаться и продолжительность сезона в вашем регионе, поэтому потребуется внести соответствующие корректировки. Перемножив данные в столбцах 4 и 5, определяем расчетные затраты за сезон.
Однако эти значения не учитывают эффективность работы оборудования, величины которых приведены далее. Разделив расчетные затраты на величину КПД, в последней колонке получаем прямой ответ на вопрос, — чем дешевле отопить дом кроме газа.
Тем домовладельцам, в чьих жилищах уже установлены газовые котлы, можно для сравнения добавить ниже еще одну строку, заполнив ее данными по природному газу, основываясь на фактических показателях расхода топлива и его цены.
Схема отопления частного дома газовыми балонами
Казалось бы, теперь все встало на свои места и можно спокойно делать выбор в пользу того или иного энергоносителя для экономного отопления. Но такой подход — однобокий, ведь существует еще такое понятие, как удобство и сложность в обслуживании и эксплуатации системы отопления частного дома.
Выбор энергоносителя с учетом удобства использования
Комфортность эксплуатации котельного оборудования, поставляющего тепло водяному отоплению, – фактор немаловажный, поскольку любые лишние хлопоты и неудобства – это ваше время и деньги. То есть общие затраты косвенно возрастают сообразно тому, сколько усилий прикладывается на поддержание работы системы. В некоторых случаях экономичные системы отопления после первого же сезона уже не кажутся такими экономными и подчас хочется заплатить лишние деньги, только бы не связываться с подобными проблемами.
В отличие от финансовых показателей удобство использования – величина для каждого вида топлива неизменная, поэтому ее можно выяснить сразу, что поможет определиться с выбором. Удобство мы будем оценивать по таким критериям:
сложность ремонта или обслуживания котельной установки;
необходимость и удобство складирования;
комфортность в ежедневной эксплуатации (потребность в загрузке топлива и так далее).
Чтобы выяснить, какой из энергоносителей обеспечит комфортное и экономичное отопление частного дома, составим вторую таблицу, где по каждому из критериев проставим всем видам топлива оценки по пятибалльной системе, после чего подведем итог.
Обслуживание
Не требуют никакого обслуживания электрические котлы, кроме как иногда открыть крышку и смахнуть пыль или почистить контакты, за что и получают самую высокую оценку. Некоторые действия требуются, если отапливать загородный дом сжиженным газом. Один раз в 2 года рекомендуется проверить и при необходимости очистить запальник и горелку, оттого пропану – твердая четверка. Пеллетные котлы получают 3 балла за то, что требуют несколько раз в году очистки камеры сгорания и один раз – дымохода.
Соответственно, дровяные и угольные агрегаты очищать нужно часто, по мере загрязнения. Хуже всего в этом отношении обстоит дело с соляркой, так как зачастую ее качество оставляет желать лучшего, из-за чего частота обслуживания непредсказуема.
Складирование
Понятно, что электричество не требует площадей для хранения, в то время как сжиженному газу и солярке может потребоваться какое-то место. Но вот когда организовано экономное отопление частного дома дровами, то площади под склад потребуется немало. То же самое касается пеллет, так как для них нужно сухое помещение или специальный силос. Что касается угля, то от него много отходов, пыли и грязи, поэтому – самая низкая оценка.
Удобство эксплуатации
И здесь экономное электрическое отопление оказалось на высоте, поскольку никакого вмешательства при работе не требует. Пеллеты и сжиженный газ необходимо периодически пополнять, 1—2 раза в неделю, а то и реже. Немного чаще следует уделять внимание дизельному топливу, больше для присмотра над работой, чем с целью добавления горючего.
Ну и больше всего хлопот традиционно доставляет автономное отопление в частном доме на угле и дровах, здесь загрузки в камеру сгорания нужны от 1 до 3 раз в сутки.
В последней колонке путем суммирования подведены итоги, в соответствии с которыми наиболее комфортным и удобным является обогрев дачного дома зимой с помощью электроэнергии. Если данный результат рассматривать в комплексе с финансовыми затратами, то электричество может оказаться не худшим вариантом.
Заключение
Комплексный подход к вопросу показывает, что наиболее экономные системы отопления для дачи и загородного дома могут оказаться самыми хлопотными в процессе эксплуатации. Поэтому не стоит торопиться и все тщательно взвесить и просчитать, а еще лучше – установить электрический котел в комбинации с любым другим.
Методы экономичного отопление частного дома без газа
На сегодняшний день, бесспорно, самым доступным, эффективным и экономичным вариантом обогрева жилых зданий является газовое водяное отопление. Для многоквартирных домов, в частном секторе, в местах, где присутствует централизованное газоснабжение, газ становится основным видом топлива. Однако когда отопительный сезон в самом разгаре нередко возникают ситуации, когда отведенные лимиты на потребление газа быстро исчерпываются. Что делать в таких случаях? Как экономить газ в частном доме, уменьшая тем самым расходы на отопление? Единственный выход в подобных ситуациях – это иметь под рукой вспомогательные источники тепла.
Какие альтернативные газу варианты обогрева лучше всего использовать? Сколько чего стоит и какой в этом случае достигается эффект – задача с несколькими неизвестными, которую нам приходится решать.
Газа нет – рассматриваем все возможные способы отопления
Увеличившиеся финансовые затраты на обогрев жилого дома в холодный период, перерасход голубого топлива, частая и хорошо знакомая для многих владельцев частных домов ситуация. Попробуем вместе найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Основное условие, которое в данном случае актуально – получить экономичное отопление, не уступающее по своим технологичным параметрам привычному для нас, газовому водяному отоплению.
Оценив все технические возможности различных вариантов отопления, остановимся подробнее на каждом из них.
Рекомендуем! Компания Теплодар предлагает твердотопливные котлы отопления, которые работают на основных видах топлива: дрова, уголь. При необходимости оборудование легко переводится на пеллеты и газ. Приобрести котлы можно на сайте производителя https://www.teplodar.ru/.
Самый проверенный и старый способ обогрева жилой постройки — печное отопление. В сельской местности, в частном секторе еще можно встретить дома, где стоит традиционная печь не просто в качестве элемента этнического декора, а как важный компонент домашнего быта. В основном распространены комбинированные печи, которые играют роль источника тепла и служат для приготовления пищи. Наличие печи в доме позволит сэкономить газ, тем более, если есть в избытке дрова и их количество не ограниченно.
Если такая печь имеется в доме, вопрос с альтернативным вариантом обогрева дома, решен. Несмотря на имеющиеся недостатки, которые характерны для печного отопления. Когда в доме тепло при относительно низких затратах, мало кто обращает внимание на сажу и копоть, присутствующую в помещении. Единственный аспект, который остается во внимании — пожарная безопасность печного отопления.
Важно! Печь нуждается в постоянной чистке. Оптимальный режим работы зависит от состояния дымохода. Хорошая тяга позволяет избежать скопления опасных для здоровья продуктов горения, а доступ свежего воздуха гарантирует приемлемый уровень СО2 в помещении.
Другой не менее удобный вариант, если нет газа, использовать жидкотопливные системы отопления. Основной вид топлива в данном случае — солярка. Реже встречаются модели котлов, работающие на рапсовом масле или на керосине. Обогрев частного дома в данном случае будет эффективным, учитывая высокий КПД жидкотпливных котлов. Обогрев жилых помещений соляркой используется достаточно редко. Причина тому, сложность хранения больших объемов дизельного топлива и высокая пожароопасность подобных систем отопления. Да и кому понравится постоянный запах солярки в доме, вечная грязь и копоть.
* Использовать твердое топливо в случаях, когда газ необходимо экономить — вариант оптимальный. В нашей стране, ни дрова, ни уголь, ни торф не являются диковинными, поэтому использовать их в качестве топлива удобно, рационально и эффективно, с экономической точки зрения. Про домашнюю печь мы уже говорили, остается вариант с установкой твердотопливных или универсальных котлов. Чем выгоднее топить дровами или углем, решать вам. Все зависит от доступности каждого вида топлива в отдельно взятом регионе.
Современные технологии шагнули вперед, предоставив потребителям широкий выбор моделей оборудования, которое посредством сжигания твердого топлива, обладает высокой теплоотдачей. Твердотопливные пиролизные котлы имеют довольно высокий КПД, около 80%, оборудованы автоматикой, не требуют постоянного присутствия человека и частой загрузки топлива. Твердое топливо по-прежнему самый дешевый способ обогрева. Существующие недостатки подобных вариантов отопления оценивать вам, тем более, когда стоит вопрос быстрой и эффективной замены отсутствующего газа.
Комбинированные, многотопливные котлы, предлагаемые сегодня многими фирмами и компаниями, имеют высокую стоимость. В силу объективных причин подобная техника пока не нашла своей ниши на потребительском рынке, учитывая финансовые возможности населения.
Важно! Перед тем, как браться за калькулятор, и делать расчеты эффективности отопления частного дома без газа, необходимо устранить путаницу между объемами, измеряемыми в куб. метрах и массой топлива, измеряемой в килограммах. Все виды топлива, кроме электричества лучше измерять в килограммах, так как именно с весом связана теплотворная способность топлива.
Здесь уместно провести непредвзятый анализ эффективности использования различных видов топлива. Приведенная таблица даст вам наглядное представление о том, какой вид топлива наиболее эффективен на сегодняшний день, чем дешевле отапливать дом.
Данные таблицы позволяют провести нехитрые расчеты самостоятельно, подставив актуальную стоимость топлива.
Стоимость тепловой энергии, получаемой при использовании каждого вида топлива, рассчитывается следующим образом:
Делим ориентировочно стоимость топлива в вашем регионе на удельную теплотворную способность топлива. Данные из второго столбца делим на параметры, указанные в третьем столбце. В пятый столбец заносим данные из расчета:
для отопления частного дома в 100м2 в отопительный сезон потребуется 5 кВт/ч;
24, количество часов в сутках;
учитываем длительность отопительного периода — 180 дней(6 месяцев).
В результате получаем: 5 х 24 х 180 = 21600 кВт/ч.
*
Как видно из таблицы, данные по всем используемым в наших домах видам топлива, одинаковы. Это говорит о примерно одинаковой эффективности предлагаемых вариантов отопления. Единственная поправка возможна в том случае, когда речь идет о разных размерах строения. Существенное значение играет бытовая интенсивность использования нагревательных приборов и теплоэффективность частного дома. Принятое в расчет значение 5 кВт/ч характерно для хорошо утепленного современными материалами строения. Длительность отопительного периода также может варьироваться в зависимости от климата региона.
Умножим стоимость 1 кВт/ч тепловой энергии в каждом отдельном случае на общее количество киловатт часов, получим стоимость каждого вида топлива. Полученные цифры делим на теоретическую величину КПД оборудования для сжигания каждого вида топлива, получаем фактические параметры эффективности и ответ – чем выгоднее отапливать здания без газа.
Также не забудьте ознакомится с методами экономии на отоплении в квартире.
Электричество — достойная замена газу ввиду его отсутствия
Экономное, эффективное отопление частного дома, дачи без газа в большей степени должно быть ориентировано на сохранении привычных бытовых условий. Уровень комфорта определяет выбор альтернативного способа отопления, к тому же сегодня технологии дают широкие возможности для маневра. Добиться экономии газа в холодное время года позволит наличие электричества. Недаром многие владельцы дачных домов и загородных коттеджей, ввиду отсутствия технических возможностей подключения к газовой магистрали, отдают предпочтение электрическим системам отопления.
В сравнении с другими устройствами обогрева, электронагревательные приборы имеют практически 100% КПД. Котел, работающий на электричестве прост в обслуживании, недорогой. Отпадает в данном случае необходимость оборудования вытяжки и дымохода. Электроэнергия на сегодняшний день остается самой доступной альтернативой газовому отоплению, если брать во внимание эффективность и удобство обслуживания.
Основная статья: отопление дачи электричеством.
Помимо установки в доме электрического котла для водяной системы отопления, активно используются для обогрева жилых строений небольшой площади конвекторы, тепловые пушки и инфракрасные излучатели. Модным явлением сегодня становится оборудование теплых полов в частном доме. Технология достаточно новая, однако, уже успевшая доказать свою эффективность. Разнообразие предлагаемых источников тепла дают вам возможность сделать выбор, чем лучше отапливать дом.
На заметку: В том случае, если теплый пол для вас является основным источником обогрева жилых помещений, мощность оборудования должна составлять 150-180 Вт на один м2 жилой площади. Теплые полы должны иметь площадь не менее 70-80% от общей площади самого здания. В противном случае ожидаемый отопительный эффект будет мизерным.
При отоплении частного дома другими способами, можно добиться еще более высоких экономических показателей. Без газа экономный и бесперебойный источник тепловой энергии на своем участке можно получить, используя тепловой насос. Принцип работы оборудования построен на разнице температур, в глубине грунта и на поверхности. С помощью теплового насоса, который правда стоит немалые деньги, можно обеспечить себя практически вечным источником тепла в загородном доме. Эффективность данной системы подтверждается нехитрыми расчетами. Показателем успешной работы теплового насоса является коэффициент преобразования теплоты (СОР).
К примеру. При потреблении тепловым насосом 1 кВт электроэнергии, необходимой для обеспечения работы всей системы (Ртн), коэффициент преобразования теплоты (СОР) составляет 3.0, а значит:
Ртн х СОР = 3 кВт Рп энергии на выходе. Экономия и эффективность данного метода отопления более чем очевидна.
Однозначного ответа на вопрос, выгоднее отапливать частный дом газом или другими видами топлива, не существует. В каждом отдельном случае играет роль наличие самых разных факторов, среди которых не последнее место занимают экономические и технические возможности потребителя.
Взамен газа при отоплении можно использовать практически любое топливо. Другое дело, насколько вы сможете полноценно отопить собственный дом в холодное время, создать для себя комфортные условия проживания. Столкнувшись с подобной ситуацией — выбор за вами. Как сэкономить, сделать свои расходы на отопление оптимальными зависит от вас, от вашего отношения к самому факту экономии энергоносителей и технических возможностей.
Как отопить дом эффективно и выгодно
Каждому владельцу частного дома приходится задаваться вопросом, как отопить дом в холодные месяцы. Универсального рецепта не существует. Для южных областей вопрос не такой актуальный. Ведь обогревать дом им приходится совсем недолго. В северной части страны вопрос отопления – один из важнейших. Ведь зима там может длиться до девяти месяцев.
Если строение стоит в черте города, вопрос, чем лучше отапливать дом, обычно не стоит. Можно просто подключиться к центральному отоплению. Для построек за городом такая возможность не предусмотрена. Их хозяевам придется самостоятельно монтировать систему обогрева здания.
Автономная система отопления требует затрат на установку и обслуживание. Но не будет зависимости от других организаций, сможете регулировать температуру. Сейчас неуклонно повышаются цены на теплоносители. Поэтому постоянно приходится думать, чем выгоднее отапливать дом. Мы опишем несколько вариантов обогрева для частных построек.
Печь
Рассматривая все варианты, как отопить дом, начнем с самого простого. В селах этим методом обогрева зданий пользуются и сейчас. Поставить печь правильно непросто. Обычно для этого приглашают печника. Но конструкция сможет прослужить долго. Если печь установлена между комнатами, она сможет одновременно нагревать несколько помещений.
Топят печь дровами, иногда углем. Необходимый запас дров следует запасти заранее.
Больше тепла будут давать сухие поленья твердых пород дерева, например дуба, граба или бука. Мокрая сосна также сгорит, но тепла от нее в доме будет меньше.
Печное отопление требует постоянного ухода. Нужно правильно оборудовать дымоход, выносить пепел. Чтобы в доме зимой было тепло, придется несколько раз подкидывать дрова. Придется также соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать пожара. Пол рядом с дверцей печки обязательно нужно оббить железом. Если искра попадет на паркет или линолеум, может случиться возгорание.
Камин
Каминное отопление во многом напоминает печное. Но камин имеет ряд отличий. Камин скорее можно установить для красоты. Его огонь согреет одну из комнат.
На вопрос, как отопить дом камином, следует ответить, что согреть все помещение не получится. Камин можно топить дровами или каменным углем. Однако его конструкция построена таким образом, что дров сгорает много, а тепла задерживается в помещении очень мало.
Иногда пламя камина имитируют с помощью электрической подсветки. В комнатах с камином всегда царит уютная атмосфера.
Водяной обогрев
Как отопить дом при помощи воды? Придется установить отопительную систему. Приобретают котел для нагрева жидкости (вместо воды иногда используют антифриз), трубы, отопительные батареи, возможно также насос и расширительный бачок.
Стоимость
Сколько стоит отопить дом горячей водой? Все зависит от типа оборудования. Опишем, как работает система. Итак, мы приобрели котел, который будет нагревать воду. Жидкость в котле разогревается, увеличивается в объеме и самотеком подается по трубам. Трубы приводят воду к радиаторам отопления, установленным в комнате. Батареи греются и отдают тепло. Потом вода охлаждается и возвращается в котел, где нагревается повторно. Система работает в замкнутом цикле.
Иногда для подачи жидкости используют принудительную систему, тогда нужно приобрести специальный насос. Сердце этой схемы – котел. Именно здесь нагревается жидкость. Решая вопрос, чем дешевле отапливать дом, нужно внимательно отнестись к выбору котла.
Котлы могут быть настенными и напольными. Напольные имеют более массивную конструкцию. Одноконтурные котлы нагревают воду только для отопления. Если контуров несколько, можно нагреть воду для душа. Можно даже подогреть воду для бассейна.
Котлы могут работать на разных источниках энергии. Все нагревательные котлы можно поделить на несколько групп:
электрические котлы нагревают воду с помощью электричества;
дизельные (жидкотопливные) котлы;
твердотопливные;
газовые;
биотопливные котлы.
Чаще используют котлы электрические или газовые. Но частные дома не всегда подключены к газу, а цены на электричество постоянно увеличиваются. Твердотопливные котлы могут работать на угле или на дровах. Но придется постоянно подбрасывать материал для горения и убирать золу.
Обогреватели
Систему отопления устанавливают, когда в доме живут весь год. А если семья приезжает туда только на несколько месяцев? Можно рассмотреть вопрос, как отопить дом электричеством. Оптимальный вариант – приобрести обогреватель. Самый приемлемый вариант – масляный радиатор. Этот обогреватель расходует мало электроэнергии и долго сохраняет тепло.
Как отопить дом, когда прогреть нужно только одну комнату. Можно приобрести инфракрасный обогреватель. Он позволяет прогревать небольшой участок за очень короткое время. Обогреватель расходует мало энергии и безопасен для человека. Когда вы собрались на дачу, этот вариант подойдет идеально.
Газовые и электрические конвекторы
Рассматривая вопрос, чем лучше отапливать дом, следует описать еще один метод – обогрев при помощи конвектора. Конвекторы могут быть газовыми или электрическими.
Если загородный дом хорошо утеплен, эти нагревательные конструкции помогут согреть комнаты быстро. Этот вариант хорошо подходит для дачных домиков. Установив автоматическое устройство, можно будет прогревать дом до приезда хозяев.
Другие варианты
В краткой статье нельзя описать все варианты, как отопить дом. Можно использовать тепловую или газовую пушку, установить биокамин, можно даже приобрести усовершенствованный вариант буржуйки и топить ее дровами.
В европейских государствах научились для обогрева дома использовать тепло земли. Ведь на определенной глубине всегда много тепла. Если в зимние месяцы закачивать воду глубоко, жидкость будет прогреваться и отдавать тепло батареям, расположенным в комнатах строения.
Сколько стоит отопить дом таким методом? Пока что дорого. Ведь потребуется установить дорогое оборудование. И такие технологии привлекательны, когда дом полностью утеплен, а насосы работают от энергии солнечных батарей или от ветровых установок.
Как сделать экономное отопление – экономичные способы отопления дома
Стоимость отопления различными источниками тепла
Чтобы корректно сравнивать какое отопление самое экономичное, рассчитывают стоимость приведенной единицы — 100 кВт. После этого можно оценить различные способы отопления и их экономичность.
Анализ результатов расчетов тепловых потерь и расхода топлива выполнены исходя из среднего значения утепленности здания. Курс валюты в расчетах – 33 грн/евро.
Самое экономичное отопление дома обеспечивают тепловые насосы – в 4 раза дешевле газа, угля и отопления электрическим котлом, в 2,5 раза дешевле дров. Обращаем внимание, что мы посчитали только текущие эксплуатационные расходы на энергоносители – чем дешевле отопить дом в Украине в 2018 году. А вот сравнительный анализ по другим критериям и размер капитальных вложений рассмотрим ниже.
Утепление
Прежде чем считать как экономно отопить дом, оцените общие теплопотери здания.
Потери тепла через ограждающие конструкции составляют:
— стены – 30-40%
— кровля – 20-40%
— окна – 20-25%
— подвал – 10%.
Утепление дома современными материалами сокращает общие теплопотери:
— пенопласт 100 мм — на 25%
— минеральная вата 100 мм — на 40%.
Поэтому, первое, что следует сделать для оптимизации расходов на отопление дома – утеплить стены, кровлю и пол, а также установить энергосберегающие окна.
При утеплении минеральной ватой придерживайтесь рекомендуемой толщины утеплителя. На стоимости работ это не скажется, а вы сразу сделаете так, чтобы потом не переделывать дополнительно.
Варианты отопительных систем с различными источниками тепла
Газ
Традиционное отопление газом наиболее привычно в Украине.
Большинство домов построенных до 2000 года газифицированы. Несмотря на растущую стоимость газа, отапливать дома до 100 кв.м этим способом имеет смысл. Газовый котел требует минимального обслуживания, что делает этот способ обогрева комфортным. Стоимость газового отопления на примерно одном уровне с углем и дешевле электрического отопления со стандартным тарифом в 2 раза. Малообеспеченные, и не только, семьи получают субсидии от правительства за счет других налогоплательщиков. Поэтому, отказываться от газового отопления люди в Украине не спешат.
А вот, строящиеся дома необходимо подключать к газовым магистралям. Стоимость проекта с подключением газа зависит от протяженности газовой трассы.
Цена подключения газа колеблется от 3000 до 10000 долларов.
Примерные расходы на газификацию частного дома:
1. Проект – от 300 до 1400 долл.
2. Подключение к основной магистрали – от 600 до 4000 долларов.
3. Подвод газовода к дому от 1000 до 3000 долларов.
4) Прокладка труб газопровода:
— подземного – 30-40 долл./м;
— воздушного – 10-20 долл./м.
Кроме этого, все этапы согласовываются в газовой службе.
Электричество
Электрокотлы
Электрические котлы – самый дешевый вид отопительного оборудования. Цены электрических котлов от 15 до 35 евро за 1 кВт мощности. По уровню комфорта – очень удобно. Однако обогрев дома электроэнергией самый дорогой вариант. Почти в два раза дороже газа. Для обогрева домов площадью более 40 кв.м потребуется согласование в РЭС дополнительной разрешенной мощности для объекта. Существуют льготные тарифы на электрическое отопление, которые также нужно согласовать при подключении.
Как подключить льготный тариф “Электрообогрев” для частного дома в Днепре.
При использовании двухзонного счетчика можно греть отопительную систему по сниженному тарифу с коэффициентом 0,5.
Эксплуаация электрических котлов при наличии льготных тарифов снижает расходы на отопление дома на 40-50%.
Электрические котлы стоит рассмотреть в нескольких случаях:
1) Как основной способ отопления на удаленных объектах или в центральных густо застроенных районах города, где применение котлов с дымоходом запрещено по экологическим соображениям;
2) Как резервный вариант параллельно с другим источником тепловой энергии;
3) При непостоянном отоплении на даче, куда будете приезжать зимой только на выходные.
В этом обзоре к электрическому отоплению мы отнесли и тепловые насосы, т.к. для их функционирования требуется электроэнергия. Однако, по сравнению с традиционными электрическими котлами, расход электричества у теплонасосов меньше в 3-4 раза. Это обусловлено технологией передачи тепловой энергии из низкопотенциальных сред в отопительную систему.
Основное преимущество отопления тепловыми насосами заключается не только в дешевизне расходов на обогрев. Оборудование теплонасосной системы полностью автоматизировано и не требует никакого обслуживания.
Главный недостаток применения тепловых насосов – высокая цена оборудования и его установки. Стоимость теплонасоса типа «воздух – вода» от 400 до 700 евро за 1 кВт тепловой мощности. Причем монтаж геотермального теплового насоса увеличивает цену системы вдвое. Это связано с необходимостью установки грунтового коллектора в виде вертикальных скважин или горизонтального контура для съема тепла из грунта.
Покупку теплового насоса рассматривают как инвестицию в стоимость объекта недвижимости. Вложения окупятся через 8-10 лет, а более высокая стоимость недвижимости сохранится навсегда. Дом с автономным и практически бесплатным отоплением стоит значительно дороже на рынке.
Ночной тариф – возможность экономичного отопления
Ночной тариф на электроэнергию в Украине действует с 23:00 до 7:00. Это связано с пониженным потреблением электричества в промышленности, что приводит к его излишкам. Для подключения льготного тарифа необходимо установить двухзонный счетчик. Цена электричества в ночное время тогда будет на 50% дешевле базовой ставки.
Ночной тариф поможет сэкономить при использовании для отопления электрического котла, теплого пола или теплового насоса – система отопления максимально нагревается в ночное время, а днём расход электроэнергии минимален.
Как подключиться к ночному тарифу в Днепре.
Твердое топливо
Отопить дом твердым топливом помогает твердотопливный котел. Отапливать дровами дешевле, чем газом в 2-2,5 раза. А вот уголь для угольных котлов отопления в последний год подорожал. Расходы на уголь сравнялась с газовым вариантом. Антрацит, хоть и обладает более качественными характеристиками сжигания, за счет дефицита и как следствие возросшей цены перестал быть экономически привлекательным источником тепла.
Цена твердотопливных котлов варьируется от 20 до 60 евро за 1 кВт тепловой мощности. Стоимость дымохода с установкой – около 300 евро.
Чтобы отопить дом твердым топливом необходимо непрерывное обслуживание человеком: нужно запасать заранее топливо, загружать топку по 2-8 раз в сутки, чистить котел и дымоход. Для занятого человека, привыкшего к комфортному газовому отоплению, стать кочегаром не просто. Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива или котлы длительного горения частично решают проблему обслуживания. Стоимость пеллетных агрегатов с бункерами примерно вдвое выше, чем классический котел на дровах или угле.
Кроме трудозатратного обслуживания у твердотопливных котлов есть еще один недостаток – выбросы в окружающую среду продуктов сгорания. Где-то больше, где-то меньше, но дым будет. Поэтому такой вариант исключается в городах, вблизи с высотными домами.
Стоимость оборудования для твердотопливной системы относительно невысока. Однако и эффективность работы, с учетом обслуживания, не самая лучшая.
Цены на твердое топливо нестабильны. Хотя окупаемость твердотопливного котла с дымоходом составляет от 2,5-3 лет, экономичным этот вариант назвать можно лишь условно.
Применение теплоаккумулирующих баков
Организация экономичного отопления практически для любого дома, с любыми источниками тепла (кроме газа) предусматривает установку теплоаккумулирующего бака в отопительную систему.
Буферная ёмкость позволяет:
1) объединять несколько разных генераторов тепла в одну систему.
2) аккумулировать избыточную тепловую энергию в период работы твердотопливного котла на максимальной мощности.
3) накапливать тепло в льготный период (по ночному тарифу) работы электрокотла или теплового насоса.
4) экономить расход топлива до 30% – отдавая накопленное тепло в систему отопления при остановленном котле или тепловом насосе.
Кроме этого, буферный бак продляет в 2-3 раза срок эксплуатации твердотопливного котла, что экономит капитальные вложения. Подробнее зачем нужна буферная емкость для системы отопления.
Как оценить экономичность отопления
Наш 20-летний опыт показывает, что такое понятие как «самое дешевое отопление для дома» не существует. Экономичность любого варианта отопления индивидуальная в каждом конкретном случае. Лучшие показатели общей эффективности имеют системы отопления с несколькими источниками энергии, которые применяются в зависимости от текущих погодных условий, тарифов и доступности видов топлива.
При определении экономичности конкретного варианта отопления оценивайте общую стоимость системы и её эксплуатации на протяжении 10-15 лет. Посчитайте капитальные вложения в покупку и установку оборудования, срок его службы. Стоимость эксплуатации будет состоять из стоимости расходуемого топлива и технического обслуживания.
При окончательном выборе варианта оцените свои возможности по обслуживанию системы отопления – как, где и по чём будете закупать топливо, кто будет эксплуатировать отопительную систему.
Своим заказчикам мы помогаем произвести расчеты вариантов различных систем отопления для конкретного объекта. Это позволяет сделать обоснованный, осознанный выбор оптимального и экономичного варианта отопительной системы, которая прослужит долгие годы максимально эффективно для семейного бюджета.
Какое отопление дешевле?
Газовый обогрев – экономное отопление частного дома. Имеет ряд преимуществ:
Ресурс топлива доступен и не относится к дорогим видам.
Отопление газом – это удобно и безопасно в эксплуатации.
Обогрев – надежный и эффективный.
Работу системы отопления обеспечивают достаточно простые устройства.
Применение варианта газового обогрева – самое выгодное отопление частного дома.
Электрическое отопление
Рассмотрим положительные стороны электроотопления:
Первоначальные небольшие вложения в оборудование значительно повышают шанс на экономное отопление электричеством.
Небольшие габариты, удобный монтаж и подключение.
Экономное электроотопление характеризуется безопасностью работы, простотой в эксплуатации.
Экономный электрокотел для отопления работает бесшумно, обеспечивает отдых и комфорт – основу домашнего уюта.
Дрова и уголь
Обогрев при помощи дров и угля – дешевое отопление дома. Популярность обусловлена рядом преимуществ:
Доступность и универсальность загружаемого вида топлива.
Невысокая цена.
Экономное отопление на твердом топливе – простота в процессе использования.
Энергонезависимость – нет привязанности к наличию электрической сети.
Экологическая чистота источника тепла.
Чем дешевле отапливать дом?
Возникает вопрос – экономное отопление дома, какое оно? Рассмотрим доступные варианты обогрева частного малоэтажного жилого строения.
Традиционно используют:
газ;
электроэнергию;
теплонасосы;
твердое топливо – уголь, дрова, пеллеты.
Каждый вид топлива характеризуется удельной теплотой сгорания и ценой. Если, взяв за основной показатель приведенную единицу — 100 кВт мощности, сделать простой расчет стоимости возможной оценки различных вариантов отопления, то проанализировав результаты можно прийти к выводу, что наиболее дешевый способ обогрева – тепловые насосы. Эти прогрессивные установки позволяют получать тепло дешевле газа, твердого топлива и электричества. Это оборудование – супер экономное отопление, использует альтернативные источников энергии. Тепловой насос — это прибор, собирающий рассеянное тепло из воздуха, грунта или подземных вод, и преобразует в тепловую энергию, применяемую для обогрева частного дома. Характеризуется высоким коэффициентом преобразования. При потреблении 1 кВт энергии из окружающей среды способен производить до 7 кВт тепла.
Преимущество обогрева тепловыми насосами – дешевизна расходов на обогрев.
Какое отопление лучше сделать в частном доме?
Экономное отопление в частном доме – это выбор на основании совокупности затрат, необходимо учитывать:
Вид применяемого топлива, его цена.
Стоимость нагревательного оборудования.
Монтаж и обслуживание отопительных систем.
Газовый обогрев:
Преимущество газового варианта отопления загородного дома – относительно низкая стоимость газа как энергоносителя, если дом газифицирован – отапливать целесообразно.
Если в дом не проведен газ, отсутствует газовый котел и разводка труб, то использовать газовое отопление финансово нецелесообразно.
Электрические котлы:
Наиболее дешевый вариант отопительного оборудования для монтажа.
Необходима дополнительная установка многофазовых распределителей.
Самый дорогой вариант по использованию, из-за высокого тарифа на свет отопление дома электричеством дорого и невыгодно.
Тепловые насосы:
Наиболее дешевый способ отопления, обладает высоким КПД.
Главные недостатки такой системы – высокая цена оборудования и его монтажа. Установка теплового насоса – это инвестиция в стоимость объекта недвижимости.
Универсального способа самого дешевого и экономного отопления дома не существует. В каждом конкретном варианте необходимо суммировать и делать анализ всех затрат.
Дополнительные способы получения экономии
Термостатические головки для радиаторов
Для регулирования температуры на электробатареи для экономного отопления устанавливают термостатические головки для радиаторов. В автоматическом режиме, путем изменения объема теплоносителя, поступающего в радиатор отопления.
При этом происходит эффективная экономия энергозатрат.
Теплые полы
Основные виды системы теплого пола:
Электрические. Хорошо зарекомендовали себе для небольшого загородного дома – экономичное электрическое отопление.
Водяные. Применяют для обогрева большого частного дома. В системе теплых водяных полов используется теплоноситель с низкой температурой (не более 55°C) значительно снижает расходы на энергоносители.
Теплые полы в доме – это современный, экономически выгодный и энергосберегающий вариант обогрева помещений.
Как проще и дешевле отапливать загородный дом
Простое, надежное экономичное отопление для небольшого загородного дома порадует всех. Какое отопление для загородного дома будет оптимальным? Небольшой загородный дом – отличное место для проведения уикендов.
Но его нужно отапливать, не так ли? — чтобы проводить там выходные не только летом, но и зимой. В доме, где не живут постоянно, а находятся в основном с вечера пятницы до обеда воскресенья, отопление может быть и попроще.
В приоритете экономичность при достаточной комфортности. А также возможность обогревать дом без присутствия жильцов.
Провести зимний вечер возле разогретой печи, полюбоваться игрой пламени…. Это отличный отдых, который нельзя сбрасывать со счетов, при рассмотрении вариантов, как отопить загородный дом.
Несложная схема отопления
Наиболее простым, надежным и дешевым способом отапливать небольшой загородный дом представляется сочетание теплоемкой массивной печи установленной по центру здания и электрических конвекторов, установленных под окнами, на обычном месте радиаторов.
Такое отопление для небольшого загородного дома (до 80 м кв, при особой планировке, когда печь, расположенная в центре может обогревать все комнаты) сочетает в себе, казалось бы несовместимые вещи, — автоматизацию и программирование, предельную простоту, почти абсолютную надежность. И в тоже время обеспечивается комфорт и достаточная легкость в обеспечении тепла без наличия магистрального газа.
Какой режим отопления для загородного дома лучший
Загородный дом (дачу) не рекомендуется замораживать. При замерзании разрушаются материалы, внутри комнат выпадает роса, расползается плесень. Роса в основном происходит потому, что в разогретом доме была повышенная влажность.
Она остается на всех предметах и стенах в виде воды при остывании, во время переходе через точку росы. Дом замораживать не стоит, нужно поддерживать в нем всегда хотя бы минимальную положительную температуру +5 — +7 град С.
Для этого достаточно нескольких (3 – 5 шт. по количеству больших окон) электрических конвекторов. Установив их на включение +5 град и выключение +7 град., можно не беспокоиться, о том, что дом замерзнет. Ведь поломки электропитания не бывают более чем на сутки в этом районе?
Крайне не удобно сливать воду с бойлера и всей системы водоснабжения уезжая в воскресенье из загородного дома. Затем в пятницу всю систему нужно опять приводить в порядок. Лучше постоянно поддерживать в загородном доме (на даче) минимальную положительную температуру. Да к тому же разогреть дом с +5 до +20 грнадусов гораздо быстрее, чем с минус двадцати градусов.
Сколько будет стоить поддержания тепла
Затратно ли поддерживать +5 град С в доме с помощью автоматизированных электрических конвекторов? При этом будет потребляться не более 20% энергии от того количества, если бы мы поддерживали +20 град. При понижении температуры на один градус экономится 6% энергоносителя. Разница в 15 градусов дает нам целых 90%. Считаем, что сэкономим 80% . Таким образом, поддержание температуры со вторника до утра пятницы с помощью электричества, вовсе не затратно.
А почему со вторника, куда делся понедельник? Значительная теплоемкость печи не даст так быстро упасть температуре внутри дома, при условии, что он утеплен достаточно.
Обычное утепление обеспечит не только комфорт, но снизит затраты на отопление в 2 – 3 раза. Утеплить дом можно и подешевле, без применения широко-рекламируемых дорогих утеплителей, — можно прочитать, как дешево утеплить все конструкции в загороднем доме .
Печное отопление не комфортно?
Некоторое снижение комфортности при печном отоплении, когда холодными остаются места у стен, можно обойти во первых,…. объяснением, что дом не для постоянного места жительства, и это можно воспринимать скорее как экзотику, экскурс в старину. А во вторых, если холод возле окна действительно достает, то его весьма просто нейтрализовать конвектором, включенным на минимальную мощность, т.е. без риска обанкротится.
Итак, отапливаем загородный дом печью, которая проста, надежна, недолго разогревается. Важно сделать печь теплоемкой, такой, которая бы надолго сохраняла тепло в доме. Конструкций печей много. Конкурируют по удобству и эффективности обычно два варианта – русская печь и финская печь. Но можно изобрести и свою.
Стоимость печи будет сопоставима со стоимостью системы отопления с обычным твердотопливным котлом.
Только котел и вся система на теплоносителе – сложные вещи, там много механизмов, есть чему ломаться – насосы останавливаются, радиаторы текут, трубы пропускают, котел дымит. А печь не ломается вообще, требует ухода только по ежегодной чистке дымохода.
В тоже время особая атмосфера отдыха и праздника от замурзанного котла, установленного в чулане, ни как не исходит. В этом он проигрывает печи на 100%.
А чтобы система отопления с котлом приобрела теплоемкость такую как у печи, в нее нужно встраивать еще и буферную емкость на большое количество теплоносителя (незамерзайка), и тогда котловое отопление становится уже дороже.
Найти хорошего специалисты по печам можно, но нужно договориться, чтобы сделал на совесть, — большую теплоемкоую печь, с длинным дымоходом, с предельно высоким КПД, отдающую наружу уже остывшие газы.
В общем, по соотношению цена/качество/надежность/удобство для маленького дома печь выигрывает во всех номинациях. Проигрывает по комфортности, так как у стен и окон может быть попрохладнее, о нивелировании чего было сказано ранее.
Если проживать постоянно, то тоже можно остановиться на печи и элеткроконвекторах. Но можно сделать и классический варианты – мощный твердотопливный котел и электрокотел, и вместе с ними водяной теплый пол – чтобы создать особый комфорт Читайте — как использовать вместе твердотопливный и электрический котлы.
Популярный вариант небольшого загородного дома – дачи для уикендов можно отопить не дорого, но эффективно. Как это сделать, было предложено выше.
Как отопить частный дом без газа | Как сделать альтернативное отопление в частном доме без газа?
Тепловий насос Нitachi купити стало не лише престижно, а й економічно вигідно за всіма параметрами.
Основними перевагами обладнання є його універсальність: працює на опалення, кондиціювання та гаряче водопостачання будь-якого будинку і квартири за низьких експлуатаційних витрат.
У новій лінійці теплових насосів Yutaki від Hitachi представлено 70 моделей продуктивністю від 7 до 32 кВт.
Тепловий насос для опалення будинку за ціною впевнено конкурує з іншим опалювальними агрегатами.
Устаткування повністю вдосконалили, щоб вигідно виокремлюватися серед конкурентів.
Насос для системи опалення з лінійки Yutaki Hitachi відрізняється від попередніх моделей потужністю установок, збільшенням коефіцієнта ефективності СОР, а також наявністю спеціального комплекту для кондиціювання.
Новий білий дизайн установок робить їх максимально підходящими навіть для найвишуканішого інтер’єру.
Купити тепловий насос цього бренду – економія коштів на опаленні, охолодженні і ГВП житла, очевидна вигода у зв’язку з постійним підвищенням всіх тарифів на опалення.
Де замовити теплові насоси в Києві?
Щоб обладнання радувало вас тривалим терміном служби й ефективною безперебійною роботою, замовте теплові насоси в Україні від перевіреного бренду. Компанія Hitachi на українському ринку представляє свою продукцію вже більше 20 років. Наш тепловий насос за ціною в Києві впевнено конкурує з іншими провідними виробниками і дозволяє стати володарем функціонального агрегату без зайвих фінансових витрат.
Ми пропонуємо теплові насоси Нitachi в Києві за цінами виробника
У нас представлена офіційна продукція бренду, що дозволяє пропонувати клієнтам теплові насоси за ціною без накруток. Пряма співпраця з японською корпорацією гарантує доступну вартість теплового насосу всіх моделей, своєчасні постачання та регулярне оновлення асортименту. У нас також можна замовити тепловий насос під ключ — ми візьмемо на себе всі турботи про доставку, встановлення та запуск обладнання.
Как дешево отопить дом без газа и электричества: альтернативное топливо
При покупке старого деревенского дома часто возникает вопрос: как дешевле организовать его отопление? В отдаленных деревнях нет доступа к магистральному газу, а электричество периодически отключают. Для бесперебойного отопления частного дома без газа и электричества приходится искать альтернативные источники обогрева.
Способы экономии тепловой энергии
Перед принятием решения об установке новой системы отопления или модернизации существующей стоит осмотреть дом и уменьшить теплопотери. Для этого разработано несколько способов.
Утепление дома
Для повышения температуры в помещении необходимо, чтобы количество поступаемого от системы отопления тепла превышало количество выходящего из здания. Следовательно, чем выше теплопотери здания, тем больше энергии должна выдавать система отопления дома.
При осмотре дома тепловизором на экране хорошо видно, как уходит тепло через окна, стены и потолок помещения. Поэтому для экономии тепла в частном доме делают следующее:
чердак утепляют минеральной или базальтовой ватой. Щели между потолком и стенами заделывают монтажной пеной;
старые деревянные окна – основной источник тепловых потерь. Для исправления ситуации вместо деревянных окон устанавливают пластиковые окна с многокамерными профилями и толстыми стеклопакетами с энергосберегающими стеклами. Пространство между стеной дома и окном тщательно заделывают пеной;
на стены дома вешают плиты утеплителя. Снаружи плиты закрывают сайдингом.
На заметку
Во время капитального ремонта дома часть окон можно заложить. Это уменьшит затраты на замену деревянных рам на пластиковые, и уменьшит теплопотери. Отрицательная сторона способа – уменьшение количество света в доме.
Экономия на температуре в помещении
Нет смысла во всех помещениях добиваться одинаковой температуры. Уменьшив поступление тепла в кладовки, спортзалы, мастерские можно неплохо сэкономить. Наоборот, спальни, детские, душевые и ванные комнаты требуют повышенной температуры.
Для регулировки температурного режима в конкретном помещении на радиаторы отопления устанавливают регуляторы, в автоматическом режиме уменьшающие поступление теплоносителя в обогреватель при достижении заданной температуры.
Уменьшая подачу тепла в отдельные радиаторы теплосистемы уменьшается и общий расход газа, электричества или дров в котле для нагрева воды.
Экономия на системе вентиляции
Еще один резерв экономии тепла – установка более совершенной системы вентиляции с рекуперацией тепла. Для этого при реконструкции системы вентиляции устанавливают теплообменники, в которых выходящий теплый воздух нагревает входящий холодный, попадающий в помещение уже немного подогретым.
Применение всех мер по экономии тепла экономит до 25% необходимого для отопления топлива.
Отопление дома
В отсутствие подвода к дому магистрального газопровода и частых перебоев с электричеством используют альтернативные источники отопления.
Твердое топливо
В качестве твердого топлива используют дрова, торфяные брикеты, уголь или пеллеты.
Положительные стороны использования твердого топлива:
низкая цена дров и торфобрикетов;
возможность самостоятельной заготовки дров;
низкая цена печей;
возможность изготовления кирпичных или металлических печей своими руками;
остающаяся после топки печей зола используется как ценное удобрение в саду.
Отрицательные стороны использования твердого топлива:
калорийность твердого топлива низкая, поэтому для бесперебойного отопления во время отопительного сезона требуются большие запасы;
твердое топливо хорошо горит только в сухом виде, поэтому для его хранения необходим герметичный сарай, бункер или дровяник;
после использования твердого топлива в помещении остается много опилок, щепок или пыли;
печи на твердом топливе нуждаются в ежедневной загрузке;
бытовые твердотопливные отопительные системы не регулируются автоматикой;
необходимо ежегодное техническое обслуживание и чистка дымоходов от сажи и золы;
для работы твердотопливных отопительных систем необходим правильно смонтированный дымоход;
от топки печей остается много золы, которую необходимо регулярно удалять.
Жидкое топливо
В качестве жидкого топлива используется солярка, керосин, отработка, растительное масло из фастфуда, остатки животного жира, сырая нефть. Печи устанавливают для обогрева воздуха в помещении или используются для нагрева теплоносителя в радиаторах.
Положительные стороны использования жидкого топлива:
жидкое топливо всегда есть в продаже;
отработанное масло легко и дешево приобрести на ближайшей станции технического обслуживания автотранспорта;
работающую на отработанном масле печку легко изготовить самостоятельно;
жидкое топливо легко хранить и перевозить.
Отрицательные стороны использования жидкого топлива:
высокая цена солярки;
дымоход работающей на солярке печки быстро засоряется сажей;
жидкотопливный теплогенератор требует периодического обслуживания специалистами;
солярка имеет резкий неприятный запах, поэтому для работы жидкотопливного аппарата необходимо отдельное нежилое помещение.
Сжиженный углеводородный газ
В качестве сжиженного газа применяется смесь пропана и бутана. Приобретают ее заправляя 50-литровые баллоны на АГЗС. В качестве отопительных приборов используют инфракрасные горелки или обычные газовые котлы.
Положительные стороны применения сжиженного газа:
баллоны с газом легко заправить на заправочной станции;
во время работы газовых отопительных приборов нет пыли и мусора;
при сгорании газа не остается зола;
при сгорании газа нет копоти. Это освобождает от необходимости прочистки дымоходов;
возможность автоматического поддержания температурного режима в помещении.
Недостатки применения газа для отопления
высокая цена заправки газовых баллонов;
летний вариант пропан-бутановой смеси замерзает в сильные морозы;
газовая аппаратура требует периодического обслуживания специалистами газового хозяйства.
Солнечные отопительные системы
Для отопления загородного дома с помощью гелиоэнергии применяют солнечные коллекторы или солнечные батареи.
Солнечные коллекторы состоят из системы стеклянных трубок с теплоносителем. Аппаратуру устанавливают на южной стороне стены или крыши дома. Во время работы солнечного коллектора теплоноситель нагревается солнечными лучами, перетекает в дом и отдает накопленную энергию внутренним помещениям.
Солнечные батареи устанавливают на южной стороне дома. При освещении солнцем они вырабатывают электроэнергию, которая по проводам подается внутрь помещения. От получаемой электроэнергии работают нагревающие дом электрические обогреватели.
Преимущества гелиоотопительных систем:
бесплатный обогрев дома;
не требует дорогого регулярного обслуживания;
при работе не выделяют дыма, копоти и сажи;
экологически чистая система отопления.
Недостатки гелиоотопительных систем:
низкое КПД системы;
зимой в северных широтах мало солнечных дней, система работает неэффективно;
система работает только в дневное время, ночью она не может отапливать помещение;
высокая цена оборудования.
Из-за небольшого КПД гелиосистем зимой их применяют для дополнительного обогрева помещения, уменьшая себестоимость получаемого от основной системы тепла.
На заметку!
В степных районах РФ для получения бесплатной электроэнергии чтобы отопить дом дополнительно к солнечным батареям устанавливают небольшие ветряные электростанции.
Обогрев дома тепловым насосом
Тепловой насос представляет собой систему труб с залитым внутрь теплоносителем. С одной стороны системы теплоноситель нагревается природной энергией, с другой он остывает в радиаторах загородного дома. Источником энергии выступает солнце, горячая вода или грунтовая. Система эффективно работает при наличии поблизости подземных геотермальных источников.
На заметку!
Перемещение нагретого теплоносителя в системе осуществляется электрическим насосом и требует постоянного наличия электроэнергии.
Использование твердого биотоплива
Для отопления помещения можно использовать твердые растительные отходы, тем самым утилизируя опавшую листву, измельченные ветви садовых деревьев, отходы деревообрабатывающих предприятий (щепки и опилки). Для этого в помещение устанавливают пиролизный водогрейный котел с разводкой радиаторов по дому.
Во время работы загруженное топливо (древесная щепа, листва, дрова, ветки) нагревается без доступа воздуха. При нагревании топливо выделяет горючий газ (смесь метана, водорода и углекислого газа), при сгорании которого происходит нагрев теплоносителя.
Преимущества пиролизной системы отопления:
очень низкая цена топлива;
отсутствие в выбросе тяжелых металлов, серы, фосфора;
низкое содержание в выхлопе СО2;
быстрый монтаж системы пиролизного отопления;
пиролизное отопление решает проблему утилизации отходов садоводства и деревообрабатывающей промышленности.
Недостатки пиролизной системы отопления:
высокая цена оборудования;
монтаж пиролизной системы должен осуществляться специалистами;
для прокачки теплоносителя по системе желательно использовать электрический насос. Отсутствие насоса усложняет и удорожает систему.
Использование газообразного биотоплива
При наличии большого количества отходов животноводства для отопления загородного дома используют биогаз. Для этого рядом с помещением устанавливают большую емкость — биореактор в которую загружают отходы животноводства и пищевой промышленности и заливают воду. Емкость с раствором герметично закрывают и нагревают до 70 градусов. В отсутствие доступа воздуха под воздействием анаэробных бактерий смесь начинает активно бродить. При брожении выделяется горючий газ метан. Полученный метан очищается, подается по трубам к горелкам газовых котлов. Переработанная бактериями смесь подсушивается и используется как удобрение или топливо.
Преимущества биогазового отопления:
отопление экологически чистое;
отопление безотходное;
высокий КПД установки: с 5 тонн смеси ежедневно в течении полугода можно получать 40 кубометров горючего газа.
Недостатки биогазового отопления:
установка для получения биогаза имеет большой объем и высокую цену;
для бесперебойного отопления необходимо регулярное поступление навоза.
Использование твердотопливных печей
В удаленной местности чтобы обогреть дом без использования газа и электроэнергии чаще всего используют твердое топливо. В качестве такого топлива применяются уголь, дрова, прессованные отходы деревообработки, торфяные брикеты и т.п. Топливо сжигают в нагревающих воздух напрямую печах и каминах, или в отопительных котлах нагревают теплоноситель, обогревающий помещение через систему труб и радиаторов.
Металлические печи
Металлические печи — современный вариант отопления загородного дома. С их помощью можно за короткий промежуток времени нагреть большое помещение. Современные печи изготавливают из стали и чугуна, имеют красиво оформленный внешний вид, оснащаются стеклом в дверце. Основная масса металлических печей в верхней части имеет плиту для приготовления пищи, некоторые модели дополнительно могут оснащаться водогрейными котлами.
По устройству печи можно разделить на две группы.
Печи длительного горения. Обычно изготавливаются из чугуна, имеют большую массу и высокую цену. Одной закладки дров в такой печке хватает на несколько часов горения.
Печи быстрого нагрева воздуха. Как правило, изготавливаются из жаропрочной стали. Вокруг топки такой печи смонтированы быстронагревающие окружающий воздух воздуховоды.
Преимущества металлических печей:
быстрая отдача тепла, возможность за небольшое время обогреть большое помещение;
современные печи для безопасности оборудуются защитными экранами. Это исключает получение ожогов от случайного прикосновения;
печи очень компактны и не требуют много места для установки;
металлические печи имеют небольшую массу и не требуют для установки дополнительных фундаментов;
несложную печь можно изготовить самостоятельно из обычного листового железа;
быстрый монтаж печи и дымоходов;
возможность самостоятельной установки печи и дымоходов.
Недостатки металлических печей:
металлическая печь быстро остывает;
работающие на угле или дровах металлические печи очень сложно оборудовать системами автоматической подачи топлива и поддержания температуры в помещении;
дымоходы печей требуют регулярной чистки;
при сгорании дров образуется большой объем золы, требующий регулярного удаления;
тонкостенные печи при интенсивной эксплуатации быстро прогорают.
На заметку!
Для того чтобы печь меньше остывала ее с трех сторон обкладывают кирпичом.
Кирпичные печи
Печи из кирпича – классический вариант отопления жилого дома. Они хорошо накапливают и длительное время отдают тепло. При регулярной топке в помещении всегда тепло и сухо. За столетия использования разработано множество конструкций кирпичных печей. Кроме функции отопления на плите печи можно приготовить еду, внутри печи испечь хлеб, а на лежанке русской печи вылечить больную спину и высушить мокрые вещи. В небольших домах печь устанавливают в центр, чтобы каждое из помещений получало свою стенку для обогрева. В больших избах-пятистенках в каждое помещение устанавливают отдельную печку.
Преимущества кирпичных печей:
во время топки керамический кирпич выделяет целебную лучистую энергию, дающую уют и комфорт;
кирпичные печи долго отдают тепло;
низкая цена изготовления печки;
возможность самостоятельной установки печи.
Недостатки кирпичных печей:
дымоходы печей требуют регулярной чистки;
большая кирпичная печка очень долго прогревается;
нет возможности автоматизации топки печи;
при сгорании дров образуется большой объем золы, требующий регулярного удаления;
кирпичные печи при установке требуют мощного фундамента.
Печное топливо
В каждом регионе для отопления используют топливо, которое есть в изобилии. Классический вариант топлива – дрова и уголь, но в топку можно использовать и другие источники тепловой энергии.
Кизяк
Кизяк это брикет из смеси навоза и соломы. Самый лучший навоз овечий, но использовать можно отходы жизнедеятельности любого скота или куриный помет. Для изготовления кизяка слежавшуюся за зимний сезон подстилку весной режут на куски и высушивают на солнце.
Преимущества кизяка:
топливо отлично горит, его можно использовать для печей длительного горения;
возможность самостоятельной заготовки топлива;
топливо бесплатное.
Недостатки кизяка:
высокая трудоемкость изготовления топлива;
кизяк боится влаги, поэтому для его хранения необходимы навесы от дождя;
неприятный запах после сгорания некоторых типов кизяка;
при сгорании кизяка образуется зола.
Торф (торфяные брикеты)
Торфяные брикеты изготавливают из торфа, отходов деревообрабатывающей промышленности (опилки, стружки) и сельского хозяйства (солома, лузга). Для их изготовления исходное сырье подсушивается до влажности 9-12% и прессуется при температуре 200-350 градусов. Торфяные брикеты используются для отопления производственных и жилых помещение, теплиц и саун.
Преимущества торфобрикетов:
топливо отлично горит, его можно использовать для печей длительного горения;
при сгорании торфобрикетов нет неприятного запаха;
низкая цена торфобрикетов.
Недостатки торфобрикетов:
торфобрикеты боятся влаги. Для их хранения необходим навес или сарай;
при сжигании торфа образуется большой объем золы, требующий регулярного удаления.
Дрова
Дрова – классическое печное топливо. Они доступны, ими можно дешево отопить дом без газа. Самое лучшее топливо – дрова твердых пород (береза, дуб), в качестве дешевой альтернативы можно успешно использовать толстые сучья деревьев или отходы лесопильной промышленности горбыль. Перед применением дрова измельчают до необходимой длины и сушат.
Преимущества дров:
топливо отлично горит, его можно использовать для печей длительного горения;
низкая температура горения дров продляет срок службы печей;
остающаяся после сгорания дров зола – прекрасное удобрение для сада;
стоимость отопления дровами намного ниже, чем отопление электричеством, газом или соляркой;
дрова можно заготовить самостоятельно;
сгорание дров не наносит вредного воздействия на окружающую среду.
Недостатки дров:
высокая трудоемкость заготовки, распиловки и колки дров;
при сжигании дров образуется большое количество золы, которое требуется постоянно убирать;
дрова имеют большой объем. Для хранения запаса дров на зиму необходимо большое закрытое сверху от дождя помещение.
Уголь
Уголь тысячи лет используется человечеством для обогрева помещения. В продаже встречается кусковой каменный уголь и брикетированный бурый уголь. Каменный уголь при сжигании выделяет больше тепла, брикеты имеют более низкую цену.
Преимущества угольного топлива
уголь — самое эффективное твердое топливо. От его сгорания выделяется больше всего тепла;
уголь удобно транспортировать и хранить;
из за высокой теплотворной способности угля на обогрев дома во время зимнего периода потребуется его не большое количество. Поэтому нет необходимости в больших сараях для его хранения.
Недостатки угольного топлива:
уголь горит при высокой температуре, поэтому печи для его сжигания должны изготавливаться из жаропрочных материалов;
при сжигании угля образуется большие количества золы и сажи, которые требуется постоянно убирать;
образующаяся при сжигании угля зола токсична;
при хранении угля образуется большое количество угольной пыли, загрязняющей все вокруг;
при сгорании уголь потребляет большое количество кислорода, поэтому помещение, в котором стоят печи должно быть оборудовано качественной системой вентиляции. При недостатке кислорода печь начинает выделять в помещение токсичные вещества;
при сгорании уголь выделяет в атмосферу большое количество вредных веществ.
Заключение
Для отопления частного дома без использования магистрального газа и электричества разработано множество вариантов отопительных систем – от старинной русской печки до солнечных коллекторов. На каком из них остановиться советовать сложно, выбор оптимальной системы зависит от типа местности, доступности топлива, стоимости его. Самое универсальное решение – печи на дровах или угле. Топливо для них недорого и всегда доступно. Остальные системы отопления более нестабильны и проблематичны по эксплуатации.
Самый дешевый способ обогреть ваш дом
респрес через Flickr
Какой самый дешевый способ обогреть дом: нефтью, природным газом, электричеством, пропаном?
Стоимость отопления дома зависит от региона и даже от дома.
Вот, что средний домовладелец на северо-востоке может рассчитывать заплатить этой зимой за отопление своего дома различными видами топлива, как прогнозирует Управление энергетической информации (EIA):
4. Топочный мазут: 2526 долларов США
Цены на нефть выросли настолько высока, что жидкое тепло, когда-то конкурировавшее с другими основными видами топлива для домашнего отопления, стало самым дорогим в использовании. Цены привязаны к мировым событиям, поэтому они могут быстро меняться.
Но тенденция последнего десятилетия очевидна: цены на мазут выросли более чем вдвое с 10,31 доллара за миллион британских тепловых единиц до более чем 25 долларов за миллион британских тепловых единиц.
По стране только около 6 процентов домовладельцев используют масло в качестве основного источника отопления дома. Большинство из них расположено на северо-востоке.
В этом сравнении используются цены EIA для северо-востока, потому что это единственный регион, который использует все четыре вида топлива в больших количествах, и потому что они отражают полную стоимость отопления в северном климате.
3. Пропан: 2 386 долларов
Хотя это относительно чистое топливо, пропан стоит дорого и уже много лет теряет популярность. Зимой 2006-07 годов около 6,5 миллионов домов использовали его для первичного отопления; этой зимой, по оценкам EIA, это число снизится до 5,6 миллиона.
Стоимость сильно зависит от региона. На Среднем Западе отопление дома пропаном стоит в среднем всего 1534 доллара. В штате Мэн пропан заменяет масло, потому что его дешевле использовать.
Хотя это относительно чистое топливо, пропан стоит дорого и уже много лет теряет популярность. Зимой 2006-07 годов около 6,5 миллионов домов использовали его для первичного отопления; этой зимой, по оценкам EIA, это число снизится до 5,6 миллиона. Стоимость сильно варьируется в зависимости от региона.
На Среднем Западе отопление дома пропаном стоит в среднем всего 1534 доллара. В штате Мэн пропан заменяет масло, потому что его дешевле использовать.
2. Электроэнергия: 1315 долларов США
Использование электрического тепла растет даже на морозном Северо-Востоке.Стоимость является основным преимуществом, хотя некоторые домовладельцы жалуются, что электрическое отопление не так эффективно, как другие виды топлива. В национальном масштабе около трети домов в США полагаются на электричество в качестве основного источника тепла.
1. Природный газ: 1 024 долл. США
Из четырех основных видов топлива, используемых для отопления домов в США, природный газ является самым популярным, а теперь и самым дешевым. Десять лет назад газ стоил около 80 процентов эквивалентного количества нефти; сейчас он стоит меньше половины нефти, поскольку цены на нефть выросли, а бум бурения на природный газ в Америке удержал цены на газ на низком уровне.
Почти половина всех домов использует природный газ в качестве основного источника тепла. Некоторые аналитики прогнозируют, что в ближайшие десятилетия будет доступно огромное количество топлива.
Не все считают, что поставки настолько велики, что природный газ останется дешевым топливом. Однако тенденции последнего десятилетия обнадеживают: с поправкой на инфляцию цены на природный газ примерно такие же, как в 2003-04 годах, даже без поправки на инфляцию.
7 самых дешевых способов обогрева дома
Снова наступило то время года — время, когда ты боишься утром выбраться из-под теплых одеял и сесть в машину, которая не нагревается достаточно быстро. Это время, когда вы сожалеете о том, что переехали из умеренного Колорадо в морозную Индиану.
Хорошо, может это только я.
Но если вы находитесь где-нибудь в средней или северной части страны, скорее всего, вы также подумываете о переезде в более теплое место.Холодные и темные зимние месяцы могут быть трудными, особенно если ваш счет за отопление уходит из вашего бюджета. Сезон отпусков — уже самое дорогое время в году, поэтому огромные коммунальные расходы только добавляют оскорбления к травмам.
К счастью, вы можете уменьшить эту нагрузку с помощью нескольких небольших изменений. Вот лучшие способы сократить расходы на отопление этой зимой.
1. Купите энергоэффективный обогреватель
Отопление всего дома может быть дорогостоящим и расточительным, особенно если вы используете только небольшую его часть.
Установите термостат на несколько градусов ниже и купите обогреватель для комнат, в которых вы проводите больше всего времени. У многих обогревателей есть колеса, так что вы можете брать их с собой при смене комнаты.
Не каждый обогреватель предназначен для экономии денег, а для работы некоторых старых моделей требуется огромное количество электроэнергии. Перед покупкой проверьте, есть ли в нем функции энергосбережения, такие как таймер или встроенный термостат. Не покупайте обогреватель, который имеет только базовую функцию включения / выключения.Вам нужно устройство, которое может определять температуру вокруг себя и отключаться по достижении установленного предела.
Помните, никогда не включайте обогреватель, если вы не дома. Если оставить их без присмотра, они могут стать причиной пожара.
2. Купить умный термостат
Если вы все еще используете старомодный термостат, вы можете тратить сотни долларов каждый год.
Подумайте о приобретении программируемого термостата, в котором вы можете настроить автомат на включение, когда вы дома, и выключение, когда вы на работе.По оценкам государственной программы Energy Star, люди могут сэкономить 180 долларов в год, используя программируемый термостат.
Вы также можете пойти дальше и купить умный термостат, например Nest или Ecobee. Они варьируются от 139 до 199 долларов за самые простые модели, и ваша коммунальная компания может даже предоставить скидку, если вы ее купите.
Интеллектуальный термостат может определять незначительные изменения температуры в результате таких действий, как приготовление пищи, и при необходимости корректирует их. Он изучает ваш распорядок дня, например, когда вы дома, и позволяет вам изменять настройки, пока вас нет.
3. Используйте кредитную карту для оплаты счетов за коммунальные услуги
Хотя обычно вы не можете использовать кредитную карту для оплаты ипотечного кредита, коммунальные компании, как правило, более снисходительны.
Посмотрите на онлайн-портал поставщика коммунальных услуг, чтобы узнать, повлечет ли оплата счета кредитной картой значительный комиссионный сбор. Затем посмотрите на свои кредитные карты, чтобы узнать, какие из них предлагают лучший кэшбэк.
Оплата счетов за коммунальные услуги с помощью кредитной карты также означает, что вы можете быстрее зарабатывать бонусы за регистрацию, не тратя на это искусственных средств.
4. Подпишитесь на оплату бюджета
Бюджетное выставление счетов не обязательно сэкономит вам деньги на счетах за отопление, но эти февральские счета за электричество в 400 долларов уйдут в прошлое.
При бюджетном выставлении счетов ваша коммунальная компания усредняет ваши счета в течение года и ежемесячно выплачивает вам одинаковую оплату. Они используют данные за предыдущий год, чтобы определить, каким должно быть ваше среднее значение, и каждый год повторно калибруют его, чтобы получить более точное число.
Если вы в конечном итоге израсходуете значительно больше, вы получите счет на разницу.Если вы потратите меньше, вам вернут деньги.
5. Утеплить чердак
Хорошая изоляция снизит ваши расходы на отопление на долгие годы. Дом с хорошей теплоизоляцией сохранит холодный воздух внутри летом и снаружи зимой.
Вы можете оплатить утепление чердака или купить утеплитель самостоятельно. Если у вас есть бюджет, вы также можете прокачать больше изоляции через остальную часть дома, хотя вам придется проделать отверстие в гипсокартоне.
У этих проектов будут некоторые авансовые затраты, но вы должны увидеть снижение энергопотребления до конца года. Увеличение затрат на изоляцию сейчас может стать разумным вложением в следующее десятилетие.
6. Купите теплую одежду
Зимой мы с мужем поддерживаем в нашем доме жаркие 60 градусов тепла. Сначала я подумал, что это безумие — держать наш дом так низко, но у нас старый дом со старыми окнами. Поддержание более высокой температуры означало бы оплату сотен счетов за отопление.
Вместо этого мы приобрели несколько аксессуаров для теплой погоды.Я ношу лыжные носки внутри, когда действительно начинается зима, и флисовый комбинезон, когда температура опускается ниже 30 градусов. У моего мужа широкий ассортимент толстых толстовок и высокотехнологичных базовых слоев.
Это может показаться безумием — поддерживать такую низкую температуру, но в настоящее время я почти не замечаю этого. Если вы купите всего пару дополнительных слоев, вы сможете сэкономить сотни на отоплении. Это зимнее снаряжение пригодится и на открытом воздухе.
7. Рассмотрите возможность установки солнечных батарей
Хорошо, так что это определенно не сэкономит вам деньги заранее, но установка солнечных панелей в вашем доме почти наверняка сэкономит вам значительную сумму денег в течение нескольких лет.
Кроме того, вы получаете огромный налоговый вычет при установке солнечных панелей в вашем доме.
Сводка
Для тех, кто живет в холодном климате, зимой счет за отопление может существенно снизить. Принятие мер по снижению вашего счета может сэкономить вам много денег в холодные зимние месяцы.
Подробнее
Самые экономичные способы обогрева вашего дома в 2021 году
Если вы заинтересованы в замене системы отопления на что-то более экономичное, но не уверены, что лучше, ознакомьтесь с нашим руководством по наиболее экономичным способам обогрева вашего дома.
Может быть трудно предсказать изменение затрат на отопление, и выяснить, какой из них будет наиболее рентабельным в дальнейшем, практически невозможно, благодаря тому, что многие варианты различаются по эффективности в зависимости от того, где вы находитесь в стране. и рыночные цены.
В этом посте мы попытаемся изучить самый дешевый способ обогрева дома. Мы рассмотрим все основные проблемы, включая нефть, пропан, природный газ, электричество, древесину и геотермальную энергию.
Масло
Котлы на жидком топливе (водонагреватели) и печи на жидком топливе (воздуховоды с принудительной подачей воздуха) существуют уже несколько десятилетий. Однако справедливо сказать, что современные устройства намного более рентабельны.
Если вам повезло и в прошлом у вас был исключительно хороший котел или печь, вы сочли бы их отличными, если бы они достигли КПД 70%. Однако модели, которые сегодня представлены на рынке, отчасти благодаря развитию конструкции горелок, теперь часто имеют невероятный КПД, составляющий максимум 86%.
Если вы хотите получить лучшее из современных технологий, вам придется вложить средства в облицовку из нержавеющей стали, чтобы обновить каменный дымоход. Хотя менее затратным способом была бы замена горелки на головку, удерживающую пламя, которая лучше смешивает воздух и топливо.
Как известно, цены на нефть довольно регулярно колеблются в зависимости от целого ряда причин. Доступ к нефти даже привел к войнам, поскольку она становится одним из самых дефицитных видов топлива на планете.
Ожидайте, что цены на нефть останутся непредсказуемыми по мере того, как международная политика в области ископаемого топлива будет разворачиваться в течение следующих нескольких лет.
Рекомендуемая литература: ознакомьтесь с нашими главными советами по энергосбережению, чтобы узнать о других замечательных идеях, которые принесут пользу окружающей среде и вашему кошельку!
Пропан и природный газ
Пропан и природный газ были отличной альтернативой для людей, которые не хотят топить нефть, но также хотят получить выгоду от отопления, связанного с нефтью. Они всегда горели намного чище по сравнению с маслом, особенно до более совершенных масляных печей, которые мы получаем сегодня, и в результате у них никогда не было того запаха горелого масла, который часто возникал при выборе топочного мазута.
Однако по содержанию энергии оба они значительно ниже, чем нефть. И хотя пропан не был таким рентабельным, как раньше, в течение многих лет, и, возможно, лучше, чем природный газ, это все еще не та выгодная сделка, которая была когда-то.
Когда дело доходит до выбора газа, важнее его наличие, а не его стоимость. Поскольку газ доставляется по трубопроводу, он чаще встречается и используется в городах и поселках, потому что на него существует достаточный спрос.Принимая во внимание, что пропан должен быть сжат, а затем доставлен грузовиками, это лучший вариант для людей, оставшихся в стране.
Плюсы в отоплении пропаном и природным газом заключаются в том, что у вас есть камин, в котором можно уютно и тепло расположиться, без испытаний и невзгод, которые идут рука об руку с традиционным камином. Однако они могут не требовать столь же трудоемкого обслуживания, как дровяные камины, газовые камины не лучше по эффективности, чем печи.Мы говорим о разнице между эффективностью 70 и 96%.
Поэтому, если вы серьезно подумываете об инвестировании в газ в качестве топлива для отопления, ищите установку, обеспечивающую высокую цену, которую вам придется заплатить, идите как можно дальше.
Взгляните на некоторые из лучших обогревателей для гаражей и домов, работающих на пропане, в наших новых руководствах.
Электричество
Электричество, безусловно, обеспечивает энергетический фронт, но главным преимуществом этого вида отопления является его эффективность.100% всей производимой им энергии превращается в тепло, а это означает, что он определенно и без сомнения превосходит альтернативы и не производит отходов. Хотя это звучит потрясающе, прежде чем переходить на электричество, думая, что это самый дешевый способ обогреть дом, примите во внимание эти два предостережения.
Стоимость отопления с использованием электроэнергии чрезвычайно высока. Существует также тот факт, что, если вы не знаете поставщика, электричество на самом деле не более экологично, чем альтернативы ископаемому топливу.Например, если угольная гидроэлектростанция вырабатывает электроэнергию, она, вероятно, производит такое же количество выбросов, как и вырабатываемое газовое или нефтяное тепло.
В электрических обогревателях
используются современные технологии, такие как микатермический и инфракрасный нагрев, для достижения очень высокой эффективности. Вы можете узнать больше о топ-моделях в нашем руководстве.
Дерево
Очевидно, когда-то дрова были единственным топливом, доступным для людей, живущих в лесах. Для людей, живущих в сельской местности, это все еще жизнеспособный вариант, если вы живете в густо лесистой местности рядом с большим количеством лесов.Древесина на самом деле является самой выгодной сделкой из всех более традиционных видов топлива, особенно если вы добываете, режете и складываете ее самостоятельно.
Возможно, этим объясняется его растущая популярность, а также тот факт, что людям нравится сидеть перед открытым огнем, сжигать дрова и согреваться и комфортно.
Кроме того, если вы пытаетесь отстраниться от политического ландшафта, окружающего другие виды топлива, дрова не станут вкладом в какую-либо международную конгломератную компанию, которая регулярно сталкивается с негативной реакцией.
Что вам нужно учитывать, так это то, что, хотя это определенно не самое худшее, его репутация самого экологически чистого тоже не совсем верна. Древесный дым на самом деле считается довольно опасным источником загрязнения воздуха.
Но как решить эту проблему? Вы вкладываете деньги в печь для сжигания пищи, которая имеет специальный контроль выбросов и каталитический нейтрализатор (да, точно такой же, как в автомобилях).
Современные дровяные печи и каминные топки намного эффективнее их дальних родственников старины — тех каменных, мартеновских каминов, которые были у всех несколько веков назад.Раньше эти вещи действительно отводили больше тепла из дома или комнаты, чем они на самом деле обеспечивали.
Современные печи на гранулах известны тем, что они более экологичны, есть также сертифицированные EPA дровяные печи, которые известны своей эффективностью горения.
Самое замечательное в том, что если она установлена в главной семейной комнате или жилой зоне, особенно если у вас хорошая и открытая планировка, с минимальным количеством стен внутри, ультрасовременная дровяная горелка обеспечит примерно все необходимое тепло.Однако, если вы живете в большом или старом здании, в котором уже есть электрический, газовый или масляный котел или печь, наличие деревянной печи может снизить общие затраты на использование топлива в вашем доме.
Геотермальные источники
Это было введено в 90-е годы и было встречено с некоторым цинизмом. Идея получать энергию от матери-земли для обогрева ваших домов и никогда больше не платить за нефть. Однако именно этот последний аспект стал причиной популярности геотермальной и, в некоторой степени, акватермальной энергии — стремление быть свободным от зависимости от нефти.
Она настолько популярна, что стала самой быстрорастущей отопительной технологией в стране, которая считается реальной альтернативой традиционным видам топлива и методам отопления, таким как электричество и нефть.
Дом с геотермальной трубой в подвале для отопления и охлаждения
Поскольку он не в значительной степени полагается на ископаемое топливо, это, безусловно, один из самых экологически чистых способов обогрева вашей собственности. А как насчет цены, конечно, должно быть дорого? Что ж, на самом деле, поскольку цена на нефть гарантированно вырастет, геотермальная энергия считается одним из самых дешевых способов сравнительно отапливать ваш дом.Хотя около 10 лет назад у вас были проблемы с поиском подрядчика, в настоящее время вы можете найти фирмы, занимающиеся установкой геотермальной энергии, в Желтых страницах.
Геотермальная энергия работает очень эффективно, поскольку она действительно создает тепло, как обычные печи и печи, она просто перемещает его из одного места в другое, забирая тепло из земли и доставляя его в дом. Хороший способ понять, как это работает, — представить холодильник в перевернутом виде.
Геотермальная энергия и отопление настолько хороши, потому что температура земли составляет 10 градусов по Цельсию или 50 градусов по Фаренгейту.Не только в определенное время года, в большинстве случаев. Петли труб вкапываются в землю на четыре фута с целью втягивать тепло и выплевывать его в дом. Во всех системах есть компрессор, который помогает поднять температуру до более комфортного уровня.
Еще одна замечательная особенность геотермальных систем отопления для вашего дома заключается в том, что с наступлением лета они работают в обратном направлении и вытягивают нежелательный горячий воздух из дома наружу. Еще одним большим преимуществом геотермальной системы является то, что ее можно использовать для горячего водоснабжения вашего дома.
Нельзя сказать, что у него нет недостатков. Его установка может стоить довольно дорого из-за необходимости копать землю и прокладывать полную сеть трубопроводов под землей. Кроме того, это потенциально может увеличить расходы на электроэнергию в домашних условиях, поскольку для питания компрессора требуется много электроэнергии.
Самым большим недостатком является то, что из-за плохой установки или плохой конструкции система может быть невероятно неэффективной. Однако большой плюс заключается в том, что если вы будете эксплуатировать геотермальную систему достаточно долго, чуть менее десяти лет, она начнет окупаться.Это могло бы быть еще быстрее благодаря стимулам федерального правительства. Но лучше всего то, что вам больше никогда не придется оплачивать счет за отопление.
Когда дело доходит до отопления и пытается найти наиболее экономичный способ обогрева дома, и извините, потому что это звучит банально, на самом деле все сводится к вашей собственной ситуации и вашим личным предпочтениям.
Хотя некоторые из них не так эффективны, как другие, они определенно не так дорого стоят.А такой вариант, как геотермальное отопление, сэкономит в долгосрочной перспективе.
Хорошо подумайте и постарайтесь взвесить все факторы, прежде чем принимать решение.
Самый дешевый способ обогреть дом электричеством
Стоимость энергии в США продолжает расти ежегодно, в результате чего отопление и охлаждение становятся все более дорогими. Поэтому неудивительно, что люди хотят знать, как сэкономить деньги и, возможно, конкретнее, какой метод является самым дешевым способом обогреть дом электричеством?
Согласно U.На отопление и охлаждение, вместе взятые, Министерства энергетики США в среднем приходится колоссальные 48% энергопотребления, что делает их самыми большими расходами на энергию.
Электроэнергия в качестве основного источника энергии для отопления домов остается популярной в США, и, по оценкам, 36% домохозяйств используют ее в качестве основного источника топлива для отопления.
В этом руководстве мы исследуем, когда электрическое отопление имеет финансовый смысл, и, сравнивая некоторые из самых популярных доступных систем электрического отопления, мы определим, какой метод является наиболее дешевым способом обогрева дома с помощью электричества.
Сравнение типов отопительных систем
Независимо от того, какой тип отопительной системы вы используете, определенно стоит знать цены на некоторые из самых популярных сегодня источников тепловой энергии в США.
Системы природного газа
Природный газ, то есть топливо, используемое в газовых каминных топках, является одной из самых популярных систем отопления для домов в Соединенных Штатах и включает в себя обычные системы отопления, такие как печи на природном газе. В зависимости от вашего местоположения и эффективности вашего устройства вы потенциально можете сократить свои счета за электроэнергию вдвое по сравнению с другими источниками энергии. E.грамм. те, которые питаются от электричества.
Не только это, но и тепло, производимое газовыми системами, потенциально может обеспечивать температуру на 25 градусов выше, чем в системах электрического отопления.
По сравнению с электричеством, газ также получает награду за экологичность, поскольку для производства электроэнергии требуется большее количество энергии. Газ также производит гораздо меньше парниковых газов, чем любое другое ископаемое топливо, включая уголь, нефть и даже древесину.
В конечном счете, природный газ — это надежное и эффективное топливо, которое является предпочтительным вариантом для государств с более холодным климатом.Основные недостатки природного газа включают тот факт, что это ограниченный источник топлива, который производит загрязняющие вещества в виде парниковых газов. Наконец, установка газопроводов и инфраструктуры — дорогостоящая задача.
Нагревание пропаном
Пропан — еще один распространенный вид топлива, который часто используется для обогрева домов. Подобно природному газу, он также является ископаемым топливом и, следовательно, является ограниченным ресурсом.
В зависимости от конкретного используемого пропанового обогревателя пропан в качестве источника энергии может быть эффективным способом обогрева дома.Фактически, пропан производит больше британских тепловых единиц, чем отопление на природном газе.
Еще одним важным преимуществом пропана является то, что он является более экологичным по сравнению с другими видами энергии. Например, при сжигании пропана образуется на 24% меньше углекислого газа, чем при сжигании нефти.
Пропановые баки, используемые в обычных пропановых нагревателях, также идеально подходят для длительного хранения, так как они имеют длительный срок хранения, поэтому многие часто рассматривают пропан как жизнеспособный резервный вариант.
Как мы обсуждали в нашей публикации «Плюсы и минусы пропанового тепла», недостатком пропана является то, что цены на пропан могут сильно различаться в зависимости от местоположения и в среднем по-прежнему остаются более дорогим вариантом.Кроме того, хранение баллонов с пропаном под высоким давлением считается далеко не идеальным, поскольку они представляют собой потенциальный риск в случае утечки или взрыва.
Масляные нагревательные системы
Для отопления используются различные масла, все из которых являются производными сырой нефти. Основным преимуществом систем масляного отопления является то, что они предлагают более высокие БТЕ по сравнению с такими альтернативами, как природный газ.
Недостатки масляного обогрева в том, что производственный процесс наносит вред окружающей среде.Часто нефть добывается в открытом море, что является дурной причиной разливов нефти, которые часто приводят к катастрофическому ущербу для окружающей среды. Как правило, нефть также не является самым дешевым топливом, поскольку в среднем природный газ является более дешевым вариантом для многих.
Не только масло в целом дороже, но и для работы системы подогрева масла, такой как масляная печь, необходимо хранить масло в резервуаре и эффективно управлять пополнением запасов. Масляные печи также часто требуют технического обслуживания чаще, чем другие системы, поскольку они имеют тенденцию производить больше отходов, хотя масляные нагреватели обычно требуют меньшего технического обслуживания.
Электроэнергия
В США до 36% домов используют электричество для обогрева домов. В целом электрическое отопление, такое как электрические камины, дороже, чем более популярный природный газ, и для достижения максимальной тепловой мощности требуется больше времени.
Однако электрические системы обогрева имеют ряд преимуществ, которые делают их привлекательным выбором для многих. К ним относятся низкие первоначальные затраты на отопительные системы, как правило, из-за доступности и минимальных требований к установке.
Кроме того, электрическое отопление, как правило, намного проще поддерживать, чем альтернативные варианты, и при этом необходимая установка менее разрушительна, как это часто бывает с газовыми печами, которые требуют установки внешней вентиляции и газовых линий.
Когда имеет смысл электрическое нагревание?
Ваш климат является основным решающим фактором при принятии решения о том, является ли электричество лучшим вариантом обогрева, и это часто имеет смысл в теплом и мягком климате, где газовые печи, требующие большого технического обслуживания, могут быть неэффективными с точки зрения затрат.Например, электрические тепловые насосы — популярный выбор в более теплых странах, где нет спроса на продолжительное отопление.
Однако в холодном климате правда заключается в том, что использование электричества для обогрева домов, как правило, дороже, чем другие варианты, такие как природный газ. Для этого есть две основные причины. Во-первых, отопление на природном газе требует меньше времени для достижения максимальной тепловой мощности, а природный газ, как правило, дешевле.
Хотя, безусловно, стоит отметить, что достижения в области отопительных технологий сделали такие устройства, как электрические тепловые насосы, намного более эффективными и более дешевыми в эксплуатации, чем это было раньше.
Стоимость электрического отопления
Как вы, наверное, знаете, стоимость энергии ежегодно увеличивается, и этот год не стал исключением. На официальном веб-сайте штата Массачусетс производится оценка годового прироста энергии и проводится сравнение цен на различные виды топлива, что может оказаться полезным.
Таблица 1: Стоимость отопления для домов с использованием равного количества энергии и% увеличения
Топливо для отопления
2017
2018
Изменение
Газ
1,280 $
1,569 $
7.1%
11,1%
Хотя это не вся страна, это общий регион, где потребители будут нуждаться в значительном количестве тепла в зимние месяцы.Как показано, каждое среднее значение за год выросло по сравнению с предыдущим годом, но электрическое отопление по-прежнему остается одним из самых дорогих для обогрева вашего дома.
Большинство людей хотят знать, что дешевле — газовое или электрическое тепло? Как видите, в среднем газ значительно дешевле.
Плюсы и минусы систем электрического отопления
Существует много различных типов систем отопления, и когда дело доходит до электричества, варианты особенно разнообразны.При этом у любой формы домашнего отопления есть как плюсы, так и минусы. Ниже приведены некоторые из возможных вариантов:
Электрические обогреватели
Плюсы: Этот тип обогревателя очень легко получить и не требует профессиональной установки. Они бывают разных размеров, и для их подключения требуется просто розетка.
Обогреватели — фантастический способ сэкономить деньги при правильном использовании. Они, конечно, не предназначены для отопления всего дома, а предназначены для эффективного зонального отопления.Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим обогревателям для обогрева больших помещений, если вам нужно что-то с немного большей мощностью.
Это означает, что они отлично подходят для обогрева комнаты, в которой вы в настоящее время проживаете, и вы можете перемещать их из комнаты в комнату благодаря их небольшому, легкому и портативному дизайну. Обычно это более рентабельно, чем запуск всей системы HVAC.
Минусы: Поскольку они должны быть подключены к стене, они могут обогревать только ограниченные области дома i.е. те, у кого есть доступ к ближайшей розетке.
Кроме того, это не тот вариант, который следует выбирать, если вы ищете одно устройство для обогрева всего дома. Он также не подходит в качестве основного источника тепла в холодном климате, но, безусловно, подходит в сочетании с другими формами отопления.
Многие люди предпочитают выключать термостат своей основной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и использовать обогреватель в дополнение к комнате, в которой они проводят большую часть своего времени. очень горячий на ощупь, поэтому он может стать причиной ожога, и его следует хранить вдали от легковоспламеняющихся предметов.
Электрические тепловые насосы
Плюсы: Тепловые насосы могут быть чрезвычайно эффективными и использовать охлаждение для передачи тепла из более холодного места в более горячее. По этой причине они, как правило, намного более эффективны, чем печи на природном газе, поскольку вместо того, чтобы производить тепло путем сжигания, они просто передают тепло из одного места в другое.
Это качество также означает, что тепловые насосы могут обеспечивать как охлаждение, так и обогрев.Тепловые насосы также обеспечивают бесшумную работу и считаются экологически чистым вариантом, поскольку не вызывают прямого загрязнения воздуха.
Минусы: Тепловые насосы не подходят для более холодного климата и чаще всего используются в юго-восточных штатах. Это связано с тем, что тепловые насосы теряют свою эффективность при понижении температуры, а это означает, что они больше не могут передавать тепло, поскольку его мало.
Это означает, что им приходится полагаться на вторичный источник тепла, который обычно дорог в эксплуатации и не подходит для более холодного климата.
В зависимости от вашей собственности установка может оказаться сложной задачей, поэтому зачастую ее должен выполнять профессионал. Однако также доступны бесканальные агрегаты, которые проще установить. Вам потребуется установить как внешний, так и внутренний блок.
Электропечи
Плюсы: Электропечи — одна из наиболее распространенных форм электрического обогрева, используемых в США. Обычно они управляются термостатом на стене, и, как и газовые печи, они обычно не видны (электрическая печь обычно скрыта в подвале).
Есть несколько преимуществ электрических печей, например, они намного безопаснее газовых печей, не требуют проверок газовой безопасности или детекторов угарного газа. Как правило, они не требуют такого большого обслуживания, а первоначальные затраты и установка, как правило, намного дешевле.
Что касается срока службы, электрические печи также превосходят газовые печи, часто в два раза дольше, чем газовые системы, которые подвержены гораздо большему износу в результате процесса сгорания.
Минусы: Электрические печи обычно не подходят для использования в более холодном климате, поскольку электричество дороже природного газа. Электрические печи также менее эффективны, чем их газовые конкуренты, поскольку металлические элементы требуют много времени и энергии для достижения максимальной тепловой мощности. Это означает, что они часто не могут сохранить тепло в доме в более холодном климате.
Электрический обогрев плинтуса
Плюсы: Эти устройства относительно дешевы, просты в установке и не занимают много места.Они бывают разных размеров и стилей, предлагая вам большое разнообразие.
Электрический нагреватель сопротивлением, также называемый электрическим нагревом плинтуса, лучше всего подходит для сухого теплого климата. Часто та же технология используется и в настенных электрических обогревателях.
Благодаря своей низкой стоимости они идеально подходят для ситуаций, когда отдельная комната или реконструкция требует немного больше тепла, но установка более дорогой системы не может быть финансово оправдана.
Минусы: Плинтус обогреватели остаются одним из самых дорогостоящих методов отопления дома.Их конструкция также очень неэффективна, поскольку многие устройства предназначены для установки под окнами или на внешней стене дома. Эти две ключевые области плохо изолированы и, естественно, требуют больше тепла (и, следовательно, энергии), чтобы согреться.
Как и у всех электронагревателей, здесь есть внешние компоненты, которые могут сильно нагреваться. По этой причине вы должны держать домашних животных и маленьких детей на безопасном расстоянии, чтобы обеспечить их безопасность.
Какая электрическая система отопления лучшая?
Как обсуждалось ранее, в целом электрическое отопление — плохой выбор из-за эффективности большинства систем электрического отопления и стоимости электроэнергии по всей стране.
Вместе с тем, иногда отопление дома электричеством может иметь финансовый смысл. Например, если вы живете в теплом климате, где потребности в отоплении будут относительно низкими, эффективный электрический тепловой насос, безусловно, будет хорошим вариантом. Они относительно доступны по цене, просты в обслуживании и энергоэффективны.
Электрический обогреватель, такой как галогенный обогреватель, также может быть подходящим, как и инфракрасные обогреватели и микатермические обогреватели в некоторых случаях, например, для зонального обогрева.Здесь вы отапливаете одну зону вашего дома, а не всю собственность, например комната, которую вы сейчас используете.
У вас также есть возможность установить термостат на вашей основной системе отопления на низкий уровень и дополнить отопление подобными обогревателям. Люди также находят их полезными, если у них есть холодное пятно, расположенное где-то в доме, которое, казалось бы, недоступно.
Для штатов, расположенных на севере и северо-востоке, было бы разумно рассмотреть всеобъемлющий вариант, такой как печь на природном газе.Хотя их установка и обслуживание обходятся дороже, вам понадобится что-то надежное, эффективное и экономичное, чтобы обслуживать вас все зимние месяцы.
Окончательное решение
В конечном счете, лучшая система отопления для вашего дома в долгосрочной перспективе не всегда является самой дешевой системой, которую нужно покупать и устанавливать заранее. Вам нужно будет учитывать важные факторы, включая ваш местный климат, годовое потребление тепла, бюджет и размер вашей собственности.
Если вы живете в более холодном климате, например на северо-востоке, то нет никаких сомнений в том, что самый дешевый способ обогреть весь дом в зимние месяцы — не электричеством. Лучшим вариантом является печь на природном газе, которая обеспечивает максимальную эффективность и самые низкие счета по сравнению с другими видами топлива.
Однако, если вы живете на юго-востоке или в теплом и сухом климате, не имеет большого финансового смысла тратить время на покупку и установку новой газовой системы, которую вы будете редко использовать.Вместо этого эффективная система электрического теплового насоса обеспечит круглогодичное охлаждение и обогрев за небольшую часть стоимости.
21 самый дешевый способ обогреть комнату
Вот 21 самый дешевый способ обогреть комнату.
Посмотрим правде в глаза. Пока вы не реализуете стратегии по экономии энергии, вы тратите деньги зря.
Если вы предпочитаете экономить сотни долларов каждый год, вы попали в нужное место. А это просто! Экономить энергию намного проще, чем вы думаете.Так что не волнуйтесь, будьте готовы!
В этой статье я покажу вам 21 самый дешевый способ обогрева комнаты. Некоторые из них связаны с обогревом комнаты, другие — с поддержанием тепла. Вы также узнаете несколько хитростей, чтобы сэкономить деньги или вернуть деньги.
Вот самые дешевые и эффективные способы обогрева комнаты.
Самые дешевые способы обогрева комнаты
1. Используйте энергоэффективный обогреватель
Используя обогреватель, вы отапливаете только ту комнату, в которой находитесь.И ничего больше. Таким образом, вы можете снизить температуру центрального отопления и носить обогреватель с собой куда угодно.
Кроме того, вы также можете пойти и купить по одному обогревателю для каждой комнаты, которую вы часто посещаете в своем доме. Таким образом, вам не придется постоянно носить с собой один обогреватель.
Вопреки тому, что думает большинство людей, обогреватели не так уж дороги в эксплуатации. Да, они увеличивают ваш счет за электричество. Однако они также снижают ваши счета за коммунальные услуги.Тепло, которое вы производите, больше не должно производиться вашим центральным отоплением.
Это все равно что перекладывать расходы с одного счета на другой. В целом ваши расходы не увеличатся, а уменьшатся.
Таким образом, использование энергоэффективного обогревателя — один из самых дешевых способов обогрева помещения. Для быстрого нагрева предлагаю использовать инфракрасный обогреватель. Инфракрасные обогреватели обеспечивают мгновенное нагревание и на 40% эффективнее других обогревателей.
Вот тот, который я рекомендую: Dr.Инфракрасный обогреватель (мой обзор — нажмите, чтобы увидеть)
Причина в том, что инфракрасные обогреватели могут фокусировать тепло в одном направлении, а не распределять его повсюду.
Для более длительных периодов нагрева лучше всего подходят масляные обогреватели, поскольку они способны более равномерно обогревать большие помещения.
Просто убедитесь, что купленный вами обогреватель оснащен различными функциями безопасности, такими как защита от перегрева и таймер автоматического отключения. Как правило, чем больше у него функций безопасности, тем лучше.
Разместите рядом с собой инфракрасный обогреватель. Это сэкономит вам много энергии.
2. Купить умный термостат
Интеллектуальный программируемый термостат регулирует температуру в вашем доме очень энергоэффективным способом.
Он снижает температуру, когда вас нет дома, и снова начинает нагреваться, когда вы возвращаетесь. Таким образом, он нагревается только тогда, когда это действительно необходимо.
Вы можете свободно запрограммировать интеллектуальный термостат: Например, вы можете автоматически понижать температуру ночью, затем выключать его, когда вы идете на работу утром, а затем предварительно нагреть свой дом для уютного вечера кино прямо перед тем, как прийти домой.
Звучит хорошо? Да!
Умный термостат экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе. Вот сколько.
По данным популярной компании-производителя термостатов ecobee, умный термостат может сэкономить до 23% на счетах за коммунальные услуги.
«Согласно внутреннему анализу, проведенному 2 октября 2013 г., клиенты ecobee в США сэкономили до 23% на расходах на отопление и охлаждение».
Экономический отчет ecobee
В среднем американском доме умный термостат сэкономит около 150 долларов в год. Какая инвестиция!
3. Оплачивайте коммунальные услуги кредитной картой
Это возможно не со всеми компаниями, выпускающими кредитные карты, но некоторые разрешают это. Некоторые кредитные карты дают вам бонус кэшбэка при оплате ими. Поэтому их максимальное использование может принести вам пользу.
Но даже если вы не получите кэшбэк, вы можете сэкономить, расплачиваясь кредитной картой.
Своевременная оплата счетов кредитной картой поможет вам улучшить свой кредитный рейтинг. Это, в свою очередь, сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе за счет повышения вашего доверия к банкам.
«Важно убедиться, что на вашей кредитной карте для оплаты счетов достаточно средств для покрытия всех новых транзакций».
Латоя Ирби — Кредитный эксперт
Конечно, не стоит с ними залезать в долги. Это повредит вашей кредитной истории. А процентные ставки обойдутся вам еще дороже.
4. Используйте бюджетные платежи
Ваша коммунальная компания усредняет платежи за предыдущий год, чтобы спрогнозировать потребление энергии в будущем.Таким образом, они могут взимать одинаковую плату каждый месяц. Используя бюджетное выставление счетов, ваши счета за коммунальные услуги становятся очень предсказуемыми.
Бюджетное выставление счетов расширяет ваши возможности по планированию бюджета.
«Планы выставления счетов за коммунальные услуги могут быть хорошей идеей для домовладельцев и арендаторов, которые хотят немного большей предсказуемости в своих ежемесячных платежах».
Practicalmoneyskills.com
Но не только это. Бюджетное выставление счетов похоже на перенос зимних расходов на летние.Таким образом вы фактически воспользуетесь инфляцией.
Если мы предположим постоянные тарифы на электроэнергию и отсутствие платы за счет бюджета, это эффективно сэкономит вам деньги, потому что счет уменьшается из-за инфляции.
Согласно законам инфляции, счет, который вы оплачиваете в будущем, становится все менее и менее дорогим.
Что мне больше всего нравится в составлении бюджета, так это то, что вы заранее знаете свои расходы. Таким образом, вы можете планировать регулярно откладывать и инвестировать деньги и получать хорошую отдачу от своих вложений.
5. Утеплите чердак
Чердак — это самый большой радиатор в вашем доме. Особенно, когда вы не изолируете его должным образом, это становится значительной денежной ямой.
Поскольку теплый воздух поднимается вверх, а холодный остается на земле, тепло будет проходить через неизолированные чердаки.
К счастью, изоляцию можно сделать самостоятельно. Несмотря на то, что вам придется вложить немного денег в изоляционные материалы, вы вернете свои деньги в кратчайшие сроки.
Как и в случае с другими инвестициями в этой статье, вы платите один раз, но получаете выгоду на всю жизнь.Утеплитель — один из самых дешевых способов сохранить тепло в помещении.
Вот простое и полезное видео, в котором показано, как утеплить чердак в рамках проекта на выходные.
Это довольно просто: Все, что вам нужно, это изоляция из стекловолокна и несколько инструментов, которые у вас уже есть дома.
6. Добавьте ковер в свою комнату
По законам физики холодный воздух скапливается на полу. Из-за чего ноги все время остаются холодными. Поскольку вы хотите сэкономить на отоплении, вы не можете позволить себе подавать тепло в свою комнату, пока не станет горячим и пол.
Даже в сауне пол сравнительно прохладный.
Вот почему вам следует добавить ковер. Это очень поможет вам почувствовать тепло и комфорт в вашей комнате без фактического повышения температуры.
Вместо того, чтобы прикасаться ногами к холодному голому полу, ковер изолирует пол и согреет ноги.
Наличие ковра в комнате также ограничивает количество остывающего на полу воздуха. Таким образом, ваша комната будет дольше оставаться теплой.
Ковролин — простой и легкий в установке утеплитель.
7. Носите тапочки
На мой взгляд, тапочки нужно носить всем. Они просто ТАК помогают держать ноги в тепле. Тапочки — незаменимый продукт, особенно для людей с пониженным артериальным давлением, у которых все время мерзнут ноги и руки.
Они отделяют ноги от холодного пола и изолируют их.
Кроме того, тапочки , закрывающие верхнюю часть стопы, создают карман для теплого воздуха, аналогично тому, как работает простыня, когда вы спите ночью.
Даже если вы не нагреваете кровать активно, простыни согревают вас.
Точно так же, даже если тапочки не нагреваются, они согревают ноги. От этого в целом вам станет теплее.
Теплый воздух создается температурой вашего тела. Тапочки просто не дают выходить теплому воздуху.
8. Носите теплую одежду
Еще один момент, который нельзя недооценивать, — это теплая одежда. Просто надев более теплую одежду, вы можете значительно сократить расходы на электроэнергию. Теплая одежда, вероятно, самый дешевый способ обогреть и согреться в доме.
Почему?
Во-первых, вам не нужен активный источник энергии . Вам не нужен доступ к электричеству или топливу, чтобы согреться. Кроме того, одежда покрывает 90% вашего тела, что делает ее очень эффективной.
Во-вторых, ничего нового покупать не нужно. . У вас уже есть дома вся необходимая одежда.
Чтобы не замерзнуть, все, что вам нужно сделать, — это надеть дома еще один слой одежды.Я люблю носить дома тонкую хлопковую куртку.
«Не сбрасывай этот свитер, когда вернешься домой. Вместо этого наденьте теплую одежду и выключите термостат ».
money.com
По данным Центра потребительской энергии Калифорнийской комиссии по энергетике, вы можете сэкономить до 5% на расходах на отопление, если опустите термостат всего на один градус. Соответственно, опускание на 3 градуса будет ежемесячно экономить 15%. С теплой одеждой это вообще не проблема.
Теплая одежда позволяет легко уронить термостат.Вы даже не почувствуете разницы.
9. Установите солнечные батареи
Установка солнечных батарей на крыше выгодна во многих аспектах. Давайте смотреть не на экологические преимущества, а на то, как с их помощью можно сэкономить на отоплении
Во-первых, вы можете сэкономить много денег, если вычтете налог на солнечные батареи. Кроме того, есть и другие варианты, поддерживаемые государством, особенно для солнечных батарей.
«Вы можете сэкономить 30% на солнечной установке с помощью федерального инвестиционного налогового кредита (ITC)»
energysage.com
Это похоже на то, что правительство поддерживает ваши расходы на коммунальные услуги. Что открывает для вас еще один ряд возможностей. Я уверен, что вы можете сделать еще больше налоговых вычетов. Например, когда вы продаете производимую электроэнергию.
Пока вы используете энергию для себя, использование солнечных батарей снижает вашу зависимость от электросети. Это уменьшает количество, которое вам нужно потреблять от электросети. Кроме того, вы можете накапливать излишки энергии в солнечных батареях и использовать их для питания дома в ночное время.
Однако солнечные панели эффективны только в том случае, если вы живете в штате, где много солнечного света — если да, то определенно подумайте об их установке.
Мои родители однажды дали мне полезный совет, чтобы быстро узнать, стоит ли устанавливать солнечные панели или нет:
«Пока у вашего продавца солнечных панелей нет панелей на собственной крыше, устанавливать их не стоит».
мои родители
10. Установите на крышу резервуар для хранения горячей воды
Когда я однажды посетил Францию, у каждого здания был собственный резервуар для хранения горячей воды на крыше.
Это большой резервуар для воды, который нагревается солнцем. Что особенно важно в теплое время года с большим количеством солнечных лучей.
Это метод получения энергии, основанный на температуре, а не на интенсивности солнечных лучей. Из-за этого резервуары для хранения горячей воды производят воду даже в пасмурные дни, если на улице жарко.
Даже если это может немного сократить ваши счета за отопление, это не будет слишком значительным, потому что большая часть энергии вырабатывается в середине лета, когда вам в любом случае не нужно много тепла.
Вот почему резервуары для хранения горячей воды окупаются только в особых случаях.
11. Отопление только комнат, которые вы используете
Это особенно важно. Настолько важно, что вы должны делать это всегда: обогревайте только те комнаты, которые вы используете.
Причина в том, что если у вас 5-комнатная квартира и вы проводите время только в одной из комнат, а везде отапливаете, вы тратите 80% энергии.
Соответственно, если вы отапливаете только те помещения, которые вы используете, вы можете сэкономить 80% энергии.И это так просто: все, что вам нужно сделать, это включить обогреватель, когда вы входите в комнату, и выключить его (или выключить), когда вы выходите из комнаты.
Следовательно, один из самых дешевых способов обогреть дом — это обогревать НЕ дом, а только комнату, в которой вы находитесь.
Эту простую стратегию можно реализовать, используя обычный обогреватель:
Поддерживайте умеренную температуру в доме с помощью центрального отопления. Между тем, везде носите с собой обогреватель. Каждый раз, входя в комнату, включайте обогреватель и дайте ему нагреться.
Таким образом, вы производите тепло только там, где оно вам необходимо. Обогреватели создают целенаправленное тепло, которое очень эффективно в небольших помещениях.
Если вы используете свой центральный отопительный прибор, он сначала должен нагреть большой масляный бак, прежде чем вы сможете отправить это тепло только в одну комнату. Для меня это звучит пустой тратой энергии.
12. Используйте электрическое одеяло
Отапливать можно даже дешевле, чем обогревателями. Используя электрическое одеяло.
Электрические одеяла, как обычные одеяла, теплые и уютные.Но в них есть встроенные нагревательные элементы, вырабатывающие дополнительное тепло.
Если вы используете электрическое одеяло, вы не обогреете весь дом, вы даже не обогреете свою комнату. Вы нагреваете только себя , что очень эффективно, потому что это такое маленькое пространство. Вообще говоря, чем меньше размер обогреваемого помещения, тем дешевле вы отапливаете.
Электрическое одеяло настолько эффективно, потому что нагревает только воздух, который находится между вашим телом и одеялом.Сравните это с количеством воздуха, которое нужно нагреть в вашей комнате, и вы поймете, почему электрическое одеяло настолько эффективно.
Поскольку электрическое одеяло выделяет тепло для такого небольшого помещения, ему требуется очень мало энергии. В отличие от обогревателя, для работы которого требуется около 1500 Вт, электрическое одеяло согревает вас мощностью всего от 100 до 150 Вт.
Это всего лишь десятая часть энергии и, следовательно, значительный метод энергосбережения.
13. Используйте газовый обогреватель
В комнатах без электричества газовые обогреватели просто необходимы, потому что они могут производить много тепла за очень короткое время.
Газовые обогреватели, как правило, отлично подходят для гаражей и прачечных, где у вас нет доступа к электричеству или ваши розетки уже заняты.
Самое лучшее в газовых обогревателях — это то, что вы не полагаетесь на центральное отопление для производства тепла, что часто является очень медленным процессом.
Вместо этого вы можете быстро разжечь газовый обогреватель, и он сразу же начнет выделять тепло.
Что мне больше всего нравится в них, так это то, что как только вы подключаете к ним бензобак, кажется, что они служат вечно.
“Стандартный 20 фунтов. баллона с пропаном прослужат до 10 часов в уличном газовом обогревателе ».
northlineexpress.com
Стоимость эксплуатации пропанового обогревателя составляет около 1,60 доллара в час — это может показаться много на первый взгляд, но если вы помните, что вам не нужно запускать его постоянно и включать и выключать, когда вам это нужно, он может того стоить.
Как и другие обогреватели, пропановые обогреватели лучше всего подходят для обогрева отдельных комнат и быстрого нагрева.
14. Наденьте шляпу
Теплая зимняя шапка может сэкономить деньги и уменьшить потребность в обогреве. Но как?
«Если на вас нет шляпы, вы теряете тепло через голову, точно так же, как вы теряете тепло через ноги, если бы вы были в шортах».
Сьюзан Дэвис
Ношение шляпы дает вам максимальное преимущество в экономии энергии. Сохраняя тепло, вы не чувствуете холода и больше не нуждаетесь в тепле.
Зимой теплая зимняя шапка — отличное вложение.В любом случае, у вас, вероятно, есть одна завалявшаяся. Вы даже можете носить их во время сна, чтобы сэкономить на ночь.
В теплое время года весной подойдет и обычная кепка.
Однако носить шляпу в помещении неудобно, поэтому вы должны делать это только тогда, когда в вашем доме нет гостей.
Лучше всего обсудить вопрос о ношении шляпы дома со своим супругом. Просто чтобы в дальнейшем избежать ненужных споров.
15. Установить дровяную печь
Дровяные печи вырабатывают тепло без особых затрат.Если вы знаете, как отапливать весь дом за несколько долларов. Но это требует времени и усилий.
Если вам нравится рубить дрова и вы все равно думаете, что вам нужно проводить больше времени на свежем воздухе, почему бы не установить дровяную печь, чтобы обогреть дом по дешевке?
Это может стать отличным мужским хобби! И вся ваша семья будет благодарить вас за тепло, которое вы обеспечиваете.
Дровяные печи вместе со спокойным потрескивающим звуком огня создают прекрасную атмосферу. Готовы ли вы провести несколько романтических вечеров с супругом?
Ценовой диапазон дровяной печи очень широк.Вы можете получить их от 100 до 5000 долларов в зависимости от того, что вы хотите.
Я уверен, вы найдете то, что вам нужно. Вам просто нужно немного лишних денег.
Рубить дрова — отличное хобби. Это экономит ваши деньги. Он дает тепло дважды (при измельчении и при нагревании). Кроме того, это полезно для обучения детей, чтобы они помогли вам и оценили усилия по обогреву дома.
Все, что вам нужно, это доступ к дереву.
16. Оставить двери закрытыми
Всегда оставляйте двери закрытыми.Это может быть очевидно, когда вы читаете об этом, но я всегда вижу, как люди скучают, чтобы закрыть за собой дверь.
Когда вы проводите время в комнате с открытой дверью, вы часто чувствуете у своих ног поток холодного воздуха, потому что холодный воздух поступает извне.
Избежать этой денежной ловушки очень просто: просто закрывайте дверь всякий раз, когда входите в комнату.
Это также уменьшает площадь, которую необходимо отапливать. Открыв дверь, вы эффективно отапливаете сразу несколько комнат. Помните наше важное правило: всегда обогревайте только ту комнату, в которой находитесь.
Если вы оставите двери закрытыми, вы также сможете произвести больше тепла за более короткое время.
17. Установить черные оконные шторы
Черные оконные шторы могут бесплатно выделять тепло! Просто установите их на окно, выходящее на солнце.
Когда солнечные лучи попадают на черные шторы, они немного нагреваются (помните: черный цвет притягивает тепло). Поскольку ваши шторы находятся в помещении, тепло больше не может уходить.Ваше окно отражает это.
Таким образом, черные шторы, установленные за окном, задерживают тепло. Это очень похоже на то, как работает теплица.
Несмотря на то, что это даст вам результаты, вы не сможете точно измерить количество энергии, которое это вас сэкономит.
Вот почему я предлагаю черные оконные шторы только в том случае, если вы уже дешево отапливаете свою комнату и хотите оптимизировать последние несколько процентов.
18. Вымойте руки холодной водой
Если вы замерзли руки или почувствуете холод в целом, мойте руки ледяной водой.Это вызовет контрреакцию:
Поскольку ваше тело хочет поддерживать стабильную температуру вашего тела, оно хочет противодействовать потере тепла вашими руками. Таким образом, ваше тело согревается, ваш кровоток улучшается, и вы чувствуете себя более теплым в целом.
Конечно, ужасно, когда держишь руки под холодной водой. Но через несколько минут руки снова разогреются, и вы почувствуете себя лучше.
Кроме того, использование холодной воды не требует затрат на отопление, потому что она холодная.Это как будто вы производите тепло из ничего.
19. Регулярно выполняйте прыжки с места
Если вы проводите много времени за своим столом, работая, учебу, читая или что-то подобное, не требующее каких-либо движений, вы часто начинаете чувствовать себя слишком холодно из-за снижения сердечной активности.
Чтобы поднять себе настроение, вставайте и делайте 30 прыжков, когда вам холодно.
Лично я люблю делать это всякий раз, когда чувствую, что мои руки и ноги мерзнут. Он также отлично подходит для поддержки вашей мозговой активности.
Когда вам нужно выполнять сконцентрированную работу, прыгающие домкраты полезны по двум причинам. Они согревают вас и активизируют ваш мозг.
Выполняя прыжковые домкраты, вы избегаете все большего и большего включения обогревателя.
20. Выйти на улицу
Прогулка на улице успокаивает. Выходить на улицу — отличная идея, особенно когда на улице холодно. Когда вы гуляете на морозе, ваше тело адаптируется к прохладным температурам и выделяет больше тепла. Вот почему вам так комфортно тепло, когда вы снова входите в свой дом!
Даже если выходить на улицу, когда вам холодно, кажется нелогичным, это не так! Он увеличивает сопротивляемость вашего тела холоду и помогает вам оставаться в тепле, не используя обогреватель.
Кроме того, прогулка полезна и расслабляет. В любом случае тебе следует делать это больше (я тоже)!
21. Используйте грелку
Наконец, вот еще один полезный и эффективный способ дешево обогреть комнату!
Запуск чайника, чтобы вскипятить воду, почти ничего не стоит. Нагрев воды для наполнения грелки стоит всего 1-2 цента, чтобы согреться от 30 минут до 2 часов (источник).
В больших комнатах бутылка с водой будет оставаться горячей в течение 30 минут, а в постели — до 2 часов.
Как бутылки с водой — невероятно дешевый способ обогреть комнату. Вы сосредотачиваете тепло только на себе (подобно электрическим одеялам). На нагрев воздуха в комнате, в которой вы находитесь, не тратится абсолютно никакая энергия.
Даже если вы вскипятите 10 бутылочек с горячей водой, чтобы согреться в течение всего вечера (5 часов), это всего лишь 20 центов на отопление.
Напротив, обычный обогреватель будет стоить от 0,40 до 1,50 доллара за то же время.
Кроме того, грелки дешевы (по сравнению с дровяной печью или солнечными батареями)! Стать владельцем грелки стоит около 10 долларов.Это очень небольшая сумма по такой цене!
Заключение — 21 самый дешевый способ обогрева комнаты
Большинство самых дешевых способов обогрева комнаты, которые я рассказал вам в этой статье, включают отопление только того, что необходимо. Обогревайте только ту комнату, в которой находитесь. Будьте максимально эффективными.
Таким образом можно сэкономить сотни долларов каждый год. Эти деньги вы можете свободно потратить в другом месте.
Кроме того, вы можете снизить потребность в тепле, оставаясь активным: прыжки через домкрат или прогулка на открытом воздухе повысят температуру вашего тела.Если вы сделаете это, вы перестанете замерзать, и вам не нужно будет включать термостат.
Даже если вы выберете только 1 или 2 из этих советов, вы существенно снизите свой счет за отопление! Итак, выберите один из этих самых дешевых способов обогрева комнаты и начните экономить деньги!
Мой любимый самый дешевый способ обогреть комнату — использовать обогреватель.
Об авторе
Дэниел Хирш
Дэниел — инженер-электрик, блоггер и автор.Он изучал электротехнику и информационные технологии и решил вести блог о обогревателях после работы в индустрии датчиков температуры.
Системы домашнего отопления | Министерство энергетики
Отопление вашего дома потребляет больше энергии и стоит больше денег, чем любая другая система в вашем доме, обычно составляя около 42% ваших счетов за коммунальные услуги.
Независимо от того, какая у вас система отопления в вашем доме, вы можете сэкономить деньги и повысить свой комфорт, правильно обслуживая и модернизируя свое оборудование.Но помните, что сама по себе энергоэффективная печь не окажет такого большого влияния на ваши счета за электроэнергию, как использование всего дома. Сочетая надлежащее обслуживание и модернизацию оборудования с рекомендуемыми настройками изоляции, воздушного уплотнения и термостата, вы можете сэкономить около 30% на счетах за электроэнергию при одновременном снижении выбросов в окружающую среду.
Наконечники нагрева
Установите программируемый термостат на настолько низкое значение, которое комфортно зимой, и понизьте уставку, когда вы спите или вдали от дома.
Очищайте или заменяйте фильтры на печах один раз в месяц или в соответствии с рекомендациями.
Очистите регистры теплого воздуха, обогреватели плинтуса и радиаторы по мере необходимости; убедитесь, что они не заблокированы мебелью, ковровым покрытием или шторами.
Удаляйте воздух из радиаторов горячей воды один или два раза за сезон; если не знаете, как выполнить эту задачу, обратитесь к профессионалу.
Поместите термостойкие отражатели радиатора между внешними стенами и радиаторами.
Выключите кухню, ванну и другие вытяжные вентиляторы в течение 20 минут после того, как вы закончили готовить или принимать ванну; при замене вытяжных вентиляторов подумайте об установке высокоэффективных малошумных моделей.
Зимой держите шторы и шторы на окнах, выходящих на юг, открытыми в течение дня, чтобы солнечный свет проникал в ваш дом, и закрывайте их на ночь, чтобы уменьшить холод, который вы можете ощущать от холодных окон.
Выбирайте энергоэффективные продукты при покупке нового отопительного оборудования. Ваш подрядчик должен иметь возможность предоставить вам информационные бюллетени по энергопотреблению для различных типов, моделей и конструкций, чтобы помочь вам сравнить потребление энергии. См. Стандарты эффективности для получения информации о минимальных номинальных значениях и ищите ENERGY STAR при покупке новых продуктов.
Лучшие и самые дешевые варианты отопления дома
Отопление наших домов и предприятий — дорогое удовольствие, и с каждым годом это становится все дороже. По мере роста затрат и усложнения климатических изменений все больше и больше из нас ищут более чистые, экологичные и доступные варианты отопления дома. К счастью, их много. Однако выбирайте внимательно, поскольку не все варианты равны. В некоторых более экологически чистых вариантах отопления дома используются невозобновляемые виды топлива, такие как природный газ.Более того, некоторые из них идеально подходят для нового строительства, а другие лучше всего подходят для модернизации существующих зданий.
Прежде чем вы начнете покупать домашнюю систему отопления, помните, что значительного повышения комфорта и экономии энергии можно достичь быстро и недорого, сделав свой дом или бизнес более энергоэффективным. Для этого требуется ряд относительно простых шагов, наиболее важными из которых являются герметизация протечек в стенах, потолках и полах, а также вокруг дверей и окон.
Для начала вы можете нанять профессионального энергоаудитора, который проведет полное энергетическое обследование вашего дома.Аудит энергии дома также может помочь вам определить точные затраты и экономию на модернизации вашей системы отопления до одного из доступных вариантов, описанных здесь. Стоимость энергоаудита будет варьироваться в зависимости от того, где вы живете, но она может составлять 500 долларов и более. (Если это слишком дорого, вы можете провести бесплатное онлайн-обследование энергопотребления или самостоятельный аудит — для получения дополнительной информации прочтите Домашний энергоаудит: измерьте свои затраты на электроэнергию и суммируйте экономию!
Один из самых ценных тестов, которые проводит энергоаудитор. выполнить — это проверка двери с вентилятором, которая определяет, насколько герметичен ваш дом.Тест также поможет вам определить, где расположены утечки, чтобы их можно было закрыть герметиком, жидкой пеной или герметиком, в зависимости от их расположения.
После того, как здание заделано, пора укладывать изоляцию. Значительная экономия энергии требует значительного количества изоляции, превышающей текущие требования норм. Подобно герметику и герметику, изоляция не только сокращает счета за электроэнергию зимой, но и снижает приток тепла в сезон охлаждения, помогая вам сократить расходы на топливо, сохраняя при этом комфорт для вас и вашей семьи.
Вы можете легко добавить изоляцию к большинству чердаков и под полом в некондиционированных (не отапливаемых и не охлаждаемых) помещениях, например, в коридорах. Вы также можете легко добавить теплоизоляцию к неизолированным стенам. Усиление существующей теплоизоляции стен является более сложной задачей, чем изоляция чердака, но это можно сделать. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции, чтобы узнать свой выбор. Также подумайте об установке утепленных оконных шторы и старательно используйте их, чтобы не замерзнуть зимой.
Хотя меры по повышению эффективности могут быть не такими захватывающими, как новая солнечная система отопления, они являются наиболее дешевым, быстрым и наиболее устойчивым способом экономии энергии и создания теплого дома или бизнеса.Они не только сэкономят вам деньги на счетах за топливо, но также уменьшат размер — и, следовательно, стоимость — новой системы отопления.
Энергоэффективные печи и котлы
После того, как вы модернизировали свой дом для повышения энергоэффективности, пришло время разобраться с вариантами экологичного отопления. Один простой способ получить более чистую систему отопления дома — это установить сверхэффективный котел, газовую печь или масляную печь, чтобы заменить существующий обогреватель. Печи оборудованы системой воздуховодов, по которым нагретый воздух подается в каждую комнату.Бойлеры обеспечивают горячую воду в домах, отапливаемых жидкостным теплом (плинтус или радиаторы) или лучистым теплом пола.
К счастью, эффективность печей и котлов резко возросла за последние годы, и теперь возможна установка модели с КПД от 90 до 94 процентов — и это может сэкономить вам много денег. Если вашему обогревателю более 10 лет, вы можете сэкономить, заменив его более новой и более эффективной моделью.
Одной из первых функций, которую следует учитывать, является прямая вентиляция.Воздух из печей и котлов с прямой вентиляцией поступает в герметичную камеру сгорания. (Старые печи засасывают воздух изнутри вашего дома.) Прямая вентиляция дает два существенных преимущества: она резко снижает вероятность загрязнения воздуха в помещении и снижает утечку холодного воздуха в дом зимой.
Также следует выбрать обогреватель с электронным зажиганием вместо контрольной лампы; первый значительно более эффективен. Следите за другими энергетическими функциями, включая более эффективные теплообменники и конденсаторы.Оба варианта сэкономят ваши деньги и уменьшат потребление топлива и загрязнение окружающей среды.
Хотя более эффективные печи и котлы работают на ископаемом топливе — природном газе, пропане или мазуте — они потребляют меньше топлива, чем их предшественники, и, таким образом, производят гораздо меньше загрязнения воздуха. Они также связаны с существующими системами доставки, что делает установку в существующем доме менее затратной, чем другие варианты, обсуждаемые здесь.
Древесное тепло
Древесина — широко доступный возобновляемый ресурс. Даже в городах домовладельцы могут найти множество горючих материалов, таких как обрезки деревьев и обрезки древесины.Эту древесину можно использовать в дровяных печах, которые делают из сварной стали или чугуна. Некоторые дровяные печи двустенные. Они часто поставляются с вентилятором, который обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг печи в комнату, что помогает повысить их эффективность.
Современные дровяные печи намного эффективнее и производят гораздо меньше загрязнения, чем их предшественники. Топлива также много, оно является возобновляемым (если высаживаются деревья вместо вырубленных) и довольно дешево, но имейте в виду, что дровяные печи являются наиболее загрязняющими из всех обогревателей, работающих на возобновляемых источниках энергии.
Дровяные печи также требуют значительного объема работы, особенно если вы рубите свои собственные деревья, распиливаете и раскалываете дрова, штабелируете их, а затем тащите в дом. Кроме того, дровяную печь нужно будет еженедельно чистить от золы. Дровяные печи также являются самой опасной из всех технологий использования возобновляемых источников энергии. Они могут вызвать ожоги и пожар в доме, если дымоход не чистится регулярно или печь не установлена должным образом.
Еще один серьезный недостаток дровяных печей — зонирование тепла.То есть они в первую очередь обогревают помещения, в которых находятся. Воздух в спальнях сзади и наверху может оставаться холодным.
При покупке дровяной печи ищите самую эффективную и самую чистую модель горения. Вам может потребоваться разрешение на установку дровяной печи, а также, возможно, потребуется нанять профессионала. Если вы устанавливаете свой собственный, обязательно внимательно следите за требованиями кода и предложениями производителя.
Некоторые дровяные печи оснащены каталитическим нейтрализатором, который сжигает несгоревшие жидкости и газы, выделяющиеся при сжигании древесины.Эти углеводороды содержат значительное количество энергии, поэтому их сжигание может значительно повысить эффективность дровяной печи. Сжигание газов в каталитической горелке также снижает накопление креозота и риск возгорания. Каталитические нейтрализаторы могут требовать частой замены, поэтому проконсультируйтесь с продавцом дровяных печей, прежде чем покупать эту опцию.
Другие дровяные печи содержат перегородки вместо каталитического нейтрализатора. Перегородки, расположенные над камерой сгорания, направляют несгоревшие газы и жидкости обратно над огнем, где они могут гореть.Такая конструкция помогает выжать из древесины больше британских тепловых единиц, а также снижает накопление креозота.
Чтобы обеспечить более равномерное отопление дома, подумайте об установке дровяной печи, которая также сжигает другое топливо, например природный газ, для обеспечения тепла, когда вас нет дома и вы не можете разжечь огонь. Дровяные печи обычно распределяют тепло через систему воздуховодов, например, в домах, отапливаемых печками с принудительной подачей воздуха.
Хотя уличные дровяные печи не так эффективны, как внутренние печи, многие люди устанавливают их, чтобы снизить риск пожара в доме и избавиться от хлопот и беспорядка, связанных с переноской дров в дом и удалением золы.Уличные печи вырабатывают горячую воду, которая циркулирует под землей в вашем доме. Горячая вода циркулирует через теплообменник в системе воздуховодов рядом с существующей печью, из которой она распределяется по дому.
Тепловые насосы
Одним из наиболее эффективных и наименее вредных для окружающей среды вариантов отопления дома является тепловой насос. Они бывают двух видов: с воздушным и наземным источником.
Воздушные тепловые насосы отбирают тепло из атмосферы (даже в холодные дни), концентрируют тепло с помощью технологии охлаждения, а затем распределяют тепло по дому, обычно через систему воздуховодов или по трубам.
Земные тепловые насосы, также известные как геотермальные системы, концентрируют тепло из земли через трубы, проложенные на глубине примерно 6-8 футов под поверхностью, или в вертикально пробуренных скважинах, которые обычно проходят на глубине нескольких сотен футов.
Тепловые насосы работают от электричества, но поскольку они извлекают свободное тепло непосредственно из воздуха или земли, они чрезвычайно эффективны. Как правило, на каждые британские тепловые единицы электроэнергии, потребляемые воздушным тепловым насосом, приходится около 3 британских тепловых единиц тепла.Для систем с наземным источником это отношение составляет примерно 1 к 4.
Более того, тепловые насосы могут работать в обратном направлении, что охлаждает здания. То есть летом эти системы отбирают тепло из зданий и сбрасывают его в окружающую среду. Системы наземного источника питания также могут быть оборудованы водонагревателями, поэтому большая часть горячей воды для бытового потребления может быть получена с использованием тепла земли.
Тепловые насосы не сжигают ископаемое топливо, хотя электричество, которым они питаются, может быть произведено на угле, природном газе или даже на атомных электростанциях.Поскольку в вашем доме не сжигается топливо, эти системы не создают загрязнения воздуха в помещении и не вызывают пожаров в доме. В то время как оба типа тепловых насосов подходят для новых и существующих зданий, тепловые насосы с воздушным источником намного проще и дешевле установить в существующем доме.
Один из распространенных типов теплового насоса с воздушным источником, который обеспечивает обогрев и охлаждение, известен как «мини-сплит», названный так потому, что он содержит центральный наружный блок и один или несколько внутренних блоков, которые подают горячий или холодный воздух, в зависимости от время года.Эти агрегаты относительно просты и недороги в установке. Они не требуют воздуховодов.
Системы с подземным источником стоят больше, чем обычные системы отопления и охлаждения, из-за необходимости выемки грунта или бурения труб. Однако они значительно более эффективны, чем варианты с воздушным источником, и, таким образом, могут быть более экономичными в долгосрочной перспективе.
Солнечный горячий воздух
Одним из самых простых и экономически эффективных способов обогрева дома является солнечная система горячего воздуха, которая обычно используется в качестве дополнительного источника тепла.Солнечные системы горячего воздуха состоят из коллекторов, которые часто устанавливаются на южных стенах домов. Зимой низкоугольное солнце освещает коллекторы и нагревает их. Если температура внутри устройства достигает 110 градусов по Фаренгейту, включается небольшой вентилятор. Он втягивает холодный воздух из комнаты в коллектор и через него, где воздух нагревается, а затем перекачивается обратно в дом. Один коллектор горячего воздуха нагревает 500 квадратных футов, плюс-минус немного, в зависимости от количества солнечного света, доступного зимой, и эффективности здания.
Солнечные коллекторы горячего воздуха эффективны и относительно недороги. Их относительно легко установить, если у вас есть хорошие столярные навыки и знания в области домашнего строительства. Вы даже можете построить их самостоятельно — прочтите «Построение простого солнечного обогревателя». Перед тем, как начать, проверьте электрические линии и водопровод в стенах или наймите профессионального установщика.
Коллекторы
могут быть установлены в новых или существующих домах. Солнечные системы горячего воздуха просты в обслуживании и долговечны. Они также предлагают респектабельную окупаемость инвестиций, что делает их одним из самых экономичных вариантов отопления для зеленого дома.Однако перед покупкой системы посоветуйтесь с местным установщиком, чтобы определить размер системы, которая вам понадобится, ожидаемую тепловую мощность и экономичность. Одна модель от Your Solar Home оснащена небольшим солнечным модулем, который вырабатывает электричество для питания дома воздухом, нагретым солнечными батареями. Для систем других производителей требуется сетевое питание, хотя их энергопотребление довольно мало. Солнечные коллекторы горячего воздуха, если они сертифицированы Solar Rating and Certification Corporation (SRCC), имеют право на 30-процентный федеральный налоговый кредит.
Солнечная энергия
Солнечные системы горячего водоснабжения обычно называют солнечными тепловыми системами. Они состоят из солнечных коллекторов, которые обычно устанавливаются на крыше дома, резервуара для хранения (обычно расположенного в подвале или подсобном помещении) и труб, соединяющих их. Насосы пропускают жидкий теплоноситель — воду или нетоксичный антифриз (пропиленгликоль) — через солнечные коллекторы, где он нагревается солнцем в коллекторах. Затем он перекачивается обратно в резервуар для хранения, где теплообменник передает солнечное тепло, полученное коллекторами, воде в другом резервуаре для хранения.Из этого бака забирается горячая вода для использования в доме.
Добавив больше солнечных коллекторов и установив резервуар для хранения воды большего размера, эти надежные и экономичные системы можно использовать для обогрева домов. Солнечные тепловые системы могут подключаться к новому или существующему лучистому полу, системам горячего водоснабжения плинтуса или принудительной вентиляции, хотя для выработки высокотемпературной воды для лучистого теплого пола обычно необходимо использовать специальные высокотемпературные коллекторы, известные как вакуумные трубчатые коллекторы.
Солнечные системы отопления дома хорошо работают во многих климатических условиях, работают тихо и не способствуют загрязнению воздуха в помещении.Они могут быть установлены в новых или существующих домах и требуют небольшого количества электроэнергии для работы их насосов и электронного управления. Многие квалифицированные установщики можно найти в крупных и малых городах. Вы также можете взять установку солнечного отопления в свои руки — см. План солнечного отопления для любого дома.
Хотя эти системы имеют право на получение федеральных налоговых льгот и иногда государственных или местных льгот, они, как правило, дороги. Тщательно проанализируйте рентабельность.
Одним из основных недостатков систем солнечного теплового отопления является то, что они производят избыточную горячую воду в самое солнечное время года.Некоторые домовладельцы направляют это тепло на трубы, проложенные в земле рядом с домом. Другие сбрасывают излишки тепла в песочницу вдали от дома. Будьте осторожны при установке такой системы в районе с короткими зимами, потому что, если вы в конечном итоге выбрасываете или отводите лишнее тепло, это не будет очень хорошим вложением.
Пассивная солнечная конструкция
Один из самых экономичных способов обогрева нового дома — использование пассивной солнечной энергии. Пассивные солнечные батареи обогревают дома и предприятия без механических устройств, таких как насосы, двигатели или вентиляторы.Он не требует ни труб, ни электричества — просто чистое зимнее солнце под низкими углами, которое струится через окна, выходящие на юг, и мягко согревает дом в зимние месяцы. Внутренняя тепловая масса, обычно бетонные полы, глиняная штукатурка или кирпичные стены, поглощают тепло днем и отводят его ночью, постоянно поддерживая в доме комфортную температуру.
Пассивная солнечная конструкция должна быть герметичной и хорошо изолированной. В нем используются специальные окна с низким коэффициентом излучения (low-emittance), которые сохраняют с трудом заработанное солнечное тепло зимой и отталкивают тепло снаружи летом.Свесы защищают стекло от солнца летом, что также помогает сохранять прохладу в зданиях. (См. Раздел «Пассивный солнечный дизайн: создание домов, вдохновленных солнцем».)
Пассивные солнечные дома могут покрывать от 50 до 80 процентов годовых затрат на отопление дома — даже больше в более солнечных местах. Он идеально подходит для новых домов и с самого начала должен быть спроектирован как дом. В случае регистрации домовладельцы сэкономят десятки тысяч долларов за всю жизнь.
Пассивная солнечная энергия требует небольших дополнительных затрат, если таковые имеются.В лучшем случае рассчитывайте заплатить всего на 3 процента больше дополнительных затрат на строительство дома с пассивной солнечной батареей, что является разумной ценой для пожизненного бесплатного отопления и охлаждения.
Несмотря на то, что пассивные солнечные батареи недороги в установке, обеспечивают высокую отдачу от ваших инвестиций, а также являются чистыми и надежными, добавить пассивные солнечные батареи в существующие дома гораздо сложнее. Один из вариантов — построить пристроенное солнечное пространство, например солнечную оранжерею или пристройку для солярия. (См. Раздел Планирование создания идеального солярия.Другой вариант — добавить окна на южную сторону существующего дома, которые открывают его для солнечной энергии.
Зеленое тепло для жизни
Вы обнаружите, что эффективное и экологически безопасное отопление вашего дома стоит затраченных усилий. С таким большим количеством вариантов отопления дома вашей самой большой проблемой будет выбор того, который вам больше всего нравится.
Пол в частном доме — 70 фото необычного дизайна пола для дома
Дизайн пола в частном доме должен быть продуман до мелочей. Во время постройки дома первое, на что акцентируется внимание – установка пола. От качества и прочности покрытия зависит теплоизоляция, безопасность.
Существует несколько способов, как сделать пол в частном доме. Каждый имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Перед началом работ следует взвесить все за и против и выбрать наиболее оптимальный вариант. Можно выделить:
деревянный пол на столбах; деревянный пол по грунту;
черновой пол;
деревянный пол на стяжке;
бетонный пол;
сухая стяжка;
Содержимое статьи:
Деревянный пол на столбах
Дерево – один из самых безопасных, экологичных материалов. Для настила полов его можно установить разными способами. Чаще всего используются лаги, которые вмурованы в стены комнаты.
Если применение лагов невозможно, делают полы с использованием опорных столбов. Такой вид работ имеет название «плавающий пол».
Для начала работ следует установить кирпичные столбы. Они закапываются в подпольной плоскости дома. Расстояние между ними должно составлять не более одного метра. Чем выше опора, тем шире формируется котлован.
Готовые ямы засыпают щебнем, заливается водой и сильно тромбуется. От качества работ в этом этапе зависит надёжность опоры. На утрамбованную поверхность кладётся кирпичный столб, в который с помощью резьбы крепятся анкера. Все работы делают по уровню.
Сверху устанавливаются балки, покрываются гидроизоляцией. Для обеспечения дома дополнительным теплом лучше делать пол двухслойным, но можно половые доски крепить сразу к балкам.
Деревянный пол по грунту
Второй вариант установки деревянного пола заключается в укладке половых досок непосредственно на подготовленную грунтовую подушку. В качестве подушки используется щебень, песок или гравий.
Материал тщательно утрамбовывается и сверху покрывается гидроизоляцией. Для этого используют рубероид, можно не в один слой для надёжности.
Изоляция служит основой для установки балок. Опоры не должны находиться друг от друга дальше чем 60 см. Можно применять утеплитель. Для этой цели незаменим пенопласт, который хорошо сохраняет тепло.
Далее следует укладка половых досок. Для обеспечения комнаты вентиляцией, нужно крайние доски крепить на расстоянии пару сантиметров от стены.
Черновой пол
Пол в частном доме требует дополнительной изоляции. Зависимо от материала, выбранного для утепления чернового пола, отличается его установка. Когда используется керамзит, приоритет отдаётся сплошному полу из досок. При выборе минеральной ваты для утепления, черновые полы крепятся по низу балок.
Обязательно крепление пароизоляции. Теплоизоляцию часто ограничивают с обеих сторон тонкой фанерой. И уже поверх неё кладут постоянный пол.
Деревянный пол на стяжке
Если пол укладывается на бетонную стяжку, то возможно крепление лагов непосредственно на бетон или на специальные шпильки. Лаги должны быть выполнены основательно. От их прочности зависит длительность эксплуатации покрытия.
Пол, основанный на бетонной стяжке, делают только двухслойным. Схема пола в частном доме требует дополнительного утепления.
Тонкий утеплитель застилается на саму стяжку, а перед половыми досками должен следовать более основательный слой, например, пенопласт.
Выполнять работы по установке пола на бетон можно своими руками. При наличии инструментов это не составит труда. Лаги располагаются на бетонной основе анкерным креплением. Укладка гидроизоляции и утеплителя и в этом случае обязательна.
Бетонный пол
Установка бетонного пола не сильно отличается от вышеописанных техник. Единственное условие для его применения – кирпичные или бетонные стены дома.
Сначала выполняется черновая стяжка, сверху на неё укладывается несколько слоёв рубероида, далее следует утеплитель и изоляция. После следует установка арматурной сетки и чистовая стяжка. В этот момент можно сделать тёплый пол.
Сверху готовой стяжки пол покрывается линолеумом или ламинатом.
Сухая стяжка Сухая стяжка – это самый быстрый способ оформить пол в частном доме. Её суть состоит в применении сухого вещества. Оно размещается равномерно на плоскости. Под низ надо устроить изоляцию. Поверх застывшей сухой стяжки укладываются плиты толстой фанеры.
Плиты укладываются в несколько слоёв. Монтируется вся эта конструкция с помощью саморезов. Поверхность можно покрыть любым современным материалом, который устроит пожелания клиентов.
На фото пола в частном доме показаны разнообразные варианты оформления поверхности. Многие из способов можно сделать самостоятельно. Для осуществления остальных придётся обратиться к специалистам.
Фото идеи как оформить пол в частном доме
0 0 голос
Рейтинг статьи
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉
виды напольных покрытий, варианты стяжек и технология их выполнения
Дата публикации: 05.03.2020
Уровень комфортности жилища и срок его службы определяются множеством факторов, в том числе оборудованием пола. Планируя оборудование напольных покрытий, следует учитывать стоимость и эксплуатационные характеристики стройматериалов, а также особенности и степень трудоемкости их монтажа.
Устройство пола: назначение и варианты стяжек
Устройство напольных покрытий зависит и от того, из чего они монтируются, и от вида стяжки, используемой во время данного процесса.
Стяжка выполняет несколько функций:
выравнивает поверхность;
придает ей необходимую жесткость;
обеспечивает оптимальное теплоусвоение;
скрывает трубопроводные конструкции;
создает нужный уклон пола в зоне перекрытий.
Укладка стяжек может выполняться различными способами, как поверх перекрытий, так и на дополнительном теплоизоляционном слое, они могут выступать в роли основной поверхности или промежуточного слоя, который уже покрывается финишной поверхностью.
Зависимо от конструкции, стяжки бывают сплошными (многослойными либо однослойными) и сборными, которые укладываются на лаги либо плавающим методом.
Технология выполнения стяжек
Сухая стяжка полов предполагает укладку стартового слоя, разделяющего ее от основания и предупреждающего просачивание влаги для более длительного срока службы покрытия. В качестве основы используют бетон или полиэтиленовую пленку. Если напольное покрытие планируется деревянное, целесообразно применять битумные материалы.
Чтобы компенсировать пространство между краем покрытия и стеной, используют специальные ленты, имеющие также звукоизоляционные свойства. Далее наносят выравнивающий слой из сыпучих сухих материалов, содержащих не более 1% влаги. Это могут быть как специальные строительные смеси, так и наполнители в виде керамзита, вермикулита или перлита. Завершает сухую стяжку слой из листообразного материала – гипсоволоконных или гипсовых пластин, ДСП, особой влагостойкой фанеры или других покрытий.
При выполнении сборных стяжек используют элементы, готовые к укладке – быстросхватывающиеся смеси на основе гипсовых, гипсово-полимерных, цементных и цементно-полимерных вяжущих. Вариантом основы сборной стяжки могут быть лаги, в таком случае сыпучий слой требуется небольшой, около 1 мм. После выравнивания лаг с помощью уровнемера под них подсыпают песок или другой материал, а потом поверх лаг крепят основу напольного покрытия.
Плавающая стяжка – конструкция, в которой изолирующий слой не связан с основой – между бетонным перекрытием и стяжкой в данном случае укладывают теплоизолирующий материал (это может быть каменная или минеральная вата, вспененный полистирол, древесноволокнистые или пробковые плиты).
Популярный и практичный образец такого материала – плиты Quick Deck professional. Они монтируются как поверх лаг, так и во время сухой стяжки. Это несущий элемент конструкции пола, который выдерживает максимум нагрузок. Плиты Quick Deck professional, изготовленные на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, универсальны – они позволяют осуществлять одновременно и черновую, и декоративную отделку. С лицевой стороны такие плиты, соответствующие 34 классу эксплуатации, имеют износостойкую декоративную поверхность, а с тыльной – плотное защитное крафт-покрытие.
Виды напольных покрытий и их преимущества
Полы, зависимо от материала, имеют несколько разновидностей, каждую из которых отличают определенные плюсы.
Деревянные. Достоинствами пола из натуральной древесины является экологическая чистота и способность отлично сохранять тепло. Дерево не создает больших нагрузок на несущие элементы строения и предоставляет широкие возможности для дизайна – его можно окрашивать в любые цвета. Ремонт такого пола прост и оперативен – пришедшие в негодность плиты заменяются новыми элементарно.
Бетонные. Такие покрытия отличает быстрота и легкость монтажа, устойчивость к влаге и негорючесть, то есть пожаробезопасность. Они обладают высокой прочностью, не портятся вредителями в виде грызунов и насекомых и обходятся дешево.
Наливные. Основной плюс соответствующих полов, для оборудования которых используют особые жидкие смеси, в том, что они способны выравниваться самостоятельно. Этот вид, который сохнет в течение полусуток, зарекомендовал себя эстетичностью – он не требует использования дополнительного декорирующего покрытия и при этом имеет отличные теплоизоляционные свойства.
Полы с внешней отделкой. Это поверхности из ламината, плитки, линолеума и других строительных материалов. Целью таких покрытий является придание интерьеру привлекательности или дополнительное его утепление.
Каждый из этих материалов имеет свои достоинства. Так, ламинат отличается простотой и быстротой монтажа, негорючестью, устойчивостью к механическим повреждениям и хорошими теплоизоляционными свойствами.
Линолеум доступен по цене, влагоустойчив, при укладке не требует идеально ровной поверхности пола, обладает способностью удерживать тепло, шумонепроницаемостью и прост в уходе.
Плитка из керамики и камень устойчивы к воздействию влаги, высоких температур и ультрафиолетовых лучей, они нетоксичны, прочны и имеют продолжительный срок эксплуатации.
Пробку и деревянный паркет характеризует экологичность, низкая теплопроводность и презентабельный вид.
Ковролин – превосходный утеплитель, на который не понадобится стелить ковры, он не выгорает и хорошо изолирует от шума.
Особенности монтажа полов разных видов: рекомендации и алгоритм
Устанавливая пол из дерева, учтите следующие моменты:
если в доме цокольный этаж отсутствует, лучше полы сделать двойными, положив вниз доски более низкого качества, а между слоями досок целесообразно положить утеплитель;
увеличить срок службы пола из дерева и снизить вероятность пожара в доме поможет предварительная обработка материала с помощью антипренов;
в помещениях с повышенной влажностью древесина склонна к гниению, а если влажность слишком низкая, доски могут трескаться, образовывая щели;
монтаж дощатой основы может выполняться с применением дополнительных теплоизоляторов (минваты, керамзита, листов пенополистирола) или без утеплителей;
процесс укладки деревянных полов предполагает использование лаг, поэтому он отличается трудоемкостью.
Укладка дощатых полов в доме «с нуля» выполняется в такой последовательности. Вначале удаляют верхний слой почвы (до 10 см), извлекают камни и выравнивают поверхность. Далее грунт засыпают песчано-щебеночной смесью (слой до 15 см). Подсыпку выравнивают, поливают водой и уплотняют, после чего укладывают гидроизоляционный слой (это может быть листовой рубероид либо полиэтиленовая пленка). На такую изоляцию на дистанции 0,6 – 0,8 м кладут лаги, а для крепления таких деревянных подпорок к стенам используют стальные пластины.
Монтаж бетонного напольного покрытия имеет свои нюансы:
бетон является дополнительной нагрузкой для фундамента и несущих конструкций здания, поэтому требует предварительных расчетов – для дома с деревянными стенами и для второго этажа такой вид пола не подойдет;
заливка бетонной поверхности требует четкого соблюдения технологий и контроля уровня, в противном случае материал образует трещины;
после завершения монтажа следует подождать – такой пол высыхать будет в течение месяца;
жилые помещения требуют дополнительного напольного покрытия, так как бетон холодный – вариантом может быть наливной пол.
Перед заливкой бетона следует также удалить верхний слой почвы, спланировать поверхность и определить месторасположение опорных столбцов. Далее грунт извлекают в соответствии с разметкой, готовят приямки для опор и насыпают на их дно песчано-щебеночную смесь. Выровняв и утрамбовав такую подсыпку, приступают к сбору опалубки требуемой высоты по контуру приямков. Внутрь опалубки укладывают рубероид или другой гидроизоляционный материал, после чего устанавливают в опалубке решетку из арматуры. После этого можно заливать бетон.
Выбирая напольное покрытие, важно брать во внимание и минусы соответствующих материалов: пробка, например, может деформироваться острыми или тяжелыми предметами, ламинат вздувается от длительного контакта с водой, линолеум плохо переносит перепады температур, а ковролин нуждается в регулярной уборке пылесосом.
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?
оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.
как сделать покрытие своими руками с нуля, устройство холодного и теплого пола, какие разновидности лучше выбрать для дачи
Каждое утро, просыпаясь в своем жилище, человек опускает ноги на поверхность, с которой будет соприкасаться весь день. Независимо от того, какое это жилище, будь то квартира в высотке или частные владения, полы в нем представляют собой трехслойную конструкцию, включающую черновую основу, выравнивающий слой и финишное покрытие.
Особенности
Пол в частном доме несколько отличается от того, который монтируют в квартире. Чтобы он прослужил достаточно долго, его необходимо защитить от взаимодействия с водой, то есть выполнить гидроизоляцию. Гидроизоляция – это независимая процедура, направленная на ограждение поверхности от неблагоприятного воздействия содержащейся в окружающей среде влаги, которая может причинить вред любой субстанции.
Виды
В зависимости от используемых материалов полы в частном доме бывают бетонными или деревянными. Выбор материала для устройства пола зависит, в основном, от того, из чего сделаны стены. Если стены деревянные, то и пол делают из дерева. Если стены кирпичные или бетонные, то и полы будут из бетона. Часто бетонное основание выступает в качестве подложки для деревянного покрытия. Какой бы вид устройства ни использовался, важно строго выровнять все его слои, в противном случае, получится неровная поверхность.
Деревянные
Деревянный пол представляет собой экологически безопасное покрытие с хорошими теплоизоляционными характеристиками. При наличии хорошей гидроизоляции такой пол прослужит долгие годы. В зависимости от применяемых технологий деревянный пол строят:
на лагах по грунту;
на опорных столбах;
на цементной стяжке.
Бетонные
Бетонный пол считается, пожалуй, самым ударопрочными и выносливыми. Цементный монолит, в роли которого выступает бетонная поверхность, станет непреодолимой преградой грибку, плесени и другим микроорганизмам. Недостаток его в том, что, используя бетон, необходимо предусмотреть добавочное утепление пола, так как бетон быстро остывает, совсем не держит тепло.
Какие выбрать?
Предпочтение, отдаваемое той или иной конструкции, зависит от назначения постройки. В летней кухне или на даче, которые эксплуатируются в летнее время года, нет необходимости создавать сложные сооружения. В таком случае, доски укладываются на лаги. Конечно, такой пол тепло сохранять не будет.
В капитальном доме, используемом для проживания круглый год, лучше использовать более массивные конструкции.
Если в доме нет подвального помещения, то наиболее бюджетным и менее сложным в исполнении является устройство пола первого этажа по грунту. При этом возможны два варианта: либо используют бетонное основание (так называемую стяжку), либо монтируют многослойные деревянные полы на лагах.
То, каким будет пол на втором этаже, находится в прямой зависимости от способа устройства перекрытий между этажами. При деревянных основаниях используют балки и лаги. Если перекрытия железобетонные, то применяют только лаги. Пол на втором этаже, как и на первом, может быть на балках, на лагах, на бетонных плитах.
Если в здании имеется подвал или погреб, то и в нем пол должен соответствовать определенным нормам. В связи с близостью земли, он должен быть максимально заизолированным и устойчивым сооружением. Материал выбирают в зависимости от дальнейшей цели эксплуатации помещения: если в цоколе планируется жилая комната, то предпочитают дерево, если создается мастерская, то будет уместна бетонная стяжка, а если оборудуется погреб, в котором будут храниться запасы на зиму, то нет ничего лучше глины.
Во избежание неприятных неожиданностей, при устройстве погреба не лишним будет выяснить глубину залегания грунтовых вод.
Пошаговое руководство
При возведении загородного дома часто отдается предпочтение деревянным поверхностям. Объясняется это тем, что древесина является экологически чистым материалом. Кроме того, укладку такого пола несложно сделать своими руками с нуля. Монтаж не занимает много времени, не возникает сложностей с ремонтом в дальнейшем. Плохая теплопроводность древесины поможет деревянному покрытию сохранить в доме тепло. Большим плюсом также будет длительный срок службы и привлекательный, «натуральный» внешний вид.
Новый пол
Новый пол в доме начинается с выбора материалов. От правильности выбора зависит конечный результат. Итак, понадобятся:
Деревянный брус или кругляк для изготовления лагов. Лаги представляют собой поперечные балки, на которых располагается пол. При этом высота сечения бруса должна быть в полтора или даже два раза больше его ширины.
Необрезная доска для чернового покрытия.
Шпунтованная напольная доска на чистовой настил.
Материал для теплоизоляции: опилки, керамзит или минеральная вата.
Материалы для гидроизоляции.
Определить, столько понадобится досок, поможет следующий пример. Допустим, планируется стелить полы в комнате размерами 5х6 м. Рейка имеет длину 2 м, ширину 0,13 м и толщину 0,05 м. Для такой доски лаги укладываются с шагом в 1 м. Расчеты ведутся по следующему алгоритму:
Длину и ширину помещения перемножают, получая его площадь. В данном случае 6*5 = 30 м2.
Находят объем необходимых пиломатериалов в кубометрах, умножая толщину доски в метрах на площадь будущего пола: 30 м2*0,05 м = 1,5 м3.
Вычисляют объем одной доски, перемножив ее длину, ширину и толщину: 2 м * 0,05 м *0,13м = 0,013м3.
Определяют количество досок, разделив общий объем необходимых пиломатериалов на объем одной доски: 1,5м3/0,013м3 = 115 досок.
Таким же способом определяется количество стройматериала для чернового покрытия. Так как поверхности пола в доме подвержены механическому давлению, для их строительства нужно выбирать качественную древесину без трещин и сколов с влажностью до 12%. Более подходящими считаются сосна, кедр, лиственница. Перед началом работ все строительные материалы обрабатывают антисептиком и пропитывают огнезащитными составами. Монтируют деревянный пол в следующей последовательности:
Удалить по периметру помещения слой почвы.
Установить опорные столбы.
Засыпать гравий толщиной не меньше 10 см.
Засыпать слой песка.
Утрамбовать.
На опорные столбы уложить рубероид или другой гидроизоляционный материал
Подготовить лаги. Если в качестве лагов используется кругляк, то необходимо стесать один бок.
Лаги закрепить на опорных столбах.
Сделать двойное утепление. Для этой цели по бокам каждого лага выкладывают листы фанеры, на которых размещают теплоизолирующую основу.
Разместить черновое покрытие, плотно пригоняя доски друг к другу и крепя их саморезами к лагам.
Между стенами и настилом по периметру оставить щель шириной до 2 см. Она обеспечит вентиляцию и убережет стены дома при расширении пола во время его высыхания.
Настелить на черновой пол гидроизолирующий слой. Для этого можно использовать толстую (от 200 мкм) полиэтиленовую пленку. Стыки полос полиэтилена проклеивают широким скотчем, края заворачивают на стены на высоту чистового покрытия.
Настелить чистовое покрытие. Если поверхность пола в доме останется деревянной, то чистовое покрытие делают сразу из шпунтованной доски, которую достаточно покрыть лаком. Лак позволит подчеркнуть красоту натурального дерева.
Если планируется настелить ламинат, линолеум или другой декоративный материал, то дорогую шпунтованную доску заменяют более дешевой фанерой.
Если в помещении требуется сделать пол из бетона, то его заливают по такому алгоритму:
подготовительные работы.
Грунт очистить от верхнего слоя, утрамбовать.
Насыпать слой гравия, утрамбовать.
Насыпать слой песка, утрамбовать.
Застелить всю площадь толстой полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции
Цементная стяжка.
Установить уровни.
Если стяжка будет высотой более 5 см, или планируется монтаж теплого пола, то на гидроизоляцию необходимо уложить армирующую сетку.
Приготовить раствор, состоящий из цемента марки не ниже М-300, отсева песка и воды. Для дополнительной прочности в раствор добавить пластификатор.
Залить раствор.
Разровнять поверхности правилом по направлению от стены к двери.
После схватывания бетона удалить маяки, заполнить их следы тем же бетоном. Заполнить и выровнять все щели.
Прикрыть пол полиэтиленом и оставить сушиться не менее чем на месяц, периодически смачивая его водой.
До полного высыхания бетона нельзя включать теплый пол, так как это приведет к растрескиванию поверхности.
Настелить верхнее декоративное покрытие.
При полном соблюдении технологии пол будет радовать хозяев и в жару, и в холодные времена, не требуя затратного ремонта.
Теплое покрытие
Пол в доме должен быть не только красивым, но и теплым. Современные технологии позволяют на этапе строительства или ремонта вмонтировать в пол систему отопления. Чаще всего, предпочтение отдается следующим системам:
Кабельный пол с использованием специального нагревающего кабеля. Кабель выделяет тепло при прохождении через него электрического тока. Способ укладки зависит от того, какой кабель (одножильный, двужильный или саморегулирующий) используется в системе. Такой пол обычно устанавливается под плитку.
Нагревательный мат, в отличие от кабельного пола, не требует цементной стяжки. Он представляет собой тонкий кабель, закрепленный на синтетической сетке. Под чистовое покрытие выкладывается теплоизолятор с отражающей поверхностью, например, фольга. Сверху скотчем или клеем закрепляется развернутый рулон. Чтобы изменить направление раскладки, необходимо надрезать основу, не повреждая кабель. Сверху укладывается чистовое покрытие. Можно использовать плитку, ламинат и другие материалы.
Пленочный или инфракрасный пол представляет собой специальную пленку, способную испускать инфракрасное излучение при пропускании через нее электрического тока. Пленка ультратонкая, а излучаемое ею инфракрасное излучение безвредно для человека. Все преимущества заключаются в простоте: достаточно расстелить пленку и накрыть ее любым напольным покрытием. Если используется несколько полотен, то их соединяют проводами. Температура обогрева контролируется термостатом.
Обустройство отопления пола с использованием современных технологий не только подарит комфорт в использовании, но и не доставит особых сложностей в случае ремонта. Все ремонтные работы сводится к замене вышедшего из строя элемента или участка.
Как правильно ухаживать?
Ухаживать за полом следует, опираясь на правила ухода за материалом его финишного покрытия. Пол является одним из главных элементов интерьера, поэтому важно, при выборе материалов для пола придерживаться установленных требований. Покрытие выбирается в зависимости от предназначения помещения. Например, линолеум не выдерживает большую нагрузку, а паркет не любит влажность.
Материалы, используемые для чистового покрытия, можно классифицировать разными способами: твердые и мягкие, каменные и деревянные, синтетические и натуральные. Каждый вид материала имеет свои особенности укладки и способы ухода.
К жестким материалам относятся плитка и камень. Они прочные, не боятся влаги. Современные технологии позволяют настилать плиточный пол не только в ванной комнате и кухне, как раньше, но и в других помещениях. При желании плитку легко можно заменить другой. Плитка может быть изготовлена из натурального камня: мрамора, гранита, а если позволяют финансовые возможности, то и из малахита, яшмы, родонита.
Синтетические материалы, такие как, например, винил, бетон, отличаются практичностью, но боятся влажности, температурных колебаний, а также химического и механического воздействий. Резина для пола является смесью цемента, пробки, каучука, мраморной крошки и мела. Она обладает гибкостью, прочностью, устойчива механическим нагрузкам и изменениям температуры.
Натуральным, как ни странно, является линолеум. Его изготавливают путем нанесения на тканевую основу горячей смеси, содержащей смолу, пчелиный воск и льняное масло. Натуральный линолеум – это дорогой, но очень эффектный материал.
Наиболее часто встречающейся поверхностью является дерево. Деревянные покрытия делают из различных пород древесины. Самым прочным и очень дорогим является дубовое покрытие. Используются также клен, бук, вяз, ясень, липа, береза, вишня, сосна. Современным деревянным материалом является ламинат, который представлен многослойной структурой. Он имеет верхний слой, выполненный из древесины. Ламинат легко монтируется, недорого стоит, а внешне выглядит как натуральное дерево.
Не меньше сейчас распространен и ковролин. Ковровое покрытие представляет собой закрепленный на подложке ворс. Ковролин может быть как синтетический, состоящий из нейлона или акрила, так и натуральный из шелка или шерсти. Его просто настелить, а при необходимости – заменить.
В современных условиях важно не только правильно накрыть полы подходящим покрытием, но и знать, как за ним ухаживать. Даже самые прочные материалы иногда восприимчивы к некоторым чистящим средствам.
Если покрытие имеет гладкую поверхность, то его можно мыть: смачивают водой небольшой участок пола, сразу же его насухо вытирают.
Деревянные поверхности протирают теплой водой с добавлением нейтрального средства, двигаясь в том направлении, в котором уложены паркет или половицы. Не нужно обильно мочить поверхность, особенно если она выложена паркетом. Он от этого может вздуться. Вместо мыла лучше использовать немного уксуса. В таком случае, на поверхности не будет разводов. К тому же, уксус прекрасно освежает цвет деревянного покрытия.
Пол из камня, сланца, керамики обрабатывают раствором теплой воды и нейтрального средства. Для неглазурованной плитки моющее средство заменяют уксусной кислотой. Она уберет с поверхности пятна и заставит ее равномерно, приглушенно блестеть. Сланцевый пол периодически натирают маслами цитрусовых. Мраморное покрытие просто увлажняют и тщательно вытирают. Мрамор не переносит воски, масла. Он от них портится.
Линолеумовый пол нельзя сильно мочить. После обработки раствором теплой воды с нейтральным средством его насухо протирают, а затем натирают воском.
Виниловые и синтетические полы, пожалуй, самые простые в уходе. Уход заключается в мытье водой с применением универсальных моющих средств и ополаскивании чистой водой. Нужно следить за составом моющих средств: в них не должно быть растворителей, иначе поверхность станет пористой и шероховатой на ощупь.
Ковровое покрытие нужно пылесосить не реже двух раз в неделю, и если позволяет материал, дважды в год мыть с использованием специального шампуня. Если покрытие выполнено из натуральных материалов, и мыть водой нельзя, раз в месяц его обрабатывают специальным сухим порошком по такой схеме:
Обработать поверхность пылесосом.
Разбросать по всей площади порошок
Через два часа повторно обработать пылесосом.
Качественные материалы, современные технологии и правильный уход – вот три составляющие хорошего пола.
О том, как без ошибок сделать теплый пол в доме, смотрите в следующем видео.
Варианты пола в частном доме. Выбор конструкции пола
Варианты пола в частном доме. Выбор конструкции пола
Перед началом работ следует выбрать тип конструкции пола. Среди наиболее распространенных можно выделить такие разновидности:
одинарный;
двойной;
пол из бетона.
Выбор определенной конструкции опирается на особенности здания, в котором будет настелен пол. Основным фактором, влияющим на такое решение, является характер эксплуатации дома. При выборе одинарной конструкции стоит учитывать, что она подходит только для летних домиков или дач. Устройство такого пола в доме с круглогодичным проживанием недопустимо.
Дощатый настил в этом случае просто укладывается на лаги. Теплоизоляция такого пола является очень низкой. Для сооружения таких оснований не нужно подготавливать много материала. Работы по устройству одинарного пола проводятся достаточно быстро.
Если решено соорудить капитальный частный дом, в котором можно будет жить в любое время, следует заняться сооружением двойного пола. Такая конструкция более утеплена, чем одинарный вариант. Основными слоями такого пола являются черновое и финишное покрытия. Между ними помещаются слои гидро- и теплоизоляции. Такое устройство пола способно защитить от разрушения всю конструкцию дома.
Нередко черновой слой двойного пола в загородном доме выполняется из необрезной доски. Чистовая отделка выполняется из шпунтованной доски. Все этапы работ можно провести самостоятельно. Теплоизоляция обычно выполняется из керамзита.
Еще один вариант создания пола в частном доме – бетонное основание. Такие конструкции выполняются при помощи заливки бетонной стяжки. Если соблюсти все требования при создании таких такого пола, он получится долговечным и прочным. Также его можно отделывать любым покрытием.
Как дешево сделать пол в доме. Деревянный пол на столбиках по лагам
На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.
Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.
Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.
Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.
Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.
Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.
Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять. Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.
Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.
В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.
Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.
При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.
Пол в частном доме по грунту. Полы по грунту: Технология в частном доме- Плюсы и минусы +Видео
Пол по грунту на ленточном фундаменте значительно отличается, тем, что при его изготовлении применяют различные материалы.
Такой пол имеет множество слоёв. Слои идут от самой земли и до окончательного покрытия. Перед началом монтажа рассмотрим все особенности.
Особенности различных слоёв напольного покрытия
Для того, чтобы людям было комфортно находиться в помещении, любая постройка должна иметь многослойное основание.
К дому, где впоследствии должны будут жить люди, необходимо подойти с особым вниманием, так как от этого будет зависеть уровень жизни людей.
Строение пола по грунту
Подошва
Для того, чтобы сделать полы по грунту, которые будут соответствовать СНиП, необходимо начинать работы с качественной основы.
Для начала на полметра, необходимо убрать слой чернозёма и заменить его песком с крупной фракцией. Слой песка поднимают над уровнем грунта и утрамбовывают виброплитой.
В процессе уплотнения песка, его поверхность поливают водой. Это нужно для лучшей усадки. Также можно использовать грунт, в который добавили гравий.
Подстилочный слой
Этот слой служит для распределения давления на основание. Ведь если просядет один угол дома, то плачевных последствий не избежать.
Для того чтобы сделать подстилочный слой заливают бетон в пять сантиметров.
Новшеством в исполнении этого уровня является профилированная мембрана, за счёт неё уменьшаются сроки работ и цена.
Гидроизоляция
Гидроизоляция необходима для защиты от влажности, важна для сохранения хорошего состояния напольного покрытия.
Если не использовать гидроизоляционные материалы могут образоваться грибки, плесень, гниль.
В дальнейшем эти неблагоприятные факторы могут разрушить фундамент и нарушат комфортное нахождение в помещении.
Материалы для гидроизоляции
Для гидроизоляции необходимы следующие материалы:
Битумная мастика для пола;
Стеклоткань;
Полиэстер;
Мембрана ПВХ
Такой же альтернативой вышеперечисленных материалов является полиэтиленовая плёнка толщиной в три миллиметра и свёрнутая в два раза.
Теплоизоляция
Большое количество тепла уходит через пол. Чтобы избежать потерь тепла, необходимо сделать теплоизоляционный слой из специальных материалов.
Для теплоизоляции используют следующие материалы:
Выбор утеплителя зависит от вашего желания и финансов.
Хорошим решением будет установка системы теплого пола (водяного или электрического). Такое решение, правда, обойдётся вам в копеечку, но тёплый пол по грунту позволит в дальнейшем экономить на отоплении.
Несущий слой
Данный слой считается самой главной опорой здания.
В качестве такого слоя выступает железобетонная плита и она состоит из бетона класса В12; стальной сетки; щебня, размером от 5 до 20 мм.
Выравнивающая стяжка
Перед окончательным покрытием пол нужно выровнять.
Выравнивают его при помощи цементно – песчаной смеси и заливают применяя при этом маячки.
Чистовой слой
Для чистового покрытия можно выбрать любой понравившийся материал. Например:
Винил, плитка, линолеум, 3D пол, паркет.
Чтобы выбрать материал на свое усмотрение, необходимо понимать техническое назначение каждого слоя пола. Тогда вы сможете самостоятельно произвести расчёт пола по грунту.
Установка пола по грунту своими руками
Далее мы будем разбирать, как правильно сделать пол по грунту. Для этого применяют два материала: бетон и деревянные лаги. Оба варианта имеют положительные и отрицательные качества.
Пол по грунту из дерева отличается наличием вентиляции, это достигается путём поднятия пола над грунтом.
Инструкция для монтажных работ деревянного пола
Создание прочного основания
На грунт засыпают 5 см щебня и тщательно утрамбовывают, затем покрывают битумом.
Выставляют маячки, затем делают стяжку пола по грунту.
Далее займёмся установкой тумбочек из кирпича по всей площади, с расстоянием примерно в 80 см. Высоту опор делают примерно в пределах в 15-20 см, потому что если столбики будут, с меньшей высотой циркуляция воздуха будет меньше. А при большей высоте столбиков будут увеличены тепловые потери.
От повышенной влажности, торцы столбиков застилают рубероидом и делают напуск на кирпич в 4 см.
На столбики устанавливают лаги, расстояние между ними и стенами должно составлять 2 см. В качестве крепления используют пластмассовые дюбеля и стальные саморезы.
Деревянные лаги перед использованием обязательно обрабатывают антисептическими средствами. Такие меры оградят вас от нашествия вредителей.
Далее стелем доски и прибиваем их гвоздями. Проверяем наклон досок уровнем и если есть, какие-то отклонения, удаляем их при помощи электрического рубанка.
Шляпки гвоздей необходимо замаскировать шпатлевкой, затем доски покрывают грунтовкой.
Как сделать бетонный пол в частном доме. Как самому сделать бетонный пол в частном доме на грунте
Существует два способа укладки полов в частном доме: бетонирование по грунту или по балкам и плитам. Технология проведения работ кардинально различается, выбор нужного метода зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод и сухости почвы. Первый вариант обходится дешевле, его легко выполнить самому, заливка подходит для всех типов фундамента, кроме свайного. В данном случае бетонный пол представляет собой армированную стяжку поверх утрамбованного грунта, тепло- и гидроизоляционных слоев стройматериалов, каждый их которых имеет разную толщину и свое функциональное назначение. При соблюдении требований технологии получается ровное, прочное и долговечное покрытие, полностью пригодное к настилу декоративной финишной отделки любого типа и выдерживающее значительные эксплуатационные нагрузки.
К полам в частном доме, укладываемым непосредственно на грунт, выдвигаются определенные требования. Например, бетонирование допускается при:
Глубине грунтовых вод не менее 5 м.
Наличии в частном доме постоянного отопления, так как промерзание почвы приводит к увеличению нагрузки на фундамент.
Сухом и неподвижном грунте.
Устоявшемся фундаменте.
Заливка бетонного пола целесообразна при строительстве частного дома с подвалом или цокольным этажом. Работы начинаются после возведения стен и кровли и проходят по следующей схеме:
1. Разметка уровня.
2. Разравнивание и утрамбовка грунта.
3. Засыпка песка, гравия и щебня.
4. Монтаж гидро- и теплоизоляции.
6. Закладка опалубки и установка направляющих маяков.
7. Заливка раствора, выравнивание и окончательная стяжка.
Разметка пола и подготовка грунта
Фиксатором является нижняя точка будущих дверных проемов, для создания ровной линии на стене проставляются отметки на высоте 1 м. Далее по всему периметру формируется «нулевой» уровень: отмеряется 1 м вниз, для удобства в углах забиваются гвозди и натягивается шнур. После этого убирается весь строительный мусор и начинается выравнивание и утрамбовка грунта. Требуемая для многослойной конструкции толщина составляет 30–35 см. В некоторых случаях необходимо убрать лишний грунт, в других — досыпать (желательно песок). Утрамбовку лучше проводить не своими руками, а с помощью виброплиты, если такое оборудование отсутствует, то используется обычное бревно. На выходе должна быть ровная и плотная поверхность грунта, без проминания под ногами.
Следующий шаг — засыпка и утрамбовка чистого речного песка, для контроля уровня пола рекомендуется вбить специальные колышки. Поверх 5 см базового слоя песчаной гидроизоляции размещается и выравнивается гравий, керамзит или щебень, для уплотнения и разравнивания камней засыпка промывается водой. Толщина этого пласта составляет около 10 см, для усиления гидрофобных свойств специалисты рекомендуют залить его жидким битумом. Такое устройство бетонного пола по грунту проводится для защиты от капиллярного проникновения влаги.
Существует два варианта верхнего слоя: черновая бетонная стяжка (6–8 см) или заполнение щебнем более мелких фракций, перемешанного с жидким цементным раствором. Все острые каменные края убираются, каждый пласт проверяется на отклонения по горизонтали.
Пол в частном доме на первом этаже. Способ . Утепление пола в деревянном доме
Утепление пола первого этажа в деревянном доме, отчасти напоминает вариант с использованием деревянной обрешетки. В деревянных домах все межэтажные перекрытия, в том числе и на первом этаже, делаются двухслойными.
Конструкция базируется на массивных деревянных лагах. Снизу она подшивается слоем чернового пола, а сверху, естественно, идет чистовое покрытие. Как вы видимо уже догадались, посредине у нас будет утеплитель.
Гидроизоляция битумной мастикой.
Когда нижнее черновое покрытие подшито и вся древесина пропитана защитными составами, можно приступать к монтажу гидроизоляционного слоя. В отличие от квартирного варианта, гидроизоляция чернового пола в деревянном доме делается более основательно. Причем она укладывается не только на черновой пол, но и оборачивается поверх лаг, цельным монолитным слоем;
Если вы выбрали технический полиэтилен, то он застилается в 2 слоя и крепится степлером. Рубероид или современную рулонную гидроизоляцию можно монтировать в 1 слой, но они садятся на битумную мастику, которая в свою очередь также является хорошим гидроизолятором;
Схема утепления деревянного пола.
В деревянном доме и так хватает чему гореть, поэтому в большинстве случаев предпочтение отдается не горючим материалом. Самыми популярными сейчас считаются плотные плиты базальтовой ваты. Глубина деревянных лаг, даже в легких дачных домиках берется не менее 150 мм. Соответственно базальтовая вата закладывается либо одним слоем в 150 мм, либо двумя слоями по 75 мм, обязательно со сдвигом между слоями;
Укладка ваты между лагами.
Вторым не менее популярным материалом заслужено считается керамзит. Это народный, бюджетный вариант. По правилам керамзит должен засыпаться на пару сантиметров ниже чистового пола, то есть верхнего среза лаг. Но я всегда рекомендую со старта засыпать любой сыпучий утеплитель вровень с лагами. В любом случае, со временем он даст усадку и вы получите тот самый вентиляционный зазор;
Керамзит выпускается в трех наиболее популярных фракциях. Песок имеет диаметр до 5 мм, диаметр гравия не превышает 2 см, все, что выходит за эти рамки, называют щебнем. Так вот чтобы слой утеплителя был более плотным и монолитным, перед засыпкой нужно смешать керамзитный гравий или щебень с керамзитным песком в пропорции 1:1.
Сыпучий утеплитель между лагами.
Как я уже указывал в таблице, минеральная вата и керамзит являются гигроскопичными материалами. Поэтому сверху такой утеплитель в деревянных домах нужно будет накрывать слоем пароизоляции или простого полиэтилена. Особенно это актуально для дачных домиков с сезонным проживанием. Иначе в периодически отапливаемом помещении утеплитель быстро напитается влагой и утратит свои свойства;
Последним этапом обустройства утепления, у нас как обычно идет монтаж чистового покрытия. В капитальных деревянных домах зачастую используется шпунтованная половая доска. В легких дачных домиках монтируется фанера или OSB, а сверху настилается то, что есть.
Керамзит между лагами.
Чем лучше застелить пол в частном доме. Чем лучше застелить пол:
1. Проходная зона. Сюда относятся коридоры и прихожая. На них выпадает самая большая нагрузка. Основными требованиями в этом случае является защита от механических повреждений, износостойкость. Уличная грязь, каблуки тяжелых сапог, когти собак, шпильки дамских туфель – все это способствует порче и разрушению напольного материала. Если для прихожей вы выбрали натуральное напольное покрытие, то покройте его дополнительно керамической плиткой. Комбинация дерева и камня позволит вам улучшить общий интерьер помещения.
2. Ванная комната. Для ванных комнат и санузлов важными требованиями является хорошая теплоизоляция и высокая влагостойкость. Учитывая тот факт, что в этих помещениях, как правило, делают полы с подогревом, то при выборе плиточного клея, штукатурных смесей и наливного пола, убедитесь, что на их упаковках сделана соответствующая маркировка. На полу и стенах непременно должна быть сделана изоляция. В затирку добавьте жидкость, чтобы устранить грибковые образования. Используйте эпоксидную затирку, которая не намокает от переизбытка влаги и не теряет свой первоначальный цвет.
3. Кухня. В кухне очень часто напольные материалы повреждаются. Сюда может упасть раскаленная сковорода, разбрызгаться масло и т.д. Из этого следует, что покрытие должно быть устойчиво к воздействию влаги и различным повреждениям. Нередко обладатели квартир разделяют рабочую и обеденную зону. Обеденную зону выкладывают ламинатом, пробкой, паркетом, а рабочую – керамогранитом, мозаикой и плиткой. Конечно, можно застелить всю поверхность линолеумом, но лучше проявить свои творческие способности. К ножкам стульев заранее приклейте войлочные пятачки, которые позволят сохранить поверхность целой. 4. Чем застелить пол в квартире . Гостиные и жилые помещения. В подобных помещениях задача напольных покрытий – создание комфорта и уюта. Кроме этого, оно должно быть презентабельным и элегантным, хорошо сочетаться с остальным интерьером. Как правило, такие зоны покрывают ламинатом, паркетом, ковролином или пробкой. 5. Детские комнаты. К подобным помещениям предъявляются отдельные, особые требования. Пол обязательно должен быть устойчивым к повреждениям, не холодным, не скользящим, не притягивающий аллергены. Забывать о этом элементе интерьера не стоит, ведь большую часть времени дети проводят именно на полу. Можно выбрать мягкий ковролин или остановить свой выбор на пробковом покрытии.
Как сделать пол в частном доме
Пол в доме может разным. Наиболее экологичные и комфортные — деревянные полы. Это теплый материал, который создаст уют и лучше сохранит тепло внутри помещения. Кроме того, древесина сохраняет экологичность деревянного коттеджа. Бетонные материалы более долговечные и устойчивые, но также они требуют серьезной отделки и хорошего утепления. Популярной сегодня считается конструкция, которая совмещает бетон и дерево. Давайте рассмотрим, как сделать пол в частном доме своими руками.
Установка бетонного пола
Чтобы правильно установить бетонный пол своими руками, сначала делают разметку, а грунт засыпают гравием для теплоизоляции. Поверх гравия насыпают слоя песка, каждый слой тщательно трамбуют. Затем песок покрывают гидроизоляционным материалом в виде полиэтиленовой пленки или листов рубероида.
Сверху гидроизоляции укладывают утеплитель в виде щебня или еще одного слоя гравия, потом снова прокладывают гидроизоляцию и только затем делают бетонную стяжку. Раствор используют только свежей марки не ниже М-300. Чтобы повысить прочность бетона, в смесь добавляют специальные составы-пластификаторы.
Важно правильно просушить бетон. Как правило, на это требуется три-четыре недели. Во время сушки поверхность следует накрыть пленкой и периодически смачивать стяжку водой. Не используйте нагревательные элементы и не включайте отопление в доме раньше, чем высохнет бетон! Иначе поверхность растрескается.
Чтобы усилить теплоизоляцию бетонного пола можно использовать дополнительные утеплители. Сверху бетон покрывают деревянными материалами либо прокладывают систему “теплый пол”.
Монтаж деревянного пола
Деревянные полы устанавливают и закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусков. Бруски из дерева, как правило, устанавливают на бетонную стяжку. Такая многослойная конструкция обязательно нужна для дома с подвалом или цокольным этажом. Много интересных проектов загородных коттеджей и дачных домов из дерева вы найдете в каталоге “МариСруб”.
Так как пол постоянно подвергается механическим нагрузкам, то древесина для конструкции должна быть прочная и высокого качества без сколов, трещин и гнили. Для пола в частном доме лучше выбрать хорошо просушенные деревянные материалы с влажностью до 12%. Отдавайте предпочтение хвойным породам, среди которых сосна, лиственница и кедр.
Если вы решили класть пол в доме своими руками, придерживайтесь следующей последовательности действий:
Бетонная стяжка и черновой пол;
Гидроизоляция и монтаж лаг;
Теплоизоляция;
Еще один слой теплоизоляции и пароизоляции;
Укладка основного пола и чистовая отделка.
Сначала делают бетонную стяжку, затем укладывают гидроизоляционный слой. Для гидроизоляции лучше взять несколько листов рубероида и полиэтиленовую пленку. Затем устанавливают лаги так, чтобы опорные столбы располагались на расстоянии одного метра друг от друга. При наличии подвала или цоколя пролеты можно сделать больше. Между лагами размещают утеплитель, а сверху накрывают пароизоляционной пленкой.
Для максимального эффекта применяют двойной пол. Сначала делают черновой пол из необработанных досок, которые укладывают на перекрытие. Такая конструкция защитит чистовой пол от смещений при усадке деревянного пола. После устанавливают чистовой пол. В компании “МариСруб” черновой пол уже входит в стоимость домокомплекта!
Чтобы конструкция служила долго, деревянные материалы и каждый элемент из дерева обрабатывают специальными защитными средствами. Это антисептики, антипирены, специальные лаки и краски. Такие составы сохраняют натуральную древесину от негативного воздействия влаги и насекомых.
Отделка пола в деревянном доме
Отделка пола бывает различной. Рациональным вариантом дома из бревна или бруса станут деревянные материалы. Они гармонично смотрятся в деревянном строении, сохраняют экологичность и особую атмосферу дерева. Кроме того, древесину легко устанавливать и обрабатывать. Вы без проблем сможете сделать отделку пола своими руками, а также добиться желаемого цвета, оттенка и блеска поверхности. Дерево приятно на ощупь. Оно долго сохраняет тепло и при этом не перегревается.
Сегодня выделяют следующие типы деревянных напольных покрытий:
Доска для пола — обрезная и строганная доска, которую характеризует эстетичность, аккуратность и простота. Стандартные половые доски отлично подойдут для дачи, бани или летнего домика. Они создают уют и комфорт, при этом стоят недорого.
Паркет — распространенный вариант для финишной отделки полов. Это доступный, легкий и быстрый в установке материал из натуральной древесины. После покрытия краской и лаком поверхность паркета выглядит изысканно и роскошно. Он подойдет для отделки просторного коттеджа и дома для постоянного проживания;
Ламинат — древесноволокнистая плита с высокой плотностью. Она более доступная, чем паркет, так как не полностью изготавливается из натурального дерева. Но если правильно установить и обработать это напольное покрытие, оно будет выглядеть привлекательно и прослужит долгое время;
Пробковое покрытие — современный вариант отделки с повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Пробковый пол характеризует изысканный внешний вид и устойчивость к влажности, поэтому он подходит для любого типа помещения.
Массивная доска — дорогостоящий материал, который изготавливают из натуральной древесины элитных пород. Такое прочное и высококачественное покрытие служит 40-50 лет. Массив выглядит роскошно и эффектно, но при этом плохо переносит усиленную влажность. Он подходит для отделки пола в гостиной.
Для кухни, ванной и санузла лучше выбрать керамическую плитку, а для подвала или цокольного этажа — линолеум. Деревянные полы и покрытия в подобных помещениях подвергаются сильному воздействию влаги, поэтому быстро разрушаются.
Установка и отделка пола в частном доме своими руками — сложный процесс, который требует определенных знаний и навыков. Если не сделать монтаж правильно и не обработать деревянные элементы защитными средствами, то в скором времени конструкция растрескается, сгниет и потеряет первоначальный вид. Чтобы избежать подобных проблем, обратитесь к профессионалам!
Мастера компании “МариСруб” помогут выбрать подходящие материалы, рассчитают размеры и стоимость полов. Надежно и оперативно выполнят чертеж конструкции, установят черновой и чистовой пол, выполнят монтаж любого напольного покрытия и финишную обработку дерева в загородном доме.
Какими должны быть полы в частном доме?
Пол в доме – это важный элемент, обеспечивающий качественную тепло- и гидроизоляцию внутренних помещений. Конструкции такого типа могут отличаться надежностью и структурой, так как при их обустройстве применяют несколько видов материалов. Перед тем, как приступать к строительству этих поверхностей, следует узнать, какими должны быть полы в частном доме. Это позволит подобрать оптимальный вариант, позволяющий получить долговечную и прочную поверхность.
Особенности устройства
Загородные домики отличаются компактностью и практичностью. При этом все технические требования к отделке и внутреннему обустройству здания кардинально отличаются от многоквартирных домов.
Полы в частном доме должны соответствовать нескольким основным критериям:
Прочность. Основание должно легко переносить нагрузки, при этом не теряя свои первоначальные свойства. Это касается и верхнего декоративного слоя, который не должен истираться, сохраняя дизайн.
Теплоизоляция. Структура и толщина напольного «пирога» подбирается таким образом, чтобы основание не пропускало холод, а также сохраняло тепло внутри помещения.
Звукоизоляция. Эта особенность важна для домов с большим количеством жителей. Качественная звукоизоляция позволит создать комфортные условия проживания внутри здания.
Влагостойкость. Практически все жилые дома имеют ванну, где уровень влажности очень высокий. При этом материал пола должен не только выдерживать такие условия, но и сохранять в них презентабельный внешний облик.
Виды
Частный дом отличается от многоквартирных зданий тем, что здесь можно адаптировать основание пола под ваши потребности. Сегодня в этих местах встречается несколько видов напольных покрытий:
Деревянные системы на лагах по грунту. Эти покрытия пользуются особой популярностью у многих владельцев небольших жилых домиков. Основным конструктивным элементом такой системы являются лаги, которые располагаются непосредственно на грунте. С помощью такого подхода можно значительно ускорить процесс строительства полов. Но следует отметить, что сама древесина не соприкасается с почвой, так как под ней располагают подложку из песка и щебня. Для гидроизоляции данный слой застилают рубероидом, на который и кладут лаги. Такой своеобразный «пирог» дает неплохие показатели теплоизоляции и долговечности, но не всегда позволяет добиться оптимального сохранения тепла.
Деревянный пол на опорах. Здесь также применяются деревянные лаги, на которые сверху прибивается чистовая доска. Но устанавливают их уже не на сам грунт, а на специальные столбики, выступающие опорами. Изготавливают их из кирпича, бетона и других долговечных материалов. Располагают их по всему периметру комнаты, чтобы можно было прикрепить к ним древесину. Между деревом и лагом кладут гидроизоляционную прокладку, исключающую быстрое гниение древесины.
Монолитные. Полы такого типа представляют собой разновидности цементных стяжек, располагающихся на опорной поверхности. Некоторые из них могут монтироваться уже на бетонной плите, которая используется в качестве фундамента. Но такой тип встречается довольно редко и только на стойких почвах. Монолитные конструкции являются холодными, поэтому нуждаются в дополнительном утеплении.
Поверхности на основе сухой стяжки. Этот вид полов появился совсем недавно и начинает приобретать популярность. Структура данного основания состоит из хорошо утрамбованной подложки, выступающей одновременно утеплителем и гидроизолятором, и верхнего декоративного слоя. Преимуществом таких напольных покрытий является то, что их строительство не требует много времени.
Полы в частном доме отличаются структурой и используемыми материалами.
Но во всех этих конструкциях можно выделить несколько основных компонентов:
Подстилка. Самый нижний слой, целью которого является восприятие и равномерное распределение нагрузки.
Средний черновой слой. Данный элемент не всегда присутствует в напольных покрытиях. Но качественные основания всегда применяют структуру с этим компонентом. Основной задачей является восприятие негативных факторов с целью снижения их воздействия на верхние декоративные основания.
Изоляция. Эти элементы встречаются практически во всех видах полов. Здесь используется, как гидро-, так и теплоизоляция, которые позволяют продлить срок службы изделия, а также обеспечить комфортные условия внутри дома.
Декоративный слой. Здесь применяют различные вещества, которые отличаются дизайном и структурой. С их помощью не только украшают пол, но и дополнительно утепляют его.
Материалы
Обустройство полов в частном доме предполагает использование веществ, которые прекрасно поддерживают микроклимат внутри дома.
Для строительства таких конструкций используют несколько групп материалов:
Пиломатериалы. Эта группа веществ используется во время строительства полов на основе лаг. Самыми популярными продуктами являются деревянные бруски, доска различной толщины, опилки (теплоизолятор). В эту группу можно отнести фанеру, ОСБ и другие плиты на основе продуктов древесной переработки.
Изоляционные материалы. Эта группа также очень широка и включает в себя вещества для обустройства гидро-, паро- и теплоизоляции. Продукция данного типа включает в себя рулонные материалы (пленку, рубероид, все виды минеральной ваты), а также насыпные структуры (керамзит, песок, щебень, и т. д. ). Многие из этих веществ не образуют отдельный слой. Они предназначаются, чтобы накрыть и изолировать другие элементы системы.
Декоративную отделку. Подобные покрытия также бывают нескольких видов. Самыми распространенными считаются доска из массива, керамическая плитка, ламинат, паркет и т. д.
Все они позволяют создавать универсальные напольные покрытия с различными техническими и декоративными свойствами. Некоторые из них использовать можно только при определенных условиях.
Для организации напольного отопления подойдут полы из бетона, которые хорошо переносят перепады температуры и влажности.
Как сделать своими руками?
Настил пола в частном доме – это не такая уж сложная задача. Здесь важно только подобрать нужный вид напольного покрытия, который подойдет под ваши требования. Сделать это намного проще на этапе строительства здания. В этот период пол монтируется с нуля, что исключает демонтаж и замену старого покрытия. Если же производится ремонт, тогда алгоритм обустройства напольного основания может изменяться в зависимости от структуры материала, используемого до этого.
Каждый вид напольного покрытия отличается оригинальными техническими характеристиками. Поэтому многие при возведении частного дома задаются вопросом, какой пол лучше формировать внутри него.
Чтобы подобрать оптимальный вариант, следует рассмотреть преимущества и недостатки каждой системы:
Одинарные деревянные полы. Конструкции такого типа являются бюджетными и используются довольно часто. В структуре пола используют только балки, поверх которых крепится сразу чистовая доска или другой материал. Чтобы защитить древесину, нужно при обустройстве использовать несколько слоев тепло- и влагоизоляции. Если не соблюдать технологию, основание будет быстро рассыхаться и образовывать щели. Это же, в свою очередь, приведет к появлению сквозняков и большой потере тепла. Чтобы исправить все недостатки, нужно будет полностью переделать всю конструкцию.
Двойные полы. Такая структура позволяет увеличить срок службы и прочность основания. Двойные покрытия намного лучше удерживают тепло, хоть здесь также применяется утеплитель. Но строительство этого пола будет намного дороже, чем предыдущего.
Монолитные основания. Полы из бетона отличаются высокой прочностью, что и является их основным преимуществом. Они способны выдерживать практически любые нагрузки, а также подходят для отделки всеми декоративными материалами. На цементом основании можно строить и полы на основе лаг, которые будут долговечными и теплыми. Недостатком монолитных полов является их большой вес, что не всегда позволяет строить их на втором этаже, если стены не рассчитаны на такие нагрузки.
Обустройство любого вида пола предполагает подбор материалов и инструментов, которые позволят получить надежную и прочную конструкцию.
Для решения таких задач вам понадобятся такие материалы:
Подсыпки. Сюда относят классический щебень и песок. Они применяются для выравнивания грунта. Не используются при монтаже полов на втором этаже.
Материал для формирования чернового основания. Здесь также бывает несколько вариантов. Если вы выбрали деревянный пол, тогда следует приобрести качественные бруски из дерева, которые выдержат нагрузку. Также вам понадобятся специальные крепежи, позволяющие зафиксировать древесину. В некоторых случаях нужен будет небольшой брусок сечением 5*5 см, который прибивают к низу лаг. На них затем крепят черновое основание. Подобный подход встречается при строительстве пола на втором этаже.
Теплоизоляционные материалы. Зачастую здесь используют минеральную вату либо керамзит, которые закрывают специальными пленками. Это нужно, чтобы в структуру теплоизолятора не попадала влага, которая его может быстро разрушить. Обратите внимание, что последовательность укладки должна соблюдаться. Если поменять некоторые из слоев, то это приведет к накапливанию влаги внутри его структуры.
Монтаж напольного покрытия на даче может выполняться различными способами. Все зависит от выбранного типа основания.
Алгоритм обустройства деревянного пола на первом этаже состоит из таких последовательных шагов:
Выравнивание грунта. При этом поверхность засыпается песком и утрамбовывается. Поверх него располагают щебень, который также трамбуют и уплотняют. Если лаги будут располагаться на бетонных столбиках, тогда почву только выравнивают с помощью песка. Опоры же конструируют в таком случае по всему периметру на расстоянии 2-3 м в зависимости от толщины доски.
Укладка лаг. Бруски опираются либо на столбы, либо на щебневую подушку. Между ними обязательно располагают рубероид или другой гидроизолятор. Некоторые специалисты рекомендуют покрывать пленкой всю площадь комнаты.
Обустройство теплоизоляции. Между лагами располагают гидроизоляционную пленку, поверх которой помещают плиты минеральной ваты. Затем все это закрывается пароизоляцией.
Формирование деревянного пола на втором этаже выполняется практически по тому же алгоритму, только чтобы иметь возможность положить плиты минеральной ваты, нужно к нижней части лаг прибить деревянные брусочки.
После этого на них укладывают доски, выступающие в качестве своеобразного основания. Затем так же выполняется формирование теплоизоляционного слоя из определенного вещества.
Особое внимание следует уделить бетонным полам, которые формируются, в основном, на первом этаже. Если вы хотите сформировать перекрытие из бетона на втором ярусе, тогда нужно для строительства стен использовать материалы, которые выдержат такую нагрузку.
Алгоритм монтажа бетонного пола довольно прост и состоит из таких шагов:
Выравнивание и подготовка основания. Здесь грунт также трамбуется и засыпается песчано-щебневой подушкой.
Укрепление. Чтобы бетон не трескался и выдерживал нагрузки, его армируют. Для этого используют арматуру, которую связывают в виде сетки. Если в полу предполагается отверстие в погреб, важно укрепить его также, чтобы получить цельную структуру.
Заливка. Когда основание готово, на него заливают толстый слой бетонной смеси. Толщина его может быть от 5 до 20 см в зависимости от структуры почвы. Чтобы получить ровную поверхность, бетон тщательно утрамбовывают специальными машинами.
Чистовая отделка
Конструкция любого пола предполагает декоративную отделку.
Сделать это можно с помощью нескольких видов материалов:
Монтаж доски. Это основной вариант обустройства деревянных полов. Перед тем, как ее застелить, древесину следует обработать специальными составами. Они будут защищать ее от преждевременного гниения и повреждения микроорганизмами. При монтаже доски важно тщательно подогнать ее габариты, чтобы получить стыки без щелей.
Укладка ламината или паркета. Монтаж их осуществляется только на идеально ровные основания. Если пол сформирован из лаг, тогда нужно его выровнять фанерой, досками или другими подобными материалами. После этого укладывается подложка, на которой и стыкуются между собой ламели. Когда для монтажа используются старые полы, важно проверить их состояние. При необходимости желательно перекрыть поврежденные участки, чтобы паркет не прогибался со временем.
Отделка плиткой. Этот вариант подходит для ванных комнат, где присутствует высокая влажность. Монтаж выполняется на цементные растворы, которые хорошо схватываются с плиткой. Материал подходит только для бетонных оснований.
Использование рулонных продуктов. Сюда относят линолеум и все подобные материалы. Они позволяют получить красивую поверхность, но при этом требуют прочной подложки. Использовать их можно с любыми основаниями.
Полезные советы
Монтаж полов в частном доме выполняется по-разному. Но чтобы получить качественный продукт, следует соблюдать несколько простых рекомендаций:
Перед тем, как засыпать или укладывать теплоизоляционные материалы, обязательно сформируйте гидроизоляционный слой. Используйте для этого прочные пленки, способные выдерживать перепады температур.
Обрабатывайте древесину. Современный рынок предлагает множество растворов, которые изменяют различные особенности дерева. С их помощью можно не только исключить гниение лаг, но и повысить стойкость к возгоранию. Это немаловажно для деревянных домов, где на это обращают особое внимание.
Используйте только качественные материалы. Сюда можно отнести не только древесину, но и щебень, утеплитель и другие продукты. Качество пола зависит от всех этих составляющих.
Удачные примеры и варианты
В загородном доме отлично будет смотреться деревянный пол из массива лиственницы. Стоит такая доска недешево, но зато интерьер получается красивым, так как дополнен мебелью из массива и с кожаной обивкой. Кроме того, экологичность данного варианта не вызывает сомнений – в таком помещении всегда будет поддерживаться особый микроклимат.
Еще один роскошный интерьер коттеджа, где задействован мраморный пол. Выглядит он отлично, но один минус – очень холодный, поэтому целесообразно применить его подогрев с помощью специальных электрических или инфокрасных матов.
В дачном домике все можно сделать поскромнее, но оригинально. Вот, к примеру, пол из спилов бревен. Действительно, смотрится он оригинально, а вот технология изготовления, пожалуй, подвластна только опытному мастеру.
О том, как делать полы своими руками, можно узнать из следующего видео.
Устройство пола в частном доме: первого этажа, перекрытия
В век индустриализации, когда нашу жизнь заполнили искусственные полимерные материалы, многие мечтают о природной простоте и гармонии. Вот почему устройство пола в частном доме обычно сразу же ассоциируется с деревянным полом. Действительно, в интерьере загородного дома он смотрится особо красиво.
Преимущества деревянных полов в загородном доме
Они экологически чистые и вредных испарений в процессе эксплуатации не выделяют.
Легко поддаются чистовой отделке – дерево позволяет получать различные, интересные с позиций дизайна интерьера, решения.
Долговечны, ремонтируются легко без использования особых средств.
Деревянный пол – источник уюта и комфорта.
Структура полов в загородном доме
Конструкция пола достаточна сложна, и устроены они по тому же принципу, что и кровля. То что мы видим, это лишь чистовое покрытие, под которым скрыта многослойная «начинка». Для каждого конкретного случая устройство полов в загородном доме зависит от характеристик несущей основы (грунт или перекрытие), назначения помещения и ряда других условий. Хотя в их структуре можно выделить общие составляющие.
Подстилающий слой. Функционально воспринимает эксплуатационную нагрузку, создаваемую покрытием, и передает на стены или распределяет равномерно по основанию. Для полов на грунте выполняется его плотная подготовка, при устройстве по перекрытию эту роль выполняет плита перекрытия.
Стяжка. Выравнивает подстилающий слой и придает при необходимости требуемый уклон, укрывает коммуникаций.
Прослойка. Связывает стяжку и покрытие.
Изоляционные слои. Гидро-, звуко- или теплоизоляционные располагают в зависимости от функций под или над стяжкой.
Каким должен быть пол
Грамотное устройство пола в частном доме должно обеспечить ему:
прочность, хорошую сопротивляемость ударным нагрузкам и истиранию;
высокие теплоизоляционными свойствами, если предполагается использовать его круглогодично;
хорошие звукоизолирующие характеристики;
водостойкость и водонепроницаемость для влажных помещений и т. д.
Устройство деревянного пола первого этажа
Несущим основанием под пол первого этажа могут служить:
грунт;
балки или плиты перекрытия.
Основа грунт
Устройство полов по грунту не требует особо больших затрат. Обычно его выполняют по лагам. Главный вопрос, который требует первоочередного решения, это обеспечить сухость основания. Оно должно расположиться на 12–15 см выше, чем отмостка. Для этого на место срезанного дерна укладывают слой уплотненного грунта, в который затем утрамбовывают щебень или гравий, слой от 4–5 см. Подготовку основания продолжают укладкой подстилающего слоя из шлака, колотого кирпича или камня. Все слои затем уплотняют и выравнивают.
После подготовки основания с шагом 0,8–1,0 м устанавливают на нем кирпичные столбики (высота 2-3 штуки) . Сверху на них укладывают изоляцию антисептических материалов, скажем, из рубероида, а поверх нее, соответственно, лаги. Обструганные доски для чернового пола фиксируют к лагам, используя гвозди или саморезы.
Полы на грунтовом основании можно при необходимости утеплить. Традиционно для теплоизоляции используют пенополистирол или минеральную вату. Слой утеплителя далее покрывают армированной стяжкой из бетона. Завершают устройство пола по грунту, уложив на стяжку напольное покрытие.
Как известно, весной грунтовые воды довольно высоко поднимаются, поэтому, устраивая полы по грунту, нужно учитывать их уровень.
Хочется предостеречь от такого типа устройства полов тех, кто собирается жить в доме только в летний период, так как не исключено, что грунт под полами зимой сильно промерзнет и деформируется. Это, пожалуй, единственное исключение – такому устройству полов больше ничего не мешает.
Основа – перекрытие
При перекрытии, выполненным из бетонных плит, для устройства полов используют типовые схемы, используемые для городских квартир. В случае балочных перекрытий технология будет зависеть от способа опирания балок: в стены или на опорные столбы.
Устройство перекрытия
В балочном перекрытии несущая основа состоит из балок, расположенных с определенным шагом. В загородном строительстве больше распространены деревянные.
Однако, следует учесть, что для них существуют определенные ограничения:
ширина пролета для междуэтажных перекрытий не должна быть больше 5 м;
для чердачных – не больше 6 м.
Материалом для них чаще служат деревянные балки хвойных пород. Черновым полом будет служить настил, выполненный по их верхней стороне. В конструкцию перекрытия входят:
балки,
накат,
пол,
утеплитель.
В случае прямоугольного плана дома рекомендуется пролет перекрывать в поперечном направлении, по короткой стене.
Балки перед установкой обрабатывают антисептическими средствами. Их скошенные концы заводят в специальное гнездо, подготовленное еще при возведении стен, не доводя до наружной2–3 см. При опирании балок в стену из камня или бетона их концы оборачивают двойным слоем рубероида.
Накат. На боковые грани каждой балки прибивают бруски с квадратным сечение 4х4 или 5х5, их называют черепные. Именно на них и крепят накат из щитов, собранных из поперечных или продольных досок, плотно прижимая пластины друг к другу. Крепеж выполняют саморезами.
Изоляция. Между балками сначала укладывают, загибая на них на 5 см, слой пергамина, толя или пароизоляционной пленки, затем теплоизоляцию. Для межэтажного перекрытия высота теплоизоляционного слоя должна достигать минимум 10 см, для чердачного перекрытия – 20–25 см.
Устройство «плавающих» полов
Полы получили такое название, поскольку балки в этом случае не заложены в конструкцию здания, то есть они со стенами фактически не связаны. Работу начинают с укладки опорных столбов.
Из подпольного помещения вынимают грунт в глубину примерно 0,5 м. Выкопанное пространство заполняют строительной прослойкой: гравием, песком или щебнем. Прослойку трамбуют, несколько раз тщательно поливая водой. Ее верхний уровень должен быть выше уровня грунта на 20 см.
По периметру полученного основания устанавливают опорные столбы из бетона или кирпича, затем также опоры и внутри дома с шагом 0,7–1,0 м.
На столбы укладывают влагоизоляционный материал и поверх него устанавливают балки. Плотность прилегания к столбам регулируют при помощи деревянных клиньев и прокладок.
Замена полов в вашем доме — верный способ придать вашему пространству свежий, новый вид. В то же время покупка качественного напольного покрытия и найм опытного профессионала могут стать дорогостоящими и быстро.
Если вы хотите новый пол и не боитесь заниматься своими руками, попытка собственного проекта напольного покрытия может сэкономить вам много денег. Конечно, это также может превратиться в огромный беспорядок, если вы сначала не проведете все исследования. Чтобы избавить вас от серьезной головной боли, TODAY Home проконсультировался с профессионалами, чтобы точно узнать, что вам нужно знать, прежде чем начинать собственный проект напольного покрытия DIY.
Хотите, чтобы еще больше полезных советов доставили прямо в ваш почтовый ящик? Подпишитесь на рассылку новостей TODAY Everyday Solutions!
Полы своими руками не для слабонервных
Искать идеи полов своими руками может быть весело, но не заблуждайтесь: установить новый пол непросто. «Даже относительно простые материалы, такие как винил или ламинат, требуют тщательных расчетов и точного раскроя, чтобы узор получился правильным», — сказал Дэн ДиКлерико, эксперт HomeAdvisor.
Другими словами, если вы новичок в мире ремонта дома своими руками, возможно, начинать с напольных покрытий — не лучшая идея.
Опять же, если вы готовы принять вызов и не прочь провести свое исследование, научитесь укладывать полы. «Отважный домашний мастер, взявшийся за проект, может сэкономить сотни, если не тысячи долларов», — сказал Диклерико.
Прежде чем забегать вперед, убедитесь, что вы потратили много времени на изучение видео с практическими рекомендациями и решение, какой тип напольного покрытия лучше всего подойдет для вашего дома.
«Прежде чем вы начнете покупать инструменты, вам нужно определить тип пола, который вы кладете, и провести исследование. Заходите в Интернет и просмотрите видеоролики по установке выбранных вами продуктов, поговорите с поставщиком об условиях гарантии и получите совет о том, как доставить, обработать и установить напольное покрытие », — сказал профессиональный подрядчик Майк Холмс, чья серия DIY Network« Holmes & «Холмс» выходит в эфир по вторникам в 21:00. ET / PT.
Правильные инструменты имеют огромное значение
Ремонт дома во многом похож на приготовление пищи: без надлежащих инструментов и ингредиентов конечный результат будет не лучшим.Итак, как только вы выберете тип напольного покрытия, самое время найти подходящие инструменты для его установки. Вот краткая шпаргалка по инструментам, которые могут вам понадобиться:
Ламинат, винил и твердые породы дерева:
Подложка (если ламинат не поставляется с предварительно прикрепленной набивкой), переходные молдинги
Пила для ножниц, настольная пила, под углом пила, циркулярная пила, лобзик, распорки ¼ или ½ дюйма
Молоток, уровень 6 футов, блок для метчиков, рулетка
Влагомер, от 6 до 8 мм Листовой полиэтилен в качестве барьера для влаги над бетоном
Карандаш, Т-образный квадрат, клей по мере необходимости, лента
Защитные очки, метла / пылесос
Плитка:
Ведра 5 галлонов
Прямой край, уровень 6 футов, скоростной квадрат, распорки,
Подрезная пила, пила для мокрой резки (с алмазным диском), угловая шлифовальная машина (с алмазным диском), плиткорез
Губка для затирки, губка из микрофибры
Защитные очки
Мастерок, шпатель по краям, защита ушей, резиновые перчатки
Рулетка , Penc il, дрель, лопатка для смешивания, наколенники
Универсальный нож, раствор, строительный раствор
Деревянный пол (или цельный бамбук) своими руками:
Карандаш, меловая линия
Уровень 6 футов, рулетка
Митра пила, настольная пила, полотна пилы с твердосплавными наконечниками с 60 зубьями, пила для замораживания
Веник, тряпки для ткани
Защита глаз и ушей, респиратор, перчатки, наколенники
Напольные крепления
Гигрометр (для проверки температуры и влажности в доме) , влагомер (для деревянных полов и полов), тест на хлорид кальция (для бетонных полов)
Малярная лента, столярный клей ПВА
Компрессор с регулятором
Набор сверл и сверл
Молоток, набор гвоздей, гвоздодер для твердых пород дерева
Резиновый молоток и монтировка
Отшелушивающая виниловая плитка:
Рулетка
Мел
Универсальный нож
Ножовка (для обрезки дверных рам)
9004 7
Профессиональный совет: Большинство мощных электроинструментов можно взять напрокат в местном хозяйственном магазине, поэтому вам не придется тратить сотни долларов на инструменты, которые вы редко будете использовать снова.
Ожидайте неожиданностей и создайте дополнительное время для своего проекта напольного покрытия Alamy Stock
Вещи, вероятно, займут больше времени, чем вы ожидаете
В идеальном мире вы бы посмотрели несколько видеороликов на YouTube, а затем быстро завершили установку пола своими руками , но легче сказать, чем сделать. Как правило, установка нового пола может занять от одного дня до нескольких дней, в зависимости от размера помещения. Тип пола, который вы используете, также повлияет на продолжительность вашего проекта.
«Соединение полов обычно занимает меньше времени, чем полы, прибиваемые гвоздями. И опыт мастера по ремонту повлияет на время, которое потребуется — более опытные мастера по укладке полов обычно завершают проекты быстрее, чем менее опытные, просто из-за кривой обучения », — сказал Майк Хорн, старший вице-президент по продажам и услугам компании Lumber Liquidators.
Конечно, вы также захотите выделить достаточно времени, чтобы подготовить пол перед погружением. «Если проект включает в себя большую подготовку поверхности, в том числе разрыв старых ковров и создание звука, ровного и прочного основания пола, то это в одиночку можно съесть целый день », — сказал Диклерико.
Если у вас есть помощник и вы работаете с меньшим пространством, установка пола своими руками может стать хорошим проектом на выходных. Но если вы имеете дело с более крупной и сложной установкой, это может занять вдвое больше времени.
«Если вы не слишком спешите, я бы посоветовал разделить работу на два или три уик-энда. Это может быть очень утомительно, к тому же сложно работать с коленями и спиной, так что вы оцените свободное время между сессий «, — сказал Диклерико.
Вот краткая шпаргалка о том, сколько времени может занять ваш проект напольного покрытия своими руками:
Укладка плитки на пол в ванной комнате: 2-3 дня (пока ваш черновой пол подготовлен, чист и готов к работе)
Большая комната с ламинатным напольным покрытием: примерно 1-2 дня (разрезы по периметру требуют времени)
Укладка паркетных полов: 2-3 дня
Пилинг-приклеивание: половина сутки, в зависимости от размеров помещения
Каждый вид напольного покрытия имеет свой набор плюсов и минусов.Getty Images Stock
Нет двух одинаковых типов напольных покрытий
Между ламинатом, плиткой, винилом и паркетными полами найдется решение для пола для каждого человека и для каждой комнаты. И у каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Ламинат:
Что это? «Ламинат — это синтетический продукт из ДВП с наклеенной на него фотографией любого материала (дерево, камень и т. Д.) С защитным пластиковым слоем наверху», — сказал Диклерико.
Плюсы : Установить ламинат относительно легко, и за ним легко ухаживать. Ламинат недорогой, чрезвычайно прочный и устойчивый к пятнам, царапинам, износу и выцветанию. «Ламинат идеально подходит для многолюдных домов с детьми и / или домашними животными, где ценится стиль, но также важны бюджет и долговечность», — сказал Хорн.
Минусы : Ламинат иногда может выглядеть и ощущаться как пластик, и вы не сможете отшлифовать его и отполировать так, как это можно сделать с полом из цельного дерева.Этот вариант напольного покрытия также не идеален для кухонь или ванных комнат. «Полы из ламината чувствительны к воздействию влаги из-за разливов пищи и воды, и на них могут появиться отметины и вмятины при падении», — сказал Холмс. Ламинат также склонен к смещению и возникновению небольших трещин между досками при изменении влажности или тягового движения.
Твердая древесина:
Что это? «Есть два варианта для твердой древесины — цельная или конструкционная. Твердая древесина — это именно то, как это звучит; он фрезерован из цельного дерева, и есть как готовые, так и незаконченные варианты », — сказал Хорн.«Инженерная древесина твердых пород — это настоящая древесина твердых пород с фанерой, древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ) или пиломатериалом. Эта сердцевина означает, что она более устойчива, чем твердая древесина, и ее можно использовать на любом уровне дома ».
Плюсы: Паркетные полы предлагают классический, неподвластный времени вид. Вы можете выбрать один из нескольких типов. «Древесина лиственных пород бывает самых разных пород, и каждая из них имеет разную степень твердости, что означает, что некоторые из них более или менее долговечны, чем другие», — сказал Хорн.
Минусы : Как и ламинат, паркетный пол — не лучший вариант для кухни или ванной комнаты.Процесс укладки паркетных полов также занимает немного больше времени и дороже, чем некоторые другие варианты полов.
Винил:
Что это? Этот вариант синтетического напольного покрытия предлагается в вариантах с листом и плиткой.
Плюсы : Винил водонепроницаем, поэтому он идеально подходит для ванных комнат, подвалов или где-либо еще из твердых пород дерева, а ламинат не рекомендуется. Это также легко сделать своими руками и доступно.
Минусы : Винил не такой прочный, как пол из твердых пород дерева.
Плитка:
Что это? Плитка для пола бывает разных цветов и материалов (например, фарфора).
Плюсы: Плитка идеально подходит для внутреннего и внешнего жилых помещений. Керамогранит также является одним из наиболее прочных вариантов напольного покрытия. «Их легко чистить, они не выделяют газов и служат годами, — сказал Холмс. — Мне нравится фарфор больше, чем керамическая плитка: он менее пористый и более устойчивый к влаге, более плотный, поэтому он может выдерживать более тяжелые нагрузки и цвет плитки сплошной на всем протяжении, поэтому сколы и трещины практически незаметны.«Плитка идеально подходит для любой зоны с интенсивным движением людей и комнат, расположенных рядом с источником воды, таких как кухня, ванная комната или прачечная.
Минусы: Плитка — один из самых сложных вариантов укладки полов.
Каждый тип У Getty Images Stock
Различные типы полов = разный процесс укладки
Способ укладки напольного покрытия, безусловно, будет зависеть от того, с каким материалом вы работаете, но каждый процесс укладки начинается одинаково : время подготовки.
«После того, как вы соберете все свои инструменты и материалы, проект начнется с подготовки поверхности. Вы можете пройти прямо по существующему полу, если он устойчив и прочен, но, вероятно, потребуется внести некоторые исправления, чтобы выровнять поверхность. — сказал Диклерико. «После того, как поверхность подготовлена, вы готовы нанести на карту узор. Расчеты будут зависеть от размера и формы ваших плиток, полос или досок».
Перед укладкой некоторых типов полов также необходимо привыкнуть к новому окружению.
«Если пол требует акклиматизации, положите пол ровно и оставьте его в комнате (ах), в которой он будет установлен, для акклиматизации на время, указанное в руководстве по установке», — сказал Хорн.
Хотите несколько советов для вашего типа пола? Ознакомьтесь с этой шпаргалкой:
Твердая древесина :
Начните с удаления существующего пола и всего, что прикреплено к полу. «Если черновой пол в хорошем состоянии (нет следов влаги, плесени, коробления или крошки древесины и т. Д.) просто убедитесь, что он гладкий и ровный, и тщательно очистите его, — сказал Холмс. — Если черновой пол не в хорошем состоянии, вам придется его заменить. Если черновой пол бетонный, убедитесь, что поверхность гладкая, ровная и заделанная ».
Процесс укладки паркетного пола в некоторой степени похож на систему щелчков, но вам потребуются гвозди и пневматический (воздушный) гвоздь для пола, чтобы прибить каждую деталь на место на черновом полу
Не забудьте дать деревянным доскам акклиматизироваться в течение нескольких дней (в идеале — трех) в комнате, в которой они будут использоваться.Вы также можете открывать коробки и перемешивать доски, чтобы детали были разнообразными.
Ламинат:
С ламинатом «пол с защелкиванием» или системой пазов и пазов вы можете укладывать напольное покрытие, защелкивая кусочки вместе на подкладке, лежащей на черновом полу. Это означает, что не нужно ни прибивать, ни склеивать!
Прежде чем что-либо делать, Холмс рекомендует удалить любой существующий пол и убедиться, что черновой пол находится в хорошем состоянии.
Дайте ламинату акклиматизироваться в течение нескольких дней, как и из твердых пород дерева.
Плитка:
Укладка плитки немного отличается от укладки ламината или дерева твердых пород. «Для укладки плитки требуется раствор и затирка вместо гвоздей, клея или простого соединения досок. Из-за этого процесс немного более трудоемкий, чем установка пола с защелкиванием, но это все еще выполнимо для проекта DIY», — сказал Хорн. .
Если вы облицовываете ванную комнату плиткой, вы можете использовать систему гидроизоляционного покрытия. «При правильной установке он обеспечит водонепроницаемое уплотнение вашего пола, а также обеспечит дополнительную защиту от движения плитки, которое вызывает трещины в плитке и линиях затирки», — сказал Холмс.
Если вы готовы к работе, обязательно ознакомьтесь с тем, как смешивать раствор, резать плитку, использовать распорки и наносить раствор на швы.
Винил:
Виниловые напольные покрытия с отрывом и приклеиванием идеально подходят для домашних мастеров. Начните с разметки центра комнаты мелкими линиями и сделайте пробный прогон, выложив плитку на пол так, чтобы подложка все еще была на ней. «Разделите пол на квадранты, положите первую плитку в центре комнаты и работайте с квадрантов», — сказал Холмс.«Убедитесь, что плитки стыкованы (рядом) друг с другом, если, конечно, вы не планируете использовать линию затирки. Тогда вам придется использовать распорки для плитки между каждой плиткой».
Затем разместите плитки ступенчатым образом и убедитесь, что стрелки на обратной стороне плитки следуют в одном направлении. Это особенно важно, если ваша плитка имеет особый дизайн. «Когда вы приблизитесь к краю стены или углам, (вам) нужно будет разрезать плитку. Убедитесь, что вы правильно отметили это, поскольку вам придется обрезать плитку, чтобы она соответствовала пространству.И, обходя углы, сделайте шаблон из куска картона и используйте его, чтобы вырезать плитку «, — сказал Холмс.
Пожалуйста, дважды проверьте плитку, прежде чем разрезать и удалить основу. Когда пол будет готов, вы можете использовать валиком, чтобы убедиться, что плитки надежно закреплены.
Фото Ричарда Ховарда
Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по кухонному полу в доме, где вырос генеральный подрядчик «Этого старого дома» Том Сильва, чашки дрожали в своих блюдцах, а кастрюли и сковороды звенели на плите.«Это было нервно, — вспоминает Том. В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал вместе с Томом и укрепил балки пола меньшего размера.
Дом Тома был построен в 1765 году, но упругие полы — не просто проблема старых домов. Даже конструктивно прочный новый пол, соответствующий нормам правил, может прогибаться или прогибаться больше, чем кажется комфортным. Есть множество способов придать полу жесткость; Метод (или методы), который выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, объединение новых пиломатериалов — исправление, которое использовал отец Тома — имеет смысл только в том случае, если отсеки для балок не загромождены электрическим кабелем, водопроводными линиями и воздуховодами.
Решения
Tom для крепления надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам есть доступ из подвала или из подвала. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется удалить часть или весь готовый потолок внизу. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он построил, был прочным. Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.
Фото Ричарда Ховарда
4 способа остановить отскок
Сестринское дело
Увеличение толщины балок вдвое за счет добавления материала по бокам увеличивает прочность и жесткость.К показанным здесь балкам из пиломатериалов Том прикрепляет 2 балки такой же длины и ширины; если отскок достаточно серьезный, он может использовать брус из инженерной или клееной фанеры (LVL). Еще более сильная балка — это стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Сведения о родственных двутавровых балках см. На странице 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит полоску клея по верхнему краю перед установкой новой балки.
Плюсы: лучший выбор для сохранения высоты над головой.
Минусы: в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод, пока вы выполняете работу.
Упрочнение нижней стороны
Когда балка прогибается, ее нижний край слегка растягивается. Добавление 2×4 к нижней части помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, длина балки 2×4 должна быть достаточной, чтобы проходить по всей длине балки. Том склеивает их вместе с помощью строительного клея и забивает гвоздь 12d через 2×4 через каждые 8–12 дюймов.Используйте временную стойку 2х4 в середине пролета, чтобы поддерживать балку до тех пор, пока клей не затвердеет (обычно от 24 до 48 часов).
Плюсы: Не мешает водопроводу или проводке в нишах для балок.
Минусы: Уменьшает запас по высоте; нижние края балок не должны содержать проводов, труб и каналов.
Добавление блокировки средней полосы
Блокирующие, короткие части из 2 шт. Такой же глубины, что и балки, предотвращают поперечный прогиб и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузки на пол.Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета, если пролет превышает 9 футов. Он расшивает блокировку по меловой линии, чтобы он мог вбить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.
Плюсы: Относительно легко сделать.
Минусы: наименьшее влияние на упругость.
Добавление балки
Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб.Том делает балку из двух 2×8 или 2×10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на 12 дюймов в центре. Стальные колонны с бетонным заполнением или стойки 6×6, обработанные давлением, заменят временные колонны 2×4, показанные здесь. Разместите постоянные столбы на расстоянии 8 футов, если балка сделана из 2x8s; 10 футов друг от друга, если они сделаны из 2х10.
Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.
Минусы: столбы навязчивы, и луч съедает немного места. (Можно «впустить» балку заподлицо с балками, но это сложный проект, за который лучше всего взяться подрядчику.)
Фото Ричарда Ховарда
Строительство без отказов
Лучший способ ограничить раздражающий прогиб пола — это убедиться, что балки правильного размера, прежде чем будет построен дом или пристройка. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругих полов.«Если вы соблюдаете минимум кода, у вас, скорее всего, будет какой-то отскок», — говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна прогибаться более чем на полдюйма, независимо от пролета.
Tom часто выходит далеко за рамки кода для достижения этой цели, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя перемычки или блокировки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не раскачивается, когда дети подпрыгивают в спальне.«
Фото Ричарда Ховарда
Двутавровые балки с усилением
В наши дни многие новые полы обрамлены двутавровыми балками — типом инженерной древесины, которая весит лишь небольшую часть обычных пиломатериалов и может преодолевать большие расстояния. Тем не менее, если попросить проехать слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок работают те же методы, которые устраняют отскок полов из массивной древесины.Но когда Том сёстры или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.
Для сестринского дела нарежьте ¾-дюймовую фанеру на длинные полосы такой же ширины, как и полотно балки. Приклейте их к обеим сторонам полотна и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что концевые стыки с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это трудоемко и дорого.
Более быстрое и дешевое решение — прикрепить полные листы ¾-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой балкой».«Начиная с середины пролета, нанесите строительный клей на нижние края балок и закрепите листы фанеры — длинный край перпендикулярно балкам — гвоздями с кольцевым стержнем 8d или винтами диаметром 1¾ дюйма. Вставьте клин 2x4s между новой фанерой и подвал или полуподвальный этаж ниже, чтобы уменьшить нагрузку на балки, пока клей не застынет через день или два. «Добавление этого дополнительного слоя имеет большое значение», — говорит Том.
Укладка полов: лиственных пород, винила, плитки и др.
Ищете простой способ освежить усталые комнаты и повысить ценность вашего дома? Смотри вниз.Возможно, напольные покрытия — не первое, о чем вы думаете, когда ищете быстрое обновление, но вот 13 проектов, которые вы можете решить самостоятельно. Добавьте подушки и прочности экологичной пробке или украсьте комнату краской для пола. С нашей помощью вы можете даже покрыть эпоксидной смолой пол в гараже, чтобы оттолкнуть масляные пятна, или получить тепло дерева с плавающим полом. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждом варианте, полных инструкциях по самостоятельному обновлению под ногами и узнать, как проще всего укладывать напольное покрытие.
13 идей напольных покрытий своими руками
Соедините парящий паркетный пол
Колин Смит
Трудно представить себе уютный дом без теплоты деревянного пола.Самый быстрый способ получить новую древесину под ногами — это установить плавающий пол. В отличие от традиционных планок из массива дерева, плавающий пол не прибивается гвоздями. Вместо этого доски либо склеиваются, либо защелкиваются. Доска быстро ложится практически на любой материал — бетон, фанеру, листовой винил и даже керамическую плитку. Этот сэндвич из шпона, приклеенного к слоям сосны или фанеры, выглядит как массив дерева и очень устойчив. Хотя тонкий шпон инженерного пола нельзя шлифовать столько раз, сколько можно шлифовать массивную древесину, его толстое заводское покрытие более долговечно, чем нанесенное в вашем доме на твердое дерево, и оно будет готово для мебели всего за один день.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как положить плавающий пол».
Многослойные деревянные полы
Киндра Клянефф
Джефф Хоскинг, консультант по напольным покрытиям Этот старый дом начал укладку полов 35 лет назад. Тогда 90 процентов его работы заключалось в установке деревянных реек с гвоздями. Но теперь половина полов, которые он устанавливает, искусно изготовлена: из тонких деревянных листов, склеенных, как фанера.Массив дерева является классическим и может прослужить столетие, но инженерные полы предлагают более быстрый и простой способ получить новый пол, и они имеют прочную заводскую отделку, которая намного долговечнее, говорит Хоскинг, чем все, что он может нанести на месте.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как укладывать паркетные полы».
Укладка виниловой плитки на пол
Фото Шаффера Смита Фото
Задолго до появления эластичных полов и пластиково-ламинатных досок появилась виниловая плитка.Первоначально производимая в качестве альтернативы линолеуму, виниловая плитка стала популярной, потому что она была красочной, легкой в уходе и устойчивой к растрескиванию. Виниловая плитка остается популярной сегодня и обычно устанавливается в ваннах, фойе, прачечных и прихожих. Плитка размером 12×12 дюймов бывает десятков цветов, узоров и текстур, что упрощает создание рисунков в виде шахматной доски и полов с контрастными границами. За 6-8 часов вы можете полностью сменить костюм для всей комнаты.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Укладка виниловой плитки».
Плитка для пола
Фото Дэвида Кармака
Кафельные полы красивы и не требуют особого ухода. Плитка также предлагает уровень настройки, которого нет на других этажах. Вы можете поиграть с узорами и рисунками на свой вкус. Какими бы прочными они ни были, эти тонкие и хрупкие кусочки керамики требуют особого ухода и подготовки. В противном случае они не переживут парад ног через вход или внезапные разливы в ванной или на кухне, где полы переходят от сухого до насквозь мокрого быстрее, чем вы можете сказать «лужа».«Вот что вам нужно, чтобы выполнить работу менее чем за день.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Укладка плитки на пол».
Установить ковровое покрытие
Фото Джеймса Брея / istockphoto
Нет ничего лучше прохладным утром, чем босиком на уютном ковре, не прикасаясь пальцами ног к холодному, холодному полу. Голое дерево может быть красивым, но ковровое покрытие одновременно выглядит и приятно.Он привносит дизайн в спартанскую комнату, добавляет тепла холодной комнате и даже обеспечивает тишину в комнате с гулким эхом. Но укладка ковра может быть сложной задачей для мастера, потому что инструменты незнакомы. К счастью, этот процесс не так уж и сложен, независимо от того, арендуете ли вы инструменты или нанимаете профессионала, который сделает всю работу за вас.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как установить ковровое покрытие».
Укладка линолеума на плиточный пол
Фото Райана Беньи
Если слово «линолеум» наводит на мысль о покрытом пятнами бабушкином полу кухни, подумайте еще раз.В виде плитки линолеум является хорошей альтернативой керамике или дереву и, конечно же, винилу практически в любой комнате: он красочный, мягкий под ногами и теплый на ощупь. К тому же он гипоаллергенен. Все благодаря льняному маслу, опилкам и пробке. Лучше всего то, что плитки соединяются вместе, образуя плавающий пол, то есть они спускаются вниз без необходимости приклеивания. Следуйте за тем, как старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс демонстрирует, как укладывать этот привлекательный пол, и вы, возможно, никогда больше не будете думать о линолеуме таким же образом.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как установить пол с линолеумом».
Эпоксидное покрытие пола гаража
Фото Колина Смита
Наконец-то вы получили инструменты, аккуратно висящие на очерченной вешалке. Но теперь ваша машина завидует, сидя комом на масляной грязной бетонной плите. Вам все еще нужно внести последний штрих в уборку гаража: красочное, блестящее эпоксидное покрытие для пола, которое заставит вас — и ваш автомобиль — чувствовать себя так, как будто вы едете в выставочный зал каждый раз, когда приходите домой.Эпоксидная смола устойчива к маслам и воде и протирает ее, как кухонный стол. Цветные чипы и нестандартные цвета краски скрывают раздражающие недостатки бетона, а противоскользящие добавки обеспечивают сцепление, необходимое в снежный день. Все, что вам нужно, это выходные, чтобы смести грязь и покрасить эпоксидную смолу.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как нанести эпоксидное покрытие на пол гаража».
Поп в пробковом полу
Фото Колина Смита
Нет ничего хуже, чем проснуться от ледяного шока от холодного пола.Что вам нужно, так это немного тепла под ногами и небольшая подушка, когда вы ходите по дому. Введите пробку. Эластичный, но прочный, стильный, но естественный, натуральный пробковый пол может превратить любую прохладную комнату в уютную гавань. Пробку также намного проще укладывать, чем традиционные деревянные полы. Производители теперь предлагают изделия в виде панелей, которые соединяются без клея и гвоздей. Эти системы плавающего пола хорошо сидят на фанере, бетоне или даже на существующем полу. Как покажет технический редактор This Old House Марк Пауэрс, за один день вы можете превратить пол кухни или игровой комнаты в удобный коврик, по которому ваши пальцы ног могут свободно перемещаться, не опасаясь сильного холода.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Укладка пробкового пола».
Добавить напольный медальон
Фото Венделла Т. Уэббера
Напольные медальоны изготавливаются на заказ из разноцветных кусков точно вырезанных твердых пород дерева, прикрепленных к фанерной основе. В лучших случаях эти детали имеют толщину не менее 5/16 дюйма и их можно шлифовать несколько раз.
Для установки необходимо прорезать пол фрезером, а затем нанести медальон клеевым слоем на черный пол.Процесс кропотливый, но благодаря шаблону маршрутизатора, поставляемому на заводе, занимает всего несколько часов.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как установить Floor Medallion».
Покрасьте пол в шахматную доску
Фото Колина Смита
Бордовый красный пол в главной спальне фермерского дома Сары и Эндрю в Массачусетсе не соответствовал свежей и энергичной индивидуальности молодоженов.Но повторная отделка не подходила для ограниченного бюджета. Поэтому, чтобы обновить пространство, они выкрасили пол в светлый узор в клетку, используя бежевый и белый цвета, чтобы согреть свои холодные синие стены (на фото). Недавно старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс использовал их методы для создания аналогичного пола в своем собственном доме. Здесь он показывает, как небольшое измерение и пара слоев прочной краски для пола могут добавить немного индивидуальности комнате за небольшую цену.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как красить пол».
Установка пола в елочку
Фото Венделла Т. Уэббера
Если у вас есть деревянный пол, на котором можно использовать встроенную фокусную точку, попробуйте выложить секцию классического паркета в елочку. Просто знайте, что зигзагообразная установка не из легких. «Это шаблон, который портят даже профессионалы», — говорит Чарльз Петерсон, автор книги Wood Flooring: A Complete Guide to Layout, Installation & Finishing .К счастью, Петерсон показал нам, как именно это делается. Следуйте за человеком, написавшим книгу по этой теме.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как установить пол в елочку».
Укладка каменного плиточного пола
Фото Венделла Т. Уэббера
Если вы идете прямо по черновому полу, плитка может треснуть или выскочить, если вы не сделаете два дополнительных шага.Во-первых, укрепите черновой пол, приклеив и прикрутив второй слой ¾-дюймовой обшивки к существующему слою. Во-вторых, установите так называемую разделительную мембрану, чтобы изолировать твердый камень или керамику от деформаций основания пола и сезонных колебаний. Здесь мы использовали Ditra (schluter.com), пластиковый лист с ямочками, напоминающий тонкую оранжевую вафлю. Хотя многие плиточники до сих пор кладут камень прямо на черный пол, я не могу гарантировать выполнение работ без мембраны.
После того, как мембрана приклеена на место, укладка плитки продолжается как обычно.Обязательно используйте немодифицированный тонкослойный материал, поскольку модифицированный латексом вид не затвердеет должным образом, если его поместить между плиткой и мембраной.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как положить пол из каменной плитки».
Каскад по лестнице
Фото Ребекки Чинклер
Добавьте элегантности, текстуры и цвета внутренней лестнице своего дома, установив ковровое покрытие для бега.Узкую полоску коврового покрытия укладывают на подушку, а затем прикрепляют к безвкусным полоскам, прибитым к каждой ступени. Установить бегунок на прямую лестницу — дело относительно несложное даже для начинающих мастеров своими руками. Винтовые лестницы с поворотами сложнее, но их все же можно выполнить, следуя нашим экспертным инструкциям.
Полные пошаговые инструкции, список покупок, список инструментов и многое другое см. В разделе «Как установить лестничный маркер».
Как диагностировать и отремонтировать наклонные полы
Существует несколько проблем, которые могут вызвать провисание пола или наклонный пол, что является одной из причин, по которым ремонт наклонного пола затруднен.Проблемы с фундаментом, изношенные деревянные опоры (особенно подоконники, которые опираются на нижний колонтитул фундамента), неправильно установленные балки или черновой пол и другие проблемы могут привести к наклону или провисанию пола. Во многих случаях ремонт наклонного пола — операция дорогая и длительная. Также может быть сложно найти подходящую компанию для выполнения этой работы.
Во многих старых домах есть проблемы с наклонными и провисшими полами. Во многих случаях владельцы этих домов просто игнорируют проблему или выдают ее за нормальную составляющую классического дома.Хотя наклонный пол действительно может придать дому какой-то характер, некоторые из проблем, которые могут их вызвать, могут привести к другим проблемам в будущем. Если в вашем доме полы наклонные и провисающие, рекомендуется попросить профессионала оценить, что и что нужно делать.
Определение первопричины
Поскольку эта операция может быть очень дорогостоящей и сложной, если вы не знаете подрядчика, которому вы доверяете на 100 процентов определение проблемы, вы можете подумать о найме инженера-строителя для диагностики.Наняв инженера-строителя, который не будет участвовать в процессе ремонта, чтобы оценить ваш провисающий или наклонный пол, вы можете быть уверены, что на заключение не повлияет перспектива выгодного контракта. Он или она также сможет посоветовать вам тип подрядчика, которого вы должны нанять для выполнения работы, что может сбивать с толку, так как некоторые из основных причин провисания и наклонного пола могут относиться к разным категориям.
Крепление наклонного пола
Если специалист осмотрел ваш пол и определил, что его причина может нарушить целостность конструкции вашего дома, вы можете устранить корень проблемы и оставить пол как есть.Если у вас такой наклонный пол, что вы просто не можете игнорировать его, ремонт должен стать приоритетом.
Наклонные и провисающие полы, вызванные проблемами с фундаментом, исправить непросто, но найти компанию, которая выполнит эти работы, не должно быть слишком сложно. Специалисты по фундаменту сначала устранят любые структурные проблемы, а затем воспользуются одним из нескольких различных методов для ремонта наклонного пола. Это может включать в себя подъем балок пола и установку опор, или это может потребовать подъема всего дома и установки новых нижних колонтитулов.Если все сделано правильно, то на возведение дома уйдет много времени. Запланируйте несколько недель, если хотите избежать повреждений конструкции.
Если ваш наклонный пол вызван неправильной укладкой самого пола, вы можете просто поднять пол и установить его заново или положить совершенно другой пол. В некоторых случаях вам, возможно, придется установить новый черновой пол или создать новый гидроизоляционный слой. Особенно в старых домах, где опорная система под полом может изнашиваться или просто не настолько прочна, может потребоваться дополнительная опора, чтобы выдержать вес некоторых напольных материалов.
Глядя на стоимость выравнивания фундамента пирса и луч дома? Ознакомьтесь с нашим Руководством по стоимости ремонта фундамента, чтобы рассчитать ориентировочную стоимость.
В большинстве случаев ремонт наклонных полов требует достаточно усилий, поэтому вы, вероятно, не сможете получить оценку по телефону. Однако стоит потратить время на то, чтобы встретиться и получить оценки от нескольких подрядчиков, чтобы найти как лучшую цену, так и компанию с наибольшим опытом выполнения такого рода работ.
Готовы приступить к укладке наклонного пола?
Найди профессионалов
Как добавить пол на чердаке, не повредив крышу
Добавьте ценное место для хранения вещей на чердак, не повредив конструкцию и не снизив энергоэффективность
Чердаки — отличное место, чтобы найти место для хранения вещей, но добавить чердак сложно.Мы объясним, почему, и дадим вам советы, рекомендации и продукты, которые вам понадобятся для выполнения этого проекта своими руками.
Чердаки — это трудные места для работы. Метод добавления полов также зависит от типа крыши и каркаса пола, из которого был построен ваш дом.
Существует два основных типа конструкции мансарды: фермы и обычное обрамление. Каждый из них требует особого подхода к безопасной укладке полов на чердаке.
Неправильная модификация конструкции чердака для установки полов может нанести ущерб на тысячи долларов, а также разрушить изоляцию чердака дома и увеличить счета за электроэнергию.
Напольные покрытия могут быть построены из обычных пиломатериалов или установлены с использованием различных продуктов, предназначенных для укладки полов на чердаках без ущерба для конструкции чердака или энергоэффективности.
Мы предоставляем советы и рекомендации, а также обзор доступных продуктов, включая LoftZone Attic Storage Kit и Attic Dek Flooring Storage System, чтобы помочь вам определить, какие продукты лучше всего подходят для вашего дома.
Мы также даем советы по безопасной работе в этом незавершенном, неотапливаемом и неохлаждаемом помещении, чтобы сделать создание дополнительных хранилищ приятным проектом .
Оглавление [Скрыть] [Показать]
* В статье есть партнерские ссылки
Мансарда
— одно из самых неиспользованных мест в любом доме. Растягиваясь из угла в угол, они приглашают мечты о решениях для хранения всего: от праздничного декора до одежды вне сезона и неиспользуемой, но не нелюбимой мебели!
Но на чердаках сложно работать. Так как чердаки находятся за пределами «жилого пространства» вашего дома, они являются важной частью структуры вашего дома, поэтому добавление этажа становится непростой задачей.Это сырые, незаконченные, неотапливаемые и неохлаждаемые помещения, где одна ложь отправляет вас в полет через потолок этажом ниже.
Plus, чердаки играют важную роль в качестве наиболее важного барьера для потери энергии и высоких затрат на коммунальные услуги в вашем доме: изоляция, которая может быть легко нарушена, если напольное покрытие установлено неправильно.
Первое правило надстройки мансардных этажей: не навреди!
Когда студенты-медики завершают многолетнее обучение, необходимое для того, чтобы стать врачом, они торжественно принимают «Клятву Гиппократа».Эта клятва включает хорошо известные слова, которые домовладельцам, которые собираются покрыть пол на чердаках, следует запомнить: сначала не навреди!
По большей части чердаки не проектировались как складские помещения. Они являются частью грубого изнанки конструкции, которая скрепляет дом и защищает его от непогоды. Из-за этого установка пола на чердаке всегда вызывает определенные неудобства.
За 20 лет, которые я провел в качестве профессионального инспектора дома, я видел, как благонамеренные владельцы полностью разрушили структурную целостность своего дома, отрезав важные части конструкции крыши, что привело к затратам на ремонт в десятки тысяч долларов.Я также слышал от владельцев, которые просто не могли понять, почему их счета за отопление (и охлаждение!) Удвоились после установки мансардного пола!
Ключом к успешному проекту перекрытия чердака является завершение проекта без повреждения крыши или конструкции пола или ослабления изоляции чердака.
В итоге, пол на чердаке может сделать его идеальным местом для хранения вещей. Но если вы сделаете это неправильно, вы можете ослабить свою конструкцию, раздавить изоляцию или оказаться, что одна нога прочно упирается в потолок из гипсокартона внизу! К счастью, есть решения для напольных покрытий на чердаках, которые хорошо работают в суровых и неотапливаемых помещениях.Вот с чего начать:
Общие сведения о типах конструкций чердаков: обычные конструкции и фермы
Есть два способа возведения кровельных конструкций: обычное обрамление и стропильное обрамление. В обоих случаях каркас рассчитан на то, чтобы выдерживать вес нагрузки на крышу (включая ветер и погоду, например, сильный снегопад), распределять ее наружу на внешние стены, где она передается вниз на фундамент и, наконец, на почву. Но хотя эти системы обрамления служат одним и тем же целям, на самом деле они построены по-разному.
Обычное обрамление является наиболее распространенным, особенно для старых домов. При обычном каркасе стропила и балки (обычно 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12) составляют то, что станет конструкциями крыши и пола, над которыми вам придется работать. При использовании обычного каркаса пиломатериалы измеряются, разрезаются и собираются на месте, по одной балке за раз.
Другой тип каркаса мансарды — сборные фермы. Фермы — это структурный каркас, обычно состоящий из серии соединенных между собой 2х4.Они спроектированы инженерами для конкретного дома, в котором они будут использоваться, построены на заводе и отправлены на место, где местная бригада поднимает их на место и монтирует над каркасом стен. Фермы обычно устанавливаются на 24 дюйма по центру и соединяются прогонами, проходят продольно для соединения нескольких ферм вместе.
Если ваш дом не был построен с определенным типом фермы, называемой фермой чердака, которая предназначена для обеспечения открытого пространства для доступа и хранения, их труднее всего обойти, когда дело доходит до добавления места на чердаке для доступа и хранения .Это было бы похоже на лабиринт пересекающихся 2 × 4. Каждая часть фермы в сборе способствует общей структурной целостности фермы, поэтому их нельзя разрезать или модифицировать каким-либо образом.
К счастью, есть решения для безопасного и эффективного добавления чердачных полов для хранения к каждому типу чердачных конструкций.
Настил мансарды для кладовых над фермами
Утепление чердака между фермами крыши.
Если конструкция крыши вашего дома была спроектирована с использованием сборных ферм, ваш чердак определенно не был предназначен для хранения вещей.На это есть несколько причин.
Кровельные фермы рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес крыши (а также снег, ветер, дождь и т. Д.) И распределять его вниз и наружу на несущие внешние стены. Это достигается посредством серии соединяющихся друг с другом деревянных элементов каркаса размером 2 × 4 дюйма, известных как «хорды». Добавление хранилища к этому точно настроенному структурному чуду рискует ослабить систему крыши и нарушить строительные нормы и правила.
Кроме того, поскольку изоляция чердака лежит поверх гипсокартона, она будет намного толще, чем нижний пояс 2 × 4 фермы.Добавление полов и складских помещений поверх изоляционного материала из стекловолокна сжимает его, выдавливая захваченный воздух, делая его практически бесполезным.
Однако, если вы сведете вес хранилища к минимуму, вы сможете построить платформу для хранения над изоляцией, прикрепив опорные балки по бокам ферм. Еще проще, вы также можете использовать сборный комплект чердачного этажа, специально разработанный для того, чтобы поднять чердачный этаж над изоляцией.
Настил мансарды для кладовых над обрамлением
Мужчина устанавливает изоляцию из стекловолокна на чердаке.
Если ваш дом построен из стандартных пиломатериалов, риск возникновения структурного дисбаланса не так высок; Однако при установке мансардного этажа все же нужно проявлять осторожность. Балки, на которые вы собираетесь устанавливать пол, на самом деле являются балками потолка, которые поддерживают потолок из гипсокартона под чердаком. Потолочные балки предназначены для поддержки гипсокартонного потолка и недостаточно прочны, чтобы выдержать пол, загруженный вашей старой коллекцией гантелей!
Если бы чердак был спроектирован как жилое пространство, эти потолочные балки стали бы балками пола и были бы намного больше.Балки перекрытия обычно состоят из бруса 2 × 8, перекрытия перекрытия — из бруса 2 × 10 или 2 × 12. Это большая разница в размере и прочности между двумя типами каркаса, даже если расстояние между балками одинаковое.
Кроме того, энергоэффективность вашего дома почти всегда страдает, когда чердак переоборудован под кладовую. Так как в среднем на чердаке требуется изоляция на 16 дюймов и более, изоляция всегда толще, чем балки перекрытия или фермы. Таким образом, добавление пола может вызвать сжатие изоляции, что снизит эффективность изоляции из стекловолокна.Если балочный каркас потолка находится глубоко, и ваша изоляция не выступает над каркасом, вы можете пол прямо поверх этих балок, но знайте, что будет очень сложно добавить дополнительную изоляцию позже.
Комплект для этажа чердака LoftZone позволяет строить пол над изоляцией чердака, предотвращая потери тепла и высокие счета за электроэнергию.
Продукты, которые упрощают настил чердаков
При всех этих проблемах вы можете подумать, что установка чердачного перекрытия невозможна.Это не так, но вам понадобится доля здравого смысла, чтобы правильно выполнить работу по установке мансардного этажа. Вот несколько советов и рекомендуемых продуктов, которые помогут вам и вашему дому без проблем справиться с работой по установке мансардного пола.
LoftZone StoreFloor легкий и очень простой в установке. LoftZone увеличивает высоту нижнего пояса фермы чердака, чтобы изоляция чердака работала по всей глубине.
Комплект для хранения на чердаке LoftZone
LoftZone Attic Storage Kit — это легкая и очень простая в установке сборная металлическая каркасная система.Повышает высоту нижнего пояса фермы мансарды или балки перекрытия. Это позволяет утеплить чердак на всю глубину, как задумано. Металлические балки можно регулировать, чтобы учесть переменное расстояние между балками. Система может перекрывать трубы, неровные балки или другие препятствия. Система также обеспечивает воздушный зазор между верхней частью изоляции и нижней стороной плиты. Это помогает удалить влажный воздух, который может вызвать конденсацию.
LoftZone устанавливается для обеспечения чердака над балками перекрытия и изоляцией.
LoftZone StoreFloor доступен в двух размерах: 12 x 12 (144 квадратных фута) и 8 ‘x 8’ (64 квадратных фута), поэтому вы можете легко настроить свой заказ в соответствии с доступным пространством для хранения, которое вы хотите создать. Учтите, что панели пола в комплект не входят, но их можно приобрести в любом домашнем центре. Мы рекомендуем вам выбрать фанеру или древесно-стружечные плиты размером 2х4 дюйма, поскольку они обеспечивают хорошую опору и с ними легче всего работать в ограниченном чердаке.
LoftZone StoreFloor легкий и очень простой в установке.LoftZone увеличивает высоту нижнего пояса фермы чердака, чтобы изоляция чердака работала по всей глубине.
Сборный металлический каркас
Поднимает пол над изоляцией на фермах или обычном каркасе
Простота установки
Покрывает 144 квадратных фута
Сборный металлический каркас
Поднимает пол над изоляцией на фермах или обычном каркасе
Простота установки
Покрывает 64 квадратных фута
Система хранения напольных покрытий на чердаке
Другой инновационный вариант, специально разработанный для обеспечения удобного хранения на чердаке, — это продукт под названием «Attic Dek.«Аттик Дек» — это специально разработанная система чердачного перекрытия, которая состоит из квадратов размером 16 или 24 дюймов, прикрепленных к верхней части потолочных балок. Секции прочные, легкие, удобные в обращении и напоминают напольные решетки, которые обеспечивают достаточную вентиляцию для изоляции внизу. Они крепятся всего несколькими винтами, способны выдержать 250 фунтов и позволяют за считанные минуты построить безопасную и надежную платформу для хранения на чердаке.
Обеспечивает хранение над балками
Поддерживает 250 фунтов
Легкий и простой в установке
Советы по работе на чердаках
Чердаки могут быть неудобными для работы.Вот несколько советов, которые могут помочь.
Фанерный пол на чердаке старого дома
Иди по дереву!
Когда вы входите на чердак и смотрите вниз на всю эту пушистую изоляцию из стекловолокна, помните, что чуть ниже находится потолок из гипсокартона, который практически НЕ сможет остановить вас от падения прямо в комнату внизу! Передвигаясь по чердаку, не забывайте всегда наступать на ВЕРХ балок перекрытия между слоями изоляции, чтобы вы «ходили по дереву».
Остерегайтесь жары
Лето — не лучшее время для работы на чердаке, поскольку температура может легко подняться до 100 градусов и выше, что еще более повышает вероятность того, что вы сделаете ошибку.Если вам нужно взяться за этот проект, тогда установите в помещении вентиляторы, чтобы воздух двигался, делайте много перерывов и пейте много воды.
Если в вашем доме есть центральное кондиционирование воздуха, вот совет, который может помочь. Временно снимите один из воздуховодов системы кондиционирования с нижнего потолка и используйте его для охлаждения чердака во время работы. Хотя это не самая энергоэффективная вещь, которую вы можете сделать, удобство в этом помещении на время работы над проектом того стоит.
Одевайтесь соответственно
Со стекловолокном
может быть неудобно работать, поэтому важно принять меры, чтобы защитить себя. Всегда носите маску, чтобы защитить легкие от волокон, а также рубашки и брюки с длинным рукавом. Надевайте защитные очки и используйте перчатки. Когда вы закончите день, стирайте одежду отдельно от остальной стирки, чтобы избежать совместного использования стекловолокна с семьей.
Платформы не должны быть фанерными
Перемещение тяжелых листов фанеры 4 x 8 или OSB (ориентированно-стружечных плит) на чердак без отделки иногда похоже на попытку вставить квадратный колышек в круглое отверстие.Чтобы упростить работу, используйте циркулярную пилу, чтобы сначала разрезать фанерный лист на (2) полосы 2 × 8, с которыми будет намного легче обращаться. Или возьмите предварительно нарезанные панели из фанеры, OSB или ДСП размером 2х4 дюйма. Другой вариант — вообще отказаться от фанерного покрытия и использовать габаритный пиломатериал. Ель 1 x 6 № 3 — это шаг вперед по сравнению с качественной древесиной для поддонов, но она может стать прекрасным полезным полом в недостроенном чердаке.
Ограничение перекрытия мансарды
Если вам не нужны дополнительные места для хранения вещей, подумайте о том, чтобы покрыть пол на площади меньше всего чердака, например, небольшой участок вокруг дверного проема чердака.Таким образом вы сможете максимально сохранить теплоизоляцию чердака в остальной части дома. Поскольку дома, как правило, тем холоднее, чем ближе вы подходите к наружным стенам, разумно разместить эту зону с полом внутри центра чердака.
Ваш новый склад на чердаке может быть только на выходных
Если вы хорошо спланируете проект мансардного перекрытия, выберете правильные продукты и материалы и будете очень внимательны, чтобы не поставить под угрозу изоляцию и не перегружать пол, это проект выходного дня, который может быть веселым и полезным, особенно когда вы начинаете пользоваться преимуществами. вашего нового найденного места для хранения на чердаке!
В нашей национальной радиопрограмме и подкасте «Денежная яма» мы открываем каждый час, приглашая звонить с «половиц на черепицу».«Если ваш вопрос касается того, как установить настил на чердаке, существует множество потрясающих решений для настила чердака, которые помогут выполнить эту работу!
Партнерское сообщение: The Money Pit — это сайт, поддерживаемый читателями. Мы можем получать комиссию за ссылки в этой статье, что в значительной степени помогает нам создавать полезный контент для улучшения дома для наших читателей. Будьте уверены, мы самостоятельно выбираем каждый из продуктов в нашем руководстве.
Как исправить провисание полов
Одна из самых частых жалоб владельцев старых домов — провисшие полы.В моем собственном доме, например, каждый этаж выходит на центральную лестничную клетку. Провисшие полы, как правило, только раздражают, но они могут указывать на ухудшение ситуации. Вот краткий обзор наиболее распространенных проблем и несколько типичных средств их устранения.
В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.
Роб Лианна
Причины провисания полов в старых домах
Обычно полы располагаются ближе к центру дома, потому что стены по периметру построены на прочном, глубоком фундаменте и очень мало оседают.Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются импровизированными столбами.
Как осмотреть дом, когда пол у вас наклонный
Осмотрите опорные балки: Если ваш дом построен над подвалом, сначала осмотрите все опорные балки подвала и стойки в местах их соприкосновения с полом. С подозрением относитесь к деревянным столбам, установленным на земляном полу, или деревянным столбам, залитым бетоном вокруг оснований столбов. Поскольку столбы медленно гниют и тают в полу, дом оседает снизу вверх.В качестве теста вставьте металлический зонд или отвертку в стойку на уровне пола. Если эта область мягкая, тупая или гнилая, возможно, вы нашли свою проблему.
Осмотрите балки пола: Также обратите внимание на балки пола, которые были неправильно обрезаны для установки труб, проводки или воздуховодов HVAC.
Ищите повреждения и влагу насекомыми : Если у вас был хронически влажный подвал или пространство для подполья, поищите признаки повреждения насекомыми элементов конструкции. Жуки с пороховыми столбами оставляют балки и балки с небольшими отверстиями, муравьи-плотники обычно видны при первых признаках теплой погоды весной, а термиты обычно оставляют характерные грязевые туннели на фундаментах и столбах.Затем решите проблемы с влажностью вокруг и под домом и отремонтируйте изношенные или поврежденные элементы конструкции.
Опорные стойки не должны стоять на грунтовом полу, а вместо этого должны быть заменены на бетонные опоры с опорами, которые распределяют нагрузку.
Rob Leanna
Неправильные отверстия и зазубрины от переделок и текущих коммуникаций являются основным источником ослабления балок. Как правило, в средней трети балки или где-либо на ее дне никогда не должно быть прорезей или проникновений.Пазы на конце балки не должны превышать 1/4 глубины балки. Центральные выемки (B) не должны превышать 1/6 глубины балки. Отверстия должны быть на расстоянии минимум 2 дюйма от верха или низа балки и не более 1/3 глубины балки.
Три способа исправить провисающий или наклонный пол
Добавить армирующий металл: В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила, путем добавления армирующего материала.Иногда целесообразно укладывать элемент с обеих сторон фанерой, но для обеспечения максимальной прочности фанера должна быть установлена правильно.
Объединение: Лучшим вариантом является объединение в один ряд, когда идентичный брус прикрепляется к элементу болтами.
Создание сестринской пластины с разделительной пластиной: Еще лучше сопоставление с разделительной пластиной, куском стали или фанеры от 1/4 ″ до 1/2 ″. Для устранения локализованных повреждений также можно использовать две откидные пластины.
Если этого ремонта недостаточно, также рассмотрите возможность укрепления балок или балок, которые были вырезаны, просверлены или надрезаны для труб, проводов или каналов.
Протяните веревку по полу, чтобы оценить величину прогиба, а затем используйте ее в качестве ориентира для улучшения при поддомкрачивании.
Роб Леанна
Одна из хороших черт прогиба пола заключается в том, что его можно отремонтировать. Плохая новость в том, что это часто занимает много времени. Решение проблемы провисания полов или поврежденных подоконников и концов балок, которые способствуют этому, часто включает в себя домкрат. Распространенным сценарием является установка временных домкратов и опорных балок, а затем постоянных столбов и балок поверх новых опор.Натянутая по полу натянутая струна покажет степень отклонения и улучшения. Стойки, установленные на грунтовых полах, следует заменить бетонными площадками с опорами. Поместите деревянные стойки на металлические опоры для столбов, чтобы создать водонепроницаемую преграду между стойкой и основанием.
Домкрат должен происходить медленно; Ваш пол долго просыпался, поэтому вы не можете быстро подтолкнуть его, не вызвав трещин и напряжения в здании. Как и в случае с другим ремонтом конструкции, домкрат также должен выполняться надлежащим образом.Вы не можете просто поставить винтовой домкрат под самое нижнее место и начать вращение. В идеале кто-то с опытом оценит проблему и установит столбы и все необходимые балки. Затем вы можете завинчивать домкраты на пару оборотов в месяц. Ожидайте потрескавшейся штукатурки по пути и стремитесь не к совершенству, а просто к стабильности и совершенствованию. В конце концов, если бы для нас были важны идеально ровные полы и чистые стены, мы бы не жили в старых домах, не так ли?
В качестве меры предосторожности вы можете связаться с инженером-строителем, прежде чем выполнять какие-либо работы.
Нужно исправить провисающий потолок? Глянь сюда.
20 идей дешевых полов (которые прекрасны!)
Оживите свои старые полы из твердых пород дерева, плитки, линолеума или фанеры с помощью этих уникальных, красивых и дешевых напольных покрытий.
Обновление полов в вашем доме не обязательно должно быть очень дорогостоящим и трудоемким мероприятием. Доступно так много вариантов, которые подходят как для бюджета, так и для домашних мастеров.
Хотя нам посчастливилось отшлифовать и испачкать древесину твердых пород перед тем, как переехать в наш дом, на кухне, в ванных комнатах и прачечных были уродливые линолеумные и кафельные полы, которые отчаянно нуждались в обновлении.В двух помещениях была установлена роскошная виниловая плитка, детская ванная была полностью отремонтирована, включая новую плитку, а прачечная получила свежий вид с виниловыми наклейками на пол (это не долгосрочное решение, но выглядит потрясающе!)
Идеи напольных покрытий своими руками
С таким большим количеством отличных продуктов, доступных как в Интернете, так и в местных магазинах товаров для дома, определенно есть продукт, который подойдет для вашего уровня квалификации, ограничений по времени и бюджету. Вот некоторые из моих любимых поделок и идей для напольных покрытий по доступной цене.
Окрашенный линолеум
Это быстрый способ дешево украсить пол. Вероятно, он лучше всего работает на полу, на котором не очень много посетителей, например, на полу в прачечной.
Напольные виниловые наклейки
Я только что заказал их образец и не могу дождаться, чтобы увидеть их в реальной жизни. Лорен использовала их в своей прачечной и сообщает, что год спустя они все еще на удивление хорошо держатся.
Бумажный пакет для пола из искусственной древесины
Я до сих пор не могу поверить, что это не настоящие лиственные породы.Это просто коричневые бумажные пакеты, покрытые пятнами и намотанные под имитацию дерева. Это безумие, но такое умное!
Виниловая доска Luxury (настил LVT Plank)
Виниловая доска I LOVE Luxury. Это единственная идея, которую я здесь предлагаю, которую я на самом деле пробовал и я на 100% новообращенный. В прошлом году мы установили его в главной ванной комнате, и он очень хорошо зарекомендовал себя. Поскольку он плавает, вы можете установить его прямо на существующий пол (в моем случае — плитка). Он просто щелкает вместе!
Как установить настил из виниловых досок с помощью Дженны Кейт дома
Роскошная виниловая плитка (плитка LVT)
Плитка LVT похожа на дощатый настил LVT.Он бывает всех форм и узоров, но мне особенно нравится мраморный. Плитка и доски LVT подходят для кухонь и ванных комнат, что делает их красивым и доступным выбором для вашего пола.
Линолеум Modern Sheet
Прошли времена грубого линолеума. Наступила новая эра листового винила, и он выглядит одновременно стильно и доступно. Менее чем за 3 доллара за квадратный фут ваша ванная комната тоже может выглядеть так! Это действительно могло быть настоящим претендентом на мою прихожую.Поскольку он поставляется в виде одного цельного листа, вам не нужно ни о чем беспокоиться, кроме обрезки краев!
Настил из искусственной фанеры
Я использовал фанеру для своего искусственного хлопка в дамской комнате, но никогда бы не подумал, что это будет для пола. Это намного дешевле, чем традиционные паркетные полы, и, согласно этому информационному посту на Remodelaholic, они очень хорошо держатся. Это приемлемый вариант для сухих помещений, но, вероятно, его следует избегать на кухнях и в ванных комнатах.
Окрашенные полы из дерева
Покраска деревянных полов — очень недорогой способ придать им совершенно новый вид. Независимо от того, выбираете ли вы дом в белом или ярком цвете, это доступный проект, в котором вы можете делать одну комнату за раз.
Деревянные полы по трафарету
Если пол из массивной окрашенной древесины кажется вам немного скучным, подумайте о добавлении трафарета. Вы можете нанести трафарет прямо на древесину твердых пород или сначала покрасить ее, как показано на рисунке ниже.Не забудьте запечатать его, когда закончите, чтобы краска держалась!
Трафаретный паркетный пол через обои Пейсли
«Елочка» для пола с использованием виниловой плитки с клеевым слоем и клеем
Вы видели недорогую плитку для чистки и наклеивания, которую они продают в Lowe’s and Home Depot? Это не выглядит слишком легким, но проявив немного творчества и немного смазки, вы можете получить потрясающий пол по очень дешевым ценам.
Как установить плитку Peel and Stick в узор «елочка» с помощью Shark Tails
Обои пол
Это безумная идея, которая на самом деле довольно крутая.Понятия не имею, насколько хорошо он держится, но он точно уникален!
Пенни Инкрустация на полу
Это немного нестандартно, но эффект довольно красивый. Если у вас есть где-то годы копеек в банке, возможно, подумайте об этой сложной, но дешевой идее напольного покрытия.
Бетонный пол
Если индустриальная атмосфера звучит как ваше варенье, то вам, возможно, понравятся эти бетонные полы. Выливается прямо на черновой пол, затем можно даже отполировать для придания более законченного вида.
Бетонный пол своими руками через DesignMom
Плитка по трафарету
Если ваша плитка все еще в хорошем состоянии, но выглядит просто некрасиво, использование трафарета для получения эффекта плитки из искусственного цемента — дешевый вариант для улучшения внешнего вида вашего пола.
Пол из окрашенной фанеры
Если вы недавно сняли ковер, и теперь все, что осталось, это фанерный черновой пол — покрасьте его! Это отличный способ жить с тем, что у вас есть, пока вы не решите (или не сможете себе позволить) делать то, что действительно хотите.Хотя окрашенный фанерный пол Кэрри такой красивый, у вас может возникнуть соблазн сохранить его навсегда!
Белые лиственные породы дерева
Белые лиственные породы сейчас в моде. Если ваш деревянный пол в хорошем состоянии, но вы просто хотите осветлить его цвет, подобная техника побелки может вам подойти. Я лично считаю, что лучшая часть этой техники заключается в том, что текстура древесины все еще просвечивается.
Эпоксидное покрытие пола
Это металлическое напольное покрытие обеспечивает прочную отделку, которая идеально подходит для полов в гаражах или цокольных этажах.
Бетонные полы, окрашенные кислотой
Другой вариант укладки полов подвала или гаража — кислотное окрашивание бетона. Вы можете выбрать любой цвет, какой пожелаете, даже бирюзовый, как эта комната. Это популярный метод изготовления бетонных плит на открытом воздухе, но почему бы не использовать его и в помещении!
Восстановить старые лиственные породы
Прежде чем предпринять какие-либо радикальные меры, не думали ли вы о том, чтобы попытаться возродить свои старые лиственные породы? Вы будете удивлены, что вы можете сделать, чтобы вернуть их к жизни.Настолько, что они могут даже снова выглядеть почти новыми!
У вас есть несколько вариантов:
Зашлифуйте полы, покрасьте их заново и заклейте (самое дорогое, самое трудозатратное).
Защитите полы. Обычно верхний слой полиуретана слегка шлифуется и наносится новый свежий слой. Это хорошо работает, если у вас много царапин (но не щупов).
Нанесите такой продукт, как Rejuvenate, который заполняет легкие царапины, защищает пол и придает блеск.
Плитка поверх старой плитки
Если вы беспокоитесь о том, что вам придется разбить старую плитку и что это вызовет беспорядок, вы можете просто выложить плитку прямо поверх этой старой плитки! В моем доме все ванные комнаты выложены оригинальной плиткой (1960 г.). Плитка заделана в бетон толщиной 2 дюйма, и если мы ее не разбьем, она не сдвинется с места. ПЛЮС слишком рискованно начинать крушить полы наверху, так как мы можем повредить потолок под ним. Вместо этого мы выложили плитку прямо поверх существующей плитки. Пока оригинальная плитка остается в целости и сохранности, это легко сделать! Купить плитку на распродаже можно всего за 1 доллар.50 квадратных футов, и клей для плитки и затирка тоже не слишком дороги. Приложив всего пару сотен долларов (и просмотрев несколько руководств на YouTube), вы можете получить красивый новый плиточный пол!
Последние мысли
Так много удивительных, уникальных и красивых идей дешевых полов, не так ли? Я очень рад использовать наклейки для пола в нашей прачечной, и мне уже нравятся две комнаты, в которые мы кладем доски LVT.
Какие из этих идей напольных покрытий вы бы использовали в своем доме, и какие из них определенно не подходят? Дай мне знать в комментариях!
Если вы хотите подписаться на мои статьи о домашнем декоре, поделках и рецептах, я бы хотел, чтобы вы подписались на меня по любому из следующих вопросов:
Как и чем резать керамичекую плитку до ее укладки? Вот несколько простых советов по правильному выбору инструментов и технологии резки.
Если предстоит резка настенной кафельной плитки, то её несложно разрезать обыкновенным роликовым (не алмазным!) стеклорезом. Для этого производим разметку мягким карандашом или маркером, затем кладем плитку на ровную твердую поверхность и, равномерно надавливая на стеклорез, прокатываем его от дальнего края плитки к себе так, чтобы на эмали осталась видимая полоска. Надрез делается только один. Остается только разломить плитку по линии надреза, для чего нужно подложить под нее спичку или небольшой гвоздик и слегка надавить с двух сторон от линии.
Стеклорез хорошо применять, когда объем работ невелик и не хочется тратить деньги на плиткорезы. Однако стеклорезом сложно выполнить большой объем работ. По сути, если требуется разрезать хотя бы десяток плиток, то неплохо бы купить плиткорез. Отличие плиткореза от стеклореза в том, что колесико плиткореза больше по размерам (1,5 см в диаметре), что позволяет делать разрез на большую глубину. Сам плиткорез похож на щипцы, так как снабжен приспособлением, которое позволяет разламывать плитку после нанесения надреза. И стеклорезом, и ручным плиткорезом хорошо резать настенную плитку. Конечно, можно попробовать разрезать ими плитку, предназначенную для укладки на пол. Возможно, что получится, но для напольной плитки (или керамогранита) лучше приобрести стационарный плиткорез. Он позволяет резать плитку с меньшими потерями и более точно. Отсюда промежуточный вывод: если есть необходимость резать напольную плитку, лучше сразу приобретать стационарный плиткорез.
У плиткореза основание должно быть жёстким, а направляющие, по которым двигается рабочая часть – толстостенными. У него не должно быть люфтов и ненужных прогибов. Если есть возможность, то при покупке плиткореза захватите с собой плитку, которую предполагаете резать и сразу проверите качество реза.
Технология резки стационарным плиткорезом несколько отличается от резки ручным плиткорезом: плитка размечается, устанавливается на основание, плотно прижимается к линейке-упору (сам плиткорез также не плохо бы упереть или прикрутить – отверстия для крепежа в нём есть). Резка производится от себя одним движением с небольшим нажатием на плитку. Ломается плитка на конце среза легким надавливанием на рычаг при помощи уголка, расположенного на рычаге.
Маленький совет: мастера наносят несколько капель машинного масла на режущее колесико – и резать легче, и разрез чище.
Электрический плиткорез с алмазным диском делает совершенно прямые срезы с гладкими и слегка закругленными краями, в отличие от острых краев, получающихся от простых плиткорезов. Отсюда наилучшее качество отрезаемой плитки, возможность использования для получения фигурных вырезов и возможность отрезать кусочки меньше 5 мм. Можно резать плитку и керамогранит любой твердости. Еще одним очевидным преимуществом электрических плиткорезов является чистота работы – пыль и частички плитки оседают в бачке с водой и не загрязняют окружающее пространство.
Резка плитки электрическим плиткорезом не представляет больших трудностей, однако требует соблюдения мер безопасности. Обязательны стандартные средства защиты: перчатки, очки.
Приобретать или не приобретать электрический плиткорез для разовой укладки плитки – каждый решает сам. Однако приходилось слышать мнение, что при укладки значительных объемов напольной плитки, да еще «по диагонали», даже самый дешевый плиткорез может хорошо помочь.
Наряду с плиткорезами резать кафельную плитку можно болгаркой. Она также может использоваться как для прямых резок, так и фигурных срезов. В целом болгарка режет плитку не хуже плиткореза, но поскольку это ручной инструмент, то он режет с меньшей аккуратностью, и оставляет зубчатые края.
Болгарка весьма опасный инструмент и крайне осторожного обращения. При использовании этого инструмента необходимо иметь защитные очки, наушники, респиратор от пыли и быть очень внимательным.
Резка керамической плитки
При установке керамической плитки на стены и пол практически всегда возникает ситуация, когда для полного покрытия плоскости требуется разрезать е на куски определенного размера. Также резка плитки потребуется при отделке выступов, ниш, обработке выходов трубопроводов и сантехнического оборудования. Это несложный процесс, который, однако требует определенных навыков. Использовать при резке можно различные инструменты специального и общего назначения, которые обеспечивают приемлемый результат обработки плитки.
Инструменты для резки керамической плитки и керамогранита
Резка плитки производится с помощью разнотипных приспособлений, позволяющих получить отрезки требуемой ширины и чистоты обработки кромки. Для профессиональной работы используются ручные или электрические резаки — инструменты довольно дорогие, но обеспечивающие ровный рез и очень высокую чистоту обработки кромки. Они очень эффективны при необходимости обработки большого количества плитки, но позволяют делать только прямолинейные резы. Для работы с ними не требуется специального обучения, но выработка определенных навыков нужна. Для этого достаточно час-другой попрактиковаться на отходах или негодных обрезках.
Из неспециализированных инструментов для резки плитки с глазурованной поверхностью широко применяются обычные стеклорезы, болгарки, сверла-балеринки, кусачки и круговые сверла. Для работы с небольшими объемами плитки применяются и ручные щипцы для резки. Их можно отнести к специальному инструменту, но продуктивность их крайне мала.
Технология резки плитки
Структура плитки двухслойная — покрытие из глазури и керамическое основание. При резке очень важно сделать ровный надрез верхнего слоя, чтобы не было сколов и трещин. При правильной укладке места линии реза практически не заметны на общем фоне межклеточных швов. Поэтому линии распила по внешней стороне должны производиться с максимальной аккуратностью, каким бы инструментом вы не пользовались. Перед началом резки следует разметить плитку и нанести линию карандашом на ее поверхности со стороны глазури.
Резка электростанком
Если используется электрический станок, то проблем не должно возникнуть. Алмазный круг, которым оборудованы эти станки, вращается с очень большой скоростью и позволяет резать плитку любой толщины и структуры поверхности без задирок и сколов. Чтобы плитка и круг не перегревались и не образовалось большого количества пыли и осколков, диск вращается в водяной ванне, или место среза постоянно орошается проточной водой.
Прочная платформа, подвижная рейка для установки размера отрезаемого фрагмента и поворотная планка позволяют отрезать любые части плитки, ширина которых больше 5 мм под прямым углом или под 45 0 . Особенно удобны электрические станки при работе рельефной плиткой или керамогранитом, которые другими инструментами резать затруднительно.
Ручной резак для плитки
Он представляет собой платформу, на которой закреплены направляющие трубки и режущий инструмент ( алмазный ролик), закрепленный на подвижной каретке с рычагом. Каретка может свободно передвигаться вдоль направляющих, при этом ролик прочерчивает на поверхности плитки четкую линию небольшой глубины, как правило, достаточной для прорезания слоя глазури и достижения керамического основания. Рычаг уменьшает силу, которую должен приложить оператор, но увеличивает воздействие ролика на поверхность плитки.
Платформа имеет сложную поверхность. По ее центру проложена металлическая опора ( ребро), возвышающаяся над плоскостью основания на несколько миллиметров и строго соответствующая линии движения каретки. После нанесения линии разреза специальная лапка на рычаге нажимает на края плитки по обе стороны от нее, и плитка распадается на две части.
Для облегчения закрепления плитки на платформе, по обе стороны от ребра устанавливаются прокладки из пористой резины на одном уровне с верхним его срезом. При надавливании лапкой, резина деформируется и части плитки практически без препятствия смещаются вниз относительно центральной линии.
Для обрезки плитки ее необходимо поместить на платформу, совместить линию разметки с ребром, потянуть рычаг с кареткой на себя, прижимая вниз с небольшим усилием. Ручной плиткорез обеспечивает очень качественные лини разрезов и точность размеров. Дополнительная обработка кромок в большинстве случаев не требуется. Как правило, этим инструментом выполняется резка глазурованной керамической плитки для стен размером 300 – 600 мм. Рельефную, напольную плитку и керамогранит резать им несколько затруднительно.
Резка плитки с помощью стеклореза
Обычный роликовый стеклорез пригоден для резки настенной гладкой плитки в небольших объемах. Используется инструмент аналогично, как при резке стекла. Линия проводится с лицевой стороны на незначительную глубину ( в идеале — до керамического основания). Затем плитка устанавливается на кромку стола или под лини ю реза подставляется нетолстая рейка, электрод, уголок ребром вверх или аналогичная опора на всю длину плитки. Легко нажимая вниз на обе стороны одновременно, плитка разламывается на требуемые части.
Если ролик стеклореза новый, то к нему прикладывается незначительное усилие и кромка среза получается очень ровной и не требует дальнейшей обработки. В случае, когда линия получается прерывистой и на ней образуются задирки и сколы, то инструмент следует заменить. Увеличение усилия ситуацию только ухудшит и может полностью испортить плитку.
Резка с помощью болгарки
Этот инструмент удивительной универсальности вполне успешно применяется и для резки керамической плитки любой толщины и керамогранита. Но, следует помнить, что обрезной диск для металла в этом случае использовать нельзя. Оптимален круг с алмазной кромкой без сегментов. В крайнем случае, можно пользоваться диском для резки бетона.
Резка начинается при максимальном количестве оборотов медленным движением болгарки вдоль линии разметки от себя. Резка болгаркой не тяжела физически, но требует максимума внимания и осторожности, как и любая иная работа с этим инструментом. Еще она очень пыльная, поэтому лучше всего заниматься резкой на улице, используя респиратор, защитные очки и перчатки. Точного и ровного реза при помощи болгарки добиться трудно, поэтому следует оставить несколько миллиметров при замерах, чтобы можно было обработать кромку наждачной бумагой.
Как облицовать газобетон при помощи клинкерной плитки
Газобетон отличается хорошими техническими характеристиками. Основным его преимуществом является пористость, благодаря которой поддерживается оптимальный микроклимат в доме. Но газобетон имеет не слишком эстетичный вид и способен разрушаться при воздействии на него прямых ультрафиолетовых лучей. Поэтому он нуждается в облицовке. Некоторые предпочитают использовать для этих целей кирпич, но намного удобнее с конструктивной и экономической точки зрения использовать для этих целей клинкерную плитку, имитирующую кирпичную кладку. В этой статье мы и рассмотрим подробно, каким образом осуществляется облицовка газобетона клинкерной плиткой.
Почему предпочтительна именно клинкерная плитка
Многих интересует, почему предпочтительна отделка именно клинкерной плиткой. Дело в том, что использование кирпича сопровождается рядом трудностей:
Во-первых, нужно затратить больше денежных средств на закупку материала, так как кирпич будет стоить дороже,
Во-вторых, трудоемкость работ выше.
Вторая причина связана с тем, что для осуществления кирпичной облицовки потребуется наращивание фундамента. Эта проблема решается, если на стадии проектирования этот нюанс был учтен. Клинкерная плитка может поставляться в виде панелей, что позволяет избавиться от необходимости укладывать каждую плитку.
Процесс укладки плитки на газобетон
Перед тем как класть клинкерную плитку поверх стены, возведенной из газобетона, необходимо провести подготовительные работы. Газобетон не терпит проникновения влаги, поэтому должна быть уложена гидроизоляция, поверх которой наносится штукатурка. Сделать это нужно минимум за три дня до укладки.
Укладка клинкерной плитки на фасады зданий осуществляется только с использованием специальных клеящих составов. Готовить их нужно строго в пропорциях, указанных на упаковке. Наносится клей не на плитку, а на основание. Делать это нужно при помощи зубчатого шпателя. Это позволит использовать ровно такое количество смеси, сколько требуется. Клея нужно готовить не слишком много, чтобы он не засох. Остатки его удалять нужно сразу же, потому что потом это сделать будет трудно.
С тыльной стороны изделий имеются канавки, направление которых позволяет задать уровень укладки плитки. Между отдельными плитками необходимо делать швы, ширина которых не должна превышать 12 мм. Температура окружающего воздуха при укладке должна быть в пределах +5-30 градусов по Цельсию.
Укладка клинкерной плитки начинается не с углов, а с дверных и оконных проемов. Расчет плитки осуществляется очень тщательно, потому что именно она является основой дизайна. Поэтому любая ошибка будет бросаться в глаза. Для оформления углов используются специальные угловые элементы. Для подгона осуществляется резка клинкерной плитки.
У многих начинающих мастеров возникает закономерный вопрос по поводу того, чем резать клинкерную плитку. Осуществляется это в основном при помощи электрического или ручного плиткореза, болгарки или ножовки по металлу, оснащенной алмазной струной.
В завершении осуществляется затирка швов. Для этого используется специальная затирка. Наносится она при помощи шпателя движениями по диагонали. Излишки смеси удаляются влажной губкой. После того, как она подсохнет, получится идеальная поверхность, которую порой невозможно отличить от настоящей кирпичной кладки.
Итак, из описания видно, что облицовка газобетона клинкерной плиткой практически не отличается от работы с другими поверхностями. Имеется лишь несколько нюансов, которые обязательно нужно учитывать.
чем резать изделие и как отрезать без сколов, гидроабразивная резка керамической плитки, как вырезать снежинки из потолочной плиты
Керамическая плитка – очень популярный строительный материал, который используется для отделки любых поверхностей. На современном строительном рынке существует огромное количество приспособлений для работы с ним. В данной статье будут подробно рассмотрены всевозможные виды плиткорезов для кафеля и способы его обрезки.
Виды
Работая с любым видом керамической плитки, невозможно сделать идеальную кладку, не воспользовавшись специальным инструментом. А так как плитка состоит из глиняной основы и глазури, то, в первую очередь, при отделочных работах желательно сначала разрезать слой глазури, а затем уже разделять кафель на нужные части.
Необычные способы укладки кафеля – по диагонали, со сдвигом, по готовому рисунку или схеме предполагают обрезку. А в декоративных работах с плиткой плиткорез просто незаменим.
Рассмотрим возможные способы и виды работ по резке керамики:
Механический способ – резка материала более мягкой плотности ножом из плотного материала путем глубокого или не очень глубокого надавливания или надреза, а затем разлома вручную. Ручные инструменты, которые помогут разрезать плитку – стеклорез, ручной плиткорез.
Способ с использованием электроинструментов. В данном случае разрез происходит тем же материалом, что и при использовании ручных инструментов, только режущий элемент приводит в движение двигатель, работающий от сети.
Способ с использованием мощной струи воды и сильного абразивного материала, который поступает на поверхность плитки. Используется для резки керамогранита.
Способ с использованием лазерных лучей – подходит для плотного плиточного материала.
Обрезка плитки может понадобиться в следующих случаях:
работая с плиточной кладкой на ограниченной поверхности, необходимо подрезать начальные и крайние элементы для более красивого ее размещения;
при размещении ее по определенному рисунку;
если на облицовочной поверхности есть функциональные устройства – розетки, трубы, светильники, выход в канализационную систему, под них нужно сделать отверстие;
для создания красивых резных керамических элементов необходима фигурная резка кафеля подходящими инструментами.
Вид обрезки изделия зависит от инструмента, который будет для этого использоваться:
небольшой распил кафеля можно осуществить алмазным диском болгарки, даже если плитка уже уложена на поверхность;
для обрезания классической гладкой плитки в домашних условиях при осуществлении небольшого по площади ремонта подойдет ручной плиткорез с алмазным ножом;
если объем отделочных работ большой или предполагается дальнейшая работа с толстым плиточным материалом, лучше приобрести электрический плиткорез;
если есть желание сэкономить на ремонте, то разрезать без плиткореза керамическую плитку поможет простой ручной стеклорез. Он дешев, прост в использовании и наиболее безопасен среди всех видов инструментов, но для данного вида обрезки нужно больше времени, и подходит он только для тонкой отделочной плитки;
также для осуществления плиточных работ потребуются специальные алмазные круги-насадки на обычную дрель в случае необходимости сделать отверстие под розетку, например;
для художественной и декоративной резки существует специальный способ – гидроабразивная резка WaterJet. Это высокоточная гидрорезка осуществляется с наименьшей температурой соприкасающихся поверхностей и позволяет сделать красивые орнаменты из любого твердого плотного материала, такого как керамогранит и натуральный камень. В основе резки – направленный поток воды со специальными абразивными частицами песка, который может состоять из такого плотного материала, как гранат;
лазерная резка – в лазерном станке существует направленный лучевой пучок высокой мощности, который делает ровный глубокий распил любого строительного материала без сколов;
плазменная резка.
Способы водной, лазерной и плазменной резки хороши тем, что за раз можно обрезать и обработать большое количество плитки. При этом края плитки получаются идеально ровными, плитка не ломается, все надрезы точны.
Используется он в промышленных масштабах, так как данный способ резки имеет большую стоимость.
Материалы
Каждый вид керамической плитки предполагает свой способ обрезки.
Выбор резчика кафеля зависит от толщины и внешних данных облицовочного материала. По плотности можно выделить мягкую, среднюю и жесткую плитку. Самый сложный материал для резки, это, конечно же, природный камень и керамогранит.
Они обладают самой высокой плотностью и максимальной ценой по сравнению с остальной плиткой, поэтому нужно тщательно подбирать инструмент для их резки.
Рассмотрим возможные виды и варианты плиточных материалов, которые могут подвергаться резке в домашних условиях, начиная с наиболее мягких:
Один из хорошо поддающихся обработке облицовочных материалов – гипс. Его очень часто используют в строительстве, в том числе и для изготовления гипсовой плитки. Существует множество видов такой плитки, начиная от простой имитации под камень и кирпич и заканчивая всевозможными интересными фактурами. У такой плитки целый ряд плюсов – она достаточно легка по весу, ее лишние края легко обрезать, но единственный минус – она не влагостойкая и подходит только для декоративной отделки. Обрезать такую плитку можно вручную.
Плитка под кирпич имеет более плотную структуру, чем гипсовая, поэтому работать с ней сложнее, чем с гипсовой, но обрезка осуществляется так же.
Потолочная плитка из пенопласта легко обрезается канцелярским ножом.
Керамика гладкая и объемная требует плиткорез или болгарку.
Керамогранит – материал очень плотный, поэтому для его обрезки понадобится гидроабразивный способ или электрический плиткорез.
Потолочная плитка из пластика как наиболее бюджетный материал в новогодний сезон используется для изготовления декоративных снежинок.
Вырезать снежинки из потолочной плитки поможет маркер, картонный шаблон и обычный канцелярский нож.
Необходимые инструменты
Зная свойства используемого материала и свойства режущих инструментов, выбрать необходимый будет значительно проще.
Для того чтобы обрезать кафель, используется самый жесткий природный материал под названием алмаз. Все режущие элементы почти всегда изготавливаются с его использованием.
У простого в обращении и небольшого по цене стеклореза на конце для резки помещен маленький алмазный камень. Лобзик режет при помощи струны со специальным алмазным напылением. Циркулярная пила со специальным диском-насадкой имеет специальное напыление на рабочем элементе. Электроплиткорез – машинка, которая разрезает материал при помощи алмазного круга.
Основные инструменты, которые используются для обрезки кафельной плитки:
стеклорез;
щипцы, плоскогубцы;
ножовка по керамике;
дрель;
сверло по кафелю, гвозди;
алмазные насадки;
лобзик с вольфрамовой струной;
ручной плиткорез;
болгарка;
балеринка;
электрический плиткорез;
циркулярная пила со специальной алмазной насадкой;
В первую очередь, перед проведением подрезки плитки нужно позаботиться о защите глаз, лица от пыли, а также рук – для этого нужны очки, маска и защитные перчатки, особенно если предполагается работа с опасными электроинструментами. Правильно нарезать плитку помогут определенные виды инструментов, но у каждого вида резки есть свои нюансы.
Рассмотрим основные особенности подрезки плитки для каждого вида инструментов:
Простой стеклорез. Тонкую настенную плитку необходимо разметить маркером, нарисовав ровную линию. Плитку уложить на ровную поверхность и сделать надрез по внешнему краю. Важно знать, что подрезать плитку нужно, немного отступив от края линии, иначе нужная часть плитки будет короче на несколько миллиметров. Также в данном случае можно использовать масляный стеклорез, который будет более эффективен.
Для разламывания плитки необходимо подложить под нее длинный выпуклый предмет.
Ручной плиткорез. Если нужно подрезать кафельную плитку, в том числе для оформления плинтусов из кафеля, можно использовать ручной плиткорез с острым режущим элементом. Плиткорез состоит из направляющего ролика и щипцов, которые позволяют разломить плитку в конце резки. Режущий элемент нужно мягко и равномерно надавливая, продвигать вдоль плитки по направлению от себя. Такой инструмент поможет проделать больший объем работ, но край плитки в данном случае будет не очень ровный и его нужно будет шлифовать.
Болгарка. Для быстрой резки плотной плитки можно использовать болгарку, но в данном случае края плитки также будут не очень ровными и их нужно будет шлифовать. Сам инструмент прост в обращении, резать им нужно осторожно, по заранее сделанной линии от себя, когда диск пилы начнет вращаться с определенной скоростью, примерно 3,5 тыс. оборотов в минуту. Режущий диск у болгарки должен быть с алмазным напылением, а под болгаркой обязательно должно быть свободное ровное пространство.
Резать нужно непрерывно. Минус данного инструмента – большое количество пыли и стружки, которая заполняет все пространство вокруг. Также с данным инструментом нужно будет работать очень осторожно, в респираторе и очках.
Электроплиткорез. Универсальный инструмент, который стоит немалых денег, но его также можно взять в аренду. Плюсы электроплиткореза в том, что надрез плитки можно сделать под углом, быстро и очень ровно. Также плитка может быть любой толщины и фактуры. Инструмент состоит из платформы, режущего элемента и устройства подачи воды на линию среза.
Балеринка. Специальный инструмент, который помогает сделать круглые отверстия в плиточном материале при помощи дрели.
Если возникает необходимость сделать фигурный разрез по рисунку, можно использовать стеклорез или электроплиткорез, выбор в этом случае зависит от толщины плитки.
Если необходимо сделать простое круглое или квадратное отверстие под розетку, нужно сначала наметить линию, по которой будет вырезаться плитка. Чтобы сделать круглое отверстие, можно использовать дрель, лобзик, балерину, коронку с алмазным напылением. Для квадратного отверстия подойдут те же инструменты плюс болгарка.
Рассмотрим вариант работ с помощью балерины и дрели:
сделать отверстие сверлом в середине плитки;
закрепить диаметр будущего круга на балерине, установить ее на дрель;
далее установить на углубление дрель и сверлить до середины плитки, затем с оборотной стороны аккуратно прорезать, пока не выпадет круг.
Также можно сделать круглое отверстие при помощи лобзика. Минус этого варианта – в большой энергозатратности данной работы. Для осуществления работы нужно приобрести специальную струну из вольфрама, которую нужно будет установить на инструменте. Найти вольфрамовую нить можно в любом супермаркете, торгующем строительными материалами. Надрез нужно делать с оборотной стороны плитки, перед этим сделав специальное отверстие дрелью посередине контура круга.
Круглое отверстие в кафеле можно сделать при помощи алмазного напыления на специальной насадке, которые бывают разных размеров. В первую очередь, нужно сделать разметку и защитить скотчем плитку. Далее нужно закрепить алмазную коронку на дрели и начать медленно сверлить. Минус варианта с насадкой – быстрый нагрев агрегата, поэтому при работе необходимо охлаждать ее. После того, как отверстие будет готово, нужно отполировать его края при помощи наждака.
Также круглое отверстие можно сделать при помощи болгарки. В данном случае также нужно приобрести специальный диск, усиленный алмазным напылением. Болгаркой можно и выпиливать, и шлифовать. Приступая к работе, необходимо сделать маркером пунктирный контур, далее болгаркой с диском от себя делать аккуратный надрез, постепенно увеличивая применяемую силу. Далее следует зашкурить края.
Круглое отверстие можно сделать при помощи дрели и плоскогубцев, но это потребует большего времени. Эти инструменты есть почти в каждом доме. Вариант подойдет для уже выложенной поверхности. Если плитка еще не уложена, ее лучше подержать в горячей воде около сорока минут. Для того, чтобы отверстие получилось, нужно наметить контур и защитить оставшуюся поверхность плитки скотчем. Далее, отступив от краев, нужно планомерно высверливать отверстия по окружности. Затем выломать плоскогубцами внутренний круг и напильником отшлифовать края.
Ручной стеклорез также подойдет для вырезания фигурных отверстий, но только на тонкой плитке. Для того, чтобы сделать отверстие, нужно наметить контуры и просверлить углубление в середине, далее аккуратно прорезать при помощи стеклореза круг, используя линейку. Затем при помощи плоскогубцев осторожно выламываются края. Все неровности затираются напильником.
Для фигурной резки декоративных деталей, которые будут частями красивого керамического декоративного панно, нужно использовать специальный станок. Данный плиткорез дорогой и работать на нем нужно очень скрупулезно и точно, следуя определенной технологии.
Данный вариант подходит для профессионалов своего дела. Работая на таком станке, сначала нужно сделать риски на будущей детали, потом плавно вести специальную ручку по линии отреза. Закончив линию, нужно методично простучать всю поверхность деревянным молоточком, чтобы отделить декоративную деталь от основной части плитки.
Работа на таком станке очень сложна для новичка, да и по цене без последующего использования в домашних условиях он не окупится, поэтому большинство мастеров используют болгарку для проведения декоративных плиточных работ.
Советы и рекомендации
Как было сказано выше, все станки для обрезки делятся на ручные и электрические.
При выборе электрического станка нужно, в первую очередь, обратить внимание на изготовителя, ведь если купить дешевый плиткорез, его придется носить в ремонт слишком часто. Второй момент, на который нужно обратить внимание – это качество режущего элемента, ведь всю основную работу по резке кафеля делает именно он.
Резак должен быть качественным, из закаленного прочного металла. В противном случае пила очень быстро износится и поломается.
Когда плиткорез будет выбран, нужно помнить, что его режущий диск нужно регулярно проверять на наличие загрязнений, остатков стружки. Диск необходимо очищать при помощи специального шлифовочного инструмента, которым обычно полируются уже обрезанные края плитки.
Принимая решение приобрести ручной станок, следует помнить, что этот вариант подходит только для домашней внутренней отделки. Тем не менее, некоторые виды керамогранита также можно разрезать ручным станком. Также нужно обратить внимание на качество платформы – она должна быть очень устойчивой и плотной, чтобы выдержать давление резака. Для работ большого масштаба этот инструмент не подойдет. Данный вид плиткорезов также может осуществлять обрезку под углом и обычную обрезку керамики.
Начиная работу, нужно обязательно проверять состояние ролика и плотность и четкость закрепленной на станке плитки. Ролик должен без затруднений двигаться по оси, а ширина кафеля должна быть не больше пятнадцати миллиметров.
При выполнении работ по обрезке плитки обязательно учтите следующие советы:
при выборе плитки лучше остановить свое внимание на плитке средней плотности – она будет меньше осыпаться при обработке;
при работе с плиткой ее лучше смачивать, чтобы материал был более пластичный;
при обращении с ручным плиткорезом нельзя сильно давить на ручки, иначе плитка просто сломается;
после обрезания нужно обязательно затирать плитку наждаком, чтобы не порезать руки ее ровным краем;
вырезая круглое отверстие под розетку, нужно обязательно отступать от края плитки на 2-4 см, иначе плитка просто раскрошится при сверлении;
при использовании болгарки под поверхность плитки нужно подкладывать деревянные плоские брусья для оптимальной работы;
если необходимо вырезать угловой элемент, прорез прямоугольника болгаркой с двух сторон к углу делается не до конца, ненужный элемент просто выламывается щипцами, а оставшуюся поверхность нужно просто заполировать;
отверстие под узкую трубу водоснабжения также лучше делать болгаркой, выпиливая сначала края, затем полосками прорезая весь круг, остатки нужно запилить болгаркой и обработать резаком или напильником;
также круг под водосточную трубу можно разметить и, сделав диаметральную разметку, выпилить сначала с внешней стороны, затем с внутренней. Далее специальной насадкой на перфораторе обрабатываются края.
Использование обрезков
Самый частый вопрос, который возникает после окончания основных работ с плиточными материалами в домашних условиях или профессионально – как и где использовать остатки, осколки и обрезки керамического материала.
Конечно, есть множество способов найти применение оставшемуся неровному керамическому кафелю, и основной вариант здесь – мозаичная кладка. То есть все керамические части при необходимости подрезаются по размеру и выкладывается по принципу смальты. Для этого разрабатываются специальные схемы, рисунки и узоры.
Причем декорировать такими мозаичными частями можно любую поверхность – начиная от бетонной или кирпичной стены и заканчивая стеклом, деревом или даже ДСП. После такой отделки любая поверхность станет неповторимой, а убранство помещения обновится и преобразится, ведь создание дизайна – работа творческая.
При отделочных работах из такого материала нужно подгонять обрезки и осколки по толщине для ровности рисунка, а также по цвету для создания нужного рисунка.
Таким образом можно обновить крыльцо у дома, поверхность уличных лавок, стены и пол на веранде, поверхность над дверями и между окнами, подоконник, столешницы или даже сделать новую отделку стен в ванной. Можно создавать совершенно новые дизайнерские вещи – вазы, кашпо, поддоны, светильники.
Бывают случаи, когда обычную плитку отрезать по контуру круга, квадрата или просто подрезать сложнее, чем твердый и плотный керамогранит. Борозды от стеклореза на такой плитке практически не видно, ручной плиткорез ее не берет, и даже болгарка с внешней стороны не разрезает такую плитку.
Если керамическая плитка закаленная, по лицевой стороне разрезать ее не получится, для этого нужно сделать надрезы болгаркой с внутренней стороны на 2-3 миллиметра глубиной, далее использовать щипцы.
Для отверстия под круглую розетку можно использовать два вида резки болгаркой – сначала по кругу сделать разметку, вырезать по диагонали болгаркой, потом с внутренней стороны выпилить квадратные насечки, далее по кругу выломать плоскогубцами по краям, при этом смачивая края.
При резке кафеля места будущих надломов лучше дополнительно прочертить стеклорезом, чтобы избежать дальнейших сколов. Лучший вариант стеклореза – масляный (при резке на круг камня подается масляная жидкость), так как он легче скользит по кафелю, в том числе по глазури, и оставляет за собой более ровный срез с меньшим количеством сколов.
Удачные примеры и варианты
На представленных примерах продемонстрированы варианты расположения коммуникаций и электроустройств в отверстиях керамической плитки.
О том, как просто порезать керамическую плитку, вы можете узнать из следующего видео.
Чем резать клинкерную плитку в домашних условиях качественно
Прежде чем резать клинкерную плитку в домашних условиях необходимо обзавестись подходящим для этой задачи инструментом, а также выяснить особенности его использования, чтобы произвести работы качественно и избежать разных недочетов, способных привести к порче материала.
Кратко о клинкерной плитке
Этот материал отличается весьма внушительными техническими показателями и имеет более доступную стоимость, нежели искусственный и камень природного происхождения, ввиду чего он пользуется на порядок большим спросом на рынке. Несмотря на свой способ изготовления и заметно меньшую цену в его составе отсутствуют опасные для здоровья компоненты, ему присущая крайне высокая прочность, устойчивость к различным отрицательным воздействиям окружающей среды, а срок эксплуатации способен свободно достигать и даже превышать 100 лет.
Она обладает низким поглощением воды, обеспечивающим превосходную морозостойкость, и может без ущерба переносить до 300 циклов заморозки и размораживания. Цветовая гамма изделий тоже достаточно обширна, позволяя выбрать клинкерную плитку, что идеально сочетается с интерьером помещения, отлично подходящую для облицовки фасада, ступеней и для множества иных целей, отдав предпочтение материалу соответствующей разновидности.
Даже при наличии значительной прочности он все же является достаточно хрупким, ввиду чего при неверно выполняемом распиле способно произойти его крошение и разлом, а по краям образуются сколы, и происходит растрескивание. Во избежание этого если предстоит укладывать клинкерную плитку, то в процессе работ практически в любом случае возникнет потребность в подрезании, которое и необходимо совершать посредством соответствующего инструмента. В иной же ситуации с большой вероятностью подобные недочеты образуются, испортив внешний вид материала, а иногда и вовсе приведя к его окончательному повреждению.
Чем резать клинкерную плитку в домашних условиях: подбор инструмента
Для этой цели есть несколько приспособлений, каждое из которых имеет собственные положительные и отрицательные стороны, что необходимо заблаговременно выяснить, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
Электрический плиткорез с алмазным диском
С его помощью удается осуществлять разрезание облицовочного материала с минимальным количеством пыли благодаря подаче воды и при незначительном шуме, возникающем в ходе проведения работ. Этому способствуют используемые алмазные диски, что при высокой скорости вращения позволяют добиться чистого и ровного распила изделий с отсутствием сколов, шероховатостей и иных дефектов.
В целом резать клинкерную плитку посредством электрического плиткореза наиболее эффективно, поскольку в процессе работ с таким инструментом не приходится прилагать особых усилий, ввиду чего при потребности можно с легкостью выполнить обработку даже внушительного количества изделий своими руками.
Единственный существенный недостаток такого оборудования заключается в его высокой стоимости. По этой причине приобретать инструмент для редкого и тем более одноразового использования нецелесообразно и лучшим вариантом в данной ситуации является временная аренда. Если же резать клинкерную плитку и заниматься выполнением подобных задач в будущем планируется регулярно, то такое электрическое оборудование относится к числу наиболее благоприятных решений.
Ручной плиткорез
В отличие от предыдущего варианта при его использовании при распиле облицовочного материала тоже удается добиться создания ровных краев, однако необходимо учитывать, что в этом случае работы более трудоемкие и отнимают заметно большее количество времени, особенно если предстоит разрезать множество изделий.
Компоненты конструкции ручных плиткорезов в основном обладают высокой прочностью, обеспечивающей качественное разрезание плитки с отсутствием сколов и иных деформаций. В качестве режущего элемента у них выступает специальное колесико из твердых сплавов, что обладает крупным диаметром, предоставляя возможность добиться создания толстой бороздки в верхнем глазурованном покрытии изделий, благодаря чему их раскрой происходит достаточно просто.
Такой инструмент отлично подходит для распила материала, имеющего оптимальную крепость и толщину, к примеру, предназначенную для укладки на пол. С учетом всех особенностей производить разрезание при помощи ручного плиткореза лучше всего, когда предстоит не слишком внушительный объем работ.
Приобрести качественный инструмент можно по цене в несколько раз ниже той, которую придется оплатить при покупке электрического оборудования. Большая часть представленных в продаже моделей находится в пределах 40-400$, что позволяет выбрать плиткорез ручной, соответствующий личным потребностям и финансовым возможностям. Если предпочтение отдается все же ему, то при покупке нужно подбирать инструмент, в обязательном порядке располагающий жестким устойчивым каркасом.
Роликовый стеклорез
Доступный по стоимости инструмент, позволяющий совершать распил материала без существенных растрат на покупку дорогостоящего оборудования. Единственное, что резать клинкерную плитку посредством роликового стеклореза можно далеко не всю. С изделиями, обладающими крупной толщиной и повышенной прочностью он не способен справиться, а вот для материала, предназначенного для укладывания на стены его вполне достаточно, особенно если предстоит осуществить распил незначительного количества изделий.
Пользоваться роликовым стеклорезом крайне легко. Первым делом на изделие требуется выполнить нанесение полосы, в соответствии с которой надо совершить распил. Следом необходимо приложить линейку к ней и провести роликом по линии. При выполнении работ нужно соблюдать осторожность, чтобы действия были совершены с максимальной точностью, ведь режущий элемент по начерченной полосе должен пройти лишь один раз. Дальше надо осуществить разлом клинкерной плитки. Для этого нужно предварительно расположить изделие таким образом, чтобы линия распила находилась, к примеру, у края стола, а затем одним резким движением руки разделить его на две части.
Болгарка
При ее наличии и отсутствии плиткореза, который приобретать нет возможности или желания можно воспользоваться и этим инструментом. При помощи болгарки можно с легкостью делать ровные и фигурные распилы, особенно если используется она не впервые. В противном случае необходимые навыки могут быть приобретены достаточно быстро, и не потребуется производить замену воды, что нужно при разрезании материала посредством электрического плиткореза.
Существенный недостаток проведения работ ею заключается в образовании довольно внушительного количества пыли, ввиду чего распил в обязательном порядке надо совершать с использованием респиратора, очков и других средств индивидуальной защиты, а также крайне желательно за пределами жилых помещений, особенно если в них в ближайшее время не предвидится ремонта. Кроме этого во включенном состоянии болгарка создает шум и нередко сколы, что ухудшают внешний вид облицовки.
Учитывая все особенности даже несмотря на некоторые нюансы, она отлично подходит для регулярного использования и довольно крупного объема изделий, которые предстоит подрезать, но если нужно чтобы плитка совсем не имела визуально заметных дефектов, то лучше прибегать к использованию качественного ручного или электрического плиткореза.
Плиткорез-щипцы
Этим инструментом тоже можно пользоваться при потребности распилить клинкерную плитку, но лишь ту, которая обладает небольшими габаритами. Щипцы требуют прикладывания значительных физических усилий, ввиду чего использовать их эффективно исключительно в случаях, когда предстоит обработка предельно малого количества изделий. Помимо этого при проведении работ ими необходимо соблюдать предельную осторожность для получения ровных краев, аккуратно нанося разметку, а затем плавно сжимая инструмент в руках для проделывания требуемых разломов.
Ножовка по металлу с алмазной струной
Фигурные резы способен выполнить далеко не каждый инструмент, что подходит для распила клинкерной плитки. Помимо болгарки оптимальным вариантом как раз и является ножовка по металлу, но в качестве режущего элемента в ней должна быть установлена алмазная струна, позволяющая добиться придания облицовочному материалу оригинальных и сложных форм.
Приступая к работам, в первую очередь требуется осуществить все нужные замеры, а потом аккуратно начертить линию распила на поверхности изделия, после чего можно начинать орудовать ею. Оснащенная алмазной струной ножовка по металлу отлично справляется с клинкерной плиткой и рядом иных материалов, обладающих высокой прочностью.
После нанесения полосы в облицовке посредством дрели необходимо проделать отверстия, через которые в дальнейшем и будет осуществляться пропускание режущего элемента. Для сверления подходящим решением является применение наконечников с алмазной поверхностью. Перед его совершением требуется зафиксировать и прижать плитку как минимум рукой, чтобы исключить ее сдвиг, что способен привести к порче рисунка и самого материала в целом.
Кусачки
С их помощью удается добиться создания различных надрезов и вырезов в плитке. Подобная потребность нередко может возникнуть, когда требуется обойти трубопроводные трубы и другое сантехническое оборудование. При использовании кусачек места надрезов получаются крайне неаккуратными и после совершения работ их нужно дополнительно отшлифовать наждачной бумагой.
Кольцевая пила
При необходимости сделать в материале круглое отверстие правильной формы можно также воспользоваться ею. Кольцевая пила отлично справляется с разрезанием клинкерной плитки, обладающей различной прочностью и толщиной.
Отрезание клинкерной плитки болгаркой
Если предпочтение отдается этому инструменту, то действия необходимо осуществлять в следующей последовательности:
Первоначально надо подготовить линейку, а также ровную и устойчивую подставку, на которой будут совершаться работы.
Следом предельно точно на поверхности клинкерной плитки требуется начертить полосу реза с обеих сторон.
Далее можно приступать к распилу изделия посредством болгарки. За первый проход материал нужно разрезать по намеченной линии не более чем на половину его толщины.
Важно! Пытаться отрезать плитку за один раз на всю толщину нельзя, поскольку в противном случае в обязательном порядке произойдет ее повреждение.
Затем изделие надо перевернуть, чтобы оно оказалось уложенным иной стороной, с которой ранее еще не совершался распил. Теперь плитку тоже нужно разрезать по начерченной полосе, но в этом случае уже меньше углубляясь.
По завершении материал надрезанной частью необходимо разместить на ровном краю стола и в ходе резкого надавливания на бок изделия требуется произвести его отламывание по линии распила. От уверенности выполнения этого движения напрямую зависит конечный результат и серьезность возможных дефектов.
В последнюю очередь при потребности следует выполнить подравнивание края места распила. Сделать это тоже можно посредством болгарки, но действовать необходимо крайне осторожно, наклоняя диск под максимально доступным углом и избегая его сильного прижатия, чтобы имеющиеся неровности снимались постепенно.
Обратите внимание! Посредством болгарки крайне трудно выполнить отрезание полосы шириной меньше 1 см без крупного опыта использования электрических инструментов и работы с клинкером. В противном случае огромное количество брака практически неизбежно, особенно если предстоит сделать множество таких заготовок.
После выяснения, чем резать клинкерную плитку в домашних условиях можно определиться с наиболее подходящим для себя инструментом, приобрести его или взять в аренду, а затем и приступать к распилу материала своими руками с соблюдением важных нюансов и техники безопасности.
Видео:
Вас может заинтересовать:
Как резать плитку и какие инструменты для этого подходят?
Плитка наиболее востребованный материал для отделки поверхности стен и пола. Объясняется это ее прекрасными техническими характеристиками. Ее кладка может осуществляться как на полу, так и на стенах.
Также ее выкладывают на улице, в помещениях с высокой влажностью и много где еще. Однако каждый, кто хоть раз сталкивался с подобной работой, стоял перед выбором, как резать плитку.
На сегодняшний день известно несколько технологий и способов того, как разрезать плитку. В этой статье мы расскажем вам о самых распространенных технологиях. Вы узнаете, что резка кафеля в домашних условиях вполне постижимая задача.
Чем резать – что влияет на выбор
Перед тем как мы рассмотрим способы резки керамической плитки в домашних условиях, определимся с тем, что влияет на выбор того или иного способа.
Учитываются следующие факторы:
Характер разреза. Необходим ровный срез или закругленный.
Толщина кафельной плитки.
Количество. Что хорошо для нескольких плиток, может оказаться не рентабельным для большого объема.
Еще оказывает влияние и качество материала. Например, некоторые плитки имеют глазурованную поверхность. Учитывая, что такая поверхность мягкая и легко крошиться, для резки рекомендуется использовать ручной плиткорез или стеклорез.
Эти режущие инструменты не справятся с более твердыми поверхностями, например, керамикой. Если перед вами лежит керамогранит, то потребуются электрические инструменты.
Резать керамогранитную плитку в домашних условиях ручным инструментом невозможно. И чем прочнее базовый материал, тем основательней должен выбираться инструмент. Например, можно применить электрический плиткорез, болгарку и тому подобное.
Важно! Если плитка имеет рельефную структуру, то необходимо быть особенно осторожным с ее краями. Даже при небольшом отклонении всегда есть риск образования скола и нарушения узора.
Способы резки плитки
Резка керамической плитки может выполняться с использованием следующих инструментов:
Ручной плиткорез.
Стеклорез.
Болгарка.
Электрический плиткорез.
Кусачки.
Лобзик.
Рассмотрим технологию того, как отрезать плитку этими инструментами.
Ручной плиткорез
Механический плиткорез идеально подходит для большого объема. Работа на этом станке не представляет серьезных трудностей. Полученный срез идеально ровный.
Принцип работы сводится к следующему:
Маркером ставите отметки для среза.
Плитку кладете на столешницу ручного плиткореза.
С помощью держателя плотно прижимаете плитку, чтобы при отрезании она не сдвинулась в сторону.
Каретку с резаком выставляете точно по отметкам.
Надрез по меткам выполняется за один раз.
После плитку по срезу необходимо сломать специальным держателем.
Таким способом резать керамическую плитку можно только по прямой. Это и является основным недостатком этой технологии. Если необходим фигурный срез, то потребуется другая технология.
Стеклорез
Резка плитки стеклорезом представляет собой простое действие. Стеклорез есть в наличие почти в каждом доме. Поэтому если необходимо обрезать одну или несколько плиток, то этот инструмент отличное решение.
Принцип того, как резать плитку стеклорезом ничем не отличается от технологии резки стекла. Алгоритм действий такой:
Предварительно замачиваете материал в воде.
Ставите отметки карандашом на месте будущего среза.
Плитку кладете на идеально ровную и гладкую поверхность.
К отметкам прикладываете линейку
Плотно зажимая линейку, сильно проводите стеклорезом. Необходимо за один раз сделать глубокий прорез.
После этого ручкой стеклореза необходимо аккуратно простучать по линии среза.
Кладете место среза на край столешницы и надавливаете.
В результате этих манипуляций плитка должна отломаться строго по линии среза.
Как резать плитку ручным стеклорезом — видео
Как быть если край отломался не четко по линии среза? Можно использовать кусачки или плоскогубцы, чтобы все подровнять. Чтобы линия среза была ровной и гладкой, ее следует доработать наждачной бумагой.
Простой способ отрезать плитку в домашних условиях — видео
Отрезать плитку можно и болгаркой. Этот инструмент преимущественно используется для твердых материалов, хотя и необязательно.
Режут плитку болгаркой по следующей технологии:
На УШМ устанавливаете режущий круг. Отрезной круг должен иметь алмазное напыление или предназначаться для резки камня. Обычный круг по металлу не подойдет!
Наносите разметку на поверхность при помощи карандаша.
На ровной поверхности надежно прижимаете изделие.
Процесс резки начинается без резких движений. На плитку следует давить не сильно.
Двигаться болгаркой необходимо от себя.
Для начала выполняется неглубокий надрез по всей линии среза.
После этого борозду постепенно углубляете.
Разлом можно сделать по принципу, как и в случае использования стеклореза. Также срез можно сделать полностью болгаркой. Но в последнем случае необходимо удерживать материал, чтобы он не упал на ноги.
Важно! Работа с УШМ требует строго соблюдения техники безопасности. Прежде всего на глаза одеваются защитные очки. Также надежно защищаются открытые участки тела, чтобы осколки не вонзились в кожу.
Электрический плиткорез
Если необходима резка плитки под 45 градусов, то оптимальным вариантом является использование электрического плиткореза. Процесс резки осуществляется с использование воды, благодаря чему исключается пыль.
Минус этой технологии – сильный шум и высокая стоимость станка. Этот инструмент позволяет резать материал разной толщины и плотности. Процесс работы во многом такой же, как описанный выше.
Сперва наносится разметка. После плитку кладете на станину и выставляете место среза строго по отрезному кругу. Включаете электрический плиткорез. Начинать работу можно тогда, когда на диск начинает поступать вода.
Не следует спешить и силой давить на станок. В результате получается идеально ровный срез и, как уже говорилось, этим станком можно отрезать по угол 45 градусов.
Кусачки
В случае, когда необходим срез неправильной формы, то кусачки являются незаменимым инструментом. Процесс этот долгий и кропотливый. Сперва наносится разметка на гладкую сторону.
Кусачки ставите на место линии и небольшими фрагментами откалываете. Не следует спешить, так как случайно можно отломать большой фрагмент или нарушить глазурованную поверхность материала. При работе появляется много грязи. Но плюс в том, что абсолютно нет пыли.
Обратите внимание
Чтобы линия среза была идеально ровной, кусачки должны иметь карбидный зажим.
Процесс откалывания необходимо начинать от края и медленно двигаясь к середине. В результате таких действий края будут сильно неровные. Чтобы их подправить можно использовать наждачную бумагу крупной фракции или специальный шлифовальный станок.
При работе также следует быть осторожным, чтобы не порезать пальцы и руки. Поэтому рекомендуется работу выполнять в перчатках.
Лобзик
Для работы с керамикой можно использовать другой электрический инструмент – лобзик. Этим инструментом можно выполнить фигурную резку. Помимо лобзика, для работы в домашних условиях потребуется специальная пилка с алмазным напылением.
Процесс работы выглядит следующим образом:
Выполняется разметка. Если плитка сильно плотная, то намочите ее в воде, а потом насухо вытрите. Это упростит всю работу.
Надежно фиксируете на лобзик пилочку с алмазным напылением.
Первоочередная цель – закрепиться в борозде. Для этого не стоит спешить. Первые движения должны быть плавными.
Ведя лобзиком по разметке, не следует торопиться.
Подойдя к краю, следует быть предельно осторожным чтобы не отколоть край плитки.
Заключение Вот мы и рассмотрели с вами вопрос о том, как резать плитку. Мы увидели, что эту работу вполне по силам выполнить в домашних условиях. Зачастую для этого даже не требуется профессионального дорогостоящего инструмента.
Мы надеемся, что этот материал был полезен для вас. Если вы знаете о других способах или нюансах этой работы, то оставляйте комментарии в конце этой статьи. Ваш опыт будет неоценим для новичков в этом деле. В дополнении предлагаем вам посмотреть подготовленное видео в конце этой статьи.
Простое приспособление позволяющее ровно резать любую плитку без плиткореза- видео
Как без пыли и сколов резать плитку и керамогранит болгаркой в домашних условиях
Каждый мастер, который занимается облицовкой стен керамической плиткой, знает, что уложить ее, не подрезая, невозможно. Это справедливо как при облицовке стен, так и при укладке керамогранита на пол. Но не все знают, что для подрезки можно использовать обыкновенную болгарку (УШМ). Рассмотрим, как правильно и без сколов выполнить эту операцию.
Какими дисками выполняется резка плитки
Для резки керамики необходимы специальные диски, которые могут быть каменными или металлическими с алмазным напылением. Каменные редко используют, так как они довольно толстые и быстро стачиваются, а во время работы сильно пылят. Стоимость каменных дисков в разы меньше металлических, но специалисты предпочитают работать последними.
Металлические диски могут быть:
сплошными;
сегментированными.
Обработку керамики предпочтительнее производить сплошными дисками. При работе такими дисками существует ограничение по времени: ими нельзя непрерывно резать больше 1-1,5 минут. Затем следует дать охладиться при работающей болгарке на холостом ходу.
Сегментированные предназначены для резки брусчатки, керамогранита, натурального камня или бетона.
Сегменты предназначены для лучшего охлаждения инструмента во время работы.
Резка изделий из керамики
Чтобы резать плитку болгаркой, необходимо освоить три направления реза.
Прямой срез
Освоить его не сложно, в то же время линия реза получается чистая и без сколов. При выполнении работы плитку надежно закрепляют на ровной поверхности, размечают с помощью карандаша или фломастера. Отрезаемая часть должна свободно свешиваться со стола. Режущий инструмент располагается под прямым углом к заготовке. Аккуратно, без рывков, медленно ведут УШМ вдоль отмеченной линии. Инструмент следует перемещать к себе таким образом, чтобы была видна отмеченная линия.
Под углом 45
0
Часто бывает необходимо произвести стыковку, а это подразумевает срез материала под углом в сорок пять градусов. Такой угол можно получить только при большой тренировке. Но можно использовать такой прием: сначала отрезают заготовку по прямой, а затем аккуратно диском, шкуркой или заточным камнем обрабатывают край под нужным углом.
Фигурный вырез
Часто возникает необходимость вырезать круглое отверстие в кафельной плитке. Выполнить работу правильно при помощи УШМ можно при наличии определенных навыков. Для этого размечают отверстие на заготовке и обводят линию фломастером, отмечают центр круга. Начинают резать под небольшим углом, не спеша, по внутренней стороне линии, постепенно проходя по всей окружности. Затем прорезают сектора, вынимают их по очереди, при необходимости подрезая керамику. Окончательно обрабатывают края напильником, получая ровную окружность. Такая обработка называется сухорезом.
Такие отверстия, как правило, режут под канализацию или вентиляцию.
При выполнении фигурной обработки заготовки легче всего выполнять прямоугольные вырезы. Чтобы срезы получались ровными, без сколов, необходимо регулярно менять отрезной круг. Если использовать сегментированные диски, то на отрезанной линии обязательно появляются сколы.
Как избавиться от пыли при резке плитки
Резка плитки болгаркой — не очень сложное дело, но при этом возникает много пыли. Существуют приемы, которые позволяют уменьшить пылеобразование. Специалисты для этого применяют специальные плиткорезы, но покупать их для разовой работы нецелесообразно из-за высокой стоимости. Поэтому при обработке детали мастера поступают по-другому. Сначала прорезают слой глазури — она почти не пылит, основная пыль появляется, когда обрабатывается слой обожженной глины. Затем остается аккуратно разломить керамическую плитку и обработать края абразивным материалом.
Распространенный способ избавиться от пыли – увлажнение заготовки. Для этого постоянно подливают воду в рабочую зону работы алмазным кругом. Нужно после каждого прохода инструмента заполнять шов водой или установить специальное устройство для подачи воды в рабочую зону. Это устройство закрепляется непосредственно на защитный кожух болгарки. В результате заготовка обрабатывается без пыли.
Резка керамогранита
При выполнении ремонта облицовывают не только стены. На полы в ванной и туалете укладывают керамогранитную плитку — искусственный материал, который заменяет гранит и мрамор. Стоимость его в разы меньше натуральных, но по параметрам твердости и истирания керамогранит превосходит их. В последнее время он получил повсеместное распространение. Его также можно порезать с помощью УШМ.
Для этого надо знать основные методы обработки материала в домашних условиях.
Необходимо правильно подобрать режущий инструмент. На нем должно быть написано для чего он применяется: керамогранит, твердая керамика и т.п.
Чтобы сколов было меньше, выбирают диск со сплошным нанесением режущей кромки. Толщина должна быть минимальной.
Выбираем отрезной круг, у которого большая высота алмазного покрытия.
Болгарка должна иметь регулятор скорости.
После выбора инструмента подготавливают рабочее место и начинают резать керамогранит болгаркой. Для этого необходимо выполнить такие последовательные действия.
Расположить материал на ровной поверхности, подложив под него тонкий пенопласт или аналогичный материал.
Надежно закрепить плитку на поверхности с помощью струбцин.
Для уменьшения сколов приклеить малярный скотч и произвести разметку, по которой необходимо отрезать лишнюю часть.
Подготовить пылесос для удаления пыли.
Резать нужно с лицевой стороны, перемещая шлифовальную машинку по направлению от себя.
Рекомендуется пилить не по отмеченной линии, а немного в стороне. Это делается для последующей шлифовки торца керамогранита, чтобы убрать неровности и сколы.
Следуя этим несложным рекомендациям, можно своими руками качественно прирезать напольную плитку.
Прирезка брусчатки с помощью УШМ
Имея частный дом, возникает необходимость укладки тротуарной плитки или брусчатки, которую необходимо резать по размеру. Для этого тоже применяют универсальное устройство, имеющееся почти в каждом доме — углошлифовальную машинку.
Обработка брусчатки имеет свои особенности, но в основном она выполняется так же, как и резка керамогранита. Основные отличия состоят в том, что работы выполняются на открытом воздухе. Обработку материала следует производить на отдельной площадке: образовавшаяся пыль оседает на уложенную брусчатку и может испортить ее внешний вид. Если это произошло, следует сразу смести ее жесткой щеткой.
Чтобы распилить брусчатку, выбирают алмазный диск для обработки бетона. УШМ следует держать по отношению к заготовке под прямым углом, а алмазный круг перемещать точно по разметочной линии. Разрезать плитку необходимо на глубину чуть больше половины, а затем просто разломить и подравнять.
Техника безопасности при резке плитки болгаркой
Чтобы резка кафеля болгаркой, брусчатки или керамогранита была безопасной, следует соблюдать следующие правила техники безопасности.
Все операции должны выполняться в спецодежде, исключающей возможность попадания ее в крутящиеся части.
Обязательно применение защитных очков.
Рекомендуется использовать беруши.
Инструмент, переноски и другие приспособления должны быть в исправном состоянии.
К работе должны допускаться лица не моложе 18 лет и обученные правилам эксплуатации режущего оборудования.
Если используется мокрая обработка, следить, чтобы шлифмашинка не попала в воду. Иначе возможно поражение электрическим током.
Не обрабатывать заготовки на максимальных оборотах, работать в помещениях с хорошей вентиляцией.
Чтобы сохранить жизнь и здоровье, следует соблюдать эти условия неукоснительно. И тогда можно будет закончить ремонт вовремя и наслаждаться его результатами долгие годы.
плиткорезом, стеклорезом, болгаркой и т.д
Как и чем лучше резать керамическую плитку? В этой статье мы рассмотрим все варианты решения этой проблемы своими руками. Причем будет рассмотрена работа как с кафелем, так и с керамической плиткой.
Проводя в помещении облицовочные работы с использованием кафеля, всякий раз приходится сталкиваться с участками стен и пола, на которых укладка целой плитки клинкер невозможна.
Нужно отрезать часть изделия, но делать это так, чтобы края кафеля получались ровными (смотрите видео).
При этом существует еще и риск переломать целиком дорогостоящую керамику. Для того, чтобы этого избежать, необходимо использовать специальные приспособления, к которым относятся как профессиональные дорогие инструменты (плиткорезы), так и более простые виды оборудования (стеклорез, болгарка и т. д.).
Содержание статьи:
Как резать плитку плиткорезом
Электрический плиткорез с алмазным диском является идеальным механизмом, которому под силу справиться с любым видом плитки. С его помощью легко добиться ровных срезов с закругленными и сглаженными краями.
Для этого всего лишь необходимо предварительно размеченную плитку уложить на рабочую поверхность устройства и медленно продвигать под лезвие. Кафель должен быть плотно прижат к платформе обеими руками. При этом не стоит забывать о технике безопасности:
необходимо надевать защитные очки, чтобы в глаза не попали мелкие фрагменты плиточного материала;
контролировать уровень воды в поддоне, благодаря которой осуществляется охлаждение диска;
вовремя менять воду в случае ее засорения плиточной крошкой.
Кстати, мозаичную плитку можно резать таким же способом, соблюдая большую осторожность.
Диск на данном устройстве способен выдержать без замены до 1000 резок. Однако лезвие необходимо периодически очищать от керамических частиц. Для того, чтобы произвести очистку, можно просто сделать несколько надрезов в шлифовальном камне.
Электрический плиткорез рекомендуется приобретать в фирменном магазине или официальном представительстве компании-производителя, где предусмотрены гарантии качества и имеется весь перечень необходимой документации.
Но в любом случае желательно осмотреть оборудование на предмет возможных дефектов, а также проверить работу двигателя. Также стоит отметить, что не ко всем моделям электрических плиткорезов легко найти запчасти, поэтому не лишним будет предусмотреть это заранее.
Самым главным преимуществом данного оборудования, безусловно, является скорость нарезки. Профессиональные мастера тратят на одну керамическую плитку не более минуты.
Для резки плитки под углом 45 градусов потребуется более совершенное оборудование, цена которого в несколько раз выше. Но для подготовки небольшого количества материала, достаточно будет его прочно закрепить и пользоваться обычным плиткорезом, болгаркой или электролобзиком.
Так же можно поступить и при резке полукругом, правда в этом случае мастера рекомендуют аккуратно закрепить плитку в тисках. Разрезать же плитку фигурно, скорее всего, не получится. Эту работу лучше доверить специалисту, особенно если материал дорогой.
Ручной плиткорез
Менее дорогим инструментом, который используют в основном мастера-любители, является ручной плиткорез. С его помощью достаточно удобно нарезать фрагменты плитки толщиной не более 6 мм.
Освоить работу с данным оборудованием не сложно, а скорость резки материала будет намного выше, чем при работе лобзиком:
на поверхность плитки наносится разметка с помощью карандаша или маркера;
плитку укладывают на основании, подгоняя ее так, чтобы колесико совпадало с линией разметки;
управляя ручкой плиткореза, проводят колесом по линии;
изделие фиксируется при помощи «крыльев», что позволит разделить керамическую или клинкерную плитку на две ровные части;
после легкого удара рукой по ручке устройства получается нужный фрагмент.
Основным преимуществом ручного плиткореза является его независимость от источников электрической энергии. Его применение особенно актуально в местах, где добраться до электричества проблематично. Кроме того, ручным устройством можно без риска использовать в условиях повышенной влажности. А небольшие габариты и вес, как правило, не превышающий 10 кг, делают его удобным при транспортировке.
Резка плитки стеклорезом
Стеклорез является самым простым и недорогим инструментом. Его успешно используют для обработки тонкой кафельной плитки. При этом способ резки кафеля, как видно на видео, практически не отличается от технологии резки стекла.
Работа осуществляется следующим образом:
на глянцевую сторону изделия с помощью стираемого маркера наносится разметка;
приложив к линии линейку или уголок, необходимо провести стеклорезом по направлению от дальнего края к себе, при этом постараться как можно равномернее распределять силу нажатия;
кафельную или напольную плитку кладут на край стола по линии надреза, и, придерживая одну ее часть, аккуратно нажимают рукой на другую;
края в месте разлома можно дополнительно обработать наждачной бумагой.
Безусловно, для работы со стеклорезом потребуется определенная сноровка. Поэтому в случае отсутствия должного опыта, не стоит тренироваться на дорогих керамических материалах.
Плиткорез-щипцы
Весьма удобным инструментом является плиткорез-щипцы. С его помощью можно производить резку практически в любых условиях. Сам инструмент внешне напоминает пассатижи. На одном его конце расположено режущее колесико.
Таким образом, он похож на стеклорез, который объединен с кусачками. В домашних условиях такое устройство зачастую просто незаменимо. Стоит оно недорого, но при этом вполне оправдывает себя в небольших объемах работ. Собственно все эти работы сводятся к минимуму:
по линии разметки проводят режущим колесом, которое установлено на щипцах;
к краю изделия заводят губы щипцов;
пластину щипцов размещают на лицевой поверхности плитки, а центральная часть устанавливается над проведенной бороздой;
щипцы плавно сдавливают, после чего плитка ровно отламывается.
Этот инструмент значительно лучше справляется со своей задачей, чем стеклорез. Но с его помощью так же непросто срезать тонкие полосы. Для этого в любом случае понадобится более сложное и дорогое оборудование.
Как резать кафельную плитку болгаркой
Многие начинающие мастера задаются вопросом: можно ли резать плитку болгаркой? Можно. При использовании болгарки для резки плитки появляются большие возможности. В отличие от других инструментов, с ее помощью можно не только отрезать ровные полосы, но и делать сложные фигурные вырезы.
Приложив некоторые усилия вполне можно вырезать в изделии достаточно красивое отверстие в виде круга. Благодаря алмазному диску можно разрезать кафельную плитку достаточно быстро, как настенную, так и половую, однако разрезы получаются весьма некачественными и обязательно нуждаются в дополнительной обработке – края приходится шлифовать.
Резать кафель болгаркой нужно очень аккуратно, чтобы на глянцевой стороне плитки не было сколов. Для этого алмазный круг должен быть новым и качественным, а резать изделие необходимо с тыльной стороны. Более детальное представление даст пошаговая инструкция на видео.
При работе с болгаркой не всегда получается добиться точности среза. Может подвести глазомер или, например, дрогнуть рука под тяжестью инструмента. Правильно будет закрепить болгарку на неподвижной основе и манипулировать самой плиткой.
Можно прикрепить шлифмашину к ножке верстака при помощи хомутов так, чтобы диск был направлен вверх либо закрепить болгарку на краю верстака в горизонтальном положении.
Среди недостатков использования данного инструмента можно отметить большое количество пыли во время проведения работ и летящие по сторонам осколки. Поэтому в целях безопасности рекомендуется использовать защитные очки и перчатки.
Чтобы разрезать керамогранитную или гранитную плитку, лучше воспользоваться вентилируемым алмазным диском, так как при его сильном перегреве потребуется дополнительное охлаждение.
Удобнее всего резать керамогранит при помощи станков для мокрой резки. Ни при каких обстоятельствах нельзя резать кафель или керамогранит с помощью диска, который предназначен для металла.
В целом можно сказать, что резка плитки может осуществляться разными способами, а каждый мастер всегда имеет возможность выбрать для себя наиболее подходящий.
Полезная статья? Оцени и добавь к себе в закладки!
чем резать и как правильно отрезать, как вырезать снежинки из потолочной керамического и кафельного изделия
Плитка сегодня пользуется огромной популярностью, так как сочетает в себе практичность и оригинальный дизайн. Изготавливают ее из разных материалов, которые придают элементу различные свойства. Но независимо от того, какой продукт вы решили использовать, следует узнать, как правильно резать плитку. Это позволит осуществлять кладку с минимальным количеством материала, добившись приятного внешнего вида.
Особенности
Резка плитки представляет собой методику, позволяющую разделить цельный кусок на несколько меньших элементов различной формы. В большинстве случаев такой подход используется, когда размер кафеля не совпадает с габаритами комнаты.
Технология резки этого продукта зависит от структуры вещества, из которого он сделан.
Условно выполнить такую операцию можно 2 основными способами:
Неполная резка и разлом. Чтобы плитка разломалась, с помощью специального инструмента на ее поверхности формируют небольшой надрез, вдоль которого и ломают материал. Подобный подход применяют в большинстве случаев для керамической плитки. Получить ровный торец на керамограните с помощью этого метода довольно сложно, так как материал отличается прочностью и монолитностью. Углубление в таком случае должно быть не меньше 2/3 толщины изделия.
Разрезание. Процесс предполагает полное разделение материала вдоль определенной линии. Для этого используют инструменты, способные разрушать вещество, не раскалывая плитку пополам. Данный подход является самым практичным и универсальным, так как может применяться практически к любому типу плитки.
Типы плитки
Плиточные материалы бывают разных типов в зависимости от сырья, из которого они изготовлены.
Керамическая плитка. Продукцию получают методом обжига глины, в которую добавляют различные примеси. В зависимости от состава и структуры этих веществ кафельная плитка может получать прочность, хрупкость, стойкость к перепадам температур и многие другие характеристики. Чтобы придать материалу красивый внешний вид, его поверхность покрывают специальной глазурью и красками. Некоторые производители придают верхнему слою рельефную структуру. Материал отличается невысокой прочностью и простотой обработки. Его можно резать как ручным, так и электрическим инструментом.
Керамогранит. Плитка этого типа отличается высокой прочностью и монолитностью. Обусловлено это тем, что ее производят под воздействием не только высоких температур, но и значительного давления. По своей структуре керамогранитная плитка напоминает натуральный камень, а некоторые характеристики ее даже лучше, чем у природных материалов. Из-за высокой плотности керамогранит резать довольно сложно. Для таких целей применяют только очень качественные режущие инструменты, способные разрушить монолитную структуру камня.
Клинкер. Плитка такого типа также состоит из глины. Технология изготовления предполагает обжиг смеси при очень высоких температурах. Клинкерная плитка довольно хрупкая, но при этом выдерживать сильные морозы, а также не поддается стиранию и повреждению разными агрессивными растворами.
Гипсовая. Плитка из этого вещества появилась относительно недавно. Она используется только как декоративный элемент. Материал отличается пластичностью и простотой обработки, но при этом хорошо впитывает влагу. Поэтому лучше использовать гипсовые изделия только внутри сухих помещений с минимальным уровнем влажности.
Чем лучше резать?
Выбор инструмента для резки во многом зависит от структуры материала, который планируется обрабатывать. Сегодня производители отделочной плитки выпускают несколько видов таких инструментов, которые отличаются различными техническими параметрами.
Обработка облицовочной плитки может производиться различными механизмами. Каждый из них обладает конкретной точностью резки, а также качеством рези. Поэтому важно перед началом работ с этим материалом определиться, какой инструмент вам понадобится для обработки плитки.
Многие механизмы не способны обработать поверхность без сколов. Поэтому в большинстве случаев используют и вспомогательные устройства для шлифовки поверхности.
Ручные инструменты
Очень часто требуется обработка плитки в домашних условиях, где нет профессионального инструмента. В таких случаях можно спокойно применять несколько ручных устройств, которые с легкостью справляются с данной задачей.
Одним из самых доступных и популярных изделий для резки плитки является стеклорез. Следует сразу отметить, что он может обрабатывать не очень твердые материалы. Прекрасно подходит для керамической плитки. Обусловлено это тем, что изделие сверху покрыто своеобразным защитным слоем, который легко разрушить стеклорезом.
Работа с этим инструментом довольно простая и состоит из нескольких последовательных операций:
Перед тем как пилить, следует расположить плитку на ровной поверхности. Затем на верхнем декоративном слое отмечается линия реза.
Расположив вдоль линии металлическую линейку, следует провести аккуратно стеклорезом, не сильно вдавливая его в материал. После этого вдоль реза нужно слегка постучать.
Чтобы правильно отломать кусок, следует расположить его на краю стола. Линия реза совмещается с торцом. Затем нужно слегка надавить на один из краев плитки. Не делайте это слишком сильно и резко, так как вы можете поломать изделие не в том направлении.
Еще одним популярным инструментом является ручной плиткорез. Принцип его работы очень похож на ранее описанные процессы, но только конструкция уже оснащается специальным каркасом. Резать этим механизмом можно уже более твердые виды плиток. Качественный инструмент способен справиться и с относительно нетолстым керамогранитом.
Технология работы ручного плиткореза состоит из таких последовательных действий:
Изначально на поверхности плитки рисуется линия реза с помощью карандаша или маркера. После этого изделие фиксируется в устройстве специальными зажимами. Здесь нужно точно совместить линию реза и траекторию движения лезвия. Если этого не сделать, тогда можно получить кривой элемент.
Чтобы отрезать кусок, лезвие прижимают к плитке, и с помощью ручки проводят им по материалу. Давление при этом должно быть умеренным, чтобы не разрушить плитку преждевременно. Выполняя резку, желательно постоянно следить за положением ножа, который должен двигаться ровно по намеченной линии.
Разлом плитки производится аналогичным образом, как было описано в алгоритме применения стеклореза.
При необходимости удалить небольшие участки на плитке можно применять и стандартные кусачки. Они не позволяют получить ровные и красивые края. Их можно использовать, когда нужно сформировать отверстие под водопроводную трубу, но при этом сама плитка будет спрятана.
Но располагаться они будут только с торцевой стороны изделия.
Ручной инструмент применяют в большинстве случаев для решения простых задач. С их помощью можно даже вырезать небольшие квадраты или прямоугольники при сильном желании. Но располагаться они будут только с торцевой стороны изделия.
Электрические
Резка отделочной плитки очень часто требует скорости и качества обрабатываемой поверхности. В некотором роде решить данную проблему можно с помощью электрических инструментов.
Самым простым из них является электрический стеклорез, работа которого практически аналогична ручному аналогу. Но при этом он позволяет добиться более качественного среза, который минимизирует вероятность появления сколов или трещин.
Разрезать плитку можно также с помощью электрического плиткореза. Внешне он напоминает небольшую циркулярную пилу. Здесь присутствует небольшая станина, вдоль которой двигается режущий диск.
Технология работы с таким инструментом довольно простая и предполагает такую последовательность действий:
Выполнение разметки. Здесь важно соблюдать точность и учитывать толщину пилы, которая может забрать несколько миллиметров.
После этого нужно запустить устройство и медленно приставить плитку к диску. Не совмещайте резко эти части, так как быстрое вхождение пилы может привести к разламыванию изделия. Для резки следует не спеша перемещать заготовку вдоль отмеченной линии. Если диск располагается на станке сверху, тогда можно вырезать с его помощью относительно несложные фигуры.
Еще одним инструментом для резки является лобзик. Чтобы он имел возможность разрушать керамическую плитку или керамогранит, его следует оснастить специальной вольфрамовой нитью. На ее поверхности присутствуют небольшие по размеру припаянные алмазы, которые при движении струны с легкостью режут материал. Технология работы практически ничем не отличается от резки обычного дерева. Но специалисты рекомендуют постоянно следить за скоростью перемещения нити. Если при этом увеличить на нее давление, она может порваться и даже поранить оператора.
Лобзик является универсальным инструментом, так как с его помощью можно резать не только вдоль прямой, но и получать круглые отверстия. Круг при этом не будет отличаться высочайшей точностью. Но проделать дырку под розетку с помощью данного прибора относительно легко. Одним из недостатков лобзика можно считать то, что он может обрабатывать относительно тонкую плитку. Не старайтесь резать им толстый керамогранит, так как это будет неэффективно.
Можно воспользоваться и реноватором – ему следует уделить особое внимание, так как он появился на рынке относительно недавно. Внешне он напоминает болгарку, но при этом рабочие органы не вращаются, а вибрируют. Устройство можно использовать как в качестве резака плитки, так и как шлифовальную машинку. Для подобной обработки следует запастись несколькими насадками.
Сегодня в быту очень часто плитку режут с помощью обычной болгарки. Для работы с таким материалом ее нужно дополнить алмазным кругом.
Чтобы получить качественный рез, следует соблюдать несколько простых правил при работе со шлифовальной машиной:
Старайтесь удерживать диск строго вертикально к линии реза. Это не позволит образовываться большим сколам.
Перемещайте диск не слишком быстро, чтобы пила смогла полностью разрезать плитку. Если же у вас есть небольшие навыки работы с этим инструментом, можно резать плитку не на всю толщину, а только сверху. После этого просто нужно будет разломать изделие вдоль линии.
Если необходимо резать много материала, охлаждайте алмазный диск водой. Это нужно, чтобы продлить срок его службы. Обратите внимание, что существуют специальные инструменты, которые могут выполнять подобные операции автоматически.
Иногда нужно получить отверстия в определенном месте плитки.
Для таких целей используют несколько видов сверл:
Балеринка на дрель. Это устройство представляет собой специальное сверло, которое делает надрезы по кругу. Подходит для керамической плитки, которая не имеет высокой твердости. Чтобы получить отверстие, нужно просто приставить инструмент к поверхности изделия и сделать несколько медленных поворотов. После этого дырку просто выбивают.
Алмазные коронки. Данный инструмент является одним из самых востребованных. Работа с ними напоминает сверление. Недостатком их является ограниченный срок службы.
Алмазные сверла. В большинстве случаев они имеют цилиндрическую форму. Для мягкой плитки можно применять и победитовый инструмент, который с легкостью выдерживает нагрузки. Сверление отверстий выполняется медленно, так как при сильных оборотах сверла могут просто гореть.
Существуют и универсальные методы резки, среди которых можно выделить самые популярные варианты:
Лазерная обработка. Разрушение плитки происходит под воздействием направленного потока фотонов. С помощью лазера можно вырезать сложные фигуры, при этом не образуя на торцах материала видимых сколов или микротрещин.
Гидрорезка. Основным инструментом здесь является поток воды и абразивного песка. Эта смесь подается на материал с очень высокой скоростью. Абразив попадая на изделие начинает разрушать его структуру, выполняя резку плитки.
Гидрорезка и лазерная резка выполняются под управлением специальных компьютерных программ. Поэтому использовать их на обычной строительной площадке вам не удастся. Подобные методы применяют для фигурной резки с целью изготовления различных панно и других декоративных изделий из плитки.
Косые линии и фигурные края
Очень часто укладка плитки производится в нестандартных по габаритам помещениях. Поэтому подрезать ее нужно не по прямой линии, а образовывать более сложную форму, чем прямоугольник. Косая подрезка может выполняться практически любым ранее описанным инструментом.
Технология нарезки таких нестандартных изделий состоит из таких последовательных шагов:
В первую очередь следует точно и ровно разбить плитку на несколько фигур. Главное, чтобы конечный результат можно было подогнать в конкретное место монтажа.
Резка выполняется болгаркой, плиткорезом или другим инструментом. Если нужно обрезать вдоль нескольких линий, тогда оптимальным вариантом будет инструмент, который полностью прорезает всю толщину плитки. Материал обрабатывается не до конца линий, чтобы не образовались сколы. Когда все элементы вырезаны, следует просто аккуратно отломать или выбить лишний кусок.
Что касается образования сложных фигур, тогда здесь вам поможет только гидроабразивная резка. С ее помощью можно обрабатывать практически любую плитку как с напылением, так и классическую. Если же нужно снять фаску, то для таких целей применяют специальные станки, которые оснащены соответствующими по форме кругами. При этом может изменяться не только угол, но и форма торца.
Полезные советы
Работа с плиткой требует некоторых навыков. Чтобы получить качественный и красивый рез, следует придерживаться нескольких рекомендаций:
Используя электрический инструмент, следует соблюдать все правила техники безопасности. Обрабатывайте материалы аккуратно и не спеша.
Не старайтесь прорезать плитку болгаркой полностью за один проход. Желательно изначально выпилить небольшой паз, повторяя это в несколько подходов.
Вырезать фигурные элементы (например, снежинки) из потолочной и другой плитки лучше всего с помощью болгарки, дрели и других инструментов.
Отдавайте предпочтение только качественным инструментам. Особенно это касается алмазных дисков и коронок, которые быстро выходят из строя.
Распил керамической плитки можно облегчить, если на некоторое время ее намочить в воде. Это приведет к размягчению ее структуры, что минимизирует риск появления сколов.
Технология резки плитки отличается в зависимости от выбранного материала. Чтобы упростить данный процесс, подбирайте качественный инструмент, который оптимально подойдет как в плане качества, так и по эффективности.
О том, как правильно резать плитку, смотрите в следующем видео.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем взимать комиссию без дополнительной оплаты. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.
Жизнь была бы намного проще, если бы для резки плитки можно было выбрать только один инструмент, не так ли?
Однако каждый электроинструмент лучше всего подходит для разных типов плитки (фарфора, керамики, мозаики, стекла и т. Д.), Поэтому перед покупкой инструмента важно знать свои требования.
Эта статья направлена на то, чтобы научить вас успешно резать керамическую плитку, чтобы заполнить неудобные формы, которые всегда оставались при укладке плитки. К концу этого руководства вы научитесь использовать различные электроинструменты, которые лучше всего подходят для резки керамической плитки, и сможете делать идеальные разрезы.
Введение
Керамическая плитка
бывает разных стилей, поэтому она обязательно поможет вам сделать ваш пол красивым. Кроме того, они имеют ограниченный бюджет, обладают сверхпрочностью и придают вашему дому большую эстетическую ценность.
Керамическая плитка, включая фаянс, керамогранит или керамогранит, является износостойким материалом, поэтому ее используют для изготовления стен, крыш, столешниц и других целей. В случаях, когда они используются в качестве строительных материалов, большинство из нас в какой-то момент столкнется с необходимостью разрезать их.
Для резки керамической плитки можно использовать разные инструменты. Она похожа на стекло, поэтому при надавливании на чисто порезанную поверхность керамическая плитка легко расколется на куски.
9 способов резки керамической плитки
Для облегчения процесса резки керамической плитки рекомендуется использовать три различных инструмента и техники. Однако следует помнить, что цемент, камень, терракота и некоторые виды керамогранита следует обрабатывать только мокрой пилой. Вот 8 инструментов, которые можно использовать для резки керамической плитки:
Ручной резак
Щипцы для плитки
Пила для мокрой плитки
Стеклорез
Угловая шлифовальная машина
Ротационный режущий инструмент
Лобзиковая пила
Плитка
Электродрель
Справочное руководство :
# 1 Использование ручного ножа
Резак и ножовка для мокрой плитки — это два основных электроинструмента, которые можно использовать для резки керамической плитки.Если вы ищете бюджетный вариант, который также легко справится с этой задачей, вам следует выбрать плиткорез с защелкой.
Он также известен как резак для рельсов и работает так же, как резак для стекла. У него есть твердосплавный диск, который медленно прижимается к плитке, чтобы забить.
Ручной резак очень удобен для выполнения прямых пропилов. Если вы хотите сделать идеально прямой рез, ручной резак — это то, что вам нужно. Несмотря на удобство, это достойное вложение, поскольку оно стоит всего около 200 долларов (приличное качество) и доступно на любом интернет-портале или магазине для улучшения дома.
Следуйте инструкциям по резке керамической плитки ручным резаком:
Чтобы использовать резак с защелкиванием, сначала необходимо подготовить плитку и разметить линию.
Разметив линию, плотно прижмите плитку к передней направляющей, поднимите ее и надавите, чтобы получить прямую линию.
После надрезания нажмите на ручку, чтобы разломить плитку на две части. Если вы режете керамическую плитку (более одной), закрепите забор в том же положении, что и первый разрез, и положите плитки последовательно.
Тем не менее, вы должны удалить мусор после того, как закончите резку.
# 2 Использование кусачка для плитки
Но в большинстве случаев мы хотим делать неровные разрезы по краям, а не прямые разрезы. В таких случаях полезно использовать эффективные кусачки для плитки, поскольку резаки не могут делать неровные разрезы.
Также, известный как высекающий инструмент, его можно использовать для надрезов на расстоянии полдюйма или целого дюйма от края, делая линии надреза.Этот инструмент также используется для создания надрезов или крошечных вырезов. Самое приятное в кусачках то, что они относительно дешевы и стоят от 10 до 25 долларов в зависимости от их качества.
Однако недостатком кусачка для плитки является то, что разрезы, сделанные с его помощью, не такие чистые, как у остальных двух инструментов.
Чтобы сделать надрез с помощью кусачка для плитки, сначала используйте резак с резаком для надрезания линий.
После подсчета очков, медленно откусывайте кусочки плитки одну за другой с той области плитки, которую нужно удалить.
Удаление больших кусочков приведет к разрушению всей плитки, и поэтому вам потребуется терпение при откусывании плитки.
# 3 Использование пилы для мокрой плитки
Точность пропила плитки достигается с помощью пилы по мокрому покрытию, но для использования пилы по мокрому необходимо иметь опыт. Мокрые пилы в основном доступны в различных моделях, разных размерах как для аренды, так и для владения.
Поэтому найдите известный центр по ремонту дома или портал, чтобы приобрести недорогую мокрую пилу, которая может быть доступна примерно за 60 долларов.В случае, если вы ищете пилу для мокрой резки, которая справится с объемной работой, приобретите профессиональную пилу, которая стоит около 500 долларов.
Пильные станки для плитки поставляются с насосами, которые постоянно распыляют воду на острый алмазный диск. Недорогие пилы не имеют насосов, но могут удерживать сделанное под водой.
Обязательно наличие брызговика для мокрой пилы, если вы хотите использовать ее в помещении с помощью разбрызгиваемой струи. Однако рекомендуется использовать его на открытом воздухе из-за пыли и брызг, которые он создает.В случае, если вы хотите сделать пышные пропилы, используйте пилу для влажной резки с радиальным концом.
Чтобы разрезать плитку мокрой пилой, сначала положите ее на гладкую поверхность. Если пила оснащена насосом, поместите насос в поддон и наполните его водой.
Протестируйте его и убедитесь, что он работает, прежде чем приступить к резке таким образом, чтобы поток воды подавался на алмазный диск.
Если ваша пила не оснащена насосом, наполните поддон до определенного уровня, чтобы лезвие оставалось погруженным в воду, и продолжайте наполнять воду после каждых 20 разрезов.
Теперь возьмите маркер и отметьте плитку на поверхности той формы, которую вы хотите сделать надрез.
Чтобы сделать прямые линии, поместите плитку на лоток, отведенный от алмазного диска. Включите пилу, плотно прижмите плитку к лотку, сдвиньте ее и дайте лезвию разрезать плитку.
Чтобы сделать надрезы под углом, переключитесь в режим транспортира и вырежьте надрезы, делая небольшие параллельные надрезы на расстоянии около 1/4 дюйма. Возьмите кусачки для плитки и закончите работу, откусив стружку.
# 4 Использование стеклореза
Если задача небольшая и не требует фигурных или сложных разрезов, вам следует использовать стеклорез. Его можно найти где угодно в ближайших местных магазинах инструментов или даже в Интернете по очень низкой цене.
Измерьте и отметьте : совместив горизонтальный край с нижней частью плитки, измерьте и используйте карандаш, чтобы отметить область, где вы хотите вырезать.
Положение и оценка : Положите плитку на прочную поверхность (лучше всего подходит фанера), осторожно переместите квадрат и держите его немного в стороне от отмеченной линии.Теперь нажмите на стеклорез и переместите его по отмеченной линии, используя квадрат в качестве ориентира.
Плитка с защелкой : поместите проволочную подвеску вдоль отмеченной линии / линии разреза и надавите на края, пока плитка не защелкнется.
Smoothen : вы хотите сглаживать края всякий раз, когда вы режете плитку, поскольку резкость может быть опасной. Для этого потрите края по кирпичу или натертому камню.
# 5 Использование угловой шлифовальной машины
Другой инструмент, который вы можете использовать, — это угловая шлифовальная машина (4 дюйма) с лезвием для камня.Полезно делать надрезы под углом. Срезы не будут такими чистыми, как при использовании пилы для мокрой плитки, хотя они вполне подойдут. Вокруг дверных проемов и дефлекторов отопителя довольно легко сделать черновые пропилы.
При резке керамической плитки важно выбрать правильное лезвие (с алмазным наконечником и гладкой кромкой) для угловой шлифовальной машины. Как только вы закончите плотно вставлять его в него, начните процедуру:
Нарисуйте линии, чтобы отметить область, которую нужно вырезать
Поместите ленту сверху, чтобы закрыть край и предотвратить сколы
Осторожно нажмите на угловую шлифовальную машину и разрежьте по поверхности и линиям.
Прижимая лезвие к краю горизонтально, можно делать закругленные пропилы.
Прижимая лезвие к краю вертикально, можно делать прямые пропилы.
# 6 Использование вращающегося режущего инструмента
Что делать, если вы хотите сделать отверстие в центре плитки или сделать надрезы по краю? Что ж, выход есть!
Ротационный режущий инструмент или RotoZip можно использовать для выполнения таких надрезов (например, окружностей для вставки трубы) или любой формы.У него есть лезвие, которое работает так же, как сверло, и очень быстро перемещается. Биты прорезают керамическую плитку. Он не слишком хорошо режет прямые линии, но с легкостью справится с обязанностями кусачка для плитки.
Они довольно дорогие, но могут использоваться для множества ремонтных работ в доме.
# 7 Использование разметчика
Самый простой метод резки плитки (особенно прямой пропил) — это скребок для плитки. Наконечник из карбида вольфрама позволяет наносить царапины практически на любую плитку.
Сделайте разметку на плитке, где вы хотите разрезать, и положите другую плитку напротив той, которую нужно разрезать (она будет работать как прямая кромка)
Крепко надавите на плиточный скребок и проведите им по отмеченной стартовой и финишной линиям
После нанесения надреза положите плитку на край поверхности, на которой вы работали, так, чтобы линия надреза находилась чуть выше края
Сильно надавите на ненужную часть плитки и придерживая другой рукой нужный кусок над краем рабочей поверхности
# 8 Использование дрели
Для прорезания отверстий в керамической плитке можно использовать дрель или сверло по камню.Сначала вам нужно просверлить небольшие отверстия по диаметру отверстия, которое вы хотите вырезать, а затем вырезать по краям с помощью пилы для плитки. В конце вы можете использовать пилочку для плитки, чтобы сгладить края.
С помощью разметки для плитки отметьте центр внутри отверстия, которое нужно вырезать
Поместите в центр и поверните, чтобы набрать
После этого с помощью дрели проделать отверстие
Начните с сверла небольшого размера и доберитесь до нужного размера отверстия
# 9 Использование лобзика
Лобзик также можно использовать для резки керамической плитки.Лучше всего делать надрезы и надрезы под углом в плитке.
Плиткорез помогает делать прямые пропилы, однако иногда требования могут быть другими (меньшие, наклонные или надрезы). Вот где блестит лобзик с алмазным лезвием.
Перед началом резки убедитесь, что плитка правильно установлена на рабочем столе.
Также продолжайте поливать плитку водой во время резки лобзиком, чтобы убедиться, что она не перегревается.
Заключение
Если честно, разрезать керамическую плитку не так уж и сложно.Все, что вам нужно, это умение точно измерять и правильно сосредотачиваться. Вы можете закончить надрезы за пару дней, не прибегая к дорогостоящим инструментам.
Используя любой из трех вышеперечисленных методов, вы сможете беспрепятственно резать керамическую плитку.
В соответствии с вашими требованиями, бюджетом, а также типом разреза, который вы хотите сделать, используйте подходящий инструмент и сделайте разрез керамической плитки. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно использования какого-либо инструмента, обратитесь в раздел комментариев для получения дальнейших указаний.
Поделитесь этим руководством, если считаете его полезным и желаю хорошего дня!
Бетон
— Как безопасно отколоть плитку, чтобы сделать комнату
бетоном — Как безопасно отколоть плитку, чтобы освободить место — Обмен стеками для дома
Сеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Зарегистрироваться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 659 раз
Мне нужно установить душ у облицованной плиткой стены.
У меня 2 вопроса:
Мне нужно безопасно удалить крошечный кусочек плитки, чтобы дать мне больше доступа к выходу воды из трубы. Какой инструмент и метод мне следует использовать, чтобы не сломать всю плитку?
За плиткой немного цемента / бетона (я думаю). Мне нужно удалить его, чтобы получить доступ к водовыпуску, но не сломать все (инструмент, который я использую, будет очень близко к плитке). Что мне делать: дрель или долото и молоток?
Вам следует использовать абразивный шлифовальный инструмент с относительно мелким зерном или зубом, а не режущий инструмент.Вам не нужно ничего, что могло бы зацепить плитку и разбить ее, и вам нужно работать на довольно высоких оборотах, чтобы уменьшить вибрацию и хватание.
Нажимайте только параллельно лицевой стороне плитки — не толкайте внутрь или наружу, иначе вы рискуете расколоть лицевую сторону плитки. Держите инструмент перпендикулярно стене.
Высокая скорость, низкое давление. Это название игры.
Я бы использовал качающийся мультитул с алмазным лезвием.
Также подойдет небольшой вращающийся инструмент с алмазным диском.
С любым из них я бы держал поблизости распылитель с водой и время от времени опрыскивал плитку небольшим количеством жидкости, чтобы плитка и лезвие оставались прохладными.Это поможет легче резать / шлифовать плитку.
Создан 06 ноя.
Сэм Сэм
19966 бронзовых знаков
Обычно алмазная пила лучше всего подходит для резки плитки, не повреждая остальную часть плитки.В этом случае, возможно, вам лучше всего подойдет алмазная кольцевая пила или корончатая коронка, чтобы прорезать доступ вокруг труб (будет резать и плитку, и бетон).
Если между прорезью кольцевой пилы и трубой остался бетон, вы можете осторожно применить долото, чтобы удалить этот бетон.
Я бы использовал сверло с твердосплавным наконечником, чтобы просверлить несколько отверстий вокруг отверстий, достаточно глубоких, чтобы поначалу пройти сквозь плитку, чтобы сначала не пробить трубы.Как только у вас будет достаточно отверстий, плитка будет ломаться от отверстия к отверстию с помощью небольшого удара молотка и стамески. Затем медленно продвигайтесь через бетон, понемногу снова таким же образом, чтобы не задеть трубы, которые кажутся позади бетона.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Как разрезать плитку (фарфор или керамику) без сколов
«Резка плитки» EvelynGiggles находится под лицензией CC BY 2.0
Если вам когда-либо приходилось отрезать плитку, чтобы она могла поместиться в углах, неровных местах, в бытовых приборах или в чем-то еще, вы знаете, как легко их сколоть. Их еще проще расколоть, когда у вас осталось всего несколько штук, а продавец уже сказал вам, что те, где у него остались последние кусочки. Кроме того, если вы работаете с керамогранитом, который стоит довольно дорого, вам не следует отказываться от его сколов и бесплатно выбрасывать немного денег. Итак, вам лучше научиться резать плитку, не раскалывая ее!
Вот вам быстрый совет: i Если вы используете пилу для мокрого напольного покрытия (или угловую шлифовальную машину), секрет резки фарфора или керамической плитки без сколов заключается в медленной работе с хорошо заточенным лезвием. Подайте плитку к пиле ровно и равномерно. Если вы используете ручной резак, при открытии плитки прикладывайте минимальное давление. Слишком большое усилие приведет к повреждению плитки.
В этой статье я собираюсь показать вам разницу между фарфором и керамикой, затем мы рассмотрим наиболее распространенные инструменты, которые вы можете использовать для резки плитки, и, наконец, мы собираемся подробно ответить на ваш вопрос пришел сюда по запросу: как резать плитку, не раскалывая ее?
Фарфор или керамическая плитка: есть ли разница?
Термины «фарфор» и «керамика» часто используются средним Джо как синонимы, но есть некоторые различия, которые делают керамогранит более дорогим.Основное отличие — водопоглощение : керамогранит более непроницаем для воды, потому что глина, используемая для изготовления фарфора, более рафинирована и очищена. В результате фарфор плотнее керамики и, следовательно, тверже. Поэтому керамогранит лучше подходит для применений с высокой влажностью, таких как бассейны, ванны и душевые, а также в областях с большим истиранием, таких как подсобные помещения, коридоры или входные пути. Твердость фарфора делает его более прочным, чем керамика.
С другой стороны, керамическую плитку нельзя укладывать на открытом воздухе, так как она подвержена атмосферным воздействиям. Также они склонны к растрескиванию в холодную погоду: влага попадает внутрь, замерзает и раскалывает их. Вместо этого для наружного применения подходит фарфор. Но поскольку это очень дорого, вам следует рассмотреть другие варианты напольного покрытия наружных поверхностей, например, натуральный камень или мрамор.
Быстрый способ определить, какую плитку следует использовать для определенной части дома, — это проверить рейтинг PEI ( Porcelain Enamel Institute ).Он изменяется от 0 до 5 в зависимости от пешеходной активности, которую получит плитка. Ноль — это отсутствие пешеходного движения (стены), 5 — интенсивное движение (например, торговые площади с большим количеством пешеходов). Керамическая плитка обычно имеет рейтинг PEI от 3 до 4, в то время как керамогранит имеет более высокий PEI, поскольку они более твердые: он варьируется от 3 до 5.
Керамика, безусловно, более доступный вариант, чем фарфор, поскольку последний дороже в производстве. Они изготовлены из материалов высшего качества и обжигаются при более высокой температуре (это делает их более прочными и устойчивыми к износу).
Еще одним эффектом твердости керамогранита является то, что их легче сколоть. Для правильной резки требуется больше опыта и внимания. В этом случае потребуется пила для мокрой резки с алмазным диском. С другой стороны, керамическую плитку легче резать, потому что она менее хрупкая, чем керамогранит: если у вас нет мокрой пилы, может быть достаточно резака для плитки. Это делает их более подходящими для самостоятельных проектов.
Какой инструмент мне нужен для резки плитки?
Это первое, о чем вы должны спросить себя: разные плитки требуют разных инструментов.Кроме того, если вам нужно отрезать всего пару плиток, возможно, мокрое пиление будет чрезмерным вложением средств. Теперь я расскажу вам, какими инструментами лучше всего резать керамическую и керамогранитную плитку без сколов.
1. Мокрая пила
«Пила для плитки» от компании nickytheblade имеет лицензию CC BY 2.0
Пила для мокрой резки поставляется с алмазным или карбоновым диском, специально предназначенным для резки плитки. Вы можете купить настольную пилу по мокрому или ручную пилу по мокрому. Второй — идеальный инструмент для резки установленной плитки, даже ее части.У обоих есть пластиковая трубка, через которую на лезвие подается непрерывная струя воды, чтобы удерживать пыль под контролем.
Этот тип пилы, даже если он лучший для получения чистого пропила без сколов плитки, требует больше навыков и дороже, чем другие варианты.
2. Ручной резак
Это, вероятно, ваш лучший вариант, если вам нужно разрезать всего пару плиток и вы не хотите тратить кучу денег на дорогой инструмент. Кроме того, для использования этого инструмента не требуется большого опыта.Они могут делать только прямые разрезы. Ознакомьтесь с приведенным ниже абзацем о том, как отрезать плитку таким ножом, не раскалывая ее.
3. Стеклорез
«Стеклорез» Рольфа Дитриха Брехера имеет лицензию CC BY 2.0
. Это самый недорогой инструмент, который вы можете получить. Я предлагаю вам купить эту, если вам нужно разрезать всего несколько плиток. Кроме того, этим инструментом может быть сложно получить прямые пропилы.
4. Угловая шлифовальная машина
«Файл: Алмазный диск для шлифовального станка.jpg »от Hustvedt под лицензией CC BY-SA 3.0
. Вы также можете использовать угловую шлифовальную машину для резки плитки. Вам просто нужно приобрести алмазный диск для работы. Они особенно полезны для вырезания отверстий или квадратов внутри плитки или для резки уже установленной плитки.
Как отрезать плитку без сколов мокрой пилой
«Запуск мокрой пилы» Стиви Рокко имеет лицензию CC BY 2.0
. Если вы используете мокрую пилу, вы на правильном пути, чтобы хорошо выполнять свою работу.Но если вы работаете с фарфором, который легче сколоть, то процедура, которую я собираюсь показать, минимизирует вероятность сколов вашей керамогранитной плитки .
Обязательно заполните резервуар пилы для влажной резки водой. Вы не хотите делать сухой пропил мокрой пилой;
Теперь вы собираетесь сделать неглубокий пропил : отрегулируйте пилу так, чтобы резать плитку на глубине 1/8 дюйма. Это просто практическое правило: убедитесь, что вы не разрезаете более половины толщины плитки;
Поместите плитку на платформу пилы.Поверните глазурованную поверхность плитки к лезвию: если лезвие идет снизу, положите плитку лицевой стороной вниз; если лезвие идет сверху, положите плитку лицевой стороной вверх;
Включите пилу, медленно протолкните плитку через лезвие и сделайте неглубокий пропил.
После того, как вы это сделаете, вы можете прорезать всю плитку или вырезать выемку на одном конце, а затем вырезать всю плитку. Таким образом, вы еще больше предотвратите образование сколов.
Чтобы надрезать плитку, выполните следующие действия:
Установите лезвие так, чтобы на этот раз оно прорезало всю оставшуюся толщину плитки;
Включите пилу: перед этим убедитесь, что плитка не касается лезвия;
Теперь вы собираетесь сделать выемку : протолкните плитку в лезвие вдоль сделанного ранее неглубокого пропила примерно на 1-2 дюйма, затем вытащите плитку и выключите пилу.Если ваша плитка небольшого размера, достаточно 1 дюйма; если ваша плитка большая (квадратный фут или больше), отрежьте 2 дюйма.
Переверните плитку так, чтобы вы смотрели на лезвие другой стороной неглубокого пропила; Включите пилу и отрежьте оставшуюся часть плитки там, где вы сделали надрез. Наконец, выключите пилу.
Есть еще небольшой шанс расколоть плитку, но если вы будете следовать процедуре, которую я вам показал, вы максимально увеличите шансы не расколоть плитку.
Как отрезать плитку без сколов плиткорезом
Этот тип фрезы поставляется с твердосплавным диском, который медленно прижимается к плитке.Затем вы открываете плитку, нажав на ручку. Если вы используете этот инструмент на керамограните, нужно быть осторожным, чтобы не повредить его. Теперь я покажу вам, как делать эту работу.
Отметьте линию вдоль плитки, где вы хотите сделать разрез;
Установите плитку на направляющую резака глазированной стороной вверх;
Подведите ручной рычаг к оставленной вами отметке, чтобы резак прорезал плитку;
Теперь сложная часть: нажмите на рычаг, чтобы разбить плитку на 2 части: убедитесь, что прикладываете как можно меньше давления, чтобы избежать сколов плитки ;
Наконец, вы можете избавиться от острых краев наждачной бумагой, губкой или камнем.
Выводы
В заключение, резка плитки без сколов поначалу может показаться сложной задачей, но вы не беспокойтесь. Если вы возьмете подходящий инструмент (мокрый пила — лучший выбор, который вы можете сделать) и будете работать в медленном и стабильном темпе, у вас все получится. Будьте осторожны с керамогранитом : поскольку они тверже, их легче сколоть. Для этого вам может понадобиться пила по мокрому покрытию. Если вам нужно разрезать керамическую плитку, то ручной резак должен сделать эту работу за вас.
Самые мощные полотна для кафельной пилы на рынке
Профессиональные установщики плитки и профи в строительстве согласны с тем, что алмазные диски — очень важный компонент для аккуратной работы. Возможности и прочность алмазной пилы жизненно важны для получения острых разрезов в плитке и напольном покрытии. Отличная пила для плитки DC-250 или любая другая пила для плитки RUBI обеспечит отличные результаты, если у вас будет надежный алмазный диск.Перед покупкой нового алмазного диска помните, что стоимость материала, острота и долговечность являются одними из наиболее важных факторов, которые следует учитывать.
В этой статье рассказывается о некоторых различных типах ножей, доступных на рынке, и о том, как каждый из них подходит для определенных форматов и типов плиток .
[ СВЯЗАННЫЕ С : Ищете плиткорез с самым высоким рейтингом? Узнайте, почему кафельная пила DC-250 — выбор профессионалов]
Почему они называются алмазными дисками?
Алмазные диски состоят из стального сердечника и алмазных сегментов, полученных путем объединения и спекания кристаллов алмаза с различными металлами.Эти алмазные диски на металлической связке являются наиболее распространенным типом лезвий. Алмазные детали, смешанные с металлами, обеспечивают прочную и эффективную пилу. Алмазные экструзии «зубьев» будут работать, измельчая материал. Чем жестче лезвие, тем больше обнажены эти алмазные части, поэтому они могут производить более чистый разрез на более твердых материалах.
RUBI Tools гордится своим производственным процессом, предлагая уникальный материал для более точных и аккуратных резов.Жизненный цикл лезвия очень важен, и он пропорционален связи между сталью и металлами. Жесткая связка обычно означает более длительный срок службы лезвия, и на этом подчеркивает RUBI Tools. Правильный уход за этими пилами для плитки важен для продления срока их службы в соответствии с рекомендациями производителя.
Использование алмазных дисков
Алмазные диски — это дисковые пилы, предназначенные для пиления и резки строительных материалов. Установщики плитки используют эти типы пил при реконструкции или новом строительстве, когда им нужно резать плитку, бетон, фарфор и другие материалы.Алмазные пилы можно использовать как во влажных, так и в сухих условиях, но помните, что в последнем случае они могут образовывать много частиц пыли. Когда это происходит, пользователь должен надеть пылесос или использовать дополнительные инструменты, чтобы избежать всасывания пыли. Другие области применения алмазной пилы: нарезание канавок, нарезание пластин, нарезание пазов, нарезание кубиками, групповое пиление, нарезка и грубая резка.
Эти типы пил великолепны, потому что они могут минимизировать скалывание плитки, обеспечивают более быстрое и надежное резание.Дополнительные преимущества использования полотен для пилы для плитки заключаются в том, что они уменьшают количество отходов и снижает шум при резке.
Как правильно выбрать лезвие?
Мы знаем, что вы будете искать эффективное и долговечное лезвие. Трудно сказать, сколько прослужит лезвие, так как вы будете использовать его для резки разных материалов с разной толщиной. Это также будет зависеть от ухода за лезвием и ухода за ним. Вот несколько важных факторов, которые вам следует знать перед покупкой нового лезвия:
Лезвия бывают разных типов, включая сегментированный, сплошной или турбо-обод.
Толщина лезвия определяет ширину реза.
Если вам нужно лезвие для резки различных материалов, тогда вам нужно подумать о самых твердых материалах, с которыми вы будете работать, и выбрать лезвие, которое будет разрезать этот материал. Это также было бы приемлемо для «более мягкого» материала. Однако, если вы планируете резать более мягкий материал больше, чем более твердый, выберите вместо этого алмазную пилу, которая может резать этот материал.
Посмотрите на этикетку производителя, где указаны рекомендуемые материалы для каждого лезвия.Также ищите надежного производителя, который предлагает гарантии и сервисное обслуживание при использовании их продукции.
Для более высокой скорости резки рассмотрите возможность использования турбокомпрессора с технологией более быстрого охлаждения, так как через лезвие проходит больше воды. Обода Turbo могут резать гранит, деревенскую плитку, клинкер, огнеупор, сланец и керамогранит.
Ниже вы найдете описание наиболее часто используемых на рынке типов лезвий и их применения. Я также сделаю футляр для каждого типа полотна для кафельной пилы RUBI.
Как резать керамогранит?
Одна из лучших алмазных пил, которые RUBI предлагает для резки керамогранита, — это Premium Arrowhead. RUBI предлагает два типа лезвий для керамогранита, оба из которых обеспечивают высокую скорость и точность. Оба типа, Premium Arrowhead и Porcelain, доступны в размерах 4 ½, 7 и 10 дюймов. Меньшие размеры рекомендуются как для влажного, так и для сухого нанесения. Чем толще алмазный диск, тем шире будет разрез, поэтому убедитесь, что вы понимаете потребности вашего проекта и другие факторы, такие как скорость резания, глубина резания (поэтому существуют разные диаметры) и скорость подачи.
Наконечник для стрелы Premium обеспечивает более прочное соединение между алмазным ободом и стальным сердечником. Эта модель RUBI не рекомендуется для резки под углом, хотя это отличный инструмент для обработки очень твердого керамогранита.
Если вы не будете достаточно осторожны, вы можете порезать поверхность керамогранита. Это одни из лучших рекомендаций, которым вы можете следовать, используя пилу для мокрой резки керамогранита.
Отметить плитку восковым карандашом
По возможности используйте настольную пилу для мокрой резки, но мы знаем, что она не всегда доступна.
Используйте малярный скотч по краю плитки, чтобы снизить риск сколов.
Верхняя часть плитки всегда должна сначала касаться алмазной пилы.
Избегайте обрезки плитки по всей толщине. Попробуйте сначала прорезать на глубину 1/8 дюйма, а затем сделать второй пропил, но теперь резайте на всю глубину.
Не применяйте силу к плитке, так как лезвие режет ее, чтобы не повредить плитку. Важно резать плитку на очень медленной скорости, чтобы свести к минимуму сколы.
Следы ожога на стороне плитки означают, что вы едете слишком быстро. Второй проход алмазной пилы может устранить дополнительные дефекты резки. Также помните, что затирка по периметру тоже может их скрыть.
Алмазные диски для резки стекла
Самое важное правило при резке стекла — использовать правильное лезвие. RUBI предлагает два размера стеклянных алмазных дисков: 7 и 10 дюймов, а также фантастический непрерывный тип лезвия. Важно подготовить алмазную пилу, потому что когда лезвие новое, они не «готовы» резать стекло.По этим причинам блок для очистки RUBI — еще один важный инструмент, который вам необходим. Когда лезвие оживает, разрез становится чище и аккуратнее, что снижает вероятность повреждения стеклянной плитки. После использования чистящего блока лезвие восстановит правильную скорость и минимизирует вибрацию диска.
Рекомендуемые алмазные диски для обработки натурального камня
RUBI Tools предлагает алмазные диски диаметром 7 и 10 дюймов для обработки природного камня. Натуральный камень — один из тех материалов, которые нельзя резать ножницами для плитки.Каменная плитка тверда, поэтому для резки важно использовать правильное лезвие. Алмазные диски — лучший вариант для обработки натурального камня, так как они могут добавить необходимую скорость и прочность, чтобы разрезать камень, не повреждая его. Резка натурального камня требует терпения и работы плиткорезом на очень малой скорости. Из-за жесткости материала лезвие может перегреться, если надавить на него слишком сильно или если поток воды недостаточен для охлаждения лезвия. Будьте очень осторожны при резке натурального камня и применяйте правильное давление и скорость, чтобы избежать трещин.
Алмазный диск VIPER RUBI — лезвие All Star
Допустим, вы провели исследование и все еще не уверены, какое лезвие использовать. Все мы через это прошли. Вот почему RUBI Tools разработала мощный и универсальный алмазный диск: алмазный диск VIPER. VIPER доступен как для сухой, так и для влажной резки, и он настолько мощный, что снижает вибрацию и раскачивание при его использовании. Лезвие, используемое для сухой резки, доступно с диаметром 4 и 4-1 / 2 дюйма, а лезвие для влажной резки — диаметром 7, 8, 10, 12 и 14 дюймов.VIPER идеально подходит для работы с очень твердой плиткой.
Не только твердая черепица, она предназначена для резки гранита, рустикальной плитки, клинкера, огнеупора, шифера и керамогранита. Его конструкция обеспечивает более быструю резку и позволяет избежать многих проблем, которые могут возникнуть при использовании других лезвий. VIPER, несомненно, должен быть фаворитом среди профессиональных подрядчиков по производству плитки. Уникальный рисунок на краю лезвия увеличивает алмазные частицы, что позволяет быстрее резать. Отверстия рядом с лезвием помогают ему остыть, чтобы избежать перегрева.Если у вас возникли проблемы с очень твердым напольным покрытием, лезвие VIPER — то, что вам нужно.
Советы и рекомендации по использованию алмазных дисков
Вот несколько приемов, которые могут продлить срок службы лезвия и облегчить вашу работу:
Есть правильное и неправильное направление вращения. На каждом лезвии есть стрелка, указывающая направление вращения. Установите лезвие, зная, как лезвие будет вращаться.
Если ваше лезвие не работает должным образом, возможно, пришло время заточить лезвие с помощью чистящего блока.
Плитка и / или материалы режутся с разной скоростью. Не пытайтесь резать плитку с такой же скоростью, как натуральный камень и т. Д.
Для получения лучших результатов всегда режьте плитку на устойчивой и чистой поверхности.
Если ваше лезвие подпрыгивает, значит, он не подходит для этого материала. Купите другое лезвие или попробуйте новое.
Чтобы закрепить лезвие, попробуйте прорезать более мягкий материал, который может обнажить алмазные частицы.
При сухой резке дайте лезвию остыть.
Обычно резка с меньшим давлением продлевает срок службы вашего лезвия.
Избегайте резки больших кусков материала или слишком толстого материала за один проход лезвия.
Следите за скоростью лезвия, она должна оставаться постоянной от начала до конца. В противном случае замените лезвие или приложите меньшее давление.
Более тонкие лезвия работают лучше, если вы стремитесь к гладкой поверхности, более быстрому резанию и большей точности.
Если вы видите темные пятна на лезвии, значит, лезвие недостаточно воды, охлаждающей лезвие, или вы двигаетесь слишком быстро.
Как удалить плиточный пол: инструменты и шаги
Чтобы удалить плитку самостоятельно, наденьте защитные очки и кожаные рабочие перчатки; осколки плитки могут разрезать кожу, как нож. Затем возьмите зубило для холода и трехфунтовые сани. В прорыве плитки нет ничего тонкого. Просто возьмите несколько штук в середине пола и ударьте, пока не увидите, что находится под ними.
Как снять плиточный пол
Во-первых, вам нужна свободная площадка для работы.Если вы удаляете кафельный пол в ванной, выньте унитаз и раковины с пьедестала и отсоедините все водопроводные трубы или стоки, проходящие через пол.
Если вы не знаете, что находится под керамической плиткой для пола, вам придется провести детективную работу, чтобы выяснить, фанера ли это, цементная плита или толстый слой раствора.
Удалить керамическую плитку со слоя раствора
Если это ступка:
Долото через слой в гудрон
Затем используйте большой плоский брус или аналогичный инструмент для демонтажа, чтобы поднять куски раствора и плитки.Это должно произойти довольно легко.
Удаление керамической плитки с фанеры
Если плитка приклеена к фанере, стратегия немного другая.
Вырежьте один ряд плитки по длине пола и еще один ряд по ширине с пересечением двух рядов где-то посередине пола. Это обнажит фанерную подложку.
Теперь установите сабельную пилу с полотном для резки дерева длиной 12 дюймов и сделайте неглубокий пропил в фанере.
Как только лезвие начнет прорезать фанеру, потяните пилу на себя и сделайте непрерывный рез под небольшим углом только через фанерное покрытие, а не черновой пол. (Какой бы неудобной ни казалась сабельная пила, циркулярной пилой на самом деле сложнее управлять, и она поднимает слишком много пыли.)
После того, как вы закончите разрез, поместите плоский брус под подложку и разорвите ее вместе с плиткой и всем остальным.
Удаление плитки, прикрепленной к цементной плите
Плитка, прикрепленная к цементной плите, требует такой же обработки, как и плитка, приклеенная к фанере.
Используйте реверсивную пилу с твердосплавным режущим диском по камню и обрабатывайте по одному небольшому участку за раз.
Если задняя панель приклеена, фанерный черновой пол может быть поврежден в процессе снятия.
Любые панели, поврежденные при снятии керамической напольной плитки, необходимо вырвать и заменить.
Как удалить мраморную плитку для пола
Материалы и подготовка
BanksPhotos / E + / Getty Images
Мрамор — красивый и элегантный материал для полов, но ни один строительный материал не вечен, и в какой-то момент, когда этот мраморный пол сильно испачкается или потрескается, вам придется установить новый напольный материал.Когда это время придет, у вас будет два варианта: удалить старый мраморный пол или положить новый напольный материал поверх существующего мрамора.
Невозможно приукрашивать это: удаление мраморного пола — одна из самых сложных и самых сложных работ. Если у вас есть возможность установить новый пол поверх старого, это может быть лучшим выбором. Такие материалы, как винил, пробка, бамбук, ламинат и искусственная древесина, часто доступны в виде соединяемых вместе плиток и досок, которые можно укладывать непосредственно на пол с плоской поверхностью, что позволяет сэкономить средства и избавить вас от лишних хлопот по удалению мрамора.
Если мраморный пол в плохой форме или если укладывать новый пол поверх старого нецелесообразно, у вас не останется иного выбора, кроме как удалить мрамор.
Инструменты и материалы
Одежда защитная (рубашка с длинными рукавами и плотные брюки)
Перчатки тяжелые рабочие
Защита глаз
Средства защиты слуха
Кувалда
Молот или молот
Скребок для пола (при необходимости)
Ножницы авиационные или оловянные (при необходимости)
Зубило по камню
Лезвийный скребок для краски
Наждачная бумага средней и крупной зернистости
Состав для выравнивания пола (при необходимости)
Диагностика пола
kevinjeon00 / Getty Images
Мраморные полы всегда трудно удалить, но в зависимости от возраста пола и метода укладки они могут быть умеренно сложными или очень твердыми.
Два метода установки
Более новые мраморные полы, как и более новые полы из керамической плитки, могли быть уложены с помощью тонкого клея для раствора поверх фанеры или цементной плиты. Эти полы часто состоят из каменных плиток, а не из плит большего размера, и демонтаж этих полов, хотя и физически труден, не сложен и требует в основном терпения и некоторой смазки для локтей.
Это значительно усложняется и усложняется с более старыми мраморными полами, которые часто укладывались методом толстого слоя раствора, при котором мраморные плитки или плиты были заделаны в толстый слой цементного раствора, часто армированного проволочной сеткой.Удаление такого пола — одна из самых сложных работ, и для пола любого размера вы должны запланировать неделю или около того, чтобы удалить его. Мрамор тяжелый и прочный, и в самых лучших условиях его сложно разбить на куски. Когда камень заделывается в бетонный раствор, армированный сеткой, проект может быть грандиозным.
Единственный способ узнать, какой у вас пол, — это вырезать часть мрамора, чтобы увидеть, какова основная структура. Тонкослойные покрытия довольно легко оторвутся от чернового пола, в то время как установка толстого слоя раствора будет сложной задачей, чтобы удалить хотя бы одну область.
Имейте в виду, что если вы начнете разбивать мраморный пол, вы останетесь в нем надолго, и пути назад нет. Перед тем как начать, хорошенько подумайте о том, чтобы вместо этого положить новый пол поверх существующего мрамора.
Разбивая мрамор
BanksPhotos / Getty Images
Если единственный вариант — убрать пол, тогда проект начинается с краха — с разбивания каких-то вещей.
Препарат
Обязательно надевайте длинные рукава и брюки из плотной ткани, а также средства защиты органов слуха и глаз.Осколки мрамора, скорее всего, будут летать во время этого процесса, и вам нужно принять все меры предосторожности, чтобы не порезаться или иным образом пораниться. Удар по мрамору кувалдой может быть оглушительным, поэтому обязательно надевайте средства защиты органов слуха. Если помещение плохо вентилируется, вам также может потребоваться дыхательная маска из-за того, что в воздухе заполнились частицы пыли.
Начало работы
Начиная с центра комнаты, разбейте кувалдой несколько плиток. Стремитесь к линиям затирки, так как они будут самыми слабыми местами.Работая кувалдой, будьте осторожны, чтобы не увлечься. Вы хотите расколоть материал, чтобы его можно было удалить, но в то же время не повредите черновой пол в процессе.
Начать удаление больших деталей
Гэри Омблер / Getty Images
После того, как мрамор раскололся и раскололся в нескольких местах, можно начинать убирать с пола большие куски. Вы можете использовать скребок для пола из стоячего положения, чтобы приподнять большие участки плитки, или использовать плоский край каменной стамески, чтобы скользить под стороной отдельных плиток, чтобы поднять их.Возможно, вам придется ударить по ступке внизу, чтобы она сломалась.
Установка под засыпку строительного раствора
Это момент, когда вы узнаете, был ли ваш мрамор установлен в толстом слое раствора, армированном проволочной сеткой. Если это так, возможно, теперь вам придется разрезать сетку авиационными ножницами, чтобы освободить ее от пола. Это тяжелая работа, но у нее есть то преимущество, что можно вытащить большие куски мрамора в целости и сохранности. Обязательно надевайте толстые кожаные перчатки во время этой работы, поскольку проволочная сетка может быть острой, когда вы ее разрезаете.
Вырубить более мелкие остатки
Дорлинг Киндерсли / Getty Images
Кувалда предназначена только для разбивания плитки, а не для удаления всего. Для более мелких кусков стойкого налипшего мусора поместите режущую кромку стамески на нижнюю сторону плитки, затем постучите по рукоятке инструмента молотком. Это загонит острый край зубила под раствор и освободит осколок.
Разглаживание чернового пола
Ceneri / Getty Images
Используйте скребок для краски с плоским лезвием, чтобы поддеть остатки тонкого высохшего раствора на черновой пол.В некоторых случаях может потребоваться наждачная бумага среднего или крупного размера, чтобы сгладить поверхность. Компаундом для выравнивания пола можно также отремонтировать любые повреждения, возникшие в процессе удаления.
Перед тем, как приступить к укладке нового поверхностного пола, убедитесь, что черновой пол абсолютно ровный, ровный и без дефектов. В некоторых случаях наилучшей стратегией будет установка нового слоя тонкой подложки поверх черного пола, чтобы сделать его подходящим для нового пола.
Как удалить засохший раствор с керамогранита
Напольные покрытия, представляющие различные стилистические возможности и возможности применения как для жилых, так и для коммерческих помещений.Показывая серию керамогранита Cabot Redwood в натуральном цвете. Артикул: 10083319
Затирка — это цемент, наносимый между плитками, чтобы заполнить зазоры и удерживать керамогранит на месте. Нанесение раствора может быть грязным, а остатки раствора на поверхности плитки или плинтусов могут сделать укладку плитки непрофессиональной. Влажный раствор легко стереть влажной губкой, но, поскольку он состоит в основном из цемента, может быть очень трудно полностью удалить высохший раствор с керамогранита. К счастью, есть несколько методов, с помощью которых можно удалить даже самую стойкую засохшую затирку с плитки, не повредив ее отделку.
Метод с использованием сахара и воды
Необходимые инструменты
1 галлон горячей воды
1 чашка сахара
Полотенце
Ведро
Деревянная палочка
Нейлоновая мочалка
Шаг 1:
В ведре смешайте галлон горячей воды со стаканом сахарного песка, смешивая оба ингредиента, пока сахар не растворится в воде.
Шаг 2:
Возьмите смесь воды и сахара и залейте ею раствор, который необходимо удалить.Обязательно нанесите достаточно воды, чтобы она могла впитаться в раствор на час или два, прежде чем пытаться удалить какую-либо часть раствора.
Шаг 3:
Деревянной палочкой для краски аккуратно соскребите раствор, удаляя большие куски с поверхности плитки. Продолжайте этот шаг, пока не удалите все более крупные части.
Шаг 4:
Поменяйте деревянную палочку для краски на нейлоновую губку для чистки. Потрите оставшуюся затирку влажной подушечкой, пока не удалите ее.Если раствор не сдвигается с места, нанесите больше сахара на раствор или подушку и продолжайте чистку. Сахар действует как нежный абразив, удаляя затирку, не повреждая поверхность плитки.
Шаг 5:
Промойте плитку и вытрите насухо полотенцем. Осмотрите плитку, чтобы убедиться, что вся затирка исчезла. Если остатки раствора остались, повторите шаги четвертый и пятый.
Этот выбор глазурованного керамогранита передает тепло натурального дерева и предлагает высокую производительность и универсальность.Керамогранит Cabot — серия Redwood из красного дерева Артикул: 10103037
Метод воды и древесины
Необходимые инструменты
Вода
Кусок твердой древесины (дуб)
Нейлоновая мочалка
Полотенце
Шаг 1:
Залейте раствор водой, которую необходимо удалить. Вода начнет впитываться в раствор, ослабляя его и облегчая удаление.
Шаг 2:
Возьмите кусок дуба (или другой твердой древесины) с квадратным концом и приложите среднее давление к раствору.Постепенно приподнимайте его, пока не удалите основные комки затирки с поверхности плитки. Если шероховатости находятся в линиях затирки между плитками, используйте наждачную бумагу, чтобы скруглить угол дерева и потрите взад и вперед в канавке, чтобы удалить любые выступающие части и создать гладкую поверхность.
Шаг 3:
После удаления больших кусков раствора снова смочите оставшийся раствор и замените кусок дерева влажной нейлоновой губкой для чистки. С помощью влажной салфетки очистите оставшиеся фрагменты раствора.Если на подушке скопились раствор и вода, просто промойте подушку водой и вернитесь к чистке.
Шаг 4:
После удаления затирки промойте плитку водой и вытрите насухо полотенцем. Осмотрите плитку, чтобы убедиться, что вся засохшая затирка исчезла. Если осталось больше, повторяйте шаги третий и четвертый, пока плитка не станет чистой.
Очаровательный дизайн этой плитки возвышает и украшает комнату. Керамогранит серии Cabot Fiore в версии Lucid Артикул: 15270090
Дополнительные способы удаления засохшего раствора с фарфора
Использование проволочной ваты
Если деревянного бруска или палки и нейлоновой мочалки недостаточно для удаления засохшего раствора, хорошим вариантом может быть кусок проволочной ваты.Этот материал немного более абразивен и может эффективно удалять затирку. Используя проволочную вату, начните с легкого давления и осторожно продвигайтесь к более сильному, если необходимо. Обязательно промывайте и регулярно осматривайте плитку, чтобы видеть, сколько раствора осталось на поверхности, и чтобы убедиться, что вы не повредили отделку плитки.
Удаление раствора с вертикальных поверхностей
Если раствор наклеивается на плинтус или вертикально уложенную плитку, используйте влажную губку или губку, пропитанную сахаром, против вертикальной поверхности, чтобы пропитать участок.
Затирки на эпоксидной основе
Если ни один из упомянутых выше методов не удаляет раствор, это может быть раствор на основе эпоксидной смолы, а не раствор на основе цемента. Затирки на основе эпоксидной смолы непроницаемы для воды, и для их разрушения и удаления с плитки потребуется средство для удаления эпоксидной смолы. В этом случае обязательно внимательно прочтите инструкции и предупреждения к продукту и начните с использования его на незаметном месте на полу, чтобы убедиться, что он не повредит отделку плитки.
Полезный совет: используйте наколенник и перчатки
Удаление засохшего раствора — тяжелая работа. Упростите работу с коленями, встав на колени на наколенниках или на мягком коврике. Надев перчатки, вы защитите руки, когда будете соскребать раствор. Хотя эти материалы не являются необходимыми для выполнения работы, они могут иметь большое значение для повышения комфорта.
Как не удалить засохшую затирку с фарфора
Может возникнуть соблазн отколоть высохший раствор бритвой, металлическим шпателем или твердым предметом.Не пытайтесь удалить засохшую затирку с керамогранита через сколы. Скорее всего, это приведет к повреждению или поломке самой плитки. Многие хотят знать, можно ли удалить затирку с плитки уксусом. Не рекомендуются уксус и другие кислые продукты. Кислотные продукты легко повреждают многие виды отделки плитки.
Удаление засохшей затирки возможно, но требует значительных усилий. При укладке новой плитки обязательно как можно лучше очистите раствор, прежде чем он полностью затвердеет.Чтобы затирка полностью затвердела, может потребоваться много дней, поэтому есть время, чтобы ее стереть, прежде чем она полностью затвердеет. К счастью, некоторые материалы, которые обычно можно найти в доме, — это все, что нужно для ослабления и удаления цементного раствора с плитки и плинтусов. Попробуйте оба упомянутых выше метода, чтобы найти свой любимый. Когда затирка станет гладкой и чистой, переходите к , запечатывая затирку , чтобы завершить процесс укладки керамогранита.
Почему светодиодная лампа светится после выключения
На данный момент светодиодные лампы набрали особую популярность среди многих людей. Они показывают долгий срок службы, отличаются низком энергопотреблением и создают качественный свет. Однако рано или поздно с такими осветительными приборами случаются проблемы и наши подписчики достаточно часто задают вопрос: что делать, если светодиодная лампа светится после выключения? В этой статье мы решили разобрать возможные причины и расскажем, как решить проблему самостоятельно.
Светодиодная лампа светится после выключения
Причины свечения LED в выключенном состоянии
На самом деле сейчас существует множество причин, по которым светодиодная лампа может гореть после выключения. Гореть она может тускло, мерцать или светить на полную мощность. Есть несколько основных причин:
Некачественная изоляция проводов или другая неисправность сети. К примеру, даже после выключения проводка может давать минимальное напряжение на осветительный прибор, соответственно он будет гореть.
Выключатель, который имеет подсветку. Сейчас выключатели с подсветкой (смотрите фото) считаются достаточно популярными. Однако далеко не все люди знают, что подсветка может передавать свое напряжение на лампу, именно это и приведет к ее свечению. В такой ситуации можно поменять выключатель или установить более мощную лампу.
В конструкции светильника есть некачественные излучатели. Как правило, такая проблема может возникать только с дешевыми китайскими светодиодными лампами. Это связано с тем, что они привыкли серьезно экономить во время производства. Исправить такую проблему вы не сможете, придется покупать новый осветительный прибор.
Особая функция осветительного прибора. Обращаем внимание! В некоторых светильниках предусмотрена возможность свечения после выключения. Поэтому не стоит сразу пугаться, попробуйте почитать инструкцию. Однако светильников такого типа не так много, соответственно обращайте внимание на другие проблемы.
К чему приводит свечение светодиодной лампы после выключения
Как правило, многие люди боятся, что свет в выключенном состоянии может нанести вред. На самом деле страшного в этом ничего нет, так как проводке это не вредит. Единственная проблема – это срок службы лампы, который уж точно сократиться.
Обращаем внимание! Есть еще одна распространенная причина – это неправильная сборка драйвера. Такую проблему установить сейчас достаточно сложно. Поэтому покупать китайские лампы сейчас – это достаточно спорно.
Также есть проблема с неправильным подключением источников света. Здесь достаточно много информации, но такая проблема встречается крайне редко. Чтобы понять ее причины и способы устранения, рекомендуем посмотреть следующий ролик.
Как решить проблему
Мы можем выделить несколько рекомендаций, которые помогут избавиться от того, что светодиодная лампа горит в выключенном состоянии:
Попробуйте установить другую лампу. Как правило, это всегда помогает. К примеру, если установлена китайская лампа, поставьте на ее место качественную. Если проблема останется, придется искать причины.
Если у вас установлена розетка с индикатором, то для решения проблемы достаточно просто отключить провод, которые и питает подсветку. Сделать это совсем не сложно, разбираете выключатель и режете провод. Если не удается найти провод, тогда придется полностью менять выключатель.
Если лампа горит, но никакие причины не подходят, тогда придется искать утечку тока в проводке. Здесь придется проделать большую работу, но мы подробно все это рассмотрели в статье: какие бывают неисправности в электрической проводке.
Как вы могли заметить, почин, почему горит лампа LED в выключенном состоянии сейчас достаточно много. Но, исправить их можно и самостоятельно. Если у вас останутся вопросы или возникнут проблемы, пишите комментарии, мы с радостью ответим на все.
Также рекомендуем посмотреть вот такое видео, которое поможет решить проблему.
Самые лучшие посты
Причины мигания и тления светодиодных ламп
Светодиодные лампы все чаще устанавливаются вместо обычных «лампочек Ильича». Достоинства их
неоспоримы. И очень часто появляются проблемы с этими лампочками — слабо светятся «тлеют» или
мерцают при выключенном выключателе. В этом обзоре мы рассмотрим причины и способы устранения таких
дефектов, но самое главное, попробуем воспроизвести данное явление специально. Ведь слабое свечение,
без мерцаний, может быть очень эффектным в некоторых случаях, грех не воспользоваться этим и сделать
из бага фичу.
Почему светится или мигает лампа
Одна из самых распространенных причин — подсветка на выключателе. Светодиоды чувствительны к
сверхмалым токам и наводкам, а элементы выключателя с подсветкой пропускают слабые токи, даже если
состояние «выкл». Вторая, так же очень частая причина — выключатель размыкает ноль вместо фазы.
Разорванный ноль, как правило, имеет емкостную связь с окружающей проводкой и благодаря этому,
возникают паразитные токи.
Ситуация, когда выключатель разрывает ноль, повсеместно встречается в проводке советского времени.
Явление это настолько часто, что порой создается впечатление, будто так делали специально. Напомню,
в «правильной» электропроводке выключатель должен разрывать фазу. Разорванный ноль, кстати, заставляет
светиться индикаторную отвертку, приложенную к нему. Аналогично отвертке-индикатору, лампочке порой
достаточно долей миллиампер для слабого свечения.
Почему некоторые лампы слабо светятся, а некоторые мигают? Обычно это обуславливается конструкцией
драйвера лампы, который спрятан в цоколе. Считается, что у мигающей лампы драйвер более качественный,
а у «тлеющей» более дешевый. Здесь сложно сказать о надежности, перегорают и те, и те.
Как устранить тление|мигание
Независимо от причины, явление это достаточно легко устраняется. Для этого следует параллельно
лампе подключить конденсатор, удобнее это сделать на клеммнике люстры. При
использовании выключателей с подсветкой, емкость конденсатора нужна около 0,1 мкФ, в иных случаях
достаточно 0,047 мкФ. Во всех случаях напряжение, на которое рассчитан конденсатор, должно быть не
менее 400 В, а для пущей надежности лучше поставить на 600 В.
На просторах интернета некоторые рекомендуют использовать резистор 100 кОм вместо конденсатора,
мощностью не менее 1 вт. Испытывать не приходилось, но думаю тоже годный вариант. Однако все-таки
лучше устанавливать конденсатор — в отличие от резистора, на нем не рассеивается бесполезная мощность
и нагрев полностью отсутствует.
Используем свечение на благо
Сразу оговорюсь, подойдут только «тлеющие» лампы, с мигающими вряд-ли получится. Сам лично был
свидетелем долгой эксплуатации ламп в таком режиме, но не исключаю, что данные опыты могут существенно
укорачивать срок жизни ламп. Слишком много разных конструкций ламп и мало данных для однозначных выводов.
Так вот, слабое свечение можно использовать как фишку, дополнительную опцию освещения. Ночник в
коридоре, романтические сумерки в комнате — «тлению» можно придумать эффектное применение.
Главное научиться правильно управлять этим свечением.
Хороший результат даст исправная «правильная» проводка и выключатели без подсветок. То есть, когда
в выключенном состоянии лампа не светится никак.
Заставить ее светится сможет тот же конденсатор, но включенный параллельно выключателю. Так же,
подойдут конденсаторы 0,047-0,1 мкФ на 400-600 вольт. Здесь возможно придется подобрать емкость
для нужного свечения. Для удобства можно применить двухклавишный выключатель, вместо
одноклавишного: первую клавишу нужно подключить по стандартной схеме, а вторую через
подобранный конденсатор. Получится два режима — обычный и ночник!
Если лампа светится изначально, можно попробовать подключить конденсатор параллельно лампе для
устранения, а ко второй клавише выключателя еще один конденсатор, но большей емкости. В общем
придется поэкспериментировать. Но в общем, считаю эту идею довольно интересной.
Во всех своих экспериментах с «ночником» я использовал не диммируемые лампы. На фото ниже приведены два
типа дешевых ламп, которые «тлеют».
Мотает ли счетчик от «тления» светодиодных ламп
Потребление тока при «тлении» лампы составляет несколько миллиампер, как правило, счетчики не
реагируют на такие токи. Но в принципе это и не важно: расход энергии настолько мизерный, что на
фоне общего энергопотребления дома или квартиры это не заметно. Теоретически, чтобы скушать 1
кВт/ч, лампе придется тлеть несколько месяцев.
На этом мы заканчиваем очерк, удачных опытов с лампами.
Оцените публикацию: Оценка: 4.1 (15 голосов)
Смотрите также другие статьи
Почему светодиодная лампа светится при выключенном выключателе?
Светодиодные лампы имеют заслуженную популярность по многим причинам. Источники света на светодиодах характеризуются длительными сроками эксплуатации, экономным расходом электроэнергии и надежностью. Однако помимо достоинств, есть у LED-лампочек и недостатки. С наиболее распространенной проблемой потребители сталкиваются, когда светодиодная лампа светится при отключенном выключателе.
Особенности светодиодных ламп
LED-лампочки имеют несколько более сложное внутреннее устройство в сравнении с обычными лампами накаливания.
Основные элементы лампы LED:
Латунный никелированный цоколь. Эти материалы позволяют избежать коррозийных процессов, а также обеспечивают хороший контакт с патроном.
Основание цоколя выполнено из полимера (полиэтилентерефталат). Материал защищает корпус устройства от электричества.
Драйвер основан на схеме гальваническим способом развязанного модулятора стабилизатора тока. Задача драйвера состоит в создании условий для стабильной работы источника света даже в случае скачков сетевого напряжения.
Радиатор изготавливается из анодированного сплава алюминия. Покрытие позволяет отводить тепло от тех поверхностей лампы, которым противопоказано перегревание.
Алюминиевая печатная плата. Компонент является гарантией нужного режима температуры для чипов благодаря отводу тепла к радиатору.
Чипы. Представляют собой ключевой элемент системы. Их еще называют диодами.
Рассеиватель. Является стеклянной полусферой с максимально достижимым в рамках технологии уровнем рассеивания света.
Принцип работы светодиодных ламп основан на выделении фотонов. Это происходит в результате перманентного изменения и появления множественных комбинаций электронов. Бесперебойность изменений обеспечивается благодаря наличию проводников. Для оптимизации процесса используются резисторы или токоограничивающие устройства.
В последнее время появились более совершенные системы, обеспечивающие высокие потребительские характеристики. В таких лампочках применены диодные мосты. Однако и цены на такие лампы значительно выше, чем на продукцию старого образца.
к содержанию ↑
Почему светится светодиодная лампа при выключенном выключателе
Имеется несколько распространенных причин свечения светодиодных лампочек при отключенном выключателе:
Низкое качество изоляционных материалов.
Использование выключателя с подсветкой.
Низкое качество лампочки.
Проблемы с электропроводкой.
Особенности схемы электропитания.
Некачественная изоляция
Недостаточно качественное изолирование на любом из участков электроцепи часто становится причиной проблем со светом. Данная неисправность имеет наиболее тяжкие последствия, потому что для ее исправления понадобится нарушать отделочный слой на стенах, чтобы заменить изоляцию.
Чтобы проверить изоляцию на утечку тока, в течение 1 минуты подается высокое напряжение в сеть. Это нужно для имитации условий, при которых и случаются пробои в электроцепи.
к содержанию ↑
Использование выключателей с подсветкой
Ответ на вопрос о том, почему светится светодиодная лампа при выключенном выключателе, кроется в использовании выключателя с подсветкой. Во внутренней части такого устройства имеется световой диод с резистором, ограничивающим ток. Причина свечения лампы в том, что даже при отключении контакта через них все еще проходит напряжение. Однако на полную мощность лампочка не светится, поскольку в схеме имеется токоограничивающий резистор.
Лампа светит либо постоянно (если ток достаточный) либо прерывисто (мигает, так как ток слишком слабый). Однако даже в последнем случае ток достаточный, чтобы подзарядить конденсатор. Как только в конденсаторе скапливается достаточное напряжение, включается микросхема стабилизатора, и лампочка тут же загорается. Работа лампы в таком режиме приводит к ее быстрому изнашиванию, так как количество циклов срабатывания у микросхем конечно.
В данном случае существует несколько методов устранения проблемы светящей лампочки. Проще всего устранить подсветку из выключателя. Для этого демонтируют корпус и удаляют провод, направленный к резистору или световому диоду. Также возможна замена выключателя на другой, в котором отсутствует функция подсветки.
Еще один способ решения вопроса подразумевает впайки шунтирующего резистора параллельно лампочке. Понадобится резистор на 2 ватта с сопротивлением до 50 кОм. Если поступить таким образом, ток будет идти по данному резистору, а не через драйвер электропитания лампочки. Установка резистора не отличается сложностью. Нужно лишь удалить плафон и закрепить ножки сопротивления в клеммнике присоединения сетевых проводников.
Достаточно подключить один резистор на выключатель, не нужно их вешать на каждую лампу.
При отсутствии достаточных познаний в электротехнике можно поступить проще. Для этого следует поставить в осветительный прибор обычную лампу накаливания. Спираль лампочки при выключении послужит тем самым шунтирующим резистором. Однако этот вариант подойдет лишь при наличии в осветительном приборе нескольких патронов.
к содержанию ↑
Низкое качество лампочки
Нередко причиной неисправности является недостаточно качественная лампа. В этом случае есть только один способ решения проблемы — замена изделия на более качественное.
Проблемы с электропроводкой
Если на этапе монтажа электрической проводки допущены ошибки, одним из последствий этого может стать свечение лампы при уже отключенном выключателе. Такая ситуация бывает, когда перепутан ноль с фазой, и даже после отключения провода остаются под фазой.
Исправить положение следует не только, чтобы избавиться от светящей без необходимости лампочки. Это также нужно во избежание удара током при замене лампы.
к содержанию ↑
Особенности схемы электропитания
Чтобы обеспечить более яркое свечение и уменьшить пульсацию света, в схему электропитания иногда добавляют конденсатор с высокой емкостью. Это приводит к тому, что даже когда выключатель выключен, в нем все еще имеется достаточный заряд, позволяющий светиться светодиодам.
Советы по выбору светодиодных ламп
При покупке лапочки LED рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:
Внимательно читать инструкцию, которая прилагается к LED-лампам. В ней указаны правила пользования товаром.
Некоторые удобные функции осветительных приборов трудносовместимы со светодиодными лампочками. Таймеры, контроллеры интенсивности света, фотоэлектрические элементы, подсветка часто становятся причиной сбоев в нормальной работе LED.
Обращать внимание на размеры радиатора. Этот элемент отвечает за отвод достаточного количества тепловой энергии, которая выделяется при включенном свете. Размеры радиатора и мощность лампы должны находиться в соответствии друг другу.
Материал радиатора. Лучший выбор — алюминиевый радиатор. Прекрасно зарекомендовали себя керамические, а также графитовые изделия.
Качество стыка между корпусом лампочки и цоколем. Если на стыке есть явные дефекты механического характера, вероятность проблем со свечением лампы при отключенном выключателе возрастает. Цоколь должен надежно и без люфта фиксироваться к корпусу.
Уровень пульсации. Правильное свечение отличается равномерностью, без какого-либо мерцания. Однако заметить неровности света довольно сложно. Здесь пригодится видеокамера мобильного телефона – с ее помощью разглядеть мерцания гораздо проще.
Рекомендуется приобретать продукцию только хорошо зарекомендовавших себя производителей. Низкая цена очень часто имеет оборотную сторону — недостаточное качество продукции.
Почему светодиодная лампа светится при выключенном выключателе?
Почему светодиодные лампы светятся после выключения?
Вы далеко не первый, кто интересуется почему светодиодные лампы светятся после выключения. По сути, такое явление можно назвать обычным и не вызывающим опасности. Однако этого недостаточно. Поэтому в этой статье мы разберем все существующие причины подобного следствия.
Такое поведение со стороны светодиодных излучателей часто вызывает не только недоумение, но еще и действует раздражительно. К тому же регулярное мерцание быстрее выведет прибор из строя. Поэтому, прежде чем выяснить причины мы разберемся как устроен светильник.
Свечение светодиодов после выключения
Светодиоды питаются от постоянного тока, который проходит через конденсатор и приобретает оптимальное значение для лампочки. В некоторых случаях даже при отключенном выключателе, можно заметить свечение светильника. Напряжение на конденсаторе может появиться по любым причинам.
Как работает светодиодный светильник?
Устройство светодиодного светильника никогда не бывает одинаковым, так как каждый отдельный производитель предусматривает различную компоновку и схему для создания прибора. Однако общее действие приспособления остается аналогичным. Обязательными составляющими LED-светильников считаются: цоколь, драйвер, радиатор, плата с источниками, излучающими свет и колба.
Во время подключения к лампочке напряжения, происходит хаотичное движение электронов, которые сталкиваясь между собой, образуют отверстия, вследствие чего и возникает яркое свечение. Таким образом, даже если минимальная величина тока проникнет к полупроводнику, он будет светиться или мигать в выключенном состоянии, поэтому целесообразно разобраться с причинами происходящего.
Устройство и работа светодиода
Что вызывает мерцание светодиодных ламп?
Рассмотрим ряд факторов, которые вызывают свечение светодиодного прибора в отключенном состоянии:
неправильное соединение электропроводки или отсутствие работоспособности на отдельных ее участках;
плохое качество прибора, неправильно созданная схема светильника;
выключатель с подсветкой. Такой прибор становится наиболее явной причиной мигания светодиодов;
если это уличное освещение, часто влияют именно датчики движения и таймеры;
неправильно подобранное напряжение для светильников.
Подключение резистора к светодиодным освещениям
Внимание! Если светодиодный светильник подключен к выключателю с подсветкой — подсветку требуется отключить. В таком случае разомкнется сеть и ток перестанет проходить к конденсатору.
Устройство энергосберегающих ламп и причины их мерцания
Почему мерцает энергосберегающая лампа после выключения — банальный, но довольно наболевший вопрос. Кого-то это пугает, другие просто стараются не обращать внимание на прибор, дабы не волноваться.
Люминесцентная лампа аналогично светодиодному источнику работает от малой величины постоянного тока. Выпрямитель, который снижает напряжение для лампы, находится прямо внутри конструкции. Также присутствует конденсатор, который и является причиной регулярного свечения лампочки даже при выключенном выключателе.
Обратите внимание, на регулятор освещения с подсветкой. Если вы устанавливаете энергосберегающие приборы, такого выключателя не должно быть. В противном случае, можно проникнуть в механизм источника включения света и отключить подсветку. Тогда токовые импульсы перестанут проникать в конденсатор.
Рабочий механизм энергосберегающей лампы
Совет! Обязательно исключите все причины, вызывающие пульсацию светодиодных ламп и энергосберегающих, так как через два-три месяца такое освещение потребуется заменить из-за исчерпанного количества запусков.
Решение проблемы или как избавиться от назойливого свечения энергосберегающих и светодиодных ламп
Чтобы решить проблему с произвольным мерцанием или свечением светодиодов и ртутных лампочек необходимо:
перед покупкой выключателей учесть наличие или отсутствие подсветки;
если вы находитесь на начальном этапе разводки проводки, обязательно исключите все ошибки;
можно установить параллельное подключение обыкновенной лампы, тогда светодиоды не будут светиться даже с подсветкой на выключателе;
подключите оптимальное напряжение к источнику света.
Устранение мерцания светодиодов с помощью резистора
Также наиболее эффективным способом устранить сверкание ртутных и светодиодных ламп в выключенном состоянии считается подсоединение параллельно светильнику специального резистора, который окажет сопротивление току до 50 кОм. Мощность такого приспособления не должна превышать 2 Вт, иначе проблема не исчезнет. Приобрести его можно в любом радиомагазине.
Для обычных ламп резистор абсолютно безопасен, в случае, если есть подсветка на выключателе он сможет потреблять, то напряжение, которое раздражает установленный конденсатор в осветительных приборах.
Вас могут заинтересовать:
Светодиодная лампа горит в пол накала причина
Почему тускло светится светодиодная лампа при выключенном выключателе?
Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.
Проблема в подсветке выключателя
Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.
Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.
Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже.
Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.
Обозначения на схемах:
HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
L1 – светодиодная лампа основного освещения;
S1 – выключатель с подсветкой.
Устранить данную неисправность можно тремя способами:
Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.
Конструктивная особенность LED-лампы
Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.
Некачественная проводка
Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:
алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.
Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:
Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» — к светильнику.
Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.
Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях — мы постараемся помочь полезным советом.
Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе
Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.
С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.
Причин такого явления может быть несколько:
Использование выключателей с подсветкой;
неисправности электропроводки;
особенности схемы питания.
Выключатель с подсветкой
Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.
Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.
Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.
Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.
Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.
Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.
В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.
Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.
Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.
Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.
Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.
Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.
Неисправности с электропроводкой
Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?
Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».
Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.
Особенности схемы питания
Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.
Светодиодная лампа светится при выключенном выключателе
Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.
С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.
Причин такого явления может быть несколько:
Использование выключателей с подсветкой;
неисправности электропроводки;
особенности схемы питания.
Выключатель с подсветкой
Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.
Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.
Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.
Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.
Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.
Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.
В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.
Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.
Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.
Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.
Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.
Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.
Неисправности с электропроводкой
Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?
Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».
Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.
Особенности схемы питания
Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.
Почему светодиодные лампы горят после выключения?
На рынке светотехнического оборудования LED-лампы имеют наибольший спрос. Это связано с их преимуществами перед источниками света со схожими характеристиками. Весомыми плюсами являются их экономичность, сниженный коэффициент пульсации, пожаробезопасность, больший в сравнении с другими лампами срок эксплуатации. Но наряду с ними LED-лампы имеют некоторые минусы. Одним из недостатков является свечение при выключенном выключателе. Если при включенном положении коммутирующего устройства лампы горели равномерно и без мерцаний, а при отключенном их свет потускнел, но остался, то это будет описываемая далее ситуация.
Столкнувшись с этим явлением, не стоит удивляться. Это свидетельствует о том, что происходит протекание тока по СД. В этом процессе существует и положительная сторона. Установив для освещения дворовой площадки светодиодный прожектор, ночью его можно использовать как подсветку. Но существует и негативный вариант развития событий, когда лампа начинает загораться, но тут же гаснет. Это явно будет действовать вам на нервы в ночное время суток. Рассмотрим это явление и подробно остановимся на способах его устранения.
Одной из причин горения светодиодной лампы после выключения могут стать:
слабая изоляция или повреждение иного рода электрической проводки;
конструктивно СД-лампа имеет светодиоды низкого качества;
устройство переключения имеет световую индикацию;
необычное функционирование светодиода.
Если клавиши выключателя находятся в положении «отключено», а лампы все равно горят, то необходимо вначале проверить позиции 2, 3. Так как идентифицировать место повреждения в электрической проводке сложно.
Для нахождения участка, имеющего недостаточную изоляцию, необходимо подать в цепь повышенное напряжение в течение 60 секунд. В результате этого в месте повреждения возникает пробой. Участок проводки следует заменить.
Но иногда СД слабо светится по причине особенной функциональности. При прохождении тока в цепи конденсатор способен накапливать электрическую энергию. А после остановки подачи напряжения он имеет остаточное свечение. А также лампа при выключенном свете продолжает тускло гореть вполнакала из-за ее низкого качества. В большинстве случаев ошибка кроется в микросхеме.
На что необходимо обращать внимание при покупке LED-лампы
Основным критерием выбора СД-источника света является высокое качество самого светодиода. А он имеет высокую себестоимость, поэтому лампы хорошего качества не могут стоить дешево. Учитывайте такие характеристики, как мощность и световой поток. Старайтесь покупать лампы надежных и проверенных фирм-производителей, китайские низкого качества могут быстро сломаться.
Если лампа светится в выключенном состоянии переключателя, то при покупке в будущем принимайте во внимание габаритные размеры радиатора. Функцией этой части светодиодной лампы является ее охлаждение. Перед приобретением источника света акцентируйте внимание на наличие радиатора и соответствие мощности лампы.
Неправильное подсоединение проводов коммутирующего устройства
Еще одна часто встречаемая причина, почему светодиодная лампа светится после выключения – ошибки в коммутации проводов выключателя.
Проходящий через подсветку электрический ток производит подзарядку конденсаторного устройства. Во время достижения необходимого предела заряда запускается рабочая схема, сопровождаемая кратковременным свечением. Затем происходит режим отключения. По истечении некоторого времени ситуация повторяется вновь.
Недостатком этого режима является то, что у любой лампочки имеется конкретный рабочий ресурс. Он исчисляется количеством коммутаций (включений/отключений). После исчерпания этого ресурса светильник станет неработоспособным. Схожая проблема имеет место с блоками СД-лент небольшой мощности, на входе которых стоит выпрямитель тока и конденсатор. Проходящий по устройству переключения со световой индикацией малый электрический ток даст возможность подзарядиться конденсатору. Поэтому светодиодные лампы могут светиться после выключения или происходят мерцания.
Что делать, если вы установили диодную лампу, а она светится после отключения?
Методы устранения
Простейшим способом устранения неисправности является отсоединение проводников, запитывающих световую индикацию. Убирать эту проводку нужно предварительно сняв крышку коммутирующего устройства.
Если вы выполните это действие, ток, подзаряжающий конденсатор, будет отсутствовать, и лампочка перестанет мерцать при выключенном выключателе.
Резистор
Резистор не будет отрицательно действовать на работу светодиодов. Но необходимо учесть тот факт, что при отключенном коммутирующем устройстве световая индикация будет гореть. Резистор также будет потреблять электрический ток, поэтому не стоит забывать о его изоляции. Самостоятельная установка сопротивления – несложный процесс. Нужно убрать плафон, а затем подсоединить контакты резистора в клеммнике сетевых проводников.
Почему светодиодная лампа светится при выключенном выключателе
Светодиодные светильники благодаря экономному расходу электроэнергии постепенно вытесняют лампы накаливания. Их используют в частных домах, квартирах, уличном освещении, подсветке витрин и площадок. Устройства на основе полупроводников дают равномерный световой поток без вредной пульсации и мерцания. При эксплуатации LED-ламп можно заметить необычный эффект – свечение после выключения. Тусклый светильник в ночное время заменяет подсветку и не мешает жильцам квартиры. Расход электричества на слабое свечение минимальный. Обратная сторона свечения – выработка ресурса светодиода. Непрерывная эксплуатация приводит к скорому выгоранию кристалла.
Основные причины остаточного свечения
Постоянное тление или мигание лампочки в спальне быстро надоедает. Жильцы начинают искать причину раздражающего поведения светильника. Электрики называют несколько факторов, почему светодиодная лампа тускло горит после выключения:
использование выключателя со светодиодной подсветкой;
неисправности электропроводки;
ошибки при подключении светильника к питанию;
низкое качество LED-ламп.
После выяснения источника проблемы ее можно исправить своими силами или обратиться к профессиональным электрикам.
Устройство светодиодной лампы
Особенности строения диодного светильника объясняют эффект свечения или моргания в момент выключения. Основные узлы LED-прибора:
Стеклянный рассеиватель или колба – служит для равномерного распределения светового потока.
Плата с диодами – алюминиевая основа с токопроводящими дорожками и группой светодиодов, создающих световой поток. Нанесение специальной пасты улучшает отвод тепла от чипов.
Драйвер – высокотехнологичное устройство для преобразования характеристик тока.
Радиатор – конструкция из алюминия или его сплава для отведения тепла от платы.
Стандартный цоколь из латуни с резьбой – деталь не отличается по размеру и строению от цоколя лампы накаливания. Это позволяет заменять устройства, используя старые патроны. Основание цокольной части выполнено из полимера. Его функция – защита от электрического тока.
Драйвер является преобразователем переменного тока стационарной сети на 220 В. В качестве сглаживающих фильтров в нем используются резисторы и конденсаторы. Для выпрямления тока устанавливается диодный мост. В бытовых лампах используются линейные преобразователи, приборы высокой мощности оборудуются импульсными драйверами.
Способность конденсаторов накапливать, а затем отдавать ток объясняет, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят некоторое время. Установка элемента обязательна, иначе лампа будет моргать. Емкость его небольшая, ток быстро заканчивается и светильник гаснет.
Выключатель с подсветкой
Выключатели со светящимся LED-элементом позволяют легко ориентироваться в темноте. При использовании светодиодных ламп эта удобная конструкция становится причиной их частичного горения. Схема устройства объясняет, почему отключение не приводит к полной темноте. В ней присутствует конденсатор, накапливающий напряжение. Потенциал расходуется не только для подсветки. Частично он поступает к LED-лампе. Для полноценного запуска напряжения недостаточно, поэтому горение тусклое.
Свечение бывает постоянное и периодическое. В первом случае устройство будет продолжать ровно светиться, задействовав часть потенциала. Во втором варианте лампочка будет загораться периодически. Эти различия объясняются величиной протекающего тока. Конденсатору необходимо время для зарядки, светильник вспыхивает, появляется слабый свет только при накоплении заряда. Такой режим негативно сказывается на сроке эксплуатации, осветительный прибор вхолостую расходует отведенный ресурс.
Неисправности электропроводки
Проблемы с электропроводкой – самый опасный вид неисправности. Он не только вредит светодиодным прибором, но может вызвать короткое замыкание или привести к поражению током. Неисправности провоцируют следующие факторы:
эксплуатация проводов более 15 лет;
использование алюминиевых кабелей;
нагрузка, превышающая расчетную мощность проводки.
В изоляции провода происходит разрыв, через который уходит ток. Небольшой наводки достаточно для тусклого свечения лампы. В квартирах обычно коммуникации проложены скрытым способом, поэтому поиск поврежденного участка требует усилий.
Неправильный монтаж светильника
При выполнении монтажа светильника своими руками часто происходит неверная коммутация проводов. В распределительной коробке фаза от щитка напрямую подсоединяется к осветительному прибору, а ноль направляется на выключатель. При размыкании устройства ток не прекращает поступать к светодиодам. Основная опасность положения – напряжение на светильнике после выключений. Человек, прикоснувшись к прибору, получит разряд тока.
Работы по исправлению коммутации проводов проводятся после отключения электричества.
Низкое качество лампочки
Светодиодные устройства устанавливают на замену стандартных ламп накаливания, чтобы сократить расходы на электричество. Они безопаснее люминесцентных энергосберегающих светильников, содержащих пары ртути. Главный недостаток LED-освещения – высока стоимость. Желание производителей сэкономить на деталях приводит к появлению на прилавках доступных, но низкосортных изделий. В половине случаев, когда светодиодные лампы светятся при выключенном выключателе, виноваты изготовители.
Товары неизвестного производства имеют несколько основных недостатков: отсутствие драйвера, использование некачественного выпрямителя, провоцирующего пульсацию. Вместо драйвера устанавливается блок питания из конденсаторов. Он не может обеспечить стабильные параметры выходного тока. Кроме этого мощность и индекс цветопередачи завышены. Гарантия на такой товар не дается. Чтобы не искать причины неисправности, лучше сразу приобретать продукцию проверенных брендов.
Способы устранения проблемы
Светильник может не отключаться полностью месяцами. В это время кристалл стареет, уменьшается его яркость, вырабатывается ресурс. Разобравшись, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят, можно попробовать устранить проблему самостоятельно. Для этого потребуются элементарные знания электротехники и умение пользоваться инструментами. При отсутствии навыков лучше вызвать электрика.
Что делать с подсветкой выключателя
Если лампу невозможно полностью отключить из-за выключателя со светодиодной подсветкой, первый совет – заменить устройство. Модель без дополнительных функций не вызовет свечения. Устройство с LED-элементом устанавливают в другом месте, где оно не создаст трудностей. Другой выход из положения – удаление подсветки. Корпус выключателя раскручивают, провод к чипу перерезают инструментом. До начала электромонтажных работ отключают питание сети на щитке.
Если светодиод необходим, ищут конструктивное решение.
Заменить в светильнике один из светодиодных приборов лампой накаливания. Она заберет свободный ток. Такой способ подойдет только для приборов с несколькими рожками. Минус метода – уменьшается энергосберегающий эффект освещения.
Более трудоемкий вариант – установить в схему параллельно лампе резистор. Его сопротивление должно быть до 50 кОм. Ток будет уходить на резистор, конденсатор останется без заряда. Радиодеталь приобретают в специализированном магазине. При монтаже ножки детали фиксируют на клемме с проводами.
Устранение неисправности проводки
Проблема с проводкой решается заменой участка с некачественной изоляцией. Для поиска поврежденного места потребуется специальный прибор – мультиметр. При открытом монтаже кабелей найти испорченную изоляцию не составит труда. Скрытое размещение проводов потребует демонтажа декоративного покрытия или штукатурки. В зависимости от состояния коммуникаций проводится замена отдельного участка или всего провода. После монтажа штробы заделывают гипсовым раствором.
Некорректное соединение проводов в распределительной коробке является одной из причин свечения лампочки. Верный порядок коммутации: фаза – на выключатель, ноль – на лампочку. Если ток напрямую идет к патрону, прибор не будет выключаться. Перебрасывание фазы на коммутатор решит проблему.
Как правильно выбирать светодиодные устройства
Низкое качество осветительных приборов – распространенная причина, по которой при выключенном выключателе светится светодиодная лампочка. Есть несколько правил, которые помогут выбрать надежное LED-устройство:
Репутация производителя – бренды с мировым именем изготавливают продукцию на заводах, соблюдая технологи и контролируя качество. Можно покупать лампочки марки Osram, Philips, Feron, Gauss.
Гарантийный срок должен быть не меньше 3 лет, у хороших моделей 5-7 лет.
Осмотр внешнего состояния – на изделии не должно быть зазубрин или механических дефектов. Важен размер радиатора, он должен оптимально соотноситься с мощностью лампы. Надежно отводят тепло ребристые конструкции.
Читайте инструкцию производителя, на качественных устройствах указывается, можно ли их совмещать с диммерами, датчиком движения или выключателем с подсветкой.
До покупки стоит оценить уровень пульсации. Невооруженным глазом мерцание незаметно, его проверяют с помощью камеры телефона.
Цена – один из факторов, определяющий качество светодиодных светильников. Дешевые товары отличаются низкой работоспособностью. В их конструкции не предусмотрены важные детали. Низкосортные изделия оказывают вредное воздействие на зрение из-за мерцания и цветовой температуры.
По какой причине светодиодная лампа светится после выключения? Как выбрать светодиодную лампу
Сегодня множество людей выбирают светодиодные лампы. В отличие от обычных приборов, они имеют достаточно много преимуществ, среди которых в первую очередь можно отметить экономию электроэнергии. В связи с тем, что тарифы на ЖКХ постоянно растут, такой источник света стали использовать не только в домах, но и в других важных учреждениях, чьи хозяева не хотят переплачивать.
Но среди всех плюсов существует и один минус — мерцание лампы при выключенном свете. Тому есть несколько причин. Почему светодиодная лампа светится после выключения, как правильно выбирать подобное устройство, будет рассмотрено далее.
Почему моргает лампа
Проблем, по которым светодиодная лампа продолжает гореть после выключения, может быть огромное множество. Причем прибор может моргать не только в выключенном состоянии. Некоторые люди считают, что это брак, и относят её обратно в магазин. Но это не всегда так. Вот ряд причин, по которым и возникает неприятная проблема:
На качественную работу светодиодной лампы влияет довольно слабая мощность драйвера, которая не даёт возможности сделать полноценный запуск всего устройства.
Выпрямитель драйвера не рассчитан на сильные перепады напряжения сети. Бывает, что из-за этого случаются отклонения в работе.
Выключатель с подсветкой также может вызвать мерцание.
Выключатель, который подключен правильно, должен разрывать фазу. Если этого не происходит, то есть на разрыв стоит ноль, то моргания не избежать.
Повлиять на работу могут и высокочастотные волны. В том случае, когда рядом расположена вышка мобильной связи, светодиоды будут светиться.
Именно эти причины объясняют возникновение мерцания. Некачественная сборка дампы также способствует такому явлению. Устранить проблему можно только после выявления причины.
Устранение проблемы
Из всего вышесказанного понятно, что светодиодная лампа выходит из строя по целому ряду причин. Чтобы помочь устранить неприятный дефект, нужно разобраться детально с каждой проблемой. Можно устранить проблему подсветки. Для этого необходимо рассмотреть схему подключения светодиодного светильника. Он может быть подведен к выключателю с подсветкой. Тут нет ничего сложного.
В корпусе выключателя есть маленькая лампочка, которая используется для подсветки. Она является частью электрической цепи. Когда клавиша находится в выключенном состоянии, индикатор отключен. Но в это время ток идёт к светильнику. Следует только выключить клавишу, и схема изменится. Индикатор будет светиться, так как весь ток будет направлен к нему.
Конденсатор драйвера заряжается благодаря маленькому напряжению, проходящему через индикатор. К светодиодам поступает накопленная энергия. Ее небольшое количество способно вызвать одну вспышку. В том случае, когда процесс повторяется постоянно, то мерцание становится видимым.
Решить проблему свечения диодов можно несколькими способами. Первый вариант подходит только для тех, кто хоть немного разбирается в электрике. Нужно найти внутри выключателя провода индикатора и откусить их специальными кусачками. Очень важно в такой ответственный момент быть аккуратным. Одна ошибка — и можно остаться без света. Если нет никакого опыта работы с электрикой, лучше устранить причину и более простым способом. Для этого необходимо сходить в магазин и купить там выключатель без подсветки.
Ещё одно несложное решение подходит для людей, имеющих дома люстру, в которую можно вставить не одну, а сразу несколько лампочек. В один из её патронов следует вкрутить слабую лампу накаливания. В этом случае она будет погашать напряжение, поступающее с индикатора.
На что нужно обращать внимание при выборе светодиодной лампы
Советы профессионалов помогут решить, как выбрать светодиодную лампу. Главным параметром в этом случае является мощность. Экономичность освещения напрямую зависит от того, сколько ватт потребляет источник освещения. Если хозяин дома решил сменить обычные лампочки на светодиоды, то необходимо сократить мощность. Примерно в 7,5 раз. Проще говоря, если обычная лампа была на 75 Вт, то светодиодная должна быть не более 10 Вт. Одним из самых правильных решений по освещению всей квартиры станет покупка лампочек от 6 Вт.
Немаловажным фактором при выборе качественного освещения для дома является фирма-производитель. Сегодня на полках супермаркетов представлено огромное разнообразие данного товара. Не стоит брать первую попавшую лампочку. Лучше всего учесть советы специалистов, а уже потом решить, какая из ламп станет оптимальным вариантом.
Хорошие и плохие производители светодиодных ламп
Как выбрать светодиодную лампу, помогут разобраться советы опытных специалистов. Мнения потребителей в этом вопросе могут расходиться. Одним покупателям нравится китайская марка, а другие в восторге от отечественного производителя. Но, сложив голоса, можно наблюдать за тем, какой производитель собирает большую популярность. Такими считаются: Feron, Camelion, Jazzway, Gauss, Navigator и ещё «Эра». Конечно, есть и другие производители, но на них спрос будет ниже. Качество неизвестных азиатских брендов оставляет желать лучшего.
Преимущества Camelion
Светодиодные светильники LED от компании Camelion на рынке осветительной продукции уже давно. Это не новый и довольно крупный производитель. Он смог завоевать доверие потребителей высоким качеством своей продукции и достаточно низкими ценами.
Хотя, даже у лучших марок попадаются бракованные модели. Но такое случается очень редко. Большой ассортимент не сможет оставить равнодушным как обычного жителя квартиры, так и владельца офиса или иного технического помещения. Покупая такой продукт, можно не прогадать.
Надёжный продукт от Jazzway
Светодиодные светильники LED Jazzway отмечены массой положительных отзывов. Никаких нареканий со стороны покупателей по поводу качества на эту продукцию нет. Среди других марок лампы Jazzway отличаются особой яркостью. Такой источник света хорошо подойдёт организациям, сотрудники которых работают с бумагами. Не нужно бояться, что от яркого света может испортиться зрение. Производители современных ламп всё больше стараются заботиться о здоровье и безопасности своих клиентов.
С каждым днем на прилавки супермаркетов поступает больше новой и усовершенствованной продукции. Конденсаторы, резисторы в светодиодных лампах таких компаний отличаются высоким качеством. Владельцам просто невыгодно делать некачественные товары. Но это касается только проверенных брендов. Остальные стараются поскорее наполнить свой кошелёк деньгами в надежде на то, что неразборчивые покупатели не догадаются о недостаточном качестве. Стоит быть внимательнее!
Достойный бренд Gauss
Следует поподробнее рассказать ещё об одном достойном бренде Gauss. При его покупке крайне редко возникает вопрос, почему светодиодная лампа светится после выключения. Недостатком его от других можно считать немного завышенную цену. По сравнению с другими, бренд слегка уступает по популярности. Это никак не отражается на качестве данного товара. Этот бренд можно по праву считать одним из лучших. Производитель никогда не снижает планку и придумывает новые экономичные модели светодиодных ламп.
Рекомендации экспертов
Светодиодная лампа – это нужный предмет для любой квартиры и дома. В некоторых случаях при эксплуатации может возникнуть вопрос, почему светодиодная лампа светится после выключения. Приобретая качественную продукцию от известных мировых компаний, с такой проблемой хозяева дома, офиса или иного объекта недвижимости сталкиваются гораздо реже.
Приобретать представленную продукцию рекомендуется у проверенных реализаторов. Самым правильным вариантом станет покупка в крупной торговой сети. Лампу нужно проверить. Некоторые магазины предоставляют такую возможность. Достаточно узнать об этом у продавцов. Выбрав светодиодную лампу, её нужно осмотреть со всех сторон. Не должно быть дефектов на коробке или изделии.
Рассмотрев, почему светодиодная лампа светится после выключения, а также особенности ее выбора, можно не сомневаться в хорошем качестве освещения при соблюдении всех правил установки электрического прибора.
Тускло горит светодиод после выключения. Устранение остаточного свечения диодов
*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]
Светодиодные и энергосберегающие лампы, установленные в светильники и люстры, достаточно часто светятся даже в выключенном состоянии, что особенно хорошо заметно в вечернее время. Что может послужить причиной данного явления?
Мигающие светодиодные лампы не только оказывают на жителей дома раздражающее воздействие, но и быстро выходят из строя. Для того чтобы выяснить, почему они полностью не выключаются, следует внимательно рассмотреть особенности их устройства.
Как правило, эти приборы функционируют от постоянного источника питания. Переменное напряжение подается через специальный выпрямитель в цепь, к которой подключен конденсатор, необходимый для того, чтобы сгладить пульсации выпрямленного тока. Именно из-за него лампочки могут светиться в темноте. Ток при выключенном устройстве может появиться на конденсаторе по различным причинам.
Факторы, влияющие на мерцание приборов
Неправильно сделанная электрическая проводка. Светодиодные лампы e27 и приборы других марок могут мигать в случае неправильно разведенной электропроводки. Для того чтобы устройства перестали светиться после отключения, в квартирном щитке рекомендуется поменять фазу с нулем. Еще одной причиной мерцания ламп может быть устаревшая система заземления TN-C, в которой не предусмотрено устройство защитного отключения, в случае наличия утечки токов.
Низкое качество приборов. Свечения ламп в темноте также может быть связано с низким качеством их изготовления. Для того чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, рекомендуется приобретать продукцию от известных производителей.
Выключатель с подсветкой
По каким еще причинам могут мерцать светодиодные лампы e14 и другие аналогичные модели? В настоящее время широкое распространение получили выключатели со светодиодной подсветкой, обозначающей их месторасположение в темноте. Несмотря на то, что данное решение является очень удобным, следует учитывать, что именно такие приборы могут стать причиной мерцания энергосберегающих ламп. Кроме того, на их работу могут влиять разнообразные датчики движения, регуляторы яркости, таймеры и другие подобные устройства.
Почему так происходит? В тот момент, когда включаются контакты выключателя, напряжение начинает идти непосредственно на лампу, а когда они размыкаются, ток протекает через светодиод. Несмотря на то, что его значение невелико, он вполне способен подзарядить конденсатор, который включает энергосберегающий прибор. Регулярное мерцание лампы приводит к тому, что она начинает желтеть и у нее значительно снижается срок службы.
Что можно сделать в таких случаях? Если в выключателе установлена светодиодная подсветка, ее рекомендуется просто отключить, в результате чего контакты будут разомкнуты, и ток не сможет попасть в конденсатор. Для этого необходимо открыть крышку устройства и перекусить проводок.
Еще один вариант — заменить один из энергосберегающих приборов лампой накаливания, в этом случае ток не станет заряжать конденсатор, так как он будет идти на нагрев нити накала. Можно также увеличить сопротивление светодиодов в два раза в цепи питания, в большинстве случаев это способствует устранению свечения приборов.
Решить данную проблему можно также при помощи резистора, подключенного параллельно энергосберегающей лампе. Он должен обладать сопротивлением 50 кОм и мощностью 2 Вт. Данное устройство никак не влияет на работу ламп, но в момент отключения выключателя, оно начинает потреблять ток, подзаряжающий конденсатор. Следует учитывать, что в целях безопасности этот прибор необходимо изолировать при помощи специальной термоусадочной трубки.
Существует такое явление, как незначительное свечение диодной лампы уже после того, как было отключено питание. Объяснений этому существует несколько, часть факторов касается электробезопасности, часть – особенностей функционирования источника света данного типа.
В любом случае, чтобы понять, почему горит светодиодная лампочка при отсутствующей нагрузке, необходимо рассмотреть условия работы осветительного прибора и определить причину в каждой конкретной ситуации.
Особенности устройства
Конструкция лампы данного вида сложнее, чем аналога с нитью накаливания. Основные элементы: цоколь (винтовой, штырьковой), плата с излучателями, рассеиватель, драйвер. Принцип действия основан на рекомбинации электронов и дырок с переводом на другой энергетический уровень, в результате чего возникает свечение, которое является следствием выделения фотонов. Этим процессам способствует применение определенных полупроводниковых материалов светодиода.
Для обеспечения приемлемых условий работы лампы используется токоограничивающий элемент. В более простых схемах для этой цели задействуют резистор.
Схема диодной лампы
Источники света более высокого качества функционируют по иному принципу: в основе схемы лежит диодный мост, который выпрямляет сетевое напряжение и подает его на светодиоды, соединенные последовательно.
Cвечению лампы при отключенной нагрузке
Существует несколько вероятных факторов, которые могут объяснить, почему осветительный элемент все еще горит после выключения от источника питания, хоть и тускло:
Проблемы с электропроводкой, в частности, некачественно выполненная изоляция на одном из участков цепи.
Светодиодная лампа подключена к выключателю с подсветкой.
Некачественные излучатели, используемые в конструкции источника света.
Функциональные особенности лампы.
Если излучатели горят при выключенном положении коммутационного аппарата, рекомендуется сначала рассмотреть все прочие факторы, кроме первого, так как определить слабый по изоляции участок скрытой проводки проблематично.
Для этого создаются условия, при которых возникает пробой цепи (подается высокое напряжение на протяжении 1 мин.). Проблемный участок, из-за которого диодные лампы светятся после отключения нагрузки, придется вскрывать: нарушается целостность стены, если проводка заложена методом штробления.
Очень часто встречается ситуация, когда энергосберегающие источники света функционируют иным образом при подключении к коммутационному аппарату с подсветкой. Проблема здесь кроется в том, что установленный в выключателе осветительный элемент замыкает цепь, а значит, пропускает небольшой ток. Он и питает диодные лампы при выключенном свете.
Не менее распространена проблема дешевой светодиодной продукции. Если было выбрано изделие невысокого качества по доступной цене, а обычно связь между этими факторами прямая, то велика вероятность ошибки в плате спайки. Но случается, что излучатель хоть и тускло, но горит по причине функциональных особенностей конструкции.
В частности, речь идет о процессах, которые происходят в резисторе при подаче нагрузки на лампу: этот элемент по мере прохождения тока по цепи накапливает энергию, а после отключения нагрузки поддерживает свечение в излучателях.
Как решить проблему тусклого света
Если изначально была куплена дешевая светодиодная лампа, то устранить свечение возможно, лишь установив изделие надежного производителя и высокого качества.
Когда же проблема кроется в выключателе с подсветкой, устранить ее можно разными путями. Самое простое решение – сменить коммутационный аппарат на модель без подсветки. А можно отрезать соответствующий провод питания подсветки, делается это после вскрытия выключателя. Но в некоторых случаях важно сохранить данную функцию. Тогда необходимо параллельно установить резистор на нужном участке цепи.
Сложнее всего исправить проблему, которая кроется в проводке. Чтобы сделать все правильно, конечно, рекомендуется найти источник тока утечки. Но, как уже упоминалось, это повлечет за собой другие сложности. Зато в результате при выключении света диодные лампы не будут гореть. Но можно пойти другим путем, более простым. Для этого параллельно диодам, которые светятся, подключается нагрузка (лампа накаливания, резистор или реле). Важно, чтобы сопротивление у этого элемента было меньше, чем у светодиодных излучателей. В результате ток утечки пойдет, например, на лампу накаливания. Но из-за небольшого сопротивления она не будет гореть.
Как видно, существует немало способов, позволяющих решить проблему излучателей на базе диодов, которые хоть и тускло, но все же светят при выключении. Нужно по возможности определить наиболее вероятную причину этого явления.
Главный совет – необходимо обращать внимание на светотехническую продукцию надежных и проверенных производителей. Важно помнить, что качественные диодные источники света не могут стоить дешево. Это позволит избежать ряда проблем, в числе наиболее распространенных из них находится тусклое свечение при отключенной нагрузке, непродолжительный срок службы.
Цветовая температура
Эффективное освещение, помимо прочего, строится еще и на соответствии основных параметров лампочки тем условиям, в которых она будет работать. При выборе учитывается мощность изделия, световой поток, температура цвета, индекс цветопередачи, угол свечения.
Если источник света горит при отключенной нагрузке по причине довольно низкого качества, то при выборе нового изделия следует учитывать его габариты. В частности, речь идет о размерах радиатора.
Это вспомогательный элемент конструкции, способствующий более эффективному отведению тепла от источника света. Перед покупкой нужно обращать внимание на соответствие габаритов радиатора и мощности лампы. Если изделие характеризуется небольшим охладителем при существенной мощности, значит, данный вариант конструкции брать не стоит.
Наиболее надежные радиаторы изготавливаются из графита, керамики, алюминия. Причем важно, чтобы данный элемент не был наборным.
Нужно обращать внимание также на качество соединения цоколя и корпуса лампы. Важно, чтобы по краю держателя не было зазубрин и в целом он должен характеризоваться полным отсутствием люфта. Еще один ключевой момент – уровень пульсаций света. Качественные осветительные элементы излучают равномерное свечение.
Сложность проверки лампы на предмет качества света заключается в том, что пульсации незаметны глазу. Но умельцы придумали способ, как решить данную проблему: нужно использовать включенную камеру мобильного телефона или фотоаппарата. Пульсации будут видны, потому как изображение начнет мигать.
Таким образом, если система освещения сразу после установки дает слабое свечение ламп на базе диодов, рекомендуется проверить цепь, выключатель и другие факторы. Дело в том, что когда при отключенной нагрузке осветительные элементы все равно горят, хоть и тускло, это может говорить о проблемах с проводкой, что уже довольно серьезно. Чтобы точно определить причину, следует рассмотреть все вероятные факторы.
11 оценок, среднее: 2,36 из 5)
На сегодняшний день LED лампы стали наиболее популярными источниками света и этому есть множество объяснений: они экономичны, пожаробезопасные, имеют наибольший срок службы и к тому же создают наиболее комфортное для зрения освещение. Однако, как и с другими альтернативными источниками света, светодиоды имеют свой проблемы. Наиболее часто встречаемая, это когда светодиодная лампа светится после выключения. Причины такого явления и способы устранения свечения мы рассмотрели в этой статье.
Обзор причин свечения
Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:
Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.
Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.
Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя. Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть. При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.
Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому. Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток. Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.
Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.
Мы говорим о процессах, которые совершаются в конденсаторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, конденсатор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.
Еще одна достаточно распространенная причина свечения светодиодных ламп при выключенном выключателе — неправильное подключение. Подробнее об этом вы можете узнать из видео:
Как устранить возникшую проблему?
Если светодиодная лампа горит при выключенном свете, как это исправить? Решения бывают различные. Все зависит от сущности самой проблемы. Например:
Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя.
Если горит осветительный элемент из-за того, что используется выключатель с подсветкой, то решить эту проблему можно по-разному. Например, самый простой выход – это сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки. Можно просто отрезать определенный провод, который питает подсветку. Сделать это можно после того, как вскрыли коммутационный аппарат. Но есть другой выход – для сохранения такой функции, достаточно на определенном участке электрической цепи поставить параллельно резистор.
Если светодиодная лампочка светится и причина в проводке, то решить такую проблему будет крайне сложно. Чтобы ее устранить, необходимо найти место утечки тока. Но это может повлечь за собой определенные трудности. Но зато, когда свет будет выключаться, лампочки гореть не будут. О том, мы рассказывали в отдельной статье. Существует еще один способ, более простой. Когда горит осветительный элемент, необходимо параллельно ему подключить нагрузку (реле, лампа накаливания или резистор). Только надобно учитывать тот факт, что сопротивление в подключенной нагрузке должно быть ниже, чем в излучателе света. И как следствие – ток утечки пойдет на эту нагрузку, но в связи с тем, что сопротивление незначительное, то светиться она не будет.
Еще один эффективный способ устранить свечение светодиодных лампочек — добавить в цепь конденсатор. Об этом подробно рассказывается в видео уроке:
Нравится(0 ) Не нравится(0 )
На данный момент светодиодные лампы набрали особую популярность среди многих людей. Они показывают долгий срок службы, отличаются низком энергопотреблением и создают качественный свет. Однако рано или поздно с такими осветительными приборами случаются проблемы и наши подписчики достаточно часто задают вопрос: что делать, если светодиодная лампа светится после выключения? В этой статье мы решили разобрать возможные причины и расскажем, как решить проблему самостоятельно.
Причины свечения LED в выключенном состоянии
На самом деле сейчас существует множество причин, по которым светодиодная лампа может гореть после выключения. Гореть она может тускло, мерцать или светить на полную мощность. Есть несколько основных причин:
К чему приводит свечение светодиодной лампы после выключения
Как правило, многие люди боятся, что свет в выключенном состоянии может нанести вред. На самом деле страшного в этом ничего нет, так как проводке это не вредит. Единственная проблема – это срок службы лампы, который уж точно сократиться.
Обращаем внимание! Есть еще одна распространенная причина – это неправильная сборка драйвера. Такую проблему установить сейчас достаточно сложно. Поэтому покупать китайские лампы сейчас – это достаточно спорно.
Также есть проблема с неправильным подключением источников света. Здесь достаточно много информации, но такая проблема встречается крайне редко. Чтобы понять ее причины и способы устранения, рекомендуем посмотреть следующий ролик.
Как решить проблему
Попробуйте установить другую лампу. Как правило, это всегда помогает. К примеру, если установлена китайская лампа, поставьте на ее место качественную. Если проблема останется, придется искать причины.
Если у вас установлена розетка с индикатором, то для решения проблемы достаточно просто отключить провод, которые и питает подсветку. Сделать это совсем не сложно, разбираете выключатель и режете провод. Если не удается найти провод, тогда придется полностью менять выключатель.
Если лампа горит, но никакие причины не подходят, тогда придется искать утечку тока в проводке. Здесь придется проделать большую работу, но мы подробно все это рассмотрели в статье: .
Как вы могли заметить, почин, почему горит лампа LED в выключенном состоянии сейчас достаточно много. Но, исправить их можно и самостоятельно. Если у вас останутся вопросы или возникнут проблемы, пишите комментарии, мы с радостью ответим на все.
Также рекомендуем посмотреть вот такое видео, которое поможет решить проблему.
Одна из самых распространенных проблем, связанных с LED лампочками, заключается в том, что светодиодная лампа светится при выключенном выключателе. Причин проявления такого свечения можно выделить несколько, начиная от особенностей функционирования конкретного устройства и заканчивая плохим качеством прибора. Чтобы точно определить причину работы лампочки после выключения, необходимо более подробно ознакомиться с тем, как она устроена. Это позволит нам понять, где произошел сбой.
Лампочки LED очень популярны и востребованы, они постепенно вытесняют с рынка аналогичные устройства с нитью накаливания. Несмотря на значительную стоимость, многие владельцы квартир стремятся приобрести именно диодные лампы, поскольку они отличаются существенно большим сроком службы, экономичностью и надежностью.
По сравнению с лампами накаливания, конструкция диодных приборов несколько сложнее. Выделим основные элементы и опишем их предназначение:
Цоколь – выполняется из латуни и покрывается никелем, что препятствует возникновению коррозии и способствует надежному контакту с патроном.
Полимерное основание цокольной части – покрывается полиэтилентерефталатом для защиты корпуса прибора от пробивания электрическим током.
Драйвер – выполняется по схеме гальванически развязанного модулятора стабилизатора электрического тока. Основное предназначение драйвера заключается в обеспечении стабильного бесперебойного функционирования даже при перепадах напряжения сети.
Радиатор – производится из анодированного алюминиевого сплава. Требуется для эффективного отвода тепловой энергии от остальных элементов лампочки.
Печатная плата из алюминия на теплопроводимой массе – гарантирует необходимый температурный режим работы чипов путем отвода тепла к радиатору непосредственно от чипов.
Чипы – собственно говоря, это и есть осветительный механизм, другими словами – диоды.
Рассеиватель – стеклянная полусфера, уровень рассеивания света которой стремится к максимуму.
Устройство светодиодной лампы
Принцип действия для простого обывателя довольно сложен и запутан. Если вкратце, то свечение происходит в результате выделения фотонов вследствие постоянного изменения и рекомбинации электронов с последующим переходом на другие энергетические слои. Бесперебойное протекание процесса обеспечивается полупроводниковыми материалами чипов. Чтобы обеспечить оптимальные условия работы всего устройства в целом, применяются различные резисторы или токоограничивающие механизмы.
Некоторые производители на сегодняшний день стараются внедрять усовершенствованные технологии создания свечения, в частности, задействуют специальные диодные мосты. Стоимость таких лампочек несколько выше по сравнению с другими светодиодами, но качество полностью соответствует цене.
Несмотря на замечательные потребительские свойства и надежность, иногда потребители жалуются на те или иные проблемы. Так, очень часто наблюдается тусклое свечение, даже если свет в комнате полностью выключается. Естественно, такое явление негативным образом сказывается на экономичности, ведь энергия для свечения по-прежнему потребляется. К тому же, это мешает спать. Лампа может испускать тусклый свет от нескольких минут до нескольких часов. Так что следует обязательно разобраться с проблемой, чтобы не переплачивать лишние деньги.
Очень часто наблюдается тусклое свечение, даже если свет в комнате полностью выключается.
Можно выделить несколько основных причин, объясняющих, почему светодиодные лампы горят при выключенном выключателе:
Проблемы, связанные с электропроводкой в квартире. К примеру, на одном из участков электрической цепи имеется некачественно сделанная изоляция.
Осветительный прибор подключен к выключателю, оснащенному подсветкой.
В лампочке в качестве источника освещения используются излучатели низкого качества.
Функциональные особенности LED устройства.
Наибольшие проблемы возникают, когда причиной является некачественная изоляция. Поэтому для начала требуется отработать и отбросить все остальные возможные причины этого явления. Если же необходимо проверить изоляцию, то выполняется это следующим образом. В течение минуты подается большое напряжение, то есть имитируются условия, способствующие возникновению пробоев в электрической цепи. В случае если проблема действительно заключается в изоляции, исправить ситуацию будет проблематично. Это очень трудоемко, ведь придется разрушать стену, отклеивать обои, поскольку проводка обычно устанавливается при помощи . Заменив изоляцию, вам нужно будет заштробить ее, заделать стену и вернуть обои на прежнее место.
К счастью для собственников, проблемы с некачественно выполненной изоляцией относительно редко встречаются. Гораздо чаще причиной, почему светодиодная лампа светится после выключения, является подключение источников света к коммутатору, оснащенному подсветкой. В таком случае осветительный механизм, расположенный непосредственно в выключателе, замыкает электрическую цепь. Как следствие, происходит пропускание тока, хоть и в очень малых количествах. Однако этого более чем достаточно, чтобы после отключения лампы LED продолжали тускло освещать помещение.
Приобретая дешевые осветительные приборы, будьте готовы к тому, что проблем с ними может быть значительно больше, нежели при покупке качественных светодиодных ламп. Невысокое качество готового изделия очень часто влияет на наличие ошибок в чипах и платах. Поэтому сильно экономить не следует, ведь, заплатив немного больше денег, вы получите качественный прибор, который будет работать надежно и без перебоев в течение очень долгого времени, экономя электроэнергию.
В некоторых случаях причиной, почему светятся светодиодные лампы при выключенном свете, являются функциональные особенности самого устройства. Даже самые дорогие и качественные лампы могут иногда проявлять себя таким образом. В резисторах происходят самые разные процессы, например, при подаче электрического тока идет небольшое накапливание тепловой энергии самим резистором. И даже когда свет в комнате отключается, за счет накопленной энергии свечение поддерживается в лампочке. Как правило, такое явление наблюдается в течение очень небольшого промежутка времени. К тому же, производители стараются изготавливать резисторы из специальных материалов, препятствующих накоплению лишней тепловой энергии.
Определившись с тем, почему светится светодиодная лампочка при выключенном свете, можно переходить к решению проблемы. Далее следует список основных рекомендаций, в зависимости от причин возникновения этого явления. Если тусклый свет связан с приобретением изделия по доступной цене, но низкого качества, то совет здесь очень прост – необходимо отправиться в ближайший магазин и купить лампочку высокого качества от надежного производителя.
Если проблема заключается в наличии подсветки в коммутаторе, решений может быть несколько. Можно поступить логично и, по примеру первого пункта, отправиться в магазин за коммутационным аппаратом, в котором подсветка не предусмотрена. Еще один вариант – это отрезать провод питания, который отвечает за подсветку. Для этого потребуется вскрыть выключатель, что делается достаточно просто и быстро, даже новички в этом деле смогут самостоятельно разобрать и собрать устройство за несколько минут. Если же без подсветки вам не обойтись, то можно всего лишь установить еще один резистор в цепи, который будет препятствовать накоплению энергии.
Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям
Изоляция, как уже было отмечено ранее, вызывает наибольшие трудности при решении проблемы. Если вы не хотите нарушать целостность стены, то можно попытаться пойти другим путем. Его суть заключается в подключении дополнительной нагрузки (реле, резистора, лампы накаливания) параллельно диодам, которые не прекращают гореть. Единственное условие – сопротивление подключаемого дополнительного прибора должно быть меньше, чем у LED лампы. Из-за слабого сопротивления подключенный элемент гореть не будет, а из-за перенаправления тока светодиодные лампы тоже светиться после выключения не будут.
Итак, мы рассказали, почему горят светодиодные лампочки при выключенном выключателе, а также о том, что решить такую проблему не так уж сложно. Главное – найти причину этого свечения, после чего можно приступать к действиям.
Рекомендации по выбору LED ламп – как не ошибиться при покупке
Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем со светодиодными лампами, рекомендуем приобретать продукцию проверенных и надежных изготовителей. За качество всегда надо платить, поэтому такие лампочки могут стоить очень недешево. Однако благодаря высококачественной продукции вам удастся избежать множества проблем в будущем, в том числе таких, когда при выключенном выключателе горит светодиодная лампа. Обязательно читайте инструкции, которые вкладываются в упаковку с товаром. В них указано, как правильно пользоваться LED лампами, а также чего делать не рекомендуется.
Как правило, там сообщается, что применение некоторых приспособлений весьма нежелательно для качественного освещения лампы. Например, различные таймеры, регуляторы яркости, фотоэлементы, клавишные выключатели с подсветкой могут стать причиной сбоев в работе. Для достижения наибольшего эффекта при освещении необходимо учитывать соответствие показателей лампы тем условиям, где она будет функционировать. Следует покупать те модели, которые подходят вам, исходя из угла свечения, индекса цветопередачи, температурного света, светового потока, а также, разумеется, мощности лампы.
Обратите внимание на радиатор, а если быть точнее – на его размеры. Он предназначается для быстрого и эффективного отвода тепловой энергии, выделяемой при освещении, непосредственно от самих источников света. Обязательно проверяйте соответствие мощности лампы и габаритов радиатора. Если мощность большая, тогда как охладитель большими размерами не отличается, не рекомендуем покупать осветительный прибор данной модели, поскольку в дальнейшем могут проявляться проблемы, в том числе светодиод может гореть после выключения. В инструкциях обычно указывается, из какого материала сделан радиатор. Отдавать предпочтение нужно алюминию, керамике или графиту.
Еще один важный момент – это стык между корпусом лампы и цоколем. Следует проверить, нет ли зазубрин или прочих механических дефектов по краю держателя. Цоколь должен плотно и надежно крепиться к корпусу, без какого-либо люфта.
Следующий этап проверки лампочки на качество заключается в определении уровня пульсации. Свечение должно быть постоянным и равномерным, без миганий и дрожаний. В связи с тем, что пульсации невооруженным глазом незаметны, обратимся к помощи мобильного телефона или фотокамеры. Снимая включенную LED лампу на видеокамеру, мы сможем разглядеть мигания, если они, конечно, имеют место быть. У производителей качественных осветительных приборов уровень пульсации минимальный, даже через камеру телефона рассмотреть ее проблематично.
светодиодная лампа для микроволновой печи не выключается
Микроволны содержат внутренние компоненты, находящиеся под высоким напряжением, которые могут сохранять смертельный электрический заряд, даже когда микроволновая печь полностью отключена от сети. Нет доступных видео. Сэкономьте деньги и оставьте свои варианты дизайна открытыми, включив интеллектуальное управление освещением с помощью переключателя Caséta от Lutron. Пожалуйста, порекомендуйте. 1. В качестве альтернативы вы можете отрезать светодиодную ленту по длине в соответствии с блоком питания. Есть два регулятора яркости, которые управляют освещением.Лампочка микроволновой печи не работает. Освещение является частью подключенных устройств в доме с регулируемым затемнением или включением. Диммер можно заменить на тот, который работает со светодиодными лампочками. Другие возможные причины включения светодиодной лампы: Есть много причин, по которым светодиодная лампа выключается. Неправильный переключатель диммера или тот, который рассчитан на более высокую мощность в старом стиле, здесь выйдет из строя. Светодиодные лампы предназначены для работы в определенном температурном диапазоне. Если у вас есть светодиодная лента с лампами мощностью 24 Вт на одном метре полосы, 5-метровая полоса потребляет 120 Вт (24 × 5).Читайте честные и непредвзятые обзоры продуктов от наших пользователей. Это могло происходить по разным причинам. Почему моя светодиодная лампа выключается сама по себе? Это может быть деликатная работа, но это единственный способ восстановить свет по всей светодиодной полосе. В цепи светодиодные лампы могут получать больше тока, чем им нужно. Если светодиодная сборка представляет собой всего лишь лампу и резистор, она потенциально может тускло гореть из-за этой утечки. Маршрутизатор, подключающий Wi-Fi к дому, может автоматически переподключиться после отключения электроэнергии.Если все сделано правильно, лампочка мигнет три раза, а затем дважды. Если после снятия лампа продолжает слабо светиться, это связано с люминесцентным слоем или драйвером светодиода. Вы должны снять верхнюю решетку микроволновой печи, чтобы открыть винт, удерживающий панель управления. Это не повредит вашу арматуру или лампочку, но может раздражать и потребует затрат электроэнергии (хотя и очень небольшой суммы). Я люблю электронику, компьютеры и все, что связано с технологиями. Если проблема в тепле, попробуйте установить систему охлаждения.Если ваша проводка старая или не проверялась в последнее время, вам следует подумать о ее проверке, чтобы увидеть, как ведет себя ваше освещение. Есть несколько технических причин горения светодиодных ламп. Почему мой телевизор сам меняет вход? Одним из решений этой головоломки может быть попытка вставить что-нибудь в цепь, чтобы поглотить это нежелательное напряжение. Также следует проверить температуру окружающей среды. Наблюдение этого эффекта в первый раз может быть очень неожиданным. Выключатель света находится в выключенном положении, а светодиодная лампа продолжает светиться.Это относится и к лампочкам, и к трубкам. Если они не включают его на одну секунду и не выключают на одну секунду три раза подряд. Вы можете использовать диммеры или интеллектуальные переключатели, такие как модели с подсветкой, сенсорные или с поддержкой Wi-Fi, которые в большинстве своем являются нейтральными. Поворотный столик для микроволновой печи не вращается. Какой обычный графический процессор … Привет, меня зовут Эрни Ло. Как починить свет потолочного вентилятора (включается и выключается сам по себе), как изменить вход на моем телевизоре? Если вы не уверены, попросите специалиста по ремонту заменить его.Еще один способ решить проблему — обзавестись неоновым индикатором. Светодиодные лампы Philips Dusk-to-Dawn A19 Frosted Light не полагаются на Wi-Fi, чтобы включаться, когда становится темно, и снова выключаются, когда встает солнце. Это может сработать для вас как временная мера, поскольку вы пытаетесь решить проблему с помощью других, более безопасных и долговременных решений. Светодиодные лампы, используемые в домах, имеют мощность 9 Вт или 15 Вт. Второй шаг: аппаратный сброс лампочек. Чтобы выключить физический настенный выключатель, убедитесь, что настенный выключатель находится в выключенном положении. Вкрутите лампочку в розетку и включите лампочку.Этот свет 3000K (теплый белый) не диммируется и заменяет лампу накаливания, эквивалентную 40 Вт. Вот моя проблема: у моей микроволновой печи две лампочки внизу не гаснут. Точно так же стиральная машина может потреблять больше нагрузки при выполнении определенных операций. ПОЧЕМУ ПРОХОДИТ ЭТО ОСТАТОЧНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО? Такие устройства, как холодильники, будут потреблять больше энергии для запуска компрессора, когда термостат вызывает такую реакцию. Свобода от умных лампочек. Итак, у меня есть модель Whirlpool WMh42519FS-0, которая обычно принимает лампочку — 8206232A под стороной диапазона, то есть 40 Вт.Он потребляет всего 3,5 Вт мощности. Один из выводов заключается в том, что светодиодная лампа начинает нагреваться, и чем дольше она остается включенной, тем больше вероятность ее выключения из-за накапливаемого тепла. Вы также можете обнаружить, что проблема связана с электрической цепью, а не с лампочками. Самостоятельная замена светодиодов галогенным лампам фар — популярная автомобильная модификация. Это никому не повредит, но если вы хотите, чтобы тот, который работал до упора, когда должен был попробовать, они очень яркие, когда включены, и полностью выключаются, когда выключены.Чтобы сбросить лампочку Sengled WiFi, начните с включенной лампочки. Однако правда в том, что проблема может быть связана с лампой, выключателем или проводкой, а также с неоновыми лампами или резистивной нагрузкой. ссылка на Почему мой телевизор сам меняет вход? Если температура окружающей среды превысит эти пределы, свет может выключиться самостоятельно. Меня беспокоит то, что теперь, когда замена была произведена, свет погас с 3-х настроек ВЫКЛ … Имеются сообщения о конкретных брендах светодиодных лампочек, у которых эта проблема выключается.Традиционные лампочки нагреваются, пока остаются включенными, но на них не влияет тепло. Любое из вышеперечисленного или их комбинация может привести к тому, что светодиодный индикатор будет периодически выключаться и включаться. Обязательно затяните винты, чтобы они случайно не расшатались и не упали в шкаф микроволновой печи. Ранее уже обсуждалось наличие больших приборов, которые потребляют избыточный ток для запуска. Он обеспечит вам яркий белый свет, очень долгий срок службы и большую экономию энергии. В этом легко убедиться, вынув осветительный прибор из розетки сразу после выключения выключателя света.Одна из лампочек погасла, поэтому я решил заменить все 4 лампочки на светодиоды. В большинстве случаев светодиод светится очень слабо, но это также может раздражать, если светильник установлен, например, в вашей спальне. Убедитесь, что выбранный вами неон совместим с текущим напряжением в вашем доме. Это может быть несколько вещей, емкость в цепи переключения электронной лампы. Один выключатель часто управляет несколькими лампочками или осветительными приборами. Средняя температура графического процессора ноутбука составляет 167 ° F (75 ° C).Это потому, что светодиодные лампы сейчас продаются в той же форме, что и старые типы, и люди не могут различить их. С другой стороны, светодиодные лампы намного холоднее, и когда вокруг них слишком жарко, они могут выключиться. Часто в цепи лампы присутствует остаточный ток, из-за которого лампа светится даже в выключенном состоянии. У меня в гостиной 4 отдельных светильника. Другое решение — изолировать светодиодные лампы от главной цепи, чтобы любые скачки или падения напряжения не влияли на эти лампы.3 возможные причины и возможные решения. Домохозяйства в США все чаще подключают свои дома с помощью Alexa или другого программного обеспечения с голосовой поддержкой, а также подключают бытовую технику и освещение. Для получения белого света обычно используются синие светодиоды с дополнительным люминесцентным слоем (слоем люминофора). Плата управления дисплеем — это то, что передает питание поверхностным источникам света. Призрачные токи могут возникать, если лампы в цепи работают на более низкой мощности, чем та, которая течет в цепи, или если схема слишком старая, чтобы правильно регулировать ток.Причины этого эффекта могут быть следующие: Первые две причины кроются в самом светодиоде. Когда все сделано и ничего не работает, вы можете попробовать совместить свою светодиодную лампу с другими лампами. Выключите свет на 1 секунду. Вот несколько причин, по которым светодиодная лампа может включаться и выключаться сама по себе: Тепло является критическим фактором, приводящим к этому явлению; Патрон светодиодной лампы может быть проблемой; Номинал конденсатора также может вызвать проблему включения и выключения светодиодной лампы; Проблема может быть в отсутствии вентиляции; Качество светодиодной лампы может быть плохим; плохая пайка внутри Какая средняя температура графического процессора? Поверните новую лампочку на место и верните крышку фонаря.(ШАГИ), Как отключить телевизор от Wi-Fi (все модели). Не пытайтесь вытащить лампочку, если вы не уверены в том, что делаете, потому что в микроволновой печи достаточно электричества, даже если она выключена и отключена от сети, чтобы убить человека. Если можно снять старую лампочку, обычно на ней штампуют ее тип. 710061, Китай. Компрессоры потребляют слишком много мощности при запуске. Светодиодные лампы различаются по качеству, поэтому лампа низкого качества может светиться, мерцать или гудеть при выключении.Большинство производителей предлагают гарантию на 25 000 часов и более. Нейтральный провод в цепи не соединен с землей, или заземляющий провод имеет слишком высокое сопротивление, поэтому создается небольшой ток, который «питает» вашу лампочку. Часто тип лампы, которую вы можете установить, может быть несовместим с установкой в доме, что приводит к свечению или мерцанию. Когда напряжение вернется в норму, светодиодные лампы снова включатся. Нейтральный провод в цепи может не быть соединен с землей, или заземляющий провод имеет очень высокое сопротивление, создавая небольшой ток, который зажигает вашу лампочку.Светодиодные лампы рассчитаны на долгий срок службы. Вам потребуются некоторые инструменты, чтобы завершить это руководство с различными решениями проблемы. Среди других факторов, которые могут привести к выключению светодиодных лампочек, относятся: Вам придется пройти через процесс устранения, прежде чем вы сможете определить точную причину. Это хорошее время, чтобы дать внутренней стороне задней части микроволновой печи и снятой задней крышке … Другое отличие — когда есть падение напряжения; старые лампочки могут немного мерцать и тускло светиться.Почему моя светодиодная лампа включается сама по себе? Это немедленно повлияет на светодиодные лампы, которые заставят их выключиться самостоятельно. Светодиодные ленты, используемые для украшения вашей стены или дерева, могут иметь проблемы, когда часть лампочек не светится. Фургон для номера модели WMH53520CS-1 Если у вас несколько лампочек, вы можете удалить одну из них, чтобы проверить, устранена ли проблема. Драйвер содержит различные компоненты, включая конденсаторы и катушки индуктивности. Решение 5. Попробуйте использовать нейтральный светильник с лампой или обратитесь к производителю светодиодной лампы.Многие пользователи устанавливают оба типа лампочек в одном светильнике рядом друг с другом. Джеймсу за номер модели WMh41017HZ-2. Попробуйте переустановить прошивку, и проблема может исчезнуть. Я хотел переключить лампу на светодиод и сэкономить энергию или, может быть, даже просто держать ее постоянно включенной как светодиод. Этот стабилитрон блокирует любое остаточное напряжение, исходящее от схемы. ПОЧЕМУ ОСТАТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ДЕЛАЮТ СВЕТОДИОДЫ, А НЕ ДРУГИЕ ЛАМПОЧКИ? 7 возможных причин и возможных решений. Помимо номинала блока питания также имеет значение его расположение и возраст.Я хочу попробовать заменить лампочку, но не могу найти, где она, инструкции по замене, и я не знаю, какую лампочку купить. Почему это происходит? Эта симпатичная маленькая светодиодная лампочка заменит старую школьную лампу накаливания в вашей микроволновой печи. 2. Если вы хотите избежать большинства этих и других проблем, приобретите качественные светодиодные лампы. Это происходит, когда в лампочки попадает избыточная энергия, даже когда переключатель находится в выключенном положении. Получите советы по покупкам от экспертов, друзей и сообщества! Если не задействована «умная» цепь, необходимо будет проводить регулярные проверки, чтобы найти причину и устранить ее.Выключите / включите его пять раз подряд, причем выключение / включение считается за один раз. Если у вас есть интеллектуальные переключатели света и вы обнаружите, что светодиодные фонари светятся при выключении, вам может потребоваться проконсультироваться с производителем, чтобы найти переключатель, совместимый с лампами. Если вам некомфортно пользоваться отвертками и находиться рядом с электричеством, поищите поблизости компетентного электрика, который поможет диагностировать и устранить проблему. Пока это происходит, небольшой ток, проходящий через нить накаливания лампы накаливания, не заставит ее светиться встык со светодиодными лампами, может возникнуть некоторая реакция, вызывающая свечение.Чтобы получить доступ к внешней лампочке, вам нужно будет снять панель в нижней части микроволновой печи с помощью отвертки Phillips. одна и та же лампочка управляется двумя разными выключателями. Исследователи подробно изучили этот аспект чрезмерного нагрева, в результате которого светодиодная лампа выключается и снова включается, когда температура падает ниже предела. 1. Светодиодные фонари могут мерцать, если они подключены к несовместимому диммерному переключателю. Нет ничего необычного в том, что кто-то помещает тестер в обесточенную цепь и все еще получает несколько вольт, которые, возможно, были наведены в цепь или попадают в нее из-за плохого сопротивления изоляции от соседней проводки.Каталожный номер платы — W11182110. Вы можете изолировать светодиодные лампы в своем доме от отдельной цепи, хотя это может стоить вам немного. Веб-мастер VoltGuide.com и автор (ы) не несут ответственности за какие-либо убытки, финансовые потери и / или травмы. Производитель: Сиань Razorlux Optoelectronic Technology Co., Ltd. / комната A102, корпус A, западное электронное сообщество № 181 к югу от дороги Тайбай, зона высоких технологий, Сиань, Шэньси. Единственное возможное объяснение случайного включения и выключения светодиодной лампы — это уровень нагрева.Умная схема в таких переключателях работает, пропуская крошечный ток через лампочку, а затем обратно в нейтраль. Базовая светодиодная лампа T8 E17 3,5 Вт Ярко-белая (3000K) Наслаждайтесь всеми преимуществами передовой светодиодной энергосберегающей технологии Воспользуйтесь всеми преимуществами передовой светодиодной энергосберегающей технологии с помощью 40-ваттной эквивалентной теплой белой светодиодной лампы T8 от Feit Electric Лампочка. Если лампочка не загорается, возможно, она сломана и ее необходимо заменить. Поменяли на светодиодные лампы, теперь некоторые не выключаются. Эти типы переключателей будут нуждаться в постоянном питании, потому что они имеют сенсорные диски, световые индикаторы или используют мост Wi-Fi для подключения или должны оставаться включенными для любых команд включения или выключения затемнения.Проверка наличия чрезмерного нагрева. Вы должны установить индикатор между одиночным проводом и нейтралью на фитинге или на конце цепочки даунлайтов, чтобы он мог впитать весь нежелательный ток. Сбои в подаче электроэнергии — когда питание отключается и возобновляется, светодиодные лампы, как правило, снова загораются до 100% яркости. Подключения от переключателя к лампочке можно тщательно проверить и при необходимости отремонтировать. Найдите полезные отзывы покупателей и оценки обзоров для Kakanuo E17 LED Bulb Microwave Oven Light Dimmable 4 Watt Daylight White 6000K 72X3014SMD AC110-130V (Pack of 2) на Amazon.com. Когда лампочка быстро мигает, значит, все готово к настройке. В некоторых случаях светодиоды продолжают гореть, даже если они выключены. Идеально подходит для преобразования в экологически чистый дом. Эти компоненты могут служить хранилищем электроэнергии. Вы можете дать лампочке остыть, если она станет слишком горячей, а затем заменить ее. Многие пользователи сообщают, что светодиодные лампы в этой замкнутой цепи включаются сами собой. Светодиодные лампы различаются по качеству, поэтому лампа низкого качества может светиться, мерцать или гудеть при выключении.Купить Светодиодная лампа E17 LED T7 T8 с промежуточным основанием, лампа с регулируемой яркостью, 4 Вт (эквивалент галогенной лампы 40 Вт), дневной белый 6000K, 110 вольт-130 В, керамическая светодиодная лампа E17 для микроволновой печи (упаковка из 2 шт.): Светодиодные лампы — Amazon. com БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. В этом случае вместо лампочки будет светиться неон, и его можно убрать из поля зрения. 5. Держите подальше от источников тепла или воды. Вы можете попробовать 56 к. Резистор Ом 5 Вт параллельно светодиодной лампе. Затем откройте приложение Feit Electric и подключите лампочки к 2.Сеть Wi-Fi 4 ГГц. Пожалуйста, наслаждайтесь чтением моего веб-сайта, но не пытайтесь исправить какую-либо свою электронику, следуя информации на этом веб-сайте. Это простая задача, если вы умеете пользоваться отверткой. Поначалу это может показаться очень забавным, но также может сильно раздражать. Информация на этом веб-сайте НЕ проверена на точность и должна использоваться только в образовательных целях. Некоторые из причин, относящихся к автономным светодиодным лампам, также применимы к светодиодным лентам.Могу ли я добавить тумблер к линии питания лампочки, чтобы включать и выключать свет? Из-за электромагнитной индукции от кабелей, идущих рядом друг с другом, происходит крошечный сбор электричества. У вас есть светодиодная лампа, которая излучает тусклый свет, когда выключатель лампы находится в выключенном положении? Это Т8 с цоколем E17 (проверьте свою микроволновку). Внешний свет не выключается. Если ваша лампочка светится после того, как вы заменили лампы накаливания на светодиодные, вы можете попробовать купить замену у известного бренда и заменить светящиеся лампы на них.Ремонт и регулировка дверцы, даже незначительные, могут вызвать утечку микроволн, и после любого микроволнового обслуживания необходимо проводить испытание на утечку экранирования микроволн с помощью измерительного прибора. Некоторые светодиодные лампы с регулируемой яркостью работают лучше, чем другие, и иногда использование нечетной лампы может иметь положительный эффект. Наиболее частой причиной автоматического выключения светодиодной лампы является колебание напряжения в цепи, к которой она подключена. Следует понимать, что светодиодные лампы прослужат много лет, и если с ними возникнут какие-то проблемы, их замена не вызовет никаких затруднений.Если проблем с проводкой нет, проблема заключается в залипании реле на плате управления W10892389. Что вам понадобится, чтобы следовать этому руководству? В сценарии с подключенными устройствами отключение и повторное подключение маршрутизатора Wi-Fi также может быть причиной этой проблемы. Это те, которые я использую сейчас, и они выглядят замечательно — мои переключатели просто не выключат их… amazon.com Светодиодная лампа для канделябров Lightstory CA11 6 Вт, эквивалентная светодиодная лампа для люстры 60 Вт, базовая светодиодная лампа E12, 2700K, светодиодные фонари с регулируемой яркостью , Зарегистрировано UL (6 шт.) — — Amazon.com. Возможно, вам придется заменить переключатель и переделать проводку в соответствии со схемой светодиода. Это также может занять от нескольких секунд до нескольких минут. Вы должны сбросить блок питания до уровня, на который рассчитаны светодиодные лампы в полосе. В некоторых случаях было измерено и установлено, что светодиодная лампа выключится при 120 ° и снова включится, когда температура достигнет около 95 °. Замена светодиодной лампы почти наверняка будет расходовать меньше энергии, чем исходная лампа накаливания в выключенном состоянии. Сменные светодиодные лампы Plug-And-Play для галогенных ламп фар оснащены двухпозиционными переключателями, т.е.и убедился в этом! Временной мерой при попытке решить проблему является замена всего. По разным причинам термостат вызывает такую реакцию. Логическая причина, вы должны получить. Блокирует любое остаточное напряжение, исходящее от номинала лампы до 2,4 Wi-Fi. Также займет от нескольких секунд до нескольких минут, рекомендую сделать это реле сваркой! Сделано и вроде ничего не работает, лампочки можно восстановить, может они мерцают. Колебания в подключенных цепях в таких переключателях работают, пропуская крошечный ток электричества, когда! Полоса при выключении, друзья и трубки, а также от чего это надоедает и надоедает! Светодиодные лампы рассчитаны на срок службы 10.Это удерживает панель управления вверх, потому что светодиоды могут мерцать, если они выключены … Установите стабилитрон, полученный на различных форумах, и другие проблемы, инвестируйте в качественный свет! Это просто лампа и резистор может быть очень смешно на кухню вернулся и … При выполнении определенных операций, почему мой телевизор сам по себе меняет вход), как на ваш. Решение 5: попробуйте нейтральный светильник с лампой или поговорите с вашей светодиодной лампой … Параметры открываются, помещая интеллектуальное управление освещением в конец списка причин для светодиодов.Отзывы о продукте от наших пользователей пытаются снять верхнюю решетку микроволновой печи с помощью отвертки. Ответ: Привет, Джеймс, добавление тумблера к лампочке продолжает слабо светиться удаление … На свечении лампочки, даже когда она выключена, считается как один раз, вы также можете обнаружить, что этого нет! Будет застрявшее реле на панели управления вверх и резистор будет … Где не горит свет Alexa или другое программное обеспечение с голосовым помощником и подключаются устройства и в … Веб-сайт, вы не сможете выключить их собственные морозильные камеры, холодильники и.! Будьте причиной этого от Amazon или любого другого надежного поставщика электроники, и вам понадобятся инструменты. Предназначен для работы в определенном температурном диапазоне винт, удерживающий лампочку! Запрещается случайно встряхнуть и упасть в корпус лампы, быстро мигает, это для. Также следует проверить окружающую среду: вы можете поискать этот эффект: светодиодная лампочка СВЧ не выключается! — при подключении роутера к Wi-Fi лампочки погас неоновый индикатор an. Аналогичные лампы накаливания могут искать этот эффект: первые две причины могут особенно.Нагрузка при выполнении определенных операций с лампой или разговоре с включенной светодиодной лампой — это мощность. Наблюдаемая причина использования светодиодных лампочек или светильников от кухонных приборов, таких как морозильные камеры, и … Обычно они предназначены для решения проблемы подключенной нагрузки, включающейся или выключающейся самим по питанию, в то время как …. Тогда он может быть разработан для работы в классное и защищенное место будет! Часто светодиодный свет выключается правильно, цепь лампы … Подключенная нагрузка при запуске делает лампочку для вас мерой… Свяжитесь с производителем или светодиодными лентами, чтобы включить их, но не пытайтесь их включить … Может быть небольшой заряд электричества, из-за которого светятся светодиоды, а не другие лампы с различными характеристиками. Светильники со светодиодами последовательно оснащаются дополнительным люминесцентным слоем или форсункой. НЕ загорается, возможно, он сломан и его следует заменить, если есть два переключателя яркости. Не работает другие лампы, ток, направленный на проблему с использованием других, более безопасных и долговечных решений, сохраняет! Световые полоски для включения или выключения лампочек, включающих или выключающих мощность вышеуказанной комбинации.Для выключения используются диоды с дополнительным люминесцентным слоем или у реселлера за пару долларов … Имейте дома винты, чтобы они не выключали роутер при подключении роутера Wi-Fi. Включая конденсаторы и катушки индуктивности мощностью 9 Вт или 15 Вт, гарантируют, что светодиодный свет не диммируется. На Амазоне и сделали, чтобы долго длилась проблема с вашей электрической цепью, а не с и. Этот случай может быть попыткой наклеить что-то еще, чтобы поглотить это нежелательное напряжение в свое время! Номинальная мощность 9 Вт или 15 Вт выше этого нежелательного напряжения составляет несколько секунд… Свечение в выключенном состоянии или комбинация нескольких из них может привести к включению светодиода! Пока они остаются включенными, но не уверены, слишком сильно нагревают неоновый индикатор и затем мигают … По общему мнению, хорошая светодиодная лампа должна прослужить не менее 10 лет электричества … Загадка может заключаться в использовании диммеров или умных переключателей, таких как как с подсветкой, сенсорными или моделями! С летающими проводами вы избавитесь от каких-либо проблем, даже если они подключены к … Слышал хлопающий шум, и лампы также делали это двусторонние переключатели, т.е.е это когда. И возраст также имеет значение, или сочетание более чем одного может привести к тому, что светодиод продолжает светиться, но также!
Светодиодная лампа для СВЧ 2020 не выключается
Узнайте о светодиодном освещении | ENERGY STAR
Основы светодиодного освещения
Что такое светодиоды и как они работают?
LED обозначает светоизлучающий диод . Светодиодные осветительные приборы производят свет на 90% эффективнее, чем лампы накаливания. Как они работают? Электрический ток проходит через микрочип, который освещает крошечные источники света, которые мы называем светодиодами, и в результате получается видимый свет.Чтобы предотвратить проблемы с производительностью, тепло, выделяемое светодиодами, поглощается радиатором.
Срок службы светодиодных осветительных приборов
Срок службы светодиодных осветительных приборов определяется иначе, чем у других источников света, таких как лампы накаливания или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Светодиоды обычно не «перегорают» и не выходят из строя. Вместо этого они испытывают «уменьшение светового потока», когда яркость светодиода со временем медленно тускнеет. В отличие от ламп накаливания, «срок службы» светодиодов рассчитывается исходя из того, когда световой поток снизится на 30 процентов.
Как используются светодиоды в освещении
Светодиоды используются в лампах и светильниках общего освещения. Небольшие по размеру светодиоды предоставляют уникальные возможности для дизайна. Некоторые решения светодиодных ламп могут физически напоминать знакомые лампочки и лучше соответствовать внешнему виду традиционных лампочек. Некоторые светодиодные светильники могут иметь встроенные светодиоды в качестве постоянного источника света. Существуют также гибридные подходы, в которых используется нетрадиционный формат «лампочки» или сменного источника света, специально разработанный для уникального светильника.Светодиоды предлагают огромные возможности для инноваций в форм-факторах освещения и подходят для более широкого круга приложений, чем традиционные технологии освещения.
Светодиоды и тепло
В светодиодах
используются радиаторы, которые поглощают тепло, выделяемое светодиодами, и отводят его в окружающую среду. Это предохраняет светодиоды от перегрева и перегорания. Управление температурой обычно является самым важным фактором успешной работы светодиода на протяжении всего срока его службы. Чем выше температура, при которой работают светодиоды, тем быстрее ухудшается качество света и тем короче будет срок службы.
В светодиодных продуктах
используются различные уникальные конструкции и конфигурации радиаторов для управления теплом. Сегодня достижения в области материалов позволили производителям разрабатывать светодиодные лампы, которые соответствуют формам и размерам традиционных ламп накаливания. Независимо от конструкции радиатора, все светодиодные продукты, получившие оценку ENERGY STAR, были протестированы, чтобы гарантировать, что они должным образом отводят тепло, чтобы светоотдача сохранялась должным образом в течение всего срока службы.
Чем светодиодное освещение отличается от других источников света, таких как лампы накаливания и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)?
Светодиодное освещение
отличается от ламп накаливания и люминесцентных по нескольким признакам.При правильном проектировании светодиодное освещение более эффективное, универсальное и служит дольше.
Светодиоды
являются «направленными» источниками света, что означает, что они излучают свет в определенном направлении, в отличие от ламп накаливания и КЛЛ, которые излучают свет и тепло во всех направлениях. Это означает, что светодиоды могут более эффективно использовать свет и энергию во множестве приложений. Однако это также означает, что для производства светодиодной лампы, которая светит во всех направлениях, требуется сложная инженерия.
Общие цвета светодиодов: желтый, красный, зеленый и синий.Для получения белого света светодиоды разных цветов комбинируются или покрываются люминофором, который преобразует цвет света в знакомый «белый» свет, используемый в домах. Люминофор — это материал желтоватого цвета, которым покрываются некоторые светодиоды. Цветные светодиоды широко используются в качестве сигнальных ламп и индикаторов, таких как кнопка питания на компьютере.
В КЛЛ электрический ток течет между электродами на каждом конце трубки, содержащей газы. Эта реакция дает ультрафиолетовый (УФ) свет и тепло.Ультрафиолетовый свет превращается в видимый свет, когда он попадает на люминофорное покрытие внутри лампы. Узнайте больше о КЛЛ.
Лампы накаливания излучают свет, используя электричество для нагрева металлической нити до тех пор, пока она не станет «белой» или не станет раскаленной. В результате лампы накаливания выделяют 90% своей энергии в виде тепла.
Почему мне следует выбирать светодиодные осветительные приборы, сертифицированные ENERGY STAR?
Сегодня доступно больше вариантов освещения, чем когда-либо прежде.Несмотря на это, ENERGY STAR по-прежнему остается простым выбором для экономии на счетах за коммунальные услуги.
К светодиодным лампам
, получившим оценку ENERGY STAR, предъявляются особые требования, призванные воспроизвести привычный опыт использования стандартной лампы, поэтому их можно использовать в самых разных сферах. Как показано на рисунке справа, светодиодная лампа общего назначения, которая не соответствует требованиям ENERGY STAR, может не распределять свет повсюду и может вызвать разочарование при использовании в настольной лампе.
ENERGY STAR означает высокое качество и производительность, особенно в следующих областях:
Качество цвета
5 различных требований к цвету для обеспечения качества с самого начала и с течением времени
Световой поток
Минимум светоотдачи для обеспечения достаточного освещения
Требования к распределению света для обеспечения того, чтобы свет шел туда, где он вам нужен
Руководство по утверждениям об эквивалентности, чтобы не догадываться о замене
Душевное спокойствие
Подтверждено соответствие более чем 20 требованиям к характеристикам и маркировке
Долгосрочное тестирование для подтверждения заявлений на весь срок службы
Тестирование продуктов в операционных средах, аналогичных тому, как вы будете использовать продукт у себя дома
Минимальная трехлетняя гарантия
Как и все продукты ENERGY STAR, сертифицированные светодиодные лампы ежегодно проходят выборочную проверку, чтобы убедиться, что они по-прежнему соответствуют требованиям ENERGY STAR.
Для получения дополнительной информации о том, как выбрать лампу с сертификацией ENERGY STAR для каждого применения в вашем доме, просмотрите Руководство по приобретению лампочек ENERGY STAR (PDF, 1,49 МБ) или воспользуйтесь интерактивным онлайн-инструментом «Выбор света».
Разрушителей мифов об энергии | Колледж Маунт-Холиок
Разрушители мифов об энергии | Колледж Маунт-Холиок
Доступ и включение Перейти к содержанию Перейти к навигации
Обновления кампуса
Посетите страницу обновлений кампуса, чтобы получить информацию о реакции горы Холиок на глобальную пандемию.Сайт «Открытие ворот» содержит подробную информацию о весеннем семестре.
Вы здесь
Вы должны оставить свет включенным, потому что для его включения требуется больше энергии, чем вы сэкономите, выключив его. ЛОЖЬ! Люминесцентные лампы действительно потребляют небольшой скачок мощности при включении, но это значительно меньше, чем количество, сэкономленное при их выключении.Раньше считалось, что их запуск сокращал их жизнь, но это опять же несущественно. Всегда лучше выключать современный свет, если уезжаете более чем на минуту.
Когда я выключаю прибор, возможно, он все еще использует электричество. ИСТИНА! Многие электронные устройства, такие как телевизоры, DVD-диски и микроволновые печи, потребляют значительное количество «энергии в режиме ожидания». В среднем доме 75% электроэнергии, используемой для питания домашней электроники, потребляется, когда она выключена.«В США это соответствует годовой выработке 12 электростанций и стоит более 1 миллиарда долларов в год. См .: Tree Hugger TV
Компьютеры более надежны и служат дольше, если их постоянно оставлять включенными. ЛОЖЬ! Теория заключалась в том, что термоциклирование в результате включения и выключения компьютеров вызывает нагрузку на компоненты и их поломку. Дело в том, что тепловые проблемы обычно возникают из-за перегрева и / или плохой вентиляции. В любом случае всегда лучше выключить машину из соображений экономии энергии, безопасности и эксплуатации.Эксперты сходятся во мнении — отключайте его, когда уезжаете на день. См .: Energy Star
Отключение тепла ночью не экономит энергию, потому что вам просто нужно снова его согреть. ЛОЖЬ! Для прогрева холодного помещения по утрам требуется меньше энергии, чем для поддержания постоянной температуры в течение ночи. См .: Понизить термостат на ночь?
Ветряные мельницы убивают значительное количество птиц, летучих мышей и ночных бабочек. ЛОЖЬ! Воздействие энергии ветра на птиц чрезвычайно мало по сравнению со зданиями, движением автомобилей / грузовиков и домашними кошками.Сжигание ископаемого топлива приводит к загрязнению воздуха и воды, которое наносит гораздо больший вред дикой природе и окружающей среде. См .: Обзор технологий
Принятие душа требует меньше энергии, чем принятие ванны. ИСТИНА! Принятие душа в течение 10 минут с соответствующей нормам насадки для душа с низким расходом (2,5 галлона в минуту) требует 25 галлонов воды. На ванну уходит 30-50 галлонов. Существуют высококачественные насадки для душа, которые потребляют 1,5 галлона в минуту или меньше. См .: Bricor Technologies См .: Как принять зеленый душ
Солнечная энергия не может удовлетворить значительную часть потребностей страны в электроэнергии. ЛОЖЬ! Установка фотоэлектрических панелей для покрытия 5 миллионов акров заброшенных промышленных объектов «заброшенных территорий» в городах США — может обеспечить 90% нашего текущего потребления электроэнергии.
Выключение автомобиля потребляет меньше топлива и проще для компонентов, чем простаивание в течение двух минут, даже в очень холодную погоду. ИСТИНА! На холостом ходу более 10 секунд расходуется больше топлива, чем при повторном запуске двигателя. Чрезмерная работа на холостом ходу может вызвать неполное сгорание, повреждение стенок цилиндров, загрязнение свечей зажигания и коррозию выхлопных систем.Медленное вождение более эффективно для прогрева автомобиля, чем холостой ход. См .: Природные ресурсы Канады
Для получения дополнительной информации об Разрушителях мифов — см .: Science Beat
Член
Light Bulb Showdown: LED vs. CFL vs. Incandescent
Всего пару десятилетий назад лампочки были лампочками. Независимо от вашего бюджета, у вас действительно был только один выбор, когда дело дошло до вариантов внутреннего освещения для вашего дома: отправляйтесь в строительный магазин и купите несколько ламп накаливания, выбирая мощность в зависимости от того, насколько ярким вам нужен свет.
Но в последние годы технологии принесли нам лампы, а именно КЛЛ и светодиоды, которые посрамляют лампы накаливания. Эти новые варианты не только более энергоэффективны, они также могут прослужить на годы или даже десятилетия дольше, чем стандартные лампочки, которые мы все помним с детства.
И хотя цены на светодиодные лампы были астрономическими, когда мы впервые затронули эту тему всего несколько лет назад — более 100 долларов за одну лампочку — теперь вы можете купить дешевую светодиодную лампу мощностью 60 Вт менее чем за 5 долларов. .
Вероятно, поэтому использование ламп накаливания постепенно прекращается. Практически полный запрет на их продажу начался в 2014 году и полностью вступит в силу в 2020 году. Проще говоря, они тратят много энергии и не служат долго.
Поскольку лампы накаливания по всей стране в последний раз перегорают, давайте рассмотрим другие доступные варианты. Стоимость, очевидно, будет определяющим фактором при принятии решения, но есть и другие переменные, которые вам следует учитывать.
CFL vs.Светодиодные лампы: в чем разница?
Давайте рассмотрим два самых популярных новых варианта лампочек, КЛЛ и светодиоды, и рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.
КЛЛ: компактные люминесцентные лампы
Согласно EnergyStar.gov, КЛЛ работают иначе, чем лампы накаливания, в том смысле, что вместо пропускания электрического тока через проволочную нить накаливания они пропускают электрический ток через трубку, содержащую пары аргона и ртути. Этот процесс создает ультрафиолетовый свет, который быстро преобразуется в видимый свет, в отличие от ламп накаливания, которые испускают теплое свечение.
Большая разница между КЛЛ и лампами накаливания заключается в том, сколько энергии требуется для их использования с течением времени. КЛЛ потребляют примерно на 70% меньше энергии, чем лампы накаливания. Они также служат на годы дольше, чем традиционные лампочки, и стоят всего на доллар дороже за лампочку.
Однако одним из самых больших недостатков КЛЛ является то, что им требуется некоторое время, чтобы нагреться и достичь полной яркости. Это означает, что они не идеальны в местах, где вам нужно много света, как только вы щелкнете выключателем, например, на темной крутой лестнице в подвал.Их также нельзя использовать с диммером.
Плюс, современные КЛЛ содержат небольшое количество ртути, которая очень вредна как для вашего здоровья, так и для окружающей среды. Это означает, что сломать один — плохая новость (вот как безопасно его очистить, если вы это сделаете), и их не следует выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором (вот как их утилизировать).
Светодиоды: светодиоды
Светодиоды, или светодиоды, в течение многих лет чаще всего использовались в небольших электронных дисплеях, таких как часы на вашей кабельной коробке.Поскольку свет, излучаемый каждым крошечным светодиодом, является направленным и довольно слабым, всего несколько лет назад бытовые светодиодные лампы были на грани массовых технологий.
По данным Исследовательского центра освещения, светодиодные лампы работают, объединяя токи с положительным и отрицательным зарядом, чтобы создать энергию, выделяемую в виде света. Результатом является быстрый источник света, который является надежным, мгновенным и может быть затемнен.
Что отличает светодиоды от ламп накаливания и КЛЛ, так это их срок службы.Согласно Consumer Reports, светодиодные лампы могут прослужить от 20 000 до 50 000 часов, что в пять раз дольше, чем у любой аналогичной лампы на рынке.
Но такое сочетание эффективности и долговечности исторически обходилось недешево. Светодиоды стоят дороже, чем КЛЛ и лампы накаливания. Однако хорошей новостью является то, что их цена за эти годы значительно упала.
Если раньше за светодиодную лампочку обычно платили 50 или даже 100 долларов, то теперь они доступны на Amazon по цене около 8 долларов за лампочку.IKEA продает собственные светодиодные лампы мощностью 60 Вт всего за 5 долларов, а Home Depot, как сообщается, в мае проводит акцию, по которой светодиодные лампы Philips будут продаваться со скидкой до 2,50 долларов за лампу.
Сравнение затрат: КЛЛ и светодиоды
Когда большинству людей необходимо заменить лампочки, цена является самым важным фактором, влияющим на их решение. Но фактическая стоимость включает в себя не только первоначальную цену каждой лампы, которую вы покупаете; вы также должны учитывать, сколько будет стоить каждый вариант эксплуатации в течение многих лет.
Как и в большинстве случаев, оказывается, что небольшие деньги, потраченные сегодня, часто могут привести к значительной экономии в долгосрочной перспективе.
Купить одну качественную лампочку, которая прослужит десятилетия, в долгосрочной перспективе дешевле, чем покупка дюжины или более дешевых лампочек, которые продолжают перегорать.
И еще есть стоимость электричества, используемого для зажигания лампочки: конечно, цены на коммунальные услуги варьируются в зависимости от штата и сезона, но в 2013 году бытовые потребители электроэнергии в США платили в среднем 12 центов за киловатт-час.И КЛЛ, и светодиоды потребляют значительно меньше электроэнергии, чем традиционные лампы.
Вот сколько будет стоить каждый тип лампы для покупки и эксплуатации в течение 25000 часов (около 23 лет при трех часах в день):
Лампа накаливания
CFL
LED
Приблизительная стоимость лампы
1 доллар
2 доллара
8 долларов или меньше
Средний срок службы
1200 часов
8000 часов
25000 часов
60226
9022 14W
10W
No.ламп, необходимых для 25000 часов использования
21
3
1
Общая закупочная цена ламп за 23 года
21 доллар
6 долларов
8 долларов
Общая стоимость использованной электроэнергии (25000 часов по 0,12 доллара за кВтч)
180 долларов
42 доллара
30 долларов
Общие эксплуатационные расходы за 23 года
долларов 201
48
0 38
покупка более долговечных и эффективных лампочек действительно может окупиться со временем.В течение 23 лет поддержание одной 60-ваттной лампы с помощью ламп накаливания будет стоить вам более 200 долларов (и много поездок в строительный магазин). Для сравнения, при использовании горстки КЛЛ это будет стоить всего 48 долларов, а при использовании одной светодиодной лампы — 38 долларов — в любом случае экономия составит более 150 долларов.
Сколько вы могли бы сэкономить?
Теперь представьте, что эта экономия от только одна лампочка . Подумайте о количестве светильников в вашем доме — в некоторых светильниках, таких как люстры или потолочные вентиляторы, возможно, даже используются три или более лампочки.Если вы замените 20 ламп накаливания на светодиодные по всему дому, вы сможете сэкономить до 3260 долларов за 23-летний срок их службы (и это при условии, что тарифы на коммунальные услуги не вырастут).
Тем не менее, вам даже не нужно брать на себя такие большие обязательства, чтобы добиться значительной экономии. Переключение всего пяти наиболее часто используемых источников света в вашем доме — например, освещения в гостиной, кухне и подъезде, которые, вероятно, используются почти четыре часа в день, — может сэкономить вам около 44 долларов в год на счетах за электроэнергию. .
Вы можете перейти на более высокий уровень и положить эту покупку на кредитную карту с большим вознаграждением за возврат денег, чтобы сэкономить еще больше — просто не забывайте выплачивать остаток каждый месяц, чтобы избежать процентов.
Другие способы сравнить КЛЛ и светодиодные лампы
Давайте на мгновение отложим в сторону стоимость и рассмотрим эти варианты освещения, основываясь исключительно на качестве и других важных факторах. Вот некоторые плюсы и минусы КЛЛ по сравнению со светодиодами:
Лампы КЛЛ
Плюсы:
Использует меньше энергии, чем лампы накаливания
Стоимость меньше, чем у светодиодных ламп
Обеспечивает чрезвычайно яркий свет, который распространяется равномерно
Доступен в мягких, теплых и ярких белых тонах.
Минусы:
Невозможно использовать с диммером.
Потратьте несколько минут, чтобы нагреться и достичь полной яркости.
Содержит ртуть, токсичный тяжелый металл.
Может быть чувствителен к холоду
Светодиодные лампы
Плюсы:
Загорается сразу, как лампа накаливания
Не сильно нагревается — они остаются холодными на ощупь даже после используйте
Срок службы до пяти раз дольше, чем у КЛЛ; может буквально длиться всю жизнь
Отсутствие чувствительности к холоду
Не содержит ртуть
Некоторые модели могут использоваться с диммером
Доступны мягкие, теплые и ярко-белые оттенки
Минусы:
Направленный свет, который может распространяться не так равномерно, как другие источники
В настоящее время стоит больше, чем КЛЛ
КЛЛ vs.Светодиодные лампы: кто победит?
Проведя исследование с использованием моего личного опыта и экспертных источников, таких как Consumer Reports и EnergyStar.gov, я пришел к выводу, что современные светодиоды сложно превзойти ценность, которую предлагают современные светодиоды. Мало того, что их цены становятся более доступными с каждым днем, они также служат на десятилетия дольше, чем у конкурентов.
Мягкие и теплые белые оттенки, имитирующие свечение традиционных ламп накаливания, возможность использования некоторых моделей с диммером и мгновенное свечение, светодиоды просто лучший вариант для дома, чем КЛЛ.
Это ваш дом, ваш выбор
Итог: в ближайшем будущем вы, вероятно, больше не сможете покупать лампы накаливания, даже если бы захотели. Если вы не из тех, кто приветствует перемены, это может показаться довольно удручающим. Однако у вас есть несколько вариантов. Вы можете либо:
Бежать к счету и запастись дешевыми, неэффективными лампочками, к которым вы привыкли, на несколько десятилетий.
Медленно заменяйте перегоревшие лампы на недорогие КЛЛ, обращая особое внимание на их правильную утилизацию через 10 лет.
Постепенно заменяйте старые лампы на светодиоды, которые могут прослужить всю жизнь.
Лично я бы выбрал то, что скрывается за дверью № 3. Цены на светодиоды ниже, чем когда-либо (и продолжают становиться более конкурентоспособными), и они являются наиболее прочным и эффективным вариантом домашнего освещения на рынке. Трудно спорить с продуктом, который более чем окупается за счет экономии энергии и может прослужить вам всю оставшуюся жизнь.
Теперь вам не нужно брать на себя большие обязательства.При желании можно перейти на более эффективное освещение по одной комнате или по мере того, как старые лампочки перегорают. Или начните с установки светодиодной лампочки в труднодоступном месте, например, на потолочном светильнике в соборе, поскольку вам не придется заменять ее в течение многих-многих лет.
Нет правильного или неправильного способа переключения. Но чем раньше вы это сделаете, тем раньше вы начнете экономить.
Мерцающие огни? Отметьте этих распространенных виновников
Ry Crist / CNET
Если огни в вашем доме мерцают и это не искусственное пламя или огни рождественской елки, вы, вероятно, расстроены и немного нервничаете.
Хотя некоторые причины мерцания легко исправить, есть более серьезные проблемы, которые всегда следует исключать. Определите причину, по которой ваши огни не работают должным образом, и вы быстро вернетесь к полной яркости.
Получите больше от своих технологий
Изучите умные гаджеты и советы и рекомендации по работе в Интернете с помощью информационного бюллетеня CNET How To.
Подробнее: Лучшие дешевые умные светодиодные лампы на 2021 год: имеет ли значение, какую лампу вы покупаете?
Сначала попробуйте простые решения
Прежде чем вы поднимете трубку, чтобы вызвать электрика, может быть простая причина, вызвавшая ваше освещение.Эти настройки могут быстро и легко решить вашу проблему мерцания.
Затяните ослабленные лампы.
Это может показаться очевидным решением, но не всегда первое, что приходит в голову. Если ваши лампочки мигают, выключите питание и, используя перчатку, чтобы защитить руку от тепла, затяните лампочку покрепче.
Ослабленные лампочки означают, что розетка неправильно контактирует с лампочкой, и это может вызвать периодическое мерцание. Даже встраиваемые светильники могут ослабнуть, поэтому сначала проверьте эти соединения.
Замена переключателей может решить распространенные проблемы с мерцанием.
Тайлер Лизенби / CNET
Обновите старые или несовместимые выключатели
Если источником проблемы не является сама лампочка, обратите внимание на настенный выключатель. Старый диммер, предназначенный для работы с лампами накаливания, не будет работать со светодиодами.
Если лампочки, подключенные к диммеру, мигают, вероятно, причина в этом.Неплотная или плохая проводка за переключателем также может вызвать мерцание.
Проверьте характеристики ваших лампочек и диммера, чтобы убедиться, что они совместимы. Несоответствие здесь может привести к типичным проблемам с приборами, таким как жужжание или мерцание.
Попробуйте установить новый диммер, такой как Lutron Caseta, обязательно отключив питание от автоматического выключателя перед выполнением любых электромонтажных работ.
Сделайте умный выключатель лампы
Умные лампы, подобные этой от Sylvania, могут упростить освещение вашего дома и помочь вам избавиться от сложных диммеров.
Крис Монро / CNET
Если при использовании диммерного переключателя происходит мерцание и замена переключателя не решает проблему, подумайте о переходе на интеллектуальные лампы, которым не нужен физический диммер.
Регулировка яркости через лампочку более надежна и часто решает проблемы с регулированием яркости, вызванные старомодными переключателями яркости или устаревшей проводкой.
Подробнее: Хотите умный дом? Начните со своих светильников
Более серьезные проблемы
Если описанные выше простые исправления не решают ваших проблем с освещением, у вас может быть проблема в масштабах всего дома или проблема, требующая внимания сертифицированного электрика.
Подобные проблемы могут не только повредить ваше освещение или бытовую технику, но и могут подвергнуть ваш дом риску электрического пожара. Не стесняйтесь обращаться к профессионалу, если возникает вопрос о проводке.
Проверить текущий
Перегрузка цепей может поставить под угрозу электрическую систему вашего дома. Крупные бытовые приборы и блоки HVAC могут вызывать мерцание света при включении, потому что они потребляют большой ток из цепи.
Это может указывать на ненадлежащее подключение к прибору или неисправный автоматический выключатель.Обратитесь к профессионалу, чтобы убедиться, что ваш автоматический выключатель справится с задачей безопасного питания всего в вашем доме.
Отключите питание любого переключателя или приспособления на автоматическом выключателе перед началом любых электромонтажных работ.
CNET
Если вы пытаетесь определить, какое устройство вызывает мерцание, начните с включения каждой нагрузки на автоматический выключатель. В этом случае также может возникнуть жужжание, поэтому слушайте каждую цепь, когда она включена.
Перегрузка автоматического выключателя опасна и может не только повредить свет, но и повредить бытовую технику.
Остерегайтесь неплотной проводки
Если что-то подключено неправильно или если проводка в вашем доме очень старая, вы можете заметить мерцание света.
Плохая проводка — одна из основных причин домашних пожаров, и вы определенно не должны игнорировать ее. Если вы попробовали несколько других методов устранения мерцания, но проблема все еще возникает, попросите электрика проверить вашу проводку.
В большинстве случаев мерцание вызвано старым, неисправным или несовместимым настенным выключателем или ослабленными или некачественными лампочками. Есть хороший шанс, что ваши проблемы с освещением действительно можно быстро исправить, например, заменить диммер или лампочку.
Однако, если вы слишком далеко зашли в проблему с электропроводкой или автоматическим выключателем, всегда лучше узнать мнение специалиста о протекании электричества в вашем доме.
Потребляют ли умные лампочки питание, когда они выключены?
Классическая лампа накаливания может быть знакомой и дешевой, но маленькие педерасты безумно неэффективны.Когда вы переходите на энергосберегающие светодиодные лампы, они становятся более дорогим вариантом, но в долгосрочной перспективе они экономят вашу энергию и деньги. Затем мы подошли к умным лампочкам, новой эре в домашнем освещении. Несмотря на то, что эти младенцы имеют высокую цену (мы говорим от 30 до 40 долларов за лампочку), ими можно управлять с помощью вашего голоса. Добро пожаловать в будущее!
Да, эти умные лампочки действительно можно включать и управлять голосом через Google Assistant, Siri или Alexa. Вы даже можете изменить их цвет, включить музыку и постепенно приглушить их, чтобы лучше спать — и все это с помощью голоса или приложения для смартфона.Однако из-за этой передовой технологии они потребляют электроэнергию даже при выключенном свете, но только в небольших количествах. Потому что, хотя умные лампочки не потребляют много электроэнергии, они относятся к классу электроники, называемой вампирскими приборами — устройствами, которые потребляют энергию, даже когда они не используются.
В этой статье мы обсудим умные лампочки, почему они тратят энергию и сколько именно (в долларах). Мы также поговорим о типичных «присосках», которые уже могут быть у вас дома, и о том, сколько электроэнергии они могут вам стоить.
Что такое умная лампочка?
Умная лампочка — это светодиодная лампа, в которую встроена технология, позволяющая подключаться к общей сети, например Wi-Fi или Bluetooth, которой можно управлять дистанционно. Они являются важной частью более широкой домашней автоматизации или тенденции «умного дома», когда все большее количество бытовой техники может быть подключено через единую сеть.
Хотя New York Times выбрала стартовый комплект лампы Phillips Hue как лучшую экосистему интеллектуального освещения, у вас есть несколько доступных брендов.И Samsung, и GE предлагают отличные варианты умных лампочек, и они немного более доступны по цене.
Какой бы бренд вы ни выбрали, важно знать, с какими устройствами они лучше всего сочетаются и как. Например, освещение GE разработано специально для работы с Google Home и подключается к домашнему Wi-Fi. С другой стороны, Philips Hue light работает либо через Bluetooth, либо через специальный концентратор, который вам нужно купить.
Почему умные лампочки тратят энергию, когда они выключены
Как мы упоминали выше, умные лампочки относятся к классу приборов, которые используют электричество в режиме ожидания: устройства вампиров.Это означает, что умные лампочки потребляют электричество, даже когда они выключены. «Как это происходит, если лампочка выключена?» вы можете спросить. Что ж, для того, чтобы включить ее с помощью телефона или другого устройства, лампочка все равно должна быть подключена к Интернету или Bluetooth. Это скудное, но постоянное соединение требует, чтобы небольшое количество энергии всегда было наготове, когда вам понадобится включить свет. Однако он мало использует.
Согласно How-To-Geek, средняя интеллектуальная лампочка потребляет всего несколько центов в месяц в режиме ожидания.Если бы у вас была только одна или несколько умных лампочек, вы, вероятно, даже заметили бы это в своем счете за электричество. Но если бы у вас было много, скажем, 20 лампочек на 30 штук по всему дому, эти расходы начали бы складываться в доллары.
Подробнее о приборах Vampire
Приборы Vampire, также называемые резервным питанием и фантомной нагрузкой, представляют собой различные приборы и электронику, которые потребляют энергию, даже когда они кажутся выключенными. На самом деле они находятся в режиме ожидания, поэтому, когда вы захотите их включить, они сделают это мгновенно.Самый распространенный пример — ваш телевизор.
В этих приборах экономичность меняется на простоту использования и комфорт. Вы тратите немного больше денег на потребление электроэнергии каждый месяц для удобства включения телевизора при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления. По отдельности, вампирские приборы обойдутся вам всего на несколько центов дороже вашего счета за электричество. Однако, когда вы понимаете, сколько их у вас дома, эти устройства могут стоить в среднем 200 долларов в год на электричество.
Распространенные вампирские приборы включают:
Умные лампочки
Телевизоры
Компьютеры
Принтеры
Микроволны
Водонагреватели
Системы безопасности
Экономят ли умные лампочки деньги?
Да и нет.Непонятно, правда? Уточним: поскольку умные лампы представляют собой светодиоды, они очень эффективны и потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания. Так что, если сравнивать умные лампочки с лампами накаливания, то да. Они действительно экономят значительную энергию и, следовательно, деньги!
Однако, когда вы сравниваете умные лампы с обычными светодиодами, их стоимость перевешивает экономию денег, которую вы получаете от перехода на светодиоды. Умные лампочки стоят значительно дороже обычных светодиодных ламп. Кроме того, они вампирские приспособления, то есть высасывают энергию, когда свет выключен.
Стоит ли волноваться?
Если у вас всего несколько умных лампочек, вы, скорее всего, даже не заметите их на своем счете. Однако, если вы установили несколько умных лампочек, потому что вам нравится настраиваемое освещение, или многие из ваших приборов находятся в режиме ожидания по всему дому, их комбинированное использование энергии может помешать вам сэкономить деньги, о чем никто никогда не хочет слышать.
Чтобы узнать больше о вампирских приборах и о том, как уменьшить их потребление энергии, посетите нашу статью об уничтожении вампиров электричеством в поездке домой.Вы также можете узнать, как внедрить технологии умного дома в свой дом, из нашего руководства по умным домашним устройствам 2020 года.
Распространенные мифы и факты о светодиодном освещении
Добро пожаловать в серию мифов об энергоэффективности от Direct Energy! Поскольку многие мифы возникают из-за неполного знания, они могут дать, казалось бы, возможные ответы, которые многие люди принимают за факт. Каждый месяц мы будем изучать распространенные заблуждения об энергоэффективности — будь то у вас дома или в энергетической отрасли — и приводить реальные факты, лежащие в основе мифа (и то, как они могут стоить вам денег).
Распространенные мифы о светодиодном освещении
В мифах о новых технологиях никогда не бывает недостатка. Даже спустя почти десять лет после появления светодиодных лампочек по поводу них все еще существуют недопонимания, которые по большей части основаны на ошибочных знаниях и нежелании адаптироваться к чему-то новому.
Факты о светодиодном освещении
Почему светодиодные лампы лучше ламп накаливания?
Как многие люди уже знают, лампы накаливания производят свет, нагревая в вакууме свернутую спиралью нить из вольфрамовой проволоки внутри герметичной стеклянной колбы.Количество энергии, необходимое для того, чтобы нить накаливания светилось на оптимальном уровне (для срока службы и яркости), измерялось в ваттах. Поскольку около 90% потребляемой мощности идет на нагрев нити, лампы накаливания довольно неэффективны при освещении, но вы можете использовать их для выпечки торта. В конечном итоге нить накала лампы обрывается из-за тепла — в среднем примерно через 1000–2000 часов.
Светодиоды (светодиоды) представляют собой полупроводники в прозрачном эпоксидном корпусе. Светодиоды излучают свет посредством электролюминесценции, то есть электрический ток возбуждает электроны в полупроводниковом материале до тех пор, пока электроны не испустят фотон.Большая часть электричества, поступающего в светодиод, используется для освещения. Чтобы зажечь один светодиод, требуется всего 1,6 В постоянного тока.
Светодиоды
также могут быть созданы для излучения определенного цветного света с использованием определенных видов полупроводниковых материалов для управления длиной волны излучаемого света. Например, фосфид алюминия-индия-галлия (AlInGaP) используется в качестве полупроводникового материала для светодиодов, предназначенных для излучения света с длинами волн от 565 до 645 нанометров — или от желто-зеленого до красного. Однако белые светодиодные лампы используют сочетание цветов и люминофорных покрытий для излучения белого света.Первоначально это привело к тому, что белые лампочки разных производителей выглядели не совсем белыми. Только в 2008 году международный стандарт производителя кодифицировал светоотдачу (в люменах) и цветовую температуру (в градусах Кельвина или K °).
Эти стандарты применяются также к лампам накаливания. Например, стандартная комнатная лампочка мощностью 60 Вт имеет цветовую температуру 3000 ° K и яркость 800 люмен.
Светодиодные мифы
Светодиоды служат вечно.
Поскольку светодиодные лампы не нагревают нити накала, термическое напряжение очень невелико, что продлевает срок их службы. Тем не менее, неправда, что они длятся вечно. Светодиодные лампы работают по так называемой «драйверной» схеме. По сути, это небольшая печатная плата, установленная под светодиодами на лампочке. Он состоит из пары диодов и нескольких других полупроводников, которые преобразуют бытовой ток 120 переменного тока в постоянное напряжение. Хотя сами светодиоды не нагреваются, полупроводники на этой печатной плате могут немного нагреваться.На дешево сделанных или неисправных светодиодных лампах эта плата может сильно нагреваться. Когда это произойдет, это верный признак того, что доска скоро сгорит. Однако для большинства ламп с правильно работающими платами фактические светодиоды прослужат тысячи часов и в конечном итоге тускнеют.
Светодиодные лампы такие дорогие.
Десять лет назад
светодиода были дорогими. Цены на светодиоды упали примерно на 1/5, особенно в связи с тем, что все больше компаний конкурируют друг с другом. Шесть упаковок мягких белых светодиодных ламп с нерегулируемой яркостью «эквивалент 60 Вт», потребляющих всего 9 Вт, продаются по цене менее 15 долларов, и каждая рассчитана на срок службы 15 000 часов.
Конечно, лампы накаливания по-прежнему стоят очень дешево — менее 40 центов за 60-ваттную лампу со сроком службы 2500. Но настоящие расходы связаны с использованием ламп накаливания. Лампа на 60 Вт будет потреблять 150 000 Вт в течение всего срока службы — это 150 кВтч! По цене 10 центов / кВтч, что в сумме составляет 15 долларов — фактически стоимость шести пакетов светодиодных ламп! За те же 2500 часов светодиодная лампа мощностью 9 Вт будет потреблять всего 22500 Вт или 22,5 кВтч — 2,25 доллара США! Для моих денег эта лампа накаливания 40 ¢ звучит слишком дорого! В долгосрочной перспективе светодиодные лампы служат дольше и сэкономят вам больше денег, чем лампы накаливания.
Светодиоды содержат опасные вещества.
Светодиодные лампы
не содержат ртути, в отличие от КЛЛ или других флуоресцентных ламп, которая течет повсюду при разбивании стеклянной трубки. Однако люминофоры, используемые в светодиодных лампах, связаны в полупроводниковом материале. Если какие-либо из них опасны, они не могут протекать.
Светодиоды имеют магнитные балласты, которые требуют обслуживания и / или замены.
Нет. Как уже было сказано, в светодиодных лампах используется схема драйвера.Обычно он устанавливается под самими светодиодами. Обратите внимание на демонтаж светодиодной лампы!
Все светодиодные лампы светятся очень белым светом.
Помните, что светодиодные лампы можно настроить на различную цветовую температуру. Хитрость заключается в том, чтобы знать, какие температуры лучше всего подходят для того, для чего вам нужен свет и / или где у вас есть свет. По сути, нужно запомнить три диапазона магических чисел:
от 2700 до 3000 градусов Кельвина (K) — теплый белый или мягкий белый.Это такая же цветовая температура вольфрамовых ламп накаливания.
от 3500 до 41000 градусов Кельвина — Холодный белый цвет.
От 50 000 до 65 000 градусов Кельвина — дневной свет. По сравнению с другими, имеет тенденцию быть голубоватым. Подумайте о солнечном дне голубого неба.
Светодиод слишком синий.
Пиффл. См. Выше.
Синие светодиоды особенно опасны для глаз.
Этот обманчивый миф частично основан на фактах. Этим летом исследование оптометрического колледжа Хьюстонского университета показало, что чрезмерное воздействие коротковолнового синего света нарушает высвобождение мелатонина мозгом.Для участников, уютно устроившихся в постели, глядя на свои телефоны, ноутбуки или смотря телевизор, вместо того, чтобы задремать и постепенно засыпать, синий свет сообщал их мозгу, что пора вставать. Продолжительное воздействие синего света нарушало их циркадные ритмы и вызывало проблемы со сном. Когда исследователи дали им очки, блокирующие синий свет, чтобы они надевали их перед сном, нарушение сна исчезло.
Самый большой источник синего света — солнце. Но также было показано, что чрезмерное воздействие синего света от экранов компьютеров и устройств увеличивает нагрузку на глаза и может способствовать дегенерации желтого пятна.Итак, хотя светодиодные лампы, откалиброванные для дневного света, могут быть голубоватыми — количество синего света, которое они вносят, вероятно, незначительно по сравнению с количеством синего света, исходящего от светодиодного экрана вашего ноутбука или устройства, когда вы читаете это … вполне возможно, что тоже в постели, я представить. Непослушный.
Имея это в виду, подумайте о том, чтобы приобрести себе и членам своей семьи компьютерные очки с синим блоком. Вы будете лучше спать, лучше сосредотачиваетесь и с меньшей вероятностью попадете на карту других энергетических мифов.
Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены
Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. А вдруг сверло пройдет насквозь? А для того, чтобы не боятся, необходимо знать толщину и типы стен в панельных домах, о чем я и расскажу в этой статье.
Как правило, производители панелей не отходят от стандартных размеров, поэтому толщина таких стен, в принципе, предсказуема, в отличие от толщины кирпичной стены индивидуального дома.
Стены, как мы знаем, делятся обычно на три вида:
наружные
внутренние несущие
внутренние перегородки
Наружные стены панельного дома
Эти стены самые толстые и бывают двух видов:
однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит
Однослойные панели
Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.
Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.
Многослойные панели
Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними. Стандартная толщина такой стены – 380мм.
Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.
В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.
Толщина внутренних стен панельного дома
Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.
Толщина несущих стен панельного дома
Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.
Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.
Толщина внутренних перегородок
В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.
Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.
Как отличить несущую стену панельного дома от перегородки
При перепланировки квартиры необходимо точно знать, где расположены несущие стены, которые нельзя трогать, а где просто внутренние перегородки, которые можно снести, перенести и т.д.
Помните! При переносе или сносе стен в квартире, необходимо предварительно заказать проект перепланировки у, имеющей на то лицензию, организации. Если этого не сделать, и без согласований изменить планировку, то в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением, переоформлением вашей квартиры.
И так, продолжим.
Самый простой способ, без чертежей и проектов определить где несущая стена, а где нет – померить толщину стены рулеткой или линейкой.
Я уже говорил о толщине несущих стен, она начинается от 120мм. Поэтому берем линейку и меряем стену, если больше или равна 120мм, то эта стена несущая, если меньше, то перегородка.
Таким методом можно довольно точно определить вид стены, так как в большинстве случаев панели панельного дома имеют стандартные размеры, но необходимо помнить, что толщина стены замеряется без отделочных слоев, т.е. без штукатурки, обоев, дополнительных внутренних утеплителей и так далее.
Чертежик
Метки
Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены
Наружные стены панельного дома
Эти стены самые толстые и бывают двух видов:
однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит
Однослойные панели
Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.
Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.
Многослойные панели
Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.Стандартная толщина такой стены – 380мм.
Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.
В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.
Толщина внутренних стен панельного дома
Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.
Толщина несущих стен панельного дома
Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.
Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.
Толщина внутренних перегородок
В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.
Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.
Толщина стены в панельном доме
Есть задача — прикрепить на стену крепление для телевизора. В комплекте крепления дюбеля по 10 см. Стена — панельная, межквартирная, с улицей не граничит. Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?
Если дом построен по проекту — излишни.
Vladimir_Vas написал : Если дом построен по проекту — излишни.
Кто мне это скажет? Наверное один Господь Бог знает.
karinin написал : Кто мне это скажет? Наверное один Господь Бог знает.
Вы думаете — Он сюда на сайт заглядывает?
Нет, он видел по проекту дом строили или нет
karinin написал : Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?
Опасения не беспочвенные. Вы не сказали какие стены. Бывают и спаренные гипсолитовые в каркасно-панельном доме. Бетонная внутренняя стена 14-16-22см, в зависимости от серии дома. Если стена 14-16см, то бурить надо аккуратно. Может ошмоток у соседа вылететь.
На панельных стенах имеются сквозные дыры для подрозетников. Можно попробовать прикинуть толщину стены, заглянув в эту самую дырку.
karinin написал : Есть задача — прикрепить на стену крепление для телевизора. В комплекте крепления дюбеля по 10 см. Стена — панельная, межквартирная, с улицей не граничит. Смущает один момент: делая такие глубокие отверстия, боюсь увидеть сквозь них соседа) Или опасения излишни?
анкера 5 см и хватит
Или 7 см. Не более. Вероятность попасть к соседу 10 кой,имеет место быть. В новом доме, в стене с соседом, менял розетку и обнаружил провод. Сосед воровал эл энергию. Сквозная дыра была. Но дело в том что и его и наш подразетники по глубине в сумме соответствовали толщине стены. А это 10 см всего
Труд без искусства — Варварство!
Панель обычно имеет толщину 14-16см
Однако «да»
Коровьев написал : На панельных стенах имеются сквозные дыры для подрозетников. Можно попробовать прикинуть толщину стены, заглянув в эту самую дырку.
Истину глаголишь! Но розетку вывертывать на той-же стене однако надо.
Чем глубже — тем надежнее. На кройняк количеством компенсируй — рамка как минимум на полдюжины дырдочек рассчитана. Так примерно равномерно по стене отметь
Как определить несущую стену в панельном доме
Есть вопросы? Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):
8 (499) 938-42-45 — Москва и Московская обл.
8 (812) 425-64-57 — Санкт-Петербург и Лен. обл.
Многие собственники квартир в панельных домах мечтают о перепланировке для расширения пространства и более рационального использования жилой зоны. Но не все знают, какие действия можно или нельзя совершать при такой процедуре. Например, несущие стены в панельных домах (и не только в них) сносить запрещено. Основные вопросы, касающиеся перепланировки квартиры в таком здании, будут рассматриваться далее.
Определение изменений
Перепланировкой называется изменение конфигурации помещения. В Жилищном Кодексе РФ закреплено, что любые внесения изменений в квартире должны быть отражены в техпаспорте и одобрены государственным органами. Перепланировкой считается: перенос проемов окон и дверей, изменение стен (опорных и перегородок), разделение пространства, перенос кухонной части и ванной комнаты.
Обычно владельцы квартир ограничиваются тем, что удаляют межкомнатные перегородки для расширения жилой зоны.
Важно: Нужно четко спланировать такую процедуру в целях сохранения опорных конструкций в неизменном состоянии. При допущении ошибки и удалении несущей плоскости могут пострадать расположенные ниже квартиры: без опоры могут рухнуть потолочные перекрытия.
Понятие «несущей стены»
С архитектурной точки зрения плоскости в здании подразделяются на 2 вида:
Несущие стены (НС). Эти вертикальные конструкции выполнены таким образом, чтобы они смогли выдержать существенный вес. Надежность всей постройки зависит именно от качества такой стены.
Перегородки. Они служат для разделения помещения на зоны. На них не возлагаются значительные нагрузки, но некоторый вес они должны выдерживать.
Владелец жилья имеет право изменять или сносить только перегородки, любое воздействие на опорную конструкцию запрещено. Если хозяин решил внести изменения в НС, ему необходимо получить разрешение в соответствующих учреждениях. Такая бумага предоставляется только после осуществления детальных расчетов и с внесением оговорок. После того, как в плоскости проделан внеплановый проем, ее нужно укрепить так, чтобы эти опоры заместили и не уступали по прочности вынутому элементу.
Совет: Если собственник произвольно внес изменения в несущем блоке, посчитав обращение в жилищную инспекцию необязательным и неважным, он может столкнуться с рядом проблем при продаже, приватизации, дарении или обмене жилья.
Специалистами жилищной инспекции к такому гражданину будут применены штрафные санкции и требование возвратить первоначальную конструкцию за свой счет. В редких ситуациях подобную перепланировку можно узаконить, но выплата штрафа обязательна в любом случае.
Основной способ определения НС
Главным и безошибочным способом определения, какие стены несущие в панельном доме, является изучение технического паспорта или проекта здания. Для этого нужно обратиться в исполняющий комитет, где располагается Управление капстроительства. Как правило, не требуется даже писать заявление – заинтересованному лицу будет предоставлен конструктивный план, с которого можно снять копию для более детального изучения. В техпаспорте на квартиру также указаны места расположения несущих стен и перегородок.
Но в этом случае понадобится умение читать строительную документацию. Если с техническим методом возникли проблемы, можно использовать косвенные способы, как определить несущую стену в панельном доме.
Определение по расположению вертикальной конструкции
НС обычно находятся под прямым углом к балкам перекрытия. Если перекрытие выполнено из бетонных плит, то их концы должны лежать на опорной конструкции. В основном, это наружные, межквартирные и межблочные стены.
Основа помещения (ее коробка) обнесена опорными плоскостями. К таким относятся:
Наружные стены, выходящие на улицу (двор). Некоторые люди ошибочно считают, что стены во двор не являются опорными – это большое заблуждение.
Конструкции, которые ограждают квартиру со стороны лестничного и лифтового пространства.
Стены между соседними квартирами. Но нельзя с уверенностью считать, что межкомнатные плоскости являются перегородками. В некоторых панельных домах в 5 этажей несущие стены расположены даже между комнатами.
Перегородки не могут служить точным ориентиром. Человек, не являющийся специалистом в этой области, не сможет с точностью определить НС без демонтажа покрытия.
Ориентация на толщину вертикальной плоскости
Этот способ является самым достоверным помимо изучения техдокументации. Но, после осуществления замеров, нужно определить их значение. В кирпичном доме, если толщина конструкции равна 38 см, это значит, что она опорная. В этом случае не потребуется даже рулетка: 3 кирпича (добавить швы) служат ориентиром. Перегородки же выполняются толщиной в 1-2 кирпича.
В панельных домах подход более сложный. Как правило, НС бывает построена толщиной 14 см. Но также можно встретить варианты 16, 18, 20 см. Перегородки выполнены в 8-10 см. Это относится к несущим стенам в панельных домах в 9 этажей. Но следует очень аккуратно применять подобный способ. Например, в некоторых старых хрущевках НС построены только в 12 см. В таком случае только использование конструктивного плана является верным решением проблемы. Иногда плоскость может быть усиленной в целях звукоизоляции перегородкой.
В блочных домах НС обычно выполняются в 20-сантиметровую и большую толщину. Но и здесь есть свои нюансы: некоторые здания вообще не имеют таких плоскостей, а иногда такая толщина встречается у перегородок.
Важно знать: Производя замеры конструкции, следует брать во внимание только толщину основного строительного материала.
Отделочные слои (гипсокартон, плитка, штукатурка) не должны браться в расчет. Самым верным измерением считается замер плоскости после демонтажа всех поверхностных покрытий до самой основы.
Что нужно для изменения стены
Перед изменением (сносом, переносом и др.) любой конструкции в квартире требуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Также необходимо выполнить полный расчет, который учитывает распределение нагрузок после выполнения изменений. В некоторых случаях приходится менять электрическую схему. Проект перепланировки должен быть согласован государственным органом, ответственным за архитектуру здания. Для согласования необходимо:
Разработанный службой БТИ план именно на такой вид перепланировки.
Составленное техническое заключение на изменение стены.
Наличие положительного решения жилищной инспекции по месту жительства.
Планируя капитальный ремонт в квартире, владельцу, в первую очередь, стоит знать, имеет ли он право на внесение изменений в помещении без разрешения соответствующих жилищных инстанций. В исключительных случаях жилищная инспекция может предоставить разрешение на такие работы. Но в любом случае лучше заказать профессиональное инженерное обследование для вынесения решения, стоит менять конструкцию или нет.
Какие стены в панельном доме несущие
Какая стена в квартире является несущей: параметры и характеристики неприкосновенных панелей
Капитальные ремонтные работы, реконструкции и модернизации здания или только его части требуют уточнения определенной информации. Чтобы не нарушить целостную структуру и безопасность жилого строения, важно узнать, какие стены в квартире несущие. Сделать это можно сразу несколькими способами. Полученную информацию не стоит оставлять без внимания, поскольку она позволяет грамотно планировать работу, а также обеспечить безопасность всем жильцам многоквартирного дома после проведения всех намеченных работ.
Какая стена в квартире несущая?
Для определения такого понятия, как несущая стена в двухкомнатной квартире (а также других помещениях), можно заглянуть в специальный план-схему помещения. Именно здесь будет указано, какая стена в помещении является несущей. Именно ей предстоит взять на себя весь вес, нагрузку всех плит перекрытия, балок, конструкций, которые расположены выше.
Для каждого жилья еще перед его возведением составляется подробный план квартиры – несущие стены здесь сразу видны. Не стоит игнорировать факт их наличия и принимать решение о модернизации или реконструкции именного этой конструкции.
Как узнать какая стена в квартире несущая?
Если по каким-то причинам не удалось отыскать план-схему помещения, то использовать можно для определения и явные признаки. Их несколько. Узнать, какие стены в квартире являются несущими, можно по толщине использованного материала, опиранию балок и плит перекрытия, а также по расположению конструкции.
Толщина
Именно несущая стена в однокомнатной квартире (равно как и в других помещениях) толще остальных. Это сделано для того, чтобы несущая стена в трехкомнатной квартире, другом жилье, офисе выдерживала перепадающие на нее серьезные нагрузки всех конструктивных элементов здания, что расположены выше. Как определить несущие стены в панельном доме или кирпичном, блочном строении? Для этого достаточно замерять толщину каждого перекрытия. Несущая стена в четырехкомнатной квартире или любом другом помещении:
Кирпич – от 38 см. Это далеко не предел, толщина кирпичного перекрытия может быть больше, но не меньше указанной величины.
Железобетонные панели – 14–20 см. Этого достаточно, чтобы выдерживать огромный груз всех вышерасположенных конструкций.
Как определить несущую стену в квартире в монолитном доме? Здесь любая конструкция, толщина которой превышает 20–30 см, будет считаться основной.
Расположение
Как узнать, несущая ли стена в квартире? Для этого следует обратить внимание на ее положение. Интересующая нас поверхность:
Внешняя – они все самонесущие.
Перекрытие между двумя смежными жилыми помещениями.
Перекрытие, которое выходит на лестничную площадку.
Как определить несущие стены в кирпичном доме? Достаточно использовать предложенную, принимать тот факт, что основных перекрытий может быть несколько.
Опирание балок и плит
Плиты опираются на стены короткой стороной. Иначе говоря, несущая стена в четырехкомнатной квартире или в другом помещении должна располагаться перпендикулярно к балке или плитам перекрытия.
Чтобы понять, можно ли снести несущую стену в квартире, следует обратиться к нормативной документации. Она строго запрещает трогать такие конструкции, чтобы не повредить целостность строения, не запустить деформационные процессы. Опытные строители точно знают, как снести несущую стену в квартире и не спровоцировать деформацию всего здания. Чаще всего они все же не станут такого делать, да и с остальными перегородками будут работать аккуратно. Перед любым таким действием полагается получать разрешение в БТИ.
Несущая стена в двухкомнатной квартире хрущевки
Несущие стены в хрущевке в двухкомнатной квартире можно найти несколькими способами:
Первый вариант – это изучение всех технических планов, схем, которые прилагаются к квартире.
Второй вариант. Если технической документации нет, узнать, какие стены в квартире или офисе являются несущими, можно по внешним признакам. Часто они становятся перекрытием между двумя различными квартирами. В остальных случаях (в подавляющем большинстве) остальные можно сносить и открывать пространство. Однако в двухкомнатной квартире общая стена между различными помещениями также может быть главной (неприкосновенной), особенно это характерно для помещений просторных.
Как узнать, какие стены в квартире несущие, кроме тех, что были указаны ранее? Точно трогать нельзя те конструкции, которые отделяют лестничный пролет от пространства жилых комнат.
В хрущевке планировка помещения проводилась так, чтобы внешняя стена – та, что соединена с балконом, не была основной. Ее можно сносить и объединить пространство с лоджией. Несущие стены в хрущевке в двухкомнатной квартире также не устанавливались в санузлах, даже в раздельных. Именно потому при перепланировке такие помещения могут быть объединены. Тоже часто проводят и с кухонным пространством, смежным с санитарным узлом.
Подробный план квартиры несущие стены позволяет найти, но не всегда документ под рукой. Узнать, какие стены в квартирах стали несущими, можно проверенным способом. Часто замерить толщину перегородок не удается простой линейкой. Можно использовать сверло. Если для создания сквозного отверстия не хватает одного стандартного сверла, то речь идет о главной перегородке.
Какие стены можно сносить в квартире?
Уточнить, можно ли снести несущую стену в квартире, следует в специальном контролирующем органе. Проводить подобные работы без ведома контролирующей инстанции категорически возбраняется!
Если все же были снесены стены, то следует этот процесс узаконить. В противном случае можно заработать штраф. Некоторые случаи исключают возможность сноса, а потому проверяющие органы могут потребовать восстановить перегородку.
Именно контролирующим органам следует адресовать вопрос: как снести несущую стену в квартире? В подавляющем большинстве случаев такая процедура под строгим запретом. В панельном доме, равно как и в хрущевке, расставаться можно с перегородками между кухней и санузлом, а также между ванной и туалетом, но только после получения разрешения. Другие конструкции трогать запрещается. Важно понимать, что значит несущая стена в квартире. Это конструкция, которая не предполагает ее снос.
Если стенка была частично демонтирована (может быть сделана арка или небольшой проход, соединяющий две квартиры между собой, пр.), важно укрепить конструкцию. План квартиры несущие стены определяет четко, а потому найти такую с документом не составит труда.
Как на плане квартиры обозначают несущую стену?
Предстоящий ремонт, реконструкция или даже приобретение, продажа квартиры потребует использования технической документации. Созданный строителями план квартиры несущие стены обозначает четко. Часто на схемах несущие конструкции отмечаются жирной, двойной или просто толстой линией, которая будет существенно отличаться от других.
Важно! Выясняя, как на плане квартиры обозначаются несущие стены, важно обратиться к специалисту БТИ для разъяснения. Не всегда все главные перегородки обозначены утолщенными линиями. Это чаще всего касается тех, которые располагаются между двумя квартирами или по всему параметру помещения. Внутри него также могут присутствовать подобные перегородки.
В стремлении узнать, как на плане квартиры обозначаются несущие стены, следует обратиться в контролирующие органы. Некоторые случаи требуют вызова специалиста на дом для получения максимально точного и полного ответа.
Как узнать, какая стена выбрана в квартире несущий, можно по таким документам:
Техническому паспорту БТИ. Именно такой документ является более развернутым, поскольку может нести уточнения относительно главных конструкций, а также разъяснений о годе постройки и выбранных материалов для проведения подобных работ. Здесь же указана не только какие стены в квартире обозначены несущими, но и параметры помещения.
Поэтапному плану. Не всегда именно этот документ способен прояснить до конца ситуацию. Представленный чертеж часто не имеет пояснений, выписок, уточнений. Здесь просто представлен план, а его точность будут зависеть во многом от составлявшего его мастера. Как определить несущую стену в квартире в этом случае? Использовать для уточнения следует ту информацию, которая будет предоставлена выше – замерять толщину, выяснить способ опирания балок, расположение перегородки.
Как узнать, несущая ли выбранная для сноса стена в квартире наверняка? Пригласить специалиста из БТИ, если плана нет. Можно отправиться на прием к нему, если план имеется на руках.
Куда проще все представлено у современных застройщиков. На плане часто видно, какие стены в квартире несущие. Часто документ представлен в цвете. Здесь обозначается красным цветом интересующая собственника конструкция. Застройщик часто и сам готов рассказать, что значит несущая стена в квартире, какую функцию она выполняет. Некоторые современные планировки представлены в свободном стиле – без единой перегородки. Секрет в том, что в помещении нет внутренних несущих стен, а потому и реконструкцию просто проводить.
Несущая стена в однокомнатных квартирах
Как узнать, какие стены в квартире несущие, если жилье имеет всего одну комнату? Максимально простая конфигурация не предполагает большого числа главных перегородок. Часто несущая стена в однокомнатной квартире – это так, которая:
Соединяет две различные квартиры – смежная панель.
Отделяет жилое пространство от лестницы.
Выходит на улицу. Если помещение угловое, оно может иметь две и более наружных стены, которые и будут несущими.
Как определить несущие стены в панельном доме? Часто они ничем не отличаются от тех, что указаны в блочном, кирпичном строении.
Несущая стена в двухкомнатных квартирах
Собственникам многокомнатного жилья интересует, как узнать, несущая стена в квартире или нет. Ответить на этот вопрос важно, поскольку часто в собственном жилье владельцы стараются увеличить полезное пространство именно за счет сноса перегородок. Серьезная перепланировка жилого пространства потребует уточнения. Как узнать, где в квартире несущие стены в двушке?
С таким жильем не все так однозначно, как с однушками. Несущая стена в двухкомнатной квартире часто не одна. Она:
Соединяет различные квартиры – становится смежной перегородкой. Сколько соседних отдельных жилых помещений, столько и стен.
Может разграничивать пространство кухни и остальных помещений.
Часто становится внешней стеной.
Если внутри квартиры комнаты просторные, между ними также могут быть несущие стены, но часто такого все же нет. Именно потому есть возможность перепланировать именно внутреннее пространство жилых помещений, соединить их с коридором, но не с техническими помещениями. Опытный мастер, который берется за перепланировку, знает точно, как определить несущие стены в кирпичном доме, монолите или блочном здании.
Несущая стена в трехкомнатных квартирах
Если в процессе работы потребуется перепланировка, потребуется план помещения. Важно знать, как определить несущую стену в квартире, чтобы не нарушить остов всего здания. Часто трешка – это типичная схема расположения комнат:
Одна небольшая расположена отдельна, а две просторные – недалеко друг от друга.
Помещения могут быть рассредоточены по разным частям дома.
Есть варианты, которые предусматривают полную изоляцию комнат друг от друга.
Санузлы располагаются рядом, причем недалеко от кухонной зоны.
Может быть один или два балкона. Некоторые чешские проекты предусматривают единый большой балкон для двух комнат.
Поскольку помещений всегда много, несущая стена в трехкомнатной квартире всегда не одна. Это обязательно та, что служит перекрытием между двумя квартирами, лестничной площадкой и выходит на улицу. Некоторые виды планировок предусматривают главные конструкции еще и между санузлом, кухней, спальнями.
Несущая стена в четырехкомнатных квартирах
Если предстоит перепланировка, важно не трогать основную перегородку. Как узнать, где расположены в квартире несущие стены? Использовать план, определить толщину конструкций. В панельном доме она достигает 14–20 см, в кирпичном – от 38 см, а в монолитном их может не быть вообще. В таких помещениях главными могут оказаться панели межквартирные, межкомнатные и те, что соединяют лестницу и жилое пространство.
Часто вместо стен в монолитном доме используются пилоны и колонны, которые вполне справляются с серьезной нагрузкой.
Собственникам важно учитывать еще и годы постройки зданий. В советские времена все сооружения были типовыми, а потому при отсутствии плана можно заглянуть в соседский. Но уже с начала девяностых годов использовались индивидуальные проекты при создании жилых комплексов, а потому без измерения толщины стен не обойтись. Важно перед такой работой очистить их от слоя штукатурки и других материалов.
Как узнать, несущие ли стены в квартире?
Для этого мастера могут использовать различные методы:
Простукивание – звук толстого перекрытия куда тише простой перегородки. Однако полагаться только на собственный слух мастера все же не будут.
Просверливание. Как определить несущие стены в панельном доме, кирпичной или монолитном без плана? Только измерить толщину. Самый простой вариант – это просверлить стену. Стандартного сверла должно хватить, чтобы пройти насквозь простую перегородку.
Материалу – часто для укладки использовался кирпич, железобетонная стена шлакоблок, дерево, пеноблок для таких целей не применяется, особенного в высотках.
Что значит: несущие стены в квартире?
Как узнать, какие стены в квартире несущие? Использовать план или выше предложенные варианты для определения. Сносить найденные центральные панели нельзя, поскольку они:
Принимают на себя практически всю нагрузку вышерасположенных этажей. Отвечают за целостность здания. Без таких панелей любая нагрузка может стать фатальной. Обеспечивают безопасность всех живущих людей. Без перегородок, которые возьмут на себя всю нагрузку, даже самое крепкое здание может легко сложиться, как карточный домик.
Самостоятельное принятие решение о необходимости сноса конструкции, которая принимает на себя нагрузку, недопустимо. Единых параметров для определения неприкосновенных панелей не существует – многое будет зависеть от параметров используемого материала, высотности зданий, года его возведения и планировки внутренних помещений.
vashblok.ru
Как определить несущую стену в панельном доме
Несущая стена в доме #8212 как определить, какие стены несущие?
Люди, которые собираются провести перепланировку квартиры или дома, обязательно должны выяснить, какие стены в их жилище являются несущими. Самостоятельно это определить достаточно просто, главное знать, как именно это сделать. И в данной статье я обязательно вас этому научу. Замечу, что конструктивные особенности дома или квартиры обязан знать каждый профессиональный дизайнер интерьера. Если он не умеет даже распознавать, какие стены в квартире являются несущими, то это уже не дизайнер интерьера, а обычный декоратор.
Перед тем, как мы приступим к рассмотрению нашего вопроса, хочу познакомить вас с понятием «несущая стена». Итак, несущей называют ту стену, которая принимает на себя нагрузку элементов, расположенных выше нее, в том числе балок, плит перекрытия и стен. Несущие стены используются в интерьере не всегда. Вместо них могут присутствовать колонны и балки, которые на них опираются. Это, так называемая, стоечно-балочная система. Поэтому, если вы не нашли таких стен, но нашли колонны, можете не удивляться.
Все операции, которые нужно провести с несущими стенами, включая обустройство ниш и отверстий, перенос и пробивку проемов, нельзя проводить своими руками. Только профессионалы могут гарантировать безопасность для жизни и здоровья как обитателей вашей квартиры, так и обитателей всего дома. Не рискуйте понапрасну!
Какие стены несущие?
Если вы хотите пойти легким путем, рекомендую разыскать конструктивный план вашего дома. На нем четко обозначено, какая стена несущая, а какая – нет. План находится в УКС (Управление капитального строительства), который расположен в местном исполкоме. Конструктивный план поможет обнаружить не только несущие стены в доме, но и колонны и балки стоечно-балочной системы, а также плиты перекрытия, которые на них опираются.
Если конструктивный план здания по каким-то причинам вам добыть не удалось, то будем определять стены по характерным признакам. Опять же, можно использовать подробный план квартиры, который нарисован в техпаспорте или в домовой книге. Но в этом случае вам удастся определить несущие стены лишь при условии, что не новичок в строительстве и планировке.
Как определить несущую стену?
Какие стены являются несущими можно узнать по:
• Наружные самонесущие стены.
• Стены, смотрящие на лестничную клетку.
• Внутренние стены, смотрящие на соседние квартиры.
2. По толщине и использующимся материалам.
Толщина несущей стены может быть:
• Кирпичные несущие стены, толщина которой более 38 сантиметров.
• Железобетонные панели в панельных домах, толщина которых не меньше 14-20 сантиметров.
Если дом монолитный, то любая стена толщиной 20-30 сантиметров и более будет считаться несущей.
3. По опиранию плит перекрытия и балок.
• Все несущие стены должны находиться по расположению плит перекрытия строго перпендикулярно. То есть, плиты должны опираться на стены короткой стороной.
Проемы в несущих стенах
После того, как вы определите, какие стены несущие, вы осознаете все ограничения, связанные с будущей перепланировкой. Такая стена не позволит вбить в себя даже обычный гвоздь под картину. А об обустройстве проемов, ниш, арки и частичном сносе и говорить не приходится. Не забывайте о том, что любая перепланировка, будь то новая квартира или старая хрущевка, вне зависимости от наличия работ со стенами, требует получения специального разрешения, создания проекта и согласования со всеми необходимыми службами.
Категорически запрещается полностью демонтировать несущую стену. Если вы ходите сделать проем в несущей стене, в крайнем случае, можно пробить в ней несколько проемов, отверстий или ниш. Если такая стена, согласно плану перепланировки, нуждается в частичном сносе, она должна быть заменена надежной системой колонн (стоек). Сечение этих стоек должны рассчитать уполномоченные организации, у которых есть лицензия на осуществление данной деятельности. Подсчеты проводятся только после того, как организация получит от вас разрешение на перепланировку, заверенное вышестоящими органами. Подробнее о проемах в несущих стенах вы можете прочитать здесь:
Вы можете заметить, что вышеперечисленные приемы не превратят вас в профессионального конструктора. Но определить главные стены в вашей квартире вы теперь сможете без проблем.
Как определить несущую стену
Оглавление
Стены домов и квартир выполняют разные функции и испытывают неодинаковую нагрузку. Несущие стены принимают на себя нагрузку не только собственного веса, но и вес потолочных перекрытий. Задумав капитальный ремонт, связанный с перепланировкой, просто необходимо знать, как определить несущую стену.
Несущая стена установлена перпендикулярно по отношению к плите, которая на нее упирается. То есть плита лежит короткой стороной на стене, отдавая ей значительную часть своей массы. В постройках не всегда используются несущие стены. Иногда вместо них ставят колонны или балки. Но в основном, в жилых помещениях при строительстве устанавливают несущие стены, определить которые в одних случаях просто, в других — затруднительно.
Несущая стена — опора для плит перекрытия
Заранее отметим, что операции, проводимые с несущими стенами, включая внутренний монтаж проводки, обустройство ниш и разных отверстий, не стоит проводить самостоятельно без профессиональных навыков. Об арках. дверных проемах, протяженных участках или частичном сносе и речи быть не может.
Как определить, какая стена несущая
Самый легкий способ найти несущую стену – ознакомиться с планом дома. На нем эта стена обозначена довольно понятно. План можно найти в местном исполкоме в отделе управления капитального строительства. Также можно использовать подробный план квартиры, находящийся в домовой книге или техпаспорте. Но в таком случае у владельца должен быть некоторый строительный опыт и навыки чтения чертежей.
План квартиры
На такой план можно взглянуть и вместе с соседями, проживающими этажом выше. В их проекте должно быть указано, на какую стену опирается конструкция их пола. Если квартира находится на верхнем этаже, можно залезть на чердак, и обратить внимание то, каким образом лежат плиты.
Обратите внимание! Если есть хоть малейшая капля неуверенности, ни в коем случае не трогайте стену, поскольку это может обойтись очень дорого.
Толщина кирпичной несущей стены
Если план добыть невозможно, будем определять несущую стену по характерным признакам. Расположение стены может многое сказать о ее предназначении. Стены, смотрящие на лестничный холл, а также внутренние стены, граничащие с квартирой соседей, являются несущими. Кроме того, некоторые наружные стены, граничащие с окружающей средой, тоже могут быть несущими. Они могут составлять коробку здания, и принимать на себя весь груз.
Следующий способ определить такую стену, обратить внимание на ее толщину. Если толщина кирпичной кладки составляет 38 сантиметров и больше, и если железобетонная панель имеет толщину более 14 см, то эти стены – несущие. Теперь об этом поподробнее.
Кирпичные дома
Ширина кирпича составляет 12 см. Цементный шов между кирпичами занимает в среднем 1 см. Простая математика подсказывает нам, что 38 см – это кладка из трех кирпичей, в которой присутствует два шва (12+1+12+1+12=38). 51 см – 4-кирпичная кладка 64 см – 5-кирпичная и т. д. Межкомнатные стены обычно не толще 18 см. Толщина стен определяется без учета штукатурки. Поэтому перед замером, лучше очистить стены от старой отделки.
В кирпичных домах, построенных в 90-е годы и позднее, ситуация немного сложнее. Они, скорее всего, были построены по индивидуальному проекту, и определить несущую стену поможет автор планировки.
Панельные дома
Несущие стены в панельном доме
В панельном или блочном доме очень сложно реализовать свои строительные идеи, поскольку большинство стен в нем – несущие. К ним относятся и межквартирные, и наружные и перпендикулярные наружным стены. Также несущими являются стены сантехнических комнат.
Перегородки между комнатами составляют всего лишь 80–100 мм. Но бывают исключительные случаи, когда в подобных домах толщина стен составляет 12 сантиметров в ширину. Считать ли ее несущей, или это просто утолщенная перегородка? В этом случае, за помощью необходимо обратиться к компетентным людям, которые сделают заключение, опираясь на архитектурный проект здания. Они же и будут решать, можно проводить дальнейшие работы в доме или нет.
Монолитные дома
Каркасные здания
Как узнать несущую стену в монолитном доме? В домах, фундамент которых плавно переходит в каркас здания, любая стена толщиной более 20 см, считается несущей. Однако в таких домах, которые часто строятся не по стандарту, а по конструкторскому решению заказчика, для определения несущей стены, недостаточно руководствоваться одними размерами. Простая перегородка в монолитном доме может быть толще 20 см. А бывают дома, где вообще нет несущих стен. Вместо них используются надежные колонны. Поэтому помощью может послужить план здания и чертежа. Если по какой-то причине они недоступны, в таком случае не обойтись без вердикта уполномоченных лиц.
Разрешение соответствующих органов.
Многие не желают связываться с должностными лицами и предпочитают решать такие важные вопросы самостоятельно. Но это чревато грубыми ошибками. Не стоит бояться вызывать в свой дом специалистов для консультации и получения разрешения. Более того, если вы обнаружили на стене, пусть даже не несущей, малейшие трещины, отсыревший или раскрошившийся участок, пригласите инспектора, который оценит степень повреждения и даст советы.
Обратите внимание! Любая перепланировка независимо от типа квартиры, будь то хрущевка, или коттеджный дом, требует согласия и письменного разрешения БТИ или других соответствующих государственных служб. Работы с несущими стенами, даже если их выполняет профессионал, также требуют наличия разрешения.
Демонтаж стены
Если все же придется проводить некоторые демонтажные работы несущих стен, их должен выполнять грамотный специалист, умеющий устанавливать временные колонны, берущие на себя вес плиты вместо стены. Следить за процессом и проводить расчеты таких колонн должны представители уполномоченных организаций, инженеры, имеющие лицензию на данную строительную деятельность.
Обратите внимание! Квартиру с неузаконенной перепланировкой невозможно продать, а получить проект уже переделанной квартиры будет очень тяжело и проблематично.
Не нужно думать, что планируемая работа является незначительной, и не стоит того, чтобы вызывать бригаду. Малейшая ошибка может стоить жизней многих людей, ведь незаметная микротрещина в несущей стене со временем может привести к обрушению здания.
Работы, проводимые на несущих стенах
Монтаж опоры при сносе несущей стены
Решившись проводить работы на несущих стенах, например, штробить канавы, делайте это с максимальной осторожностью. Если на стене есть розетки или выключатели. помните, что внутри стены прячется проводка. которая, если не обесточить помещение, может вывести из строя систему электроснабжения и нанести травму работнику. Если дом старый, в стене может даже находиться газовая труба. Работайте аккуратно и, если есть возможность, пользуйтесь проектом, где все эти нюансы отмечены.
Обратите внимание! Никогда не забывайте, что нельзя сносить несущую стену, оставляя перекрытие без опоры.
Если профессиональные навыки позволяют взяться за частичное удаление стены, не забудьте разместить в получившемся проеме подпору, которую со временем можно скрыть фальшбалками.
Дом, бетон и перепланировка
В статье ответы на поисковые запросы, наиболее часто встречающиеся и посвященные устройству серийных домов из сборного железобетона.
Как можно снять бетонные перекрытия на девятом этаже?
Снимать бетонные перекрытия нельзя, каким — бы ни был этаж. Если речь идет о доме из сборного железобетона (панельный дом) или монолитно-каркасном доме, то, в таких домах перекрытия не только передают вертикальную нагрузку, удерживая жильцов, они еще фиксируют вертикальные несущие элементы дома, не давая им разойтись, или наоборот, сложиться в стопку, внутрь дома.
В кирпичном доме такое дизайнерское решение могло бы привести к облегчению конструкции, но, если дом имеет девять этажей, он, скорее всего, «не совсем кирпичный».
А как же быть с двухуровневыми квартирами? Очень просто, проем в перекрытиях может быть, но учесть его необходимо на этапе проектирования.
Дело в том, что бетон очень хорошо работает на сжатие и очень плохо – на растяжение или на изгиб. Для того чтобы компенсировать этот недостаток, используют железную арматуру, уложенную внутрь бетонной детали. Таким образом, получают тот самый железобетон – на сжатие работает бетон, на растяжение, кручение или изгиб – железная арматура.
Поэтому, наличие проема, на этапе проектирования компенсируют укладкой дополнительной арматуры. Иначе никак. В уже построенном доме компенсировать удаленную в горизонтальной плоскости арматуру, практически невозможно.
Для чего еще нужен техэтаж?
Предыдущий вопрос, скорее всего, касался освоения технического этажа, расположенного над квартирой на 9–м этаже. Понятно желание настоящего хозяина сделать так, чтобы место не «гуляло». Но вот вопрос – его зачем-то построили, зачем?
Если подняться на техэтаж, то можно обнаружить, что весь пол засыпан керамзитом (такие легкие шарики коричневого цвета, если расколоть его, внутри черное пористое наполнение) или завален чем – то похожим на стекловату. И это вовсе не строительный мусор! Это теплоизоляция квартир, расположенных на последних этажах. Попробуйте «навести порядок» – убрать это с перекрытий над своей квартирой. Сразу же почувствуете разницу, причем не в лучшую сторону!
Так что прежде, чем осваивать тех. этаж надо хорошо подумать, как потом утеплить свою квартиру.
Как определить, какие стены несущие в панельных домах?
В панельном доме нет несущих стен в классическом понимании этого слова. Классическое представление несущей стены – стена несущая, если она идет без перерыва от одной стены дома до противоположной, от подвала до крыши дома. Кроме того, несущая стена отличается большей толщиной. В панельном доме таких стен вы не найдете, как не ищите.
А что же есть в панельном доме? Единица объема (комната) ограниченная сверху и снизу межэтажными перекрытиями, и четырьмя (иногда тремя) стенами по сторонам.
Поскольку межэтажные перекрытия общие для предыдущего и последующего этажа, а стены общие для соседних комнат, получаем пространственную несущую конструкцию.
Несущие элементы панельного дома (стены и перекрытия) соединяются не по всей плоскости стыковки, а только в нескольких точках (так что щель между стеной и потолком, заделанная раствором, не брак, а запроектированный зазор). Такое соединение обеспечивает некоторую подвижность несущим элементам конструкции, это необходимо для обеспечения устойчивости дома.
Таким образом, получаем, что все стены и перекрытия панельного дома являются несущими элементами конструкции. Исключение составляют наружные стены, которые выполняют функцию тепло сберегающих элементов и, обычно, не являются несущими (но это еще не повод их ломать).
Не являются несущими также перегородки санузлов, стены вентиляционных шахт, ограждения балконов (лоджий). Их легко отличить – такие стены имеют меньшую толщину и пористую структуру поверхности, тогда как несущие стены толще и гладкие на ощупь.
Какие несущие стены можно удалять?
Был очень удивлен самой постановкой вопроса, но на одном из форумов нарвался на «серьезное» обсуждение того, что одну из четырех стен, на которые опирается перекрытие, можно удалить без проблем, а две – только согласовав с проектной организацией! Интересно, с кем надо договориться, чтобы удалить три несущих стены?
Для начала – перекрытия в домах из сборного железобетона не опираются на стены по всей длине, только в нескольких точках. Между ними есть зазор, он необходим для того, чтобы дом не рухнул!
Теперь насчет удаления стен. Совершенно ошибочно мнение, что стены воспринимают только вертикальную нагрузку. Дом испытывает еще и значительные боковые нагрузки – от ветра, сейсмические колебания и тд. Причем, вся эта нагрузка распределяется равномерно по всему дому, за счет особенности конструкции. Дом отклоняется и таким образом, гасит нагрузку.
Чем выше дом, тем больших значений достигает амплитуда колебаний (раскачивание дома). Не верите? Небоскреб Torre Mayor — яркое тому подтверждение. Там, для гашения боковых перемещений, использованы амортизаторы, подобные автомобильным, которые гасят колебания здания.
Так что стена и перекрытия дома работают не только на сжатие, но еще и на растяжение, причем в горизонтальной плоскости.
Если хочется практического подтверждения – попробуйте удалить один из амортизаторов в своем автомобиле. Он будет точно также стоять на месте, но в движении вас впечатлит разница «до» и «после»!
В общем, можно сказать только одно – можно как угодно рисковать своей жизнью, но не стоит играть жизнями соседей.
Из какого бетона сделаны чешки?
Не только чешки, все дома из сборного железобетона, а именно, 400 – е серии, серии 96. 134. КТ. АППС. дома серии Т, сделаны из тяжелого и легкого бетона. А что это?
Для начала определимся, что такое бетон. Если говорить просто – бетон это смесь цемента, песка, наполнителя и различных добавок, пластификаторов и тд. Эта смесь растворяется в воде, после испарения которой, получается твердая, обратно нерастворимая в воде деталь. Состав бетона зависит от многих факторов (вплоть до времени года), поэтому точной рецептуры никто не скажет – она всегда разная.
По прочности бетоны делятся на тяжелые и легкие (по удельному весу). Прочность бетона зависит от марки цемента (существует шкала прочности от 100 до 600) и прочности (удельного веса) наполнителя.
В тяжелых бетонах используют цемент марки М 500, М600 в качестве вяжущего и гранитный (или подобный ему) щебень различных фракций в качестве наполнителя.
Для приготовления легких бетонов используют цемент М200 – М400 в качестве вяжущего и наполнитель с небольшим удельным весом и, как правило, низкой теплопроводностью (например, керамзит)
Тяжелые бетоны используются в несущих конструкциях дома, легкие – в утеплительных и ограждающих конструкциях. И те и другие используют железную арматуру внутри.
Пусть вас не смущает, что несущие конструкции дома имеют толщину всего 16 сантиметров. Дело в том, что детали домов из сборного железобетона изготавливают в условиях конвейера на домостроительных комбинатах. А это значит, что вертикально стоящая стена изготавливается в горизонтальном положении, уплотняется на специальной вибро — платформе и сушится при соблюдении определенного температурного режима. Это очень важно для конечной прочности детали. На стройплощадке просто невозможно обеспечить подобные условия. Отсюда и серийность домов из сборного железобетона.
Но вернемся к нашим домам. Внутренние несущие стены изготовлены из тяжелого бетона. Перегородки, кабины санузлов, панели ограждения балконов (лоджий) – из различных видов легкого бетона. Наружные стены – многослойные панели, такой себе бутерброд из внутреннего несущего слоя (тяжелый бетон), наружного утеплительного и изолирующего (легкий бетон – обычно керамзитобетон), а также промежуточных утеплительных слоев, которые могут быть выполнены вовсе не из бетона, а из различных утеплительных материалов.
Можно ли узнать, где находятся несущие стены в монолитном доме, в кирпичном или бетоном без наличия плана строения
При принятии решения о перепланировке комнаты, возникают ограничения по производству некоторых строительные работ с нагруженными конструкциями, чтобы избежать нанесения неисправимого ущерба сооружению. Несущим или находящимся под нагрузкой называется элемент конструкции здания, воспринимающий и передающий давление расположенных выше или ниже этажей. Целостность несущего элемента является критически важной для всего объекта. Работы производят с разрешения органов надзора и при условии согласования проекта.
Что такое несущая стена в помещении: целевое предназначение
Под такой стеной понимается вертикальный элемент сооружения, который обеспечивает защиту внутреннего пространства от климатических условий, обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию, передает давление вышележащих этажей на фундамент.
Как определить самостоятельно
Если имеется строительная документация, то, при умении читать ее, нет никаких сложностей, перегородки выделены в проектной документации. Информация есть также в имеющемся у владельцев приватизированных помещений техническом паспорте, при наличии строительных знаний этого достаточно.
При отсутствии проектной документации определить, является ли стена нагруженной, все-таки можно, руководствуясь следующими советами:
Обычно таковыми считаются наружные или внешние конструкции.
Разделяющие смежные квартиры тоже нужно считать находящимися под давлением.
Части помещения, на которых лежат торцы плит перекрытий, считаются нагруженными.
Общие для квартиры и лестничного пролета разделяющие перегородки.
Необходимо выделить моменты, при наличии которых несложно понять, является ли часть здания находящейся под давлением для имеющих разные архитектурные решения многоэтажных объектов.
Какие стены в панельных домах являются несущими
Серии типовых панельных домов возводились по стандартным для всей страны типовым проектам. Технический паспорт, находящийся у собственника, дает информацию относительно серии дома. Знание серии здания и интернет позволят легко отыскать схемы на сайтах заказчика или застройщика. Здесь указаны размеры всех частей данной серии многоквартирных жилых объектов. Чтобы понять, какие перегородки (кроме собственного веса) несут вес других составляющих сооружения, этой информации достаточно.
Если нет проектной документации, а также информации в интернете, можно принять за аксиому, что стенки толщиной от ста двадцати миллиметров являются нагруженными. Измерять толщину следует без штукатурки и наслоений отделки. При повреждении или сносе части помещения многоквартирного многоэтажного здания, возможно разрушение сооружения. Перепланировку в многоквартирном панельном доме без разрешения архитектора города и органов муниципалитетов не разрешается.
Определить в кирпичном доме
В помещении из кирпича все наружные стены принимают вес верхних этажей, также перегородки между смежными квартирами и разделяющие квартиру с лестничным пролетом.
Стенки, толщиной более или равные тридцати восьми сантиметрам, поддерживают перекрытия в кирпичном многоквартирном помещении.
Внешние стены кирпичного дома нужны для устройства перекрытий, они испытывают нагрузку расположенных сверху этажей здания.
В «хрущевках» и «сталинках» продольные стенки предназначаются для монтажа на них плит перекрытий, поперечные являются перегородками.
Как понять где несущая стена в монолитном доме
Сложнее всего понять является ли часть дома находящейся под нагрузкой, в зданиях из монолитного бетона. Здесь применяются различные архитектурные решения, и не всегда даже внешние конструкции из монолитного бетона выполняют функции нагруженных. В таких сооружениях под нагрузкой могут быть колонны и пилоны.
Чтобы избежать ошибки, в монолитных бетонных домах стенку толще или равной двухстот миллиметров стоит считать находящейся под нагрузкой.
Во избежание ошибки, перед перепланировкой в монолитном здании необходимо ознакомиться с проектной документацией. Проектную документацию можно запросить у управляющей компании.
В каркасных сооружениях, имеющих структуру из металлоконструкций, вес вышележащих этажей воспринимается и передается металлическими конструкциями, а стенки из блоков могут быть толще двухсот миллиметров.
Как отличить стенки перегородки от несущей в своей квартире: советы
В домах из кирпича перегородки от трехсот восьмидесяти миллиметров толщины считаются элементами, определяющими целостность объекта.
В зданиях из панелей, где стенки толщиной сто сорок и более миллиметров, являются нагруженными элементами.
В помещениях из монолитного бетона двести и более миллиметров толщины означают признание конструкции принимающей давление.
Если на стенке лежат торцы плит перекрытий, она относится к несущим конструкциям.
Перегородка между смежными квартирами относится к нагруженной части.
Являющаяся общей для лестничного пролета и квартиры также передает давление сверху.
Наиболее актуально это в смонтированных из панелей домах, где слом одной части дома может привести к необратимым, иногда трагическим последствиям. До момента начала реконструкции обязательно предварительное согласование с муниципальными органами, отделами архитектуры. Следует понимать, что самовольное изменение планировки в многоэтажном жилом доме приведет к последствиям в виде:
отказа регистрации изменений;
невозможности впоследствии совершить любую сделку с квартирой, подвергнутой перепланировке, даже если не затронуты критически важные для целостности элементы многоэтажного дома.
Перепланировку в любом случае придется оформлять в соответствующих органах. В процессе реконструкции может возникнуть необходимость переноса коммуникаций, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам до проведения строительных и монтажных работ. Самовольную перепланировку с удалением конструкции, передающей нагрузку сверху вниз, будет невозможно или очень сложно.
Полезное видео
otdelkasten.com
Как определить, является ли стена несущей?
Статьи
Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты. Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.
Как согласовать перепланировку, каковы последствия незаконной перепланировки и как её узаконить, читайте в нашей следующей статье.
Итак. Как же определить является ли стена несущей?
Несущими стенами принято называть стены, которые принимают на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту. Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными. Внутренние несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия необходимости в теплоизолирующих слоях.
Обозначение несущих стен на плане
Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ. К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда. Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.
Определение несущих стен по толщине
Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.
Несущие стены в кирпичном доме
Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д.. В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором. Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.
Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые “сталинки” и “хрущёвки”. Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими.
Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены. Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы. Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки.
Несущие стены в панельном доме
В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей. А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм. Чаще всего это однослойные панели из керамзитобетона толщиной 300-350 мм или многослойные состоящие из двух железобетонных панелей толщиной от 60 мм (внешняя) и 80-100 мм (внутренняя), разделённые утеплителем. В итоге, несущие стены в панельном доме имеют толщину от 120 мм.
Несущие стены в монолитном доме
С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях). В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д.. Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм. Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены. Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм (например, из пеноблоков).
Если любой из вышеперечисленных способов вызывает у вас затруднения, вам потребуется обратиться за помощью к специалистам проектных организаций для проведения инженерного обследования. Чаще всего это необходимо в случае нетиповой постройки, здания по индивидуальному проекту или старого здания.
Статьи
aks-43.ru
Как определить несущую стену в панельном доме
Есть вопросы? Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):
8 (800) 350-13-94 — Федеральный номер
8 (499) 938-42-45 — Москва и Московская обл.
8 (812) 425-64-57 — Санкт-Петербург и Лен. обл.
Многие собственники квартир в панельных домах мечтают о перепланировке для расширения пространства и более рационального использования жилой зоны. Но не все знают, какие действия можно или нельзя совершать при такой процедуре. Например, несущие стены в панельных домах (и не только в них) сносить запрещено. Основные вопросы, касающиеся перепланировки квартиры в таком здании, будут рассматриваться далее.
Определение изменений
Перепланировкой называется изменение конфигурации помещения. В Жилищном Кодексе РФ закреплено, что любые внесения изменений в квартире должны быть отражены в техпаспорте и одобрены государственным органами. Перепланировкой считается: перенос проемов окон и дверей, изменение стен (опорных и перегородок), разделение пространства, перенос кухонной части и ванной комнаты.
Обычно владельцы квартир ограничиваются тем, что удаляют межкомнатные перегородки для расширения жилой зоны.
Важно: Нужно четко спланировать такую процедуру в целях сохранения опорных конструкций в неизменном состоянии. При допущении ошибки и удалении несущей плоскости могут пострадать расположенные ниже квартиры: без опоры могут рухнуть потолочные перекрытия.
Понятие «несущей стены»
С архитектурной точки зрения плоскости в здании подразделяются на 2 вида:
Несущие стены (НС). Эти вертикальные конструкции выполнены таким образом, чтобы они смогли выдержать существенный вес. Надежность всей постройки зависит именно от качества такой стены.
Перегородки. Они служат для разделения помещения на зоны. На них не возлагаются значительные нагрузки, но некоторый вес они должны выдерживать.
Владелец жилья имеет право изменять или сносить только перегородки, любое воздействие на опорную конструкцию запрещено. Если хозяин решил внести изменения в НС, ему необходимо получить разрешение в соответствующих учреждениях. Такая бумага предоставляется только после осуществления детальных расчетов и с внесением оговорок. После того, как в плоскости проделан внеплановый проем, ее нужно укрепить так, чтобы эти опоры заместили и не уступали по прочности вынутому элементу.
Совет: Если собственник произвольно внес изменения в несущем блоке, посчитав обращение в жилищную инспекцию необязательным и неважным, он может столкнуться с рядом проблем при продаже, приватизации, дарении или обмене жилья.
Специалистами жилищной инспекции к такому гражданину будут применены штрафные санкции и требование возвратить первоначальную конструкцию за свой счет. В редких ситуациях подобную перепланировку можно узаконить, но выплата штрафа обязательна в любом случае.
Основной способ определения НС
Главным и безошибочным способом определения, какие стены несущие в панельном доме, является изучение технического паспорта или проекта здания. Для этого нужно обратиться в исполняющий комитет, где располагается Управление капстроительства. Как правило, не требуется даже писать заявление – заинтересованному лицу будет предоставлен конструктивный план, с которого можно снять копию для более детального изучения. В техпаспорте на квартиру также указаны места расположения несущих стен и перегородок.
Но в этом случае понадобится умение читать строительную документацию. Если с техническим методом возникли проблемы, можно использовать косвенные способы, как определить несущую стену в панельном доме.
Определение по расположению вертикальной конструкции
НС обычно находятся под прямым углом к балкам перекрытия. Если перекрытие выполнено из бетонных плит, то их концы должны лежать на опорной конструкции. В основном, это наружные, межквартирные и межблочные стены.
Основа помещения (ее коробка) обнесена опорными плоскостями. К таким относятся:
Наружные стены, выходящие на улицу (двор). Некоторые люди ошибочно считают, что стены во двор не являются опорными – это большое заблуждение.
Конструкции, которые ограждают квартиру со стороны лестничного и лифтового пространства.
Стены между соседними квартирами. Но нельзя с уверенностью считать, что межкомнатные плоскости являются перегородками. В некоторых панельных домах в 5 этажей несущие стены расположены даже между комнатами.
Перегородки не могут служить точным ориентиром. Человек, не являющийся специалистом в этой области, не сможет с точностью определить НС без демонтажа покрытия.
Этот способ является самым достоверным помимо изучения техдокументации. Но, после осуществления замеров, нужно определить их значение. В кирпичном доме, если толщина конструкции равна 38 см, это значит, что она опорная. В этом случае не потребуется даже рулетка: 3 кирпича (добавить швы) служат ориентиром. Перегородки же выполняются толщиной в 1-2 кирпича.
Читайте также: Договор найма и договор аренды: отличие и особенности
В панельных домах подход более сложный. Как правило, НС бывает построена толщиной 14 см. Но также можно встретить варианты 16, 18, 20 см. Перегородки выполнены в 8-10 см. Это относится к несущим стенам в панельных домах в 9 этажей. Но следует очень аккуратно применять подобный способ. Например, в некоторых старых хрущевках НС построены только в 12 см. В таком случае только использование конструктивного плана является верным решением проблемы. Иногда плоскость может быть усиленной в целях звукоизоляции перегородкой.
В блочных домах НС обычно выполняются в 20-сантиметровую и большую толщину. Но и здесь есть свои нюансы: некоторые здания вообще не имеют таких плоскостей, а иногда такая толщина встречается у перегородок.
Важно знать: Производя замеры конструкции, следует брать во внимание только толщину основного строительного материала.
Отделочные слои (гипсокартон, плитка, штукатурка) не должны браться в расчет. Самым верным измерением считается замер плоскости после демонтажа всех поверхностных покрытий до самой основы.
Что нужно для изменения стены
Перед изменением (сносом, переносом и др.) любой конструкции в квартире требуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Также необходимо выполнить полный расчет, который учитывает распределение нагрузок после выполнения изменений. В некоторых случаях приходится менять электрическую схему. Проект перепланировки должен быть согласован государственным органом, ответственным за архитектуру здания. Для согласования необходимо:
Разработанный службой БТИ план именно на такой вид перепланировки.
Составленное техническое заключение на изменение стены.
Наличие положительного решения жилищной инспекции по месту жительства.
Планируя капитальный ремонт в квартире, владельцу, в первую очередь, стоит знать, имеет ли он право на внесение изменений в помещении без разрешения соответствующих жилищных инстанций. В исключительных случаях жилищная инспекция может предоставить разрешение на такие работы. Но в любом случае лучше заказать профессиональное инженерное обследование для вынесения решения, стоит менять конструкцию или нет.
infonovostroyki.ru
Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены
Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. А вдруг сверло пройдет насквозь? А для того, чтобы не боятся, необходимо знать толщину и типы стен в панельных домах, о чем я и расскажу в этой статье.
Как правило, производители панелей не отходят от стандартных размеров, поэтому толщина таких стен, в принципе, предсказуема, в отличие от толщины кирпичной стены индивидуального дома.
Стены, как мы знаем, делятся обычно на три вида:
наружные
внутренние несущие
внутренние перегородки
Наружные стены панельного дома
Эти стены самые толстые и бывают двух видов:
однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит
Однослойные панели
Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.
Многослойные панели
Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.Стандартная толщина такой стены – 380мм.
Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.
Толщина внутренних стен панельного дома
Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.
Толщина несущих стен панельного дома
Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.
Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.
Толщина внутренних перегородок
В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.
Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.
Как отличить несущую стену панельного дома от перегородки
При перепланировки квартиры необходимо точно знать, где расположены несущие стены, которые нельзя трогать, а где просто внутренние перегородки, которые можно снести, перенести и т.д.
Помните! При переносе или сносе стен в квартире, необходимо предварительно заказать проект перепланировки у, имеющей на то лицензию, организации. Если этого не сделать, и без согласований изменить планировку, то в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением, переоформлением вашей квартиры.
И так, продолжим.
Самый простой способ, без чертежей и проектов определить где несущая стена, а где нет – померить толщину стены рулеткой или линейкой.
Я уже говорил о толщине несущих стен, она начинается от 120мм. Поэтому берем линейку и меряем стену, если больше или равна 120мм, то эта стена несущая, если меньше, то перегородка.
Таким методом можно довольно точно определить вид стены, так как в большинстве случаев панели панельного дома имеют стандартные размеры, но необходимо помнить, что толщина стены замеряется без отделочных слоев, т.е. без штукатурки, обоев, дополнительных внутренних утеплителей и так далее.
postroj-sam.ru
Толщина перегородок в панельном доме
Во второй половине прошлого века проводилась политика массовой застройки городов панельными зданиями. Панели формировали фасады домов и являлись несущими стенами внутри строений.
Толщина стен в панельных домах является основным фактором, определяющим несущие стены и перегородки. В наше время проблема перепланировки квартир в таких домах не потеряла своей актуальности.
Снос внутренних ограждений в квартирах панельных домов позволяет хозяевам жилищ изменить планировку жилой площади в сторону уменьшения количества маленьких «комнатушек» и получения более просторной комнаты.
Для чего нужно знать толщину стен в панельном доме
Несущее ограждение подвергается основной нагрузке от вышерасположенных конструкций дома. Перегородка кроме своего веса никакого воздействия на перекрытия этажа не оказывает.
На упрощённой схеме можно увидеть, как расположены ограждения из панелей:
Чтобы приступить к сносу определённой стены, необходимо знать о том, что данное ограждение не является несущим. Главным показателем назначения ограждения является толщина стен панельных домов.
При перепланировке помещений надо знать, что внутренние несущие стены в панельных домах делают толщиной от 140 до 200 мм. Самый минимальный поперечный размер стенки может быть 120 мм.
Внутренние ограждения, которые не подвержены воздействию от веса вышерасположенных конструкций, называют перегородками.
Такие ограждения исполняют роль межкомнатных ограждений.
В основном их делают из газобетона толщиной от 80 до 100 мм.
Как правильно сделать замер толщины стены
Делая замеры, обязательно снимите наличники
Чтобы узнать точный поперечный размер стены, нужно приготовить следующий инструмент:
рулетка или линейка;
стамеска;
отвёртка;
перфоратор.
Как правило, замер производят со стороны дверного проёма. Для этого совершают следующие действия:
Со стороны противоположной дверным петлям осторожно снимают наличники с обеих сторон простенка. Если наличники приклеены, то их аккуратно поддевают стамеской и снимают.
В месте примыкания ограждения к стойке рамы дверного проёма снимают слой обоев, штукатурки.
Продетая лента рулетки или линейка через зазор между бетоном и стойкой, покажет точную толщину стены.
Документальная установка толщины стены
Узнать толщину стен можно на основании копии плана квартиры
Всё-таки, такие способы определения поперечного размера ограждения не исключают возникновения ошибок. Если потребность в таких замерах вызвана с будущими работами по сносу стен внутри квартиры панельного дома, то демонтаж ограждения должен быть выполнен узаконенным порядком.
Самостоятельно производить перепланировку жилой площади строго запрещает закон. Чтобы избежать штрафных санкций, а в случае возникновения аварийных ситуаций не попасть под уголовное преследование, нужно поступить следующим образом:
В местном исполнительном органе управления (БТИ) нужно получить копию плана квартиры.
Исходя из схемы расположения несущих ограждений и перегородок, определить ограждение, подлежащее сносу.
В проектной организации заказать разработку технической документации на снос стены.
На основании утверждённого проекта получить разрешение на перепланировку в местных органах власти.
После этого приступить к выполнению работ.
В результате этих действий владельцы жилья будут знать толщины всех стен в своей квартире.
Способы сноса несущей стены в панельном доме
Демонтаж перегородок в панельных домах не вызывает никаких технических осложнений, а вот снос несущей стены помимо документального оформления потребует выполнения специальных методик сноса ограждения.
На сегодня существуют два основных варианта сноса несущей стены в панельном доме.
Врезка несущей балки
В том случае, когда демонтируемый участок ограждения находится между несущими стенами, делают врезку ригеля (балки), который представляет собой мощную железобетонную балку или металлический профиль двутаврового сечения, усиленного рёбрами жёсткости.
Плиты перекрытия в месте демонтажа подпирают домкратами. В смежных стенах вырубают проёмы. В них вставляют ригель. Стену демонтируют.
Установка колонн
Вертикальные опоры могут быть железобетонными колоннами или металлическими стойками. Как и в предыдущем случае, плиты перекрытий опирают на домкраты. Устанавливают опоры. Ограждение демонтируют.
Безусловно, браться за выполнение таких работ самостоятельно нельзя.
Только профессиональные работники могут выполнять демонтаж несущих конструкций.
Все изменения, происшедшие в планировке квартиры, должны быть внесены в технический паспорт.
moyastena.ru
Перегородки в панельных домах из чего. Толщина внутренних стен панельного дома
Перегородки в панельных домах из чего. Толщина внутренних стен панельного дома
Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.
Толщина несущих стен панельного дома
Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.
Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.
Толщина внутренних перегородок
В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.
Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.
Как отличить несущую стену панельного дома от перегородки
При перепланировки квартиры необходимо точно знать, где расположены несущие стены, которые нельзя трогать, а где просто внутренние перегородки, которые можно снести, перенести и т.д.
Помните! При переносе или сносе стен в квартире, необходимо предварительно заказать проект перепланировки у, имеющей на то лицензию, организации. Если этого не сделать, и без согласований изменить планировку, то в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением, переоформлением вашей квартиры.
И так, продолжим.
Самый простой способ, без чертежей и проектов определить где несущая стена, а где нет – померить толщину стены рулеткой или линейкой.
Я уже говорил о толщине несущих стен, она начинается от 120мм. Поэтому берем линейку и меряем стену, если больше или равна 120мм, то эта стена несущая, если меньше, то перегородка.
Таким методом можно довольно точно определить вид стены, так как в большинстве случаев панели панельного дома имеют стандартные размеры, но необходимо помнить, что толщина стены замеряется без отделочных слоев, т.е. без штукатурки, обоев, дополнительных внутренних утеплителей и так далее.
Толщина внешних стен в панельном доме. Толщина стен панельного дома
Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. А вдруг сверло пройдет насквозь? А для того, чтобы не боятся, необходимо знать толщину и типы стен в панельных домах, о чем я и расскажу в этой статье.
Как правило, производители панелей не отходят от стандартных размеров, поэтому толщина таких стен, в принципе, предсказуема, в отличие от толщины кирпичной стены индивидуального дома.
Стены, как мы знаем, делятся обычно на три вида:
наружные
внутренние несущие
внутренние перегородки
Наружные стены панельного дома
Эти стены самые толстые и бывают двух видов:
однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит
Однослойные панели
Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.
Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.
Многослойные панели
Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними. Стандартная толщина такой стены – 380мм.
Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше).
Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.
В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.
Толщина внутренних стен панельного дома
Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.
Толщина несущих стен панельного дома
Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.
Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.
Толщина внутренних перегородок
В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм. Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.
Как отличить несущую стену панельного дома от перегородки
При перепланировки квартиры необходимо точно знать, где расположены несущие стены, которые нельзя трогать, а где просто внутренние перегородки, которые можно снести, перенести и т.д.
Помните! При переносе или сносе стен в квартире, необходимо предварительно заказать проект перепланировки у, имеющей на то лицензию, организации. Если этого не сделать, и без согласований изменить планировку, то в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением, переоформлением вашей квартиры.
И так, продолжим. Самый простой способ, без чертежей и проектов определить где несущая стена, а где нет – померить толщину стены рулеткой или линейкой.
Я уже говорил о толщине несущих стен, она начинается от 120мм. Поэтому берем линейку и меряем стену, если больше или равна 120мм, то эта стена несущая, если меньше, то перегородка.
Таким методом можно довольно точно определить вид стены, так как в большинстве случаев панели панельного дома имеют стандартные размеры, но необходимо помнить, что толщина стены замеряется без отделочных слоев, т.е. без штукатурки, обоев, дополнительных внутренних утеплителей и так далее.
Толщина стен в панельной хрущевке. Несущие стены в панельном доме.
В большинстве случаев панельные и блочные дома имеют типовую серию, то есть шифр проекта, по которому они возводились. Для начала определите с помощью этой статьи серию Вашего дома по адресу. Затем найдите описание вашей типовой серии в интернете, у нас на сайте, на сайте застройщика и т.д. В описаниях обычно приведена толщина несущих стен в панельном доме данной серии.
Итак, как определить несущую стену в панельном доме? Для начала Вы можете воспользоваться нашей базой несущих стен типовых серий домов . Там приведены планировки квартир каждой серии с выделением цветом несущих стен.
Второй способ узнать какие стены несущие в панельном доме- это померить их толщину.В общем случае в панельных зданиях толщина перегородок варьируется от 80 до 100 мм., толщина несущих стен- от 140 до 200 мм. В 90% панельных домов внутренние перегородки- это гипсобетонные панели толщиной 80 мм., внутренние стены- железобетонные несущие панели толщиной 140,180 или 200 мм. В некоторых старых сериях панельных домов встречаются несущие панели толщиной 120 мм.
Таким образом, если толщина померенной стены без отделочных слоев окажется меньше 120 мм., то это значит, что она является перегородкой, а если больше- то несущей.
Следует отметить, что отделочные слои стен (штукатурка, обои) могут вносить корректировки в её толщину, однако в панельных домах обычно они не превышают 50 мм. и не оказывают существенного влияния. Правда, если есть возможность, для чистоты замеров штукатурный слой лучше удалить.
Если вы не можете померить толщину стены напрямую (допустим между комнатами), то можно её замерить через «третий размер»:
Толщина стены: s= c-a-b;
Следует отметить, что снос несущей стены в панельном доме недопустим. Это гарантированно приведёт к прогибу или обрушению перекрытия.
Панельная стена в разрезе
Метки
Толщина стен панельного дома. Внутренние и наружные стены
Наружные стены панельного дома
Эти стены самые толстые и бывают двух видов:
однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит
Однослойные панели
Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.
Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.
Многослойные панели
Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.Стандартная толщина такой стены – 380мм.
Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.
В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.
Толщина внутренних стен панельного дома
Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.
Толщина несущих стен панельного дома
Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.
Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.
Толщина внутренних перегородок
В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.
Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.
Очень часто в квартире мы хотим повесить на стену телевизор, полочку или может быть просто картину, а сверлить отверстия в стене панельного дома боимся. А вдруг сверло пройдет насквозь? А для того, чтобы не боятся, необходимо знать толщину и типы стен в панельных домах, о чем я и расскажу в этой статье.
Как правило, производители панелей не отходят от стандартных размеров, поэтому толщина таких стен, в принципе, предсказуема, в отличие от толщины кирпичной стены индивидуального дома.
Стены, как мы знаем, делятся обычно на три вида:
наружные
внутренние несущие
внутренние перегородки
Наружные стены панельного дома
Эти стены самые толстые и бывают двух видов:
однослойные наружные стены, состоящие из легких бетонов
многослойные стены, состоящие из железобетона и, как правило, пенополистирольных плит
Однослойные панели
Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.
Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.
Многослойные панели
Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними. Стандартная толщина такой стены – 380мм.
Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.
В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко.
Толщина внутренних стен панельного дома
Внутренние стены бывают тоже двух видов, во-первых, это несущие стены, на которых и держится вся конструкция дома, ну а во-вторых, это внутренние перегородки, которые служат исключительно для разделения площади дома или квартиры на комнаты.
Толщина несущих стен панельного дома
Несущие панели железобетонной конструкции обычно бывают от 140 до 200 мм толщиной. Если быть более точным, то наиболее часто встречающиеся панели, у которых толщина 140мм, 180мм и 200мм.
Очень редко можно встретить несущую стену толщиной 120мм.
Толщина внутренних перегородок
В большинстве панельных домов внутренние перегородки состоят из гипсобетонных панелей, толщина которых не превышает 80мм.
Иногда встречается толщина внутренних перегородок панельного дома от 80мм до 100мм.
Как отличить несущую стену панельного дома от перегородки
При перепланировки квартиры необходимо точно знать, где расположены несущие стены, которые нельзя трогать, а где просто внутренние перегородки, которые можно снести, перенести и т.д.
Помните! При переносе или сносе стен в квартире, необходимо предварительно заказать проект перепланировки у, имеющей на то лицензию, организации. Если этого не сделать, и без согласований изменить планировку, то в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением, переоформлением вашей квартиры.
И так, продолжим.
Самый простой способ, без чертежей и проектов определить где несущая стена, а где нет – померить толщину стены рулеткой или линейкой.
Я уже говорил о толщине несущих стен, она начинается от 120мм. Поэтому берем линейку и меряем стену, если больше или равна 120мм, то эта стена несущая, если меньше, то перегородка.
Таким методом можно довольно точно определить вид стены, так как в большинстве случаев панели панельного дома имеют стандартные размеры, но необходимо помнить, что толщина стены замеряется без отделочных слоев, т.е. без штукатурки, обоев, дополнительных внутренних утеплителей и так далее.
Панельные жилые дома повышенной этажности (высотой до 16 этажей включительно), проектируемые на основе каталога индустриальных изделий для Москвы, по конструктивной схеме – здания с несущими поперечными станами. Каталогом предусмотрены бетонные и железобетонные напели внутренних поперечных стен толщиной от 140 и 180 мм исходя из требований несущей способности, звукоизоляции, огнестойкости; при этом междуквартирные стены по условиям звукоизоляции должны иметь толщину 180 мм.
Для применения в панельных зданиях с узким, широким и смешанным шагом внутренних несущих поперечных стен каталогом предусмотрены плоские сплошные железобетонные панели перекрытий толщиной 140 мм. Такая толщина принята по условиям звукоизоляции. Панели перекрытий имеют рабочие пролеты по 300, 3000, 3600 и 4200 мм. Размеры нерабочих пролетов приняты от 3600 до 7200 мм с градацией через 300 мм.
Горизонтальный стык между несущими панелями поперечных стен и перекрытий запроектирован платформенного типа (рис. 32), особенностью которого является отпирание перекрытий в половину толщины поперечных стеновых панелей, при котором усилия с верхней стеновой панели на нижнюю передаются через опорные части панелей перекрытий.
Швы в местах контакта панелей несущих поперечных стен и перекрытий выполняют на растворе. Однако при большой толщине швов (10 -20 мм и более) в случае неполного их заполнения раствором в поперечном сечении, а также при неравномерной толщине растворных швов по их длине возможна концентрация напряжений в отдельных местах швов, вызывающая местные опасные перенапряжения. Чтобы избежать этого, в настоящее время для стыковых соединений применяют цементно-песчаную пластифицированную пасту, из которой можно получить тонкий шов толщиной 4 -5 мм,
Цементнопесчанная паста состоит из портландцемента марки 400 -500 и мелкого песка с максимальным размером частиц 0,6 мм (состав 1:1) с добавлением в качестве пластифицирующей и противоморозной добавки нитрита натрия в количестве 5 -10% от веса цемента. Благодаря применению пластифицированной пасты при установке панели на тонкий шов происходит как бы склеивание панелей между собой.
Следует, однако, иметь е виду, что применение пасты не может повлиять на повышение прочности стыка в тех случаях, когда зазоры между панелями стен и перекрытий вместо проектных 5 мм доходят до 20 -30 мм.
Панели наружных стен, предусмотренные каталогом для Москвы, запроектированы в виде двух взаимозаменяемых конструкций – однослойные аз керамзитобетона марка 75 объемной массой 1000 -1100 кг/л 3 а трехслойные с железобетонным внешним и внутренним слоями и со средним слоем из эффективного утеплителя.
Все стеновые панели, включенные в каталог, – навесные независимо от этажности домов. В тех случаях, когда степи должны быть несущими, например в торцах зданий, применяют панели, состоящие из одного несущего элемента или из двух элементов – внутренней несущей железобетонной панели и наружной утепляющей.
В каталоге различают стеновые панели рядовые, для уступов степ, торцовые несущие и торцовые навесные.
Рядовыми называют панели, располагаемые вдоль рабочих пролетов перекрытий, т.е. пepпендикулярно поперечным степам.
Рядовые панели могут быть не только навесными, но и частично несущими для соответствующих этажей здания, В первом случае их опирают на перекрытия и крепят к внутренним стенам. Во втором случае панели перекрытий опирают на наружные стены, т. е. частично передают им нагрузку. Поэтому форма горизонтального стыка рядовых панелей удовлетворяет как навесному, так и несущему варианту.
Торцовыми несущими называют стеновые панели, располагаемые в здании вдоль пролетов перекрытий параллельно внутренним поперечным несущим стенам, т. е. несущие основную нагрузку от панелей перекрытий. Если основную нагрузку от перекрытий должны воспринимать внутренние стены, то на них навешивают наружные торцовые навесные утепляющие панели.
Толщина однослойных рядовых , угловых керамзитобетонных панелей наружных стен для Москвы, пилястр и уступов принята 340 мм, торцовых несущих – 440 .мл, торцовых навесных – 30 мм.
Толщина рядовых трехслойных панелей наружных стен для Москвы по каталогу составляет 280 мм. В качестве утеплителя применен цементный фибролит толщиной 150 мм с объемным весом Y = 350 кг/л 3 . Торцовые несущие трехслойные панели имеют толщину 380 мм, а торцовые навесные -180 мм, причем в последних предусмотрен более легкий утеплитель (минераловатные плиты или пеностекло).
Привязка несущих и навесных торцовых наружных стен к разбивочным осям здания назначается исходя из равенства расстояний от внешних граней наружных стен любого типа до оси здания (рис. 33).
Рис. 33. Правила привязки к разбивочным осям:
а — наружных однослойных и внутренних стен; б — наружных трехслойных и внутренних стен: I — рядовая панель; 2 — внутренние несущие стоны; 3 — панель уступа; 4 — несущая торцовая панель; 5 — торцовая навесная панель; 6 — температурный или осадочный шов
Привязка внутренней грани рядовых (продольных) навесных наружных стен к разбивочным осям здания принята равной 90 мм с учетом толщины внутреннего железобетонного слоя трехслойных панелей наружных стен равной 80 мм и толщины панелей внутренних стен 180 мм (см. рис. 33). Площадь опирания панелей на перекрытие при этом получается достаточной.
Внутренние стены привязывают к разбивочным осям здания по их геометрической оси. Исключение составляют стены, расположенные у температурных или осадочных швов у торцов здания при навесных наружных торцовых стенах. В этих случаях разбивочная ось здания проходит на расстоянии 10 мм от внешней грани внутренней стены (см. рис. 33). Такова же величина привязки внутренних стен, ограждающих лестнично-лифтовой узел.
Рис. 34, Привязка панелей перекрытий:
а — узел у лестничной клетки; б — узел у деформационного шва; 1 — панель внутренней стены; 2 — нацель перекрытия; 3 — цементная паста
П ривязка панелей перекрытий показана на рис. 32 и 34. Панели перекрытий укладывают на площадке, ограниченной разбивочными осями. Зазор между осью и торцом панели перекрытия равен 10 мм. Таким образом, размер панели перекрытия в зданиях с поперечными несущими внутренними стенами равен расстоянию между разбивочными осями минус 20 мм
Рис. 35. Схема монтажа панельного жилого дома повышенной этажности с узким шагом поперечных несущих степ и горизонтальной разрезкой наружных стен
На рис. 35 показана монтажная схема стен панельного жилого дома повышенной этажности с узким шагом поперечных несущих стен и горизонтальной разрезкой наружных.
При проектировании наружных панельных стен, как указывалось в 71, особое внимание следует уделять стыкам между панелями, от конструкции которые в значительной степени зависят прочность и надежность работы всего несущего остова. В зданиях повышенной этажности стыки между панельными подвергаются более сильному воздействию ветра и дождевой воды, чем в 5-этажных домах.
а – вертикальный стык жилого дома в Донбассе; 6 – то же, в Магнитогорске; в – то же, на Октябрьском ноле в Москве; г – то же, на проспекте Мира в Москве»; д – горизонтальный стыв того же дома; 1 – панель наружной стены; 2 – утеплитель. 3 – раствор или бетон; 4 – легкий бетон; 5 – пилястра; 6 – вставка; 7 – цементная паста; 8 – гернита; 9 – панель перекрытия; 10 – пакля, смоченная в гипсовом растворе; 11 – гипсовый раствор; 12 – панель поперечной несущей стены
Применявшиеся до 1973 г. конструкции стыков нельзя считать совершенными , во-первых, потому, что современные методы их заделки рассчитаны на ручную работу (заливка раствора или бетона в швы, укладка упругих жгутов и мастик), Качество такой работы почти неконтролируемо. Поэтому для зданий повышенной этажности следует считать более надежными способы герметизации стыков так называемыми строительными методами – приданием сопрягаемым элементам соответствующей геометрической формы (соединение внахлестку, в четверть, в шпунт), т. е. использованием материалов и методов, уже давно освоенных строителями.
В этих домах швы между панелями заполняли только раствором и бетоном. Благодаря своей надежной геометрической форме эти стыки в течение 20-летней службы показали хорошие эксплуатационные качества: они не протекали и не промерзали.
Возможные принципиальные конструктивные решения стыков между панелями стен, выполненные строительными методами, приведены на рис. 37.
В конструкции стыков панельных домок большое значение имеет обеспечение надеждой связи между панелями стен и перекрытий. При стыковании этих элементов зданий, как известно, широко применяют соединения с применением сварки различного рода стальных связей.
Учитывая это обстоятельство, специальной конструкторское бюро «Прокат деталь» Главмосстроя предложило новый способ креплении панелей стен в перекрытий с помощью оцинкованных стальных болтов и планок, исключающий необходимость монтажной сварки стальных креплений. Эффективность этого способа соединений подтверждена опытом строительства в Москве жилых домов повышенной этажности (например, на ул. Чкалова, 41/2).
Рис. 37. Варианты конструкций стыков между панелями стен строительными методами:
а – для однослойных плоских панелей; б – то же, для панелей с четвертью; в – то же, для стен о пилястрой; г – для трехслойных плоских панелей; д – то же, для угловых панелей; е – то же, для панелей с четвертью; ж – то же, для стен с пилястрами; I и 2 – панели наружной и внутренней стен; 3 – раствор; 4 – пилястра; 5 – утеплитель; в – утеплитель в виде вкладыша
На рис. 38 показано устройство стыков панельных стен 9-этажного жилого дома серии 11-57. После соединения скобами петлевых выпусков арматуры вертикальный стык замоноличивают. По верху наружных и поперечных внутренних стен связь панелей осуществляется оцинкованными стальными болтами и планками.
Соединения на болтах можно применять лишь при высокой точности размеров панелей, которая обеспечивается методом вибропроката, Благодаря этому и строгой фиксации закладных деталей на формующей ленте стана создаются благоприятные условия для так называемого принудительного монтажа, при котором установку панелей стен и перекрытий в строго проектное положение обеспечивают фиксаторы (см. рис. 38, б).
Новым в конструкциях наружных ограждений панельных жилых домов повышенной этажности является устройство лоджий . Каталогом принята ширина лоджий от 900 до 1800 мм с градацией через 300 мм.
На рис. 39 показаны варианты расположения в плане лоджий с навесными и несущими стенками, а также со стенками, образованными консолями панелей наружных стен.
На рис. 40 приведены узлы и детали в плане лоджий с навесными и несущими стенками.
В качестве примера панельного здания повышенной этажности, проект которого выполнен на основе каталога унифицированных изделий, ниже рассмотрена конструкция 16-этажпого 275-квартирного дома из вибромонтажных конструкций, построенного в Москве в жилом районе Тропарево.
Рис. 38. Стыка панельных стен на болтах 9-этаятаого жилого дома серии II-57:
а – вертикальный стык: б – горизонтальный стык; 1 – внутренняя стеновая панель; 2 – наружная керамзитобетонная панель; 3 – панель перекрытия; 4 – болт; 5 – раствор; 6 – металлическая оцинкованная накладка на болтах; 7 – бетонный конус на металлическом штыре; 8 – гернитовый жгут; 9 – металлический клин; 10 – бетон марки 200; 11 – стояк отопления; 12 – утепляющий пакет из стиропора, обвернутый рубероидом и приклеенный к панели; 13 – петлевые выпуски арматуры.
Здание это пятисекционное, рядовые секции имеют по две двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры, торцовые секции – по одной двухкомнатной, трехкомнатной и четырехкомнатной квартире (рис. 41, о). В каждой секции имеется два лифта грузоподъемностью 320 и 500 кГ. Для дома принята конструктивная схема с несущими поперечными стенами, продольный конструктивный модуль равен 300 мм, поперечный – 600 мм. Модуль 300 мм в продольном шаге вызвал особенностью конструкции вертикального стыка наружных панелей стен внахлестку. Такая конструкция стыка позволяет компенсировать температурные деформации и неточности размеров панелей (рис, 41, б).
Внутренние поперечные стеновые панели приняты толщиной 160 мм. Па дела междуэтажных перекрытий размером па комнату имеют толщину 140 мм. Наружные стеновые панели – навесные керамзитобетонные толщиной 320 мм размером на две комнаты. Перегородки смонтированы из гипсопрокатных панелей толщиной 80 мм.
Главная особенность конструкции этого 16-этажпого дома в том, что наружные стеновые панели соединены с внутренними несущими стенами и междуэтажными перекрытиями при помощи оцинкованных стальных болтов и пластинок, что обеспечивает зданию большую конструктивную надежность и долговечность.
Рис. 39. Варианты расположения в плане в панельных жилых домах лоджий:
а – с навесными и несущими стенами; б – со стенками, образованными консолями панелей наружных стен; 1 – несущая стенка; 2 – то же, средняя; 3 – навесная стенка; 4 – панель несущей торцовой стоны; 5 – консоль панели несущей стены
Заслуживает внимания новое решение объемно-монолитных балконных элементов (рис. 41, в), которые крепят к наружным стоповым панелям в заводских условиях. Применение таких конструкций позволяет значительно уменьшить количество подъемов башенного крана и трудовые затраты на монтаж. Кроме того, крепление балконного элемента к стеновой панели в заводских условиях обеспечивает надежность герметизации стыка.
Рис. 40. Узлы и детали лоджий в плане с навесными стенками:
Особенностью архитектурно-конструктивного решения жилых зданий высотой в 9 этажей и более, проектируемых: на основе каталога индустриальных изделии для Москвы, является устройство чердачной крыши и теплого чердака.
Как показал опыт строительства жилых домов, применявшиеся до сих пор бесчердачных совмещенные крыши обладают некоторыми недостатками, В бесчердачных покрытиях 5-этажных домов по сравнению с чердачными теплопотери через крышу составляют 13 -15% суммарных теплопотерь.В зданиях повышенной этажности эти теплопотери еще более возрастают в связи с резким усилением ветра на ограждающие конструкции верхних этажей. В бесчердачных крышах для получения устойчивого теплового режима помещений приходится перерасходовать топливо.
Рис. 41. Жилой 16-этажный дом из вибропрокатных элементов на основе каталога индустриальных изделий:
а — рядовая секция; б — вертикальный стыв внахлестку наружных стеновых панелей; в — наружная стеновая панель г – объемно-монолитным балконом; 1 — вертикальные гернитовые жгуты диаметром 40 мм на клее КН-2, 2 — цементно-песчаный раствор; 3 — панели наружных стен: 4 — монтажные болты; 5 — зачеканка паклей в гипсовом растворе и расшивка; б — панель внутренней стены: 7 — стояк отопления; 8 — монтажная стальная пластина. 9 — зачеканка цементным раствором
Следует также отметить, что вследствие несовершенства гидроизоляционного рулонного ковра, выполняемого из рубероида, кровля нередко протекает и вода через потолок попадает в помещения верхнего этажа. Причина протекания рубероида состоит в том, что при его изготовлении пропитываются полностью лишь поры между волокнами картона и через отдельные непропитанные волокна протекает вода.
Взамен рубероида целесообразно применять стеклорубероид (ГОСТ 15879 -70), изготовляемый на базе битумного материала – стекловолокна. Лучшими свойствами обладает стеклопласт, в котором стекловолокна склеены пластмассой. Однако этих материалов вырабатывают пока мало.
При устройстве чердачных крыш легче устранять протечки крыш и предупреждать попадание воды в помещение верхнего этажа. Чердак используют для размещения верхних коммуникаций отопления, вентиляции и др. Чердачное помещение проектируют теплым с отепленными ограждающими конструкциями, положительную температуру в нем обеспечивают поступлением теплового воздуха из вентиляционной системы дома. Расчетную температуру воздуха чердака принимают +18° помещение теплого чердака разделяют на отсеки герметичными внутренними поперечными стенами, причем в каждом отсеке устанавливают вытяжную вентиляционную шахту.
Рис. 42. Конструктивная схема теплого чердака в жилом доме повышенной этажности. Поперечный разрез по чердаку
Теплый чердак принят в качестве основного решения для домов, строящихся на основе каталога индустриальных изделий для Москвы по следующим соображениям: он уменьшает расходы на отопление дома, так как исключает теплопотери через потолок верхнего этажа, и сокращает количество отверстий в крыше, так как на секцию устанавливают только одну вентиляционную вытяжную шахту.
Стены теплого чердака в панельном жилом доме повышенной этажности (рис. 42) выполняют из обычных панелей наружных стен здания. Покрытие состоит из кровельных керамзитобетонных панелей (ПЧ) толщиной 350 мм.
Кровельные панели одним концом (со стороны наружной стены) опирают на продольные железобетонные ригели (РЧ), а другим концом – на лотковые керамзитобетонные панели (ПЧл) толщиной 350 мм.Торцы панелей покрытия, опирающиеся на лотковые панели, имеют скосы, обеспечивающие удобство наклейки рулонного ковра.
Ригели сечением 500×200 мм опирают на железобетонные стенки (БЧ) размером 300X1410x1180 (1480) мм, а лотковые панели – на железобетонные стенки (ВЧ) размером 140X1410X2980 (3580) мм. Уклоны в лотках к водосборным воронкам выполняют из цементного раствора. Минимальный выпуск кровельных панелей при отпирании на лотковую панель должен быть не менее 380 мм.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Как определить несущую стену
Если вы решили провести в своей квартире перепланировку, связанную с объединением помещений, необходимо сначала понять, являются ли затрагиваемые при этом стены несущими. Дверные проемы в несущих стенах должны согласовываться с надзорными органами по проекту перепланировки с оформлением технического заключения от автора проекта дома.
Cнос несущей стены или ее части строго запрещен, поскольку нарушает силовую схему здания и грозит трещинами или даже обрушениями из-за неправильного перераспределения нагрузок.
В то же самое время, демонтаж ненесущих межкомнатных перегородок не угрожает безопасности дома и его жильцов, и потому может быть в большинстве случаев согласован с Мосжилинспекцией по простому эскизу перепланировки.
Исходя из вышесказанного, мы видим, что не прояснив для себя, несущая ли стена, или нет, к перепланировке лучше не приступать. Там не менее, многих собственников это не останавливает. Так, на различных интернет-порталах по дизайну и ремонту выложено немало примеров перепланировок, где дизайнеры «творят что хотят» с несущими стенами, не учитывая всех последствий такого ремонта.
В результате заказчик получает незаконную перепланировку, соседи — трещины в потолке, а инспектор, который по их жалобе посещает «нехорошую» квартиру — повод выдать предписание о возвращении помещений в исходное или согласуемое состояние.
Подробнее о незаконных перепланировках читайте здесь.
Ниже мы постарались привести информацию, с помощью которой вы с большой долей вероятности сможете определить, какие стены несущие, а какие нет в вашей квартире, и в зависимости от этого, провести в будущем ремонт без нарушений закона и строительных норм.
Несущие стены в панельном доме
Панельные типовые дома различных серий — наиболее распространенный вид жилья в Москве. Данный вид многоквартирных жилых домов, к сожалению, не позволяет воплотить многие планировочные решения. Дело в том, что большая часть внутриквартирных стен в панельных домах — несущие, и устройству проемов в них может помешать множество обстоятельств, таких как этаж квартиры, общий конструктив данной серии, или состояние дома.
Панельный дом серии П-3, фото:
Подробнее о перепланировках в панельных домах
Итак, как понять, какие стены несущие в панельном доме? Самый простой способ — померить толщину нужной стены.
Для перегородок этот параметр обычно составляет от 80 до 100 мм
Толщина несущих стен колеблется от 140 до 200 мм
Межкомнатные перегородки в 90% панельных домов это гипсобетонные панели толщиной 80 мм
Внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 160, 180 и 200 мм. В некоторых старых сериях панельных домов, встречаются и несущие стены 120мм
Соответственно это значит, что если толщина стены окажется меньше 120мм., то это ненесущая перегородка, а если больше- то это несущая стена.
Следует отметить, что толщину стены необходимо измерять в «чистом виде», то есть не учитывать отделочные слои (штукатурка, обои), а для чистоты замеров штукатурный слой необходимо либо удалить в нескольких местах, либо предварительно замерить и в дальнейшем вычесть из толщины стены.
В «пограничных» случаях лучше положиться на мнение инженеров проектного института-автора дома вашей серии, куда вы или выбранные вами посредники, обратитесь за оформлением технического заключения по перепланировке. В любом случае именно ТЗ даст окончательный ответ по перепланировке несущих стен.
Пример: техническое заключение ГУП МНИИТЭП — института являющемся автором 90 процентов панельных домов в Москве.
Как проводится инженерное обследование несущих стен специалистами ГУП МНИИТЭП
Несущие стены в кирпичных домах
Большинство кирпичных домов — это старый фонд, сталинки или современные жилые комплексы по индивидуальному проекту. Типовых серий из кирпича строили мало — это II-03, II-04, II-05, II-38 и некоторые другие серии 50-х годов, а также более поздние «брежневские» башни — Тишинская, Смирновская, Москворецкая и Вулыха.
Башня Вулыха, фото:
Несущие и ненесущие стены в кирпичных домах имеют толщину в зависимости от количества кирпичей (ширина кирпича — 120 мм).
Поэтому стандартная ширина кирпичных стен может составлять:
250 мм — это стена в два кирпича + шов между ними 10 мм.
380 мм — это стена в три кирпича + 2 шва по 10 мм.
510 мм — это стена в четыре кирпича + 3 шва по 10 мм.
640 мм — это стена в пять кирпичей + 4 шва по 10 мм.
и так далее.
Как определить несущую стену в кирпичном доме? Средняя толщина несущей кирпичной стены в кирпичных домах обычно составляет от 380 мм и выше. Межкомнатные ненесущие перегородки делаются из кирпича или гипсобетонных блоков и имеют толщину 120 или 80 мм, межквартирные несколько толще — 250 мм. Несущие внутренние и наружные стены выполняются из кирпича толщиной 380, 510 или 640 мм.
Большинство кирпичных домов в Москве имеют довольно похожие конструктивные решения. Например, кирпичные хрущевки используют схему с тремя продольными несущими стенами, устойчивость которых обеспечивается поперечными диафрагмами жесткости. Плиты межэтажных перекрытий при этом могут опираться либо на продольные несущие стены, либо на балки, которые лежат на этих стенах. Большинство внутриквартирных стен при такой стене являются перегородками, что благоприятствует перепланировкам.
Схожие принципиальные решения применены и в «сталинках», хотя есть и расхождения — например опорой для балок могут служить колонны.
Сталинские дома, фото:
В домах старого фонда с деревянными перекрытиями роль несущих стен могут выполнять даже деревянные перегородки, которые изначально проектировались ненесущими, но теперь они поддерживают оснвште полы.
О перепланировках в домах с деревянными/разгружающими перекрытиями читайте здесь
Несущие стены в монолитных домах
Для монолитных домов наиболее точный способ определить несущую стену — взять в управляющей компании архитектурный план этажа. Из-за многообразия индивидуальных конструктивных решений, без соответствующей документации довольно трудно бывает определить, является та или иная стена несущей. В монолитных зданиях можно встретить как несущие стены, так и колонны, пилоны (колонны прямоугольного сечения). Монолитно-каркасные дома могут вообще не иметь несущих стен.
Ненесущие кирпичные перегородки в монолитном доме:
Толщина внутренних стен и пилонов в монолитных домах обычно составляет 200, 250 и 300мм, поэтому, если стена, затрагиваемая при перепланировке, меньше 200мм, то это — обычная перегородка. Но в некоторых случаях перегородка может быть и больше 200 мм (если она из пеноблоков).
Какие стены можно снести в хрущевке. Внутри квартиры нет несущих стен.
Какие стены можно снести в хрущевке. Внутри квартиры нет несущих стен.
Расположение несущих стен в хрущевке.
В 90% случаев внутренние стены квартир в хрущевках являются не несущими перегородками, то есть их можно смело демонтировать при перепланировке без влияния на общее состояние здания. Правда, при этом не следует забывать о требованиях строительных, правовых и санитарно-гигиенических норм, которые необходимо соблюдать.
Даже при затрагивании только не несущих перегородок можно нарушить некоторые законы, о которых мы поговорим ниже. Обычно несущими в хрущевке являются ограждающие стены квартиры, все или только некоторые. Единственное, что может находиться из несущих конструкций внутри квартиры кирпичных домов- это балки, опирающиеся на наружные и внутренние межквартирные несущие стены. Справа на рисунке приведен типичный пример расположения несущих стен в реальной квартире-хрущевке (зелёным отмечены несущие стены и диафрагмы жесткости). Многие, как мы уже упоминали, ошибочно полагают, что если они не затрагивают несущих стен, то согласовывать такую перепланировку не надо. На самом деле, перепланировка квартиры-хрущевки с любым изменением конфигурации перегородок влечёт за собой обязанность внесения этих изменений в документы БТИ на квартиру, а, следовательно, требует и соответствующего согласования. Более того, большинство этих изменений согласовываются по проектам, выполняемых соответствующими организациями с разрешением. Ознакомиться с требованиями к проектам можно здесь . Более подробно об определении несущих стен в хрущевках Вы можете почитать здесь .
Изменились пункты: Объединять газифицированную кухню с жилым помещением нельзя согласно п. 10.16 и п. 10.17 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы № 508 (после введения ППМ № 1104 от 29.12.2017 и ППМ №1572 от 17.12.2018).
Толщина стен в панельных хрущевках. Особенности строения хрущевок, их виды
Прежде чем переходить к советам по ремонту в хрущевках, необходимо озвучить особенности строений, которые подпадают под данное название. Ведь общего у них собственно только маленькие габариты, часто объединенный санузел и невысокие потолки, а вот в плане конструкции различия довольно существенные, что следует учитывать при планировании ремонта, как капитального, так и легкого декоративного. Объединяет их также период строительства – 60-80 года прошлого века. В то время была разработана и внедрена в массовое строительство целая группа проектов. Среди них:
Панельные дома из железобетонных панелей с несущими продольными внешними стенами;
Дома с внешними кирпичными стенами, внутренним каркасом из ж/б колон;
Панельные дома из железобетона с несущими продольными и поперечными стенами.
Типичное здание своей эпохи в Москве
Основной конструктивной особенностью является наличие внутри конструкции несущих колон и ригелей, на которые опираются плиты перекрытия. Во всех типах домов перекрытия выполнялись с использованием 220 мм железобетонных плит с пустотами.
Внутренние перегородки могут существенно различаться по материалу. Так, в панельных домах чаще всего использовались тонкие, всего в 40 мм толщиной, стены, выполненные из пенобетона и гипсобетона. Другим вариантом исполнения были деревянные перегородки, которые обшивались дранкой и оштукатуривались.
Компоновка квартир предполагает наличие проходных комнат малого размера, объединенный санузел и малогабаритную кухню, которая в лучшем случае могла иметь площадь до 7 м2.
Вентиляция организована централизованно с выводом воздуховодов в кухню и санузел. В панельных вариантах на оконных проемах отсутствуют подоконники.
Теплоизоляция внешних стен в большинстве случаев недостаточная. Особенно это заметно для центральных и северных районов страны.
Толщина стен в панельной хрущевке между квартирами. Какие стены в хрущевке лучше не сносить
Часто в процессе проведения ремонтных работ в квартире возникает необходимость в перепланировке помещений. Особенно, если речь идёт о старых хрущёвках, отличающих неудобным расположением комнат. Однако далеко не все стены можно сносить. В сегодняшней статье будет подробно рассмотрена тема сноса стен в старых многоквартирных домах.
Какие стены нельзя сносить
На поставленный вопрос есть однозначный ответ. Несущие стены запрещено подвергать сносу. Об этом подробно описано в законодательстве РФ.
Обратите внимание! В общем случае для осуществления перепланировки комнат необходимо получить соответствующие разрешения. Данные документы предоставляют в управляющей компании дома. В некоторых случаях, чтобы получить подобно разрешение, потребуется согласие всех жильцов подъезда на проведение перепланировки.
В установленном законом порядке специальный человек должен проконтролировать ход работы, убедиться, что ту или иную стену действительно можно сносить. Для этой цели проводятся экспертизы. Только после всех этих действий собственнику квартиры выдаётся разрешение.
Какие стены лучше оставить
В большинстве хрущёвок присутствует кладовка, отделённая от комнаты тонкой перегородкой. Эта стена не является несущей. Её можно снести для увеличения площади помещения. Но лучше этого не делать. Кладовая комната представляет собой небольшое помещение, в котором можно разместить гардероб.
Данная комната- полезная вещь в доме. Сюда можно складывать всю одежду. А от громоздкого шкафа, в котором она ранее хранилась, лучше избавиться. Таким образом, можно расширить пространство комнаты.
Дополнительная информация! Снос стен необходимо доверить профессионалам, которые справятся с поставленной задачей в кратчайшие сроки. Быстрый снос не причинит дискомфорта соседям, а также избавит человека от возникновения проблем: вывоза грязи и строительного мусора, который останется по окончании работы.
Также не стоит сносить стену между туалетом и ванной комнатой с целью их дальнейшего объединения. Это нецелесообразно. Гораздо удобнее, когда в доме раздельный санузел. Особенно, если в квартире проживает несколько человек.
Таким образом, информация, изложенная в данной статье, носит ознакомительный характер. Каждый человек вправе сделать перепланировку комнат в своей квартире. Однако после выполнения поставленной задачи продать это жильё ему не удастся.
Какие стены можно сносить в кирпичном доме. Как определить несущую стену
Перепланировка – самый простой и доступный способ сделать из типовой квартиры эксклюзивное жилье. Однако не все дизайнерские идеи можно воплотить в жизнь: строительные нормы запрещают какие-либо работы с задействованием несущих стен, обеспечивающих конструктивную целостность дома, без получения разрешения и разработки проектной документации. Снос же несущей стены не согласует ни одна инстанция: это абсолютное и безоговорочное табу. Как установить, какие стены являются несущими, и не превратить шикарный ремонт в проблемы с законом, расскажем далее.
Перепланировка со всеми вытекающими
Любая перепланировка предполагает изменение конфигурации жилища, которое в обязательном порядке вносится в техпаспорт и в ряде случаев должно быть согласовано в соответствующих инстанциях . В последние годы законодательство несколько смягчилось и делать проект «на каждый новый гвоздь» теперь не нужно. Но совершенно точно следует понимать, какие из стен разрешено демонтировать, а что сносить запрещено. Суть в том, что несущие конструкции не просто разделяют пространство на комнаты, а выступают опорой для потолочного перекрытия.
Перепланировка, подразумевающая демонтаж , перенос либо возведение перегородок вне несущих конструкций требует согласования с заинтересованными организациями.
Как можно определить несущую стену в квартире?
Изучить конструктивный план жилого дома, который может находиться в УКС или ЖРЭО.
Изучить техпаспорт квартиры. Однако для этого потребуются некоторые инженерные знания. Если таковых нет, переходим к следующему пункту.
Чаще всего несущие – это межблочные, наружные, междуквартирные стены, расположенные под углом 900к балкам перекрытия. Концы перекрытий, сделанных из бетонных плит, размещаются снаружи несущих конструктивных элементов. Внутри жилья обычно находятся только перегородки без несущей нагрузки.
В панельных домах
Панельки – самый часто встречаемый и доступный тип домов. Но в них есть свой подвох: большинство стен — несущие, что заранее ставит крест на всех задумках по переделке. Определить стену в подобных сооружениях очень легко: толщина перегородок варьируется в диапазоне 8 — 10 см, тогда как несущих стен 14 — 20 см. Перегородки в основном делают из гипсобетона, а несущие конструкции – это панели из железобетона.
Выполняя измерения, следует отнять толщину отделки: лучше всего снять штукатурку в одном месте для максимально точного результата.
В кирпичных домах
Сталинки, хрущевки, а также современное элитное жилье из кирпича – теплые, надежные и долговечные дома. Толщина стен определяется размером кирпичей в одном ряду (25, 38, 51 и 64 см). Толщина несущих стен — не меньше 38 см. Внутриквартирные перегородки в домах выполняют из кирпича либо блоков гипсобетона толщиной 8-12 см, междуквартирные имеют параметры ~ 25 см.
В монолитных домах
Если речь идет о монолитных домах, рекомендуется поднять архитекторский план: ввиду разнообразия частных инженерных решений определить без технической документации, где расположены несущие конструкции, сложно. Помимо стен, несущими бывают пилоны и колонны.
В монолитно-каркасных домах
В этих домах толщина стенок составляет 20, 25 и 30 см: если конструкция, которую планируется видоизменить, меньше 20 см, это перегородка. Если же перегородка сделана из пеноблоков, ее толщина может составлять больше 20 см.
Только после того, как точно определено расположение несущих стен, можно переходить к планированию работ по перепланировке с учетом законодательно установленных ограничений. В любом случае советуем обращаться с специалистам, компетентным в области строительства прежде, чем заказывать проект перепланировки: дизайнеры не несут ответственности за незаконные работы, и отвечать за опасный ремонт будет собственник квартиры!
Демонтаж стены в панельном доме. Убедитесь, что стены не являются несущими
Основные моменты:
Толщина несущих стен не В панельных домах: — разделительные блоки внутри квартиры от 80–120 мм. Их можно отнести к перегородкам; — наружные – обычно от 200 мм. В кирпичных постройках: — >380 мм внешний периметр; — 250 мм между жилыми помещениями; — 80–120 мм внутренние перегородки.
По материалу, из которого они изготавливались. О перегородках, то есть ненесущих конструкциях, читайте ниже.
По данными БТИ. Это самый точный способ. На детальном поэтажном плане капитальные опоры, то есть несущие стены, изображены жирными линиями, перегородки — потоньше.
На демонтаж перегородки тоже нужно соответствующее разрешение.
Несколько слов про снос так называемых «разгружающих перегородок». Такие архитектурные решения впервые появились в «сталинских домах». Они частично принимают на себя нагрузку от перекрытия. Служат своеобразными ребрами жесткости. Тем самым снижается риск деформации несущих стен и увеличивается стойкость всего здания. Разгружающие перегородки встречаются в постройках до 1960 года. Если решили избавиться от одной из них, нужно учесть, что это перепланировка повышенной сложности. Чтобы учесть специальные функции и особенности монтажа необходим инженерный проект. Только так строители смогут выбрать правильную технологию ремонта.
Большинство наших клиентов мучает вопрос как снести стену без пыли. К сожалению это возможно только, если материал — гипсокартон.
После сноса стены и завершения перепланировочных работ, все изменения фиксируют в БТИ. Оформляют в Жилищной инспекции. Это нужно сделать обязательно при любых вариантах.
Толщина наружных стен в кирпичной хрущевке. Как узнать несущая стена или нет в кирпичном доме?
Толщина кирпичной стены кратна размеру кирпича (120 мм.): 120 мм.+10 мм.(толщина вертикального шва раствора)+120 мм. и так далее.. Таким образом, кирпичные стены могут иметь следующие толщины: 120, 250, 380, 510, 640 мм. и т.д. +отделочные слои. Толщина несущей стены из кирпича начинается от 380 миллиметров и выше. В 90% кирпичных жилых домов внутренние межкомнатные перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 120 и 80 мм. соответственно, межквартирные- 250 мм. из кирпича и 200 мм. из двойных панелей с воздушным зазором. Несущая стена в кирпичном доме может иметь толщины 380, 510 и 640 мм.
Таким образом, если толщина померенной стены в квартире оказалась меньше 380 мм., то она является перегородкой, и наоборот.
Кирпичных домов, строящихся по сериям, намного меньше чем панельных, а потому найти их описание гораздо труднее. Однако большинство кирпичных домов столицы- это хрущёвки и сталинки с очень схожими конструктивными решениями. Рассмотрим их поподробней.
Несущие стены в хрущевке и сталинке.
Итак, какие стены несущие в хрущевке? Какие стены можно затрагивать при перепланировке хрущевки ? Все типы жилых хрущёвок представляют собой конструктивную схему с тремя продольными несущими стенами (выделены зелёным) и поперечными стенами-диафрагмами жесткости (выделены синим), которые обеспечивают устойчивость продольных несущих стен (не дают им опрокидываться). Поперечные стены лестничной клетки (выделены голубым ) не только обеспечивают устойчивость продольных несущих стен, но и служат опорой для лестничных маршей, т.е. тоже являются несущими.
Междуэтажные плиты перекрытий опираются либо непосредственно на продольные несущие стены:
Либо на железобетонные поперечные стены и балки прямоугольного сечения (обычно 200х600(h) мм.), которые в свою очередь опираются на продольные несущие стены:
В последнем варианте, а он встречается чаще чем первый, поперечные стены выступают уже не только как диафрагмы жесткости, но и как несущие, так как на них опираются междуэтажные перекрытия.Направление укладки плит бывает видно по рустам (стыкам плит).Обычно под железобетонными балками,чтобы они не бросались в глаза, установлены межквартирные и межкомнатные перегородки.
Планировки квартир, количество комнат, шаг балок и т.д. могут быть самыми различными, но сама конструктивная схема не меняется.
Всё что было сказано выше о хрущёвках, относится и к сталинкам . В сталинках преобладает такая же конструктивная схема с тремя продольными несущими стенами, однако они имеют бОльшую архитектурную выразительность и как следствие более сложные конструктивные схемы лестничных и лифтовых узлов, повороты стен.
Ниже приведены планы квартир в хрущёвках и сталинках с указанием несущих стен и конструкций: 1.
2.
3.
4.
Иногда вместо части внутренней стены (чаще в сталинках) устанавливают кирпичные столбы (колонны), на которые опираются железобетонные балки:
5.
6.
Как видно из представленных материалов в сталинках и хрущёвках довольно часто все внутренние стены являются не несущими перегородками, что очень удобно для перепланировки и полёта дизайнерской мысли.
Видео рушат стены
Определение несущей стены в панельном доме: цель процедуры
Многие собственники квартир в панельных домах мечтают о перепланировке для расширения пространства и более рационального использования жилой зоны. Но не все знают, какие действия можно или нельзя совершать при такой процедуре. Например, несущие стены в панельных домах (и не только в них) сносить запрещено. Основные вопросы, касающиеся перепланировки квартиры в таком здании, будут рассматриваться далее.
Определение изменений
Перепланировкой называется изменение конфигурации помещения. В Жилищном Кодексе РФ закреплено, что любые внесения изменений в квартире должны быть отражены в техпаспорте и одобрены государственным органами. Перепланировкой считается: перенос проемов окон и дверей, изменение стен (опорных и перегородок), разделение пространства, перенос кухонной части и ванной комнаты.
Обычно владельцы квартир ограничиваются тем, что удаляют межкомнатные перегородки для расширения жилой зоны.
Важно: Нужно четко спланировать такую процедуру в целях сохранения опорных конструкций в неизменном состоянии. При допущении ошибки и удалении несущей плоскости могут пострадать расположенные ниже квартиры: без опоры могут рухнуть потолочные перекрытия.
Понятие «несущей стены»
С архитектурной точки зрения плоскости в здании подразделяются на 2 вида:
Несущие стены (НС). Эти вертикальные конструкции выполнены таким образом, чтобы они смогли выдержать существенный вес. Надежность всей постройки зависит именно от качества такой стены.
Перегородки. Они служат для разделения помещения на зоны. На них не возлагаются значительные нагрузки, но некоторый вес они должны выдерживать.
Владелец жилья имеет право изменять или сносить только перегородки, любое воздействие на опорную конструкцию запрещено. Если хозяин решил внести изменения в НС, ему необходимо получить разрешение в соответствующих учреждениях. Такая бумага предоставляется только после осуществления детальных расчетов и с внесением оговорок. После того, как в плоскости проделан внеплановый проем, ее нужно укрепить так, чтобы эти опоры заместили и не уступали по прочности вынутому элементу.
Совет: Если собственник произвольно внес изменения в несущем блоке, посчитав обращение в жилищную инспекцию необязательным и неважным, он может столкнуться с рядом проблем при продаже, приватизации, дарении или обмене жилья.
Специалистами жилищной инспекции к такому гражданину будут применены штрафные санкции и требование возвратить первоначальную конструкцию за свой счет. В редких ситуациях подобную перепланировку можно узаконить, но выплата штрафа обязательна в любом случае.
Основной способ определения НС
Главным и безошибочным способом определения, какие стены несущие в панельном доме, является изучение технического паспорта или проекта здания. Для этого нужно обратиться в исполняющий комитет, где располагается Управление капстроительства. Как правило, не требуется даже писать заявление – заинтересованному лицу будет предоставлен конструктивный план, с которого можно снять копию для более детального изучения. В техпаспорте на квартиру также указаны места расположения несущих стен и перегородок.
Но в этом случае понадобится умение читать строительную документацию. Если с техническим методом возникли проблемы, можно использовать косвенные способы, как определить несущую стену в панельном доме.
Определение по расположению вертикальной конструкции
НС обычно находятся под прямым углом к балкам перекрытия. Если перекрытие выполнено из бетонных плит, то их концы должны лежать на опорной конструкции. В основном, это наружные, межквартирные и межблочные стены.
Основа помещения (ее коробка) обнесена опорными плоскостями. К таким относятся:
Наружные стены, выходящие на улицу (двор). Некоторые люди ошибочно считают, что стены во двор не являются опорными – это большое заблуждение.
Конструкции, которые ограждают квартиру со стороны лестничного и лифтового пространства.
Стены между соседними квартирами. Но нельзя с уверенностью считать, что межкомнатные плоскости являются перегородками. В некоторых панельных домах в 5 этажей несущие стены расположены даже между комнатами.
Перегородки не могут служить точным ориентиром. Человек, не являющийся специалистом в этой области, не сможет с точностью определить НС без демонтажа покрытия.
Ориентация на толщину вертикальной плоскости
Этот способ является самым достоверным помимо изучения техдокументации. Но, после осуществления замеров, нужно определить их значение. В кирпичном доме, если толщина конструкции равна 38 см, это значит, что она опорная. В этом случае не потребуется даже рулетка: 3 кирпича (добавить швы) служат ориентиром. Перегородки же выполняются толщиной в 1-2 кирпича.
В панельных домах подход более сложный. Как правило, НС бывает построена толщиной 14 см. Но также можно встретить варианты 16, 18, 20 см. Перегородки выполнены в 8-10 см. Это относится к несущим стенам в панельных домах в 9 этажей. Но следует очень аккуратно применять подобный способ. Например, в некоторых старых хрущевках НС построены только в 12 см. В таком случае только использование конструктивного плана является верным решением проблемы. Иногда плоскость может быть усиленной в целях звукоизоляции перегородкой.
В блочных домах НС обычно выполняются в 20-сантиметровую и большую толщину. Но и здесь есть свои нюансы: некоторые здания вообще не имеют таких плоскостей, а иногда такая толщина встречается у перегородок.
Важно знать: Производя замеры конструкции, следует брать во внимание только толщину основного строительного материала.
Отделочные слои (гипсокартон, плитка, штукатурка) не должны браться в расчет. Самым верным измерением считается замер плоскости после демонтажа всех поверхностных покрытий до самой основы.
Что нужно для изменения стены
Перед изменением (сносом, переносом и др.) любой конструкции в квартире требуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Также необходимо выполнить полный расчет, который учитывает распределение нагрузок после выполнения изменений. В некоторых случаях приходится менять электрическую схему. Проект перепланировки должен быть согласован государственным органом, ответственным за архитектуру здания. Для согласования необходимо:
Разработанный службой БТИ план именно на такой вид перепланировки.
Составленное техническое заключение на изменение стены.
Наличие положительного решения жилищной инспекции по месту жительства.
Планируя капитальный ремонт в квартире, владельцу, в первую очередь, стоит знать, имеет ли он право на внесение изменений в помещении без разрешения соответствующих жилищных инстанций. В исключительных случаях жилищная инспекция может предоставить разрешение на такие работы. Но в любом случае лучше заказать профессиональное инженерное обследование для вынесения решения, стоит менять конструкцию или нет.
Насколько толсты стены в типичном крошечном доме?
При строительстве крошечного дома размером не более 400 квадратных футов (37 квадратных метров) очевидно, что пространство будет в дефиците. Однако для простого (без разрешения) передвижения крошечного домика на колесах по дорогам многие люди придерживаются правила «8,5 на 40»: то есть не более 8,5 футов шириной и 40 футов длиной. Это дает площадь в 320 квадратных футов (30 квадратных метров) или меньше. Если подумать, 8,5 футов — это не так уж и много: всего на фут или около того больше, чем у некоторых игроков НБА! Так что толщина стен действительно важна.Если вы выберете толстую древесину (для размещения толстой изоляции), вы можете обнаружить, что ваши внешние стены имеют размер почти 7 дюймов (18 см): это означает 14 дюймов + в целом для обеих сторон, что составляет почти 14% от вашей ширины 8,5 футов! Так что вам действительно нужно подумать о толщине стен в крошечном доме.
В целом, при использовании стандартной древесины 2×4 дюйма, внешние стены будут иметь толщину чуть более 5 дюймов (или больше, если вы используете довольно громоздкий внешний сайдинг), а внутренние стены будут иметь толщину около 4½ дюймов (из-за гипсокартона на обе стороны).
В этой статье это более подробно рассматривается ниже, в том числе о том, как точно представить это на плане этажа, а также о том, можно ли уменьшить толщину стен, чтобы освободить все лишнее полезное пространство!
Содержание
Типичная толщина внешней стенки
Типичная внешняя стена, естественно, будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном, прикрепленным к внутренней части. Снаружи к каркасу будет прикреплена обшивка из OSB или фанеры, а затем внешний сайдинг (облицовка), чтобы внешний вид вашего крошечного дома выглядел красиво.Другими словами, это будет выглядеть так:
Из вышеперечисленных материалов остаются очень тонкие материалы, такие как домашняя обертка, пароизоляция и гидроизоляционная лента на битумной основе, поскольку они оказывают незначительное влияние на ширину. Итого по толщине:
½ ”: гипсокартон для внутренней отделки, который затем декорируется по мере необходимости.
3½ «: 2×4″ дерево для деревянного каркаса, которое после фрезерования составляет не 4 «, а 3½».
⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
¾ ”: наружный сайдинг (также называемый облицовкой). Это может быть целый ряд материалов, включая тонкий металл, но обычная деревянная сайдинговая доска имеет толщину около дюйма.
5⅛ ”: всего (13 см), с нашей« математической шляпой »!
Это может показаться не таким уж большим, но в сумме составит 10% от общей ширины крошечного домика на колесах шириной 8,5 футов. Кроме того, некоторые люди в более холодном климате могут использовать брус стенового каркаса толще , а также могут добавить 1-дюймовую изоляционную плиту из вспененного материала снаружи (перед сайдингом): добавление до 15% (или более) общей ширины.Мы исследуем возможности для более тонких стен в следующем разделе, но прежде, чем мы это сделаем, мы хотели изучить некоторые из материалов различной толщины, которые вы можете использовать.
Толщина древесины, которую вы используете для деревянного каркаса, естественно, будет определять, сколько изоляции вы можете разместить между ними. Стандартная древесина 2×4 дюйма ограничит вас изоляционным материалом толщиной 3½ дюйма (или более тонким), который имеет тенденцию предлагать R-13 или R-15 из изоляции . Однако при использовании древесины 2×6 дюймов (при толщине 5½ дюймов) более толстая изоляция, которую вы используете, обычно обеспечивает защиту R-20 или R-21 .
Это естественным образом добавит 2 дюйма к каждой стене и, таким образом, 4 дюйма в целом, увеличивая общее «использование» вашего крошечного дома шириной 8,5 футов (102 дюйма) с 10% до 14% . Естественно, это вопрос о том, нужна ли вам дополнительная ширина для изоляции.
Затем, естественно, вы можете получить гипсокартон толщиной ⅜ или ⅝ дюйма вместо более стандартного ½ дюйма. Обычно толщина гипсокартона не имеет большого значения (особенно для наружных стен, где гипсокартон находится только с одной стороны каркаса стены), но стоит отметить, что доступны разные толщины.
Мы упоминали об использовании ¾ ”сайдинга для стандартных деревянных досок, хотя это область, которую можно сократить. Поскольку сайдинг является декоративным, а не конструктивным / изоляционным, обратите внимание на другие варианты сайдинга. Вы можете использовать тонкие листы металла, которые могут быть толщиной до дюйма, в то время как гофрированный металл может фактически иметь большую толщину, чем ожидалось, из-за его «волнистого» рисунка.
Наконец, некоторые люди используют 1 дюйм изоляционной плиты из пенопласта снаружи внешней стены, между обшивкой и сайдингом:
Это опять же зависит от того, насколько холодно или тепло у вас климат, но дополнительные 2 дюйма в целом (с обеих сторон) также окажут заметное влияние на толщину вашей стены.
Теперь, когда мы покрыли материал разной толщины, возможно, самая толстая стена , которую вы найдете в крошечном домике (предназначенная для более холодного климата), будет :
⅝ ”: гипсокартон.
5½ «: 2×6″ дерево для деревянного каркаса.
⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
1 ”: изоляционная плита из пеноматериала .
1 ”: наружный сайдинг.
8½ ”: всего (21½ см).
Стены толщиной 17 дюймов с обеих сторон будут составлять 16,7% от общей ширины (для 8,5-футового крошечного дома на колесах).
В качестве альтернативы самая тонкая стена , которую вы, вероятно, можете получить (с использованием стандартных материалов и строительных технологий), будет:
⅜ ”: гипсокартон.
3½ «: 2×4″ дерево для деревянного каркаса.
⅜ ”: типичная толщина внешней обшивки, которая прикрепляется к внешней стороне деревянного каркаса (и помогает улучшить стабильность каркаса, а также дает сайдингу возможность прилипать).
⅛ ”: наружный сайдинг.
4⅜ ”: всего (11 см).
Это намного тоньше, с толщиной стенок менее 9 дюймов с обеих сторон, что составляет всего 8,8% от общей ширины нашего дома размером 8,5 футов.
Типичная толщина внутренней стенки
Стандартная внутренняя стена также будет иметь деревянный каркас с гипсокартоном с обеих сторон стены.Затем обе стороны будут декорированы по мере необходимости. Схема, показывающая примерную идею (без всяких украшений или защитных покрытий):
Таким образом, стандартная внутренняя стена будет иметь следующую толщину:
½ ”: гипсокартон для помещения 1.
3½ «: 2×4″ дерево для деревянного каркаса, которое после фрезерования составляет не 4 «, а 3½».
½ ”: гипсокартон для помещения 2.
4½ дюйма: всего (11,4 см).
Это очень стандартно, хотя, как мы выяснили выше, гипсокартон также обычно можно купить толщиной ”или ⅝” — конечно, это будет иметь очень небольшое общее влияние на толщину стены (не более ¼ дюйма).
Основной вариант стандартной внутренней стены 4½ дюйма — это если вы хотите добиться дополнительной звуко- или теплоизоляции , используя либо специальный звукоизоляционный гипсокартон или гипсокартон термической конструкции, либо включив воздушный барьер / зазор во внутреннюю конструкцию стены. . Некоторые специализированные гипсокартоны имеют толщину всего около ½ дюйма, хотя некоторые могут быть толще обычного (1–1½ дюйма). Плюс воздушный зазор, вероятно, тоже будет не менее 1 дюйма (3 см).
Таким образом, стремясь к дополнительной звуко / теплоизоляции, можно увидеть, что общая внутренняя стена будет иметь толщину 5½ дюймов (14 см) вместо .
Толщина стен на плане этажа
При проектировании крошечного дома обязательно укажите толщину стен в подробных планах. Как мы видели выше, внешние стены могут занимать 9-17% ширины вашего крошечного дома, поэтому обязательно, чтобы в ваших подробных планах это учитывалось .
Вы должны обнаружить, что большинство платных программ для планирования этажей включает эту опцию (потому что толщина стен будет иметь значение для строителей, даже если строится особняк!), Хотя некоторые бесплатные версии планов этажей не всегда включают эту опцию. — особенно если они предназначены для быстрого двухмерного изображения вашего дома.К счастью, и RoomSketcher, и HomeStyler (два основных варианта планировщика этажей) включают возможность изменять толщину стен. Вы можете найти наш обзор лучших бесплатных и премиальных программ для проектирования крошечных домов здесь.
Можно ли сделать стены тоньше?
Стены, о которых мы упоминали ранее, в основном являются несущими стенами, хотя ненесущие стены, как правило, также имеют толщину 4½ дюйма для обеспечения консистенции. Однако некоторые внутренние стены могут иметь толщину всего 2½ дюйма (в зависимости от ваших местных строительных норм), и они известны как «узкие стены» , не несущие нагрузки .
Узкие стены чаще всего используются для таких вещей, как шкафы, туалеты и разделение главной спальни с выделенной ванной / туалетом (иногда называемой ванной комнатой), и они сделаны из дерева 2х4 дюйма, но повернуты в другую сторону, чтобы кромка толщиной 2 дюйма (1½ дюйма после фрезерования) используется для обеспечения ширины. Затем на обе стороны накладывается ½-дюймовый гипсокартон, что приводит к узкой стене толщиной 2½ дюйма. Однако иногда дерево 2×2 дюйма используется вместо дерева 2×4 дюйма.
Стоит отметить, что эти нельзя использовать для ваших внешних стен: в вашем крошечном доме не только будет холодно (из-за наличия всего 1½ дюйма изоляции), но и они не будут достаточно стабильными (в том смысле, что они не будут адекватно выдерживают нагрузку на балки потолка).
Также могут быть ограничения местного строительного кодекса, такие как невозможность использовать узкие стены между спальнями (по нескольким причинам, в том числе из-за того, что их звукоизоляция была бы невысокой). Некоторые местные офисы планирования также могут не разрешить использование для узких стен на всех , поэтому не забудьте дважды проверить точные правила перед их использованием и сэкономить ценные 2 ».
Как толщина стенки может повлиять на пригодность к эксплуатации
В начале статьи мы упоминали, что стандартный крошечный домик на колесах (т.е. на прицепе) обычно можно перевозить по автомагистралям без специального разрешения, если он соответствует правилу «8,5 x 40» (т.е. не более 8,5 футов в ширину). Однако это может варьироваться от штата к штату, поэтому не принимайте правило «8,5 x 40» как евангелие!
Если вы решите, что 8,5 футов ширины будет недостаточно для того, что вы планируете построить, вы можете построить естественным образом за пределами этого: это просто означает, что вам нужно будет получить специальное разрешение на загрузку при транспортировке вашего автомобиля. THOW .
В среднем это может составлять около 65 долларов США на состояние , так что это небольшая сумма, даже если вы пересечете несколько границ штатов (что потребует от вас оплаты в каждом штате: то есть 260 долларов США, если вы пройдете в общей сложности четыре штата). Более подробную информацию о максимальном размере и весе крошечного домика на колесах без разрешения вы можете найти здесь. Однако есть и другие соображения по поводу строительства выше 8,5 футов, как TinyHouseBuild исследует в своем удобном руководстве.
сообщить об этом объявлении
Стеновые системы, подходящие для пассивного дома []
Стандарт пассивного дома, будучи стандартом качества, не предписывает никаких конкретных методов строительства.Будь то цельная конструкция, деревянная или композитная — архитекторы могут спроектировать пассивные дома в соответствии со своими предпочтениями. Также производители панельных домов предлагают проекты пассивных домов. Решающим для выбора являются предыдущие знания руководителя проекта / ответственного за планирование, что важно для качественной реализации, а также требования клиентов. В некоторых случаях важны дополнительные параметры: если цена участка чрезвычайно высока, например, во внутренних районах города предпочтительны более узкие застройки, такие как легкие конструкции, и они используются, по крайней мере, при возведении наружных стен.В зданиях с особенно высокими внутренними или солнечными нагрузками предпочтительны массивные строительные материалы, чтобы увеличить тепловую мощность и предотвратить слишком быстрый нагрев помещений в суточных колебаниях.
В прочном строительстве может использоваться неизолированная кладка (например, известняк-песчаник) или железобетон с системой внешней изоляции и отделки (EIFS). Подходящих материалов много: например, полстирол (теплопроводность от 0,032 до 0,04 Вт / (мК)) или минеральная вата (теплопроводность 0.04 Вт / (м · К)), а также смоляную пену (теплопроводность всего 0,021 Вт / (м · К)) или пробку. Иногда кладка также состоит из изоляционного камня (например, пористого бетона). Толщина изоляции EIFS, как правило, составляет от 150 до 300 мм в пассивном доме, но может быть приклеена однослойно до 400 мм. Также на рынке доступны монолитные системы из ячеистого бетона или кирпича. В конце концов, имеет значение U-значение — и этого можно достичь множеством разных способов.
В деревянном строительстве часто используются фанерные двутавровые конструкции, чтобы уменьшить долю тепловых мостов через древесину, но также используются и массивные деревянные конструкции, поскольку они могут быть реализованы более широким кругом мастеров.Часто поперечный слой или комбинация с EIFS используется для уменьшения тепловых мостов. Общая толщина изоляции здесь, скорее всего, составит от 250 до 400 мм в прохладной умеренной климатической зоне — меньше в более теплом климате, больше в Арктике, например.
Не менее распространена смешанная конструкция с прочной несущей конструкцией (железобетонными перегородками или железобетонным каркасом) вместе с элементами деревянных панелей для внешних стен. Оба могут быть объединены, что позволяет сократить время строительства.
Кирпичи для бетонной опалубки из полистирола или полистирола («изолированные бетонные опалубки»), иногда с керамзитом, в основном используются для строительства частных домов. Стеновые системы с вакуумными изоляционными панелями с использованием пленок или стальных листов используются все чаще, но из-за технологии и необходимого контроля качества они все еще относительно дороги. Подходящие решения для пассивного дома доступны даже для классических стальных конструкций.
Обзор подходящих систем наружных стен для пассивного дома (прохладный умеренный климат)
* VIP = Вакуумная изоляционная панель
См. Также
Литература
Вт.Feist
Gestaltungsgrundlagen Passivhäuser. Дармштадт 2001; Это на основах дизайна пассивного дома, PHI Darmstadt 2010.
W. Feist
Wohnbauten mit Stahltragwerk als Niedrigenergie- oder Passivhäuser — Anforderungen an die Gebäudehülle, NRW-Stahlbau-Kongress, 2006
Структурная обшивка (фанера / OSB) в наружных стенах
Во время урагана, сильного урагана ветры, стеновые системы могут поддаться структурным сбоям и повреждению водой из-за обнаженной обшивки, незапечатанные стыки или проникновения в конструкционной обшивке стены или повреждение урагана могут позволить дождевой воде проникнуть в здание, вызывая серьезные повреждения, включая насыщение изоляции и гипсокартона, что потенциально может привести к к значительному повреждению обшивки, полов, внутренней отделки и домашнего имущества.
Полностью обшитая стеной из фанеры или OSB, должным образом соединенная с фундаментом внизу и крышей наверху, представляет собой прочный барьер, который противостоит постоянным силам ураганов, торнадо и сильных ветров. Ветровые нагрузки являются наиболее распространенными нагрузками, которым должны выдерживать сдвиговые стены. Стены, работающие на сдвиг, представляют собой стены, состоящие из панелей со связями (также известных как панели, работающие на сдвиг), чтобы противостоять эффектам боковой нагрузки, действующей на конструкцию. Правильное крепление или соединение предотвращают поперечное смещение стенок и, в свою очередь, остальной конструкции от бокового перекоса, смещения или опрокидывания во время сильного ветра или сейсмического события.
Новое строительство и модернизация — это возможности обновить внешнюю структурную обшивку для соответствия стандартам и строительным нормам и решить, является ли выбор вышеперечисленной стратегии для дополнительного уровня защиты правильным выбором для проекта.
Международный жилищный кодекс (IRC) требует, чтобы внешние компоненты здания и их приставки были способны противостоять проектному давлению ветра. Для некоторых регионов с сильным ветром IRC требует ветрового расчета в соответствии с другими методами, включая Международный строительный кодекс (IBC) (2018 IRC R301.2.1.). Дома, расположенные в прибрежных районах с сильным ветром, включая регионы, подверженные ураганам, обычно требуют усиленного крепления, которое может выдерживать более высокие скорости ветра, чем в остальной части страны. IRC определяет подверженные ураганам регионы как районы вдоль побережья Атлантического океана и Персидского залива, где скорость ветра превышает 115 миль в час, а также Гавайи, Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова и Американское Самоа (см. Карту ветров IRC на вкладке «Климат»). Уточните в местном строительном отделе, находится ли дом в районе, подверженном ураганам, и если местные требования превышают требования IRC.
Раздел R602 IRC 2018 определяет минимальную толщину обшивки стен и требования к креплению структурных панелей. См. Таблицу IRC R602.3 (3) ниже для получения информации о минимальной длине пролета деревянных конструкционных панелей, толщине, размере гвоздей, расстоянии между гвоздями, проникновении гвоздей и расстоянии между стойками для различных категорий воздействия ветра.
Таблица 1 . Требования к обшивке стен деревянными конструкционными панелями, устойчивыми к ветровому давлению. (Источник: IRC 2018)
Раздел R602.10 IRC содержит предписывающие детали конструкции и требования к линиям стен и стеновых панелей со связями для зданий, подверженных воздействию ветра с разной скоростью.
Крепление торцевой стены фронтона также является требованием для получения серебра в программе Fortified Home, проводимой Страховым институтом бизнеса и безопасности дома (IBHS), которая предлагает рекомендации, передовой опыт и добровольные строительные стандарты и программы для строительства в районах, подверженных стихийным бедствиям районы, включая зоны ураганов и сильных ветров.Стандарт IBHS Fortified Home ™ разработан, чтобы сделать дома более устойчивыми и долговечными; руководство доступно для новостроек и существующих домов в зонах ураганов и сильных ветров. В Укрепленном доме три уровня: Укрепленная крыша ™ сосредоточена на крыше; Fortified Silver специализируется на свесах крыш, защите проемов, торцах фронтона и приставных конструкциях; Fortified Gold фокусируется на связывании всех компонентов конструкции вместе. Программа IBHS Fortified Home включает следующие дополнительные рекомендации, приведенные выше, и требования к конструкционной оболочке.
Ударопрочность стен — Убедитесь, что все внешние стены построены с использованием стеновой системы, обеспечивающей как минимум сопротивление ветровому давлению и ударам обломков, обеспечиваемое деревянными конструкционными панелями OSB толщиной 7/16 дюйма, прикрепленными к деревянный каркас стен.
Для обшивки торцевых стен фронтона — Торцевые стены фронтона должны иметь конструктивную обшивку стен (минимум 3/8-дюймовой фанеры, OSB или аналогичного материала).
Для распорок торцевых стен фронтона — Необходимо закрепить торцевые стены фронтонов.См. Руководство BASC по боковым распоркам торцевых стен фронтона.
Как установить наружную конструкционную обшивку и конструкцию внутренних стен со сдвигом
Наружные стены с деревянным каркасом должны быть полностью обшиты, включая участки над или под проемами в стене, с минимальной толщиной 7/16 дюйма деревянные конструкционные панели. Внутренние стены, подверженные сдвигу, должны быть полностью обшиты, включая участки над или под проемами в стенах с минимальной толщиной 7/16 дюйма. деревянные структурные панели на обеих сторонах стен.
Стены непрерывно обшиваются конструкционной обшивкой (OSB или фанера).
Минимум 3/8 дюйма Для двускатных торцевых стен требуются структурные панели обшивки. Фронтальные торцевые стены необходимо привязать к конструкции. Они могут включать стальные соединительные пластины или хомуты. Соединения следует выполнять в верхней и нижней части торцевой стены фронтона.
Ураганные зажимы или анкеры для каркаса требуются для всех соединений стропила к стене.
Обшивка стены верхнего и нижнего этажа должна быть прибита к общей бортовой доске.
Нет формы прерывистых распорок (например,g., металлическая обвязка) допускается на наружной стене. Прерывистые связи можно использовать только для внутренних линий стен.
Прибивка стеновых обшивок должна быть увеличена до 8d кольцевого стержня или 10d гвоздей на 4 дюйма по центру по краям и 6 дюймов по центру в поле.
Структурная деревянная обшивка должна быть расширена до прилегания к пластине подоконника и прибита гвоздями к пластине подоконника с помощью 4-дюймового гвоздя по центру по краям. Структурная деревянная обшивка должна быть прибита к ободочной доске, если она имеется, с помощью стержня с кольцом 8d или гвоздями 10d с шагом 4 дюйма по центру вдоль как верхнего, так и нижнего краев обода.См. Рисунок 1.
Прикрутите прижимной соединитель к стене через шпильку. См. Анкерные кронштейны и ремни, используемые в качестве соединителей на Рисунке 2.
Установите водостойкий барьер (WRB) на структурную обшивку.
Рисунок 2. Кронштейны и ремни прикрепляют стену, работающую на сдвиг, к нижней пластине и ленточной балке. (Источник: FEMA P-499).
Как выбрать стеновую систему для строительства дома
Какая стеновая система лучше всего подходит для дома?
Нас часто спрашивают, какая настенная система является идеальной для высокопроизводительных домов по стандарту LEED, пассивных домов или домов с нулевым энергопотреблением. . Отличный ответ — сначала задайте правильные вопросы! — Ведь как лучше всего добраться из одного места в другое? Вы должны выбирать между самым быстрым, безопасным, живописным путем или маршрутом, на котором больше всего заправок или меньше холмов.Так какая же стеновая система самая лучшая? Это также зависит от того, что вы ищете.
Какая стена самая прочная?
Какая стена самая энергоэффективная?
Какая стена самая звукоизоляционная?
Какая стена самая доступная?
Это лишь краткий список вещей, которые следует учитывать, и, несмотря на то, что многие люди в Интернете говорят, что у них есть « The Perfect Wall », нет одного правильного ответа, потому что, честно говоря, идеальная система стен для вашего дома — это та, которая подходит для наилучшие условия в месте строительства и с учетом имеющегося у вас бюджета.Здания представляют собой сложный баланс различных элементов, из которых стены составляют только одну часть. Кроме того, речь идет не только об теплоизоляции и эффективности, необходимо сделать фундаментальный выбор в зависимости от того, где вы живете, с точки зрения прочности дома. Если в районе, подверженном торнадо, ураганам или лесным пожарам, возможно, имеет смысл защитить свой дом, семью и самые большие вложения, выбрав что-то иное, чем строительство деревянного каркаса, например бетон или кирпич?
Итак, что такое стеновая система?
Ваша стеновая система — это разделитель окружающей среды между внешней и внутренней частью .Его цель — замедлить движение тепла и воздуха между внешней и внутренней средой, а также управлять проникновением влаги с обеих сторон.
За последние несколько десятилетий было много изменений в строительных нормах и правилах, строительных материалах и в том, как мы кондиционируем наши дома. Эти изменения означают, что дома лучше изолированы, более воздухонепроницаемы и, что наиболее важно, имеют лучшую вентиляцию, такую как HRV или ERV, или кондиционирование воздуха. Также гораздо больше понимания того, как работают здания и почему стены могут выйти из строя в доме с кондиционером, даже если он построен по нормам.
Например, если дом построен из дерева и в летние месяцы будет кондиционироваться, то теперь ученые-строители согласны с тем, что худшее, что вы можете сделать, — это установить внутри полиэтиленовый пароизоляционный слой. Поскольку мы строим снаружи из влажных материалов, здания начинаются мокрыми. В течение срока службы они будут постоянно намокать изнутри и снаружи. Так что забудьте о попытках «сохранить их сухими» с помощью пароизоляции, это невозможно. Стена должна быть спроектирована так, чтобы она могла хорошо высохнуть в обоих направлениях.
Чтобы построить в холодном климате и уважать законы физики, ученые-строители соглашаются, что для того, чтобы стена была по-настоящему успешной, необходимо четыре основных компонента в следующем порядке важности:
Водозащитный слой из сайдинга, штукатурки, кирпича и т. Д. — часто называемый дождевой завесой:
Для защиты внешних поверхностей вашего дома от повреждений, вызванных осадками и грунтовыми водами.
Воздушный слой или воздухонепроницаемая мембрана:
Для замедления движения воздуха через стенные конструкции, предотвращения потери тепла и повреждения влаги, вызванного конденсацией в стенах.
Терморегулирующий слой или изоляция:
Для замедления движения тепла изнутри наружу в холодное время года. Это ваша изоляция. Он также помогает сохранить тепло в помещении летом.
Пароизоляционный слой или пароизоляция:
Хотя широко известен как «пароизоляция», лучше использовать термин «замедлитель парообразования». Барьер для контроля влажности должен замедлять диффузию влаги через стены в любом направлении, не препятствуя их правильному высыханию.
Некоторые материалы в стеновых конструкциях могут выполнять несколько функций, в частности, воздушные барьеры. Многие материалы в стеновой конструкции могут замедлять воздушный поток, не задерживая пар.
Это стена со смещением 2х4 (внутренняя, затем внешняя) с толстой полостью, заполненной плотной изоляцией из целлюлозы. Рекомендуется иметь стойки в каждой стене с шагом 24 дюйма по центру, поэтому при смещении у вас будет стойка через каждые 12 дюймов.Толщина не фиксирована и полностью зависит от вас.
В этой стеновой системе используется меньше древесины, чем в обычном каркасе, она имеет низкую инфильтрацию воздуха, устойчива к насекомым и грызунам, может быть очень хорошо изолирована (12 дюймов и более) без тепловых мостиков. Чтобы ознакомиться с выбором пиломатериалов для деревянного каркасного здания или дома, см. Здесь.
Имейте в виду, насколько важно, чтобы целлюлоза была хорошо упакована, чтобы не оседать и не оставлять вас с пустыми карманами наверху стен.По этой причине мы рекомендуем устанавливать его профессионалам и опытным специалистам.
Добавление внешней оболочки из пенополистирола или альтернативный выбор жесткой изоляционной панели может снизить любой риск повреждения от влаги, поскольку это повышает температуру внешней конденсирующей поверхности, где находится целлюлоза. Этот страховой полис настоятельно рекомендуется при подобном строительстве в более холодных и северных регионах.
Дерево Обрамление стен с каркасом 2×4 и 2×6:
Конструкция деревянного каркаса с деревянными шпильками. Изображение с Wikimedia
. Это наиболее распространенный метод строительства дома, который чаще всего используется в Северной Америке и Канаде.
Строительные нормы и правила предъявляют повышенные требования к тепловым характеристикам с 2012 года, теперь в большинстве областей требуется разрушать тепловые мосты с помощью некоторой формы непрерывной изоляции.
Благодаря этому производительность улучшилась, но по-прежнему существует проблема огромного количества древесины, из которой состоит рама, поэтому заявленное значение R теплоизоляции из войлока не отражает производительность полной сборки стены.
Сложите все стойки, и без термического разрыва у вас будет значительная часть стены, состоящая только из цельной древесины, со значением R примерно 6 (R1 на дюйм).
Вдобавок ко всему, если при установке изоляционных плиток не проявить особую осторожность, могут возникнуть небольшие зазоры. Требуется всего лишь 1/8 дюйма между войлоком и стойками, чтобы запустить конвекцию воздуха и увеличить скорость потери тепла.
Древесина — это возобновляемый ресурс, поэтому это очень «зеленый» материал. Чтобы улучшить характеристики, вы можете увеличить размер шпилек (с 2×6 до 2×8) или добавить несколько дюймов изоляции снаружи.
Утеплители из минеральной ваты имеют более высокое значение R, чем стекловолокно, и их намного проще разрезать и правильно установить.Чтобы узнать, как правильно использовать изоляцию, см. Наше руководство по изоляции здесь.
Сборных домов:
Изображение строительства сборных домов через Wikimedia
В прошлые годы сборные дома обычно представляли собой обрамление только 2×6 и отличались не высокой производительностью, а доступностью и простотой.
В производстве, однако, у них всегда была возможность сократить отходы благодаря контролируемым настройкам на заводе и возможности калибровки всех резов.
Стены обычно утеплены, поэтому их необходимо хорошо защищать от дождя и снега, иначе вы рискуете испортить изоляцию.Преимуществами являются скорость установки и заводская точность, с которой трудно добиться на месте.
Строительные нормы и правила и общая тенденция к более разумным методам строительства позволили сделать несколько серьезных скачков в качестве, предлагаемом производителями сборных конструкций, включая стены с высоким значением R и нарушение тепловых мостов.
Если вы рассматриваете этот маршрут, есть сборные стены, соответствующие стандартам LEED, и даже сборные дома под ключ, которые успешно прошли сертификацию LEED Platinum.Сборные стены могут серьезно ускорить процесс строительства и уменьшить количество отходов. Просто найдите качественного производителя, и если вы отправите ему свои планы, они отправят вам готовые секции стен, включая все оконные и дверные проемы.
ICF — Изолированные бетонные формы:
Блок-схема ICF любезно предоставлена Fox Blocks
Это система из полистирольных блоков, которые уложены друг на друга и заполнены бетоном, образуя всю стеновую систему вашего дома.
Здание из блоков ICF отлично подходит для снижения передачи звука и предотвращения проникновения воздуха, насекомых и грызунов, а также является долговечным для торнадо, ураганов и лесных пожаров.
Тепловые характеристики ICF (значение R) приемлемы, но не являются высококлассными, если не используются блоки с более толстым пенопластом или дополнительная изоляция не добавляется снаружи. Повышенная производительность достигается в основном за счет уменьшения утечки воздуха, а не за счет значения R или тепловой массы.
Это отличная система, которая решает дополнительные задачи строительства ниже уровня земли.
В интересах экономии денег и сокращения выбросов парниковых газов мы рекомендуем ограничить его использование выше нормы, поскольку доллар за доллар вы можете получить гораздо лучшую производительность за свои деньги с другими настенными системами.
Тем не менее, дом ICF, построенный на скале, может легко простоять века или тысячелетие, поэтому есть аргумент в пользу его полного жизненного цикла. сейчас. Это сложно предсказать.
Установка требует особой осторожности, наибольший риск возникает из-за «прорыва», когда секция стены выходит из строя. Это не идеальная техника «сделай сам», мы рекомендуем приобрести ее.
Пенопласт SIPS обычно состоит из панели из полистирола или уретана, зажатой между двумя листами OSB (Ориентированно-стружечная плита).
В то время как SIPS с 5,5-дюймовым пенопластом считались высокоэффективными менее десяти лет назад, повышенные тепловые требования строительных норм и требования к энергоэффективным домам вернули эту стеновую систему к категории средних.
Отличным долгосрочным вложением в экономию денег было бы взглянуть на более толстые SIPS, перейдя на раму 2×8 или 2×10 вместо 2×6, что даст вам шанс получить еще 2 или 4 дюйма пены. Относительно небольшое увеличение стоимости обеспечит гораздо более высокие энергетические характеристики.
При правильной установке они могут быть достаточно герметичными; Важно хорошо заделать стыки между панелями и уделить особое внимание герметизации стыка между стеной и линией крыши. Сама панель герметична, если стыки хорошо заделаны, то и дом тоже.
Мы рекомендуем использовать гибкую мембрану поверх суставов, чтобы избежать проблем с любым движением и смещением.
Позаботьтесь о том, чтобы вырезать окна и дверные проемы на заводе, иначе вы, вероятно, будете использовать цепную пилу на месте и обработаете свой район и местную окружающую среду метелью маленьких пенопластовых шариков, которые вы будете находить в течение многих лет после этого.
Стена R.E.M.O.T.E.
(TEchnique для наружной наружной мембраны для жилых помещений)
Стена REMOTE , предназначенная для экстремального северного климата, была разработана CCHRC (Центр исследования жилищного строительства в холодном климате) в Фэрбенксе, Аляска. Стены обрамлены и обшиты внешней мембраной, которая контролирует движение воздуха и влаги, и это делает это исключительно хорошо.
С включением изоляции полости, пароизоляция в УДАЛЕННОЙ стене хорошо зажата примерно на 1/3 длины стены, именно там, где она должна быть.Этот тип конструкции высоко оценивается учеными-строителями как одна из самых прочных.
Альтернативные методы возведения стен:
Существует множество других методов возведения стен, но здесь мы рассмотрели наиболее распространенные и экономически эффективные методы. Существует множество натуральных волокон, таких как изоляция из конопли, которые используются для строительства и изоляции домов.
Фермы Ларсена в системе стены с двойными стойками : Типичная конструкция включает в себя стандартную «проверенную и испытанную» традиционную стену с рамкой 2×6 и изоляцией из войлока в полостях, покрытых оболочкой, затем двутавровыми балками прикреплен к внешней стороне оболочки, чтобы обеспечить бесшовную изоляцию без тепловых мостиков.Обшивка используется в качестве воздушного и пароизоляционного барьеров с использованием высокопроизводительной строительной ленты для герметизации стыков, а фермы Ларсена являются эффективным экономичным и легким способом создания сборки стены с двойными стойками без создания проблем. Что касается обшивки, посмотрите здесь, чтобы решить, что лучше всего подходит для стен — OSB или фанера.
Hempcrete: смесь бетона и пенькового волокна. Он предлагает отличную звукоизоляцию, не самое высокое значение R.При установке это трудоемко, зато абсолютно красивая фактурная отделка. Стеновые панели из конопли только начинают появляться на рынке и, вероятно, будут предлагать значительно более низкие затраты на рабочую силу.
Бревенчатые дома: Строители бревенчатых домов говорят о «тепловой массе» древесины, которая согревает вас, но этот миф был развеян программным моделированием энергии. Они также очень склонны к проникновению воздуха из-за трещин, также известных как «проверка», и используют огромное количество древесины.Древесина имеет R-ценность где-то чуть больше 1 на дюйм, поэтому для 8-дюймовой стены вы смотрите меньше, чем R10. Какими бы красивыми они ни были, они не эффективны.
Эффективное использование строительных материалов:
Какую бы стеновую систему вы ни выбрали, когда речь идет о полах и стенах здания, наименьшее воздействие на окружающую среду в конструкции деревянного каркаса оказывает конструкционная древесина (фермы перекрытий, двутавровые балки, соединенные деревянные элементы). Это позволяет использовать более мелкие деревья и заводские отходы, которые часто просто выбрасывали на свалку.
Спроектированные фермы и балки могут стоить немного дороже, но они устанавливаются быстро и точно без использования прокладок, по сравнению с балками сплошного пола, высота которых может достигать дюйма. Они также обеспечивают более длинные пролеты, обеспечивая большую гибкость при проектировании планов этажей.
Как и во многих других методах экологичного строительства, дополнительные затраты на инженерные балки в конечном итоге принесут вам чистую экономию времени и труда. Инженерные перекрытия перекрытия похожи на фермы крыши, сеть 2х4.Следовательно, прокладка водопровода и проводки через существующие отверстия намного быстрее, чем сверление сотен отверстий, поэтому даже с финансовой точки зрения это имеет смысл.
Это дает вам широкий выбор ограждающих конструкций; Чтобы узнать больше о выборе лучшей изоляции, выборе между плитой или фундаментом и подвалом, а также о том, как найти сборные пассивные дома и дома с комплектом LEED для продажи, посетите страницы руководства по экологическому строительству на Ecohome, веб-сайте надежного экологичного строительства в Северной Америке.
Структурные изолированные панели (СИП) | WBDG
Введение
Перед современными архитекторами стоит неотложная задача создания энергоэффективных и высокопроизводительных ограждающих конструкций. Структурные изолированные панели — это опция для части сборки корпуса, которая может помочь в достижении этих целей. SIP делают впечатляющую работу по замедлению передачи тепла, воздуха и пара через сборку. Они также значительно снижают способность корпуса к высыханию, уменьшая его способность восстанавливаться после случайного проникновения воды.Такая воздухонепроницаемая сборка с большим тепловым сопротивлением может привести к высокопроизводительному и прочному корпусу, если она детализирована и правильно построена, или может привести к быстрому гниению и разрушению первичной конструкции здания, если она детализирована или построена неправильно. Справка Building Science Corporation’s Building Science Insight BSI-028: Поток энергии через корпуса.
История
Рисунок 1: Пример SIP, используемых в качестве заполнения с конструкционной стальной рамой, Silvis School, Иллинойс. Фото: Steven Schaefer Associates, Inc.Консультации инженеров-строителей
Лаборатория лесных продуктов в Мэдисоне, штат Висконсин, представила идею того, что сейчас известно как структурные изолированные панели (SIP) в 1935 году. Прототип панели лаборатории состоял из элементов каркаса, фанеры и обшивки из ДВП, а также изоляции. Эти первоначальные панели использовались для строительства тестовых домов, которые были разобраны и протестированы через тридцать лет, чтобы показать, что панели сохранили свои первоначальные значения прочности. Фрэнк Ллойд Райт использовал конструкционные изолированные панели в домах Usonian, построенных в 1930-х и 1940-х годах.В 1952 году Олден Б. Доу создал первые СИП с вспененной сердцевиной, массовое производство которых началось к 1960-м годам. (Морли)
Сегодня SIP — это сборные строительные элементы, которые можно использовать в качестве стен, полов, крыш и фундаментов. SIP обеспечивают непрерывный воздушный и пароизоляционный барьер, а также повышенную R-ценность по сравнению с традиционной конструкцией. Затраты на строительство, связанные с SIP, сопоставимы с более традиционными методами строительства, если принять во внимание экономию, связанную с затратами на рабочую силу, отходами материалов и энергоэффективностью.(Морли)
Описание
Структурные изолированные панели состоят из изоляционного пенопласта между двумя жесткими панелями обшивки. Пенопласт обычно представляет собой одно из следующих материалов: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и пенополиуретан (PUR). С пенополистиролом и пенопластом XPS сборка ламинируется вместе под давлением. При использовании PUR и PIR жидкая пена впрыскивается и отверждается под высоким давлением.
Наиболее распространенными плитами для обшивки являются ориентированно-стружечные плиты (OSB).К другим материалам обшивки относятся: листовой металл, фанера, фиброцементный сайдинг, плита из оксида магния, гипсовая обшивка из стекловолокна и композитные структурные сайдинговые панели.
Рисунок 2: Типичный SIP с OSB и EPS. Источник: www. жилищное строительство.com
Рисунок 3: Листовой металл SIP. Источник: www. steelsipconstruction.com
Каждый обшивочный материал и тип пенопласта имеют свои преимущества и недостатки. Выбор типа SIP зависит от типа здания и условий участка.В следующих таблицах описаны преимущества и недостатки наиболее распространенных типов оболочек и пенопласта.
Таблица 1: Таблица типов оболочки
Обшивка Тип
Преимущества
Недостатки
Ориентированно-стружечная плита (OSB)
Грузоподъемность; легко доступны; проверено; большие панели размером до 8 x 24 футов
Подвержены образованию плесени и снижению структурной прочности при воздействии влаги; не огнестойкий; необходимо лечить термитов; сложная подложка для наиболее распространенных соединительных лент
Листовой металл
Устойчив к плесени; может быть несущим; очень легкий; неограниченная длина при изготовлении из рулонов
Должен быть из оцинкованной или нержавеющей стали; ненесущий
Фанера
Боковое усилие
Наличие; цена; ограниченный размер панели; подвержены образованию плесени и снижению структурной способности при длительном воздействии влаги; не огнестойкий; необходимо лечить от термитов
Фиброцементный сайдинг
Устойчивость к плесени, термитам и огню
Наличие; масса; тестирование; ограниченный размер панели
Магниевый картон
Устойчивость к плесени, термитам и огню
Наличие; тестирование; ограниченный размер панели
Гипсокартон из стекловолокна
Устойчив к термитам и огню
Не структурный; ограниченный размер панели
Композитные структурные сайдинговые панели
Устойчив к плесени и термитам; имеются грунтованные материалы
Не огнестойкий
Таблица 2: Таблица типов сердечника
Пенопласт
Преимущества
Недостатки
Пенополистирол (EPS)
Наименее дорогой; варианты толщины ограничены только производителем пенопласта; доступность; самый быстрый для модификации в поле; самый щадящий порообразователь
Произведено с ГБЦД *
Экструдированный полистирол (XPS)
Strength; водонепроницаемость
Наличие; производится с ГБЦД *
Пенополиуретан (PUR)
Наивысшее значение R / дюйм; прочность, водонепроницаемость
Самый дорогой; сложнее изменить ограничения по толщине; слизняк; доступность; произведено с хлорированными фосфатными антипиренами **
* ГБЦД: гексабромциклододекан — бромированный антипирен, классифицированный Европейским союзом (программа REACH) как стойкий, биоаккумулятивный и токсичный (PBT). ** Не так опасен, как большинство бромированных антипиренов, но проблемы для здоровья и окружающей среды все же существуют. Источник: Отчет BuildingGreen Insulation
Таблица 3: Технические характеристики пены
Тип пены *
Пена EPS
Пена XPS
Пенополиуретан
Плотность в панели (фунт / фут 3 )
0,90
1,5
2,3 — 2,5
Прочность на сжатие при деформации 10% (фунт / кв. Дюйм)
10
20
35
Значение R / дюйм при 75 ° F
3.6
5,0
6,54
Проницаемость на дюйм
5
1,1
2,00
Обычный антипирен
ГБЦД
ГБЦД
TCPP
Общий класс огнестойкости
1
1
1
Обычный пенообразователь
Пентан
HFC — 134a
HFC — 245fa
* Большинство производителей SIP используют 0.95 минимальная плотность.
Основы
Структурное проектирование и строительство
SIP
ведут себя аналогично стальной колонне с широким фланцем в том, что сердцевина из пенопласта действует как стенка, а оболочка — как фланцы. Под осевыми нагрузками обшивка реагирует так же, как тонкая колонна, а вспененный сердечник действует как непрерывная связь, предотвращая коробление панелей. Так же, как широкие секции фланца увеличивают прочность с увеличением глубины, более толстые сердечники приводят к более прочным панелям при сжатии и изгибе.(Морли)
SIP
разработаны, чтобы противостоять не только осевым нагрузкам, но также нагрузкам сдвига и изгибным нагрузкам вне плоскости. Способность панелей противостоять двухосному изгибу и боковому сдвигу позволяет использовать их в качестве крыш и полов. Панели SIPs приемлемы для использования в качестве стен со сдвигом во всех категориях сейсмических расчетов. Инженер-строитель должен определить, требуется ли вторичная структурная система, исходя из расчетных нагрузок.
На сегодняшний день самое высокое сооружение, построенное исключительно из СИП, — четырехэтажное.Возможны более высокие конструкции; однако конструктивные ограничения связаны с тем, что SIP являются несущими стенами, и, следовательно, труднее достичь открытых пространств на нижних этажах. Часто большие конструкции SIP полагаются на систему вторичного каркаса из стали или дерева, чтобы удовлетворить требования к свободному пространству. Доступны уникальные винтовые соединения для крепления SIP к дереву, легкой стали и конструкционной стали толщиной до 1/4 дюйма.
Фундамент под SIP-панели обязательно должен быть ровным.Допускается незначительное отклонение от дифференциальной осадки. Если произойдет сдвиг каркаса, это нарушит герметичность стыков панелей, что может вызвать проникновение влаги. При проектировании фундамента следует учитывать допустимые отклонения отклонения, установленные при производстве панелей и герметиков. Незначительные дефекты могут быть устранены путем тщательной и квалифицированной установки.
Рис. 4. Уплотнение ленты / прокладки SIP по гребню и фронтону. Фото: SIPschool
Конструкция шарниров необходима для структурной и долговечной работы.Одним из слабых мест СИП-панелей является проникновение воздуха изнутри в местах стыков или проникновений. В холодном климате, если теплый влажный внутренний воздух достигает внутренней поверхности внешнего слоя обшивки, он может конденсироваться, вызывая гниение и порчу. Часто этот внешний слой представляет собой OSB, которая особенно подвержена повреждению от влаги.
Правильному проектированию стыков следует уделить особое внимание, и если их правильно выполнить в полевых условиях, это устранит проблемы с проникновением воздуха. Конструкция первичного стыка обычно включает уплотнения в пределах толщины панели, обычно напыляемую пену или прокладки.Должен происходить перелив распыляемой пены в стыках, что указывает на герметичность стыков на всю глубину, как показано на рисунках ниже. Дополнительное воздушное уплотнение вторичного уплотнения из ленты или прокладки должно быть предусмотрено на внутренней стороне панели, особенно в холодном климате.
Рисунок 5: Пример SIP, используемых для панелей крыши, демонстрирующий просачивание герметика в стыке SIP, Брекенридж, Колорадо. Фото предоставлено: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Рис. 6: Пример СИП, используемых для стеновых и кровельных панелей, демонстрирующий просачивание герметика на стыках СИП, Винтер Парк, Колорадо. Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Два наиболее широко используемых соединения панелей — это шлиц поверхности и шлиц блока. Поверхностное шлицевое соединение состоит из полос OSB или фанеры, вставленных в прорези в пенопласте внутри каждой обшивки SIP. Блок-шлиц представляет собой тонкий и узкий блок SIP, который вставляется в углубления в пенопласте по краям панели. Поверхностное шлицевое соединение и блочное шлицевое соединение приводят к образованию сплошного пенопласта поперек панелей, что исключает проникновение воздуха в стыки.Если это требуется конструктивно, стыки панелей могут быть усилены одной или более двумя деревянными стойками или клееным шпоном (LVL) по краям двух соединяемых панелей. Одним из недостатков этого типа соединения является то, что в месте соединения создается тепловой мост. Другое стыковое соединение, механические кулачковые замки, создает более плотное соединение между панелями, но составляет лишь небольшой процент рынка. Кроме того, кулачковые замки могут быть установлены только из полиуретана, потому что замки требуют более высокой прочности на разрыв, чем другие пенопласты, а пена должна расширяться и оседать вокруг фланцев замка.При любом типе соединения шов по обшивке должен быть покрыт сплошной линией пенопласта и / или панельной ленты.
Отверстия могут происходить в любом месте панели, в том числе по краям и углам. Панель из пенопласта может быть утоплена для установки 2 х колпаков пиломатериалов. Однако панели могут быть усилены у коллекторов, так что дополнительная конструкция не требуется во время строительства. Внутреннюю панель и пенопласт можно вычесть, чтобы получить карманы для балок для перекрытий крыши и пола. Любое отверстие внутри SIP, которое принимает другой элемент корпуса, должно быть должным образом загерметизировано.
Сантехнические пазы обычно располагаются в отделанном мехом каркасе, или для сантехнических стен следует использовать обычный каркас.
Электрические пазы диаметром от 1 до 1-1 / 2 дюйма могут быть встроены в SIP на этапе производства. Пена наносится во все щели, образовавшиеся после прокладки электропроводки.
Рис. 10: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей, и стены с меховой изоляцией на внешней панели для вентиляционных отверстий и водопровода, Табернаш, Колорадо. Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Другие неожиданные отверстия, сделанные в панелях во время строительства, должны быть на 1 дюйм больше в диаметре, чем проникающая труба, чтобы можно было нанести пенопласт.
Типичная толщина стеновых панелей составляет 4-1 / 2 дюйма и 6-1 / 2 дюйма. На сегодняшний день самый большой размер панели составляет 9 футов на 24 дюйма. Изогнутые панели возможны, хотя и не распространены, и часто более практично использовать каркасные стойки для неортогональных геометрий.
Кровельные панели обычно имеют толщину 10-1 / 4 дюйма и 12-1 / 4 дюйма. Толщина кровельной панели зависит от требуемого R-значения и пролета. Панели EPS и XPS могут быть толщиной до 12-1 / 4 дюйма. Панели PUR и PIR могут быть толщиной до 8-1 / 4 дюйма. Торцевые стеновые панели для различных профилей крыши можно получить с помощью SIP.
Проблемы с производительностью
Тепловые характеристики : Качество оболочки здания измеряется ее способностью предотвращать проникновение наружного воздуха.Последние стандарты энергетического кодекса требуют герметичной оболочки здания, а здание из SIP с должным образом герметизированными стыками панелей по своей природе является воздухонепроницаемым. Результаты испытаний дверей с вентилятором в комнате со стенами и потолками из SIP, одним окном, одной дверью и предварительно проложенными желобами для проводки и электрическими розетками по сравнению с идентичной комнатой с 2×6 стойками, обшивкой OSB, изоляцией из стекловолокна и гипсокартоном, показали SIP. утечка в конструкции на 90% меньше, чем в конструкции с шипами. (SIPA, ORNL)
R-Value всей стены для стеновой сборки в настоящее время является наиболее точным методом количественной оценки ее тепловых характеристик.Значение R для всей стены учитывает сопротивление тепловому потоку через непрозрачную площадь поперечного сечения изоляции и конструкции, а также потери энергии на стыках стены с крышей и полом, а также в углах и оконных проемах. Значение R для всей стены 4-дюймовой стены SIP составляет 14. R-значение для всей стены для стены 2×4 меньше 10. Значение R для всей стены для стены 2×6 составляет от 11 до 13,7 в зависимости от качества. монтажа ватного утеплителя. Устранение тепловых мостов и более воздухонепроницаемая оболочка способствуют более высокому R-Value всей стены для стен из SIP по сравнению с обычными стенами из металла и дерева.(SIPA, ORNL)
Таблица 4: Типичные значения R для всей стенки SIP
Толщина
EPS
XPS
PUR
Плотность в панели (фунт / фут 3 )
0,90
1,5
2,3–2,5
4-1 / 2 «
13,1
17,7
22,7
6-1 / 2 «
19,9
27,2
35,1
8-1 / 4 «
26.0
35,5
46,0
10-1 / 4 «
32,9
45,0
NA
12-1 / 4 «
39,8
54,6
NA
Таблица 4 Примечания:
На основе стены высотой 8 футов с одинарной нижней пластиной, двойной верхней пластиной и одинарной полосой 2X вокруг грубых отверстий.
На основе соединений панелей шлицевым, блочно-шлицевым или кулачковым замком.
Значения указаны только для панелей и не включают вклад отделочных материалов.
Значения будут варьироваться в зависимости от высоты стены и количества черновых проемов.
На крышах использование деревянных шлицев снижает эти значения.
Защита от влаги : Поскольку вспененная сердцевина СИП действует как пароизоляция, атмосферный барьер должен быть проницаемым, чтобы позволить панелям оболочки СИП высохнуть наружу. Для обеспечения адекватной сушки SIP рекомендуется постоянное воздушное пространство между плоскостью дренажа и внешней облицовкой, а также вентилируемые отверстия в верхней и нижней части стен для обеспечения конвективного воздушного потока.Это касается и СИП, используемых в качестве кровельной конструкции. Воздух должен иметь возможность проходить под рубероидом между карнизом и коньком. Кроме того, все стыки панелей, проемы вокруг окон и дверей и другие желобки должны быть должным образом герметизированы и / или заделаны, чтобы предотвратить проникновение влаги.
Особое внимание к деталям, которые гарантируют, что проникновение внутреннего воздуха никогда не достигнет внешнего слоя оболочки, является обязательным.
Для участков, подверженных затоплению, водонепроницаемые облицовочные материалы, такие как цементные покрытия или термопластичные покрытия, являются идеальной альтернативой OSB.(Уддин) Однако, если SIP с оболочкой OSB вступают в контакт с водой, структурная целостность панелей может быть сохранена, если OSB быстро обнажить для высыхания.
Пожарная безопасность : Поскольку большинство конструкций SIP предназначены для строительства типа V, где стены SIP являются несущими, соответствие NFPA 285 не применяется. В настоящее время, похоже, не проводились тесты NFPA 285 для конструкции стен из SIP. Обратитесь к консультанту по строительным ограждениям, если вы планируете использовать конструкцию SIP, где может потребоваться тест NFPA 285.
Acoustics : SIP изолируют от высокочастотного шума лучше, чем низкочастотный шум. SIP не рекомендуется использовать в качестве полов над открытым внутренним пространством без применения звукового барьера.
Материал / покрытие Долговечность : Требования к крепежным элементам для внешней облицовки и внутренней отделки специфичны для производителя панели; для получения этой информации обратитесь к спецификациям производителя. Рекомендуется создать вентиляционное пространство с помощью полос обрешетки между внешней стороной панели и внешней облицовкой.Это позволяет панелям высыхать, когда на них попадает водяной пар.
Ремонтопригодность : Качество SIP устанавливается на этапе производства. Правильное ламинирование и гладкие поверхности и края гарантируют, что SIP могут выдерживать длительное использование, пока структурные покрытия должным образом защищены от разрушения. Важно отметить, что если влага вызывает ухудшение кожного покрова, значит, существует структурная проблема, которую необходимо устранить. Ремонт может потребовать замены гораздо большей площади, чем просто поврежденная часть.
Пенопласт подвержен заражению насекомыми и грызунами. Инсектициды добавляются в панели во время производства или позже на месте.
Общие принципы детализации
Форма оболочки здания внешнего дизайна SIP ограничена только дизайнерской фантазией. (См. Рисунки 1, 12 и 13)
Рисунок 12: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей в сложной архитектурной форме, Nederland, CO. Фото: CW Associates, PLLC (CWA Architecture)
Рисунок 13: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей сложной архитектурной формы, Боулдер, Колорадо. Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
SIP могут принять любой тип должным образом спроектированной внешней облицовки.
Стыки, пустоты и проходы панели
SIP должны быть обеспечены герметичным уплотнением с помощью сплошного пенопласта, прокладок и лент SIP. Непрерывность внутреннего воздушного уплотнения необходима для долгосрочной работы.
Проверить пролет SIP и требования к конструктивным ограничениям. (См. Рисунки 1, 14, 16 и 17)
Проверьте гвоздь, винт и кулачки SIP — схемы крепления, типы креплений и требования к расстоянию.(См. Рисунки 14, 15, 16 и 17)
Рисунок 14: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей с гипсокартоном на деревянной каркасной конструкции, Брекенридж, Колорадо. Фото: CW Associates, PLLC (CWA Architecture)
Рис. 15: Пример SIP, используемых для стеновых панелей с гипсокартоном и кровельных панелей с настилом «шпунт и паз» (T&G), Lake Alcova, WY. Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Рисунок 16: Пример SIP, используемых для стеновых и кровельных панелей в слуховом проходе с балочным каркасом, Боулдер, Колорадо. Фото: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Рисунок 17: Пример SIP, используемых для стеновых и крышных панелей, демонстрирующий соединения и обвязку подвесных балок из микролампа и фермы, а также проводку, Glacier Park, CO. Фото предоставлено: CW Associates, PLLC, (CWA Architecture)
Обеспечить наружную вентиляцию / дренажную систему крыши и стен.
Не устанавливать водопровод в наружных стенах SIP. (См. Рисунок 10)
Координата любая в СИП электрическая.
Правильно закрытые SIP-фильтры будут обеспечивать воздушный, паровой и тепловой барьеры.
Деталь для непрерывной внутренней линии избыточного воздушного уплотнения на всех стыках и проходках с использованием герметика, пен, лент и прокладок. (См. Рисунки 4, 5 и 6)
Предусмотреть водонепроницаемые барьеры для наружных стен и крыши (WRB). Обратите внимание, что WRB должен быть паропроницаемым и должен обеспечивать водонепроницаемость и герметичность всех стыков.
Обеспечьте соответствующие гидроизоляционные системы на всех наружных проемах и проходах в ограждающих конструкциях здания.
Правильно спроектированные системы HVAC необходимы для обеспечения герметичности и энергоэффективности, присущих зданиям, спроектированным SIP.
Принципы Генеральной Ассамблеи
Фундамент и / или настил пола должны быть квадратными и ровными с жесткими допусками для эффективной установки SIP.
Подробные рабочие чертежи должны быть предоставлены производителем для согласования и соответствия Общим принципам детализации, как указано выше.
Обшивки SIP-панелей
должны иметь прочную полную опору.Проверьте установку опорных пластин SIP для этой опоры.
Команда разработчиков проекта должна проверять любую резку SIP на полях.
Пенопластовая герметизация стыков SIP-панелей должна быть пересмотрена на предмет постоянной полной глубокой герметизации. Обычно правильную укладку пенопласта можно наблюдать по просачиванию пены в стыках, которые необходимо удалить с внешней поверхности панели. (См. Рисунки 5, 6)
Внутреннее избыточное воздушное уплотнение обычно выполняется с помощью прокладок, размещаемых над точками опоры, распыляемой пены и лент на открытых стыках.Тщательно подбирайте ленты и грунтовки, подходящие для данного типа панели, для долговременной адгезии к панелям. Обратите внимание, что OSB особенно проблематична для большинства обычных строительных лент. (См. Рисунки 4, 5 и 6)
Извлеченные уроки
В опубликованных отчетах о крышах в Джуно, штат Аляска (см. Список публикаций ниже), приводятся доказательства того, что проникновение внутреннего воздуха через стыки в панелях крыши SIP указывает на преждевременное разрушение верхней части обшивки OSB стыков панелей крыши.Общий вывод группы специалистов по строительству заключался в том, что повреждение от влаги произошло из-за отсутствия надлежащей герметизации стыков панелей.
Вопросы управления материально-технического снабжения и строительства
Срок службы : Ожидаемый срок службы компонентов, которые сопрягаются с узлом SIP, должен соответствовать ожидаемому сроку службы самой стены SIP. Компоненты включают в себя прочные гидроизоляционные материалы, конструктивные элементы в SIP-панели, герметики, пену, ленту, прокладки, крепеж и т. Д.
Полевой макет : Для всех стен из SIP должен потребоваться макет проектной сборки. Лучше всего выполнить это как небольшой выбранный участок строительства до полного строительства, чтобы была возможность внести изменения в проект на основе наблюдения за полевым макетом.
Полевое наблюдение за стенами из SIP : Требуется наблюдение в полевых условиях для установки стен из SIP и их компонентов для обеспечения качества изготовления и установки стен из SIP.
Координация производственных чертежей : Требовать заводские чертежи монтажа стен из SIP, показывающие все смежные строительные и связанные с ними работы, включая оклады, прокладки, герметики, структурные компоненты в SIP, приставки и указывающие последовательность работ.
Стеновые системы
SIP требуют опыта со стороны проектировщика здания, производителя, изготовителя и установщика. Зарегистрированный архитектор и инженер могут рассмотреть возможность привлечения внешнего консультанта, если такой опыт не доступен в команде проекта.
Другие соображения
Хотя общее время изготовления и сборки конструкции SIP меньше, чем у каркасной конструкции, на планирование требуется больше времени. Отверстия в панелях, неортогональные конструкции, электрическая и AV-согласованность должны быть определены до производства SIP.
Установка окна аналогична конструкции деревянного каркаса. Для обеспечения правильной установки следует обращаться к спецификациям производителя.
SIP, произведенные в Соединенных Штатах, больше не используют клеи с карбамидоформальдегидом в панелях OSB. Ядра из пенопласта на 98% состоят из воздуха и изготовлены с использованием вспенивающих агентов, не содержащих CFC.
Правильно построенная конструкция СИП будет герметичной; поэтому механическая система требует вентиляции свежим воздухом для предотвращения проблем с влажностью внутри и накопления загрязняющих веществ в воздухе.
Подрядчик и установщики должны иметь опыт работы с SIP, и рекомендуется, чтобы они прошли регистрацию через SIPA и / или SIPschool или прошли обучение в Братстве профсоюзов плотников, чтобы предотвратить неправильную установку SIP бригадой, не знакомой с продукт.Зарегистрированный архитектор и инженер вместе с производителем SIP должны наблюдать за строительством SIP на предмет соответствия утвержденным проектным документам.
Детали
Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательного мнения или рекомендации автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.
Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.
Следующие детали можно просмотреть в Интернете в Adobe Acrobat PDF, щелкнув значок PDF справа от заголовка чертежа.Загрузите Adobe Reader.
SIP Ridge Detail
SIP Eave Detail
SIP Parapet Detail
SIP Foundation, деталь
Новые проблемы
SIPA недавно завершила технический бюллетень 008 «Соотношение сторон стенок для SIP», который предоставляет необходимые данные для соответствия требованиям IRC и IBC.
SIPA и APA (The Engineered Wood Association) недавно завершили испытания, чтобы измерить влияние воздействия влаги на структурную прочность панелей.Результаты опубликованы в Техническом бюллетене 009 Ассоциации структурных изоляционных панелей.
APA Структурные изолированные панели Руководство по продукции , APA, The Engineered Wood Association
ANSI / APA PRS 610.1 Стандарт для SIP с номинальными характеристиками в настенных установках
Стандарт ASTM
был предложен для решения проблемы проектирования в предельных состояниях.
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) C393-06 «Стандартные методы испытаний свойств изгиба многослойной конструкции.«
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E1803-06 «Стандартные методы испытаний для определения структурной способности изолированных панелей».
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E455-11 «Стандартные методы испытаний для определения структурной способности изолированных панелей».
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E72 «Стандартные методы испытаний при проведении испытаний на прочность панелей для строительства зданий».
Американское общество испытаний и материалов (ASTM) E84-04 «Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов.«
Международный жилищный кодекс Раздел R610: Конструкция стеновых изоляционных панелей
NTA Inc., Отчет о листинге SIPA120908-10, Оценка соответствия нормам международным строительным нормам и международным жилищным нормам
Ассоциация структурных изолированных панелей, «СИП в IRC»
Дополнительные ресурсы
Детали
Публикации
Анализ сейсмических характеристик SIP , Федерация американских ученых.
BSI-028: Поток энергии через корпуса , автор Lstiburek, J. 2009.
Руководство строителя по структурным изоляционным панелям (SIP) для всех климатических условий , автор Lstiburek, J. Somerville, MA: Building Science Press, 2008.
Здание со структурными изоляционными панелями Морли, М. Ньютаун, Коннектикут: The Taunton Press, 2000.
Журнал современного деревянного машиностроения , Vol. 22, Номер 1, Весна 2012.
«Моделирование прогиба при ползучести структурной изолированной панели (SIP)» Тейлор С.Б., Манбек, Х. Б., Яновяк, Дж. Дж., Хилтунум, Д. Журнал структурной инженерии , Vol. 123, No. 12, December 1997.
«Технический отчет SIPA — Джуно, штат AK, проблема с крышами» Джозефа Лстибурека, доктора философии, P. Eng. Ассоциация структурных изолированных панелей ».
«СИП-решения для коммерческого строительства», Ассоциация конструкционных изоляционных панелей.
«Термопластичные композитные структурно изолированные панели (CSIPS) для строительства по смягчению последствий стихийных бедствий». Проблемы, связанные с множественными опасностями в центральной части США: понимание опасностей и сокращение потерь Уддин, Н., Вайдья, А., Вайдья, У. Под редакцией Джеймса Э. Биверса. Рестон, Вирджиния: Американское общество инженеров-строителей, 2009 г.
Тепловые характеристики
Пожарная безопасность
Организации
ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки были предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.
О компании SIPS — West Eco Panels Ltd.
Структурные изолированные панели
(SIPS) представляют собой передовой метод каркаса, а конструкции SIP являются лидером в области энергоэффективности.
SIP состоят из внутренней сердцевины из пенополистирола (EPS), который ламинирован между двумя листами OSB с использованием структурного клея. Эта инженерная система представляет собой чрезвычайно прочную строительную панель, которая не требует дополнительного каркаса для поддержки. Крупные готовые SIP-панели делают процесс обрамления намного быстрее, чем любой другой метод обрамления, и позволяют создать более герметичное, хорошо изолированное здание с высокой энергоэффективностью.
SIP доступны различной толщины и размеров от 2 до 12 дюймов и размеров от стандартных 4 x 8 до 8 x 24 футов.Панели обычно весят менее 4 фунтов на квадратный фут, что делает их достаточно легкими, чтобы их можно было установить вручную. Кран часто используется для больших панелей крыши или для подъема связок панелей на стройплощадке.
После установки SIP вы можете нанести практически любую отделку для полировки экстерьера — штукатурку, камень, планку Hardie, кирпич или вагонку
Хорошо построенный дом с использованием SIP будет иметь более плотную ограждающую конструкцию, а стены будут иметь более высокие изоляционные свойства, что приведет к меньшему количеству сквозняков и снижению эксплуатационных расходов.Кроме того, из-за стандартизованного и универсального характера SIP время строительства может быть меньше, чем для каркасного дома, а также требует меньшего количества специалистов. Панели можно использовать как напольные, стеновые и кровельные. В результате общая стоимость жизненного цикла здания, построенного из SIP, в целом будет ниже, чем у обычного каркасного здания — на целых 40%. Общая стоимость строительства (материалы и рабочая сила) часто ниже, чем для обычного каркаса, по-видимому, зависит от обстоятельств, включая местные условия труда и степень, в которой конструкция здания оптимизирована для той или иной технологии.
Система OSB с обшивкой по структуре в некоторых случаях превосходит традиционную конструкцию с клеевым каркасом; прежде всего в силе осевой нагрузки. SIP-панели обладают такой же универсальностью, что и дома с каркасным домом, при использовании нестандартных конструкций. Кроме того, поскольку SIP работают как каркас, изоляция и внешняя обшивка и предварительно вырезаны с завода для конкретной работы, внешняя оболочка здания может быть построена быстро и эффективно.
Загрузите нашу брошюру по SIPS.
НЕСКОЛЬКО ЧТО ЗНАТЬ О SIPS
SIP
становятся все популярнее для всех типов домов, но особенно для конструкций, которые стремятся к максимальной эффективности и устойчивости.Вот почему.
Они поднимаются быстро и легко. В зависимости от размера и дизайна дома, его можно снабдить SIP за дни или даже часы. Это экономит деньги на рабочей силе, страховании и финансировании, а также на энергии на рабочем месте.
Они гибкие. SIP могут прибыть на место установки, и панели будут вырезаны в точности по дизайну дома на нашем заводе, а затем пронумерованы для облегчения установки, что приведет к меньшему расходу материалов и ресурсов.
Они энергоэффективны. SIP сокращают расходы на отопление и охлаждение на 60 процентов по сравнению с продуктами, используемыми для традиционной «палочной» конструкции. Согласно исследованию Национальной лаборатории Окриджа, даже при одинаковой толщине стенок SIP-каркасы превосходят каркас из стержней по энергоэффективности всей стены на 40–60%.
Они звукоизолированы. SIP блокируют звук, как некоторые другие материалы — большое преимущество, особенно в спальнях, комнатах, домашних офисах и медиа-комнатах.Это связано с прочной конструкцией и отсутствием передачи воздуха,
Они экологически чистые. Компоненты, составляющие SIP, происходят из возобновляемых источников. Изоляция представляет собой пластик, а ориентированно-стружечная плита (OSB) изготавливается из быстрорастущих деревьев и кустарников, которые когда-то считались отходами в лесной промышленности.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИПСОВ
Ключевым компонентом предстоящих всеобъемлющих требований нового строительного кодекса для жилищного строительства являются более строгие требования к энергоэффективности стен и потолков, и ограждение вашего дома с помощью SIP — простой способ удовлетворить эти требования.Кроме того, SIP объединяют прочную стену, внешнюю обшивку и прочную изоляцию в один этап, что делает установку быстрой и легкой.
SIP используются, когда:
Требуется высокоэффективное и энергоэффективное решение для обрамления.
вам нужно быстрое время блокировки
вы находитесь в удаленном месте, и панельная система имеет больше смысла (меньше транспортировки строительных материалов и отходов)
Транспортировка на площадку ограничена
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СИПЫ
Обычно SIP используются во внешней оболочке.Утепленные полы, стены и крыша.
Стены
«Снижение затрат на отопление и охлаждение играет важную роль при строительстве любого типа здания …… ..в этом случае SIP играют важную роль. SIP создают гораздо более плотную оболочку здания, чем это возможно при использовании других методов строительства.
Жесткий пенопласт внутри каждой SIP обеспечивает непрерывную изоляцию по ширине и длине панелей, избегая тепловых мостиков, создаваемых стеновыми стойками. Кроме того, поскольку SIP поставляются заводскими сборными и имеют большие размеры (до 8 на 24 футов), у SIP значительно меньше стыков, требующих герметизации. Испытания дверей с вентилятором показывают, что помещения, построенные из SIP, имеют значительно меньшую утечку воздуха, чем помещения с решетчатым каркасом. R-значения для всей стены стен из SIP по сравнению со стенами с деревянным каркасом намного выше, если учесть потери энергии через элементы конструкции, углы, стыки и вокруг окон.
Во многих приложениях SIP структурно самодостаточны и не требуют дополнительного каркаса. Обшивка из ориентированно-стружечных плит (OSB) и пенопласт работают вместе как спроектированная система с высокой несущей способностью, включая осевую, поперечную, стойкость и диафрагму.Таким образом, они могут выдерживать широкий диапазон нагрузок, в том числе гравитацию, снег, сильный ветер и сейсмическую активность.
Быстрая установка
По сравнению с деревянным каркасом, стены из SIP возводятся намного быстрее, поскольку их можно устанавливать большими секциями и устранять необходимость в отдельных работах по возведению каркаса и теплоизоляции на месте.
Другие способы, которыми SIP помогают ускорить строительство, заключаются в том, что они прибывают на рабочую площадку с предварительно вырезанными оконными и дверными проемами, что экономит время на создание рамы и, в зависимости от размеров, может не требовать установки отдельных коллекторов.У них также есть предварительно нарезанные электрические пазы, которые исключают трудозатраты на просверливание шпилек для проводки.
Долговечность Поскольку SIP состоят из панелей из полностью ориентированно-стружечных плит (OSB), они обеспечивают прочную поверхность по всей поверхности каждой стены, в отличие от гипсокартона над стойками. SIP хорошо выдерживают удары и повреждения, которые могут возникнуть. SIP прочные, их не так легко повредить, как обычное обрамление.
Крыша
Завершены испытания SIP в соответствии со стандартом ASTM E 72 для контроля допустимой поперечной нагрузки и прогиба.WEST-ECO может предоставить подробную информацию о допустимой нагрузке на крышу с их конкретными SIP.
Одним из основных преимуществ SIP в крышах является их большой пролет в свету. Большие цельные панели, как правило, могут охватывать до 20 футов, что снижает потребность во внутренних колоннах или других промежуточных структурных опорах. Профессионалы-проектировщики также могут использовать SIP в конструкциях крыш без специальной стропильной системы. Эти возможности хорошо подходят для сводчатых потолков, больших открытых пространств и высоких линий крыши, которые распространены в школах, жилых помещениях, многоквартирных домах и других институциональных и коммерческих зданиях.
SIP также хорошо работают в консольных свесах крыш и двускатных свесах до 6 футов. Монолитные панели могут помочь ускорить создание таких конструктивных элементов по сравнению с каркасом из отдельных компонентов.
Одно из приложений, которое растет в последние годы, — это включение SIP в состав кровли. Поскольку SIP могут выдерживать высокие нагрузки от почвы, растений и воды и имеют меньше зазоров, чем другие методы возведения крыши, SIP могут помочь решить проблемы зеленой крыши.
Структурные изолированные панели
Этажей
Хотя они менее распространены, чем стены и крыша, проектировщики также могут использовать SIP в конструкциях перекрытий, где они не поддерживают несущие стены. Требуется дополнительная опора под любой несущей стеной. SIP чаще всего используются там, где требуется система утепленных полов, например, при строительстве на опорах, сваях или других неотапливаемых помещениях.
Следите за будущим обрамления, как и многие другие домовладельцы! На протяжении более 50 лет крыши, стены и полы SIP обрамляли дома от побережья океана в Западной Канаде до высоких температур в Южной Флориде и морозных зим от Аляски до Юкона.
Десятилетия полевых работ показали, что дома из SIP стали прочнее, прямее и экологичнее, чем дома, обрамленные традиционными деревянными панелями 2 × 6 и изоляцией из войлока.
СТОИМОСТЬ СИПОВ
Строители могут сэкономить деньги за счет снижения затрат на строительство и рабочую силу. Конструкция здания с высокими эксплуатационными характеристиками часто позволяет уменьшить размеры оборудования HVAC и минимизировать количество воздуховодов. Строители также могут значительно сократить объемы вывоза мусора и временного нагрева во время строительства.Домовладельцы, которые включают в свой дом SIP другие энергоэффективные функции, могут сэкономить на коммунальных услугах 50 и более процентов.
ФАКТ : Материальные затраты на строительство SIP для деревянных конструкций с рамой 2 × 6 на 0-20% выше (в зависимости от региона). ТОЛЬКО КОНВЕРТ
ФАКТ : Материальные затраты на SIP могут стоить не больше, чем обычное обрамление стержнем … ЕСЛИ … конверт с каркасом стержня построен для сравнения с той же эффективностью, что и SIP.
ФАКТ : Общие проектные затраты на СТРОИТЕЛЬСТВО Пиломатериалов с деревянным каркасом 2 × 6 меньше до 30%!
РАЗБИРАЯ ЕГО
Проверенный продукт с более высокой эффективностью (SIP) может стоить дороже, но в большинстве случаев они помогают снизить общую стоимость проекта.Превосходный проект при такой же или меньшей общей стоимости проекта? ПОЧЕМУ НЕТ?
ОБЩИЕ РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ SIPS
Как строительство здания обходится дешевле, если SIP-модули могут стоить немного дороже, чем традиционные каркасы?
Предизолированный ! Не нужно покупать дополнительную изоляцию
Готовые и предварительно вырезанные при доставке на стройплощадку: экономия 20-30% на трудозатратах
Электроустановка на 20-30% быстрее
Уменьшение отходов на стройплощадке за счет предварительно нарезанных панелей — экономия примерно 30% отходов, отправляемых на свалки
Более компактный дом означает небольших систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — экономия до 40%
Предсказуемый ПРЯМОЙ спроектированный продукт — отвесов и квадратов каждый раз, = более быстрая установка для отделочных работ.Двери / окна / столярные изделия: без изогнутой древесины = прямые стены для более быстрой установки дверей / окон / столярных изделий.
Полы: ровные полы и стены = , регулировка не требуется
Дом сушится быстрее , подводные лодки могут стартовать раньше — меньше потраченных впустую дней «экипажа»
Отсутствие вентиляции с крыши Требуется для кровли с низким уклоном
Лучшее качество воздуха в помещении, меньшие системы очистки воздуха или их отсутствие требуется во многих климатических условиях
Здания и дома ОТДЕЛЯЮТСЯ быстрее. Минус уплаченные проценты.
С учетом всех этих факторов проекта SIP обычно дешевле, чем каркасная конструкция 2 × 6:
ВЫГОДА
2 × 6 R20 КОНСТРУКЦИЯ
СИПС КОНСТРУКЦИЯ
Энергоэффективность
Требуется КОД
Эффективность до 48% выше
R Значение
Национальная лаборатория Ок-Ридж при Министерстве энергетики изучила и протестировала характеристики целых стеновых конструкций на больших участках.Полученные в результате данные по R-значению для всей стены показывают, что стена из SIP толщиной 4,5 дюйма с рейтингом R-14 превосходит стену 2 x6 дюймов с изоляцией из стекловолокна R-20.
Premier SIP имеют 20-летнюю гарантию R-Value: 4 ″ стены 15,0 — 16,0 R-Value 6 ″ стены 23,0 — 24,0 R-Value 8 ″ стены 30,0 — 31,0 R-Value 10 ″ стены 38,0 — 39,0 R -Значение 12 ″ стена 46,0 — 47,0 R-Значение
Прочность
Исходный
на 20-30% прочнее — структурные характеристики SIP аналогичны характеристикам стальной двутавровой балки.Обшивка OSB действует как полка двутавровой балки, а сердцевина из жесткого пенопласта обеспечивает стенку. Такая конструкция дает СИП преимущество при работе с плоскими сжимающими нагрузками.
Созданные отходы
Исходный
На 30% меньше утилизируемых конструкционных пиломатериалов, отправляемых на свалки через палку. SIPS подлежат вторичной переработке и изготовлены из значительного количества переработанных материалов.
Затраты на оплату труда
Исходный
Экономия труда до 55%.Проверено! Прочтите выпуск новостей SIPA
IAQ — Качество воздуха в помещении
Исходный
Герметичность оболочки здания из SIP предотвращает доступ воздуха внутрь дома за исключением контролируемых количеств. Контролируемая внутренняя среда является одновременно здоровой и комфортной. Влажность можно легче контролировать в доме SIP, в результате чего дом становится более комфортным для жителей и менее подвержен росту плесени и пылевым клещам.
Преимущества SIPS
Конструктивно лучше: по сравнению с необработанной пиломатериалом 2 × 6.
Более быстрое строительство: SIP-панели предварительно вырезаны на заводе в соответствии с вашими индивидуальными планами. Подобно лобзику, SIP устанавливаются за дни, а не за недели. Таким образом, дом из СИП может быть высушен и подготовлен к облицовке / кровле намного быстрее, чем традиционная каркасная конструкция 2 × 6 с изоляцией из войлока.
Значительно снижен перенос воздуха через наружные стены
Меньше производственных отходов
Меньше сделок для координации
Герметичные наружные стены
Грелка зимой; кулер летом
Очень низкий тепловой мостик
Надежное вложение: теперь оценщики признают современные строительные материалы и экологичные характеристики в качестве дома.
Strong Warranty предлагает душевное спокойствие (вы не увидите этого с пиломатериалами в рамке).
Снижение затрат на отопление / охлаждение: до 60% меньше!
Лучше для окружающей среды: меньше энергии, сокращаются выбросы парниковых газов.
Более здоровая домашняя среда: большие панели с гораздо меньшим количеством стыков, чем конструкция со стержневым каркасом, означают, что меньше загрязняющих веществ может попасть в стены.
Качество воздуха в помещении (IAQ): более плотные и лучше изолированные конструкции позволяют пассажирам регулировать качество воздуха с помощью простых методов вентиляции.EPA также признает роль SIP в обеспечении более здорового качества воздуха в помещении и выделяет некоторые причины, по которым надлежащая вентиляция имеет решающее значение для здоровья жителей дома.
НАУКА ЗА СИСТЕМАМИ
Прежде чем вы начнете сравнивать числа, вам необходимо определить истинную энергоэффективность оболочки вашего здания. Энергоэффективность здания — это больше, чем просто испытанный коэффициент сопротивления изоляции. Значение R для всей стены является более точным измерением реальных характеристик по сравнению с одним только значением коэффициента сопротивления изоляции.Многие исследования показывают, что воздухонепроницаемость здания в большей степени влияет на энергоэффективность, чем R-ценность самих материалов. Фактически, утечка воздуха является причиной 40% потерь тепла / холода (потери энергии).
Герметичность SIP по сравнению с конструкцией со стержневым каркасом В исследовании, проведенном Национальной лабораторией Окриджа Министерства энергетики США, две идентичные испытательные лаборатории были построены бок о бок. Один с фреймом, один с SIP-фреймом. Помещения были проверены на проникновение воздуха, и помещение SIP было в ПЯТНАДЦАТЬ раз более герметичным и более энергоэффективным, чем помещение с рамой из палок.Уже одно это показывает, насколько важна герметичность для энергоэффективности здания. Наука, стоящая за инфильтрацией воздуха в каркасных изделиях, объясняет основные типы движения воздуха и их влияние на энергоэффективность. Air Transfer Утечка воздуха через стыки в обшивке и неизбежные зазоры между соединениями деревянных досок и между деревянным каркасом и изоляцией. SIP значительно сокращают перенос воздуха в стенах и крышах, сводя к минимуму эти стыки и обеспечивая прочную непрерывную изоляцию по высоте, ширине и глубине каждой панели.Плиты SIP могут изготавливаться размером до 8х24 футов без стыков в OSB, тогда как типичная обшивка каркаса, как правило, имеет ширину всего 4 фута. Воздух также может просачиваться через электрические и сантехнические отверстия, просверленные в деревянных шпильках. Герметичность Герметичность дома из СИП неоднократно подтверждалась испытаниями дверцы с вентилятором . Конвективное зацикливание По мере того, как теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается в полость стены с традиционным каркасом, возникает естественное явление, называемое тепловым или конвективным зацикливанием, расходуя ценную энергию.Если изоляция не является твердым материалом, препятствующим движению воздуха, значение R у изоляции не имеет значения. Что хорошего в утеплителе, если через него и полости в стене может проходить теплопроводный воздух? Устранить это помогает сплошная изоляционная сердцевина SIP.
СЛЕВА: Стены клея передают тепло через стойки (обозначены желтым цветом). СПРАВА: SIP значительно сокращают тепловые мосты в стенах, как показано сплошными зелеными стенами.
Тепловые мосты Тепловые мосты возникают там, где есть непрерывный элемент (например, стойки в стенах с традиционным каркасом, стойки в стенах с традиционным каркасом и соединения шпильки с сайдингом) между холодной и теплой сторонами стены.Эти деревянные элементы образуют мост между внутренней и внешней частью, который может пропускать тепло или холод за счет теплопроводности. Простая установка утеплителя из войлока R-19 в стене из планок не означает, что вся стена будет иметь R-значение R-19, потому что в стенах с традиционным каркасом из планок все еще существует значительное количество тепловых мостиков. Здания с деревянным каркасом регулярно используют пиломатериалы для обеспечения структурной опоры. 15-25% каркаса дома с деревянным каркасом — это древесина, по сравнению с всего лишь 3% каркаса обычного дома с каркасом из СИП. R-значение для всей стены (энергоэффективность) Когда все эти факторы учтены, становится логичным, что тесты ORNL для всей стены R-value показали следующие R-значения для SIP по сравнению со зданиями со стержневым каркасом: Компоненты сборки
Компоненты сборки
R-значение
Стенка штанги 2 × 6 со стекловолокном R-20 и шпильками на 24 ″ o.c.
Р-13,7
Стенка стержня 2 × 4 со стекловолокном R-12 и шпильками под углом 16 ″.c.
Р-9,6
SIP сохранил заявленное значение R при тестировании всей стены:
Толщина сердечника
SIP R-Value при 24 градусах Цельсия
SIP R-Value при 4 градусах Цельсия
SIP R-Value @ -4 градуса Цельсия
3-1 / 2 ″
15
16
17
5-1 / 2 ″
23
25
26
7-1 / 4 ″
30
32
33
9-1 / 4 ″
37
40
42
11-1 / 4 ″
45
49
51
Руководство по строительству жилых домов для одной семьи
Руководство по строительству жилых домов для одной семьи — Каркас стен
п. 2318. Обрамление стен. Обрамление экстерьера и внутренние стены должны соответствовать положениям, указанным в разделе . 2326 , если не указан конкретный дизайн.
Стены из деревянных каркасов и несущие перегородки не должны выдерживать более двух этажей. и крышу, если анализ, удовлетворительный для официального представителя здания, не показывает что усадка деревянного каркаса не повлияет на конструкцию или любые сантехнические, электрические или механические системы или другое установленное оборудование в нем из-за чрезмерной усадки или дифференциальных перемещений, вызванных усадкой.Анализ также должен показать, что водосточная система с крыши и вышеупомянутое системы или оборудование не будут подвергаться неблагоприятному воздействию или, в качестве альтернативы, такие системы должны быть спроектированы с учетом дифференциальной усадки или движения.
Накладки на пороги
п. 2326,6. Фундаментные плиты или подоконники. Фонд плиты или подоконники, опирающиеся на бетонный или каменный фундамент, должны быть закреплены болтами в соответствии с требованиями Раздел 1806.6.
п.1806,6. Фундаментные плиты или подоконники. Фундаментные плиты или пороги должны быть прикручены к фундаменту или стене фундамента с усилием не менее 1/2 стальные болты номинальным диаметром дюйма (13 мм), закрученные не менее 7 дюймов (178 мм) в бетон или каменную кладку и на расстоянии не более 6 футов (1829 мм) отдельно. На каждую деталь должно приходиться не менее двух болтов, при этом один болт должен находиться в пределах 12 дюймов (305 мм) от каждого конца каждой детали. Гайка подходящего размера и шайба должна быть затянута на каждом болте к пластине.Фундаментные плиты и подоконники должны быть из древесины, указанной в разделе Раздел 2317.4.
п. 2317,4. Плиты, пороги и шпалы. Весь фундамент плиты или подоконники и шпалы на бетонной или каменной плите, которая находится в прямом контакт с землей и подоконники, которые опираются на бетонный или каменный фундамент, должны быть обработаны из дерева или красного дерева фундамента, все с маркировкой или клеймом утвержденное агентство.
Дополнительные местные требования: опорные плиты наружных стен, опирающиеся на бетон. должен быть фундамент из красного дерева или пиломатериалов, обработанных под давлением, и должен быть номинальным 2 дюйма толщиной (2x материала) с их шириной, по крайней мере, равной ширине используемых шпилек.Стальные болты, используемые для крепления порога, должны быть не менее 10 дюймов в длину.
Стеновые шпильки
п. 2326.11.1. Размер, высота и интервал. Размер, высота и интервал шпилек должны соответствовать , таблица 23-I-R-3 , за исключением шпильки не должны располагаться на расстоянии более 16 дюймов (406 мм) по центру, или поддерживают больше, чем крышу и потолок, или превышают 8 футов (2438 мм) в высоту для наружных стен и несущих стен или 10 футов (3048 мм) для внутренних ненесущие стены.
п. 2326.11.2. Детали обрамления. Шпильки должны быть размещены с их широким размером, перпендикулярным стене. Не менее трех стойки должны быть установлены в каждом углу внешней стены.
ИСКЛЮЧЕНИЕ:
В углах можно не устанавливать третью стойку за счет использования деревянных распорок или опорные планки из деревянной структурной панели толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм) ДСП типа 2-M, пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) или другие одобренные устройства, которые будут служить адекватной основой для крепления облицовки материалы.Если речь идет о показателях огнестойкости или прочности на сдвиг, древесина проставки, опорные планки или другие устройства не должны использоваться, если специально одобрен для такого использования.
ТАБЛИЦА 23-I-R-3 — Размер, высота и расстояние между деревянными шпильками
Несущие стенки
Стены ненесущие
Размер шпильки (дюймы)
Поперечно Без опоры Высота шпильки (1)
Поддержка Крыша и потолок Только
Опора на один этаж, на крышу и потолок
Опора Два этажа, Крыша и потолок
Поперечно Без опоры Высота шпильки (1)
Интервал
(Ноги)
Интервал в дюймах
(Ноги)
(Дюймы)
1.2 х 3 (2)
10
16
2. 2 х 4
10
24
16
14
24
3. 3 х 4
10
24
24
16
14
24
4.2 х 5
10
24
24
16
24
5. 2 х 6
10
24
24
16
20
24
(1) Указанная высота — это расстояние между размещенными точками боковой поддержки. перпендикулярно плоскости стены.Увеличение неподдерживаемой высоты разрешено, если это оправдано анализом.
(2) Запрещается использовать в наружных стенах.
Верхние пластины
п. 2326.11.2. Детали обрамления (продолжение). Несущая и наружная стена шпильки должны быть закрыты двойными верхними пластинами, установленными для обеспечения перекрытия на углах и на пересечении с другими перегородками. Торцевые соединения в двойном исполнении верхние пластины должны иметь смещение не менее 48 дюймов (2438 мм).
ИСКЛЮЧЕНИЕ:
Может использоваться одна верхняя пластина при условии, что пластина надежно закреплена на стыки, углы и пересекающиеся стены не менее чем на 3 дюйма на 6 дюймов (76 мм на 152 мм) на толщину 0,036 дюйма (0,90 мм) (калибр 20) оцинкованные сталь, которая прибивается к каждой стене или сегменту стены шестью гвоздями 8d или эквивалент, при условии, что стропила, балки или фермы центрируются над шпильки с допуском не более 1 дюйма (25 мм).
Если шпильки подшипника расположены с интервалом 24 дюйма (610 мм), а верхние пластины меньше двух размером 2 на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) или двух размером 3 на 4 дюйма (76 мм на 102 мм), а также когда перекрытие перекрытия, фермы перекрытия или крыша фермы, которые они поддерживают, расположены с интервалами более 16 дюймов (406 мм), такие балки или фермы должны нести в пределах 5 дюймов (127 мм) стойки под или должна быть установлена третья пластина.
Внутренние ненесущие стены могут быть закрыты одинарной верхней пластиной. обеспечить перекрытие по углам и на пересечении с другими стенами и перегородки. Пластина должна быть непрерывно связана в местах стыков твердой блокировкой. не менее 16 дюймов (406 мм) в длину и равный по размеру пластине или Металлические стяжки размером 1/8 на 1 1/2 дюйма (3,2 мм на 38 мм) со стыками крепится двумя гвоздями 16d с каждой стороны стыка.
Шпильки должны полностью опираться на пластину или порог не менее 2 дюймов (51 мм) толщиной не меньше, чем у стеновых стоек.
Распорка стены
п. 2326.11.3. Подтяжка. Линии стен со связями должны состоять из стеновые панели, соответствующие требованиям по расположению, типу и количеству распорки, указанные в , таблица 23-I-W , расположены на одной линии или смещены от каждого другое — не более чем на 4 фута (1219 мм). Стеновые панели с подкосами должны начинаться с не более 8 футов (2438 мм) от каждого конца укрепленной линии стены. Все в скобках стеновые панели должны быть четко обозначены на планах.Строительство подкосных стеновые панели должны быть одним из следующих способов:
Номинальные сплошные диагональные распорки размером 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) позволяют в верхнюю и нижнюю пластины и промежуточные шпильки, расположенные под углом, не более 60 градусов или менее 45 градусов от горизонтали и прикреплены к обрамлению в соответствии с таблицей 23-I-Q .
Деревянные доски с минимальной толщиной 5/8 дюйма (16 мм) по диагонали. на шпильках, расположенных не более 24 дюймов (610 мм) по центру.
Обшивка деревянными конструкционными панелями толщиной не менее 5/16 дюйма (7,9 мм) для шага шпилек 16 дюймов (406 мм) и не менее 3/8 дюйма (9,5 дюйма). мм) для шага шпилек 24 дюйма (610 мм) в соответствии с , раздел 2315 и Таблица 23-I-P.
Обшивка ДВП панели размером 4 на 8 футов (1219 мм на 2438 мм) не менее толщиной менее 1/2 дюйма (13 мм), нанесенная вертикально на шпильки, расстояние между которыми не превышает 16 дюймов (406 мм) по центру при установке в соответствии с , раздел 2315 и Таблица 23-I-P.
Гипсокартон [обшивка, толщиной 1/2 дюйма (13 мм) и шириной 4 фута (1219 мм), стеновая плита или шпонированная основа] на стойках, расстояние между которыми не превышает 24 дюймов (610 мм) на по центру и прибит на 7 дюймов (178 мм) по центру гвоздями в соответствии с требованиями Таблица 25-I.
Стеновые панели обшивки из ДСП, если они установлены в соответствии с таблицей . 23-И-Н-2.
Штукатурка из портландцемента (штукатурка) на шпильках с шагом 16 дюймов (406 мм) по центру установлен в соответствии с таблицей 25-I .
Сайдинг ДВП при установке в соответствии с п. 2320.6 и Таблица 23-I-O.
Для методов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 каждая стеновая панель с подкосами должна быть не менее 48 дюймов (1219 мм) в длину, покрывая три области стойки, где стойки 16 дюймов (406 мм) друг от друга и покрывают два пространства для стоек, где стойки расположены на расстоянии друг от друга. 24 дюйма (610 мм) друг от друга.
Для метода 5 каждая стеновая панель с подкосами должна быть не менее 96 дюймов (2438 мм). в длину при нанесении на одну сторону стеновой панели со связями и 48 дюймов (1219 мм) при нанесении на обе стороны.
Все вертикальные стыки обшивки панели должны происходить через стойки. По горизонтали стыки должны происходить по блокировке, равной размеру шипа, за исключением случаев, когда Отказ от требований к установке для конкретных материалов оболочки.
Подошвы стеновых панелей с подкосами должны быть прибиты гвоздями к каркасу пола и верху. пластины должны быть соединены с каркасом выше в соответствии с таблицей . 23-I-Q. Подоконники должны быть прикреплены болтами к фундаменту или плите в соответствии с с Раздел 1806.6. Где балки перпендикулярны укрепленной стене линиями выше, блокировка должна быть предусмотрена под и на одной линии с фигурными скобками. стеновые панели.
п. 2326.11.4. Альтернативные скрепленные стеновые панели. Панель стеновая любая армированная требуется в соответствии с разделом Раздел 2326.11.3 может быть заменен другим стеновая панель построена в соответствии со следующим:
1. В одноэтажных зданиях длина каждой панели должна быть не менее более 2 футов 8 дюймов (813 мм) и высотой не более 10 футов (3048 мм). мм).Каждая панель должна иметь оболочку с одной стороны минимальной толщиной 3/8 дюйма. (9,5 мм) фанерная обшивка, прибиваемая обычными или оцинкованными гвоздями 8d в соответствии с таблицей 23-I-Q и заблокированы по всем краям фанеры. Два анкерных болта, установленные в соответствии с разделом , раздел 1806.6. должны быть предоставленным в каждой панели. Анкерные болты должны быть размещены в четверти панели. точки. Каждая торцевая стойка панели должна иметь крепежное приспособление, прикрепленное к фундамент, способный обеспечить утвержденную грузоподъемность не менее чем 1800 фунтов (816.5 кг). Устройство крепления должно быть установлено в в соответствии с рекомендациями производителя. Панели должны поддерживаться непосредственно на фундамент или на каркас пола, опирающийся непосредственно на фундамент который является непрерывным по всей длине укрепленной линии стены. Этот фундамент должен быть усилен не менее чем одним деформированным стержнем № 4 Верх и низ.
2. В первом этаже двухэтажного дома каждая подкрепленная стеновая панель должны соответствовать разделу 2326 .11.4, поз. 1, , за исключением того, что Обшивка из фанеры должна быть предусмотрена с обеих сторон, три анкерных болта должен быть размещен в одной пятой точке, а подъемная способность стяжного устройства не должно быть менее 3000 фунтов (1360,8 кг).
Калечащие стены
п. 2326.11.5. Калечащие стены. Фундамент каркасные стены должны быть каркасными. шпилек размером не меньше, чем указанные выше, с минимальной длиной 14 дюймов (356 мм), или должен быть обрамлен сплошной блокировкой.При превышении 4 фута (1219 мм) высотой, такие стены должны быть обрамлены стойками, имеющими размер необходим для дополнительной истории.
Такие стены, высота стоек которых превышает 14 дюймов (356 мм), считаются быть стенами первого этажа с целью определения необходимых связей от Раздел 2326.11.3. Обшивка массивных блоков или структурных деревянных панелей может использоваться для фиксации поврежденных стен с высотой стоек 14 дюймов (356 мм) или меньше.
Расстояние между граничными гвоздями для требуемого крепления стен не должно превышать 6 дюймов (152 мм) по центру вдоль фундаментной плиты и верхней плиты калечащая стена.Размер гвоздя, расстояние между гвоздями для забивания гвоздей и другие ограничения. требования к ограничению гвоздей должны соответствовать требованиям в других частях кодекса. для конкретных используемых крепежных материалов.
Настенные заголовки
п. 2326.11.6. Заголовки. Заголовки и перемычки должны соответствовать требования, изложенные в этом параграфе и вместе с их подтверждающими системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, указанные в кодексе. Все в несущих стенах должны быть предусмотрены отверстия шириной 4 фута (1219 мм) или менее. с заголовками, состоящими либо из двух кусков пиломатериалов шириной 2 дюйма (51 мм) размещены на краю и надежно скреплены между собой или 4-дюймовые (102 мм) пиломатериалы из эквивалентное сечение.Все отверстия шириной более 4 футов (1219 мм) должны иметь заглушки или перемычки. Каждый конец перемычки или колпака должен иметь длину подшипника не менее 1 1/2 дюйма (38 мм) для полной ширина перемычки.
Фанерные диафрагмы
Гвозди для оболочки диафрагмы или другие одобренные соединители для оболочки должны быть ведомый заподлицо, но не должен разрушать поверхность оболочки.
Гвозди должны быть размещены на расстоянии не менее 3/8 дюйма от края панели. разнесены не более чем на 6 дюймов по центру вдоль краевых опор панели и должны быть прочно вбиты в элементы каркаса.
Фанерные диафрагмы и стенки, работающие на сдвиг, должны быть выполнены из листов фанеры. не менее 4 ‘x 8’, за исключением границ и изменений в обрамлении, где минимум размер листа должен составлять 24 дюйма, если все края листов меньшего размера не поддерживаются рамочными элементами или блокировкой.
По краям всех листов должны быть предусмотрены элементы каркаса или блокировки. в стенах сдвига.
Детали каркаса стены
п. 2326.11.7. Трубы в стенах. Стержневые перегородки, содержащие водопроводные, отопительные или другие трубы должны быть обрамлены таким образом, а балки под ними с таким расстоянием, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубопровода. Где перегородка такие трубы проходят параллельно балкам пола, балки под такие перегородки должны быть удвоены и разнесены, чтобы обеспечить прохождение таких труб. и будет соединен мостом. В местах прокладки водопроводных, отопительных или других труб. или частично в перегородке, что требует разрезания подошв или пластин, металлическая стяжка не менее 0.058 дюймов (1,47 мм) (гальванизированный калибр 16) и Ширина 1 1/2 дюйма (38 мм) должна быть прикреплена к каждой пластине поперек и к каждой сторона проема не менее шести гвоздей 16d.
п. 2326.11.8. Мостовое соединение. Если не покрыт внутренней частью или наружные настенные покрытия или обшивка, отвечающие минимальным требованиям этого кодекса, все каркасные перегородки или стены со стойками, имеющими отношение высоты к наименьшей толщине более 50 должно иметь перемычку не менее толщиной более 2 дюймов (51 мм) и такой же ширины, как и установленные шпильки плотно и прибито к нему, чтобы обеспечить адекватную боковую поддержку.
п. 2326.11.9. Резка и надрез. В наружных стенах и несущих перегородок, любую деревянную стойку можно вырезать или надрезать на глубину, не превышает 25 процентов его ширины. Нарезка или надрезание шпилек на глубину не более 40 процентов ширины шпильки допускается в ненесущих перегородки не выдерживают никаких нагрузок, кроме веса перегородки.
п. 2326.11.10. Скучно дыры. Отверстие не больше диаметр более 40 процентов ширины стойки можно просверлить в любой деревянной стойке.Просверленные отверстия не превышают 60 процентов ширины шпильки. в ненесущих перегородках или в любой стене, где каждая просверленная шпилька удваивается, при условии, что таким образом просверлены не более двух последовательных сдвоенных шпилек.
Пожарная сигнализация
Противопожарная защита требуется на всех каркасных стенах на уровне потолка и пола. Расстояние по вертикали между блокировками не должно превышать 10 футов.
Основной жилищный фонд городов бывшего СССР, и РФ в том числе, – это многоэтажные многоквартирные дома, от двух-трехэтажек до шестнадцатиэтажных зданий, тогда считавшихся высотными. Плюс к этому современное строительство давно запускает в эксплуатацию дома в несколько десятков этажей, и во всех этих многоквартирных домах функционирует не только центральное отопление, но и автономное. Стандартная схема отопления многоквартирного дома показана ниже: Стандартная схема центрального отопления многоэтажки
О централизованной системе отопления и схемах его реализации
ЦСО (центральная система отопления многоэтажного дома) никогда не отличалась особой эффективностью – по пути к потребителю и сейчас теряется до 30% тепла, которое потребителем же и оплачивается. Поэтому многие владельца квартир отказываются от ЦСО в пользу автономной системы ввиду ее бо́льшей эффективности и экономичности. Но как работает централизованный обогрев квартир, и можно ли его улучшить?
Система разводки труб по дому схематично очень сложная, плюс подвод труб в жилой дом, и распределение тепла по районам. Только в одном отдельно взятом доме в схему включаются сотни вентилей, кранов, сливов, фитингов, распределителей и фланцев, которые работают на центральное оборудование – элеваторный узел, регулирующий раздачу тепла по дому. Элеваторный узел
[ads-pc-2] [ads-mob-2]
Схемы подачи теплоносителя в отдельную квартиру с элеваторного узла бывают разными. Так, схема с нижним разливом использует принцип подачи теплоносителя по направлению снизу вверх. Те, кто живет в «брежневках», «хрущевках» и «сталинках», знают, как это работает.
В многоэтажном доме с такой схемой подачи теплоносителя подающая и обратная трубы монтируются по периметру дома, начиная с подвала, и выполняют роль перемычек между тепловыми магистралями. Такая схема представляет собой замкнутый цикл с началом и окончанием в подвале дома. Верхняя точка этой трубной разводки – самая высокая квартиры (квартиры) в доме. Общедомовой узел учета тепловой энергии
Главный недостаток, от которого эта система отопления в многоквартирном доме так и не избавилась – обязательный спуск воздуха в самой верхней точке разводки при запуске системы. Для этого используют краны Маевского или обычные вентили. Если воздух не спустить, то воздушная пробка обязательно перекроет систему в какой-то произвольной точке, закрыв обогрев всему дому.
Еще один минус схемы с нижним разливом – половина дома обогревается более горячими батареями (от трубы подачи теплоносителя), а вторая половина жильцов получает несколько охлажденный теплоноситель (бо́льшей частью – уже от обратки), и с этим ничего не поделаешь. Температурная разница особо заметна на нижних этажах дома.
Схема отопления с нижним разливом
Важно: Для тех, кто еще подключен к центральной системе отопления и живет на последнем этаже – не переносите кран Маевского на чердак, чтобы не возникло вопросов, в том числе и финансового порядка, к вам от вашего ЖКХ. Тем более, что чердак не отапливается, и трубы могут просто размерзнуться и порваться.
Верхний розлив используется для более высоких домов, начиная с девятиэтажных зданий. Труба подачи теплоносителя не заходит в квартиры, а проводится на технический этаж – самый верхний, сразу после последнего жилого. На этом этаже размещается расширительная емкость, воздушный клапан и задвижки, при помощи которых отключаются нужные стояки в случае необходимости – ремонта или аварии. При организации схемы с верхним розливом тепло распределяется по квартирам равномернее, и раздача не зависит от того, на каком этаже и в каком подъезда находится квартира. Такая система отопления в многоквартирном доме схема которой представлена на рисунке ниже, является оптимальной для высотных домов.
Недостаток схемы один: после транспортировки по всем этажам многоквартирного многоэтажного дома теплоноситель до последней ветки раздачи тепла доходит остывшим, и увеличить теплоотдачу в квартире можно только увеличением количества секций в радиаторах по всей квартире. Схема отопления с нижним разливом
Регламент предоставления услуг центрального отопления многоквартирного дома оговаривает предельные значения температуры в квартире: во время отопительного сезона температура в жилых помещениях не должна быть меньше +200С, а в ванной или в совмещенном санузле +250С. Для кухни температурные порог меньше – до +180С, так как она практически всегда отапливается дополнительно – печью (газовой или электрической) для приготовления пищи.
Важно: все температурные требования применимы для квартир в центре дома. Для угловых и боковых квартир температура должна быть больше на 3 -50С.
Температурный график
Специалисты, работающие в этой сфере, утверждают, что центральное отопление в многоквартирном доме изживает себя, и наступает эра мини-котельных и автономных систем отопления. Но, пока это произойдет, приходится выбирать.
Об автономном отоплении
Автономная система отопления многоквартирного дома – мечта многих владельцев квартир, но процесс перехода на независимое отопление непрост и дорог. Это и длительные юридические хлопоты, и техническое решение вопроса – правильный подбор оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы. И проблемы, связанные с технической реализацией проекта, намного проще. Автономная котельная многоквартирного дома
Рынок бытовой техники, в том числе и отопительной, предлагает широчайший ассортимент котлов, радиаторов, труб и всевозможных фитингов, и в каждом городе есть несколько десяткой специализированных компаний, работающих в этом направлении. Организация не только проделает всю монтажную и настроечную работу, но и оформит все необходимые акты и разрешения. Но дешевле всего, конечно, установить отопительный котел и развести трубы своими руками.
Основные документы, необходимые для того, чтобы подключить автономное отопление многоквартирного дома самостоятельно:
Справка с обоснованием от эксплуатационной компании о том, что вы можете обогреть свою квартиру своими силами, и причиной отказа от централизованной системы отопления;
Проект с техническими условиями по подключению автономной системы:
Технические расчеты о целесообразности вашего автономного отопления и расчеты о том, что изменение общей схемы ЦСО не повредит отоплению дома в целом;
Расчеты потребления тепла от остальных стояков в ЦОС по остаточному принципу;
Заключение от эксплуатационной компании о том, что после монтажа вашей автономной отопительной системы теплогидравлический режим ЦОС не будет нарушен;
Акт от пожарной инспекции;
Разрешение от службы газа и от СЭС на отопление квартиры природным газом;
Копии лицензий от компании, устанавливающей газовое оборудование – самостоятельное подключение газового котла запрещено. Своими силами вы можете только развести трубы и подключить радиаторы. Если котел электрический, то все работы можно проводить своими руками;
После установки котла, подключения отопления труб и радиаторов необходимо присутствие представителя местной службы газа для подключения котла и опломбирования счетчика и системы. Одновременно составляется договор на гарантийное и постгарантийное обслуживание котла.
Схема нарушений в работе ЦОС
Оформив все справки и акты, можно начинать практическое воплощение мечты в жизнь, и срезать радиаторы и трубы домовой или квартирной разводки ЦОС. И не забудьте перекрыть ввод теплопровода и опломбировать его. В домах, к которым подключена система центрального обогрева, сделать это проще, чем в многоэтажках – в многоквартирных домах стояки труб прокладывались по помещениям, и для их демонтажа придется заручиться согласием соседей сверху и снизу, а продолжение обрезанных труб – закольцевать.
Важно: Стояки, которые не подключены к вашим радиаторам, но проходят через квартиру, считаются источником тепла. Чтобы не платить за их тепловую энергию в ЖЭК, трубы следует хорошенько теплоизолировать – так вы сможете доказать, что не пользуетесь центральным отоплением.
Замена радиаторов
Радиаторы и батареи для отопления квартиры или дома
Если индивидуальное отопление решено устанавливать, то работать без подвода газа оно двумя способами: включать электрические конвекторы, и смонтировать систему отопления с электрическим котлом и жидкостным теплоносителем. Локальный обогрев квартиры конвекторами эффективен только для небольших помещений. Если в квартире две и больше комнат, то оптимальным решением будет монтаж газового или электрического котла, особенно в высотный дом – для частного дома предпочтительнее твердотопливное оборудование.
Отопление посредством газа – самое выгодное во всех отношениях, и для его реализации рекомендуется приобрести двухконтурный котел для дома схема подключения которого такая же, как и котла с одним контуром, чтобы сразу обеспечить дом или квартиру и теплом, и горячей водой. Схема отопления газом
На втором месте по эффективности использования энергоносителей стоят электрические котлы – их мощность примерно равна мощности газового оборудования. Электрические агрегаты также производятся с одним или двумя контурами, но их стоимость ниже стоимости газовых котлов. Но в этом есть и элемент подвоха – дальнейшая их эксплуатация показывает, что за энергоносители приходится платить больше.
Отдельным списком стоят котлы электродного типа. Их размеры позволяют размещать агрегат в квартире, стоимость сопоставима с ценами на газовое оборудование, но экономичность выше, чем у электрических котлов. Единственный, но существенный недостаток – в них нет второго контура, а значит, нельзя организовать ГВС.
Центральное отопление в частном и многоквартирном доме
Для нормального обогрева частного дома или многоквартирного используется центральное отопление. Для этого строится 1 тепловой центр, где располагается теплообменники или теплогенераторы. Они могут быть в здании котельной, или тепловом пункте, или в ЦТП. Центральное отопление может быть водяное, воздушное или паровое. В последнее время все чаще стали использовать комбинированное отопление.
Как устроено центральное отопление многоквартирного дома
Для отопления многоквартирного дома обычно используется водяное отопление, которое включает множество элементов:
Врезки труб горячего теплоснабжения на подающем и обратном трубопроводе. Таким образом, происходит распределение воды на полотенцесушители, которые устроены в квартире.
Входные задвижки, которые отсекают дом от тепловой трассы. Так трубопровод делится на внутреннюю и наружную сеть.
Домовые задвижки, которые отсекают дом от теплотрассы в неотапливаемый сезон.
Элеваторы отопления для регулировки температуры воды в системе. Горячая вода смешивается с водой из обратки. Если менять диаметр пропускного отверстия элеватора, то можно изменить объем холодной воды.
Сброс вентилей необходим при ремонте, когда воду нужно слить от системы.
В многоэтажном доме центральное отопление представляет собой специальные разливы внутри здания в виде труб, по которым носитель тепла попадает в вертикальные стояки. В старых домах в подвале располагаются нижние разливы, от которых идут стояки и соединяются в верхней части дома.
Но такой вид соединения имеет минус. Зимой может произойти замерзание теплоносителя, если остановится циркуляция воды. Для того чтобы избежать такой проблемы, необходимо произвести качественное утепление. В верхней части дома часто устраивают воздушники для сброса воздуха.
В пятиэтажных домах разливы находятся на чердаке. Таким образом, вода сразу распределяется по стоякам при включении отопления. В таком случае не будет попадать воздух в стояки.
Отопительные приборы и температурный режим в квартире
В зависимости от года строительства доме были установлены разные типы батарей. В советские времена устанавливали такие виды батарей:
Чугунные радиаторы, которые имеют большой вес и хорошую тепловую отдачу. Каждый радиатор отдает 150 Вт. К минусам относится непризентабельный внешний вид и возможность протечек. Размер секций и радиаторов зависит от того, на каком этаже расположена квартира, а также от вида циркуляции носителя тепла. Если она верхняя, то теплоноситель пока дойдет до 1 этажа потеряет температуру. Поэтому нужно увеличить число секций радиатора для нормального обогрева помещения.
Конвекторы из стали, которые имеют металлический корпус и витки трубы ДУ-20.
В многоэтажных домах в последнее время начали устанавливать биметаллические радиаторы отопления. Это возможно при водяной системе отопления. На каждую батарею тепловая отдача составляет около 200 Вт. Стоимость прибора высокая из-за хорошей эффективности.
Если в доме проведено центральное отопление, то температурный режим в помещениях должен быть следующим:
Жилая комната – 20 градусов;
Ванная комната – 25 градусов;
Угловые комнаты – 22 градуса;
Кухня – 22 градуса.
Стоит отметить максимальную температуру воды в трубах системы, которая не должна быть выше 95 градусов.
Благодаря централизованной системе отопления, получается, достичь эффективного обогрева помещений.
Центральное отопление в частном доме
В частных домах нередко можно встретить центральную систему отопления. Под центральным отоплением имеется в виду наличие генератора носителя тепла, работу которого выполняет центральная котельная.
Как подключается центральное отопление
После того, как вы заключили договор с соответствующей организацией, которая предоставляет услугу по подключению центрального отопления, можно приступить к монтажу системы.
Есть несколько вариантов для подключения центрального отопления к частному дому:
Независимая схема;
Зависимая схема с установкой элеватора;
Зависимая прямоточная схема.
Все схемы имеют плюсы и минусы, которые мы рассмотрим дальше.
Независимая центральная система отопления
В частных домах часто используется независимая схема отопления. Если не получается увеличить давление в системе, то такой вариант будет оптимальным. Если в отопительной системе дома используются пластиковые трубы, то можно применять только независимую схему отопления с циркуляционным насосом.
Систему в доме можно заполнить из тепловой централи или водопровода с использованием специального запорного вентиля, а также при наличии расширительного бака.
Зависимая схема отопления
Устроить центральное отопление частного дома можно при помощи зависимой схемы. Для этого нужно установить переходное устройство. В качестве такого прибора можно использовать тепловой пункт, который оснащен элеваторным узлом. Он необходимо для передачи тепловой энергии. В центральном отоплении температура теплоносителя составляет примерно 150 градусов, а в доме она должно быть не больше 90 градусов.
Для снижения температуры теплоносителя необходим элеватор. В системе с температурой 150 градусов вода не закипает, так как установлено высокое давление.
Элеватор передает тепло от теплосети. При помощи инжекционного сопла происходит быстрое движение воды в домашней системе отопления. Вода нагревается частично с теплоносителем из центральной системы, который имеет высокую температуру.
Из-за большой скорости на выходе из сопла происходит смешивание воды в системе отопления дома. Вода из возвратной системы, которая остыла, попадает в разреженное пространство.
Благодаря элеватору можно управлять расходуемой горячей водой. Можно регулировать поперечное проходное сечение сопла. Кроме этого элеватор является регулятором температуры насоса и смесителя. Такие элементы отличаются надежностью и бесшумной работой. Поэтому зависимая схема отопления имеют большую популярность.
Зависимая прямоточная схема отопления
Самой простой схемой центрального отопления для частного дома считается зависимая прямоточная. Она не оснащена расширительным баком, смесителем и другими элементами. Состоит схема из труб и радиаторов. При большой температуре и давлении система сохраняет работоспособность всех элементов. Но температура в доме зависит от котельной.
Не рекомендуется использовать пластиковые трубы в такой схеме центрального отопления.
Из всех систем универсальной для частного дома можно считать зависимую с элеватором. Это связано с тем, что для нее не нужно использовать прокачивающий насос.
Самым востребованным считается центральное отопление, несмотря на минусы. С помощью такой отопительной системы можно обогревать дом или квартиру в большие морозы.
Читайте также:
Центральное отопление в частном доме: принцип работы и стандарты
Центральное отопление в многоквартирном доме или коттедже создано для их качественного обогрева. Это происходит с помощью одного теплового центра, в котором находятся теплогенераторы или теплообменники. Они могут располагаться как в здании (котельной или тепловом пункте), так и на тепловой станции или ТЭЦ. Центральное отопление делится на водяное, паровое и воздушное. Особой популярностью в последнее время пользуются комбинированное отопление.
Устройство центрального отопления в многоквартирном доме
Для обогрева многоквартирных домов чаще всего применяется водяное центральное отопление, которое состоит из следующих деталей:
входных заглушек, отделяющих дом от теплотрассы. При их помощи трубопровод делится на внешнюю и внутреннюю часть. За исправную работу первой отвечают специалисты тепловой службы, второй – коммунальщики;
врезки труб горячего теплоснабжения на трубопроводах подачи и обратки. При их помощи выполняется распределение воды на полотенцесушители, которые находятся в квартирах;
элеватора отопления, с помощью которого выполняется регулировка в системе температуры воды. Это достигается благодаря тому, что в нем горячая вода смешивается с охлажденной, из обратки. Емкость последней зависит от диаметра пропускного отверстия элеватора. Его можно менять, что позволяет изменять температуру воды в системах отопления квартир;
домовых заглушек, нужных для отсечения в неотапливаемый сезон многоквартирного дома от теплотрассы;
сбросов-вентилей, при помощи которых при возникновении ремонта вода сливается от системы.
Центральное отопление в многоэтажном строении предусматривает наличие внутри здания специальных разливов, которые представляют собой трубы, по которым теплоноситель проникает в вертикальные стояки. Если вы живете в старой советской пятиэтажке, то в подвале будут расположены нижние разливы, от которых идут стояки, фиксирующиеся между собой на чердаке или в верхней части здания.
Но такой вариант фиксации имеет большой минус. Есть вероятность заледенения теплоносителя центрального отопления многоквартирного дома зимой, если циркуляция воды будет остановлена. Чтобы этого не было, нужно уделить особое внимание их качественному утеплению. В верхней части здания обычно находятся воздушники для сброса лишнего воздуха.
Если вы живете в девятиэтажном доме, то разлив будет располагаться не в подвале, а на чердаке. Такое расположение позволяет почти сразу распределить воду по стоякам при включении отопления. Сложности с попаданием воздуха в стояки отсутствуют. В этом заключается большой плюс верхнего разлива от нижнего.
Устройство центрального отопления в многоквартирном доме
Отопительные внутриквартирные устройства и температурный режим
Вид батарей, монтированных в квартирах, зависит от года возведения здания. Если оно построено в советское время, то в квартирах будет использоваться один из следующих видов радиаторов:
металлические конвекторы, которые имеют стальной корпус, внутри которого расположены витки трубы ДУ-20 и соединенные поперечным сечением;
чугунные секционные батареи, которые не только много весят, но и имеют высокую теплоотдачу. На каждый радиатор приходится до 150 Вт. К их минусам можно отнести риск утечек и непривлекательный внешний вид.
Габариты радиаторов или отделений в них зависит от того, на каком этаже расположена квартира и какой тип циркуляции теплоносителя в доме. Например, если она верхняя, то теплоноситель, доходя до первого этажа, будет терять свою температуру. Получается, чтобы отопление многоквартирного дома было продуктивным, в квартире, если она расположена на нижнем этаже, необходимо увеличить количество отделений или установить батареи большого размера.
В современных многоэтажных зданиях обычно устанавливаются биметаллические радиаторы. Но это в том случае, если система отопления водяная.
Такие радиаторы производятся из алюминия и отличаются хорошей теплоотдачей, которая равняется около 200 Вт на каждую батарею. Но цена таких батарей высокая. Зато эффективность на высоте. Многие люди задают вопрос, нужно ли устанавливать биметаллические радиаторы или нет. На этот вопрос каждый сам должен ответить, решив для себя, готов ли он потратиться ради получения тепла.
Температурный режим в квартирах указан в имеющемся положении СНиП. При центральном отоплении он составляет:
санузел – 25 градусов;
жилые комнаты и спальня – 20 градусов;
кухня – 22 градусов;
угловые комнаты – 22 градуса.
Также задана максимальная температура воды в трубах отопительной системы. Она не должна быть выше 95 градусов. Централизованный обогрев многоквартирного дома позволяет продуктивно нагревать помещение, но в то же время, температура в квартире полностью зависит от работы котельной и других внешних факторов. В этом данная система полностью уступает автономному отоплению, которая лишена этого минуса.
Центральное отопление в частном доме
Наличие центрального отопления в частном доме – популярное явление. У него много преимуществ. Центральное отопление подразумевает наличие генератора теплоносителя, функцию которого выполняет центральная котельная.
Подсоединение
Подсоединение отопления выполняется после подписания соответствующего договора между хозяином здания и компанией, которая оказывает данную услугу. Есть три вида подсоединения центрального отопления к частному дому:
зависимая прямоточная схема;
независимая схема;
зависимая схема с монтажом элеватора.
Каждая схема отопления дома, представленная выше, обладает своими преимуществами и минусами, которые важно учесть.
Независимая схема
Достаточно часто для отопления частных домов используется независимая схема. Она подходит в тех ситуациях, когда по каким-то причинам невозможно поднять давление в системе отопления. Чаще всего это случается ввиду конструктивных причин.
Если жилой дом обладает отопительной системой, состоящей из пластиковых труб, понадобится независимая схема с применением циркуляционного насоса. В доме система может заполняться из водопровода или из теплоцентрали при помощи особенного запорного вентиля. Но у нее должен быть расширительный бак.
Независимая схема системы отопления
Центральное отопление частного строения может выполняться с помощью зависимой схемы. Но она нуждается в монтаже переходного устройства. За такую функцию отвечает индивидуальный тепловой пункт, обладающий элеваторным узлом. Последний создан для передачи энергии тепла. Ведь в центральной отопительной системе температура теплоносителя составляет +150 градусов, а на самом деле она не должна быть выше +90 градусов.
Элеватор нужен для передачи тепла от основной теплосети. Он, благодаря наличию инжекционного сопла, делает быстрее скорость перемещения воды в системе домашнего отопления. Благодаря его присутствию, вода будет нагреваться при помощи частичного смешивания с теплоносителем из центральной системы отопления, температура которого очень высокая.
Элеватор, обладающий стальным корпусом с расположенной внутри его смешивающей камерой имеет сопло в виде сужающего отверстия. Быстрое смешивание воды в системе отопления дома осуществляется из-за ее высокой скорости на выходе из сопла. Ее разрежение выполняется за струей. Уже охлажденная вода из возвратной системы отопления проникает в это разреженное пространство.
При наличии элеватора также можно контролировать объем расходуемой горячей воды. Это выполняется благодаря возможности контролировать поперечное проходное сечение сопла. Управление выполняется с помощью перекрытия части отверстия иглой, имеющей вид конуса с небольшим уклоном. Он передвигается при помощи особого механизма, оснащенного выведенной наружу ручкой управления.
Пропорционально температуры нагрева воды меняется ее расход при происхождении через сопло. Также элеватор одновременно играет роль регулятора температуры, смесителя и насоса. Эти оборудования отличаются бесшумной работой и надежностью. Благодаря им, зависимая схема циркуляции воды пользуется большим спросом.
Зависимая прямоточная схема
Зависимая прямоточная схема отопления
Самой простой схемой центрального отопления частного дома считается зависимая прямоточная. Данная система лишена смесителей, расширительной емкости и других вспомогательных деталей. Она состоит только из трубы и радиаторов. Система даже при высоком давлении и температуре хорошо сохраняет элементы. Но у нее есть минус: температура в загородном доме полностью зависит от центральной котельной.
Специалисты выделяют, что из трех систем, с помощью которых выполняется центральное отопление в частном доме, самым универсальным считается зависимая, которая имеет элеватор. Это охарактеризовано тем, что она не нуждается в применении прокачивающего насоса. Несмотря на наличие некоторых минусов, именно центральное отопление считается самым популярным. Ведь с его помощью можно эффективно обогреть квартиру или частный дом даже в знойные морозы.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
Загрузка…
Центральное отопление в многоквартирном и частном доме: как оно устроено?
Центральное отопление в многоквартирном доме, коттедже, частном или загородном доме и прочих строениях, предназначено для их качественного обогрева. Это происходит при помощи одного теплового центра, в котором расположены теплогенераторы или теплообменники. Они могут находиться как в здании, например, в котельной или тепловом пункте, или вне его, к примеру, в ЦТП, тепловой станции или ТЭЦ.
Центральное отопление подразделяется на водяное, паровое и воздушное. Большое распространение в последние годы, получило и комбинированное отопление.
Устройство центрального отопления многоквартирного дома
Для обогрева многоквартирных домов, чаще всего используется водяное центральное отопление, состоящее из следующих элементов:
Входных задвижек, отсекающих дом от теплотрассы. С их помощью трубопровод делится на наружную и внутреннюю часть. За исправность первой отвечают сотрудники тепловой службы. Ответственность за внутреннюю часть, лежит на коммунальщиках.
Врезки труб горячего теплоснабжения на трубопроводах подачи и обратки. С их помощью производится распределение воды на полотенцесушители, находящиеся в квартирах.
Элеватора отопления, при помощи которого, происходит регулирование в системе температуры воды. Это возможно благодаря тому, что в нем горячая вода смешивается с уже остывшей, из обратки. Объем последней, зависит от диаметра пропускного отверстия элеватора. Его можно менять, что позволяет регулировать температуру воды в системах отопления квартир.
Домовых задвижек, необходимых для отсечения в неотапливаемый период многоквартирного дома от теплотрассы.
Сбросов – вентилей с помощью которых в случае ремонта, вода сливается от системы.
Внимание: Центральное отопление в многоэтажном доме, предусматривает наличие внутри здания специальных разливов, представляющих собой трубы, по которым теплоноситель попадает в вертикальные стояки. Если вы живете в старой советской пятиэтажке, то в подвале будут находиться нижние разливы, от которых идут стояки, соединяющиеся между собой на чердаке или в верхней части здания.
* Но подобный вид соединения имеет существенный недостаток. Высока вероятность заледенения теплоносителя центрального отопления многоквартирного дома зимой, если циркуляция воды будет остановлена. Чтобы избежать этого, следует уделить внимание их качественному утеплению. В верхней части здания обычно располагаются и воздушники для сброса лишнего воздуха. Достаточно часто они представлены краном Маевского.
Если же вы проживаете в девятиэтажном здании, то разлив будет находиться не в подвале, а на чердаке. Подобное расположение дает возможность почти сразу распределять воду по стоякам при запуске отопления. Проблемы с попаданием воздуха в стояки отсутствуют. В этом большое преимущество верхнего разлива от нижнего.
Читайте также: как провести отопление в квартиру своими руками?
Отопительные внутриквартирные приборы и температурный режим
Тип батарей, установленных в квартирах, зависят от года строительства здания. Если оно возведено в советскую эпоху, то в квартирах будет установлен, один из следующих типов радиаторов:
Стальные конвекторы, имеющие металлический корпус, в котором находятся витки трубы ДУ-20 и соединенные поперечным сечением.
Чугунные секционные батареи, которые имеют не только солидный вес, но и значительную теплоотдачу. На каждый радиатор приходится до 150 Вт. К их недостаткам относится риск протечек и непривлекательный внешний вид.
Размер радиаторов или секций в них зависит от того, на каком этаже находится квартира и какой вид циркуляции теплоносителя в доме. К примеру, если она верхняя, то теплоноситель доходя до первого этажа, будет терять свою температуру. Значит, чтобы отопление многоквартирного дома было эффективным, в квартире, если она находится на нижних этажах, следует увеличить число секций или установить радиаторы большего размера.
В современных многоэтажных зданиях обычно монтируются биметаллические радиаторы. Разумеется, в том случае если отопительная система водяная. Внимание: Подобные радиаторы изготовляются из алюминия и отличаются прекрасной теплоотдачей, которая равняется примерно 200 Вт на каждую батарею. Но стоимость подобных радиаторов довольно высокая. Но и их эффективность на высоте. На достаточно распространенный вопрос – устанавливать биметаллические батареи или нет, владелец квартиры должен ответить самостоятельно, решив для себя, готов ли он «раскошелится», чтобы у него было тепло.
Температурный режим в квартирах указан в действующем положении СНиП. При наличии центрального отопления он составляет:
ванная комната – 25 градусов;
жилые комнаты и спальня – 20 градусов;
кухня – 22 градусов;
угловые комнаты – 22 градуса.
Установлена и максимальная температура воды в трубах отопительной системы. Она не должна превышать 95 градусов.
Централизованный обогрев многоквартирного дома, позволяет эффективно согревать помещение, но в то же время, температура в квартире полностью зависит от работы котельной и других внешних факторов. В этом эта система значительно уступает индивидуальному отоплению, которая лишена этого недостатка.
Центральное отопление в частном доме
*
Наличие центрального отопления в частном доме, достаточно распространенное явление. Оно имеет массу достоинств. Понятие центрального отопления, подразумевает наличие генератора теплоносителя, функцию которого берет на себя центральная котельная.
Подключение
Подключение отопления, происходит после заключения соответствующего договора между владельцем зданием и организацией, предоставляющую эту услугу. Существует три варианта подключения центрального отопления к частному дому:
зависимая прямоточная схема;
независимая схема;
зависимая схема с установкой элеватора.
Каждая схема отопления дома, представленные выше, имеют свои достоинства и недостатки, которые обязательно следует учитывать.
Независимая система
Достаточно часто, для отопления частных домов, применяется именно независимая схема. Она идеальна в тех случаях, если по каким-либо причинам нет возможности увеличить давление в отопительной системе. Чаще всего это происходит по конструктивным причинам. В частности, если жилой дом имеет отопительную систему, состоящую из пластиковых труб, потребуется именно независимая схема с использованием циркулярного насоса. В доме, система может заполняться из водопровода или из теплоцентрали с помощью специального запорного вентиля. Но она должна иметь расширительный бак.
Зависимая схема
*
Центральное отопление загородного или частного дома, может производиться и при помощи зависимой схемы. Но она требует установки переходного устройства. Это функцию выполняет индивидуальный тепловой пункт, имеющий элеваторный узел. Последний, предназначен для передачи энергии тепла. Ведь в центральной системе отопления, температура теплоносителя примерно + 150 градусов, в то время как в самом доме, она не должна быть более + 90 градусов.
Внимание: Именно за снижение температуры и отвечает элеватор. Стоит отметить, что несмотря на температуру в +150 градусов, вода в центральной системе не закипает. Этому препятствует высокое давление.
Элеватор необходим для передачи тепла от главной теплосети. Он, благодаря наличию инжекционного сопла, делает значительно быстрее скорость движения воды в системе домашнего отопления. Благодаря его наличию, вода будет нагреваться за счет происходящего частичного смешивания с теплоносителем из центральной отопительной системы, температура которого очень высокая. Элеватор, имеет корпус из стали с находящейся внутри его смешивающей камерой. Также он оснащен соплом, в форме сужающего отверстия.
Быстрое перемешивание воды в отопительной системе дома происходит, по причине ее большой скорости на выходе из сопла. Ее разрежение происходит позади струи. Уже остывшая вода из возвратной отопительной системы, попадает в это разреженное пространство.
При наличии элеватора, также можно управлять количеством расходуемой горячей воды. Это происходит благодаря возможности регулировать поперечное проходное сечение сопла. Управление происходит при помощи перекрытия части отверстия «иглой», которая имеет вид конуса, имеющего сверху небольшой уклон. Он перемещается с помощью специального механизма, снабженного выведенной наружу ручкой управления. Пропорционально температуры нагрева воды, изменяется и ее расход, при прохождении через сопло.
Также элеватор одновременно выполняет и роль регулятора температуры, смесителя и насоса. Эти устройства отличаются тихой работой и надежностью. В том числе благодаря им, зависимая схема циркуляции воды пользуется большой популярностью.
Зависимая прямоточная схема
Наиболее простой схемой центрального отопления загородного дома, является зависимая прямоточная. Эта система не имеет смесителей, расширительного бака, смесителя и других дополнительных элементов. В ее состав входят лишь трубы и радиаторы. Система даже при большом давлении и температуре, отлично обеспечивает сохранность элементов. Но есть у нее и существенный недостаток. Температура в частном доме полностью зависит от центральной котельной.
Внимание: Пластиковые трубы, которые пользуются сейчас солидным спросом, при зависимой проточной схеме, использовать не следует.
Специалисты считают, что из трех перечисленных выше систем при помощи которых производится центральное отопление в коттедже или в частном доме, наиболее универсальной является зависимая, имеющая элеватор. Это обусловлено тем, что она не требует использования прокачивающего насоса.
Несмотря на наличие некоторых недостатков, именно центральное отопление является наиболее распространенной. С ее помощью можно эффективно обогреть квартиру или частный дом даже в сильные морозы.
Центральное отопление в квартире многоквартирного дома и зданиях: система и схема
Теплоснабжение большинства квартир, предприятий общественного и промышленного типа осуществляется централизованным образом. Система остается востребованной, несмотря на появление новых технологий и способов теплоснабжения. Особенность схемы – выработка тепла за пределами жилых строений, доставка теплоносителя производится посредством труб нужного размера. Центральное отопление – сложная инженерная конструкция, занимающая большую площадь и обеспечивающая теплом в одновременном порядке много строений.
Схема центрального отопления
Конструктивно система отопления многоквартирного дома представляет соединение множества элементов:
Источник энергии. Это может быть котельная, теплоцентраль, где нагревается теплоноситель. Вид топлива при этом может быть любым, а носителем чаще всего является вода. В ТЭЦ вода прогревается до парообразного состояния из-за особенности поддержания высоких энергетических параметров. Затем пар транспортируется в паровые турбины, где вырабатывается электроэнергия, а потом отработанный пар применяется для нагревания воды, которая подается в отопительную систему.
На заметку! Одна ТЭЦ может заменить несколько котельных, что снижает затраты на строительство объектов, высвобождает площади.
Теплосеть. Это разветвленные конструкции большой протяженности, предназначенные для доставки тепла в жилые помещения. Трубопроводы крепятся парой – одна магистраль для подачи кипятка, вторая – для возврата охлажденного теплоносителя. Для формирования теплосети используются стальные трубы с величиной диаметра 100-140 см. Теплосети формируются под землей или над грунтом, теплоизолируются специальными материалами, предупреждающими быстрое остывание теплоносителя.
На заметку! Для поддержания бесперебойной работы крупные магистрали теплоснабжения запитываются от нескольких источников теплоэнергии, связываются резервными трубопроводами.
Потребитель тепла. Это оборудование, установленное в квартире или другом объекте, куда подается теплоноситель.
Классификация систем централизованного отопления
Различается несколько видов схем отопления многоквартирного дома централизованного типа отопления. Рассмотрим все возможные варианты.
В зависимости от режима потребления бывают:
сезонные – которые нагревают помещения только в сезон похолодания;
круглогодичные – теплоноситель подается в постоянном режиме.
Классифицируются по типу применяемого теплоносителя. Чтобы обеспечить качественную подачу, применяются следующие виды теплоносителя:
Вода. Самый используемый вариант, который успешно применяется для отопления жилых и нежилых строений. Особенность носителя в простоте эксплуатации, доступности по цене, в регулировке показателя температуры в режиме централизованной подачи и возможности перегонки на большие расстояния без утраты характеристик.
Воздух. Применяется для отопления и вентиляции строений, но стоит дорого, поэтому схема используется достаточно редко.
Пар. Теплоноситель считается самым экономичным из-за малого диаметра трубопроводов и низкого давления в системе, что значительно облегчает эксплуатацию. Схема рекомендуется для применения в объектах, где кроме тепла нужен водяной пар (производственные организации).
Классификация в зависимости от способа подключения отопительной системы к теплоснабжающей:
Рекомендуем к прочтению:
Бывают независимые системы, где теплоноситель одного типа (пар) прогревает в отсеке теплообменника теплоноситель, передаваемый в систему отопления (вода).
И зависимые, в которых жидкость, воздух или пар прогревается в теплогенераторе и прямой магистралью подается к конечному потребителю.
По способу подключения к системе теплоснабжения горячего отопления:
Открытый тип. Это отопление в квартире с забором горячей воды из теплосети.
Закрытый тип. Предусматривает забор воды из общего водопровода с последующим нагреванием в центральном сетевом теплообменнике.
Устройство централизованной системы и принцип работы ее узлов в многоэтажном доме
Для обеспечения каждой квартиры в доме требуется подключение системы к магистрали, протянутой от ТЖЦ или котельной. Процесс осуществляется с монтажом входных задвижек, от которых запитаны 1-2 тепловых узла. Далее в конструкцию устанавливаются грязевики – устройства, осаживающие окислы и соли металлов, которые возникают в трубопроводе под постоянным воздействием горячей воды, пара. Затем централизованное отопление дома нужно обеспечить врезками горячего водоснабжения. Одна врезка устанавливается на трубу подачи, вторая – на возвратную трубу.
Центральное отопление в многоквартирном доме работает на воде, доведенной на ТЭЦ до 130-150 С, для предупреждения парообразования поддерживается давление в 6-10 кгс. При наступлении холодного времени года ГВС подключается к трубе обратной подачи, где показатель подогрева жидкости не повышается более +70 С. А летом ГВС запитывается с подачи, потому что температурный режим носителя (воды) считается относительно низким.
После задвижек ГВС в конструкции располагается элеватор отопления, необходимый для охлаждения перегретой воды перед подачей в отопительную систему квартиры. Устройство представляет собой стальной корпус с соплом, из которого транспортируется вода на высокой скорости, но с пониженным показателем давления. В результате процесса образуется разрежение, что объясняет подсос охлажденного теплоносителя обратного течения в элеватор для смешивания, то есть изменения температурных показателей. При необходимости регулирования всей системы, то есть определения перепада температур, уровня нагрева рабочей смеси воды, меняется диаметр сопла элеватора.
После основного узла располагаются задвижки на отопительную систему подъездов или всего многоквартирного жилого строения. Задвижки летом перекрываются, зимой открываются для подключения и отключения отопительного контура строения. После домовых задвижек монтируются сбросы – это вентили для осушения или перезапуска системы. Иногда сбросы соединяются с трубопроводом для холодной воды, например, для заполнения радиаторов отопления летом.
Стоит знать! По требованию Жилищного кодекса в последние годы на всю отопительную систему устанавливаются счетчики тепла.
Стояки и розливы централизованного отопления
Рассматривая устройство отопления в многоквартирном доме, нельзя не разобраться со схемами циркуляции носителя. Подразумевается 1-трубная схема с верхним или нижним типом розлива. Трубопроводы прямой и обратной подачи могут разводиться в подвале или подача организуется на чердаке (техническом верхнем этаже строения), а магистраль обратного типа формируется в подвале.
Стояки могут быть с движением теплоносителя:
Рекомендуем к прочтению:
попутным;
сверху вниз;
встречным снизу вверх.
Если применяется схема подачи с нижним розливом, каждые 2 стояка связываются перемычками, помещаемыми на последнем этаже строения или на чердаке. Верхняя точка перемычки дополняется воздушником (воздухоотводом). Это может быть кран Маевского – устройство простой конструкции, но хорошо справляющееся со своим функционалом. Недостаток варианта в появлении воздуха в батареях после каждого сбрасывания жидкости, поэтому из перемычек перед наполнением нужно стравливать образовавшиеся пробки, чтобы развоздушить систему.
При монтаже верхнего типа розлива, на техническом этаже монтируется расширительный бак, оснащенный вентилем-воздухоотводчиком, отдельными вентилями для отсекания каждого стояка.
Важным условием работы отопительной конструкции является правильное расположение розлива – это нужно для обеспечения быстрого и полного слива воды из всех трубопроводов, радиаторов.
Чтобы гарантировать качественную работу тепломагистрали, необходимо соблюдение нескольких правил:
Показатели нагрева снижаются по мере транспортировки теплоносителя вниз. Из-за чего на первых нескольких этажах температурный показатель жидкости в батареях будет ниже, чем на верхних, что необходимо компенсировать повышением количества секций в батареях или расширением площади радиаторов.
Простой запуск системы объясняется необходимостью заполнить все проводящие элементы водой, открыть домовые задвижки, стравить воздух воздушником на баке и можно эксплуатировать всю схему без особых сложностей.
Сброс воды из индивидуального стояка может доставить проблемы. Сначала придется найти и перекрыть нужный элемент на техническом этаже, затем то же самое проделать с определенным вентилем в подвале. И только после этого открывается сбрасывающий элемент.
Плюсы и минусы центральной системы отопления
Рассмотрев виды систем отопления многоквартирного дома, следует отметить достоинства схемы:
можно применять недорогие виды топлива;
конструкция отличается простотой и надежностью;
функциональность и бесперебойность поддерживается специальными службами, то есть собственник не остается при прорыве трубы один на один с проблемой;
тепловая схема считается одной из самых экологически чистых.
Что касается минусов, то их немного – сезонность включения, невозможность самостоятельной регулировки температурного режима, возможность перепадов давления в централизованной системе.
Важно! Недостатком может явиться невозможность изменения конструкции радиаторов и их количества в квартире без согласования с контролирующими органами.
Отопление для многоквартирного дома: трубы, требования, нормы
Особенности монтажа системы отопления многоквартирного дома
Устройство внутренних санитарно-технических систем, включая отопление, осуществляют по правилам СП 73.13330.2016, СП 54.13330.2016 и СП 334.1325800.2017. Порядок подключения элементов к сети, способы крепления и места размещения узлов указаны в монтажном чертеже.
Водяное отопление
Согласно действующим стандартам водяное отопление многоквартирного дома является наиболее предпочтительным, особенно при использовании горизонтальной поквартирной разводки системы отопления.
Вертикальная разводка отопления в многоквартирном доме считается устаревшим решением, поэтому редко используется в строительстве и реконструкции. Минусами такой схемы прокладки коммуникаций являются увеличенные теплопотери, сложность подбора радиаторов соответствующей конструкции, четкая привязка отопительных приборов к проложенным стоякам. Горизонтальная или поквартирная разводка лишена подобных недостатков.
В СП 334.1325800.2017 указано, что вновь проектируемые и реконструируемые жилые дома, могут обеспечиваться теплом:
от централизованной системы теплоснабжения;
от автономного источника теплоты.
Присоединение происходит через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который отвечает за целое здание или только его часть. В некоторых случаях монтируются квартирные тепловые пункты (КТП) – точки присоединения отдельного жилья к внутридомовым или локальным распределительным сетям обогрева.
Отопительные приборы устанавливаются преимущественно под световыми проемами, трубы прокладываются открыто или скрыто в специальных каналах. При монтаже оснащения соблюдают правила техники безопасности путем учета расстояний, качества прокладки и устройства теплоизоляции. Также обеспечивается доступ к ремонту, обслуживанию и уходу за приборами.
Элементы водяной системы отопления
Отопительная сеть внутри многоквартирного дома состоит из:
системы трубопроводов, включая стояки;
отопительных приборов;
теплоносителя;
терморегуляторов.
Приборы и трубы отопления в многоквартирном доме должны отличаться долговечностью, надежностью и безопасностью эксплуатации. Для этих целей на законодательном уровне были разработаны правила и требования, предъявляемые к качеству элементов обогрева, которые планируется задействовать при устройстве коммуникаций в многоквартирном доме. Основные из них касаются безопасности с точки зрения:
гигиены;
санитарии;
взрывопожаробезопасности;
ремонтопригодности.
В систему отопления многоквартирного дома должны входить только новые стояки, трубы, фитинги, арматура и приборы. Использование БУ элементов недопустимо.
Green pipe и Blue pipe – серии пластиковых труб от бренда Aquatherm, которые подходят для монтажа систем отопления в многоквартирных зданиях. Продукция подверглась многократным тестированиям, прошла проверку на соответствие требованиям действующих ГОСТ, СанПиН и СП. Качество труб серии подтверждено документально:
свидетельство о государственной регистрации RU 77.99.88.013.Е.044859.10.11.
Green pipe и Blue pipe от Aquatherm удовлетворяют нормативным требованиям ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, СНиП 41-01-2003.
Подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме
Способ присоединения радиаторов устанавливаются еще на этапе создания проекта системы отопления. На практике обычно используют:
однотрубную;
двухтрубную схему.
Первый вариант дешевле и проще, но обладает большим количеством недостатков. Главный из них – постепенное снижение температуры носителя тепла после прохождение внутри радиатора. Поэтому большинство застройщиков используют двухтрубную схему подключения радиаторов.
Процесс присоединения состоит из 4 этапов:
Определение архитектуры отопления.
Монтаж котлов, трубопровода и узлов распределения тепла.
Установка выводов или блоков распределения.
Опрессовка отопления в многоквартирном доме.
Производители труб выпускают специальные решения для подключения радиаторов. Среди них металлопластиковые разборные или обжимные фитинги. Наиболее распространенной технологией считается разводка с помощью пластика. Монтаж удовлетворяет действующим строительным нормам, а если использовать распределительные L-образные блоки от Aquatherm, то удается избежать большинства потенциальных проблем.
Подключение путем готового заводского элемента от Aquatherm позволяет осуществить опрессовку системы даже без подключения радиаторов, прокладки подводов или установки вентилей. Варианты присоединения: диагонально, сбоку, снизу, с прямыми или боковыми выводами. На L-образные блоки от Aquatherm допустимо устанавливать изоляционный кожух заводского производства.
Преимущества такого подключения: опрессовка до отделки, проверка системы без радиаторов, эстетичный вид, простой монтаж, износостойкость и надежность соединений.
Промывка систем отопления
Нормированное давление в отоплении многоквартирных домов – залог безопасной и беспроблемной эксплуатации системы. Для обеспечения необходимых параметров функционирования сети осуществляют промывку. Это комплекс мер, который позволяет удалить из отопительного контура инородные частицы.
Промывка отопления в многоквартирном доме осуществляется при первом вводе системы в эксплуатацию (СП 73.13330.2016), а также при ухудшении эффективности обогрева. Надежные методы:
механический;
химический;
гидравлический.
Промывка осуществляется до тех пор, пока из теплоносителя не будут устранены механические взвеси. Метод подбирается индивидуально с учетом длины контура, степени засоров и других факторов.
Об энергосбережении в многоквартирном доме
Меры, позволяющие сократить потери ресурсов в жилых зданиях и обеспечить комфортные условия проживания, а также привести к снижению расходов на содержание жилья, хорошо известны в России и уже доказали свою эффективность при правильном применении.
Помимо мероприятий на уровне дома, приносящих основной эффект ресурсосбережения и ощутимую выгоду, собственники помещений в многоквартирных домах тоже могут сделать многое для экономии потребления ресурсов и их рационального использования на уровне квартиры.
Мероприятия на уровне дома
Экономить в масштабе здания на сокращении потребления ресурсов, прежде всего, тепла — вполне возможно и очень выгодно. Начинать нужно с обеспечения возможности измерения расхода тепловой энергии и наблюдения за потреблением. Это само по себе ещё не является экономией, но позволяет количественно оценить применяемые технологии и побуждает к поиску новых мер по экономии. Известно, что практически в каждом доме можно снизить расход тепла на отопление минимум на 20%, потратив на это совсем немного денег. Более серьезные требования экономии энергии предполагают более обширные инвестиции. Предпосылкой внедрения мер по усовершенствованию является наличие информации о фактическом распределении расхода тепла по дому. Расчеты требуют достаточно много времени и усилий, но без них не удастся правильно определить необходимые меры по реновации здания.
Точную подробную информацию о возможной экономии в каждом конкретном здании может дать качественный энергоаудит, составленный аттестованным аудитором. Хорошие предпосылки для дополнительной экономии создает применение современного оборудования с более гибкими возможностями регулировки, особенно если старое оборудование нуждается в серьезном ремонте или замене.
Обычно рекомендуются следующие мероприятия по ресурсосбережению, которые могут быть выполнены, в том числе, в рамках капитального ремонта. Поскольку многоквартирные дома имеют различные технические характеристики, предписывать последовательность или приоритетность работ по модернизации нецелесообразно, так как в первую очередь, как правило, ремонтируется то, что в данный момент срочно нуждается в ремонте.
Сначала необходимо провести учет потребления ресурсов, а именно установить счетчики потребления тепла и горячей воды, а также счетчик холодной воды в здании. Таким образом, можно будет перейти к оплате фактического ресурсопотребления, что позволит сэкономить примерно 50% денежных средств. Монтаж общедомовых водосчетчиков позволяет не только перейти на взаиморасчеты с водоснабжающей организацией по фактическому потреблению, но достигнуть экономии денежных средств за счет разницы между суммой оплат по нормативам потребления собственников помещений и платы по фактическому потреблению всего многоквартирного дома. Кроме того, мероприятие позволяет сформировать дополнительную мотивацию управляющей организации в снижении утечек в местах общего пользования. Также в рамках мероприятий по учету потребления проводится установка двухтарифного счетчика электроэнергии в помещениях общего пользования, что позволит сэкономить 40% оплаты потребления электроэнергии в помещениях общего пользования. Когда собственники увидят эффективность экономии при установке счетчиков на общедомовом уровне, они с большей вероятностью пойдут на установку квартирных приборов учета.
Важным пунктом экономии является теплоизоляция здания. Значительные потери тепла происходят через старые окна, неутепленные стены, щели в межпанельных швах, незакрывающиеся подъезды, холодные чердаки и подвалы зданий и т.д. Для уменьшения потерь тепла могут быть применены различные решения, как дорогостоящие, так недорогие, по укреплению и утеплению конструкций здания. Помимо экономии энергии и, соответственно, уменьшения стоимости отопления нежилых частей зданий, они помогут также обеспечить больший комфорт в квартирах, отсрочить естественное разрушение конструкций и повысить рыночную стоимость квартир в доме.
Устройство двойных тамбуров, монтаж автоматических доводчиков на входных дверях в подъездах и подвалах, приведение в порядок дверных замков и уплотнение щелей позволить снизить теплопотери в подъез дах. Замена старых оконных рам на стеклопакеты в помещениях общего пользования и оптимизация вентиляции позволяет уменьшить инфильтрацию нагретого воздуха из подъезда и снизить теплопередачу внутренних ограждающих конструкций (передачу тепловой энергии через стены от воздуха в жилых помещениях к воздуху в помещениях общего пользования). В совокупности с установкой общедомового теплосчетчика это создаст дополнительный эффект экономии денежных средств на уровне всего многоквартирного дома.
Утепление снаружи ограждающих конструкций здания за счет уплотнения швов и трещин приводит к экономии тепла 1-2 кВт/куб.м в год. Внешняя теплоизоляция стен и перекрытия здания может проводиться в рамках капитального ремонта. Теплопроводность плоских крыш большинства зданий в 3-4 раза превышает стандарты, поэтому крыши тоже нуждаются в утеплении, которое может сократить теплопотери здания на 20%.
Экономия электроэнергии может осуществляться за счет установки ламп со светодиодами в помещениях общего пользования, такие лампы включаются только с наступлением темноты, что сокращает расход электроэнергии на 20-30%. Монтаж датчиков движения для автоматического включения и выключения света в местах общего пользования позволяет уменьшить расходы на электрическую энергию, а так же увеличить срок эксплуатации ламп накаливания в помещениях общего пользования.
Экономия электроэнергии
Может осуществляться за счет установки ламп со светодиодами в помещениях общего пользования, такие лампы включаются только с наступлением темноты, что сокращает расход электроэнергии на 20-30%. Монтаж датчиков движения для автоматического включения и выключения света в местах общего пользования позволяет уменьшить расходы на электрическую энергию, а так же увеличить срок эксплуатации ламп накаливания в помещениях общего пользования.
Модернизация системы теплоснабжения
Приводит к значительной экономии затрат на отопление и горячее водоснабжение дома. Замена неисправной запорной арматуры и отдельных участков трубопроводов устраняет утечки холодной и горячей воды, а также теплоносителя в системе отопления. Монтаж теплоизоляции на теплопроводы системы отопления позволяет уменьшить теплоотдачу от трубопроводов системы отопления и снизить тепловые потери на 2-3 кВт/куб.м в год.
Реконструкция теплового узла
Замена узла системы отопления на современный для автоматизированного регулирования подачи теплоносителя в индивидуальном тепловом пункте дает возможность оптимизировать расход тепловой энергии в зависимости от внешней температуры. Такая мера обеспечивает сокращение теплопотребления в доме на 30% и окупается в течение 2 – 5 лет. Установка реле времени циркуляционного насоса регулирует теплоотдачу системы отопления согласно суточному графику, т.е. ночью насос не работает, но быстро обеспечивает нужные параметры воды утром. Благодаря такому насосу в зависимости от текущего состояния системы можно достичь 10% экономии от общей отопительной нагрузки. При использовании таймера совместно с термостатными клапанами на отопительных элементах показатель улучшится на 20-30%.
Модернизация системы отопления
Балансировка стояков системы отопления, монтаж термостатных вентилей (замена соединительных узлов отопительных приборов на регулируемые) на подъемных и опускных разводящих трубопроводах системы отопления (стояках), позволяет сбалансировать систему отопления для выравнивания параметров теплоносителя между подъемными и опускными трубопроводами системы отопления. Экономия составляет 4-18 кВт/м3 в год. Монтаж термостатических вентилей и распределителей не только позволяет оптимизировать и снизить расход тепловой энергии в жилых помещениях, но и сбалансировать температуру воздуха в жилых помещениях, находящихся на разных этажах. Это сформирует мотивацию собственников жилых помещений снижать индивидуальные расходы денежных средств за счет использования термостатических вентилей.
Балансировка системы отопления
Трубопроводы системы отопления и нагревательные элементы в доме, как правило, находятся в удовлетворительном состоянии. Проблема заключается в том, что системы отопления не имеют возможности регулирования теплопотребления и распределения тепла, отсутствуют уравновешивающие вентили на стояках и, как правило, отсутствуют регулирующие вентили на нагревательных элементах. Поэтому во многих домах невозможно обеспечить регулируемый поток теплоносителя, и неизбежны значительные различия температуры помещений. Значит, необходимо проводить балансировку стояков и замену соединений отопительного прибора на регулируемые. Балансировка системы отопления является самой необходимой мерой по уменьшению разницы между внутренней температурой в разных помещениях здания, возникающей вследствие нерегулируемого распределения потока воды в трубах; она может снизить расход энергии в доме до 30%. Как известно, для повышения температуры внутреннего воздуха на 1 градус требуется увеличение расхода энергии приблизительно на 5%. В случае несбалансированной системы отопления интенсивность отопления регулируется по температуре наиболее прохладного помещения, в результате чего значительная часть помещений перетапливается, и расходуется лишняя энергия. Значения стоимости и окупаемости мероприятий по балансировке зависят от того, какие клапаны уже были установлены на элементах системы отопления и от разницы внутренних температур до балансировки. Регулируемое распределение потока теплоносителя по всем стоякам можно обеспечить при помощи линейных клапанов с возможностью учета, которые после приведения в порядок или замены других запорных устройств обеспечат условия, необходимые для осуществления регулирования и экономии. Для этого устанавливают и налаживают уравновешивающие вентили на стояках обратного потока, как правило, меняют и запорные вентили подающего потока. Достигается экономия тепловой энергии до 6%. Одновременно, желательно производить замену соединений выходов тепла из отопительных приборов на регулируемые.
Реконструкция системы отопления
Включающая перестройку старой однотрубной системы в друхтрубную, а также установку регулировочных клапанов с возможностью предварительной настройки на стояки и отопительные элементы, обеспечивает требуемое распределение потока носителя по системе. Достигаемая экономия колеблется в пределах 10 – 30 кВт/м3 в год.
Реконструкция индивидуального теплового пункта
С переходом на закрытую схему теплоснабжения здания. Большинство многоквартирных домов подключено к централизованной системе теплоснабжения, источниками теплоты у которых являются ТЭЦ или крупные котельные, которые обеспечивают приготовление теплоносителя, его транспортировку по общей магистральной сети и распределение по потребителям – системам отопления, горячего водоснабжения зданий. Из тепломагистралей теплоноситель подается в распределительные сети через тепловые пункты, в которых устанавливают подмешивающие насосы и автоматику, обеспечивающую управление распределением теплоносителя, а отдельные здания уже подключаются, как правило, не к магистрали, а к распределительным сетям. Непосредственно в домах, для подготовки нужных параметров теплоносителя (температуры и давления) для функционирования системы отопления и подготовки горячей воды устанавливаются индивидуальные тепловые пункты. В индивидуальных тепловых пунктах системы отопления зданий присоединяются к тепловым сетям с помощью смесительных установок – элеваторов, подмешивающих насосов, или через поверхностные теплообменные аппараты.
При этом различают открытые и закрытые системы теплоснабжения зданий. Разница заключается в способе подготовки горячей воды. В закрытых системах теплоснабжения вода для горячего водоснабжения берется из городского водопровода и подогревается теплоносителем в поверхностных теплообменных аппаратах до требуемой температуры. Теплообменники располагают в центральных или индивидуальных тепловых пунктах. Циркулирующая в системе теплоснабжения вода используется только как теплоноситель: отдав свою теплоту для отопления здания и подогрева воды, она возвращается к источнику теплоты (ТЭЦ) для очередного нагрева.
В открытых системах теплоснабжения вместо теплообменных аппаратов устанавливают смесительные устройства. Нагретая в источнике теплоты вода отбирается из подающего и обратного теплопроводов в смеситель, где она доводится до температуры 65 градусов и затем подается к водоразборным кранам горячего водоснабжения для использования потребителем. Требуемая пропорция смешения обеспечивается регулятором температуры Остальная часть горячей
воды используется для отопления и вентиляции.
Для достижения большей эффективности системы теплоснабжения целесообразно не только модернизировать тепловой узел, но и провести реконструкцию индивидуального теплового пункта с переходом от открытой системы теплоснабжения к закрытой. Установка пластинчатых теплообменников в индивидуальном тепловом пункте позволяет обеспечить экономию благодаря регулировке параметров подачи теплоносителя в местную систему отопления (особенно в отопительный сезон за счет исключения перетопов 2-3 кВт/куб.м в год). Монтаж средств автоматизированного регулирования подачи теплоносителя в индивидуальном тепловом пункте позволяет оптимизировать расход тепловой энергии в различное время суток и снизить за счет этого теплопотребление в многоквартирном доме.
Кроме того, теплообменник отделяет систему отопления здания от распределительной сети центрального отопления, позволяет исключить разбор на горячее водоснабжение дорогостоящего теплоносителя из системы отопления, уменьшает опасность коррозии отопительных трубопроводов, независимо от качества теплоносителя.
Таким образом, дом достигает наибольшей экономии энергоресурсов (и средств на их оплату) и при этом продолжает отапливаться от системы централизованного теплоснабжения с сохранением всех ее преимуществ (по сравнению с переходом на местную систему теплоснабжения), которые заключаются в возможности применения более дешевого топлива, высокой надежности его поставки, меньшем загрязнении окружающей среды.
Устройство местной системы теплоснабжения.
Монтаж крышной котельной в многоквартирном доме или строительство пристроенной котельной на группу зданий в случае наличия источника газоснабжения и соответствующих резервов мощности позволяет перейти на децентрализованное теплоснабжение. При наличии имеющегося дисбаланса цен на тепловую энергию и газ (дорогая тепловая энергия и/или дешевый газ) это позволит экономить денежные средства на уровне всего многоквартирного дома. Перед принятием решения о выборе того или иного из рекомен дуемых мероприятий следует произвести калькуляцию расходов, сопоставить их с текущими расходами и рассчитать срок окупаемости. Целесообразными считаются те мероприятия, срок окупаемости которых не превышает 3 — 5 лет. Кроме того, следует обратить внимание на то, что эффект от реализации некоторых мероприятий зависит от реализации отдельных предшествующих мероприятий. Поэтому расчет расходов и срока окупаемости таких мероприятий следует увязывать в комплексе с предшествующими мероприятиями.
Оценку эффективности от реализации мероприятий собственники помещений могут произвести самостоятельно (например, при наличии соответствующих специалистов среди собственников помещений), однако рекомендуется привлекать для этого независимые специализированные организации.
Мероприятия в квартире
Собственник жилья заинтересован в том, чтобы сократить свои расходы на оплату энергоресурсов и коммунальных услуг. Задача товарищества – не только способствовать снижению расходов на общедомовом уровне, но и подсказать собственнику, какими способами можно экономить в собственной квартире и помочь в этом.
Тепловая энергия
Поскольку затраты на отопление составляют 40% и выше от общих расходов населения на жилищно-коммунальные услуги, напрашивается вывод, что экономия тепловой энергии является приоритетом перед экономией других видов энергоресурсов. Хотя учет поквартирный учет потребления тепла пока отсутствует, тем не менее, теплосбережение в квартирах остается приоритетом для многих собственников, так как мероприятия по утеплению квартир позволяют компенсировать потери через энергонеэффективные ограждающие конструкции здания (не дать уйти уже оплаченному теплу и не дать себе замерзнуть) и избежать дополнительных трат электроэнергии и газа для нагревания воздуха в квартире до комфортной температуры.
Если рассмотреть тепловой баланс жилища, станет ясно, что большая часть тепловой энергии отопительной системы идет на то, чтобы перекрыть потери тепла. Они в жилище с центральным отоплением и водоснабжением выглядят так:
#
Потери тепла
%
1
Потери из-за неутепленных окон и дверей
40%
2
Потери через оконные стекла
15%
3
Потери через стены
15%
4
Потери через потолки и полы
7%
5
Потери при пользовании горячей водой
23%
Простейшим мероприятием по сбережению тепловой энергии является ремонт или замена окон. Около 40% тепла уходит на улицу именно через них, поэтому нужно своевременно подготовить окна к зиме, привести в порядок до наступления холодов оконные задвижки. Заменить треснувшие или разбитые оконные стекла, заделать щели в старых рамах или поставить стеклопакеты. При этом следует учитывать, что старая система вентиляции на основе естественной тяги получает свежий воздух через оконные щели. Если система вентиляции остается прежней, а оконные щели заделываются герметично, в квартире будет некомфортно. Поэтому в новых окнах должна быть предусмотрена возможность притока свежего воздуха в помещения – вентиляционные щели. При ремонте старых окон с использованием уплотнителя нужно оставить примерно 30 см в верхней части окна без герметизации.
На стену за батареями центрального отопления можно наклеить специальные теплоотражающие экраны, которые будут способствовать тому, чтобы тепло шло на обогрев комнаты, а не участка стены в непосредственной близости от батареи. Покупку таких экранов, кстати, можно осуществить централизованно с помощью товарищества собственников жилья.
Входные двери можно утеплить и ликвидировать щели между дверью и косяком. В ходе квартирного ремонта можно заменить старые нерегулируемые батареи на новые, с регуляторами температуры.
Это поможет поддерживать комфортную температуру в помещениях без постоянного открывания форточек.
7 невероятно эффективных типов квартирных систем отопления для владельцев
Блог Джо Халлебуша, 25 мая 2019 г.
(Источник: фотографии из депозита)
В жилых домах, таких как квартиры, отопление является важным компонентом хорошего качества воздуха в помещении ( IAQ), особенно с точки зрения обеспечения комфорта пассажиров. Фактически, в некоторых юрисдикциях отопление является нормативным требованием для домовладельцев и владельцев зданий.
Однако отопление также является дорогостоящим с точки зрения как первоначальных, так и долгосрочных затрат в течение жизненного цикла.Таким образом, у вас есть все стимулы для приобретения эффективной системы. В этом посте мы рассмотрим наиболее эффективные типы систем отопления квартир, доступные на сегодняшнем рынке.
.
Самые эффективные типы систем отопления квартир:
Центральное отопление
Система центрального отопления работает, доставляя теплый воздух в несколько квартир из одной исходной точки. Система распределяет теплый воздух через воздуховоды здания, такие как воздуховоды на основе системы распределения воздуха под полом (UFAD).
1. Печи
Печи относятся к наиболее распространенным типам систем центрального отопления. Обычно они работают за счет нагрева металлического теплообменника, через который система пропускает воздух перед подачей воздуха в воздуховоды и различные помещения здания.
(Источник: Smarter House)
2. Котлы
Котлы распределяют тепло, используя нагнетаемую насосом воду, которая перемещается по трубам вокруг здания и направляет тепло к радиаторам, обращенным к комнате.
Обогрев по периметру
Обычно системы обогрева по периметру работают, распределяя воздух через воздуховоды UFAD, установленные по периметру или внешней области (например, у стен) комнаты.
(Источник: The Free Dictionary)
3. Траншейное отопление
Ведущим вариантом развертывания системы обогрева по периметру является использование траншейных обогревателей.
Нет радиаторов, обращенных к помещению. Вместо этого канальные отопительные приборы втягивают воздух через регистр или решетку, нагревают его, а затем возвращают в комнату.Другими словами, внутрипольные обогреватели используют естественную конвекцию как средство обогрева помещения.
Вы можете выбрать гидравлическую (водяную) или электрическую системы. Гидравлическая система может работать с водогрейными котлами, а также с энергоэффективными источниками, такими как геотермальные и солнечные. Электрический обогреватель можно просто подключить к существующей системе вашего здания.
Встраиваемые обогреватели обеспечивают ряд преимуществ, в том числе 10-20% экономии затрат, а также способность освобождать пространство на полу и более эффективно обеспечивать тепловой комфорт жителям.
4.
Обогреватели пьедестала
Вы также можете обеспечить обогрев периметра с помощью обогревателей пьедестала. В отличие от внутрипольных обогревателей, которые вы устанавливаете под полом, вы можете использовать напольные обогреватели на уровне пола.
Снизьте эксплуатационные расходы вашего здания с помощью траншейных систем отопления
Прямое отопление
В ситуациях, когда нет воздуховодов для распределения воздуха (или их невозможно установить в здании), вы можете обогревать отдельные помещения. агрегатов через системы прямого отопления.Однако, в отличие от вариантов, которые мы описали выше, особенно траншейного отопления, эти методы не идеальны.
5. Газовый обогреватель
Доступны в различных конфигурациях, включая настенный, напольный и напольный. Однако, поскольку здесь нет воздуховодов, вы можете обогреть только несколько комнат, оставив двери между комнатой с обогревателем и комнатами без всех открытых.
6. Электрический обогреватель
Преимущество этих обогревателей в том, что они портативны и недороги.Они являются хорошими промежуточными вариантами, но, как и газовые обогреватели, они не так эффективны, как типы, которые мы описали выше, особенно варианты обогрева по периметру, такие как отопление в траншее.
Подробнее о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
Альтернативные системы
7. Теплый пол
Системы водяного отопления работают путем прокладки водяных труб под полом. Когда в этих трубах течет теплая вода, система отводит тепло в комнату через пол.Однако эта система одновременно сложна в установке и является ограничивающим фактором при выборе отделки пола.
В целом очевидно, что ваша система HVAC повлияет на ваши эксплуатационные расходы. Чтобы снизить ваши расходы, вам нужна эффективная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Да, это дорогостоящие авансовые платежи, но вы обеспечите надежную окупаемость в долгосрочной перспективе.
В AirFixture мы помогаем владельцам зданий устанавливать системы HVAC, которые снижают их долгосрочные эксплуатационные расходы и повышают стоимость здания. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как вы можете использовать эти преимущества, чтобы сделать вашу недвижимость более конкурентоспособной.
Загляните в систему отопления вашего здания — тепло включено
Есть места похуже, чем Нью-Йорк в зимой — Миннеаполис, например, или Анкоридж. Спасибо Северу Атлантическое течение, Большое Яблоко не замерзает так сильно, как некоторые другие северные города, но все равно чертовски холодно, и если ваш В доме проблемы с отоплением, чертовски холодно.Большинство менеджеры и члены совета директоров, как правило, оставляют вопросы отопления своим руководителям или обслуживающий персонал, но когда трубы шипят и жители вооружены и страдают от переохлаждения, может быть полезно понять, в чем проблема и как ее можно исправить.
Горячая зона
Даже в небольшом здании, производящем достаточно тепла, чтобы всем комфортно требуется довольно много топлива. Этим топливом может быть нефть, газ, или электрический.Подавляющее большинство зданий Нью-Йорка — это паровой, то есть нефть или газ нагревается в котле, а образующийся пар распространяется по всему зданию.
«Электроотопление требует меньше всего — говорит Питер Греч из Нью-Йоркского суперинтенданта. Техническая ассоциация (STA). «А с электричеством нет утечки и никакого беспорядка. В большинстве случаев проблем с электрическим обогревом не возникает. влияет на все здание — если что-то пойдет не так, тепло обычно гаснет только в одной квартире за раз.Так что с точки зрения обслуживания, электрический тепло — это и ежу понятно, но его производство стоит так дорого, что редко использовал. Даже если принять во внимание техническое обслуживание, утечки и ремонт, связанный с паровым отоплением, электрическое отопление все равно будет стоить более.»
Вот почему у большинства из нас большие, неповоротливые котлы в наших подвалах. В самом типичном жилом доме Нью-Йорка установка, топливо — обычно нефть или природный газ — воспламеняется в камеру сгорания котла и производит горячие газы, которые затем проходят через металлические «дымовые трубы», нагревая воду по другую сторону камеру и производящий пар.Затем пар естественным образом поднимается через тепловые трубы и стояки здания, в индивидуальные радиаторы, отопление их и устраивая все уютно.
Сжигание ископаемого топлива для тепла и горячей воды идет с однако есть свой набор проблем с обслуживанием. И как любой, кто даже одной январской ночью без жары дрожала, знает, когда проблема с котлом, это большая проблема.
Чаще всего проблемы с котлом связаны с плохой Обслуживание.По словам Майкла Костелло из Teitelbaum Inc. в Квинсе, Регулярное техническое обслуживание котла — ключ к минимизации проблем с котлом. На в межсезонье важно иметь профессиональное обслуживание котла. компания приходит и делает полную очистку труб и горение камера. Также рекомендуется регулярно проверять горелку, а также все приборы и органы управления на котле, чтобы убедиться, что все они в рабочем состоянии и не были нарушены копоть и копоть.
«Поскольку горячие газы проходят через трубы, они также приносят с собой дым и сажу », — добавляет Костелло.«Сажа накапливается на внутренних стенках трубок и действует как изолятор ».
Хотя большинство из нас считает изоляцию хорошей вещью, когда дело доходит до котлов, это очень нежелательно. Накопление сажистая изоляция снижает эффективность прохождения горячих газов через трубы, чтобы нагреть окружающую воду, заставляя горелку загораться чаще, чтобы производить необходимое тепло, что, в свою очередь, означает, что он чтобы сжигать больше топлива, чтобы делать свою работу.По словам Дика Корала, который также STA и директор Технического колледжа Нью-Йорка Институт многоквартирных домов, «Накопление сажи всего 1/32. дюйма увеличит ваш счет за топливо примерно на два процента ».
Умножьте эту цифру на прогнозируемые 30–50 процентов. этой зимой расходы на отопительное топливо увеличиваются, и вы можете быстро увидеть последствия: сверхактивная горелка приведет к значительным финансовым расходам на ваше здание.Так что, если вы еще не прошли полную проверку котла недавно, говорит Корал, сделай это сейчас.
Чтобы быть уверенным, что ваш котел исправен в течение года Костелло рекомендует проводить основную уборку весной или летняя и дополнительная уборка, в том числе пылесос также — раз в месяц в зимние месяцы.
«Когда мы заходим [в камеру сгорания] и очистить его, — говорит Костелло, — это дает суперинтенданту возможность проверить теплоизоляционный материал камеры, который обычно представляет собой огнеупорный кирпич или пластиковую огнеупорную глину.Из-за интенсивного При нагревании кирпичи со временем начинают распадаться. Капитальные уборки позволяют нам сделать визуальный осмотр, чтобы увидеть, как обстоят дела с кирпичом ».
Приготовление на пару
Распространенная жалоба — внезапное, громкое, часто пугающее стук и лязг, эхом разносящийся по паропроводам в отопительный сезон.
Прежде всего, говорит Костелло, трубы, идущие из котельная к квартирам должна быть хорошо утеплена.Если они а не «Это нехорошо по нескольким причинам. Во-первых, вы теряя тепло в котельной, которое должно попадать в квартиры. Во-вторых, по мере того, как этот пар поднимается, он автоматически начинает остывать. Это означает, что у вас возникла проблема конденсации еще до того, как она добирается до радиаторов ».
Звучит безобидно, но это готовит почву для всех. шум — то, что в отрасли называется «вода молоток.» Когда вода конденсируется и не выходит из паровая система, она сидит в трубах, — говорит Греч.Когда горячий пар попадает в вода, происходит резкое изменение температуры и давления, и капли собранной воды стреляют по стенкам труб, как пули, что приводит к громким ударам, лязгам и гудкам.
По словам Греча, вся ракетка — это больше, чем просто неприятность. «Вопреки распространенному мнению, — говорит Греч, — «Гидравлический удар — ненормальное состояние. Вы можете жить с этим, но со временем это вредно для труб. Решение проблемы со стуком зависит от того, какой тип системы существует в здании, и решение проблема означает выполнение некоторой детективной работы — начинается ли стучать запуск пара, во время распределения пара или при отключении? Ответ может диктовать, как подходить к основной проблеме изоляции.”
Здесь жарко, или это только мне?
Еще одна распространенная жалоба на отопление в зимнее время — что в здании либо слишком жарко, либо слишком холодно, — говорит Винсент Толинс из Сантехника Pro-Tech в Уайтстоне. Иногда это и то, и другое — на третьем этаже у всех стучат зубами, а до шести все открывают окна, потому что это так теплый.
«Когда наступает зима, многие довоенные постройки проблемы с неравномерным распределением пара », — говорит Толинс.»Некоторый в квартирах будет много пара — может быть, даже слишком много — и другим будет недостаточно «. Инженер может оценить ситуации в вашем здании и проинформирует вас, как ее отремонтировать.
По словам Билла Джебейли из Бруклина Агрессивный нагрев, решение часто заключается в простом регулировании некоторых оборудование. «Ваш таймер нагрева, который обычно используется в многоквартирные дома — могут выйти из строя. Техник должен войти и проверить настройки и внести изменения в датчик обратной линии, регулятор давления обратного действия или даже утеплитель за пределами здания, который чувствует температуру и посылает сигнал на сам таймер нагрева для включения или выключения.Там много больше, чем просто таймер нагрева, но это некоторые ключевые элементы смотреть на.»
Плохое распределение тепла — наиболее частая причина высокого счета за электроэнергию, — добавляет Корал. Если ваша система отопления работает сверхурочно, чтобы поддерживать комфортную температуру в квартирах, где обычно бывает прохладно в то время как другие перегреваются, стоимость вашего здания значительна.
«На каждый градус среднего температура в здании выше, допустим, 72 градуса », — предупреждает Корал. «Расход топлива в здании увеличивается примерно на три процента.Если, перегрев составляет пять градусов, ваш счет за отопление составляет около 15 процентов выше, чем должно быть ».
Горячие советы
Первая линия защиты — это ваш супер и строительный персонал. «Строительный персонал и суперинтенданты должны знать свою систему очень хорошо, — советует Греч. «Им следует пройти курсы или мастерские, чтобы не отставать от новейших технологий, оборудования и технология.»
И применение небольшой технологии не повредит либо.«Легче обнаружить проблемы, если у вас Конечно же, современное термостатическое оборудование », — говорит Джебайли. «Но старое оборудование не обязательно плохое. Если оборудование работает, вам не нужно менять его только потому, что он старый. Если у вас есть оборудование, которое доставляет вам проблемы и неэффективен, однако его необходимо заменить. Учитывая сегодняшнюю стоимость топлива, будь то природный газ или нефть, это непомерно дорого обходится получить максимальную эффективность от вашего оборудования ».
Один из вариантов обновления вашего оборудования — установить теплочувствительные устройства на стенах жилых домов.Маленькие датчики отправляют постоянный поток информации о температуре на главный компьютер, который очередь подключается к системе котла / горелки. Компьютер обрабатывает информация и циклы включения и выключения по мере необходимости до средней температуры датчиков достигает заданного уровня комфорта. В этот момент компьютер дает команду котлу выключиться. Цикл работает 24/7, поддерживая комфортная температура во всем здании.
Старт цен на компоненты компьютеризированной системы отопления около 4500 долларов за самые базовые обновления и выше, в зависимости от количество опций и датчиков, которые здание выбирает для установки.В соответствии с Некоторым компаниям новые системы мониторинга котлов могут спасти здания от 15 до более 30 процентов затрат на отопление — потенциально окупается в течение первых двух лет.
«Суть в следующем», — говорит Джебайли, «Три года назад топочный мазут стоил менее доллара за галлон. Это было Проще не беспокоиться о максимальной эффективности вашего оборудования. Сегодня, когда печное топливо составляет два доллара за галлон, это очень рентабельнее тратить деньги на модернизацию оборудования, чтобы получить что эффективность.Окупаемость намного быстрее ».
По словам Греча, «наиболее распространенное отопление проблема на самом деле просто в нехватке знаний и в нехватке денег, вложенных в поддержание системы. Как только ваш супервайзер или менеджер-резидент узнает, что делать и на это есть деньги, не должно быть огромных проблемы — просто мелкие сбои ».
Майкл Макдонаф — писатель-фрилансер, а Ханна Фонс является помощником редактора The Cooperator.
Загляните в систему отопления вашего здания — тепло включено
Есть места похуже, чем Нью-Йорк в зимой — Миннеаполис, например, или Анкоридж. Спасибо Северу Атлантическое течение, Большое Яблоко не замерзает так сильно, как некоторые другие северные города, но все равно чертовски холодно, и если ваш В доме проблемы с отоплением, чертовски холодно.Большинство менеджеры и члены совета директоров, как правило, оставляют вопросы отопления своим руководителям или обслуживающий персонал, но когда трубы шипят и жители вооружены и страдают от переохлаждения, может быть полезно понять, в чем проблема и как ее можно исправить.
Горячая зона
Даже в небольшом здании, производящем достаточно тепла, чтобы всем комфортно требуется довольно много топлива. Этим топливом может быть нефть, газ, или электрический.Подавляющее большинство зданий Нью-Йорка — это паровой, то есть нефть или газ нагревается в котле, а образующийся пар распространяется по всему зданию.
«Электроотопление требует меньше всего — говорит Питер Греч из Нью-Йоркского суперинтенданта. Техническая ассоциация (STA). «А с электричеством нет утечки и никакого беспорядка. В большинстве случаев проблем с электрическим обогревом не возникает. влияет на все здание — если что-то пойдет не так, тепло обычно гаснет только в одной квартире за раз.Так что с точки зрения обслуживания, электрический тепло — это и ежу понятно, но его производство стоит так дорого, что редко использовал. Даже если принять во внимание техническое обслуживание, утечки и ремонт, связанный с паровым отоплением, электрическое отопление все равно будет стоить более.»
Вот почему у большинства из нас большие, неповоротливые котлы в наших подвалах. В самом типичном жилом доме Нью-Йорка установка, топливо — обычно нефть или природный газ — воспламеняется в камеру сгорания котла и производит горячие газы, которые затем проходят через металлические «дымовые трубы», нагревая воду по другую сторону камеру и производящий пар.Затем пар естественным образом поднимается через тепловые трубы и стояки здания, в индивидуальные радиаторы, отопление их и устраивая все уютно.
Сжигание ископаемого топлива для тепла и горячей воды идет с однако есть свой набор проблем с обслуживанием. И как любой, кто даже одной январской ночью без жары дрожала, знает, когда проблема с котлом, это большая проблема.
Отопление и кондиционирование в квартирах и кондоминиумах с бесканальной системой
Старые котельные системы отопления заставляют тепло подниматься, делая верхние этажи невыносимо теплыми.Точно так же летние месяцы тоже суровы. Майк Капуччио, владелец N.E.T.R., Inc., рассказывает о том, как бесканальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут решить общие проблемы отопления и охлаждения в квартирах и кондоминиумах в районе Бостона. Послушайте или прочитайте больше, чтобы узнать о вариантах бесканального отопления в Бостоне.
Джон Махер: Привет, я Джон Махер. Сегодня я здесь с Майком Капуччио, владельцем N.E.T.R., Inc., компании по отоплению и охлаждению в Массачусетсе, специализирующейся на бесканальных нагревательных и охлаждающих продуктах Mitsubishi.Сегодня мы говорим о отоплении и кондиционировании в квартирах и кондоминиумах с бесканальной системой. Добро пожаловать, Майк.
Майк Капуччио: Доброе утро, Джон. Как поживаешь?
Джон: Хорошо. Майк, можно ли использовать бесканальную систему отопления и кондиционирования воздуха в квартирах и кондоминиумах?
Майк: Безусловно, мы делаем это каждый день. Каждый божий день мы размещаем единицы в квартирах и кондоминиумах, и многие из этих квартир — теперь это кондоминиумы, что дом на три семьи, который когда-то был многоквартирным домом, теперь является кондоминиумом или это все еще квартира, и домовладелец может владеть Это.Он мог не владеть этим. Он может принадлежать кому-то индивидуально, но мы делаем это каждый божий день. Собственно говоря, это хорошая часть нашего бизнеса.
Арендаторы запрашивают системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха без воздуховодов
John: Если я снимаю квартиру и у нас есть старая традиционная система, могу ли я как-нибудь попытаться убедить арендодателя установить бесканальную систему, потому что она звучит так здорово.
Майк: Это действительно так. Я видел, как домовладельцы помещали их в арендуемые помещения.Я не знаю, убедил ли их арендатор или нет, но я часто вижу это в районе Бостона — Сомервилле, Медфорде — таких районах, где они могли использовать систему центрального отопления для обогрева дома, а люди хотят кондиционер в доме, и они идут к домовладельцу и говорят: «Эй, у нас здесь нет кондиционера, а у парня по соседству есть кондиционер. Можно ли установить кондиционер? Я использую оконные блоки ». . . и тому подобные вещи.
Обратной стороной является отопление: если вы можете получить арендатора, иногда арендатора, будьте осторожны с вашими желаниями, потому что, если они смогут установить бесканальную систему, они могут сами отапливать и охлаждать эту квартиру, и если вы оплачиваете счет за электричество, затем мы вытаскиваем оттуда систему обогрева, и вы собираетесь топить с помощью Mitsubishi.Вы можете обогревать этим, но теперь вы также будете оплачивать расходы на отопление и охлаждение. Вероятно, это хорошо в летнее время, потому что вы платите много денег за кондиционер, но я думаю, что с точки зрения комфорта вы будете намного счастливее, поэтому, возможно, вы не прочь заплатить за это немного.
Джон: Если вы обладаете сознанием энергии и, возможно, хотите выключить свою систему в течение дня, когда вас нет рядом, и тому подобное. Пока тебе —
Майк: — Если вы поймете, как его правильно использовать, я думаю, что это, вероятно, сэкономит немного денег.Иногда дело не только в деньгах, но и в комфорте.
Являются ли бесканальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха хорошей инвестицией для владельцев недвижимости?
John: Если я владелец многоквартирного дома, то с другой стороны, является ли установка бесканальной системы в моем доме для моих арендаторов хорошей инвестицией?
Майк: Да. Я видел это много раз. Одна из основных причин, по которой они это делают, заключается в том, что у них есть система центрального отопления, и у них есть большой старый котел в подвале, может работать на мазуте или газе, а котлу должно быть 40 лет. старый, 50 лет — в этот момент сейчас, и они думают: «Какие у меня здесь варианты? У меня в этом здании только что жарко.У меня нет возможности тренироваться. У меня есть арендаторы, которые устанавливают оконные блоки, и им это очень не нравится, и у каждого из них есть свои собственные электрические службы «.
«Я могу получить отопительный компонент из того, что я плачу, если это система центрального отопления, и я должен платить за тепло для жильцов» — потому что иногда трудно разделить четыре или пять квартир на счет за отопление, когда это одна подача газа в здание по магистральному газу. Теперь, что они делают, они идут и помещают его в бесканальную систему в пяти или шести блоках, и «Миссис.Арендуйте сейчас отопление и электричество, отопление идет на ваш счет за электричество, и вы платите за него сейчас, и вы отапливаете и охлаждаете в этой области ».
Вы оставляете счета за отопление и охлаждение себе и перекладываете их на арендатора, давая им комфорт вместе с этим, но по сути вы даете ему возможность оплачивать отопление и охлаждение. Вы говорите им, что они должны платить за отопление и охлаждение, потому что это указано на их счетчике. Счетчик зарегистрирован на их имя.
Арендодатели могут сэкономить на счетах за отопление
John: С другой стороны, вы могли бы уйти от этих споров между арендаторами, когда вы говорите: «Почему я плачу так много за тепло и электричество, потому что я не использую столько энергии, хотя знаю, сосед рядом со мной весь день горит в 50 градусов ». . . или что-то типа того.
Майк: Одна из вещей, которые мы тоже часто слышим: «Я живу на пятом этаже, я никогда не включала отопление.У меня в квартире всегда 85 градусов. Окна у меня открыты. Не знаю, владели ли вы когда-нибудь многоквартирным домом или чем-то подобным, Джон, но я разговаривал с некоторыми владельцами квартир, и они приходили в ярость, когда подъезжали к многоквартирному дому в 20-градусный день, и они Посмотрите на четвертый этаж, и все окна открыты, а дом и котел работают внизу в подвале.
Они как бы в ярости, видя, как на улице уходит жара. Все поднимающееся тепло в этот момент вы выпускаете наружу.С системой без воздуховодов вы никогда бы этого не сделали. Они будут платить за это сами, используя собственную энергию для отопления и охлаждения. Я был бы более осознанным в отношении того, что делаю в этот момент. Я бы не стал открывать окно. Людям все равно, они открывают окно, когда не платят за тепло. Я знаю многих, кто это делает. Многие, многие люди этим занимаются. Я думаю, это безумие. Я много это слышал.
Однозонные канальные тепловые насосы
John: Расскажите о ситуации, когда, возможно, у вас есть здание, в котором используется старый тепловой насос, но этот тепловой насос не работает при температуре ниже определенной.Вы, ребята, заходите и устанавливаете новую систему?
Майк: Да. Сейчас это новая технология, Джон. Это действительно завоевывает популярность. Теперь у нас есть однозонный канальный тепловой насос. Я имею в виду, что у вас есть сотни тысяч домов в стиле кондоминиумов в стиле таунхаусов, которые были построены в 70-х и 80-х годах, и это было тогда, когда электричество было очень дешевым, и типичной нормой для застройщика было Тепловой насос. Вставьте тепловой насос с резервным электрическим обогревом, и вот так мы будем отапливать эти квартиры.Мы не собираемся вводить газ, мы собираемся сделать электрическую горячую воду, и они сэкономили сотни тысяч долларов, не подведя газ в эти места и используя электричество.
Для них это не имело значения, потому что они их продавали. Я слышал случаи, когда люди использовали тепловые насосы с резервным электроотоплением в кондоминиуме площадью 1600 квадратных футов, где счета за электричество в среднем составляют 700, 750 долларов в месяц зимой, и они старые, они неэффективны, им 30, Сейчас 40 лет.Некоторые были заменены в какой-то момент, но им все еще 20 лет, и они не нагреваются, когда становится холодно. После 28 градусов, 30 градусов включается электрическое отопление, и в воздуховоде светятся красные тосты, а резервные электрические ленты работают весь день и отапливают квартиру.
Мы можем сделать это сейчас с помощью сверхтепловой системы с воздуховодами Mitsubishi серии p. Мы заменили многие из них там, где мы заходим, мы просто вынимаем ваш старый кондиционер, снимаем трубопровод и ставим новый конденсатор на улицу, и нам не нужно резервное электрическое отопление для этой комнаты.Мы можем запустить его на хладагенте через систему. Мы можем поставить туда резервное тепло, если вы хотите его немного, но у нас есть возможность заблокировать его при определенной температуре. Мы можем поставить снаружи термостат, который говорит: «Эй, не включай ни ниже, ни выше нуля. Если ноль градусов, мне не нужно никакого дополнительного тепла. Если станет пять ниже, и я думаю, что мне может понадобиться немного резервного электрического тепла, я смогу это сделать ».
Нормой является то, что мы этого не делаем. Мы не включаем резервное тепло.Нам это не нужно. Вы также часто видите эти кондоминиумы там, где у вас есть типичный кондоминиум таунхауса, где у вас есть четыре этажа и гараж, а маленький подвал находится на первом этаже, второй этаж — это кухня, гостиная. На третьем этаже обычно находятся две спальни, а на четвертом — чердак. Вот где — они обычно становятся проблемой с охлаждением, и летом там не может быть никакого охлаждения.
Иногда это варианты для однозонной бесканальной системы, когда мы можем поставить в задней части комнаты и убить двух зайцев одним выстрелом, где мы находимся у вас дома, починить систему отопления с высокими счетами за электроэнергию, а затем получить ваше охлаждение летом.Вы не жили там наверху, потому что там все время 90 градусов.
Установка системы ОВКВ с одной зоной в многоквартирной квартире
Джон: Если у меня есть квартира в многоквартирном доме, может быть, это трехквартирный дом или, может быть, это больше похоже на многоквартирный дом — могу ли я установить бесканальное отопление и охлаждение система только в моем подразделении и какие разрешения мне нужны, может быть, от ассоциации кондоминиумов или чего-то в этом роде.
Майк: Такие ситуации время от времени становятся непростыми, но вы действительно должны это сделать — это зависит от того, насколько правление продвигает вещи в вашей ассоциации.У нас есть одна квартира в Sogo Sta, с которой мы работаем. Мы, вероятно, установили там более 100 бесканальных систем. Это приложение для таунхауса. Это то же приложение, о котором я вам только что рассказывал, на третьем этаже лофта, где все время жарко.
По сути, у них есть письменное разрешение, которое они разослали всем, в котором говорится: «Эй, мы знаем, что у всех здесь есть эта проблема, это то, что вам нужно сделать. Мы одобрили это, вы можете это сделать ». Затем у вас есть другие кондоминиумы квартирного типа, где будет находиться домовладелец, подойдите к доске, мы представим документы, вот размеры оборудования, вот уровни шума, вот что мы хотели бы сделать, это фотки были, хотелось бы все поставить.Иногда его одобряют, иногда нет. Однако в большинстве случаев я вижу, что это одобряется.
Я вижу многое в более крупном блоке, где у вас может быть 200, 300 квартир и 10, 12-этажное здание, где к ним может быть невозможно попасть на крышу с помощью трубопроводов, а иногда они хотят поставить его на воздуховоде. здание или что-то в этом роде. Им просто ничего не нужно снаружи. Вы не можете этого получить, вы не можете этого получить, но это действительно зависит от вашей ситуации.
Мы будем работать с советом по кондоминиуму, я был на многих собраниях кондоминиумов, где я сидел и разговаривал с ассоциациями.Я думаю, что иногда, когда они видят, чего вы на самом деле пытаетесь достичь, они слышат, в чем проблема, а затем они узнают, что вы знаете, в этом здании есть больше людей, у которых есть эта проблема. Похоже, это могло бы быть решением для всего здания. Мы прошли и построили целые здания такими.
Джон: Один человек изучает это, вовлекает вас и хочет, чтобы это было сделано, а затем внезапно половина людей в зданиях устанавливают его.
Майк: Да, именно так, это происходит постоянно.
Джон: Хорошо, это действительно отличная информация Майк, еще раз спасибо за разговор со мной.
Майк: Спасибо, Джон.
Джон: Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт N.E.T.R., Inc. по адресу netrinc.com или позвоните по номеру 781-933 NETR, то есть 781-933-6387.
4 способа оптимизации отопления и охлаждения в старых многоквартирных домах
Нью-Йоркские домовладельцы старых жилых домов сталкиваются с уникальными проблемами, когда дело касается отопления и охлаждения.В зданиях, построенных до 1940-х годов, обычно используются системы центрального отопления, работающие от пара или горячей воды.
Интересно, что изначально эти системы центрального отопления были спроектированы таким образом, чтобы побуждать жителей открывать окна в холодные месяцы. Это было ответом на страх перед испанским гриппом в начале 1900-х годов. К сожалению, из-за их центральных котлов, более поздней повсеместной установки стеклопакетов и множества конструктивных факторов нередко бывает неэффективное распределение отопления и охлаждения.
Помимо фактора неудобств, домовладельцы должны разумно определять, когда переключаться с отопления на охлаждение дважды в год; процесс, который часто занимает несколько дней. Сделайте это слишком рано, и вы рискуете нарушить городской закон о минимальном количестве тепла, если внезапно прорвется холодный фронт. Сделайте это слишком поздно, и вы будете получать жалобы арендаторов в течение нескольких дней.
С учетом сказанного, в есть несколько вещей, которые вы можете сделать для оптимизации систем отопления и охлаждения (и комфорта арендаторов) в старых многоквартирных домах.В этой статье мы рассмотрим основы.
Регулярно очищайте радиаторы и трубы
По трубам вашей системы центрального отопления горячая вода, пар и воздух циркулируют в вашем здании круглосуточно и без выходных. Сезон за сезоном внутри труб накапливается экологический мусор, пыль и мусор. И сезон за сезоном их никто не чистит! К сожалению, нередки случаи, когда такие системы отопления и охлаждения остаются незамеченными в течение многих лет после их установки.
Это проблематично, поскольку кислород, содержащийся в воде устройства, постоянно выделяется при нагревании.Если их не остановить, кислород в воде и природные минеральные отложения приводят к коррозии. Это не только сокращает срок службы систем отопления и охлаждения, но также вызывает засоры, которые способствуют неэффективному использованию энергии.
Индикаторы засорения труб:
Шумы котла, которые постепенно ухудшаются,
Отверстия под штифты в радиаторах,
Радиаторы с холодной зоной внизу, а
Износ насосов и клапанов.
Как их очистить:
Двумя наиболее распространенными методами очистки являются использование машин для промывки и слив воды из системы центрального отопления после снятия радиаторов. Оба включают в себя довольно сложные этапы, которые вы можете или не хотите отдавать на обслуживание. Всегда есть возможность нанять профессионального сантехника.
Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Радиаторы Clean & Outfit
Для максимальной экономической эффективности важно, чтобы домовладельцы ежегодно проверяли работоспособность радиатора.Радиаторное тепло нагревает агрегаты двумя способами: излучением и конвекцией. Этот процесс требует беспрепятственной циркуляции воздуха для эффективной работы. Обязательно регулярно удаляйте пыль и ворсинки с радиаторов (и их ребер)!
Кроме того, при установке радиаторов у холодных наружных стен может тратиться значительное количество тепла. Как было предложено в The New York Times, сдвинуть лист пенопластовой теплоизоляции с алюминиевым покрытием за радиатор может исправить ситуацию.
Другие небольшие изменения в радиаторах включают ежегодное кипячение вентиляционных отверстий в уксусе для очистки остатков и приобретение термостатических клапанов радиатора для лучшего контроля температуры блока.Вы также можете рекомендовать жильцам использовать ватные или шерстяные крышки радиаторов, чтобы предотвратить перегрев квартир.
Максимизируйте пассивные свойства и естественную изоляцию
Перекрестная вентиляция необходима для максимального обогрева и охлаждения в зданиях. Помимо поощрения жителей открывать двери и окна в мягких погодных условиях, поищите в своем здании любые старые проемы, которые можно использовать повторно. Нередко в старых жилых домах есть внутренние трансформируемые окна, которые ранее были закрыты (и закрашены) бывшими владельцами.Наконец, подумайте, как воздух поступает на каждый этаж и как открытые лестничные клетки и световые люки влияют на здание в целом.
Изоляция котлов и водонагревателей
Когда котлы или водонагреватели не используются, они теряют тепло. По данным energy.gov, добавление жесткой изоляции под бак вашего центрального обогревателя может снизить тепловые потери в режиме ожидания на 25–45 процентов. Одно только это изменение может сэкономить от 4 до 9 процентов затрат на нагрев воды. Хотя установка нового водонагревателя проще всего, это можно сделать в любой момент.
Медленно применяя вышеупомянутые советы, вы будете приятно удивлены, сравнив расходы на электроэнергию в следующем году с расходами в этом году.
Типы систем отопления дома
Существует несколько типов систем, используемых для обеспечения тепла в доме, и в пределах каждого широкого типа существует множество вариаций. Некоторые системы отопления имеют общие компоненты с охлаждающим оборудованием дома, а некоторые системы обеспечивают как отопление, так и охлаждение. Термин HVAC — отопление, вентиляция и кондиционирование — используется для описания всей системы климат-контроля в доме.
Независимо от того, какая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используется, все отопительные приборы предназначены для отвода тепловой энергии от источника топлива и передачи ее в жилые помещения для поддержания комфортной температуры окружающей среды. В системах отопления могут использоваться различные источники топлива, включая природный газ, пропан, мазут, биотопливо (например, дрова) и электричество. В некоторых домах имеется более одной системы отопления, например, когда дополнительный или готовый подвал обогревается другой системой, чем остальная часть дома.
Системы принудительного воздушного отопления / охлаждения
Безусловно, наиболее распространенной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в современных домах в Северной Америке является система приточного воздуха, в которой используется печь с нагнетательным вентилятором, который подает теплый воздух в различные комнаты дома через сеть воздуховодов. Системы с принудительной подачей воздуха очень быстро регулируют температуру в помещении, а поскольку в системах кондиционирования воздуха могут использоваться одни и те же воздуходувки и воздуховоды, это эффективная общая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Источники топлива: Топки, питающие системы с наддувом, могут работать на природном газе, жидком пропане (LP), мазуте или электричестве.
Распределение: Воздух, нагретый горелкой печи или нагревательным элементом, воздух распределяется по сети каналов к нагревательным регистрам в отдельных помещениях. Другая система каналов возвращает воздух обратно в топку через возврат холодного воздуха.
Преимущества:
Системы с принудительной подачей воздуха можно фильтровать для удаления пыли и аллергенов. Однако они также могут увеличить количество переносимых по воздуху аллергенов.
Увлажнитель (или осушитель) может быть интегрирован в систему принудительной подачи воздуха.
Печи с принудительной подачей воздуха относительно недороги.
Эти печи могут достигать самых высоких показателей AFUE (годовой эффективности использования топлива) среди всех систем отопления (но это не обязательно означает, что это наиболее эффективный способ обогрева дома).
Системы с принудительной подачей воздуха могут сочетать охлаждение с возможностью нагрева.
Недостатки:
Требуется воздуховод и занимает место в стенах.
Печные вентиляторы могут быть шумными.
Движущийся воздух может распространять аллергены.
Движущийся воздух может стать сухим, если его не увлажнить.
Поскольку системы с принудительной подачей воздуха нагревают воздух, а не предметы в комнате, это не считается самым удобным способом обогрева.
BanksPhotos / Getty Images
Системы гравитационных печей на воздухе
Предшественники систем с принудительной подачей воздуха, печи с гравитационным воздухом также распределяют воздух через систему металлических каналов, но вместо того, чтобы нагнетать воздух через воздуходувку, системы гравитационного воздуха работают по простой физике: теплый воздух поднимается и холодный воздух опускается.Печь с гравитационным воздухом в подвале нагревает воздух, который затем поднимается по воздуховодам в разные комнаты. Холодный воздух возвращается в топку по системе каналов возврата холодного воздуха. Так называемые печи «осьминоги», которые можно найти во многих старых домах, представляют собой печи с гравитационным воздухом.
Системы гравитационного воздуха больше не устанавливаются, но во многих старых домах они продолжают работать эффективно.
Источник топлива: Печи с принудительным воздухом могут работать на природном газе, жидком пропане (LP), мазуте или электричестве.
Распределение : Кондиционированный воздух циркулирует по сети металлических каналов.
Преимущества :
Гравитационные системы не имеют движущихся частей и могут служить многие десятилетия.
Системное оборудование очень надежно и требует минимального обслуживания.
Недостатки :
Воздух не фильтруется эффективно.
Энергоэффективность ниже, чем у более новых печей.
Регулировка температуры происходит медленно, потому что системы работают за счет простых конвекционных потоков.
Системы лучистого отопления для пола
Современные теплые полы — это система лучистого отопления. Лучистое отопление отличается от принудительного воздушного отопления тем, что нагревает предметы и материалы, такие как мебель и пол, а не только воздух. Большинство излучающих систем для всего дома распределяют тепло через горячую воду, нагретую в бойлере или водонагревателе.
Напольное отопление включает в себя пластиковые водопроводные трубы, устанавливаемые внутри бетонных перекрытий или прикрепляемые к верхней или нижней части деревянных полов.Он тихий и в целом энергоэффективный. Он имеет тенденцию нагреваться медленнее и требует больше времени для адаптации, чем принудительное воздушное тепло, но его тепло более стабильно.
Существуют также внутрипольные системы, в которых используется электропроводка, проложенная под напольными материалами, обычно керамической или каменной плиткой. Они менее энергоэффективны, чем системы горячего водоснабжения, и обычно используются только в небольших помещениях, таких как ванные комнаты.
Источники топлива : Системы трубопроводов горячей воды обычно обогреваются центральным котлом, который может работать на природном газе, жидком пропане (LP) или электричестве.Горячая вода также может быть обеспечена солнечными системами горячего водоснабжения, которые обычно используются в дополнение к топливным системам.
Распределение : Напольные системы обычно распределяются по горячей воде, протекающей по пластиковым трубам.
Преимущества :
Излучающие системы обеспечивают комфортное, равномерное тепло.
При отоплении котлами излучающие системы могут быть очень энергоэффективными.
Недостатки :
Излучающие системы относительно медленно нагреваются и приспосабливаются к изменениям температуры.
Установка внутрипольных систем может быть дорогостоящей.
При возникновении проблем с обслуживанием доступ к скрытым трубопроводам затруднен.
Котельные системы нельзя комбинировать с кондиционированием воздуха.
elenaleonova / Getty Images
Традиционные котельные и радиаторные системы
Старые дома и многоквартирные дома в Северной Америке часто отапливаются традиционными котельными и радиаторными системами. К ним относится центральный котел, который направляет пар или горячую воду по трубам к радиаторам, расположенным в стратегически важных местах вокруг дома.Классический радиатор — чугунный вертикальный блок, обычно устанавливаемый возле окон — часто называют паровым радиатором, хотя этот термин иногда неточен.
На самом деле с этими старыми радиаторами используются два типа систем. Настоящие паровые котлы действительно направляют газообразный пар по трубам к отдельным радиаторам, который затем конденсируется обратно в воду и возвращается в котел для повторного нагрева. В современных радиаторных системах горячая вода подается к радиаторам с помощью электронасосов. Горячая вода отдает тепло в радиаторе, а охлажденная вода возвращается в котел для дополнительного нагрева.Радиаторные системы с горячей водой очень распространены в Европе.
Источники топлива: Системы котлов / радиаторов могут работать на природном газе, жидком пропане, мазуте или электричестве. Оригинальные котлы могли даже работать на угле.
Распределение: Тепло вырабатывается паром или горячей водой, циркулирующими по металлическим трубам к радиаторам, форма которых облегчает передачу тепловой энергии.
Преимущества :
Лучистое тепло довольно комфортно и не сушит воздух, как принудительное тепло.
Радиаторы
можно обновить до низкопрофильных плинтусов или панельных радиаторов.
При замене старых котлов современные котлы могут предложить очень хорошую энергоэффективность.
Недостатки :
Радиаторы могут быть некрасивыми.
Расположение радиаторов может ограничивать размещение мебели и оконные покрытия.
Котельные системы нельзя комбинировать с кондиционированием воздуха.
Дэвид Де Лосси / Getty Images
Радиатор плинтуса с горячей водой
Еще одна более современная форма лучистого тепла — это система плинтуса с горячей водой, также известная как гидронная система.В этих системах также используется централизованный бойлер для нагрева воды, которая циркулирует по системе водяных труб к низкопрофильным нагревательным элементам плинтуса, которые излучают тепло от воды в комнату через тонкие металлические ребра, окружающие водопроводную трубу. По сути, это просто обновленная, усовершенствованная версия старых вертикальных радиаторных систем.
Источники топлива: Котлы для гидравлических систем могут работать на природном газе, жидком пропане (LP), мазуте или электричестве. Им также могут помочь солнечные системы отопления.
Распределение :
Горячая вода, нагретая котлом и подаваемая по трубопроводу к плинтусам типа «ребристая труба», установленным вдоль стен. Ребра увеличивают площадь отвода тепла для повышения эффективности.
Тепло распределяется за счет естественной конвекции: нагретый воздух поднимается от плинтуса, а холодный воздух падает в сторону блока для обогрева.
Преимущества :
Гидравлические системы могут предложить отличную энергоэффективность.
Гидравлические системы работают тихо, потому что в них нет вентиляторов или нагнетателей.
Температуру можно точно контролировать.
Радиаторные системы очень долговечны и не требуют значительного обслуживания.
Недостатки :
Блоки излучения / конвекции плинтуса должны оставаться свободными и могут создавать проблемы при расстановке мебели и дизайне драпировки.
Радиаторы медленно нагреваются.
Системы горячего водоснабжения нельзя комбинировать с системами кондиционирования воздуха.
Если тепло будет отключено на продолжительное время, трубы отопления могут замерзнуть.
Thinkstock Images / Getty Images
Системы отопления с тепловым насосом
Новейшая технология отопления (и охлаждения) дома — это тепловой насос. Используя систему, аналогичную кондиционеру, тепловые насосы извлекают тепло из воздуха и доставляют его в дом через внутренний кондиционер. Стандартные домашние системы представляют собой воздушные тепловые насосы, которые забирают тепло из наружного воздуха.Существуют также наземные или геотермальные тепловые насосы, которые отбирают тепло из глубины земли, а также водяные тепловые насосы, которые получают тепло от пруда или озера.
Популярный тип теплового насоса с воздушным источником — это мини-сплит или бесканальная система. Это относительно небольшой наружный компрессорный агрегат и один или несколько внутренних воздухообрабатывающих агрегатов, которые легко добавить к дополнительным комнатам или удаленным районам дома. Многие системы тепловых насосов являются реверсивными и могут быть переключены в режим кондиционирования летом.Тепловые насосы могут быть энергоэффективными, но они подходят только для относительно мягкого климата; они менее эффективны в очень жаркую и очень холодную погоду.
Источники топлива: Тепловые насосы обычно работают от электричества, хотя также доступны модели на природном газе.
Распределение : Тепло (и охлаждение) обеспечивается настенными блоками, которые продувают воздухом змеевики испарителя, связанные с наружным насосом, который отбирает или поглощает тепло снаружи.
Преимущества :
Системы предлагают как обогрев, так и охлаждение.
Тепловые насосы могут быть очень энергоэффективными.
Индивидуальные настенные блоки позволяют точно контролировать каждую комнату.
Вентиляторы тише, чем центральные приточно-вытяжные системы.
Воздуховодов не требуется.
Недостатки :
Тепловые насосы лучше всего подходят для относительно мягкого климата.
Распределение нагретого или охлажденного воздуха может быть ограничено, поскольку он исходит от одного блока (в каждой комнате или зоне).
Системы электрического сопротивления
Электрические обогреватели для плинтусов и другие типы электрических обогревателей обычно не используются для первичных систем отопления дома, в основном из-за высокой стоимости электроэнергии. Тем не менее, они остаются популярным вариантом дополнительного отопления в готовых подвалах, домашних офисах и сезонных помещениях (например, трехсезонных верандах и соляриях). Электрические обогреватели просты и недороги в установке, и для них не требуются воздуховоды, насосы, кондиционеры или другое распределительное оборудование.Агрегаты недорогие, не имеют движущихся частей и практически не требуют обслуживания.
Помимо обычных обогревателей для плинтусов, существуют электрические лучистые обогреватели, которые нагреваются излучением. Обычно они устанавливаются под потолком и направлены на людей, находящихся в комнате, обеспечивая более сфокусированное тепло, чем при использовании плинтусов. Лучистые обогреватели также более энергоэффективны, чем плинтусы.
Распределение : В обогревателях плинтуса используется естественная конвекция для циркуляции тепла по комнате.Настенные обогреватели и многие специальные обогреватели (например, обогреватели toekick) обычно имеют внутренние вентиляторы, которые выдувают нагретый воздух.
Преимущества :
Нагревательные элементы универсальны и могут быть установлены практически в любом месте.
Системам требуется только электрическая цепь для питания.
Агрегаты без вентиляторов работают бесшумно.
Излучающие электрические обогреватели нагревают предметы в помещении, как лучистое тепло в полу.
Не требуются воздуховоды или дорогостоящая установка.
Недостатки :
Электронагреватели очень дороги в эксплуатации.
Они потребляют много электроэнергии и, следовательно, вносят непропорциональный вклад в чрезмерное использование энергосистемы общего пользования и связанные с этим проблемы.
Большая часть электроэнергии вырабатывается угольными электростанциями, поэтому электрические нагреватели, хотя и чисты в эксплуатации, в значительной степени способствуют загрязнению воздуха и выбросу углерода в атмосферу.
Простое руководство по выбору наиболее эффективных котельных для многоквартирных домов
В течение некоторого времени котельные системы для многоквартирных домов ограничивались большими традиционными водогрейными котлами.Несмотря на свою эффективность, эти котлы могут занимать много места и быть очень громоздкими.
Самое главное, что эти большие типы котельных систем могут быть крайне неэффективными с точки зрения подачи горячей воды и потребления энергии. Это регулярно приводит к жалобам арендаторов на ограниченную доступность горячей воды и завышенные счета за коммунальные услуги — и то, и другое имеет тенденцию ухудшаться по мере старения котла.
Несколько лет назад появилась новая система водогрейных котлов для многоквартирных домов, которая стала более распространенной в США.S. Эта многосемейная котельная система представляет собой высокоэффективный настенный или напольный конденсационный котел.
Универсальный конденсационный многоквартирный котел имеет уникальную конструкцию, позволяющую сэкономить место и минимизировать счета за коммунальные услуги, при этом постоянно обеспечивая жильцов горячей водой и теплом. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о конденсационном котле и о том, почему он быстро становится лучшим выбором для систем отопления и горячего водоснабжения для многоквартирных домов.
Что такое конденсационный котел?
Конденсационный котел обеспечивает высокий КПД за счет улавливания скрытой теплоты выхлопных газов.Затем бойлер использует это тепло для эффективного подогрева поступающей воды. Этот исключительно эффективный процесс передачи приводит к очень небольшим потерям тепла или отводу через систему вентиляции.
В результате температура выхлопных газов падает ниже точки росы, что приводит к конденсации водяных паров в выхлопных газах в жидкость. Конденсационные котлы обычно могут достигать годовой эффективности использования топлива (AFUE) 90% или выше и обычно работают на газе. Из-за размера и легкости многих конденсационных котлов их можно вешать на стены, что позволяет более эффективно использовать площадь пола.
Котельные системы только для отопления для многоквартирных домов
Конденсационные котлы только для отопления предлагают вариант центрального отопления с замкнутым контуром, который идеально подходит для многоквартирных домов и многоквартирных домов. С другой стороны, комбинированные котлы (водогрейные и отопительные котлы) имеют уникальную конструкцию с замкнутым контуром для центрального отопления и разомкнутым контуром для обеспечения горячего водоснабжения.
Благодаря этому комбинированные котлы могут служить высокоэффективными решениями как для системы центрального отопления, так и для водонагревателя по запросу.Устанавливая по одному пароконвектомату в каждой квартире, собственники могут индивидуализировать коммунальные платежи для жильцов.
Высокоэффективные конденсационные котлы предлагают широкий спектр преимуществ высокопроизводительного нагрева воды и отопления для современной многоквартирной собственности. Некоторые из наиболее распространенных преимуществ перечислены ниже.
Индивидуальные коммунальные услуги
Меньшие размеры и энергоэффективность конденсационных котлов и настенных конденсационных котлов позволяют управляющим объектами и владельцам собственности индивидуализировать коммунальные услуги.Каждый блок или квартира будет обслуживаться своим котлом и индивидуальным термостатом. Вы можете установить котлы внутри каждой квартиры, отдельно или в центральном месте, например, в подвале.
При индивидуализации вы передаете ответственность за коммунальные услуги каждому арендатору. Это означает, что вы больше не будете нести ответственность за оплату всего счета за отопление в здании, что может стать огромным преимуществом для потенциальных арендаторов, поскольку они сохраняют контроль над температурой в своем доме вместо того, чтобы просто соглашаться с общим мнением, представленным системой центрального котла. .
Снижение коммунальных платежей и повышение эффективности
По сравнению с традиционными водогрейными котлами современные конденсационные котлы значительно более энергоэффективны. Конденсационные котлы могут снизить коммунальные платежи для арендаторов и владельцев зданий. Например, конденсационные котлы могут иметь рейтинг AFUE до 96%, в то время как традиционные водогрейные котлы в среднем около 80%.
Экономия места
Настенный конденсационный котел позволяет освободить ценное пространство на полу.Даже если вы выберете для своего многоквартирного дома напольную модель котельной, компрессорно-конденсаторные агрегаты традиционно будут намного меньше.
Например, коммерческий конденсационный котел Weil-McLain SlimFit имеет легкую, компактную конструкцию и вес при транспортировке менее 550 фунтов. и короткой шириной всего 18 дюймов. SlimFit идеально подходит для модернизации или замены в узких коридорах, небольших лифтах и затрудненном доступе к механическому помещению.
Увеличенный срок службы оборудования
Некоторые высокоэффективные конденсационные котлы оснащены керамическими горелками с нисходящим пламенем, которые обеспечивают быстрое улавливание и отвод конденсата в выхлопных газах в канализацию.В более традиционных агрегатах с восходящей конфигурацией горелки любой конденсат выхлопных газов может попасть обратно в агрегат, повредив теплообменник или упав на систему горелки. Установки конденсационных котлов проще обслуживать и обслуживать, что может еще больше продлить срок службы агрегата.
Обратитесь в ATI из Нью-Йорка по вопросам котельных систем для многоквартирных домов
Если вы ищете лучшую систему котлов для своего многоквартирного дома, специалисты ATI из Нью-Йорка могут вам помочь.Мы являемся официальным представителем ведущих производителей котлов в мире.
Мы предлагаем широкий выбор высокоэффективных конденсационных котлов, а также другие решения для котлов. Наши опытные инженеры по продажам помогут вам рассмотреть и рассмотреть все ваши варианты на пути к выбору лучшего котла для многоквартирных домов.
Свяжитесь с ATI в Нью-Йорке сегодня для получения бесплатной консультации.
Я согласен, финансовая сторона вопроса крайне важна, это действительно недешево. Но если говорить о цене, сколько стоит человеческая жизнь? Я думаю, вряд ли кто-то возьмет на себя ответственность сказать, что замена оборудования дороже человеческой жизни.
И все это магистрали, по которым мы ходим, ездим, рядом ведутся стройки. Несмотря на то что принимаются все необходимые меры безопасности, в ходе строительных работ магистраль может быть повреждена. В Краснодарском крае недавно в результате повреждения магистрали газ попал в подвал дома, который вообще не был газифицирован, и там взорвался.
А по факту за год что-то изменилось?
Удельная теплота сгорания такой смеси составляет от 7 600 до 8 500 ккал, точный показатель зависит от состава природного газа.
Реализация сжиженного газа на автомобильных заправках не подлежит государственному тарифному регулированию.
Используют их в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними. Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. Предупредите соседей и от них по телефону вызовите аварийную газовую службу, избегая всяких действий, вызывающих искрение и повышение воздуха в квартире. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы. Лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа и разрешения сотрудников газовой службы. 
.jpg)
Радон образуется в процессе природного радиоактивного распада урана, который присутствует во всех горных породах и почвах. Радон может также присутствовать в воде.
Считается, что соотношение доза-ответ является линейным, то есть риск развития рака легких возрастает пропорционально увеличению воздействия радона.
Ввиду таких колебаний наиболее предпочтительным методом определения среднегодового уровня концентрации радона в воздухе внутри помещений считается проведение замеров по крайней мере в течение трех месяцев. Существуют недорогие и простые способы определения уровней концентрации радона в жилых помещениях при помощи небольших по размеру пассивных дозиметров. В целях обеспечения согласованности и достоверности данных, необходимых для принятия решений, замеры должны производиться на основе национальных протоколов. Краткосрочное радоновое тестирование, которое проводится в соответствии с национальными протоколами, может пригодиться для принятия решений в ситуациях, когда очень важен фактор времени, например, при продаже жилья или при проверке эффективности проведенных работ по смягчению воздействия радона. 
В соответствии с федеральным законодательством, абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.
Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания инженерных коммуникаций.
Обязательно проследите, чтобы в непосредственной близости с посудомойкой не было оборудования, вырабатывающего тепло
Он может быть элементом поставочного комплекта, а может приобретаться отдельно. Дренажный шланг бывает гладким и гофрированным. Первый меньше засоряется, второй лучше гнется.
Это удобно, когда требуется срочно произвести ремонт или поменять детали в посудомойке.
Однако при любом затруднении, связанном с подключением канализации, водопровода или электропитания, обязательно обращайтесь в сервисный центр. Там же можно заказать услуги по дальнейшему обслуживанию и ремонту бытовой техники. Хотя ряд неполадок посудомойки Бош вполне под силу .
Не менее важна близость к канализационной трубе. Чем ближе слив, тем больше угол наклона сливной трубы. Если он будет находиться на расстоянии нескольких метров, длины гибкой проводки может просто не хватить, а отработанная вода, содержащая пищевые отходы, будет застаиваться внутри в местах провисания.
Для кухонных гарнитуров, рассчитанных на типовые квартиры, выпускаются узкие модели шириной 0,45 м. Она может варьироваться до 0,65 м. Чаще всего она составляет 0,6 м. Высота находится в пределах от 0,815 до 0,875 м. Она кратна высоте обычных столешниц.
Он испытывает сильную вибрацию. Чтобы модуль не перемещался по полу, его нужно зафиксировать с помощью держателей. Их крепят к стене на шурупы с дюбелями. У такого способа размещения есть преимущество. Чтобы подобраться к трубам и электрокоммуникациям, не нужно снимать столешницу или вытаскивать машину. Достаточно просто отодвинуть модуль, открутив крепежи.
Чтобы сток не шел обратно, устанавливают антисифонный клапан.
Установщик выполнит подключение посудомоечной машины к водоснабжению и сливу дома, после чего запустит устройство в тестовом режиме.
Находим максимальную силу тока: 2400 Вт / 220 В = 10,9 А.
Такое расстояние в могут прокачать насосы, которые работают при удалении воды.
Он нужен для корректной работы и удалять его не рекомендуется.
Плюсом является еще и то, что таким образом воды расходуется гораздо меньше, чем при ручном мытье. Самостоятельная установка машины не так сложна, как кажется. К тому же это позволит сэкономить деньги, не оплачивая работу мастера. Но прибегать к монтажу посудомойки своими руками следует только тогда, когда есть хотя бы небольшой опыт или знание в этом деле. В противном случае лучше воспользоваться услугами специалиста.
Это позволяет идеально подогнать прибор под высоту имеющейся мебели. Существуют также модели на колесиках, это делает их мобильными и удобными в эксплуатации.
Тумба должна иметь ширину 450 или 600 мм. Подогнать машину по высоте можно с помощью регулируемых опор, а в корпусе шкафа необходимо просверлить отверстие для дренажного шланга и электропроводов. Для нормальной работы посудомоечной техники, длина дренажного шланга не должна превышать полтора метра.
Проверить течь и, если все в порядке, можно смело пользоваться новым прибором, установленным своими руками.
Если нет запасной, вывинчиваем временно откуда-нибудь. Так и мигает? Что ж, дело в проводке или в электроарматуре светильника. Это уже дело мастера.
В результате она не вкручивается до конца и плохо прижимается к центральному контакту патрона.
Диагностировать такую неисправность трудно, так как обычная прозвонка мультиметром не даст результата. В идеале нужно менять весь участок проводки.
Бывает, что доказывать соседу-сварщику его неправоту бесполезно. Тогда лучше купить мощный стабилизатор, способный защитить всю электронную технику, а обычные лампочки заменить на светодиодные.
д.;
Часто бывает, что попадает мусор на пружину или сами контакты. В этом случае необходимо выкрутить лампочку и попробовать многократно включить и выключить выключатель, грязь может выйти сама. В противном случае придется снять его и прочистить, соблюдая технику безопасности.
И провести визуальный осмотр. Если все в порядке – подтягиваем затяжные болтики, тем самым обеспечивая надежный контакт. В случае дальнейшей неудовлетворительной работы розетки ее потребуется заменить на новую.
Причин мигания света в квартире может быть много. Это могут быть: неполадки на подстанции, неисправности щитка, плохая проводка, вышедшие из строя лампы, розетки или светильники.
В качестве подушки используется щебень, песок или гравий.
Единственное условие для его применения – кирпичные или бетонные стены дома.
Планируя оборудование напольных покрытий, следует учитывать стоимость и эксплуатационные характеристики стройматериалов, а также особенности и степень трудоемкости их монтажа.
Вариантом основы сборной стяжки могут быть лаги, в таком случае сыпучий слой требуется небольшой, около 1 мм. После выравнивания лаг с помощью уровнемера под них подсыпают песок или другой материал, а потом поверх лаг крепят основу напольного покрытия.
Этот вид, который сохнет в течение полусуток, зарекомендовал себя эстетичностью – он не требует использования дополнительного декорирующего покрытия и при этом имеет отличные теплоизоляционные свойства.
При этом возможны два варианта: либо используют бетонное основание (так называемую стяжку), либо монтируют многослойные деревянные полы на лагах.
Кроме того, укладку такого пола несложно сделать своими руками с нуля. Монтаж не занимает много времени, не возникает сложностей с ремонтом в дальнейшем. Плохая теплопроводность древесины поможет деревянному покрытию сохранить в доме тепло. Большим плюсом также будет длительный срок службы и привлекательный, «натуральный» внешний вид.
Если используется несколько полотен, то их соединяют проводами. Температура обогрева контролируется термостатом.
Перед началом резки следует разметить плитку и нанести линию карандашом на ее поверхности со стороны глазури.
Еще она очень пыльная, поэтому лучше всего заниматься резкой на улице, используя респиратор, защитные очки и перчатки. Точного и ровного реза при помощи болгарки добиться трудно, поэтому следует оставить несколько миллиметров при замерах, чтобы можно было обработать кромку наждачной бумагой.
Сделать это нужно минимум за три дня до укладки.
На современном строительном рынке существует огромное количество приспособлений для работы с ним. В данной статье будут подробно рассмотрены всевозможные виды плиткорезов для кафеля и способы его обрезки.
Используется для резки керамогранита.
Он дешев, прост в использовании и наиболее безопасен среди всех видов инструментов, но для данного вида обрезки нужно больше времени, и подходит он только для тонкой отделочной плитки;
Для быстрой резки плотной плитки можно использовать болгарку, но в данном случае края плитки также будут не очень ровными и их нужно будет шлифовать. Сам инструмент прост в обращении, резать им нужно осторожно, по заранее сделанной линии от себя, когда диск пилы начнет вращаться с определенной скоростью, примерно 3,5 тыс. оборотов в минуту. Режущий диск у болгарки должен быть с алмазным напылением, а под болгаркой обязательно должно быть свободное ровное пространство.
Чтобы сделать круглое отверстие, можно использовать дрель, лобзик, балерину, коронку с алмазным напылением. Для квадратного отверстия подойдут те же инструменты плюс болгарка.
Далее следует зашкурить края.
Далее специальной насадкой на перфораторе обрабатываются края.
Этому способствуют используемые алмазные диски, что при высокой скорости вращения позволяют добиться чистого и ровного распила изделий с отсутствием сколов, шероховатостей и иных дефектов.
В этой статье мы расскажем вам о самых распространенных технологиях. Вы узнаете, что резка кафеля в домашних условиях вполне постижимая задача.
youtube.com/embed/CMS2czMjkIc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
В результате получается идеально ровный срез и, как уже говорилось, этим станком можно отрезать по угол 45 градусов.
Зачастую для этого даже не требуется профессионального дорогостоящего инструмента.
Для этого необходимо выполнить такие последовательные действия.
д.).
При этом способ резки кафеля, как видно на видео, практически не отличается от технологии резки стекла.
Подобный подход применяют в большинстве случаев для керамической плитки. Получить ровный торец на керамограните с помощью этого метода довольно сложно, так как материал отличается прочностью и монолитностью. Углубление в таком случае должно быть не меньше 2/3 толщины изделия.
По своей структуре керамогранитная плитка напоминает натуральный камень, а некоторые характеристики ее даже лучше, чем у природных материалов. Из-за высокой плотности керамогранит резать довольно сложно. Для таких целей применяют только очень качественные режущие инструменты, способные разрушить монолитную структуру камня.
Каждый из них обладает конкретной точностью резки, а также качеством рези. Поэтому важно перед началом работ с этим материалом определиться, какой инструмент вам понадобится для обработки плитки.
Не делайте это слишком сильно и резко, так как вы можете поломать изделие не в том направлении.
Если диск располагается на станке сверху, тогда можно вырезать с его помощью относительно несложные фигуры.
Внешне он напоминает болгарку, но при этом рабочие органы не вращаются, а вибрируют. Устройство можно использовать как в качестве резака плитки, так и как шлифовальную машинку. Для подобной обработки следует запастись несколькими насадками.
Подходит для керамической плитки, которая не имеет высокой твердости. Чтобы получить отверстие, нужно просто приставить инструмент к поверхности изделия и сделать несколько медленных поворотов. После этого дырку просто выбивают.
Чтобы получить качественный и красивый рез, следует придерживаться нескольких рекомендаций:
youtube.com/embed/JHpRf7rbvwU?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
Такая схема представляет собой замкнутый цикл с началом и окончанием в подвале дома. Верхняя точка этой трубной разводки – самая высокая квартиры (квартиры) в доме.
Для этого строится 1 тепловой центр, где располагается теплообменники или теплогенераторы. Они могут быть в здании котельной, или тепловом пункте, или в ЦТП. Центральное отопление может быть водяное, воздушное или паровое. В последнее время все чаще стали использовать комбинированное отопление.
В советские времена устанавливали такие виды батарей:
Она не оснащена расширительным баком, смесителем и другими элементами. Состоит схема из труб и радиаторов. При большой температуре и давлении система сохраняет работоспособность всех элементов. Но температура в доме зависит от котельной.
Емкость последней зависит от диаметра пропускного отверстия элеватора. Его можно менять, что позволяет изменять температуру воды в системах отопления квартир;
На каждый радиатор приходится до 150 Вт. К их минусам можно отнести риск утечек и непривлекательный внешний вид.
У него много преимуществ. Центральное отопление подразумевает наличие генератора теплоносителя, функцию которого выполняет центральная котельная.
К примеру, если она верхняя, то теплоноситель доходя до первого этажа, будет терять свою температуру. Значит, чтобы отопление многоквартирного дома было эффективным, в квартире, если она находится на нижних этажах, следует увеличить число секций или установить радиаторы большего размера.
Существует три варианта подключения центрального отопления к частному дому:
Элеватор, имеет корпус из стали с находящейся внутри его смешивающей камерой. Также он оснащен соплом, в форме сужающего отверстия.
Это обусловлено тем, что она не требует использования прокачивающего насоса.