Монтаж

Какая пошаговая технология монтажа теплого пола из полипропиленовых труб?

Какая правильная последовательность выполнения работ по монтажу теплого пола

В первую очередь конечно нужен расчёты, сколько труб, количество, диаметр полипропиленовых труб, где именно будут находиться трубы тёплого пола, а где они не нужны (к примеру под мебелью) определяемся с шагом укладки труб и так далее.

А в целом все работы по монтажу тёплого водяного пола должны быть выполнены с соблюдением правильной последовательности.

Первое, это подготовка пола.

То есть поверхность должна быть ровная, если есть проблемы, то занимаемся ими, частичный ремонт, или новая стяжка.

Следующий шаг, это гидроизоляция.

Вариантов масса, но самый распространённый ПВХ плёнка с нахлёстом на стены, естественно внахлёст с проклейкой стыков.

Не забываем и о демпферной ленте по периметру помещения.

Следующий слой утеплитель (теплоизоляция), как правило это экструдированный пенополистирол.

Утеплитель есть, но этого мало, что бы тепло не уходило в пол, необходим отражающий слой.

Тут можно использовать пенофол (можно только пенофол, без экструдированого пенополистирола, смотрите уже сами).

Под стяжку идёт Пенофол AIR и никакой другой.

Пенофол укладывается встык, стыки проклеиваются фольгированной лентой.

Дальше армирующая сетка.

К сетки крепим полипропиленовые трубы.

Подключаем полы к коллектору.

Проводим испытание.

Всё нормально, заливаем стяжку.

Стяжка высохла, кладём финишное покрытие.

Это вкратце, а мелочей в этой работе множество, я бы не советовал делать тёплые полы из пропиленовых труб самостоятельно.

и как правильно паять полипропиленоые трубы

Нужен специальный инструмент для соединения полипропиленовых труб (паяльник).

В продаже есть различные фитинги под полипропиленовые трубы.

Разогревается фитинг (в случае с полами это уголок 90-о градусов), разогревается труба, затем соединяются.

Монтаж теплого пола — технология, монтажная лента и система

Существует несколько разновидностей теплого пола, и соответственно, в каждом из возможных вариантов построения обогрева есть свои особенности. Их незнание в процессе выполнения работ может иметь печальные последствия. Поэтому, чтобы избежать таких неприятностей, лучше всего предварительно ознакомиться с тем, что собой представляет монтаж теплого пола и какие особенности его укладки необходимо учесть в процессе работ.

Монтаж теплого пола

О видах теплых полов

Прежде чем знакомиться с различными системами обогрева теплых полов, необходимо отметить, что для жителя многоэтажного городского дома доступным будет только электрический подогрев. Поэтому именно вариант монтажа теплого пола такого типа и присущие ему особенности будут рассмотрены ниже. Не вдаваясь в конструкцию самих нагревательных элементов, являющихся основой всей системы обогрева, необходимо отметить такие виды теплых полов:

• кабельные;
• с использованием нагревательных матов;
• инфракрасные или пленочные.

Монтаж пленочного теплого пола прост и понятен, хотя и он обладает своими тонкостями. Однако  с целью более подробного ознакомления с теплыми полами, остановимся на нюансах, присущих первым двум типам.

Пленочный пол

Немного забегая вперед, стоит отметить основную сложность монтажа теплого пола с использованием кабеля. Это создание на поверхности пола дополнительной стяжки, повышающей уровень пола на величину до восьми сантиметров. Во многих случаях это является неприемлемым, но существует и другой подход, позволяющий выполнить монтаж теплого пола без таких затруднений.

Общий порядок проведения укладки полов

Сразу стоит отметить, что описанный порядок работ в первую очередь затрагивает кабельные полы, но многие из этих этапов необходимо учесть, когда осуществляется монтаж матов теплого пола

Планирование обогрева полов

Этот этап является одним из основных, определяющих успешную работу и эффективность системы обогрева. Здесь требуется рассчитать мощность всей системы, шаг и место, конфигурацию расположения нагревательных элементов.  При этом необходимо учитывать только площадь, свободную от бытовой техники, сантехники, мебели. Именно на ней можно укладывать нагревательные элементы, выполняя монтаж теплого пола. Как это должно выглядеть, показывает рисунок ниже:

Схема укладки кабельного теплого пола в ванной комнате

Выбор мощности теплого пола

Знание площади, на которой будет осуществлен монтаж системы теплый пол, которую вы выбрали, определяет ее мощность. Задача это совсем не простая, мощность системы обогрева зависит от типа помещения, которое необходимо обогревать. Так, для греющего кабеля в сухих помещениях достаточно мощности сто-сто двадцать ватт на квадратный метр, во влажных помещениях потребуется мощность до ста пятидесяти ватт на квадратный метр. Причем эти цифры справедливы в том случае, когда обогрев пола осуществляется в дополнение к действующей системе центрального отопления.

Если выполняя монтаж теплого пола, вы рассчитываете его использовать как основную систему обогрева, то мощность греющего кабеля должна быть выше, на уровне ста семидесяти ватт на квадратный метр.

Сейчас речь идет именно о греющем кабеле. Его выбор производят исходя из требований необходимой мощности, которая может быть получена как произведение свободной площади на мощность кабеля, требуемой для обогрева помещений нужной категории и типа обогрева (основной или вспомогательный). Мощность теплого пола с использованием нагревательных матов определяется, основываясь на площади, на которой будет выполнен монтаж теплого пола. Для каждого размера обогреваемой площади необходим свой комплект нагревательных матов.

Нагревательный мат

Как расположить нагревательные элементы

Уже упоминалось, что выполняя монтаж теплого пола в доме, необходимо ориентироваться на свободную от посторонних предметов площадь. Однако это не единственное требование, особенно при использовании греющего кабеля.

Монтаж кабеля теплого пола зависит от типа самого кабеля. Он бывает одножильный и двужильный. Не касаясь достоинств и недостатков каждого из них, не углубляясь в конструктивные различия между этими типами, достаточно сказать, что  для каждого из них требуется своя схема монтажа теплого пола. Чтобы понять различия, достаточно взглянуть на приведенный ниже рисунок:

Рекомендуем к прочтению:

Способы укладки греющего кабеля

Из него сразу становится понятным, что при использовании одножильного кабеля его противоположный конец должен вернуться к исходной точке, где начался монтаж. Тогда как при использовании двужильного кабеля этого не требуется.

Кроме того, планируя размещение кабеля, необходимо учитывать, как минимум, еще такие факторы, как расстояние от него до стен или предметов интерьера и шаг, с которым происходит укладка кабеля. Шаг укладки рассчитывается по специальной формуле, отступ от стены составляет пять-десять сантиметров, а изгиб кабеля должен иметь радиус не менее пяти сантиметров.

Подготовка поверхности к монтажу

После выполнения всех работ по планированию и расчету, сама технология монтажа, теплый пол какого бы типа не пришлось монтировать, не составит значительных трудностей. Первоначально надо установить место для терморегулятора. Располагаться он должен в удобном месте, высота над полом должна быть не менее тридцати сантиметров. От этой точки пробивается штроб, в который будут укладываться цепи подключения датчика и провода запитки кабеля.

Место установки терморегулятора

Пола тщательно подметается и при необходимости выравнивается. Для этого, если потребуется, можно выполнить цементную стяжку. Ее толщина должна быть не менее трех сантиметров, в противном случае она может треснуть в процессе эксплуатации. Перед нанесением стяжки пол необходимо прогрунтовать.

Теплоизоляция

Она требуется для снижения тепловых потерь и увеличения эффективности работы теплого пола. В принципе, теплоизоляция может быть осуществлена и каким-либо другим способом, отличным от описанного, или от нее кто-то может вообще отказаться.  В последнем случае надо быть готовым смириться со значительными, до 30%, потерями тепла и недостаточной эффективностью работы теплого пола. Предлагаемый же способ, как монтировать теплый пол, можно считать классическим вариантом.

Укладка теплоизоляционного материала

Теплоизоляция должна быть горизонтальная и вертикальная. Последняя делается вдоль стен, начинается у их основания и достигает в высоту пятнадцать-двадцать сантиметров. Для этого может быть использован полистирол толщиной до одного сантиметра. Задача подобной теплоизоляции стен – уменьшить через них  потери тепла.

Потери через пол снижает горизонтальная теплоизоляция, основу ее может составлять полипропилен, пенополистирол или другие аналогичные материалы толщиной не менее двух сантиметров.

Используемый материал должен быть прочным и способным выдерживать механические нагрузки, а также быть термоустойчивым. Если теплый пол подразумевается эксплуатировать в условиях влажной среды, например, в ванной комнате, то можно сделать дополнительную гидроизоляцию.

После укладки теплоизоляции поверх нее выполняется цементная стяжка. В тех случаях, когда стяжку почему-либо сделать невозможно, вместо нее укладывают мелкую металлическую сетку, которая потом заливается вместе с основной, финишной, стяжкой.

Укладка кабеля

После того, как затвердеет стяжка поверх теплоизоляции, можно продолжить работы по созданию теплого пола. Сначала поверх основания размещается фольга, которая будет равномерно распределять тепло от нагревательного элемента. Поверх нее располагается лента монтажная, для теплого пола – кабельного, она служит для крепления последнего. Что она собой представляет и как осуществляется крепление кабеля, видно на фотографии ниже:

Способ крепления греющего кабеля

Крепление такой ленты к полу  производится саморезами или любым другим способом. Располагается лента перпендикулярно направлению кабеля с шагом пятьдесят сантиметров. Укладка кабеля осуществляется в соответствии с ранее составленным планом. Один конец кабеля (двужильного), так называемый холодный, помещается в гофротрубку и располагается у терморегулятора в заранее подготовленном штробе. При укладке кабель не должен соприкасаться и пересекаться с другими участками, шаг укладки должен быть постоянным.

Рекомендуем к прочтению:

Если кабель одножильный, то его второй конец должен вернуться к терморегулятору. Концевая муфта на двужильном кабеле должна быть расположена таким образом, чтобы она, как и весь кабель, была залита стяжкой.

Температурный датчик располагается в гофротрубке непосредственно между спиралями кабеля и выводится к терморегулятору. Крепление кабеля к монтажной ленте осуществляется, как показано выше. На фотографии ниже показано, как выглядит готовый к заливке монтаж теплого пола; в стяжку,  слой которой составляет  три-пять сантиметров, должны быть залиты датчик температуры и концевая муфта двужильного кабеля.  После высыхания стяжки  теплый пол готов к использованию.

Поверх пола после заливки стяжки осталось выполнить финишное покрытие, и после  этого работы по созданию теплого пола можно считать законченными.

Про покрытия теплых полов

Обычная практика – монтаж теплого пола под плитку, т.е. в роли финишного покрытия будет выступать кафель или керамогранит. Сами эти материалы холодные, и их обогрев в процессе эксплуатации придаст им дополнительные положительные свойства.

В качестве покрытия для теплого пола могут быть использованы и другие материалы, в частности паркет или ламинат. Но когда выполняется монтаж теплого пола под плитку, на мощность пола накладывается меньше ограничений.

В случае использования паркета, дерева или аналогичных материалов в качестве окончательного покрытия, необходимо ограничивать мощность пола, т.к. если она будет чрезмерной, то паркет рассохнется.

При определении окончательного покрытия теплого пола надо учесть, где он располагается. Чаще всего он востребован на кухне, в ванной комнате, в коридоре, т.е. там, где достаточно жесткие условия эксплуатации. Поэтому выбор для таких мест кафеля в качестве отделочного материала вполне оправдан, а выполнение монтажа теплого пола под плитку поможет смягчить окружающие условия и придать помещениям дополнительный комфорт.

Теплый пол в ванной комнате

Про нагревательные маты

В первую очередь вышеизложенное распространяется на  кабельные теплые полы. Но не всегда есть возможность сделать необходимые стяжки, повысить уровень пола, что автоматически уменьшит высоту квартиры. Поэтому часто нагревательным элементом служат термоматы. Для них также справедливо многое из рассмотренного выше, в частности, планирование работ и выбор мощности полов.

Однако чаще всего монтажные маты для теплого пола размещают непосредственно в слое клея, который крепит плитку к поверхности пола. Это позволяет обеспечить значительное снижение высоты теплого пола, он получается тонкий и его можно установить без проведения дополнительного ремонта.

Теплый пол, при его достаточно простом восприятии – довольно сложное техническое устройство. Для обеспечения его длительной и надежной эксплуатации в процессе его монтажа требуется учитывать многочисленные факторы, часть из которых отражены выше.

Схема монтажа теплого пола своими руками.

Для достижения комфортного и эффективного обогрева внутри дома или квартиры все чаще используют современные системы электрического обогрева «теплый пол». Особенно это актуально для квартир, где на практике сложно осуществить монтаж системы водяного теплого пола своими руками. Правильно смонтированная система может заменить стандартное отопление, за счет эффективности отопления, отсутствия холодных зон, снижение затрат на отопление (в случае основной системы), надежность, комфорт.

Монтаж системы теплых полов отличается в зависимости от вида покрытия и самой системы, и не стоит к нему относиться с пренебрежением. Необходимо знать и учитывать многие факторы, особенно если у Вас нет опыта в этом деле. Если своими руками монтаж системы теплого пола произвести трудоемко, доверьте проектирование и установку профессионалам. Это позволит сократить время на установку, исключить ошибки и гарантирует безопасность всей системы.

Пошаговый монтаж электрического теплого пола

1 шаг — проектирование. На этом этапе рассчитайте площадь обогреваемой поверхности, вычтите из общей площади квадратуру той поверхности, на которой будет стационарно располагаться мебель, а так же отступ от стен (порядка 20 см).

Перед монтажом самого кабеля необходимо заранее выбрать место для терморегулятора, к которому подключают греющий кабель с датчиком температуры (фото 1).

На фото 1: схема монтажа электрического пола с раскладкой кабеля и местом установки регулятора

2 шаг — выбор напольного покрытия, от него зависит подбор мощности и типа теплого пола. Если Вы планируете установить теплый пол на уже существующую поверхность без стяжки и закрыть ее ламинатом или линолеумом, то следует выбрать систему на основе термопленки. Под плитку электрический теплый пол устанавливается на базе резистивного кабеля. Электрический теплый пол выпускается в виде нагревательных матов и отрезного кабеля для монтажа в стяжку.

Читайте подробнее об особенностях монтажа кабеля в стяжку.

Читайте подробнее об особенностях монтажа теплых матов.

3 шаг — подготовка поверхности. Она должна быть без резких перепадов, ям, бугров, для снижения вероятности повреждения теплого кабеля. При необходимости выровняйте пол.

Для эффективного обогрева и снижения энергозатрат используют теплоизоляционные маты и демпферные ленты, они не позволяют теплу уходить в пол и стены. Для монтажа системы во влажных помещения поверх системы устанавливается дополнительный гидроизоляционный слой, как защита от электрозамыканий (фото 2).

На фото 2: технология монтажа теплого пола на изолирующий слой

*4 шаг — монтаж греющего кабеля производится на металлическую сетку или на монтажную ленту, с заранее просчитанным шагом. Если используете одножильный резистивный кабель, то оба его конца должны располагаться в одном месте для подключения к термостату. После окончания монтажа греющего кабеля и его проверки следует установить термодатчик. Для его установки используют гофрированную трубку, это упрощает демонтаж датчика при его возможной поломке. Правильно устанавливать датчик между нитями греющего кабеля, не менее 50 см длинной.

5 шаг — проверка. После всех приготовлений и раскладки кабеля, монтажа датчика и термостата, проверьте систему на предмет краткосрочной работы включением в сеть. После проверки следует приступить к заливке системы стяжкой или укладке напольного покрытия.

*6 шаг — финишное покрытие. При монтаже кабеля в стяжку минимальная толщина бетонного слоя должна быть не менее 3-5 см. Нагревательные маты, как правило, устанавливаются в плиточный клей без заливки бетоном. Следуйте инструкции от производителя конкретного изделия, чтобы правильно реализовать этот шаг.

*Внимание! 4-й и 6-й шаг при установке инфракрасной пленки отличается, об особенностях монтажа пленочного пола читайте здесь.

Рекомендуем электрический теплый пол:

Электрический теплый пол под плитку технология укладки

Пол, облицованный керамической плиткой, при всех своих выраженных достоинствах имеет все же два серьезных недостатка. Во-первых, речь идет о том, что поверхность может становиться скользкой, особенно при попадании на нее влаги. И втрое – керамическое покрытие никак нельзя назвать теплым материалом. Хождение по нему босыми ногами или в домашней обуви в зимнее время бывает очень некомфортным, тем более при выходе, к примеру, из душевой кабинки или ванны.

Электрический теплый пол под плитку технология укладки

Первого негативного момента можно избежать, если сразу подбирать керамическое покрытие для помещений со специальной, нескользящей поверхностью. Вторая проблема также имеет решение – это электрический теплый пол под плитку технология укладки которого может несколько различаться, в зависимости от типа выбранной системы подогрева. Работа по монтажу электрического теплого пола – задача непростая, но тем не менее – вполне доступная для самостоятельного выполнения аккуратным и старательным хозяином квартиры или дома, без привлечения специалистов.

Каковы достоинства электрического теплого пола?

Содержание статьи

Подогрев поверхности пола, облицованной керамической плиткой, можно осуществить монтажом водяных контуров, или же применив одну из существующих систем электрического нагрева. И тот, и другой тип могут использоваться как в качестве основного источника тепла, так и в роли дополнительного, повышающего комфортность помещений.

Водяной теплый пол, конечно, выигрывает в плане экономичности эксплуатации – его при соблюдении определенных условий даже можно подключить к существующей центральной системе отопления. Но вот себестоимость его монтажа и масштабность работ – несопоставимо выше, чем любого из электрических. Кроме того, электрический подогрев имеет и ряд других неоспоримых преимуществ:

• Любой водяной контур подогрева требует массивной стяжки. Если добавить еще и диаметр самих труб, то подъем уровня пола получается весьма значительный, что далеко не всегда позволительно в условиях городских квартир. Нельзя сбрасывать со счетов и возникающие при этом дополнительные нагрузки на перекрытия. А вот некоторые электрические теплые полы вовсе не требуют стяжки.
• Сам по себе монтаж электрического теплого пола – значительно проще.
• Полностью отсутствует риск скрытых протечек теплоносителя – исключена вероятность затопления нижних соседей.
• Электрические теплые полы не требуют достаточно громоздкого и дорогостоящего регулировочного оборудования. Да и точной регулировке они поддаются гораздо легче.
• Не требуется никаких согласительных процедур с коммунальными службами – главное, не выйти за выделенный лимит мощности подачи электроэнергии на квартиру или загородный дом.

Электрический подогрев пола создает наиболее комфортные условия для проживающих – равномерно прогреваемая поверхность отдает тепло, которое поднимается кверху, с постепенным снижением температуры по мере увеличения высоты.

Комфортное распределение температур при функционировании теплого пола по сравнению с классическим радиаторным или коллекторным отоплением

Керамическая плитка, выложенная поверх системы обогрева, превращается в емкий «аккумулятор» тепловой энергии – по ней приятно ходить разутым, а прогретый слой кафеля наиболее равномерно отдает тепло в помещение.

Цены на электрический теплый пол

электрический теплый пол

Существует несколько разновидностей теплых полов, которые могут укладываться под керамическую плитку. Технология монтажа каждой из них имеет свои собственные нюансы. Тем не менее, много и общего, особенно в плане подготовки помещения и требуемого инструмента.

Как подготовиться к укладке теплого электрического пола

• Первое, на что обращается внимание – это степень утепленности базового основания пола. Если электрическая энергия будет уходить на абсолютно н ненужный нагрев плиты перекрытия или пола, уложенного по грунту, то хозяева просто разорятся на оплате счетов за потреблённые киловатты. Обычно теплые полы укладывают на основание, которое в своей структуре уже содержит слой термоизоляции – особо это важно для частных домов или для квартир, где снизу  расположено неотапливаемое помещение. При благоприятных условиях некоторые технологии монтажа электрического подогрева допускают ограничиться тонким фольгированным термоизолятором.
• Второе – поверхность пола должна быть отремонтированной. Нет смысла укладывать систему обогрев и затем — керамическую плитку, если поверхность имеет значительные неровности, трещины или щели, участки нестабильности или рыхлости старой стяжки.
• Третье – в помещение, к месту планируемой установки терморегулятора должна быть подведена линия электропитания требуемой мощности с обязательным заземляющим контуром. Для нее следует предусмотреть отдельный автомат на распределительном щитке, и, желательно, обезопасить себя установкой защитного устройства – УЗО. По вопросам проводки линии имеет смысл обратиться к квалифицированному электрику.
• Следующий вопрос – это приобретение терморегулятора с термодатчиком. В подавляющем большинстве случаев они не входят в комплект теплого пола, но без них его работа невозможна.

Терморегулятор с датчиком не входят в стандартный комплект электрического теплого пола

Терморегулятор можно выбрать на свой вкус – с электромеханическим или кнопочным управлением, со светодиодной или ЖК-индикацией, с различным дизайнерским и цветовым исполнением и т.п. Обычно все это приборы рассчитаны на установку в стандартное гнездо под розетку или выключатель.

Необходимо позаботиться и о комплекте инструментов:

• Укладка теплого пола всегда подразумевает электромонтажные работы. Потребуется инструмент для резки проводов, снятия изоляции. Перед коммутацией проводов в терморегуляторе концы желательно залудить – значит, нужен паяльник и необходимые расходные материалы – припой, флюс. Для усаживания термоусадочных трубок лучше всего пользоваться строительным феном. Кстати, хотя в комплект теплых полов обычно входит определенной количество «термоусадки», неплохо бы иметь хотя бы небольшой собственный резерв.
• В полу и стене потребуется вырезать штробы – для этого нужно иметь «болгарку» с диском по камню и перфоратор.
• После укладки и коммутации электрической схемы потребуется провести контрольные замеры – общей проводимости цепи и ее сопротивления — значит, необходим мультиметр. Рекомендуется также проверить сопротивление изоляции – это выполняется специальным прибором — мегомметром.

Мультиметр (слева) и мегомметр

• Предстоят и общестроительные работы: иногда – это заливка стяжки, и в любом случае – укладка керамической плитки. Значит, должны быть подготовлены все необходимые инструменты – миксер (насадка на дрель) для замешивания строительных смесей и ёмкость для этих целей, шпатели – обычные и зубчатые, правило, валики и кисти для нанесения грунтовки, принадлежности для разметки и контроля – рулетка, линейка, строительный уровень, маркер или карандаш и т.п.

Некоторые инструменты потребуются в любом случае, другие – в зависимости от выбранной технологии укладки теплого пола. Об этом подробнее будет рассказано ниже.

Теплый пол кабельного типа

Виды обогревательных кабелей для теплого пола

Для начала будет рассмотрена система теплого пола с обогревательным кабелем. Прежде всего, необходимо определиться с ее разновидностью, так как кабель может быть одножильным, двужильным или с полупроводниковой матрицей.

• Одножильный вариант относится к разряду самых недорогих. Проводник греется по обычному резистивному принципу, точно так же, как спираль утюга или ТЭНа.

Строение одножильного нагревательного кабеля

Цена на такие кабели невысока, но и работать с ними очень неудобно. Главная трудность в том, что оба монтажных («холодных») конца должны сойтись в одной точке — в месте установки терморегулятора. Учитывая то, что пересечения кабеля на полу категорически запрещены, это очень усложняет, а иногда даже ограничивает возможности укладки.

• Двужильный кабель в этом отношении – намного удобнее.

Замкнутость цепи здесь обеспечена наличием концевой муфты, «холодный» конец – всего один, и процесс укладки от этого намного упрощается. В роли «спирали» в разных моделях может выступать как один проводник, так и оба сразу.

Двужильный кабель резистивного типа

Основной недостаток обоих упомянутых кабелей – одновременный и равный нагрев по всей длине, что бывает не всегда удобно. И еще –сама по себе схема исключает работоспособность системы нагрева при обрыве на любом участке обогревательного кабеля

• Полупроводниковый саморегулирующийся кабель относится к инновационным разработкам.

Строение и принцип саморегуляции полупроводникового кабеля

Металлические провода здесь выполняют роль исключительно проводников, а нагрев происходит в расположенной между ними полупроводниковой матрице. Причем, чем выше температура на конкретном участке, тем меньше проводящая способность полупроводника, и тем ниже потребление энергии. Таким образом, исключается возможность перегрева, резко взрастает экономичность эксплуатации системы.

Полупроводниковый саморегулирующийся кабель пока что весьма дорогое «удовольствие», и если рассматривать варианты с позиций «цена – качество – удобство в монтаже», то оптимальным выбором становится двужильный кабель резистивного действия. О нем и пойдет речь ниже.

Как рассчитать необходимое количество кабеля

Работу всегда начинают с планирования схемы раскладки кабеля, места установки терморегулятора и подключения к сети питания.

• Никогда не планируется укладка кабеля под стационарными предметами мебели – для корректной работы такой системы требуется постоянный теплообмен с воздухом, и при его отсутствии кабель может перегреться и выйти из строя.

Примерная схема укладки обогревательного двужильного кабеля

• Отступ от стен и мебели должен быть не менее 50 мм, а от нагревательных приборов (например, радиаторов или конвекторов, стояков отопления и т.п.) – на менее 100 мм.
• Категорически запрещается планировать укладку с пересечением кабеля.
• Для эффективной системы топления принято ориентироваться на то, что кабелем должно быть закрыто около 70 ÷ 75% от общей площади помещения.

Основным параметрами планирования выступают требуемая длина кабеля и шаг между соседними петлями. Эти величины необходимо рассчитать, исходя из площади укладки (S), необходимого количества тепловой энергии для эффективного обогрева (Qs) и удельной тепловой мощности выбранной модели кабеля, рассчитанной на 1 метр его длины (Qкб). Откуда взять эти величины?

• S несложно найти, измерив те участки, на которые будет укладываться кабель, вычислив и просуммировав их площадь.
• Значение Q sпринимают равным:

— Если теплый пол будет единственным источником отопления, то 180 Вт/м² в случае, когда комната расположена «на грунте» или над неотапливаемым помещением, и 150 Вт/м² – если снизу находится отапливаемое помещение.

— Если подогрев пола рассматривается как дополнительный источник тепла, то эти величины будут равны 130 и 110 Вт/м² соответственно.

• Удельная тепловая мощность кабеля Qкб, Вт/погонный метр, в обязательном порядке указывается в технической документации изделия.

Подсчет ведется по двум формулам:

Требуемая длина кабеля равна:

L = S × Qs / Qкб

Имея значение длины, можно найти и шаг укладки кабеля – расстояние между параллельными петлями укладки:

N = 100 × S / L

Чтобы не утруждать посетителей сайта самостоятельными расчетами, размещен специальный калькулятор, предназначенный для быстрого и точного определения длины кабеля и шага укладки:

Перейти к расчётам

Кабели теплого пола не реализуются метражом — они выпускаются в ассортименте стандартизированных отрезков с установленными соединительной и концевой муфтами .  Поэтому, необходимо по полученному значению подобрать наиболее близкую длину из модельного ряда.

Кстати, может случиться и такое, что при большой площади помещения расчетная длина будет превышать возможные варианты, представленные в продаже. В этом случае придется разбивать пол на два участка, и для каждого проводить свои подсчеты исходя из его площади. Каждый контур при таком раскладе должен иметь собственный терморегулятор.

Когда с длиной кабеля определились, осталось найти расстояние между витками  (шаг укладки):

Перейти к расчётам

После проведения необходимых расчетов останется точно, в масштабе вычертить схему раскладки кабеля, чтобы руководствоваться ею в процессе монтажа – и можно приступать к практическим работам.

Процесс монтажа кабельного теплого пола под плитку

Сетчатые обогревательные маты

Большой популярностью стали пользоваться специальные обогревательные маты. По сути – это тот же нагревательный кабель, но уже уложенный и зафиксированный на стекловолоконной сетке с определенным шагом.

Очень удобны в укладке сетчатые обогревательные маты

Цена на такие комплекты несколько выше, чем на кабели, но зато и укладка проще, и можно обойтись вообще без стяжки сверху – проводить облицовку плиткой прямо по уложенным матам.

Планирование укладки в целом такое же, как описывалось выше. Маты поступают в продажу с расчетом на различную площадь утепляемого пола – это следует учитывать при планировании и приобретении комплекта. Могут они различаться и по удельной теплоотдаче. Сопоставление этих двух параметров – площади и необходимой тепловой мощности, поможет подобрать нужный комплект.

Цены на нагревательные маты

обогревательный мат

Под такие маты не укладывается фольгированного утеплителя – стало быть, вопросы термоизоляции пола должны быть продуманы заранее.

Монтаж теплого пола с сетчатыми матами производится в следующем порядке:

Достоинством такой технологии укладки теплого пола является и то, что есть возможность даже не демонтировать старое кафельное покрытие. Достаточно будет для лучшего сцепления обработать его абразивом, придав для адгезии клея нужную шероховатость, или даже просто обработать специальной грунтовкой «Бетоноконтакт». Таким образом, можно быстро и без утомительных работ по демонтажу, и обновить керамическое покрытие, например, в ванной или на кухне, и придать ему все качества теплого пола.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет насосно смесительный узел для теплого пола

Монтаж стержневого инфракрасного теплого пола под плитку

Еще одной разновидностью электрического теплого пола, отлично подходящего для дальнейшей облицовки керамической плиткой, являются инфракрасные стержневые маты.

Инновационный подход — инфракрасные стержневые маты

Они представляют собой две параллельные шины-проводника, между которыми с определенным шагом размещены нагревательные элементы 0 стержни, изготовленные из специального материала, имеющего свойство становиться под воздействием проходящего тока источником инфракрасного излучения, которое передает тепловую энергию на расстояние. Каждый из стержней – совершенно независим, и даже выход из строя одного или нескольких не нарушат общую работоспособность системы теплого пола.

Мало того, стержни имеют свойство саморегуляции – чем выше температура, тем меньше их потребление энергии. При достижении предельного нагрева они просто «запираются» — это дает немалую экономию электроэнергии. Важно то, что такие стержневые маты можно размещать по всей площади комнаты, вне зависимости установки предметов мебели – перегрев им не грозит. И в дальнейшем можно проводить перепланировку, перестановку в интерьере, нисколько не опасаясь того, что это повредит работе теплого пола.

Принципиальная схема коммутации инфракрасных стержневых матов

Принципиальная схема монтажа такой системы обогрева пола представлена на рисунке, а сама технология укладки будет рассмотрена ниже в таблице.

1 – нагревательный стержень.

2 – токопроводящие шины.

3 – коммутационные провода.

4 – специальный коммутационное клеммное соединение.

5 – «холодные» провода. Могут быть предустановлены или также требуют самостоятельной коммутации.

6 – концевые изоляционные муфты.

7 – термодатчик.

8 – терморегулятор.

9 – кабели подводки сетевого электропитания.

Нужно обязательно упомянуть, что существует еще одна разновидность электрических теплых полов – инфракрасного пленочного типа. Откровенно говоря, подойдет больше такая система обогрева пола, как инфракрасный теплый пол под ламинат, линолеум, ковролин, паркет или массивную доску.

Пленочный инфракрасный обогревательный элемент

С керамической плиткой плёночные элементы сочетаются не слишком удачно. Во-первых, трудно обеспечить надёжное сцепление всех слоев – основания пола, плиточного клея и кафеля – прорезать в пленке окна — просто негде, а маленькие отверстия хорошего контакта не обеспечат. Во-вторых, что ни говори, слой на цементной основе существенно снижает уникальные эксплуатационные свойства таких инфракрасных обогревателей.

Цены на инфракрасный теплый пол

инфракрасный теплый пол

Тем не менее, мастера находят способы использования инфракрасных полов и в «союзе» с керамической плиткой. Например, поверх смонтированного плёночного пола укладывают листы водостойкого гипсокартона. Гипс слабо противостоит инфракрасному излучению, поэтому и плитка получает надежную ровную основу, и потеря свойств ИК-обогрева – не столь значительна. Кирпич для печи какой лучше вы найдете ответ по ссылке.

Другой вариант – заливка над пленочными ИК-элементами тонкой стяжки с армированием, которая станет основанием для укладки плитки. Подобная методика хорошо показана в предлагаемом видеосюжете:

Видео — Пленочный инфракрасный пол под керамическую плитку

Технология монтажа водяного теплого пола

Система напольного отопления — это сравнительно новая технология нагрева поверхности пола, которая дает возможность наиболее оптимального распределения тепла. С помощью такого отопления значительно экономиться тепловая энергия и эффективно используется жилое пространство, так как отсутствуют традиционные радиаторы.

В системе водяного напольного отопления, в виде источника энергии, выступает вода. Нагретая до нужно температуры она проходит по трубам, которые уложены в пол и обогревает помещение. Водяные полы очень часто используются для обогрева загородных домов. Они категорически запрещаются в квартирах с централизованным отоплением.

Водяные полы могут быть бетонные и настильные. В первой системе монтажа водяного пола применяется бетонная стяжка. В настильных системах теплый пол монтируется без неё. Алюминиевые платины покрываются полистироловой прокладкой с поверхностным наложением чистового напольного покрытия.

Устройство теплых полов водяных своими руками является довольно сложной задачей, которую может осилить не каждый мужчина. Тут требуется достаточно большой багаж знаний и опыт в работе с сантехникой. Приступая к работе нужно объективно оценить собственные возможности. Если сил и уверенности хватает – можно смело приступать к работе, но если нет, то лучше обратиться к специалистам.
Вначале ознакомьтесь с полезной литературой, которая поможет разобраться в данной тематике. Так вы будете лучше понимать, к каким процессам нужно быть готовым. Обучающие статьи смогут дать ответ на многие вопросы. После теоретической подготовки можно приступить к подготовительным работам.

Займитесь подготовкой максимально подробного плана работ, определите перечень нужных материалов. Начертите план помещения, в котором будет укладываться водяной теплый пол, и дополните его схемой трубопровода. С помощью плана просчитывается длина труб, место их прохода в стенах и способ, с помощью которого можно сделать укладку с максимальной эффективностью.

Подготовив все материалы можно приступить к выравниванию поверхности. Добиться идеально ровной поверхности можно с помощью простого и эффективного метода – стяжки пола. Искусственное выравнивание нужно для того, чтобы хорошо провести монтаж трубопровода.

Подготовив поверхность и убрав весь имеющийся мусор, можно начать работы по монтажу системы теплых полов. Вначале прокладывается специальная поверхность, на которую укладывается труба. Использование подготовленной платформы, имеющей специализированные выступы, с помощью которых трубы прочно закрепляются, максимально облегчит работу, сведя до минимума возможные ошибки.

Укладка трубопровода проводится по ранее начертанному плану. Параллельные витки трубопровода должны располагаться на расстоянии 100-200 мм. Именно такое расстояние считается идеальным. Укладку проводите не торопясь, с особой тщательностью закрепляя все элементы. Всю конструкцию нужно залить стяжкой. Цементно-песочная стяжка покрывается плиткой, ламинатом или линолиумом. Специалисты рекомендуют использовать напольную керамическую плитку, так как у неё прекрасная теплопроводность. Нельзя покрывать водяные полы пробковым покрытием и некоторыми видами ковролина. У всех материалов, используемых в обустройстве теплых полов должны быть специальная маркировка, с коэффициентом сопротивления не превышающим 0,16К/Bт. Отопительная система включается только тогда, когда произошло полное застывание раствора. У смесей, в основе которых есть цемент срок застывания около 28 дней.

Теплый пол рехау технология монтажа

Наличие теплого пола позволяет не задумываться о температуре на улице, так как внутри всегда будет обитать комфортная обстановка. Стоит отметить, что теплый пол Рехау технология монтажа является трудоемким процессом, который лучшей всего доверить квалифицированному специалисту. Теплые полы Рехау известны во всем мире и отличаются высоким качеством и полным соответствием мировым стандартам.

Чтобы заказать монтаж теплого пола Рехау — позвоните по телефону +7 495 205-205-2

Преимущества и недостатки теплых полов Рехау

К преимуществам можно отнести следующее:

• Безопасность. Это одно из основных достоинств теплого пола Рехау. Основным моментом здесь является обрамление кабеля медью высокого качества. Это позволяет исключить вероятность перегрева и деструкции кабеля;
• Надежность. Для изготовления теплых полов рехау используют только высококачественные материалы, за счет которых обеспечивается прекрасное качество изделия, его отличные характеристики и длительный эксплуатационный период. Кабель системы отличается наличием специальной жилы, которая дополнительно защищена армированным кевларом. Это прочный материал, который обеспечивает прекрасную защиту от различных повреждающих факторов. Благодаря этому исключает необходимость в постоянном обслуживании теплого пола;
• Равномерный нагрев. При работе теплого пола, температура увеличивается равномерно во всем пространстве, поэтому комфорт будет обеспечен по всей площади;
• Отсутствие загрязнений. Использование теплого пола удобно еще в том плане, что исключается непрестанная циркуляция воздуха в обогреваемом помещении, что является источником появления пыли и грязи. Это является идеальным вариантом для людей, которые страдают аллергией.

Что касается недостатков, то сюда стоит отнести небольшое загромождение свободного пространства. Визуально этого почти не видно, но если обратиться к более точным подсчетам, то такая деталь становится очень заметной.

Теплый пол Rehau монтаж

Стоит понимать, что теплый пол Rehau монтаж проводится по новейшим стандартам, а поэтому перед установкой теплого пола необходимо обязательно ознакомиться со всеми правилами и прочитать предписания к ним. В противном случае лучше доверить работу специалисту, при этом недорого заказать его услуги сегодня не является проблемой.

Производитель сегодня выпускает два варианта систем обогрева:

• Электрические теплые полы;
• Водяные теплые полы.

В качестве генератора электрического теплого пола используется кабель. Он изготовлен из элементов, которые отличаются высоким сопротивлением, а нагрев провоцирует электрический ток, который проходит через него. Тепло, которое и сходит от кабеля, обогревает не только сам пол, но и помещение. Температура воздуха в помещении и самого пола практически незаметна, так как отличается всего несколькими градусами. Это значительно увеличивает комфорт и здоровье всех членов семьи. Еще одно весомое преимущество в сторону теплых полов Рехау – использование любого напольного покрытия, что позволяет не ограничивать свою фантазию в выборе подходящего дизайна.

К главным преимуществам электрического пола рехау можно отнести следующее:

• Максимальная минимизация электромагнитного излучения. Это делает теплый пол рехау полностью безопасным в использовании и позволяет его без опасений устанавливать в детских комнатах и наиболее посещаемых помещениях;
• Кабели отличаются дополнительным защитным покрытием. Это позволяет кабелям выдерживать максимально высокие температуры, а самой системе работать без сбоев очень долго;
• Наличие нагревательных кабелей и специальных матов. Когда клиент хочет купить теплый пол рехау, то ему отдельно предлагают данные элементы, которые отличаются небольшой толщиной, а поэтому практически не изменяют общую высоту помещения.

Монтаж теплых водяных полов Рехау

Этот вариант позволяет быстро обеспечить в помещении максимально комфортную обстановку. Конструкция труб отопительной системы позволяет замаскировать их в пол, при этом, не портя интерьер всего помещения. Использование данной технологии позволяет обеспечить равномерное и мягкое тепло во время помещении.

Уникальность водяного теплого пола заключается в том, что его можно использовать и в жаркое время года, так как его применение позволит выполнить небольшое охлаждение помещения. Такая процедура обходится практически бесплатно, так как во время охлаждения находится в максимально экономичном режиме.

Чтобы провести монтаж теплых водяных полов Рехау процесс довольно трудоемкий, поэтому должен выполняться квалифицированными специалистами для обеспечения самого высокого качества установки. Монтируется водяной теплый пол с помощью специальных труб характерного красного цвета. Такие трубы отличаются внутренним самонесущим покрытием, что обеспечивает их качество и хорошие эксплуатационные характеристики.

К преимуществам водяного теплого пола Рехау можно отнести следующее:

• Быстрый монтаж. Как показывает практика, монтаж такого пола занимает в четыре раза меньше времени, чем установка любого другого покрытия другой фирмы. Такое результат обеспечивается за счет использования специальных матов. Именно это и способствует быстрому монтажу труб рехау;
• Использование специальных блоков. Каждый блок отличается стандартными параметрами, а само закрепления друг с другом происходит методом защелкивания;
• Экономичность. При монтаже водяного теплого пола рехау полностью отсутствуют отходы материалов, так как каждый новый ряд является продолжением предыдущего.

Теплые полы Рехау монтаж

Купить теплые полы Рехау монтаж которых отличается простотой и скоростью – это значит обеспечить себе и близким комфорт даже в самое холодное время года. В любом случае, при выборе теплого пола Рехау необходимо учитывать не только площадь самого помещения, но и другие аспекты. Правильно подобранный теплый пол становится основным гарантом обеспечения не только комфорта, но и здоровья для всей семьи.

Монтаж нагревательного мата. Теплый пол. Технология укладки

Пользуясь данной Инструкцией по установке теплого пола — нагревательного мата, вы можете провести монтаж системы своими руками. Монтаж нагревательного мата не требует специальных навыков и рассчитан на самостоятельную укладку, однако подключение лучше производить квалифицированному электрику. Главное соблюдать все правила, для получения гарантий производителя.

Помните, что надежность работы вашей системы обогрева на 99% определяется качеством установки.

Обязательно!!! перед началом монтажа прочитайте инструкцию, входящую в комплект с теплым полом.

ВАЖНО! Все работы по монтажу и подключению матов проводите при отключенном напряжении.

• Проверьте, позволяют ли возможности электропроводки осуществить подключение системы теплый пол. Для этого суммируйте мощности всех приборов, которые могут быть подключены к сети.
• Проверьте допустимый ток предохранительных устройств (автоматов).

ВАЖНО! Нагревательные маты должны подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО). Номинальный ток срабатывания УЗО не превышает 30 мА. Нагревательные маты мощностью более 2 кВт рекомендуется подключать через специальную проводку и отдельный автомат.

• Для начала перед укладкой замерьте сопротивление кабеля, не разворачивая мата. Сверьте полученный результат, с указанным в паспорте изделия. Допустимая погрешность +/- 10%.

• До начала работы следует убедиться, что поверхность пола не содержит трещин, острых выпуклостей, способных повредить кабель, а также не имеет значительного перепада по уровню. Если перечисленные недостатки имеют место, то основание нужно подготовить: убрать дефекты путём заливки необходимого слоя самовыравнивающей смеси.
• На полу следует нанести разметку, указав где будет стоять мебель, бытовая техника, ванная, унитаз и т.п. Отступите 5-10см. от стен, и не менее 10-ти см. от бытовой техники и источников тепла (например, трубы отопления). Убедитесь, что выбранный вами комплект подходит по размеру. Помните, что нагревательный мат не должен находится под мебелью и быттехникой и т.п. 

• Укладываем нагревательный мат на размеченную площадь. В местах разворота мата в обратную сторону разрезаем сетку и поворачиваем. КАБЕЛЬ РЕЗАТЬ ЗАПРЕЩЯЕТСЯ.
• После того как развернули мат и убедились что он чётко лег на запланированную площадь, размечаем линию под штробу для гофрированной трубки с датчиком температуры. Линия штробы начинается в зоне обогрева (не менее 30см от края), ровно посредине между витками кабеля на мате, и переходит на стену к месту установки регулятора (с заранее выведенным запитывающим проводом 220В).
• Сворачиваем мат обратно. По намеченной линии вырезаем штробу 20*20мм. и место для монтажной коробки. После убираем мусор и грунтуем поверхность.
• Вмазываем в штробу гофрированную трубку диаметром 16мм. (предварительно закрыв её конец изолентой или специальной заглушкой, для предотвращения попадания в неё клеевого раствора) и устанавливаем монтажную коробку под терморегулятор.
• После высыхания грунтовки, наклеиваем мат на своё место.
• Замеряем сопротивление изоляции и нагревательного элемента, сверяем с первичными показателями, записываем результат в гарантийный талон. Заносим в схему укладки, расположение основных элементов мата (соединительную муфту, концевую муфту, а так же место расположения конца гофрированной трубки с датчиком температуры) и отступы от стен, бытовых и нагревательных приборов.
• Подключаем терморегулятор (лучше доверить специалистам), проверяем систему в целом, после чего рекомендуется снять терморегулятор до полной отделки помещения, чтобы не повредить его во время отделочных работ.
• Самое время укладывать плитку. Для зоны обогрева более 4м2 рекомендуется предварительно затянуть нагревательный мат слоем плиточного клея 5-6мм (или самовыравнивающей смеси для тёплого пола) и дать ему высохнуть, а только после этого приступать к укладке плитки. Это делается для того чтобы обезопасить кабель от нежелательных механических нагрузок, пробоя и повреждения изоляции. После укладки плитки не включайте систему до полного высыхания (в среднем не менее 28 дней, точный срок читайте на упаковке с плиточным клеем). 

В случае применения нагревательных матов в качестве комфортного обогрева в холодных помещениях, таких как помещения на первом этаже, схема укладки нагревательного мата будет следующей:

1. 
   

   
   Напольное покрытие (керамическая плитка,натуральный камень и т. п.)

2. Плиточный клей 5–8 мм
3. Нагревательный мат
4. Цементно-песчаная стяжка не менее 3 см
5. Теплоизоляция
6. Основание 

ПОРЯДОК МОНТАЖА СИСТЕМЫ «ТОНКИЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ» ПОД ЛАМИНАТ (ЛИНОЛЕУМ, КОВРОЛИН):

В случае использования в качестве декоративного напольного покрытия ламината, линолеума или ковролина* схема укладки нагревательного мата будет следующей:

1. Декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум, ковролин и т. п.)
2. Подложка под декоративное напольное покрытие
3. Цементно-песчаная смесь не менее 3 см
4. Нагревательный мат
5. Основание

* — при использовании данных декоративных покрытий рекомендуем обратить внимание на систему пленочного теплого пола.

ВАЖНО! Использование в качестве подложки под декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум, ковролин и т.п.) материалов из древесины (фанера, ДСП и т. п.) запрещено. Не допускается использовать битум для приклеивания линолеума. 

В случае применения системы теплых полов на основе нагревательных матов в качестве комфортного обогрева в холодных помещениях, схема укладки нагревательного мата будет следующей:

1. Декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум, ковролин и т. п.)
2. Подложка под декоративное напольное покрытие
3. Цементно-песчаная стяжка не менее 3 см
4. Нагревательный мат
5. Цементно-песчаная стяжка не менее 3 см
6. Теплоизоляция
7. Основание  

На что обратить особое внимание при монтаже нагревательного мата?

• Не используйте один нагревательный мат для подогрева пола в двух разных помещениях.
• Старайтесь по возможности не наступать на кабель во время роботы, и используйте обувь на мягкой подошве без протекторов.
• Не укладывайте нагревательный мат в местах, где будет находиться мебель, бытовая техника и крупногабаритные предметы плотно прилегающая к полу (мебель на ножках допускается).
• Гофрированная трубка для датчика температуры пола не должна иметь резких изгибов, для возможности замены датчика в будущем. Заведите датчик внутрь гофрированной трубки на полную длину, а после высуньте и заведите снова, чтобы убедится, что при необходимости заменить датчик в будущем не возникнет проблем.
• Часть гофрированной трубки расположенная в области пола вмазывается в штробу при помощи плиточного клея, а не алебастра и смесей на основе гипса (гипс является теплоизолятором).
• Используйте клей или самовыравниваещиеся смеси пригодные для тёплого пола (читайте характеристики на упаковке).
• При монтаже во влажных помещениях (в ванной, в душевой и т.д.) подключайте через УЗО или дифреле.

Представленная информация имеет рекомендательный характер. Читайте инструкции производителя с более уточняющими рекомендациями. И помните, что подключение лучше доверить специалистам.

Мировые рынки теплых полов, 2020-2025 годы

ДУБЛИН, 26 мая 2020 г. / PRNewswire / — «Рынок теплых полов по предложениям (оборудование, услуги), подсистемам (система отопления, система управления), типу системы (гидравлическая, электрическая), применению (жилое, коммерческое, промышленное)» , Компонент, Тип установки, Регион — Глобальный прогноз до 2025 года »был добавлен в предложение ResearchAndMarkets.com.

По оценкам, объем мирового рынка теплых полов вырастет с 4 долларов США.6 миллиардов долларов в 2020 году до 6,6 миллиардов долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 7,3%. Сильная государственная поддержка внедрения энергоэффективных систем теплого пола является одним из основных факторов, способствующих росту рынка теплых полов.

Ожидается, что сегмент рынка услуг будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что между предложениями рынок сегмента услуг будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода.Этот сегмент в основном охватывает услуги, а именно установку, ремонт и обслуживание. Услуги по установке в основном все чаще применяются для систем водяного теплого пола.

Электронные системы менее дороги и их легче модернизировать, поскольку многие системы не требуют изоляционной стяжки. Электронные системы также могут быть легко встроены в отдельную комнату, особенно там, где используются беспроводные контроллеры, для которых не требуется рытье стенных каналов. Системы электрического теплого пола также несут меньшую нагрузку на пол; поэтому их можно легко установить в комнатах и ​​квартирах более высокого уровня.

Ожидается, что рынок нагревательных матов будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода .

Ожидается, что рынок нагревательных матов будет расти самыми быстрыми темпами благодаря более широкому распространению самодельных систем теплого пола. Электрические коврики для подогрева пола своими руками популярны, потому что пользователь может просто развернуть коврик, подключить его к электрической системе, а затем покрыть его напольным материалом. Как правило, керамическая плитка, гранитный пол и любые другие изделия из натурального камня хорошо сочетаются с этими электрическими ковриками для подогрева пола, сделанными своими руками, поскольку маты для подогрева пола очень тонкие.

Ожидается, что рынок бытовых приложений будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода.

Согласно последним тенденциям, энергосбережение является одним из наиболее важных вопросов, влияющих на потребителей и окружающую среду в мире. Жилой сектор считается одним из наиболее важных рынков для систем теплого пола из-за его большого влияния на потребление энергии. Системы отопления потребляют значительное количество энергии.Система теплых полов — это реальный вариант высокоэффективного обогрева жилых помещений в холодном климате. Многие покупатели домов теперь ценят преимущества полов с подогревом и рассматривают их как преимущество при выборе нового дома.

Европа занимала наибольшую долю рынка теплых полов в 2019 году.

Напольное отопление пользуется популярностью в Европе в течение многих лет, и спрос на эту технологию быстро растет в Европе. Последние технологические достижения привели к все более широкому распространению теплых полов на основном рынке, поскольку системы становятся проще в установке, свойства лучше изолированы, а преимущества теплых полов стали более широко известными.

Ключевые темы

1 Введение

2 Методология исследования

3 Краткое изложение

4 Premium Insights
4.1 Привлекательные возможности на рынке
4.2 Рынок, по областям применения и странам
4.3 Рынок систем теплого пола, ориентированный на страны

5 Обзор рынка
5.1 Введение
5.2 Динамика рынка
5.2.1 Драйверы
5.2.1.1 Высокий спрос на экономичные решения в области отопления
5.2.1.2 Сильная государственная поддержка и стимулы для разработки и внедрения энергоэффективных решений в области отопления
5.2.1.3 Строгие строительные нормы для снижения общего потребления энергии
5.2.1.4 Высокий уровень Комфорт и гибкость, обеспечиваемые системами теплого пола
5.2.2 Ограничения
5.2.2.1 Более медленное время отклика систем теплого пола по сравнению с радиаторными системами
5.2.3 Возможности
5.2.3.1 Технологические достижения и быстрая цифровизация системы теплого пола
5.2.3.2 Растущее беспокойство об окружающей среде и увеличение количества стандартов эффективности
5.2.3.3 Расширение масштабов развертывания систем теплого пола с поддержкой Интернета вещей в умных домах
5.2.4 Проблемы
5.2.4.1 Трудности, возникающие при установке системы и регулярном техническом обслуживании всех компонентов системы
5.3 Влияние COVID-19 на рынок теплых полов

6 Типы напольных покрытий
6.1 Введение
6.2 Плитка, камень и полированная стяжка
6.3 Деревянные полы
6.4 Ламинат
6.5 Виниловые полы
6.6 Резиновые и ковровые покрытия

7 Рынок полов с подогревом по компонентам
7.1 Введение
7.2 Компоненты электрической системы
7.2.1 Нагревательные кабели
7.2.1.1 Нагревательные кабели либо проложены в стяжке, либо Под плиточным полом
7.2.2 Нагревательные маты
7.2.2.1 Нагревательные маты играют важную роль в самодельных системах теплого пола
7.2.3 Датчики и термостаты
7.2.3.1 Датчики и термостаты используются для контроля и поддержания температуры пола с максимальной эффективностью
7.3 Компоненты гидравлической системы
7.3.1 Нагревательные трубы
7.3.1.1 Нагревательные трубы устанавливаются внутри конструкции пола
7.3.2 Коллекторы
7.3.2.1 Коллекторы позволяют контролировать температуру в различных помещениях путем открытия и закрытия клапанов в соответствии с требованием
7.3.3 Датчики и термостаты
7.3.3.1 Датчики и термостаты могут контролировать поток воды и температуру трубы теплого пола

8 Рынок напольного отопления, по подсистемам
8.1 Введение
8.2 Системы отопления
8.2.1 Трубы и кабели
8.2.1.1 Трубы и кабели необходимы для передачи тепла к полу
8.2.2 Распределительные блоки
8.2.2.1 Распределительные блоки передают горячую воду из системы отопления в теплообменник и обратно в систему отопления
8.3 Системы управления
8.3.1 Датчики
8.3.1.1 Датчики используются для измерения температуры систем теплого пола
8.3.2 Управляющие интерфейсы
8.3.2.1 Управляющие интерфейсы расположены в центре панели, которые могут управлять термостатами

9 Рынок напольного отопления , по типу системы
9.1 Введение
9.2 Сухой / электрический
9.2.1 Сухой / электрический теплый пол используется в основном для небольших помещений
9.3 Влажный / гидронный
9.3.1 Влажный / гидравлический теплый пол обеспечивает постоянное тепло в течение длительного периода

10 Рынок полов , путем предложения
10.1 Введение
10.2 Аппаратное обеспечение
10.2.1 Аппаратное обеспечение для влажных / гидронных систем будет стимулировать рост рынка
10.3 Услуги
10.3.1 Рынок услуг определяется бытовым приложением

11 Рынок напольного отопления, в зависимости от типа установки
11.1 Введение
11.2 Новые установки
11.2.1 Более широкое внедрение систем теплого пола в новых инфраструктурах в соответствии со стандартами энергоэффективности, установленными правительством
11.3 Модернизация установок
11.3.1 Широкое внедрение систем водяного теплого пола в проектах полной реконструкции

12 Рынок напольного отопления, по заявке
12.1 Введение
12.2 Жилой
12.2.1 Односемейный дом
12.2.1.1 Для односемейных домов
предпочтительна система водяного теплого пола и охлаждения 12.2.2 Квартира
12.2.2.1 Полы с подогревом все чаще используются в новых домах
12.3 Коммерческие помещения
12.3.1 Розничная торговля
12.3.1.1 Рост внедрения интеллектуальных термостатов в розничной торговле будет способствовать росту рынка
12.3.2 Транспорт и логистика
12.3.2.1 Растущее внедрение систем теплого пола в коммерческих помещениях, таких как аэропорты и вокзалы
12.3.3 Гостиничный бизнес
12.3.3.1 Растущее внедрение систем теплого пола в отелях
12.4 Образовательные
12.4.1 Высокий спрос на теплые полы в образовательном секторе из-за снижения риска травм
12.5 Здравоохранение
12.5.1 Система теплых полов — это простое, безопасное, энергоэффективное, малообслуживаемое и гигиеничное решение для обогрева для сектора здравоохранения
12.6 Спорт и развлечения
12.6.1 Системы подогрева полов используются в спортивной сфере, так как они теплее, чем любые другие источники тепла
12.7 Промышленные
12.7.1 Системы подогрева полов используются на заводах, в ангарах самолетов, депо высокоскоростных поездов, складах запасных частей, газ Станции, автомойки и информационные центры
12.8 Другое
12.8.1 Широкое внедрение систем теплых полов в секторах телекоммуникаций, информационных технологий, коммунальных услуг и средств массовой информации

13 Рынок полов с подогревом по регионам
13,1 Введение
13,2 Северная Америка
13,3 Европа
13,4 APAC
13,5 Остальной мир (RoW)

14 Конкурентная среда
14.1 Обзор
14.2 Анализ рыночного рейтинга
14.2.1 Запуск продукции
14.2.2 Соглашения и партнерства
14.2.3 Приобретения
14.2.4 Расширения
14.3 Составление карты конкурентного лидерства
14.3.1 Призрачные лидеры
14.3.2 Новаторы
14.3.3 Динамические отличия
14.3.4 Новые игроки

15 Профили компаний
15.1 Ключевые игроки
15.1.1 Uponor
15.1.2 Honeywell
15.1.3 ПЛК Nvent Electric
15.1.4 Прогрев
15.1.5 Rehau
15.1.6 Emerson
15.1.7 Роберт Бош
15.1.8 Danfoss
15.1.9 Pentair
15.1.10 Mitsubishi Electric
15.1.11 Siemens
15.1.12 Schneider Electric
15.2 Другие ключевые игроки
15.2.1 Myson
15.2.2 Thermosoft International Corporation
15.2.3 Flexel International
15.2.4 Nexans
15.2.5 Amuheat
15.2.6 ESI Heating and Cooling
15.2.7 Джейнс Сияющий
15.2.8 Incognito Heat Co.

Для получения дополнительной информации об этом отчете посетите https://www.researchandmarkets.com/r/rol29c

Research and Markets также предлагает услуги Custom Research, обеспечивающие целенаправленное, всестороннее и индивидуальное исследование.

Контактное лицо для СМИ:

Research and Markets
Лаура Вуд, старший менеджер
[адрес электронной почты защищен]

Для работы в офисе EST звоните + 1-917-300-0470
Для бесплатного звонка в США / Канаду + 1-800-526-8630
для офиса GMT Часы работы Звоните + 353-1-416-8900

Факс в США: 646-607-1904
Факс (за пределами США): + 353-1-481-1716

ИСТОЧНИКИ Исследования и рынки

Ссылки по теме

http: //www.researchandmarkets.com

достижений в области систем лучистого отопления | 2020-09-16

Возведенные во времена Римской империи системы лучистого отопления сначала служили необычной роскошью, которую можно было найти только в самых богатых домах. Сегодня системы лучистого отопления превратились в интеллектуальную концепцию, которая может обеспечить повседневного домовладельца исключительным комфортом и энергосберегающими технологиями. Благодаря тому влиянию, которое эти развивающиеся практики устойчивого развития оказывают на современное строительство, растет число потребителей, использующих эту систему.

Будь то из-за простоты использования, улучшения качества воздуха в помещении, энергоэффективного тепла или экономии средств, создается новая технология в виде лучистого напольного отопления, чтобы сдвинуть способ взаимодействия потребителей с экологичными зданиями с этапа планирования , вплоть до окончательного завершения и далее. Как? Ответ прост. Системы электрического лучистого теплого пола просты в установке, не производят шума, не требуют обслуживания, не вызывают аллергию и быстро нагреваются, обеспечивая равномерный подогрев пола.Через ряд проводов, обычно настраиваемых для гибкости конструкции, электрические лучистые полы для обогрева пола производят тепло за счет теплового излучения. За счет нагрева пола, а не окружающего воздуха, что может быть менее энергоэффективным из-за потерь в воздуховоде, рассеянное тепло излучается от пола вверх и поглощается окружающими предметами, которые, в свою очередь, помогают согреть всю комнату. Дополнительный плюс — домовладельцы избавлены от необходимости использовать радиаторы, плинтусы и вентиляционные отверстия, что создает более эстетичную среду.Сейчас, более чем когда-либо, системы лучистого отопления меняют правила игры в индустрии напольных покрытий.

Преимущества современных систем лучистого отопления

С электрическими системами лучистого теплого пола, которые производятся сегодня, клиенты могут значительно снизить потребление киловатт в своем доме или офисе и снизить затраты на электроэнергию. Некоторые компании даже заявляют, что достигли 15% -ного сокращения с помощью методов технологии термодиффузии, которые устраняют холодные точки с равномерным выделением тепла.Кроме того, лучистое тепло не может выходить из открытых дверей или окон, как принудительное тепло. Это дополнительно экономит домовладельцам еще больше денег на их общих ежемесячных счетах за отопление.

Провода, используемые для передачи тепла, все чаще проектируются с учетом максимальной индивидуализации, которая не только допускает вариативность конструкции, но и напрямую влияет на тепловую мощность. Гибкость идеально подходит для всего дома или может использоваться для различных частей дома, а это означает, что домовладельцам больше не нужно беспокоиться о том, что им придется откладывать деньги на дополнительный этаж или спальню в своем доме, которые могут быть незанятыми.Это также означает, что системы лучистого отопления могут работать в помещениях уникальной формы, например, в угловой кухне с большим центральным островом, обслуживание которого когда-то могло быть затруднительным.

Особенно для аллергиков способ отвода тепла через электрические системы обогрева полов также может помочь улучшить качество воздуха, поскольку не требует обдува, уменьшая образование пыли и вызывающих аллергию воздуховодов. В частности, эта система обеспечивает домовладельцам максимальный комфорт, потому что в отличие от радиаторов, плинтусов или принудительного воздушного отопления, тепло поступает от панелей под полом, а не через вентиляционные отверстия или отдельные блоки, обеспечивая постоянное и комфортное тепло по всему дому.

Уход за напольными покрытиями

После установки системы электрического лучистого теплого пола ее необходимо покрыть готовым напольным покрытием по выбору домовладельца. Отделка из плитки и камня — один из лучших материалов для выбора из-за его способности проводить тепло, а также одного из самых экологически чистых доступных материалов. Другие варианты отделки также могут рассматриваться как варианты. Проконсультируйтесь с производителем системы лучистого обогрева относительно совместимости.

Для управления системами электрического лучистого теплого пола обычно есть два варианта.Домовладельцы и владельцы бизнеса могут либо выбрать обычный термостат, либо выбрать систему с поддержкой Wi-Fi, которая еще больше способствует экологичной жизни. Благодаря тому, что пользователь может управлять теплом пола с помощью своих телефонов, эти системы могут изучать процедуры и применять наиболее эффективные настройки для снижения потребления тепла — при этом некоторые компании заявляют до 25%.

В конечном итоге экологичность системы электрического лучистого теплого пола зависит от того, как вырабатывается энергия. Например, электричество может быть получено из ископаемого топлива или из возобновляемых источников, таких как энергия солнца или ветра.Любой из этих методов производит электричество, которое питает систему теплого пола, но последний является лучшим выбором для окружающей среды, когда такая опция доступна покупателю.

Создание более экологичного будущего

Ориентация строительной отрасли на экологичность не собирается в ближайшее время прекращаться, поэтому промышленность по производству плитки и напольных покрытий продолжит выпуск инновационных многофункциональных продуктов, ориентированных на охрану окружающей среды, здоровье, эффективность, простоту установки и самое главное продвигать движение за экологичное и устойчивое строительство.Например, Laticrete предлагает электрическую систему водяного теплого пола Strata_Heat, которая включает в себя Strata_Heat Thermal Pack — первую в мире теплопроводную тонкоотверждаемую добавку, в которой используется технология термодиффузии. Технология равномерно распределяет тепло через клей, чтобы устранить холодные точки и быстро достичь желаемой температуры пола. Эти термопакеты смешиваются с соответствующими латексными растворами Laticrete для тонкого отверждения, такими как 254 Platinum или 4-XLT. Система также включает инновационный высокопроизводительный провод для подогрева пола Strata_Heat, разъединяющий коврик и термостат с поддержкой Wi-Fi.Усовершенствованная система передает тепло быстрее, чем стандартные изделия для подогрева пола, представленные на рынке, что позволяет снизить затраты на электроэнергию и предоставить клиентам максимально настраиваемую систему подогрева пола, какую только можно представить.

Добавление системы лучистого теплого пола работает в пользу пользователя, чтобы сэкономить деньги, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в течение всего жизненного цикла пола. Хотя есть первоначальные вложения, окупаемость и выгода от полов того стоят, особенно в климате, где регулярно наблюдаются более низкие температуры.

HeatTech Products

• Низкая стоимость: без дорогостоящего оборудования для водяного отопления
  система лучистого отопления HeatTech предлагает купить, установить и регулярно обслуживать
  самый экономичный способ привнести в ваш дом уют теплых полов.
• Простая установка: интуитивно просто, большинство
  установка может быть выполнена всего за несколько часов или меньше, в зависимости от
  уровень квалификации установщика и размер отапливаемой площади.
• Качественный дизайн: продукция HeatTech внесена в список UL для США.
  для обеспечения безопасной работы и изготовлены из высококачественных материалов, чтобы обеспечить
  длительная и бесперебойная работа.

Щелкните каждый элемент выше, чтобы просмотреть подробную информацию о предложении.

Приложения:

• Новое строительство и модернизация
• Жилые дома и многоквартирные дома
• Ванные комнаты
• Кухни
• Сауны и СПА
• Отопление всего дома

Устанавливается под следующие типы полов:

• Плитка: керамика, фарфор, натуральный камень
  (Мрамор, Гранит, Сланец, Травертин, Известняк и др.)
• Твердая древесина: Дуб, Вишня, Клен, Береза,
  и т.п.
• Инженерная древесина, ламинат, винил

Оснований пола:

Коврики и кабель HeatTech можно укладывать на различные поверхности пола, в том числе
фанера, цементные плиты (подкладки), бетонные плиты с гладкой поверхностью и раствор
кровати.

6 Преимущества установки электрического теплого пола

Почему все больше людей устанавливают теплый пол?

Полы с подогревом становятся все более популярными в последние годы из-за соображений энергоэффективности и комфорта для потребителей.

Все больше и больше людей осознают преимущества установки электрической системы обогрева пола, которая поддерживает тепло и комфорт в тепле и комфорте в осенне-зимний период.

Достижения в области технологий упростили установку системы электрического обогрева пола. Потребители и установщики больше осведомлены о том, насколько просто установить систему практически на любой тип напольного покрытия в различных комнатах дома.

Всегда важно решить, какой тип системы обогрева пола лучше всего подходит для дома потребителя.Необходимо ответить на несколько вопросов, чтобы определить, какая система будет наиболее эффективной.

Система влажных полов

Этот тип источника тепла, в котором горячая вода, производимая вашим источником тепла (бойлером или тепловым насосом), перекачивается по трубам, проложенным под поверхностью пола. Их установка зачастую обходится дороже, чем установка системы электрического теплого пола.

Электрические теплые полы

Электрические провода подводят тепло.Кроме того, она устанавливается быстрее и проще, чем система влажного отопления. Такой пол с подогревом нагревает поверхность пола и рекомендуется для небольших помещений, например, в ванных комнатах. Электрические полы с подогревом также незаметны, что обеспечивает большую свободу для комфорта.

Полы с подогревом обеспечивают более низкую температуру, чем стандартные радиаторы или плинтусы, поэтому расходы на отопление снижаются. Источник тепла распределен по полу, поэтому он распределяется более равномерно и обеспечивает значительный уровень комфорта.

Системы Warmup отличаются низкими первоначальными затратами на установку и нулевыми требованиями к обслуживанию. 4iE Smart Wi-Fi Thermostat — это программируемый термостат для систем теплого пола.

Термостат 4iE Smart Wi-Fi, управляемый со смартфона, планшета или компьютера, узнает, как вы используете свое отопление, и узнает, как реагирует ваш дом.

Он автоматически предлагает способы экономии энергии, например, какую температуру следует установить, когда вас нет дома, и время, когда можно выключить обогрев раньше.

Почему теплые полы? Есть много преимуществ, на которые потребители обращают внимание, когда решают установить системы электрического теплого пола.

Преимущества установки системы электрического теплого пола:

• Добавляет значение к свойствам
• Простота установки
• Можно переоборудовать в дома в рамках проекта реновации
• Равномерно распределяет тепло
• Уменьшает количество пыли и аллергенов
• Не требует обслуживания

Многие дизайнеры и строители осознают преимущества энергоэффективных систем электрического теплого пола.В настоящее время это один из самых быстрорастущих проектов по благоустройству дома в Великобритании, и другие страны, такие как США, быстро приспосабливаются к спросу.

Проще говоря, это отличный выбор для домашних хозяйств, которые хотят эффективно управлять потреблением энергии и наслаждаться лучшим уровнем общего комфорта.

Инновационная система отопления с использованием нанотехнологий

Сэкономьте деньги на расходах на отопление с помощью нанотехнологий

Отопление с помощью нанотехнологий — это самый умный и инновационный вид отопления.Саморегулирующийся нагревательный элемент STEP Warmfloor ^® практически не требует образования на полу, чрезвычайно прочен и потребляет меньше энергии для работы, чем любое другое излучаемое тепло.

Преимущества нагрева с помощью нанотехнологий

• Непревзойденный энергоэффективный нагрев

  Нагревательный элемент STEP® является саморегулирующимся, что означает, что он действует как датчик температуры на молекулярном уровне, самомодулируя и потребляя только необходимое количество энергии требуется для поддержания желаемой температуры, что позволяет сэкономить массу энергии.

• Устанавливается ближе к готовому полу

  Низковольтную систему можно безопасно разместить ближе к поверхности готового пола, чем любую другую систему лучистого отопления. Во многих случаях элементы устанавливаются в непосредственном контакте с поверхностью пола с подогревом. Имея меньшую массу для нагрева, система быстро реагирует на изменения температуры, чтобы поддерживать постоянное тепло.

• 0% отказов

  Наши элементы имеют 0% отказов. Наша 20-летняя гарантия обеспечивает непревзойденную надежность системы лучистого отопления.После установки отсутствуют движущиеся части, поэтому система отопления, не требующая обслуживания, прослужит дольше здания, которое она обогревает.

Нагревательный элемент STEP ^®

Нагревательный элемент STEP ^® представляет собой прочный, тонкий (1,2 мм), плоский и гибкий пластиковый коврик, который обеспечивает равномерное нагревание без горячих точек. Элемент состоит из двух параллельных оплеток шины, которые встроены по каждому краю для подачи питания 24 В на смесь наноуглеродных полимеров.Сам нагревательный элемент имеет в своем составе молекулярные частицы, распределенные гомогенно, чем при контакте друг с другом через его полупроводниковую конфигурацию пропускается электрический ток. Элемент защищен парой слоев химической и водостойкой изоляции. Слоты встроены в элементы STEP ^® для увеличения гибкости.

Выходная мощность нагревательного элемента STEP ^® варьируется, и различные типы разработаны для соответствия имеющемуся нагревательному решению.Наш излучающий теплый пол для жилых помещений производит мощность 7,8 Вт / фут и используется в большинстве помещений, для обогрева всего дома или для обогрева пола. Он сертифицирован для использования под паркетными полами и коврами. Различные типы элементов могут использоваться для отопления жилых помещений, коммерческого отопления, удаления льда с крыш и таяния снега.

Безопасное сверхнизкое напряжение : Нагревательный элемент STEP® работает от источника постоянного или переменного тока 24 В, что делает его полностью безопасным как во время установки, так и во время работы.Элемент можно проткнуть, прибить гвоздями, скрепить скобами или вкрутить, не повредив его нагревательные свойства, и он никогда не перегреется.

Чрезвычайно прочный и универсальный : Использование STEP Warmfloor ^® обеспечивает самые разнообразные варианты установки. Нагревательный элемент STEP ^® гибкий, но прочный и доступен с разной шириной, чтобы приспособить его к разным размерам и конкретным условиям нагрева. Элемент доставляется в рулоне, а затем разрезается на месте, чтобы точно поместиться на место.Затем они подключаются на месте, что позволяет каждой системе гарантированно идеально вписаться в любое пространство.

Водонепроницаемая изоляция : Элементы защищены водостойкой изоляцией и могут быть размещены в душевых, гаражах, подвалах или в бетоне. Удлинительные провода изготовлены из луженой медной проволоки «морского класса», что позволяет системе выдерживать любую влажность.

Саморегулирующаяся технология

Саморегулирующийся элемент будет изменять выделяемое тепло в зависимости от температуры окружающей среды.Чем ниже температура, тем выше тепловая мощность и, наоборот, чем выше температура, тем ниже тепловая мощность. Эта саморегулирующаяся характеристика позволяет нагревательному элементу STEP ^® обеспечивать равномерный, щадящий нагрев без перегорания, что типично для нагревательных элементов постоянной мощности. Кроме того, эта равномерная тепловая мощность позволяет безопасно использовать нагревательный элемент STEP ^® под любым полом.

Наноуглеродный полимер, входящий в состав нагревательных элементов, имеет в своем составе молекулярные частицы, распределенные гомогенно, что при контакте друг с другом позволяет пропускать электрический ток благодаря своей полупроводниковой конфигурации.Когда температура окружающей среды увеличивается, морфология структуры полимера изменяется, и частицы разделяются, уменьшая точки соприкосновения друг с другом. По мере увеличения электрического сопротивления может циркулировать меньший ток и уменьшается выделение тепла. Когда температура окружающей среды низкая, эти частицы находятся ближе друг к другу, что позволяет пропускать больший электрический ток и, таким образом, генерировать большую теплотворную способность.

Подготовьтесь к зиме с лучшим напольным покрытием для теплых полов

Зима наступает из-за уклона земли от солнца.Зимой вы можете заняться несколькими творческими занятиями. Тем не менее, несмотря на то, что зимой есть много занятий, в том числе катание на санях, коньках, подледная рыбалка и строительство снеговиков, многие люди все еще негодуют от холода. Хорошая система подогрева пола сделает зиму не только приятной, но и приятной.

Что такое «теплые полы» (UFH)?

Системы теплого пола устарели и восходят к корейской и римской культурам.В Корее еще в 5000 году до нашей эры были полы с подогревом или обожженные полы. В то время как римляне также имели то, что они называли гипокостом, систему, которая распределяла тепло через пространство от подземного огня.

Существует два типа систем пола: мокрый и сухой. В влажных системах УВГ используются насосы для подачи горячей воды, которая нагревает дом. Бойлер нагревает воду. С другой стороны, в системах сухого отопления используются электрические системы. Для электрических систем UFH в технологии используется термостат.При обогреве пола с помощью систем влажного или сухого теплого пола поднимается горячий воздух, который нагревает комнату.

Лучший пол для теплого пола

Какие полы совместимы с полом с подогревом? Полы с подогревом изменяют температуру пола, вам нужен пол, который выдержит это. Кроме того, важно использовать пол, который не будет поврежден теплом системы теплого пола.

1. Плитка

Какая напольная плитка подходит для полов с подогревом? Плитка и камень — лучшие полы для UFH.Плитка обладает высокой теплопроводностью, что способствует быстрой передаче тепла на поверхность. Они могут выдерживать температурный нагрев до 29 ° C . Плитка также хорошо сохраняет тепло. Если вы живете в помещениях с высокой теплоотдачей, то плитка с УФН подойдет. Выбирайте плитку толщиной не более 20 мм.

2. Виниловая плитка класса люкс

Пол из виниловой плитки класса люкс (LVT) изготавливается из нескольких слоев, а затем на него наносится тонкий отпечаток определенного рисунка или рисунка.Полы LVT прочные и хорошо сочетаются с системами полов. Пол хорошо переносит температурные колебания в системах UFH.

3. Виниловые полы

Можно ли укладывать теплый пол под виниловый пол? Винил — это безопасный вариант напольного покрытия для UFH. Это потому, что он быстро остывает и быстро нагревается, поэтому он может адаптироваться к перепадам температуры. Тем не менее, они подлежат температурному пределу 27 ° C. В этом отношении они плохо себя чувствуют в областях с высокими потерями тепла.

4. Полы из ламината

Подходит ли ламинат для полов с подогревом? Существует целый ряд ламинатных полов, совместимых с UFH, различных цветов и дизайнов. Однако не все ламинатные полы подходят для использования с системами теплого пола. Поэтому перед покупкой ламината уточняйте совместимость пола у производителя или поставщика.

5. Деревянные полы

Совместимы ли теплые полы с деревянными полами? Если вы хотите установить UFH под деревянным полом, вам нужно использовать паркетную древесину, а не массив.Перепады температуры могут разрушить массивную древесину. Инженерная древесина может приспособиться к изменению температуры пола, характерному для данной системы. Инженерная древесина имеет слои, которые обеспечивают стабильность и прочность UFH-систем.

При нагревании деревянных конструкций не превышайте температуру поверхности пола 27 ° C . Тепловые свойства древесины зависят от породы древесины. Поэтому при установке нового деревянного пола поинтересуйтесь у производителя о его совместимости с системами теплого пола.Также обратите внимание на толщину половой доски, потому что она не должна блокировать тепло от пола.

6. Ковровые покрытия

Можно ли подложить под ковры теплый пол? И влажная, и сухая системы совместимы с коврами. Однако совершенно необходимо, чтобы ковер не был слишком толстым, чтобы блокировать тепло. Ковры имеют систему оценок tog. При установке ковров выбирайте ковры с рейтингом менее 1,5 тг, но никогда не превышайте 2,5 тг.

Первый этаж UHS

Достижения в области технологий позволяют устанавливать системы UFH на любом этаже здания.Лучшие системы должны незначительно повышать высоту пола.

Установка УФН поверх существующих полов

Жизнеспособна ли установка полов с подогревом поверх существующих полов? Насколько удобнее устанавливать УФН в новостройке, можно установить систему и в уже существующем доме.

Электрический теплый пол — лучший прибор, потому что он не сильно увеличивает высоту пола, потому что его обогреватель тонкий. Тем не менее, при ремонте пола рекомендуется использовать системы UFH.Это связано с тем, что напольное покрытие для пола следует заменить на новое. Стационарная система отопления потребует поверх нее нового напольного покрытия. Это связано с тем, что напольные покрытия будут повреждены при снятии и не могут быть использованы повторно.

Заключение

Системы теплого пола обеспечивают удобный способ обогрева домов. Вы можете отапливать весь дом или отдельные комнаты с помощью UFH-систем. UFH предпочтительнее, потому что они распределяют тепло более равномерно, чем радиаторы.

Эти системы также занимают мало места в доме, в отличие от радиаторов, которые занимают пространство на стене. Это также может быть рентабельным, особенно если вы рассматриваете возможность использования солнечной энергии или других возобновляемых источников тепла.

Архивы теплых полов — Альтернативные технологии

Полы с подогревом

Полы с подогревом сейчас популярны как никогда. Месяц за месяцем, год за годом количество установленных систем поднимается до нового рекордного уровня .

Но теплые полы — это больше, чем мода, гораздо больше, чем череда пиков на графике продаж. Это интеллектуальный, эффективный и экономичный экологически чистый выбор для отопления вашего дома в 21 веке .
Интеграция системы отопления в саму ткань здания создает гармонию формы и функциональности, благодаря которой каждый квадратный сантиметр пола и стены находит практическое применение. При обогреве от пола вверх используются основные принципы физики для повышения уровня комфорта при меньшем расходе энергии

В частности, в помещениях, отапливаемых радиаторами или конвекционными системами, температура воздуха выше по направлению к потолку и ниже по направлению к полу, что прямо противоположно тому, что необходимо для комфорта, и является отрицательным фактором в отношении электричества или расхода топлива.

В системах напольного отопления тепло распространяется через всю поверхность пола, а разница температур между полом и окружающей средой оказывается умеренной, что позволяет избежать воздушных потоков. Благодаря адекватному и контролируемому облучению и равномерному распределению температуры воздуха на низкой скорости, тепло естественным образом передается в окружающую среду, где люди живут и работают.

Установка панелей ПВХ на клей фото и видео

Содержание статьи

Панели ПВХ – универсальный стройматериал для отделочных работ в помещениях и на фасадах зданий, имеющий громадный список замечательных характеристик.

К списку положительных качеств материала я бы отнёс ещё и возможность выбора наиболее подходящего способа монтажа панелей.

Выбор действительно достаточно большой, поэтому перед тем, как рассказать об установке панелей на клей, хотим познакомить вас со всеми известными способами такой установки.

Установка ПВХ панелей

Монтаж панелей ПВХ может выполняться следующими методами:

1. Механическая фиксация отделочного стройматериала к обрешётке, с помощью скоб, саморезов или гвоздей. Достаточно надёжный способ, а главное, очень простой. Этот вид крепежа не рекомендован для комнат квартиры, в которых наблюдаются большие перепады температурного режима, так как ПВХ панель, ограниченная жёстким креплением, не сможет расширяться и сужаться от воздействия различных температур, а это может привести к незначительному короблению покрытия и как следствие, его порче через какое-то время.
2. Крепеж ПВХ панелей к деревянным или металлическим рейкам с помощью кляймеров, которые фиксируются гвоздями, скобами или саморезами. Этот способ позволяет панели изменять свои физические размеры от перепадов температур, так как кляймер не фиксирует материал к рейке жёстко.
3. Аналогичное предыдущему способу крепление кляймерами, но уже на пластмассовые рейки. Этот метод монтажа позволяет очень легко пристегнуть “доску” к обрешётке и также просто демонтировать всю облицовку в случае необходимости переноса её в другое помещение.
4. Установка пластиковых панелей ПВХ непосредственно на бетонное основание, используя клей. Такой метод крепления панелей требует ровной поверхности стены. Соответственно, перед началом монтажа основного материала необходимо выровнять поверхность стены или потолка, обработав её цементно-песчаной смесью, шпаклёвкой и грунтовкой. Несмотря на то что требуется предварительная подготовка, является очень простым способом и немаловажно, не препятствующим размерному колебанию пластика.
5. Крепление панелей ПВХ к рейкам обрешётки на клей. Обрешётка выполняет своё прямое предназначение, как бы выравнивая поверхность, а отделка ПВХ монтируется к ней с помощью клея.

Выбрать метод монтажа панелей можете только вы, но всё же примите к сведению некоторые нюансы:

1. Температурный режим в помещении.
2. Качественное состояние поверхности.
3. Вес стройматериала.

[adsp-pro-25]
Учитывая нюансы, перед тем, как начать отделочные работы, подумайте о том, что может помешать ходу нормального процесса монтажа.

Клей для пластиковых панелей

Чтобы произвести установку материала на клей для ПВХ панелей, нужно его правильно выбрать. Существует несколько условий, предъявляемых к составу:

1. Водоустойчивость.
2. Вязкая консистенция состава.
3. Устойчивость к изменению температурного режима и ультрафиолетовыми лучам.
4. Экологическая безопасность для биологических организмов.
5. Желательно несильный запах.

Все эти условия с успехом выполняют следующие клеевые составы:

1. Жидкие гвозди.
2. Титан.
3. Момент.

Крепить панели пвх на клей к бетонному основанию возможно только в том случае, если основание позволяет это сделать – оно ровное, гладкое и может выдержать вес декоративной отделки. Если существует хотя бы маленькое сомнение в целостности поверхности, стоит её проверить, в случае необходимости подготовить к монтажу основного материала и лишь затем браться за финишную отделку.

Ниже представлена пошаговая инструкция – установка панелей ПВХ на клей.

Шаг 1, подготовка основы

Проведите оценку качественного состояния поверхности. Если есть повреждения и неровности, подготовьте стену к дальнейшей отделке. Вместе с тем в битве с неровностью можно смонтировать обрешётку.

Шаг 2, предмонтажная подготовка материала

Панели, в целях адаптации к помещению, должны пролежать в нём, минимум, сутки перед вскрытием упаковки и началом монтажа.

Придайте доскам нужный размер и по возможности проведите обезжиривание тыльной стороны отделочного стройматериала для того, чтобы ПВХ клей получил наилучший уровень адгезии с поверхностью. Для обезжиривания пластика можно применить химические вещества, например, ацетон, какой-либо спирт или, по крайней мере, мыльный раствор.

Шаг 3, установка панелей ПВХ

Первую панель (доску) установите в угол комнаты, предварительно установив на неё угловой соединительный профиль. Если установка материала производится на основание стены или потолка, то клей для панелей ПВХ наносите на тыльную сторону доски в виде точек или пунктирных линий, выдержите время, рекомендованное производителем, и прижмите к плоскости.

Если будете устанавливать пвх панели на клей к обрешётке, состав наносите в местах соприкосновения с ней. Причём клеевую массу нанесите и на рейки тоже.

Шип второй доски вставьте в паз первой и так далее. При достижении угла помещения отрежьте излишек ширины доски, установите на сторону среза угловой соединительный профиль и закрепите панель на поверхность.

Последнюю доску сделайте на 15 мм уже положенной ширины. Вначале вставьте её в угловой профиль до упора, прижмите к плоскости и сдвиньте в сторону паза предыдущей панели.

Протрите готовую отделку от пыли и загрязнений.

Отделка комнаты панелями ПВХ завершена. Удачи.

Поделитесь статьёй в социальных сетях

Инструкция как проводить монтаж панелей ПВХ на стен. + ВИДЕО

Получится назвать много преимуществ, наблюдающихся у пластиковых панелей. Этот отделочный материал обладает небольшим весом, отличной влагостойкостью, интересным внешним видом. Но многие владельцы особенно ценят такое отделочное покрытие за простоту его монтажа. Если правильно выполнить работы по креплению пластиковых панелей на стену, получится отлично защитить рабочее основание и улучшить дизайн интерьера.

Необходимый инструмент

• электродрель;
• ножовка по дереву;
• ножницы и ножовка по металлу;
• шуруповерт или отвертка;
• рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
• молоток, степлер;
• стремянка.

Как крепятся пластиковые панели на стену

С монтажом такого отделочного материала обычно проблем не возникает. Но в первую очередь владелец должен выбрать метод крепления. Существует два варианта монтажа панелей из ПВХ. Первый предполагает, что элементы отделки просто приклеиваются на стену или прихватываются к ней крепежными элементами. Но более практичным и особенно часто используемым является второй метод. Его суть в том, что основой под панели выступает деревянный или металлический каркас. Именно этот способ и будет рассматриваться далее.

Преимущества крепления панелей ПВХ на каркас

Если расположить панели ПВХ на таком основании, можно добиться идеальной ровности облицовки. Большой плюс состоит и в том, что каркас позволяет отделить пластиковые панели от стены небольшой воздушной прослойкой. За счет этого вероятность появления грибка на рабочем основании заметно снижается. Кроме того, оставшееся свободное пространство можно использовать для укладки теплоизоляционного материала.

Как подготовить стену для монтажа панелей

В большинстве случаев панели ПВХ используют для облицовки стен в ванной и на кухне. Чтобы на рабочем основании не возникла плесень, его придется специальным образом обработать. Для этого сначала удаляются ранее использованные отделочные материалы. Если под ними обнаруживаются грибковые поражения, придется тщательно очищать всю стену. Дополнительно ее покрывают антисептическим составом или грунтовкой с антисептиком. К дальнейшим работам приступают, когда стена полностью высохнет.

Как установить каркас для панелей

Чаще всего каркас для панелей ПВХ выполняется из деревянных брусков. Их также желательно предварительно покрыть антисептиком, чтобы они длительное время сохранялись в хорошем состоянии. Бруски обычно размещаются горизонтально по уровню. Между ними должно оставаться расстояние примерно в 40-50 см. Если поверхность очень неровная, под бруски подкладываются кусочки фанеры или обрезки досок. Тогда на обшивке не будет перепадов высот.

Как закрепить первую панель

ПВХ панели монтируются на каркас в вертикальном положении. Первый элемент размещают в углу комнаты. Но сначала придется установить стартовый профиль. Это элемент, в котором присутствует паз для панели. Именно в него «заправляется» первая деталь обшивки. К деревянным планкам профиль ПВХ крепится саморезами. Элемент должен быть прикреплен к каркасу хотя бы в 3-4 местах.

Как установить остальные панели

Дальше пластиковые панели постепенно «набираются» на каркасе. Их легко скрепить друг с другом, используя систему шип-паз. Как и первая панель, остальные элементы закрепляются на саморезы. Крепление получается незаметным, поскольку шляпки крепежей прикрываются самим панелями.

Как завершить монтаж панелей

Последний элемент лучше всего устанавливать в финишный алюминиевый профиль. В него деталь осторожно вдавливается, в результате чего ее край становится полностью скрытым. Чтобы придать облицовке еще большую эстетичность, остается разместить в углах помещения доборные элементы, то есть уголки алюминиевые. Если работы правильно выполнены, такая отделка сможет исправно служить и будет отлично украшать помещение.

установка на клей и обрешетку

Фото: Instagram artdekart.kg

Особенности ПВХ-панелей

Пластиковые панели пользуются спросом у пользователей благодаря высокой влагостойкости, привлекательному внешнему виду и невысокой стоимости. Их используют для отделки помещений с повышенной влажностью, они одинаково хорошо служат в качестве декора потолка, оконных откосов или стен. Главный недостаток ПВХ-панелей — уязвимость к механическим повреждениям. При ударе или сильном надавливании их поверхность может деформироваться.

Во многом прочность панелей зависит от качества их исполнения. Значительно различаются изделия китайских и европейских производителей. Сравнительные усредненные характеристики приведены в таблице.      

Способы крепления панелей к стене

Для монтажа панелей используется два основных метода: на обрешетку и на клей. При этом существуют несколько разновидностей каждого из них. Подробно рассмотрим оба способа.

Крепление панелей на обрешетку

Предполагается, что на первом этапе на стену монтируется обрешетка. Она станет основанием для крепления панелей. Для обрешетки выбирают подходящий материал: деревянные бруски либо металлический профиль. Первый вариант лучше, поскольку хорошо удерживает различные крепежи, которые понадобятся при монтаже панелей. На металлический профиль их можно будет закрепить только саморезами.

Фото: Instagram new_balcony_in_moscow

Расстояние между элементами обрешетки должно быть не больше 35-40 см. Для их закрепления выбирают саморезы или дюбель-гвозди, в зависимости от материала, из которого изготовлена стена. Панели к обрешетке могут закрепляться по-разному: 

• Маленькие гвоздики. Забиваются в специальный язычок под пазом панели. Недостатки способа: отсутствие возможности демонтажа и опасность повреждения панели молотком.
• Скобы строительного степлера. Быстро и удобно. Недостатки: подходит только для деревянной обрешетки.
• Кляммеры. Специальные крепления в виде клипс, отлично фиксирующие панель на любую стену. Можно устанавливать даже в новом здании, не прошедшем усадку.

Фото: Instagram plasticscraft

После того, как выбран оптимальный метод крепления, приступают к монтажу. Он проводится в несколько этапов:

1. Установка обрешетки. Рейки надежно закрепляются на стену.
2. Монтаж фурнитуры: внешнего либо внутреннего угла, завершающего элемента. Если панели доходят до потолка, то устанавливается потолочный плинтус.
3. Установка панелей. Каждая из них вставляется в крепежный элемент узкой полкой, после чего устанавливается на место. Затем панель закрепляется к обрешетке по широкой крепежной полке. 
4. Последняя из панелей вставляется между предыдущей и завершающим элементом. Эта операция выполняется с некоторым усилием.

Панели ставятся плотно и ровно. Искривлений быть не должно. 

Наглядно процесс крепежа ПВХ-паналей на обрешетку показан в видео.

Установка панелей на клей

Максимально простой и быстрый способ. Может быть реализован только в том случае, если стены в помещении идеально ровные. Допустимые неровности — не больше 5 мм, иначе панели будут прогибаться и отклеиваться. Стоит учесть и влажность помещения. При таком способе монтажа панели будут находиться в контакте с основанием, на котором неизбежно образуется конденсат. Влага не сможет испаряться из-под пластика, что приведет к появлению плесени.

Фото: Instagram realine.ru

Еще один недостаток такого способа установки — проблемы с демонтажом. Он проводится достаточно сложно, поскольку снять приклеенную панель не так просто. По этой причине следующий ремонт будет затруднен. Для наклеивания могут использоваться различные клеевые составы. Стоит выбрать тот, что имеет наилучшую сцепляемость с материалом основания. Чаще всего выбирают жидкие гвозди.

Монтаж проходит в несколько этапов.

1. Подготовка основания. Стена очищается от загрязнений, пыли и жирных пятен. Если на ней были наклеены обои, их необходимо снять и очистить поверхность.
2. Нанесение клеящего состава на обратную сторону панели. Клей накладывается полосами, расположенными на равном расстоянии друг от друга.
3. Панель накладывается на нужное место и достаточно сильно, но аккуратно прижимается на короткое время.

Фото: Instagram zavodoknarosta.ru

Самостоятельный монтаж ПВХ-панелей не представляет особого труда, а результат впечатляет. Декорированные таким образом стены получают красивое влагостойкое покрытие, причем на его установку уходит минимум времени и сил. Стоимость панелей вполне доступна. Важно только выбрать качественный материал, который прослужит долго.

фото, видео монтажа своими руками

Если вам нравятся оригинальные решения, то в качестве отделки потолка можно отдать предпочтение панелям. На сегодняшний день эти изделия радуют потребителей огромным выбором и доступными ценами: купить их можно практически повсеместно. При этом у домашних мастеров появляется возможность сэкономить значительную сумму денег на установке в том случае, если они решат выполнить монтаж своими руками.

Обрешетка

Монтаж панелей на потолок: какие выбрать лучше

Для начала вам нужно узнать, как установить панели на потолок, но прежде всего – определиться, с какими изделиями вам будет работать удобнее. Такой вариант, как металлические, требует особо бережного отношения при монтаже, так как царапины способны безнадежно испортить привлекательность внешнего вида изделий. Если вы новичок, то лучше приобрести пластиковые панели. На фото вы можете видеть, как выглядят такие изделия. У данного товара имеются преимущества, служащие достаточным поводом, чтобы остановить свой выбор на них.

Процесс обшивки

Все достоинства панелей ПВХ, важные для потребителей:

• Большой выбор как цветов, так и фактур. Если вам нравятся материалы под гранит, базальт или древесину – такие изделия для вас.
• Длина панелей ПВХ: 2,5-4 м, ширина: 10, 15, 20 см.
• Разная толщина должна учитываться при выборе профилей. Вам необходимы следующие виды профилей: стартовый, соединительный и багет, а также уголок профильный и наружный.
• Каркас, предназначенный для установки, может быть сделан из бруска или металлического профиля.

Особенности использования потолка из пластиковых панелей

Поскольку потолки, сделанные из ПВХ-панелей, отличаются устойчивостью к воздействию влаги, их можно смело использовать в таких помещениях, как:

• ванные комнаты;
• бассейны;
• кладовые;
• веранды.

Приступая к работе, вы должны знать, что более предпочтительным вариантом является каркас, материалом для которого служит специальный оцинкованный профиль. Данная отделка потолка не требует окрашивания сверху: достаточно помыть ПВХ-изделия с помощью мягкой губки с моющим средством. Монтаж пластиковых панелей на потолок в кухонном помещении – это самый выгодный для хозяев вариант. Потолок из панелей ПВХ не составит труда отмыть от устойчивых загрязнений. Кроме того, никакие запахи материалом не впитываются.

Монтаж ПВХ панелей на потолок своими руками

Чтобы установить потолок из ПВХ, вам будут нужны профили УД и ЦД. При изготовлении каркаса используется принцип решетки. Наиболее оптимальным шагом считается значение 70-100 см. К установленному профилю УД прикрепляется профиль ПВХ: стартовый или багетный. После этого может уже проводиться установка пластиковых панелей. Выполнить их монтаж правильно помогает наличие специальных пазов. Панели прикрепляются к профилю саморезом. Их прикручивание следует производить на краю замка. Посмотрите на фото, как правильно выполняется данный вид крепления.

Внимание! Многие, кто собирается производить монтаж самостоятельно, заблуждаются, когда думают, что пластиковые изделия невозможно установить на металлический профиль, и поэтому делают установку на каркас из дерева. Для крепления в этом случае используют степлер с металлическими скобами. Однако существует отличная альтернатива.

Плюсы металлического каркаса по сравнению с деревянным аналогом

• Если выполнить монтаж потолка грамотно, то его можно эксплуатировать в течение долгих лет.
• Этот вариант является очень удобным: если вы запланируете капитальный ремонт, то пластиковые панели можно легко заменить другими, а каркас не понадобится монтировать еще раз.

При монтаже потолка пластиковые панели нередко нужно обрезать, чтобы подогнать их размер. Для этой цели следует заранее обзавестись одним из следующих инструментов:

• ножовка с мелкими зубчиками;
• электролобзик;
• болгарка.

Самый быстрый способ – это поработать болгаркой. Правда, шума при этом будет тоже много. При обрезке учитывайте, что должен оставаться небольшой зазор – приблизительно 5 мм.

При монтаже первой пластиковой панели от домашнего умельца потребуется много терпения. Кроме того, пригодятся шпатель и пластиковая линейка. Это поможет в процессе работы заправлять длинную часть изделия в предназначенный для него пластиковый профиль.

С какими нюансами можно встретиться при установке?

Начинающий мастер, выполняющий работы своими руками, должен убедиться, что все размеры соответствуют тем, которые ему требуются. Для этого достаточно приложить изделие к месту, где оно будет устанавливаться, как на фото.

Пошаговая инструкция крепления

• Та часть панели, которая более узкая, заводится в пластиковый профиль и задвигается там до конца.
• Материал легко гнется, поэтому вам будет просто заправить оставшуюся часть панели. При затруднении воспользуйтесь подручными средствами, чтобы помочь себе, – шпателем или пластиковой линейкой.
• Панель ПВХ для потолка подводится длинной стороной к профилю и заводится. Главное – не торопиться. Заводить изделие следует до упора. Оно крепится профилями с помощью саморезов.

• После выполнения предыдущих видов работ установка пойдет легче: отрезается нужный размер, узкие стороны заводятся, а в ответный паз от предыдущей задвигается следующая панель. Для крепления подойдут саморезы с пресс-шайбой. Толщина шляпки не влияет на надежность стыков.

Весь процесс можно посмотреть на видео. Созданный самостоятельно потолок не является самым трудоемким или дорогостоящим, однако он никогда не вызовет разочарования у людей, проживающих в квартире. Они всегда будут оставаться довольными потому, что им удобно и просто пользоваться. Такой вариант соответствует всем требующимся условиям эксплуатации.

Смотрите также:

Монтаж потолка из ПВХ-панелей — Панели стеновые — Статьи и видео

Пластиковые панели ПВХ сейчас очень популярны. В чем же их преимущества? Какие недостатки у них есть? И как их монтировать?

ПВХ панель представляет собой длинный пластмассовый лист, высота которого обычно 270-300 см, а ширина 25-30 см. На длинных торцах у них располагаются замки, подобные тем, что мы видим на ламинате. Монтируются панели на деревянную или металлическую обрешетку, такую же, как и для гипсокартона.

Вот так выглядит ПВХ-панель:

Как видно, внутри она полая, но присутствуют ребра жесткости, поэтому они достаточно прочные и имеют небольшой вес. Для монтажа панелей понадобятся специальные ПВХ-профили. Поговорим о них.

Виды ПВХ-профилей

Рассмотрим самые распространенные пластиковые профили.

1. Стартовый профиль. Наиболее часто встречается и используется для прикрытия торцов панелей, при случае монтажа панелей на потолок крепить его следует по периметру потолка.

2. F-профиль. Предназначен для прикрытия торцов панели при переходе на другую плоскость, он закрывает их на внешних углах.

3. Соединительный профиль. Применяется для наращивания панели, в том случае, когда недостаточно ее длины.

4. Внешний угол (внутренний примерно такой же). Служит для закрытия торцов на внешних углах.

5. Потолочный плинтус. Тот же стартовый профиль, только немного эстетичней.

6. Универсальный уголок. Его можно приклеить на любые углы.

Преимущества ПВХ-потолков:

— выравнивают поверхность, вне зависимости от ее кривизны и подготовки поверхности;

— скрытие коммуникаций под потолком;

— легкий монтаж светильников;

— конструкция потолка очень легкая;

— возможно применить тепло- и звукоизоляцию;

— отсутствие «мокрых» процессов;

— стоимость потолка очень низкая;

— отсутствие грибка, влагостойкость;

— легкий монтаж.

Недостатки:

— ограниченность в форме потолка, к сожалению, многоуровневый потолок собрать не получится;

— потолок эстетичен, но выглядит дешево.

Подготовка и монтаж каркаса для потолка

Потолок будем монтировать в ванной, где уже положена плитка на стены, где она специально не доходит до потолка на 10-20 см. Есть два варианта монтажа каркаса: установка над плиткой, либо прямо на плитку.

Оба способа имеют недостатки. Если крепить направляющий профиль непосредственно на стену, то возникнет проблема при креплении на нее стартового профиля, поскольку толщина направляющего профиля уменьшится на толщину приклеенной плитки, т.е. как минимум на 1 см. Второй способ не подходит, поскольку есть вероятность порчи плитки.

Предлагается следующее. Берем, например, штукатурку Ротбанд и наносим примерно 5 см в ширину, при этом опираясь на готовую плитку. Так мы прикрепим профиль на одном уровне с плиткой. Не забудьте приклеить на плитку малярный скотч, чтобы не запачкать штукатуркой плитку.

Как только штукатурка подсохнет можно крепить направляющие при помощи дюбель-гвоздей. Поскольку ванна место влажное, необходимо купить качественные оцинкованные профили.

После этого крепим подвесы. В нашем примере хватит длины обыкновенных прямых подвесов, а если вам нужно опустить потолок ниже, то используйте подвесы с зажимами. Монтируем их с шагом 60 см. Профили для потолка монтируем с шагом 50 см, чтобы потолок не провис.

Поперечные профили не нужны. Обязательно учитывайте при разметке профилей местонахождение светильников. Готовый каркас выглядит примерно так:

Крепим к направляющему профилю стартовый широкой стороной вверх саморезами с прессшайбой. Расстояние между ними не более 50 см. После того, как вы их закрепите аккуратно отрежьте их излишки в углах под 45 градусов.

Монтаж панелей

Монтаж начинаем поперек профилей. Стараясь не помять панели, обрезаем панель ножовкой короче на 3-5 мм, чем ширина помещения. Края необходимо зачистить абразивной сеткой или шкуркой.

Самое главное! Перед монтажом обязательно снимаем пленку с панели!

Торец панели сначала заводим в стартовый профиль, затем слегка изгибаем саму панель и заводим второй. После чего вдвигаем панель в профиль. Можно использовать узкий шпатель, но очень аккуратно. Остается только прикрепить панель к профилям саморезами с прессшайбой, что также нужно делать осторожно, чтобы панель осталась целой. Вторую и последующие панели вставляем также.

Последний штрих — монтаж последней панели. Сперва отрезаем панель вдоль, затем по длине. По длине отрезаем так: берем расстояние от одной стены до начала стартового профиля и уменьшаем его на 1 мм. После чего вставляем первую сторону панели в угол, прямо в профили до упора, затем вставляем вторую сторону панели.

Так у нас между последними панелями получился зазор, необходимо состыковать панели. Часто руками сделать это очень сложно, поэтому берем малярный скотч и приклеиваем на панель две полоски поперек последней панели. Теперь подтягиваем ее к предыдущей. Готово.

Под светильники отверстия можно приготовить заранее или прорезать на готовом потолке. Сделать это можно ножом или коронками со сверлами. Потолок режется легко. Конечный вариант выглядит так:

Монтаж пластиковых панелей на потолок

Главная / Виды потолков / Из пластиковых панелей / Монтаж на потолок пластиковых панелей

Отремонтировать кухню или ванную – весьма хлопотное занятие. Особенно, когда дело касается потолков. Их нужно не только качественно сделать, но и подобрать подходящие материалы, чтобы они могли выдержать особенности эксплуатации.

Один из удачных вариантов для отделки – сделать потолок из пластиковых панелей. Они не бояться влажности, которая постоянный гость в обоих этих помещениях, легко моются, если это потребуется и не слишком сложны в установке.

Впрочем, только этими двумя помещениями сфера применения подобной отделки не огранивается. При желании, установка пластиковых панелей возможна в любых комнатах, и даже – на верандах дачных или загородных домов. При желании, можно собрать пластиковый потолок своими руками — сложного ничего нет.

Кроме того, когда пройдет определённое время, они могут немного наскучить. Но переделывать весь ремонт не придется – их можно просто перекрасить. Вопрос: можно ли красить пластиковые панели? — звучит достаточно часто, и многие считают, что этого делать нельзя. Но это не совсем верно – красить можно, но только специально предназначенной для этого краской.

Этапы работы

Чтобы отремонтировать помещение с применением пластиковых панелей, нужно немного разного инструмента, чуть-чуть терпения и аккуратности. Тогда, результат непременно порадует, а все работы будут выполнены довольно быстро.

Первым, что потребуется сделать, будет подготовка инструмента. Нужно его не так уж и много:

• Длинная линейка или рулетка
• Уровень, для точной разметки
• Острый нож
• Ножовка по металлу
• Ударная дрель, а лучше – перфоратор
• Карандаш или строительный разметочный шнур

Еще, конечно, потребуется приобрести все составляющие каркаса, к которому будет осуществляться крепление пластиковых панелей. Светильники тоже покупаются заранее, чтобы учесть их параметры при сооружении конструкции.

Следующим шагом станет сборка основания под монтаж декоративного покрытия.

Монтаж собственно самих панелей, и завершит всю работу установка элементов декора, если они предусмотрены. О том, как крепить пластиковые панели к потолку, будет рассказано дальше.

Все работы можно закончить за один – два дня, сели подойти к делу достаточно ответственно. А чтобы лучше представлять, как обшить потолок пластиковыми панелями, нужно рассмотреть каждый из шагов по отдельности.

Разметка креплений для основы

При помощи уровня, строго горизонтально, размечается линия по периметру помещения. По этой линии, впоследствии пройдет плоскость потолка, поэтому заранее нужно решить, на каком расстоянии от плиты перекрытия он будет находиться.

Это расстояние рассчитывается с учетом того, что у светильников есть большая запотолочная часть, которой должно хватить места между новой плоскостью потолка и плитой перекрытия.

Кроме того, в этом же пространстве будет находиться вся электропроводка и вентиляционные каналы. Это тоже следует учесть, при высчитывании необходимого отступа от перекрытия.

Когда линии разметки нанесены, можно переходить к следующему шагу – креплению каркаса.

Сборка каркаса

Естественно, перед тем, как приступать к сборке и монтажу основания, нужно вначале все необходимое закупить и подготовить инструмент.

В зависимости от выбранного варианта крепления, можно использовать или специальный стартовый пластиковый профиль, или воспользоваться алюминиевым, но тогда придется еще и декоративный плинтус купить, который замаскирует место стыка стены и потолка.

Любой из выбранных вариантов предполагает крепление первых частей будущего основания к стенам, по нанесенной разметке.

Это будет своеобразная рамка для каркаса. В закрепленный профиль вставляются поперечные элементы конструкции. Они дополнительно крепятся к потолочной плите при помощи специальных подвесов.

Расстояние между поперечными элементами как правило, составляет 50 – 60 сантиметров.

Все они монтируются так, чтобы впоследствии оказались направлены перпендикулярно декоративному покрытию. Установленные в основание детали, фиксируются при помощи саморезов по металлу. Собранный каркас должен быть расположен строго в горизонтальной плоскости и выглядеть, примерно, как на фотографии выше.

Если же помещение небольшое, а планки покрытия предполагается устанавливать поперек, а не в длину комнаты, то можно воспользоваться пластиковым стартовым профилем, совмещающим в себе функции крепежа и декоративного плинтуса, либо применить обычный профиль без декора.

Этот элемент будет нести на себе всю нагрузку, и больше ни к чему детали потолка крепиться в этом случае не будут. Выбирать этот вариант можно только тогда, когда расстояние от начала декоративной планки до ее конца, не слишком большое, иначе она просто вывалится из профиля или сильно прогнется посередине.

К тому же, полученная только при помощи таких элементов крепежа конструкция, будет не слишком прочной, поэтому, лучше сделать полноценный каркас из алюминиевых частей, а эти профили использовать по прямому назначению — для последующего декорирования стыков потолка и стены.

Сборка потолка

Как прикрепить пластиковые панели, теперь уже становится понятно – они просто вставляются в пазы на стартовом профиле и прикручиваются саморезами к каркасу. Либо, если используются только алюминиевые детали для основания, все части просто к нему прикручиваются, а потом место стыка со стеной, закрывается плинтусом для потолков.

Перед установкой на свое место, в тех частях покрытия, в которых будут установлены светильники, прорезаются отверстия для них.

Простота сборки, дает возможность собрать потолок из пластиковых панелей своими руками. И нет нужды привлекать к этому процессу специалистов.

Планки отпиливаются до нужной длины. Располагаться они должны поперек линий основания и на пол сантиметра не доходить до стен.

Это расстояние, позволит потом закрепить декоративный плинтус и одновременно служит для поступления воздуха в запотолочное пространство и вентиляции.

Каждая последующая часть вставляется в паз на предыдущей, и прикручивается посередине к деталям каркаса. Так необходимо собрать всю плоскость потолка.

Последняя часть обычно вставляется с трудом, но, если сделать эту часть немного меньше, чем остальные, то, приложив небольшое усилие, ее можно чуть согнуть, и она «зайдет» на свое место.

После установки последней детали, следует крепление потолочных плинтусов, если они были предусмотрены. И в целом, после фиксации последней декоративной части, можно считать сборку оконченной.

Как можно было убедиться, монтаж пластиковых панелей на потолок – очень простое дело, главное, следить, чтобы не оставалось щелей и зазоров между стыкуемыми деталями.

Для того, чтобы весь монтаж пластиковых панелей был предельно понятен, есть специальное видео:

Заключение

Как уже было сказано, выполнить монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками несложно. Было бы только желание, да немного усердия.

Цена на этот материал, даже с учетом необходимости покупать дополнительные элементы крепежа и декора – необременительна.

Все это делает такой вид отделки очень популярным, а огромное количество людей, выбравших именно такую отделку, не может ошибаться.

Значит, вариант очень неплохой, и стоит подумать над тем, чтобы в следующем ремонте применить именно его.

Обрешетка для пластиковых панелей – планирование и монтаж + видео

Прочная и ровная обрешетка для пластиковых панелей является обязательным атрибутом при подобной отделке потолка или стен. Имеется несколько вариантов обустройства надежного каркаса под ПВХ-панели, причем каждый из способов монтажа вполне выполним своими силами.

Пластиковые панели ПВХ – характеристики отделочного материала

Панели из поливинилхлорида обладают впечатляющим набором ремонтных преимуществ:

• Непревзойденная легкость – квадратный метр пластиковой облицовки весит менее 1 килограмма. Это позволяет отделывать пластиком так называемые «слабые» стены и потолки, которые не выдержат большой нагрузки;
• Экономичная стоимость. Потолочный или стеновой пластик на порядок (то есть в десять раз!) дешевле мрамора, натурального камня или качественной керамической плитки;
• Высокая влагостойкость, в том числе к насыщенному и раскаленному пару. Однако необходимо учесть, что преградой для влаги пластик не становится – он инертен к H₂O, и только. При необходимости защитить стены и потолок от воздействия воды без предварительной гидроизоляции не обойтись;
• Трудоемкого выравнивания стен и потолка не требуется, эту функцию выполняет грамотно установленная обрешетка для панелей ПВХ;
• Легкость санитарной обработки и долговечность пластиковой отделки в течение десятилетий;
• Большой выбор расцветок и размеров. При желании можно подобрать такие панели, что монтажные расходы будут минимальны.

К серьезному недостатку стенового и потолочного пластика стоит отнести его горючесть. Это особенно важно при ремонте туалета и других небольших комнат. Возгорание поливинилхлорида в малом замкнутом пространстве опасно токсичными продуктами горения, человек может задохнуться всего за несколько минут. Кроме того, настенный пластик сужает размеры комнаты – как минимум на несколько сантиметров с каждой стороны. Если стена неровная, то помещение уменьшится еще сильнее.

Качество монтажа пластиковых панелей практически целиком зависит от качества обрешетки. Непродуманный либо скверно собранный каркас обшивать ПВХ-панелями нельзя – такую конструкцию следует полностью переделать.

Чаще всего каркас монтируют из обыкновенных деревянных реек, ввиду простоты их установки и низкой стоимости древесины. Возможны и более нетривиальные варианты обрешетки, но они актуальны в исключительных случаях (см. ниже).

Как правильно сделать обрешетку под ПВХ-панели из деревянных реек?

Для внутреннего каркаса из дерева выбираются рейки сечением от 20х20 мм, это минимум. Важно, чтобы рейки были прямые и ровные, без сучков и трещин. Извлечь сломавшийся элемент из каркаса и заменить его на новую рейку довольно сложно. Направляющие обрешетки будут перпендикулярны устанавливаемым панелям, шаг между рейками – не более 50 см.

Первым делом следует оценить, нуждается ли дерево в антисептической обработке. Как правило, для сантехнических помещений и кухни такая обработка обязательна, ввиду высокой влажности таких комнат. Еще до начала установочных работ стопки реек развязываются, каждая обрабатывается антисептическим составом посредством кисти или пульверизатора. Желательно выполнить такую обработку на открытом воздухе за день до монтажа – тогда и дерево качественно просохнет, и малоприятные пары не придется усердно вдыхать.

Пропитанные рейки сначала выставляются по периметру потолка либо стены. Образуемый четырьмя рейками прямоугольник является основой всего каркаса. При установке реек периметра необходимо пользоваться уровнем и отвесом и несколько раз промерить «рамочную конструкцию» перед креплением. Периметр наверняка не будет плотно прилегать к стене, поэтому между рейками и стенами (потолком) подкладывают дополнительные бруски. Крепеж выполняется саморезными шурупами в заранее просверленные отверстия, шаг крепежа – не более 40 см.

Когда деревянный периметр на всех стенах создан, к нему монтируются дополнительные направляющие с шагом 35-45 см. Здесь тоже имеется своя хитрость – каждые 50 см эти протяженные рейки необходимо дополнительно крепить к стенам или потолку, иначе вся конструкция провиснет. Используйте массивную металлическую линейку для контроля прямолинейности направляющих реек, проводя ею между боковыми стойками периметра.

Законченный каркас должна быть прочным – пусть не на уровне обрешетки под вагонку, но без люфта и любых неровностей. После набивки на рейки пластиковой фурнитуры (окончаний, уголков, поворотов и т.п.) можно еще раз оценить крепость каркаса – и при необходимости укрепить его дополнительными рейками и шурупами. Тогда и ПВХ-панели скользнут на монтажное место свободно, и сама сборка пластикового облачения комнаты займет от силы несколько часов.

Обрешетка для панелей ПВХ из пластиковых элементов

Пластиковая обрешетка для пластиковых панелей несколько дороже деревянного каркаса и более чувствительна к неровностям стен. К ее достоинствам стоит отнести совершенную невосприимчивость к плесени и гниению, высокую скорость и заводскую надежность монтажа.

Пластиковые направляющие снабжаются специальными застежками-клипсами, чья конструкция аналогична замку «папа-мама» на ламинате или сайдинге. Обрабатывать антисептиками пластик не требуется, можно сразу приступать к монтажу стеновой или потолочной ПВХ-облицовки. Но! Боковые стойки периметра все равно придется делать из пластиковых реек, т.к. прочности пластиковых направляющих для большой площади отделки недостаточно.

Все без исключения пластиковые направляющие должны быть строго перпендикулярны монтажу панелей. Если отклонится хоть одна – клипса-защелка не сработает, и всю конструкцию придется переделывать. Поэтому каркас из пластика чаще используется при отделке небольших стен в банях и парных – когда высокая влажность делает дерево каркаса неприемлемым материалом.

Обрешетка для пластиковых панелей из металлических профилей

Данный вид обрешетки используется крайне редко, ввиду значительной стоимости алюминиевых профилей. Как правильно сделать обрешетку под ПВХ-панели из металла? Да практически так же, как аналогичную конструкцию для потолков из гипсокартона:

• Сначала вдоль периметра стены/потолка точно по уровню устанавливается стартовый П-образный профиль;
• Далее в него задвигаются металлические направляющие с перфорацией под крепеж ПВХ-панелей;
• Перфорированные направляющие дополнительно фиксируются к потолку или стенам с помощью шурупов, с шагом 80-90 см;
• Устанавливается пластиковая фурнитура, после чего можно приступать к монтажу самих панелей.

Прочность металлического каркаса существенно превышает деревянный или пластиковый аналоги, да и шаг между направляющими допустим значительно больше – 80 см против 40 см. Но цена алюминиевого каркаса может превысить стоимость всех панелей в несколько раз. Поэтому его используют, если остались излишки крепежных профилей после монтажа гипсокартона.

Также хорошо зарекомендовали себя составные обрешетки – из металлического периметра, к которому крепятся деревянные или пластиковые рейки. Соотношение цена/качество у таких гибридных конструкций стоит признать оптимальным именно для пластиковых панелей, используемых для декорации стен и потолков.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как установить бортовую плиту ПВХ Plastibec и молдинги!

«Украсьте свою комнату готовыми к установке панелями из искусственного дерева Plastibec» * НЕ ТРЕБУЕТСЯ Окрашивание! Изготовлен из высокопрочных виниловых материалов. Этот продукт работает как дерево: режет, склеивает или гвозди. Однако он не раскалывается и не имеет узлов. Этот продукт имеет пожизненную гарантию от гниения и предназначен для внутренних работ.

Монтаж с бортовым картоном ПВХ Plastibec ПРОСТО!

Закройте края и внесите незначительные изменения!

Композитный ПВХ обеспечивает большую прочность, но при этом остается работоспособным!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВАШИХ СТЕН!

Инструменты: торцовочная или ручная пила, молоток, уровень, угольник, пистолет для конопаток, рулетка и карандаш.Требуется дополнительный материал: клей для панелей (Eco-Bond Heavy Duty, PL Premium или no More Nails Tub Surround) и финишные гвозди 1 ½ дюйма.

Советы по установке:

• Используйте качественный клей для панелей и следуйте инструкциям производителя.
• Когда для вдавливания панелей друг в друга используйте деревянный брусок или торцевой надрез одной из панелей. НЕ используйте молоток непосредственно на панели или стыковых панелях слишком сильно.
• Учитывайте нормальное расширение и сжатие (1/32 дюйма).
• Для лучшей удерживающей силы угол наклона всех гвоздей и забивных гвоздей должен составлять 1/8 дюйма над поверхностью и закончить их набором гвоздей.
• По возможности забейте гвоздями паз в молдинге.
• Для более чистого пропила пропилите готовую поверхность.
• При приближении к розетке или выключателю выключите питание. Тщательно обмерьте место и вырежьте отверстие.

Процесс установки:

Раздвижная базовая отделка:

Удалите текущую основную плату для области установки. Измерьте свою стену, если ваша стена длиннее 8 футов, предварительно скосите соединительный конец со следующим куском основной доски, которую вы будете использовать.Удостоверьтесь, что нижние элементы обшивки выровнены по стене. Нанесите клей зигзагообразным узором на заднюю часть обшивки основания талии и приклейте к стене и гвоздю (если возможно, к стойке стены) через каждые 2 фута, чтобы закрепить обшивку основания пояса.

Доска для борта / обшивка:

Затем определите общую высоту обшивки. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линия на стене находится на уровне этой отметки по длине области установки. Начните с самого левого угла вашей установки (напротив, если вы левша).Каждая панель имеет шпунт и паз для равномерного прилегания и легкой установки. Держите край язычка ближе к начальному углу. При необходимости разметьте и удалите материал с панели со стороны язычка (внутренний угол). Поместите первую деталь в паз обшивки основания и вплотную к начальному углу. Убедитесь, что верх панели совмещен с отметкой на стене. Нанесите клей на тыльную сторону панели зигзагообразно, поместите в паз обшивки основания и поместите в угол.Осторожно установите следующие панели, не прилагайте усилий, чтобы соединить детали вместе, прибив гвоздями вверху и посередине каждые 16 дюймов, чтобы обеспечить лучшее сцепление. Последнюю панель также может потребоваться обрезать, чтобы она соответствовала размеру. Убедитесь, что все панели установлены правильно.

Заглушка :

Измерьте вашу стену, если ваша стена длиннее 8 футов, предварительно скосите соединительный конец со следующим куском резиновой заглушки, которую вы будете использовать. Убедитесь, что части заглушки выровнены по верхней части панели. Нанесите клей в зигзагообразный узор на спинке кепки с поясом.Перед приклеиванием или прибиванием гвоздями убедитесь, что конец с канавками направлен вниз. Прикрепите к стене и прибейте каждые 2 фута, чтобы закрепить резиновый колпачок.

Бухта / Молдинг обуви:

Измерьте высоту в углу от верха поясной планки до низа бейсболки. Отрежьте длину бухты: убедитесь, что детали бухты входят в угол. Нанесите клей на заднюю часть бухты. Прикрепите к стене и прибейте каждые 2 фута, чтобы закрепить Cove.

Отделка:

Убедитесь, что все гвозди находятся немного ниже поверхности продукта.Нанесите карандаш для заполнения на головку ногтя и вытрите излишки сухой тканью. Ваша установка завершена.

Техническое обслуживание:

Очистка столярных изделий Plastibec влажной тканью делает их похожими на новые.

PDF-версию этого документа можно скачать здесь.

Обучающие видеоролики и процедуры по изоляции

Обучающие видеоролики от Buy Insulation Products.com

Видеоинструкции по установке изоляции труб из стекловолокна

• Показывает наш профессиональный комплект изоляционных материалов (костюм, маска, очки и перчатки).
• показывает аксессуары для изоляции труб, которые вы можете добавить в корзину.
  • Лента ASJ Max
  • Виниловая лента ПВХ
  • Королевские гвозди
  • Нож Dexter (1376HB)
  • TIK-C585 Штангенциркуль
• объясняет медь vs.Железная труба
• Демонстрация штангенциркуля TIK-C585 компании Insulation King
• Способы правильно измерить свой «размер трубы».
• Объяснение нашей бесплатной стыковой ленты (1 кусок / 3 фута секции)
• Установка стекловолоконной изоляции для труб Owens Corning ASJ Max
• Установка заглушки под 90 градусов из ПВХ

Как измерить размер трубы с помощью штангенциркуля

• Объясняет, как использовать штангенциркуль TIK-C585 компании Insulation King
• Измеряет размеры медных и железных труб

Как установить алюминиевые обрезные и рулонные кожухи и колпачки

• Объясняет различные типы кожухов и фитингов
• Показывает, как установить алюминиевый кожух с помощью фабричных ремней.
• Показывает, как установить алюминиевую крышку отвода на 90 °

Как установить оболочку из ПВХ на изоляцию из стекловолокна

Как изолировать тройник с помощью крышки фитинга тройника / клапана из ПВХ

• Показывает, как правильно установить крышку фитинга тройника / клапана из ПВХ на изолированную трубу.

Как изолировать клапан с помощью съемной крышки клапана

Как установить крышку соединения из ПВХ

Как вырезать изоляцию из стекловолокна трубы для установки поверх соединения трубы

Как предотвратить замерзание трубы с помощью нагревательного кабеля и изоляции трубы из стекловолокна

Инструкции по установке TUFTEX

Это можно сделать за 5 простых шагов

1. Определить размеры
2. Опоры для резки и гвоздя
3. Предварительно просверленные панели TUFTEX®
4. Закрепите панели на месте
5. Сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь

Советы по установке:

Панели

TUFTEX® — это лучшие строительные панели, доступные для многих проектов по благоустройству дома, таких как покрытия палуб, солнечные веранды, навесы для автомобилей, покрытия патио и панели для уединения, а также для многих легких коммерческих и сельскохозяйственных приложений.Их не рекомендуется использовать в качестве первичной кровли жилых или коммерческих зданий.

Хранение:
Храните панели TUFTEX® в защищенном от солнца месте, предпочтительно в помещении. Не храните на открытом воздухе в непокрытых штабелях, так как это может привести к повреждению от перегрева.

Резка:
Отрежьте каждую отдельную панель TUFTEX® универсальным ножом или парой ножниц. Несколько панелей можно разрезать с помощью циркулярной пилы с перевернутым полотном для фанеры или ручной пилы с мелкими зубьями.

Боковые и торцевые перекрытия:
Закройте все боковые и торцевые нахлёстки силиконовым герметиком.Перекрыть стороны панелей одним гофром, а торцы панелей на 4 дюйма.

Крепление:
Внимание: Просверлите предварительно все крепежные отверстия.
Панели TUFTEX® естественным образом расширяются и сжимаются при изменении температуры. По этой причине все крепежные отверстия должны допускать расширение и сжатие панелей. Всегда предварительно просверливайте отверстия перед креплением панелей к опорам. Диаметр отверстия должен быть на 1/8 дюйма больше диаметра гвоздя или винта. Не затягивайте крепеж слишком сильно.Рекомендуются алюминиевые гвозди или шурупы с прикрепленной неопреновой шайбой. При установке кровли закрепите панели на венцах гофры. При облицовке сайдингом или стенами закрепите панели в впадинах.

Шаг:
Запланируйте минимальный уклон в 1 дюйм на каждый горизонтальный фут крыши. (Шаг — это высота в дюймах, на которую поднимается стропила на каждый горизонтальный фут.) В районах с сильным снегом планируйте уклон до 3 дюймов на фут.

Опорная конструкция с поперечными распорками:
Установите панели TUFTEX® UltraVinyl и SeaCoaster на максимальную длину 24 дюйма на центральной поперечной распорке.Панели TUFTEX® PolyCarb могут быть установлены на поперечных распорках с максимальным пролетом 36 дюймов.
Обратитесь в местный строительный отдел относительно требований.

Закрывающие полосы:
Используйте закрывающие полосы TUFTEX®, которые доступны как из дерева, так и из пеноматериала. Эти закрывающие полосы были разработаны для использования с гофрами SeaCoaster с круглыми волнами и восьмиугольными волнами из PolyCarb и UltraVinyl.

Проблемы с нагревом и температурой:
Убедитесь, что вы выбрали правильный продукт для своего проекта.Для проектов в жарких или холодных областях, где температура поверхности может колебаться от + 270 ° F до -40 ° F, выберите панели TUFTEX® PolyCarb. Непрозрачные панели TUFTEX® UltraVinyl и SeaCoaster подходят для любых погодных условий и температуры поверхности до 150 ° F. Полупрозрачные и прозрачные панели TUFTEX® UltraVinyl и SeaCoaster должны устанавливаться только для использования в более мягких погодных условиях и не рекомендуются для мест с высоким ультрафиолетовым излучением или температурой поверхности, которая может превышать 125 ° F. Никогда не устанавливайте полупрозрачные или прозрачные панели TUFTEX® непосредственно на темные стропила или закрывающие полосы.Для достижения наилучшего результата нанесите белую краску на верхний край стропила или закрывающей планки, подверженный воздействию солнечных лучей. Не перекрывать и не наносить на существующую кровлю или решетку.

Вентиляция:
Все конструкции, покрытые TUFTEX®, нуждаются в соответствующей вентиляции, чтобы контролировать конденсацию и обеспечивать охлаждение. Если может возникнуть сильный нагрев, выберите для своего проекта панели TUFTEX® PolyCarb.

Как установить стеновые панели — Руководство по установке панелей

КАКОЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ?

Все наши стеновые панели имеют встроенную систему блокировки шпунта и паза, которая является водонепроницаемой и создает гладкую поверхность.Наши панели могут быть установлены одним из следующих способов —

(обратите внимание, что метод установки является личным выбором и предпочтениями, вы должны выбрать лучший метод, который будет соответствовать вашему конкретному ремонту)

Клей и силикон —
Большинство Стеновые панели обычно устанавливаются непосредственно на оштукатуренную стену или потолок или непосредственно поверх плитки. Для экономии времени и беспорядка панели также можно установить прямо поверх керамической плитки с помощью силикона.Если вы собираетесь на пористую поверхность, например, на штукатурку, мы рекомендуем использовать клей без растворителей (Pink Grip).

Клей и булавки, шурупы или скобы —
Панели можно скреплять булавками, винтами или скобами по обе стороны от досок, где расположена система блокировки шпунта и паза (штифты будут скрыты, когда другая панель будет вставлена ​​на место) это будет удерживать панели на месте, пока клей схватится.

Рекомендуемые инструменты

Пила с мелкими зубьями (идеально 14 зубьев на дюйм) или лобзик
Stanley Knife
Рулетка
Пистолет для скелетов
Клей (ДОЛЖЕН БЕСПЛАТНО БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ )
Силикон
Штифты, скобы или шурупы (если используются при установке)
Spirit Level
Карандаш
Двусторонняя лента

Установка потолочных панелей

СОВЕТ: Прежде чем отрезать панели по длине, измерьте ширину потолка.Если вы устанавливаете панель с серебристой функциональной полосой, вам может потребоваться обрезать первую и последнюю панель по ее длине, чтобы добиться «сбалансированного» вида. Это позволит избежать обрезки тонкой полоски, когда вы подойдете к окончательной установке панели.

Измерьте длину потолка с помощью рулетки и перенесите ее на панель, наметив на ней прямую линию карандашом. Отрежьте по размеру пилой или лобзиком.
Удалите всю защитную пленку с передней части панели.
Нанесите большое количество клея / герметика на заднюю часть панели и прикрепите к потолку с помощью винтов, скоб или булавок через язычок панели примерно каждые 30 см.
Повторите процесс для каждой панели, плотно прижав их друг к другу с помощью профиля с гребнем и канавкой для получения аккуратной отделки.
Для обрезки края потолка можно использовать квадрантные, заглушки или заглушки.

СОВЕТ. Обрезку легче установить, сняв выступ сзади ножом Стэнли и выбросив ее. Прикрепите к потолку и стене напрямую, используя комбинацию силикона и двустороннего скотча (протяните полоску силикона вдоль стены и прикрепите двусторонний скотч к краю обшивки, которая будет приклеиваться к потолку).Двусторонняя лента удерживает накладку на месте, пока силикон застывает.

ОТДЕЛКА ОТДЕЛКИ.

Для обрезки окна используйте внешний жесткий угол. Подровняйте углы и закрепите их, используя комбинацию двусторонней ленты и силикона
Плинтус можно использовать для аккуратной отделки на уровне пола
Торцевые заглушки можно использовать, если вы только частично облицовываете стены, для аккуратной вертикальной или горизонтальной отделки
H-образные обрезки можно использовать, если вы хотите соединить панели вместе (для увеличения длины или создания эффекта)

Как построить видеостену

Видеостены — это впечатляющий способ отображения видеоконтента.Они отлично подходят для офисных входов и вестибюлей. Они также могут быть особенно полезны в музеях, театрах и даже в школах.

Построение видеостены действительно зависит от цели вашей видеостены и ваших целей. Есть несколько способов построить и установить видеостену, и мы рассмотрим некоторые из них в этой статье.

Перед тем, как построить видеостену: ставьте цели и измеряйте!

У вас или вашей организации, вероятно, есть веская причина для создания видеостены.Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что ваши цели и задачи четко определены. Это может сэкономить много денег в будущем!

Вот что следует учитывать:

• Для чего нужна видеостена?
• Где он будет находиться?
• Есть ли поблизости электрическая розетка?
• Видеостена какого размера вам нужна?
• Что должна делать ваша видеостена?
• Есть ли поблизости Wi-Fi или доступ в Интернет?
• Есть ли поблизости какой-нибудь фонтан / водопад? (проблема в гостиницах и зданиях)
• Кто его установит? Вам нужно нанять профессионалов?

Перед тем, как приступить к созданию видеостены, рекомендуется составить официальный проектный документ.Идея состоит в том, чтобы проверить работоспособность всего проекта, прежде чем что-либо покупать. Попросите других сотрудников вашей организации просмотреть проектный документ и задать вопросы. Кто-то может поднять важную проблему, которая может уберечь проект от дополнительных затрат и непредвиденных проблем.

Измерение осведомленности

Распространенная ошибка при создании видеостены — забыть о неожиданных размерах:

• Фактический размер дисплея (а не заявленный размер диагонали экрана)
• Размеры рамы и несущей конструкции
• Требуется место ЗА дисплеями и опорной конструкцией
• Расстояние между дисплеями (при использовании нескольких дисплеев)
• Расстояние до источников питания и подключения к Интернету
• Помещение для медиаплееров, компьютеров, адаптеров WiFi

Большинство офисных стен, как правило, 8.5 футов в высоту. Но вам следует тщательно измерить высоту и ширину вашей стены, чтобы знать общую площадь, с которой вы работаете. Вы можете думать об этой области как о размере вашего холста. При разработке видеостены рекомендуется набросать эскиз, чтобы учесть поля вокруг видеостены. Возможно, вы захотите представить определенную эстетику, и поля играют большую роль, когда дело доходит до эстетики видеостены.

Создайте схему вашей видеостены, чтобы иметь хорошее представление о том, как она будет выглядеть после установки.

Легко не понять, на какой высоте ваша опорная конструкция может расположить вашу видеостену от пола. Вполне возможно, что ваша видеостена будет почти касаться потолка и в конечном итоге будет выглядеть неуклюже. Вот почему важно знать, что ВСЕ ваши размеры!

Кроме того, вы должны знать ВЕС всей вашей системы видеостены. Сюда входит вес всех рам, несущей конструкции, дисплеев и кабелей. Причина в том, что если вы собираетесь прикрепить видеостену к стене, вы должны быть уверены, что ваша система крепления выдержит нагрузку, которую вы собираетесь на нее возложить.

Мы настоятельно рекомендуем вам нанять профессиональную компанию по установке телевизионных / развлекательных систем (имеющую лицензию и застрахованную), чтобы построить вашу видеостену.

Адрес Потенциальные опасности

Видеостены обычно представляют собой большие и тяжелые конструкции. Некоторые стойки для видеостен и несущие конструкции могут весить до 200 фунтов! При этом следует помнить о некоторых потенциальных опасностях:

• Острые углы, в которые могут наехать люди. Подумайте о людях, которые умеют быстро скруглять углы.Есть ли большая вероятность, что они столкнутся с этим?
• Будет ли он отдельно стоящим? Будет ли ваша видеостена считаться опасной для чаевых? Можете ли вы прикрутить его к земле?
• Можно ли убрать кабели и шнуры питания, чтобы не споткнуться?
• Потребляемая мощность. Может ли ваша розетка и любое другое оборудование для подключения к источнику питания (например, устройства защиты от перенапряжения) выдерживать напряжение и силу тока, необходимые для видеостены?

Наконец, последнее, о чем следует подумать, — это кондиционирование и вентиляция для вашей видеостены.Некоторым видеостенам действительно необходимо работать в прохладной среде, чтобы избежать перегрева. Это еще одна причина, по которой вам нужно убедиться, что за дисплеями достаточно места для вентиляции.

Теперь, когда это не проблема, давайте поговорим о том, как построить видеостену!

Метод 1. Будьте проще. Держите его на одном экране

Благодаря тому, что светодиодные экраны, телевизоры и цифровые дисплеи с каждым годом становятся все шире, создание видеостены стало намного проще.Десять лет назад вам приходилось либо использовать проектор, либо создавать видеостену, собирая сетку из телевизоров или дисплеев.

Начиная с самого большого «экрана», который вы можете купить, Samsung выпустила 292-дюймовый (24 футовый) экран MicroLED с разрешением 8K. Его правильно назвали «Стеновая роскошь».

Это, очевидно, решает проблему создания видеостены, однако цена Wall Luxury высока. Стоимость всей установки, включая установку и доставку, составляет 1 500 000 долларов США.Для некоторых организаций и предприятий это вполне может быть в бюджете, и, кроме того, вы попросите Samsung установить его и предоставить поддержку.

Теперь даже 24 фута могут оказаться слишком большими для ваших нужд. Большинство видеостен с сеткой имеют размер 10 на 8 футов (десять футов в ширину и 8 футов в высоту). На момент написания статьи 98 дюймов (диагональ) — это примерно самый большой размер телевизора, который можно купить. Это означает, что эти телевизоры имеют размер 7 футов на 4 дюйма (семь футов в ширину и четыре фута в высоту), что, по сути, является самой большой видеостеной, которую вы можете иметь с одним экраном.

Примерно так будет выглядеть ваш самый большой дисплей 2020 года на стене.

Если это соответствует вашим требованиям, вам не придется строить видеостену в виде сетки. Далее нужно прикрепить дисплей к стене. Ваши ИТ-специалисты или специалисты по оборудованию могут иметь опыт в этой области, в противном случае мы рекомендуем нанять профессиональную компанию по установке развлекательных систем для установки. Дисплеи такого размера тяжелые и громоздкие. При монтаже может многое выйти из строя!

Подключение медиаплеера

Чтобы транслировать видео, слайд-шоу или вывески на ваш дисплей, вам понадобится медиаплеер — небольшой компьютер — для трансляции.Вы можете использовать настольный компьютер, если хотите, но мы настоятельно рекомендуем использовать медиаплеер, поскольку он специально разработан для этой цели. Они компактны и созданы в соответствии со спецификациями для вывода видео на большой дисплей.

Мы рекомендуем Intel NUC Media Player

Хорошая особенность медиаплееров, таких как Intel NUC, заключается в том, что их можно прикрепить к задней стороне дисплея с помощью двусторонней липучки.

Большинство медиаплееров достаточно малы, чтобы их можно было прикрепить на липучке к задней части дисплея

Кроме того, вы можете убрать медиаплеер в шкаф или под потолком.Если вас беспокоит, что кабели не будут повсюду выглядеть грязно, мы рекомендуем купить консилер для кабелей (белые пластиковые трубки для скрытия кабелей). Они сохранят ваши кабели красивыми и аккуратными, вписываясь в большинство цветов стен.

Программное обеспечение для видеостен

После того, как ваш медиаплеер и дисплей физически установлены, вам нужно будет установить на медиаплеер программное обеспечение для воспроизведения видеофайлов, слайд-шоу и других медиафайлов. Rise Vision — это облачная система управления контентом цифровых вывесок, которая позволяет невероятно легко транслировать видеостены, слайд-шоу и вывески на ваш дисплей (или на любой ваш дисплей, если на то пошло).

Мы настоятельно рекомендуем вам сначала попробовать Rise Vision, прежде чем пытаться использовать вариант «сделай сам». Rise Vision не требует стресса, быстро настраивается, и мы готовы поддержать вас на протяжении всего процесса. Кроме того, наша система управления контентом и галерея шаблонов были разработаны, чтобы сэкономить организациям до 16 часов в неделю на создание контента и планирование. Мы обнаружили, что именно здесь большинство школ, предприятий и организаций тратят большую часть своего времени, когда дело доходит до трансляции видеостен и контента цифровых вывесок.

Из этого видео вы узнаете, как установить Rise Vision для системы цифровых вывесок с одним дисплеем:

Если вы все еще хотите пойти по пути «сделай сам», у нас есть несколько статей, которые вам помогут:

Метод 2: создание сетки видеодисплея (несколько экранов / дисплеев)

До недавнего времени этот метод использовался для создания видеостен. И это еще можно сделать. Это просто немного больше работы с точки зрения настройки и установки.А теперь перейдем к шагам.

Выбор дисплеев и монтажного оборудования

Исходя из поставленных вами ранее целей, вы должны иметь хорошее представление об общих размерах вашей видеостены. Теперь вам нужно будет найти правильную комбинацию дисплеев и монтажного оборудования.

Большинство монтажных рам подходят для дисплеев различных размеров. Просто не забудьте тщательно записать эти значения при выборе правильных дисплеев. Например, на Peerless 3X3 Video Wall можно разместить дисплеи с диагональю экрана от 46 до 55 дюймов.Опять же, убедитесь, что получили фактические размеры экрана по высоте и ширине (а не только по диагонали). Эти значения понадобятся вам позже, когда вы сделаете наброски размеров и схемы установки.

Peerless 3X3 Video Wall позволяет разместить дисплеи с диагональю экрана от 46 до 55 дюймов.

Нанять профессиональных подрядчиков для развлечений или установить его в соответствующем внутреннем отделе

Из всех методов, упомянутых в этой статье, этот метод имеет наибольшую вероятность сбоев проекта и проблем с безопасностью.Сетки видеодисплея — большие, громоздкие установки, которые намного сложнее настроить и заставить работать.

Измерьте стены, монтажную раму и дисплеи

Даже если вы собираетесь поручать установку видеостены профессиональному подрядчику или другому внутреннему отделу, вам все равно будет полезно достать измерительную ленту. Вы не только сможете проверить свои измерения с помощью того, что предложат установщики, но и получите лучшее представление о том, как вы хотите, чтобы ваша сетка видео выглядела после того, как закончите вычисления.

Аналогично методу 1, описанному выше, вам нужно наметить стены, поля и размеры оборудования. Большая разница с видеосеткой заключается в том, что у большинства крепежных приспособлений для видеосетки есть ножки. Возможно, вы не будете привинчиваться к стене, однако в некоторых случаях это может иметь смысл для дополнительной безопасности.

Зная размеры монтажной рамы, вы сможете представить, как будет выглядеть установка в целом после ее завершения. Найдите монтажные отверстия дисплея в раме, чтобы вы могли оценить, как будет выглядеть вся установка.

После того, как вы измерили все монтажные отверстия и размеры рамы, вы можете наложить размеры монитора, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть законченная сборка

Доступность дисплея

Легкая шутка — установить монтажную рамку для видеостены вплотную к стене. Это может сделать практически невозможным прокладку кабелей и обслуживание дисплеев. Хорошее практическое правило — убедиться, что чьи-то руки могут заходить за видеостену, где одна рука тянется к порту, а другая направляет фонарик.Иногда техническим специалистам будет трудно заглядывать за видеостену, и им потребуется еще больший доступ для фонарей и отверток.

Ваш медиаплеер, скорее всего, должен быть настольным компьютером

Ваш традиционный медиаплеер цифровых вывесок обычно предназначен для трансляции на один дисплей. Для сетки видеостены вам нужно будет создать собственный настольный компьютер с 9 портами отображения. Ваш локальный компьютерный магазин может собрать компьютер для этого конкретного приложения, или вы можете сделать это самостоятельно.

Mac, Windows, Chrome или Linux?

Mac и Chrome OS на самом деле не предназначены для приложения видеосетки. Скорее всего, вы захотите использовать Windows. Если вы очень любите приключения, вы можете попробовать построить сетку видеостены, используя Linux в качестве операционной системы. Хорошая новость в том, что сначала попробуете Linux: если вы откажетесь, вы всегда сможете переформатировать компьютер в компьютер с Windows.

Расположение медиаплеера или компьютера

Настольный компьютер обычно немного больше медиаплеера по размеру.Тем не менее, вы можете убрать компьютер в ближайший шкаф или за видеостеной. В рамке вашей видеосетки могут быть отверстия, которые позволят вам прикрепить к ней полку. Компьютер можно поставить на полку. И, как всегда, настольный компьютер можно убрать под потолок.

Настройка программного обеспечения медиаплеера

Для видеостен в виде сетки мы рекомендуем использовать операционную систему Windows. Это лучшая операционная система, которая может одновременно обрабатывать несколько дисплеев. Прочтите эту статью Rise Vision, в которой подробно описано, как настроить учетную запись Rise Vision при запуске нескольких дисплеев.

Метод 3: Проектор

Для некоторых приложений проектор может стать отличным способом создания видеостены. Это может снизить затраты на проект и снизить угрозу безопасности, которую могут создать дисплеи и видеосетки. Не говоря уже о том, что с эстетической точки зрения они иногда могут создавать самые красивые изображения!

Установка проектора

Идеальное место для большинства проекторов — на потолке. Это предотвратит попадание прохожих между источником света и стеной или экраном.С учетом сказанного, опять же, мы рекомендуем вам установить проектор в ИТ-отделе или отделе оборудования или поручить его установке лицензированному и застрахованному подрядчику. Дело не только в том, что установка оборудования, установленного на потолке, может быть опасной, опыт имеет большое значение, когда дело доходит до получения великолепно выглядящего изображения с проектора.

Знайте проекционное соотношение вашего проектора

Знание проекционного соотношения проекторов поможет вам определить расстояние, на котором проектор должен находиться от стены или экрана.Чтобы определить расстояние, на котором необходимо установить проектор от стены или экрана, возьмите ширину диагонали экрана и умножьте ее на минимальное значение, указанное в качестве проекционного отношения. Например:

Размер экрана: 100 дюймов

Проекционное отношение: 1,85

Расстояние от экрана = 100 дюймов x 1,85 = 185 дюймов (дюймов) или 15 футов, пять дюймов

Все проекторы имеют проекционное отношение. Вы можете использовать это соотношение для определения места установки проектора.

Во время установки очень важно протестировать проектор, чтобы убедиться, что изображение, которое отображается на стене, находится по центру и не наклонено в каком-либо направлении.Крепежные детали проектора необходимо отрегулировать осторожно, чтобы изображение было идеально выровнено. Многие проекторы имеют настройку тестовой сетки, которая проецирует изображение сетки на ваш экран или стену. Вы можете использовать эту настройку для регулировки вашего проектора.

В вашем проекторе может быть режим сетки, который поможет вам выровнять изображение во время установки. При выборе этого режима указанная выше сетка будет проецироваться на ваш экран или стену.

Также убедитесь, что соблюдается рекомендованное заводом-изготовителем безопасное расстояние, чтобы предотвратить возгорание.Проекторы могут сильно нагреваться (до 300 градусов!) И потенциально могут вызвать возгорание. Мы рекомендуем вам прикрепить клейкие полоски для измерения температуры к монтажным поверхностям, чтобы иметь возможность измерять температуру возле проектора. Вы захотите сделать перекрестную ссылку на температурный класс вашего потолка или других близлежащих материалов, чтобы убедиться, что вы не создаете опасность возгорания.

Установка медиаплеера

В идеале медиаплеер необходимо установить рядом с проектором. В противном случае вам придется проложить кабели на большее расстояние, если вы решите убрать медиаплеер подальше от проектора.А более длинные кабели обычно увеличивают стоимость проекта.

Опять же, проконсультируйтесь со своим ИТ-отделом или отделом обслуживания, чтобы узнать, могут ли они установить медиаплеер. Хорошая новость заключается в том, что в наши дни большинство медиаплееров легкие, поэтому их установка на потолок должна быть довольно простой.

Так же, как вы подсоединяете кабель HDMI к медиаплееру, а другой конец подсоединяете к дисплею, в этом сценарии вы подсоединяете другой конец кабеля HDMI к проектору.

Включите медиаплеер и проектор.Посмотрите, сможете ли вы воспроизвести изображение на экране или стене. Если можете, то вы в деле!

Не забудьте про звук!

Установка проектора может быть сложной задачей, и о звуке легко забыть!

Многие медиаплееры имеют аудиовыход. Например, Intel NUC имеет один перед устройством. Возможно, вам придется изменить настройки звука медиаплеера для вывода через аналоговый аудиопорт (вместо HDMI). Затем вы можете использовать аудиокабель для подключения внешних динамиков, чтобы обеспечить звук в комнате.

Определить, где разместить внешние динамики, — это своего рода искусство, потому что в каждой комнате будет разная акустика. Вы можете поэкспериментировать с размещением динамиков в разных местах по всей комнате, чтобы увидеть, как звук отражается в комнате. Всегда будет сладкое пятно, вам просто нужно его найти!

Как настроить Rise Vision, если вы используете проектор

Хорошая новость заключается в том, что вы можете подключить мультимедийный проигрыватель Digital Signage к большинству проекторов.Чтобы запустить цифровую вывеску Rise Vision на системе видеостены с проектором, вы можете посмотреть это видео:

Сделайте вашу видеостену проще простого с Rise Vision!

Rise Vision позволяет легко управлять любой видеостеной по вашему выбору. Лучше всего то, что мы обнаружили, что наши клиенты экономят до 16 часов в неделю, используя наши готовые шаблоны. Мы обнаружили, что настоящие расходы на цифровые вывески — это создание контента. Попробуйте бесплатную пробную версию Rise Vision и убедитесь, насколько легкими могут быть цифровые вывески!

Сколько стоят видеостены? Ценообразование

Спросите любого установщика, сколько стоит видеостена, и, возможно, вас ждет долгая беседа.Понятно, что эти системы — своего рода современное чудо в мире технологий: качество технологий стремительно растет из года в год, а цены неуклонно снижаются. Стоимость видеостены сейчас, в конце 2020 года, может измениться к концу 2021 года (и мы сделаем все возможное, чтобы со временем обновить эту статью). Но в целом, что покупатели должны ожидать платить?

Подумайте о стоимости светодиодных видеостен

Одна из причин, по которой сложно просто указать здесь средние цены, заключается в том, что затраты на видеостены могут колебаться в основном в зависимости от размера.

Но еще один важный фактор — это соотношение сторон. Для специальных размеров требуются специальные медиаплееры и контент, что значительно увеличивает затраты и усложняет установку.

Большинство носителей производятся с соотношением сторон 16: 9, поэтому все, что отличается от этого, приведет к экспоненциальному увеличению затрат. Это может быть полезно в более художественных условиях, таких как музеи, галереи или элитные мотели, но не обязательно в корпоративных или средних розничных сетях.

У Лионеля Феликса, интегратора с многолетним опытом и основателя Felix Media Solutions, есть хорошие новости.

«Затраты снижаются, а каждые 18 месяцев они снижаются примерно наполовину», — говорит он.

«В прошлом году мы предлагали системы с диагональю от 120 до 165 дюймов. — только полная покупка оборудования до затрат на установку — от 45 000 до 120 000 долларов, в зависимости от производителя, размера и плотности пикселей решения».

«Другой пример наших цен: в аудитории на 300 мест, решение с двумя стенами и минимальным расстоянием просмотра 15 футов, мы продали эти два экрана по цене 440 000 долларов, причем большую часть из них пришлось на оборудование.Установка была довольно простой ».

«Около 20% бюджета должно быть выделено на установку стены. Для крупных проектов требуется, чтобы строительная компания выполняла работы по установке гипсокартона в соответствии со строгими требованиями. В идеале они должны были проделать работу над этими проектами раньше ».

Самые дорогие детали системы видеостены

Вы начнете часто слышать и читать о «шаге пикселя», если хотите купить видеостену, поэтому вы должны знать, что означает этот важный фактор.

Согласно заявлению производителя Planar, «шаг пикселя описывает плотность пикселей (светодиодных кластеров) на светодиодном дисплее и коррелирует с разрешением. Шаг пикселя, который иногда называют шагом или шагом точки, — это расстояние в миллиметрах от центра пикселя до центра соседнего пикселя ».

По сути, меньший шаг пикселя обеспечивает более близкое расстояние просмотра (или то, насколько близко вы можете стоять к экрану, чтобы он не выглядел пиксельным).

Обратите внимание, что 2.Шаг пикселя 5 мм — это верхний предел для решения внутри помещений. Чаще всего для внутренних систем требуется шаг пикселя 1,7 или 1,5 мм. Это может увеличить цену в зависимости от производителя экрана, выбранного вашим интегратором.

Связано: 4 способа видеостены улучшат вашу совместную работу

Основными компонентами видеостен являются корпус (алюминиевая рама с соотношением сторон 16: 9 или квадрат), блок питания, видеокарта и блоки питания.Затем субпанели (сами светодиодные экраны) встают на место на печатной плате.

Поскольку эти системы очень модульные, среднего качества обычно вполне достаточно. Вы можете сказать об этом своему партнеру по интеграции — они будут счастливы, что вы не требуете самый дешевый вариант.

Безусловно, самая дорогая часть видеостены — это субпанель или отдельные светодиодные панели, которые вставляются в каждый кадр.

Они излучают свет, на который вы смотрите, и руководствуются качеством светодиодных диодов.Они должны точно воспроизводить свет и сами по себе являются очень сложными системами.

Светодиодные стены, соответствующие цвету, имеют почти бесконечную контрастность. Их способность воспроизводить очень точные цвета и изображения — вот что определяет их высокую цену.

«Что-то вроде 165-дюймовой стены должно стоить где-то в диапазоне от 60 000 до 80 000 долларов для экранов высокого класса; снизьте его примерно на 25% для надежных средних систем (включая устройство для масштабирования, запасные части и весь комплект) », — говорит Феликс.

«Приблизительно за 25 000 долларов при диапазоне 165 дюймов и ниже вы можете получать изображения более низкого качества и с меньшей точностью».

Получение максимальной отдачи от инвестиций

ИТ-специалистов сравнивают продукты на основе спецификаций. Но Феликс говорит, что они должны быть готовы понимать размеры пикселей, что есть, а что нет в их сети, последствия для безопасности и т. Д. До начала проекта.

«У этих проектов так мало сетевых последствий, что обычно это не проблема. Проекты AV over IP обычно предоставляются в сети интегратора.”

Что еще более важно, ИТ-специалистам необходимо разбираться в графиках и технических деталях самого плеера: Mac Mini? Полностью промышленный медиаплеер? Им необходимо понимать игрока, даже если они не хотят иметь ничего общего с контентом, который воспроизводится с него.

Не обманывайтесь ценами на светодиодные видеостены на Alibaba или других дисконтных площадках. Феликс говорит, что эти мега-дешевые решения приведут только к головной боли.

«Низкое качество цветопередачи на субпанелях сделает видеостену странной; похоже на то, как ужасно выглядит холодная цветовая температура при теплом освещении.Их также невероятно легко сломать, и обычно на них нет надежных гарантий ».

«Пластиковый корпус: будьте осторожны! Если вы найдете его в Интернете по дешевке, знайте, что это шасси будет покачиваться и шататься, как плохой штакетник. Их следует немедленно исключить из рассмотрения ».

RFP Шаблон: Видеостены

Разница между панелями заметна: даже неспециалист мог их увидеть и заметить разницу в качестве. Есть много производителей с огромной разницей в качестве, поэтому убедитесь, что ваш партнер по интеграции четко описывает варианты… и да, вам следует обратиться к технологическому интегратору для такого проекта.

Если у рассматриваемого производителя экрана нет офиса или поставщика в США, это красный флаг. Будет еще одна головная боль, если что-то понадобится заменить в будущем.

Наконец, для тех, у кого самый ограниченный бюджет, решение для видеостены на базе телевизора может быть лучшим вариантом. У них будут швы посередине (из-за полей на самих телевизорах), но они могут быть примерно на 50% дешевле, чем светодиодные решения.

Просто убедитесь, что ваш партнер-интегратор выбрал экран, обслуживаемый спереди, — его будет проще обслуживать в дальнейшем.

Как установить виниловый забор

Как установить виниловый забор

Посетите наш канал YouTube, где можно найти видеоролики о том, как профессионально установить виниловые заборы, ворота и другие изделия для ограждений. У нас есть множество советов и приемов, которые помогут вам научиться устанавливать виниловый забор на своей территории. Посмотрите наши видео на этой странице или посетите наш канал YouTube и подпишитесь, чтобы быть в курсе всего нашего нового контента.

Расчет материала ограждения

Как построить виниловый забор? Первое, что вы должны сделать, — это составить план.Вы должны измерить и разложить свою работу. Когда у вас будет готов общий макет, вы сможете определить, какие материалы вам понадобятся для вашего проекта. Посмотрите это видео ниже, и вы знаете, как делать эти шаги как профессионал!

Настройка поста конфиденциальности для винила

Когда вы будете готовы узнать, как установить виниловый забор, вам могут помочь наши видеоролики. Есть несколько способов разложить свой проект и установить столб. Именно так наша строительная компания делает это в Айдахо.Сегодня мы делаем несколько вещей по-другому. Вместо того, чтобы заполнять отверстия грязью, как говорится в видео, мы заполняем каждое отверстие бетоном и вбиваем столб во влажную смесь. Это предотвращает попадание воды в столб и исключает воздействие мороза.

Сборка виниловых панелей конфиденциальности

Установка панелей забора — самая простая часть строительства винилового забора. В этом видео показано, как мы устанавливаем панели. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать по-другому. Вырубной инструмент для реек не потребуется, можно использовать саморезы.Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как это делается. Кроме того, это панель шириной 6 футов, большая часть того, что мы продаем, — это панель шириной 8 футов, которая имеет металлическую вставку в нижней направляющей и U-образный канал для пикетов рядом со стойкой забора. Если прикрутить U-образный канал к стойке, то получится прочное ветрозащитное ограждение.

Виниловые ворота в сборе

Наши ворота — одни из лучших ворот на рынке. Мы использовали многие производители, и ворота не выдерживают испытания временем.Наши рамы из оцинкованной стали чрезвычайно жесткие и прослужат долгое время. Если вы заказываете ворота размером 5-6 футов, попросите добавить центральную распорку, которая добавит дополнительную поддержку большим воротам.

Установите виниловое ограждение на холме

В отличие от предварительно собранных панелей, которые вы можете найти в больших коробочных магазинах, мы продаем продукт коммерческого класса, который может работать на любой земле. Было бы неплохо, если бы каждый двор был идеально ровным, но… .. Это не так! Не дайте себя обмануть маркетинговыми уловками больших супермаркетов.Предварительно собранные панели ужасны. У нас есть целая страница, посвященная им.

Есть несколько способов установить виниловый забор на крутом холме. В этом уроке мы покажем вам, как поднять пикеты, добавив дополнительную нижнюю направляющую. Этот способ дешевле и прочнее. Другой способ — заказать сверхдлинные пикеты. Есть несколько проблем с более длинным пикетом. Во-первых, их нелегко найти. Их нет в наличии, а это значит, что их нужно заказывать и отправлять, что увеличивает стоимость.Если вы хотите, чтобы пикет был более продолжительным, обсудите это со своим торговым представителем.

Резка 6 футов виниловой пленки на 3 фута

Наш виниловый забор легко настраивается. Если у вас есть несколько простых инструментов, вы можете сузить или срезать забор до нужной вам высоты.

КАК СДЕЛАТЬ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ

Не все заборы одинаковы, у некоторых есть хорошие углы в 90 градусов, а у других — нечетные. Это не проблема, когда вы покупаете наш виниловый забор.Посмотрите видео и убедитесь, как легко сделать лишний угол красивым и красивым.

КАК УСТАНОВИТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ВИНИЛОВУЮ ОДНУ ВОРОТУ

КАК УСТАНОВИТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ВИНИЛОВЫЕ ДВОЙНЫЕ ВОРОТА

КАК УСТАНОВИТЬ ВИНИЛОВУЮ ЗАЩИТУ НАД КАМЕННОЙ СТЕНКОЙ

Установка 3-х рельсовой виниловой стойки

Виниловый забор для лошади, также известный как ограждение для ранчо, является одним из самых простых в установке заборов.Следует отметить, что в большинстве ситуаций у вас будут длинные линии забора, превышающие 1000 футов. При установке сообщения вы не можете использовать строку для строк такой длины. Просмотрите руководство и получите советы и рекомендации, которые помогут вам установить как профессионал.

Установите виниловые перила для забора для лошадей

Установка виниловых перил — самая простая часть винилового забора для лошадей. Если у вас большой проект, возможно, в ваших интересах инвестировать в инструмент для вырубки. Наши виниловые направляющие поставляются с надрезом, но их гораздо быстрее установить, если вы установите стойку немного короче и обрежете каждую направляющую.Если у вас небольшой проект, просто вставьте винт в верхнюю направляющую рядом со стойкой и добавьте винт в нижнюю часть средней и нижней направляющей рядом со стойкой, чтобы направляющие не скользили.

Обратите внимание: в нашем видео говорится, что нужно прикрутить 1 винт с одной стороны ворот и 2 винта с другой. Используйте по 2 винта с каждой стороны, мы обнаружили, что ворота будут прочнее и прослужат дольше.

ЗАБОР ИЗ МЕЛЛРОЗЫ

Установка винилового столбика для пикета

Пикетный виниловый забор немного сложнее из-за расстояния между пикетами.Вы можете рассчитать каждую линию забора, чтобы каждая панель была одного размера, или вы можете установить каждую панель точно и иметь короткую панель в конце.

Сборка панелей забора Melrose Picket

Убедитесь, что вы следуете инструкциям, приведенным в этом руководстве, особенно прикрепляя панели. Если надрезать только концы и не прикрутить их надежно, они со временем сдвинутся и будут выглядеть некрасиво.

Соберите ворота для пикета Melrose

Пикетные ворота Мелроуз очень маленькие и легкие, поэтому в большинстве случаев вы не получите эти ворота, если не попросите об этом специально.Изготовленные нами пикетные ворота ни разу не перезвонили, поэтому мы их используем. Иногда в наших местах будет сложно собрать ворота, поэтому мы пришлем эти ворота. Бонус вам, ребята!

Сборка ворот винилового забора Regency

Как и наши ворота Melrose, мы обычно не отправляем этот продукт. Эти ворота очень похожи на наши ворота саванны, с той лишь разницей, что ширина пикета составляет 3 дюйма вместо 1 дюйма

Легко отремонтировать виниловый забор

В этом видео у покупателя были камни размером с тачку.О том, чтобы выкопать пост, не могло быть и речи. Первоначально забор установила наша строительная компания Buetts Fence из Айдахо. У каждой стойки было минимум 400 фунтов бетона, так что, как вы можете себе представить, удаление бетонных оснований было бы очень трудоемким. Вместо того, чтобы снимать бетонное основание, мы вбили в землю металлические вставки и прикрепили к ним стойку.

Хотя это и не видео с виниловым забором, это очень хорошее видео, показывающее, как установить звено цепи.Мы продаем звенья цепи во всех 42 точках по всей стране, поэтому, если вы заинтересованы в приобретении звеньев цепи, обратитесь к своему торговому представителю.

Это один из лучших и простых видеороликов с инструкциями по установке ограждения из сетки рабицы. Мы подробно расскажем, как это делается.

Хотя мы не предлагаем изделия из кедра, мы все же хотим предложить вам, ребята, качественные видео по установке. Наши видео — не самые лучшие редакции, которые мы знаем, но они делают свою работу!

При изготовлении забора из кедра важно использовать качественные изделия.Это то же самое, что и весь забор, но если вы не используете обработанный продукт, он развалится через несколько лет.

Сборка виниловых ворот конфиденциальности с решеткой

Эти ворота будут отправлены не для всех заказов. Обычно мы отправляем их напрямую, и если в одном из наших отделений не получится получить их достаточно скоро, мы отправим вместо них эти ворота со стальным каркасом.

В этом уроке мы покажем вам, как собрать виниловый забор для участков с сильным ветром.

Установка 15-дюймовых двойных ворот

Мы надеемся, что вам понравилось смотреть наши практические руководства. Ребята, мы рады помочь вам в создании качественных проектов с использованием нашей качественной продукции. Установить виниловый забор довольно просто, если у вас есть подходящие инструменты и опыт. Виниловые ограждения — лишь один из многих продуктов, которые мы предлагаем по всей стране, но этот веб-сайт посвящен исключительно виниловым ограждениям. Если у вас есть предложения, не стесняйтесь отправить нам электронное письмо, мы рассмотрим его и постараемся сделать все возможное, чтобы создать высококачественное учебное пособие.

Vinyl Fence — замечательный продукт, если он установлен правильно. Я очень хочу это подчеркнуть. Если он установлен неправильно, это может быть действительно плохой продукт, как и вся конструкция, если вы не сделали свою домашнюю работу или если вы выбрали советы, которые не подходят для качественной установки, вы пожалеете об этом в будущем. Пожалуйста, не торопитесь, сделайте домашнюю работу и постарайтесь использовать лучшие практики сегодня, чтобы ваш забор прослужил всю жизнь.

Виниловое ограждение существует с начала 90-х, ну, оно существует дольше, но оно начало проявляться в 90-х.Все мы хотим иметь доступный по цене и не требующий обслуживания продукт.

Укладка пола из шпунтованной доски: способы, приспособления

Настил пола — это долгожданный этап перехода от состояния «когда же эта стройка закончится» к состоянию «кажется, она скоро закончится». Помещения приобретают более-менее нормальный вид, проще оценить площади и объемы. На открытых трассах, верандах, в хозблоках дощатый пол настилают из обрезной доски. Но в нем присутствуют щели, что, в данном случае, допустимо. В жилых помещениях обычно используют специальную шпунтованную доску. Ее монтаж имеет свои особенности, о чем и будем говорить в этой статье. Итак, укладка пола из шпунтованной доски — подробности и приемы. 

Содержание статьи

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску  «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый. Проблема решается шлифованием, но это — дополнительные затраты по времени и средствам. Потому чаще всего берут шпунтованную доску средней ширины — 130-150 см.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Выбор породы древесины

Доску пола делают из сосны и ели, лиственницы, дуба или ясеня. Сосновая и еловая стоят не дорого, но древесина у них мягкая. Следы остаются от каблуков, упавших предметов, продавливаются мебелью. В местах активного движения со временем образуются «тропки». Ситуацию может спасти покрытие износоустойчивым лаком в несколько слоев. Если вас такой вариант устраивает — выбор хорош.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы  — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Сорт шпунтованной доски и его характеристики

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

Сорт С используют при устройстве чернового пола. Для чистового в нем слишком много дефектов. Остальные классы подходят для чистового покрытия, ну а какого именно сорта выберите зависит от финансовых возможностей — разница между классами приличная.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях. Иногда эти искривления можно компенсировать, прижав доску посильнее, иногда нет. Так что приходится держать пару досок «про запас»: на добавление при переборке от усушки и для замены сильно покореженных фрагментов.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

На нормальном производстве это все отслеживается, но в реалии бывают очень большой разброс — 5 мм не предел. Понятно, что такой пол придется шлифовать. Но, чем меньше расхождение, тем меньше будет объем работ. Потому старайтесь найти производятеля, у которого эта разница будет минимальной.

Монтаж пола из шпунтованной доски

Из-за возможной усушки древесины укладка пола из шпунтованной доски проводится в два этапа. Первый раз крепят только каждую 4-5 планку, по истечении 6-18 месяцев покрытие перебирают, устраняя образовавшиеся щели. Второй раз уже крепят каждую доску, к каждой лаге.

Если помещение жилое, древесина за год, пока будет сохнуть, затирается и теряет привлекательный внешний вид. Чтобы этого не произошло, первый раз шпунтованную доску крепят тыльной стороной вверх. При повторной укладке поворачивают ее лицом верх. Имеем чистое покрытие.

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги — наиболее приемлемый вариант

При закупке материала не забудьте несколько планок оставить, чтобы можно было добавить после стягивания. В зависимости от изначальной влажности и ширины досок может потребоваться одна-две (или даже больше) дополнительных.  Их тоже оставляют для усушки. Желательно в том же помещении, но можно на чердаке. На улице — это уже проблема, так как внешний вид будет «не тот».

Способ крепления и крепеж

Укладка пола из шпунтованной доски может проводится с использованием гвоздей или саморезов. Гвозди сделаны из гибкой стали и выносят значительные нагрузки. При «выкручивании» доски они гнуться, но не ломаются. Только есть другая проблема: удалить их не повредив древесину очень сложно, а порой и невозможно. А удалять крепеж необходимо при замене слишком искривленных досок или при переборке пола после усушки древесины. Потому чаще используют все-таки саморезы, причем не черные, а желтые. Черные сделаны из хрупкой каленой стали. При боковых нагрузках, которые возникают при «кручении» досок, шляпки просто отлетают. Итак, для укладки пола из шпунтованной доски лучше использовать желтые саморезы.

Есть три способа крепления половой доски, два из которых — потайные:

• В пласть. Самый надежный способ, но он не устраивает с эстетической точки зрения — крепеж забивается в лицевую часть.

  При креплении в пласть, крепеж устанавливается в лицевую часть доски — по два, отступив от края 5-7 мм

• В паз. При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующего. Этот способ прост, но доска крепится только за нижнюю часть, которая составляет что-то порядка 1/3 от общей толщины доски. Если во время сушки их будет «крутить», велика вероятность расщепления.

  Крепление в паз — саморез или гвоздь забивают в выемку паза

• В шпунт. При таком способе крепеж устанавливается в основание шипа (шпунта). Он проходит примерно 2/3 толщины доски, что явно больше. Но при таком способе есть некоторые неудобства при настиле — при подгонке досок надо следить за тем, чтобы не повредить шип.

  Установка самореза в шип — захватывается большая толщина

При потайном креплении саморез надо устанавливать так, чтобы он не мешал установке следующей доски. Для этого предварительно высверливается отверстие (сверло по диаметру равно диаметру шляпки), а потом устанавливают саморезы. Размеры крепежа зависят от толщины доски, но чаще всего используют длиной 70-75 мм и диаметром 4-4,5 мм. Такая большая длина нужна из-за того, что при потайном креплении заходит винт под углом, получается — на не очень большую глубину.

Если все-таки решили делать надежное крепление в пласть, его можно сделать менее заметным. Этого добиваются заглубив головку в древесину (можно предварительно высверлить отверстие). Образовавшуюся выемку заделывают шпаклевкой по дереву и шлифуют. Второй вариант — вырезать чопик, установить его в выемку и тоже отшлифовать. Но это все требует значительного количества времени и навыков, потому при монтаже шпунтованной доски предпочитают использовать скрытые способы крепления.

Общие правила настила пола

Первый ряд укладывают с зазором в 5-7 мм от стены и крепят его, отступив от края около 1 см, в лицевую поверхность — в пласть. Это место будет закрыто плинтусом, потому можно так. Если выбран способ монтажа » в шип», к стене поворачивают паз, и наоборот.

Настил деревянного пола своими руками: нужен будет молоток, шуруповерт, дрель

Последняя доска тоже укладывается так, чтобы остался некоторый зазор до стены. Его обеспечить можно при помощи подкладок и клинов, которые забиваются между стеной и последней доской. Ее тоже крепят «в пласть», отступив около 1 см от края.

Как стянуть доски пола

Если брать шпунтованную доску класса АВ или В, будет много изогнутой доски. Чем длиннее доска, тем более явной будет кривизна. Первые несколько штук от стены стараются выбрать наиболее ровные. Их укладывают, закрепляют. Это будет основа по которой можно ориентироваться. Далее доски стараются подбирать так, чтобы выгнутые места чередовались. Их прижимают или говорят еще «стягивают», стараясь сделать так чтобы щелей не было.

Справа традиционный способ стяжки кривых половых досок

Для стяжки половой доски используют разные приспособления. Например — прибитая на некотором расстоянии опорная планка и несколько клиньев. Этот способ хорош всем, кроме того, что приходится каждый раз прикручивать опору. При черновой укладке, когда крепят только 4-5 доску, это еще нормально — можно стягивать за раз несколько штук. Но при необходимости крепления каждой, это занимает много времени. Потому используют струбцины, специальные скобы, другие приспособления. Струбцины просто фиксируются к лагам, скобы забиваются в них, после чего используют обычные деревянные клинья, которые сплачивают покрытие, устраняя щели. И тот и другой вариант отнимают меньше времени.

Струбцины и специальная скоба устанавливаются быстрее

Есть и фабричные варианты (на фото ниже). Основное тут — хитрый механизм крепления к лагам на зажиме. Интересен также механизм удержания досок в нужном положении.

Фабричный вариант устройства для стяжки дощатого пола

При работе следите, чтобы укладка пола из шпунтованной доски не «уходила». Это видно, если взглянуть на уложенный пол со стороны: настил может изгибался по краям в одну из сторон. Чтобы этого не допустить, периодически измеряйте расстояние от укладываемой доски до стен в нескольких местах, корректируйте ее положение до приемлемых показателей.

В видео более подробно показано, как работать с подобными устройствами. Первое — традиционный способ с упорной доской и клиньями.

Второе — необычные самодельный струбцины из шпильки и уголка для потолочного крепления балок. Интересный вариант — можно регулировать длину прижима, то есть переставлять можно через раз.

Очень интересный способ для быстрого монтажа. Но в этом случае укладка пола из шпунтованной доски производится вдвоем: один давит, второй устанавливает крепеж. Придется только предварительно насверлить отверстия под нужную ширину пиломатериала.

Может ли укладка пола из шпунтованной доски обойтись без этого этапа? Может, если купить материал класса «экстра» или стелить метровые (или коло того) куски. На метровом отрезке щели если и есть, то они малы и легко корректируются без приспособлений.

Укладка пола из шпунтованной доски

Существующие методы фиксации

Покрытие пола постоянно испытывает большие нагрузки. Поэтому выбирать способ крепления необходимо исходя из эксплуатационных характеристик материала. При безответственном подходе к решению вопроса есть большая вероятность порчи пола уже в первый год эксплуатации. Самое главное – обеспечить должный уровень жесткости фиксации.

Первым признаком некачественного крепления является расшатывание досок. Через некоторое время элементы начинают постепенно сдвигаться, что сопровождается характерным скрипящим звуком. В результате существует два варианта развития событий – либо ломаются отдельные элементы, либо выходит из строя вся конструкция.

Существует 4 основных способа крепления половых досок:

1. Монтаж на гвозди.
2. Клеевой способ.
3. Крепление зажимами.
4. Монтаж специальными разновидностями шурупов для половых реек.

Каждый из представленных методов отличается по жесткости, поэтому следует рассмотреть каждый из способов.

Крепление досок гвоздями

Этот метод позволяет правильно закрепить половую доску либо на сплошную основу, либо на конструкцию из лаг. Принцип крепления прост:

1. Сначала нужно зафиксировать первый ряд досок. Для этого гвозди вбивают через гребень под углом 45°. Задача состоит в том, чтобы прикрепить элемент к основанию, тем самым не повредив деталь.
2. Когда подгоняется следующий ряд, гвозди нужно спрятать. Далее фиксация производится через поверхность доски.

Клеевой способ монтажа

При укладке досок на идеально ровное основание из бетона или других материалов применяют специальный клей. Пазы в изделиях необходимо тщательно промазывать клеем и насаживать на шпунты уже уложенных досок. Мастера, показывая, как нужно правильно крепить доски, используют обычный клей ПВА. Такой состав способен надежно удерживать места соединений долгие годы.

При этом клей нужно распределять небольшим слоем. Шпунтованные края также обрабатываются клеем для придания жесткости в углах.

Фиксация зажимами

Отдельного внимания заслуживают изделия, которые продаются в наборе с зажимами. Крепежные элементы вставляют в щель, расположенную с внутренней стороны шпунтованной доски. Детали способны жестко фиксировать материал между собой.

Этапы:

• Черновой пол необходимо перекрыть слоем качественной гидроизоляции. Края материала следует крепить к стенам скотчем.
• Зажимы вбиваются в щели первого ряда молотком. Обязательно следуют направлению шпунта.
• С торцов планки стоит промазать клеевым составом, после чего производится монтаж первого ряда.
• Между листами и стеной вставляются клинья.
• Второй ряд перед креплением также оборудуется зажимами и монтируется посредством постукивания молотком по бруску.
• После этого можно укладывать все оставшиеся ряды в описанной последовательности.
• На последнем этапе следует убрать все клинья и зафиксировать плинтуса.

Специальные шурупы, саморезы для половых досок

Наиболее популярный способ крепления – с помощью саморезов для крепления половых досок. Этот метод отличается высокой скоростью исполнения и долговечностью готовой конструкции.

Отличие от обычных шурупов заключается только в высокой стоимости профессиональных крепежей для половой доски. Особенная фрезерная нарезка позволяет саморезу быстро входить в древесину и прочно держаться в материале.

Плюсы материала

Планка заслужила востребовательность, так как пол из нее имеет следующие преимущества:

• замок шип-паз, благодаря ему половицы собираются в единое целое без щелей между ними;
•  крепкая древесная структура позволяет облагородить хороший пол;
•  безопасность в экологическом плане, так как при изготовлении не применяются искусственные продукты, а исключительно настоящая древесина, обработанная натуральными смолами;
• малая теплопроводимость материала. Полы получаются тёплыми и помогают сохранению тепла в помещении.
• не тяжелый процесс установки.

Во время выбора имеет смысл посмотреть на материалы устойчивые к влаге, которые имеют длинный срок эксплуатации и интерьеру придадут солидный вид.

От чего зависит цена погонажа

Три самых главных критерия от которых зависит цена цельных погонажных изделий из древесины:

1. Порода древесины. В одних случаях бывают дороже лиственные породы чем хвойные, в других наоборот, хорошая статья имеется на эту тему здесь.
2. Наличие таких дефектов как синева, гниль, загнившие сучки, червоточины снижают стоимость погонажных изделий в разы. Поэтому хозяин желающий сэкономить покупает цельный погонаж более низкой категории и дорабатывает его сам, синева закрашивается, сучки и червоточины с легкостью замазываются.
3. Длина погонажа. Чем короче изделие тем оно стоит дешевле. Связано это с тем, что более короткие изделия получают путем удаления дефектов из длиной продукции. Также дешевизна связана с тем, что получение более длинного изделия более затратна на производстве, так как увеличивается коэффициент выхода пиломатериала из бревна, увеличивается вероятность появления на изделии дефекта.

Правильное крепление блок-хауса

Крепление блок-хауса используется на завершающей стадии облицовки загородного дома, с целью максимальной защиты его от климатического воздействия и формирования приятного эстетического восприятия. Подчеркивание экологичности дома, его оригинальность возможно только благодаря правильному креплению блок-хауса.

Самый распространенный вариант материала блок-хауса – это дерево, однако, на рынке в последнее время получили достаточное распространение винил и металл. В зависимости от материала необходимо определиться со способом крепления. Для ответа на вопрос – как рассчитать блок-хаус понадобится провести размеры готовой постройки, с учетом отверстий под двери, окна  и другие индивидуальные особенности готовой конструкции.

Когда собственник для отделки выбирает блок хаус цена играет значительную роль. Блок – хаус, в качестве облицовки загородного дома – достаточно практичный и экономный вариант. Специалисты сходятся во мнении, что правильное крепление отделочного материала, позволяет продлить срок его службы и избавит собственника от необязательного ремонта, вызванного огрехами монтажа.

Порядок крепления блок-хауса:

1. Обязательная подготовка поверхности. Следует обеспечить максимальную ровность стен. Их выравнивают с помощью штукатурки или шлифовки поверхности и обрабатывают антистатичной грунтовкой. Также следует тщательно законопатить все щели специальной грунтовкой или шпаклей, если каркас дома выполнен из дерева.
2. Устанавливают специальную обрешетку с утеплителем из металла или дерева, для крепления блок-хауса.
3. Перед креплением материала блок-хауса его на несколько дней помещают на улицу, чтобы материал «привык» к температуре.
4. Крепление можно производить с помощью гвоздей, саморезов и специальных оцинкованных скоб. Начинающему строителю следует знать, что гвозди, несмотря на то, что и являются самым дешевым креплением, служат значительно меньше, чем саморезы и скобы. Их используют только при недостаточном бюджете.
5. Использование деревянного материала блок-хауса значительно дороже и его монтаж занимает более продолжительное время, в отличие от металлического материала. Его достаточно просто разрезать специальным инструментом и зафиксировать скобами или саморезами. При выборе металлической облицовки следует закрепить ее более прочными саморезами.
6. На завершающем этапе возникает вопрос – чем обработать блок-хаус снаружи. Как  правило, снаружи он обрабатывается специальным антисептиком по дереву. Этой обработки вполне достаточно для предотвращения  процессов гниения. На стадии производства материал подвергается  обработке против насекомых и возгорания. Для обработки блок-хауса внутри здания можно использовать специальные акриловые растворы, они безопасны для здоровья человека и надолго продлевают жизнь материала.

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Процесс установки шпунтованных изделий на лаги включает несколько этапов. Следуя определенному порядку действий, можно произвести монтаж самостоятельно.

Необходимый инструмент

Для укладки и фиксации элементов понадобятся такие инструменты:

• молоток;
• рулетка;
• стамеска;
• карандаш;
• болгарка;
• фрезер;
• брусок.

Это базовый набор, который может быть дополнен профессиональным оборудованием.

Укладка первого ряда

Так как натуральный материал со временем начнет подсыхать, укладку досок выполняют в 2 этапа. Первый этап включает фиксацию каждой 4-5 планки. По истечению 6 месяцев-1 года будут сняты все шпунтованные доски пола. Это делается для того, чтобы не было щелей. Однако крепление первого ряда выполняется сразу.

Доски следует распределять так, чтобы они немного отделялись от стены. Для этого применяют клинья, толщина которых равна 1 см. После фиксации на гвозди либо клей элементы убирают.

При монтаже первого ряда используют строительный уровень. Изделия должны быть идеально выставлены по отношению к лагам и стене.

Укладка последующих рядов

Остальные ряды материала устанавливаются в строгой последовательности с принципом монтажа первого ряда. Нужно проверять отсутствие щелей. При постукивании по полосе к ее краю прикладывают брусок, который смягчает удар.

Как стянуть доски пола

Между собой элементы лучше всего скреплять специальными шурупами под углом. Это не даст конструкции сдвигаться в процессе эксплуатации. Саморезы имеют разную длину – от 30 до 50 мм.

Дополнительные рекомендации по укладке половых досок от профессионалов

Полезные советы опытных мастеров помогут сэкономить время и деньги:

• Шаг между шурупами должен составлять не менее 25 см. Наиболее распространенная схема – с отступом в 30 см.
• Перед креплением половой доски рекомендуется промазывать изделие с внутренней стороны клеем для паркета.
• Нельзя допускать примыкания материала к стенам помещения.
• Головки шурупов следует немного утапливать в древесину.

Монтаж последнего ряда

При установке последнего ряда досок необходимо проверить всю плоскость и отдельно расположение завершающего ряда. Никаких перекосов наблюдаться не должно. К лагам изделия закрепляют, соблюдая отступ от стены.

В качестве основания может выступать любой тип материала. Однако лаги подходят лучше всего по причине простого и быстрого способа крепления. При соблюдении описанных шагов качественное покрытие можно собрать своими руками.

Как крепить половую доску фото и видео крепежа

Экологическая чистота – главное преимущество деревянных стройматериалов. Они поддерживают «деревенский» стиль интерьеров загородных домов, придавая внутреннему пространству эстетическую красоту и уют. Качественно выполненный монтаж напольного покрытия послужит гарантией его долговечности. Скрип и прогиб – главные проблемы, связанные с деревянными полами. Как правило, они возникают в результате неграмотной укладки.

Технология монтажа

Настил доски может осуществляться непосредственно на старый пол, на дощатую конструкцию по лагам, на искусственную основу из фанеры. Главный момент, на который стоит сделать акцент – это условия укладки. Во-первых, стройматериал должен акклиматизироваться, то есть пролежать в ремонтируемом помещении определенное количество времени (как минимум 3 суток). Во-вторых, укладка половой доски допустима, если влажность комнатной атмосферы не превышает 60%. В случае снижения данного показателя до 40%, увеличивается вероятность деформации стройматериала.

Монтаж на старый черновой пол

Работу начинают с проверки состояния подосновы. При необходимости изношенные доски заменяют недорогими пиломатериалами. Второй этап предполагает шлифовку старого покрытия. Половую доску крепим таким образом, чтобы их стыковка не совпадала со стыковкой черновой основы (перпендикулярное направление).

Монтаж на фанерные листы

Укладывают влагостойкую фанеру в диагональном направлении по отношению к половой доске. Фиксируют материал с помощью шурупов либо дюбелей. По периметру помещения, а также между листами оставляют технологический, компенсирующий зазор

При выборе клеевой технологии крепления особое внимание уделяют подбору клея. Связующий состав должен соответствовать типу чернового пола и тепло-, звукоизоляционным материалам

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

• укладка фанеры и ее шлифовка;
• удаление строительной пыли с ремонтируемой поверхности;
• нанесение грунта;
• монтаж чистовой доски;
• шлифовка покрытия, обработка лаком либо окрашивание.

Устройство пола по лагам

Данный способ предполагает крепление саморезами половой доски к деревянным брускам. Фиксацию можно произвести и с использованием клеевых мастик. Стелют лаги в перпендикулярном направлении по отношению к чистовому покрытию. Брусчатую конструкцию регулируют путем подкладывания на неровные участки щепок. Пространство между лагами заполняют теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом. Вентиляционный зазор в 3 см между гидроизоляцией и половой доской обязателен.

Шпунт для пола и его особенности

В отличие от обычного материала, половой шпунт соединяется по принципу «шип-паз»: у него на ребре есть продольный выступ, который при установке входит в паз соседней доски. Если предполагается укладка пола «в чистовую», то его изготавливают из древесины твердых пород с высокой устойчивостью к износу. Пиломатериалы из сосны и других видов мягкой хвойной древесины могут быть используют тогда, когда планируется монтировать «черновой» пол: после укладки на него необходимо будет нанести слой лака или иного защитного покрытия.

Дерево – живой, дышащий материал: он может набирать влагу, или рассыхаться, поэтому желательно использовать хорошо просушенный материал (с содержанием влаги не более 10%). Важный момент – перед монтажом пола материал должен постоять некоторое время в том самом помещении, где он будет укладываться.

В продаже предлагается доска половая шпунтованная, имеющая длину от одного до пяти метров. При расчете количества материала нужно учесть, что в процессе монтажа на отходы уходит в среднем 10% от его объема.

Для сборки пола с материалом подобного типа вам потребуются:

• ножовка;
• скобы;
• гвозди;
• рулетка;
• молоток.

Схема укладки

Длина дощечки, которая укладывается первой, должна соответствовать длине стены. Она подгоняется выступом (шипом) к стене, при этом необходимо сделать зазор в 20 мм – после монтажа пол будет «дышать», расширяться и сужаться. Доска крепится гвоздями к основанию пола, после чего начинается укладка покрытия. Доски со второго по четвертый ряд фиксируются двумя гвоздями, а для пятого ряда нужно использовать полномерную, длинную доску и прибить ее на один гвоздь. По этой схеме монтируется весь остальной пол.

Как стыковать короткие доски?

При укладке концы коротких досок необходимо фиксировать друг с другом на лагах, при этом между ними кладется прокладка. Для этой цели можно использовать обрезки. Для стыковки нужно прибить к лагам скобы П-образной формы на расстоянии 70 мм от конца короткой дощечки. Между ней и скобами нужно вставить клинья и подбивать плиты друг к другу до тех пор, пока не будет обеспечено максимально плотное соединение.

Монтаж последних рядов

Последние ряды должны быть из полномерных досок, а чтобы уложить последнюю, потребуется разрезать ее по отметки вдоль. Для этой цели лучше использовать циркулярную пилу. После окончания укладки нужно вбить клинья в зазоры между крайней дощечкой и стеной: когда последний ряд досок будет зафиксирован гвоздями, клинья можно будет убрать.

Когда работа по сборке пола будет закончена, необходимо аккуратно смести с него щепу, опилки и другой мусор.

Что такое шпунтованная доска и чем она лучше

Шпунтованной называется доска, вдоль одной стороны которой вырезан паз, вдоль другой — шип. При укладке шип заходит в паз, создавая более прочное соединение, исключая «продувание». И это плюс по сравнению с обрезной или палубной доской.

Так выглядит шпунтованная доска для пола

Еще один плюс связан с технологическим процессом: шпунтованную доску «подгоняют» по геометрии, обрезая боковины, шлифуют лицевую сторону, на тыльной стороне нарезают продольные канавки для лучшей вентиляции. Затем на обработанных боковинах фрезой формируют шип и паз. Вот после этого шпунтованная доска готова. При такой обработке разница (особенно в низкосортном товаре), безусловно, есть, но не настолько большая и шлифовка нужна, но не в таком объеме, как при применении обрезного пиломатериала.

Немного о том, почему она намного дороже. Работы много, именно по этой причине этот материал значительно дороже, но пол получается крепче, надежнее.

Стягивание половых досок

Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.

Общие правила укладки половиц

Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.

Зазор между досками должен быть не более 1 мм

Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.

Специальная половая рейка это экологическая безопасность и доступность

Под половыми рейками понимают один из видов вагонки, которая позволяет собрать ровный пол без зазоров.

Положительные качества половой рейки

Популярность специальной половой рейки обусловлена теми преимуществами, которыми обладает данное напольное покрытие, а именно:

• оснащенность с одной стороны грифелем, а с другой впадиной;
• прочность и надежность;
• экологическая безопасность;
• высокие теплоизолирующие свойства;
• несложная сборка конструкции благодаря специальным элементам.

Помимо этого, материал, выполненный из влагостойких сотов дерева, имеет долгий срок службы и придает любому помещению солидный внешний вид.

Технология изготовления

Производство реек для обшивки пола осуществляется по той же схеме, как и производство других видов пиломатериалов. Вначале проводится заготовка и распилка древесины. Далее материал подвергается сушке и строжке. Данный пиломатериал сортируется по трем классам. Для организации чистового пола используется рейка класса А и Б. А под ламинат или паркет можно использовать изделия класса C.

При производстве применяются прочные сорта древесины: лиственница, бук и другие. Благодаря антискользящим свойствам, а также устойчивости к истиранию, материал выгодно использовать в общественных и коммерческих интерьерах.

Требования предъявляемых к качеству материала

Качество современный пиломатериалов должно соответствовать требованию ГОСТ-а 8242-88. Допускаются отклонения по плоскости на 1 метр длины до 3 мм и ширины до 2 мм. Материал для изготовления могут служить все хвойные породы деревьев, кроме тополя или ольхи. На лицевой стороне материала не должна присутствовать сердцевина.

Подготовка инструментов

Для начала нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Под лаги понадобятся бруски, саморезы и дюбели, рубероид. Для проведения работ нужен перфоратор, уровень, клинья.Также нужны рейки размерами 45 на 20 мм.

Далее нужна разметка пола, по которому устанавливаются лаги. Под ними монтируется гидроизолятор. Шаг укладки лаг зависит от показателя толщины доски. Также между лагами осуществляется укладка тепло-и звукоизоляционных материалов (минваты).

Расчет материала

При самостоятельном проведении монтажа, нужно правильно расчитать количество досок. В идеале длина доски совпадать с длиной помещения. Нужно расчитать площадь помещения и разделить ее на площадь одного изделия.

Укладка половой рейки

Укладка половой рейки может быть проведена собственными силами, при условии соблюдения всех правил монтажа. Перед началом работ удаляется старый пол и монтируются лаги.Начинать монтажа конструкции нужно после недельной адаптации древесины при комнатной температуре.

Монтаж половых реек проводится перпендикулярно направлению лаг.

Монтаж Важный момент: монтаж первой рейки осуществляется путем прикручивания доски к лаге на расстоянии не более 1 см от стен. Доска должна быть идеально ровной. Все последующие доски монтируются способом паз в паз.

Когда конструкция собрана, проводится шлифовка поверхности пола циклевочной машиной. Теперь пол можно покрыть обработать влагостойкой пропиткой и покрыть лаком.

Информация об установке первой рейки

Как уже отмечалось, первая рейка монтируется непосредственно у стены. Перед установкой половой рейки нужно проверить прямолинейность стен. При необходимости натягивается горизонтальная линия вдоль стен с помощью уровня по которой в дальнейшем будет проходить первая доска.

Схема работы такова:

• крепить доску можно саморезами сверху и гребнем со стороны лаг;
• для скрытого монтажа остальные элементы монтируются под углом со стороны паз;
• элементы конструкции должны как можно плотнее состыковываться друг с другом;
• последнюю доску устанавливают сверху под плинтус.

Последний штрих – установка плинтусов.

В заключении

Напольное покрытие из половых досок считается отличным способом для организации чернового и чистового пола. При выборе материала нужно учесть такие параметры, как толщина и качество досок. А при грамотном монтаже можно создать комфортное покрытие. При чем стоимость половой рейки значительно меньше, чем цена паркета или ламината. Стоимость монтажа зависит от породы дерева, сложности и объема работ. Данный материал способствует установлению в доме оптимального микроклимата.

Как выбрать материал

От качества материала напрямую зависит качество вашего пола. Поэтому выбирать его необходимо тщательно и вдумчиво. Шпунтованные доски могут быть изготовлены из:

1. Сосны и ели. Это недорогие и распространенные породы деревьев, которые произрастают практически по всей России. Их основное достоинство — дешевизна, высокая теплоемкость, хорошая упругость. Среди минусов — мягкость (сосновые доски не рекомендуется укладывать в проходимых местах). Упавшие тяжелые предметы могут оставить в сосне вмятины, поэтому обязательно обрабатывайте поверхность лаком. Нижнюю сторону сосновых и еловых досок также рекомендуется защитить спецсредствами от гниения и насекомых.
2. Лиственница. Несмотря на то что это хвойное дерево, оно достаточно твердое. Основные плюсы — отличная прочность, влагоустойчивость, долговечность, прекрасный цвет и фактура. Лиственницу можно даже не покрывать лаком. Основной минус — высокая цена.
3. Ясень, дуб. Практичные лиственные породы деревьев. Отличная текстура, приятный цвет, хорошая твердость и износоустойчивость. Дуб способен сохранять свои качества десятилетиями, но цена на него достаточно высокая.

Половая рейка, вагонка самая востребованная продукция из цельного погонажа

К каждому виду продукции даются свои технологические рекомендации. Итак, вот собственно и список самой распространенной цельной продукции на Российском рынке, производя данную продукцию у предприятия всегда будет сбыт:

Половая рейка. Половая рейка цельная в промышленных масштабах изготавливается как правило из пиломатериалов хвойных пород. Связано это с тем, что лиственные пиломатериалы не столь устойчивы к гниению с одной стороны, а с другой изготовление к примеру из дуба довольно дорого.

Применяется половая рейка из лиственницы в саунах, банях и местах с повышенной влажностью. Распиловка пиломатериала для половой рейки осуществляется из не слишком толстого леса, диаметром 18-22 см. Сегодня идет тенденция к снижению толщины половой рейки и увеличению количества лаг, связано это прежде всего с довольно высокой ценой рейки. К получению половой рейки класса экстра можно причислить древесину такой породы как дуб, красное дерево.

Половая рейка является одним из самых востребованных продуктов глубокой переработки древесины…

Вагонка. Этот вид цельной продукции применяется для облицовки и придания эстетического вида как внутри помещения, так и снаружи. Облицовка вагонкой осуществляется вертикально. Получают вагонку из так называемых боковых пиломатериалов или при распиле тонких диаметров леса 12 — 16см. Опять же наблюдается снижение толщины вагонки, в связи с желанием снизить стоимость квадратного метра.

Вагонка уступает по объемам производства половой рейки, но упорно держит второе место…

Блокхаус. Благодаря этому материалу можно сделать дизайн любой стены под дизайн из леса кругляка. Обшивка блок хаусом осуществляется горизонтально. Выглядит довольно эстетично. Изготавливается из центральной доски леса диаметром 16-22см или боковой доски при распиловке диаметров 26 и выше.

Имитация бруса отлично подойдет если вы желаете отделать свой дом под деревянный брус.

Данный материал с каждым годом все более активно выходит на рынок…

Плинтус. Как правило идет как побочная продукция от основной и более дорогой. К примеру при производстве клееного бруса часто остаются отходы, которые можно выкинуть или получить из них плинтус небольшой длины.

Дверная коробка.

Удачи и до новых встреч!

Как укладывать

Итак, вы приобрели материал и привезли его домой. Дайте ему полежать хотя бы пару суток, чтобы принять комнатную температуру и сравнять влажность. Обычно укладка пола из шпунтованной доски производится на деревянные лаги. Их кладут либо на черновой пол, либо на кирпичные (бетонные) столбики.

Такая тактика позволяет свести на нет процесс образования щелей и получить максимально качественное покрытие. Лаги и нижняя поверхность пиломатериала обязательно обрабатывается антисептиком, обустраивается пароизоляция и гидроизоляция. Необходимо, чтобы между черновым и чистовым полом был зазор не менее 5 сантиметров для свободной циркуляции воздуха.

Как правильно укладывать пол из шпунтованной доски

Для укладки вам понадобится:

1. Лаги (желательно, чтобы они были цельные, если нет — сращивать на столбиках).
2. Шпунтованная доска.
3. Саморезы (⅓ самореза должна быть в доске, ⅔ — в лаге).
4. Шуруповерт.
5. Пила или электролобзик.
6. Уровень и молоток.
7. Скобы и клинья.

Процесс монтажа пола из шпунтованной доски проходит следующим образом:

1. Выберите максимально широкую и ровную доску максимальной длины. Желательно, чтобы она одна легла по всей ширине комнаты. Уложите ее вдоль стены. Между ней и стеной вставьте пару деревянных колышков толщиной 12-15 мм (зазор необходим для вентиляции и для теплового расширения).
2. Закрепите ее саморезами, вкручивая их насквозь в каждую лагу (если пиломатериал шире 10 сантиметров, то нужно три самореза, больше 20 — 4).
3. Вставьте в паз первой доски шип второй. Возьмите ровный деревянный брусок, приложите его в торец и хорошенько простукайте доску по всей плоскости, чтобы она села на место. Установите таким же способом еще три доски. В четвертой через лагу просверлите отверстия в нижней кромке паза под углом примерно 45 градусов и притяните ее саморезом (старайтесь не сломать паз). В дальнейшем вы легко разберете эту конструкцию и сможете нормально стянуть высохший пиломатериал.
4. Продолжайте в той же последовательности, скрепляя каждую четвертую доску. Последнюю, скорее всего, придется подрезать. Отмерьте ее так, чтобы она не доставала до стены на 10 мм и отрежьте по плоскости. Затем вставьте шип в паз, уложите ее и расклиньте от стены, максимально поджав к предыдущей. Прикрутите ее саморезами ко всем лагам.
5. По прошествии 6-9 месяцев разберите пол и соберите его заново, прикручивая каждую доску. Старайтесь стягивать их максимально плотно.

Как правильно стягивать пол из шунтованной доски скобами

Стяжку можно производить тремя способами:

1. При помощи клина и скобы. Скоба забивается в лагу на расстоянии в 10 сантиметров от доски, между ними закладывается два клина, после чего их забивают двумя молотками, прижимая пиломатериал. Затем его необходимо зажать саморезами.
2. Клинья и упор. Процедура идентична предыдущей, но вместо скобы используется упор (обрезок пиломатериала).
3. Домкрат. Между двумя лагами саморезами закрепляется брусок, а затем при помощи домкрата происходит распорка.

Ничего сложного в стяжке и укладке нет — главное разобраться с процессом. Для большей наглядности мы прикладываем видео об укладке пола из шпунтованной доски. Пользуйтесь!

https://youtube.com/watch?v=0JX2NOUi23M

половой укладка и фото шпунтовой, шпунт своими руками для стен, как сделать видео, размер

Шпунтованная доска может отличаться по ширине, толщине и виду дерева, из которого она изготовлена Деревянные полы ни когда не выйдут из моды. Ведь такая отделка выглядит натурально и благородно. К тому же, дерево – это экологичный и природный продукт, который не выделяет вредных соединений. Существует несколько вариантов оформления пола древесиной. Вы можете выбрать паркет, или паркетную доску, но. Пожалуй, самым необычным видом отделки является шпунтованная доска. Что это за материал, и для чего его используют – читайте далее.

Что такое шпунтовая доска

Шпунтованная доска изготавливается из древесины. У такого элемента с одной стороны расположен сантиметровый паз, а с другой шип такой же длинны. Свое название получили, как раз из-за наличия такой замочной системы, ведь паз по-другому называют шпунт.      

Шпунтовая укладка представляет собой монолитную бесшовную конструкцию. Полы, отделанные таким материалом, со временем не начнут скрипеть и разваливаться.

Среди преимуществ шпунтованной доски следует отметить длительный срок службы, небольшую цену и отличный внешний вид

Приспособления для стяжки досок (шип и шпунт) изготавливаются на фрезерном станке. Только при условии, что эти два элемента будут иметь точные размеры, доски крепко соединятся между собой.

Шпунтовая доска может быть сделана из разных древесных пород. Материал такого изделия выбирается в зависимости от того, для чего оно будет использовано.

Виды шпунтованных досок:

1. Самым дешевым вариантом являются сосновые шпунтовые доски. Они не очень прочные и боятся влаги, поэтому их необходимо вскрывать несколькими слоями лака.
2. Шпунтовка из лиственницы не боится влаги, но стоит в два раза дороже сосновых досок. Этот материал более долговечный и непривлекательный для насекомых.
3. Дубовая и ясеневая доска – это наиболее дорогостоящий и красивый материал. Полы из деревьев таких пород выглядят благородно и аристократично. Высокую стоимость окупает прочность и долгий срок службы.

На строительных рынках вы сможете приобрести шпунтованные доски всех существующих видов. Прежде всего, при выборе материала, обращайте внимание на его влажность. Деревянная половая доска должна быть насыщена жидкостью, не более чем на 10 %.

Существуют стандартные размеры для шпунтованных досок. Их длина может варьироваться в пределах 100 – 500 см, толщина 2,5-3,5 см, а ширина 8,5-10 см.

Преимущества и недостатки шпунтованной доски для пола

Деревянные шпунтованные доски имеют массу достоинств. Конечно, их особенности могут изменяться в зависимости от сорта и породы древесины, из которой они сделаны.

Шпунтованную доску можно полакировать или покрасить в любой цвет

Преимущества шпунтованных досок:

1. Крепеж шип-паз обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всему полу. Такое монолитное соединение увеличивает срок службы напольного покрытия.
2. Данный тип досок сделан таким образом, что воздух может свободно проникать сквозь доски. Таким образом, на полу не заведутся грибок и плесень.
3. Шпунтовые доски – это экологичный материал, который соответствует всем стандартам европейского качества.
4. Повышенная теплоизоляция и шумоизоляция – дополнительные преимущества таких досок.
5. Монтаж шпунтованных досок, благодаря системе креплений, настолько прост, что с ним справится самостоятельно любой новичок.
6. Бесшовная конструкция из шпунтованных досок отлично смотрится во многих стилях интерьера. Особенно удачно будет выглядеть такое покрытие в помещениях, выполненных в стиле лофт.
7. В случае поверхностного повреждения пола из деревянных массивных досок, ему легко вернуть привлекательный внешний вид, заново его отшлифовав и вскрыв новым слоем лака.

Все эти преимущества делают шпунтованную доску отличным материалом для установки в частном доме или квартире судии. Однако такое покрытие имеет некоторые недостатки, которые могут повлиять на ваш выбор.

Недостатки шпунтованной доски:

1. Дерево – дорогостоящий природный материал, поэтому шпунтованная доска будет стоить дороже большинства других напольных покрытий. Цена такого материала со временем окупится за счет его прочности и долгого срока службы.
2. Шпунтованная доска боится влаги, поэтому периодически ее необходимо будет покрывать новым слоем лака или масляно-восковой смеси.
3. От выбора породы дерева во многом зависит качество и продолжительность срока службы вашего напольного покрытия.

Как видите недостатков у такого покрытия не так уж и много. Если вас устраивает высокая цена шпунтовой доски, то вы можете смело е приобретать.

Варианты использования половой шпунтованной доски

Шпунтованные доски из-за своей высокой цены используются не очень часто. Однако квартиры, оформленные этим благородным материалом, выглядят очень ярко и оригинально.

Шпунтованная доска прекрасно подходит в качестве напольного покрытия для террасы

Первый вариант использования шпунтованной доски – это отделка чернового пола. В таком случае сверху на доски нужно стелить декоративное покрытие. Для укладки на черновой пол, можно использовать доски из массива сосны, они не сырые и стоят дешевле всех остальных пород древесин.

Лучше всего шпунтованные доски выглядят в просторных помещениях с экологическими или лаконичными стилями интерьеров, предпочитающими простые формы. Особенно удачно такая отделка впишется в стили лофт, модерн и эко.

Еще один способ применения шпунтованных досок – это лицевая отделка пола. Такой дизайнерский ход отлично смотрится в большинстве интерьеров. Для отделки лицевой поверхности чаще всего используются доски из лиственницы, дуба или ясеня. Такие породы деревьев более крепкие, к тому же они выглядят намного благороднее сосновых материалов.

Сосновые доски гармонично смотрятся в сочетании с обоями приглушенных цветов. Также если вы хотите сделать половое покрытие более оригинальным, то можете обработать его морилкой любого цвета. Такой прием обеспечит половому покрытию дополнительную защиту.

На какое основание можно стелить половой шпунт

Шпунтованная доска может быть уложена практически на любое основание. Чтобы такое покрытие прослужило как можно дольше, поверхность пола нужно подготовить. Сделать дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Половой шпунт можно стелить практически на любое основание, например, на лаги

На какие основания можно укладывать шпунтованные доски своими руками:

1. Шпунтованные доски можно укладывать на бетонное основание. Если на такой поверхности имеются ярко выраженные неровности, то его необходимо залить новым слоем стяжки.
2. Также вы можете смонтировать такую конструкцию на лаги. Лаги прикрепляются к основанию саморезами, дюбелями или клеем.
3. Если вы решили использовать шпунтованные доски, как лицевую отделку, то можете постелить фанеру. Фанера крепится к основанию клеем или саморезами.
4. Старый деревянный пол тоже можно облицевать шпунтованной доской. Главное чтобы все его элементы были целыми и прочно держались на основании.

Какое бы основание вы не использовали, вам необходимо позаботиться о дополнительном утеплении пола. Сначала на черновой пол укладывается гидроизоляционная пленка, затем утеплитель, например, стекловата, последним слоем вновь укладывается пленка. Только после того, как все слои находятся на своем месте, можно использовать саму шпунтованную доску.

Укладка пола из шпунтованной доски на бетонное основание

Прежде всего, чтобы уложить доски на бетон, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Выравнивать основание можно двумя способами: с помощью самовыравнивающейся стяжки или используя металлический шпатель и цементно-песочный состав.

Под шпунтованную доску утеплитель использовать не обязательно. Однако использовав такой апгрейд, вы получите теплый пол.

Перед укладкой шпунтованной доски следует выровнять пол и тщательно его почистить

Далее необходимо выбрать утеплитель и гидроизоляционную пленку. Какие материалы лучше, сказать сложно. Ясно одно, что идеальным вариантом считается натуральный утеплитель и прочная полиэтиленовая пленка. Также вы можете использовать гидроизоляционный грунт.

Сборка теплого пола на бетонное основание своими руками:

1. На бетонное основание крепится фанера или ДСП. Расстояние, на котором должно находиться ребро фанеры, от стен составляет 1,5 см. Меду листами фанеры также оставляю зазор. Он должен быть равен 2 мм. Для крепления этого слоя, вам понадобятся саморезы, которые утапливаются в дерево.
2. Узнаются размеры пола. По ним обрезаются доски, для этого используется специальное приспособление, например, электролобзик или ножовка.
3. К фанере крепятся сами шпунтованные доски. Первый элемент нужно класть шипом к стене, а круглым пазом от нее. Чтобы стянут доски используют саморезы или гвозди. Такое стягивание должно воспроизводится под углом 45-50 градусов, с шагом 30 см.
4. После того, как все доски будут уложены, зазоры между стенами и полом шпаклюются и декорируются плинтусом.

Это самый простой вариант укладки шпунтованной доски. С таким монтажом вполне можно справиться самому. Крепить доски к фанере легко и быстро, однако чаще используют сплачивание элементов с лагами.

Более сложная укладка шпунтованной доски своими руками на лаги

Лаги представляют собой толстые деревянные бруски, которые устанавливаются на выровненный бетонный пол. Они укладываются с шагом 30-60 см. На них необходимо постелить звукоизоляционную подложку.

Поверх, стоящих гребнем, лаг нужно положить влагостойкую фанеру. Требования к ее толщине достаточно жесткие, материал тоньше 1,8 мм не подходит.

Прикрепить шпунтованную доску к лагам можно с помощью шуруповерта и шурупов

Прикрепление досок к лагам:

1. Первая доска кладется к гребнем к стене на расстоянии 1 см. Ее крепеж производится с помощью саморезов или гвоздей, при этом, первую доску правильно закреплять по всей ширине.
2. Далее установите три доски. При этом гребень каждой следующей доски нужно под углом вставлять в паз предыдущего элемента. Для лучшего соединения доски простукиваются резиновым молоточком.
3. Стягивать доски можно с помощью домкрата. Прибейте к последней лаге бруски, в них будет упираться винтовой домкрат. Вторую балку установите на ребро доски. Установите домкрат так, чтобы он упирался и в брусок на лаге, и в брусок на доске. Таким образом, вы сможете крепко соединить доски.

Далее нужно покрыть досками все оставшееся пространство. При этом каждая четвертая доска прикручивается к полу саморезами. Последние доски стягиваются с помощью клиньев упирающихся в стену.

Как сделать шпунтованную доску своими руками

Чтобы отделать шпунтованными досками свой дом, не обязательно покупать готовый материал. Фальцованная доска вполне может быть сделана своими руками. Для этого вам понадобится ручной фуганок и фрезерный станок, а также, какой либо обрезной инструмент, а также сухие доски.

Если вам не удалось подобрать качественный, хорошо высохший материал, значит, придется просушить его самостоятельно. Однако этот этап займет достаточно много времени.

Укладка шпунтованной доски своими руками (видео)

Шпунтованные доски делаются следующим образом: материал закрепляется с помощью струбцин, на него наносится разметка, и с помощью станка или фуганка по разметки вырезается шип и гребень с разных сторон доски.

Шпунтовая доска – это отличная альтернатива штучному паркету. Она выглядит также роскошно, но ее легче установить своими руками.

Подробно: половая доска (фото примеров)

Самые лучшие посты

Укладка пола из шпунтованной доски

Пол, выполненный из шпунтованных досок – популярное решение, которое привлекает покупателей простотой монтажа, монолитностью, а также аккуратным внешним видом и устойчивостью к износу. Для укладки такого пола нет необходимости в какой-либо специальной квалификации – сборка производится в несколько простых действий.

Шпунт для пола и его особенности

В отличие от обычного материала, половой шпунт соединяется по принципу «шип-паз»: у него на ребре есть продольный выступ, который при установке входит в паз соседней доски. Если предполагается укладка пола «в чистовую», то его изготавливают из древесины твердых пород с высокой устойчивостью к износу. Пиломатериалы из сосны и других видов мягкой хвойной древесины могут быть используют тогда, когда планируется монтировать «черновой» пол: после укладки на него необходимо будет нанести слой лака или иного защитного покрытия.

Дерево – живой, дышащий материал: он может набирать влагу, или рассыхаться, поэтому желательно использовать хорошо просушенный материал (с содержанием влаги не более 10%). Важный момент – перед монтажом пола материал должен постоять некоторое время в том самом помещении, где он будет укладываться.

В продаже предлагается доска половая шпунтованная, имеющая длину от одного до пяти метров. При расчете количества материала нужно учесть, что в процессе монтажа на отходы уходит в среднем 10% от его объема.

Для сборки пола с материалом подобного типа вам потребуются:

• ножовка;
• скобы;
• гвозди;
• рулетка;
• молоток.

Схема укладки

Длина дощечки, которая укладывается первой, должна соответствовать длине стены. Она подгоняется выступом (шипом) к стене, при этом необходимо сделать зазор в 20 мм – после монтажа пол будет «дышать», расширяться и сужаться. Доска крепится гвоздями к основанию пола, после чего начинается укладка покрытия. Доски со второго по четвертый ряд фиксируются двумя гвоздями, а для пятого ряда нужно использовать полномерную, длинную доску и прибить ее на один гвоздь. По этой схеме монтируется весь остальной пол.

Как стыковать короткие доски?

При укладке концы коротких досок необходимо фиксировать друг с другом на лагах, при этом между ними кладется прокладка. Для этой цели можно использовать обрезки. Для стыковки нужно прибить к лагам скобы П-образной формы на расстоянии 70 мм от конца короткой дощечки. Между ней и скобами нужно вставить клинья и подбивать плиты друг к другу до тех пор, пока не будет обеспечено максимально плотное соединение.

Монтаж последних рядов

Последние ряды должны быть из полномерных досок, а чтобы уложить последнюю, потребуется разрезать ее по отметки вдоль. Для этой цели лучше использовать циркулярную пилу. После окончания укладки нужно вбить клинья в зазоры между крайней дощечкой и стеной: когда последний ряд досок будет зафиксирован гвоздями, клинья можно будет убрать.

Когда работа по сборке пола будет закончена, необходимо аккуратно смести с него щепу, опилки и другой мусор.

способы монтажа с помощью саморезов

Шпунтованная доска для пола — это материал, создающий покрытие, лишённое недостатков, присущих обычному обрезному пиломатериалу. На боковых поверхностях шпунтованной доски для пола выполнены профильные вырезы для плотной стыковки их кромок друг с другом. С одной стороны сделан вырез в форме паза, с другой — в виде шипа (или гребня).

Крепление полового настила к лагам может выполняться несколькими способами:

• прибиваться гвоздями;
• прикручиваться шурупами или саморезами общего применения;
• крепиться саморезами для пола или с помощью крепежа ДУЭТ 90.

Гвозди в качестве элементов крепежа пола имеют давнюю историю применения. Этот способ крепления деревянных деталей не имел альтернативы, пока не было налажено производство саморезов подходящей конструкции. Деревянный настил, прибитый гвоздями, при периодической нагрузке начинает двигаться, «играть» и издавать скрип. Кроме того, что это создаёт дискомфорт, пол быстрее приходит в негодность, требуя ремонта или замены. Демонтаж любой деревянной конструкции, скреплённой гвоздями невозможен без её разрушения, хотя бы частичного.

Крепление саморезами более надёжно. Резьбовая часть этих метизов плотно удерживает скрепляемые элементы пола и исключает их взаимное перемещение. Конструкция полового покрытия приобретает при этом устойчивость и жёсткость. В случае необходимости пол в доме может быть демонтирован без повреждения шпунтованной доски с возможностью её повторного использования.

Саморезы для пола

Для облегчения и ускорения работ по настилу деревянных покрытий были созданы саморезы для пола, в конструкцию которых входят:

• головка со шлицевым гнездом torx;
• зенкующие рёбра на конусной части головки;
• параметры резьбы, оптимально сочетающие способность лёгкого вкручивания с прочностью крепежа пола;
• остриё в форме фрезы, предотвращающее раскалывание и отщепление дерева;
• наружное покрытие с антифрикционными свойствами, облегчающее монтаж пола.

Шлиц torx выполнен в форме шестилучевой звезды и способен передавать максимальный крутящий момент. Конус головки нового самореза образует угол в 60°, который выбран не случайно. Эта форма конуса оптимальна для крепления деревянных деталей. С одной стороны, головка легко входит в древесину, образуя потай, с другой, прочно удерживает соединяемые друг с другом части. На поверхности конуса головки имеются выступы — зенкующие рёбра, которые разрезают деревянную поверхность, облегчая погружению в неё конусной части.

Ещё одна особенность конструкции саморезов для пола — наличие на стержне участка без резьбы. Такая форма самореза обеспечивает стягивание соединяемых деталей друг с другом. При использовании обычного самореза с резьбой по всей длине стержня, зазор между деталями пола не выбирается при его закручивании. Это объясняется тем, что стержень такого самореза жёстко связывается резьбой с обеими деталями, исключая их взаимное перемещение на финише затягивания. Саморезы для пола, имеющие безрезьбовой промежуток, работают иначе. Они ввинчиваются в лагу, обеспечивая при этом свободу перемещения шпунтованной половой доски за счёт участка стержня без резьбы. При полной затяжке, доски пола прижимаются к лаге головкой самореза и дополнительно закрепляются несколькими витками резьбы у конусной части.

ДУЭТ 90

Крепление оригинальной конструкции DUET 90 позволяет быстро и надёжно закрепить настил из досок на горизонтальной и вертикальной поверхности. При этом крепёжные детали не видимы с лицевой стороны досок. Элемент крепления ДУЭТ 90 выполнен в форме перфорированного бруска с отверстиями под саморезы. Для крепления первой доски пола используется угловой элемент ДУЭТ СТАРТ. Крепления штампуются из прочного полимерного композита с введением стекловолокна.

При монтаже полового настила к каждой доске на уровне лаги с тыльной стороны прикручивают два крепления в шахматном порядке, прижимая ограничительные выступы к краю доски. Части креплений с отверстием выступают при этом с разных сторон доски. Крепление, ориентированное к установленной ранее доске заводится под неё, располагаясь вплотную к креплению, уже прикрученному к лаге. Второе крепление прикручивается к лаге с другой стороны доски. Все крепления ложатся вдоль лаг, опираясь на них.

В результате монтажа каждая доска одним элементом прикрепляется саморезами к лаге, а второй элемент фиксирует её за счёт прижима ранее уложенной доской.

Подготовительные работы

Перед укладкой полового покрытия выполняется монтаж основы пола — лаг из бруса или толстой доски. Лаги укладываются на ровную горизонтальную поверхность, либо на опоры из кирпича или бетона. Опорные лаги монтируются таким образом, чтобы поверхность пола была строго горизонтальной. Выполняется эта работа с учётом того, что пол и его основа испытывают большие механические нагрузки в течение многих лет.

Пространство между лагами заполняется утепляющим материалом — минеральной ватой или другим утеплителем. После этого поверхность утеплителя застилается водонепроницаемой плёнкой, которая защищает помещение от проникновения влаги и волокон минеральной ваты.

Крепление половой доски саморезами

Укладка шпунтованной доски пола начинается от стены. Первая доска кладётся с отступом от неё порядка 10 – 15 мм. Такой зазор компенсирует возможное расширение пиломатериала при изменении температуры и влажности. Для создания ровного зазора по всей длине шпунтованной доски можно воспользоваться вспомогательными вставками требуемой толщины. В дальнейшем этот зазор будет закрыт плинтусом. Крепление досок к лагам саморезами для пола может выполняться двумя путями:

• ввинчиванием саморезов через прорезь паза уложенной доски в лаги под углом, близким к 45°;
• завинчиванием саморезов со стороны шпунта, у верхнего его основания под тем же углом.

Оба метода применяются на практике, каждый из них имеет своих сторонников, однако завинчивание со стороны шпунта всё же кажется более удобным. Кроме этого, при таком креплении саморез захватывает больший участок доски пола, что повышает прочность соединения. Узость же паза мешает выбрать нужный угол при закручивании и повышает опасность образования скола дерева.

Ориентация первой шпунтованной доски пола зависит от выбранного способа крепления. Если саморезы предполагается закручивать в шпунт, доска располагается пазом к стене. Со стороны стены первая доска крепится к лагам саморезами, которые ввинчиваются в лицевую поверхность под прямым углом. Расстояние крепления от стены выбирается с расчётом, чтобы головки саморезов впоследствии закрылись плинтусом. В качестве первой выбирается доска без искривлений, в противном случае в процессе крепления её следует выравнивать монтировкой.

После этого производится крепление кромки доски со стороны гребня. Для этого в участки доски над лагами вкручиваются саморезы под углом 45°. Остриё шурупа вставляется в верхний угол, образованный гребнем и кромкой доски. Вращение продолжается до полного погружения головки самореза в дерево. Профиль шипа не должен нарушаться, чтобы паз следующей доски сел на своё место.

При укладке второй доски соединяется её кромочный паз с гребнем доски, уложенной ранее. Для создания плотного соединения пользуются ударной деревянной плашкой, приставляя её к кромке и нанося удары молотком. Для того чтобы полностью выбрать зазор между досками пола и добиться плотного соединения их лицевых сторон, используют клин. Для этого, на расстоянии от доски меньшем ширины клина временно крепят вспомогательный брусок для его опоры. Вбивая клин между бруском и доской, добиваются полного устранения зазора и фиксируют доску саморезом.

Кромка клина, примыкающая к шпунту, может иметь гладкую поверхность. Для того, чтобы при забивании клина снизить нагрузку на шпунт, иногда используют в качестве клина часть доски с пазом. В этом случае на клине делается наклонная прорезь для удобства закручивания самореза. Клин состоит из двух частей, получаемых путём распиливания прямоугольного куска доски по диагонали. При монтаже очередного крепления, элемент клина прикладывается к доске, вырезом к месту закручивания шурупа. Расклинивание осуществляется за счёт забивания второй половины клина. После сжатия досок вкручивается саморез и клин выбивается.

Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будет уложено всё покрытие пола, кроме последней доски, которая примыкает к противоположной стене. Ширину последней доски обычно приходится уменьшать, разрезая её вдоль. Кромку, примыкающую к стене, обрезают под углом для удобства укладки. После соединения кромок, доску прижимают монтировкой, вставленной между ней и стеной. Закрепляют последнюю доску пола саморезами, вкручивая их ближе к стене, чтобы потом закрыть плинтусом.

Укладка шпунтованной доски своими руками: схема (видео)

Шпунтованная доска используется, как правило, для чистовой отделки пола. Ее изготавливают из массива сосны или ели. На одном краю шпунтованной доски предусмотрен шпунт, а на другой – паз под него. Это значительно упрощает монтаж материала. Смонтированные путем соединения паза и шпунта доски образуют единую цельную поверхность. После укладки поверхность пола обрабатывается (шлифуется и вскрывается лаком) для приобретения привлекательного внешнего вида и продления срока службы.

Схема укладки шпунтованной доски на лаги.

Существуют различные размеры шпунтованной доски для удобства укладки. Можно найти монтажные единицы от 2 до 6 метров в длину, от 9,6 до 15 см в ширину и толщиной в пределах 2,5-4 см. После производства доски высушивают до 10-15% влажности и герметично упаковывают. Благодаря этому можно сразу приступать к его монтажу без предварительной подготовки.

Порядок монтажа

Укладка материала выполняется в определенном порядке. Нужно продержать его в помещении от 3 до 14 дней после доставки, чтобы влажность в помещении и влажность древесины уравнялись. Длительность срока выдержки зависит от сезона выполнения ремонтных работ. Спустя несколько дней можно снять упаковочную пленку и при необходимости выполнить распил материала по длине.

Схема устройства шпунтованной доски.

После распила доску необходимо уложить на лаги, застеленные утеплителем или пленкой. В таком положении материал оставляется еще на несколько дней для акклиматизации. Только после этого может выполняться укладка материала.

Не рекомендуется использовать в ходе монтажа клей или любые другие синтетические вещества. Для закрепления доски используются саморезы, которыми напольное покрытие прикручивается к каждой лаге. Расстояние между лагами не должно превышать 59 см.

Первая монтажная единица располагается шпунтованной стороной к стене.

Между ними оставляется небольшой зазор, 1-2 см. Через этот зазор будет осуществляться вентилирование пола. Кроме того, если со временем влажность пола увеличится и доска расширится, то этот зазор предотвратит деформацию поверхности пола. Доски не должны быть вогнутыми. В этом стоит убедиться перед началом работ.

Для закрепления на лагах лучше всего использовать саморезы для дерева длиной 5,5-6 см. Их нужно вкручивать в паз под углом. Предварительно нужно просверлить отверстия сверлом с диаметром 2,5 или 3 мм. Благодаря отверстию при вкручивании паз не треснет. Сверла для этой работы из-за своей небольшой толщины ломаются достаточно быстро, поэтому рекомендуется запастись ими впрок.

Вторую доску крепят к первой. Идеально подогнать их друг под друга с помощью киянки вряд ли удастся, поэтому не стоит чрезмерно ею усердствовать. Для лучшего результата можно воспользоваться деревянным клином, который нужно прогнать через всю доску, при этом вкручивая саморез.

Наиболее быстрый и удобный способ – это использование автомобильного домкрата. Но в этом случае необходимо предусмотреть защиту материала от повреждений. С этой целью используются небольшие дощечки, которые нужно упереть в следующие монтажные элементы. При использовании домкрата применение киянки не потребуется.

Таким образом, устройство пола из шпунтованной доски достаточно простое. Заняться установкой элементов напольного покрытия можно самостоятельно. В этом случае необходимо учитывать особенности материала.

шпунтованный, массивный, клееный, выбор, определение толщины, расчет

Правильно выбрать половую доску не менее важно, чем конструкцию пола. Ведь конечный итог во многом зависит именно от доски, которую настелили на лаги.

Содержание статьи

Что такое половая доска, какие бывают виды

В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели. Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.

Шпунтованные доски могут быть разной толщины

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения,  доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.

Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.

Доски с выступом в четверть

Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.

Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную — встык  — и так закрепляют гвоздями или саморезами. Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.

Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.

Типы замков половой доски

Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко.  В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.

Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательно

Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница  — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.

Породы древесины для пола

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.

Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.

На пол традиционно кладут древесину хвойных пород

Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.

Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба —  прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — минимальная толщина. Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — удовольствие не самое большое. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски,  или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» — черного цвета. Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

Сорта досок не регламентированы

Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.

Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски. Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м³. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

Таблица количества досок в одном кубометре

Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

Как выбирать

В первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься. Так что оптимальный вариант — средняя влажность.

Первым делом при покупке нужно проверить геометрию. При выборе обрезной доски обратите внимание на то, чтобы грани были ровными. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр проверять нужно при покупке любого сортового пиломатериала (кроме необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах вдоль доски с одной и другой стороны. Разницы быть не должно.

Необходимо внимательно осмотреть и измерить толщину досок, размеры шипа и паза

При покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.

Есть еще одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком дефекте щели вообще неизбежны: с этим недостатком бороться сложнее. Требуется только специальное оборудование.

Хорошо сделанные шпунтованные доски пола соединяются без щелей

Еще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Все эти недостатки выявляются довольно просто. Сначала нужно осмотреть торцы досок. Если знать, что искать (а вы теперь знаете), недостатки видны сразу. Прикидываете размеры шипа и паза, а также смотрите, ровно ли расположены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются легко и без щелей. Если тесты прошли успешно,  шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете быстро и легко.

Как и чем крепить

Еще несколько лет назад никаких разночтений не возникало: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Иногда шляпка сплющивалась и загонялась потом вглубь добойником — это чтобы видно ничего не было. Сегодня тоже так можно сделать. И сэкономить при этом: гвозди стоят дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество щелей. Чтобы от них избавиться пол разбирают, уплотняют, у стены добавляют одну или две доски — как получится. Вот тут саморезы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесины демонтируются. А вы попробуйте достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесину. Никак. Потому все чаще «садят» именно на саморезы, хотя вариант неоднозначный: гвозди прочнее, а у саморезов, особенно каленных, часто отлетают шляпки.

В шип или в паз?

Для скрытого крепления саморезы крепят не насквозь доски, а в шип или паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки нужно будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень редко. Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета, да подмешать в нее некоторое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком почти ничего видно не будет.

Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с одного краю, второй же может подниматься

Если саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространен способ «в паз».

В любом случае, предварительно понадобиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего диаметра и под стержень самореза меньшим. Эта операция, хоть и отнимает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Технология скрытого крепления

Технология скрытого настила пола такая: первая доска прибивается наглухо насквозь. Вторая и последующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтобы нигде не было щелей. Потом в паз или шип под углом вкручивается или забивается крепеж. Если древесина плотная, саморезы идут тяжело. Чтобы сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуть смочить, чтобы мазалось легче).

Преимущества крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол получается не такой острый

При таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов. Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит. Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.

Какие брать саморезы

Какие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — оцинкованные — ржаветь не будут. Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов — все. С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые — их вытащить, не повредив древесину почти нереально.

Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Есть один секрет, доставшийся от предков. Он позволит использовать обычные гвозди в бане, а они ржаветь не будут: их нужно прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не ржавели.

Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте — своем или предков. Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов — как решите. Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.

Как происходит монтаж половой доски и как используются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

Устройство для стягивания досок пола можно сделать своими руками по прилагаемой видео-инструкции.

Как установить потолок из сосны с V-образной канавкой

До

После

Шаг 1

Оцените имеющееся крыльцо. Каков шаг существующего каркаса? Обрамление прикрыто? Крыша протекает? Каким образом вы хотите использовать V-Groove?

Для начала, каркас крыльца должен быть прочным и в хорошем состоянии. Балки должны быть не более 24 дюймов по центру. Если это так, то вам нужно будет навинтить обвязку 1 × 2 перпендикулярно на 12 дюймов поверх существующих балок.Также не должно быть протечек на крыше, которые могут повредить новый потолок. Если обрамление крыльца оклеено крашеной фанерой, его можно оставить на месте. Не пытайтесь перебрать другие материалы, например виниловый софит. Их следует сначала удалить.

Для создания рисунка новую V-образную канавку можно проложить перпендикулярно выходящему обрамлению, или вы можете установить обвязку 1 × 2, чтобы изменить направление досок. Прокладка нового потолка в длинном направлении будет означать меньше разрезов, но также сделает сохранение каждого ряда ровным более важным.Укладка потолка в коротком направлении будет означать больше разрезов, но также избавится от стыковых швов и сделает короткое крыльцо более глубоким. Для небольших подъездов вы даже можете рассмотреть альтернативный узор, такой как ромб, елочка или диагональ.

Step 2

Затем начните с измерения общей длины и ширины крыльца, чтобы заказать материалы. Если вы ведете потолок в коротком направлении, разделите длину крыльца на ширину каждой доски. Например, если у вас есть крыльцо глубиной 9 футов и длиной 20 футов, вам понадобится 46 рядов длиной не менее 10 футов, а доски 10 футов будут обрезаны до чуть менее 9 футов.Если вы работаете в длинном направлении, разделите общую площадь в квадратных футах на ширину каждой доски, чтобы получить общий линейный метраж. Наконец, добавьте 15% к общему количеству порезов и отходов. Обратитесь к местному поставщику пиломатериалов или на завод и попросите их выбрать сосну с V-образной канавкой или премиальную сосну. Готовый продукт не только будет выглядеть лучше, но и будет легче устанавливать. Для этого проекта мы использовали сосну восточную белую — узор EWP-4.

Шаг 3

По прибытии материала определите ширину первого и последнего ряда.Будет намного лучше, если оба ряда будут одинаковой ширины. Хотя вам может повезти и у вас будет полный последний ряд, но окончание 1-дюймового ряда менее идеально, чем начало и конец двумя четными 3-дюймовыми рядами.

Step 4

Затем протрите или заклейте доски на пилах лошадей. Дайте V-образной канавке высохнуть в течение ночи. Хотя может показаться, что закончить их на месте проще, помните, что вы будете работать в перевернутом виде, и будет сложно добиться однородной отделки канавок. Не забудьте также покрыть язычок доски.

Step 5

Чтобы подготовить потолок, удалите любую существующую отделку, освещение или вентиляторы на пути. При необходимости обязательно обратитесь к лицензированному электрику.

Шаг 6

Если существующий каркас перекрыт, используйте инструмент для поиска стоек, чтобы определить местонахождение балок.

Шаг 7

Отметьте эти места балок мелом. Позже это поможет вам определить места крепления гвоздей.

Шаг 8

Чтобы упростить установку и учесть сезонные изменения, начните первый ряд на 3/4 дюйма от края крыльца.Позже этот зазор будет покрыт обрезкой.

Шаг 9

Затем с помощью настольной пилы обрежьте первый ряд, как определено выше.

Step 10

Обязательно проверьте каждую деталь и при необходимости подрежьте концы, чтобы убедиться, что они идеально ровные.

Шаг 11

Запустите первую строку, периодически проверяя ее строковой линией. Поскольку от него будут идти все последующие ряды, он должен быть как можно более прямым.

Step 12

Если вы купили доски произвольной длины, обязательно устанавливайте их случайным образом, чтобы каждая длина была распределена по потолку.

Шаг 13

Закрепите каждую доску гвоздем 2 ”15 калибра на каждой балке. Со стороны среза прибейте его гвоздями на 1/2 дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Со стороны языка проденьте его через язык под углом, чтобы следующий ряд покрыл ноготь.

Шаг 14

Когда вы дойдете до конца первого ряда, отрежьте доску на 3/4 дюйма с помощью торцовочной пилы.

Шаг 15

Чтобы посадить каждый последующий ряд, вырежьте блоки с канавками, чтобы удары молотком по шпунту не повредили древесину.

Шаг 16

Затем начните второй ряд, убедившись, что концевые стыки смещены, при необходимости обрезав первую доску. Держите концевые балки на расстоянии не менее 12 дюймов от предыдущего ряда. Используя более длинные доски, вы уменьшите количество стыковых соединений, с которыми придется бороться. Если вы проложили потолок в коротком направлении, можно вообще исключить торцевые стыки.

Шаг 17

Убедитесь, что следующий ряд плотно сидит на первом, используя молоток и нажимной блок с канавками.

Шаг 18

Продолжайте ряды подряд.Если вы производите установку в длинном направлении, проводите веревку через каждые несколько футов. Это даст вам контрольную линию, по которой можно будет ссылаться на последовательные прямые ряды.

Step 19

Когда дойдете до последнего ряда, вырежьте доски на настольной пиле, как планировалось в начале.

Шаг 20

Лицом прибейте этот ряд в пределах 1/2 дюйма от края.

Шаг 21

Затем нарежьте оставшиеся части V-образной канавки на полоски 1 1/2 дюйма. Они будут использоваться для обрезки периметра потолка.

Step 22

Если вы планируете покрасить любые окружающие обрамления или стойки, обрежьте края перед установкой накладки.

Шаг 23

С помощью гвоздей калибра 15 установите обшивку по периметру потолка.

Шаг 24

Для более сложных участков попробуйте подогнать каждую деталь, чтобы проверить угловые срезы. На более старом крыльце углы могут быть не ровно 90 градусов.

Как установить стеновые панели для шипа и паза | Home Guides

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 декабря 2020 г.

Если вам нравится внешний вид деревянных полов, попробуйте их и на стенах.Забудьте о панелях, которые представляют собой не более чем дешевую непрочную имитацию. Стеновые доски с пазом и пазом сразу же привлекают внимание и никогда не устаревают. Если ваши стены в плохой форме, доски быстро скрывают улики. Покройте только нижнюю часть стены или, возможно, акцентную стену — даже гардеробную — шпунтом. Благодаря разнообразию доступных пород дерева и многочисленным вариантам отделки вы найдете то, что идеально соответствует вашим вкусам и потребностям.

1. Измерьте

2. Измерьте каждую стену, на которой вы планируете установить панели, сообщает The Woodworkers Shoppe.Отметьте высоту, если вагонка не доходит до потолка, и длину, если вы планируете перейти на другой материал в какой-то точке вдоль стены. Найдите высоту и длину места установки. Умножьте их вместе, чтобы найти необходимую площадь в квадратных футах. Используйте эти размеры для покупки досок с пазом и пазом по вашему выбору.

3. Очистите территорию

4. Отодвиньте мебель от стен и удалите предметы, которые будут мешать вам во время работы, например картины, украшения, шторы и ближайшую мебель.Отключите все, что подключено к стене, и переместите предметы в другое место. Освободите дополнительное пространство и сложите доски с пазом и пазами на полу совершенно ровно, чтобы позволить дереву адаптироваться к температуре и влажности внутри вашего дома.

5. Подготовьте стену

6. Подденьте любую отделку стены, например, плинтусы, окна и двери. Используйте острие молотка или монтировку, чтобы осторожно освободить его от стены. Отключите электричество в комнате с помощью выключателя, затем снимите выключатель света и крышки электрических розеток, используя отвертку, чтобы ослабить винты.Сохраните эти элементы, чтобы использовать их позже.

7. Найдите и отметьте стойки

8. Найдите и отметьте каждую точку стойки в стене под текущим настенным покрытием. Используйте поисковик, чтобы определить точное положение каждого из них, или используйте старомодный метод: нажмите на стену, чтобы различить, где она звучит твердо и не отскакивает, в отличие от областей, которые кажутся пустыми и кажутся пустыми. В начале стены, в конце стены, по обе стороны двери или окна, рядом с выключателями света и электрическими розетками — все это типичные места расположения стоек.Большинство шпилек располагаются на расстоянии от 16 до 24 дюймов. Нарисуйте мелом линии на каждой стойке вдоль стены или вместо этого нарисуйте линии прямым краем.

9. Установите планки обрешетки

10. Установите полосы обшивки, идущие горизонтально по стене, если вы хотите, чтобы доски с пазом и пазом двигались вверх и вниз, а не вбок. Измерьте и отметьте каждые 16 дюймов по вертикали на первой, последней и паре шпилек в центре. Нарисуйте линии мелом на стене или используйте линейку, чтобы нарисовать линии.Отрежьте полоски досок одну за другой — или даже по две — по длине стены. Нанесите строительный клей на заднюю часть каждой полосы обшивки, прижмите их к стене прямо над направляющей и закрепите гвоздем 6d в каждой шпильке, пересекаемой полосой обшивки.

11. Создайте план

12. Спланируйте каждый ряд пазов и гребней перед установкой. Выберите доску (и), которую вы хотите использовать для ряда. При необходимости отрежьте по размеру ряда и убедитесь, что каждая доска оканчивается посередине гвоздика или планки обрешетки.Сделайте каждый ряд на 1/4 дюйма короче там, где доски соприкасаются с прилегающей поверхностью. Например, ряд вертикальных панелей полной высоты должен быть на 1/2 дюйма меньше высоты от пола до потолка, а вертикальные панели неполной высоты должны быть на 1/4 дюйма короче, чем необходимо. Отметьте доски для резки и заклейте направляющую для резки малярной лентой. Готовую сторону прорезать ножовкой или заднюю сторону бензопилой.

13. Определите, с чего вам нужно начать

14. Поместите первую доску первого ряда.Начните с дальней стены для вертикальных досок и с пола для горизонтальных досок. Вставьте прокладку 1/2 дюйма между доской и начальным краем. Нанесите полоску строительного клея на тыльную сторону каждой доски с пазами и пазами. Поверните доску так, чтобы шпунт был обращен к остальной стене, а паз — напротив начального края. Прижмите доску на место и проверьте, нет ли отвеса — прямо вверх и вниз — или уровня.

15. Используйте финишные гвозди 6d

16. Забейте финишные гвозди 6d через начальный край первого ряда, по одному каждые 16 дюймов друг от друга или везде, где присутствует обшивка.Секретно забейте гвоздем другую сторону доски: забейте гвоздь сквозь язычок под углом, вбивая шляпку гвоздя немного ниже поверхности доски с помощью пробойника.

17. Подвесьте доски

18. Подвесьте каждую доску первого и каждого последующего ряда, всегда проверяя перед прикреплением доску правильной длины или высоты. Соедините края вместе в одном ряду и продвигайте канавку следующей доски по предыдущему гребню для каждого следующего ряда. В каждом ряду после первого прибивайте только язычковую сторону.Вставляйте 1/4-дюймовые распорки вдоль каждого соседнего края во время работы.

19. Переустановите облицовку

20. Удалите все распорки, когда стена будет закончена. Установите на место облицовку стены и при необходимости добавьте дополнительную отделку, например, в углах, чтобы закрыть зазоры. Замените мебель, украшения и розетки или световые лицевые панели, чтобы закончить.

Наконечник

В большинстве случаев доски с пазом и гребнем легче отделать перед установкой, чем после.В качестве альтернативы можно приобрести готовые доски, не нуждающиеся в дополнительной обработке.

Протрите мелом электрические розетки или коробки выключателей и прижмите доску сверху, точно в нужном положении, чтобы создать шаблон для выреза.

Используйте распорки для установки коробок выключателей и розеток на новую поверхность стены. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь со специалистом.

Как снимать и заменять плиты пола с язычком и канавкой (с видео)

Если необходимо починить, снять или заменить пол с пазами и пазами, это видео и приведенные ниже инструкции помогут. Этот старый дом Генеральный подрядчик Том Сильва покажет вам, как удалить пол с шипами и канавками без повреждений, а затем осторожно заменить их новыми. Он демонстрирует, как вытащить конец из канавки и установить новый комплект, а также описывает, как придать полу гладкую поверхность, когда вы закончите.

Как исправить настил языка и пазов

Описание проекта

Навык

3 из 5
Умеренный
Требуются столярные навыки среднего уровня.

Расчетное время

От 2 до 4 часов

Как удалить пластины для языка и пазов за 5 шагов

1. Используйте молоток и зубило, чтобы разрезать поврежденные половицы.
2. В концевом соединении с помощью молотка и зубила прорежьте прямо вниз и сквозь язычок на конце поврежденной половицы.
3. Используйте долото, чтобы поддеть отрубленный шпунт из паза на конце соседней половицы.
4. Удалите поврежденные половицы с помощью плоской монтировки.
5. Подмести или пропылесосьте черновой пол от пыли и грязи.

Как установить настил языка и паза за 15 шагов

1. Отмерьте и отметьте новую половицу, чтобы она соответствовала полу.
2. Отрегулируйте дисковую пилу на небольшой скос в 5 градусов, затем разрежьте новую половицу по длине.
3. Нанести строительный клей на черный пол.
4. Установите новую половицу так, чтобы ее концевой шпунт вошел в концевой паз соседней половицы.
5. Прижмите новую половицу, затем с помощью молотка и деревянного бруска постучите по доске, чтобы она встала на место.
6. Продолжайте резать и устанавливать новые половицы, при необходимости делая на них надрезы лобзиком, чтобы обойти трубы и другие препятствия.
7. Используйте настольную пилу, чтобы разорвать последний ряд половиц по ширине.
8. Установите последний ряд половиц, прибив их к основанию.
9. Отшлифуйте новые половицы с помощью шлифовальной машины с круговым вращением и абразивных дисков с зернистостью 120.
10. Заполните все отверстия от гвоздей и швы между новыми половицами деревянной шпатлевкой.
11. Дайте замазке высохнуть, затем снова отшлифуйте поверхность.
12. Используйте кисть для поролона, чтобы нанести два слоя шеллака на новые половицы. Дайте шеллаку высохнуть в течение ночи.
13. Слегка отшлифуйте шеллак наждачной бумагой с зернистостью 100 вручную.
14. Нанесите на новые половицы морилку на масляной основе в цвет существующего пола.
15. Дайте пятну высохнуть в течение ночи, затем нанесите два слоя полиуретанового лака.

Необходимые инструменты

Как установить деревянный пол Ипе на крыльце

Ипе — это густая тропическая древесина твердых пород, произрастающая в Южной Америке. Ipê — отличный материал для полов для веранды и террасы, поскольку древесина естественным образом устойчива к влаге, грибку, насекомым и гниению.

При укладке напольного покрытия ipê:

• Просверлите все отверстия для шурупов и гвоздей из-за твердости древесины.
• Для установки используйте винты или гвозди из нержавеющей стали.
• Немного наклоните пол, чтобы с него стекала дождевая вода.
• При использовании пиломатериалов типа «шпунт и паз» оставляйте небольшой зазор через каждые несколько рядов пола для расширения.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ

Аллен Лайл: Это красивая тропическая древесина лиственных пород.Это называется ipê. Очень плотный, очень тяжелый. Он влагоустойчив, устойчив к грибкам, устойчив к насекомым; и никакой химической обработки нет. Просто красивый лес. И вы видите, это будет большой простор, так что он будет отлично смотреться. Эй Джо. Быстрый вопрос для вас. Почему вы не прогоняете доску настила полностью? Вместо границы?

Джо Денсон: Строго архитектурная вещь. Архитектор нанес это на планы вот так. Это дизайн, который домовладелец хотел сопоставить с крыльцом.Поэтому мы решили пойти с границей. Мы собираемся провести границу внутри, а затем заполнить все, придав ему красивый чистый вид.

Аллен Лайл: Насколько сложно его туда вставить? Потому что я знаю, что в эти вещи нельзя просто вколоть гвоздь или гвоздь.

Джо Денсон: Что ж, нам нужно зенковать и предварительно просверлить все. И требуется много предусмотрительности, чтобы все было выстроено правильно. Но как только вы начнете идти, это не так уж и плохо.

Дэнни Липфорд: Зенковка в отделочных досках выполняется с помощью сверла Форстнера, чтобы оставить чистое отверстие, которое можно закрыть позже. Сами доски настила представляют собой доски с гребнем и пазом, но они также должны быть предварительно просверлены со стороны шпунта, прежде чем каждый будет закреплен длинными винтами из нержавеющей стали. Примерно через каждые четыре ряда мы добавляем распорки между досками. Даже такой плотный, как ipê, он будет расширяться и сжиматься, по крайней мере, частично, и это пространство даст место для этого без деформации.У этих ребят все сводится к науке. И это хорошо, потому что нужно просверлить много отверстий и закрутить много шурупов.

Когда вы смотрите на этот пол, это очень уникальный пол. Тот, который будет очень хорошо держаться. Здесь вы можете увидеть дизайн с небольшой полосой акцента, идущей посередине. Но вот кое-что, что может вас сбить с толку. Посмотри, какой у нас лук на этом этаже. Что ж, на самом деле это было намеренно и действительно хорошая идея. Потому что мы начали понимать, как нам нужно создать небольшую корону на этом полу, чтобы при попадании дождя он как можно быстрее отрывался от пола.Это предотвратит быстрое разрушение пола, предотвратит опасность скольжения и в целом сохранит вид крыльца в лучшем виде на долгое время.

Как установить потолочные планки с язычком и пазом — это так просто!

Поделиться — это забота!

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после перехода по ссылкам на этой странице.

Ваш потолок «До» выглядит лучше нашего? 😂
Ага. Я надеюсь, что это так.

Эд

С тех пор, как наша ванная комната в подвале была описана в февральском журнале Better Homes and Gardens, у нас возникли вопросы о том, как установить потолочные планки с выступом и пазом.

Как мы не делились этим раньше ?! Он простой, классический и красивый.

Такое печальное упущение, потому что потолок с пазом под шпунт — действительно простой потолок для установки где угодно.

Мы сделали это в подвале с низким потолком, но это действительно можно сделать где угодно — кто-нибудь хочет спрятать потолок из попкорна?

Как установить потолочные планки с шипами и пазами

Перечень потолочных материалов с язычком и пазом:

Пошаговая инструкция: установка шпунтованного потолка

Шаг 1. Выберите лучшую сторону для начала

Начните со стены квадратной формы, которая обеспечит хорошее основание для работы.

Шаг 2: Настройте первую доску как можно точнее

Отрежьте первую доску нужной длины и прибейте так, чтобы паз был обращен к стене, а шпунт — наружу.

Гвоздь вплотную к стене со стороны паза (форма для коронки скроет этот гвоздь) и со стороны паза с V-образным пазом.

Шаг 3: Гвоздь на язычках

Вырежьте и разместите следующую доску.

Осторожно вставьте шип в канавку и снова забейте гвоздь вдоль стороны V-образной канавки рядом с шипом.

Теперь вам нужно прибить гвоздь только со стороны шпунта, так как канавка будет удерживаться на месте предыдущей доской.

Два вниз, впереди еще много!

Это действительно идет довольно быстро, и отдача очень велика.

Шаг 4. Обрежьте объекты на потолке (светильники, вентиляторы и т. Д.)

Тщательно обрежьте потолочные вентиляторы, светильники и т. Д., Работая по комнате.

Добавьте дополнительные подкладки между балками, если необходимо для крепления гвоздями.

В другом стиле комнаты эти потолочные доски из натурального дерева тоже смотрелись бы красиво.

Шаг 5: Закройте края коронной лепниной

Добавьте форму короны или любую деталь отделки по желанию. Это скрывает несколько гвоздей и красиво завершает работу.

Шаг 6: Заполните и заделайте все отверстия или зазоры, затем покрасьте

Заполните все незакрытые отверстия от гвоздей. Загрунтовать и покрасить потолок и отделку. Рассмотрите возможность нанесения двух слоев грунтовки на любые узлы.

Заделайте швы, в которых видны щели (при желании).

Для придания законченного вида зашпаклевать все пространства, которые появляются между формой кроны и потолком.Сделанный!

Так как же все обернулось? Вот! Наш потолок с шпунтовкой и пазами своими руками…

Вот все детали для нашей переоборудования из туалета в подвал в ванную комнату…

Вы можете установить новую ванную комнату где угодно — и она может выглядеть красиво! Мы сделали это.
Ниже приведены все наши практические руководства.

А еще у нас есть более экономные проекты потолков своими руками, в том числе более деревенский потолок внахлест!

Поделиться — это забота!

Как установить панели с шипом и пазом на стены и потолок

Вы можете создать новый облик в любой комнате, используя деревянные панели с пазом и пазом для стен и потолка, а также вторичную древесину сарая или деревенские панели из The Woodworker’s Shoppe , вы можете создать совершенно уникальное внутреннее пространство, напоминающее о прошлом.

Установка деревянных панелей сарая и обшивки из узловатой сосны поверх гипсокартона или других материалов несложна и делает проект отличным благодаря инновациям в дизайне панелей с выступом и пазом. Время монтажа сокращается по сравнению со старыми панелями, и вы останетесь с почти бесшовными стенами, которые выглядят так, как будто для установки вас нанял профессионал.

Если вы хотите начать работу с проектом обшивки панелей, но сначала вам нужны несколько советов по установке, то это руководство по установке стен и потолков с пазом и пазом будет именно тем, что вам нужно.И не забудьте также ознакомиться с нашим руководством по установке сайдинга из бревенчатой ​​хижины на экстерьере, чтобы завершить внешний вид бревенчатого дома.

Выберите предпочтительную отделку

Прежде чем вы даже приступите к монтажу деревянных панелей, вам нужно будет выбрать правильный материал и отделку, чтобы получить желаемый вид. Деревенские панели с пазами для стен отлично подходят, если вам нужна комната в классическом стиле, но есть много других готовых панелей из сосны и кедра. Выберите что-то, что соответствует общей теме, к которой вы стремитесь, а также подумайте о том, какое влияние ваш выбор стен может оказать на мебель, которую вы собираетесь расставить в комнате.

Определите, сколько материала вам понадобится

Чтобы измерить комнату, начните с определения длины и высоты каждой стены и потолка, если вы также собираетесь установить там деревянные панели. Высота x длина = общая площадь поверхности, которая поможет вам заказать необходимое количество панелей для выполнения работы.

Начните сборку стены

Наши деревянные панели с пазом и шпунтом для стен и потолков выходят за рамки совместимых верхних и нижних частей, потому что мы также совпадаем по концам со всеми нашими панелями.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы выровнять каждую отдельную деталь с выкройкой стропил / стропил.

• Удалите старую отделку со стен.

• После установки каждой секции обшивки стен с шпунтом и пазом не беспокойтесь о выходе шпилек / стропил. Закрепите секции гвоздем на языке и просто вставьте следующий разрез, когда он вам понадобится. Если он не совпадает со стойкой / стропилами, совпадение концов гарантирует, что у вас не возникнет никаких проблем.

• Как только вы начнете входить в ритм установки стен с пазами и пазами, вы обнаружите, что процесс выполняется очень быстро даже в относительно больших помещениях.

• Для лучшего внешнего вида чередуйте швы, двигаясь слева направо, а затем справа налево.

Чтобы увидеть, насколько просто установить наши стеновые панели «шпунт и паз», посмотрите наше видео по быстрой установке здесь.

Установка потолка с язычком и пазом

После того, как вы установили обшивку стен с пазом и язычком, можно переходить к потолку. Здесь процесс почти такой же.Вы начнете с одного угла. И используйте существующие стойки / стропила для крепления каждой части обшивки. Опять же, вам не нужно беспокоиться о перебеге шпилек / стропил, а концы секции не нужно подгонять к стойкам / стропилам. Вам нужно будет снова чередовать швы для лучшего вида, поэтому постарайтесь не совмещать ни один из швов и не оставляйте все более мелкие части на одной стороне потолка.

При установке панелей в деревенском стиле или регенерированных деревянных панелей на потолок убедитесь, что вы сжали изоляцию, чтобы материал не проходил через обшивку с пазами и не мешал швам.

Отделка

Вам не нужно беспокоиться о каких-либо черновых разрезах между стенами или потолком, потому что вы сможете закончить работу с помощью подходящей лепнины из The Woodworker’s Shoppe. Вы можете использовать лепнину вдоль каждого углового края стен, пола и потолка, а также вокруг дверей, окон и розеток или осветительных приборов.

В качестве последнего совета убедитесь, что вы выбрали готовую облицовку. Готовая отделка означает, что вам не нужно беспокоиться о дополнительной работе на объекте, а мы используем отделку с низким содержанием летучих органических соединений, поэтому вы можете сразу начать использовать готовую комнату.

Просмотрите ярость в магазине плотника

Несмотря на огромное и заметное улучшение комнаты, установка деревянных панелей с пазом и пазом для стен и потолка — одно из самых простых домашних работ для вашего дома. Просмотрите наш ассортимент сегодня и найдите лучшие деревянные внутренние панели сарая для дома или панели с любой отделкой, которая будет соответствовать вашим дизайнерским потребностям, и свяжитесь с нами, если вам нужны какие-либо советы по установке деревянных панелей.

Инструкции по установке ~ AERATIS PORCH FLOORING

Заполнение видимых отверстий — В некоторых случаях вам может потребоваться использовать торцевые винты во время установки Aeratis.Чтобы заполнить эти отверстия, лучше обратиться к производителю пробок и изготовить пробки самостоятельно, а затем приклеить пробки на место. Если у вас нет производителя вилок, используйте следующий продукт.

Клей для балок — Мы рекомендуем использовать клей для балок в дополнение к крепежным деталям при установке Aeratis. Сегодня на рынке представлено множество марок строительного клея. При выборе лучшего строительного клея убедитесь, что это уретановый клей для наружных работ.

Стыковое соединение и прилегающая кромка — В некоторых случаях во время установки вам придется стыковать Aeratis встык. Обычно это называется стыковым соединением. Практически во всех случаях, когда Aeratis устанавливается параллельно дому, у вас будут стыковые соединения. В этом случае эти стыковые соединения необходимо склеить и использовать винты для фиксации стыкового соединения. Клей, который мы рекомендуем, — это виниловый клей Christ’s Red Hot White или сверхпрочный ПВХ-цемент Oatey.

Установка облицовки — При установке облицовки мы рекомендуем использовать винт с цилиндрической головкой через каждые два фута в дополнение к виниловому клею Christy’s Red Hot White или прочному ПВХ цементу Oatey.Если используется правильный клей и винты с обрезной головкой, декоративные элементы можно использовать практически во ВСЕХ случаях.

Крепежные детали — Рекомендуется всегда использовать крепежные детали из нержавеющей стали. Однако компания Aeratis не требует использования нержавеющей стали. Тип застежки зависит от того, к чему вы будете крепить Aeratis… При креплении к дереву ознакомьтесь с рекомендациями специалистов по обработке дерева. Для всех других оснований следует использовать крепеж из нержавеющей стали. Чтобы получить полный список креплений для галстуков Simpson, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Водонепроницаемая мембрана — При установке Aeratis в водонепроницаемом помещении лучше всего использовать отслаивающую и липкую мембрану, через которую крепежные элементы могут проникать (образует прокладку вокруг крепежных элементов).На данный момент лучшие результаты дают Grace Ice и Water-Shield HT. Помните, что при создании водонепроницаемого покрытия мы не рекомендуем использовать систему плавающего пола над мембраной. Обработанная древесина имеет тенденцию к короблению, и это может происходить при плавании.

Распространенные варианты крепления багета натяжного потолка к гипсокартону

Очень часто возникает проблема при монтаже натяжного потолка, что хотя бы один простенок в кваре возведен из ГКЛ. В таком возникает вопрос как выполнить крепление натяжного потолков к стене из гипсокартона. Существуют как специальные крепления так и простые решения закрепить багет, в любом случае есть решения.

Определяемся с видом крепления

Прежде чем начать крепление полотна, нужно определиться с уровнем нахождения его поверхности. Принятый минимум расстояния потолка от перекрытия составляет 35 миллиметров, но реально учитывается высота помещения (возможно, нужно опустить полотно пониже) и то, какое освещение будет устанавливаться. Если будут вмонтированы точечные светильники, то минимальное расстояние дополняется высотой самого светильника плюс 15 технических миллиметров.

Варианты крепления багета

Монтаж натяжного потолка на гипсокартонные стены может быть выполнен в три способа:

• Крепеж гарпунным методом.
• Безгарпунное закрепление.
• Кулачковый монтаж.

Для монтажа тканевого полотна требуется значительно большее усилие натяжения, поэтому все способы, описанные в этом разделе, рекомендуется использовать исключительно для установки виниловых натяжных потолков. Также хочу обратить ваше внимание, что для нормального закрепления несущего профиля, толщина листов гипсокартона на всех стенах должна быть не менее 12,5 мм.

Подготовленная стена с использованием закладных

Стандартное крепление типа дюбеля и самореза, тут применить не получится, они в гипсе не держатся и просто выдернутся. Необходимо усилить места, где будет крепиться монтажная планка закладными профилями. Они обеспечат надежное крепление. Если закладные не установить, то при натяжении полотно может вырвать несущий крепеж.

Обычно, закладные изготавливаются из того же профиля, на который крепится гипсовый лист. Но, если таковых нет, или нужно сильно укрепить место монтажа, можно использовать подходящий по размеру деревянный брусок.

Предварительно подготовленная стена с закладным профилем под гипсокартоном

Для монтажа натяжных потолков в небольшой жилой комнате, закладные можно изготовить из металлического оцинкованного профиля для гипсокартона. В помещениях с большой площадью, для этих целей лучше использовать деревянные бруски сечением не менее 60х60 мм. Высоту крепления закладного бруса нужно рассчитывать таким образом, чтобы нижний край его был расположен на одном уровне с лицевой плоскостью будущего натяжного полотна.
Если  используете в качестве закладной конструкции горизонтальные перемычки из металлического профиля, то каждую такую перемычку надо закрепить в двух местах к каждому вертикальному стоечному профилю.
При установке закладного деревянного бруса, советую дополнительно крепить каждую перемычку к капитальной стене, как минимум в двух местах, при помощи нейлоновых разжимных дюбелей и сантехнических болтов с широкими шайбами.
Когда закладные для натяжного потолка будут установлены по всему периметру стен, можно будет приступать к обшивке каркаса гипсокартоном, и выполнению чистовой отделки помещения;
После окончания отделочных работ, на заданном уровне нужно будет смонтировать несущие профили (багет), и закрепить к ним полотнище натяжного потолка. Для крепления профиля лучше всего выбирать саморезы по дереву или по металлу размером 6х60 мм.

Использование закладных очень помогает при монтаже карнизов для штор, люстр и светильников.

Иногда для монтажа используется более широкий, чем стандартный профиль, устанавливаемый еще при сборке обрешетки под гипсовые лист.

Крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона без закладных

Прежде всего, нужно проверить, насколько надежно и качественно смонтирован гипсокартон на капитальную стену, особенно в ее верхней части, вдоль всего периметра комнаты.
При этом нужно уделить внимание не только креплению гипсокартонных листов, но и качеству сборки несущего каркаса. При обследовании поверхности, не должно быть выявлено никаких прогибов, дребезжания, люфтов, растрескивания или расслоения гипсокартонной стене.

Для монтажа тканевого полотна требуется значительно большее усилие натяжения, поэтому все способы, описанные в этом разделе, рекомендуется использовать исключительно для установки виниловых натяжных потолков. Также хочу обратить ваше внимание, что для нормального закрепления несущего профиля, толщина листов гипсокартона на всех стенах должна быть не менее 12,5 мм. Естественно очень важно найти профиль несущий в стене и к нему закрепится.

Чтобы определить точное место расположения вертикальных стоек за гипсокартонными панелями, можно использовать портативный металлоискатель или мощный неодимовый магнит.

Крепим в гипсокартонный лист саморезами под разными углами

Простой вариант крепление багета натяжного потолка к гипсокартону под углом.  Предварительно просверлив отверстие под саморезы.

Если багет ПВХ  то обычный 41 саморез по дереву работаю, кручу их сквозь стартовый багет под углом 45% крест накрест с шагом 5 см . 1-45 влево … 5 см … 1 – 45 вправо … Держит даже 25% усадку без дюбелей, сверления, дырок и на прямую в гипсокартон.

Ешё крепим либо ёлкой, либо сверлом на 5мм потом чоп сормат на 6мм,и саморез 32-35,между ними под углом 45-55мм,ни разу не вырывало. А так если прорыв воды то гипс размокает и ничего там не поможет, кроме анкеров оконных в стену(такое практиковали).

Вкручивайте саморезы по дереву “крест накрест”. Т.е. вкручиваете один саморез под углом 45 градусов, а второй саморез вплотную к нему, тоже 45 градусов, только в другую сторону. И вкручивать надо в непросверленный багет. Держится намертво. Просверливаешь переднюю стенку сверлом. Сквозь это отверстие вкручиваешь два самореза крест накрест.

Маленький саморез, закрученный просто ровно в гипрок, держать не будет.  Уже не раз приходилось видеть и переделывать потолки, где вроде бы сначала все нормально, а через некоторое время между стеной и маскировочной лентой появляются щели, через которые можно забраться между двумя потолками и использовать второй, как гамак. Идеальный вариант – это закладная из бруса, держит мертво, но их в 98% случаев нет. Потом идет дюбель-бабочка, тоже прочно, но дорого. И платить за это никто не хочет. Тогда просто сверлю дырки пером в гкл и забиваю обычный дюбель, но не до конца и 35-й саморез по дереву, шаг 4-5 см. Получается даже очень прочно .

Крутил саморезы “елочкой” каждые 5-7 см. под углом. Никаких проблем не вижу, бывают проблемные, места, но как и по кирпичу -поставил распорку и счастлив.

Вообщем главная фишка завинчивать под углом и не перетянуть!

Использование дюбелей

Существуют различные виды креплений для гипсокартона, рассмотрим наиболее популярные которые попользуются. Единственное что стоимость кусается при большом объеме, но еслихозяин готов доплатить то проблем нет.

Если крепёжная планка устанавливается на гипсокартон и вы не можете определить, где именно находятся металлические профили, для того чтобы закрутить в них саморезы – используйте моли для стенового или потолочного гипсокартона.

Крепление типа бабочки

Минус использовать крепления для гипсокартона типа «бабочка». Такой крепеж не обеспечит плотное прилегание монтажной планки и вызовет появление щелей впоследствии. Но как вариант, крепим к гипсокартону с помощью дюбеля типа бабочка, как на фото. Если профиля через 40 см, тогда между ними вставляем по два этих дюбеля (одного, по моему, будет маловато). Вроде бы и легче, чем дюбеля в бетон, но тоже долго.

Делаем так: сначала прикладываем профиль и помечаем места под отверствия. Сверлим сверлом 4 мм. Потом приставляем профиль, прикручиваем в 2-3 местах к профилю, проходим сверлом 4 мм все отверствия, где будут дюбеля. Снимаем профиль, отверствия в гипсокартоне проходим сверлом на 10 мм, вставляем в них дюбеля и снова уже окончательно прикручиваем профиль.

Нарезные винтовые дюбеля

Дюбели-гвозди, как принято их называть, состоят из распорного дюбеля и непосредственно гвоздя с винтовой нарезкой. Используются они часто для потолочных пустотелых конструкций.

Дюбели-гвозди для гипсокартона должны хорошо вкручиваться, но не прокручиваться, поэтому сопоставляйте размеры и сложность работы и при крепление натяжного потолка к гипсокартону бывают казусы.

Винтовые дюбеля для гипсокартонаВид потолка с винтовыми дюбелями

Металлический анкерный крепеж MOLA

В качестве примера я могу предложить металлические разжимные анкеры MOLA 5х13 с креплением профиля винтами М5, или разжимные пластиковые анкеры OLA 8х13 с креплением профиля при помощи саморезов 3,5х60 мм. Такой крепеж предназначен для однослойного гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм;

Металлический анкерный крепеж MOLA

При монтаже несущего профиля,  советую устанавливать разжимные анкеры в гипсокартон, как можно чаще, на расстоянии не менее 100 мм один от другого. Для увеличения надежности крепления, нужно стараться сделать так, чтобы зацепиться анкерами за каждый вертикальный стоечный профиль несущего каркаса.

Другие варианты

В качестве альтернативного варианта установки натяжных потолков в комнатах с гипсокартонными стенами, я могу предложить, вместо стеновых профилей, использовать потолочный вид несущего профиля. Они имеют такую же конструкцию зажимного механизма, однако отличаются тем, что монтируются не к стенам по периметру комнаты, а непосредственно к капитальному перекрытию.

Потолочный несущий стартовый багет

Использование брусков для усиления. Позволяет придать жесткость конструкции, так и усилить потолок.

Добавочный усиливающий брусВид профиля с креплением к потолку

В заключение скажу, что в каждом конкретном случае нужно оценивать состояние стены, возможно даже установить анкера, уголки, закладные. Это позволит выполнить надежное крепление багета натяжных потолков к гипсокартону.

Видео:

Видео:

Крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона: особенности монтажа

Максим, более 10 лет 
устанавливает  натяжные потолки

Натяжной потолок с каждым днем становится все более популярным. Обладающий прекрасными характеристиками, простой в уходе и неприхотливый в эксплуатации, он способен создать неповторимую атмосферу комфорта и уюта в вашем доме. Кроме того, современные производители предлагают достаточно широкую гамму расцветок и рисунков – так что ваш интерьер можно будет сделать уникальным.

Явным преимуществом натяжного потолка является простота его монтажа. В настоящее время наиболее распространенными являются тканевые потолочные покрытия, которые крепятся при помощи небольшого количества инструментов. То есть, нет необходимости искать мастеров со специальным оборудованием и определенными навыками работы, если у Вас способность к строительству, то можно попытаться самому установить на потолок и стену тканевый материал D-Premium.

Однако, зачастую возникает непростой вопрос: а как производится крепление тканевого натяжного потолка к стене из гипсокартона?

Особенности монтажа

Гипсокартон считается одним из наиболее удобных отделочных материалов. С его помощью можно создать ровную поверхность. При этом не важно, насколько силен дефект стены, которая будет зашиваться. Однако, при монтаже гипсокартона важную роль играет дальнейший материал, которым будет покрываться стена. Ведь в зависимости от отделочного материала, иногда требуется дополнительное усиление для самого листа гипсокартона.

В частности, это относится и к натяжному потолку. При его монтаже значительная нагрузка приходится именно на стену. Гипсокартон, прикрепленный обычным образом, может попросту не выдержать натяжения – в нем со временем появятся трещины или дыры. Вместе с тем, именно на гипсокартон проще всего монтировать тканевый материал D-Premium. И причина все та же: он позволяет сделать стены идеально ровными, а это – важное условие при установке.

Еще на стадии планирования ремонта следует учитывать, какие именно отделочные материалы будут использованы.

Если хотите сделать натяжной потолок, стены из гипсокартона должны монтироваться на усиленный каркас. Стандартным считается расположение вертикальных направляющих на расстоянии 60 см друг от друга. Расстояние между горизонтально расположенными профилями чуть меньше – 50 см. Но такая стена сможет выдержать только самый простой одноуровневый натяжной потолок. И только при условии, что площадь его невелика.

В остальных случаях потребуется дополнительное усиление. Чаще всего для этого используется деревянный брус (примерно 10*10). Закрепленный на уровне монтажа потолка, он обеспечит надежную опору – вся нагрузка будет приходиться именно на него, а не на гипсокартонную стену. Допустимо в качестве «опоры» использовать усиленный металлический профиль. Когда каркас готов, стены обшиваются гипсокартоном.

После этого можно приступать к установке профиля, необходимого для фиксации натяжного потолка. Бытует мнение, что если крепление багета для натяжных потолков к гипсокартону производится специальными саморезами, вкрученными под углом, то это обеспечит предельную надежность и прочность конструкции. На самом же деле такой вариант подходит, как уже было сказано, лишь для небольших помещений и одноуровневого потолка. После того, как закреплен профиль для потолка, остается только закрепить в нем полотно.

Разумеется, предварительно должны быть подготовлены места для фиксации осветительных приборов.

Короб из гипсокартона

В последнее время многие пользователи предпочитают делать в домах комбинированный потолок, который сочетает в себе короб из гипсокартона, с установленными в нем осветительными приборами и натянутое тканевое или ПВХ полотно. Такое сочетание на самом деле выглядит оригинально и очень стильно.

На первый взгляд кажется, что монтаж такой конструкции сопряжен со значительными сложностями. На самом же деле все достаточно просто.

В первую очередь следует сделать каркас из профилей, к которым будет крепиться гипсокартон. Если площадь потолка большая, лучше использовать усиленный профиль, и чаще устанавливать перемычки. После этого подготовленный каркас зашивается гипсокартоном. Срезу следует сделать отверстия для осветительных приборов, ошпаклевать и покрасить гипсокартон. После этого при помощи саморезов крепится багет для фиксации натяжного потолка. После этого натягивается само потолочное полотно.

Крепление натяжного потолка к гипсокартону выполняется достаточно просто. Главное, правильно рассчитать конструкцию, чтобы она выдержала потолок. 

Хорошего ремонта!

НИКОМАКС – Ваши натяжные потолки.

Как крепить натяжной потолок на гипсокартонные стены

Правильно выполнить крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона можно несколькими способами, но главное требование — укрепление стен до начала монтажа конструкции. Учитывая совершенно разные свойства материалов, нужно соблюдать определенную технологию, выполняя монтаж строго по инструкции.

Что нужно знать об установке

Важно понимать, что натяжной потолок на гипсокартонные стены крепить не так просто.

Чтобы конструкция действительно держалась несколько лет, необходимо соблюдать основные правила. К ним относятся:

• Укрепление стен.
• Составление чертежа с тщательным расчетом размеров конструкции.
• Определение высоты натяжного потолка.
• Грамотное планирование освещения.

Спланированные действия по каждому из пунктов позволят в итоге смонтировать действительно надежную, функциональную и эстетичную конструкцию даже, несмотря на видимую хрупкость гипсокартонных стен.

С чего начинают работу

На вопрос о том, можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону последует положительный ответ, ведь стены из ГКЛ — идеально гладкие, ровные, действительно подходящие для такого рода работ. Главное — правильно подойти к этапу их подготовки.

Для этого на поверхности стен выполняют разметку, учитывая особенности будущей потолочной конструкции и согласно намеченным границам переходят к сборке стенового каркаса по периметру помещения с устройством внутренней обрешетки.

Монтаж каркаса — правильный алгоритм действий

Традиционно монтаж каркаса выполняют согласно проверенной схеме, где шаг между направляющими в вертикальной плоскости составляет 60 см, а между горизонтальными — 50 см.

Важный этап — укрепление каркаса. Только в этом случае можно будет планировать монтаж потолка на стены в дальнейшем. Для повышения жесткости используют поперечные перемычки из стоечных профилей. Укрепленный таким способом каркас справится с нагрузками на протяжении всего срока эксплуатации.

Для качественного проведения работ понадобится стандартный набор инструментов. Помимо шуруповерта и стремянки, это обязательные рубанок, металлический угольник, нож для гипсокартона, шпатели и пр. Из материалов на первом месте — деревянные брусья или металлические профили, элементы крепления.

Монтаж закладных — для чего нужны

Чтобы натяжное полотно не отягощало конструкцию гипсокартонных стен, на определенном этапе планируются закладная под натяжной потолок для повышения их жесткости. Монтируют закладные в процессе сборки каркаса. Во время эксплуатации именно на них перейдет основной вес конструкции с равномерным распределением по всей стене и минимальной нагрузкой на гипсокартон, подверженный деформациям.

Выполняется подложка на ГКЛ стену из деревянного бруса. Выбор его толщины будет зависеть от нагрузки на стены. Чем массивнее планируется натяжной потолок, тем толще нужно выбирать деревянные бруски для устройства закладных.

Традиционно для укрепления используют бруски с толщиной в 10 см, способные выдержать вес потолков из двух и более уровней.

Особенно тяжелые конструкции с массивными люстрами монтируют на стены, предварительно укрепленные металлическими профилями, толщиной от 10 см.

Специалисты отмечают, что относительно легкие одноуровневые натяжные потолки могут быть зафиксированы на верхнем направляющем профиле и монтаж закладных здесь будет не обязательным. Главное — выбирать профили с толщиной, превышающей толщину проходящих по периметру направляющих.

Как монтировать закладные правильно

Монтаж закладных — подложки для укрепления стен проводят в строгом соответствии с инструкцией:

1. Собирают каркас по периметру помещения.
2. На уровне первого яруса потолка опять же по периметру устанавливают закладные.
3. Крепят брусья или профили на торце несущей конструкции, используя дюбеля и саморезы.

Высота натяжного потолка будет зависеть от числа встроенных светильников.

Правильная установка закладных позволит без риска повреждения стен крепить к ним достаточно массивные конструкции, использовать крупногабаритные потолочные элементы декора и освещения. Готовый каркас отделывают гипсокартоном.

Как обшивать стены после укрепления: пошаговая инструкция

Готовый укрепленный каркас обшивают листами гипсокартона по следующей схеме:

1. Монтируют цельные листы (толщина 12,5 мм), фиксируя саморезами с шагом в 10-15 см.
2. Заполняют образовавшиеся пустоты деталями гипсокартонных листов.
3. Используя рубанок, обрабатывают края.
4. Монтируют листы таким образом, чтобы стыки приходились на середину профиля.
5. Швы обрабатывают армирующей лентой и шпаклюют.

По окончанию укрепления и отделки гипсокартонных стен, переходят к монтажу натяжного потолка. Важно это делать до начала малярных работ.

Можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону: какие технологии применяются

Дизайнерское оформление современного жилья трудно представить без гипсокартонных элементов, особенно сочетается такая отделка с натяжными потолочными конструкциями. А можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону и при помощи каких технологий ремонтных работ это можно сделать? Ведь натянутое полотнище будет создавать дополнительную нагрузку на верхнюю часть стен, и ошибки могут привести к постепенному разрушению отделочного материала.

Наиболее популярными потолками являются натяжные потолки и потолки из гипсокартона. Так же очень популярным веянием стало сочетании обоих материалов.

Подготовка стен

Ответ на вопрос, возможно ли крепление натяжных потолочных полотен к гипсокартонным стенам, однозначен – да можно, но только при предварительной подготовке стен и соблюдении техники монтажа самого гипсокартона.

В отделке существует два способа как крепить ГКЛ на стены:

• Каркасный.
• Бескаркасный (на монтажный клей).

Бескаркасный монтаж на гипсовый клей не слишком подходит для дальнейшего натягивания потолка. Постоянная нагрузка может попросту оторвать верхний край листа от несущей стены. Для того чтобы этого не произошло, клеевое соединение дополняют креплением на саморезы.

Их нужно ввинтить в комплексе с дюбелями в верхней части с шагом от 200 миллиметров и по несколько штук по периметру листа.

Важно правильно подобрать тип дюбеля под соответствующий материал стен!

И только после этого можно смело делать крепление натяжного потолка к гипсокартону.

Каркасный способ более распространенный в отделке. Осуществляется он по стандартной технологии с добавлением дополнительных стоек для жесткости конструкции.

Для этого используют обычный стоечный UD-профиль, закрепленный параллельно к полу и потолку. Сделав несколько таких перемычек, на каркас монтируют гипсокартон по принятой схеме.

С такими незначительными, но важными дополнениями стены смогут выдерживать постоянную нагрузку, создаваемую натянутым полотном.

Как крепится натяжной потолок к гипсокартону. Способы

Прежде чем начать крепление полотна, нужно определиться с уровнем нахождения его поверхности. Принятый минимум расстояния потолка от перекрытия составляет 35 миллиметров, но реально учитывается высота помещения (возможно, нужно опустить полотно пониже) и то, какое освещение будет устанавливаться. Если будут вмонтированы точечные светильники, то минимальное расстояние дополняется высотой самого светильника плюс 15 технических миллиметров.

Существует несколько методов крепления натяжного потолку к гипсокартону : гарпунный метод, безгарбунный, а так же кулачковый монтаж.

Монтаж натяжного потолка на гипсокартонные стены может быть выполнен в три способа:

• Крепеж гарпунным методом.
• Безгарпунное закрепление.
• Кулачковый монтаж.

Гарпунный

Нужны точные замеры помещения, где будет монтироваться такой потолок. Здесь главное – учесть все нестандартные повороты и формы, например крепление натяжного потолка к гипсокартонному коробу. Это делается для того, чтобы закрепить гарпуны для фиксации полотнища по всему периметру. Сама планка гарпуна приваривается к потолочной пленке еще на стадии производства. И соответственно, она должна повторять все формы поверхности стен. Отклонения от нормы не должны превышать 1%, а сами допуски составляют около 7.
1. Гарпунная планка прикрепляется по периметру помещения на поверхность гипсокартона с помощью дюбелей. Желательно сделать это крепление в профиле каркаса.
2. Используя шпатель, полотнище вставляют в планку с одной стороны помещения. Затем поверхность пленки разогревают тепловой пушкой до 70 градусов и вставляют противоположный конец.
3. Два других края монтирую таким же самым способом, с обязательным нагревом. Расширяясь от тепла, полотнище образует разного рода складки и морщины, которые исчезнут после остывания поверхности до температуры в комнате.
4. Когда виниловая пленка остынет и выровняется, по краям делают крепление багета к гипсокартону.

Если при закреплении планки по периметру помещения неизвестно, где находятся профили каркаса, а сами саморезы нужно монтировать в пустоте, то нужно использовать специальный дюбель-молли – для жесткого и надежного монтажа.

Безгарпунное закрепление

Такой способ еще называют голландским. Его преимущество в том, что не нужно приваривать к полотну планку для монтажа, совпадающей в точности с формой периметра комнаты.

1. По периметру комнаты закрепляют специальный крепеж.
2. Полотнище подводят снизу и фиксируют пластиковой вставкой. Саму пленку в крепеж заводят, используя шпатель.
3. Нагревая тепловой пушкой, потолочную пленку натягивают до противоположного края и фиксируют так же.
4. Остатки концов полотнища срезают с багета ножом.

Для монтажа натяжного потолка таким способом нужно, чтобы сам размер пленки был на 100 – 150 миллиметров меньше. Нагреваясь, оно расширяется до нужных размеров, а остывая, натянется до нужной конфигурации.

Монтируя натяжной потолок на гипсокартонные стены безгарпунным способом, можно его сделать любой формы, что делает такой метод универсальным в отделке.

Монтаж кулачковым методом

Тоже довольно простой метод закрепления натяжного потолка на гипсокартон.

1. Крепление фиксируется, повторяя периметр комнаты или места монтажа.
   Свое название метод получил от вида крепежной планки, снабженной для фиксирования полотнища подпружиненными кулачками.
2. Край полотна с одной стороны заправляют в крепление.
3. Пленка разогревается тепловой пушкой и натягивается к противоположному краю, который также вставляют в планку.
4. Два других конца натягивают таким же способом.

Преимущества такой системы в том, что можно смонтировать виниловую пленку на минимальном расстоянии от перекрытия, в пределах 8 миллиметров. Также не стоит беспокоиться о надежности системы закрепления. Чем сильнее натяжении полотнища, тем больше кулачки прижимают его. Но есть и свои недостатки: кулачковый метод не позволяет натягивать полотна площадью более 200 квадратных метров без дополнительных ребер жесткости. В их качестве можно использовать люстры.

Как крепить багет к гипсокартону

Багеты – это дополнительный способ дизайнерского оформления помещения.

1. Крепление багета для натяжных потолков к гипсокартону осуществляют только той стороной, которой она соприкасается к стене, и ни в коем случае к натяжному потолку!
2. Если вдоль периметра комнаты размещается короб из гипсокартона, то багеты монтируют на него.
3. Монтаж плинтусов начинают от угла до середины.
4. Для фиксации используются клей или жидкие гвозди, это два самых простых и к тому же надежных средства крепления.
5. После высыхания клея зазоры между багетами и стеной герметизируют. Но не нужно использовать для этого герметики на силиконовой основе. Они не поддаются покраске.
6. Главное в монтаже плинтусов – это качественный клеящий состав. Иначе придется тратить время на поддержку багета до фиксации.

Комбинированный натяжной потолок

Часто в отделке практикуется комбинирование натяжных потолков с гипсокартонными конструкциями.

Багет — это дополнительные дизайнерские элементы, которые крепятся как по местам соединения стены с потолком, так же и в других местах потолка.

• Для этого изначально по периметру комнаты собирают гипсокартонный короб на каркасе.
• По завершении сборки поверхность короба поддается отделке (шпаклевка и покраска).
• И только после этого делают монтаж натяжного потолка на гипсокартонный короб одним из трех способов крепления.

Комбинированные потолки смотрятся намного более утонченными, подчеркивая индивидуальный дизайн помещения.

Натяжные потолки и стены из гипсокартона

Дополнительные работы при выравнивании стен гипсокартоном

При установке направляющих под гипсокартон (независимо от количества слоев — в один слой или два) необходимо на уровне будущих потолков в каркасе установить так называемые «закладные». Уровень опускания закладных определяется наличием встраиваемых в потолок светильников, воздуховодов и других элементов.

Закладные могут быть выполнены из металлического профиля для гипсокартона. Важный нюанс — нужно использовать только широкий профиль (не менее 10 см). Если опускание потолка минимально, то верхняя направляющая должна быть широкой, как показано на наших схемах. Если опускание потолка значительное, то этот широкий профиль ставится так, чтобы середина закладной совпадала с уровнем установки потолков.

Закладные могут быть сделаны и из деревянного бруса шириной 10 см, в этом случае брус необходимо прикрепить к стене при помощи дюбелей и саморезов.

Стандартный профиль, который необходимо заменить на расширенный.

Расширенный верхний профиль при стандартном опускании на 3-4 см от нижнего угла. Пунктирная линия – предполагаемый уровень потолков.

Деревянная закладная при низком опускании натяжных потолков, выполненная из широкого профиля для гипсокартона.

Для чего нужны эти работы? Закладные обеспечат сохранность гипсокартонных стен в момент натяжки полотна. Их не оторвет от направляющих и не выгнет в тех местах, где направляющие отсутствуют. Особо актуальна эта рекомендация для стен, отделанных гипсокартонном в один слой.

В том случае, если специальные подготовительные работы не проводились, при монтаже натяжных потолков возможно потребуется довольно простая, но платная операция «укрепление гипсокартона».

Наши технологи всегда на связи

Обращайтесь к специалистам

Зачастую определить порядок монтажа крепежного потолочного профиля на ГКЛ крайне сложно. Мы проконсультируем и поставим «диагноз» любому проекту.

Звоните — наши мастера и региональные представители справятся с каждым, даже самым сложным случаем: 8 495 198-08-23, +7-991-109-6967 (WhatsApp, Viber), для Москвы приглашаем заполнить on-line заявку, для жителей других городов предусмотрена форма.

Примеры выполненных проектов размещены в нашей Фотогалерее.

Как крепить натяжной потолок на гипсокартонные стены

На данный момент наблюдается такая тенденция, что натяжные потолки по популярности и частоте использования начинают догонять подвесные гипсокартонные аналоги. Однако наилучшим и самым популярным решением для стен был и остается гипсокартон. Поэтому нередко случается так, что в одной комнате устанавливаются гипсокартонные стены и натяжные потолки. В такой ситуации важно знать, как установить натяжной потолок на гипсокартонные стены. При таком ремонта потребуется особая методика крепления натяжного потолка к гипсокартону.

В общих чертах, крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона не представляет собой сложную задачу, но нужно знать, как правильно натянуть потолок, чтобы комбинировать его с каркасом. Такую конструкцию можно сделать своими руками, только если подробно разобраться в ее монтаже.

О чем эта статья

Гарпунный способ крепления

Первый способ крепления натяжного потолка на гипсокартонные стены, который мы рассмотрим – это гарпунный. Этот способ также часто называют французским.

Лучше всего с самого начала составить подробную схему помещения, потому что, чтобы правильно установить натяжной потолок этим способом, необходимо замерять абсолютно всю комнату. Для чего это нужно? Натяжной потолок по своим параметрам должно полностью повторить потолочную нишу, а чтобы реализовать это, необходимо знать параметры пространства, отведенного потолку. Для фиксирования потолка таким способом используется так называемый гарпун. Его приваривают по всему периметру винилового покрытия и для того чтобы правильно его установить также нужно четкое понимание параметров помещения.

Сам гарпун приваривается к натяжному потолку еще на заводе во время изготовления. Так что нам нужно полотно, которое своим размером точно повторяет все контуры и параметры пространства, но которое оно будет натягиваться. Однако потолок должно быть на семь процентов меньше, ведь потолок у нас натяжной. Именно эти семь процентов и послужат пространством для натягивания полотна на необходимую нам площадь. Максимально допустимая погрешность в размере составляет всего один процент, так что это очень ответственный этап создания потолка. Именно из-за того, что необходимо правильно приварить гарпун, натяжной потолок на заказ и изготавливается так долго. Так что не стоит сетовать на изготовителей. Они стараются, чтобы у вас не возникало проблем с установкой.

Далее крепежная планка крепится к гипсокартонным стенам с помощью специального короба. Именно натяжные потолки с коробом из гипсокартона мы и рассматриваем в данной статье. Натяжной потолок, а точнее его крепежная металлическая планка должна крепиться к каркасу гипсокартонной стены. Давай разберемся, как же сделать нужный нам гипсокартонный короб.

Очень хорошо, если у вас после монтажа стены остались профили, потому что они понадобятся для создания профиля. Если у вас их не осталось, придется приобрести профили CD-60. Они достаточно жесткие и в них легко войдет саморез, а нам в данной ситуации нужно именно это. При помощи болгарки, отрезаем от нашего профиля кусок рассчитанной длины. Как же эту длину рассчитать? Для этого есть определенная формула. Высчитываем расстояние между основным капитальным потолком и натяжным полотном, прибавляем к этой длину семьдесят миллиметров, которые рассчитываются для будущего создания загиба, и получаем длину необходимого нам куска металлического профиля. С одной стороны полученного куска нужно сделать небольшие разрезы. По сорок миллиметров. Надрезы делаются по граням, которые после этого загибаются в стороны. После этого, в них нужно просверлить отверстия для вкручивания шурупов. Центральная часть просто отрезается. С обратной стороны нужно сделать загиб на каждой грани по пятьдесят миллиметров. Центральная часть также загибается, чтобы не мешала.

По горизонтальному уровню прикрутите к стене профиль. Следите за тем, чтобы он располагался ровно по нижнему краю будущего короба. По предварительно нанесенной разметке нужно закрепить на шурупы кронштейны с шагом примерно в шестьдесят сантиметров. Именно на профиль CD-60 в будущем будет крепиться край гипсокартонного листа. Отрежьте кусок профиля длиной в сто шестьдесят миллиметров так, чтобы его края были перпендикулярны. Один край куска вставляется в прикрученный к стене профиль, определяющий нижний край короба, а другой фиксируется на кронштейнах при помощи шурупов. Прикрепите профиль на закрепленные подвесы. После этого нарезаем подходящие куски гипсокартонных листов и крепим их на профили.

Таким образом, планка натяжного потолка фиксируется на металлических профилях посредством использования такой дополнительной конструкции как короб.

Когда планка будет достаточно надежно закреплена со всех сторон, на планках крепится полотно. Берем один конец винилового покрытия и при помощи шпателя вставляем его в планку. Дальше нам потребуется специальный прибор для того, чтобы нагреть полотно. Называется он тепловая пушка и далеко не каждый имеет у себя дома такой агрегат, поэтому, скорее всего, придется потратить лишние деньги на инструмент. Полотно должно нагреться до температуры в семьдесят градусов по цельсию. После того как полотнище будет нагрето, вставляем в планку противоположную его сторону. Точно таким же способом нужно вставить в планку все остальные края полотнища. После того, как вы вставите полотно в планку шпателем, гарпун защелкивается, и полотнище надежно фиксируется.

Многих, после проведения всех вышеперечисленных процедур, могут смутить возникшие на полотне морщины. Эта проблема легко устраняется. Полотно греется при помощи тепловой пушки, из-за чего все неровности вмиг пропадают, а потом оно само по себе остывает до комнатной температуры. В результате мы получаем ровный натяжной потолок. После этого, чтобы визуально закрыть систему крепления, устанавливается декоративный багет.

Безгарпунный способ крепления

Безгарпунный способ крепления называют голландским. Он в значительной степени легче гарпунного способа, так как не придется отправлять полотно на завод для установки гарпуна крепления. Полотно просто вставляется в планку, а с другой стороны его фиксирует вторая планка. Выполняется это при помощи привычного шпателя. Такая технология мало чем отличается от гарпунного способа, если не считать отсутствия гарпуна. Вторая планка достаточно многофункциональна, ведь она служит и распоркой и декорацией одновременно. Точно таким же методом растягивается ткань на пяльцах, так что если вы сталкивались с вышивкой, то вам не придется делать ничего нового.

Чтобы натяжной потолок получился достаточно ровным, размер винилового полотна должен быть на десять – пятнадцать сантиметров меньше, чем потолок, который вы хотите получить в итоге. Это нужно потому, что при нагревании полотнища тепловой пушкой оно достаточно расшириться, а когда вы натянете потолок со всех сторон и дадите ему остыть до комнатной температуры, все неровности пропадут, но если полотно, которое и так было достаточного размера расшириться, морщин не избежать.
После того как потолок натянется и будет установлен багет, может возникнуть проблема с торчащим полотном. Лишние куски полотнища, выглядывающие из багета, можно просто обрезать обычным строительным ножом.

Кулачковый способ крепления

Последний способ крепления натяжного потолка, который мы рассмотрим – это кулачковый способ. При таком способе крепления, крепежная панель оснащена своеобразными кулачками, один из которых представляет собой пружину.

Технология крепления при таком способе немного отличается от предыдущих, но совершенно не кардинально. Полотно шпателем нужно протолкнуть между кулачками. Когда полотно проталкивается, кулачки как бы отодвигаются, а когда вы убираете шпатель, они снова становятся на место, надежно фиксируя, таким образом, полотнище. Когда происходит натяжение, верхний подвижный кулачек еще сильнее фиксируется полотнище, прижимаясь к неподвижному кулачку еще крепче. Таким образом, натяжной потолок и фиксируется при кулачковом способе.

Преимущество, которое создает кулачковый способ крепления, заключается в том, что крепежный профиль имеет меньшую высоту и, благодаря этому, можно установить потолок не на привычном расстоянии от основного потолка – тридцать пять миллиметров, а всего в восьми миллиметрах.

Изъян кулачного способа заключается в том, что максимальный размер полотна, которое можно натянуть с его помощью ограничивается 200м2. Чтобы сделать полотно большим по размеру, нужно устанавливать дополнительные ребра жесткости, иначе на потолке образуются провисания.

Такой способ отлично подходит для крепления многоуровневых или линейных потолков. Он позволяет устанавливать натяжное виниловое полотно, протягивая его через гипсокартонные фигуры. Таким образом, можно легко совмещать гипсокартонные конструкции с натяжным потолком. Также, в случае необходимости можно использовать люстру или дополнительный светильник в качестве дополнительного ребра жесткости. Это значительно легче реализовать, при использовании гипсокартона совместно с данной конструкцией натяжного потолка.

Как крепить натяжной потолок к гипсокартону?

Главная / Виды потолков / Натяжные потолки / Как крепят натяжной потолок к гипсокартону?

Натяжные потолки приобрели огромную популярность благодаря множеству положительных свойств. Основные плюсы их применения очевидны:

• Высокая скорость монтажа
• Возможность скрыть дефекты потолочных перекрытий без утомительного и дорогостоящего выравнивания
• Относительно невысокая цена
• Отличный внешний вид

По своей популярности такой вид отделки уже сравнялся с гипсокартонными конструкциями. Очень часто можно встретить комбинацию этих двух материалов. Но при монтаже натяжного потолка к гипсокартону необходимо учитывать некоторые особенности.

Процесс установки

Основные этапы установки натяжных покрытий просты. Сперва монтируется специальный монтажный профиль. Далее в нескольких местах крепится сама ткань потолка и нагревается. Нагрев ее размягчает она начинает растягиваться. После этого, производится окончательная фиксация по всему периметру и охлаждение естественным способом. Когда покрытие остынет, можно считать установку законченной.

Если монтаж производить непосредственно к стенам, то все предельно просто – крепятся специальные профили, а в них уже монтируется сам потолок. Но с гипсовыми панелями несколько сложнее – он не выдержит нагрузки, создаваемой натяжением полотна. Поэтому, перед тем, как осуществлять монтаж, нужно разобраться, как крепить натяжной потолок к гипсокартону. Особенно это важно при создании многоуровневых конструкций.

Что нужно учитывать

Стандартное крепление типа дюбеля и самореза, тут применить не получится, они в гипсе не держатся и просто выдернутся. Необходимо усилить места, где будет крепиться монтажная планка закладными профилями. Они обеспечат надежное крепление. Если закладные не установить, то при натяжении полотно может вырвать несущий крепеж.

Важно: нельзя использовать крепления для гипсокартона типа «бабочка». Такой крепеж не обеспечит плотное прилегание монтажной планки и вызовет появление щелей впоследствии.

Обычно, закладные изготавливаются из того же профиля, на который крепится гипсовый лист. Но, если таковых нет, или нужно сильно укрепить место монтажа, можно использовать подходящий по размеру деревянный брусок.

Использование закладных очень помогает при монтаже карнизов для штор, люстр и светильников.

Иногда для монтажа используется более широкий, чем стандартный профиль, устанавливаемый еще при сборке обрешетки под гипсовые листы.

Все работы по натягиванию покрытия можно производить только после окончания отделочных работ в помещении. Это связано с тем, что виниловое полотно – материал достаточно нежный, требующий аккуратного обращения и необходимо полностью исключить его контакт с острыми предметами.

Важно: не следует поддаваться на уговоры работников «все сразу смонтировать», чтобы не допустить никаких повреждений покрытия.

Перед тем, как подшивать нижний уровень гипсокартонной конструкции, следует закрепить все закладные для последующего монтажа крепежных планок. Это правило нужно соблюдать при создании комбинированного потолка с несколькими уровнями.

Нельзя охлаждать помещение проветриванием с помощью принудительной вентиляции или устраивая сквозняки. В этом случае, остывание происходит неравномерно, что вызовет появление морщин. Потолок должен остывать естественным образом, постепенно натягиваясь и приобретая гладкую и ровную поверхность.

Виды крепления

Учитывая особенности помещения, где будет производиться монтаж, нужно выбрать наиболее подходящий способ закрепить полотно. Их несколько видов, и каждый предназначен для своих условий применения.

Важно: некоторые виды крепежа не позволяют натягивать полотна большой площади, без устройства дополнительного ребра жесткости. Оно предназначено для устранения провисаний. Таким ребром может послужить обычная люстра.

Способов фиксации немного, а точнее – всего три:

• Гарпунное или, как его еще называют «французское» крепление
• Безгарпунное или «голландское»
• Кулачковое

Наиболее сложным и трудным в исполнении является гарпунный способ. Для него потребуется очень точный замер помещения и максимальное соответствие формы изделия контуру помещения. Также оно должно быть на 7 процентов меньше по площади. Допускается отклонение от этой цифры на 1 процент. Такие замеры может сделать только специалист с высокой квалификацией, а заказ лучше сделать заранее. Сроки изготовления потолков с гарпунным креплением немаленькие, из-за необходимости приваривать гарпунную планку.

Безгарпунный или клиновой способ крепления намного проще и применяется чаще. Приваривать ничего не надо и монтаж осуществляется проще. Потолок может быть на 10-15 сантиметров меньше помещения, а если возникнут излишки ткани, их можно будет удалить после закрепления.

Кулачковый способ сложнее предыдущего, но позволяет закрепить натягиваемое покрытие максимально высоко. В этом случае, можно натянуть ткань всего на 8 миллиметров ниже основного перекрытия.

Подробнее о системах крепления натяжных потолков вы можете почитать в статье «Выбираем систему крепления натяжных потолков: штапиковая, гарпунная или клипсовая — какая лучше?»

правильный способ установки |

Сделать современную и стильную комнату просто, главное — продумать дизайн комнаты В современном дизайне интерьера гипсокартон играет очень важную роль. Этот современный материал просто отлично подойдет для отделки стен в комнате и при этом гипсокартон прекрасно сочетается с красивыми натяжными потолками. Если стены предварительно не подготовить к дополнительному нагружению, то по ним могут образоваться трещины и даже дыры со значительной деформацией.Это очень важно, ведь наибольшая нагрузка натяжного потолка ложится на стену.

Красивые натяжные потолки и стены из гипсокартона: этапы монтажа

Эластичная ткань пользуется большим спросом в современном дизайне интерьеров, поскольку помогает визуально увеличить пространство в комнате, позволяет создавать оригинальные формы и узоры, а также обеспечивает отличную игру освещения.

Монтаж натяжного потолка на предварительно установленную стену из гипсокартона состоит из нескольких этапов, а именно:

• Подготовка стены к дополнительной нагрузке;
• Монтаж конструкции натяжного полотна;
• Монтаж натяжного полотна.

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу натяжного полотна к стене, если оно монтировалось из гипсокартона, необходимо учесть определенные правила.

Перед тем, как приступить к монтажу натяжного потолка, необходимо смонтировать каркасную конструкцию

А именно:

• Создать чертеж конструкции потолка и правильно рассчитать крепление;
• Обозначьте высоту;
• Поместите освещение, чтобы создать игру света.

Монтаж натяжного полотна осуществляется только на предварительно выровненных стенах, поэтому гипсокартон может стать просто идеальным вариантом, ведь с его помощью можно добиться неповторимой гладкости декорируемой поверхности.Перед установкой натяжного потолка главное правильно расположить стены из гипсокартона, чтобы они были достаточно устойчивы к дополнительной нагрузке.

Кроме того, очень важно выполнить дополнительное утепление стен, засыпав их определенным материалом, так как иначе на свободном пространстве могут образоваться колонии насекомых.

Как крепится натяжной потолок к стене из гипсокартона

Натяжная ткань играет очень важную роль в декоре комнаты.

С его помощью можно очень удачно скрыть:

• Неровности;
• Трещины;
• Покрытия старые;
• Следы предыдущих некачественных монтажных работ.

Главное преимущество натяжного потолка в том, что он позволяет скрыть все неровности и трещины на поверхности

Благодаря такому виду покрытия получается очень грамотно обыграть комнату по высоте, сделать ее просторнее и украсить свободную площадь.Идеальным вариантом для натяжного потолка станут стены из гипсокартона, ведь они идеально ровные и получается отличный дизайн помещения.

Важно! Грамотная отделка стен гипсокартоном считается залогом прочности и долговечности возводимой конструкции натяжного полотна.

Перед монтажом потолка из гипсокартона очень важно определиться с необходимыми материалами, а также уровнем освещения, чтобы можно было добиться гарантированно качественного результата.Для монтажа стен из гипсокартона необходимо изначально создать гибкий каркас из металлического профиля. Все элементы надежно фиксируются саморезами и дюбелями, при необходимости устанавливаются дополнительные ребра жесткости и теплоизоляция.

Листы гипсокартона следует тщательно отшлифовать, покрасить, после чего можно монтировать натяжной потолок. При установке натяжного листа в стену из гипсокартона сначала монтируются алюминиевые или пластиковые профили, в которые затем вставляется полотно.

Для установки натяжного полотна на потолок его необходимо правильно закрепить в алюминиевых профилях

Существует три вида багета, поэтому перед установкой конструкции важно выбрать необходимый вариант.

В частности, можно выделить такие виды как:

• Гарпун;
• Кулачковый;
• Без гарпуна.

Гарпунный вариант предусматривает выполнение предварительных замеров потолочного пространства и изготовление натяжного полотна по имеющимся параметрам, к которому затем прикрепляются специальные пластиковые зажимы. Технология без гарпуна позволяет легко регулировать уровень натяжения полотна, так как не требует предварительной обработки краев.Особенностью этого варианта является использование специального багета, между которым зажимается край полотна и прикрепляется к стене.

Кулачковый механизм применяется в тех помещениях, где необходимо соблюдать требуемую высоту потолка. Застежка выполнена из пластика и по очертаниям чем-то напоминает два плотных кулачка, между которыми наматывается застежка.

Как крепить натяжной потолок к стенам из гипсокартона: особенности

Прикрепить натяжное полотно к стенам из гипсокартона достаточно просто, главное — соблюдать все необходимые правила и учитывать особенности монтажа.Чтобы не повредить кожу, очень важно тщательно укрепить стены из гипсокартона.

Соблюдая основные правила установки натяжного покрытия на стены из гипсокартона, можно легко и быстро установить натяжной потолок самостоятельно

Подготовка к монтажу натяжного полотна включает следующие этапы:

• Разработать план устройства существующего потолка;
• Выполнить разметку на рабочей поверхности;
• Сборка каркаса стены.

Технология обрамления каркасной конструкции выполняется по самой стандартной схеме. Для придания каркасу дополнительной жесткости используются поперечные перемычки из определенных стеллажных профилей. Они помогут сделать каркас более прочным и жестким, а также помогут выдержать даже значительные нагрузки, связанные с установкой натяжного потолка.

Качественный монтаж натяжного потолка на стены из гипсокартона

Для качественного монтажа натяжного полотна необходимо прочно закрепить стены из гипсокартона.Для выполнения монтажа стен из гипсокартона и натяжного полотна нужно подготовить определенные материалы и инструменты.

Качественный монтаж натяжного потолка позволит не только преобразить потолок, но и стильно украсить комнату

Например:

• Отвертка;
• Уровень;
• Нож для гипсокартона;
• Наждачная бумага;
• Листы гипсокартона;
• Ткань стрейч;
• Металлический профиль и многое другое.

Для обеспечения необходимой прочности монтируемой конструкции необходимо обязательно закрепить направляющие на определенном уровне и установить закладные, которые будут принимать на себя основную нагрузку подвесной конструкции и пропорционально распределять ее по всей стене. .

Короб для натяжного потолка (видео)

При правильной установке гипсокартон не будет испытывать значительных нагрузок и не деформируется. В результате получится красота стен, которая выгодно подчеркнет и дополнит необычный характер подрамника.Натяжной потолок и стены из гипсокартона в любой комнате смотрятся просто прекрасно, ведь можно придать помещению изысканности.

Два вида натяжных потолков

Существуют два типа натяжных потолков, которые заменяют демонтаж потолка из попкорна: натяжной потолок из ткани и натяжной потолок из ПВХ . В этой статье я опишу, чем они похожи и чем они отличаются. Я был одним из первых подрядчиков по жилью в Нью-Джерси и Нью-Йорке, которые начали установку натяжных потолков в нашем районе, когда моя компания стала авторизованным установщиком Clipso в 2006 году.

С тех пор мне довелось поработать с разными производителями и установщиками натяжных потолков в самых разных коммерческих и жилых проектах. Спустя десять лет и три компании наша компания Mainstay Materials импортирует сырье от самых передовых мировых производителей из Европы и США для всех типов стен и потолков. Мы также производим высококачественные печатные покрытия для стен и потолка по индивидуальному дизайну по всей территории Соединенных Штатов.

Моя специальность — широкопролетные текстильные натяжные потолки, но я также хорошо знаком с установкой потолков из ПВХ.

Сходства натяжных потолков из ткани и ПВХ:

Основная концепция натяжных потолков из ПВХ и ткани состоит в том, что они состоят из двух частей: направляющая) и

Оба вида натяжных потолков можно использовать для достижения одинаковых или аналогичных результатов. Вот несколько примеров применения:

Акустическая ткань и акустическая мембрана из ПВХ с микроперфорацией могут использоваться в сборке акустического потолка. Обычно для поглощения звуковой волны за тканевой или ПВХ-мембраной необходимо использовать акустический поглотитель. Традиционно в качестве поглотителя используется акустическая подложка из стекловолокна, нетканого полиэстера или хлопка.

Полупрозрачный текстиль и полупрозрачные ПВХ-мембраны пропускают через материал определенное количество света, создавая эффект освещения.Существуют различные степени прозрачности различных полупрозрачных тканей и ПВХ-мембран. Разумеется, источник света должен располагаться за тканью или ПВХ-мембраной. Светодиодные ленты и узлы используются для такого рода инсталляций, потому что у них самый долгий срок службы из всех имеющихся в продаже осветительных элементов.

И ПВХ, и текстиль могут быть использованы для герметизации потолка из попкорна и избежания беспорядочного удаления потолка из попкорна или очень дорогостоящего ремонта асбестового потолка из попкорна.

Можно печатать как на ПВХ, так и на текстиле, но текстильные материалы используются для этих целей гораздо чаще из-за более высокого качества печати и отсутствия искажения графики во время установки.

Различия в методах установки натяжных потолков

Подтачивание — это процесс закрепления потолочной ткани с широким пролетом в направляющих. Установка гарпунного типа предназначена для крепления ПВХ мембраны в рельсы.

В обоих методах используется специальный ручной инструмент — скругленный шпатель для вдавливания материала в направляющую, но вот главное отличие: тканевые натяжные потолки устанавливаются при комнатной температуре, в то время как ПВХ мембрана может быть установлена ​​только с помощью тепловых канонов, которые нагревают поднимает воздух и мембрану, делая ее эластичной и податливой.

Чаще всего для установок из ПВХ используются баллоны с пропаном и пушки, так как электрические недостаточно эффективны. Обратной стороной этого метода является то, что кислород сжигается в помещении, и ПВХ начинает выделять токсины, в то время как монтажники устанавливают потолочную мембрану в направляющую. Потолки из ПВХ продолжают выделять газ на протяжении всего срока службы, даже после установки.

Другое отличие заключается во внешнем виде.

Фирменный популярный вид и основная причина, по которой потолки из ПВХ широко распространены, несмотря на то, что они не выделяют газ, — это большое разнообразие цветов и его глянцевая поверхность.Некоторые потолки выглядят как зеркало, отражающее всю комнату. В руках хорошего дизайнера интерьеров и опытного установщика глянцевые потолки могут выглядеть поистине эффектно. С другой стороны, текстиль имеет в основном матовую поверхность, сравнимую с окрашенными поверхностями из гипсокартона. Цвета текстиля очень ограничены и обычно включают белый, бежевый и черный. Печать нестандартных цветов по запросу легко компенсирует этот недостаток.

3D-формы легче и лучше достигаются с помощью ПВХ-мембраны, чем с помощью текстиля.

A Z U R E

Что такое натяжной потолок?

Ваше возможное решение многих проблем. Преимущество №1 в системе натяжных потолков — это идеально гладкий потолок, который может стать заметным и захватывающим элементом дизайна интерьера вашего дома. Вы можете быть уверены, что натяжной потолок никогда не потрескается, на нем не будет пыли и плесени. В отличие от обычного подвесного потолка, потолка из попкорна или обычного потолка из гипсокартона, натяжной потолок со временем не рассыпется и не изменит цвет.

Чтобы лучше понять, что такое натяжной потолок, представьте себе красивый стеклянный потолок, сделанный из цельного куска стекла.

Это уже нравится?

Тогда читайте дальше. Мы предлагаем широкий выбор приятных цветов для вашего будущего натяжного потолка, чтобы вы могли выбрать свой любимый или тот, который лучше всего подходит к вашему интерьеру. Вы можете выбрать вид отделки: глянцевый, матовый или сатиновый.

Часто бывает, что установка натяжного потолка может занять много времени или создать беспорядок, как и другие виды строительных работ.Хорошая новость в том, что при установке натяжного потолка дело обстоит иначе! Весь процесс занимает всего несколько часов и обычно не оставляет мусора или пыли в комнате.

Давайте рассмотрим преимущества натяжного потолка по сравнению с подвесным потолком, потолком из попкорна и обычным потолком из гипсокартона — и даже с обновлением существующего потолка, добавив немного краски здесь и там.

Преимущества на самом деле очевидны.
— Только системы натяжных потолков дают идеально ровную поверхность потолка, как лист стекла.
— Натяжной потолок со временем не обесцветится. Вам не придется красить потолок снова и снова.
— Натяжные потолки никогда не трескаются и не рассыпаются.
— Натяжной потолок устойчив к плесени и грибку. Натяжной потолок влагозащищенный.
— Он хорошо отражается на вас: если вы выберете теплую глянцевую отделку для натяжного потолка, она зрительно увеличит пространство вашей комнаты. А стоит только взглянуть вверх, чтобы увидеть в отражении счастливого обладателя нового натяжного потолка!
— И последнее, но не менее важное: установка натяжного потолка не требует подготовки существующей поверхности потолка.Например, если у вас нет обычного потолка из гипсокартона в подвале и вы хотите покрыть все эти трубы и кабели, обратитесь к нашим дружелюбным профессионалам, которые установят систему натяжного потолка — и сэкономьте на обычной установке потолка из гипсокартона, штукатурке и краске по всей длине. способ.

Сделайте правильный выбор и остановитесь на системах натяжных потолков — привлекательном, доступном и долговечном решении для вашего дома. Введите здесь свой абзац.

В КАКИХ КОМНАТАХ МОЖНО УСТАНОВИТЬ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ?

Как для коммерческого, так и для домашнего использования, натяжные потолки хорошо подходят для отелей, ресторанов, ночных клубов, торговых центров, больниц, офисов и частных домов.
Натяжные потолки водонепроницаемы и устойчивы к влаге, поэтому могут использоваться в помещениях с высокой влажностью, таких как бассейны и спа, и в случае протечки могут удерживать до 10 литров воды на квадратный фут.

МОЖНО ЛИ ПЕЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НАТЯЖНОМ ПОТОЛКЕ?
Да, потолочное полотно может нести рисунок любого цвета и насыщенности. Вы можете выбрать изображение. Изображение должно быть качественным.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ?

Натяжные потолки защитят интерьер вашего дома или квартиры от повреждений водой.Он может вместить более 35 галлонов воды, и после того, как вода будет удалена, потолок вернется к своей первоначальной форме.
Наш потолок улучшит вашу звуко- и теплоизоляцию, скроет дефекты и прослужит долгие годы без выцветания, отслаивания и растрескивания.
Система натяжных потолков не создает конденсата, огнестойкая, не впитывает запахи. Он легко разбирается, моется, не токсичен и не вызывает аллергии и по своей природе размагничивает частицы пыли.
Сочетание различных видов освещения и возможности фотопечати может изменить визуальное восприятие пространства комнаты, создать особую среду и объединить зоны интерьера в единую композицию.
Этот материал экологичен, пожаробезопасен, не впитывает запахи, надежно закрывает системы освещения, вентиляции, охранной и пожарной сигнализации. Он также устойчив к грибкам и плесени.
Полотно можно легко разобрать, частично или полностью, при необходимости (например, в случае наводнения для откачки воды или в случае перемещения для вывода всей системы из эксплуатации).

ЕСЛИ Я УСТАНОВЛЮ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛК, СКОЛЬКО МОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЫСОТЫ Я ПОТЕРЯЮ?

Стандартное расстояние, на котором монтируется натяжной потолок, составляет 1 дюйм от существующего потолка.

КАК МОЖНО ОЧИСТИТЬ НАТЯЖНЫЙ ПОТОЛК?

Используйте мыло или просто воду и мягкую ткань. Не используйте абразивные материалы, разбавители или другие агрессивные химические вещества.

КАКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ С НАТЯЖНЫМ ПОТОЛКОМ?

Возможно совмещение любого типа освещения с натяжными потолками с некоторыми ограничениями мощности. Лампы накаливания должны быть менее 50 Вт; галогенные фары -до 35 ватт.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЮ МЕБЕЛЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА?

Чем меньше предметов в комнате, тем проще и быстрее процесс установки. Если вы не можете убрать мебель, вы должны обеспечить доступ к стенам, переместив мебель в центр. Перед установкой натяжного потолка желательно убрать из комнат особо ценные предметы и растения, так как температура в помещении доведена до +120 F.

НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПОТОЛКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА?

В большинстве случаев очищать поверхность потолка от старых отделочных материалов не требуется.Например, достаточно «вскрыть» штукатурку там, где видны трещины, и удалить части, которые могут упасть.

Можно ли покрасить натяжной потолок?

Натяжные потолки из пленки ПВХ (пленочные натяжные потолки) красить нельзя. Увы, если нужно изменить цвет потолка, то придется заменить всю ткань. К этому следует относиться как к замене обоев. Ваша сделка: в случае замены потолка, установленного нашей компанией ранее, ваша цена будет намного ниже первоначальной стоимости монтажа натяжного потолка.

Потолок на тканевой основе можно красить до 10 раз. Однако не рекомендуем делать это самостоятельно: лучше положитесь на профессионалов.

Отличная альтернатива гипсокартону

Что такое натяжной потолок? Возможно, у вас есть старый дом с потолками из попкорна, и вы хотите отказаться от него. Или приближается ремонт подвала, и вы хотите, чтобы была альтернатива гипсокартону и подвесной плитке для потолка? Или, может быть, вы только что переехали в квартиру и обнаружили, что бетон, открытые трубы и воздуховоды слишком холодны на ваш вкус?

Есть одно решение, которое решит все три сценария — натяжной потолок.

Что такое натяжной потолок?

Натяжной потолок состоит из двух основных элементов:

• Направляющая, которая устанавливается по периметру стены комнаты на несколько дюймов ниже линии потолка.
• Пленка на основе ПВХ, которая крепится к направляющей по периметру и растягивается, образуя идеально ровную безупречную поверхность потолка.

Профессиональный монтаж натяжного потолка занимает всего несколько часов, отчасти потому, что не требуется подготовка существующего потолка.После установки натяжной потолок полностью скроет: старый лепной потолок; недостатки потолка; балки потолка подвала; открытые воздуховоды, трубы и проводка; или предыдущий бетонный потолок.

Натяжной потолок предлагает множество творческих возможностей

Практичность натяжного потолка — это один из аспектов, который привлекает к нему домовладельцев, но основная причина, по которой люди решают установить натяжной потолок, — это практически безграничные творческие возможности, которые он предоставляет.Поскольку он изготовлен из ПВХ (разновидность винила), его можно производить в сотнях цветов и вариантов отделки, в том числе: глянцевый, матовый, сатиновый, металлический, зеркальный и полупрозрачный.

ПВХ

также можно распечатать, что означает, что ваш натяжной потолок может быть изображением всего, от пейзажа или ночного неба до фотографий или нестандартных форм. Другими словами, натяжной потолок — это чистый холст для любого художественного выступления, которое вы хотите сделать.

И точно так же, как гипсокартон или подвесной плиточный потолок, совершенно безопасно устанавливать светильники, такие как светильники для горшков, люстры, оптоволокно и коробки с подсветкой, внутри и за натяжным потолком.

Натяжной потолок надежен и прочен

Если у вас нет друга или члена семьи, у которого в доме есть натяжной потолок, вам может быть интересно, насколько они безопасны и долговечны.

Прежде всего, они сертифицированы по пожарной безопасности в Канаде, что означает, что они на 100% пожаробезопасны. Кроме того, они водонепроницаемы, антимикробны, гипоаллергенны и не образуют пыли. Что касается долговечности натяжных потолков, они никогда не отслаиваются, не отслаиваются, не окрашиваются, не растрескиваются, не образуются водоросли, плесень или грибок.Они также не выгорают, ведь натяжной потолок 20-летней давности будет выглядеть точно так же, как в тот день, когда вы его установили.

Где установить натяжной потолок

Благодаря прочному составу из ПВХ и универсальности дизайна натяжной потолок является идеальным вариантом для потолка в любой комнате вашего дома. Подумайте о возможностях!

Добавьте шикарный гламурный штрих, установив глянцевый натяжной потолок на кухне, в столовой или гостиной.В детской спальне вы можете создать натяжной потолок с принтом, на котором изображены любимые анимационные персонажи вашего сына или дочери. В комнате домашнего кинотеатра может быть натяжной потолок, изображающий ночное небо с мерцающими звездами, освещенными волоконной оптикой. А в подвале, где высота потолка ограничена, вы можете поставить натяжной потолок с росписью, например, голубым небом, и создать иллюзию дополнительного пространства над головой.

Как получить натяжной потолок?

В районе Большого Торонто есть несколько компаний, которые специализируются на производстве и / или установке натяжных потолков.Вот несколько имен, которые помогут вам в исследовании натяжных потолков:

LaqFoil

Компания Laqfoil, основанная в 2010 году, стала первым производителем и установщиком натяжных потолков в Северной Америке и установила более 1600 натяжных потолков.

Талисса Декор

Компания Talissa Décor, известная украшением потолков ресторанов, отелей, курортов и выставочных залов по всему миру, специализируется как на плитке, так и на натяжных потолках.

Интерьер LG

LG Interiors является предпочтительным партнером Barrisol, мирового лидера в области натяжных потолков более 50 лет.

Плюсы и минусы натяжного потолка (часть 1)

1 февраля 2017 г.

Современные натяжные потолки представляют собой систему подвесного потолка, состоящую из пленки ПВХ или ткани без ПВХ (полиэстера), которая растягивается и зажимается в специальной пластиковой или алюминиевой направляющей, установленной на основном (несущем) потолке или стенах.

Сегодня рынок строительных материалов предлагает десятки вариантов потолочного материала, и разобраться, какой из них лучше, не так просто.Вот почему мы решили собрать все советы по натяжным потолкам от профессиональных дизайнеров интерьеров, которые знают все их преимущества и недостатки из повседневной работы и практики.

Преимущества натяжных потолков

Простая установка

Основное преимущество натяжного потолка — простота монтажа. Процесс довольно быстрый и легкий. Строители сначала устанавливают периметральную дорожку, а затем натягивают на нее пленку ПВХ.Чтобы растянуть пленку, ее сначала необходимо нагреть до 70 градусов Цельсия с помощью специального тепловентилятора. Что касается потолков из полиэстера (не ПВХ), то нагревание не требуется, и ткань натягивается прямо на направляющих.

В среднем установка натяжного потолка занимает около 6 часов в помещении площадью 20 квадратных метров. Таким образом, вам не понадобятся дополнительные строительные материалы или инструменты. И, что немаловажно, в процессе монтажа остается минимум грязи.

Эстетические аспекты

Натяжные потолки незаменимы, когда нужно в кратчайшие сроки сделать ремонт в помещении.Даже если ваш структурный потолок неровный или имеет видимые стыки или трещины между плитами, натяжной потолок будет выглядеть идеально ровным и бесшовным. Кроме того, натяжные потолки — это хороший способ скрыть провода и трубопроводы, а также установить встроенные светильники.

Прочность

Надежность, практичность и долговечность — также сильные стороны натяжных потолков. Большинство производителей предоставляют гарантию на свою продукцию от 10 до 15 лет.Также их поверхность устойчива к развитию бактерий и грибков.

Широкий диапазон

Сегодня в наличии широкий ассортимент пленок и полиэфирных тканей — можно подобрать вариант для любого интерьера. Натяжные потолки вполне доступны по цене и, по сравнению с потолками из гипсокартона, предлагают большой выбор различных форм. Конструкции натяжных потолков могут быть причудливой формы или многоуровневыми, оформленными в виде звездного неба или разноцветными.

В зависимости от концепции интерьера можно выбрать потолок, который визуально расширит комнату или создаст эффект идеально ровной белоснежной поверхности.Благодаря современным технологиям любой узор можно напечатать на холсте в цифровом виде в очень высоком разрешении.

Водонепроницаемость

Натяжные потолки идеально защищают интерьер от протечек — пользователи утверждают, что они просто провисают, собирая воду и, как только вода удаляется, снова принимают первоначальную форму. Но здесь стоит отметить, что это актуально только для пленок ПВХ. Полотна без ПВХ не удерживают влагу.

Прочитать часть 2…

VectaDesign

что такое натяжной потолок?

Какой у вас дизайн интерьера, окажет огромное влияние на атмосферу и внешний вид комнаты, а также на эмоции, которые она вызовет.Потолок, стены и освещение — все это играет важную роль в создании первого впечатления от комнаты.

Натяжной потолок — это система подвесного потолка, состоящая из двух основных компонентов — специального профиля и легкой (240 г / м2) водостойкой, устойчивой к выцветанию пленки, которая нагревается во время установки, а затем натягивается и прикрепляется к профилю. Помимо потолков, систему можно использовать для облицовки стен, создания различных светильников, плавающих панелей и модулей, выставок и любых других творческих форм.Натяжные потолки позволяют встраивать все типы осветительных приборов, устройств и точек крепления, используя надлежащую опору для фона.

Создать позитивную атмосферу несложно — комплексное решение от Vecta Design сделает это возможным. Наша миссия — предоставить желаемый дизайн и уникальные решения, которые гарантируют максимально благоприятную внутреннюю среду. Vecta Design предлагает ведущие на рынке решения для натяжных потолков, натяжных стен и уникальные световые решения, которые являются современным видом внутренней отделки.Основное преимущество нашей продукции перед стандартным потолком и стенами, например, из гипсокартона, — это абсолютно ровная поверхность, долговечность, скорость монтажа, цветовое разнообразие (всегда в наличии), различная фактура, возможность нанесения печатного изображения на материал. , а также совмещение потолков и стен с различными источниками света, разработанными с учетом пожеланий наших клиентов.

В производстве потолков Vecta Design использует только сертифицированный натяжной материал европейских производителей, имеющих сертификат качества CE.Независимо от того, хотите ли вы создать идеальную атмосферу, наполнить пространство энергией, добавить цветовой гаммы или дополнить декор — наши дизайнеры помогут вам найти идеальное решение для вас.

Тщательно спланировано

Скучный и невыразительный потолок — не наша чашка чая.Мы любим создавать очаровательные решения и делать комнаты манящими красивыми. Наша миссия — вдохновлять и побуждать людей мечтать и воплощать свои мечты в жизнь.

Экологичность

Мы очень заботимся об окружающей среде, и расточительство — не наш стиль.Используемые нами материалы на 100% пригодны для вторичной переработки, поэтому мы собираем отходы производства, чтобы дать высококачественному материалу новую жизнь.

Инновации

Клиенты, привыкшие к постоянному прогрессу и совершенствованию, всегда ожидают большего.Вот почему инновации являются одним из ключей к росту, и мы считаем их главным приоритетом для нашей компании, разрабатывая новые и захватывающие потолочные решения.

Безопасность

Vecta Design регулярно тестирует свою продукцию. Наша продукция соответствует классу пожарной безопасности, звукоизоляции и теплоизоляции.Наши натяжные потолки также безопасны для использования в помещениях с повышенной влажностью, поскольку они влагостойкие и не вызывают аллергии.

Блог

Проблема реверберации (также проявляющаяся в виде короткого эха) вызвана частым использованием твердых материалов в интерьере. Плохая акустика во многих заведениях общественного питания, таких как рестораны, кафе, ночные клубы и клубы.Плохая акустика в этом секторе особенно плохо сказывается на удовлетворении запросов потребителей. Посетители испытывают плохую разборчивость за столом, чувствуют себя не в своей тарелке и испытывают недостаток в интимной атмосфере, характерной для вечеринки, последующее посещение вашего предприятия быстро пошло не так. Таким образом, инвестиции в улучшение акустики вашего помещения окупаются очень быстро.

Какое решение?

Вкратце: нанесите достаточное количество впитывающих материалов на твердые отражающие поверхности.Для создания приятного акустического климата существуют различные продукты и материалы. Например, вы можете подумать о создании большей конфиденциальности, установив щитовые панели. Панели экрана обеспечивают меньшее распространение шума в пространстве.

Товары для стен

Чтобы уменьшить отражения от стен, вы можете использовать акустические натяжные стены CLIPSO, аэропотолки CLIPSO (для крепления к стенам), а также различные изделия из меламиновой пены и полиэфирной ваты.) Одна стена в вашей комнате часто дает особый результат.

Изделия для потолка

Чтобы уменьшить отражения от потолка, особенно в высоких комнатах, вы можете подумать о таких продуктах (материалах), как потолочные рамы из CLIPSO Aeroceiling, но если вам нужен очень красивый потолок, где вы не замечаете, что есть панели или что-то подобное , вы также можете выбрать акустический натяжной потолок (CLIPSOoustic). Конечно, вы также можете установить перегородки и тому подобное на существующем потолке, но с натяжным потолком у вас все равно будет намного лучше отделка.

Что нужно для улучшения акустики?

Если в вашем случае уложить 60% поверхности пола на акустические изделия, улучшение можно охарактеризовать как от разумного до хорошего (пример: 100 м² площади пола с добавлением минимум 25–30 м² поглощающей поверхности).

Монтаж и правила установки пластиковых лотков

Техника монтажа или простые рекомендации по установке пластиковых водоотводных лотков для организации фундаментальной ливневой канализации.

Для того чтобы увеличить срок эксплуатации пластиковых водоотводов, для начала необходимо определиться с классом нагрузки согласно EN 1433, так как выбор материала в соответствии с принятыми нормами в конечном итоге имеет решающее значение. Перед началом монтажных работ убедитесь в технических характеристиках каждого изделия с учетом целесообразности их применения. Не стоит экономить на комплектующих материалах, но и переусердствовать, покупая дорогие дорожные, «магистрального типа» лотки также не обязательно. В первом случае дороже будет демонтировать систему с последующей переустановкой, во втором, скорее всего и на половину не придется использовать её потенциал.

Рассмотрим наиболее востребованные варианты установки лотков в асфальтовое, бетонное или мощеное покрытие в части индивидуального и гражданского дорожного благоустройства территории.

Установка пластиковых водоотводных лотков

• Линейку ливневых каналов желательно вести, начиная от точки сброса воды. Для этого подойдут лотки с вертикальным водосливом или пескоуловители расположенные в нижней отметке трассы. Намечаем линию укладки каналов от точки сброса с помощью шнура.
• Водоотводные каналы укладываются в траншею на подстилающий слой толщиной от 10 до 20 см. (в зависимости от предлагаемых нагрузок в зоне заложения). Бетонная подушка из тяжелого бетона марки В25 заливается для фронтальной устойчивости канала.
• При установке низкопрофильных (мелкосидящих) ливневых лотков типа DN100 H60-100 с мощеным покрытием, стыковку примыкающих плиток необходимо производить на бетонное основание.
• Монтаж пластиковых лотков водоотводных, а также ливнеприемников и дождеприемников важно производить с предварительно установленной на них ливневой решеткой или крышкой. Этот совет поможет избежать естественного изменения геометрии и форм желобов «по верху».
• Уровень решетки после выполненных работ должен быть на 3-5 мм ниже уровня дорожного покрытия. Таким образом водоотвод будет работать с наименьшим коэффициентом потерь.

• При асфальтировании, требуется исключать наезд дорожного укладчика к водоотводному каналу ближе чем на 15 сантиметров.
• При подключении поверхностного водоотвода к канализации через предусмотренные отводы (вертикального или горизонтального слива) необходимо удалить штатные заглушки из патрубков на стенках лотка.
• При необходимости соединения пластиковых водоотводных лотков под углом 90 градусов (Т или П-образное соединение) можно воспользоваться заводскими трафаретами на боковинах желобов или распилить канал и решетку по месту стыка.
• Конструктивное пазовое соединение лотков (шпунт-паз) не требует дополнительной герметизации стыков.
• С торцов канала (вход-выход) устанавливаются заглушки.
• При установке в бетонное покрытие необходимо предусмотреть температурные швы — параллельно дренажной линии на расстоянии 1,5–2 см с каждой стороны и перпендикулярно на расстоянии 5 см. друг от друга.
• Окончательную заливку каналов бетоном желательно вести подключив трубы к канализационной системе и еще раз проверив монтажную схему каналов по уровню.
• Для эффективной работы водоотводных систем необходимо учитывать уклон поверхности к лоткам не менее 0,02%.

Данные рекомендации справедливы для монтажа ливневых лотков в системе поверхностного водоотвода.

Схемы монтажа лотков водоотводных пластиковых

Схема установки лотка в асфальтобетонное покрытие и тротуарную плитку в зоне с неинтенсивным движением:

Схема установки лотка в асфальтобетонное покрытие и тротуарную плитку в зоне с интенсивным движением:

Схема установки лотка у бордюра в зоне с неинтенсивным движением:

Схема установки лотка у бордюра в зоне с интенсивным движением:

Пластиковые водоотводные лотки являются основой складской программы компании производителей и поставщиков «Лига 812» в Санкт-Петербурге, нацеленной на бесперебойное снабжение объектов частного, гражданского и промышленного строительства профессиональными системами водоотведения. На нашем сайте Вы можете самостоятельно выбрать и купить необходимый материал линейного водоотвода по низким ценам. Если у Вас появятся вопросы — пожалуйста, обращайтесь за технической консультацией к специалистам нашей компании.
Лотки водоотводные пластиковые

Монтаж водоотводных лотков

Любое здание, построенное в нашей средней полосе, неминуемо сталкивается с капризами и непредсказуемостью российской погоды. Владельцу частного дома или промышленного объекта одинаково важно учитывать возможные последствия тех зачастую неприятных сюрпризов, которые ему и его строению непременно принесет внезапное изменение погодных условий, которое в последние годы часто не зависит от сезона года и может быть поистине неожиданным. Каждому из нас нетрудно представить себе затяжные дожди в январе, резкие похолодания в мае или неожиданные осадки в середине июля. Если Вы хотите сохранить Ваше строение в порядке и продлить срок его службы до максимально возможного, Вы знаете о том, что необходимо заботиться обо всех нюансах правильного строительства и ухода за территорией, на которой возведено здание. Один из значимых моментов такой деятельности – это монтаж поверхностного водоотвода, включающий в себя монтаж водоотводных лотков.

Не хотите вникать в особенности монтажа?

ГК АЗИМУТ предоставляет следующие виды монтажных работ под ключ:

Монтаж пластиковых лотков

Схема установки лотков пластиковых

Схема стыковки лотков пластиковых с пескоуловителем и канализационными трубами.

Лотки пластиковые устанавливаются поэтапно в следующем порядке:

• подготавливается траншея в соответствии со схемой, в месте, где будет устанавливаться лоток;
• делается бетонная «подушка» путем укладывания бетона равномерными слоями по дну траншеи;
• пластиковые лотки располагаются в траншее по центру;
• скаты бетонируются для придания системе устойчивости.

Пластиковые водоотводные лотки соединяются между собой методом стыка «папа-мама». Для этого с одной стороны лотка есть шпунт, а с другой – паз. Чтобы существенно увеличить гарантийный срок пластиковых лотков, стыки герметизируются.

Чтобы закрепить решетку к пластиковому лотку, необходимо:

• установить крепеж лотка с решеткой в лоток, открутив от нее болт;
• продеть болт в отверстие, находящийся на решетке;
• до упора, жестко закрепить болт, проверив надежность монтажа;
• штампованная решетка крепится внатяг: отгибаются замки, находящиеся по краям решетки, решетка закрепляется в лоток.

Чтобы выполнить боковое соединение, нужно сделать небольшое отверстие в боковой стенке лотка, согласно обозначенному стыковочному узлу, соединить лотки под прямым углом, герметизировать и заглушить.

Достоинств у пластиковых лотков гораздо больше чем недостатков.

Основными преимуществами является:

• пропускная способность
• гладкие стенки не покрываются наростами, за которые с течением времени может цепляться и накапливаться мусор;
• долговечность, которая вызвана стойкостью к нагрузкам, химическим веществам, перепадам температур
• легкий вес, что облегчает транспортировку и установку такой системы;
• присутствие стыковочных узлов дает возможность варьировать при состыковке с канализационной трубой;
• монтаж настолько примитивен, что с ним может справиться один человек без специального образования и специфического или дорогого оборудования; обширная зона применения–от интенсивных зон с большим количеством пешеходов до небольших дворовых площадок.

Недостатками пластиковых лотков является:

• ненадежность при температуре ниже нуля;
• пластик может лопнуть при сильном морозе или из-за веса проезжающего транспорта;
• возможные деформации с течением времени из-за разного коэффициента расширения пластика и бетона.
• ластиковый лоток со временем может выпасть из бетонной траншеи;
• из-за легкости пластика его необходимо прижимать при соединении с бетоном, что требует дополнительных усилий.

Монтаж бетонных лотков

Схема установки лотков бетонных в асфальт.

Схема установки лотков бетонных в бетон.

Схема установки лотков бетонных в плитку.

• Бетонные лотки монтируются в канаву на бетонной основе в асфальт, бетон или в плитку. Толщина бетона зависит от класса нагрузки. Основа, как правило, делается из бетона В25.
• Крепление боков выполняется в виде откосов. Ширина откосов также зависит от класса нагрузки.
• Правильное углубление бетонных лотков проверяется следующим образом: после окончания установки крайняя точка на решетке должна быть на 4 мм ниже точки дороги. Бетонные лотки соединяются между собой и герметизируются. Если дренаж соединяется под углом, бетонный лоток и решетка распиливаются.
• При монтаже бетонных лотков нельзя забывать о температурных швах.
• Соединение бетонных лотков проводится через пескоуловитель при помощи трубы 100-160мм или при помощи вертикального патрубка, установленного на дне лотка.

Достоинства бетонных лотков очевидны– надежность и простота, особая износоустойчивость.

Следует отметить, что сфера применения бетонных лотков особенно эффективна в России в связи с ее особыми климатическими условиями.

Бетонные лотки выдерживают сильные температурные перегрузки и сохраняют свою функциональность. Кроме того, многие бетонные желоба и лотки устойчивы к различным механическим нагрузкам. Современные бетонные лотки изготавливают специальным методом вибропрессования, для улучшения класса изделия, повышение его износоустойчивости добавляют металлические вставки. Некоторые изделия изготавливают из фибробетона, бетона, соединенного со стекловолокном, к характеристике которого можно отнести повышенную ударопрочность. Немаловажным фактором бетонных лотков является их правильная установка и грамотная сфера применения. Так, существуют бетонные лотки общего назначения, класса С, сечением 100, нагрузкой до двадцати тонн.

Для передвижения грузового транспорта необходим более мощный дренаж, для него изготавливаются бетонные лотки суперкласса для максимальной нагрузки.

Единственный недостаток среднестатистического бетонного лотка – это его небольшая прочность при ударе, особенно эта характеристика имеет большое значение при транспортировке. Как было сказано выше, для особого вида работ изготавливают особо прочный бетон, лотки из которого применяются на взлетных полосах, в промышленности.

Таким образом, при установке бетонного лотка необходима помощь специалиста, который поможет разобраться в классе бетона, необходимого для конкретного дренажа и грамотно установить его.

Поверхностный водоотвод – это система оборудования, предназначенного для сбора жидкости, остающейся на поверхности земли после выпадения осадков и дальнейшего отвода её в систему канализации и дренажа. Монтаж поверхностного водоотвода является функциональным дополнением для традиционных глубинных дренажных систем. Обычные дренажные трубы решают вопрос с водой и осадками, уже попавшими в землю, а поверхностный водоотвод избавляет Ваш участок от луж и потоков осадков, которые задерживаются на поверхности земли. Такая система необходима каждому современному строению. Она одинаково важна для жителей частных домов, оберегающих свой участок от грязи и для владельцев промышленных территорий, которые стремятся обеспечить аккуратный и экологичный вид своих предприятий.

Наша Компания предлагает Вам свои услуги по выбору, продаже оборудования и организации монтажа водоотведения на территории Вашего участка. Мы работаем как с корпоративными, так и с частными клиентами. Большой ассортимент оборудования, профессиональный штат сотрудников и значительный опыт работы позволяют нашей компании одинаково успешно реализовывать заказы любого объема – от оснащения поверхностным водоотводом территории загородного дома, до обеспечения функционального водоотведения для территории большого предприятия. Мы заинтересованы в каждом из своих заказчиков. Поэтому всегда гарантируем нашим клиентам качественные водоотводы, монтаж которых будет завершен в максимально короткое время. При этом мы стремимся сохранить привлекательные цены для своих заказчиков. Качественная работа по доступной цене – это профиль нашей фирмы.

Мы осуществляем работы по монтажу водоотведения на территории Москвы и Московской области. По дополнительной договоренности с клиентом наши сотрудники также осуществят выездные работы на территории других регионов, расположенных близко к Московской области. Мы гарантируем Вам оперативную работу. От нашей компании Вы получите полный спектр услуг – от выбора оборудования до его установки. При этом работа с одной организацией поможет Вам существенно сэкономить время, потраченное на организацию предварительных мероприятий, предшествующих непосредственно установке оборудования.

Мы работаем только с качественным оборудованием, прошедшим сертификацию. Водоотводы, монтаж которых наша фирма предлагает своим заказчикам, соответствуют всем стандартам качества. Водоотводные лотки, составляющие основу системы поверхностного водоотведения, изготовлены из высококачественных современных материалов, обеспечивающих данным изделиям высокую надежность и особую прочность.

Установка лотков водоотводных во многом зависит от качества самого оборудования. Лотки, которые использует наша фирма, гарантированно выдержат резкие перепады температур, большие объемы вод и прочие нагрузки. При этом срок службы водоотводных лотков остается неизменно долгим.

Установка лотков водоотводных производится высокопрофессиональными специалистами, имеющими большой опыт работы, поэтому срок проведения работ всегда максимально оперативный. При этом качество монтажа водоотводных лотков гарантированно сохраняется.

Заказать работы по монтажу водоотводной системы

Наша Компания предоставляет дополнительную скидку на материалы для дренажа и гарантию при условии проведения монтажных работ нашими специалистами.

Отправить запрос

Вызвать специалиста

Основные товары, применяемые при монтаже водоотводной системы

как производят и что необходимо

График работы вначале мая 2021 г.: 1 — 3 мая – выходные, 4 — 7 мая — работаем, 8 — 10 мая – выходные

Установка пластиковых водоотводных лотков достаточно проста, если знать определенные нюансы при выборе изделий, а также особенности проведения монтажных работ непосредственно на участке, где создается поверхностная ливневая система канализации.

Классификация водоотводных пластиковых лотков по нагрузке

От того, насколько правильно выбран класс нагрузки водоотводных лотков, будет зависеть длительность их эксплуатации без необходимости ремонта и замены.  

Выделяют следующие классы лотков:

• А15 – нагрузка до 1,5 т/м². То есть такой вариант лотков отлично подойдет для пешеходных, парковых зон, тротуаров, велосипедных дорожек, дворов частного дома, приусадебных участков и иных индивидуальных застроек.
• В125 – с нагрузкой до 12,5 т/м². Подходят такие лотки для открытых парковочных площадок легковых авто, гаражей, частных парковок, пешеходных зон, закрытых для движения транспорта, других областей с минимальной интенсивностью движения автомобилей легкового типа.
• С250 — нагрузка до 25 т/м². Прокладываются такие лотки на тротуарах, территориях предприятий автосервиса, обочинах автодорог, стоянках авто, гаражах, АЗС, автомойках, дорогах со средней степенью интенсивности движения.
• D400 — нагрузка до 40 т/м². Используются лотки с таким классом нагрузки на обочинах автодорог, автомойках, АЗС, автопредприятиях, транспортных терминалах, промзонах, дорогах, где средняя и высокая интенсивность движения.
• E600 — нагрузка до 60 т/м². Актуально использование этих лотков на автомагистралях, транспортных терминалах, промышленных предприятиях, причалах, портах, складах, доках, дорогах с высокой интенсивностью движения.
• Соответственно выбирать стоит лотки, которые подойдут для вашей ливневой системы канализации. Для частного дома, коттеджа вполне подойдут марки А15 и В125, в то время как для больших предприятий, где часто разъезжают тяжело груженные фуры лучше приобретать D400 и Е600.

Особенности установки пластиковых водоотводных лотков

В процессе монтажа следует учесть ряд факторов, которые позволяют сделать поверхностную часть ливневой системы не только эффективной, но и долговечной.

• Линейка канала должна вестись от места сбора воды. Намечается линия укладки с помощью веревки.
• Подстилающий слой в траншее должен составлять 10–20 см. Именно на него будут устанавливаться водоотводные каналы.
• Стыковка примыкающих лотков производится на бетонной основе.
• Монтаж всех элементов наружной ливневой системы канализации производится сразу с решетками или крышками. Это позволит избежать искривления геометрии желобов.

• Для максимальной производительности ливневки уровень лотков с решеткой должен быть ниже основного покрытия на 3–5 мм.
• Если проводится асфальтирование, то дорожный укладчик не должен подъезжать к водоотводным лоткам ближе чем на 15 см.
• Если предполагается соединение лотков под углом 90°, канал вместе с решеткой распиливается по месту стыка под нужным углом.
• Все пазовые соединения нуждаются в дополнительной герметизации, для чего используются герметики.
• На торцах канала (то есть входе и выходе) обязательно устанавливаются заглушки.
• Если монтаж производится в бетонную подушку, то обязательно создаются технологические швы. Они располагаются параллельно линии ливневки примерно в 1,5–2 см от каждой стороны.
• Окончательная заливка пространства между траншеей и лотками бетоном проводится только после проверки работы ливневки. Для этого трубы подключаются к канализационной системе, проверяется уровнем схема каналов, после чего шлангом пускается поток воды.

Все эти рекомендации актуальны при обустройстве наружной системы ливневой канализации.

Схемы монтажа лотков водоотводных пластиковых

Схема установки лотка в асфальтобетонное покрытие и тротуарную плитку в зоне с неинтенсивным движением

Схема установки лотка в асфальтобетонное покрытие и тротуарную плитку в зоне с интенсивным движением