Монтаж

Как запенить без монтажного пистолета

Заполнение свободного пространства монтажной пеной

Монтажная пена – средство, используемое для герметизации при полномасштабном ремонте жилища и при срочном латании небольшого дефекта в доме. Работать с ней проще всего, применив специальный пистолет, но требуется он не всегда.

В быту, для мелкого ремонта, можно обойтись без дополнительных инструментов, экономя время и деньги. Но для получения высокого качества выполняемых работ, предварительно следует познакомиться, как пользоваться монтажной пеной без пистолета. Об этом и особенностях материала пойдет речь в статье.

Где применяется монтажная пена

Материал — отличный герметик. Помимо этого, он используется для заделки швов, которые имеются между элементами конструкций.

• Швы между панелями перекрытий;
• Швы фасадных систем;
• Стыковые швы между брусом;
• Пустоты и трещины в бетоне, в стенах из кирпича;
• Швы при установке окон и дверей.

Существуют и нестандартные способы использования монтажной пены. Например, утепление деревянных полов, устроенных на лагах. При этом составом «задувается» пространство между половицами и основой пола.

После этого полы перестают скрипеть и становятся по-настоящему теплыми. Преимущество такого способа – нет необходимости разбирать деревянное покрытие для утепления и укрепления.

Монтажная пена без пистолета просто закачивается в пол через специальную трубочку в щель или проделанное в незаметном месте небольшое отверстие.

Свойства уплотнителя

Сравнение эффективности монтажной пены и бетона

Широкую сферу использования материала объясняют ее уникальные свойства, которые не имеет никакой другой состав. В первоначальном состоянии — это пеноподобная жидкая масса. Фасуется пена под высоким давлением в небольшие по размерам баллоны.

После попадания на открытый воздух, у пены происходит реакция — она сильно увеличивается в размерах, а затем быстро начинает застывать. А в результате образуется пористый, надежный и очень теплый материал, выполняющий одновременно несколько функций. При этом поверхность приобретает свойства жесткой, плотной и водонепроницаемой пленки.

Особенности монтажной пены:

• Высокие характеристики по тепло- и звукоизоляции;
• Хорошая устойчивость к воздействию влаги;
• Безопасность и экологическая чистота;
• Устойчивость к возгоранию;
• Низкая электропроводность;
• Возможность заполнять составом труднодоступные пустоты;
• Надежно склеивает между собой различные материалы;
• Простота при пользовании.

Виды материала

Прежде чем приобретать монтажную пену, стоит познакомиться с ее видами и особенностями, которые представлены в таблице:

Профессиональная монтажная пена

Совет: Приобретать пену для профессионалов без пистолета, не имеет смысла. Из-за слишком большого напора, будет сильный перерасход материала.

Правила применения средства для герметизации

Баллончик с бытовой монтажной пеной

Несмотря на кажущуюся легкость работы с современными уплотнителями, перед началом процесса стоит познакомиться, как пользоваться монтажной пеной без пистолета с трубочкой. Не изучив технологию использования средства, можно сделать большое количество ошибок, которые увеличат расход материала и значительно снизят качество заделки швов.

Существует несколько способов нанесения профессионального состава без пистолета. Перед началом ремонта, выбирается подходящий герметик.

При этом необходимо учитывать:

• Масштабы запланированных мероприятий, что влияет на требуемый объем уплотнителя;
• Бытовые средства могут отличаться от профессиональных худшими техническими характеристиками;
• При необходимости производить масштабные и сложные мероприятия, от которых зависит комфорт и удобство эксплуатации дома, лучше выбирать более дорогостоящие и качественные продукты.

Сборка бытового баллончика

Выбранную монтажную пену можно наносить на обрабатываемые поверхности без пистолета разными способами:

• Применение бытовых составов. Такой материал наносится без пистолета. Для этого на клапане баллона фиксируется трубка и ремонт можно начинать;
• Нанесение через трубку профессионального материала. На клапане баллона фиксируется трубка небольшого диаметра, через которую герметизирующий состав подается на заделываемые щели. Но при таком простом способе часто, из-за высокого давления, происходит избыточный выход герметика из баллона;
• Профессиональный уплотнитель подается через две трубки, имеющие разные диаметры. В этом случае предполагается крепить к клапану трубку большого диаметра, а затем в нее вставлять трубку меньшего сечения и прочно фиксировать. При такой герметизации сокращается расход пены, что удешевляет проведение ремонтных работ.

Сборка профессионального баллончика с трубками разного диаметра

После выбора материалов, для создания хорошего эффекта от применения пены, нужно провести предварительно ряд мероприятий:

• Очищаются обрабатываемые поверхности. Убираются из заделываемых швов и щелей вся пыль, грязь, все посторонние предметы;
• Пенопластом заполняются большие швы. Это уменьшит расход монтажной пены, увеличит теплоизоляционные характеристики объекта.

Совет: Пенопластом обязательно следует заполнять проемы более 80 мм шириной.

• Смачивается водой заполняемый участок. Для этого лучше применять пульверизатор.

Заполнение щелей или швов, необходимо проводить при температуре окружающей среды, которая соответствует рекомендациям производителя. Оптимальная температура воздуха для проведения работ от 5°С до 20°С выше нуля. При более высокой температуре, выше 30°С, ремонт стоит отложить, а при отрицательных — использовать специальные морозостойкие материалы.

Технология нанесения пены

Примеры нанесения пены

Принцип работы без пистолета такой же, как и специальными инструментами. А перед началом процесса, стоит просмотреть видео, как работать с монтажной пеной без пистолета.

Задувка пены из бытового баллончика

После подготовки обрабатываемой поверхности, инструкция, прилагаемая к материалам, предлагает такой порядок работ:

• Хорошенько встряхивается баллончик. Чтобы обеспечить однородность выхода состава из упаковки рекомендуется интенсивно встряхивать баллон от 30 до 40 секунд;
• Снимается защитный колпачок;
• На клапане крепится ПВХ-трубка, которой комплектуется бытовое средство. Трубка для профессиональных изделий приобретается отдельно;
• К заделываемому проему подносится свободный конец трубки;
• Щель заполняется пеной, примерно, от 30% до 40%, но не более 50% от ее величины, что связано с существенным увеличением в объеме уплотнителя при затвердевании. При частичном заполнении снижаются расходы на ремонт.

Совет: При нехватке уплотнителя после высыхания, следует нанести дополнительный слой материала.

Пена под давлением выходит из баллона при нажатии клапана, который при срабатывании способствует поступлению герметика в трубку, а затем к месту уплотнения. Герметик полностью высыхает за 8 часов. Сильно выступающие участки пены после высыхания срезаются канцелярским ножом.

Излишки материала срезаются канцелярским ножом

Недостатки пользования монтажной пены без пистолета

Избыток пены после нанесения

Выбирая способ заделки щелей, необходимо учитывать положительные и отрицательные моменты каждого. Понятно, что работать со специализированным инструментом значительно проще.

Несколько недостатков имеет процесс герметизации без пистолета с помощью трубки:

• Увеличенный расход материала. В процессе работы нужно постоянно контролировать усилие на клапан и длительность нажима на него. Это объясняется тем, что из-за большого давления появляется избыточное количество пены. В результате, на обрабатываемый участок понадобится материала в 2-3 раза больше, чем с помощью пистолета;
• Планируя использовать профессиональную пену, следует иметь ввиду, что установить трубку не всегда возможно;
• Больше требуется времени при работе. Чтобы удерживать гибкую трубку в правильном положении с клапаном баллона, уходит больше времени. При этом постоянно нужно контролировать объем материала, который будет появляться на выходе. С применением пистолета закончить герметизацию можно за 10 — 15 секунд, а самостоятельная заделка швов без специализированного инструмента будет занимать примерно 15 минут;

Совет: Одноразовый баллончик монтажной пены следует приобретать в нужном объеме. Это позволит избежать лишних затрат — остаток материала выбрасывается.

Имеются недостатки и при использовании пистолета. Самый большой – его очистка после окончания работы. Существует специальное средство для ухода за приспособлением, а в приложенной к нему инструкции указывается технология использования состава.

А как промыть пистолет для монтажной пены без специальной промывки?

Пистолет после заделки швов

Если специальной жидкости нет, в домашних условиях применяется ацетон. Жидкость наливается в сопло инструмента, а затем проволокой или шомполом прибор полностью очищается.

Все действия должны быть аккуратными, чтобы не нанести вред тонким и уязвимым элементам конструкции. Это один из способов, как и чем промыть пистолет для монтажной пены без специальной промывки.

Как очистить пистолет для монтажной пены без специального баллона

Несмотря на то, что за специальным пистолетом должен быть хороший уход, работать с профессиональным инструментом значительно проще.

Монтажная пена — уникальный материал, позволяющий выполнить большой объем работ. Как использовать пену монтажную без пистолета, можно проконсультироваться у специалиста или просмотреть соответствующее видео.

Дубликаты не найдены

Если нет пистолета, но есть:

– баллон про пены

Можно было просто насадку от смывки использовать. Или купить бытовой баллон пены.

Думал, что производители – ворюги, зажрались,оно столько не стоит, за что платить такие бабки, лохов разводят, совсем охренели, да там делать нечего, ща приду и сам сделаю

Монтажная пена является отличным способом герметизации. Ее используют при масштабных ремонтных работах или при необходимости залатать небольшой дефект в доме. Работать с ней легче с помощью специального пистолета, хотя можно обойтись и без него, сэкономив на покупке. Но сначала требуется научиться правильной эксплуатации герметика и понять, как использовать монтажную пену без пистолета.

Монтажная пена – непростой материал. Частый вопрос людей, которые хотят самостоятельно провести строительные работы, – можно ли использовать монтажную пену, если нет пистолета. Чтобы это сделать, нужно знать ее свойства и основные правила применения.

Монтажная пена с трубочкой

Сначала следует определить, какой вид будет использоваться для ремонта. В строительных магазинах можно увидеть два вида пены:

Как правильно выбрать нужный состав? Для обработки обширного участка следует учитывать объем баллона. Качество бытового состава бывает хуже по сравнению с профессиональными марками. В связи с этим для серьезного ремонта требуется пена для профессионалов.

Вот основные установки, как пользоваться монтажной пеной с трубочкой:

• Нужно сначала потрясти баллон в течение 30 секунд, обеспечивая смешение материала внутри него до однородности и тем самым увеличивая интенсивность выхода.
• Колпачок снимается, на клапане закрепляется трубка ПВХ. Она входит в комплект, если это герметик бытового типа. Для профессионального баллона трубку понадобится покупать отдельно.
• Свободный конец подносят к месту, куда нужно нанести герметик. Щель заполняется на 30–50 %. Состав после нанесения увеличивается в объеме по мере засыхания. Частичное заполнение уменьшает расход. При правильном применении щель в итоге заполнится на 100 %.
• Если пена высыхает и становится видно, что ее мало, можно нанести еще один слой. Но герметизацию без пистолета лучше проводить с первого раза, потому что состав выходит в избытке и хуже поддается точному дозированию.
• Материал поступает сначала в трубку, а потом в нужное место после нажатия на клапан баллона.

Если пистолета нет под рукой, это не значит, что работу придется отложить. Пользоваться пеной без пистолета можно следующими способами:

1. Для премиум-материала нужна трубка, но при высоком давлении может выходить много лишнего состава, увеличивая расход и тем самым затраты. Чтобы избежать такого эффекта, можно взять две трубки с разным диаметром просвета. Сначала поставить на баллон трубку большего диаметра, потом в ней хорошо зафиксировать трубку меньшего диаметра. Это уменьшает давление и помогает экономить материал.
2. Бытовая монтажная пена без пистолета уже укомплектована специальной пластиковой трубочкой.

Правила работы с монтажной пеной

Работа с пеной довольно проста. Главное, следовать подробной инструкции:

1. На руки надеваются перчатки, чтобы герметик не попал на кожу, так как ее трудно удалить.
2. Место, куда будет закладываться герметик, сначала тщательно освобождается от мусора и пыли. Когда зазор большой глубины и ширины, сначала его закладывают небольшими кусочками пенопласта.
3. Встряхивают баллон в соответствии с рекомендациями инструкции, обычно 30–60 секунд. Благодаря этому состав становится однородным, лучше выходит, что упрощает работу в несколько раз.
4. Плоскости внутри углубления смачиваются, но умеренно, вода не должна течь по стенкам.
5. С баллона снимается колпачок, который ограничивает его срабатывание без надобности. На выступ надевается трубка, заменяющая пистолет.
6. Свободный край пластмассовой трубки подносится к отверстию на расстояние 5 см, теперь следует нажать на клапан. Ямка заполняется наполовину или чуть меньше, так как объем при высыхании увеличивается.
7. Через 30 минут следует внимательно осмотреть место запенивания. Если там видны ямки или пустые полости, следует добавить раствор.

Перед тем как запенивать щель, требуется удостовериться, что температура окружающей среды соответствует рекомендациям в инструкции к герметику. Нужно проводить работы, когда температура воздуха окружающей среды в пределах 5–20 градусов тепла.

[stop]Важно! В жару свыше 30 градусов работу следует отложить, а в сильный мороз можно воспользоваться специальным морозостойким клеем.[/stop]

При нанесении нужно постоянно регулировать давление, чтобы оно было равномерным и содержимое из баллона выходило равными частями. При попадании на любую поверхность состав плохо очищается, появляется риск порчи покрытия. При нанесении на желаемые участки ей надо дать время на затвердение, только потом срезать излишки. В составе имеются ядовитые компоненты, поэтому рабочее пространство должно тщательно проветриваться.

Полное застывание состава происходит через 8 часов. Не нужно переживать, если на месте обработки сформировались вздутия – их легко срезать канцелярским ножом.

Чем удалить пену с пола или стен, где ее быть не должно? После затвердевания это можно сделать при помощи ацетона. В качестве меры предосторожности нужно защищать глаза, надев прозрачные очки. Чтобы защитить руки, подойдут перчатки, потому что состав отличается прекрасным сцеплением с кожей рук. Удалять ее будет больно и травматично.

Повторное использование баллона

Если нужно использовать баллон без пистолета повторно, например, в течение месяца, то необходимо загнуть трубку, зафиксировав сгиб при помощи скотча. Затем надавить на клапан, чтобы сохранить давление в трубке. Так баллон с монтажной пеной без проблем может применяться в течение 2 месяцев.

Если баллон вновь понадобится только через 5–6 месяцев, есть другой способ хранения. Можно применить ацетон. Трубка аккуратно снимается с баллона и промывается ацетоном. Также им капают в отверстие клапана. Повторить манипуляции два или лучше три раза. Так баллон простоит до полугода.

Чтобы проводить работу с баллоном профессионального типа без пистолета, потребуется сначала подобрать подходящую трубочку из пластика, придумать, как нажимать на клапан.

Для этой цели подойдет сделанная своими руками трубка из 3 частей:

• первая – гибкая;
• вторая – твердая;
• третья – гибкая.

Первая часть нажимает на клапан, вторая помогает предотвратить разбрызгивание, а третья направляет струю пены в нужное место.

Делаем пистолет своими руками

Сделать пистолет для монтажной пены можно из пневмораспылителя и вышедшего из строя пистолета. Их объединяют и получают хорошо функционирующее устройство. Вот небольшая инструкция, как сделать пистолет для пены:

1. Суть соединения этих конструкций заключается в том, чтобы заменить бачок для краски у пневмораспылителя. Вместо него прикручивается баллон с герметиком. Для этого сначала крепится присоединитель для баллона, снятый со сломанного пистолета для монтажной пены.
2. Но резьба соединений не совпадает, поэтому для фиксации и надежного соединения следует воспользоваться эпоксидным клеем, предварительно очистив обе резьбы.
3. Чтобы клей заполнил резьбу и не попал в нужные отверстия, их предварительно заглушают горячим клеем. Когда нужные отверстия заглушены, можно конструировать дальше.
4. Эпоксидный клей разводится по инструкции: на часть отвердителя 10 частей смолы. В обычный шприц 10 мл набирается 10 мл подогретой смолы, а затем 1 мл отвердителя. Все тщательно смешать, подогревая по мере необходимости. Сначала получившийся клей наносится на резьбу присоединителя, чтобы не осталось пустых мест.
5. Корпус краскопульта надежно устанавливается, и в него вклеивается присоединитель. Все готово.
6. Заключительным этапом, как сделать пистолет для пены, является подогревание стыка до температуры, чтобы термоклей, закупоривающий отверстия, расплавился и вытек.

[stop]Важно! Герметик является огнеопасным материалом, на него нельзя воздействовать огнем.[/stop]

как пользоваться Профессиональная монтажная пена правила использования

В современном мире используется практически во всех видах ремонтно-строительных работ. Ее применяют во время монтажа дверей, окон и подоконников, сантехнических приборов. Также этот строительный материал нашел широкое применение в качестве утеплителя — им заделывают щели и трещины, из него изготавливают сэндвич-панели и различные утеплители.

Главным достоинством монтажной пены является удобство и простота использования.

Виды монтажной пены

Для того чтобы разобраться, как правильно пользоваться монтажной пеной, рассмотрим ее разновидности. Сегодня современная промышленность изготавливает три вида этого материала: профессиональные и бытовые баллоны, а также двухкомпонентную монтажную пену (в этой статье мы ее рассматривать не будем, поскольку она применяется только в производственных условиях). В чем их различие? Какому виду отдать предпочтение? Как пользоваться баллоном с монтажной пеной Главным критерием выбора этого материала является его назначение.

Пена для профессионального использования (пистолетная)

Этот материал продается в баллонах от 1.5 л и отличается тем, что может быть использован только с помощью Применяется, как правило, профессиональными строителями, поскольку такая конструкция позволяет легко и быстро выполнять работу.

Использование пистолета значительно облегчает дозировку материала. Для разовых работ в бытовых условиях материал не очень удобен, т. к. после применения нужно мыть пистолет, а это дополнительные финансовые затраты. Есть производители, которые баллоны комплектуют трубочкой для распыления. Но наносить пену профессиональную из нее не экономно, поскольку сильный напор увеличивает ее расход.

Пена для бытового использования

Продается в тубах, емкость которых составляет 0,6-0,8 л, и комплектуется трубочкой. Предназначена она для одноразового использования. Удобна для заполнения небольших пространств и исправления различных монтажных недоделок. Бытовая монтажная пена наделена теми же свойствами, что и профессионального использования. В комплекте обязательно есть трубочка. При необходимости можно пользоваться и баллоном, и пистолетом.

Стоимость пены профессиональной намного выше, чем бытовой, и связано это в основном только с разностью их объема.

Конструкция пистолета

Прежде чем узнать, как пользоваться баллончиком с монтажной пеной, сначала давайте рассмотрим конструкцию пистолета. Независимо от производителя? его устройство одинаково и довольно просто:

• Если подача бытовой пены происходит через ПВХ-трубочку, то в пистолете она осуществляется через металлическую со специальным наконечником — соплом. Отверстие наконечника в 5 раз меньше сечения подающей трубки, за счет чего увеличивается рабочее давление смеси.
• Подсоединение баллона происходит через переходник — адаптер, который закреплен на корпусе пистолета.
• Предназначение регулировочного винта — дозирование выхода смеси.
• Ручка данного инструмента бывает алюминиевой или пластиковой. К стволу она крепится гайкой. Благодаря разборной конструкции пистолет легко очищать от застывших остатков.
• Курок служит для подачи с баллона смеси.

Как установить баллон на пистолет

Для того чтобы узнать, как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены, рассмотрим сначала, как его вставлять:

• Первое, что следует сделать, — прогреть баллон пены в горячей воде до комнатной температуры и тщательно взболтать в течение 20-25 секунд для доведения пенополиуретанового вещества до однородного состояния. Пена будет выходить однородной консистенции и в полном объеме.

• Емкость сверху закрыта защитным колпачком, который перед установкой следует снять. Затем располагают пистолет рукояткой вниз. При соединении крепко удерживают приспособление одной рукой за рукоятку, а другой вращательными движениями на адаптер накручивают баллон. Свидетельством подключения будет шипение, которое говорит о поступлении пены. Если же этого звука не было, это указывает на неисправности входного шарикового клапана или об истечении срока годности самой пены. Для устранения такой проблемы пистолет придется разобрать и очистить от засохшего старого материала.
• После встряхивания устройство ставят в рабочее положение рукояткой вниз. Регулировочный винт проворачивают на четверть оборота и нажимают на курок, направив ствол в пакет. Когда консистенция пены будет нормальной, приступают к работе.

Пена монтажная: как пользоваться баллончиком с пистолетом?

Для работы с монтажной пеной не требуется особых навыков. Вполне будет достаточно разок-другой попробовать что-нибудь запенить, и все получится. Рассмотрим очередность работы и некоторые нюансы:

Пена монтажная — это чувствительный к ультрафиолетовым лучам материал, который под их воздействием разрушается, изменяет цвет и крошится. Если используется на улице, то после полного высыхания и удаления излишков нужно замазать его цементным раствором.

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой?

Если к баллону не предусмотрен пистолет (в бытовой пене), то вместо него в комплект входит трубка ПВХ, которая накручивается на адаптер. Принцип работы идентичен профессиональному запениванию. С таким баллоном не всегда удобно работать, но для разового использования он отлично подходит. Этот вариант будет идеальным в той ситуации, если заделать планируется небольшие швы.

Итак, какие недостатки имеет пена монтажная? Как пользоваться ею, мы уже выяснили. Теперь давайте рассмотрим минусы такого материала:

• Невозможно дозировать подачу содержимого емкости, что увеличивает расход монтажной пены.
• Неудобство работы с этим инструментом. Держать баллон вверх тормашками вручную довольно утомительно и даже неудобно. Рука часто устает, и нужны постоянные перерывы.

Использование монтажной пены без пистолета и трубочки

Иногда может применяться профессиональная монтажная пена без пистолета. Как пользоваться баллоном? В данной ситуации придется подобрать самим трубочку для выхода пены и придумать, как нажимать на клапан. Образно этот процесс можно представить следующим образом: нужно выпустить воздух из так, чтобы он весь смог попасть в нужную точку и при этом не зацепил руки.

В этом случае выбирают трубку из 3 частей: первая и третья — гибкие, а вторая — твердая. Средней частью нажимают клапан, первая не дает монтажной пене разбрызгиваться, а третья уже подводит ее к месту обработки.

Заключение

Итак, нами была рассмотрена пена монтажная. Как пользоваться таким материалом, мы также изучили. Но не стоит забывать о защите рук и лица, поскольку отмывается пена довольно тяжело. Гораздо дешевле приобрести лишнюю пару перчаток, чем покупать растворитель или ходить с испачканными руками.

Современные строительные площадки не обходятся без использования монтажной пены, технические характеристики которой сыграли не последнюю роль в ее массовом применении. Профессиональные строители и мастера-любители, решившие справиться с ремонтными работами самостоятельно, с недавних пор не представляют установку дверей, подоконников и окон, а также строительные мероприятия, связанные с гидроизоляцией трубопровода и крупных емкостей, например, водонагревательных баков и ванн, без применения монтажной пены, техника использования которой будет рассмотрена в статье.

Монтажная пена: эксплуатационные характеристики

Повсеместное использование монтажной пены, в первую очередь, обусловлено ее эксплуатационными характеристиками, позволяющими считать данный материал незаменимым практически во всех видах строительных работ. Основные свойства пены монтажной, одновременно признанные ее достоинствами, которые смог оценить каждый строитель, заключаются в следующем:

• Возможность использования в качестве звуко- и теплоизолятора;
• Высокая устойчивость к влаге и низкая проводимость электрического тока;
• Эксплуатационные особенности некоторых видов монтажной пены свидетельствуют об устойчивости к возгоранию;
• Способность после расширения заполнять пустоты и различные трещины, обеспечивая высокое качество швов и стыков;
• Возможность склеивания посредством монтажной пены элементов из различных материалов.

Разновидности монтажной пены

На сегодняшний день производители предлагают несколько разновидностей пены монтажной полиуретановой, среди которых для строителей представляют интерес следующие разновидности:

• Профессиональная монтажная пена, для использования которой применяется специализированное устройство — пистолет, позволяющий увеличить выход полиуретанового герметика и продлить срок его использования;
• Бытовая или полупрофессиональная полиуретановая монтажная пена, предназначенная для одноразового использования. Кроме того, основное отличие бытового герметика заключается в значительно более низкой плотности наполнения баллона.

По температурным режимам, при которых допустимо нанесение монтажной пены, видео с ее использованием представлено в статье, выделяют следующие разновидности:

• Монтажная пена летняя применяется в том случае, если температура обрабатываемой поверхности варьирует от +5 до +35 градусов;
• Монтажная пена зимняя может использоваться зимой, так как она выдерживает температуру обрабатываемой поверхности от -20 до +30 градусов;

• Пена монтажная всесезонная характеризуется сочетанием свойств зимней и летней модификаций. Рабочая температура всесезонной пены находится в рамках от -10 до +30 градусов.

Более того, строителям, отдавшим предпочтение пене монтажной, производитель предлагает обратить внимание на отдельную разновидность полиуретанового герметика, которому свойствены особые функциональные параметры — пену монтажную противопожарную. Использование негорючего герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при воздействии высоких температур и даже открытого огня, практикуется при строительстве объектов, к пожаробезопасности которых предъявляются наивысшие требования.

Как правильно выбрать полиуретановый герметик?

Выбирая монтажную пену, цена которой напрямую зависит от качества, важно ориентироваться не только на производителя, но и на внешние характеристики баллона, в котором реализуется герметик. Емкость с лучшей монтажной пеной намного тяжелее, а ее содержимое при встряхивании перекатывается с одного конца баллона на другой, да и цена скажет сама за себя.

Факторы, влияющие на расход монтажной пены

Важным параметром, который рекомендуют учитывать специалисты в процессе выборе герметика, считается расход монтажной пены. Он напрямую определяет количество материала, который нужно приобрести для проведения тех или иных работ и определяется большим количеством внешних и внутренних факторов.

Внутренние:

• Производитель монтажной пены, от которого зависит один из важных технических параметров материала — первичное расширение. В соответствии с ним выделяют сильно расширяющиеся модификации, к которым относится большинство бытовых герметиков, например, монтажная пена Титан. Кроме того, производители предлагают монтажные пены со средним и низким расширением, пригодные для более деликатных работ, среди которых можно отметить монтажную пену Macroflex, обладающую всеми вышеперечисленными свойствами, а также монтажную пену Мастер, характеризующуюся минимальной токсичностью.

Внешние:

• Температура окружающей среды;
• Материал, используемый для изготовления обрабатываемой поверхности, признан одним из основополагающих параметров, который нужно учитывать при расчете расхода герметика.

Инструкция по применению монтажной пены. Основные тонкости использования

Независимо от того, какой монтажной пене вы отдали предпочтение, будь то профессиональная или бытовая, перед использованием баллон с пеной предварительно нагревают в горячей воде и тщательно встряхивают. Это делается для того, чтобы перемешать компоненты герметика, и тем самым увеличить выход монтажной пены, фото с использование которой представлено в статье.

Дальнейшие действия зависят от модификации выбранного полиуретанового герметика.

Если это полупрофессиональная пена, то на баллон надевают трубку, которая идет с ним в комплекте, тогда как баллон с профессиональной пеной требует установку на него пистолета после удаления с него колпачка.

Важно помнить, что исправно функционирующий пистолет способен обеспечить сохранность неиспользованной пены в течение 3-х суток.

После подготовки материала, необходимо позаботиться о тщательной подготовке рабочей плоскости, которая в дальнейшем будет использоваться для нанесения герметика. Специалисты советуют очистить ее от грязи и пылевых частиц, а также смочить водой, ускоряющей полимеризацию предшественника полиуретана, входящего в состав герметика. Кроме того, это способствует к скорейшему прилипанию монтажной пены к обрабатываемой поверхности.

Процесс нанесения полиуретанового герметика не представляет сложностей, единственное, на что нужно обратить пристальное внимание — правильное дозирование выхода пены из емкости.

В этом плане легче работать с профессиональной пеной, баллон с которой оснащается специальным пистолетом, регулирующим выход герметика с помощью клапана. В случае использования бытовых баллонов, данный процесс регулируют посредством силы нажатия на клапан баллона. Немаловажно учитывать, что в процессе нанесения пены на поверхность, баллон необходимо держать вертикально клапаном вниз.

После нанесения герметика необходимо дождаться его полного высыхания. Как утверждает производитель, полная полимеризация материала происходит в течение 6-7 часов, однако окончательное его застывание зачастую зависит от объема используемой пены и может затянуться до 11-12 часов.

После того, как монтажная пена застыла, многие задаются вопросом: «Как убрать монтажную пену?». Данное мероприятие также не требует специальных навыков. Излишки пены, оставшиеся после ее застывания, срезают пилкой для металла или остро заточенным ножом.

В том случае, если монтажная пена использовалась на улице, после ее окончательного высыхания и последующего удаления излишков, ее замазывают с помощью цементного раствора или штукатурки. Также не возбраняется ее окрашивание, защищающее от воздействия ультрафиолета. Необходимость данного мероприятия обусловлена высокой чувствительностью даже самой лучшей монтажной пены к ультрафиолетовому излучению, способствующему изменению цвета и преждевременному разрушению материала.

Если при нанесении монтажной пены, она попала к вам на руки, не стоит впадать в панику. Убрать ее можно с помощью растворителя, используемого для промывки пистолета.

Появление в современной строительной сфере окон нового поколения открыло широкие возможности применения современного герметика на полиуретановой основе – монтажную пену. Она предназначена для соединения различных элементов конструкций между собой. Установка пластиковых окон теперь уже не обходится без строительной пены. Ранее монтаж окон отличался неудобством и повышенной трудоемкостью герметизации в связи с применением пакли на цементном растворе, которая игнорировала многочисленные мелкие малодоступные пространства. Монтажная пена способна их заполнить, тем самым обеспечив тепло-, звукоизоляцию и уплотнительные свойства при монтаже. Заполняя пустоты и трещины в дверных и оконных блоках, водопроводных трубах, кровельных материалах и других строительных конструкциях, монтажная пена создает не только герметичность, звукоизоляцию за счет заполнения пустот, но и надежную фиксацию элементов.

Особенности монтажной пены

Строительная пена, как правило, хранится в аэрозольных баллонах различной емкости, так как представляет собой смесь полиуретанового вещества и газа под давлением в соотношении 3/1. В такой пропорции пена с легкостью заполняет любые пустоты, трещины, выбоины.

Способность монтажной пены обеспечить конструкции теплоизоляцию, герметичность и устойчивость к различного рода воздействиям можно повысить при условии, если учесть ее особенность разрушаться под воздействием прямых солнечных лучей.

Достоинство строительной пены – ее сравнительно невысокая стоимость. Применяется она практически со всеми строительными материалами – бетоном, деревом, пластиком, стеклом, кирпичом. Исключение составляют пластмасса, тефлон, силикон, полиэтилен. Если все же на эти материалы наносится пена, то их поверхность предварительно обрабатывают ацетоном. Трудовые затраты и затраты времени при работе с монтажной пеной незначительные за счет быстрой ее полимеризации.

Обратите внимание!

К недостаткам монтажной пены можно отнести ее химическую основу (требуется проветривание жилых помещений и применение средств защиты — перчаток, респиратора – при работе с аэрозолем), неустойчивость перед ультрафиолетовыми лучами и природными осадками – дождем, снегом. Поэтому щели, заполненные монтажной пеной, требуется покрывать краской, герметиком либо укрывать наличником.

Стоит также заметить, что стоимость пневмопистолета для баллона с пеной значительно выше стоимости самого баллона, но благодаря его многократному использованию, он в скорости себя окупит.

Монтажная пена бывает одно- и двухкомпонентная. При распылении однокомпонентной пены происходит химическая реакция с образованием пенополиуретана, способного в среде с 35%-ной влажностью преобразоваться в твердую консистенцию, объем которой увеличивается на 250%. Температура окружающей среды должна варьироваться в пределах +5-+35 градусов по Цельсию. В идеале температура воздуха должна быть 20 градусов, влажность воздуха – 60-80%.

Обратите внимание!

Существуют виды специализированной пены, которая применяется в зимних условиях (при минусовой температуре), но при главном условии – достаточной влажности воздуха. В противном случае монтажная пена не будет затвердевать.

Принцип действия

Прежде чем понять, как наносить монтажную пену, важно знать принцип ее образования. В аэрозольном баллончике монтажная пена содержится в виде ингредиентов полиуретана, которые размещены в центре емкости. В нижней ее части находятся диизоцианаты, в верхней – газ. Главным условием применения содержимого баллона является перемешивание компонентов, поэтому перед нанесением монтажной пены баллончик следует тщательно встряхнуть. Под воздействием газа пена вытесняется из баллона наружу, увеличивается в объеме за счет взаимодействия полиуретана и диизоцианатов, а далее впитывает влагу из окружающей среды и твердеет, образуя плотную пластмассу.

Обратите внимание!

Для затвердения (полимеризации) пены требуется не менее 8 часов, для полного высыхания — 2-е суток. После высыхания пена дает некоторую усадку от 5% и выше (50% усадки дает бытовой герметик). Самую небольшую усадку (5%) допускает пена, нанесенная с помощью пневмопистолета.

Подготовка поверхности и работа с материалом

В зависимости от объема работ отдается предпочтение либо монтажной пене с трубкой в клапане баллона («любительская»), либо ее нанесению с помощью пневмопистолета («профессиональная»). По химическому составу такие пены ничем не отличаются друг от друга. Для заделывания небольших щелей подойдет «любительская» упаковка с трубкой, которая через несколько часов после использования приходит в негодность из-за затвердевшей в ней пене. «Профессиональная» упаковка со специальной резьбой на клапане для присоединения пистолета важна в случае большого объема «тонкой» работы, где требуется точное, экономное дозирование в труднодоступные места.

При нанесении пены следует придерживаться следующего порядка работы:

• Удалить мусор (щепки и др., старая пена удаляется механическим способом) из мест нанесения пены. Пена применяется для щелей шириной 2-8 см. Щели до 2-х см заделываются иным герметиком, щели шире 8 см уменьшаются.
• Увлажнить пульверизатором поверхность, на которую будет наноситься монтажная пена, не допуская капельной влаги.
• Температура баллона с пеной должна совпадать с температурой воздуха. Для этого баллон опускают на несколько часов в емкость с водой нужной температуры.
• Встряхивать баллон в течение 1 минуты для вступления компонентов пены в химическую реакцию.
• Наносить пену снизу к верху плавными движениями на 1/3 щели. Баллон при этом должен быть в положении вверх дном.
• Глубокие щели и большие пустоты заполняются пеной послойно или на 50% с перерывами 10 минут для набухания пены. Диаметр струи пены – 1 см. Во время перерыва, а также в период хранения, баллон всегда должен находиться в вертикальном положении.
• После снятия пистолета с баллона нужно очистить их от остатков пены с помощью специального раствора, применить технический вазелин для обработки винта, гнезда и дула пистолета.

После затвердения пены ее излишки удаляются ножом, места ее нанесения защищают от воздействия окружающей среды слоем краски, герметика или шпаклевки, либо укрывают наличником.

Видео

Как работать с пистолетной пеной, смотрите ниже:

В бытовых условиях необходимость в специальных инструментах возникает не всегда. Если внезапно потребовалось произвести ремонт уплотнителя или же изоляции на небольшом участке, а пистолета для нанесения пены под рукой нет, можно попробовать обойтись без него. Это позволит избежать лишних трат. Однако предварительно следует узнать, как себя поведет монтажная пена без пистолета и как пользоваться ею правильно.

Выделяют два класса монтажной пены:

• бытовой;
• профессиональный.

По техническим характеристикам обе разновидности материалов сходны, однако, отличия все же существуют. Прежде всего, следует отметить объем баллонов. Так, бытовая пена обычно предлагается в небольшом количестве (до 800 мл). В комплект входит небольшой отрезок трубки с малым сечением. Уровень давления в емкости сравнительно небольшой. Это позволяет снизить расход материала в тех случаях, когда планируется использовать баллон монтажной пены без пистолета.

Профессиональный материал можно купить объемом от 1,5 л, кроме того, он используется для крупномасштабных задач: уплотнение швов оконных и дверных проемов, заделка больших щелей. Пена содержится под большим давлением, поэтому без пистолета правильно нанести ее очень трудно. Есть еще один нюанс. Так, выходное отверстие профессионального баллона оснащено крепежным элементом: крышкой с резьбой (байонет). В этой точке устанавливается пистолет.

Тонкости нанесения

Сначала необходимо определить, какой вид материала применять: бытовую, профессиональную пену. Если планируется обрабатывать большой участок, нужно учитывать объем баллона.Продукция бытового класса от некоторых производителей иногда отличается худшим качеством, нежели аналог профессионального типа. По этой причине для решения более серьезных задач лучше выбрать последний из вариантов . Возможные способы нанесения пены без пистолета:

• Применяется материал профессионального класса, для чего задействуется трубка. Следует быть готовым к тому, что под большим давлением пена будет выходить в избыточном количестве.
• Используют бытовой материал, закрепив на клапане трубку, который укомплектован баллон.
• Профессиональная пена используется путем крепления двух трубок разного сечения: сначала более крупная, затем в нее вставляется и хорошо фиксируется трубка меньшего диаметра. Это позволит снизить расход материала.

Подготовка к работе

Площадку, которая будет обрабатываться, нужно привести в порядок. Разобравшись, как работать с монтажной пеной без пистолета, выполняют несложные манипуляции:

1. Убирают любые загрязнения: пыль, грязь. Если щель довольно крупная, ее предварительно заполняют пенопластом, что обеспечит улучшенные теплоизоляционные качества на данном участке и позволит снизить расход пены. С помощью такого материала как пена рекомендуется герметизировать щели не более 8 см по ширине.
2. Участок смачивают водой, для чего лучше применять пульверизатор, тогда поверхность будет увлажнена равномерно.
3. Контролируют условия окружающей среды. Работу лучше проводить при температуре воздуха от +5 до +20 градусов. Максимальный верхний предел +30 градусов. А вот в холодных условиях применяется монтажная пена другого типа – морозоустойчивая.

Процедуру необходимо проводить в защитных средствах. Обычно достаточно перчаток и очков.

Совет: Если в состав материала входит толуол, следует надеть еще и респиратор.

Инструкция по нанесению пены без пистолета

Принцип выполнения работ аналогичен тому, что и при использовании специального инструмента. Если будет применяться монтажная пена без пистолета, как правильно пользоваться трубкой, идущей в комплекте? Пошаговая инструкция:

На полное застывание пены уходит в среднем 8 часов. Не стоит переживать, если, спустя этот отрезок времени, на обработанном участке появились вздутия. Их можно срезать канцелярским или обычным острым ножом.

Совет: После высыхания и удаления излишков пены следует обязательно покрыть ее шпаклевкой или другим материалом, так как иначе состав под воздействием солнечных лучей будет постепенно разрушаться.

Недостатки процесса нанесения пены без пистолета

Принимая решение, какой способ выбрать, нужно учитывать, как положительные, так и отрицательные моменты в каждом из случаев. Конечно, применение специализированного инструмента значительно упрощает задачу. А вот у процесса герметизации с помощью трубки без пистолета есть свои недостатки:

• Большой расход материала. Нужно контролировать интенсивность и длительность нажима клапана. И все равно, значительное давление способствует появлению избыточного количества пены. Как результат, на участок требуется в 2-3 раза больше материала, тогда как профессиональная пена расходуется менее интенсивно. Данный фактор определяет финансовые затраты – они возрастают.
• Если планируется применять профессиональную пену, нужно помнить, что не всегда будет возможность установить трубку. Попросту баллон не будет выдавать пену.
• Затраты времени. На то, чтобы удерживать в правильном положении гибкую трубку, а вместе с ней и клапан баллона, будет уходить больше времени. Кроме того, нужно помнить и о необходимости постоянно контролировать объем пены, которая появляется на выходе. Если применение пистолета дает возможность закончить герметизацию за 10-15 сек., самостоятельная обработка без специализированного инструмента займет порядка 15 мин.

Есть еще один нюанс. Так, одноразовая монтажная пена должна приобретаться в нужном объеме, что позволит избежать лишних трат, иначе остаток материала будет попросту выбрасываться. По этой причине иногда проще купить баллон малого объема и заполнить щели пеной с помощью трубки, идущей в комплекте.

Монтажную пену без пистолета умельцы начали применять задолго до того, как производители наладили выпуск специальных, так называемых «бытовых» баллонов. Одних вынуждала к этому цена устройства, а другим приходилось выходить из положения из-за поломки, но в конечном итоге спрос все же породил предложение, и на рынке теперь,наряду с обычной монтажной пеной, продается такая, которая не требует дополнительных комплектующих для работы.

Конечный результат такой же, как с пистолетом

Какой бы вид материала ни использовался, главные нюансы, которые необходимо учитывать, всегда одни и те же.

• Определите, при какой температуре будут выполняться работы. Это необходимо, чтобы подобрать правильную пену, ведь если на градуснике меньше +5, то потребуется специальный зимний состав. В среднем нормальная температура для использования пены +20 градусов.
• Придется отказаться от работ, если температура в помещении выше тридцати градусов или воздух ощутимо влажный. Оба этих фактора плохо влияют на адгезию (схватывание). В обычных условиях (при нормальной температуре и влажности) перед работами с пеной распылить на поверхность шва немного воды даже рекомендуется – это ускоряет реакцию с кислородом.
• После извлечения из баллона, пена увеличивается в объеме примерно в 3 раза, поэтому заполняют запениваемые участки не больше чем на треть.

Избыток нанесения

• Если щель, которую необходимо заделать, широкая (8-10 см и больше), то использование пены не даст эффекта. Полученная поверхность будет хрупкой и легко выломается. К тому же не стоит забывать о стоимости этого материала, поэтому важно взвесить – хочется получить дорогой и ненадежный шов, или проще предварительно кирпичами или крупным щебнем его уменьшить и уже после этого запенивать.
• Правильное положение баллона, с пистолетом или без – кверху дном. В противном случае пена будет выходить неправильной консистенции, и есть вероятность использовать ее не всю, ведь давление создается сжатым воздухом и если он сразу выйдет, дальнейшая работа с этим баллоном станет невозможной.
• Если пена расширилась недостаточно и не захватила все необходимое пространство, то после первичного затвердевания, которое занимает около получаса, добавьте сверху второй слой. Полное застывание происходит примерно после прошествии восьми часов.

Перед дальнейшей работой излишки обрезаются

• Когда произойдет полное застывание монтажной пены, то этот материал не будет восприимчив ни к влаге, ни к температуре, но шов в любом случае придется защитить от попадания прямых солнечных лучей, ведь под воздействием ультрафиолета материал станет ссыхаться, становиться хрупким и отваливаться от поверхности.

Как работать с пеной, если для нее нет пистолета

Разницы в самой работе нет – вопрос в том, как извлекать пену из баллона. Тут есть два варианта – под рукой есть обычный «бытовой» баллон, или предназначенный для использования с пистолетом.

В первом случае вопрос заранее решен, ведь производители снабжают емкости специальными клапанами и трубочками. Остается все соединить и пользоваться.

Не забывайте о защите глаз и рук

Если баллон предстоит использовать профессиональный, предназначенный для пистолета, то тут вопрос сложнее, ведь придется найти трубочку для выхода пены и решить вопрос, как нажимать на клапан. Образно представить это можно так – требуется выпустить из велосипедной камеры воздух, чтобы он весь попал в нужную точку (при этом не зацепив руки).

В таких случаях обирают трубку из трех частей: гибкая-твердая-гибкая. Прочной частью нажимается клапан, первая мягкая часть не позволяет пене разбрызгиваться, а трубка уже подводит ее к месту обработки.

При любых работах не забывайте о защите рук и лица, ведь отмывается пена тяжело. Дешевле купить лишнюю пару перчаток, чем приобретать растворитель или ходить с грязными руками.

Такую конструкцию придется собрать для профессионального баллона

Когда и зачем придется искать пену без толуола

При работе с бетонными стенами или кирпичными кладками, наличие этого вещества в составе не играет никакой роли. Проблемы начнутся, если запенивать утепленные пенопластом участки, ведь последний под воздействием толуола начинает плавиться. Как итог – слой пены «проедает» себе дыру и падает в нее – работу придется переделывать заново.

Если нужно пенопласт приклеить к поверхности, то такое свойство толуола только на руку, ведь оно в прямом смысле «приварит» лист к стене. Кстати, этим широко пользуются при выравнивании стен гипсокартоном без каркаса – приклеивая «монтажкой» листы прямо на кирпич или бетон.

Вот и вся разница – если требуется работать с подобными пенопласту материалами, то нужно выбирать – требуется его подплавлять или лучше поискать пену без толуола, выбор которой представлен полиуретановыми и подобными составами.

Как пользоваться монтажной пеной без пистолета? Несколько актуальных способов » Remtra.ru

У профессиональных строителейвопрос, как пользоваться монтажной пеной без пистолета, не возникает, наверное, никогда: они работают им настолько регулярно, что это их первая покупка при начала любого ремонта. Однако для людей, имеющих другую профессию (а ремонтом занимающихся от случая к случаю), интерес к проблеме становится весьма актуальным.

Для серьезного монтажа (установки дверей и окон) они зовут специалистов. Мало у кого, есть все строительные инструменты на все случаи ремонта.

Конечно, есть любители делать все сами (нередко – вынужденные стать такими из-за нехватки денег или по какой-либо другой причине), но и они оставляют за собой в основном те ремонтные работы, которые не требуют ни специального оборудования, ни особых навыков. Так что и у таких энтузиастов не всегда может обнаружиться строительный пистолет.

Вызывать мастера, чтобы он заделал небольшую дырку – несерьезно. Большинство строителей и не приедут по такому вызову: дорога займет времени больше, чем работа (стоимость копеечная), да и просто – неинтересно профессионалу выполнять такие примитивные действия. А всякие агенства аля «Муж на час», возьмет за это не мало.

Как пользоваться монтажной пеной без пистолета? Решение проблемы становится однозначно важным. Поскольку что-то делать надо, а копить мелкие недоделки, чтобы мастер согласился приехать, не хочется. Придется осваивать процедуру самому.

{banner_content}

Виды монтажной пены

В строительном магазине продаются, если не учитывать производителя, 2 типа баллонов:

• Профессиональная пена. Она нагнетается в баллоны объемом от полутора литров. Выходит из упаковки под большим давлением, хотя иногда и комплектуется трубочками для ручного использования. Брать ее для применения без пистолета нерационально: расход из-за напора будет слишком велик.
• Пена для бытового использования. Объем от 600 до 800 мл. Трубочка обязательно входит в комплект. Все технические характеристики соответствуют профессиональной, и баллон вполне может быть приспособлен для работы под пистолетом. Для заполнения мелких углубления и исправления недочетов монтажа – самое оно.

Стоить бытовой вариант будет немногим дешевле, чем профессиональный, хотя объем пены и меньше. Но это уже издержки производства.

Алгоритм использования

Он не сильно отличается от профессионального строительного – просто выносим за скобки пистолет.

• Надеваются защитные перчатки – если, конечно, вы не собираетесь искать после советы, как удалить с рук монтажную пену.
• Зачищается задуваемое место. Удаляется вся пыль и накопившийся мусор. Если зазор большой (или глубокий), в него набиваются обрезки пенопласта. Если имеете дело с дверной или оконной коробкой – вставьте дополнительные деревянные распорки. Когда станут ненужными, их можно будет вынуть или спилить заподлицо.
• Баллон встряхивается 30-60 сек., сколько указано в инструкции. Это сделает его содержимое более однородным, а выход пены станет намного интенсивнее.
• Внутренние плоскости щели смачиваются. Они должны быть хорошо промокшими, но стекать капли влаги не должны.
• С баллона снимается защитный колпачок. На соответствующий выступ насаживается прилагающаяся к нему трубочка.
• Наружное отверстие насадки подносится на расстояние 5-7 см. к нужному месту и нажимается клапан. Ямка заполняется на 30-50%: пена расширяется не только в момент выхода из баллона, но и некоторое время после этого, так что заполнит щель в достаточной мере.
• Спустя 30 мин. заделываемое место снова осматирвается. Если остались заметные полости, в них снова задувается пена. Но обычно при ручном заполнении происходит обратное – пена значительно вылезает за поставленные рамки, так что повторных подходов не требуется.

Иногда неопытные монтажники беспокоятся, что пена будет бить через трубочку даже после отпускания кнопки. Это напрасно: в крышку встроен ограничительный клапан, который преграждает путь начинке, едва вы ослабите нажатие.

Спустя 8 часов, когда пена полностью затвердеет, пузыри, образовавшиеся за пределами заделываемого отверстия, обрезаются острым ножом.

К сожалению, без избытка пены обойтись не удастся. Даже с применением пистолета много пены оказывается лишним. При ручном способе ее нанесения обычно таких излишков оказывается значительно больше.

Недостатки отсутствия пистолета

Возможно, они перевесят ваше нежелание покупать это. Во всяком случае, убедят задуматься об инструменте, если еще остались мелкие работы по ремонту.

Расход. Пистолет выпускает пену дозировано, под одним давлением и ровной струей, точно направленной в нужное место. При этом струя настолько тонкая, что пена огромными пузырями выпучивается только в том случае, если задержать на пару секунд руку над одним местом. Ручной метод не обеспечивает этих факторов.

Как результат: если с пистолетом установка двери затребует всего 1 баллон, то без него те же работы заберут у вас 3 (а иногда и больше). Кроме того, не все профессиональные баллоны могут работать без пистолета. То есть вам придется покупать бытовые, меньшего объема, но стоящие приблизительно столько же. В перерасчете объем использованной пены становится дороже в 1,5 раза.

Временные затраты. Пистолет – устройство быстродействующее. Ровный шов в 2 метра длиной проводится с его помощью за 10-15 секунд (у профессионалов он отнимет еще меньше времени). Ручное задувание затребует от вас у вас на порядок больше времени – до четверти часа, поскольку рука устает, вы останавливаетесь проверить, насколько ровно ведете, а трубочка периодически пытается уйти с траектории.

Конечно, для случайных моментов покупать оборудование не стоит, так как пользоваться монтажной пеной без пистолета все же можно. Но если предстоит поменять все двери в квартире, и вы собираетесь заняться этим самостоятельно, то лучше не изобретать велосипед и приобрести себе соответствующее оборудование.

Как правильно пользоваться монтажной пеной без пистолета

Правила пользования пистолетом для монтажной пены знакомы всем узкопрофильным специалистам, которым ежедневно приходится им пользоваться. для людей, которым строительство и ремонтные работы не чужды, но ввиду возникновения проблем, исправить которые можно лишь при помощи монтажной пены, задаются вопросом — целесообразно ли покупать такое приспособление для единоразового пользования. Ведь  пену выпускают в специальных баллончиках, и обойтись можно и без пистолета. Поэтому, для того чтобы задуть одну трещину, инструментом зачастую пренебрегают.

Профессиональную пену производитель soudal выпускает в специальных баллонах, объем которых составляет не менее 1,5 литра, иногда в комплектации предусмотрена специализированная трубка именно для ручного применения. Под воздействием высокого давления пена выталкивается из баллона, при этом герметическая плотность у такого баллона значительно выше, нежели у бытового варианта, поэтому наполнение отличимо в большую сторону. Поэтому, в данном случаи лучше пользоваться пистолетом, ввиду воздействия инструмента на баллон для большей отдачи герметического материала. Используя специальный пистолет, предотвращают засыхания профессиональной пены, и баллон можно использовать пока не закончится сама пена. С этой точки зрения, приобретение пистолета уже не кажется бессмысленной тратой средств.

Но останавливаясь на выборе именно профессиональной  пены и приобретении инструмента, стоит учитывать, что такой вариант предусматривает объемные ремонтные работы.

Что касается пены бытового типа, герметик выпускают в баллонах поменьше -от 600 до 800 мл, в комплектации к такому баллону предусмотрена трубочка для самостоятельного использования баллона.  Своими герметическими характеристиками бытовая не уступает профессиональной. Но при условии пользования трубочкой, герметик в баллоне засыхает уже через сутки после первого использования.

Такой баллон более предпочтителен для мелких ремонтных работ.

Выбор монтажной пены по марке и качеству

Четких рекомендаций к приобретению продукции той или иной компании нет. Ввиду наличия на нынешнем рынке великого множества продукции от различных строительных кампаний, советовать что-то конкретное нецелесообразно. В случаи, когда уже приходилось покупать такую продукцию у производителя и отзывы о ней остались хорошие, нет смысла побывать что-то новое, следует приобретать уже проверенную монтажную пену. А вот по поводу качества, некоторые рекомендации все же есть.

Ввиду многолетнего опыта эксплуатации монтажной пены специалистами-ремонтниками, можно сделать вывод о том, что состав баллона высокого качества значительно тяжелее, чем несовершенная его версия. При попытке потрусить ёмкость, можно услышать, как пена перекатывается внутри — это признак качественной продукции.

Рекомендации по выбору специального пистолета

Качественный пистолет, отличим исключительно металлическими деталями, на этот нюанс стоит обратить внимание. В случаи приобретения пистолета из пластика, стоит учитывать серьезность компании производителя, приобретение продукции малоизвестной марки в таком случаи не приведет к качественному результату работы пистолета. Одной из зарекомендовавших себя производителей является “Зубр” (Белоруссия), Workman.Стоит также обращать внимание на разборность инструмента, ведь качественный пистолет при потребности можно прочистить.

Правила ручного пользования герметическим материалом

В случаи с применением бытовой пены, в комплектации которой предусмотрена трубка, процесс ее применения не слишком отличим от профессиональной

Рекомендации к применению:

Для избегания загрязнений при работе с пеной,  следует позаботиться о защитной одежде и перчатках, так как очистить присохший к коже герметик достаточно проблематично. Следует очистить рабочую поверхность и смочить водой задуваемую область. Так обеспечивают скорую полимеризацию пены. Герметику свойственно лучше и крепче прилипать к смоченной поверхности, что видно, так как при задувке влажных щелей пена не выпадает.

Как правильно пользоваться монтажной пеной без пистолета?

Монтажная пена – прекрасное средство герметизации, которое используют как при выполнении полномасштабного ремонта, так и при необходимости срочно залатать небольшой дефект в доме. Проще всего работать с ней при помощи специального пистолета, однако нужен он далеко не всегда. В бытовых условиях отремонтировать изоляцию или уплотнитель можно и без дополнительных инструментов, сэкономив тем самым время и деньги. Но чтобы гарантировать успешность и высокое качество выполняемых работ, следует предварительно научиться пользоваться герметиком, об этом мы и поговорим в данной статье.

1 Виды монтажной пены – какую выбрать для ремонта у себя дома

На современном рынке герметики представлены в широчайшем ассортименте, и выбор среди них может стать весьма непростой задачей для собственника дома, желающего научиться пользоваться монтажной пеной. В строительном магазине можно найти два типа таких материалов:

• бытовые;
• профессиональные.

Профессиональные и бытовые составы отличаются объемами и методом нанесения

По своим техническим характеристикам герметики из этих категорий очень похожи, но есть у них и значимые различия, выраженные, в том числе, и в объемах баллонов. Для бытовых материалов характерны сравнительно небольшие объемы (обычно не более 800 мл). В комплект стандартного герметика входит не только баллон, но и отрезок трубки с небольшим сечением. Уровень давления в баллоне достаточно низок, что позволяет сокращать расход материалов при выполнении ремонта, если собственник дома не будет пользоваться пистолетом.

Профессиональные герметики представлены на рынке в упаковках объемом более 1,5 л, так как их используют для решения трудозатратных и масштабных ремонтных работ, к примеру, для уплотнения швов при установке пластиковых окон и дверей. Уплотнитель в баллоне содержится под очень большим давлением, потому использовать его без специального пистолета очень сложно. Профессиональные баллоны оснащены специальным крепежом на выходном отверстии, он необходим для фиксации изделия внутри строительного пистолета.

2 Правила использования современных герметизирующих составов

Может показаться, что работать с современными уплотнителями очень легко, это действительно так, но только в том случае, если у исполнителя подобных работ хватит времени предварительно научиться правильно пользоваться монтажной пеной. Если не изучить предусмотренную производителями технологию, можно наделать множество ошибок, которые скажутся как на расходе материала, так и на качестве заделки швов.

Есть несколько способов наносить профессиональную монтажную пену без пистолета

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо выбрать подходящий герметик. Это важно потому, что, во-первых, от масштабов запланированных мероприятий зависит требующийся объем уплотнителя, во-вторых, бытовые средства зачастую отличаются худшими техническими характеристиками, чем профессиональные аналоги. Если герметик необходим для осуществления масштабных и сложных мероприятий, от которых будет зависеть удобство эксплуатации и комфортность дома, то лучше остановить свой выбор на более дорогостоящих и качественных продуктах.

Выбранная монтажная пена без пистолета может наноситься на обрабатываемые поверхности разными способами:

1. Использование бытовых средств. Бытовой материал предназначен для применения без пистолета, потому нужно лишь зафиксировать трубку на клапане баллона и можно приступать к ремонту.
2. Нанесение профессионального материала через трубку. Трубка небольшого диаметра фиксируется на клапане баллона и через нее герметизирующее средство будет подаваться на заделываемые щели. Этот способ очень прост, но зачастую приводит к избыточному выходу герметика из баллона из-за высокого давления.
3. Подача профессионального уплотнителя через две трубки разного сечения. Этот способ предполагает крепление к клапану трубки большого диаметра, после чего в нее вставляется трубка меньшего сечения и надежно фиксируется. Такая герметизация позволяет сократить расход, а значит удешевляет выполняемые ремонтные работы.

Чтобы добиться хорошего эффекта при применении, предварительно нужно провести ряд работ

После выбора наиболее подходящего способа нанесения герметика, можно приступать к подготовке обрабатываемых поверхностей. Монтажной пеной можно добиться качественного уплотнения и хорошей герметизации даже и без пистолета, только если предварительно будут выполнены следующие работы:

1. Очистка обрабатываемых поверхностей. Нужно убрать из заделываемых щелей и швов всю пыль, грязь и другие посторонние предметы.
2. Заполнение крупных швов пенопластом. Это позволит уменьшить расход используемых материалов, а также увеличить теплоизоляционные характеристики объекта. Без заполнения проема пенопластом допускается герметизация швов размером не более 8 см.
3. Смачивание водой заполняемого участка. Лучше всего использовать для этого пульверизатор.

Прежде чем приступить к заполнению щели или шва, следует убедиться в том, что температура окружающей среды соответствует рекомендуемым производителем уплотнителя параметрам. Лучше всего проводить работы при температуре воздуха в пределах 5-20 градусов выше нуля. При температуре выше 30 градусов ремонт лучше отложить, а при морозе пользуются специальными морозостойкими материалами.

3 Работа с выбранной монтажной пеной без пистолета – инструкция

Принцип герметизации проемов без пистолета точно такой, как и при использовании специальных инструментов. Когда обрабатываемая поверхность будет готова, следует хорошенько встряхнуть баллон. Производители рекомендуют интенсивно встряхивать его на протяжении 30-40 секунд, что обеспечит однородность выхода уплотнителя из упаковки.

Теперь следует снять с герметика защитный колпачок и закрепить на клапане ПВХ-трубку, шедшую в комплекте с бытовым средством. Для профессиональных изделий трубки придется приобретать отдельно. Свободный конец трубки подносят к заделываемому проему. Щель нужно заполнить пеной на 30-40% (иногда 50%) от ее размеров, это связано с тем, что уплотнитель существенно увеличивается в объемах при затвердевании. Частичное заполнение дает возможность снижать расход и общий размер затрат на ремонт. Если после высыхания уплотнителя выявляется его явный недостаток, всегда можно добавить еще один слой, хотя чаще всего этого не требуется.

Пена начинает выходить из баллона под давлением при нажатии клапана. Срабатывающий клапан приводит к поступлению герметика внутрь трубки, а затем и на обрабатываемую поверхность. Полное высыхание герметика практически всегда завершается в течение 8 часов после работы. Если после засыхания пена вздулась и отдельные ее части слишком сильно выступают из заделанного шва, излишки очень легко срезать канцелярским ножом.

4 Недостатки использования профессиональных материалов без пистолета

Если вы используете монтажную пену без пистолета, баллон которой предназначен именно для такого типа применения, следует знать и недостатки подобных работ. Пистолет, естественно, существенно упрощает выполняемые уплотнительные работы, но не только этим объясняются рекомендации специалистов покупать все необходимые инструменты для ремонта.

Герметизация через трубку имеет следующие недостатки:

1. Большой расход. При ремонте приходится очень тщательно контролировать интенсивность выхода материала при нажатии клапана. Слишком большое давление внутри упаковки способствует выходу излишнего объема материала. Чаще всего перерасход составляет 200%, а иногда и 300%.
2. Далеко не ко всем клапанам профессиональных баллонов можно присоединить трубку. Если изделие предназначено исключительно для работы с пистолетом, герметик попросту не удастся извлечь из упаковки.
3. Временные затраты. На работу с профессиональными изделиями без специальных инструментов может уходить достаточно много времени. Используя пистолет, даже большой шов можно заделать в течение 20-30 секунд, тогда как на ручную заделку придется потратить 15-20 минут.

Чтобы выполнить ремонт быстро, качественно и без лишних финансовых затрат, рекомендуется предварительно рассчитать необходимый объем уплотнителя. В большинстве случаев для простых домашних работ бывает достаточно бытового баллона, который предназначен для использования с трубкой, что ускорит и удешевит ремонт. Если же заделка включает в себя масштабную герметизацию, лучше приобретать профессиональный герметик со специальным пистолетом.

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены: инструкция и рекомендации

В строительной сфере для заделки швов или при монтаже окон используется монтажная пена. Это специальная жидкость, которая при контакте с кислородом застывает. Для удобства работы с пеной выпущен монтажный пистолет. Как пользоваться монтажной пеной при помощи пистолета знают не все мастера, поэтому расскажем об этом подробно.

Разновидности пистолета для герметика

Монтажная пена на строительном рынке может быть двух видов – бытовая и профессиональная. Баллоны легко отличить друг от друга, так как они имеют разный объем.

Особенности герметика:

• Профессиональная пена пакуется в емкости 1,5 л и более. Некоторые баллоны имеют наконечники для ручного использования. Но такие модели не очень удобные. При сильном напоре увеличивается расход герметизирующего вещества.
• Пена для бытового применения имеет объем 0,6-0,8 л. В комплекте идет трубочка. Последняя деталь конструкции позволяет добраться до труднодоступных щелей. Можно легко исправить недочеты монтажа. Свойства обычной пены для дома отличаются от профессионального материала. Наносить герметик удобно при помощи пистолета.

По цене профессиональная пена дороже, чем бытовая. Разница в стоимости обусловлена разными показателями износостойкости и прочности вещества, различным объемом материала. Работать с профессиональным герметиком в разы труднее.

К объему баллона и техническим характеристикам добавляется еще одно свойство – сезонность продукции. Она делится на 3 группы – летнюю, зимнюю и деми. Последним вариантом можно пользоваться независимости от погоды за окном.

Конструкция монтажного пистолета

Перед тем, как посмотреть видео в сети о том, как пользоваться пистолетом дома для монтажной пены, изучите строение инструмента. Это позволит понять, как с ним работать.

Главные элементы:

1. Ствол изделия – длинная цилиндрическая трубка. Внутри нее есть клапан для переброски жидкой субстанции от баллончика с герметиком к соплу.
2. Рукоятка необходима для прочного удержания пистолета в руке.
3. Курок служит для выпуска герметика из емкости.
4. Регулировочный винт требуется для настройки скорости и количества подачи пены. При смене положения этой детали на конструкции происходит уменьшение, увеличение хода курка.
5. Адаптер – это механизм, к которому подсоединяется емкость с пеной в процессе использования.

В действие инструмент можно привести от руки. Внешне устройство напоминает огнестрельное оружие. Адаптер для подключения баллона с полиуретановым составом расположен в верхней части изделия. Это правильное расположение, так как монтажники применяют баллон вверх дном, чтобы обеспечить стабильный поток вязкой жидкости.

Особенности конструкции

Инструмент выпускают разборным или монолитным. Последняя модель – это одноразовое изделие, которое покупают для проведения кратковременных операций. Это недорогой баллон, выполненный из пластмассы. В нем нет регулирующих опций. Он не подлежит ремонту.

Разборный вариант – это устройство многоразового пользования. Его можно отремонтировать, заменить запчасти. Производители выпускают такие товары из высокопрочных пластиков или металла.

Виды корпуса пистолета

Используемый материал для изготовления пистолета для монтажной пены влияет на прочность, долговечность и производительность оборудования.

К главным видам можно отнести:

1. Пластик. Используют для разовых конструкций. Выгодно брать для точечного ремонта в жилом помещении. Одного баллона может хватит на установку 2-3 металлопластиковых окон, замену 4-х дверных проемов, герметизацию трещин на балконе. Работы по заделке швов нужно делать день в день, иначе внутренние полости забьются сухой пеной. Аппарат останется только выбросить.
2. Металл + пластик. Покупают для ремонта в коттедже или многокомнатной квартире. Использовать в промышленных масштабах не рекомендуется. Но строительные бригады берут это оборудование для выполнения ремонта в помещении «под ключ». Это ремонтопригодное изделие. Обязательно нужно выполнить промывку внутренних полостей после использования. Баллон с остатками пены важно демонтировать из пистолета после окончания строительных работ.
3. 100% металл – оборудование для профессиональных нужд. Он дорогой, но оправдывает капиталовложение средств. Удобен для тех, кто постоянно имеет дело с монтажной пеной. Если правильно пользоваться монтажным пистолетом, то он может прослужить до полугода.
4. Металл-тефлон. В этой конструкции металлические части, которые соприкасаются с полиуретаном, покрыты тефлоном. Снять излишки пены не составит большого труда. Аппарат выгодно использовать для постоянной эксплуатации. Это дорогая продукция. Она не оправдывает себя для разовых работ в жилой квартире.
5. Высокопрочный пластик. Из полимера делают следующие детали пистолета – корпус, рукоятку и адаптер. Позволяет немного снизить цену инструмента без потери его функциональных качеств.

На стройке случается всякое. Инструмент может случайно упасть, на него могут наступить. С точки зрения надежности и прочности, следует брать металлический корпус. Тот прочнее пластиковой «оболочки». Но полимерные конструкции легче металлических, а эта характеристика может оказаться решающим фактором при выборе товара.

В случае загрязнения наконечник можно открутить и прочистить, восстановив его работоспособность.

Хорошим вариантом по прочности считаются изделия с металлическим корпусом и пластмассовой рукояткой. А вот от конструкции с пластиковым курком лучше отказаться, так как он не прослужит долго.

Назначение монтажного изделия

Ручные модели пистолетов используют во время работы с переносным баллоном. Это повышает мобильность конструкции. Устройство получается компактным, а общие параметры не превышают 50 см. В промышленных целях выпускают еще один вариант изделия, который подключается к внешнему компрессору. Это пневмопистолет.

В отличие от ручного механизма, там нет длинной металлической трубки, через которую поступает жидкий полимер. Зато есть штуцеры, к которым прикрепляется шланг. В его задачи входит подача воздуха с повышенным давлением.

Комплектация оборудования и дополнительные аксессуары

Ручные модели пистолетов для ремонта своими руками поступают в продажу в картонной упаковке или в блистере (пластик).

Для запенивания щелей труднодоступных местах можно использовать дополнительно:

• Насадки конической формы. Они помогут пользоваться пистолетом для монтажной пены, чтобы добраться до узких щелей, мелких трещин или отверстий малого диаметра.
• Удлинителями в виде гибких трубочек. Если посмотреть видео в сети о том, как пользоваться монтажным пистолетом, то становится ясно, что эта деталь тоже подходит для труднодоступных мест.

Насадки идут для использования большого количества раз. После работы нужно снять и очистить их при помощи строительного ацетона или спецсредства для снятия монтажной пены.

Если вовремя не выполните промывку полости, то удалять герметик придется механическим путем. Для этого аппарат выдерживают до 7 суток для полного схватывания и высыхания связывающего вещества. После этого посредством острого предмета можно срезать застывшую пену.

Сфера применения

Используют пистолеты для подачи полиуретановой пены в разных целях. Обычно для монтажа дверей или окон. При этом понадобятся специальные баллоны с монтажным веществом. Важно понимать, что полиуретановый состав строители используют не только для герметизации швов, утепления, но и приклеивания материалов.

Где используется монтажный пистолет:

• Заделывания швов, трещин, отверстий, появляющихся при утеплении стен пенополистиролом, пенопластом.
• Утепления дверных и оконных проемов, устранения сквозняков.
• Приклеивания оконных и дверных коробок, листов пенопласта и пенополистирола в процессе утепления стен.
• Заполнения различных пустот.
• Заделки отверстий при монтаже кондиционера.
• Можно пользоваться монтажной пеной для обеспечения звукоизоляции.
• Изготовления макетов, разных конструкций и поделок.
• Герметизации стыков.

Применять монтажную пену правильно можно не только в указанных выше целях. Используйте герметик для качественного и оперативного устранения трещин и отверстий в стенах, откуда появляется сквозняк, образуется грибок, плесень.

Как работает монтажный пистолет

Перед началом пользования пистолетом, следует оставить баллон с пеной в помещении с положительной температурой воздуха. Энергично встряхните емкость до 15 раз, а затем уберите защитную крышку с головки цилиндра.

Далее инструмент фиксируется к баллону резьбовыми частями до плотного контакта. О рабочем состоянии оборудования скажет характерный звук в виде шипения.

Затем следует действовать по инструкции:

1. Плавным нажатием на курок механизм активируется. В этом случае клапан открывает путь содержимого баллона в ствол.
2. Во время пользования монтажной пеной с трубочкой, внутри образуется вскипание преполимера и плавный переход во вспененное состояние. По законам физики наступает первичное расширение материала.
3. Поток полимерной пены, выходя из штуцера в виде тонкой струи, получает основное увеличение объема. В зависимости от скорости выхода герметика, он может получить расширение до 60–90% от стартовых значений.

Направление полиуретановой пены задает мастер, который управляет техникой. Скорость выхода, а также объем вещества можно отрегулировать при помощи фиксирующего винта или уровня открытия баллона посредством курка.

Настройка параметров зависит от навыков и опыта оператора. Но эти возможности доступны только для изделий многоразового использования.

Герметик после вскрытия баллона будет активно выходить за пределы емкости. Внимательно посмотрите видео о том, как правильно пользоваться в домашних условиях монтажной пеной.

Это позволит получить ответы на многие вопросы. Если используете герметик без пистолета, то его расход увеличивается.

Как снять монтажный пистолет

После строительных работ с монтажной пеной нужно повернуть вентиль по часовой стрелке. Это поможет перекрыть подачу пены. Отделять емкость сразу не нужно. Можно дождаться, пока материал не будет полностью израсходован.

Если нужно разобрать монтажный пистолет, вентиль выкручивайте до упора. Удаляете отработанную емкость. После выполняете очистку ствола изделия. Промывать инструмент после застывания герметика будет сложно.

Как правильно зарядить пистолет

Для замены баллона в пистолете нужно направить трубку изделия в заранее подготовленный мусорный пакет. Цель – избавиться от остатков пены в баллоне. Жмем на спусковой крючок до тех пор, пока не выйдет весь материал.

Нужно подготовить сам баллон и инструмент для замены деталей. Чтобы герметик не попал раньше времени в ствол, поверните вентиль на корпусе по часовой стрелке до упора. Это позволит заблокировать выход пены из баллона.

Далее снять пистолет с монтажной пены можно таким образом:

1. Удаляют колпачок с баллона.
2. Для установки новой емкости нужно поднять кольцо инструмента.
3. Пистолет поворачивают рукояткой кверху.
4. Удаляем отработанный баллон.
5. Промываем очистителем адаптер и наружную часть ствола.
6. Выполняем соединение баллона и крепежной части.
7. Отпускаем кольцо.

Когда регулировочный клапан повернут на ½ (против часовой стрелки), то можно будет использовать монтажную пену. При помощи пистолета для распыления герметика настраивается интенсивность его выхода из емкости. При этом клапан просто поворачивается в нужную сторону.

Как правильно работать с многоразовым пистолетом

Баллон на этапе присоединения к пистолету нужно располагать снизу конструкции. Но в процесс применения емкость помещается в верхней части инструмента. Еще одно важное правило – расположение баллона строго вертикально.

В результате этого обеспечивается интенсивное выдавливание связывающего материала под давлением газа. Когда емкость размещается снизу ствола, то газ выйдет наружу, а герметик останется внутри. Придется брать новый баллон.

Если приходится долго работать с пистолетом для монтажа, то производители пены советуют время от времени встряхивать емкость. Для заполнения мелких трещин в стене или отверстий в труднодоступных местах, используйте специальные насадки.

При работе с оборудованием не нужно делать резких движений. Иначе это приведет к кривому шву. Рекомендуемое направление движения пистолетом при заполнении вертикальных щелей – снизу-вверх.

Советы как правильно пенить монтажной пеной

Использование герметика для заделки швов и пустот в стене – не трудоемкий процесс. Это удобно и легко. Но важно знать ряд деталей, которые помогут правильно использовать пену монтажную в домашних целях.

Вот ряд рекомендаций от профессионалов:

1. Монтажные работы лучше выполнять в теплое время года. Оптимальная температура за окном от +5ºС до +30ºС. В этом случае процесс застывания герметика проходит лучше всего. Если нужно выполнить срочные работы, то покупайте сезонные зимние и деми пены.
2. Во время работы наденьте респиратор. Это поможет защитить организм от химического воздействия. Не работайте с пистолетом без перчаток и очков. Этими правилами безопасности пренебрегают рабочие. Такое попустительство опасно для здоровья.
3. Не используйте вещество, где вам заблагорассудится. Его задача – заделка швов шириной от 1 до 8 см. Если трещина больше, то лучше выбирайте пенопласт, кирпич, пластик или дерево. Когда обрабатываемое отверстие меньше 1 см, то используйте шпатлевку.
4. После всех манипуляций с рабочей поверхностью необходимо срезать остатки пены. Обрывать материал руками нежелательно. Выполнять удаление излишков материала ножом следует после того, как пройдет 4 часа. После 7-8 часов пена окончательно затвердеет. Справиться с сухой массой будет намного труднее.
5. Перед использованием пены желательно обработать рабочую поверхность водой. Тогда процесс застывания герметика будет быстрее. Идеальные условия для работы с монтажным пистолетом – влажность воздуха в диапазоне 60%-80%. Подготовьте заранее пульверизатор с водой.
6. Вязкость материала может не соответствовать нормам, если баллон держали в холодном помещении при температуре -5ºС. Консистенция будет нарушена, если температура в комнате дошла до отметки +35ºС. Лишь всесезонная монтажная пена может работать при температурах -10ºС до +40ºС.
7. Проблемы с материалом могут возникнуть, если пену наносили на грязную поверхность. Допустим, оконные рамы перед применением герметика прочищают при помощи пылесоса.
8. Ваша пена из магазина может относиться к одному из 3-х классов – противопожарной, самозатухающей или горючей. В любом случае не оставляйте баллон под прямыми солнечными лучам или рядом с огнем.

Приобретая монтажную пену, помните, что баллон рассчитан только на разовое пользование. Не пытайтесь разделить емкость на 2 раза. Рассчитать объем не трудно, если уже есть опыт работы с таким материалом.

В противном случае проконсультируйтесь у тех, кто близок к строительной сфере, или у продавца в магазине.

Как работать с монтажной пеной

Советы экспертов Особенности применения монтажной пены в зимних условиях KUDO

Проблемы, которые возникают во время зимней эксплуатации монтажной пены, возможные причины их возникновения и методы их устранения

Монтажная пена либо не выходит из баллона, либо после выхода не вспенивается, оставаясь жидкой

Причины

1. Неисправен клапан на баллоне. В этом случае необходимо заменить баллон.
2. Баллон слишком холодный. По этой причине вытесняющий газ в баллоне остыл ниже точки кипения и не создает достаточного давления. Чрезмерное охлаждение баллона может также привести к замерзанию в нем преполимера. Чтобы повысить температуру баллона, его нужно перенести в теплое помещение либо поместить в теплую воду. Нельзя греть баллон строительным феном или открытым огнем – это может привести к взрыву.
3. У пистолета нет предварительной камеры, а сечение проходного отверстия в стволе слишком мало. Это характерно для низкокачественных пистолетов. В этом случае пена, проходя через пистолет, остывает очень быстро и на выходе имеет слишком низкую температуру, даже если температура баллона в пределах допустимого. Лучше всего в этом случае заменить пистолет на более качественный. Также можно попробовать утеплить ствол пистолета. Если такой возможности нет, можно попробовать прогреть баллон способами, указанными выше, чтобы пена при выходе не успевала остыть ниже критической температуры.
4. Качество монтажной пены низкое. В этом случае она будет вести себя так же и в теплом помещении.

Монтажная пена не полностью выходит из баллона

Причины

1. Слишком низкое давление пропеллента в баллоне. Причиной падения давления может быть негерметичность клапана, постепенно стравившего часть газа-вытеснителя, либо слишком низкая температура баллона. Во втором случае проблема решается прогревом баллона.
2. Наличие в баллоне сгустка, забившего клапан. Сгустки могут образовываться либо по причине заводского брака, либо из-за слишком низкой температуры при хранении или при работе с баллоном. 

Монтажная пена не расширяется после выхода из баллона

Причины

1. Слишком низкая температура окружающего воздуха. Проверьте, соответствует ли температура воздуха пределам, указанным на баллоне.  У добросовестных производителей на баллоне всегда указана достоверная информация.
2. Баллон слишком холодный. В этом случае достаточно будет прогреть баллон в теплом помещении или в теплой воде.
3. Баллон недостаточно взболтали перед использованием. Из-за этого жидкие компоненты плохо перемешались между собой и с газом-вытеснителем, поэтому после выхода из баллона они не реагируют между собой должным образом. Необходимо еще раз тщательно взболтать баллон.
4. Недостаточная влажность воздуха. Химические процессы в монтажной пене проходят в присутствии определенного количества влаги, которой в морозном воздухе может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо обязательно увлажнять проем перед нанесением и шов сразу после нанесения. Чтобы вода не замерзла в проеме и не стала препятствием для нормальной адгезии пены с поверхностью, увлажнять стенки следует небольшими участками, сразу же нанося на них пену.
5. Низкое качество пены или брак.

Монтажная пена стекает или выпадает из монтажного шва

1. Баллон чрезмерно разогрет. В этом случае вытесняющий газ, имеющий довольно большую температуру, при выходе из баллона вскипает и эффективно расширяет монтажную пену. Но газ быстро остывает, его давление резко падает, пена тут же оседает и уже не может удержаться в зазоре. Таким образом, слишком высокая температура баллона так же вредна, как и слишком низкая. Чтобы избежать выпадения пены из зазора при перегреве баллона, можно воспользоваться специальной таблицей соответствия температур окружающего воздуха и баллона. Таблица разработана для монтажной пены марки KUDO.

1. Сильный «сквозняк» в монтажном зазоре в ветреную погоду выдувает пену. В этом случае необходимо защитить шов от ветра хотя бы на то время, пока пена не начнет твердеть   и обретет первоначальную прочность

Монтажная пена после нанесения становится хрупкой, частично разрушаясь даже при легком нажатии

При температуре воздуха, близкой к нижнему пределу, пена частично замерзает и действительно становится хрупкой. Но процесс полимеризации в ней не останавливается полностью, а лишь замедляется.  Если температура не опустится ниже критической, а пена не будет подвергаться в процессе полимеризации механическому воздействию, она постепенно придет в норму и станет упругой.

После того, как в проеме установлена и закреплена дверь, нужно заделать щели монтажной пеной. Это необходимо для того, чтобы обеспечить помещению звуко- и теплоизоляцию. Монтажная пена представляет собой герметик, который выпускается в аэрозольной упаковке. При застывании пена образует твердый пенополиуретан.

Технические характеристики монтажной пены

Монтажная пена обладает следующими характеристиками:

• Хорошо соединяет разные части конструкции;
• Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию;
• Имеет совместимость с большинством материалов;
• Обладает пористой структурой;
• Имеет хорошую адгезию (способность прилипать к поверхности).

Какая пена лучше для установки входных дверей?

Есть несколько разновидностей пены. Пистолетная пена выпускается в баллонах, к которым прикрепляются пистолеты (специальные клапаны). Этот вид пены используется профессиональными строителями. После каждого использования пистолет необходимо тщательно промывать. Преимущество пистолетной пены – высокое качество и удобство применения.

Полупрофессиональная пена продается со специальным адаптером-рычагом, который надевается на баллон. Такую пену удобно применять при разовых работах.

Зимняя монтажная пена предназначена для заделки щелей в том числе при отрицательных температурах воздуха. Морозостойкую пену можно применять при установке уличных дверей в холодное время года. Если обычная пена при минусовой температуре станет хрупкой и осыплется, потеряв свойства герметика, то этот вид пены устойчив к холоду и может использоваться при температуре до минус 10 градусов Цельсия. Отдельные марки пены можно применять даже при минус 25 градусах ниже нуля.

Еще одной разновидностью является всесезонная пена, застывающая при любой температуре воздуха. Отдельно нужно выделить противопожарную пену. Она используется для заделки щелей огнеупорных дверей. Более того, при установке огнестойких входных конструкций можно применять только данный вид пены. Огнеупорная пена обладает классом устойчивости В1.

Виды монтажной пены по составу

По составу пена может быть одно- и двукомпонетной. Однокомпонентная пена уже готова к использованию, ее выпускают в небольших по объему баллонах. При распылении пена увеличивается в объеме, вступая в реакцию с водой, содержащейся в воздухе. Такая пена способна увеличиваться в размере до 250 %.

Двухкомпонентная пена состоит из основы и активатора. Перед использованием средства нужно убрать затвор баллона и смешать компоненты. Данный вид пены быстро застывает, не дает усадки, имеет хорошую адгезию, обеспечивает хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Из-за своих особенностей такая пена обычно используется для теплоизоляции стен и перекрытий, но не для монтажа дверей.

Как правильно запенить входные металлические двери?

1. Чтобы заделать откосы после установки металлической двери с помощью бытовой пены, нужно вставить между каркасом конструкции и стеной распорки (применение профессиональной пены этого не требует).
2. Баллон с пеной нужно встряхнуть, а проем — намочить водой. Увлажнение улучшит сцепление пены и позволит ей быстро застыть. Намочить проем нужно слегка, не заливая его обильно водой.
3. Сам баллон нужно держать в перевернутом состоянии. Если пространство между коробом и проемом составляет 8-9 см, лишнее пространство заложите каким-либо материалом.
4. Расход монтажной пены должен быть таким, чтобы заполнить треть объема щели. Затем пена увеличится в размере.
5. Вертикальные щели заполняют снизу вверх, чтобы пена не падала вниз. На полное высыхание нужны сутки.
6. Снять распорки можно через несколько часов. После затвердевания пены ее излишки срезают, а саму пену покрывают краской или шпатлевкой.

Монтаж дверных блоков от компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»

Заказать железные двери можно в компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ». Установка металлических дверей в Москве и области производится квалифицированными специалистами. В своей работе они применяют качественные материалы, в том числе профессиональную монтажную пену. Грамотно установленная входная конструкция будет длительное время служить по своему назначению, обеспечив помещению надежную защиту.

Пена с трубочкой — угроза расширения

Главный минус бытовой пены с трубочкой — значительное вторичное расширение

Затвердевая, она может увеличиваться в несколько раз, поэтому крайне важно соблюдать все условия использования

Инструкцию по применению бытовой пены можно увидеть на оборотной стороне баллона, однако рассмотрим ее более подробно и поэтапно:

Очистка и подготовка поверхности. Перед нанесением пены необходимо тщательно проверить все щели и отверстия на наличие мелкого мусора и при необходимости обезжирить поверхность ацетоном. Увлажнение поверхности. Монтажной пене для затвердевания необходим контакт с влажным воздухом, поэтому перед использованием баллончика поверхности нужно смочить — для этой цели вполне подойдет обычный пульверизатор. Подготовка баллона пены. Маленькая хитрость — перед использованием пену нужно подержать несколько часов в воде с температурой около 20 °С — после такой процедуры она будет лучше ложиться. До начала работы баллон встряхивают в течение минуты, чтобы все компоненты равномерно перемешались, — это обеспечит максимальный выход пены. Крепление трубочки или пистолета к баллону. Трубочка просто навинчивается на клапан, а вот с пистолетом дело обстоит несколько сложнее — вопрос его выбора и использования мы рассмотрим ниже. Работа с пеной. По правильной технологии монтажная пена наносится небольшими отрезками (около 10 см) по направлению снизу-вверх — это помогает избежать ненужного расползания материала. Нужно следить за тем, чтобы щель не заполнялась более чем на 50% — при отвердевании объем сильно увеличится, что может привести к повреждениям обрабатываемой конструкции

Крайне важно не трогать незатвердевшую пену — любое физическое воздействие и нарушение структуры ухудшает застывание и негативно влияет на объем и плотность. Необходимо следить за тем, чтобы баллон всегда находился в положении «вверх ногами» — это обеспечит наиболее полное расходование пены

Сложные моменты:

Баллон бытовой пены необходимо использовать полностью, иначе при хранении состав затвердеет и будет непригоден к использованию. С профессиональной пеной таких проблем не возникает, но есть свои нюансы.

Тонкости нанесения

Сначала необходимо определить, какой вид материала применять: бытовую, профессиональную пену. Если планируется обрабатывать большой участок, нужно учитывать объем баллона.Продукция бытового класса от некоторых производителей иногда отличается худшим качеством, нежели аналог профессионального типа. По этой причине для решения более серьезных задач лучше выбрать последний из вариантов. Возможные способы нанесения пены без пистолета:

• Применяется материал профессионального класса, для чего задействуется трубка. Следует быть готовым к тому, что под большим давлением пена будет выходить в избыточном количестве.
• Используют бытовой материал, закрепив на клапане трубку, который укомплектован баллон.
• Профессиональная пена используется путем крепления двух трубок разного сечения: сначала более крупная, затем в нее вставляется и хорошо фиксируется трубка меньшего диаметра. Это позволит снизить расход материала.

Баллон монтажной пены, для работы с которой не нужен пистолет

Подготовка к работе

Площадку, которая будет обрабатываться, нужно привести в порядок. Разобравшись, как работать с монтажной пеной без пистолета, выполняют несложные манипуляции:

1. Убирают любые загрязнения: пыль, грязь. Если щель довольно крупная, ее предварительно заполняют пенопластом, что обеспечит улучшенные теплоизоляционные качества на данном участке и позволит снизить расход пены. С помощью такого материала как пена рекомендуется герметизировать щели не более 8 см по ширине.
2. Участок смачивают водой, для чего лучше применять пульверизатор, тогда поверхность будет увлажнена равномерно.
3. Контролируют условия окружающей среды. Работу лучше проводить при температуре воздуха от +5 до +20 градусов. Максимальный верхний предел +30 градусов. А вот в холодных условиях применяется монтажная пена другого типа – морозоустойчивая.

Процедуру необходимо проводить в защитных средствах. Обычно достаточно перчаток и очков.

Инструкция по нанесению пены без пистолета

Принцип выполнения работ аналогичен тому, что и при использовании специального инструмента. Если будет применяться монтажная пена без пистолета, как правильно пользоваться трубкой, идущей в комплекте? Пошаговая инструкция:

1. Баллон необходимо встряхнуть, причем для получения хорошего результата делать это следует порядка 30 сек. Таким способом обеспечивается однородность материала, повышается интенсивность его выхода.
2. Защитный колпачок баллона снимается, на клапан крепится ПВХ-трубка. Она может входить в комплект, если пена бытовая, или ее придется приобрести отдельно, так как баллон с материалом профессионального класса может быть не укомплектован такой деталью.
3. Свободный конец трубки подносят к участку, который планируется герметизировать. Занимаясь вопросом, как использовать монтажную пену без пистолета, следует знать, что щель заполняется не более чем на 30-50%. Это обусловлено свойствами такого материала – он увеличивается в объемах по мере высыхания. Кроме того, частичное заполнение участка позволяет снизить расход пены. В итоге, если все было сделано правильно, щель будет заполнена на 100%. В тех случаях, когда материала изначально было заложено недостаточно, по мере высыхания можно нанести дополнительный слой. Однако ручная герметизация (без пистолета) обычно проводится с первого раза, так как пена выходит в избыточном количестве и хуже дозируется.
4. Материал начинает поступать в трубку, а затем и на нужный участок при нажатии клапана.

На полное застывание пены уходит в среднем 8 часов. Не стоит переживать, если, спустя этот отрезок времени, на обработанном участке появились вздутия. Их можно срезать канцелярским или обычным острым ножом.

Установка межкомнатных дверей

Производители дверей предлагают большой выбор продукции. Дверь сразу комплектуется дверной коробкой. Все что вам нужно, это произвести замеры дверного проема и отправится в магазин. Помните, что между стеной и коробкой должен остаться зазор для пены, которая гарантирует надежность и прочность устанавливаемой конструкции.

Межкомнатные двери

Установить межкомнатную дверь несложно, если соблюдать инструкцию. Работа с дверным полотном требует подготовки, поэтому первое, что нужно сделать, это приобрести набор инструментов, в который входят:

• рулетка;
• уровень;
• ножовка;
• перфоратор;
• молоток;
• монтировка;
• шуруповерт;
• нож.

Элементы фурнитуры для установки двери:

• дверные петли;
• замок с ручкой.

Чтобы установить межкомнатное полотно нужно выполнить несколько этапов:

• демонтировать старую дверь. Для этого снимите дверь и разберите дверную коробку;
• соберите новую дверную коробку. Для ее сборки освободите стойки от упаковки и скрепите их между собой саморезами. Сборку коробки проводите с прямоугольными углами стоек или скошенными;

Монтаж коробки

установить дверные петли на коробку. Чтобы закрепить петли вам пригодятся такие инструменты, как резак, шуруповерт, шило, тонкое сверло и дрель. Иногда чтобы закрепить петли используется циркуляционную пилу и карандаш;

Врезка дверных петель

установите коробку в дверной проем и закрепите при помощи деревянных клиньев. Но установить коробку мало, нужно еще и выровнять ее по вертикали и горизонтали. В результате коробка должна стоять так, чтобы дверь была неподвижной в трех положениях: в открытом виде, закрытом и полузакрытом;

Запенивание зазоров

Требования к крепежным элементам

  Для жесткой фиксации оконного блока к стене могут использоваться несколько видов крепления, а именно: а — металлический рамный дюбель; б — пластмассовый рамный дюбель; в — универсальный

пластмассовый дюбель со стопорным шурупом; г — строительные шурупы;

д — гибкая анкерная пластина (на рисунки изображен вид сбоку) и другие.

  Винты и шурупы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или стали с цинковым или хромированным покрытием. Толщина покрытия должна превышать 9 мкм (микрометров). Крепление оконных рам на гвозди или саморезы не допускается.

  Для крепления оконной конструкции к стенам из бетона, кирпича, природного камня и других подобных материалов рекомендуется использовать анкерные дюбели.

  Распорные пластмассовые рамные дюбели чаще всего используют в широтах с сильно повышенной влажностью воздуха.

  Размер и углубление крепежных деталей зависит от материала строительства. В следующей таблице указана совместимость строительных материалов и разных видов крепления, а также необходимый размер углубления в стенеисходя из которого можно рассчитать минимальную длину крепежных деталей. 

Как правильно пользоваться монтажной пеной

Монтажная пена широко применяется для ремонтных работ, но это всё же не универсальное средство. Пеной можно задуть небольшие щели  и пустоты, заделать швы, но вот для того, чтобы заделать щель, например, в 10 см, однозначно лучше воспользоваться другим материалом (деревом, пенопластом или же кирпичом). Впрочем, для крошечных трещин лучше использовать снова-таки не пену, а шпаклевку или герметик.

Как пользоваться монтажной пеной

На вопрос, как правильно пользоваться монтажной пеной, сложно ответить коротко. Работать с этим материалом несложно, но необходимо соблюдать некоторые условия.

Как правильно работать с пеной

Перед началом работы непременно оденьте перчатки. Монтажной пене лучше не попадать на руки, поскольку потом может быть проблематично её от рук отмыть. Кроме того, её практически невозможно отчистить с одежды, а потому одевайте только то, что не жалко будет выбросить или же окончательно запачкать.

Чтобы пена хорошо застывала, обрабатываемую поверхность нужно смочить водой, поскольку самые благоприятные условия для работ с пеной — довольно высокая температура воздуха плюс повышенная влажность. Кстати говоря, не лишним будет опустить баллон с пеной на время в теплую воду перед его использованием — как раз затем, чтобы он немного нагрелся.

Перед тем, как начать заделывать шов или трещину, баллон с пеной нужно встряхнуть. Но не так, как мы встряхиваем дезодорант, а тщательно, в течение минуты — чтобы масса внутри стала однородной. После этого снимается колпачок, а сам баллон переворачивается дном кверху. Работать с баллоном нужно именно в таком, перевернутом положении, поскольку так его содержимое будет лучше смешиваться. Если же пена недостаточно перемешается, то вместо собственно пены, получится вязкая жидкая масса.

Как правильно заделать при помощи пены вертикальные пустоты

Пена имеет свойство многократно увеличиваться в объеме, это необходимо помнить, заделывая пустоты и швы с её помощью. Так, если вы собираетесь задуть вертикальную щель, то следует это делать не сверху вниз, а наоборот — начинать снизу и постепенно двигаться вверх. При этом нет необходимости задувать всё пространство. Так как пена увеличивается раза в три, то достаточно задуть ей две трети.

Запенивание с помощью пистолета

Ничего страшного, если вы немного перестараетесь с количеством. Но всё же лучше этого не делать. Во-первых, вы израсходуете часть материала впустую. Во-вторых, вам потом придется срезать переизбыток пены, а возможно, еще и чистить окружающую поверхность от материала. Словом, работайте аккуратно.

Время высыхания и последующая обработка

Монтажной пене требуется около восьми часов на то, чтобы полностью высохнуть. Можно воспользоваться небольшой хитростью: чтобы пена лучше застыла, вспрыснете её водой из пульверизатора по окончании нанесения.

Пена «боится» действия прямых солнечных лучей, а точнее — ультрафиолетового спектра.

В большинстве случаев её приходится заделывать чем-то сверху, ведь, кроме всего прочего, пена не особо эстетично смотрится, хотя с задачами утепления и звукоизоляции справляется на «отлично». Заделать сверху пену можно чем угодно: шпаклевкой, герметиком, цементом или краской. Приступать к заделке швов можно только после того, как материал полностью застынет. Это же касается и удаления излишков пены.

Если вы попытаетесь срезать лишнюю часть пены до того, как она полностью застынет в шве, вы рискуете испортить сам шов — пена может осесть. В лучшем случае она просто будет застывать намного медленнее, а само качество заделки шва существенно ухудшится.

Как пользоваться монтажной пеной: что выбрать, профессиональный или бытовой материал

На сегодняшний день современная промышленность производит три основные разновидности монтажной пены – профессиональные и бытовые баллоны. Еще существует так называемая двухкомпонентная монтажная пена, которую рассматривать в этой статье не будем по одной простой причине – ее применяют исключительно в производственных целях. В чем различие между профессиональной и бытовой монтажной пеной? Какой из них отдать предпочтение?

Ответ на этот вопрос находится в плоскости вашей деятельности. Если в силу специфики работы вы каждый день сталкиваетесь с ее использованием, то остановить свой выбор, несомненно, необходимо на профессиональном варианте полиуретанового герметика. Профессиональная монтажная пена имеет одно значительное преимущество – благодаря применяемому для ее использования пистолету, выход пены из одного баллона значительно больше. Благодаря этому же инструменту баллон с профессиональной монтажной пеной можно использовать на протяжении длительного времени, и он не засохнет. В отличие от профессиональной, бытовая монтажная пена предназначена исключительно для одноразового использования – остатки этого материала обязательно засохнут в баллоне уже спустя сутки.

Кроме того, выявляя отличия между бытовой и профессиональной пеной, также следует обратить внимание и на характеристики этого строительного материала – плотность пены в профессиональных баллонах намного выше, и наполнение их тоже больше. Единственное, в чем превосходит бытовая монтажная пена профессиональную, так это в стоимости, а также отсутствии необходимости для работы использовать пистолет под монтажную пену, который, к слову говоря, стоит тоже недешево

Пистолет под монтажную пену фото

Теперь о качестве. Как правило, продаваемая на сегодняшний день строительная монтажная пена может иметь разное качество, которое по виду баллона оценить довольно сложно. В принципе, можно ориентироваться на цену, а можно прибегнуть к опыту и наблюдательности профессионалов. Дело в том, что все качества монтажной пены можно определить, как говорится, навскидку: по весу баллона и тому, как его содержимое ведет себя при легком встряхивании.

Строительная монтажная пена: как работать с ней

Как правильно пользоваться монтажной пеной без пистолета.

Монтажной пеной без пистолета работать необходимо только в перчатках, учиться методом проб и ошибок не стоит, руки дороже.

До начала работ осмотрите внимательно место, которое вы собираетесь заполнить монтажной пеной через прилагаемую к ней трубочку, если щель большая или есть необходимость в экономии монтажной пены заполнить щель кусками пенопласта или дерева. Если устанавливаете дверную коробку, а это самостоятельно мы делаем чаще всего, внутри коробки установите не менее 2х распорок, иначе монтажная пена деформирует коробку.

Как пользоваться баллоном с монтажной пеной.

До начала работы баллон с монтажной пеной хорошенько встряхните не менее одной минуты, при работе с пеной при отрицательных температурах встряхивать необходимо дольше.

Некоторые считают, что встряхивание необходимо для перемешивания компонентов монтажной пены в баллоне, это не совсем верно, пена застывает от соприкосновения с воздухом, но при интенсивном встряхивании выход готовой пены получается немного больше.

Снимаем колпачок и накручиваем трубочку.

Поверхность, заполняемую пеной, увлажняем водой любым доступным способом, считается, что при этом пена лучше сцепляется с поверхностью, хотя ни один профессиональный монтажник этого не делает. Но я бы рекомендовал работать по инструкции, как говорят те же профессиональные монтажники – «делай все правильно, неправильно получится само».

При работе баллон с монтажной пеной держим вверх дном, наконечник трубочки для заделки узких мест можно слегка расплющить.

Щель необходимо заполнять не более чем на 30 процентов, поскольку пена увеличивается в объеме в несколько раз. Добавлять монтажную пену можно, но не стоит, чаще всего пена бывает наоборот излишней, тоже касается рекомендации об увлажнении монтажной пены для более быстрого отвердевания.

Примерно через полчаса осмотрите рабочее место, если пены недостаточно, добавляйте, излишек срежьте лишнее. Полное застывание монтажной пены из баллона происходит не менее чем через восемь часов.

Если монтажная поверхность выходит на улицу, после полного отвердевания ее  необходимо накрыть штукатуркой или окрасить краской. Иначе при контакте с ультрафиолетовыми лучами монтажная пена со временем начнет разрушаться!

Как пользоваться монтажной пеной с трубочкой много раз.

Закончив работать с баллоном, необходимо промыть трубочку специальной промывкой для пены, затем аккуратно продуть воздухом (берегите губы, лучше используйте велосипедный насос) чтобы пользоваться её в следующий раз!

Кстати я лично поступаю другим способом, после застывания остатков пены в трубочке вытаскиваю ее с помощью вкручивания обыкновенного шурупа, как штопором, внутри колпачка пена при этом не застывает. Хотя надежнее всего не пользоваться трубочкой много раз, а точнее рассчитать необходимое количество баллонов с монтажной пеной для работы, на баллоне с пеной всегда указывает получаемый объем пены из баллона.

Памятка – любая монтажная пена не приклеивается к силикону и полиэтилену!

Основные полезные правила

Несмотря на универсальность использования, материал требует аккуратных действий. При общей простоте инструкций нужно иметь навык обращения и правильно подобрать монтажную пену.

Какую пену купить

Как и любой другой популярный товар, монтажную пену производят все кому не лень. Есть игроки строительного рынка, опыт которых в производстве полиуретанового наполнителя насчитывает десятки лет. Обычно их можно выделить по внушительному ценнику. Помимо них, на полках магазинов вы сможете найти огромное количество разноцветных баллонов, стоимость которых ниже, но и качество под вопросом. В этом сегменте правило «чем дороже — тем лучше» пока ещё действует больше, чем в половине случаев, и тому есть несколько причин:

• Фактический выход готовой пены. На профессиональной пене есть цифра примерного объёма содержимого после опорожнения тары. На дешёвых баллонах такую информацию тоже можно встретить, но она может не отвечать действительности. Обидно, приобретя баллон на маленький участок работы, бежать потом за ещё одним, потому что материала оказалось значительно меньше заявленного.
• Коэффициент вторичного расширения. Строители очень ценят, когда указанный показатель невелик. Это значит, что после выхода из упаковки пена расширяется практически мгновенно, а уже после этого постепенно увеличивается в объёме меньше чем наполовину. Некачественный вспененный полиуретан раздувает в два-три раза, что может привести к деформации поверхностей и смещению деталей.

—

Есть и другие сюрпризы, с которым может столкнуться покупатель некачественного товара — плохая адгезия, медленное высыхание, повышенная токсичность и прочее. Отличить хорошую монтажную пену от плохой можно, увы, лишь в процессе эксплуатации.

Как наносить

Перед тем как приступить к работе, поверхности, с которыми будет контактировать пена, нужно максимально очистить и смочить водой. Чем более влажным будет воздух вокруг, тем быстрей схватится материал.

Швы и полости заполняйте не более, чем наполовину — расширяющаяся субстанция заполнит собой остальное. Вертикальные пустоты заполняют снизу вверх. Чем шире пространство, куда нужно нанести пену, тем сильнее стоит её подавать, а движения лучше делать зигзагообразные, чтобы выдавливающаяся пена лучше держалась.

Во время первого применения полиуретанового наполнителя неизбежны неприятности в виде выпавших фрагментов и неравномерного заполнения. Нужно запомнить, что трогать пену нельзя, как и подхватывать её руками или пытаться сразу вытереть. Лучше постелите что-нибудь вниз или дождитесь высыхания, тогда удалить подсохшую субстанцию будет значительно легче. Работайте в перчатках, так как полиуретан очень долго и трудно отчищается от кожи.

Список источников

• stroisovety.org
• dvamolotka.ru
• pol-master.com
• remontkvartiri.me
• mezhdveri.ru
• klub-masterov.ru
• handspc.ru

Поделитесь с друзьями!

Правильно загрузите пистолет для пены

Держу пари, вы никогда особо не задумывались об этом, но оказалось, что есть правильный и неправильный способ установить баллончик с пеной на пистолет для пены. В этом видео о Tool Tech Патрик МакКомб учит правильному методу, который предотвращает просачивание пены во время загрузки, и дает ряд других советов по правильному использованию пистолета для пены.

Внутри канистры с пеной находится пенополиуретан с пропеллентом. Устанавливая баллончик на пистолет для пены, вы пытаетесь предотвратить реакцию с влагой в воздухе, которая отвердит пену внутри пистолета — эта реакция должна происходить только за пределами пистолета.Чтобы зарядить пистолет, навинтите его на баллончик вверх дном, чтобы пропеллент не вытек. Когда вы закончите дозировать пену, каждый раз протирайте наконечник. Если оставить немного высохшего на кончике и соскоблить его позже, это испортит клапан пистолета для пены. Всегда держите баллончик на пистолете, чтобы влага в воздухе не затвердела, чтобы материал все еще находился в пистолете. И всегда бережно относитесь к своему пистолету для пены при транспортировке — кладите его в специальный чемодан или ящик для инструментов. Если вы сделаете все это, ваше оружие будет работать долгое время и будет рядом с вами, когда оно вам понадобится.

Чтобы узнать больше о пистолетах для пены, посетите:

Старший редактор Патрик МакКомб более 15 лет тестирует электроинструменты от имени национальных изданий и регулярно встречается с производителями продукции, чтобы опробовать новые возможности. В серии Tool Tech Патрик рассматривает новейшие инструменты и материалы, обсуждает строительные технологии и демонстрирует проверенные временем методы для лучшего и более эффективного строительства дома. Подумайте о том, чтобы стать онлайн-участником, чтобы посмотреть другие видеоролики Tool Tech.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

DAP Gun Foam II Пенополиуретановый герметик

Добавить в цитату
keyboard_arrow_down
авто-обновление
Заказ по 1 CAN
Заказ по КТН от 12
Заказ по КТН от 12

закрыть

Описание

Описание

DAP® Touch ‘n Foam® Gun Foam II Foam Sealant — это высокоэффективный однокомпонентный герметик Fireblock типа V, одобренный для использования при заполнении кольцевых пространств вокруг проходов для обеспечения одобренных противопожарных характеристик, что является важной частью пожарной безопасности .Ярко-оранжевый Gun Foam II, используемый вокруг труб и трубопроводов, надежно герметизирует и изолирует щели и трещины шириной до 1-1 / 2 дюйма (38 мм), блокируя сквозняки, влагу, насекомых, одновременно повышая комфорт и снижая потребление энергии в коммерческих, промышленных, сельскохозяйственные и бытовые применения. Gun Foam II можно использовать для обработки дерева, кирпичной кладки, изоляционных пенопластов, мета, пластика и гипсокартонных стен.

Характеристики

• Герметизирует зазоры и небольшие отверстия для предотвращения проникновения воздуха и влаги
• Утвержденный герметик для противопожарных блоков для жилых помещений типа V
• Ярко-оранжевая пена упрощает осмотр
• Приклеивается к обычным строительным материалам, включая дерево, бетон, изоляционную пену плиты, металл, пластик и гипсокартон
• Не дает усадки
• Не задерживает влагу, пыль или аллергены, такие как изоляция из стекловолокна
• Расширяется для заполнения зазоров шириной до 1-1 / 2 дюйма для уменьшения воздухообмена
• Легко пистолет для аппликатора пены
• Зарегистрировано ICC (ES ESR-1926)
• Соответствует E84, UL1715 и модифицированному ASTM E814
• Класс A огнестойкость
• Внутреннее / внешнее использование

Код: 65-28712

Пена Tiger | Изоляционная пена

Профессиональный очиститель пены и пистолета

Относится к продукту ID # TFCL12 для очистки пены и пистолетов от Commercial Thermal Solutions, Inc.

Обзор продукта

Универсальный очиститель для пистолетов Tiger Foam ™ разработан для очистки, защиты и продления срока службы пистолетов для пены, клапанов баллончиков и дозирующего оборудования. Наш очиститель имеет безвредную для окружающей среды формулу, а также предназначен для подготовки поверхностей, улучшения адгезии, растворения влажных пенополиуретанов и полиуретановых клеев до их отверждения. Универсальное чистящее средство для пистолетов Tiger Foam не содержит формальдегидов или CFC.

Основные характеристики:

• Превосходно подходит для очистки и растворения неотвержденных пенополиуретанов, герметиков и клеев.
• Очистка дозирующего оборудования.
• Обезжиривание металлических поверхностей перед нанесением силиконов или пен.

Приложения:

• Растворение неотвержденных однокомпонентных пенополиуретанов и клеев.
• Превосходно подходит для подготовки поверхности для повышения адгезии.
• Необходим для очистки, обслуживания и правильного функционирования пистолетов для пены
• Предотвращает запечатывание клапанов банок между использованиями.

Инструкция по эксплуатации

Препарат

1. Продукт воспламеняется ВО ВРЕМЯ РАЗДАЧИ.
2. Всегда носите защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз. Используйте только в хорошо вентилируемом помещении или используйте одобренное респираторное оборудование. Контактные и прикладные зоны должны быть сухими, чистыми, свободными от пыли, масла, жира или любых посторонних предметов, мусора и загрязнений, которые могут помешать надлежащему приклеиванию. Очистите и обезжирите поверхность специальным очистителем, ацетоном, изопропанолом, этанолом (металлы, стекло) или моющим средством (пластмассы) и дайте ей полностью высохнуть.Поверхности должны быть прочными и в хорошем состоянии. Рекомендуется слегка опрыскать поверхности водой перед нанесением пены для улучшения свойств расширения и отверждения.
3. Для достижения наилучших результатов и максимального выхода наносите при температуре от 50 до 86 ° F / 10–30 ° C. Не рекомендуется использовать при температуре ниже 32oF / 0oC.
4. Энергично встряхивайте баллончик в течение 30-45 секунд перед тем, как прикрепить к пистолету, а также в перерывах между использованием.
5. Снимите защитный колпачок, переверните баллон и плотно навинтите баллон на пистолет — не затягивайте слишком сильно.

Приложение

1. Держите баллончик в перевернутом, перевернутом положении во время нанесения.
2. Направьте пистолет в безопасном направлении и медленно нажмите спусковой крючок, чтобы проверить дозирование пены. Отрегулируйте ручку управления на рукоятке пистолета для достижения желаемого расхода.
3. Заполните полости примерно на 50%, чтобы пена расширилась после нанесения. Трещины шириной более 2 дюймов следует заполнять слоями постепенно.
4. Обрежьте излишки пены острым ножом или зазубренным краем.Затвердевшую пену можно шлифовать, красить или окрашивать (не ранее, чем через 24 часа после нанесения). Затвердевшая пена обесцвечивается и теряет стабильность и свойства под воздействием ультрафиолета. Покрасьте или нанесите покрытие из пенопласта для достижения наилучших результатов.
5. Если вы простаиваете в течение 10 или более минут между использованиями, энергично встряхните банку за 30-45 секунд перед повторным использованием.
6. Когда клапан пистолета не используется, необходимо очистить его CLEANER.

Очистка

1. Тщательно очистите пистолет для пены с помощью CLEANER сразу после использования, чтобы предотвратить затвердевание пены в пистолете.
2. Неотвердевшая пена — Немедленно очистите ОЧИСТИТЕЛЬ или ацетон.
3. Отвержденная пена — если она затвердела на коже — используйте промышленный очиститель с пемзой. Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет снята пена. Затвердевшая пена должна быть удалена механическим способом или должна со временем изнашиваться.

Выбор пистолета-распылителя для полиуретана | SprayWorks Equipment Group

Пенополиуретан для распыления является важным компонентом, используемым в производственной и строительной отраслях. Ключ к многозадачности: распыляемая пена используется в качестве изоляции в самых разных областях, включая стены, крыши и потолки, и даже используется в промышленных условиях между фитингами труб или в средах с контролируемым климатом.Формула аэрозольной пены может быть изменена для различных целей, в зависимости от потребностей применения.

При использовании распыляемой полиуретановой пены требуется специальное оборудование и обучение, чтобы гарантировать точное нанесение. Одним из наиболее важных элементов необходимого оборудования является высококачественный пистолет-распылитель для полиуретана, который используется для нанесения пены на стену или другую полость. Формула пены для распыления смешивается в камере пистолета-распылителя, создавая правильную реакцию изоцианатных и полимерных материалов для необходимого применения.

Опции для пистолета-распылителя для полиуретана

Если вы хотите знать, как выбрать лучший пистолет-распылитель для вашего следующего проекта по изоляции из распыляемой пены или покрытия из полимочевины, вам сначала необходимо рассмотреть проект, над которым вы работаете, и различные варианты, доступные для каждый пистолет. Пистолеты-распылители Graco и пистолеты-распылители PMC — два самых популярных бренда, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества.

Продувка

В промышленных пистолетах-распылителях доступны три различных типа продувки или смешивания:

• Воздушная продувка — Простая конструкция с одним обозначенным портом в первую очередь зависит от давления для распыления.Когда материалы не распыляются, используется струя сжатого воздуха для поддержания чистоты смесительной камеры. Наиболее широко доступный дизайн на рынке, поддерживающий как веерные, так и круглые формы распыления.
• Механический — Прочная конструкция внутреннего смешивания требует большего количества изнашиваемых деталей, но обеспечивает самый широкий диапазон производительности и соотношения смешивания. Очищает смесительную камеру с помощью стального стержня, который фактически работает как двухпозиционный клапан при срабатывании. Обычно используется как в веерных, так и в круглых узорах как для покрытий, так и для изоляции напыляемой пеной.
• Жидкость — тот же принцип, что и продувка воздухом с добавлением жидкого дробеструйного очистителя в камеру при каждом нажатии на спусковой крючок, чтобы минимизировать накопление в камере смешивания.

Смесительная камера должна содержаться в чистоте, чтобы обеспечить равномерное распыление и поддержание правильной формулы материалов.

Размер

Смесительные камеры пистолетов-распылителей PMC и Graco должны соответствовать размеру выполняемой вами работы. Очевидно, что чем больше камера, тем больше материала наносится во время распыления.Кроме того, новинка на рынке распылительная система с увеличенным радиусом действия PMC AP-EX поставляется в комплекте с качественным полиуретановым пистолетом-распылителем и удлинительной штангой, что дает вам 10 футов досягаемости без использования строительных лесов или другой помощи.

Выбор пистолета-распылителя для полиуретана не должен быть трудным, если вы принимаете во внимание лучшие бренды наряду с работой, которую вам необходимо выполнить.

Очиститель для пистолета-распылителя Graco

Шланг для пенопласта xp1 50 Graco 246033 Exp1 Gun Ap Reactor Spray Urethane (41.6% аналогично) Благодаря долговечной камере для смешивания и прочным боковым уплотнениям сварочные пистолеты предназначены для сокращения времени обслуживания и простоев, а также для обеспечения лучшего смешивания. Мы купили это устройство, очистили его, обслужили и модернизировали, а также опрыскали несколько комплектов с идеей начать бизнес по производству распыляемой пены. 5 галлонов в минуту У нас есть … (опубликовано 25 января 2015 г.) Революция в многокомпонентных пистолетах-распылителях. Пистолет-распылитель Graco Fusion с механической продувкой позволяет наносить все, от полимочевины и полиуретановых покрытий до распыляемой пены. Новый механический пистолет для продувки Graco разработан для уменьшения времени обслуживания и простоев, увеличения срока службы и лучшего смешивания.

Spray Foam Parts — крупнейший поставщик запчастей, комплектов и инструментов Graco для ремонта и технического обслуживания пистолета Graco Fusion CS. Sprayfoamparts.com предлагает сотни отдельных деталей для обслуживания пенного пистолета Graco CS, включая детали, уплотнительные кольца, смесительные камеры, сверла, комплекты деталей, смазочные материалы, смазку для пистолета, боковые уплотнения, плоские наконечники, Clear Shot … Расходные материалы для пены , Inc. поставляет инновационные высокоэффективные полиуретановые системы и непревзойденную техническую поддержку для обеспечения прибыльного и устойчивого роста для всех.Мы стремимся вести бизнес честно, относясь к клиентам, поставщикам и сотрудникам справедливо, доброжелательно и уважительно.

Graco, ведущий мировой поставщик инструментов и расходных материалов для управления жидкостями, является уважаемой американской компанией, ведущей бизнес уже почти столетие. Они производят одни из лучших пистолетов для распыления пены на рынке, в том числе Fusion CS (ClearShot), Fusion AP (продувка воздухом) и Fusion MP (механическая продувка).

295530 Пистолет-распылитель Graco D-55, модель D; камера 55 от Foampak.сетка для пены и распыления. Профессиональный уретан связывается с поверхностью, на которую он распыляется, и является прочным типом лакокрасочного материала. Это также делает необходимость надлежащей очистки, так как такие инструменты, как распылитель, который наносит уретан, забиваются и становятся бесполезными, если уретан высыхает внутри. Используйте растворители и обязательно очистите каждую часть пистолета-распылителя.

Поиск. Искать:

Пистолеты-распылители. Пистолеты-распылители Graco. Fusion Air Purge. Новый пистолет — Fusion Air Purge. Пистолеты круглого сечения — продувка воздухом Fusion; Пистолеты плоской формы 1 — Fusion Air Purge

Для подрядчиков, которые хотят предоставить своим клиентам лучшие изоляционные технологии, Graco разработала полную линейку изоляционных машин с распылительной пеной.Доступные в пневматической, электрической или гидравлической конфигурациях, вы найдете идеальное соответствие вашим потребностям. Пистолеты для пеноизоляции. Для нанесения полиуретановой пены и полимочевины с высокой производительностью. Fusion Air Purge — это самый популярный многокомпонентный пистолет Graco для нанесения как пенополиуретана, так и полимочевины. Его чрезвычайно простая технология подачи воздуха на наконечник обеспечивает меньшее количество обслуживания и минимальное время простоя.

Пистолеты-распылители Graco Fusion, включая Fusion CS, Fusion MP и Fusion AP, представляют собой высокопроизводительные распылители, идеально разработанные для распыления полимочевины и полиуретановой пены.Пистолет ClearShot (CS) — это первый пистолет-распылитель с продувкой жидкостью, появившийся на рынке, а также первый многокомпонентный пистолет-распылитель с регулируемым потоком, позволяющий изменять форму распыления за считанные секунды. Обзор Давние времена, когда приходилось тратить время и силы на очистку жидкостной секции пистолета-распылителя, ушли в прошлое. Новый пистолет Fusion PC (ProConnect) оснащен сменной головкой картриджа, которая заменяет несколько отдельных деталей одним компонентом. Простая замена картриджа позволяет значительно ускорить восстановление, что позволяет продолжать распыление и сводит к минимуму дорогостоящие простои.

Graco SaniSpray HP 130 — это идеальный дезинфицирующий распылитель, обеспечивающий максимальную производительность при использовании двух распылителей при выполнении крупных дезинфекционных работ. Уникальная конструкция из материалов высочайшего качества, совместимых с дезинфицирующими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами …

Graco — ваш надежный бренд высокопроизводительного оборудования для распыления пены и насосов, разработанных с использованием новейших технологий и способных справиться со всеми вашими приложениями и окружающая среда.

Spray Foam Parts — крупнейший поставщик запчастей, комплектов и инструментов Graco для ремонта и технического обслуживания пистолета Graco Fusion CS.Sprayfoamparts.com предлагает сотни отдельных деталей для обслуживания вашего пистолета-распылителя Graco CS, включая детали, уплотнительные кольца, смесительные камеры, сверла, комплекты деталей, смазочные материалы, смазку для пистолета, боковые уплотнения, плоские наконечники, Clear Shot … оборудование для контроля коррозии с 1955 года, а также OEM и интегратор, обеспечивающие автоматизацию производства и инженерные системы управления для промышленности.

Пена

Graco — это элегантные сегменты досок, обычно используемых в домах и на рабочих местах. Предлагайте пену Graco высшего качества от проверенных производителей и поставщиков.пены Graco подразделяются на различные виды в зависимости от их формы, размеров и размеров. Выберите подходящую пену Graco в соответствии с вашей целью. Они помогут вам … Компания Graco производит различные пистолеты для распыления пены для нанесения любых изоляционных материалов и покрытий из полимочевины. К таким пистолетам для распыления пены относятся: Graco Fusion AP, Graco Fusion CS, Graco Fusion MP, Graco GX-7 и Graco P2. Оборудование для распыления пены Graco является лидером в области технологий и именем, на которое вы можете положиться с 1920-х годов.Свяжитесь с нами, чтобы помочь …

locksetupmiter 🙋Gondor Garden. Когда вы думаете о домах с прекрасным видом, на ум часто приходят горы. Майк и его жена построили современный контейнерный дом прямо на краю горного каньона, откуда открываются виды изнутри и снаружи дома, которые выглядят почти как открытки. Пистолеты-распылители Graco. У Graco есть несколько пистолетов-распылителей для различных областей применения, а также личных предпочтений и техники. Наиболее популярным из них является линейка пистолетов Fusion. Пистолеты-распылители Fusion — пистолеты Fusion бывают с продувкой воздухом, механической продувкой и ClearShot.Каждый стиль имеет свой метод очистки смесительной камеры, и все они отлично подходят для распыления полиуретановой пены или полимочевины под высоким или низким давлением. Для нанесения полиуретановой пены и полимочевины с высокой производительностью. Fusion Air Purge — это самый популярный многокомпонентный пистолет Graco для нанесения как пенополиуретана, так и полимочевины. Его чрезвычайно простая технология подачи воздуха на наконечник обеспечивает меньшее количество обслуживания и минимальное время простоя.

Для распыления полиуретановой пены и полимочевины с высокой производительностью.Fusion Air Purge — самый популярный многокомпонентный пистолет Graco для нанесения как пенополиуретана, так и полимочевины. Его чрезвычайно простая технология подачи воздуха на наконечник обеспечивает меньшее количество обслуживания и минимальное время простоя. Набор для чистки пистолета Fusion Fusion 15D546 Graco. Номер детали производителя: 15D546. … Новости пены спрей. Здесь вы найдете все ваши последние новости и инновации в области аэрозольной пены! См. Последние …

Комплекты для изоляции из пенопласта. Автономные двухкомпонентные изоляционные комплекты из аэрозольной пены Touch ‘n Foam Pro, разработанные для крупных изоляционных, герметизирующих, заплаточных и заполняющих приложений, портативны и одноразовы.Наборы доступны в 3-х размерах и включают предварительно прикрепленные шланги и эргономичные аппликаторы для пены.

Christian Fabrication Spray Foam Supply 122 South St Suite 2 West Winfield, NY 13491 Соединенные Штаты Америки Команда Spray-Quip обладает более чем 150-летним опытом работы в области комбинированных покрытий и оборудования и может предложить клиентам неоценимые продажи и обслуживание поддержка, начиная от руководства по применению, специальных предложений, демонстрации оборудования и многого другого, для широкого спектра продуктовых линеек Graco.Пистолет-распылитель используется для нанесения пены и покрытий на стену или другое основание. Пистолет-распылитель важен, потому что именно здесь встречаются и вступают в реакцию изоцианатные и полимерные материалы. Правильное перемешивание имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы свойства материала сохранялись на протяжении всего срока службы здания.

15C161 Комплект для чистки пистолета Graco Ultimate от Foampak.net для профессионального нанесения пены и распыления для Graco Fusion AP, CS, MP. Graco CS и MP; Graco Fusion AP; ПК Graco Fusion; Запчасти для GlasCraft Probler P1 и P2; Детали для PMC AP2, AP3, PX7.PMC PX7; PMC AP3; PMC AP2; Запчасти для GX7, GX8, D, AR125, GAP. GX7, GX8; Gusmer GAP; Gusmer D и AR125 / 156; Запчасти для реакторов Graco; Пистолеты для пены / полимочевины. Пистолеты с двумя химическими (множественными) пенообразователями … Пистолет Graco GX-7 может работать как с распыляемой пеной, так и с полимочевиной и включает в себя проверенную в отрасли технологию смешивания и распыления Graco. Он обеспечивает больший объем воздуха в воздушной крышке, что помогает дольше поддерживать чистоту наконечника пистолета.

Пистолет-распылитель для многокомпонентных материалов — GX-7 | Для нанесения полиуретановой пены и полимочевины с высокой производительностью.Распыляете ли вы покрытия из полимочевины или изоляционную пену, пистолет Fusion MP справится со всем этим. Его прочная конструкция обеспечивает отличные свойства смеси и материала, что дает отличные результаты на стройплощадке. Установка Graco E20 для изоляции из вспененной пены. Этот комплект распылительной пеноизолирующей установки Graco E20 представляет собой очень экономичную распылительную установку, однако в стандартной комплектации она поставляется с компонентами, которые мы рекомендуем вам иметь для наиболее эффективной работы, а также с парой простых, но эффективных обновлений которые служат для функциональных и эстетических целей.Кислотный распылитель Stealth Hydro SG35 — MTM-10.0381 45.95 $ 45.95 $ В корзину. Пистолет для мойки высокого давления Stealth Hydro SG35 — MTM-10.0342 42.95 $ 42.95 $ В корзину. Комплект мобильного детализирующего пистолета Stealth Hydro Snub Nose Foam Cannon — MTM-14.5005 99,95 $ 99,95 $ В корзину. Пистолет для пестицидов Stealth с регулируемым соплом 1/2 дюйма …

Типы пенополиуретана — чем они отличаются?

Пенополиуретан, несомненно, является прекрасным изоляционным и герметизирующим материалом.На рынке существует множество видов этого продукта, поэтому стоит узнать больше об их свойствах. Узнайте, чем разные виды пенополиуретана отличаются друг от друга и каково их применение.

Пенополиуретаны и их свойства

Полиуретан в основном состоит из двух сырьевых материалов — изоцианата и полиола, получаемых из сырой нефти.После смешивания этих двух жидких компонентов системы, готовых к переработке, и различных вспомогательных материалов, таких как катализаторы, пенообразователи и стабилизаторы, начинается химическая реакция.

История полиуретана насчитывает несколько поколений. Сначала была технология производства жесткого (жесткого) пенопласта, затем гибкого пенопласта и, наконец, полужесткого пенопласта.

Какими свойствами обладает пена PUR? Прежде всего, он демонстрирует хорошие тепловые параметры — он устойчив к широкому диапазону температур (от –200 ° C до + 135 ° C).Средний коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет 0,026 Вт / м2, а наиболее благоприятная кажущаяся плотность после отверждения жесткого пенопласта обычно составляет 35-50 кг / м³.

Самым большим преимуществом пенополиуретана являются его прекрасные теплоизоляционные свойства. Пенополиуретан также устойчив к относительно высоким нагрузкам, а также к грибкам и плесени. Таким образом, это, несомненно, идеальный материал для любых строительных и ремонтных работ, таких как термо- и звукоизоляция, а в случае гибкого пенополиуретана — для монтажа и герметизации.

Пенополиуретан

обеспечивает отличную адгезию как к вертикальным, так и к горизонтальным поверхностям, имеет пористую структуру. Внутри пористых материалов имеются полые полости. Пористость — это свойство, которое говорит нам об объеме и количестве пор определенного диаметра. Пенополиуретан также отличается коротким временем обработки и после отверждения сохраняет свою химическую нейтральность.

Из недостатков материала часто упоминают его относительную горючесть и низкую стойкость к УФ-излучению.

Пены с открытыми и закрытыми ячейками

Пенополиуретан делится на два основных типа — с открытыми порами и с закрытыми порами.Первый предназначен для использования внутри помещений, в частности, для изоляции стен и крыш, а также для повышения акустического комфорта помещения, поскольку пенополиуретан, помимо теплоизоляционных свойств, имеет очень высокий коэффициент шумоподавления. Пенопласт с открытыми порами является паропроницаемым, поэтому можно сказать, что покрытая им поверхность «дышит». Распыляется изнутри прямо на крышу, легко наносится на мембрану или доску.

По техническим параметрам — пена с открытыми ячейками имеет плотность 7–14 кг / м ³ , а коэффициент теплопроводности от 0.От 034 до 0,039 Вт / (м * К). Среди видов пенополиуретана с открытыми порами есть материалы с разной огнестойкостью. Лучшие из них имеют рейтинг E.

Другая группа — пенополиуретаны с закрытыми порами — благодаря высокой водостойкости, повышенной жесткости и прочности используются на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью.

Его структура содержит более 90% закрытых ячеек, а его плотность колеблется от 30 до 60 кг / м ³ . Коэффициент теплопроводности пенополиуретана с закрытыми порами составляет от 0,02 до 0,024 Вт / (м * К).

Виды пенопласта с закрытыми порами различаются по параметрам в зависимости от области применения. С одной стороны, он идеально подходит для изоляции фундаментных стен, потолочных конструкций, крыш и полов. С другой стороны, его можно использовать в промышленных и сельскохозяйственных зданиях, например, для изоляции производственных полов, складов, холодильных складов или животноводческих помещений.

Одно- и двухкомпонентные пены

Эти два типа отличаются тем, что для отверждения первым требуется влажность воздуха и строительных материалов. Последний подвергается отверждению в результате химической реакции между двумя его компонентами.

Однокомпонентная пена применяется в помещениях с неограниченным потоком воздуха и на открытом воздухе. Причина проста. Чем выше влажность (более 35%) и температура воздуха, тем быстрее затвердевает пена. В пределах ок. За 25 минут пена увеличивается в объеме примерно на 35%, поэтому полости необходимо заполнить примерно на 50% или 60%.

Двухкомпонентная фасонная пена подвергается химическому отверждению без доступа влаги. Поэтому его можно использовать в труднодоступных местах, сухих и требующих пены отличного качества.Этот вид пенопласта также подходит для фиксированного соединения деревянных конструкций. В пределах ок. За 25 минут двухкомпонентная пена увеличивается в объеме примерно на 30%, поэтому не следует заполнять полости полностью, а только на 80%.

Пена для пистолетного и шлангового распыления

Пистолет-распылитель и стандартный (распыляемый из шланга) жесткий пенополиуретан обычно используются в качестве уплотнительных материалов.Здесь решающее значение имеет метод нанесения. Первый тип требует специального пистолета для пены, который обеспечивает точное нанесение. Шланговая пена, с другой стороны, получила свое название от специального шланга, через который пена распыляется. Этот вид пены используется чаще, поскольку он дешев и не требует специальных инструментов для нанесения.

Пена зимняя, летняя и круглогодичная

Пенополиуретан можно различать по диапазону наружных температур во время обработки.Как видно из названия, зимняя пена используется при низких температурах, а летняя — при температуре не менее 10 ° C. Круглогодичная пена отличается лучшей температурной переносимостью. Однако помните, что последнего следует избегать как при очень низких, так и при очень высоких температурах.

Как исправить заклинивание пистолета для пенополиуретана

Пистолет для пенополиуретана иногда может заклинивать или заклинивать.Хотя замена пистолета после каждого заклинивания может быть дорогостоящей, иногда это может быть необходимо. Однако есть некоторые уловки, которые помогут вам вернуть ваше оружие в рабочее состояние без замены.

Шаг 1. Распознайте проблему

Первое, что вам нужно сделать, это уметь распознать проблему. Ваш пистолет вообще не будет работать. Вы должны заглянуть в ствол пистолета и увидеть препятствие. Это могло быть вызвано несколькими причинами.Одна из самых распространенных проблем — это оставить изоляционную банку прикрепленной к ней на долгое время. Обязательно промывайте пистолет после каждого использования, чтобы этого не произошло.

Шаг 2 — Замачивание

Как только вы поймете, в чем проблема, у вас будет несколько вариантов того, что вы сможете сделать. Ацетон хорошо растворяет саму пену. Вы можете начать с того, что намочите пистолет в ацетоне и посмотрите, помогает ли это.Если это не поможет, возможно, вам придется полностью разобрать пистолет и пропитать его растворителем.

Шаг 3. Разборка пистолета

Возможно, вам придется полностью разобрать пистолет и пропитать его каждую часть растворителем или ацетоном. Если это не сработает, возможно, вам стоит разобрать пистолет и взять скребок. Вам нужно будет соскрести все остатки, которые блокируют сам пистолет. Всегда рекомендуется надевать перчатки при работе с ацетоном или растворителем.Это поможет защитить вашу кожу.

Шаг 4 — Когда покупать новое оружие

Если ничего из этого не сработает, возможно, вам придется купить новое оружие. Вы сможете сделать лишь так много, прежде чем вам придется отказаться от этого пистолета и купить новый. Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить это с вашим будущим оружием.

Шаг 5 — Заботьтесь о своем пистолете

Вам нужно обязательно позаботиться о своем полиуретановом пистолете, чтобы он прослужил вам долгое время.Постарайтесь не перегружать его при использовании и всегда тщательно промывайте его. Вы должны промывать пистолет, по крайней мере, после каждого интенсивного использования, если не после каждого периода использования. Вы обнаружите, что есть много чего сказать о том, чтобы ходить на расстояние, чтобы регулярно ухаживать за своим оружием, чтобы вы могли держать его при себе намного дольше.

Установка натяжных потолков своими руками, технология монтажа и видео

Установка натяжных потолков в помещении, несомненно, придаст ему незабываемый и эксклюзивный вид. Глянцевая поверхность натяжного полотна при специальном освещении и подсветке (например, звездное небо) заставит любого человека любоваться им часами.

Натяжные потолки ПВХ

Положительными чертами монтажного процесса по установке натяжного потолка являются следующее:

• Работы по установке проводятся в уже отремонтированном помещении (поклеены обои, постелено напольное покрытие)
• Очень малое время установки (не превышает 3-4 часов в зависимости от размеров помещения)

Натяжной потолок звездное небо

Какие бывают натяжные потолки

Существует два основных вида натяжных потолков:

• Тканевые (бесшовные)
• Шовные (глянцевые и матовые)

Первые изготавливаются из синтетического полотна пропитанного полиуретановыми составами. Так как они производятся тканым способом, поэтому могут иметь ширину полотна 5 м. Это позволяет практически без соединений полотен (швов) установить полотно практически в любом помещении.

Монтаж гарпунного профиля

Однако они имеют свои минусы:

• Высокая цена
• Ограниченная цветовая палитра (в основном пастельные тона)
• Демонтаж и монтаж для ремонтных мероприятий невозможен

Шовные потолки изготавливают из поливинилхлоридной пленки или ПВХ. Она очень прочная и эластичная. Имеет широкий цветовой спектр, предлагаемых полотен. По отношению к тканевым потолкам натяжные потолки устанавливаемые из ПВХ значительно дешевле. К тому же они могут иметь глянцевую поверхность.

Гофротруба для электропроводки

Нельзя не отметить и защитные качества натяжных потолков изготовленных из поливинилхлоридной пленки. Она способна защитить Ваш интерьер в случае потопа сверху. Пленка может легко выдержать нагрузку воды 100 кг на 1 м.кв.

Оба типа полотен замечательно комбинируются с гипсокартоном в разных уровнях. Часто по периметру помещения устанавливают короб для натяжного потолка, на который в последствии натягивают потолочное полотно.

Монтаж закладной детали для люстры

Рассмотрим, как устанавливаются натяжные потолки из пленки ПВХ. Прежде всего, необходимо знать, что монтажный процесс состоит из следующих этапов:

• Расчет натяжного потолка
• Установка настенного профиля (багет гарпунного типа)
• Установка закладных деталей для приборов освещения и монтаж электрической проводки
• Прогрев помещения и натяжка полотна
• Наклеивание термоколец и монтаж осветительных приборов
• Установка декоративной потолочной заглушки (плинтуса)

Расчет натяжного потолка

Для выполнения точных вычислений рекомендуется начертить план помещения (вид сверху). Каждый угол обозначьте буквами латинского алфавита, начиная с левого нижнего угла A, B, C, D.

Прогрев полотна газовой пушкой

Перед тем как установить натяжной потолок, необходимо точно выполнить замеры каждой стены. Параллельные на вид стены могут иметь разную длину, что приведет к неправильному изготовлению полотна в дальнейшем.

Все размеры указывайте на чертеже. Так же рекомендуется отметить места расположения приборов освещения. Их количество укажет, сколько потребуется термоколец.

С чертежом можно смело отправляться в любую фирму, которая занимается установкой натяжных потолков. По нему там изготовят потолочное полотно и подберут все необходимые комплектующие детали:

1. Гарпунный багет
2. Термокольца
3. Крепеж (дюбель-гвозди, клей)
4. Декоративную потолочную заглушку (плинтус)

Схема заправки полотна ПВХ

Установка настенного профиля (багет гарпунного типа)

Край потолочного полотна имеет приваренный по периметру мягкий профиль гарпун. Настенный профиль или багет имеет в поперечном сечении зазубрины. Они предназначены для удерживания гарпуна.

Сначала производится разметка уровня будущего потолка. Горизонтальная плоскость опускается на требуемую высоту от существующего потолка и при помощи гидроуровня или лазерного уровня отмечается по периметру стен. Малярной отбивочной нитью точки на стенах соединяют одной линией.

Багет крепится по отмеченной линии дюбель-гвоздями. При этом крепление осуществляется с шагом 10-15 см. На стыках профилей шаг крепления сокращается до 2 см.

Важно знать! Стыковать багет в углу нельзя. Для этого профиль подрезают под углом и сгибают под 90 град. Края профиля обязательно зачищают от заусенцев.

Проводку освещения необходимо уложить в пластмассовый гофрированный рукав и хомутами и дюбелями закрепить его к существующему потолку. Обязательно заизолируйте оголенные концы проводов.

Термокольца для потолка ПВХ

Закладные детали для светильников – это единственное, что придется изготовить самостоятельно. В нашем примере в качестве основного освещения используется накладная люстра, расположенная по центру потолка.

Для ее установки потребуется фанерная прямоугольная заготовка толщиной 10 мм. К ее углам саморезами по дереву длиной 25 мм крепятся прямые П-образные подвесы для гипсокартонного потолка. Ноги подвесов сгибают в виде буквы «Г» до уровня натяжного потолка, обозначенного на стенах и, дюбелями крепят к плитам перекрытия по центру помещения.

Важно помнить! Уровень закладной детали не должен быть больше уровня натяжного потолка. Если это произойдет, фанерная заготовка будет выделяться на общем фоне.

Заготовку можно приподнять над уровнем потолка не более 3 мм. По центру фанерной заготовки высверливают отверстие и выводят в него провод освещения. Теперь технология монтажа натяжных потолков подошла к ответственному этапу установки потолочного полотна.

Прогрев помещения и натяжка полотна

Перед установкой сверток с натяжным ПВХ полотном разворачивают и находят отметку базового угла для крепления. Он обозначен на поставляемой с пленкой инструкцией.

Именно с него начинают монтировать натяжной потолок. Базовый угол и ему перпендикулярный подвешивают на крокодилах по углам. Включают газовую пушку и производят разогрев окружающей атмосферы до 60-70 град.

Обратите внимание! Если в комнате находятся живые растения или легкоплавкие изделия из пластика и парафина (свечи) их необходимо убрать.

Когда полотно прогрелось, оно приобретет требуемую эластичность. После этого можно приступать к его заправке в гарпунный багет. Делают это закругленными шпателями по схеме:

• Гарпун заправляют в паз профиля до щелчка
• Сначала заправляют углы, а потом середину

Когда производится установка и монтаж натяжных потолков, прогрев полотна нельзя прекращать до полного завершения работ.

Наклеивание термоколец и монтаж осветительных приборов

При остывании полотно натягивается и, на место расположения люстры наклеивают термокольцо, его нащупывают рукой.

 При нанесении клея на термокольцо его распространяют сплошной полосой без пропусков.

После высыхания клея внутри кольца острым ножом вырезают пленку. После этого производят монтаж накладной люстры к фанерной заготовке. Между потолочным полотном и стеной остается небольшой зазор. В него вставляется мягкий потолочный, декоративный плинтус.

Установка мягкой заглушки

После этого монтаж натяжного потолка из ПВХ закончен. Можно надеяться, что данная инструкция по установке натяжных потолков дала Вам исчерпывающие знания. Для более детального ознакомления смотрите видео по установке натяжных потолков представленное ниже.

Технология монтажа натяжных потолков, подробное фото и видео

Содержание статьи:

Информация по теме «Натяжные потолки: монтаж – технология» достаточно широко представлена в Интернете и специальной литературе. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту потолка, желательно ознакомиться с порядком и технологией установки натяжных потолков, даже если работу будут выполнять строители. Это необходимо, чтобы убедиться в качественной отделке потолка. 

Особенности монтажа натяжных конструкций 

Чтобы технология монтажа натяжных потолков с использованием поливинилхлоридной пленки была понятна, прежде всего, следует узнать о характеристиках этого материала. Виниловое полотно производят с глянцевой, сатиновой или матовой структурой. ПВХ полотнище может быть как с наличием шва, так и без него. К багету его прикрепляют, используя кулачковый, клиновый или гарпунный варианты крепления. 

Чтобы зафиксировать пленку на багетах, ее необходимо растянуть, а для этого потребуется тепловая пушка. Поливинилхлоридное полотно разогревают до 70 градусов на протяжении всего времени, пока производится монтаж. 

В том случае, когда планируется монтаж встраиваемых точечных светильников, размер межпотолочного пространства должен соответствовать их длине. Надо измерить ту часть осветительного прибора, которая окажется расположенной в глубине конструкции плюс добавляют 1,0-1,5-сантиметровый припуск, он понадобится для удобства подключения и погашения излучаемой лампой тепловой волны. 

Когда необходимо выполнить разводку электропроводов под ПВХ пленкой, то провода убирают в кабель-канал в форме гофрированной трубки и прикрепляют к базовому основанию, чтобы они не касались полотна.  

Способы крепления ПВХ пленки 

Если устанавливается натяжной потолок — технология монтажа зависит от варианта крепления полотна. 

1. Кулачковый способ. Он подразумевает использование профилированного устройства, имеющего неподвижные и пружинящие элементы (кулачки). Край пленки, которая сложена вдвое, закладывают между ними при помощи специальной лопатки, можно задействовать обычный шпатель. При натяжении полотна материал оказывает давление на подвижный кулачок и в результате этот элемент сильнее прижимается к неподвижной части.
   
2. Клиновый или штапиковый способ. Относится к распространенному варианту крепления натяжного полотна. На багете имеется по два посадочных паза. Один из них предназначается для штапика, а второй используют для декоративного потолочного плинтуса. Полотно закладывают в паз и вдоль всего периметра расклинивают штапиком. В соседнее углубление вставляют планку для отделки – она придает креплению дополнительную жесткость. Прежде, чем приступить к монтажу декоративного элемента, куски торчащего винила отрезают при помощи строительного ножа.
   
3. Гарпунный способ. Считается наиболее востребованным и качественным вариантом крепления ПВХ пленки. По периметру полотна, которое раскраивают в соответствии с размерами потолка, на заводе-изготовителе наваривают профиль в виде гарпуна. Технология монтажа натяжных потолков данным способом предусматривает, что крючок при вкладывании в паз багета цепляется за имеющийся в нем выступ и таким образом фиксируется. Затем профиль декорируют потолочным плинтусом. Данный вариант монтажа полотнища удобен и выгоден тем, что при необходимости его можно демонтировать, не причинив ему повреждений, например, когда затопили соседи. После того, как устранена причина протечки и слита вода, материал просушивают и возвращают на место. 

Монтаж натяжного потолка, детальное видео:

Монтаж натяжной потолочной системы

Когда создаются натяжные потолки — технология монтажа конструкции выглядит следующим образом. 

1. На стене, на требуемой высоте ставят метку и, используя строительный уровень, переносят ее на углы помещения. Согласно этим ориентирам, чоклайном отбивают контрольные линии.
2. По нанесенному контуру устанавливают багет для крепления полотна, такой как на фото. Для монтажа профиля используют 6-миллиметровые пластиковые дюбели и шурупы к ним, имеющие 4-5-миллиметровый диаметр. При фиксации багета необходимо быть внимательным и осторожным, поскольку в стене может быть проложена проводка. Когда на стены профиль установить невозможно, тогда монтируют аналогичный, но только потолочный.
   
3. Для крепления осветительных приборов нужны консоли. Их можно сделать самостоятельно или приобрести штампованные. Чтобы изготовить консоль потребуется, ОСП или толстая фанера.
4. Свернутое полотно для нагрева заносят в помещение, разворачивают и при помощи специальных прищепок – «крокодилов» закрепляют пленку на багете в каждом углу комнаты. Предварительно из комнаты удаляют все предметы обстановки, которым способна нанести вред высокая температура, превышающая 60 градусов. Для разогрева пленки тепловую пушку подключают к газовому баллону и нагревают материал до 70 градусов. Работу необходимо выполнять аккуратно, соблюдая правила техники безопасности. Читайте также: «Натяжные потолки без нагрева: за и против». 
   
5. После того, как ПВХ пленка подготовлена, ее начинают закреплять в багете, используя или специальную лопатку, или металлический шпатель. Техника установки у профессионалов разная, хотя, когда выполняется монтаж натяжных потолков – технология применяется одинаковая.
6. На завершающем этапе после установки ПВХ полотна между потолком и стенкой имеется щель, которую закрывают декоративным потолочным плинтусом. Наличие складок не должно огорчать, они исчезают после остывания пленки.
7. В местах, где для крепления осветительных приборов были установлены консоли, наклеивают уплотнительные кольца, а затем строительным ножом с остро заточенным лезвием вырезают отверстия. Когда подключены светильники и люстры, работу по созданию потолочной натяжной конструкции считают завершенной. 

Технология создания натяжного потолка не отличается сложностью – необходимо иметь навыки выполнения строительных работ и специальные инструменты. Одноуровневую потолочную конструкцию устанавливают в помещении за 2 -3 часа, и после завершения монтажа почти нет пыли и мусора.

Монтаж натяжного потолка без нагрева

Отличительной особенностью натяжных потолков является технология их установки, которая не похожа на процесс монтажа кассетных, реечных или подвесных конструкций. В большинстве случаев такая работа сопровождается использованием специальной тепловой нагревательной пушки. Это необходимо, чтобы пленка ПВХ расширилась и легче натягивалась на профиль.

Однако многим клиентам доставляет неудобство тот факт, что из-за повышения температуры из комнаты на время монтажа приходится выносить всю мебель и большую часть предметов быта.

Для того чтобы решить эту проблему, обращайтесь в компанию «Потолок-Альянс». Мы занимаемся монтажом по «холодной» методике, которая является более универсальной и не требует использования тепловых пушек.

Особенности монтажа бесшовного тканевого полотна

По периметру помещения на требуемой высоте производится монтаж специального багета. Перед этим рабочие выполняют необходимые замеры. Чаще всего для монтажа тканевого полотна используется багет-прищепка, который закрепляет его при помощи специального устройства и обеспечивает хорошее натяжение материала и максимальную прочность. Может также использоваться и другой вид багета: П-образный профиль. Он поддерживает натяжение полотна за счет того, что сам прикручивается к стене и выдерживает давление.

Монтаж профиля нужно производить так, чтобы он выдерживал усилие в 100 кг на 1 м2. Для этого используется специальный крепеж, так как если ограничиться обычными шурупами, потолок может в будущем деформироваться и разрушиться.

При «холодной» технологии монтажа нужно учитывать, что натяжение материала будет производиться благодаря давлению специальных штапиков в профиле. Вручную ткань не натягивается. Она заправляется в профиль таким образом, чтобы с каждой из сторон туда уходило примерно по 2 сантиметра материала. После этого начинается натяжка за счет усиления давления на багет.

Выполнить установку натяжного потолка без нагрева довольно сложно, однако при соблюдении всех правил и технологий этот метод является долговечным и надежным. Некоторые производители используют для собственных полотен особые технологии. Например, для потолков марки Clipso применяется монтаж без нагрева, но он является менее трудоемким.

Следует помнить о том, что «холодная» технология монтажа потолков повышает требования к поверхности стен. Они должны быть идеально ровными, в противном случае, багет не будет установлен достаточно качественно, могут появиться зазоры, а готовый потолок с течением времени перестанет выполнять свои функции. Поэтому такой метод допустим только после завершения всех отделочных и ремонтных работ в помещении.

Узнать больше

Монтаж натяжных потолков от профессионалов! Звоните нам прямо сейчас.

Видео монтажа натяжных потолков своими руками. Инструкция по установке

Видео технология монтажа натяжного потолка

Видео инструкция монтажа натяжных потолков придется кстати, если необходимо сделать такой потолок самостоятельно. Наглядно, поэтапно, ознакомившись с азами данной технологии, возможно захочется использовать полученные знания для коммерческих целей. Здесь нет ничего сложного.

Видео ролик продолжительностью в 15 минут состоящий из четырех частей.

1. Подготовка стен

2. Подготовка потолка

3. Электропроводка

4. Подбор светильников

В ролике идет речь о необходимых подготовительных работах. В нем наглядно показано, как правильно крепить потолок к гипсокартонной стене, как подготовить стены и потолок, как провести, закрепить электропроводку и выбрать осветительные приборы.

Смотреть видео как устанавливаются натяжные потолки

В этом видео показано, как устанавливаются натяжные потолки от разметки уровня до крепления потолка в притененные профили. Ознакомьтесь с инструкцией посмотрев этот ролик, и все станет на свои места.

Видео о том, как правильно монтировать натяжные потолки

В процессе монтажа натяжных потолков могут возникнуть трудности, например, как правильно обойти трубы. Разобраться с этим вопросом поможет этот видеурок. В нем показан процесс обвода труб и натягивание ПВХ пленки на проблемный участок потолка. Видеурок монтажа натяжного потолка будет полезен как начинающим мастерам, так и профессионалам.

Как монтировать тканевые натяжные потолки — видео

Предположим, уже ясна технология монтажа ПВХ натяжных потолков, но до сих пор не определенность с выбором — ПВХ или тканевый? В чем их разница и в чем отличие при монтаже? На эти вопросы призван ответить данный ролик.

Видео монтажа двухуровневых натяжных потолков

При слове «двухуровневый», начинающий мастер опускает руки, мол это сложно. На самом деле не так уж сложно. Станет понятно, как натянуть натяжной потолок, посмотрев видео об этом.

Ремонт натяжного потолка

Видео исправления ошибки монтажа потолка в случае его повреждения. Причина повреждения — неправильно подключенная люстра. О том, как важно правильно монтировать осветительные приборы и устранять возникшие дефекты.

Монтаж светильников

При монтаже натяжного потолка своими руками предварительно посмотрите видео инструкцию. Это сэкономит время и, возможно, деньги, ведь в случае ошибки придется переделывать. О том, как монтировать светильники в натяжной потолок следующее видео.

Больше информации

Задать вопрос

Установка натяжных потолков Нижний Новгород

Установка натяжных потолков — это достаточно важный процесс, от которого зависит срок службы самого полотна. Стоит учитывать, что у разных видов полотен и разная технология монтажа, поэтому рекомендуем Вам обратиться в нашу компанию для профессиональной установки, для этого позвоните нам по телефону: 8 (831) 235-06-17.

Топ 5 причин, почему люди выбирают натяжной потолок:

1. скрывает все дефекты несущего потолка;
2. долговечное и надежное покрытие;
3. быстрота монтажа;
4. защита от потопа сверху;
5. дешивизна изделия.

Как происходит процесс установки натяжного потолка

Первым делом, Вам следует вызвать менеджера-замерщика, который сделает замеры вашего потолка и огласит точную стоимость натяжного потолка, плюс Вы можете посмотреть наши цены вот здесь. 

На следующий день, после замера, к Вам приедет уже бригада монтажников (так быстро изготавливается полотно за счет собственного производства в компании). Перед приездом монтажников, советуем Вам убрать из комнаты все высокие предметы мебели от стен, иначе это может помешать процессу установки полотна.

Дальше по периметру помещения мы устанавливаем профили. Стоит сказать, что система профилей выбирается в зависимости от формы и конфигурации потолка, а также от выбранного способа установки.

После этого мы начинаем подготавливать платформу, а затем соответствующие крепления под освещение.

Монтаж натяжного потолка

Вслед за всеми подготовительными работами осуществляется крепление к профилю полотна. Что касается последнего этапа, то на нем мы устанавливаем заранее выбранные люстры и светильники.

Поверьте, наши доступные цены, огромный опыт, необходимые для этого знания техники выполнения и технологий, требуемый для работы инструмент позволяют быстро произвести весь комплекс работ, не принося существенного урона семейному бюджету. Монтаж натяжного потолка нашими сотрудниками осуществляется качественно, быстро и аккуратно. В процессе выполнения работы мы в обязательном порядке соблюдаем все правила безопасности и технологии крепления, поэтому в дальнейшем никаких проблем не возникает.

Если вы хотите, чтобы установка натяжного потолка производилась именно специалистами нашей компании, обращайтесь в любое удобное для вас время и оставляйте свою заявку. Мы с радостью поможем сделать вашу комнату уютнее и красивее.

Посмотрите ролик партнера про ошибки в монтаже натяжных потолков

Примеры наших работ

Матовый потолок в спальню 14м2

• установка потолка
• обводка труб в подарок
• установка люстры в подарок
• установка спотов 6 шт.
• марка полотна Polyplast
• цвет белый

Матовый потолок в гостиную 12м2

• установка потолка
• обводка труб в подарок
• установка люстры в подарок
• марка полотна Polyplast
• цвет белый

Матовый потолок в гостиную 18м2

• установка потолка
• обводка труб в подарок
• установка люстры в подарок
• марка полотна Polyplast
• цвет белый

Технология монтажа натяжных потолков. Недорогие потолки

Технология монтажа натяжных потолков. Статья расскажет об этапах монтажа натяжного потолка. Интересное видео о том как установить натяжные потолки.

При монтаже бесшовного натяжного потолка происходит несколько последовательных операций.

Технология монтажа. Закрепление багетных реек

На первом этапе по всему периметру комнаты закрепляются багетные рейки. Багет тот же профиль, рейка сделана из пластика, бывает из дюралюминия, у разных производителей профили различаются. Сначала находится самый низкий из углов, затем специально предназначенным инструментом определяют уровни для каждого угла. Для того, чтобы определить место расположения багетных реек, отбивочным шнуром проводятся линии по найденным углам. По этим линиям будет закреплен багет.

Измерение углов

Второй этап – подразумевает измерение углов при помощи ганиометра. Записываются точные значения, чтобы в дальнейшем правильно подогнать багетные профили.

Установка багета

Третий этап – установка багета. Рулеткой измеряются расстояния стен. В среднем, профиль длиной около трех-четырех метров. Если не будет хватать длины, то используют второй багет, который подгоняется впритык к первому, а свободный конец отпиливается наполовину отмеренного угла стены. Багет фиксируется по периметру потолка на саморезах. Стыки профилей весьма тщательным образом проклеиваются клеем цианокрилатной группы. Немного сложнее монтаж двухуровнего натяжного потолка, при котором необходимо вначале создать каркас. Также при этом нужно обратить внимание на крепление люстры.

Развертывание полотна

На четвертом этапе монтажа производится развертывание полотна. Полотно может «поползти» даже от незначительного повреждения, поэтому рекомендовано предварительно нагревать помещение, дабы избежать подобных неприятностей.

Затем снимается теплоизоляционная пленка и разматывается полотно. Делать это нужно аккуратно и следить за температурой. Она должна позволять пленке быть достаточно эластичной, но не перегретой, т.к. последняя начнет скользить.

Полотно имеет на себе чертеж и отметку с базовым углом, с которого начнется размотка и установка на крепления багета. Сначала потолок крепится на углах, последний будет самым тяжелым. Затем пленка закрепляется по всему периметру.

Проклеивание швов

На пятом этапе тщательно проклеиваются швы на местах крепления полотна. В конце подвешивается люстра, что требует специальных инструментов. Как только температура вернет комнатное значение, потолок натянется ровным слоем.

Монтаж натяжного потолка видео

Читайте также: Советы по выбору натяжного потолка

Монтаж натяжных потолков видео | Русский стартап

Технология установки натяжного потолка, своими руками

Натяжные потолки заслужили уважение миллионов людей, благодаря следующим качествам:

• простоте установки. Бригада из 2-3 работников способна натянуть натяжное полотно за 3-4 часа. В более сложных случаях (к примеру, при монтаже многоуровневых конструкций) времени будет затрачено больше. Но даже в этом случае работы не продолжаются больше продолжительности светового дня;
• оригинальному дизайну. Редко какое покрытие может сравниваться по своему внешнему виду с пленкой ПВХ. С ее помощью удается реализовать наиболее смелые и яркие замыслы дизайнера и хозяина комнаты (дома), где производится монтаж;
• надежность и долговечность. Качественное полотно способно отслужить десятки лет без снижения качества и внешнего вида. Кроме этого, устройств удерживает воду в случае потопа сверху. При этом для слива воды достаточно отогнуть один из углов.

Несмотря на перечисленные качества пленки ПВХ, не все понимают, какова технология монтажа натяжных потолков, а также, в какой последовательности действовать при реализации задуманной цели.

Приведенное видео дает ответы на интересующие моменты.

Видео урок для начинающих монтажников

Первое, с чего начинается работа — разметка уровня потолка, чтобы готовое полотно размещалось без перекосов.

Как только разметка уровня завершена, мастера приступают к установке профилей (могут быть алюминиевыми или пластиковыми) по нарисованной ранее линии.

Работа выполняется до тех пор, пока профиль не будет смонтирован по периметру потолка.

Как происходит монтаж натяжных потолков

На следующем этапе монтажник натяжных потолков готовит платформу для последующей установки люстры. Для выполнения этой работы применяются специальные крепежные профили и кусок OSB плиты (можно использовать брусок).

При этом проводку к источнику освещения рекомендуется повести заблаговременно и осторожно проложить ее.

Далее специалисты готовят полотно для установки. В частности, проделывается специальное отверстие под трубу отопления.

Для выполнения работы применяется кольцо и канцелярский нож. Сначала кольцо крепится на пленке с помощью клея, а после высыхания вырезается внутренний диаметр кольца.

Следующий этап — распрямление полотна и поочередное его подвешивание к углам комнаты. Работа выполняется с одновременным прогревом помещения с помощью газовой пушки.

При этом температура в комнате на этом этапе может достигать 50-60 градусов Цельсия.

Далее производится постепенная заправка пленки от углов в одном и другом направлении с попеременным переходом от одной стене к другой.

Так, шаг за шагом пленка полностью заправляется на свое место. В итоге полотно должно быть хорошо натянуто, без провисаний или перекосов. Деформаций и изгибов быть не должно.

Итоги

Представленный видео урок позволяет почерпнуть следующие знания:

• понять принципы монтажа натяжного полотна;
• увидеть воочию принцип крепления и организации места под люстру;
• разобраться с процессом прогрева и натягивания пленки ПВХ;
• научиться заправлять полотно в профиль и проверять качество выполненных работ;
• понять, как правильно делается монтаж багета для натяжного потолка.

Просмотров:
326

Barrisol Light — Видео реализаций

1. Дом

2. Натяжной потолок

3. Натяжные потолки в ассортименте

4. Barrisol Light

5. Barrisol Light — Видео реализаций

Вся линейка 3D FormArcolis®Artolis Bi-stretch ^® Artolis®Barrisol Acoustic Light ^® Barrisol Acoustics®Barrisol B-Skin ^® Barrisol CastiglioniBarrisol Clim ^® Barrisol GTs Barrisol ® Световые короба с подсветкой Нержавеющая сталь Barrisol Layer ^® Barrisol LightBarrisol Light ColorBarrisol Light Line ^® Barrisol LightingBarrisol LovegroveBarrisol Lumigon ^® Barrisol Mini Star ^® Barrisol Mirror ^® Barrisol Perfodesign®Barrisol PLUS ^{® Мембрана Barrisol Star ® Barrisol На биологической основе Barrisol Tradition ® Barrisol Trempo ® Barrisol Trempoacoustic ® Barrisol Trempovision ® Barrisol ® Искусство в вашем сердце EffectCrea designELT3D ® François Zenner for Barrisol ® Les effets matièresОсвещение 3D формыОсвещение стеныЦветная стена люмьераМраморный эффектMICROSORBER Акустические и ограничительные перегородкиMICROSORBER ® Модульные панноПроекция и освещениеSignStandWood Effect}

GSA Europe Galileo — Чешская Республика

Исторический музей Alfa Romeo — Италия / Музей Alfa Romeo — Италия

Akzo Nobel — Нидерланды

Holt Renfrew Square One — Канада

Музей футуриума — Берлин, Германия

Бизнес-зал Turkish Airlines — аэропорт Стамбула, Турция

McKinsey & Company — Турция (LED видео от Traxon Osram)

Naturalis — Нидерланды

• Подробнее
• Фото реализаций
• См. Проспект

Передовые методы установки подвесных потолков и направляющих

Timothy Chapel

Если вы уже знакомы с основами установки подвесных потолков и хотите немного улучшить свои навыки, то изучение специальных приемов у профессионалов, которых обычный человек не знает, поможет вам ускорить процесс установки.

Иногда проекты подвесных потолков требуют знаний большего, чем базовые знания обычного установщика потолков.Из-за множества различных конфигураций потолочных решеток, которые могут быть построены, обычно требуются дополнительные навыки, поскольку проект может сильно различаться по сложности.

Давайте рассмотрим несколько способов усовершенствовать ваши навыки установки подвесных потолков.

Шаг 1 Перед установкой потолочной решетки составьте хороший план

• Предконцептуальное планирование — лучший способ избежать ошибок в будущем
• Просмотрите все планы, которые могут быть вам доступны.Это позволит вам увидеть, где будут находиться источники света и какие вертикальные перепады могут понадобиться.
• Оцените воздуховоды перед установкой, чтобы не было конфликта с проводом и установкой главного желоба.
• Проверьте систему потолочных решеток, которую вы устанавливаете. Некоторые системы являются «крючковыми», а некоторые — «колющими» системами. Крюковые системы можно разобрать намного проще, чем колоть, и это может оказаться ценным активом при установке, так как вам может потребоваться удалить некоторые поперечные тройники, чтобы установить некоторые потолочные плитки.

Шаг 2 Советы по установке подвесного потолка

• Используйте инструменты, которые лучше всего подходят для этого типа установки. Убедитесь, что ваши ножницы для жести новые и острые. В подвесном потолке нужно вырезать много металла. Просмотрите контрольный список необходимых инструментов.
• Лучше всегда использовать самонивелирующийся лазер для установки потолочной направляющей. Это обеспечит максимально профессиональный монтаж.
• Никогда не прокладывайте провода подвесного потолка на расстоянии более 4 футов друг от друга.
• Всегда приклепывайте потолочную решетку к уголку стены, чтобы предотвратить смещение во время установки. Никогда не выравнивайте основные направляющие, если поперечные тройники не врезаны в стену и не закреплены.
• Ни в коем случае не закрепляйте и не заклепывайте основные направляющие, пока потолочная решетка не будет квадратной формы. Площадь потолочной сетки 15/16 дюйма для метода 4 × 4 составляет 66 3/8 дюйма. Квадрат для метода 2 × 4 равен 52 ¼ ”.
• Всегда вытягивайте провисание потолочных проводов перед тем, как привязывать их к основным направляющим.Это предотвратит провисание подвесного потолка в дальнейшем.
• При установке уголка для стены по периметру убедитесь, что угол прилегает к стене. Если нет, воспользуйтесь ножницами для жести и уменьшите угол среза, чтобы учесть дефекты стены.
• При установке последующих основных направляющих после магистралей 1 ^st и 2 ^и всегда устанавливайте еще одну струну на одной линии с пазами и зажимайте на противоположной стене. Это гарантирует, что все основные полозья будут прямолинейными и квадратными.
• При установке поперечных тройников в стену на первой главной направляющей есть два метода, которые вы можете использовать для совмещения тройников в стене.
• Можно использовать квадрат скорости
• Можно установить все тройники и затем перекрестно проверить квадрат

• Если вы устанавливаете накладные светильники 2 × 4, не забывайте всегда наклоняться над выступами, которые будут выступать в световое отверстие. В противном случае приспособление будет давить на сетку и выбрасывать ее из квадрата.
• Чтобы врезать тройник в стену под углом, переверните тройник вверх дном и поместите его в угол стены. Выровняйте тройник так, чтобы он был прямым, с тройником в сетке поля. Затем отрежьте тройник примерно на 1/8 — ¼ дюйма за самый дальний край главной направляющей.

Просмотрите полное видео, чтобы получить подробную помощь по установке и советы, если у вас возникли проблемы с какой-либо из процедур.

Удачного проекта потолка! –Тим

Установка

и преимущества — nwhistorycourse.org

Система крепления

Harpoon — самая надежная и простаяМногие люди предпочитают производить монтаж натяжных потолков самостоятельно. Прежде чем начать, вам нужно найти способ защитить Интернет. Лучший способ крепления — гарпунная система. Он самый надежный, но в то же время простой. Гарпун — тарелка, снабженная несколькими выступами. Этот элемент гибкий и удобный для различных манипуляций.

Гарпун Монтаж натяжного потолка: пошаговая инструкция

Технология монтажа гарпунного натяжного потолка проста.Перед установкой такой системы нужно произвести замеры помещения и подготовить необходимые материалы. Измерения желательно проводить с помощью лазерного уровня.

С технологией монтажа натяжного гарпунного потолка сможет разобраться каждый

Алгоритм гарпунного потолка:

1. Установите раму на потолок.
2. Прикрепите опорную пластину для освещения платформы.
3. Разрежьте материал для полотна.
4. Приварить гарпунную вставку к полотну.
5. Прикрепите к стенкам алюминиевый профиль. Для этого нужно проделать в поверхности прорезь и закрепить профиль дюбелями.
6. Набивка гарпунного профиля. Для этого используйте шпатель в сборе.
7. Выровняйте ткань. Для этого воспользуйтесь тепловым пистолетом.
8. Вставьте профиль декоративной вставки.

Для устранения зазора в технике используется гибкая рейка из пластика. Прикрепить этот предмет необходимо к внутреннему зубу багета.

Производство и преимущества гарпуна для натяжных потолков

Изготовить гарпунную конструкцию только для натяжной ткани невозможно.Изготовление гарпуна для натяжного потолка осуществляется с помощью специального оборудования.

Технология Harpoon позволяет изготавливать многоуровневую структуру

Гарпунная система состоит из:

• Профиль. Есть профили видимого и невидимого типов.
• Пленка из поливинилхлорида. Может иметь глянцевую или матовую фактуру. Иногда пленка имеет бархатистую текстуру.
• Гарпун.

Подвесные потолки Технология монтажа гарпуна имеет следующие преимущества:

1. Конструкция позволяет скрыть дефекты коммуникаций и проводки.Кроме того, гарпунная техника позволяет установить осветительный агрегат.
2. При установке не требуется обрезка лезвия.
3. Благодаря конструктивным особенностям гарпуна подвесной потолок имеет высокую прочность.
4. Технология позволяет изготавливать многоуровневые конструкции.
5. Полотно, застеленное этим методом, легко разбирается.

Способ установки натяжного потолка Harpoon имеет существенные недостатки. К недостаткам такой конструкции можно отнести ее дороговизну и невозможность монтировать профиль на близком расстоянии к плите.

Установка потолков: гарпунная система или штапиковая

У многих возникает вопрос, какая система лучше: гарпунная или штапиковая? Специалисты говорят, что у каждой системы есть свои особенности. При выборе способа крепления нужно отталкиваться от индивидуальных предпочтений и бюджета.

При выборе способа крепления нужно отталкиваться от индивидуальных предпочтений и бюджета

Существенным преимуществом штапиковой системы является отсутствие необходимости проводить точные измерения.Благодаря этому не нужно ждать, пока ваша система сделает заказ. Перед монтажными работами можно сделать примерочную ткань.

Также к преимуществам штапиковой системы можно отнести:

• Недорогое полотно. Такая система стоит в несколько раз дешевле гарпуна.
• Быстрое измерение. Перед установкой штапиковой системы нужно только измерить длину и ширину помещения.
• Возможность контролировать степень натяжения полотна.
• Отсутствие провисания полотна и технических зазоров.
• Возможность установки натяжных полотен.

К недостаткам штапиковой системы можно отнести сложность конструкции и невозможность скрытия связи при установке. Если вы используете штапиковую систему, скрыть трубу можно только с помощью специальной накладки из пластика.

Если вы хотите смонтировать натяжной потолок в небольшом помещении прямоугольной конфигурации, то отдавайте предпочтение штапиковой системе. Установка обойдется вам намного дешевле.Если вы хотите установить натяжное полотно в комнате необычной конфигурации, желательно использовать гарпунную технику.

Натяжной потолок без гарпуна своими руками

Безгарпунный способ крепления применяется редко. Существенное преимущество этого метода — простота монтажа. Установить натянутый холст с помощью безгарпунного метода сможет даже новичок.

Установить натянутый холст безгарпунным методом сможет даже новичок.

Монтаж потолка безгарпунным методом выполняется в следующей последовательности:

1. Сначала необходимо установить профиль из пластика и алюминия.
2. Затем с помощью шпателя нужно наклеить край полотна в районе крепления кронштейна.
3. лишней ткани следует обрезать.
4. При желании украсить кромочные полотна декоративными лентами.

Стоит отметить, что для безгарпунного способа монтажа необходимо использовать полотно, размер которого должен быть на 15-17 см меньше размера будущего натяжного потолка. Это связано с тем, что виниловая пленка начинает деформироваться под воздействием высоких температур.

Гарпунная система крепления потолка (видео)

Закрепите подвесной потолок гарпунным способом. Главное — сделать точные предварительные замеры. Помните, что потолки из гарпуна имеют свойство провисать в центре. Кроме того, эту технологию следует использовать только в том случае, если вы планируете установку панелей ПВХ. Если вы решили использовать матерчатую ткань, вам подойдет штапиковая система.

Полная сертифицированная программа обучения, установка натяжных потолков и представительство

Полная сертифицированная программа обучения, установка натяжных потолков и представительство

Системы натяжных потолков предлагают многочисленные преимущества:

• Больше никакой штукатурки
• Установка в один день без беспорядка
• Навсегда скрыть дефекты потолка
• Гарантия производителя
• Не требует обслуживания
• Шумопоглощение
• Отталкивает запахи и бактерии
• Быстрая чистая установка
• Строительные нормы — сертифицированы для Канады и США

Информация о компании:

Laqfoil Ltd.является единственным производителем и ведущим поставщиком натяжных потолков и сопутствующих технологий натяжных потолков в Северной Америке, предлагая высококачественные решения для жилой и коммерческой недвижимости.

Потолочные продукты Laqfoil можно использовать на этапе строительства или ремонта для любого жилого или коммерческого проекта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Спектр применения наших потолков практически неограничен. Они подходят для любого стиля жилого декора и дизайна интерьера, помещений для обработки пищевых продуктов, дизайна здравоохранения, дизайна выставок, институциональных пространств, дизайна гостеприимства, образовательного дизайна, дизайна рабочего места, крошечных домов, переносных домов, всплывающих магазинов, розничного дизайна, коттеджи, влажные помещения, внутренние, наружные и переходные помещения, а также нормы пожарной безопасности U.С. и Канада.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ LAQFOIL :

В наш ассортимент входят потолочные и настенные покрытия, световые короба, трехмерные формы, а также плитка и панели, покрытые натяжными потолками. Наши материалы представлены в более чем 280 цветах и ​​имеют глянцевую, матовую, атласную и текстурированную поверхность с текстурой холста, на которую можно наносить цифровую печать. У нас также есть полупрозрачные мембраны для применений с задней подсветкой и мембраны с легким блеском. Каждое приложение изготавливается на заказ в соответствии со спецификациями наших клиентов.

Вся продукция Laqfoil производится в Торонто. Смотрите больше в нашем видео здесь.

Начните свой бизнес или добавьте установку натяжных потолков к услугам, которые вы сейчас предлагаете. Отремонтируйте дома и квартиры, установив глянцевые или матовые потолки быстро и без беспорядка, установите безупречные проекционные экраны, простирающиеся от потолка до пола, и добавьте акустические потолки в комнатах домашнего кинотеатра. Настройте офисы, выставочные залы или коммерческие помещения любого типа, предлагая распечатки любых изображений с высоким разрешением, растянутых на стенах и / или потолках.Здесь вы можете увидеть фотографий наших предыдущих проектов.

Обучение включает в себя 3-дневное полное сертифицированное обучение — это позволяет вам заключить соглашение об оптовых закупках с Laqfoil и включает обучение по:

• Ссылка: стандарты и рейтинги
• Обеспечение качества
• Общие условия установки натяжных потолков
• Маркетинговая поддержка от Laqfoil
• намного больше

Мы приветствуем кандидатов на обучение в нашей штаб-квартире в Торонто со всей Северной Америки и предлагаем полную сертификацию и поддержку.

Эл. Почта [email protected] или звонок по бесплатному телефону: 1-888-663-1708 или 416-663-1708, доб. 201, чтобы зарезервировать свое место.

Laqfoil Ltd., 20 Magnetic Dr., Торонто, Онтарио, M3J 2C4, https://laqfoil.co

High Tech Ceiling — Fort Lauderdale, FL, US 33301

СИСТЕМА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ОТ HIGH TECH CEILING

Система натяжных потолков возникла в Европе более 40 лет назад в основном как решение для ремонта поврежденных потолков. В то время как виниловые натяжные потолки от High Tech Ceiling по-прежнему решают множество проблем, теперь они используются из-за их замечательного эстетического и роскошного внешнего вида.Эти удивительные потолки можно установить практически где угодно, они бывают самых разнообразных цветов и изготовлены из экологически чистого материала.

Натяжные потолки High Tech Ceiling изготавливаются из листов поливинилхлорида (ПВХ). Эти виниловые листы невероятно тонкие, 0,006 дюйма, но невероятно прочные и долговечные. Они обладают всеми преимуществами винила, включая огнестойкость ASTM 84 — класс 1, нетоксичность, устойчивость к плесени и антистатичность (отсутствие пыли!).

Действительно захватывающая новость заключается в том, что натяжные потолки столь же красивы, как и практичны, обеспечивая высокое качество отделки.Ваш потолок — или даже стены — безупречно растянут от края до края с помощью системы обрамления с зажимами, они будут иметь замечательную отделку, став центром внимания комнаты. В больших помещениях, где может потребоваться несколько полосок винила, листы сваривают вместе и постоянно с помощью высокочастотного сварочного аппарата. Они настолько прочны, что потолок в 450 квадратных футов может вместить до 130 галлонов воды.

В довершение всего, натяжные потолки безвредны для окружающей среды, поскольку винил на 43% состоит из нефти и на 53% из морской соли.По данным The Vinyl Institute, «мировое производство винила составляет менее 3 процентов от всего годового потребления нефти и газа». Винил легко перерабатывается — есть специальное оборудование, которое автоматически отделяет винил от других пластиков — и его можно безопасно сжигать.

Возможности системы натяжных потолков HTC безграничны и ограничены только вашим воображением — поиграйте со светом с полупрозрачным, используйте перфорированный в кинотеатре для качества звука, напечатайте свой логотип или любое изображение на потолке или создайте нестандартную форму в соответствии с вашими требованиями.

Продажа обоев, натяжной потолок, обивка стен, акустические тканевые панели

Форт-Лодердейл, Майами, Палм-Бич, Тампа, Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк, Лос-Анджелес

Лучшее из Houzz в обслуживании — 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Modern Ceiling-Stretch Ceiling, स्ट्रेच छत в районном центре Джанакпури, Нью-Дели, Topceiling

О компании

Год основания 2008

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 11 до 25 человек

Годовой оборот Rs.2-5 крор

IndiaMART Участник с октября 2014 г.

GST07AAPFT3155J1ZR

Код импорта и экспорта (IEC) AAPFT *****

Top Ceiling — это небо вашего дома

Поэтому он должен быть таким же красивым, как и неповторимым.

Компания Top Ceiling создает идеальные дизайнерские потолки по всему миру. А теперь представляем натяжные потолки в Индии.

Благодаря нашим натяжным потолкам вы можете создать идеальный интерьер своей квартиры или офиса.Забудьте о мытье, покраске и штукатурке на ближайшие 50 лет. Отныне вы не боитесь протечек и ужасных пятен на потолке после сезона дождей.

Натяжной потолок Top Ceiling — простое решение для большого решения! Узнайте больше обо всех преимуществах натяжных потолков в Индии. Вы можете представить себе весь стеклянный потолок? Вы можете представить себе водную гладь на потолке? Вы можете себе представить зеркальные поверхности на потолке? Вы можете представить себе огромные потолочные поверхности с превосходным качеством, как зеркало.Мы можем сделать площадь от 5,5 м до 100 м без зазоров без каких-либо проблем. А с помощью специальной заглушки мы можем сделать поверхности больше 5,5 м. Натяжной потолок — материал будущего. Лучше этой технологии вряд ли удастся. Он очень хорош для использования в отелях, ресторанах, барах, комнатах и ​​всевозможных домах и зданиях. Этот материал можно использовать как обычный ровный потолок с идеальными поверхностями и как творческий материал для дизайнерских идей. Эти натяжные потолки быстрее всех видов подвесных потолков, и их можно использовать как картину на потолке без зазоров, шурупов и строительных линий.Потому что установка будет очень быстрой, и не будет проблем с пылью и грязными работами. Натяжной потолок — отличный продукт для богатого интерьера. В компании по установке натяжных потолков работает профессиональная команда специалистов.

У нас есть возможность установить натяжной потолок в помещении площадью около 200 квадратных футов за 2-3 дня. После этого у вас без проблем будет великолепный идеальный потолок. Эта технология пришла из Европы. Если быть именно из Франции. Натяжные потолки не имеют таких недостатков, как: намокание, постоянная покраска каждый год, отслаивание.Этот материал не изменяется под воздействием солнечных лучей. Печать на потолке возможна благодаря технологии натяжного потолка. Это похоже на цельное стекло на потолке. Компания Top Ceiling обладает прозрачными и печатными свойствами этого материала. А между основным потолком и подвесным потолком можно наклеить светодиодные ленты. И это будет как светящаяся площадка под потолком. Это быстрая и качественная технология от компании Top Ceiling. Наша компания может установить потолок в любой цветовой гамме и напечатать на натяжном потолке всевозможные изображения, такие как природа, небо, фото и т. Д.В нашей компании есть много фотографий для печати. Если Вам необходимо выбрать печать фотографий, обращайтесь к своему менеджеру 9643106961. Благодаря европейским технологиям этот потолок можно установить без пыли и грязных работ. Этот продукт имеет множество особенностей, например: быстрый монтаж, идеальная поверхность, водонепроницаемость, негорючесть, отталкивание пыли, прочность, пластичность, экологичность и т.д. Мы можем разработать для вас дизайн-проект. В нашей компании Top Ceiling работает профессиональный дизайнер.Он может сделать новый проект и проект ремонта. Более подробную информацию вы можете увидеть на нашем сайте. Ваш интерьер будет лучше с натяжным потолком и будет выглядеть как дворец короля или королевы.

Работа без шума и пыли. Как устанавливаются натяжные потолки?

Дом
»Статьи
»Работайте без шума и пыли. Как устанавливаются натяжные потолки?

Вы решили заказать натяжные потолки и это логично, вы изучили множество вариантов и решили остановиться на этом варианте, потому что он имеет массу преимуществ.Перед тем, как позвонить в компанию, которая его изготовит, а после этого установит, вас наверняка интересуют принципы установки. Сама по себе технология проста. Мы не будем углубляться в это, достаточно краткого описания, и вы поймете, как потолки стали идеально ровными. Для начала по периметру делается багет — это специальная крепежная рамка, за счет которой крепится белье. Белье довольно гибкое, но только когда становится теплым. Поэтому неудивительно, что среди монтажников приборов будет тепловентилятор.С его помощью нагреется воздух, в результате чего белье будет растянуто. Теперь его легко закрепить в крепежной раме. В процессе монтажа потолок сильно нагревается для достижения идеально ровной поверхности. Так что каждый бордюр надежно закреплен, и теперь лайнер должен остыть. При охлаждении до нормальной комнатной температуры белье сжимается и растягивается. В итоге получается идеально ровный потолок. При установке натяжных потолков монтажники не собирают много мусора и пыли. Через несколько минут все станет ясно, и вы будете просто любоваться конечным результатом.Однако нужно предусмотреть некоторые моменты. Лучше, если вы закончите все остальные работы — отделку стен и пола, установку окон и дверей. В противном случае при установке окон или отделке стен натяжные потолки могут быть повреждены. Помните, что обои и мощеную плитку лучше вешать на верхнюю часть потолка и не оставлять зазоров между потолком и стеной. Натяжные потолки нельзя устанавливать сразу после наклеивания обоев, так как при укладке воздух нагревается.Не торопитесь ставить душевую кабину перед установкой натяжного потолка. У мастеров не было возможности его переместить, поэтому установить потолок стало довольно сложно. В любом случае, если у вас есть какие-либо опасения или сомнения по поводу процедуры установки, вы можете поговорить с профессионалом, и они все объяснят, чем у вас не будет никаких сомнений. Натяжные потолки — настоящее чудо. И творить это чудо только удовольствие.

.

Односкатная крыша своими руками. Пошагово.

Монтаж крыши – это финальный этап в строительстве любого дома. При выборе конструкции крыши следует отталкиваться от того, что она должна отличаться долговечностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Односкатная крыша – это экономичный вариант с точки зрения финансов и самый простой по технологии возведения, поэтому ее построить своими руками сможет даже человек профессионально не занимающийся строительством. Но даже в случае возведения односкатной крыши, существуют особые нюансы строительства и выбора строительных материалов, о чем мы и расскажем в данной статье.

Односкатная крыша – это универсальный выбор для всех видов постройки: включая несколько этажный жилой дом, промышленные сооружения, а также для гаража, веранд, дач, бытовок и небольшим пристройкам к основному зданию.

Основные преимущества и недостатки односкатных крыш

Перед выбором и монтажом любой конструкции в постройке, следует учесть все достоинства и недостатки. Вполне вероятно, что односкатная крыша может вас устроить дешевизной и легкостью монтажа, но расстроить рядом других особенностей.

Достоинства:

• Небольшая сложность монтажа и эксплуатации. Низкий вес конструкции и всех ее отдельных элементов позволяет произвести строительство данного типа крыши самостоятельно
• Невысокая парусность. Этот аспект – безусловное преимущество односкатной крыши по сравнению с двускатным вариантом, так как значительно уменьшается парусность, благодаря чему конструкция гораздо более долговечна и ее можно устанавливать в местностях с повышенной ветреностью
• Нет ограничений по выбору типа кровельного материала. Крыша может располагаться под любым углом, в том числе быть абсолютно плоской, что позволяет использовать любой кровельный материал, в том числе мембранную или инверсионную кровлю
• Современный дизайн. Устройство односкатной крыши позволяет строить ее в несколько этажей, что открывает множество вариантов для создания запоминающегося экстерьера строения
• Контроль ската воды. С таким типом крыши можно регулировать положение стока воды и полностью избежать ската влажности на одной стороне здания

Недостатки:

• Небольшая площадь под чердак. Чем меньше уровень ската, тем меньше пространства остается под чердачное помещение
• Менее примечательный внешний вид по сравнению с двухскатной крышей. Этот недостаток полностью нейтрализуется использованию несколько этажной конструкцией

Расчет количества материалов на односкатную крышу

Если Вы полностью определились с целесообразностью постройки односкатной крыши, то самое время начать расчет количества необходимого материала на конструкцию. Данный вопрос лучше всего доверить специалистам из строительных компаний. Практически в любом проверенном строительном магазине Вам смогут рассчитать количество необходимого материала исходя из плана постройки. Если нет желания обращаться к специалистам и тратить финансы, то можно воспользоваться различными строительными калькуляторами, которые несложно найти практически на любом ресурсе в интернете, который предлагает материалы или услуги по строительству.

На количество бруса и размер его сечения влияет длина стропил на односкатной крыше. Также стоит учитывать, что чем тоньше брус, тем меньшую нагрузку он может вынести и поэтому стропила стоит устанавливать более плотно друг к другу.

Что касаемо кровельного материала, то на его выбор влияет площадь ската, а также уровень уклона крыши. В равнинных местностях более предпочтительно будет построить крышу с минимальным наклоном, что снизить парусность и дать множественным ветрам без проблем обдувать кровлю. В местности, где нет сильных ветров, следует сделать больший наклон, чтобы осадки самостоятельно стекали с поверхности крыши. Наилучшим вариантом – будет сделать наклон крыши в 20 градусов, благодаря чему такая крыша актуальна как в местностях с сильным ветром, так и с умеренным, где поток воздуха будет замедляться ближайшими постройками и деревьями.

Наклон крыши влияет также на выбор кровельного материала. Такие материалы: шифер, черепица, профнастил и многое другое, можно монтировать на крышах с наклоном в 20 градусов, но вот рулонное покрытие можно использовать только в крышах, строящихся под углом в 10 градусов. Ребристость поверхности также заставляет внести свои коррективы в выбор кровельного материала: чем более гладкая кровля, тем меньше следует делать наклон крыши, что обусловлено, в первую очередь, соскальзыванием осадков с крыши.

При расчете необходимого количества досок, необходимо учитывать тип кровли, т.к. у любого кровельного материала свои требования к монтажу и шагу обрешетки. Чаще всего для кровли применяется черепица (шаг обрешетки 300 мм) и шифер (шаг обрешетки 440 мм). Если пренебрегать правилами монтажа, то чаще всего поверхность кровли разрушится уже в первые годы эксплуатации. Проще всего обстоит дело с гибкой кровлей, где нет четких требований к шагам обрешетки и наклону крыши.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед монтажом крыши необходимо составить план строения исходя из параметров конструкции и типа постройки. Составить план можно самостоятельно, заказать у профессионалов или же скачать готовые чертежи из интернета. К счастью, большое количество строительных форумов и сайтов данной тематики предоставляют множество готовых вариантов, в которых можно вносить коррективы исходя из Ваших собственных требований. Далее идет процесс закупки материалов и непосредственно возведение крыши.

Отдельно стоит рассмотреть крыши с вентиляцией или без нее. Первые предпочтительно устанавливать в постройках, где необходимо создать комфортный микроклимат без застоявшегося воздуха, а также в случаях, где в помещении концентрируется большой уровень влажности (бани или бассейны). Вентиляция происходит благодаря промежуткам между теплоизоляционными слоями кровли, а также с помощью специальных отверстий, которые находятся по бокам крыши. В зимний сезон не стоит забывать про уборку снега с крыши, чтобы улучшить работу системы вентиляции. Что касаемо крыш без вентиляции, то они проще в монтаже и применяются для складских строений, бытовок или садовых строений.

Установка стропильной системы

Первый шаг в возведении крыши – это монтаж стропильной системы. Стропильная система может быть треугольной формы или же располагаться на разных уровнях строения. Выбор стропильной системы не влияет на качество и устойчивость конструкции, данные параметры в обоих случаях равны.

Треугольная стропильная система характеризуется большим количеством затрат на пиломатериалы, т.к. в нее входят балки, стойки и стропила. К ее преимуществам можно отнести легкость монтажа, что обусловлено возможностью смонтировать конструкцию на земле, а потом уже с помощью лебедок поднять на необходимый уровень и произвести монтажные работы. Также такой тип стропильной системы не требует наращивания несущих стен. Пример крыши с треугольной стропильной системой Вы можете увидеть на фото ниже.

Стропильная система, располагающаяся на разных уровнях здания, напротив требует увеличения несущих стен, т.к. в них должны упираться стропила, для укрепления всей конструкции в целом. Преимуществом такого способа возведения крыши – низкий расход пиломатериалов.

Для крепления стропильных ног используются опоры и откосы, на количество которых влияет: вес стропильной ноги, наклон ската, общая длина ноги, расстояние между кровлей и стеной, а также слой теплоизоляции и кровельный материал.

Установка мауэрлата

Мауэрлат монтируется на несущие стены или между балками стропильной системы, на него устанавливается нижний край стропил. Так как мауэрлат подвержен коррозии, то для увеличения срока эксплуатации, его следует монтировать на стену, покрытую гидроизоляционным материалом.

Технология крепления мауэрлата различается в зависимости от материала, из которого построена несущая стены:

• Для крепления мауэрлата в кирпичные стены используется специально обожжённая проволока
• Если из пористого материала, вроде пеноблока или шлакоблока, то крепления осуществляется за счет арматуры
• Если несущая стена состоит из бруса, то крепление мауэрлата происходит за счет анкерных болтов

Монтаж подстропильных ног и балок перекрытия

Для лучшего крепления стропильной системы не будет лишним установить балки перекрытия, которые монтируются в специально вырезанное отверстие в мауэрлате. Необходимо следить за тем, чтобы зазор между стропилом и мауэрлатом был как можно менее низкий – это обеспечит устойчивость конструкции. Стропильные ноги следуют устанавливать между собой с тем же шагом, с которым установлены балки перекрытия.

При большой ширине пролета стропильной системы необходимо устанавливать подстропильные ноги, которые предотвращают пригибание бруса. Шаг между подстропильными ногами зависит от длины пролета, рекомендуется устанавливать через каждые 3 метра.

Монтаж обрешетки

Обрешетка – это неотъемлемая составляющая любой крыши, т.к. именно на обрешетку крепится гидро- и теплоизоляция. Крепление обрешетки производится с помощью самых гвоздей к стропилам. На шаг между обрешеткой влияет конструкция крыши и тип кровельного материала. Рекомендуется обрешетки обработать специальными антисептическими средствами с составом алкидной смолы, для придания древесине антикоррозийных свойств и защиты от вредителей. Также такие пропитки позволяют снизить горючесть пиломатериала, поэтому дополнительно рекомендуется им обработать все компоненты крыши из древесины.

Если односкатная крыша включает в себя мансарду, то на месте окна не устанавливается обрешетка, но дополнительно монтируется пара перемычек, на которые устанавливается окно.

Работы по утеплению крыши

Для утепления крыши используются специальные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, утеплители из полистирола и целлюлозные утеплители. Если односкатная крыша своими руками имеет наклон, то лучше всего будет использовать мягкие утеплители, они обладают низкой проводимостью тепла и просты в монтаже. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 10 см, в северных регионах России слой толщину увеличить, вплоть до того, что использовать несколько слоев теплоизоляции.

Если крыша плоская, то используется в качестве утеплителя керамзит или древесные опилки, такой тип материала дешев и обладает дополнительно отличными гидроизоляционными свойствами.

Инструкция по установке теплоизоляции:

1. Внахлест к обрешетке прикладывается гидроизоляционный слой, для крепления используют строительный степлер
2. В пространство между стропилами закладывается слой теплоизоляции
3. Производится монтаж контробрешетки, на которую крепят паробарьер

Монтаж кровли

От выбора типа кровли целиком зависит конструкция крыши. Монтаж разных кровельных материалов различен между собой, поэтому при установке нужно в точности следовать инструкциям от производителей. Дополнительным помощником в строительной работе могут служить множественные видео по установке кровли, которые можно в большом количестве найти в интернете.

В качестве заключительных работ, на крышу можно установить дополнительное оборудование вроде флюгеров, водостоков и различных декоративных элементов.

Уход за односкатной крышей

Чаще всего крыши приходят в негодность из-за большого количества осадков, особенно это касается зимнего сезона. Снег не только может подвергать коррозии пиломатериалы, из которых создана крыша, но также большие снежные завалы создают большое давление на стропила и могут быть привести к разрушению конструкции. Помимо очистки крыши от снега не следует забывать про ежегодный осмотр кровельного материала, при котором с крыши следует убирать весь скопившийся мусор.

Чаще всего односкатную крышу устанавливают для гаража, поэтому предлагаем видео-инструкцию по установки крыши данного типа на гараж:

Вам понравится

Односкатная крыша из профнастила своими руками: расчет, устройство, монтаж

Односкатная крыша из профнастила своими руками, сложно ли ее сделать? Над этим вопросом задумаются многие, кто желает построить гараж или другую хозяйственную постройку. Именно в таких сооружениях чаще всего и используется односкатная конструкция. Но и для жилого дома такой тип крыши и кровельного материала вполне подходит. Так как выполнить эту работу, какие могут быть трудности на пути реализации проекта? Об этом и пойдет речь в статье.

Почему именно такой вариант?

При возведении любой постройки, правильное создание крыши очень важно. Именно эта конструкция защищает все здание от внешних природных воздействий. Кровля может иметь разную конструкцию и быть покрыта различными материалами. А почему многие выбирают именно профнастил и односкатный вариант? Чем хорошо такое сочетание?

Прежде всего, стоит поговорить о преимуществах односкатной крыши. К таковым специалисты относят следующее:

• конструкция достаточно простая и ее легко можно выполнить своими руками. Конечно, односкатная крыша из профлиста также требует наличие предварительно чертежа и соблюдение всех требований монтажа, но все-таки сделать это легче, чем даже при двухскатном варианте;
• низкая себестоимость. Материалов для односкатной крыши понадобится меньше, а это значит, что есть возможность сэкономить;
• небольшой вес. Стропильная система простая и все ее элементы мало весят, что очень важно в случае возведения небольших строений с не столь мощными несущими стенами. Именно поэтому такой вариант кровли чаще всего выбирают для гаражей и сараев.

А почему выбирают профнастил? Тут тоже обращают внимание на плюсы этого материала для покрытия кровли. В первую очередь односкатная крыша из профнастила обойдется дешево. При этом, если правильно выбрать материал, такое покрытие прослужит многие десятки лет. Кроме того, профнастил выпускается в широком цветовом диапазоне, что поможет улучшить внешний вид дома. Ну и не стоит забывать о небольшом весе, что значительно упрощает выполнения монтажа, особенно если вы его делаете своими руками.

Но есть и недостатки. Для односкатной крыши – это необходимость периодической очистки в зимний период. Как правило, у такой конструкции не делают большого угла наклона ската. А это значит, что снег может накапливаться на кровле.  Но если не лениться и периодически проводить очистку, то этот недостаток будет незаметен.

Если говорить о профнастиле, то чаще всего упоминают его шумность. Во время дождя падающие капли сильно бьют по кровле, что может создать дискомфорт. Но эта проблема решается, для внутренних помещений точно, путем укладки хорошей шумоизоляции или простого слоя утеплителя.

Подготовка

Создание односкатной крыши из профнастила своими руками начинается так же, как и в случае любой другой конструкции. В первую очередь необходимо составить проект и уточнить все необходимые параметры. Для того, чтобы крыша дома или любого другого сооружения служила долго и эффективно, вам предстоит сделать расчет следующих значений:

1. В первую очередь определяется угол наклона ската кровли из профнастила. От этого параметра зависит многое. Во-первых, чем больше уклон, тем меньше снега будет скапливаться. Во-вторых, больший угол будет вызывать большие ветровые нагрузки. Все это необходимо учитывать, делая расчет. Кроме того, не стоит забывать про то, что у каждого материала для кровли есть свои рекомендованные углы наклона ската. В случае с профнастилом это значение должно лежать в пределах от 8 до 70 градусов. При этом учитывается марка профлиста. Чем материал толще и прочнее, тем меньше может быть угол наклона.
2. Далее следует высчитать длину стропил. Этот расчет, в случае односкатной крыши, не вызовет ни у кого проблем. Для этого нужно разницу между высотой опорных стоек разделить на синус угла наклона ската. При этом не стоит забывать про свесы. Именно эта часть крыши будет защищать стены и фундамент от дождя.
3. Далее рассчитываем площадь всей кровли. Этот параметр необходим для того, чтобы точно определиться с количеством требуемого материала для возведения стропильной системы и покрытия крыши.

После получения всех нужных сведения приступают к составлению чертежа. Лучше всего доверить эту работу специалисту. Конечно, устройство односкатной крыши из профнастила несложное, но и тут нужно учитывать множество нюансов. Например, важно правильно высчитать сечение стропил, и учесть возможную необходимость дополнительных подпорок. Чтобы это сделать, нужно рассчитать все нагрузки, которые будут воздействовать на односкатную крышу (ветер, осадки, установленное оборудование, кровельные материал и так далее).

Следующим этапом будет подготовка материала. Вам предстоит подобрать древесину для стропил, сам профнастил, изоляцию, утеплитель и так далее. Тут важно не спешить и не гнаться за дешевыми вариантами. Крыша – эта важная часть здания и слишком сильно экономить на ней нельзя.

Выбирая деревянные брусья или доски для стропильной системы односкатной крыши важно смотреть на отсутствие мест гниения. Кроме того, материал должен быть хорошо просушенным. В противном случае крышу начнет коробить.

Также внимательно отнеситесь к выбору самого профнастила. Очень важно правильно подобрать марку материала. Прочнее всего профнастил с маркировкой «Н». Это означает, что его прочности достаточно даже для возведения самостоятельных построек. Но такой материал может быть дорогим. Кроме того, смотрят и на толщину профнастила. От этого параметра во многом будет зависеть срок службы кровли.

Также позаботьтесь и об инструментах. Вам понадобится обычный набор для работы с деревом. Он пригодится при возведении стропильной системы. Также нужно обзавестись ножницами по железу, для резки листов профнастила. Только после этого можно приступать к монтажу.

Этапы постройки

Монтаж профнастила на односкатной крыше – эта работа под силу практически каждому. Но возведения кровли должно идти в строгой последовательности. Все работы по монтажу можно разделить на следующие этапы:

1. Первым делом нужно смонтировать мауэрлат. Этот этап можно исключить только в том случае, если ваш дом из деревянного бруса. Во всех других случаях мауэрлат должен быть обязательно. Этот элемент не только помогает равномерно распределять нагрузку от односкатной крыши из профнастила, но и создает абсолютную горизонтальность.

2. Следующим этапом будет устройство стропильной системы. Без этой конструкции не обходится не одна кровля, в том числе и с покрытием из профлиста.  Стропила устанавливают согласно ранее составленному чертежу, читайте также: расстояние между стропилами. Кроме того, в эту систему входит и обрешетка. А какая она должна быть? Тут все зависит от выбранного вами профнастила. Если он не достаточно прочный, то потребуется сплошная обрешетка под профлист. Если выбран материал с маркой, например Н75, то ее можно делать разряженной, с расстоянием между досок до 40 сантиметров.

3. Далее, при возведении односкатной кровли из профнастила, следует уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать самые разные материалы. Самый дешевый вариант – это рубероид. Но такая гидроизоляция подходит только для хорошо вентилируемой крыши. Лучше всего выбрать специальную антиконденсатную мембрану. Конечно, такой вариант обойдется дороже, но зато вся односкатная конструкция будет более надежной и долговечной. Затем монтируется обрешетка.

4. После этого приступаем к непосредственному монтажу профлиста. Делается это при помощи оцинкованных кровельных саморезов для профилированных листов с резиновыми прокладками. При вкручивании старайтесь не переусердствовать, чтобы не погнуть сам лист и не передавить прокладку. Если высота ребер профнастила менее двух сантиметров, то крепление делается на вершины волны. В остальных случаях саморез вкручивается в прогиб. Сама укладка профнастила производится полосами, с нижнего ряда. При этом нужно следить откуда дует ветер. Профнастил достаточно легкий, и чтобы монтажу ничего не мешало лучше начать его с подветренной стороны. Как правило, для крепежа используют минимум девять саморезов на каждый лист, но можно и больше.

Видео по теме:

Профнастил крепится с небольшим нахлестом, в 15-20 сантиметров. При этом нижний лист должен заходить под верхний, чтобы вода под него не попала. Такая работа несложная и ее легко можно выполнить своими руками имея даже небольшие навыки в строительстве. Главное – это не спешить и соблюдать технологию.

Посмотрите еще статьи:

Как строится односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Односкатные крыши имеют самую незамысловатую конструкцию и используются чаще всего в проектах хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков, для придомовых построек.

Система односкатной крыши представляет собой плоскость прямоугольной или квадратной формы, противоположные части которой находятся под наклоном.

Такое расположение возникает за счет разной высоты противоположных стен здания. Односкатную крышу не составит труда соорудить самостоятельно.

В данной статье вы узнаете, как делается односкатная крыша своими руками — пошагово.

Содержание статьи

Кровельный материал для односкатной крыши

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют:

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

Кровельный материал

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

ВАЖНО!

При расчете количества стропильных досок на односкатную крышу важно учитывать материал, который будет являться финишным покрытием кровли.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Размеры стропил

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Гидроизоляция

Устройство стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.

Скользящая система

Устройство односкатной крыши

Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.

Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

• Стропильная система;
• Гидроизоляция;
• Контробрешетка;
• Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

• Стропильная система;
• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

• Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
• Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
• Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами;
• Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

• Монтаж мауэрлата;
• Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
• Оборудование стропильной системы;
• Монтаж обрешетки;
• Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
• Внешнее покрытие.

ОСТОРОЖНО!

При монтаже кровли следует серьезно отнестись к каждому этапу работ, так как от того, насколько правильно и качественно будет выполнен монтаж всей конструкции, будет зависеть функциональность кровли.

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Чертеж

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания. При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Стропильная система

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Мауэрлат

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

• Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
• Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
• Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

ВНИМАНИЕ!

Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

Кровельный материал — финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Доборные элементы

Полезное видео

В данном вы увидите строительство односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

чертеж и инструкция по монтажу

Если вы хотите установить односкатную крышу, то сначала необходимо произвести расчеты и убедиться в их правильности, увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов. Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней — 100×150 мм.

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

устройство, конструкция кровли, стропильная система своими руками, монтаж стропил, обрешетки

Содержание:

Крыша является финальным этапом возведения любого здания. В зависимости от сложности строения она может быть самой разной формы. В данной статье мы расскажем о том, как сделать односкатную крышу, чтобы она надежно защищала ваш дом от непогоды, была долговечной и гармонировала с общим видом здания.

Односкатная крыша считается наиболее простой в сооружении, для нее требуется лишь небольшой, наклоненный под углом не более 25º участок. Тем не менее, данная конструкция не позволяет разместить под крышей мансарду или чердачное помещение.

Из кровельных материалов можно использовать шифер – крепкое и надежное покрытие, устойчивое к влажности и УФ-излучению, металлочерепицу, ондулин или профнастил.

Для того чтобы сделать односкатную крышу своими руками, вам потребуются такие материалы:

1. Деревянные балки.
2. Брусья для стропил.
3. Доски для обрешетки.
4. Доски для перекрытий.

Конструкция односкатной кровли

Конструкция односкатной крыши может существенно различаться в зависимости от углов наклона ската, ширины пролета, а также используемых материалов.

По этим признакам различают две группы односкатных кровель:

• стропила опираются на стены с разным углом уклона;
• для крыши сооружается треугольная односторонняя ферма, опирающаяся на плоскую поверхность.

Для первого варианта необходимо, чтобы противоположные стены здания имели различную высоту. При этом вам потребуется меньше дерева для стропил.

Вторая группа предполагает, что стены здания имеют одинаковую высоту. В таком случае постройка стропильной системы односкатной крыши своими руками будет несколько сложнее, да и материалов потребуется больше.

Следовательно, определяясь, как сделать стропила на односкатную крышу, стоит учесть ширину пролетов, расход материала и времени, а также ваши строительные навыки и условия труда.

Конструкции крыш с одним скатом могут отличаться еще и по количеству стропил – без промежуточных или с ними. Необходимость дополнительной опоры будет определяться, исходя из длины стропил и уклона ската. Укладывать стропила можно либо на балки перекрытия, либо на мауэрлат.

Монтаж крыши с одним скатом для бани

При устройстве своими руками односкатной крыши для бани стоит учитывать некоторые нюансы. В первую очередь следует позаботиться о выборе кровельного материала – он должен быть устойчивым к высокой влажности и достаточно долговечным, а также вписываться в общий дизайн постройки. Для этого подойдет металлочерепица, рубероид, профнастил, шифер или фальцевая кровля.

В деревянных постройках обязательным условием является гидро- и теплоизоляция кровли.

Гаражная кровля

Строительство односкатной крыши в гараже предполагает укладку стропил на стены здания. Чем надежнее и правильнее они будут уложены, тем долговечнее будет кровля.

Между собой стропила соединяют перемычками. Обратите внимание, что оптимально подойдет хвойная древесина, влажностью не более 22 %.

Для гидроизоляции под стропила на стены гаража укладывают рубероид. Далее выполняется обрешетка односкатной крыши с шагом, достаточным для укладки выбранного кровельного материала. Для гаража необходимости в мауэрлате или армопоясе нет.

Устройство односкатной крыши над домом или верандой

Для веранды или беседки, которая используется в теплое время года, односкатная кровля будет вполне приемлемым вариантом. Сначала нужно будет правильно подобрать уклон ската. После этого изготавливают деревянную каркасную конструкцию, монтируют стропила и укладывают кровельный материал.

Приобретать дорогой материал необязательно, ведь в данном помещении никто не будет проживать. Раньше большим спросом пользовался шифер, а в настоящее время можно найти массу более дешевых и качественных вариантов. Например, металлочерепица – достаточно надежный, легкий и доступный по цене материал.

Чтобы помещением можно было пользоваться зимой, необходимы работы по утеплению крыши. Между брусьями на дополнительную обрешетку помещают утеплитель и зашивают кровлю фанерой или гипсокартоном.

Если же вы хотите обустроить чердак, то лучше делать угловую кровлю.

Плюсы и минусы оборудования кровли с одним скатом

Понять, насколько оправдано устройство односкатной крыши в том или ином случае можно, если рассмотреть преимущества и недостатки такой конструкции.

Достоинства:

1. Низкая стоимость сооружения.
2. Надежная защита от сильного ветра, что актуально для отдельных регионов страны.
3. Простота установки.
4. Возможность использования в качестве площадки для отдыха или устройства оранжереи.

Минусы:

1. Зимой крыша может провалиться под тяжестью снега, поскольку уклон слишком мал.
2. Недостаточно места для создания мансарды или чердака.
3. Затруднен процесс полной теплоизоляции крыши.

Подготовительный этап

Первое, что нужно сделать прежде, чем начинать монтаж односкатной крыши своими руками – это составить чертеж и провести расчеты уклона. От этих данных будет зависеть количество материала, которое нужно закупить – чем меньше угол, тем меньше затраты.

Тем не менее, на слишком пологой крыше будет задерживаться вода, так что увеличится риск подтекания на стыках кровельного материала, да и стропила будут подвергаться повышенной нагрузке.

Специалисты советуют опираться на такие нормы:

1. Устройство односкатной кровли из профнастила предполагает, что угол наклона ската будет не менее 20º, чтобы избежать ее прогибания под давлением снега. В данном случае понадобится гидроизоляция, особенно для скатов длиной более 5 метров.
2. При использовании шифера или металлочерепицы для кровли, следует увеличить уклон до 25-40º. В крайнем случае, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции.

Проекты односкатных крыш

Вариантами проектов кровли с одним скатом могут быть:

1. В домах с небольшим чердаком, где верхний этаж оборудован ровным потолком, есть возможность уложить качественную теплоизоляцию. Если чердак немного увеличить, то следить за состоянием крыши будет легче.
2. В зданиях без чердачных помещений крыша будет одновременно и потолком, хотя он будет достаточно неровным в верхней части дома. В данном случае уклон перекрытия будет совпадать с углом наклона крыши.

Форма небольших по площади домов очень часто является прямоугольной. В таком случае для постройки односкатной крыши потребуется найти разницу высот противоположных стен. Данный вариант чаще выбирают для дач, где прорезают небольшие окна, а дому придают сдержанный и простой внешний вид.

А вот в больших постройках с несколькими этажами чаще всего делают ломаную крышу, дополнительно добавив чердак или гараж. Если предусмотрено чердачное помещение, потолок внутри комнат будет прямым. А если чердака нет, он будет совпадать по форме с кровлей. Оригинально выглядят строения, в которых совмещено несколько видов кровельных материалов.

Инструменты и расходники

При строительстве односкатной крыши вам понадобятся:

• дерево для балок, опор и стропильных ног размером 7-15×20 см;
• бруски сечением 5 см или доска 4 см;
• обрезные доски 2,5-3 см толщины – ими зашивают торцы;
• кровельный материал;
• саморезы для крепления кровли;
• гвозди разной длины;
• ножовка;
• бензопила;
• нож;
• топор;
• молоток;
• степлер;
• шуруповерт.

Количество бруса стропильных ног будет зависеть от расстояния между ними, а также результирующей массы кровли. Как правило, стропила монтируются с шагом в 60-100 см. Расход материала для обрешетки будет зависеть от типа кровли, а также площади поверхности крыши.

Установка стропильной системы

Последовательность работ:

1. Для стропильной системы предпочтительней всего применить хвойные породы дерева. Лаги должны быть сухими, вскрытыми антисептическим средством и составом, защищающим от влаги и предотвращающим возгорание.
2. По всей длине несущей стены кладут мауэрлат. Для улучшения надежности конструкции его дополнительно можно привязать заложенной в стену проволокой или зафиксировать анкерами.
3. Далее в окончания балок мауэрлата врезают гнезда с двойным зубом, после чего уже на них закрепляют скобы.
4. Места, где расположен брус, для обеспечения гидроизоляции нужно укрыть рубероидом вдвое.

Как сделать обрешетку своими руками

Работы будут таковыми:

1. В качестве материала потребуются струганые доски, брусья и жерди. Их также крайне желательно покрыть защитными средствами.
2. Для придания обрешетке долговечности нужно под прямым углом к стропилам нашить доски с промежутком в 1 метр.
3. На каркас под нужным уклоном укладывают брусья и доски с промежутками до 15 см.
4. Короткие элементы во время настила обрешетки должны чередоваться в шахматном порядке.
5. Дополнительно учитывайте метод крепления кровельного материала.

Укладка гидро- и пароизоляции

Потребуется выполнить следующее:

1. Слой пароизоляции крепится к обрешетке при помощи строительного степлера или небольшими гвоздями с большой шляпкой. Исходя из типа здания, можно утеплить односкатную крышу.
2. После этого гидроизоляционным материалом устилаются стыки.

Укладка кровельного материала

Помогут следующие советы:

• Осуществлять укладку листов нужно начинать с подветренной стороны. Каждый последующий слой должен укладываться внахлест.
• Начальный лист укладывают около фронтального свеса.
• В первом ряду нужно постелить дополнительные два листа.
• После этого можно переходить к укладке двух листов второго ряда и одного в первом ряду.

Следите за тем, чтобы нахлест по вертикали равнялся приблизительно 15-20 см, а по горизонтали – занимал одну волну. Для устранения перекосов там, где сходятся четыре листа, потребуется срезать края. Этого не делают лишь в случае укладки коньковых и карнизных листов.

Категорически запрещается сламывать углы шифера, иначе возникает большой шанс появления на нем трещин.

Методы крепления отливов и обеспечения защиты дома от ветра

На завершающем этапе потребуется:

• На выступающие сверху и снизу лаги прибивается ветровая доска.
• Для крепления отливов нужно определить для них место, после чего прибить гвоздями.

Утепление дома, имеющего односкатную крышу

В настоящее время вместо цементно-стружечного шлака и глинобетона начали активно использовать такой утеплитель как УРСА, имеющий стекловолокнистую основу. Использование таких утеплительных плит позволит сэкономить значительные финансовые средства, при этом монтаж будет максимально простым.

Работы по утеплению будут таковыми:

• Первый слой укладывают под гидро- и пароизоляцию – это даст отличную вентиляцию и сухость.
• Под скатом организуют пароизоляцию, в особенности, если потолок будет подшиваться гипсокартоном, или они будут натяжными.
• Если планируется под крышей создать жилое помещение, не помешает в качестве теплоизоляции использовать пеноизол – он защитит комнату от влаги внутри и снаружи.
• В местах горизонтальных перекрытий теплоизоляцию нужно укладывать с наименьшей плотностью.

Профилактические работы на односкатной крыше

Так как зимой такая крыша испытывает большие нагрузки из-за обильных осадков, ее нужно периодически обслуживать. Наибольшую опасность представляют снегопады во время оттепели, так как в такое время на нее налипает много снега.

Ревизию крыши нужно проводить ежегодно, в особенности стропильной ее системы. Она может быть повреждена грызунами, или дерево может попросту прогнить. Каждый год сметайте с крыши весь скопившийся мусор.

как покрыть своими руками, монтаж кровли, устройство, как сделать покрытие

Содержание:

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

• малый вес;
• надежность;
• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к температурным воздействиям;
• стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
• быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

• С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
• Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
• НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
• ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
• ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

1. Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
2. Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
3. Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
4. При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
5. Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
6. Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

• Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
• Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
• Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
• Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
• Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

Монтаж односкатной крыши, стоимость под ключ за 1 м2 кровли

Изучив наш прайс-лист, сложно не заметить, что цена за работу у нас очень низкая. Вы можете выбрать, как строить крышу – под ключ или поэтапно. Важно соблюдать правильную последовательность работы и технологии, а также стоит внимательно выбирать стройматериал.

Как качество и цена стройматериала влияет на кровлю
 

Стройматериал является очень важным фактором при строительстве. Даже цена тут будет играть второстепенную роль. Главное, чтоб качество было на уровне, а материл проверенный временем. Мы можем привести вам простой пример. Гидро-ветрозащита на рынке предоставлена массой производителей. Не смотря на то, что цены у всех практически одинаковые, у одних срок службы всего несколько лет, а у других более 50 лет. Также, вам следует правильно подобрать сорт дерева. При расчетах всегда учитывается 1 сорт, который выдерживает самые большие нагрузки. Но 3 сорт может выдержать нагрузку в 2 раза меньше, чем 1й. Мы готовы привести вам массу подобных примеров. В разделе качество стройматериалов можете получить всю необходимую информацию.

Преимущество и недостатки односкатной крыши
 

Преимущества:

• Небольшие затраты стройматериала.
• Легка в монтаже и проектировании.
• Быстрое монтирование.

Недостатки:

• Непрезентабельный вид.
• Необходимость в усилении кровли.
• Большие снеговые нагрузки.

Это самые основные параметры. Исходя из них, вы сможете сделать выбор.

Видео инструкции по монтажу односкатной кровли своими руками
 

Наша компания помимо строительства дома и проектирования займется бесплатным обучением. Для этого мы сняли видео. Вы в любой момент можете просмотреть видео урок, где вас научат, как строить дома, делать фундамент, кровлю и т.д. своими руками. Прежде, чем что-либо делать, важно рассчитать нагрузки. Более подробную информацию вы найдете в разделе видео-инструкций.
 

Нужен ли проект крыши?
 

Любой, грамотно сделанный проект включает в себя всю проектную документацию, расчеты нагрузок, узлов и видео-инструкцию по строительству. Без всего этого, вы не сможете все сделать правильно, а полагаться только на опыт строителей мы не рекомендуем, ведь тут главное сделать правильные расчеты. Вот почему проект так необходим.

Частые ошибки при монтаже односкатных крыш
 

Очень часто допускаются следующие ошибки:

1. Использование дерева 3го сорта. Из-за больших нагрузок мы не рекомендуем этого делать.
2. Возведение кровли деревом, влажность которого составляет более 30%. Она выдерживает нагрузки в 2 раза меньше, чем дерево камерной сушки. Более того, оно будет сохнуть прямо на кровле, что приводит к скручиванию и провисанию.
3. Неправильное крепление узлов. Каждый узел должен рассчитывать на все нагрузки при нарушении креплений данных узлов, что приводит к провисанию и повреждению крыши.
4. Не рассчитана ендова. На нее припадает самая большая нагрузка. Перед монтажом нужно все с точностью рассчитать.

Остальные ошибки вы можете посмотреть в разделе частых ошибок.
 

Часто задаваемые вопросы по монтажу

 
Вопрос: Как удлинить стропила?

Ответ: Для удлинения стропил существует несколько способов — внахлест, встык и т.д. Они выдерживают разную совокупность сил, приложенных к конструкции. Как их сделать, вы можете посмотреть в наших видео инструкциях.

Вопрос: Как правильно сделать диагональные ноги?

Ответ: Самое главное требование к ним, это жесткость, а изгиб это уже второстепенное. Диагональные ноги должны быть жесткие и это достигается их толщиной.

Вопрос: Как укладывать утеплитель?

Ответ: Мы рекомендуем укладывать утеплитель впритык, то есть если утеплитель толщиной 600 мм, то шаг между стропилами должен составлять 580 мм, и он туда укладывается без утрамбовки.

Инструкция по устройству скатной кровли — строительство теплого чердака

КАК ПОСТРОИТЬ СКАТОРНУЮ КРЫШУ

Наклонная крыша имеет множество преимуществ по сравнению с плоской крышей, наиболее важным из которых является то, что она позволяет быстро и эффективно отводить воду.

Снег и дождь, которые обычно скапливаются на плоской крыше, стекают с наклонной крыши, тем самым продлевая срок службы крыши.Наклонные крыши, у которых два угла пересекаются в центре, известны как скатные крыши, а крыши с одним уклоном известны как крыши skillion.

Наклонные крыши очень легко установить, и их могут сделать даже люди без большого опыта строительства.

Металлический скат крыши идеально подходит для коммерческих и промышленных зданий, поскольку он защищает крышу от природных элементов и позволяет воде и снегу легко стекать с поверхности крыши.

Однако строительство скатной крыши требует подъема тяжелых бревен, поэтому рекомендуется обратиться за помощью перед тем, как приступить к проекту.

Любой человек, имеющий несколько элементарных инструментов и обладающий базовыми знаниями в области деревообработки, может легко взяться за этот проект с помощью нескольких рук помощи.

Если вы хотите узнать, как построить навес с наклонной крышей, продолжайте читать эту статью, в которой мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛОННОЙ КРЫШИ

Людям, интересующимся, как построить наклонную крышу, нужно знать, что этот проект может быть легко выполнен кем угодно без участия профессионала.

Однако скатная крыша может быть построена только в том случае, если одна из стен здания выше другой. Если противоположные стены имеют одинаковую высоту, то вам придется поднять уровень стены, установив дополнительные пластины, или вы также можете создать отдельный каркас для стены и затем установить его наверху стены.

Как только уровень противоположных стен станет неравным в желаемой степени, можно легко сделать скатную крышу, чтобы соединить их. Перед тем, как приступить к строительству наклонной крыши, обязательно ознакомьтесь со строительными нормами, касающимися уклона крыши.

Измерение пролета навеса

Перед началом проекта вам необходимо измерить точную форму крыши, которую вы собираетесь покрыть. Необходимую длину общих стропил можно определить только после замера пролета сарая.

Используйте рулетку и определите размеры вашей крыши. Если есть стена, по которой можно построить навес, то нужно убедиться, что она выдержит нагрузку.

Длина стропил, которые вы собираетесь использовать в проекте, определяется путем взятия общего пролета сарая и последующего вычитания из этого числа толщины одной стены.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОДЪЕМА НАКЛОННОЙ КРЫШИ

Чтобы измерить подъем крыши, вам необходимо определить разницу в длине между двумя ее стенами.

Как только вы узнаете эту разницу в длине, вам нужно прибавить ее к ширине обычного стропила, а затем вычесть из нее значение пропила сиденья. Измерьте в дюймах и умножьте на длину пробега в футах. Теперь, когда у вас есть это число, вам нужно разделить его на 12.

Полученное число является точным размером общих стропил, которые вам понадобятся для перекрытия внешней стены и достижения внутренней стороны противоположной стены. .

Нужно учитывать, что очень крутая крыша не нужна для легкого стока воды. Обычно достаточно разницы в высоте в несколько дюймов, но если вы живете в районах с сильным снегопадом, вы можете пойти на более глубокий уклон.

Как построить каркас скатной крыши: Теперь вам нужно добавить брус из бруса на высокой стороне скатной крыши. Убедитесь, что эта древесина была обрезана до нужной длины.

В случае, если вы выполняете установку сбоку от стены, вам необходимо прикрутить брус на место, удерживать его прочным и, используя спиртовой уровень, убедиться, что он выровнен.

Другая балка такой же длины должна быть установлена ​​на другой стороне вашей крыши так, чтобы она лежала параллельно первой балке. Но эта вторая балка должна быть установлена ​​на высоте ниже, чем первая.

Опорные стойки необходимо устанавливать вертикально, оставляя расстояние около 3 футов от одного до другого. Теперь вам нужно вырыть ямы в земле и закрепить их быстросохнущим цементом, прежде чем браться за вторую балку на крыше.

Прежде чем продолжить, воспользуйтесь отвесом и убедитесь, что стойки стоят вертикально.

Добавьте фермы

Добавление ферм сделает вашу крышу более прочной. Фермы могут быть установлены на расстоянии 3 фута по всей вашей крыше таким образом, чтобы они могли лежать между балками и под прямым углом к ​​ним.

Обрежьте 4-дюймовый пиломатериал нужного размера, чтобы он аккуратно располагался между балками. Теперь удерживайте их на месте и прикрепите к балкам 7-дюймовыми шурупами. Вы всегда можете использовать дополнительную древесину в точках пересечения для дополнительной поддержки.

Покрытие

Теперь, когда конструкция скатной крыши готова, следующее, что вам нужно сделать, это добавить покрытие из поликарбоната.Вы также можете покрыть верх фанерой и покрыть черепицей, войлоком или мембраной EPDM.

Теперь, когда вы знаете все о том, как построить скатную крышу гаража, давайте перейдем к следующей части, а именно, как построить скатную крышу над настилом.

КАК ПОСТРОИТЬ КРЫШУ НА СКЛОННОЙ КРЫШЕ

Настилы на крыше чрезвычайно популярны, поскольку они дают вам возможность эффективно использовать неиспользуемое пространство на крыше и создать крошечный уединенный уголок для вашей семьи.

Строительство настила крыши на скатной крыше требует другого подхода к обрамлению под балками. Обрамление террасы на крыше не требует использования гроссбухов, прикрепленных к балкам обода вашего дома.

Вместо этого вам понадобится пара балок на порогах, которые будут служить каркасом для вашего настила крыши. Поэтому, когда у вас есть все балки в нужном месте вместе с балками, балясинами, поручнями и досками настила, процедура сборки ничем не отличается от любой другой палубы.

Давайте теперь перейдем к нашему следующему проекту, а именно, как построить настил крыши на скатной крыше.

СТРОИТЕЛЬСТВО НАКОНЕЧНОЙ КРЫШИ НА СКЛОННОЙ КРЫШЕ:

• Шаг 1: Во-первых, вам необходимо получить все требования к настилу крыши на скатной крыше в разрешительном органе вашей юрисдикции. Запишите любые особые неудачи или правила и сообщите о них вашему архитектору.
• Шаг 2: Теперь вам нужно отрезать четыре бруса 2/6 до длины 1 фут для подоконных пластин, которые будут служить опорными основаниями для каждого конца пары балок на передней и задней части палубы.Убедитесь, что пластины прикреплены к сильным участкам вашей крыши.
• Шаг 3: Проконсультируйтесь с архитектором и создайте балки в соответствии с предложенными спецификациями. Например, вам может потребоваться создать балку 4 × 10 из бруса 2 × 10. Теперь зажмите пиломатериал и отметьте нижнюю и верхнюю часть балки на расстоянии трех футов трех дюймов от угла. Теперь вам нужно просверлить оба бруса на каждой отметке лопастной коронкой. Оцинкованную лаговую лодку нужно вдавить через переднюю часть балки во все просверленные отверстия, а на заднюю часть балки поставить гайку и шайбу.Теперь гайки нужно затянуть гаечным ключом с храповым механизмом.
• Шаг 4: Одна балка должна быть установлена ​​на передней части наклонной деки вертикально на пластинах передних порогов. Теперь нужно разместить прижим с обеих сторон балки поверх одного места подоконника. Отверстия в прижиме необходимо разметить, а балки отложить.
• Шаг 5: Теперь вам нужно просверлить пилотные отверстия в пластине порога с помощью деревянного сверла 3/8 дюйма через отметки. Вы должны просверлить достаточно глубоко, чтобы в него можно было вставить стержень с резьбой 3/8 дюйма, который будет служить якорем.
• Шаг 6: На этом шаге вам нужно смазать стержень с резьбой на место и дать ему застыть.
• Шаг 7: Теперь вам нужно поместить балку между прижимами и разметить отверстия на верхнем рычаге прижима. Теперь вам нужно просверлить эти отметки и вставить оцинкованный болт через прижимы.
• Шаг 8: Этот шаг включает установку задних балок над пластинами заднего порога. Необходимо соблюдать ту же процедуру. Наконец, вы должны установить балки поверх балок вместе со стойками, досками настила, балюстрадами и поручнями.

Возможно, вас также заинтересует:

Как построить скатную крышу

Любая скатная крыша, будь то очень пологий скат с еле заметным уклоном или церковная колокольня, считается скатной крышей. Крутые склоны чаще встречаются в северном климате, где ежегодно выпадает много снега. Крутой склон легче сбрасывает снег и лед и предотвращает чрезмерную нагрузку на конструкцию крыши большими скоплениями.

Уклон крыши выражается отношением; подъем (вертикальная проекция) на бег (горизонтальная проекция).Говорят, что крыша, имеющая вертикальный уклон 6 дюймов на каждые 12 дюймов по горизонтали, имеет уклон 6, вертикальный подъем 8 дюймов на фут — 8 уклонов и так далее. Крыша с уклоном меньше 5 имеет пологий уклон, а крыша с уклоном больше 8 имеет крутой уклон. В конструкции с деревянным каркасом наклон крыши определяется тем, как компоненты каркаса раскладываются, разрезаются и собираются на месте.

Конструкция крыши

Основными конструктивными элементами каркаса крыши являются коньковая доска и стропила.Стропила могут иметь размер от 2х6 до 2х12; доска коньковая обычно 2х12. Верхний конец каждого стропила прибивается к коньку; нижний конец соединяется с верхней пластиной стойки стены. Стропильные «хвосты» обычно выступают за внешнюю стену на небольшое расстояние, образуя свес или «карниз». Вот несколько шагов, которые помогут вам построить скатную крышу.

Шаг 1 — Разметка стропил по шаблону

После того, как вы решили построить скатную крышу, вы можете разметить и вырезать образец стропила.Положите квадратную рамку на доску рядом с одним концом так, чтобы горизонтальное лезвие совпадало с нижним краем доски на расстоянии 12 дюймов, а вертикальное лезвие было выровнено по наклону крыши. Проведите линии отвеса и уровня карниза от вертикального и горизонтального краев квадрата обрамления.

Зная ширину выступа, вы можете провести квадратик по нижнему краю доски и таким же образом выложить выемку или «птичью пасть». Вырез для рта птицы должен составлять не менее 3 ½ дюймов — расстояние, равное ширине верхней пластины, на которую она опирается.

Продолжайте перемещать угольник по длине доски под тем же углом, чтобы прогон или общий пролет стропил смещались по горизонтали с шагом в 1 фут. Вертикальным лезвием разметьте отвес для коньковой доски и вырежьте узор стропил.

Шаг 2 — Обведите и обрежьте все оставшиеся стропила

Используя узор в качестве шаблона, обведите и вырежьте все стропила. Общее количество необходимых стропил можно определить по длине коньковой доски.

Шаг 3 — Установка конька макета

По общей высоте стропил можно рассчитать высоту вершины конька (общую высоту здания). Установите коньковую доску на две концевые стойки с временной распоркой и установите ее ровно и ровно. Макет представляет собой серию карандашных линий на расстоянии 16 дюймов друг от друга, показывающих расположение каждого стропила. Разметьте схему стропил на коньковой доске и на верхних плитах.

Шаг 4 — Установите стропила на крышу

Прислоните стропила к коньку, опирающемуся на пластины рядом с каждой балкой.Убедитесь, что длинный конец верхнего конца каждого стропила находится заподлицо с верхним краем конька. Установите стропила, предварительно забив конек в стропило. Затем прикрепите стропила к пластине, забив стропила в балку и прибив стропила к пластине.

Шаг 5 — Добавьте распорки, кровлю и обшивку

Установите хомуты, прогоны и распорки по мере необходимости для стропил и конька, чтобы предотвратить провисание с течением времени. Затем на готовый каркас устанавливаются кровельные материалы, такие как черепица, рубероид, обшивка и отделка.

Как построить пристройку скатной крыши — Сделай сам

Надстройка скатной крыши над дверным проемом создает защищенную жилую зону на открытом воздухе. Новая крыша также может блокировать попадание чрезмерного солнечного света в комнату. Вы должны обладать базовыми столярными навыками, прежде чем пытаться научиться строить пристройку для скатной крыши. Вам также может потребоваться разрешение на строительство в зависимости от того, где вы живете.

Необходимые инструменты

Выберите полотна для пил и сверла, соответствующие типам материалов, с которыми вы будете работать.Например, вам понадобятся насадки для кирпичной кладки, если вы прикрепляете стеновые плиты к кирпичной стене.

• Электродрель
• Циркулярная пила
• Ключи
• Молот
• Квадрат комбинированный
• Лестница
• уровень
• Мел

Как построить пристройку скатной крыши

1. Определите высоту и угол скатной крыши.
2. Отметьте горизонтальные точки на существующей стене для верхней и нижней стеновых панелей.Стеновые плиты будут соединяться со стропилами и балками.
   1. Используйте уровень и меловую линию, чтобы нарисовать линии.
3. Пиломатериалы для стеновых панелей.
4. С помощью дрели и гаечных ключей прикрепите настенные пластины анкерными болтами.
5. Обрежьте стропила с угловыми выемками на верхних концах, чтобы они подходили к верхней стеновой плите.
   1. Комбинированный квадрат понадобится для обозначения углов для резки.
6. Обрежьте нижние концы стропил под углом параллельно существующей стене.
   1. Проверьте посадку вашей первой доски и используйте ее в качестве шаблона для резки других досок, если она подходит.
7. Обрежьте балки по размеру плиты нижней стены и соедините их стропилами.
8. Прибейте стропила к верхней стеновой плите.
9. Прибейте балки к нижней стеновой плите и прикрепите к стропилам на краю крыши.
10. Обрежьте и установите фанеру для настила крыши, чтобы прибить к стропилам.
11. Намазать кровельной бумагой новую крышу и прибить гвоздями.
12. Покройте новую крышу черепицей, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх.
13. Прикрепите панели перекрытия под свесом крыши.
14. Гвоздь на облицовочную доску.

Получите помощь от наших экспертов-кровельщиков

Даже опытные мастера могут решить передать этот тип проекта профессионалам. Хотя мы не строим новые пристройки крыши с нуля, мы можем помочь отремонтировать или заменить существующую пристройку крыши, включая новую черепицу, желоба и многое другое. С 1980 года П. Дж. Фитцпатрик построил тысячи крыш. Поговорите с нами о планах реконструкции экстерьера и запросите смету работы сегодня.

Как изменить высоту кровли | Home Guides

Домовладелец может захотеть изменить уклон или наклон крыши по множеству причин. Плоские или пологие крыши могут иметь протечки из-за плохого дренажа. На существующей крыше может не хватить места на чердаке для хранения вещей. Дополнение может выглядеть лучше с более высоким шагом в старой части дома. Какова бы ни была причина, изменение уклона крыши требует удаления по крайней мере части кровельного покрытия, а значительные изменения будут включать изменение основного каркаса путем установки новых стропил или ферм.Это требует хороших столярных и кровельных навыков.

Плоский или пологий

Изменение уклона плоской или пологой крыши с помощью жесткого пенопласта определенного типа; По крайней мере, два разных типа изготавливаются из наклонных панелей. Удалите существующее кровельное покрытие до подстилающей деревянной обшивки. Убедитесь, что оболочка прочная, и удалите все выступающие гвозди. Отремонтируйте любую сломанную или поврежденную водой оболочку.

Установить панели из жесткого пенопласта различной конусности и толщины; Изоляционные панели обычно варьируются от уклона от 1/8 до 1/2 дюйма на фут, с листами, стыкованными вместе, чтобы покрыть длину крыши.Используйте один уклон от одного конца до другого или несколько различных типов уклонов для дренажа с двух или более сторон. Закрепите конические панели с помощью клея или механических креплений, в зависимости от рекомендаций производителя.

Установите все необходимые пароизоляционные или тепловые барьеры в соответствии с местными строительными нормами. Накройте коническую крышу мембраной, например, из этиленпропилендиенового мономерного каучука, термопластичного олефина или поливинилхлорида. Убедитесь, что металлический оклад правильно установлен на всех краях крыши и вокруг любых проходов, таких как дымоходы или вентиляционные трубы.

Скатная крыша

Измените уклон существующей наклонной крыши, удалив старую крышу и каркас. Снимите черепицу или другое кровельное покрытие и снимите мембрану и обшивку. Используйте монтировку, чтобы вытащить битую черепицу и деревянный настил. Зачистите крышу до стропил или ферм.

Удаляйте стропила или фермы по одному. Вытащите гвозди с помощью монтировки, а затем удалите их ломом или молотком. Бросьте старую раму на землю; обратитесь за помощью — не пытайтесь самостоятельно снимать и опускать стропильный или стропильный каркас.Осмотрите настенные заглушки после снятия всего каркаса и отремонтируйте или замените все поврежденные заглушки.

Используйте сборные фермы, чтобы укладывать новый скат на крышу. Сообщите поставщику фермы ширину и длину крыши и выбранный шаг, чтобы он мог изготовить фермы на заказ. Используйте уклон не менее 6/12, поднимаясь на 6 дюймов на фут уклона, чтобы обеспечить чердак для хранения вещей; получите специальные стропильные фермы чердачной крыши, чтобы освободить место внутри новой крыши.

Поднимите фермы на крышу с интервалом 24 дюйма. Прикрепите их к заглушкам с помощью гвоздей 16d и молотком через концы фермы в заглушки.Используйте уровень, чтобы отвесить каждую ферму. Стропила стропильных ферм накрыть ориентированно-стружечной доской, скрепленной оцинкованными гвоздями 8d. Нанесите металлический фартук на края и выступы, а также на любые отверстия или отверстия. Скрепите рубероид и закончите черепицей или другим кровельным покрытием.

Предупреждения

• Не пытайтесь строить крышу, если у вас нет навыков плотницкого и каркасного строительства.
• Получите помощь по снятию и установке кровельного материала. По возможности используйте строительные леса, чтобы получить прочную рабочую поверхность.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора газеты «Мир» в Талсе, Окла. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Скатная крыша — Системы крепления: Системы крепления

Две системы для всех скатных крыш. Две наши самые продаваемые наклонные и трапециевидные системы охватывают все распространенные типы модулей, монтажные форматы, кровельные покрытия и ориентацию крыши.С текущими версиями нашей системы Trapeze для юга и востока и запада вы можете максимизировать выход энергии на модуль или даже использовать сложную ориентацию крыши для фотоэлектрических модулей. В обе системы крепления вложено 25 лет опыта. Как и все наши монтажные системы для фотоэлектрических систем, скатная система для черепичных крыш, такая как «Frankfurter Pfanne» и система Trapeze для трапециевидных листов, хорошо зарекомендовали себя во всем мире.

Качество made in Germany. Мы уделяем особое внимание материалам, используемым в наших системах крепления для фотоэлектрических систем во время производства.Мы используем только сталь и алюминий. Зажимы, крюки на крышу и соединители несут фотоэлектрические модули и служат десятилетиями. По этой причине мы используем только сталь V2A и высококачественный алюминий. Это делает наши системы крепления на скатной крыше легкими, в то же время чрезвычайно устойчивыми к атмосферным воздействиям и позволяет надежно и надолго удерживать тяжелые грузы даже при сильном ветре. Мы производим наши монтажные системы в головном офисе в Германии и даем 10-летнюю гарантию на все рельсы. Конечно, все компоненты наших крепежных систем полностью пригодны для вторичной переработки.

Помощь при сборке. Мы поставляем наши системы крепления на скатную крышу с подробными инструкциями по монтажу, даже если они вам не нужны из-за простоты систем. В наших технических паспортах вы также найдете все подробности о стандартизации и сопутствующих материалах — или для печати.

Установщик — мера всего. При разработке наших систем крепления на скатную крышу мы всегда ориентируемся на пользователя на месте. На нашей производственной площадке в Рангсдорфе мы создали собственный мир крыш, в котором мы собираем наши продукты с установщиками на различных скатных крышах.Мы обсуждаем их с ними, чтобы получить обратную связь от пользователя, которая переходит в следующую разработку продукта. Наша цель — максимально упростить работу каждого установщика. Тем более, что мы знаем, что установка фотоэлектрических модулей — это сложная физическая работа. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время с любыми предложениями по улучшению или открытыми вопросами. Наши инженеры и консультанты всегда готовы вас выслушать.

Преимущества и услуги по скатной кровле

Почти каждая крыша, которую вы видите, является скатной крышей.Наклон крыши обычно выражается как величина подъема (вертикальное увеличение в дюймах) на каждый фут горизонтального расстояния. Например, если крыша поднимается на 6 дюймов при движении по горизонтали на 12 дюймов, это обозначается как уклон 6:12, что означает, что она поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов горизонтального измерения.

Типичный уклон крыши составляет 4:12 или 5:12, поскольку они хорошо дренируются, экономичны в использовании материалов и безопаснее для ходьбы. В старых домах, как правило, более крутые поля, часто превышающие 9:12.Скатные крыши идеально подходят для кровли многоквартирных домов в Фениксе, а также для кровли домовладельцев в Фениксе.

Битумная черепица, черепица, шифер и металл — отличные варианты для скатных крыш. Битумная черепица, как правило, является наиболее экономичной в установке, за ней следуют черепица, асфальт, шифер и, наконец, металл.

Существенные факторы, которые следует учитывать при выборе материала крыши:

• Вес
• Долговечность
• Первоначальная стоимость
• Расширенная стоимость
• Эстетика
• Энергоэффективность

Вес

Почему вес является проблемой? Что ж, разные типы кровельных материалов весят более или менее, а фермы и кровельное покрытие должны быть спроектированы так, чтобы удерживать хотя бы количество кровельного материала, установленного на крыше.Металлы, как правило, имеют самый легкий вес, за ними следуют черепица, затем встряска, шифер и плитка. Металлическая кровля может весить всего один фунт на квадратный фут, а черепица может весить до 12 фунтов на квадратный фут. Это существенно влияет на затраты на установку кровли, поскольку конструкция крыши будет стоить дороже, если она будет рассчитана на больший вес. Кстати, при переделке это важный вопрос, который нужно учитывать. Во многих старых домах есть фермы, предназначенные для удержания веса черепицы. Если необходимо установить кровельную черепицу, может потребоваться серьезная реконструкция, чтобы выдержать вес черепицы.Кроме того, песчаная плитка (сделанная вручную и высушенная на солнце) действует как губка во влажном состоянии, сначала впитывая влагу, а затем высвобождая ее, превышающую впитывающую способность. Деревянные дрожжи также задерживают воду. Удержание воды увеличивает вес кровельной системы. Если вашей крыше требуется ремонт или другие услуги, мы с гордостью предлагаем восстановление крыши в Фениксе и прилегающих районах по всей Аризоне.

Долговечность

Как долго вы хотите, чтобы ваша кровельная система прослужила? Опоясывающий лишай может прослужить от 10 до 40 лет в жаре Феникса, в то время как встряска высыхает и может стать причиной возгорания в течение нескольких лет после установки.Сланец очень прочный, но при ходьбе по нему трескается. Бетонная плитка без проблем прослужит десятилетия, от нее потребуется лишь со временем заменить основание. Металлические кровли также очень прочны.

Начальная стоимость

Выбор материала повлияет на стоимость вашей крыши. Черепица, как правило, является наиболее экономичным вариантом, за ней следуют черепичные, тряпичные, шиферные и металлические крыши. Все отличные продукты. Однако есть компромиссы. Факторами являются вес, простота установки, теплопередача и внешний вид.Первоначальная стоимость — важный фактор, но не решающий при выборе кровельного материала.

Расширенная стоимость

Обслуживание кровли может быть проблемой для любой кровельной системы. Идеальная кровельная система практически не требует обслуживания. Правильно установленная система на скатной крыше не требует значительного обслуживания в течение всего срока службы, поскольку в районе Феникса нам не нужно бороться ни со снегом, ни со льдом. Однако солнце влияет на срок службы кровельной системы.Древесина высыхает и становится хрупкой, черепица высыхает и скручивается, а плиточное и металлическое покрытие может рассыпаться. Важнейшим вопросом является промежуток времени от установки до ремонта крыши или обширного технического обслуживания.

Эстетика

Скатная крыша — важный элемент внешнего вида строения. Люди хотят, чтобы их дом или коммерческая недвижимость выглядели привлекательно. Тип материала и цвет играют важную роль во внешнем виде недвижимости. В зависимости от производителя, гарантии, цвета и техники монтажа существуют ценовые категории для каждого типа материала.

Энергоэффективность

Представьте, что делает черная черепица в жаркий день. Он передает тепло на чердак, в результате чего кондиционер работает сверхурочно. И наоборот, тряска древесины передает мало тепла. Даже черепичная крыша может быть энергоэффективной, если ее установить над системой двойных реек. Металл передает тепло, но также быстро остывает после захода солнца. Хотя кровельная система может передавать тепло, это можно компенсировать установкой жестких изоляционных панелей под системой крыши или установкой дополнительной изоляции и вентиляции в чердачном помещении.

Большинство крыш не имеют достаточной вентиляции чердаков. Подумайте о собственном чердаке. Если бы вы поднялись туда, была бы температура такой же, как температура наружного воздуха? В большинстве случаев он был бы намного выше. Более высокие температуры чердака указывают на отсутствие надлежащей вентиляции. Просто увеличив количество вентиляции в чердачном помещении, вы можете снизить температуру чердака и соответствующий приток тепла в конструкции под ним. Кстати, более низкая температура на чердаке также поможет сохранить подкладку (водный барьер) под вашей кровельной системой.

Установка и сборка электрощита своими руками

Автор Фома Бахтин На чтение 2 мин. Просмотров 4k. Опубликовано 10 марта
Обновлено 19 ноября

Монтаж электрощита в квартире (доме) начинается с его установки. Прежде всего   определитесь, какой щит вы будете устанавливать – внутренний (скрытой установки)  или накладной (наружный).

Если в доме скрытая электропроводка, то лучше, конечно установить щит внутренний – он имеет более эстетичный внешний вид, занимает меньше места – выступает из стены минимально. Чтобы установить внутренний щит, подготовьте            место под него – нишу, в которую и будет “вмазан” щит – для этого лучше всего использовать гипс или алебастр. Понятно, что стены при установке такого щита должны иметь толщину, позволяющую сделать такую нишу.

Для открытой (наружной) электропроводки идеально подойдёт накладной электрощит. Такой щит не требует подготовки места – его достаточно закрепить с помощью обычных  дюбель-гвоздей или шурупов «саморезов» (в зависимости от материала стены).

После того, как щит установлен, его нужно собрать. Чтобы собрать щит понадобятся автоматические выключатели (автоматы), которые крепятся на DIN-рейке щита 2 простым нажатием на автомат сверху. Фиксатор автомата 3 обеспечивает надёжное его крепление на DIN-рейке. Цифрой 1 показаны места для ввода и вывода проводов и кабелей. Перед установкой щита не забудьте удалить эти части.

Сборка электрощита состоит в укомплектовании его нужными автоматами – процесс достаточно простой и недолгий, самое же сложное в монтаже электрощитка своими руками – это правильная коммутация автоматов.

Ниже представлена примерная схема электрощита, т. к. электропроводка каждой квартиры (дома) имеет свои особенности, поэтому и схема электрощита должна быть индивидуальной, учитывать эти особенности:

Обозначения: 1 – вводной автомат (32 А), 2 – электросчётчик, 3 – УЗО, 4 – клеммная колодка для РЕ – проводника (заземление), 5 – клеммная колодка для N – проводника (“ноль”), 6, 7, 8 – модульные автоматы на 25 А, 9 – автомат на 16 А.

Это лишь приблизительная схема электрощита. Чтобы правильно собрать электрический щиток вам понадобится своя схема, учитывающая индивидуальные особенности электропроводки – количество нужных групп для бытовых розеток, освещения, отдельных групп для подключения мощной бытовой техники и т. д.

Схема электрощитка в квартире — подключение автоматов, узо

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
• ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Схема №1

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. 
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело: 

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Схема №2

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Схема №3

Плюсы данных схем:

• ⚡недорогая
• ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
• ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Схема №4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Схема №5

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Схема №6

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Статьи по теме

Монтаж электрического щита в квартире – установка электрощита в Санкт-Петербурге

Монтаж электрощита, важнейший компонент электрической системы квартиры, офиса, дачи, в общем любого помещения или здания. Он необходим для ввода и распределения тока и нагрузки.

Установка электрощита

При установке щита очень важно правильно разделить сеть на группы и установить необходимое количество автоматов. Разделение электрической проводки на группы обеспечивает защиту и безопасность эксплуатации электросети квартиры, частного дома. Деление производиться в зависимости от вида силового и светотехнического оборудования или просто по количеству помещений в доме или квартире.

Сборка электрощита

Процесс сборки электрощита –это довольно сложный и ответственный процесс, именно от качественной сборки, от хорошего соединения контактов и правильного расчёта мощности автоматов, УЗО, контакторов и реле зависит нормальное функционирование всей электрической системы.

Монтаж распределительного щита

Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает выполнить работы по сборке, установке, монтажу, подключению и обслуживанию электрощита в квартире и частном доме СПб (Санкт-Петербурга) и Ленинградской области. Электрик профессионально выполнит монтаж встраиваемого и навесного электрощита любого типа. Наши услуги включают в себя:

• консультация по комплектации электрощита
• сборка электрощита согласно электрическому проекту
• монтаж щита по тех. задания или схеме заказчика
• установка, подключение и пусконаладочные работы

Монтаж накладного щита

сборка электрощита на 24 модуля

монтаж электрического щита

Монтаж щита в квартире

Распределительный щит – монтаж щита в квартире работа для профессионала, настоятельно рекомендуем не экспериментировать с собственной безопасностью! Мы готовы выполнить следующие виды работ:

• установка и перенос электрощита внутри квартиры
• монтаж распределительного щита в частном доме
• монтаж встраиваемого (внутреннего) электрощита
• монтаж накладного (наружного) электрощита

Прайс-лист на монтаж электрощита

Фиксированные расценки на установку, сборку и подключение электрощита помогут спланировать бюджет ремонта квартиры. Цены на монтаж щита указаны без учета стоимости материала. В стоимость установки распределительного щита входят следующие услуги:

• установка пластикового (металлического) бокса
• установка электросчетчика (одно, трехфазного)
• установка УЗО, автоматов, прочего оборудования
• коммутация и подключение кабелей в щитке

Количество модулей в электрощите

Цена на монтаж электрического щитка в электромонтажной организации «Домашний электрик» зависит от количества установленных модулей. Встраиваемые и накладные электрические щиты для квартиры (частного дома) бывают на 12, 24, 36, 48, 54, 72 модуля. При выборе электрического щита необходимо определиться с количеством модульных элементов – автоматы, УЗО, счётчик электроэнергии и т. д.

Что такое один модуль в электрощите

Что такое один модуль в электрощите – это один однополюсный автоматический выключатель (средняя ширина автомата 18 мм). Количество модулей… максимально возможное количество однополюсных автоматов, одновременно устанавливаемых в щит.

Монтаж встраиваемого щита

монтаж электрощита на 36 модулей

установка электрощита под ключ

Устройство ниши под электрощит

Устройство ниши под встраиваемый щит (внутренний монтаж) оплачивается дополнительно. Стоимость монтажа ниши зависит от размера щита и материала стены, куда устанавливается корпус электрощита.

Сколько стоит монтаж электрощита

Сколько стоит монтаж электрощита в квартире, частном доме (коттедже) под ключ? Узнать стоимость установки встраиваемого или накладного щита можно прямо сейчас с помощью нашего онлайн калькулятора и скачать смету (Приложение к договору №1)

Онлайн калькулятор

Гарантия на монтаж электрощита

Гарантия на монтаж электрического щита под ключ в квартире, частном доме 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ. Гарантию на оборудование выдает его производитель. При монтаже встраиваемых и накладных электрощитков рекомендуем использовать качественную автоматику европейских производителей (ABB, Siemens, Schneider Electric)

Примеры нашей работы

Предлагаем посмотреть фотоотчеты компании «Домашний электрик» по сборке, монтажу, подключению электрических распределительных щитов внутренней и наружной установки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Консультация электрика

Для консультации специалиста по монтажу и установке электрического щита в Санкт-Петербург и Ленинградской области звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в WhatsApp и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.



Наши услуги

Установка электрощита навесного, крепление щита, автоматов, проводов

Вступление

В этой статье рассмотрим пошаговую установку электрощита навесного по месту. Здравствуй Уважаемый читатель! После выбора места для установки и комплектации навесного распределительного щита приступаем к его непосредственной установке. Рассмотрим пошагово все этапы установки навесного щита и начнем с подготовки инструмента.

Инструмент для установки навесного электрощита

Для установки щита понадобится следующий инструмент:

• Дрель ударная электрическая или перфоратор;
• Набор сверл по типу стены, на какой будет ставиться электрощит;
• Строительный уровень;
• Измерительная рулетка;
• Набор отверток;
• Пассатижи;
• Кусачки;
• Нож или специальный инструмент для зачистки изоляции проводов;
• Бирки для маркировки проводов;
• Изолента;
• Карандаш.

После подготовки инструмента и корпуса электрощита можно приступать к его установке.

Разметка места для установки электрощита навесного

Электрощит должен быть, установлен строго вертикально или горизонтально, как больше нравится. Высоту установки электрощита лучше выбрать 1,5-1,7 метра для удобства дальнейшего обслуживания.

Перед началом работ корпус электрощита нужно разобрать на составные части.

На корпусе электрощита есть технологические перфорированные отверстии для ввода в электрощит электрических кабелей. Их, как правило, больше, чем нужно.

Нужно выбрать предполагаемые места ввода кабелей в щит и выломать технологические отверстия.

Примечание: Устанавливать навесной электрощит можно как до электромонтажа электропроводки, так и после. В зависимости от вида электропроводки электрические кабели вводятся в щит сверху или/и снизу, через боковые стенки, либо через заднюю стенку электрощита.

Шаги по установке электрощита навесного

1. Отмерить ,от пола, высоту установки электрощита и провести по строительному уровню горизонтальную линию;

2. По планируемому краю установки электрощита провести вертикальную линию;

3. Основание корпуса электрощита приложить к сделанным разметкам и карандашом отметить места для крепления. На основании корпуса есть специальные технологические отверстия для крепления электрощита. Отверстий для крепления два,четыре или шесть, в зависимости от размеров электрощита.

Примечание: Если вы устанавливайте электрощит на стену, сделанную из гипсокартона, то при покупке навесного электрощита выбирайте модель, которую можно укомплектовать специальными креплениями для установки на гипсокартонную стену (смотри фото).

4.Зарядите сверло в дрель и просверлите в стене отверстия для крепежа электрощита;

5.Установите в просверленные отверстия дюбеля. Приложите основание корпуса электрощита к стене и прикрутите его к стене.

Примечание: Не забудьте завести в щит кабели электропроводки, которые вводятся в щит через заднюю стенку.

Перед окончательной затяжкой крепежных шурупов,точно выставите уровень установки электрощита. Используйте для этого строительный уровень. Уровень установки электрощита проверяйте по горизонтали и вертикали, окончательно затяните крепежные шурупы.

Основание корпуса электрощита установлено.

Начинаем сборку электрощита

6.Для начала установим в электрощит Дин-рейки (3) и клемные колодки(1,2).

Для их установки в основании электрощита сделаны специальные крепления. Места креплений зависят от производителя электрощита. Обычно соединительные колодки крепятся вверху или внизу щита.

Дин-рейки крепятся поперек щита в центре, в один, два, три или четыре ряда. Соответственно щиты называются однорядные, двухрядные, трех и четырехрядные.

Осталось немного.

7.Нужно завести в электрощит все провода и электрокабели. Предварительно разложить электрокабели по корпусу электрощита справа и слева.

При большом количестве проводов разложить их под дин-рейками.

Установка автоматов защиты и управления

8.Автоматы защиты и управления нужно устанавливать по схеме электрощита. Автоматы должны быть приготовлены заранее. Установку автоматов лучше начать с вводного автомата. Обычно, в электрощите для квартиры, вводной автомат устанавливается сверху, слева. Далее устанавливаются автоматы защиты первого ряда.

9.Последовательность установки автоматов защиты регламентируется только удобством монтажа. Желательно распланировать установку автоматов таким образом, чтобы кабели и провода электропроводки минимально пересекались друг с другом.

10.Перед установкой автоматов защиты нужно снять изоляцию с электрокабелей и разложить провода по корпусу щита. Все кабели нужно промаркировать, тоесть пометить, откуда и куда они идут. Вообще говоря, маркировать кабели нужно сразу при их прокладки и подводе к электрощиту.

11.После установки каждого ряда автоматов, лучше сразу их коммутировать (подключить). К верхним клеммам автоматов защиты подключаются фазный вводной провод. Тоесть все верхние клеммы автоматов защиты должны быть подключены к общему фазному проводу, отходящему от фазного вывода вводного автомата или общего вводного УЗО (Устройство Защитного Отключения), при его использовании.

На рисунке это видно достаточно понятно.

Вводные клеммы автоматов лучше соединить специальной гребенкой. Гребенки бывают однофазные, двух и трехфазные, в зависимости от полярности соединяемых автоматов.

При необходимости подключить к вводной клемме гребенки вместе с проводом лучше использовать клемный соеденитель. Клемный соединитель имеет штырек для одновременного подсоединения вместе с гребенкой и гнездо для подсоединения провода (смотри рисунок).

12.После установки всех автоматов защиты остается подсоединить нулевые провода электропроводки к общей соединительной колодке. Провода заземления подсоединить к другой соеденительной колодке.

Важно! Все нулевые провода (N) и провода защитного заземления(PE) должны быть строго подключены к разным колодкам. Нельзя подсоединять нулевые и защитные провода к одним клеммам. Лучше нулевую клемную колодку и клемную колодку для защитных проводов установить в разные места электрощита.Категарически запрещено обьеденять N и PE провода разных групп электропроводки (ПУЭ,п.7.1.36).

13.После коммутации всех проводов нужно проверить работоспособность электрощита. Для этого нужно поставить рычаги управления автоматов в положение, выключено. Подать электропитание на вводной автомат. Последовательно включая каждый автомат нужно проверять наличие электропитания на включаемой линии.

14. По завершению проверки, отключите вводное питание;

15. Уложите и закрепите провода по контуру корпуса электрощита;

16. Закройте защитную крышку электрощита. Предварительно на крышке надпишите какой автомат, что отключает;

Если дверца электрощита идет отдельно от корпуса, остается установить дверцу по месту. Также если дверца непрозрачная, наклеить на неё схему электропроводки помещения. Закрыть дверцу электрощита.

Все! Работы по установке и подключению электрощита навесного закончены!

Пример установки навесного электрощита при скрытой электропроводке под потолком

Другие статьи раздела: Электромонтаж

Процесс монтажа электрощита в квартире: Инструкция +Видео

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам  и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

Общие сведения

Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

• Количество групп должно быть от 8 до 10;
• В щитке будет УЗО или дифавтомат.
• На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
• Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись

Инструменты и приспособления для сборки электрического щита

Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:

• Отвертки (шлицевая и крестовая).
• Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
• Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
• Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
• Пресс-клещи для наконечников.
• Гребенчатая шинка.
• Инструмент для снятия изоляционного слоя.
• Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
• Нож и маркер.

Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно  завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.

Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.

Порядок выполнения работ по сборке

Зачистка кабеля

При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.

Примерка расстояния

Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками,  перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.

Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:

• Расстояние между рядами автоматов.
• Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.

Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.

Шинки для зануления и заземления

После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.

Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.

Сборка модульной аппаратуры для щитка

Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.

Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:

• Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
• Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
• Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
• Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.

Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.

Подключение провода

Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.

Установка гребенчатой шинки

Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире  и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.

Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.

Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с  контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.

Внутренняя коммутация щитка

Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для  того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне,  и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа

Схема по подключению

Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.

Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.

Надписи

Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке.  На этом можно считать монтаж щитка завершенным.

Сборка электрощита – правила, схема и монтаж

Этапы сборки электрического щита

Работы по сборке, а также подключению щита можно разделить на отдельные этапы. На каждом из них есть свои правила и особенности. Придерживаясь их, можно собрать электрощит, который обеспечит высокую степень энергозащиты.

Этап 1. Оценка и формирование групп потребителей. На данном этапе нужно выделить потребителей с наибольшей мощностью (2 кВт и более). К ним относятся электрические печи, плиты, водонагреватели, стиральные машины, тёплый пол. Таких потребителей рекомендуется подключать отдельной группой.

Также рекомендуется создание отдельных групп для освещения, розеток.

Для подбора оборудования нужно суммировать данные по мощностям каждого потребителя (указывается в паспортах), а также прибавить около 30% запаса прочности. По результату расчетов подбираются компоненты: коммутирующие устройства, автоматические выключатели, УЗО и пр.

Этап 2. Составление схемы. Готовая схема электрощита позволяет наглядно представить будущее расположение элементов в щитке. Это облегчит процесс сборки, а также возможного ремонта или модернизации. На схеме необходимо выделить группы пользователей, а также обозначить очередность подключения компонентов.

Этап 3. Выбор электрощита и места для его установки. На этом этапе происходит расчет, а также подбор оборудования, выбор места расположения, а также покупка щитовой коробки. Эта стадия подготовки наиболее важная, т.к. допущенные ошибки могут сказаться на итоговом результате. Подбор щитовой коробки необходимо выполнить в следующей последовательности:

3.1. Подбор компонентов по группам потребителей и расчет количества модулей. По составленной схеме нужно определить, какое именно потребуется оборудование и какой мощности. Вот основные элементы, которые устанавливаются в электрический щит:

• Вводной рубильник – служит для подвода питания к щитку, а также позволяет быстро отключить электроснабжение.
• Счетчик – производит замер потребленной электроэнергии.
• Реле напряжения – защищает технику от чрезмерных скачков напряжения.
• Измерительные приборы (вольтметр, амперметр) – эти приборы подключаются при необходимости визуального контроля напряжения и силы тока. При установке реле напряжения RBUZ или мультифункционального реле RBUZ нет необходимости в дополнительных измерительных приборах.
• Автоматические выключатели – устанавливаются для защиты от замыканий, а также перегрузок. Так, например, потребители с мощностью 2 кВт и более подключаются через автоматический выключатель 25А или 32А. Для подключения розеточных линий и линий освещения достаточно автоматов 10А или 16А.
• УЗО или дифавтоматы – необходимый элемент для защиты от утечки (удара током). Желательно ставить УЗО на каждую выделенную линию.

Также для подключения потребуются специальные гребёнки, клеммы, шины, кабели и пр.

После того, как перечень компонентов определен, нужно рассчитать, сколько места они займут и какого размера нужен щит. Размеры элементов стандартные и определяются по количеству модулей – 1 модуль равен 17,5 мм. Также следует предусмотреть некоторый резерв места для будущей модернизации.

Нужно обратить внимание на качество элементов, которые будут установлены в электрический щит. Не следует приобретать дешевые некачественные изделия, т.к. от этого зависит не только стабильность электроснабжения квартиры или дома, но и энергобезопасность. Компания DS Electronics — производитель качественных реле напряжения и многофункциональных реле RBUZ. На все реле RBUZ действует гарантия 5 лет.

3.2. Выбор места установки. Часто строители предусматривают для установки щита специальную нишу, но если этого нет, то придется или делать выемку самостоятельно или воспользоваться навесными моделями.

При выборе места нужно учитывать, что к нему должен быть свободный доступ. Запрещается размещение в шкафах или любой другой мебели. Также щиток должен быть достаточно отдален от различных нагревательных приборов, газового оборудования и пр. воспламеняющихся материалов. Рекомендуемое расстояние от пола до щитка – 1,5 – 1,7м, до дверного проёма – минимум 15 см.

3.3. Выбор электрического щита. Размер коробки должен соответствовать расчетной величине по количеству модулей, а также размеру ниши. Щитовая коробка может быть изготовлена из металла или негорючего пластика. При покупке обязательно проверяйте наличие паспорта и сертификата, в которых указаны данные о производителе, материалах, правилах эксплуатации и пр.

Этап 4. Непосредственная сборка электрического щита. Обычно щитовая коробка оснащена специальными съёмными направляющими, к которым крепятся DIN-рейки для установки оборудования. Предварительную сборку удобно выполнять на столе.

Для монтажа оборудования чаще всего используется линейная или групповая схемы подключения. Линейная подразумевает установку элементов один за другим. Она проста в реализации, но в случае аварии сложно будет установить источник неисправности.

При групповом подключении модули подключаются группами на каждую линию потребителей. Такая схема более сложная в сборке, но позволяет сразу определить проблемную зону по сработавшим автоматам.

Сборка элементов щита должна происходить в следующем порядке:

1. Установка и закрепление модулей на DIN-рейки по предварительно составленной схеме.
2. Подключение элементов к вводному рубильнику при помощи гребёнки.
3. Подключение фазы при помощи кабелей с наконечниками.
4. Установка нулевой шины.
5. Проверка надёжности соединений при помощи отвёртки.
6. Подключение автомата ввода к питанию и проверка правильности срабатывания элементов.
7. Проверка напряжения на элементах при помощи мультиметра.

Этап 5. Монтаж электрощита и его подключение. Установка электрощита производится после окончания всех пыльных ремонтных и отделочных работ. Корпус закрепляется на выбранном месте, внутри при помощи саморезов фиксируются направляющие с DIN-рейками и оборудованием. Устанавливаются шины рабочего (N) и защитного (РЕ) нуля. Подводятся, а также закрепляются провода.

Перед введением щита в эксплуатацию нужно убедиться, что собраны и подключены все элементы электросистемы: выключатели, розетки, распределительные коробки и пр.

Заключение

Современный электрощит позволяет обеспечить не только бесперебойную работу внутренней электросети. Он также способен защитить технику и людей от возможных аварий, а также утечек электричества. Именно поэтому так важно внимательно подходить к выбору каждого элемента и не экономить на качественных приборах.

Оцените новость:

Сборка электрощита

X

Политика конфиденциальности

Ознакамливаясь с информацией на сайте MosMontag.ru, Вы автоматически и полностью соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности и защиты пользовательской информации.

1. Защита данных покупателей

Администрация MosMontag.ru не может передать или раскрыть информацию предоставленную покупателем (далее Клиентом) при оформлении заказа и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой клиент находится и ведет свою деятельность.

2. Получение персональных данных

Для заказа в MosMontag.ru, пользователю необязательно заполнять персональную информацию.

3. Использование персональных данных

Личная информация Клиента используется только для обслуживания и для улучшения качества предоставляемых услуг.

4. Контроль личной информации

Ответственность за любые последствия предоставления неверных данных лежит полностью на Клиенте.

5. Коммуникация

Общение менеджеров происходит по телефону 8(495) 215-07-10, все спорные вопросы и претензии принимаются по электронной почте 5426954@mail. ru

6. Ссылки

На сайте MosMontag.ru могут содержаться ссылки на другие сайты, MosMontag.ru не несет ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов.

7. Безопасность

Поступившие в MosMontag.ru личные данные хранятся на территории Российской Федерации и защищены протоколами безопасности.

8. Уведомления об изменениях

MosMontag.ru оставляет за собой право вносить любые изменения в Политику конфиденциальности без дополнительных уведомлений Клиентов. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. Клиенты могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности самостоятельно на нашем сайте.

Все предложения на сайте не являются публичной офертой, цены и условия определяются договором.

Электромонтажные работы

Проводка в деревянном доме

СМЕТА на электромонтаж

Цены и фото ремонт квартир

Как установить и собрать электрощит в квартире

Самостоятельно смонтировать распределительную коробку

Важность распределительной коробки в квартире в электрической системе дома чрезвычайно высока. Электропроводка не может эффективно и исправно функционировать без правильного распределения электроэнергии потребителей, пожарная и электробезопасность будет сведена к минимуму при наличии необходимых элементов безопасности. Конечно будет лучше, если прокладкой проводов и установкой оборудования займутся специалисты, но изучив вопрос (в этом вам поможет данная статья) вы сможете смонтировать распределительную коробку своими руками без особых усилий. и обошлось, собрав простую схемотехнику.Главное понимать, какие схемы электроснабжения, какое оборудование необходимо выбрать, как рассчитать электрическую нагрузку, как правильно и равномерно.

Общие вопросы об электрических щитах

На данный момент существует два типа электрических панелей. Первый — старый и уходящий в небытие — щит с предохранителями (или пробками), которые были одноразовыми, и их нужно было откручивать для замены, и современные устройства, оснащенные системами пакетной коммутации (пушками).Конечно, лучше использовать современные технологии, потому что они превосходят устаревшие системы по надежности, безопасности и долговечности, да и занимают меньше места, но их нельзя отремонтировать. В магазинах можно купить плиты как уже со встороенными выключателями, так и пустую «коробку», и придется установить необходимое оборудование.

Электрощит в квартире, схема электроснабжения которого может варьироваться, а количество потребителей и их мощность со временем могут расти, необходимо подбирать дополнительные места под выключатели.

Вводный автомат

, обычно способный одновременно отключать и «фазу», и «ноль», следует выбирать исходя из общей загрузки квартиры. Величина тока и его защитные характеристики выше, чем у вспомогательных машин. Обычно для двух- и трехкомнатных квартир подходит автомат на 32-40 ампер (порядка 7 кВт), если нагрузка меньше, автомат может принимать 25 или 16 ампер.

Что касается вспомогательных машин, установленных на «фазу», то они необходимы для защиты отдельных помещений или устройств.Специалисты советуют ставить на каждого потребителя машину, мощность которой превышает 1,5 кВт (нагревательные баки, стиральные машины и т. Д.). Таблица примерных электрических нагрузок расположена ниже.

Таблица 1 — примерная мощность бытовых приборов.

УЗО (выключатель) — чрезвычайно полезное устройство, если нужно в разы поднять уровень электрозащиты. Реагирует на малейшие токи и напряжения утечки, мгновенно обесточивая цепь. При наличии в доме санузлов и детских комнат, оборудованных электроприборами, выбор УЗО будет играть особо важную роль.

распределительное устройство УЗО

Монтажное и экранирующее устройство

Откидной электрический корпус или abb legrand бывает двух видов:

1. Закрытый (Встраиваемый в стену).
2. Открытый (экран крепится непосредственно к вертикальной поверхности).

Выбор типа установки в основном зависит от типа проводки — если установка с открытой проводкой является идеальной поверхностью — экран — экран не требует специальных учебных мест, крепление к стене обычными дюбелями, гвоздями или шурупами » саморезы »(все зависит от материала стены).

Если проводка скрытого типа (т.е. встроена в стену), лучшим вариантом будет установка встроенного экрана. Тут все сложнее, ведь придется клюнуть стену. Главное не забудьте убедиться, что это позволяет установить толщину стеновой панели. Создав нишу, ее смазывают крепежным раствором из гипса или алебастра, и в коробку строят «коробку». Удобнее использовать пластиковый щиток. В верхней части обязательно должен находиться вводный автомат, который находится под прилавком.Крепится саморезами. Монтаж счетчика производится после завершения электромонтажных работ. Это из-за свинцовой пломбы.

Монтаж распределительного щита должен производиться на твердой поверхности — в месте, где до него было легко добраться и обслужить.

По правилам устройства щита ставится в стороне от газовой и водопроводной трубы. Он должен располагаться на ровной поверхности стены с максимальным уклоном 1,5 градуса на высоте 1,5 метра от пола.Если нельзя расположить счетчик вдали от мест потенциального повреждения, его можно поставить в шкаф, оборудованный смотровым окном. Крепление проводов возможно с помощью бинтовой трикотажной ткани.

Для электромонтажа на чердаке необходимо оставлять провод небольшой длины, так как не допускается скручивание провода в пролете. Если вы делаете электропроводку на чердаке, кабель укладывают в металлическую трубку с заземлением.

Что касается материалов, из которых изготавливаются экраны, это может быть как металл, так и термостойкий пластик.Второй вариант удобнее в сборке и эксплуатации, безопаснее и привлекателен внешним видом.

Итак, при установке сам короб был разобран, теперь давайте посмотрим, как устроена электрическая плата.

В основном, все электрические схемы однотипны, но есть ключевые факторы, по которым они собираются, это включает:

• количество потребителей электроэнергии;
• суммарная потребляемая мощность электрической энергии;
• мощности каждого пользователя;
• место электромонтажа;
• количество фаз;
• наличие заземляющего проводника;
• узел наличия электрической энергии.

Напряжение подается на открывающий автомат (лучше, если биполярный) и поступает на однофазный узел учета электроэнергии, где поступает на УЗО. Далее идет прямое и разделение фазного распределения нагрузок с помощью автоматических выключателей и других УЗО. Например, станки будут отдельно для освещения, на розетке и мощных потребителей.

Коробка коммутационная аппаратура с трехфазной системой электроснабжения аналогична, только автомат открывания, УЗО и трехфазный счетчик электроэнергии будут, а вся система будет больше как по размерам, так и по количеству автоматов и соединительных проводов .

Начинаем внутренний монтаж

Теперь посмотрим, как собрать электрический щит. В первую очередь, в щитке, на винтах, на DIN-рейке. Потому что это металлическая пластина, к которой позже будут крепиться все коммутационные устройства. Для создания нужной длины можно легко выпилить ножовку.

В дополнение к DIN-рейкам, установленным на клеммных колодках кожуха экрана (разные распределительные шины). Их роль заключается в подключении нулевого проводника. Если в квартире или старинном доме и вся система выполняется только фаза (3 фазы) и работает на ноль (выполняется провод синего цвета), то только одна клеммная колодка. Если система спроектирована по правилам, и есть дополнительный желто-зеленый провод (Защитный ноль или земля), необходимо поставить другую шину. На данный момент коммерчески доступны шины, конструкция которых позволяет монтировать их на DIN-рейку, как в машинах.

После монтажа DIN-рейки приступаем к креплению автоматических выключателей. Современный дизайн позволит очень быстро, достаточно на верхней стороне плоской отвертки задержать защелкивающееся устройство автомата, поставить автомат на DIN-рейку и снять отвертку.Удаление проводится аналогично.

Инструкция по сборке

Далее идет пошаговое описание, как построить однофазный электрический щит:

1. Строго соблюдайте технику безопасности!
2. Изготавливаем необходимое количество крепления DIN-рейки к панели.
3. После их присоединения, схему устанавливают в соответствии с выбранным необходимым количеством автоматов, УЗО, нулевые шины. Следует помнить, что по правилам вводный автомат должен располагаться вверху слева.
4. Установить электросчетчик (если позволяет место). Это конкретное оборудование требует специальных знаний, поэтому лучше всего просто подвести к нему провод и вызвать контроллер из отдела продаж электроэнергии, который обеспечит правильное соединение и в то же время будет счетчиком действий и пломб.
5. Подключение вводной машины. Было бы лучше, если бы фаза сумма не доходила до него. В будущем это упростит задачу при установке перемычек между пушками.
6. Комбинируйте все машины и специальные перемычки УЗО.Возникает вопрос: «Как построить электрический щит?» На этот момент стоит обратить внимание.

   Сборка распределительного щита

Состав можно производить тремя способами:

1. С медными многопроволочными жилами с наконечниками втулки типа НШВИ.
2. Самостоятельно изготовить перемычки П-образной формы из медной проволоки.
3. Используя специальные изолированные стержни, называемые гребнями. Эта шина удобна в установке и не занимает много места, плюс в несколько раз сокращает количество соединительных проводов.

Следующие действия:

1. После того, как вы выполнили все необходимые шаги для сборки электрического щита, переходите к обрезке и подключению проводов.
2. С перегородками все просто — счистите ножом лишнюю изоляцию.
3. после снятия желательно припаять оголенные концы или снабдить специальной опрессовкой, которую тоже лучше припаять.
4. Делаем провода подключения к машинам — клеммы нужно хорошо затянуть отверткой, слабый контакт впоследствии приведет к разрушению тепла и токоведущих частей.
5. Заземляющий провод всегда проходит мимо машины прямо к шине заземления.
6. Нулевой провод подключен к нулевой шине. Если используется защита обычная машина (кроме индукционной) — ноль идет напрямую, если защита сделана УЗО — ноль проходит на подключенную линию.

Что еще нужно знать?

Установка распределительной коробки и сборка — это не только умение собрать по правильной схеме. Также нужно знать некоторые нюансы, чтобы в дальнейшем не жалеть о потраченном времени и силах.

1. На покупке платы ни в коем случае не сэкономишь! Дешевизна щита однозначно свидетельствует о некачественных материалах, из которых он изготовлен. Дешевый пластик со временем желтеет и становится хрупким. Огнестойкость также может быть низкой.
2. Купите лучшие модули щита резерва. Он должен уметь сильно маневрировать.
3. Вы должны подписать установленные машины! Через какое-то время вы уже не можете вспомнить, какая машина используется для. Часто в комплекте с электрощитом идет клейкая бумага, служащая именно для этой цели.
4. Спустя полгода, после сборки, необходимо протянуть контакты.
5. Периодически проверяйте УЗО нажатием соответствующей кнопки.
6. Лучше покупать оборудование известных брендов. Такие рекламные щиты подготовлены для простой, качественной и безопасной прокладки кабелей и установки устройств безопасности. например, сборка электрического щита Legrand или Abb, занимает меньше времени за счет наличия необходимых комплектующих.
7. Для удобства у нас есть разводка по обе стороны от шины.Заземление — снизу, ноль — сверху.
8. Если в доме есть дети, нужно купить щит с замком или оборудовать его.

Следует помнить, что производить сборку и установку электрощита Legrand, ABB или оборудования другой компании необходимо строго на отключенных линиях электропередач, предварительно проверив напряжение.

Для присоединения собранной панели к действующей системе необходимо привлечь сотрудников заинтересованных организаций.К многоквартирным домам относятся представители кондоминиумов или ЖЭК.

В конце концов, после всего процесса сборки и подключения, необходимо закрыть или закрепить крышку, чтобы проверить вашу работу, подав напряжение на проводящую часть вашего экрана.

Схема монтажа с тремя фазами ввода Схема однофазного подключения Схема подключения квартиры

Специально для выездного ремонта квартиры своими руками.

Какие электромонтажные работы потребуются при переоборудовании дома в многоквартирный

Безопасное добавление квартиры к дому

Итак, вы решили пополнить свой доход одной-двумя съемными квартирами.Вот как убедиться, что ваши квартиры соответствуют нормам электробезопасности.

Нужен ли мне отдельный электрический щиток для каждой квартиры?

Нет необходимости устанавливать отдельные электрические щиты для каждого блока. Лучше всего сделать это, превратив комнату с электрической панелью в общую прачечную или складское помещение или их комбинацию. Это также дает возможность каждому арендатору использовать платное оборудование для стирки.

Если сделать постоянно доступную общую зону нецелесообразно, необходимо установить отдельную электрическую панель с главным выключателем для отключения для каждого блока. Все электрические устройства в установке должны получать питание от этой панели. Панель должна иметь четкую легенду и маркировку чернилами об использовании каждого выключателя.

Хотя отдельные гидрометрические счетчики могут быть установлены для каждого блока, важно оценить дополнительные капитальные затраты по сравнению с потенциалом невнимательных арендаторов.

Многие подходящие арендаторы предпочитают составлять бюджет без переменных, и у некоторых возникнут проблемы с оплатой депозита в коммунальной компании за гидроуслуги их агрегату.

Нужно ли разделять проводку для каждого блока?

Единственное разделение электропроводки — это обеспечение того, чтобы выключатели света управляли освещением только своего устройства.

Детекторы дыма и CO

Обнаружение дыма / CO также зависит от расположения блоков. Если доступ к каждому блоку осуществляется через отдельный вход / выход и он не подключен к общему входу или одному из других блоков, обнаружение дыма / CO может быть уникальным только для его собственного блока. Если есть общий вход и доступ к агрегатам осуществляется через этот вход, система обнаружения дыма / CO должна быть соединена между собой. Это не так обременительно, как когда-то, поскольку беспроводное соединение между собой легко доступно.

Основная электрическая панель и вспомогательные панели

Руководство по тому, как ваш дом получает и распределяет электрический ток между лампами, розетками и приборами.

Задумывались ли вы, как электричество доставляется в ваш дом и проходит через него? Понимание того, как работает электрическая система дома, может иметь большое значение для того, чтобы вы могли легко и безопасно решать проблемы с электричеством, когда они возникают.

Следующая информация поможет вам понять, как работает электрическая система дома.

Электрооборудование в вашем доме

Электросистема вашего дома начинается с электросети, которая передает электроэнергию в ваш дом по воздушным линиям электропередач от опоры или под землей по подземным трубам, называемым «кабелепроводами».

Электроэнергетика поставляет электроэнергию через мачту на крыше. Провода проходят через счетчик к главной панели. Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2020 | HomeTips

В том месте, где подается электричество в ваш дом, вы обычно найдете электросчетчик и главную сервисную панель, как показано на иллюстрации выше и фотографии ниже.Электросчетчик установлен на главном электрическом щите. Отсюда мощность распределяется по субпанелям и цепям по всему дому. Как только электричество выходит за пределы вашего счетчика, оно распределяется по свету, розеткам и приборам по всему дому по нескольким различным электрическим цепям. Christian Delbert / Shutterstock.com

Здесь мы рассмотрим центры нагрузки — распределительный центр или главную панель и меньшие субпанели, используемые для подключения и управления различными электрическими цепями.

Главная электрическая панель

Основные панели бывают разных размеров и конфигураций. Панель может быть установлена ​​снаружи дома отдельно от электросчетчика или в сочетании с ним, либо на внутренней стене за счетчиком.

Современная главная панель принимает три входящих электрических служебных провода и направляет меньшие кабели и провода к субпанелям и цепям по всему дому.

За автоматическими выключателями главной панели питание подается через заряженные шины (две шины, на которые закрепляются автоматические выключатели).НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ! Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2020 | HomeTips

Линии питания подключаются к двум верхним проушинам держателя счетчика. Когда счетчик установлен, главные автоматические выключатели отбирают электроэнергию от двух нижних наконечников, замыкая цепь. Главные выключатели подают электричество на две шины, которые, в свою очередь, передают его вторичным выключателям.

В целях безопасности все цепи должны быть заземлены: непрерывный провод (часто сплошная медь) должен проходить от нейтрального разъема внутри панели к земле, такой как водопроводная труба или металлический стержень, вбитый непосредственно в землю. В отличие от горячих шин, нейтральная шина не имеет устройства защиты от перегрузки по току, поэтому она может постоянно поддерживать 0 вольт.

Автоматические выключатели и предохранители

Главная панель также включает в себя механическое устройство определенного типа для отключения электрических цепей дома от поступающей энергии. В большинстве современных систем это устройство представляет собой автоматический выключатель или просто «выключатель». Автоматический выключатель — это выключатель, который может отключаться вручную или автоматически отключаться из-за сбоя в электрической системе — обычно из-за перегрузки, которая может вызвать нагрев проводов или даже возгорание.Главный электрический щит содержит автоматические выключатели первичной цепи и индивидуальные выключатели. Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2020 | HomeTips

В других типах разъединителей используются рычаги и предохранители — вы нажимаете на рычаг или вытаскиваете блок предохранителей, чтобы отключить питание электрических цепей дома.

Максимальная сила тока, которую сервисная панель может выдавать за один раз, указана на главном выключателе. Для большинства домов сети 100 А достаточно, чтобы удовлетворить все потребности в электричестве; тем не менее, многие строители новостроек теперь устанавливают службы на 150 или 200 ампер, чтобы обеспечить достаточную емкость.Электрические сервисные панели, рассчитанные на 60 ампер или ниже, не соответствуют современным требованиям.

Каждый автоматический выключатель рассчитан на тип провода и нагрузку, необходимую для его цепи. Наиболее типичные мощности для цепей освещения и розеток — 20 и 15 ампер. Стандартные выключатели для цепей на 120 В занимают один слот.

Выключатели для цепей на 240 В занимают два слота. Хотя типичный отбойный молоток 220 в два раза толще, чем стандартный отбойный молоток, некоторые производители делают сверхтонкие отбойные молотки, которые занимают лишь половину площади стандартных отбойных молотков.Автоматические выключатели большой мощности используются для электроприборов, таких как печи, водонагреватели, сушилки для одежды и кондиционеры, которые потребляют много энергии.

Субпанели и ответвительные цепи

Более крупные автоматические выключатели также могут подключаться к вторичным панелям, называемым субпанелями. Субпанели имеют собственный набор автоматических выключателей и питают определенные устройства или участки дома. Подпанели часто располагаются в другой части дома. Вы можете, например, найти такой рядом с кондиционером в вашем доме.

Ответвительные цепи типичного дома © Дон Вандерворт, HomeTips

Цепи, по которым электричество доставляется в различные части дома, называются параллельными цепями. Ответвительные цепи берут начало в сервисной распределительной панели — главной или вспомогательной панели.

Для более глубокого изучения электрических панелей см. Сервисные электрические панели и автоматические выключатели: как они выполняют свою работу.

Для получения информации о проводке см. Домашняя электрическая проводка.

Наружные цепи

Электрические розетки на открытом воздухе, кухне и в ванной комнате должны быть защищены специальным прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI) для защиты от поражения электрическим током.Поскольку он очень чувствителен к любому короткому замыканию, этот тип прерывателя может нуждаться в более частой переустановке, чем стандартные прерыватели, и его следует периодически проверять. Стандартная розетка

(слева) и розетка GFCI (справа) © Дон Вандерворт, HomeTips

Если в домашней электрической цепи подается питание только на несколько наружных розеток, вы можете защитить эти розетки, установив специальные розетки GFCI. Для получения дополнительной информации о розетках GFCI см. Руководство по покупке электрических розеток.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенного местного подрядчика по электромонтажу

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором других статей более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о расположении электрических панелей Don Vandervort

— Руководство по размещению

Расположение электрических панелей

Часто в процессе схематического проектирования время от времени возникает вопрос о приемлемых местах для электрических панелей. Национальный электротехнический кодекс имеет несколько ограничений в отношении расположения электрических панелей, а именно:

• NEC 110.26 требует, чтобы электрическое оборудование (включая электрические панели) было расположено так, чтобы обеспечить необходимые рабочие зазоры вокруг оборудования. Электрическое оборудование должно иметь свободное рабочее пространство шириной не менее 30 дюймов сбоку перед оборудованием. Он не обязательно должен располагаться по центру оборудования, но дверца электрической панели должна открываться на 90 градусов. Рабочее пространство можно разделить между панелями, расположенными рядом друг с другом вдоль стены, и не обязательно выделять отдельную панель.
• Необходимо свободное рабочее пространство перед оборудованием согласно Таблице 110.26 (A) (1) в зависимости от номинального напряжения оборудования и условий установки панели. При номинальном напряжении 0–150 В относительно земли минимальный зазор составляет 36 дюймов для всех условий. Для более высоких напряжений (151-600 В) требования к зазору варьируются от 36 до 48 дюймов.
• NEC 240.24 (D) утверждает, что устройства максимального тока (то есть автоматические выключатели и, косвенно, электрические панели, поскольку они содержат автоматические выключатели) не должны располагаться поблизости от легко воспламеняемых материалов, например, в шкафах для одежды.Кроме того, максимальная высота выключателя не должна превышать 6–7 дюймов над чистым полом или рабочей площадкой в ​​соответствии с NEC 240.24.
• NEC 240.24 (E) гласит, что в жилых единицах, общежитиях, комнатах для гостей или гостевых апартаментах устройства максимального тока, кроме дополнительной защиты от сверхтока, не должны располагаться в ванных комнатах.
• NEC 240.24 (F) утверждает, что устройства максимального тока не должны располагаться над ступеньками лестницы.

Требования к списку

• UL и ограничения IBC для проникновения через мембрану также исключают размещение панели в огнестойкой перегородке или стене, разделенной по площади.

Таким образом, электрические панели могут быть расположены где угодно, кроме ванных комнат, гардеробных, над ступенями лестницы или в огнестойких перегородках или разделительных стенах, если в соответствии с NEC 110.26 предусмотрены надлежащие рабочие зазоры, и ограждение. тип подходит для применения (например, NEMA 3R при воздействии погодных условий).

Для получения подробной информации я включил полезный PDF-файл от Mike Holt Enterprises. Требования к электрическому допуску

.

Внутри щитка электрооборудования вашего дома

Основные перебои в подаче электроэнергии легко понять: ваш дом теряет электроэнергию, когда ураган или авария обрывают линии электропередач, или когда коммунальной бригаде необходимо произвести ремонт или изменения в вашем районе.

Но как насчет множества небольших перебоев в подаче электроэнергии, которые могут произойти в вашем доме, например, когда перестают работать электроприборы или электроинструменты, или когда в комнате внезапно гаснут встроенные светильники? Чтобы разгадать тайну этих мини-отключений, вам нужно взглянуть на главную электрическую сервисную панель в вашем доме — распределительный центр для всей потребляемой вами электроэнергии. Небольшие знания об этом важном электрическом оборудовании могут иметь большое значение с точки зрения безопасности и функциональности вашего дома.

Анатомия сервисной панели: большая коробка автоматических выключателей

Вы, наверное, слышали, что ваша главная электрическая панель обслуживания называется другими именами. Раньше его называли блоком предохранителей, потому что в нем находились все основные предохранители для различных электрических цепей по всему дому. Но сегодня сервисную панель часто называют «коробкой выключателя», потому что она полна автоматических выключателей, которые намного превосходят предохранители с точки зрения безопасности и удобства.

Основная сервисная панель обычно находится в подвале или (в доме без подвала) в подсобном помещении.В некоторых домах также будет дополнительная панель, которая является уменьшенной версией главной панели, для управления электрическими цепями в гараже, мастерской или другой хозяйственной постройке. Сервисную панель легко обнаружить: это серый стальной ящик с распашной дверцей, надежно прикрепленный к стене на уровне плеч. Внутри коробки вы найдете два ряда переключателей — автоматические выключатели, которые можно включать и выключать для управления электричеством, используемым в разных частях вашего дома.

Над автоматическими выключателями находится главный выключатель большего размера, который контролирует всю мощность, доступную для дома от вашей электросети.Этот переключатель иногда называют отключением службы. За крышкой, окружающей все переключатели панели, вы найдете три больших провода, входящие в коробку от основной линии электропередачи, и связку более мелких проводов, которые соединяют отдельные автоматические выключатели с электрическими кабелями, которые проходят к различным цепям по всему дому.

Знай своих прерывателей

Рядом с каждым автоматическим выключателем (выбитым на стальной крышке) вы найдете номер, позволяющий сопоставить отдельные выключатели с конкретными цепями, заполнив линованный лист бумаги, приклеенный к задней части дверцы панели.Например, типичные ярлыки на автоматических выключателях могут быть такими: «Кухонные розетки», «Освещение в гостиной», «Сушилка для одежды» и т. Д. В доме среднего размера, вероятно, будет как минимум несколько цепей освещения, несколько цепей розеток, плюс схемы, управляющие основными приборами, такими как печь, сушилка для одежды, водонагреватель и т. д.

Автоматические выключатели описываются по номинальной силе тока и по типу. Но прежде чем углубляться в эти различия, давайте посмотрим на их общие функции.Во-первых, автоматический выключатель — это электронный переключатель, который позволяет вручную деактивировать (отключить) цепь на сервисной панели. Вам нужно будет сделать это, если вы выполняете электромонтажные работы, которые могут привести к контакту с проводами под напряжением, например, при замене потолочного вентилятора или установке переключателя яркости.

Другая общая характеристика: все автоматические выключатели предназначены для автоматического выключения, когда электричество, протекающее по цепи, превышает номинальную мощность выключателя.Это может произойти, когда в одной цепи работает слишком много устройств, например, если вы использовали сверхмощный пылесос в гараже, в то время как кто-то другой также использовал циркулярную пилу. Отключаясь в ответ на высокое потребление тока, прерыватель предотвращает перегрев проводки, который может вызвать электрический пожар и повредить электрооборудование.

Автоматические выключатели, питающие розетки, рассчитаны на 15 или 20 ампер; это означает, что они автоматически отключатся, если ток превышает эти значения. Цепи освещения управляются автоматическими выключателями на 15 ампер.Ваша сервисная панель также будет содержать ограниченное количество более крупных «двухполюсных» выключателей с более высоким номинальным током для больших приборов, таких как печи и сушилки для одежды.

Дополнительные функции безопасности

Есть два специальных типа автоматических выключателей, которые обеспечивают дополнительные меры безопасности. Автоматический выключатель, обозначенный как GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), автоматически сработает при обнаружении утечки тока. Это угроза безопасности, которая может возникнуть при намокании электрических проводов, поэтому защита GFCI требуется на кухнях, ванных комнатах, гаражах, подвалах и других потенциально влажных местах.Выключатель, обозначенный как прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI), сработает в ответ на перегрузку и искры.

Автоматические выключатели делают больше, чем просто защищают дом и его жителей от поражения электрическим током. Они также могут предоставить ценную диагностическую информацию. Если выключатель GFCI, управляющий розетками на кухне, продолжает отключаться, это означает, что где-то в цепи происходит утечка тока — проблему, которую вы захотите исправить. Это также может указывать на неисправный автоматический выключатель, но обычно это не так.Если срабатывает стандартный автоматический выключатель, это означает, что одно или несколько устройств потребляют слишком много энергии из цепи. Когда выключатель AFCI срабатывает, это может быть из-за искрения (искры), вызванного ослабленным или неправильным подключением.

Разумно ознакомиться с вашей главной сервисной панелью и всеми содержащимися в ней автоматическими выключателями. Эти сверхчувствительные переключатели обеспечивают безопасность и предупреждают о проблемах с электричеством, требующих внимания.

Руководство для арендатора по домашнему хозяйству своими руками

В аренде замечательно то, что арендодатель обычно устраняет серьезные проблемы с вашей квартирой, к тому же вы не несете ответственности за расходы.Но обратная сторона заключается в том, чтобы уложиться в график вашего арендодателя; если они несут ответственность за большое количество единиц аренды, им может потребоваться день или два (или больше), прежде чем они смогут решить вашу проблему. К счастью, если вы хотите немного запачкать руки, существует множество способов решить общие бытовые проблемы своими руками, и они работают намного быстрее, чем ждать хозяина!

Итак, сегодня я представляю вам Руководство для арендатора по домашнему хозяйству своими руками: список общих проблем, с которыми вы можете столкнуться, и как узнать, можете ли вы их исправить самостоятельно или вам нужно позвонить арендодателю!
Руководство для арендатора по домашнему хозяйству своими руками
Когда вы владеете своим домом, вы в значительной степени зависите от любых проблем, которые могут возникнуть, но если вы арендуете, эта ответственность разделяется между вами и вашим арендодателем.Самостоятельное устранение проблем может сэкономить вам время, особенно если арендодатель управляет несколькими квартирами, но все же есть ситуации, когда вам лучше позвонить арендодателю и попросить его решить проблему.
Проблемы с электричеством:
Обычно вы несете ответственность за перегоревшие лампочки в вашем доме, а ваш домовладелец несет ответственность за перегоревшие лампочки в местах общего пользования, таких как коридоры или лестницы. К счастью, лампочки заменить легко! Однако, если лампочка находится в труднодоступном месте или вы чувствуете себя небезопасно, просто позвоните арендодателю, чтобы он заменил ее!

Другая распространенная электрическая проблема — это сработавшая цепь или перегоревший предохранитель (хотя в большинстве современных электрических систем предохранители больше не используются).Это происходит, когда вы перегружаете электрическую цепь из-за того, что подключаете слишком много вещей одновременно, или если шторм вызывает скачок напряжения. Отключенные цепи очень просто исправить, если у вас есть доступ к коробке автоматического выключателя. Если ваша автоматическая коробка находится где-то в вашем блоке (например, в шкафу), просто откройте крышку, чтобы получить доступ к автоматическим выключателям.

Обычно при срабатывании цепи выключатель физически перемещается в другое положение; это позволяет легко определить, какая цепь сработала, потому что один выключатель не будет в том же положении, что и все остальные.Однако иногда выключатель на самом деле не двигается. Если это так, вы все равно можете исправить это, вручную выключив выключатель, а затем снова включив его. Надеюсь, ваши схемы хорошо промаркированы!
Если вы находитесь в многоквартирном доме и в вашем номере нет автоматического выключателя, вероятно, есть общий в коридоре или в общей прачечной. Если у вас есть общий выключатель, он, вероятно, заперт, чтобы жильцы не могли случайно перевернуть выключатели для своих соседей. Так что просто позвоните своему домовладельцу и попросите его открыть коробку и перевернуть выключатель обратно в положение «включено» для вас.
Помните, безопасность всегда на первом месте! Практически все другие проблемы с электричеством, с которыми вы можете столкнуться, кроме размыкания цепи, могут быть потенциально опасными, и вы должны позволить домовладельцу решить эту проблему. Особенно если вы видите искры или потертые провода, немедленно позвоните арендодателю и переместитесь в безопасное место.
Проблемы с водопроводом:
Засоренные стоки — неприятная проблема, но они также могут стать серьезными, если о них не позаботиться должным образом. Если у вас медленный сток, вы можете попытаться вытащить засор с помощью металлической вешалки для одежды, средства для чистки труб или чего-то подобного.У нас есть дренажная многоножка (по сути, действительно длинный, гибкий, толстый очиститель труб с ручкой), которая отлично подходит для вытаскивания небольших засоров из дренажа.
Другой вариант — использовать очиститель для слива жидкости, чтобы попытаться растворить засорение. Но будь осторожен; Эти чистящие средства также очень вредны для ваших труб и могут вызвать их перегрузку, что приведет к их растрескиванию или утечке. (В моем договоре об аренде прямо запрещается использование очистителей для слива жидкости, поэтому проверьте условия аренды, прежде чем использовать его!) А трубы из ПВХ еще более восприимчивы к повреждению очистителем для слива жидкости, поэтому будьте особенно осторожны, если трубы не металлические!

Если ничего из этого не сработает, вам, вероятно, следует позвонить своему домовладельцу и попросить его залезть в сток.Трубные змеевики предназначены для того, чтобы проталкивать засор дальше в дренажную систему, мимо маленьких труб прямо под раковиной и в большие трубы в стенах. Но змеиные трубы обычно требуют, чтобы вы удалили U-образную трубу и вытащили оттуда слив, поэтому, если у вас нет опыта изгиба труб, вероятно, лучше всего поручить это домовладельцу.
Еще одна распространенная проблема с водопроводом — негерметичные краны или трубы. Если из вашего крана медленно капает, вы обычно можете исправить это, затянув гайки на ручках крана под раковиной.Большой гаечный ключ подойдет, просто не затягивайте ничего слишком сильно, иначе он может треснуть кран или фарфоровую раковину. Если затягивание гаек не устраняет утечку, позвоните арендодателю и попросите его взглянуть на это.

Если у вас есть протекающие трубы, это потенциально более серьезная проблема. Если у вас есть доступ к трубе (то есть она находится под раковиной, а не за стеной) и кажется, что в стыке есть утечка, вы можете ОЧЕНЬ осторожно затянуть гайку на стыке и посмотреть, исправит ли это ее. Не давите на трубу слишком сильно, иначе вы можете ее треснуть.
Если это не устраняет утечку, или если сама труба треснула и протекает, немедленно позвоните арендодателю. Если вода льется из ваших труб, сначала отключите воду в этих трубах, прежде чем звонить домовладельцу, чтобы не повредить дом. Если вы живете в квартире, у вас должны быть индивидуальные запорные клапаны под раковинами, за туалетом и рядом с любым другим местом, где водопроводная труба выходит из стены. Если вы живете в доме или таунхаусе, у вас может быть запорный клапан большего размера в подвале или даже на улице.Полностью выключите клапаны, чтобы вода не протекала по этим трубам.

Проблемы с бытовой техникой:
Общее практическое правило заключается в том, что если бытовой прибор был поставлен вместе с квартирой, арендуемой вами, арендодатель несет ответственность за его ремонт. Но есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы ваши более крупные приборы прослужили дольше. Если вы живете в районе с жесткой водой, регулярно мойте посудомоечную машину уксусом, чтобы удалять накопления жесткой воды, которые могут забить носики. Вы можете пропылесосить позади холодильника и очистить змеевики от пыли и грязи, чтобы он мог охлаждаться более эффективно.Если в вашем доме есть стиральная машина и сушилка, не забывайте часто чистить вентиляционные отверстия сушилки, чтобы не оставлять на них ворсинок. Если контрольная лампа в вашей газовой духовке погаснет, вы можете снова зажечь ее спичкой. Но если эта техника сломается, позвоните своему домовладельцу. И если ваша микроволновая печь или оконный кондиционер перегорели, и это то, что вы взяли с собой, вам, вероятно, придется починить или заменить это самостоятельно.
Структурные вопросы:
Как правило, за структурные вопросы отвечает домовладелец.Если в трубах за стенами есть утечки, и вы видите, что вода проникает через стены или потолок, немедленно позвоните арендодателю. Если в дверном замке есть трещины и вы чувствуете, как снаружи проникает сквозняк, позвоните арендодателю. Если окно разбито, позвоните арендодателю. Как правило, все подобные серьезные проблемы должен решать арендодатель.
Единственная структурная проблема, которую я бы посоветовал попытаться исправить самостоятельно, — это что-то маленькое внутри вашего устройства, например, криво висящая дверь.Если у вас шаткие двери, которые не закрываются должным образом, это может быть так же просто, как отрегулировать петли, чтобы дверь лучше висела. Но перекошенная дверь или дверная коробка также могут быть признаком более серьезной проблемы, например, проседания фундамента или чего-то подобного. Так что, если быстрая регулировка не поможет, позвоните арендодателю!
Вопросы безопасности:
Никогда не рискуйте с потенциальной проблемой безопасности; Вы всегда должны звонить своему домовладельцу! Оборванные газовые магистрали, отопление, не работающее посреди зимы, сломанные замки, сломанные двери и разбитые окна — это все, о чем ваш домовладелец должен позаботиться за вас.Если вы заметили какие-либо из этих проблем, немедленно позвоните своему арендодателю и отправляйтесь в безопасное место, пока арендодатель не сможет решить проблему.
Единственное, за что вы должны нести ответственность в своем устройстве, — это замена батареек в детекторе дыма или детекторе CO. Но если детекторы не работают даже после замены батареек, позвоните арендодателю!

Отправлено: 21 января 2014 г.

Сообщение навигации

2021 Стоимость электромонтажа: расценки на установку при ремонте дома

Стоимость монтажа электропроводки

Средняя стоимость электропроводки составляет от 558 долларов до 2 192 долларов.Сколько вы заплатите, будет зависеть от трех основных факторов: цены самих электрических проводов, стоимости других материалов (например, панелей) и почасовой оплаты вашего электрика. Ваш профессионал должен предоставить все инструменты и материалы, необходимые для выполнения работы. Эти факторы будут зависеть от того, где вы живете, а также от сложности проекта.

Средняя стоимость проводки на квадратный фут

Новые провода обычно составляют от 6–8 долларов за фут . За дополнительные 2 доллара за фут вы можете инвестировать в структурированную проводку: сверхмощные электрические кабели и кабели данных, предназначенные для современных развлекательных и коммуникационных устройств.

В предложении электрика, вероятно, не будет указана отдельная плата за проводку. В доме, где электричество уже доступно, профессионалы берут фиксированную плату за каждое открытие. Отверстия включают переключатели, розетки и коробки для приспособлений. Если вы хотите точно знать, какой тип проводки использует ваш профессионал и сколько с вас взимается плата за услугу, вам, возможно, придется спросить.

Доверьте выполнение электромонтажных работ профессионалу, имеющему лицензию.

Материалы для установки электрического щита

Физические материалы, необходимые для вашего проекта, будут учитываться в цене установки.Обычно вы можете выбирать из целого ряда вариантов. Как и в случае с другими вещами, существует множество моделей от более дешевых до более дорогих. С материалами также взимается плата за доставку и хранение продуктов до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать.

Ваша панель, также называемая блоком выключателя, вероятно, будет самым большим дополнительным расходом. Цена будет зависеть от того, сколько мощности вам нужно. В старых домах обычно есть панели на 60 ампер. В новых домах обычно требуется 200 ампер. справляется с современной электрической нагрузкой компьютеров, кондиционеров и бытовой техники.Коробка с большей силой тока может обеспечить больше цепей для вашего дома и может предотвратить дорогостоящие обновления в будущем.

• 100-ампер: 50–100 долларов .
• 200-amp: 100-200 долларов США .

Другие материалы, которые могут увеличить стоимость вашего проекта, включают панели розеток и переключателей, осветительные приборы и блоки вентиляторов. Выбор стандартной отделки подрядного качества для этих элементов позволит снизить затраты. Подрядчики, вероятно, смогут приобрести их со скидкой, и затраты будут включены в их расценки. Если вы предпочитаете более качественную отделку и приспособления, вам, вероятно, придется покупать их самостоятельно. Например, вы можете рассчитывать заплатить $ 45, за базовый светильник, $ 150 за светильник среднего уровня и до $ 800 или более за за люксовый светильник, включая установку.

Затраты на оплату труда для подключения электричества

Лицензированный электрик может взимать от 40 до 100 долларов в час за рабочую силу в зависимости от требуемой работы и уровня квалификации.Хотя обычно они не заряжаются ногами, профессионалы говорят, что на прокладку 100 футов новой проводки уходит около часа.

Почасовая ставка может широко варьироваться в зависимости от региона страны, в которой вы живете, а также от того, работаете ли вы со специалистом напрямую или через генерального подрядчика, который затем наймет специалистов по обслуживанию. Подрядчики могут увеличить стоимость работы в целом, чтобы покрыть расходы на поиск электрика и управление проектом.

Электропроводка в новом доме

При новом строительстве размер и планировка вашего дома могут повлиять на стоимость проекта.Чем больше у вас квадратных футов, тем больше погонных футов вам потребуется. Чем больше у вас комнат, тем больше розеток и выключателей вам потребуется. В то время как подвалы, подвалы и чердаки могут снизить затраты, облегчая доступ к проводке, добавление электроэнергии в такие помещения, как гаражи, подвалы и внешние складские сараи, может увеличить стоимость вашего проекта.

Пристроенный гараж

Рекомендации для пристроенных гаражей включают по крайней мере один трехпозиционный переключатель ( от 5 до 20 долларов ) для удобной работы между дверями.В гаражах также должно быть по крайней мере одно гнездо прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) (от $ 7 до $ 25 ) на каждое место в автомобиле. Все остальные емкости также должны быть GFCI.

Отдельностоящий гараж

В зависимости от ваших потребностей отдельно стоящий гараж может быть снабжен одно- или многопроволочной схемой. Для основных нужд может быть проведена однопроводная схема для подключения как осветительных приборов, так и розеток. Для более высоких электрических нагрузок или в случаях, когда освещение и розетки должны быть разделены, вместо них может быть установлена ​​многопроволочная схема ( $ 1,200–2 500 $ ).Эти типы контуров работают лучше всего при регулярном использовании оборудования с высокой степенью вытяжки, такого как сварочные аппараты или компрессоры.

Отдельно стоящий навес

Те же правила применяются к отдельно стоящим навесам как отдельно стоящим гаражам. Для получения конкретной информации о стоимости проконсультируйтесь со специалистом, поскольку эти проекты различаются в зависимости от таких факторов, как размер устройства и его предполагаемое использование.

Подвал

Скорость работы в подвале, как и в любой другой части дома, зависит от площади в квадратных футах, количества розеток и типа необходимого оборудования.В новых домах работы должны быть завершены до закрытия стен, чтобы снизить стоимость проекта. Требования к электропитанию подвала следует учитывать в общей силовой нагрузке, чтобы убедиться, что вы выбрали сервисную панель с соответствующей силой тока.

Найдите лучших электриков поблизости.

Стоимость ремонта дома

Стоимость ремонта дома составляет 65-85 долларов в час . Объем рабочей силы, необходимой для вашего проекта, будет самым большим фактором затрат. Для дома площадью 1200 квадратных футов оцените два часа на подключение проводки по ставке от до 130–170 долларов без учета частей .Расценки на работы по существующей конструкции сильно различаются в зависимости от объема работ. Менее интенсивные проекты, такие как модернизация сервисных панелей, будут намного дешевле, чем такие проекты, как ремонт всего дома.

Модернизация сервисной электрической панели

Во многих старых домах есть сервисные панели на 60 А, не оборудованные для работы с современными электрическими нагрузками, особенно если вы планируете надстроить дом или добавить проводку в гараж или подвал. Обновление электрической панели стоит от 1300 до 3000 долларов, включая материалы для панели на 200 ампер.

Проемы в стенах и проводка

В существующей конструкции проводка скрыта за штукатуркой или гипсокартоном, что затрудняет доступ к ней. Удаление, замена или добавление проводки означает открытие стен и выполнение работ, а затем их ремонт. Для дома площадью 1200 квадратных футов это колеблется от 3500 долларов до 8000 долларов. Если электрик может получить к ним доступ и запустить их через подвал, обходное пространство, чердак или балки в полу, общая цена будет ниже. Для больших домов или домов с ограниченным доступом к проводам стоимость проекта может увеличиться на до 20 000 долларов .Любое предложение профессионального подрядчика должно включать стоимость материалов, проемов в стенах и ремонта, а также утилизацию старых материалов.

Добавление розеток и переключателей

За от 100 до 185 долларов за штуку вы можете добавить выключатель или розетку в любую комнату. В большинстве пространств для удобства и соответствия требованиям кодов требуется две или три розетки.

Дополнительные факторы цены

Чаще всего дополнительные расходы на установку связаны с соблюдением норм, разрешениями и проверками.Домовладельцы могут понести дополнительные сборы, связанные с подготовкой помещения для работы и / или уборкой после завершения работы.

Местные коды: разрешения и проверки

Электротехнические проекты должны соответствовать местным кодексам и законам. Обычно они также нуждаются в разрешении и проверке со стороны местных властей. Эти правила не следует рассматривать как преграды, так как они помогут обеспечить соответствие вашего дома современным стандартам и безопасность. Если вы потратите время сейчас, это сэкономит деньги и сэкономит головные боли в будущем, особенно если вы надеетесь продать.Это влияет на средние затраты на электромонтаж. Как правило, ваш подрядчик включает стоимость разрешения (включая осмотр) в ваше предложение. Ваш специалист также сможет сообщить вам, продлит ли проверка сроки вашего проекта.

Замена проводки ручки и трубки

Дома, построенные до 1950-х годов, могут иметь проводку ручки и трубки. Хотя ни один кодекс не требует удаления всего существующего материала, некоторые местные нормы требуют его удаления во всех доступных местах, что может стоить около 5000 долларов .Разрешение на выполнение этих работ будет составлять дополнительных 250 долларов на 500 долларов США .

Общие электрические коды

Существуют нормативные документы, определяющие электрические требования почти для каждой комнаты дома. При работе со старым домом вы должны обновить его, чтобы соответствовать существующим нормам. Например, все розетки должны быть защищены от несанкционированного доступа, а любая розетка, не защищенная GFCI, должна иметь защиту от дугового замыкания (AFCI). Лицензированные электрики должны быть знакомы с этими требованиями кодекса, и, если у вас нет особых запросов, стоимость их включения должна быть включена в ваше предложение.

Ниже приведены различные номера и кодовые требования для каждого из них, которые могут повлечь за собой дополнительные расходы.

Ванная комната

• Для розеток требуются розетки на 20 А
• Для розеток требуется защита GFCI
• Светильники в местах для купания должны быть рассчитаны на влажные или влажные помещения.

Кухня

• Требуется как минимум две 20-амперные цепи для небольших электроприборов для розеток на столешнице.
• Для освещения требуется как минимум отдельная 15-амперная цепь.
• Раковины на столешнице и в пределах шести футов от раковины должны иметь защиту от GFCI.

Гостиная, столовая, спальня

• Настенные выключатели необходимы рядом с входными дверями.
• Потолочные светильники должны управляться настенными выключателями, а не тяговыми цепями. Это может потребовать дополнительных усилий и настенных выключателей.
• Расстояние между розетками не может превышать 12 футов на любой поверхности стены и 6 футов от любого отверстия в стене или проема в стене, например дверного проема.
• Для секций стены шириной более двух футов требуется розетка. Могут потребоваться дополнительные емкости.

Столовая

• Требуется одна розетка в отдельной 20-амперной цепи для небольшого прибора, развлекательного центра или оконного кондиционера

Лестница

• Требуются трехпозиционные переключатели наверху и низ лестницы
• Требуется дополнительное освещение, если лестница поворачивает

Коридор

• Коридоры длиной более 10 футов должны иметь электрическую розетку.
• Трехпозиционные переключатели, необходимые на обоих концах

Шкаф

• Светильники с лампами накаливания должны быть закрыты или накрыты и не могут быть установлены в пределах одного фута от места хранения одежды.
• Светильники со светодиодными лампами нельзя устанавливать в пределах одного фута от места хранения одежды.
• Встраиваемые светильники / светильники с лампами CFL должны быть установлены на расстоянии не менее шести дюймов от места хранения одежды.
• Все не утопленные светильники должны быть размещены на потолке или стене над дверью шкафа.

Прачечная

• Требуется как минимум одна 20-амперная цепь для общей розетки стиральной машины и газовой сушилки.
• Для электрических сушилок требуется отдельная цепь на 30 А и 240 В, соединенная четырьмя проводниками.
• Все розетки должны иметь защиту GFCI.

Подготовка к установке

При работе с электрическими проектами необходимо провести подготовку, чтобы подготовить рабочую площадку. Это включает в себя защиту существующей отделки, материалов и компонентов, которые уже могут быть там.Поскольку это в конечном итоге поможет сэкономить деньги, чтобы использовать то, что уже есть в доме, его подготовка стоит того, чтобы труд и затраты.

Вы должны убрать ценные вещи и личные вещи, такие как электроника или реликвии, из зоны, чтобы защитить их от повреждений и облегчить и ускорить работу профессионала.

Очистка площадки

Когда проект будет завершен, будет проведена очистка площадки и вывоз мусора. Это обычное дело для большинства проектов, но это то, что увеличивает средние затраты на электромонтаж.Посоветуйтесь со своим специалистом, чтобы убедиться, что стоимость уборки включена в ваше предложение. Если нет, вам нужно будет это сделать, что может увеличить общую сумму вашего проекта.

Сопутствующие повреждения

При работе с электропроводкой профессионалам, возможно, придется разрезать поверхности, чтобы добраться до проводов и участков, в которых они нуждаются. Если в этом возникнет необходимость, возникнут расходы, связанные с восстановлением отделки или заменой всего, что нужно было обрезать.

Пистолет для монтажной пены In Work 14267, цена

Пистолет для монтажной пены In Work 14267
 
Пистолет для монтажной пены In Work 14267 предназначен для точного и дозированного нанесения монтажной пены при проведении строительных и монтажных работ с использованием баллонов. Он обеспечивает точность и аккуратность работ с монтажной пеной, так как выдает пену в определенном количестве и, ее легко направить в нужное место. При этом позволяет снизить расход пены и повысить качество производимых работ.
Инструмент выполнен в полипропил…

Читать далее

Конструкция
?

Открытый (скелетный) — пистолет с открытым лотком предназначен только для силиконового герметика в картриджах.
Полуоткрытый (полукорпусной) — то тот же открытый пистолет, но усиленный. Тут лоток изготовлен не из полосы стали, а из металлического желоба. То есть, в нижней части лоток сплошной, а сверху открытый.
Закрытый — пистолеты с полностью закрытым лотком – это профессиональное оборудование, подходящее как для тубы, так и для нефасованного герметика.

Открытый

Материал корпуса

Полипропилен

Материал рукоятки
?

Часть пистолета для удержания его в руке может быть изготовлена из пластика, металла и других материалов.

Полипропилен

Материал ствола

Сталь

Страна производства

Китай

Как чистить пистолет для монтажной пены

Пистолет для монтажной пены – специальное устройство, позволяющее герметично задувать швы в строительных конструкциях. Покупка такого прибора позволит сэкономить деньги, поскольку регулярное приобретение отдельных баллонов с трубкой обойдется значительно дороже.

Несмотря на все преимущества пистолета, он имеет неприятную особенность – забиваться в самый неподходящий момент. Ситуация усугубляется, если за инструментом не ухаживать должным образом. Что делать, если высохшая пена забила отверстие и пистолет больше не хочет работать?

Как чистить монтажный пистолет после работы?

Чтобы инструмент служил как можно дольше, важно его своевременно очищать. Дело в том, что пена быстро засыхает, забивая все «внутренности» пистолета, в результате чего он приходит в негодность. Если от свежего засора легко избавиться, убрав высохший состав при помощи промывки специальными средствами, то на устранение старой пробки уйдет много времени и сил.

Профессионалы, которые как никто другой знают, как чистить пистолет для монтажной пены, советуют промывать его химическим очистителем сразу же после использования. Желательно приобретать пену и жидкость для чистки от одного и того же производителя, поскольку в таком случае формула очистителя будет подобрана специально для эффективного удаления компонентов монтажной смеси.

Почистить инструмент после работы можно следующим образом:

1. Пустой баллончик выкручивается, а на его место устанавливается бутылочка с жидкостью для чистки, с которой предварительно снимается защитный колпачок.
2. После этого нужно надавить на курок и продолжать до тех пор, пока из пистолета не перестанут выходить куски монтажной пены. Как только струя стала чистой, можно снимать баллон с очистителем и убирать инструмент на место.

Чтобы вопрос, как правильно чистить пистолет для монтажной пены, не стал головной болью, нужно не допускать образования внутри слипшихся пробок. В таком случае прибор даже не потребуется разбирать для полной очистки и им спокойно можно пользоваться дальше после промывки.

Как почистить засохший пистолет для пены?

Если внутри образовались засоры, полностью заблокировавшие ствол, не стоит ставить бутылочку с жидкостью для чистки и нещадно давить на курок в надежде, что высохшая пробка волшебным образом растворится.

Лучше воспользуйтесь следующим планом действий:

1. Почистите загрязнения снаружи ствола. Сделать это можно при помощи ножа, но использовать его нужно очень аккуратно, не допуская повреждений механизма.
2. Опустите пистолет вниз и капните немного растворителя в ствол у основания. Важно следить, чтобы едкая жидкость для чистки не попала на другие детали, это может привести к их порче.
3. Выждите пару минут и попытайтесь надавить на курок. Если растворитель подействовал, то засохшая смесь станет мягче и начнет постепенно выходить. Главное – осторожно применять силу.

Если ситуация еще не стала катастрофичной, то проблема очистки забитого пистолета для монтажной пены решается за 10-15 минут.

Очистка основного клапана

Иногда смесь засыхает настолько, что блокирует курок и инструмент становится непригодным для работы. Для решения этой проблемы необходимо найти маленький шарик в месте крепления баллона, капнуть на него немного растворителя и оставить на 10 минут. Выждав положенное время, необходимо установить бутылочку с химическим очистителем и надавить на курок. Из ствола должны начать выходить сгустки пены, если этого не происходит, значит, требуется полная разборка устройства, полная промывка и последующая сборка.

Полная промывка

В особо сложных случаях в ход придется пустить тяжелую артиллерию. Для полноценного устранения засохших остатков и последующего нормального функционирования необходимо разобрать инструмент на части и почистить каждую отдельно.

В первую очередь откручивается корона клапана, которая находится в месте крепления баллонов. Растворитель заливается внутрь и им же обрабатывается снятая деталь. Прибор оставляется в таком виде на полчаса, потом надо попробовать надавить на шарик основного клапана. Если выходят сгустки монтажной пены, значит, все получилось, разбирать и чистить инструмент дальше нет нужды. Сборка осуществляется в обратном порядке.

В противном случае придется демонтировать все снимающиеся детали, залить внутрь ствола пистолета ацетон, немного подождать и начать чистить проволокой. Как только кончик проволоки показался с другого конца ствола и куски пены больше не выходят, можно собрать пистолет и еще раз промыть его обычным очищающим средством.

Если своевременно промывать и аккуратно чистить монтажный пистолет, то им можно будет пользоваться еще долгие годы.

устройство и промывка баллона, как пользоваться

Когда нужно заполнить стык или появившуюся трещину в стене, на помощь приходит пистолет для монтажной пены. На рынке представлено большое количество моделей, поэтому перед выбором нужно узнать все достоинства и недостатки каждого вида, а также посмотреть рейтинг лучших моделей.

Для чего нужен пистолет для монтажной пены?

Материал, который помогает решить разные проблемы во время строительства и ремонта – монтажная пена. Это герметик, наделенный качествами устойчивости к влиянию негативных факторов. Полноценно использовать этот материал помогает пистолет для пены. С помощью этого оборудования можно полностью израсходовать содержимое баллон, и при этом добраться пеной до многих труднодоступных мест. В последнее время начали выпускать емкости, которыми невозможно воспользоваться без специализированного пистолета.

Данное оборудование используют при выполнении следующих видов строительных работ:

• герметизация стыков конструкций и предметов мебели;
• утепление элементов зданий на этапе монтажа;
• приклеивание материалов друг к другу;
• работы связанные с шумоизоляцией комнат;
• заполнение пустот и трещин в конструкциях.

Устройство пистолета для пены

В целом конструкция разделяется на следующие элементы:

1. Трубка, с двумя клапанами – соплами.
2. Ствол.
3. Редуктор или универсальный адаптер.
4. Болт для регулировки (винт).
5. Крепежная часть.
6. Рычаг регулировки
7. Рукоять пистолета.

В зависимости от модели могут присутствовать следующие дополнительные функциональные части:

• болт-прокладка;
• сменные насадки.

Технические характеристики пистолета для монтажной пены определяют следующие параметры:

• тип модели;
• тип конструкции;
• материал корпуса;
• габариты;
• вес изделия.

Почему не работает пистолет для нанесения пены

В процессе работы с монтажным пистолетом могут возникнуть следующие неполадки:

• заполнение сопла пистолета застывшей пеной. Для очистки сопла применяют продувку пистолета растворителем или механическую очистку сопла с наружной стороны;
• засорение клапана в начале ствола. В этом случае также применяется продувка растворителем, а также разборка и очистка деталей пистолета;
• засорение адаптера. Перед прочисткой пистолета в сборе нужно снять адаптер и промыть его ацетоном;
• механические повреждения. Изношенные или сломавшиеся детали целесообразнее заменить.

Самым лучшим методом профилактики пистолета остаётся его своевременная промывка растворителем под давлением (использование баллона с очистителем пены).

Выбрать и научиться пользоваться пистолетом для монтажной пены может любой начинающий строитель. Но правильно обслуживать и не допускать поломок поможет понимание конструкции и процессов, происходящих при работе этим инструментом. Придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, можно значительно продлить срок службы пистолета без риска снижения качества его работы.

Источник: f-bit.ru

Виды пистолетов для пены

На современном рынке продаются разные инструменты для проведения ремонтных работ, связанных с пеной. Основное разделение происходит на:

• профессиональный пистолет для монтажной пены;
• бытовой – неразборный (одноразовый).

Разборный пистолет для монтажной пены

Данный вид относится к профессиональному инструменту. Разборный пистолет для пены состоит из двух частей. Такие устройства практичнее, так как в случае надобности легко разбираются. Изготавливаются из прочного пластика или разных сплавов металла. Имеют такие пистолеты много достоинств (многоразовость, прочность, удобство использования) по сравнению с одноразовыми изделиями, единственный недостаток – высокая стоимость, но качество работ минимизирует этот минус.

Одноразовый пистолет для монтажной пены

Изготавливается из пластика, при этом имеет металлический ствол. Одноразовый пистолет для пены стоит недорого. Изделия относятся к виду полупрофессиональных инструментов, однако в случае появления засора прочистить их нельзя из-за цельной конструкции. Среди достоинств можно выделить невысокую стоимость изделия, однако при этом присутствуют следующие недостатки:

• неравномерность подачи материала;
• невозможность использовать материал в баллоне полностью.

Комплектация пистолетов профессионального типа

Для выполнения работы на профессиональном уровне применяется пистолет с более сложной комплектацией. В его устройство входит 8 деталей с качеством, от которого зависит исправность инструмента, срок эксплуатации и результат нанесения. Стоимость такого пистолета выше цены бытового, что объясняется большей функциональностью. В качестве тубы используется баллон с профессиональной пеной – с резьбой на насадке.

Конструкция пистолетов профессионального типа более сложная

Если рассматривать устройство инструмента в разрезе, выделяют следующие комплектующие детали:

• Рукоять для удержания – оснащена выемками для пальцев, что обеспечивает удобное положение ладони при выполнении монтажа, изготавливается из пластика или металла (алюминия) с прорезиненным покрытием;
• Курок – служит для регулировки количества выдавленной массы;
• Ствол – выполнен в виде металлической трубки длиной 20 см, который наполняется монтажной пеной при нажатии на курок;
• Механизм крепления – устанавливается между стволом и рукоятью, служит базой для крепления остальных элементов;
• Регулировочный винт – для дозирования и регулировки скорости подачи материала, он прижимает запорную иглу;
• Игла – служит для продвижения пены по всей длине ствола, изготовляется из латуни или стали, зачастую имеет тефлоновое покрытие, чтобы исключить налипание герметика на ее поверхность;
• адаптер – благодаря которому к корпусу инструмента подключается баллон с пеной;
• сопло – часть ствола с диаметром 2 мм, что в 5 раз меньше диаметра ствола, за счет этой разницы обеспечивается оптимальное давление герметика на выходе.

Такой принцип устройства позволяет с легкостью разобрать пистолет и собрать его заново. Делается это для проведения очистки оборудования от остатков застывшей монтажной пены, а в случае необходимости, для замены комплектующих деталей на новые.

Чистят пистолет в разобранном виде

Как выбрать пистолет для монтажной пены?

Находясь в поиске информации, какой лучше пистолет для монтажной пены, важно понимать, на что обратить внимание:

• плавность движения регулировочного винта;
• материал, из которого изготовлены ствол и клапаны;
• стоимость изделия;
• удобство рукоятки пистолета;
• покрытие поверхности изделия;
• длина ствола пистолета;
• ремонтопригодность;
• присутствие устройства регулировки скорости подачи пены.

Пистолет для монтажной пены – рейтинг

Для совершения правильного выбора оборудования предлагаем познакомиться с перечнем популярных вариантов, в которых идеально сочетаются цена и качество. Лучшие бытовые пистолеты для монтажной пены из недорогой серии:

1. СИБРТЕХ 88671
   . Эргономичный вариант с пластиковым наконечником.
2. БИБЕР МАСТЕР
   . Трубка из нержавеющей стали, размер которой уменьшается от середины к концу.
3. PMP3220
   . Пистолет для напыления монтажной пены относится к бюджетной категории. Он рассчитан на малую производительность.
4. FIT 14272
   . Корпус из цинкового сплава в дополнение к демократичной цене помог оказаться этому пистолете в рейтинге лучших.
5. Stayer Master EconoMax
   . Держатель для баллона из алюминия оснащен резьбой.

Лучшие профессиональные пистолеты для монтажной пены:

1. FIT 14270
   . Корпус из алюминиевого сплава, трубка из латуни. Клапаны наделены никелевым покрытием.
2. Kraftool Industrie
   . Корпус изготовлен из медного сплава. Идеальное сочетание стоимости и функциональности.
3. Hilti cf-ds1
   . Один из лучших пистолетов для монтажной пены. Имеет заостренный наконечник для узких мест.
4. Matequs Super Teflon
   . Элитный инструмент. Легкий и при этом имеет разборную конструкцию.
5. ЗУБР Профессионал Буран
   . Самый дешевый из предложенных вариантов. Корпус и сток сделаны из металла.
6. Matrix 88669
   . Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием корпуса. На рукоятке есть ограничители.

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены?

Работать с изделием просто, поэтому процесс освоит даже начинающий строитель. Нужно знать, как установить пистолет для монтажной пены. Для это стоит сделать следующее:

1. Проводят подготовку поверхности.
2. Встряхивают емкость с герметиком на протяжении минуты.
3. Баллон располагают на ровной поверхности и избавляют от защитного колпака.
4. Сверху надевают пистолет для монтажной пены и поворачивают до упора.
5. Переворачивают инструмент рукояткой вниз и поворачивают регулировочный винт.
6. Нажимают на курок, приступая к работе.

Правила использования пистолета следующие:

1. Устройство держится за рукоять одной рукой, второй можно придерживать баллон.
2. Интенсивность подачи регулируется с помощью движения винта.
3. Вертикальные швы закрываются движениями снизу вверх. Горизонтальные – удобным способом. Широкий шов заполняют зигзагами.
4. Пустоту заполняют пеной на 30%.
5. Когда пенистая масса плохо идет, рекомендуется встряхнуть баллон.
6. По завершению работ баллон убирают, пистолет чистят, промывая наконечник ствола.

https://youtu.be/-zZLymfMCgQ
%0D

Правила использования пистолета

Принцип работы также прост, как и устройство пистолета для монтажной пены. С ним справится даже новичок в строительной области.

Первым этапом работы станет умение грамотно заряжать пистолет. Для этого необходимо:

1. В течение 20-30 секунд тщательно взболтать баллон для смешивания компонентов.
2. Накрутить его к пистолету (на адаптер) до появления шипящего звука и уладить удерживающий колпачок. Баллон должен располагаться клапаном вверх (вверх дном).
3. Повернуть винт регулировки против часовой стрелки на четверть оборота и нажать на курок. Сделать «пробный выстрел» добиваясь нормальной консистенции пены.
4. Обрабатываемую поверхность тщательно очистить и обязательно увлажнить водой для лучшего отвердевания полиуретана.
5. Подвести ствол к шву, нажать на курок и нанести пену внутрь проема работая послойно. При этом наконечник должен быть полностью погружен в пену.
6. Объем выходящей пены регулируется ходом курка.
7. Окончив работу следует полностью перекрыть болт регулятора потока.

Снимать баллон, если в нем осталась монтажная пена, не нужно. В таком виде пистолет можно хранить в течение нескольких недель.

При больших перерывах в работе пистолет рекомендуется прочищать специальным очистителем. Его промывка осуществляется поэтапно:

• откручивается использованный баллон;
• на его место прикручивается баллон со специализированным очистителем;
• заполненный чистящим средством пистолет оставляется на протяжении 10-15 минут;
• промывочная жидкость выпускается спусковым рычагом;
• пустой баллон снимается.

Если пистолет используется регулярно, то его очистку необходимо осуществлять каждые 2-3 месяца.

Работая с таким строительным инструментом не следует также пренебрегать соблюдением определенных правил:

• подключенный пистолет не направлять на человека;
• крайне опасно попадание пены в глаза или на слизистые оболочки;
• баллон находится под давлением, поэтому необходимо строго соблюдать температуру хранения;
• избегать попадания огня или прямых солнечных лучей на поверхность заряженного баллона.

Не стоит забывать, что правильная эксплуатация и своевременный уход за пистолетом для монтажной пены позволит сохранить агрегат достаточно долгое время в рабочем состоянии.

Источник: proinstrumentinfo.ru

Неисправности пистолета для монтажной пены

Когда прекращается подача герметика через сопло и слышится свист от сдавливающего воздуха – значит, устройство засорилось. Причинами этому могут послужить следующие ситуации:

• засор на выходе в сопла;
• полное высыхание пены на шаре в конце ствола;
• мусор в запорном клапане.

Определив причину, нужно знать, как починить пистолет для монтажной пены. Сделать это можно разными способами:

1. Если дело в засохшей пене, то ее убрать можно с помощью ацетона, спички, ваты или отвертки.
2. При выходе из строя шарика. Промывают редуктор и тщательно прочищают входное отверстие.
3. Когда это не помогло, пистолет для монтажной пены разбирают на запчасти и тщательно промывают каждую деталь. Сильно загрязненные детали выдерживают в течение часа в ацетоне.

Особенности применения

Эффективность монтажной пены как герметика обеспечивается особенностью использования. При нанесении состав смешивается с воздухом и подается под давлением на обрабатываемую поверхностью. Вещество при этом увеличивается в объеме и полностью заполняет щель, зазор, полость и так далее. Очевидно, что для подачи материала под давлением необходимо специальное устройство.

Пена, расширяясь, затвердевает. В твердом состоянии внутри остаются пузырьки воздуха, поэтому монтажная пена не только обеспечивает превосходную герметичность, но и отличную теплоизоляцию. Пистолет для монтажной пены дает возможность наносить состав дозированно, равномерно и точно на нужный участок. Устройство простое в пользовании, и инструкция подробно описывает методику использования.

Выпускается приспособление известными строительными компаниями, например: Зубр, Hilti, Kraftool и так далее.

Пистолет для монтажной пены своими руками

Некоторые умельцы, чтобы не тратить деньги на приобретение прибора, а потом на его очищение, придумали домашний вариант. Рассмотрим, как сделать пистолет для монтажной пены из подручных деталей. Для работы понадобится:

• насадка для чистки пенных пистолетов;
• мебельный подвес;
• капсула от дюбеля гвоздя;
• термоусадочная изоляция;
• кусок прозрачного шланга.

Процесс сборки состоит из следующих этапов:

1. Мебельный подвес соединяется с насадкой. В случае надобности отверстия можно подогнать.
2. На другой конец насадки надевают капсулу от дюбеля, а сверху него изоляцию.
3. Сверху конструкции натягивают кусок шланга нужной длины.
4. Устройство готово. Для профессиональной деятельности оно не подойдет, но для разовых домашних работ – отличное решение.

Мощный монтажный пистолет для пены For Strength

 Alibaba.com предлагает великолепную коллекцию долговечных, мощных и оптимальных по качеству. Пистолет для монтажной пены   для различных применений во многих коммерческих секторах. Это оперативное и жесткое качество. Пистолет для монтажной пены   изготовлен из материалов высочайшего качества для обеспечения превосходной эффективности и склеивания, способного точно удерживать предметы вместе. Эти. Пистолет для монтажной пены   удобен в использовании и отличается более длительным сроком хранения.Вы можете заказать эти качественные продукты у ведущих оптовиков и поставщиков на сайте, которые проверены на поставку только качественных продуктов.  
 Блестящий и прочный. Пистолет для монтажной пены  , доступный на сайте, изготовлен из высококачественных материалов, таких как силикон, полисилоксан, наполнитель, сшивающий агент, агент для повышения клейкости и многих других эффективных материалов, которые делают эти продукты безопасными, но очень мощными. Различные категории. Пистолет для монтажной пены  Выставленные на продажу  имеют форму гладкой пасты и являются погодоустойчивым продуктом премиум-класса.Вы можете использовать это.  монтаж пенного пистолета  в любых условиях благодаря высокой атмосферостойкости, защите от ультрафиолета и гидролизу. 
 
 Alibaba.com предлагает несколько уникальных. Пистолет для монтажной пены   доступен в упаковках различных размеров, консистенции, эффективности и состава в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Эти опытные. Пистолет для монтажной пены   водонепроницаем, имеет лучший температурный допуск, большую подвижность и предотвращает коррозию металлов. Вы можете использовать это. Пистолет для монтажной пены   в обрабатывающей промышленности, швейной промышленности, строительстве, для плитки, керамики и т. Д., В зависимости от ваших требований. 
 
 Alibaba.com может помочь вам найти идеальные продукты, предлагая их.  монтажный пистолет для пены , который вписывается в ваш бюджет. Эти продукты сертифицированы ISO и доступны как OEM-заказы. Вы также можете заказать индивидуальную упаковку при оптовом заказе. 
 

Индивидуальный дизайн из пеноматериала для ящиков

ВЫБОР ПЕНЫ

MyCaseBuilder предлагает ряд различных вариантов для ваших индивидуальных пенопластов или вставок своими руками.

Шаг 1: Пенопласт
Ваш дизайн в переводе на пену называется Базой. Мы предлагаем три различных вида пенопласта для вашей основы: TopGuard PE Foam (полиэтилен), Ester Foam (полиуретан) и Pro-Cell.

TopGuard PE Foam умеренно податлив и обеспечивает надежную плотную посадку. Это наш стандартный пенопласт MyCaseBuilder, подходящий для большинства областей применения. Он подходит для более тяжелых предметов, которые необходимо закрепить на месте (например, пистолеты), а также для предметов, которые могут выдерживать небольшое количество ударов, не будучи поврежденными (например, электродрель).

Верхний слой вставки из вспененного полиэтилена TopGuard состоит из цветного покрытия высокой плотности 1/4 дюйма, ламинированного до стандартной плотности из черного полиэтилена. Верхняя поверхность поролона и верхняя поверхность внутри вырезов будут окрашены в цвет TopGuard по вашему выбору. Стороны поролона и стороны вырезов будут черными. Доступен в черном, красном, синем или желтом цвете.

Пена на основе сложного эфира

является губчатой ​​и щадящей, демонстрирует отличную амортизацию. Он подходит для более деликатных предметов, которые могут сломаться при небольшом ударе (например, хрустальные бокалы), а также для объектов неправильной формы (например, цифровых зеркальных фотоаппаратов).

Пена

Pro-Cell по плотности аналогична TopGuard (PE), но имеет более мелкие ячейки, которые придают ей гладкую замшевую поверхность и ощущение. Pro-Cell не подходит для промышленного использования, так как на поверхности пены могут образовываться трещины или царапины от грубого обращения. Pro-Cell доступен за дополнительную плату при покупке поролона, подходящего для конкретного случая (марки / модели).

Посмотрите наше видео, чтобы увидеть различия между пеной Top-Guard PE и пеной на основе сложного эфира.

Шаг 2: Пена для крышки
MyCaseBuilder предлагает два варианта: извилистая пена и твердая (плоская) пена.Изогнутая пена (также известная как пена для ящиков) является стандартом для пенопласта крышки, предлагая подходящую защиту при фиксации предметов ящика на месте. Также рекомендуется для конструкций, в которых предметы могут выступать из основания в крышку корпуса. Solid Foam подходит только для ящиков с очень мелкой крышкой (менее 5/8 дюйма) или для конструкций, в которых все элементы находятся заподлицо с верхней поверхностью пенопласта. Конечно, выбор за вами. Пена для крышки доступна, когда вы приобретаем пену под конкретный случай (марка / модель).

Различные монтажные пистолеты для пены и как выбрать инструмент

Сегодня сложно представить любые ремонтные и строительные работы без применения пенопласта. И в каждом конкретном случае будет важно использовать не только предлагаемые решения на основе баллона и имеющихся к нему труб, но и прибегать к применению пены, наносящей пистолет. И тут возникает вопрос — пистолетная пена — какую лучше выбрать. К этому вопросу относятся серьезно, ведь использование пистолета значительно упростит работу на высоте и позволит более качественно проработать швы и сформированный контур.

Особенности и преимущества использования технического

Важно определиться, что оно будет необходимо и какие преимущества перед применением пистолета для пены будет при проведении данного вида работ. Если речь идет о единовременном вспенивании пространства между окнами или дверьми, то приобретать пистолет не обязательно, достаточно будет нанести предлагаемый набор трубок и флакон с пеной. Но если периодичность текущих монтажных работ проводится более одного раза, использование пистолета обеспечит гораздо лучшую производительность и создаст отклонения от критериев его применения.

И здесь стоит выделить ряд преимуществ, которые предоставит знакомая и менее привычная для всех пистолетная пена, а именно:

• эконом. Достигается за счет равномерного распределения пены и детального давления подачи. Это имеет преимущество в 3 раза, не допуская разбрызгивания избыточного количества пены на поверхность сварного шва или, когда вы устанавливаете какой-либо из элементов в имеющееся отверстие.
• Повышение удобства использования и производительности. При использовании пистолета можно повысить производительность установки.Создание оптимальных критериев движения пены и детальный подход к процессу. С его помощью можно легче выдавливать пенопласт и заполнять шовное пространство, нежели части стен или элементы изделия.
• Актуальность детализации и герметизации узких пространств. Можно подойти более подробно С помощью пистолета прикладывать к потоку пены и вводить ее даже в самых труднодоступных местах.
• Повторное использование баллона с пеной. При правильном использовании пистолет. Вы можете снова использовать оставшуюся пену, чего нельзя сделать, если вы возьмете резервуар для пены.

Эти критерии позволяют применять пистолет для пены с учетом специфики определенных объемов и стыков или имеющегося пространства для вспенивания. Стоит отметить, что такое устройство позволит универсально подойти к работе и избежать значительного брака в местах стыковки отдельных изделий.

Конструктивные особенности инструмента

Перед выбором инструмента для строительных работ важно детально детализировать подход к изучению его конструктивных особенностей. Это исключило бы выбор некачественного и правильного решения для каждого из случаев. и в случае пистолета для пены. У каждого пистолета есть свои отдельные элементы, а именно:

• корпус. Этот элемент может быть выполнен как из металла, так и из пластика;

Металлический ствол

• , позволяет создавать концентрированную струю пены и находится внутри стержня иглы;
• Рычаг. К поверхности спускового крючка, приводящего в действие выпускной клапан;
• Наконечник. За счет подбора элемента профиля можно выбрать и количество распыляемой пены;
• Адаптер.Его особенностью является крепление баллона пеной и возможность подачи в систему пистолета. В этом случае на переходнике (редукторе) находится клапан, контролирующий движение порций пены;
• регулировочный винт. Этот элемент позволяет управлять движением курка и усилием, которое поступает в пену в стволе пистолета.

Правила нанесения пенного пистолета

При правильном использовании любого строительного инструмента можно говорить о его долговечности. В этом случае пистолет-пенопласт не исключение и, учитывая двор правил и их соблюдение, моно расскажет о продолжающемся использовании ТМ в своих строительно-монтажных работах.Важно учитывать безопасность применения, поскольку пена, находящаяся в баллоне, легко воспламеняется и при контакте с кожей или открытыми участками тела может вызвать раздражение. Поэтому необходимо учитывать правила двора, а именно:

1. Перед использованием нового флакона с пеной необходимо тщательно взболтать. Затем вертикально верхний клапан прикручивается к пистолету. Затем переворачивают ружье в рабочее положение, и работу проводят с крепкой обхватом пистолетной рукоятки.
2. Поверхность, на которую будет наноситься пена, следует очистить от мусора и грязи. Лучше не наносить пену при высокой температуре, так как это может повлиять на процесс отверждения с нагретой поверхностью.
3. Увеличение расхода пены должно происходить за счет затягивания регулирующих винтов, а не за счет более сильного нажатия на спусковой крючок. Следует понимать, что давление, создаваемое пеной, быстро исчезнет, ​​следует подготовить этот объем и пространство для распределения пены. Это предотвратит потерю материала и некачественное выполнение работ.
4. Все работы проводить в перчатках и при наличии спецодежды, она защитит открытые участки, пена не попадет на кожу. Ни в коем случае не невозможно удалить излишки пены руками, поэтому следует использовать ткань или шпатель.
5. Выполнять работы на вспенивающемся пространстве, стоять сверху вниз, чтобы можно было равномерно контролировать укладку и распределение пены в швах. Это также позволяет увидеть результат вспенивания во время движения сопла пистолета.
6. Для очистки пистолета после выполнения работ необходимо использовать специальный инструмент. Это позволит оставить устройство в работе даже после долгих периодов вспенивания и бездействия.
7. В процессе отсутствия работы или минимального перерыва следует оставить бутылку в вертикальном положении, избегая попадания прямых солнечных лучей.
8. При повторном использовании тары и остатков пены, следует прибегнуть к подаче моющей пены и, это предотвратит заклинивание тары и даст повод использовать материал полностью.

При хранении баллон снимать ненужно, этот инструмент позволяет держать его в рабочем состоянии многие месяцы.

Основные критерии выбора пистолетной пены

Важнейшим критерием выбора оборудования является его надежность. От этого будет зависеть рабочий процесс и практическое применение критериев. Стоит обратить внимание на выбор товаров. И здесь следует отдавать предпочтение методическим статьям, которые обеспечат не только целостность, но и лучший процесс перемещения пенопласта, не разъедая основные элементы изделия.

Также стоит отметить и место с подбором светового пистолета, который позволит меньше уставать рукам и выполнять большой объем работы, не натирает мозоли и надежнее держится в руке. Обоснование выполнения любого практического объема. Дополнительно посмотрите видео по выбору монтажного пенного пистолета.

Видео:

Видео:

Видео:

МОНТАЖНАЯ ПЕНА AGAM

Описание

Монтажная пена AGAM — это однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к использованию полиуретановая пена, которая содержит пропелленты без ГХФУ и ХФУ, не вредные для озонового слоя, и канистра снабжена резьбой, чтобы ее можно было использовать на ружье.

Недвижимость:

Превосходная стабильность (без усадки или пострасширения)
Высокая заполняющая способность
Хорошая адгезия ко всем поверхностям (кроме ПЭ, ПП и ПТФЭ)
Высокая изоляция, термическая и акустическая
Очень хорошие адгезионные свойства
Не устойчивы к ультрафиолетовому излучению
Не содержит фреонов (не безвреден для озонового слоя и парникового эффекта)

Приложения:

Установка оконных и дверных коробок.
Заполнение полостей.
Герметизация всех проемов в кровельных конструкциях.
Применение акустической перегородки. Улучшение теплоизоляции в системах охлаждения.

Способ нанесения:

Встряхивайте аэрозольный баллон не менее 20 секунд. Установите пистолет на адаптер. Поверхность должна быть очищена от жира и пыли. Перед нанесением смочите поверхности водным распылителем. Для нестандартных оснований рекомендуется предварительный тест на адгезию. Заполните отверстия и полости на 65%, так как пена будет расширяться.Во время нанесения регулярно повторяйте встряхивание. Если вам нужно работать слоями, повторяйте увлажнение после каждого слоя. Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя или ацетона. Затвердевшую пену можно удалить только механическим способом или с помощью средства для удаления полиуретана.

на выбор композиции, нанесения.

Недостатки использования монтажной пены без пистолета

Монтажная пена Многофункциональное средство, предназначенное для заполнения швов на дверях и окнах при соединении любых деталей. Благодаря ей упростился процесс герметизации оконных и дверных швов. Но один из спорных вопросов использования, необходимость покупать специальный пистолет. Однако, если вам нужно проложить небольшой зазор, можно обойтись и без него.

В чем разница
В любом здании из стройматериалов можно найти «широкую полку» с монтажной пеной, которая будет предлагаться как представитель двух основных классов — профессионального и бытового.Если вам необходимо его приобрести, то необходимо четко представлять причину, по которой это делается, ведь для каждой работы свой строительный материал. Также необходимо учитывать температуру, при которой планируется использовать — возможно, потребуется использовать зимнюю пену без толуола.

Цилиндры бывают двух видов. В первом случае емкость идет вместе с трубкой, обеспечивающей пену. Такой цилиндр используют, если вам нужно работать в ближайшее время. Другой вид — это воздушный шар с резьбой, позволяющий прикрепить монтажный пистолет.Он предназначен для профессионального строительства.
Внутренний. Внешних отличий от профессиональных практически нет — это все тот же цилиндр (правда, меньших размеров). Вспенивание необходимого места происходит через трубку, которая входит в комплект, так что дополнительный инструмент в виде пистолета не требуется. Этот вид предназначен только при использовании на светлых участках, например, при заполнении небольших щелей или ямок, однако при решении более сложных задач он не подойдет. Для заполнения швов на окнах и дверях материал уже потребуется.Каллоны с бытовой монтажной пеной имеют небольшие размеры, в связи с чем она быстро расходуется — для использования материала на больших плоскостях рационально выбирать профессиональную.
Пистолет. Для устройства сложных участков, например оконных и дверных швов, необходимо использовать профессиональный материал, который используется для изготовления качественных и надежных швов.
Использование профессионального типа возможно только с ружьем. Он продается отдельно и имеет небольшую стоимость. На баллоне монтажной пены имеется крышка с резьбой «Штык».Штык — это средство для крепления пистолета к баллону. Баллон нужно хранить строго вертикально.

Монтажная пена без пистолета — как пользоваться

Так как же пользоваться «установкой» без пистолета? Решение этого вопроса иногда становится просто принципиальным. Пистолета нет, и что-то надо что-то делать. Ну и накопить мелкие недочеты, чтобы согласился приехать хозяин монтажного пистолета, только не с руками. Гораздо проще воспользоваться пеной без пистолета, для чего понадобится либо бытовой баллон, либо отдельная трубка и что-то тонкое, чтобы можно было щелкнуть по клапану.Можно уточнить, что присутствие толуола (обычно указывается на самом баллоне) является летучим составом, поэтому будет целесообразно использовать респиратор.

Монтажная пена — нюансы применения

Они не слишком отличаются от профессиональных, которыми пользуются строители — просто нужно убрать слово «пистолет».
Hydish, состав не должен деформироваться. Этот момент необходимо учитывать при выборе материала — значит, необходимо опираться на соотношение веса и объема цилиндра.Перед использованием баллон необходимо встряхнуть.
При нанесении материала на поверхность емкость следует держать в вертикальном положении вверх дном. Рекомендуемая температура 18-20 ° С. Место нанесения материала необходимо слегка увлажнить.
Монтажную пену использовать при температуре не выше + 30 ° С. Минимальная температура + 5 ° С. Влажность также не должна быть слишком высокой. Не каждый состав можно использовать зимой. Если работа выполняется в холодное время года, то нужно искать подходящий воздушный шар.
Можно закрыть щель шириной не более 8 см.
Также можно попробовать закрыть и щели большого размера, но это тоже нужно учитывать и очень важно, что пенопласт не такой дешевый, а значит, для заливки целесообразнее использовать кирпич или другие материалы. большие зазоры.
Щелевой паз необходим не более чем на 1/3, так как монтажная пена будет увеличиваться в своем объеме.
Для ускорения реакции можно попробовать сбрызнуть путешествующей водой.
Через 30 минут, если монтажной пены в результате не хватило, можно ее добавить.Полное застывание происходит примерно через 8 часов. Остатки следует срезать ножом.
К сожалению, без возникновения излишка обойтись невозможно. Даже при использовании пистолета значительное количество пены остается неиспользованным.
При ручном способе нанесения избыток традиционно, как оказалось, более значительный. Для застывшей пены не важны ни влажность воздуха, ни температура. Однако чрезмерное попадание прямых солнечных лучей может привести к разрушению материала.При этом следует учитывать, что пена не любит лучи солнца. Так что их воздействия нужно тщательно избегать.

Монтажная пена — недостатки отсутствия пистолета

Узнав их, возможно, все же возникнет желание ее приобрести.
При работе со специализированными приборами на установку дверей уйдет примерно один баллон. Без его использования все тот же объем работы придется проделать с тремя (а иногда и большим количеством) цилиндрами.
Некоторые баллоны, предназначенные для профессионального оборудования, могут не работать без пистолета.В итоге — придется покупать только хоз, меньшего размера, но их примерно столько же — по количеству использованной пены переплата составит 150%.
Затраченное время, потому что сам пистолет является быстродействующей адаптацией, а ручной обдув потребует на порядок больше — до четверти часа, так как рука устала, а тубус пытается выйти из линия движения все время.

Как итог — если есть точная уверенность, что применение пены ограничится задушением неглубокой щели на балконе, целесообразнее обойтись без пистолета.Если планируется хоть какая-то серьезная работа, без возможности привлечения помощников, лучше упростить жизнь и «закупить 2-3 дополнительных баллона пены» — примерно такой эквивалент стоимости пистолета среднего качества.

Монтажную пену без пистолета мастера начали применять задолго до того, как производители наладили выпуск специальных, так называемых «бытовых» баллонов. Некоторые вынудили к этому цену устройства, а другой был вынужден отказаться от позиции из-за поломки, но в конечном итоге спрос все же породил предложение, и теперь на рынке вместе с обычной монтажной пеной, который не требует для работы дополнительных компонентов.

Конечный результат такой же, как и с пистолетом

Какой бы тип материала не использовался, основные нюансы, которые необходимо учитывать, всегда одни и те же.

• Определите, при какой температуре будут выполняться работы. Необходимо правильно подобрать пену, ведь если на градуснике меньше +5, то потребуется специальный зимний состав. В среднем нормальная температура для использования пенки +20 градусов.
• Придется отказаться от работ, если температура в помещении выше тридцати градусов или воздух сильно влажный.Оба эти фактора плохо влияют на адгезию (схватывание). В обычных условиях (при нормальной температуре и влажности) даже рекомендуется распылить немного воды на поверхность шва, это ускоряет реакцию с кислородом.
• После снятия с баллона пена увеличивается примерно в 3 раза, поэтому набухшие участки заполняют не более чем на треть.

Избыточное нанесение

• Если зазор, который необходимо заделать, большой (8-10 см и более), использование пены не даст эффекта.Полученная поверхность будет хрупкой и слегка трясется. Кроме того, не стоит забывать о стоимости этого материала, поэтому важно взвесить — вы хотите получить дорогой и ненадежный шов, или проще кирпичом или крупным щебнем уменьшить его и после этого жениться.
• Правильное положение цилиндра, с пистолетом или без — снизу вверх. В противном случае пена будет неправильной консистенции, и есть шанс использовать ее не всю, потому что давление создается сжатым воздухом и если он пойдет сразу, дальнейшая работа с этим баллоном станет невозможной.
• Если поролон недостаточно расширился и не захватил все необходимое пространство, то после первичного затвердевания, которое занимает около получаса, добавьте второй слой поверх. Полное замораживание происходит примерно в последние восемь часов.

Перед дальнейшими работами излишки обрезаются

• При установке монтажной пены этот материал не будет подвержен воздействию влаги или температуры, но в любом случае его придется защищать от прямых солнечных лучей, т.к. под воздействием ультрафиолета материал заставит его замяться, станет хрупким и отвалится от поверхности.

Как работать с пеной, если пистолета для нее нет

В самой работе разницы нет — вопрос в том, как извлечь пену из баллона. Возможны два варианта — под рукой обычный «бытовой» баллон или предназначенный для использования с ружьем.

В первом случае вопрос решается заранее, потому что производители предоставляют емкости со специальными клапанами и трубками. Осталось подключить и использовать.

Не забываем про защиту для глаз и рук

Если баллон использовать профессионально, предназначенный для пистолета, то вопрос сложнее, ведь вам придется найти трубку для выхода пены и решить вопрос, как нажимать клапан. Образно можно представить это так — из велокамеры требуется воздух, чтобы он попал в нужную точку (при этом не зацепляя руки).

В таких случаях повреждается трубка из трех частей: гибкая-жесткая-гибкая. Клапан приводится в действие прочной деталью, первая мягкая часть не дает пене разбрызгиваться, а трубка уже подводит ее к месту обработки.

При любой работе не забывайте о защите рук и лица, ведь поролон достаточно теплый.Дешевле купить лишнюю пару перчаток, чем приобретать растворитель или ходить с грязными руками.

Такую конструкцию придется собирать для профессионального баллона

Когда и зачем нужно искать пену без толуола

При работе с бетонными стенами или кирпичной кладкой наличие этого вещества никакой роли не играет. Проблемы начнутся, если участки утеплить за счет вспенивания, потому что последний под действием толуола начинает плавиться. В итоге — слой поролона «съедает» дыру себе и проваливается в нее — поработать придется переделывать.

Если пенопласт приклеен к поверхности, то такое свойство толуола только под рукой, ведь он в буквальном смысле «приваривает» лист к стене. Кстати, это широко применяется при снятии стен стен из гипсокартона без каркаса — приклеивании листов прямо на кирпич или бетон.

В этом вся разница — если нужно работать с подобными пеноматериалами, нужно выбирать — нужно усилить или лучше искать пену без толуола, выбор которой представлен полиуретаном и аналогичными составами.

В бытовых условиях необходимость в специальных инструментах возникает не всегда. Если вдруг потребовалось отремонтировать уплотнитель или изоляцию на небольшом участке, а под рукой нет пистолета для нанесения пены, можно попробовать обойтись без него. Это позволит избежать лишних трат. Однако заранее должно быть известно, как монтажная пена будет вести себя без пистолета и как ее правильно использовать.

Различают два класса монтажной пены:

По техническим характеристикам обе разновидности материалов схожи, однако различия все же есть.В первую очередь следует отметить объем цилиндров. Таким образом, пена бытовая обычно предлагается в небольшом количестве (до 800 мл). В комплект входит трубочка небольшого сечения с небольшим поперечным сечением. Уровень давления в емкости относительно небольшой. Это снижает расход материала в тех случаях, когда без пистолета планируется использовать баллон монтажной пены.

Материал

Professional можно купить объемом 1,5 литра, кроме того, он используется для масштабных задач: заделка швов оконных и дверных проемов, заделка больших щелей.Пена находится под большим давлением, поэтому без пистолета правильно нанести ее очень сложно. Есть еще один нюанс. Таким образом, выход профессионального баллона снабжен крепежным элементом: крышкой с резьбой (штыком). На данный момент установлен пистолет.

Приложение тонкости

Для начала необходимо определиться, какой материал применяется: бытовой, профессиональный поролон. Если вы планируете обрабатывать большой участок, нужно учитывать объем цилиндра.Продукция бытового назначения некоторых производителей иногда характеризуется худшим качеством, чем аналог профессионального типа. По этой причине для решения более серьезных задач лучше выбирать последний из вариантов. Возможные способы нанесения пены без пистолета:

• Применен материал профессионального класса, для которого активирована трубка. Следует быть готовым к тому, что под высоким давлением пена будет выделяться в чрезмерном количестве.
• Используйте хозяйственный материал, закрепив трубку на клапане, который снабжен баллоном.
• Профессиональная пена используется для скрепления двух трубок разного сечения: сначала в нее вставляется трубка большего диаметра, затем еще и трубка меньшего диаметра. Это снизит расход материала.

Подготовка к работе

Платформу, которая будет обрабатываться, необходимо привести в порядок. Рекомендуя как работать с монтажной пеной без пистолета, несложные манипуляции выполнить:

1. Очистить любые загрязнения: пыль, грязь. Если зазор достаточно большой, его предварительно заполняют пеной, что обеспечит улучшенные теплоизоляционные качества в этой области и снизит расход пены. С помощью такого материала, как поролон, рекомендуется заделывать щели шириной не более 8 см.
2. Участок смачивают водой, для чего лучше использовать пульверизатор, тогда поверхность будет увлажнена равномерно.
3. Контролировать условия окружающей среды. Работу лучше проводить при температуре воздуха от +5 до +20 градусов. Максимальный верхний предел +30 градусов. Но в холодных условиях применяется монтажная пена другого типа — морозостойкая.

Процедуру необходимо проводить в средствах защиты.Обычно достаточно перчаток и очков.

Совет: Если в материал входит толуол, следует надеть респиратор.

Инструкция по нанесению пены без пистолета

Принцип выполнения работы аналогичен тому, что при использовании специального инструмента. Если монтажная пена наносится без пистолета, как правильно использовать тюбик, идущий в комплекте? Пошаговая инструкция:

На полную заливку пены уходит в среднем 8 часов. Не стоит переживать, если по прошествии этого промежутка времени на обработанном участке появилась вздутие. Их можно срезать канцелярским или обычным острым ножом.

Совет: После высыхания и удаления излишков пены необходимо покрыть ее шпаклевкой или другим материалом, так как иначе состав под воздействием солнечных лучей будет постепенно разрушаться.

Недостатки процесса нанесения пены без пистолета

Принимая решение, какой вариант выбрать, нужно учитывать как положительные, так и отрицательные моменты в каждом конкретном случае.Конечно, использование специализированного инструмента значительно упрощает задачу. Но процесс запайки с помощью тубуса без пистолета имеет свои недостатки:

• Большой материалоемкость. Необходимо контролировать интенсивность и продолжительность нажатия клапана. И вообще, значительное давление способствует появлению излишнего количества пены. В результате на площадку требуется в 2–3 раза больше материала, при этом профессиональная пена расходуется менее интенсивно. Этот фактор определяет финансовые затраты — они увеличиваются.
• Если вы планируете нанести профессиональный пенопласт, нужно помнить, что установить трубку не всегда удастся. Просто баллон пены не даст.
• Временные затраты. Чтобы удерживать гибкую трубку в правильном положении, а вместе с ней и клапану баллона уйдет больше времени. Кроме того, нужно помнить и о необходимости постоянно следить за объемом пены, которая появляется на выходе. Если использование пистолета позволяет завершить пломбирование за 10-15 секунд.Самостоятельная обработка без специализированного инструмента займет около 15 минут.

Есть еще один нюанс. Итак, одноразовую монтажную пену следует приобретать в нужном объеме, что позволит избежать лишних затрат, иначе остаток материала будет просто выброшен. По этой причине иногда проще купить баллон небольшого объема и заполнить прорези пеной с помощью трубки, входящей в комплект.

Монтажная пена

— отличное герметизирующее средство, которое используют как при проведении полноценного ремонта, так и при необходимости срочно заделывать небольшой дефект в доме. Работать с ним проще всего с помощью специального пистолета, но это не всегда необходимо. В бытовых условиях можно отремонтировать изоляцию или уплотнитель без дополнительных инструментов, тем самым сэкономив время и деньги. Но чтобы гарантировать успех и высокое качество выполненных работ, следует сначала научиться пользоваться герметиком, об этом мы и поговорим в этой статье.

На современном рынке герметики представлены в самом широком ассортименте, и выбор среди них может оказаться очень сложной задачей для хозяина дома, желающего научиться пользоваться монтажной пеной.В строительном магазине можно найти два вида таких материалов:

Профессиональные и бытовые композиции различаются по объему и способу нанесения.

По своим техническим характеристикам герметики из этих категорий очень похожи, но имеют существенные отличия, в том числе, в том числе, и по объему цилиндров. Для бытовых материалов характерны относительно небольшие объемы (обычно не более 800 мл). В комплект штатного герметика входит не только баллон, но и вырезанная трубка небольшого сечения.Уровень давления в баллоне достаточно низкий, что снижает расход материалов при ремонте ремонта, если хозяин дома не будет пользоваться пистолетом.

Профессиональные герметики представлены на рынке в упаковке объемом более 1,5 литров, так как используются для решения трудозатрат и масштабных ремонтных работ, например, для заделки швов при установке пластиковых окон и дверей. Уплотнение в цилиндре находится под очень большим давлением, поэтому пользоваться им без специального пистолета очень сложно.Профессиональные баллоны снабжены специальными креплениями на выпускном отверстии, это необходимо для фиксации изделия внутри строительного пистолета.

Может показаться, что работать с современными уплотнителями очень легко, это действительно так, но только в том случае, если исполнитель успеет научиться получать удовольствие от монтажной пены. Если не изучать технологию, предоставляемую производителями, можно допустить массу ошибок, которые скажутся как на расходе материала, так и на качестве швов.

Наносить профессиональную монтажную пену без пистолета можно несколькими способами.

Перед погашением нужно выбрать подходящий герметик.Это важно, потому что, во-первых, необходимый объем герметика, во-вторых, бытовые средства часто характеризуются худшими техническими характеристиками, чем профессиональные аналоги, зависят от масштаба планируемых мероприятий. Если герметик необходим для осуществления масштабных и сложных мероприятий, от которых будет зависеть удобство эксплуатации и комфорт дома, лучше остановить свой выбор на более дорогих и качественных изделиях.

Выбранную монтажную пену без пистолета можно наносить на обработанную поверхность разными способами:

1. 1.На бытовые средства. Хозяйственный материал предназначен для использования без пистолета, поэтому достаточно закрепить трубку на вентиле баллона и можно приступать к ремонту.
2. 2. Нанесение профессионального материала через тубус. На клапане баллона закрепляется трубка малого диаметра, через которую герметик будет подаваться в закладные прорези. Этот способ очень простой, но часто приводит к чрезмерному выходу герметика из баллона из-за высокого давления.
3. 3. Пропустите профессиональный герметик через две трубки разного сечения.Этот метод предполагает крепление к клапану трубки большого диаметра, после чего в нее вставляется меньшая трубка и надежно фиксируется. Такое уплотнение позволяет снизить расход, а значит, ремонтные работы обойдутся дешевле.

Для достижения хорошего эффекта при нанесении необходимо предварительно провести ряд работ.

После выбора наиболее подходящего способа нанесения герметика можно переходить к подготовке обрабатываемых поверхностей. С монтажной пеной можно добиться качественной герметизации и хорошей герметизации даже без пистолета, только при выполнении следующих работ:

1. 1.Очистка обработанных поверхностей. Необходимо удалить всю пыль, грязь и другие посторонние предметы из прорезей и швов крупного плана.
2. 2. Заполнение пеной крупных швов. Это снизит расход используемых материалов, а также повысит теплоизоляционные характеристики объекта. Без заполнения проема пенопласта допускается заделка швов не более 8 см.
3. 3. Смачивание воды, наполненной водой. Лучше всего для этого использовать измельчитель.

Перед тем, как приступить к заполнению зазора или шва, следует убедиться, что температура окружающей среды соответствует рекомендованным производителем параметрам уплотнения.Лучше всего проводить работы при температуре воздуха в пределах 5-20 градусов выше нуля. При температуре выше 30 градусов ремонт лучше отложить, а на морозе использовать специальные морозостойкие материалы.

Работа с выбранной монтажной пеной без пистолета — инструкция

Принцип заделки отверстий без пистолета точно такой же, как и при использовании специальных инструментов. Когда обрабатываемая поверхность будет готова, баллон следует утолщить. Производители рекомендуют интенсивно встряхивать 30-40 секунд, что обеспечит равномерность запечатывания упаковки.

Теперь следует снять с герметика защитный колпачок и закрепить трубку ПВХ на клапане, который идет в комплекте с отечественным изделием. Для профессиональных продуктов трубку придется покупать отдельно. Свободный конец трубки сделан крупным планом по ходу. Прорезь необходимо заполнить пеной на 30-40% (иногда на 50%) от ее размера, это связано с тем, что при застывании уплотнение значительно увеличивается в объемах. Частичное заполнение дает возможность снизить расход и общий объем ремонтов.Если после высыхания пломбы выявится явный ее недостаток, всегда можно добавить еще один слой, хотя чаще всего это не требуется.

Пена начинает выходить из баллона под давлением при нажатии клапана. Пусковой клапан приводит к попаданию герметика внутрь трубки, а затем на обрабатываемую поверхность. Полное высыхание герметика почти всегда завершается в течение 8 часов после работы. Если после высыхания поролона она вздулась и отдельные ее части слишком сильно выступают из заделанного шва, излишки очень легко срезать канцелярским ножом.

Недостатки использования профессиональных материалов без пистолета

Если вы используете монтажную пену без пистолета, баллон предназначен для этого типа применения, недостатки такой работы должны быть известны. Пистолет, естественно, значительно упрощает выполняемые герметизирующие работы, но не только это объясняется рекомендациями специалистов покупать все необходимые инструменты для ремонта.

Уплотнение через трубку имеет следующие недостатки:

1. 1.Большой расход. Во время ремонта необходимо очень тщательно контролировать интенсивность выхода материала при нажатии клапана. Слишком большое давление внутри упаковки способствует выходу чрезмерного объема материала. Чаще всего перерасход составляет 200%, а иногда и 300%.
2. 2. Не все клапаны профессиональных баллонов можно прикрепить к трубке. Если продукт предназначен исключительно для работы с пистолетом, удалить герметик из упаковки просто невозможно.
3. 3. Временные расходы. На работу с профессиональными продуктами без специальных инструментов может уйти много времени. С помощью пистолета даже большой шов можно запломбировать за 20-30 секунд, тогда как на ручную пломбу придется потратить 15-20 минут.

Чтобы отремонтировать быстро, качественно и без лишних финансовых затрат, рекомендуется предварительно рассчитать необходимое количество пломбы. В большинстве случаев для несложной домашней работы достаточно бытового баллона, который предназначен для использования с трубкой, что ускорит и уменьшит ремонт.Если в пломбу входит масштабная пломба, лучше обзавестись профессиональным герметиком со специальным пистолетом.

Монтажная пена — один из самых сложных материалов: если она упала на ткань, кожу или другие поверхности, очистить их довольно сложно. Но попробовать стоит.

Поверхность	Свежая пена	Пена замороженная
Кожа руки	Осторожно удалите губкой, остатки удалите отверткой — скраб, ацетон, растворитель, бензин, пропитанный раствором соли	Удаляется только механически. Обычно теряет свои свойства и отпадает через 2-3 дня
ткань	Собирается палкой, остатки удаляются очистителем. Важно! При обработке ткани могут остаться разводы!	Возможны большие куски, а остатки обрабатываются специальным растворителем для замороженной пены, уайт-спиритом или бензином. Появившиеся пятна удаляются пятнами.
ПВХ (рамы, подоконники)	Осторожно снято, поверхность протирается специальным очистителем для ПВХ	Осторожно срезается, поверхность очищается специальным очистителем для ПВХ (обычно с пометкой — для установки окон)
Наружное покрытие (линолеум, ламинат, паркет)	Пену удалить шпателем, остатки собрать губкой, смоченной очистителем.Могут появиться пятна! С деревянных поверхностей они удаляются шлифовкой, лаковые покрытия чистить нельзя — придется их заменить.	После срезания пены остатки тщательно растворяются специальным очистителем или препаратом «Димексид» (продается в аптеках). С такими веществами нужно работать в перчатках — сильнодействующие компоненты могут вызвать ожоги!

Как вы уже знаете, монтажная пена не предназначена для заделки отверстий менее 1 см — такие щели лучше заполнять силиконовыми герметиками.

Александр Быргин, РМНТ.ру

б / у монтажный пистолет для пены с оранжевой пластиковой ручкой Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 105092603.

б / у монтажный пистолет для пены с оранжевой пластиковой ручкой Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 105092603.

б / у пистолет монтажной пены с оранжевой пластиковой ручкой

M

L

XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

6000 x 4000 пикселей
|
50.8 см x
33,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

6000 x 4000 пикселей
|
50,8 см x
33,9 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одиночное изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Без дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 pyб

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Gaffer Power DuoStick Двухсторонняя монтажная лента из пеноматериала, 1 дюйм x 27 футов

Двухсторонняя монтажная лента из пеноматериала Gaffer Power DuoStick

БОЛЬШЕ БЕЗ ГВОЗДЕЙ ИЛИ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ — Наша лента из пеноматериала надежно фиксирует предметы в вашем доме, избавляя от необходимости прокалывать отверстия гвоздями или сверлить стены винтами.Наша двусторонняя монтажная лента из пеноматериала является недорогой альтернативой домашним креплениям.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ с низкоэнергетическими материалами, такими как резина, или неровными поверхностями, такими как кирпич; очень легко отклеивается. Отлично подходит для проектов «Сделай сам» и отлично подходит для декоративно-прикладного искусства. Отлично подходит для крепления аксессуаров, украшений, картин, постеров, рамок и фотографий в любом месте вашего дома, включая ванную комнату и кухню. Это действительно универсальная служебная лента.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, так как он устойчив к влаге! Легко отклеивается с помощью безупречного скрепления.Он имеет множество применений, в том числе; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СВЯЗИ: гашение вибрации, сращивание, ламинирование, постоянное крепление и герметизация. Очень удобен, что делает его идеальным для установки практически любого объекта.

ПРОВОДИТЕ СОБЫТИЕ? ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ВЕСТИ ЗНАКОВ, баннеров и плакатов; Идеально подходит для декоративно-прикладного искусства. На каждом рабочем месте или в школе должна быть под рукой двусторонняя монтажная лента Gaffer Power; Вы демонстрируете свой дом? Риэлторы любят эту ленту!

СДЕРЖИТ СИЛЬНО ИЛИ ВАШИ ДЕНЬГИ вернутсяМы предлагаем только самые лучшие ленты и подкрепляем их.

Устройство потолка из ГКЛ: стоимоть работ за квадратный метр

Чтобы выровнять потолки в квартире можно использовать массу различных способов, но самым популярным, быстрым, доступным и удобным является именно монтаж гипсокартонного потолка. ГКЛ являются довольно востребованным материалом, позволяющими создавать одно и двухуровневые потолочные системы, не требуя сложных подготовительных работ. Однако, чтобы потолки получились ровными и их не пришлось переделывать, их монтажом должны заниматься специалисты. Сотрудники компании «Метр Ремонта» выполнят установку гипсокартонных потолков в Москве и области, быстро, качественно и с гарантией.

ГКЛ потолки: Особенности монтажа

Гипсокартонные потолки могут монтироваться с финишной отделкой и без нее. В первом случае производится устройство ГК подвесных систем, которые отличаются востребованностью и доступностью. Их монтаж разделяется на несколько этапов. Сначала клиент определяется с конфигурацией потолка и местами установки источников света. Затем мастера собирают каркасную конструкцию согласно проекту системы, используя алюминиевый или стальной профиль, после чего ее закрепляют на потолочном основании, прокладывая под ней проводку. Когда профиль будет зафиксирован, проводится установка ГКЛ. Если необходимо получить изогнутую поверхность, гипсокартон смачивают, чтобы во время монтажа он не треснул и закрепляют саморезами.

После окончания сборки конструкции, выполняются отделочные работы, в которые входит шпатлевание или штукатурка, используемая для скрытия зазоров между плитами и мест крепления саморезов. После проведения отделки, устанавливаются светильники и объект сдается заказчику.

Установка потолка с гипсовыми плитами проводится по той же схеме, но с отличием в том, что плиты крепятся не на конструкцию, а на специальные подвесы, а также опускается финишная отделка. Благодаря этому время монтажа потолка сокращается в разы. Такая конструкция презентабельна, надежна, эстетична и долговечна. Стоит отметить, что установка каждой плиты осуществляется отдельно, что позволяет ее заменить без полного разбора потолочной системы.

Достоинства гипсокартонных потолков

Хотя подвесные потолки из гипсокартона не являются новшеством, они пользуются популярностью не только в коттеджах и квартирах, но и в коммерческих помещениях. Их востребованность заключается в следующих преимуществах, представленных:

• экологичностью и безопасностью;
• созданием ровного потолка, вне зависимости от дефектов потолочного основания;
• широкими возможностями дизайнерских и интерьерных решений;
• повышенными тепло и звукоизоляционными качествами;
• пластичностью материала, что позволяет создавать дизайнерские потолки;
• возможностью скрытия коммуникаций под потолочной системой.

Прайс-лист

Наименование работ	Ед. изм.	Цена
Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 1-н слой	кв. м	от 750 руб
Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми	кв. м	от 900 руб
Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми	кв. м	от 1250 руб
Устройство ниши под скрытую подсветку	м/п	от 750 руб
Дополнительный слой ГКЛ	кв. м	от 120 руб

Цена монтажа гипсокартонных потолочных систем будет зависеть от следующих факторов:

• площади помещения и его особенностей;
• сложности конструкции;
• используемых материалов;
• дополнительных услуг;
• скорости монтажа.

Окончательная стоимость будет озвучена мастером после выезда на объект и составления расходной сметы.

Собираетесь делать ремонт и навесные потолки занимают там не последнее место? Обращайтесь к нам, мы создадим потолочную систему любой сложности, которая не только впишется в интерьер, но и будет служить вам длительное время, сохраняя свою презентабельность и элегантность.

Монтаж гипсокартона на потолок цена работы за м2 в Москве

Стоимость монтажа подвесного гипсокартонного потолка

У нас самые низкие расценки на устройство подвесных потолков разной конфигурации в Москве. Об этом можно убедиться, просмотрев информацию на сайте. Цена за выполнение работы формируется на основании сложности заказа, использованных материалов и технологических схем. Более подробную информацию можно узнать у наших менеджеров, позвонив по указанному номеру телефона.

Разновидности материала

Популярность отделки гипсокартоном также объясняется наличием большого количества его видов, которые отличаются своими свойствами:

• ГКЛ. Представляет собой лист, который покрыт с двух сторон мягким картоном. Они могут иметь разные размеры, толщину;
• ГКЛО. Огнеустойчивый материал, который применяется для облицовки воздуховодов, коммуникационных шахт;
• ГКЛВ. Влагостойкие листы, применяемые для санузлов, ванных комнат и прочих помещений;
• ГКЛВО. Обладает высокой огне и влагостойкостью.

Особенности монтажа подвесных потолочных конструкций

Монтаж подвесных потолочных конструкций из гипсокартонных листов происходит следующим образом:

1. При помощи дюбелей крепятся направляющие профили в соответствии с перепадами по высоте основания.
2. С шагом 60-70 см по установленным элементам монтируются подвесы.
3. Основные профили вставляются в направляющие. Также монтируются второстепенные элементы каркаса.
4. При необходимости прокладываются все коммуникации.
5. К установленному каркасу прикручивается гипсокартон.
6. Производится чистовая отделка поверхности (шпаклевка, покраска).

Где заказать монтаж гипсокартонного потолка в Москве?

Наша компания предоставляет услуги по монтажу потолочных конструкций из гипсокартона в Москве. Мы работаем с заказами любой сложности. При необходимости наши специалисты создадут многоуровневую или любую другую конструкцию в соответствии с выбранным дизайнерским решением. Поэтому установленный потолок станет центром внимания любого интерьера. Высокое качество и долговечность обеспечивается применением лучших материалов, что сочетается с высоким профессионализмом и опытом работы наших мастеров.

Технология монтажа потолка из гипсокартона от простого к сложному

Для воплощения в жизнь самых смелых своих проектов по оформлению потолка, дизайнеры используют гипсокартон. При технологии монтажа потолков из гипсокартона, необходимо создание центральной плоской поверхности, которая позволяет работать со сложными элементами декора. При этом конструкция отличается особой прочностью и надежностью.

Самой простой установкой подвесного потолка, является монтаж потолка с одним или двумя уровнями. Техника создания гипсокартонового потолка из двух уровней будет рассмотрена чуть позже. А вот ознакомиться с некоторыми тонкостями установки одноуровневого потолка из гипсокартона можно в материале «Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа».

Разметка креплений на потолке

Согласно технологии монтажа подвесного гипсокартонового потолка, первое, что необходимо сделать – нанести разметку:

• Так, на стены наносят идеально ровную горизонтальную линию, которая станет чертой потолочного уровня. Для этого используют длинный строительный уровень или водный уровень (ватерпас). Наиболее приемлемая длина уровня составляет полтора-два метра, при этом у него должно быть четыре полоски в смотровом окошке – две с одной стороны от пузырька воздуха и две с другой стороны. При соблюдении данных требований к инструменту, точность разметки гарантирована.
• При завершении очерчивания линии, ее конец должен сойтись с ее началом, при этом малейший ее сдвиг не допустим. При нанесении разметки в углу помещения при помощи строительного уровня, следует придерживаться правил работы с гидроуровнем. Для этого, когда метки наносятся на смежные стены, уровень следует размещать как на поверхности этих стен, так и в углах распор.

Схема технологии при монтаже гипсокартонового потолка

Рекомендация! Для создания качественной разметки потолочного уровня, наиболее оптимальным решением станет использование лазерного уровня.

• После завершения создания горизонтального уровня потолка, следующим шагом станет разметка потолка с местами креплений прямых подвесов. В итоге, на потолке должна появиться сетка с габаритами ячеек 600 х 600 мм. Очень часто, в краях комнаты, размеры ячейки не соответствуют заданным 600 мм, в таком случае следует уменьшить их габариты и сделать симметричными относительно противоположных сторон.

Монтаж профилей для крепления гиспокартона

Монтаж направляющего профиля

Следующий этап монтажа потолка из гипсокартона предусматривает обшивку всего периметра комнаты направляющими профилями (ПН). Размер такого профиля – 2,7 х 2,7 см. Конечно, в этом процессе существую свои особенности:

• Места, где ПН сходится со стенкой, профиль дополнительно проклеивается. Для этого используют уплотнительную ленту, к примеру, фирмы Dichtungsband
• Направляющий профиль имеет стандарт длины три метра. Крепить такие длинные элементы, необходимо не менее, чем в четырех точках соприкосновения со стеной.
• Крепится направляющий профиль при помощи дюбель-гвоздей с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Благодаря тому, что такое крепление создает усиленный контакт профиля со стенкой, данное соединение будет отличаться своей надежностью и долговечностью.
• При монтаже дюбель-гвоздей следует придерживаться традиционного способа – сначала дюбель вворачивается, а затем, в него устанавливается шуруп.
• При монтаже направляющих профилей, категорически не приемлемо наличие промежутков.

Установка П-образных подвесов

Монтаж подвесов П-образной формы, проводится по заранее намеченной разметке на черновом потолке. При этом интервал должен быть в пределах 70-100 см., а расстояние от стены до подвеса на противоположных стенах должно быть одинаковым.

Для закрепления подвесов не стоит пользоваться дюбель-гвоздями для вертикального крепежа. Рекомендуется использовать дюбеля из пластика и шурупы. Если черновой потолок сделан из бетона, оптимальным решением станут металлические дюбеля, предназначенные для тяжелых конструкций. Однако следует быть внимательным, поскольку рамные дюбеля, тоже металлические, но они совершенно не подойдут для данной цели.

На стыках направляющих профилей, следует установить П-образные подвесы по обе стороны от стыка.

Элементы крепления каркаса гипсокартонной конструкции к потолку

По окончании процесса крепления профилей П-образной формы, следующим этапом является монтаж потолочных профилей (ПП). Их параметры составляют – 5,6 х 2,7 см., иногда встречаются размеры 6 х 2,7 см.

Установка потолочных профилей

Первое, что необходимо сделать при монтаже потолочных профилей – закрепить длинные профили на потолке от стены до стены. Затем установить между ними короткие поперечные профили. При этом крестовые соединения выполняются при помощи специального крепления.

ПП монтируют от стенки и вставляют в направляющие профили. Затем обозначают горизонтальный уровень расположения потолочных профилей (для этой цели используют уровень), а потом крепят его при помощи двухстороннего соединения к П-образному подвесу. При этом для подобного соединения используют шурупы металл-металл (саморезы).

Рекомендация! Для соблюдения правил монтажа потолков из гипсокартона, установку ПП следует контролировать с помощью уровня на протяжении всех проводимых работ.

Чтобы сделать работу более легкой, можно воспользоваться следующими советами:

• Наиболее удобным для монтажных работ станет строительный уровень с одной магнитной стороной;
• Для стыковки профилей можно использовать специальные соединители. Однако данный факт не отменяет применение дополнительных П-образных подвесов;
• Для придания стыку профилей дополнительной прочности, необходимо заранее смонтировать подвес П-образной формы с лева и с право от него.

Наиболее рациональным решением, станет монтаж самых длинных профилей параллельно стенке с окном. Таким образом можно отвлечь внимание от мелких дефектов на месте соединения листов гипсокартона, которые будут крепиться по направлению естественного света из окна.

Крепление гипсокартона на каркасе

Цельный лист гипсокартона (ГКЛ) крепится поперечно длинным направляющим профилям.

Листы соединяют в центральной части профиля. Для качественного монтажа ГКЛ на профиля, рекомендуется работать с напарником. Для прикрепления листов к профилю используют саморезы, при этом шуруп слегка «утапливают» в листе гипсокартона, где-то на два-три миллиметра. Расстояние между саморезами должно быть приблизительно 250-300 мм., а от углов гипсокартона – 30-40 мм.

Помимо этого, шурупы следует начинать крепить не ближе, чем 10-15мм от края гипсокартона. При ввинчивании саморезов, следует быть крайне осторожными и не допустить скола края листа. Однако если такая неприятность все же случилась, необходимо извлечь шуруп и вкрутить новый на расстоянии 30-40 мм от места скола.

При креплении листов гипсокартона к потолку необходимо помнить о следующих нюансах:

• При установке листов гипсокартона следует помнить, что по углам помещения находится узкий профиль, а это может усложнить процесс монтажа;
• Для красивого эстетичного вида гипсокартонного потолка следует придерживаться простого правила: меньше граней – красивее вид;
• В процессе ввинчивания саморезов, следует придерживаться одинаковой глубины «утопления» во всех точках крепления. Такая точность пригодится позже, на стадии проведения малярных работ, она позволит провести их максимально качественно;
• Во избежание возникновения неприятных ситуаций, таких как перепад высот в местах соединения листов, наилучшим вариантом станет использование продукции от одного производителя (к примеру, Knauf).

Технология резки гипсокартонных листов и малярные работы

Для осуществления разметки листов гипсокартона используется алюминиевое правило, которое следует тщательно очистить от всевозможных загрязнений. Если такой инструмент отсутствует, можно воспользоваться ровной рейкой.

• На листе производится разметка, по ней гипсокартон будет обрезаться.
• Далее, делается надрез глубиной 2-4 мм по правилу (или рейке). Для этого используют острый строительный нож, чтобы линия была ровной и не прерывалась.
• После чего, лист гипсокартона кладется на край стола и с помощью осторожного, но уверенного движения ломается. При правильно сделанном надрезе, гипсокартонный лист сломается ровно.

Инструкция по резке гипсокартона

• На тыльной стороне листа останется картон, его можно срезать с помощью строительного ножа.
• Для выравнивания края среза можно использовать рубанок либо наждачную бумагу №4 или №6.

Для покраски гипсокартонного потолка (для ознакомлением с правилами проведения малярных работ читайте: Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) необходимо пользоваться малярным бинтом и малярной сеткой, которые используют для проклеивания мест соединений гипсокартона со стенкой и стыков.

Процесс разметки потолка для размещения точечных светильников следует выполнять перед последним нанесением краски. Такой порядок действий позволит предотвратить появление пятен и поможет сохранить видимость меткам для точек освещения. Нанесение последнего слоя краски производится по направлению к самому сильному потоку света.

Рекомендация! Если помещение имеет два и более окна, финальное нанесение краски на гипсокартонный потолок следует производить перпендикулярно самому освещенному окну.

Технология: для покраски подвесного потолка из гипсокартона оптимальным решением будет использование валика, это сэкономит краску и позволит создать равномерное покрытие

Приведенные выше правила технологии создания подвесных потолков из гипсокартона, позволит провести качественный монтаж собственными силами. Однако этого можно достичь только в том случае, если четко соблюдать все инструкции и рекомендации. В противном случае, вы рискуете получить на выходе кривой и ненадежный потолок, который необходимо будет переделывать.

https://www.youtube.com/watch?v=HGpDqjZXIYY

Монтаж гипсокартона на потолок

Монтаж гипсокартона на потолок

Тенденции современного мира строительства на сегодняшний день таковы, что все меньше строительных проектов, а также проектов по ремонту обходятся без применения гипсокартонных листов.

Это не удивительно, ведь обладая экологичностью вместе с универсальностью применения и относительно небольшой стоимостью, гипсокартон не перестает завоевывать все большую популярность в бытовых строительных вопросах.

Применяя данный материал, возводить стены, потолки, а также перегородки можно в различных помещениях, начиная со спальни и заканчивая на кухне. Простота монтажа несущих конструкций и крепления гипсокартонных листов (ГКЛ) к ним, позволяет осуществлять ремонт своими руками, предварительно изучив общие технологические рекомендации.

В данной статье рассмотрим общие технологические требования и рекомендации по монтажу ГКЛ на кухне своими руками, ведь данное помещение требует к себе особого отношения, в силу своей популярности.

Отметим, что навыки, приобретенные по установке какой-либо конструкции из гипсокартона, могут применяться при аналогичных работах, но уже в иного рода помещениях. Отличия будут в деталях процесса, а основные этапы вместе с методологией работ остаются в базисе неизменными.

Для того, чтобы работа шла «на ура, лучше подыскать себе помощника, ведь установить потолок из ГКЛ в одиночку будет проблематично, так как гравитацию никто не отменял и в отношении листов материала она действует безоговорочно, не давая поблажек мастерам на все руки. Речь идет о том, что придерживать листы и одновременно их крепить к металлопрофилю сложно, если никто не помогает.

Перечень инструментов, необходимых материалов

Перечень инструментов

Необходимо подготовить к использованию следующие позиции списка инструментов:

• перфоратор,
• строительный уровень,
• электрический шуруповерт (для ускорения процесса сборки),
• бумага с абразивным покрытием — «наждачка»,
• специализированный строительный нож (можно обойтись его аналогами),
• не забываем про рулетку, которая будет использоваться при нанесении разметки конструкции,
• а также в качестве средства измерения расстояний в помещении.

Что касательно ГКЛ, то на рынке имеется две основных разновидности: толщиной в 9 мм и 12,5 мм. Присутствуют варианты с большей/меньшей толщиной, но используют их при решении задач иной направленности. Чтобы установить гипсокартонный потолок на кухне, используют 9 мм листы, так как они обладают меньшим весом, что значительно облегчает процесс монтажа и общий вес конечной конструкции.

Гипсокартон огнестойкий

Для потребителей с широким кошельком и пунктиком в вопросе пожаробезопасности, на рынке представлены ГКЛ повышенной огнестойкости, которые применяются в современных промышленных помещениях, с целью повышения уровня безопасности труда.

Длина подготавливаемых листов гипсокартона может варьировать, так как даже при малой ее величине, стыковые соединение легко решают вопрос сборки конструкции потолка на кухне.

Совершая монтаж подвесного потолка из гипсокартона, понадобятся:

• НП (профиль направляющий),
• ПП (профиль потолочный),
• а также краб и подвес, тип — прямой.

Краб для гипсокартона

Краб в строительном жаргоне обозначает функциональный крепежный элемент, для соединения нескольких профилей в едином узле.

Установка элементов конструкции осуществляется саморезами, гипсокартонными анкерами либо же применяют дюбель-гвозди.

Что касательно прямого подвеса, то выбор пал именно на него, так как его надежность проверена многими строителями, затеявшими выполнение ремонта своими руками, также найти его куда проще в магазинах, так как он один из самых распространённых.

На этом перечень обязательных инструментов и материалов, чтобы успешно завершить монтаж потолка из гипсокартона на кухне, окончен: он может сокращаться либо расширяться согласно индивидуальным предпочтениям и сложности проекта. Далее перейдем непосредственно к списку строительных операций.

Монтаж гипсокартона на потолок: порядок операций для работы впрок

Эскиз потолка из гипсокартона

Первыми и, пожалуй, одними из самых ответственных операций являются: составление эскиза конструкции на бумаге в соответствующем масштабе и перенос его на кухонные стены и потолок.

Данные операции выполняются сразу после того, как был разработан дизайн. Если на бумаге разметка производится карандашом при помощи линейки, то на стену линии наносят, используя строительный уровень, а также рулетку.

Составляя предварительный эскиз, необходимо учитывать толщину ГКЛ (применяется 9 мм гипсокартон) и будущую форму потолка, которую чаще всего делают плоской, так как это не требует излишних усилий, временных и материальных затрат.

Учитывайте и то, что минимальное расстояние, на которое можно опустить подвесной потолок от основного потолка, составляет от 30 до 40 мм. Эта величина задается стандартными длинами потолочных профилей.

Однако, при наличии внутри конструкции дополнительных конструктивных элементов, величина опускания подвесного потолка может увеличиваться. Например, при размещении системы воздушной вентиляции, конструкцию опускают на величину от 70 до 170 мм и более, а если применяется платформочка под люстру, то – порядка 40-50 мм.
Если подобные работы своими руками выполняются впервые, то не стоит излишне бояться. Все элементы будущей конструкции имеют такие конструктивные формы, что работа с материалом становится интуитивно понятной с первых шагов.

Собирать потолок на кухне своими руками – занятие интригующее:

1. Сначала крепятся направляющие профили по периметру стен, согласно выбранному уровню положения подвесного потолка. Для выполнения данного этапа измеряют высоту кухни во всех углах и обозначают линии будущего положения НП параллельно плоскости пола. Лини проводят по размеченным точкам, которые располагают примерно с шагом в 40 см – позже это будут отметки для проделывания отверстий в стене перфоратором.
2. По завершению выполнения крепежа направляющих профильных элементов, устанавливают прямые подвесы, соблюдая шаг величиной примерно 65 см. Каждый основной профиль вставляется в направляющие поочередно. Как только в подвесы закрепили НП, первые загибают. С целью соблюдения ортогональности углов и единого уровня положения элементов каркаса, многие натягивают леску, по которой можно ориентироваться, при выполнении работ своими руками.
3. Устанавливая вспомогательные профили, которые также носят название второстепенных, можно заметить, что создаваемая на кухне конструкция начинает напоминать решетку. Вспомогательные профили крепят между основными, для обеспечения мест для стыка ГКЛ. По завершении сборки каркаса, в него укладывают проводку под будущее освещение.

Крепление гипсокартонных листов

Крепление гипсокартонных листов

Первый этап – раскройка материала. Наиболее часто применяемый вид – это раскрой на полосы формата 120х250 см, однако это не обязательная рекомендация.

Самый главный момент при выполнении крепления ГКЛ своими руками – это обеспечить краям подготовленных полос упор на решетинах каркаса. Наиболее удобный способ раскроя листов: при помощи ножа и ровного стола.

Ножом наносится линия будущего надлома, после чего лист сдвигается на край стола и надламывается. Криволинейные кромки и неровные края выравнивают тем же строительным ножом, либо используя рубанок. Просверливают отверстия под силовые кабели и трубы. Диаметр отверстия под трубу должен больше примерно на 10 мм внешнего диаметра самой трубы.

Способ крепления ГКЛ может быть как продольный, так и перпендикулярный относительно несущих профилей. Крепят ГКЛ саморезами. Наибольший допустимый шаг между креплениями – 150 мм. Стыки листов располагайте на профиле. Зазоры между гипсокартоном и стеной прикрывают специальными уголками.

Монтаж подвесного потолка из ГКЛ – задача нехитрая и выполнить ее без особых трудностей можно своими руками, обладая необходимыми инструментами и материалами.

Монтаж гипсокартона (ГКЛ) на потолок

Монтаж гипсокартонного потолка является одним из самых популярных способов отделки поверхности как в квартирах, так и в офисных помещениях. Это связано, во-первых, с множеством замечательных свойств самого материала, а во-вторых, подвесной потолок из гипсокартона способен решить многие технические задачи в помещении. Обо всем этом пойдет речь в данной статье.

Преимущества потолков из гипсокартона

• Экологичность: материал является экологически чистым, и поэтому подходит для отделки любых помещений.
• Многофункциональность: при создании подвесного потолка из ГКЛ можно воспользоваться всеми его возможностями: размещение врезных точечных светильников, скрытие инженерных сетей и коммуникаций, укладка дополнительной тепло- и звукоизоляции.
• Огнестойкость: существуют специальный вид гипсокартона (ГКЛО), выдерживающий воздействие огня в течение достаточно продолжительного времени.
• Вес: такой потолок будет иметь очень небольшой вес, что очень важно для нагрузки на базовое перекрытие комнаты.
• Удобство в работе: гипсокартон хорошо подвергается любой декоративной обработке.
• Дизайн: учитывая свойство из предыдущего пункта, можно создавать уникальные, необычные, криволинейные (ссылка) и многоуровневые (ссылка) конструкции. Кроме того, можно сочетать различные типы потолков и отделочные материалы для них, например, натяжной и подвесной из гипсокартона. Подробнее об этом читайте в статье «Комбинированные потолки».
• Срок эксплуатации: при отсутствии протечек воды, такая поверхность прослужить долго.
• Трудоемкость: этот пункт касается, главным образом, клеевого потолка из ГКЛ, так как смонтировать такую конструкцию очень просто. Это можно сделать даже своими руками. Подвесная же система устанавливается гораздо сложнее.
• Стоимость работ (для стандартных, обычных конструкций): такой потолок не потребует больших вложений. Может даже получиться значительная экономия денежных средств, если базовая поверхность потолка имела до ремонта множество дефектов и неровностей (затраты на их устранение с помощью штукатурки будут гораздо выше).
• Кроме того, поверхность потолка получится идеально ровной, без каких-либо трещин и неровностей. Поэтому дальнейшая отделка такой конструкции может быть любой, начиная от наклейки пластиковых панелей или плиток, и заканчивая укладкой жидких обоев. Выбор вариантов декорирования будет практически неограниченным.

Недостатки потолков из гипсокартона

• Тепло- и звукоизоляция: материал не обладает данными свойствами. Для увеличения этих показателей стоит воспользоваться специальными тепло-звукоизоляционными материалами. Их как раз очень удобно размещать внутри конструкции подвесного потолка из ГКЛ.
• Водостойкость: такая поверхность «боится» воды. Даже при условии использования водостойкого гипсокартона (ГКЛВ), материал не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванна, туалет). Но на кухне такой потолок вполне допустим.
• Уменьшение размеров помещения: при клеевом варианте монтажа высота комнаты уменьшится на 1,0-1,5 см, что не столь существенно. Но если создается подвесной потолок, то снижение будет значительным – 5-10 см, а может даже и больше.
• Прочность: ГКЛ сам по себе достаточно хрупкий материал. Тем не менее, для потолка он отлично подойдет и прослужит долго (если, конечно, его целенаправленно не разрушать).
• Трудоемкость: подвесной потолок сделать гораздо тяжелее клеевого, особенно если создается сложная по форме конструкция. Но даже при сборке обычной подвесной системы, скорее всего, понадобится напарник, так как установить его в одиночку будет достаточно трудно. К тому же потребуется тщательная разметка всей поверхности. И в этом Вам сможет помочь специально разработанный калькулятор ГКЛ. Он не только сделает всю работу быстро и точно, но и произведет расчет потребности в гипсокартонных листах, профилях, крепежных изделиях и прочих комплектующих для Вашего потолка.
• Стоимость работ (для сложных и нестандартных решений): чем сложнее проект, тем больше трудоемкость работ и, следовательно, выше итоговая цена конструкции.

Технология отделки потолка гипсокартоном

1. Подготовительные работы

Для отделки можно выбрать листы ГКЛ толщиной 9,5 и 12,5 мм. Но устанавливать на потолок последние (то есть 12,5 мм) мы бы не советовали, так как это увеличит вес конструкции и, следовательно, может привести к небольшому провисанию поверхности.

Внимание: крайне нежелательно использовать в одной комнате гипсокартон разных производителей, так как это может привести к перепадам поверхности потолка на стыках листов.

Существует два способа монтажа ГКЛ на потолок – на каркас и на клей. Для каждого из них существует свой порядок и последовательность осуществления работ. Если Вы выбрали клеевой потолок, то можно смело переходить к пункту 3.2. А при необходимости устройства подвесной конструкции из гипсокартона, дальнейшие работы связываются с разметкой поверхности и сборкой каркаса. В рамках данной статьи эти операции рассматриваются очень кратко, так как подробно они описаны в других материалах нашего сайта. Для получения всей необходимой информации Вам следует прочесть наш обзор «Варианты создания каркаса для подвесных потолков» или заметку «Устройство деревянной обрешетки».

1.1. Разметка потолка. Сборка каркаса

В первую очередь, на поверхности потолка следует отметить расположение стартового профиля. Кроме того, с помощью водяного или лазерного уровня необходимо сделать метки на стенах, которые будут обозначать высоту формируемого подвесного потолка.

В местах примыкания потолка к стенам по всему периметру комнаты крепится профиль ПН. Далее следует установить основные направляющие для гипсокартона (например, профиль ПП). Крепление таких элементов каркаса выполняется, как правило, с шагом 40 см. Допускается увеличение интервала до 60 см, но в этом случае надежность конструкции несколько ухудшится, и листы ГКЛ впоследствии могут провиснуть.

Для крепления основных профилей к базовой основе потолка потребуется установить подвесы. Прямые подвесы (так называемые «пэшки») позволяют опустить потолок на высоту до 12 см. Для более значительного снижения уровня необходимо использовать специальные элементы с зажимом и спицей-тягой. Крепление профилей и подвесов осуществляется с помощью дюбелей, анкеров или шурупов (в зависимости от типа основания).

1.2. Дополнительная изоляция

В случае установки подвесного потолка из гипсокартона, можно улучшить показатели тепло- и звукоизоляции конструкции. Для этих целей отлично подойдут пенопластовые иди минераловатные плиты. Об их укладке можно узнать из статьи «Утепление потолка» (ссылка).

2. Монтаж ГКЛ листов

Необходимо помнить, что работы по устройству потолка всегда должны предшествовать отделке стен. Это требуется для создания прочных и долговечных конструкций.

2.1. Способ 1: установка на каркас

Крепятся гипсокартонные плиты перпендикулярно длинным направляющим каркаса. При этом стыки листов должны приходиться на середину профиля. В качестве крепежа используются саморезы по металлу длиной от 15 мм и с шагом установки 30 см. Необходимо учитывать, что расстояние от края листа до саморезов должно быть не менее 10-15 мм, а от углов ГКЛ до мест крепления – 3-4 см.

Саморезы нужно вворачивать с небольшим утоплением на 2-3 мм. При этом нельзя допускать скалывания краев листа. Если же это произошло, нужно вытащить саморез и вкрутить новый на расстоянии 3-4 см от скола.

Для крепления гипсокартона к элементам каркаса можно использовать и обычные гвозди, но такой крепеж будет менее надежным, поэтому их следует вбивать в 2 раза чаще (то есть шаг между ними должен быть не 30 см, а 15 см). К тому же потребуется специальный молоток для работы с ГКЛ. Головка у него округлая, благодаря чему гвоздь при вбивании будет немного утапливаться внутрь плиты, не повреждая бумажного покрытия.

Во время монтажа стыки листов между собой и места их примыкания к стенам следует обрабатывать скошенным рубанком. Это требуется для облегчения последующего заполнения шпатлевкой данных участков.

2.2. Способ 2: наклейка гипсокартона

Данный вариант установки подходит только для узких помещений (например, в коридорах), где можно приклеить один или несколько частей ГКЛ листа. Естественно, что сложные многоуровневые конструкции таким способом создать не удастся.

В качестве клея используется специальная клеящая мастика, которая продается в виде сухой строительной смеси. Она наносится на поверхность гипсокартона, после чего такой лист можно прикладывать к основанию потолка.

Внимание: необходимо учесть, что надежность данного способа крепления не очень высока, поэтому клеить на потолок целые листы не рекомендуется. Гораздо лучше их разрезать на несколько частей (минимум – напополам), а затем последовательно приклеить каждую из них. В итоге получится поверхность, полностью отделанная ГКЛ.

2.3. Раскрой листов

Для раскроя гипсокартона можно использовать любую ровную рейку, линейку или правило. Сначала делается разметка листа, то есть отмечается линия будущего отреза. Затем острым строительным ножом материал надрезается по рейке на 2-4 мм. При этом линия должна получиться непрерывной, и идти от одного края листа до другого.

Далее материал укладывается на край стола, после чего его можно сломать по линии. Если надрез был сделан непрерывным, то лист сломается очень ровно. Для завершения работ по раскрою ГКЛ необходимо:

• убрать с помощью ножа картон, торчащий со второй стороны;
• подровнять края среза специальным рубанком или наждачной бумагой.

3. Финишная обработка поверхности

Заключительные работы содержат как обязательные этапы (грунтовка гипсокартона, заделка швов и стыков на поверхности), так и необязательные (шпатлевка, окраска). Все зависит от требований к качеству отделки потолка и наносимого декоративного покрытия.

Грунтовка

Этот этап является обязательным, поскольку улучшает сцепление отделочных слоев друг с другом, что бывает необходимым, например, при наклейке потолочных обоев на гипсокартон или его покраске.

Для начала поверхность следует очистить от пыли, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. В качестве инструмента для нанесения рекомендуется выбрать валик или широкую кисть. Сохнет грунтовка около 3-4 часов.

Заделка швов и стыков

Далее можно приступать к заделке швов между листами ГКЛ. Для этого используется специальная гипсовая шпатлевка. Ею следует тщательно заполнить все стыки между листами, наклеивая при этом на каждый шов ленту-серпянку для армирования. Затем необходимо заделать на потолке все углубления от шляпок саморезов. В итоге должна получиться очень ровная поверхность, готовая к последующей отделке.

Шпатлевка

Все дальнейшие этапы являются необязательными и зависят от требований к качеству поверхности. Если будут наноситься такие декоративные покрытия, как обои, плитка или панели, то в этом случае шпатлевка потолка, как правило, не требуется. Сами отделочные материалы прекрасно скроют все мелкие неровности и шероховатости.

Если же необходимо произвести высококачественную окраску потолка, то сначала следует зашпатлевать всю поверхность. Хотя в принципе, можно красить прямо по листам ГКЛ. Но в данном случае расход краски будет больше, так как придется скрывать цветовой перепад между шпатлевкой стыков и картонной обшивкой материала.

Шпатлевка потолка из гипсокартона (ссылка) осуществляется обычным образом, то есть широким шпателем тонким слоем разжиженной финишной пасты полностью затягивается вся поверхность. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый из них наносится в перпендикулярном направлении относительно предыдущего слоя. В конце работ требуется сделать финишную зачистку-полировку потолка мелким абразивным материалом. В итоге должна получиться очень гладкая и твердая поверхность, которую можно смело красить или белить.

Покраска

Для осуществления этой работы необходимо при помощи валика нанести на поверхность краску, как минимум, в два слоя. О том, как это все правильно делается, читайте в других статьях нашего сайта. А на данном этапе отделку потолка ГКЛ можно считать оконченной.

Видео

Если у Вас остались какие-либо вопросы, связанные с установкой каркаса, креплением листов или осуществлением других этапов, то рекомендуем Вам посмотреть данное видео. В нем очень подробно описана вся последовательность работ по сборке и монтажу потолка из гипсокартона.

5 этапов монтажа потолка из гипсокартона

Заказчик привык видеть уже готовый потолок, это ровная окрашенная или поклеенная обоями поверхность, которая может иметь несколько уровней. И при этом клиент не догадывается, что установка потолка из гипсокартона это сложная поэтапная работа.

В этой статье мы рассмотрим порядок монтажа потолка из гипсокартона поэтапно, рассказав о каждом из них. Начнем с замеров помещения и планирования будущей конструкции.

1. Планирование

Основное преимущество гипсокартонных конструкций заключается в том, что помимо устройства потолка они позволяют развести электрическую проводку и выполнить тепло и звукоизоляции. Все эти работы будут проведены над каркасом, это очень удобно и незаметно внешне. Также можно установить любое количество потолочных светильников разного типа, сделать несколько уровней, подсветку и не только. Фактически вы ограничены только высотой потолков, а собрать и установить можно потолочную конструкцию любой сложности.

После того как определен первоначальный план, следует сделать замеры помещения и нарисовать эскиз будущего каркаса, с указанием мест для светильников. После этого выполняется расчет количества листов гипсокартона, которое потребуется для работы. Делается он исходя из двух принципов:

1. Минимальное количество порезанных листов.
2. Целый и разрезанный лист в одном ряду должны чередоваться (шахматный порядок).

Эскиз каркаса и схема расположения листов гипсокартона делается в масштабе, по ней затем рассчитывается необходимое количество строительных материалов.

2. Каркас

Каркас потолочной конструкции собирается из металлического профиля и подвесов. По периметру комнаты устанавливаются направляющие профиля, они выставляются по одному уровню. Эта часть каркаса не является силовой и не рассчитана на нагрузку.

В профиль периметра вставляются несущие профиля согласно разработанной схеме, на них и будет крепиться гипсокартон. Каждый такой профиль через 30-45 см крепиться к потолку специальным подвесом. На подвесах не экономят, потому что они будут держать весь вес потолка, а он измеряется десятками килограммов.

В местах, где будут установлены люстры или другие тяжелые элементы, устанавливаются дополнительные планки несущего профиля. Это делается для того, чтобы люстру или другой объект крепили не к гипсокартону, а к металлическому профилю.

3. Монтаж гипсокартона

Листы крепятся к каркасу на специальные саморезы с защитным антикоррозионным покрытием. Если взять обычный крепеж, то через какое-то время саморезы начнут ржаветь и постепенно ржавчина проступит на потолке. В таком случае не выйдет отделаться косметическим ремонтом, нужно будет переделывать весь потолок, оставив не тронутым только каркас.

Шаг между саморезами 30-40 см, чем больше их будет, тем лучше. После монтажа проверяется, чтобы все головки саморезов были утоплены в гипсокартон и не выступали, иначе они будут мешать при отделочных работах.

Особое внимание нужно уделять стыковке листов. По краям гипсокартона есть специальные фаски для стыковки, если их соблюдать, то будет проще шпаклевать швы. Если нужно порезать лист, то срез делается под 45 градусов, чтобы самостоятельно сделать фаску.

4. Черновая отделка

Следующий этап монтажа потолка из гипсокартона заключается в подготовке поверхности для дальнейшей отделки. Сначала нужно зашпаклевать все головки саморезов и швы. Затем по швам между листами клеят специальную сетку для армирования и повторяют шпаклевку.

Когда швы высохли можно переходить к выравниванию шпаклевкой будущего потолка. Сначала гипоскартон грунтуется не менее двух раз, затем вся поверхность шпаклюется. Этот процесс повторяем минимум 3 раза, затем мелкой наждачкой проводится затирка и после нее подработка поверхности.

Этот этап будет завершен только после того, как поверхность потолка станет идеально ровной.

5. Финишная отделка

Завершающий этап устройства потолка из гипсокартона – финишная отделка. Вся поверхность грунтуется специальным составом для отделочных работ, использовать грунтовку глубокого проникновения нельзя, иначе потолок пожелтеет.

Затем выполняется покраска минимум в 3 слоя или поклейка обоев. На этом потолочные работы завершены, в дальнейшем останется только установить светильники.

Как видите каждый из этапов работ, требует специальных строительных навыков, поэтому в компании «Теплодом» такую работу делает бригада из нескольких человек, где каждый мастер в своем деле. На рынке ремонтных услуг можно найти универсалов, готовых провести все работы самостоятельно. Но согласитесь, что нет, ни одного человека, который умеет на одинаково высоком уровне рассчитывать конструкции, монтировать каркасы и листы, шпаклевать и красить.

Монтаж гипсокартона в Москве: цена работ от 300 руб. за кв/м.

Оставить заявку на монтаж гипсокартона

Компания «РемонтСтрой» специализируется на оказании профессиональных услуг по монтажу гипсокартона в Москве и области. Наши мастера обладают многолетним опытом работы и всеми необходимыми знаниями в профильной сфере. Способны быстро и качественно реализовать любые проекты заказчиков: совершенно не важно, требуется ли установка гипсокартонных межкомнатных перегородок или монтаж многоуровневого потолка. При этом предложенная цена работ по монтажу гипсокартона за м2 остается на неизменно конкурентоспособном уровне.

Цены на монтаж гипсокартона и малярных работ

 Оставить заявку на бесплатный расчет стоимости

Особенности и этапы проведения работ по монтажу гипсокартона

Гипсокартон является недорогим востребованным строительным материалом. В основном используется для декоративной, финишной отделки потолка и стен. Однако может применяться и для выравнивания поверхностей. В любом из этих случаев работы по монтажу гипсокартона предполагают соблюдение определенной техники выполнения. Установка ГКЛ осуществляется сотрудниками профильной компании в несколько этапов. 

Основными из них являются нижеуказанные:

• нанесение размети на поверхность потолка/стены;
• расчет уровня размещения гипсокартона относительно поверхности;
• установка металлических профилей, которые образуют каркас для обшивки ГКЛ;
• монтаж подвесов и направляющих для фиксации гипсокартонных листов;
• проведение непосредственной обшивки гипсокартоном;
• нанесение грунтовки при необходимости дальнейшей отделки.

Чтобы итоговый результат выполненных работ в точности соответствовал первоначальным требованиям, доверить монтаж гипсокартона следует официально зарегистрированной фирме, которая несет полную ответственность за качество предоставляемых услуг.

Доступные цены на монтаж гипсокартона и другие преимущества сотрудничества с нами

Наша компания напрямую сотрудничает с ведущим поставщиками стройматериалов в московском регионе. Благодаря этому мы готовы оказать клиентам всестороннюю помощь при закупке гипсокартонных листов на наиболее выгодных условиях и даже по расценкам ниже рыночных. Установленные нами цены монтажа гипсокартона за кв м – одни из наиболее низких в Москве и области. Помимо этого, мы гарантируем своим клиентам:

• профессиональное выполнение даже самых сложных проектов;
• учет всех требований и пожеланий заказчика;
• соблюдение сроков начала и окончания работ.

Мы лучшие в своем деле и в любой момент готовы это доказать!

 Заказать бесплатный расчет стоимости

Советы по штукатурке своими руками, монтажные листы из гипсокартона, общая информация.

Общие советы, как установить или повесить гипсокартон.

• Листы гипсокартона всегда следует укладывать под прямым углом к ​​элементам каркаса.
• Гипсокартон всегда должен иметь зазор 10 мм между полом и первым листом стены.
• Никогда не кладите гвоздь рядом или сквозь слой клея для гипсокартона.
• Наносите клей для гипсокартона только тогда, когда вы готовы закрепить гипсокартонный лист.Если клей для гипсокартона нанести слишком рано, он образует пленку и не приклеится к листу гипсокартона.
• Равномерно распределите мазки для гипсокартона по ширине листа.
• Не прибивать центр стеновых листов гипсокартона. Если гипсокартонные листы необходимо закрепить булавками, проткните временный гипсокартонный блок и удалите блок и гвоздь после схватывания гипсокартонного клея. Это предотвратит лопание шляпок ногтей.
• Держите гипсокартонные гвозди вокруг дверей и окон достаточно близко к краю, чтобы наличник закрыл их.
• Убедитесь, что все шляпки гипсокартонных гвоздей находятся ниже поверхности. (Если вы сломаете бумагу вокруг шляпки гвоздя, поставьте рядом с ней еще один гвоздь, чтобы не лопнуть).
• Двойной гвоздь или винт по центру потолочных листов гипсокартона на расстоянии примерно 40 мм друг от друга, это помогает предотвратить выскакивание гвоздей или шурупов из гипсокартона.
• По возможности держите заглубленные края гипсокартона вместе и стыковые края вместе. Избегайте примыкания краев гипсокартона с углублениями и стыков друг к другу.
• Никогда не кладите стыковые соединения гипсокартона непосредственно на дверную стойку или оконную стойку.
• Всегда стыковать задний блок гипсокартонного потолка.
• Используйте цемент для блокировки спинки из гипсокартона или цемент для карнизов для блокировки спинки.
• Лимонная кислота замедлит время схватывания гипсокартона / цемента для карниза, используйте около чайной ложки полной смеси для блокировки спинки.

Как правильно резать гипсокартонные листы

Советы, как закрепить или повесить гипсокартонные листы на стены

Советы по креплению или подвешиванию листов гипсокартона к потолку

Общие советы по затирке или заделке стыков гипсокартона

Стоимость установки и ремонта потолка

Содержание

Средняя стоимость установки потолка в Австралии в 2018 году составляет 48 долларов в час .Для потолков с богато украшенным дизайном вы можете заплатить до $ 55 / час . С другой стороны, простая установка потолка обойдется вам примерно в –35–40 долларов в час.

Основная работа по установке потолка обычно стоит около $ 205 . Эта ставка обычно хороша для комнаты среднего размера со стандартным гипсокартоном, и общая стоимость может измениться, если вы захотите добавить изоляцию потолка (12,50-15,50 долларов США за м2) или использовать материал высшего качества.

Как видите, детали проекта имеют огромное значение.

Окончательные затраты основаны на ряде факторов, таких как:

• размер комнаты,
• материалы, которые будут использоваться, и
• последние штрихи, которые вы хотели бы добавить (например, карнизы и молдинги) .

Работы по установке потолка на ServiceSeeking.com.au

Марика потратила 730 долларов на то, чтобы профессиональные штукатуры установили потолок Gyprock в прачечной ее дома в Новом Южном Уэльсе.Был использован водостойкий гипсокартон, а также в проект была поставлена ​​установка карнизов бухты.

Сколько стоит обклеить потолок?

Вы можете рассчитывать заплатить от 40 до 80 долларов в час без каких-либо материальных затрат, включенных в эти почасовые ставки, тогда как средняя стоимость установки Gyprock составляет около 50 долларов в час.

Gyprock — это марка гипсокартона или гипсокартона, обычно используемая для облицовки стен и создания перегородок.

Стоимость установки Gyprock на потолок выше, чем Gyprocking стен, потому что потолок сделать сложнее, чем стену.

Согласно данным Налогового управления Австралии (ATO), стандартный гипсокартон или Gyprock на квадратный метр можно найти по цене:

• 8 –16 долларов / м2 только установка или
• 15– 20 долларов США / м2 поставка и установка

хотя последняя стоимость может доходить даже до $ 39 за квадратный метр.

Другие соответствующие затраты на установку гипсокартона, указанные в ATO, включают:

• карниз среднего класса установка по цене от 4 до 16 долларов США за погонный метр и поставку и установку карниза среднего уровня
• по цене от 5 до 10 долларов США за погонный метр

также с включенным в цену налогом на товары и услуги.

ATO также заявляет, что 170 м2 — это средний размер работы по установке Gyprock в Австралии, и что разница в расценках на работу в штатах Австралии может достигать даже 900 долларов.

Источник изображения: Commons Wikimedia

Сколько стоит установка подвесного потолка?

Стоимость подвесного потолка, подвесного потолка или подвесного потолка на м2 в Австралии может варьироваться от $ 30 до 55 + / м2 в зависимости от используемых материалов, например тип плитки или панелей для подвесного потолка, а также различные другие факторы, обсуждаемые ниже.

Это означает, что, например, вы можете установить подвесной потолок в квартире площадью 90 м2 примерно за $ 5 000 или меньше.

Имейте в виду, что каркас подвесного стального потолка со стандартным (75 мм) карнизом бухты может стоить до 85 долларов за квадратный метр.

Подвесные или подвесные потолки не только экономичны, но и просты в обслуживании и практичны, поскольку они скрывают любую проводку, трубопроводы или воздуховоды, обеспечивая свободный доступ для необходимого ремонта и изменений без сноса потолка, не говоря уже о том, что преимущества звуко- и теплоизоляции.

Источник изображения: Powell Pro Ceilings

Сколько стоит ремонт потолка, поврежденного водой?

Австралийские домовладельцы в основном тратят от 2000 долларов до 3000 долларов на ремонт и восстановление потолка, поврежденного водой. Минимальная средняя стоимость начинается с долларов, 150 долларов, тогда как максимальная стоимость достигает даже долларов, 6000 долларов и долларов.

Очевидно, цены сильно разнятся.

Например, средняя стоимость ремонта потолка, поврежденного водой в Мельбурне, оценивается в 2164 доллара, тогда как ремонт поврежденного водой потолка в Перте обойдется вам не более чем в 1200 долларов.

В целом, вы можете рассчитывать заплатить от 1000 до 5000 долларов США за ремонт повреждений, нанесенных водой вашему потолку.

Источник изображения: westcoastceilingrepairs.com.au

Сколько стоит починить провисающий потолок?

Стоимость ремонта провисающего потолка начинается с 500 долларов для небольшого ремонта и до 2 000–5 000 долларов для устранения больших трещин, чтобы ваш потолок снова выглядел как новый, или для его замены.

Стоимость ремонта провисающего потолка зависит от размера потолка и сложности выполняемых работ.

У вас может быть эта проблема, особенно если вы живете в Перте, и вам может быть интересно, что вызывает провисание потолка и что вы можете сделать с провисшим потолком в своем доме и как это исправить.

Короче говоря, любые протечки, повреждение водой, термиты, разрушение клея, плохая конструкция и другие подобные факторы могут вызвать провисание потолка.

Ваша быстрая реакция имеет решающее значение, если вы хотите избежать дальнейшего повреждения вашего дома, что приведет к увеличению затрат. Чем раньше вы решите проблему, тем меньше это будет стоить.

Более того, вы избежите головной боли, если обратитесь за профессиональной помощью.

Источник изображения: Elite Plasterer Pty Ltd

Сколько стоит утеплить потолок?

Средняя стоимость изоляции потолка на квадратный метр в Австралии колеблется от до 8 долларов США для материалов и от 8 до 10 долларов США за квадратный метр для установки .

Вы также можете рассчитывать заплатить от $ 8 до $ 12 + за квадратный метр за чистку полости вашей крыши промышленным пылесосом.

Общая стоимость утепления небольшого потолка обычно составляет от $ 1100 до $ 3000 . Тем не менее, фактические затраты на ваш дом будут зависеть от:

• размера работы,
• сложности,
• текущего состояния потолка,
• R-значения,
• типа изоляции (например, пенопласт, окрасочная плита, войлок). , рулоны, сыпучий наполнитель, пароизоляция)
• изоляционных материалов (наиболее распространены пенопласт, стекловолокно и целлюлоза) и
• других соответствующих факторов.

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом:

«Какая изоляция лучше всего подходит для потолков?»

Чем выше значение R, тем лучше характеристики изоляции. Значение R представляет собой способность изоляции противостоять тепловому потоку, и эта мера зависит от типа, плотности и толщины изоляционного материала.

Например, рекомендуемое минимальное значение R для потолков в Мельбурне — R3, но некоторые эксперты рекомендуют R4 (по крайней мере) в качестве оптимального варианта.

Короче говоря, какой тип потолка или другого утеплителя дома вам в первую очередь зависит от требуемой R-ценности в вашем районе.

Посмотрите карту климатических зон Австралии ABCB, чтобы узнать больше.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Номинальное минимальное общее значение R-Value можно найти в Руководстве по энергоэффективности NCC, том 2, 2016, для направления теплового потока и указано в таблице 3.12.1.1a.

2 ^{Направление теплового потока}

Источник таблицы: сборка .com.au

Сравнив данные в таблице и на карте выше, вы, надеюсь, знаете, какой утеплитель использовать для потолка, не так ли?

Какие факторы влияют на стоимость установки потолка?

На стоимость работы по установке потолка может повлиять множество факторов. Это может быть состояние вашей собственности или ваши собственные предпочтения, поэтому вам обязательно стоит обратить внимание на эти факторы, чтобы получить точную оценку того, сколько вам нужно будет выложить.

• Размер помещения — Большие помещения требуют больше времени и материалов.Если вы платите установщику потолка на почасовой основе, вы можете рассчитывать на более высокую стоимость для более крупного объекта.
• Тип потолка — Потолки можно классифицировать по стилю или материалу. Есть потолочные материалы, которые продаются по более низким ценам, а есть потолки, которые легче установить, чем другие. Очевидно, что на отделку более сложных потолков потребуется больше времени. В этом случае стоит приготовиться к большим расходам.
• Материалы — Традиционные компании могут также включать в свои расценки стоимость материалов, которые будут использоваться.Гипсокартон обычно используется для монтажа потолков. Однако существует множество других материалов, таких как деревянные доски, плитка и шурупы.
• Последние штрихи — Добавление молдингов, карнизов, текстур, изоляции и других элементов на потолок также увеличит окончательную стоимость.

Фотография взята из: Refined Interior Linings

Сколько стоит замена потолка в Австралии?

Виктория имеет наименьший средний тариф на установку потолка — 45 долларов в час .Далее следует Новый Южный Уэльс, жители которого платят примерно долларов 48 в час, долларов за тот же тип услуг.

Щелкните изображение инфографики, чтобы его развернуть.

Между тем, Квинсленд и Западная Австралия имеют самых высоких средних цен на установку потолка () — 50 долларов в час .

Например, средняя стоимость замены потолка в Перте и Западной Австралии составляет примерно от 500 до 1000 долларов за мелкий ремонт, от 100 до 2000 долларов за работу среднего уровня и от 2000 до 5000 долларов за полную замену потолка или капитальный ремонт. .

Помимо ценообразования, также важно нанять профессионала для выполнения этой работы. Вы можете найти список надежных установщиков потолков на ServiceSeeking.com.au.

Сравните цитаты и обсудите с ними, включают ли смету материалы и будут ли они также заниматься уборкой до того, как покинуть место работы.

Заявление об ограничении ответственности: наша смета расходов основана на ценах на услуги по установке и ремонту потолка и может использоваться только в качестве ориентира.

Получите бесплатные расценки на потолок

Где ближайший установщик потолка с лучшими оценками?

Как установить гипсокартонную потолочную плиту

Гипсовая потолочная плита — более известная как гипсокартон — является отличным материалом для строительства внутренних стен и потолков и намного проще, чем ее устаревший аналог; штукатурка.Не существует материалов на жидкой основе для создания обширного беспорядка, а гипсовые панели доступны во всех видах удобных размеров. В этой статье рассказывается об основах использования этих гипсовых потолочных панелей для успешного воссоздания интерьера вашего дома.

Шаг 1 — Важные измерения

Для начала с помощью рулетки измерьте потолок, используя стену, перпендикулярную балкам. Когда вы это сделаете, измерьте расстояние от середины балки, которая находится ближе всего к 8 футам от стены.Это покажет вам отправную точку для укладки гипсовых потолочных панелей.

Шаг 2 — Изготовленные на заказ гипсокартоны

Возьмите бритвенный нож и укоротите кусок гипсокартона до этой точной длины. Используйте Т-образный угольник при надрезе гипсокартона по длине, чтобы гарантировать, что разрез будет полностью прямым. Затем установите две стремянки так, чтобы одна была у стены, от которой вы измеряли балку, а другая — в центре комнаты, где будет лежать другой конец гипсокартона.Расположите доску так, чтобы обрезанный конец был обращен к стене. Таким образом, можно обеспечить соединение гипсокартона заподлицо в середине потолка комнаты. Ваш помощник должен помочь прижать гипсокартон к потолку.

Шаг 3 — привинчивание

Возьмите шуруповерт и закрепите шурупы для гипсокартона по краям доски через каждые шесть дюймов, убедившись, что вы делаете это только под балкой, иначе она не будет держаться должным образом. Помещение будет невероятно небезопасным, если потолок построен с таким уровнем небрежности, поэтому убедитесь, что вы правильно спланировали.Судить о положении балок несложно, так как вы можете проследить их длину с каждой стороны гипсокартона. При прикреплении более поздних досок вы сможете закрепить винты параллельно имеющимся, чтобы обеспечить правильное ввинчивание в балки. Уложите их встык аккуратно и профессионально. Убедитесь, что головки винта вошли под поверхность гипсокартона.

Шаг 4 — Швы достаточно простые

Затем загладьте швы между гипсокартонными плитами лентой для гипсокартона.Затем нанесите шпаклевку с помощью ножа для гипсокартона. Не стесняйтесь использовать соединительный состав, чтобы закрыть отверстия под винты. Время высыхания для этой процедуры составляет около четырех часов. Используйте наждачную бумагу для гипсокартона, чтобы разгладить всю высохшую соединительную массу. Затем следует добавить второй слой смеси, следуя той же методике, перед нанесением очень тонкого третьего слоя. После высыхания и шлифования можно приступать к покраске нового потолка из гипсокартона.

Монтаж гипсокартона на деревянный и бетонный потолок своими руками — курс истории.org

Гипсокартон можно установить на любую поверхностьМногие люди предпочитают проводить монтаж гипсокартона самостоятельно. Декорировать потолок из данных просто материала. Достаточно придерживаться инструкции и выбирать качественные материалы. Листы гипсокартона можно монтировать на деревянный или металлический каркас. У каждой технологии есть свой набор функций. Основа гипсового материала — картон, шпатлевка — гипс.

Крепление гипсокартона к деревянному потолку

Деревянный потолок служит каркасом для гипсокартона

Монтаж гипсокартона на деревянный потолок можно производить без использования каркасов.Прикрепить листы к потолку своими руками несложно. Стоит отметить, что декорировать потолок из гипсокартона без использования каркаса нельзя, если поверхность неровная.

Монтаж гипсокартона без каркаса в следующем порядке:

1. Сначала отметьте место крепления на гипсокартоне потолка.
2. Прикрепите лист к потолку и просверлите 8 поверхностных трещин.
3. В отверстия вставляем дюбеля.
4. Приклейте кусок пенопласта.
5. Прикрепите гипсокартон к потолку и закрепите шурупами. Не забывай ставить себе голы.
6. Отойти от самореза 3-4 мм и просверлить отверстие диаметром 5-6 сантиметров.
7. Полученная монтажная пена для заливки отверстий.
8. Закрепить одинаково все листы
9. После высыхания пены выкрутите винты.
10. Зашпаклюйте дырки.

Крепление к потолку гипсокартонного листа возможно также с помощью мастики. Помните, что при использовании этого метода нужно очистить потолок от грязи и натереть поверхность грунтовкой.

Технология монтажа гипсокартона на потолок родственного брата

Сиблинг потолок — экономичный вариант для вашей комнаты

Если вы приступили к капитальному ремонту и не хотите тратить много денег на отделку потолка, родственный гипсокартон — это то, что вам нужно. Изготовить такую ​​конструкцию можно в одиночку. Перед тем, как установить потолок из гипсокартона, нужно очистить поверхность от грязи и пыли.

Перед работой нужно проверить уровень потолка по горизонтали. Если поверхность относительно ровная, необходимо надеть сетку.Это поможет вам лучше ориентироваться при установке каркаса.

Как установить одноуровневый потолок:

• Прикрепите на пересечении линий разметки вешалки. Для этого воспользуйтесь молотком и дюбелями.
• После этого следует прикрепить к стене П-профиль. Это можно сделать с помощью дюбелей. Не забудьте установить в стене отверстие для просверливания профиля.
• С помощью шурупов прикрепите направляющие профили.
• Проверить качество тушки.
• Если каркас сделан правильно, то приступаем к обшивке.
• Прикрепите листы гипсокартона к каркасу. Закрепите их винтами. Провести эту процедуру в одиночку сложно, поэтому используйте специализированные зажимы.
• После обшивки конструкции нанесите шпатлевку для гипсокартона. Не забудьте убрать неровности.

Ремонт потолка из гипсокартона своими руками

Часто потолки из гипсокартона деформируются в процессе эксплуатации. Это может произойти из-за неправильной эксплуатации. Также причиной деформации полотна может стать наводнение.

Прежде чем приступить к оформлению ремонта, убедитесь, что рама надежно закреплена.Если он тоже подвергся деформации, следует укрепить или заменить неисправные элементы. В некоторых случаях уместным решением будет демонтаж всей конструкции.

Инструкция по устранению трещин в гипсокартонном потолке:

1. Для начала нужно расширить трещину ножовкой. В результате этой операции у вас должно получиться углубление треугольного сечения.
2. Тогда нанесите грунтовку, не потрескавшуюся.
3. Далее нужно дождаться высыхания грунтовки.
4. Затем на шов нанести первый слой шпатлевки. Когда он высохнет, нанесите второй.
5. С помощью шлифовальной мелкозернистой наждачной бумаги сделайте шов.

Последовательность ремонта потолка после потопа:

• Сначала необходимо удалить с поверхности чистовые листы.
• Затем удалите листы гипсокартона, деформирующиеся под воздействием влаги.
• Помещение необходимо проветривать. Эта операция удалит оставшуюся влагу.
• Далее необходимо установить новый гипсокартон на каркас.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона: пошаговая инструкция

Очень красиво будет смотреться двух- и трехъярусный потолок. С таким потолком можно придумать интересную подсветку

Потолки

Trey смотрятся в интерьере квартир довольно необычно и футуристично. Установить многоуровневый гипсокартон очень сложно. Для начала нужно очистить потолок от грязи и устранить неровности.

Перед началом работы обязательно подготовьте лампы. Также не забудьте нарисовать схему конструкции и сделать разметку потолка. Во время разметки учтите, что светильники будут размещены между слоями.

Монтаж двухуровневого потолка осуществляется в следующем порядке:

1. Прикрепите к стенкам основной UD-профиль. Шаг крепления — 30-35 сантиметров.
2. Закрепите промежуточные CD-профили. Соедините их вместе с помощью шурупов.
3. Установить подвесы. На них нужно установить последующие уровни. Следует прикрепить их к основному каркасу с помощью шурупов.
4. Поднимите CD-профили.
5. Протяните шпагат через вспомогательную раму.
6. Установить вспомогательные профили.
7. Закрепите опорные профили винтами.
8. Закрепите гипсокартонные листы на первом уровне. Для крепления гипсокартона используют саморезы. Не забываем предварительную разводку.
9. Установить гипсовые листы на второй уровень.
10. Как только вы закончите с ракушкой, установите свет и приступайте к отделке.

Привязка гипсокартона к бетонному потолку

На картинке вы видите материалы, используемые для крепления гипсокартона

Чтобы установить гипсокартон на бетонный потолок, нужно прежде всего обзавестись необходимыми материалами. Вам понадобится гипсокартон толщиной 9-12 мм, несущий профиль, саморезы, подвески, дюбеля, клинья. Также перед тем, как приступить к монтажу, рассчитайте периметр потолка.

Перед началом работы обязательно проделайте дырочки для фонарей. Также нужно позаботиться о проводке. После проведения работ необходимо в обязательном порядке нанести на стыки листов картонно-гипсовую шпаклевку.

Схема монтажа гипсокартона на бетонный потолок:

• Сначала нужно закрепить периметр поверхности UD-штангой.
• Затем с помощью CD-подвесов закрепите ремни.
• Установите основной и вспомогательный потолочные профили.В результате у вас должна получиться толстая обшивка.
• Приколоть гипсокартон к каркасу. Для крепления желательно использовать шурупы. Во время обшивки каркаса старайтесь аккуратно стыковать листы.
• Зачистите все стыки конструкции наждачной бумагой.

Монтаж гипсокартона на потолок своими руками (видео)

Цены на установку гипсокартона в Ильичевске — 100-120 гривен за квадратный метр. В крупных городах, например, в Киеве — цена от 150 гривен.Поэтому имеет смысл установить продукт самостоятельно. Самостоятельно смонтировать потолки из гипсокартона несложно. Главное — сделать прочный каркас и очистить поверхность основания потолка от грязи.

Монтаж гипсокартона на потолок своими руками (фото)

Гипсокартон с провисанием — Дом Амвросия

Провисающие потолки

Слишком часто мы видим потолки из гипсокартона, которые заметно отошли от крепления.

Гипсокартон, производимый на непрерывной производственной линии, состоит из гипсового сердечника особого состава, заключенного между прочными бумажными вкладышами.

Гипсокартон обычно крепится к каркасу с помощью комбинации клея и крепежа, а в старых потолках крепится только шурупами или гвоздями.

Очень важно понимать, что клей для шпилек сам по себе НЕ ЯВЛЯЕТСЯ системой крепления и ДОЛЖЕН использоваться вместе с винтами или гвоздями.

Комбинация клея и застежки является предпочтительным вариантом для общих применений, как указано в Руководстве по установке гипсокартона USG Boral (октябрь 2016 г.).

В руководстве четко указано, что на древесине с высокой усадкой ДОЛЖНА использоваться комбинированная система клея / крепления. Древесина с высокой усадкой определяется как древесина с содержанием влаги не менее 16% во время футеровки, а тангенциальная усадка более 8% классифицируется как древесина с высокой усадкой.

Сюда обычно входят такие древесные породы, как рябина, Messmate, River Red Gum, альпийский ясень, Karri и Blackbutt (обычно называемые Builder’s или OB, лиственная древесина).

Причины выхода из строя потолков из гипсокартона

Система крепления к потолку из гипсокартона может выйти из строя по ряду причин, в том числе:

• неправильная оригинальная установка
• Дополнительная нагрузка на гипсокартон в полости потолка выше
• Избыточная влажность, из-за которой бумага вокруг фиксатора расшатывается

К сожалению, низкое качество изготовления невозможно определить до тех пор, пока не начнут выходить крепления.Причина в том, что прочность всей системы крепления зависит от правильного нанесения клея и креплений. После установки потолка невозможно проверить правильность нанесения клея.

Ключевые точки

Вес: лист 6000 мм весит более 50 кг

Клей: Без правильно нанесенного клея для шпилек винты и / или гвозди не смогут удерживать вес в течение длительного периода времени.

Один раз: как только один гвоздь или винт выходит из строя, это увеличивает нагрузку на окружающие крепления, и со временем они тоже выйдут из строя.

Вот и она: провисание или искривление листа вниз означает, что потолок медленно падает.

Признак неисправности системы крепления

Очевидным признаком того, что система крепления уступила место, является способность видеть четко выраженную букву «V» в местах стыка или стыка листов гипсокартона. Это может быть вызвано расшатыванием креплений в центре листов гипсокартона.

Простой тест, который можно выполнить довольно безопасно, — это подтолкнуть гипсокартонный потолок к потолочным балкам.Если гипсокартон сдвигается вверх или если винты или головки гвоздей становятся видимыми или выскакивают из поверхности, это ясно показывает, что между деревом и гипсокартоном есть зазор, и крепления уже начали выходить из гипсокартона.

Обратите внимание: при выполнении этого теста осторожно расслабляйте лист, когда он снова опустится. Если крепления уступили место, это минимизирует давление на лист и любые крепления, которые еще не повреждены и удерживают лист на месте.

Если потолок находится на стадии заметного изгиба, значит, система крепления вышла из строя и ее следует отремонтировать как можно скорее.

На изображении выше вы можете видеть, как далеко потолок находится от краев уровня, но соприкасается с центром.

Ремонт потолка

Существует ряд вариантов ремонта проседшего гипсокартонного потолка.

Часто предпочитают отказаться от старого потолка и заменить его новым гипсокартоном и карнизом, потому что эти работы легко могут быть гарантированы.Однако есть и другие варианты, зависящие от масштабов и сроков с момента, когда крепления начали выходить из строя.

Вариант 1 — Полный разрыв потолка

Этот вариант следует использовать, если потолочные листы деформировались из-за того, что лист изгибался в течение длительного времени, или если большинство креплений вышли из строя. В этом случае старый гипсокартонный потолок и карниз необходимо будет удалить перед установкой новых листов и карниза.

Вариант 2 — Незначительный отказ, обнаруженный на ранней стадии

Если пораженный участок относительно невелик или был поднят очень рано, лист гипсокартона можно повторно прикрутить к балкам потолка.Листы следует закреплять через каждые 300 мм, чтобы вернуть гипсокартон на место и надежно закрепить его на балках потолка.

Вариант 3 — Временные рейки

Если потолок невозможно вернуть в форму с помощью Варианта 2, этот метод можно использовать, если неисправность крепления была обнаружена относительно рано. Для этого требуются временные деревянные рейки, которые должны быть прикреплены к нижней стороне гипсокартона, и они привинчиваются к потолочным балкам, поддерживая листы и позволяя им вернуться к своей нормальной плоской форме.Перед снятием рейки необходимо оставить на месте примерно на неделю. Поскольку этот вариант требует более длительного времени ремонта, затрат на материалы для деревянных реек и трудозатрат на отделку и покраску, его необходимо оценить с точки зрения экономической эффективности, потому что, хотя при этом сохраняется исходный гипсокартон, он может быть более дорогостоящим, чем простая замена потолка.

Вариант 4 — Покрытие старого потолка

Также возможно заменить потолок, оставив исходную обшивку на месте, установив постоянную деревянную или металлическую рейку под старую обшивку и установив под ней гипсокартон.

Этот метод позволит сэкономить время и беспорядок, позволит существующей изоляции оставаться на месте и сэкономит на сбрасывании отходов, однако он снизит высоту потолка примерно на 40 мм и, следовательно, может не подходить в зависимости от конструкции здания.

Как установить гипсокартон на потолок

Установка гипсокартона
к потолкам всегда было непростой задачей,
обычно тот, который требует двух мужчин — один
на каждом конце гипсокартона, чтобы помочь предложить
это до потолка балки.Только сразу гипсокартон
панель прижата к балкам, можно ли использовать
Т-образный профиль для временного удержания гипсокартонной панели
к потолку, пока один из парней быстро
надежно фиксирует гипсокартон к потолку
балки с помощью гвоздей или шурупов.

Существуют различные
связанные с этим опасности, в том числе потенциальные
травмы спины от подъема гипсокартона
(что само по себе имеет неудобную форму и вес даже
чтобы два человека могли поднять и поставить точно напротив
потолок.

К счастью, есть
различные инструменты на рынке, которые делают
монтаж гипсокартона на потолки много
проще, однако эти инструменты из гипсокартона часто
большие, громоздкие, тяжелые и занимают много места
космос.

Пример
такой инструмент используется для установки гипсокартона
к потолкам стоит подъемник из гипсокартона, иначе
известный как подъемник гипсокартона.Это гипсокартон
подъемник — это огромный комплект, требующий специального
пространство для хранения.

шагов для установки потолка из гипсокартона

Установка потолка из гипсокартона может показаться очень обременительной работой, но если смотреть под другим углом, задача, безусловно, совсем не сложная, как вы могли подумать. Выполнив указанные 7 шагов, вы определенно сможете добиться успеха в установке гипсокартона.Итак, вот волшебные 7 шагов:

Знайте, какие материалы необходимы : для установки гипсокартонного потолка в Лондоне вам понадобятся несколько материалов. Это… ..

• Пиломатериалы 50 мм x 50 мм
• Длина деревянных планок для поддержки гипсокартона
• Гипсокартон 5 мм
• Винты для гипсокартона 38 мм
• Перфорированная лента для гипсокартона
• Шпатлевка
• 120 марок
• Рулетка
• Резиновый шпатель или шпатель
• Козлы и доски или алюминиевая платформа для установки на
• Пылезащитная маска
• Очки
• Нож (тип Стэнли)
• Отвертка электрическая
• Карандаш
• Пила по дереву

Знать общую площадь гипсокартонного потолка : предположим, что потолок крыши не наклонный, тогда площадь пола — это площадь потолка из гипсокартона.Гипсокартон обычно доступен в размерах 2,4 x 1,2 м (2,8 м²), 1,8 x 1,2 м (2,1 м²) и 1,2 x 0,9 м (1,08 м²). Их легко приобрести в любом строительном или строительном магазинах.

Поддержите колодец из гипсокартона : Монтаж гипсокартонного потолка может быть успешным только в том случае, если гипсокартонные плиты имеют хорошую опору. Если между балками в том месте, где они соприкасаются со стеной, нет дерева, забейте несколько башмаков. Вы также должны использовать выступы между балками, где будут располагаться длинные края гипсокартона.

С чего начать : это, пожалуй, самый актуальный вопрос, который может возникнуть. Монтаж гипсокартона всегда нужно начинать с крайнего угла комнаты, а затем продолжать.

Прочие детали : Всегда необходимо использовать шурупы 38 мм для гипсокартона, чтобы прикрепить плиту к балкам и шпилькам. Это потому, что шурупы всегда лучше гвоздей. Гвозди при забивании имеют свойство повредить суставы.

Установка печи Булерьян: требования и рекомендации

Быстро решить проблему отопления поможет конвекционная печь булерьян. Она идеальна для обогрева ангаров, складов, подсобных помещений. Хорошим решением станет установка печи булерьян в загородном доме.

Можно ли ставить булерьян в жилом доме?

Технология процесса пиролиза и конвекционной печи нашла себя в малоэтажном индивидуальном строительстве. При соблюдении всех пожарных норм и правильном монтаже, булерьян безопасен даже для деревянных дач.

Существуют подобные системы давно, но первоначально больше использовались для отопления нежилых помещений. Современные производители реализовали решения, пригодные для применения в жилых строениях.

Булерьян отлично справляется с отоплением помещения, в котором нет внутренних стен. Показатели теплоотдачи значительно превосходят традиционное печное отопление. Длительное сгорание позволяет сокращать количество затраченного топлива. КПД составляет около 80%. Такому показателю способствует процесс пиролиза и конвекционного обогрева.

Внешний вид печки больше соответствует промышленному ангару. Поможет не стандартное решение интерьера. В руках умелого дизайнера в жилом доме такая печь может смотреться очень органично:

Современные производители предлагают котлы разной мощности. Минимальный — легко отопит до 100 м³. Существуют системы и для отопления многоквартирного дома.

Как правильно поставить булерьян на даче?

Pechnoy.guru поможет вам разобраться, как установить печь булерьян своими руками.

к содержанию ↑

Этапы

Установка системы отопления включает следующие этапы:

1. выбор места
2. подготовка основания;
3. изготовление подставки;
4. сборка системы дымохода;
5. монтаж котла на подставку;
6. подключение к дымоходу;
7. пробный розжиг.

к содержанию ↑

Выбор места

Как установить печь булерьян правильно? Важнейшее требование — обеспечить свободную циркуляцию воздуха в помещении. В противном случае, неизбежно появление неотапливаемых зон. Учитывая этот критерий, будем выбирать место для монтажа печи.

Вот ряд правил:

1. Должна располагаться на первом этаже, в самом просторном помещении.
2. Корпус печи нагревается свыше 300 градусов Цельсия. Следует максимально обезопасить себя и близких от возможных ожогов, установив защитный кожух.
3. В стесненных условиях установку можно произвести в углу комнаты. Если места достаточно и конвекционная печь не будет мешать передвижению, ее располагают в центре помещения.
4. Минимальное расстояние до стен — 300 мм. Стены надо защитить несгораемым материалом.
5. Перед топкой должен остаться пяточок 1,5х1,5 метра. Во избежание пожара, положите на него металлический лист.

Вот удачные примеры правильной установки булерьяна:

Пример установки 1

Здесь она расположена в центре просторного помещения. Защитный кожух обеспечивает должную безопасность. Благодаря отверстиям в кожухе, обеспечена оптимальная циркуляция воздуха.

Пример установки 2

А эта конвекционная печь уютно расположилась у стены. Установка произведена на оптимальной высоте от уровня пола. Выдержаны необходимые расстояния до стены и ближайших предметов. Покрытие пола не сгораемое, поэтому металлический лист перед топкой не обязателен.

В этом примере пол и стены защищены специальными листами. Дымоход выводится через крышу.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно смонтировать отопительную систему булерьян, нам понадобятся следующие инструменты:

• сварочный инвертор;
• угловая шлифмашинка 125 мм;
• разный подсобный инструмент.

Список материалов более длинный:

• лист металлический, толщиной 10 мм;
• уголок металлический 50х50х5;
• сварочные электроды или проволока;
• диски отрезные и шлифовальные для угловой шлифмашинки;
• ветошь, другие подручные материалы.

к содержанию ↑

Нормы пожарной безопасности

• Перед топкой оставить свободное пространство 1,5х1,5 м, защищенное несгораемым материалом (рекомендуем использовать металлический лист толщиной 3-6 мм).
• Расстояние до стен, защищенных несгораемым материалом — не менее 300 мм, до любых воспламеняющихся предметов — не менее 600 мм.
• Корпус печи укрыть защитным кожухом.

к содержанию ↑

Фундамент и подставка

Дополнительный фундамент не требуется. Оптимальный забор холодного воздуха снизу будет обеспечен при установке печи на расстоянии не менее 200 мм от пола. Это позволит максимально использовать КПД от процесса пиролиза.

Сначала изготовим подставку. Следуем пошаговой инструкции:

• Тщательно замеряем габариты самой печи. К полученным значениям прибавляем 6 см к длине, 6 см к ширине (диаметру булерьяна). Получаем габариты подставки.
• Отрезаем 6 кусков уголка по размеру «длина + 6 см» и 2 куска по размеру «ширина + 6см».
• Высоту принимаем 30 см. Отрезаем 4 «ножки».
• Отрезаем 2 куска по размеру «ширина + 10 см»
• С помощью сварочного аппарата собираем подставку.

Выглядит это примерно так:

Также можно использовать кирпичную подставку:

к содержанию ↑

Варианты монтажа дымохода

Существуют два варианта установки дымохода для печи булерьян:

1. Традиционный – применяется непосредственно при постройке дома. Труба дымохода проходит вертикально, через все перекрытия. Расположение дымохода не может быть изменено без капитальных разрушений. Плюс заключается в отсутствии горизонтальных участков.

2. Коаксильный — основное преимущество в том, что такая система отопления может быть смонтирована после постройки дома. Обеспечивает более эффективный, по сравнению с традиционным, отвод продуктов горения. С точки зрения пожарной безопасности, является более предпочтительным. Существенно экономит место.

к содержанию ↑

Как развести тепло по комнатам?

Качественно спроектировать, рассчитать и выполнить сложную систему отопления для большого загородного особняка могут только профессионалы. Нам же нужно обогреть несколько соседних комнат в небольшом дачном домике. С этим вполне справимся своими силами.

Разводить тепло по комнатам будем с помощью металлических гофрорукавов. Следуем простой инструкции:

• замеряем внешний диаметр труб булерьяна;
• закупаем нужное количество гофрорукавов из аллюминия, внутренний диамметр которых на пару миллиметров больше внешнего диаметра труб булерьна;
• соединяем гофрорукава между собой будем с помощью специального термостойкого скотча;
• перфоратором со специальной насадкой (фрезой) делаем отверстия нужного диаметра в стене комнаты, куда мы должны подвести обогрев;
• подводим гофрорукава к отвертиям, с противоположной стороны закрываем металлическими решетками.

Разведение тепла

Еще вариант

Разводка большого булерьяна

Планировать систему отопления нужно еще на стадии проектирования дома. Это позволит предусмотреть необходимые вентиляционные каналы для прокладки воздуховодов. Таким способом можно обогреть дом любой площади. Особенно актуально это для дома в несколько этажей.

к содержанию ↑

Можно ли обложить кирпичом и как это сделать?

Устройство защитного кожуха для печи — трудоемкий, затратный процесс. Можно обложить конвекционную печь кирпичом. У такого способа есть очевидный минус – любые преграды препятствуют свободной конвертации воздуха.

Два простых способа этого избежать:

1. Отверстие под топку должно находится на 40 см выше пола.
2. Обязательно оставляйте достаточное количество отверстий, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Обкладка печи кирпичом, с точки зрения увеличения КПД, бесполезна. Кирпич не будет аккумулировать тепло. Периодически придется добавлять топливо, чтобы поддерживать пиролиз в печи. Иначе помещение быстро остынет. Традиционная печь прогорает, но потом еще несколько часов отдает накопленное тепло. Булерьян остывает сразу.

Облицовка кирпичом – чисто архитектурный прием, который позволяет наиболее удачно вписать конвекционную печь в интерьер жилого помещения. С помощью кирпича удобно стилизовать печь под камин. Это преобразит интерьер, сделает его более роскошным и пафосным. Благодаря отделке, дизайнер может сделать камин центром композиции.

к содержанию ↑

Вывод

Преимущества печи булерьян перед другими источниками очевидны:

• высокий КПД (около 80%)
• увеличенный срок сгорания топлива и, как следствие, его экономия
• небольшие габаритные размеры
• не требует устройства сложной системы дымохода
• можно смонтировать самостоятельно, после постройки дома
• достаточно высокая мощность
• быстрая теплоотдача

Но есть и минусы:

• Работает только на твердом топливе. Жидкое и газ использовать не получится.
• Не способна аккумулировать и накапливать тепло, в помещение будет поступать теплый воздух пока печь не прогорит. Потом снова нужно будет добавить топливо.
• Относительно высокая стоимость.

Конвекционную печь булерьян нужно использовать, когда:

1. Вы присутствуете на даче не постоянно;
2. Отопление вам требуется время от времени;
3. Обогреть холодное помещение нужно как можно быстрее.

С этими задачами булерьян справится успешно. Конвекционная печь способна обогреть просторную комнату, а также несколько соседних. Очень поможет для обогрева склада, теплицы, бани, сарая.

Лучше приобретать заводской вариант немецкой сборки. Он достаточно надежен, безопасен и эстетичен. Толстый металл не прогорит, прослужит десятилетия. Эконом-вариант такой печи можно изготовить самостоятельно.

Система отопления вполне конкурентоспособна в самых жестких климатических условиях. Благодаря экономии топлива и высокому КПД, не требует больших затрат при эксплуатации.

Как установить булерьян в частном доме правильно | монтаж булерьяна в доме, гараже, на даче

Как установить булерьян в доме, гараже, теплице? Монтаж печи булерьян правильно

Как установить булерьян? Монтаж печи булерьян

Установка печи булерьян — процедура не такая уж сложная. Зная основные требования установки, любой мужчина сможет справится с данной задачей.

В данной статье представлены основные требования монтажа булерьяна: как сделать дымоход, какое расстояние печи должно быть от стен идругие правила безопасности.

Итак, для установки булерьяна потребуется:

 подставка (заводского или самостоятельного изготовления)

 металлический лист

 дымоход.

Подставка для установки булерьяна приобретается исходя из типа печи.

Подставка под печь булерьян необходима для обеспечения хорошей циркуляции воздуха в помещении, что способствует конвекции, а соответственно быстрому прогреву.

Подставку для булерьяна можно заказать непосредственно на заводе, где производится отопительный прибор, а можно установить на собственное основание, например из кирпича.

Металлический лист нужен для безопасной эксплуатации буллера. Лист укладывается перед дверкой, если пол помещения, где установлен булерьян деревянный или выполнен из других горючих материалов.

Допускается установка булерьяна на кафельный или каменный пол без использования листа.

Дымоход для булерьяна — основной фактор монтажа

Самым главным элементом, без которого котел булерьян не сможет правильно работать — это дымоход.

Дымоход для булерьяна должен быть металлический. Подключать печь длительного горения к грубе или кирпичному дымоходу без предварительной гильзовки нельзя.

Почему же для булерьяна нужен металлический дымоход?

Так как, калориферная печь является агрегатом длительного горения и основная масса тепловой энергии тратится на нагрев воздуха, то температура дымовых газов на выходе из печки значительно ниже, чем в простых буржуйках. Такая температура дыма не может прогреть кирпичный дымоход или грубу, в результате чего возникнет конденсат. Конденсат в дымоходе — это начало загрязнения трубы, а соответственно ухудшения тяги.

Тяга очень важна для печей такого типа. Обеспечить хорошую тягу для булерьяна сможет лишь прямой металлический, хорошо утепленный на улице дымоход, высота котрого, не ниже конька.

Только лишь такая конструкция дымохода позволит эксплуатировать булерьян длительного горения без проблем с тягой, без задымления и обратной тяги.

Монтаж печи с помощью нержавеющего дымохода — лучшее решение.

Нержавейка кислотостойких марок AISI 304, 321 долговечна: имеет стойкость к коррозии, агрессивным кислотам. Нержавеющий дымоход, как правило модульный. Модульный дымоход состоит из отдельных деталей, которые легко монтировать с заходом одна в другую. Для прокладки трубы на улице используется сэндвич дымоход — труба в кожухе с теплоизоляцией.

Основные правила правильной установки булерьяна:

• печь необходимо расположить на расстоянии 1 метра от стен, выполненных из горючего материала. Если стена оштукатурена, то расстояние можно уменьшить до 0.5 метров.
• для безопасного монтажа дымохода к котлу булерьян, необходимо предусмотреть негорючую потолочную разделку — проходку через перекрытие.
• для исключения попадания влаги в дом, место выхода трубы на крыше уплотняют крызой или флеш мастером.
• высота дымовой трубы должна возвышаться над коньком кровли на 0.5 метров (в определенных случаях высота может быть меньше).
• наружный участок дымохода прокладывают сэндвич элементами (утепленными трубами-термо).
• обязательно нужно предусмотреть элемент для сбора золы — ревизию, тройник.

Выполнив все вышеперечисленные требования и рекомендации по установке булерьяна, можно достигнуть беспроблемной эксплуатации дровяной отопительной системы.

Как правильно установить булерьян в доме, гараже, теплице, монтаж дымохода можно узнать в интернет магазине Очаг.

Инструкция по установке и эксплуатации печи-калорифера «БРЕНЕРАН»

ИНСТРУКЦИЯ

по установке и эксплуатации печи-калорифера «БРЕНЕРАН»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С УДАЧНЫМ ВЫБОРОМ!

ПЕЧЬ «БРЕНЕРАН» — уникальная конструкция, идеально подходящая для нашей зимы. «Бренеран» идеален для нашей зимы. Внимательно изучите данную инструкцию и правильно пользуйтесь печкой. Установку печи и монтаж дымохода необходимо проводить с соблюдением общих Правил пожарной безопасности. При соблюде­нии всех требований инструкции и Правил пожарной безопасности фирма «ЛАОТЕРМ» дает гарантию на печь «Бренеран» сроком на 2,5 года.

При правильной эксплуатации печи «Бренеран» срок ее службы НЕОГРАНИЧЕН.

НАЗНАЧЕНИЕ. Печь «Бренеран» предназначена для обогрева бытовых и промышленных помещений, це­хов, дачных домиков, коттеджей, изб, теплиц, мастерских, гаражей, строек, для сушки грибов, фруктов, зерна, пиломатериалов и т.д.

УСТАНОВКА. Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1 м от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм, ес­ли горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизо­ляционного материала. В случае установки печи «Бренеран» в помещениях организаций или юридических лиц установку необходимо сдать представителю пожарной охраны.

ФУНДАМЕНТ. Для лучшей циркуляции воздуха через систему труб «Бренерана» приподнимите печь минимум на 200 мм от уровня пола и установите на основании из кирпича, плит, камня или другого негорючего материа­ла. Для удобства обслуживания возможна установка печи на высоте 200 — 400 мм на металлических конструкци­ях. Перед топкой для обеспечения пожарной безопасности должен находиться металлический лист размерами 500×700 мм, толщиной 0,5 мм, расположенный широкой стороной к печи.

ДЫМОХОД. Дымоходы могут быть выполнены из кирпича, металлических труб или жаростойкого бетона. Тол­щина стенок кирпичных дымоходов — не менее 120 мм, бетонных — не менее 60 мм, металлических — 1 мм. Рас­стояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других де­талей кровли из горючих или трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от ке­рамических труб без изоляции — 250 мм, а при наличии негорючей теплоизоляции с сопротивлением передачи 0,3 кв. м х град. С/Вт — 130 мм. Металлический и асбоцементный дымоходы должны иметь теплоизоляцию из минеральной ваты или подобных материалов толщиной не менее 150 — 200 мм. Размещать дымоходы следует в удобных для потребителя местах внутри или снаружи здания согласно прилагаемой схеме. Допускается разме­щение дымохода в несгораемых стенах.

ВНИМАНИЕ! ТРУБА ВАШЕГО ДЫМОХОДА ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ ВЫШЕ КОНЬКА КРЫШИ ВАШЕГО ДОМА. ЕСЛИ КРЫША ПЛОСКАЯ, ТРУБА ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ НА 0,5 м НАД НЕЙ.

Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м. Минимально рекомендуемая высо­та дымоходов для печей «Бренеран» составляет: тип 00 — 4 м; тип 01 —6 м; тип 02 — 7 м; тип 03 — 8 м; тип 04 — 10 м. Внешний диаметр дымоотводящего патрубка для типов 00, 01 — не менее 120 мм, типов 02, 03, 04 — не менее 150 мм. Дымоход должен быть плотным (при применении металлических труб стыки должны уплотняться него­рючим герметиком). Для чистки дымохода в его основании следует предусмотреть съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей. Минимум 2 раза в год проводите чистку дымохода.

УСТРОЙСТВО. Печь «Бренеран» — это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской (при первой протопке происходит полная ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Печь «Бренеран» состоит из двух камер сгорания: нижней камеры — камеры газификации и верхней камеры — камеры дожигания газов. В передних трубах имеются инжекторы – дожигатели. ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛОСЬ ЗАДЫМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЭТИ ТРУБЫ, ВАШ ДЫМОХОД ЛИБО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПО ВЫСОТЕ, ЛИБО ЗА­СОРЕН. Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце (регулятор мощности) и на дымоходном патрубке сзади печи (регулятор-газификатор).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Перед разжиганием установите регулятор мощности и регулятор-газификатор в полностью

открытое положение. Затем, используя бумагу и щепу, растопите печь. После того как огонь разгорелся, вы за­кладываете основное топливо, стараясь максимально заполнить объем нижней камеры. ПОСЛЕ ТОГО КАК ОС­НОВНОЕ ТОПЛИВО РАЗГОРЕЛОСЬ, ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАКРЫТЬ РЕГУЛЯТОР-ГАЗИФИКАТОР, КАК МИ- НИМУМ, НА 45 ГРАДУСОВ ОТ ЕГО ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Тем самым вы переводите печь в ре­жим газификации. Положение регулятора-газификатора, обеспечивающее наилучший процесс газификации, индивидуально для каждой высоты дымохода. При дымоходе, превышающем вышеуказанные минимальные значения, регулятор можно закрывать более чем на 45 градусов от продольного положения. Только в этом режи­ме печь обладает максимальным КПД и теплоотдачей, и только в этом режиме разрешена ее эксплуатация. ПО­МНИТЕ: ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПЕЧЬ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОМ РЕГУЛЯТОРЕ-ГАЗИФИКАТОРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Регулятором мощности, после того как печь нагрела все помещение, вы можете устанавливать желаемую темпе­ратуру, прикрывая заслонку регулятора. Закрывать регулятор полностью не рекомендуется. Для того чтобы погасить печь, необходимо установить регулятор-газификатор в продольное (открытое) положение, регулятор мощности поставить в вертикальное (закрытое) положение — печь медленно погас­нет.

Печь легко регулируется, и вы быстро освоите этот процесс. Следует учитывать, что каждый тип печи от­вечает за обогрев своего объема помещения при так называемой жилой изоляции (двойные рамы окон, утепленные стены, полы и потолки).

При эксплуатации печи «Бренеран» запрещается: растапливать печь легковоспламеняющимися и горючи­ми жидкостями, применять в качестве топлива жидкости и газы, а также коксующийся каменный уголь без смеси с другим твердым топливом, сушить одежду и иные горючие предметы, удалять золу и угли из неостывшей топки.

ДОБАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА. Перед тем как открыть дверцу уже работающей в режиме газификации печи,

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ОТКРОЙТЕ ОБЕ ЗАСЛОНКИ И ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ. Только после этого открывайте дверцу, подкладывайте топливо, а затем возвращайте заслонки в первоначальное поло­жение.

ЗОЛА. Образование золы незначительно. Полностью удалять ее из печи не надо. НАОБОРОТ, ВЫ ОБЯ­ЗАНЫ СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ НИЖНИЕ ТРУБЫ В ТОПКЕ ВСЕГДА БЫЛИ ПОКРЫТЫ ЗОЛОЙ, что необ­ходимо для нормальной газификации топлива.

ТОПЛИВО. Печь «Бренеран» работает на всех видах твердого топлива: дерево, древесные отходы, картон, тор­фяные брикеты, бурый уголь и т.д. При использовании каменного угля рекомендуется смешивать его с выше­указанными видами топлива. Лучше всего применять крупные круглые поленья длиной с саму печь (колоть дро­ва не надо!). Во всех случаях НАДО СТРЕМИТЬСЯ ЗАПОЛНИТЬ ВЕСЬ ОБЪЕМ НИЖНЕЙ КАМЕРЫ СГОРА­НИЯ — ТОЛЬКО ПРИ ЭТОМ УСЛОВИИ ДОСТИГАЕТСЯ ПЕРИОД БЕСПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ НА ОД­НОЙ ЗАКЛАДКЕ ТОПЛИВА В 8 — 12 ЧАСОВ.

ЭКОНОМАЙЗЕР. Дополнительная установка экономайзера на типах печей 00, 01 после тройника дымо­вой трубы увеличит КПД печи на 5% за счет дополнительного использования тепла уходящих через дымо­ход газов. Сам дымоход после экономайзера охлаждается, но требует увеличения высоты дымохода на 1 — 2 метра.

БРЕНЕРАН СО СМОТРОВЫМ СТЕКЛОМ. Если вы приобрели модель со смотровым стеклом, вы долж­ны, сняв дверцу печи, заменить транспортировочный щиток на жаропрочное стекло. В процессе работы на стекле оседает копоть. После полного остывания копоть смывается горячей водой с добавлением моющих средств. ВНИМАНИЕ! СТЕКЛО НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО УСТАНОВИТЬ В КРЕПЛЕНИИ, ИСКЛЮЧИВ ЕГО СИЛЬНОЕ ЗАЖАТИЕ. ПРИ ЗАКЛАДКЕ ТОПЛИВА СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ОНО НЕ КА­САЛОСЬ СТЕКЛА.

Установка печи Булерьян в доме

В связи с подорожанием газа в последнее время, установка печи булерьян в частном доме, едва ли не единственный способ экономить на отоплении.

В связи с эти, представляем вам подборку рекомендаций на тему установки булерьяна в доме.

Требования к месту установки

Место установки печи булерьян должно соответствовать 2-м основным требованиям:

1. Хорошая циркуляция нагретого воздуха по помещению (зданию). 

2. Соблюдение правил пожарной безопасности.

Распределение тепла по помещениям (комнатам)

Основное правило: Чтобы тепло равномерно распределялось по всему дому, булерьян нужно устанавливать в среднем помещении. В той комнате, откуда будет самый короткий путь к остальным комнатам.

В зависимости от роли именно печи в отоплении всего дома, может быть 2 варианта:

— Вспомогательное отопление. Самая распространенная ситуация. В этом случае булерьян позволяет если не полностью отказаться от газа, то хотя-бы по-максимуму сократить его расход.

При небольших морозах вы можете, отапливаться булерьяном полноценно, а когда похолодает сильнее, включите газ на минимум, чтобы не сырели углы и не конденсировали окна.

При вспомогательном отоплении булерьяном место установки не играет такого важного значения. Ведь при открытых дверях воздух все равно перемешивается, а те комнаты, где «не дотопит» булерьян, можно дотапливать газовым отоплением. Можно устанавливать и в крайних помещениях, — там, где проще сделать дымоход, где будет проще ее обслуживать.

— Основное отопление. Использование булерьяна для основного отопления, без дополнительных мер, возможно только в небольших домах с количеством комнат не более 4-5.

Если у вас дом больше 70 м.кв. (отапливаемая площадь), или комнат больше 5, скорее всего вам нужно будет предпринять дополнительные меры, чтобы распределить воздух по помещениям.

Меры по распределению нагретого воздуха по помещениям

.

Способ 1. Самый простой — открытые двери. Не везде даст достаточный эффект, но в любом случае облегчает остальные меры.

Способ 2. Вентиляционные отверстия в стенах между помещениями. Например, если печь стоит в одном помещении, а передать тепло в соседнее, можно сделать 2 отверстия в смежной стене. Только обязательно 2 отверстия — одно вверху, одно внизу. Должна быть и «подача» и «обратка». Для большего эффекта, в одно из отверстий можно вставить турбинку-вентилятор. Так можно подавать тепло не только в соседние помещения, но и на второй этаж. Отверстия в станах можно декорировать жалюзийными вентиляционными решетками.

Способ 3. Тепловая камера вокруг печи и разводка нагретого воздуха при помощи гофрированной трубы. Этот вариант наиболее применим, если печь устанавливать, например, в подвале и подавать воздух на первый этаж. Ну или аналогичным образом с первого этажа на второй. 

Единственное, чего не изображено на этой схеме, — на выходе из камеры лучше расположить вентилятор, после которого уже делать разветвления на трубы меньшего диаметра для разводки по помещениям.

Ценный совет на основе опыта наших клиентов. Не спешите делать дырки в стенах и «городить» систему для разводки воздуха. Сначала попробуйте топить без всего этого. В большинстве случаев дополнительные меры не требуются.

Меры пожарной безопасности

Согласно правил, расстояние от передней дверцы до ближайших объектов должно быть не менее 1,25 м. Расстояние сбоку и сзади, до горючих и трудно горючих материалов — не менее 1 м; до негорючих — не менее 0,7 м. Как на схеме ниже:

Если у вас нет возможности отступить достаточное расстояние, хотя-бы оградите поверхности теплоизолирующей плитой (например, магнезитовой) и листом нержавейки (или оцинковки).

Подставка

Печь нужно устанавливать на негорючую подставку (кирпич или металлическая подставка высотой 20 см), как на схеме. У нас в продаже есть подставки заводского исполнения или вы можете изготовить ее самостоятельно. Пол перед дверцей должен быть из негорючих материалов (например плитка или лист металла).

    

Понравилась статья?
Расскажите об этом друзьям!

Tweet

Монтаж, установка дымохода для печи «Бренеран»

Наряду с прочими услугам компания «Без дыма» оказывает услуги по проектированию и установке дымоходов для печей «Бренеран».

Печи «Бренеран»

Печи «Бренеран» (раньше выпускались под маркой «Булерьян») широко используются для отопления жилых помещений, мастерских, складов, гаражей и т.п. Простая установка, высокий КПД и привлекательная цена сделали их очень популярными в России.

Особенности установки дымоходов для печей Бренеран

Оригинальная конструкция обеспечивает печам Бренеран очень высокий КПД. Это автоматически означает, что топочные газы печи будут иметь очень низкую температуру. На практике температура газов на выходе составляет всего 200-250 градусов по Цельсию.

При прохождении по дымоходу топочные газы охлаждаются. Если дымоход имеет хорошую изоляцию, а скорость прохождения топочных газов достаточно высотка, продукты сгорания успешно пройдут по дымовой трубе, не образуя конденсата. На практике конденсат все равно образуется, а при неправильном монтаже дымохода он образуется в больших количествах.

Способы снижения объемов конденсата:

• оптимальный диаметр. В инструкциях к печам «Бренеран» и «Булерьян» указываются оптимальные размеры дымохода. Использование труб с большим или меньшим сечением ухудшает тягу;
• оптимальная высота дымовой трубы. В общем и целом труба должна быть не ниже 5 метров. Конкретные параметры для конкретных моделей печей указываются в инструкциях;
• круглое сечение дымохода. Круглое сечение оптимально с точки зрения тяги и, как следствие, скорости прохождения дыма;
• простая конфигурация. Идеальный вариант – прямой вертикальный дымоход. В том случае если дымоход должен включать горизонтальные элементы, их длина должна быть минимальной;
• гладкая внутренняя поверхность. Именно поэтому для печей «Бренеран» не рекомендуется использовать кирпичные дымоходы без гильзования. На неровной поверхности кирпичей оседает большое количество конденсата, который быстро разрушает дымоход;
• теплоизоляция. Идеальный вариант монтажа дымохода для печей «Бренеран» — трехкомпонентные керамические или двухконтурные стальные системы. Эффективная теплоизоляция позволит поддерживать в дымоходе высокую температуру – это улучшает тягу.

Внешний и внутренний дымоход

Дымоход для печи «Бренеран» может располагаться как внутри здания, так и снаружи. Наружный дымоход проще в установке (необходим лишь один проход через стену), но его зачастую сложно «вписать» в дизайн фасада. Кроме того, горизонтальный элемент дымоход заметно ухудшает тягу.

Внутренний дымоход может быть полностью вертикальным, но его установка требует прохода через межэтажные перекрытия и кровлю. Кроме того, такой дымоход занимает место в помещениях, а проводить его через жилые комнаты запрещено в принципе.

Как заказать?

Получить дополнительную информацию и заказать выезд замерщика для оценки стоимости установки дымохода вы можете по телефону 8 (495) 972 — 58 – 42.

Установка дымоходов и печей.

Наши специалисты, опираясь на свой многолетний опыт, помогут Вам определиться с выбором отопительного прибора и комплектацией дымохода к нему, а так же, при Вашем желании, произведут монтаж системы под ключ.

В этом разделе мы расскажем про услуги осуществляемые нашими партнерами.

Монтаж печи и дымохода в первую очередь начинается с замера, в связи с тем, что по телефону практически невозможно учесть все нюансы для составления правильной комплектации дымохода. Для того, чтобы правильнее определиться с заказом мы составили краткую шпаргалку для наших заказчиков которую приводим ниже:

Итак, Вы приобрели, или только собираетесь приобрести печь и дымоход для своего дома. Первое, с чего нужно начать это определиться с самим отопительным прибором –отопительная печь, печь-камин или отопительная печь с водяным контуром:

1. Отопительная печь. Особенностью современных отопительных печей воздушного нагрева является достаточно долгое время их горения. Печи таких производителей как Бренеран (Булерьян), Термофор и других могут давать тепло в режиме тления до 8-10 часов. Таким образом вечером ложась спать и заложив на ночь дрова в печь, вам не придется вставать ночью стуча зубами от холода для подкладки очередной порции дров.

Минусом таких печей является то, что отопление различных помещений в доме происходит неравномерно, и чем больше стен в доме и чем дальше находится комната от того помещения где стоит печка, тем ниже в ней температура, поэтому приходиться открывать все межкомнатные двери, либо вести воздушные каналы к дальним помещениям.

2. Печь-камин – современный отопительный прибор который совмещает в себе эстетику открытого огня камина и функции отопительной печи. Нет ничего приятнее, чем сидеть холодным зимним вечером или осенним дождливым днем в теплом доме с кружечкой горячего чая перед камином и наблюдать горящие языки пламени. Однако и здесь есть своя ложка дегтя – дрова в печи-камине прогорают очень быстро, максимум в течение двух с половиной – трех часов, и после того как они прогорели, камин быстро остывает. Поэтому для отопления дома его можно использовать если у Вас хорошо утеплен дом или с дровами нет никаких проблем, что для Подмосковья считается уже редкостью.

3. Печь с водяным контуром – отопительный прибор, который позволяет сделать систему отопления по всему дому при помощи водяных радиаторов. Водяное отопление является наиболее комфортной системой для прогрева всех помещений в доме, так как дает везде одинаковую температуру, которую можно регулировать в любом помещении при помощи радиаторных терморегуляторов. Так же большим плюсом печей с водяным контуром , таких например как Бренеран-акватэн, является их долгое горение, в связи с тем что сделаны они по аналогу с отопительными печами.

Однако, пожалуй, единственным и самым большим минусом таких систем является их стоимость, вследствие того, что Вам нужно приобрести не только печь и дымоход к ней, но и все комплектующие включая радиаторы, трубы, запорные краны, насосы и все что необходимо для такой системы отопления а так же возрастает стоимость монтажа.

В связи с вышеизложенным, тем кто никак не может сделать свой выбор в пользу того или иного отопительного прибора, предлагаем ответить на два вопроса:

— Каким образом вы собираетесь использовать свой дом – в случае дачного режима (приезд только по выходным, праздникам и в отпуск) Вам вполне достаточно будет купить отопительную печь либо печь-камин, если же для постоянного проживания, то впору задуматься о системе водяного отопления.

— Когда же выбор стоит между отопительной печью и печью-камином – тут надо понять, если Ваш дом хорошо утеплен, можно смело покупать печь-камин, если же дом достаточно быстро остывает – лучше остановить свой выбор на отопительной печи, что бы по ночам в межсезонье не вставать по два раза за ночь для подкидывания дров.

После того как Вы определились с печью, необходимо понять, в каком месте лучше осуществить установку печи для наиболее эффективного прогрева всех помещений в доме. Это может быть комната смежная с большинством остальных комнат дома, либо коридор если он широкий. В случае желания греть и второй этаж, располагать печь следует недалеко от лестничного проема, что бы теплый воздух через него поднимался на второй этаж.

И третья задача с которой нужно определиться — монтаж дымохода, который в свою очередь подразделяется на два вида – через крышу внутри дома, и монтаж по наружной стене дома. Большинство наших заказчиков просит смонтировать дымоход через крышу внутри дома, некоторые выбирают по наружной стене в случае, если печка стоит рядом с внешней стеной, которая находиться со стороны фронтона.

От этих двух пунктов – расположение печи в доме и вид монтажа дымохода, напрямую зависит комплектация Вашего дымохода.

Некоторые наши покупатели задают нам вопрос – могут ли они сами сделать замер и скомплектовать дымоход? Несколько раз мы пытались так сделать, однако как показала практика не было ни одного раза, чтобы заказчик все точно посчитал сам, и в связи с этим приходилось что либо докупать приезжая второй раз, либо заказчик брал с таким запасом, что оставалось по несколько лишних элементов. Это связано в первую очередь с тем, что в монтаже отопительных систем – установке печей, монтаже дымоходов, монтаже систем водяного отопления существует большое количество всяких тонкостей и нюансов. 

Вы можете нам позвонить и наши специалисты всегда с радостью дадут Вам бесплатную консультацию по поводу отопления Вашего дома.

Либо Вы можете заказать замер, и наш специалист выедет к Вам на место и произведет замер, учитывая все Ваши пожелания, а так же поможет определиться с местом установки печи. На основании данных замера мы формируем комплектацию Вашего заказа и доставляем Вам его на место. Затем по Вашему желанию наши специалисты помогут Вам установить печь или водогрейный котел, смонтировать дымоход и произвести монтаж системы водяного отопления под ключ.

Звоните нам, на связи всегда профессиональные мастера-монтажники.

Монтаж систем отопления осуществляется по Москве и Московской области. Выезд в другие регионы осуществляется по договоренности с заказчиком.

Установка газогенераторных печей

Процесс установки печи от начала до конца

Установка печи сложна. Не позволяйте никому говорить вам иначе. Одно из самых больших заблуждений, с которыми мы сталкиваемся, — это те, кто думает, что оборудование HVAC похоже на холодильник или микроволновую печь: подключите его, и оно готово.

Каждая система HVAC требует определенных требований к дизайну, чтобы соответствовать дому, в котором она устанавливается. Это требует специальной подготовки и инструментов для правильного выполнения работы.

Однако вам не нужно становиться установщиком печи, чтобы знать, что за этим стоит. Вот где мы и пришли. Эта статья призвана помочь вам ускорить процесс. Время от времени он будет техническим, но цель — дать вам лучшее представление о том, как работает ваша печь и почему так важны правильные методы установки.

Это также помогает знать, чего ожидать, чтобы вы могли привлечь к ответственности своего подрядчика по ОВК. К сожалению, многие важные шаги, которые мы собираемся описать, упускаются из виду много при установке печи.Ты заслуживаешь лучшего.

Тогда хорошо. Готовы стать экспертом по установке печей? Давайте начнем.

Перед установкой печи

Мы собираемся начать день, когда вы встретитесь с торговым представителем. Почему? Потому что в этот день должно произойти много важного для установки.

Плохой способ делать дела:

1. Возьмите квадратный метр вашего дома и быстро порекомендуйте печь.

Хороший способ делать дела:

1. Сделайте правильный расчет нагрузки в доме, принимая во внимание такие вещи, как изоляция, количество, размер и качество окон, а также другие факторы, которые влияют на то, насколько мощной должна быть ваша печь.
2. Убедитесь, что размеры воздуховодов имеют правильный размер, чтобы облегчить воздушный поток в новой системе. Это включает подачу из печи в воздуховоды и подачу рециркулирующего воздуха, который возвращается в двигатель нагнетателя печи.
3. Измерьте физическую площадь, в которой будет установлена ​​новая печь, чтобы убедиться, что она может поместиться (не все печи одинакового размера).
4. Проверьте газовые линии и электрическую проводку, чтобы убедиться, что они правильно настроены для установки. Например, если оцинкованные трубы остались после предыдущей установки, оставлять их может быть незаконным, но большинство домовладельцев этого не знают.
5. В зависимости от выбранной печи может потребоваться установка новой футеровки дымохода или дренажной линии из ПВХ.Эти возможности будут учтены в измерениях.
6. В зависимости от кондиционера, который уже установлен, может потребоваться определенный тип оборудования, чтобы они были совместимы. Это в первую очередь связано с тем, что электродвигатель вентилятора в печи перемещает воздух как для нагрева, так и для охлаждения, и для каждого из них требуется калибровка.

Все они важны, потому что все они могут привести к огромным проблемам, если их не проверить.

Допустим, у вас неправильные размеры воздуховодов.Это происходит чаще, чем вы могли ожидать, и в результате счета за коммунальные услуги увеличиваются на 10-30% в течение всего срока службы вашей системы, а оборудование, которое требует более интенсивной работы, в результате быстрее выйдет из строя. Это тысячи долларов расходов только потому, что кто-то не нашел времени, чтобы провести надлежащие проверки, когда они посетили ваш дом.

Эту информацию следует передать установщику, который подготовится к любым необходимым изменениям.

Многие проблемы, с которыми домовладельцы сталкиваются с печами, возникают не из-за неизбежного износа, а из-за неправильной установки. Начать с правильной ноги — лучший способ избежать этих долгосрочных проблем.

День установки

Итак, пора достать молоток и гаечный ключ и приступить к работе…

Ладно, не совсем. На самом деле пришло время сесть и расслабиться, пока надежный партнер HVAC устанавливает вашу новую печь. Но это не значит, что ваше участие будет полностью пассивным.

В день установки до начала фактического процесса установки должно произойти несколько вещей:

• Ведущий установщик должен обсудить с вами детали оборудования, чтобы убедиться, что вы получаете подходящую печь и (если применимо) правильные аксессуары.Если сомневаетесь, попросите показать номер модели устанавливаемой печи.
• Специалисты по монтажу должны укладывать напольные покрытия там, где они будут путешествовать, чтобы защитить ваш дом.
• Зона вокруг печи должна быть «подготовлена», чтобы обеспечить безопасность как для дома, так и для монтажников, которые будут работать в этой зоне.

Проверки безопасности

Любая достойная команда по установке пройдет ряд проверок безопасности, которые они проведут как до, так и во время установки.

Перед установкой это обычно включает в себя такие вещи, как отключение любых электрических прерывателей, идущих к печи, перекрытие газовых или топливных линий, а также проверку зоны на наличие других опасных материалов или предметов, которые могут упасть во время установки.

Наконец, важно отметить, что хотя один человек может установить печь, это займет больше времени и будет менее безопасным. Дело не в том, что один установщик не может пройти одни и те же проверки безопасности, но всегда есть хотя бы небольшая вероятность аварии.На протяжении всего процесса используются острые металлы, тяжелые предметы и электроинструменты. Даже у хорошо обученных установщиков в идеале должен быть партнер для работы.

В Fire & Ice мы пользуемся услугами индивидуальных установщиков только для простых работ, связанных с меньшим риском. Это также позволяет нам без спешки выполнять тщательную установку.

Удаление старого оборудования

К настоящему времени отключено электричество и газ (если есть).

При демонтаже старой печи в первую очередь необходимо снять элементы, подключенные к главному блоку печи.

Таким образом, монтажная бригада отключит вентиляцию, любую электрическую проводку, газовые линии, воздуховоды и все остальное, что физически связано с основным блоком.

Именно на этом этапе будет проводиться подготовка участка к установке новой печи. Что это значит? Это зависит, но может включать следующее:

• Очистка под устройством, часто бывает грязь или пыль.
• Очистка точек входа в воздуховоды.Часто пыль и грязь накапливаются здесь годами или даже десятилетиями. Хотя это не полная очистка воздуховодов, она может очень сильно повлиять на здоровье вашей системы.
• Змеевик испарителя (со стороны кондиционирования воздуха) часто маневрируют, и сейчас самое время убедиться, что он чист. Это может быть быстрым, но важным шагом для обеспечения бесперебойной работы всей системы HVAC после установки.

Наконец, может потребоваться внесение некоторых изменений в сам участок в зависимости от размера и ориентации нового оборудования.Например, если размеры новой печи отличаются от старой, могут потребоваться изменения в системе воздуховодов, чтобы обеспечить плавный поток воздуха после ее установки.

Еще одно соображение — доступ. В зависимости от того, где расположены такие вещи, как фильтр печи, может потребоваться изменить ориентацию печи или внести небольшие изменения в стены.

Ничто из этого не должно быть для вас сюрпризом в день установки. Если это так, то компания-установщик не выполнила свою работу. В идеале, ваш торговый представитель подготовит вас за несколько дней или недель до того, как вы узнаете, какие шаги необходимо предпринять.

Установка новой печи

Здесь мы немного совмещаем шаги. Подготовка таких вещей, как вентиляционные камеры, воздуховоды, газовые линии и электропроводка, упомянутые в последнем разделе, является очень важной частью полного процесса установки. Однако, когда большинство людей думают об установке, они думают о первичной печи.

Воздушный поток — это ключ. Если это не управляется должным образом при установке, весь проект будет неполноценным. Таким образом, по мере поступления нового агрегата регулировка камеры статического давления, облицовки дымохода, электропроводки и других элементов должна быть структурирована таким образом, чтобы все двигалось вместе.

Вам нужен прямой выстрел в камеру статического давления, а оттуда в систему воздуховодов. В некоторых случаях необходимо будет построить «переход», ведущий к камере статического давления, чтобы не допустить чрезмерной утечки воздуха.

Именно здесь установщики будут работать с электрическими инструментами, возможно, с инструментами для деревообработки и, конечно же, с инструментами из листового металла. Они должны уметь правильно резать, гнуть или складывать металл, чтобы создать правильный воздушный поток. Это может быть кропотливый процесс.

После того, как основной блок установлен на место, его отрегулируйте, чтобы убедиться, что он ровный и ровный. Также должно быть что-то, отделяющее его от пола. Часто это резиновая прокладка, но встречаются и другие решения. Важно, чтобы металл печи не касался земли.Если это так, металл сразу же высосет влагу из земли и начнет ржаветь.

СВЯЗАННЫЙ: Сколько стоит печь? Всеобъемлющая разбивка

Повторное подключение и опломбирование

После того, как основной блок установлен, происходит процесс его герметизации и повторного подключения всех линий.

Используется пистолет для герметика со специализированным герметиком для HVAC, который разработан, чтобы выдерживать давление, присущее системе печи.

Электрические и топливные линии также подключаются в это время.В зависимости от технологической сложности печи может потребоваться дополнительная разводка. Это редко, но может быть учтено при обновлении до современной системы.

Еще реже — установка нового выключателя. Для этого понадобится лицензированный электрик. Однако, если в этом шаге нет необходимости, специалист по HVAC может выполнить все электромонтажные работы. Обычно печь находится на изолированном выключателе, и проводка остается такой же или похожей на более старую систему.

Когда это будет завершено, возникает соблазн думать, что процесс установки «завершен».«Мы еще не совсем там, но мы приближаемся.

Ввод в эксплуатацию оборудования HVAC — Забытый шаг

Ввод печи в эксплуатацию — это причудливый способ сказать, что мы ее тестируем. Но дело не только в том, чтобы проверить, включается ли он и работает. Тщательный ввод в эксплуатацию — такой вид, который обеспечит максимально эффективную работу вашей системы — может занять до часа и включает в себя десятки вычислений.

Что рассчитывается? Немного.Статическое давление, скорость повышения температуры на различных ступенях мощности печи, CFM (кубические футы в минуту) воздушного потока и многие другие давления и параметры.

Мы написали более длинную статью о вводе в эксплуатацию (ссылка ниже), поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь. Но я хочу отметить два очень важных момента по поводу ввода в эксплуатацию:

1. Все тесты проводятся для подтверждения того, что оборудование работает в соответствии с нормами производителя и правилами безопасности.
2. Многие подрядчики HVAC вообще не делают этого.

Отсутствие корректировок после ввода в эксплуатацию может (и часто будет) привести к появлению горячих и холодных участков в вашем доме, неправильному воздушному потоку, более шумному оборудованию, более высоким счетам за коммунальные услуги и сокращению срока службы печи.

Что еще более удивительно, это может ухудшить положение и со стороны кондиционера . Причина этого в том, что двигатель вентилятора (который перемещает воздух) связан с обеими системами. Если он откалиброван неправильно, у вас будет неэффективный воздушный поток для охлаждения, а также для обогрева.

СВЯЗАННЫЙ: Важность ввода в эксплуатацию в HVAC

Очистка и проверка

После завершения ввода в эксплуатацию самое время все обсудить с домовладельцем. Частично это будет перефразирование того, что было установлено, но оно также будет включать в себя пошаговое руководство по новому оборудованию.

Помимо прочего, установщик должен показать вам, как заменить фильтр печи, чтобы вы могли сделать это самостоятельно при необходимости. Они также должны рассказать вам о любых новых функциях, которые могут быть у вас в термостате и настройках нагрева.

Наконец, вы должны услышать, как новое устройство включается и работает, и у вас будет возможность задать любые оставшиеся вопросы монтажной группе.

После установки печи

Работа выполнена, и вы наслаждаетесь своей новой печью и уютным теплым домом!

Пока установка завершена, вы должны предпринять несколько шагов, чтобы гарантировать максимальную отдачу от вложенных средств:

• В соответствии с графиком замены фильтра установите напоминания, чтобы фильтр не засорялся (что может быть очень плохо для печи).
• Запланируйте напоминание, чтобы поговорить с вашей компанией по ОВКВ, чтобы запланировать техническое обслуживание устройства через год после установки.
• Еще лучше, если они предлагают планы обслуживания, которые позволят вам «установить и забыть» с обслуживанием всей вашей системы HVAC.

Разница между системой в хорошем состоянии и заброшенной может заключаться в увеличении счетов за электроэнергию на 30-50% и сокращении срока службы вашего оборудования на годы. Эти шаги необходимы, чтобы избежать этой боли.

Важность хорошей установки

Если вы что-то поняли из этой статьи, мы надеемся, что тщательная установка жизненно важна для здоровья, безопасности и комфорта вашей новой печи.

Еще важнее то, что вы выбираете партнера по ОВК, который сделает все возможное, чтобы делать каждый шаг, а не срезать углы, чтобы сэкономить время или деньги.

Хотите знать, какие вопросы задать компании, прежде чем нанимать их, чтобы убедиться, что они будут хорошо выполнять свою работу? Нажмите на рисунок ниже, чтобы загрузить нашу анкету.

И если вы готовы получить бесплатную домашнюю смету на замену существующей печи и переход на современную систему, мы надеемся, что вы рассмотрите возможность использования Fire & Ice. Чтобы начать, проверьте нашу зону обслуживания ниже!

Посетите нашу зону обслуживания

Проверьте, обслуживаем ли мы ваш регион.

Введите свой почтовый индекс:

Вне зоны обслуживания

К сожалению, мы не обслуживаем этот район.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧТЕНИЕ:

Газовые печи | Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту

Nerthling’s Heating and Air Conditioning — ведущая компания в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Эри, штат Пенсильвания, в сфере обслуживания ваших печей. Мы обслуживаем и ремонтируем все марки и модели. Если вам нужно обслуживание печи, мы вам поможем. Наши квалифицированные специалисты могут решить практически любой вопрос по ремонту или установке, который вы нам заказываете.

Сколько денег может спасти вас новая печь?

Наш калькулятор экономии энергии AFUE поможет определить, сколько вы можете сэкономить на счетах за коммунальные услуги.Просто введите значение AFUE вашего текущего устройства и сравните его с более новой и более эффективной системой. Вы даже можете настроить его так, чтобы он лучше соответствовал системе вашего дома для более точных расчетов.

Калькулятор AFUE отключен из-за некорректной загрузки JavaScript.

Чтобы просмотреть калькулятор, попробуйте кнопку обновления в браузере, включите
JavaScript или попробуйте другой браузер.

Калькулятор энергосбережения AFUE

{{afueOld}}% против {{afueNew}}%

{{AnnualNaturalGasSavingsPercent ()}}%
экономии

СТАРАЯ

{{afueOld}}%
AFUE

$ {{afueAnnualOperatingCostOldUnit ()}}
Годовая стоимость

НОВЫЙ

{{afueNew}}%
AFUE

$ {{afueAnnualOperatingCostNewUnit ()}}
Годовая стоимость

Предполагаемая экономия за 15 лет: *
$ {{projectedNaturalGasSavings}}

{{ сообщение }}

{{year}} {{state}} в среднем бытового природного газа
розничная цена
$ {{rateResidentialNaturalGas}} / Mcf **.
* На основе среднегодового роста на {{
avgUtilityIncrease}}%.

Этот калькулятор не гарантирует фактических затрат или экономии и предназначен только для
для использования в образовательных целях.

Настройте под свой дом

Измените эти настройки для более точного расчета:

Государство

AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict из ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingUnited StatesAlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland и LabradorNova ScotiaOntarioQuebecSaskatchewan

БТЕ

40,00045,00050,00055,00060,00065,00070,00075,00080,00085,00090,00095,000100,000105,000110,000115,000120,000

Историческое сравнение

Цены на природный газ в {{state}} по сравнению с {{yearFifteenYearsAgo}}.

{{yearFifteenYearsAgo}}

–

$ {{priceFifteenYearsAgo}} ^{/ Mcf}

{{yearTenYearsAgo}}

{{differenceTenYears}}

$ {{priceTenYearsAgo}} ^{/ Mcf}

{{yearFiveYearsAgo}}

{{differenceFiveYears}}

$ {{priceFiveYearsAgo}} ^{/ Mcf}

{{год}}

{{differenceCurrentYear}}

$ {{rateResidentialNaturalGas}} ^{/ Mcf}

** Данные U.S. Управление энергетической информации

** Данные по канадским городам с сайта nrcan.gc.ca

*** Данные исследования EPA 2002 г.

*** Данные с сайта weatherdatadepot.com

Ремонт печи

Не оставайся на морозе! Ваша печь работает, дует холодный воздух или издает слишком много шума? Наша опытная команда профессионалов поможет сохранить в вашем доме тепло и уют.Мы ремонтируем все марки и модели и никогда не будем пытаться продать вам услугу, которая вам не нужна. Наши технические специалисты честны и трудолюбивы, и мы всегда прозрачны и справедливы в отношении своей работы.

Замена печи

Иногда ремонта недостаточно, чтобы починить печь. Иногда новая печь — самый экономичный и энергоэффективный способ. Мы всегда будем честны с Вами относительно возможной замены печи. Мы ценим свое время и ваши деньги — мы не хотим ремонтировать или обслуживать прибор, который требует замены.

Если вам действительно нужна замена печи, мы знаем, насколько это сложно. Вот некоторые из часто задаваемых вопросов о печах, которые мы получаем от некоторых из наших жителей Эри, штат Пенсильвания:

Какие бывают типы печей?

Одноступенчатая: Одноступенчатая печь имеет только одну ступень работы. Его можно как включить, так и выключить.

Двухступенчатая: Двухступенчатая печь имеет две настройки — полную и половинную скорость. Это более эффективный способ обогрева, обеспечивающий больший комфорт, поскольку он может перемещать воздух медленнее.

Переменная ступень или модуляция: Переменная ступень или модулирующая печь модулирует скорость и тепловую мощность в зависимости от температуры снаружи и желаемого уровня комфорта. Эта печь работает ровно столько, сколько вам нужно, что делает ее наиболее энергоэффективной.

Что такое AFUE?

AFUE, или Ежегодная эффективность использования топлива, является показателем эффективности нагрева печи. Чем выше AFUE, тем эффективнее печь.

Печь какого размера мне нужна?

Мы можем рассчитать печь подходящего размера для вашего дома.Количество БТЕ или британских тепловых единиц, необходимых для обогрева вашего дома, зависит от ряда переменных. Вопреки тому, что вы думаете, более крупная печь не обязательно означает большую тепловую мощность для вашего дома. Позвоните нам в Nerthling’s Heating and Air Conditioning, и мы можем назначить встречу, чтобы рассчитать размер печи, который вам может понадобиться.

Замена системы отопления Коннеллсвилль, Пенсильвания и Перриополис, Пенсильвания, Установка отопления Браунсвилл, Пенсильвания и Юнионтаун, Пенсильвания | Замена печи Смитфилд, Пенсильвания | Установка систем отопления и установка печи Masontown, PA

Когда температура упадет до однозначного числа, вам будет тепло и жарко с профессионально установленной системой отопления от Fayette Furnace.Независимо от ваших предпочтений, у Fayette Furnace есть идеальное решение для зимнего тепла. От геотермальных, дровяных / угольных каминов и тепловых насосов до газовых и масляных печей и излучающих полов — специалисты Fayette Furnace упростят процесс установки.

Авторизованный перевозчик

Fayette Furnace является дилером-перевозчиком, поставляющим самые энергоэффективные и надежные продукты на рынке. Признанные за превосходное гарантийное покрытие, непревзойденные характеристики AFUE и долговечность системы, серия Carrier Infinity обеспечивает наиболее точный контроль температуры на кончиках ваших пальцев.И с возможностью удовлетворить любой бюджет, у Carrier есть что-то для каждого.

Установка теплового насоса

Если вы хотите объединить отдельные блоки отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в единую систему, которая поддерживает круглогодичную температуру в доме, подумайте об инновации в виде теплового насоса. Тепловые насосы чрезвычайно эффективны, передавая тепло вместо сжигания топлива для его генерации. Если вы отапливаете электричеством, вы можете снизить счет за электроэнергию на 40%.Позвоните в Fayette Furnace, чтобы поговорить со знающими специалистами по производительности, и мы будем рады обсудить многие преимущества технологии тепловых насосов.

Геотермальное отопление

В качестве наиболее экологически чистого, экономичного и энергоэффективного варианта кондиционирования пространства на рынке рассмотрите возможность использования геотермального отопления. Геотермальная система использует естественную способность земли аккумулировать тепло для обогрева и охлаждения вашего дома. При эксплуатационной эффективности от 350% до 550% геотермальные системы намного превосходят системы отопления на ископаемом топливе, а поскольку нет конденсаторов, горелок или дымоходов, которые нужно чистить, они практически не требуют обслуживания.
Fayette Furnace предлагает геотермальные системы для жилых и коммерческих зданий. Наши сертифицированные специалисты будут рады объяснить экономические и экологические преимущества геотермального отопления.

Carrier Бесконтактные системы

Если у вас нет места для воздуховодов или вы хотите устранить горячие / холодные участки, у экспертов Carrier есть решение для вас. С линейкой Carrier Ductless вы можете получить идеальный пакет гибких приложений, энергоэффективности и комфорта.В конце концов, Carrier Ductless идет туда, куда стандартные системы не могут.

Наши однозонные бесканальные системы состоят из двух блоков. Низкопрофильный воздухоочиститель устанавливается внутри вашего дома и подключается к наружному блоку с помощью простой жилы проводов и линии хладагента. Такая установка устраняет необходимость в воздуховодах и позволяет разместить комфорт именно там, где это необходимо.

Наши многозонные бесканальные системы работают одинаково, только с несколькими внутренними блоками на один наружный блок.Эти системы позволяют управлять комфортом до 9 комнат для моделей Infinity и до 5 комнат для моделей Performance. С рейтингом SEER до 30,5.

Теплый пол

Как бы вы хотели пройти босиком по кухонному полу в январе и согреться? Ответ — лучистые полы с подогревом. Это согревает не только пальцы ног, но и все остальное. Он прост в установке, энергоэффективен и обеспечивает успокаивающее тепло для всех типов напольных покрытий.

ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА В РАЙОНЕ Три округа | УСТАНОВКА ПЕЧИ

Ищете ли вы газовые / масляные печи, дровяные / угольные камины, геотермальные тепловые насосы или лучистые полы с подогревом, Fayette Furnace удовлетворит ваши потребности, предлагая самые комплексные продукты, опытных специалистов и профессиональные услуги по отоплению.Вы можете рассчитывать на то, что мы будем держать вас в тепле в течение этой долгой зимы в Юнионтауне.

Браунсвилл • Коннеллсвилл • Мейсонтаун • Перриополис • Смитфилд • Юнионтаун

Высокоэффективная установка печи Питтсбург, Пенсильвания и Окмонт, Пенсильвания, Установка печи Венеция, Пенсильвания и Петерс Тауншип, Пенсильвания | Замена печи Верхний Сент-Клер, Пенсильвания | Установка отопления и замена системы отопления Sewickley, PA

До половины энергии, используемой в вашем доме, идет на отопление и охлаждение.Это значительная часть вашего бюджета. Если вы ждете выхода устаревшей печи из строя перед обновлением, возможно, вы вкладываете больше средств в счета за коммунальные услуги и ремонт, чем стоимость новой системы отопления. Современные печи благодаря улучшениям в конструкции на 30% более эффективны, чем их аналоги десяти и более лет назад. Современные системы отопления меньше загрязняют окружающую среду и повышают комфорт, производя тепло более стабильно, чем старые модели. Энергоэффективная печь на природном газе может помочь сэкономить сотни долларов в год на отоплении.Это может быстро окупить вложения в превосходное решение для домашнего комфорта.

Монтаж надежной системы отопления

В Metro Heating & Cooling мы осознаем важность поддержания теплой и комфортной домашней обстановки без ограничения бюджета. Наша семья находится в собственности и под управлением с 1957 года, и мы стремимся сочетать роскошь с доступностью, предоставляя нашим клиентам все самое лучшее. Мы полностью связаны и застрахованы, предлагаем бесплатные сметы на дому и предоставляем гибкие варианты финансирования.Наши сертифицированные NATE технические специалисты обладают знаниями в широком спектре эффективных решений в области отопления, включая печи, котельные системы и лучистое отопление. Мы будем рады обсудить ваши ожидания, любые проблемы, которые могут у вас возникнуть, и разработать идеальную систему для ваших конкретных нужд.

Установка для лучистого обогрева пола Mount Lebanon, PA | Установка высокоэффективной печи Верхняя Сент-Клер, Пенсильвания | Установка радиаторов Cecil, PA

Газовые печи — идеальное средство для получения чистого и равномерного потока тепла.Системы отопления на природном газе — чрезвычайно экономичный вариант отопления дома, потому что требуется минимальное количество топлива, а само топливо обычно намного дешевле, чем электричество. Насколько эффективно печь преобразует газ в тепловую энергию, измеряется ее годовой оценкой эффективности использования топлива (AFUE). Чем выше рейтинг, тем больше тепла вырабатывает печь от каждого термика газа, а также сокращаются выбросы. Хотя цена печи растет вместе с рейтингом AFUE, обычно вы можете компенсировать дополнительные расходы за счет снижения счетов на топливо.

Услуги по установке отопления, утвержденные заводом-изготовителем

в Питтсбурге

Metro Heating & Cooling является официальным дилером компании-производителя. Чтобы претендовать на заводское одобрение Carrier, наша команда сервисных инженеров последовательно выполняет строгие национальные стандарты, участвуя в обширном заводском обучении по техническим аспектам установки, обслуживания и ремонта оборудования. Наши знающие специалисты могут помочь определить, какая система отопления лучше всего подходит для вашего места проживания, а также ваших требований к производительности и бюджету.

Carrier предлагает широкий спектр сложных решений для домашнего отопления, гарантируя вариант, соответствующий вашим потребностям. Серия Carrier Infinity обеспечивает максимальный комфорт. Технология нагнетателя с регулируемой скоростью и двухступенчатый газовый клапан обеспечивают чрезвычайно тихую и эффективную работу. Эта линия, признанная самой эффективной по стандарту Energy Star, обеспечивает до 98,5% AFUE и, благодаря технологии Greenspeed Intelligence, обеспечивает беспрецедентный комфорт. Серии Carrier Performance и Comfort предоставляют возможность выбрать инновационные функции, которые наилучшим образом отвечают вашим потребностям, сохраняя эффективность и постоянный комфорт без чрезмерного увеличения вашего бюджета.

Питтсбургская компания по установке печей

Ремонт из-за неправильной установки случается в два раза чаще, чем поломка из-за неисправного оборудования. Многим подрядчикам не хватает обучения, опыта и преданности делу, необходимых для того, чтобы ваша новая печь соответствовала ожиданиям в отношении эффективности, надежности и долговечности. Команда Metro Heating & Cooling — это прошедшие заводское обучение, сертифицированные NATE профессионалы, обладающие многолетним практическим опытом и знаниями о продукции. Чтобы быть уверенным в правильности размеров, добросовестном изготовлении и полном удовлетворении, звоните в Metro Heating & Cooling.Наши лицензированные специалисты найдут время, чтобы рассчитать ваши потребности в отоплении в соответствии с отраслевыми стандартами с учетом климата и размера, дизайна и конструкции вашего дома.

Если вашему отопительному оборудованию больше десяти лет, дайте ему оценку профессионалами HVAC из Metro Heating & Cooling. Замена на альтернативу с рейтингом Energy Star может значительно снизить ваши счета за коммунальные услуги, сократить количество ремонтов, обеспечить гарантийное покрытие и сделать ваш дом более комфортным.Позвоните нам по телефону 412-561-7330 для установки системы отопления в Питтсбурге и во всем Питтсбурге, Питерс-Тауншип, Бетел-Парк, Хайленд-Парк, Монровилл, Окмонт, Маунт-Ливан, Аппер-Сент-Клер, Сьюикли, Сесил, Белка-Хилл и Венеция, Пенсильвания. Мы надеемся предоставить самое лучшее решение для вашего домашнего комфорта.

Установка радиаторов в Европе ∴ Установка радиаторов в пол ∴ Установка радиаторов ∴ Сьюикли, Пенсильвания ∴ Бетел Парк, Пенсильвания ∴ Хайленд Парк, Пенсильвания

Ремонт, установка и обслуживание печей в Бате, Пенсильвания

Когда погода меняется, ничего не бывает важнее, чем безопасная и надежная система отопления.Как компания, предоставляющая полный спектр услуг по отоплению и охлаждению, мы можем выполнить ремонт отопления, предсезонное обслуживание и услуги по установке. Чтобы вашей семье было тепло даже в самых плохих условиях, мы можем удовлетворить все ваши потребности в топливе для отопления с надежной доставкой и автоматическим планированием. Для бесперебойного отопительного сезона начните с осенней настройки.

Обслуживание печи

Инвестиции в профилактическое обслуживание — лучший способ получить больше от вашей системы отопления при меньших затратах.Нефтяные и газовые печи следует очищать и проверять ежегодно. Когда вы позвоните нам для проведения предсезонной настройки, мы проверим вашу систему сверху вниз и предоставим все необходимые услуги.

• Проверьте и отрегулируйте газовые или масляные соединения
• Очистите горелку и теплообменник для повышения безопасности и эффективности
• Осмотрите вентиляционные отверстия и дымоходы на предмет трещин и утечек
• Затяните электрические соединения
• Смажьте двигатели, вентиляторы и движущиеся части
• Следите за правильностью работы термостатов и элементов управления.

Ремонт печи

Мы знаем, что нужно для ремонта любой системы отопления и чтобы вы были полностью удовлетворены нашим обслуживанием.Когда вы позвоните, мы назначим встречу при первой же возможности. Наши опытные специалисты по отоплению диагностируют проблему, заменят детали и выполнят необходимый ремонт. Перед тем как уйти, мы протестируем систему и убедимся, что все работает как надо. Наши специалисты по техническому обслуживанию, сертифицированные NATE, обучены ремонту печей, котлов и систем отопления, производимых Carrier и другими крупными брендами. Чтобы лучше обслуживать вас, мы поставляем детали и инструменты, необходимые для быстрого и правильного выполнения работы.

Установка и замена печи

Отапливаете ли вы газом или маслом, новая печь может сделать ваш дом более эффективным. Ваша нынешняя система отопления может прослужить еще несколько лет, но если ее эксплуатация дороже и требует частого ремонта, вам может быть лучше заменить ее, особенно если ей больше 15 лет. Сегодняшние печи Energy Star на 15 процентов эффективнее базовых моделей.

Компания Sullivan Oil & Propane имеет полный ассортимент эффективных печей производства Carrier.

Теплый пол водяной. Пошаговая инструкция по монтажу

Редкий новый современный дом сегодня обходится без системы  теплых полов. Активно используются как электрические разновидности, так и водяные. В этой же статье вы получите подробную инструкцию по монтажу водяного теплого пола  своими руками с данными не просто взятыми «от фонаря», а полученными путем регулярных расчетов в специализированных теплотехнических программах. Прислушиваться к полученной информации или нет, уже решать вам. А мы приступаем к подробному инструктажу!

Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?

Если лет 10 тому назад толковых специалистов по монтажу водяного пола в частном доме было найти довольно проблематично, то сегодня ситуация в корне иная. Практически каждая мало-мальски толковая бригада без проблем справится с монтажом. Особенно если ей предоставить толковую инструкцию. Само собой в остальные особенности отопления их лучше не посвящать, но на раскладке труб вы вполне можете сэкономить.

Теплый пол безусловно стоит монтировать в своем доме, если позволяет бюджет и сама конструкция дома. За счет равномерного распределения тепла создается приятный микроклимат в доме и большинстве случаев исключительно теплых полов хватает для обогрева дома. С чего же стоит начать монтаж?

Заложите полы в проект

Первым шагом рекомендуем еще на этапе проекта учесть наличие системы водяного пола в вашем доме. Для этого нужно дать четкую инструкцию проектировщику, чтобы он учел необходимые высоты у потолков и дверных проемов. Закладывать в идеале нужно минимум 14 см дополнительной высоты. По возможности пусть так же заложит схему установки теплого пола, чтобы было ясное понимание, как его правильно сделать.

Частой проблемой невозможности грамотного монтажа пола как раз и являются неучтенные моменты по высоте.

Подготовьте основание

В идеале в качестве основания нужна черновая стяжка, которую нужно привести в ровное состояние. А именно сбить бугры и наплывы, если они образовались в ходе заливки. Нужно это для того, чтобы вы в дальнейшем без труда могли уложить пенополистирол. Иначе он будет «гулять» и неплотно прилегать к поверхности.

В принципе можно укладывать пирог теплого пола и на грунт, но при этом его нужно тщательно утрамбовать, чтобы не было просадки того же полистирола.

Гидроизоляция

С гидроизоляцией дела обстоят не столь серьезно. Ее в принципе можно не делать и в редких инструкциях по устройству и монтажу теплого пола о ней идет упоминание. Здесь совет скорее из разряда местоположения вашего дома. Если наблюдаются какие-то проблемы с поступлением воды, то по уму гидроизоляцию надо бы сделать еще на этапе строительства.

Сама же система теплого пола под стяжкой не дает течи, если вы осознанно не проткнете его чем-нибудь.

Укладка теплоизоляции

После подготовки основания следующим шагом будет укладка теплоизоляции. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Использовать вы можете любую марку, главное чтобы соблюдалась плотность в районе 30-35 кг/м3.

По нашему опыту, чем толще вы положите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимально рекомендованная толщина составляет 5 см. Но и при ней наблюдаются потери тепла вниз, хоть и несущественные. Если есть возможность уложить 10 см на первом этаже, то лучше так и сделать. Желательно так же листы пенополистирола склеить между собой (если используете два слоя). Для этого у каждого бренда вместе с теплоизоляцией зачастую продается и специальный клей.

Если вы используете полистирол с бобышками, то после можно сразу приступать к укладке теплого пола. Если же нет, то читаем дальше

Укладка полиэтилена

Есть множество сторонников и противников укладки полиэтилена на пенополистирол. Кто-то считает это бессмысленной тратой денег, кто-то наоборот укладывает полиэтилен для дополнительной пароизоляции и избегания контакта с щелочной средой стяжки.

Наш совет будет таков: Если есть возможно уложить полиэтилен, воспользуйтесь ею.

Демпферная лента

На этом этапе инструкции по монтажу и устройству мы рекомендуем проклеить по периметру стены, где будут водяные теплые полы, демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки.

Все тела имеют свойства расширятся. Тоже самое касается и стяжки. Если не учесть это расширение, то стяжка может потрескаться, либо вздуться.

Высота ленты обычно не превышает 10 см. Проклеиваете ее, либо крепите к стене. Заливаете стяжку и лишнее отрезаете

Укладка армирующей сетки

После всех процедур, на полистирол укладывается армирующая сетка. Но служит она уже не для армировки, а для того, чтобы можно было без труда крепить трубу. Само собой если вы пользуетесь другими способами крепления трубы, то сетку вам укладывать не нужно, а нужно сразу приступать к раскладке контуров пола. Но если же вы укладчик-любитель или альтернативных вариантов нет, то проще сетки ничего не найти.

Подбирать ее следует с размером ячейки того шага, который вы будете чаще всего использовать при раскладке (о шаге ниже). По опыту можем сказать, что толщина прутка в 4 мм для укладки теплого пола в частном доме будет идеальной. При такой толщине и сетка лежит спокойно на изоляции и крепить ее нужно не так часто.

Постарайтесь найти максимально ровную сетку. Ведь чем ровнее сетка, тем точнее будет ваша укладка пола.

Укладка трубы теплого пола

Это самая интересная часть нашей инструкции. Укладывать водяной теплый пол можно несколькими способами. Про них и поговорим ниже.

Способ укладки спираль или улитка

Самый популярный и разумный способ раскладки теплого пола. Позволяет достичь равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет того, что трубы чередуются по принципу одна теплее, другая холоднее. Если вы посмотрите на проектные схемы водяного пола, то там как раз чаще всего отображают улитку.

Раскладываются довольно просто. Сначала  вы по периметру помещения (или условного контура) начинаете раскладывать трубу, заворачивая все ближе и ближе к центру. При этом нужно оставлять пространство для того, чтобы в дальнейшем из центра вернуть трубу к основанию периметра и затем уже подключить ее к обратке коллектора.

Поэтому, если шаг укладки у вас составляет 15 см, то начинаете вы раскладывать контур с шагом 30 см до центра, а затем возвращаете трубу как раз между разложенными ранее трубами и шаг получается уже 15 см. Звучит сложно, но картинка отражает суть понятнее.

Рекомендуем в большинстве случаев придерживаться именного этого способа укладки.

Способ укладки змейка

Этот способ укладки менее равномерно прогревает пол, но идеально подходит для использования в небольших пространствах. Часто применяется в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам  этим же контуром нужно захватить часть небольшого пространства. Тогда вы уже прибегаете к монтажу змейкой.

Есть так же способ укладки теплого пола «двойная змейка». Этот вариант по распределению тепла близок способу «спираль». Его так же можно применять в практике

Шаг укладки трубы теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола может быть в целом любым, при условии, что оно грамотно просчитано в проекте. У нас бывают местами шаги и по 25-30 см и с таким шагом помещение отлично прогревается.

Но если у вас проекта отопления нет (что чаще всего и происходит), то укладывать трубу теплого пола нужно с шагом 15 см в основных зонах дома, а в краевых (около наружных стен) нужно усиливать шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев данного шага хватит за глаза

Длина контура теплого пола

Длина трубы теплого пола может быть опять же любой, если эта длина рассчитана в проекте. В ином случае придерживайтесь размера контура в 80-90 метров. Если длина будет превышена, то ничего страшного. Но лучше все же не превышать. Так же старайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были схожи по длине. Тогда и балансировать их не придется.

Диаметр трубы теплого пола

Вы удивитесь, но вы можете использовать так же и любой диаметр трубы, но 16 мм вам уже хватит за глаза. При всем при этом с небольшой трубой довольно просто работать. К другим диаметрам смысла прибегать не видим.

Опрессовка полов

Важный пункт в нашей инструкции. После того, как уложите трубу, все контура нужно опрессовать. Делается это для того, чтобы убедиться окончательно в герметичности труб и отсутствия в нех деффектов.

Опрессовать систему можно как воздухом, так и водой. Если вы уверены, что до зимы въедете в дом, то можно прибегнуть к опрессовке водой. В иных случаях следует опрессовывать воздухом. Давление закачивайте в районе 4 бар и наблюдайте за его «удержанием». Если немного давление спадет, то ничего страшного. Зачастую это связано с изменением температуры. Но если спад будет существенным, то следует искать место утечки.

Заливка стяжки

После того, как с трубой будет покончено, следует приступать к заливке стяжки. Стяжку лучше использовать «мокрую», ведь она имеет наибольшую теплоотдачу. Марка бетона может использоваться м200-м300.

Перед заливкой стяжки рекомендуем уложить армирующую сетку поверх трубы для дополнительной армировки.

Заливать стяжку многие производители рекомендуют минимум 5 см от верха трубы. Зачастую льют 7-8 см. Если вы будете заливать меньшим слоем, то у вас может возникнуть эффект «зебры». Это когда явно ощущаются холодные и теплые участки на чистовом покрытии.

После того, как залили стяжку, теплыми полами нельзя пользовать в течении 3 недель. Стяжка должна равномерно просохнуть. После вы уже полноценно можете пользоваться водяным полом.

В итоге, если вы с умом подойдете к нашей инструкции, то теплые полы с таким устройством будут радовать вас в вашем доме не один десяток лет. Надеюсь этот материал был вам полезен. Не забудьте ознакомиться и с другими!

Читайте так же:

технология устройства, схемы + руководство по монтажу

Отлаженная система отопления – залог комфортного проживания в доме без оглядки на погодные условия. Наряду с традиционной радиаторной технологией устройства отопительного контура активно применяют систему теплого водяного пола. Ее монтаж трудоемок и финансово затратен, но такой вариант отопления полностью окупается за 5 лет.

Чтобы как-то сэкономить, многие обустраивают теплый водяной пол в частном доме самостоятельно. Согласитесь, идея получения эффективного отопления с минимальными капиталовложениями очень привлекательна, не так ли? Однако ее реализация требует от исполнителя определенных знаний и умений.

Мы предлагаем к рассмотрению подробный материал по обустройству водяных теплых полов. В статье изложены правила проектирования, приведены советы по выбору комплектующих системы, а также описан пошаговый ход выполнения работ по укладке, подключению и запуску водяного контура.

Содержание статьи:

Условия монтажа водяного пола

Устройство дополнительного обогревательного контура рекомендуют включать в проект еще до начала строительства – так проще производить расчеты.

В готовом новом доме или здании, где давно функционирует радиаторная система, монтаж водяного пола также возможен, но при определенных условиях.

Преимущества водяного подогрева давно оценили жители Европы и России: он эффективно обогревает помещения, экономит дорогие энергоносители, создает максимально комфортную обстановку в спальнях, ванных и детских комнатах

Если желание утеплить пол возникло после возведения дома, следует установить, подходит ли здание для этого. Одно из главных условий – заранее выполненная теплоизоляция дома, так как теплопотери выше 100 Вт/м² сделают монтаж пола бесполезным.

Обратите внимание на высоту потолков: монтажный «пирог» с трубами отнимает около 15 см, а то и больше от общей высоты комнаты. После внедрения системы должны сохраняться габариты дверных проемов, высота от 210 см и более.

Особые требования предъявляются к основанию. Оно должно быть прочным, ровным, чистым. Неустойчивое основание приведет к неровностям, а те – к деформации труб с теплоносителем

Если дом новый, то перед началом монтажа необходимо полностью закончить строительство – возвести стены и потолок, вставить окна, произвести оштукатуривание.

Правила проектирования и сборки

Решение выбрать именно водяной пол, а не требующий скрупулезного монтажа электрический аналог, оптимально для систем отопления на .

Такие схемы признаны наименее энергозатратными, максимально эффективными и недорогими в эксплуатации. Варианты с твердотопливными котлами также допустимы.

Безупречная работа системы возможна только при двух условиях: профессионально выполненных проектных расчетах и грамотно проведенном монтаже.

Следовательно, первыми шагами на пути к устройству  водяного теплого пола на даче или в частном доме являются разбор конструкции, выбор материалов, составление проекта.

Нюансы устройства теплого пола

Конструкция возведения водяного пола сложна и проста одновременно. Она многокомпонентна по составу, поэтому главное – соблюсти порядок укладки всех слоев.

Универсальной признана схема «мокрого» типа, при которой контуры водяного пола укладываются на теплоизолирующий слой, а сверху заливаются цементной стяжкой

Каждый элемент «пирога» выполняет особую функцию. Основанием для конструкции служит грунт или бетонная плита. На него укладывают тонкую пленку (но не менее 0,1 мм толщиной) – обычный полиэтилен или более дорогой аналог.

Затем покрывают пол теплоизоляционным материалом. Один из лучших вариантов –  – прочный, относительно недорогой, с низкой теплопроводностью.

Минимальные требования:

• плотность – от 40 кг/м³;
• толщина – от 300 мм.

Главный слой – , внутри которой будут располагаться трубы с теплоносителем. В раствор добавляют пластификаторы, чтобы сделать его более подвижным и удобным для укладки.

Для прочности стяжку усиливают армирующей сеткой с ячейкой 50*50 мм или более крупной 100*100 мм и толщиной стержня 3-5 мм.

Финишный слой – термостойкое напольное покрытие. Лучшим материалом признана керамическая плитка, которая отлично проводит тепло. При покупке линолеума или ламината следует выбирать продукцию со специальной маркировкой «теплый пол» (+)

От выбора финишного покрытия будет зависеть тепловой режим, который можно регулировать автоматически или вручную посредством смесительных узлов – коллекторов.

Каких принципов укладки придерживаться?

Сначала требуется . Это отдельная и сложная тема, однако для самостоятельных быстрых подсчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором, забив в нужные графы индивидуальные параметры.

Если теплыми полами занимается строительная компания, то и расчетные операции производят ее специалисты.

В качестве расчетной основы берутся стандартные проверенные цифры, которых необходимо придерживаться вне зависимости от способа укладки и конкретных условий монтажа.

Галерея изображений

Фото из

Температура ТВП на кухне должна быть в пределах 22-27 °С, в коридоре или холле – 30 °С, в гостиной, детской или спальне – 29 °С, в ванных комнатах или бассейнах самая высокая – 32-33 °С

Если в отопительные приборы теплоноситель подается с температурой 85-90 °С, то для теплых полов достаточно нагрева воды до 60 °С, причем на обратке температура падает до 30-45 °С

На разницу между параметрами температуры на входе/выходе влияет длина контуров. Общепринятые значения зависят от диаметра труб: Ø 16 мм – длина петли до 90 м, Ø 17 мм – до 100 м, Ø 20 мм – 120 м, хотя контуры более 80 м делать не рекомендуют

Расстояние между изогнутыми трубами зависит от зоны укладки: в центре комнаты – 20-30 см, в краевых зонах, у стен и порогов – 10-15 см, в банях, санузлах, ванных, бассейна – везде 15 см

Теплые полы в детской комнате

Трубы с теплоносителем в комнате

Водяные контуры на полу

Шаг раскладки между трубами

Обычно для монтажа применяют PEX трубы, которые укладывать ближе, чем 10-15 см друг от друга не получится, так как велик риск заломов. Если тепловая нагрузка на пол небольшая, например, многие любят отдыхать в прохладных спальнях, то допускается шаг раскладки до 60 см.

Еще несколько полезных советов:

• один контур не распределяют на два помещения;
• для помещения 35-40 м² недостаточно 1 контура, минимум – 2;
• одна сторона контура – не более 8 м;
• демпферная лента компенсирует деформацию при тепловом расширении.

Бывают и исключения. Например, если туалет и ванная невелики по площади и находятся по соседству, то для их обогрева достаточно одного водяного контура.

Способы монтажа водяных контуров

Давно придуманы наиболее эффективные виды монтажа труб – «улитка» и «змейка», поэтому экспериментировать с устройством контуров не придется.

Существует множество разновидностей двух популярных способов, выбор зависит от конфигурации помещения, длины контура и температурного режима. Иногда оптимальны комбинированные схемы

«Змейка» – самый простой для воплощения вариант. Минус его – большая разница температур теплоносителя на входе/выходе. Следует учитывать, что вторая половина контура будет отдавать меньше тепла.

«Улитка» равномерно распределяет тепло по всему помещению, но она сложнее в исполнении. Если владельцы не желают делить комнату на теплую и прохладную зоны, то лучше использовать именно этот способ.

Для экономии труб и повышения энергоэффективности часто используют комбинацию двух вариантов: в центре укладывают «улитку», вдоль стен – «змейку». Если правильно расположить петли и рассчитать шаг укладки, то температура пола будет максимально комфортной для жильцов.

Грамотно выбираем материалы

Теплые водяные полы заливаются стяжкой, а это значит, что их планируется эксплуатировать не годами, а десятилетиями.

С учетом длительного срока использования к выбору материалов следует подходить ответственно: исключить дешевую и неликвидную продукцию, отобрать качественные трубы, утеплитель, крепежи с максимальным сроком службы.

№1 — подбираем оптимальный вариант труб

Сейчас используются два вида труб — PE-X и PERT, оба изготовлены из сшитого полиэтилена. Преимущество у изделий PE-Xa, так как благодаря 85-процентной плотности сшивки они обладают эффектом памяти.

Полезный эффект заключается в том, что растянутые теплоносителем с высокой температурой или деформированные трубы всегда возвращаются в изначальное положение.

PE-Xa трубы вместе с аксиальными фитингами можно смело замуровывать в цемент, тогда как альтернативные изделия PERT с цанговыми фитингами следует оставлять в открытом доступе

Применение труб PERT оправдано, если в стяжке будут находиться цельные отрезки, а фитинги установлены только для крепления к коллектору.

Опытные строители не рекомендуют применять композитные трубы с алюминиевой фольгой – всегда существует риск отслоения металлизированного слоя. Если нужна максимальная надежность и изолированность, то лучше использовать продукцию с усилением из поливинилэтилена, расположенным внутри изделий.

Для водяных полов применяют три стандартных типоразмера изделий: Ø 16 мм, 17 и 20 мм с толщиной стенки 2 мм. Диаметр указан на маркировке, нанесенной по всей длине трубы

Строительные компании обычно работают с проверенными производителями, отвечающими за эксплуатационные качества своей продукции. Хорошо себя зарекомендовала продукция раскрученных марок Rehau и Valtec, а также менее известных Tece, KAN, Uponor.

Подробнее о выборе труб для укладки водяного теплого пола читайте в .

№2 — определяемся с утеплителем

Основное назначение утеплителя – отделить стяжку с трубами от основания, чтобы отдача тепла проводилась вверх, а не уходила напрасно в землю. Теплоизоляционный слой обязателен, без него монтаж теплого пола теряет смысл.

Сейчас применяют два , так как остальные проигрывают им по всем показателям. Это экструдированный пенополистирол в виде плит и профильные маты из пенополистирола с монтажными выступами.

Экструдированный полистирол популярен благодаря механической прочности и низкой теплопроводности. Он практически не пропускает влагу, что важно для бассейнов, санузлов, бань

Плиты ЭППС удобны для монтажа и имеют стандартные размеры: 600*1250 мм, 500*1000 мм. Толщина – от 20 до 100 мм, выбор ее зависит от необходимой степени утепления. Благодаря крепежным боковым пазам на стыках соседних плит не возникают зазоры.

Профильные маты значительно облегчают укладку труб, однако многие отказываются от их покупки по причине высокой стоимости, особенно известных брендов. Толщина листов меньше, чем у ЭППС – 1-3 мм

Как определить необходимую толщину утеплителя? Все зависит от условий укладки в конкретном частном доме: на грунт кладут 10-сантиметровые плиты, над подвалом или цоколем достаточно 5 см, а если внизу расположено отапливаемое помещение, то достаточно 3-сантиметровой теплоизоляции.

Для крепления плит к полу используют тарельчатые дюбели, а для фиксации труб – гарпун-скобы. Расстояние между соседними скобами – от 30 см до полуметра, в местах поворотов трубы – 10 см.

№3 — покупаем комплектующие для коллектора

Центр распределения теплоносителя и пункт контроля функционирования теплого пола – . С его помощью направляют горячую воду из магистрали в отдельные контуры, следят за расходом теплоносителя, регулируют температуру.

В сборе коллекторы не продаются, так как каждая система имеет свои особенности. Покупку комплектующих лучше поручить специалистам, а для самостоятельного приобретения следует помнить обо всех необходимых элементах:

Галерея изображений

Фото из

Основу конструкции составляют сами распределительные узлы, которые для удобства регулировки оснащены вентилями, термостатическими и балансировочными клапанами

Фитинги выбирают, ориентируясь на трубы для нагревательных контуров: важен как материал изготовления, так и размеры

Автоматический воздухоотводчик входит в группу безопасности и служит для удаления воздуха из контура. При его отсутствии могут возникнуть воздушные пробки, парализующие работу системы

Обычно коллекторно-смесительный узел монтируют в коридоре или нише, закрепляют его на стене болтами или кронштейнами. Возможна установка на полу

Если воду из контуров потребуется слить, используют дренажный сливной кран. С помощью него также удаляют воздух из труб при заполнении их теплоносителем

Чтобы обслуживать ВТП было удобно, а открытые элементы системы были защищены и выглядели аккуратно, коллектор заключают в специальный металлический шкаф

Дополнительный узел необходим, если для ВТП не выделен отдельный стояк. В узле должны присутствовать такие элементы, как байпас, насос и термостатический вентиль

Контролировать температуру в контурах можно с помощью термометра. Если вода в магистрали горячее, чем нужно, то рекомендуется установить ограничитель

Коллекторы с клапанами

Фитинги для соединения труб

Автоматические воздухоотводчики на коллекторе

Кронштейны для фиксации на стену

Дренажные краны для слива

Металлический коллекторный шкаф

Смесительный узел с насосом

Термометр или ограничитель температуры

Место установки часто зависит от нюансов обслуживания: одним удобнее выполнять регулировку ВТП в котельной, вместе с котлом, другим – из коридора. Теоретически коллекторный шкаф можно установить в любой комнате дома, но желательно, чтобы длина всех контуров была примерно одинаковой.

Руководство по монтажу ТВП

Перед укладкой конструкции теплого пола следует произвести подготовительные работы: закупить комплектующие, наметить место установки шкафа, продолбить в стенах отверстия для коммуникаций. Затем можно приступать к первому этапу.

Шаг #1 — устройство чернового пола

Если теплый пол планируется оборудовать прямо по грунту, рекомендуется выбрать один вариант из двух:

• сделать «черновую» стяжку из цементной заливки;
• вместо стяжки насыпать, уплотнить и разровнять слой песка.

Слой песка потребуется в любом случае, так как он служит основанием и для стяжки. На него кладут слой гидроизоляции, самый элементарный вариант – толстая полиэтиленовая пленка.

Уплотнение и выравнивание песчаного слоя очень важны. Допускаются небольшие впадины глубиной до 5 см, но для монтажа труб лучше, если он будет идеально гладким

При расчетах следует помнить, что теплопотери при устройстве системы по грунту выше, следовательно, температура теплоносителя в трубах должна быть больше обычной.

Шаг #2 — укладка теплоизолирующего слоя

Утеплитель укладывают на чистый, ровный пол. Перед началом работ на стенах отбивают полосу – уровень чистого пола, небольшие впадины, если они образовались в процессе строительных работ, засыпают чистым сухим песком.

Монтажная инструкция:

1. Расстелить гидроизоляцию – листы пленки плотностью 150-200 мкм уложить с нахлестом не менее 10 см и завернуть на стены.
2. Уложить плиты экструдированного пенополистирола маркировкой вверх, стыкуя пазами между собой. Начинать лучше с дальнего угла.
3. При необходимости вырезать фрагменты строительным ножом.
4. Закрепить плиты тарельчатыми дюбелями на углах, по средней части стыков и по центру плит.
5. Заклеить швы строительным скотчем.

Если потребуется укладка второго слоя, то направление верхних плит лучше изменить, то есть класть их перпендикулярно нижним.

При укладке следует избегать больших зазоров и щелей. Если они все же образовались, пустоты можно задуть пеной или закрыть обрезками пенополистирола

Для передвижения по плитам во время монтажа рекомендуют подкладывать тонкие доски или куски фанеры – структура плит, несмотря на плотность,  может деформироваться.

Шаг #3 — разметка и размещение труб

На поверхность плит наносят разметку, используя маркер или малярный шнур. Если вместо ЭППС применяются профильные маты, разметка не потребуется.

Существует риск залома и закручивания трубы при размотке, поэтому лучше использовать специально устройство для раскручивания бухты. Вручную разматывать придется дольше

Перед началом также советуют установить коллекторы и подготовить места для соединений.

Монтажная инструкция:

1. Отмотать от трубы 15-20 м, надеть на конец теплоизолирующий рукав и фитинг для присоединения.
2. Подключить к коллектору.
3. Аккуратно уложить трубу согласно разметке.
4. Закрепить контур гарпун-скобами.
5. Подвести трубу к коллектору, присоединить второй конец.

Длину каждой петли необходимо зафиксировать, и не просто запомнить, а записать около фитинга на стене.

По краям укладывают демпферную ленту или какой-либо ее заменитель – например, кусочки пенопласта 1,5-2 см в толщину. Они хорошо держатся на жидких гвоздях

Транзитные трубы, проходящие через стены или переходные зоны, максимально утепляют рукавами. Вместо дорогих импортных изделий можно использовать обыкновенный утеплитель – вспененный полиэтилен.

Шаг #4 — монтаж армирующей сетки

Правильно уложенная арматура должна находиться над трубами, а не под ними и не между ними. Приемлемый вариант – металлическая сетка с ячейкой 10*10 см из 3-миллиметровой проволоки.

Неправильно и фиксировать контуры к металлической сетке, она в таком случае будет выполнять функцию подставки, а не армирования. Грамотная укладка – когда сетка над трубами

Сейчас многие вместо проволочной сетки используют пластиковую. Такой вариант также подходит, так как полимер создает необходимую жесткость.

Шаг #5 — тестирование системы

Пока не проведены гидравлические испытания для проверки герметичности системы, стяжку заливать нельзя. Обычно контуры проверяют по очереди.

Сначала к трубе подключают магистраль и насос, подают воду. Для отвода используют шланг, подключенный к сливному патрубку коллектора.

Опрессовочный насос – лучшее приспособление для проверки системы. Его можно взять в аренду. Также для испытаний можно нанять специалиста, у которого обычно есть необходимый инструмент

Во время проверки могут отлетать скобы, так как труба под давлением стремится к выпрямлению. Отлетевшие гарпуны крепят в 5 см от прежнего места, после заливки стяжки он уже не отлетят.

Шаг #6 — укладка цементной стяжки

Трубы оставляют под давлением 5 бар и начинают производить укладку стяжки. Обычно применяют традиционный маячковый способ. В качестве маячков можно использовать металлический профиль для гипсокартона.

Обычный раствор для стяжки не подходит, в цемент необходимо добавить пластификаторы и фибру, так как нагрузка будет не только механическая, но и температурная

Укладку выполняют частями, начиная с дальнего угла. Каждый фрагмент сразу после заливки необходимо выровнять, устранить провалы и наплывы.

По истечении 2 суток проводят зачистку поверхности, обрезают демпферную ленту, опрыскивают стяжку водой и накрывают пленкой (последнее два действия повторяют 10 дней).

Ввод в эксплуатацию

Полное созревание цементной стяжки происходит через месяц, именно тогда и нужно производить балансировку с помощью коллекторных расходомеров.

С помощью балансировочных вентилей регулируют расход теплоносителя, во всех контурах он должен стать одинаковым. Если опыта самостоятельной балансировки нет, лучше пригласить специалиста

После манипуляций с холодной водой, если система работает правильно, можно провести испытания с нагретым теплоносителем. На этом монтаж теплого пола считается законченным.

Выводы и полезное видео по теме

Общие правила монтажа для экономных хозяев:

Практические рекомендации опытных строителей:

Каких ошибок следует избегать:

При устройстве теплого пола существуют десятки решений, благодаря которым можно сэкономить на комплектующих или выбрать оптимально подходящую схему.

Если вы больше времени уделите проектированию и подбору материалов, то готовая отопительная система 100% выполнит свои функции и не будет нуждаться в ремонте на протяжении долгих лет.

У вас есть личный опыт проектирования и обустройства теплого водяного пола? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

⚠13 ошибок монтажа теплого пола: их допускает каждый 3-ий

Содержание:

  А Вы знали, что при установке терморегулятора теплого пола только на одном этаже частного дома, Вы не сможете контролировать температуру на всей площади дома, и возникнет проблема: горячий воздух с первого этажа переходит на второй, и в итоге на первом этаже холодно, а на втором – жарко. Такая роковая ошибка, как экономия на терморегуляторах, стоит комфорта Владельцу дома, а ведь есть еще 13 подобных ошибок, которые можете допустить и Вы!

  Каждый думает «со мной такого не случится», особенно, когда отдаешь такие дела в руки монтажника. Но не каждый монтажник является специалистом. Хотите ли Вы жить в доме или квартире с неконтролируемым отоплением? Статья займет 10 минут Вашего времени, зато Вы получите все знания, и теплый пол будет установлен идеально.

Основа знаний про теплый пол

  Прежде всего стоит отметить, что любая система отопления должна основываться на квалифицированном теплотехническом расчете, с учетом теплопотерь и теплопоступлений. Если неграмотно подходить к проекту отопления и монтажу системы, то можно не только зря вложить средства и не получить комфортных условий в доме, но и понести убытки из-за высоких текущих расходов или непредвиденных ремонтных работ. Остановимся на типичных ошибках, совершаемых, делая монтаж теплого пола. Они чем-то похожи и для водяных, и для электрических отопительных систем. Это ошибки в расчетах, технологии укладки, подборе и качестве комплектующих.

Монтаж водяного теплого пола

Ошибки в технологии укладки пластиковых труб при монтаже водяного теплого пола (ТП) можно отнести к наиболее часто встречающимся: неправильные шаг трубы и толщина стяжки, плохая теплоизоляция, не та марка циркуляционного насоса, отсутствие смесительных узлов, или байпаса, неправильное подсоединения к коллектору, повреждение труб и т. д. Также чреваты последствиями непрофессионально выполненные регулировка и зональный контроль за работой отдельных контуров теплого пола с водой в качестве теплоносителя. 

Отсутствие зонального контроля. Если вода для ТП греется котлом или тепловым насосом, контроль температуры воды в теплых полах (+35-+45°С) может осуществляться датчиком отопительного прибора. Но при присоединении нескольких контуров теплого пола к распределительному коллектору, если нет зональных терморегуляторов, отдельные зоны ТП автономно не управляются, что не экономно и не комфортно. Вы не можете «прикрутить» отопление в комнатах, где никого нет, не можете прогреть детскую на вечер или на ночь, или ванную комнату вечером.
 
Недостаточное количество терморегуляторов. За подачу и прекращение подачи горячей воды в отдельные контуры отвечают сервоприводы (НО или НЗ), установленные на выходах контуров в распределительном коллекторе. Команды на срабатывание сервоприводов подаются терморегуляторами, установленными в отдельных зонах системы отопления с ТП. В зависимости от длины трубы контура, т.е. его мощности, один терморегулятор может управлять одним или двумя небольшими контурами. Если контуров несколько, а установлен один терморегулятор, ни о какой экономии платежей речи быть не может. 

Ошибки в подборе комплектующих. Некачественные сервоприводы и ненадежные терморегуляторы неизвестного производства могут привести к отказам в управлении контурами ТП, что влечет за собой необходимость ремонта и лишние расходы на отопление.  
 
 
 
Ошибки в подборе терморегуляторов. Терморегуляторы для зонального контроля работы ТП должны контролировать температуру воздуха и пола. Причем контроль температуры пола, особенно для полов с деревянным покрытием, очень важен. Отсутствие ограничения по температуре пола может привести к перегреву теплых полов и повреждению паркета или ламината. На примере — терморегулятор Mycond ORB FAN.
 
Отдельные терморегуляторы для каждого типа ТП. Терморегуляторы для водяной системы обогрева не всегда могут применяться и для электрических теплых полов. Есть модели и системы контроля, предназначенные только для водяных ТП, или для того и другого применения. Они могут устанавливаться для нагрузки 3А (водяной ТП), 16А (электрический ТП). Разница есть и в напряжении питания, например, 220 или 24 В.

Выбор моделей лучше доверить професионалам, представляющим качественную продукцию ведущих брендов, а не доверять случайным советчикам.
 

Для случаев комбинированного отопления «радиаторы +теплый пол» должны применяться специальные терморегуляторы с датчиками температуры воздуха и пола, рассчитанные на контроль разнотемпературных зон и включение, при необходимости, радиаторов и/или теплых полов.

Неграмотный контроль для систем с несколькими контурами или для смешанных систем отопления (котел/тепловой насос + радиаторы /теплый пол) не обеспечит нужное регулирование и не будет максимально экономным.  
 

Монтаж электрического теплого пола

Ошибки в технологии укладки кабельных систем, электрических нагревательных матов.

Наиболее частые ошибки монтажа элекрического теплого пола: неравномерная толщина стяжки и разная ширина укладки, различные повреждения изоляции и кабеля при укладке, недопустимые изгибы кабеля, неграмотно выполненные соединения кусков поврежденного кабеля, несоответствие при измерении реальных электрических параметров уложенного кабеля паспортным данным от производителя.

  Неправильно рассчитанная система раскладки нагревательного кабеля без соблюдения расстояний между соседними линиями (10-12 см) будет создавать «эффект зебры». При нагреве ТП образуются ощутимые зоны более нагретого и менее нагретого пола. 

Макет укладки кабеля под стяжку на фольгированный

теплоизолятор или на теплоизолятор и штукатурную сетку 

  В готовых электрических нагревательных матах расстояние между витками кабеля (7 см) рассчитаны оптимально, чтобы избежать такой проблемы. Витки кабеля здесь расположены равномерно и надежно прикреплены в пластиковой основе-сетке. Следует только делать правильные повороты при укладке нескольких параллельных матов и грамотно распределять маты по всей площади. 

Неправильный выбор мощности мата (150 … 160 Вт/м2) не даст ощутимого нагрева, например, ванной комнаты. Необходимо правильно рассчитывать мощность для нагрева помещения с учетом теплопотерь на вентиляцию и через ограждающие конструкции, а потом выбирать – укладывать более мощный нагревательный кабель или подходящий по мощности нагревательный мат.

Ошибки при укладке датчика температуры пола. Гофрированная трубка с проложенным в ней кабелем с датчиком температуры на конце должна быть уложена в штробе ниже уровня укладки кабеля и датчик должен попасть строго посередине между соседними витками кабеля. Или если датчик укладывается на уровне пола, трубка с датчиком проходит параллельно соседним линиям кабеля и удалена от стены на расстояние до 50 см.

  Ошибки: Если датчик будет находиться около стены и не попадать в зону поля раскладки нагревательного кабеля, он будет показывать ошибку обрыва датчика или контролировать температуру стены, что приведет к постоянному перегреву кабеля с избыточным расходом электроэнергии.

  Если датчик заведен в крайнюю петлю уложенного теплого пола или слишком близко к стене, он находится в холодной зоне и некорректно отображает температуру всего пола, что ведет к перерасходу электроэнергии.

Неграмотный подбор и монтаж терморегуляторов. Для управления работой системы отопления с теплыми полами, важно правильно подобрать нужные модели терморегуляторов. Система не будет работать максимально эффективно, если сделан неграмотный подбор пультов:

Мы хотим проконсультировать Вас

  1. Для теплого пола в отдельном помещении /комнате может быть установлен электромеханический, цифровой или программируемый сенсорный регулятор с удаленным датчиком температуры на проводе, контролирующий температуру пола.

  2. В технических характеристиках терморегулятора указаны ток нагрузки и напряжение, на которые рассчитан регулятор. Н-р, указан номинальный ток 16А и напряжение питания  AC95-240V 50-60Гц. Ток нагрузки для управления сервоприводом у регуляторов для водяного пола намного ниже, всего 3-5 А. Не следует путать назначение таких устройств! 

  3. Для общих систем отопления с теплыми полами чаще применяют терморегуляторы с комбинированным контролем температуры воздуха и пола.  В этом случае осуществляется контроль температуры воздуха с ограничением температуры нагрева пола. Можно также устанавливать терморегуляторы с контролем температуры только воздуха. Для этих целей пригодны чаще цифровые с таймером и интеллектуальные пульты-регуляторы.

Ошибочно при монтаже теплых полов с деревянным покрытием (паркет, ламинат, дерево) устанавливать терморегулятор без контроля температуры пола.

  4. Для централизованного управления нескольких систем теплого пола желательно устанавливать центральную панель и несколько отдельных терморегуляторов в отдельных помещениях, режимы которых настраиваются по радиосигналу. 

 

Ошибочно ставить один терморегулятор для всего дома/здания/офиса, поскольку встроенный или удаленный датчик контролирует температуру в конкретном помещении, где он установлен, и включает и выключает нагрев кабеля/мата при достижении заданной комфортной температуры. Такое же время нагрева другого помещения приведет к перегреву или недогреву отличающихся по объему комнат. 

Итоги

  Итак, как же правильно укладывать теплый пол. Для создания эффективного  и экономного отопления с использованием теплых полов требуется соблюдение несколько необходимых правил:

1. Выполнение квалифицированного расчета и утвержденного проекта системы отопления с ТП, с соблюдением государственных и санитарных норм; 

 

2. Применение только высококачественных комплектующих, это гарантирует длительный срок службы;

 

3. Установка современной автоматики (контроллеров, терморегуляторов и датчиков) для экономии энергозатрат;

 

4. Профессиональное выполнение монтажных работ сертифицированными монтажниками.

  Выполнение всех этих условий – залог успеха внедрения энергоэффективной системы отопления с теплыми полами.

Статьи на подобную тему:

Водяной теплый пол – виды, особенности монтажа своими руками

Каждый владелец жилья рано или поздно задумывается над тем как повысить эффективность отопления и его экономичность, снизив тем самым финансовые затраты на содержание своего жилища. Одним из способов сохранения семейного бюджета является установка так называемого теплого пола. Теплые полы разделяются на электрические  и водяные. Сегодня мы не станем сравнивать эти системы, а просто рассмотрим вариант использования водяных теплых полов. Монтаж обогреваемого пола — штука довольно непростая, но тем не менее произвести эти работы самостоятельно вполне возможно, соблюдая ряд правил и строго следуя технологии.

Оглавление
Преимущества и недостатки водяного теплого пола
Виды монтажа и применяемые трубы
Бетонная система монтажа теплого водяного полов
Настильные системы монтажа теплых водяных полов
— Полистирольная и деревянно-модульная системы обустройства
— Реечная система монтажа
— Монтаж коллектора

Преимущества и недостатки водяного теплого пола

Обратите внимание: система водяного теплого пола чаще всего применяется в индивидуальных домах и коттеджах. В многоквартирных домах установка данного вида отопления оправдана только в том случае, если система питается от автономного обогревательного котла. В случае, когда квартира подключена к общему отоплению, для обустройства подобного варианта требуется собрать довольно объемный пакет разрешительных документов и далеко не факт, что разрешение вообще будет выдано.

Основным достоинством подобного типа отопления безусловно является его экономичность — большие площади помещения обогреваются с минимальными энергетическими затратами. При соблюдении правил монтажа прогрев пола осуществляется равномерно, разница температур в различных частях помещения практически отсутствует. Немаловажным преимуществом можно назвать эстетичность теплых полов, ведь на стенах полностью отсутствуют батареи отопления и трубы. Поэтому пропадает необходимость в обустройстве декоративных коробов и решеток, что значительно удешевляет процесс, да и сами радиаторы весьма недешевы.

К недостаткам можно отнести существенную сложность монтажа отопительной системы и невозможность устранить протечки, которые могут возникнуть при нарушении технологического процесса, без серьезных разрушений. Следует учитывать, что понадобится обязательное применение насоса принудительной циркуляции воды, а высота полов вырастает примерно на десять сантиметров.

Виды монтажа и применяемые трубы

Возможны два варианта технологии монтажа теплого пола — бетонный и настильный.

При применении бетонного метода все нагревательные трубы находятся внутри монолитной бетонной стяжки. Этот вариант самый распространенный в виду относительной простоты и дешевизны, но требует гораздо больше времени и труда.

Настильным методом весь монтаж производится готовыми материалами, которые настилаются в несколько слоев.

В зависимости от того, какой материал применяется,настильная технология разделяется на полистирольную, деревянную модульную и деревянную реечную.

Трубы используются из сшитого полиэтилена или из полипропилена. Полиэтиленовая труба практически не подвержена тепловому расширению, благодаря чему они наиболее распространены в применении. Полипропилен, даже проармированный стекловолокном, при нагреве расширяется довольно сильно, поэтому такие трубы использовать гораздо сложней. Наиболее подходящий диаметр труб от шестнадцатидо двадцати миллиметров, с температурным пределом 95 градусов по Цельсию и рабочим давлением до десяти атмосфер. Такая труба способна прослужить долгое время, не создавая проблем во время эксплуатации.

Бетонная система монтажа теплого водяного пола

Существуют некоторые особенности монтажа теплых водяных полов, которые нужно изучить до того, как приступать к самому процессу.

Стоит помнить:

1. Переоборудование отопления своего жилья необходимо начинать с подготовки пола. Старое напольное покрытие удаляется и если под ним находится земляной пол, то обязательна заливка бетонной стяжки. Если присутствует старая стяжка, то желательно проверить перепады уровня — допускается разбежка до пяти миллиметров, в противном случае возможно образование воздушных пробок. При обнаружении превышения допустимой погрешности поверхностьподлежит выравниванию.
2. Затем следует утепление пола при помощи плотногопенополистирола либо пеноплекса толщиной не менее тридцати миллиметров — чем холоднее утепляемый пол, тем толще необходим слой теплоизоляции. По периметру стены прокладывается демпферная лента, которая компенсирует температурные деформации стяжки и предотвращает растрескивание и разрушение бетона. На утеплитель, с целью гидроизоляции, непременно необходимо настелить полиэтиленовую пленку.
3. Для прокладки и крепления труб существуют специальные маты с фиксаторами, которые позволяют расположить трубопровод аккуратно, с заданным шагом и без применения дополнительного крепежа.

Но такой вариант требует значительных капиталовложений, поэтому гораздо экономичней использовать арматурную сетку, которая вдобавок усилит конструкцию. Труба укладывается на сетку выбранным способом и прикрепляется пластиковыми одноразовыми хомутами. Для защиты компенсационных швов применяется гофрированная трубка.

4. В каждом контуре используется цельный отрезок трубы, так как стыковка участков внутри контура категорически запрещается. Расположить теплоноситель можно змейкой либо двойной змейкой, правильной спиралью или спирально со смещением центра, выбор напрямую зависит от температурных характеристик, которых необходимо достичь. Расстояние между соседними трубками составляет от семидесяти до трехсот миллиметров. Ближе к внешним стенам шаг рекомендуется уменьшить, потому как вдоль наружных стен температура значительно ниже. Следует помнить, что радиус петли не допускается менее пяти диаметров трубы, иначе в месте сгиба трубная стенка может треснуть.

5. На площадь в один квадратный метр требуется около пяти метров трубы при среднем шаге укладки двадцать сантиметров. После того как система отопленияокончательно смонтирована, она подлежит обязательной опрессовке под рабочим давлением в течении суток для выявления возможных повреждений и протечек.

Обратите внимание: трубы можно укладывать «улиткой» или «змейкой», а можно выбрать комбинированный вариант для усиленного обогрева. Схема «змейка» позволяет варьировать температуру  нагрева отдельных зон в помещении, «улитка» обеспечивает  равномерный нагрев поверхности по всей площади укладки.

6. Только убедившись в целостности и исправности трубопровода, можно приступать к заливке стяжки пескобетоном. Толщина стяжки варьируется от трех до пяти сантиметров в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется использовать для финишной отделки. Для керамической плитки стяжка в пять сантиметров вполне уместна, под ламинат или линолеум толщину желательно уменьшить до минимума, усилив конструкцию арматурной сеткой поверх труб и не применять теплоизоляционную подложку.Вовремя заливки давление в водопроводе не сбрасывается, чтобы при застывании бетона труба находилась в состоянии максимального расширения. Выполнять отделочные работы разрешается не ранее чем через двадцать восемь суток — через такое время стяжка достигнет максимальной прочности.

Настильные системы монтажа теплых водяных полов

Полистирольная и деревянно-модульная системы обустройства

При использовании полистирольной системы обустройства теплых полов отпадает необходимость в бетонной стяжке. Сами же полистирольные плиты совмещают в себе теплоизоляционные и крепежные функции. Благодаря выше описанным факторам,высота пола значительно понижается и за счет снижения общей массы, снижается нагрузка на основание. Поэтому применение данного метода рекомендуется в помещениях с низкими потолками и там, где межэтажные перекрытия имеют недостаточную прочность.

К пенополистирольным плитам прикрепляются алюминиевые пластинки со специальными канавками, в которые прокладываются обогревательные трубы. Пластины имеют отменную теплопроводность и обеспечивают равномерный прогрев поверхности. Сверху укладывается гипсоволокнистый лист (ГВЛ). Под паркетную доску одного слоя гипсоволокна вполне достаточно, но если для финишной отделки пола будет использован ламинат, линолеум либо керамика, то рекомендуется проложить дополнительный слой ГВЛ.

Деревянно-модульная система теплого пола монтируется на основаниях, изготовленных из дерева. Модули выполнены из древесно-стружечных плит, имеющих специальные выборки под алюминиевые пластины и трубы. Дальнейший алгоритм действий идентичен описанному выше.

Реечная система монтажа

При оборудовании теплых полов на втором этаже деревянного дома практичней всего применить реечную систему. Промежутки между лагами заполняются утеплителем – например, пенополистиролом или базальтовой ватой. Поперек лаг настилается доска толщиной тридцать миллиметров, между досками необходимо оставить зазор чуть больше двух сантиметров. В этих бороздах и монтируются пластины из алюминия, соответственно к ним прикрепляются трубы. Сверху располагаются гипсоволокнистые листы и проводится финальная отделка пола.

Монтаж коллектора

Оконцовки труб со всех отопительных контуров сводятся в одно место, где и устанавливается распределительный коллектор. Коллекторный шкаф устанавливается так, чтобы расстояние до контуров было примерно одинаково, либо располагается ближе к большему контуру. Коллектор подбирается с учетом количества подключаемых контуров.

Специалисты настоятельно рекомендуют установить распределитель с регулировочными клапанами — этот вариант дороже нерегулируемого устройства, но зато он позволяет регулировать циркуляцию воды и температуру каждой петли в отдельности, что заметно повышает экономичность системы. На коллектор в обязательном порядке устанавливается сливной отвод и воздушный клапан. Особое внимание уделяется высоте крепления коллекторного ящика и направлению отвода труб — если его закрепить ниже уровня обогрева пола или отвести трубы вверх, то система воздухоотвода окажется не работоспособной.

Котел для отопления помещения необходимо выбирать со встроенным водяным насосом, или устанавливать насос отдельно. Мощность отопительного котла должна превышать общую мощность теплого пола на двадцать процентов.

Теплый водяной пол – это практичный способ отопления помещений любой площади. А имея основное представление о технологии монтажа водяных полов, возможно выполнить работы по постройке системы самостоятельно.

Загрузка…

Устройство теплых водяных полов cвоими руками

27 сентябряПубликации

Теплые полы уже давно стали популярными и довольно широко распространенными в жилых помещениях. Это можно объяснить рядом преимуществ такого типа отопления по сравнению с обычным. В первую очередь, надо обратить внимание, что обогрев помещения от теплых полов происходит более равномерно, чем от радиаторов.

При этом в помещении создается оптимальный и комфортный температурный режим – на уровне ног теплее, а на уровне головы человека температура уже немного ниже. Таким образом, уменьшается вероятность сквозняков и «мертвых зон», куда не поступает теплый воздух.

Можно отметить несколько видов теплых полов. Различаются они используемыми материалами и технологией монтажа. Одним из популярных вариантов можно назвать водяной вариант теплых полов.

Устройство водяного теплого пола обходится немного дороже, однако в обслуживании такие полы обходятся дешевле. Еще одним плюсом в пользу данного варианта является отсутствие электромагнитного излучения, в отличие от электрического теплого пола.

При монтаже пола выполняется установка нескольких слоев различного материала. Специалисты рекомендуют соблюдать следующую структуру:

• первоначальный слой или основание – чаще всего это бетонная плита, либо черновой пол из дерева;
• гидроизолирующий материал в дополнении с демпферной лентой, проложенной по периметру;
• теплоизолирующие материалы;
• непосредственно теплый пол, выполненный из труб с тепловым носителем – водой;
• бетонный раствор;
• напольное покрытие.

Толщина всей конструкции может быть в пределах от 7 до 15 см. Зависит она от толщины стяжки, объема утеплителя, диаметра проложенного трубопровода.

Подготовка основания

Перед началом работ выполняется полный демонтаж старого пола до основания. После этого производится зачистка основания, удаление мусора. Первоначальный слой должен быть сухим и чистым в этом состоит его подготовка. Важно, чтобы основание было максимально ровным.

Допускается небольшие отклонения, но не более 5 мм. В случаях, когда есть сильные неровности, основание следует предварительно выровнять или же выполнить новую стяжку.

Устройство теплого пола водяного на бетонном основании – это наиболее удобный и качественный вариант. Чтобы выполнить его, следует провести демонтаж старой стяжки. Можно сделать дополнительный слой теплоизоляции.

Иногда устройство водяного теплого пола на бетонном основании предполагает выполнение черновой стяжки по грунту. В этом случае надо соблюдать определенную технологию процесса:

• первым слоем должна быть выполнена присыпка из песка;
• далее укладывается слой щебня;
• заключительный этап – черновая стяжка.

Щебень можно заменить керамзитом. После его укладки также выполняется трамбовка. Насыпь песка вместе не должна превышать более 30 см вместе со щебнем. Перед выполнением заливки черновой стяжки должна укладываться армирующая сетка.

При большой площади поверхности следует выполнить определенные расстояния между зонами (компенсационные). Это необходимо для компенсирования и распределения нагрузки. При невыполнении данного правила возможно растрескивание стяжки в процессе высыхания.

Устройство стяжки основания занимает больше времени, чем укладка на бетонные плиты. Однако, такой вариант более прочный и надежный.

Гидроизоляционный слой

Вторым этапом является укладка гидроизоляции. Обычно для этого используется полиэтиленовая толстая пленка. Ее толщина должна быть не менее 250 мкм. Желательно подобрать полотнище, соответствующее размеру помещения. Если сделать это невозможно, то небольшие полотнища следует накладывать с нахлестом друг на друга. Нахлест следует соблюдать более 12 см. соединить швы пленки можно при помощи скотча. Напуск из пленки надо выполнить и на стены. По периметру стен следует наклеить демпферную ленту.

Выполнение теплоизоляции

Далее следует теплоизоляционный слой, не позволяющий уходить теплу вниз. Толщина его зависит от того, на каком этаже находится помещение. Если речь идет о первом этаже, то рекомендовано сделать слой теплоизоляции толщиной не менее 5 см. В других случаях будет достаточно и 2 см.

Рекомендованным материалом для данного слоя является пенофол. Это экологически чистый материал, трудновоспламеняющийся и не пропускающий влагу. Он хорошо отражает тепло.

Иногда в качестве теплоизоляции используются специальные плиты из полимерных материалов. Они достаточно плотные, хорошо выдерживают нагрузки и не пропускают тепло. Установка плит схожа с монтажом ламината. Плиты имеют соединения между собой в виде «замка».

Монтаж трубопровода

Для укладки теплого пола рекомендуется использовать два вида трубопровода, которые являются наиболее подходящими для такого вида работ – металлопластиковый или из полиэтилена.

По мнению специалистов, полиэтиленовые трубы для выполнения теплого пола подходят больше, благодаря некоторым преимуществам в сравнении с металлопластиковым трубопроводом. Они более прочные и гибкие, что исключает вероятность перегиба и перелома трубы.

Такой трубопровод практически не подвержен деформации, на нем не образуются трещины. Однако металлопластиковые изделия нагревают пол несколько эффективнее.

Можно отметить несколько правил, которые обязательно учитываются при прокладке трубопровода для теплого пола. Ими являются следующие моменты:

• отступать при монтаже от стен необходимо не менее чем на 15 см;
• на поверхности, где в основании пола находятся стыки плит, трубы следует защитить специальной металлической гильзой;
• разбег между уложенными трубами должен быть в пределе 10-30 см;
• общая длина контура должна не превышать более 100 метров.

Необходимо выявить наиболее холодную часть помещения. В таких местах можно укладывать трубы более плотно, но соблюдать правило – не плотнее 10 см.

Чтобы правильно уложить трубопровод надо пользоваться специальными схемами. Существует несколько разнообразных способов укладки. Схема устройства водяного теплого пола «змейка» является одной из самых популярных. Также пользуются большим вниманием схемы «спираль» и «зигзаг». Все они различны по плотности укладки. Есть схемы устройства водяного теплого пола с переходами различной плотности, также существуют варианты укладки сдвоенного трубопровода и другие.

Проверка работоспособности системы

После укладки трубопровода следует проверить работоспособность. В установленные контуры поступает горячая вода через коллекторную систему. Поскольку в трубах находится воздух, его необходимо выпустить при помощи специальных кранов. Такие краны также используются для слива воды из системы. Функционирование системы должно осуществляться в течение суток. За это время необходимо выявить места протечки, если таковые есть. Если же система работает исправно, то можно приступать к финишной стяжке пола.

Финишная бетонная стяжка

Перед выполнением стяжки, надо обратить внимание на некоторые правила:

1. Сверху труб должна быть помещена специальная сетка из металла. Размер ячейки должен составлять 10/10 см, а сечение проволоки – 0,3 см или немного больше.
2. Сетка не должна пересекать швы из декомпрессионной ленты.
3. Стяжку лучше всего выполнять, используя специальные растворы пластификатора в сочетании с бетонной смесью или смеси для выравнивания пола. При этом толщина стяжки с пластификатором не должна превышать более 3,5 см. Без пластификатора можно выполнять стяжку в 5 см толщины. Пластификаторы используются для предотвращения появления трещин в стяжке.
4. Рабочее давление в трубопроводе обязательно должно быть включено.

После выполнения стяжки, ее следует накрыть водоудерживающим материалом и оставить на неделю. Затем стяжка раскрывается и оставляется для просыхания минимум на 28 дней. После этого можно приступить к укладке напольного покрытия.

Оптимальное покрытие для пола

Можно использовать различные материалы в качестве покрытия для полов. Например, нередко это может быть ламинат, паркетная доска, ковролин, пробковое покрытие, линолеум. Однако самым популярным вариантом в данном случае можно назвать керамическую плитку.

Сочетание ее с водяным полом очень удачное, благодаря гигроскопичности материала. Это значит, что плитка не впитывает влагу и не пропускает ее. Смена температурного режима, например, при включении и выключении водяного пола, не оказывает отрицательного воздействия на плитку. Кроме того, такой материал обладает высокой теплоотдачей. Плитка при нагреве отдает значительную часть тепла в помещение.

Наиболее популярна плитка в качестве напольного покрытия для теплого пола в санузлах, ванной комнате, прихожей и кухне. Устройство водяного теплого пола под плитку практически ничем не отличается от стандартного плана укладки. Единственное различие состоит в том, что это займет чуть больше времени – сама укладка плитки более трудоемкий процесс, чем настил ковролина, например. К тому же придется дополнительно ждать после выполнения укладки плитки.

Устройство под плитку водяного теплого пола выполняется в случаях, когда предполагаются высокие механические нагрузки на напольное покрытие и пол в целом. Также, специалисты не рекомендуют использовать слишком толстую плитку – мрамор или керамогранит. Лучше всего обойтись обычной керамикой.

Можно ли выполнить устройство водяного теплого пола своими руками?

Нередко возникает вопрос о том, насколько сложно выполнить обустройство теплого водяного пола собственными силами и возможно ли это. Устройство теплых полов водяных своими руками выполнить вполне реально, однако, не имея необходимого опыта и знаний, это может быть достаточно сложно. Нужно учитывать, что выполнить такую трудоемкую работу одному человеку практически невозможно.

Устройство водяных теплых полов своими руками не принесет положительного результата, если не соблюдать определенную технологию. Поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить обустройство теплых полов профессионалам.

Понравился материал? Поделитесь ссылкой с друзьями:

Водяной теплый пол – технология, устройство и монтаж

Теплый водяной пол – теплотехническая система, в которой за основу взята циркуляция по контуру горячей воды, трубопровод в данном случае располагается под внешней отделкой финишного пола. Принцип функционирования несложен: на базовую площадку производится монтаж металлопластиковых труб, по которым в итоге пускают нагретую воду. Основным источником, нагревающим теплоноситель (вода) может быть газовый котел, при централизованном отоплении используется горячая вода, поступающая из радиаторов или стояка. Несмотря на такую универсальность, лучше все же, по возможности, подключить трубопровод к газовому котлу. При таком подключении исключается зависимость от сезонных включений/отключений отопления, изменения подающегося давления, а также температурного перепада.

Водяной пол. В чем плюсы и минусы?

Достоинства

1. Существенных денежных вложений на монтаж не требуется.

2. Водяной теплый пол отлично совмещается практически со всеми типами полового покрытия, монтаж теплого пола может осуществляться под керамическую либо кафельную плитку, плиты из керамзита, линолеум, ламинат, а также ковролин.

3. Отопление не зависит от перебоев электроэнергии, так как работает в автономном режиме.

4. Может без особых проблем заменить собой привычные отопительные приборы, такие как радиаторы или калориферы.

5. Экономится значительное количество тепловой энергии, в обычном помещении до 30%, а в комнатах с высокими потолками (от 3 метров и выше) до 50%.

Недостатки

1. Во многих квартирах такой вариант невозможен из-за технических характеристик системы водоснабжения. Гораздо легче установить теплый пол в частном доме.

2. Регуляция нагрева отопления при автономном режиме ограничена, а при центральном – она просто невозможна, хотя и в подобной ситуации есть вариант – установка распределительных систем и коллекторных шкафов.

3. Есть вероятность затопления при неисправности или повреждении трубопровода.

Устройство водяного теплого пола

Тепловая система включает в себя:

1. Трубопровод.

2. Узел для смешивания воды, т. е. теплоносителя.

3. Коллектор.

4. Циркуляционный насос.

Наиболее часто для трубопровода берутся трубы из шитого полиэтилена либо металлопластика. Их основные качества: пластичность (хорошо гнутся) и высокая теплопроводность.

Монтаж водяного пола

Есть определенные правила для того, чтобы водяной пол нормально функционировал:

1. Не секрет, что установка водяного пола в подвальных помещениях и комнатах 1-го этажа в некоторых случаях не имеет смысла из-за больших тепловых потерь. Например, при низком фундаменте, близком расположении базового пола к почве и т. д. Это аксиома. Но есть способ помогающий избежать такого рода проблем – под теплый пол цокольного этажа укладывается специальный материал для теплоизоляции. И все, проблема решена!

2. Для улучшения теплопроводности внешней поверхности желательно использовать материалы с высокой теплоотдачей.

3. Трубопровод обычно укладывается в цементную стяжку, выполняется это с целью его защиты от механических повреждений и увеличения площади нагревания. Но следует отметить, есть еще 2 варианта монтажа:

• настильный – трубопровод укладывается без предварительно подготовленной стяжки, финишное же покрытие, стелется на металлические пластины (чаще алюминиевые), поверх защитной полиэтиленовой либо картонной прокладки;

• деревянный – трубы монтируются на черновой пол либо обычные деревянные лаги.

Установка коллекторного шкафа и подключение коллекторов

На поверхности стены, ближе к полу, делается ниша для установки коллекторного шкафа, куда он впоследствии и монтируется. Если нет возможности сделать проем под шкаф, то его можно и не встраивать в стену, а установить вплотную к ее поверхности и закрепить, но выглядит это не очень эстетично, а иногда и громоздко. В первую очередь в шкаф заводят концы возвратной (обратка) и подающей (прямая) трубы.

Пояснение! Подающая труба – по ней входит горячая вода в систему трубопровода, который и образует теплый пол, возвратная же обеспечивает обратный процесс – циркуляцию остывшего теплоносителя в котел.

На подающую и возвратную трубы производится монтаж запорной и регулирующей (вентиль, кран) арматуры. Выполняется это для того чтобы можно было отключить в определенной комнате всю систему, если возникнет такая необходимость. После монтажа труб на каждую из них устанавливается коллектор с запорными вентилями и общим для всей системы термометром.

Совет! Для того чтобы облегчить себе жизнь, можно приобрести коллекторный комплект типа Valtec, REHAU или Watts, он, как правило, включает в себя всю необходимую запорную арматуру не только для обратки и прямой, но и для всех других выходов труб-теплоносителей. Что дает возможность отключать один из контуров теплого пола при нормальной работе остальной системы.

Соединение всех звеньев и элементов системы производится через компрессионные фитинги, включающие в себя: зажимное кольцо, опорную втулку и латунную гайку. При соединении труб разного диаметра применяются фитинги-переходники. Если опустить сложные термины и подробности, можно сказать – устройство теплого водяного пола это: теплоизоляция, полимерные либо металлополимерные трубы, коллекторы, фитинги для подключения трубопровода к теплому полу, а также циркуляционный насос и крепеж. Так и получается самая простая схема теплого пола.

        Поделиться:

Теплые полы: водяные теплые полы, преимущества, технологии монтажа

В предыдущей статье цикла я рассказала об электрических теплых полах. Этот вид теплых полов широко распространен, его выбирают для установки в большинстве квартир, несмотря на высокую стоимость эксплуатации. Но существует еще один вид теплоносителя, на основе которого создана система прогрева пола. Где разрешено использовать водяные теплые полы, и каковы их преимущества, мы разберем в этой статье.

Устройство водяных теплых полов

Водяные теплые полы упрощенно представляют собой систему тонких трубочек, по которым под под действием насосов движется теплоноситель, вода. Система труб находится внутри бетонной стяжки, которая постоянно подогревается за счет высокой температуры воды (до 40-50 градусов), в результате от бетона греется финальное покрытие пола. Система водяного теплого пола используется как дополнительный источник отопления и как основной. Особенность водяной системы заключается в возможности использовать в качестве теплоносителя не только воду. Незамерзающий теплоноситель уместен на даче, на которой не проживают всю зиму, а приезжают несколько раз за сезон. Систему водяных теплых полов разрешено устанавливать под любые виды напольных покрытий, однако при использовании паркета толщину бетонной стяжки желательно увеличить, паркет не терпит перегрева.

Вам могут пригодиться

Плюсы и минусы водяных теплых полов

Перед окончательным выбором водяных теплых полов внимательно изучите плюсы и минусы такой системы обогрева. К преимуществам водяных теплых полов относятся:

• Экономичность. Вода дешевле электричества, поэтому водяная система имеет низкую стоимость эксплуатации.
• Безопасность. Система труб скрыта под бетонной стяжкой, что исключает риски травм и ожогов. А температура циркулирующего теплоносителя не настолько высока, чтобы обжечь ступни человека.
• Отсутствие электромагнитного излучения, которое имеется у электрических полов.
• Водяной пол не сушит воздух в помещении, как это делают радиаторы отопления.

К недостаткам водяных теплых полов относят несколько позиций.

• Монтаж водяных теплых полов сложен и трудоемок. Технология подразумевает несколько слоев, включая гидроизоляцию и бетонную стяжку. Стоимость монтажа водяных полов превышает стоимость электрических в несколько раз.
• Риски протечки и сложность устранения. Придется вскрывать пол и укладывать систему заново.
• Главный минус водяных теплых полов заключается в возможности монтажа только в частном доме с индивидуальной системой отопления. Подключение системы к центральному отоплению многоквартирного дома запрещено, а устройство самостоятельного контура отопления требует разрешения различных инспекций.

Вам могут пригодиться

Разновидности водяных теплых полов

Деление на виды производят по технологии монтажа водяных теплых полов. Различают две технологии:

• Бетонная технология;
• Настильная технология.

Бетонная технология монтажа полов состоит из нескольких слоев. На бетонное основание уложите слой тепло- и гидроизоляции, затем положите отопительные трубы. Залейте систему бетонной стяжкой и после высыхания – положите финишное покрытие. Сложность данной технологии в большом количестве грязных работ с бетоном, и временных затратах. В зависимости от толщины слоя стяжки бетон сохнет от 14 до 28 дней. Настильная технология монтажа полов лишена этапа грязных работ, долгого ожидания просушки. Установка полов происходит за счет готовых элементов системы, которые необходимо соединить. Но именно благодаря подобному удобству, настильная технология в несколько раз дороже классической, бетонной.

Настильная технология делится на 3 вида:

• Реечный тип деревянной системы;
• Модульный тип деревянной системы;
• Полистирольная система.

Полистирольная система и модульный тип схожи в обустройстве, различаются используемым материалом, полистирол и дерево ДСП. Первым этапом установите лаги с шагом 50 см, на них листы из ДСП или полистирола. Образовавшуюся пустоту заполните теплоизолятором. На листы уложите модули, в которые в дальнейшем вставите трубы для теплоносителя. Реечная конструкция несколько иная, используйте деревянные доски толщиной от 30 мм. Уложите их на основание пола с интервалом в 20 мм. Образовавшиеся щели используйте для прокладки труб для теплоносителя.

В статье я рассказала подробнее о преимуществах водяной системы теплых полов. Следующую статью цикла про теплые полы я посвящу подробному рассмотрению монтажа обеих систем.

Предлагаю к ознакомлению остальные статьи цикла «Теплые полы»:

Теплые полы: виды, плюсы и минусы установки системы

Теплые полы: электрические теплые полы, виды и преимущества

Теплые полы: монтаж теплых полов своими руками

Теплые полы: выбор терморегулятора, классификация, виды термодатчиков

31.05.2017

Подписаться на рассылку

Пять лучших методов установки водяного теплого пола | Новости индустрии ремоделирования

Совет эксперта

 112106 

авторов Ким Блисс | 10 апреля 2017 г.

Теплые полы кому-нибудь? Если вы когда-либо испытывали на себе лучистые полы с подогревом, вы знаете, какой комфорт он может обеспечить. А если он у вас дома, вы знаете, какую дополнительную энергоэффективность он может обеспечить по сравнению с традиционными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха.

Итак, когда вы проектируете дом, задумывались ли вы когда-нибудь о лучистом подогреве пола? У системы множество преимуществ: тише (без шумных вентиляторов), лучшее качество окружающей среды в помещении (без пыли и аллергенов, распространяющихся по дому), без воздуховодов и вентиляционных отверстий в полу (для свободы расстановки мебели)… список можно продолжать и продолжать. . А лучистые полы с подогревом могут работать под любым напольным покрытием — от традиционных ковров, плитки и твердых пород дерева до более экзотических поверхностей, таких как сланец, пробка и бамбук. Работает даже под бетоном (на самом деле, неплохо).

Теплый пол — не новая концепция; это технология, которая существует еще со времен Римской империи. Это также основной метод обеспечения комфорта в помещениях по всей Европе, где климат может быть намного холоднее по сравнению с районами в США

.

В системе водяного водяного отопления теплая вода циркулирует по гибким трубкам, расположенным под полом или внутри него. Когда тепло воды исходит от пола, оно согревает людей (и предметы) по всей комнате.Лучше всего то, что излучающая система спроектирована по зонам, что означает, что в каждой комнате могут быть разные настройки термостата. Это повышает эффективность системы, поскольку в комнатах с меньшей проходимостью (например, прихожая или гостевая спальня) можно установить более низкую температуру, чем в главной ванной или подвале, которым для комфорта может потребоваться дополнительное отопление.

Итак, каковы различные методы установки систем лучистого теплого пола? Они могут различаться в зависимости от дизайна дома, но вот пять основных методов установки, которые сегодня используются в жилищном строительстве.

Скобка вниз

Это один из наиболее распространенных способов жилищного строительства новостроек. Метод крепления скоб включает металлические скобы для деревянных черновых полов или пластиковые скобы для пенопласта на бетонной плите. Установщик просто «прикрепляет» гибкую пластиковую трубку, называемую PEX, к поверхности с помощью специального инструмента. Скобы проходят по внешней стороне трубки (не через трубку), а затем прикрепляются к поверхности под ней. После того, как труба полностью прикреплена к поверхности, на трубу проходит легкая бетонная наливка, чтобы создать гладкую твердую поверхность для пола.

Алюминиевые пластины

Алюминий является отличным проводником тепла, поэтому использование алюминиевых теплообменных пластин — очень эффективный способ установки высокопроизводительной системы лучистого теплого пола в доме, когда перелив бетона на поверхность пола невозможен. Плиты крепятся к нижней стороне чернового пола между балками и

.

имеет канал посередине, где трубка фиксируется на месте. «Штампованная» алюминиевая теплообменная пластина имеет канал для трубок на лицевой стороне (или верхней) пластины, которая крепится к черному полу, поэтому сначала необходимо установить трубку, а затем пластину прикрепить к нижней стороне чернового пола.«Экструдированная» алюминиевая теплообменная пластина имеет канал на нижней стороне пластины, поэтому пластину можно сначала прикрепить к черному полу, а затем установить трубку. Обратите внимание, что после установки важно добавить изоляцию из стекловолокна минимум R-11 в отсек балок, плотно прилегающий к пластинам, чтобы предотвратить потерю тепла вниз.

Коврики с ручкой

Коврики с ручками становятся все более широко используемым вариантом для водяного теплого пола из-за простоты использования при установке труб.Коврики имеют заранее сформированные выступы по всей поверхности, которые позволяют легко «защелкнуть» трубку на месте. Установщик просто приклеивает мат к бетонной плите или деревянному основанию пола и зажимает трубку между выступами. Как правило, установщик может просто «ввести» трубку в коврик, нажав на нее ногой, что избавляет от необходимости наклоняться, чтобы коснуться поверхности. После того, как труба установлена, ее затем покрывают легкой бетонной заливкой, чтобы создать гладкую прочную поверхность для пола.

Деревянные панели

Деревянные излучающие панели толщиной всего полдюйма являются идеальным решением для реконструкции и модернизации. Панели просто крепятся к фанерному основанию и имеют канавку по центру для размещения труб. Алюминиевый лист в нижней части панели увеличивает теплопередачу. Этот метод предлагает несколько преимуществ в дополнение к минимальному увеличению высоты пола, в том числе отсутствие влаги из-за перелива бетона и повышенный потенциал выхода БТЕ по сравнению с обогревом балок.

Зажимы для балок

Этот метод наиболее подходит для «кондиционирования пола» — утепления полов без подачи тепла в помещение. Зажимы просто прикрепляются к нижней стороне чернового пола между балками и подвешивают PEX к черному полу. Как и в случае с алюминиевыми пластинами, после установки трубы важно добавить изоляцию из стекловолокна. Однако, в отличие от алюминиевых пластин, где изоляция должна плотно прилегать к пластине, при установке зажимов балки между трубкой из полиэтиленгликоля и изоляцией должен быть зазор в дюйм.Это создает воздушный зазор под черным полом, который позволяет теплу лучше отводиться к полу.

Кстати, еще один метод, который обычно используется в коммерческом строительстве, но также может использоваться для участков на уровне земли в доме новой постройки, — это проволочные стяжки. Метод проволочной стяжки используется для установки на

.

или ниже класса. Для этого требуется уплотненный основной материал, такой как грязь, песок или гравий, с проволочной сеткой или арматурной сеткой, помещенной на землю. Проволочные стяжки прикрепляют трубу к проволочной сетке или арматуре (обычно каждые три фута), чтобы гарантировать, что труба останется на месте, когда бетон заливается по трубе, проволочной сетке или системе арматурных решеток.Важно отметить, что при установке такого типа возможны потери тепла под плитой, что может снизить производительность системы. Изоляция под плитой, как правило, необходима для предотвращения потери тепла на землю.

Независимо от используемого метода установки, очень важно обеспечить проектирование системы лучистым профессионалом. Идеально установленная система не сможет работать эффективно, если она спроектирована неправильно.

При проектировании системы лучистого теплого пола учитываются несколько факторов, в том числе размер комнаты, потери тепла, солнечная энергия, длина контура, количество зон, источник тепла и размер насоса.Поэтому, когда придет время спроектировать дом с помощью Radiant, убедитесь, что на вашей стороне есть правильный профессионал (в противном случае вы можете столкнуться с несчастными домовладельцами).

Но когда система спроектирована и установлена ​​правильно, это самый роскошный, удобный, энергоэффективный и экологически безопасный метод обогрева дома руками (и ногами) вниз.

Ким Блисс (Kim Bliss) — менеджер по техническим коммуникациям в Uponor. С ней можно связаться по телефону kim.bliss@uponor.ком .

Janes Radiant — Самостоятельно установите теплый пол

Выбираете ли вы нашу горячую воду или наши комплекты для электрического лучистого отопления, для вас найдется пакет Janes Radiant.

Установка системы лучистого обогрева

Janes Radiant — лучшее решение для домовладельцев и подрядчиков, которые хотят установить теплый пол с минимальными затратами.Не срезая углы, мы можем помочь вам выбрать наиболее практичный комплект или систему излучающего излучения, чтобы обеспечить вам и ваше пространство наилучшим и наиболее комфортным видом тепла. После многих лет установки тысяч систем по всему северо-западу наша команда готова предоставить все помощь, необходимая для того, чтобы вы без проблем завершили установку. Поговорите с Джейнс Рэдиант о том, как начать свой проект сегодня — мы здесь, чтобы сделать ваш проект по установке теплого пола своими руками простым и успешным.

Система In-Floor Heating хорошо обогревает помещения любого размера и назначения; от больших складов до крошечных ванных комнат, от роскошных домов до хорошо используемых мастерских. Наши комплекты для самостоятельной сборки могут быть установлены и использованы в любых помещениях с использованием любых материалов: между балками, в бетонной плите, под твердой древесиной или плиткой и т. Д. Выбираете ли вы нашу горячую воду или наши комплекты электрического лучистого отопления , для вас есть пакет Janes Radiant.

Есть два различных способа установить систему лучистого теплого пола.Первый находится в самом полу, второй — под черным полом между балками. В большинстве случаев гидравлические системы (на водной основе) являются наиболее эффективными. Ниже приведены распространенные методы гидравлической установки:

Плита класса
НКТ устанавливаются поверх жесткой изоляции перед заливкой бетонной плиты. Трубки будут привязаны к арматуре или проволочной сетке или в некоторых случаях прикреплены скобами непосредственно к жесткой изоляции. Это обеспечивает эффективную установку с большой массой.
Трубка поверх фанеры с гипсовой заливкой
Трубка прикрепляется скобами к фанерному основанию и затем покрывается тонким слоем легкого гипсового цемента.Это обеспечивает эффективную установку с большой массой.
Сборные панельные системы
Панельные системы предназначены для установки как на существующие бетонные, так и на деревянные полы. Панельные системы предварительно спроектированы и имеют каналы в алюминиевых передаточных пластинах, через которые трубка встает на место. Затем поверх панельной системы укладываются напольные покрытия.
Staple-Up
Трубки прикрепляются скобами к основанию пола между балками с помощью алюминиевых пластин теплопередачи.Таблички повышают эффективность и быстродействие установки. Затем между балками под трубой устанавливается изоляция, которая помогает отводить тепло вверх.
Шпалы над деревянным черным полом
Фанера вырезается, чтобы получить деревянные планки обрешетки, которые устанавливаются на черный пол. Затем между шпалами устанавливаются трубы, а покрытия пола устанавливаются непосредственно над шпалами и трубами.
Для каждого из этих вариантов гидронной установки Janes Radiant предоставит

• пошаговое иллюстрированное руководство по установке
• неограниченную техническую поддержку по телефону и электронной почте на время установки
• PEX-трубка
• схема расположения труб

Коллектор (ы)

• для распределения горячей воды по различным трубопроводным контурам
• бойлер, резервуар для горячей воды или водонагреватель без резервуара, соответствующий размеру и типу проекта
• предварительно смонтированная механическая панель со всеми компонентами согласовано с вашим источником тепла
• все дополнительные детали, которые вам понадобятся для установки и тестирования вашего нового излучателя в системе теплого пола

Это экономично

Самостоятельная установка экономит ваши деньги, а теплый пол со временем снижает ваши затраты на электроэнергию.

Где установить?

Новое строительство, небольшие или большие пристройки, реконструкция или существующие помещения.

Это просто

Установка проста и совместима с вашим домом и существующими полами.

Вас поддерживают

Наши руководства по установке ясны, подробны и просты в использовании, а также мы предлагаем бесплатную техническую поддержку.

Как начать работу:

1) Выберите область, которую вы хотите обогреть. 2) Позвоните Джейн, чтобы узнать цену или сделать заказ. 3) Получите комплект и руководство по почте. 4) Установите и наслаждайтесь!

Обзор электрического водяного теплого пола

: что нужно знать

Электрические лучистые полы с подогревом становятся все более популярным дополнением к дому — и не зря.Эти системы стали намного дешевле за последние годы, но при этом предлагают непревзойденный уровень эффективности.

В этом обзоре электрических лучистых полов мы подробно рассмотрим, что делает эти системы такими замечательными. Мы также покажем вам различные типы лучистого теплого пола, представленные на рынке.

Обзор электрического водяного отопления: основы

Фото: Центр искусственной среды Калифорнийского университета в Беркли, Кэролайн Карманн, Wikimedia Commons

Электрические системы лучистого напольного отопления пропускают тепло напрямую, как вы, наверное, догадались, через пол.Это отличается от обычных систем воздушного отопления, которые используют воздуховоды и регистры для отвода тепла по зданию.

Системы лучистого теплого пола выгодны по нескольким причинам. Во-первых, они более эффективны, поскольку устраняют утечку тепла, характерную для старых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые находились в плохом состоянии.

Поскольку воздух не проходит через регистры, люди с аллергией также считают, что электрические лучистые полы с подогревом вызывают меньшее раздражение.Тепло просто поднимается — излучается — от пола вверх, согревая комнату, не распространяя аллергены.

Типы лучистого теплого пола

Системы полов с подогревом бывают трех типов — электрические, воздушные и гидравлические. Вот краткий обзор того, что влечет за собой каждое из них.

Воздушный теплый пол

Система этого типа пропускает горячий воздух по трубам под полом. Горячий воздух разносится по всему дому. Это наименее популярный тип излучающих полов в домах, поскольку он дорогостоящий; воздух не излучает тепло так эффективно, как вода или электричество.

Электрический теплый пол

Системы электрического лучистого теплого пола

основаны на проводящих проводах, которые в сочетании с правильным напольным покрытием могут поддерживать тепло в вашем доме в течение всего дня.

Поскольку электричество очень дорогое, совершенно необходимо, чтобы у вас был правильный напольный материал (в идеале — бетон) при использовании электрического лучистого теплого пола. Причины этого мы обсудим в следующем разделе.

Hydronic Radiant Floors

В системах водяных излучающих полов теплая вода проходит от бойлера через ряд пластиковых трубок под напольным покрытием.Это, безусловно, самый популярный метод покрытия теплым полом, поскольку он очень рентабелен; вода дешевле электричества.

Обзор электрического водяного теплого пола: плюсы и минусы

Теперь, когда вы немного знаете о различных типах лучистого теплого пола, давайте сосредоточимся на сегодняшней теме обсуждения — электрическом разнообразии. В частности, мы обсудим плюсы и минусы.

Pro: простая установка

Электрический лучистый теплый пол очень легко установить.Вы можете приобрести наборы для самостоятельной сборки, состоящие из свернутых устройств, которые вставляются под ваш пол. Как только устройство подключено к электричеству, оно готово к работе!

Системы лучистого отопления на воздушной или водяной основе, с другой стороны, более трудоемки в установке. Вам понадобится печь или бойлер, чтобы перекачивать среду по трубам, что может быть дорогостоящим.

Con: более дорогая эксплуатация

Хотя установка электрического лучистого теплого пола может быть дешевле в установке, вы почувствуете нагрузку на свой кошелек, когда дело доходит до фактического использования системы.Это потому, что электричество стоит больше, чем вода — даже в Миссуле, где наши тарифы на электроэнергию на самом деле ниже, чем в других американских городах.

Уже одно это может сделать электрические лучистые полы далеко не лучшим выбором для тех, кто живет в регионе с суровыми зимами (например, в Миссуле).

Конечно, увеличение вашего счета за электроэнергию, вероятно, будет компенсировано уменьшением вашего счета за отопление. Однако вы можете сэкономить еще больше денег, используя вместо этого водяные полы с водяным обогревом.

Pro: бесшумная работа

В то время как многие люди привыкают к постоянному гудению систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, другие находят это весьма раздражающим. Системы электрического лучистого отопления работают бесшумно, что делает их предпочтительным вариантом для этих людей. Обратите внимание, что системы на водной основе тоже не издают много шума.

Con: устранение неполадок может быть дорогостоящим

Электрические провода не застрахованы от отказов, особенно когда они часто подвергаются давлению от ваших ног и катящихся по ним тяжелых предметов.

Когда провод все же выходит из строя, это может привести к прекращению нормальной работы всей системы. Это может быть серьезным неудобством, если система подогрева пола является основным источником тепла в вашем доме зимой; вам нужно будет приподнять напольный материал, чтобы получить доступ к неисправному проводу и отремонтировать его.

Pro: снижение распространения аллергенов

Системы вентиляции и кондиционирования с принудительной циркуляцией воздуха, как известно, плохо подходят для людей с аллергией. Они с легкостью распространяют загрязнители, аллергены и патогены. В обзорах систем электрического лучистого теплого пола часто справедливо подчеркивается, что эти системы гораздо более дружелюбны для людей, страдающих аллергией, потому что они не распределяют воздух.

Con: вам нужно заменить пол

Обратите внимание, это не ограничивается электрическими лучистыми полами с подогревом. Чтобы установить теплый пол любого типа, необходимо полностью приподнять напольный материал. Вот почему установка теплого пола идеально подходит для строительства нового дома.

Процесс установки электрического водяного отопления

Теперь давайте рассмотрим процесс установки водяного теплого пола.Есть два основных варианта: мокрая и сухая установка.

Установка водяного теплого пола

Мокрая установка подразумевает встраивание нагревательного устройства в пол. Это самая старая стратегия установки лучистого теплого пола. Многие из первых зданий, в которых использовалась эта технология, имели бетонные полы с трубками или проводами, проложенными внутри самого бетона.

Преимущество этого состоит в том, что более толстые и более прочные материалы для пола сохраняют тепло.Если вы используете солнечное электричество для своего нагревательного механизма, это позволит полам оставаться теплыми до 10 часов, даже когда солнца нет (например, ночью).

Менее прочные материалы для пола слишком быстро отдают тепло.

Установка сухого теплого пола

Сухие установки — довольно новое изобретение, которое стало возможным благодаря достижениям в технологии теплых полов. Они включают в себя прокладку труб или трубок под материалом вашего пола или между подслоями.

Хотя система, установленная таким образом, должна работать при более высоких температурах, это будет более дешевая установка. Домовладельцам также нравится иметь возможность с большей легкостью отремонтировать свою систему теплых полов.

Идеальные материалы для полов для систем лучистого отопления

Как упоминалось ранее, бетон, вероятно, лучше всего подходит для электрического лучистого напольного отопления, потому что он может сохранять тепло даже тогда, когда источник электричества (например, солнечная энергия) отключен.

Однако керамическая плитка также является очень популярным выбором, поскольку она хорошо проводит тепло, дешевле, чем заливка бетона, и может адекватно удерживать тепло.

Другие материалы, такие как фанера, винил и ковер, совместимы с лучистым напольным отоплением, но люди используют их реже, поскольку они не так эффективны.

Например, вам придется использовать очень тонкий ковер, потому что что-то слишком толстое не позволит теплу действительно излучаться вверх.

О излучающих стеновых и потолочных панелях

Ни один обзор систем электрического лучистого теплого пола не будет полным без упоминания стеновых и потолочных панелей.Это оборудование ведет себя так же, как системы теплых полов, за исключением того, что они устанавливаются на верхних поверхностях вашего дома.

Конечно, эти системы будут несколько невыгодными в домах с потолками выше обычных. Из-за повышения температуры нижние части комнат будут оставаться прохладными, чего не было бы, если бы тепло исходило от пола.

Как выбрать лучший электрический теплый пол

Теперь, когда вы знаете все об электрическом лучистом напольном отоплении, давайте поговорим о том, как выбрать подходящую для вас систему.

Спросите себя, действительно ли электрическая система вам подходит

Многие люди покупают электрические лучистые полы с подогревом, даже не задумываясь о двух других вариантах (водяном и воздушном). Хотя электрические системы, безусловно, имеют свои преимущества, было бы разумно не торопиться и принять осторожное решение. В частности, гидронные системы могут предложить большую эффективность и полезность.

Тщательно учитывайте время отклика устройства

Фраза «время отклика» применительно к лучистому обогреву описывает скорость, с которой нагревается система.Некоторые производители используют алюминий с быстрым откликом вместо неповоротливого гипсобетона, что улучшит общее впечатление.

Проконсультируйтесь со специалистами

Если вы не знакомы с идеей лучистого теплого пола, вам непременно следует поговорить со специалистом, прежде чем принимать решение. Если вы живете в Миссуле, свяжитесь с нами в Plumb-Tech.

В то время как мы продаем и устанавливаем напольные покрытия с лучистым обогревом, мы также работаем с другими типами устройств, такими как камины, печи, газопроводы и многое другое.Мы поможем вам найти подходящее устройство для ваших нужд, а не будем продавать вам что-то ненужное.

За последние 20 лет мы помогли тысячам жителей Миссулы выбрать подходящие водопроводные и отопительные системы! Свяжитесь с нами здесь.

Часто задаваемые вопросы

Эффективен ли электрический лучистый пол с подогревом?

Электрические лучистые полы с подогревом очень эффективны. Теплый воздух не может выходить из воздуховодов, в отличие от систем с приточным воздухом.Электрические провода очень эффективно передают тепло.
Однако вы потратите приличную сумму денег на само электричество, которое дороже воды. Если это вызывает беспокойство, вам следует подумать о системе водяного водяного теплого пола.

Можно ли обогреть весь дом с помощью лучистого теплого пола?

Конечно, можно. Однако для этого рекомендуется использовать водяной пол, поскольку он стоит меньше и оставляет меньше места для неисправных проводов или других электрических проблем, которые могут поставить под угрозу ваш нагревательный прибор.

Как долго прослужат полы с подогревом?

Если вы позаботитесь о своей системе теплого пола, она прослужит десятилетия. Долговечность — это проблема только для более дешевых и менее надежных устройств.

Можно ли положить коврик на пол с электрическим подогревом?

Тепло не будет хорошо пропускаться через коврик. По этой же причине ковролин обычно не рекомендуется использовать с электрическими полами с подогревом; он слишком хорошо поглощает тепло, не давая ему подняться и обогреть всю комнату или дом.

Наружные системы лучистого отопления (Руководство для домовладельца)

Фото: istockphoto.com

Эта статья была представлена ​​вам на сайте SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Если вам повезло, что у вас есть открытая площадка для развлечений, ваш внутренний дворик, вероятно, будет очень полезен летом и ранней осенью, но это только полгода. Как только ртуть падает и снежинки начинают летать, большинство домовладельцев быстро накрывают уличную мебель и скатывают грили в навесы для хранения.В самом деле, один из самых неприятных аспектов патио — это иметь дело с ним в те долгие зимние месяцы неиспользования, когда держать его подальше от снега и льда часто бывает труднее, чем оно того стоит.

Хорошая новость в том, что так быть не должно.

Разве не было бы замечательно, если бы вы могли использовать свой внутренний дворик всю зиму, не счищая кучу снега и не беспокоясь о том, чтобы поскользнуться на ледяной поверхности? Что ж, вы можете! Благодаря некоторому стратегическому планированию и небольшой помощи лучистого отопления вы сможете готовить барбекю на открытом воздухе, независимо от того, сколько снега у вас вчера вечером, без необходимости поднимать лопату.

Возможно, вы уже знакомы с внутренним лучистым теплом, в основе которого лежат электрические коврики, такие как SunTouch HeatWave TapeMats, и излучающие кабели, такие как SunTouch WarmWire Cable (оба доступны на SupplyHouse.com), которые работают под полом дома. Технология направляет тепло к каждому углу пола, на котором оно установлено, затем тепло излучается к объектам и, что более важно, к людям наверху, сохраняя все в тепле. Возможно, вы не знаете, что эта технология не ограничивается использованием внутри помещений — ее также можно использовать для обогрева внешних патио и других мощеных поверхностей.«Вы можете поставить лучистое тепло где угодно, — говорит Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина SupplyHouse.com. «Бетон, камни для патио, брусчатка, грязь, трава — все готово».

Технология наружного лучистого обогрева

Если у вас есть любимый ресторан с обеденной зоной на открытом воздухе, которая, кажется, не имеет снега в течение всего года, то, скорее всего, он выиграет от системы лучистого отопления под бетонной поверхностью. Рестораны с обедами на открытом воздухе одними из первых установили системы лучистого отопления на своих открытых площадках.Система обогрева тает снег при приземлении и предотвращает образование льда. Не менее важно то, что тепло поверхности внутреннего дворика излучается через столы и стулья, поэтому посетители могут комфортно есть на открытом воздухе в солнечные зимние дни.

Домовладельцы также могут использовать эту технологию повышения температуры в зимние месяцы, превращая свои жилые помещения на открытом воздухе в безмятежные зимние уединения. И это касается не только террас: лучистая технология под ногами может использоваться для защиты пешеходных дорожек, ступенек и даже проезжей части от снега и льда в течение всей зимы.

«Независимо от того, сколько вы работаете лопатой, если вы живете в месте, где много снега, почти всегда на подъездной дорожке скапливается утрамбованный снег и лед», — говорит О’Брайан. «Радиантные системы растопят это сразу, когда он приземлится, сохраняя вашу прогулку по дому красивой и безопасной». Любой, кто когда-либо откладывал уборку свежего снега, знает эту истину: как только кто-то идет по нему или проезжает по нему, снежный покров оседает, и последующие циклы замораживания-оттаивания превращают этот снежный покров в опасное ледяное пятно.Вот где появляется наружное лучистое тепло.

Фото: istockphoto.com

Преимущества наружного лучистого тепла

Расширение вашего удовольствия от отдыха на природе — лишь одна из привилегий установки лучистого тепла под вашим патио и другими мощеными поверхностями. Вот лишь некоторые из других преимуществ:

• Вы сможете навсегда избавиться от лопаты для снега! Он вам больше не понадобится (и мышцы спины будут вам благодарны).
• Вам больше никогда не придется использовать каменную соль или химикаты для плавления льда, которые повреждают мощеные поверхности, растения и автомобильную краску, а также представляют опасность для здоровья ваших домашних животных.
• Вам больше никогда не придется звонить в снегоуборочную службу.
• Вы обретете душевное спокойствие, зная, что ваши дорожки всегда будут свободны от скользкого льда, что особенно важно для пожилых людей или членов семьи с ограниченными возможностями. Фактически, бетонные пандусы для инвалидных колясок — главные кандидаты на лучистое тепло.
• Вы будете тратить меньше времени на уборку талого снега в помещении или мытье полов для удаления пятен от соли, поскольку у всех, кто входит в дом, будет более сухая обувь.
• Мощеные поверхности вокруг дома прослужат дольше, поскольку лучистое тепло снижает колебания температуры в материале дорожного покрытия. Это означает, что внешние удобства, такие как патио на заднем дворе, могут потребовать меньшего ухода, чтобы выглядеть как новые, а их красивый внешний вид может даже стать важным аргументом в пользу продажи дома.

Сравнение электрического и водяного лучистого тепла

SupplyHouse.com предлагает два основных типа компонентов наружного лучистого отопления: гидронный (в котором раствор горячей воды протекает по трубопроводу) и электрический, и каждый из них предлагает определенные преимущества.Выбор подходящей системы для ваших нужд во многом будет зависеть от того, готовы ли вы заплатить больше заранее или вы предпочитаете меньшие начальные затраты с возможностью более высоких эксплуатационных расходов в будущем.

Фото: istockphoto.com

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Электрические излучающие системы особенно универсальны. Электрические компоненты, такие как коврики для плавления снега Danfoss GX и кабели для плавления снега Danfoss GX (оба доступны в SupplyHouse.com) — может быть настроен для установки под патио, подъездной дорожкой или дорожкой практически любого размера. В зависимости от поверхности мощения система будет нагреваться, электрические нагревательные элементы могут быть установлены на нижнем слое песка с материалами для мощения (например, кирпичи, камни или брусчатка), расположенными сверху, или они могут быть встроены в мокрый бетон чуть ниже. поверхность одновременно с заливкой бетона. Электрические коврики и кабели изолированы и спроектированы таким образом, чтобы противостоять коррозии, и при правильной установке они обеспечивают многолетнюю надежность при таянии снега.

ГИДРОННЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Гидравлические излучающие системы могут быть более дорогими в установке, чем электрические системы, но они дешевле в эксплуатации в долгосрочной перспективе при высоких ценах на электроэнергию. В этих системах используются трубки PEX, такие как ½-дюймовые трубки HePEX Uponor, которые можно приобрести различной длины, чтобы соответствовать объему вашего проекта. Трубопровод обычно закладывают в бетонные плиты и соединяют с бойлером, а затем закачивают раствор горячей воды, содержащий антифриз пропиленгликоль, для обогрева мощеной поверхности.Гидравлические системы могут быть настроены для работы от альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели, тепловые насосы и геотермальные установки.

В настоящее время водяное наружное отопление чаще всего используется в коммерческих помещениях, таких как футбольные поля НФЛ и стадионы с натуральной травой, где постоянный мягкий жар защищает газон и позволяет траве расти круглый год. Тем не менее, он столь же эффективен в жилых помещениях. Например, водяное лучистое отопление отлично подходит для поддержания тепла в теплицах на заднем дворе, чтобы они могли перезимовать нежные контейнерные растения, сохраняя при этом свежие запасы съедобной зелени и овощей в течение всего года.

Опции управления системой

Как жидкостными, так и электрическими системами излучающего таяния снега можно управлять либо ручным выключателем, либо установкой сенсорной системы обнаружения. Недорогие сенсорные элементы управления, такие как однозонное управление растапливанием снега Uponor, являются хорошим выбором для домовладельцев, которым требуется сенсорное управление на одной поверхности с тепловым обогревом, например, только во внутреннем дворике.

Более комплексная система управления, такая как Viega Advanced Snow Melt Control, включает датчики воздуха, влажности и температуры плиты, которые позволяют легко индивидуально контролировать несколько зон лучистого нагрева, например, патио, подъездной дорожки и пешеходной дорожки.При выборе компонентов, необходимых вашей системе, имейте в виду, что лучше работать с одним производителем, а не пытаться соединить термостат от одной компании с кабелем от другой; Обширный выбор SupplyHouse.com поможет сделать это возможным.

Установка наружного лучистого отопления

Какой бы способ вы ни выбрали, система может быть установлена ​​подрядчиком по вашему выбору. Мастера, которые знакомы с электропроводкой, водопроводом и мощением, могут установить свои собственные системы, но из-за сложности, как правило, лучше поручить проект профессионалу.«Установка может быть очень трудоемкой и длительной работой, и, в конце концов, профессионалы все равно сделают ее лучше», — говорит О’Брайан.

Лучшее время для установки системы лучистого отопления — это установка нового патио или тротуара, но в некоторых ситуациях возможна модернизация. Однако выбор дооснащения часто приводит к аннулированию гарантии производителя, поэтому ее следует зарезервировать для ситуаций, когда новая установка невозможна.

Страдали ли вы этой зимой лихорадкой в ​​салоне? Подумайте о том, чтобы добавить этот проект к началу списка дел весной, и вы почти сразу сможете насладиться продленным сезоном патио.Независимо от ваших потребностей в наружном отоплении, у SupplyHouse.com есть компоненты для лучистого отопления, которые согревают ваши мощеные поверхности и защищают их от снега и льда до тех пор, пока не вернется более благоприятная погода. Посетите веб-сайт или позвоните по телефону 1-888-757-4774, чтобы поговорить со службой поддержки сегодня!

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Под полом с подогревом — Extreme How To

Это простой факт — тепло идет вверх. Учитывая это, кажется, что наиболее эффективной системой обогрева будет пол.Новые продукты, доступные сегодня, позволяют полу обеспечивать очень эффективное тепло. И не думайте, что лучистые полы с подогревом — это что-то новое. Вероятно, это один из старейших известных методов центрального отопления. Римляне разводили огонь под жилым помещением, и тепло от огня проходило через проходы или каналы под полом. Европейские короли и королевы использовали аналогичную систему в «темные века» для обогрева своих замков. Горячая вода была одной из первых «современных» систем отопления. Еще в 1942 году американская компания начала испытания и эксперименты с лучистым теплом для жилых помещений.После Второй мировой войны эту технику использовали в ряде крупных жилых домов. Металлические трубы первых блоков, установленные в наспех возведенных в то время бетонных плитах, быстро пришли в негодность. А медные, стальные и кованые трубы с годами испортились, когда их поместили в бетонную плиту.

Сегодняшняя технология производства пластмасс позволила получить продукты, которые устраняют проблемы ранее существовавших систем лучистого отопления. В процессе сшивания пластика образуются трубки, которые очень прочны при высоких температурах и высоких давлениях, а гибкость пластика позволяет ему двигаться естественным образом и оседать, как в доме, без утечек или других повреждений.

В отличие от плинтуса с горячей водой или принудительной подачи воздуха, система лучистого теплого пола нагревает предметы, а не только воздух в комнате. Поскольку каждое здание, независимо от того, насколько хорошо изолировано, постоянно теряет тепло наружу, обычные системы отопления работают, чтобы восполнить эту потерю. Наши тела теряют тепло из-за более холодных объектов вокруг нас. Нам холодно из-за этой потери тепла. Поскольку тепло всегда течет в сторону холода, если вы стоите рядом с объектом, который холоднее вашего тела, этот объект будет отбирать тепло тела.

Система лучистого теплого пола не нагревает воздух напрямую, как плинтус или система принудительной вентиляции. Скорее, лучистая система нагревает пол, стул, диван, столы и так далее, и это замедляет скорость, с которой ваше тело отдает тепло этим объектам. Результат — общее равномерное ощущение тепла и комфорта.

Интересно, что температура воздуха в комнате может быть значительно ниже, если ваше тело находится в комнате, полной теплых предметов.Фактически, многие люди, использующие лучистое тепло, понижают свои термостаты до 65 градусов и по-прежнему чувствуют себя более комфортно, чем с плинтусом или системой принудительной вентиляции, установленной на 70-72 градуса. Важно отметить, что в плинтусе или системе принудительной вентиляции самый теплый воздух находится у потолка, а самый холодный — у пола. Это, конечно, неэффективно. Система сияния, которая обеспечивает теплые ноги и более прохладную голову, более здоровая и комфортная.

Системы лучистого теплого пола могут быть водяными с циркуляцией воды по трубам, встроенным в пол, или электрическими, использующими электрические тепловые кабели под напольным покрытием.Последнее доступно только для определенных напольных покрытий, а гидронное — нет.

Большинство систем водяных полов разделены на отдельные зоны нагрева. (Изображение любезно предоставлено Uponor Wirsbo)

Гидравлические системы

Системы

Hydronic, такие как системы Radiant Floor Company, используют теплую воду, чтобы превратить ваш пол в большой радиатор, который рассылает волны лучистой энергии во всех направлениях, согревая все в комнате.

Способы нагрева воды столь же разнообразны, как и ваша фантазия. Солнечные панели, котлы на жидком топливе и газе, водонагреватели, дровяные котлы, геотермальные и электрические — все это жизнеспособные методы нагрева воды для системы водяного излучающего пола. Затем вода подается по трубке с помощью циркуляционного насоса. Дополнительные материалы, такие как коллекторы, смесительные клапаны, расширительные баки и термостатические регуляторы, встроены в систему для точной настройки тепла для оптимального комфорта.

Перед установкой в ​​вашем доме какой-либо излучающей системы подрядчик или поставщик системы должны выполнить расчет теплопотерь.Это делается путем определения количества тепла, которое ваш дом потеряет в самый холодный день года в вашем районе. Эти тепловые потери выражаются в британских тепловых единицах или британских тепловых единицах. Затем поставщик или подрядчик проектирует систему таким образом, чтобы тепловая мощность от излучаемого пола превышала тепловые потери из дома. Это достигается за счет комбинации расстояния между трубками и температуры воды.

Высокотехнологичный сшитый полиэтилен сегодня используется в качестве шлангов для горячей воды.Кроме того, коллекторы и циркуляторы используются для точной настройки системы и направления воды в различные зоны.

По словам сотрудников компании Radiant Floor, «лучистые полы с подогревом — один из наиболее быстрорастущих сегментов рынка жилья, который растет со скоростью от 25 до 30 процентов в год. В новых домах, спроектированных по индивидуальному заказу, это наиболее часто используемая система отопления. Даже домовладельцы, занимающиеся ремонтом, по возможности используют лучистые. Конечно, единственная вещь, которую Radiant не может сделать (по крайней мере, с нынешними технологиями), — это обеспечить кондиционирование воздуха.Если вы живете в районе, где требуется кондиционирование воздуха, тогда вместе с излучающей системой устанавливается система кондиционирования без компонента печи ».

Три гидронных метода

В лучистом напольном отоплении используются три основных гидравлических метода. В открытой системе используется один источник тепла — водонагреватель для бытового потребления — для обеспечения теплого пола и горячего водоснабжения. Эти две системы в основном связаны друг с другом. Та же самая вода, которая попадает, например, в горячий душ или в посудомоечную машину, сначала проходит через пол.Это очень эффективная система, потому что всю работу выполняет один источник тепла. Если водонагреватель имеет соответствующий размер и соответствует вашим потребностям в отоплении и быту, необходимость в «отдельной» системе отопления отпадает.

Существует два различных типа лучистого отопления для пола. Первый — это гидроника, использующая горячую воду, подаваемую по трубам в полу или под полом. (Изображение любезно предоставлено Uponor Wirsbo)

В закрытой системе для теплого пола используется специальный источник тепла.Жидкость в замкнутой системе повторно циркулирует вокруг и вокруг в полностью замкнутом контуре. Нет подключения к бытовому водопроводу. Основное преимущество этой системы заключается в том, что в закрытом состоянии в качестве теплоносителя можно использовать незамерзающий продукт вместо воды. Закрытые системы часто используются во вторых домах или основных жилых домах в районах, подверженных длительным отключениям электроэнергии. Если проблема заключается в защите от замерзания, тогда хорошая идея — закрыть систему с антифризом. Обратной стороной этого типа системы является необходимость использования двух источников тепла.

Доступны три типа гидравлических систем. Первая — это открытая система, в которой используется водонагреватель, используемый для горячего водоснабжения.

Все водонагреватели расходуют тепловую энергию, даже если горелка выключена, а агрегат простаивает между циклами нагрева. Устройство, предназначенное для обогрева пола, расходует тепло только в зимние месяцы, однако потери в режиме ожидания в течение шести месяцев в году могут увеличиваться. При рассмотрении этих систем основным источником тепла является водонагреватель, хотя в некоторых случаях возможен вариант использования солнечной энергии.В любом случае температура воды, протекающей по трубке, должна составлять от 120 до 135 градусов по Фаренгейту. Важно, чтобы подогреватель горячей воды соответствовал работе. Пока ваши потребности в горячей воде и обогреве помещения составляют менее 300 000 БТЕ, водонагреватель для бытового потребления справится с этой задачей. Некоторые из них специально разработаны для отопления жилых помещений и помещений. До недавнего времени КПД многих водонагревателей составлял всего 60 процентов. Это означает, что 40 процентов вашего топлива попадает в дымоход.Лучше всего приобрести лучший водонагреватель с максимальной эффективностью, который вы можете себе позволить, и размер его будет соответствовать вашим потребностям в отоплении.

Другая система — лучистое зональное отопление с существующим котлом с использованием плинтуса или чугунных радиаторов. (диаграммы любезно предоставлены компанией Radiant Floor)

Третий тип системы включает соединение теплых полов или «зон» с существующим плинтусом с горячей водой или чугунной радиаторной системой. Во многих случаях установки этого типа источником тепла для воды является бойлер, а не нагреватель горячей воды.Бойлеры нагревают более эффективно, потому что они нагревают небольшое количество воды до очень высоких температур и нагреваются довольно быстро.

Гидравлическая система, установленная в бетонной плите, вероятно, является наиболее эффективным методом обогрева пола. (Изображение любезно предоставлено Uponor Wirsbo)

Если отапливаемая область не очень мала, она, скорее всего, будет разбита на несколько «зон». Зона — это любая область, управляемая одним термостатом и снабжаемая одним циркуляционным насосом.Зона может состоять из множества «контуров» или петель труб или может быть одним контуром. Длина контура не должна превышать 400 футов труб, но зона может содержать любое количество контуров. Как правило, важно свести зонирование к минимуму, и нет ничего плохого в том, чтобы рассматривать весь этаж или этаж как одну зону. Если у вас двухэтажный дом, у вас будет минимум две зоны.

Минимальное зонирование, но зонирование целых участков пола — лучший выбор, потому что лучистое отопление очень равномерное.Например, если у вас есть блок из редко используемых спален, у них должна быть своя зона. Также многие люди предпочитают, чтобы в главной спальне было прохладнее, чем в остальной части дома. Это легко сделать с помощью зонального обогрева пола. С другой стороны, если у вас есть солнечная комната или большая комната с большим количеством стекла и она зонирована с другими комнатами, независимо от того, находится ли термостат в этой комнате или в другой комнате, он не будет обеспечивать комфортное отопление для различных комнат.

Гидравлическая установка

Водяное лучистое отопление можно использовать в нескольких различных строительных приложениях.Установка излучающих труб внутри бетонной плиты либо «на уровне», либо на несколько футов ниже уровня земли как часть полного фундамента, вероятно, является самым простым, наиболее эффективным и высокопроизводительным применением науки. Тепловые преимущества непревзойденные. Фактически, любая бетонная заливка здания должна содержать излучающие трубы, даже если у вас нет ближайших планов по обогреву помещения. Трубки и коллектор относительно недороги, а механические компоненты могут быть добавлены даже спустя годы.

Альтернативой установке плиты на грунте является «подвесная плита», и по своим тепловым характеристикам она может конкурировать с плитой на грунте.Подвесная плита включает песок, цемент или гипсокрит для хранения и рассеивания тепловой энергии. Обратной стороной является дополнительный вес пола, возможная потеря высоты и (особенно при модернизации) трудности с переходом в другие комнаты и регулировкой дверных порогов.

Третий метод — установка радиационных трубок на плате. Это работает в двух основных ситуациях. Первый — это существующая плита, на которую вы планируете добавить балку перекрытия, например, превратив гараж, который на 8 дюймов или около того ниже уровня остальной части дома, в офис или комнату.Вы захотите поднять пол, чтобы он соответствовал остальной части дома. Вторая ситуация — это проект повторного моделирования, который требует удаления существующего чернового пола или помещения, в котором высота потолка слишком высока, и поднять пол не проблема. В обоих случаях балки открываются, а трубы устанавливаются сверху.

Гидравлические системы также могут быть установлены под балками пола.

Последняя система — установка балок перекрытия. Это в первую очередь используется, когда балки пола обнажены, например, в комнатах над недостроенным подвалом или в подвальных помещениях.В этом случае труба проходит между балками и через них и крепится к основанию пола. Обычно это создает больше проблем, но большинство из них легко преодолеваются.

Гидравлические трубки Radiant Onix мощностью

Вт крепятся скобами к нижней стороне чернового пола в многоэтажных проектах. Onix — это гибкие трубы из сшитого EPDM с армированием из арамида и алюминиевым кислородным барьером. Onix проводит тепло через пол, чтобы обогреть вашу комнату, не меняя высоты готового пола.

Электрические кабельные системы

Электрические нагревательные кабели, проложенные в пол под плиткой, мрамором, шифером или, в некоторых случаях, ламинатом, — это еще один подход к внутрипольному отоплению.Примером может служить продукция Warm Tiles. В наборах Warm Tile впервые появились простые в продаже решения для лучистого обогрева пола. Лучистое тепло Warm Tiles подходит практически для любой комнаты: ванной, кухни, детской или семейной комнаты — где бы вы ни пожелали комфортно теплые полы. При работе с обычным током Warm Tiles стоит меньше пенни за квадратный фут в день, если система включает в себя специально разработанный термостат Warm Tiles. Если у вас есть возможность самостоятельно укладывать напольное покрытие, установить систему Warm Tiles несложно.Готовые комплекты кабелей для обогрева Warm Tiles позволяют полностью покрыть светлый пол любой формы и удовлетворить многие потребности. Просто сопоставьте площадь, по которой вы ходите, с таблицей выбора теплой плитки, чтобы рассчитать, какую кабельную систему купить. Или же систему можно приобрести в виде сборных матов для экономии труда. Затем выберите контроллер в соответствии с размером вашей системы и требованиями.

Каждый компонент системы содержит подробные инструкции по правильной и безопасной установке. Как правило, установку электрической системы можно выполнить в пять этапов.На первом этапе проектируется система, рассчитывается обогреваемая площадь и определяется количество необходимых кабелей и / или комплектов. На втором этапе электроэнергия подводится к электрическому шкафу управления в помещении или комнатах, которые будут обслуживаться. На третьем этапе устанавливаются кабель и датчик термостата, а также прилагаемые аксессуары в соответствии с инструкциями. На четвертом этапе укладка пола завершается обычным способом, укладкой керамической, мраморной или сланцевой плитки или ламината. На пятом этапе установка контроллера завершается с использованием прилагаемых к нему принадлежностей и инструкций.

Только несколько компаний рекомендуют установку под ковровое покрытие. Одна из них — система Environ II, продаваемая Warmly Yours вместе с некоторыми кабелями Flextherm. Хотя любую гидравлическую или электрическую кабельную систему, установленную внутри бетонной плиты, можно использовать под ковром или любым другим полом.

Независимо от используемой системы важно соблюдать местные и государственные правила зонирования для любых установок.

Может быть, у римлян это было с самого начала.Теплые полы могут превратиться в теплые тела. При нынешних высоких затратах на электроэнергию стоит использовать наиболее эффективную систему отопления, которую вы можете себе позволить. В наши дни вы можете захотеть изучить систему подогрева пола для вашего гаража, магазина, ванной комнаты или даже всего дома. И вы можете сделать это сами, будь то новый дом или переоборудование старого дома, гаража или магазина.

Ряд компаний предлагают внутрипольное лучистое отопление. Дополнительную информацию о напольном отоплении можно получить в ассоциации Radiant Panel Association, www.radiantpanelassociation.org, а также Radiant Design Institute, www.radiantdesigninstitute.org.

Рекомендуемые статьи

Простой монтаж системы лучистого теплого пола

С горьким холодом зимних месяцев, проникающим в комфорт нашего дома, жители ищут новые альтернативы традиционным вариантам отопления. Если вы ненавидите убегать от ледяного бриза на улице только для того, чтобы вас приветствовали холодные половицы и плитка, не смотрите дальше.Быстрый звонок к вашим надежным установщикам излучающего теплого пола в Media — это все, что вам нужно, чтобы положить конец вашим бедам. Системы лучистого теплого пола постепенно захватывают мир HVAC из-за роскоши, которую они добавляют в ваш дом, в конце концов, ничто не говорит о комфорте, как красиво теплые полы холодным зимним утром.

Вы спросите, почему теплый пол?

Чаще всего домовладельцы не решаются попробовать новые технологии, а не проверенные временем. Поэтому, если вы скептически относитесь к тому, является ли установка лучистого теплого пола в вашем доме достойной инвестицией, вот дополнительные сведения о том, как вы можете извлечь выгоду из этой технологии:

• Лучистые напольные обогреватели распределяют тепло по всему дому гораздо более равномерно, в отличие от обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования, которые часто используются только в определенных частях вашего дома.

• Если вы или член вашей семьи страдаете аллергией или астмой, лучше всего подойдут теплые полы с подогревом. В отличие от систем воздушного отопления, эта альтернатива домашнему отоплению останавливает распространение загрязняющих веществ в воздухе, делая ваш дом максимально безопасным и здоровым.

• Когда в вашем доме достигается комфортная температура, лучистому напольному обогревателю требуется минимальное количество энергии для эффективной работы, что приводит к отличной экономии в долгосрочной перспективе.
• В отличие от других систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, эта альтернатива домашнему отоплению является чистой, бесшумной и эстетичной, поскольку остается вне поля зрения!

Электрический или гидравлический?

После того, как вы сделали решительный шаг и решили установить в своем доме систему лучистого теплого пола, остается вопрос, в какой тип обогревателя вам следует инвестировать? Две доступные вам альтернативы — электрическая и гидронная, и важно заранее изучить ее, чтобы убедиться, что вы вкладываете средства в систему, соответствующую вашему образу жизни.

Электрический:

• В этом методе используются нагревательные кабели, проложенные под поверхностью вашего дома, по которым распределяется тепло.

• Хотя система электрического теплого пола является идеальным решением для людей, желающих вложить небольшую сумму при установке, важно помнить, что эксплуатационные расходы на электрическую систему довольно высоки, и поэтому вам следует тщательно проанализировать электрическую затрат в вашем районе, прежде чем принять решение о том, что это ваш основной источник тепла.

• Нагревательные кабели, используемые в этой системе, занимают минимум места под полом, что делает ее отличной идеей для семей, желающих украсить пространство в своем доме без необходимости вносить радикальные изменения.

Гидроника:

• В отличие от системы электрического отопления, этот вариант основан на использовании подземных труб, по которым течет горячая вода для выработки тепла, которое затем распределяется по поверхностному полу вашего дома.

• Стоимость установки водяного водяного теплого пола явно превосходит затраты на его электрическую аналог.Однако, если смотреть на более широкую картину, гидронная система оказывается победителем из-за минимальных затрат на техническое обслуживание, которые она требует.

• Гидравлический вариант идеально подходит, если вы хотите отапливать весь дом с помощью одного источника энергии. Добавьте к этому, что при достижении комфортно высокой температуры система потребляет минимум энергии для работы.

Для получения дополнительной информации о новейших технологиях HVAC свяжитесь с H&H Heating and Air Conditioning, местными установщиками систем водяного отопления в СМИ.

За и против лучистого тепла

Лучистое тепло — это система отопления, которая работает путем передачи тепла в комнату через пол. Хотя в современных домах это довольно необычно, лучистое тепло — это гениальный способ улучшить качество вашей жизни, а также эффективно обогреть ваше пространство.

Говорят, что лучистое тепло похоже на нагревание земли на солнце. Ходить по полу с подогревом — это приятное ощущение, подобное ощущению, когда вы стоите на улице в начале лета, наслаждаясь теплом дня.

Некоторые люди устанавливают лучистое тепло в своих ванных комнатах, другие — по всему дому. Знание различий между типами лучистого тепла, а также преимуществ и недостатков может помочь вам решить, подходит ли вам этот тип отопления.

Основы лучистого тепла

Лучистое тепло делится на две категории: электрические и водяные. Электрическое отопление — это дополнительный вид тепла, который нагревает полы, но не обогревает весь дом.Электрическое лучистое тепло исходит от тепловых матов, установленных под полом. Когда коврики включены, провода, проходящие через коврики, нагревают пол до комфортных 80 (или около того) градусов.

Гидравлическое тепло — это тепло, передаваемое через горячую воду, протекающую по трубам под полом. Гидравлическое отопление может быть установлено по всему дому и может использоваться как единственный источник тепла в доме.

Преимущества лучистого тепла

Лучистое тепло имеет множество преимуществ и недостатков.Для многих домовладельцев плюсы лучистого тепла намного перевешивают минусы.

Бесшумная

Системы принудительного воздушного отопления создают дующий шум, создающий фоновый звук. По мере того как система принудительного воздушного отопления включается и выключается, фоновый шум включается и выключается. В отличие от этого, лучистое тепло — это бесшумное тепло, без звука хлопка или дуновения воздуха.

Энергоэффективность

Традиционные системы отопления, вентиляции и кондиционирования, естественно, неэффективны, особенно в старых системах, в которых воздуховоды негерметичны и находятся в аварийном состоянии.Системы лучистого отопления естественно эффективны, потому что тепло не выходит из дома. Тепло исходит от пола в комнату. Практически все тепло, создаваемое системой принудительного воздушного отопления, улавливается в доме.

Гипоаллергенный

Печи продувают пыльный воздух через дом, особенно когда воздуховоды загрязняются внутри. Системы лучистого отопления вообще не продувают воздух. Для людей, страдающих аллергией, системы лучистого обогрева могут повысить комфорт и уменьшить симптомы аллергии в доме.

Однородность

Системы принудительного воздушного отопления создают сквозняки теплого воздуха, прорезая более холодный воздух в доме. Самыми теплыми местами в комнате часто являются места рядом с вентиляционными отверстиями. Лучистое тепло производит тепло по всей комнате, не создавая холодных и горячих точек.

Простота установки во время строительства

Установку лучистого тепла легко выполнить в доме, который только что строится или реконструируется.Если вы строите дом по индивидуальному заказу, поработайте со своим подрядчиком, чтобы приобрести систему лучистого отопления для вашего нового строящегося дома.

Это просто хорошо

Нет ничего более утешительного, чем выйти из душа на теплый пол с подогревом или проснуться утром и положить ноги на подогретый ковер. Лучистое тепло роскошно. Это может сделать ваше утро, вечер или весь день более приятным.

Недостатки лучистого тепла

Если Radiant звучал слишком хорошо, чтобы быть правдой, вот что вам нужно знать о недостатках.

Стоимость

Установка лучистого отопления может быть дорогостоящей, особенно если вы модернизируете существующий дом с помощью лучистого тепла. Если вы строите дом новой постройки, ваш подрядчик может помочь вам укладывать этот тип полов в рамках вашего бюджета. Лучистое тепло более доступно, когда оно установлено только в одной или двух комнатах. Вы можете снизить расходы, установив его только у себя в ванной.

Высота этажа Повышенная

Лучистое отопление немного приподнимает пол.Многие современные системы лучистого отопления спроектированы так, чтобы лежать как можно более плоско, чтобы пол не поднимался без надобности. Если вы устанавливаете теплый пол по всему дому, лифт на возвышении будет равномерным и, следовательно, незаметным. Если вы устанавливаете теплый пол только в ванной комнате, ваш строитель может помочь сделать так, чтобы небольшой подъем между ванной и другими комнатами было трудно заметить.

Установка в существующем доме нарушает работу

Установка теплого пола в существующем доме может вызвать сбои, потому что для укладки обычно требуется, чтобы пол был вырван.Гораздо проще установить излучающий пол в новом доме, где материалы для пола можно укладывать непосредственно поверх излучающих нагревательных элементов.

Как ремонтируют лучистое отопление?

Одна из проблем, которые домовладельцы часто выражают при установке лучистого отопления в своем доме, заключается в том, как его отремонтировать, если он сломается? Поскольку маты и трубы излучающего тепла должны быть проложены под полом, добраться до вашей системы лучистого отопления, чтобы отремонтировать, не всегда легко.К счастью, лучистое отопление очень прочное и долговечное. Ремонт не обычный.

Когда он действительно выходит из строя, ремонтники используют устройства, чтобы определить конкретное место поломки. Затем плитки с пола аккуратно снимаются и устанавливаются заново. Как правило, нарушение окружающего пола минимально. Работа с опытным подрядчиком может помочь обеспечить хорошее выполнение работы.

Обсудите лучистое тепло со своим строителем дома на заказ

Лучистое тепло — это лишь одна из многих уникальных функций, которые вы можете установить в своем индивидуальном доме.Это может улучшить качество жизни вас и членов вашей семьи. Кроме того, покупателям дома желательно лучистое отопление. Если вы когда-нибудь решите продать свой дом по индивидуальному проекту, лучистое тепло может сделать ваш дом более привлекательным для покупателей и повысить его стоимость в целом.

Для получения дополнительной информации о проектировании дома по индивидуальному заказу обратитесь к надежному строителю дома в вашем районе. Строитель дома может познакомить вас с различными идеями и домашними системами, которые сделают ваш индивидуальный дом лучшим местом для жизни.Строитель дома по индивидуальному заказу также может помочь вам выбрать лучшие системы для вашего бюджета.

Влагостойкие панели для ванной (56 фото): особенности выбора и монтажа

Загрузка…

Даже если вы и понятия не имеете, что такое влагостойкие панели для ванной комнаты, прочитав нашу статью, вы без труда сможете установить их у себя дома самостоятельно.

Вы надумали делать ремонт ванной и решили кардинальным образом заменить надоевший до боли кафель? Тогда советуем освежить помещение специальными влагостойкими панелями для стен.

Но первым делом давайте разберемся, что же это, собственно, за панели такие и с чем их едят?

Изготавливают стеновые панели из надежного силикатно-кальциевого материала, который отлично переносит повышенную влажность (даже свыше 60%). А ведь для ванной комнаты – это главное!

На современном строительном рынке вашему вниманию представлено три вида влагостойких панелей для ванной:

1. плиточные,
2. реечные,
3. листовые.

Но в чем же разница?

Плиточные стеновые панели имеют форму квадрата. С их помощью можно выложить оригинальные узоры на потолке и стенах.

Реечные панели для ванной напоминают обычную вагонку, с помощью специальных скоб они крепятся на основу.

Листовые влагостойкие панели, как правило, уже имеют нанесенный орнамент и крепятся к стене достаточно легко, благодаря крупным размерам листов.

Влагостойкие листовые панели – красота безо всяких усилий

Преимущества влагостойких пластиковых панелей для ванной перед привычным кафелем можно перечислять очень долго.

Панели отлично моются губкой с мылом

Вот основные из них:

• более доступная цена;
• устойчивость к появлению грибков и плесени;
• простота монтажа и демонтажа;
• в панель без труда можно встроить любой светильник или повесить на стену полочки;
• панели превосходно скрывают неровности стен и потолка;
• влагостойкие панели устойчивы к деформации – сгибам, ударам и даже изломам;
• имеют эстетичный внешний вид;
• неприхотливы в уходе;
• на рынке представлен огромный диапазон цветовых исполнений;
• минимум строительного мусора при монтаже.

Итак, вы уже хотите сделать отделку ванной комнаты пластиковыми панелями у себя дома? Тогда представляем вашему вниманию детальное описание их монтажа.

Цветовая гамма стеновых панелей

Установка влагостойких панелей в ванную комнату предусматривает два вида работ:

1. подготовка к монтажу,
2. непосредственно монтаж.

Комплектующие к пластиковым панелям

Основные инструменты и материалы, без которых вам не обойтись при установке влагостойких панелей – это:

1. рулетка,
2. лобзик,
3. шпатель,
4. жидкие гвозди,
5. прозрачный силиконовый герметик,
6. фурнитура.

Фурнитура для панелей включает в себя:

• обрамляющую планку,
• молдинг,
• стыковочные планки,
• углы и т.д.

Подготовка к монтажу

1. Адаптация необходима даже панелям

   Выровняйте стены штукатуркой и прогрунтуйте грунтовкой для лучшей адгезии.

2. Измерьте исходный размер стен, куда вы собрались крепить панели. Тем самым, вы легко сможете рассчитать, какое конкретно количество панелей понадобится.
3. За двое суток до начала монтажных работ внесите панели в ванную комнату. Это поможет им адаптироваться к той температуре и влажности, которые присущи именно данному помещению.
4. Перед монтажом приложите панели к стенам и разрежьте по необходимым меркам. Панели с изображением плитки разрезаются так, чтобы сохранить плиточный узор.

Монтаж влагостойких панелей

1. Перед нанесением клея повторно приложите панели к стенам.

Клей на плитке

2. Зубчатым шпателем нанесите водостойкий клей на обратную сторону панели. В идеале слой клея должен быть высотой 6 мм.

Совет!

Используйте шпатель с зубцами 0,5 см.

3. Самую первую панель разместите в углу ванной и прижмите на несколько секунд по всей плоскости.

Совет!

Для этой цели можно использовать ровную плоскую фанерку, немногим большую по размеру, чем укладываемая панель.

4. Удалите выступивший клей.

Совет!

Между соседними панелями оставляйте зазор – 1,5 мм. До уровня полов оставьте свободное расстояние – 3 мм.

5. После удачного завершения монтажных работ панели оставьте просыхать часов на 12, после чего все швы обработайте герметиком (мастикой).

Влагостойкие стеновые панели для ванной также можно устанавливать с помощью жидких гвоздей.

Сам монтаж панелей займет у вас не более 3-4 часов. Правда, ерунда?

Молдинги для панелей

При работе с влагостойкими панелями необходимо запомнить такое понятие, как молдинг. Что же это такое?

Молдинг – это профиль, который предназначен для заделки всех стыков панелей и облицовочных плит.

Углы

Угол внутренний

Угол наружный

Галтель потолочная

При работе с молдингами не забывайте накладывать герметик в их желобки для окончательной герметизации.

Совет!

Никогда не используйте обычные гвозди при работе со стеновыми панелями.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией к клею

Гвозди могут легко повредить водостойкую поверхность панелей, что приведет к печальным последствиям, а именно:

• повышенной влажности,
• проникновению воды,
• повреждению панели,
• снижению ее функций и срока эксплуатации.

Думаю, вы не зря потратили драгоценное время на прочтение этой статьи и знаете как сделать ремонт в ванной. Взявшись за дело, вы теперь без труда сможете сделать прекрасный ремонт в ванной комнате и порадовать близких людей!

Галерея

размеры, фото и видео монтажа влагостойких панелей

Ванная комната обладает повышенной влажностью, поэтому какая-нибудь отделка для данного помещения не подойдет. Нужно тщательно выбирать материал для защиты стен от воздействия влаги. Стеновые панели – это идеальный вариант и по бюджету, и по простоте монтажа. Их можно крепить самому, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Основные причины, чтобы выбрать стеновые панели ПВХ для ванной комнаты сводятся к минимуму денежных затрат, времени и сил.

Выбираем стеновые панели

Кроме того, стеновые панели ПВХ для ванной позволят надежно защитить помещение от влаги. Красивый отделочный материал, являющийся влагостойким, придаст ванной привлекательный внешний вид. На фото можно посмотреть пример такой отделки ванной.

Главные достоинства

Практичные изделия из пластика с момента своего появления на строительном рынке успели завоевать популярность среди потребителей, которые уже успели сделать ремонт ванны стеновыми панелями. Они известны как самые влагостойкие. Их преимущества ценятся и профессионалами:

• Пластиковые стеновые панели не требуют какого-то особенного ухода: чтобы у них всегда был привлекательный вид, их достаточно время от времени протирать.

Красивая ванная комната

• Несмотря на то, что в ванной влажность высокая, на поверхности не появляется плесень или грибок.
• Пластиковые изделия просто устанавливаются, благодаря наличию в их комплектации нужных креплений. Фрагменты отлично стыкуются. Такая отделка не требует удаления старого лакокрасочного покрытия или выравнивания.
• Сама конструкция обеспечивает отличную прочность покрытия: у деталей множество поперечных перегородок.
• Варианты с каналами – пустотами – замечательный способ скрыть от посторонних глаз неприглядную проводку.
• Пластиковые панели на рынке представлены в широком ассортименте.

• На поверхность изделий нанесена специальная защита от царапин и ультрафиолета.
• Материалом, состоящим из изолированных ячеек, обеспечивается хорошая звукоизоляция.
• Изделия выдерживают большие перепады температур.
• На них не скапливается пыль.

• При отделке таким материалом можно дополнительно утеплить стены.
• Доступность различных дизайнерских решений: можно подобрать как цвет, так и тип изделий. Панели могут укладываться в вертикальном и горизонтальном направлениях.
• Самые доступные цены.

У влагостойких стеновых панелей ПВХ для ванной комнаты есть и минус, о котором следует знать. При монтаже урезается полезная площадь помещения.

Каким изделиям из пластика следует отдать свое предпочтение

Стеновые панели ПВХ представлены в различных модификациях. Они бывают реечными, плиточными и листовыми. Каждый тип имеет свои особенности. Сравните все три вида на фото.

Листовые панели: особенности установки

• Размеры планок: длина – 240-370 см, ширина – 12,5-30 см, толщина – 8-12мм.
• Применение данного типа панелей целесообразно в маленьких по площади помещениях или в ванных комнатах с множеством углов.

• Для установки пластиковых планок обязательно нужна металлическая или деревянная обрешетка. Панели соединяются благодаря наличию пазов или шипов и пазов. В первом случае между соседними соединяемыми изделиями остается маленький зазор. Крепление планок к обрешетке производится специальными скобами или саморезами.
• Стеновые панели комплектуются необходимыми уголками, плинтусами, заглушками и другими элементами.

Плиточные панели: монтаж

• Изделия представляют собой квадраты, размеры которых могут варьироваться в пределах 30-98 см.
• Эти панели приклеиваются к стенам или крепятся к ним кляммерами.
• Между собой изделия соединяются только пазами и вставками в них.

• Есть возможность комбинировать данные панели, чтобы придать настенным рисункам оригинальность.

Листовые панели: установка

• Из вышеперечисленных изделий наибольшими размерами обладают листовые: 1,22х2,44 м с толщиной 6 мм.
• Листовые панели – это многослойный материал, на который наносится рисунок, что предполагает расширение возможностей для дизайнерского оформления интерьера помещений. Кроме того, изделия могут имитировать кафель, камень или дерево.

• Листовые панели крепятся с помощью клея. Скрыть стыки позволяет использование молдингов.
• Основным преимуществом их применения считается возможность быстрой отделки больших помещений.

Думаю, вы не зря потратили драгоценное время на прочтение этой статьи и знаете как сделать ремонт в ванной. Взявшись за дело, вы теперь без труда сможете сделать прекрасный ремонт в ванной комнате и порадовать близких людей!

Галерея

размеры, фото и видео монтажа влагостойких панелей

Ванная комната обладает повышенной влажностью, поэтому какая-нибудь отделка для данного помещения не подойдет. Нужно тщательно выбирать материал для защиты стен от воздействия влаги. Стеновые панели – это идеальный вариант и по бюджету, и по простоте монтажа. Их можно крепить самому, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Основные причины, чтобы выбрать стеновые панели ПВХ для ванной комнаты сводятся к минимуму денежных затрат, времени и сил.

Выбираем стеновые панели

Кроме того, стеновые панели ПВХ для ванной позволят надежно защитить помещение от влаги. Красивый отделочный материал, являющийся влагостойким, придаст ванной привлекательный внешний вид. На фото можно посмотреть пример такой отделки ванной.

Главные достоинства

Практичные изделия из пластика с момента своего появления на строительном рынке успели завоевать популярность среди потребителей, которые уже успели сделать ремонт ванны стеновыми панелями. Они известны как самые влагостойкие. Их преимущества ценятся и профессионалами:

• Пластиковые стеновые панели не требуют какого-то особенного ухода: чтобы у них всегда был привлекательный вид, их достаточно время от времени протирать.

Красивая ванная комната

• Несмотря на то, что в ванной влажность высокая, на поверхности не появляется плесень или грибок.
• Пластиковые изделия просто устанавливаются, благодаря наличию в их комплектации нужных креплений. Фрагменты отлично стыкуются. Такая отделка не требует удаления старого лакокрасочного покрытия или выравнивания.
• Сама конструкция обеспечивает отличную прочность покрытия: у деталей множество поперечных перегородок.
• Варианты с каналами – пустотами – замечательный способ скрыть от посторонних глаз неприглядную проводку.
• Пластиковые панели на рынке представлены в широком ассортименте.

• На поверхность изделий нанесена специальная защита от царапин и ультрафиолета.
• Материалом, состоящим из изолированных ячеек, обеспечивается хорошая звукоизоляция.
• Изделия выдерживают большие перепады температур.
• На них не скапливается пыль.

• При отделке таким материалом можно дополнительно утеплить стены.
• Доступность различных дизайнерских решений: можно подобрать как цвет, так и тип изделий. Панели могут укладываться в вертикальном и горизонтальном направлениях.
• Самые доступные цены.

У влагостойких стеновых панелей ПВХ для ванной комнаты есть и минус, о котором следует знать. При монтаже урезается полезная площадь помещения.

Каким изделиям из пластика следует отдать свое предпочтение

Стеновые панели ПВХ представлены в различных модификациях. Они бывают реечными, плиточными и листовыми. Каждый тип имеет свои особенности. Сравните все три вида на фото.

Листовые панели: особенности установки

• Размеры планок: длина – 240-370 см, ширина – 12,5-30 см, толщина – 8-12мм.
• Применение данного типа панелей целесообразно в маленьких по площади помещениях или в ванных комнатах с множеством углов.

• Для установки пластиковых планок обязательно нужна металлическая или деревянная обрешетка. Панели соединяются благодаря наличию пазов или шипов и пазов. В первом случае между соседними соединяемыми изделиями остается маленький зазор. Крепление планок к обрешетке производится специальными скобами или саморезами.
• Стеновые панели комплектуются необходимыми уголками, плинтусами, заглушками и другими элементами.

Плиточные панели: монтаж

• Изделия представляют собой квадраты, размеры которых могут варьироваться в пределах 30-98 см.
• Эти панели приклеиваются к стенам или крепятся к ним кляммерами.
• Между собой изделия соединяются только пазами и вставками в них.

• Есть возможность комбинировать данные панели, чтобы придать настенным рисункам оригинальность.

Листовые панели: установка

• Из вышеперечисленных изделий наибольшими размерами обладают листовые: 1,22х2,44 м с толщиной 6 мм.
• Листовые панели – это многослойный материал, на который наносится рисунок, что предполагает расширение возможностей для дизайнерского оформления интерьера помещений. Кроме того, изделия могут имитировать кафель, камень или дерево.

• Листовые панели крепятся с помощью клея. Скрыть стыки позволяет использование молдингов.
• Основным преимуществом их применения считается возможность быстрой отделки больших помещений.

На видео вы сможете наглядно увидеть, как крепить стеновые панели ПВХ в ванной комнате. После этого можно смело приступать к обустройству ванной комнаты с помощью влагостойких стеновых панелей. На фото – ванная комната, отделка которой была выполнена своими руками. Выбрав влагостойкий материал, вы сможете долгое время обходиться без ремонта. Самостоятельная отделка ванной комнаты стеновыми панелями, которые легко крепить, позволит вам сэкономить ваши деньги.

Смотрите также:

Влагостойкие панели мдф для ванной комнаты — размеры и крепление (фото, видео)

С эксплуатационной точки зрения, душевая комната представляет собой очень сложное помещение. Здесь постоянно присутствует высокий уровень влажности, конденсат и перепады температурного режима.

Содержание статьи

Отделочные материалы для ванной в отличие от остального жилого пространства обязаны иметь повышенные характеристики. Помимо, успешного противостояния негативным факторам сырье должно обладать возможностью монтажа своими руками.

Зачастую эти функции в душевой комнате выполняет керамическая плитка. Конечно, такое удовольствие стоит весьма немалых затрат! Однако современные технологии представляют новое поколение отделочных материалов – влагостойкие панели МДФ для ванной. Они имеют целый ряд достоинств, благодаря которым вы можете существенно сэкономить средства, время, а также нервы. На сегодняшний день данные изделия стали полноценной альтернативой кафельной плитке.

Сильные и слабые стороны

Стоит отметить, что далеко не каждый может позволить себе дорогостоящие материалы для отделки стен в душевой комнате. Панели МДФ для ванной являются эффективным способом выйти из создавшейся ситуации. Они отличаются доступностью, прочностью, а также долговечностью. Их удобно крепить на стену. Листовые изделия производятся не только из деревянных опилок, но и прочих составляющих древесины, которые специально перерабатываются.

МДФ лист

Панели МДФ для стен пользуются стабильным спросом на отечественном рынке. Их обычно используют вместо кафельной плитки в душевой комнате. Листовые изделия на стену ничем не уступают керамическим аналогам, при этом существенно выигрывая в цене. Помимо этого, МДФ обладает привлекательным внешним видом, изготовлен наподобие прямоугольника, не имеет зазоров по краям или со стороны торцов. Сильные стороны влагостойких панелей для стен:

1. простота установки;
2. долгий срок службы;
3. легкость обработки;
4. доступная цена;
5. хорошая теплоизоляция;
6. высокая прочность;
7. экологически чистый материал;
8. простота эксплуатации;
9. широкий ассортимент.

Кроме того, необходимо отметить возможность листовых моделей сочетаться с другими отделочными материалами. Их можно крепить на стену вместе с камнем, под плитку, а также применять остальные виды отделки.

Размеры панелей позволяют использовать изделия в любой душевой комнате вне зависимости от ее площади. Влагостойкие МДФ одинаково хорошо подойдут как для небольших помещений, так и для обширной ванной.

МДФ панель

Однако стоит отметить, что листовые панели для ванной имеют и свои недостатки. Это абсолютно нормальное явление, так как без слабых сторон сегодня трудно представить какой-либо материал. Кроме того, при должной сноровке можно избежать создания неприятных ситуаций. В настоящее время МДФ изделия обладают следующими минусами:

• низкая ударостойкость;
• слабое противодействие царапинам;
• пожароопасность.

По своим характеристикам влагостойкие листы на стену отличаются высокими эксплуатационными качествами. Что касается недостатков, то здесь стоит отнестись к ним достаточно серьезно. Однако степень риска не нужно преувеличивать, ведь слабые стороны можно свести к минимуму, например, не крепить листовые изделия на стену вблизи рабочего пространства. По остальным показателям материал в принципе в рекомендациях не нуждается.

Особенности установки

Для того чтобы закрепить модели различных размеров на стены ванной комнаты не требуется специальных навыков и умений. По большому счету монтаж стеновых МДФ очень прост, но при этом есть свои нюансы. Многие панели крепятся на обрешетку, что значительно облегчает процесс установки. Помимо этого, если стены душевого помещений являются ровными, то можно осуществлять отделку без предварительной подготовки.

Установка на обрешетку

Однако при наличии изъянов стеновой поверхности необходимо их исправить. Следует загрунтовать стену, отштукатурить ее или использовать гипоскартоновые блоки. Последний вариант позволяет не только выровнять поверхность, но и создать новую. После проведения подготовки нужно осуществить замеры помещения. Кроме того, необходимо дать влагостойким панелям отстояться несколько суток в ванной. Это позволит им акклиматизироваться и привыкнуть к новым условиям.

Выравнивание стены гипсокартоном

После чего они приобретут качества, соответствующие температурному режиму душевого помещения, а также уровню влажности. Крепить листовые панели различных размеров на стену лучше всего при помощи специального каркаса – обрешетки. Это дает возможность подвести коммуникации, например, проводку для освещения. Данный способ подходит для покрытия с небольшими дефектами, которые необходимо скрыть. Стеновые МДФ монтируются при помощи саморезов, специальных скоб, клипс или гвоздей.

Установка производится, начиная от угла влагостойкого изделия. Стоит знать, что меньшее отверстие будет лучше, с точки зрения последующей эксплуатации. Кроме того, если вам надоест вариант с обрешеткой, то через какое-то время его можно снять без лишних проблем. Это подходит для людей, любящих частые смены интерьерного стиля в ванной комнате. Отдельно стоит отметить, что монтаж стеновых панелей может осуществляться как на каркас с металлической основой, так и на конструкцию с другим материалом.

Клеевой вариант

Крепить влагостойкие МДФ изделия в ванной комнате при помощи клея можно только при ровной поверхности. С помощью растворов модели различных размеров устанавливаются на стену достаточно прочно. Однако при демонтаже это значительно усложняет процесс. Такой способ позволит сэкономить пространство душевой, а также улучшить влагостойкость помещения. Листовые панели нужно укладывать на слой клея, не превышающий 5 мм.

Клей наносится шпателем

Причем клеящий состав лучше всего наносить зубчатым шпателем, так как это позволяет эффективнее скрепляться между собой различным поверхностям – панели и стене. Для того чтобы грамотно производить монтаж требуется начинать с нижнего угла изделия. После чего продолжать укладку МДФ в сторону, достигая упора. Таким образом, по аналогии проводится нанесение последующих рядов.

Монтаж панелей своими руками

Выступающий клей нужно не размазывать, а излишки смеси убирать. Расстояние между влагостойкими изделиями не должно превышать 1,5 мм. Для увеличения эффективности требуется применить герметик с силиконовой составляющей. Это даст возможность повысить влагостойкость покрытия. Помимо этого, можно применять молдинги для декорирования зазоров между панелями.

Такой способ позволит не только визуально скрыть стыки, но и улучшить эксплуатационные характеристики помещения. Получается, что МДФ панели – это влагоустойчивый и экологически чистый материал, который обладает всеми необходимыми качествами для использования в комнате с высокой влажностью и сменой температурного режима, т.е. ванной.

Видео инструкция

Установка стеновых панелей в ванной

Использование декоративных панелей из пластика является превосходной альтернативой современным отделочным материалам, будь то кафель или мрамор. Их применение в дизайне интерьеров стало на сегодняшний момент весьма актуальным решением. Декоративные панели могут использоваться с целью обшивки потолков и стен. Они влагостойкие, поэтому лучше всего подходят для помещений, в которых наблюдается повышенный уровень влажности: ванных комнат, душевых, бассейнов.

Содержание:

1. Достоинства стеновых панелей
2. Правильный выбор материала
3. Подготовительные работы
4. Создание деревянной обрешетки
5. Монтаж стеновых панелей
6. Завершающий этап
7. Полезные рекомендации

Достоинства стеновых панелей

Пластика – это единственный материал, что при прямом попадании воды не испортится. Все остальные стеновые панели являются более-менее устойчивыми к влаге, поэтому при выборе материала для отделки ванной необходимо это учитывать. Успех стеновых панелей ПВХ для ванной заключается в экономичности и быстроте работы с этим материалом. Давайте рассмотрим остальные преимущества пластиковых панелей:

1. Панели друг с другом стыкуются без особых усилий, не требуя предварительной подготовки поверхности.
2. Панель имеет много поперечных перегородок, и это гарантирует хорошую прочность конечного покрытия.
3. Стеновые панели ПВХ для ванных комнат способны скрывать любые неровности, придавая при этом поверхности желаемый декор.
4. Каналы-пустоты в панелях отлично подходят для сокрытия электропроводки.
5. Подобные панели покрыты специализированным лаком, который защищает в дальнейшем их от механических повреждений и ультрафиолета.
6. Каждая пластиковая панель состоит из изолированных ячеек, что придает материалу звукоизолирующие свойства.
7. Пластиковые панели отличаются хорошими показателями теплоизоляции, а также являются негорючими и самозатухающими.
8. Кроме влагостойкости стеновые панели спокойно переносят значительные перепады температуры, что также актуально для ванных комнат.
9. На них не задерживаются загрязнения и пыль, а любую грязь можно удалить без труда влажной тряпкой.
10. Коллекция цветов стеновых панелей насчитывает сотни окрасов.
11. Невысокая цена стеновых панелей для ванной также относится к плюсам, что наряду с показателями высокого качества изделий позволяет стеновым панелям твердо закрепиться на российском рынке строительных материалов.
12. При крепеже панелей они монтируются вплотную, что придает помещению целостность и завершенность декора.
13. Единственным недостатком может считаться немного урезанная полезная поверхность, которая суммируется из стеновых реек и панелей. Но ведь рейки вы можете выбирать как можно тоньше. К тому же можно выбрать и панели наименьшей толщины.

Правильный выбор материала

Чтобы выбрать стеновые панели для монтажа в ванной нужно, прежде всего, разобраться с их классификацией и существующей цветовой гаммой. Реечные панели внешне схожи с вагонкой и бывают по системе крепления следующих разновидностей: шип-паз, шип-шип и паз-паз. Габариты реечных панелей варьируются в таких пределах: длина 0,9 – 3 метра, ширина 13,5-30 сантиметров, толщина 8 – 12 миллиметров. Если установить такие панели в горизонтальном направлении, что можно сделать стены визуально шире. Монтаж стеновых панелей вертикально создаст ощущение более высоких стен.

Листовые стеновые панели для ванной комнаты внешне схожи с фанерой, их лицевая часть имитирует ценные породы дерева, кожу и натуральный камень. Наиболее распространенные габаритные размеры следующие: толщина 3 — 6 миллиметров, размер 1,22 на 2,44 метров. Благодаря большому размеру листов установка пластиковых панелей подобного типа проводится достаточно быстро. Отделку пластиковыми панелями выполняют с использованием расшивки или герметизацией швов.

Плиточные панели изготовлены в форме квадрата, размерный ряд в основном колеблется от 30 на 30 до 90 на 90 сантиметров. Отделка панелями плиточного вида позволяет воссоздавать своеобразную мозаику.

Цвет стеновых панелей должен гармонировать с окружающим интерьером. Поэтому для ванной лучше всего выбрать панели светлых тонов, в частности если помещение имеет небольшие габариты. Дело в том, что глянец способен увеличивать визуально пространство, делать его шире и больше. Наиболее подходящими будут следующие оттенки: светло-розовый, персиковый, голубой, золотисто-желтый, нежно-голубой.

Лучше выбрать панели средней ширины, хотя широкими панелями монтаж выполнится быстрее, но сложнее проводится подгонка в проблемных местах, да и больше остается отходов. Узкие панели подгоняются легко, но дело будет продвигаться подольше. При покупке проверьте стеновую панель для ванной на отсутствие вмятин, сколов, дырок и непрокрашенных участков на лицевой стороне. Поверхность изделия по всей ширине должна быть ровной и без волн. И напоследок попробуйте ещё в магазине соединить две панели, по всей длине стык должен получиться аккуратным и малозаметным.

Подготовительные работы

Монтаж панелей ПВХ в ванной по силам обычному человеку, который не обладает специальными навыками. Для этого понадобятся совсем обычные инструменты, которые имеются в каждом доме – молоток, отвертка и дрель. Для начала приготовьте материал, который будете использовать для отделки ванной.

Для создания обрешётки возьмите деревянные планки, которые пропитаны водостойким составом, или специальные планки из пластика, что продаются в тех же торговых точках, где и стеновые панели ПВХ. Перед монтажом требуется, чтобы стеновые панели полежали минут сорок при комнатной температуре. Проследите, чтобы их стыки были сухими и чистыми.

Создание деревянной обрешетки

Если стены в ванной комнате идеально гладкие, а все углы не требуют доработки и ровные, тогда установку стеновых панелей в ванной можно проводить непосредственно на бетонную основу стен с применением специального клея. Но это не всегда целесообразно, ведь стены санузла в большинстве случае имеют различные дефекты, поэтому и требуется изготовление обрешетки из древесины, на которую вы и будете крепить панели ПВХ.

Для начала выполните замеры поверхности и посчитайте размеры вертикальных балок, из которых состоит деревянный каркас. Обрешетку изготавливают из деревянных брусьев, которые имеют сечение 10 на 30 миллиметров или из металлического профиля.

Перед монтажом поперченных реек необходимо провести разметку стены при помощи строительного уровня, чтобы избежать неровностей и перекосов. В случае если стены неровные, под рейку подложите небольшие куски древесины, чтобы добиться идеально ровного результата. Поперечины должны размещаться на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, при этом самая нижняя поперечина в обязательном порядке должна соприкасаться с полом, самая верхняя планка — граничить с кромкой панели.

Крепите к стене обрешетку с помощью саморезов или гвоздей, при выборе металлического профиля для крепления нужно использовать саморезы. После монтажа обрешетки установите фурнитуру и направляющие, которые необходимы для скрытия угловых стыков панелей. Стык с полом закройте ПВХ плинтусом, выберите при желании модель с коробом для проводки.

Для крепления направляющих рекомендуется использовать гвозди, саморезы и монтажные скрепы. Если крепление делается на обрешетку из металлического профиля, нужно брать только саморезы.

Монтаж стеновых панелей

Перед окончательным креплением ПВХ панелей нужно еще раз с помощью отвеса проверить, насколько панель располагается ровно относительно вертикали. Отделку ванной пластиковыми панелями начинают с угла комнаты. Вся процедура сводится к обрезке панелей по требуемому уровню высоты и установке их в направляющие.

Начинать крепить стеновые панели лучше всего от двери. Первую панель крепите стыком наружу и в сторону следующих пазом. Подобная технология является наиболее удобной. Крепятся панели саморезами или шурупами. Также можно использовать строительный степлер, так скобы получатся практически незаметными. После закрепления одной панели необходимо установить следующую. Интересно, что благодаря замковым креплениям отпадает потребность подгонки панелей.

При монтаже стеновых панелей вы постепенно будете подбираться к углу противоположной стены. Последняя панель, как правило, по своим размерам не подходит и нуждается в обрезке. Для этого следует обрезать панель с использованием канцелярского ножа и металлической линейки или уголка. Панель режется очень легко, и не составит труда её раскроить, главное — правильно вымерить часть, что отправится в отход.

Когда будете подходить к углу, замерьте сверху и снизу расстояния от углов до ближайшей панели. На панели, которая будет ложиться в это место, сделайте также 2 метки снизу и сверху. Между метками проведите черту при помощи линейки или прямой рейки, и по этой линии сделать разрез панели.

Для резки также вы можете применять ножовку с шагом зубов 1 миллиметр. При разрезании пластиковых стеновых панелей для ванной старайтесь сохранять до конца защитную плёнку. Тогда сохранится товарный вид, и внешний вид отделки в ванной будет вас постоянно в высоком уровне вашего профессионализма.

Ванная имеет такие своеобразные особенности, как наличие водяных труб, канализации и прочих препятствий, которые нужно обойти. Для этого приложите панель к проблемному месту и очертите маркером примерное место отреза. Нельзя ни в коем случае очерчивать с запасом, потому что вы можете вырезать слишком много материала. Лучше панель прикладывать несколько раз и отрезать по одному миллиметру. Только тогда панель без зазоров и красиво встанет на своё место.

Отделка ванной комнаты не редко нуждается в максимальной герметизации стен, и поэтому стыки соединений между стеновыми панелями рекомендуется обрабатывать силиконовым герметиком, равномерно распределив его по всей внутренней поверхности стыка. Герметизация поможет защитить стены от излишней влажности и возникновения грибка.

Завершающий этап

После отделки ванной комнаты стеновыми панелями можно заняться заключительными работами. Они заключаются в декорации дверного проёма и углов. Для таких целей предназначаются специальные пластиковые отливы и уголки. Отливы нужно устанавливать в проёме.

Место стыка панелей и отлива скрывается декоративным уголком, который промазывается предварительно водостойким клеем и спустя 15-20 минут помещается на место. Не стоит сильно прижимать уголок, всё-таки он сделан из пластика. Такими же уголками можно сглаживать стыки панелей в углах комнаты.

Еще один штрих кроется в следующем – для обработки стыков вида «стена-потолок» и «стена-пол» принято использовать планки плинтуса. Плинтус можно взять пластиковый или деревянный с лаковой пропиткой. Также подойдут плинтуса из полистирола. Переход между стеной и полом не рекомендуется выполнить полистиролом, потому что велик риск его повреждения.

Они защелкиваются простыми движениями в полученные зазоры между каркасом или панелью. Если при монтаже стеновых панелей вы за уровнем не следили, то в отдельных местах плинтус будет выскакивать.

Полезные рекомендации

При монтаже пластиковых стеновых панелей в ванной нужно запомнить некоторые вещи, которых нельзя делать:

1. Нельзя заранее сдирать со стеновых панелей в ванную комнату защитную плёнку, если такова имеется.
2. Не рекомендуется сильно мять и изгибать панели, потому что они получат весьма непривлекательный вид.
3. При закреплении стеновых панелей не рекомендуется использовать молоток и гвозди. Один промах — и пластиковая панель будет испорчена.
4. Не желательно на панелях делать метки острым предметом, ведь если вы поставили метку ошибочно, то её не получится убрать. Размечать следует столярным карандашом или специальным маркером, потому что их сравнительно легко можно убрать влажной тряпкой.
5. Панели ПВХ можно пилить обычной ножовкой по дереву, однако это можно делать только инструментом с шагом зуба не больше одного миллиметра. Если вы возьмете ножовку с большим шагом, то можно изорвать края панелей.
6. Не разрезайте панели с обратной стороны. Их необходимо резать только с лицевой декоративной стороны, как показано на фото стеновых панелей для ванной. От разреза в этом случае не будет видно заусенцев на установленном изделии.
7. При очистке стеновых плит не рекомендуется использовать химические вещества, которые не указываются в инструкции по руководству. Иначе на изделии могут появиться пятна, которые ничем не получится смыть.

Как вы поняли, при работе с пластиковыми панелями не нужны какие-то специальные навыки, однако необходимо грамотно подойти к выбору материала, строго следовать инструкции монтажа стеновых панелей в ванной и помнить наши рекомендации.

Установка стеновых панелей в ванной

Использование декоративных панелей из пластика является превосходной альтернативой современным отделочным материалам, будь то кафель или мрамор. Их применение в дизайне интерьеров стало на сегодняшний момент весьма актуальным решением. Декоративные панели могут использоваться с целью обшивки потолков и стен. Они влагостойкие, поэтому лучше всего подходят для помещений, в которых наблюдается повышенный уровень влажности: ванных комнат, душевых, бассейнов.

Содержание:

1. Достоинства стеновых панелей
2. Правильный выбор материала
3. Подготовительные работы
4. Создание деревянной обрешетки
5. Монтаж стеновых панелей
6. Завершающий этап
7. Полезные рекомендации

Достоинства стеновых панелей

Пластика – это единственный материал, что при прямом попадании воды не испортится. Все остальные стеновые панели являются более-менее устойчивыми к влаге, поэтому при выборе материала для отделки ванной необходимо это учитывать. Успех стеновых панелей ПВХ для ванной заключается в экономичности и быстроте работы с этим материалом. Давайте рассмотрим остальные преимущества пластиковых панелей:

1. Панели друг с другом стыкуются без особых усилий, не требуя предварительной подготовки поверхности.
2. Панель имеет много поперечных перегородок, и это гарантирует хорошую прочность конечного покрытия.
3. Стеновые панели ПВХ для ванных комнат способны скрывать любые неровности, придавая при этом поверхности желаемый декор.
4. Каналы-пустоты в панелях отлично подходят для сокрытия электропроводки.
5. Подобные панели покрыты специализированным лаком, который защищает в дальнейшем их от механических повреждений и ультрафиолета.
6. Каждая пластиковая панель состоит из изолированных ячеек, что придает материалу звукоизолирующие свойства.
7. Пластиковые панели отличаются хорошими показателями теплоизоляции, а также являются негорючими и самозатухающими.
8. Кроме влагостойкости стеновые панели спокойно переносят значительные перепады температуры, что также актуально для ванных комнат.
9. На них не задерживаются загрязнения и пыль, а любую грязь можно удалить без труда влажной тряпкой.
10. Коллекция цветов стеновых панелей насчитывает сотни окрасов.
11. Невысокая цена стеновых панелей для ванной также относится к плюсам, что наряду с показателями высокого качества изделий позволяет стеновым панелям твердо закрепиться на российском рынке строительных материалов.
12. При крепеже панелей они монтируются вплотную, что придает помещению целостность и завершенность декора.
13. Единственным недостатком может считаться немного урезанная полезная поверхность, которая суммируется из стеновых реек и панелей. Но ведь рейки вы можете выбирать как можно тоньше. К тому же можно выбрать и панели наименьшей толщины.

Правильный выбор материала

Чтобы выбрать стеновые панели для монтажа в ванной нужно, прежде всего, разобраться с их классификацией и существующей цветовой гаммой. Реечные панели внешне схожи с вагонкой и бывают по системе крепления следующих разновидностей: шип-паз, шип-шип и паз-паз. Габариты реечных панелей варьируются в таких пределах: длина 0,9 – 3 метра, ширина 13,5-30 сантиметров, толщина 8 – 12 миллиметров. Если установить такие панели в горизонтальном направлении, что можно сделать стены визуально шире. Монтаж стеновых панелей вертикально создаст ощущение более высоких стен.

Листовые стеновые панели для ванной комнаты внешне схожи с фанерой, их лицевая часть имитирует ценные породы дерева, кожу и натуральный камень. Наиболее распространенные габаритные размеры следующие: толщина 3 — 6 миллиметров, размер 1,22 на 2,44 метров. Благодаря большому размеру листов установка пластиковых панелей подобного типа проводится достаточно быстро. Отделку пластиковыми панелями выполняют с использованием расшивки или герметизацией швов.

Плиточные панели изготовлены в форме квадрата, размерный ряд в основном колеблется от 30 на 30 до 90 на 90 сантиметров. Отделка панелями плиточного вида позволяет воссоздавать своеобразную мозаику.

Цвет стеновых панелей должен гармонировать с окружающим интерьером. Поэтому для ванной лучше всего выбрать панели светлых тонов, в частности если помещение имеет небольшие габариты. Дело в том, что глянец способен увеличивать визуально пространство, делать его шире и больше. Наиболее подходящими будут следующие оттенки: светло-розовый, персиковый, голубой, золотисто-желтый, нежно-голубой.

Лучше выбрать панели средней ширины, хотя широкими панелями монтаж выполнится быстрее, но сложнее проводится подгонка в проблемных местах, да и больше остается отходов. Узкие панели подгоняются легко, но дело будет продвигаться подольше. При покупке проверьте стеновую панель для ванной на отсутствие вмятин, сколов, дырок и непрокрашенных участков на лицевой стороне. Поверхность изделия по всей ширине должна быть ровной и без волн. И напоследок попробуйте ещё в магазине соединить две панели, по всей длине стык должен получиться аккуратным и малозаметным.

Подготовительные работы

Монтаж панелей ПВХ в ванной по силам обычному человеку, который не обладает специальными навыками. Для этого понадобятся совсем обычные инструменты, которые имеются в каждом доме – молоток, отвертка и дрель. Для начала приготовьте материал, который будете использовать для отделки ванной.

Для создания обрешётки возьмите деревянные планки, которые пропитаны водостойким составом, или специальные планки из пластика, что продаются в тех же торговых точках, где и стеновые панели ПВХ. Перед монтажом требуется, чтобы стеновые панели полежали минут сорок при комнатной температуре. Проследите, чтобы их стыки были сухими и чистыми.

Создание деревянной обрешетки

Если стены в ванной комнате идеально гладкие, а все углы не требуют доработки и ровные, тогда установку стеновых панелей в ванной можно проводить непосредственно на бетонную основу стен с применением специального клея. Но это не всегда целесообразно, ведь стены санузла в большинстве случае имеют различные дефекты, поэтому и требуется изготовление обрешетки из древесины, на которую вы и будете крепить панели ПВХ.

Для начала выполните замеры поверхности и посчитайте размеры вертикальных балок, из которых состоит деревянный каркас. Обрешетку изготавливают из деревянных брусьев, которые имеют сечение 10 на 30 миллиметров или из металлического профиля.

Перед монтажом поперченных реек необходимо провести разметку стены при помощи строительного уровня, чтобы избежать неровностей и перекосов. В случае если стены неровные, под рейку подложите небольшие куски древесины, чтобы добиться идеально ровного результата. Поперечины должны размещаться на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, при этом самая нижняя поперечина в обязательном порядке должна соприкасаться с полом, самая верхняя планка — граничить с кромкой панели.

Крепите к стене обрешетку с помощью саморезов или гвоздей, при выборе металлического профиля для крепления нужно использовать саморезы. После монтажа обрешетки установите фурнитуру и направляющие, которые необходимы для скрытия угловых стыков панелей. Стык с полом закройте ПВХ плинтусом, выберите при желании модель с коробом для проводки.

Для крепления направляющих рекомендуется использовать гвозди, саморезы и монтажные скрепы. Если крепление делается на обрешетку из металлического профиля, нужно брать только саморезы.

Монтаж стеновых панелей

Перед окончательным креплением ПВХ панелей нужно еще раз с помощью отвеса проверить, насколько панель располагается ровно относительно вертикали. Отделку ванной пластиковыми панелями начинают с угла комнаты. Вся процедура сводится к обрезке панелей по требуемому уровню высоты и установке их в направляющие.

Начинать крепить стеновые панели лучше всего от двери. Первую панель крепите стыком наружу и в сторону следующих пазом. Подобная технология является наиболее удобной. Крепятся панели саморезами или шурупами. Также можно использовать строительный степлер, так скобы получатся практически незаметными. После закрепления одной панели необходимо установить следующую. Интересно, что благодаря замковым креплениям отпадает потребность подгонки панелей.

При монтаже стеновых панелей вы постепенно будете подбираться к углу противоположной стены. Последняя панель, как правило, по своим размерам не подходит и нуждается в обрезке. Для этого следует обрезать панель с использованием канцелярского ножа и металлической линейки или уголка. Панель режется очень легко, и не составит труда её раскроить, главное — правильно вымерить часть, что отправится в отход.

Когда будете подходить к углу, замерьте сверху и снизу расстояния от углов до ближайшей панели. На панели, которая будет ложиться в это место, сделайте также 2 метки снизу и сверху. Между метками проведите черту при помощи линейки или прямой рейки, и по этой линии сделать разрез панели.

Для резки также вы можете применять ножовку с шагом зубов 1 миллиметр. При разрезании пластиковых стеновых панелей для ванной старайтесь сохранять до конца защитную плёнку. Тогда сохранится товарный вид, и внешний вид отделки в ванной будет вас постоянно в высоком уровне вашего профессионализма.

Ванная имеет такие своеобразные особенности, как наличие водяных труб, канализации и прочих препятствий, которые нужно обойти. Для этого приложите панель к проблемному месту и очертите маркером примерное место отреза. Нельзя ни в коем случае очерчивать с запасом, потому что вы можете вырезать слишком много материала. Лучше панель прикладывать несколько раз и отрезать по одному миллиметру. Только тогда панель без зазоров и красиво встанет на своё место.

Отделка ванной комнаты не редко нуждается в максимальной герметизации стен, и поэтому стыки соединений между стеновыми панелями рекомендуется обрабатывать силиконовым герметиком, равномерно распределив его по всей внутренней поверхности стыка. Герметизация поможет защитить стены от излишней влажности и возникновения грибка.

Завершающий этап

После отделки ванной комнаты стеновыми панелями можно заняться заключительными работами. Они заключаются в декорации дверного проёма и углов. Для таких целей предназначаются специальные пластиковые отливы и уголки. Отливы нужно устанавливать в проёме.

Место стыка панелей и отлива скрывается декоративным уголком, который промазывается предварительно водостойким клеем и спустя 15-20 минут помещается на место. Не стоит сильно прижимать уголок, всё-таки он сделан из пластика. Такими же уголками можно сглаживать стыки панелей в углах комнаты.

Еще один штрих кроется в следующем – для обработки стыков вида «стена-потолок» и «стена-пол» принято использовать планки плинтуса. Плинтус можно взять пластиковый или деревянный с лаковой пропиткой. Также подойдут плинтуса из полистирола. Переход между стеной и полом не рекомендуется выполнить полистиролом, потому что велик риск его повреждения.

Они защелкиваются простыми движениями в полученные зазоры между каркасом или панелью. Если при монтаже стеновых панелей вы за уровнем не следили, то в отдельных местах плинтус будет выскакивать.

Полезные рекомендации

При монтаже пластиковых стеновых панелей в ванной нужно запомнить некоторые вещи, которых нельзя делать:

1. Нельзя заранее сдирать со стеновых панелей в ванную комнату защитную плёнку, если такова имеется.
2. Не рекомендуется сильно мять и изгибать панели, потому что они получат весьма непривлекательный вид.
3. При закреплении стеновых панелей не рекомендуется использовать молоток и гвозди. Один промах — и пластиковая панель будет испорчена.
4. Не желательно на панелях делать метки острым предметом, ведь если вы поставили метку ошибочно, то её не получится убрать. Размечать следует столярным карандашом или специальным маркером, потому что их сравнительно легко можно убрать влажной тряпкой.
5. Панели ПВХ можно пилить обычной ножовкой по дереву, однако это можно делать только инструментом с шагом зуба не больше одного миллиметра. Если вы возьмете ножовку с большим шагом, то можно изорвать края панелей.
6. Не разрезайте панели с обратной стороны. Их необходимо резать только с лицевой декоративной стороны, как показано на фото стеновых панелей для ванной. От разреза в этом случае не будет видно заусенцев на установленном изделии.
7. При очистке стеновых плит не рекомендуется использовать химические вещества, которые не указываются в инструкции по руководству. Иначе на изделии могут появиться пятна, которые ничем не получится смыть.

Как вы поняли, при работе с пластиковыми панелями не нужны какие-то специальные навыки, однако необходимо грамотно подойти к выбору материала, строго следовать инструкции монтажа стеновых панелей в ванной и помнить наши рекомендации.

Установка стеновых панелей в ванной

Использование декоративных панелей из пластика является превосходной альтернативой современным отделочным материалам, будь то кафель или мрамор. Их применение в дизайне интерьеров стало на сегодняшний момент весьма актуальным решением. Декоративные панели могут использоваться с целью обшивки потолков и стен. Они влагостойкие, поэтому лучше всего подходят для помещений, в которых наблюдается повышенный уровень влажности: ванных комнат, душевых, бассейнов.

Содержание:

1. Достоинства стеновых панелей
2. Правильный выбор материала
3. Подготовительные работы
4. Создание деревянной обрешетки
5. Монтаж стеновых панелей
6. Завершающий этап
7. Полезные рекомендации

Достоинства стеновых панелей

Пластика – это единственный материал, что при прямом попадании воды не испортится. Все остальные стеновые панели являются более-менее устойчивыми к влаге, поэтому при выборе материала для отделки ванной необходимо это учитывать. Успех стеновых панелей ПВХ для ванной заключается в экономичности и быстроте работы с этим материалом. Давайте рассмотрим остальные преимущества пластиковых панелей:

1. Панели друг с другом стыкуются без особых усилий, не требуя предварительной подготовки поверхности.
2. Панель имеет много поперечных перегородок, и это гарантирует хорошую прочность конечного покрытия.
3. Стеновые панели ПВХ для ванных комнат способны скрывать любые неровности, придавая при этом поверхности желаемый декор.
4. Каналы-пустоты в панелях отлично подходят для сокрытия электропроводки.
5. Подобные панели покрыты специализированным лаком, который защищает в дальнейшем их от механических повреждений и ультрафиолета.
6. Каждая пластиковая панель состоит из изолированных ячеек, что придает материалу звукоизолирующие свойства.
7. Пластиковые панели отличаются хорошими показателями теплоизоляции, а также являются негорючими и самозатухающими.
8. Кроме влагостойкости стеновые панели спокойно переносят значительные перепады температуры, что также актуально для ванных комнат.
9. На них не задерживаются загрязнения и пыль, а любую грязь можно удалить без труда влажной тряпкой.
10. Коллекция цветов стеновых панелей насчитывает сотни окрасов.
11. Невысокая цена стеновых панелей для ванной также относится к плюсам, что наряду с показателями высокого качества изделий позволяет стеновым панелям твердо закрепиться на российском рынке строительных материалов.
12. При крепеже панелей они монтируются вплотную, что придает помещению целостность и завершенность декора.
13. Единственным недостатком может считаться немного урезанная полезная поверхность, которая суммируется из стеновых реек и панелей. Но ведь рейки вы можете выбирать как можно тоньше. К тому же можно выбрать и панели наименьшей толщины.

Правильный выбор материала

Чтобы выбрать стеновые панели для монтажа в ванной нужно, прежде всего, разобраться с их классификацией и существующей цветовой гаммой. Реечные панели внешне схожи с вагонкой и бывают по системе крепления следующих разновидностей: шип-паз, шип-шип и паз-паз. Габариты реечных панелей варьируются в таких пределах: длина 0,9 – 3 метра, ширина 13,5-30 сантиметров, толщина 8 – 12 миллиметров. Если установить такие панели в горизонтальном направлении, что можно сделать стены визуально шире. Монтаж стеновых панелей вертикально создаст ощущение более высоких стен.

Листовые стеновые панели для ванной комнаты внешне схожи с фанерой, их лицевая часть имитирует ценные породы дерева, кожу и натуральный камень. Наиболее распространенные габаритные размеры следующие: толщина 3 — 6 миллиметров, размер 1,22 на 2,44 метров. Благодаря большому размеру листов установка пластиковых панелей подобного типа проводится достаточно быстро. Отделку пластиковыми панелями выполняют с использованием расшивки или герметизацией швов.

Плиточные панели изготовлены в форме квадрата, размерный ряд в основном колеблется от 30 на 30 до 90 на 90 сантиметров. Отделка панелями плиточного вида позволяет воссоздавать своеобразную мозаику.

Цвет стеновых панелей должен гармонировать с окружающим интерьером. Поэтому для ванной лучше всего выбрать панели светлых тонов, в частности если помещение имеет небольшие габариты. Дело в том, что глянец способен увеличивать визуально пространство, делать его шире и больше. Наиболее подходящими будут следующие оттенки: светло-розовый, персиковый, голубой, золотисто-желтый, нежно-голубой.

Лучше выбрать панели средней ширины, хотя широкими панелями монтаж выполнится быстрее, но сложнее проводится подгонка в проблемных местах, да и больше остается отходов. Узкие панели подгоняются легко, но дело будет продвигаться подольше. При покупке проверьте стеновую панель для ванной на отсутствие вмятин, сколов, дырок и непрокрашенных участков на лицевой стороне. Поверхность изделия по всей ширине должна быть ровной и без волн. И напоследок попробуйте ещё в магазине соединить две панели, по всей длине стык должен получиться аккуратным и малозаметным.

Подготовительные работы

Монтаж панелей ПВХ в ванной по силам обычному человеку, который не обладает специальными навыками. Для этого понадобятся совсем обычные инструменты, которые имеются в каждом доме – молоток, отвертка и дрель. Для начала приготовьте материал, который будете использовать для отделки ванной.

Для создания обрешётки возьмите деревянные планки, которые пропитаны водостойким составом, или специальные планки из пластика, что продаются в тех же торговых точках, где и стеновые панели ПВХ. Перед монтажом требуется, чтобы стеновые панели полежали минут сорок при комнатной температуре. Проследите, чтобы их стыки были сухими и чистыми.

Создание деревянной обрешетки

Если стены в ванной комнате идеально гладкие, а все углы не требуют доработки и ровные, тогда установку стеновых панелей в ванной можно проводить непосредственно на бетонную основу стен с применением специального клея. Но это не всегда целесообразно, ведь стены санузла в большинстве случае имеют различные дефекты, поэтому и требуется изготовление обрешетки из древесины, на которую вы и будете крепить панели ПВХ.

Для начала выполните замеры поверхности и посчитайте размеры вертикальных балок, из которых состоит деревянный каркас. Обрешетку изготавливают из деревянных брусьев, которые имеют сечение 10 на 30 миллиметров или из металлического профиля.

Перед монтажом поперченных реек необходимо провести разметку стены при помощи строительного уровня, чтобы избежать неровностей и перекосов. В случае если стены неровные, под рейку подложите небольшие куски древесины, чтобы добиться идеально ровного результата. Поперечины должны размещаться на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, при этом самая нижняя поперечина в обязательном порядке должна соприкасаться с полом, самая верхняя планка — граничить с кромкой панели.

Крепите к стене обрешетку с помощью саморезов или гвоздей, при выборе металлического профиля для крепления нужно использовать саморезы. После монтажа обрешетки установите фурнитуру и направляющие, которые необходимы для скрытия угловых стыков панелей. Стык с полом закройте ПВХ плинтусом, выберите при желании модель с коробом для проводки.

Для крепления направляющих рекомендуется использовать гвозди, саморезы и монтажные скрепы. Если крепление делается на обрешетку из металлического профиля, нужно брать только саморезы.

Монтаж стеновых панелей

Перед окончательным креплением ПВХ панелей нужно еще раз с помощью отвеса проверить, насколько панель располагается ровно относительно вертикали. Отделку ванной пластиковыми панелями начинают с угла комнаты. Вся процедура сводится к обрезке панелей по требуемому уровню высоты и установке их в направляющие.

Начинать крепить стеновые панели лучше всего от двери. Первую панель крепите стыком наружу и в сторону следующих пазом. Подобная технология является наиболее удобной. Крепятся панели саморезами или шурупами. Также можно использовать строительный степлер, так скобы получатся практически незаметными. После закрепления одной панели необходимо установить следующую. Интересно, что благодаря замковым креплениям отпадает потребность подгонки панелей.

При монтаже стеновых панелей вы постепенно будете подбираться к углу противоположной стены. Последняя панель, как правило, по своим размерам не подходит и нуждается в обрезке. Для этого следует обрезать панель с использованием канцелярского ножа и металлической линейки или уголка. Панель режется очень легко, и не составит труда её раскроить, главное — правильно вымерить часть, что отправится в отход.

Когда будете подходить к углу, замерьте сверху и снизу расстояния от углов до ближайшей панели. На панели, которая будет ложиться в это место, сделайте также 2 метки снизу и сверху. Между метками проведите черту при помощи линейки или прямой рейки, и по этой линии сделать разрез панели.

Для резки также вы можете применять ножовку с шагом зубов 1 миллиметр. При разрезании пластиковых стеновых панелей для ванной старайтесь сохранять до конца защитную плёнку. Тогда сохранится товарный вид, и внешний вид отделки в ванной будет вас постоянно в высоком уровне вашего профессионализма.

Ванная имеет такие своеобразные особенности, как наличие водяных труб, канализации и прочих препятствий, которые нужно обойти. Для этого приложите панель к проблемному месту и очертите маркером примерное место отреза. Нельзя ни в коем случае очерчивать с запасом, потому что вы можете вырезать слишком много материала. Лучше панель прикладывать несколько раз и отрезать по одному миллиметру. Только тогда панель без зазоров и красиво встанет на своё место.

Отделка ванной комнаты не редко нуждается в максимальной герметизации стен, и поэтому стыки соединений между стеновыми панелями рекомендуется обрабатывать силиконовым герметиком, равномерно распределив его по всей внутренней поверхности стыка. Герметизация поможет защитить стены от излишней влажности и возникновения грибка.

Завершающий этап

После отделки ванной комнаты стеновыми панелями можно заняться заключительными работами. Они заключаются в декорации дверного проёма и углов. Для таких целей предназначаются специальные пластиковые отливы и уголки. Отливы нужно устанавливать в проёме.

Место стыка панелей и отлива скрывается декоративным уголком, который промазывается предварительно водостойким клеем и спустя 15-20 минут помещается на место. Не стоит сильно прижимать уголок, всё-таки он сделан из пластика. Такими же уголками можно сглаживать стыки панелей в углах комнаты.

Еще один штрих кроется в следующем – для обработки стыков вида «стена-потолок» и «стена-пол» принято использовать планки плинтуса. Плинтус можно взять пластиковый или деревянный с лаковой пропиткой. Также подойдут плинтуса из полистирола. Переход между стеной и полом не рекомендуется выполнить полистиролом, потому что велик риск его повреждения.

Они защелкиваются простыми движениями в полученные зазоры между каркасом или панелью. Если при монтаже стеновых панелей вы за уровнем не следили, то в отдельных местах плинтус будет выскакивать.

Полезные рекомендации

При монтаже пластиковых стеновых панелей в ванной нужно запомнить некоторые вещи, которых нельзя делать:

1. Нельзя заранее сдирать со стеновых панелей в ванную комнату защитную плёнку, если такова имеется.
2. Не рекомендуется сильно мять и изгибать панели, потому что они получат весьма непривлекательный вид.
3. При закреплении стеновых панелей не рекомендуется использовать молоток и гвозди. Один промах — и пластиковая панель будет испорчена.
4. Не желательно на панелях делать метки острым предметом, ведь если вы поставили метку ошибочно, то её не получится убрать. Размечать следует столярным карандашом или специальным маркером, потому что их сравнительно легко можно убрать влажной тряпкой.
5. Панели ПВХ можно пилить обычной ножовкой по дереву, однако это можно делать только инструментом с шагом зуба не больше одного миллиметра. Если вы возьмете ножовку с большим шагом, то можно изорвать края панелей.
6. Не разрезайте панели с обратной стороны. Их необходимо резать только с лицевой декоративной стороны, как показано на фото стеновых панелей для ванной. От разреза в этом случае не будет видно заусенцев на установленном изделии.
7. При очистке стеновых плит не рекомендуется использовать химические вещества, которые не указываются в инструкции по руководству. Иначе на изделии могут появиться пятна, которые ничем не получится смыть.

Как вы поняли, при работе с пластиковыми панелями не нужны какие-то специальные навыки, однако необходимо грамотно подойти к выбору материала, строго следовать инструкции монтажа стеновых панелей в ванной и помнить наши рекомендации.

Установка стеновых панелей в ванной

Использование декоративных панелей из пластика является превосходной альтернативой современным отделочным материалам, будь то кафель или мрамор. Их применение в дизайне интерьеров стало на сегодняшний момент весьма актуальным решением. Декоративные панели могут использоваться с целью обшивки потолков и стен. Они влагостойкие, поэтому лучше всего подходят для помещений, в которых наблюдается повышенный уровень влажности: ванных комнат, душевых, бассейнов.

Содержание:

1. Достоинства стеновых панелей
2. Правильный выбор материала
3. Подготовительные работы
4. Создание деревянной обрешетки
5. Монтаж стеновых панелей
6. Завершающий этап
7. Полезные рекомендации

Достоинства стеновых панелей

Пластика – это единственный материал, что при прямом попадании воды не испортится. Все остальные стеновые панели являются более-менее устойчивыми к влаге, поэтому при выборе материала для отделки ванной необходимо это учитывать. Успех стеновых панелей ПВХ для ванной заключается в экономичности и быстроте работы с этим материалом. Давайте рассмотрим остальные преимущества пластиковых панелей:

1. Панели друг с другом стыкуются без особых усилий, не требуя предварительной подготовки поверхности.
2. Панель имеет много поперечных перегородок, и это гарантирует хорошую прочность конечного покрытия.
3. Стеновые панели ПВХ для ванных комнат способны скрывать любые неровности, придавая при этом поверхности желаемый декор.
4. Каналы-пустоты в панелях отлично подходят для сокрытия электропроводки.
5. Подобные панели покрыты специализированным лаком, который защищает в дальнейшем их от механических повреждений и ультрафиолета.
6. Каждая пластиковая панель состоит из изолированных ячеек, что придает материалу звукоизолирующие свойства.
7. Пластиковые панели отличаются хорошими показателями теплоизоляции, а также являются негорючими и самозатухающими.
8. Кроме влагостойкости стеновые панели спокойно переносят значительные перепады температуры, что также актуально для ванных комнат.
9. На них не задерживаются загрязнения и пыль, а любую грязь можно удалить без труда влажной тряпкой.
10. Коллекция цветов стеновых панелей насчитывает сотни окрасов.
11. Невысокая цена стеновых панелей для ванной также относится к плюсам, что наряду с показателями высокого качества изделий позволяет стеновым панелям твердо закрепиться на российском рынке строительных материалов.
12. При крепеже панелей они монтируются вплотную, что придает помещению целостность и завершенность декора.
13. Единственным недостатком может считаться немного урезанная полезная поверхность, которая суммируется из стеновых реек и панелей. Но ведь рейки вы можете выбирать как можно тоньше. К тому же можно выбрать и панели наименьшей толщины.

Правильный выбор материала

Чтобы выбрать стеновые панели для монтажа в ванной нужно, прежде всего, разобраться с их классификацией и существующей цветовой гаммой. Реечные панели внешне схожи с вагонкой и бывают по системе крепления следующих разновидностей: шип-паз, шип-шип и паз-паз. Габариты реечных панелей варьируются в таких пределах: длина 0,9 – 3 метра, ширина 13,5-30 сантиметров, толщина 8 – 12 миллиметров. Если установить такие панели в горизонтальном направлении, что можно сделать стены визуально шире. Монтаж стеновых панелей вертикально создаст ощущение более высоких стен.

Листовые стеновые панели для ванной комнаты внешне схожи с фанерой, их лицевая часть имитирует ценные породы дерева, кожу и натуральный камень. Наиболее распространенные габаритные размеры следующие: толщина 3 — 6 миллиметров, размер 1,22 на 2,44 метров. Благодаря большому размеру листов установка пластиковых панелей подобного типа проводится достаточно быстро. Отделку пластиковыми панелями выполняют с использованием расшивки или герметизацией швов.