Разное

Каркас для потолка из панелей пвх: Каркас из металла для пвх панелей

14.12.2021 0 admin Разное

Каркас из металла для пвх панелей

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Особенности и монтаж каркаса из металла для панелей ПВХ

При отделке перекрытий пластиковыми панелями огромное значение имеет каркасное основание, которое будет нести на себе всю нагрузку и служить основным компонентом системы. Одним из часто используемых решений для установки ПВХ панелей является каркас из металла. Он позволяет быстро и без особенных затрат собрать прочное и ровное покрытие. Обо всех тонкостях процесса сборки такого каркаса поговорим далее.

Достоинства подобных решений

Хотя металл для ПВХ панелей используется не настолько часто, как деревянные рейки, он имеет определенные преимущества перед натуральным материалом. В некоторых случаях, металл может стать единственным возможным вариантом для сборки основания. Основные достоинства обрешеток из металлических составляющих будут следующими:

Металл, который используется при производстве подобных деталей, либо проходит специальную обработку в виде оцинковки, либо представляет собой сплав алюминия. Это позволяет не беспокоиться о воздействии влаги на собранную обрешётку. В ванных комнатах и кухнях это практически единственный подходящий вариант для создания прочного основания под панели.
Металл не горит, а это, в свою очередь, делает всю композицию более безопасной с точки зрения возникновения пожара.
Конструкция получается относительно легкой и не нагружает перекрытие.
Долговечность тоже станет одним из достоинств металлических обрешеток.
Стандартизированные габаритные размеры деталей в значительной степени упрощают процесс сборки.
Сборка основания производится при помощи минимального набора инструментов и не требует никаких специальных навыков или опыта.

К минусам решения можно отнести лишь то, что все подобные конструкции — прекрасный проводник звуковых колебаний. Если этот момент будет критичным, существуют специальные крепежи, позволяющие свести к минимуму возможные звуковые вибрации.

Особенности

Для сборки подобных каркасов может потребоваться специальный инструмент в виде перфоратора, ножниц по металлу и ножовки для того же материала. По сравнению с деревянными видами каркасов, необходимый для работ инструментарий отличается не слишком сильно.

Однако, стоит знать, что дерево не подходит для влажных помещений и способно просто сгнить, а металл в этих же условиях служит без всяких проблем, благодаря тому, что алюминий к влаге равнодушен, а оцинкованные детали ржавчина не тронет. При этом прочность собираемой обрешетки будет намного выше.

Еще одна особенность, которой обладает обрешетка из металла для ПВХ панелей – необходимость отступить от базового перекрытия на большее расстояние, чем при обустройстве деревянных оснований. Это связано с конструктивными особенностями таких решений и габаритными размерами самих профилей.

Как производится монтаж

Первой операцией, с которой начинается монтаж любой композиции на потолке, будет разметка поверхности под крепежи и основные элементы конструкции. На стенах отмеряется расстояние, на котором будет располагаться будущий потолок. Наносится несколько точек, расположенных в одной горизонтальной плоскости и они соединяются между собой одной сплошной линией.

По намеченным точкам производится крепление сначала стартового П-образного профиля на стенах, а затем, на плоскости перекрытия фиксируются специальные перфорированные пластины, которые служат крепежами для остальных несущих частей каркаса.

Далее устанавливаются основные несущие детали конструкции. Они могут иметь различный вид – есть варианты с перфорацией и с замками для крепления некоторых видов ПВХ панелей, а можно использовать и простые прямые детали, предназначенные для гипсокартона. Разницы принципиальной тут нет – торцевые части несущих деталей вставляются в профиль, закрепленный на стене по периметру помещения. Подвесами, прикрепленными к потолку, несущие части крепятся с шагом примерно в 60 – 80 сантиметров.

К получившемуся основанию саморезами крепится вся пластиковая фурнитура, если она предусмотрена конструкцией собираемого потолка. После этого, можно переходить к монтажу самого покрытия.

как сделать каркас под панели ПВХ на потолок, обрешетка под потолочные пластиковые панели

Содержание:

Обшивка потолка пластиком является достаточно распространенным решением при оформлении ванных, кухонь и прихожих. Обрешетку потолка под пластиковые панели также можно использовать для установки других материалов – гипсокартонных листов, деревянной вагонки, панелей из МДФ и т.п.

Нанесение разметки

Чтобы обрешетка под пластиковые панели соответствовала необходимым требованиям, ее монтаж начинают с разметочных мероприятий:

Первым делом необходимо нанести контрольную линию по верху всех стен: это будет ориентиром высоты запотолочного пространства. Данный параметр во многом зависит от типа конструкции устанавливаемых осветительных приборов. При использовании точечных светильников учитывать придется их размеры.

Для светодиодных ламп достаточно будет высоты 4 см. Во всех остальных случаях глубина потолочной ниши увеличиться до 7 и более см. Как показывает практика, лучше всего заранее приобрести светильники, что позволит иметь информацию о размерах их внутренней части. К полученному параметру добавляют 1 см на гашение тепла.

Нанесение линии по периметру начинают с разметки угловых участков, используя для этих целей водяной или лазерный уровень. Вооружившись малярным шнуром, соединяют отдельные метки сплошными линиями.

Далее переходят к разметке базовой поверхности. Если каркас в дальнейшем будет использоваться для установки гипсокартонных плит, то дистанцию делают в 500 мм. Именно по этим линиям в последующем будут прикручиваться профили. Обрешетка на потолок под панели пвх, мдф или деревянную вагонку потребует увеличения расстояния на 100 мм.

По окончанию нанесения контрольных линий под CD профили рекомендуется сразу же наметить участки установки светильников. В последующем сделать это будет гораздо сложнее.

Если по плану оформления комнаты будет использоваться люстра, ее местоположение находят методом отбивки двух диагоналей из угла в угол: точка их пересечения и укажет на искомое место.

Подвесные конструкции потребуют изготовления отверстий и монтажа дюбеля под крючок. Осветительные приборы на консоли нуждаются в дополнительном усилении каркаса на участке их установки.

Установка подвесов и UD профиля

Для удержания обрешетки под пластиковые панели на потолке используются подвесы и установленные вдоль всех стен профили UD. В некоторых случаях элементы данного типа уже оснащены отверстиями через каждые 30 см: если их нет, сверление проводится самостоятельно.

Описание монтажных работ:

Нанести линейную разметку, используя шаг 300 мм вдоль периметра.

Изготовить отверстия под дюбели в стене. Сверлить лучше сразу сквозь профиль.

На бетонных или кирпичных стенах для крепления подойдут дюбели на 60 мм и саморезы длиной 50-70 мм. На поверхностях, где штукатурный слой не очень прочный, желательно использовать более длинные шурупы и дюбели (90 мм).

На основаниях из известняка или пеноблоков можно обойтись 50-миллиметровыми саморезами без дюбелей.

Монтаж подвесов для обрешетки

По завершению установки УДэшек переходят к монтажу подвесов. Речь чаще всего идет о перфорированных элементах ленточного типа. Если высота запотолочного пространства большая, используют проволочные крепления обрешетки на потолок под панели. Первым делом проводят их распределение по базовой поверхности, используя для фиксации шурупы с дюбелями. При этом лучше всего отдавать предпочтению прикручиванию, а не прибиванию.

Оптимальная дистанция между отдельными подвесами – до 70 см. Иногда потолочную поверхность обшивают гипсокартонными плитами для дальнейшей поклейки керамической плитки: в таком случае расстояние необходимо уменьшить до 40-50 см.

Профильные направляющие в таком случае размещаются более кучно. По ходу установки подвеса необходимо добиться совпадения центрального продолговатого отверстия с центром разметки. Усики можно загибать уже после установки профиля CD внутрь UD.

Монтаж CD для крепления пластиковых панелей на потолок

Далее нужно порезать профили CD и вставить их в UD. Длина отрезков определяется замером дистанции между стенами, минус 5 мм. Лучше всего каждый CD отмерять индивидуально, т.к. расстояние между стенами часто «плавает» на разных участках. Каждый подвешенный профиль удобнее сразу же вставлять в UD, что заметно упростит сооружение обрешётки потолка под панели ПВХ.

В качестве нивелира опытные мастера рекомендуют применять капроновую нить, натянув ее под углом 90 градусов по отношению к профилям. Регулировку натяжения упрощает вкрученный в УДэшку саморез. Если профили CD не закрепить, они начнут провисать, оттягивая нитку. Выйти из этого положения можно, если все профили подтянуть немного выше уровня. Сделать это очень просто, подогнув под каждым из них усики среднего подвеса.

Первым делом по уровню позиционируются последние профили. Если все сделать правильно, они будут располагаться на 0,5 мм выше нивелира. Любое прикасание к нити сигнализирует о сбое плоскости. Процедуру выравнивания остальных профилей разрешается начинать с любого места.

При этом каждую планку необходимо приподнимать на 0,5 мм над ниткой, иначе уровень быстро собьется. В каждое ушко на подвесе рекомендуется устанавливать по паре саморезов: это сообщит обрешетке под пластиковый потолок должную жесткость. В противном случае каркас может шататься из-за небольшого люфта профиля в кронштейне. Для проверки иногда стучат снизу по конструкции кулаком: на наличие люфта укажет гремящий звук.

Дополнительные варианты

Если предполагается оформлять потолочную поверхность гипсокартонными плитами, допускается использование ячеистой обрешётки с квадратными нишами 60×60 см.

Однако опытные монтажники не очень любят данные конструкции по следующим причинам:

Такие параметры ячеек не удобны для потолочного ГКЛ: он имеет размеры 120×250 см.

Использование такой схемы влечет за собой увеличения расхода материала, что, в свою очередь, увеличивает общую стоимость производимых работ.

В тех случаях, когда каркас на потолок под пластик обустраивается в помещениях большой площади, длины CD (3-4 м) недостаточно. Специально для этого в комплекте профилей имеются надежные соединители-переходники. Чтобы избежать провисания конструкции, участки стыковки дополнительно оснащаются подвесами. Это предполагает вкручивание саморезов одновременно сквозь переходник и профиль.

Кроме металлического профиля, для изготовления каркаса под потолочные панели может применяться древесина. В основном речь идет о рейках толщиной 20-25 мм и шириной 40-50 мм. Для выравнивания деревянной обрешётки обычно применяются специальные подставки. Однако такой тип монтажа может осуществляться только на хорошо выровненных основаниях. Поэтому перед тем, как сделать обрешетку на потолок из дерева, приходится проводить стяжку базового перекрытия. Это увеличивает продолжительность работы, т.к. на высыхание штукатурного слоя уходит по несколько дней.

Итог

Самыми лучшими эксплуатационными характеристиками обладают монтажные каркасы из оцинкованного CD профиля. Такие конструкции очень прочные и влагостойкие: их можно использовать под укладку практически любых панелей. Более дешевые деревянные обрешетки нуждаются в дополнительной обработке антисептическими пропитками, особенно если они используются в помещениях с повышенной влажностью.

Что касается необходимости подготовки чернового основания, то нужно смотреть по обстоятельствам. Если старая отделка достаточно прочная, ее можно оставить, даже если внешний ее вид не очень симпатичный. Что касается старой побелки, то ее стараются снять, т.к. со временем она может осыпаться, накапливаясь с тыльной стороны панелей. В итоге это увеличивает нагрузку на конструкцию и создает реальную угрозу проникновения грязи внутрь помещения.

Каркас для панелей ПВХ в ванной: на потолок из металопрофиля

Панели ПВХ в ванной

Ванная – это помещение с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры поэтому, не каждый материал подойдет для ее отделки. Существует достаточно большое количество вариантов оформления ванной комнаты. Одним из самых дешевых материалов являются ПВХ панель. Каркас для ПВХ в ванной сделать достаточно просто, да и сам материал стоит относительно недорого.

ПВХ производится из синтетического материала, образованного путем химического смешения углерода, хлора и водорода, а также свинца. Однако свинец присутствует в качественных панелях в столь малых количествах, что он не выделяется даже при горении ПВХ, поэтому этот материал безопасен в применении (если он сделан в соответствие со стандартами).

Важно обращать внимание на качество данного материала так, как недобросовестные производители могут в больших объемах добавлять в него фталаты, которые способны нанести серьезный вред здоровью.

Достоинства и недостатки ПВХ панелей

Потолок в ванной из панелей ПВХ обладает всеми необходимыми для этого помещения характеристиками. Доступная цена и легкость установки делает это материал практически идеальным для помещений с повышенной влажностью.

Конечно, у некачественных ПВХ элементов, главным недостатком является их вредное влияние на здоровье человека и окружающую среду, однако если покупать материалы для отделки дома только в проверенных местах, таких проблем не возникнет.

Пластиковые панели

Недостатки ПВХ панелей:

Этот материал достаточно хрупкий, поэтому его легко повредить во время установки.
Если поверхность, на которую крепится каркас ПВХ, имеет неровности, то часть пространства комнаты будет спрятана под панелями.
Некачественные материалы выделяют специфический неприятный запах.

Достоинства ПВХ панелей:

Большой выбор оттенков, делает такой материал подходящим для любого стиля интерьера.
Благодаря низкой чувствительности к повышенной влажности и синтетическому происхождению, ПВХ панели устойчивы к грибковому и плесневому поражению.
Панели ПВХ на потолок в ванной можно установить самостоятельно, обладая минимальным набором инструментов и знаний в строительной сфере.
Потолок из такого материала легко ремонтировать так, как в случае необходимости можно вынуть одну из деталей, не разбирая всю конструкцию.
Под пластиковыми панелями можно спрятать электрокоммуникации и материалы, используемые для повышения теплоизоляции и шумоизоляции.
ПВХ панели можно мыть раствором воды с обычными моющими средствами.
Отделка потолка ПВХ материалами обойдется вам гораздо дешевле, чем например установка натяжного или подвесного потолка.
ПВХ имеют достаточно долгий срок службы (10-15 лет).
Хорошие панели обладают высокой пожароустойчивостью.

Благодаря всем вышеописанным достоинствам, потолки из ПВХ пользуются постоянно возрастающим ажиотажем.

Выбор ПВХ панелей

При покупке таких материалов, необходимо особое внимание уделять их качеству так, как ПВХ потолок собранный из бракованных составляющих будет неаккуратно выглядеть, а также может выделять вещества опасные для здоровья.

Чтобы не приобрести подделку, изготовленную в кустарных условиях, нужно спросить у продавца сертификат на товар. Также следует осмотреть панели на наличие неровностей, посторонних вкраплений и зацепок.

Выбор панелей

Толщина качественного материала должна быть 8-10 мм, длина обычно достигает 3 метра, но в случае необходимости можно заказать более длинные экземпляры.

В любом случае практически невозможно на глаз отличить качественный материал от некачественного, поэтому лучше всего приобретать ПВХ панели в проверенных специализированных магазинах.

Нужно ли выравнивать стены пред установкой каркаса?

Панели ПВХ можно устанавливать двумя способами: каркасным и бескаркасным на клеевые гвозди. Одним из преимуществ каркасного способа является то, что он скрывает все неровности поверхности поверхности-основы, поэтому в большинстве случаев предварительная отделка не понадобится.

Однако если потолок имеет очень большие неровности, и крепление каркаса на одном уровне не возможно, над такой поверхностью придется поработать, устранив особо явные дефекты.

Элементы из ПВХ, которые устанавливаются на клеевые гвозди, обладают меньшей способностью скрывать недостатки потолка, поэтому каркасный способ пользуется большей популярностью.

На этапе подготовительных работ необходимо избавиться от старой отделки, в том случае если она осыпается, а также обработать потолок специальным антисептиком, устраняя следы плесени и грибка. Все имеющиеся трещины и дыры нужно заделать штукатуркой на цементной основе, в противном случае частицы потолка могут начать осыпаться на готовую пластиковую конструкцию, что рано или поздно приведет к необходимости замены некоторых панелей.

Обработка стен от плесени

Инструменты и материалы для установки каркаса для панелей ПВХ

Каркас под панели на потолок в ванную комнату можно делать из металла или из дерева. Конечно, металлический каркас более подходит для помещений с повышенной влажностью, однако можно устанавливать и деревянную обрешетку, если перед установкой рейки обработать специальными составами, например разогретой на водяной бани олифой. Обрабатывать деревянные рейки нужно после того, как каркас будет собран.

Металлические профили изначально обладают всеми свойствами, которые необходимы для долгой службы каркаса в ванной, поэтому ни какой предварительной обработки они не требуют.

Какие инструменты и материалы потребуются для монтажа каркаса помимо профилей:

перфоратор;
шуруповерт;
электролобзик или ножовка по металлу;
строительный степлер.
строительный уровень;
рулетка;
ПВХ.

Чтобы рассчитать необходимое количество составляющих, нужно разделить площадь потолка на площадь одной панели. При монтаже несколько элементов могут сломаться, поэтому желательно иметь пару штук про запас.

Самостоятельная сборка каркаса

Каркас на потолок для панелей ПВХ

Каркас для панелей ПВХ сможет собрать даже человек неискушенный в строительном ремесле, главное произвести точные замеры и безошибочно рассчитать необходимое количество материала.

Собираем каркас:

С помощью уровня находим точку потолка, которая ближе всего расположена к полу.
Отступаем от выявленной точки 5 см. вниз по стене.
На этом уровне делаем отметку по всему периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня и отбивочной нити.
С помощью саморезов прикручиваем на уровне этих линий направляющие УД профиля, прямо к настенной плитке. Если крестики, которые применялись при установке плитки, имели ширину 2 – 2,5 мм, то саморезы можно вкручивать в шов между плиткой.
Делаем на потолке поперечную разметку, с шагом между линиями 40 см (разметка должна проходить поперек направления ПВХ панелей).
Теперь, прикрепляем к потолку прямые подвесы, изогнув их в П-образную форму, шаг между ними должен быть 40 — 50 см.
К подвесам прикрепляем широкие СД профиля, заведя их концы в прикрепленные к стенам направляющие.
Свободные отрезки подвеса загибаем в стороны.
Если поверхность, на которую устанавливается каркас, идеально ровная, то профиля можно крепить без подвесов непосредственно к потолку.
В местах, где планируется расположение светильников, необходимо прикрепить к обрешетке дополнительные профили.

Каркас под потолок из ПВХ панелей в ванную устанавливается достаточно просто и быстро, это еще одна причина, по которой такая конструкция пользуется популярностью.

Прикрепление к каркасу ПВХ панелей

Монтаж панелей

Когда каркас установлен на потолок, можно перейти к монтажу элементов ПВХ. Важно соблюдать последовательность установки пластиковых составляющих, и особое внимание нужно уделить закрытию зазора между стеной и потолком. Можно матировать по периметру отделываемой комнаты потолочный плинтус или специальный L-образный профиль для панелей ПВХ.

Прикрепляем панели ПВХ к каркасу:

По периметру потолка ванной комнаты устанавливаем L-образный профиль для ПВХ.
Замеряем ширину потолка поперек установленных ранее профилей и нарезаем в соответствие с полученными замерами ПВХ панели.
С первой панели нужно удалить фаску, для лучшего вхождения в паз L-образного профиля.
Теперь поочередно устанавливаем оставшиеся ПВХ панели с помощью, саморезов с пресс-шайбой или строительного степлера, при этом необходимо следить, чтобы фаска одной панели попадала в паз другой.
По ходу установки панелей монтируем осветительные приборы, делая небольшие отверстия в пластиковых элементах в местах прикрепления светильников с помощью дрели со специальной насадки или сверла и острого ножа.
Через эти же отверстия пропускаем провода для осветительных приборов.
Пред установкой последней панели измеряем расстояние от предпоследнего элемента до стартового профиля.
Разрезаем последнюю панель вдоль в соответствие с полученными размерами.
Крепим последнюю составляющую пластикового потолка к каркасу, заводя ее край в стартовый профиль с помощью узкого шпателя или тупого широкого ножа.
Замазываем щели между L-образным профилем и стеной ванной комнаты силиконом белого цвета.
Установка потолка из ПВХ завершена, осталось только протереть его поверхность от налетевшей в процессе монтажа пыли.

Установить потолок из ПВХ панелей в ванной – отличное решение, ведь этот материал идеально вписывается в помещения с повышенной влажностью. Единственным условием для комнат, отделанных таким материалом, это обязательное наличие вентиляционной системы так, как образующемуся во время включения горячей воды пару нужен выход.

Помните, что качественная установка каркаса – залог долговечности конструкции. https://youtu.be/n0KbsoM_FEk

Возведение зеркального потолка в ванной комнате — самые интересные и необычные решения

Обрешетка потолка под пластиковые панели своими руками

Обрешетка под пластиковые панели

Содержание:

Для того чтобы поверхность выглядела качественно и ровно, нужно приложить некоторые усилия по изготовлению каркаса. При помощи такой основы выравнивают стены и изготавливают гипсокартонные перегородки.

Виды и преимущества

Каркас в зависимости от материала подразделяется на несколько видов:

Деревянный.
Пластмассовый.
Металлический (алюминиевый).

Преимуществом деревянного является экологичность, доступность и невысокая цена.

Важно: Деревянный не подойдет для помещений с повышенной влажностью из-за способности впитывания воды.

Основа под ПВХ-панели

Впоследствии это приведет к гниению и разрушению всего несущего сооружения. Для обеспечения защиты бруса используют различные антисептические составы.

Каркас на потолок для пластика выглядит несколько дороже. Для этого потребуется более ровная поверхность стен, нежели для бруса. Преимуществом же является простота сборки, стойкость к появлению плесени и гнили.

Материал из металла подходит для различных видов помещений. В отличие от остальных, алюминиевый вид более прочный и долговечный. Но из-за своей стоимости, используется очень редко.

Также часто при установке каркаса потолка под ПВХ панели используют гибридные сооружения профилей из металла по периметру и деревянных или пластмассовых направляющих.

Монтаж обрешетки на потолок под ПВХ

Деревянная

Для установки используют брус сечением не менее 20 мм. При выборе нужно учитывать, чтобы он был ровным без трещин и сучков. Если он будет собираться во влажном помещении (ванная комната, кухня), то потребуется пропитка специальным антисептиком.

Сперва с помощью уровня по всему периметру размечаем отметки и выставляем по ним брус. Для крепления используем дюбель-гвозди, шаг крепежа не более 0.4 м. После установки конструкции по периметру, переходим к креплению направляющих с шагом крепления 0.35 — 0.45 м.

Пластиковая

Пластмассовый профиль, имеющий замок «мама-папа», т. е. застежку-клипсу, подбирается для конкретного вида панелей. При сборке пластиковые направляющие должны быть перпендикулярны пластику ПВХ, так как любая погрешность приведет к поломке замка. По этой причине пластмассовые конструкции используются в небольших помещениях.

Металлическая (алюминиевая) конструкция

Изготовление алюминиевой сборки для потолка под пластик начинается со стартового (пристенного) профиля 27*28 мм закрепленного с помощью дюбель-гвоздей. В дальнейшем в пристенный вставляют металлический вид 60*27 мм, который с помощью подвесов с шагом крепления 0.8 м крепиться к поверхности. На таких направляющих и будет держаться вся конструкция. Металлическая конструкция крепится между собой с помощью саморезов по металлу с пресс шайбой (клопами).

Также читайте: Потолочные пластиковые карнизы для штор.

Советы при монтаже обрешетки

Монтирование основы

Чтобы изготовить основу для крепежа пластика ПВХ требуется ее вывести в нужный уровень и закрепить по всему периметру помещения. Промежуточные направляющие располагаются на расстоянии в зависимости от использования нужного материала для отделки, например:

расстояние крепления промежуточных направляющих для гипсокартонных плит равна половины ширины листа. Это расстояние от центра до центра поперечин;
при обшивки панелями, деревянными или алюминиевыми требуется длина равное размеру материала либо посередине располагают одну или две дополнительных поперечины;
при утеплении пространства между каркасом и потолком минеральными материалами расстояние между профилями должно быть меньше чем размер материала на 2 см.

Главное учитывать, что при установке обрешетки для потолка ПВХ нужно соблюдать одну горизонтальную плоскость, тогда поверхность получится прочной и идеально ровной.

Видео про крепление потолочной основы

Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ – пошаговое руководство

Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ: как сделать каркас для навесного потолка из пластиковых потолочных панелей, монтаж потолка своими руками

Выбор панелей на потолок

Для отделки потолка в большинстве случаев используют светлый однотонный пластик, например, белый или близкий по цвету. Что касается фактуры, доступны матовые или глянцевые варианты, а также панели с вставками, имитирующими металлический блеск.

Обшивать потолок наиболее целесообразно глянцевым пластиком. Блестящая поверхность визуально делает помещение несколько выше, просторнее и благодаря отражающим свойствам – светлее, что позволяет устанавливать менее мощные светильники или использовать меньшее их количество.

Помимо цвета и фактуры ПВХ профиль условно разделяют на потолочный и стеновой. Потолочный отличается меньшей толщиной поверхностных слоев и панели в целом. Он не такой прочный, но и весит меньше, что положительно сказывается на несущей конструкции. Стеновой пластик вполне пригоден для обшивки потолка, однако это нецелесообразно, так как стоит он дороже, а от его механической прочности на данном участке толку мало.

Достаточно распространены панели, внешне напоминающие вагонку. Их ширина, как правило, невелика (100 -120 мм), а срез профиля соответствует деревянным образцам. Из-за этого поверхность, обшитую таким материалом, еще называют реечной (по причине внешнего сходства).

Снизу — обычная панель, сверху — ПВХ вагонка

На потолке чаще используют бесшовный профиль. Это в большинстве своем широкие панели (200-250 мм), монтажный стык между которыми практически не заметен, что в результате позволяет добиться сплошной гладкой плоскости.

ПВХ панели крепят либо на предварительно собранный каркас (обрешетку), либо непосредственно на черновой потолок.

Обрешетка из металлопрофиля

Первый вариант более предпочтителен – он проще, и в результате отделка получается качественнее. К тому же при монтаже без каркаса достаточно затруднительно использовать врезные светильники и прокладывать коммуникации.

В целом, установка обрешетки и пластиковых панелей достаточно проста – не требует высокой квалификации строителя, серьезных профессиональных навыков или специального оборудования.

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

ПВХ-панели – что это?

ПВХ панели – отделочный материал, изготавливаемый из поливинилхлорида – пластмассы, которая плохо горит и обладает химической стойкостью. Теперь рассмотрим конструкцию ПВХ панелей.

ПВХ панели для потолка

Они состоят из двух тонких листов пластика, соединенных между собой множеством ребер жесткости. По длине ПВХ панелей с одной стороны находится большая монтажная, а с другой – малая крепежная полки. Первая используется для крепления поливинилхлоридного листа к потолочному каркасу, а вторая – для соединения установленных листов друг с другом.

Так почему же панели из ПВХ стали столь популярны? Ниже приведен список преимуществ этого отделочного материала.

ПВХ-панели устойчивы к воздействию влаги. От сырости с потолка начала отслаиваться штукатурка? С пластиковыми плитами такого не произойдет! Вы живете в многоэтажном доме, где нередки проблемы с водопроводом, и вы опасаетесь, что соседи сверху могут вас залить? Для ПВХ-панелей это не проблема – после локального потопа их можно взять, просушить и просто установить обратно.
Долговечность. Сами по себе качественные панели ПВХ способны прослужить не один десяток лет. А заменить поврежденные или отслужившие свое панели не составит большого труда.
За потолком из поливинилхлоридных панелей легко ухаживать – достаточно лишь регулярно протирать его от пыли с помощью губки, смоченной в мыльном растворе. Но при этом следует помнить, что для очистки такого материала нельзя использовать средства, содержащие абразивные частицы или сильные щелочи и кислоты.
Панели из поливинилхлорида
Для закрепления панелей ПВХ необходимо смонтировать каркас. В результате между подвесным и настоящим потолком остается полое пространство. Его можно использовать как для прокладки электропроводки, так и для звуко- или теплоизоляции. Это особенно важно в том случае, если над вашей комнатой находится чердак и «холодная» крыша.
ПВХ панели – простой способ выровнять потолок, не прибегая к трудоемким и сложным штукатурным работам. А это экономия времени, сил и денег.
Пластиковые панели универсальны и хорошо подходят для гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты, лоджии и прочих жилых и нежилых помещений. Кроме того, большое количество разнообразных цветов и фактур материала позволит подобрать пластиковые панели, наилучшим образом сочетающиеся с остальным дизайном комнаты.
Подвесные потолки их ПВХ панелей чрезвычайно удобны для создания современным систем освещения с множеством светильников, размещенных по периметру комнаты и в иных необходимых вам местах.

Зеркальные панели ПВХ

Источник: http://potolok-exp.ru/podvesnye-potolki/kak-krepit-paneli-pvkh-k-potolku.html

Характеристики пластиковых панелей

В строительных магазинах представлен большой выбор материалов, и о креплении к потолку пластиковых панелей думает каждый, кто выбрал данный вид отделки. Следует отметить, что одинаковы не все элементы. Выбирать можно пластиковые панели разной ширины, цвета и текстуры.

Популярностью пользуются материалы, которые имитируют мраморные плиты, деревянные доски. Помимо этого, потолочные панели имеют глянцевую или матовую текстуру, также они могут покрываться специальным лаком.

Достоинства пластиковых потолков:

Легкость ухода;
Простой монтаж;
Отличная устойчивость к пару и влаге;
Возможность оперативной замены панелей.

Процедура крепления пластиковых панелей на потолок в ванной уже не удивляет почти никого, а в последнее время их часто применяют в процессе облицовки лоджий и балконов. Отметить следует, что современные питы, в особенности от ведущих производителей, являются прекрасным украшением для рабочего кабинета, гостиной или спальни.

Перед креплением потолочных панелей важно оценивать состояние перекрытий. При наличии значительных неровностей или глубокого рельефа, желательно предусматривать подвесную конструкцию, маскирующую все дефекты и позволяющую прятать коммуникации и инженерные конструкции, проложенные под потолком

Помимо этого, потолочные плиты могут быть отличной базой для монтажа точечных светильников для подвесных потолков.

Перед креплением панелей на потолок необходимо выбрать вариант дизайнерского решения и изучить рекомендации по самостоятельной установке конструкции. К примеру, можно добиваться иллюзии гладкой поверхности или отделки натуральным деревом.

Источник: http://oboiman.ru/inside/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-76-foto-kak-sdelat-i-ustanovit-plastikovye-paneli-tonkosti-montaza.html

Инструменты

Для сборки каркаса и последующего монтажа ПВХ профиля понадобятся следующие инструменты:

Рулетка, угольник, простой карандаш или маркер, для разметки на потолке, рейке и пластиковых панелях.
Инструмент для торцовой порезки древесины. Идеальный вариант – электропила, также подойдет электролобзик или острая ножовка.
Дрель, шуруповерт, перфоратор. В большинстве случаев достаточно одной ударной электродрели, но могут возникнуть трудности при сверлении бетонного потолка. В таких ситуациях лучше использовать перфоратор.
Ножницы по металлу или машинка шлифовальная угловая (болгарка, желательно маленькая). Этот инструмент необходим для порезки оцинкованного профиля, к тому же болгаркой удобно резать пластиковые панели.
Уровень. Для разметки потолка по периметру лучше использовать водный (шланговый) уровень, если таковой отсутствует, подойдет строительный пузырьковый уровень (желательно длиной не менее 1 метра).
Правило. Понадобится в процессе монтажа поперечных элементов каркаса для контроля их расположения в одной плоскости. Также может использоваться в ходе монтажа профиля по периметру совместно со строительным уровнем.

Еще понадобится молоток, плоскогубцы, пистолет для силикона, нож, шпатель, стремянка (табурет или стол).

Для сооружения обрешетки чаще всего применяют металлический профиль или деревянные бруски. Далее подробнее остановимся на каждом варианте.

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

Виды пластиковых потолочных панелей

Потолочные панели ПВХ классифицируют по нескольким признакам:

Плотность материала.
Размер элемента.
Тип соединения.
Цветовое и текстурное оформление.

Тип соединения определяет, будет ли иметь финишная поверхность видимый шов или она будет сплошной бесшовной. Способ конечной обработки наделяет изделие цветом и фактурой, и поверхность может быть:

однотонной, не выгорающей при воздействии ультрафиолетового света;
лакированной, с нанесением специального покрытия, придающим особый блеск, но царапины могут испортить внешний вид;
рисунком, нанесенным печатным способом множеством рисунком, но пластик мягок. А срок службы ограничен;
ламинированной, полностью повторяющей природные материалы и их производные, подвержен расслоению при длительном прямом попадании ультрафиолета.

Все варианты устойчивы к воздействиям воды или пара, не меняют структуры при умеренных перепадах температур.

Примеры ПВХ-панелей

При изготовлении панелей ПВХ для потолка производители руководствуются стандартизированными размерами, где ширина может быть представлена 100, 200, 250 мм, длинна – 2700, 3000, 4000 и 6000 мм, при толщине 10 мм.

На представленных фото представлены варианты оформления кухни, ванной, туалета, спальни, прихожей комнаты и коридора.

Совет! Срок службы, помимо рекомендованных условий применения, зависит от плотности элементов. Практически все панели находятся в доступной ценовой категории, но менее плотные (мягкие) панели стоят дешевле. Экономия при покупке может привести к новым расходам в недалеком будущем.

Источник: http://otdelkasam.ru/vnutrennyaya/potolok/potolok-iz-pvx-plastikovyx-panelej-poshagovaya-instrukciya.html

Необходимые материалы и инструменты

Перед установкой у нас должны быть в наличии такие приспособления:

Дрель.
Валик и кисточка.
Карандаш или маркер.
Ножовка (для нарезки панелей, мелкая).
Ножницы по металлу.
Отвертка или шуруповерт.
Молоток.
Строительный уровень, рулетка или линейка.
Шпатель.

Так же в работе вы будете использовать такие материалы как:

Алюминиевый п-образный профиль (или деревянные рейки)
Дюбеля.
Саморезы.
П-образные подвесы или пэшки.
Грунтовка.

Теперь нам остается только подготовить потолок, и можно приступать к монтажу.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/5c656eb04a187700aeb45104/potolok-iz-panelei-pvh-svoimi-rukami–bystro-i-nadejno-5c80dbe6819e6e00b45f96f4

Основные разновидности панелей

Все виды имеющихся в продаже панелей можно классифицировать по нескольким параметрам.

По фактуре: глянцевые и матовые.

По способу окрашивания:

Однотонные, с повышенной устойчивостью к ультрафиолету;
Лакированные — таким путем создается глянцевая поверхность. Существенный недостаток — тончайшая пленка лака разрушается от любого механического воздействия, в результате чего появляется видимая царапина;
Ламинированные под натуральные материалы. Главная проблема такого потолка — ультрафиолет. Под воздействием солнечных лучей ламинат очень скоро начинает отслаиваться;
Зеркальные — специальная пленка, нанесенная на панель, позволяет отражать до 90% света. Такие потолки устанавливаются в ресторанах, крупных торговых центрах, бассейнах и т.д.;
С печатным рисунком;
С термопечатью, позволяющей разнообразить цветовую гамму изображений.

По методу монтажа:

с видимым швом;
бесшовные.

По размерам панели ПВХ могут быть:

длиной — 270 см, 300 см, 400 см, 600 см;
шириной — 10 см, 20 см, 25 см;
толщиной — 10 мм.

Источник: http://stroyguru.com/remont-kvartiry/potolok/potolok-iz-panelej-pvh-svoimi-rukami/

Как сделать обрешетку из брусков

Монтаж деревянной обрешетки желательно выполнять на некотором расстоянии (3-5 см) от капитального потолка.

Обрешетка из брусков на подвесах

Это позволит сделать обшивку максимально ровной, а также избежать трудностей с прокладкой коммуникаций и установкой осветительных приборов. Изготовление такого каркаса подразумевает использование кронштейнов, которые можно сделать самостоятельно или приобрести оцинкованные П-образные подвесы (применяются для сооружения каркаса из профиля).

Наиболее подходящее сечение рейки для деревянной обрешетки на потолке – 20х40 мм, реже используется 15х40 мм. Применять материал толще 20 мм нецелесообразно, так как масса панелей, даже стеновых, сравнительно невелика.

Рейка строганая сухая 20х40мм длиной 3 м. обойдется в 50 р.

Немаловажным фактором является влажность деревянных брусков. Точно определить ее без использования спецоборудования не получится, в таких случаях ориентируются по массе изделия, кроме того, чрезмерная для каркаса влажность будет заметна на ощупь.

Помимо влажности следует обратить внимание на цвет древесины. На рейке не должно быть синеватых или бурых разводов – это свидетельствует о наличии грибковых образований и начальной стадии гниения, что может значительно сократить срок службы конструкции.

Брус к тому же должен быть сравнительно ровным в одной плоскости. Речь не идет о калиброванных сухих изделиях, так как подобная продукция по цене превосходит оцинкованный профиль. Для обрешетки подойдет рейка с перепадом по толщине 1-2 мм (как правило, такой материал визуально выглядит ровным).

Сооружение обрешетки из бруса включает в себя следующие этапы:

Разметка. При помощи водного уровня на стенах по периметру помещения отмечается местоположение каркаса по высоте. Для этой процедуры можно также использовать обычный пузырьковый уровень, но точность будет меньше.
Монтаж бруса (направляющих) по периметру потолка. Согласно разметке, выполненной на первом этапе, крепится рейка вдоль всех стен (широкой стороной параллельно потолку). В ходе монтажа желательно перепроверить точность уровня, а также при помощи правила контролировать ровность крепления направляющих. Фиксация бруса выполняется либо на подвесы, либо непосредственно к черновому потолку. Способ крепления зависит от материала, из которого сделано основание: если это бетонная плита, придется ее сверлить, забивать дюбель и уже потом крепить подвес саморезами; в деревянное перекрытие саморезы можно закрутить без предварительной подготовки. Расстояние между креплением зависит от толщины используемого бруса, но не должно превышать 60 см.
Монтаж поперечных элементов обрешетки. Торцы поперечных брусков выставляются заподлицо с лицевой стороной направляющих. Фиксация выполняется способом, описанным во втором пункте. В процессе монтажа необходимо следить чтобы лицевая сторона всей рейки располагалась в одной плоскости, для чего удобно использовать правило. Его прикладывают к предварительно зафиксированному брусу и смотрят есть ли зазоры. При наличии неровностей, положение бруса регулируется подвесами (если таковые использовались) или прокладками (деревянные клинья, кусочки ДВП, МДФ или плотного пластика). Расстояние между центрами поперечных элементов должно быть не более 50 см.

Схема потолка — вид снизу

Следует помнить, что пластиковые панели располагаются перпендикулярно поперечной рейке. Это необходимо учитывать при начальном проектировании обрешетки и расчете материала, в частности расхода ПВХ профиля. Обшивать потолок балкона (4х1,2 м) более рационально в поперек, так как длина пластиковых панелей – 2,4 м, 3 м или 6 м.

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

Предварительная подготовка потолка

Для начала следует обработать потолок от различных загрязнений и дефектов. Следует удалить все старые покрытия с потолка, например побелку. Ее легко удалить при помощи воды, валика, и шпателя. Если потолок был отделан, например, плиткой, то она легко отделяется, опять же, благодаря шпателю. Останется только смыть клей водой.

После этого, потолок следует тщательно просушить, для того чтобы уничтожить грибок и плесень.

Далее на высушенную поверхность наносим грунт. Выбрать нужную грунтовку достаточно просто. Строительный современный рынок предоставляет вам большой выбор этого материала. Грунтовка бывает на водяной или алкидной основе.

Грунтовать нужно, чтобы потолок пропитался полимерами и укрепился, так же препятствовал возникновению грибка.

Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/5c656eb04a187700aeb45104/potolok-iz-panelei-pvh-svoimi-rukami–bystro-i-nadejno-5c80dbe6819e6e00b45f96f4

Установка панелей

Монтаж панелей можно упростить если приобрести специальный ПВХ плинтус. Выбирать стоит декоративный вариант, который похож на английскую букву L.

Сама плита монтируется в специальное отверстие плинтуса саморезами каждые 15-20 см. Если рейки деревянные — можно использовать степлер (строительный). Однако эстетика нарушится, и панели будут выглядеть неаккуратно.

Самый сложный момент касается завершения укладки, так как порой ширина последней панели намного больше, чем нужно. В данном случае следует придерживаться основных правил:

Замерить ширину пространства.
Сделать отметку на панели.
Не тронутую часть прикрепляют на лицевую сторону, другую к самому плинтусу.

Если в процессе установки понадобится сделать отверстие, обязательно нужно измерить диаметр трубы или другого препятствия. Это поможет уменьшить срез и не нарушить эстетичный вид потолка.

Источник: http://oboiman.ru/inside/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-76-foto-kak-sdelat-i-ustanovit-plastikovye-paneli-tonkosti-montaza.html

Как сделать обрешетку из оцинкованного профиля

Данный вариант несколько проще, так как приходится работать с ровным профилем, из которого можно быстро собрать качественную конструкцию. Все что понадобится – это профиль CD-60, UD-27, оцинкованные П-образные кронштейны и крепеж.

Последовательность действий:

Крепят пластиковые панели к оцинкованной конструкции при помощи пресс-шайбы со сверлом или на клей (жидкие гвозди).

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

Подготовка

Стоит заметить, что еще перед посещением строительного магазина стоит начать подготовительные работы. Первый пункт, который обязательно нужно сделать – создать план. Для этого измерьте длину и ширину комнаты и нарисуйте схему будущего каркаса.

Примерная схема потолка из ПВХ панелей

Затем рассчитайте, сколько листов и какого размеров вам понадобится, чтобы сделать навесной потолок.

Важно На этапе планирования не будет лишним разметить линии, по которым вы будете выполнять нарезку профиля каркаса и панелей ПВХ. При этом на них можно сделать пометки с помощью карандаша и маркера, указывающие, в каком порядке их следует укладывать.

Помните, что хорошее и тщательное планирования – залог качественной работы и надежная страховка от различных неприятностей и необходимости переделывать все заново.

Второй пункт подготовки – удаление старых отделочных материалов. Если потолок был покрыт раньше толстым слоем штукатурки или краски, то все это необходимо удалить, иначе тяжелые куски старой отделки могут повредить каркас или сами панели.

Последний этап подготовительных работ – разметка линии будущего каркаса. Для этого измерьте с помощью рулетки высоту всех углов комнаты. Найдите тот, в котором она будет наименьшей. От нее вниз следует отмерить 50 миллиметров и провести строго горизонтальную линию (контролировать ее с помощью малярной нити и уровня). Такую же линию на точно такой же высоте следует провести и на противоположной стене. По ним в дальнейшем будет устанавливаться каркас подвесного потолка.

Цены на штукатурку

штукатурка

Разметка потолка

Источник: http://potolok-exp.ru/podvesnye-potolki/kak-krepit-paneli-pvkh-k-potolku.html

В чем сложность

Когда смонтирован каркас, установка практически всех деталей покрытия происходит совершенно без проблем – крепится первая деталь, за ней следующая и так далее, пока не дойдёт до монтажа последней планки покрытия.

Если установка осуществляется на каркас с последующим монтажом декоративного плинтуса, то вопросов не возникает – часть покрытия просто обрезается по нужным размерам и вставляется в паз на предпоследнем фрагменте. По краю, который ближе к стене, она просто прикручивается саморезами с пресс шайбой.

После того, как все будет зафиксировано и проверено, по периметру такого потолка устанавливается декоративный плинтус, под которым скрываются все головки саморезов. Однако, такой способ монтажа выбирается не всегда.

Очень часто, для установки подобных покрытий применяются особые пластиковые профили, которые имеют специальный паз. В него вставляется и первая деталь, и завершающая, а наружная часть такого профиля выступает в роли отделки места стыка панелей и стены.

Вот здесь и возникают основные затруднения. Если используется специальный пристеночный профиль, то в нем есть паз, в который необходимо вставить заднюю часть детали. Одновременно, необходимо вставить выступающую передняя кромку панели в паз на предпоследнем элементе. Изогнуть ее до такой степени, чтобы сразу вставить обе стороны не получится – она просто сломается. И возникает закономерный вопрос: как установить последнюю пвх панель в потолок и при этом, не повредить ее?

Источник: http://oboiman.ru/inside/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-76-foto-kak-sdelat-i-ustanovit-plastikovye-paneli-tonkosti-montaza.html

Как сделать проводку под пластиковым потолком

Использование ПВХ облицовки серьезно затрудняет доступ к электропроводке, поэтому для укладки кабеля используют гофроканалы, уложенные в проштробленные канавки на стене и потолке.

Если по условиям монтажа запотолочное пространство оказывается достаточно большим, то гофр можно просто привязать к подвесам или сделать отдельные петли — скобы без контакта с металлическим каркасом. Для прокладки проводки нужно будет сделать медную петлю и заблаговременно заложить ее внутрь гофра.

Источник: http://2proraba.com/potolok/potolok-iz-plastikovyx-panelej-svoimi-rukami.html

Полезное видео

Предлагаем в дополнение к статье посмотреть это наглядное видео про все этапы работы при установке пластиковых панелей на потолок:

Источник: http://okcomfort.com/potolok/iz-pvh-paneley-svoimi-rukami.html

Проводка и осветительные приборы

При сборке подвесной обрешетки на П-образных кронштейнах с прокладкой коммуникаций не возникает каких-либо сложностей.

К тому же, если расстояние от основного потолка не меньше 8 см, можно использовать высокие светильники со сменными лампами. Если же рейка прикручена непосредственно к потолку, его придется штробить (как минимум в местах пересечения бруса и проводки), а выбор осветительных приборов ограничивается тонкими светодиодными моделями.

Устанавливать точечные светильники необходимо в процессе монтирования панелей, при этом желательно сразу проверять их функционирование, чтобы не пришлось решать возникшие проблемы после окончания обшивки.

При выборе освещения не стоит приобретать устройства с лампами накаливания, так как они в ходе работы нагреваются, от чего пластик желтеет и незначительно деформируется.

Собственно врезка выполняется электродрелью при помощи специальных коронок.

Также можно воспользоваться лобзиком с мелкой пилкой, однако здесь потребуется некоторое умение владеть этим инструментом. Сделать отверстие возможно и другими способами, например, узким ножом, главное – правильно оценить свои навыки, чтобы не повредить пластик и не травмироваться.

При использовании люстр и прочих подвесных светильников следует позаботиться о месте их крепления. Сделать это нужно еще на стадии сооружения обрешетки. Так для массивных люстр монтируют дополнительную закладку из рейки или оцинкованного профиля. Главное, чтобы данный элемент был жестко зафиксирован на основном потолке.

Видеоинструкция по установке потолка из ПВХ панелей:

Источник: http://balkon4life.ru/otdelka/potolok/montazh-plastikovyh-panelej-k-potolku-svoimi-rukami/.html

Выбор панелей ПВХ

Современный поливинилхлорид – абсолютно безопасный материал, прошедший гигиенический контроль, поэтому пластиковая потолочная плитка безвредна и подходит для оформления жилых помещений. В строительных супермаркетах можно обнаружить различные виды пластика для потолка, выбор панелей следует делать исходя из технических характеристик и особенностей дизайна.

Универсальный и беспроигрышный вариант – белые широкие панели шириной 250 мм. Особенно хороши глянцевые изделия, в сборке создающие единое полотно с отражающей способностью. Стандартная толщина панелей – 50 и 80 мм.

Чтобы создать рельефную поверхность, можно использовать пластик для потолка в виде 10-сантиметровых реек, которые могут быть как белыми, так и окрашенными в пастельные оттенки. Существуют фактурные виды, например, «дуб» или «ясень», а также зеркальные варианты и «металлик».

Панели для потолка и стен имеют различную расцветку и фактуру

Источник: http://oboiman.ru/inside/podvesnoj-potolok-svoimi-rukami-76-foto-kak-sdelat-i-ustanovit-plastikovye-paneli-tonkosti-montaza.html

Заделка зазоров после обшивки пластиком потолка

Полихлорвиниловые облицовочные материалы обладают высоким коэффициентом теплового расширения, небольшой нагрев пластика на потолке может привести к деформации и вспучиванию отдельных ламелей. Поэтому между торцами пластика и стеной всегда должен оставаться зазор в 3-5 мм.

Наиболее простой способ скрыть эту часть потолочной облицовки предполагает использование ПВХ уголка, который наклеивается вдоль стены с помощью обычного «Титана» или «Дракона». Иногда вместо ПВХ декора заказчики предпочитают делать окантовку потолка из более дешевых и доступных пенопластовых уголков, потолочных плинтусов и накладок нестандартной ширины.

Источник: http://2proraba.com/potolok/potolok-iz-plastikovyx-panelej-svoimi-rukami.html

Отделка потолка и стен пластиковыми панелями

Специальные добавки обеспечивают его температурную…

Особенности отделки потолка панелями ПВХ своими руками

Отделка потолков панелями ПВХ своими руками — это довольно простая работа, которую можно легко произвести самостоятельно и сэкономить немного денег на найме специалистов. Этот отделочный материал довольно легок и прочен, при этом он отличается длительным сроком эксплуатации. Специальные добавки обеспечивают его температурную устойчивость, негорючесть и отсутствие неприятных запахов. Отделка потолка пластиковыми панелями не требует предварительного выравнивания поверхности. С ее помощью можно спрятать инженерные коммуникации, но придется пожертвовать несколько сантиметров высоты стен.

Современный строительный рынок предлагает панели, имитирующие цвет и фактуру натуральных материалов, и просто разноцветные изделия. Важно только помнить, что обшивка потолка пластиковыми панелями не может проводиться с использованием изделий для стен. Потолочные планки легче и пластичнее, благодаря этому с ними проще работать на высоте и они не отвалятся под действием гравитации.

Расчет количества материала

Параметры пластиковых панелей следующие: толщина колеблется от 5 до 10 мм, ширина — в пределах от 250 до 500 мм, длина — от 2700 до 3000 мм. Монтажные профили выпускаются в стандартной длине — 3000 мм.

Сначала нужно вычислить площадь одной панели (умножить ширину на длину), а потом площадь потолка. Второе число необходимо разделить на первое, а затем прибавить 15% на подрезку и запас. Полученную цифру рекомендуется округлять до большего числа, чтобы во время работ не пришлось докупать материал.

Также очень важно правильно подсчитать число металлических профилей или деревянных реек. С этой целью нужно начертить на бумаге пропорционально уменьшенный план потолка. После этого нанести вдоль одной стены продольные линии, между профилями установить расстояние 400—600 мм. Теперь легко подсчитать, сколько понадобится материала для всего помещения.

Чтобы узнать необходимое количество профилей и подвесов, нужно начертить план, где указать расстояние между элементами конструкции, после чего сделать расчет

Завершив подсчеты, по периметру потолка начертить на стенах линию: здесь пролягут более жесткие профили, способные держать всю конструкцию. Эти данные также нужно записать. Количество дюбель-шурупов рассчитывается исходя из количества профилей и шага установки крепежных элементов размером 30 см. Желательно также немного добавить для запаса. Для снижения стоимости работ можно металлический профиль заменить деревянным, а крепежи — скобами.

Если задумано установить потолочный плинтус, то нужно просто посчитать длину периметра стен. Такой профиль, как правило, имеет стандартную длину, составляющую 3000 мм, поэтому по окончании работ может остаться значительная часть материала.

Подготовительные работы

Как уже говорилось выше, отделка потолка пластиком не требует серьезной подготовки, достаточно выполнить следующее:

Удалить старое покрытие, демонтировать все осветительное оборудование, провода и очистить потолок от загрязнений и пыли.
Простучать его поверхность молотком, проверяя наличие слабых фрагментов.
Если такие обнаружились, их следует удалить, а образовавшиеся дефекты и обнаруженные трещины заделать цементно-песчаным раствором.
Подождать несколько дней, пока раствор высохнет, и нанести антисептическую грунтовку.

Этапы подготовки потолка к установке панелей

Теперь нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

Строительный уровень, карандаш или маркер, рулетка.
Дюбель-шурупы или скобы, ножницы по металлу, профили или деревянные рейки, перфоратор.
Ножовка, шуруповерт.

Установка панелей на каркас

Этот способ отделки потолка панелями ПВХ своими руками получил наиболее широкое распространение. Перед тем как отделать потолок пластиковыми панелями, наносят разметку и монтируют каркас для будущей конструкции, который станет для нее жестким и надежным основанием.

Разметка потолка

Первым делом необходимо выявить завал потолка с помощью строительного уровня. Это и будет нижняя точка. С учетом данного уровня следует прочертить линии по периметру стен под потолком. Если планируется монтаж на подвесы, то важно учесть расстояние, на которое необходимо опустить поверхность. После этого нужно отыскать центр потолка и провести продольную линию с помощью строительного уровня. Каждый новый элемент разметки необходимо проверять на правильность расположения. Затем нанести продольные линии по оставшейся площади, отступая 400—600 мм.

Пользуясь строительным уровнем, производится разметка поверхностей под установку каркаса на потолок

Монтаж подвесного каркаса

Чтобы отделать потолок пластиковыми панелями своими руками качественно, необходимо правильно собрать каркас. Этот этап состоит из следующих шагов:

Металлический профиль подрезается по длине и прислоняется к разметке. В профиле и стене на расстоянии 300 мм друг от друга делаются отверстия, в которые устанавливают дюбели.
Вслед за этим устанавливают подвесы и на определенной высоте фиксируют металлический профиль. Затем концы его закрепляют шурупами.
Края подвесного профиля следует завести в полости несущего по периметру и также закрепить шурупами.

Монтаж обрешетки на потолок под установку ПВХ панелей

На заметку! Металлический брус 60х27 может обойтись довольно дорого для помещений большой площади, поэтому можно немного сэкономить и купить деревянный каркас.

Если планируется установка освещения, то в местах фиксации светильников нужно усилить конструкцию перемычками. Данные изделия монтируются с помощью специальных крепежных элементов — крабов. Также можно разрезать профили в углах и отогнуть их под прямым углом.

Монтаж каркаса непосредственно на поверхность

Для обшивки потолка панелями ПВХ можно использовать следующий способ монтажа остова:

Монтаж несущей конструкции происходит таким же образом, что и в предыдущем случае. Края профилей также фиксируются крепежными элементами.
К поверхности потолка профили или брус прикрепляются с помощью дюбель-шурупов. При этом важно, чтобы длины изделия хватило, поэтому рекомендуется выбирать крепежи длиной 60 мм.
Если для выравнивания потолка необходима установка брусков, то сначала крепятся они, а уже к ним каркас.
С помощью строительного уровня и с учетом разметки производится полная сборка каркаса.

Монтаж каркаса на потолок без использования подвесов

Облицовка потолка пластиковыми панелями нередко проводится с целью скрыть инженерные коммуникации и установить точечное освещение. Монтаж данных систем необходимо проводить именно на этом этапе. В целях безопасности электрическую проводку рекомендует протягивать в предварительно установленном гофрированном кожухе. В случае возникновения искры короб погасит ее и таким образом предотвратит пожар. Этот элемент монтируют к подвесам или боковой несущей конструкции.

Важно! При разводке проводов работать нужно только с отключенными от сети изделиями. Подключение можно осуществлять лишь после завершения установки панелей для отделки потолка.

Из этих двух вариантов металлический каркас является предпочтительным. Пластиковый потолок в доме, установленный на такой остов, прослужит довольно долго. Деревянные рейки имеют сравнительно короткий срок эксплуатации, но стоят дешевле и проще монтируются.

Установка панелей

Отделка потолков пластиковыми панелями выглядит следующим образом:

На установленную несущую конструкцию по периметру стен монтируют специальный П-образный профиль. Для фиксации используют саморезы. Также можно использовать рейку под установку потолочного плинтуса.

Монтаж пластикового П-образного профиля

После этого в установленный профиль монтируют потолочный плинтус. В результате между данным элементом и несущей конструкцией образуется небольшой зазор, который будет использован для монтажа панелей.
Теперь устанавливается первая планка. Ее монтируют на П-образный профиль или в образовавшийся зазор. Для этого шип панели закрепляется на каркасе шурупом с широкой шляпкой, а паз остается нетронутым.

Установка первой панели

Правильность установки отделочных материалов проверяется строительным уровнем.
Далее идет набор потолка панелями, которые монтируются в паз предыдущему элементу. На данном этапе важно обеспечить максимально плотный контакт изделий друг с другом. Рекомендуется также почаще проверять правильность монтажа строительным уровнем.
После обшивки площади у стен необходимо вырезать отверстия в панелях под точечные светильники и установить их по вышеприведенной схеме. Для удобства рекомендуется сразу достать провода наружу.

Отверстия под светильники вырезаются в процессе монтажных работ

Затем обшивается основная часть потолка. Для монтажа последней панели придется подрезать материал. Кроме того, чтобы не терять много времени на ее установку, рекомендуется просто закрепить панель на стене двумя шурупами, впоследствии это соединение будет скрыто потолочным плинтусом.
В конце монтируют плинтус и закрывают углы специальными пластиковыми заглушками.

Обшивка потолка пластиком завершена. Остается только подключить светильники к ранее выведенным кабелям, вмонтировать их в подготовленные отверстия и подключить к электросети.

Монтаж на клей

Отделка потолков панелями может проходить также без сборки каркаса. Сразу заметим, что такой способ требует идеально подготовленной и ровной поверхности. В качестве рабочего вещества используют жидкие гвозди или плиточный клей. Прежде чем обшить потолок пластиковыми панелями, поверхность необходимо зачистить и прогрунтовать. Затем приготовить клейкий раствор согласно инструкции на упаковке. С помощью шпателя нанести его тонким ровным слоем на заднюю часть панели и прикрепить ее шипом к углу. Следующие панели монтируются таким же образом, заводя шип в паз. Последний элемент при необходимости подрезают. В самом конце монтируют потолочный плинтус. На этом отделка потолка панелями закончена.

Чтобы обшить потолок пластиковыми панелями, не требуется профильное образование и наличие профессионального инструмента. Достаточно следовать вышеприведенным инструкциям и помнить о правилах безопасности при работе со строительными инструментами.

Источник: OtdelkaGid.ru

Как обшить потолок пластиком

Если появилось желание обновить интерьер в жилой комнате, в ванной, прихожей или на кухне, то без реконструкции потолка не обойтись. И одним из вариантов может стать монтаж на него пластиковой вагонки. Сегодня в ассортименте строительных магазинов представлено немало полимерных панелей, изготовленных в различной цветовой гамме или с рисунками, имитирующими натуральные отделочные материалы – камень или древесину различных пород. Поэтому эту облицовку можно подобрать под любой, самый изысканный интерьер, выполненный в приглянувшемся стиле.

Как обшить потолок пластиком

Как обшить потолок пластиком самостоятельно, так, чтобы итоговый результат выглядел «профессионально», стал неотъемлемой частью оформления всего помещения? Этот вопрос возникает у всех, кто приступает к ремонту жилых помещений, и на него нужно попробовать ответить в рамках данной статьи.

Характеристики потолочных панелей ПВХ

Отделочные полимерные панели, как правило, состоят из двух тонких пластин, разнесенных на определенное расстояние, между которыми размещены ребра жесткости, которые связывают внешнюю и внутреннюю сторону и одновременно делают материал более прочным. По боковым сторонам панелей проходят элементы для соединения отдельных деталей между собой, устроенные по принципу «шип-паз». Они облегчают монтаж панелей и надежно удерживают их в любом положении строго в одной плоскости.

Несколько образцов пластиковых потолочных панелей

ПВХ-вагонка, предназначенная для установки на потолок, может иметь размеры в длину от 2400 до 6000 мм, а ширина полос варьируется от 100 до 500 мм, толщина – от 5 до 12 мм.
Панели производятся с самыми разными поверхностями – они могут быть глянцевыми и матовыми, идеально белыми или цветными, в виде плитки и реек, с фактурным рисунком или без него.
Для качественного выполнения отделки панели ПВХ комплектуются необходимым ассортиментом фурнитурных профильных элементов, которые помогают придать законченный вид любой из поверхностей, облицованной этим материалом.

Фурнитурные профили, необходимые для аккуратности и законченности облицовки.

— Наружный угол закрывает стык панелей на внешних углах. Его конструкция позволяет спрятать соединения срезанных неприглядных краев.

— F-профиль используют для оформления краев отделочной конструкции. Без него не обойтись, например, при облицовке откосов окон, или при отделке потолка, имеющего несколько ярусов.

— Стыковочный профиль используется в тех случаях, когда вагонка меняет свое направление. Например, на потолок сначала устанавливаются панели вдоль, а затем поперек, что помогает разделить поверхность на разные зоны оформления.

— Внутренний угол устанавливают на стыке потолка и стен, в том случае, если не планируется монтировать в этом месте потолочный плинтус.

— Стартовый профиль может быть установлен в разных местах конструкции, там, где требуется закрыть край пластиковой панели.

— Потолочный плинтус монтируется по периметру потолка перед установкой панелей вагонки, придавая конструкции аккуратность и законченность. Для соединения плинтуса на углах будут необходимы специальные соединительные уголки, под которыми прячутся отрезанные края плинтуса.

Материал, из которого изготавливаются панели, относится к экологически чистым, признанным Минздравом безопасным для человеческого организма.
Поверхность, оформленную пластиковыми панелями, легко приводить в порядок, она поддается как влажной, так и сухой уборке.
Срок службы этого материала, при правильном монтаже и уходе, может составить 10 ÷ 12 лет, без утраты первоначального внешнего вида.
Простота монтажа позволяет, даже при отсутствии опыта в этой работе, провести процесс установки материала на нужную поверхность самостоятельно, без привлечения специалистов.
Цена на пластиковую вагонку — не слишком высока, поэтому при повреждении одной или нескольких панелей их можно будет заменить на новые, без ущерба для всей остальной поверхности.

Критерии выбора пластиковых потолочных панелей

Покупая панели ПВХ, нужно опираться на несколько критериев выбора:

Размер панелей: ширина, толщина и длина.

По поводу длины нужно сказать отдельно — ее нужно выбирать таким образом, чтобы оставалось как можно меньше отходов. Например, при ширине комнаты в 2400 мм, стоит приобрести вагонку длиною в 2500 или 5000 мм.

Стоит тщательно просчитать и длину помещения, выбрав, по возможности, ширину панели, кратную этому параметру комнаты.

Так как панели могут иметь разное качество, цена их тоже существенно различается. Не стоит приобретать дешевый отделочный материал, так как он прослужит менее длительный срок, нежели высококачественный. Определиться с качеством панелей — не так уж и сложно, обратив внимание на следующие моменты:

— Внешний вид: правильность геометрии панелей, качество поверхности, ее ровность и равномерность распределения рисунка. Ребра жесткости, установленные внутри вагонки, не должны проявляться на ее поверхности.

В качественных панелях толщина наружных стенок должна составлять не менее 1,5–2 мм, то же самое касается и ребер жесткости — чем они будут устойчивее, тем дольше прослужит материал. Если при нажиме пальцами ребра прогибаются — это говорит о низком качестве материала, так как они не должны реагировать на такое воздействие.

Панель не должна деформироваться от подобного точечного воздействия

— На ощупь поверхность должна быть однородной и идеально ровной, на ней недопустимы продольные и поперечные искажения.

— Необходимо проверить и легкость стыковки двух панелей. Для этого их нужно соединить и посмотреть, получается ли единая плоскость без просветов, или же поверхность имеет непредусмотренные зазоры. Качественные панели должны легко стыковаться, шип – полностью уходить в паз, не оставляя на поверхности явно видимых следов сборки.

Проверка качества материала — при изгибе пластик не должен заламываться

— Еще одним критерием качества является проверка пластика на изгиб. Для этого необходимо несколько раз согнуть и разогнуть уголок выступающей монтажной полосы около паза панели. Если после этих манипуляций на его поверхности не осталось следов, и он остался цел, значит, материал для изготовления использовался качественный, а технология формования деталей – полностью соблюдена.

Расчет необходимого количества материалов

Для того чтобы вычислить необходимое количество вагонки для оформления потолка в определенной комнате, нужно провести следующие расчеты:

Определить площадь потолка и одной панели.
Затем полученный размер поверхности нужно разделить на площадь панели — в результате получится количество элементов, необходимых для установки.
К полученному результату рекомендуется прибавить 15%, ну а затем это число округляется до целого в большую сторону.
Для определения длины фурнитурного стартового профиля и потолочного карниза складывается две длины и две ширины потолочной поверхности, а затем к ней также прибавляется 15% от получившегося общего периметра.
Чтобы знать, сколько металлического профиля или деревянного бруса потребуется для монтажа каркаса, который будет установлен по периметру потолка и на его поверхности, нужно провести следующий расчет:

— Определить длину элементов каркаса, установленных по периметру, можно точно так же как и при расчете необходимого количества стартового профиля.

— Затем размер поверхности потолка между стенами нужно разделить на равные отрезки длиной от 400 до 600 мм. Через них позже пройдут линии, по которым будут закреплены серединные направляющие обрешетки — так определится количество бруса (металлического профиля), а его длина будет равна ширине или длине комнаты, в зависимости от планируемой ориентации отделочного материала.

Если для каркаса выбран брус, его сечение должно составлять 20×50 мм.

В том случае, когда для обрешетки выбирается металлический профиль, для вычисления количества деталей, которые могут потребоваться для монтажа каркаса, можно воспользоваться таблицей:

Кроме этого, нужно будет приобрести саморезы с широкой головкой (пресс-шайбой), которыми вагонка будет крепиться к металлическому профилю или деревянному брусу, из расчета 1 шт. на 500 мм длины панелей вагонки.

Что еще необходимо сделать перед началом монтажа обрешетки?
Даже если неприглядная поверхность потолка полностью облицовывается пластиковыми панелями, это вовсе не говорит о том, что ее не нужно привести в порядок.
Необходимо провести определенные ремонтные работы – заделать швы на потолке, а при необходимости – даже оштукатурить потолок с последующей грунтовкой поверхности противогрибковыми составами. Рекомендации по выполнению данных операций – на страницах нашего портала.

Монтаж обрешетки под потолочные панели

Разметка потолка

Какой бы материал для каркаса ни был выбран, разметка перед его креплением производится примерно одинаково.

Потолок с противоположных сторон комнаты размечается на равные отрезки.
Затем берется окрашенная бечевка, растягивается по длине или ширине комнаты и на потолке отбиваются ровные линии, по которым будут крепиться направляющие каркаса.

Отбивка линии на потолке окрашенным шнуром

По периметру потолка также отбиваются линии, так как бруски или профили в первую очередь будут крепиться именно в этих областях. Здесь нужно обратить внимание на то, что если потолок будет опускаться на подвесах, то разметка для крайних профилей делается на стенах ниже линии стыка на расстояние, на которое планируется опустить всю конструкцию.
Если обрешетка будет монтироваться не на самой поверхности потолка, а в подвешенном состоянии, опущенной на определенное расстояние, на отбитых линиях, на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга, делаются отметки, по которым будут закрепляться подвесы.

Подвесы крепятся по линиям разметки

Монтаж каркаса

Основные крепежные узлы обрешетки из металлического профиля

Существует несколько способов крепления каркаса:

1. Монтаж каркаса, который планируется опустить на определенное расстояние, начинается с закрепления подвесов в отмеченных точках отбитых линий. Для этого через отвес с помощью дрели в потолке просверливаются отверстия, в которые вбиваются два или три дюбеля. Таким образом происходит фиксация подвесов на всей поверхности потолка.

Закрепление подвеса на поверхности потолка

Далее, на стенах, по намеченным линиям закрепляется металлический профиль. Через него также просверливаются отверстия в стене с шагом в 300 ÷ 350 мм, и в них вбиваются дюбели.

Закрепление металлического профиля на стенах

После этого в подвесы на нужной высоте устанавливается металлический профиль, и с двух сторон фиксируется саморезами по металлу.

Крепление направляющей к подвесу

Концы подвесного профиля устанавливаются в направляющий профиль на стенах и также закрепляются двумя саморезами.

Направляющие должны состыковаться с профилем на стене, войти в него.

При желании, вместо подвесного металлического профиля 60×27 можно использовать деревянные брусья.
После этого, в местах, где будут закрепляться светильники, профиль или рейки усиливаются перемычками.

При необходимости можно усилить каркас перемычками

Их можно закрепить с помощью «крабов», или же разрезав профили на углах, и отогнув их под прямым углом.

2. Другим вариантом закрепления деревянного каркаса, является установка бруса непосредственно на потолок или на подкладки, которые используются вместо подвесов.

Каркас из деревянных реек (брусков)

Края деревянного бруса на стенах также устанавливаются и закрепляются в металлических направляющих профилях или также на брус, установленный на стене и зафиксированный металлическими уголками.

Монтаж деревянного каркаса

К потолку брус прибивается дюбелями через просверленные сквозь него отверстия. В этом случае нужно приобрести дюбели такой длины, чтобы они вошли в потолок на 50 ÷ 60 мм.
Если между потолком и деревянным каркасом будут установлены деревянные подкладки нужной толщины, то к потолку крепятся они, а на них с помощью саморезов прикручивается брус.

После завершения монтажа каркаса, между его элементами протягивается электрическая проводка для установки осветительных приборов.

Провода в гофротрубке можно подвязать к подвесам или направляющим

Электрические провода рекомендовано, в целях безопасности, протянуть через специальный изоляционный гофрированный кожух, который можно закрепить к подвесам или боковым частям металлического профиля. При монтаже проводки кабели не должны быть запитаны электричеством. Подключение проводится только после завершения всех работ по закреплению вагонки и установке светильников.

Монтаж пластиковых панелей

Примерная схема монтажа пластиковой вагонки

Монтаж панелей ПВХ проводится одинаково, что на каркас из металлического профиля, что на изготовленный из деревянного бруса. Стоит отметить, что вкручивание саморезов в древесину осуществляется проще, нежели в металлические элементы, но, с другой стороны, каркас из оцинкованного профиля – суммарно намного легче по весу.

Итак, монтаж пластиковых панелей происходит в такой последовательности:

По периметру потолка, на металлический профиль или деревянный брус прикручивается стартовая П-образная планка.

Закрепление стартового профиля

Вместо нее может быть закреплена рейка под установку потолочного плинтуса, если планируется его монтировать.

Установка планки потолочного плинтуса

Далее, в планку устанавливается сам потолочный плинтус, который вместе с планкой образует зазор для установки в него пластиковых панелей.
Чтобы было предельно ясно, как монтируются две эти детали, нужно внимательно рассмотреть следующее фото.

Схема фиксации декоративного потолочного плинтуса к планке

Далее, в П-образный профиль или в зазор, образованный потолочным плинтусом и планкой, устанавливается первая панель обшивки.

Монтаж первой панели

Панель вагонки выравнивается и прикручивается к каждому бруску или профилю каркаса саморезом с широкой шляпкой.

Закрепление панели на направляющих обрешетки саморезами

Очередная панель вставляется своим шипом в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпку самореза. Нужно обеспечить полное вхождение сопрягаемых элементов по всей длине панели, так, чтобы не оставалось зазоров или перекосов. Вставленная панель фиксируется точно так же – с помощью саморезов.
В дальнейшем эти операции повторяются с каждой очередной панелью.

Сразу предусматриваются отверстия для установки точечных светильников

На панелях вагонки, которые попадают на место, где должен быть установлен осветительный точечный прибор, перед установкой вырезаются отверстия, и в них сразу же, при монтаже, пропускается наружу кабель.
Сложность представляет монтаж последнего элемента обшивки, так как этот процесс нужно проводить очень аккуратно. Главная загвоздка здесь в том, чтобы панель попала в паз предыдущей и в просвет стартового профиля или потолочного плинтуса. Сделать это сложно, поэтому проще будет прикрепить панель у стены саморезами насквозь, а потом головки будут скрыты потолочным плинтусом.

Установка завершающей панели

Последним этапом потолочный плинтус закрывается на стыках специальным уголком, который закрывает срезы этого декоративно-функционального элемента.
После завершения монтажа обшивки к электрическим кабелям присоединяются точечные светильники.

Коммутация электропроводки светильников …

Затем кабель заправляется под установленную панель, и светильник вставляется в отверстие, фиксируясь на специальных металлических «ушках» — распорках.

… и установка светильников в предназначенные для них гнезда.

Мастера, профессионально занимающиеся монтажом потолочной облицовки из любого типа вагонки, рекомендуют в процессе установки панелей постоянно следить за ровностью ее рядов, так как скос одной из них повлечет за собой снижение качества сборки всей поверхности потолка.

Видео: пошаговая видео-инструкция по монтажу потолочных панелей

Произвести подобное обновление потолка, используя рекомендации и выбрав нужные материалы, под силу каждому владельцу жилья. Поэтому, если появилось такое желание, нужно смело браться за работу и проводить ее не торопясь, аккуратно выполняя каждую технологическую операцию.

Можно попробовать и иные варианты отделки потолка.
Так, многим нравятся подвесные потолки из гипсокартона. Правда, здесь, скорее всего, придется столкнуться с необходимостью тщательного шпатлевания потолка и подбора нужной краски для его декорирования.
Полезные рекомендации и подробные инструкции по этим вопросам – в публикациях нашего портала.

Источник: stroyday.ru

Обшивка потолка и стен пластиковыми панелями

Внутренняя отделка потолка пластиковыми панелями пользуется заслуженной популярностью благодаря высоким эксплуатационным характеристикам поливинилхлорида (ПВХ). Материал существенно упрощает оформление и потолочной поверхности, и стен, причем без выравнивания базового основания. С помощью панелей можно обшить любое помещение, даже с повышенным уровнем влажности.

Большой выбор цветовых решений, текстур и форм позволяет создать оригинальный и гармоничный дизайн комнаты. Отделку потолков пластиковыми панелями своими руками можно выполнять, придерживаясь рекомендаций профессионалов.

Что представляют собой пластиковые панели для стен и потолка, их преимущества

Чтобы понимать, как сделать ремонт потолка из пластиковых панелей, рекомендуется ознакомиться со слабыми и сильными сторонами этого отделочного материала.

В состав полимерных изделий входит поливинилхлорид, отличающийся достаточной легкостью, твердостью и прочностью, что позволяет обшивать стены и потолок в жилых пространствах, торговых центрах, офисах.

На внешней стороне панелей путем применения офсетной печати, термопечати либо ламинирования размещено декоративное изображение, рисунок. Для придания более высокой степени прочности, износоустойчивости, антистатического действия и устойчивости к солнечным лучам поверхность покрывают матовым или глянцевым лаком.

Производители в процессе изготовления отделочного материала из поливинилхлорида не используют фенолформальдегидные смолы, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека. Для окрашивания ПВХ-панелей выбираются красящие составы на водной основе.

Разнообразие пластиковой отделки дает возможность для оформления ванных комнат, санузлов, спален, прихожих, гостиных.

К положительным характеристикам пластиковых изделий можно отнести:

Простота и быстрота выполнения работ по монтированию ПВХ-панелей. Установить обрешетку и произвести отделку помещения сможет даже неподготовленный человек, особенно если базовое основание не имеет серьезных неровностей и трещин. Часто монтажные работы производятся с помощью жидких гвоздей. Если предстоит выровнять поверхность, то монтируют металлическую или деревянную конструкцию – каркас, где панели крепятся саморезами
При эксплуатации покрытие не вызывает особых сложностей, хорошо моется, не боится влажной уборки. Но чтобы не испортить внешний вид пластиковых панелей, не рекомендуется пользоваться бытовой химией, достаточно приготовить мыльный раствор
Экологически безопасны для человека, не выделяют токсических веществ и вредных испарений
Хорошая степень прочности. Здесь важно правильно сделать выбор, использовать для обшивки стен более плотное покрытие, а для потолочной поверхности вполне подойдет облегченный вариант
Достаточный уровень тепло- и звукоизоляции. При оформлении помещения таким образом можно улучшить звукоизоляционные параметры и сохранить тепло
Обширный ассортимент цветовых решений. Традиционным вариантом считаются панели белого цвета, но есть и пластик с имитацией натурального камня, древесины или с рисунками
Устойчивость к влаге. Благодаря ровной поверхности пластик не задерживает влагу, а отсутствие пор в структуре покрытия не дает патогенным микроорганизмам распространяться. Такое качество панелей и определяет его применение в санузлах
Устойчивость к изменениям температурного режима в комнате
Продолжительный срок службы покрытия при условии правильного монтажа и выбора качественного материала
Относительно низкая цена в отличие от металлических панелей

Среди отрицательных характеристик отмечают:

Низкий уровень стойкости к воздействию ультрафиолетовых лучей, особенно это касается белого пластика, который со временем утрачивает свой первоначальный вид и желтеет
Низкая степень ударопрочности. При незначительной нагрузке на покрытии могут остаться следы вмятин или деформации. Рекомендуется приобретать панели от хорошо зарекомендовавших себя производителей
Наличие специфического запаха. Этот недостаток ощущается в первое время после отделки помещения. Но спустя несколько дней он полностью исчезает
По экологичности пластик проигрывает натуральным материалам, поэтому его нежелательно применять для отделки детских комнат

Виды ПВХ-панелей

Чтобы определиться с выбором покрытия из поливинилхлорида, необходимо ознакомиться с разновидностями материала.

По типу соединения панели бывают:

Чаще всего используются для потолочной отделки. Стыковочный шов после укладки практически незаметен.

Более жесткие, похожи на вагонку. Ими можно отделывать деревянные стены.

Панели с рустом (фаской)

Это бесшовные панели, имеющие на торцах декоративную фаску.

По форме пластик можно классифицировать так:

Реечные панели

Они имеют сильную схожесть с деревянной вагонкой. Монтаж реек производится горизонтально либо вертикально с помощью специальных скоб. Длина панелей составляет 90 см – 3 м, ширина 13,5-30 см, толщина 8-12 мм. Для скрепления реек используют способ «шип-паз».

Панели в виде плиток

Могут быть прямоугольной или квадратной формы, размеры – от 30 до 98 см. Установка аналогична предыдущему варианту, но эффект от оформления получается совсем иной. Особенно интересно может получиться отделка потолка квадратными пластиковыми панелями, если чередовать плитки разных цветов в шахматном порядке.

Листовые панели

Похожи на фанеру, имеют рисунок. Обшивку производят жидкими гвоздями или при помощи клеевого состава. Заделать стыки лучше герметиком, прозрачным или белым, в соответствии и дизайном. По размерам они бывают от 1,22 до 2,44 м, толщина 3-6 мм.

Критерии выбора пластиковых панелей

Обшивка потолка пластиковыми панелями будет иметь желаемый результат только при условии правильного выбора отделочного материала. Для этого рекомендуется придерживаться следующих советов:

ребра жесткости должны быть без видимых повреждений и деформаций
рисунок на фасадной стороне должен быть выраженным, с четкими линиями, без размытых участков
покрытие всех выбранных панелей должно иметь один и тот же тон, для этого панели должны быть из одной партии
на пластике не должно быть вмятин, царапин
не стоит приобретать панели разных размеров

Расчет необходимого количества панелей

Отделку потолка пластиком целесообразнее выполнять панелями с толщиной 5-10 мм и шириной 250-500 мм. Чаще всего в продаже представлены модели с длиной 2,7-3 м, но встречаются и образцы по 4 м.

Площадь каждого варианта указана на упаковке. Чтобы сделать расчет, необходимо площадь потолочной поверхности разделить на площадь одной панели.

Для информации! При произведении расчетных данных рекомендуется в конечное количество добавлять еще 15% материала, про запас.

Для вычисления необходимого количества профиля нужно потолочную плоскость разделить на полосы, расстояние между которыми должно быть 60 см. Вдоль полос и будут установлены монтажные направляющие.

По периметру понадобится жесткий профиль. Он может быть металлическим или деревянным, хотя срок службы последнего будет гораздо меньше. Продлить его можно с помощью нанесения специальных пропиток, грунтовочной эмульсии.

Оформить потолочное покрытие можно плинтусами, их размер составляет 3 м в длину. Вычислить необходимое количество можно, разделив длину по периметру на 3, округлив полученную цифру в большую сторону.

Необходимые инструменты и материалы

Для отделки пластиковыми панелями стен и потолков нельзя обойтись без следующих материалов и приспособлений:

строительного уровня
маркера, карандаша
рулетки
скоб либо дюбелей-шурупов
ножниц по металлу
металлических профилей либо деревянных реек
перфоратора
ножовки
шуруповерта
специальных подвесов для обустройства каркаса
пластика и плинтуса

При осуществлении монтажных работ рекомендуется позаботиться о защитных средствах. К ним относятся перчатки, очки, костюм с защитными рукавами.

Процесс установки пластиковых панелей на стены и потолок на каркас

Процесс отделки стен и потолка пластиком достаточно прост, главное – придерживаться технологии обшивки данным материалом.

Подготовка стен и потолка

При отделке пластиком стен и потолка первое, что требуется сделать – хорошо очистить базовое основание от старого покрытия (керамической плитки, обоев, краски), демонтировать светильники, электропровода. На поверхности не должно быть никаких загрязнений и частичек пыли.

Следующим шагом будет осмотр поверхности на предмет выявления слабых мест. Для этого можно воспользоваться молотком, чтобы простучать рабочую поверхность. Начинать лучше со слабых мест, где виднеются трещины и щели.

Выявленные таким образом дефекты подлежат устранению. Их заделывают цементно-песчаным раствором или штукатуркой. После высыхания обработанных участков основание следует прогрунтовать, что позволит получить прочную и надежную поверхность.

Установка каркаса

Для отделки панелями потолка и стен применяют металлические или пластиковые профили. Можно воспользоваться деревянными рейками, но не в комнатах с повышенным уровнем влажности.

Для информации! В зависимости от конечного результата профили можно устанавливать либо горизонтально, либо вертикально.

Используя строительный уровень, необходимо провести горизонтальные линии с шагом 0,5 м. Вдоль каждой полосы нужно вмонтировать крепежные элементы (скобы), расстояние между ними должно составлять 60-70 см. Зафиксировать скобы рекомендуется шурупами.

Скобы, установленные в нижних и верхних точках, необходимо загнуть в виде буквы «П». В них монтируются металлические профили или деревянные рейки с размерами 2×5 см. Фиксацию лучше производить саморезами 25 мм. В обязательном порядке необходимо следить за плоскостью конструкции, проверяя ее строительным уровнем.

Обшивка стен панелями

Проверив надежность установленной обрешетки, можно приступать к обшивке пластиковыми панелями.

Вдоль всего периметра обрешетки монтируется L-образный профиль, а на стыках стен – угловые профили. После нужно замерить расстояние между внешними сторонами направляющих и от полученного результата отнять 5 мм.

Монтировать панели лучше с угла комнаты, что позволит уменьшить расход отделочного материала. Крепить пластик на металлические профиля нужно шурупами, а на деревянные рейки – монтажным степлером, мелкими гвоздиками.

Каждую последующую панель необходимо устанавливать в паз предыдущей. Монтаж последней панели — самый сложный, ее нужно будет подгонять по размеру и обрезать. Обрезанный пластик сначала устанавливается в профиль, а потом уже в паз предыдущего пластика.

В случае правильно проведенных монтажных работ на облицованной стене не будет никаких щелей и зазоров.

Обшивка потолка панелями

При ремонте потолка панелями из ПВХ вначале монтируется заранее подготовленный по размеру пластиковый багет. В углах его отрезки нужно скреплять под углом в 45 градусов. Крепление пластика к каркасу выполняется тем же способом, что и при отделке стен.

Первую панель, прогибая посередине, устанавливают торцевыми частями в пазы багета. Прижав к каркасу, его продвигают, пока ее полка не встанет параллельно багету. После чего панель нужно зафиксировать крепежной полкой. Вторую и последующие устанавливают тем же способом, только узкую крепежную полку необходимо вставить в паз предыдущей. Последнюю панель также придется обрезать. Сделать обшивку потолка пластиковыми панелями своими руками вполне возможно. Отделка потолков пластиковыми панелями – фото:

Монтаж осветительных приборов осуществляется на этапе установки каркаса, еще до крепления пластика. Для этого производят разметку, где будут установлены светильники, и выполняют монтажные работы по электропроводке. Окончательное установление светильников необходимо производить по завершении отделки потолочной поверхности.

Монтаж без каркаса

Отделку пластиком потолка своими руками можно выполнить и без сборки металлической или деревянной обрешетки. Применяют в таких случаях плиточный клей, жидкие гвозди. Здесь важно подготовить максимально ровное основание. Обязательно его зачистить от посторонних частиц и прогрунтовать.

Для отделки потолка панелями клеевой раствор должен быть приготовлен в соответствии с прилагаемой инструкции.

С помощью шпателя клей наносится на заднюю часть пластика тонким слоем и крепится к углу шипом. Последующие элементы отделки клеят по аналогичному принципу, шип-паз. Последнюю панель в случае надобности подрезают. В конце обшивки потолка пластиком устанавливают потолочный плинтус.

Пластиковые панели можно эффективно использовать и для облицовки стен, и для оформления потолочных поверхностей. Главное – грамотно произвести расчеты, выбрать качественное покрытие и соблюдать рекомендации относительно установки пластика.

Отделка пластиком стен и потолка – фото:

Отделка потолка пластиковыми панелями (дизайн) – фото:

Отделка потолка пластиком своими руками – видео:

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Источник: remontcap.ru

Потолок из панелей своими руками (+фото)

Основными достоинствами новых видов отделочных материалов является их доступная цена, надежность и простота в использовании. Этим характеристикам в полной мере соответствует потолок из панелей. Современные панели из поливинилхлорида предназначаются для выполнения работ по облицовке любых поверхностей без сложной предварительной подготовки и затратного выравнивания. Главное – заранее ознакомиться с правилом подбора наиболее подходящего материала, технологией монтажных работ и техники безопасности.

Расчет материала

Пластиковые потолочные панели

Современные отечественные и зарубежные производители предлагают потребителям большой выбор пластиковых панелей для финишной отделки потолков. В ассортименте продается продукция с достоверной имитацией мрамора, редких пород древесины, различных цветов и оттенков, с матовой и глянцевой поверхностью. Облицовочные планки имеют различную ширину и длину, фактурную и текстурную поверхность. При выборе панелей следует обращать внимание только на потолочные планки, так как материал для облицовки стен имеет более тяжелый вес, сложнее режется и крепится.

Обратите внимание!
Расчет количества облицовки производят после предварительных замеров помещения с учетом дополнительных отходов на раскрой панелей и возможный брак. Как правило, специалисты советуют на прирезку приобретать дополнительно 10 % от общего объема материала.

Необходимые инструменты

Крепление панелей на саморезы

Кроме основных планок и крепежных элементов следует подготовить необходимые инструменты:

дрель или шуруповерт;

уровень, длинную линейку и рулетку;

ножовку;

молоток;

строительный нож.

Панели ПВХ на деревянный потолок схема

Из метизов обязательно следует подготовить гвозди-шурупы и пластиковые дюбеля. Сам же каркас собирают с помощью шурупов. Панели ПВХ фиксируются специальными клипсами или шурупами с шайбой.

На подготовительном этапе потолок очищают от повреждений и отслоений. Желательно поверхность загрунтовать специальным глубоко проникающим составом и только после этого приступать к разметке, отбивке единого уровня по периметру помещения. Заранее выполняют электропроводку под освещение, учитывая тип и расположение используемых светильников, и прокладывают по потолку все необходимые инженерные коммуникации.

Подбор и обустройство каркаса

Подвесы для потолочного профиля

Сами по себе пластиковые потолочные панели мягкие и хрупкие. Поэтому для их надежной фиксации следует заранее обустроить качественный каркас с дополнительной обрешеткой. Для этого по периметру закрепляется П-образный профиль. В него будет заводиться край пластиковых элементов. В качестве крепежного основания можно использовать потолочный плинтус для панелей, выполненный сразу с П-образным пазом. Некоторые мастера применяют деревянный брус или металлический профиль для гипсокартонных конструкций. Однако следует помнить, что для помещений с повышенной влажностью не следует обустраивать каркас из деревянных элементов. Кроме этого, при использовании дерева его обязательно предварительно обрабатывают антипиренами и защитными антисептическими пропитками.

Алюминиевый профиль для потолка

Сегодня в продаже есть специальный профиль для фиксации ПВХ панелей, который можно подобрать в одной цветовой гамме с основным материалом. У данных профилей есть крепежный паз для закрепления фиксирующих клипс.

Разрезание потолочного плинтуса для угла

Для стыковки в каркасе пластиковых профилей во внешних и внутренних углах используют ножовку и стусло. Только применение данных инструментов гарантирует получение минимального зазора и красивого среза.

Как правильно вырезать угол потолочного плинтуса

Крепить профиль для увеличения прочности конструкции необходимо через каждые 300 мм. Деревянный каркас выполняют с помощью бруса 20Х40 мм, который фиксируют к потолку ударными шурупами и дюбелями с шагом 600 мм. Если для обустройства каркаса используются металлические профили для гипсокартонных конструкций, то П-образные профили располагают на потолке через каждые 600 мм, фиксируя их к поверхности при помощи анкеров.

Установка ПВХ панелей

Сборка потолка ПВХ

Первую планку после подрезки по размеру помещения заводят в паз П-образного профиля. Отрезают полосы после предварительных замеров с помощью простого строительного ножа или острой ножовки. Важно учитывать, что при подрезке панелей их немного уменьшают от расчетного расстояния (приблизительно на 4 мм) с каждой стороны. Как только панель стала на место, ее фиксируют клипсами или шурупами к опорным профилям.

Следующую полосу заводят под небольшим углом и по всей длине. Для того чтобы плотно соединить отдельные панели используют кусок пластиковой панели или деревянный брусок. Главное – это не перегибать полосы и не прикладывать для стыковки материала слишком больших усилий. Любой неаккуратный нажим может оставить на панели вмятину или повредить ее без возможности ремонта.

Обратите внимание!
Если монтажные работы производятся без напарника, то в качестве страховочного элемента, не допускающего излишний прогиб материала, можно использовать обычные подпорки из дерева с поперечинами.

Потолок с отверстиями под осветительные приборы

После того как все пластиковые панели установлены, приступают к финишной отделке потолка. Если для обустройства каркаса был использован П-образный профиль, то по периметру помещения дополнительно устанавливают декоративный плинтус. Фиксировать его лучше с помощью жидких бесцветных гвоздей, нанося состав на одну сторону плинтуса, крепя его к потолку или стене. В некоторых случаях потребители предпочитают использовать разборный плинтус, который монтируется при помощи крепежных защелок. В углах помещения декоративный плинтус стыкуется с помощью герметика, максимально подходящего под цвет материала, или с использованием переходников.

Обратите внимание!
В процессе монтажа в панелях следует заранее проделать технологические отверстия под выводы светильников или стыковки с коммуникациями: трубами отопления или водопровода.

Используя данные рекомендации, можно быстро и легко сделать потолок из панелей своими руками в любом помещении, и долгие годы наслаждаться красивым и практичным декоративным оформлением.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролик о том, как отделать стены и потолок в ванной комнате панелями ПВХ:

Фото

Потолок из пластика

Потолок из панелей на балконе

Потолок из деревянных панелей

Потолочные ПВХ панели

Обустройство потолочного каркаса

Как вырезать отверстие в панели

Разводка проводов на потолке

PVC против POP: какой подвесной потолок лучше?

Устали от плохо утепленного подвала? Или, может быть, акустика в вашей гостиной меньше, чем хотелось бы. Какой бы ни была причина, по которой вы хотите установить подвесной потолок, перед вами стоит серьезное решение. Какой материал вы будете использовать для установки подвесного потолка: ПВХ или поп?

Если вы хотите установить подвесной потолок в своем доме, вы можете выбрать подвесной потолок из ПВХ. По сравнению с потолком POP потолочные панели или плитка из ПВХ более долговечны, водонепроницаемы и доступны по цене, что делает их идеальным выбором для большинства домовладельцев.

При таком большом количестве вариантов вы должны полностью понимать плюсы и минусы каждого материала, прежде чем принимать окончательное решение.

Что делает подвесной потолок?

Подвесной потолок — это дополнительный потолок, который свисает с первоначального потолка комнаты, создавая иллюзию более низкого потолка. Подвесной потолок обычно монтируется примерно на восемь дюймов ниже первоначального потолка комнаты с деревянными или металлическими креплениями.

Часто они используются, чтобы скрыть проводку, водопровод, трубопроводы и воздуховоды, чтобы создать более эстетичное пространство или улучшить отопление, охлаждение и шум в доме.Однако подвесные потолки могут быть встроены в пространство просто из-за их косметического вида, если вы надеетесь добиться дизайна подвесного потолка.

Независимо от размера вашего дома, подвесной потолок можно настроить, но он лучше всего подходит для комнат с чуть более высокими потолками, чтобы не слишком уменьшать высоту потолка.

Что такое подвесной потолок из ПВХ?

Являясь одним из самых популярных вариантов подвесных потолков, вы как будто видели подвесной потолок из ПВХ, даже не осознавая этого! ПВХ — чрезвычайно прочный, но легкий пластиковый материал, который разрезают на панели или плитку и используют для создания подвесного потолка.

Эти пластиковые панели доступны в различных размерах и цветах, что позволяет легко собрать все необходимое для вашего проекта.

Что такое подвесной потолок POP?

Также известный как «гипс Парижа», подвесной потолок POP является одним из наиболее распространенных типов подвесных потолков, которые вы найдете на рынке из-за простоты установки. Подвесные потолки POP создаются с помощью смеси порошка POP и воды, которую наносят на сетку для кур.

Затем эту сетку подключают и подвешивают к каркасной системе для создания подвесного потолка POP — на это уходит около месяца!

Каковы преимущества подвесного потолка?

Хотя потолок и не является самой привлекательной частью дизайна комнаты, он играет жизненно важную роль в том, насколько хорошо работают системы в вашем доме. С годами подвесные потолки, также известные как подвесные потолки, стали гораздо более распространенными в домах, особенно в подвалах. Это потому, что есть множество преимуществ, таких как:

Улучшает акустику

Если у вас большая комната, скорее всего, вы имеете дело с пространством, которое перекликается или мешает слышать человека, сидящего прямо напротив вас.Добавив еще один слой к потолку, вы улучшите акустику в комнате.

Это может быть чрезвычайно полезно для домовладельцев, у которых есть комнаты, где звук чрезвычайно важен — гостиные, где все постоянно разговаривают, домашний кинотеатр, где ваша семья любит смотреть кино, музыкальная комната, где дети играют на своих инструментах, и многое другое!

Понижает потолок чердака

Иногда домовладельцы решают установить подвесной потолок из косметических соображений.Если их пространство очень открытое, с высокими потолками, ваша мебель и декор могут выглядеть слишком маленькими для этого пространства! Чтобы мебель не выглядела неуместно или не покупала новый гарнитур для гостиной, они установят подвесной потолок, чтобы комната приобрела более нормальные пропорции.

Добавляет изоляцию

Одно из самых больших преимуществ подвесного потолка — это влияние, которое он может оказать на ваши домашние счета за электроэнергию! Если вы живете в регионе страны, где особенно жарко летом или холодно зимой, вы знаете, насколько дорогими могут быть ваши ежемесячные счета за электроэнергию.

Подвесной потолок помогает изолировать комнату, поскольку он создает зазор между двумя слоями — подвесным потолком и исходным потолком. Этот зазор между потолками задерживает воздух, который изолирует комнату, помогая сохранять в комнате холод или теплее в соответствии с вашими потребностями.

Скрывает неприглядные провода

Подвесные потолки особенно популярны в отделанных подвалах, потому что они позволяют очень легко скрыть неприглядную проводку вдоль потолка. Вы можете скрыть беспорядок с проводами над подвесным потолком, а освещение вашей комнаты можно напрямую интегрировать в ваш новый подвесной потолок (при этом провода будут полностью скрыты и вне поля зрения).

Преимущества подвесного потолка из ПВХ

Теперь, когда вы знаете, что такое подвесной потолок и его преимущества, пора взглянуть на различные материалы, которые можно использовать для создания подвесного потолка. Распространенным выбором является подвесной потолок из ПВХ, который можно установить как панели или потолочную плитку, что делает его чрезвычайно универсальным для вашей конкретной ситуации. Давайте погрузимся в преимущества использования подвесного потолка из ПВХ в вашем доме.

прочный

Когда вы вносите изменения в свой дом, будь то функциональные или косметические, вы хотите, чтобы они окупились.Нет ничего более неприятного, чем установить что-то и изнашивать его быстрее, чем вы ожидали, что в конечном итоге будет стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.

С потолком из ПВХ вам не о чем беспокоиться, потому что он чрезвычайно прочен и долговечен. Вы можете ожидать, что ваш потолок из ПВХ будет оставаться на месте с минимальными повреждениями, деформациями или изгибом в течение многих лет.

Доступный

Стоимость важна, а доступность — ключ к успеху, но как домовладелец не желает жертвовать качеством в ущерб стоимости (особенно в случае накладных расходов!).К счастью, здесь не нужно идти на компромиссы! Подвесной потолок из ПВХ — доступный вариант для большинства домовладельцев, что делает его очень сопоставимым с другими материалами, такими как потолок POP.

Простая установка

Независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером или нанимаете монтажника потолка, вы хотите выбрать материал для подвесного потолка, который прост в установке и надолго не оставит вас и вашу семью из строя. Подвесной потолок из ПВХ очень легко установить, так что вы, вероятно, сделаете это с помощью своей семьи или друзей! Несмотря на то, что материал прочный, их можно легко обрезать до нужного вам размера без труда и с минимальным беспорядком.

Легкий

При работе с материалами над головой они могут стать очень тяжелыми, так как ваши руки начинают все больше и больше уставать. Это огромное преимущество потолков из ПВХ — они легкие! Это упрощает их самостоятельную обрезку и резку, транспортировку и установку (если вы захотите это сделать).

Низкие эксплуатационные расходы

Ни один домовладелец не хочет устанавливать что-то, что требует постоянного обслуживания на протяжении многих лет. Как раздражает! Плитки или панели для подвесных потолков из ПВХ не требуют особого ухода и не требуют покраски после установки.Сохраняйте их свежий вид, время от времени протирая их влажной тканью, но в остальном они будут выглядеть так же хорошо, как и в день установки!

Водонепроницаемость

В зависимости от того, где вы хотите установить подвесной потолок, водонепроницаемость может быть чрезвычайно важной. Например, если вы устанавливаете его на крыльце или в солярии, они более восприимчивы к дождю и сырости. Независимо от того, где вы устанавливаете подвесной потолок из ПВХ, вам не о чем беспокоиться, потому что он сделан из материала, который является водонепроницаемым, и на нем вряд ли будет расти плесень или грибок.

Универсальность

В то время как белые панели являются одним из наиболее распространенных вариантов потолочного материала из ПВХ, ПВХ доступен в различных размерах, дизайне и цветах, что позволяет полностью адаптировать потолок к вашему пространству!

Предпочитаете ли вы гладкий белый цвет или хотите украсить вещи металлическим золотом, варианты бесконечны, чтобы создать ваш идеальный эстетический вид. Если вы в конечном итоге устанавливаете потолок из ПВХ и вам не нравится выбранный вами цвет, не волнуйтесь! Потолок из ПВХ окрашивается любой краской, специально предназначенной для пластиковых материалов.

Недостатки потолочных панелей ПВХ

Даже при всех преимуществах ПВХ всегда будет обнаруживаться несколько недостатков. Некоторые минусы включают:

Внешний вид пластика

Если вы ищете качественный, визуально привлекательный потолок, привлекающий всеобщее внимание, подвесной потолок из ПВХ может быть не для вас. Несмотря на то, что он привлекателен, он имеет пластиковый внешний вид, который некоторым может показаться дешевым. Панели или плитки также не являются бесшовными, что означает, что вы сможете увидеть линии стыка между каждой частью.

Не жаропрочный

Поскольку подвесные потолки из ПВХ изготовлены из пластика, они подвержены сильному нагреву. Они смогут противостоять теплу от системы отопления, вентиляции и кондиционирования вашего дома, но если вы установите светильники, излучающие избыточное тепло, есть вероятность, что потолочные панели из ПВХ будут повреждены или деформированы. Потолок из ПВХ негорючий и не загорится при возгорании, но при этом они будут повреждены.

Токсичные газы

При производстве потолочных материалов из ПВХ используется хлор.В результате в воздухе могут оставаться небольшие следы газообразного хлора в течение длительного периода времени. Однако это обычно минимально и не является проблемой. Из-за этого это не лучший вариант для кухни на случай, если возникнет пожар и расплавит ПВХ-материал.

Уменьшенная высота потолка

Как и любой подвесной потолок, это уменьшит высоту вашего пространства. Это может сделать вашу комнату намного меньше, чем она есть на самом деле. Подвесные потолки лучше всего подходят для комнат, в которых потолки уже выше среднего, чтобы не допустить слишком большого уменьшения высоты над уровнем моря.

Преимущества подвесного потолка POP

А теперь давайте взглянем на еще один популярный среди домовладельцев материал для подвесных потолков. Подвесной потолок из POP имеет столько же преимуществ, хотя и отличается от потолка из ПВХ. К некоторым преимуществам подвесных потолков POP можно отнести:

Гибкая конструкция

Если вы хотите создать визуально привлекательный дизайн потолка, подвесной потолок POP станет вашим лучшим другом. Plaster of Paris может быть применен к комнате любой формы, легко наносится на углы комнаты и может принимать любую форму для создания узора или рисунка.

Есть ли в вашем видении замысловатые элементы, такие как карнизы или эффект травления? Какой бы дизайн вы ни выбрали, вы, скорее всего, сможете добиться его с помощью POP из-за его гибкости!

Доступный

Подобно ПВХ, установка подвесного потолка из POP — это доступный вариант для домовладельцев, которые хотят улучшить свои дома, придерживаясь более ограниченного бюджета.

Огнестойкость

В отличие от панелей ПВХ или плитки, ПОП является огнестойким! Это делает его идеальным выбором, если вы устанавливаете подвесной потолок на кухне, где тепло является наиболее распространенным явлением.Точно так же это также отличный вариант для теплоизоляции. Если ваш подвал не поддерживает тепло зимой, подумайте об установке подвесного потолка из POP, чтобы изолировать пространство и сохранить тепло в тех комнатах, где оно вам нужно больше всего.

Привлекательный

На этапе установки POP легко распределяется и выравнивается. В результате часто получается красиво установленный подвесной потолок с гладкой поверхностью. Гладкая поверхность не только визуально привлекательна, но и позволяет домовладельцам сделать комнату более индивидуальной, покрасив потолок! Краска станет гладкой и сможет равномерно осесть благодаря гладкой поверхности POP.

прочный

Pop чрезвычайно легкий и прочный, что делает его отличным вариантом для подвесных потолков. Маловероятно, что он треснет, а если это произойдет, то трещины в потолке POP не будут видны невооруженным глазом.

Недостатки подвесного потолка POP

Хотя установка подвесного потолка POP имеет множество преимуществ, вы также должны знать о недостатках, к которым относятся:

Сложная установка

Установить подвесной потолок из POP несложно, но не так просто, как установить потолочные панели из ПВХ.Потолок POP создается путем смешивания порошка и воды, что может сделать очень грязный и длительный процесс — обычно оставляя за собой беспорядок!

Мало того, что потолок сохнет много времени, так еще и часто бывает много пыли и мусора, которые нужно убрать после установки. Новичку также труднее работать с ним, особенно когда он пытается добиться определенного дизайна.

Отходы

Основным недостатком POP является то, что в процессе установки много материала теряется, если приготовлено больше смеси, чем необходимо.Это не только расстраивает, но и приводит к появлению лишних отходов, которые нужно утилизировать!

Пропорции смеси

Если вы новичок в POP, вы можете найти смесь, которая была сделана из слегка добавленных порций порошка POP и воды. Если смесь приготовлена неправильно, это может привести к усадке или растрескиванию потолка после его установки — худший кошмар домовладельца! Чтобы потолок был долговечным, при приготовлении смеси обратитесь за помощью к опытному установщику POP.

Поглощает влагу

В отличие от ПВХ, POP не устойчив к влаге, поэтому его не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях. Фактически, он часто впитывает любую влагу, с которой соприкасается! Это приведет к тому, что потолок станет желтым или будет красоваться пятнами.

Уменьшенная высота потолка

В зависимости от размера и формы комнаты, подвесной потолок может сделать комнату намного меньше, чем она есть на самом деле! Подвесные потолки обычно рекомендуются, если у вас высокие потолки или их высота выше среднего, в противном случае ваша комната может показаться тесной.

Где можно установить подвесной потолок из ПВХ или POP?

Подвесные потолки можно встроить практически в любое пространство, но чаще всего они встречаются в:

Подвал

При переводе недостроенного подвала в комфортное и уютное пространство нужно найти способ скрыть клубок проводов и некрасивых труб в потолке. Подвесной потолок в подвале может помочь скрыть эти элементы, а также утеплить пространство, делая его более комфортным круглый год.

Спальня

В последние годы подвесные потолки в хозяйских спальнях стали более распространенными из-за их внешнего вида. Вы можете добавить в комнату драматизма, создав узор или дизайн с подвесным потолком, создав совершенно уникальное пространство, в котором вам будет приятно укрываться каждую ночь.

Гостиная

Гостиная — это сердце дома. Здесь вы устраиваете встречи, такие как книжный клуб, винные вечера, детские вечеринки и многое другое.По этой причине вы хотите, чтобы эта комната выглядела просто потрясающе, и нет более простого способа сделать это, чем встроить в нее эффектный подвесной потолок. Это также отличный вариант, если в вашей гостиной высокий потолок, который делает комнату слишком большой.

Преимущества подвесного потолка

Какой бы материал вы ни выбрали для подвесного потолка, вскоре вы ощутите преимущества покрытия неприглядных вещей или небольшой дополнительной звукоизоляции. Вы уже сделали подвесной потолок в своем доме? Вы выбрали ПВХ или POP — мы будем рады услышать, почему, ниже в комментариях!

DIY Glam PVC Pipe Walls — Дизайн * Губка

Это не был бы должный последний месяц Design * Sponge (я не плачу, ты плачешь!), Если бы мы не оставили вам еще один проект , сделай сам, сделай сам.Сегодня я очень рада поделиться работами одного из моих любимых соавторов на протяжении многих лет, продюсера / фотографа / подкастера Кэролайн Ли. Вы помните Кэролайн из фантастического дома в Этуотер-Виллидж, который она делит с мужем-фотографом Джейденом, и Light Lab, яркую и освежающую многоцелевую студию, которую пара делит с автором / стилистом / блоггером Энн Сейдж. Кэролайн и Энн несколько раз объединялись, чтобы создать яркие пространства, в том числе студию сестры Кэролайн Маргарет (с великолепным расписным клетчатым потолком!).

Когда пришло время спроектировать студию в их доме с треугольной рамой в Палм-Спрингс, Калифорния, Кэролайн и Джейден поняли, что хотят произвести большое впечатление, сохраняя при этом нейтральную, расслабляющую атмосферу. Поскольку в конечном итоге А-образная рама станет местом проведения семинаров и собраний, много внимания было уделено эстетике и функциональности помещения. Кэролайн снова обратилась к Анне, чтобы она вместе с командой друзей помогала освоить пространство и создать эту потрясающую студию DIY PVC Pipe Wall .Я передаю его Кэролайн, чтобы она познакомила нас с процессом проектирования и ее шагами по созданию образа стены из ПВХ-трубы в вашем собственном доме. Убери это, Кэролайн! — Келли

—-

Эта комната — последнее пространство, которое мы спроектировали на А-образной раме, и это наша любимая комната! Мы называем это студией. Это пространство, отделенное от основного дома, и видение было пространством, где можно расслабиться и поговорить, где люди могли бы спать на встроенных кроватях, если бы кровати в доме были полны, и когда в доме начинаются семинары, эта комната может быть пространством, где может происходить целенаправленная работа (подумайте о работе, связанной с травматологической терапией, рейки, массажем и т. д.). Это действительно зависит от того, какой тип семинара проводится, но мне нравится, что есть личное пространство для тихой, преднамеренной работы.

Мы с Энн как изверги провели мозговой штурм и пиннинг, пытаясь придумать что-то идеальное, чтобы создать здесь. Нам очень понравились встроенные кровати Испании, Марокко и Греции, так что это был первый шаг.

Энн создала проектную схему, а затем наш дорогой друг Джонатан Гудино собрал вместе основания кроватей (ниже) за один день.Он заставляет вещи выглядеть непринужденно.

Итак, у нас был идеальный чистый холст, много мечтаний и много вопросов. Я видел много стен с радиальными дюбелями в Австралии, и, поскольку Австралия выигрывает во всем в дизайне интерьера, у них, конечно же, есть готовый продукт для обшивки дюбелей, который вы можете купить. Я искал повсюду в Штатах — его пока нет. ( Запомните мои слова, это будет сделано в США через два года. Мы примерно на два года позади… всегда. ) Я даже получил цитату от нескольких производителей древесины здесь, которые могли бы сделать для меня панели, но все котировки составляли 8-10 тысяч долларов, и, честно говоря, из пула на А-образной рамке истощались все последние доллары на наших банковских счетах.Ой.

Войдите: Home Depot, и мой дорогой друг Кен (он же муж и сообщник моей другой дорогой подруги, Эрин из Design for Mankind). Кен делает все. Мол, строит целые дома все — сам. Поэтому я отправил ему несколько фотографий дюбеля, который я пытался создать, и он ответил примерно так: «О… это просто! Если бы это был я, я бы использовал ПВХ, приклеил бы его к доскам, чтобы сделать панели, а затем прикрутил бы их к гипсокартону ».

Он сделал это так просто.

Я сказал: «Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы сделать это с одной комнатой?»

«Примерно целую неделю работы», — сказал он. Мы с братом Робертом приступили к работе.

Ниже я разбил процесс на общие этапы и настоятельно рекомендую вам найти кого-нибудь, чтобы разрезать / разрезать трубы ПВХ пополам (вдоль) для вас. Если вы попробуете этот проект, дайте нам знать, как он закончится! И, пожалуйста, напишите мне в Instagram или оставьте комментарий ниже, если у вас есть какие-либо вопросы — я сделаю все возможное, чтобы помочь.Удачи! — Кэролайн

Фотография Джейдена Ли из Echo and Earl / @echoandearl

Принадлежности

4 «ПВХ
4×8 ‘фанера
Ацетон
Dap 230 герметик
Строительный полиуретановый клей Loctite PL Premium
Наждачная бумага

Инструкции

Шаг 1

Купите 4-дюймовый ПВХ и разорвите / разрежьте его вдоль центра вдоль.Аутсорсинг это плюс!

Шаг 2

Отшлифуйте каждый кусок ПВХ, затем протрите его ацетоном (так, чтобы он был готов к нанесению краски).

Шаг 3

Отрежьте каждый кусок фанеры по размеру каждой секции стены, а затем вырежьте каждый кусок ПВХ по размеру той секции стены / фанеры, по которой он собирается.

Шаг 4

Положите каждый кусок ПВХ на одну из фанерных досок, а затем, когда все детали, предназначенные для заполнения фанеры, будут идеально вырезаны, приклейте их к доске с помощью Loctite.Дайте высохнуть в течение 24 часов.

Шаг 5

Прикрутите каждую фанерную панель к стене. Для каждой панели потребуется 4 винта в 4-х углах.

ШАГ 6

Покрасьте ПВХ + наслаждайтесь!

Не стесняйтесь писать мне в Instagram или оставлять комментарии ниже, если у вас есть какие-либо вопросы по вашему собственному проекту 🙂 Я постараюсь помочь, если смогу! Повеселись! хх

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Студия (комната из ПВХ) на @aframetoclaim (спроектирована с Энн Сейдж):

Плитка — Terrain в белом мотиве из шампанского
Встроенные кровати — Джонатан Гудино
Подушки на встроенные диваны — Calico Corners
Сиденье для скамейки — Kravet x Crypton Design 34971-4 Подушка
— Crypton Home Suede in Harlow
Журнальный столик — Круглый коктейльный стол куратора от Hayneedle
Chairs — Стул Safavieh Bandelier Off-White с акцентом из натуральной кожи от Home Depot
Полки — Книжный шкаф Monarch 60 дюймов в белом цвете
Стены из ПВХ — 4 дюйма PVC от Home Depot
Краска на ПВХ — Kyoto Pearl от Behr из Home Depot

Массовая поддержка со стороны: Эндрю Грейс, Кен Лохнер, Роберт Ингрэм, Майкл Ньюстед

Как создать стену из ПВХ трубы и ткани | Руководства по дому

Многие люди ценят просторные открытые пространства в доме.Однако по любому количеству причин вы можете разделить большую комнату на меньшие пространства. Временная стена — одно из решений, например, если вы хотите обеспечить большую конфиденциальность. Труба ПВХ легкая и простая в сборке. Поэтому, если вам нужна временная стена, которую легко снять, сделайте каркас из трубы ПВХ с тканевым покрытием.

Измерьте площадь, на которой вы хотите разместить стену. Запишите свои измерения. Купите длинные прямые трубы, которые немного короче, чем высота и ширина желаемой стены.Если вы случайно купили слишком длинные или слишком короткие детали, вы можете их обрезать или добавить больше.

Положите четыре отрезка прямой трубы прямоугольником на пол. Вставьте каждый конец в коленчатую трубу так, чтобы трубы образовывали каркас, размер и форма которого соответствуют желаемой стене.

Вырежьте и сшейте ткань так, чтобы у вас получилось два куска примерно на 4 дюйма больше, чем ваша рамка.

Сложите два куска ткани «лицевыми» сторонами вместе или стороной с рисунком вместе.Пришейте края сторон и верха, оставив нижнюю часть открытой, чтобы получился прямоугольный мешок. Выверните его на правую сторону, затем наденьте на верхнюю часть рамки из ПВХ, чтобы убедиться, что она подходит правильно. Снимите ткань. Исправьте все ошибки, подшейте нижнюю часть и обрежьте лишнюю ткань, затем снова накиньте ее на раму лицевой стороной наружу.

Вырежьте небольшое отверстие в верхней части ткани на каждом конце рамы, затем просверлите небольшое отверстие в ПВХ через отверстие для ткани. Вкрутите крючок для чашки в каждое отверстие и измерьте расстояние между каждым крючком.

Найдите стойку в потолке там, где вы хотите разместить стену. Для этого воспользуйтесь поисковиком шпильки. Нарисуйте две отметки на потолке вдоль стойки, на том же расстоянии, что и крючки для чашек на вашей раме. Если ваша стена будет перпендикулярна стойкам, найдите две, которые находятся примерно на том же расстоянии друг от друга, что и крючки для чашек на стене из ПВХ, и отметьте на них отметки в том месте, где вы хотели бы построить стену. Будьте максимально точными, но не обязательно быть абсолютно точными при измерениях.Просверлите два маленьких отверстия в ваших отметках и вкрутите еще два крючка для чашек.

Повесьте стену из ПВХ и ткани на потолочные крючки с помощью тонкой проволоки или декоративной цепочки.

Ссылки

Наконечники

Если ваша рама очень большая, вам может потребоваться более двух крючков для чашки для дополнительной устойчивости.
Если ваша рама слишком шатается, попробуйте добавить перекладины. Например, вместо того, чтобы покупать два длинных отрезка трубы по бокам, купите четыре отрезка, каждый примерно на половину желаемой длины, и добавьте Т-образный отрезок между ними.Затем вставьте кусок трубы, идущий от одной буквы «Т» к другой, добавляя устойчивости форме.
Чтобы сделать каркас более прочным, склейте детали вместе с помощью клея на растворителе.

пвх потолок германия

Новые возможности для уникальных потолочных и стеновых элементов SIMONA

Пластиковые листы, легко поддающиеся термоформованию из ПВХ, ПЭТГ и вспененных материалов с отличным внешним видом 【Узнать цену】

Натяжные потолки — Grupa DPS

Потолочный лист изготовлен пленки ПВХ от 1 шт.5 п.м. до 5,0 п.м. широкие и имеют пленку производства RENOLIT — ведущего и заслуживающего доверия немецкого производителя. 【Узнать цену】

Бесшовные натяжные потолки: максимальная ширина и размер

Бесшовные натяжные потолки — современная альтернатива гипсокартонным полам. Пленка ПВХ поливинилхлорид ;; ткань полиэстер, пропитанная полиуретаном. Французские и бельгийские компании предлагают пленку 3,5 м. Немецкие производители — 3 м. 【Получить цену】

Китай Украшение дома Пластиковый лист ПВХ потолок / стена

Большинство наших производственных линий импортируются в Германию, Корею и Тайвань.Наша производственная мощность составляет 3000000 квадратных метров в год. Потолочные и стеновые панели из ПВХ. 【Узнать цену】

Водонепроницаемые стеновые и потолочные панели WALLTUF Palram Americas

Водонепроницаемые облицовочные панели для стен и потолка WALLTUF имеют легкий вес и имеют привлекательную поверхность. Паспорт безопасности продукта для Palram Rigid PVC Products.pdf. 【Получить цену】

Extrutech Plastics Inc .: Производитель пластиковых стен и потолков

Extrutech Plastics Inc. производит индивидуальные стеновые и потолочные перегородки для коммерческих помещений.【Получить цену】

Глянцевая облицовка стен и потолка из ПВХ Brett Martin

Глянцевая облицовка стен из ПВХ Глянцевая потолочная облицовка Marvec FS Ultra — это прочный плоский лист из жесткого пенопласта с глянцевой отделкой премиум-класса. Johns Manville

Наш обширный ассортимент исключительно однородных облицовочных материалов из стекловолокна без покрытия и без формальдегида для потолочных плиток из стекловолокна обеспечивает гладкую и гладкую и гладкую поверхность. как в Куньшане, Китай.С нашими собственными современными типами профиля Border. Тип 2. Покровный ПВХ-профиль. 23. СЕЛИНГС. ПЕТЛИ 3 мм стальной лист. 【Узнать цену】

Материал натяжного потолка ПВХ пленка для натяжного потолка

Пленка для натяжного потолка ПВХ. Историки утверждают, что эпоха натяжных потолков зародилась в Германии около 30 лет назад. Затем их триумфальный прогресс 【Получить цену】

SaniClad 1,5 мм Гигиеническая облицовка стен из ПВХ

Прочный гигиенический лист для облицовки стен, специально созданный в соответствии со строгими стандартами Saniclad.Изготовленные в Германии, наши превосходные облицовочные листы из ПВХ 【Узнать цену】

Потолочные панели из ПВХ для продажи в Германии — Настил из синтетического тика

13 янв 2020 Eitorf / sieg — ГЕРМАНИЯ Поставщик: панели из ПВХ потолки из ПВХ Потолки из ПВХ потолочные плитки Стеновые панели из ПВХ Лист ПВХ с мрамором и деревом 【Получить цену】

Винтажный потолочный светильник с пластиковыми листами в хромированной рамке для

Винтажный потолочный светильник с пластиковыми листами в хромированной рамке за 150,00 евро 28 2/21/2021. Делайте покупки с международной застрахованной доставкой в Pamono.【Получить цену】

потолочные панели из пвх дублин — WPC Decking

Продукты 1-24 из 214 облицовки стен из пробки белый гигиенический лист из пвх — это панели потолочные панели из пвх по цене от поставщика потолочной плитки из Америки, России, Южной Африки, Таиланда, Германии, Испании, Испании и т. Д.

Оптовый продавец товаров и услуг из Амбалы — Индия MART

Глянцевые потолочные панели. 180 рупий / листПолучить последнюю цену. Минимальное количество заказа: 10 листов.Высококачественные стеновые панели из ПВХ.Производятся на немецком 【Получить цену】

Потолочная панель из ПВХ Лист ПВХ 1 Размер: 20×0,7 см 2 Вес: 2,1

Китайская потолочная панель из ПВХ YD-1 поставляется производителями производителей потолочных панелей из ПВХ по всему миру Источники 【Получить цену】

Дилер по продаже декоративных 3D-потолков из ПВХ и панельной облицовки

Обзор. ПВХ — изначально создан в Германии в конце 1960-х годов. ПВХ поливинилхлорид является одной из форм пластика — Преимущества 【Узнать цену】

Плюсы и минусы потолков из ПВХ homify

14 Oct 2019 Несмотря на то, что потолок из ПВХ имеет множество различных преимуществ, В отличие от других потолочных материалов, он не обходится без его справедливой доли 【Get Price】

Haining Hongying Декоративные материалы Co.Ltd .: Китай ПВХ

Китай поставщик ПВХ панелей Потолочные пластиковые панели из ПВХ Производители / поставщики — Haining HPL Wood Grain Sheet Ламинат высокого давления Formica HPL Панели Большинство наших производственных линий импортируются в Германию, Корею и Тайвань. 【Получить цену】

Потолок Плитка — ПВХ системы из декоративной потолочной плитки

Изготовлены из высококачественных листов поливинилхлорида с тиснением для создания трехмерных эффектов. Системы ПВХ из декоративного потолка 【Узнать цену】

Натяжной потолок SPALEK Немецкая мануфактура высокого класса

Натяжной потолок SPALEK Немецкая мануфактура высокого класса.Все натяжные потолки SPALEK производятся только из листов, соответствующих действующему законодательству и требованиям EN PRIVATE. ПОКРЫТИЯ БЕЗ ПВХ. 【Получить цену】

Гигиеническая облицовка стен Гигиеническая облицовка и потолок из ПВХ

Разделительная планка из ПВХ, 2 части, H ОБРАБОТКА Эта ударопрочная коэкструзия из ПВХ фиксируется на стене, а листы вставляются для обеспечения герметичного соединения. · Детали сварного шва BioClad 【Получить цену】

Данные об импорте и цене потолка из ПВХ по коду ГС

27 сентября 2016 г. 39269099 ПОТОЛОК ПВХ 7 ММ — ДЛИНА ИЗОБРАЖЕНИЯ 150 ПВХ ПОТОЛОК 15 ММ — 195 ДВУСТОРОННИЙ БОЛЬШАЯ НАСТЕННАЯ ПЛИТА Германия 1 【 Узнать цену

】

RENOLIT CEILING Виниловая пленка премиум-класса

ГЕРМАНИЯ.. ПОТОЛОЧНАЯ пленка RENOLIT — это декоративная виниловая пленка, специально разработанная для ГИБКОЙ ПЛЕНКИ ПВХ: РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 【Получить цену】

Рулоны и листы обоев для дома и дома Белый

Белые блестящие стены Облицовка стен ванной комнаты Кухонные потолочные панели ПВХ X 10 покрытий во время ремонта -приложение Переделано с использованием никогда не носившейся немецкой военной рубашки 【Получить цену】

конструкции подвесных потолков Германия конструкции подвесных потолков — Alibaba

1622 продуктов Белая полупрозрачная пленка для натяжных потолков из ПВХ для печати.9,00–11,00 долл. США / квадратный метр. 1 квадратный метр мин. Порядок . 4YRSGuangzhou Zhihai Industrial 【Получить цену】

Излучающие потолочные системы — Giacomini SpA

ГЕРМАНИЯ. 7. 8. 5. 6 С точки зрения простой установки лучистые потолки представляют собой гидронные системы, распределительные коллекторы включают быстросъемные соединения и пластиковые трубы или специальные панели из оцинкованного стального листа 8/10 толщиной 596×1030 мм. Узнать цену】

RENOLIT CEILING — натяжной потолок пленка производства Германии

9 мар 2018 В чем особенность пленки для натяжных потолков RENOLIT? Как его производят? RENOLIT CEILING — пленка для натяжных потолков производства Германии. Английская версия.31452 Просмотров31K просмотров SUPRA MAX — натяжные потолки ПВХ Сварщик ВЧ 【Получить цену】

ЛИСТЫ ПВХ ДЛЯ ПОТОЛКОВ — Saros Design

Листы ПВХ для потолков. Для наших потолков SAROS DESIGN использует высококачественные пленки ПВХ от ведущих французских компаний CTN SEF, немецких RENOLIT SE и голландских 【Получить цену】

Листовые ПВХ обои на продажу Потолочные панели eBay

Результаты 1 — 48 из 1872 Купить Листовые ПВХ обои Потолочные панели и получите лучшие предложения на 20L Coolant Antifreeze G12 RED Ready Mixed German Hi Spec.【Получить цену】

Стеновые и потолочные панели Bepro: Amazon.in: Дом и кухня

Стеновые и потолочные панели Bepro из ПВХ: Amazon.in: Дом и кухня. Цвет: Стеновая и потолочная панель из ПВХ Bepro. Для увеличения наведите курсор на изображение. ВИДЕО; 360 ВИД 【Получить цену】

D11.de Кнауф Доска потолков

Доска потолочная под трапециевидные металлические панели и крыши см. Система. Технический паспорт K217.de «Knauf Trapezblech-Systeme» Только на немецком языке. □ Акустические потолки см. Дюбель «Системные данные». Винт М5.Дюбель для пластиковой полости. Ø 8 мм или Ø 10 мм. 【Получить цену】

Тринидад и Тобаго Цена 25 см Потолочная панель из ПВХ для

Мышцы для сжигания жира> Штамповка из нержавеющей стали Корпус из листового металла для кофе Высокоточный фрезерный / токарный станок с ЧПУ Латунь Пластик Титан Алюминий Вьетнам Индонезия Бразилия Россия Мексика США Турция Германия 【Получить цену】

Искусственный плафон / подвесной потолок ПВХ и дверь-гармошка

и потолки. ПВХ панели двери гармошкой немецкий карниз поролоновый карниз 3d панели доступа панель модель olina двери ПВХ карниз модель adel 【Узнать цену】

Производитель производитель панелей ПВХ Europages

27 июл 2020 ГЕРМАНИЯ- Eitorf / sieg.JEDI KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH — Проверено Europages производителями рулонных мягких панелей и пленок из ПВХ, а также потолков из ПВХ.

Потолки из поливинилхлорида, или «потолок из ПВХ», как его часто называют, сегодня являются одним из самых распространенных типов потолков, но он также очень противоречивый. ПВХ — это пластик, в основном производимый из пластмассы, который присутствует во многих различных материалах, от игрушек и инструментов до строительных материалов и т. Д.ПВХ имеет множество преимуществ по сравнению с другими материалами и типами пластика, но его использование в доме также сопряжено с некоторыми недостатками и рисками. Читайте о некоторых плюсах и минусах использования потолочных материалов из ПВХ в вашем доме.

Плюсы использования потолков из ПВХ

Сильно пластифицированный ПВХ, который в большинстве случаев используется для потолков, содержит очень мало добавок и дополнительных ингредиентов, которые могут сделать его опасным. Это по сравнению не только с другими видами пластика, но и с другими материалами потолка.На многих потолках используются асбестовые покрытия, которые опасны для здоровья людей, живущих в комнатах с такими потолками; сильно пластифицированный ПВХ во многих отношениях менее опасен, чем они.

ПВХ потолки недорого изготовить и установить. Они производятся серийно, а это означает, что они доступны у самых разных дистрибьюторов и практически во всех мыслимых цветах. С ПВХ легко манипулировать, а это значит, что у вас не должно возникнуть проблем с потолочной плиткой, которая идеально подходит для ваших нужд и дизайнерских устремлений.В большинстве городских районов также есть большое количество рабочих, которые устанавливают потолки из ПВХ и других материалов в качестве ремесла, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском кого-то, кто поможет вам с установкой потолка.

Наконец, потолки из ПВХ отличаются прочностью и прочностью. Они прослужат очень долго и не требуют особого ухода.

Минусы использования потолков из ПВХ

Один из самых серьезных аргументов против ПВХ в качестве материала заключается в том, что он использует хлор, который в своем естественном состоянии является опасным и токсичным газом.Конечно, трубы из ПВХ и потолочные материалы обычно не содержат большого количества свободного хлора. Однако со временем они могут разрушиться, так что в воздух попадут мельчайшие следы хлора. Это вызывает беспокойство у многих людей, хотя ПВХ, особенно сильно пластифицированный ПВХ, оказался достаточно безопасным для длительного использования.

ПВХ — не самое привлекательное потолочное покрытие. Многие люди думают, что ПВХ внешне хуже, и предпочитают избегать его по эстетическим причинам.

ПВХ — один из наиболее распространенных материалов, используемых подрядчиками и домашними мастерами для реконструкции и дизайна потолков. Если вы планируете переделать потолок или строите комнату и хотите рассмотреть все различные варианты потолочных материалов, было бы упущением не подумать о ПВХ как о жизнеспособном варианте. Поговорите со специалистом для получения дополнительной информации.

Установка панели ПВХ

Как установить стеновые панели — Руководство по установке панелей Panel Company

Установка потолочных панелей СОВЕТ: Прежде чем обрезать панели по длине, измерьте ширину потолка.Если вы устанавливаете панель с серебристой функциональной полосой, вам может потребоваться обрезать первую и последнюю панель по ее длине, чтобы получить «сбалансированное» 39; Смотреть. Это позволит избежать обрезки тонкой полоски, когда вы подойдете к окончательной установке панели.

Получить цену

Потолочные панели из ПВХ Инструкции по установке

Потолочные панели из ПВХ Инструкции по установке: Общие потолочные панели из ПВХ не подвержены воздействию воды или влаги. Убедитесь, что место хорошо проветривается во время установки и в течение некоторого времени после нее.Панели Starline не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей до того, как монтаж может вызвать тепловую деформацию, и их нельзя фиксировать при температурах выше

Узнать цену

Как установить дверь из ПВХ HowToSpecialist — How to Build

Если вы устанавливаете дверную коробку из ПВХ в новом Вокруг дома нужно оставить небольшое пространство 1/2 со всех сторон, чтобы можно было нанести штукатурку на кирпичные стены. Если вы заменяете старую дверь, вы должны использовать размеры как можно ближе к дверному проему.Следовательно, используйте рулетку и закажите дверь, вычтя только 1/2 дюйма из ваших размеров.

Получить цену

Как установить кровельные панели из ПВХ? — Оптимизировать Йоркшир

Мы увидим два метода установки кровельных панелей ПВХ. Первый способ — отрезать панели нужной длины. Большинство панелей достигают 32 футов, что означает 9,8 м в длину. Оставьте минимум 18 дюймов, что означает 46 см, если вам нужно нахлестаться, чтобы завершить пробежку. Ножницы для жести работают медленно, но безопасно.Наденьте рабочие перчатки и найдите самую длинную пару. Следующим шагом является предварительное просверливание отверстий в

Получить цену

Как установить стеновые панели из ПВХ в любой комнате вашего дома

Инструменты, которые вам понадобятся: 1. Начните с потолка. Сначала тщательно измерьте панель перед резкой. 2. Используйте острое лезвие Stanley или пилу с мелкими зубьями, чтобы отрезать панели до нужной длины. Наши панели быстро и 3. Нанесите хорошее количество клея на обратную сторону панели. Мы рекомендуем использовать Top

Получить цену

Стоимость винилового ограждения 2020 г. Стоимость установки ПВХ и расценки за фут

Стоимость винилового ограждения.Средняя стоимость установки ограждения из ПВХ или винила составляет от 15 до 30 долларов за погонный фут, при этом большинство домовладельцев тратят от 2848 до 5696 долларов как на материалы, так и на профессиональную установку. Установка типичного 6-футового винилового ограждения для частной жизни в среднем стоит 3702 доллара. Окончательная цена, которую вы платите, рассчитывается исходя из длины забора в линейных футах

Получить цену

Стеновые панели из ПВХ по цене 10 рупий / фут Стеновая панель из поливинилхлорида

Предлагаемые нами стеновые панели разработаны и изготовлены с использованием высококачественного поливинилхлорида и ультра- современное оборудование под строгим контролем высококвалифицированных специалистов нашего поставщика.Мы предлагаем это стеновое панно в разнообразных размерах и рисунках на выбор наших посетителей. Помимо этого мы предлагаем эту стеновую панель по ведущей в отрасли цене клиентам.

Получить цену

Декоративные потолочные панели из ПВХ — пластиковые потолки — ПВХ

Декоративные потолочные панели из ПВХ Декоративные потолочные панели Dumaplast очень просты в установке и уходе. В частности, наши ПВХ панели — отличная альтернатива декорированию ваших потолков и их водонепроницаемости.Панели ПВХ Dumaplast идеально подходят для облицовки потолков в ванных комнатах, туалетах, кухнях, подвальных помещениях, гаражах.

Получить цену

Установка трубопровода из ПВХ The Family Handyman

Установка будет выглядеть лучше, если вы используете такую вешалку, которая смещает трубку из ПВХ на такое же расстояние от стены как нокаут на ваших электрических коробках. Для 1/2 дюйма через 1-дюйм. Труба из ПВХ, максимальное расстояние между опорами составляет 3 фута.

Получить цену

Стеновые панели из ПВХ с лучшим дизайном в 2020 году СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ из ПВХ

Стеновые панели из ПВХ с лучшим дизайном в 2020 году Стеновые панели из ПВХ в 2020 году Установка немного разных интерьеров В этом видео вы увидите подборки конструкций стеновых панелей ПВХ 2020, пожалуйста, подпишитесь на наши

Получить цену

Как установить потолочные панели ПВХ Speedy Plastics и

Просто вставьте новую потолочную панель из ПВХ в паз.Продолжайте так, пока весь потолок не будет покрыт до последней длины. Есть несколько способов подогнать эту непростую длину последней, в том числе с помощью клея и разрезания потолочных панелей. Измерьте зазор, отметьте его ширину на панели, затем аккуратно отпилите до нужного размера.

Получить цену

Руководство по установке стеновых панелей из ПВХ — Как установить стену в ванной комнате

Наши панели из ПВХ можно легко разрезать с помощью основных ручных инструментов, таких как ножовка Stanley или даже циркулярная пила. Если вы используете нож Стэнли, просто надрежьте панель по ширине, и тогда она должна разорваться по прямой линии.Установка на стены и потолок. Наши панели легко устанавливаются на существующую плитку из гипсокартона или деревянный каркас.

Получить цену

Почему вам нужно устанавливать только виниловые стеновые панели для вашего

Мы производим виниловые панели для всех целей, включая коммерческие кухни; автомойки для выращивания в сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Если вам нужен ответ на вопрос, почему панели ПВХ особенные, продолжайте читать для получения дополнительной информации. Винил — новейшее и самое удивительное изобретение.До сих пор в PVC у нас есть

Получить цену

Установка винилового ограждения The Family Handyman

Система, которую мы использовали, необходимые U-образные каналы для сплошных панелей, которые мы прикрутили к стойкам на каждом конце панели Фото 9. Затем мы вставили соединяющиеся виниловые «доски» на место Фото 10. Нанесите несколько капель ПВХ-цемента или прозрачного силикона на клеевые выступы внутри крышек, где выступы будут опираться на верхний край стойки. Фото 12

Получить цену

Сколько стоит установка винилового ограждения? 2020

Виниловый забор 6 футов забор может стоить 20 долларов.От 00 до 50 долларов за погонный фут в зависимости от конструкции. Стоимость установки винилового забора составляет в среднем 6-7 долларов за фут. Рассчитаем для одного образца проекта. Например, площадь земли, нуждающейся в ограждении, составляет 43 фута. Ниже приводится стоимость материалов и установки винилового забора:

Получить цену

Простая установка Классические ПВХ-панели для крыльца Решения для крыльца

Панели для крыльца

для крыльца позволяют легко обновить внешний вид вашего дома. Элегантно профилированные панели Porch Solutions из ПВХ VERSATEX бывают самых разных стилей.Их быстро и легко установить в новом доме, а также можно использовать для замены существующих перил крыльца.

Получить цену

Как установить панели с виниловой решеткой Hunker

Домовладельцы и строители устанавливают панели с виниловой решеткой, известные как плинтусы, вокруг основания крыльца или другой конструкции. Панели из виниловой решетки придают законченный вид, скрывая балки и стойки. Они также создают барьер, чтобы нежелательные животные не могли обосноваться на каком-либо участке. Панели доступны в различных цветах и стилях.Решетчатые панели поставляются размером 4 на 8 футов или 4 на 4

Получить цену

Установка потолков из ПВХ PVCSA

Инструкции по установке. Потолки из ПВХ Южная Африка поставляет нашим клиентам подробные инструкции по монтажу пластиковых потолочных панелей и потолков из ПВХ. Для быстрой и беспроблемной процедуры следуйте прилагаемым инструкциям по установке потолочных панелей из ПВХ. Перед установкой Убедитесь, что на одном участке используется один и тот же оттенок и партия.

Получить цену

как установить панели из ПВХ панели из ПВХ потолочные панели из ПВХ

как установить панели из ПВХ Дата: 2010-01-11 09:52 От: 未知 Автор: admin Щелкните: 次 Панели ПВХ как важный материал, используемый в строительстве промышленность.как он установлен? мы покажем вам правильный монтаж панелей ПВХ для стен и потолка. вы можете найти себе экспорт в установке панелей из ПВХ после прочтения этого s

Получить цену

Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке

Стеновые и потолочные панели — Инструкции по установке Эти инструкции по установке применимы к нашим панелям внутренней облицовки как для стен, так и для потолков. Копия этих инструкций прилагается к каждому пакету панелей, но вы также можете загрузить версию таблицы в формате PDF, щелкнув любой раздел сведений ниже.

Получить цену

Easy Panels Стеновые панели для преобразования вашего дома

Продуманная конструкция наших панелей делает их простыми в установке и на 100% водонепроницаемыми. Стена ванной комнаты может быть возведена менее чем за несколько минут. Никакой суеты или беспорядка. Они не только поднимаются и соединяются без особых усилий, они могут идти прямо на любую поверхность. M

Получить цену

Потолочные панели из ПВХ 5M Облицовка потолка Белый потолок

Потолочные панели из ПВХ — стандартный белый У нас есть ассортимент потолочных панелей из ПВХ стандартной длины 5 м, дополненных белыми или хромированными отделочными вставками из ПВХ.Наши белые потолочные панели представляют собой скрытую панель толщиной 250 мм без специальных канавок — это отличает их от стандартных панелей из ПВХ, используемых для пустотелых потолков, и придает более аккуратный вид.

Получить цену

Стоимость и установка виниловых панелей морской дамбы Тампа Dock

Использование виниловых панелей морской дамбы. Виниловые панели дамбы чаще всего используются в районе Тампа-Бэй при всех типах ремонта дамбы. Один из лучших способов отремонтировать бетонную дамбу — это установить виниловую дамбу прямо перед ней.Часто лучший способ обеспечить долговечность установки морской дамбы — это использовать виниловые панели морской стены в первом

Получить цену

Дом — Водонепроницаемые стеновые панели из ПВХ Basix

Водонепроницаемые стеновые панели из ПВХ Basix обеспечивают бюджетные ванные комнаты — для потолков стен в душевых ванные комнаты и wpcs

Получить цену

Стеновые панели для ванной комнаты без затирки и легко устанавливаемые стены из ПВХ

Стеновые панели для ванной комнаты. Стеновые панели для ванной Targwall предназначены для быстрой и простой установки без профессиональной помощи или затирки швов.Также панели можно размещать прямо поверх существующей плитки, экономя ваше время и деньги. Каждую панель можно сделать водонепроницаемой, нанеся на нее силикон. Затем просто крепится к стене.

Узнать цену

Установка панелей ПВХ — стиль панели

Стеновые панели ПВХ предназначены исключительно для использования на внутренних поверхностях. c. Панели ПВХ должны быть установлены с использованием клея для панелей ПВХ, поэтому важно обеспечить, чтобы все поверхности, на которые будет наноситься клей, были прочными, чистыми, без пыли и ровными.

Получить цену

ЛЕГКОЕ руководство по установке стеновых панелей из ПВХ CladdTech

Установка стеновых панелей: Шаг 5: Измерьте расстояние от пола до потолка и перенесите измерения на панель с помощью карандаша. Шаг 6. Когда вы это сделаете, используйте прямой край и отметьте ширину прямой линии в тех местах, где вы собираетесь разрезать панель. Шаг 7: Осторожно разрежьте панель ножовкой с мелкими зубьями.

Узнать цену

Панели ПВХ — характеристики и фурнитура

Инструкции по установке панелей ПВХ Подготовка.Панели из ПВХ могут быть химически прикреплены непосредственно к существующим прочным плоским поверхностям, включая плитку и штукатурку. Установка. Панели ПВХ могут быть прибиты или прикручены к обрешетке с помощью винтов или штифтов из нержавеющей стали или BZP, или приклеенных уплотнителей вокруг ванн и

Get Price

Подвесные потолки — Акустическая потолочная плитка

Подвесной потолок одного типа состоит из акустической потолочной плитки (ACT) и решетчатой системы из стержней. Этот тип системы, которую иногда называют накладным потолком, отличается универсальностью, долговечностью и экономичностью.Кроме того, потолочную плитку можно снять без повреждения системы, чтобы можно было обслуживать элементы над потолком. ACT — популярный потолочный материал, который можно увидеть во многих коммерческих и институциональных зданиях, теперь он имеет широкий спектр эстетических возможностей.

Компоненты подвесного акустического потолка

На схеме ниже показаны основные компоненты подвесного потолка. Сплошная основная балка профилей T подвешена к конструкции наверху с помощью подвесных тросов .Более короткие поперечные Т-образные сегменты соединяются с Т-образными профилями главной балки, образуя жесткий каркас. Кромка лепнина фигур прикрепляется к стенам по периметру комнаты. Наконец, потолочных плиток опускаются в решетку, чтобы закончить потолок.

Компоненты подвесного акустического потолка

Т-образная потолочная решетка

Чаще всего используются Т-образные формы шириной 15/16 дюймов, однако Т-образные формы шириной 9/16 дюймов становятся все более распространенными. Производители подвесных потолков также изготавливают различные формы, которые предлагают дизайнеру эстетические возможности.Ступенчатая Т-образная форма часто используется с плиткой tegular, чтобы придать потолку большую глубину. Угловая Т-образная форма обеспечивает выемку по длине решетки, которая заставляет Т-образные формы отступать больше, чем типичная Т-образная форма.

Есть два общих краевых молдинга, которые используются для завершения потолочной решетки на стене. Стандартная форма — угловая формовка. Также доступен Shadow Molding, который создает линию тени по краю комнаты. Производители также предоставляют свои собственные серии профилей для кромок.

Материалы и конструкция потолочной плитки

Потолочная плитка бывает бесконечного разнообразия фактур и дизайнов. Большинство потолочных плиток изготовлено из минерального волокна, но доступны и другие материалы, например, стекловолокно. Плитки из минерального волокна обычно имеют высокий коэффициент шумоподавления (NRC), что означает, что они хорошо поглощают звук в помещении, предотвращая эхо или громкую окружающую среду. В то время как некоторые плитки имеют высокий класс затухания потолка (CAC), что означает, что они предотвращают проникновение звука через потолок в другое пространство, акустические потолочные плитки обычно не используются для обеспечения конфиденциальности между помещениями.

В дополнение к плиточному материалу доступно большое разнообразие дизайнов. Плитка может иметь шероховатый или гладкий вид. Плитки также могут иметь отпечатанные на них рисунки или другие рисунки, нанесенные на плитку. Есть несколько типичных вариантов кромок, как показано ниже.

Размеры потолочной плитки

Потолочная плитка бывает самых разных форм и размеров. В дополнение к стандартной плитке у большинства производителей доступны индивидуальные плитки.Потолочная плитка может быть выполнена практически любой формы. Стандартные размеры указаны ниже в дюймах.

12 дюймов x 12 дюймов	12 дюймов x 24 дюйма	24 дюйма x 24 дюйма
24 дюйма x 24 дюйма	24 дюйма x 48 дюймов	24 дюйма x 60 дюймов
24 дюйма x 72 дюйма	30 дюймов x 30 дюймов	20 дюймов x 60 дюймов
30 дюймов x 60 дюймов	60 дюймов x 60 дюймов	48 дюймов x 48 дюймов

Сейсмические требования

Для подвесных потолков в сейсмических зонах необходимо учитывать особенности.

Как снять раствор со старой плитки видео: Как очистить плитку от клея и старого раствора для повторной установки

13.12.2021 0 admin Разное

Как снять старую плитку

Технология

Когда вы производите капитальный ремонт в квартире, естественно, это подразумевает и снятие кафеля. Многие ошибочно полагают, что самостоятельно это сделать нереально, но это не так. Если вы хотите сэкономить средства, то мы с удовольствием вам расскажем, как снять старую плитку пошагово.

Снять старую плитку можно самостоятельно

Варианты

В принципе сложность процесса зависит от того, насколько прочно был уложен кафель и от наличия определенных инструментов. Как правило, плитку снимают полностью, но бывают случаи, когда необходимо убрать отдельные элементы. О том, как убрать кафель в различных ситуациях мы и расскажем.

Для начала нужно определить, чем крепилась керамика, например, если в качестве раствора использовали цемент, тогда придется применять перфоратор и отбойные молотки. Обычно после подобного демонтажа целой плитка не остается. Если крепление было с помощью других материалов, то есть возможность аккуратного снятия.

Подготовка

В первую очередь, нужно заняться затиркой, то есть удалением раствора между швов. Его необходимо обильно смочить водой и вытереть. Затем при помощи металлического шпателя избавиться от остатков раствора.

Удаление раствора между швов

Обязательно заранее подготовьте инструмент. В зависимости от предстоящих работ вам понадобится отбойный молоток или перфоратор, зубило с молотком или точильный брусок. Неизменными остаются шпатель, рукавицы, респиратор, защитные очки и нож.

Демонтаж отдельных фрагментов

Иногда некоторые фрагменты кафельной плитки подвергаются трещинам или сколам. Происходит это при механических повреждениях и из-за неправильной кладки отделочного материала. Чтобы не произошло, но плитку придется поменять.

Здесь нужно действовать очень осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить остальные целые фрагменты. Для этого после удаления затирки нужно прочертить карандашом прямо по плитке диагонали, затем сделать несколько отверстий при помощи самого тонкого сверла. Следует заметить, что эти отверстия требуется начинать делать с центра. Далее вы берете зубило и молоток, и очень аккуратно удаляете элементы.

Демонтаж зубилом и молотком или шпателем

Как снять старый кафель, если основой для него был бетон или кирпич, советуют опытные специалисты: для этого вам понадобится маленький топорик с широким лезвием или зубило с молотком. После снятия затирки нужно вставить зубило (или топорик) под плитку и, ударяя молотком, отбить от стены.

Демонтаж плитки с помощью зубила и молотка

Кстати, зубило вы можете заменить большой отверткой или стамеской. Быстрота демонтажа зависит только от того, нужно ли плитку оставить в целостности или же можно, не жалея, разбивать.

Если вы используете шпатель, то для начала нужно по кафелю постучать кулаком. Именно таким образом можно определить местонахождение пустоты. Далее, аккуратно подсовываете под пустое место шпатель, бьете молотком и снимаете плитку.

Демонтаж перфоратором

Работая перфоратором, можно кафель удалить в считаные минуты, но плитка при этом будет полностью испорчена. Будьте готовы к тому, что работа не обойдется без шума и большого количества пыли.

Использование перфоратора для демонтажа плитки

Подключив аппарат, приставьте его к зазору между плитками и можете начинать разбивать кафель. Происходит это быстро и качественно.

Демонтаж крючками

Если кафель держится не слишком прочно, можно использовать специальные крючки, сделанные из стальной проволоки. В этом случае нужно особо тщательно очистить затирку, чтобы была возможность загнать крючки под плитку.

Для снятия кафеля просуньте стальную проволоку загнутым концом под противоположные стороны плитки и не спеша тяните на себя. При этом способе керамика достаточно легко отделяется, издавая характерный щелчок.

Удаление раствора

После того как вы сняли керамическую плитку, требуется произвести окончательные работы, то есть удалить оставшийся раствор со стены. Для этой цели можно использовать обычный шпатель, скребок или мастерок. Обильно смочите губкой поверхность стены, дайте немного постоять, чтобы раствор впитал в себя жидкость.

Потом при помощи мастерка начинайте удалять остатки. Старайтесь убрать все до мельчайших частиц, потому что от этого зависит качество укладки следующего отделочного материала.

Видео о том, как снять старую плитку:

Инструкции

Теперь вы уже знаете, как снять старую плитку, осталось дать вам последние инструкции. Перед началом ремонтных работ, застелите все пленкой, а если напольное покрытие вы менять не собираетесь, тогда под низ подстелите еще и что-нибудь мягкое, чтобы при падении кафеля не повредился пол.

Плитку всегда снимайте строго сверху вниз, чтобы не нарушить естественный ход работы. Если подцепив край кафеля, отбить его не удается, тогда просто разбейте плитку. Будьте особенно бдительными при работе возле труб коммуникаций, сантехники и хрупких предметов.

В этих участках работайте только молотком и шпателем, но обязательно осторожно, не торопясь и не применяя силы. А вообще, если это возможно, вынесите из ремонтируемого помещения сантехнику и остальное.

Оцените статью:

(9 голосов, среднее: 4.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как снять старую плитку со стен и пола: практические советы — Школа ремонта

Как снять старую плитку со стен и пола, когда это необходимо? Таким вопросом наверняка задавались многие собственники недвижимости, которые начинали делать ремонт самостоятельно. Специалисты подобную работу оценивают дорого. Что, казалось бы, может вызвать сложность в снятии старой плитки со стен и пола?

Это сложный и трудоемкий процесс, после которого, возможно, придется работать над восстановлением целостности стен и пола. Какие нужны инструменты и как все сделать правильно – расскажем в статье.

Что нужно учесть до начала работ по снятию плитки

Следует также изучить, каким образом выкладывали плитку на стены и пол, чтобы приготовить необходимые инструменты и выбрать удобный для работы способ. Существуют различные способы:

Монтаж плитки с помощью песчано-цементной смеси и пластификаторов. Этот способ используют опытные мастера, которые отвечают за качество работ и максимально стараются продлить срок эксплуатации плитки. Работа, сделанная по всем правилам, не даст возможности демонтировать кафель без потерь. Скорее всего, плитку сохранить не получится, она будет расколота.
Монтаж кафеля плиточным клеем – популярный и простой способ. Если плитка была «посажена» на клей, то вероятность снять ее целой возрастает, хотя и далеко не на 100%. Если подойти к делу со всей основательностью, есть вероятность получить половину плитки цельной. Примерно половина плитки все равно будет расколота.
Если плиткой выложены кирпичные или бетонные стены и пол, снять ее можно, но есть один нюанс. В том случае, когда плитку выкладывали на листы гипсокартона, придется разрушить целостность этого материала. А это сопровождается массовыми поломками не только кафеля, но и самого ГКЛ.

Демонтаж плитки: выбор инструмента и способа

Первый этап ремонта – демонтаж плитки; он требует знаний и определенного набора инструментов. Перед началом снятия нужно понять, что хотите получить в итоге.

Задачи у всех разные:

нанесение меньшего вреда стене или полу,
нанесение наименьшего вреда плитке для последующего использования.

Как определить уровень работ и масштабность разрушений?

Чтобы понять это, необходимо взять резиновый молоток или шпатель и простучать всю поверхность плитки. Если обнаружится много пустот, есть шанс воспользоваться каким-либо щадящим способом и сохранить целостность старой плитки. Если же при простукивании пустот не обнаруживается, значит, мастера постарались и выложили плитку капитально. Тогда нужно выбирать другие способы демонтажа и подбирать нужный инструмент.

Какие инструменты используют мастера для демонтажа кафельной плитки со стен и пола?

Перфоратор – один из часто используемых инструментов. Используется в демонтаже плитки с насадками долото, бур, зубило, бита.

Читайте еще: Треснула плитка, а заменить нечем: 7 способов решить проблему

Металлические шпатели разного размера повышенной прочности.
Стамеска. Она помогает убрать остатки плиточной затирки.
Молоток.
Отвертка.
Дрель и сверла разного диаметра.
Проволока диаметром 4 мм (каленая).
Теплая вода, мыло, ветошь и губки.
Защитные очки, респиратор, толстые перчатки и плотная одежда.

Как подготовить помещение для снятия плитки со стен и пола?

Перед началом работ нужно подготовить помещение. Для этого нужно закрыть стены, оконные и дверные проемы пленкой во избежание образования пыльных слоев.

Если демонтаж будет производиться со стен, нужно позаботиться о целостности пола и закрыть его картоном или плотной клеенкой. Все хрупкие предметы и отделочные материалы также нужно закрыть во избежание разрушения, ведь осколки плитки могут лететь с большой скоростью и легко повреждают тонкие поверхности.

Кроме того, рекомендуется закрыть трубы и батареи, а также места пролегания коммуникаций и электрических проводов.

При наличии скрытой разводки электричество необходимо отключать, но если нет такой возможности, вместо электроинструмента подготовить для работы металлические скобы, с помощью которых производить работы по демонтажу.

Перед началом работ следует смочить межплиточные швы мыльным раствором. С помощью стамески или шпателя вычистить затирку. С краёв плитку промокнуть мыльным раствором. Он должен размягчить клей или раствор, которым плитка была приклеена изначально.

Как снять плитку и демонтировать старый советский кафель, который не берет даже перфоратор?

Старый советский кафель, как правило, хуже всего поддается демонтажу. Причина этой проблемы – в самой плитке, которая имеет повышенную прочность, а также особо прочный раствор.

Перфоратор не всегда справляется с поставленной задачей, в ход приходится пускать молоток и зубило. В этом случае можно действовать следующими путями:

Если плитка выложена на всей поверхности, используйте молоток для того, чтобы разбить одну плитку сверху. Когда доступ к двум-трем плиткам будет открыт, можно стамеску, зубило острым краем установить в плоскость между клеем и плиткой. Постукивая молотком по противоположному краю стамески, загнать инструмент под плитку. Продолжая аккуратно, но с нажимом постукивать по рукоятке, дождаться того, что плитка начнет отходить, и удалить ее. Если плитка в этом случае не отходит от слоя клея, при последующих манипуляциях она может расколоться.

Следует применить нажим с другой стороны и произвести те же самые манипуляции. Если плитка частично отошла, нужно производить отделение максимально аккуратно, чтобы сохранить её целостность. Если не удается отделить ее от стены или пола целиком, придется повредить ее целостность и отбить кусками. Важно помнить, что отбивание производится по направлению сверху вниз.

Двигаясь рядами сверху вниз, вы снизите риск получения травм и обвал кафеля.

Удалив таким образом плитку, с помощью перфоратора очищают стену от старого клея.

Как удалить советскую плитку: смотрите видео: https://youtu.be/4i_ktY0ph5I

Нужно ли удалять старый плиточный клей?

Удаление клея может стать отдельной задачей, так как не всегда он отходит от поверхности стены и пола вместе с плиткой.

Самый действенный способ – использовать перфоратор для удаления слоя старого плиточного клея. Перфоратор во многих случаях приходит на помощь, но, следует отметить, что он не всегда справляется с обязанностями.

Если перфоратор не может отбить плиточный клей, можно воспользоваться иными подручными средствами и другими инструментами – ломом, кувалдой. В том случае, когда попытки отбить плиточный клей остаются безуспешными, можно произвести укладку свежей плитки поверх него.

Можно ли оставить старую плитку, если не удается ее демонтировать?

Если старая плитка не поддается демонтажу, можно ее оставить и поверх нее положить новые слои покрытий. Для начала поверхность очищается от шероховатостей. Далее производится выравнивание стяжкой. После высыхания стяжки поверхность обрабатывается грунтовкой, затем укладывается слой специального плиточного клея. Следует выбрать клей, предназначенный для укладки второго слоя плитки. Раствор наносится ровным слоем, затем делаются борозды с помощью шпателя с зубцами. Со старых швов удаляется фуга с помощью молотка, гвоздей или ножа.

Практика показывает, что можно сделать насечки на первом слое плитки для увеличения сцепления с новым слоем клея. Новый слой плитки рекомендуется выкладывать в другую сторону, противоположную первому слою. В любом случае, необходимо простучать первый слой плитки, убрать те, где имеется пустота, иначе при эксплуатации нового слоя именно в этих местах новая плитка начнет разрушаться.

Как положить новый слой плитки на старый – смотрите видео: https://youtu.be/u0iwtyf_lb0

Как снять плитку с пола?

Снятие напольной плитки предполагает учет некоторых нюансов. Значение имеет все, начиная от покрытия, заканчивая «наполнением» напольной зоны.

Если покрытие на полу из керамики или камня, потребуется диск для работы с этими материалами. Если же внутри проложена система теплых полов, водопроводная и канализационная коммуникация, процесс работы должен быть организован очень аккуратно и правильно. Рассмотрим самые популярные случаи демонтажа напольной плитки при разных покрытиях:

Плитка держится на битумной мастике. Распознать такой способ поможет темное пятно, оставшееся после демонтажа плитки. Лучшим способом проведения работ будет разогрев напольного покрытия до теплого состояния, в котором мастика размягчится и даст легко убрать плитку. При таком способе важно не перегреть поверхность, повышать температуру нагрева постепенно. При первой возможности подъема плитки горячий воздух направляется непосредственно в зазор между плиткой и мастикой. Потягивание плитки вверх поможет ее снять целиком.
При наличии малярной сетки инструмент заводят непосредственно под нее, приподнимая аккуратно конструкцию. При таком способе демонтажа почти всегда получается убирать плитку крупными кусками.
Использование металлической кладочной сетки в качестве основы для плитки. При возможности оставить сетку снимаются только слои клея, раствора и плитки. Если сетку оставить невозможно, ее разрезают с помощью болгарки и делят квадратами, после чего удаляют по очереди. Это очень трудоемкий и сложный процесс.
Если плитка более не нужна и уложена одним из современных способов, ее удаляют с помощью перфоратора, молотка, долота.

Как не повредить плитку при снятии

Читайте еще: Большая плитка в маленьком помещении: примеры на фото

Чтобы не повредить плитку при демонтаже и сохранить ее целостность, нужно работать по классической схеме. Швы смочить водой и зачистить, первую плитку убрать, а последующие поддевать с помощью шпателя и аккуратно приподнимать. Когда при простукивании слышится глухой звук, плитка, скорее всего, отделится.

Как снять кафель со стен и не повредить соседние плитки? Как снять один элемент плитки?

Бывают такие случаи, когда необходимо демонтировать кафель со стен. А иногда возникает необходимость снять несколько настенных плиток. Как поступить, что делать, чтобы не повредить соседние плитки? И можно ли снять только один элемент плитки?

Для начала необходимо увлажнить швы между всеми плитками, которые нужно удалить со стены. Зачистить эти места шпателем или ножом. Намочить плитки мыльной водой и поддеть шпателем так, чтобы попасть под нее. Молотком аккуратно постукивать по рукоятке, чтобы шпатель заходил под плитку и приподнимал ее.

Если классический способ невозможен, можно использовать каленую проволоку. Ее складывают крючками, которыми цепляют две стороны плитки. Затем плитку сильно тянут на себя строго под углом 90 градусов, пока не начнет отходить от стены. Если изменить угол, плитка расколется и не сохранится.

Если все плитки уложены плотно и зацепиться за них невозможно, придется расколоть одну из них, чтобы подобраться к нужному элементу. Обычно выбирают плитку там, где будет проще ее заменить, и на это место ставят новую.

Как снять плитку с гипсокартона?

Это достаточно сложный процесс, так как плиточный клей прочно схватывается с гипсокартоном и проникает внутрь него. Обойтись без повреждений вряд ли удастся, причем повреждения коснутся как плитки, так и гипсокартона.

Начало таких работ совпадает с классическим методом.

Увлажняются швы и пропитываются водой. Демонтируется одна плитка из верхнего ряда. С помощью шпателя и молотка (или зубила и стамески) снимается плитка за плиткой.

Как правило, плитка снимается с кусками гипсокартона, а клей снять с него практически невозможно. Если лист поврежден не очень сильно, с помощью болгарки можно произвести зачистку, затем зашпаклевать поврежденные участки и положить новый слой плитки. Если же гипсокартон сильно пострадал, лучше его заменить полностью.

Как быстро снять старую плитку в ванной и туалете

Туалет и ванная комната не располагают большими размерами, поэтому использовать масштабный инструмент для снятия плитки не всегда удобно. Самый популярный классический способ, когда увлажняют швы, а затем зачищают их, воспроизводится в начале работ, затирка удаляется, вокруг плитки остается пустота.

Затем из каленой проволоки делают крючки, которые имеют п-образную форму. Крючки загоняют под плитку симметрично друг другу и одновременно тянут. Тянуть следует под прямым углом, чтобы нагрузка распределялась равномерно. При таком способе плитка отходит достаточно быстро, а мусора после проведения работ остается намного меньше.

Если такой способ не позволяет избавиться от плитки на полу и стенах, придется воспользоваться перфоратором и сбить кафель и клей полностью.

Процесс снятия старой настенной и напольной плитки довольно сложен и утомителен. Можно использовать для работы электроинструмент, строительные шпатели, стамески, долота. Если снять плитку особо проблематично, допускается укладывание нового слоя на существующий и частичная замена кафеля.

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять плитку в ванной со стены?

Кафельные изделия представляют собой классический отделочный материал для душевой комнаты. Керамическая плитка обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Она долговечна, надежна, имеет хорошую прочность, к тому же экологически безопасна и огнеупорна. Помимо этого, кафель не боится повышенной влажности, грязи, пыли, а также отличается презентабельным внешним видом. Конечно, как и любой другой материал, он имеет свои слабые стороны.

Содержание статьи

Например, через определенное время происходит изнашивание керамики или случаются различные повреждения ее поверхности. Как снять плитку со стены? Замена плитки – это вопрос времени и сил! Однако чтобы правильно ее уложить в ванной необходимо, демонтировать старую поверхность, причем сделать это, грамотно не повредив основание или соседнюю отделку той же стены. В любом случае вопрос замены плитки является актуальным.

Оценка качество старого покрытия

Перед тем как демонтировать предыдущий слой следует ознакомиться с тем, по какому принципу она уложена. В том случае, если монтаж керамики проводился с применением клея, то очищение от клеящего состава не будет трудоемким. В принципе для этого подойдут обычный молоток и зубило. Кроме того, при большом желании старую плитку можно сохранить, однако, для этого нужно будет действовать гораздо осторожнее.

Снятие плитки перфоратором

Если в ванной комнате старую плитку посадили на цементный раствор, который обладает намного лучшими характеристиками, чем клей, то ее удаление потребует намного больших усилий. Демонтаж керамических изделий потребует специального оборудования, а также определенной сноровки. Для устранения предыдущей поверхности понадобится перфоратор, а общий процесс займет много времени, при этом старую плитку сохранить не удастся.

Подготовительный этап

Демонтаж устаревшей керамики со стены или потолка всегда происходит с образованием грязи, пыли, а также строительного мусора. Для того чтобы избежать, а, точнее, сократить ущерб, наносимый негативными последствиями ремонтными работами лучше всего накрыть окружающее пространство пластиковой пленкой. Сантехнику следует обмотать мягкой тканью, на другие хрупкие вещи также навешать старые тряпки, чтобы смягчить падение осколков кафеля.

Пленка для удобства при уборке

Необходимо знать! На данном этапе следует проводить работы в специальной одежде с длинными рукавами, а также в защитных очках и респираторе.

Демонтаж одного или нескольких изделий

Бывают ситуации, когда старая плитка повреждена лишь фрагментарно, т.е. требуют замены одно или несколько керамических изделий. В таком случае полномасштабные работы затевать не стоит. Достаточно заменить плитку на новый кафельный элемент или ее аналог в ванной комнате. В первую очередь, это связано с тем, что работы по демонтажу потребуют необоснованно много затрат в виде сил или времени.

Удаление плитки шпателем

Таким образом, этапы работ:

Обычная тряпочка или мягкая губка смачивается в теплой воде, после чего затирочный шов промачивается.
Ждем, когда затирка размягчится, и тщательно соскребаем ее шпателем.
Зубилом или на крайний случай перфоратором следует простучать поверхность плитки. Это делается для того, чтобы узнать, где существуют пустоты.
Устанавливаем зубило в отобранный участок и легонько стучим молоточком, чтобы отколоть область.
Удаление плитки с помощью зубила
При отсутствии пустот поврежденную керамику необходимо разбить и демонтировать ее остатки.

Важно знать! Чтобы удалить фрагменты кафеля нужно закрепить резак на дрели и по диагонали разрезать керамическое изделие. После чего зубилом и молотком завершить все дело.

Как сохранить плитку?

Как снять плитку со стены и сохранить ее? Для того чтобы сберечь кафель нужно немного постараться. Придется аккуратно убрать цементный раствор собственными силами. Помимо этого, нужно понимать, что много усилий потратится впустую, так как это довольно несложная, сколько затратная по времени процедура. Однако она позволит сохранить многие керамические изделия в целости и сохранности. Шаги:

Пульверизатором, обычной тряпочкой или губкой вместе с теплой водой проводится смачивание затирочных швов.
Удаление и обработка всегда начинаются с самого верхнего ряда.
Аккуратно удаляются межплиточные швы при помощи обыкновенного шпателя.
Вставляем зубило встык между верхним и нижним кафелем и поддеваем край плитки.
Отделяем керамику от поверхности, если появляются затруднения, то необходимо слегка постукивать молоточком по инструменту.
Далее, происходит удаление клеящего вещества или цементного раствора. В этом случае применяются специальные составы или можно воспользоваться обычным скребком.

Демонтаж без сохранения

Для того чтобы удалить керамическую плитку в ванной комнате без ее сохранения нужны веские аргументы. Зачастую важнее демонтировать вафель, чем заботиться о его целостности. Применение специализированных инструментов в виде перфоратора весомо облегчит данную задачу, при этом значительно сократит время. Для работы в ручном режиме потребуется молоток и зубило, однако, это довольно трудоемкий процесс.

Полный демонтаж плитки зубилом,без сохранения целостности плитки

Этапы:

Необходимо начать с демонтажа отделочного материала. Для этого требуется тщательно обработать затирочные швы теплой водой, подойдет губка или тряпочка, а также пульверизатор. Это позволит значительно облегчить демонтаж и сократить количество пыли.
Край керамического изделия поддевается зубилом. После чего отделяется от поверхности стены. Для увеличения эффективности можно взять молоток. При затруднении с керамикой следует установить зубило по центру кафеля и молотком нанести сильный удар.
Работать с перфоратором значительно проще, так как он сокращает время работы, однако, достать его сложнее. Для проведения демонтажа плитки в ванной комнате этим инструментом лучше всего использовать насадку – долото. Причем порядок действий будет тем же, что и при ручном режиме.
Демонтаж плитки перфоратором — наиболее быстрый вариант
Кусочки цементного раствора убираются значительно сложнее. Если же этого не сделать, то монтаж нового покрытия невозможен. Устаревшие фрагменты демонтируются скребком, а для более эффективного удаления мастики лучше использовать строительный фен.

Видео инструкция

демонтаж напольной плитки, как аккуратно убрать кафельную плитку не повредив, как сбить, фото и видео

Содержание:

Даже такое долговечное и качественное покрытие, как кафельная плитка, со временем может прийти в негодность, так что может понадобиться его замена. Кроме того, бывают случаи, когда хозяева просто хотят поменять интерьер в квартире, но не выбрасывать старую плитку, а демонтировать ее, чтобы использовать в другом месте. А вот, как снять плитку с пола не повредив ее при этом, знает не каждый. Об этом пойдет речь в нашем материале.

Отметим, что большинство сложностей с демонтажем плитки возникает именно в тех случаях, когда хозяин хочет ее использовать повторно. Такой процесс требует особой тщательности, тогда как обычный процесс снятия плитки не отнимает много времени и сил.

Техника безопасности при работах с кафелем

Перед тем, как снять кафельную плитку с пола, стоит учесть, что снять без повреждений вы сможете лишь до 80 % материала, поскольку этот процесс очень кропотливый.

Прежде, чем начинать демонтаж напольной плитки, важно удостовериться, что под ней не проложена электропроводка или трубы для воды. Как правило, их не располагают на полу – исключение составляют отопительные системы теплых полов. Однако некоторые могут нарушать общепринятые нормы, поэтому предварительная проверка необходима.

Чтобы защитить органы дыхания от пыли и крупных осколков кафеля или цемента, образующиеся во время удаления плитки, работать нужно в марлевой повязке или респираторе. Глаза также нуждаются в защите с помощью очков.

Поскольку осколки кафеля и неизбежная в процессе работы пыль могут повредить мебель или сантехнику, перед тем, как сбить плитку с пола, все предметы в помещении следует укрыть плотным куском ткани или старым покрывалом. На руки желательно одеть строительные перчатки, которые предотвратят порезы осколками плитки.

Если вы планируете производить ремонт по всей квартире, то демонтаж плитки следует производить до выполнения финишной отделки помещения, иначе пыль и осколки могут ее повредить.

А вот если грязные строительные работы производятся только в одной комнате, перед тем, как снять старую плитку с пола, выход из помещения занавешивают мокрой тканью или пленкой.

Методы снятия плитки

Выбирая способ, как убрать плитку с пола, нужно учитывать на какую клеящую основу она была уложена, и важно ли сохранить ее в целости, чтобы применить повторно. Отметим, что цементный раствор, который служил для фиксации плитки, делает невозможным ее демонтаж без повреждений. В этом случае удалить кафель можно будет только с помощью грубой силы.

Существует три способа, как снять напольную плитку:

Демонтаж с молотком и зубилом.

Снятие плитки перфоратором или ударной дрелью.

Применение металлических крючков.

Отметим, что любой из методов требует выполнения четкой последовательности действий, а также наличия специального инструментария.

Удаление плитки молотком и зубилом

В тех случаях, когда основа под плиткой выполнена из бетона или кирпича, а кафель закреплен на плиточный клей, приемлемым способом, как аккуратно снять плитку с пола, является использование зубила и молотка.

Итак, для работы понадобятся:

молоток;

зубило с тонкой широкой лопаткой, либо широкий шпатель, либо плоская отвертка;

мочалка и таз с водой;

скребок для удаления затирки.

Сначала следует удалить затирку из швов между плитками. Для этого ее предварительно обильно смачивают мокрой мочалкой, а затем, вычищают размякшую затирку скребком до основы. Такая работа может потребовать многократного смачивания, особенно, если затирка давняя.

Цементную затирку смачивать бесполезно. Для ее удаления используют болгарку с диском для камня. Швы прорезают на глубину чуть больше толщины плитки, чтобы было удобнее поддевать плитку и минимизировать сколы из-за механического удаления материала.

Специалисты рекомендуют во избежание образования сколов, перед тем, как убрать старую плитку с пола, проклеить края несколькими слоями малярного скотча. При этом не забывайте о защитных средствах – очках и респираторе.

Начинать демонтаж плитки на стене лучше всего сверху, постепенно спускаясь вниз. А вот откуда начинать снимать напольную плитку – не принципиально. Намного удобнее, если кафель покрывает не всю площадь помещения, тогда можно без осложнений вставить зубило между стенкой и плиткой, после чего аккуратно ее отколоть. А вот если вся площадь заполнена плиткой целиком, одной из них придется пожертвовать, разбив ее. От освободившегося участка можно продолжать демонтаж прочих плиток.

Если после удаления затирки вы обнаружили, что плитка сидит на клеевой основе – ее также следует размочить, чтобы мягко отделить материал от основы. Итак, клей обильно смачивают водой, после чего вставляют зубило под один из краев плитки, слегка постукивают. Затем зубило смещают в сторону и выполняют аналогичные постукивания – так по всей площади плитки.

Далее, опять смачивают клей и повторяют процедуру простукивания до полного отставания плитки. Это довольно трудоемкий процесс, однако, он позволяет максимально уберечь покрытие во время демонтажа, чтобы оно было пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Вместо зубила можно применить тонкую плоскую отвертку – ее постепенно вбивают под плитку через каждый сантиметр, чтобы уничтожить слой клея, предварительно размачивая его.

Удаление плитки перфоратором

Для удаления плитки перфоратором используется специальная насадка с широкой отбойной лопаткой. Данный способ снятия старого покрытия является самым простым и быстрым, однако, он также и самый шумный, грязный, и не предполагает сохранения материала впоследствии. Перфоратор удаляет плитку полностью, раскалывая ее на мелкие кусочки, хотя принцип его действия схож с применением молотка и зубила.

Поскольку при использовании перфоратора прилагается большое усилие, работа с ним требует применения средств индивидуальной защиты – очков, респиратора, защитных перчаток.

Снятие плитки крючками из металла

Металлические крючки для снятия керамической плитки с пола являются альтернативным методом, позволяющим это сделать максимально бережно. Для изготовления крючков пригодятся старые отвертки, либо куски металлической жесткой проволоки.

После предварительного удаления затирки из межплиточных швов крючки запускают под плитку и производят демонтаж. Такой метод позволяет снимать одиночные плитки, которые непрочно прикреплены к основе для их замены. Детальнее данный способ проиллюстрирован в видео.

Очистка плитки от клея и остатков цемента

Чтобы керамическая плитка была пригодна к дальнейшему использованию, ее тыльную сторону необходимо зачистить от остатков клея, отошедшего от основы, либо от излишков цементного раствора. Простой плиточный клей может быть удален с поверхности материала при помощи шпателя, которым можно соскоблить смоченный водой клей.

Когда основная масса состава будет удалена, остатки клея нужно зачистить шкуркой или щеткой по металлу. Несколько по-иному выглядит ситуация с цементом.

Для снятия остатков цементного раствора плитку нужно замочить в воде на несколько часов, по прошествии которых можно произвести зачистку поверхности стамеской или острым шпателем. Если обычного замачивания оказалось недостаточно, мокрую поверхность цемента посыпают каменной солью и еще раз покрывают водой.

<br />

Соль способствует разрыхлению цемента, так что его можно удалить. Если это также не принесло результатов – можно приобрести специальный состав для подобных работ.

Таким образом, произвести демонтаж кафельной плитки, не повредив ее при этом, вполне возможно своими силами. Однако стоит учитывать тип фиксирующей смеси, а также способ укладки кафеля.

Как снять плитку с пола: демонтаж старой плитки

Напольная плитка – прочный материал, служащий долгое время без повреждений. Но зачастую возникает вопрос, как снять старую плитку с пола. В этом материале будут даны ответы на вопросы: как снять плитку с пола, а так же как снять напольную плитку не повредив ее.

Процесс удаления кафеля с применением зубила и молотка

Правила предосторожности при демонтаже

Перед тем как как снять плитку с пола, нужно выяснить и решить ряд важных вопросов:

Выяснить схему размещения всех коммуникаций и если таковые проходят под полом, то в тех местах демонтаж напольной плитки осуществлять с особой аккуратностью.
Если реализована система теплых полов, то применять инвентарь, который не повредит уложенным трубам.
Какой смесью крепились плитки на полу: бетонный раствор или плиточный клей.
Будет ли плиточное покрытие применяться повторно или на его смену куплен новый кафель. Если необходимо повторное применение, то снять старую плитку нужно максимально аккуратно. А если будет новое покрытие, то удалять старое можно быстро, используя перфораторы или отбойные молотки.
На время ремонта убрать из помещения всю сантехнику и мебель, так как во время уборки кафеля могут лететь осколки, которые способны повредить изделия.
Обязательно приобрести средства для защиты: очки для защиты глаз, плотные перчатки, респираторы.
Обязательно соблюдать правила эксплуатации оборудования.

Это главные правила, которые следует учесть перед тем как снять плитку с пола, следуя которым замена старого кафеля на новую плитку пройдет максимально быстро и без непредвиденных проблем.

Инструменты для снятия плитки

Чтобы процесс работы был непрерывным и прошел максимально быстро, нужно подготовить следующий инвентарь:

Пульверизатор. Нужен для увлажнения швов между керамогранитом, так же можно применять обыкновенную тряпку и ведро воды.
Небольшой молоток с зубилом или скарпель. Эти инструменты нужны для того, чтобы демонтировать кафель без повреждения.
Шпатель. Используется для очистки кафеля и разбивания швов между ними.
Перфоратор и насадки. Данным методом производится быстрое удаление планок, так же используется если керамогранит крепили раствором.
Дрель. Применяется для расшивания швов, если нет необходимости в сохранении и повторном использовании керамогранита.
П – образные крючки из проволоки. Можно сделать самостоятельно либо купить изделие заводского исполнения в строительном супермаркете.

Это весь инструмент, который может понадобиться, как для аккуратного удаления кафеля, так и для быстрого очищения поверхности.

Удаление плитки посаженной на раствор

Как снять плитку с пола если кафель сажался на бетонную смесь – тут без разрушения плитки и большого количества пыли обойтись будет невозможно. Кроме этого будет повреждено основание, расположенное под снятой плиткой, а это означает, что перед укладкой новой плитки необходимо будет отремонтировать стяжку.

В таком случае работа по снятию керамогранита выглядит следующим образом:

Сначала аккуратно удаляется одна панель с использованием молотка и зубила.
Затем оставшееся покрытие удаляется с применением перфоратора и насадок.
После того, как основная масса будет удалена, остатки цемента и плитки убираются зубилом и молотком.

В процессе работы с перфоратором необходимо обязательно использовать средства защиты органов дыхания и защитные очки для глаз.

Перфоратор образует много пыли и мусора

Снятие плитки посаженной на клей

Как снять плитку с пола посаженной на клеевой раствор? В случае, если применялся специальный плиточный клей, процесс демонтажа проще и менее пыльный.

Сначала необходимо удалить затирочный шов. Данная процедура выполняется с использованием шпателя. Затем необходимо все швы обработать водой, для того чтобы клеевой состав размягчился. После этого поверхность оставляется на несколько часов в покое.

Далее можно приступать к демонтажу плитки, это можно сделать несколькими способами:

В первом варианте под край первой панели заводится зубило под острым углом и аккуратными ударами молотка по зубилу отделяется панель от клеящего основания. По такому принципу удаляется вся облицовка с поверхности пола. Затем кафель помещается в воду для того, чтобы в дальнейшем было легче удалить оставшийся клей.
Во втором случае вместо молотка и зубила используются куски стальной проволоки. Для этого их необходимо изогнуть таким образом, чтобы получились крюки. Затем проволоку заводят за облицовку и осторожно тянут, тем самым отделяют кафель от пола. Затем кафель так же вымачивается, а затем удаляются остатки клея.
Используем перфоратор для снятия плитки. Как снять плитку с пола с помощью инструмента смотрим на видео.

Замена отдельных планок

Зачастую при повреждении отдельных плиток требуется удалить пару элементов и возникает вопрос, как заменить плитку на полу и при этом не повредить соседние планки.

Подобная процедура выглядит следующим образом:

Первым делом необходимо удалить затирочный материал из шва.
Затем на плитке, которую необходимо заменить, прочерчиваются диагональные линии.
Далее по отмеченным линиям насверливаются отверстия, начиная с места пересечения линий. При этом необходимо использовать тонкое сверло. Данные отверстия ослабляют сцепления кафеля и основания.
Далее, используя зубило и молоток, аккуратно удаляется просверленный кафель таким образом, чтобы не повредить соседние плитки.
Затем удаляются остатки клея с основания.

На этом демонтаж отдельно взятого элемента можно считать оконченным.

Процесс замены отдельно взятой планки

В данном материале был дан ответ на вопрос, как снять плитку с пола и какие способы удаления существуют. Изучив материал, вы сможете не только выбрать подходящий способ демонтажа, но и выполнить эту процедуру без привлечения специалистов.

Как аккуратно снять плитку с гипсокартона, демонтаж кафеля с ГКЛ

Демонтаж плитки с гипсокартона может предполагать полное или же частичное снятие кафеля с поверхности. Если задуман ремонт всей комнаты, то придется удалить всю плитку полностью, данную процедуру можно осуществить с помощью перфоратора, который быстро и качественно разрушит всю плитку, сразу стоит отметить, что такой метод предполагает дальнейшую замену всех листов гипсокартона. Бывают ситуации, когда необходимо заменить одну или две плитки, при этом всю остальную оставить в целости и сохранности.

Чтобы проделать качественную работу и аккуратно отделить плитку от гипсокартона, сохранив при этом большую часть кафеля, нужно придерживаться нескольких советов, приведенных ниже. Ведь материал можно использовать вторично, например, на даче, что позволит значительно сохранить денежные средства. Здесь стоит отметить то, что монтаж требует терпения и сноровки, но сохранить всю кафельную плитку не получится, однако значительную часть можно постараться оставить цельной, если использовать качественные инструменты и действовать четко, но осторожно.

О чем эта статья

Отчего зависит успех работы?

Любое дело требует наличия определенных навыков, умений, инструментов и знаний, но ремонт или монтаж зачастую зависит от того, как рабочие клали плитку, от давности ремонта или отделки, а так же от использованный материалов, например, от клеевого состава. Если предыдущий ремонт сделан качественно, то снять такую плитку будет довольно сложно, не просто работать и со старыми образцами кафеля, потому что со временем он портится, а при монтаже может лопнуть. В любом случае нужно будет тщательно подготовиться и постараться.

Чтобы полностью убрать всю старую и ненужную в дальнейшем плитку, как было сказано выше, нужно иметь перфоратор, который поможет быстро расколоть весь материал, но если кафель или гипсокартон необходимо сохранить, или удалить только часть понадобятся более щадящие инструменты.

Как снять плитку частично и что для этого понадобится?

Для частичного снятия плитки рекомендуют использовать молоток и зубило, которые способствуют щадящему и бережному отделению кафеля. Что же касается избавления от остатков клеящих составов и растворов, то тут можно применить перфоратор (потребуется замена гипрока) или же специальные выравнивающие составы. Помните, что работа травмоопасна, при раскалывании кафеля осколки могут отлететь и попасть в лицо или повредить руки, поэтому об этом необходимо позаботиться заранее, защитив себя специальными перчатками и очками.

Сам процесс монтажа можно разделить на следующие этапы:

Перед процедурой в обязательном порядке нужно надеть защитные очки и перчатки. Сначала нужно расколоть с помощью молотка одну верхнюю плитку, постепенно продвигаясь вниз, такой метод работы позволяет сократить риск того, что кафель обвалиться и расколется. Потому что пока не ясна насколько прочно она держится, при этом способ малоопасен, потому что не позволяет повредить руки или ноги осколками кафеля.
После того, как верхняя плитка будет без проблем удалена, можно продвигаться дальше. Чтобы не повредить конструкцию, нужно аккуратно загонять зубило под лопатку при этом четкими и слаженными движениями постараться отделить каждую из плит от гипсокартона.
В процессе необходимо наблюдать за состоянием кафеля, загоняя инструмент нужно четко проанализировать состояние конструкции, если при движении инструментом плита не поддается удалению, то велика вероятность того, что она находится на пределе и может в любой момент лопнуть и расколоться. В таком случае не стоит сразу применять силу, нужно попробовать подцепить ее с другой стороны (тут нужно отметить тот факт, что не всегда плитка поддается удалению, зачастую старые образцы не выдерживают напора и раскалываются, что не позволяет их использовать в дальнейшем).

Особенности старого кафеля

Профессионал, принимаясь за работу, проведя зрительный осмотр сможет с высокой точностью сказать можно ли сохранить целостность плитки или нет. Существует несколько особенностей, по которым можно определить подлежит ли конструкция повторному использованию или нет.

Если кафель на протяжении долгого времени подвергался тепловому воздействию, то снять ее без повреждений будет крайне сложно. Напротив, если плитка сама начинает отходить, то снять ее целиков и без повреждений будет довольно легко. Стоит отметить, что существует способ определения состояния кафеля – постукивание. Если при простукивании ничего кроме пустоты не слышно, но нужно быть предельно аккуратным, потому что в данном случае, может случиться скол всей конструкции полостью.

Снять плитку с гипсокартона без разбития нескольких плит практически невозможно, потому что клейкая основа достаточно концентрирована и крепко держит всю конструкцию, при этом сам старый клей при монтаже остается на гипсокартоне, повреждая его.

Если складывается ситуация, при которой нужно удалить несколько плит, то замена всех гипсокартонных листов не потребуется, нужно будет заменить только область, где была старая удаленная плитка. При полном удалении конструкции желательно поменять придется весь гипсокартон, потому что удалить весь клей со старого довольно трудно. Если же было принято решение о сохранение старых гипсокартонных листов, то для процесса снятия клейкого раствора нужно подготовить специальные насадки и осторожно работать болгаркой.

Как не повредить гипсокартон

Избежать полной замены гипсокартонной конструкции можно, если плитки были уложены под гребенку. В таком случае можно оставить клей на листах, но при этом необходимо будет осуществить грунтовку поверхности, а так же покрытие ее слоем специальной выравнивающей жидкости. Принимая такое решение, необходимо удостовериться в прочности клея, если он склонен к осыпанию, применять метод не стоит, потому что новая плитка долго не продержится.

Стоит отметить, что хорошо поддается снятию тот кафель, который был приклеен совсем недавно (сроком не более недели), при этом он хорошо поддается снятию именно поштучно, что позволяет не повредить соседние плиты.

Перед процедурой советуют прочистить швы – это позволит более аккуратному снятию. Для процедуры понадобятся нож с алмазными лезвиями и отвертка. После очистки нужно аккуратно поддеть кафель, предварительно обмотанным изолентой, зубилом и придерживая, отделить его. После того, как плитка отделилась ее стоит поместить подальше от места ремонта, чтобы обеспечить ее сохранность и не допустить попадания на ее осколков от разбившегося кафеля. Главное не торопиться, соблюдать все советы и инструкции, и выполнять все движения максимально четко и аккуратно, не забывая при этом о безопасности.

Если все таки гипсокартон поврежден

В этом случае, придется менять гипрок. Однако все не так плохо как кажется. Гипсокартон как правило крепиться на профили и чтобы его поменять достаточно открутить старые листы, нарезать новые точно таких же размеров и прикрепить их заместо старых. Гипсократон достаточно дешевый материал и его замена не ударит по бюджету, зато вы будете на 100% уверены в надежности конструкции и сможете клеить новый кафель.

Как удалить затирку из швов своими руками

Межплиточные швы – самое слабое место в кафельном покрытии. Они наиболее подвержены быстрому износу, появлению трещин и выгоранию цвета. Отделка поверхности утрачивает эстетичность, привлекательность и может понадобиться полная замена затирочного материала. Как выполнить эту работу правильно и не повредить плитку, описано в статье.

Причины преждевременного износа затирки
Оценка состояния старой затирки
Как удалить затирку из швов плитки химическими реагентами
Удаление затирки механическими способами
Народные методы для удаления старой затирки
Реставрация межплиточных швов
Как удалить затирку из швов: общие рекомендации специалистов

Причины преждевременного износа затирки

В процессе эксплуатации керамической плитки зачастую возникают ситуации, когда само покрытие еще не исчерпало срок службы, а затирка швов утратила эстетичность и не выполняет своих влагоизолирующих функций. Подобная проблема может быть следствием некоторых факторов:

Неправильно подобранный затирочный состав. Раствор должен выбираться с учетом влажности, температурного режима и назначением помещения.
Ошибки, допущенные при нанесении затирки. Наиболее распространенная – заделка швов с пропусками или не на всю глубину.
Изготовление раствора не по инструкции. Жидкая консистенция затирочного состава снижает его прочность и долговечность. При самостоятельном замесе сухой смеси надо придерживаться рекомендаций производителя.
Неправильный уход за керамической плиткой. Чистящие средства с кислотою разрушают структуру затирки.
Появление плесени на стенах ванной комнаты и проникновение микроорганизмов в межплиточное пространство.
Повышенная влажность и сырость помещения из-за отсутствия достаточной вентиляции.
Быстрое загрязнение светлых швов.

Прежде чем принять решение, что пора удалить старую затирку из швов необходимо ее внимательно осмотреть и оценить степень ее разрушения.

Оценка состояния старой затирки

Первым делом следует тщательно очистить швы. Если затирка не имеет трещин и просто есть желание обновить цвет, то полного демонтажа затирки удастся избежать. Хуже обстоят дела при появлении деформаций, грибка и плесени между плитками.

Определить необходимость полной замены затирки можно по таким признакам:

Существуют пробелы в швах, затирка крошится и отпадает.
При очистке швов наждачной бумагой цвет верхнего слоя затирки не изменяется. Это свидетельствует о распространении плесени и требует удаления старой затирки с последующей дезинфицирующей обработкой швов.

Зависимо от используемых инструментов и расходных материалов различают два основных метода удаления затирки: химический и механический. Чтобы уберечь кафель от растрескивания очищать швы надо грамотно, придерживаясь выбранной технологии.

Как удалить затирку из швов плитки химическими реагентами

Наиболее щадящий вариант удаления затирки – использование химических реагентов. Специальные растворители «разъедают» застывшее наполнение, не повреждая самой плитки.

Важно! Химический состав подбирается под тип затирки. Работу с реагентом необходимо выполнять строго по инструкции с применением средств личной защиты (резиновых перчатках и респираторе).

Удалить затирку швов кафеля получится следующими растворителями: Sopro ZEA 703/ZSE 718, Atlas Szop/ Szop 2000, Clean, Keranet и Litoclean.

Большинство составов разработаны на основе кислот, которые при неправильном использовании способны повредить поверхность отделки. Некоторые растворители могут оставлять белые пятна на плитке.

Опишем порядок, как убрать затирку кафельной плитки химическим раствором:

Тонкой кисточкой или специальным дозатором нанести реагент по швам.
Оставить раствор на время (около пяти часов). Химикаты начинают действовать и затирка размягчается.
Попробовать отковырять затирку строительным ножом. Если она плохо «отходит», то надо повторно нанести реагент. Для удаления цементной затирки обработку придется выполнять дважды.

Некоторые вещества полностью растворяют затирку и по истечении определенного времени достаточно промыть стену.

Удаление затирки механическими способами

Выбор подходящего инструмента

Для очищения межплиточных швов могут пригодиться следующие инструменты:

Строительный нож, отвертка малого сечения, штихель или небольшая стамеска. Удаление затирки перечисленными инструментами занимает много времени, но риск повреждения плитки минимален.
Расшиватель швов, разработанный специально для очистки затвердевшей затирки. Инструмент удобен в работе, но покупать его ради одного применения не целесообразно.
Электродрель позволяет очень быстро избавиться от старой затирки. Работая электроинструментом важно подобрать тонкое сверло, чтоб не «зацепить» кафель. Такой способ подходит для удаления затирки, если плитка прочно удерживается на основании.
Дремель – своеобразный электролобзик, оснащенный плоским полудиском. При аккуратном использовании удалить затирку получится за считанные минуты.
Шуруповерт тоже справится со старым межплиточным материалом. На инструмент надевается насадка с ершиком, состоящая из маленького диска с металлических ворсинок. Таком метод больше подходит для напольной плитке, стойкой к истиранию.

Удаление затирки электродрелью

Перед тем, как удалить эпоксидную затирку из швов необходимо выполнить подготовительные мероприятия:

Приготовить раствор, смешав в равных частях воду и столовый уксус. Последний компонент можно заменить лимонной кислотой – это позволит избежать появления резкого уксусного запаха.
Губку смочить в кислом растворе и обильно смазать все швы. При использовании уксуса пропитку надо выдержать около 30 минут, а при применении лимонной кислоты – 24 часа.
Надеть на электродрель тонкое сверло, ширина которого не превышает толщину межплиточного шва.
Включить инструмент на минимальную мощность и медленно «пройтись» между плитками.
После полного удаления затирки, образовавшиеся борозды прочистить жесткой кисточкой.
Промыть швы и обработать их антисептическим составом.

Как убрать затирку между плитками ножом: пошаговая инструкция

Если дрели под рукою не оказалось, то предстоит зачистка швов ножом. Для работы важно подобрать инструмент с удобной рукояткой, так как процесс предстоит длительный.

Порядок удаления затирки:

Установить нож по центру межплиточного шва. Если лезвие не проникает достаточно глубоко, то следует постучать по ножу молотком.
Приложить усилие и провести линию на всю глубину затирочного шва.
Срезать замазку от одного края плитки к линии проведенного разреза. Повторить действия и с другого края плитки.
Остатки затирочной смеси зачистить мелкой наждачной бумагой.
Швы обработать антисептиком и антигрибковой грунтовкой. После высыхания грунтовки можно приступать к повторному заполнению швов новой замазкой.

Народные методы для удаления старой затирки

Сторонникам применения подручных средств подойдут народные способы.

Метод 1. Использование концентрированного раствора уксуса или лимонной кислоты. Подготовленный реагент наносится на затирку и оставляется на сутки. По прошествии времени затирка убирается шпателем или строительным ножом. Заменить кислотные компоненты можно средством для борьбы с известью на сантехнике или моющим составом для посуды на основе кислоты.

Метод 2. Приготовить раствор из одной части глицерина и трех частей воды. Смесью обработать швы и оставить их на время. Пластиковым шпателем убрать старую затирку. Глицериновый раствор пригодится и для решения вопроса: «Как убрать засохшую затирку с плитки?». Технология очистки аналогична описанной процедуре – после нанесения оставить на время и протереть тряпкой.

Метод 3. Если затирка попала на плитку и засохла, то смыть водою ее не получится. Для этой цели можно использовать раствор воды с уайт-спиритом или керосином. В разведенном составе достаточно смочить губку, слегка отжать и протереть ею поверхность кафеля.

Реставрация межплиточных швов

Иногда возникает желание просто обновить интерьер ванной комнаты или кухни. Чтобы не делать длительный и дорогостоящий ремонт достаточно реставрировать затирку. Восстановить первоначальный вид межплиточного шва возможно с помощью простой техники:

Удостоверится, что затирка не растрескалась и не повредилась плесенью.

Края плитки оклеить малярной лентой, чтоб не повредить кафель во время реставрационных работ.
Наждачной бумагой протереть верхний слой старой затирки. Чтобы работать было удобнее наждачкой можно обернуть отвертку.
После снятия верхнего слоя обработать швы антибактериальным грунтом и оставить состав до полного высыхания.
Резиновым шпателем нанести новый слой замазочного материала или прокрасить шов специальным маркером.
По завершению работ снять защитную пленку с пленки и протереть поверхность мягкой тряпочкой.

Как удалить затирку из швов: общие рекомендации специалистов

Зачистка стыков кафеля не особо сложная операция, но выполнение работы потребует от исполнителя внимательности и усидчивости. Чтобы плиточное покрытие не пострадало, а новая затирка служила долго необходимо придерживаться описанной технологии и советов специалистов.

Перед выполнением работы из комнаты желательно вынести мебель и вещи, так как по мере вскрытия швов будет выделяться много пыли.
Удаление затирки сопряжено с определенными сложностями и требует обязательного соблюдения техники безопасности – использования респиратора, спецодежды и перчаток.
Помещение должно хорошо проветриваться. Эта рекомендация особо актуальна при работе с химическими реагентами.
Для отбеливания межплиточных швов подходит перекись водорода. Способ рекомендован для реставрации белой затирки и проверки материала на наличие плесени.
При удалении затирки из керамогранитной или мраморной плитки нельзя применять растворители на основе кислот.
Перед нанесением затирочного материала поверхность плитки надо защитить монтажной лентой или обработать обычным мылом.

Чтобы часто не приходилось решать вопрос, как быстро убрать старую затирку между плиткой, необходимо правильно ухаживать за кафелем и периодически очищать швы. Таким образом, получится продлить первоначальный внешний вид облицовки и не прибегать к ремонтным работам раньше времени.

Как удалить затирку из швов плитки: видео

Бетон

— Нужно ли снимать старую толщину перед установкой новой плитки? Бетон

— Нужно ли снимать старую пленку перед установкой новой плитки? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться
Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
9 лет назад

Просмотрено
137k раз

Я установлю новую плитку 12×12 в двух ванных комнатах примерно по 25 кв. Футов каждая.Когда я вытащил старую плитку, не было тонкого набора, который соприкасался с ними, поэтому удалить было очень легко. А вот тонкий набор на пол — это совсем другая история. Я отколол его вручную в одной ванной, чтобы добраться до цементного пола внизу, и было нелегко выбраться. Прежде чем я попытаюсь продолжить этот процесс во второй ванной комнате, я хотел бы знать, обязательно ли это делать, если она хорошо приклеена к цементу под ней?

(Я, разумеется, надеюсь, что смогу выложить плиткой старый тонкий набор, если он ровный и надежно прикреплен.)

РЕДАКТИРОВАТЬ: Мой черный пол представляет собой бетонную плиту с тонким слоем на ней. Его необходимо отрезать, чтобы удалить, а не разрезать и заменить черновой пол.

Создан 08 сен.

Карл BCarl B

62344 золотых знака99 серебряных знаков2424 бронзовых знака

Как говорит Грибо, вы хотите вернуться к бетону, но я бы посоветовал сделать больше, чтобы на нем была плоская поверхность.Чтобы работа шла быстрее, вы можете использовать электроинструмент. Несколько справились бы с работой:

Силовое долото (лучше всего подходит для работы):

Air Hammer (вам понадобится воздушный компрессор большой мощности):

Demo Hammer (больше мощности, чем вам нужно, но он может быть полезен для других работ в будущем):

MC Hammer (не трогайте это):

Создан 08 сен.

BMitch ♦ BMitch

41.1k1414 золотых знаков8686 серебряных знаков192192 бронзовых знака

Сделав именно это недавно, я обнаружил, что использование насадки из твердой металлической щетки для угловой шлифовальной машины очень хорошо помогает удалить отвердевший материал, не затрагивая бетон под ним. Я бы наклонился к более жесткой щетине.

Обязательно смочите тонкий набор перед началом и по мере необходимости.Тонкое отверждение снимается, как грязь, оставляя чистый бетон. Когда закончите, зачерпните грязь и подмести.

Готово.

Создан 09 сен.

Мэтью Мэтью

8,2771717 золотых знаков4545 серебряных знаков7676 бронзовых знаков

Ответ: «Если вы хотите сделать это правильно, то да».Вы обнаружите, что практически невозможно найти хорошую основу для укладки плитки, если вы попытаетесь нанести тонкий слой поверх старого тонкого покрытия.

Возможно, вам будет проще полностью удалить черновой пол (вырезать его циркулярной пилой, установленной на глубину чернового пола) и заменить, чтобы получить чистую поверхность для работы.

Создан 08 сен.

Злой Грибо

25.5k1515 золотых знаков8282 серебряных знака119119 бронзовых знаков

После того, как я позвонил в пункты проката и сравнил то, что я сделал (используя холодное долото и молоток), с результатами, которые я ожидал бы с механическим зубилом, я выбрал более дешевый (и теперь добавленный инструмент в ящик для инструментов) Royobi за 39 долларов. 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина.Я прикрепил двухрядную режущую чашку Dimond примерно за 40 долларов. По предложению Мэтью П.К. полить пол водой он съел и образовал грязь. За три часа я закончил ванную, начал вручную и закончил вторую ванную! Полы гладкие, как стекло, и на следующий день мне удалось выложить плиткой обе комнаты.

Все предложения / ответы были высоко оценены.

Создан 14 сен.

Карл BCarl B

62344 золотых знака99 серебряных знаков2424 бронзовых знака

Можно укладывать плитку на старый тонкослойный материал.Убедитесь, что он не болтается, пропылесосьте, чтобы удалить мусор, проверьте, нет ли трещин, при необходимости нанесите мембрану. Я делал это сотни раз за пятнадцать лет, включая свои пять домов. Удалите старый тонкий набор, чтобы получить ровную поверхность для установки из дерева или ламината.

Дэниел Гриском

1,997311 золотых знаков2727 серебряных знаков4040 бронзовых знаков

Создан 14 янв.

Вы легко можете перебрать старый тонкий набор без проблем, если он хорош…. Я построил весь дом поверх прочно скрепленного старого материала …. на самом деле это полезно для установки новой плитки …. только профессионал может понять, что я имею в виду … но поверьте мне, это нормально

Создан 02 окт.

Только что закончил демонтаж плитки и тонкий набор с пола маленькой (5×5 футов) ванной комнаты час назад.Я снимаю плитку широким зубилом и молотком. Я обнаружил, что гораздо более продуктивно сначала прорезать линии раствора с помощью угловой шлифовальной машины и алмазного диска. Вы могли бы использовать цирк. видел, но у меня под рукой не было. Я использовал свой магазинный пылесос, чтобы собрать пыль, когда я пробегал по раствору лезвием. На самом деле вам не нужно проходить весь раствор до чернового пола, просто сделайте приличную канавку. Плитка по-прежнему раскалывалась на куски со срезанными линиями затирки, но куски были намного больше, что ускоряло работу.

Я нашел в Lowes широкую насадку типа долото / скребок, которая подходит непосредственно к приемнику. пила, и это довольно быстро расправилось с тонкими гребнями. Идти перпендикулярно гребням намного эффективнее. В целом работа заняла около 4 часов, и новая поверхность осталась довольно гладкой. Я могу просто еще раз ударить шлифовальной машиной по любым выступам, чтобы убедиться в этом. Немного поздно делать, когда вы начинаете укладывать плитку.

Создан 17 янв.

ну, сломал всю плитку в моем доме OMG.Итак, теперь, тонкий набор, я нашел инструмент напрокат в homedepot. Это буфер для пола, и вы кладете этот круглый буфер с зубцами, и он удаляет тонкий слой. DUST, но быстро. и да, вы можете перебрать тонкую сетку, просто убедитесь, что она не болтается. получайте удовольствие;)

Создан 07 апр.

Бита для снятия тонкого набора

за 25 долларов США на крючках Amazon для воздушного компрессора… дает вам больше контроля, чем роторный молот. Занимаюсь плиткой 10 лет и пока что лучше всего за

долларов.

Создан 12 мая ’15 в 7: 432015-05-12 07:43

Намочите тонкий слой большим количеством воды, прежде чем пытаться удалить.Он немного смягчит большинство тонких составов, но самый большой выигрыш — в уменьшении образования пыли. Дайте ему пропитаться столько, сколько сможете, я стараюсь дать ему застыть хотя бы на час. Если вы этого не сделаете, у вас будет огромное количество пыли ВЕЗДЕ. Пыль по-прежнему будет, но во влажном состоянии с ней можно справиться. Я только что увеличил площадь на 150 квадратных футов сегодня, и хотя это было неприятно, это было не так плохо, как могло бы быть. Использовал перфоратор Bosch с насадкой для масштабирования 1,5 дюйма. Не удалось найти более широкой насадки, но это действительно сработало.Я использую 4-дюймовый ручной скребок, чтобы убедиться, что все на одном уровне, и он действительно очищает все остатки тонкого материала. Удачи, он не для слабонервных !!!

Создан 29 мар.

Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

инноваций в укладке плитки — Extreme How To

Человек с древних времен использовал камень и керамику для облицовки стен и полов.Плитка — водостойкий, прочный и стильный вариант для любого помещения. Благодаря новому внешнему виду и размерам на выбор, легко понять, почему люди хотят использовать его в своих домах. Однако методы установки со временем развиваются, и в этой статье освещаются некоторые инновационные методы для различных приложений плитки.

Покройте старую плитку новой

Реконструкция ранее облицованного плиткой жилого помещения обычно включает в себя много грязного сноса, чтобы удалить старую плитку, раствор и слой раствора.Для сноса плитки может потребоваться использование молотков, скребков, долот и даже электрических перфораторов, а после работы остается огромная куча мусора, которую нужно убрать. Что, если бы вы могли пропустить снос и сразу перейти к установке новой плитки поверх старой?

Эксклюзивно для Floor & Decor, Maximo Durable Thin Tile — идеальное решение для напольных покрытий, если вы хотите сэкономить время и сэкономить беспорядок. Используя грунтовку для пола и раствор для крупноформатной плитки, тонкую плитку Maximo можно укладывать поверх существующей напольной и настенной плитки, а также чернового пола, что устраняет необходимость сноса.Как и традиционная плитка, Maximo прочна, водонепроницаема, устойчива к царапинам и пятнам. Кроме того, его можно установить в любой комнате вашего дома. Узнайте больше на www.flooranddecor.com.

Более простой наружный монтаж

Установка наружной плитки всегда была сложной задачей для монтажников. Обеспечение надлежащего дренажа и предотвращение повреждения плитки особенно сложно в суровом климате или в районах с большими перепадами температуры или высокой влажностью. Распространение керамогранита толщиной 2 см создало возможность для более простого и успешного выполнения внешних работ.Schluter Systems теперь предлагает систему поддержки асфальтоукладчика Schluter-Troba-Level, разработанную специально для использования с толстой керамогранитной плиткой, предназначенной для наружного использования.

Система поддержки асфальтоукладчика Troba-Level, или пьедесталы, поддерживает плитку над основанием, не требуя системы склеивания. Эта приподнятая система имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами клееной плитки, включая простую установку, естественный дренаж и вентиляцию.

Система доступна с несколькими аксессуарами, предназначенными для укладки наклонных оснований и различной толщины плитки, так что ровную террасу или патио можно установить на неровном основании.Используя различные опоры, прокладки и распорки, установщик может создать ровный внутренний дворик с точными переходами и ровными швами и углами.

Поскольку плитки не приклеиваются на месте, система обеспечивает быстрый и легкий доступ к гидроизоляции, дренажным системам или коммуникациям под готовым полом патио. (Установленная система поддержки асфальтоукладчика должна быть надлежащим образом закреплена и ограничена по всему периметру для обеспечения длительной и надежной установки.) Подробнее см. На сайте www.schluter.com.

Убедитесь, что плитки уровня

Система выравнивания плитки Delta от RUBI — это система клиньев и полос, рекомендованная для плит размером 12 × 12 дюймов. форматы или больше с различной толщиной до 1/2, 9/16 или 3/4 дюйма, в зависимости от модели используемой полосы. Основной принцип системы выравнивания Delta заключается в том, чтобы прижимать самый высокий элемент до тех пор, пока он не будет равномерно расположен с соседними плитками, что приведет к значительному улучшению планиметрии поверхности. Система Delta также предотвращает перемещение плитки во время схватывания клея и во время укладки уменьшает количество корректировок положения самой плитки.

Кусачки Delta System предназначены для использования как при горизонтальном (напольном), так и при вертикальном (настенном) укладке плитки. Основная функция кусачков — оказывать необходимое давление на клин, чтобы можно было выровнять плитку и получить однородную ровную поверхность по всему полу. Узнайте больше на www.rubi.com.

Мозаичная плитка с отслаиванием и приклеиванием

Inoxia является оригинальным разработчиком и дистрибьютором ультратонкой самоклеящейся мозаики из металла, камня и стекла премиум-класса.

Самоклеящаяся плитка

Inoxia не требует тонкого раствора или затирки, что позволяет избежать беспорядка и сэкономить время и труд. Благодаря 10-летней ограниченной гарантии компании «EverStik», плитки Inoxia позволяют установщикам, производящим самодельные работы, завершить облицовку или акцентную стену за считанные часы, а не дни. Запатентованный клей требует, чтобы установщик просто снял подложку и опрыскал подложку смесью обычного средства для мытья посуды и воды (это замедляет сцепление, так что вы можете разместить, а затем задвинуть плитку на ее точное место).Поместите плитку, и все готово.

Производственный процесс исключает необходимость в затирке. Размер и расположение плитки внутри мозаики точны, и в результате не требуется затирка по сравнению с типичной мозаичной плиткой, которая требует затирки, чтобы скрыть связанные с ними производственные и монтажные недостатки. Самоклеящаяся мозаика Inoxia позволяет сократить время укладки плитки как для дома, так и для профессионального использования, на 400% быстрее, чем традиционные методы.

Мат для закрепления клеящейся плитки

Рулон SimpleMat Contractor

Custom Building Products — один из самых быстрых, простых и чистых способов укладки плитки на столешницы, фартуки и стены душевых.SimpleMat заменяет традиционный тонкослойный раствор или мастичный клей. Клей сохраняет свою силу сцепления в течение длительных периодов времени, что означает, что у пользователей есть возможность наносить плитку на коврик в течение часа или в течение нескольких дней. SimpleMat склеивает мгновенно, поэтому вы можете приступить к заливке швов сразу после укладки плитки. Поскольку он не требует раствора или перемешивания, беспорядок минимален.

Обратите внимание, что SimpleMat подходит для внутренних проектов, но не подходит для использования на полах, потолках, душевых полах или в местах, постоянно подвергающихся воздействию воды.Узнайте больше на сайте www.custombuildingproducts.com.

Клей для настенной плитки Spray-Lock

Клей для настенной плитки

Spray-Lock — это инновационное приложение, которое сокращает время укладки более чем на 50 процентов. Плитку можно укладывать на пористые или непористые основания без провисания. Spray-Lock WTA будет работать на плитке размером до 6 на 6 дюймов и на всех мозаичных плитках на основе, и он одобрен для использования в душевых кабинах Советом по плитке Северной Америки. При установке вместе с продуктом плитку можно залить за один час.Нет необходимости в главной доске, и клей наносится на многие поверхности. Завершите полную установку за один день. Посетите www.spraylock.com.

Водонепроницаемые стены из плитки для душевых и ванн

Стены должны быть водонепроницаемыми перед укладкой плитки, будь то окантовка ванны или отдельный душ. Schluter-Kerdi-Board Kit от Schluter Systems включает в себя все необходимое для создания водонепроницаемых стен для стандартного обрамления ванны или акрилового поддона для душа, и все это в пакете, который легко помещается в большинство транспортных средств.Комплект исключает возможность повреждения протечек и роста плесени из-за проникновения влаги. Он включает восемь частей 1/2 дюйма. толстые водонепроницаемые строительные панели Kerdi-Board, которые можно прикручивать непосредственно к стеновым стойкам для создания обрамления ванны или душа. Панели имеют размер 48 × 38 дюймов, и их можно легко разрезать с помощью универсального ножа, чтобы они поместились на любой стене площадью до 101 кв. Футов

Панели Kerdi-Board легкие, не образуют пыли при резке и полностью исключают необходимость в гипсовых или цементных плитах на стенах душевых.Панели устанавливаются винтами и шайбами, входящими в комплект. После того, как панели будут подняты, необходимо гидроизолировать только швы между панелями и отверстия для шурупов, чтобы завершить стены. В комплект входит 5-дюйм. широкая полоса

Водонепроницаемая мембрана Kerdi-Band, которую можно разрезать и затем установить с помощью тонкого раствора для герметизации этих участков. Затем плитки укладываются непосредственно на Kerdi-Board с помощью тонкого раствора. Эта система не только водонепроницаема, но и паронепроницаема, поэтому она не протекает и не способствует росту плесени.

В комплект также входят две трубки герметизирующего и связующего состава Kerdi-Fix для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг фланца ванны или поддона. Другие компоненты включают 4-1 / 2-дюйм. уплотнение смесительного клапана, 3/4 дюйма. трубное уплотнение и 1/2 дюйма. трубное уплотнение, чтобы влага не могла попасть в полость стены, где сантехника выступает в душевую. Узнайте больше на www.schluter.com.

Наклонные системы для душевых полов

Набор для душа Goof Proof Pre-Pitch от Mark E.Industries — это инструмент для распределения на месте, который используется под вкладышами душевых поддонов. Он создает требуемый в коде уклон чернового пола, необходимый под облицовкой поддона, чтобы направлять воду к отверстиям для слива, которые являются неотъемлемой частью сливного отверстия в полу душа. Имея смолу под облицовкой поддона, вода, которая проходит через слой грязи на плиточном полу душа, направляется к дренажным отверстиям, а не попадает в ловушку между слоем грязи и облицовкой. Это скопление воды или скопление воды является источником многих проблем, связанных с плесенью и грибком.Изготовленный из экономичного и легкого пластика, Pre-Pitch можно разрезать по размеру ножовкой.

После установки лайнера система Goof Proof Quick-Pitch Float Stick System позволяет легко строить душевые полы с надлежащим минимальным уклоном отвода воды в 1/4 дюйма. на 12 дюймов бег. Эта экономящая время система снижает вероятность ошибки в измерениях (или необходимости в уровне) для получения правильного уклона пола в душе. Система Quick Pitch использует центральное кольцо и конические поплавковые стержни для обеспечения правильного уклона в стандартных или нестандартных душевых зонах со стенами до 6 футов в любом направлении от водостока в полу.Посетите goofproofshowers.com.

Поддоны для душа на заказ

Индивидуальная душевая система Redi Your Way от компании Tile Redi была названа финалистом награды «Best of IBS» на Международной выставке строителей 2019 года.

Если стандартные размеры и конфигурации не совсем подходят для вашего душевого проекта, Redi Your Way предлагает настоящие индивидуальные душевые поддоны, которые могут быть изготовлены в соответствии с любыми техническими требованиями заказчика. Помимо размеров, клиенты могут выбрать стили и расположение слива, вырезы, высоту, количество и размещение бордюров и входов.Цельные герметичные поддоны для душа не требуют гидроизоляции. Их небольшой вес упрощает обращение с ними установщикам. Обычно они могут быть установлены одним человеком менее чем за 30 минут. Плитку можно укладывать прямо на поверхность, что упрощает укладку и экономит драгоценное время. Кроме того, при установке требуется только проверка соединения слива с канализацией.

Tile Redi также предлагает набор для душа Redi, который избавляет от лишних догадок и стресса в процессе проектирования.В комплект входит все необходимое для установки — душевой поддон, стеновые панели и стеклянная дверца. Предлагается множество цветов, которые можно смешивать и подбирать, чтобы создать идеальную комбинацию для каждого душа. Набор для душа Redi доступен в четырех сериях, предназначенных для удовлетворения различных эстетических требований. Узнайте больше на www.tileredi.com.

Альтернатива виниловой плитке

Виниловая плитка

Luxury Vinyl Tile, часто называемая LVT, представляет собой напольное покрытие, которое обычно укладывается с швом в шпунт и выглядит как камень или керамическая плитка, в сочетании с естественными цветами и текстурой поверхности, которая ощущается как настоящая.Точно так же LVP — это роскошные виниловые полы, которые выглядят как деревянные доски, которые часто имеют текстуры соскабливания или тиснения, которые усиливают реализм.

Водостойкая и простая в установке виниловая плитка или доски устраняет беспорядок в растворе или клеях, которые часто используются для укладки плитки. Многие из этих виниловых соединительных планок просто встают на место, и хотя некоторые продукты предназначены для заливки швов, другие образуют искусственную «линию затирки» на стыке, устраняя беспорядок и трудозатраты на нанесение традиционного раствора.Некоторые виниловые планки укладываются непосредственно на голый бетон, без необходимости в черновом полу. Это сокращает трудозатраты, а также значительно упрощает замену доски в случае необходимости.

Винил водонепроницаем, поэтому он не боится влаги в подвалах и кухнях. А беспорядки легко убрать. Толстая виниловая плитка достаточно прочна, чтобы выдерживать интенсивное движение, и представлена в десятках дизайнов и цветов, от фактурного камня до древесины твердых пород, всех оттенков — достаточно, чтобы удовлетворить любой выбор декора.

Обратите внимание, что хотя требуется минимальная подготовка пола, основание должно быть ровным и даже для успешной укладки виниловой плитки, потому что края шпунта и паза должны быть выровнены для правильного соединения.

Side Note One

Сертифицированный керамогранит

Керамогранит State of Grace от Crossville Ceramics.

Не вся керамическая плитка — это керамогранит. Керамогранит обладает особыми характеристиками износостойкости. Для многих укладок керамической плитки не требуется керамогранит, но в некоторых случаях плотный непроницаемый корпус керамогранита необходим для удовлетворения требований к окружающей среде и износу при укладке.Согласно Совету по плитке Северной Америки, керамогранит — это непроницаемая плитка с водопоглощением 0,5% или менее. Из-за низких характеристик водопоглощения керамогранит считается «морозостойким» и может использоваться на открытом воздухе в холодных условиях. К сожалению, на многих плитках неправильная маркировка «фарфор», хотя на самом деле она не соответствует определению. Если плитка, описанная как «фарфор», но не отвечающая характеристикам фарфора, используется в холодных помещениях снаружи, она может впитать воду, замерзнуть, а затем потрескаться, подвергая риску всю укладку.

В рамках программы Агентства по сертификации керамогранита (PTCA) производители могут доказать, что их плитка является фарфоровой и соответствует критериям водопоглощения 0,5%, и обозначить это сертификационным знаком PTCA на упаковке своей продукции в качестве подтверждения соответствия. Итак, если вы ищете настоящую керамогранитную плитку для своего следующего проекта по благоустройству дома, обратите внимание на знак одобрения PTCA.

Боковое примечание Два

Лазер Goldblatt Floor Line

Этот простой в использовании лазерный уровень, созданный для обеспечения точности и универсальности, оснащен выравнивающей пластиной и силиконовыми подушечками, которые обеспечивают точное выравнивание на высоте 33 фута.диапазон по полу. Лазер идеально подходит для укладки плитки, он прост в использовании и проецирует два луча с точностью ± 3/8 дюйма. более 30 футов. Посетите goldblattusa.com.

Боковое примечание Три

Плитка в стиле

Беглый взгляд на несколько крутых коллекций в огромном мире плитки.

Керамогранит Reformation

Crossville Inc. недавно запустила коллекцию керамогранита Reformation.Этот уникальный продукт, имитирующий бетон, предлагает визуальную глубину с вариациями движения, точечности, заполнителя и блеска, интерпретируемых в стильной крупноформатной дощатой плитке, а также в вариантах мозаики и отделке. Четыре оттенка коллекции отвечают требованиям текущих цветовых тенденций, сохраняя при этом привлекательность. В квартет цветов входят New Day — светлый прохладный серый; Rally Cry — насыщенный серый цвет; Идеология, светлый нейтральный; и March On — более темный оттенок, напоминающий промышленную сталь. Reformation выпускается в трех размерах плитки из ректифицированных досок — 24 x 36 дюймов, 12 x 36 дюймов и 6 x 36 дюймов, которые идеально подходят для смешивания и сочетания различных рисунков.Посетите crossvilleinc.com.

Коллекция Палаццо

Palazzo, новая серия широкоформатной плитки Original Style с декоративными узорами, разработанными и напечатанными в самом сердце Девона, Англия. Все шесть дизайнов вдохновлены величественными дворцовыми зданиями Италии. Узоры в этой коллекции выглядят так, как будто они инкрустированы классическим каррарским мрамором. Palazzo представляет собой практичную альтернативу обоям, которая понравится тем, кто ищет стильный декоративный дизайн стен для ванной комнаты или кухни.Плитка в этой коллекции, выполненная в бледно-сером и ярко-белом цветах, имеет нейтральную цветовую палитру, которая сочетается с большинством цветовых схем. Посетите www.originalstyle.com.

Festival Bright White Ice Beveled Wall Tile

Ярко-белая керамическая настенная плитка со скошенной кромкой льда размером 3 × 6 с полированной или глянцевой отделкой. Он подходит для облицовки стен, но не для полов. Настенная плитка добавит привлекательности всему вашему дому. Независимо от того, ищете ли вы простой чистый дизайн или большой формат, эта плитка долговечна и красива, универсальна, доступна по цене и проста в уходе.Посетите www.flooranddecor.com.

Fragmenta Terrazzo and Marble Luxe

Две новые коллекции натурального камня

Walker Zanger — Fragmenta Terrazzo и Marble Luxe — доступны в широкоформатной плитке, вдохновленной классикой и искусно обработанной в широком ассортименте современных стилей и нейтральных цветов. Посетите walkerzanger.com.

Лучший способ удалить Thinset с цементного фундамента

В дополнение к ~~ремонту~~ , полностью выпотрошившему и начавшему заново на нашей кухне, мы также заменяем все полы в общих помещениях дома (кухня, прихожая, семейная комната, столовая, коридор).Большая часть дома выложена плиткой, поэтому ее сначала нужно было удалить.

Бен и наш сын Трэвис провели несколько дней с кувалдами, разбивая всю плитку.

После этого у нас осталась тонкая паста под плиткой, приклеенная к цементному фундаменту. Thinset — это клеевой раствор, состоящий из цемента, мелкого песка и водоудерживающего агента. Обычно его используют для крепления плитки к цементу.

Я провел множество исследований в Интернете и прочитал кучу форумов, и все, что я читал, говорило об аренде отбойного молотка с насадкой-скребком, так что именно это мы и сделали.

После того, как убрали всю плитку, пришло время начать откалывать тонкий слой от пола. Мы даже нашли несколько видеороликов на YouTube, в которых показан отбойный молоток в действии, и это выглядело как «хлопанье». Мы были наивно взволнованы этим проектом и подумали, что мы его скроем и закончим к обеду.

Гм… да, НЕТ. Мы с Беном провели пару часов с этим отбойным молотком и практически ни к чему не пришли. Мы сделали небольшую заплату, вероятно, около 6 квадратных футов пола. Я уверен, что отбойный молоток отлично подходит для других целей, но для удаления тонких слоев он был большой НЕУДАЧНОЙ.

Мы позвонили нашему строителю Джону, который следит за всем этим производством ремонта кухни, и он сказал, что пришлет парня. Короче говоря, приехала бригада, чтобы снять тонкий набор, и привезла с собой… отбойный молоток. И, как и мы, они быстро никуда не делись. Итак, они вернулись через несколько дней с этим плохим парнем:

Это буферный инструмент под названием Floor Maintainer. К дну прикрепили специальный диск, называемый Diamabrush.

Этот буфер не только удаляет тонкий слой, но и измельчает его.Я не понимаю, почему во время всего моего исследования НИЧЕГО я не прочитал, предлагая взять этот инструмент напрокат. Это сделало удаление тонкой массы легким ветерком. Если бы мы знали, насколько ЛЕГКО удалить тонкий набор с помощью этого Floor Maintainer, мы бы, вероятно, просто сделали это сами и сэкономили бы 500 долларов, которые мы должны были заплатить, чтобы работа была сделана за нас.

Единственный недостаток использования Сопровождающего — это то, что он создает огромное количество пыли, похожей на песок, на полу. Конечно, это было не хуже, чем маленькие кусочки тонкого отверждения, летающие повсюду, когда мы пробовали Отбойный молоток.И хотите верьте, хотите нет, но снятие и ремонт гипсокартона вызвало в доме намного больше пыли, чем все остальные работы вместе взятые.

На мгновение мне показалось, что я попал в серию «Торговые помещения», и Хильда решила превратить мою кухню в пляжный оазис, засыпав пол песком.

Теперь мой пол чистый, гладкий и готов к работе с твердой древесиной!

На самом деле мы не укладываем новый пол, пока кухня не будет в основном завершена, так что пройдет еще несколько недель, прежде чем мы увидим здесь довольно новый пол.Компания, производящая напольные покрытия, хочет поставить его в последнюю очередь, чтобы другие рабочие бригады не могли его повредить.

Итак, мораль этой истории? Игнорируйте Интернет в целом и возьмите напрокат мастера по уходу за полом с помощью Diamabrush вместо рекомендованного им Отбойного молотка. Добро пожаловать.

Instagram || Facebook || Pinterest || YouTube

Спасибо за чтение! Удачной вам недели!

Чего ожидать | Установка плитки и камня

Установка плитки и камня — чего ожидать

Хотя можно установить плитку в качестве самостоятельного проекта, мы рекомендуем нанять профессионального установщика для выполнения этой работы.Установка плитки может быть трудоемкой, и для ее завершения требуется ряд специализированных инструментов. Установка плитки может быть грязным, а иногда и длительным процессом. Знание того, чего ожидать во время укладки плитки, ускорит весь процесс и устранит любые сюрпризы.

Ваш дилер по напольным покрытиям обычно позаботится об основах. Они отправят оценщик, чтобы измерить ваши комнаты и определить, сколько плитки необходимо для вашей установки.Они также порекомендуют местного профессионального установщика, который знаком с укладкой плиточного и каменного пола и имеет необходимый опыт, чтобы установить его в вашем доме. Перед установкой важно поговорить с установщиком, чтобы точно определить, за что он будет отвечать, и составить график работы.

Большинство укладок происходит в тех местах, где уже есть плитка, поэтому удаление старого напольного покрытия — это первый шаг в процессе укладки. Это может быть легко, хотя, если ваш предыдущий установщик хорошо поработал, удаление старой плитки может оказаться запутанным и трудоемким процессом.Проконсультируйтесь с установщиком, прежде чем вы начнете видеть, входит ли удаление и утилизация старого напольного покрытия в стоимость установки.

Следующим шагом в установке является обеспечение чистоты и подготовки чернового пола к укладке. Бетонные полы обычно требуют только очистки и, возможно, ремонта мелких трещин перед новой укладкой. Недавно уложенный бетонный пол требует надлежащего времени для отверждения. (Поговорите об этом с установщиком). Для любого другого типа чернового пола потребуется установка бетонной опорной плиты.Важно отметить, что подкладочная доска может поднять высоту вашего пола и потребовать различных переходов между комнатами. Подготовка пола может включать в себя много работы по зачистке, шлифовке, пыли и громких электроинструментов. Этот процесс, скорее всего, будет грязным и шумным, но, в конце концов, он стоит неудобств, когда вы готовитесь наслаждаться великолепными плиточными или каменными полами на всю жизнь.

Как только черный пол будет готов, монтажная бригада начнет укладывать раствор и раствор во время укладки плитки.Команде монтажников также понадобится место снаружи, желательно закрытое, чтобы отрезать или обрезать плитку. Этот процесс обычно требует использования мокрой пилы, которая несколько шумна и может вызвать небольшой беспорядок. Как только раствор затвердеет и ваша плитка будет установлена на место, установка будет почти завершена!

Важно помнить, что укладка плитки по-настоящему выполняется только через несколько дней после того, как ваша команда покинет ваш дом. Новому укладу плитки нужно время, чтобы застыть и затвердеть. По напольной плитке нельзя ходить в течение как минимум 48 часов после ее укладки, а любая ванная или кухня должна оставаться полностью обезвоженной в течение нескольких дней, чтобы раствор мог полностью высохнуть.

Можно ли для ремонта использовать мастику, а не тонкослойный раствор, который использовался для первоначальной укладки?

ВОПРОС

Совсем недавно я убрал пол в ванной. Фарфор размером 6 х 24. Установщик плитки каким-то образом отколол угол одной из плиток, и ему пришлось вернуться, удалить плитку и заменить ее другой. При замене использовал мастику вместо тонкой. На остальной части пола он использовал тонкую пасту.Перед тем, как положить плитку, он на самом деле нанес тонкий слой на пол, чтобы убедиться, что он полностью ровный.

Плитка, которая была заменена мастикой, теперь рыхлая, и когда я наступаю на нее, она движется, в результате чего возникает скрежет, и раствор крошится. Установщик сказал мне, что укладывать плитку мастикой — это нормально, но я читал, что для полов следует выбирать не мастику, а тонкую укладку.

Ванная комната практически не используется, за исключением унитаза, поэтому в ней не принимали душ.Другая ванная используется ежедневно. Прав ли этот установщик, говоря, что можно использовать мастику для укладки напольной плитки? Спасибо.

ОТВЕТ

ОТВЕТ — Если первоначальная укладка плитки была установлена с использованием определенного раствора с тонким отверждением, то ремонт должен был производиться с использованием того же раствора или быстрой версии того же раствора с тонким отверждением. Мастика

не считается лучшим продуктом для укладки плитки на пол. Есть некоторые мастики, предназначенные для легких полов в жилых домах, но это не лучший выбор для керамогранита.

Единственная причина, по которой я могу видеть, что установщик будет использовать мастику, а не тонкослойный раствор, состоит в том, что он не хотел тратить время и силы на замешивание тонкого раствора в ведре, и, возможно, он был удалось ли избежать удаления существующего тонкого набора с того места, где была установлена плитка, с помощью мастики?

Если плитка шатается, издает шум и раствор крошится, то установщик плитки должен заменить плитку и установить ее с помощью подходящего тонко затвердевающего раствора.

Укладка наружной плитки на стены | 2019-12-17

В последние годы производство керамической плитки значительно выросло, и значительная часть роста приходится на наружные установки. Это может происходить по нескольким причинам, включая более чистый и современный вид, лучшие растворы и растворы, а также керамогранит большого формата и толщины. Широкоформатный и калиброванный керамогранит сегодня действительно может стать материалом для внешней облицовки, конкурирующим с деревянным сайдингом, лепниной, EIFS, стеклянными и алюминиевыми композитными панелями, потому что такая укладка имеет более плоский вид, большое разнообразие размеров, а также простоту монтажа. обслуживание и чистота.При выборе плитки для экстерьера необходимо принять ряд важных решений.

При выборе для стен важны правильно подготовленные и одобренные строительными нормами основания. Обычные внешние основания включают кладку, бетон, раствор и цементную подкладку поверх каркаса. Также существует цементная штукатурка поверх цементного базового покрытия и т. Д. Действующие строительные нормы ICC в главе 14, в параграфе 1405.10.2. Наружные клеенные облицовочные материалы — керамогранит, гласят: «Керамогранит должен приклеиваться к утвержденной системе основы.Строительный кодекс ICC также гласит в главе 14, что склеенные элементы не должны превышать 5/8 дюйма (15,8 мм) толщину и 24 дюйма (610 мм) в любом размере лицевой стороны и не более 3 квадратных футов (0,28 м2) в общей площади. площади и не должен весить более 9 фунтов фунтов на квадратный дюйм (0,43 кН / м2). Мне известно об успешных усилиях по обновлению этих размеров в строительном кодексе в будущей печати и принятии ICC. Эти усилия позволят увеличить размер плитки в случае керамогранита (GPT) в пять раз.Однако до тех пор, пока строительный кодекс не будет изменен, владелец проекта, строитель, архитектор или инженер должны получить разрешение местного кодекса на использование материала GPT и / или отделочного материала из керамогранита большего формата для внешней облицовки.

При укладке наружной плитки необходимо учитывать множество других факторов — подготовка поверхности для приведения основания в допустимые пределы является одной из самых важных. Промышленные требования к подготовке основания для плиток размером более 15 дюймов на одном крае составляют 1/8 дюйма на 10 футов (6 мм на 3 метра) и 1/16 дюйма на 2 фута (1.6 мм на 0,6 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности. Вы должны обратиться к производителю установочного материала, чтобы найти подходящий штукатурный или ремонтный материал для наружных стен. Он должен иметь способность сглаживать мелкие дефекты, в том числе ванны для птиц или большие луки, в обрамлении или субстрате. Тонкий раствор не следует использовать для выравнивания основания. Если вы используете наружный слой раствора на стенах, будь то склеенная или металлическая обрешетка и строительная бумага, с правильно размещенными облицовочными бортами и компенсационными швами, вы должны иметь возможность выровнять основание достаточно ровно, чтобы стены были в пределах допуска.Когда стены станут плоскими, важно понять, как вы будете управлять водой. В каркасных конструкциях с цементной плитой (CBU) обычно наносят водонепроницаемую мембрану поверх цементной плиты после того, как она была установлена и должным образом приклеена. В случае засыпки из раствора, вероятно, не потребуется дополнительная гидроизоляция, но вы можете добавить ее для дополнительной защиты. При нанесении строительной бумаги, воздушного барьера или гидроизоляции на конструкцию очень важно понимать, что такое гидроизоляция и как правильно ее крепить.В идеале перепрошивка уже установлена; мигание головы в окнах или дверях, мигание кокаута в местах, где одна крыша может соприкасаться с другой стеной, и мигание вокруг всех проемов.

Выберите керамическую плитку, подходящую для наружной установки. В отношении керамической плитки наиболее частой рекомендацией является керамогранит из-за ее низкого поглощения, большого разнообразия цветов и отделок. Большая часть керамогранита с абсорбцией менее 5% подходит для наружных стен, однако всегда уточняйте у поставщика.Проверяя плитку на пригодность, рассмотрите ASTM C1026, Стандартный метод испытаний для измерения устойчивости керамической и стеклянной плитки к циклическому замораживанию-оттаиванию. Другим решением для выбора внешней плитки может быть выбор цвета. Плитка светлого цвета может снизить теплоотдачу помещения или снизить эффект теплового острова. Плитка с индексом отражения солнечной энергии (SRI), равным 29 или выше, может способствовать соблюдению требований Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) за счет соблюдения требований к экологическим объектам (SS) для нового строительства (NC) — эффект теплового острова, вариант 1 — не -крыша.Наружные стены из плитки темного цвета могут сильно нагреваться, создавая горячую стену, что также известно как эффект теплового острова. Помимо воздействия на людей и окружающую среду, тепловые острова могут увеличивать охлаждающую нагрузку летом, требуя более крупных и мощных кондиционеров, которые потребляют больше электроэнергии, что, в свою очередь, увеличивает затраты на охлаждение, производит больше парниковых газов и создает загрязнение.

Лучшие растворы для плитки для наружных работ сочетают в себе прочность сцепления с гибкостью, что позволяет учитывать движения основания, вызванные колебаниями уровня влажности и температуры.Современные тонкослойные растворы превосходят стандарты прошлого. Например, строительные растворы, модифицированные по стандарту ANSI A118.4, лучше проходят цикл замораживания-оттаивания и идеально подходят для установки на открытом воздухе. Для улучшенных модифицированных высокоэффективных строительных смесей ANSI A118.15, помимо цикла замораживания-оттаивания, дополнительным требованием к испытаниям является тепловое старение. В испытании на тепловое старение используются две плитки размером 2 x 2 дюйма, приклеенные лицом к лицу с использованием улучшенного модифицированного высокопроизводительного раствора ANSI A118.15 со смещением 1/8 дюйма.Эти образцы выдерживают при лабораторных температурах в течение 14 дней, затем помещают в духовку при 158 ° F на 14 дней. После этого образцы помещают в зажимное приспособление и разрезают на части. В случае керамогранита минимальная прочность на сдвиг составляет 400 фунтов на квадратный дюйм. Это отличный пример лабораторных испытаний этих высокоэффективных растворных смесей, которые, как ожидается, будут лучше всего работать во внешних условиях. При установке наружных растворов всегда консультируйтесь с производителем раствора, но я считаю, что в зависимости от ваших температурных колебаний большинство порекомендует ANSI A118.15 Улучшенный модифицированный высокопроизводительный миномет.

Некоторые проблемы, которых можно избежать при укладке наружной плитки, могут заключаться в потере сцепления из-за недостаточного покрытия, точечного приклеивания и плохой техники затирки. Точечное склеивание происходит от этих больших плиток, требующих лучшей подготовки поверхности, чтобы она оставалась ровной. Вместо подготовки поверхности некоторые установщики наносят пять или более точек или капель раствора на обратную сторону плитки и вдавливают плитку в основание, пока она не станет на одном уровне с плиткой, окружающей ее.Это плохая тенденция, которая сегодня вызывает сбои с угрожающей скоростью. Раствор для наружной плитки должен иметь как минимум 95% покрытие или контакт между основанием или гидроизоляцией и плиткой. Растворенный раствор лучше всего работает, когда он контактирует с тем, что мы ожидаем склеить. Отсутствие покрытия из-за неправильного выбора шпателя, точечного приклеивания и плохой техники затирки приводит к потере сцепления, проблемам с влажностью, плохой ударопрочности и устойчивости к нагрузкам.

Затирка также является неотъемлемой частью долговечности наружной установки.Высокопроизводительные растворы обеспечивают повышенную прочность сцепления, прочность на изгиб и более низкое водопоглощение, чтобы противостоять повреждению при замораживании-оттаивании.

В особо сложных условиях цементные растворы смешиваются на заводе-изготовителе или с полимерными добавками для повышения устойчивости к пятнам и яркости цвета, а также большей прочности сцепления и прочности на сжатие. Полимерно-модифицированные цементные растворы более устойчивы к повреждению при замораживании-оттаивании, имеют меньшее проникновение воды, а также могут увеличить гибкость раствора, обеспечивая повышенную стойкость к растрескиванию.

Продукты, соответствующие стандарту ANSI A118.7, Высокоэффективные цементные растворы для укладки плитки, идеально подходят для наружных работ. Высокоэффективные цементные растворы обычно доступны в широком разнообразии цветов и часто содержат герметики соответствующего цвета для деформационных швов. Эстетические цели дизайнеров определяют цвет используемого раствора. Цвет раствора, соответствующий цвету плитки, обычно дает более крупный и сплошной вид, в то время как контрастные цвета выделяют плитку, привлекая больше внимания к плитке.

Если вы планируете установку снаружи, важно продумать защиту установки.

Некоторые потенциальные проблемы с затиркой снаружи могут быть высолами или выщелачиванием латекса. Выцветание чаще встречается в цементном растворе, соответствующем спецификации ANSI A118.6 для стандартных цементных растворов. Выцветание происходит из-за водорастворимой щелочи, содержащейся в портландцементе; он выглядит как беловатый кристаллический или порошкообразный налет на линиях затирки и поверхностях плитки, что не эстетично.Этого можно избежать, используя высокопроизводительный цементный раствор ANSI A118.7 для наружной плитки. Обычно в затирках ANSI A118.7 нет портландцемента, поэтому нет возможности высолов.

При наружных установках другой проблемой может быть выщелачивание латекса, которое часто является результатом попадания дождя или воды под плитку до того, как полимер-модифицированный разбавитель и затирка успеют затвердеть.

Защита установки во время нанесения от погодных условий имеет решающее значение не только во время установки, но и во время ее отверждения.Для этого потребуется палатка. После того, как плитка будет установлена, ее следует защитить от непогоды. Хороший дождь на открытой укладке плитки перед укладкой раствора может поглотить много воды. Затем на следующий день приходят монтажники, заливают раствор на стене и удивляются, когда раствор имеет высолы или латекс, стекающий по плитке. Это также может произойти из-за неправильной последовательности работы; черепица установлена, но кровельщик устанавливает металлическую заглушку на парапет лишь через несколько недель. Каркасная цементная плита имеет актуальную гидроизоляцию и укладывается керамогранит с низким водопоглощением.Пару дней идет дождь и стена забирает много воды. Металлический колпачок устанавливается на крышу через несколько недель, и вся вода в сборке имеет только один выход — через раствор. Это также может произойти из-за плохой установки или отсутствия окладов, отсутствия герметиков и т. Д. По этим причинам перед началом установки внимательно проверьте все потенциальные области, в которых вода может попасть в установку. Защитите установку до, во время и во время отверждения сборки. Следует также отметить, что более низкие температуры увеличивают время отверждения.

Из-за того, что размеры панелей из керамогранита достигают 5 x 10 футов, нередко можно увидеть все швы, заполненные герметиком, на наружных установках в соответствии с требованиями к деформационным швам.

Для всех укладок плитки требуются деформационные швы, но из-за повышенной влажности и перепадов температуры очень важно, чтобы их укладывали на внешние объекты. Проконсультируйтесь по методике Tile Council of America (TCNA) № EJ171 и ANSI A108.01 для правильного выбора герметика и частоты деформационных швов.При внешней установке частота увеличивается с 8 футов до 12 футов в каждом направлении. В зависимости от материалов и условий окружающей среды может потребоваться более частая установка швов. Для эффективной работы деформационных швов полости деформационных швов должны быть открытыми и свободными от раствора, строительного раствора и закрепляющих материалов. Установите деформационные швы в соответствии со стандартным руководством по применению герметиков для швов ASTM C1193. Края плитки, к которым будет приклеиваться герметик, должны быть чистыми и сухими. Некоторые герметики могут потребовать грунтования кромок плитки.Для правильного использования всегда сверяйтесь со спецификациями производителя герметика.

Подробнее о настенной установке

Нет двух одинаковых вариантов укладки наружной плитки, поэтому необходимо четкое понимание условий проекта. Если вы планируете установку снаружи, важно продумать защиту установки. Убедитесь, что вы выбираете качественные растворы, подобные тем, которые соответствуют требованиям ANSI A118.15, и проверяйте степень покрытия, иногда удаляя плитку.Перед заливкой швов убедитесь, что укладка остается сухой и не ожидается дождя позже в тот же день. Во время установки и как минимум в течение как минимум трех дней после завершения защищайте завершенную установку от дождя и мороза. Не допускайте попадания излишков воды в установку, убедившись, что герметики установлены, гидроизоляция выполнена правильно, а кровельные или металлические заглушки направляют воду в сторону от настенной установки. Если вы помните об этих моментах, выберите качественную плитку, гидроизоляцию, строительные растворы, растворы и герметики, которые работают вместе как целостная система, и вы получите красивую внешнюю установку с большой прочностью.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ПЛИТКЕ!

Этот пост является партнером Rust-Oleum.

Если вы домовладелец, вероятно, в вашем доме есть плитка.

Я установил эту красивую настоящую цементную плитку у себя дома 3 года назад, и давайте просто скажем, что это были лучшие времена. Как бы я ни старался содержать его в чистоте, он никогда не выглядит чистым. После нескольких часов исследований я пришел к выводу, что 1. Я, вероятно, недостаточно хорошо запечатал его при установке… и 2.Мне нужно было переделать. Мне нужно было начать все сначала и снова запечатать его должным образом.

Это был довольно простой процесс, но я беспокоился о том, чтобы плитка была достаточно чистой, прежде чем наносить герметик. Я чувствовал, что плитка постоянно испачкалась. После небольшого дополнительного исследования я прочитал, что могу отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой или использовать прочный очиститель. Я решил сначала попробовать очиститель, а затем я мог бы перейти к шлифованию, если бы почувствовал, что мне это нужно.

Для этого шага я использовал этот заменитель кислоты .Учтите, что это сильнодействующий препарат, и его следует использовать с осторожностью. Вы должны надеть перчатки и маску, если собираетесь к ней прикасаться. У меня есть видео ниже, но я добавил его после того, как снял короткое видео.

Я налил чистящее средство в бутылку с пульверизатором в полную силу и распылил его по всему полу — давая ему постоять более 5 минут. На этом этапе вы могли бы обычно чистить тряпкой или подушечкой, но я использовал свой любимый трюк с дрелью. Это СТОЛЬКО экономит время и энергию.

Следует отметить, что об этом очистителе рекомендуется использовать разные степени разбавления в зависимости от выполняемой работы.Это действительно мощная штука. Я использую его для очистки цементной плитки и раствора, но его можно использовать для удаления остатков раствора, раствора, отложений жесткой воды и ржавчины практически с любого материала. Я с радостью добавлю это в свой арсенал для уборки!

Как я уже говорил… эта штука мощная. Я мог бы использовать это, чтобы очистить ваш раствор, если он потемнел с годами. Я был шокирован тем, насколько чистыми стали плитка и затирка после использования этого очистителя … и еще больше удивился, что я не осознавал, насколько они грязные! Он даже удалил немного лака с ногтей, который я пыталась удалить 2 года!

до
после

После того, как мы почистили пол по частям, я использовал влажную тряпку, чтобы удалить все остатки.Этот шаг важен! Я был чертовски доволен результатами. На некоторых участках были пятна от воды, которые я удалил наждачной бумагой с зернистостью 400… даже это не удалило их полностью, но они исчезли на 95%, что больше, чем я ожидал.

После того, как плитка полностью высохла, пришло время герметизировать! 511 Impregnator Sealer — настоящий продукт… он предназначен для пористых поверхностей со средней и высокой плотностью, включая отшлифованный цементный раствор и большую часть плитки — как внутренних, так и внешних.

Я очень рекомендую аппликатор . Поставляется с лотком для действительно простого нанесения. Шаги просты: протрите поверхность, оставьте на 3-5 минут, затем вытрите излишки.

Цементная плитка более пористая, чем большинство поверхностей, поэтому я решил нанести 2 слоя! Я переждал ночь между куртками, но не думаю, что это необходимо.

Этот 511 Impregnator Sealer предназначен для того, чтобы фактически проникать в поверхность для создания невидимого слоя, а не просто сидеть на поверхности… поэтому его лучше всего использовать для пористых поверхностей.Если у вас есть что-то вроде керамогранита (который не требует герметизации), вы все равно можете использовать его для герметизации раствора, и он сразу сотрется с вашей плитки!

Вот хорошее «после» того, как вода легко поднимается на поверхность… никаких пятен от воды!

Я так взволнован результатами этого быстрого обновления плитки для ванной… Ура, убирать ванные повсюду!

Как сделать выдвижную дверь: Раздвижные двери своими руками: как сделать быстро

13.12.2021 0 admin Разное

Раздвижные двери своими руками: как сделать быстро

Если вы хотите сделать раздвижные межкомнатные двери своими руками или перегородку для ванной или гардеробной, вам придется провести ряд серьезных подготовительных работ, чтобы воплотить эту затею в жизнь. В целом же сам процесс не является слишком тяжелым, но, если вы хотите, чтобы конструкция была достаточно прочной и имела приемлемый вид, не игнорируйте рекомендации по этому поводу.

Для самостоятельного изготовления раздвижных конструкций необходимо разобраться во всех нюансах

Особенности конструкции и преимущества

Перед тем как начать делать раздвижные или, так называемые сдвижные двери своими руками, следует более подробно рассмотреть их устройство. Что же собой представляет эта конструкция? Это особый вид дверных систем, который отличается в первую очередь способом движения полотна. В отличие от распашных дверей такие модели не требуют дополнительного места для их открывания, так как движутся вдоль стены и это очень удобно. Такое возможно благодаря раздвижной системе на роликах, которые мягко скользят по направляющим.

Сдвижная конструкция может использоваться не только для закрытия дверного проема, её также можно установить для зонирования помещения или для маскировки мест хранения вещей, например, в ванной, гардеробной или гостиной.

Чтобы окончательно убедиться в целесообразности сооружения такой конструкции, следует рассмотреть не только процесс изготовления механизма для раздвижных дверей своими руками, но и его преимущества и недостатки.

Варианты межкомнатных раздвижных дверей из дерева и стекла

Преимущества раздвижных систем:

удобство пользования;
компактность;
экономия пространства;
легкость;
широкий спектр использования;
простота монтажа;
не зависят от сквозняков;
разнообразие вариантов;
могут быть автоматизированы.

Недостатки раздвижного механизма:

пониженные показатели звуко- и теплоизоляции;
хлипкость конструкции при использовании некачественных комплектующих;
шумность передвижения в некоторых случаях;
более высокая цена фурнитуры и запчастей, нежели для распашных дверей.

Некоторые недостатки легко нивелировать, так как сделать раздвижные двери в ванной, гардеробной или другом помещении можно своими руками.

Выбираем тип двери

Перед тем как сделать раздвижные двери своими руками, необходимо определиться с их типом, поскольку не все конструкции под силу изготовить самому без специальных инструментов. Можно выделить следующие основные разновидности:

купе;
каскад;
гармошка;
радиус.

Разновидности раздвижных дверей

Самым простым является купейный механизм для раздвижных дверей, именно его чаще всего и используют для оформления небольших проемов. Радиусные межкомнатные двери и перегородки самые дорогие и сложные в исполнении. Также можно выделить такие способы передвижения полотна:

вдоль стены;
в стену;
выдвижные.

Сделать своими руками можно каждый из видов. Простейший механизм – движение по направляющим вдоль стены. Если вы не хотите загромождать пространство, можно сделать из гипсокартона перегородку, полую внутри для того, чтобы дверь заезжала непосредственно в стену. Выдвижной механизм похож на первый, но при этом полотно изменяет свое положение благодаря специальной фурнитуре.

Как только вы определились с типом сдвижной конструкции, выбрав ту, которую сможете сделать своими руками, можно переходить к следующему этапу.

Виды раздвижных систем

Одной из важнейших составляющих механизма, независимо от того, делаете вы выдвижную дверь своими руками или нет, является тип используемой системы. По сути раздвижная система представляет собой набор направляющих и рам для полотна. Это своеобразный каркас конструкции. Различают два основных вида современных механизмов:

стальной;
алюминиевый.

Стальная конструкция является наиболее прочной. Для того чтобы сделать межкомнатную раздвижную дверь своими руками, вам потребуется именно такой вид. Механизм способен выдержать большие нагрузки, однако при этом является более грубым и шумным.

Алюминиевая система более эстетически привлекательна и менее шумная. Она подходит для легких перегородок, например, из стекла или поликарбоната. Такой механизм идеален для ванной или гардеробной.

Выделяют еще один вид подобных конструкций – навесные двери. С помощью такого механизма можно легко сделать сдвижные двери на роликах своими руками. Это бескаркасное устройство, так как полотно подвешивается сверху и скользит по проему благодаря роликам в направляющей.

Навесная раздвижная система на межкомнатные двери

Лучше не использовать слишком тяжелые полотна, можно установить дверь из поликарбоната, но при этом нужно позаботиться о её оформлении.

Полотно

Еще один важный момент – выбор непосредственно самого полотна, его можно изготовить из различных материалов:

дерево,
МДФ,
ДСП,
стекло,
пластик,
фанера,
поликарбонат.

Выбор следует делать исходя из предназначения двери и подобранной фурнитуры. Например, межкомнатные двери лучше всего изготавливать из МДФ или дерева, а вот для зонального предназначения подойдут перегородки из поликарбоната, закаленного стекла или пластика. То есть для ванной, гостиной, гардеробной отлично подойдут легкие и даже полупрозрачные материалы.

Чтобы сделать раздвижные двери, например, из поликарбоната, вам понадобится кусок материала размером с дверной проем. Если вы делаете каркас, подойдет изделие на пару сантиметров меньшее по габаритам. Для наружной установки, не в стену, следует вырезать, наоборот, больший кусок. Полотно фиксируется в каркасе раздвижной системы.

А как сделать раздвижную дверь под ванной? Для этого лучше всего использовать небольшие фрагменты пластика или поликарбоната. Их можно вставить в пластиковые F-образные профили. Вам даже не потребуются ролики. Сдвижная дверца будет скользить в пазах профиля.

Раздвижная дверь под ванной с зеркалом

Установка

Последний этап – установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками. Для стандартного варианта необходимо позаботиться о креплении балки над проемом, её длина должна соответствовать двойной ширине полотна. Именно на неё и нужно закрепить направляющую. Если предполагается движение полотна в обе стороны, нужно использовать рельсу тройной длины.

После того как вы зафиксируете балку, на стену необходимо установить стопоры по краям. На торцевой части сверху полотна крепятся ролики. Нижний торец должен иметь специальное углубление, это делается для того, чтобы на полу можно было закрепить фиксатор для сохранения ровного движения двери. Подведите полотно под направляющую и заведите в неё колесики. Самому справиться здесь довольно трудно, поэтому найдите заранее себе помощника.

Схема монтажа раздвижной двери

Если вы устанавливаете раздвижную дверь своими руками, заезжающую в стену, нужно отделать короб и позаботиться о том, чтобы полотно не выбилось из направляющей. В таком случае можно попросту не ставить ограничитель движения, так полотно будет заезжать в углубление, но не спадать с рельсы.

Неважно для каких целей вы делаете сдвижные двери: для жилой комнаты, ванной или гардеробной. И независимо от материала полотна: поликарбоната, дерева или стекла, принцип выполнения работ остается тем же. После окончания монтажа позаботьтесь об установке фурнитуры: ручек, замков и стопоров.

как сделать межкомнатные конструкции, видео и фото руководство

Разделы статьи:

Огромная популярность этих конструкций обуславливается возможностью сэкономить такое ценное жизненное пространство. Рынок предлагает множество различных моделей таких дверей. Однако, имея определенные навыки и используя привычные элементы, можно сделать раздвижные двери своими руками.

Плюсы и минусы раздвижной двери

Перед тем, как использовать такое интерьерное решение, следует ознакомится с сильными и слабыми сторонами раздвижных конструкций. К сожалению, эти изделия не всегда гарантируют решение всех интерьерных задач. Но изготовление раздвижной двери своими руками позволяет решить много проблем.

Преимущества дверей раздвижного типа:

Экономия пространства;
Раздвижная дверь никогда не закроется от сквозняков;
Створки открываются от малейшего усилия;
Возможность автоматизации;
Отсутствие порогов.

При большом количестве плюсов есть и существенные минусы. Если изготовить раздвижные межкомнатные двери своими руками, а затем установить их и использовать, то это сразу скажется на тепло и звукоизоляции.

Кроме этого не подходят такие конструкции в качестве входных дверей. Не подойдет она и для балконов или же лоджий. Но если есть стена походящей длины, тогда можно применить конструкции из стекла. Как сделать такую раздвижную дверь своими руками, можно посмотреть на видео.

Еще один минус – это стоимость аксессуаров. Цены на фурнитуру значительно выше, чем стоимость тех же товаров для обычных дверей. Полотна тоже отличаются более высокой стоимостью. В готовом варианте от фабрики или известного бренда такая конструкция может стоить огромных денег. Поэтому очень актуально изготовить раздвижную межкомнатную дверь своими руками.

Виды раздвижных систем

При всем многообразии дверей, механизм в них применяются одинаковый, а сами двери могут отличаться лишь по внешнему виду.

Можно выделить несколько популярных конструкций:

Двери-купе;
Каскадные модели;
Гармошка;
Системы из нескольких створок;
Радиусные системы.

Фурнитура

Необычная конструкция предполагает такую необычную фурнитуру. Собираясь изготовить раздвижные двери своими руками, необходимы специальные замки, ручки и другие детали. Ручки и замки для этих конструкций выглядят непривычно – ручки утоплены в полотно. Это сделано для того, чтобы при закрывании полотну ничего не мешало.

Приобретая или делая раздвижную дверь своими руками, полотно может быть укомплектовано всей необходимой фурнитурой или же все придется приобретать отдельно. Во втором случае появляется необходимость выполнить самостоятельный монтаж. При выборе требуется внимательно осмотреть аксессуары.

Как устроен механизм

Эти двери называются так благодаря другому, не типичному для городских квартир, способу открытия и закрытия. Системы работают посредством роликов, которые движутся по специальным профилям-направляющим. Собираясь делать раздвижную дверь своими руками, необходимо уделить время выбору механизма, который подойдет к полотну. Также выбор зависит от количества створок, типа двери.

Дело в том, что системы существенно различаются по весу. Следовательно, разный вес – разная нагрузка на всю систему.

Телескопические ( каскадные ) раздвижные двери.

При монтаже некоторых типов дверей необходимо учитывать число роликов, чтобы затем верно подобрать направляющие к ним. К примеру, если планируется делать каскадные раздвижные двери своими руками, тогда потребуется подготовить по два механизма для каждого полотна. Направляющий профиль должен иметь по 2 желоба. Также очень важно, что для каскадных конструкций необходим один желоб в направляющем профиле для каждого полотна.

Вот как можно изготовить раздвижные двери своими руками. В видео можно увидеть, какие используются механизмы и фурнитура.

Варианты монтажа

Уникальные характеристики, высокая функциональность, отличные эргономические характеристики дают возможность воплощать самые интересные дизайнерские идеи. Это очень актуально в условиях очень ограниченного пространства. А еще изготовление и монтаж раздвижных дверей своими руками может быть оптимальным решением и в условиях больших площадей.

Популярное решение – это монтаж раздвижной системы в одной комнате, но между двух зон.

К примеру, двустворчатая дверь помогает не только разделить комнату на разные зоны, но при этом оставить помещение целостным. Посмотрите, как меняют помещение раздвижные двери. Они все сделаны своим руками. На этих фото показано, как зонируют пространство.

Еще один способ применения конструкций – это перегородка, разделяющая жилую часть комнаты и балкон либо террасу. Но это актуально лишь для загородных коттеджей. Но здесь правильным решением будет создание раздвижных дверей своими руками. Через прозрачное стекло в помещение будет попадать солнечный свет, а летом еще и тепло. Если открыть двери, то комната расширяется до бесконечности.

Часто такие конструкции используются в технических комнатах. Подсобные помещения либо кладовые будет закрыты и удастся сохранить ценное пространство. Этим приемом часто пользуются в тесных городских квартирах.

Самая сложная для создания раздвижная дверь своими руками – это радиусная модель. Здесь сложность не только в производстве направляющих, но и в создании полотна.

Процесс изготовления

Для начала, вот как делают раздвижные межкомнатные двери своими руками. Смотрите видео – в этом ролике показан весь процесс от начала и до конца.

Первым делом необходимо отправится в магазин за аксессуарами и всем необходимым. Но прежде необходимо сделать замеры. Очень важно точно знать ширину, а также высоту дверного проема и полотна. Зная эти параметры можно не только без труда и путаницы приобрести все, что нужно для создания раздвижных дверей своими руками.

Механизм раздвижной конструкции.

В строительном магазине первым делом приобретается механизм. По размерам дверных приемов и полотна консультанты смогут подобрать нужный вариант. Стоит учесть, что длина направляющих должна быть в 2 раза длиннее, чем полотно. Если система чуть длиннее, не беда. Лишнее всегда можно обрезать.

Также стоит задуматься и о новой дверной коробке.

Возможно, для нее необходимо будет приобрести дополнительную рейку. Также перед тем, как сделать раздвижные двери своими руками, обычно приобретают еще и декоративные планки, а также упорные рейки. Если стоит задача сделать красивую дверь, тогда следует подобрать и подходящее плотно.

Подготовка полотна

Для подготовительных работ требуется фрезер или же болгарка, дрель, молоток и стамеска. Какой подобрать инструмент – это дело вкуса, но при помощи электроинструмента подготовительные работы могут быть выполнены более точно и гораздо быстрее.

На нижней торцевой части полотна, по центру прорезается паз. Ширина его должна составить 3 мм. Он нужен для установки и работы направляющей. Более точный паз делается при помощи фрезера. Вообще создание красивых раздвижных дверей своими руками при помощи только ручного инструмента — невозможно.

Далее, пришло время распаковать механизма и найти в упаковке ролики и скобы. Вначале – ролики соединяют со скобами. На последних для этого предусмотрены специальные отверстия. Получившиеся узлы приставляют к верхней торцевой части полота и обводят контуры деталей. Далее – на все той же торцевой части выбираются пазы, равные толщине крепежной части скобы. Затем, деталь прикручивается к корпусу полотна. В самом простом варианте без замка можно считать раздвижную межкомнатную дверь своими руками готовой.

На следующем этапе работ устанавливают замок. Для работы используется все тот же ручной фрезер. Место монтажа размечается. От нижней части полотна отмеряют 900 мм. Здесь будет ручка. Замок врезают в центр полотна. Длина замка делиться пополам. Длину замка откладывают от того места, где будет ручка. Делается это в две стороны от центра. Далее – в этой точке делают нишу для замка. Затем замок вставляется и закрепляется при помощи саморезов.

Профессионалы рекомендуют перед тем, как делать раздвижную дверь своими руками, внимательно размечать полотно. При неправильной разметке можно испортить дверь необратимо. Если необходимы дверные ручки, тогда для них также вырезаются пазы либо сквозное отверстие. Отверстие изготовить гораздо проще и дешевле.

Монтаж механизма, установка двери

Монтаж раздвижной системы прост. Если вы не знаете, как сделать раздвижную дверь своими руками, то даже в этом случае монтаж не составит труда. Все, что необходимо – установка направляющего профиля строго по горизонту.

Край направляющего профиля обязан выступать на 50 мм от края проема. С другой стороны профиль обязан уходить на ширину дверного полотна. Высоту установки механизма необходимо просчитать. Этот размер складывается из высоты полотна и роликов, а также из зазора под дверью.

Расстояние профиля от стены зависит от самой стены. Если стена ровная, то все очень просто. Если не слишком ровная, тогда, возможно процесс изготовления и установки раздвижной межкомнатной двери своими руками может слегка усложниться.

Полотно устанавливается на направляющие с боковой стороны. После того, как дверь сядет, снизу крепят упор. Теперь остается лишь обустроить проем. Теперь вы знаете, как сделать раздвижные двери своими руками. Это не сложно, оригинально и эргономично.

Такие двери – это новый тренд. Многие дизайнеры используют эти решения в создании уникальных интерьеров. Такие конструкции также популярны в Японии. Вы можете украсить свой дом и расширить пространство. К тому же, то, как делается раздвижная дверь своими руками – это очень увлекательное занятие.

Как сделать раздвижные межкомнатные двери

Во время ремонта зачастую необходимо менять одну или несколько межкомнатных дверных конструкций. В этом случае приходится определяться с видом изделия. Да, самым распространенным и стандартным вариантом является самая обычная распашная система. Такие модели больше всего на слуху и их стоимость, как правило, ниже, чем на раздвижные аналоги. Последние при этом имеют массу положительных сторон и характеристик, которые просто недостижимы распашным изделиям. Но, решая данную дилемму, можно прибегнуть к хорошему, на мой взгляд, выходу: вы можете собрать раздвижную дверь собственными руками. Таким образом, вы отлично сэкономите и получите все необходимые преимущества такой системы. Итак, в этой статье я хочу сначала рассмотреть основные и наиболее важные плюсы установки раздвижной межкомнатной двери, а также предложить наглядную инструкцию по монтажу.

В определенных ситуациях раздвижные межкомнатные двери могут быть просто необходимы, ведь их конструкционные характеристики очень отличаются от стандартных распашных дверей. Некоторые достоинства раздвижных систем позволяют решать крайне важные вопросы, например:

Привлекательное оформление широкого дверного проема. Большие проемы, чаще всего, встречаются в частных домах, но иногда присутствуют и в квартирных жилищах. Стандартная распашная дверь в этой ситуации не сможет полностью закрыть проем, поэтому раздвижной вариант будет оптимальным выбором.
Освобождение свободного пространства в комнате. Это, пожалуй, является наиболее очевидным преимуществом раздвижной конструкции. В некоторых случаях проем располагается в таком месте, что распашная дверь попросту не сможет нормально и качественно функционировать. Например, если ваша дверь находится очень близко к лестнице или мебели, которую нельзя передвинуть подальше. Раздвижная система не требует практически никакого свободного пространства кроме места вдоль стены.

Еще до того, как вы начнете собирать и устанавливать раздвижную дверь, необходимо будет достать ряд крепежных элементов и несколько инструментов. Чем более полным будет этот комплект, тем меньше вы затратите времени на всю работу в целом. Чтобы создать и установить надежную раздвижную дверь, вам следует запастись следующими приспособлениями:

Для создания полотен и раздвижного механизма я советую приобрести:

Листы ОСП (ориентированно-стружечные плиты), которые часто используют при обшивке домов;
Бруски из дерева. Они нужны в качестве площадки для монтирования крепежей двери;
Четыре подшипника закрытого типа в обойме из металла;
Втулки, которые устанавливаются внутрь подшипника;
Болты, гайки и шайбы;
Четыре пластины из металла;
Швеллер и отдельный деревянный брусок. Они будут использоваться как верхняя и нижняя направляющие соответственно.

Кроме этого можно использовать рейку небольшой ширины. Она будет крепиться к краю полотна двери так, чтобы при закрытых дверях она всецело прикрывала зазор меж полотен. Это поспособствует дополнительной защите от ветра. Сборка раздвижной двери не является особо сложным процессом, вам необходимо осуществить следующие основные действия:

Нанесите разметку на ОСП листы. Если вы хотите, чтобы место среза смотрелось максимально аккуратно, то рекомендую применять циркулярную пилу.
Закрепите брусок из дерева на верную часть полотен двери.
Заготовьте металлические пластины. Их нужно подбирать таким образом, чтобы они были абсолютно одинаковы по размерам. На одной стороне пластинок высверливаются отверстия для болта, а с другой – несколько более маленьких отверстий для закрепления саморезов.
В процессе сборки роликового механизма закрепите металлические пластины к деревянной дверной накладке (две пластины на каждое из полотен). Далее при помощи болтов нужно зафиксировать подшипники на пластине.

Монтируйте верхнюю направляющую. Этот этап довольно прост, но нужно обязательно воспользоваться уровнем, чтобы полотно двери в дальнейшем не покосило.
Завершите работу навешиванием двери и закреплением нижней направляющей.

Из всего вышесказанного можно сделать ряд важных выводов. Во-первых, не стоит бояться необычности раздвижных межкомнатных дверей. С их помощью можно решить проблемы нехватки свободного места, отлично оформить широкий дверной проем, обезопасить жильцов от травм, а также подарить помещению возможность как ограждаться от других комнат, так и получать преимущества перегородки. Во-вторых, вы можете с легкостью самостоятельно собрать и установить раздвижную конструкцию. Главным в этом процессе является заблаговременная подготовка материалов, крепежных элементов, инструментария и ответственный подход к мероприятию. Не пренебрегайте разметками, ведь это позволит вам избежать всевозможных ошибок. Таким образом, если грамотно подойти к работам, вы сможете установить у себя в помещении качественную раздвижную конструкцию, которая будет долгое время радовать глаз и качественно функционировать.

Как сделать раздвижную дверь своими руками

Применение в создании интересного дизайна в интерьере дверей на колесиках позволяет значительно расширять пространство в помещении. Раздвижные двери помогают более рационально использовать каждый свободный сантиметр в квартире, разделяя пространство и создавая новые зоны.

Раздвижные двери – основные преимущества и некоторые недостатки

Прежде чем принять окончательное решение относительно установки именно раздвижных межкомнатных дверей, стоит потратить немного времени на то, чтобы изучить все положительные стороны данной конструкции, а также недостатки, изучение которых может повлиять на выбор.

Основные преимущества конструкции раздвижные дверей:

позволяют в значительной мере экономить пространство;
при постоянных сквозняках в помещении не закрываются и не препятствуют проникновению в помещение свежего воздуха;
легко открываются;
могут быть полностью автоматизированными;
конструкция полностью исключает необходимость изготавливать пороги.

Недостатки, они, конечно, есть, но их не так уж и много:

не обеспечивают высокий уровень шумоизоляции и звукоизоляции;
конструкцию нельзя использовать в качестве входной двери;
стоимость по сравнению с традиционным видом дверей не является демократичной;
устанавливая двери на роликах, не будет возможности ставить вдоль нее предметов домашней мебели.

Какие виды дверей сегодня можно выбирать

Производители предлагают нам выбирать из достаточного количества систем, которые могут отличаться между собой:

внешним видом;
конструкцией.

Виды раздвижных дверей

Несмотря на то, что конструкции могут быть различными, принцип их действия остается всегда одинаковым. Раздвижные двери — это конструкция, составляющими которой являются следующие обязательные элементы:

роликовый механизм;
дверное полотно;
направляющие.

По сути, конструкция очень проста. Для ее успешной работы роликовый механизм нужно прикрепить к двери и установить его в направляющие. Ролики будут перемещаться в разных направлениях по направляющим, которые устанавливаются над дверным проемом.

Различные варианты современных конструкций могут содержать различное количество составляющих. Так можно выбирать конструкцию с несколькими направляющими, или же увеличенным количеством механизма с роликами механизма. Среди наиболее популярных видов конструкций данного вида дверей особым вниманием потребителей пользуются только несколько:

купе;
каскадные;
гармошки;
конструкции с несколькими дверными створками;
радиусные двери.

Какую фурнитуру нужно выбирать

Фурнитура для раздвижных дверей

Нестандартные формы и конструкция раздвижных дверей предполагает применение фурнитуры, которая также обладает определенными особенностями. Ручки дверные, замки для дверей значительно отличаются от тех, которые мы привыкли наблюдать на классических вариантах дверей. Отличительной особенностью дверных ручек для конструкций подобного рода является их некая утопленность в дверном полотне. Такая конструкция ручки позволяет добиться беспрепятственного открытия дверей.

Замок обладает механизмом с вертикальным защелкиванием. Как правило, приобретая конструкцию, в комплекте с ней поставляется и вся необходимая фурнитура. Однако если возникнет необходимость сменить замок, или произвести замену ручки самостоятельно, к выбору фурнитуры следует отнестись с особой внимательностью.

Как устроена раздвижная дверь

Как свидетельствует название конструкции, способом открытия является раздвижение дверных створок, что стало возможным благодаря использованию в конструкции роликов, движущихся по специально для этого предназначенным направляющим. Выбирая роликовый механизм и направляющие для него, всегда необходимо ориентироваться на:

выбранную модель двери;
материалы, из которых изготовлено дверное полотно;
какое количество створок будет в конструкции.

Почему это так важно? Различные виды системы могут отличаться своим весом, что создает разный уровень нагрузки. Понятно, если сравнить простую конструкцию с одной створкой, выполненной из классического МДФ с двухстворчатой дверью, где материалом для створки служит массивное стекло, то вес второй конструкции будет гораздо массивнее, и понадобится намного сложнее роликовый механизм, который способен будет выдерживать немалый вес конструкции.

Роликовый механизм и направляющие для раздвижных дверей

Очень важно правильно подобрать и роликовый механизм, и направляющие для него.

Схема конструкции раздвижной двери

К примеру, если вы решите устанавливать каскадную дверь, вам нужно будет позаботиться о покупке пары роликов. Направляющие также не будут классическим вариантом, они должны будут состоять из двух желобов.

Процесс установки раздвижной конструкции своими руками

Все виды дверей изучены, все их плюсы и минусы понятны, с выбором все ясно, осталось собрать конструкцию двери. Наиболее простой конструкцией в установке являются одностворчатые модели, потому, наверное, они сегодня являются наиболее востребованными. Технология установки дверей одностворчатых свойственна и более сложным конструкциям.

Чтобы выполнить установку собственными силами, необходимо:

Устанавливаем разметку

наносим разметку для установки направляющих, для этого, используя обычную рулетку, определяем высоту, отмеряя ее от пола, добавляем к результату пару миллиметров, что позволит организовать зазор, и прибавляем высоту роликового механизма. Ставим две отметки, соединяем их прямой линией. Очень важно убедиться, что линия проведена четко горизонтально, для этого пригодится уровень;
устанавливаем ниже горизонтально отмеченной на стене линии направляющие. Вид крепления выбираем в зависимости от того, насколько массивна конструкция. Могут применяться дюбели, можно использовать кронштейн или использовать деревянный брус;
в закрепленную направляющую устанавливаем ролик;
поверх створок и дверного полотна закрепляем скобы, которые предназначены для роликовой каретки, если дверь устанавливается со стеклянным дверным полотном, необходимо подбирать соответствующие крепления;
устанавливаем дверное полотно.

Устанавливаем дверное полотно

Для установки полотна лучше привлечь напарника, который поможет приподнять его, и будет удерживать, пока вы будете вкручивать болты в установленные скобы.

Использование уровня позволит определить, насколько верно и ровно установлены двери, и при необходимости выполнить работы по коррекции, для чего нужно будет подкрутить болты.

Роликовый механизм маскируем при помощи декоративной планки, устанавливаем фурнитуру.

Если раздвижные двери устанавливаются в подготовленную для этого нишу, одним из этапов выполнения установки будет создание при помощи гипсокартона специального углубления, кармана, который необходимо изготовить на смежной стене, где будет установлена конструкция.

Окончив все работы по установке дверей в доме, необходимо убедиться в том, что все детали конструкции работают четко, без заминок. Ролики перемещаются по направляющим без напряжения, никаких препятствий на их пути нет. Чтобы убедиться в этом, несколько раз стоит открыть и закрыть установленное полотно двери. Механизм открытия двери работает плавно, ход дверей – тихий и плавный, никаких дефектов в работе установленной конструкции нет.

Вас можно поздравлять вы не только знаете, как сделать раздвижную дверь своими руками, но и можете выполнить успешно все работы по установлению конструкции.

Видео — как сделать раздвижную дверь своими руками

https://www.youtube.com/watch?v=fF504JtHAxM

Как сделать раздвижную дверь своими руками: фото и видео инструкция

Современные материалы позволяют легко сделать раздвижные двери своими руками. Это гораздо выгоднее, чем купить готовые, которые в большинстве случаев имеют высокую стоимость. При самостоятельном изготовлении можно изготовить конструкцию нестандартного размера для любого дверного проема, можно из обычной комнаты сделать несколько раздельных зон, раздвижной перегородкой можно отделить гардеробную, выделить небольшую балконную оранжерею, и так далее.

Раздвижные двери имеют массу достоинств:

значительная экономия пространства, за счет движения не внутрь комнаты, а вдоль стены.
очень простой монтаж,
они не открываются потоком воздуха, сквозняком,
широкий спектр применяемых для изготовления материалов,
раздвижные двери можно сделать самому.

Какую раздвижную дверь можно сделать своими руками

Существует несколько видов раздвижных дверей, но если нет опыта, стоит начинать с самого простого – купейного механизма, когда она состоит из одной части и сдвигается в сторону, или из двух частей и раздвигается на обе стороны. Достаточно обучившись, можно попробовать изготовить своими руками каскадные или радиусные конструкции. Принцип работы заключается в том, что дверное полотно, закрепленное на роликах, плавно скользит вдоль стены, по направляющим.

Материал, из которого может быть выполнено полотно изделия это:

дерево,
стекло,
МДФ,
поликарбонат.

Самыми практичными и неприхотливыми, являются раздвижные межкомнатные двери из поликарбоната. Поликарбонат — это легкий и надежный материал, который подходит к любым условиям применения, является не хрупким и совершенно безопасным, даже треснув, он не дает острых осколков. Он не деформируется от влаги, не горит, имеет большое разнообразие цветов и уровня прозрачности, слабо царапается и очень просто моется. Установка новой или замена обычной двери на раздвижную из поликарбоната сделает интерьер привлекательным и неординарным.

Межкомнатные двери из поликарбоната, сделанные своими руками, могут быть каркасные и бескаркасные.

Каркасные — подразумевают помещение небольших фрагментов поликарбоната в специальную раму, преимуществом является низкая стоимость. Рама может быть изготовлена из пластмассы, метала, дерева.
Бескаркасные будут стоить дороже, но и выглядеть достойнее. Изготавливаются из цельного куска поликарбоната. Они придадут всему помещению загадочность и элегантность.

Чтобы сделать раздвижные двери из поликарбоната своими руками, можно присмотреть примеры из каталогов, размещенных на сайтах производителей. Ориентировочно выбрав модель, нужно купить необходимые материалы и непосредственно приступать к изготовлению. Понадобится такой инструмент:

рулетка,
уровень,
отвертка или шуруповерт,
дрель,
лобзик, ручной или электрический,
саморезы, болты.
строительный угольник.

Необходимый материал:

поликарбонат,
направляющие профили,
роликовые каретки,
фурнитура.

Как сделать раздвижную дверь из поликарбоната своими руками

Для того чтобы сделать раздвижные межкомнатные самому, нужно совсем немного:

Полотно поместить в каркас, если конструкция этого не подразумевает, первый этап пропускается.
Закрепить направляющие.
Установить готовое изделие.
Навесить фурнитуру.

Подготовка дверного полотна

Прежде всего, нужно произвести замеры дверного проема, куда она непосредственно будет установлена. Второй этап сборка каркаса – он должен быть немного меньше проема, поэтому его размер стоит уменьшить на 1-1,5 мм с каждой стороны. Подготовленный каркас, при помощи строительного угольника, измеряется на четкую прямоугольность конструкции, чтобы не допустить перекоса и только потом скрепляется. Фрагменты поликарбоната к раме крепятся саморезами или декоративными крепежными элементами. Каркас можно изготовить своими руками, как из новых материалов, так и вырезав из обычной старой дверцы.

При изготовлении бескаркасной конструкции процесс еще проще. Лист поликарбоната вырезается по старой двери или четко по размерам дверного проема.

Монтаж направляющих

Существует два вида направляющих систем – стальная и алюминиевая. Стальная является более крепкой, выдерживает большие нагрузки, но более шумная и выглядит грубее. Алюминиевая – выглядит более эстетично, ролики в ней движутся бесшумно, но она не такая прочная. Выбор за Вами, и не стоит забывать, что 50% плавности и мягкости движения, зависит от правильной установки.

Межкомнатные двери двигаются по двум направляющим — верхней и нижней. Также существует и другой вид конструкции — навесной, где направляющая прикреплена к потолку или верху стены, а полотна подвешены роликами.

Длина направляющих профилей должна быть в два раза больше ширины дверного полотна.

На пол, потолок или стену прикрепляются направляющие профили. Главное условие – выставить их абсолютно ровно, иначе дверь из поликарбоната будет самостоятельно открываться или закрываться. Сделать это нужно используя длинный уровень. Еще один момент – четко отметить вектор движения в пространстве. При помощи рулетки стоит сделать наметки на полу и потолке, все тщательно измерить, и лишь тогда прикручивать.

Установка дверного полотна

В зависимости от размера, нужно выбрать количество роликовых механизмов. Если полотно довольно узкое, достаточно двух – верхнего и нижнего. При нормальной ширине, следует использовать два внизу, два вверху. При навесной системе нужно применять не менее двух.

Порядок следующий:

внутрь роликовой каретки вставляется крепежный болт,
роликовый механизм вставляем в направляющую,
сверху поликарбонатной двери, следует установить скобы для роликовых кареток, отступив от края 4-5 мм.
непосредственно устанавливается раздвижная дверь на роликах. Сначала в скобы наверху, потом в нижние и закручиваются болтики. Не имея опыта, сделать это самому довольно сложно, посторонняя помощь не помешает. При необходимости выполняется регулировка, это можно сделать, подкручивая болты.

Существует и второй способ:

ролики сразу прикручиваются сверху и снизу,
вставляется верхняя часть в направляющие,
слегка приподняв дверь, нужно вставить ее в нижний профиль.

Вариант выбирается исходя из особенностей роликового механизма. Проверить качество установки, можно несколько раз проехав вправо и влево. Если нет шума, рывков, конструкция ни за что не цепляется, ходит мягко и плавно, значит все сделано правильно.

После окончания работ по монтажу, устанавливаются стопоры по краям, затем ручки, декоративные планки, замки и другая дверная фурнитура. При желании, можно своими руками заменить обычные межкомнатные двери на раздвижные из поликарбоната, выиграв тем самым площадь радиуса открывания. Для этого, точно так нужно заменить полотно и установить направляющие.

Раздвижные двери своими руками

В небольших помещениях каждый метр полезной площади на счету. Именно поэтому многие домовладельцы заменяют распашные двери на откатные. Установить раздвижные двери своими руками довольно просто. Однако механизм для такой конструкции стоит практически столько же, сколько полотно. Такие траты оправданы, если оно занимает слишком много места, в остальных случаях лучше установить распашную модель.

У откатных дверей-купе очень низкая звукоизоляция, так как они прилегают к стене неплотно. Гораздо лучше скрадывают шум конструкции, установленный в пенал. Однако они не достигают звукоизоляции распашной двери.

Виды раздвижных дверей

Откатные конструкции различаются по типу движимого механизма. По этому признаку их делят на рельсовые и подвесные. У каждой модели есть свои плюсы и минусы.

Модель подвесного типа на верхнем рельсе

Подвесной механизм состоит из квадратного профиля с пазом, внутри которого есть две загнутые планки. По этим планкам и ездят ролики, прикрепленные к изделию. Направляющая сделана из металла, как и ролики. Но они имеют резиновые или пластиковые накладки, которые обеспечивают мягкий и тихий ход.

При монтаже раздвижной межкомнатной двери на рельсе, на пол не устанавливают никакие приспособления и механизмы. Все крепежи, которые есть на полотне – два ролика сверху. Они движутся по пазу за счет специальных колесиков. Подобные двери считаются одними из самых простых в монтаже. Установка раздвижной двери включает в себя следующие этапы:

монтаж профильной рельсы;
установка роликов к верхней части двери;
вставка изделия в паз рельсы;
установка задвижек для ограничения движения рельс;
вставка нижнего ролика в паз и установка двери;
монтаж декоративной накладки на фурнитуру.

Сам крепеж двери очень прост, помимо самих роликов и рельсы в комплект входят заглушки и крепежи. Изделие с верхним рельсом имеет крайне низкие показатели звукоизоляции. Поэтому не рекомендуется использовать такие конструкции в жилых комнатах.

Сдвижные конструкции на рельсе

На откатных дверях два крепежных рельса. Движимые ролики монтируют сверху и снизу. Такой способ крепления делает изделие очень устойчивым, поэтому его можно трясти.

Обратите внимание! В металлопрофиль крепежа постоянно забивается пыль и мусор, что осложняет уборку в доме.

Двери на двух рельсах рекомендуют устанавливать семьям с активными детьми. Такие конструкции делают активные игры безопасней.

Варианты монтажа

Независимо от типа крепежа, установка раздвижных межкомнатных дверей бывает:

Купейной. Ролики устанавливают над дверным полотном в проем. Направляющие должны плотно сидеть в пазе.
Кассетной. Такой вариант считается наиболее трудоемким и затратным. Для изделия оборудуют нишу в стене, в которой располагают направляющую. Полотно при открывании задвигают в стену. Подобные конструкции наиболее эффективно экономят пространство.
Каскадной. Подобные конструкции очень популярны в странах Азии. Модель состоит из 2-3 полотен. Одно неподвижно, а другие ездят по рельсам и убираются за него.

Если вы планируете установить раздвижные двери своими руками – выбирайте конструкцию-купе. Модели имеют легкую сборку и высокую ремонтопригодность. Основная особенность, которая необходима для монтажа межкомнатной двери своими руками – ровный проем.

У стены, к которой отодвигается основа двери-купе нельзя ничего ставить, иначе движение полотна нарушится. Существенным минусом моделей является их низкая звукоизоляция. Это связано с тем, что раздвижные двери устанавливаются с зазором. Без него полотно будет царапаться о стену.

Кассетные конструкции обеспечивают наилучший доступ к пространству помещения. Внутри ниши можно установить звукоизоляционные материалы, которые будут скрадывать шум. Однако монтаж подобной модели возможен только на стадии ремонта или постройки. К тому же для рельса собирают декоративную стенку, а это лишает комнаты полезного пространства.

Каскадные изделия являются модификацией купейных конструкций. Основное отличие – больше число направляющих рельс. Устанавливать такие изделия сложнее всего, так как требуется высокая точность. Каскадные конструкции относят к категории премиум-класса за их сложность и эстетичность.

Особенности установки

Установить раздвижные межкомнатные двери своими руками можно даже при отсутствии специфических навыков. В комплект к каждому изделию входит инструкция по установке. Следуя ей, можно самостоятельно выполнить все работы. Ниже процесс сборки описан более подробно, нежели в стандартной инструкции.

Монтаж раздвижных дверей своими руками

Проем, независимо от конструкции крепежа, место под конструкцию должно соответствовать следующим характеристикам:

Ровная поверхность всех плоскостей. Стены проема не должны иметь серьезных перепадов и изъянов.
Высокая несущая способность.
И стены, и проем должны быть заранее отделаны выравнивающим составом и декоративным покрытием.

После выравнивания проема можно приступать к монтажу. Первым делом крепят ролики. В зависимости от производителя и модели крепеж может иметь свои особенности. Для сборки некоторых изделий нужно отступить 15-20 см от края, но чаще всего ролики монтируют прямо у края.

Для начала на полотне делают разметку под крепеж.

Важно! Следите за тем, чтобы расстояние от края до ролика с обеих сторон было одинаковым.

На месте разметки дрелью сверлят отверстия на 1 мм меньше диаметра крепежа. После того как пазы готовы, фиксируют пластины. В качестве креплений используют саморезы, их длина должна быть не менее 75 мм. Чем больше вес полотна – тем длиннее крепеж. В пластины монтируют специальные опорные держатели, в которые вставляют ролики. По бокам полотна крепежи нужно зафиксировать заглушками.

В комплекте с роликами идут штыри. На них накручивают сами движимые элементы. Если модель не оснащена ручками – их приобретают отдельно. Монтировать ручки рекомендуется до установки изделия в проем. В модели без паза делают разметку карандашом и столярным инструментом удаляют материал по контуру. В образовавшееся отверстие крепят фурнитуру.

Обратите внимание! Для раздвижных дверей подходит только погружная фурнитура.

Когда полотно готово – крепят рельс. Проще всего прикрутить направляющую к бруску, а не непосредственно в проем. Для этого берут деревянную планку квадратного или прямоугольного сечения со стороной от 60 см. Длина бруска должна быть в два раза больше самой двери и запас в 5-10 см. По длине бруска отрезают рельс.

Направляющую прикручивают к бруску саморезами от 85 мм. Минимальное число крепежей – 4, чем чаще – тем лучше. Рекомендуемый шаг между саморезами 10 см, такое же расстояние делают от края полотна до первого крепежа.

Далее нужно отмерить высоту расположения бруска. Рельс нанизывают на ролики полотна и отмеряют высоту. По этой величине на стене делают отверстия для крепления направляющего рельса. Полотно не должно стоять на полу. От пола до самой конструкции оставляют расстояние в 8-10 мм. Если на полу нет покрытий – к величине прибавляют толщину напольной отделки.

Уровнем регулируют отметку для монтажа бруска. Для этого используют крепежи от 12 см, но более надежными крепежами являются анкерные болты. В бетонных стенах используют дюбели.

Разметку под направляющую делают тонким сверлом или гвоздем. После чего сверлят дырки под дюбели или саморезы и монтируют брус. Заключительный этап – вставка раздвижных дверей в рельс. После закатывания конструкции по бокам фурнитуры ставят заглушки, они защищают конструкцию от соскальзывания.

В открытом состоянии двери на пол вкручивают флажковый ролик. Он регулирует движение полотна по вертикальной оси.

Придать конструкции эстетичный вид позволит установка декоративной накладки на крепежный профиль. Ее ставят на финишные гвозди или саморезы с декоративными заглушками. Вкручивают накладку прямо в брусок.

Для установки раздвижной конструкции потребуется больше материалов и инструментов. Если вы хотите узнать, как установить раздвижные кассетные двери, смотрите подробную видео-инструкцию:

Советы мастеров

Практически любое полотно можно прикрепить в рельс, и сконструировать раздвижную дверь. Но чтобы система функционировала без сбоев, необходимо установить качественную фурнитуру. Долговечные крепежи и ролики обеспечивают долгий срок службы двери. Поэтому экономить на фурнитуре не стоит.

Само полотно можно изготовить самостоятельно. Самый дешевый вариант – рама из бруска с корпусом из фанеры или ДСП. Наиболее эстетично смотрится в интерьере сплошное изделие из массива или клееной древесины. Однако сборка такого изделия обойдется дороже. Изделия из древесностружечных панелей оклеиваются пленкой или ламинирующей поверхностью. Деревянные полотна можно просто ошкурить и покрыть защитными составами.

Самостоятельно сконструировать роликовый механизм очень сложно. Если у вас нет специального инструмента, в том числе фрезы, то изготовить фурнитуру своими руками не получится. Гораздо проще и дешевле приобрести уже готовое изделие.

Как сделать раздвижную дверь в ванную комнату своими руками? Дверь купе с замком- Обзор +Видео

Раздвижные двери в ванную комнату своими руками +Фото. Основным преимуществом, которое дает установка раздвижных дверей для ванной комнаты, это экономия пространства в соседнем помещении, а свободные квадратные метры никогда не бывают лишними.

Конструктивные особенности. Наиболее простой способ установить раздвижные двери в ванную комнату – это монтажа накладной системы, благодаря которой у вас будут двери, которые будут скользить по направлению вдоль стены.

Но есть и некоторые неудобства: не будет возможности поставить что-то близко к стене, не будет плотного закрывания.

Сведения о конструкции

Но такая системы накладных дверей подкупает тем, что имеет демократичную цену и простую установку, которую можно произвести своими руками – по сути, вы даже можете переделать распашные двери, просто сняв их с дверного проема и установив на направляющие.

Теперь поговорим о системе. Она представляет собой 3 главных элемента – направляющая, которую монтируют над дверным проемом; ролики, которые будут врезаны в торец двери и нижний упор, который не даст полотну раскачиваться в разные стороны. Это минимальный набор комплектующих, который может обеспечить вас нормальным функционированием двери. Но в этом случае не стоит рассчитывать на надежное закрывание и плотность – для этого нужно будет дополнить систему. Вам потребуется сделать на заказ деревянную стойку с прорезью для двери – в нее будет заходить полотно и защелкиваться при помощи определенного механизма.

Что же касается установки, то здесь все можно решить следующим образом:

Новое или старое дверное полотно следует оснастить роликами, которые будут идти в комплекте с направляющей. Их достаточно просто монтировать – даже не придется врезать. Их нужно будет лишь накладывать и привинтить саморезами.
С нижнего торца двери делаем прорезь на 1,5 см глубины по всей длине и 0,3 см в ширине. Если у вас есть дисковая пила, вам будет проще это сделать, но можно использовать простой круг по дереву.
Далее следует замерить высоту полотна с роликами, добавить запас в 1 см для зазора под дверью и на этой высоте установить направляющую. К слову, при выборе механизма для раздвижной двери в ванную и туалет уделяйте должное внимание длине – она должна быть в 2 раза больше ширины дверного полотна. Но давайте вернемся к установке. Есть два способа. Первый подразумевает применение угловых кронштейнов, что недостаточно надежно, а второй закрепить дверь на заранее установленный брус. Последний вариант куда надежнее – брус можно окрашивать под цвет дверей и его почти не будет заметно. Таким же способом можете закрыть и направляющую, но вместо бруса в таком случае нужна будет широкая рейка.
Далее дверь установите на направляющую – это легко, просто нужно завести ролики сбоку.
Теперь нужно отрегулировать и установить опоры, чтобы дверь могла быть остановлена в нужной вам позиции.
Для нижнего упора нужно полностью открыть двери, продеть с левой стороны в пах упор и прижать к полу. Учтите, что упор не должен заходить далеко под дверь – хватит и 1 см. в этом положении фиксируем при помощи дюбелей. Проконтролируйте и вертикальный уровень полотна.
И последнее, если вы захотите сделать закрывающийся замок, то вам потребуется упор с пазом и полотно со специальной ручкой и замком.

Как видите, установить раздвижные двери в ванную комнату достаточно легко. Немного сложнее будет с задвижными дверями, об это стоит рассказать подробнее.

Задвижные двери, кассетные системы и преимущества

Главным преимуществом раздвижных кассетных дверей является то, что они не занимают пространство ни на 1 см. Такую дверь монтируют внутрь стены и делают на заводе в виде цельного блока (кассеты). К недостаткам конструкции можно отнести удалении части стены, что не всегда может быть осуществлено. Например, в которых домах со старой планировкой у ванной комнаты скошенная форма, и для установки двери кассетного вида требуется полноценная перепланировка.

Установка кассетной двери делается так:

Для начала следует подготовить проем в стене по размерам кассеты – пусть будет немного больше, чтобы ничего не мешало при монтаже.
В готовый проем можно установить кассетную дверь. Ее крепят по периметру проема в торцы. Здесь все понятно, и единственное, что следует учитывать, уровень установки. Все должно быть точно, так как даже минимальные перекосы могут сократить срок эксплуатации в несколько раз.
Далее массируем скрытую часть в виде межкомнатной перегородки. В идеале ее нужно обшить гипсокартоном, который потом можно шпатлевать и обложить кафельной плиткой.

Декор двери возможен при использовании наличников и реек. Это как настоящая арка, только не цельная, а из двух частей, и между ними движется дверь.

Дверь-купе в ванную

Еще одним интересным вариантом раздвижной двери в ванную и туалет является дверь-купе. Хотя это не лучший вариант для санузла, его все же используют. Это целесообразно для большой ванной комнаты, где не стоит вопрос об экономии пространства. Все дело в том, что эти двери не бывают узкими, но их преимущество заключается в легкости – благодаря оборудованному стеклу появляется эффект отсутствия двери, и так вы можете зрительно расширить пространство.

Такая дверь устанавливается несложно – всего лишь в 3 этапа, до осуществления которых следует провести тщательную подготовку с отделкой и замерами. Вначале монтируют верхнюю направляющую, потом нижнюю и устанавливают дверь. Все аналогично с установкой шкафа-купе.

Так и делают раздвижные двери в ванную комнату. Как вы увидели, есть из чего выбирать, и выбор неплох. В идеале советуем установить именно кассетную дверь, так как она сразу же решает все проблемы.

21 Идеи раздвижных дверей своими руками

Вы хотите сделать раздвижную дверь? Добавление двери между комнатами не должно быть таким сложным, как вы думаете. Вы всегда можете сделать выбор из нашего списка отличных идей для раздвижных дверей своими руками и начать работу.

Мы сузили результаты до 21 выдающегося проекта раздвижных дверей, который смогли найти. Вы обязательно найдете подходящую раздвижную дверь для своего дома.

1. Как сделать раздвижную дверь сарая

Изготовление двери может быть потрясающим приключением.Лучше сделать его на несколько дюймов шире, чем обычно. Перенесите мерки на фанеру. Убедитесь, что пикеты высохли, прежде чем использовать их, чтобы избежать усадки. Выровняйте пикеты на раме. Придайте ему желаемую форму. Прикрепите металлы к дереву шурупами. Подготовьтесь к вывешиванию.

2. Раздвижная дверь для экономии места своими руками

Если вы хотите управлять своим пространством в доме, добавление раздвижной двери между комнатами — отличный способ начать. Установка этого придаст современный и индустриальный вид.Это деревянная деталь для установки. Соберите дверную коробку и соберите детали вместе. Прикрутите резиновые ролики, а затем соберите детали после просверливания отверстий.

Щелкните для получения более подробной информации

3. Как сделать раздвижную дверь стоимостью менее 40 долларов США

Это может быть частью вашего украшения вашего дома. Первый шаг — построить каркас и накрыть его. Добавьте колеса, петли, трубы и уголки / фланцы. Выровняйте и отметьте. Постарайтесь сделать это большим количеством рук.Прикрутите винтик и цените свою работу.

Щелкните для получения более подробной информации

4. Как построить и установить раздвижную дверь

Для этого вам потребуется нечто большее, чем просто измерения. Это похоже на дверь сарая, которая имеет перекрытие проемом. Вам нужно будет вырезать деревянные части и затем обрамить их. Прикрепите фанеру и утеплите. Вы можете использовать разные цвета, чтобы раскрасить разные секции, а затем повесить их.

Щелкните для получения более подробной информации

5.Современные раздвижные двери DIY

Если вам нужна конфиденциальность вашей спальни, вам нужно будет это сделать. Это традиционный вид с дверью из матового стекла, пропускающей свет. Закрепите раму после того, как нарежете кусочки. Вытащите прорези для стеклянных панелей, затем вставьте. Нанесите клей на заднюю раму двери и подготовьте фурнитуру.

Щелкните для получения дополнительной информации

6. Как построить современную раздвижную дверь

Они не только красиво выглядят, но и могут сэкономить место.За 150 долларов можно получить эту прекрасную вещь, включая даже оборудование. Вы можете купить древесину в любом местном магазине. Нарисуйте узор, который хотите использовать, и начните формировать их, как указано. Закрепите полоски столярным клеем. Вставьте фурнитуру, установите вешалки и повесьте дверь.

7. Раздвижная дверь для сарая своими руками

Это, несомненно, поможет вам сэкономить приличную сумму денег. Это индивидуальная раздвижная стеклянная дверь, которая может двигаться без напряжения. Соберите материалы и начните вырезать куски для дерева.Выложите их на рамку. Вы можете протереть дерево, чтобы защитить его от влаги, особенно если вам нужно повесить его в ванной.

См. Также: 28 идей для пляжных ванных комнат

8. Простая раздвижная дверь своими руками с бумагой сёдзи

Это простая раздвижная дверь своими руками с бумагой седзи, как следует из названия. Это довольно просто, когда вы можете делать отметки и вырезать части. Сложите детали с помощью клея, чтобы сформировать рамку с разными секциями.Когда он высохнет, заполните секции бумагой седзи. Приготовьтесь повесить.

9. Раздвижная дверь «сделай сам»

Дверь такого типа состоит не из одной части, а состоит из двух частей, которые можно тянуть вместе, чтобы открыть, и раздвинуть, чтобы закрыть. Вам понадобятся деревянные детали, антиквариат, легко доступный, и несколько основных инструментов. Нарежьте кусочки и сделайте дизайн, который хотите использовать. Чтобы повесить доску, установите дорожку.

10. Как построить раздвижную дверь сарая

Эту раздвижную дверь сарая довольно легко сделать, если ваша рама пригодна для использования.С обеих сторон производится литье. Соберите дверцы и добавьте фильтрующие элементы. Обрежьте шеврон и углы. Просверлите отверстия в карманах. После того, как рама будет готова, прикрепите ролики, монтажную доску и направляющую.

Щелкните для получения более подробной информации

11. Раздвижная дверь для шкафа своими руками

Вы придумали идеи, чтобы закрыть свой шкаф? Над этой раздвижной дверью, сделанной своими руками, будет неплохо поработать. Закрепите поручень двери и приготовьте раму. Добавьте несколько слоев полиуретана, затем прикрепите к дверной панели.Разместите поручень и закрепите дверь.

Нажмите для получения более подробной информации

12. Раздвижная дверь в деревенском стиле своими руками

Вы любите деревенский декор? Тогда обратите внимание на эту удивительную раздвижную дверь в деревенском стиле. Вы можете сделать эту дверь и закрыть открытое пространство в гостиной. Это простая раздвижная дверь, строительство которой не требует больших затрат. В этом проекте автор использовал древесину поддонов.

Щелкните для получения более подробной информации

13. Раздвижная дверь из сарая, сделанная своими руками

Это раздвижная дверь из сарая.Для этого срежьте дерево, отшлифуйте и морите. Зафиксируйте ручку. Покрасьте фурнитуру и установите плоский брус и мореное дерево. Прикрепите роликовую систему к стене, затем закрепите дверь.

Щелкните для получения более подробной информации

14. Раздвижная дверь своими руками

Это довольно креативная раздвижная дверь сарая, на которую вы также можете легко установить некоторые украшения. Найдите себе вдохновение, чтобы начать. Начните проектировать дверь. Быстро соберите, чтобы проверить свой прогресс, а затем соедините все деревянные части вместе.

Щелкните для получения более подробной информации

15. Шкаф-купе DIY

Первый шаг к созданию отличной раздвижной двери своими руками — это использовать направляющие и вешалки, которые лучше всего подходят для вашей древесины и стиля, который вы хотели бы использовать. Возьмите деревянные листы и сосну. Соберите их вместе, а затем замените открывающимися дверцами. Установите алюминиевую рейку. И почини дверь.

16. Современные раздвижные двери для сараев, сделанные своими руками

Это современные раздвижные двери для сараев середины века.Вы можете использовать хромированную фурнитуру и современную сборку, и ее можно купить в магазине. Сформируйте каркас и сделайте дверь. Используйте кронштейны, чтобы удерживать поручень на месте и закрепить дверь.

17. Как сделать и установить раздвижную дверь

Двери для сараев — это просто воссоздание старых конструкций. Вам понадобится дерево, фурнитура, отделка, гвозди и столярный клей. Создайте рамку. Отшлифуйте и испачкайте дверь. Прикрепите верхнюю доску к стойкам за стеной, чтобы закрепить вешалки. Прикрепите к нему свою дверь.

18. Как построить и установить раздвижную дверь

Основная конструкция представляет собой кусок фанеры. Чтобы он получился достаточно толстым, сделайте каркас из бревен. Сделайте паз напольной направляющей и дверную коробку. Разорвите маркерную доску и прикрепите к передней части двери. Прикрепите крючки, верхнюю планку и поручень, затем установите дверь.

Щелкните для получения более подробной информации

19. Раздвижная дверь своими руками

Эта раздвижная дверь, сделанная своими руками, может служить клином между двумя комнатами и, конечно же, имеет прозрачную деталь.Для этого использовалась зеркальная двойная направляющая раздвижной двери шкафа. Установите дверцу и прикрепите ролики и несколько резиновых упоров, чтобы она не раскачивалась.

Щелкните для получения дополнительной информации

20. Раздвижная дверь шкафа своими руками

Эта диагональная отделка — действительно крутой узор для двери шкафа. Вам нужно будет установить рейку и снять мерки для двери. Прикрепите доску к МДФ. Отполируйте дерево и получите подходящую ручку.

Щелкните для подробностей

21.Как построить раздвижную дверь за 30 минут

Это можно установить примерно за 30 минут. Это гладкий и современный, который потребует меньше разрезов. Снимите мерки. Постройте дверь. Смажьте кусочки маслом вместе. Сделайте обрезку лица и боковую отделку. Когда закончите, повесьте.

Щелкните для получения более подробной информации

Заключение

Если вы хотите узнать, как повесить раздвижную дверь или как построить ее с нуля, эта статья представляет вам множество удивительных проектов раздвижных дверей, из которых вы можете выбрать.Прежде чем выбрать один, убедитесь, что вы обдумали, как он будет выглядеть в вашем доме.

За всеми перечисленными здесь проектами довольно легко следить. Если у вас нет навыков работы с деревом, смело обращайтесь за помощью к профессионалу. Спасибо, что зашли. Сделайте нам одолжение, поделившись этим с тем, кому это может понадобиться.

20 проектов самодельных раздвижных дверей для ускорения обновления вашего дома

Если вы заняты составлением планов по преобразованию своего дома, мы готовы помочь вам со всеми вашими практическими идеями, которые можно сделать своими руками.Мы составили список из 20 проектов раздвижных дверей, сделанных своими руками, чтобы начать ремонт, от установки дверей сарая до создания традиционной, более современной обстановки на кухне. Вы будете удивлены тем, как можно установить набор! Взгляните ниже!

1. Менее 40 долларов США

Apartment Therapy показывает нам, как преобразить ваш дом с помощью проекта DIY, который не будет стоить вам более 40 долларов! Посетите и узнайте подробности прямо сейчас.

2. Промышленный сарай

В этом проекте раздвижных дверей от Vintage Revival присутствует немного индустриальной атмосферы.Выбирая между деревом и ручкой для фурнитуры, вы получаете лучшее из обоих миров.

3. Традиционный классический

DIY Network демонстрирует, как встроить классическую раздвижную дверь в спальню. Не все раздвижные двери должны иметь деревенский стиль, вместо этого они могут быть традиционными и шикарными.

4. С трекером

Зайдите в AKA Design, чтобы узнать, как собрать эту великолепную дверь сарая. Он также включает руководство для трекера!

5.Матовые окна

Нам очень нравится эта дверь, в которой есть матовое стекло. Взгляните на учебник в The Lettered Cottage.

6. Зеленый

Cottage4C установила в своем доме красивую зеленую дверь сарая. Садитесь туда и узнайте, как вы можете получить его для себя!

7. Колеса для скейтборда

Instructables показывает нам, как сделать раздвижные двери сарая с помощью колес для скейтборда.Взгляните на нововведение после прыжка!

8. Консольный стол

Конечно, вы можете перенести эти раздвижные двери в другую часть дома с помощью Аны Уайт. Помня об этой идее, переделайте приставку под телевизор.

9. Пары

В Nest of Bliss вы узнаете, как сделать двойной комплект раздвижных дверей для своего дома. Вы даже можете добавить немного краски для некоторого цвета.

10. Шкаф

My Creative Days создали дверь для шкафа с раздвижной тематикой.Садитесь туда и посмотрите, как вы можете добавить это в детскую или даже в свою спальню.

11. Ткань

Нам тоже нравится этот дизайн ткани. Petite Modern Life взяла моду на раздвижные двери сарая и превратила ее в нечто новое и модное.

12. Столовая

В «Бирюзовом доме» есть двойные раздвижные двери, окрашенные в красивый серый цвет. Узнайте, как добавить немного в столовую одним нажатием кнопки.

13.Красные окна

Оцените этот забавный маленький дизайн от Fig Milkshakes. Он сочетает в себе ретро-чутье с современной интерпретацией, хватайтесь за детали прямо сейчас!

14. Проблемные

Remodelaholic разместил на своем сайте очень потрепанную раздвижную дверь. Возьмите учебник и посмотрите, как они сочетают дверь с деревянной конструкцией!

15. Поддоны

Lehman Lane изготовила свои собственные раздвижные двери в деревенском стиле из остатков деревянных поддонов.Помните, что вы можете добавить немного краски, чтобы добавить цвета и стиля.

16. Скрытый телевизор

Shanty 2 Chic учит нас, как с легкостью спрятать развлекательный центр. Зайдите сюда и узнайте, как использовать раздвижные двери, чтобы создать элегантный и законченный вид в спальне или гостиной.

17. 4 панели

Paper Daisy Design использовали 4-створчатую дверь в своей раздвижной конструкции. Идеально подходит для небольшого пространства, такого как ванная комната или кладовая, он выглядит чистым, традиционным для любого дома.

18. Маленький космос

A Beautiful Mess показывает нам, как сделать раздвижную дверь для небольших помещений. И нам очень нравится их современный полосатый дизайн!

19. Современный современный

Один из моих любимых проектов в списке, учебник по раздвижным дверям Hunted Interior включает современный стиль для современных модных домов. Это шикарно, но придает забавный вид традиционному домашнему декору.

20. Всего 20 долларов

И, наконец, если вы действительно не хотите слишком много тратить на установку.Вот руководство, в котором вы потратите всего 20 долларов на проект! (через)

Современные раздвижные двери своими руками — {с панелями из матового стекла!}

В этом посте я расскажу, как построить современные раздвижные двери своими руками с панелями из матового стекла!

Подобно деревянным стенам сарая ( помните этот? ), раздвижные двери DIY сейчас популярны.

Вообще-то они здесь уже какое-то время. Я сделал свой первый набор раздвижных дверей «сделай сам» более четырех лет назад ! Но я не уверен, что они скоро уйдут.

Раздвижные двери не только красиво выглядят, но и экономят место и могут сэкономить много денег, если вам нужно заменить дверь нестандартной формы, которую они больше не делают стандартной. (Индивидуальные двери = $$$)

Раздвижные двери своими руками — это довольно простой проект, сделанный своими руками, и возможности безграничны, когда дело доходит до стиля и размера.

Вы можете сделать их в стиле фермерского дома из массива дерева, как эти . Или вы можете придать им более традиционный вид с помощью матового стекла, такого как .

Но если вы хотите сделать самодельную раздвижную дверь Modern со стеклянными панелями, у меня есть для вас инструкции прямо здесь 🙂

Этот пост содержит партнерские ссылки. См. Подробности в политике раскрытия информации.

Чтобы сделать современную раздвижную дверь своими руками, вам понадобится:

ИЛИ , если вы хотите сделать фурнитуру для раздвижных дверей своими руками, вам понадобится:

& frac18; ″ x 2 ″ x 7 ′ стальной плоский стержень
(2) & frac18; ″ x 1 ″ x 12 ″ стальной плоский стержень
(4) & frac38; ″ x 4 ″ винты с упором
(4) & frac38 ; ″ Стопорные шайбы
& frac38; ″ плоские шайбы (можно получить несколько для регулировки расстояния)
(4) винты с затяжкой ¼ ″ x 1 ¼ ″
(4) ″ шайбы
(4) плоские шайбы ¼ ″
(2) шкивы гаражных ворот
Аэрозольная краска для оборудования

Шаг 1: Отрежьте кусочки для DIY современной рамы раздвижной двери

Во-первых, мне нужно определить размер, который мне нужен для сборки двери.Итак, я измеряю дверной проем, и если дверной проем обрезан, я хотел бы включить в это измерение обшивку.

Затем я добавляю 2 ″ к ШИРИНЕ. Вы можете увеличить высоту, если хотите, но это не обязательно. Это дает мне общий размер двери.

Как только я получу это измерение, я могу вырезать 4 куска 1 × 4 длины, равной высоте двери. Они будут использоваться для вертикальных деталей по бокам двери.

Так как я использую 1×4 для сторон, я вычитаю 7 дюймов (что в 2 раза больше ширины 1×4) из общей ширины двери и вырезаю 12 частей 1×6 этой длины.

В этом проекте я в основном склеиваю две дверные коробки вместе, чтобы сделать законченную дверь — каждая рама будет использовать две 1×4 для боковых сторон и шесть 1×6 для горизонтальных планок.

Шаг 2. Соберите рамы для современных раздвижных дверей своими руками

Теперь, когда части вырезаны, я соберу из них две одинаковые дверные коробки.Я просверлил отверстия ″ с карманами на обоих концах всех досок 1 × 6.

Затем я собрал рамы, используя винты с карманом 1 ¼ ″, следя за тем, чтобы ламели располагались равномерно.

В зависимости от высоты вашей двери проемы могут отличаться от моих. Возьмите высоту двери и вычтите 33 ″, затем разделите на 5 (количество проемов), и это то, сколько места должно быть между планками.

Убедитесь, что у вас ровное пространство! И используйте квадрат, чтобы убедиться, что вы прикрепили все квадратное.Это будет важно, когда вы вставите стеклянные панели.

Шаг 3: вытащите зазоры для стеклянных панелей

Я использовал фрезер и зубчатую насадку & frac38; ″ (вы можете использовать другой размер, если хотите, я просто использую & frac38; ″), чтобы вырезать несколько зубцов вокруг отверстий в одной из дверных рам, чтобы вставить стеклянные панели.

СВЯЗАННЫЕ: Ознакомьтесь с этим руководством по маршрутизатору для получения дополнительной информации об использовании маршрутизатора.

Я отрегулировал глубину резания сверла на & frac18; ″ и обработал открытые панели одной дверной коробки.

Это должно быть на обратной стороне — стороне с отверстиями для карманов. Углы будут закругленными, поэтому выровняйте их с помощью молотка и острого стамески.

Шаг 4: Вставьте стеклянные панели в современные раздвижные двери DIY

Теперь они готовы к стакану. Я измерил проем во всех панелях, ВКЛЮЧАЯ канавку. Затем я купил стеклянные панели толщиной & frac18; ″, подходящие для этих отверстий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте немного места для маневра (& frac18; ″ или 1/16 ″), чтобы убедиться, что они подходят — лучше немного маленького, чем немного слишком большого.

В этом проекте я использовал стеклянные панели, НО, если хотите, вы также можете использовать оргстекло или акрил и вырезать его самостоятельно. Прочтите этот пост, чтобы узнать, как резать листы оргстекла.

Я покупаю стекло в местном магазине по продаже стекла и ветрового стекла, но иногда в больших магазинах товаров для дома нарезают стекло нужного размера, если у вас нет местного магазина.

Получив стеклянные панели, я проверил, подходят ли они к пазам фальца, вырезанным на шаге 3, затем покрасил их аэрозольной краской для матового стекла.

На самом деле вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО этого делать, но, вероятно, это хорошая идея, если вы кладете его в ванную комнату и хотите уединения. ПРИМЕЧАНИЕ: Не делайте этого против ваших гаражных ворот … Я просто установил их здесь после того, как закончил делать снимок, ха-ха.

Пока краска из баллончика высохла, я покрасил две дверные коробки. Я нарисовал свою в Sherwin Williams Naval. Но вы также можете испачкать, если хотите. Обработать нужно только лицевую сторону, а не боковые стороны с отверстиями для карманов.

Когда все высохло, я положил дверную раму лицевой стороной вниз на несколько пильных лошадей и вставил стеклянные панели в проемы.

Я не использовал клей, чтобы стекло оставалось на месте. Я не уверен, хорошая это идея или нет, из-за движения дерева.

Тем не менее, за эти годы мне повезло, что я использовал клей Clear Gorilla Glue для прикрепления стеклянных панелей по нескольким частям. Если вы хотите склеить их, вы можете попробовать это или попробовать прозрачный силикон.

Шаг 5: Приклейте заднюю раму раздвижной двери

Когда стеклянные панели были на месте, я нанес столярный клей по всем деревянным частям — по бокам и по всем планкам.

Затем я поместил вторую дверную коробку сверху, так что я как бы «зажал стекло». Я убедился, что все хорошо выровнено, и зажал по краям, чтобы держаться на месте, пока клей высохнет.

Если у вас есть пистолет для гвоздей, вы можете прострелить несколько гвоздей, чтобы удержать его, но если у вас нет, то зажимы или тяжелый предмет для его удержания подойдут.

Замазать отверстия от гвоздей, если они использовались. Как только клей высох, я отшлифовал и подкрасил краску в том месте, где я замазал.

Теперь дверь готова!

Шаг 6: Подготовьте фурнитуру для раздвижной двери

Вы, конечно, можете приобрести собственный комплект фурнитуры, чтобы повесить дверь. Но я люблю сэкономить несколько долларов и сделать свой собственный.

Для этого я увеличиваю ширину двери вдвое и прибавляю примерно 3-4 дюйма. Я купил кусок стальной плоской ложи толщиной & frac18; ″ x 2 ″ высотой этой длины на моем местном складе металла, чтобы использовать его в качестве главной скользящей направляющей.

И пока я там, я беру 2 куска стальной плоской ложи толщиной & frac18; ″, шириной 1 ″ и длиной 12 ″, чтобы использовать их для деталей, которые прикрепляют шкивы к двери.

Вы можете использовать , следуя инструкциям в этом посте, чтобы узнать, как прикрепить его к стене . Единственная разница будет заключаться в том, что, если за дверью не нужно расчищать большое препятствие, длинные распорки не понадобятся, а также не обязательно иметь деревянную деталь сзади.

Пока вы можете найти шпильки, подвесить оборудование не составит труда 🙂

После того, как она повешена, у вас будет великолепная новая современная раздвижная дверь, сделанная своими руками!

Мне нравится, как матовое стекло пропускает свет, но при этом обеспечивает конфиденциальность, поэтому его можно использовать в этой ванной комнате.

Если вам не нужна конфиденциальность, вы можете полностью отказаться от матовых стекол и оставить их чистыми. Это было бы мило для офиса, столовой или даже детской игровой комнаты.

Если вы хотите использовать эту идею для мебели, обратите внимание на этот развлекательный центр с раздвижными дверями, сделанным своими руками. И если вы хотите сохранить эту идею на потом, я буду рад, если вы ее прикрепите!

Впереди еще много проектов, так что не пропустите их !! Зарегистрируйтесь ниже, чтобы получать новости о новых проектах по электронной почте!

До следующего раза, счастливого строительства !! 🙂

Учебное пособие по раздвижным дверям

Если вы видели мой настоящий дом, то знаете, что я большой поклонник стиля фермерского дома с большим количеством состаренного дерева, рваной краской и нейтральными оттенками.Я люблю раздвижные двери сарая, и у меня есть 2 места в моем доме, где я бы хотел их повесить, но я просто так и не додумался до этого. Однако в моем последнем кукольном домике есть раздвижные двери. Иди разберись. В сегодняшнем уроке я расскажу, как сделать 2 разные раздвижные двери и как сделать фурнитуру для подвешивания дверей.

Материалы:

Все предоставленные размеры основаны на размере моего дверного проема и двери, поэтому вам может потребоваться отрегулировать, если у вас другие размеры.

— раздвижная дверь (я покажу вам, как сделать 2 у меня на шаге 2)

— ручка для двери (я покажу вам 2 примера на шаге 3)

— монтажное оборудование (покажу вы, как в Шаге 4)

Шаг 1: Сделайте дверной проем

Большинство из вас, вероятно, могут пропустить этот шаг, потому что вы, скорее всего, работаете с существующим проемом в вашем кукольном домике.Я работал над кукольным домиком IKEA, чтобы использовать его для демонстрации продуктов, которые я продаю, и в этом кукольном домике нет дверных проемов, поэтому мне нужно было создать его на перегородке комнаты первого этажа. Я использовал квадрат, чтобы нарисовать отверстие размером 2 3/4 дюйма на 5 дюймов. Я использовал пилу для свитков, чтобы вырезать отверстие. Наконец, я использовал свои угловые фрезы (идеально подходящие для точной резки тонкой древесины; вы можете найти мой здесь, ), чтобы разрезать полосы размером 1/4 «x 1/16», чтобы сделать лепнину вокруг двери. Наклеил молдинг, дал высохнуть, а потом покрасил все в белый цвет.

Шаг 2: Сделайте раздвижную дверь

Теперь пришло время сделать дверь. Я дам вам 2 варианта, но возможности безграничны. Для начала понадобится основание двери. Исходя из моего проема (2 3/4 «x 5»), моя дверь должна была иметь размеры 5 7/8 «x 3 1/8», чтобы она полностью закрывала проем и молдинг в закрытом состоянии.

Давайте сначала рассмотрим современную диагональную дверь.

Материалы:

— (1) лист пробкового дерева 1/16 дюйма, разрезанный на 5 1/8 дюйма x 2 3/8 дюйма

— (2) 1/8 дюйма x 1/4 дюйма, разрезанный на 5 1 / 8 дюймов (я разрезал свой под углом 45 градусов, чтобы придать ему более чистый вид)

— (2) 1/8 дюйма x 1/4 дюйма, разрез 2 3/8 дюйма (разрез под 45 градусов)

-1 Кромка из деревянного шпона / 2 дюйма (я использую ее для всего, что требует деревянных полос, таких как пол или шпон; вы можете найти тип, который я получаю здесь )

Отрежьте свою основу (я использовал свою мини-настольную пилу, которую вы можете найти здесь ).Чтобы сделать диагональные рейки, нужно провести линию под углом 45 градусов (рисунок 1). Для этого можно использовать квадрат или ознакомиться с инструкциями по рисованию линии под углом 45 градусов. Используйте торцовочный нож, чтобы отрезать один конец кромки фанеры под углом 45 градусов. Положите его на основание по линии под углом 45 градусов так, чтобы край лежал заподлицо (рисунок 2). Рукой удерживайте шпон на месте, переверните его и отметьте карандашом другой конец, который нужно обрезать (фото 3 и 4). Прикрепите шпон своим утюгом так, чтобы он оставался на линии под углом 45 градусов (рисунок 5).Эта первая полоса важна, потому что, если вы сделаете это правильно, все остальные части будут правильными. Если это испортится, фанеру можно повторно нагреть утюгом и переставить. Продолжайте прикреплять рейки, пока дверь не закроется. Если ваши разрезы не идеальны (рисунок 6), можно легко отшлифовать края (рисунок 7), чтобы убедиться, что все ровно для крепления обрезков. Отрежьте обрезные части (я использовал свою настольную мини-пилу, чтобы отрезать скошенные края для более чистого вида, но в этом нет необходимости (рисунок 8). Прикрепите обрезки клеем (рисунки 9 и 10).Если на ваших скошенных краях есть зазоры, как у меня, воспользуйтесь деревянной шпаклевкой, чтобы заполнить зазоры (рисунок 11). Теперь у вас есть готовая дверь (рисунок 12), которую можно покрасить или морилку.

Теперь о двери из металлочерепицы.

Материалы:

— (1) лист пробкового дерева 1/16 дюйма, разрезанный до 5 7/8 дюйма x 3 1/8 дюйма

-бумага с тиснением для вырезок (я получил свой в Hobby Lobby)

-1 / Деревянные планки 4 x 1/16 дюйма для обрезки

Вырежьте основу и положите ее на бумагу (рисунок 1). Карандашом нарисуйте контур.Обрезая бумагу, сделайте разрез внутри линии так, чтобы между бумагой и краем основы был очень небольшой зазор (рисунок 2), чтобы бумага не была видна в конечном продукте. Приклейте бумагу к основе и дайте высохнуть. Бумага красивая сама по себе, но я хотел, чтобы детали были выделены золотой краской, чтобы придать ей больше объема. Для этого вам понадобится всего пара капель золотой краски и бумажное полотенце. Нанесите немного краски на бумажное полотенце и промокните им что-нибудь, пока большая часть краски не исчезнет (рисунок 3).Промокните бумажное полотенце на бумаге (рисунок 4). Не нажимайте слишком сильно, потому что вы не пытаетесь раскрасить всю бумагу, просто покажите детали. Повторяйте, пока дверь не будет окрашена в золотой цвет (рисунок 5). Используйте кусачки для резки под углом, чтобы вырезать обрезки и прикрепить их с помощью клея (рисунок 6). Я мерял и клеил по ходу, чтобы не допустить ошибок.

Шаг 3: Сделайте ручку для двери

Здесь есть много вариантов, большинство из которых можно найти в отделе ювелирных изделий в магазине товаров для рукоделия.В качестве ручки для современной диагонали я использовала латунную трубку (ее можно найти в разделе моделей в магазине рукоделия) и 2 бижутерии. Для двери из металлочерепицы использовала ювелирную бусину (петлю отрезала кусачками). При необходимости покрасьте ручку распылением. Поскольку вы работаете с металлом, используйте суперклей, чтобы прикрепить ручки.

Шаг 4: Изготовьте монтажное оборудование

Теперь пришло время установить дверь. Напоминаем, что размеры могут отличаться в зависимости от дверного проема и двери, но принцип тот же.

Материалы:

— (1) 1/8 дюйма x 1/4 дюйма, разрез 7 дюймов (дорожка)

— (2) 1/8 дюйма x 1/4 дюйма, разрез 1/4 дюйма (проставки, которые крепятся к стене)

— (2) втулки или (4) проушины (подробнее об этом чуть позже)

— (2) круглых дюбеля 1/8 «, нарезанных на 1/4» (вставляются внутрь втулки / проушины)

— (2) 1/16 дюйма x 1/8 дюйма с разрезом на 1 1/4 дюйма (это стержни, которые прикрепляют дверь к втулкам / проушинам)

Чтобы сделать направляющую, отрежьте древесина немного длиннее, чем объединенная ширина дверного проема и открытой двери.Приклейте распорки к спинке так, чтобы направляющая немного отрывалась от стены (рисунок 4). Используйте крошечные втулки или люверсы (соедините 2 вместе, чтобы они вошли в направляющую (на самом деле они не будут катиться, но это помогает двери оставаться на ходу, чтобы вы могли ее сдвинуть). Вставьте круглый дюбель в люверсы, чтобы убедиться, что он подходит (рисунки 1 и 2). Приклейте круглый дюбель к стержням, которые будут прикреплены к дверям (рисунок 4). Распылите краску на фурнитуру (рисунок 5). Чтобы прикрепить дверную фурнитуру, проложите направляющую над дверью, чтобы проверить расстояние и приклеиваем бруски к двери (фото 6).Прикрепите дорожку к стене, где находится дверной проем. Я не получил изображения этого, но я использовал дверь, чтобы убедиться, что дорожка была достаточно высокой, чтобы дверь немного отделялась от пола, и я использовал уровень, чтобы убедиться, что дорожка была, ну, ну, уровень.

Теперь в вашем кукольном домике есть раздвижная дверь, которая действительно функционирует. Это такой забавный и уникальный штрих. Имейте в виду, что монтажное оборудование маленькое и хрупкое, поэтому это, вероятно, не лучшая функция в кукольном домике для крошечных рук.Мои дети любят открывать и закрывать дверь, но я стараюсь, чтобы они знали, что им нужно быть очень нежными.

Как сделать раздвижные двери

Damion Fauser, Шкаф Kumiko с раздвижными дверцами. Фото: Фрэнк Дж. Пронести

Слова: Дамион Фаузер
Фото: Донован Ноулз
Иллюстрация: Грэм Сэндс

Раздвижные двери могут дать много преимуществ в деревообработке. Во-первых, отсутствие петель экономит время и деньги, а также вы можете сэкономить место, если нет места для распашных дверей.Раздвижные двери также могут добавить изюминку и могут быть изготовлены без специального оборудования.

Двери раздвижные — обычное дело в японском дизайне. Несколько лет назад мне посчастливилось совершить частную поездку, включая резиденцию, в поместье Накашима в Нью-Хоуп, штат Пенсильвания. Меня поразили простые, но гениальные способы, которыми раздвижные двери обеспечивали решения для хранения вещей или скрывали определенные области.

1. Недавний авторский проект консольного стола раздвижной двери.Фотография: Naman Briner

Я часто использую раздвижные двери по некоторым или всем этим причинам. Здесь я покажу вам некоторые из техник, которые я использую для встраивания их в более мелкие проекты, такие как таблица консоли, показанная выше на фото 1. Существуют коммерческие аппаратные продукты, доступные для более крупной работы, такие как встроенные модули, но я выиграл. Я их здесь не обсуждаю.

Анатомия и дизайн

Двери: Раздвижные двери должны проектироваться с учетом минимальной массы, чтобы избежать чрезмерного трения. Вы должны принять во внимание ваш выбор породы, размера перил и стоек.Для центральных панелей я использовал японские ширмы седзи или фанерованные панели с сотовым слоем или слоем 6 мм в качестве основы, чтобы мои раздвижные двери оставались легкими. Вы также можете попробовать другие материалы, такие как гессиан или акрил. Ваш дизайн должен включать дополнительную ширину рельсов и длину стоек, чтобы можно было обрезать длинные шипы, которые будут проходить в канавках.

Хорошей практикой как для эстетики, так и для лучшего уплотнения является перекрытие центральных стоек соседних дверей, как показано на фото 2.Учитывайте это при масштабировании дверей в проеме корпуса.

2. Авторский медиа-кабинет с перекрещивающимися центральными перекладинами на дверях.

Так как двери должны скользить мимо друг друга с минимальным фуражом, могут быть затруднены выступающие ручки или тяги. Вместо этого встраивание какой-либо формы углубления в стойку может дать пальцам возможность перемещать двери.

Корпус: В вашем корпусе потребуются пазы для дверей на внутренних горизонтальных поверхностях.Их можно разрезать на панели или на лицевую раму, которую потом прикрепляют. Оба работают хорошо, хотя мне нравится использовать лицевую рамку на более крупных предметах, поскольку более толстая ложа может дать больше визуальной массы.

3. Столярные изделия должны быть тщательно спроектированы, чтобы не допускать обнажения концов канавок снаружи туши.

Угловые столярные изделия должны закрывать канавки внутри корпуса. Митры — это быстро и легко, но возможны и «ласточкин хвост»; Тщательная компоновка позволит вам пропустить канавки через гнезда на досках для контактов.На фото 3 показано, как угловые шпонки используются на концах некоторых «ласточкин хвост» корпуса: одна канавка проходит через угловую шпонку, а вторая — через первое гнездо для штифта.

Наконец, внутренние перегородки, ящики или полки должны заканчиваться не доходя до передней поверхности корпуса, чтобы двери могли свободно скользить без каких-либо препятствий.

Канавки и шипы

Вот где окупаются тщательное проектирование и планирование. Вы можете выбрать между шипами с одной или двумя щеками на дверях.Я обычно оставляю шипы с одной щекой для более тонких дверей на небольших деталях, но это не твердое правило.

4. Показаны задние шипы на более тонких дверях.

Обращайте особое внимание на ссылку при вырезании шипа с одной щекой, так как у передней двери шип будет разрезан на задней плоскости. Это сделано для того, чтобы передняя канавка не располагалась слишком близко к переднему краю корпуса, а также чтобы две канавки не располагались слишком близко друг к другу.

На рис.1 показаны детали шипов и канавок для некоторых дверей толщиной 12,7 мм или 1/2 дюйма (фото 4).

При использовании более толстых секций, например 19 мм, как показано на рис.1, мне нравится вырезать щеки по обеим сторонам шипа, но я стараюсь не центрировать их, вместо этого делаю чуть более узкую щеку ближе к задней части передней части. дверь и передняя часть задней двери. Это упрощает установку и снятие дверей, но об этом позже.

Канавки на нижней стороне верхней части корпуса также должны быть немного глубже, чем канавки на нижней стороне.Это снова позволяет устанавливать и снимать двери.

Сборка и установка дверей после изготовления корпуса позволяет мне работать с реальностью окна внутри
, а также означает, что мне не нужно беспокоиться о склейке корпуса с уже установленными дверями.

Дополнительная глубина в верхней канавке дает возможность разместить верхний шип в ее канавке и затем повернуть нижнюю часть двери в окно перед тем, как опустить ее в нижнюю канавку.Тщательное планирование позволит добиться четкой и равномерной фаски между верхним и нижним краями двери и корпуса.

Обрезка шипов

Я предпочитаю сначала сделать двери и прорезать шипы на собранных дверях определенного размера. Есть несколько способов сделать это, однако вам всегда нужно уделять особое внимание реферированию, особенно если вы размещаете свои шипы не по центру.

5. С помощью фрезы на фрезерном столе прорезать щеку с шипом.

Для направления фрезера можно использовать ручной маршрутизатор с направляемой подшипником фрезой или прямой фрезой с линейкой. Однако вы получите больше контроля с помощью таблицы маршрутизатора, и это один из моих предпочтительных методов (фото 5). Жертвенный обрезок листового дерева или древесины защитит от повреждений в точке выхода разреза.

6. Используя подвижный стол на пиле, пропилите щеки шипа.

На столовой пиле вы можете использовать поперечные салазки для точности и контроля.Если у вас раздвижной стол, отличный способ — отметить шипы на конце ложи и визуально совместить высоту лезвия с этой отметкой перед выполнением пробного реза (фото 6). Установите стопорный блок, чтобы равномерно ограничить выступы и убрать отходы к концу дверного узла.

Хотя эта операция включает как продольную, так и поперечную резку, я предпочитаю использовать лезвие для поперечной резки, чтобы минимизировать риск отрыва на выходе из разреза. Конечно, стек дадо также быстро справится с этой задачей.

Любители ручного инструмента могут также использовать плоскость с фальцем или движущуюся плоскость филлистера. Во всех случаях старайтесь сделать шипы примерно на 0,5–1 мм тоньше, чем ширина канавок, чтобы обеспечить плавное и беспрепятственное скольжение.

Нарезание канавок

То, как вы решите выполнить эту задачу, будет зависеть от размера вашего куска или от того, выполняете ли вы канавки в лицевой раме для последующего прикрепления к туше. Учитывайте также ширину и глубину канавок, на которые должна влиять толщина ваших дверей.

7. Используя спиральную коронку на фрезерном столе, прорежьте канавки.

Для лицевой рамы первый вариант — у стола фрезерного станка, и в этом случае я предпочитаю использовать спиральное сверло, так как я считаю, что прямые биты с трудом удаляют достаточно мусора, чтобы срез оставался чистым (фото 7). Тщательное планирование позволит вам просто перевернуть компоненты вплотную, чтобы ваши канавки были идеально симметричными от края до края. проходные двери и направляющие (мм) полный

Для обработки канавок на небольших изделиях хорошими вариантами являются столовая пила и фрезерный стол.Для более крупных деталей вы можете использовать ручной маршрутизатор с прикрепленной боковой направляющей, набор пилы с направляющими для небольшой глубины пропила или рубанок.

Углубления для пальцев для открывания

Для небольшого просвета между передней и задней дверьми необходимо, чтобы пальцы могли захватывать и перемещать каждую дверь. Когда я делаю двери кумико на более мелких деталях, мне нравится, как узор обеспечивает хорошее сцепление при перемещении дверей. Другой вариант, который я использую, — это простая фаска или выемка на каждой дверной стойке.Он чистый, элегантный и позволяет расположить любую дверь на любом конце тушки и при этом открыть ее.

9. Два аккуратно установленных стопорных блока на упоре стола фрезерного станка позволят вам легко вырезать выемки для пальцев.

Я обычно выполняю эту задачу за столом фрезерного станка, используя пару упоров blaock, как на фото 9. Зафиксируйте первый угол против первого упора, поверните дверь в положение напротив забора, пройдите проход, пока дверь не коснется второго остановите блок и снова выверните из пропила.

Другой раздвижной вариант

В AWR # 85 я писал о своих гибридных скамейках в стиле Roubo. Одна из ключевых особенностей этой скамьи — скользящий мертвец между двумя передними ногами. В этом случае наличие канавки в направляющей нежелательно, поскольку она быстро заполняется пылью и стружкой, препятствуя плавной работе скольжения. Вместо этого я вырезал длинную нижнюю направляющую, которая скошена по верхним краям, чтобы образовалась вершина посередине. Уловка состоит в том, чтобы вырезать стыковочную лощину на нижнем конце ползуна.Угол не должен быть слишком крутым, возможно, 5–7 °.

10. Здесь вы можете видеть, что я смело обозначил расположение остроконечной направляющей для распиловки на столовой пиле.

Способ достижения этого зависит от вашей пилы. У меня есть европейская пила с подвижным столом и полотном с правым наклоном. Сначала оденьте более широкую доску до желаемой толщины, затем наклоните лезвие, установите высоту лезвия, равную центру толщины доски, и прижмите доску к параллельному упору (фото 10).Затем переверните доску встык и повторите. Полученный обрезок и будет вашей остроконечной рейкой.

11. Ручное строгание фасок на остроконечной направляющей с помощью устройства для сглаживания под малым углом для тяжелого резания.

Если у вас есть лезвие с левым наклоном, вы можете просто прижать доску к забору и оторвать два неглубоких скоса от края более широкой доски, а затем оторвать поручень. В качестве альтернативы вы можете разложить свой пиковый профиль на обоих концах доски и аккуратно обработать обе фаски вручную.На фото 11 вы можете видеть, что я использую малоугловой гладилку, чтобы снять тяжелую стружку, чтобы добиться эффекта быстро.

Чтобы сделать стыковочный надрез на нижнем конце ползунка моей пилы с правым наклоном, определенно небезопасно бить одним концом о забор и проталкивать доску на ширину, минуя полотно. Итак, я сделал приспособление для саней, которое поддерживает доску, когда я провожу ее мимо лезвия.

12. Салазки и приспособление для нарезки сопрягаемого профиля на нижней части каретки.

Оставьте лезвие установленным под тем же углом и поднимите его, чтобы он совпадал с центром толщины слайдера. На фото 12 вы можете увидеть базовую конструкцию кондуктора и установку лезвия. Выполните первый проход, освободите доску из зажимов, переверните ее и выполните второй проход.

13. Выполняется вторая из двух распилов.

14. Конечный результат, который будет без проблем работать на вашей остроконечной направляющей.

Вы можете видеть это в процессе на фото 13 и конечный результат на фото 14.Верхняя часть скользящего упора представляет собой шип и канавку, как описано выше.

Плавное действие

Чтобы двери скользили правильно, я люблю смазывать шипы и внутренние канавки прозрачным воском. Он прост в применении и обеспечивает плавное скольжение, за которым легко ухаживать долгие годы.

Раздвижные двери сделать весело и легко. Некоторые базовые методы в сочетании с тщательным планированием позволят вам изучить их использование в ваших проектах.

Некоторые из описанных выше процессов показаны на видео ниже.

Дамион Фаузер (Damion Fauser) — дизайнер / производитель мебели, живущий в Брисбене. Он регулярно пишет статьи в журнал Australian Wood Review и преподает изделия из дерева в своей мастерской Дарра. Узнайте больше на www.damionfauser.com

Открытие раздвижной стеклянной двери • Дом Гадкого утенка

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.

Вы знаете те домашние ремонтные работы, которые вы хотели сделать в последний раз, когда они вас беспокоили, но затем вы полностью проигнорировали это, потому что вам кажется, что у вас нет времени, а вы все еще решаете проблему? Да, именно это в основном и происходило с моей раздвижной стеклянной дверью.

Каждый раз, когда я выпускал Чарли во двор, дверь засовывалась. Каждые дней. Я мог легко обвинить предыдущего владельца в том, что он позволил ему заржаветь, но с годами он покрылся грязью, илом, собачьей шерстью и даже случайной паутиной.И вместо того, чтобы вычищать ее, я предположил, что дверь всегда будет проблемой или потребует замены — и я хотел оставить эту дорогостоящую мысль в глубине души как можно дольше. Итак, я сделал то, что сделал бы любой разумный домовладелец, который не хочет заниматься проблемой прямо в эту минуту : я сильнее дернул дверь, чтобы она открылась, выпустил Чарли, а затем снова очень сильно дернул дверь, когда она Пришло время впустить ее обратно. Обычно это приводило к одному из двух: либо дверь взаимодействовала и плавно скользила при следующем рывке (ура! но редко), либо дверь прилипала еще немного (или открывалась вне трассы), и справиться с этим в следующий раз будет еще труднее.Это продолжалось слишком долго. Потому что я, видимо, обжора для такого рода дерьма.

Я знаю, что мне следовало разобраться с этим раньше. Фактически, я, , должен был бы заниматься этим «ремонтом» все время в качестве регулярного технического обслуживания (так, я думаю, извлеките уроки из моей ошибки?). Но это также одна из тех вещей, которые просто нельзя игнорировать вечно — дверь будет просто держаться, пока она не сдвинется с места. Если бы я знал, что это заняло бы у меня все пять минут (если бы это было), я бы, вероятно, сделал это много лет назад!

Так уж вышло, что производители WD-40 недавно обратились ко мне и спросили, можем ли мы поработать вместе над парой проектов в качестве спонсора, и я сразу понял, что могу использовать их продукты (я имею в виду, есть мастер, который не использовал WD-40 хотя бы раз?).В присланном ящике было написано:

Растворяет смолу и осадок? Предотвращает ржавчину? Водонепроницаемый? Да, пожалуйста.

Как починить раздвижную стеклянную дверь

Что вам понадобится:

недорогая щетка для чистки (я купил свою в ИКЕА за доллар или два)
магазинный пылесос (у меня есть компактный, который отлично подходит для таких небольших пикапов)
Масло для пневматических инструментов 3-in-ONE

Обычно это масло используется для смазки инструментов (например, пневматического пистолета для гвоздей), но, как указано на этикетке, оно предназначено для защиты от ржавчины и предотвращения коррозии и образования смол, которые являются теми же свойствами, которые делают его лучшим для этого проекта (к вашему сведению, у них тоже есть «многоцелевое» масло, но это все же помогло!).

Во-первых, все, что вам нужно сделать, это просто хорошенько почистить направляющую раздвижной двери. Обязательно очистите обе стороны направляющей , а также помогите очистить грязь, которая существует в середине (переместите дверь по направляющей, чтобы обнажить переднюю часть, очистите, переместите дверь обратно в закрытое положение, очистите, и так далее).

Сделайте это столько раз, сколько необходимо, чтобы грязь рассыпалась по всей трассе.

Во время чистки используйте промышленный пылесос, чтобы пропылесосить рыхлую грязь (или, в моем случае, паутину, сосновую солому, собачью шерсть, грязь и ).Это поможет вам увидеть, действительно ли вы получили все… или вы просто думаете, что получили.

К этому моменту дверь уже должна работать намного лучше, но если вы действительно хотите, чтобы она прослужила долго, вам понадобится немного смазки.

Наконец, добавьте масло 3-в-1 вдоль гусеницы. Перемещайте дверь вперед и назад, как в шаге 1, чтобы дверь скользила по смазанным участкам; это на самом деле поможет перемещать смазку в более труднодоступную среднюю зону, где дверь постоянно скользит и испытывает трение, заставляющее ее прилипать.

Это небольшое исправление заняло всего пять минут, но в моей повседневной жизни меняли день и ночь, позволяя Чарли входить и выходить из дома (что она хочет делать все время ). Если бы только борьба с ее непрерывным линькой (или отслеживание еще большего количества грязи) было таким легким!

Не забывайте, поскольку этот проект занимает так мало времени, вы также можете потратить несколько минут на то, чтобы смазать все свои инструменты, пока вы в нем. Это еще одна вещь, которую я делаю слишком редко, но поскольку я планирую использовать свой пневматический пистолет для ногтей все лето в предстоящих проектах, я знаю, что мне нужно приложить больше усилий для надлежащего ухода за инструментом.Смазка инструментов (а также лезвий бензопил) помогает продлить срок их службы, поэтому всегда неплохо иметь такую бутылку под рукой. Кроме того, немного можно пройти по пути длиной , так что пока вы не потеряете его в своем грязном гараже (кхм), вы можете использовать одну и ту же бутылку для сотен проектов.

Неплохо для быстрого исправления, а?

Раскрытие информации: этот пост спонсирован 3-in-ONE Oil, но все мнения на 100% принадлежат мне!

5 простых советов для более плавного скольжения

Ваша раздвижная стеклянная дверь открывается медленно? Мне было тяжело двигаться, и наши юные дочери едва могли сдвинуться с места.

Я решил, что хватит, и мне нужно было решить эту проблему.

Итак, сегодня я собираюсь поделиться 5 простыми советами, которые помогут вам снова вернуть гладкую работу вашей раздвижной стеклянной двери.

Перед тем, как мы начнем, вот список расходных материалов, которые вам понадобятся:

Как видите, этот тип быстрого ремонта стоит недорого, не займет много времени и поможет сохранить вашу раздвижную стеклянную дверь, ну, СДВИГАЕТСЯ 😉

Шаг 1. Очистка направляющих стеклянной раздвижной двери

Стандартные стеклянные раздвижные двери имеют направляющие.Направляющая действует как направляющая для двери, а также позволяет роликовым колесам обеспечивать плавность хода двери.

Со временем направляющая раздвижной стеклянной двери накапливает грязь и сажу. Это значительно замедлит вашу дверь.

Используйте зубную или металлическую щетку для очистки внутренней части направляющей раздвижной стеклянной двери. Сначала я попробовал использовать зубную щетку, но затем переключился на проволочную щетку, которую использую для чистки клюшек для гольфа. Если вы знаете кого-то, кто играет в гольф, вы можете позаимствовать у него такую проволочную щетку.

Как только вся грязь будет удалена с гусеницы, используйте пылесос для ее всасывания.

Шаг 2. Смажьте направляющую раздвижной стеклянной двери

Используйте WD-40 или смазку на основе силикона и распылите всю направляющую.

Как знают некоторые поклонники Home Repair Tutor, мне нравится использовать спрей-смазку Blaster’s Garage Door, потому что она основана на силиконе и не притягивает скопления грязи. Он стоит около 5 долларов и может быть найден в любом магазине Home Depot или Lowes здесь, в штатах.

Обязательно вытрите излишки брызг, попавшие на пол. Это создаст довольно скользкую поверхность.

Шаг 3. Регулировка роликов раздвижной стеклянной двери для более плавного движения

Внутри стандартной раздвижной стеклянной двери есть регулируемые ролики, которые помогают ей скользить вперед и назад по направляющей. На вашей раздвижной стеклянной двери есть отверстия, в которых находятся регулировочные винты этих роликов.

В моей двери отверстия были с пластиковыми заглушками.Я использовал нож для стейка, чтобы вытащить пробки. С каждой стороны раздвижной стеклянной двери есть два набора роликов.

Я использовал отвертку с крестообразным шлицем, чтобы повернуть регулировочный винт ролика.

Какой фундамент для бани выбрать: Какой фундамент для бани лучше, устройство и виды фундаментов

13.12.2021 0 admin Разное

Фундамент для бани: какой лучше выбрать?

Если вы решили построить баню самостоятельно, то самой первой технологической проблемой станет для вас устройство фундамента. Так какой же фундамент лучше для бани?

Чтобы не ошибиться в выборе, сначала нужно вникнуть в детали различных технологий, рассмотреть все плюсы и минусы самых популярных способов возведения фундамента для бани своими руками. А они есть у каждого из них!
Нет изначально плохих или хороших, надежных или ненадежных фундаментов. Ваша задача – найти метод, который оптимально подойдет именно вам.

Ленточный фундамент под баню

Ленточные фундаменты используют достаточно часто, поскольку они заслуженно считаются очень надежным, традиционным и проверенным вариантом. По типу конструкции такие фундаменты под баню бывают монолитными и сборными. При обустройстве монолитного фундамента по периметру будущего строения (включая несущие стены внутри) роется траншея. Глубина рассчитывается с учетом рекомендаций, в зависимости от особенностей грунта и климатической зоны участка. Далее устраивается песчано-щебеночная подушка. После этого в траншее устанавливается опалубка, а на дно которой закладывается арматура и гидроизоляция. Затем все заливается бетоном марки не менее М200.

Сборный ленточный фундамент для бани – это конструкция из бетонных или железобетонных блоков. Он считается менее надежным, чем монолитный, поскольку неизбежно пропускает влагу в местах стыковки блоков. Но и усилий на его строительство вы потратите гораздо меньше.

При возведении ленточного фундамента для бани своими руками нужно помнить, что первоначальные земляные работы потребуют больших трудозатрат. Глубина фундамента под баню олжна быть не менее 1-1,6м (если это мелкозаглубленный фундамент – 0,3- 0,7м). Однако можно быть уверенным, что такая конструкция станет надежным основанием, которое сможет выдержать высокие нагрузки в течение длительного срока.

Одно из главных достоинств ленточного фундамента — возможность его закладки как на обычных, так и на скальных и песчаных почвах. На пучинистых грунтах закладывают ленту глубиной от 1.5, а при обводненных грунтах используют кессоны. Главный недостаток – высокая стоимость и большой объем работ, в сравнении с другими типами фундаментов под баню. Если ваша постройка будет одноэтажной, небольшой, из легкого бруса, а не из камня, то вряд ли есть смысл заливать такой мощный фундамент.

Столбчатый фундамент для бани

Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из ряда столбов, на которые опирается постройка. Размещают столбы на расстоянии 1-2м друг от друга, надежно закрепляют в грунт в местах пересечений будущих стен.
Такой фундамент выгоден экономически, требует минимума строительных материалов, да и трудозатраты невелики: столбчатый фундамент для бани 5х5 можно соорудить за день.

Также, как и ленточный, столбчатый фундамент бывает монолитным и сборным, залегающим глубоко или мелко. Идеально подходит в качестве фундамента для каркасной бани, брусчатой или рубленой, а для кирпичного дома такому фундаменту потребуется строительство несущей конструкции с ростверком (а это уже совсем другие деньги). Столбчатый фундамент для бани будет идеальным, если грунт на участке состоит из крупнозернистого песка, мелкого гравия, глины или суглинка.

Столбы изготавливают из бетона, железобетона, бута или кирпича. Их устанавливают под углы бани, под стойки, а также в местах пересечений стен. Можно использовать и деревянные опоры, но даже при условии их предварительного обжига срок службы таких столбов составит не больше 6-7 лет. Глубина заложения опор определяется глубиной промерзания земли в данной местности плюс 10-20 см. Затем столбы заливаются бетоном с применением цемента только высокой марки.

Свайно-винтовой фундамент под баню своими руками

Этот способ, в отличие описанных выше, используется в нашей стране не так давно, но стремительно набирает популярность. Тому есть несколько причин:

Сложный грунт

Баня на винтовых сваях – это идеальное решение в регионах, где грунт промерзает на большую глубину, а также для установки сооружений в болотистой местности или прямо в воде.

Любой ландшафт

Никаких затрат на земляные работы, расчистку или выравнивание участка не потребуется — свайно-винтовой фундамент позволит построить баню на любом ландшафте

Долговечность

Свайно-винтовой фундамент станет крепким и надежным основанием и при условии правльного монтажа прослужит десятилетия.

Перенос строения

При необходимости баню на сваях можно демонтировать вместе с фундаментом и перенести в другое место.

Фундамент своими руками

Экономичность винтовых свай связана с низкой ценой как самого фундамента, так и его монтажа, также возможен самостоятельный монтаж фундамента без специальных средств.

Масштабируемость

Масштабируемость получаемого строения также является плюсом — возможность с наименьшими трудозатратами в дальнешем пристроить веранду, террасу либо какую-то другую пристройку.

Винтовая свая представляет собой металлическую заостренную трубу с приваренной лопастью специальной конфигурации. К противоположной стороне сваи приваривается оголовок, на котором фиксируется основа будущего объекта. Диаметр ее может быть от 5, 7 до 13, 3 см, толщина стенок – от 3 до 6 мм, а длина – от 1,5 до 6 м. В верхней части сваи расположена шляпка v-образной или круглой формы для крепления каркаса для «коробки» бани. При строительстве фундамента под баню из легкого материала понадобится обвязка из бруса, а для кирпичного или блокового – из металла. Поскольку методика установки на сваи предполагает свободное пространство под постройкой, то значительно упрощается и обустройство пола в бане на сваях. Можно сделать не требующий больших вложений протекающий настил путем монтажа лаг на ростверк.

Итак, на сегодня вопрос, как сделать фундамент для бани максимально экономно и быстро, кажется, решен. Обустройство винтового фундамента для бани не нуждается в изнурительных земляных работах, ведь свая сама пробивает себе дорогу в грунте, легко достигая расчетной глубины. Причем столбы небольшого диаметра достаточно легко монтируются вручную (для более тяжелых нужна автоматическая установка). Интересно, что идея не вбивать сваи, а вкручивать, пришла в голову инженеру из Лондона А.Митчелу еще в 1838 г., но понадобилось немало лет, чтобы человечество оценило это изобретение.

Свайно-винтовая технология возведения фундаментов прекрасно зарекомендовала себя в странах Запада, а теперь, наконец, стала применяться и у нас. В суровых климатических условиях большинства регионов России очень важно иметь возможность проводить работы в любую погоду, даже в мороз. Свайный фундамент для бани может использоваться в зоне вечной мерзлоты, его можно смонтировать своими силами за 1-2 дня.

Как построить фундамент для бани

Максимальной прочности и остойчивости любой постройки можно достичь только при наличии полноценного фундамента. Неважно, каким именно образом будут построены стены бани, даже простая каркасная баня требует фундаментной основы, надежно удерживающей каркас постройки. Чем сложнее грунт и тяжелее блоки, тем глубже и шире основа фундамента бани.

Какой фундамент для бани выбрать

Чем проще конструкция бани, тем проще решить проблему, как построить фундамент для бани. Для небольшой бани 3х4 или 4х5 м, построенный фундамент в два метра глубиной будет явно избыточным по прочности и устойчивости. Мелкозаглубленная бетонная лента в 20 см может не удержать конструкцию бани в равновесии. Как сделать фундамент под баню правильно? Грамотный выбор размеров определяется типом почвы и нагрузкой от веса стен и крыши бани на ленту из бетона. Для различных типов и размеров бани можно построить фундамент, используя типовое решение:

Ленточный или блочный фундамент, выстроенный на глубину промерзания почвы;
Свайного или каркасно-свайного исполнения;
В виде литой фундаментной плиты.

У бани, как и у любого здания, строительство начинается с выбора проекта и привязки сделанного чертежа на местности. Такая процедура позволяет определить, насколько сделанный расчет бани совпадает с будущими габаритами на участке. После уточнения места и ориентации приступают к исследованию состава грунта, на котором предполагается построить баню.

Это поможет выполнить водоотведение от основания и вскрыть приповерхностные источники грунтовых вод, если таковые имеются. По результатам проведенной разведки принимают решение о конструкции основы под постройку, связывают с проектом здания и решают, как сделать фундамент для бани проще, дешевле и быстрее.

Влияние почвы и материала стен бани на конструкцию и размеры фундамента

Разбор состава грунта на разной глубине залегания делают по стандартным методикам с помощью размывки отобранных проб водой. Такой подход оправдан, если нужно построить мощный фундамент под трехэтажный коттедж, для простой бани будет достаточно отличить супесь и песок от глины с суглинком или каменистой породы.

Лучшей несущей способностью обладают каменистые грунты с большим количеством обломков камня разной фракций. Чаще всего такие почвы встречаются в местах выхода на поверхность месторождений базальта, известняка, меловых и кальцитовых пород. Такой грунт без проблем выдержит нагрузку в 4-5 кг/см². Далее по прочности идут крупнозернистые пески, они выдержат до 3 кг/см². Самыми распространенными и наименее стойкими являются мелкие супеси, глины и суглинки, способные выдержать давление максимально до 2 кг/см².

Выбираем, какой фундамент построить лучше

После проведенных расчетов необходимо изучить глубину промерзания грунта и степень водонасыщения. Оба параметра важны для определения глубины, на которую нужно построить фундамент. Если опорная поверхность бетонного каркаса будет находиться на глубине промерзания, и грунт будет перенасыщен влагой, с наступлением морозов влажная порода замерзнет, расширится. В этом случае на отдельные части каркаса фундамента будет действовать выталкивающая сила. Величина этой силы зависит от конкретных условий, и в отдельных случаях может привести к серьезным повреждениям здания бани.

Свайный фундамент

Самым простым решением для переувлажненных почв будет использование для бани свайного или каркасно-свайного типа фундамента.

Свайный фундамент для бани имеет определенные преимущества:

Построить каркас на сваях нужно в течение двух-трех дней;
Сваю фундамента под баню можно установить группой из трех человек, без использования специальной техники;
Специальный станок позволяет выполнить тот же объем работ за 3-4 часа;
При правильной установке и гидроизоляции сваи прослужат до 30 лет;
Построить основание на сваях можно дешевле и быстрее, чем в случае использования заливного или блочного фундамента. Объем работ меньше, но требует высокой квалификации.

Важно! Забитые или закрученные сваи нельзя оставлять зимовать без нагрузки. Сразу после их установки рекомендуется построить цокольную часть здания бани.

Кроме того, свайный вариант позволяет достаточно просто выбрать место и выложить, отлить фундамент под тяжелую кирпичную печку парилки бани. Наружные стены отлитой из бетона основы под печь необходимо тщательно гидроизолировать с помощью двойного слоя рубероида и мастики. Свайная конструкция создает дополнительные условия для выпадения конденсата на бетонной поверхности, продуваемой со всех сторон опоры печи.

Разметку точек установки свай проводят таким образом, чтобы сваи располагались на расстоянии 90 см – 110 см под стенами и 100-150 см внутри периметра стен. Каждая свая вворачивается на глубину промерзания грунта плюс 20 см. Оголовок сваи заливается бетоном и обрезается. После установки всех свай высота опор над землей выравнивается по горизонту с помощью резака. Поверхность опор тщательно обрабатывается гидроизоляцией.

На подготовленные опоры укладывается каркас из металлического профиля, швеллера или деревянного бруса с сечением 150х150 мм. Изготовленный каркас зашивают доской, на которую укладывают слой гидроизоляции и теплоизоляции. Фундамент готов, можно строить корпус бани. Чаще всего такие виды свайных фундаментов используют для строительства бани из бруса, бревна, сборные каркасные бани, но можно построить здание из газобетона, арболитового камня, пустотелого керамического кирпича.

Разновидностью свайного фундамента является столбчатый фундамент. В этом случае вокруг стальной трубы отсыпают песчано-гравийной смесью, заливают смолой и выкладывают из кирпича опору квадратного сечения. Такой столбик значительно увеличивает жесткость опоры бани. Иногда стальные трубчатые сваи бетонируют наружной отливкой цементно-песчаной смеси. В этом случае для каждой трубы необходимо сделать опалубку и залить ее цементным раствором.

Ленточный вариант фундамента

Наиболее простым и распространенным принято считать ленточный фундамент. Чтобы построить ленточный фундамент, нужно правильно выполнить разметку с помощью шнура и колышков всех сторон будущего каркаса. Ширина фундаментной ленты получается расчетным путем в зависимости от веса постройки. Для небольшой бани ширину ленты принимают в размер кирпича. Так построить дешевле и уменьшается расход бетона. В этом случае бетонным раствором заливают нижнюю часть опалубки, укрепленной стальной арматурой. Толщина отливки должна быть не менее 30 см. Остальную часть траншеи выкладывают либо из бутового камня, либо из старого керамического кирпича.

При разметке ширину траншеи под фундамент принимают на 10-15 см шире расчетного размера ленты. Глубину траншеи для средней полосы России можно взять 90-120 см. Если баня стоит на возвышенности, в основании фундамента водоотвод для грунтовых вод можно не делать. В противном случае на дно траншеи необходимо уложить перфорированную пластиковую трубу с небольшим градиентом таким образом, чтобы все грунтовые воды стекали по дренажу в направлении водосборника, который устраивается, как правило, с северной стороны здания.

На поверхность дренажной трубы подсыпается смесь мелкой щебенки и песка и укладывается слой геотекстиля. Уложенную смесь необходимо аккуратно выровнять по высоте лопатой и ручной трамбовкой. Если вы не используете трубу, в качестве дренажа применяют слой песка, геотекстильную ткань и крупную щебенку. Поверх уложенного дренажа вырезают и наклеивают мастикой внахлест куски рубероида.

На следующем этапе необходимо установить деревянную опалубку. Чаще всего используют готовые сборные щиты из 20-30-миллиметровой доски. Опалубку устанавливают в траншею и фиксируют с помощью подкосов и распорок. Общая толщина залитого бетона под фундамент в бане составляет не менее 50 см для слабых глинистых и суглинистых грунтов. Для каменистого грунта можно использовать облегченный вариант с толщиной подушки в 20 см и кирпичной обвязкой выступающего над грунтом основания. На вторые-третьи сутки после схватывания бетона опалубку можно снимать и наносить гидроизоляцию на поверхность фундамента.

Фундамент под печь нужно построить в виде отдельного каркаса. Наиболее простым способом считается отлить в неглубокой траншее бетонную плиту с наполнением бутовым камнем, желательно крупными обломками, частями. Очень хороший результат получается при использовании электрического уплотнителя бетона. 15-20 минут обработки залитого раствора со щебенкой позволяет получить очень прочный бетон даже без использования арматуры. При желании таким способом можно обрабатывать ленточный бетон. Но работа это достаточно трудоемкая, поэтому проще и дешевле построить с укладкой арматуры.

Фундамент в виде плиты

В некоторых случаях особенности расположения бани, характер грунта, наличие подпочвенных вод не дают возможности построить полноценный ленточный фундамент. В этих случаях можно построить баню на фундаменте в виде плиты. Глубина залегания такого фундамента очень небольшая, поэтому здание бани будет достаточно устойчивым и не вызовет подъем грунтовых вод на поверхность.

Для формирования сплошной фундаментной плиты необходимо построить контур опоры по периметру стен бани. На глубину 50-60 см вырывается котлован, который отсыпается щебенкой толщиной не менее 15 см. Слой щебенки уплотняется ручной или электрической трамбовкой. На подготовленный слой щебенки укладывается промежуточный слой из мелкого отсева толщиной 3-4 см. Далее укладывается слой гидроизоляции и заливается бетонным раствором. Вместо деревянной опалубки стены выкладывают кирпичом. Как правило, бетонную плиту из-за большого расхода цементного раствора поднимают над грунтом на высоту не более полкирпича.

Такой фундамент получается очень прочным и легко выдержит нагрузку от веса стен из самой тяжелой бутовой кладки, и построить его несложно. В связи с высокой затратностью и большим расходом стройматериалов плита для бани используется в исключительных случаях.

Заключение

Легкая конструкция бани позволяет построить здание с минимальными затратами на фундаментные работы. Любая заливка бетона в ленточном фундаменте или в плиточном требует перерыва в работах не менее месяца до окончательного набора прочности. Поэтому лучше всего баню построить на фундаменте из крупногабаритных бутовых камней на растворе с ускорителем схватывания.

какой лучше выбрать, столбчатый и на винтовых сваях, ленточный вариант, строительство своими руками под баню из блоков 4х6

Срок службы любого сооружения во многом зависит от заложения надежного фундамента. Баня не является исключением: при возведении ее необходимо учитывать характеристики и особенности монтажа основания. В данной статье рассмотрены разновидности фундамента бани и особенности его строительства своими руками.

Устройство

Основание создается не только с учетом типа грунта, на котором будет возведена баня, но и материалов будущего фундамента. Информация о почве должна быть зафиксирована при предыдущих строительных работах на территории. Если по каким-либо причинам она отсутствует, то геологические изыскания необходимо произвести самостоятельно. Важно понимать, что качественный фундамент невозможно построить на неизученной почве.

Геологическую разведку проводят специальные организации: буровая машина делает скважины, из которых забираются пробы грунта. В специальной лаборатории почву исследуют – определяют ее химический состав и физико-механические свойства. Грунтовые выработки производят по всему периметру, ниже коммуникаций и на разной глубине, чтобы получить полную геологическую карту местности. Этот процесс требует много времени и денежных вложений, но есть и более экономичные варианты.

Основные свойства почвы можно определить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть несколько скважин, стараясь сделать скважину как можно глубже. Идеальным станет отверстие, достигающее глубины промерзания грунта. В качестве инструмента мастера советуют воспользоваться садовым буром. По вырытым скважинам определяют толщину плодородного слоя почвы, границу грунтовых вод и состав грунта.

Фундамент должен проходить сквозь мягкий плодородный слой и опираться на более твердую структуру. Если грунт на территории пучинистый (на поверхности видны холмики и трещины), то фундамент необходимо опустить на уровень промерзания грунта. Почву вокруг опор засыпают смесью песка и гравия, чтобы грунтовая вода при замерзании не привела к смещению основания. Мелкозаглубленный фундамент закладывают только при стандартных условиях.

Если на участке строительства наблюдаются резкие перепады высот, то для такой территории подойдет свайно-винтовой фундамент.

Сваи не рекомендуется устанавливать в областях с повышенным уровнем грунтовых вод. Взаимодействие опор с водой приведет к быстрой коррозии и проседанию фундамента. Перед установкой сваи необходимо обрабатывать специальным раствором, защищающим конструкцию от влаги.

Для подвижных грунтов подойдет свайно-ростверковый фундамент. Этот тип хорошо подойдет в качестве основания для кирпичных и блочных конструкций. Сваи удерживают конструкцию при оползнях и сдвигах, обеспечивая фундаменту устойчивость. Ростверк – лента, связывающая опоры, предназначена для равномерного распределения нагрузки. Его изготавливают из металла, дерева или железобетона.

Столбчатый фундамент предназначен для регионов с глубоким промерзанием грунтов. Также такой вид основания применяют в строительстве зданий на переувлажненной территории, болотистых грунтах. На участках, подверженных движению почвы, столбчатый фундамент не устанавливают. Он плохо переносит сдвиги и оползни.

Самым надежным видом фундамента является монолитный. Бетонная плита способна выдержать любые сложные условия, сохраняя целостность и устойчивость. Цельное основание равномерно распределяет нагрузку на грунт, препятствуя осадке. Главным минусом такого основания является высокая цена.

Среди материалов для строительства фундамента для бани предпочтение следует отдать натуральным материалам. Для свайного основания лучше подойдет древесина. Плитные и ленточный фундамент принято возводить из тяжелых материалов – камня и бетона.

Ленточная конструкция является наиболее надежной разновидностью фундамента. Этот вариант мастера советуют выбирать тем, кто хочет сделать работу своими руками. Такой тип фундамента подойдет для строения любого размера. Он представляет собой ленту из бетона или кирпича, которая опирается на грунт ниже уровня грунтовых вод. На поверхности оставляют не более двадцати сантиметров основания.

Ленточный фундамент подходит для любого строения, но специалисты выделяют несколько наиболее оптимальных случаев монтажа такого основания:

Цокольный этаж используется для установки насоса и коммуникаций, хранения бытовых предметов. Стены цоколя необходимо защитить от влияния переменного уровня воды, ветра и низких температур.
Здание бани имеет большой вес и достигает внушительных размеров. Ленточный фундамент хорошо воспринимает нагрузку от строения и передает ее грунту. Такой тип основания подходит для кирпичных строений.

Существует несколько методов по сборке ленточного фундамента. Каждый из способов имеет ряд плюсов и минусов. Кирпичная ленточная кладка устанавливается на сухих песчаных грунтах. При высоких подземных водах конструкцию ставят на кирпично-щебеночную подушку, армируют и заливают бетонной стяжкой. Кирпичный ленточный фундамент отличается небольшим весом и простотой монтажа.

Важно понимать, что для создания такого основания необходимо выбирать правильный материал.

Фундамент собирают только из красного кирпича. Белый силикатный материал неустойчив к взаимодействию с водой, поэтому быстро разрушится. Швы между кирпичами необходимо обработать гидроизоляционной мастикой – цемент обладает хорошей водопропускной способностью.

Ленточный фундамент из бетонных блоков подойдет для малогабаритной бани. Железобетон – тяжелый материал, поэтому большие фрагменты можно установить только с помощью строительной техники. Оптимальными считаются детали размером 20 на 40 сантиметров. Такие блоки устанавливают в шахматном порядке на песчаную подложку. Монтаж фундамента можно выполнить за два дня.

Каменное основание возводят из речного камня и цемента. Другое название такого типа фундамента – бутобетонная кладка. Этот тип фундамента прост в монтаже и обладает низкой себестоимостью. Камни следует выбирать плоские и одинаковые по размеру. Слои кладки заливают бетоном.

Свайный фундамент подходит для легких зданий, прост в изготовлении и надежен в эксплуатации. На постройку этого типа основания требуется мало материалов, что значительно уменьшает расход средств и времени на его монтаж. Сваи рекомендуется устанавливать новичкам, ведь они не требуют особых строительных навыков.

Свайное основание не подходит для пучинистых грунтов – опоры плохо воспринимают горизонтальные нагрузки. Чтобы защитить фундамент от разрушения, необходимо уменьшать расстояние между сваями. Фундамент из твердых пород дерева лучше сопротивляется действию воды. Тем не менее, деревянные сваи на сегодняшний день в строительстве практически не используются.

В строительстве насчитывается около двадцати вариантов свай. Из них можно выделить три вида опор, подходящих для малоэтажного строительства и бань:

Забивные железобетонные сваи. Этот тип редко используют при сооружении бань. Опоры достаточно тяжелы, поэтому их невозможно забить без помощи специализированной техники. Стоимость таких работ может быть очень высокой. Неоспоримым преимуществом забивных свай является их надежность.
Винтовые металлические опоры можно устанавливать вручную. Такой фундамент прост в монтаже, ведь не требует особых умений. Существенным минусом стали является ее высокая теплопроводность. Этот вид фундамента не подходит для полов без утепления. При таком устройстве основания неотапливаемое помещение всегда будет прохладным.
Буронабивные сваи – самый распространенный способ устройства фундамента на опорах. Монтажные работы требуют хорошего вложения и больших трудозатрат. Плюс такого основания – экономия на материалах.

Опоры располагают в местах соединения стен. Расстояние между сваями не должно быть больше двух метров. Популярный диаметр – 20 сантиметров. С увеличением площади поперечного сечения сваи увеличивается ее несущая способность, но возрастает риск смещения опоры под действием сил пучения. Фундамент опускают ниже границы промерзания грунта. На сыпучих почвах сваи устанавливают на несущий слой.

Столбчатый фундамент служит основанием для деревянных построек. Он не воспринимает высокую нагрузку, поэтому может просесть под каменным и кирпичным домом. Стены на таком основании деформируются и покрываются трещинами. В последующем постройка разрушится.

Чтобы конструкция прослужила долго, мастера применяют особую технологию и специальную технику. Этот процесс очень дорогой, что нерационально для скромного бюджета.

Монолитное основание представляет собой плиту, установленную на подложку из песка и щебня. Толщина подушки может достигать от двадцати до пятидесяти сантиметров в зависимости от типа грунта и особенностей сооружения. Фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным.

Данный тип фундамента выделяют его физико-механические свойства: он считается самым прочным и долговечным. Подошва занимает большую площадь, поэтому воспринимает всю нагрузку от знания. Вес распределяется равномерно, давление на грунт уменьшается. Армирование ставят для уменьшения повреждения фундамента при устройстве его в морозных пучинистых грунтах. Монолитный фундамент служит хорошим основанием на неустойчивых и заболоченных почвах.

Среди преимуществ монолитной стяжки выделяют доступную цену монтажа. При возведении нет необходимости привлекать специалистов со сложным оборудованием. Стяжку заливают из бетоносмесителя в форму. Монолитная конструкция позволяет сократить земляные работы. Данный тип фундамента обладает большим сроком эксплуатации благодаря сохранению целостности.

Главный минус основания – невозможность устройства подвального помещения. Специфика укладки не дает возможности запроектировать комнату ниже уровня основания. Также данный вид фундамента требует большого количества материала и арматуры.

Укладка не требует специфического оборудования, но не может производиться в неблагоприятных погодных условиях.

Фундамент является черновым полом, поэтому его необходимо утеплить. Монолитная стяжка позволяет устроить водяной отапливаемый пол. Необходимо помнить о гидроизоляции и устройстве утепляющей конструкции. В противном случае помещение будет холодным. «Ковер» из изоляционных материалов можно устраивать в качестве подложки под цементную стяжку.

Изоляционный «пирог» обладает коррозионной стойкостью даже при взаимодействии с подземными водами. Современные строительные материалы долговечны и отличаются высокой прочностью. Монолитные плиты, как и подложку, устраивают преимущественно на сложных грунтах.

Все строительные материалы должны отвечать жестким требованиям в соответствии с нормативными документами.

Подготовка и расчёт

Для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

Если будущий фундамент ленточный, то от внешнего края необходимо отступить расстояние, равное будущей толщине стяжки.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Разметка и земляные работы

Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.

Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.

Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.

Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.

Каркас необходимо укрепить, чтобы бетонная смесь не разрушила конструкцию в процессе высыхания.

Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.

Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.

Строительство своими руками

Плитный фундамент залить своими руками не так сложно. Между слоем теплоизолятора и бетонной стяжкой необходимо постелить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы бетонная смесь не дала протечку: вода из состава может проникнуть в верхние слои грунта. Это приведет к нарушению консистенции цементного раствора и неравномерной усадке основания. Пласты полиэтилена укладывают внахлест, швы проклеивают скотчем. После заливки блоков конструкцию оставляют до полного высыхания. Глубина опоры просчитывается заранее.

Винтовые сваи небольшого размера можно устанавливать вручную. Опоры длиной до 2,5 м вкручиваются двумя людьми, третий следит за четкостью выполнения работы. Лучше выбрать сваи высотой около полутора метров. После установки последней опоры ровность необходимо проверить лазерным уровнем. Для отливки бетонных свай сначала вкручивают металлическую основу, а потом производится ее заливка. Как бетон застывает, опоры соединяют ростверком из швеллера. Такое устройство связывает сваи воедино и распределяет нагрузку от здания равномерно на каждую опору.

Существует пошаговая инструкция по отливке ростверка для свай. Для монтажа ростверка необходимо предварительно создать арматурный каркас, замешать бетонный раствор и подготовить форму из опалубки. Форму можно делать по аналогии с технологией заливки ленточного фундамента – из щитков или деревянного сруба.

На укрепленные сваи крепится сетка, по всему контуру постройки ее шаг не должен превышать тридцати сантиметров. Ее установка производится на специальные крепежи, вставленные в отверстия на свае. Металлический каркас частично вводится в сваи, совмещается с продольными хлыстами. В случае со сваями из бетона арматура соединяется с металлическими канатами, выступающими из опор.

Опалубку выправляют, каркас должен быть ровным. От качества проделанной работы будет зависеть равномерность распределения массы сооружения по поверхности. Искривление конструкции приведет к неравномерной закладке грунта. Заливку бетон в опалубку производят, начиная с голов свай. Укрепление конструкции достигается путем заглубления опор в ростверк на небольшое расстояние.

Если нет возможности залить ростверк бетоном, то мастера рекомендуют изготовить такую конструкцию из бруса.

Для деревянной постройки она будет наиболее выгодной. Древесину необходимо предварительно просушить и обработать специальным влагозащитным составом. Установка ростверка начинается с распила материала на фрагменты – концы брусьев выпиливают в форме замка. Конструкцию собирают, присоединяя к сваям болтами.

Столбчатый, ленточный и монолитный фундамент можно сделать своими руками. Но ни в коем случае нельзя нарушать технологию монтажа. Лучше проводить работы под наблюдением специалиста с учетом всех тонкостей. Детальную схему со сливом используют во всем процессе работы, поэтому не стоит недооценивать этот этап подготовки.

Материалы необходимо подбирать в соответствии с нормативными документами – у каждого продукта должен быть сертификат качества.

Оснвание под печь

Многие начинающие мастера не знают, нужно ли устанавливать под печь специальное основание. Наличие фундамента обуславливается весом отопительной конструкции. Небольшая печь массой до 250 кг не требует дополнительного укрепления пола. В этом случае покрытие можно не усиливать, а всего лишь обработать средством противопожарной защиты. Материал под печь должен быть надежно защищен от перегрева.

Для кирпичной печи нужно сделать специальный фундамент. У таких агрегатов вес может колебаться от сотен килограммов до десятков тонн, что создает повышенную нагрузку на основание сооружения. Если вес отопительного устройства достигает 750 кг, то в этом случае необходимо запроектировать индивидуальное основание. Печь создает неравномерную нагрузку на пол бани, что приведет к частичному проседанию слабого основания. Поэтому фундамент такой бани должен быть прочным, конструкция должна противостоять движению грунта.

Построить правильную основу можно лишь с учетом глубины промерзания грунта. Для грамотной постройки нужно учитывать ряд важных пунктов:

Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы. Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.

Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.

Кирпичная кладка печи подвержена коррозии, поэтому защита от влияния воды в данном случае необходима. Также использование печи повышает уровень влажности в помещении.

Какой фундамент выбрать для бани

Какой лучше фундамент для бани выбрать

Любая стройка, пусть даже это будет небольшая дачная баня, начинается с выбора места и закладки фундамента, который подразделяется на типы. Именно на этой стадии у многих и возникает вопрос, какой выбрать фундамент для бани.

Это очень важный момент, поскольку он принимает на себя все нагрузки, которые появятся после возведения строения, равномерно распределяя всю его тяжесть на грунт. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно смещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы в значительной степени влияют на долговечность конструкции в целом.

Фото бани на ленточно-блочном основании.

В современном строительстве при возведении различных строений используется несколько типов основ. Все они различаются между собой по технологии монтажа, по своему устройству и так далее.

У нас наиболее распространены следующие виды фундаментов:

Свайный.
Ленточный.
Монолитный.

Для того чтобы определиться, какой нужен фундамент под баню, прежде всего, учитывается тип почвы, на которой планируется начать постройку бани, глубина его промерзания и показатель залегание грунтовых вод. Также, поскольку укладка каждого типа основы требует определенных материалов, обязательно следует учесть и этот момент.

Словом, нюансов много, однако, зная особенности всех перечисленных видов, будет намного проще решить, какой нужен фундамент для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте детально рассмотрим все самые важные аспекты каждой основы.

Свайный фундамент

Данный тип применяется для строительства зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Такой фундамент по способу монтажа и материалу подразделяется такие подтипы, как:

Свайно-винтовой. Для закладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых расположены конусовидные винты, похожие на гигантские сверла. Такое устройство позволяет вгонять стержни в грунт без особых проблем.

Однако из-за высокой стоимости такие сваи использовать для бани не всегда рентабельно. К тому же, не все располагаю сведениями, как правильно поставить фундамент на баню, если он выполнен из металлических стержней. Для этого нужны и опыт, и знания, поэтому без специалиста тут не обойтись, а его наем – затратное дело.

Фото винтовых свай.

Свайно-забивной. Такая основа представляет собой конструкцию из вогнанных в землю свай, которые изготавливаются либо из железобетона, либо асбестовой трубы, либо дерева. Последний вариант в основном используется для маленьких кладовок, беседок и так далее.

Другими словами, для добротной бани это не лучший вариант, так как дерево поддается гниению и срок службы такой конструкции не очень долгий. Сваи из железобетона намного прочнее и надежнее, поскольку они, как правило, выпускаются уже cармированием, поэтому их без опаски можно применять для укладки основы под баню.

Однако следует учесть, что цена их довольно-таки высокая и такой дорогой материал не всегда рентабельно использовать для небольших бань. Сваи из асбестовых труб вгоняются в предварительно сделанные скважины таким образом, чтобы их вершина находилась на проектной высоте бани, а затем они заполняются на 1/3 бетонным раствором.

Далее трубы немного приподымаются, в результате под ними образуется бетонная «подушка». Цена такого материала дешевле, чем стоимость железобетонных свай.

Фото железобетонных свай.

Столбчатый. Такой тип относится к разновидности свайных конструкций и может изготавливаться либо из бетона, кирпича, дерева или бутовых блоков. Это идеальный недорогой вариант основы, который применяется для возведения легких малоэтажных зданий на слабопучинистых грунтах.

Причем, столбчатый фундамент несложно возвести своими руками, при условии, что есть хоть какой-то строительный навык. Главное, чтобы в наличии имелась правильная инструкция по монтажу, которой и нужно придерживаться. Как правило, она гласит, что глубина закладки столбов не должно быть менее 1,5 м.

Фото столбчатой основы под баню.

Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой лучше фундамент под баню, следует обратить внимание на столбчатый или свайно-забивной из асбестовой трубы вариант. Другие, более дорогие материалы использовать для такого строения, однозначно, нерентабельно.

Обратите внимание

Обратите внимание! Столбчатую основу рекомендуется использовать для зданий, площадь которых не превышает показатель 6х6 м. Кроме того, если грунту на месте строительства свойственно горизонтально сдвигаться, то это существенный аргумент против столбчатой основы, так как это свойство почвы приведет к перекосу столбов.

Другими словами, на таких подвижных грунтах для бани лучше применять свайно-винтовой, забивной или еще какой-нибудь другой фундамент.

Ленточный фундамент

Данный универсальный тип основы представляет собой замкнутую монолитную ленту определенной ширины из армированного или неармированного бетона, которая проходит по всему периметру будущего строения. Также существует и блочный тип ленточной основы, который, в отличие от первого варианта, имеет не монолитную, а сборную структуру.

Обратите внимание! Владелец застраиваемого участка при выборе такого типа основы не столкнется с дилеммой, как поставить баню на фундамент, так как стены строения можно начинать возводить прямо непосредственно на нем. Другими словами, какие-либо дополнительные конструкции для этого делать не нужно.

Бетонный подтип

Фото бетонного ленточного фундамента с еще неснятой опалубкой.

Такой подтип считается очень надежным и подходит практически к любой местности с различной глубиной промерзания грунта. По глубине заложения такая основа подразделяется на мелко- и глубокозаглубленный тип, в зависимости от особенностей грунта.

Обратите внимание! С учетом уклона застраиваемого участка, верхняя часть ленточного фундамента должна выступать где-то на 10 см над поверхностью земли. При этом не стоит забывать, что эта самая выступающая часть основы должна быть шире, чем проектная толщина стен бани.

Расчетная схема для ленточного фундамента.

Многих заинтересует, какой марки бетон нужен для фундамента бани, если выбран именно такой вариант основания. Как показала многолетняя практика, для основы под баню при благоприятных условиях выбирается маркировка М200. Когда климат холодный, то лучше для этого использовать бетон с показателем литеры М300 или выше.

Также на первой стадии строительства у большинства встает немаловажный вопрос,
как рассчитать фундамент под баню. Если под этим имеется в виду нужный объем бетона для закладки ленточного основания, то сначала следует измерить его ширину, общую длину и глубину, а затем перемножить эти показатели. Итоговая цифра и будет означать объем раствора в кубических метрах.

Блочный подтип

Устройство ленточно-блочной основы.

Отличие данной основы в технологии ее изготовления и используемом материале. Для этого выкопанная траншея не заливается бетонным раствором, а в ней укладывается либо кирпич, либо бутовые блоки, которые сажаются на смесь из цемента. Данным вариант позволяет сэкономить на бетоне.

Расчетная схема арматуры для ленточной основы.

Благодаря тому, что блоки в этом случае разрешено укладывать с разрывами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у данного типа значительно меньше. По этой причине общий вес бани можно увеличить на 20-30%.

Обратите внимание! Все типы ленточного фундамента не подходят к пучинистым и водянистым грунтам. Также они более трудоемки в монтаже , чем свайные основания.

Монолитный фундамент

Фото монолитной бетонной основы под баню.

Данный тип по-другому еще называют плавающим основанием, которое заливается бетонным раствором по всей площади строения. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для построек прямоугольной формы, которые необходимо возвести на тяжелых пучинистых, слабых или насыпных грунтах. Монолитный фундамент очень надежен и вынослив.

Обратите внимание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно для этого типа? Тут к выбору нужно подходить по такому же принципу, как и в предыдущем варианте.

То есть, опять же, тут все будет зависеть от климатических условий, размера бани и личных предпочтений. При этом следует знать, чем выше показатель литеры у цемента, тем бетон получится более выносливый, крепкий, морозостойкий и так далее.

Вывод

В заключение можно прийти к выводу, что благодаря разнообразию различных типов фундаментов, подобрать подходящий вариант под определенные требования совсем несложно. При этом советовать какой-то один тип тоже будет неверно, ведь все зависит от особенностей самой бани и характеристик грунта (узнайте также как разметить фундамент под баню для его установки).

А вот видео в этой статье к просмотру очень рекомендуется, так как оно поможет вам разобраться в этом, как кажется, сложном вопросе.

Источник: https://9ban.ru/elementy/fundamyent/452-kakoj-luchshe-fundament-dlya-bani

Фундамент под баню: какой лучше для бани, на какой ставить

Фундамент — самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого).

Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри — под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены.

По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

Важно

По глубине заложения — на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см.

Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

ВАЖНО! Особенностью этого типа фундамента является необходимость в строгом соблюдении технологических требований: начиная с устройства и заканчивая температурным режимом и последующим уходом.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры.

Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков.

Места их стыков обязательно армировать.

ВАЖНО! Блоки-подушки можно не использовать при строительстве бани.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите — более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Узнать больше про ленточные фундаменты для бань >>>

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

углы здания;
пересечения стен в других местах;
места повышенной нагрузки.

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

кирпич;
камень;
асбоцементные трубы;
бетон.

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений.

Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта.

Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление — это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Узнать больше про этот тип >>>

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки.

Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф — сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот.

Совет

Вес постройки не имеет большого значения — сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой — сокращает время на производство.

ВАЖНО! Не берите дешевые трубы, ведь цена понижается только за счет качества. (Но дорогие трубы с работой вместе могут по цене выйти как плитный плавающий фундамент. Берите средние.)

Принцип буронабивного фундамента прост:

в земле бурятся скважины;
в них закладывается каркас из арматуры;
в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Источник: https://parilochka.com/fundament-dlya-bani/kakoy-luchshe.html

Выбираем фундамент под баню – какой лучше подойдёт

Содержание:

Возведение любого сооружения, включая дачную баню, не начинается, пока не будет определено место под строительство и не будет заложен фундамент, который в свою очередь бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос, какой лучше фундамент под баню.

На самом деле, это довольно важный вопрос, определяющий то, какую нагрузку сможет выдержать определенный фундамент. Этот нюанс должен быть четко решен до возведения бани, так как после возведения провести корректировку будет невозможно, то есть нужно равномерно распределить нагрузку бани на грунт.

Также фундамент выполняет очень важную функцию – он даст возможность постройке слегка смещаться и двигаться под действием природных явлений. То, какой фундамент под баню будет выбран, повлияет на длительность службы всего сооружения, в данном случае – бани.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ.

Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках.

Сейчас чаще всего прибегают к устройству таких фундаментов:

Свайный.
Ленточный.
Монолитный.

Чтобы лучше определиться с тем, на что лучше поставить баню, в первую очередь понадобится определиться с типом почвы, на какую глубину она промерзает, а также на какой глубине проходят грунтовые воды.

По большому счету существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на такие подтипы:

Свайно-винтовой.
В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется.

Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

Свайно-забивной. В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево.
Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.

Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Железобетонные же сваи значительно прочнее, надежнее, и, соответственно, долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Стоит отметить, что данный материал также не является дешевым, поэтому для небольших бань такой фундамент также будет затратным.

Для асбестовых свай заранее делаются скважины таким образом, чтобы их верхушки соответствовали проектной высоте бани, после чего их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподымаются, после чего под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай будет дешевле варианта из железобетона.

Столбчатый. Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях.

К тому же, фундамент данного типа легко уложить собственноручно, если конечно имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Из вышеописанной информации можно сделать вывод, что столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы – это ответ, на какой фундамент лучше ставить баню. Перечень других вариантов, хотя и можно устанавливать, однако ввиду своей дороговизны – нецелесообразен.

Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Такой вид фундамента является замкнутой сплошной лентой определенной ширины из бетона, идущей по всему периметру будущей постройки. Он может быть, как армированным, так и неармированным. Бывает и блочная разновидность ленточного фундамента, отличающаяся сборной конструкцией.

Стоит отметить, что в случае выбора такого типа фундамента в качестве основы для бани, у строителя, как правило, не будет проблем с тем, как начать ставить баню на такой фундамент, потому что стены можно начинать выкладывать прямо на него.

Это значит, что дополнять конструкцию фундамента не требуется.

Бетонный подтип

Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Обратите внимание

Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить.

В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

Блочный подтип

Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %.

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты.

Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Монолитный фундамент

Такой тип фундамента еще именуется плавающим. Его заливают цементным раствором по всему периметру траншеи. В результате получается фундамент в виде сплошной плиты, и применяется чаще всего для сооружения прямоугольных построек, находящихся в местностях с пучинистым, слабым или насыпным грунтом. Сплошной фундамент в результате получается очень прочным и долговечным.

Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Чтобы определиться с тем, какой выбрать тип бетона для такого фундамента, стоит подойти к выбору исходя из просчетов, производимых для предыдущего варианта.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

В завершение

Таким образом, исходя из требований и индивидуальных параметров местности и почвы, из существующего перечня разновидностей фундаментов всегда можно подобрать нужный вариант. При всем этом, рекомендовать, какой фундамент нужен для бани из бруса, например, ориентируясь на какой-то конкретный его тип, не получится.

Все потому, что многое зависит от особенностей конструкции бани, свойств грунта, бюджета, личных предпочтений и иных нюансов. Запасшись терпением, обладая строительными навыками, можно без особых усилий соорудить правильный фундамент, который прослужит очень долго.

Дополнительно о вышесказанном можно почерпнуть из приложенного видеоматериала, который уж точно не даст вам ошибиться с правильным подбором основания под вашу будущую баню.

Источник: https://banyaspec.com/fundament-i-pol/vybiraem-fundament-pod-banyu-kakoy-luchshe-podoydyet.html

Виды фундаментов для бани – выбираем и строим сами, Давай попаримся

Не надо никого убеждать, что фундамент для бани – это основа основ будущего строения. Каким он получится, такой будет и Ваша баня.

Поэтому прежде чем строить, надо, во-первых, разобраться в том, какие типы фундаментов существуют и, во-вторых, для каких зданий они применяются.

Получив необходимые знания, и правильно выбрав тип фундамента, Вы исключите необратимые последствия, такие как перекосы, трещины и различные деформации постройки.

Важно

Ниже приведены основные разделы, описывающие основные характеристики фундаментов и их особенности. Кроме того, перейдя по следующим ссылкам, можно будет получить дополнительные сведения о том, что касается расчета и обустройства фундаментов.

В этом разделе разберем основные виды фундаментов, отличие которых состоит в их конструктивных особенностях. Применяются они не только при строительстве бани, но и широко используются при возведении зданий различного назначения.

Свое название он получил из-за того, что внешний вид его похож на ленты, воспринимающие нагрузки от всей конструкции здания.

Отличительной особенностью этого типа фундамента является то, что он не требует тщательной подготовки грунта, а процесс его возведения достаточно прост и под силу непрофессиональному строителю.

Правда, наряду с простотой его конструкции, потребуется довольно большое количество исходных материалов и значительных трудозатрат.

Область применения, как правило, это невысокие (до 2-х этажей) постройки с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Если использовать его при рубке бани из бруса, каркаса или других относительно не тяжелых материалов, то он даст стопроцентную гарантию прочности.

Различают ленточные фундаменты по следующим признакам:

Монолитные, выполняемые с непрерывным циклом работы непосредственно на строительной площадке;
Сборные из железобетонных конструкций и блоков.

Основными строительными материалами служат цементные растворы с наполнителями из песка, гравия, бута, щебня, а также ломаного кирпича.

В настоящее время широкое распространение получили фундаменты из типовых железобетонных блоков, изготовляемых строительными организациями.

Правда, для их строительства потребуется специальная строительная техника, что может создать дополнительные трудности при обустройстве фундамента своими руками.

Совет

Иногда в качестве основного несущего материала применяется полнотелый глиняный кирпич и то только тогда, когда по каким-либо причинам нет возможности использовать вышеперечисленные материалы.

Этот вид фундамента представляет собой ряд заглубленных в грунт столбов, которые соединены между собой сверху специальными балками (рандбалками), чаще всего железобетонными. По сравнению с ленточным фундаментом, он значительно дешевле и требует меньше исходных материалов.

Сфера применения столбчатых фундаментов, как правило, ограничена двухэтажными зданиями с легкими стенами из дерева или других не тяжелых материалов весом не более одной тонны на один кубический метр.

Хорошо подойдет для строительства небольших дачных строений, в том числе и для бани из сруба или из деревянного каркаса.

Этот фундамент рекомендован для грунтов с небольшими поверхностными деформациями (пучении).

При строительстве бани необходимо обеспечить надежную опору столбчатого фундамента, которая достигается тем, что основание столба должно лежать ниже уровня промерзания грунтовых пластов. В этом случае будет обеспечена его неподвижность.

Однако верхние слои грунта при замерзании могут волнообразно смещаться относительно друг друга, вызывая его пучение. Это явление надо обязательно учитывать, оставляя зазор между грунтом и ростверками или рандбалками.

Например, для сильнопучинистых грунтов и глубиной промерзания в полтора метра он должен составлять 15 см. Чтобы исключить разрыв столбов в зимнее время, надо их обязательно армировать круглым стальным профилем, а боковые поверхности делать максимально гладкими.

Обратите внимание

Хороший результат дает, если перед заливкой бетоном закрыть боковые стенки отверстия под столб рубероидом или толем.

Рандбалка – балка, опирающаяся на столбчатый или ленточный фундамент и воспринимающая нагрузку от стены.

Материал для столбчатого фундамента:

Для бани, дачных домиков и небольших построек – сосна или дуб, бетон;
Строение с кирпичными стенами до 2-х этажей – кирпич из глины, бетон;
Здания с кирпичными стенами и тяжелыми железобетонными перекрытиями – природный камень типа гранита;
Тяжелые 2-х этажные здания и выше – армированный бетон марок B15-B25 согласно СНиП.

Можно сказать, что это разновидность ленточного фундамента, но в отличие от него, имеет строгое пространственное армирование по всей его плоскости.

Данное решение позволяет воспринимать нагрузки при неравномерном перемещении грунта без образования деформации как в самом фундаменте, так и во всем здании.

Благодаря большой жесткости конструкции, зданиям, построенным на них, не страшны любые подвижки в грунте, так как они двигаются вместе с несущим основанием, оставаясь при этом целыми и недеформированными.

В общем виде плитный фундамент – это цельная железобетонная плита толщиной около полуметра, залитая монолитным бетоном марки B15-B25 и имеющая габаритные размеры в плане на 1-1.5 м больше, чем у самого здания. Под плиту делают песчаную засыпку или выполняют выравнивающий слой из бетона низших марок.

В северных районах применяют пенопропиленовую теплоизоляцию под всей площадью здания. Это дает возможность строить на проблемных грунтах с одновременной экономией строительных материалов. Такие несущие конструкции получили название «малозаглубленные фундаменты».

Если дом или баня имеет большую площадь или сложную конфигурацию в плане, делают деформационные швы, разбивая фундамент на отдельные фрагменты. Таким образом исключают передачу деформации от одного участка грунта к другому.

Область применения – здания больше 2-3 этажей на пучинистом грунте. Надо отметить, что это один из самых дорогих видов из-за повышенного расхода материалов и затрат на труд для его возведения. Описание его дано в качестве информативного материала и при строительстве бани, конечно, применяться не должен.

Важно

Если сказать простыми словами, то свайный фундамент представляет собой ряд вбитых на определенную глубину свай, связанных между собой по их верхним торцам ростверками (несущими плитами или балками). В строительстве применяются четыре основных конструкций свай:

Забивные, когда сваи вбиваются в грунт при помощи копра.
Набивные – заливаются монолитным бетоном в пробуренную скважину непосредственно на стройплощадке.
Вдавливаемые специальными гидравлическими машинами.
Винтовые (или резьбовые) – имеют на конце специальные лопасти, напоминающие резьбу и, при помощи которых специальным оборудованием вкручиваются в грунт.

В зависимости от сферы применения, сваи изготавливаются из следующих материалов:

Для деревянных зданий высотой не более двух этажей – сосновые сваи, обработанные защитными средствами.
Для крупных и тяжелых строений – армированные железобетонные сваи из бетона марок B10-B20 или стальные трубы с антикоррозионной обработкой.
Для тяжелых и больших зданий на сложных грунтах (болотистая местность, слабые грунты) – комбинированные сваи из стали и армированного бетона.

Для строительства бани свайный тип применять не стоит, разве что только набивные, да и то, если условия строительного участка не позволяют возводить ленточный или столбчатый тип.

В этой статье даны только обзорные сведения об основных видах фундаментов, знание которых вполне достаточно, чтобы перейти к выбору, расчету и строительству наиболее подходящего типа на своем участке. Баня своими руками – вполне реальная цель, достичь которую при желании может каждый.

Еще статьи на тему, как построить баню своими руками:

Источник: http://vizada.ru/2019/03/28/vidy-fundamentov-dlya-bani-vybiraem-i-stroim-sami-davaj-poparimsya/

Какой фундамент для бани выбрать: виды и устройство

Какой фундамент для бани выбрать: виды и устройство

Баня, как и любое капитальное строение, нуждается в прочном основании.

Принципиальных отличий в конструкции ее фундамента по сравнению с фундаментом жилого дома не существует.

Если теплоизоляция стен, потолка и защита их от влаги в моечном отделении и парилке требуют специальных мер, то основание под баню можно выбирать совершенно свободно.

Решая вопрос, какой фундамент лучше под баню, нужно ориентироваться на материал, используемый для возведения стен, учитывать грунтовые условия и свои финансовые возможности.

Если стены будут строиться из кирпича или легких бетонных блоков (пено или газобетонных), основание для них должно быть прочным и стабильным. Для кирпича особенно важной является прочность (большой вес стены), а для легких блоков – геометрическая стабильность фундамента.

Причина в том, что популярные сегодня газоблоки весьма хрупкие, поэтому любая осадка грунта может привести к растрескиванию кладки. Поэтому облегченную стену из блоков сверху всегда «обвязывают» армированным поясом из бетона. Армопояс берет на себя часть деформационных напряжений, предохраняя тем самым газобетон от разрушения.

Выбор фундамента под баню

Под кирпич лучше всего подойдет ленточный фундамент из монолитного бетона или бутобетонной кладки. Последний вариант экономичнее, поскольку бетон для его строительства не требуется. Его заменяет крепкий раствор марки 200, которым послойно заливают бутовый камень.

Обязательным условием надежности такого основания является армирование подошвы.

Для этого в нижней части фундамента, отступив от подошвы на 5-7 см, укладывают арматурные стержни диаметром 16-20 мм. Между собой их скрепляют вязальной проволокой или короткими арматурными хомутами на электросварке.

Совет

Быстрее монолитного строится ленточный фундамент из блоков, требующий меньших затрат труда.

Однако, в пересчете на 1м3 данный вариант основания под баню будет на 20-30% дороже. Причины – более высокая (в сравнении с бутобетоном) стоимость фундаментных блоков и необходимость использовании крана для монтажа.

Говоря о глубине заложения фундамента, нужно исходить из веса стен и свойств материала.

Кирпич – тяжелый и хрупкий, поэтому при строительстве на глинистых и обводненных грунтах нуждается в фундаменте глубокого заложения (ниже отметки промерзания грунта). Эту величину можно найти в СНиП по основаниям и фундаментам.

Помните о том, что вы не сможете правильно залить фундамент под баню, если его подошва окажется выше глубины промерзания.

Зимнее пучение грунта будет деформировать фундамент, а вместе с ним начнут трещать несущие стены.

Если баня строится по каркасной технологии или с использованием сруба из бревен, то глубину фундамента можно уменьшить. Древесина – упругий материал и поэтому легко переносит небольшие подъемы и опускания грунта.

Залив под баню бетонный фундамент в виде сплошной плиты размером 6х4 метра (сделать это придется на болотистой почве), можно не беспокоиться за стены. Плита оказывает минимальное давление на грунт, поэтому силы обратного противодействия не достигают критической отметки.

Обратите внимание

Для деревянной бани можно выбрать столбчатый фундамент, который дешевле ленточного и менее трудоемок.

Принцип его строительства прост: по углам будущего строения и по центру стен выкапывают шурфы под опорные столбы. Материалом для них может служить бутобетон, красный глиняный кирпич (железняк), шлакобетонные блоки или асбоцементные трубы диаметром 200 мм.

Если у вас имеется ручной бур подходящего диаметра, то для фундамента можно использовать асбоцементные трубы.

Их режут на части и опускают в скважину. Не забудьте перед этим насыпать в нее песчаную подушку толщиной 15-20 см и уплотнить песок проливкой воды. После этого в трубу нужно установить 4 арматурных стержня (12-16 мм), которые будут служить связями для бетонного ростверка, и залить бетонную смесь.

Заливать трубчатые столбики нужно не за один прием, а послойно (30-40 см).

Каждый слой уплотняется трамбованием или вибрированием. Для виброуплотнения бетона можно использовать обычный перфоратор, включив его в режим удара и уперев в арматурный стержень. Заглубляется столбчатый фундамент, как и ленточный, ниже отметки промерзания грунта.

Если поверху столбов планируется укладка деревянного опорного бруса под каркасные стены, то в трубу достаточно забетонировать один арматурный стержень. На его конце должна быть резьба под гайку, которая зафиксирует брус. Некоторые умельцы вместо асбоцементных труб используют обычный рубероид. Из него вручную делают трубу нужного диаметра, скручивая гидроизоляцию в два слоя и обматывая скотчем.

Уменьшить объем земляных работ можно, используя столбчато-ленточную конструкцию фундамента. Она не боится сезонных подвижек грунта, поэтому баня будет надежно стоять на таком основании.

Хорошим вариантом основания является фундамент на винтовых сваях, который можно возвести за нескольк

Источник: https://myremdom.ru/posts/4676-kakoy-fundament-dlya-bani-vybrat-vidy-i-ustroystvo.html

Фундамент под баню какой лучше

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

Баня на ленточном фундаменте

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Важно

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее.

Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

Схема ленточного фундамента

Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

Строительство ленточного фундамента (видео)

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

Фундамент из покрышек для бани

Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

Фундамент из покрышек

Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

Какой нужно фундамент сооружать под баню?

Зачем учитывать тип грунта на участке?
Виды фундаментов для бани
Столбчатый фундамент из кирпича
Винтовой фундамент для бани
Плавающий фундамент
Как сделать свайный фундамент?

Чтобы баня получилась прочной и надежной, особое внимание следует уделить основанию.

Сегодня допускается использование различных фундаментов, но подобрать соответствующий надо с учетом типа грунта и других условий строительства. В качестве основания для бани подходят мелкозаглубленные ленточные фундаменты, свайные и опорные.

Технология строительства фундаментов не так сложна, основание можно возвести самостоятельно, не привлекая дорогостоящие строительные бригады.

Схема устройства фундамента.

Зачем учитывать тип грунта на участке?

Перед началом работ необходимо провести исследование грунта. Это поможет правильно определить, какой тип основания подходит, какие нагрузки он способен выдержать. Грунт на участке не должен проседать или испытывать максимальные пучения.

Почва должна быть однородной, в таком случае не произойдет никаких деформаций конструкции, проседаний, неравномерной усадки.

Схема устройства свайного фундамента.

Не рекомендуется проводить строительные работы на торфяниках, на сильно илистой почве, на песке, так как даже свайный фундамент не всегда сможет обеспечить требуемую надежность. Если нет выбора, придется часть грунта на участке полностью заменить на подушку из крупного песка. Этот слой обязательно проливают водой и утрамбовывают. Оптимальными могут быть два варианта:

для водонасыщенного грунта надо выбирать свайный фундамент из металлических винтовых свай;
для участков с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее монолитный плитный фундамент, который часто называют плавающим;
для прочих типов грунта можно использовать ленточный, простой опорный, обычный плитный фундаменты.

Глубина фундамента не должна быть меньше 50 см, так как зимой такая конструкция может быть просто вытолкнута наверх, а весной и летом она будет немного проседать из-за оттаивания влаги в грунте. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее спроектировать основание, определить глубину конструкции.

Источник: http://1pofundamentu.ru/fundament-pod-banyu-kakoj-luchshe.html

Фундамент для бани: какой лучше выбрать

Возведение любого сооружения, включая баню, начинается с фундамента, который бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос: какой лучше выбрать фундамент под баню.

В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ. Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках. Существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

Содержание

Свайный фундамент

Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на несколько подтипов.

Свайно-винтовой

В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется. Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

Свайно-забивной

В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево. Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.
Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

Столбчатый

Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях.
К тому же, фундамент данного типа легко уложить собственноручно, если конечно имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

Стоит отметить, что столбчатую основу целесообразно устанавливать для сооружений с площадью не более 6 м2. К тому же, если земля в месте строительства может двигаться в горизонтальном направлении, то делать столбчатый фундамент не рекомендуется, так как со временем это приведет к утрате столбами вертикального положения.
Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

Ленточный фундамент

Бетонный

Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

Блочный

Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты. Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

Монолитный фундамент

Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

Заключение

Какой фундамент для бани лучше подойдет и как сделать его качественно

Для русского человека баня была и остается любимым местом отдыха. Каждый владелец загородного дома мечтает ее иметь. Для начала реализации этой идеи, надо решить из чего она будет построена, и какой фундамент для бани выбрать. Для самостоятельной постройки необходимо обладать некоторыми навыками и знаниями.

В первую очередь, надо ответственно подойти к выбору и устройству фундаментной конструкции. Фундамент – основа всего строения, должна выдерживать нагрузку дома и обеспечивать защиту постройки от проседания и провалов.

С чего начинается постройка фундамента

До начала работ по сооружению основы бани надо определиться с местонахождением строительной площадки. Выбирайте участок, находящийся в некотором отдалении от жилых построек. Составьте план постройки. Освободите место от верхнего слоя грунта и разровняйте его. Согласно плану произведите разбивку фундамента. По углам площадки установите колышки. Их забивка производится на расстоянии метра от места будущих стен. Колышки соединяют шнуром. Следите за длиной диагоналей, они должны быть равными. Теперь остается только выбрать тип конструкции основания банного помещения.

Проекты бань

Выбираем тип фундамента

Правильно выбрать фундамент помогут некоторые исследования. Надо точно знать к какому типу относится почва, на какой глубине протекают грунтовые воды и на какую глубину промерзает почва. Также учитываются габариты бани и климатические особенности местности. Малая глубина залегания грунтовых вод может привести к оседанию фундаментной конструкции, вследствие постепенного вымывания почвы. Промерзание почвы вызывает ее вспучивание, что способствует разрушению основания бани. Выбирать фундамент для бани следует, учитывая все эти нюансы.

Самыми частоприменяемыми конструкциями являются такие типы основания, как столбчатый и ленточный. Столбчатый вариант позволяет сэкономить бюджет, но для его создания нужны определенные условия. Ленточный вариант будет способствовать прочности и надежности постройки, но и для него нужны определенные условия.

Что же это за условия?

Первоочередным условием является состав земли, на которой планируется возведение бани. Оба варианта фундамента подойдут для гравийного и песчано-каменистого грунта. Если же почва глинистая, рекомендуется возводить более прочный ленточный вариант;

Вторым по важности условием является массивность конструкции самого банного помещения. Обычно на участке загородного дома возводят одноэтажную, реже двухэтажную баню. Для такой постройки подойдут оба варианта фундаментной конструкции. Основополагающим фактором является материал, который будет использоваться при строительстве. Если планируется использовать брус или бревенчатый материал, то рекомендуется столбчатая технология возведения. Если планируется постройка бани из массивного бревна, отдайте предпочтение ленточной конструкции;

Решающее значение имеет финансовый фактор. В этом поединке лидерство занимает столбчатый метод, как и по скорости возведения, то есть на его закладку требуется меньше времени, так и по стоимости. Это наиболее доступный вариант. Данный вопрос решается по условиям строительного процесса.

Если вам повезло с участком, не ограниченным составом грунта, то столбчатый, а еще его называют свайный фундамент для бани, будет идеальным для постройки бани. Данный тип фундаментной конструкции наиболее экономный, требует меньше трудозатрат и времени для возведения. Для строительства бани из сруба он станет идеальным вариантом.

Стоимость строительства различных видов фундаментов.

Какой фундамент лучше выбрать для бани. Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню . Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте . Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек . Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м²снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см²почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см², под здание 3×3 — 3600 см², под баню 3×4 — 4200 см², и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см²почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Фундамент под деревянную баню. Фундамент для деревянной бани

Постройка деревянной бани без фундамента просто невозможна. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что допускать прямой контакт древесины с грунтом нельзя ни в коем случае. Если древесина первого венца бруса или бревна не будет находиться на достаточном расстоянии над поверхностью грунта, то влага, которая появляется после любых атмосферных осадков (дождя, снега и т.д.), будет постоянно действовать на первый и второй ряд древесины, в результате чего возможно появление плесени и гниение конструкции.

Вариантов фундамента под деревянную баню может быть несколько. Неплохое решение столбчатый или ленточный фундамент. Окончательный выбор между ними можно сделать после учета таких факторов как тип и структура грунта, уровень его промерзания и прохождения грунтовых вод. Предпочтение ленточному фундаменту следует отдавать в грунтах, которые представляют собой лесную или садовую землю, заболоченные участки. Если же в их составе много глину, песка, гравия – столбчатый тип подойдет отлично.

Фундамент для небольших деревянных бань

Поскольку деревянные бани обычно не несут очень большую нагрузку, то хорошим вариантом фундамента будет мелкозаглубленный ленточный. Именно такой его тип чаще всего используется при сооружении зданий небольших размеров. Достоинства этого фундамента заключаются в том, что его спокойно можно размещать в зоне пучинистых грунтов, которые немного смещаются под действием разных температур в разные времена года.

Технология строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента предполагает засыпку в его основу непучинистых грунтов, и окружение ими его боковых поверхностей. По продолью его армируют и в результате получается устойчивая рамная конструкция.

Экономичный фундамент для бани из дерева

Столбчатый фундамент так же отлично подходит для деревянной бани. Помимо неплохих эксплуатационных характеристик он так же отличается небольшой себестоимостью. Перед его установкой понадобится вырыть траншеи шириной от 30 см, в углах которых нужно вбить сваи. Сваи могут быть из любых материалов – кирпича, бетона, железобетона или гранита. Так же они могут быть сделаны из асбестоцементных труб с диаметром около 20 см. Участки между ними нужно заполнить песком или щебнем. После этого сваи немного приподнимают и снова засыпают пустое пространство одним из вышеуказанных материалов. Это сделает столбчатый фундамент устойчивым к действию грунтовых вод. Кстати, от их уровня зависит и его высота – например, если воды проходят на глубине одного метра, а промерзает грунт примерно на 70 см, то столбы следует заглублять на 1 м. На завершающем этапе поверх песка или щебня размещают бетонную или железобетонную прослойку.

Фундамент для бани из сруба. Фундамент для сруба: разновидности и особенности

Процессу сооружения сруба предшествует укладка фундамента, который должен стать прочным основанием, защищающим здание от неблагоприятных факторов окружающей среды. О том какой фундамент под сруб выбрать и как его соорудить рассмотрим далее.
Основной и самой важной частью любого здания является фундамент. Поэтому перед постройкой сруба, важно выбрать правильный тип фундамента, который будет способствовать длительной эксплуатации здания. Главными характеристиками при выборе вида фундамента выступает тип грунта и нагрузка самого здания.

Предлагаем ознакомиться с основными типами фундаментов, которые помогут в дальнейшем построении крепкого и надежного сруба.

Фундамент ленточного типа — представляет собой заглубленное в землю основание здания. Различают два вида ленточного фундамента:

глубоко заглубленный;
поверхностный.

Использование первого варианта связано в сооружении сруба с тяжелой конструкцией или при наличии подпольного помещения. Глубина закладывания такого фундамента составляет от двадцати до тридцати сантиметров от нижней точки промерзания почвы. Этот фундамент является очень трудоемким и дорогим, его используют при сооружении многоэтажных зданий из бетона, кирпича или камня.

Ленточный фундамент поверхностного типа используется в процессе строительства сруба бани. В таком случае, его высота составляет от пятидесяти до семидесяти сантиметров.

Фундамент столбчатого типа — самый низкобюджетный и простой в исполнении. Его используют в процессе строительства не утяжеленных зданий деревянного или каркасного исполнения. При оборудовании такого фундамента в землю устанавливают столбы, которые помогают выдерживать нагрузку и способствуют ее равномерному распределению. Установка столбов производится по периметру и по центру здания, обязательно на угловых участках, в точках пересечения стен или самой большой нагрузки. Данный вид фундамента подходит не для всех видов грунта, поэтому перед его сооружением необходимо отнести грунт, на котором будет строиться сруб в специализированную лабораторию, где определят его свойства. Установка столбов производится на глубину от 150 до 200 см.

Если планируется возводить сруб на фундаменте такого типа, рекомендуется использование профилированного или клеевого бруса. С помощью этого материала постройка станет более привлекательной и колоритной. Если массивность сруба достаточно высокая, а здание мощное, то уместно использование оцилиндрованного бревна, адаптированного к выдерживанию больших нагрузок.

Если сравнивать расход материалов на сооружение фундамента двух этих видов, то для обустройства ленточного потребуется в 2-5 раз меньше строительных материалов, чем для столбчатого. В большинстве случаев, использование столбчатого фундамента уместно при строительстве сруба брусчатого или каркасного типа. При строительстве бани, отсутствует необходимость в оборудовании цоколя, поэтому в данном случае — столбчатый фундамент хороший вариант.

Существует несколько видов столбчатых фундаментов в соотношении с материалом изготовления:

железобетонные сваи;
стальные трубы;
асбестовые трубы;
винтовые;
пластиковые трубы.

Самым распространенным и часто используемым типом столбчатого фундамента является винтовый. Его стоимость, простота установки и длительность эксплуатации делает популярным. Монтаж такого фундамента предполагает заглубление винтовых свай при помощи завинчивания. Основными составляющими винтовой сваи выступает ствол и лопасть.

Среди основных достоинств такого типа выделяют:

быстрый процесс установки фундамента;
возможность установки на грунте болотистого типа или на почве с высоким уровнем грунтовых вод;
отсутствие необходимости в выравнивании фундамента;
не требуется ожидать определённое время, после установки свай;
выполнение работ в любое время года;
высокий уровень ремонтопригодности.

Самым оптимальным видом фундамента в ценовом и качественном смысле является ленточный фундамент поверхностного заложения. На его строительство не потребуется так много денег, как на ленточный глубоко заглубленный фундамент, но и его качество не будет таким низким, как при обустройстве столбчатого фундамента. При оборудовании сруба вполне достаточно будет глубины от 45 до 75 см. Даже если возникнут мелкие подвижки, то для здания из сруба они допустимы.

Фундамент под сруб бани позволяет уменьшить глубину заложения до сорока сантиметров. При использовании фундамента такого типа, следует обязательно утеплить поверхность грунта, для уменьшения риска его промерзания. Основным преимуществом обустройства фундамента мелкого заглубления, по сравнению с фундаментом столбчатого типа, выступает отсутствие необходимости в обустройстве теплоизоляции пола.

Но, все же главными факторами, определяющими тип фундамента, используемого при строительстве сруба выступает:

тип грунта;
уровень грунтовых вод;
нагрузка и вид возводимого здания.

Чтобы точно определить тип, необходимого фундамента, лучше доверить этот вопрос специалистам, они с точностью до сантиметра определят высоту заложения фундамента в землю.

Фундамент под баню 3 н. К фундаменту для бани нужен абсолютно иной подход

1. Проектируем фундамент — бумагу и чертим, тут нужно продумать все до мелочей , где будет стоять печь, место парилки, место предбанника и да думать о яме для слива воды, если план у нас готов начинаем строить .

2. Берем веревку или проволоку и колышки , для разметки фундамента . Забиваем первый колышек ( нормальная высота веревки на колышках от земли 10см ). Второй колышек вбиваем от первого на 6-м длины , теперь с третьим колышком нужно поймать угол 90 градусов его ставим на расстоянии 4-метров . И так у нас получился прямоугольник, но это не все, главное проверить диагональ , для того, что бы было точно 90 градусов у углов, диагональ проверяем рулеткой, диагонали должны быть ровны.

3. Теперь снимаем растительный слой шириной 400мм т.к для бани 6*4 подойдет фундамент шириной ленты 300мм .

4. Обязательно сразу продумываем септик для воды , для этого отступаем от фундамента 500мм от того места, куда будет предусмотрен слив воды и копаем яму размером под 200 литровую бочку . Берем бочку 200 литров пробиваем в ней отверстия зубилом, и выбиваем дно бочки. В вырытую яму засыпаем 400мм песка с щебнем .

Вставляем туда бочку и засыпаем её со стороны внешних стенок. У нас получился септик . От него отводим трубу под будущим фундаментом , к месту слива воды и делаем утепленную крышку для бочки, чтобы зимой не замерзало.

5. Делаем основание подсыпаем песок, и щебень проливаем водой и уплотняем трамбовками.

6. Устанавливаем опалубку , берем доски и изготавливаем щиты по нужным нам размерам, по краям щитов доску которая их скрепляет должна выступать на половину, для стыка с другим щитом, это если щиты меньше размера фундамента . Щиты опалубки , устанавливаются и сколачиваются между собой, в углах, то же самое проделывается с внутренней стороной опалубки.

Для точной регулировки ширины опалубки, изготавливаются и распределяются в нутрии опалубки, бруски заданному размеру опалубки.

Так же скрепляются сверху. Для того чтобы при заливке бетона опалубка не расширилась, ее укрепляют с наружи, вбивая на расстоянии колышки, и распирают от колышка к опалубке брусками, это проделывается с обеих сторон. Ещё это можно сделать с помощью арматуры , сверля отверстия в опалубке , заводя туда арматуру насквозь, и сваривая ее с внешней стороны, таким образом, опалубка надежно защищена от расширения при укладке бетона.

Не забыть вставить, трубы под отдушины.

7. Вязка или сварка арматуры происходит уже в готовой опалубке, сначала забиваем прутья арматуры , диаметром 16мм вертикально через шаг 300мм , они должны быть вбиты на пол метра хотя бы . К пруткам привязываем арматуру вертикально, обвязочной проволокой или свариваем ее . Таким образом, у нас получается каркас.

8. Заливаем бетон , если он привозной если нет то берем корыто, и мешаем три песка три щебня, и одна лопата цемента марки 400 . Бетонную смесь распределяем равномерно , трамбуем лопатой, или вибро-трамбовкой. Фундамент готов.

Для полного высыхания ему надо стоять 2 недели это по технологии, потом строить стены.

9. Для устройства слива в септик, снимаем на следующий день опалубку с внутренней стороны фундамента , делаем стяжку с наклоном туда, где у нас будет заложена труба для слива в септик так, чтобы сделать уклон, можно отсыпать песком и щебнем разровнять, в растворную смесь надо добавить жидкое стекло не много , желательно армировать , полученную стяжку после высыхания промазать.

Всем удачного строительства… Если было интересно/полезно, жмите палец вверх, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ!

Картинки взяты с Яндекс картинок для наглядности.

Источник: https://doma-otido.ru/stati/kakoy-luchshe-fundament-pod-banyu-svaynyy-fundament

Фундамент под баню. Зачем нужен фундамент для бани

Даже если возвести надежную конструкцию, которая будет иметь толщину стенок в один кирпич, сооружение не будет выдерживать оказываемых на него нагрузок. Строение постоянно будет испытывать напряжение, возникающее в результате проседания грунта. Это явление возникает из-за веса конструкции, провоцирующего деформацию и проседание грунтовой основы. В результате, стенки бани лопаются, появляются трещины. Потому так необходимо делать прочную основу, которая способна выдержать вес постройки и не дать усадку.

Немаловажным при выборе фундамента под баню является форма и размер будущего строения. Для возведения здания большого размера понадобится больше бруса, больше крыша. Это значит, что конструкция будет утяжеляться, больше давить на основание и производить большую усадку.

Если планируется постройка с использованием бруса и бревна, то актуальным будет фундамент на трубчатых сваях. В этом случае сначала будут установлены сваи, на них уже крепится фундаментная лента будущего каркаса из бруса. Тогда нагрузка будет распределена равномерно и просадки не будет, а значит и разрушений опасаться не стоит.

Размеры ленточного фундамента под баню и глубина рассчитываются исходя из данных грунта, где будет стоять баня. Следует учитывать следующие характеристики:

Анализ грунта показал, что смесь плотная и присутствуют каменистые породы. Фундамент будет установлен на глубину до 50 сантиметров. Это связано со сложностью самостоятельного рытья котлована в условиях каменистой почвы;

Если баня планируется на песчаных почвах, где слой залегает максимум на 1 метр, придется делать грунт глубже. В результате глубина может составлять до 70 сантиметров. При этом нужно провести бурение в углах будущей основы;
В почве присутствует суглинка и глина или любая другая порода, которая способна впитывать воду. Траншея роется до глубины промерзания. Затем захватывается еще 25-30 сантиметров и тогда закладывается ленточный фундамент.

Если грунт под баней состоит из супеси или является полностью песчаным, то внутри ленточного фундамента следует установить дополнительные сваи. Это увеличит устойчивость будущего строения, на случай поднятия уровня грунтовых вод.

Какой выбрать [Знать различия]

Будь то руководители, сидящие в комнате на верхнем этаже, молодые матери, изо всех сил пытающиеся управлять своими детьми, или ученики, потеющие над своим текущим проектом — у всех есть одна общая черта. Они определенно мечтают принять долгую расслабляющую ванну в комфорте хорошо сделанной ванны после выполнения своих задач.

Чтобы получить такое освежающее ощущение, сначала нужно убедиться, что вы вкладываете средства в правильную ванну. Вот почему мы здесь, чтобы выяснить, какой материал лучше подойдет для вашего принятия душа, сравнив Vikrell и акрил — два самых популярных варианта, доступных прямо сейчас.

Что такое Викрелл?

Vikrell — это торговая марка материала, используемого для изготовления ванн и других принадлежностей для ванных комнат. Этот материал изготовлен из комбинации стекловолокна и полирезина.

Стекловолокно состоит из пластика и тонких стекловолокон. Так что при добавлении к нему полирезина полученное вещество становится еще прочнее. Именно поэтому так популярно использование его в качестве основы для душа.

Преимущества Vikrel

Durable

Как мы уже упоминали, Vikrell обеспечивает прочную основу для ванн благодаря сочетанию свойств стекловолокна и полирезина.Из-за этой прочности он, как правило, прослужит долго. Он может бороться с износом, как доблестный воин, не сдаваясь слишком рано. Обычно эти изделия служат не менее десяти лет при использовании в жилых помещениях.

Формовочная

Vikrell довольно легко придать любую форму, которую вы хотите. Так что, если вам нужен особый дизайн или требуется особая настройка сантехники, это будет легко возможно с этим материалом. Вот почему люди, которые очень разборчивы в оформлении душа, предпочитают ванны Vikrell другим.

Легкий

Несмотря на то, что Vikrell довольно прочен и долговечен, он не слишком много весит. Эта легкая конструкция упрощает перенос конструкции специалистами по креплению. Так что, если вы искали материалы с высокими показателями портативности, Викрелл определенно должен быть в вашем списке.

Водонепроницаемость

Каждая часть Vikrell, образующая целостную структуру, естественным образом способна поддерживать прочную связь с другими частями. В результате они сами создают водонепроницаемое уплотнение.Таким образом, вы можете пропустить этап заделки швов в этих душевых. Об этом позаботится плотная посадка секций.

Стойкий цвет

Многие из нас тратят много времени, выбирая лучшие цвета для интерьера нашей ванной комнаты. Было бы обидно со временем потерять весь этот прогресс из-за плохого выбора материала.

Vikrell гарантирует, что вам не придется сожалеть о продуманном дизайне и цветовых сочетаниях, поскольку он может дольше сохранять свой первоначальный оттенок.

Легко чистить

Еще одно большое преимущество Vikrell тем, кто серьезно относится к внешнему виду своей ванной комнаты, — это превосходная стойкость к пятнам. Этот материал может удерживать пятна, даже если он подвергся воздействию самых разных частиц грязи. Вы можете очистить большинство из них с помощью всего одной салфетки или небольшого количества чистящего раствора.

Недостатки Vikrell

Сложная установка

Основным недостатком использования ванн или душевых принадлежностей Vikrell является то, сколько времени, внимания и опыта требуется для их правильной установки.Эта процедура требует обширных знаний в отношении фундамента, опор и других важных аспектов установки таких конструкций для ванной комнаты.

Например, важно установить слой раствора перед установкой на него ванны. Это нужно делать, даже если производитель об этом не упоминает. Фундамент предотвратит деформацию или поломку ванны со временем, обеспечив ей необходимую опору.

Монотонный вид

Vikrell доступен только в белом цвете, что может стать серьезным недостатком для тех, кто планировал создать яркую ванную комнату.Кроме того, большинство душевых в мире в любом случае имеют белый цвет по умолчанию. Так что это может показаться не лучшей идеей для всех творческих личностей, которые ищут идеальную посадку.

Что такое акрил?

Акрил широко известен как форма окраски определенной ткани. Тем не менее, он также вносит свой вклад в производство душевых принадлежностей!

Многие ванны изготовлены из акриловых листов, изготовленных с использованием вакуума, смолы, наполнителей и стекловолокна. Они популярны среди людей, которые ценят красочный интерьер своей ванной комнаты.

Преимущества акрила

Непористый

Подобно Vikrell, акриловые ванны также оказались довольно прочными. Обычно самого материала из стекловолокна не хватает, чтобы ванна прослужила долго. Он легко впитывается водой и приводит к деформации ванны. Добавление акрила в смесь фиксирует имеющиеся в ней поры и предотвращает попадание воды внутрь.

По всем этим причинам он не страдает плесенью и подобным нежелательным ростом на поверхности.Это еще больше продлевает срок его службы.

Легкость

Стекловолокно само по себе очень легкое. Даже в сочетании с акрилом результирующий вес остается на том же уровне. В результате профессионалам становится легче перемещать ванну. Кроме того, эти ванны не создают излишней нагрузки на пол в ванной и делают пространство более безопасным для всех.

Удержание тепла

Эти ванны хорошо сохраняют тепло, поскольку их поверхность не содержит слишком много пор.При нормальной комнатной температуре он будет казаться теплым на ощупь. Если после долгого дня вы наполните ее горячей водой для расслабляющего душа, она будет сохранять воду теплой в течение длительного периода.

Универсальный дизайн

По сравнению с другими материалами, акриловые ванны наделены более широкой палитрой красивых цветов. Благодаря их гибкости, вы можете придавать им впечатляющие формы. Используя эти две функции одновременно, вы можете придумать креативный и универсальный дизайн для своего душевого пространства!

Недостатки акрила

Легко царапается

Несмотря на то, что акриловые ванны очень глянцевые, их легко поцарапать.Поскольку этот материал значительно мягче, чем большинство других, использование абразивных чистящих средств приводит к появлению заметных царапин. Чтобы избежать этой ситуации, вам нужно будет вкладывать средства только в более мягкие чистящие растворы.

Немного дороже

По сравнению со стекловолокном и аналогичными материалами, акриловые ванны стоят немного дороже. Хотя это может не привести к радикальным изменениям в вашем бюджете на покупки в душевой, это может еще больше раздвинуть границы. Поэтому, если вы столкнулись с тяжелым финансовым положением, акрил — не идеальный материал для ванны.

Сравнение акрила и Vikrell

Использует

Как Vikrell, так и акрил являются популярными материалами для ванн и других душевых устройств. Из-за их легкой конструкции оба являются хорошими вариантами для переезда в новый дом или для ванных комнат, которые не выдерживают слишком больших нагрузок. Вот почему они одинаково популярны как для жилых, так и для коммерческих душевых.

Состав

Хотя оба материала содержат стекловолокно, они все же различаются по своим физическим и химическим характеристикам.Это потому, что в их состав входят разные вещества. В состав Vikrell входит пластик на основе смолы, в то время как акрил содержит пластик, отлитый с помощью вакуума.

Кроме того, между ними различается и доля стеклопластика. В Vikrell много элементов из стекловолокна, а в акриле их мало.

Долговечность

Акрил немного прочнее Викрелла, так как он имеет более прочную структуру. Вот почему он, как правило, лучше переносит физические страдания и выживает дольше.Викрелл более подвержен износу среди этих двоих. В результате акрил будет более долговечным, чем Vikrell.

Ремонтная сложность

Если ванна пострадает от каких-либо повреждений или поломки, вам будет легче отремонтировать ванну Vikrell. Степень содержания стекловолокна в его составе довольно тяжелая, поэтому осколки не уносятся далеко от ванны. Его трещины и повреждения можно довольно легко исправить, используя эпоксидную смолу правильного типа.

А вот искаженные участки акриловой ванны, напротив, требуют больше времени и усилий.Его соотношение стекловолокна довольно минимальное, что значительно усложняет ремонт. В большинстве случаев исправить это невозможно.

Удобства для чистки

По удобству чистки ванны Vikrell лучше, чем акриловые ванны.

Vikrell устойчив к загрязнениям и вредным химическим веществам. Гладкость его поверхности и упругость присущего ему состава облегчают очистку. Вы можете избавиться от грязи, просто протерев.

Хотя акрил не грубый материал, его текстура не такая однородная, как у Викрелла. Таким образом, он собирает больше грязи, что затрудняет очистку.

Универсальность

Если вы любите играть с цветами и хотите воплотить в жизнь уникальные творческие идеи для своего душевого пространства, акриловые ванны будут лучшим вариантом. Они бывают более широкого разнообразия цветов, что даст вам более широкую палитру для игры. С другой стороны, Викрелл обычно бывает только белого цвета.

За исключением ограничений по цвету, эти два материала предлагают схожие удобства с точки зрения дизайна. Благодаря их гибкости вы можете придать им любую форму.

Внешний вид

Для тех из вас, у кого достаточно освещения в ванной комнате, использование любого из них еще больше расширит пространство. Оба являются глянцевыми материалами, которые хорошо отражают свет и привносят очаровательный эстетический вид в стену и зону душа.

Однако акриловые ванны немного ярче, чем ванны Vikrell.Напротив, Vikrell подойдет вам лучше, если для душа достаточно гладкой и однородной поверхности одного цвета.

Кроме того, акриловые поверхности более склонны к обесцвечиванию при контакте с химическими веществами, необходимыми для душа. Их цвет может исчезнуть после реакции с остатками шампуня, мыла и аналогичных средств. Поскольку Викрелл химически более инертен, его оттенок остается неизменным.

Экономически выгодно

Акрил и Vikrell очень похожи по цене.Так что вам не придется слишком беспокоиться о выборе того, что соответствует вашему бюджету. Для сравнения, Vikrell доступен по более доступной цене. Однако акриловые ванны, как правило, служат дольше, и поэтому их немного более высокая цена кажется более рентабельной.

Bottom Line — Какой из них для вас?

Очень сложно выбрать между двумя такими материалами, которые имеют почти равное количество преимуществ и недостатков. Истинный победитель в этом соревновании Vikrell vs acrylic может быть определен только исходя из ваших точных предпочтений.

Выбирайте Vikrell, если вы не можете уделять слишком много времени чистке ванны и хотите получить гарантию легкого ремонта. С другой стороны, акриловые ванны более долговечны, экономичны и универсальны по внешнему виду. Так что выберите тот, который лучше всего соответствует вашим требованиям.

Наши дополнительные ресурсы:

Как выбрать ванну

Душ — это самый быстрый способ вымыться в дороге. Но когда у вас будет немного больше времени, ванна может стать расслабляющей альтернативой.Ванны — это больше, чем просто место для мытья — это успокаивающая награда, медитативная передышка и действительно личный опыт. Производители ванн понимают эту привлекательность и создали множество стилей, функций и форм на любой вкус и кошелек.

Ванны обладают индивидуальностью. Отдельностоящие и на ножках смело займут излюбленное место в ванной. Угловые, альковные, раздвижные и угловые ванны часто примыкают к стенам и интегрируются в общую схему.

Альков с 3 стенками Комбинации ванна-душ являются наиболее распространенным типом ванн и предназначены для максимального увеличения пространства. Незавершенные концы обычно зажаты между внешней стеной и удобным встроенным шкафом для хранения вещей. Настенный душ — типичное сопровождение.

Вставные ванны — это только корпус ванны. Они встроены в рамочный корпус, отделанный под тумбочки для ванной или плитку.Корпус — это отдельная статья, так что бюджет соответственно.

Подставки предназначены для установки на уровне пола. Полы, например плитка, закрывают край ванны.

Угловые ванны представляют собой вариации на нишу и вальцовку. Их большие квадратные пропорции позволяют купаться вдвоем.

Отдельностоящие ванны имеют скульптурную чашу для купания на твердом основании или подставку.

Clawfoot ванны вызывают образы великой елизаветинской эры замачивания. Фирменные ножки поддерживают особенно глубокие ванны. Конструкции типа «тапочки» отличаются высокой спинкой для поддержки головы и шеи.

Большинство производителей ванн предлагают множество вариантов, особенно для своей первоклассной продукции. Оборудуйте свой пруд для удовольствий аксессуарами от простых до изысканных.

Форсунки и пузыри. Гидромассажная ванна продолжает жить, при поддержке:

Хроматерапия. Подводные светодиодные фонари меняют цвет в зависимости от вашего настроения. От спокойного розового до успокаивающего синего — выбор за вами.

Музыка. Резонансные панели динамиков, прикрепленные к ванне, отправляют звук через воду, поэтому вы можете чувствовать вибрации на своей коже.Синхронизация со списками воспроизведения на вашем компьютере.

Цифровое управление. Сделайте все возможное с помощью встроенной сенсорной панели — управляйте температурой, направлением и потоком струи, цветом и музыкой.

Соответствует ADA. Руководящие принципы здравого смысла Закона об американцах с ограниченными возможностями делают ванны безопасными для всех. Они включают нескользящие поверхности пола и широкие края для сидения и расслабления в ванне.Ванны Walk-In специально разработаны для людей с ограниченными физическими возможностями. Откидная дверь обеспечивает легкий доступ, а затем герметично закрывается, пока ванна наполняется.

Ванны изготавливаются из множества различных материалов, и большинство из них доступны во всех стилях. Цены указаны по всей карте, в зависимости от выбранных вами функций. Например, стандартная акриловая ванна в алькове стоит около 700 долларов. Добавьте свет, пузырьки с подогревом и цифровое управление к вставляемому акриловому блоку, и цена вырастет до 18000 долларов.

Акрил и стекловолокно. В целом, это наименее дорогие варианты, доступные в центрах по ремонту дома. Широкий выбор расцветок. Цена, наиболее популярная: от 400 до 1700 долларов. Верхний предел: 18000 долларов.

Чугун. Эмалевое покрытие предлагает множество холодных цветов. Тяжелый чугун является отличным теплоотводом, сохраняя воду в ванне теплой в течение длительного времени. Обычно в среднем ценовом диапазоне, но вам понадобится пара крепких курьеров.Цена, наиболее популярная: от 400 до 1200 долларов. Верхний предел: 11000 долларов.

Медь. Лучшая мода для ванной комнаты. Вы будете приглашать людей просто посмотреть на вашу ванну. Цена: от 4000 до 50000 долларов.

Эмалированная сталь. Ванны по умеренной цене с заслуженной репутацией за прочность, включая устойчивость к царапинам и пятнам. Выбор цвета обычно ограничен. Самые популярные цены: от 350 до 1000 долларов.Верхний предел: 8000 долларов.

Камень и дерево. Да, можно сделать ванну, вырезанную из блока травертина, известняка и других природных горных пород. Или из ламинированного ореха, груши, красного дерева и др. Стоят только для того, чтобы продемонстрировать эти удивительные материалы. Цена: от 15000 до 25000 долларов.

Хотя соблазнительно желать всех функций, форм и вариантов современных ванн, помните, что некоторые из ваших любимых купаний, вероятно, произошли в детстве, когда вы плескались в обычной ванне.И это бесценно.

Как правильно выбрать душевой поддон или поддон для душа. Nationwide Supply & Cleveland и Columbus Ohio

Обновлено 20 сентября 2020 г.

Разве не утомительно пытаться прокладывать себе путь через выбор материалов и продуктов в проекте реконструкции ванной комнаты? Какой самый лучший тип душевого поддона? Что вам нужно: настенный умывальник или шкаф для мебели, который стоит на полу? Какой туалетный столик выбрать: одинарный или двойной? У этого списка нет конца.

Когда дело доходит до реконструкции душа, я бы сказал, что самое важное решение — это душевой поддон (или душевой пол или поддон, как некоторые его называют). Почему я говорю, что база так важна? Что ж — цоколь — это основа душа. Как и в вашем доме: если основание душа треснет или заплесневело: «Хьюстон, у вас большая проблема!»

Неисправность поддона для пола душевой кабины может вызвать протекание на нижний пол и привести к необходимости переделать весь душ (стеклянный корпус, внутренние панели и основание стены душевой кабины) и любые дополнительные ремонтные работы, которые потребуются на нижнем уровне.Мой папа говорил мне: «Майк, не будь глупым на пенни и не будь глупым». Покупка самой дешевой сковороды, которую вы можете найти (или найм кого-то, кто не знает, что они делают, установит для вас сковороду, построенную на сайте, которая не работает) может иметь катастрофические результаты (и быть экономным и глупым, как говорил мой папа ).

Как сделать так, чтобы проект реконструкции ванной комнаты, который вы делаете сегодня, не превратился в кошмарную неудачу при ремонте дома завтра? Все начинается с правильных вопросов. В этой статье я дам вам 5 важных вопросов, которые вам нужно знать, чтобы выбрать правильный тип душевого поддона.В конце выскажите свое мнение, какой вопрос вы считаете наиболее важным (и есть ли другие вопросы, которые следует добавить в список).

Критический вопрос № 1, чтобы выбрать правильный душевой поддон — Насколько важна начальная цена покупки?

Я понимаю, когда люди говорят, что их бюджет ограничен. Поскольку с этой осени я финансирую обучение двух детей в колледже, я чувствую вашу боль. При этом, если вы планируете остаться в этом доме на какое-то время, дешевизна с душевым поддоном может быть большой ошибкой и вернуть знаменитый лозунг рекламного ролика масляного фильтра Fram 1980-х годов: «Вы можете заплатить мне сейчас или вы можете заплатить мне позже.”

Сколько вы тратите, должно определяться вашими целями в отношении собственности, кто будет ею пользоваться и что вам больше всего подходит. Например, если этот дом представляет собой инвестиционную недвижимость в недорогом районе, который вы планируете перевернуть, имеет смысл выбрать дешевый стандартный душевой поддон из стекловолокна (эти унитазы будут стоить от 150 до 300 долларов). Если вам нужна более красивая основа, где вы даже можете выбрать несколько цветов, акриловый поддон для душа — разумный вариант (они стоят от 250 до 900 долларов, если вы купите акриловый поддон уникальной формы).

Следующий уровень — это душевой поддон из искусственного мрамора или твердой поверхности (эти единицы будут стоить от 500 до 1000 долларов в стандартных размерах). За культивированные мраморные сковороды нестандартного размера вы можете рассчитывать заплатить от 800 до 2500 долларов (за большую). Чтобы узнать больше о стоимости душевых поддонов из культивированного гранита, прочтите Сколько стоят душевые поддоны из искусственного мрамора и гранита нестандартного и стандартного размера, или нажмите на изображение ниже.

Другой популярный выбор — душевой поддон из бетонной плитки.Цена на сковороды для плитки может быть абсолютно любой, в зависимости от местных затрат на рабочую силу, выбранной вами плитки и сложности рисунка на полу.

Критический вопрос № 2, чтобы выбрать правильный душевой поддон — важен ли стиль?

Если вы взяли на себя обязательство переделать свою ванную комнату, вы уже полны решимости улучшить внешний вид помещения — иначе вы бы не стали вкладывать в этот проект свои кровно заработанные деньги. Если вам нужен стильный душ — с каким-то цветом и формой — вы не найдете его в массовом (и недорогом) поддоне из стекловолокна.Чтобы привнести стиль — вы заплатите больше (но не обязательно). Вот 3 крутых идеи, чтобы получить стильный душевой поддон, не перебарщивая с вашим бюджетом:

Идея 1 — выберите фигурный акриловый поддон для душа — Есть забавные основания, такие как изогнутый акриловый поддон под ним, который не только дает вам экономичный способ получить гладкий современный душ из изогнутого стекла, но и добавляет пространство для локтей. процесс.

Idea 2 — выберите душевой поддон с твердой поверхностью — Эти напольные поддоны из 51 разных цветов позволят вам распрощаться со скучными белыми и бежевыми элементами.Кому вообще хочется жить в скучном мире?

Idea 3 — душевой поддон из плитки, изготовленный на заказ — Хотя мыть плиточные поддоны сложно, они предлагают неограниченные возможности дизайна. Выбирайте плитку большого формата для современного вида. Используйте забавную цветную мозаику. Выбирайте гальку, чтобы почувствовать себя в стиле дзен.

Критический вопрос № 3, чтобы выбрать правильный душевой поддон — Вам нужен нестандартный размер?

При переделке вам нужно работать с «карточками» (или формой или размером душа в данном случае), которые вы получили.Вы можете пойти в свой местный магазин больших коробок, посмотреть поддоны для душа за 250 долларов и подумать — круто, мы можем себе позволить этот проект. Затем вы идете домой и понимаете, что у вас нет стандартного поддона 60 x 32, 48 x 36 или 36 x 36. Что теперь?

Если вам нужна кастрюля на заказ, выбросьте в качестве опции стандартные сковороды из стекловолокна и акрила. Ваш выбор сводится к искусственному мрамору, кастрюлям с твердой поверхностью, одноуровневым системам для влажных помещений и кастрюлям, изготовленным по индивидуальному заказу. Приятно знать, что вы все равно можете получить простую в установке сковороду — даже если вы хотите заниматься своими руками и вам нужен нестандартный размер.Перед тем, как заказать готовую сковороду (например, культивированный мрамор или вариант с твердой поверхностью), вам потребуются размеры от гвоздя до гвоздя. Если у вас причудливая форма (возможно, стена со странным углом сзади или вам нужен смещенный душевой поддон, потому что у вас есть стена с гвоздями спереди) — не волнуйтесь — эти стилевые основы могут быть изготовлены по размеру для вас.

Имея нестандартный размер, вы также можете выбрать душ из плитки, построенный на месте, или получить готовый поддон для душа. Предварительно готовые поддоны для плитки упрощают установку, изготавливаются на заводе и гарантированно не протекают (это огромно).Посмотрите снимки одного напольного поддона для душа, готового к плитке, во время (и после) установки, представленной ниже.

Поддон для душа, готовый к укладке плитки, во время укладки и перед укладкой плитки Любите бесшовную одноуровневую напольную поддон без барьеров — и приятно знать, что она водонепроницаема.

Другой вариант — использовать изготовленный на заказ поддон из искусственного мрамора. Несмотря на то, что они не самые легкие, они предлагают вам варианты размеров и обладают максимальной долговечностью.

Душевой поддон из искусственного мрамора с углубленной нишей |

Критический вопрос №4, чтобы выбрать правильный душевой поддон — Кто будет использовать этот душ? Какой тип душевой кабины вам нужен?

Не все душевые поддоны одинаковы.В некоторых есть высокие бордюры для душа. Некоторые из них имеют бордюры с более низким «профилем» (это промышленный термин для обозначения высоты). В некоторых нет «барьеров для входа» (эта фраза напоминает мне о моих курсах экономики в колледже — что, как я странно признаю, мне нравилось), где вы можете въехать в инвалидной коляске или пройти, не переступая через бордюр.

Выбирая лучшую основу, вы должны сделать свой выбор, обращая внимание не только на то, кто будет использовать этот душ сегодня, но и на тех, кто может использовать его завтра.

Если у вас есть пожилые родители, как вы думаете, возможно ли, что они будут жить с вами по мере старения? В таком случае разумным выбором будет низкопрофильная или безбарьерная сковорода.

Если у вас есть мальчики, которые будут использовать душ и злоупотреблять им (я полностью понимаю это, поскольку у меня есть 22 и 18-летние сыновья, чья ванная комната в беспорядке, пока их мама или я не доберусь до них), прочный твердый поверхность сковороды выдержит даже таких молодых парней, как мои сыновья. Если кто-то, принимающий душ, борется со своим весом, я бы не рекомендовал использовать поддон из стекловолокна, который может сгибаться. Лучший выбор — это каменный душевой поддон, твердый, как скала.

Критический вопрос № 5, чтобы выбрать правильный душевой поддон — Вы тот, кто должен мыть душ?

Для членов вашей семьи, которые никогда не будут мыть душ, просто сказать вам: давайте сделаем душ из плитки.Вы знаете, что проблема не в плитке. Проблема в недобросовестном приятеле плитки — затирочном шве. Вы испытали не слишком приятные моменты, когда чистили пол душевого поддона на четвереньках. Вы сказали больше, чем несколько «отборных» слов, выполняя эту грязную работу, которую не собираетесь повторять в церкви в воскресенье!

Если вы не хотите (или не можете себе позволить) оплачивать услуги по уборке швов с затиркой, вам стоит подумать о полу для душа без затирки. Акриловые, твердые поверхности и основы из искусственного мрамора — все это разумный выбор.

Этот низкопрофильный поддон с твердой поверхностью из камня легко чистится — как и однослойные стеновые панели с узором из плитки метро

Их легко чистить водой с мылом и они могут добавить стиля вашему полу в душевой. Я бы держался подальше от кастрюль из стекловолокна. Как только они станут грязными, удалить грязь со дна будет невозможно — независимо от того, какое чистящее средство вы используете.

Заключение

Хотя количество вариантов душевых поддонов велико, принять это решение несложно.Сделайте шаг назад и подумайте, кто (м) будет использовать этот душ (сейчас и в будущем). Выясните, сколько денег вам нужно потратить, чтобы получить базу, которая не подведет. Спросите себя, важны ли стиль и низкие эксплуатационные расходы. Наконец, определите, нужен ли вам нестандартный размер.

###

Как я (или член моей команды) могу помочь вам с этими тенденциями в области ванных комнат?

Не думайте, что вам нужно «делать это в одиночку», чтобы выбрать правильный душевой поддон. Если вам нужны исходные данные (или источник поставок) для выбора базы, которую вы установите, позвоните в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888.Если вам нужна профессиональная консультация по дизайну ванной комнаты в районе Кливленда или Акрона, свяжитесь с Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270. Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную консультацию по дизайну.

Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных хлопот), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. В нем множество идей, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.

Чтобы получить больше советов по ремонту, подпишитесь на меня в Twitter @Mike_Foti или в моей компании @InnovateBuild. Я с нетерпением жду возможности связаться с вами.

Сохранить

типов душевых поддонов — Bestbath

Выбор правильного поддона для душа

Вам понадобится поддон для душа для следующего проекта модернизации или реконструкции. Большой! Но, просматривая бесконечное количество веб-сайтов о продуктах в Интернете, вы понимаете: существует так много вариантов на выбор.

С чего начать? Чтобы помочь вам разобраться в возможностях, вот наше руководство, которое расскажет, что вам нужно знать о поддонах для душа.

Что такое поддон для душа?

Душевой поддон — это прочная цельная вставка, которая устанавливается на полу душа со стенами из стекловолокна или плитки. Поддон для душа выполняет роль дна душа. Он направляет воду в канализацию и должным образом герметизирован, чтобы вода не просачивалась под конструкцию.

Поддон для душа vs.Душевой поддон

Душевые поддоны также иногда называют душевыми поддонами. Но душевые поддоны чаще всего относятся к основанию под полом душа, обычно сделанному из цемента или раствора, который помогает отводить воду в канализацию и защищает окружающую нишу для душа. Душевые поддоны — это акриловые или композитные вставки, устанавливаемые поверх этой опорной конструкции.

Типы душевых поддонов: материалы

Душевые поддоны обычно изготавливаются из четырех различных материалов: акрила, стекловолокна, индивидуальной плитки и композитного материала.

Акрил : Хотя душевые поддоны, изготовленные из акрила, обычно армируются другими материалами, они в основном состоят из больших листов акрила, которые нагреваются и растягиваются на форме. Акрил известен своей относительно прочностью (хотя и не такой прочной, как композит), более легким в уходе, чем плитка или натуральный камень, и, как правило, требует меньшего количества ремонта.

Однако ремонт может быть довольно дорогостоящим, особенно с учетом вероятности появления слабых мест в материале, сделанном в процессе производства.

Стекловолокно: Поддоны для душа из стекловолокна изготавливаются из полиэфирной смолы, которая смешивается с тканым стекловолокном, а затем заливается в форму. Они известны как более дешевая альтернатива другим видам материалов для душа, а ремонт стоит дешево. При этом стекловолокно более восприимчиво к повреждению или появлению пятен, и его, возможно, придется заменить раньше.
Индивидуальная плитка: Индивидуальные душевые поддоны из плитки могут обеспечить высококлассный вид, но они также имеют свой собственный набор головных болей.Душевые кабины из плитки требуют больших затрат как на материалы, так и на рабочую силу. Затирку между плитками сложно содержать в чистоте, и она со временем изнашивается. При установке кафельного душа также необходимо установить под ним опорную конструкцию.
Композит: Композиты — это материалы, изготовленные из двух или более различных материалов. Комбинация различных материалов создает качества, которые сильно отличаются от исходных материалов. В Bestbath® мы используем композиты, изготовленные из лучших материалов, в том числе прочную отделку гелькоутом.

Лучший материал для душевого поддона?

Когда дело доходит до душевых поддонов, можно выбирать из множества материалов, но композитные поддоны превосходят их все, особенно с точки зрения долговечности. Хотя в некоторых случаях они могут быть более дорогими, они просты в обслуживании, ремонте, установке и прослужат десятилетия.

Лучший душевой поддон для кафельных стен?

Для традиционных душевых, облицованных плиткой, вам необходимо установить под ним опорную конструкцию, чтобы отвести любую воду, которая просачивается через раствор, в канализацию.Установка цельного поддона вместо плиточного пола устраняет необходимость в опорной конструкции.

В этом случае композитный душевой поддон — отличный выбор. Они сконструированы так, чтобы быть чрезвычайно прочными и водонепроницаемыми, что гарантирует отсутствие утечки воды через поддон или под поддон. Это предотвращает повреждение водой на долгие годы.

Варианты душевого поддона: формы и размеры

Душевые поддоны бывают разных форм, углов и размеров, чтобы подходить к любой ванной комнате.Если вам нужен неугловой поддон для углового душа, маленький квадрат 30 x 30 дюймов или большой поддон для модернизации ванны, у Bestbath есть большой выбор.

Опции душевого поддона: пороги

Как и в случае с размерами и формами, душевые поддоны поставляются со всеми типами порогов для соответствия нормам и потребностям или предпочтениям клиентов.

Безбарьерные поддоны для душа позволяют жильцам входить прямо в помещение без риска споткнуться или упасть.
Скошенные пороги обеспечивают легкий доступ для инвалидных колясок, обеспечивая соответствие нормам и рекомендациям ADA.
Бордюрные пороги имеют высоту от ½ дюйма до 6 дюймов.
Временные пороги — это съемный бордюр для безбарьерного душа, отличный вариант для многосемейных домов или для тех, кто рассматривает возможность устаревания на месте.

Места слива душевого поддона

Обойти существующие водопроводные системы всегда будет сложно при установке нового душа или его модернизации.К счастью, выбор поддона Bestbath дает вам возможность выбрать место для слива. Вы также можете выбрать дренаж из траншеи или дренаж с боковой разгрузкой, что поможет вам соответствовать требованиям ADA, ANSI B, California Title 24 и другим местным нормам.

Строительство

В Bestbath строительство начинается с наличия тщательно обслуживаемых форм. Каждую форму очищают и закатывают в камеру для распыления, чтобы нанести гелькоут — гладкую поверхность, которая образует внешнюю поверхность душа.

После того, как гелькоут затвердел, на него наносится слой барьерного покрытия для повышения долговечности душа. В завершение мы наносим слой нашего композитного полимерного материала, более прочного по весу, чем сталь, для армирования. Для кастрюль с порогом 1 дюйм и ниже мы добавляем стальной стержень ¼ дюйма, чтобы придать сковороде дополнительную прочность и усиление.

Перед раздачей каждая чаша оснащается выравнивающими блоками, чтобы убедиться, что передний и задний концы чаши выровнены друг с другом.В результате наши душевые поддоны выровнены на заводе и полностью готовы к установке.

Установка

Одним из ключевых преимуществ выбора поддона Bestbath является простота установки, которая может значительно сократить затраты на рабочую силу. Когда пол выровнен, а стены выровнены по вертикали, пройдет несколько часов, прежде чем сковорода будет ввинчена, закреплена и готова к использованию. Посмотрите, насколько простой может быть установка поддона для душа, из этого видео.

Гарантия

После установки на душевой поддон на него распространяется 30-летняя гарантия Bestbath. Мы гарантируем, что наши душевые поддоны не будут иметь производственных дефектов и повреждений при транспортировке в течение 30 лет после установки.

В нижней строке?

Выбор подходящего поддона для душа означает понимание конкретных потребностей вашей работы. Но если поставить композитный душевой поддон Bestbath рядом с любым другим, ценность Bestbath становится очевидной.Их быстрее и проще устанавливать и обслуживать, что позволяет сэкономить сотни человек на трудозатратах. Добавьте к этому лучшую в отрасли 30-летнюю гарантию, и вы можете быть уверены, что душевые поддоны Bestbath прослужат вам долгие годы.

Готовы сделать следующий шаг? Свяжитесь с нами .

Как выбрать лучшую душевую

Чтобы выбрать лучшую душевую, нужно тщательно изучить и изучить. Если вы хотите вложить тысячи долларов, вам нужно убедиться, что вы разбираетесь в различных типах душевых ванн.Перед покупкой вам необходимо знать, какие функции следует искать и какие вопросы задать.

В этой статье мы провели исследование и собрали наиболее частые вопросы, которые вам нужно задать себе перед покупкой, а также вопросы, которые большинство людей задают о прогулочных ваннах.

Типы прогулочных ванн

Хотя каждая душевая кабина служит одной и той же основной цели — ванна, сводящая к минимуму риск падения, у вас есть много вариантов на выбор:

Soaker: простая ванна.Она ничем не отличается от стандартной ванны в том смысле, что она наполняется водой, чтобы вы могли впитать ее. Единственное отличие состоит в том, что это душевая кабина.

Гидротерапия: ванна со струями воды, предназначенная для массажа мышц и суставов с целью облегчения боли.

Двухместная ванна от Ella’s Bubbles является примером гидротерапевтической ванны. (Изображение предоставлено: пузыри Эллы)

Аэротерапия: ванна с воздушными форсунками. Назначение аналогично гидроабразивной струе для обеспечения терапевтического эффекта, но воздушные форсунки легче воздействуют на чувствительную кожу.

Ароматерапия: Обычно в сочетании с гидротерапией или ванной для аэротерапии, ванна выделяет в воду необходимые минералы и ароматы, создавая ощущение спа.

Доступность для инвалидных колясок: душевая кабина с очень широкой дверью и удобными поручнями для перехода из инвалидной коляски в ванну.

Бариатрические ванны: ванна, предназначенная для людей весом более 300 фунтов. У них большая вместимость, усиленная конструкция и большая дверь.

Вопросы, которые следует задать перед покупкой душевой кабины

Большинство людей считает, что ванны стандартного размера, но это не так. Они могут быть от 50 до 80 дюймов в длину и от 30 до 36 дюймов в ширину. Таким образом, прежде чем поговорить с торговым представителем, вам нужно измерить нишу для ванны, чтобы знать, какой размер вам подойдет. Вы всегда можете поместить в пространство ванну меньшего размера. Большинство производителей включают комплект расширения, чтобы заполнить лишнее пространство.

Сколько лет вашей сантехнике?
Если у вас очень старая дренажная труба, скорее всего, на ней нет кода.Таким образом, вы можете обнаружить, что ваша ванна не сливается очень быстро, даже если в ней есть система быстрого слива.

Как ваша мобильность?
Вам нужно честно оценить свою мобильность. У вас проблемы с переходом через 8-дюймовую ступеньку? Вам сложно вставать из сидячего положения? Честный ответ на эти вопросы поможет вам выбрать подходящую для вас душевую кабину. Если вам сложно выйти из положения сидя, убедитесь, что вы выбрали ванну с высоким сиденьем, которая никоим образом не наклоняет вас.А если вы изо всех сил пытаетесь переступить через что-либо, тогда необходимо очень низкое пороговое значение шага.

Ванна Kohler с трехдюймовым входом безопасна и удобна для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями. (Изображение предоставлено Колером)

Можете ли вы позволить себе встроенную ванну?
Ванна стоит недешево. Даже самые доступные ванны стоят тысячи долларов, даже без учета затрат на установку. Можете ли вы позволить себе эти расходы? Лучшие бренды душевых кабин предлагают финансирование, чтобы сделать расходы более доступными.

У вас хороший кредит?
Если вы не можете позволить себе оплатить все сразу, возможно, вам придется профинансировать ванну и установку. Как уже упоминалось, лучшие производители душевых кабин предлагают финансирование, но только людям с хорошей кредитной историей. Финансирование позволяет получить ванну за ежемесячную плату, а не единовременно.

Вам понадобится дополнительная поддержка, встроенная в вашу ванную комнату?
Ванны тяжелые. Акриловые ванны без воды весят от 200 до 500 фунтов.Когда он наполнен водой, вес может достигать 1000 фунтов. Стоит проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы убедиться, что ниша для ванны достаточно прочна, чтобы выдержать такой вес. В противном случае вам может потребоваться дополнительная встроенная поддержка.

Ванны для пешеходов часто могут весить около 1000 фунтов, когда они наполнены водой. (Изображение предоставлено: American Standard)

Часто задаваемые вопросы о душевых ваннах

Как душевые кабины помогают пожилым людям, получившим травмы или инвалидам?
Высота стандартной ванны составляет примерно 20 дюймов.Если это глубокая ванна, высота может быть около 30 дюймов. Этот выступ представляет собой один из самых больших рисков для пожилых людей, которые уже подвергаются большому риску падения, а также для людей с ограниченными возможностями передвижения. По сути, это становится опасностью споткнуться. А когда вы объедините в себе гладкость воды в ванне, риск падения на выходе увеличивается.

Таким образом, душевая кабина — отличный способ снизить риск падения. Самый высокий порог входа в ванну составляет 8 дюймов. Большинство из них около 6 дюймов.Самые низкие — от 2 до 3 дюймов. А поскольку в ванне есть поручни, вы можете удерживать равновесие при входе в ванну и выходе из нее.

Кроме того, если вы можете перебраться через стандартную ванну, вам может быть трудно подняться из положения лежа после того, как вы оказались в ней. Нередко пожилые люди не могут выбраться из ванны, даже если они не упали. Таким образом, в душевой кабине вы можете сесть, чтобы вы могли встать и выйти. Сиденье также сводит к минимуму риск падения, если ваш старший близкий принимает душ.

Каковы потенциальные терапевтические преимущества ванн?
Фонд Arthritis Foundation рекомендует массаж и нагревание как два естественных метода облегчения суставов при артрите. Принимая горячую ванну с гидромассажем, массируя спину и суставы, легко увидеть, как это может помочь справиться с болью, связанной с артритом. Но хорошее замачивание помогает и в другом. Это может помочь улучшить кровообращение в ногах у диабетиков. Расслабление помогает снять стресс и может снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений на .По данным Техасского университета в Остине, принятие горячей ванны за 90 минут до сна улучшает сон. А лучший сон ведет к лучшему здоровью.

Хромотерапия — это использование яркого света, помогающего расслабиться во время замачивания. (Изображение предоставлено: Джакузи)

Сколько стоят душевые кабины?
Как уже упоминалось, недорогая ванна начального уровня, вероятно, будет стоить около 1000 долларов, а часто и около 2500 долларов, в зависимости от бренда. Но если вам нужна хорошая душевая кабина с гидро- и воздушными форсунками, она будет стоить от 5000 до 10 000 долларов.И все это не включает затраты на установку.

Каковы потенциальные недостатки душевых кабин? Самый большой недостаток — установка и стоимость. Ванны непросто установить, и просто удалить старую ванну, не говоря уже о том, чтобы установить душевую, может оказаться дорогостоящим. Кроме того, по самой доступной цене душевая кабина стоит примерно 1900 долларов, но стоимость может взлететь до 10000 долларов в зависимости от используемых функций и материалов. А установка зачастую стоит столько же, сколько и сама ванна.

При этом дом престарелых или учреждение по уходу стоит от 2500 до 5000 долларов в месяц в зависимости от того, где вы живете.Если самая дорогая душевая кабина стоит около 15000 долларов (с установкой в комплекте) и избавляет вас от переезда в дом престарелых на долгие годы, то душевая кабина, безусловно, является лучшим финансовым решением. Видите ли, одна из главных причин, по которой пожилые люди попадают в учреждения по уходу, заключается в том, что они больше не могут поддерживать здоровый уровень гигиены. Другими словами, они не могут купаться сами. Обычно потому, что входить и выходить из ванны или душа уже небезопасно. Что ж, если вы можете безопасно принимать ванны и поддерживать свой гигиенический режим, то вы сможете стареть самостоятельно, сэкономив в долгосрочной перспективе ежемесячные расходы на пенсионное учреждение.

Еще одним потенциальным недостатком является водоемкость. Обычно она больше стандартной, поэтому для ее слива требуется больше времени. А так как вам придется подождать, пока она стечет, вы можете несколько минут сидеть в прохладной воде, прежде чем выйдете из ванны. Кроме того, если емкость ванны больше, чем у водонагревателя, у вас закончится горячая вода до того, как она наполнится.

Более мелким недостатком является очистка гидромассажной ванны и воздушных форсунок. Если ими не пользоваться регулярно или не чистить, вода может скапливаться в трубках и размножать бактерии, что обычно безвредно, но может оставить из ванны ужасный запах.Выберите ванну с функцией самоочистки, чтобы этого не произошло.

У лучших производителей вы можете оплатить расходы на ванну и установку. (Изображение предоставлено Колером)

Может ли душевая кабина просто заменить мою нынешнюю ванну?
Большинство душевых кабинок спроектированы так, чтобы уместиться в том же пространстве, что и стандартная ванна, с оговоркой, что высота проходной ванны составляет около 40 дюймов. Однако стандартные ванны различаются по размеру. Ваша ванна может быть от 50 дюймов в длину и 34 дюймов в ширину до 72 дюймов в длину и 30 дюймов в ширину.Таким образом, рекомендуется измерить площадь, где находится ваша текущая ванна, от стены до стены. Убедитесь, что вы покупаете ванны, которые соответствуют этим параметрам.

Требуется ли профессиональная установка душевой кабины?
Короткий ответ: да, установите его профессионально. Желательно даже специалистами производителя, потому что они знают, как устранить любые причуды, связанные с вашей конкретной душевой кабиной. Но учтите это, установить обычную ванну непросто и не рекомендуется для начинающего мастера.Установить душевую кабину намного сложнее. Для этого требуется несколько вещей — отличное умение измерять и выравнивать объекты, водопровод, электромонтажные работы, конопатку и многое другое. Возможно, пол необходимо укрепить, чтобы выдержать дополнительный вес воды. А может, пришлось убрать плитку со стены и пола. В любом случае, нанять профессионала — безопасный вариант. Кроме того, многие производители аннулируют гарантию, если ванна установлена не профессионально, так что об этом следует помнить.

Сколько воды требуется для душевых кабин?
Вмещающая ванна вмещает примерно в два раза больше воды, чем стандартная ванна такой же длины. Так что, если ваша текущая ванна вмещает около 40 галлонов, то вы можете рассчитывать на то, что вмещает около 80 галлонов душевая кабина. Это количество воды означает, что вам следует сравнить мощность водонагревателя с объемом воды в душевой кабине, прежде чем покупать ее.

Сколько времени нужно для наполнения душевых кабин?
Как быстро они истощаются? Большинство душевых кабин оснащены кранами быстрого наполнения с расходом около 19 галлонов в минуту.Таким образом, можно заполнить ванну объемом 80 галлонов чуть более чем за четыре минуты. Тем не менее, расход воды во многом зависит от качества водопровода и давления воды в доме. Тот факт, что он рассчитан на 19 галлонов в минуту, не означает, что водопроводная система вашего дома способна на это. Поэтому используйте секундомер и измерьте, сколько времени нужно, чтобы наполнить вашу текущую ванну. Затем умножьте на два, и вы получите хорошее представление о том, сколько времени потребуется, чтобы заполнить душевую кабину, установленную в вашем доме.

Функция быстрого слива помогает быстро опорожнить бак.(Изображение предоставлено Колером)

Сколько времени нужно, чтобы сливать воду из встроенной ванны?
Лучшие душевые кабины имеют либо два 2-дюймовых дренажа, либо насос для быстрого слива воды. Производители хвастаются, что с помощью этих методов можно слить воду из 80-галлонной ванны за минуту, но правда заключается в водопроводе вашего дома. Независимо от того, насколько хорошо работают эти функции быстрого слива, если ваша сантехника старая и не соответствует требованиям (это означает, что сливная труба не такая большая, как должна быть), то вода может сливаться только с такой скоростью, насколько это позволяет водопровод.

Есть ли альтернативы душевой кабине?
Если стоимость кабины в данный момент для вас недоступна, есть альтернативы:

Какие функции безопасности входят в стандартную комплектацию?
Поищите душевую кабину, сертифицированную ADA. Это означает, что он соответствует требованиям Закона об американцах с ограниченными возможностями по наличию поручней, легкодоступных элементов управления, нескользких поверхностей и низкого порога.

Какие функции можно добавить к душевой кабине?
Стандартные дополнительные функции для прогулочной ванны — это гидро-форсунки, воздушные форсунки, цветной свет и ароматерапия.Вам также следует подумать о том, чтобы добавить встроенный нагреватель, если он не входит в комплект ваших гидроструйных насосов, поскольку он нагревает воду, когда она циркулирует через форсунки. По той же причине в некоторых ваннах есть сиденья с подогревом или нагнетатели воздуха с подогревом. Также обратите внимание на насосы быстрого слива, мягкие подголовники, биде (форсунки, расположенные на сиденье для дополнительной чистоты), вешалки для полотенец, ручной душ и элементы с микропузырьками.

Вы можете использовать ручной душ, чтобы ополоснуть тело. (Изображение предоставлено Колером)

Могу ли я принять душ в ванне?
Да.В каждой рассматриваемой нами душевой кабине есть ручной душ. Хотя в самом строгом смысле это не является душем, ручной душ позволяет смыть воду из положения сидя, как если бы вы принимали душ. Тем не менее, вы также можете установить душ над ванной, если вы предпочитаете душ, а не ванну. У некоторых производителей даже есть модели с верхним дождевым душем.

Что означает «соответствует требованиям ADA»?
Чтобы соответствовать требованиям ADA, дизайн продукта должен соответствовать Закону об американцах с ограниченными возможностями.Это означает, что он соответствует особым требованиям безопасности, таким как расположение органов управления, зазор для ванны, нескользящие поверхности, поручни и сиденье. Вы можете ознакомиться с этими стандартами на веб-сайте ADA.gov, поддерживаемом Министерством юстиции США, в частности в разделе 607.

Что такое гидротерапия?
Гидротерапия — это термин, используемый для обозначения любой водной терапии. С древних времен было принято использовать горячую и холодную воду для облегчения боли и дискомфорта, а также для расслабления мышц и снятия стресса.В случае душевых кабин это относится к гидромассажным форсункам, которые обеспечивают глубокий массаж мышц, и воздушным форсункам, которые обеспечивают более мягкий отшелушивающий массаж.

Что такое хромотерапия?
Это использование света под водой для расслабления. Некоторые люди находят, что различные цвета, светящиеся в воде, создают атмосферу, которая помогает им расслабиться.

Установка — Доступные ванны Aquassure — Доступные ванны и душевые для самостоятельного проживания и проживания с уходом 1-866-404-8827

Щелкните здесь, чтобы перейти к Части 1: Выбор продуктов — Щелкните здесь, чтобы перейти к Части 2: Рекомендации купальщика

Установка:

После того, как вы решили, что душевая кабина подходит вам, самое время оценить, какая душевая кабина может подойти и какие особенности следует учитывать.

Сколько у вас места?

Душевые кабины подходят для очень маленьких пространств шириной всего 38 дюймов, но для прогулки в ванне требуется не менее 51 дюйма для стандартного помещения. Также следует учитывать ширину двери и коридора: для купален необходим дверной проем размером не менее 26 дюймов для модели Liberty, но для ванн, вставляемых внутрь, можно пройти через дверной проем 24 дюйма. Некоторым моделям душевых кабинок требуются дверные проемы 32 дюйма или больше.

ADL Spa

Aquassure проходит через 24-дюймовый дверной проем, потому что основание шкафа и ванна представляют собой отдельные части. Для других ванн, таких как ванна Kohler Rising Wall или Best Bath’s Big E, требуется гораздо больше свободного пространства в дверном проеме и коридоре, поскольку они представляют собой одну очень большую деталь.

Души бывают разных размеров, а душевые системы Best Bath Shower System поставляются в виде систем из 4-5 частей, которые подходят для прохода через дверные проемы.

Левая и правая дверь:

Посмотрите, где будет установлена ванна. Что перед ванной? Если перед ванной стоит унитаз или стойка, то для облегчения доступа дверь должна быть с другой стороны.

Проем правой двери

Проем левой двери

Душевая кабина

Если вы планируете использовать душевую кабину для душа, вам понадобится душевая кабина определенного типа на стенах и настенная направляющая планка для душевой лейки.Обрамление может быть оригинальным кафелем, новым облицованным плиткой окном, душевой системой из стекловолокна с тремя стенками или акриловой системой окружения с тремя стенками. Также вам понадобится занавеска для душа или стеклянные двери.

Если вы не собираетесь принимать душ в душевой кабине, вам не понадобится душевая кабина с 3 стенками, занавеска или двери. Если есть место, независимо от того, принимаете ли вы душ или нет, вы можете добавить удлинение террасы на конце или построить площадку вокруг ванны. Пример расширения палубы можно увидеть на фотографии ванны с проемом левой двери справа.

Настенная и настенная облицовка на заказ

Использование воды

В душевой кабине может использоваться значительно больше воды, чем в обычной ванне. Это происходит из-за большого пространства для ног, которое заполняется первым. Часто 50-100 галлонов. Вы должны знать это, потому что нет смысла иметь ванну, для наполнения которой у вас недостаточно воды. Убедитесь, что вы знаете, сколько воды нужно для наполнения ванны, и будьте готовы увеличить емкость с горячей водой, если это необходимо.

Светильники Huntington Brass 3/4 дюйма

Водоснабжение

Для заполнения ванн может потребоваться несколько минут, в зависимости от давления воды, размера водопровода и выбора приспособления.Если можете, проложите 3/4 ″ линии к душевой кабине и выберите приспособления 3/4 ″. Это позволит максимально использовать скорость потока.

Электроснабжение

Если вы выберете душевую или раздвижную ванну, у вас будет выбор с водяной или воздушной гидротерапией и сиденьями с подогревом (стандартная комплектация для прогулочных ванн Best Bath). Для этого требуется электрическое обслуживание в зоне ванны. Обычно требуется электрическое обслуживание одной или двух цепей GFI на 15 А. Трудно обеспечить это в некоторых старых домах с ограниченными электрическими цепями или если электрическая коробка находится далеко от ванной комнаты.Большинство душевых кабин можно приобрести без этих функций, если электроснабжение нецелесообразно. В спа-салоне ADL Aquassure не требуется электричество для управления дверью, в отличие от некоторых ванн, поэтому это следует учитывать в целях безопасности.

Место слива:

Перед — приспособления и слив слева

Выдвижные ванны Active Living Spa имеют зазор для слива в основании шкафа. Слив может быть где угодно под ванной. Желательно, чтобы сливные отверстия в душевых ваннах находились на той же стороне, что и дверной проем, но в большинстве случаев слив можно установить где угодно под ванной.

After — Ванны Walk-in предлагают гибкость крепления и слива.

Душевые кабины имеют места слива, указанные в коде. Место слива (слева, справа, по центру и т. Д.) Необходимо согласовать с поддоном для душа и при необходимости переместить, чтобы оно соответствовало поддону. Это может быть сложно, если душ находится на бетонной подушке.

Щелкните здесь, чтобы увидеть Часть 4: Характеристики продукта.

How To Upgrade your Baths — the foundation blog-kate eskuri

Я не хочу хвастаться, буууууут… Я совершенно отлично при принятии ванн.Теперь, хотя умение «принимать ванну выше среднего» не может быть одобренным навыком в моем профиле LinkedIn, в моем СОБСТВЕННОМ БЛОГЕ ОПАСНО нет правил, поэтому здесь я заявляю, что я, Кейт Эскури, одна ад ванны берущий !!!!! * бурные аплодисменты анонимного читателя блога здесь *

НО, НА САМОМ ДЕЛЕ. Сколько себя помню, я очень-очень-очень любила в ванне. Я хорошо помню день в четвертом классе математики, когда мы изучали единицы измерения времени, и вопрос был в том, «какая единица времени будет определять длину ванны?» и я обвел ЧАСЫ со 100% уверенностью (………… Оказывается, ответ был «минуты». Кто знал????!!!).

До сих пор я бы сказал, что мой ответ был правильным — я часто остаюсь в ванне (или горячей ванне… или любом другом водоеме…), потому что houuuurrrrs просто плыву и пребываю в абсолютном блаженстве . Принятие ванны не только расслабляет психику, но и ванны также , как было показано, успокаивают болезненность, уменьшают воспаление, поддерживают здоровье мышц и суставов, минимизируют кожные заболевания, улучшают симптомы депрессии, повышают уровень серотонина, поддерживают качество сна и успокаивают нервная система.

В то время как многочасовая ванна * мероприятие * может быть не для вас (и определенно не для меня каждый день!), есть несколько ключевых ингредиентов, которые могут улучшить ваше ощущение ванны от обычная вещь для чего-то, что действительно питает ваше тело, разум и душу и действительно поддерживает ваше здоровье и заботу о себе.

Все перечисленные ниже дополнения ко времени принятия ванны ПОЛНОСТЬЮ необязательны, но этот список действительно помог мне превратить мою ванну в ритуал , который меня заземляет, приносит мне покой и поддерживает мое здоровье.Итак, без лишних слов, вот основные ингредиенты, которые помогут улучшить вашу ванну!

# 1 соли Эпсома + хлопья магниевой соли

Как я уже упоминал, выдерживание в простой теплой ванне несколько раз в неделю может помочь при мышечной боли и напряжении, но если вы хотите поднять его на ступеньку выше, я рекомендую добавить мерная ложка соли эпсома или хлопьев магния. Исследования показывают, что они могут помочь расслабить мышцы, облегчить боль и уменьшить воспаление. Я постараюсь не болтать здесь, но Ничего себе, я очень люблю свои эпсоми и соли магния.Такое простое дополнение, но мне нравится, как оно поддерживает мое тело и улучшает мою ванну.

КАК: Перед каждой ванной я беру 1-2 стакана эпсомской соли или хлопьев магния (я покупаю их оптом по лучшей цене — длится вечно!) И даю им раствориться в горячей воде, пока ванна наполняется. Эти соли — мощные средства поддержки тела, и вы даже не замечаете, что они находятся в воде с точки зрения текстуры или запаха. 1-2 ложки эпсомской соли / магния + теплая вода = ахххххххххх.

# 2 задайте тон с помощью эфирных масел

Аромат может изменить правила игры.Но (к сожалению) большинство комнатных спреев, свечей и духов в наши дни переполнены токсинами, ненужными химическими веществами и эндокринными разрушителями. Поэтому мне нравится использовать эфирные масла для ароматизации ванны, и мой любимый аспект их использования — это то, что я могу намеренно выбрать аромата, которые соответствуют моему настроению, поскольку запах, запускающий обонятельный нерв, как доказано, влияет на настроение, бдительность и влияет. Это такой простой способ подобрать ванну в соответствии с моим настроением и тем, как я хочу чувствовать себя .

Итак, будь то лаванда, чтобы расслабиться перед сном (не говоря уже о том, что лаванда, как доказано, поддерживает здоровье кожи, ускоряет заживление ран, снижает беспокойство и поддерживает сон) или красный апельсин для некоторого бодрящего настроения во время полуденной ванны, Лечебные свойства моих любимых эфирных масел помогают мне установить мои намерения и придать ванне красивый, нетоксичный аромат.(Меня спрашивают, какой бренд эфирных масел я использую ежедневно — и вот он! Здесь не происходит никаких схем пирамиды — только высококачественные, экологически чистые масла, чтобы добавить в ваш день небольшие моменты радости).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНЫЕ МАСЛА В ВАШЕЙ ВАННЕ:

Поскольку эфирные масла и вода в ванне подобны… ну, маслу и воде, важно эмульгировать эфирное масло в «несущей» жидкости / веществе перед тем, как положить в ванну. ванна. Это позволит маслу полностью раствориться в воде, а не просто оставаться крошечными капельками на поверхности воды.Для этого просто капните 4-6 капель эфирного масла по вашему выбору примерно в 1 чайную ложку «носителя», такого как кастильское мыло, масло (например, жожоба, кокосовое масло и т. Д.) И / или другую жидкость, которая будет « принимать »масло (некоторые люди даже используют молоко, сливки или мед!) или перегонять их в английской соли. Просто смешайте эфирное масло по вашему выбору в носителе, затем просто поместите полученную смесь в воду для ванны и наслаждайтесь!
ОСНОВНОЙ РЕЦЕПТ: Возьмите 1-2 стакана соли Эпсома вместе с 1 столовой ложкой выбранного вами носителя (кокосовое масло, масло жожоба, кастильское мыло и т. Д.) и от 3 до 6 капель эфирных масел в ванне, пока она наполняется. Дайте ему время раствориться, покрутите воду и т. Д. И наслаждайтесь!
Масла, которые я люблю использовать в ванне: лаванда, сандал, майоран, эвкалипт, дикий апельсин, грейпфрут, герань, голубая пижма, герань, кедр, кипарис и пачули.
Есть несколько масел, которые я не рекомендую для ванны, так как они могут вызывать раздражение кожи или при вдыхании: черный перец, перечная мята, мята колосистая, грушанка, корица, гвоздика, душица, лимонник и тимьян.

# 3 для всех моих девочек с чувствительной кожей:

Лично, если бы у меня была чувствительная кожа, я бы выбрал , а не , чтобы использовать эфирные масла и соли, указанные выше, и вместо этого выбрал бы коллоидную овсянку. Это успокаивающее средство для кожи, которое веками использовалось для успокоения воспаленной, чувствительной, царапающей кожи. В этом случае я бы не стал принимать слишком долгую или очень горячую ванну (эти вещи могут сушить и без того чувствительную кожу!). Вместо этого я бы рекомендовал просто полукороткую теплую ванну с овсяной смесью, смешанной с водой (эта выглядит как хороший вариант, хотя технически она предназначена для маленьких малышек — это то, что я бы выбрал для себя!).Чтобы быть полностью прозрачным, я никогда не пробовал это, поскольку лично я не борюсь с чувствительной кожей, но я просто хотел поделиться советом, так как я встречал много поставщиков и пациентов, которые клянутся этим для людей с чувствительной кожей.

Полусухая стяжка на теплый водяной пол: Стяжка на теплый пол. Типы стяжек, преимущества, что выбрать?

12.12.2021 0 admin Разное

Полусухая стяжка под теплые полы от МастерПола5

Установка водяного пола – востребованная услуга. В ее основе стремление к комфорту в быту. Система теплого водяного пола является отличным дополнением центрального отопления. Она позволяет регулировать температуру в помещении, создавая оптимальный микроклимат дома зимой и летом. Ее можно включать и отключать, убавлять и прибавлять мощность.

Теплые полы укладывают на кухне, в ванной комнате, зале, а также в детской, поскольку излюбленным местом для игр большинства детей является именно пол, а зимой это может быть дискомфортным и рискованным для здоровья.

Установка теплого водяного пола – затратный по времени и деньгам процесс. Эксплуатировать систему можно не ранее месяца после окончания всех черновых и финишных работ. Однако если произвести грамотный монтаж и сделать качественную стяжку, доверив процесс опытным профессионалам, то удовольствие от эксплуатации теплых полов компенсирует все затраты.

Укладка водяного пола требует стяжки. Необходимо определиться, чем его заливать. Существует два варианта: традиционная бетонная или полусухая стяжка под теплый пол. Бетонная смесь – хороший вариант, давно заслуживший уважение строителей. Однако для теплого пола подойдет марка цемента не ниже M-300. А также отсев вместо обычного песка, поскольку он обеспечит стяжке более прочное и надежное сцепление.

Полусухая стяжка под теплый пол не требует такого количества воды для замеса, как бетонная. Это ее преимущество перед «мокрой», поскольку полусухая технология не дает грязи, исключает протечки на нижние этажи, позволяет добиться более плотной и устойчивой поверхности и не требует дальнейшего выравнивания, поскольку дает идеально ровный и гладкий черновой слой. Пористая структура полусухой стяжки обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию.

Стоимость укладки теплого пола с полусухой стяжкой ниже, чем с «мокрой» заливкой, т.к. цена последней выше в 1,5-2 раза. Посредством полусухой механизированной стяжки можно сократить финансовые затраты и время, потраченное на ожидание полного высыхания традиционного бетона, ведь он сохнет гораздо медленнее полусухой стяжки. Приступить к финишной отделке можно будет уже через 8 дней, а не через 28, как в случае с бетоном.

Полусухую стяжку пола по немецкой технологии Вы можете заказать в компании «Мастер Пола». Она может заливаться на любой вид теплых полов, включая водяные, и обеспечит прочность, надежность и целостность всей системы.

Стоимость заливки теплого пола за м2 | Стяжка на водяной теплый пол СПб

Разновидности стяжки под теплый пол

В компании «Альфа Строй» можно заказать стяжку под «теплые полы» двух видов:

Мокрая с использованием бетонного или цементно-песчаного раствора высокой марки. Подойдет для помещений с повышенной нагрузкой (погрузчики, автомобили, тяжелые рохли).
Полусухая (сухая) — самое популярное решение для жилых помещений. Согласно технологии, марка раствора должна быть не менее 200 с добавлением модификаторов, обеспечивающих лучшую теплопроводность будущего покрытия.

Для уточнения стоимости или вызова замерщика позвоните нам, и мы поможем подобрать вариант для вашего объекта.

Требования

Заливка стяжки на теплый водяной пол может осуществляться мокрым или полусухим способом. Последний метод предпочтительнее, поскольку смесь быстрее сохнет, обеспечивает необходимую прочность и правильное распределение эксплуатационной нагрузки. В последнее время популярность набирает плавающая технология, при которой стяжка не контактирует напрямую со стенами и основанием.

Мастера «АльфаСтрой» знакомы со всеми тонкостями этой методики и учитывают их в работе:

слой залитого раствора должен составлять не менее 40 мм и не более 80 мм;
точная толщина слоя рассчитывается, исходя из состояния основания, несущих конструкций, особенностей системы подогрева;
толщина, в свою очередь, влияет на равномерность прогрева и прочность;
чтобы разделить контуры труб, нужно нанести деформационные швы;
плавающую стяжку ЦПС обязательно армируют сеткой.

Цементный раствор идеального качества можно получить только при автоматическом замесе, поэтому наши сотрудники используют специализированное оборудование. Приготовленную смесь подают к месту укладки посредством пневмонагнетателя. Это снижает уровень шума и загрязненности помещения, позволяет быстро залить нужную площадь. Для зачистки поверхности и придания ей необходимой степени гладкости используют шлифовальные машины.

Стяжка пола

От чего зависит стоимость заливки теплого пола

Цена за квадратный метр стяжки формируется, исходя из площади помещения, толщины заливочного слоя, расстояния доставки материалов для приготовления смеси. На стоимость работ влияют также вид выбранной технологии, необходимость гидроизоляции, количество расходников и т.д.

Примерные цифры можно посмотреть в прайсе, более точную стоимость сообщает специалист-замерщик после выезда на объект. Окончательная цена формируется после составления подробной сметы.

«АльфаСтрой» предлагает высококачественный монтаж стяжки для теплых полов. Собственные производственная база и техника, мастера с десятилетним рабочим стажем, импортные составы, постоянный технадзор на объекте — все эти факторы дают нам возможность гарантировать полноценный результат. Для вызова замерщика позвоните по номеру, указанному на сайте, или заполните форму обратного звонка.

[sc name=»Microdata»]

Вас может это заинтересовать

Стяжка теплого водяного и электрического пола «под ключ» во Владимире

Почему полусухая стяжка — это лучший вариант для теплого пола

Одно из многих достоинств полусухой стяжки — возможность её укладки одновременно с закладкой теплого пола:

Состав стяжки равномерно распределяется между витками нагревательной системы, сокращая в дальнейшем потерю тепла.

Более проста и удобна в применении, что позволяет работу быстро и качественно.

Использование пластификатора в цементе гарантирует плотную поверхность и улучшенную теплоизоляцию.

Другие отделочные работы в помещении можно производить спустя 12 часов после укладки стяжки.

Удерживает трубы или кабели теплого пола.

Благодаря ей образуется ровная поверхность пола.

Этапы стяжки теплого водяного пола

1. Подготовка основания для проведения работ. Очистка, изоляция от влаги, монтаж демпферной ленты.

2. Создание теплоизоляции. Прокладывание теплоизоляции с применением теплоизола либо пенополистирола с фольгированной поверхностью.

3. Монтаж нагревательной системы, проверка работоспособности отопления.

4. Заливка полусухой стяжки. Это очень значимый этап, так как от него зависит ровность и надежность пола.

5. Полусухую стяжку закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранился нужный уровень влажности.

Стоимость стяжки теплого пола за м2 «под ключ»

Ознакомьтесь с ориентировочными ценами на стяжку теплого пола во Владимире и Владимирской области за 1 м² под ключ.

Заказывайте полусухую стяжку на теплый водяной и электрический пол у нас, чтобы она прослужила Вам не одно десятилетие!

Выполняем работы в строгом соответствии со всеми требованиями соответствующих СНиПов и ГОСТов.

Теплый пол и полусухая стяжка

Как произвести укладку полусухой стяжки на теплый водяной пол

Полусухая стяжка пола имеет свои особенности при ее устройстве на основание в помещении. Огромную роль сыграет качество выполнения работ, от которого будет зависеть не только прочность всей конструкции, но и долговечность в эксплуатации. Если поверхность получится ровной, то даже напольное покрытие будет меньше изнашиваться. Никаких дефектов не должно быть, ни при каких обстоятельствах, чтобы получить действительно положительный результат.

Выбор напольного покрытия

Когда выполняется стяжка теплого водяного пола своими руками, следует почерпнуть информацию о том, какое именно напольное покрытие в последующем можно выбрать. Главное, чтобы оно обладало отличными характеристиками теплопроводности. Самый идеальный вариант в таком случае – керамическая плитка или керамогранит. Данный материал способен прослужить на протяжении длительного времени, сохранить все эксплуатационные характеристики. Теплоотдача хорошая, а, следовательно, вся энергия снизу будет очень хорошо проступать наружу. Правда для ног будет удобен такой выбор лишь в отопительный сезон. Полусухая стяжка для теплого водяного пола будет холодной в летнее время.

Многие делают ошибку и укладывают пластиковую плитку. При повышенных температурах, нагреве, она будет трескаться и придет с течением времени в негодность. Так что лучше при выборе обойти ее стороной.

Еще один оптимальный вариант – ламинат. Тем более что купить в магазине можно специальный материал, предназначенный под теплый пол. Среди производителей популярностью пользуются Tarkett, Parador и прочие. Полусухая цементная стяжка способна выдержать и линолеум. Есть тут одна особенность, заключающаяся в том, что сырье выбираться должно натуральное. В противном случае в помещение при нагревании будут выделяться различные химические вещества, канцерогены. Это касается линолеума на флизелиновой основе.

Для теплого водяного пола применяют в качестве напольного покрытия и натуральные материалы – паркет, пробка. Главное, чтобы продукция была сертифицированной, и она могла укладываться на теплый пол. Очень важно прочитать рекомендации производителя.

Особенности стяжки

Полусухая цементно песчаная стяжка пола в особенности в основном включает все свои положительные качества. К ним можно отнести:

Но это только часть от того, что вообще имеется в полусухой стяжке. Как говорилось ранее, все следует делать поэтапно, следить за качеством и пропорциями приготовленного раствора. Тогда никаких погрешностей в работе не будет.

Инструменты и материалы

Чтобы работа началась и прошла без отвлечений, следует подумать о том, чтобы заранее приготовить не только про инструменты, но и соответствующие материалы. Что касается последнего, то тут в полной мере должны быть соблюдены пропорции полусухой стяжки пола. Именно от пропорций и будет зависеть основное качество готового основания под настил напольного покрытия.

Среди инструментов выделяют строительный или водяной уровень. Не меньшей популярностью пользуется лазерный нивелир. Но его стоимость некоторых отталкивает. Не всегда есть желание тратить большие средства на единичное задание. Также пригодится рулетка, различные емкости для замешивания раствора и размешивания при помощи дрели с соответствующей насадкой. Кроме этого в работе пригодятся шпателя и кельмы.

В зависимости от процесса выполнения монтажа полусухой стяжки, будет зависеть и какой-либо дополнительный инструмент. Если маяки выставляются и крепятся к основанию при помощи саморезов с проволокой, то не понадобиться шуруповерт, а также кусачки.

Имеет полусухая стяжка пропорции, которые лучше всего посмотреть на инструкции к приобретенного материалу. Цементный раствор должен получиться однородным и без лишних комков. Чтобы избежать возможных трудностей с размешиванием, то в сети магазинов достаточно сухих смесей, в которые останется лишь добавить определенное количество воды. Правда, тут пропорции жидкости по отношению к смеси должны быть соответствующими.

При самостоятельном изготовлении раствора под полусухую стяжку, в магазине покупается:

50 кг цемента. Его марка должна быть как минимум М-400.
Для такого количества цемента потребуется 200 кг песка, с фракцией не более 0.8 мм.
30-40 литров воды. По поводу воды торопиться ни в коем случае нельзя. Лучше залить несколько меньше нужного количества, а уже потом добавлять сколько потребуется. Главное, чтобы раствор не получился жидким.
Пластификатор. В готовом виде его можно найти в магазинах. Его количество будет незначительным, около 200 грамм. Некоторые специалисты советуют вместо дорогостоящей добавки добавлять обычного жидкого мыла. Эластичность стяжки останется на достойном уровне.
Теплоизоляционный слой выполняется из плит пенополистирола.
В качестве маяков берется специальный металлический профиль, получивший название «маячковый». Маяки кстати можно выполнять и другими вариантами, которых существует огромное количество.

Проведение горизонта

Для повышения точности применяются специальные средства, например строительный уровень. Следует найти не только самую низшую точку на полу, но и самую высокую. Последняя и будет служить отправной точкой для определения высоты стяжки.

В современном строительстве популярность набрал лазерный нивелир. С его помощью проводятся все точки в помещении и выставляются ориентиры для последующих маяков, по которым заливается полусухая стяжка под теплый водяной пол.

Выбор толщины

Если выполняется на полусухие полы заливка, следует определить точную толщину ее слоя. Она будет зависеть от ровности поверхности перекрытия, от имеющихся неровностей, а также от наличия или отсутствия элементов коммуникаций в квартире. У нас будет теплый пол со всеми составляющими. Это говорит о том, что толщина полусухой стяжки для водяного теплого пола не должна превышать 100 мм. От слоя будет зависеть и качество прогрева напольного покрытия. Чем меньше толщина полусухой стяжки, тем быстрее пол станет теплым после включения систем отопления в помещении.

Толщина оказывает влияние и на остывание. Тут уже все будет наоборот. Долгое нагревание поверхности приводит к длительному ее остыванию. Если касаться экономии, то тут окажется максимальной. Правда, неизвестно, какие придут счета для оплаты за обогрев.

Все тонкости и выбор толщины будут зависеть от заказчика. Он выбирает конкретный вариант, который к тому же будет зависеть и от выбранного напольного покрытия. Стоит отметить, что если трубы теплого пола будут выложены на неровное основание, то и толщина стяжки по площади помещения будет отличаться. Это приведет к тому, что прогрев пола будет различным на разных участках. В некоторых случаях будет происходить перерасход энергии.

Когда задумались о том, какая стяжка лучше для теплого водяного пола, лучше всего сделать выбор в пользу самостоятельного ее выполнения или обращения за помощью к специалистам. Должны быть взвешены все плюсы и минусы, с которыми придется столкнуться. Некачественно выполненная полусухая стяжка приведет к большим проблемам в процессе эксплуатации.

Подготовка основания

Данный этап в проведении монтажа полусухой стяжки на теплый водяной пол ничем не отличается от стандартного выполнения. Следует удалить вес имеющийся мусор и элементы от предыдущих работ. Слой гидроизоляции должен был быть выполнен до укладки теплого пола, а вот демпферная лента по периметру стен и любых декоративных элементов фиксируется в обязательном порядке. Главное, чтобы сам водяной теплый пол прошел все проверки, в том числе и работу под давлением. Если он работает отлично, можно приступать к следующему этапу.

Монтаж полусухой стяжки

До подготовки раствора следует знать его компоненты. Некоторые стараются сэкономить и выставить стальную сетку в качестве армирующего элемента. Но современные технологии доказали, что этого лучше не делать, а использовать в работе фиброволокна, которые добавляются во время подготовки раствора. В качестве альтернативы применяется полусухая стяжка со стекловолокном.

Применяя готовые строительные смеси для полусухой стяжки, следует позаботиться о том, чтобы соблюдались пропорции добавления воды и других добавок. В остальном никаких экспериментов делать не стоит. Консистенция проверяется очень просто: берется часть и сжимается в руке. Много жидкости будет в том случае, если она просачивается между пальцами. Идеальный случай – комок образует единое целое после его сжатия. Состав полусухой стяжки пола должен быть таким, который необходим для работы.

Все помещение делится условно на так называемые зоны. За деление будут отвечать маяки для стяжки теплого водяного пола. Между ними засыпается раствор, который разравнивается правилом. После укладки раствора, рекомендуется выполнить трамбовку основания. Стоит отметить, что имеется определенное время, в рамки которого необходимо уложиться. Трамбовка, шлифовка, затирка должны быть выполнены не позднее шести часов после того, как готовая сухая смесь разложена на перекрытие и теплый пол. Только в таком случае полусухая стяжка под водяной пол в итоге получится ровной и гладкой, без негативных проявлений.

После окончания работ, следует уделить внимание уходу за полусухой стяжкой. При необходимости она смачивается при помощи пульверизатора в нужном количестве. Сразу же после укладки и затирки стяжка накрывается пленкой из полиэтилена, чтобы влага распределялась равномерно по всей площади. Этого можно не делать когда в помещении отсутствуют сквозняки или перепады температур.

Советы

Можно выделить некоторые рекомендации специалистов, с которыми следует согласиться при выполнении полусухой стяжки под теплый водяной пол:

Оптимальная толщина слоя раствора должны быть в пределах 50-70 мм. В качестве материала для армирования в таком случае лучше использовать современные средства, к которым относят фиброволокно.
При укладке плит из пенополистирола их плотность должна быть более 35 кг на м³. В противном случае они не смогут выдержать все нагрузки, с течением времени разрушаться.
До проверки работоспособности теплого пола лучше будет уложить слой теплоизоляции, а также рантовую ленту, которая способна в последующем компенсировать расширение полусухой стяжки из-за изменений температурных показателей. Если теплый пол работает и под давлением, можно приступать к заливке подготовленного раствора, придерживаясь требуемых пропорций.
Включение системы теплого пола возможно только после полного высыхания раствора. Чем больше времени пройдет, тем лучше будет результат. Прочностные характеристики цемент набирает только спустя как минимум месяц после окончания работ.
Набор температуры теплого пола должен выполняться последовательно, без скачков. Иначе это может привести к появлению трещин по основанию «чернового» пола.

Если будет соблюдена технология устройства пола на теплый вариант, то в итоге получится действительно качественная конструкция. Вне зависимости от площади помещения, где устроен теплый пол, оплата будет производиться лишь за центральное отопление в квартире или доме.

Видео:

Видео:

Полусухая традиционная стяжка со связующим и без склеивания

Многие современные материалы требуют идеально ровного и качественного основания. Так часто возникает вопрос: как выровнять поверхность? Это очень трудоемкий, отнимающий много времени и грязный процесс, который требует очень длительного производственного цикла сушки и созревания. Мы хотели бы предложить новую технологию, с помощью которой можно выровнять пол за несколько дней. Представляет собой полусухую стяжку из фибры. Он прост в установке и позволяет нашим клиентам перейти к отделочным работам в кратчайшие сроки.Для укладки стяжки мы используем стяжного робота, который позволяет нам выполнять работу очень быстро и профессионально с минимальными допусками. LOM 110 — это новейший продукт из серии автоматических инструментов для стяжки полов, разработанных итальянской компанией Lomar. Робот достаточно компактен, чтобы проходить через двери и другие небольшие отверстия, и его можно разобрать для транспортировки на производственный этаж.

Где использовать

Перед укладкой дерева, ПВХ, линолеума, керамической плитки, натурального камня, ковра или любого другого напольного покрытия, где требуется быстрое высыхание для короткого времени укладки.Подходит для внутреннего и наружного использования.

Некоторые примеры применения

Формирование стяжек, устойчивых к легким пешим нагрузкам через 12 часов и полностью высыхающих через 7 дней, для укладки упругих деревянных полов. Формирование стяжки, на которую можно укладывать керамическую плитку и натуральный камень, через 3 дня. Ямочный ремонт и ремонт стяжек пола там, где требуется быстрое восстановление. Читайте также: микробетонные полы и жидкие стяжки.

Стяжка полов — мы сделали это!

Наша стяжка пола — это современная и прочная конструкция, которая прослужит вам не менее 20 лет.

Наши возможности варьируются от специализированных решений для стяжки полов для сложных конструкций, аэропортов, городских застроек, отелей, жилых комплексов, школ, больниц, спортивных залов и коммерческих зданий до индивидуальных домов. Хотя мы предлагаем индивидуальные решения для стяжки пола для сложных и сложных проектов с критическими сроками, мы также сохраняем способность адаптироваться к потребностям независимых строителей и местных клиентов, которые ищут качество и доступность и с самого начала нуждаются в технической помощи.

Преимущества стяжки для пола

Лучшие материалы и оборудование

Мы предоставляем безупречные материалы и несем полную ответственность за их качество. Для стяжки пола мы используем лучшую сухую смесь GREEN HANDS, значительно модернизированную в 2015 г. превосходящий по своим свойствам любые другие аналоги. Мы используем мощные конвейеры для стяжки пола, роботов-разравнивателей, затирочные машины, которые являются лучшими по инновациям, качеству и обслуживанию.

Немецкая техника

Мы делаем сухую стяжку GREEN HANDS непрерывно — 7 дней в неделю, 12 месяцев в году.Обратившись к нам — вы обратитесь к специалистам! Мы работаем по 100% оригинальной технологии GREEN HANDS.

Лучшие специалисты

Наши европейские специалисты сертифицированы GREEN HANDS и имеют опыт работы в области сухой стяжки более 5 лет. Работаем честно и официально. Мы делаем все, чтобы вы успокоились.

Какие цементные полы выбрать полусухие или нормальные, какие плюсы и минусы

Человек каждый год придумывает что-то новое, стремясь создать универсальные методы строительства, более прочные и долговечные конструкции. При этом одним из важных условий является высокое качество и оперативность работы. Все это позволяет получить полусухую стяжку своими руками. В результате получается прочная, устойчивая к любым нагрузкам и идеально ровная поверхность.

Полусухая стяжка машинного типа

Сегодня есть несколько способов создать идеально ровный и гладкий пол:

Все большую популярность приобретает полусухая стяжка.В чем его преимущества перед обычной заливкой бетона? А как сделать полусухую стяжку пола своими руками? Есть разные способы выравнивания пола маяка.

Во-первых, толщина полусухой стяжки может достигать 5 см, при этом она остается прочной и долговечной.

Если стяжка значительно толще, рекомендуется залить выравнивающим раствором большие полости. Или залить обычным бетоном с гравием.

Во-вторых, полусухая стяжка легко выравнивается до срока полного застывания.При приготовлении смеси используется хорошо просеянный песок и цемент обыкновенных высоких сортов.

Полусухая стяжка пола своими руками

В-третьих, пол, выполненный с применением полусухой стяжки, имеет лучшие показатели тепло- и звукоизоляции. Это достигается за счет добавления волокон.

В-четвертых, при заливке полустыков, благодаря наличию в ней небольшого количества воды, она не выходит за край гидроизоляции и не задевает плиту. Таким образом не доставляет хлопот соседям ниже этажа.

В-пятых, полусухая стяжка в нем из-за наличия полимерных волокон более устойчива к растрескиванию и усадке.

Особенности полусухой стяжки

С появлением новых строительных материалов рождаются новые технологии, позволяющие получать те же продукты, но с лучшими характеристиками. Жидкая цементно-песчаная стяжка до сих пор остается самой распространенной, это связано, вероятно, с возникшей привычкой.

Полусухая стяжка своими руками изготовлена из раствора, состоящего из тех же компонентов, но только соотношение песка и цемента выбрано 1: 2.Как уже говорилось ранее, для повышения прочности, устранения трещин и усадки, обычно характерных для строительных растворов, применяют фиброволокно.

Волокно — это полимерное волокно длиной от 6 до 18 мм и толщиной 30-35 м. Новое приводит к тому, что бетонные и гипсовые изделия становятся прочнее, за счет равномерного распределения смеси по объему. Такое расположение частиц, заключенных между собой, создает огромное сопротивление бетонным слоям, надежно скрепленным между собой и образующим монолит.

Виды полусухой стяжки в зависимости от назначения помещения

Полусухая стяжка, выполненная с помощью маяков своими руками

По выполнению полусухого способа стяжка может быть в машинном режиме и ручном.Первый вид предполагает использование специального оборудования для замеса смеси, подачи ее на место завязки и затирания. Благодаря использованию искусства процесс значительно ускоряется, и получаемая отделка становится лучше во всех отношениях. Машиной можно покрыть за то же время гораздо большую площадь помещения.

Также в зависимости от назначения помещения любая стяжка, в том числе полусухая, может иметь разную технологию крепления. Делаем полусухую стяжку своими руками Видео, приложенное к статье, станет отличным инструментом.Рассмотрим некоторые из самых распространенных техник создания галстука на кухне, о которых рассказано в прикрепленном видео к статье.

Первый способ — выровнять пол без дополнительного утепления. Его можно применять не только в частных домах, но и в квартирах на всех этажах, не нужно беспокоиться о ремонте соседей этажом ниже.

Для создания полусухой стяжки своими руками технология может быть разной в зависимости от предназначения помещения.Но его можно настроить и по-другому:

с помощью путеводных маяков;
с помощью небольших островов или территорий.

Первый способ можно выполнить без использования лазерного уровня. На подготовленную поверхность устанавливаются маячки. Это могут быть перфорированные полосы Т-образной формы или профильная труба квадратного сечения. Основная идея этой техники — заполнить раствором или смесью пространство стяжки между маяками, а на следующий день или минимум через 12 часов извлечь их пол и зашпаклевать швы этим же раствором с последующей затиркой.

Рассмотрим подробнее, как создавать завязки с помощью лазерного уровня.

Полусухая стяжка без маяков

типов полов в зависимости от требуемых функций

В зависимости от желаемой функции помещения, например, требуется установка отопления или нет, можно разделить полы, выполненные с помощью полусухой стяжки, двух типов:

Технология создания полусухой стяжки без использования маяков и без подогрева

Если не требуется установка системы обогрева в полу, то полусухая стяжка пола в квартире своими руками выполняется исключительно под чистовую отделку. поверхность совмещения.

Полусухая стяжка не требует дополнительного выравнивания. Благодаря тщательной затирке во время монтажа поверхность получается идеально ровной и гладкой.

Подготовка основания

Для получения устойчивого и ровного бетонного пола необходимо подготовить основание максимально качественно. Для этого пылесосом или веником с мягкой щетиной тщательно подметают черновой пол. большие трещины, выбоины и ямки необходимо предварительно залить обычным раствором. Таким образом согласовывая это с более.Старый раствор, а не часть бетонной плиты или монолита, необходимо удалить молотком и зубилом.

Очищенная от пыли и мусора поверхность склеивания должна быть отшлифована или другими подобными ей материалами. Современные акриловые шпатлевки кроме клеевого обладают отличными антисептическими свойствами, поэтому хорошая пропитка гарантирует всегда сухой пол.

Если земля достаточно рыхлая, можно нанести несколько слоев почвы. Важно помнить, что от прочности чернового пола зависят свойства стяжки.

Обязательным условием создания качественного монтажа является стяжка демпферной ленты по периметру помещения. Требуется компенсировать расширение пола в результате перепадов температуры. Кусочки пеноизола можно использовать в чистом виде (пенополиэтилен толщиной 4 мм), шириной 15 см. Для удобства лучше приклеить на клей.

После обработки и высыхания пола можно создать полусухую стяжку своими руками, видео процесса которой есть в этой статье.Просто много смеси готовить не обязательно, ведь рассматриваемая технология предполагает создание ориентировочных участков, островков, по которым в дальнейшем будет выравниваться пол.

Смесь для полусухих стяжек

Смесь для полусухой стяжки пола

Для приготовления раствора может применяться готовая смесь, которая реализуется в пакетах в любом строительном магазине. Или вы можете подготовиться в песке и цементе. Песок необходимо тщательно просеять через мелкое сито. Это необходимо, чтобы в процессе работы (выравнивание и затирание) не возникало проблем с мелкой галькой и мусором, которых много в речном песке.

Цемент лучше использовать 500 марок и 1 категории. Для приготовления раствора в соотношении 1: 3 цемент смешивают с песком и тщательно перемешивают.

Неровная или не полностью перемешанная смесь не может быть достаточно пластичной, что значительно ухудшает параметры связи.

Для улучшения теплоизоляционных свойств, устранения трещин и усадки рекомендуется добавить немного волокна. Для определенных свойств существует несколько дозировок. В среднем на 1 м ³ стяжек требуется от 0,6 до 0,9 кг волокна.Его добавляют прямо в смесь или в воду. Важно тщательно перемешать.

Fiberglass

Если вы используете бетономешалку, продолжительность перемешивания на 15-20% больше, чем при перемешивании обычного раствора. Важно добиться равномерного распределения частиц волокна по объему резервуара.

Преимущества и недостатки полусухой стяжки

Полусухая стяжка пола тоже есть плюсы и минусы. Положительные стороны были описаны ранее в статье. К недостаткам можно отнести только довольно долгий процесс выравнивания полусухой и затирки стяжки.

Соотношение воды в растворе

Содержание воды в растворе

При добавлении воды нужно быть очень осторожным. Важно не переборщить, так как из-за чрезмерных нагрузок значительно ухудшится рабочий процесс, тем самым снизится качество и.

Для проверки количества жидкости в растворе, достаточно сильного, чтобы раздавить часть ее кулаком. При этом между пальцами не должна выделяться влага, а сам сжатый ладонями комок остается без изменений.

Семерка приведена в единый статус для единообразия, и приступим к работе.

Создание островов-маяков

При создании индикативных участков следует применять технологию «мокрый по мокрому». То есть перед нанесением чернового пола поверхность следует смочить раствором, к тому же лучше сделать это клеевой смесью. В качестве альтернативы можно нанести на плитку разбавленный до консистенции клей или жидкий йогуртовый крем. Сразу приступаем к созданию примерной площади.Для этого только что приготовленную смесь намазывают на примерное количество смоченных участков. И выровняйте с помощью гибких пластиковых граблей или подобного инструмента.

Создавать островки как ориентиры

Не обязательно покупать в магазине хозтовары грабли, процесс можно проводить обычным шпателем, равномерно разравнивая ворс и разрыхляя крупный клей.

После разрыхления и равномерного распределения раствора на расчетном участке (маяке) его необходимо хорошо потромбовать. Это можно сделать просто с помощью походных туфель с плоским протектором или с помощью любого ручного инструмента.Хорошо прижат поверхностным поплавком затертым. Лучше использовать полиуретан, так как полусухой цемент создает значительное сопротивление.

Ледяная поверхность периодически контролируется с помощью линейки и предварительно устанавливается в центре комнаты на лазерный уровень. Сделать это рекомендуется в нескольких местах сайта. Небольшие ямочки снова заполняются смесью и снова затираются для получения идеальной гладкой поверхности. Все, первый маяк подготовлен. Вы можете приступить к изготовлению следующего. Надо убрать на 15-20 см ближе, чем длина правил.

Обычно рекомендуется использовать прямоугольное поперечное сечение, и они должны работать строго в перпендикулярном положении.

Немного мусора и затвердевшие маяки необходимо разместить по углам или краям комнаты на указанном ранее расстоянии. Это позволит в дальнейшей работе достичь большего по периметру пространства. Пока островки заморожены, можно приготовить остаток раствора. Его объем довольно легко рассчитывается онлайн-калькулятором.

Ориентировочные площадки расположены по бокам комнаты

Далее процесс следующий:

Смесь равномерно распределяется по оставшемуся пространству или небольшим участкам.компактные и перезаписанные несколько проходов, выровненные по правилу, отображающие идеальную плоскость между маяками.
Маяки лучше соединять параллельными направляющими, чтобы бегунки работали с муфтой в центре комнаты.

Весь процесс работы с полустяжкой достаточно длительный и требует некоторого усердия, поэтому к нему следует отнестись со всей ответственностью.

Полусухие стяжки аппарата требуют влажной среды для качественной кристаллизации цемента.Поэтому используется полиэтиленовая пленка, ею покрытые участки стяжки готовы за несколько дней. Если не использовать, то на следующий день, а не ранее, через 12 часов, аккуратно двигаясь по стяжке , ее необходимо тщательно смочить водой по тем же причинам.

Видео по созданию полусухой стяжки

Для передвижения по стяжке рекомендуется использовать специальные ходунки наподобие снегоходов, но только со сплошной плоской поверхностью. Это исключает вероятность появления дефектов и отказов при перемещении на нем.Полный цикл застывания составляет не менее 1 недели при температуре выше 15 ⁰ С.

Пол с электрическим подогревом

Технология создания пола с электрическим подогревом заключается в использовании теплоизоляционных материалов, таких как полистирол и пеноплекс. Сверху в них в обязательном порядке должна быть установлена стальная сетка для армирования стяжек, причем она должна находиться в ее середине. Подробную технологию и процесс работы можно посмотреть в прикрепленном видео.

Отзыв о качестве стяжки пола полусухой

Вон наглядный пример изготовления ломанной стяжки пола по сухой технологии.

техники, рекомендации, отзывы. Полусухая стяжка пола своими руками

При строительстве дома рабочим необходимо выполнить большой объем работы и применить самые разные технологии. Возведение стен осуществляется из самых разных материалов, а внутренняя отделка выполняется самыми необычными способами. Отличительной особенностью работ по выравниванию пола является то, что результат этого этапа строительства хозяева не только видят каждый день, но и ощущают под ногами.Все это доказывает важность правильности фундамента.

Виды стяжки пола

Классический метод . Мокрая стяжка из цементно-песчаного или бетонного раствора. Такой способ выравнивания фундамента применяется в строительстве очень давно. Работа по мокрой стяжке требует много времени, так как материал должен полностью просохнуть.
Мокрая стяжка . Выполняется с помощью плит из ДСП, OSB, ДВП или фанеры.Стоимость таких работ зависит от исходного качества фундамента. Чем он хуже, тем больше материала потребуется для выравнивания. Прочность некоторых плит не позволяет укладывать их в один слой, что также указывает на необходимость многократных работ по выравниванию.
Стяжка полусухая . Этот способ похож на классический базовый, но принципиально отличается минимальным количеством воды в песчано-цементной смеси. Не льется, а засыпает на полу. Для увеличения прочности в раствор могут быть добавлены полипропиленовые волокна, которые играют роль армирующего каркаса.Полусухая стяжка пола, технология изготовления которой будет рассмотрена ниже, может производиться несколькими способами, в зависимости от различий в плоскости основания.

Преимущества полусухой стяжки пола

Нет необходимости в дополнительной гидроизоляции пола, так как раствор не течет.
При работе не нужно использовать защитные перчатки и обувь, так как песчано-цементная смесь содержит всего 25% воды. Это делает его незаметным.
Если работы не ведутся на первом этаже, то нет риска протечки между этажами.
Устройство полусухой стяжки пола, технология которого позволяет получить 100% ровное основание, делает возможным также полное отсутствие пустот с воздухом и трещин.
Время полного высыхания пола всего 4-5 дней. По истечении этого времени можно укладывать финишное покрытие.
Вес полусухой основы намного меньше мокрой. Это позволяет снизить нагрузку на перекрытия здания.
Работы с раствором можно проводить при температуре -50 ° С.
Особая структура материала позволяет получить пол с отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.
Галстуки полусухие по европейскому стандарту изготавливаются из специальных смесей. Большая насыщенность рынка такими видами материалов и услуг приводит к минимальным наценкам на работу.

Недостатки полусухой стяжки пола

Перед началом работ по уплотнению материала территория помещения сильно загрязнена.
С применением спецтехники стоимость ремонта увеличивается.
Цена за 1 м ² полусухая стяжка зависит от высоты, на которой проводятся работы. Например, на 1 и 20 этажах стоимость этажа отличается на 30%. Это связано с необходимостью поднять все материалы и оборудование.
Полусухой раствор очень трудно смешать вручную.
Часто строители не знают точное количество воды в смеси, поэтому наливают недостаточно или слишком много.Это приводит к поломке техники и неожиданному результату.
Полусухую стяжку необходимо тщательно утрамбовать, иначе она будет постоянно крошиться и даже скрипеть под ногами.

Виды полусухих стяжек

Стяжка без основания. Материал укладывается на голый бетонный фундамент.
С полиэтиленовой подложкой. Решение в этом случае не распространяется на основание и стены. Такой вид стяжки еще называют «плавающей».
С теплоизоляционной подложкой.В роли дополнительного слоя чаще всего выступают плиты минеральной ваты. Особенно это актуально на первых этажах домов и в частных постройках.
С шумозащитной подложкой. Сама по себе песчано-цементная смесь плохо пропускает звук. Дополнительно можно использовать вспененный полиэтилен или шумопоглощающие мембраны.
С армированной сеткой. Они делают пол более прочным.
С волокном. Такой пол способен выдерживать очень высокие нагрузки.

Что такое стяжка пола? Типы, материалы, конструкция и применение

Стяжка пола

состоит из цементных материалов и песка, смешанных на основе подходящей смеси, и применяется для обеспечения ровной поверхности отделки пола, которая наносится на поверхность стяжки пола.

Итак, стяжка является основой для отделки пола и сильно влияет на качество отделки пола. В этой статье будут рассмотрены различные аспекты стяжки пола.

Фиг.1: Детали стяжки пола

Рис.2: Устройство стяжки пола

Обсуждаются следующие моменты, касающиеся стяжки пола:

Виды стяжки пола
Материалы для стяжки пола
Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?
Процедура стяжки пола
Как можно построить успешный стяжной пол?

Виды стяжки пола

Существуют различные типы стяжки пола, которые определяются в зависимости от требований, применения и функциональности пола:

Несвязанная стяжка пола (Рисунок 3 и Рисунок 6)
Пол из цементной стяжки (Рисунок 3 и Рисунок 4)
Плавающая стяжка пола (Рисунок 3 и Рисунок 5)
Стяжка пола с подогревом (Рисунок 3 и Рисунок 7)

Фиг.3: Различные типы стяжек пола; (A) Стяжка со стяжкой, (B) Стяжка с плавающей запятой, (C) Стяжка без стяжки и (D) Стяжка с подогревом

Рис.4: Стяжка пола

Рис.5: Полы с плавающей стяжкой

Рис.6: Несвязанная стяжка полов

Рис.7: Стяжка пола с подогревом

Материалы для стяжки пола

Для устройства стяжки пола используются следующие материалы:

Цемент
Чистый и острый песок
Вода
Иногда добавляют добавки для получения определенных свойств.Для усиления стяжки могут быть использованы полимерные материалы или металлическая сетка или стекло.

Указанные выше компоненты правильно смешаны в зависимости от пропорций приготовленного материала. Если толщина стяжки пола не превышает 40 мм, то рекомендуемая смесь: 1 портландцемент: 3 песка или 1 портландцемент: 4,5 песка.

Однако следует рассмотреть вариант 1 цемент: 1,5 мелкий песок: 3 крупный заполнитель (максимальный размер заполнителя 10 мм), если толщина стяжки пола превышает 40 мм.

Следует знать, что усадка при высыхании уменьшается по мере уменьшения соотношения цемента к песку.

Необходимо указать подходящее количество воды для обеспечения необходимой удобоукладываемости, поскольку чрезмерное количество воды снизит прочность стяжки пола, а недостаточное количество воды приведет к плохому уплотнению.

Каким требованиям должна соответствовать стяжка пола?

Стяжки пола должны иметь достаточную толщину в зависимости от типа стяжки и частоты применения.Рекомендуемая толщина стяжки пола в зависимости от типа стяжки пола и условий строительства представлена в Таблице-1.

Таблица-1: Рекомендуемая стяжка пола в зависимости от типа стяжки и условий строительства

Рекомендуемая толщина стяжки пола, мм	Тип стяжки пола и состояние конструкции
12	Для монолитного строительства. В этом случае стяжка пола будет укладываться не более чем через 3 часа после укладки бетона.Это гарантирует удовлетворительную связь между стяжкой пола и уложенным под ней бетоном.
40	Для стяжки пола на затвердевшем бетоне. Бетон следует разрезать подходящими средствами, затем очистить, смочить и, наконец, укладывать стяжку. Это не только обеспечит хорошее сцепление, но и замедлит высыхание стяжки и предотвратит образование трещин.
50	Для стяжки пола на водонепроницаемой гидроизоляционной мембране. В этом случае связь между стяжкой и слоем под ней не будет, и, следовательно, усадка не будет сдерживаться.
65	Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Рекомендуется только для домашнего применения, в противном случае следует увеличить толщину стяжки. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.
75	Для стяжки, устанавливаемой на сжимаемый слой звуко- или теплоизоляционного материала. Это рекомендуется для приложений, отличных от домашнего использования. Меньшая толщина будет страдать от развития трещин.

Прочность стяжки пола должна составлять 20 МПа для бытового применения и 30 МПа для промышленного использования
Он должен быть прочным и компактным, чтобы обеспечить удовлетворительную основу для отделки пола.
Ее следует правильно карри, чтобы предотвратить усадку и быстрое высыхание, которые могут привести к образованию трещин. Таким образом, он должен претерпеть почти всю усадку, которая может возникнуть у стяжки пола перед нанесением финишной отделки. Это позволит предотвратить возникновение трещин.
Наконец, поверхность стяжки пола должна быть ровной и гладкой.

Процедура стяжки пола

Оценить поверхность основания
Сметные материалы для стяжки
Подготовить базу
Приготовить смесь для стяжки пола
Нанесите связующие вещества, такие как вода или связующий раствор
Уложить смесь для стяжки пола
Наконец, тщательно закрепите уложенные материалы

Как можно построить успешную стяжку пола?

Выберите подходящего подрядчика по стяжке
Выбрать подходящий тип стяжки пола
Изготовить правильную и подходящую смесь для стяжки пола
Постройте стяжку пола, используя соответствующий и приемлемый процесс укладки стяжки
Правильный подход к защите стяжки пола

Подробнее:

Что такое стяжка в бетонной конструкции? Свойства и состав стяжек

Устройство полусухой стяжки на водяной теплый пол|Видео инструкция.

В настоящее время широкое распространение получилонапольное отопление. Система напольного отопления представляет собой более или менее равномерно уложенные в полу элементы, подогревающие пол изнутри. Напольное отопление имеет преимущества по сравнению с традиционным радиаторным отоплением. При напольном отоплении в качестве отопительного прибора выступает вся поверхность пола. Равномерное распределение тепла, помимо комфорта, позволяет использовать более низкие температуры теплоносителя. Температура в комнате может быть снижена на 2 °C по сравнению с традиционными радиаторами, без изменения в ощущении тепла человеком. Снижение температуры на 2 °C обеспечивает снижение энергопотребления на 12%. В некоторых случаях применение напольного отопления является единственно возможным с точки зрения норм чистоты, гигиены или дизайна. Непонятно почему современные проектные институты не введут напольное отопление как норму для применения в лечебно-профилактических учреждениях. Как известно, традиционный радиатор отопления (батарея, что стоит под окном), тем более эффективен, чем больше у него площадь теплоотдающей поверхности. Соответственно, производители радиаторов стараются придать им замысловатые сечения и профиль, сделать как можно больше ребристых плоских элементов и т.д. Представляете, как все это сложно дезинфицировать?

В качестве теплоотдающих элементов подогревающих поверхность пола изнутри, могут быть трубы с циркулирующей подогретой водой, нагревающийся электрический кабель либо пленка, работающие от электричества. Система с трубами называется водяным напольным отоплением, с кабелем и пленкой — электрическим напольным отоплением. Система водяного напольного отопления является полноценной альтернативой радиаторного отопления.

Систему электрического напольного отопления не принято использовать в качестве основной системы отопления зданий из экономических соображений.

При устройстве напольного отопления (теплого пола)необходима теплоизоляция.

В этом случае на бетонное основание укладывается сначала теплоизоляция, затем на теплоизоляцию укладывается подогревающие элементы, после чего сверху делается стяжка.

Смысл теплоизоляции в данном случае заключается в том, чтобы уменьшить потерю энергии тепла на подогрев бетонного основания (перекрытия).

Обучающее видео по устройству полусухой стяжки.

Гарантия на стяжку 2 года!

Звоните и заказывайте!

8 800 700 03 82 — бесплатный многоканальный.

+7 (926) 829 69 89

Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

Выезд замерщика — бесплатно.

ООО «НОВАТЕК»

[email protected]

Сухая стяжка для теплого водяного пола: без бетонной, бетон

Практически в любом помещении требуется обеспечить теплоту, которая не даст замерзнуть и обогреет даже в самое холодное время года. Это касается не только жилых помещений, но и складов, промышленных зданий, ведь нередко для хранения того или иного вещества, товара, требуется определённая температура воздуха.

Чтобы её обеспечить, используют различные системы обогрева.

Водяной тёплый пол

Прежде всего необходимо знать, как разводить сухую смесь, в какой пропорции ее замешивать, как делать стяжку? Наиболее популярным в последнее время является тёплый водяной пол.

Он необходим для того, чтобы обеспечить тепло, при этом, не занимая никакого пространства в помещении. Трубы, через которые идёт тёплая вода, расположены прямо под полом.

Такой метод отопления действительно экономичен в плане пространства, да и устройство достаточно простое. Помимо труб для обогрева используется также стяжка для теплого водяного пола, состав которой должен быть различен. Перед самой стяжкой рекомендуется по периметру использование демпферной ленты.

Водяной теплый пол

Она представляет из себя верхний бетонный слой, который служит для защиты системы тёплого пола, а также позволяет регулировать теплопередачу. Именно поэтому от стяжки в системе водяного обогрева помещения зависит многое.

Устройство теплых водяных полов на бетонной стяжке достаточно простое: трубы расположены как прямо под верхним слоем пола. Они могут быть установлены как по периметру комнаты, так и в произвольном порядке, главное, чтобы в итоге они равномерно распределяли тепло.

Бетонная же стяжка требуется для того, чтобы равномерно распределять тепло. Для этого необходимо, чтобы толщина стяжки по всей площади была одинаковой. От этого будет зависеть, сколько стяжка будет сохнуть.

Ведь бетон имеет свойство поглощать и отдавать теплоту, именно поэтому его распространение в данной сфере весьма широко. Он как нельзя лучше подходит для верхней части системы водяного обогрева. Для улучшения свойств стяжки рекомендуют использование фиброволокна.

Более подробно о водяном теплом поле смотрите на видео:

Состав

Состав раствора для стяжки водяного теплого пола может быть разным, он различается от расхода цпс, в зависимости от обстоятельств, особенности помещения. Например, массивная цементно-песчаная смесь не подойдёт для зданий, которые не оснащены прочными распорками, старых помещений. Рассмотрим основные варианты состава:

цемент, который служит для создания бетона, является обязательным;
то же самое можно сказать и про воду, которая требуется для разведения раствора;
нередко для выравнивания пола используют цементно-песчаную смесь, которая отлично подходит для выполнения подобной работы;
различные пластификаторы, добавляемые в состав раствора, необходимы для того, чтобы сделать его максимально выносливым к перепадам температуры и химическому воздействию;
нередко для повышения прочности бетонной стяжки используют фиброволокно, которое практически не утяжеляет конструкцию, но значительно повышает её выносливость.

Существуют и некоторые другие варианты ингредиентов для раствора, используемого при создании стяжки водяной системы обогрева, но они применяются достаточно редко.

Виды

Имеется несколько различных вариантов стяжек, которые применяются в зависимости от особенностей того или иного здания. Различаются они количеством воды в своём составе. Рассмотрим основные из них.

Сухая

Сухая стяжка для теплого водяного пола вообще не содержат воды, ведь её заменяет мелкий керамзит. Этот вариант требует укладки ДВП поверх труб для лучшего распределения теплоты.

Сухая

Ввиду достаточно высокой стоимости и конструкционных сложностей такой вид стяжки не часто используется в жилых помещениях, зато в промышленных зданиях она применяется нередко.

Полусухая

В полусухой стяжке пола для водяного теплого пола количество воды в подобном составе минимально, а в качестве уплотнителя выступает фиброволокно.

Полусухая

Но конкретно этот вид стяжки применяется при водной системе подогрева пола крайне редко, он куда больше подходит для кабельного или плёночного отопления.

Жидкая

Если у вас возник вопрос, какая стяжка лучше для теплого водяного пола, то ответ на него: жидкая, цементно-песчаная.

Жидкая

Такой верхний слой системы обогрева отличается однородностью, прекрасно заполняет все щели.

Оптимальная высота

После того, как мы определились с типом стяжки, необходимо понять, какой должна быть её толщина. От этого параметра зависит многое!

Именно высота стяжки для водяного теплого пола обеспечивает защиту подобной системы подогрева. Она не даёт внешним воздействиям негативно отразиться на работоспособности водяного тёплого пола. Кроме того, она регулирует объем тепла, который поступает от труб в помещение.

Поэтому, если стяжку сделать слишком толстой, то тёплый воздух будет поступать в помещение в недостаточном количестве, а если изготовить её через чур тонкой, то не получится обеспечить надёжную защиту, а также такой бетонный слой будет очень быстро отдавать тепло, подогревать его придётся часто.

Оптимальная высота

Обычно толщина стяжки рассчитывается, исходя из следующей логики:

толщина стяжки в водяном теплом поле для жилых помещений обычно составляет не более 10 см. Если мы говорим о складе или промышленном строении, то там этот показатель можно увеличить вдвое;
минимальная стяжка для водяного теплого пола составляет 3-4 см, она применяется в тех местах жилого помещения, где минимально давление на пол, а также требуется достаточно сильный обогрев.

После того, как вы определились с толщиной стяжки и другими показателями, следует перейти к укладке самого тёплого пола. Эта работа требует опыта и навыков, поэтому ответ на вопрос как уложить водяной теплый пол под стяжку вам дадут лишь профессионалы.

Крайне важно правильно соединить все трубы, выбрать такое их расположение, которое даст максимальный согревающий эффект для всего пространства.

Порядок работы и правила заливки

Если говорить в целом, то технология укладки водяного теплого пола под стяжку следующая:

для начала монтируется, собственно, система тёплого пола, которая состоит из большого количества соединённых между собой труб;
далее, под ней и над ней устанавливают теплоотражатели или изолирующий слой, в зависимости от необходимости;
после переходят к работе на стяжкой: заливаем бетонную смесь, после чего равномерно распределяем её по поверхности пола. Как правило, она должна возвышаться над нагревательными элементами на 7-10 см. Стоит учитывать, что бетон имеет свойство усаживаться, что приведёт к снижению толщины стяжки.

Если вы решили производить монтаж теплых водяных полов в бетонной стяжке самостоятельно, следует учесть несколько важных нюансов:

перед тем, как приступать к заливке бетона, следует установить в трубах водяного тёплого пола небольшое давление, до 5 Атм. Это позволит убедиться в том, что стяжка не помешает нормальному функционированию системы обогрева;
заливку следует производить при плюсовой температуре, желательно, чтобы она составляла +15 градусов. Именно такие условиях считаются оптимальными для того, чтобы заливать бетонные смеси.

Своими руками

Стоит сказать, что самовыравнивающаяся стяжка для теплого водяного пола своими руками будет крайне трудным заданием для новичка, поэтому не рекомендуется браться за это дело людям, которые не имеют никакого опыта в строительстве.

В процессе изготовления может случиться множество неприятностей и дефектов, которые просто погубят все ваши страдания. Особенно часто даже у опытных строителей случается такая проблема, как трещины по стяжке водяного теплого пола.

Своими руками

При возникновении данного дефекта, следует срочно заделать их с помощью ЦПС или других смесей. Они возникают по двум причинам: из-за неравномерной укладки или же вследствие малой прочности стяжки. Поэтому следует быть очень внимательным!

Даже если вы занимаетесь подобной практикой, лучше несколько раз посмотреть в Интернете видео укладка теплого водяного пола в стяжку. Просмотр поможет вспомнить некоторые детали.

Укладка без стяжки

Есть варианты системы утепления без верхнего слоя. Теплый водяной пол без цементной стяжки бывает следующим:

водяной теплый пол без стяжки на песок. Применяется он крайне редко, когда в качестве верхнего слоя системы нельзя использовать массивные материалы;
водяной теплый пол под ламинат без стяжки. Такое покрытие обычно содержит минимальный слой бетона, но стяжка его не производится.
не нужно выравнивать бетон, если сверху будет укладываться плитка. Ведь здесь всё будет зависеть уже от отделочных работ. Поэтому водяные теплые полы без стяжки под плитку не требуют привычных манипуляций.

Водяной теплый пол без стяжки

Укладывайте систему тёплого водяного пола правильно, чтобы получить качественный и надёжный обогрев. Во время этой процедуры следует быть крайне внимательным, учитывать достаточно большое количество, в том числе, толщину слоя, материалы, используемые для его создания.

Стяжку можно выполнить как своими руками, так и с помощью профессионалов. Главное, чтобы подход к этом вопросу был взвешенным и грамотным.

Стяжка для водяного теплого пола или секреты теплоотдачи

Статей как правильно сделать стяжку для водяного теплого пола написано много, да и видео снято не мало. Но наша статья не о заливке, а о теплоотдаче. Все прекрасно знают, что керамическая плитка лучше для водяного теплого пола, ламинат хуже. Но лучше или хуже не даст ответ на вопрос, будет ли тепло в доме, после монтажа водяного теплого пола и укладки напольного покрытия. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как влияет материал заливки на теплоотдачу водяных полов. Важным элементом является и напольное покрытие.

Водяной теплый пол — единственная система отопления

Водяные теплые полы, в настоящее время, все чаще стали использовать как основную систему отопления. Причина такого выбора, появление большого числа разных утеплителей и самое главное, применение утепления в строительстве домов. Современные утеплители позволяют качественно произвести утепление всех элементов конструкции. В интернете есть много споров о достаточности теплых полов в качестве единственной системы отопления. Многие монтажники или фирмы заявляют однозначно, что теплые полы использовать в качестве основной и единственной системы отопления нельзя, но мы больше чем уверены, если попросить их предоставить расчеты, они не смогут это сделать и будут говорить, что у них большой опыт, они сделали кучу объектов и т.д. Готовы вы опереться на такие высказывания и рискнуть своими деньгами? Хорошо, вы согласились с ними и сделали к теплым полам еще и радиаторную систему отопления, мастера застраховали себя на 100%. Смета выросла процентов на 50-70, а зимой, особенно в условиях климата Краснодарского края, когда всего на неделю придется включить радиаторы, а остальной отопительный сезон пройдете на теплых полах, думаем тогда станет обидно за потраченные деньги. Поэтому в своей статье мы коснемся расчетов в которых покажем, как влияет материал заливки стяжки на теплоотдачу водяного теплого пола. Еще мы «поиграем» шагом укладки и напольным покрытием. В этих расчетах не будет использоваться куча непонятных формул, а воспользуемся одной из лучших и удобных программ, предназначенных для таких расчетов.

Программа компании SANCOM. Этот разработчик делает программы проектирования системы отопления для многих известных брендов: REHAU, KAN, HERTZи др.

Расчет теплопотерь — основа правильного подбора

Чтобы понять, хватит ли нам теплых полов для отопления, необходимо знать теплопотери. Такой расчет можно сделать как самостоятельно, так и воспользовавшись готовыми программами. Зная теплопотери, мы сможем правильно спроектировать «пирог» водяного теплого пола. Для простоты мы взяли проект дома из интернета и сделали два расчета. Кликайте по ссылкам.

Из расчета видно, что теплопотери утепленного дома составляют 4,078 кВт, а теплопотери не утепленного 18,891 кВт. Нагрузка на 1 м2 утепленного дома 24,7 ватт на м2, не утепленного 114,4 ватт м2.

Какой материал использовать для заливки водяного теплого пола

Теперь о том, чего практически не найдете в интернете. Предположим, водяной теплый пол уложен, как заливать знаем, остался вопрос чем заливать. В нашем арсенале три основных материала заливки.

Тяжелый бетон с природным заполнителем (мы предпочитаем морской камешек мелкой фракции.

Обычный цементно-песчаный раствор

Очень популярная, в последнее время, полусухая стяжка.

Нам необходимо понять какой из этих материалов даст нам максимальную теплоотдачу.

Вводные:

-труба REHAURAUTERMS17*2,0 мм

-длина ветки 80 метров

— подводящая линия (подача и обратка) – 10 метров

— шаг укладки будем менять от 100 до 200 мм

— рантовые зоны отключим

— подача 35, 40, 45, 50С

— обратка на 10 градусов ниже

Под трубами:

Полы на грунте

Плита бетонная 100 мм

Утеплитель ЭППС 50 мм

Толщина стяжки 70 мм

Покрытие будем менять. Плитка, линолиум или ламинат. У всех материалов приблизительно одинаковая толщина 10 мм.

Приступаем к вводу данных.

Дальше сам расчет. Расчет разместим в виде картинок только для одного покрытия, остальное сведем в таблицу.

Таблица теплоотдачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи и отделочного покрытия при заливке тяжелым бетоном:

Таблица теплоотдачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи и отделочного покрытия при заливке цементно-песчанным раствором:

Таблица теплоотдачи водяного теплого пола в зависимости от температуры подачи и отделочного покрытия при заливке полусухой стяжкой:

Выводы:

Если при строительстве дома был применено утепление, при любых обстоятельствах использование водяных теплых полов, в качестве основной и единственной системы отопления, будет достаточно. Максимальную теплоотдачу мы можем получить если в качестве стяжки будем использовать бетон с натуральным наполнителем.

Цементно-песчаный раствор – это золотая середина между заливкой бетоном и полусухой стяжкой.

Полусухая стяжка – больше подходит как утеплитель, чем как стяжка для водяный теплых полов. Подробнее о коеффициенте сопротивления можно прочитать в этом документе. Да, ее можно прогреть. Из таблички видно, что поверхность теплого пола еще далека до нормы для жилых помещений (29С), но нам и котел необходимо разгонять выше 50С и практически всегда треть тепла будет уходить в землю вместе с деньгами за отопление.

В качестве подложки для водяного теплого пола под ламинат, необходимо применять обычный строительный картон. Он лучше проводит тепло и выполняет функцию прокладки между доской и бетоном. Не стоит применять специальные вспененные подложки для теплого пола, это все маркетинговые штучки, которые значительно уменьшат теплопередачу от труб водяного пола к воздуху в помещении.

Сколько времени нужно для полного высыхания полусухой стяжки

После этого настраивается как «черновой» вариант пола, до настила полов должно пройти некоторое время. Но мало кто знает о том, как сохнет стяжка пола. Если поверхность будет влажной, облицовочные материалы будут повреждены. Это потребует дополнительных финансовых затрат. Важно знать, что основание достаточно сухое, чтобы по нему можно было даже ходить. На время высыхания полустыков влияют разные факторы, о которых стоит поговорить подробнее.

Что влияет на сушку?

Трудно сказать точно, что и сухая полусухая стяжка. Здесь даже специалисты категорического ответа не дадут. Здесь огромную роль будут играть внешние факторы, а также процесс приготовления раствора и его укладки.

Выбор базы. Деревянное основание позволяет бетонному раствору высыхать намного быстрее, чем, если это делается на пленочной гидроизоляции.
решение Food Technology. От количества воды, использованной при приготовлении смеси, увеличится и период высыхания.Но очень важно соблюдать все требования производителя, которые устанавливаются для каждой конечной смеси. Это особенно важно, когда полусухая стяжка полусухая.
Влагостойкость. Также их будет зависеть от срока высыхания стяжки пола.
Использование напольных покрытий. Конкретный верхний слой требует определенного уровня влажности. Если не дать раствору достаточно высохнуть, и впоследствии провести укладку плитки, то нанесенный клей не сможет проявить все свои качества, адгезия сильно снизится.В результате керамика начинает отслаиваться, все работы нужно проводить с самого начала.
Количество слоев раствора. Чем больше, тем дольше сохнет стяжка пола.
Жидкий состав, имеющий большую толщину, высыхает немного больше, чем обычная тонкая стяжка.
показаний температуры. Испарение осуществляется при высоких температурах. Это сокращает количество дней, в течение которых полусухая стяжка готова к использованию под напольное покрытие.

Варианты напольного устройства

После заливки раствору потребуется время, чтобы он полностью высох и был готов для последующего выполнения работ. Но многое будет зависеть от самой сухой смеси, которая используется в качестве основной составляющей. Это окажет влияние на очень «грубый» вариант пола.

от пескобетон. Раствор не такой жидкий, как цемент, что сокращает время до полного высыхания, примерно равное 6-8 дням.
Ангидритная стяжка укладывается очень легко и может затвердеть даже через 6 часов.Но и этого времени будет недостаточно, чтобы разнести настил. Срок полного высыхания также составляет примерно 6-8 дней.
Основание под плитку. Многое будет зависеть от закрепляющего элемента. При использовании плиточного клея каркас должен сохнуть не менее двух недель. Если это водостойкий клей, полусухой или сухой стяжки будет достаточно и 5-6 дней.
Для ламинатной основы максимальное содержание влаги должно составлять 5%. Важна тут и подложка. Если оно выполнено из негигроскопичного материала, напольное покрытие можно делать сразу, так как полусухая стяжка пола утвердеет.Это примерно 3-4 дня. В итоге получаем ответ, как полусухая стяжка пола под ламинат.
Стяжка пола может использоваться не только сухими, полурастворами, но и так называемым «наливным» полом. «Мокрая» смесь будет дольше всего сохнуть, и ее время составляет 25-30 дней.

Полусухая стяжка

Состав полусухой стяжки не совсем жидкий, но достаточно плотный. С его помощью выполняется выравнивание полов, и для придания высокой износостойкости.Благодаря небольшому удельному весу нанесения воды эти растворы высыхают очень быстро, по сравнению с «мокрым» вариантом. Но в любом случае важно просушить основание до предела.

В процессе высыхания стяжек все вяжущие испытывают сильные нагрузки. Если в это время будет какое-либо внешнее механическое воздействие, на нем очень легко появятся трещины и сколы. Это очень важно для полусухих стяжек, потому что происходит на основе укладки полос. Существующие компенсационные зазоры созданы для того, чтобы материал мог расширяться под действием температурных градиентов, и не производилась усадка.Никакого разделения не происходит.

Средний срок высыхания стяжки составляет 10-13 дней. Когда будет слой хотя бы 40-50 мм — две недели чуть больше, и еще три недели придется ждать, если столкнетесь со слоем в 70-80 мм. Когда слой достигает 10 см, он мало чем отличается от обычного слоя, выполненного с помощью «мокрого» варианта. Время высыхания полусухой стяжки пола в этом случае составит до четырех недель.

примерно через 6-10 часов получается шлифовать под полом, когда можно ходить по стяжке после заливки.Конечно, тогда на него нельзя сильно повлиять, а можно просто двигаться.

Важно создать микроклимат в помещении, куда разносят насыпь. Это даст возможность получить ответ на тот вопрос, как стяжка в квартире сухая с максимальной эффективностью. Температурная стабильность в пределах 22-24 градусов позволяет равномерно сушить «грубый» пол. Использовать термофен необязательно, так как это повредит связующий слой. При низких температурах в холодное время года наоборот поддерживать температуру в пределах минимум 5 градусов.Если стяжка пола не промерзла, главное ее не проморозить.

Кроме защиты покрытия необходимо провести защиту от возможного появления трещин. Никакого вреда не нанесет базовая пленка из полиэтилена. Этот пункт прописан даже в СНиП 3.04.01-87. Самостоятельно может установить и поддерживать уровень влажности 60-65 процентов.

Стоит отметить, что летняя полусухая стяжка сохнет быстрее, чем зимой. Даже можно примерно посчитать, как сохнет стяжка пола в квартире.Следует помнить, что любая поспешность в последующем испортит любой пол.

Измерение влажности

Чтобы узнать о том, какой влажностью обладает готовая стяжка, есть один простой народный способ. Достаточно взять салфетку, положить ее на «грубый» пол, накрыть например плиткой. Через день посмотреть на ее состояние. Когда салфетка останется сухой, можно с уверенностью сказать, что вы готовы к укладке настила.

Существуют специальные устройства, позволяющие производить такие манипуляции по измерению уровня влажности.Они помогут нам ответить на вопрос, насколько сухая стяжка. Среди оборудования выделяют гигрометр карбидный. Точность результатов очень высока. Правда приобретать не имеет смысла, когда носил галстук в одной комнате. Цена не оправдана результатами. К тому же при использовании нарушается целостность залитой стяжки.

Среди устройств можно выделить электронный гигрометр. Здесь целостность стяжки остается на месте и не нужно делать никаких нарушений, чтобы определить влажность.Правда, точность прибора несколько меньше, чем у карбидного гигрометра. Перед покупкой того или иного оборудования следует подумать, стоит ли это заказывать. Одной комнаты точно не требуется. По показаниям они должны быть не более 2% или CM- 3,4% массовой влажности.

ускорение процесса

Некоторые пытаются найти максимальное количество способов, не задумываясь о том, как сохнет бетонная стяжка пола, и выполняют их очень быстро. Это не всегда рационально. Направлять потоки теплого воздуха на стяжку нельзя из-за того, что по периметру она не будет сушиться равномерно.Равномерность будет полностью отсутствовать. Впоследствии появятся такие площадки, которые будут пустыми, или, как их называют специалисты, — «заливными». Даже вентиляция для этого не оптимальна. Температура окна может существенно отличаться от той, которая находится в комнате. Максимум, что можно в этой ситуации — включить пистолеты и направить их в сторону потолка. Таким образом повышается температура примерно до комнатной.

Главное в том или ином случае не переборщить. Если оставить пистолет в этом положении на долгое время, муфта может вообще потерять воду и высохнуть до крайности.Прочность цементного камня в этом случае остается на минимальном значении. Все это говорит о том, что лучше оставить готовый вариант стяжки для высыхания в естественном рабочем пространстве. Где вы потратите еще немного времени, но результат будет только положительный и никаких изменений поверхности в процессе эксплуатации не произойдет.

Видео:

Какая стяжка для теплого пола самая лучшая? Типы и технологии

Стяжка для пола — это простой цементный раствор.Его называют шероховатым и делают для выравнивания поверхности, предотвращения потерь тепла, прогибов труб. Кроме того, это влияет на долговечность отделочного слоя, которым сверху заливается система отопления. Его можно уложить тремя способами. Давайте сначала поговорим о них.

Виды отделочных стяжек

Сухой

Состоит из керамзита, вспененного вермикулита, пенополистирола или перлита. Гранулы покрывают листами влагостойкого гипсокартона или ДСП. Устроить все это довольно просто — с работой справится любой человек.

Плюсы

Высокая скорость укладки. Даже большую комнату можно сделать за день.
Готовое напольное покрытие можно уложить уже на следующий день.
Нагрузка на перекрытия в три раза меньше, чем при мокрой заливке.
Простая установка.
Отличная звуко-, теплоизоляция.

Минусы

Если вода попадет внутрь пола, появится плесень, придется разбирать всю конструкцию.Требуется водостойкая отделка.
ДСП не выдерживает дополнительных тяжелых перегородок.
Через некоторое время после завершения ремонта при ходьбе будут слышны шорохи.

мокрый

Обычно это цементно-песчаный раствор или бетонная смесь. Сделать все самостоятельно будет немного сложнее, чем в случае с сухой засыпкой, но вполне возможно. Идеально подходит для полов с керамической или каменной отделкой.

Плюсы

Прочность.Выдержат новые тяжелые перегородки.
Высохший слой можно оставить в качестве окончательной отделки, просто закрасив его.
Отличная звуко-, теплоизоляция.

Минусы

Процесс трудоемкий. Растворы тонкие, но заливка и выравнивание без навыков может оказаться сложной задачей.
Большой вес. Если перекрытие слабое, эта заливка не подойдет.
Длительное время отверждения. До окончательной отделки потребуется несколько недель.
Вам понадобится смесительное оборудование — строительный миксер или дрель с насадкой.

Полусухое

Такое покрытие сложно сделать своими руками — для этого требуется пневмоподушка, перемешивающая, а также болгарка. На небольшом участке можно попробовать все обойтись без оборудования, но это будет сложнее. Выровнять материал самостоятельно непросто, так как это прочная песчано-цементная смесь. В него добавляют пластификаторы и небольшое количество воды.

Плюсы

Укладку плитки можно начинать через два-три дня.Для других покрытий сроки больше, так как влага будет выделяться в течение месяца.
Малый вес.
Хорошая звуко- и теплоизоляция.
Относительно чистые условия труда.
Усадки практически нет.
Влагостойкость.

Минус

Потребность в оборудовании. Сдается в строительной компании, но это дополнительная плата.

Какой лучше выбрать

Однозначно ответить, какая стяжка для водяного пола лучше, сложно.По весу лучше всего подходят сухие смеси. Они намного легче, нагрузка на пол не такая большая. К тому же они могут выйти дешевле, если ремонт будет производиться в маленькой квартире. По скорости укладки они превосходят два других варианта. Все можно сделать за пару дней. Но такой пол не рекомендуется использовать в ванной.

Для масштабных работ, когда есть запас времени до заселения жилья и требуется большая партия материала, имеет смысл приобрести мокрую бетонную или цементно-песчаную стяжку.Также такой вариант подходит тем, кому необходимо прочное покрытие, не боящееся влаги.

Компромиссом может стать полусухая смесь — она прочная, быстрее сохнет во влажном состоянии. Но для этого требуется оборудование, иначе рабочий процесс будет трудоемким.

Требования к стяжке

Прежде всего отметим, что покрытие должно быть ровным и горизонтальным. Допускается падение на 5 мм. В противном случае верхняя отделка может потрескаться, провиснуть и тепло не будет распределяться равномерно. Расскажем подробнее о других требованиях.

Какой материал выбрать

Для систем теплого водоснабжения жилых домов рекомендуется бетон марки М150 или наливные смеси для создания теплых полов. Для раствора из цементно-песчаной смеси вам понадобится цемент марки М500 или М400 и песок фракцией не более 3 мм. Если нужно сделать слой тоньше рекомендованных значений, в раствор или бетонный состав добавляют пластификаторы, стекловолокно или клей.

Рекомендуемый размер частиц в сухой засыпке — 5 мм.Что касается наполнителя, более предпочтительным вариантом считается вспененный вермикулит, пенополистирол или перлит. Они легче керамзита.

Оптимальная толщина стяжки для теплого водяного пола

Показатель важен для любого покрытия. От него зависит не только качество обогрева, но и прочность системы в целом. Толщина выбирается в зависимости от нескольких факторов.

Высота потолка.
Диаметр трубы.
Вид кладочной смеси.
Прочность перекрытия.

Минимальная высота жилого помещения 3-3,5 см. Максимум 5-10 см. Слишком высокие слои, особенно верхний, не дают комнате быстро прогреться и съедают расстояние до потолка. В некоторых квартирах это будет очень заметно. Если покрытие сделать слишком тонким, структура станет менее прочной и сохранит меньше тепла. В среднем лучшим вариантом считается отделочный слой толщиной 7-8 см, где 4-5 см приходится на пространство над трубами.Для грубой заливки достаточно 3-3,5 см.

Толщина сухого покрытия должна быть такой, чтобы не было пустого пространства между засыпкой и листами гипсокартона, а нагревательные контуры располагались на глубине не менее 2 см от поверхности.

Видео содержит более подробные рекомендации по выбору максимальной и минимальной толщины.

Технология черновой стяжки

Вам понадобится емкость для смешивания, строительный миксер или дрель с насадкой, маяки, уровень, обычно шпатель, цемент, песок и вода.Перед тем, как заливать черновой слой, нужно завершить монтаж всех коммуникаций, откосов окон.

Пошаговая инструкция

Предварительно оштукатурить стены и потолок, чтобы раствор не упал.
Закройте сливные отверстия, зафиксируйте кабели в полуводвижном состоянии, приклейте все фитинги, которые могут соприкасаться с цементом.
Уберите с поверхности весь мусор, определите перепады уровней по высоте, сделайте разметку.
Установите металлические маяки, закрепите их алебастром (быстро сохнет) на расстоянии, равном длине линейки.
Смешайте цемент и песок в соотношении 3: 1, добавьте воду и пластификатор (или литр клея). Слишком много воды потрескается, поэтому не делайте смесь слишком жидкой.
Готовый раствор заливаем сразу между маячками, при этом утрамбовывая. Это необходимо для выпуска пузырьков воздуха.
Совместите композицию с линейкой. Двигайте его волнообразным движением к себе.
Защищайте комнату от солнечных лучей и сквозняков.
На вторые сутки накройте цемент пленкой и оставьте под ней до полного высыхания поверхности.

Эта технология сводит к минимуму риск растрескивания. Даже если вы выбрали минимальную толщину стяжки для водяного пола, покрытие будет долговечным. Для высыхания может потребоваться несколько недель (3-4). Затем можно прокладывать отопительную систему.

Способы укладки чистовой стяжки

Есть два общих правила для всех вариантов штабелирования. Перед заливкой или заливкой верхнего слоя строители рекомендуют зарисовать расположение всех элементов системы, а также проверить ее работоспособность.Есть два способа проверить это.

Испытание нагревательных элементов пола

С рабочей температурой. Начните доводить систему до рабочей температуры с 20 ° C. Повысьте температуру на 5 ° C через три-четыре часа. При появлении утечек слейте охлаждающую жидкость и устраните их. Затем запусти снова. Оставьте на 2-3 дня. Если все в порядке, можно выполнить чистовую отделку, предварительно охладив систему.
С повышенным давлением. Запустите охлаждающую жидкость в систему и создайте давление в 2-3 раза выше рабочего давления.Оставьте на сутки. Если падение давления не превышает 1,5 бар, приступайте к наполнению.

Во время заливки стяжки трубы должны содержать теплоноситель, нагретый до 25 ° С.

Для опрессовки рекомендуется дополнительно закрепить трубы. После успешного пробного запуска вы можете продолжить. Мы дадим вам пошаговые инструкции для каждого способа установки.

Заливка мокрой стяжки

Заливку в одном помещении следует производить в течение одного дня, а перерывы в работе должны быть минимальными.Исключение составляет поверхность, разделенная демпферной лентой. В этом случае участки можно заполнять с перерывом.

Закрепить демпферную ленту по периметру помещения. Он нужен для того, чтобы промерзший пол не потрескался при перепадах температур.
В большом помещении закрепить через каждые 20 м ², между соседними контурами. При этом труба проходит по нему и в месте прохода заключена в гофру. Вместо ленты можно использовать Т-образные стержни.
Уложенные петли водяного пола предохранять от механических повреждений досками.
Изолируйте трубы, подающие воду в коллектор. Если они пластиковые, спрячьте их в пазах, сделанных в утеплителе пола.
Поместите металлическую сетку с ячейками 10 × 10 см на систему обогрева.
С помощью уровня установите металлические маячки высотой, равной толщине слоя. Первый закрепите на расстоянии 20-30 см от стены. Следующее — с шагом меньше длины правила на 20 см.
Закрепите их алебастром, подождите, пока он схватится.
Приготовить песчано-цементный раствор в соотношении 3: 1 или разбавить готовый состав водой.
Распределите материал по поверхности, утрамбовывая его, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Разровняйте смесь правилом.
На следующий день накройте его полиэтиленовой пленкой.

Сушка обычно занимает 20-28 дней. В этот период нельзя устанавливать сверху другую отделку.

Демпферная лента не должна пересекать сами тепловые цепи.Он всегда находится между ними.

Как установить сухую стяжку

Все компоненты состава и поверхность, на которую они будут наливаться, должны быть абсолютно сухими.

Прикрепите демпферную ленту по периметру комнаты и между контурами отопления, чтобы компенсировать расширение материала.
С помощью уровня установите маяки. Они должны быть равны толщине смеси.
Положите две направляющие параллельно друг другу сверху.Крайний находится на расстоянии 25 см от стен. Зазор между планками должен быть меньше длины правила.
Поместите линейку на направляющие и начните выравнивание от дальней стены к выходу.
Рельс можно оставить или снять. Во втором случае борозды от них разравнивают широким шпателем.
На участке, где были закончены работы, закрепите первый лист гипсокартона или ДСП. Рекомендуемый зазор между ним и стеной — 10-15 мм.
Края листа промазать клеем, следующий лист аккуратно уложить.
Закрепите их саморезами. Сшейте таким образом весь пол.
Заполнить щели у стены пенополиуританом.

Финишную отделку можно монтировать на следующий день — когда клей высохнет.

Как правильно укладывать полусухую стяжку

Установить демпферную ленту по периметру помещения и между контурами отопления.
Положите армирующую сетку с ячейками 10 × 10 см поверх тепловой системы.
Цемент и песок перемешать лопатой в соотношении 1: 3. Можно добавить стекловолокно, пластификатор или клей.
Поместите немного композиции рядом и залейте водой.
Повторите это со всем слайдом, оставьте на полчаса.
Затем два-три раза перемешайте материал лопатой.
Проверить его готовность. Готовый материал легко склеивается в комок, остается влажным, но вода из него не вытекает.
Расставить маяки и налить смесь небольшими порциями.
Поднимите сетку, чтобы равномерно распределить состав в тепловых петлях.
Утрамбуйте материал и выровняйте поверхность пола правилом.
На следующий день таким же образом заделайте борозды от маяка, но добавьте еще немного воды.
Если у вас нет времени за один день заполнить всю комнату, срежьте край под прямым углом.
Накройте пол полиэтиленовой пленкой на две недели, чтобы вода не испарилась. Воздух не должен попадать под пленку.

Стяжка пола. Под стяжку теплого пола своими руками

Современный ремонт предполагает выравнивание не только стен, потолка, но и полов. В последнем случае без стяжки не обойтись.

Что такое стяжка пола?

Многие, кто не сталкивался в своей жизни с ремонтом, задают этот вопрос. Стяжка пола — это слой строительного раствора, который наносится на основание пола. Как правило, поверх стяжки укладывают плитку или какое-то другое покрытие.Исключение составляют промышленные здания, где этот слой строительной смеси служит финишным слоем.

Стяжку пола можно укладывать ровно по горизонтали и под углом. В последнем случае это обычно делается под слив воды. Следует отметить, что не исключена стяжка под теплый пол.

Такой способ выравнивания помогает не только поднять уровень пола до нужной отметки, но и повысить тепло- и гидроизоляцию. К тому же, если вы начали ремонт в ванной, то этим нехитрым методом у вас появляется уникальная возможность скрыть все коммуникации на полу.

Особого внимания заслуживает стяжка пола под теплый пол.

Для чего это нужно?

Как правило, это делается в тех случаях, когда необходимо идеально выровнять поверхность. Например, при строительстве многоэтажных домов бетонные плиты укладывают таким образом, чтобы их гладкие стороны становились потолками, а те, которые имеют всевозможные изъяны или выступающую фурнитуру, — перекрытиями. И все понимают, что в этом случае нельзя класть финишное покрытие пола (линолеум, ламинат и т. Д.).).

В последнее время все большей популярностью пользуется стяжка пола под теплый пол. Такой вариант поверхности, по которой мы ходим, создает комфортные условия для проживания. Благодаря трубам или трубам, скрытым под слоем строительного материала, тепло попадает в помещение.

Рассказывать о пользе теплого пола можно долго. Давайте разберемся, какие виды стяжек подходят в данном случае.

Разновидности

Если идти в ногу со временем, то без теплого секса вы, вероятно, не обойдетесь.Но на какой стяжке остановиться? Действительно, вопрос очень актуальный. Ведь сегодня в строительных магазинах можно найти самые разнообразные эти смеси. Поговорим о каждом из них.

Мокрая форма стяжки — самая прочная основа для пола. В большинстве случаев его используют в производственных помещениях. Для окончательного результата нужно не один день. Этот раствор сохнет очень долго. Единственное его преимущество — невысокая цена.
Полусухая форма стяжки более популярна в квартирах.Он содержит большое количество песка и мало воды, что позволяет раствору быстро затвердеть.
Сухая стяжка универсальна. Из названия понятно, что в процессе его установки вода не используется. Пол выравнивается специальной сухой смесью, которой затем расстилаются листы фанеры.
Самовыравнивающаяся стяжка или пол , наносится на пол, затем равномерным слоем распределяется по его поверхности.

Теперь вы можете увидеть, на сколько видов делится стяжка пола.Под теплый пол, по мнению специалистов, больше подходят три последних варианта.

Что лучше выбрать?

Стяжка под теплый пол должна быть не только гладкой, но и идеальной. От его качества зависит работа встроенных ТЭНов под цементным слоем. Мы уже упоминали, что оптимальным решением для теплых полов является сухой, полусухой и самовыравнивающийся.

Стяжка под теплый пол должна выдерживать постоянные перепады температур, быть прочной и обладать высокой теплопроводностью, поэтому специалисты пришли к единому мнению, что идеальный вариант в данной ситуации — полусухая смесь.Также стоит отметить, что это решение наносится быстро и легко. Для его выполнения вам понадобится день. Поэтому уже через 24-30 часов можно делать чистовой пол.

Так же можно сделать теплый пол под сухую стяжку. Но в этом случае крепежные листы должны быть из бетонного материала.

Схема водяного теплого пола под стяжку

Качественная стяжка под теплый водяной пол предполагает не только знания и навыки ее монтажа, но и использование современных материалов.Подчеркнем, что это касается не только самого раствора, но и теплоизоляционных материалов. Итак, перед тем, как приступить к установке теплого пола, убедитесь, что у вас есть следующие элементы: монтажные маты, отопительная труба, коллектор, водогрейный котел, система автоматизации, изоляционная лента и материал для стяжки.

Первым делом положить стяжку под изоляционную ленту. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. На него укладываются теплоизоляционные маты с направляющими водопроводными трубами, рядом с которыми находится основная правильно смонтированная труба отопления.

Так выглядит установка теплого пола. После того, как все вышеперечисленное соблюдено, систему водяного пола можно заливать раствором.

Как приготовить полусухую смесь самостоятельно?

Можно приготовить самому. Для этого нужно купить портландцемент (марка 400) и чистый речной песок. Кроме того, вам понадобится вода, емкость, в которой вы будете размешивать раствор, мастерок и небольшую лопатку. Сегодня профессиональные строители рекомендуют добавлять в стяжку фиброволокно, которое является аналогом армирования.

Итак, смешайте все сухие ингредиенты перед получением однородной массы и добавляйте воду до тех пор, пока раствор не слипнется в комок. Комок должен сохранять форму, а влага в этом случае не должна выделяться из него.

Укладка стяжки на водяной пол своими руками

Как мы уже говорили, стяжка под теплый пол электрическая или водная укладывается по технологии «полусухая стяжка». Для большей прочности на 1 куб.м раствора добавляется 1 литр пластификатора.Ознакомиться с более подробной информацией о дозировке вы можете на упаковке стяжки.

Армирование полусухой стяжки выполняется полипропиленовым волокном (от 13 до 20 мм). Как правило, к месту установки подводится пневмоподогреватель.

Благодаря тому, что этот тип раствора содержит минимальное количество воды, он очень быстро сохнет. Поэтому стяжку полусухого пола под теплый пол нужно делать в ускоренном темпе. Учтите, что раствор должен хорошо схватывать основание.В противном случае через короткое время ваша стяжка набухнет. Толщина стяжки под теплый пол не должна превышать 4 сантиметра. Только в этом случае вы сможете предотвратить эту проблему. Если есть необходимость поднять уровень пола, сначала насыпьте слой керамзита или засыпьте поверхность керамзитом, затем нанесите полусухую смесь и разровняйте.

Стяжка пола

— Gmac Plastering Ltd

Традиционная полусухая стяжка

_{Залогом прочного и надежного пола является качественная стяжка, обеспечивающая прочность, необходимую для соответствия стандартам испытаний стяжки Категории A или BRE ( согласно BS 8204-1), который сделает это быстро, чтобы обеспечить скорейшую укладку окончательной отделки пола.}

_{Мы используем 8-дневное покрытие RonaCrete При необходимости}

Наша добавка для стяжки RonaScreed 8 Day Overlay используется для быстрого снижения уровня удерживаемой влаги в стяжке, позволяя укладывать напольные покрытия на стяжку намного раньше, чем с обычными стяжками .

RonaScreed 8 Day Overlay быстро набирает силу, обеспечивая ранний доступ по сделкам.

RonaScreed 8 Day Overlay способствует быстрому высыханию и ранней укладке напольных покрытий, таких как листовой винил, плитки и других материалов, включая эпоксидные и полиуретановые покрытия RonaFloor.

Быстрое высыхание — можно получить напольные покрытия, такие как винил, плитка и ковер, через 8 дней при толщине 50 мм и 15 дней при толщине 75 мм
Допускается пешеходное движение через 24 часа при 20 ° C
Жидкая примесь быстро диспергируется в калибровочной жидкости
Совместимость с полами с подогревом

Технический паспорт Скачать

CEMFLOOR LIQUID SCREEDS

Мы являемся единственным установщиком трикотажных изделий продукции Cemfloor

Cemfloor предлагает ряд преимуществ для пользователей жидких полов.

Более тонкие секции по сравнению с традиционными стяжками
Минимальная усадка при высыхании
Большая площадь пола без швов (до 150 м2)
Пешеходное движение через 24–48 часов
Исключительная теплопроводность
Может применяться во влажных помещениях
Сокращенное время высыхания.(В зависимости от условий сушки и напольных покрытий)

Самоуплотняющаяся — нет пустот вокруг труб теплого пола.
Отсутствие риска загрязнения на бетонных заводах
Отсутствие прослойки поверхности (пыли) после отверждения
Простая установка (сокращение времени и затрат)
Соответствует EN 13813
Подходит для различных напольных покрытий; плитка, паркетные полы, ламинат и т. д.
Идеально подходит для полов с подогревом

Cemfloor очень чувствителен к полам с подогревом, поскольку их можно укладывать очень тонкими участками.В последние годы популярность полов с подогревом возросла, и стяжка становится все более обычным явлением, чтобы содержать или перекрывать систему теплого пола. Это может быть электрический нагревательный кабель или трубопровод теплой воды. Почти всегда эти стяжки будут плавающими из-за необходимости наличия слоя утеплителя под системой отопления. В общем, стяжка должна быть установлена как любая другая плавающая стяжка, но вполне вероятно, что включение системы обогрева потребует большей толщины.Часто это определяется, например, как минимальное «прикрытие» трубопроводов.

Дополнительная информация о CemFloor

Технические данные

Итак, если вы хотите узнать больше о том, как мы можем вам помочь, , тогда свяжитесь с нами сегодня для получения совета.

Минимальная толщина стяжки теплого пола | Staenis

от Staenis | 18.02.2021

Какая минимальная толщина стяжки на теплый пол?

Планируете установить конструкцию пола с подогревом? Затем необходимо также предусмотреть изоляционный слой и подходящую стяжку.Ведь теплый пол монтируется внутри или на изоляционном слое. Какую стяжку можно использовать с теплым полом и какой толщины должна быть стяжка? Узнайте рекомендуемую толщину стяжки для вашего проекта и получите полезные советы.

Зачем нужна стяжка?

При укладке пола необходимо всегда использовать стяжку или плавающую стяжку. Это обеспечивает ровную поверхность, на которую можно укладывать напольные покрытия, такие как плитка, паркет, эпоксидная смола и так далее. В нем также можно хранить электрические трубы, отопительные, вентиляционные и дренажные каналы, чтобы получить идеально ровную поверхность, хотя, конечно, лучше разместить эти коммуникации в слое заполнения.Если вы выберете пол с подогревом, стяжка будет лежать внутри изоляционного слоя или поверх него, а не непосредственно на несущем полу. Говорят о плавающей стяжке, потому что нет прямого контакта стяжки с несущим полом, стенами, плинтусами, подоконниками и т. Д. Хотите сэкономить на затратах на ваш проект? Откройте для себя удобное решение, которое позволит вам, как начинающему мастеру, самостоятельно установить плавающую стяжку.

Плавающая стяжка, подходящая стяжка для теплого пола

Таким образом, пол с подогревом устанавливается либо внутри изоляционного слоя, либо поверх него.Этот слой утеплителя будет размещен между несущим полом и стяжкой. Благодаря теплоизоляции тепло от вашего теплого пола не может уходить вниз. Какая стяжка будет укладываться на этот слой утеплителя? На практике можно совместить теплый пол с плавающей стяжкой. Такая стяжка всегда должна иметь минимальную толщину 5 см на теплоизоляции или над трубами теплого пола. Рекомендуемая толщина стяжки зависит от типа стяжки, состава раствора и типа системы теплого пола.Мы обсуждаем необходимую толщину стяжки для каждого типа теплого пола (влажная или полусухая система). Еще не наняли скрижера? С помощью этой инновационной системы «сделай сам» вы можете легко установить плавающую стяжку самостоятельно.

Какой тип стяжки выбрать для плавающей стяжки?

Если вам нужна плавающая стяжка, вы можете выбрать между традиционной цементно-стяжкой и ангидритной стяжкой. Цементная стяжка состоит из смеси песка и цемента и готовится на воде.Бывают разных видов: клеевые и неклейкие, плавающие и наклонные. Поместите плавающую стяжку на утеплитель пола, который выполняет тепловую и / или акустическую функцию, как в случае с полом с подогревом. Ангидритная стяжка часто используется в крупных строительных проектах или с ограниченной конструкционной высотой пола в проектах реконструкции, поскольку ее можно сделать тонкой. Найдите здесь наиболее подходящую конструкцию пола для вашего проекта.

Полы с подогревом: вы выбираете влажную систему или полусухую?

Системы теплого пола со стяжкой можно условно разделить на два типа систем: мокрые системы и полусухие системы.В мокрых системах отопительная труба укладывается на изоляцию пола и, таким образом, на дно цементной стяжки. Это очевидный выбор для домов новостройки. Напротив, при полусухой системе трубы теплого пола кладут поверх изоляционного слоя. Благодаря небольшой строительной высоте, полусухая система идеально подходит для проектов ремонта квартир и деревянно-каркасного строительства. Пол с подогревом с полусухой системой стоит немного дороже, чем с влажной системой, но зато есть интересные преимущества.Например, лучший отвод тепла вверх и равномерное распределение тепла.

Средняя толщина стяжки при полусухой системе

Какой толщины должна быть стяжка, если вы выберете пол с подогревом с полусухой системой? При тёплом полу при полусухой системе трубы отопления располагаются в слое утеплителя. Изоляция состоит из предварительно отформованных изоляционных панелей из пенополистирола или полистирола. На слой утеплителя укладывается тонкая чистовая стяжка со встроенным теплым полом.Если вы выбираете традиционную стяжку на цементной основе, она должна быть толщиной 6 см. Если вы используете ангидритную стяжку, лучше всего подойдет стяжка толщиной 4 см.

Средняя толщина стяжки по мокрой системе

Какая рекомендуемая толщина стяжки, если вы выбираете теплый пол с влажной системой? При напольном отоплении при мокрой системе трубы отопления лежат на слое утеплителя. В этом случае стяжка является завершающим слоем, в котором скрываются трубы. Поэтому трубы отопления находятся в самой стяжке.Мы говорим о мокрой системе, потому что стяжка заливается влажной по трубам, и трубы полностью окружены стяжкой. Чтобы обеспечить хорошее распределение тепла, необходимо предусмотреть дополнительное пространство для стяжки не менее 4,5 см на трубах теплого пола. Таким образом, общая толщина стяжки составляет от 7,5 до 8 см.

Какова толщина конструкции пола с подогревом?

Если вы установите пол с подогревом, конструкция пола будет толще, чем обычно. Насколько толще, зависит от типа системы.Если вы выберете теплый пол с полусухой системой, толщина будет от 8,5 до 14 см без дополнительной изоляции. Таким образом, полусухая система идеально подходит для помещений с ограниченной высотой конструкции (например, квартиры, ремонтные работы и т. Д.). При использовании мокрой системы высота конструкции больше, и вам потребуется минимальная высота 12 см, из которых 4,5 см для напыляемой полиуретановой или изоляционной стяжки. Поэтому мокрая система представляет интерес при достаточной строительной высоте, например, при новом строительстве.

Сделай сам? Самостоятельно укладывайте стяжку

Не хочется долго ждать своего грохота? Почему бы не установить конструкцию пола самостоятельно? Вы можете сделать это быстро и легко с помощью «решетки для стяжки» от Staenis. Как мастеру своими руками, вы можете добиться профессионального результата без особых усилий. Как устроена сетка стяжки? Вы размещаете один ряд пластиковых решеток, устанавливаете их на правильную высоту, заполняете их стяжкой и стягиваете стяжку ровно поверх решетки. Сетка все это время остается на месте и обеспечивает ровную стяжку без трещин.Поскольку сетка разделена на секции по 0,25 м², внутренние напряжения значительно снижаются, так что вы можете исключить стоимость разъединяющего мата. Таким образом вы сэкономите деньги и время. И да, система прекрасно сочетается с влажным и полусухим теплым полом. Любопытный? Посмотрите вступительное видео и узнайте здесь, как самостоятельно укладывать конструкцию пола.

Собираетесь ли вы самостоятельно устанавливать конструкцию перекрытия, используя решетку Staenis? Тогда лучше всего использовать стяжку толщиной не менее 7.От 5 до 8 см с классической цементно-песчаной стяжкой с теплым полом. Вы можете легко заказать сетку Staenis, необходимые наполнители и инструменты для установки онлайн через интернет-магазин. Хотите увидеть систему своими глазами, прежде чем принять решение? Посетите выставочный зал Sack DIY.

Жидкая стяжка полов под теплым полом Бирмингем

Жидкая стяжка

Ангидритные жидкие стяжки для пола — это новейшие продукты для стяжки передовых технологий.Ангидритные жидкие стяжки революционизируют растущий спрос на системы теплого пола. Ангидритные жидкие стяжки для пола позволяют быстрее укладывать, более гладкие, профессионально выровненные стяжки. Мы можем выполнить проекты по укладке стяжки любого размера и предоставить отличное решение при работе в неудобных и труднодоступных местах, снижая риски повреждения.
За более чем 20 лет объемы производства жидких стяжек для пола в Великобритании значительно выросли.

Привлекательным преимуществом жидкой стяжки для домовладельцев является ее быстрота и простота укладки по сравнению с другими стяжками.Фактически, жидкую стяжку можно укладывать в 10 раз быстрее, чем цементно-песчаную стяжку! Это не только требует меньше рабочей силы, но также требует минимального оборудования для установки, кроме некоторой предварительной подготовки и бетононасоса, что делает его отличным вариантом для пола без проблем.

Нет лучшего способа извлечь выгоду из системы теплого пола, чем пол на жидкой стяжке. Жидкая стяжка при заливке полностью покрывает трубы, устраняя пузырьки воздуха и увеличивая проводимость.Из-за того, что требуется меньшая глубина жидкой стяжки по сравнению с более традиционными стяжками, тепло также проходит через пол на меньшее расстояние, а это означает, что тепло передается по полу гораздо эффективнее.

Одно из основных преимуществ жидкой стяжки заключается в том, что благодаря улучшенной текучести и жидкому состоянию она легко достигает углов комнаты и выравнивает любые неровности на поверхности пола.

Если вы хотите, чтобы проект внутреннего настила пола был выполнен как можно быстрее, тогда жидкая стяжка — идеальный выбор, так как жидкая стяжка выдерживает легкую пешеходную нагрузку уже через 24 часа!

Жидкая стяжка для пола специально разработана для снижения риска растрескивания и скручивания, оставляя каждый раз ровную поверхность!

Стяжка полов и теплый пол

Как поставщик гарантии, мы наблюдаем рост количества претензий, связанных с комбинацией систем теплого пола (UFH) и стяжки пола.Поскольку система UFH встроена в стяжку, любые проблемы с системой UFH или стяжкой будут влиять на обе, и их устранение может быть дорогостоящим и разрушительным. Возникшие проблемы включают неравномерное рассеивание тепла в системе UFH, растрескивание или обрушение стяжек, растрескивание напольной плитки и раствора, а также неровные полы. Эти проблемы обычно возникают из-за проблем при проектировании или установке системы UFH или стяжки, или их комбинации. В этой публикации мы приводим рекомендации по основным соображениям при проектировании и установке систем UFH, встроенных в стяжки пола.

Причины отказа

В большинстве случаев отказы объясняются одним из следующих факторов:

Несоблюдение планировки этажа на ранней стадии.
Несоблюдение отделки пола на ранней стадии.
Неправильная установка системы UFH или стяжки.
Недостаточное время высыхания стяжки.
Неправильная смесь стяжки.
Чрезмерная влажность стяжки.
Движение в конструкции пола.
Неправильный ввод в эксплуатацию или проектирование систем теплого пола.

Проектирование и установка системы UFH

Схема контуров УФ нагрева

При планировке контуров теплого пола следует учитывать установки, которые предполагают проникновение в пол. Расчет теплого пола должен быть обеспечен к первому этапу ремонта.

Максимальная температура поверхности пола

BS EN1264-2 [1] ограничивает максимальную температуру поверхности пола до 29 ° C или 27 ° C, если предлагается облицовка пола.

Важно, чтобы установки были спроектированы и указаны производителем системы как интегрированный пакет для обеспечения совместимости всех компонентов.

BS8203 Свод практических правил по установке эластичных напольных покрытий гласит: При использовании со многими напольными покрытиями пол с подогревом может вызвать проблемы, если температура на границе между черным полом и полом превышает 27 ° C или подвержена резким колебаниям температуры.

Если предлагается эластичное напольное покрытие: «температура никогда не должна превышать согласованный максимум 27 ° C на нижней стороне напольного покрытия (линия клея). Примечание. Разработчики UFH могут называть это температурой раздела.

Первичный трубопровод

Трубопровод, по которому горячая вода подается от основного источника тепла к накопителю горячей воды (ГВС), радиаторам и коллекторам системы теплого пола, является первичным трубопроводом.Строительные нормы и правила требуют, чтобы был изолирован только первичный трубопровод, ведущий к емкостному водонагревателю. Однако лучше всего изолировать все первичные трубопроводы. Потери тепла из коллекторов теплого пола также могут способствовать снижению эффективности системы. Способы решения этой проблемы включают изоляцию коллекторов или размещение их внутри изолированного корпуса.

Коллектор в сборе

Узлы коллектора

обычно состоят из нескольких портов, каждый из которых подключен к одному контуру подогрева пола.Регулирование температуры может быть достигнуто в каждой отдельной комнате, поскольку каждая комната обычно обслуживается своим собственным портом на коллекторе. Важно, чтобы коллекторы можно было вводить в эксплуатацию для настройки правильного расхода через каждый контур.

Расположение коллекторов

Коллекторы

должны располагаться по центру дома, чтобы облегчить простую компоновку контуров трубопроводов, и располагаться так, чтобы обеспечить легкий доступ.

Маркировка

Должна быть нанесена правильная маркировка для обеспечения эффективного осмотра, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта системы теплого пола.

Поддержание потока воды

Следует избегать любых резких изгибов петель трубопроводов, ведущих к коллекторам и от них, поскольку они могут ограничить свободный поток воды. Если необходимы отводы на 90 °, следует использовать металлический каркас.

Предотвращение протечек

Для облегчения обслуживания и ремонта все стыки между коллектором и петлями трубопроводов должны располагаться выше уровня стяжки.Стыки ни в коем случае нельзя заделывать в стяжку.

Надежное крепление

Для того, чтобы любые изгибы петель трубопроводов не были слишком острыми, коллекторы должны располагаться на соответствующей высоте над полом и должны быть надежно прикреплены к стене.

Устройство теплых полов

Контуры теплого пола не следует устанавливать до тех пор, пока не будут установлены все внешние двери и окна, а имущество не будет водонепроницаемым, что обеспечит защиту установки от повреждений из-за замерзания контуров трубопроводов в холодную погоду.

Схема расположения петель трубопроводов

BS EN 1264 предоставляет руководство по проектированию и определению размеров системы. Расстояние между трубопроводами должно быть равномерным, но локально может быть уменьшено по внешнему периметру помещений, чтобы компенсировать возникающие здесь дополнительные потери тепла. Для предотвращения потерь тепла от пола к стенам требуется утепление кромки пола.

Планировка

Наиболее подходящий макет для конкретного приложения должен быть подтвержден производителем системы.Петли трубопровода теплого пола можно разложить по нескольким схемам, в зависимости от способов крепления и формы помещения.

Петли трубопровода не должны доходить до края перекрытий и под плинтусами.

Утепление пола

Чтобы свести к минимуму теплопотери вниз от системы теплого пола, полы должны быть изолированы.

Цокольные этажи

Тип и толщина изоляции должны быть подтверждены расчетами в соответствии с соответствующими региональными строительными нормативами с учетом конкретной формы и размера пола.

Промежуточные этажи

В тех случаях, когда в домах без установленного UFH не требуется, согласно Строительным нормам, изоляция промежуточных полов, изоляция должна быть установлена там, где есть полы с подогревом, чтобы направить поток тепла вверх.

Отделка полов над теплым полом

Для обеспечения адекватной теплоотдачи система UFH должна быть спроектирована с учетом предлагаемой отделки пола.

Отделочные работы из камня и керамической плитки подвержены риску образования трещин из-за высыхания стяжек или из-за расширения и сжатия труб теплого пола. Чтобы противодействовать этому, можно использовать соответствующую развязывающую мембрану.
Из-за теплового расширения и сжатия натуральная древесина склонна к растрескиванию при использовании над системами напольного отопления. Следует учитывать при указании ширины и толщины доски.
Инженерные плиты из твердой древесины расширяются и сжимаются меньше, чем плиты из цельной древесины, что означает, что они менее подвержены повреждениям.
Следует избегать использования войлочной или полиуретановой подложки под коврами.
Ламинат и синтетический винил подходят для отделки полов с подогревом из-за их более низкой термостойкости, чем у ковров.

Тестирование установки

После того, как петли теплого пола проложены, установку следует испытать под давлением. Чтобы соответствовать требованиям, изложенным в BS EN 1264-4 [4], это давление должно быть в два раза больше рабочего давления.Несмотря на то, что BS EN 1264-4 [4] требует испытаний при минимальном давлении 6 бар, поставщики систем теплого пола обычно рекомендуют проводить испытания при давлении, вдвое превышающем это значение, в течение 24 часов. Перед укладкой стяжки следует провести испытания под давлением, чтобы можно было провести ремонтные работы без нарушения работы.

Проектирование и установка стяжки

Стяжка типа

Стяжки

, как правило, представляют собой полусухую смесь, которую наносят вручную и затем затирают до финишного покрытия, или жидкую, сыпучую смесь, которую перекачивают в нужное место и на заданную глубину.

Из них:

Модифицированный полусухой цемент
Цемент самовыравнивающийся модифицированный
Самовыравнивающийся модифицированный нецементный
Ангидрит
Носить гранолит

Соотношение воды, добавляемой к порошку для самовыравнивающейся стяжки, имеет решающее значение, так как слишком большое количество приведет к появлению трещин.

Самовыравнивающиеся стяжки при правильном применении будут быстрее сохнуть / затвердеть, чем традиционные стяжки.

Большинство стяжек применяются в качестве плавающих стяжек, так как это наиболее практично для укладки поверх теплых полов и изоляционных материалов. Стяжка кладется поверх разделительной мембраны, которая будет наноситься поверх слоя теплого пола. Для этого метода требуется минимум 75 мм покрытия, в противном случае произойдет растрескивание.

Основные меры по предотвращению проблем с стяжкой пола

Основание должно быть ровным, без карманов или выступов, чтобы толщина стяжки оставалась равномерной.
Изоляция должна быть плотно стыкована и выровнена.
Стяжки должны быть правильно перемешаны.
По стяжке нельзя ходить во время высыхания.
Не допускается строительство в холодные периоды (ниже 5 ° C).
Требуются деформационные швы.
Деформационные швы также необходимы, если размеры пролета превышают 40 м2.
Стяжка должна быть готова к установке любой плитки на полу.
Время высыхания:
- Для цементных выравнивающих стяжек следует отвести один день на каждый миллиметр толщины для первых 50 мм, после чего следует увеличивать время на каждый миллиметр выше этой толщины.(BS 8204)
- Полимер-модифицированные стяжки: строго следуйте спецификациям и рекомендациям производителя.
  - Допустимое время высыхания должно быть рассчитано для предложенной глубины стяжки с учетом имеющихся условий окружающей среды, например, Температура и влажность.
  - Время высыхания полимерцементных стяжек потенциально может отличаться от времени высыхания цементных стяжек.
  - Все субподрядчики, занимающиеся отделкой стяжки и пола (включая установку систем теплого пола), должны соблюдать требования к установке и не отклоняться или менять материалы.
  - По стяжке нельзя ходить, пока она полностью не затвердеет.
  - Слишком раннее нанесение отделки поверхности на стяжку приведет к выходу из строя.

Примечание. Содержание влаги в выравнивающих стяжках, на которые должны быть уложены определенные полы, и методы измерения содержания влаги приведены в стандартах BS 5325, BS 8201, BS 8203 и BS 8425.

Обеспечение компенсационного шва по периметру кромочной полосы — плиточный уровень.
UFH Системные испытания и ввод в эксплуатацию.
Испытание на влажность стяжки, где предлагается укладка напольной плитки.
Подготовка стяжки под отделку.
Нанесение клея методом двойного склеивания.
Полный контакт плитки и клея.
При укладке напольного покрытия соблюдается заводской технологический процесс.
Информация для конечного пользователя

Обеспечение подвижных швов в стяжке пола или плитке

Деформационные швы должны быть предусмотрены:

Поперечные пороги дверей.
Если размеры пролета превышают 40 м2 с максимальным размером 8 м с одной стороны.
При наличии швов в конструкции основания пола или изменении пролета, например, балочные и блочные перекрытия.
Между независимо регулируемыми зонами нагрева.
Между отапливаемыми и неотапливаемыми участками стяжки.
Следует рассмотреть возможность дополнительных стыков в областях с высоким тепловым усилением, например. большие зимние сады или стеклянные атриумы.

Устройство деформационных швов

Соединения пролета следует формировать с использованием жестких формирователей стыков, где это возможно, которые могут быть размещены на этапе подготовки и останутся на месте во время работы.В идеале формирователь шва должен быть на 5 мм ниже глубины готовой стяжки, чтобы обеспечить плавный переход высоты между пролетами.
Все стыки в стяжке должны отражаться от любого последующего приклеенного напольного покрытия
Расположение стыков должно быть определено до установки стяжки, и для определения подходящего места необходимо провести полную консультацию между всеми сторонами, включая главного подрядчика, установщика теплого пола, установщика готового пола и установщика стяжки.
Деформационные швы должны быть выполнены через черновой пол до отделки пола, и все нанесенные слои должны заканчиваться по обе стороны от шва.
Шов следует заполнить подходящим гибким наполнителем и наклеить фирменную защитную полосу, чтобы закрыть шов. Затирку использовать нельзя.
Они не должны перекрываться какой-либо упругой, текстильной или другой приклеенной отделкой пола.
Крышки деформационных швов могут быть заподлицо, монтироваться на поверхность или закладываться в строительный раствор и металл, металл с резиновым вкладышем или ПВХ.

Труба подпольного отопления, проходящая через компенсатор

Типовая крышка компенсатора

Обеспечение компенсационного шва по периметру кромочной полосы

При установке полов с подогревом:

Стяжки должны быть изолированы по всем краям, примыканиям и колоннам для обеспечения возможности перемещения из-за тепловых нагрузок.
При определении минимальной толщины краевой полосы, необходимой для расширения, необходимо следовать рекомендациям производителя как для стяжки пола, так и для облицовки плиткой. Обычно это 6-15 мм.
Стык можно скрыть плинтусом.
Эти стыки необходимо оставить пустыми или заполнить сжимаемым материалом.
Никогда не наносите раствор на деформационные швы.

Полы с подогревом (UFH) Испытания и ввод в эксплуатацию

Системы UFH должны быть введены в эксплуатацию до нанесения отделки пола.Это добавит к общему времени до нанесения какой-либо отделки пола. Примечание. Если отделка пола установлена до включения и ввода в эксплуатацию UFH, остаточная влага в полу переместится на поверхность стяжки и потенциально может вызвать отслоение отделки пола.
Опрессовка системы не является вводом системы в эксплуатацию. Источник тепла должен быть на месте и работать, чтобы обеспечивать правильную температуру.
Система UFH должна быть введена в эксплуатацию в соответствии с рекомендациями производителя утвержденными установщиками.Требуется акт ввода в эксплуатацию.

Испытание стяжки на влажность, если предлагается облицовка пола

Испытание на влажность следует проводить после ввода в эксплуатацию системы УВГ, но до укладки плитки.
Испытание на влажность проводится с использованием подходящего утвержденного метода, например, гигрометра для пола или испытания карбидной бомбы. Из-за возможных неточностей использования гигрометров при высоких уровнях влажности следует использовать прямое измерение, такое как карбидная бомба или высушенный в печи образец.
Основание считается достаточно сухим, если относительная влажность, измеренная гигрометром / датчиком для настольного монтажа, составляет 75% или менее. При использовании гигрометра для пола следует обратиться к разделу «Проверка влажности» в стандартах BS5325, BS8203, BS8425 и BS8201.
Обогрев системы UFH должен быть отключен за 96 часов до проведения любых испытаний гигрометром.
Гигрометр должен оставаться на месте до тех пор, пока не установится полное равновесие.Обычно считается, что это 72 часа, но он может быть больше для толстых секций и значительно дольше для бетона, плавающего под давлением.

Подготовка стяжки под отделку

Верхняя поверхность стяжки может нуждаться в надрезании, шлифовке или шпонке для подготовки к нанесению грунтовки и клея для укладки плитки.
Шлифовка, шпонка и т. Д. Поверхности стяжки позволяет проникать грунтовкам.Он также является «ключом» для сцепления клея.
Перед нанесением грунтовки поверхность необходимо очистить от грязи и мусора.
Любые грунтовки и клеи нельзя наносить до полного затвердевания и высыхания стяжки. Время высыхания зависит от типа стяжки.
Поверхности, подлежащие облицовке плиткой, должны быть жесткими, стабильными по размеру, плоскими, без провалов и возвышений, прочными, чистыми и не содержать цементного молока, красок, солей, жира, пыли и любых загрязнений, которые могут препятствовать прилипанию.

Нанесение гибкого клея методом двойного склеивания

Укладка плитки должна выполняться в соответствии с практическими правилами BS 5385 и BS 8000 по укладке настенной и напольной плитки.

Необходимо соблюдать спецификации производителя плитки для крепления. грамм. Плитка из травертина может потребовать двойного приклеивания. Такой способ крепления может потребоваться и для плитки большого размера.
Может потребоваться двойное приклеивание (нанесение клея на нижнюю сторону плитки, а также на основание).
Клей необходимо использовать в соответствии с рекомендациями производителя.
Клей необходимо прижать плиткой, чтобы обеспечить полное прилегание.
При укладке плитки следует избегать больших пустот.
Полы нельзя открывать для движения транспорта, пока клей не затвердеет.

Полный контакт плитки и клея

Клей необходимо прижать плиткой, чтобы обеспечить полную адгезию и твердое покрытие без образования пустот.
Метод тонкого слоя с использованием клея и зубчатого шпателя: убедитесь, что есть полный контакт между клеем и основанием плитки.

Соблюдение производственного процесса при укладке полов

Следует соблюдать все соответствующие рекомендации производителей, в которых будут определены сроки выполнения, например:

Удаление цементного молочка с помощью шлифовки, чтобы получить ключ для грунтовки и / или клея.
Ввод в эксплуатацию теплых полов перед началом укладки плитки.
Дать системе UFH остыть в течение не менее 48 часов перед началом укладки плитки.
Испытание на влажность для подтверждения сухости стяжки перед началом укладки плитки.
Обеспечение того, чтобы время от завершения стяжки до начала укладки плитки было рассчитано и соблюдено.
Убедитесь, что плиточный клей затвердел до того, как по плите будут ходить (обычно 12-24 часа в зависимости от условий окружающей среды).
Убедитесь, что система UFH не включается в течение как минимум 48 часов после завершения укладки плитки.

Передача UFH-системы

Строительные нормы и правила требуют, чтобы жильцам была предоставлена информация, позволяющая им эффективно использовать системы, установленные в их домах. Это должно включать:

Справочники производителей на продукцию.

Витраж как сделать: Страница не найдена — Открой Окно!

12.12.2021 0 admin Разное

Как сделать витраж своими руками

Стеклянный витраж сделает любую дверь торжественнее, а дизайн комнаты — необычнее, явно подчеркивая уникальность квартиры. Если двери у вас со стеклом, то можно рискнуть приступить к созданию витража. Причем, чтобы сделать витражи своими руками, необязательно приглашать мастера, с этим делом может справиться практически каждый. Достаточно желания добиться поставленной цели, немножко усидчивости и точного исполнения приведенных ниже советов. Итак, рассмотрим, как просто сделать витражи своими руками!

Материалы для создания витража своими руками

эмульсия ПВА (ее иногда называют белым клеем)
специальные витражные краски или анилиновые красители (те, что используются для окраски тканей)
алюминиевая проволока толщиной 1,6-мм

Важно при создании витража своими руками:

Стеклянные витражи смотрятся особенно эффектно в тех комнатах, окна которых выходят на юг.

Процесс создания витража своими руками

Прежде чем взяться за работу, решите, какой узор вы хотите иметь на стекле, и из каких колеров он будет складываться. Это может быть просто разноцветный орнамент, как, к примеру, в калейдоскопе, или рисунок с изображением птиц, рыб, цветов — словом, что надумаете.
Контуры узора нарисуйте на ватмане, миллиметровке или картоне, пометьте, куда и какой колер класть. Не сможете нарисовать сами, попросите художественно одаренных знакомых.
Достаньте стекло из дверного полотна, обезжирьте его, протерев тампоном, смоченным в ацетоне, ту сторону, на которой будете выполнять сам витраж.
Закрепите ватман или картон с рисунком на обратной стороне стекла.
Затем нужно строго горизонтально положить стекло (воспользуйтесь для этого уровнем или небольшим шариком).
По контурам рисунка выгните из проволоки необходимые элементы, обильно, но аккуратно намажьте их эмульсией ПВА со стороны прилегания к стеклу и положите их на стекло. Чтобы проволока плотнее пристала, положите на нее металлическую пластинку с грузом. Через час-полтора проволока приклеится.
Пока клеится проволока, можно заняться подготовкой колеров. Растворите анилиновые красители в дистиллированной воде и процедите раствор, чтобы в нем не осталось комков или каких-то твердых частиц. Смешайте этот раствор с эмульсией ПВА. Добейтесь, чтобы смесь имела вязкость сливок, иначе с ней будет трудно работать.
Для проверки насыщенности колера нанесите смесь на кусочек стекла. После высыхания, вернее полимеризации, вы увидите, какой получится оттенок. Если очень яркий, можно добавить в смесь эмульсии, если очень бледный — раствора красителя. Можно использовать готовые витражные краски. Кстати, не увлекайтесь только яркими цветами. Общее цветовое решение должно быть гармонично сбалансировано.
После того, как все колеры приготовлены, перелейте их в стеклянные баночки и накройте крышкой, чтобы они преждевременно не высыхали, и можно приступать к наиболее ответственному этапу работы — нанесению колеров на отмеченные участки.
Для этого необходима чистая кисточка и некоторая тренировка. Дело в том, что наносить колер нужно строго последовательно, постепенно наливая с помощью кисточки раствор у контура рисунка от проволочки и далее.
Добавляя кисточкой все новые порции колера, следите за общей толщиной слоя, так как от этого будет зависеть в конечном итоге и насыщенность покрываемого пятна, и равномерность его тона. Ни в коем случае нельзя прикасаться вновь к уже образовавшемуся слою, потому что эмульсия начинает полимеризоваться (засыхать) под воздействием контакта с воздухом, и новые порции свежего колера, как и просто прикосновение кистью, обязательно нарушат равновесие процесса и приведет к дефекту. Если это произошло, лучше аккуратно смыть данный кусок и дать стеклу полностью просохнуть.
Покрыв одним колером все необходимые участки, нужно тщательно промыть кисть и приступить к нанесению следующего колера. При этом во избежание возможных затеков одного колера в другой, в случае неплотного приклеивания контурной проволоки, лучше заливку колера производить только по соседству с уже затвердевшими пятнами. В любом случае необходимо соблюдать аккуратность по отношению к уже залитым участкам и на всякий случай держать под рукой чистую вату и емкость с водой.
Но вот все обошлось благополучно. Внимательно просмотрите обратную сторону витража. Так как места приклеек проволочных жилок выглядят не всегда аккуратно, замаскируйте их узенькой, например, белой полоской, проведенной тонкой кисточкой с помощью эмалевой краски (конечно, стекло опять же надо предварительно обезжирить). И только после того, как эта полоска полностью высохнет, можно крепить витраж на место. Прежде чем это сделать, покрасьте крепежные штапики хотя бы алюминиевой краской — под цвет проволочных жилок.

Кстати, при желании, колер можно предварительно закрепить любым достаточно прочным лаком.

Изготовление заливных витражей в домашних условиях.

Заливной витраж в домашних условиях изготовить совсем не так сложно как может казаться на первый взгляд. Мы обучим вас! Подробно опишим этапы изготовления и покажем всё на готовых примерах.

Стеклянный витраж сделает любую дверь торжественнее, а дизайн комнаты – необычнее, явно подчеркивая уникальность квартиры. Если двери у вас со стеклом, то можно рискнуть приступить к созданию заливного витража.

Причем, чтобы сделать заливные витражи своими руками, необязательно приглашать мастера по витражам, с этим делом может справиться практически каждый. Достаточно желания добиться поставленной цели, немножко усидчивости и точного исполнения приведенных ниже советов. Итак, рассмотрим, как просто сделать заливные витражи своими руками!

Но если Вы не уверены в своих силах, можно посетить курсы по изготовлению витражей в домашних условиях, где происходит обучение по изготовлению витражей не только в технике заливного витража, но и в других техниках.

Подробнее про техники: Тиффани, фьюзинг.

Витражи, изготовленные таким способом в домашних условиях, выглядят очень эффективно, а разделительные линии (контуры отдельных частей рисунка), имитируя свинцовые крепления классического витража, выглядят очень естественными, но более аккуратными и легкими. Это позволяет рассматривать витраж с близкого расстояния, как картину, что дает возможность использовать заливной витраж в обычной квартире.Таким образом можно достаточно точно имитировать классический витраж, но по красоте, малой стоимости и возможности обучения его изготовления мало опытным и даже совсем неопытным людям, намного превосходит его. При обучении изготовления заливного витража можно сделать небольшой рисунок, например, в центре стекла, не связывая его с обрамлением.

Как сделать витраж в домашних условиях, который не боится влаги, будет служить долго, внесет в дом живую игру тепла, света и цвета, описано ниже на странице. На сегодняшний день существует много курсов по обучению изготовленя витражей. Наша же команда оринтируется на создание художественного витража.

Но изготовление витражей в домашних условиях настолько просто и доступно, что позволяет сделать витраж не только специалисту, но даже человеку, едва умеющему рисовать. При этом их качество, вид, прочность, аккуратность исполнения и долговечность созданного витража могут поспорить с качеством продукта многих витражных компаний. Как же делается заливной витраж?

Мастер класс по заливному витражу — материалы для изготовления в домашних условиях

Эскиз

Разрабатывается самостоятельно на непрозрачной бумаге. Многие задаются вопросом как же рисовать витраж? Прежде чем рисовать витраж, как Вы задумали, стоит посмотреть готовые эскизы и по ним уже делать рисунок.

Контурный рисунок

Нанесение контура у рисунка (см. фото) используется для имитации шва между деталями витража. В качестве контура используется специальная контурная краска, обладающая густой консистенцией, или специальная контурная лента. Контурные краски выпускаются различных цветов. Таких как: черный, медь, золото и т.д.

Основа

Заливной витраж может быть выполнен на любой твердой поверхности. Но основной поверхностью является, естественно – стекло. Основой может служить как простой кусок стекла, так и стакан или ваза.

Витражные краски и лаки

При выборе витражной краски важно учитывать, как Вы будете наносить эту краску. На горизонтально расположенную поверхность можно лить как густые витражные краски, так и лаки для стекла. С поверхности, расположенной под углом к горизонту, жидкие краски и лаки могут растечься. Лаки для стекла используются в случае, когда изделие должно оставаться в большей степени прозрачным.

Такие краски какGalleryGlade, производимые компаниейPlaid, гораздо гуще, чем лаки, и дают возможность работать даже с вертикальными поверхностями. Густыми красками можно добиваться эффекта рельефности стекла и делать разноцветные разводы.

Распределитель краски

Так как любая жидкость имеет свое поверхностное натяжение, краску часто приходиться принудительно распределять по поверхности заливаемой детали. Распределитель имеет вид карандаша, с наконечником достаточно острым, чтобы иметь возможность загнать краску в самый острый угол заливаемого фрагмнта.

Преимущества заказа витража на у нас:

И всё-таки мы рекомендуем обратиться в нашу компанию для создания такого шедевра как художественный витраж, потому что опыт и талант наших мастеров здесь играет существенную роль. В свою очередь Мы гарантируем:

Качество работы

Опытных мастеров

Доступные цены

Выполнение работы в кратчайшие сроки

Пример пошаговой технологии изготовления заливного витража — №1

1. Выбрали основу и эскиз.

2. Обвели контур.

3. Выполнили заливку краски.

4. Вставили стекло в дверь.

Пример пошаговой технологии изготовления заливного витража — №2

1. Выбрали предмет и краски.

2. Обводим контур, используя трафарет.

3. Наносим краску

4. Последние штрихи…

Полезные ссылки:

Витражи Тиффани своими руками. Мастер-класс

Витражи Тиффани своими руками

Естественным желанием каждого человека является придание своему жилищу эстетичности, комфорта и неповторимости. Один из приемов, позволяющий выделить свой дом среди прочих – применить витражи. В былые времена из-за значительной дороговизны их применяли исключительно для украшения храмов, замков и роскошных поместий. Развитие современных технологий дало возможность сделать витражи максимально доступными для любого человека.

Обустройство витража своими руками относится к тем несложным видам отделки, которые не потребуют наличия специальных навыков или профессионального оборудования. Для создания данного оригинального оформления используются самые обычные инструменты и незначительное количество комплектующего материала, который имеется в любом строительном отделе.

Среди прочих изделий данного типа особенной популярностью пользуется витраж Тиффани, очень похожий на оригинальные классические решения.

Алгоритм создания витража Тиффани:

Изготовление эскиза изделия. Делается он в двух экземплярах, с использованием настоящего масштаба. Понадобится наличие хорошей плотной бумаги и копировальной техники.
Маркировка элементов обоих экземпляров в параллельном порядке.
Вырезание первого эскиза. Для этого используются заготовочные ножницы для шаблонов с тремя лезвиями: центральный резец предназначен для удаления бумажной полоски шириной 1,27мм. Это даст возможность уместиться фолии (медной фольге).
Укладка готовых картонных образцов поверх приготовленных цветных стекол.
Нумерация и обведение заготовок. Делается это с помощью тонкого маркера.
Вырезание всех деталей будущего витража.

Как сделать витражи на стекле своими руками в домашних условиях?

Как в домашних условиях изготовить витраж Тиффани

Это сегодня технологии остекления достигли таких высот, что окно может быть практически любого размера, формы и цвета, а нашим предкам приходилось ломать голову над заполнением оконных проемов. Так появился витраж – светопроницаемое панно из кусочков цветного стекла или тонких каменных пластин. В этой статье мы рассмотрим, как делать витражи своими руками, которые актуальны по сей день. И не только как вид искусства, но и как возможность разнообразить практически любой интерьер. Рассмотрим:

какие техники изготовления витражей сегодня используются;
способы создания витражей своими руками;
как сделать витраж Тиффани своими руками.

Техники создания витражей

Популярность мозаичных картинок во многом обусловлена возможностью их самостоятельного изготовления различными способами. В зависимости от материалов и технологии это могут быть не только витражи на окна, но и различные элементы декора. Это и плафоны, и дизайнерские цветочные горшки, и вставки в двери, и предметы меблировки, и обрамление межкомнатных арок, и многое другое. Сегодня существует несколько распространенных техник изготовления витражей своими руками.

Пайка

Классика витражного дела. Сюжет по эскизу нужно собирать из отдельных стеклянных фрагментов (витражные смальты), которые фиксируют между собой свинцом, медью, оловом или латунью. Каждая смальта оборачивается кованным или литым «шнурком» и спаивается с остальными.

Сейчас этот способ несколько модифицировали и для окантовки используют мягкую металлическую ленту (фолию) – медную или латунную.

Ярким примером современной пайки являются известнейшие витражи Тиффани, это уже практически имя нарицательное, распространившееся и на саму технику создания витража с использованием фолии.

Сюжеты из разных мелких деталей собирают, спаивают и обрамляют, технология позволяет создавать любые формы, а не только плоские панно.

Фацет

Для витражей используется толстое, от 6 мм, стекло, со всех граней каждого элемента под небольшим углом снимается фаска, что обеспечивает преломление света. Фацетные витражи выполняют из особых сортов стекла – свинцового и поташного, первое тяжелее, но дает сильный оптический эффект, второе легче, но и лучи в нем не так играют. Наиболее зрелищными считаются комбинированные фацетные витражи из стекол обоих видов. В силу толщины и тяжести элементов собирают такие картины только в алюминиевый профиль. Поэтому их второе название – алюминиевые витражи.

Фьюзинг

Более сложная техника, но и витражи можно сделать объемные и более зрелищные, возможно изготовление многослойных картинок или фигурок. Разноцветные стеклянные элементы укладываются согласно сюжету, запекаются и прокатываются, границы фрагментов могут оставаться четкими или наслаиваются, проявляя фактуру рисунка, недостижимую в других техниках.

Травление

Рельеф на стекле образуется в процессе обработки поверхности специальными кислотами, используются трафареты, по контуру которых вытравливают рисунок.

Аппликация (пленочные витражи)

Это не совсем техника создания витражей своими руками, хотя в результате и получается нечто подобное, это способ изготовления имитации с помощью стеклянной или пластиковой основы, разноцветных витражных пленок и специального металлического скотча. Рисунк постепенно создается на основе посредством наклеивания слоя матовой пленки, а контуры изображения обклеиваются скотчем, чтобы дать рельефный узор.

Роспись (заливка)

Тоже имитационная техника, только рисунок не наклеивается, а раскрашивается на стекле своими руками стекспециальными витражными красками. Роспись получается прозрачнее, а заливка дает более яркие, насыщенные витражи. Контуры в этом случае сначала прорисовываются более толстыми линиями контурной пастой, для придания фактуры, или также обклеиваются скотчем/проволокой. Требует художнических навыков.

Витражи своими руками

Для самостоятельного создания витражей в домашних условиях подойдут не все техники, так как вряд ли у каждого в кладовке завалялись кованные или литые металлические полосы, фаскорез с алюминиевыми профилями или печное оборудование. Теоретически можно достать плавиковую кислоту, но придется дышать испарениями, а гарантировать получение узора, а не ожога, сложно. Поэтому домашним мастерам остается техника Тиффани и две имитации на выбор.

Для витражей Тиффани потребуется определенное оборудование, да и работа это достаточно кропотливая и трудоемкая, росписью же и заливкой можно заниматься любому начинающему витражисту и даже с детьми. Но если Тиффани – это полноценный витраж, который можно вставить хоть в окно, хоть в двери, то имитация классического витража все равно себя выдает, даже если рисунок зеркальный с двух сторон.

Витраж Тиффани

Рассмотрим пайку с использованием фолии, которую можно купить в любом художественном магазине, как способ создать настоящий витраж в технике Тиффани.

Рисунок – выбирая рисунок, стоит избегать слишком сложных линий, их потом не только вырезать из стекла, но и обрабатывать и соединять, лучше остановиться на фигурах с плавными изгибами и для начала из средних размером деталей. Эскиз можно взять из интернета, там масса вариантов узоров в различных техниках с учетом специфики витражной живописи. Можно нарисовать самостоятельно, при условии, что желание подкреплено хотя бы минимальными навыками. Если таковых не наблюдается, лучше воспользоваться типовыми заготовками.

Резка – эскиз переносится на толстый картон и разрезается на детали (пронумерованные). Чтобы осталось место на пайку, контур смальты должен быть глубже контура шаблона на 0,5-0,7 мм. Шаблон прикладывается к стеклу и обводится, а затем из стекла вырезается деталь.

Больше шансов вырезать фигуру, а не испортить стекло, на твердой, ровной поверхности, используя качественный алмазный стеклорез (с криволинейной режущей гранью) и не делая резких движений.

Листовое витражное стекло стоит прилично, чтобы сэкономить, можно воспользоваться старым боем. Перед тем, как приниматься за смальты, желательно потренироваться на резке обычного стекла изогнутыми линиями, чтобы набить руку.

Обработка – грани каждой детали необходимо обработать шлифмашинкой для стекла.

Но это дорогое удовольствие и чаще для доводки смальт используются бруски № 220-240, шириной 12-20 мм, как минимум, квадратный и полукруглый, треугольный нужен для сложных элементов, когда есть изгибающаяся вовнутрь линия.

Бруски должны быть крепкие, подойдут корундовые или гранатовые, песочная присыпка стекло не возьмет.

При шлифовке смальту и брусок опускают в подходящую емкость с водой. После шлифовки каждую смальту по контуру оборачивают фолией, края завальцовывают (разравнивают и прижимают ленту деревяшкой или пластиком). После краев разглаживают торцы и еще раз проходятся по всему периметру.

Сборка – профессионалы рекомендуют нарезать, обрабатывать и укладывать смальты по одной, но это личное дело каждого. Сборку проще выполнять на светокопировальном станке. За неимением можно положить прозрачный лист пластика или толстого стекла между опорами и подсветить настольной лампой. Еще проще, если есть журнальный столик со стеклянной столешницей – тонкая ткань, калька (трафарет) и вперед. Подсветка необходима, чтобы не допустить щелей между смальтами, при укладке их плотно подгоняют друг к другу или к границам узора. Трафарет фиксируют двумя планками – слева и сверху или справа и сверху (для левшей), выкладку начинают с угла, постепенно заполняя весь узор.

Флюсовка – собранный витраж обжимают рейками с оставшихся сторон, следя, чтобы детали не выпирали вверх или в угол, при необходимости довальцовывают кромки, приглаживают и прижимают. В идеале, витраж перебирают заново, чтобы равномерно покрыть флюсом и грани и торцы, но можно и упростить задачу, тщательно пройдясь обильно смоченной кисточкой или ватной палочкой по граням каждой детали. Флюс выбирают полуактивный, с бурой, остатки активного могут с течением времени разъесть переплет.

Пайка – отличается от привычной радиотехнической и оборудованием и способом исполнения.

Для пайки Тиффани нужен особый паяльник, у которого бронзовое никелированное жало (короткое, белого цвета с характерным блеском).

Мощность этого инструмента всего 100 Вт, он нагревает элементы до нужной температуры, но припой к нему не прилипает. Обычные, оловянно-свинцовые припои не рекомендуются, из-за них могут трескаться смальты. Поэтому для Тиффани лучше использовать припои с кадмиевыми присадками (ПОСК-50-18, Авиа-1). Можно обойтись и припоем ПОС-61/61М, но он мягче и не такой прочный.

Паяют Тиффани капиллярным способом в два этапа – сначала по контуру смальты прокапывают расплавом припоя примерно через сантиметр (нитка по ширине как жало), не касаясь деталей паяльником и припоем. За один подход не рекомендуется проходить большой участок, если витраж габаритный. Проходят фрагмент с мужскую ладонь, дают витражу остыть, продолжают, пока не прокапают каждую деталь. Вторым заходом каждый шов пропаивают, накладывая припой по контуру каждой смальты и нагревая, пока он не просочится сквозь шов и не покроет соединение изнутри.

Обрамление – готовый витраж припаивается к профильной рамке, прямоугольной, если это плоское панно, или фигурной, если речь о плафоне или другом элементе декора. Зачищенная и обезжиренная (спиртом) рамка покрывается флюсом изнутри, а витраж по кромке с лицевой и боковой стороны. Раму накладывают на композицию или вставляют композицию в каркас и паяют, как смальты, фрагментами, если остается щель, ее тоже флюсуют и пропаивают.

Промывка – часть изготовления витража, необходимая для удаления остатков флюса, как ни старайся, а собирается он не только в швах, но и на смальтах. Сегодня простейший способ избавиться от этих пятен на этом этапе – обработать витраж губкой, смоченной в средстве для мытья посуды, после чего изделие промывается и вытирается.

Патинирование – если уже браться за Тиффани, стоит раскошелиться на специальное цветное стекло, листовое или бой, так как пленка или краска смотрится все же хуже. А вот патинирование такому витражу не повредит, а только подчеркнет его красоту. Аккуратное нанесение готового состава на переплет выполняется в перчатках и респираторе, а помещение должно хорошо проветриваться. Если напачкали – смело мыть, вытирать и в заключении – аккуратно полировать мягкой тканью. При необходимости металлическое обрамление закрывают декоративной рамкой из дерева или имитации.

Независимо от выбранной техники, витраж, сделанный своими руками, будет не только украшать дом, но и радовать осознанием того, что и вам по плечу древнейшее из искусств.

Упрощенная разновидность витража, но тоже вполне способная оживить дом или сад – на нашем сайте в статье о декорах из керамической плитки. Еще одна возможность оригинально оформить жилище – пробковые обои или бамбуковые покрытия. Это совершенно другая, но не менее интересная тема. В видео можно подсмотреть хитрости профессионального дизайнера.

Витражи в стиле Tiffany своими руками

Одним из самых известных способов сборки витража является технология Тиффани. Данная техника легче чем классический метод сборки и поэтому подойдет даже для новичков, которые впервые решили попробовать сделать витраж своими руками.

Необходимые материалы и эскиз

Итак, для изготовления витража вам в первую очередь нужно придумать и нарисовать на бумаге эскиз будущего творения, а затем отправиться в магазин за необходимыми материалами. Для сборки витража вам потребуется:

— цветное витражное стекло

— стеклорез

— точильный камень или настольный шлифовальный станок (например, «Kristall»)

— паяльник

— флюс для паяния

— припой

— медная витражная фольга

Если в вашем городе нету каких-либо вышеперечисленных материалов или вы хотите упростить себе задачу и сделать витраж с минимальными затратами, то стоит приобрести готовый набор, который предназначен именно для изготовления витражей данного типа. В таком комплекте имеется все, что нужно для создания небольшого витражного подвеса. Например, в него входит комплект стекол, медная фольга, свинцово-оловянный припой ПОС 61, флюс и стеклянные фрагменты, которые уже вырезаны по эскизу и обточены, что избавит вас от необходимости покупать стеклорез, шлифовальный станок и само стекло. Кроме того в каждом наборе имеется подробная инструкция по сборке данной модели витража.

Выбор стекла

Выбирать стекло для изделия следует в зависимости от того, как будет освещаться ваш витраж, а также по сочетанию фактуры и цвета стекла. Как только вы нарисовали эскиз, вам нужно пронумеровать какое стекло будет использоваться в том или ином сегменте витража.

Изготовление эскиза

Эскиз изделия следует распечатать в натуральную величину в двух экземплярах. Каждый элемент пронумеруйте, а один из эскизов разрежьте по линиям специальными ножницами для шаблонов. Затем заклейте поверхность рабочего стола прозрачным скотчем и прикрепите эскиз по полям малярным скотчем к рабочей поверхности. Очень важно, чтобы рабочий стол был идеально ровным! Теперь прибейте деревянные рейки ровно по будущей границе витража, но не забывайте, что так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, то сначала нужно обозначить рейками стороны именно этого угла.

Изготовление фрагмента витража

Затем вырезанный из шаблона элемент наклеиваем на лист стекла и проводим режущим роликом по стеклу так, чтобы в нем образовались микротрещины. Несильно стучим по линии отреза с обратной стороны и раскалываем стекло. С помощью шлифовальной машинки этот кусок стекла мы доводим до нужного размера и создаем шершавые поверхности на его кромке, они необходимы для наиболее прочной фиксации фолии. Шлифуя стекло подобным способом периодически прикладываем его к эскизу, чтобы проверить себя.

Потом каждый фрагмент витража оборачиваем фолией. Фолия — это медная полоска, покрытая с одной стороны черным или бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины мы выбираем либо «черную», либо «медную» фолию. Этот выбор очень важен при создании изделия из прозрачного стекла. Перед тем как прикладывать фолию к стеклу — насухо протрите и, при необходимости, обезжирьте стекло. Таким образом, вы сможете обеспечить наибольшую вероятность того, что фолия довольно прочно прилипнет к стеклу. После этого фолию нужно разгладить по всей поверхности при помощи простой пластиковой ручки. Готовый фрагмент зафиксируйте на эскизе небольшими гвоздями и обработайте швы флюсом — он удалит окислы с поверхности меди и поспособствует разжижжению олова.

Затем положите кончик оловянного прутка на шов и прижмите его сверху паяльником, нагретым до нужной рабочей температуры. В таком же положении проведите им вдоль всего шва. Когда все элементы витража будут спаяны между собой с двух сторон — время делать раму для витража.

Рама для витража

Для начала возьмите П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна, он обеспечит изделию жесткий каркас. Профиль порежьте на отрезки, которые равны длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставьте в профиль и припаяйте его к профилю в местах соприкосновения профиля и швов. Не забывайте, что для этого швы по краям изделия следует оставить с минимальным количеством олова на них. Точно также вам нужно припаять и места соприкосновения отрезков профиля и в случае необходимости покрыть оловом весь профиль.

Нанесение патины

Патину нужно наносить губкой на сухие и чистые, а также обезжиренные швы. Остатки использованной патины не в коем случае не смешивайте с исходным раствором — от этого теряются его свойства. После нанесения патины помойте витраж мягкой губкой с использованием средств для очистки стекол и наслаждайтесь готовыми изделиями!

имитация витража из ткани, битого стекла

Конечно, настоящий витраж тиффани в домашних условиях изготовить архисложно, но никто не отменял другие виды витражей. Сегодня мы с вами попробуем сделать имитацию витража своими руками. Не каждый гость сможет отличить его от настоящего, который выполняют специалисты.

По своему строению полноценный витраж состоит из элементов разноцветного стекла, объединенных вместе в металлической раме. И если в прежние годы основным элементом изготовления рамы являлся небезопасный для здоровья людей свинец, сегодня его заменили такие материалы, как алюминий и нержавеющая сталь.

Конечно, создать настоящий витраж можно только в промышленных условиях, обладая всеми необходимыми инструментами и материалами. Но, изготовить самодельный витраж своими руками, зачастую, внешне не отличимый от классического витража, вполне можно.

Сначала вам нужно будет сформировать рисунок витража. Причем, его размеры должны иметь натуральную величину. Конечно, в этом вопросе желательно иметь задатки художника. Если такими способностями вы не располагаете, попробуйте найти нужный готовый рисунок или шаблон, и затем приступайте к созданию эскиза.

Затем бумагу с нанесенным рисунком необходимо накрыть максимально чистым и предварительно обезжиренным прозрачным стеклом.

Существует несколько способов создания витража в условиях дома.

Делаем витраж из ткани

Вы можете использовать растворимую цветную ткань, вроде ацетатного шелка. Для растворения используйте нитролак или ацетон.

Итак, вы должны нарезать цветную ткань в соответствии с эскизом. Нанесите на стекло нитролак и тщательно его высушите. Повторно используйте нитролак в тех местах, где будут приклеены лоскуты ткани. Здесь имеется довольно тонкий момент. Нанести ткань можно только с первого раза, поскольку она сразу растворится, и что-либо исправить вы не сможете.
Как только приклеите лоскут, зафиксируйте его одним слоем нитролака и двумя слоями финишного паркетного лака.
Далее можно приступать к изготовлению, своего рода, псевдорамы.

Смешайте эпоксидную смолу с подходящим отвердителем в примерном соотношении 1 к 8.
В смесь нужно будет добавить тальк, алюминиевую пудру. Она должна загустеть и приобрести отблеск металла.
Готовую массу поместите в кондитерский шприц. Также можно использовать емкость из-под зубной пасты.
Используя валик, нанесите материал на края стекла. Следите за тем, чтобы линии не пересекались.

Работать с нитролаком желательно в тщательно проветриваемом помещении.
Чтобы эпоксидная смола не контактировала с кожей рук, используйте резиновые перчатки. Для растворения эпоксидной смолы можно использовать обычный бензин.

Витраж из битого стекла

Второй вариант имитирования витражей подразумевает использование силикатного клея и битого стекла. Вам понадобится:

бой цветного стекла
эскиз будущего витража
стекло прозрачное нужной формы витража
нашатырь
маркер
силикатный клей / полиэфирные смолы
реечные рамки

Подыщите разноцветные кусочки стекла. Сформируйте эскиз, прикрепите его к стеклу, обязательно, с обратной стороны. Поверхность стекла необходимо обезжирить при помощи нашатыря.
Рисунок формируют, употребляя подходящую краску или темный маркер. Следом нанесите сверху на стекло тонкий слой жидкого силикатного клея, поверх которого уложите разноцветную мозаику. Выждав, примерно, шесть часов, покройте витраж густым слоем клея. Поскольку существует вероятность растекания клея, закрепите на краях витража временные реечные рамки. В качестве материала для закрепляющего слоя вполне можно использовать полиэфирные смолы.

Витраж из цельного стекла

Существует еще один, третий метод производства витражей из цельных элементов стекла. Первые два этапа изготовления аналогичны. Готовый эскиз поместите под стекло с обратной стороны. В качестве закрепляющего раствора нужно использовать сочетание одной части цемента, трех – песка, и одной – клея ПВА.

Вам потребуется:

[table id=2]

Вы можете самостоятельно изготовить подходящий инструмент, вставив пластмассовую трубку диаметром не более пяти миллиметров в пластиковую емкость из-под шампуня.
Края стекол необходимо аккуратно смазать смесью, используя деревянную палочку. Как только клей подсохнет, можно произвести полноценную заливку. Дополнительная обработка позволяет избежать подтеков, изготавливая витражи на стекле.
Если у вас возникла проблема с поиском подходящего цветного стекла, попробуйте нанести на простое стекло разноцветный цапон-лак. Равномерности нанесения можно достичь, предварительно облив стекло лаком. Защитить стекло от лучей ультрафиолета вы можете при помощи глифталевого лака.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать витраж своими руками

Видеокурс — Как сделать витраж своими руками

МЕНЮ

Все секреты и технические моменты изготовления витражей не выходя из дома своими руками, раскроет Вам авторский видеокурс «Как сделать витраж своими руками» на DVD-диске, содержащим в себе более 2,5 часов видео и 104 страницы иллюстрированного практического руководства моего партнёра и автора – Ирины Киселёвой!

Внутри видеокурса Вас ожидает:

1. Электронная книга «Подготовка к Изготовлению Витража» – необходимое Вам стартовое практическое руководство по изготовлению витражей своими руками.

2. Четыре эксклюзивных видео-урока – из которых Вы изучите шаг за шагом все основные этапы изготовления.

Видео-урок №1 «Как Выкладывать Свинец На Стекле»
Видео-урок №2 «Как Работать С Витражным Покрытием»
Видео-урок №3 «Как Выкладывать Свинец На Витражном Покрытии»
Видео-урок №4 «Как Запаять и Зачернить Свинец»

3. Ценнейшее руководство, которое расскажет Вам о том, как можно зарабатывать на изготовлении витражей.

4. Великолепный сборник, состоящий из 99 эскизов витражей. Из него Вы можете черпать идеи для Ваших витражей.

2 подарка к видеокурсу:

Подарок №1: Электронная книга «Как Зарабатывать На Изготовлении Витражей».
Подарок №2: Электронная книга «99 Идей Для Эскиза Витража».

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ АВТОРА – ИРИНЫ КИСЕЛЁВОЙ

Вам будет интересно:

Все права защищены © 2011-2021 BabyRemont. ru — Всё про ремонт своими руками.
Копирование возможно только при наличии активной открытой обратной ссылки на сайт!

С помощью этих принадлежностей вы можете сделать витражи дома

Фото: Stock Photos from HELEN HOTSON / Shutterstock
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, My Modern Met может получать партнерскую комиссию. Пожалуйста, прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.

Вы наверняка видели витражи в великолепных окнах церквей или в подвесных светильниках уютных ресторанчиков. Витражи — это древний вид искусства, возникший тысячи лет назад до самых ранних инноваций в обработке стекла.Сегодня современные художники и мастера раздвигают границы витражей.

Итак, что такое витраж и как его формируют? Витраж — это цветное стекло, созданное путем добавления металлических солей к прозрачному расплавленному стеклу, которое затем создает цвет в результате химической реакции. Затем цветное стекло можно разрезать и повторно комбинировать для создания узоров и изображений. Процесс рекомбинации обычно осуществляется путем спайки металлических кромок вместе. Cames — это куски металла, часто свинца или другого более мягкого металла, которые оборачиваются по краям стекла и могут быть припаяны к другим частям. Фольга полосок также можно использовать аналогично. Витраж, объединенный таким образом, известен как , стекло . Это метод, который можно увидеть в средневековых церковных окнах , таких как Окно-роза в соборе Парижской Богоматери. (Вы можете посетить веб-сайт Ассоциации витражей Америки, чтобы узнать больше о других, менее распространенных разновидностях витражей.)

С некоторыми расходными материалами для запуска вы тоже можете создавать великолепные стеклянные изделия дома или в общественной студии.Если вы новичок в витражах и соответствующих инструментах, возможно, стоит поискать уроки изготовления витражей в вашем районе. Класс научит вас трюкам, прежде чем вы купите собственный паяльник и другие инструменты. Поскольку изготовление витражей требует использования некоторых потенциально опасных материалов для резки и пайки металла, обязательно руководствуйтесь здравым смыслом. Всегда надевайте защитные очки и перчатки и следите за тем, чтобы инструменты были недоступны для детей.

Прочтите краткое введение в некоторые инструменты и наборы, которые заставят вас одержать создание витражей.

Принадлежности, которые вам понадобятся

Фото: Стоковые фотографии из LUNOPARK / Shutterstock

Если вы планируете делать витражи «с нуля» (так сказать), вам нужно будет начать с плана. Как архитектор, сначала нарисуйте свой план в деталях — с частями в натуральную величину. Простой трюк — вырезать кусочки бумажного рисунка и нарисовать их прямо на стекле.Если вы ищете готовую идею проекта для начинающих, вы также можете почитать эту книгу.

Стеклянные листы бывают разных размеров и красивых цветов. Обязательно следуйте инструкциям вашего выкройки в отношении размера и толщины. Чтобы разрезать стекло на кусочки, вам понадобится стеклорез и масло для резки. Масло поддерживает колесо стеклореза в хорошей форме — некоторые резаки имеют встроенный резервуар для заполнения маслом. Многие мастера говорят, что если вы хотите потратить немного больше денег, вы получите лучший результат за свой стакан с резаком Toyo.Также требуются дополнительные инструменты, чтобы правильно разрезать стекло. Плоскогубцы Grozzier и плоскогубцы используются для создания чистых разрывов.

Все это звучит слишком дорого и устрашающе? Если да, то есть два способа удешевить начало работы. Во-первых, вы можете приобрести набор для новичков, который объединяет многие из этих необходимых инструментов в одну простую покупку. Однако вам все равно понадобится шлифовальная машина для стекла, чтобы сгладить края ваших новых кусочков стекла, прежде чем вы сможете начать их комбинировать.Безусловно, самый простой способ начать — это купить готовые наборы для резки стекла. В самых разных дизайнах детали уже готовы, чтобы вы их собрали.

Наборы для начала работы

Diamond Tech | $ 20,49

Вы можете купить предварительно вырезанные комплекты с симпатичным дизайном, которые сэкономят вам кучу шагов в вашем путешествии по витражу. Эта морская черепаха, например, восхитительна, и в ней есть все стекла, которые вы будете использовать, но вам понадобятся дополнительные материалы, чтобы собрать ее.В списке — медная фольга, припой и паяльник. Связывание свинца с помощью свинцовой камеди более продвинуто, поэтому новичкам, вероятно, следует придерживаться метода фольги. Фольга оборачивается по краям каждого куска стекла — не забудьте выбрать фольгу с обратным цветом, который вы хотите видеть. Попробуйте эту медную фольгу с черной или серебряной подложкой для достижения желаемого стиля. Фольга также бывает разных размеров, так что вернитесь к своему выкройке. Этот процесс может быть пугающим, поэтому ознакомьтесь с этими инструкциями от Everything Stained Glass, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

После того, как каждая деталь покрыта фольгой по краям, пора спаять детали вместе с помощью паяльника. Мастера по изготовлению витражей настоятельно рекомендуют Hakko FX601, поскольку он достигает идеальных температур для работы с витражами. Припой — это сплав мягкого металла, содержащий свинец, который обычно продается в бухтах. Железо плавит сплав, который затем скрепляет фольгированные края стекла вместе. Перед тем, как паять, скрепите последний кусок на термостойкой поверхности и очистите стеклянные кусочки щеткой.Затем вам нужно будет нанести на медь флюс, жидкость или раствор бальзама. Флюс позволяет расплавленному металлу течь по швам. Затем вы нанесете припой, чтобы покрыть все швы и скрепить деталь. Более подробные инструкции по пайке см. В этой статье и в этом видео от Glass Crafters. Сделайте свое исследование, будьте готовы и будьте осторожны с горячим наконечником и жидким металлом. Это может показаться устрашающим, но вы можете научиться этому.

Только узор. KristinaGlassStudio | 5,90 долл. США

Вашим конечным результатом станет красивое панно из цветного стекла.Если вы готовы, вы можете придать форму свинцу или цинку. U-образная форма вокруг внешних краев для полированного вида с менее острыми краями. По мере того, как вы становитесь более продвинутыми, вас ждет бесконечный репертуар возможных витражей. На Etsy опытные мастера создали витражи для продажи. Имея за плечами опыт, вы можете попробовать великолепного кита или очаровательного черного лабораторного щенка.

Для детей и взрослых

Мелисса и Дуг | 14,99 долл. США

Пайка может напугать.Есть несколько более дешевых, забавных альтернатив стеклянным изделиям из фольги. Для молодежи попробуйте эти классические наборы MakIt и BakIt. Вы можете помнить их из детства; они по-прежнему доступны во множестве забавных форм. Вашему ребенку понравится вливать разноцветные кристаллы в рамку и печь ее (со взрослыми). В результате получился симпатичный (менее хрупкий) ловец солнца, который они могут с гордостью выставить в своем окне. Для поделок без духовки наборы «витражей» с краской или полупрозрачными наклейками — идеальное изделие, не требующее особого ухода, которое дает потрясающие результаты.

Роспись по стеклу для создания эффекта витража не только для детей. Взрослые могут попробовать те же акриловые краски и ручки для рисования, что и их дети. Только не забудьте проверить этикетки, так как многие нетоксичные краски по-прежнему небезопасны для пищевых продуктов.

Скучные окна могут превратиться в красочные калейдоскопы, тусклые зеркала могут быть окружены цветами, а стеклянные вазы можно оживить. Магия витражей в том, что они освещают комнату независимо от того, как вы ее создаете.

Фото: Stock Photos from CHAMILLE WHITE / Shutterstock

Статьи по теме:

Прослеживая блестящую историю изготовления стекла от древних бусин до современного искусства

Художник реконструирует каменные скульптуры, разрезая их потрясающими полосами стекла

Музей стекла Корнинг: исследуйте мир стеклоделия в этом музее

20 крутых принадлежностей для творчества, которые поднимут ваше творчество на новый уровень

Искусственные витражи своими руками — дома с Эшли

Ремонтируя прачечную, мы сделали захватывающее открытие! Сводя потолок, мы сможем восстановить фрамугу между кухней и прачечной.Стекло было заменено деревом, так как раньше оно заглядывало в изоляционный потолок.

К счастью, мы нашли стакан в сарае! Итак, теперь оставалось только вымыть стекло. Однако чем больше я думал об окне, тем больше убеждался, что искусственные витражи на фрамуге будут выглядеть красиво.

DIY ИСКУССТВЕННОЕ ВИТРАЖИ

Давайте начнем с видеоурока, чтобы вы получили обзор того, что я сделал. Затем я перейду к более подробной информации ниже:

Если видео здесь не работает, вы можете посмотреть его на YouTube здесь.P.s. Я пытаюсь создать эту страницу, поэтому, если вы подпишетесь, я буду очень признателен!

ПОСТАВКИ

Примечание о краске — я купил свою в Hobby Lobby по 3 доллара за бутылку. На некоторых бутылках, которые я купил изначально, были металлические этикетки. Очевидно, это означало, что краска будет блестеть. Я не люблю блестки, поэтому меня это не устраивало. Надеюсь, этот совет будет вам полезен. На картинке ниже вы можете видеть, что розовый, синий и зеленый имеют металлическую этикетку, а являются блестящими. Позже я заменил их бутылками, указанными выше.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Шаг 1

Начните с тщательной очистки стекла средством для чистки стекол. Используйте лезвие бритвы, чтобы удалить старую краску с окна.

шаг 2

Затем откройте клейкие свинцовые полоски и нанесите узор на стекло. Я бесплатно передал дизайн и просто создал его, используя в качестве вдохновения эти:

Ножницами отрежьте полоски свинца на ходу.

шаг 3- ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ

А теперь вот как я испортил этот проект — не делай этого! В инструкции на бутылке сказано, что нужно выдавливать краску прямо на стекло.Я так и сделал, и в итоге получилось неровное и мрачное послевкусие. Я надеялся, что он выровняется, когда высохнет — этого не произошло. Хуже того, краска была непрозрачной — сквозь нее ничего не было видно. К сожалению, результат, когда он высох, меня разочаровал.

Хорошая новость в том, что при высыхании краска остывалась лезвием бритвы.

шаг 4- как залить краску

Наконец, вот что вам нужно делать. Во-первых, , если вы удалите засохшую краску, вам нужно заменить свинцовые полоски. Я этого не делал, и краска просочилась через свинцовые полоски. Это привело к небольшому количеству кровотечений и единственной проблеме, когда краска высохла.

Во-вторых, нужно разбавить краску водой. Я использовал таз и разбавил краску — 1 часть воды на 4 части краски. Смешивайте краску и воду, пока не получите более жидкую консистенцию. Затем вы можете вылить разбавленную краску прямо на место. Используйте малярную кисть, чтобы нанести краску ближе к свинцовым полоскам.

При использовании этого метода у вас не должно быть пузырьков воздуха (у меня их образовалось, когда я нанесла краску прямо на стекло).

Если вы все-таки испачкали свинцовую полоску краской, протрите ее радом или бумажным полотенцем.

шаг 5- прикрепить стекло к оконной раме

Так как реставрировал старое окно, взял лезвие бритвы и надрезал края. Затем я удалил гвозди с обратной стороны и вытолкнул дерево. Однако каждое окно может отличаться. Затем я покрасил рамку в белый цвет.

Чтобы закончить изоляцию, я вставил стекло в рамку. Затем я использовал оконное остекление в пистолете для герметика, чтобы нанести остекление на края.Я хорошенько и плотно накрыла остекление, а затем вернулась с мокрым бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки. Я дал стеклу высохнуть в течение полных 24 часов, прежде чем снова прикрепить фрамугу.

после

Я люблю видеть это счастливое пятно радуги наверху двери! Это весело и неожиданно с современным взглядом на витражи.

FAQ

Время высыхания — к вашему сведению, краска для стекла сохнет долго. 8 часов, если краску поливать водой, и 24 часа, если нет.Иногда я в спешке делаю проекты своими руками, но вам хочется, чтобы они полностью высохли, прежде чем брать их в руки. Обратите внимание, что в инструкции не следует ускорять время сушки феном или вентилятором.

Цвета высыхают темнее — когда вы наносите краску, просто знайте, что цвет, который вы видите, не тот, что вы получите. Они подсушат на 3-5 тонов темнее. Я хотел бы, чтобы это было не так, потому что мне нравился пастельный вид, который у меня был, когда разбавленные краски были влажными, но это так.

Текстура, которую вы видите, — это текстура, которую вы получаете. Как я показал выше, если текстура не будет гладкой во влажном состоянии, она будет сохнуть так же.Так что просто знайте, когда вы рисуете, что если вам это не нравится, знайте, вероятно, лучше не станет (извините).

Не встряхивайте бутылку — с краской для стекла, вы не хотите встряхивать бутылку, потому что это может добавить пузырьки воздуха. При сушке получается неровная текстура. Растворение краски действительно помогло мне избавиться от пузырьков воздуха. Кроме того, я обнаружил, что в краске с блестками было больше пузырьков воздуха (особенно плохи были темно-зеленые блестки).

Если у вас есть пузырь с воздухом — просто ткните его булавкой, чтобы он лопнул.Вы можете видеть плохие зеленые пузырьки воздуха выше. Когда краска была разбавлена, у меня не возникло проблем с пузырьками воздуха.

Высохшая краска снимается только со стекла. Если вы рисуете на оргстекле или стироле, он не снимается.

Хорошо, я уверен, что этот учебник по искусственному витражу своими руками будет вам полезен! Я нигде не мог найти инструкций по получению гладкой прозрачной поверхности. У меня получилось так красиво во второй раз (за исключением нескольких крошечных пятен, где у меня были кровотечения, потому что мои свинцовые полоски потеряли липкость в процессе удаления краски).Но если вы получите правильную консистенцию краски с первого раза, проблем возникнуть не должно. Дайте знать, если у вас появятся вопросы!

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Если вам это нравится, прикрепите его!

Связанные

Изготовление витражей — Сделай сам

Шесть лет назад, когда я купил свой первый стеклорез, я не имел ни малейшего представления о том, что интерес к работе с витражами в конечном итоге позволит мне избежать рутинного образа жизни с 9 до 5. и займусь делом для себя!

Тем не менее, вскоре я обнаружил, что изготовление витражей — одно из самых полезных ремесел, которое только можно вообразить, а затем продажа их одним из самых прибыльных.И любой, у кого есть немного терпения и решимости, может очень быстро изучить базовые техники.

Первое, что вам нужно сделать, это найти просторную рабочую зону. Лучшим вариантом, вероятно, будет стол или скамейка в неиспользуемой части гаража, кабинета, веранды или дополнительной спальни. Лист фанеры 3/4 дюйма, установленный на двух козлах, послужит идеальным верстаком, который предоставляет много места и может быть быстро разобран при необходимости.

Если в вашей семье есть маленькие дети, вам придется сделать — особые усилия , чтобы ваша рабочая зона была недоступна для любопытных пальцев, потому что осколки стекла и полоски свинца чрезвычайно опасны.Поэтому убедитесь, что место, которое вы решите использовать для своего солнечного искусства, находится на расстоянии от обычного движения вашего дома.

Как только ваша область поделок будет обустроена, вы можете сразу приступить к разработке дизайна для своего «оконного искусства». На рынке есть много книг с выкройками (которые содержат черно-белые линейные рисунки), но большинство их дизайнов слишком сложны для начального усилия … так что вы можете спланировать свой первый образец самостоятельно. Если вы придерживаетесь простых форм, прямых линий и / или плавных кривых — и ограничиваете размер проекта (сохраняйте оба размера от 10 до 18 дюймов) и количество стеклянных частей (от 15 до 25 штук) — у вас должно быть мало трудность.

Для начала нарисуйте свой рисунок на миллиметровой бумаге, чтобы он оставался квадратным и пропорциональным. Как правило, формы в шаблоне должны соответствовать следующим рекомендациям: [1] Никогда не рисуйте «ведущую линию» (которая указывает положение ведущей линии, которая будет удерживать ваши осколки), которая останавливается в пространстве. Все такие линии должны быть подключены к другим выводным линиям . [2] Никогда не создавайте прямой или острый угол без добавления хотя бы одной выносной линии от «точки» угла.[3] Всегда разделяйте большие куски фонового стекла на маленькие и избегайте резких изгибов, переходящих в такие формы.

Когда вы закончили свой дизайн и нарисовали его в полный размер на прочном листе бумаги, проведите по ведущим линиям перманентным маркером с тонким концом. Эта ручка должна нарисовать линию шириной около 1/16 дюйма, размер как раз подходит для вашего «припуска на грифель», места, которое будет занимать ведущий (очень важно, чтобы включил этот припуск в ваш узор.Если вы не сделаете этого, стеклянная панель может деформироваться, если вы поместите свинцовые полоски между ее частями.)

Резка стекла

Резка стекла — это действительно простое умение, которое по неизвестной причине большинство людей считают окутанным тайной. Однако, немного попрактиковавшись, вы скоро освоите технику.

Сначала купите стеклорез Fletcher Terry № 2, 7 или 9. Их можно купить у поставщика витражей по цене около 2,15 доллара за штуку.Поход в местный коммерческий магазин стекла или в рамную мастерскую обычно дает коробку с бесплатным стеклянным ломом , который идеально подходит для практики резки. Затем положите на рабочую поверхность блокнот с газетами, и вы будете готовы начать.

Удерживая резак в ладони, окуните его кончик в легкое масло или скипидар. Затем установите колесо для подсчета очков вплотную к краю стекла, сильно надавите на него и отодвиньте его на от себя по поверхности стекла.(Всегда проводите резаком по противоположному краю стекла, уменьшая при этом давление, и никогда не переходите линию разреза дважды!)

После того, как вы прорежете тонкую канавку на панели, вам нужно будет аккуратно разбить части на части. Если линия надреза прямая или слегка изогнута, вы можете взять стекло по обе стороны от надреза и сломать его пополам, повернув вниз. Однако, если разрез более радикально изогнут, постучите по нижней стороне лески ручкой резака, а затем разделите части .

Теперь есть вероятность, что некоторые люди скажут вам, что мой метод надрезания стекла «неправильный» или, возможно, назад , потому что я держу и толкаю свой инструмент способом, который почти полностью противоположен традиционному методу, применяемому большинством стекол. фрезы. Однако, используя описанную мною процедуру, вы будете запускать резак впереди руки (толкая его, как крошечную тачку). Это позволит вам точно видеть, куда идет отрезной круг, и вы обнаружите, что это поможет вам с точностью следовать изогнутым линиям вокруг ваших небольших шаблонов.Просто «двигайся вперед», и ты увидишь!

После того, как вы попрактикуетесь с ломом оконных секций, вы будете готовы приступить к формированию витража . Чтобы разрезать цветные стекла, вам нужно будет приложить немного большее давление, чем требовалось при работе с более «мягким» оконным материалом. Просто установите витраж поверх полноразмерного рисунка (так называемого «карикатуры»), проверьте припуск свинца и отрежьте до внутри края линии маркера. Затем, когда каждая отдельная форма вырезана, переместите ее на узор и проверьте, отображается ли черная линия маркера по всему периметру.

[ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Вы обнаружите, что некоторые витражи настолько непрозрачны, что сквозь них не видно рисунка. В этом случае вы можете нарисовать фигуру на бумаге с рисунком (или белой контактной бумаге), вырезать ее и нанести клейкую сторону прямо на стекло. После разрезания стекла бумагу можно снять.]

Плоскогубцы — инструменты с маленькими зубьями на закругленных губках, которые можно приобрести у поставщика витражей, — помогут вам выполнить любую «грызку» стекла, которая может потребоваться, а специальная пилка для стекла сгладит края. чтобы детали идеально подходили к выкройке.Пронумеруйте фигуры фарфоровым маркером по мере их вырезания, поместите соответствующую цифру на выкройку и отложите стекло в сторону.

Свинец и припой

Пришло время соединить ваши кусочки вместе. Но сначала вам понадобится рама для работы. Просто прибейте вместе две деревянные планки на четверть круга (под прямым углом), чтобы сформировать угол на вашем верстаке. Или, если хотите, вы можете приготовить отдельный кусок фанеры толщиной 1/4 или 3/8 дюйма — около двух квадратных футов — с формовочными полосами вдоль двух смежных сторон.В любом случае, вы можете упереть стекло в этот «угол лепки», пока строите окно.

Поводок, который вы будете использовать для скрепления витражей, бывает разных размеров и форм. Попросите отрезки длиной шесть футов — так называемые «камеди» — канального грифеля 3/16 или 1/4 дюйма двух форм: Н-образная форма, имеющая каналы на каждой стороне, служит общей границей, когда две части стекла встречаются … в то время как U-образная форма может использоваться вокруг внешних краев всей детали.

Металл будет изогнутым — и, возможно, искривленным — когда вы его купите, поэтому важно растянуть полоски, прежде чем они будут разрезаны на мерные части. Самый простой способ добиться этого — заручиться помощью друга. Каждому из вас следует схватить конец шнура с помощью плоскогубцев и тянуть (соберитесь и приложите сильное, устойчивое усилие) до тех пор, пока выступ не выпрямится и не растянется на дюйм или около того.

Полосы свинца можно легко разрезать с помощью пары недорогих диагональных кусачков (кусачков), отшлифованных или опиленных до острой кромки.(Всегда разрезайте провод поперек открытых каналов, чтобы получить чистый разрез. Если вы закроете верхнюю часть провода, края будут затирать вместе, раздавив каналы … и соединение станет непригодным для использования.)

Теперь поместите свой узор в угол рабочей доски, поместите две отрезанные свинцовые полоски напротив квадратного угла литья и вставьте первый кусок стекла в каналы проводника. Чтобы прижать этот (и последующие куски стекла) к углу, используйте плоские кузнечные (подковообразные) гвозди (их можно купить по цене около 50 центов за дюжину у поставщика витражей или в местном конном магазине).Постучите ими по рабочей доске плоскими сторонами по краю стекла, пока вы не подготовите следующую длину провода. Продолжайте вставлять кусочки стекла в металлические каналы, отрезая и сгибая соответствующие полоски свинца по мере продвижения, вытаскивая и переставляя гвозди, чтобы все было крепко, и всегда наращивайте из угла в логическом порядке. Не забывайте также, что формы стекла должны соответствовать рисунку под ним.

После того, как все свинцовые полоски на месте, ваша «светлая картина» готова к пайке.Вам понадобится рулон сплошного проволочного припоя 50/50 (50% олова и 50% свинца) весом в один фунт и небольшая банка флюса с пастой (и то, и другое можно приобрести у местного оптового продавца сантехники по более низким ценам, чем у вас). Придется заплатить, чтобы купить тот же материал в магазине витражей).

Очистите все стыки проводов небольшой жесткой проволочной щеткой, пока они не станут блестящими. Затем нанесите немного флюса (кистью для краски или пасты) и приступайте к пайке. Используйте паяльник или паяльник мощностью от 50 до 120 Вт с острием стамески, чтобы расплавить мягкий металл.Если вы планируете выпустить партию из стекла , качественный утюг — например, 80-ваттная модель Weller, которую ваш поставщик витражей должен продавать примерно за 15 долларов, — будет хорошей инвестицией.

Поместите примерно четверть дюйма конца проволочного припоя на очищенное и флюсовое соединение свинца и расплавьте его нагретым железом. Затем, работая быстро и осторожно, небольшими круговыми движениями переместите наконечник утюга из центра стыка и обратно и поднимите конец припоя-расплавителя прямо вверх.Немного попрактиковавшись, вы скоро сможете формировать гладкие паяные соединения!

Одно предупреждение: паяльник нередко перегревает и начинает плавить свинец в обрабатываемой детали. Чтобы поддерживать постоянную температуру утюга, обязательно отключайте прибор от сети, когда он становится слишком горячим (или установите встроенный реостат для контроля температуры инструмента). А если подключенный к розетке утюг некоторое время простаивает, всегда проверяйте его на куске свинца, прежде чем использовать!

После того, как вы выполнили все соединения на обеих сторонах окна, припаяйте маленькие медные петли к верхним задним углам панели для облегчения подвешивания.

Остекление и очистка

Если ваше произведение искусства будет использоваться как настоящее окно, его необходимо зашпаклевать. Нанесите немного смеси для остекления (доступной в большинстве хозяйственных магазинов) под свинцовые фланцы вокруг каждого стекла, спереди и сзади. Этот материал сделает вашу панель относительно воздухо- и водонепроницаемой … и намного прочнее. Чтобы сохранить эффект чистых, четких линий свинца, обязательно удалите излишки состава острым ножом или ледорубом.

Последний этап — чистка. Пригоршня путассы (используйте порошкообразный карбонат кальция или гипс) поможет. Просто нанесите этот материал на панель старой щеткой. Отбеливание очистит стекло и затемняет свинец. После быстрой стирки водой с мылом ваша панель будет сиять и превратить каждый солнечный луч в луч цветного света!

Больше, чем ремесло

Не удивляйтесь, продолжая производить витражи, тем вниманием, которое будет уделяться вашей работе вашей семье и друзьям.Вы, вероятно, обнаружите, что существует спрос на витражи ручной работы, и ваши друзья и знакомые вполне могут быть готовы заплатить вам за изделия, изготовленные на заказ.

Но начнем с малого! Продолжайте создавать простые дизайнерские панели, пока не овладеете основами, прежде чем переходить к более сложным шаблонам. Прежде чем вы это узнаете, вы будете открывать полноразмерные окна!

Первоначально опубликовано: март / апрель 1981 г.

Сделай сам «Витражи» Окна — Блог Художественного музея Милуоки

Мэрион Махони Гриффин (американка, 1871-1962), Окно , 1907 (фрагмент).Пришли стекло и цинк, 24 × 29 1/2 дюйма (60,96 × 74,93 см). Подарок родным и близким в память о Памеле Джейкобс Киган, архитекторе M1984. 14.

Мэрион Махони Гриффин (американка, 1871–1962), Window , 1907. Стекло и цинк, 24 × 29 1/2 дюйма (60,96 × 74,93 см). Подарок родным и близким в память о Памеле Джейкобс Киган, архитекторе M1984. 14.

Необходимость оставаться внутри может стать скучной, особенно если слишком холодно, слишком ветрено или слишком дождливо, чтобы играть на улице. В эти дни я часто смотрю в окно.Это заставило меня задуматься: что может сделать мое окно более интересным? Как я могу сделать свое помещение более красочным, а также развлечься с соседями, которые могут смотреть в свои окна? Для нашего первого домашнего творчества я черпал вдохновение из витражей из свинца окон!

Это окно, которое сейчас находится в коллекции музея, было спроектировано Мэрион Махони Гриффин для фермерского дома, который она отремонтировала для семьи своего брата. Для создания окна витражное стекло (или цветное стекло) разных цветов и текстур было разрезано на формы, соответствующие дизайну Гриффина.Стеклянные части скрепляются свинцовыми полосами, или , ведущими , которые помещаются между и вокруг каждой формы стекла.

А теперь создадим собственный витраж! Вы можете использовать найденные материалы для «стекла» и ленту для «ведущего», чтобы скрепить дизайн. Начните с того, что соберите полупрозрачных материалов вокруг вашего дома. Полупрозрачный означает, что материал пропускает свет, но не полностью прозрачен. Например: линзы в солнцезащитных очках полупрозрачные.Дети — не забудьте сначала спросить у взрослых, можно ли из материалов сделать искусство. Вот что я собрал:

простой лист бумаги для компьютерного принтера
старый каталог, превращенный в мою любимую страницу с ТОННами конфет!
папиросная бумага, которую я извлек из подарка, который я недавно получил (можете ли вы угадать, с какого праздника был подарен подарок по цветам?)
несколько разноцветных конвертов
чистая неиспользованная салфетка, которая пришла с пластиковой посудой из моего местного ресторана доставки
прозрачный пластиковый контейнер для выпечки (попросите взрослых помочь вам вырезать из этих контейнеров плоские куски; края могут быть острыми и острыми.)

Какие материалы вы нашли? Делитесь с нами в комментариях!

Затем проверьте свои материалы. Посмотрите, какие из собранных вами материалов на самом деле полупрозрачны. Поднесите их к яркому окну или источнику света, чтобы увидеть, можете ли вы почти видеть сквозь них. Если вам нравится, как он выглядит, пользуйтесь!

Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что вы одеты в одежду, в которой можно запутаться, и у вас есть место для работы, где можно немного навести беспорядок.

Как вы можете видеть на картинке, моя компьютерная бумага, салфетка и прозрачный контейнер для выпечки все еще тусклые.Давайте раскрасим их! Кофейные фильтры также очень весело рисовать и раскрашивать, если они у вас есть. Бьюсь об заклад, вы найдете отличные полупрозрачные материалы, о которых я даже не подумал. Я хотел бы увидеть, что вы откроете для себя!

Акварельные краски, маркеры и маркеры хорошо работают на бумажных материалах. Придется использовать перманентные маркеры на прозрачном пластике. Так как вся моя папиросная бумага красная и розовая ( теплых цветов ), я собираюсь использовать холодных цветов для этого шага. Можете назвать какие-нибудь крутые цвета? Подсказка: все маркеры на фотографии классные.Вы можете выбрать любой понравившийся вам цвет!

Намного лучше! Я использовал акварель на бумаге для компьютерного принтера, перманентный маркер на прозрачном пластике, а также маркеры и маркеры на салфетке, потому что она была слишком тонкой для рисования.

Затем создайте формы. Могу я порекомендовать танграммы? Танграммы могут сочетаться во многих отношениях. Вот мой макет танграма.

Вы можете распечатать и вырезать его, чтобы использовать в качестве шаблона или инструмента для трассировки, или вы можете нарисовать свои собственные формы танграма.Узнайте, как это сделать здесь.

Затем обведите формы танграма на подготовленных полупрозрачных материалах. Они могут подходить по-разному.

А теперь пришло время вырезать полупрозрачные формы танграма! Убедитесь, что у вас есть взрослые, которые помогут вам с ножницами. Вы можете обнаружить, что некоторые материалы резать легче или сложнее. Родители и опекуны — это прекрасная возможность поговорить о толстых и тонких, твердых и мягких, а также о гладких и морщинистых текстурах.

Когда у вас есть полупрозрачные части, вырезанные и готовые, вы можете начать создавать узор (повторяющееся расположение цветов и / или форм).Вы также можете использовать свои кусочки для создания картинки — это ваш выбор! Когда у вас есть понравившийся дизайн, вы готовы прикрепить его к своему окну.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ваши окна надежно и надежно закрыты и заперты, прежде чем работать с ними. Убедитесь, что стекло не болтается в раме. Безопасность прежде всего!

Не все окна одинаковы. Этот проект лучше всего подходит для стеклянного окна, которое легко мыть. Вы можете определить, является ли окно стеклянным, если осторожно постучать по нему.Будет тяжелее, а звук удара будет выше пластикового. Сравните это со стеклянными и пластиковыми стаканами, которые у вас есть. Вы можете использовать множество различных лент на стеклянном окне.

У меня есть изолента, малярная лента, коричневая упаковочная лента и невидимая лента для упаковки подарков. Чем дольше лента остается на окне, тем труднее ее будет удалить. У меня есть малярный скотч на стеклянном окне больше года. Он оторвался, но потребовал некоторой чистки. Для этого проекта я буду использовать черную изоленту и малярную ленту.

Я начинаю с ленты по краям моей первой формы, следя за тем, чтобы оставалось достаточно липкой стороны ленты, чтобы прикрепить мои следующие формы. Оставьте достаточно липкой стороны открытой, чтобы прикрепить всю конструкцию к окну. Вы также можете прикрепить каждую фигуру прямо к окну. Делайте то, что лучше всего подходит для вас! Я сделаю и то, и другое. Вот как выглядят передняя и задняя части моего рисунка с наклеенной лентой:

Когда у вас есть несколько частей, вы можете начать прикреплять их к окну!

Вот где я остановлюсь на день:

А как выглядит снаружи:

Ваш дизайн может расти и расти! Каждый день выделяйте время, чтобы добавить еще одну или две формы.После того, как вы добавите форму, посмотрите, сколько других вещей в вашем доме имеют такую же форму. Ваш «витраж» днем и ночью будет выглядеть по-разному. Проверяйте время от времени и замечайте изменения. Ваш материал меняется? Что могло сделать это каждый раз по-другому?

Вы также можете получить массу удовольствия, используя оставшиеся формы. Есть много забавных головоломок танграм, которые вы можете найти в Интернете, чтобы использовать их с новыми фигурами.

Не забудьте поделиться с нами своими достижениями! Зарегистрируйтесь на следующей неделе, чтобы заняться новым проектом дома.

Kohl’s Studio at Home предлагает развлечения для всей семьи, независимо от возраста. Семьи могут работать вместе, чтобы изучать новые методы и материалы, а также развивать творческие способности. Как и в случае со всеми новыми вещами, обеспечьте своему ребенку поддержку и присмотр, необходимые для его уровня развития, практикуя безопасное использование инструментов и материалов. Вы знаете своих детей лучше всех!

Витражи из искусственного стекла

Любите новые новаторские идеи для рукоделия? Я нашла способ создать витраж из искусственного стекла

, используя только акриловую краску и клей!

Этот простой проект витража станет еще веселее с хорошим рисунком.Одна из моих специализаций — создание уникальных узоров, таких как узор Majestic Peacock Pattern , используемый в этом уроке.

Этот проект относительно удобен для детей, и для создания выкройки можно использовать страницу из книжки-раскраски вместе с фоторамкой 8 × 10. Или вы можете использовать большой лист стекла и нарисовать подробный узор.

На ваш выбор.

Эти витражи были выполнены одним из моих читателей с помощью раскраски!

Хотите узнать, как сделать искусственные витражи?

Витражи из искусственного стекла Павлин

Этот пост содержит партнерские ссылки на Amazon.

Для этого проекта я использовал:

Начните с увеличения выкройки до размера листа стекла.

Я люблю синий цвет, а в последнее время рисую павлинов. Почему? Понятия не имею, но они включаются в несколько проектов в этом месяце.

Я проверил китайский календарь, чтобы узнать, может быть, это год павлина, и оказалось, что это год кролика. Так что, видимо, я просто странный.Но это павлин.

Я разобрал свою находку из благотворительного магазина и отложил раму на потом. Распылите на стекло прозрачный акриловый спрей. Это важно, так как это дает краске и клею что-то прилипать.

Положите лист стекла на выкройку.

Как сделать ведущую!

Возьмите флакон с белым клеем и вылейте немного, чтобы было место для добавления цвета.Добавьте примерно чайную ложку черной акриловой краски и перемешайте деревянным дюбелем. Добавьте достаточно черной краски, чтобы получился сплошной цвет. Вы будете удивлены, но для того, чтобы сменить белый клей на черный, не нужно много краски. Затем снова наденьте клеевую насадку. Клей готов к следующему шагу.

Осторожно выдавите клей на стекло, следуя линиям рисунка. Постарайтесь, чтобы у вас не было синдрома трясущейся руки, как у меня, но даже если это так, его можно исправить.

После того, как все линии будут нанесены, оставьте его на ночь, чтобы он полностью высох.

Когда он высохнет, вы можете пройтись по нему ремесленным лезвием и исправить любые шаткие линии или ошибки.

Добавление цвета к вашему проекту «Искусственные витражи»:

На следующем этапе используйте небольшую форму для маффинов, чтобы смешать цвета. Используйте примерно столовую ложку прозрачного клея на одну или две капли акриловой краски. Вы удивитесь, насколько легко добавить пигмент в прозрачный клей.

Используйте тупую кисть и нанесите цвета там, где хотите. Нанесите его толстым слоем и обязательно нанесите цветной клей до краев черных линий. Не торопитесь, и если вы видите пузырьки воздуха в клее, используйте зубочистку, чтобы лопнуть их.

Для получения пестрого мраморного вида, добавьте цвет на каждую сторону секции и сожмите их вместе кистью, смешивая их в середине. Дайте всему проекту высохнуть в течение ночи.

Последний шаг — немного подправить острым пером ведущую часть там, где краска может перекрываться.Если вы с самого начала аккуратны, вы можете пропустить этот шаг. Я не аккуратный. Итак, мой друг, фломастер, был задействован.

Я покрасил раму в темно-синий цвет и заново обрамил стекло. Его можно поставить на подоконник, сквозь который может светить солнечный свет, или повесить его на стену. В любом случае, это получается довольно прилично и стоит копейки. И выглядит так же хорошо, как и те дорогие витражные краски, которые можно купить в ремесленном магазине. Отредактировано: Одно из предложений для этого проекта — закончить его слоем прозрачного акрилового герметика-спрея, чтобы защитить его.

Это прекрасное произведение, выполненное художницей Дженнифер Штёнер в этой самой технике искусственного витража. Она позволила мне поделиться этим здесь:

Дженнифер говорит, что синие шляпки, цветы апельсина и юкки — это государственные цветы того места, где родилась семья ее клиента. Пчела и божья коровка олицетворяют ее племянника, который несколько месяцев назад погиб в авиакатастрофе, потому что любил насекомых. А кадди представляет ее зятя, который тоже попал в авиакатастрофу.

Вы можете найти другие прекрасные работы Дженнифер на ее веб-сайте.

Любите заниматься творчеством?

Вам также может понравиться мой пост 7 DIY Suncatchers и мой Sitcom Handmade Gift Guide с множеством бесплатных и оригинальных поделок!

Посетите мою страницу с учебниками

, где вы найдете более 200 хитроумных руководств для всех возрастов!

Витражи Советы, примечания и методы

Быстрые ссылки на этот раздел:

Главная страница — Витражи — Инструменты и наборы — Витражи — Учебное пособие — Советы и уловки — Советы по созданию витражей

Мысль о витражах

Довольно красиво И красота эта во многом связана с дизайном.Немного потренировавшись, вы довольно хорошо разберетесь в том, как это делать. Это не так уж и сложно. Но настоящая проблема — это выполнить работу по дизайну, выбрать дизайн, выбрать цвета и стекло. Вот где приходит искусство. А это требует времени и практики. Я рекомендую вам тратить время на дизайн на бумаге. Это значительно улучшит вашу работу.

1. Дизайн. Сначала вы должны быть очень простыми. Это поможет вам быстро научиться.Сначала сделайте несколько маленьких кусочков, может быть, около квадратного фута. Это поможет вам понять, как вырезать кусочки и увидеть, как они подходят друг другу. Вы начнете понимать, насколько точным нужно быть при изготовлении деталей. Прямые линии очень легко вырезать линейкой.

Прямые, изогнутые и мелкие детали

A Измельчитель — Если вы собираетесь сделать несколько небольших и простых деталей, вы, вероятно, обойдетесь без кофемолки. Но если вы продолжите, он вам понадобится.Стоят они недорого. У меня есть маленький, вполне адекватный, примерно за 90 долларов.

Два типа витражей: свинец и медная фольга

Свинец состоит из отрезков провода с каналами, в которые вставляется стекло. Он бывает разных форм и размеров. Здесь вы видите один тип, который прикреплен к краю стекла, и другой, который соединяется между листами стекла.

Медная фольга — это полоски медной фольги с клейкой основой.вы приклеиваете его к краям листов стекла, кладете их друг на друга, а затем спаиваете вместе.

Пайка — Когда вы спаиваете детали вместе, вы делаете три вещи. Вы перемещаете паяльник, перемещаете припой и подаете припой на ходу. Итак, для этого потребуется немного практики, но вы научитесь в этом хорошо.

Цветовые схемы — Когда дело доходит до витража, есть два очень важных элемента: его дизайн и цвет. Тщательно продумайте цвета. Вы даже можете нарисовать свой дизайн и попробовать цветные карандаши или даже мелки, чтобы понять, как он будет выглядеть. Изменение цвета может резко изменить внешний вид вашего витража.

Два способа укрепить вашу фигуру — Если вы делаете большую деталь, как я делал в этом уроке, у вас есть несколько вариантов, чтобы сделать ее сильнее.

Во-первых: вы можете добавить металлический каркас по всему периметру изделия. Эта металлическая рама называется «пришла», и в ней есть канал, в который вы вставляете край детали. Затем вы припаиваете его там, где соединяются части.

О резке стекла и резаках:

Что касается стеклореза, то на самом деле надрезание стекла происходит с помощью маленького колесика на самом кончике.

Стеклорез Red Devil —

Если вы просто хотите сделать немного витража, этого типа стеклореза вполне достаточно. Просто всегда окунайте его в легкое масло, прежде чем надрезать им стекло.

Стеклорез Studio Pro Acrylic Pencil Grip —

Люди, которые много режут, часто выбирают резак с автоматической подачей масла.

Режущие круги

Если вы хотите вырезать круг вручную, у вас есть несколько вариантов. Эти две иллюстрации показывают вам. Я предпочитаю второй вариант. В любом случае, вырезание круга требует некоторой практики. Учтите это при проектировании окна.

Если у вас есть круговой резак или есть доступ к нему, я считаю, что очень легко вырезать круг, сначала используя резак, а затем вручную добавив оценки, как во втором

О шлифовальных машинах —

Это маленькая алмазная шлифовальная машина Gryphette.Очень проста в использовании и по приятной цене. Вы добавляете в него воду, как вы видите здесь. Желтая губка впитывает воду и касается шлифовального круга, сохраняя его прохладным и смазывая шлифовальный круг.

Вы просто кладете кусок стекла плашмя на поверхность шлифовального станка и осторожно прижимаете его к шлифовальному кругу.Он быстро притирает стекло.

Вы можете использовать шлифовальный станок для зачистки порезов, сделанных режущим инструментом. Например, вы можете увидеть, как стекло разбилось немного неравномерно. Здесь в самом углу есть лишнее стекло.Мясорубка быстро это устранит.

А еще можно делать формовку болгаркой. Пунктирной линией показано стекло, которое нам нужно удалить, чтобы этот кусок плотно прилегал к другому. Шлифовальный станок легко и быстро удалит и придет форму.

Витраж легко может быть составлен из частей сложной конфигурации. Наличие болгарки значительно упрощает установку каждой из этих деталей. Это очень помогает, особенно когда вы учитесь, потому что компенсирует неточности при резке стекла.

Шлифовальный станок для стекла Gryphon Gryphette —

110В. На сегодняшний день Gryphette предлагает лучшее соотношение цены и качества среди шлифовальных машин для стекла. В небольшом корпусе находится удивительно мощный двигатель постоянного тока. Даже при использовании алмазных бит размером 1 дюйм практически невозможно заглохнуть двигатель. Gryphette — идеальный шлифовальный станок для случайного художника по стеклу, студента или классной комнаты.Очень низкая стоимость и удобный размер по достоинству оценят все, кому не требуются функции более крупной кофемолки. Мотор: 0,67 ампер. Скорость мотора: 3000 об / мин. Рабочая поверхность: 6,75 на 6,75 дюйма. Основание: 7,75 на 7,75 дюйма. Базовая высота: 6,25 дюйма Вес: 6 фунтов. Подача воды: губка. Гарантия: 5 лет. Диаметр вала: 5/16 дюйма.

Укрепление витража — Хорошее практическое правило — не использовать осколки стекла больше двенадцати дюймов.Это сохранит прочность окна или предмета. И медная фольга прочнее свинца, так что имейте это в виду. Вы также можете добавить что-то под названием Strong Line. Это стальная арматурная плоская проволока, которую вы проводите между осколками стекла. Обычно вы проводите прочную линию или две горизонтально через окно, прямо между кусками фольгированного стекла.

Доступно на Amazon здесь

Вот где я пробежал сильную линию.Прямо через все окно. Стрелки показывают его длину.

Оформление витража или предмета, подсказок:

Когда вы только начинаете, ваши первые несколько штук, я рекомендую вам придерживаться простых дизайнов с большим количеством прямых линий. Прямые линии легче аккуратно вырезать, и их легче совмещать при сборке.

Резкие кривые могут быть непростыми. Попытайтесь их упростить. Внутренние прямые углы могут быть трудными для новичка. Подумайте о том, чтобы разбить его на отдельные разделы.

Советы по безопасности при работе с витражами:

* При работе с витражами всегда ношу защитные очки.И я часто ношу прочные, но не слишком толстые защитные перчатки. Будучи не слишком толстыми, они по-прежнему дают мне хорошее ощущение стекла и работы. Большим исключением из использования перчаток является использование болгарки. Никогда не надевайте перчатки при работе со шлифовальной машиной для стекла. Попадание перчатки в кофемолку может привести к травме руки или запястья.

* Держите рабочее место в чистоте и часто используйте настольную щетку, чтобы очистить осколки и осколки стекла. Осторожно подмести их в мусорное ведро.

* При работе со свинцом или припоем всегда ношу резиновые хирургические перчатки. Этот материал оставляет остатки. И всегда тщательно мойте руки, когда закончите.

* При пайке я ношу респиратор и нахожусь в хорошо проветриваемом помещении. Это пары свинца и пары флюса.

* Если вы чувствуете усталость, сделайте перерыв или уберите витраж на день. Когда вы устаете, вы склонны ошибаться или терять концентрацию.Таким образом могут произойти несчастные случаи, ожоги и порезы.

* О паяльнике. В жару он достигает тысячи градусов. Это может вызвать серьезные ожоги. Будьте особенно осторожны при обращении с ним. И дайте ему полностью остыть, когда закончите.

Пайка —

Обычно это самая сложная часть для новичков. Это действительно не так уж и сложно. Требуется немного уверенности, которая приходит с практикой.Вот мой совет по красивой пайке.

Надо подумать, есть три движения! Вы перемещаете припой по медной фольге, а горячий утюг — по медной фольге. Это легко понять. Оба движутся по фольге равномерно и плавно. Но настоящая уловка заключается в том, чтобы помнить, что вы также подаете припой. Так что это не просто движение по медной фольге. Но он также движется равномерно, чтобы подать припой.

И если вы спаяли, это еще не значит, что готово! Вы можете вернуться и нагреть / переместить припой или добавить еще.

Вы хотите этого добиться. Красиво выпуклая линия припоя.

О медной фольге

Первое, что нужно знать о медной фольге, это то, что она быстро окисляется.Если он окислится, он плохо паяется. И поэтому мы применяем флюс. Он препятствует окислению и предотвращает быстрое окисление, которое происходит при нагревании меди. Он поставляется в пластиковом пакете, и когда вы закончите с ним, вы должны положить его в герметичный пластиковый пакет.

Он бывает разных размеров. Итак, какой размер вам выбрать? Что ж, если вы только новичок, используете обычное стекло и делаете типичные изделия, тогда 7/32 вполне подойдет. Начни с этого.

Стартовый комплект для витражей Delphi —

Приступить к работе с витражами — это просто с начальным комплектом Мы взяли некоторые из наших любимых инструментов и расходных материалов для начала работы с витражами и поместили их все в один готовый стартовый комплект для максимальной экономии и удобство.Идеально подходит для новичков, которым нужны качественные инструменты, соответствующие их мастерской и бюджету. Эксклюзив от Delphi Начните создавать красивые витражи прямо сейчас. На прилагаемом DVD содержатся инструкции от начала до конца для вашего первого проекта в удобных разделах для удобства просмотра. Инструменты высочайшего качества позволяют легко получать фантастические результаты от резки до формовки и пайки. В комплект входит: Gryphon Gryphette Grinder Studio 100-ваттный паяльник со встроенным терморегулятором. Стеклянный пакет Wissmach English Muffle размером 8 x 10 дюймов.Стеклорез Supercutter с сухим колесом Delphi Stained Glass Made Easy DVD Пассатижи / клещи для ножниц Пассатижи 60/40 Припой Медная фольга Ручка для флюса Маркировочная ручка Защитные очки

Как сделать витраж на стене — Void Magazine | Джексонвилл, Флорида

В дополнительной спальне своего уютного дома мастеров, спрятанного на живописной улице в Мюррей-Хилл, художница по стеклу Даниэль Кларк из House of Pale создает тщательно продуманные, притягивающие солнце шедевры из цветного стекла.Когда она пригласила меня в свою домашнюю студию, симпатичный ребенок играл в видеоигры, а маленькая пушистая собачка залаяла на меня, когда я вошел. Окна украшены полумесяцами, колибри и апельсинами, и все они сделаны из яркого стекла.

Кларк всегда так или иначе был художником и предпринимателем. Несколько лет назад она владела магазином винтажной одежды в Огайо под названием Pale Horse. Имя и бизнес менялись с годами; от винтажной одежды до безделушек ручной работы.В конечном итоге он стал полностью стеклянным домом, House of Pale, после того, как Кларк попал в ужасную аварию. Заядлая фигуристка, она случайно стояла с друзьями в коньках, когда споткнулась о трос на земле. Ее запястье было сломано, и она сломала тазовую кость, оставив ее на долгое время прикованной к постели и неспособной создавать крошечные поделки своими руками. Находясь в стадии выздоровления, она начала смотреть на YouTube видео о стекольном искусстве и, по ее словам, «полностью одержима».”

«Я полагал, что пока я могу держать инструменты в поврежденной руке, со мной все будет в порядке», — объясняет Кларк, пожимая плечами и улыбаясь. У нее быстро возникла сильная страсть к ремеслу. «Я просыпаюсь с мыслями о стекле, а ложусь спать с мыслями о стекле».

Фото: Коул Локурто

Материалы : стекло, плоскогубцы, стеклорез, стеклошлифовальный станок, паяльник, медная фольга, флюс

Шаг 1. Создайте шаблон или «мультфильм»
Кларк начинает с планирования своего изображения с подробным рисунком.«В мире стекла это называется карикатурой», — объясняет она. В мультфильме показано, как должен выглядеть каждый кусок стекла, включая цветовую кодировку. Произведение, которое она создает во время моего визита, является воссозданием знаменитого изображения «Я хочу верить», ставшего известным в «Секретных материалах», где изображен НЛО, парящий над зернистым ландшафтом. Это заказное произведение, которое, по словам Кларка, всегда доставляет удовольствие.

Шаг 2: Измерьте и отрежьте кусочки стекла
Каждый кусок стекла необходимо измерить и придать ему идеальную форму.Затем стекло разбивается в местах перфорации с помощью опасного инструмента, называемого плоскогубцами. Я представил себе, как стекло разбивается повсюду и летит прямо мне в глаза, но Кларк — профи, и ничего страшного не произошло.

Фото: Коул Локурто

Шаг 3: Шлифование
Кларк берет стеклянные кусочки на кухню и шлифует их большим шлифовальным инструментом в раковине. Она предупреждает всех участников о необходимости надевать защитные очки на этом этапе.Я предпочитаю стоять у порога и щуриться.

Шаг 4: Обертывание медной фольгой и флюс
Затем каждый кусок стекла оборачивается по краям медной фольгой. «Вы должны быть особенно осторожны, чтобы убедиться, что фольга обрезана и наложена идеально, иначе при пайке будут образовываться неровные линии», — объясняет Кларк, медленно и осторожно накладывая каждую полоску. Это кропотливый процесс, но она явно опытный профессионал. Затем она с помощью кисти наносит на деталь жидкий флюс синего цвета, который помогает припою прилипать к медной фольге.

Шаг 5: Припаивать!
Теперь Кларк увеличивает нагрев, чтобы сковать металлы. Когда Кларк открывает окна, включает вентилятор и нагревает свой паяльник, я могу поклясться, что слышу вдалеке хрюканье Тима Аллена. «Вот и все, как только вы начнете паять, вы будете делать это как минимум следующие 10 минут. Без перерывов. Вы должны быть осторожны, потому что паяльник настолько горячий, что может вызвать тепловые трещины в стекле ». Металл, используемый для пайки, состоит из сплава свинца и олова, который имеет форму спиральной жилы.Она прикасается кончиком утюга к металлу, чтобы схватить кусок, а затем прикладывает его к швам стекла, где медная фольга покрывает секции. Металл шипит и превращается в жидкость от прикосновения к утюгу, быстро снова становясь твердым, охлаждая и скрепляя кусочки стекла вместе.

Шаг 6: Рамка, очистка и отделка
После того, как все части стекла соединены вместе, вся часть обрамлена гибким металлическим каркасом, который обычно изготавливается из свинца.Затем Кларк протирает изделие, наносит патину и полирует готовый продукт. Потрясающий стеклянный шедевр теперь готов красочно украсить окна нового владельца.

Фото: Коул Локурто

Массив или шпон: Шпон или массив: что лучше выбрать?

12.12.2021 0 admin Разное

Шпон или массив: что лучше выбрать?

Дерево – натуральный, экологический чистый и безопасный для здоровья материал. Кроме того, он является наиболее давним материалом, который используется людьми. Во все времена человечество хотело окружать себя качественными вещами, а главное натуральными. Для производства мебели и других элементов интерьера используется массив дерева, а также древесные плиты МДФ и ДСП. В последнее время также используется шпон.

Если с массивом и древесными плитами все более-менее ясно, то шпон может оказаться для большинства клиентов незнакомым материалом.

Отличия древесных материалов

Массив и шпон чем-то похожи – это натуральное дерево. Только массив цельный, а шпон — это тонкий лист, срезанный из бруса или бревна. В обоих случаях материалы отличаются высокой экологичностью и естественностью. Они имеют красивый и оригинальный древесный рисунок, который очень сложно передать искусственным покрытием.

Такая мебель выглядит очень презентабельно, она сохранила свою естественность. Внешне ее практически не отличить.

В пользу шпона говорит тот факт, что шпонированная мебель не боится перепадов температур, влажности и прямых солнечных лучей. После облицовки изделия этим материалом его покрывают специальными составами, что и защищает его от порчи.

Шпонированные изделия негромоздкие, они мобильны и удобны.

Поврежденная поверхность легко реставрируется, можно легко заменить поврежденный элемент.

Однозначно сказать, что шпон лучше массива или наоборот нельзя. Оба материала очень хороши собой, безопасны и сравнительно долговечны. Но шпон гораздо доступнее, что позволяет людям с небольшим бюджетом тоже обставлять свой дом красивыми и оригинальными вещами.

Понятие об экошпоне

Это более современный материал, который придумали в Германии. Дело в том, что при производстве шпона остается очень много качественных опилок. Выбросить их просто так жалко, так как это могут быть отходы особо ценных пород.

Поэтому мастерами было принято единственно правильное решение – придумать новый материал, который будет иметь лучшие свойства дерева и получит совершенно новые. Экошпон – это древесная плита из смеси волокон дерева и полимера.

Среди преимуществ экошпона стоит выделить:

Высокую износостойкость. Он не царапается и не портится.

Это влагоустойчивый материал. Он не коробится и не деформируется.

Изделия можно мыть и чистить моющими средствами.

В процессе изготовления экошпону можно придавать разнообразные оттенки.

Как видите, сегодня можно приобрести даже бюджетную мебель с отличной натуральной отделкой. Если вас заинтересовало шпонирование или уже шпонированные изделия, вы можете обратиться на фабрику «Бобры» в Краснодаре. Мы ждем вас!

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Оборудование для производства шпона • Технология фанеровки шпоном • Натуральный и искусственный шпон

Двери из массива или шпона: что лучше?

Прежде чем сравнивать их, сразу оговоримся и скажем, что это очень близкие друг другу покрытия. Что шпон, что массив – натуральные материалы, их многое объединяет, но также у каждого есть и свои нюансы. О них и поговорим в статье, а чтобы сравнение получилось более наглядным – будем сравнивать по конкретным параметрам: цена, технология производства, дизайн и т.д.

Из чего состоят?

Визуально покрытия похожи, но конструктив дверного полотна и технология его производства кардинально отличаются.

Шпонированная дверь. В основе – каркас из массива дерева, который производители покрывают МДФ-листами. На них приклеивают тончайший слой натуральной древесины – шпон, а уже на него наносят финишное лаковое покрытие.

Дверь из массива. Возможно два варианта – либо дверь производят из цельного массива, либо из клеёного. Отделывают дверь также лаком.

Шпонированное покрытие

Покрытие файн-лайн

Что лучше выглядит?

Выбирая между шпоном и массивом в плане дизайна, первый кажется нам более предпочтительным. Поясним почему:

натуральный шпон предлагает больший выбор оттенков и текстур, чем массив. Это факт. Если же вдруг вам не хватит оттенков – можно немного пожертвовать натуральностью и выбрать ещё более богатый в плане дизайна шпон файн-лайн.

для производства шпонированного покрытия можно использовать больше пород деревьев, чем для массива. Это даёт более разнообразные расцветки и текстуры.

полотно можно дополнять стеклянными вставками, в т.ч. и большими.

можно создавать оригинальные рисунки на полотне из шпона файн-лайн. Посмотрите для примера на нашу коллекцию дверей NATURE.

О массиве

С массивом не всё так однозначно. Качество покрытия, его внешний вид зависят от породы дерева – можно взять дешевую сосну и гордо назвать её массивом, а можно взять дорогой дуб, бук или ясень.

Чем дороже массив, тем лучше качество покрытия, тем больше он будет передавать натуральность материала по сравнению с тем же шпоном. Просто запомните, дверь из массива сосны за 5’000 р. на ближайшем строительном рынке и фабричная дверь за 25’000 р. – это разные весовые категории.

Также при выборе двери отталкивайтесь и от стилистики интерьера. Ниже мы обозначили рекомендуемые соответствия между материалами двери и интерьерными стилями.

Материал покрытия	Для каких стилей подойдет
Натуральный шпон	Любой
Шпон файн-лайн	Современные
Массив сосны	Минимализм, прованс
Массив ольхи	Классика, модерн
Твёрдые породы (бук, ясень и дуб)	Классика, модерн, современные

Технические характеристики

Что у шпона, что у массива практически все они совпадают. Если не считать пары нюансов, особой разницы между ними нет:

оба покрытия не переносят прямого солнечного цвета — покрытие может выцвести со временем. Если вам нужно установить именно в такое место – выберите лучше другое покрытие.

двери из шпона и массива производят из натуральной древесины. Она экологичны и безопасны для здоровья.

прочность. Если раскладывать по убывающей, то рейтинг по прочности будет выглядеть так: сначала твёрдые сорта древесины; затем шпон и массив ольхи; массив сосны.

вес. Шпонированные двери открывать легче из-за меньшего веса. Некоторые производители для облегчения полотна используют ещё и сотовый наполнитель.

по шумо – и теплоизоляции массив и шпон на одном уровне, но при условии, что в конструкции шпонированного полотна нет сотового заполнителя, а в коробочном брусе используется уплотнитель.

как и любой натуральный материал, шпон и массив чувствительны к резким изменениям в температурно-влажностном режиме. Шпон не переносит повышенной влажности, массив – повышенной влажности и сухого воздуха. Здесь только один совет – какой бы материал вы не выбрали, поддерживайте нормальный температурно-влажностный режим. Производители должны указывать его в паспорте двери.

устойчивость к повреждениям. Сколы и царапины что у шпона, что у массива можно подкрасить специальным средством в тон полотна. Если проблема серьёзнее – треснул массив, отслоился шпон, то это уже непоправимо.

Натуральный шпон и массив: разница только в цене?

Уникальность и благородство интерьеру дарят качественные и красивые межкомнатные арки и двери, поверхность которых имеет рисунок натуральной дорогостоящей древесины. Такими внешними качествами обладают деревянные и шпонированные изделия, об отличительных и схожих чертах которых мы расскажем в этой статье.

Что общего между дверьми и арками из шпона и натуральной древесины

Первое, на что обращает внимание любой покупатель в магазине – это внешний вид товара. По этому критерию отличить продукцию из дерева и шпона бывает довольно сложно. Поверхность и того и другого материала обладает неповторимым рисунком, который подарила природа таким породам древесины как дуб, орех, венге и т.д. Этот превосходный узор подчеркивает аристократичность и изысканность интерьера.

Дверь или арка, изготовленная из дерева и шпона, — это экологически чистое изделие, которое не выделяет никаких вредных веществ и неприятных запахов. А в случае с массивом владельцам жилья наоборот повезет, так как оно наполнит комнаты непревзойденным ароматом леса и живой природы.

Качественные характеристики шпона и дорогой древесины

Что касается эксплуатационных характеристик, то здесь стоит выделить следующие преимущества изделий из массива:

при должном уходе и соблюдении правил по эксплуатации они прослужат не одному поколению владельцев;

на их поверхности сложно оставить следы от механических воздействий;

двери из цельной древесины отлично сохраняют тепло и задерживают звук.

Установка арки МДФ или двери из шпона у некоторых покупателей связана с сомнениями в вопросах их качества. Но волноваться нет причин, так как шпонированные изделия обладают не меньшим списком достоинств, среди которых:

возможность реставрации в случае повреждений;

устойчивость к запахам;

простые технологии ухода;

минимум требований для правильной эксплуатации;

малый вес;

способность противостоять механическим воздействиям;

длительный срок службы.

Существенные отличия дверей и арок из шпона и древесины

Самое главное отличие шпона и массива – это, конечно же, их цена. Цельная дверь из дуба или иного дерева по стоимости будет в разы дороже идентичной по внешним характеристикам и многим качествам шпонированной створки или арки. Это, а также тот факт, что массив плохо переносит перепады температур и повышенную влажность, делает шпонированные изделия более популярными и востребованными.

Шпон или массив – что лучше для кухни – советы производителей

Мебель из натурального дерева у всех ассоциируется с роскошью и презентабельностью. Природная красота, теплота цветовой палитры, добротность, прочность, надежность и экологическая безопасность обеспечили деревянной мебели такую репутацию, что с ней сложно соревноваться любым материалам. И лишь достаточно высокая стоимость не позволяет иметь ее всем, кто этого жаждет.

Но промышленность не стоит на месте, и благодаря различным технологиям мебельной индустрии появился аналог, который стоит дешевле, при этом смотрится практически равноценно. Речь идет о кухнях из шпона. Тончайшие листы древесины уже не одно десятилетие заменяют цельные доски, и у многих появилась возможность купить кухонный гарнитур гораздо дешевле. Насколько целесообразна такая замена и есть ли принципиальные отличия, о которых необходимо знать перед покупкой кухни?

Кухня из массива

Кухни из массива — это всегда высокое качество и максимально длительный срок эксплуатации. Сам массив является продуктом столярного производства, который получен из цельных бревен посредством распила. Это могут быть полотна и брус, доски или листы, причем разных размеров и форм, но из цельного куска натурального дерева. Именно это качество обеспечивает прочность, устойчивость к нагрузкам и течению времени.

Существует 2 вида кухонь из массива: цельные (доски из бревен) и клееные (склеенные между собой небольшие кусочки древесины). Они практически неразличимы в отношении эксплуатации, но второй вариант обойдется дешевле.

На срок службы может оказывать существенное влияние порода дерева, из которой производится мебель, при этом меняется и цена кухни их массива. Наиболее дорогие — твердые породы древесины, но и прослужат они несколько поколений. Из мягких сортов получается красивая, но не самая долговечная мебель, а потому, если нужно подобрать оптимальный вариант в отношении цена/качество, то стоит обращать внимание на породы с плотностью выше средней.

Кухни из шпона

Это также абсолютно натуральный материал, получаемый путем срезов листов толщиной 3-10 мм с бревен. Шпон не может служить основой каркаса и используется лишь в качестве декора, покрывающего не очень презентабельные поверхности (например, ДСП или МДФ), придавая им вид природной древесины.

Особую популярность такая мебель получила благодаря широким возможностям декорирования, поскольку позволяет комбинировать разные сорта древесины, расцветку и даже использовать инкрустацию ценными породами.

Какая кухня больше подходит для эксплуатации?

Избитые слова о том, что за мебелью из массива нужно как-то особо ухаживать и обеспечивать стабильный микроклимат уже несколько утратили свою суть, потому что современные технологии шагнули вперед, обеспечив защиту от влаги и других воздействий, и многое зависит от сорта дерева, качества просушки и пропитки, производителя. То же можно сказать и о том, что шпон часто рассыхается и отклеивается, но это минимизируется при хорошем прессе, а значит, нужно искать надежного производителя.

Безусловно, кухня из массива всегда будет занимать особое место и в мебельной отрасли, и у людей, которые ценят настоящую роскошь и готовы вкладывать деньги только в то, что может служить десятилетиями. Но, в принципе, оба варианта обладают хорошей прочностью, долговечны, экологически безопасны, гипоаллергенны и красивы. А значит, выбирать вам.

Шпон или массив — что лучше?

Шпон и массив в чем разница. Дерево – это природный материал, наделенный рядом замечательных свойств, а каждая порода дерева отличается своими неповторимыми особенностями. Во все времена человек старался окружить себя качественной, добротной мебелью. Если раньше это была только мебель из дерева, то современные технологии позволяют нынешнему потребителю выбирать из множества материалов. В основе изготовления мебели так или иначе лежат натуральные материалы: массив дерева, шпон – тонкий слой древесины с оригинальным рисунком или древесные опилки, это так называемая древесно-стружечная плита, ДСП или МДФ. Если с массивом дерева все понятно, давайте теперь выясним, что такое шпон.

Шпон – это тончайший срез древесины шириной 0,1 – 10 мм, его получают четырьмя способами:

лущеный шпон – получают его на специальном оборудовании, из него изготавливают фанеру;

строганный – создается во время строгания брусков, применяется в мебельном деле для покрытия мебели;

пиленый шпон – получается путем пиления досок, применяется для изготовления паркета и ламината;

файн-лайн – лист из щепы мягкой древесины, его могут получить нужной фактуры и оттенка, а так же его текстура стабильна, т.е., все нарезанные фрагменты имеют одинаковый рисунок.

Сырьем для шпона могут служить абсолютно все ценные породы деревьев. Основным секретом успеха шпона считается его материальная выгода: стоимость шпона значительно ниже по сравнению со стоимостью массива дерева. Также добавьте сюда заботу о богатствах природы, ведь сколько нужно спилить деревьев для изготовления одного и того же изделия из массива и шпона? Специалисты подсчитали, что из одного кубического метра дерева можно получить такое количество досок, из которых получится два комода, а вот шпона, изготовленного из того же объема древесины, хватит на 50 подобных изделий. К тому же элементы шпона можно комбинировать по цвету и рисунку в технике маркетри на одном изделии, что абсолютно недостижимо в работе с массивом.

Шпон или массив: что лучше?

Самой статусной, добротной и надежной считается мебель из массива дерева. Продукция из цельного куска древесины всегда обращала на себя внимание высокой ценой. Дверное полотно, мебель, паркет из массива принадлежат к числу люксовых предметов интерьера и являются показателем богатства и статуса их обладателя. Предметы интерьера из дерева – это всегда классика жанра, они вне конкуренции и моды. Если мебель из дерева декорировать фурнитурой «под старину», тогда получается настоящее произведение искусства. В то же время такая мебель очень капризна и без должного ухода специальными восковыми составами в скором времени теряет свой внешний лоск. К тому же деревянную мебель не рекомендуют ставить в помещениях с непостоянной влажностью. Изготовление мебели из массива дерева – затратная процедура, что не может не сказаться на ее цене. В этом плане популярность шпона растет с каждым днем. Изделия из шпона гораздо дешевле деревянных и проще в обращении, они легче по весу. В целом мебель в шпоне будет выглядеть как изделие из массива и восприниматься как деревянная. Для того, чтобы предотвратить растрескивание шпона из-за сжатия или расширения внутренней основы, ее предварительно оклеивают древесно-стружечными плитами, а уже на них закрепляют слой шпона. Также в пользу шпонированной мебели говорит тот факт, что такая мебель не боится перепада влажности и температуры в помещении, прямых солнечных лучей. А все благодаря тому, что после облицовки изделия шпоном его покрывают специальным защитным полиуретановым лаком. Изделия из шпона не так громоздки, как деревянные и их можно легко переставлять. В случае повреждения поверхности мебели ее достаточно просто отреставрировать путем замены поврежденного элемента. Изделия, покрытые шпоном, также не наносят вред здоровью, так как при их изготовлении применяется качественное природное сырье.

Экошпон или массив: что лучше?

Экошпон был изобретен предприимчивыми фабрикантами из Германии, поставившими перед собой нетривиальное задание: получить полновесную альтернативу шпону из остатков деревопереработки. При изготовлении обычного шпона оставалось достаточно большое количество отходов, т.к., при срезе слоя в 2 мм в опилки отправлялось около 5 мм ценного сырья. Мебельщики рассудили, что неправильно так непродуктивно распоряжаться дарами природы, особенно такими редкими разновидностями древесины, как палисандр, поэтому придумали качественно новый материал, вобравший в себя лучшие свойства натурального массива и получивший новые неповторимые качества, понравившиеся покупателям мебели. Экошпон представляет собой смесь полимера и волокон дерева в определенной пропорции. Этим сочетанием обуславливаются его основные характеристики и ряд достоинств:

т.к. его получают путем переработки невостребованного материала у него очень доступная стоимость, шикарные комоды или кухни цвета красного дерева или дуба стали по карману рядовому покупателю;

экошпон может похвастаться высокой износоустойчивостью благодаря полипропилену – материал устойчив к изношенностям и царапинам, оставляемым домашними питомцами;

благодаря полипропилену, надежно защищающему древесные волокна, экошпон необычайно влагоустойчив, со временем любой массив расслаивается, коробится, деформируется из-за того, что волокна реагируют на влагу в окружающей его среде. Благодаря этому свойству изделия из экошпона легко моются самыми обыкновенными моющими средствами;

экошпон в процессе изготовления помимо натуральных, имитирующих породы дерева способен принимать самые невероятные цветовые сочетания;

несмотря на то, что при изготовлении экошпона применяется пластик, этот материал можно назвать экологичным, ведь в процессе используется переработанный материал, опилки. Таким способом по-хозяйски используются природные богатства.

Массив дерева также имеет свои преимущества:

древесина является на 100 % экологичным и гипоаллергенным материалом;

прочен, долговечен, надежен;

способен одним своим присутствием наполнить жилище энергетикой настоящего леса.

К сожалению, идеальных материалов на данный момент не существует. И массив, и шпон, и экошпон имеет ряд существенных недостатков: дерево затратно в обработке, что, конечно, сказывается, в первую очередь, на его цене, оно резко реагирует на изменение влажности в помещении: при сухом воздухе древесина способна трескаться, а при излишне влажном – разбухать и деформироваться. Шпон дешевле массива, но дороже экошпона, к тому же обладает худшей восприимчивостью к влаге. Казалось бы, экошпон является просто идеальным материалом для изготовления мебели, но не все так просто: у него низкая ударопрочность и неспособность выдерживать глубокие царапины – если когти и зубы любимого питомца комод выдержит, то порезом стекла или гвоздя можно сильно повредить покрытие. Поврежденное покрытие в дальнейшем очень сложно восстановить, оно не шлифуется и не закрашивается. Если попытаться «заморочиться» и постараться очистить изделие от поврежденной оболочки и обернуть его новой, то это до такой степени трудоемко, что легче будет купить новый комод.

Конечно, если лесоматериал представлен такими благородными и редкими породами деревьев, как дуб, вишня, венге, зебрано, эбеновое дерево, то все, что необходимо для того, чтобы подчеркнуть его природную красоту – это покрытие лаком. За счет лакового покрытия в несколько слоев достигается сохранение свойств мебели на длительный срок эксплуатации. Если добавить к этому своевременный уход за деревянными поверхностями специальными средствами, тогда срок службы изделий из массива составит не менее 15 лет. Если же вы в силу различных обстоятельств не можете позволить себе что-то дороже обычной сосны – не беда, шпон или его синтетический аналог моментально преобразят ничем не примечательное изделие в великолепный предмет обихода. Когда мы говорим о мебели из шпона или экошпона, нужно помнить о том, что шпон ̶ это всего лишь элементы отделки, которые закрепляются поверх основы из более дешевой древесины или плит ДСП и МДФ. Мы надеемся, что в нашей статье вы нашли ответ на вопрос, мебель из какого материала предпочесть для своего жилища. Что бы вы ни выбрали, желаем вам вместе с мебелью внести в свой интерьер комфорт, уют, красоту и роскошь.

Чем отличается шпон от массива

Шпон и массив получают в результате обработки дерева. Каждый из этих материалов имеет свои характеристики. В обоих случаях можно заметить плюсы и минусы. Рассмотрим вопрос подробней и выясним, чем отличается шпон от массива.

Определение
Сравнение

Определение

Шпоном называют материал в виде пластов, получаемый путем отделения тонкого слоя от древесной поверхности. При этом может применяться строгание доски, лущение или пиление сырья. Шпон чаще всего идет на выполнение отделочного покрытия. Такими листами облицовывают, например, двери, шкафы и стены помещений.

Шпон

Слово «массив» употребляется в разных смыслах, в том числе оно обозначает изготовленные доски, а также деревянные щиты, цельные или склеенные из отдельных фрагментов. Мебель, напольное покрытие, двери – вот некоторые разновидности изделий, выполняемых из массива.

Массивк содержанию ↑

Сравнение

Визуальное отличие между названными материалами заключается, прежде всего, в толщине. Шпон всегда тонкий, чего, конечно, не скажешь о массиве. Правда, изделия с применением того и другого внешне очень похожи. Но если обратить внимание на их структуру, то можно заметить кардинальную разницу.

Рассмотрим отличие шпона от массива на примере двери. Ее каркас может быть изготовлен из недорогого материала, а наружный слой – из шпона, полученного путем обработки ценного дерева. Какими качествами обладает подобное изделие? Первое – сравнительно небольшой вес. Второе – хорошая устойчивость к воздействию влажного воздуха и скачкам температуры. Иногда облицовочный слой представлен комбинацией разных видов шпона – материал позволяет выполнять такой декор, в противоположность массиву. Однако приобретать шпонированные изделия следует у проверенного производителя, чтобы примененные пропитки и клей не были токсичными.

Вместе с тем дверь, произведенная целиком из натурального массива, более экологична. Надо сказать, она довольно тяжелая и требует применения фурнитуры, выдерживающей высокие нагрузки. Однако шурупы закрепляются в такой основе надежней, в то время как шпонированная плита может крошиться. Необходимо отметить и большой минус изделий из массива. Речь идет о том, что этот материал весьма прихотливый. Он уязвим перед очень влажным или пересушенным воздухом. Поэтому, чтобы та же дверь не теряла свое очарование, трескаясь или разбухая, устанавливать ее следует только в подходящих условиях.

Причем необходимо учитывать и ценовой фактор. В чем разница между шпоном и массивом? В том, что последний всегда является дорогим. Шпонированная же продукция, где мало ценной древесины, стоит дешевле. Возникает вопрос: если, как сказано выше, внешне не всегда можно отличить изделия, произведенные с применением шпона, от аналогов из массива, то зачем переплачивать? Дело здесь в престижности. Все выполненное из массива всегда считалось элитным товаром, предметом роскоши, позволяющим по-настоящему ощутить, что такое качество и удобство.

Что лучше: массив или шпон

27 апреля 2017

Массив дерева – это столярный материал, полностью состоящий из цельного дерева. Это природный материал с красивой структурой. Однако сколько необходимо уничтожить леса, чтобы обеспечить всех желающих мебелью из натуральной древесины.

Однако современные технологии позволяют получить внешне практически неотличимый результат с помощью шпона. При этом сохранив природные богатства. Ведь на производство шпона – тонких листов из лущеной древесины дорогих пород, уходит в несколько раз меньше материала.

Для сравнения, из одного кубометра дерева можно напилить досок, из которых выйдет два комода, а вот шпона, сделанного из того же объема древесины, хватит на пятьдесят комодов. Так что, разница в затратах материала на производство массива и шпона очевидна.

Преимущества использования шпонированной мебели:

Забота о сохранении лесов.
Стоимость мебели покрытой шпоном значительно ниже аналогичной модели из дерева.
Мебель из шпона не такая громоздкая, ее легче переставлять.
Шпон позволяет внешне разнообразить изделие, ведь из него можно выложить не только древесный узор, но и разнообразные рисунки, комбинируя разные оттенки.

Выбирая шпон или массив, обратите внимание, что уход за изделиями покрытыми шпоном проще. Деревянная мебель очень капризна, она боится влаги — обрабатывать ее следует только специальными составами, зависима от перепадов температуры. Изделия из шпона не рассохнутся даже под воздействием прямых солнечных лучей. Благодаря покрытию полиуретановым лаком не боятся царапин, повышенной влажности и будут служить долгое время.

Технологии деревообработки постоянно развиваются. Шпон в отличие от массива можно тонировать с помощью лака, подчеркивая красивую структуру.

Большой ассортимент шпона основных пород, экзотических, а также эксклюзивных представлен в каталоге на нашем сайте.

Деревянный шпон по сравнению с массивом дерева

15 января 2018 г.

4 комментария

В чем разница между шпоном и массивом дерева?

Часто люди, покупающие мебель, не уверены в разнице между деревянным шпоном и массивной древесиной. Многие ошибочно полагают, что шпонированная мебель уступает или дешевле цельной древесины.Однако шпон часто используется для изготовления высококачественной мебели и может быть более дорогим, чем цельная древесина.

Шпонирование — это на самом деле древнее искусство, восходящее к древнеегипетским временам, когда винир использовался на их мебели и саркофагах. В деревообработке под шпоном понимаются тонкие кусочки дерева, которые приклеиваются и прижимаются к основным панелям, которые могут использоваться для различных целей, таких как двери, верхние и боковые панели шкафов, деревянные полы и многое другое.

Шпон создается либо путем «чистки» ствола дерева, либо путем разрезания больших прямоугольных деревянных блоков.Внешний вид текстуры и рисунка древесины возникает в результате разрезания годичных колец дерева, и его внешний вид меняется в зависимости от угла, под которым разрезается древесина.

Мебель из массива дерева

В мебели из цельного дерева все открытые части изготовлены из натурального дерева одной породы — открытые части не будут содержать фанеру или ДСП.

Преимущества массивной древесины

Это практично. Мебель из массива дерева прочна и проста в ремонте.Царапины? Вмятины? Следы от воды? Пятна? Все это можно отремонтировать с помощью массивной древесины. Очевидно, что чем больше повреждение, тем дороже будет его ремонт. Но это будет проще и дешевле, чем шпонированная мебель.

Недостатки массива дерева

Может расколоться. Когда мебель из массива дерева подвергается воздействию экстремальных атмосферных условий, она расширяется или сжимается и может расколоться вдоль волокон древесины. Иногда мебель создается с использованием системы плавающих ящиков, в которой поверхности стола и корпуса крепятся с помощью кронштейнов или удлиненных отверстий для шурупов.Это позволяет мебели без ущерба реагировать на изменения окружающей среды. Чтобы предотвратить раскалывание, важно не подвергать мебель из массива дерева воздействию сильного солнечного света или прямых источников тепла.

Мебель из шпона

Мебель из шпона изготавливается путем склеивания тонких слоев деревянного шпона вместе с текстурой в нужных слоях на толстой сердцевине. Благодаря такой конструкции крест-накрест уменьшается вероятность раскалывания или растрескивания. Клей, используемый в процессе, представляет собой тот же прочный водостойкий клей, который используется в авиастроении и судостроении, поэтому в конечном результате получается продукт, который прочнее натурального дерева.

Мебель из высококачественного шпона будет иметь прочную основу, а ножки, стойки, дверцы или фасады ящиков будут из цельной древесины с прямыми волокнами.

Преимущества шпона

Это красиво. На шпон распиливают лучшие и самые интересные бревна — обычно это экономическое решение. Продавцы и производители шпона могут заработать больше денег на высококачественном бревне, нарезанном на фанеру, чем на распиловке на доски. А некоторые срезы, такие как капы, структурно несостоятельны как цельная древесина.Эту красивую древесину редко можно использовать, если ее не нарезать на фанеру

Экологически чистый . В случае массивной древесины древесина обычно распиливается на доски толщиной 1 дюйм. Пила прорезает пропил между досками толщиной 1/4 дюйма, который превращается в опилки. В отличие от этого, фанеру не вырезают из бревна, а нарезают ножом — как мясо для обеда — на листья или листы толщиной 1/32 дюйма. В результате этого процесса получается 32 поверхности шпона на каждую 1 поверхность, которая превращается в доску, и без древесина расходуется в виде опилок, получается еще 8 листов там, где могло бы пройти пильное полотно.Это 40 поверхностей из шпона на каждую 1 доску из массива дерева.

Создает новые возможности дизайна . Поскольку шпон очень тонкий и приклеивается к устойчивой основе, он позволяет создавать конструкции из дерева, которые не выдерживают испытания на твердую древесину. Твердая древесина, даже высушенная в печи, расширяется и сжимается при смене времен года с лета на зиму и снова на лето. Например, из массивной древесины невозможно создать сияющую столешницу, потому что швы будут открываться зимой и плотно закрываться летом.

Это стабильный . Поскольку шпон приклеивается к устойчивой основе, он создает поверхности, которые не подвержены короблению, расколу или сезонным колебаниям.

Использует подложки . Фанера и ДВП средней плотности используются в качестве основы для облицовки шпоном. Использование этих деревьев более низкого качества создает рынок для землевладельцев с этими деревьями и способствует улучшению состояния лесов с течением времени, поскольку оставшиеся деревья растут лучше и быстрее при меньшей конкуренции за ресурсы.Это похоже на прополку вашего сада, только намного больше!

Недостатки шпона

Тонкая . Это более сложная задача для строителя, чем для покупателя. Если во время строительства вы отшлифуйте слой шпона при подготовке к отделке, ремонт будет невозможен, и часто это требует перепроектирования или выполнения сложного ремонта, который трудно скрыть. Однако, как только изделие будет завершено, тонкость шпона не имеет значения.

Может образовывать пузыри, расслаиваться или отслаиваться по краям .Чтобы этого не произошло, мебель должна быть создана с использованием соответствующих строительных материалов и техник. В начале 20-го века производилось много серийной мебели из шпона низкого качества, которая не дает покоя производителям мебели и по сей день. Строительные методы и материалы значительно улучшились за последние несколько десятилетий до такой степени, что образование пузырей, расслоение и отслаивание больше не является законной проблемой при покупке высококачественной мебели.

Если вы хотите узнать больше и просмотреть наш выбор мебели из массива и высококачественной деревянной фанеры, посетите наш выставочный зал или выберите продукт и нажмите кнопку revolve live chat , чтобы поговорить с одним из наших потрясающих дизайнеров !

Чтобы узнать больше о модных тенденциях в области мебели и знаниях о продукции, загляните в наш блог

revolve !

О компании Revolve Furnishings

Revolve Furnishings с 2003 года предоставляет опытным горожанам самый большой выбор современной мебели в Калгари.Revolve, созданный для того, чтобы снова добавить удовольствия и вдохновения к покупкам мебели, предлагает своим клиентам уникальные варианты дизайна мебели, оптимистичную атмосферу и самые свежие тенденции в области мебели. Зайдите в наш выставочный зал, и вы сразу почувствуете разницу. Прошли времена лифтовой музыки, темного освещения и напористого дизайнерского персонала. В Revolve мы предлагаем вам современную мебель, соответствующую вашим уникальным дизайнерским потребностям. думаю сексуально. быть непокорным. переопределить современное.

Свяжитесь с нами

вращающаяся мебель | 403.253.2838 | Калгари и Эдмонтон, Альберта | www.revolvefurnishings.com

Подписывайтесь на нас

Делиться:

4 ответа

Оставить комментарий

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Шпон или массив дерева — что за … какого черта? — Мебель Boundary Fog

Если в производстве мебели есть одна вещь, которая считается универсальной истиной, так это то, что предмет, сделанный из твердой древесины твердых пород, лучше, чем предмет, сделанный из шпона, в 100% случаев.

«Но подожди, Джо, разве ты не часто используешь фанеру?»

…

Если в мебельном производстве есть что-то, что является сложной истиной , так это то, что шпон на самом деле не является тем злом, что иногда представляют себе пуристы деревообработки, и что и у цельного дерева, и у фанеры есть свои особенности. приложения, для которых они подходят лучше всего.Я использую шпон, потому что это лучший способ, который я нашел для создания деталей, которые я хочу построить, без недостатков, связанных с приклеиванием к твердой древесине.

Большинство людей сталкиваются с опытом работы с шпонированной мебелью, когда шпон на самом деле отслаивается — может быть, торцевая столешница пузырится из-за чашки (уважайте дерево!) Или сколотый угол на обеденном столе. Или почти все, что есть в ИКЕА. Эти предметы не должны представлять собой хорошую фанеру, и в любом случае, возможно, вы ожидали слишком многого от своего обеденного стола за 12 долларов.

Вот в чем суть:

Дерево движется. Все время, во веки веков. Он расширяется и сжимается при изменении влажности и температуры. Хороший производитель мебели знает это и разрабатывает предметы, которые учитывают это. Однако это не означает, что вы можете или должны делать каждый компонент каждого предмета из массива дерева. Иногда вам нужно, чтобы текстура всегда выстраивалась определенным образом, или у вас есть панели, которые плавают сами по себе с небольшой поддержкой, чтобы они оставались плоскими.

Вот тут-то и пригодится шпон! Твердая древесина движется относительно много, тогда как шпонированная панель движется намного меньше. Чем тоньше панель, тем легче кусок дерева перекрутить и деформировать. Кроме того, чем больше панель из цельного дерева, особенно ширина, поперек волокон, тем больше вам нужно беспокоиться о чашеобразовании панели. Текстура в каждой из этих частей идет в разных направлениях, древесина может скрывать напряжение от сидения внутри ветки дерева в течение 60 лет, или производитель может просто расположить доски таким образом, чтобы выровнять все движения этой доски в будущем. в неидеальной комбинации.Вы можете поставить опору на заднюю часть панели, скажем, дверцу шкафа, но это сделает панель жесткой только в той степени, в которой опора (рейка) может удерживать ее в горизонтальном положении.

Veneer не имеет такой проблемы. Вы начинаете с подложки, которая в идеале уже плоская — обычно это кусок искусственной фанеры, который решил большинство этих проблем с движением за счет большого давления, тепла и клея. Когда вы наклеиваете тонкий слой твердой древесины на кусок фанеры (используя правильный клей), вы получаете прочную плиту, которая выглядит как цельная древесина, но не имеет скрытого фактора натяжения.

Быстрое касание.

Есть еще одна важная причина — возможно, основная причина, добавленная выше как обратное оправдание, — что я использую шпон:

Чем отличается дерево от шпона

Как отличить массив дерева от шпона

Это мебель из цельного дерева или это отличный шпон? И как отличить?

Шпон — это тонкий слой древесины, обычно лучше всего выглядящий толщиной около 1/8 дюйма, приклеенный или приклеенный к более дешевой поверхности, такой как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности.) Может быть трудно заметить, в то время как плохо примененный может быть очевиден. Шпонированная мебель предлагает гораздо более доступную альтернативу цельной древесине, однако, если вы ищете мебель из настоящего дерева, как вы можете сказать? Вот несколько советов, которые помогут вам понять разницу.

Настоящая мебель из массива дерева тяжелая. Действительно тяжело. Если вам говорят, что что-то сделано из цельного дерева, и это почти не требует усилий, или его невероятно легко поднять, это, вероятно, сделано из шпона.

Ящики из массива дерева обычно имеют соединения и конструкцию типа «ласточкин хвост». Откройте ящик на любой мебели, в которой они есть, и найдите левую или правую сторону выдвинутого ящика. Вы должны обратить внимание на конструкцию с выступом и канавкой, которая соединяет переднюю часть ящика с самим ящиком.

Если в мебели нет выдвижных ящиков, ищите резьбовые или шпоночные соединения. (Круглые деревянные штифты небольшого диаметра, используемые для укрепления стыка.) Вы видите вместо них гвозди или скобы? Гвозди и скобы часто указывают на то, что предметы мебели быстро собираются, и могут указывать на то, что вы также смотрите на облицованный предметом мебели.

Куски такого типа обычно имеют горизонтальный рисунок волокон на краях. Настоящее дерево не имеет волокон по краям. Кроме того, если посмотреть на мебель из шпона сбоку, можно увидеть, где она крепится или как она крепится спереди. Обвязка часто приклеивается к краям фанерованной мебели, ширина которой может составлять от дюйма до 1 дюйма или больше. Обычно его шлифуют, чтобы попытаться повторить контуры изделия.

Если вы видите под предметом мебели, обязательно проверьте его нижнюю часть.Если вы видите необработанную древесину внизу, это, вероятно, настоящая древесина, а не шпон или ламинат. Глядя на нижнюю часть, вы замечаете, что она имеет тот же вид и узор, что и древесина наверху? Еще одно свидетельство того, что это изделие изготовлено из настоящего дерева.

Если нижняя сторона исследуемой мебели имеет текстуру, которая выглядит совершенно иначе, чем верхняя, то это шпон. Верхняя и нижняя части фанеры сделаны из двух разных кусков дерева, что означает, что они не будут совпадать. Для большинства компаний или мастеров необычно тратить дополнительное время на то, чтобы приклеить идеально подходящий кусок дерева к нижней части, чтобы выровнять ее с верхом.

Touch, если поверхность не была запечатана, может помочь вам определить, является ли деталь массивной древесиной или фанерой. Настоящая текстура древесины не имеет идеального безупречного рисунка. Если он меняется и меняется, это более чем вероятно. Если вы чувствуете и отмечаете идеально повторяющийся узор волокон, вы, скорее всего, касаетесь шпона или даже какого-либо ламината. Если на поверхности вообще нет волокон, опять же, скорее всего, это шпон.

Шпон не подлежит резке никаким способом. Если мебель, которую вы рассматриваете, имеет тонкие, красиво вырезанные детали, вы смотрите на настоящий кусок дерева.

Проще говоря, предметы и мебель из массива дерева в конечном итоге будут стоить больше, чем облицовка МДФ или ДСП.

Изогнутые стулья, юбки стола, ручки или ножки чаще всего изготавливаются из массивной древесины с помощью пара. Пропаренный кусок скрученного дерева служит дольше и имеет тенденцию выглядеть гораздо более изящным и естественным для глаз, чем кусок, сделанный из полос ламината или шпона. Вдоль этих изгибов внимательно проверьте наличие лишних выпуклостей или складок внутри изгиба. Это может быть не только признаком некачественной работы из дерева, но и того, что это может быть не цельная древесина.

Кусок цельного дерева состоит из нескольких частей, соединенных вместе. Например, в столешнице или письменном столе несколько кусков деревянной доски обычно соединяют вместе, чтобы получить единый кусок, достаточно широкий для всего стола или обеденного стола. Склеенное между собой натуральное дерево должно иметь линии, проходящие по длине стола, столешницы или стула в столовой (если они не сделаны из цельного куска дерева). Эти клеевые соединения редко находятся на расстоянии более 10 дюймов друг от друга, потому что это максимальная ширина большинства доступных фрезерованных пиломатериалов.Часто волокна соседних досок идут в противоположных направлениях, и плотник использует эту технику для предотвращения деформации древесины и борьбы с ней. Между тем, на шпонированном столе отсутствуют какие-либо из этих линий, и если они есть, вы заметите, что они находятся на расстоянии не менее 24 дюймов друг от друга или шире.

Шпон как форма искусства был чрезвычайно популярен в XVIII и XIX веках, благодаря чему многие предметы антиквариата того времени были столь же ценны, как и изделия из массива дерева. Антиквариат того времени часто имел облицованные шпоном столешницы и другие части, например, стол и передние панели ящиков.Шпон ручной работы того времени изготавливали из высококачественного дерева и часто использовали инкрустацию где-нибудь на столе.

Современные виниры, к сожалению, кажутся гораздо более универсальными по внешнему виду из-за того, что их регулярно производят на фабрике.

Один из наиболее простых способов узнать, сделан ли предмет из дерева, — это просто спросить продавца, компанию или продавца. Не стесняйтесь спрашивать, это ваши кровно заработанные деньги, и вы имеете право знать, на что они потрачены и какой компании вы их отдаете.Надежный, известный представитель не должен колебаться, рассказывая вам о произведении. Если есть сомнения или они скажут вам, что не знают, скорее всего, вы не получите кусок цельного дерева. Или, что еще хуже, предмет мебели из совершенно ненадежного места.

Обязательно исследуйте онлайн, по телефону или где-либо еще, когда дело доходит до того, чтобы получить именно тот предмет мебели, который вы хотите, без неожиданных сюрпризов.

Если вы просматриваете продукты в Интернете, после тщательного изучения и исследования компании проверьте, как описывается их продукт.Например, «массив дуба, массив вишни, массив ореха, массив красного дерева», очень высока вероятность, что он сделан из массива дерева.

Обратите внимание, однако, что некоторые мастера и компании могут накладывать шпон на массивную древесину, чтобы продемонстрировать самые красивые рисунки древесины, или если вы найдете стол с разными рисунками текстуры и декоративными краями с большими промежутками между швами. Надежный розничный торговец, компания и мастера всегда поделятся, является ли стол шпонированным, массивным или сделанным из других материалов.

Контрольный список для фанерованной или цельной древесины?

Он тяжелый? Настоящее дерево обычно тяжелее, чем шпонированная мебель.
Если в нем есть выдвижные ящики, они сделаны с помощью дюбелей или соединений типа «ласточкин хвост»? Это твердо.
Нет волокон по краям, только верх? Это твердо.
Зернистость на краях, идущих в другом направлении, чем верх. Это фанера.
Вы видите кусок приклеенного или прикрепленного к спине? Это фанера.
Узор, текстура или цвет верха соответствует низу. Это твердо.
Узор или зернистость идут совершенно в другом направлении, совсем не совпадают с верхом. Шпон.
Настоящая необработанная массивная древесина всегда имеет текстуру, которую можно почувствовать.
Неидеальный рисунок и текстура — это свойство натурального дерева, оно должно быть прочным.
Безупречный, идеальный узор и текстура. Это фанера.
Рабочие столы или столешницы для столовой из массива дерева должны иметь клеевые линии на расстоянии 10 дюймов друг от друга.
Столы из массива дерева имеют смежные доски, идущие в противоположных направлениях для предотвращения деформации.
Шпон будет иметь до 24 дюймов или даже больше.
Шпонированные доски, скорее всего, будут иметь все «доски», идущие в одном направлении.
Античный или новый? Шпон более низкого качества, как правило, легче обнаружить в более современной мебели.
Шпон не подлежит резке.
Спросите о компании и исследовательских обзорах перед покупкой.Спросите о предмете мебели.
Изучите товары в Интернете перед покупкой.

Вооружившись этими новыми знаниями, вы будете уверены в следующем поиске и сравнении мебели из массива дерева и фанерованной!

Прочтите перед покупкой: твердая древесина против шпона

Вы смотрите на обеденный стол с облицованной столешницей? Или вы смотрите на обеденный гарнитур из массива дерева? Это важное решение, которое будет стоить вам, если вы примете неправильное решение. Ваш образ жизни и окружающая среда будут определять, следует ли вам выбрать шпон вместо цельной древесины или цельную древесину вместо шпона.

Как отличить шпон от массивной древесины

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что массив дерева лучше, чем шпонированная древесина — некоторые из самых красивых предметов мебели изготавливаются из фанерованной древесины. Обеденный стол со шпоном может иметь такое же хорошее качество, как и обеденный стол из цельного дерева. Шпон — это покрытие, которое имеет вид цельной древесины и приклеивается к ДСП или ДВП. Вы можете заметить это, посмотрев на края и увидев, где крепится покрытие.Шпонированная древесина бывает разной толщины и может быть толщиной с кусок бумаги. Некоторая менее качественная мебель из шпона изготавливается из ДСП, который тоньше и легко впитывает влагу. Некоторая более качественная шпонированная мебель изготавливается из древесноволокнистых плит средней плотности (также известных как МДФ) и является более плотной, отсюда и название. Твердая древесина имеет одинаковый рисунок текстуры на всех открытых участках. По большей части он тяжелее фанерованной древесины. Скорее всего, вы заметите некоторые признаки стресса, причиненного человеком, например небольшие вмятины и зазубрины.

Где побеждает цельная древесина:

Возраст: Твердая древесина лучше выдерживает нормальный износ. Когда облицованная мебель сколы, подложка будет просвечивать, и повреждение будет более очевидным.

Натуральная отделка — это красиво: Массив дерева прекрасно смотрится сам по себе, без шпона для его покрытия. Вариантов отделки массивной древесиной больше, чем шпонированной древесины.

Можно отполировать: Массив дерева можно шлифовать после трещин, сколов или вмятин.Может быть даже неприятно замаскировать следы. Поскольку шпонированная древесина более тонкая, существует больший риск ее дальнейшего повреждения при попытках ремонта.

Где побеждает фанера:

Безупречный внешний вид: Шпонированная древесина не имеет естественных изъянов или сучков на поверхности, как цельная древесина, но это может быть недостатком, если вы планируете владеть ею в течение длительного времени. Эти естественные изъяны и сучки переходят в новые вмятины и царапины, делая их менее заметными.

Не склонен к короблению при температуре: Шпонированная древесина не изменяет размер в экстремальных условиях окружающей среды, тогда как твердая древесина набухает от влажности и сжимается в сухих условиях. Твердая древесина также образует трещины и трещины при естественных погодных изменениях.

Экологичность: Шпонированная древесина тоньше цельной древесины, поэтому одно бревно дает больше срезов.

Когда использовать шпон по сравнению с массивной древесиной —

Издалека может быть трудно отличить деревянный шпон от массивного дерева — пока вы не посмотрите на ценник.В то время как деревянный шпон доступен по цене, некоторая мебель из цельного дерева может стоить довольно дорого. Если вам интересно, когда вам следует выбрать шпон, а когда стоит потратиться на массивную древесину, читайте дальше, чтобы узнать о преимуществах, недостатках и наилучшем использовании обоих материалов.

Шпон

Как они сделаны

Деревянный шпон изготавливается путем прикрепления тонкого среза натурального дерева к панели из ДВП или ДСП. Важно отметить, что для изготовления шпона используется кусок настоящего дерева, а не искусственный материал, который выглядит как дерево.

Преимущества деревянных шпонов

Способ изготовления шпона дает ему много преимуществ по сравнению с традиционным массивом дерева. Поскольку используется только тонкий кусок дерева, шпон позволяет максимально использовать цельное бревно, делая их более экологически чистыми и доступными. Это также делает виниры менее склонными к короблению и расколу.

Шпон также предлагает больший выбор, поскольку некоторые виды древесины слишком дороги или нестабильны для использования в твердой форме. С фанерой покупатели могут выбрать редкую или экзотическую древесину, не нарушая при этом бережливость и не подвергая опасности породу.Наконец, шпон намного легче традиционного дерева, что облегчает их перемещение и предлагает множество вариантов дизайна и компоновки, которые не подойдут для дизайна из цельного дерева.

Недостатки деревянного шпона

Деревянный шпон не такой тяжелый, как натуральное дерево, что может отпугнуть некоторых покупателей. Кроме того, поскольку на древесный шпон не наносится полироль, жидкости легче впитываются в слой древесины и вызывают повреждения. В таком случае ремонт может оказаться трудным и дорогостоящим.

Когда использовать шпон

Виниры — отличный выбор для покупателей с ограниченным бюджетом или тех, кто принимает экологически сознательные решения. Многие покупатели жилья впервые выбирают виниры, чтобы добиться высококачественного внешнего вида при относительно низкой стоимости, и даже опытные домовладельцы выбирают виниры для многих подвижных предметов, таких как шкафы или ящики.

Твердая древесина

Как они сделаны

Как следует из названия, массивная древесина изготавливается из полностью натурального дерева, которое шлифуется и окончательно обрабатывается.

Преимущества массивной древесины

Массив дерева относительно легко ремонтировать, потому что большую часть повреждений можно исправить путем шлифования. Это также упрощает восстановление массива дерева, так что даже самые старинные предметы можно снова сделать красивыми. Наконец, этот материал очень прочный, поэтому детали из массива дерева часто могут передаваться из поколения в поколение.

Недостатки массива дерева

Изменения влажности или атмосферного давления могут привести к деформации, растрескиванию или расширению натурального дерева при неправильном обращении.Хотя большинство предметов обрабатываются, чтобы этого не происходило, покупатели должны быть готовы поддерживать свою деревянную мебель, используя простые методы, например, не допускать попадания прямых солнечных лучей в течение длительного времени. Кроме того, поскольку древесина дороже, цена может быть непомерно высокой для некоторых покупателей.

Когда использовать массивную древесину

Если вы ищете долговечную мебель, лучше всего подойдет массив дерева. Его долговечность и естественный внешний вид делают его отличным дополнением к любому дому.Покупка массива дерева — это инвестиция, но покупатели могут быть уверены, что их изделие сохранит свою красоту еще долго после первоначальной покупки.

Нужна помощь в выборе подходящего материала для вашего следующего проекта? Свяжитесь со специалистами Forest Plywood!

Мебель из ламината, шпона и массива дерева: в чем разница?

Различия между мебелью из ламината, шпона и массивной древесины

Массив дерева лучше фанеры? Шпон лучше ламината? Какие именно различия? Выбор новой мебели для вашего дома связан с множеством решений, часто начиная с типа материала, из которого изготовлены предметы.Мебель из ламината, шпона и массива дерева имеет свои плюсы и минусы. Понимание различий между ними поможет вам решить, какой мебельный материал лучше всего подходит для вашего дома.

Основы ламината

Мебель из ламината состоит из синтетических материалов, которые образуют тонкий слой, напоминающий дерево. Поскольку на самом деле он не сделан из дерева, детали из ламината часто выглядят искусственно изготовленными. Внешний вид ламината приобретает вид древесной текстуры благодаря процессу печати. Эти отпечатанные листы затем прикрепляются к прочному материалу сердцевины, например, МДФ — волокну средней плотности.Детали из ламината часто имеют блестящую поверхность.

Как промышленный продукт, ламинат устойчив к нагреванию и царапинам. Эта прочность означает, что вам не нужно быть столь же осторожным с ламинатом, как с массивной древесиной или шпоном. По этой причине некоторые люди предпочитают ламинат другим типам мебели для оживленных участков дома или мест, где мебель может быть интенсивно использована.

Плюсы ламината

Хотя может показаться, что изделие, не сделанное из дерева, лишено преимуществ, в зависимости от ваших потребностей у него есть некоторые положительные качества.Вот несколько потенциальных плюсов выбора мебели из ламината:

Стоимость. Ламинат, как правило, является наименее дорогим из трех основных типов мебели. Если стоимость — ваш единственный критерий, это может быть плюсом. Вы получаете то, за что платите, так что это не обязательно инвестиция. В будущем вы можете потратить больше на замену ламинатной мебели, которая не выдерживает.

Простая очистка. Мебель из ламината легко чистится.Поскольку материал прочный, вы можете легко протереть его, не беспокоясь о повреждении. Поскольку это не дерево, вам не нужно беспокоиться о специализированных чистящих средствах.

Прочность. Ламинат — относительно прочный материал, поэтому он идеально подходит для детей и домашних животных.

Низкие эксплуатационные расходы. Мебель такого типа не требует особого ухода. Вам не нужно регулярно полировать или отполировать изделие, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии.Он может длиться несколько лет без выцветания.

Расширенные варианты цвета. Поскольку производители изготавливают ламинат из синтетических материалов, варианты цвета и внешнего вида различаются гораздо больше, чем из массива дерева. Такое разнообразие позволяет придать вашей мебели неповторимый вид. Например, экзотические породы дерева очень редко встречаются в массивной древесине, но немного проще сделать мебель из ламината похожей на эту экзотическую породу.

Минусы ламината

Минусы покупки мебели из ламината стоит рассмотреть перед покупкой.Вот несколько потенциальных минусов ламинатной мебели:

Низкое качество. Поскольку он изготовлен из синтетических материалов, а не из натурального дерева, ламинат имеет более низкое качество, чем шпон или массив дерева, поэтому он и стоит меньше. Если вы ищете прочную реликвию, ламинат — не лучший вариант.

Ограниченные возможности ремонта. Так как ламинат не содержит настоящего дерева, его нельзя окрашивать. Вы можете покрасить его, если используете правильные методы подготовки, но отсутствие пятен ограничивает ваши возможности изменить внешний вид предмета или отремонтировать его, если мебель из ламината начнет проявлять признаки износа.

Отсутствие естественных вариаций. Цвет и внешний вид ламината широки, но вы упускаете естественные вариации, которые дает натуральное дерево. Поскольку изображение текстуры древесины напечатано на ламинате, вы не получите подлинного деревянного вида. Эти сучки, вариации текстуры древесины и другие отличительные признаки настоящего дерева теряются.

Промышленный вид. Изделие из низкокачественного ламината не выглядит реалистично. Часто можно сказать, что это ламинат, по текстуре древесины.Детали из высококачественного ламината выглядят немного более реалистично, но это не то же самое, что изделия из натурального дерева.

Более короткая жизнь. Даже хорошо сделанная мебель из ламината не долговечна, чем предметы из массива дерева. Если вы ищете долговечное изделие, ламинат, вероятно, не лучший вариант. Вместо этого купите кусок массивной древесины, который выдержит использование нескольких поколений.

Основы шпона

Метод изготовления фанерованной мебели аналогичен ламинатной мебели, с основным отличием от фактического материала, используемого в качестве внешнего слоя.В то время как ламинат обычно изготавливается из синтетического материала, мебель из шпона представляет собой тонкий слой натуральной древесины твердых пород. Этот слой твердой древесины покрывает деревянную основу более низкого качества, такую как более дешевая древесина, МДФ или ДСП, создавая вид мебели из цельной древесины с более легкой сердцевиной. Слой фанеры обычно составляет менее 1/8 дюйма.

По сравнению с ламинатом, шпон является более мягким материалом, поэтому он легче царапается и вмятин. Эта мягкость требует немного большего ухода, чтобы шпон оставался красивым.Шпон — материал не новый. Даже более старые изделия иногда изготавливаются с использованием метода строительства из шпона, поэтому сам по себе возраст не является определяющим фактором при выборе изделия из шпона или цельного дерева.

Плюсы шпона

Это не массив дерева, но шпон — хороший выбор для некоторых людей, в зависимости от их потребностей в мебели и бюджета. Ознакомьтесь с этими преимуществами выбора мебели из шпона.

Средняя цена. Мебель из шпона обычно стоит больше, чем мебель из ламината, но меньше, чем мебель из цельного дерева.Он предлагает бюджетный компромисс, если вас не устраивают цены на мебель из массива дерева, но вы хотите потратить немного больше, чем ламинат.

Аутентичный вид. В мебели из шпона используется тонкий слой натурального дерева, в отличие от ламината, который просто выглядит как дерево. Это придает предмету мебели более качественный вид, чем ламинат, из-за чего он может казаться высококачественным по сравнению с ламинатом.

Однородность. Поскольку шпон является продуктом промышленного производства, а не заготовкой и обработкой из цельной древесины, детали часто имеют более однородный вид.Иногда это упрощает совместимость предметов с другой мебелью из шпона.

Устойчив к короблению. Мебель, облицованная шпоном, устойчива к короблению. Это означает, что он сохраняет свой внешний вид на долгое время. Мебель из массива дерева более подвержена короблению, чем мебель из шпона.

Легкая конструкция. Основа фанерованной мебели состоит из различных материалов, таких как МДФ и ДСП. Эти материалы легче массивной древесины, а прочность их зависит от клея и химикатов.Хотя такая конструкция снижает качество мебели, она делает мебель более легкой для перемещения или перестановки.

Варианты ремонта. Наружный слой фанерованной мебели изготовлен из натурального дерева, поэтому вы можете отполировать его, как кусок цельного дерева. У вас есть возможность покрасить или окрасить элементы шпона. Как и любой предмет мебели, вам необходимо подготовить шпон, чтобы краска лучше держалась. Поскольку слой древесины такой тонкий, не стоит его слишком сильно шлифовать. Обычно лучше всего подходит ручная шлифовка, так как шлифовальная машинка может пройти сквозь слой древесины, обнажая более дешевый материал под ним.

Больше разнообразия: Поскольку для тонких слоев требуется гораздо меньше натурального дерева, вам может быть легче найти экзотические древесные элементы в шпоне.

Минусы шпона

Хотя шпон является хорошим компромиссным материалом, некоторые недостатки могут повлиять на ваше решение инвестировать в детали из шпона. Важно иметь полное представление о характеристиках материала, чтобы убедиться, что плюсы перевешивают минусы, если вы рассматриваете шпон. Рассмотрим следующие возможные проблемы с мебелью из шпона:

Легко царапается. Шпон в целом прочный, но он более подвержен царапинам, чем другие мебельные материалы. Это означает, что вам нужно быть немного осторожнее с мебелью из шпона, чем с ламинатом или массивной древесиной. Вы можете отказаться от фанеры в местах с интенсивным движением или в детских комнатах, где они могут поцарапаться или поцарапаться.

Ремонтная сложность. Если мебель, облицованная шпоном, действительно повреждена, устранить повреждение будет гораздо сложнее.Возможно, вы сможете зашлифовать небольшие царапины и отполировать деталь, но если шпон начинает отслаиваться или отсутствует большой кусок, вернуть изделие в исходное состояние без признаков повреждения практически невозможно.

Неизвестные материалы. Никогда не знаешь, из каких материалов состоит ваша фанерованная мебель. Ядро часто состоит из смеси химикатов, клея и других компонентов. С мебелью из цельного дерева вам не нужно гадать, что внутри нее.

Повреждение шпона. Шпон хорошо держится в нормальных условиях, но со временем слой шпона может начать отслаиваться или образовываться пузыри. Как только это произойдет, нет эффективного способа исправить повреждение.

Проблемы с влажностью. Если кусок фанеры имеет сердцевину из ДСП, он с большей вероятностью впитает влагу, чем кусок цельной древесины.

Повреждения при движении. Из-за используемых материалов движущиеся элементы фанеры могут вызвать расшатывание швов, что снижает общую стабильность элемента.

Основы из массива дерева

Мебель из массива дерева изготавливается полностью из предметов из массива. Тип древесины может варьироваться от мягкой древесины до разновидностей твердой древесины, каждая из которых имеет свои особенности и особенности. Множество разновидностей дерева позволяют вам выбрать внешний вид, который соответствует вашему стилю и гармонирует с декором вашего дома.

Мебель из массива дерева демонстрирует все узлы, текстуру и вариации по сравнению с оригинальной древесиной — и эти уникальные особенности отражаются в конечном продукте.Каждый предмет особенный, с небольшими вариациями, даже если мебель соответствует тем же характеристикам.

Плюсы массива дерева

Массив дерева уже зарекомендовал себя как вариант качественной мебели. Многие считают массивную древесину лучшим материалом при покупке новой мебели. Это правда, что у мебели из цельного дерева есть много плюсов, которые следует учитывать при выборе мебели. Некоторые из положительных моментов включают:

Классическая эстетика. Массив дерева — классический вариант мебели.Он хорошо сочетается с любым декором и предлагает естественную красоту, привлекательную для людей с широким спектром стилей.

Персонаж. Твердая древесина поступает из заготавливаемой древесины, а не производится на основе определенных спецификаций или для создания единого внешнего вида. Конструкция из массива дерева означает, что нет двух абсолютно одинаковых предметов, что придает каждому предмету из массива дерева уникальный характер.

Прочность. Мебель из массива дерева очень прочная. Он выдерживает регулярное повседневное использование, что делает его идеальным для любого типа мебели в вашем доме.

Универсальность. Детали из массива дерева бывают разных пород с множеством вариантов отделки. Независимо от того, какой древесный материал и отделку вы выберете, предметы из массива дерева предлагают универсальные возможности декорирования для гармоничного сочетания с существующей мебелью и предметами декора.

Восстановительный потенциал. Деревянная мебель может быть восстановлена, если на ней начнут появляться признаки износа. Царапины, вмятины и другие мелкие повреждения можно исправить.Вы также можете легко красить или окрашивать мебель из цельного дерева, чтобы изменить общий вид предмета. Это поможет вашему изделию соответствовать вашим развивающимся стилевым предпочтениям.

Натуральный. Мебель из массива дерева происходит от природы. Он не заполнен сильно обработанными материалами с большим количеством химикатов, таких как шпон или ламинат. Если это естественное соединение важно для вас, выбирайте элементы из цельной древесины.

Повышенная стоимость. Детали из массива дерева часто сохраняют свою ценность или даже увеличиваются в цене с годами.Даже если вы не хотите, чтобы мебель оставалась навсегда, вы можете продавать предметы из массива дерева по более высокой цене. Детали из шпона и ламината имеют тенденцию к снижению в цене.

Прочность. Изделия из массива дерева обладают естественной прочностью. Это делает их идеальными для мебельных ножек и опорных элементов мебели. Дерево лучше подходит для крепления гвоздей и шурупов для более прочной конструкции. Изделия из массива дерева хорошо переносят большие нагрузки.

Долговечность. Мебель из массива дерева не является временным вариантом мебели. Это прочная и долговечная мебель. Вы можете купить кусок дерева и сохранить его через десятилетия. Многие люди передают мебель из массива дерева из поколения в поколение из-за ее неизменного качества.

Минусы массива дерева

Массив дерева, как правило, является хорошим выбором для мебели, но здесь есть некоторые потенциальные проблемы. Ваши конкретные потребности и желания играют важную роль при определении того, являются ли определенные характеристики для вас отрицательными.Обратите внимание на эти черты мебели из массива дерева, которые могут потребовать немного внимания.

Уязвимость мягкой древесины. Если вы покупаете мебель из мягкой древесины, то у этих предметов больше шансов со временем повредиться, особенно по краям или по углам. Эти предметы лучше всего работают в местах с низкой проходимостью, вдали от детей и домашних животных, которые могут грубо обращаться с мебелью. Еще одно решение — выбрать мебель из твердых пород дерева, чтобы минимизировать вероятность повреждения.

Стоимость. Мебель из массива дерева стоит больше, чем ламинат или шпон, но, покупая массивную древесину, вы вкладываете деньги в качественный предмет. Мебель из массива дерева прослужит несколько поколений, если вы выберете качественные изделия и правильно за ними ухаживаете. Когда вы думаете о том, сколько времени вы будете хранить деталь, со временем это может сэкономить вам деньги, поскольку вам не придется менять детали в ближайшее время.

Масса. Несмотря на то, что массивная конструкция обеспечивает устойчивость и прочность массивной деревянной мебели, она также означает, что предметы довольно тяжелые.Это не проблема, если вы разместите свою фигуру, но если вы хотите переставить фигуру или часто двигаетесь, вес может стать проблемой. Наем профессиональных грузчиков избавит вас от необходимости самостоятельно перемещать тяжелую мебель из цельного дерева, когда вы переезжаете в новый дом.

Восприимчив к экстремальным условиям. Влага и экстремальные температуры часто вызывают коробление, растрескивание, набухание и другие изменения в массивной древесине. Дерево расширяется и сжимается, что может сместить всю структуру мебели.Пока вы храните детали из массивной древесины в постоянной среде без чрезмерной влажности или больших перепадов температуры, это не должно быть серьезной проблемой.

Отклонение по качеству. Детали из массива дерева, как правило, высокого качества, но выбранная древесина и используемые методы строительства влияют на общее качество и долговечность отдельной детали. Низкокачественной древесине не хватает естественной красоты и долговечности по сравнению с древесиной более высокого качества. Плохая конструкция делает деревянные детали шаткими и уязвимыми.Покупайте мебель у известных мастеров или производителей, чтобы убедиться, что вы инвестируете в долговечную мебель из массива дерева.

Советы по выбору ламината, шпона и массива дерева

Итак, что лучше — дерево, шпон или ламинат? Как видите, ответ не всегда бывает черно-белым. Ваши личные потребности помогут вам определить, какой вариант лучше. Если вы не уверены, в каком направлении хотите двигаться, воспользуйтесь этими советами:

Решение о техническом обслуживании. Сколько вы хотите ухаживать за мебелью? Является ли элемент, не требующий особого ухода, более важным, чем внешний вид, или вы готовы ухаживать за массивной древесиной, чтобы получить изделие более высокого качества? При регулярном использовании даже массив дерева требует минимального ухода.

Установите бюджет. Решите, сколько вы хотите потратить на свою мебель. Если у вас открытый бюджет, вам не нужно устанавливать никаких ограничений на тип материала в зависимости от бюджета. Однако, если у вас очень ограниченный бюджет, на данный момент хорошим решением могут быть ламинат или шпон.

Все три типа мебели доступны по разным ценам, поэтому не стоит сбрасывать со счетов определенный тип мебели, исходя только из бюджета. Также помните, что вы получаете то, за что платите. Если вы немного увеличите свой бюджет, вы сможете получить более качественную вещь, которая прослужит долго.

Учитывайте продолжительность инвестиций. Как долго вы планируете хранить мебель? Вы покупаете временную деталь, пока не переедете, или вы откладываете больше денег, чтобы инвестировать в изделия более высокого качества? Если вы хотите сохранить мебель на неопределенный срок, лучше всего подойдет цельная древесина.

Сравнить Долговечность. Все три типа мебели обладают некоторой прочностью. Если сравнивать шпон и ламинат, кусок ламината обладает большей устойчивостью к повреждениям. Однако вы отказываетесь от реалистичного внешнего вида, который дает шпон. Твердая древесина обеспечивает большую общую прочность и стабильность.

Учитывайте расположение. Движение в месте расположения предмета мебели играет роль в выборе типа мебели.Если вы покупаете деталь для зоны с интенсивным движением, шпон может быть поврежден легче, чем ламинат или массив дерева.

Определитесь с взглядом. Если вы хотите, чтобы дерево выглядело реалистично, лучшим вариантом будет массив дерева. Шпон также является вариантом, так как он сделан из настоящей твердой древесины. Откажитесь от ламината, если приоритетом является классический вид дерева. Напечатанная текстура древесины не имеет такого богатства, глубины и разнообразия, как настоящая вещь.

Если вы решите, что мебель из массива дерева подходит для вашего дома, просмотрите наши варианты в AmishOutletStore.com. Мы предлагаем качественную мебель ручной работы, каждая деталь которой сделана на заказ с использованием качественной древесины и надежных строительных технологий. Текстура натурального дерева придает каждому изделию характер и богатство. Вы знаете, что получаете уникальное изделие, поскольку нет двух абсолютно одинаковых изделий. Если вы ищете качественный товар, отвечающий вашим требованиям, обратитесь на AmishOutletStore.com.

Это твердое тело или это шпон? — Факты о мебели — AMG Vintage House

Сегодня дискриминационные потребители часто хотят знать, изготовлена ли новая или старая мебель, которую они собираются приобрести, из твердых пород дерева или из шпона.Этот документ предоставляет покупателю возможность принять такое решение.

Использование виниров.

В прошлом производители мебели специально использовали шпон при изготовлении корпусных предметов мебели (столов, буфетов, комодов и т.п.). Строительство из шпона было дешевле, чем строительство из цельного дерева, и многие виды твердой древесины впитывают влагу из-за влажности воздуха и деформируются, раскалываются и трескаются. Производители сегодня используют виниры по тем же причинам. Разница между современной мебелью и той, что производилась в первой половине ХХ века, заключается в том, на что накладывается шпон.

Старые производители использовали сердцевину из твердых пород дерева под фанеру, например из дуба, камеди, плодовых пород или тополя. Несколько более дешевых производителей использовали фанеру в качестве сердечника. Сегодня практически все американские и большинство иностранных производителей используют прессованный картон в качестве сердечника, и многие теперь переходят на использование МДФ — древесноволокнистой плиты средней плотности — фразы, используемой для обозначения прессованного картона. Будь то новые или старые, почти все корпуса из красного дерева, ореха, сатина и тиса облицованы шпоном, а некоторые могут быть прочными.Мебель из дуба, сосны, вишни или клена, поскольку они имеют меньшую степень поглощения влаги, обычно прочная, в то время как некоторые менее дорогие модели могут быть облицованы шпоном.

Первый способ определить, является ли корпус цельным или фанерным, — это отметить стоимость (особенно в отношении новой мебели). Если этот предмет значительно дешевле, чем сопоставимые модели других производителей, скорее всего, это шпон. . В противном случае следующие методы могут помочь определить конструкцию изделия.*

Твердая древесина.

Если деталь изготовлена из цельного дерева, плоские поверхности будут состоять из нескольких деревянных досок, соединенных встык и склеенных вместе (деревья вырастают настолько широкими). Если можно разглядеть структуру древесины под отделкой на поверхности, вы можно увидеть линию между двумя кусками дерева, соединенными встык. Если между двумя досками есть такой шов, проведите по этой линии по краю мебели. Если линия продолжается по краю, это означает, что поверхность сделана из цельного дерева (и, скорее всего, стороны тоже.

Шпон поверх твердых пород дерева.

Чтобы определить, является ли изделие облицовкой из твердой древесины, часто необходимо смотреть на задний (необработанный) край детали. В случае обеденного стола это определение можно сделать, посмотрев на незавершенный край, где в столешницу вставляются листы.

Поскольку большинство фанеры вырезаны из дерева круглой формы, они обычно (но не всегда) не имеют швов на поверхности, а выглядят как одна большая доска.На незавершенной кромке найдите шов шпона — линию примерно на 1/8 дюйма ниже поверхности детали, идущую параллельно верху. Почти все производители облицовывают также нижнюю часть сердечника, поэтому, скорее всего, будет еще одна линия облицовки примерно на 1/8 дюйма от нижней части, идущая параллельно ей.

Сердцевина из твердой древесины между слоями шпона будет выглядеть либо как прямолинейный пропил древесины, либо как поперечно срезанные концы деревянных досок, соединенные встык. Те, кто умеет распознавать различные типы текстуры древесины, могут определить, какую древесину производитель использовал в качестве основы для этого типа строительства.

Шпон поверх ДСП.

В случае облицовки древесно-стружечной плитой линии шпона снова должны быть видны выше и ниже сердцевины. На этот раз, однако, вы не увидите между ними ни текстуры дерева, а спрессованных вместе кусочков ДСП.

Для туалета и ванной двери какие лучше: Страница не найдена | Ваннапедия

12.12.2021 0 admin Разное

Как выбрать двери в ванную и туалет?

Практически любое помещение в нашем доме оборудовано дверьми. Для обычных жилых комнат их выбор не представляет особых хлопот, однако, для душевой необходимо подбирать модели, которые отвечают специфике помещения. Двери для ванной и туалета испытывают на себе постоянное влияние высокой влажности. Поэтому межкомнатные перекрытия нужно ставить с подходящими эксплуатационными качествами.

Содержание статьи

Они должны без проблем переносить перепады температуры, отсутствие вентиляции, негативное воздействие пара, а также микроорганизмов. При этом двери в ванную и туалет должны сохранять свой внешний вид и выполнять свои прямые функции. Помимо этого, межкомнатные перекрытия лучше выбирать, чтобы они считались с общим дизайном квартиры. Дополнительное требование к дверям в ванной и туалете – это хорошая звукоизоляция и способность сохранять тепло внутри помещения.

Виды

Главным параметром, по которому лучше выбрать двери для ванной – материал. Именно по этому критерию можно сделать основные выводы по эксплуатационным свойствам изделия. Кроме того, исходя из сырья, определяется цена двери в ванную и туалет. Она может быть низкой или доступной немногим, однако, основное требование для любой модели – это ее высокие качества. После чего и принимается решение о приобретении дверей для ванной и для туалета.

Какие же перекрытие лучше ставить? Для душевой однозначно не подойдут скрытые изделия. Современные технологии в своей массе дверей на ванную и туалет позволяют не иметь никаких технических противопоказаний. Монтаж дверей в туалет и в ванную проводится слаженно, быстро и без каких-либо противопоказаний.

Но в то же время практичность материала, дизайн, а также его срок службы могу значительно разниться. Отчего необходимо узнать достоинства и недостатки дверей в туалет и в ванную, т.е. какие межкомнатные перекрытия лучше выбрать?

Стеклянные

Двери в ванную комнату из стекла позволяют придать помещению весьма оригинальный вид. Данный материал не боится прямого соприкосновения с водой или постоянного воздействия влаги, а также перепадов температуры. Стеклянные двери в ванную комнату и туалет не деформируются со временем, сохраняя свое положение в конструкции. Данное сырье представляет собой экологически чистый продукт, который не позволяет появляться грибку или плесени.

Стеклянная дверь

Отдельно стоит отметить, что такие двери в ванную и туалет можно поставить за их шумоизоляцию, а также высокую способность сохранять тепло. С точки зрения механической нагрузки, материал прекрасно выдерживает, все предъявляемые требования. Эти двери для ванной комнаты и для туалета производятся при помощи закаленного стекла, который обладает высокой прочностью. Таким образом, его разбить будет весьма сложно, особенно, в домашних условиях.

Какие стеклянные двери для ванной и туалета лучше поставить? Первое на что надо обратить внимание, так это на сочетание с основным дизайном дома. После чего можно подбирать различные модели исходя из их цвета, вида, форм или структуры. Двери в ванную комнату представлены в широком ассортименте. Модели из стекла бывают:

тонированные;
различной степени прозрачности, матовые;
с рельефным рисунком или напылением;
а также с зеркальной поверхностью.

Кроме того, могут использоваться изделия со вставками в виде дерева, мозаики, пластика, металла и с пескоструйными узорами. Отдельно стоит отметить, что вся композиция должна иметь общий вид дизайна всего помещения. Каждая дверь на ванную и туалет из стекла по-своему уникальная и неповторимая. Они привносит в пространство ощущение невесомости и легкости, поэтому весь интерьер кажется более элегантным.

Стеклянная раздвижная дверь

Двери из стекла для ванной комнаты и для туалета визуально увеличивают пространство, делая его просторнее. Помимо этого, стеклянные модели сохраняют доступ естественного света в душевую. Особенно остро это чувствуется в помещениях, не оборудованных окнами или неимеющих выхода к ним. Дверь в ванную и туалет из стекла неприхотлива в уходе, достаточно периодически ее протирать специальными средствами и обычной тряпочкой. Единственный недостаток изделий – высокая цена. На какую модель еще стоит обратить внимание?

Пластиковые

Двери для ванной комнаты из пластика хорошо подойдут для помещений, отличающихся сложными эксплуатационными условиями. Данные модели не подвержены гниению, со временем не деформируются, а также спокойно переносят воздействие агрессивных сред в виде перепадов температуры или пара. Пластиковая дверь в туалет и ванну обладает целым списком достоинств:

гигиеничность;
легкость;
надежность;
практичность;
долговечность.

Пластиковые двери

Кроме того, двери из пластика на ванную и туалет отличаются своей высокой шумоизоляцией, а также надежным сохранением тепла. Уход за изделиями достаточно прост, они легко моются, и невосприимчивы к агрессивным компонентам, входящим в состав чистящих средств. Отдельно стоит отметить, пластиковые двери в ванную комнату и туалет весьма долго сохраняют свой изначальный внешний облик. Данные модели при помощи современных технологий могут имитировать любой материал.

Разнообразие цветового решения дверей из пластика для ванной комнаты и для туалета на отечественном рынке также представлено достаточно обширно. По эстетическим свойствам изделия ПВХ на порядок уступают моделям из стекла или природным материалам в виде древесины. Но при этом их небольшая стоимость, долгий срок службы, удобство в обслуживании нашли отклик у многих потребителей. Какую еще дверь на ванную и туалет можно поставить?

Деревянные

Двери для ванной и туалета из дерева всегда подходят практически к любому дизайну. Если выбрать древесину, то она ответит вам взаимностью, так как ее эксплуатационные характеристики говорят сами за себя. Двери в ванной из дерева зачастую достаточно специфическое решение, потому что чистая древесина боится повышенной влажности, соприкосновения с водой, а также воздействия пара. От этого материал начинает деформироваться и приходит в негодность.

Деревянная дверь

Однако существуют различные типы водостойких пород, которые отлично впишутся в дизайн помещения и будут служить долгие годы. Какую же модель лучше выбрать? Двери для ванной из обычного дерева при классическом монтаже потребуют тщательного взвешивания, так как без дополнительной защиты их оставлять не рекомендуется. Нужно подсчитать все плюсы и минусы, учесть все нюансы, после чего уже выбрать какие деревянные изделия лучше ставить.

В таком случае основным вопросом встает целесообразность данного выбора. Что в нем больше превалирует, желание улучшить дизайн или повысить эксплуатационные качества? Деревянные двери для ванной комнаты и для туалета стоят прилично вне зависимости от породы материала. Поэтому к расходованию средств лучше подойти рационально. Так что если нет особой необходимости в дизайне деревянных изделий, то лучше поставить более практичные модели.

Однако если ваше желание иметь двери из древесины на ванную и туалет настолько высоко, то стоит обратиться к водостойким породам. Эти деревянные перекрытия в основном производятся из бука, дуба и других видов. Двери на ванную комнату и туалет отличаются качественной обработкой, что делает изделия более устойчивым к влаге. Дизайн дверей для ванной и для туалета выглядит весьма презентабельно, при этом перекрытие выполняет возложенные на него функции.

На заметку! Единственный минус дверей в ванную и туалет – достаточно высокая цена. Поэтому деревянные изделия обычно большинство покупателей, не может себе позволить. Так как эксплуатационные свойства моделей на уровне пластика или стекла, однако, их стоимость на порядок выше.

ДСП и МДФ

Дизайн дверей для ванной и для туалета из ДСП или МДФ отличается своей функциональностью. Данные конструкции покрыты защитным слоем из ламината. Данные дверцы на ванную и туалет хорошо проявляют себя при взаимоотношении с водой, высокой температурой, а также другими негативными факторами, с которыми связана душевая комната. Эти изделия обладают доступной ценой, а широкий ассортимент позволяет выбрать модели любых цветов и размеров.

ДСП

Что, в свою очередь, дает возможность варьировать дизайн по своему усмотрению. ДСП и МДФ двери в ванную и туалет имеют несколько нюансов. Первое на что стоит обратить внимание – это шпоновое покрытие. Оно хорошо подходит для агрессивной среды душевой, поэтому дверки на ванную и туалет из данного материала будут, кстати. Это, возможно, за счет уникальной технологии крестообразного склеивания волокон. Таким образом, двери для ванной комнаты и для туалета из МДФ и ДСП, выполненные при помощи ПВХ ламината – это хороший выбор для вашей душевой!

МДФ

Видео инструкция

Двери для ванной и туалета (42 фото): как установить и выбрать межкомнатные, купе

Загрузка…

Чем на ваш взгляд могут отличаться Двери для ванной и туалета от обычных межкомнатных дверей? Если ранее двери санузла разнились от остальных дверей в квартире только размерами, то теперь применительно к таким дверям ценится практичность, эстетическая составляющая, простота в уходе, долговечность и общее соответствие интерьеру жилища.

Итак, рассмотрим, как выбрать дверь в ванную комнату и туалет, а также расскажем об особенностях монтажа такого рода дверей.

Как выбрать подходящие для туалета и ванной двери

Влажность воздуха как в ванной, так и в туалете в силу специфики комнат всегда повышена, даже если имеет место качественная вентиляция в ванной комнате в частном доме или в квартире . Поэтому рекомендуется выбирать те изделия, которым не страшна ни влага, ни пар, и которые способны долго прослужить и сохранить при этом свой изначальный внешний вид.

Помимо этого, двери для туалета и ванной должны обладать неплохой тепло- и шумоизоляцией.

Перечислим наиболее подходящие для этой роли варианты:

Наиболее подходящим материалом с точки зрения влагостойкости, конечно, является стекло. Оно не боится ни деформации, ни разрушений под действием воды и высокой температуры.
Более того, стекло экологично, гигиенично, не пропускает звук и неплохо держит тепло. Двери в туалет и ванную изготавливают из современного высокопрочного стекла, поэтому в домашних условиях их разбить практически невозможно.
Двери для ванных комнат из стекла
Двери из стекла пользуются большим спросом, поскольку обладают почти всеми возможными достоинствами, включая стильный и изящный дизайн.
Они могут иметь матовое, рельефное, тонированное и даже зеркальное покрытие с разной степенью прозрачности. Такие двери часто бывают украшены пластиковыми, деревянными либо металлическими вставками, цветной мозаикой, великолепными рисунками и узорами.
Именно из стекла получаются наиболее оригинальные модели дверей. Благодаря их кажущейся легкости в помещении становится светлее и зрительно увеличивается пространство.
Двери в ванную и туалет из стекла не только отлично впишутся в интерьер дома, но и станут его украшением. Тем не менее, стоимость таких дверей достаточно высока.

Еще одним материалом, хорошо подходящим для влажных помещений, служит пластик. Пластиковые двери не подвержены гниению и деформации под воздействием воды и горячего влажного воздуха, они легки, гигиеничны, долговечны и удобны в пользовании.
Для них также свойственны хорошие тепло- и звукоизоляция. Посредством специальных покрытий пластиковые дверные конструкции способны имитировать поверхности практически любых материалов.
Двери из ПВХ разнообразны как в формах, так и в цветовых решениях. И хотя пластиковые двери для ванной и для туалета уступают в эстетических качествах стеклянным и деревянным аналогам, они становятся выбором большинства потребителей, поскольку являются эконом-вариантом и доступны по стоимости практическому каждому.
Для помещений в непритязательном и демократичном дизайне ванной комнаты более подходящего варианта просто не найти. Если вы пытаетесь определить для себя, какие двери для ванной лучше, обязательно обратите внимание на конструкции из ПВХ.
Использование для туалета и ванной деревянных дверей можно назвать классикой. Общеизвестный факт, что дерево не любит воду и приходит в негодность довольно быстро в теплой влажной среде.
Тем не менее, это не означает, что такие дверные конструкции не годятся для ванной и туалета. Они будут незаменимы в дорогом благородном дизайне классического стиля. Для изготовления таких дверей подбирают древесину высокого качества (обычно дуб или бук), правильно заготовленную и высушенную.
Деревянные двери в ванную и в туалет должны быть пропитаны антисептиком и покрыты лаком. Предпочтительно, чтобы вход в санузел располагался поодаль от источников воды и пара. Такой вариант дверей также будет довольно дорог.
Дверь для ванной комнаты и туалета из ДСП
Популярностью среди потребителей пользуются ДСП и МДФ двери, покрытые ламинатом. Конструкции данного типа довольно хороши для влажных помещений, имеют разнообразное современное исполнение, а главный их козырь – доступность.

Совет!
Шпонированные двери в ванную комнату лучше не устанавливать, так как натуральный шпон не сможет выдержать воздействие горячего влажного воздуха.

Если речь идет об установке дверей в санузел, смежный с кухней или комнатой, где расположение двух дверей может мешать открытию и закрытию друг друга, неплохим вариантом станет дверь-купе в ванную.
Кроме того, такая дверь будет удобна и интересна в использовании.

Помните, что дверь должна быть оснащена вентиляционным отверстием либо иметь зазор между полом и дверным полотном. Кроме непосредственно дверного материала, надежными также должны быть ручки и запорные механизмы, поскольку и они в процессе эксплуатации будут подвержены нагрузкам больше обычного.

Выбор двери для ванной делают исходя из своих финансовых возможностей, а также в соответствии с общим стилем дома или квартиры.

Особенности установки дверей для санузлов

В месте установки дверей санузла обычно предусмотрен небольшой порожек порядка 5 см, который предохраняет жилье от затопления. По этой причине двери для туалета и ванны приходится устанавливать выше в сравнении с остальными примерно на 10 см.

На практике заказчики обычно стараются использовать двери одного типа по всей квартире. И часто приобретаются такие же стандартные двухметровые двери межкомнатные в ванную, хотя в типовой сантехкабине проем под двери в высоту составляет всего 190 см.

Посему нередко приходится приспосабливать либо проем, либо двери, чтобы достичь приемлемого результата.

Стены типового санузла достаточно тонкие и составляют обычно 4-5 см, посему, выбирая двери, важно и коробку подобрать подходящей ширины. В идеале коробка должна быть толще стены не больше, чем на 1,5 см (слоя раствора и толщины плитки).

В этом случае внутренний край коробки будет расположен в той же плоскости, что и стена ванной или туалета, облицованная плиткой. Иначе потребуется утолщать стену в ванной с какой-либо из сторон, либо срезать с коробки лишние сантиметры.

При этом окрасить поверхность спила с тем же качеством, скорее всего не удастся, а линия среза все же будет весьма заметна, даже не смотря на закрытие данной поверхности наличником.

Межкомнатные Межкомнатные двери в в ванную комнату

Лишние сантиметры не рекомендуется срезать и со шпонированной коробки (если все же был выбран такой вариант), поскольку на оставшейся части шпон со временем может отслаиваться.

Некоторые коробки имеют хвойное содержимое, покрытое фанерованным оргалитом (МДФ), отпиливание которого может привести просто-напросто к рассыпанию коробки.

По этой причине в большинстве случаев с распилом коробки лучше не экспериментировать, однако существенные щели между стеной и наличниками в 1-2 см придется каким-то образом заделывать, к примеру гипсом.

Если проем меньше двери

В подобном случае делая выбор между расширением проема и укорачиванием двери, следует учитывать, что не каждая дверь может быть распилена, при этом и не каждый проем может быть расширен.

Также потребуется решить, насколько будет критично, если верхушки всех дверей не будут находиться на одном уровне.

Так как двери санузла обычно расположены рядом с входом на кухню или в комнату, то пренебречь тем, что, скажем, Увеличение дверного проема под двери выше обычного, скорее всего, не получится – картина интерьера ванной комнаты будет довольно нелепой.

Поскольку значительная часть заказчиков сходу не готова пилить только что приобретенные новые двери для ванной комнаты, то они с охотой соглашаются на подобное разноуровневое соседство.

Рассмотрим, как расширить дверной проем:

Если санитарно-техническая кабина выполнена из гипса, то процесс будет совсем несложным. Применяя болгарку, всю операцию можно выполнить не более чем за 10 минут.
Однако при этом будет много пыли, от которой придется каким-либо образом защищаться. Гипс неплохо пилится и обычной пилой с крупным зубом.
Увеличение дверного проема под двери
Некоторые санузлы, собранные из асбестоцементных листов, имеют над проемом проходящую стальную полосу, которая является частью силового каркаса кабины. При ее резке будет ослаблена конструкция всей кабины в целом.
Она, конечно, не рухнет, тем не менее, появление трещин в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, будет практически гарантировано. Поэтому в санузлах подобного типа проем рекомендуется не трогать, пытаясь подкоротить двери для ванны и туалета.

Как укоротить двери

Процедура, естественно, возможна только для деревянных дверей, на эксплуатационных характеристиках которых это никоим образом не отразится, а также для тех моделей, расстояние от края филенки до нижнего торца полотна дверей у которых превышает этот же размер сверху.

В таком случае при отпиливании нижней части данные размеры станут практически идентичны. Так, удаляют нижний брусок каркасной двери, выполняющий связующую функцию, однако затем после удаления части сотового картонного наполнителя его вклеивают обратно.

Удаление нижнего бруска неизбежно ослабляет дверную конструкцию, поэтому лучше отказаться от таких экспериментов и доверять моделям заводского производства требуемой высоты в 190 см, с шириной коробки 6,5-7 см.

Совет!
Защелки с фиксатором в сантехнические двери врезают примерно на 10 см ниже, чем обычно. Делают это для того, чтобы дверные ручки во всем жилище были расположены на одном уровне.

Выбирая и устанавливая дверные конструкции в ванную и туалет, обязательно позаботьтесь о том, чтобы они удобно открывались. Если это откидные двери, то лучше, чтобы их открытие производилось наружу, однако желательно при этом исключить и вариант случайного травмирования проходящего мимо санузла домочадца.

Если существует такой риск, при этом санузел довольно просторен, установите двери для ванной и туалета с открытием во внутрь. В любом случае подходите к выбору и установке практично!

Галерея

Какие двери лучше ставить в ванную?

Сегодня на рынке предлагается очень широкий ассортимент межкомнатных дверей на любой вкус и цвет.

Можно установить дверь из цельного массива, дверь из мдф, шпонированные двери покрытые лаком, ламинированные и даже стеклянные двери.

Выбирая двери для ванной комнаты, следует понимать, что на дверь будет воздействовать повышенная влажность и температура, характерные для помещений ванных комнат. Исходя из этого, нужно выбирать материал, который будет устойчив к влаге.

Давайте узнаем, какие двери ставят в ванную комнату? Чем они отличаются друг от друга и в чем их плюсы и минусы?

Двери из массива

Очень долговечны двери из цельного массива дуба, покрытые несколькими слоями лака. Но такой вариант обойдется очень дорого. Поэтому в качестве варианта для бюджетного ремонта рассматривать дубовые двери не приходится.

Бюджетной альтернативой можно считать установку сосновых дверей, стоимость которых значительно ниже. Как выглядят двери из массива, показано на фото ниже (изображения кликабельны, нажмите, чтобы увеличить):

Ламинированные двери

Хорошим выбором может стать установка в ванную ламинированной двери. Но при этом следует выбирать двери, торцы у которых покрыты не специальной бумагой, а ПВХ-лентой. В этом случае вы предостережете себя от замены дверей из-за того, что на торцах облупился меламин.

Ламинат хорошо имитирует любую текстуру и прекрасно моется. Двери с покрытием из такого искусственного шпона стоят не дорого.

Ламинированные двери могут иметь самый разнообразный дизайн. Внешний вид ламинированных дверей показан на фото ниже:

Пластиковые двери в ванную

Можно рассматривать вариант установки пластиковых дверей. Они устойчивы к воздействию влаги, очень легки и не нуждаются в каком-то специальном уходе. Пластиковые двери в ванную можно считать отличным выбором.

Единственным минусом может стать то, что пластиковые двери, как правило, выпускаются белого цвета и, если для вашего интерьера этот цвет не подходит, то лучше присмотреться к дверям из других материалов.

Как смотрятся пластиковые двери в ванную и туалет в интерьере, показано на фото ниже:

Двери с покрытием из ПВХ

Отличным выбором будут и двери с покрытием из ПВХ-пленки, надежно защищающей двери от брызг и мелких царапин. Двери с покрытием из пленки ПВХ можно подобрать под любой интерьер, так как покрытие отлично имитирует поверхностную текстуру дерева и может быть окрашено в любой цвет. Стоят такие двери не дорого и смотрятся очень красиво.

Стеклянные двери в ванную

Все большую популярность в последнее время набирают стеклянные двери для ванной. И это не удивительно. К плюсам стеклянных дверей можно отнести исключительную влагостойкость, высокая прочность закаленного стекла, малая толщина, широкие возможности для декоративного оформления.

Дверь из стекла не покоробится, не облезет, ее не вспучит от влаги. С помощью пескоструйки стеклянные двери матируют, наносят на них рисунок, уменьшая прозрачность.

С помощью специальных наклеек можно дополнительно увеличить прочность стеклянных дверей и украсить их в соответствии с дизайном интерьера.

Ширина дверей в ванную

Как правило, ширина дверей в ванную принимается равной 60 см. Но перед покупкой новой двери лучше уточнить необходимые размеры.

Чтобы определить необходимую ширину и высоту двери в ванную, потребуется произвести замеры, измерив дверной проем с помощью рулетки.

Мерить нужно в чистоте между противоположными сторонами проема. При этом следует измерять расстояние между кирпичами, а не между поверхностями оштукатуренных откосов. А вот глубину проема нужно измерять уже с учетом отделки.

После полученных размеров для монтажа дверной коробки заложите расстояние в 15 мм, а на расстояние от дверного полотна до дверной коробки – 3-5 мм.

Если у вас дверь уже куплена и она не влезает в существующий дверной проем, то проем придется увеличить. Размеры проема при этом определяются в обратном порядке исходя из размеров дверного полотна.

При замерах не забывайте, что в ванной ставится дверная коробка с порожком.

Раздвижная дверь в ванную

В последнее время становятся весьма популярны раздвижные двери в санузел и в ванную. Такие двери отличаются тем, что открываются не нараспашку, а отъезжают в сторону, как двери шкафа-купе.

Если вы решите установить такие двери, смотреться они будут очень эстетично и хорошо дополнят интерьер. Кроме того, раздвижные двери экономят место и вы вряд ли столкнетесь в узком коридоре с дверью, как это бывает при распашных дверях, когда кто-то выходит из ванной.

Как видите, выбор дверей для ванной комнаты очень широк, и вы всегда сможете выбрать, какие двери ставить в ванную, отталкиваясь от общей концепции дизайна интерьера.

В следующей публикации поговорим о том, как ставить двери в ванную.

Смотрите также:

<Как установить дверь в ванной?

Добавить комментарий

Межкомнатные двери в ванную и туалет: 8 советов по выбору

Содержание статьи

Какими должны быть двери в ванную комнату и туалет? Во-первых, они должны выдерживать воздействие повышенной влажности. Во-вторых, обеспечивать достаточную звукоизоляцию и быть максимально герметичными. В-третьих, двери должны быть эстетичными и вписываться в интерьер ванной комнаты. Также стоит учесть механизм открывания и подумать о фурнитуре и прочих мелочах. Мы подготовили для вас руководство по выбору межкомнатных дверей в ванную и туалет, в котором собрали все ключевые аспекты данного вопроса.

Критерии выбора

Первое и самое важное правило – это выбор надежного продавца. Жители Санкт-Петербурга могут купить межкомнатные и входные двери в компании «Nord-West», с ассортимент продукции можно ознакомиться на сайте https://dveri-nw.ru/mezhkomnatnie-dveri. Компания уже 8 лет представлена на рынке, в ее штате работают профессионалы, которые помогут правильно подобрать подходящую дверь, провести замеры и выполнить установку.

Чтобы среди огромного ассортимента межкомнатных дверей выбрать наиболее подходящий вариант, следует учитывать критерии, выдвигаемые к дверному полотну в ванной комнате:

качественная тепло- и звукоизоляция, что обеспечивается не только самим полотном, но и правильностью его установки;
эстетичность;
долговечность;
влагостойкость – это самое важное требование к полотну. Если ванная комната небольшая, а душевая кабина, раковина и стиральная машина стоят впритык друг к другу и на расстоянии вытянутой руки от входной двери, то на полотно будут лететь брызги, да и пар будет воздействовать прилично. В таких случаях лучше выбирать как можно более влагостойкий материал (стекло и пластик). Если же ванная просторная, с хорошей системой вентиляции, то выбор сильно расширяется – можно смотреть в сторону полотен из древесины, ДСП и МДФ. Производители обещают, что они спокойно выдерживают влажность до 60-70%, причем полотно из МДФ будет более устойчивым к повышенной влажности, чем массив дерева.

Слабое место многих дверей – это место соединения облицовки внешней стороны и торца. Как правило, защитное покрытие наносят отдельно на кромку и отдельно на полотно, между ними образуется небольшой зазор, куда и может проникать влага. Кроме того, очень часто верхний и нижний торцы дверей остаются вообще без защитного покрытия. Туда легко может попадать влага, потому перед установкой лучше обработать эти места лаком, если производитель этого не предусмотрел.

Материал изготовления и покрытия дверей

Несложно догадаться, что все основные эксплуатационные качества зависят от того, из какого материала выполнена межкомнатная дверь в ванную. Вариантов масса:

массив древесины – это дорого, красиво, но одновременно не очень практично. Материал хорошо задерживает звуки и тепло, экологичен, долговечен при соответствующем уходе. Дерево очень чутко реагирует на смену влажности и температуры, потому если уж и брать полотно из массива, то выбирать наиболее устойчивую породу. Лучшими в этом плане считаются экзотические породы, в т.ч. мерабу и балау. Но это элитные варианты – в отечественных ванных комнатах обычно используют дуб и ольху. Другие породы (ясень, бук, сосна) требуют более тщательной обработки и нанесения защитного покрытия;
ламинированные двери – это полотна, основу которых составляет плита МДФ, ДСП или недорогой древесины (массив сосны), а сверху отделка выполняется одним из следующих материалов:
ламинат – это многослойная конструкция, которая состоит из бумаги с нанесенным на нее рисунком и защитного покрытия из смол и лаков. Качественный ламинат способен легко выдерживать влажность около 60% и не особо боится механических повреждений. Некоторые производители используют ламинатин – тот же ламинат, но с более плотной бумагой и несколькими защитными слоями лака. В эконом-сегменте представлены двери с тонким защитным покрытием, которое легко повреждается, давая влаге возможность подобраться к чувствительному внутреннему материалу. Такие изделия для ванной комнаты не годятся, так что лучше не экономить;
шпон – это тонкий срез натурального дерева, отсюда вытекают все плюсы и минусы. Это красивая отделка с уникальным древесным рисунком, но она боится влаги. Использовать в ванной можно только при условии надежного покрытия эмалью или лаком, но лучше все же поискать другой вариант;
ПВХ-пленка должна наноситься таким образом, чтобы на готовом полотне не было стыков. По идее, каждую часть двери надо покрывать пленкой в специальной камере, после этого отдельные части соединяются в цельную конструкцию. В таком случае риск попадания влаги к основе из МДФ или дешевой древесины минимален. На пленку может быть нанесен любой рисунок, потому сымитировать возможно какую-угодно породу. Остерегайтесь дешевых изделий, которые могут выделять вредные вещества и расслаиваться в процессе эксплуатации, обнажая основание;
экошпон производят на основе древесных волокон, которые связываются пластиками. Материалу можно придать не только любой цвет, но и текстуру, потому удается достичь качественной имитации древесины. Материал намного прочнее обычной ПВХ-пленки, не выделяет вредных веществ, не боится влаги, потому идеально подходит для ванных комнат. Более того, экошпон очень тонкий и пластичный, потому он хорошо огибает все элементы дверного полотна;
пластиковые двери не боятся влаги, перепадов температур, на них не появится плесень. Это недорогие и достаточно легкие полотна, которые очень просты в уходе. Для улучшения тепло- и звукоизоляции полость двери заполняется пенополистиролом. Основной недостаток – не слишком эстетичный внешний вид. Обычно такие двери выполняют в белом цвете. К тому же, при более-менее сильных нагрузках полотно может деформироваться;
стеклянные двери. Из стекла могут быть только лишь вставки в дверь, а может быть выполнено и все полотно. Используется прочное закаленное стекло, оно может быть матовым, рифленым, цветным или с витражом. Стекло отлично сочетается с деревом, часто встраивается в двери из МДФ и ДСП, а в качестве самостоятельного материала используется редко. Стекло – гигиеничный материал, который не боится влаги и перепадов температур, не подвержен образованию грибка и плесени, способен выдерживать удары и нагрузки. Многие опасаются, что стекло не сможет обеспечить достаточную тепло- и звукоизоляцию, но если монтаж выполнен правильно, то в этом плане проблем не будет, но глухое полотно все равно будет более «тихим». В минусы можно отнести высокую стоимость, а также необходимость протирать стекло, если на него попали брызги или испарения, а также большой вес стекла.

Безусловно, необходимо сразу выбирать дверь, защищенную от воздействия влаги. Если взять первое попавшееся полотно с расчетом нанести защитный слой самостоятельно, то можно испортить изделие. Яркий пример – нанесение одного типа лака поверх лака, используемого производителем. Если не угадать с составом, производственный слой лака может раствориться, т.е. надо в нюансах знать технологию изготовления. Если хочется дополнительно защитить дверь, то гораздо безопаснее покрыть лишь места врезки ручек, петель, а также верхний и нижний торцы двери.

Способ открывания

Двери в ванную комнату, как, впрочем, и все остальные межкомнатные двери, по способы открывания бывают:

распашные – классический и самый популярный вариант. С таким полотном можно устанавливать порог, а это плюс к тепло- и звукоизоляции. К тому же, распашные двери надежно прилегают к дверной коробке. Выбор моделей с подобной конструкцией огромный, а единственным минусом можно считать, что полотну необходимо место, чтобы распахиваться. Если это самое место в дефиците (например, при очень узком и маленьком коридоре), то придется искать другие варианты;
раздвижные двери вообще не занимают место около дверного проема, так как полотно сдвигается в сторону при помощи направляющих и роликов. Это очень удобно, красиво, но не идеально с точки зрения тепло- и звукоизоляции, так как между полотном и полом всегда будет зазор. Так как звукоизоляция для ванны – это первое дело, то лучше смотреть в сторону раздвижных дверей, которые прячутся в стену. Главное, найти качественное изделие, так как в случае поломок придется разбирать всю стену;
складные двери – худший вариант для ванны. Полотно состоит из двух («книжка») или трех и более частей («гармошка»), которые при открывании двери складываются, освобождая проем. Такое решение требует меньше места, чем распашные двери, но сложенное полотно все равно отнимает часть пространства. К минусам также стоит отнести плохую тепло- и звукоизоляцию, зато ни в стене, ни возле нее не будет направляющих, как в случае с раздвижной дверью;
ротационные двери в ванной комнате – это вариант для тех, кто не любит стандартные решения. Полотно при открывании поворачивается и немного съезжает, может вращаться в любую сторону. Преимущества и недостатки те же, что и у распашных дверей, но стоят такие полотна дороже.

Размер двери

Большинство межкомнатных дверей выполняются высотой 190 и 200 см, ширина колеблется от 60 до 80 см, но можно встретить в продаже полотна шириной и 55 см, и даже 100 см. Для типовых квартир в многоэтажных домах подойдут двери стандартных размеров – никаких проблем быть не должно.

Если же дверной проем нестандартный, то придется исхитряться. Самый дорогой способ – заказать дверь по индивидуальному эскизу. Такое полотно будет полностью соответствовать требованиям по дизайну и до миллиметра подходить под проем. Можно поискать фабрику, которая выпускает двери в широком размерном ряде. Такие производства обычно выпускают стандартные двери в большом количестве, а нестандартные – небольшой серией. Еще один вариант – уменьшать или расширять дверной проем, подгоняя под размеры двери. Некоторые умельцы решают, наоборот, подогнать двери под дверной проем, но далеко не каждое полотно выдержит подобное издевательство. Номер пройдет лишь с деревянной дверью, а пустотелые коробки и двери, в которых основание выполнено из МДФ или ДСП, таких изменений не переживут, так как влага будет попадать во внутренние слои конструкции, вызывая повреждения.

Стеклянные вставки

Глухие дверные полотна многим кажутся скучными, потому производители в широком ассортименте предлагают двери со стеклянными вставками. С точки зрения безопасности бояться таких дверей не стоит – многослойный триплекс выдерживает даже сильные удары, а если и будет поврежден, то все осколки останутся на пленке, которой скрепляют несколько слоев стекла. Крепятся стекла по специальной технологии, достаточно надежно, так что при выборе модели со стеклянными вставками лучше думать о том, насколько удачно она впишется в интерьер.

Среди преимуществ конструкций стоит выделить:

возможность сразу определить, есть ли кто-то в ванной или нет. Это огромный плюс для больших семей;
видно, не оставили ли вы где-то включенный свет;
красиво.

С другой стороны, имейте в виду, что:

стеклянные вставки ухудшают звукоизоляцию;
большие по площади стеклянные элементы значительно утяжеляют конструкцию;
если дверь в ванную находится в спальне, то через стеклянные вставки будет проходить свет, мешая отдыхать находящемуся в спальне. Компромиссный вариант – совсем небольшие вставки из максимально матового стекла;
если вход в ванную находится в коридоре, где уже установлены глухие двери, ведущие в другие помещения, то лучше взять полотно под стать имеющимся.

Обращаем внимание на фурнитуру

Даже самое качественное дверное полотно не оправдает ожиданий, если установлена плохая фурнитура, потому так важно обращать внимание на мелочи, которые, на самом деле, не мелочи:

дверная ручка. Самый распространенный вариант – установка отдельной ручки и замка. Ручка может быть с задвижкой или же просто обычной круглой, чтобы за нее можно было только схватиться. С такой ручкой можно установить самый обычный шпингалет. Можно выбрать вариант поинтереснее – сантехническая завертка. Это аналог обычного врезного замка, только в более простой его вариации. Замок может быть врезным или накладным. Еще один вариант – ручка-кноб, в нее уже встроен фиксатор. Если его повернуть в вертикальное положение, то снаружи дверь уже не открыть. Простое и недорогое решение;
петли. В большинстве случаев можно обойтись обычными накладными петлями, но если есть повышенные требования к эстетике или дверное полотно очень тяжелое (например, из массива), то лучше выбрать врезные петли;
вентиляционная решетка необходима, если существующая система вентиляции не справляется со своими задачами. Небольшое отверстие с установленной в него решеткой позволит избежать массы проблем: от конденсата на зеркале и дверях до грибка и плесени, образовавшихся в результате постоянного присутствия повышенной влажности. Вентиляционная решетка несколько снизит показатели тепло- и звукоизоляции, но жертвовать чем-то придется. Лучше сразу выбрать дверь с вентиляционной решеткой, чем потом делать отверстие в полотне;
при дефиците пространства на дверь можно навесить крючки и полочки для хранения полотенец, карманов для всяких мелочей и т.д. Фурнитура должна соответствовать весу предметов, которые она будет удерживать.

Так как ванна – помещение с повышенной влажностью, то фурнитура должна быть устойчивой к коррозии, потому лучше, чтобы все металлические детали были выполнены из нержавеющей стали или латуни, имели защитное покрытие из никеля или хрома.

Порожек на входе в ванную комнату

По сути, делать порожек на входе в ванную комнату или нет, — это вопрос, который решается в индивидуальном порядке. Дело тут не только и не столько в эстетике, сколько в безопасности. Небольшой порожек сможет удерживать воду в случае затопления минут 15-20, и у вас будет время, чтобы решить проблему и не подвергнуть риску напольное покрытие в квартире.

Порожек можно организовать несколькими способами. Классический вариант – небольшой барьер высотой не более 2 см, при этом пол в ванной комнате и смежном помещении остается на одном уровне. Такие пороги отлично комбинируются с распашными дверями. Можно сделать пол в ванной несколько ниже, чем в соседней комнате, что актуально при установке распашных дверей.

Цвет и дизайн

Цвет межкомнатных дверей зависит от ваших предпочтений, особенностей интерьера и используемых в нем оттенков. Идеально, если все межкомнатные двери в квартире были бы выполнены в одном цвете и дизайне. Выбирать оттенок можно, исходя из цвета напольного покрытия, — это самый простой и беспроигрышный вариант.

Белые и светлые двери уместно смотрятся почти в любом интерьере, работают на расширение пространства, делает его светлее.
Двери насыщенных темных оттенков смотрятся роскошно и изысканно, отлично гармонируют с темным напольным покрытием, но для маленьких помещений абсолютно не подходят.
Двери ярких оттенков выглядят смело и необычно, но удачно вписать их в интерьер самостоятельно может быть непросто – понадобится помощь дизайнера. Важно, чтобы оттенок двери перекликался с другими деталями интерьера.

Что же касается дизайна, то тут миллион вариантов. Дверь может быть абсолютно гладкой и глухой, может быть украшена молдингами, стеклянными вставками с витражом или пескоструйным рисунком. Гладкое полотно можно украсить фотообоями, сделав интерьер ванной комнаты уникальным.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Двери для ванной комнаты: какие лучше выбрать

В этой статье рассмотрим:
Двери для ванной комнаты: МДФ изделия
Какие двери ставить в ванную: изделия из дерева
Металлопластиковые двери для ванной: идеальное решение за приемлемую цену
Как выбрать дверь в ванную: стекло и особенности его эксплуатации в ванной комнате

Традиционно принято устанавливать одинаковые двери во всей квартире. С точки зрения дизайна это, конечно, хорошо, но вот как они будут работать в зависимости от условий эксплуатации в разных помещениях – это уже другой вопрос. Взять, к примеру, ванную комнату, где воздух просто насыщен парами влаги. Как, по-вашему, поведут себя в этих помещениях двери из МДФ? Через пару лет они превратятся в убогое зрелище. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы изучим характеристики всех существующих видов дверей и, сравнив их технические характеристики, вынесем вердикт о пригодности их эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

Как выбрать межкомнатные двери в ванную

Двери для ванной комнаты: МДФ изделия

Как бы ни уверяли производители межкомнатных МДФ дверей в отменном качестве своей продукции, как бы они ни гарантировали неизменность их форм в процессе эксплуатации, все же бумага остается бумагой, и многого от нее ждать не приходится. Наверное, многие люди уже обожглись на этой разновидности дверей – как правило, спустя несколько дней их эксплуатации дверная коробка разбухает, между ней и полотном исчезает зазор, и двери попросту перестают нормально функционировать. Происходит это потому, что коробка таких дверей не имеет ламинированной защиты с тыльной стороны, через которую и проникает влага, несмотря на монтажную пену или другие подобные препятствия.

Двери из МДФ для ванной фото

Теперь рассмотрим другие, не менее важные характеристики, которыми обладают двери из МДФ. Вы когда-нибудь замечали, как быстро сдирается с них защитное покрытие? Стоит немного их поцарапать и все, «пиши пропало». Дальше процесс идет по накатанной, и остановить его практически нельзя, особенно если учесть постоянную влажность в помещениях ванной комнаты или туалета.

Двери из МДФ являются абсолютно непригодными для эксплуатации в помещениях с высоким содержанием влаги в воздухе. Отвечая на вопрос, какие двери поставить в ванную, можно сказать, что любые, но только не из МДФ.

Какие двери ставить в ванную: изделия из дерева

Одно из основных свойств любых деревянных изделий – это отдавать влагу в сухой воздух и забирать ее из насыщенной парами воды атмосферы. Таким образом дерево «дышит». Процесс этот может быть как заметным зрительно, так и неуловимым для человеческого взгляда. Подобным изменениям формы дерева можно успешно противостоять – для этих целей деревянные двери покрываются лаком или краской, а дверная коробка ко всему прочему надежно крепится в проем с помощью монтажной пены и анкеров. Без последних вероятность того, что дверную раму поведет, очень высокая.

Деревянные двери для ванной комнаты фото

Кроме того, эти бесконечные высыхания и намокания древесины приводят к разрушению изделий из нее. Как бы вы ни ухаживали за дверями из натурального или клееного бруса, конец будет один – трещины и, как результат, неприглядный вид. Но раньше всего начнут отделяться нескончаемые слои лакокрасочной продукции, и двери придется реставрировать. Обходится уход за деревянными дверями очень дорого.

На вопрос, какую дверь выбрать для ванной – деревянную или другую, ответ будет таков. Деревянные двери можно использовать в ванной комнате, но с оговоркой – вам придется постоянно поддерживать защитное покрытие в полном порядке. Готовы ли вы платить за привлекательный вид природного материала? Тогда устанавливайте.

Металлопластиковые двери для ванной: идеальное решение за приемлемую цену

Межкомнатные двери в ванную, изготовленные из современного металлопластикового профиля, по сравнению с вышеописанными изделиями подобного назначения обладают рядом преимуществ.

Материал, который используется для изготовления этих дверей (алюминий и пластик) абсолютно не подвержен воздействию влаги – он не гниет и не изменяет своих форм под ее воздействием.
Обладает долговечностью, которая обусловлена все той же инертностью применяемого материала ко всем температурным и влажностным режимам.
Разнообразие цветов. По большому счету, используя современную ПВХ пленку, металлопластиковым дверям можно придать любой оттенок и даже структуру. С помощью такого ламинирования возможно с легкостью имитировать структуру любого дерева.

Какие двери поставить в ванную

Этих качеств вполне достаточно для того, чтобы отдать предпочтение дверям из металлопластикового профиля. От себя хочу добавить, что уход и эксплуатация подобных конструкций не отличается особой сложностью – изредка их приходится протирать влажной тряпкой и еще реже выполнять уборку с помощью современных моющих средств.

Минимум ухода и долговечность эксплуатации дверей из металлопластикового профиля делают их идеальным вариантом для использования в ванной комнате.

Как выбрать дверь в ванную: стекло и особенности его эксплуатации в ванной комнате

Со стеклом знакомы все, и объяснять, почему оно не подвержено воздействию влаги, думаю, не нужно – этот материал можно назвать идеальным для использования в ванной комнате, если бы не несколько «НО».

При обилии влаги на стеклянных дверях начинает образовываться конденсат. В принципе, мириться с ним можно – проблема заключается только в последствиях конденсата. От него на стекле остаются потеки и разводы, которые видны даже после высыхания. Кроме того, стекающий конденсат попадает на пол и образует лужи.
Хрупкость, несмотря на толщину используемого стекла. Чтобы справиться с этой проблемой и безопасно эксплуатировать стеклянные двери даже при наличии в доме маленьких детей, их нужно покрывать специальной ударопрочной пленкой. Кстати, вопрос прозрачности стеклянных дверей также можно решить с помощью тонирующих пленок.
Уход. Избавиться от потеков воды на стекле не так уж просто – такие двери нужно либо каждый день протирать насухо, либо мириться с неопрятным видом поверхности.

Несмотря на то, что стеклянные двери полностью соответствуют положительному ответу на вопрос, какую установить дверь в ванную, все же они являются не очень хорошим решением. Лучше отдать предпочтение металлопластиковым дверям.

Стеклянная дверь в ванную фото

Итак, с вопросом, какие двери лучше для ванной, мы определились, теперь остается только решить вопрос их конструкции. Многие, наверное, знают, что кроме привычных распашных дверей, существуют и раздвижные, и двери гармошка, и даже складные. В той или иной мере они с одинаковым успехом справляются с поставленными перед ними задачами.

Специалист своего дела в видео-ролике подробно рассказывает, какие лучше выбрать двери.

Разница заключается только в некоторых эксплуатационных нюансах – к примеру, распашные двери требуют для своего открывания много пространства, которое обычно на вес золота в малогабаритных квартирах. Раздвижные обладают недостаточной звукоизоляцией (исключение составляют кассетные их разновидности). То же самое можно сказать и о складных дверях, и о двери-гармошка. В общем, если размышлять здраво, то самой подходящей для ванной комнаты конструкцией дверей является распашная дверь. Именно она способна обеспечить и надлежащую звукоизоляцию, и придать помещению интересный вид с точки зрения дизайна.

Какие двери лучше для ванной комнаты

Подводя итог всему вышенаписанному, можно сказать, что самые лучшие двери для ванной комнаты – это, безусловно, распашные металлопластиковые изделия. Хотя, это всего лишь мое мнение – может, кто-то думает иначе. Настаивать не буду, изучайте характеристики, анализируйте, советуйтесь с друзьями и делайте свои собственные выводы.

← Ванна джакузи: критерии выбора и самостоятельная установка
Какие трубы выбрать для водопровода: разновидности материала и их особенности →

Какую дверь выбрать в ванную комнату

Астрахань

Алупка

Алушта

Армянск

Абакан

Абинск

Азов

Арзгир

Арзамас

Армавир

Арсеньев

Архангельск

Артем

Артемовский

Алапаевск

Алатырь

Аксай

Альметьевск

Александров

Александровск

Александровск-Сахалинский

Александровское

Алейск

Алексин

Алексеевка

Алдан

Ангарск

Анапа

Апатиты

Анадырь

Анива

Анна

Амурск

Анжеро-Судженск

Асбест

Аткарск

Адлер

Аша

Ачинск

Апрелевка

Балаково

Барнаул

Белгород

Брянск

Балашиха

Бахчисарай

Бабаево

Багаевский

Баргузин

Балабаново

Балахна

Балашов

Байконур

Батайск

Братск

Бронницы

Благовещенск

Благодарный

Биробиджан

Бирск

Бийск

Бобров

Богородск

Богучар

Богданович

Бор

Борисоглебск

Боровичи

Боровск

Бологое

Большой Камень

Бодайбо

Бузулук

Буйнакск

Бутурлиновка

Буденновск

Березовка

Березовский (Свердловская область)

Березовский (Кемеровская область)

Березники

Бердск

Белая Калитва

Белово

Белогорск

Белорецк

Белореченск

Беслан

Волгоград

Валуйки

Ванино

Взморье

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Вилючинск

Вихоревка

Видное

Воркута

Воробьевка

Воронеж

Волгодонск

Вологда

Волоколамск

Волоконовка

Волосово

Волхов

Вольно-Надеждинское

Вольск

Волжск

Волжский

Воскресенск

Воскресенское

Воткинск

Внуково

Всеволожск

Вурнары

Выборг

Вырица

Выкса

Выселки

Вышний Волочек

Верхний Уфалей

Верхняя Пышма

Верхняя Салда

Великий Новгород

Великий Устюг

Великие Луки

Вельск

Веселый

Вешенская

Вязьма

Вятские Поляны

Вязовая

Гагарин

Гаврилов-ям

Гай

Галенки

Гатчина

Грозный

Гремячинск

Грязовец

Глазов

Горно-Алтайск

Горнозаводск

Городище

Городец

Голицыно

Губаха

Губкин

Гуково

Гулькевичи

Гусиноозерск

Гусь Хрустальный

Гудермес

Геленджик

Георгиевск

Димитровград

Домодедово

Джанкой

Далматово

Дальнегорск

Дальнереченск

Дзержинск

Дзержинский

Дивногорск

Дивное

Добрянка

Долгопрудный

Дмитров

Донецк

Дубна

Дубовка

Дудинка

Дербент

Демидово

Десногорск

Дедовск

Евпатория

Егорлык

Егорлыкская

Егорьевск

Ерофей-Павлович

Елабуга

Елань

Екатеринбург

Елизово

Ейск

Елец

Еманжелинск

Ессентуки

Ефремов

Жигулевск

Жирновск

Жуковка

Жуковский

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

Железноводск

Железнодорожный

Забайкальск

Заволжье

Зарайск

Заринск

Заречный

Заполярный

Звенигород

Златоуст

Зима

Зимовники

Зерноград

Зеленоград

Зеленогорск

Зеленокумск

Иваново

Иркутск

Истра

Ивантеевка

Изобильный

Иланский

Иловля

Ипатово

Инта

Инжавино

Искитим

Ижевск

Ишимбай

Йошкар-Ола

Казань

Керчь

Красноярск

Краснодар

Комсомольск-на-Амуре

Каменка

Кемерово

Крекшино

Красноперекопск

Кагальницкая

Кавалерово

Кабанск

Казанская

Казлук

Карагай

Карабаш

Калач

Калач-на-дону

Калининград

Калуга

Калтан

Калязин

Канаш

Канск

Кантемировка

Камышин

Каневская

Каменоломни

Каменск-Уральский

Каменск-Шахтинский

Камень-Рыболов

Кандалакша

Касимов

Кашары

Кашира

Качканар

Красноармейск

Красновишерск

Красногорск

Краснознаменск

Краснокамск

Краснокаменск

Красноуральск

Краснотурьинск

Красноуфимск

Красный Сулин

Красный Яр

Крымск

Кизляр

Кизел

Кириллов

Кириши

Киров

Кировград

Кирово-Чепецк

Кировск (Ленинградская область)

Кировск (Мурманская область)

Кировский

Киржач

Клин

Климовск

Кимры

Кинель

Кинешма

Кисловодск

Киселевск

Когалым

Ковров

Коркино

Королев

Корсаков

Коряжма

Кола

Коломна

Кольчугино

Конаково

Константиновск

Копейск

Кондопога

Кострома

Котово

Котовск

Котельники

Котельниково

Кодинск

Кстово

Куанда

Кузнецк

Курагино

Курган

Курганинск

Курсавка

Курск

Курчатов

Куйбышев

Кулебаки

Купавна

Кунгур

Кумертау

Кудымкар

Кушва

Кызыл

Кыштым

Каспийск

Липецк

Лабытнанги

Лангепас

Линево

Лиски

Лобня

Лосино-Петровский

Луга

Луховицы

Лучегорск

Лысково

Лысьва

Лыткарино

Левокумское

Лебедянь

Лермонтов

Лениногорск

Ленинск

Ленинск-Кузнецкий

Ленск

Лесозаводск

Лесной

Лесосибирск

Летняя Ставка

Люберцы

Махачкала

Москва

Магадан

Магнитогорск

Мариинск

Маркс

Малаховка

Майкоп

Малоярославец

Матвеев Курган

Миасс

Мирный (Архангельская область)

Мирный (Республика Саха)

Миллерово

Микунь

Минусинск

Минеральные Воды

Михайловка (Волгоградская область)

Михайловка

Михнево

Мичуринск

Могоча

Морозовск

Мончегорск

Можга

Можайск

Муравленко

Мурманск

Муром

Мытищи

Мышкин

Мегион

Менделеево

Менделеевск

Медвежьегорск

Медногорск

Междуреченск

Нефтекамск

Новокузнецк

Новосибирск

Нижневартовск

Научный

Нижнегорский

Навашино

Навля

Набережные Челны

Назарово

Назрань

Наро-Фоминск

Нарьян-Мар

Нальчик

Нахабино

Находка

Надым

Николаевск

Николаевск-на-Амуре

Нижний Архыз

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Нижние Серги

Нижнекамск

Нижнеудинск

Нижняя Салда

Нижняя Тура

Новая Усмань

Ногинск

Новоалександровск

Нововоронеж

Новоаннинский

Новороссийск

Новокубанск

Новокуйбышевск

Новопавловск

Новониколаевский

Новомичуринск

Новомосковск

Новоуральск

Новотроицк

Новодвинск

Новошахтинск

Новошахтинский

Новочебоксарск

Новочеркасск

Новый Рогачик

Новый Оскол

Новый Ургал

Новый Уренгой

Норильск

Ноябрьск

Нытва

Невинномысск

Невьянск

Нерехта

Нерюнгри

Нехаевский

Нефтегорск

Нефтекумск

Нефтеюганск

Орск

Оренбург

Обнинск

Обь

Озерск

Орлов

Орловский

Орел

Орехово-Зуево

Орда

Октябрьский (Республика Башкортостан)

Октябрьский (Волгоградская область)

Ольга

Ольховатка

Оленегорск

Омск

Оса

Отрадное

Одинцово

Очер

Псков

Пенза

Пермь

Прокопьевск

Павлово

Павловский Посад

Палласовка

Панино

Приморско-Ахтарск

Протвино

Прохоровка

Пикалево

Питкяранта

Поронайск

Покровка

Покровское

Полевской

Похвистнево

Подольск

Пулково

Путилково

Пущино

Пушкино

Пыть-ях

Первомайск

Первоуральск

Переславль-Залесский

Песьянка

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Печора

Пятигорск

Покров

Рязань

Раменское

Радужный (Владимирская область)

Радужный (Ханты-Мансийский АО)

Романовская

Рославль

Россошь

Ростов

Ростов-на-Дону

Родионово-Несветайская

Рубцовск

Руза

Рузаевка

Румянцево

Рудня

Рыбинск

Ревда

Ремонтное

Репьевка

Реутов

Ржакса

Ряжск

Саратов

Солнечногорск

Санкт-Петербург

Саранск

Севастополь

Симферополь

Сызрань

Сосновый Бор

Саки

Судак

Саракташ

Сарапул

Саров

Салават

Салым

Сальск

Салехард

Самара

Свободный

Сатка

Сафоново

Светлоград

Светлогорск

Светлый

Светлый Яр

Саяногорск

Средняя Ахтуба

Сибай

Славянка

Славянск-на-Кубани

Сковородино

Собинка

Спасск-Дальний

Советск

Советская Гавань

Советский

Сортавала

Соликамск

Солнечная Долина

Смоленск

Сосновоборск

Снежинск

Сочи

Ставрополь

Старая Русса

Старая Купавна

Старая Полтавка

Старая Чара

Старый Оскол

Суворов

Сургут

Стрежевой

Сходня

Сухой Лог

Ступино

Стерлитамак

Степное

Сыктывкар

Сысерть

Северобайкальск

Северодвинск

Северск

Сегежа

Сергач

Сергиев Посад

Серов

Серпухов

Сертолово

Серебряные Пруды

Селятино

Семикаракорск

Семенов

Сестрорецк

Самойловка

Тамбов

Тула

Таганрог

Тарасовский

Тарко-сале

Тайга

Таксимо

Тайшет

Татищево

Тверь

Таштагол

Троицк (Московская область)

Троицк (Челябинская область)

Трудовое

Трехгорный

Тимашевск

Тихвин

Тихорецк

Тобольск

Тольятти

Топки

Томилино

Томск

Тосно

Туапсе

Туймазы

Тутаев

Тымовское

Тында

Терней

Тейково

Темрюк

Тюмень

Ульяновск

Укромное

Углич

Увельский

Урай

Урень

Урюпинск

Улан-Удэ

Унеча

Усинск

Уссурийск

Усть-Катав

Усть-Илимск

Усть-Кинельский

Усть-Кут

Уфа

Ухта

Удомля

Учалы

Феодосия

Фролово

Фрязино

Фрязево

Фокино

Химки

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Хасавюрт

Хилок

Хороль

Холмск

Цимлянск

Целина

Челябинск

Череповец

Чайковский

Чалтырь

Чапаевск

Чамзинка

Чита

Чусовой

Чудово

Чебаркуль

Чебоксары

Чегдомын

Черкесск

Черниговка

Черногорск

Черноголовка

Чернушка

Чернышевск

Черняховск

Чертково

Чехов

Шарыпово

Шарья

Шатура

Шахунья

Шахты

Шадринск

Шилка

Шимановск

Шумиха

Шумерля

Шебекино

Шерегеш

Шелехов

Щёлкино

Щербинка

Щелково

Энгельс

Элиста

Электрогорск

Электросталь

Электроугли

Юрга

Юбилейный

Югорск

Южно-Сахалинск

Южноуральск

Юрюзань

Ялта

Яранск

Ярославль

Ярцево

Яковлевка

Якутск

Янаул

Ясный

Ядрин

Яхрома

Саратов

Солнечногорск

Санкт-Петербург

Саранск

Севастополь

Симферополь

Сызрань

Сосновый Бор

Саки

Судак

Саракташ

Сарапул

Саров

Салават

Салым

Сальск

Салехард

Самара

Свободный

Сатка

Сафоново

Светлоград

Светлогорск

Светлый

Светлый Яр

Саяногорск

Средняя Ахтуба

Сибай

Славянка

Славянск-на-Кубани

Сковородино

Собинка

Спасск-Дальний

Советск

Советская Гавань

Советский

Сортавала

Соликамск

Солнечная Долина

Смоленск

Сосновоборск

Снежинск

Сочи

Ставрополь

Старая Русса

Старая Купавна

Старая Полтавка

Старая Чара

Старый Оскол

Суворов

Сургут

Стрежевой

Сходня

Сухой Лог

Ступино

Стерлитамак

Степное

Сыктывкар

Сысерть

Северобайкальск

Северодвинск

Северск

Сегежа

Сергач

Сергиев Посад

Серов

Серпухов

Сертолово

Серебряные Пруды

Селятино

Семикаракорск

Семенов

Сестрорецк

Самойловка

Балаково

Барнаул

Белгород

Брянск

Балашиха

Бахчисарай

Бабаево

Багаевский

Баргузин

Балабаново

Балахна

Балашов

Байконур

Батайск

Братск

Бронницы

Благовещенск

Благодарный

Биробиджан

Бирск

Бийск

Бобров

Богородск

Богучар

Богданович

Бор

Борисоглебск

Боровичи

Боровск

Бологое

Большой Камень

Бодайбо

Бузулук

Буйнакск

Бутурлиновка

Буденновск

Березовка

Березовский (Свердловская область)

Березовский (Кемеровская область)

Березники

Бердск

Белая Калитва

Белово

Белогорск

Белорецк

Белореченск

Беслан

Астрахань

Алупка

Алушта

Армянск

Абакан

Абинск

Азов

Арзгир

Арзамас

Армавир

Арсеньев

Архангельск

Артем

Артемовский

Алапаевск

Алатырь

Аксай

Альметьевск

Александров

Александровск

Александровск-Сахалинский

Александровское

Алейск

Алексин

Алексеевка

Алдан

Ангарск

Анапа

Апатиты

Анадырь

Анива

Анна

Амурск

Анжеро-Судженск

Асбест

Аткарск

Адлер

Аша

Ачинск

Апрелевка

Волгоград

Валуйки

Ванино

Взморье

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Вилючинск

Вихоревка

Видное

Воркута

Воробьевка

Воронеж

Волгодонск

Вологда

Волоколамск

Волоконовка

Волосово

Волхов

Вольно-Надеждинское

Вольск

Волжск

Волжский

Воскресенск

Воскресенское

Воткинск

Внуково

Всеволожск

Вурнары

Выборг

Вырица

Выкса

Выселки

Вышний Волочек

Верхний Уфалей

Верхняя Пышма

Верхняя Салда

Великий Новгород

Великий Устюг

Великие Луки

Вельск

Веселый

Вешенская

Вязьма

Вятские Поляны

Вязовая

Димитровград

Домодедово

Джанкой

Далматово

Дальнегорск

Дальнереченск

Дзержинск

Дзержинский

Дивногорск

Дивное

Добрянка

Долгопрудный

Дмитров

Донецк

Дубна

Дубовка

Дудинка

Дербент

Демидово

Десногорск

Дедовск

Иваново

Иркутск

Истра

Ивантеевка

Изобильный

Иланский

Иловля

Ипатово

Инта

Инжавино

Искитим

Ижевск

Ишимбай

Казань

Керчь

Красноярск

Краснодар

Комсомольск-на-Амуре

Каменка

Кемерово

Крекшино

Красноперекопск

Кагальницкая

Кавалерово

Кабанск

Казанская

Казлук

Карагай

Карабаш

Калач

Калач-на-дону

Калининград

Калуга

Калтан

Калязин

Канаш

Канск

Кантемировка

Камышин

Каневская

Каменоломни

Каменск-Уральский

Каменск-Шахтинский

Камень-Рыболов

Кандалакша

Касимов

Кашары

Кашира

Качканар

Красноармейск

Красновишерск

Красногорск

Краснознаменск

Краснокамск

Краснокаменск

Красноуральск

Краснотурьинск

Красноуфимск

Красный Сулин

Красный Яр

Крымск

Кизляр

Кизел

Кириллов

Кириши

Киров

Кировград

Кирово-Чепецк

Кировск (Ленинградская область)

Кировск (Мурманская область)

Кировский

Киржач

Клин

Климовск

Кимры

Кинель

Кинешма

Кисловодск

Киселевск

Когалым

Ковров

Коркино

Королев

Корсаков

Коряжма

Кола

Коломна

Кольчугино

Конаково

Константиновск

Копейск

Кондопога

Кострома

Котово

Котовск

Котельники

Котельниково

Кодинск

Кстово

Куанда

Кузнецк

Курагино

Курган

Курганинск

Курсавка

Курск

Курчатов

Куйбышев

Кулебаки

Купавна

Кунгур

Кумертау

Кудымкар

Кушва

Кызыл

Кыштым

Каспийск

Липецк

Лабытнанги

Лангепас

Линево

Лиски

Лобня

Лосино-Петровский

Луга

Луховицы

Лучегорск

Лысково

Лысьва

Лыткарино

Левокумское

Лебедянь

Лермонтов

Лениногорск

Ленинск

Ленинск-Кузнецкий

Ленск

Лесозаводск

Лесной

Лесосибирск

Летняя Ставка

Люберцы

Махачкала

Москва

Магадан

Магнитогорск

Мариинск

Маркс

Малаховка

Майкоп

Малоярославец

Матвеев Курган

Миасс

Мирный (Архангельская область)

Мирный (Республика Саха)

Миллерово

Микунь

Минусинск

Минеральные Воды

Михайловка (Волгоградская область)

Михайловка

Михнево

Мичуринск

Могоча

Морозовск

Мончегорск

Можга

Можайск

Муравленко

Мурманск

Муром

Мытищи

Мышкин

Мегион

Менделеево

Менделеевск

Медвежьегорск

Медногорск

Междуреченск

Химки

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Хасавюрт

Хилок

Хороль

Холмск

Нефтекамск

Новокузнецк

Новосибирск

Нижневартовск

Научный

Нижнегорский

Навашино

Навля

Набережные Челны

Назарово

Назрань

Наро-Фоминск

Нарьян-Мар

Нальчик

Нахабино

Находка

Надым

Николаевск

Николаевск-на-Амуре

Нижний Архыз

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Нижние Серги

Нижнекамск

Нижнеудинск

Нижняя Салда

Нижняя Тура

Новая Усмань

Ногинск

Новоалександровск

Нововоронеж

Новоаннинский

Новороссийск

Новокубанск

Новокуйбышевск

Новопавловск

Новониколаевский

Новомичуринск

Новомосковск

Новоуральск

Новотроицк

Новодвинск

Новошахтинск

Новошахтинский

Новочебоксарск

Новочеркасск

Новый Рогачик

Новый Оскол

Новый Ургал

Новый Уренгой

Норильск

Ноябрьск

Нытва

Невинномысск

Невьянск

Нерехта

Нерюнгри

Нехаевский

Нефтегорск

Нефтекумск

Нефтеюганск

Орск

Оренбург

Обнинск

Обь

Озерск

Орлов

Орловский

Орел

Орехово-Зуево

Орда

Октябрьский (Республика Башкортостан)

Октябрьский (Волгоградская область)

Ольга

Ольховатка

Оленегорск

Омск

Оса

Отрадное

Одинцово

Очер

Псков

Пенза

Пермь

Прокопьевск

Павлово

Павловский Посад

Палласовка

Панино

Приморско-Ахтарск

Протвино

Прохоровка

Пикалево

Питкяранта

Поронайск

Покровка

Покровское

Полевской

Похвистнево

Подольск

Пулково

Путилково

Пущино

Пушкино

Пыть-ях

Первомайск

Первоуральск

Переславль-Залесский

Песьянка

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Печора

Пятигорск

Покров

Рязань

Раменское

Радужный (Владимирская область)

Радужный (Ханты-Мансийский АО)

Романовская

Рославль

Россошь

Ростов

Ростов-на-Дону

Родионово-Несветайская

Рубцовск

Руза

Рузаевка

Румянцево

Рудня

Рыбинск

Ревда

Ремонтное

Репьевка

Реутов

Ржакса

Ряжск

Тамбов

Тула

Таганрог

Тарасовский

Тарко-сале

Тайга

Таксимо

Тайшет

Татищево

Тверь

Таштагол

Троицк (Московская область)

Троицк (Челябинская область)

Трудовое

Трехгорный

Тимашевск

Тихвин

Тихорецк

Тобольск

Тольятти

Топки

Томилино

Томск

Тосно

Туапсе

Туймазы

Тутаев

Тымовское

Тында

Терней

Тейково

Темрюк

Тюмень

Челябинск

Череповец

Чайковский

Чалтырь

Чапаевск

Чамзинка

Чита

Чусовой

Чудово

Чебаркуль

Чебоксары

Чегдомын

Черкесск

Черниговка

Черногорск

Черноголовка

Чернушка

Чернышевск

Черняховск

Чертково

Чехов

Энгельс

Элиста

Электрогорск

Электросталь

Электроугли

Ульяновск

Укромное

Углич

Увельский

Урай

Урень

Урюпинск

Улан-Удэ

Унеча

Усинск

Уссурийск

Усть-Катав

Усть-Илимск

Усть-Кинельский

Усть-Кут

Уфа

Ухта

Удомля

Учалы

Юрга

Юбилейный

Югорск

Южно-Сахалинск

Южноуральск

Юрюзань

Евпатория

Егорлык

Егорлыкская

Егорьевск

Ерофей-Павлович

Елабуга

Елань

Екатеринбург

Елизово

Ейск

Елец

Еманжелинск

Ессентуки

Ефремов

Феодосия

Фролово

Фрязино

Фрязево

Фокино

Щёлкино

Щербинка

Щелково

Ялта

Яранск

Ярославль

Ярцево

Яковлевка

Якутск

Янаул

Ясный

Ядрин

Яхрома

Гагарин

Гаврилов-ям

Гай

Галенки

Гатчина

Грозный

Гремячинск

Грязовец

Глазов

Горно-Алтайск

Горнозаводск

Городище

Городец

Голицыно

Губаха

Губкин

Гуково

Гулькевичи

Гусиноозерск

Гусь Хрустальный

Гудермес

Геленджик

Георгиевск

Забайкальск

Заволжье

Зарайск

Заринск

Заречный

Заполярный

Звенигород

Златоуст

Зима

Зимовники

Зерноград

Зеленоград

Зеленогорск

Зеленокумск

Йошкар-Ола

Жигулевск

Жирновск

Жуковка

Жуковский

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

Железноводск

Железнодорожный

Цимлянск

Целина

Шарыпово

Шарья

Шатура

Шахунья

Шахты

Шадринск

Шилка

Шимановск

Шумиха

Шумерля

Шебекино

Шерегеш

Шелехов

Таллин

Рига

Какие двери выбрать для ванной

Двери, ведущие в помещения ванной и туалета, должны отвечать ряду требований. Они будут находиться в условиях повышенной влажности и изменяемого температурного режима. Действию этих факторов конструкция должна противостоять. Вместе с тем двери должны создавать звукоизоляцию и не должны препятствовать теплообмену.

Микроклимат в ванной гораздо более сложный, чем в жилых комнатах, поэтому дверные материалы должны быть более прочными и износоустойчивыми. Именно с учетом этих факторов стоит выбирать двери для ванной и туалета. Какие для них используются материалы?

Двери из натурального дерева

Для влажного помещения подойдет вовсе не любая порода. Нельзя применять древесину с высокими влаговпитывающими свойствами: вишню, черешню, сосну. Самым лучшим выбором будут привычные для нас дуб и бук, из экзотических – красное дерево.

Дверное полотно обрабатывается антисептиком и влагоотталкивающей пропиткой, после чего покрывается лаком. Сопротивление влаге и температурам повышается с увеличением слоев обработки.

Изделия с ЭКОШПОН-покрытием

Они являются одним из лучших вариантов для ванной. Пленка защитит полотно от брызг воды и царапин. Цвет дверей из экошпона можно подобрать под любые интерьерные требования. Искусственная пленка прекрасно воссоздает текстуру дерева. Если вы не определились, какую дверь выбрать, вы можете купить двери оптом из экошпона у нас в каталоге.

Дверные конструкции с использованием пластика

Достоинство пластика в том, что он не теряет форму и не подлежит гниению под действием влаги. Преимущества пластиковых дверей:

Легкость.

Гигиеничность.

Долгий срок службы, в процессе которого они не коробятся и не портятся.

Хорошая звуко- и теплоизоляция.

Покрытие из пластика может удачно имитировать разные природные поверхности. Благодаря этому двери достойно впишутся в оформление помещения. Изделия производятся во множестве цветовых решений и форм. По финансам они доступны рядовому обывателю. Пластиковые двери покупают те, кто не желает тратиться на стекло или дерево.

Конструкции с использованием стекла

Прекрасный вариант в плане влагоустойчивости. Стекло обладает рядом достоинств:

Оно противостоит деформациям, не изменяется под действием влаги и температур.

Материал гигиеничен и экологичен.

Стекло отличается хорошей звукоизоляцией, удерживает тепло.

Для дверей ванной используется только ударопрочное стекло, его практически нереально повредить. В зависимости от пожеланий можно выбрать стеклянную конструкцию с узором, прозрачную или матовую. Очень красиво выглядят двери, декорированные металлом, мозаичными и другими элементами. Стекло пропускает свет и способно визуально расширить помещение, оно выглядит всегда уместно. Но стоит довольно дорого.

Особенности выбора и установки дверей в ванную

Монтаж дверей в помещениях ванной комнаты обладает рядом особенностей.

1. На месте дверной конструкции обязательно нужно сделать порожек высотой 3-5 см. Он устраивается для того, чтобы в случае затопления или срыва крана не допустить воду в остальные помещения квартиры.

2. Обычно перегородки, ограждающие туалет и ванную, довольно тонкие. Это надо учитывать при выборе ширину коробки. Последняя может быть больше толщины стены на 1,5 см, и более.

3. При покупке шпонированной коробки лучше подбирать ее точно под размеры проема, чтобы не обрезать конструкцию. Либо воспользоваться услугами квалифицированных монтажников и установить коробку и наличник методом «лесенки» наращивая недостающие сантиметры с помощью наличника, либо портальных заготовок.

Размеры дверей для санузла

Самыми популярными размерами для санузла являются 60х200 см Полотно должно соответствовать габаритам проема. Для подбора и сравнения есть специальные таблицы.

Полотно, ширина/высота мм	Проем, ширина мм	Проем, высота мм
600х2000	от 640 до 700	от 2050 до 2100

Вашему вниманию представлен большой ассортимент дверей оптом в каталоге нашего магазина.

14+ типов дверей для ванных комнат: что вам больше всего подходит?

Двери для ванных комнат — неотъемлемая часть интерьера любого дома. Хотя вы, вероятно, не будете выбирать их с той же тщательностью, что и дверь в гостиную, вам также следует подумать о материалах и моделях, которые лучше всего подходят для этого типа комнаты.

Имейте в виду, что эта дверь производит первое впечатление, прежде чем войти в уникальный дизайн самого пространства. Кроме того, правильно подобранный материал выдержит условия повышенной влажности и предотвратит образование некрасивых пятен и плесени.Если вы сделаете правильный выбор, вы получите красивое дополнение к общему стилю интерьера дома и удобную защиту вашей частной жизни.

Лучший материал для дверей в ванных

Учитывая особые условия, которые существуют за дверью вашей ванной комнаты, необходимо выбрать модель, изготовленную из подходящего материала, которая отвечает некоторым основным требованиям. Давайте посмотрим.

Двери для ванных комнат деревянные

Вы можете приобрести деревянную дверь в ванную, если этот материал как нельзя лучше подходит для интерьера вашего дома.Однако следует выбирать древесину, обработанную для повышенной влажности, чтобы предотвратить коробление.

Двери для ванных комнат из стекловолокна

Это современное, надежное и удобное решение для большинства домовладельцев. Преимуществом этого варианта является возможность получить двери под дерево с лучшими свойствами стеклопластика, в том числе устойчивостью к повышенной влажности и плесени. К тому же это недорогой выбор.

Стальные двери для ванных комнат

Это не самый интимный и романтичный выбор, но этот вариант вполне разумный и практичный.Этот материал прочный, устойчивый к конденсации и повышенной влажности. В настоящее время существует множество привлекательных дизайнов, которые стоит рассмотреть.

Двери для ванных комнат пластиковые

Пластик совсем не плохой материал для дверей ванных комнат, так как он водонепроницаем, долговечен, недорог и прост в уходе. Кроме того, в наши дни на рынке можно найти множество цветов и стилей, что делает это решение практичным.

Двери для ванных комнат из ПВХ

Установка двери в ванную из ПВХ — это одновременно стильный и удобный вариант.Если вы выберете классическую белую дверь, она подойдет к обычным белым стенам, в основном благодаря скрытым петлям. Кроме того, он не займет много места, так как этот материал довольно тонкий.

Типы дверей для ванных комнат

После того, как вы решили, какой материал для вашей новой двери в ванную является лучшим решением для вашего дома, пора выбрать правильный дизайн. Рассмотрим доступные варианты.

1. Французские двери для ванных комнат

Несмотря на то, что этот парадный вход обычно является стильным решением для гостиной, нет причин избегать его установки в качестве уникального и элегантного выбора для вашей просторной ванной комнаты.

Поскольку эта модель облицована стеклом, она обеспечит элегантную атмосферу и много естественного света в вашем помещении. Кроме того, этот вариант всегда привносит стильный штрих во весь интерьер.

2. Двери для ванных комнат стеклянные

Если французские двери для ванных комнат для вас слишком экстравагантный вариант, но вы все же хотите иметь хорошо освещенную ванную комнату, это удобное решение для вас. Выберите правильный дизайн с достаточным количеством стеклянных прямоугольных панелей, чтобы создать привлекательный вариант.

3. Перегородка прозрачная стеклянная

image

Если ваша главная ванная комната является неотъемлемой частью вашей спальни и вопрос уединения для вас не имеет решающего значения, вы можете выбрать этот элегантный и уникальный вариант.

Эта модель дверей для ванных комнат защитит остальное пространство от высокой влажности и пара, образующегося во время принятия душа. Кроме того, вы сэкономите место, избегая больших перегородок, необходимых для более традиционных вариантов.

4.Витраж двери для ванной

Этот вариант, конечно же, особенный! Выбирайте замысловатые узоры и создавайте фантастическую красочную игру света в этой самой интимной части вашего дома. Вам решать, какой из множества вариантов, в том числе простой повторяющийся узор, орнамент или настоящая живописная сцена, решать вам.

Вы можете сделать всю дверь большим витражом. Кроме того, ваша дверь может быть сделана из другого материала с одной витражной панелью или даже специально скомпонована из нескольких панелей, образующих определенный узор.

5. Двери для ванных комнат матовое стекло

В отличие от обычных стеклянных дверей для ванных комнат, этот выбор обеспечит воздушный и просторный вид без ущерба для вашей конфиденциальности. К счастью, в наши дни вы можете найти двери из матового стекла во многих дизайнах и стилях.

Добавив матовое стекло к панелям душевой кабины, получится элегантное, удобное и современное пространственное целое.

6. Зеркальные двери для ванных комнат

Если вы живете в крошечной квартире, повесить зеркало над дверью ванной — отличная идея.Этот особенный и удобный дизайн максимально расширит ваше пространство и сделает проверку наряда более комфортной.

Доступно несколько вариантов. Вы можете установить зеркало на дверь или интегрировать его и использовать дверь в качестве рамы. Кроме того, вы можете сделать коллаж из кусочков стекла меньшего размера, если хотите.

7. Раздвижные двери в ванную комнату сарай

Вот один из модных вариантов дверей для ванных комнат. В общем, раздвижные двери для сараев подходят практически к любому современному стилю, который вы хотите выбрать для своего дома.Выбор подходящего дизайна и разнообразия зависит от ваших предпочтений и вкуса.

Эти двери подвешиваются на специально разработанную фурнитуру, установленную над ними. Эта деталь позволяет дверям раздвигаться, что делает этот вариант практичным, надежным и очаровательным. Не говоря уже о том, что это решение сэкономит вам много места и предотвратит неудобства с запертыми дверями, поскольку они не содержат дверных ручек.

8. Двери для ванных комнат карманные

Поскольку этот вариант раздвижных дверей убирается в стену, он позволяет сэкономить ценное пространство, что может иметь решающее значение в небольших квартирах.Установка карманной двери для ванной поможет вам максимально использовать ее, но это может быть немного сложно, к тому же для этого потребуется профессиональная помощь.

9. Двери для ванных комнат с перегородкой Shoji

Если вы поклонник декора в японском стиле, вы можете выбрать перегородки седзи для двери в ванную комнату вместо обычных доступных дизайнов. Они напоминают мне раздвижные двери, но это решение включает в себя уникальные материалы, структуру и стиль.

Эти типы дверей представляют собой комбинацию деревянной рамы и оконных отсеков, сделанных из специальной рисовой бумаги с твердыми волокнами.Они красивы и изменяют общую атмосферу вашего дома. Будьте готовы к тому, что это не прочный вариант, хотя бумага не слишком хрупкая.

10. Панельные двери

Я знаю, что эти традиционные двери для ванных комнат могут показаться немного скучными, но вы можете сделать их уникальными, приложив немного усилий. Независимо от того, выберете ли вы вариант с одной большой деревянной панелью или несколькими меньшими, вы получите классический и универсальный вид вашего пространства.

Эти двери влагостойкие, прочные и надежные.Кроме того, в большинстве домов они будут выглядеть естественно. Если вы хотите что-то более особенное для своего дома без значительных вложений, вы можете покрасить дверь в определенный цвет и добавить в ванную комнату яркости и элегантности.

11. Двери для ванных комнат с яркой краской

Покраска двери в ванную комнату в яркий цвет — отличный способ выделить и превратить ее в практичную и декоративную часть вашего домашнего стиля.

Если вы добавите уникальный цвет в свой декор, неподходящий размер, форма и состояние этой двери не будут иметь большого значения.Другими словами, это недорогой и привлекательный вариант, которым вы будете гордиться.

12. Двери для ванных комнат мелованные

Покраска внутренней панели двери ванной комнаты классной краской придаст пространству красивую игривую нотку. Вы можете подумать о том, чтобы попросить семью и друзей оставить сообщение на внутренней стороне двери после посещения туалета. Это такой уникальный способ сделать ваше пространство индивидуальным и интимным.

13. Двери в ванную раздвижную

Мне нравится эта модель двери для ванной, так как она может успешно использовать ваше пространство.Это очень важно, если у вас небольшая ванная комната. Кроме того, эта деревянная двустворчатая дверь стильная и красивая. Дополнительным преимуществом является то, что вы можете раскрасить его всякий раз, когда решите изменить дизайн своего пространства.

14. Альтернативные решения для дверей в ванных комнатах

Скрытые двери для ванных комнат — Вы можете рассмотреть эту уникальную идею и установить потайную дверь в виде книжной полки. Они веселые и красивые, хоть и не самый практичный вариант для этой цели.
Двери для ванных комнат из бисера — Вы можете использовать эту идею, если у вас есть собственная ванная комната, соединенная со спальней. К сожалению, бусы не подходят многолюдным семьям.
Шторы вместо дверей — Используя шторы, вы получите достаточно уединения без каких-либо проблем с запертой дверью. Кроме того, они представляют собой несложный и удобный вариант установки.

Сводка

Большинство домовладельцев не обращают внимания на двери ванных комнат и не обращают внимания на важность их внешнего вида.Я считаю, что вы видите нелогичность проектирования ванной комнаты по последним стандартам, в то время как двери остаются запущенными, старыми, гнилыми и неприглядными.

Двери в ванную должны быть функциональными и красивыми. Итак, пора приступить к поиску идеальной модели, которая соответствует вашему вкусу и стилю вашего дома.

15 последних дизайнов дверей для ванных комнат с фотографиями в 2021 году

Все мы знаем, насколько важны ванные комнаты для дома. Эти влажные помещения также являются наиболее запущенными с точки зрения декора и аксессуаров.Хотя многие люди закрывают их обычными деревянными дверцами, со временем они выглядят покрытыми мхом и изношенными. Вот почему вам нужны двери для ванных комнат особой конструкции, устойчивые к влаге и влажности.

Хорошая дверь для ванной хорошо сочетается с интерьером вашего дома и защищает вашу конфиденциальность. В зависимости от структуры вашего дома и расположения вашей ванны на рынке доступны двери различных стилей. Читайте дальше, чтобы узнать о лучших дверях для ванных комнат в Индии, которые соответствуют вашим потребностям!

Какие бывают типы дверей для ванных комнат?

Вот некоторые из лучших типов дверей, подходящих для ваших ванных комнат:

Раздвижные двери: Раздвижная модель двери экономит много места и добавляет стиля вашей комнате.Вы можете настроить эти двери в соответствии с остальной темой.
Карманные двери : Если у вас есть крошечный проем для ванной, настоятельно рекомендуется использовать карманные двери. Это тип раздвижной двери, которая исчезает в стене, создавая пространство для свободного передвижения.
Панельные двери: Они сделаны из деревянных панелей и идеально подходят для ваших ванных комнат. Эти двери выдерживают влажные условия и служат долго.
Двери из матового стекла: Если у вас есть красивая ванная комната, которая требует эстетичного входа, дверь из матового стекла творит чудеса! Это создает ощущение воздушности и создает иллюзию лучшего пространства.
Двери для скрытого монтажа: Это самые популярные двери для ванных комнат. Двери заподлицо со специальным покрытием для предотвращения повреждений из-за сильной жары или холода, и это лучшее, что можно купить за деньги!

Какая дверь лучше всего подходит для ванных комнат?

Когда дело доходит до дверей для ванных комнат, не существует единственной «правильной» двери, подходящей для каждого дома. Каждая из этих разновидностей дверей предлагает уникальный набор преимуществ. Важно согласовать ваши требования со спецификациями дверей. Если вы хотите эффективно использовать пространство или иметь декоративную дверь, найдется модель, отвечающая вашим требованиям.Убедитесь, что эти двери удобны для использования в санузле.

Что следует учитывать перед покупкой двери в ванную?

Перед тем, как остановиться на той или иной двери для ванных комнат, рекомендуется иметь в виду следующие советы по покупке:

Выберите подходящий материал для своей двери. Если вы любите дерево, убедитесь, что оно водостойкое и не разбухает. Металл или алюминий рекомендуются для коммерческих или часто используемых ванных комнат.
Распашная модель двери в ванную очень важна.Вы хотите внутрь или наружу? Ответ на этот вопрос решает основную проблему, как разместить дверь в ванную. Дверь должна свободно двигаться и не мешать фурнитуре и санузлам.
Дизайн двери в ванную — еще один решающий фактор. Вы можете выбрать из множества узоров и стилей дверей, чтобы сделать их частью интерьера.

Лучшие идеи дизайна дверей для ванных комнат в Индии:

Вот некоторые из простых и современных изображений дизайна дверей для ванных комнат с подробным описанием.Давай посмотрим на них.

1. Дверь для малой ванной Дизайн:

У вас крошечная ванная комната и вы ищете идеальную дверь, чтобы ее закрыть? Обратите внимание на эту умную двойную дверь для ванной комнаты для небольших помещений, которую можно сложить, чтобы освободить место для одного человека за раз. Вы также можете полностью открыть его, чтобы получить лучший доступ в комнату. Сочетание дерева и стекла — одна из самых умных идей маленьких дверей в ванную.

Тип двери: Двустворчатая дверь для маленькой ванной комнаты.
Должность: Интерьер.
Материал: Дерево, Стекло.
Цвет: Темно-коричневый.

2. Дизайнерские двери для ванных комнат:

Если вы вложили много средств в дорогую сантехнику, зачем соглашаться на обычную дверь? Дизайнерская дверь в ванную — это то, что вам нужно, чтобы усилить свой стиль. Дверь из ПВХ панелей имеет витражи с красивым цветочным узором. Дверь может быть использована для тонких намеков на красоту ванной комнаты.

Тип двери: Дизайнерская дверь ПВХ.
Должность: Интерьер.
Материал: ПВХ, Стекло.
Цвет: Коричневый.

3. Дизайн двери главной ванной:

Покажите своим гостям, кто главный, с помощью этой стильной двери. В идеале главная ванная комната — это самая большая ванная комната. Итак, вам нужна дверь, которая отвечает всем требованиям, но при этом функциональна. Обратите внимание на эту белую резную раздвижную дверь, которая выглядит весьма впечатляюще.Его легкость в движении и эстетическая красота делают его неотразимым!

Тип двери: Белая раздвижная дверь для ванной.
Позиция : Интерьер.
Материал: ПВХ.
Цвет : Белый.

4. Конструкции дверей для ванных комнат из ПВХ:

Если дерево вам не подходит, попробуйте двери из ПВХ, которые экономичны и долговечны. Эта дверь имитирует внешний вид обычной деревянной двери с эффектом окраски.Дверь поставляется с набором матовых стеклянных панелей, чтобы обеспечить хороший вид и добавить красивый вид интерьеру. Можно даже попробовать декоративные стекла для этой двери.

Тип двери : Дверь для ванной из ПВХ.
Позиция : Интерьер.
Материал: ПВХ, Стекло.
Цвет: Коричневый.

Узнать больше: Дизайн дверей дома с изображениями

5. Алюминиевые двери для ванных комнат:

Алюминиевые двери легкие и устойчивые к коррозии.Они лучше всего подходят для внешних ванных комнат, где такие деликатные материалы, как дерево или стекло, не могут служить долго. Эта дверь состоит из различных алюминиевых панелей для создания функционального дизайна. Нижний набор ламелей пропускает воздух в комнату, а также выводит плохой воздух.

Тип двери: Алюминий Дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал: Алюминий.
Цвет : Серебристый.

6. Пластиковая дверь для ванной:

Вот основная дверь в ванную из пластика.Прочная водонепроницаемая дверь идеально подходит для туалетов и ванных комнат. Это одностворчатая дверь с приподнятым стилем. Дизайн и цветовые комбинации можно настроить в соответствии с остальным декором. Кроме того, они также по разумной цене!

Тип двери: Пластиковая дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал: Пластик.
Цвет: Коричневый.

7.Раздвижная дверь в ванную комнату:

Придайте очарование старины своему дому с этой дверью для ванной в стиле амбара. Деревянная дверь, обшитая панелями, прикреплена к верхнему рельсу, создавая эту уникальную раздвижную дверь. Наряду с хорошими характеристиками в качестве двери, дизайн также позволяет максимально эффективно использовать пространство. Вы даже можете попробовать двухстороннюю раздвижную дверь для больших помещений.

Тип двери: Панельная раздвижная дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал: Дерево.
Цвет: Коричневый.

8. Стеклянная дверь в ванную. Дизайн:

Побалуйте свои внутренние чувства в этой красивой душевой кабине. Стеклянную раздвижную дверь в ванную комнату можно использовать как разделитель комнаты от спальни или в качестве душевой. Эта дверь сделана с металлическим каркасом и полностью стеклянными панелями для предотвращения утечки воды. Вы можете сохранить конфиденциальность с помощью занавески для душа.

Тип двери: Стеклянная душевая дверь.
Должность: Интерьер.
Материал: Стекло.
Цвет: Черный.

Узнать больше: Последние конструкции складных дверей

9. Деревянные двери для ванных комнат:

Не стоит особо упоминать о популярности деревянных дверей для ванных комнат! Эта великолепная дверь с гладкой отделкой придаст экзотический вид вашему интерьеру. Дверь, обшитая панелями, изготовлена из дерева высшего качества, подходящего к вашей дорогой фурнитуре. Эту распашную дверь можно держать внутрь или наружу в зависимости от внутренней конструкции.

Тип двери: Деревянная дверь для ванной.
Позиция : Интерьер.
Материал: Дерево.
Цвет : Коричневый.

10. Конструкции дверей для ванных комнат из ПВХ:

Это простая, но стильная дверь из ПВХ для вашей ванной комнаты. Классическая белая дверь хорошо сочетается с белым фоном ваших стен. Это также дверь в тонком стиле, которая не занимает много места. Скрытые петли двери придают двери цельный вид.Вы можете попробовать ручку для открытия и закрытия.

Тип двери: Дверь для ванной из ПВХ белого цвета.
Позиция : Интерьер.
Материал: ПВХ.
Цвет: Белый.

11. Водонепроницаемые двери для ванных комнат:

Дверь вашей ванной постоянно контактирует с водой. Вот почему вам нужна водонепроницаемая дверь, которая выдержит долгий путь. Обратите внимание на эту пластиковую дверь, которая не вздувается, как ваши обычные двери.Он не изнашивается так легко. Эти двери бывают разных стилей и отделки на любой вкус.

Тип двери: Водонепроницаемая пластиковая дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал: Пластик.
Цвет: Woodgrain.

12. Дверь из волокна для ванной:

Это стандартная дверь для ванной комнаты из волокна для вашего дома. Материал, используемый в этих дверях, имеет долгую гарантию, а также защиту от воды и термитов.Эти прочные двери также устойчивы к царапинам и резким перепадам внутренних температур. Вы можете выбрать простой дизайн, такой как этот, или декоративный, в зависимости от вашего бюджета.

Тип двери: Дверь для ванной из волокна.
Должность: Интерьер.
Материал: Волокно.
Цвет: Светло-коричневый.

Узнать больше: Лучшие конструкции задней двери

13. Готовые двери для ванных комнат:

Если вы ищете дверь с готовой рамой, обратите внимание на эту модель.Аккуратный дизайн этой двери делает ее универсальной для любого помещения. Белая дверь в ванную комнату представлена панельной моделью с прочной рамой. Эта дверь может быть легко установлена и обслуживаться по сравнению с дверью, сделанной плотником.

Тип двери: Готовая дверь для ванной.
Должность: Интерьер.
Материал : Дерево.
Цвет: Белый.

14. Дизайн дверей в ванную комнату в современном стиле:

Следите за последними тенденциями, используя эти современные идеи для ванных комнат.Стильная обшитая панелями дверь станет отличным дополнением к инновационному дизайну ванной комнаты. Он выдержан в сером цвете, чтобы сделать декор минимальным. Типичная квадратная форма двери придает интерьеру винтажный вид.

Тип двери: Современная дверь в ванную.
Должность: Интерьер.
Материал : Дерево.
Цвет : Серый.

15. Складная дверь в ванную:

Складная ванная комната — лучший способ использовать пространство, добавляя стиля вашему интерьеру.Эта деревянная двустворчатая дверь — отличный способ закрыть ванную комнату. Узкие панели из дерева со стеклом можно штабелировать, чтобы отрегулировать длину двери. Это действует как занавеска в вашей комнате, но в форме двери.

Тип двери: Складная дверь для ванной.
Позиция : Интерьер.
Материал: Дерево.
Цвет: Коричневый.

Узнать больше: Современные конструкции оконных дверей

Это одни из последних дизайнов дверей для ванных комнат, которые сейчас в тренде.Независимо от того, есть ли у вас отдельный туалет или ванная, эти двери будут работать достаточно хорошо. Они доступны в большинстве онлайн-магазинов и обычных магазинов или могут быть изменены дизайнером. В зависимости от вашего бюджета и личных предпочтений вы можете остановить свой выбор на потрясающих моделях для своего дома. Эти конструкции дверей для ванных комнат также можно покрасить в разные цвета, чтобы придать вашей скучной ванной комнате игривый вид. Пора уделить этим комнатам заслуженное внимание!

Какие двери лучше всего подходят для ванных комнат?

09 апреля 2019

При проектировании или обновлении ванной комнаты о выборе двери можно легко забыть или оставить на потом.

Тем не менее, правильный выбор двери для ванной может увеличить пространство, улучшить доступность и улучшить внешний вид вашего дизайна.

Думай наперед

Ваш выбор двери должен быть учтен на ранних этапах планирования дизайна, так как тип, который вы устанавливаете, может повлиять на то, как будет функционировать остальная часть ванной комнаты.

Например, в небольшом пространстве распашная дверь может упростить или затруднить доступ к вашим помещениям. Плохо спланированный дверной проем может помешать пользоваться раковиной или унитазом или заблокировать зеркало.

Раздвижное решение

Одним из популярных решений для небольших помещений является раздвижная дверь. Выбирая раздвижную дверь для своей ванной комнаты, внутреннее пространство внезапно открывается, предлагая больше возможностей для размещения фурнитуры и компоновки шкафа без вторжения открывающейся двери.

Если раздвижная дверь непрактична, складывающиеся в два сложения двери могут стать стильным дополнением, которое к тому же не загромождает небольшое пространство. Все чаще вторые ванные комнаты или отдельные ванные комнаты являются внутренними комнатами без естественного света.В этих комнатах установка двери с непрозрачными стеклянными панелями может заимствовать свет из соседних комнат без ущерба для конфиденциальности вашей ванной комнаты.

Разница в материалах

Двери из массива дерева также хорошо подходят для небольших ванных комнат, так как вы можете добавить крючки для полотенец или поручень сзади и увеличить пространство для подвешивания. Если влажность и влажность являются проблемой, вы можете рассмотреть такие материалы, как алюминий или стекловолокно, чтобы избежать деформации или прилипания двери.

Какой бы материал вы ни выбрали, наш ассортимент качественных аксессуаров, включая замки и ручки, дополнит ваш общий стиль и может быть профессионально установлен рядом с самой дверью.

Больше и смелее

Для тех, кому посчастливилось планировать ванную комнату большего размера, дверь в ванную комнату может сделать больше заявлений. Вложения в необычный выбор, такой как французские двери, которые вместе распахиваются и встречаются в центре, создадут поразительный фокус, который станет еще более интересным, если у вас будет место, чтобы стоять в стороне и любоваться ими.

Скрытые двери

Если вы хотите спрятать ванную комнату, вы можете спрятать ее за дверью, которая является частью более крупного навесного шкафа.По сути, двери, ведущие в ванную комнату, будут выглядеть как еще один набор дверей для гардероба и обеспечивать целостный вид.

При проектировании дополнительной ванной комнаты для существующей собственности вы можете работать с нестандартным пространством. Это не должно быть проблемой. В Door Stop наш 35-летний опыт работы в отрасли означает, что ни одно пространство не будет слишком неудобным, поскольку наши преданные своему делу специалисты могут спроектировать, построить и установить индивидуальные решения для каждой проблемы двери.

Независимо от вашего стиля и бюджета, загляните в демонстрационный зал Door Stop в Джундалупе или Осборн-парке.Будь то лично или по телефону, наша служба поддержки клиентов не имеет себе равных, а наша квалифицированная команда всегда готова предложить технические консультации, которые помогут вам создать ванную комнату вашей мечты.

Все о дверях для ванных и туалетов

Во время ремонта домовладельцы часто забывают правильно ухаживать за дверьми в ванную и туалетную зону. Тем не менее, они играют важную роль в поддержании хорошей изоляции и практичности гигиенической зоны.

По этой причине рекомендуется сделать лучший выбор, который может вписаться в интерьер вашего дома.Как правило, большинство туалетных дверей ориентированы на функциональность, а не на эстетику, но есть некоторые исключения. Чтобы помочь вам, вот более подробное описание типов дверей для ванных комнат и туалетов.

Нанять дверного подрядчика

Прочтите: 6 видов современного гардероба для вашей спальни

Типы дверей для обычных ванных комнат и туалетов

Панельные двери — это, прежде всего, самый распространенный вид межкомнатных дверей. Но квадратные и прямоугольные узоры, которые они используют, не обязательно распространены из-за их функциональности.Их популярность коренится в простоте и универсальности. Более того, разнообразие дизайнов и отделок может вписаться в любой интерьер ванной комнаты.

Пожалуй, главное преимущество раздвижных дверей в том, что они не распахиваются, а скользят. Несмотря на то, что они не так популярны, как обычные панельные двери, они являются предпочтительным вариантом для помещений с ограниченным пространством. Вам понравится сдержанная уникальность раздвижной двери. Кроме того, вы избавитесь от дверных ручек в своем доме.

Соответствующее чтение: раздвижные двери 101 — подробное руководство

В последние годы двери для сараев снова начали набирать популярность.Деревенский шарм дверей сарая может придать изысканное тепло и уют любому жилому пространству. Более того, раздвижные двери для сараев сейчас в тренде по понятным причинам. Если вы ищете стильный и функциональный переход из спальни в ванную комнату, вам понравится раздвижная дверь сарая.

Раздвижные карманные двери не так популярны, но они отлично справляются с ролью дверей для ванных комнат. Поскольку они скользят в стену, а не распахиваются, они могут максимально эффективно использовать самое маленькое пространство.Эта особенность делает их идеальными для компактных туалетов и ванных комнат HDB.

Соответствующее чтение: Деревенский дизайн интерьера — как добиться этого современного деревенского шарма

К счастью, не всем домовладельцам приходится иметь дело с ограниченным пространством. В таких случаях французская дверь будет отличным вариантом для ванной и туалета. Две половинки двери подвешены на петлях с каждой стороны, позволяя каждому стеклу поворачиваться и встречаться в центре. Этот вариант является привлекательным, но все же эффективным решением для роскошной входной двери.

С точки зрения выбора, французские двери обладают большой универсальностью и легко адаптируются к любому домашнему интерьеру. Честно говоря, вы нечасто увидите их как двери в ванную, но вы можете заявить о себе, сделав дверь туалета центром внимания.

Двери из стеклянных панелей аналогичны панельным дверям. Разница в том, что они используют стекло, а не панели. В зависимости от конструкции такая дверь может иметь несколько стеклянных секций разной формы и рисунка. В конечном итоге стекло будет действовать как окно, встроенное в дверь.Можно установить занавеску или жалюзи, чтобы закрыть оконную часть двери.

Нанять подрядчика по изготовлению стеклянных дверей

Если вы хотите произвести впечатление своей дверцей туалета, остановите свой выбор на дверце из матового стекла. Этот вид стекла идеально подходит для туалетов и ванных комнат. Как правило, это распространено в панелях душевых уголков. Его лучшая особенность — это его текстура, потому что она создает конфиденциальность.

Кроме того, существует множество современных стилей на выбор. Можно с уверенностью сказать, что матовое стекло — это идеальный компромисс между просторностью и небольшой долей уединения.

Соответствующее чтение: Промышленный дизайн интерьера (и как его можно встроить в свой дом)

Двери из витражного стекла очень похожи на своих предшественников. В то же время они весьма своеобразны. Благодаря своему уникальному и по-настоящему завораживающему виду такая дверь для ванной или туалета может придать помещению современный вид. Вы можете оформить вход в различные цвета и узоры по своему вкусу.

Меловые двери довольно необычны, но вы можете использовать одну в своем туалете.Вы можете изменить внешний вид этого нового типа дверей с помощью краски для классной доски, когда захотите. Кроме того, вы можете использовать дверь, чтобы оставлять забавные сообщения другим членам вашей семьи.

Нанять дверного подрядчика

Этот тип дверей в азиатском стиле имеет конфигурацию, аналогичную деревянным раздвижным дверям, за исключением того, что он обеспечивает отличительную и оригинальную эстетику. Вместо окон в этих дверях установлены светопрозрачные панели из так называемой «бумаги седзи». Если вы поклонник японской культуры, вы влюбитесь в ширмы седзи.

Соответствующее чтение: что такое дизайн интерьера MUJI и как его достичь

Зеркала и рамы для зеркал

Зеркала, как и двери, являются неотъемлемой частью туалета. Вы можете объединить их, повесив зеркало прямо над дверью. Таким образом вы сэкономите ценную площадь пола, особенно если вы живете в небольшом доме HDB.

Тем не менее, вы можете сделать шаг вперед с помощью зеркала в полный рост. Процесс монтажа более сложный, но гораздо более полезный.Поскольку дверь выполняет роль рамы для зеркала, у вас будет идеальная дверь в ванную, чтобы вы могли оценить свой внешний вид перед тем, как выйти из дома.

Нанять разнорабочего

Соответствует: 10 креативных идей украшения интерьера для вашей детской комнаты

Какой наиболее подходящий материал для двери в ванную и туалет?

Выбор наиболее подходящего материала для двери в ванную так же важен, как и ее тип. Конечно, в этой категории есть некоторые предпочтения, но домовладельцы все равно могут выбрать материал, который, по их мнению, лучше всего подойдет к их домашнему интерьеру.

Например, деревянная дверь придаст ей классический и элегантный вид, но есть вероятность, что через некоторое время она покоробится и сгниет из-за колебаний влажности и температуры. В этом случае такие двери лучше приберечь для других частей интерьера.

Кроме того, стальная или алюминиевая дверь может быть не лучшим вариантом для двери туалета. Металлы могут быть более долговечными, но они по-прежнему подвержены ржавчине и коррозии. В результате высокая влажность в конечном итоге испортит гладкий и современный вид вашего металлического дверного проема.

Для достижения наилучших результатов выбирайте материалы, которые могут выдерживать длительное воздействие влаги и температурных колебаний. К таким вариантам можно отнести стеклопластик, но можно попробовать и ПВХ. Они достаточно прочные и гибкие, чтобы создать привлекательный вид в вашем главном туалете. Кроме того, двери из стеклопластика могут удачно воссоздать классический вид дерева — красного дерева или ореха.

Двери заподлицо очень рекомендуются и подходят для ванных комнат. Двери заподлицо имеют специальное покрытие, которое предотвращает повреждение от сильной жары или холода, и доказано, что его цена соответствует цене!

В современных ванных комнатах обычным явлением является наличие унитаза, раковины и душа или ванны в одном месте.Чтобы отделить туалет от остальных удобств, вы можете установить панель из матового стекла для уединения и более элегантного вида. Как уже упоминалось ранее, вы можете попробовать витражи, чтобы добиться уникального вида.

Нанять дверного подрядчика

Прежде чем делать вывод, всегда выбирайте идеальный материал для дверей. Затем вам нужно подумать о том, как дверь распахивается внутрь или наружу. Наконец, стоит сделать ставку на дизайн и стиль. Одна хорошая рекомендация — выбрать материал, который обеспечит наилучшие долговечные свойства.Таким образом, вы можете быть уверены, что дверь вашей ванной комнаты будет надежной против сырости и постоянных изменений температуры.

В конечном счете, вы также должны быть осторожны и делать свой выбор в соответствии с вашей конкретной ситуацией — площадь пола, размер и размеры двери, стиль интерьера и т. Д.

Соответствующее чтение: тщательный осмотр деревянных дверей

Панели из ПВХ и остекления широко известны в оконной и дверной промышленности. Они уже довольно давно доминируют на рынке, в основном из-за их непревзойденной теплоизоляции и погодоустойчивых свойств.Вот почему они являются предпочтительным выбором для дверей ванных комнат и туалетов. Они обеспечивают дополнительную прочность и выносливость в сочетании с минимальным уходом или отсутствием ухода.

Если вы ищете идеальную дверь для своего туалета, вы можете выбрать один из двух материалов. Но как определить, какой из них лучше всего подойдет вашему интерьеру? Узнайте больше о плюсах и минусах ПВХ и застекленных дверей для ванных комнат, чтобы помочь вам выбрать лучший вариант.

Нанять подрядчика по дверям в ванную

Соответствующее чтение: Полное руководство по дверям HDB

Как вы, возможно, знаете, ПВХ означает поливинилхлорид, пластичный полимер с широким спектром применения.В производстве окон и помещений компании используют непластифицированный вариант ПВХ — НПВХ.

Из-за его исключительной прочности, теплоизоляции и устойчивости к атмосферным воздействиям компании используют его для производства различных дверей, поверхностей стен, заборов и т. Д.

По сравнению с металлами ПВХ может быть не таким прочным. Тем не менее, современные технологии в его производстве реализуют некоторые передовые функции, такие как высокая устойчивость к ударам и истиранию, ударам и термомодификаторам, а также термостабилизаторам и различным видам наполнителей.

В отличие от дерева и металла, двери из ПВХ устойчивы к гниению, ржавчине и выцветанию. Эта характеристика делает их идеальными для дверных профилей для ванных комнат.

Одной из лучших характеристик этого легкого материала является его способность принимать различные формы и формы. ПВХ и НПВХ необычайно универсальны и могут эффективно использоваться во всех видах конфигураций и стилей дверей независимо от того. Имея это в виду, домовладельцы могут использовать их как для небольших, так и для больших площадей.

Нанять дверного подрядчика

Соответствующая статья: Wooden Doors 101

В некоторых случаях люди избегают ПВХ, потому что считают, что у них нет выбора с точки зрения цветов и стилей.

Напротив, компонент безупречно сочетается практически со всеми своими аналогами — стеклом, металлом, резиной и т.д. предназначен для вашего туалета.

Компания по аренде дверей из ПВХ

Простота обслуживания

Еще одним большим преимуществом дверей из ПВХ является то, что они практически не требуют обслуживания. В отличие от своих более старых аналогов, ПВХ не требует регулярной полировки и покраски.

Пластиковая пленка, покрывающая поверхность, не оставляет пятен и не выцветает благодаря своей высокой стойкости. Чтобы дверь оставалась чистой, все, что вам нужно делать, это время от времени мыть ее.

Доступный и простой в установке

Пожалуй, лучший бюджетный вариант для двери в ванную — ПВХ. Вероятно, вы получите максимальную отдачу от потраченных денег. Кроме того, установка проста, поэтому вам не придется слишком много брызгать. Рекомендуемый срок — два раза в год.

Нанять плотника

Соответствующая статья: Дерево в дизайне интерьеров и 5 красивых домов с деревянными полами

Вопреки распространенному мнению, удивительно, насколько хорошо дверь из ПВХ может вписаться в общий стиль вашего интерьера. В последние годы розничные торговцы и производители начали предлагать свои листы ПВХ разных цветов, текстур и рисунков. Самая популярная — обычная белая версия, но многие люди предпочитают не совсем белые и деревянные реплики.

Полезное чтение: все, что вам нужно знать о ПВХ

Остекленные двери для ванных комнат состоят из одного или нескольких оконных стекол.Они бывают разных форм, размеров и узоров, но в основном подходят для межкомнатных дверей, потому что они твердые, но в чем-то хрупкие. Благодаря своему красивому виду они станут прекрасным дополнением к любому интерьеру. Но больше всего домовладельцы уважают их за универсальность и изоляционные свойства.

Разнообразие стилей и механизмов

Прежде всего, важно отметить, что здесь достаточно разнообразия стилей. Стеклянные двери с двойным и тройным остеклением являются стандартным выбором для наружных дверей, но вы также можете использовать их внутри.Они популярны в больницах, офисах, торговых центрах и других деловых зданиях, поскольку обеспечивают отличную видимость. Кроме этого, вы можете использовать стекло практически в любом дверном механизме — распашном, французском, раздвижном или других типах.

Они прочные и устойчивые к атмосферным воздействиям

Обычно обычные стеклянные двери очень хрупкие. Но есть некоторые типы стекла, такие как матовое и закаленное, которые обеспечивают лучшую защиту при необходимости. Кроме того, стекло — идеальный атмосферостойкий материал.Только убедитесь, что вы не заказываете слишком большой кусок, потому что вы, вероятно, столкнетесь с тяжелым материалом.

Нанять дверного подрядчика

Простота обслуживания

Гладкую стеклянную поверхность, вероятно, легче всего чистить. Если вы хотите, чтобы стеклянная панель двери в ванную сияла, просто распылите немного раствора для чистки стекол и протрите ее сухой тканью.

И последнее, но не менее важное: одно из самых значительных преимуществ стеклянных дверей — это их исключительная привлекательность.Некоторые домовладельцы беспокоятся о своей конфиденциальности, но матовое остекление может сразу устранить проблему. Если вы выберете что-то менее дорогое, то повесьте шторы или жалюзи на застекленную часть. Кроме того, вы можете приобрести панель с двойным остеклением для звукоизоляции.

Соответствующее чтение: главные тенденции дизайна интерьера в Сингапуре

Конечно, у обоих вариантов есть свои небольшие недостатки. Например, застекленные двери часто становятся причиной забавных происшествий.Некоторые люди сталкиваются со стеклянной дверью, полагая, что она открыта, хотя на самом деле это не так.

Поскольку он более подвержен взлому, чем другие обычные материалы, домовладельцы должны быть немного осторожны при работе со стеклянными дверями. Поэтому следует принять некоторые меры предосторожности, чтобы предотвратить такие непреднамеренные последствия.

Как и с ПВХ, здесь нет таких хлопот. Однако солнечный свет может привести к потере цвета компонента или, что еще хуже, к желтению. Кроме того, некоторые люди склонны избегать поливинилхлорида из-за его непрочности, из-за чего двери из ПВХ выглядят менее надежными, чем их металлические и деревянные аналоги.Кроме того, вам не понравится цена на замену оборудования.

Найдите компании по производству дверных унитазов в Сингапуре на Homees сегодня!

Цены на двери в ванную и туалетную

Цена колеблется от 230 до 700 долларов. Типы туалетных дверей следующие:

1) Раздвижные двери (350–700 долларов США)
2) Двустворчатые двери (230–450 долларов США)
3) Распашные двери (350–700 долларов США)

ПВХ и стекло — самые популярные материалы для таких дверей. Однако они отличаются друг от друга по цене, поскольку находятся на двух противоположных концах.Алюминиевые двери в настоящее время считаются самыми экономичными. На замену двери в ванную комнату в Сингапуре цена колеблется от 230 до 900 долларов за дверь.

Прежде чем делать вывод, всегда выбирайте идеальный материал двери в первую очередь. Затем вам нужно подумать о том, как дверь распахивается внутрь или наружу. Наконец, стоит сделать ставку на дизайн и стиль. Одна хорошая рекомендация — выбрать материал, который обеспечит наилучшие долговечные свойства. В такомдали вы можете быть уверены, что дверь вашей ванной комнаты будет надежной против сырости и постоянных изменений температуры.

Полезное чтение: Путеводитель по стоимости дверей в Сингапуре

Статьи по теме

Правильный ли выбор?

Алюминиевые двери

Когда вы думаете о модных дверях, мы уверены, что двери для ванных комнат — не первое, что приходит вам в голову. Когда дело доходит до дизайна интерьера, дверям в ванную комнату не обращают внимания. Обычно мы недооцениваем важность и универсальность дверей для ванных комнат. Но если вы выберете правильную дверь для ванной, она повысит эстетику и функциональность.

Какой материал лучше всего подходит для двери в ванную комнату?

Алюминиевые двери лучше всего подходят для ванных комнат. Хотя деревянные двери и стальные двери выглядят довольно элегантно и великолепно, они не так практичны, как их алюминиевые аналоги. Алюминий — один из самых легких материалов, который можно использовать для изготовления двери, но это не означает, что он снижает долговечность и прочность. Вы были бы удивлены, узнав, что алюминий — один из самых прочных материалов для двери в ванную.

Что делает алюминиевые двери лучшими для ванной комнаты?

Помимо легкости и прочности, алюминиевые двери обладают множеством других преимуществ, которые делают их лучшими для ванных комнат. Ниже обсуждаются некоторые из преимуществ.

Алюминий устойчив к влаге и влажности

Алюминий обладает высокой устойчивостью к влаге и влажности. Это делает его одним из лучших материалов для изготовления дверей для ванных комнат, поскольку он не повреждается из-за пролива воды и влажности внутри ванных комнат.

Алюминий безвреден для окружающей среды

Алюминий — это перерабатываемый материал в строительной отрасли. Переработанный алюминий находит широкое применение для изготовления дверных рам, оконных рам и т. Д. Таким образом, он имеет гораздо меньший углеродный след в окружающей среде.

Изменения погоды не влияют на дверь

На деревянные или металлические двери обычно влияют меняющиеся погодные условия, поскольку они расширяются или сужаются в зависимости от погодных изменений.Так что, будь то лето или зима, вы не увидите никакой деформации. Вы можете легко закрыть или открыть дверь в любое время.

Алюминий тоже экономичен

В отличие от деревянных дверей, изготовление и обслуживание которых очень дороги, алюминиевые двери экономичны. В конечном итоге деревянные двери в конечном итоге пострадают от некоторых повреждений, таких как ослабление древесины, гниение дверей и т. Д., И в конечном итоге могут потребоваться затраты на ремонт или замену. С другой стороны, алюминиевые двери не требуют особого ухода и разовых затрат на площадь.

Алюминий прост в уходе

Стальные или деревянные двери часто корродируют или гниют и требуют регулярной окраски или полировки. С другой стороны, алюминиевые двери для ванных комнат почти не требуют обслуживания, поскольку они не подвергаются коррозии и гниению даже после длительного периода непрерывного использования.

Типы алюминиевых дверей для ванных комнат

Вот некоторые из наиболее распространенных типов дверей для ванных комнат, изготовленных из алюминия:

Это классическая и базовая модель алюминиевых дверей для ванных комнат со скрытыми панелями.Вы также можете добавить к нему изюминку, используя двойные французские двери для ванных комнат, чтобы отделить главную спальню от главной ванной комнаты. Он выглядит очень элегантно и стильно, как если бы вы наняли профессионала для оформления своей ванной комнаты. Если вы предпочитаете, вы даже можете выбрать алюминиевую стеклянную дверь .

Эти типы дверей стали известны в последнее время, но они немного дороже, чем распашные, так как строительство требует больше рабочей силы, времени и планирования. В свою очередь, они предоставляют вам такие функции, как дополнительное пространство в ванной, «простую в использовании» дверь и очень легкий в эксплуатации.Они практически не требуют места для работы, что делает их чрезвычайно эффективными при экономии места. Вы также можете пойти дальше, спроектировав дверь и персонализируя ее по своему усмотрению.

Оба эти типа алюминиевых дверей для ванных комнат служат разным целям и функциям, но конечная цель у них одна и та же, то есть удобство использования в кармане, а также превосходство как в функциональности, так и в эстетике.

Учитывая все эти преимущества, нет никаких сомнений в том, что алюминиевые двери и окна являются лучшим вариантом для использования не только в ванных комнатах, но и в комнатах и на балконах.

admin 4-ноя-2020

Почему кабинки в ванных комнатах не доходят до пола

Вы когда-нибудь заходили в общественный туалет и слышали, как люди занимаются своим делом? Если да, то вы, возможно, задавались вопросом: «Почему кабинки в ванной не доходят до пола?»

Вы не поверите, но в перегородках для ванной нет щелей, которые никого не смущают. Внизу у них есть пробелы по удивительно длинному списку причин, которые вы, вероятно, оцените, когда ознакомитесь с ними.

Причины, по которым двери туалета имеют щели внизу

Если вы хотите знать, почему кабинки в ванной не доходят до пола, вы пришли в нужное место, чтобы найти ответы. Вот несколько причин, по которым перегородки в ванной не доходят до пола:

Легче чистить : Имея зазор внизу, перегородки в ванной намного легче чистить, как и весь туалет. Вы можете промыть из шланга или даже помыть уборную, в которой есть перегородки с зазорами внизу, потому что воде есть куда течь, даже если в данной кабине нет слива.
Экстренный доступ : Если кто-то потеряет сознание в полностью закрытой ванной комнате, это может занять несколько часов, чтобы кто-то заметил. Если это произойдет в стойле с зазором внизу, велика вероятность, что кто-то заметит гораздо быстрее, что важно в тех случаях, когда каждая секунда может означать разницу между жизнью и смертью. Вместо того, чтобы ломать дверь, первый респондент может пролезть через щель внизу перегородки и открыть дверь, чтобы оказать помощь.
Сдерживающее средство от нежелательного поведения : Поскольку люди могут частично видеть кабину в ванной с зазором внизу, этот тип перегородки является естественным сдерживающим фактором нежелательного поведения, например, когда кто-то окрашивает кабину граффити распылением.
Более доступная цена : Перегородки, которые не простираются от пола до потолка, не должны быть изготовлены на заказ в соответствии с точными размерами комнаты, и для их строительства не требуется столько материалов.Это делает их значительно более доступными.
Лучшая циркуляция воздуха : Лучшая циркуляция воздуха — одна из главных причин, по которым под туалетными кабинками остаются зазоры. В то время как туалеты с такими перегородками могут время от времени становиться немного вонючими, в полностью закрытой кабине ситуация будет еще более невыносимой.
сохраняет очередь в движении : Наличие зазора в основании перегородки позволяет людям, стоящим в очереди, видеть, занято ли стойло или нет.Такая видимость обеспечивает движение линии и предотвращает увеличение времени ожидания, превышающего положенное. Когда стойло не закрыто полностью, люди часто чувствуют, что им нужно заняться своим делом еще быстрее, что также помогает поддерживать движение очереди.
Соответствие ADA: Необходимо пространство для облегчения маневрирования посетителей в инвалидной коляске. Зазор обеспечивает пространство для пальцев ног инвалидов-колясочников, что дает больше места для передвижения в стойле. Минимальное пространство для пальцев ног должно составлять 9 дюймов в соответствии с рекомендациями ADA.
Путь эвакуации : Замок может заклинивать по разным причинам. Если это происходит в стойле, у которого есть щель внизу, у вас есть запасной выход — вы можете просто выползти наружу.
Туалетная бумага, которую можно использовать совместно : Если у вас когда-либо закончилась туалетная бумага и вам приходилось просить человека в кабинке рядом с вами дать несколько квадратов, то вы уже знакомы с одной из основных причин для перегородок в ванных комнатах, не доходящих до пола.Если у вас закончилась туалетная бумага в закрытой кабине, возможно, вас поймали со спущенными штанами, по крайней мере, образно!

Получите оценку по разделам из одной точки

Если вам нужны перегородки для общего санузла, мы поможем. Мы производим высококачественные перегородки для ванных комнат американского производства из пяти различных материалов. Наши прочные перегородки доступны во многих цветах и поддерживаются одним из крупнейших производителей перегородок в США.

Мы приглашаем вас воспользоваться нашим онлайн-инструментом, чтобы узнать, сколько будут стоить наши перегородки.Онлайн-инструмент позволяет регулировать ширину стойла, глубину стойла, размеры дверей, распашную дверь. После завершения корректировок мгновенно будет создана точная цена на все наши материалы.

Выбрав One Point перегородки для перегородок для ванной, вы будете впечатлены нашей службой поддержки клиентов, бесплатными образцами и бесплатным макетом. Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом ценообразования, чтобы получить оценку вашего проекта уже сегодня!

узнать цену

Энди Хьюз

Энди основал One Point Partitions вместе со своим братом Джейсоном Хьюзом.Энди работает здесь с 2006 года и всегда стремится найти более простые способы создания перегородок. Энди окончил Университет штата Айова и большую часть своей карьеры занимается строительством и продажей продукции. В свободное время он ловит рыбу и путешествует … но в основном ловит рыбу. И еще немного рыбалки. Кричи ему сегодня!

Как создать хороший фен-шуй в своей ванной

Фен-шуй — это древняя азиатская мудрость, которая использовалась для оптимизации потока энергии в вашем доме.Одна из таких энергий — это элемент воды, связанный с богатством, мудростью и социальными сетями. Вот почему ванная комната — это область, на которую следует обратить внимание, когда дело доходит до фэн-шуй.

Современные ванные комнаты могут резко контрастировать с тем, чем они были, когда фэн-шуй был разработан в древнем Китае. Вы можете себе представить, что в то время ванные комнаты были неприятным местом. Ванные комнаты получают плохую репутацию из-за этого, и из-за водной стихии (или денежного потока) их можно смыть в канализацию.

В настоящее время современные ванные комнаты — это комната для отдыха, очищения и восстановления сил. Ванная комната может быть роскошным и подобным СПА пространством, которое поддерживает вас. Традиционный подход фэн-шуй определенно заслуживает уважения, когда дело доходит до вашего фэн-шуй, но мы также можем обновить эту мудрость, чтобы адаптироваться к современной жизни. Вот несколько простых советов, как создать хороший фен-шуй в вашей ванной комнате.

Сохранение воды

Фен-шуй — это оригинальный зеленый дизайн, потому что это философия, которая связывает наш дом с окружающей средой и природой.На самом базовом уровне тщательное сохранение воды, которую вы используете в ванной, создает хорошую энергию. Ваша внимательность и осторожность в использовании этого драгоценного ресурса проникнут и в другие области вашей жизни, в том числе на то, как другие относятся к вам. Это может быть так же просто, как установить устройства для экономии воды, принять более короткий душ и устранить утечки.

Амира Абоалнага / Unsplash

Закройте сиденье унитаза

Унитаз имеет функцию смывания мусора и воды. Это одна из областей, на которую следует обратить внимание при соблюдении фэн-шуй.Чтобы уменьшить потерю каких-либо ресурсов, держите сиденье унитаза закрытым, когда оно не используется. В качестве бонуса эта простая привычка снижает влажность и влажность в ванной, что сводит к минимуму образование плесени и грибка.

Держите дверь в ванную закрытой

Подобно крышке унитаза, дверь в ванную — это еще один способ передачи энергии в ванную и в канализацию. В общем, для хорошего фэн-шуй держите дверь в ванную закрытой. Это поможет свести к минимуму возможность оттока хорошей ци от вас.

Скрыть унитаз

По возможности лучше всего визуально скрыть унитаз для лучшего фен-шуй. Вы можете сделать это, оставив дверь закрытой или спроектировав ванную комнату так, чтобы ее не было видно со стороны

Зеркало на дверь ванной

В большинстве случаев, если вы можете установить зеркало снаружи на двери ванной, это улучшит фен-шуй. Зеркало энергично сотрет ванную комнату, что также устранит любые проблемы фен-шуй.

Катажина Бяласевич / Getty Images

Растения

Основная проблема с ванной — утечка воды. Поскольку все любят растения, живое зеленое комнатное растение — один из самых популярных способов улучшить фен-шуй любой ванной комнаты. Растение преобразует нисходящую энергию воды в жизненную энергию. Вода питает растения, делает их сильными и растущими. Кроме того, он привносит в эту комнату природный элемент.

Разберитесь в своих продуктах

Регулярно просматривайте продукты, которые вы храните в ванной, такие как косметика, туалетные принадлежности и лекарства.У этих продуктов есть срок годности, поэтому откажитесь от всего, что просрочено или больше не требуется. Прежде всего, вы не хотите использовать продукты с истекшим сроком годности. На уровне фен-шуй то, что вы храните в своем доме, влияет на ваше здоровье и благополучие. Так что, даже если вы не используете его, это влияет на вашу энергию.

Кейт Сирс / Getty Images

Замени полотенца

На полотенцах могут накапливаться бактерии и неприятные запахи. Если возможно, глубоко очистите их. Но со временем вам нужно будет их заменить.Старые полотенца отлично подходят для чистки тряпок. Когда вы заменяете полотенца и другое белье для ванной, выбирайте экологически чистые, органические и нетоксичные продукты. Ваша кожа — самый большой орган вашего тела, и вы поглощаете энергию материалов, которые наносите на нее! Точно так же ваш дом и фен-шуй также зависят от качества и жизненной энергии материалов в ванной комнате.

Регулярная глубокая очистка

Поскольку ванная комната — это комната для очищения и очищения тела, обязательно регулярно проводите глубокую уборку.По возможности используйте нетоксичные и экологически чистые чистящие средства. Сделать чистящие средства своими руками очень просто, и их много на рынке. Вы можете думать о своей ванной, как о своем теле. Давайте держать его в чистоте и обращать на это внимание!

Маяк как установить: Как установить маяки для штукатурки

12.12.2021 0 admin Разное

Как установить маяки для штукатурки

[ad 1]

Здравствуйте!

На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

Как определить количество маячков?

Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить маячки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

Замешиваем ротбанд.

Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем мешать работе.

Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится. Остается подождать, пока застынет гипс.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, переходим на dominafiesta.

На главную страницу.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Как установить GPS-маяк в автомобиль

Теоретически установить GPS-маяк в автомобиль, чтобы его не нашли угонщики, достаточно просто. Даже оставив компактный девайс в бардачке, велики шансы, что злоумышленник его просто не заметит. Однако на практике внедрение систем спутникового позиционирования может вызвать немало хлопот.

Качество GPS-навигации определяется не только от характеристик конкретной модели устройства, но и во многом зависит от места его установки. Чем больше спутников способно засечь сигнал маяка, тем проще определить его координаты. При правильном расположении устройства, погрешность позиционирования в среднем составляет не более 10 метров.

Тем не менее, стоит только установить GPS-маяк антенной по направлению в сторону металлического объекта, уровень погрешности позиционирования может возрасти от 30 до 60 %. Так, например, многие совершают грубейшую ошибку, устанавливая GPS-маяки под приборную панель, пластиковый корпус которой многие автостроительные компании металлизируют. Если же место установки GPS-маяка все же выбрано поблизости с металлическими объектами, то расстояние до них должно быть не менее 60 сантиметров.

Это важно! Тонированные стекла имеют свойство поглощать электромагнитные волны, поэтому не рекомендуется устанавливать GPS-маяки антенной в их направлении. В противном случае можно заметно ухудшить качество сигнала и скорость его передачи.

Также не стоит прятать маяк в зонах с ограниченным доступом. Во-первых, грамотный взломщик именно с таких мест начнет проверку на наличие систем безопасности. Во-вторых, автономные GPS-маяки нуждаются в периодическом обслуживании: замене батареек или SIM-карты, перезагрузке и т. д. Таким образом, такое расположение не только облегчит работу вору, но и создаст некоторые неудобства владельцу авто.

Что касательно рекомендаций по конкретным местам установки GPS-маяков, то таких советов фактически быть не может. О месте размещения системы безопасности должен знать только владелец автомобиля и никто более. Поэтому не имеет смысла акцентировать внимание на советы, опубликованные в общем доступе – существует вероятность, что советчиком может оказаться сам угонщик.

Интересно! Многие владельцы автомобилей идут на небольшую хитрость, устанавливая в несколько GPS-маяков. Поиск и ликвидация всех устройств существенно продлят время «обработки» автомобиля и, вероятно, отобьют желание злоумышленника связываться с вашей машиной. В лучшем же случае угонщик ликвидирует только один маяк, в то время как второй поспособствует обнаружению краденого авто.

Проблесковый маячок — советы по установке маяков на болтах и световых балоклесковых маячков

Проблесковый маячок — как правильно установить маяк

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ПРОБЛЕКСОВЫХ МАЯЧКОВ И СВЕТОВЫХ БАЛОК

Проблесковый маячек или световая балка должны быть установлены на расстоянии не менее 1200 мм. от центра лампы до земли.

Маячки/световые балки нужно устанавливать так, чтобы они были видны с любой стороны,
на разумной дистанции.

Плоскость основания установленых маяков/автолюстр, должна быть параллелна земле. У спец. сигналов устанавливающихся на плоскую крышу, и имеющих поперечную ось симметрии, поперечная
ось симметрии должна совпадать с продольной осью симметрии транспортного средства.

При монтаже
маяков/световых балок на транспортное средство с установленым радио, расстояние
от антены должно быть не меньше 500mm.

Кабель питания спец. сигнала должен быть проложен отдельно, вдалеке от чуствительных кабелей
(радио, антена, антиблокировочная, тормозная система
и т.п.). Если так сделать не возможно, допускается пересечение кабелей под прямым углом.

Внимание – соблюдайте режим энергопотребления. Верно выбирайте кабель и реле переключения.

До демонтажа, отсоедините устройство от источника питания.

В течении 5 минут после отключения ксенонового маяка или световой балки, остается опастность
удара электрическим током, при касании к не изолированным элементам. Не трогайте
лампочку и стеклянную трубку голыми пальцами. Не затягивайте винты крепления линзы.

Полная инструкция по монтажу прилагается.

МАЯКИ НА МАГНИТЕ

Маяки на магните — оборудование, предназначенное для периодического использования. Специфика данного продукта предполагает скоросное
ограничение оснащенного им транспортного средства.Запас устойчивости по скорости 3:1

B24.00	80км/ч
B24.70	112км/ч
324.00	64км/ч
B334.00	80км/ч
374.00	64км/ч
394.00	80км/ч
394.70	112км/ч
274.00	64км/ч
B14.00.MV	80км/ч
284.00	80км/ч
B74.00	64км/ч
B94.70	112км/ч
B84.00	80км/ч
294.00	80км/ч
B64.00	8 0км/ч
B54.70	112км/ч

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Крепление. Источники питания. Свет

Крепления маяков может быть различным: кронштейн, магнит, болты
(бывают крепления на одном болте, бывают на трех). У каждого типа
крепления есть ряд особенностей. Установка на кронштейн весьма проста,
но на автомобилях с высоким габаритом этот тип крепления использовать не
рекомендуется). В этом случае рекомендуется использовать
низкопрофильные проблесковые маяки. В случае, если проблесковый маяк
используется время от времени, часто останавливают свой выбор на маяках с
креплением на магните. Как правило эти маяки подключаются к бортовой
системе автомобиля через прикуриватель. Минус данных маяков —
ограничение по максимальной скорости движения (порядка 80 км/ч). Хотя
если вспомнить то, где используются эти маяки, возможно это и не
является минусом. Наконец, установить проблесковый маяк можно с помощью
болтов (либо 3 болта под углом 120 градусов, либо 1 болт по центру). Для
установки этих маяков необходимо делать отверстие в крыше автомобиля.

Источник питания маяка — это, в основном, постоянный ток. Хотя почти закончены разработки маяков на батарейках.

В маяках может быть три источника света: галогенновая лампа,
ксеноновая лампа и светодиодный модуль. Именно от источника света
зависит цена маяка и срок его службы. Галогеновая лампа при работе
выделяет много тепла, а в совокупности с высокой температурой окружающей
среды это может существено сократить период работы маяка. Также
потребляемая мощность такого маяка довольно высока по сравнению с
другими типами источников. Еще один из минусов таких галогенового
источника света заключается в том, что проблеск в маяке обеспечивается
постоянным вращением «шторки» вогруг лампы. Дополнительные движущиеся
части в маяке надежности ему не прибавят. Ксеноновая лампа лишена
минусов предыдущего. Как правило это вообще импульсные маяки, режим
которых напоминает режим работы стробоскопа.

Диапазон рабочего
напряжения — от 10 до 50 вольт. В ксеноновых маяках часто вместо лампы
установлен модуль с печатной платой, который по сути своей является
одноразовым, что и является его минусом. Замыкает цепочку цен маяк со
светодиодным модулем. Диоды работают очень долго и несмотря на разницу в
цене в 2, иногда в 3 раза по сравнению с галогеновыми, прослужат они на
порядок больше. Именно светодиодные источники света используются
взрывозащищенных маячках.

Как правильно установить GSM GPS-маяк

GSM GPS-маяк – это устройство спутникового позиционирования, устанавливаемое в автомобиль и предназначенное для дистанционного определения координат местонахождения транспортного средства. С установленным маяком пользователю доступны и другие функции, среди которых контроль автопарка и оптимизация логистики, отправка на пульты службам спасения координат попавшего в ДТП транспортного средства и другие. Современные маяки не только чрезвычайно технологичные и точные, но и недорогие. Купить и установить GPS-маяк сегодня может себе позволить владелец практически любого автомобиля.

GPS-маяки способны определять и отправлять владельцу информацию о координатах местонахождения, о скорости движения, а также (при совместном использовании с другими компонентами и устройствами) о напряжении в бортовой сети, расходе топлива, температуре двигателя, в салоне и др.

Общее об установке GPS-маяка в автомобиль

Питание устройства может обеспечиваться подключением в бортовой сети автомобиля и/или автономным источником;
Небольшие размеры устройства обеспечивают возможность скрытой установки;
Сплошные металлические преграды на пути сигнала между маяком и спутником негативно влияют на качество связи и точность определения координат.

Существует существенная разница в инсталляции маяков с питанием от бортовой сети и устройств с автономным источником питания. Пример: StarLine M17 подключается к бортовой сети (в основном используется для автопарков), модель StarLine М15 с автономным питанием и влагозащищенным корпусом такого подключения не требует и может быть установлена в любом удобном месте автомобиля.

Установка автономного маяка (StarLine М15)

Одно из самых удобных мест для установки GPS-маяка StarLine М15 – под панелью приборов (скрытая установка без негативного влияния на качество связи со спутником). Прежде всего, установщик должен обеспечить нормальный доступ к месту установки, что требует демонтажа элементов торпедо. Для монтажа маяка в пространстве за перчаточным ящиком достаточно вынуть последний. В большинстве случаев для этого достаточно несильно сжать боковины ящика и потянуть его на себя. Для установки маяка в нише за головным устройством аудиосистемы необходимо частично разбирать торпедо. Процесс разборки индивидуален для каждой модели автомобиля, хотя в целом алгоритм можно назвать стандартным: вынуть перчаточный ящик, открутить изнутри винты, удерживающие соседнюю часть панели и снять ее. Также может понадобиться снятие центральной накладки панели, отсоединение проводов питания и тросов привода органов управления печкой, снятие рамки магнитолы и др.

Перед установкой маяка необходимо его активировать и настроить. Маяки StarLine настраиваются предельно просто – с помощью одной кнопки на маяке и мобильного телефона. Активируется маяк простым нажатием кнопки на панели, после чего необходимо его настроить, следуя простым инструкциям. Настройка предполагает отправку нескольких текстовых сообщений на номер маяка (процесс отправки подробно описан в инструкции к устройству). Посредством SMS настраиваются номер телефона владельца, параметры выхода маяка в эфир. Также настройка маяка может осуществляться через сайт www.mayak.mobi. После завершения настройки маяк крепится внутри торпедо с помощью двухстороннего скотча. Сборку осуществляют в обратной последовательности.

Установка GPS-маяка с подключением к бортовому питанию (StarLine M17)

Еще один из распространенных методов установки GPS-маяка – под щиток приборов. Это место предпочтительно в виду наличия свободного пространства, достаточного для монтажа маяка, отсутствия помех сигналу и возможности подключения внешнего питания. Инсталляцию под щитком приборов можно рассматривать на примере установки StarLine M17.

Для установки GPS-маяка за щитком приборов требуется полная разборка приборной панели со снятием щитка приборов. Этому этапу предшествуют действия, описанные выше для установки автономного маяка. В процессе выполнения работ может понадобиться отсоединение нескольких декоративных накладок, воздуховодов системы вентиляции и их компонентов, откручивания нескольких винтов.

Для подключения маяка М17 к внешнему питанию используются два из четырех проводов: красный (плюс) и черный (минус). Остальные провода (зеленый и синий) используются для подключения тревожно входа (подключение внешних охранных устройств) и выхода (например, блокировка двигателя). Блокировка может быть реализована через замок зажигания, питание бензонасоса или другим способом. В любом случае требуется лишь подключить плюс, минус и тревожный выход. Монтируется (закрепляется) маяк с помощью того же двухстороннего скотча или хомутов. Включение и настройка маяка осуществляются, как и в случае с автономной моделью, отправкой текстовых сообщений или на сайте, указанном производителем в инструкции.

Нестандартная установка GPS-маяка

Оригинальность архитектуры противоугонного комплекса для «специалиста-противоугонщика» особо ценна. Типичные решения позволяют злоумышленнику быстро найти ключевые компоненты и нейтрализовать/обойти их. Возможности по монтажу GPS-маяка ограничены спецификой распространения радиоволн, а точнее их затуханием при прохождении через металлические поверхности. В связи с этим нестандартная, оригинальная установка GPS-маяка особенно важна.

Способы нестандартной установки маяка:

Для автомобилей с панорамной крышей возможна установка маяка в подголовники. В таком месте автономное устройство абсолютно незаметно, а качество сигнала при этом абсолютно не страдает;
Для автомобилей с пластиковыми крыльями возможна установка под крыло. Угонщик вряд ли станет искать маяк под поверхностью пластикового крыла автомобиля, привлекая внимание прохожих;
Герметичные маяки возможно установить под бампера авто или под пластиковую накладку в районе стеклоочистителей. Пыле/влагозащищенные устройства доказали свое превосходство в этом плане;
Установка маяка под заднюю полку авто. Седаны, купе и хэтчбеки с покатым задним стеклом, расположенным над задней полкой, идеально приспособлены для скрытой установки маяка.

Правильно установленный качественный GPS-маяк от известного производителя обеспечивает важный, а иногда и последний, решающий рубеж противоугонной защиты автомобиля. Использование компонента в авторских комплексах свидетельствует о его важной роли в защите транспортного средства от угона.

Поделиться в социальных сетях

Из чего можно сделать маяки для стяжки или штукатурки > %

Мне известно около пяти различных видов маяков. Возможно их существует и больше – фантазия человека неистребима. Но не все, известные мне маяки , можно признать удачными. Некоторые можно применять только в конкретных случаях, некоторые из этих способов трудно считать удачными, но все они присутствуют в практике.

И так, По-порядку.

маяк штукатурный

Первый и наиболее распространенный – это заводской маячный профиль, высотой 3, 6 и 10 мм. В торговле у него есть еще другие названия – маяк штукатурный, маячная рейка.

Какие преимущества у этого вида? Он уже готов. Сокращается время на изготовление, в сравнении с гипсовыми или цементными. При соблюдении некоторых правил и хитростей, можно начать устройство стяжки или штукатурки через несколько часов после их установки. Этот вид маяков незаменим на небольших плоскостях – камины, небольшие санузлы, подпорные стенки. В паре с забивными дюбелями в основании, можно добиться ровной плоскости ( при наличия опыта и навыка).

Недостатки.

Большинство профилей – кривые. Часть из них так изготовлена, часть становится такими в процесс транспортировки и хранение . Полностью восстановить маяк уже трудно.

При устройстве стяжки на большой площади ровной плоскости добиться трудно.
После твердения раствора ( на второй день) маяк торчит над стяжкой. Чем жиже раствор и чем толще стяжка, тем сильнее заметны маяки над поверхностью. В таких случаях приходится дополнительное выравнивание клеем или стачивание выступающей части маячной рейки.

Если такой маячный профиль использовать для выравнивания стен гипсом с последующей покраской, то его необходимо вырубать по завершению штукатурных работ и заделать образующиеся штробы. Это связано с тем, что при прохождении клина по поверхности маяка, на последнем стирается слой оцинковки, на вершине . В последствии происходит реакция между гипсом и оголенным участком металла и на поверхность проступает ржавчина. В случае с гипсом этот процесс, почему-то, происходит быстрее и интенсивнее, чем в цементной штукатурке.

Маячные рейки слабые , и для усиления, по всей длине необходима подмазка раствором. Впоследствии, по этим полосам, происходит разделение стяжки на отдельные куски при твердении.

маяк из трубы

: маяк из мощного металлического профиля

Второй вид маяков – тоже металлический, но более прочный. Он в подмазке основания по всей длине не нуждаются. Это дает возможность ( при необходимости ) заливать стяжку в день установки маяков. При этом, раствор свободно заполняет под маяком пространство , что создает сплошной массив стяжки, без деления на полосы при застывании.

Для такого способа можно использовать трубу или квадратный профиль. Последний более предпочтительней, потому, что он прочнее и можно легко выбрать ровные экземпляры. Обычно такие маяки вытаскивают на второй день и проблема торчащих маков из стяжки отпадает.

Недостатки. По мере эксплуатации – при неправильном извлечении, металлический профиль выгибается.

Цементный или гипсовый маяк

Следующий вид маяков – цементно-песчаные, по маркам. Этот вид сильно распространен из-за своей простоты. Главное преимущество – все под рукой. Нет лишней суеты – куда-то ехать ,выбирать, доставлять, бережно хранить.

Если установку таких маяков проводить по отработанной технологии – то можно добиться ровной плоскости на больших площадях.

Про недостатки я уже писал в статье. Второй недостаток – очень небольшой процент людей умеет правильно их выставить. И главный недостаток – они торчат над стяжкой, как и в первом случае.

Еще один интересный и эффективный в штукатурных работах тип маяка – струнный. Идея заключается в натягивании вдоль стены на болтах, по отвесу или уровню тонкой проволоки – струны.

Маяк из струны для штукатурки

Затем формируется цементная или гипсовая направляющая вдоль проволоки. Вид раствора зависит какой будет штукатурка – гипсовая или цементная.

После частичного застывания раствора производится срезка лишнего, выступающего за проволоку. Штукатурят на следующий день.

Формирование маяка по струне

Это перспективный тип маяка. Таким способом можно выполнять большие объемы с незначительными затратами времени и средств на установку направляющих. Единственным неудобством служит горизонтальность маяка при нанесении штукатурки. Но есть простое решение, необходимо только затратить чуть больше времени на установку дополнительных вертикальных маяков.

Про остальные виды маяков и перечисленные я рассказываю в ролике на своем видеоканале. Лучше один раз увидеть …

https://drive.google.com/file/d/0B1Xc61XvXDGWLXh2eTAxSHBxUlU/edit?usp=sharing

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

1. Как сделать маяки из плиточного клея?

Делать маяки из плиточного клея не совсем хорошая идея по двум причинам:

Плиточный клей клей дольше набирает прочность по времени, в сравнении с цементно – песчаным раствором.На второй , а иногда и третий день клей на маяках еще слабый и от протягивания правила по нему, маяки стираются.
Клей сильнее прилипает к правилу в сравнении с гипсом или СТ29. Поэтому получить качественный маяк трудно. На просторах интернета нашел решение этой проблемы (прилипание клея к клину). Маяк из клея накрывают сверху полоской малярного скотча и прижимают правило к закрепленным маячным отметкам. Это могут быть забивные дюбеля или застывшие куски плитки.

Но клей можно использовать при устройстве маяков, если нет для этого смеси СТ29 (или аналогичной ей), а гипсовые не подходят . Для этого в цеметно – песчаный раствор (1:2.5, 1:3) необходимо добавить 1 часть клея. Клей даст пластичность смеси, получится аналог СТ29. В то же время, на второй день они набирают достаточную прочность. Особенно при увеличении доли цемента. Но цемент, также, увеличивает “прилипаемость” к правилу. Поэтому необходим поиск золотой середины.

И в завершении, попался ролик, где делают маяки с плиточного клея. Но это уже совсем крайний случай. Если долго мучиться, что нибудь получится:

2.Чем отличаются маяки для стяжки от маяков для штукатурки?

Они ни чем не отличаются. Просто не все маяки для стяжки можно применить для штукатурки. Так профили CD , UD (из гипсокартонных систем) трудно приспособить под маяки при выравнивании стен. Теоретически можно. Но будет большой слой наносимой штукатурки.

Как установить маяки под штукатурку своими руками: пошаговая инструкция

Одним из первых этапов ремонта помещения является выравнивание стен. Сделать это идеально точно можно только с помощью маячной штукатурки. Вы легко найдете в Челябинске специалистов по малярно-штукатурным работам на нашем сайте. Ну а если вы хотите выполнить работу своими силами, то первым делом нужно правильно установить маяки под штукатурку. Это нетрудно, если четко придерживаться инструкций, описанных ниже.

Перед тем, как устанавливать маяки для штукатурки, подготовьте следующие инструменты:

дрель или шуруповерт;

крепления для маяков;

дюбели и саморезы;

маяки;

молоток и отвертка;

строительный уровень и нить.

Существенно облегчит работу лазерный уровень.

Установка маяков для штукатурки начинается с осмотра стены. Посчитайте, сколько маяков вам потребуется на ней установить. Чем меньше их вы установите, тем труднее будет штукатурить. Но и лишних лепить тоже не стоит, ведь это может привести к неровностям. Лучше ставить маяки на расстоянии от 1 до 1,5 метра. Первый и последний маяк должны быть не ближе чем 7-10 см от стен. Другими словами, их не стоит устанавливать в самих углах, иначе вам будет трудно штукатурить.

Устанавливать маяки мы будем на специальные пластиковые крепления.

Крепления для маяков устанавливаются на шляпки шурупов. Наша задача вкрутить в стену нужное количество шурупов и выставить их так, чтобы их головки стояли в одной плоскости. Как это сделать и как устанавливать маяки для штукатурки, описано ниже.

Отступив от углов комнаты по 7-10 сантиметров, отбейте 2 вертикальных линии: одну у левого угла стены, другую у правого.

Просверлите на них отверстия под дюбели. Сверлить нужно очень ровно, строго под углом 90 градусов. В противном случае установить маяк ровно не получится.

Нижнее отверстие должно быть как можно ближе к полу, а верхнее – к потолку.

Просверливаем промежуточные отверстия. Расстояние между ними должно быть не более 40 см.

Забейте в каждое отверстие дюбель и закрутите саморез. С помощью отвертки, правила и уровня отрегулируйте шляпки саморезов так, чтобы они находились в одной плоскости. Учтите, чем больше они будут выглядывать из дюбелей, тем толще слой штукатурки придется нанести.

Итак, шурупы под направляющие маяки мы уже установили, переходим к промежуточным. Опять же, отбиваем на нашей стене вертикальные линии в тех местах, где будет установлен маяк. Сверлим отверстия точно так же, как и для направляющих маяков. Закручиваем саморезы.

Натягиваем нитку между нижними и верхними саморезами направляющих маяков. Выравниваем головки шурупов промежуточных маяков по натянутым ниткам.

Выставив верхние и нижние шурупы, можем выставить и остальные. Таким образом, все шурупы на стене должны быть в одной плоскости.

Как только все головки отрегулированы, можно устанавливать крепления для маяков.

Надеваем крепление на шляпку шурупа.

Осталось только установить маяки под штукатурку в крепления и надеть заглушку.

Фиксируем маяк заглушкой как на фото.

Маяки надежно зафиксированы. Однако все же лучше их дополнительно «заморозить», чтобы они не прогибались, пока вы будете штукатурить стену. Делаем замес обычной стартовой шпаклевки. Заполняем раствором пустоты между маяком и стеной. Как только затвердеет – можно смело штукатурить.

Как видим, выставление маяков для штукатурки – несложное занятие, в котором важна точность. Если вы пользуетесь хорошим, точным инструментом – стены будут идеально ровными.

установка маяков для штукатурки стен

Как установить маяки на стену

В процессе ремонта домашним мастерам часто приходится штукатурить стены самостоятельно. Для облегчения этой кропотливой работы применяют специальные направляющие. Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а самое главное качественно.

Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь по которым домашний мастер сможет ровно и качественно наносить штукатурку на стену. Установив на нее правильно маячки, вы сможете легко выполнить отделочные работы.

Разновидность штукатурных маяков

Штукатурные маячки производятся из металла толщиной 10 и 6 мм, так называемые десятка и шестерка. Десятку устанавливают, когда извлечение маяков не требуется. Обычно, это происходит при подготовке поверхности стены под кафель. Шестерка используется при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением из стен. Стена готовится под обои или покраску.

Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но бывают и 3-метровые направляющие.

Для работы по установке маяков, вам понадобятся инструменты и оборудование:

шпатель,
шпатлевка,
ведро с водой,
правило 2,5 метра,
профильный уровень от 1 метра.

Количество маяков

Изучите и оцените степень ровности стены, которую вы будете штукатурить. Для этого воспользуйтесь отвесом или уровнем. Еще легче это сделать при помощи шнуров, которые натягиваются на гвозди, прибитые по углам стены. Определите ее самые проблемные участки, которые вы будете удалять при помощи нанесения слоя штукатурки.

Затем стену замеряете и наносите на нее вертикальные линии, по которым будете устанавливать маячки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.

При разметке пользуйтесь рулеткой и специальным строительным карандашом, след которого хорошо видно на стене, при этом надо учитывать ширину правила. При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.

Количество вертикальных полос, нанесенных вами на стену, будет равняться нужному количеству основных маячков.

Крепление маяков к стене

Для прикрепления маячков к стене используйте шпатлевку. Она готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах вы можете приобрести готовую фасованную шпатлевку. Основным критерием является возможность нанесения ее на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию, чтобы избежать ошибки при приобретении шпатлевки.

К стене маяки крепятся довольно просто. Тщательно протрите размеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии, начертанной вами, нанесите шпатлевку. На нее приклеиваете маяки. Все это потребует минимального количества времени.

Правильная установка маяков

Правильно маячок надо устанавливать так:

На вертикальную линию на стене, размеченную вами, наносите шпатлевку в виде пятачков, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
Затем к ним прикладывайте маячок и вдавливайте его в раствор.
Приклеенную направляющую надо обязательно проверить на вертикальность относительно стены. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего сделать это уровнем. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то изменяя толщину пятачка шпатлевки, вы можете достигнуть правильного параметра. После этого удалите лишнюю шпатлевку. Переходя от одной направляющей к другой, установите все основные маяки. При их корректировке используйте метод, который описан выше. Затем следует сделать перерыв, в течение которого шпатлевка с расположенными на ней маячками высохнет и затвердеет.

Промежуточные маяки

Если при работе длинным правилом, возникают определенные трудности, то вы можете установить промежуточные направляющие маячки.

Делается это довольно просто. Делите расстояние между основными маяками пополам и чертите на стене вертикальную черту. Далее, наносим на нее пятачки из шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий маячок. Выравниваем его с помощью правила, которое прижимаем к основным маячкам.

Вот так просто, зная и используя правила по установке маяков на стену, вы подготовите нужную вам поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу приходится выполнять каждому новоселу, который самостоятельно делает ремонт своей квартиры.

Посмотрите,как следует штукатурить стену по маякам:

А это полезное видео о том, как вынимать маяки после штукатурки:

Как установить маяки под штукатурку (5 фото)

При выравнивании или ошуткатуривании стен хочется добиться как можно более ровной их поверхности. И для этого придумана простая но эффективная технология.

На стену крепятся так называемые «маяки», направляющие «правило» строго по заданной плоскости будущей стены. Правило — это прямой брусок, с помощью которого разравнивают штукатурку по стене.

Но, чтобы все получилось, маяки необходимо правильно установить. О том, как установить маяки под штукатурку, мы и расскажем в этой статье.

В сущности, маяки — очень узенькие вертикальные выступы («рельсы» для правила). На маяки правило будет опираться, разравнивая и собирая смесь.

Чтобы можно было приступить к оштукатуриванию, нужно совершить ряд действий:

Перепроверить горизонтальность и вертикальность поверхностей

Оценивайте степень ровности перекрытий вдоль и в поперек с помощью уровня и отвеса. Сделать более простым этот процесс помогают шнуры, которые натянуты на прибитые по углам перекрытия гвозди. Если же поверхность отчетливо следует за линией шнура, то это значит, что вы едва ли испытаете трудности с укладыванием штукатурки.

Особенное внимание уделяйте наиболее трудным элементам перегородки — углам, а также участкам, где проходят отвесы окон. Как раз для этих элементов присуща «волнообразность» структуры, которую нужно устранять с помощью нанесения штукатурного слоя.

Найти самое выступающее место на поверхности стены

Найденный участок будет покрыт самым тоненьким пластом штукатурки. По этому участку выравнивается вся перегородка. Отсюда следует, что разница в толщине пласта материала для отделки на одной и той же перегородке (стене) может достигать 1-2 и более сантиметров.

Дальше переходим к монтажу маяков.

Здесь вы вполне сможете обратиться к разным способам креплений и структурным элементам, которые используются в качестве маяков.

Специалисты-профессионалы советуют довольно простой и технологичный вариант — металлические инвентарные рейки.

Монтирование готовых маяков

Купите в любом магазине строительных материалов уже готовые маяки, представляющие собой длинные тонкие рейки. Рейки изготовлены из металла, наделены перфорацией. Они имеют толщину 6 мм либо 10 мм.

Применяя уровень и отвес, проведите разметку поверхности под маяки. Ширина шага изменяется. Она зависит от ваших физических возможностей. Ведь вам придётся вести правило по слою штукатурки — оно будет проходить точно по маякам.

Ремонтники-профессионалы, обычно, монтируют маяки на расстоянии в 2 метра между собой. Для недостаточно тренированного же работника-штукатура подходит шаг в полтора метра. Приемлемый отступ от углов комнаты — двадцать-тридцать сантиметров.

Рейки укрепляются с помощью алебастра (штукатурного гипса). Наносите капли сухого гипса по линии созданной ранее разметки. Тщательно прижимайте маяк к перегородке. Общего количество сухого гипса (алебастра) рассчитывается с помощью уровня и отвеса, так как толщина слоя штукатурки обеспечивается как раз линейными размерами алебастровой части. Следовательно, чтобы добиваться создания прямой и гладкой поверхности, толщина гипса на месте выемок перегородки должна быть больше, нежели для выступающих участков.

При надобности, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно крепятся шурупами (саморезами).

После монтажа, обязательно ещё раз измерьте горизонтальность всех маяков.

Так, вы получите отметки в одной плоскости для нанесения штукатурки на поверхность.

Следует обратить внимание, что кроме вертикальных маяков, работники-штукатуры применяются и горизонтальные маяки. Считается, что они наделены достоинством при механизированном оштукатуривании перегородок (стен).

Установка маяков для штукатурки

Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна – так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентировки точно выверенного уровня. По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).

Современные маяки производят из профилированной оцинкованной рейки с перфорацией для крепления на раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при нанесении, разравнивании и снятии лишнего раствора. Специальные конструкции металлических маяков формы «Л» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки разных по толщине слоев. Выпускаются металлические маяки длиной по 250 и 300 мм.

Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Выполнен крепеж в виде зажима из полимерных материалов. Сам зажим крепится на дюбель.

Прототипами заводских профилей были маяки из гипсового/алебастрового раствора или из более «крутого» штукатурного состава. За неимением под рукой металлических профилей этим способом пользуются и по сей день. Актуальность метода еще аргументирована и дешевизной по расходникам, но сильно проигрывает в рентабельности по временным затратам на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже, чем штукатурный состав. Фактически они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при разравнивании и снятии излишков раствора.

Маяки из подручного материала (фанеры и деревянных реек) уже практически не используются ввиду высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.

Маяки для штукатурки — порядок установки

Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня.
С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.

Разметка маяков по строительным стандартам проводится на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см), и на расстоянии 1,5 – 2 м на прямых участках стены.

При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки.

Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (их лучше сразу выставить на саморезах), а вот для гипсовых — в самый раз. Именно за быстроту фиксации без дополнительных приспособлений и ценятся гипсовые маяки. Кроме того нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя в отличие от металлических маяков, которые можно оставлять, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла в начальной стадии высыхания.

Клеевой состав для монтажа маяков наносят небольшими комьями на стену. Лучше выбрать расстояние для первого в ряду маяка от углов 15 -20 см. Оптимальное расстояние между опорными точками раствора – 30 см.

Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.

Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора.
Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.

Сам отделочник

блог об отделке помещений и не только…

Как установить маяки с помощью рейки и уровня

Как определить количество маячков?

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк

Начинаем 7-е занятие по теме штукатурки стен. И сегодня мы, наконец-то установим первый маяк нашей будущей плоской стены. Давайте, еще раз вспомним путь, который мы уже с Вами прошли. Итак, мы познакомились с общим принципом штукатурения, затем нашли на стене самый большой бугор, после этого последовательно постарались сбить со стены все большие бугры. далее, научились пользоваться такими замечательными инструментами, как отвес и уровень, наконец мы помыли нашу стену, загрунтовали ее и закрепили штукатурную сетку. Теперь у нас все подготовлено для того, чтобы поставить первый штукатурный маяк, и мы это сейчас сделаем!

Подбираем маяки

Если помните, в Видеоуроке. Общий принцип штукатурения, мы с Вами посмотрели, что представляют из себя маяки. Это такие длинные 3-х метровые металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся. Маяки бывают разные. Для той технологии, что я Вам буду рассказывать нужно брать направляющие с как можно меньшей высотой салазки, по которой мы будем правилом раскатывать штукатурку. В магазине наиболее часто можно встретить маяки с высотой в 6 мм. Попытки найти меньше не всегда будут иметь успех. Так вот, Вы приобретаете эти направляющие в строительном магазине. Сколько их брать? Если помните, в том же видеоуроке я говорил, что лучше, особенно новичкам в ремонте, ставить маяки через каждые 50 см. Поэтому, если, например, длина стены: 3,5 метра, то получается 7 промежутков по 50 см. Если учитывать, что крайние маяки нужно ставить от концов стены где-то на расстоянии 5 см, то получается всего 8 маяков.

Помните, в статье Стараемся сбить большой выступ в стене мы сделали пометку, где будем ставить первый маяк. Поэтому сейчас приступаем к делу.

Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня

Мы не зря с Вами предварительно, в статье Отвес и строительный уровень поняли, что такое вертикаль и как ее можно получить. Этот навык нам сейчас очень пригодится. Чтобы не дублировать информацию статьи про отвес и строительный уровень, я буду рассказывать, что нужно делать, а Вы, если будут вопросы, периодически поглядывайте в ту статью.

Итак, под самым потолком, напротив того места, где Вы сделали отметку о первом маяке, ставим дюбель (см. видеоурок «Как делать крепление дюбелей» в этой статье), вкручиваем в него саморез подлиннее и закрепляем на него отвес.

Нужно отрегулировать отвес так, чтобы между самым выпуклым местом Вашей стены и ниткой отвеса было ровно 6 мм (высота нашего маяка):

Далее, нужно выполнить очень тонкую, я бы сказал ювелирную работу. Ранее мы учились закручивать саморезы точно до нитки, а теперь нужно по длине отвеса закрутить саморезы, причем шляпки саморезов должны отступать от нити на расстояние 6 мм. Не ленитесь, возможно первый раз Вы на эту процедуру потратите час, но это очень важный момент в установке первого маяка.

В итоге у Вас должно получиться следующее:

Точность Ваше работы, далее, необходимо проверить с помощью уровня. Приложим уровень к шляпкам саморезов, причем отвес ни в коем случае не снимайте, а аккуратно отведите нитку в сторону:

Посмотрите на пузырек уровня. Если он находится по центру, то можно Вас поздравить! Вы справились с задачей. Если нет, то убираем уровень и ждем, пока отвес перестанет колебаться. Затем берем линейку и снова от шляпок всех саморезов проверяем везде по 6 мм до нитки. Где нужно подкручиваем или откручиваем саморезы. Заново прикладываем уровень. В итоге Вы должны добиться того, чтобы пузырек уровня встал по центру. При этом важно понимать, что купленный Вами в магазине уровень отменного качества. Для его проверки прочитайте обязательно статью: Как проверить строительный уровень.

При всех работах с отвесом следите, чтобы натянутая штукатурная сетка нигде не мешала и не задевала нитку отвеса! Это очень важно, иначе все Ваши работы будут не точными!

Фиксируем вертикаль

Когда у Вас все четко выстроено по уровню, то можно подстраховаться, а именно зафиксировать саморезы. Обычно это делается путем их цементирования. Можно либо развести ремсостав (см. Видеоурок. Учимся работать с ремсоставом), либо развести штукатурку (см. статью Готовим штукатурный раствор). После разведения раствора нужно просто сделать небольшие шлепки вокруг самореза. Когда раствор затвердеет, то саморезы будут надежно зафиксированы и случайно их уже никто не вынет и не погнет. На рисунке показано фиксирование самореза с помощью ремсостава.

Устанавливаем маяк

Теперь берем маяк и ножницами отрезаем до нужной длины. Напоминаю, что длина маяка 3 м и Вам его нужно отрезать ровно от пола до потолка.

Когда Вы подрезали маяк, прислоните его аккуратно к шляпкам саморезов, только не перегибайте его. Чтобы маяк держался, зафиксируйте его обычной ниткой через шляпку самореза или кусочком проволоки. Нужно, чтобы он у Вас стоял ровно и был хорошо зафиксирован:

Именно этот рисунок дает понимание, почему мы в самом начале, когда только закрепляли отвес, делали запас от самого выпуклого места в 6 мм. По сути мы прислонили только очень ровно наш маяк к выступающему горбу стены, и все пространство под маяком по всей стене нам предстоит замазать штукатуркой. Именно поэтому, если применять данную технологию, нужно, чтобы маяк был как можно меньше по высоте (6 мм), а лучше еще меньше, т. к. от этой высоты зависит расход штукатурки. Маяки — это своеобразные салазки. По ним должно легко скользить правило, о котором я позже расскажу. Вот почему важно, чтобы эти салазки были от пола и до потолка и как можно ближе к плоскости стены!

Ну вот, у нас с Вами все готово! Теперь необходимо развести раствор штукатурки и облепить маяк по всей его длине и со всех сторон так, чтобы получился как-бы ровный холмик. Нужно заполнить обязательно все пространство под маяком штукатуркой. Сам маяк из мягкого железа, и чтобы маяк абсолютно ровно зафиксировался в штукатурном растворе, возьмите в руки уровень, приложите по всей длине к маяку и слегка на него надавите. Только чуть-чуть:

Слегка надавливая, и поводя вверх и вниз по всей длине маяка, смотрите за пузырьком на уровне. Он должен быть посередине. Постойте в таком положении какое-то время. Раствор штукатурки должен схватиться (немного застыть). Может понадобиться постоять так минут 10 -15.

Ну вот, поздравляю Вас! Можете оставить свой штукатурный маяк на несколько часов, чтобы он хорошо застыл. Поскольку, возможно, Вы новичок, то лучше после установки первого маяка в этот день вообще ничего не делать. Пусть он застынет, а то будет очень обидно, если Вы его случайно заденете и сместите — вся работа будет на смарку.

А на следующий день, Ваш маяк уже крепко стоит и можно сделать разметку относительно него для других маяков.

Все об установке маяков для штукатурки стен

Результатом выравнивания и оштукатуривания стен является получение максимально ровной поверхности. Для достижения такого результата опытные мастера советуют использовать простую, но эффективную технологию установки специальных «маячков».

Что такое «маяк»? В терминологии отделочных работ это слово означает — некую направляющую, задающую уровень, до которого нужно наносить штукатурный слой. Система маяков обеспечивает достижение строгого геометрического соответствия на всей рабочей поверхности.

Виды направляющих

Несколько десятков лет назад в качестве «маячковой» системы использовались всевозможные подручные средства – устанавливались деревянные рейки, натягивались веревки, приклеивались куски гипсокартона или фанеры и т.п. Эти самодельные приспособления практически ничего не стоили своему владельцу, однако качество отделочных работ заметно страдало – штукатурка наносилась неровно, и как результат, получались неровные стены.

Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях

Металлические. Современные производители учли потребность в максимально простой установке маячков и начали выпускать специальные металлические приспособления, которые представляют собой Л или Т-образный профиль из легких металлов. Они плотно прилегают к основе, на которую планируется нанесение штукатурного слоя.
Выполненные из штукатурки.
Гипсовые.

Металлические маяки: плюсы и минусы. Технология установки

Самой популярной «маячковой» системой является металлические направляющие. Преимущества их использования:

Простота установки. Закрепить рейки из металла сможет даже новичок в строительном деле. Для этого не понадобится профессиональная подготовка или соответствующая квалификация. Использование таких маячков по силам каждому.
Неоднократность использования. В отличие от деревянных брусков, направляющие из металла можно использовать не один раз. Они не подвержены короблению.
Существенная экономия штукатурки. Оштукатуривание данным способом минимизирует расход материала, то есть благодаря направляющим существенно уменьшается толщина наносимого слоя штукатурной смеси.

Если уменьшить слой штукатурки на 1 см, то экономия составит около десяти литров раствора на 1 кв.м.

Металлические рейки имеют и свои недостатки:

Их установка занимает некоторое время. Однако этот пункт можно считать серьезным минусом только тогда, когда штукатурить нужно большие площади. Для маленького объема работ этот недостаток не существенен.
Если оставить металлические направляющие в стене, через некоторое время оцинкованный металл может проржаветь. Но и этот недостаток исправим – достаточно просто вынуть рейки после проведения работ по оштукатуриванию.

Правильно устанавливать металлические маяки нужно следующим образом:

Сначала делают разметку установки маяков. Для этого используют строительный уровень.
На участках стены с изменением высоты и поворотах направляющие можно разрезать на части. Если необходимо, их выгибают под нужный угол.
Металлические маяки крепят при помощи раствора алебастр (сухой гипс). Если необходима дополнительная фиксация, то их выставляют под саморезы/дюбеля толщиной 0,8 см, длиной 8 см.
Ширина шага размещения направляющих может меняться в зависимости от физических возможностей мастера-отделочника. Оптимальное расстояние между маяками составляет 1 метр. Профессионалы размещают рейки через каждые 2 метра.

Маяки из гипса и штукатурной смеси

Такие направляющие выставляются только после подготовки стен. То есть по периметру и середине рабочей поверхности заранее нужно в ряд набить гвозди. После того, как их шляпки будут выставлены по отвесу, на них наносится раствор гипса в виде небольших бугорков. Как только гипсовая/штукатурная масса подсохнет, излишки убираются до уровня шляпок гвоздей. Пространство вокруг них называют метками или марками. В отличие от штукатурных гипсовые маяки считаются наиболее прочными, они не сильно истираются правилом при выравнивании стен. Главный недостаток гипсовых маяков в том, что после оштукатуривания их придется вырубить.

«Штукатурный» метод предполагает использование системы «маячков» из раствора штукатурки. Технология их выставления идентична с гипсовыми. Как только бугорки из штукатурки подсыхают, к ним приставляют длинную деревянную рейку, строители называют ее правилом. В пространство, которое ограничено стеной и этой рейкой, бросками наносят раствор. Спустя некоторое время, как только раствор схватится, правило убирают. Заранее по поверхности нужно простучать молотком. После этого на стенке появляется полоса из раствора штукатурки – это и есть маяк.

Важно! Каждая штукатурная направляющая тщательно затирается.

На рабочей поверхности делают несколько таких маяков, в пространство между ними наносят слой штукатурки. Правило прикладывают к маякам и, двигаясь сверху вниз, срезают излишки слоя штукатурки. Далее всю поверхность заштукатуривают и затирают.

Чтобы правильно установить направляющие и в результате получить ровные и отштукатуренные стены, нужно учитывать некоторые нюансы:

Штукатурка по маякам должна производиться под постоянным контролем за количеством излишка раствора на марках, иначе штукатурка будет нанесена неровно.
Передвигать правило нужно аккуратно и плавно. Большое количество раствора штукатурки может погнуть инструмент.
Излишки смеси лучше убирать в заранее подготовленный ящик.
Если правило выполнено из дерева, то перед работами его нужно пропитать маслом олифы или покрыть влагостойкой краской, чтобы оно не деформировалось.
Штукатурка стены по маякам под силу только опытным мастерам, поэтому ее применение не очень распространено.
Маяки можно размещать как горизонтально, так и вертикально.

Выбор системы маяков для штукатурки напрямую зависит от подготовки и навыков мастера. Новичкам проще установить металлические рейки, более опытные строители используют гипсовые направляющие.

Инструменты

Этап возведения стен завершен, но даже при беглом взгляде заметно, что местами кирпичи выпячивают или заваливаются, поэтому без выравнивания кривизны не обойтись. Небольшие погрешности легко закрыть стартовой шпатлёвкой, а слишком очевидные проблемы никак не решить без хорошего слоя штукатурки, и только потом можно наносить финишную шпатлевку. Для получения идеально ровной поверхности не обойтись без специальных направляющих приспособлений, закрепленных по всей стене. Маяки для штукатурки – основа, с помощью которой получают идеально ровный слой.

Способы крепления маяков для штукатурки

Крепление маяков для штукатурки – лучший метод выравнивания стен, особенно если мало опыта в кладке кирпича.

Ровная и гладкая поверхность – обязательное условие в строительстве, и поэтому стены стараются проверять шнурком, отвесом или строительным уровнем. Однако сегодня используется более универсальный способ выводить штукатурку, но маяки должны быть выставлены ровно. Сам процесс нанесения раствора для выравнивания по маякам не сложный, гораздо важнее ответственно отнестись к установке маяков для штукатурки.

В методиках по организации оштукатуривания стен часто говорится о маячках. Затраченное на их монтаж время окупается упрощением нанесения смеси на стену до окончательной доводки. Но важно это сделать правильно и аккуратно, например, одним из проверенных способов:

креплением с дюбелями;
на гипсовый раствор;
другими методами.

Что такое маяки под штукатурку?

До того как стали выпускать маячковые профили, строители использовали для тех же целей подсобные материалы:

шнуры;
штапик;
тонкие доски;
металлический уголок.

Их крепили клеем или цементом, однако, с применением крепежа готовых маяков для штукатурки существенно улучшилось качество отделочных работ. Из-за неровности поверхности приходится использовать специальные крепления, чтобы определить уровень или толщину накладывания смеси – маяки для штукатурки фото.

Маяки под штукатурку – это специальные ограничительные планки, относительно которых накладывается уровень раствора. Способ известен давно, но готовые маячковые профили выпускаются относительно недавно. Благодаря такому простому приспособлению уходит намного меньше усилий и времени, чтобы выполнить выравнивание дефектов стены. Благодаря этому даже на неровной кирпичной или каменной кладке получается идеальная поверхность для нанесения финишного слоя и декоративной отделки.

Сегодня в строительных магазинах предлагается специальный L-образный маячковый профиль, который закрепляется на стене саморезами и гипсовым раствором. Проверить вертикальность и точность конструкции лучше всего лазерным или водяным уровнем, чтобы выверять слой наносимой смеси. Основные удобства конструкции, которая позволяет контролировать:

степень кривизны поверхности;
наносимый слой раствора и его расход;
места с явными излишками наносимой смеси;
уровень нанесения штукатурки;
качество и темпы работы.

Выравнивание стены своими руками – довольно трудоемкий процесс, однако это не кажется таким уж сложным, если предварительно посмотреть как выставлять маяки под штукатурку видео в конце статьи.

Подготовка поверхности для установки маячков

Основные работы выполняются только после обработкой стен грунтовкой. Начальный процесс (общий для любого способа выравнивания поверхности) имеет 2 варианта:

на новой стене сделать точную разметку и выставить маяки;
на стене со старой отделкой правильно очистить и подготовить поверхность под крепеж маяков для штукатурки.

Внимание: Ни в коем случае не стоит рисковать, пренебрегая очисткой и предварительной грунтовкой поверхности перед выполнением основных работ – штукатурка может отслоиться! Переделывать ремонт гораздо сложнее и дороже, чем неспешно и правильно подготовить стену под маячки.

В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:

маячковые профили;
кельма;
большой шпатель;
уровень и отвес;
правило и выравниватель углов;
терка;
крупнозернистая наждачная бумага;
кисти и валики для нанесения грунтовки;
смесь для шпаклевки и тара для ее замешивания;
лопатка и мастерок;
сокол.

Когда требуется выравнивать старую стену, на ней всегда заметны остатки прежнего стартового или финишного покрытия. Нередко на ней:

облущивается краска;
крошится бетон;
осыпается глина;
расслаивается несколько слоев побелки;
высыпается песок из слабой связующей смеси и пр.

После завершения всех этих работ, гладкую поверхность иногда дополнительно обрабатывают, например, наждачной бумагой или делают небольшие насечки. Это требуется для того, чтобы сделать гладкую ровную стену более шероховатой – улучшится сцепление для нанесения смеси. По зашкуренной поверхности наносится грунтовка специальной строительной смесью. Грунтовку наносят малярной кистью в 2 этапа, по возможности, исключая сухие пропуски на поверхности.

Внимание: В помещении с повышенной влажностью используют противогрибковую грунтовку. Шпаклевать можно только по сухой поверхности.

Наиболее качественная обработка стен получится при нанесении смеси в 2 слоя. Готовую поверхность шлифуют наждачкой, потом снова грунтуют и завершают финишную отделку. Маяки вынимают по сырой штукатурке и делают общую доводку до гладкого состояния.

1. С помощью строительного уровня выверяем грубые отклонения вертикали стен и очевидные дефекты.

2. Если есть излишние выступы, которые выходят за пределы отвеса в предполагаемой плоскости стены, то их лучше убрать или приспособить под декор. Иначе придется увеличивать слой штукатурки, соответственно, прибавится объем работ и расход материала.

3. Грубые неровности и выпуклости несложно удалить при помощи строительного молотка, топора или зубила. Однако если стена или простенок из старого самана, важно не переусердствовать, чтобы не разрушить целостность стены.

4. Все то, что легко отслаивается и крошится, перед тем как выставить маяки под штукатурку стен, необходимо хорошо счистить и обмести.

5. Только после предварительной очистки кладки можно приступать к нанесению грунтовки – для лучшей адгезии. Нельзя пренебрегать этим этапом, чтобы штукатурка не отвалилась пластами между маяками.

6. Выставлять маяки для штукатурки нужно по разметке – после того, как высохнет грунтовка.

Как работать с окрашенной поверхностью

До того как выставить маяки под штукатурку в не новой квартире, где есть старая покраска стен, придется решить проблему с удалением прежней отделки. С этим приходится сталкиваться не только любителям элитного жилья в старом фонде, но и тем, кому досталась запущенная квартира на вторичном рынке недвижимости. Такое жилье нередко имеет особые сюрпризы и скрытые дефекты, которые приходится ликвидировать или маскировать под новым слоем штукатурки. Это старые обои и газеты, покраска и побелка, а также скрытые под кусками фанеры грубые дефекты.

В таком случае, нельзя с ожесточением снимать все предыдущие слои – так можно неожиданно оказаться в гостях у соседей или под закалом обрушившейся стены. Внимательно осмотрите все участки стены и те слои, которые скрывают возможные недостатки. Только в том случае, когда стена очень прочная, можно снимать старую краску или же продумать, как улучшить адгезию стены поверх старой финишной отделки. Чтобы снять струю краску, важно в общих чертах знать особенности (состав).

1. Водоэмульсионная краска поверх старой шпаклевки при обильном смачивании пузырится и отслаивается – ее счищают шпателем.

2. Масляную краску удалить сложнее, поэтому выбор остается в пользу сложного удаления и оставить как есть, но с насечкой для адгезии. Однако после нанесения шпаклевки она может размягчиться и отвалиться вместе с финишной отделкой.

Самый распространенный способ обработки такой поверхности:

смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
используйте специальный растворитель для удаления краски;
придайте стене немного неровностей для адгезии (топором, металлической щеткой, крупнозернистой наждачкой).

Иногда используют старый проверенный метод для снятия краски – применение керосинки или строительного фена. Прогретая поверхность с масляной краской размягчается и пузырится, поддаваясь удалению шпателем фрагмент за фрагментом.

Совет: Для снятия старой краски и обработки стены используйте шлифовальный станок с закрепленной наждачной бумагой – дело пойдет быстрее.

При выравнивании поверхности кладки используются не только готовые смеси для штукатурки, но и различные составы, например, кирпичная стена чаще всего обрабатывается песчано-цементным раствором с добавлением извести или гипса. Сегодня также можно приобрести специальную грунтовку для работы по окрашенной поверхности с кварцевым песком – для создания шероховатости.

Внимание: Особый огнеупорный состав необходим для выравнивания поверхности над печной грубой или у камина.

Что важно знать о грунтовке под штукатурку

Качество обработки поверхности грунтовкой обеспечит надежность крепления штукатурки. Грунтовка по своему составу имеет несколько разновидностей, но все эти специализированные смеси разработаны для общих задач:

укрепление обрабатываемой поверхности;
отличные показатели по адгезии (сцеплению) с наносимой штукатуркой и финишной отделкой;
придать прочности сыпучей и пористой поверхности;
предотвратить появление плесени, грибков, ржавчины и разводов.

акриловая грунтовка – отлично показала себя на всех видах обрабатываемых поверхностей, за исключением металла, дает отличную адгезию и темпы высыхания;
на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, прекрасно «схватывает» рыхлые структуры на основе песка;
алкидная грунтовка – для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не годится под штукатурку;
специализированные виды грунтовки, например, под металл или для покраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.

Внимание: Некоторые виды грунтовки не годятся для обработки поверхности до того, как установить маяки для штукатурки! Они используются для:

покраски металла;
помещений с высокой влажностью;
гидроизоляции;
бетонных полов и плит перекрытия;
морозостойких или пожароустойчивых поверхностей.

Важно также учесть, что грунтовку желательно наносить на каждый слой обрабатываемой поверхности. Работать можно только по сухой грунтовке, а время ее высыхании обозначена на упаковке, но чем ниже температура в помещении больше влажность воздуха, тем дольше она схватывается. Наиболее качественная обработка поверхности грунтовки – в 2-3слоя, причем первый наносится обильно, чтобы хорошо пропитать поверхность. Обработка валиком дает хороший результат, а в трудно доступных местах и по кирпичной кладке можно работать малярной кистью. На наклонных и вертикальных поверхностях используют специальный строительный пульверизатор.

Разметка для маячков или ограничительных планок

От того, как правильно выставят маяки под штукатурку, во многом зависит качество выравнивания стен.

1. Сначала отмечают вертикали с помощью отвеса или уровня – по ним пойдут отверстия под крепление маяков.

2. Шаг между параллельными линиями для маяков рассчитывают по рабочей поверхности приспособления для выравнивания штукатурки – правила.

3. По разметке ставится крепеж или чопики, а выравнивание производят саморезами, используя отвертку.

4. Шурупы вкручивают отверткой до требуемого расположения маяка.

5. Проконтролировать точность горизонталей в общей плоскости лучше всего натянутым жгутом – это даст наименьший расход штукатурки и наибольшую точность разметки.

6. Иногда имеет смысл дополнительно выставить промежуточные маяки.

7. Для плотной фиксации маяков по намеченной линии небольшими кучками выкладывают раствор.

8. При установке маяков периодически проверяйте вертикали.

9. Дополнительно по ходу работ выравнивать маяки можно изменением положения саморезов.

10. Работать со штукатуркой можно после того, как подсохнут фиксирующие кучки – через несколько часов.

11. Раствор при оштукатуривании не должен заходить за пределы маяков.

12. Первую линию размечают не дальше 20 см от начала стены или угла.

Как закрепить маячки

1. Используя готовую разметку на поверхности стены, начинаем работать по крайним линиям, просверливая отверстия с шагом по 30-60 см, в зависимости от кривизны стен.

2. В отверстия требуется забить дюбеля или готовые деревянные чопики, куда не до конца вкручивают саморезы, чтобы регулировать слой штукатурки.

3. Шляпки шурупов выравниваются по отвесу, и далее на них фиксируем специальный крепёж, чтобы правильно выставить маяки под штукатурку, и на них защёлкиваем маячковые профили.

4. Для проверки точности горизонталей между идеально ровными маячками натягиваем нитку или жгут – конструкция покажет идеальный слой штукатурки. Если он получился слишком тонкий или очень большой, то маячки можно поднять или присадить.

5. Продолжаем точно таким же образом выставлять маячки на всю поверхность, после чего можно начинать штукатурить стену. Далее маяки убираем и заполняем пространство смесью. Если что-то смущает или возникли вопросы, ещё раз обратитесь к мастер-классу на видео.

цементную шпаклевку наносят в бассейне, ванной, на кухне и других помещениях с высокой влажностью;
гипсовую шпаклевку используют в сухом помещении, в основном, поверх гипсокартонных конструкций;
акриловую шпаклевку применяют в любом внутреннем помещении небольшим слоем;
латексную шпаклевку можно использовать на сложных гнутых поверхностях;
полимерную финишную шпаклевку наносят поверх основного слоя поверх грунтовки.

Внимание: Если качество работ не устраивает, наносят повторный слой шпаклевки, но первый слой должен высохнуть. Потом стену шлифуют и готовят под завершающее декорирование.

Маяк | Инструменты для веб-разработчиков | Разработчики Google

Lighthouse с открытым исходным кодом,
автоматизированный инструмент для улучшения качества веб-страниц. Вы можете запустить это против
любая веб-страница, общедоступная или требующая аутентификации. Имеет аудиты на производительность,
доступность, прогрессивные веб-приложения, SEO и многое другое.

Вы можете запустить Lighthouse в Chrome DevTools, из командной строки или как
Узловой модуль. Вы даете Lighthouse URL-адрес для аудита, он запускает серию аудитов.
напротив страницы, а затем генерирует отчет о том, насколько хорошо страница работает.Оттуда используйте неудавшиеся аудиты как индикаторы того, как улучшить страницу.
У каждого аудита есть справочная документация, объясняющая, почему аудит важен, поскольку
ну как исправить.

Вы также можете использовать Lighthouse CI для предотвращения регресса на ваших сайтах.

Запустите Lighthouse в Chrome DevTools

сообщение об ошибке
Сообщить о проблеме

Посмотрите видео ниже с Google I / O 2019, чтобы узнать больше о том, как использовать
и внести свой вклад в Lighthouse.

Начать

Выберите рабочий процесс Lighthouse, который вам больше всего подходит:

В Chrome DevTools.Легко проверять страницы, требующие аутентификации,
и читайте свои отчеты в удобном для пользователя формате.
Из командной строки. Автоматизируйте запуск Lighthouse с помощью сценариев оболочки.
Как узел узла. Интегрируйте Lighthouse в свою непрерывную
системы интеграции.
Из веб-интерфейса. Запустите Lighthouse и ссылку на отчеты без
установка вещи.

Примечание: Для рабочих процессов интерфейса командной строки и узла требуется наличие экземпляра Google Chrome.
установлен на вашем компьютере.

Запуск Lighthouse в Chrome DevTools

Lighthouse поддерживает панель Audits Chrome DevTools. Для создания отчета:

Загрузите Google Chrome для рабочего стола.
В Google Chrome перейдите по URL-адресу, который нужно проверить. Вы можете проверить любой URL-адрес в Интернете.
Откройте Chrome DevTools.
Щелкните вкладку Audits .
Рисунок 1 . Слева находится область просмотра страницы, которая будет
проверено. Справа находится панель Audits Chrome DevTools, которая
теперь работает на Lighthouse
Щелкните Выполните аудит .DevTools показывает список категорий аудита.
Оставьте их все включенными.
Щелкните Запустить аудит . Через 30-60 секунд Lighthouse сообщит вам
на странице.
Рисунок 2 . Отчет Lighthouse в Chrome DevTools

Установите и запустите инструмент командной строки Node

Для установки модуля узла:

Загрузите Google Chrome для рабочего стола.
Установить текущую долгосрочную поддержку
версия Node.
Установить Маяк. Флаг -g устанавливает его как глобальный модуль.
```
  npm install -g маяк
  
```

Для проведения аудита:

  маяк

Чтобы увидеть все варианты:

  маяк - помощь

Программный запуск модуля узла

См. Пример запуска Lighthouse в разделе «Программное использование».
программно, как модуль Node.

Запуск Lighthouse как расширения Chrome

Примечание. Если у вас нет особой причины, вам следует использовать рабочий процесс Chrome DevTools.
а не этот рабочий процесс расширения Chrome. Рабочий процесс DevTools позволяет тестировать локальные
сайты и аутентифицированные страницы, а расширение — нет.

Для установки расширения:

Загрузите Google Chrome для ПК.
Установить маяк
Расширение Chrome из Интернет-магазина Chrome.

Для проведения аудита:

В Chrome перейдите на страницу, которую вы хотите проверить.
Щелкните Маяк . Должно
быть рядом с адресной строкой Chrome. Если нет, откройте главное меню Chrome и
доступ к нему в верхней части меню. После нажатия Маяк
меню раскрывается.
Рисунок 3 . Маяк меню
Щелкните Создать отчет . Lighthouse проводит аудит
текущая страница, затем открывается новая вкладка с отчетом о
полученные результаты.
Рисунок 4 . Отчет маяка

Выполнить PageSpeed Insights

Для запуска Lighthouse на PageSpeed Insights:

Перейдите в PageSpeed Insights.
Введите URL-адрес веб-страницы.
Щелкните Анализировать .
Рисунок 5 . Пользовательский интерфейс PageSpeed Insights

Совместное использование и просмотр отчетов в Интернете

Используйте Lighthouse Viewer для просмотра и публикации отчетов в Интернете.

Рисунок 6 . Наблюдатель маяка

Поделиться отчетами как JSON

Средству просмотра Lighthouse требуется вывод отчета Lighthouse в формате JSON. В
список ниже объясняет, как получить вывод JSON, в зависимости от того, что
Рабочий процесс Lighthouse, который вы используете:

Для просмотра данных отчета:

Откройте Lighthouse Viewer в Google Chrome.
Перетащите файл JSON в средство просмотра или щелкните в любом месте средства просмотра, чтобы
откройте навигатор файлов и выберите файл.

Делитесь отчетами как GitHub Gists

Если вы не хотите вручную передавать файлы JSON, вы также можете поделиться своими
сообщает как секретные GitHub Gists. Одно из преимуществ Gists — бесплатный контроль версий.

Для экспорта отчета в виде Gist из отчета:

(Если программа уже запущена, пропустите этот шаг) Щелкните Экспорт > Открыть в программе просмотра . Отчет открывается в
Средство просмотра, расположенное по адресу https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/ .
В средстве просмотра щелкните Поделиться . В
Когда вы делаете это в первый раз, всплывающее окно запрашивает разрешение на доступ к вашему базовому
Данные GitHub, а также для чтения и записи в ваши Gists.

Чтобы экспортировать отчет в виде Gist из CLI-версии Lighthouse,
просто вручную создайте Gist и скопируйте и вставьте вывод JSON отчета
в Gist. Имя файла Gist, содержащее вывод JSON, должно заканчиваться на
.lighthouse.report.json . См. Раздел «Совместное использование отчетов в формате JSON», где приведен пример
как сгенерировать вывод JSON из инструмента командной строки.

Для просмотра отчета, сохраненного как Gist:

Добавьте ? Gist = к URL-адресу средства просмотра, где — это идентификатор Gist.
https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/?gist=
Откройте средство просмотра и вставьте в него URL-адрес Gist.

Расширяемость маяка

Lighthouse стремится предоставить руководство, которое актуально и полезно для всех веб-разработчиков.С этой целью теперь доступны две функции, которые позволяют адаптировать Lighthouse к вашим конкретным потребностям.

Пакетные пакеты .
Многие разработчики сегодня используют разные технологии (бэкэнд / фреймворки CMS / JavaScript) для создания своих веб-страниц. Вместо того, чтобы выводить только общие рекомендации, Lighthouse теперь может предоставлять более актуальные и действенные советы в зависимости от используемых инструментов.

Пакеты стека позволяют Lighthouse определять, на какой платформе построен ваш сайт, и отображать конкретные рекомендации на основе стека.Эти рекомендации разрабатываются и курируются экспертами сообщества.

Чтобы внести пакет Stack Pack, ознакомьтесь с Руководством по участию.

Плагины Lighthouse .
Плагины Lighthouse позволяют экспертам в предметной области в сообществе расширять функциональность Lighthouse для своих конкретных нужд. Теперь вы можете использовать данные, которые собирает Lighthouse, для создания новых аудитов. По своей сути, плагин Lighthouse — это модуль узла, который реализует набор проверок, которые будут запускаться Lighthouse и добавляться в отчет в качестве новой категории.

Для получения дополнительной информации о том, как создать собственный плагин, ознакомьтесь с нашим Руководством по плагинам в репозитории Lighthouse на GitHub.

Интегрировать маяк

Если вы компания или частное лицо, которое интегрирует Lighthouse как часть продуктов / услуг, которые вы предлагаете, обо всем по порядку — мы так рады, что вы! Мы хотим, чтобы как можно больше людей использовали Lighthouse, и это Руководство и активы бренда для интеграции Lighthouse призваны упростить вам демонстрацию того, что Lighthouse находится под капотом, защищая наш бренд.

Помогите маяку

Lighthouse имеет открытый исходный код, и вклады приветствуются.
Ознакомьтесь с системой отслеживания проблем репозитория
найти ошибки, которые вы можете исправить, или аудиты, которые вы можете создать или улучшить.
Трекер проблем также является хорошим местом для обсуждения показателей аудита, идей для
новые аудиты или что-либо еще, связанное с Lighthouse.

Маяк

— npm

Lighthouse анализирует веб-приложения и веб-страницы, собирая современные показатели производительности и информацию о передовых методах разработки.

Использование маяка
Сопутствующие товары и проекты
часто задаваемые вопросы

Использование Lighthouse в Chrome DevTools

Lighthouse интегрирован непосредственно в Chrome DevTools под панелью «Lighthouse».

Установка : установите Chrome.

Запустите : откройте Chrome DevTools, выберите панель Lighthouse и нажмите «Создать отчет».

Использование расширения Chrome

Расширение Chrome было доступно до того, как Lighthouse стал доступен в инструментах разработчика Chrome, и предлагает аналогичные функции.

Установка : установите расширение из Интернет-магазина Chrome.

Run it : следуйте краткому руководству по расширению.

Использование Node CLI

Node CLI обеспечивает максимальную гибкость в настройке работы Lighthouse и создании отчетов. Пользователи, которые хотят более продвинутого использования или хотят запускать Lighthouse в автоматическом режиме, должны использовать Node CLI.

Lighthouse требует Node 12 LTS (12.x) или более поздней версии.

Установка :

 npm install -g маяк
# или используйте пряжу:
# пряжа global add lighthouse

Беги : маяк https: // airhorner.com /

По умолчанию Lighthouse записывает отчет в файл HTML. Вы можете управлять форматом вывода, передавая флаги.

Опции интерфейса командной строки

  $ маяк - помощь

маяк  

Логирование:
  --verbose Отображает подробное ведение журнала [логическое] [по умолчанию: false]
  --quiet Не отображает прогресс, журналы отладки или ошибки [логическое] [по умолчанию: false]

Конфигурация:
  --save-assets Сохранить содержимое трассировки и журналы инструментов разработчика на диск [логический] [по умолчанию: false]
  --list-all-audits Выводит список всех доступных аудитов и выходов [логическое] [по умолчанию: false]
  --list-trace-Categories Печатает список всех требуемых категорий трассировки и выходит [логическое] [по умолчанию: false]
  --print-config Распечатать нормализованную конфигурацию для данной конфигурации и опций, затем выйти.[логическое] [по умолчанию: ложь]
  --additional-trace-Categories Дополнительные категории для захвата с трассировкой (разделенные запятыми). [нить]
  --config-path Путь к конфигу JSON.
                                 Пример файла конфигурации: lighthouse-core / config / lr-desktop-config.js [строка]
  --preset Использовать встроенную конфигурацию.
                                 ВНИМАНИЕ: Если указан флаг --config-path, этот пресет будет проигнорирован. [строка] [варианты: «перф.», «экспериментальный», «рабочий стол»]
  --chrome-flags Пользовательские флаги для передачи в Chrome (с разделителями-пробелами).Полный список флагов см. На https://bit.ly/chrome-flags.
                                 Кроме того, используйте переменную среды CHROME_PATH, чтобы использовать определенный двоичный файл Chrome. Требуется Chromium версии 66.0 или новее. Если этот параметр не указан, будет использоваться любой обнаруженный Chrome Canary или стабильная версия Chrome. [строка] [по умолчанию: ""]
  --port Порт, используемый для протокола отладки. Используйте 0 для случайного порта [номер] [по умолчанию: 0]
  --hostname Имя хоста, используемое для протокола отладки.[строка] [по умолчанию: "localhost"]
  --form-factor Определяет, как оцениваются показатели производительности и пропускаются ли аудиты только для мобильных устройств. Для рабочего стола вместо этого --preset = desktop. [строка] [варианты: «мобильный», «настольный»]
  --screenEmulation Устанавливает параметры эмуляции экрана. См. Также --preset. Используйте --screenEmulation.disabled, чтобы отключить. В противном случае установите эти 4 параметра индивидуально: --screenEmulation.mobile --screenEmulation.width = 360 --screenEmulation.height = 640 --screenEmulation.deviceScaleFactor = 2
  --emulatedUserAgent Устанавливает эмуляцию агента пользователя [строка]
  --max-wait-for-load Тайм-аут (в миллисекундах) для ожидания, прежде чем страница будет считаться загруженной и выполнение будет продолжено. ВНИМАНИЕ: очень высокие значения могут привести к большим следам и нестабильности [число]
  --enable-error-reporting Включает отчет об ошибках, отменяя любые сохраненные настройки. --no-enable-error-reporting сделает обратное. Подробнее: https://git.io/vFFTO [boolean]
  --gather-mode, -G Собирать артефакты из подключенного браузера и сохранять на диск.(При желании может быть указан путь к папке с артефактами). Если режим аудита также не включен, запуск завершится раньше.
  --audit-mode, -A Обрабатывать сохраненные артефакты с диска. (Может быть указан путь к папке с артефактами, в противном случае по умолчанию используется ./latest-run/)
  --only-audits Выполнять только указанные аудиты [массив]
  --only-Categories Запускать только указанные категории. Доступные категории: доступность, лучшие практики, производительность, pwa, seo [массив]
  --skip-audits Запускать все, кроме этих аудитов [массив]
  --budget-path Путь к бюджету.json для LightWallet. [нить]

Выход:
  --output Репортер результатов, поддерживает несколько значений. варианты: «json», «html», «csv» [массив] [по умолчанию: [«html»]]
  --output-path Путь к файлу для вывода результатов. Используйте stdout для записи в stdout.
                   При использовании вывода JSON по умолчанию используется стандартный вывод.
                   При использовании вывода HTML или CSV по умолчанию используется файл в рабочем каталоге с именем, основанным на тестовом URL-адресе и дате.
                   При использовании нескольких выходов к --output-path добавляется стандартное расширение для каждого типа вывода.«reports / my-run» -> «reports / my-run.report.html», «reports / my-run.report.json» и т. д.
                   Пример: --output-path =. / Lighthouse-results.html [строка]
  --view Открыть HTML-отчет в вашем браузере [логическое] [по умолчанию: false]

Параметры:
  --version Показать номер версии [логическое]
  --help Показать справку [логическое]
  --cli-flags-path Путь к файлу JSON, который содержит требуемые флаги интерфейса командной строки для применения. Флаги, указанные в командной строке, по-прежнему будут иметь приоритет над файловыми.--locale Локаль / язык, на котором должен быть отформатирован отчет
  --blocked-url-patterns Блокировать любые сетевые запросы к указанным шаблонам URL [массив]
  --disable-storage-reset Отключить очистку кеша браузера и других API хранилища перед запуском [логическое]
  --throttling-method Управляет методом регулирования [строка] [варианты: "devtools", "provided", "simulate"]
  - дросселирование
  --throttling.rttMs Управляет смоделированным сетевым RTT (уровень TCP)
  - дросселирование.throughputKbps Управляет моделируемой пропускной способностью загрузки сети
  --throttling.requestLatencyMs Управляет эмулированным сетевым RTT (уровень HTTP)
  --throttling.downloadThroughputKbps Управляет эмулируемой пропускной способностью загрузки по сети.
  --throttling.uploadThroughputKbps Управляет эмулируемой пропускной способностью сетевой загрузки.
  --throttling.cpuSlowdownMultiplier Управляет имитацией + имитирует регулирование ЦП
  --extra-headers Установить дополнительные заголовки HTTP для передачи с запросом
  --precomputed-lantern-data-path Путь к файлу, из которого следует считывать данные моделирования фонаря, перезаписывая наблюдаемые оценки фонаря для RTT и задержки сервера.[нить]
  --lantern-data-output-path Путь к файлу, в который должны быть записаны данные моделирования фонаря, может использоваться в будущем запуске с флагом precomputed-lantern-data-path. [нить]
  --plugins Запускать указанные плагины [массив]
  --channel [строка] [по умолчанию: "cli"]
  --chrome-ignore-default-flags [логический] [по умолчанию: false]

Примеры:
  lighthouse  --view Открывает HTML-отчет в браузере после завершения выполнения
  lighthouse  --config-path =./myconfig.js Запускает Lighthouse с вашей собственной конфигурацией: настраиваемые аудиты, создание отчетов и т. д.
  lighthouse  --output = json --output-path =. / report.json --save-assets Сохранить трассировку, снимки экрана и именованный отчет JSON.
  lighthouse  --screenEmulation.disabled --throttling-method = provided --no-emulatedUserAgent Отключить эмуляцию устройства и все регулирование
  lighthouse  --chrome-flags = "- window-size = 412,660" Запустить Chrome с определенным размером окна
  lighthouse  --quiet --chrome-flags = "- headless" Запустить Headless Chrome, отключить ведение журнала
  lighthouse  --extra-headers "{\" Cookie \ ": \" monster = blue \ ", \" x-men \ ": \" wolverine \ "}" Строка пар ключ / значение HTTP-заголовка JSON отправлять запросы
  маяк  --extra-headers =./path/to/file.json Путь к JSON-файлу пар ключ / значение HTTP-заголовка для отправки запросов
  lighthouse  --only-Categories = performance, pwa Запускать только указанные категории. Доступные категории: доступность, лучшие практики, производительность, pwa, seo.

Дополнительную информацию о Lighthouse см. На странице https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/.

Примеры вывода

 маяк
# сохраняет `./ <ХОСТ> _ <ДАТА> .report.html`

маяк - выход json
# вывод json отправляется на стандартный вывод

маяк --output html --output-path ./report.html
# сохраняет `. / report.html`

# ПРИМЕЧАНИЕ: указание пути вывода с несколькими форматами игнорирует указанное вами расширение для форматов * ВСЕ *
маяк --output json --output html --output-path ./myfile.json
# сохраняет `. / myfile.report.json` и`. / myfile.report.html`

маяк --output json --output html
# сохраняет `./  _  .report.json` и`./ <ХОСТ> _ <ДАТА> .report.html`

маяк --output-path = ~ / mydir / foo.out --save-assets
# сохраняет `~ / mydir / foo.report.html`
# сохраняет `~ / mydir / foo-0.trace.json` и` ~ / mydir / foo-0.devtoolslog.json`

маяк --output-path =. / report.json --output json
# сохраняет `. / report.json`

Примеры жизненного цикла

При желании можно запустить подмножество жизненного цикла Lighthouse с помощью флагов интерфейса командной строки --gather-mode ( -G ) и --audit-mode ( -A ).

 маяк http://example.com -G
# запускает браузер, собирает артефакты, сохраняет их на диск (в `. / latest-run /`) и закрывается

маяк http://example.com -A
# пропускает взаимодействие с браузером, загружает артефакты с диска (в `. / latest-run /`), запускает их аудит, генерирует отчет

маяк http://example.com -GA
# Обычный сбор + запуск аудита, но также сохраняет собранные артефакты на диск для последующих запусков -A.


# При желании вы можете указать пользовательское место назначения папки для -G / -A / -GA. Без значения по умолчанию будет `$ PWD / latest-run`.маяк -GA =. / gmailartifacts https://gmail.com

Примечания к отчетам об ошибках

При первом запуске CLI вам будет предложено сообщение с вопросом, может ли Lighthouse анонимно сообщать об исключениях времени выполнения. Команда Lighthouse использует эту информацию, чтобы обнаруживать новые ошибки и избегать регрессий. Отказ никоим образом не повлияет на вашу способность использовать Lighthouse. Учить больше.

Использование модуля узла

Вы также можете программно использовать Lighthouse с модулем Node.

Прочтите Использование Lighthouse программно, чтобы начать работу.
Прочтите Lighthouse Configuration, чтобы узнать больше о доступных параметрах конфигурации.

Просмотр отчета

Lighthouse может создавать отчеты в формате JSON или HTML.

Отчет в формате HTML:

Онлайн-просмотрщик

Running Lighthouse с флагом --output = json создает дамп выполнения в формате JSON.
Вы можете просмотреть этот отчет в Интернете, посетив https: // googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/
и перетащите файл в приложение. Вы также можете использовать кнопку «Экспорт» из
вверху любого HTML-отчета Lighthouse и откройте отчет в
Наблюдатель маяка.

В средстве просмотра отчетами можно поделиться, щелкнув значок общего доступа вверху.
в правом углу и войдите в GitHub.

Примечание : общие отчеты хранятся в секретном Gist на GitHub под вашей учетной записью.

Документы и рецепты

Полезная документация, примеры и рецепты для начала.

Документы

Рецепты

Видео

Сессия Google I / O 2018 посвящена новому механизму производительности, предстоящему Lighthouse REST API и использованию отчета Chrome UX для оценки реальных пользовательских данных.

Сессия Google I / O 2017 посвящена архитектуре, написанию настраиваемых аудитов,
Интеграция GitHub / Travis / CI, Chrome без головы и многое другое:

нажмите, чтобы посмотреть видео

Разработка

Прочтите основы взлома Lighthouse.Также см. Содействие
для получения подробной информации.

Установка

 # пряжа должна быть установлена первой

git clone https://github.com/GoogleChrome/lighthouse

cd маяк
пряжа
пряжа сборная

Бег

 узел маяк-кли http://example.com
# append --chrome-flags = "- no-sandbox --headless --disable-gpu", если у вас возникнут проблемы с подключением к Chrome

Совет по началу работы : узел --inspect-brk lighthouse-cli http: // example.com , чтобы открыть Chrome DevTools и шаг
через все приложение. См. Раздел «Отладка Node.js с помощью Chrome».
DevTools
для получения дополнительной информации.

Тесты

 # lint и протестируем все файлы
пряжа тест

# следить за изменениями файлов и запускать тесты
# Требуется http://entrproject.org: brew install entr
пряжа часы

## запускать линтинг, модульные и дымовые тесты отдельно
пряжа ворс
блок пряжи
пряжа дым

## запустить компилятор tsc
проверка типа пряжи

Документы

В некоторых наших документах есть тесты, которые по умолчанию выполняются только в CI.Если вам в конечном итоге понадобится изменить нашу документацию, вам нужно запустить yarn test-docs локально, чтобы убедиться, что они прошли.

Дополнительные зависимости

Lighthouse интеграции в веб-сервисы Perf

В этом разделе подробно описаны службы, в которых интегрированы данные Lighthouse. Если вы работаете над классным проектом, интегрирующим Lighthouse, и хотели бы, чтобы вас здесь рассказали, напишите о проблеме в этом репозитории или напишите нам в Твиттере @_____lighthouse!

Web Page Test — инструмент с открытым исходным кодом для измерения и анализа производительности веб-страниц на реальных устройствах.Пользователи могут выбрать создание отчета Lighthouse наряду с анализом результатов WebPageTest.
HTTPArchive — HTTPArchive отслеживает структуру Интернета путем сканирования 500 тыс. Страниц с помощью теста веб-страниц, включая результаты Lighthouse, и сохраняет информацию в BigQuery, где она общедоступна.
Calibre — Caliber — это платформа комплексного мониторинга производительности, работающая на Lighthouse. Оцените влияние своей работы на производительность до того, как она попадет в рабочую среду, с помощью GitHub Pull Request Reviews.Отслеживайте влияние сторонних скриптов. Автоматизируйте свою систему производительности с помощью API Node.js, предназначенного для разработчиков. Попробуйте Caliber с бесплатной 15-дневной пробной версией.
DebugBear — DebugBear — это инструмент для мониторинга веб-сайтов, основанный на Lighthouse. Посмотрите, как ваши оценки и показатели менялись с течением времени, уделяя особое внимание пониманию причин каждого изменения. DebugBear — это платный продукт с бесплатной 30-дневной пробной версией.
Treo — Treo — это маяк как услуга.Он обеспечивает регрессионное тестирование, географические регионы, настраиваемые сети и интеграцию с GitHub и Slack. Treo — это платный продукт с планами для индивидуальных разработчиков и команд.
Alertdesk — Alertdesk основан на Lighthouse и помогает отслеживать качество и производительность вашего сайта. Выполняйте ежедневные тесты качества и производительности как с мобильных устройств, так и с компьютеров, и погрузитесь в мощные и интуитивно понятные отчеты. Вы также можете отслеживать время безотказной работы (каждую минуту — 24/7) и состояние домена.Alertdesk — это платный продукт с 14-дневной бесплатной пробной версией.
Screpy — Screpy — это инструмент веб-анализа, который может анализировать все страницы ваших веб-сайтов на одной панели инструментов и отслеживать их вместе с вашей командой. Он работает на Lighthouse, а также включает в себя несколько различных инструментов анализа (SERP, W3C, Uptime и т. Д.). У Screpy есть бесплатные и платные планы.
Lighthouse Keeper — Lighthouse Keeper отслеживает оценки Lighthouse ваших страниц и уведомляет вас, если они опускаются ниже ваших пороговых значений.Lighthouse Keeper — это бесплатная служба, которая отслеживает до 3 URL-адресов один раз в день.
Siteimprove Performance — Siteimprove Performance — это решение для мониторинга веб-производительности, которое позволяет маркетологу, менеджеру или лицу, принимающему решения, понимать и оптимизировать время загрузки веб-сайта. Получайте простые в использовании аналитические данные с акцентом на быстрые и эффективные победы. Siteimprove Performance — это платный продукт с 14-дневной бесплатной пробной версией.
SpeedCurve — SpeedCurve — это инструмент для непрерывного мониторинга производительности Интернета в различных браузерах, устройствах и регионах.Он может агрегировать любые показатели, включая оценки Lighthouse на нескольких страницах и сайтах, и позволяет вам устанавливать бюджеты производительности с помощью Slack или оповещений по электронной почте. SpeedCurve — это платный продукт с 30-дневной бесплатной пробной версией.
Speedrank — Speedrank отслеживает производительность вашего веб-сайта в фоновом режиме. Он отображает отчеты Lighthouse с течением времени и предоставляет рекомендации по улучшению. Speedrank — это платный продукт с 14-дневной пробной версией.
Foo — Lighthouse-as-a-service, предлагающий бесплатные и премиальные планы.Обеспечивает мониторинг и историческую отчетность аудитов Lighthouse с CircleCI, GitHub и другими интеграциями. Функции включают в себя уведомления Slack, отчеты о PR-комментариях и многое другое.
Apdex — Apdex — это сервис производительности веб-сайтов. Основными функциями являются исторические визуализации отчетов Lighthouse, параметры для мобильных / настольных ПК, оповещения, мониторинг времени безотказной работы и многое другое. Существуют гибкие платные планы и 30-дневная бесплатная пробная версия.
Websu — Websu — это проект с открытым исходным кодом, который предоставляет Lighthouse-as-a-Service через простой HTTP REST API.Основными функциями являются возможность размещения и развертывания в вашей собственной среде и исторические сводки отчетов Lighthouse.
DTEKT.IO — DTEKT — сервис мониторинга работоспособности и работоспособности веб-сайтов. Он использует Lighthouse для обеспечения видимости производительности веб-сайтов из разных мест на нескольких устройствах. Он предлагает бесплатную пробную версию на три месяца и платные планы.
SpeedVitals — SpeedVitals — это инструмент, работающий на базе Lighthouse, для измерения производительности сети на нескольких устройствах и в разных местах.Он имеет различные функции, такие как визуализация сдвига макета, диаграмма водопада, полевые данные и графики ресурсов. SpeedVitals предлагает как бесплатные, так и платные планы.

Lighthouse интеграции с не-веб-сервисами Perf

PageWatch — PageWatch — это инструмент для поиска проблемных страниц на вашем веб-сайте. Он дает представление об орфографических ошибках, проблемах с макетом, медленных страницах (на платформе Lighthouse) и многом другом. PageWatch предлагается через бесплатные и платные планы.
SEO Guard — SEO Guard — это решение для мониторинга веб-сайтов.Он предоставляет показатели, основанные на оценках Lighthouse. Услуга предлагается через бесплатные и платные премиальные планы.
Fluxguard — Fluxguard обеспечивает мониторинг изменений DOM веб-сайта, организованный с помощью Google Puppeteer и проверенный Lighthouse. Fluxguard — это продукт freemium с ежемесячным бесплатным мониторингом до 75 страниц.
Microlink — Microlink — это облачный браузер в качестве API. Он предлагает отчеты Lighthouse по запросу, что упрощает создание любой службы поверх.Аналогичная функциональность доступна через базовый проект с открытым исходным кодом под названием browserless.
Wattspeed — Wattspeed — это бесплатный инструмент, который генерирует снимки — исторические снимки ваших веб-страниц, которые включают оценки Lighthouse, список технологий, результаты проверки HTML W3C, размер DOM, информацию о смешанном содержимом и многое другое.
AwesomeTechStack — AwesomeTechStack — это бесплатный анализатор стека веб-сайтов. AwesomeTechStack дает представление о безопасности, современности и производительности технологического стека любого веб-сайта и дает рекомендации по повышению производительности.Инсайты Lighthouse — важная часть рейтинга технологий веб-сайта.

Плагины

Связанные проекты

Другие замечательные проекты с открытым исходным кодом, использующие Lighthouse.

auto-lighthouse — интерфейс командной строки для сканирования домена и создания отчетов для мобильных и настольных компьютеров для каждой страницы.
Exthouse — Анализируйте влияние расширения браузера на производительность в Интернете.
Garie — инструмент с открытым исходным кодом для мониторинга производительности с помощью Lighthouse, PageSpeed Insights, Prometheus, Grafana и Docker.
Gimbal — Инструмент с открытым исходным кодом (под лицензией MIT), используемый для измерения, анализа и бюджетирования аспектов веб-приложения. Gimbal также интегрирует отчеты с запросами на вытягивание GitHub.
Плагин Gradle Lighthouse — Плагин Gradle с открытым исходным кодом, который запускает тесты Lighthouse для нескольких URL-адресов и устанавливает пороговые значения оценки категорий (полезно при непрерывной интеграции).
lightcrawler — Сканируйте веб-сайт и просматривайте каждую страницу, найденную через Lighthouse.
lighthouse-badges — Создание gh-badges (shields.io) на основе производительности Lighthouse.
lighthouse-batch — Запустите Lighthouse на нескольких сайтах и создайте сводку их показателей / оценок.
lighthouse-batch-parallel — Запустите несколько запусков Lighthouse параллельно, чтобы ускорить процесс сбора данных, получить поток результатов (объект csv, json, js) в своем собственном процессе (предупреждение: результаты производительности могут быть нестабильными).
lighthouse-check-action — действие GitHub для запуска Lighthouse в рабочем процессе с уведомлениями Slack и загрузкой отчетов на S3.
lighthouse-check-orb — Сфера CircleCI для запуска Lighthouse в рабочем процессе, с уведомлениями Slack и загрузкой отчетов на S3.
andreasonny83 / lighthouse-ci — Запустите Lighthouse и подтвердите, что оценки соответствуют вашим пользовательским пороговым значениям.
GoogleChrome / lighthouse-ci — ( официальный ) Автоматизируйте запуск Lighthouse для каждой фиксации, просмотр изменений и предотвращение регрессий.
lighthouse-ci-action — действие GitHub, которое позволяет легко запускать Lighthouse в CI и сохранять небольшие размеры страниц за счет бюджета производительности.
lighthouse-cron — Многопакетный аудит Cron Lighthouse и выдача результатов для отправки на удаленный сервер.
lighthouse-gh-reporter — Запустите Lighthouse в CI и сообщите в комментариях о ваших запросах на перенос
lighthouse-hue — Установите цвет светильников Philips Hue на основе оценки Lighthouse

lighthouse-jest-example — Собирать показатели производительности через Lighthouse и подтверждать результаты с помощью Jest; использует Puppeteer для запуска Chrome с настройками сетевой эмуляции, определенными WebPageTest.
lighthouse-lambda — Запуск Lighthouse на AWS Lambda с предварительно созданным стабильным рабочим столом Headless Chrome.
lighthouse-magic-light — Установите цвет умной лампы MagicLight Bluetooth Smart Light Bulb на основе оценки Lighthouse

lighthouse-mocha-example — Запустите тесты производительности Lighthouse с помощью Mocha и chrome-launcher.
lighthouse-monitor — Запустите Lighthouse для всех ваших URL-адресов. Отправляйте метрики в любой бэкэнд, который вы хотите, сохраняйте все отчеты с автоматическим сохранением данных и сравнивайте любые два результата в веб-интерфейсе.
lighthouse-persist — Запуск Lighthouse и загрузка отчетов HTML в корзину AWS S3.
lighthouse-viewer — Визуализирует Lighthouse JSON в отчет, используя средство визуализации отчетов Lighthouse, переупакованное как UMD и ESM. Также доступно с оболочками React, Svelte и Vue.
lighthouse4u — Lh5U предоставляет Google Lighthouse как услугу с дружественным интерфейсом UI + API и эластичным поиском для упрощения запросов и визуализации.
бюджетов производительности — Легко утверждайте бюджеты Lighthouse с помощью Docker.
pwmetrics — Сбор показателей производительности
react-lighthouse-viewer — Визуализирует отчет Lighthouse JSON в компоненте React.
site-audit-seo — Инструмент командной строки для SEO аудита сайта, сканирования сайта, маяка каждой страницы. Вывод на консоль и таблицы в csv, xlsx, json, в Интернете или на Google Диске.
webpack-lighthouse-plugin — Запуск Lighthouse из сборки Webpack.
is-website-weak — Инструмент командной строки Node.js с открытым исходным кодом, который находит общеизвестные уязвимости безопасности в библиотеках JavaScript внешнего интерфейса веб-сайта.
cypress-audit — Запускайте аудиты Lighthouse и Pa11y прямо в тестовых наборах E2E.

FAQ

Как работает Маяк?

См. Архитектура маяка.

Почему оценка производительности такая низкая? Мне кажется, это нормально.

Lighthouse сообщает о показателях производительности, которые могут быть получены типичным мобильным пользователем при подключении 4G и на телефоне среднего уровня стоимостью ~ 200 долларов.Даже если он быстро загружается на вашем устройстве и в сети, пользователи в других средах будут по-другому воспринимать сайт.

Подробнее читайте в нашем руководстве по дросселированию.

Почему так сильно меняется оценка производительности?

Оценка производительности

Lighthouse изменится из-за присущей изменчивости веб-технологий и сетевых технологий, даже если не было изменений кода. Тестируйте в согласованных средах, запускайте Lighthouse несколько раз и остерегайтесь изменчивости, прежде чем делать выводы об изменении, влияющем на производительность.

Подробнее читайте в нашем руководстве по снижению изменчивости.

Могу ли я настроить запуск маяка?

Да! Детали в конфигурации Маяка.

Как Lighthouse использует регулирование сети и как его улучшить?

Хороший вопрос. Дросселирование сети и ЦП применяется по умолчанию при запуске Lighthouse. Сеть
пытается имитировать медленное соединение 4G, при этом скорость ЦП замедляется в 4 раза по сравнению со скоростью вашего компьютера по умолчанию. если ты
предпочитаете запускать Lighthouse без дросселирования, вам придется использовать CLI и отключить его с помощью
- дросселирование.* флагов, упомянутых выше.

Подробнее читайте в нашем руководстве по регулированию сети.

Отправляются ли результаты на удаленный сервер?

Нет. Lighthouse работает локально, проверяя страницу с помощью локальной версии браузера Chrome, установленной на
машина. Результаты отчета никогда не обрабатываются и не передаются на удаленный сервер.

Как мне получить локализованные результаты Lighthouse через интерфейс командной строки?

Начиная с Lighthouse 8.0, Lighthouse полностью полагается на собственную поддержку Intl и больше не использует полифил Intl .Если вы используете Node 13 или новее, проблем возникнуть не должно, потому что теперь Node по умолчанию построен с использованием full-icu .

Однако, если вы используете узел 12 (когда small-icu был по умолчанию) или другую сборку узла small-icu , вы можете увидеть сообщения журнала Lighthouse о том, что ваш языковой стандарт недоступен. Чтобы исправить это, вы можете выполнить обновление до Node 14+ или вручную установить данные ICU, используя модуль full-icu и флаг узла --icu-data-dir при запуске.

Как создать индивидуальный аудит для расширения Lighthouse?

Наконечник : дополнительную информацию см. В Архитектуре маяка.
по терминологии и архитектуре.

Lighthouse может быть расширен для запуска созданных вами пользовательских аудитов и сборщиков.
Это замечательно, если вы уже отслеживаете показатели эффективности на своем сайте и
хотите отобразить эти показатели в отчете Lighthouse.

Если вы заинтересованы в проведении собственных аудитов, ознакомьтесь с нашими
Пример пользовательского аудита в рецептах.

Как я могу внести свой вклад?

Мы хотели бы помочь в написании аудита, исправлении ошибок и повышении полезности инструмента!
См. Содействие, чтобы начать работу.

Маяк , lītˌhous (n): башня ~~или другое сооружение~~ инструмент, содержащий маяк
предупредить или направить ~~кораблей в море~~ разработчиков.

lighthouse-ci / getting-started.md на главной странице · GoogleChrome / lighthouse-ci · GitHub

Содержание

Обзор

Этот документ содержит пошаговое руководство по настройке Lighthouse CI в вашем репозитории.После этого руководства ваша система сборки будет запускать Lighthouse на URL-адресах вашего проекта при каждой фиксации, автоматически подтверждая прохождение важных аудитов Lighthouse и загружая отчеты для ручной проверки.

Важное примечание перед запуском

Введение в проект измерения производительности может потребовать довольно крутого обучения. Команда Lighthouse рекомендует начинать медленно. Обратитесь к диаграмме ниже, чтобы узнать о рекомендуемых точках остановки, основанных на зрелости проекта и знакомстве команды с Lighthouse или измерением производительности.Когда команда освоится с Lighthouse и ознакомится с его результатами, не стесняйтесь переходить к следующим этапам настройки.

Предварительные требования

Перед запуском ваш проект должен соответствовать следующим требованиям:

Исходным кодом управляет git (GitHub, GitLab, Bitbucket и т. Д.).
Ответвления / запросы на вытягивание блокируются по результатам процесса непрерывной интеграции (Travis CI, CircleCI, Jenkins, AppVeyor, GitHub Actions и т. Д.).Если вы еще не используете поставщика CI, начните с нашей документации Введение в CI.
Ваш процесс CI может встроить ваш проект в производственные ресурсы (обычно предоставляемые в виде команды npm run build большинством современных фреймворков JavaScript).
Ваш проект либо:
A) имеет команду, запускающую веб-сервер с ресурсами, аналогичными производственным.
Б) — статический сайт.

Собрать результаты Lighthouse

В этом разделе мы настроим Lighthouse CI для автоматического поиска статических ресурсов вашего проекта, запуска Lighthouse 3 раза для каждого файла HTML и загрузки отчетов во временное общедоступное хранилище , где они будут доступны всем, у кого есть URL-адрес.

ПРИМЕЧАНИЕ. Как следует из названия, это временное хранилище и общественное хранилище . Если вас не устраивает, что ваши отчеты Lighthouse хранятся на общедоступном URL-адресе, который может видеть кто угодно, переходите к этапам добавления утверждений или шагов сервера CI Lighthouse. Пожалуйста, прочтите полные условия обслуживания и политику конфиденциальности, прежде чем принимать решение о загрузке отчетов.

Настроить Lighthouse CI

Файл конфигурации с именем lighthouserc.js в корне вашего репозитория управляет параметрами Lighthouse CI.Для опытных пользователей, которые предпочитают использовать флаги интерфейса командной строки или хранить файл конфигурации в другом месте, см. Документацию по конфигурации.

Приведенный ниже простой файл конфигурации — это все, что вам нужно для начала сбора отчетов Lighthouse во временное общедоступное хранилище .

lighthouserc.js

 module.exports = {
  ci: {
    загрузить: {
      цель: 'временное публичное хранилище',
    },
  },
};

Настройте своего провайдера CI

Затем нам нужно настроить поставщика CI для запуска Lighthouse с помощью команды lhci autorun . autorun автоматически выполнит ряд команд за кулисами и предложит нам разумные значения по умолчанию. Для более сложных случаев использования, когда вы хотите контролировать точную последовательность команд Lighthouse, обратитесь к документации по конфигурации.

Действия GitHub

.github / workflows / ci.yml

 имя: CI
on: [push]
вакансии:
  lhci:
    название: Маяк
    работает: ubuntu-latest
    шаги:
      - использует: actions / checkout @ v2
      - name: используйте Node.js 12.Икс
        использует: действия / узел настройки @ v1
        с участием:
          версия узла: 12.x
      - имя: npm install, build
        запустить: |
          npm install
          npm запустить сборку
      - имя: запустить Lighthouse CI
        запустить: |
          npm install -g @ lhci / cli @ 0.8.x
          lhci автозапуск

Трэвис CI

.travis.yml

 язык: node_js
node_js: v12
дополнения:
  хром: стабильный
before_install:
  - npm install -g @ lhci / cli @ 0.8.x
сценарий:
  - npm run build
  - lhci autorun

Круг CI

.circleci / config.yml

 версия: 2.1
вакансии:
  строить:
    докер:
      - изображение: circleci / node: 15.12-браузеры
    рабочий_директория: ~ / ваш-проект
    шаги:
      - проверить
      - запустить: npm install
      - запустить: npm запустить сборку
      - запустите: sudo npm install -g @ lhci / cli @ 0.8.x
      - запустить: lhci autorun

GitLab CI

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем продолжить, узнайте больше о компромиссах безопасности при использовании параметра --no-sandbox Chrome.

.lighthouserc.js

 module.exports = {
  ci: {
    собирать: {
      настройки: {chromeFlags: '--no-sandbox'},
    },
    загрузить: {
      цель: 'временное публичное хранилище',
    },
  },
};

.gitlab-ci.yml

 изображение: кипарис / браузеры: node14.15.0-chrome86-ff82
lhci:
  сценарий:
    - установка npm
    - npm run build
    - npm install -g @ lhci / cli @ 0.8.x
    - lhci autorun --upload.target = временное публичное хранилище --collect.settings.chromeFlags = "- no-sandbox" || echo "LHCI не удалось!"

Jenkins (на основе Ubuntu)

настройка машины.ш

 #! / Bin / bash

установить -euxo pipefail

# Добавить APT-ключ Chrome
echo "deb [arch = amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/google.list
wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key добавить -

# Добавить apt-ключ узла
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

# Установить NodeJS и Google Chrome
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nodejs google-chrome-stable

работа.ш

 #! / Bin / bash

установить -euxo pipefail

npm install
npm запустить сборку

экспорт CHROME_PATH = $ (который google-chrome-stable)
экспорт LHCI_BUILD_CONTEXT__EXTERNAL_BUILD_URL = "$ BUILD_URL"

npm install -g @ lhci / cli @ 0.8.x
lhci автозапуск

Google Cloudbuild

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем продолжить, узнайте больше о компромиссах безопасности при использовании параметра Chrome --no-sandbox .

.lighthouserc.js

 module.exports = {
  ci: {
    собирать: {
      настройки: {chromeFlags: '--no-sandbox'},
    },
    загрузить: {
      цель: 'временное публичное хранилище',
    },
  },
};

Банкноты

LHCI_BUILD_CONTEXT__CURRENT_BRANCH не принимает правильные переменные в облачной сборке, поэтому переход через $ BRANCH_NAME исправит это.
machineType определяет машину, которую вы можете выбрать. Чем больше машина, тем стабильнее будут результаты производительности (см. Документацию по изменчивости Lighthouse). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ознакомьтесь с ценами на машины Cloudbuild, прежде чем выбирать тип машины.

cloudbuild.yml

 шагов:
  - id: 'установить'
    аргументы: ['npm', 'ci']
    название: узел: 14-альпийский

  - id: 'build'
    waitFor: ['установить']
    название: узел: 14-альпийский
    аргументы: ['npm', 'run', 'build']

  - id: 'маяк'
    waitFor: ['build']
    имя: cypress / браузеры: node14.15.0-хром86-ff82
    точка входа: '/ bin / sh'
    args: ['-c', 'npm install -g @ lhci / cli @ 0.8.x && lhci autorun --failOnUploadFailure']
    env:
      - 'LHCI_BUILD_CONTEXT__CURRENT_BRANCH = $ BRANCH_NAME'

параметры:
  machineType: 'N1_HIGHCPU_8'

Вот и все! Благодаря этому у вас будут собираться и загружаться отчеты Lighthouse со ссылками на каждый отчет при каждом нажатии.

Временное общедоступное хранилище обеспечивает доступ к отдельным отчетам, но не к историческим данным, различию отчетов или сбоям сборки.Прочтите, чтобы узнать, как добавлять утверждения, настраивать сервер Lighthouse CI для отчетов различий и диаграмм временных рядов, а также включать проверки статуса GitHub.

Модификации для сайтов без шага сборки

Если ваш сайт не использует этап сборки на основе package.json , вы можете получить странные сообщения об ошибках в журналах сборки, указанных выше. Если ваш сайт статический и не требует этапа сборки, вам необходимо внести 2 изменения в конфигурации, указанные выше.

Изменить lighthouserc.js , чтобы настроить расположение ваших HTML-файлов с помощью свойства staticDistDir . Если ваши HTML-файлы находятся в корне вашего репо, просто используйте ./ .

 module.exports = {
  ci: {
    собирать: {
      staticDistDir: './',
    },
    загрузить: {
      цель: 'временное публичное хранилище',
    },
  },
};

Измените конфигурацию вашего поставщика CI, чтобы удалить команды npm install и npm run build . ВАЖНО: Оставьте шаг npm install -g @ lhci / cli .

См. Более распространенные примеры и доступные вам опции в документации по конфигурации.

Модификации для сайтов с настраиваемым сервером

Если ваш сайт не статичен и требует использования настраиваемого сервера, вам нужно научить Lighthouse CI запускать сервер.

Измените lighthouserc.js , чтобы настроить команду, используемую для запуска сервера, с использованием свойства startServerCommand . Вам также необходимо настроить свойство url с URL-адресами, которые вы хотите проверять.

 module.exports = {
  ci: {
    собирать: {
      url: ['http: // localhost: 3000 /'],
      startServerCommand: 'rails server -e production',
    },
    загрузить: {
      цель: 'временное публичное хранилище',
    },
  },
};

См. Более распространенные примеры и доступные вам опции в документации по конфигурации.

Проверки статуса GitHub

Установленная до сих пор установка будет запускать Lighthouse через вашего поставщика CI, но нет никакой разницы между сбоями сборки из-за Lighthouse CI и другими вашими тестами.Ссылки на отчет Lighthouse также спрятаны в журналах сборки.

проверки статуса GitHub добавляют дополнительную детализацию в отчеты о сборках и прямые ссылки на загруженные отчеты в пользовательском интерфейсе GitHub!

Метод приложения GitHub (рекомендуется)

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой приложения GitHub ознакомьтесь с условиями обслуживания.

Чтобы включить проверку статуса GitHub через официальное приложение GitHub, установите и авторизуйте приложение у владельца целевого репо.Если репо находится внутри организации, может потребоваться утверждение организации. Скопируйте токен приложения, указанный на странице подтверждения авторизации, и добавьте его в среду сборки как LHCI_GITHUB_APP_TOKEN . В следующий раз, когда ваша команда lhci autorun запустится, она также установит результаты как проверки статуса GitHub!

Обязательно держите этот жетон в секрете. Любой, у кого есть этот токен, сможет устанавливать проверки статуса в вашем репозитории.

Альтернатива: метод токена персонального доступа

Если вы не хотите использовать приложение GitHub, вы также можете включить его с помощью личного токена доступа.Единственное отличие состоит в том, что ваша учетная запись пользователя (и ее аватар) отправит проверку статуса. Создайте токен персонального доступа с областью repo: status и добавьте его в свою среду как LHCI_GITHUB_TOKEN .

Дополнительная конфигурация для действий GitHub в качестве поставщика CI

Убедитесь, что вы определили LHCI_GITHUB_APP_TOKEN как переменную среды в рабочем процессе и убедитесь, что история git также доступна.

 имя: CI
on: [push]
вакансии:
  lhci:
    название: Маяк
    работает: ubuntu-latest
    шаги:
      - использует: actions / checkout @ v2
        с участием:
          ссылка: $ {{github.event.pull_request.head.sha}}
      - name: используйте Node.js 10.x
        использует: действия / узел настройки @ v1
        с участием:
          версия узла: 10.x
      - имя: npm install, build
        запустить: |
          npm install
          npm запустить сборку
      - имя: запустить Lighthouse CI
        запустить: |
          npm install -g @ lhci / cli @ 0.8.x
          lhci автозапуск
        env:
          LHCI_GITHUB_APP_TOKEN: $ {{secrets.LHCI_GITHUB_APP_TOKEN}}

Добавить утверждения

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы новичок в измерении производительности или у вашего сайта есть много возможностей для улучшения, мы рекомендуем пока пропустить этот шаг и вернуться к нему, когда ваши оценки Lighthouse станут немного выше.

Хотя отчеты Lighthouse всегда у вас под рукой, неудачная сборка на основе результатов аудита еще лучше! Добавьте в конфигурацию объект assert с предустановкой , чтобы начать работу с утверждениями.

lighthouserc.js

 module.exports = {
  ci: {
    // ...
    утверждать: {
      предустановка: 'маяк: рекомендуется',
    },
    // ...
  },
};

Установленная до сих пор установка будет автоматически утверждать рекомендуемый группой Lighthouse набор аудитов, но вашему проекту, возможно, придется немного поработать, прежде чем удастся ровно 100! Не бойтесь, утверждения полностью настраиваются, и вы можете отключить столько аудитов, сколько вам нужно.

Чтобы вернуться к прохождению, проверьте вывод журнала сборки и отключите аудит, который завершился ошибкой.Считайте это устаревшим списком проблем, которые ваша команда должна исправить!

Например, если у вас есть результат сборки:

  ✘ использует-rel-preload failure для утверждения minScore
       Предварительная загрузка ключевых запросов
       https://web.dev/uses-rel-preload

        ожидается:> = 1
           найдено: 0,46
      все значения: 0,46, 0,46

  ✘ сбой uses-rel-preconnect для утверждения maxLength
       Предварительно подключитесь к нужным источникам
       https://web.dev/uses-rel-preconnect

        ожидается: <= 0
           найдено: 1
      все значения: 1, 1

Вы должны изменить свою конфигурацию, чтобы отключить эти два аудита:

 модуль.export = {
  ci: {
    // ...
    утверждать: {
      предустановка: 'маяк: рекомендуется',
      утверждения: {
        'uses-rel-preload': 'выкл',
        'uses-rel-preconnect': 'выкл',
      },
    },
    // ...
  },
};

Узнайте больше о возможностях конфигурации с форматом утверждений.

Сервер CI Lighthouse

CI-сервер Lighthouse - это сервер узла с открытым исходным кодом, который можно настроить на AWS, GCP, heroku или даже на вашем локальном компьютере. Думайте о сервере CI как о вашем личном хранилище и центре визуализации истории отчетов Lighthouse в вашем проекте.

Вы можете использовать CI-сервер для ...

Store Lighthouse сообщает за более чем несколько дней
Keep Lighthouse сообщает о вашей инфраструктуре
Создавайте графики улучшенных оценок в категориях с течением времени, чтобы произвести впечатление на своего начальника
Выявление регрессов в рейтинге категории или показателях эффективности для конкретных коммитов
Просмотрите подробные различия между любыми двумя отчетами Lighthouse, чтобы найти основную причину регресса.

Процесс настройки сервера включает команды на нескольких разных машинах и будет отличаться в зависимости от конкретной настройки инфраструктуры.

Развертывание

Чтобы развернуть сервер в облачной инфраструктуре, обратитесь к нашим руководствам по развертыванию. Обратите внимание, что по умолчанию любой, у кого есть доступ по протоколу HTTP к серверу, сможет просматривать и создавать данные. См. Документацию по безопасности сервера, чтобы узнать о параметрах безопасности.

Создание проекта

После настройки сервера на локальном ноутбуке или настольном компьютере убедитесь, что вы можете подключиться к серверу, установите мастер Lighthouse с npm и создайте новый проект:

 $ curl https: // ваш-lhci-server.example.com/version # Убедитесь, что вы можете подключиться к своему серверу.
0.x.x
$ npm install -g @ lhci / cli @ 0.8.x # Установить Lighthouse CI CLI.
Установка ...
$ lhci wizard # Используйте мастер для создания проекта.
? Какой мастер вы хотите запустить? новый проект
? Какой URL у вашего LHCI-сервера? https://your-lhci-server.example.com/
? Как бы вы назвали проект? Мой любимый проект
? Где размещен код проекта? https://github.com/GoogleChrome/lighthouse-ci

Создал проект Мой любимый проект (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)!
Используйте токен сборки XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX для подключения.Используйте токен администратора XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX для управления проектом.

Выходные данные должны содержать как токен сборки , так и токен администратора . Сохраните оба эти значения в надежном месте на будущее.

Маркер сборки используется CI для загрузки новых данных на ваш сервер. На самом деле это не очень секрет, особенно если вы хотите оценить эффективность вкладов внешних участников.

Маркер администратора используется для редактирования или удаления данных в проекте. СОХРАНИТЕ ЭТУ СЕКРЕТУ - любой, у кого есть токен администратора, может удалить весь ваш проект и все данные в нем. .

Если ваш lhci-сервер находится за базовой аутентификацией, вы можете указать имя пользователя и пароль с помощью флагов командной строки --basicAuth.password и --basicAuth.username .

Конфигурация

После настройки сервера и создания проекта все, что осталось сделать, это обновить файл конфигурации Lighthouse CI с новым URL-адресом и токеном.Если вы хотите сохранить токен в секрете от участников, вы можете использовать переменную среды LHCI_TOKEN вместо того, чтобы помещать токен в виде обычного текста в свой код.

lighthouserc.js

 module.exports = {
  ci: {
    загрузить: {
      цель: 'lhci',
      serverBaseUrl: 'https://your-lhci-server-url.example.com',
      token: 'Ваш * токен сборки * идет сюда', // вместо этого можно использовать переменную LHCI_TOKEN
    },
  },
};

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы запускаете матрицу сред в своих тестах, убедитесь, что вы запускаете только lhci autorun ОДИН РАЗ для каждой сборки.Сервер Lighthouse CI будет принимать только одну загрузку для каждого хэша, и будущие попытки загрузить данные для этого хэша будут отклонены.

Мониторинг производительности с помощью Lighthouse CI

Как добавить Lighthouse в систему непрерывной интеграции, такую как GitHub Actions.

27 июля 2020 г.

Появляется в: Быстрое время загрузки

Lighthouse CI - это набор инструментов для использования Lighthouse во время непрерывной интеграции. Lighthouse CI можно включить в рабочие процессы разработчика разными способами.В этом руководстве рассматриваются следующие темы:

Использование Lighthouse CI CLI.
Настройка вашего CI-провайдера для запуска Lighthouse CI.
Настройка действия GitHub и проверки статуса для Lighthouse CI. Это автоматически отобразит результаты Lighthouse в запросах на извлечение GitHub.
Создание панели мониторинга производительности и хранилища данных для отчетов Lighthouse.

Обзор #

Lighthouse CI - это набор бесплатных инструментов, упрощающих использование Lighthouse для мониторинга производительности.Один отчет Lighthouse предоставляет моментальный снимок производительности веб-страницы во время ее запуска; Lighthouse CI показывает, как эти результаты менялись с течением времени. Это может быть использовано для определения влияния конкретных изменений кода или обеспечения соблюдения пороговых значений производительности во время процессов непрерывной интеграции. Хотя мониторинг производительности является наиболее распространенным вариантом использования Lighthouse CI, его можно использовать для мониторинга других аспектов отчета Lighthouse, например SEO или доступности.

Основная функциональность Lighthouse CI обеспечивается интерфейсом командной строки Lighthouse CI. (Примечание: это отдельный инструмент, чем Lighthouse CLI.) Lighthouse CI CLI предоставляет набор команд для использования Lighthouse CI. Например, команда autorun выполняет несколько запусков Lighthouse, определяет средний отчет Lighthouse и загружает отчет для хранения. Это поведение можно сильно настроить, передав дополнительные флаги или настроив файл конфигурации Lighthouse CI, lighthouserc.js .

Хотя основная функциональность Lighthouse CI в основном инкапсулирована в Lighthouse CI CLI, Lighthouse CI обычно используется одним из следующих подходов:

Запуск Lighthouse CI как часть непрерывной интеграции
Использование Lighthouse CI GitHub Action, которое запускает и комментирует каждый запрос на вытягивание
Отслеживание производительности с течением времени с помощью панели мониторинга, предоставляемой Lighthouse Server.

Все эти подходы построены на Lighthouse CI CLI.

Альтернативы Lighthouse CI включают сторонние службы мониторинга производительности или написание собственного сценария для сбора данных о производительности в процессе CI. Вам следует подумать об использовании сторонней службы, если вы предпочитаете, чтобы кто-то другой управлял вашим сервером мониторинга производительности и тестовыми устройствами, или, если вам нужны возможности уведомлений (например, электронная почта или интеграция со Slack) без необходимости их создания. особенности себя.

Локальное использование Lighthouse CI #

В этом разделе объясняется, как запустить и установить Lighthouse CI CLI локально и как настроить lighthouserc.js . Локальный запуск Lighthouse CI CLI - это самый простой способ убедиться, что ваш lighthouserc.js настроен правильно.

Установите Lighthouse CI CLI.
```
  npm install -g @ lhci / cli  
```
Lighthouse CI настраивается путем помещения файла lighthouserc.js в корень репозитория вашего проекта. Этот файл является обязательным и будет содержать информацию о конфигурации Lighthouse CI. Хотя Lighthouse CI можно настроить для использования без репозитория git, инструкции в этой статье предполагают, что репозиторий вашего проекта настроен на использование git.
В корне репозитория создайте файл конфигурации lighthouserc.js .
```
  touch lighthouserc.js  
```
Добавьте следующий код в lighthouserc.js . Этот код представляет собой пустую конфигурацию Lighthouse CI. Вы будете добавлять в эту конфигурацию на более поздних этапах.
```
  module.exports = {
 ci: {
 collect: {
}, 
 upload: {
}, 
}, 
};  
```
Каждый раз, когда запускается Lighthouse CI, он запускает сервер для обслуживания вашего сайта.Этот сервер позволяет Lighthouse загружать ваш сайт, даже если другие серверы не работают. Когда Lighthouse CI завершит работу, он автоматически выключит сервер. Чтобы обеспечить правильную работу обслуживания, необходимо настроить свойства staticDistDir или startServerCommand .
Если ваш сайт статический, добавьте свойство staticDistDir к объекту ci.collect , чтобы указать, где находятся ваши статические файлы. Lighthouse CI будет использовать свой собственный сервер для обслуживания этих файлов при тестировании вашего сайта.Если ваш сайт не статический, добавьте свойство startServerCommand к объекту ci.collect , чтобы указать команду, запускающую ваш сервер. Lighthouse CI запустит новый серверный процесс во время тестирования и выключит его после.
```
  
 collect: {
 staticDistDir: './public', 
}  
```
```
  
 collect: {
 startServerCommand: 'npm run start', 
}  
```
Добавьте свойство url в свойство ci.Соберите объект , чтобы указать URL-адреса, по которым Lighthouse CI должен запускать Lighthouse. Значение свойства url должно быть предоставлено как массив URL-адресов; этот массив может содержать один или несколько URL-адресов. По умолчанию Lighthouse CI запускает Lighthouse три раза для каждого URL-адреса.
```
  collect: {
 url: ['http: // localhost: 8080'] 
}  
```
Примечание. Эти URL-адреса должны обслуживаться сервером, который вы настроили на предыдущем шаге. Таким образом, если вы используете Lighthouse CI локально, эти URL-адреса, вероятно, должны включать localhost , а не ваш рабочий хост.
Добавьте свойство target к объекту ci.upload и установите значение «временное публичное хранилище» . Отчеты Lighthouse, собранные Lighthouse CI, будут загружены во временное общественное хранилище. Отчет будет оставаться там в течение семи дней, а затем будет автоматически удален. В этом руководстве по установке используется вариант загрузки «временное общедоступное хранилище», поскольку его можно быстро настроить. Информацию о других способах хранения отчетов Lighthouse см. В документации.
```
  загрузка: {
 target: 'временное-публичное-хранилище', 
}  
```
Место хранения отчета будет примерно таким:
```
  https://storage.googleapis.com/lighthouse-infrastructure .appspot.com / reports / 1580152437799-46441.report.html  
```
(Этот URL не будет работать, потому что отчет уже был удален.)
Запустите Lighthouse CI CLI с терминала, используя автозапуск команда. Это запустит Lighthouse три раза и загрузит средний отчет Lighthouse.
```
  lhci autorun  
```
Если вы правильно настроили Lighthouse CI, выполнение этой команды должно привести к примерно следующему результату:
```
  ✅ .lighthouseci / каталог, доступный для записи 
 ✅ Файл конфигурации найден 
 ✅ Установлена установка Chrome 
 ⚠️ Токен GitHub не установлено 
 Проверка работоспособности пройдена!  Запущен веб-сервер на порту 65324 ... 
 Запуск Lighthouse 3 раза (а) на http: // localhost: 65324 / index.html 
 Выполнить 
 Выполнить 
 Выполнить 
 Выполнено Lighthouse! 
  Загрузка медианного LHR http: // localhost: 65324 / index.html ... успех! 
 Откройте отчет по адресу https://storage.googleapis.com/lighthouse-infrastructure.appspot.com/reports/15514021-82403.report.html 
 Нет установленного токена GitHub, проверка статуса GitHub пропущена. 
  Готово работает автозапуск. 
  
```
Вы можете игнорировать сообщение GitHub token not set в выводе консоли. Токен GitHub необходим только в том случае, если вы хотите использовать Lighthouse CI с действием GitHub. Как настроить действие GitHub объясняется далее в этой статье.
Щелкнув ссылку в выходных данных, которая начинается с https: //storage.googleapis.com ... , вы перейдете к отчету Lighthouse, соответствующему среднему прогону Lighthouse.
Значения по умолчанию, используемые автозапуском , можно изменить с помощью командной строки или lighthouserc.js . Например, конфигурация lighthouserc.js ниже указывает, что пять запусков Lighthouse должны собираться каждый раз, когда выполняется autorun .
Обновить lighthouserc.js для использования свойства numberOfRuns :
```
  module.exports = {
 collect: {
 numberOfRuns: 5 
}, 
}, 
};  
```

Повторно запустите команду autorun :

  lhci autorun

Выходные данные терминала должны показать, что Lighthouse был запущен пять раз, а не три по умолчанию:

  ✅ .lighthouseci / каталог с возможностью записи 
 ✅ Найден файл конфигурации 
 ✅ Установлен Chrome 
 ⚠️ Токен GitHub не установлен 
 Проверка работоспособности пройдена!  Определяется автоматически./ dist как `staticDistDir`. 
 Если неверно, укажите его явно в lighthouserc.json. 
  Запуск веб-сервера на порту 64444 ... 
 Запуск Lighthouse 5 раз на http: // localhost: 64444 / index.html 
 Запуск 
 Запуск 
 Запуск 
 Запуск 
 Запуск 
 Готово Lighthouse! 
  Загрузка медианного LHR http: // localhost: 64444 / index.html ... успешно! 
 Откройте отчет по адресу https://storage.googleapis.com/lighthouse-infrastructure.appspot.com/reports/15
944028-6048.report.html 

 Токен GitHub не установлен, проверка статуса GitHub пропущена. 
  Готово работает автозапуск.

Чтобы узнать о других параметрах конфигурации, обратитесь к документации по конфигурации Lighthouse CI.

Настройте свой процесс CI для запуска Lighthouse CI #

Lighthouse CI можно использовать с вашим любимым инструментом CI. Раздел Configure Your CI Provider документации Lighthouse CI содержит примеры кода, показывающие, как включить Lighthouse CI в файлы конфигурации распространенных инструментов CI.В частности, эти образцы кода показывают, как запустить Lighthouse CI для сбора измерений производительности во время процесса CI.

Использование Lighthouse CI для сбора измерений производительности - хорошее место для начала мониторинга производительности. Однако опытные пользователи могут захотеть пойти еще дальше и использовать Lighthouse CI для неудачных сборок, если они не соответствуют заранее определенным критериям, таким как прохождение определенных аудитов Lighthouse или выполнение всех бюджетов производительности. Это поведение настраивается с помощью свойства assert объекта lighthouserc.js файл.

Lighthouse CI поддерживает три уровня утверждений:

off : игнорировать утверждения
warn : сбои при печати на stderr
error : сбой печати в stderr и выход из Lighthouse CI с ненулевым кодом выхода

Ниже приведен пример конфигурации lighthouserc.js , которая включает утверждения. Он устанавливает утверждения для оценок производительности и категорий доступности Lighthouse.Чтобы попробовать это, добавьте утверждения, показанные ниже, в файл lighthouserc.js , затем повторно запустите Lighthouse CI.

  module.exports = {
 ci: {
 collect: {
}, 
 assert: {
 assertions: {
 'category: performance': ['warn', {minScore: 1}], 
 'Categories: доступность ': [' ошибка ', {minScore: 1}] 
} 
}, 
 загрузка: {
}, 
}, 
};

Вывод консоли, который он генерирует, выглядит следующим образом:

Для получения дополнительной информации об утверждениях Lighthouse CI см. Документацию.

Настройте действие GitHub для запуска Lighthouse CI #

В этом разделе предполагается, что вы знакомы с запросами на извлечение git, GitHub и GitHub.

Действие GitHub можно использовать для запуска Lighthouse CI. Это будет генерировать новый отчет Lighthouse каждый раз, когда изменение кода отправляется в любую ветвь репозитория GitHub. Используйте это вместе с проверкой состояния, чтобы отображать эти результаты при каждом запросе на вытягивание.

В корне репозитория создайте каталог с именем .github / рабочие процессы . Рабочие процессы для вашего проекта будут находиться в этом каталоге. Рабочий процесс - это процесс, который выполняется в заранее определенное время (например, при отправке кода) и состоит из одного или нескольких действий.
```
  mkdir .github 
 mkdir .github / workflows  
```
В .github / workflows создайте файл с именем lighthouse-ci.yaml . Этот файл будет содержать конфигурацию для нового рабочего процесса.
```
  сенсорный маяк-ci.yaml  
```
Добавьте следующий текст в lighthouse-ci.yaml .
```
  имя: Построить проект и запустить Lighthouse CI 
 на: [push] 
 jobs: 
 lhci: 
 name: Lighthouse CI 
 running-on: ubuntu-latest 
 steps: 
 - uses: actions / checkout @ v1 
 - имя: Использовать Node.js 10.x 
 использует: actions / setup-node @ v1 
 с: 
 node-version: 10.x 
 - name: npm install 
 run: | 
 npm install 
 - имя: запустить Lighthouse CI 
 запустить: | 
 npm install -g @ lhci / cli @ 0.3.x 
 lhci autorun --upload.target = временное публичное хранилище || echo "LHCI не удалось!"  
```
Эта конфигурация устанавливает рабочий процесс, состоящий из одного задания, которое будет выполняться всякий раз, когда новый код помещается в репозиторий. Это задание состоит из четырех шагов:
- Проверить репозиторий, в котором будет запускаться Lighthouse CI.
- Установить и настроить узел
- Установить необходимые пакеты npm
- Запустить Lighthouse CI и загрузить результаты во временное общедоступное хранилище.
Зафиксируйте эти изменения и отправьте их на GitHub. Если вы правильно выполнили описанные выше шаги, отправка кода на GitHub запустит только что добавленный рабочий процесс.
Чтобы убедиться, что Lighthouse CI сработал, и просмотреть созданный им отчет, перейдите на вкладку Действия вашего проекта. Вы должны увидеть проект сборки и рабочий процесс Run Lighthouse CI , перечисленные под вашей последней фиксацией.
Вы можете перейти к отчету Lighthouse, соответствующему конкретной фиксации, на вкладке Действия .Щелкните фиксацию, щелкните этап рабочего процесса Lighthouse CI , затем разверните результаты этапа выполнения Lighthouse CI .
Вы только что настроили действие GitHub для запуска Lighthouse CI. Это будет наиболее полезно при использовании вместе с проверкой статуса GitHub.

Настройка проверки состояния GitHub #

Проверка состояния, если она настроена, - это сообщение, которое появляется при каждом PR и обычно включает такую информацию, как результаты теста или успешность сборки.

Следующие шаги объясняют, как настроить проверку статуса для Lighthouse CI.

Перейдите на страницу приложения Lighthouse CI GitHub и щелкните Настроить .
(Необязательно) Если вы являетесь частью нескольких организаций на GitHub, выберите организацию, которая владеет репозиторием, для которого вы хотите использовать Lighthouse CI.
Выберите Все репозитории , если вы хотите включить Lighthouse CI во всех репозиториях, или выберите Выберите только репозитории , если вы хотите использовать его только в определенных репозиториях, а затем выберите репозитории.Затем нажмите Установить и авторизовать .
Скопируйте отображаемый токен. Вы будете использовать его на следующем шаге.
Чтобы добавить токен, перейдите на страницу Settings вашего репозитория GitHub, щелкните Secrets , затем щелкните Добавить новый секрет .
Задайте для поля Имя значение LHCI_GITHUB_APP_TOKEN и установите в поле Значение токен, который вы скопировали на последнем шаге, а затем нажмите кнопку Добавить секрет .
Проверка статуса готова к использованию. Чтобы проверить это, создайте новый запрос на перенос или нажмите фиксацию на существующий запрос на перенос.

Настройка CI-сервера Lighthouse #

CI-сервер Lighthouse предоставляет информационную панель для изучения исторических отчетов Lighthouse. Он также может выступать в качестве частного долгосрочного хранилища данных для отчетов Lighthouse.

Выберите коммит для сравнения.
Сумма, на которую изменилась оценка Lighthouse между двумя фиксациями.
В этом разделе показаны только показатели, которые изменились между двумя фиксациями.
Регрессии выделены розовым цветом.
Улучшения выделены синим цветом.

Lighthouse CI Server лучше всего подходит для пользователей, которым удобно развертывать собственную инфраструктуру и управлять ею.

Для получения информации о настройке CI-сервера Lighthouse, включая рецепты использования Heroku и Docker для развертывания, обратитесь к этим инструкциям.

Узнать больше #

Последнее обновление: 27 июля 2020 г. Улучшение статьи

Начало работы с LightHouse CI - JavaScript

Январь

Вы должны выполнить проверку работоспособности несколько раз по мере создания конфигурации, чтобы понять, какие проверки включены и чем отличаются результаты.

Команда сбора

Следующая и, возможно, самая важная команда - это команда collect запускает Lighthouse сканирование указанное количество раз и «собирает» результаты в папку .lighthouseci / относительно текущего рабочего каталога. Запустите lhci collect --help , чтобы увидеть различные доступные параметры конфигурации и их сопоставление с файлом JSON ниже.

Команда collect позволяет

Запускать сканирование нескольких URL-адресов, а также сканировать каждый URL-адрес несколько раз.
Запустите сценарий кукольника, чтобы вы могли войти на веб-сайт, а затем сканировать страницы, требующие аутентификации. Обратите внимание, что вам нужно будет установить пакет puppeteer из NPM.

  {
  "собирать": {
    "метод": "узел",
    "add": false, // Очистить предыдущие прогоны маяка
    "headful": false, // Chrome без головы
    "numberOfRuns": 3, // 3 запуска на каждый URL
    "puppeteerScript": "./fake-login.js ", // Запустите этот сценарий перед аудитом ниже URL-адресов. Обычно это сценарии входа.
    "url": [
      "https://www.gurucharan.in/",
      "https://www.gurucharan.in/about/"
    ],
    "настройки": {
      "config-path": "./light-house-config.js" // Флаги для передачи в lightHouse
    }
  }
}

Теперь, когда конфигурация настроена, вы можете запустить lhci collect , и если все будет успешно, вы увидите результаты Lighthouse внутри папки .lighthouseci / .

Assert Command

Мы успешно провели сканирование Lighthouse и «собрали» наши результаты. Следующим логическим шагом является выполнение ряда тестов, которые подтверждают, что результаты соответствуют ожиданиям. Как и в случае с другими командами, ниже представлен фрагмент файла конфигурации.

  {
  "утверждать": {
    "preset": "маяк: no-pwa",
    "assertions": {
      "категории: производительность": ["предупреждать", {"aggregationMethod": "оптимистичный", "minScore": 0,70}],
      "категории: доступность": ["предупреждать", {"aggregationMethod": "optimistic", "minScore": 0.90}]
  }
}

Следует упомянуть, что операция утверждения поддерживает широкий диапазон конфигураций. Вы можете тестировать по встроенным пресетам или утверждать по отдельным категориям результатов Lighthouse и даже устанавливать базовые уровни для каждой метрики в результатах сканирования.

При проверке результатов запусков по нескольким URL-адресам можно делать разные утверждения для разных шаблонов URL-адресов с использованием регулярных выражений. Обязательно посмотрите документацию по операции assert, где задокументированы другие параметры.

В этом примере мы запускаем тесты для встроенной предустановки, которая игнорирует оценку PWA (Progressive Web App). Мы также утверждаем, что производительность и доступность выше базового уровня 0,70 для производительности и 0,90 для доступности. Поскольку мы запускали сканирование каждого URL-адреса трижды, мы указываем оптимистичный метод агрегации, который дает Lighthouse указание получить оценку с наибольшим шансом на успех.

Серверная команда

Мы выполнили сканирование и подтвердили, что оценки выше нашего базового уровня.Знаете, что было бы хорошо? Возможность видеть результаты на панели управления с историческими данными каждого сканирования и возможность связывать их с конкретным коммитом и сборкой / выпуском в вашем конвейере. Именно это позволяет нам делать сервер Lighthouse. Чтобы установить сервер Lighthouse, запустите npm install @ lhci / server , а затем запустите lhci server с указанной ниже конфигурацией, чтобы запустить сервер локально на порту 9001, который сохраняет результат в базе данных SQLLite.

  {
  "server": {
      «порт»: 9001,
      "место хранения": {
        "storageMethod": "sql",
        "sqlDialect": "sqllite",
        «sqlDatabasePath»: «lhci.db "
      }
    }
}

Если вы теперь посетите порт 9001, вас встретит дружественная страница с просьбой запустить команду lhci wizard для настройки сервера.

Внимание: сервер Lighthouse сейчас не поддерживает аутентификацию / авторизацию, но над этим работают, поэтому имейте в виду риски здесь.

Прежде чем мы перейдем к части мастера, я покажу вам, как запустить общедоступный сервер Lighthouse в Azure. Если все это Azure не важно для вас, не стесняйтесь пропустить следующие части и сразу перейти к разделу мастера или перейти к облачным рецептам для получения инструкций по запуску сервера в другом облаке.

Lighthouse Server в Azure

Для Lighthouse Server доступен образ докера. Это означает, что вы можете использовать веб-приложение Azure для контейнеров и передавать конфигурацию в качестве переменных среды с помощью параметров приложения.

Войдите на портал Azure, создайте новое веб-приложение Azure для контейнеров, чтобы запустить образ patrickhulce / lhci-server из DockerHub. Следующим шагом будет создание базы данных Postgres в Azure.

Теперь, когда ресурсы созданы, давайте обновим их конфигурации.

После создания базы данных перейдите в раздел «Безопасность подключения» и убедитесь, что для параметра «Принудительное соединение SSL» установлено значение ОТКЛЮЧЕНО, а для параметра «Разрешить доступ к службам Azure» установлено значение НА.Взгляните на соответствующую проблему на GitHub, чтобы понять, почему SSL в настоящий момент не поддерживается.
Следующим шагом будет добавление приведенного ниже фрагмента в настройки приложения. Обратите внимание на строку подключения Postgres. Происходит странная вещь % 40 , а также мы используем базу данных по умолчанию под названием postgres . Конечно, вы можете использовать клиент Postgres для создания новой базы данных и использовать ее в строке подключения.

  [
  {
    "имя": "LHCI_NO_LIGHTHOUSERC",
    "значение": "1",
    "slotSetting": ложь
  },
  {
    "имя": "LHCI_STORAGE__SQL_CONNECTION_SSL",
    "значение": "0",
    "slotSetting": ложь
  },
  {
    "имя": "LHCI_STORAGE__SQL_CONNECTION_URL",
    "значение": "postgresql: // имя пользователя% 40myserver: пароль @ myserver.postgres.database.azure.com:5432/postgres ",
    "slotSetting": ложь
  },
  {
    "имя": "LHCI_STORAGE__SQL_DIALECT",
    "значение": "postgres",
    "slotSetting": ложь
  },
]

После того, как вы настроили всю эту конфигурацию, вы должны увидеть домашнюю страницу сервера Lighthouse, предлагающую вам запустить мастер для настройки вашего проекта.

Как использовать Google Lighthouse для улучшения вашего веб-сайта

Каждую неделю мы представляем инструмент дизайна, который мы используем в процессе разработки веб-интерфейса и пользовательского интерфейса.Я всегда в поисках новых инструментов и скрытых жемчужин, и решил, что к 2020 году я хочу поделиться тем, что я нашел.

На этой неделе нашим популярным дизайнерским инструментом является инструмент разработчика Google Lighthouse. Хорошо, вы можете подумать: «Как инструмент разработчика используется в качестве инструмента дизайна для дизайнеров?». И справедливые вопросы.

Инструмент Lighthouse помогает найти показатели веб-сайта по производительности, поисковой оптимизации, передовым методам и доступности.

Сейчас большинство этих показателей будет зависеть от разработчика или менеджера по SEO, но они все еще пересекаются с работой веб-дизайнера.Особенно доступность. Например, я только что провел тест на нашем сайте и увидел, что нам нужно исправить некоторый фоновый контраст. Еще одно стандартное ограничение доступности - мелкий текст. Особенно на пуговицах. И все это можно уладить в дизайне.

В современном мире создателей веб-сайтов веб-дизайнеры часто играют роль создателей веб-сайтов. И современный веб-дизайнер должен знать о доступности и лучших методах SEO, поскольку они должны учитываться во всех веб-дизайнах.

Как использовать Google Light House

Есть два варианта доступа к Маяку.Один из них - установка расширения Chrome. Другой - доступ через Inspect Element.

Добавление расширения Google Lighthouse для Chrome

Ну, это довольно просто. Перейдите в Интернет-магазин Chrome или перейдите непосредственно к расширению по этой ссылке и установите расширение Lighthouse. После его активации вы увидите красный значок Маяка на панели инструментов. См. Изображение ниже.

Чтобы использовать, щелкните значок Маяк. Вы получите всплывающее окно. И отсюда выберите «Создать отчет».И дайте ему время. Обычно это занимает минуту или две. Откроется новая вкладка, и отсюда вы получите свой отчет и увидите области веб-сайта, которые нуждаются в улучшении.

Использование Google Lighthouse для проверки элементов

Начните с доступа к Inspect Element, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав «Inspect». В панели инструментов разработчика, на верхней панели, перейдите к «Audit». На вкладке Audit вы можете увидеть опцию Generate Report. Просто нажмите на кнопку и получите отчет о своем веб-сайте.

Трудно ли использовать Google Lighthouse?

В отличие от большинства инструментов Google, Lighthouse очень прост и имеет отличный пользовательский интерфейс.Это в значительной степени говорит само за себя. Теперь, чтобы исправить некоторые проблемы, вам может потребоваться немного больше времени для выяснения исправлений с помощью дополнительных поисков Google. Но это позволяет легко найти и четко определить проблемы.

Заключение

В современной индустрии веб-дизайна дизайнеры делают больше для фактического создания веб-сайтов. И понимание того, как работают доступность, SEO и производительность, может помочь дизайнеру сохранить это как часть своего процесса проектирования. Google Lighthouse - это бесплатный инструмент, который упрощает выявление любых проблем с веб-сайтом и предоставляет информацию, необходимую для соответствующей оптимизации.Чтобы узнать больше, посмотрите мое пошаговое видео ниже.

javascript - Что не так с этим аудитом Lighthouse? Могу ли я установить PWA с http: // localhost

У меня есть PWA, который проходит аудит Lighthouse в Chrome для устанавливаемого PWA, но мне никогда не предлагается установить его, и событие «beforeinstallprompt» никогда не срабатывает. Только что проверил Opera, и меня тоже не просят установить 🙁

Я разрабатываю / отлаживаю с помощью http: // localhost, который кажется подходящим для других тестов, может ли это быть проблемой? Я хочу протестировать свое индивидуальное приглашение на установку локально перед развертыванием.

Манифест: -

  {
  "short_name": "Brotkrumen",
  "name": "Веб-приложение Brotkrumen",
  "description": "POC с исходной фоновой геолокацией",
  "icons": [
    {
      "src": "gingerbreadhouse.png",
      "размеры": "48x48 128x128 144x144 192x192 512x512",
      "тип": "изображение / png",
      "цель": "любой"
    },
    {
      "src": "gingerbreadhouse.png",
      "размеры": "48x48 128x128 144x144 192x192 512x512",
      "тип": "изображение / png",
      "цель": "маскируемый"
    }
  ],
  "start_url": "/ travelmanager.html ",
  "background_color": "# 00ccdd",
  "theme_color": "# 00ccdd",
  "дисплей": "полноэкранный"
}

Аудит маяка: -

Редактировать 1

Обратите внимание на : - Репозиторий https://github.com/RichardMaher/Brotkrumen может быть клонирован кем угодно! Просто вставьте его в папку / каталог с выходом в Интернет и перейдите по адресу «https: //your.domain/TravelManager.html». Вам понадобится ключ API Карт Google для использования карт и, по крайней мере, пара показаний GPS, прежде чем вы сможете нажмите "Приехать".

NB: с Edge мне предлагается установить через событие beforeinstall https://github.com/RichardMaher/Brotkrumen/blob/master/TravelManager.html Line # 117, но не Chrome

@Fawaz, вы уверены, что не добавили chrome: // flags / # bypass-app-banner-взаимодействия-проверок? Просто я несколько раз заходил на ваш сайт, и он не просил меня установить. Вы пробовали Chrome на другом ПК?

Редактировать 2

Ошибка школьника 🙁 Уверен, я очистил свой кеш BrotkrumenV1 до того, как он "волшебным образом" начал работать.Совпадение? Думаю, нет.

Как установить маячки: Как установить маяки под штукатурку (5 фото)

11.12.2021 0 admin Разное

Установка маяков для штукатурки.

От того, насколько качественно выполнены штукатурные работы, зависит качество всех отделочных работ в доме. И это – не преувеличение! Криво поштукатуренные стены, углы которых далеки от вертикальности, а их поверхность напоминает макет сложно пересечённой местности, можно шпаклевать хоть десять раз, но толку от этого не будет никакого. Ни один уважающий себя профессиональный строитель не возьмётся за чистовую отделку таких стен, потому что сделать из них хоть что-то, не «режущее» глаза, практически невозможно (разве что облицевать такую стену декоративным камнем). Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, выполняется штукатурка стен по маякам.

Человеку, никогда не имеющему дела со штукатурными работами, штукатурка стен по маякам покажется очень сложной работой. На самом деле, установка маяков намного облегчает сам процесс штукатурки. Правильно установленные инвентарные оцинкованные маяки сводят выполнение высококачественной штукатурки к простому механическому нанесению раствора и его затиранию. Так как установить маяки под штукатурку, чтобы и поверхность оштукатуренной стены была ровной, и поштукатурить её быстрее?

Перед тем как штукатурить стены по маякам, необходимо очистить основание от наплывов раствора, сколов и других выступающих частей, а также закончить электромонтажные работы.

Установка штукатурных маяков начинается с проверки вертикальности выбранной стены. Для этого можно использовать длинный уровень или отвес. Длинный уровень все же предпочтительнее, потому что впоследствии он понадобиться для проверки вертикальности установленных маяков. Учитывая, что на поверхности стены часто расположена электропроводка, минимальная толщина намета раствора будет составлять от 15 до 25 мм. После того, как определена вертикальность стены, необходимо выполнить разметку её будущей, строго вертикальной поверхности с помощью лески. Вбив вверху и внизу каждого края стены два гвоздя, вертикально закрепляем на них леску. Расстояние от вертикальной лески до поверхности существующей стены должно быть таким, чтобы не выступали провода электропроводки.

После этого вдоль стены необходимо натянуть леску в горизонтальном направлении, так, чтобы она по краям стены соприкасалась с установленными ранее вертикальными разметками. Для стены стандартного дома с высотой от 2,5 до 3м достаточно таких четырех горизонтальных линии: вверху, внизу и две – посредине, разделив расстояние между верхней и нижней леской на равные части. Крепится горизонтальная леска также с помощью гвоздей.

Провешивание вертикальных стен: 1-12 — гвоздевые марки
Следующий шаг – установка маяков под штукатурку.

Первый способ.

Самый распространенный вид маяков для штукатурки это маяки из раствора.

Просверливаем в верхних углах стены 2 отверстия на расстоянии, примерно, 15 см от угла и потолка. Забиваем пластмассовый дюбель и вкручиваем в него саморез по дереву на нужную глубину. Толщина слоя не должна быть менее 1 см. Так же не забудьте учесть толщину проводов, если они идут по плоскости стены, а не в штробах.Натягиваем нитку между саморезами на шляпки и смотрим, нет ли на стене бугров и не упирается в них нитка. Если есть выкручиваем саморезы .Цепляем отвес на шляпу угловых саморезов и выставляем нижние саморезы (15 см от стены и пола) по отвесу. Накручиваем нитку на верхний саморез и свешиваем отвес так, чтобы он не доставал 10 см до пола. Останавливаем отвес и вкручиваем нижний саморез так, чтобы зазор между шляпой и ниткой составил 1 мм. Если низ стены выпирает и нитка ее касается, выкручиваем верхние саморезы. После того как нижние саморезы выставлены, натягиваем нитку на саморезы по вертикали и выставляем средний саморез.Теперь у нас есть 2 крайних ряда саморезов по 3 шт. дальше натягиваем нитку по горизонтали в каждом ряде и через каждые 1,5-2 м ставим ряды саморезов по вертикали. Забрасываем вертикальные ряды штукатурным раствором, приставляем к шляпам правило, выдавливая раствор, излишки по краям снимаем кельмой. На следующий день маяки для штукатурки из раствора готовы. Дайте маякам хорошо высохнуть, иначе вы их сильно постираете, когда будете по ним стягивать раствор.

Второй способ.

Маяки лучше всего использовать покупные, выполненные из оцинкованной стали. Они просты в установке и не окисляются, оставаясь в растворе. Номер маяка зависит от высоты его выступающей кромки. Для крепления маяка к стене можно использовать строительный гипс, известковый раствор с добавление гипса или стартовую шпаклевку. Особенно хорошо устанавливать такие маяки на шпаклевку с законченным сроком годности. Я не шучу, это правда! Такая шпаклевка схватывается не так быстро, как гипс, но намного быстрее, чем нормальная шпаклевка. Нанеся на поверхность стены небольшие лепешки раствора в месте установки крайнего маяка (150-200мм от угла), осторожно заведите его за натянутые лески и аккуратно вдавите в «лепешки» из раствора так, чтобы в точках пересечения с горизонтальными лесками он чуть-чуть соприкасался с ними, но не отодвигал леску. Установив один маяк, проверьте его вертикальность и отсутствие прогибов с помощью уровня или ровного длинного правила. Точно таким же методом установите другой крайний маяк. После этого можно устанавливать остальные промежуточные вертикальные маяки. Расстояние между ними зависит от длины правила – ровной деревянной или алюминиевой рейки, с помощью которой выполняется штукатурка стен по маякам. Двигая правило горизонтально вверх-вниз по маякам, в процессе штукатурки можно легко срезать лишний раствор, добиваясь ровной поверхности стены. Приступать к самой штукатурке можно только после того, как полностью схватиться раствор, на котором вы установили маяки. И если установка маяков под штукатурку была выполнена правильно, без отклонений от лесок, то дальше сама штукатурка не составит никакого труда.

Третий способ.

Первый и второй способы имеет крайне много недостатков:

— много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента.
— помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым.
— без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки.
— маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются.
— невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков.

Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь «Крепление для установки маяков» (в дальнейшем «крепление»).

Технология следующая:

— на стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 50-60 мм под каждый маяк.
— в отверстия вставляются дюбели 8х40 и вкручиваются обычные черные шурупы (ШСГД) длиной 45 мм или другой длины, если толщина штукатурки больше нормальной.
— головки шурупов выравниваются в одну плоскость при помощи строительного уровня и лески.
— на шурупы одеваются «крепления», устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.

При этом способе точность установки маяков идеальная, скорость установки повышается в три раза и приступать к штукатурке стены можно немедленно. А также по этой технологии можно легко отрегулировать положение маяков, при котором толщина штукатурки будет минимальной. (Как показывает практика, только на обычной однокомнатной квартире, экономится не менее 2-х кубических метров штукатурных смесей.)

Установка маяков для штукатурки: две технологии и их особенности

Оглавление:
Установка маяков для штукатурки: кустарная технология
Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство

Что такое штукатурные маяки? По сути, это направляющие, которые благодаря своей установке в единую плоскость и уровень способны обеспечить практически идеальное качество выравнивания стен. От правильности их установки зависит многое – в первую очередь это ровность готовой поверхности и, естественно, расход материала. Именно эти две цели преследуют строители, прибегая к помощи маяков в процессе заштукатуривания стен. О них и пойдет речь в этой статье, в которой мы разберемся с вопросом, как производится установка маяков для штукатурки? Вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим две технологии монтажа этих приспособлений.

Как установить маяки под штукатурку фото

Установка маяков для штукатурки: кустарная технология

Слово «кустарное», наверное, не очень подходит для этой технологии – как-никак, но с ее помощью все-таки можно добиться ровной плоскости оштукатуренной стены и даже минимума расхода строительных материалов. Это сложно, требует особой щепетильности, но, тем не менее, возможно. Чтобы добиться идеала при таком подходе к делу, понадобится потратить больше чем один день – этот метод хорош только в том случае, когда идеальное качество поверхности не требуется. Что он из себя представляет? По сути, это установка маяков на стены с помощью длинного реечного уровня и обычных нитей. Как этот процесс выглядит со стороны? Представить его можно в виде следующей последовательности.

Крепление крайних маяков под уровень. Сразу отметим то, что маяки, как правило, крепят к стене с помощью быстро высыхающего раствора – это может быть либо цемент с песком и с добавления алебастра, либо просто густо замешанный клей для гипсокартона. Именно этот материал наносится на стену кучками, в совокупности образующими строго вертикальный ряд. Первые основополагающие маяки монтируются на расстоянии 100-150мм от угла – основная задача на этом этапе работ заключается в точной установке крайних маяков относительно вертикального уровня. Здесь, конечно, придется постараться, чтобы добиться максимального приближения к идеалу – без этого не обойтись. После установки крайних маяков нужно будет выждать около часа, пока раствор, удерживающий их, застынет.
Натяжка нитей. Здесь все достаточно просто – между маяками, установленными возле углов, натягиваются две, а лучше три нити. С их помощью задается единая плоскость будущей оштукатуренной стены – одна нить натягивается вверху, другая внизу и третья посередине. Натягивать нужно туго, и именно по этой причине следует дождаться, пока крайние маяки хорошенько присохнут.
Крепление промежуточных маяков. По большому счету, установка промежуточных маяков осуществляется точно так же, как и крайних направляющих – разница здесь небольшая и заключается исключительно в технике нивелирования. Точно так же на стену набрасываются кучки раствора, в которые вдавливается маяк. Ориентиром здесь являются нитки – по завершению установки они должны едва касаться поверхности маяков. От себя добавлю только одно – такой способ решения вопроса, как установить маяки на стену, намного проще, быстрее, а главное точнее, чем их монтаж с помощью обычного уровня.
Установка маяков под штукатурку фото

В заключение этой технологии несколько слов о шаге установки маяков – он в полной мере зависит от ширины правила, которым вы будете выполнять заштукатуривание стен. Если имеете правило длиной 1м, значит маяки нужно устанавливать с шагом 0,8м. Если имеете правило двухметровой длины, значит маяки монтируются с шагом 1,8м. Двадцатисантиметровый запас расстояния – это место, необходимое для хода правила влево и вправо. Этот момент остается единым и нерушимым вне зависимости от технологии установки маяков. Мало того, этот нюанс является верным и для штукатурки потолков и даже для стяжки пола.

Как правильно установить маяки для штукатурки: «паук» и его устройство

Свое название это приспособление получило по одной простой причине – его можно отдаленно сравнить с паутиной, которую плетет это живое существо. Человеку, конечно, не под силу сплести такие сети, но некоторый минимум, которого вполне хватает для установки маяков под штукатурку, он осилить может.

Прежде чем приступать к плетению паутины, для начала разберемся, как она нам поможет монтировать маяки. В принципе, это тот же вариант, что и в предыдущем случае с нитками, только более точный и обладающий куда большими возможностями. Как и в предыдущем случае, маяки устанавливаются на быстро застывающий раствор, а нити служат им в качестве ориентиров. Выделяет это устройство от предыдущего варианта только две вещи. Во-первых, для создания паука не нужен уровень – здесь используется отвес, точность которого не зависит от руки человека или автомата, на котором изготавливаются современные реечные уровни. Во-вторых, это возможность быстрого смещения плоскости установки маяков в сторону стены или от нее – именно этот момент позволяет с точностью до миллиметра рассчитать необходимый слой штукатурки и при необходимости свести его к минимуму. В общем, экономическое обоснование налицо.

Как установить маяки на стену фото

Теперь что касается его изготовления. Представим этот процесс в виде определенной последовательности выполнения работ.

Устанавливаем крепления для отвесов. Здесь все элементарно просто – берем перфоратор с буром диаметром 6-8мм и сверлим под потолком на расстоянии 100-150мм от углов пару отверстий (с одной стороны стены и с другой). Вставляем в них пробки, в которые загоняем длинные дюбели – они должны остаться торчать из стены не менее чем на 50мм. Единственное, что здесь нужно учесть, это тот факт, что в большинстве случаев под потолком прокладывают электрическую проводку, поэтому постарайтесь ее не повредить.
Устанавливаем фиксаторы для отвесов. В принципе, это такие же дюбели, как и сверху – расположить их нужно четко друг над другом. Это единственное условие, которое здесь нужно соблюсти (естественно, без фанатизма, поскольку полсантиметра в сторону погоды не состроят).
Нивелируем и фиксируем отвесы в нужном положении. Теперь понадобится пара отвесов – привязываем их к верхним дюбелям. Как вы поняли, эти отвесы можно сдвигать ближе или дальше от стены – на этом этапе работ сделайте расстояние от стены равным примерно 15-20мм. Потом оно легко корректируется как нужно. Когда отвесы успокоятся и займут четкое положение по вертикали, берем маркер и отмечаем на нижних дюбелях их местоположение. Отметили? Сразу можно натягивать отвес и привязывать к нижнему дюбелю.
Натягиваем скользящие горизонтальные ориентиры. Здесь вообще все просто – между нитями отвесов натягиваем две или три горизонтальные нити. Просто привязываем их и получаем несколько скользящих ориентиров, относительно которых и решается непосредственный вопрос, как устанавливать маяки для штукатурки?

В принципе, это все, остается только рассказать о том, как выбирается правильная плоскость установки маяков, которая в состоянии обеспечить минимальный слой раствора. Здесь также не очень сложно – перемещая один из скользящих ориентиров, находим самое маленькое расстояние от нити до стены. После того как оно будет обнаружено, замеряем его и проверяем, насколько можно подвинуть нашу паутину к стене. Минимальное расстояние между нитью и стеной должно равняться высоте маяка. Определив нужный размер, теперь просто сдвигаем нити на дюбелях на это расстояние – как и в самом начале, лучше ставить отметки маркером. В таком случае вы никогда не собьетесь с нужного пути.

Как устанавливать маяки для штукатурки фото

На сегодняшний день эти две технологии являются наиболее оптимальными. Имеются, конечно, другие технологии, например, установка маяков для штукатурки может осуществляться с помощью нивелира или лазерного уровня. Они хороши по-своему и позволяют добиться высокой точности, но далеко не у каждого умельца (и даже не у всех мастеров) есть в наличии качественный лазерный нивелир.

Автор статьи Александр Куликов

как установить маяки для штукатурки

Как установить маяки под штукатурку (5 фото)

Чтобы можно было приступить к оштукатуриванию, нужно совершить ряд действий:

Перепроверить горизонтальность и вертикальность поверхностей

Найти самое выступающее место на поверхности стены

Дальше переходим к монтажу маяков.

Монтирование готовых маяков

После монтажа, обязательно ещё раз измерьте горизонтальность всех маяков.

Так, вы получите отметки в одной плоскости для нанесения штукатурки на поверхность.

Установка маяков для штукатурки

Маяки для штукатурки — порядок установки

Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня.
С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.

При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки.

Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.

Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора.
Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.

Сам отделочник

блог об отделке помещений и не только…

Как установить маяки с помощью рейки и уровня

Как определить количество маячков?

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Информационно-строительный портал ОЛДМИКС

Следующий шаг – установка маяков под штукатурку.

Самый распространенный вид маяков для штукатурки это маяки из раствора.

Первый и второй способы имеет крайне много недостатков:

Урок 07. Как установить первый штукатурный маяк

Подбираем маяки

Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня

В итоге у Вас должно получиться следующее:

Фиксируем вертикаль

Устанавливаем маяк

Все об установке маяков для штукатурки стен

Виды направляющих

Маяки для штукатурки стен встречаются в трех вариациях

Металлические. Современные производители учли потребность в максимально простой установке маячков и начали выпускать специальные металлические приспособления, которые представляют собой Л или Т-образный профиль из легких металлов. Они плотно прилегают к основе, на которую планируется нанесение штукатурного слоя.
Выполненные из штукатурки.
Гипсовые.

Металлические маяки: плюсы и минусы. Технология установки

Простота установки. Закрепить рейки из металла сможет даже новичок в строительном деле. Для этого не понадобится профессиональная подготовка или соответствующая квалификация. Использование таких маячков по силам каждому.
Неоднократность использования. В отличие от деревянных брусков, направляющие из металла можно использовать не один раз. Они не подвержены короблению.
Существенная экономия штукатурки. Оштукатуривание данным способом минимизирует расход материала, то есть благодаря направляющим существенно уменьшается толщина наносимого слоя штукатурной смеси.

Если уменьшить слой штукатурки на 1 см, то экономия составит около десяти литров раствора на 1 кв.м.

Металлические рейки имеют и свои недостатки:

Их установка занимает некоторое время. Однако этот пункт можно считать серьезным минусом только тогда, когда штукатурить нужно большие площади. Для маленького объема работ этот недостаток не существенен.
Если оставить металлические направляющие в стене, через некоторое время оцинкованный металл может проржаветь. Но и этот недостаток исправим – достаточно просто вынуть рейки после проведения работ по оштукатуриванию.

Правильно устанавливать металлические маяки нужно следующим образом:

Сначала делают разметку установки маяков. Для этого используют строительный уровень.
На участках стены с изменением высоты и поворотах направляющие можно разрезать на части. Если необходимо, их выгибают под нужный угол.
Металлические маяки крепят при помощи раствора алебастр (сухой гипс). Если необходима дополнительная фиксация, то их выставляют под саморезы/дюбеля толщиной 0,8 см, длиной 8 см.
Ширина шага размещения направляющих может меняться в зависимости от физических возможностей мастера-отделочника. Оптимальное расстояние между маяками составляет 1 метр. Профессионалы размещают рейки через каждые 2 метра.

Маяки из гипса и штукатурной смеси

Важно! Каждая штукатурная направляющая тщательно затирается.

Штукатурка по маякам должна производиться под постоянным контролем за количеством излишка раствора на марках, иначе штукатурка будет нанесена неровно.
Передвигать правило нужно аккуратно и плавно. Большое количество раствора штукатурки может погнуть инструмент.
Излишки смеси лучше убирать в заранее подготовленный ящик.
Если правило выполнено из дерева, то перед работами его нужно пропитать маслом олифы или покрыть влагостойкой краской, чтобы оно не деформировалось.
Штукатурка стены по маякам под силу только опытным мастерам, поэтому ее применение не очень распространено.
Маяки можно размещать как горизонтально, так и вертикально.

Инструменты

Способы крепления маяков для штукатурки

креплением с дюбелями;
на гипсовый раствор;
другими методами.

Что такое маяки под штукатурку?

шнуры;
штапик;
тонкие доски;
металлический уголок.

степень кривизны поверхности;
наносимый слой раствора и его расход;
места с явными излишками наносимой смеси;
уровень нанесения штукатурки;
качество и темпы работы.

Подготовка поверхности для установки маячков

на новой стене сделать точную разметку и выставить маяки;
на стене со старой отделкой правильно очистить и подготовить поверхность под крепеж маяков для штукатурки.

В процессе подготовки важно подготовить необходимый инструмент:

маячковые профили;
кельма;
большой шпатель;
уровень и отвес;
правило и выравниватель углов;
терка;
крупнозернистая наждачная бумага;
кисти и валики для нанесения грунтовки;
смесь для шпаклевки и тара для ее замешивания;
лопатка и мастерок;
сокол.

облущивается краска;
крошится бетон;
осыпается глина;
расслаивается несколько слоев побелки;
высыпается песок из слабой связующей смеси и пр.

1. С помощью строительного уровня выверяем грубые отклонения вертикали стен и очевидные дефекты.

6. Выставлять маяки для штукатурки нужно по разметке – после того, как высохнет грунтовка.

Как работать с окрашенной поверхностью

Самый распространенный способ обработки такой поверхности:

смыть все загрязнения и жирные пятна мыльным раствором;
используйте специальный растворитель для удаления краски;
придайте стене немного неровностей для адгезии (топором, металлической щеткой, крупнозернистой наждачкой).

Что важно знать о грунтовке под штукатурку

укрепление обрабатываемой поверхности;
отличные показатели по адгезии (сцеплению) с наносимой штукатуркой и финишной отделкой;
придать прочности сыпучей и пористой поверхности;
предотвратить появление плесени, грибков, ржавчины и разводов.

акриловая грунтовка – отлично показала себя на всех видах обрабатываемых поверхностей, за исключением металла, дает отличную адгезию и темпы высыхания;
на минеральной основе – используется при первичной обработке стен в помещении, содержит цемент, прекрасно «схватывает» рыхлые структуры на основе песка;
алкидная грунтовка – для гладких поверхностей (дерево, металл) под покраску, не годится под штукатурку;
специализированные виды грунтовки, например, под металл или для покраски яхт, предотвращают коррозию металла и образование ржавчины.

покраски металла;
помещений с высокой влажностью;
гидроизоляции;
бетонных полов и плит перекрытия;
морозостойких или пожароустойчивых поверхностей.