Разное

Сильно гудит стиральная машина при стирке

Если вы заметили подозрительные посторонние звуки при работе своей стиральной машины, надо как можно быстрее разобраться с их
причиной, чтобы не усугубить проблему и не сломать что-нибудь еще. Например, стучащие в барабане посторонние предметы могут
попасть далее вглубь машины и привести к повреждению и зацикливанию барабана, а изношенный подшипник — повредить двигатель.

За редким исключением сильное гудение или другие посторонние шумы означают поломку какого-то внутреннего агрегата машины:
есди стиральная машина гудит, лучше остановить самостоятельные эксперименты и вызвать квалифицированного специалиста
с необходимым оборудованием и навыками.

Отдельная тема — шум в стиральной машине при отжиме. Именно во время отжима нагрузка на все узлы машины максимальная,
и При каких-то проблемах с нею шумы уисиливаются, пугая хозяек. В принципе, основные причины звуковых эффектов описаны
в нашей статье «Стиральная машина прыгает при отжиме», но здесь
мы кратко повторим её основные моменты, так тема актуальная.

Чаще всего наших клиентов волнуют следующие проблемы:

• Почему гудит стиральная машина
• Стиральная машина гудит при стирке
• Шумы в стиральной машине LG

Шумы в стиральной машине

Симптомы: скрежет или хаотичные металлические звуки при вращении барабана.

Часто в барабане остаются мелкие предметы, которые постукивают при вращении барабана. Но если острые металлические предметы
попадут в пространство между барабаном и баком, вы уже услышите более устрашающие звуки — скрежет или хруст: с этим надо
срочно разобраться, так как велик риск повреждения барабана или других узлов машины, если предметы провалятся глубже.

Стук может быть вызван ослабшими амортизаторами или разрушающимися противовесами, а также нарушением правил эксплуатации СМ,
например неверной загрузкой белья — про это и другие причины стука в СМ можно почитать в нашей статье
«Стиральная машина: стучит барабан, когда набирает обороты».

Неприятные звуки могут издавать и мелкие частички, оставшиеся на манжете люка после стирки: манжету надо регулярно проверять
и чистить.

Поскрипывать может также корпус СМ: если она плохо собрана или её детали просто расшатались со временем, части корпуса, обычно
её стенки, могут издавать неприятные звуки. Попробуйте подтянуть все крепления узлов машины.

Гудит при включении

Симптомы: после включения СМ слышен легкий гул.

Обычно легкого гула сразу после включения СМ не стоит пугаться: это нормальный режим работы. Шум может усиливаться при
неправильной установке: неровный пол, зазор межу ножкой и полом, кафельное покрытие. Но если вы решили, что шум слишком
громкий, стоит позвонить в мастерскую, посоветоваться и вызвать мастера.

Гудит выключенная стиральная машина

Редкая ситуация, которая обычно свидетельствует о неисправности какого-то элемента СМ. Попробуйте для начала закрыть кран
подачи воды в машину: если гул прекратился, значит у вас вышел из строя впускной клапан, который пропускает воду даже когда
нет стирки.

Если вы заметили легкий гул, когда после окончания стирки прошло уже довольно много времени, это может означать как нормальный
режим работы СМ, так и неисправности в проводе или модуле управления — почитайте нашу статью
«Стиральная машина бьет током: что делать».
Советуем после стирки всегда отключать СМ от сети.

Гудит подшипник стиральной машины

Если при вращении барабана слышен сильный гул, значит подшипник уже износился: с этим надо срочно разобраться, так как
разрушение подшипника может повредить соседние элементы машины, неисправный подшипник надо заменить, и эту сложную работу
лучше поручить опытному мастеру.

Стиральная машина гудит при наборе воды

Скорее всего, засорение тракта подачи воды или неисправен один из его элементов — подробнее о причинах проблем с набором воды
можно почитать в статье «Стиральная машина не набирает воду».

Стиральная машина гудит при сливе воды

Скорее всего, засорение тракта слива воды или неисправен один из его элементов — подробнее о причинах проблем со сливом воды
можно почитать в статье «Стиральная машина гудит и не сливает воду».

Cтиральная машина гудит при стирке

Если ваша СМ заметно гудит во время работы, а при отжиме сильно вибрирует, прыгает и смещается, это может быть вызвано
многими причинами: неправильной установкой, неправильной загрузкой белья или поломками элементов машины — подробности
смотрите далее в этой статье.

Дисбаланс белья

Если вы стираете, например, один тяжелый пуховик, или мокрое бельё сбилось в один большой комок, это может привести к
дисбалансу белья в барабане, из-за чего автоматика стиралки вполне может снизить скорость вращения при отжиме во избежание
нежелательных сильных вибраций, а то и вообще пропустить стадию отжима. То же самое может произойти и при слишком большой или
малой загрузке.

Для исправления ситуации остановите стирку и распределите бельё более равномерно, после чего опять запустите отжим.

Посторонние предметы в барабане

Если услышали что-то подобное — сразу же остановите стирку, слейте воду из бака и удалите лишние предметы, пока они не попали
под уплотнитель люка и не ушли дальше вглубь машины.

Мелкие предметы внутри машины

При попадании постороннего предмета между баком и барабаном способно не только его заклинить, но и привести к поломке.
Инородный предмет может замедлить вращение барабана или полностью его заблокировать, что приведет либо к меньшей, чем положено
скорости его вращения или к полной остановке. Даже если звуки на какое-то время пропадают, не стоит успокаиваться: предметы
просто на какое-то время отодвинулись от барабана, но со временем они опять начнут мешать.

Посторонние предметы из машины надо обязательно удалить во избежание повреждения бака: чтобы добраться до них, придется снять
заднюю крышку, вынуть ТЭН и дальше уже искать и удалять нарушителей границы.

Не сняты транспортировочные болты

Скорее всего, забыли снять транспортировочные болты, крепящих барабан к корпусу машины при перевозке. В нормальном состоянии бак,
подвешенный на пружинах, гасит разбалансировку внутри барабана, но если он по-прежнему жестко закреплен, все колебания барабана
будут передаваться на корпус — отсюда и дикие пляски стиральной машины.

Транспортировочные болты находятся на задней стенки машины: если они там есть, просто открутите.

Неправильная установка

Корпус машины должен быть идеально выровнен по горизонтали, иначе на гладком полу она будет медленно, но верно сползать в
сторону. Под стиральной машиной должен быть ровный и крепкий: если её приходится ставить на деревянный пол, его лучше
предварительно укрепить.

Положение машины регулируется стойками по углам машины. Чтобы убедиться в правильности установки вам понадобится уровень.
Важно также, чтобы между ножками и полом не было даже малейшего зазора, которые чреваты возникновению резонансных колебаний
корпуса при отжиме. Хорошо гасят вибрации также специальные прокладки на ножки или антивибрационный коврик.

При установке стиральной машины в мойку или под столешницу не забудьте оставить зазоры между её корпусом и стенками мебели в
1-2 см. И следите, чтобы во время стирки корпус машины не соприкасался с мебелью: из-за вибрации при отжиме вы её можете легко
повредить.

Не подогнан уплотнитель люка

Проблема в резиновой уплотнительной манжете люка: в некоторых бюджетных моделях из-за низкого качества сборки уплотнитель плохо
подогнан к размеру люка.

Ситуацию можно попробовать исправить самостоятельно, срезав излишек резины или удавив его наждачкой, но это всё-таки слишком
грубая операция, чреватая окончательной порчей уплотнителя: позвоните лучше в наш сервис, посоветуйтесь с опытными людьми.

Сломанные пружины

Пружины, как и демпферы, «подвешивают» бак в корпусе машины, только держат его сверху. Поломка пружин, хоть и случается редко,
приведет к тем же последствиям: раскачиванию бака с риском повреждения других деталей машины. Обычно при неисправной пружине
бак несколько смещается в сторону: откройте загрузочный люк и приглядитесь к положению бака.

Сломавшуюся пружину, естественно, надо менять.

Неисправен сливной насос

С большой долей вероятности причина в сломавшемся сливном насосе, хотя всё может быть не так страшно и надо просто прочистить
сливной фильтр. Причин плохо слива великое множество и о них подробно рассказано в нашей статье
«Стиральная машина не сливает воду и гудит».

Износ сальников и подшипников

Столь неприятные звуки свидетельствуют о проблемах с подшипником барабана. В условиях постоянной влажности и воздействия
агрессивных химикатов часто изнашивается уплотняющий сальник, из-за чего вода попадает в подшипник и приводит к его коррозии.

Замена подшипника — трудоёмкая операция, и. конечно, лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Поломка демпферов

Демпферы (амортизаторы) поддерживают бак снизу и гасят его колебания. При сломанном демпфере бак будет свободно «гулять» в
корпусе машины и биться об его другие части: последствия, думаю, очевидны. Для проверки откройте загрузочный люк, подтяните
бак к себе и отпустите: если бак начинает сильно колебаться, значит с амортизаторами проблема.

Совсем не обязательно, что весь амортизатор вышел из строя, часто повреждаются его обкладки. Беда только в том, что в продаже
найти отдельную детальку амортизатора крайне сложно, поэтому его обычно меняют целиком.

Ослабел шкив барабана

Причиной может стать ослабевший шкив барабана, что случается с порядком наработавшимися машинами. Этот ремонт вам вполне по
силам: снимите заднюю крышку и подтяните гайку шкива.

Ослабло крепление противовесов

Возможно, проблема в противовесах, которые фиксируют бак в стиральной машине. Противовесы крепятся к корпусу машины обычными
винтами, и со временем от сильной вибрации крепления могут ослабнуть. Если же к тому же противовес сделан из бетона, он может
банально раскрошиться или треснуть.

Чтобы добраться до противовесов, надо снять верхнюю и переднюю крышку машины. Если просто ослабли винты, их достаточно
подтянуть, а вот треснувший бетонный противовес придется менять, для чего лучше позвонить в сервис.

Ослабло крепление двигателя

Со временем из-за износа может появляться люфт двигателя или ослабнуть его крепление. Если вам удастся добраться до двигателя,
можно проверить и покрепче затянуть болты крепежа двигателя. Но лучше доверить столь сложную делать профессионалу.

Неисправен тахогенератор

Тахогенератор управляет вращением барабана, и понятно, что при его поломке правильная скорость вращения барабана вряд ли будет
соблюдаться. Иногда причиной неправильной работы тахогенератора является его слабое крепление. В любом случае разбираться с
подобным агрегатом лучше квалифицированному специалисту.

Гудит стиральная машина LG при стирке

Как правило, гудит стиральная машина при стирке всегда: иногда тихо, иногда громко. Но если небольшой шум от стиралки считается нормой, то сильный гул и нехарактерные стуки сигнализируют о явных проблемах. Чтобы не усугубить ситуацию, надо провести диагностику автомата и устранить неполадку. Лучше сразу привлечь профессионала из сервисного центра, но при желании можно справиться и самостоятельно. Как именно?

Нормально шумит или не нормально?

Сначала необходимо разобраться: слышимый гул в стиральной машине LG превышает допустимую норму или нет. Для этого ищем инструкцию по эксплуатации автомата и изучаем информацию о максимальном уровне шума. Как правило, модели данного производителя оснащены прямым приводом, поэтом шумят в пределах 50-60 дБ.

Шум в 50-60 дБ – это не тихо, но и не слишком громко. Правда, на слух определить, насколько сильно гудит машинка, сможет только профессиональный ремонтник. Рядовым пользователям для точного измерения потребуется специальный прибор – шумометр. Если найти экземпляр китайского производства, то стоить он будет недорого, зато явно покажет, надо ли беспокоиться из-за исходящего шума.

В норме стиральная машинка LG работает при шумности в 50-60 дБ.

Когда необходимость покупать шумометр не привлекает, можно пойти другим путем и сравнить слышимый звук с уже замеренными «уровнями» шума. Так, 50 дБ характерны для работающей пишущей машинки или стандартного человеческого разговора. Отметка в 70 дБ подойдет для шумной улицы, 95 дБ мы слышим, находясь в метро, а 120 дБ выдает отбойный молоток в процессе работы. Ориентируясь по приведенным примерам, легче отследить нормальность гула, и при подозрениях начать диагностику.

Почему техника стирает слишком громко?

В норме стиральная машинка с прямым приводом от LG стирает практически бесшумно, максимум начинает шуметь при отжиме, разгоняясь до 800-1200 оборотов в минуту. Но если стиралка начинает гудеть еще на старте, когда барабан практически не вращается, то налицо явная проблема. Одна из них – неправильная установка автомата.

Когда стиралка загудела при первом запуске, то чаще дело в неснятых транспортировочных болтах. Данные крепежи незаменимы при перевозке автомата, так как надежно фиксируют бак в одном положении, не давая ему расшататься и деформироваться. Но перед эксплуатацией агрегата их необходимо снимать и вставлять заглушки. Иначе при старте мотор будет пытаться раскрутить закрепленный барабан, что приведет к плачевным последствиям. Еще одна частая ошибка при монтаже – неровно стоящий корпус. В идеале, бытовая техника должна стоять на ровной поверхности, а если такой возможности нет, то надо тщательно отрегулировать ножки.

Приводит к шуму при полоскании и многие внутренние неисправности машинки. В их числе:

• Трещины на баке. Требуется замена.
• Разболтавшиеся болты на люфте мотора. Нужно закрутить винты потуже.
• Ослабленные крепежи на противовесах и верхних пружинах. Снимаем верхнюю крышку и проверяем, расшатаны ли болты. Если повреждены и сами блоки, то заменяем их.
• Стертые подшипники. Сильный гул нередко возникает из-за проблем в подшипниковом узле. Подтвердить догадку просто: достаточно прокрутить барабан у выключенной машинки и прислушаться. Если слышен скрежет или грохот, то виновник найден, и надо менять детали. Чтобы произвести замену, придется разбирать агрегат практически полностью вплоть до вынимания бака. Дальше половиним емкость, выбиваем изношенные подшипники и монтируем новые. Заодно устанавливаем и новые сальники, которые отвечают за герметизацию и защищают «колечки». Собирается автомат в обратном направлении.

Еще одна причина – загрязненная или неправильно подобранная манжета люка. Нередко резинка трется о барабан, образуя резиновые крошки, приводящие к гулу. Исправить ситуацию просто: мелкую наждачку крепим скотчем на край бака и запускаем полоскание. Так место трения зачищается, а водой смывается весь мусор.

В бак попал посторонний предмет

На варианте с попаданием в бак постороннего предмета остановимся подробнее. Как показывает практика, именно это случается чаще всего и становится причиной сильного гула. Но помимо звукового дискомфорта, есть и более серьезные последствия вплоть до протечки бака.

Дело в том, что многие металлические предметы, ключи, косточки от бюстгальтера, монеты, «язычки», попадая в пластиковый бак, застревают между ним и барабаном. При этом машинка продолжает работать, и застрявшая вещь трется о поверхности, пробивает пластмассу и даже металл. Как итог – течь, гул и стук.

Определить, что источник шума в постороннем предмете, несложно: будет слышен скрежет, скрип и гул при вращении барабана на всем протяжении цикла. Логично, что решение проблемы одно – достать вещь. Чтобы сделать это, придется снять заднюю панель стиралки, открутить удерживающие ТЭН болты и вынуть нагреватель, а освободившееся отверстие просветить фонариком. Как только ключи или монета будут найдены, просовываем руку, зацепляем пассатижами или мастерим крюк из металлической проволоки.

Как избежать таких проблем?

Зная, что это может быть, легче заранее позаботиться о машинке и предотвратить появление гула и вибрации. Необходимо лишь помнить о нескольких простых правилах по эксплуатации автомата. Речь идет о простейших рекомендациях.

1. Не превышать максимально разрешенный вес белья.
2. Не запускать цикл несколько раз подряд, давая машинке передохнуть.
3. Чередовать циклы с высокой и низкой температурой.
4. Своевременно чистить машинку, особенно мусорный фильтр.
5. Тщательно проверять загружаемые в барабан вещи на наличие забытых в карманах предметов.
6. Шерстяную одежду, а также вещи с металлическими вставками и замками стирать в специальных защитных мешках.
7. Если в водопроводе течет очень жесткая вода, то ее обязательно надо смягчать специальными средствами.
8. В конце стирки запускать «пустой» цикл, чтобы вымыть автомат и удалить с поверхностей мыльный налет.

После эксплуатации машинки дверцу люка и диспансер лучше оставлять открытыми, чтобы воздух свободно циркулировал, и на поверхностях не образовывалась плесень.

Если стиральная машинка LG сильно гудит, то игнорировать данный «симптом» нельзя. Надо срочно начать диагностику, иначе проблема только усугубится и приведет к непоправимым последствиям.

Гудит стиральная машина при стирке

Если во время стирки у вас гудит стиральная машина, источник проблемы нужно искать в ее внутренних элементах. Нередко проблему игнорируют, детали продолжают изнашиваться, а машинка надолго выходит из строя. Исправить неполадки самостоятельно под силу не каждому. Обратившись к профессиональному мастеру, вы сможете рассчитывать на качественный ремонт, сервисное обслуживание и бережное отношение к вашему оборудованию.

Почему гудит стиральная машина?

Гул в стиральной машине имеет разный характер. Только дорогие модели машин имеют высокий уровень шумоподавления, поэтому понятие о гудении достаточно субъективно. Перед тем, как выбрать новую стиральную машину, изучите ее технические показатели. Интенсивность гула в рабочем состоянии не должна превышать 52-72 дБ. Когда вам кажется, что машина гудит выше нормы, нужна диагностика с замером уровня шума.

Гул от стиральной машины в разумных пределах не является большой проблемой. Но в сочетании с посторонними звуками – это явный сигнал, что требуется диагностика.

Перед обращением в сервисный центр оцените, насколько интенсивно гудит стиральная машина, внимательно прислушайтесь к посторонним звукам. Эта информация поможет мастеру подготовиться к диагностике, запастись необходимыми запасными частями.

Возможные причины и особенности диагностики стиральной машины

Как правило, стиральная машинка при стирке гудит в результате нарушения балансировки двигателя и движущихся элементов. Это происходит, когда выходит срок эксплуатации техники или преждевременно ломается деталь. К самым распространенным причинам усиления гула в стиральной машинке и появлению посторонних шумов относятся:

1. Износ подшипника – машинка сильно гудит при стирке на больших оборотах, издает постукивания или скрип. Подшипник является главной составляющей частью, отвечающей за равномерное вращение при стирке. В среднем, эта деталь служит 5 лет. Но при неправильном уходе, высокой жесткости воды или плохом качестве случается ранняя поломка еще на гарантийном сроке. Если провернуть пустой барабан стиральной машины рукой в выключенном состоянии, вы услышите постукивание или скрип, вращение будет неравномерным.

2. Ослабление болтов крепления шкива барабана – в этом случае слабое крепление усиливает люфт и во время вращения дисбаланс вызовет в машинке небольшой гул и щелчки.

3. Неснятые транспортировочные болты – стиральная машина начала гудеть при стирке сразу после установки. Болты нужны для фиксации барабана во время перевозки. Обнаружить недостаток легко – они расположены на задней стенке и видны невооруженным глазом. После установки их нужно снять, а место крепления закрыть заглушками.

4. Слетел или порвался приводной ремень – во время стирки машина начнет гудеть, но барабан останется без движения. Причиной порчи ремня привода служит нарушение режимов эксплуатации стиральной машины, перегрузка по допустимой массе стирки, люфт в результате износа подшипника.

5. Стерлись щетки – в режиме стирки машинка гудит, но скорость вращения остается удовлетворительной. Электрические щетки создают напряжение для двигателя. К концу срока эксплуатации материал наконечника истирается, поэтому мощность стиральной машины заметно падает. Диагностировать недостаток длины можно только при разборе.

6. Один из вариантов, когда слышен гул при работе стиральной машины – повреждение бака или корпуса. Для определения придется снять крышку и осмотреть технику изнутри. Чаще всего корпус и бак травмируются при неправильной перевозке.

Если не сменить подшипник при первых проявлениях неполадки, со временем усилится люфт барабана. В результате сильной вибрации ремень, приводяший барабан в движение, не сможет полноценно обеспечить работу машины при стирке, начнет растягиваться, спадать и рваться.

После диагностики откладывать ремонт стиральной машины не рекомендуется. Чем сильнее поврежден один механизм, тем больше нагрузка на смежные процессы. Наши мастера проведут полную диагностику с выездом на дом, расскажут обо всех недостатках и слабых местах. В день обращения вы сможете сразу отремонтировать машину, если запасные части есть в наличии. Для проведения осмотра отсоединять шланги не нужно. Необходимо протереть пыль, обеспечить доступ к задней стенке, освободить рабочее пространство.

Как устранить гул стиральной машины?

Ремонт стиральной машины требует внимательности и подготовки. Если простые недочеты в установке устраняются самостоятельно, то техническую часть безопаснее доверить мастеру. Любое отклонение при смене ведущего элемента способно испортить новую деталь, а также привести к короткому замыканию и сгоранию двигателя. Существуют следующие варианты ремонта, если у вас гудит стиральная машинка:

1. При износе подшипника его меняют на новый. При этом важно учитывать марку, страну-изготовителя и срок гарантии. Используя дешевые запасные части, вы рискуете повторить замену уже через 1-2 года, а услуга, как правило, требует хорошего вложения денег.

2. Поврежденный приводной ремень также подлежит замене. Восстанавливать старый нет смысла – потеряв целостность, он не выдержит нагрузки при повышенных оборотах.

3. Замену электрощеток двигателя стиральной машины грамотно сделает только мастер с опытом. При установке требуется знание электрики, специфики работы двигателя и ротора. В результате некорректного ремонта щетки долго притираются, есть риск замыкания.

4. Ослабление крепления – болты затягиваются обычным инструментом, либо допустимо использование герметических средств.

Время ремонта зависит от характера поломки, сложности конструкции стиральной машины, наличия запасных частей. Стоимость услуги меняется с учетом времени на устранение проблемы и цены на сменную деталь. Узнать примерную стоимость можно по телефону. Для этого уточните марку, модель, а также опишите проблему.

Если стиральная машина сильно гудит при стирке, не спешите самостоятельно устранять поломку. Для смены составляющих деталей важно правильно провести разборку и сборку машины, а также соблюдать правила безопасности. Даже небольшая ошибка способна отразиться на качестве дальнейшей работы.

Как продлить срок службы стиральной машины?

Бытовая техника не всегда выдерживает высокие темпы использования и часто ломается сразу после окончания гарантии продавца. Продлить жизнь стиральной машинки можно при помощи нехитрых правил:

• соблюдать ограничение по весовой загрузке белья

• после каждой стирки делать обязательные перерывы по несколько часов, не допускать перегрева

• регулярно чистить машину от накипи

• проверять на утечку воды, состояние герметичности бака

• при высокой жесткости воды использовать смягчающие вещества и нужную дозировку порошка

Когда гудит стиральная машина, нельзя откладывать решение проблемы. Чтобы выбрать правильный путь и устранить посторонний гул потребуются знания всех механизмов машины и время. Помощь профессионалов обеспечит правильную диагностику, избавит вас от хлопот по подбору и поиску запасных деталей. В нашей компании работают мастера с большим опытом в ремонте стиральных машин. После обслуживания вы получите гарантию на все виды услуг и консультацию по уходу.

Сильно гудит стиральная машина при отжиме 2Стиралки.ру

Дата: 16.10.2015

Сильный шум во время работы стиральной машины может возникать как по техническим причинам, так и в результате неверной эксплуатации аппарата.

Любой неестественный гул, шум, постукивание, необычный звук – признак неисправности.

Но не стоит сразу бежать в сервисный центр и платить немалые деньги за диагностику, сначала попробуйте разобраться самостоятельно.

Причин возникновения шума или неестественных звуков может быть несколько:

• износ или поломка подшипника;
• проблемы с двигателем;
• при монтаже техники забыли выкрутить транспортировочные болты;
• попал посторонний предмет между барабаном и баком;
• ослаблен шкив;
• разболтался или рассыпался противовес.

Некоторые причины можно устранить самостоятельно, тем самым сэкономив немало денег на ремонте аппарата.

Не сняты транспортировочные болты

Наиболее часто такое возникает при самостоятельной установке стиралки. О транспортировочном устройстве новоиспеченные владельцы или забывают или, вообще, не подозревают о его существовании. Если вы купили новую стиральную машинку, установили ее, а она сразу же начинает сильно шуметь и вибрировать на отжиме, значит, ваша проблема – транспортировочные болты.

Транспортировочное устройство используется для того, чтобы исключить повреждения барабана или сопряженных с ним узлов во время перевозки. Но, если болты не снять во время установки техники, то они существенно снизят срок ее эксплуатации и принесут массу неудобств вроде гула и вибраций.

Решение данной проблемы очень простое – необходимо отодвинуть машину-автомат и выкрутить транспортировочные болты.

Проблемы с подшипниками

Важнейшим элементом в стиральной машине является подшипник. Благодаря ему вращается барабан, а повреждения этой детали грозят заклиниванием барабана и повреждениям большинства элементов в аппарате. Гул и сильная вибрация во время отжима может возникать, когда у стиральной машины болтается барабан.

На ранних стадиях износа подшипника стиральная машина гудит при отжиме, но не слишком сильно. Вибраций может и не быть. Такую поломку определить крайне сложно, лишь разобрав технику и взглянув на сам подшипник.

Чтобы проверить состояние подшипника, вам необходимо открыть дверцу в стиралке, нажать на ребро барабана и покрутить его. Любые проскакивания свидетельствуют о возможной неисправности подшипника. Также можно покачать барабан вверх-вниз. Если чувствуется люфт, немедленно обращайтесь в сервисный центр или меняйте подшипник, так как он находится уже на последнем издыхании.

Подшипник ломается очень редко. Чаще всего это происходит из-за коррозии металла или износа сальника. Замена узла – довольно трудоемкое занятие, требующее знаний и навыков в работе с подобной техникой, поэтому рекомендуется обращаться в специализированные мастерские. Также разборка и замена разнятся в зависимости от модели аппарата. Обычно подшипник служит около 10 лет.

Подшипники необходимо менять все сразу, так как если один износился, то и остальные будут почти в таком же состоянии, даже если не подают признаков повреждений.

Расслабился шкив барабана

Обычно проблема шкива выявляется довольно просто – во время отжима появляются хорошо слышимые щелчки. Чтобы натянуть шкив, вам необходимо вытащить машинку (предварительно отключив ее от электрической сети), затем снять заднюю крышку. После этого подкрутите все болты на шкиве.

Чтобы данная проблема больше вас не беспокоила, можете открутить болты и гайки полностью и «посадить» их на герметик.

Неисправен двигатель

Такую поломку определить проще всего. Если машинка перестала крутить барабан, а лишь гудит, то, скорее всего, вышел из строя двигатель (в редких случаях это может быть подшипник).

В большинстве случаев проблема решается заменой щеток на электродвигателе, но в отдельных – может быть повреждена обмотка двигателя. В последнем случае проще купить новую технику, так как ремонт может вылиться в круглую сумму.

Попал посторонний предмет между барабаном и баком

Из-за невнимательности или неверной загрузки в пространство между баком и барабаном могут попасть различные предметы (мелочь, пуговицы), которые становятся источником неприятного шума. Если вовремя не вынуть предмет, то это может повлечь за собой серьезную поломку.

Чтобы избежать появления такой проблемы, лучше проверяйте карманы одежды на наличие любых предметов и вынимайте их. Если мелкий декор пришит,, то лучше класть одежду в специальный чехол для стирки.

Извлекать «инородные тела» из стиральной машинки порой очень сложно. Иногда приходится полностью разбирать ее, чтобы вытащить маленькую монетку или гвоздик, поэтому будьте внимательны.

Проблемы, связанные с противовесом

Противовес используется для смягчения вибраций при отжиме. Этот элемент обычно делают из бетона. Так как последний имеет свойство стареть и разрушаться, то он начинает попросту болтаться на креплении. Симптомами неполадок в противовесе служит гул и сильная вибрация машинки. Для проверки его исправности придется разобрать машинку и проверить крепление вручную. Если противовес болтается, то можно подтянуть болты, и он снова будет работать в правильном режиме. В случае сильного износа элемента, его лучше заменить.

Напоследок

Запомните, лучше лишний раз прислушаться к своей стиральной машине и вовремя отреагировать на возможную проблему, чем потом кусать локти, покупая новое устройство. В запущенных случаях аппарат может не подлежать ремонту. Напомним, что на нашем сайте мы разместили для вас обзоры, содержащие коды ошибок стиральных машин и их расшифровки, например, «Ошибки стиральной машины Атлант» или «Ошибки стиральной машины Бош».

Стиральная машина гудит при сливе воды – причина и ремонт

Главная » Статьи » Стиральные машины » Стиральная машина гудит при сливе воды

Стиральная машинка сегодня — функциональный предмет бытовой техники необходимый в квартире, частном доме и на даче. Покупатели долго выбирают модель помощницы, и она не подводит в течение всего гарантийного срока. Однако, вследствие неправильного подключения, нарушения условий эксплуатации, возможного производственного брака, естественного износа важнейших элементов бытовой прибор выходит из строя. Неполадки в работе стиральных машин сказываются на атмосфере в доме и заставляют домочадцев менять заведенный порядок жизни. Если стиральная машина гудит при сливе воды, то откладывать восстановление устройства нельзя, иначе состояние вашей помощницы только усугубится. Самостоятельное решение проблемы возможно при наличии необходимых для ремонта знаний и умений, в противном случае возникнет более серьезная поломка.

Сервисный центр «21 век» предлагает простое решение проблемы с бытовым прибором: ремонт стиральных машин на дому. Наши специалисты в срочном порядке выезжают на место со специальным диагностическим и ремонтным оборудованием и за единственный визит приводят машинку в рабочее состояние. Для вызова мастера наберите номер 8 (495) 745-24-00, укажите марку и модель устройства, удобное время для визита, характер неисправности. Для активных пользователей интернет удобно будет оформить заявку на нашем сайте. Мы работаем ежедневно без перерывов, выходных и праздников с 8:00 утра и до 23:00 вечера в любых районах Москвы.

Что гудит в стиральной машине во время слива воды?

Определенный уровень шума заложен производителем, но если в процессе работы машинки отчетливо слышен гул, машинка гремит и вибрирует, то лучше незамедлительно вызвать мастера на дом. Причин, почему стиралка свистит и гудит довольно много:

• Засоры в системе слива: пострадал шланг, патрубок или фильтр.
• Неисправность сливного насоса.
• Некорректная установка машинки.
• Пользователь забыл извлечь транспортировочные болты.
• В карманах белья остались мелкие предметы, один из которых попал в барабан.
• Естественный износ элементов: подшипников.

Чтобы устранить эти неисправности, нужно разбирать машинку, изучать ее внутреннее строение. Избежать долгого и малоэффективного ремонта поможет своевременное обращение в наш сервисный центр. Мы чиним стиральные машины марок Samsung, Ardo, Indesit, Bosch, Candy, LG и многие другие, даже малоизвестных фирм.

Не выкручены транспортировочные болты

Если машинка была куплена совсем недавно и была подключена своими руками, то посторонние шумы легко объяснимы. Транспортировочные болты, устанавливаемые на прибор во избежание повреждений барабана, не были удалены до начала использования. Отодвиньте машинку автомат от стены, проверьте их наличие и при необходимости открутите.

Посторонний предмет в барабане

Не всегда проверяете карманы одежды на наличие посторонних предметов? Камушки, монетки, конфетки, фантики, оторвавшиеся пуговицы, бусины вполне могут попасть в пространство между барабаном и баком. Посторонний предмет издает неприятный звук, трещит. Если действия по его извлечению не будут произведены, это может привести к более сложным последствиям. Для устранения проблемы нужно снимать заднюю стенку и разбирать машинку автомат. Не уверены в своих силах? Вызовите нашего мастера. Чтобы при последующей эксплуатации устройства избежать подобных проблем тщательно проверяйте карманы верхней одежды.

Неправильная установка

Если машинка была недавно установлена и уровень шума превышает установленные фирмой-производителем показатели, то для исправления положения необходимо обратиться к профессиональному мастеру нашего центра. Помните, профессиональная установка и подключение стиральной машинки — залог успешной и долгой эксплуатации. Некорректное проведение работ по установке может спровоцировать появление течи.

Износ подшипников

В случае если машинка свистит и громко шумит, проверьте исправность подшипников. Проблему легко обнаружить, прокрутив барабан руками. При затрудненном ходе подшипники нужно заменить. Сальник начал пропускать воду, которая и изнашивает Элементы, восстановить которые будет невозможно, требуется замена. Не знаете, что делать с этой неполадкой, вызовите нашего специалиста. Мастер подъедет с необходимым оборудованием и нужными запасными частями отличного качества от наших надежных поставщиков. Самостоятельно найти комплектующие требуемого качества очень трудно, лучше обратиться к профессионалам и не тратить личное время.

Ослаблен шкив

Если вы слышите характерные щелчки при полоскании и отжиме, значит, крепления шкива ослаблены. Чтобы устранить неисправность нужно обнаружить место, где произошло ослабление и хорошо закрутить, но избегать применения силы во избежание срыва резьбы. При регулярном профилактическом обслуживании мастер проследит за прочностью крепления важных элементов. Позвоните нам, мастер проведет срочную диагностику бытового прибора.

Ослаблены противовесы

Противовесы используются для смягчения вибраций в режиме отжима. Если крепления противовесов разболтались, то можно услышать специфический гул машинки. Чтобы закрепить элементы нужно разобрать стиралку и усилить крепления. Не уверены в собственных силах? Оформите заявку на вызов мастера на дом для быстрого устранения неисправности. После наладки машинка перестанет издавать посторонние шумы.

Поломка сливного насоса

Неисправность сливного насоса характерна для машинок брендов Zanussi, Electrolux, Beko и других. Признаком поломки считается, если машинка не сливает воду и гудит. Специалисты сервисного центра восстановят сливной насос. Иногда требуется полностью заменить элемент, но даже в этом случае работы будут выполнены в короткий срок.

Если решили ремонтировать машинку самостоятельно, то следует разобрать бытовой прибор и достать насос:

• В ряде моделей деталь можно извлечь, если открутить заднюю стенку стиральной машинки.
• Машинку марки LG придется наклонить, так как сливной насос извлекается со дна.
• Стиральным машинкам Bosch характерно переднее расположение насоса.

Сервисный мастер справится с ремонтом оперативно и качественно и вам не придется ломать голову над самостоятельным восстановлением бытовой техники.

Засор сливного фильтра

При сливе воды появился посторонний шум и гул? Машинка плохо сливает воду? Пора проверить засорение фильтра. Сделать это просто даже непрофессионалу. Для очистки необходимо открыть крышку в левом или правом нижнем углу машинки и осторожно открутить фильтр. Деталь может не открутиться при частом использовании режима с высокой температурой, фильтр придется доставать изнутри, советуем вызвать мастера. Редко специалист предлагает полностью заменить элемент.

После выкручивания фильтра будьте готовы, что потечет вода, оставшаяся после стирки, поэтому нужно подставить невысокую емкость. Далее необходимо почистить фильтр и посадочное гнездо, после чего установить на место. Закручивать деталь следует так, чтобы она плотно прилегала к корпусу машинки. В обратной ситуации при стирке фильтр будет пропускать воду.

Такой схемой могут пользоваться не все владельцы стиральных машин. В случае если сливной фильтр в вашей модели расположен вне зоны свободного доступа, то придется разбирать бытовой прибор. Для этой цели вызовите сервисного мастера.

Засор сливного шланга

Что делать, если сливной фильтр прочищен, но засор не устранен, вода долго сливается, раздается посторонний шум. Требуется проверить, не засорился ли сливной шланг. Сделать это просто: прощупайте шланг, проверьте, хорошо ли проходит вода.

Обнаружили засор, машинка не полностью сливает воду, обратитесь в Сервисный центр «21 век». Мастер продиагностирует всю систему слива, проведет чистку. Проверит и другие системы машинки для установления причины посторонних звуков и устранения неисправностей. Стоимость ремонта будет зависеть от сложности работ, наши цены вам понравятся. Доверьте обслуживание стиральной машинки нам, позвонив по номеру 8 (495) 745-24-00.

Стиральная машина гудит при сливе воды

По всем законам физики, обычные стиральные машинки всегда издают шум. А в зависимости от производителя и типа стиральных машин, уровни шума бывают разными. Физика работы машинки подразумевает её шум, но бывает, стиральная машинка шумит и гудит во время слива воды в канализацию. Это зачастую не характерный звук работы стирального аппарата и обозначает, что ваша машина для стирки приведена в неисправность, а почему это происходит мы попробуем разобраться.

Причины неполадок

Вот основные причины возникновения неполадок:

• неправильный уход;
• некачественные средства и вещества используемые при стирке;
• отказ от постоянной очистки систем слива.

Ухаживайте за вашей машинкой постоянно, тогда вы избежите многих неисправностей.

Правильное подключение слива стиральной машинки

Почему шумит сливная система

Гул после окончания работы стиральной машинки может возникать по многочисленным причинам. Иногда стиральная машина излишне шумит во время отжима, но если это происходит во время слива, то причины гула отличаются от обычной поломки. Если шум появляется при сливе жидкости после окончания стирки, значит, гул происходит во время запуска насоса слива жидкости и поломку следует искать в его конструкции. Кроме гула может появиться так же и треск, либо другие неприятные звуки. Почему это происходит, вот самые часто встречаемые причины шумов во время слива воды из стиральной машинки в сливной системе:

• возник засор внутри насоса;
• произошла поломка самого насоса;
• возникновение засоров внутри шланга или патрубка;
• засорение фильтра стирального аппарата.

Основные причины появления шума при сливе воды после стирки это засоры системы для слива жидкости, поэтому устранять проблемы необходимо в ней.

Если машинка гудит во время отжима, проблемы следует искать в других её системах.

Некоторые модели снабжены трубкой аварийного слива

Устранение причин в сливном фильтре

Чтобы устранить причину шума, сначала нужно осмотреть сливной фильтр. Данная деталь находится, в большинстве машинок, за специальной дверцей, в нижней правой части стирального аппарата. Обычно дверца открывается руками, легким движением. Панель открыть более сложно, для этого используют отвертку или тонкий нож, поддев её, открыв защелки. Можно приступать к осмотру самого фильтра:

• чтобы избежать растекания жидкости по полу, необходимо разложить вокруг машины плотную тряпку большого размера;
• против часовой стрелки откручивайте крышку фильтра;

Фильтр стиральной машинки

• когда крышка откручена, извлекаете фильтр. Чтобы прочистить его промойте водой из под крана. Для качественной очистки применяете моющее средство и мягкую щетку;
• внутри отверстия для фильтра следует провести осмотр, не засорилось ли оно инородными предметами. Тут понадобится фонарик. После очистки отверстия протрите его тряпкой;
• после того как фильтр и отверстие для него очищены, вставляем фильтр обратно и плотно прикручиваем. Чтобы не сорвать резьбу, делать это следует осторожно;
• теперь запускаете вашу машинку и проверяете, устранен шум и гул или нет в машине.

Чистка фильтра стиральной машинки

Если ваш фильтр загрязнен очень сильно, то его открутить не получится. Вам придется достать его вместе с насосом изнутри.

Как устранить шум, очистив насос и шланг

Если фильтр вашего стирального аппарата был засорен не сильно, а после его тщательной очистки и тестового запуска машинки шумы не пропали, значит необходимо прочистить помпу и шланг сливной системы. Вам придется разобрать стиральный аппарат. В зависимости от модели, разбор для осмотра помпы придется проводить по-разному:

• в моделях Аристон, Ардо, LG, Вирпул, Самсунг, Канди, Индезит, насос находится на дне. В таких машинках крышка на нижней части обычно либо отсутствует или снимается очень легко;
• машинки Сименс, АЕГ, Бош в своем строении имеют насос в передней части;
• модели Занусси и Электролюкс содержат насос в задней части стирального аппарата.

Обычно советы по разбору машинки содержатся в подробной инструкции, которая прилагается к коробке. Когда помпа извлечена можно приступать к её очистке. Делается это при помощи щетки, под проточной водой. Обычно засоряется крыльчатка, её очищаете наиболее качественно. Почему, просто она отвечает за основные усилия сливной системы.

Очистка системы слива

Чтобы снять насос, потребуется аккуратно открутить несколько крепежей и повернуть его против часовой стрелки

Кроме насоса, так же следует прочистить сливной шланг, который прикреплен к помпе. Следует полностью отсоединить шланг от всей системы слива. Для качественной прочистки вам понадобится кевларовый тросик с ершиком диаметром 1 сантиметр. Обратите внимание, что металлический трос может повредить нежный шланг, его использовать нельзя. Вот как проводится очистка шланга для слива в машине для стирки:

• когда шланг полностью отсоединен, внутрь его вставляется тросик;
• кевларовый тросик протягивается взад и вперед, чтобы шланг был полностью очищен. Двигать тросик не следует слишком резко, чтобы не повредить стенки шланга;

Проверка сливного шланга

• внутрь шланга под большим напором направляется проточная вода, так смоются все остатки и элементы грязи;
• когда шланг полностью очищен, возвращаете его обратно на место.

Сливной шланг для стиральной машинки

Если детали сливной конструкции были повреждены, необходимо их заменить на новые. После того как насос и шланг прочищен, следует запустить стиральную машинку в тестовом режиме после полного возврата всех деталей на место. Сбор элементов проводится в обратном порядке. Если при запуске машинки система слива больше не гудит, значит все проблемы устранены. Если нет, то необходимо искать другие причины шума.

Помеха движению воды может находиться в сифоне

Профилактика

Для того чтобы ваша стиральная машина не гудела при сливе воды необходимо следовать всем рекомендациям компании-производителя и мастеров. Главное это следить за тем, чтобы машинка автомат была не перегружена и использовать только качественные стиральные порошки и средства по уходу за бельем. Так же следует постоянно проводить профилактическую чистку деталей стирального устройства.

Почему гудит стиральная машинка, как справиться с проблемой?

Достаточно часто владельцы стиральных машинок отечественного и импортного производства жалуются на появление посторонних звуков при наборе воды, отжиме или во время всей работы машинки. У бытовой техники, возраст которой больше пяти лет, появление гула можно объяснить естественным стиранием деталей, однако если шум появляется у новых аппаратов, это может говорить о производственном дефекте, неправильном подключении или попадании посторонних предметов в барабан.

Причины появления посторонних звуков

1. Чаще всего гул и шум в машинке указывают на то, что в барабан попали посторонние вещи. Они могли выпасть из карманов одежды, зацепиться за ткань, когда машинка загружалась. Кроме того, о металлическую поверхность барабана могут ударяться железные пуговицы, молнии и застежки на одежде. В этом случае важно вовремя остановить машинку, убрать все лишнее и при необходимости исследовать пространство между баком и барабаном. Кроме того, детали могут попасть в отстойник, убрать их можно, открутив крышку на передней панели.
2. Машинка может гудеть в случае, если перед работой забыли выкрутить транспортировочные болты — четыре штуки, закрепленные на задней стенке машинки. Их не нужно выбрасывать, они пригодятся при переезде и перевозе техники.
3. Посторонний звук может появляться при неправильной установке машинки. Незначительный перекос может стать причиной усиления вибрации, из-за чего появляется гул. Лучше всего при установке машинки на какую-то поверхность пользоваться строительным уровнем.
4. Износ подшипника – распространенная проблема, возникающая спустя несколько лет пользования техникой. Вместе с ним на задней стенке машинки появляются ржавые подтеки, во время отжима появляется сильный гул. Решить такую проблему поможет только замена изношенной детали.
5. Возникающие при отжиме характерные щелчки могут говорить об ослаблении шкива. Исправить проблему можно самостоятельно: нужно снять корпус, при помощи ключа подтянуть болт. Чтобы закрепить деталь более надежно, предлагается выкрутить запчасть, залить пространство герметиком, быстро вкрутить деталь и подождать некоторое время.
6. Отвечая на вопрос почему гудит стиральная машинка, нельзя забывать и о сливном насосе. Он может выходить из строя, из-за чего при наборе и сливе воды машинка начинает издавать звуки, больше характерные для работы трансформатора. Эта проблема решается путем чистки фильтра, сливной трубки или полной замены детали в сложных случаях.

Пожалуйста, оцените статью:

Стиральная машина гудит, но не запускается. Что вы должны сделать?

Причины гудения стиральной машины

Жизнь может быть стрессовой. Среднестатистическая семья жонглирует так многими вещами, что нам нужно, чтобы все работало бесперебойно, просто чтобы все уместилось. Стиральная машина гудит, но не вращается — одна из проблем, которая действительно может нарушить нашу способность поддерживать этот график.

Есть некоторые вещи, которые вы просто не можете исправить самостоятельно без посторонней помощи, но иногда можно найти простое решение для стиральной машины, о котором вы сможете позаботиться сами.Давайте рассмотрим некоторые из распространенных причин, по которым стиральная машина гудит, но не запускается.

Неисправный сливной шланг

Стиральной машине для работы необходим надежный поток воды, и она также должна иметь возможность слить эту воду. Если где-то в подаче или подаче возникнет проблема, вы можете заметить, что стиральная машина гудит, а не сливает воду. Если кажется, что машина все еще работает, когда вы слышите этот звук, то ваша проблема, скорее всего, в неисправном сливном шланге — замена шланга должна решить проблему без необходимости обращения за помощью по ремонту.

Проблема с потоком воды

Если с вашим шлангом все в порядке, а гудение, похоже, связано с тем, что ваша машина не наполняется водой, возможно, у вас происходит что-то более серьезное, например проблема с водопроводом.

Первое, что вам следует сделать, это убедиться, что краны, которые питают вашу машину, полностью открыты. Если они есть, а вода по-прежнему не течет, попробуйте отсоединить подающий шланг и опустить его в раковину, чтобы проверить, действительно ли вода течет. Если вы заметили, что вода течет медленно или ее нет, скорее всего, у вас проблемы с водопроводом.

Насос заблокирован или поврежден

Хотя современные стиральные машины предназначены для защиты движущихся частей вашей машины от повреждений, иногда что-то выходит за рамки этих мер безопасности. Иногда небольшая частица из кармана или небольшого предмета одежды может попасть в насос стиральной машины. Машины более высокого уровня могут отображать код ошибки на панели управления, чтобы указать на это, но есть много машин, которые этого не делают. Единственный способ узнать наверняка — разобрать машину, чтобы получить доступ к насосу.Если вы не уверены в своих навыках DIY, вероятно, лучше всего в этот момент позвонить в центр сертификации Fix Appliances CA за профессиональной помощью.

Сгоревший мотор

Если жужжание, которое вы слышите при попытке использовать стиральную машину, сопровождается запахом гари, возможно, ваша машина неисправна. Этот запах гари, вероятно, исходит от вашего двигателя, и его, вероятно, необходимо заменить. Это нелегкое решение, и, вероятно, лучше всего в этот момент обратиться в ремонтную компанию.

Это может быть муфта двигателя

Еще одна причина, по которой ваша стиральная машина может гудеть или гудеть, — это повреждение муфты двигателя. Это часть, которая соединяет вашу машину с насосом, и она жизненно важна для работы вашей стиральной машины. Это еще одна проблема, для решения которой требуется немало знаний, и обычно лучше оставить ее на усмотрение экспертов.

Что делать, если стиральная машина просто гудит

Если вы внимательно осмотрели свою машину и исключили все, что могли придумать, неплохо было бы позвонить лицензированному специалисту по ремонту за помощью.Просто убедитесь, что вы проверили шланги и искали что-нибудь очевидное, что может блокировать нормальную работу вашей машины, прежде чем вы это сделаете.

Fix Appliances имеет многолетний опыт работы с домовладельцами по поиску первопричины поломки бытовой техники. Наши сотрудники полностью сертифицированы и готовы обслужить вас в любой момент. Наша цель — восстановить работу вашей техники с минимальными затратами. Имея это в виду, мы сначала ищем простые исправления, которые может быть трудно идентифицировать неподготовленному глазу.Вот самые распространенные примеры.

Насос заблокирован

Иногда свободная одежда может застрять в насосе стиральной машины. Сам насос может не быть поврежден, но гудение, которое вы слышите, вызвано тем, что этот предмет одежды мешает насосу вращаться.

Муфта двигателя со свободным креплением

Наши стиральные машины — это рабочие лошадки. Средняя семья стирает не реже одного раза в неделю, а иногда и чаще. Вся эта тяжелая работа может быть тяжелой для его внутренней работы.Иногда детали могут расшататься, и это может помешать правильной работе машины.

Этот жужжащий шум может быть таким простым, как неплотное соединение между муфтой двигателя и насосом. Когда приедет наш ремонтник, они проверит, нет ли незатянутой фурнитуры, и, если они обнаружат, что это основная причина, они все затянут, и вы сразу же начнете стирать.

Свяжитесь с компанией CA Today, чтобы получить помощь со стиральной машиной, которая шумит

Может возникнуть соблазн превратить вашу гудящую стиральную машину в проект «Сделай сам», но в большинстве случаев это не лучшая идея.Если вы проверили шланги и заглянули внутрь барабана на предмет очевидных застреваний, но ничего не нашли, пора позвонить нам в Fix Appliances CA.

Мы — одно из самых надежных и надежных брендов в Канаде в области ремонта бытовой техники. Наши технические специалисты прошли обучение на заводе-изготовителе и всегда будут искать самое простое решение вашей проблемы. Имея более чем 15-летний опыт работы в жилом и коммерческом секторе, вы можете быть уверены, что мы сделаем работу правильно с первого раза. Мы всегда предоставляем одинаково надежный сервис.Вот краткое описание того, почему вам следует выбрать Fix Appliances CA для следующего ремонта:

• Своевременное обслуживание — мы понимаем, насколько важно иметь исправную стиральную машину и поэтому предлагаем своевременное обслуживание, когда оно вам необходимо.
• Оценка без забот — вам не придется гадать, во сколько вам обойдется ремонт. Прежде чем приступить к работе, наш технический специалист оценит ситуацию и даст вам точную оценку.
• Обучение на заводе — все наши технические специалисты проходят заводское обучение перед работой в поле.
• Одобрено производителем — мы никогда не будем использовать дешевые запасные части. Все используемые нами детали одобрены производителем.

Чтобы получить помощь по всем вопросам ремонта бытовой и коммерческой бытовой техники, позвоните в компанию Fix Appliances CA сегодня по телефону 1-888-242-0777 или поговорите с представителем, нажав здесь!

Стиральная машина

продолжает гудеть: как исправить

Вы положили все
грязного белья в стиральную машину, вы устанавливаете таймер и стирку
цикла, и вы нажимаете кнопку пуска, машина запускается, но издает глубокий
гудящий звук.Вы пытаетесь перезапустить его, но обнаруживаете, что звук
настойчивый.

Вы получаете
разочаровались и решили купить новую машину; однако в этом нет необходимости.
Это обычная проблема стиральных машин, и ее довольно легко исправить. Здесь
5 причин, по которым ваша машина поет.

1.
Неисправный сливной шланг

Стиральная машина может гудеть, когда сливной шланг выходит из строя. Иногда это не так
гул на протяжении всего периода стирки; он будет производить только тот раздражающий звук
пока он сливается.Есть два решения:

·
Проверьте шланг на наличие
засоры и препятствия. Если они есть, их нужно будет удалить.

·
Заменить сливной шланг.

2.
Проверить водоснабжение

Если ваша машина не принимает воду, а
издает странный гул, есть вероятность, что нет потока воды. Первый из
все, убедитесь, что все клапаны открыты.Затем выключите машину,
отключите подачу воды и снимите заливные шланги с клапана. Взять
ведро или корыто и подержите над ним шланг; убедитесь, что подача воды
достаточный.

Если подача воды в норме, проверьте фильтр в клапане.
Этот фильтр сделан из пластика и довольно хрупкий, поэтому его нужно будет
обращаться с осторожностью. Используя плоскогубцы, осторожно и осторожно извлеките фильтр из клапана. Мыть его
тщательно и протрите его тканью, прежде чем снова положить на место.

Если по-прежнему нет водоснабжения, значит, есть
что-то не так с сантехникой. Эта проблема возникает зимой, когда
замерзают трубы, особенно если вы поставите стиральную машину в гараж.

3.
Изношенные угольные щетки

В некоторых случаях
издают постоянный гудящий звук, но барабан машины не вращается. В
наиболее вероятное объяснение этой проблемы заключается в том, что угольные щетки, которые
расположенные по обе стороны от основного двигателя, изношены и должны быть
заменены.

Если вы обнаружите, что они не износились, то
может быть проблема с двигателем или его схемой.

4.
Сломан
Нижний приводной двигатель

Если у вас старая стиральная машина, и одна
день, когда вы обнаружите, что машина перестала вращать и сливать воду, и
вы можете почувствовать запах гари и услышать постоянный гул, будьте уверены, что
приводной двигатель или двигатель омывателя вышел из строя, и вам нужно будет купить
замена.

5.
Застрял
Насос

Очень частая причина гудения машины — заклинивание насоса. Насос может вращаться, но что-то
пойман в это. В большинстве случаев и, вероятно, во всех случаях предмет одежды
является причиной, если вы не используете его для стирки одежды. Ты
придется разобрать вашу машину, чтобы снять ее.

В других ситуациях подшипники насоса могут
быть изношенным, что производит жужжащий звук.Единственный способ исправить это —
заменить насос на новый.

Большинство этих исправлений относительно легко выполнить, но некоторые из них
может потребоваться помощь профессионального сервисного инженера для стирки
ремонт машин. Например, вам может потребоваться нанять одного, если вам нужно открыть
машину, чтобы удалить застрявшую одежду с помпы.

* Информация в этом блоге предназначена для предоставления полезной информации по обсуждаемым темам.Обратитесь к специалисту за советом, так как мы не несем ответственности за любой ущерб или негативные последствия после ознакомления с этой информацией.

Как исправить жужжащий звук стиральной машины

Когда стиральная машина издает жужжащий звук , наиболее распространенной неисправностью является то, что что-то застряло в насосе и блокирует его. Жужжащий звук раздается, когда сливной насос пытается запустить , но что-то блокирует его, и возникает «жужжащий» шум.Поскольку заблокированный насос является наиболее вероятной причиной жужжания шайбы , также могут быть другие проблемы, которые могут вызвать этот шум. Мы перечислим наиболее частых причин этой проблемы, начиная с наиболее вероятных. Если ваша стиральная машина НЕ гудит, но вместо этого ваша стиральная машина не отжимает и не сливает воду во время цикла, тогда необходим другой метод устранения неполадок.

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗВУКА В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ:

1. Заблокирован сливной насос: Предмет застрял внутри сливного насоса. Когда вы стираете в карманах одежды, в карманах одежды могут быть такие предметы, как небольшой носок, монета, зубочистка или что-то еще. Эти предметы могут выпасть из карманов и попасть в сливной насос, в результате чего он заблокируется и издаст жужжание, которое вы слышите. Вот аудиозапись забитого сливного насоса. К сожалению, единственный способ решить эту проблему — разобрать стиральную машину, открыть насос и удалить предмет, вызывающий жужжание. Чтобы найти способ разобрать конкретную стиральную машину, выполните поиск в Google по марке и модели вашей стиральной машины.
2. Сломана муфта двигателя: Сломана муфта двигателя, двигатель вращается, но ничего не происходит. Это также вызовет жужжание, которое также можно описать как шум вибрации. Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет разобрать шайбу. Вот видео, чтобы показать вам, что искать, если у вас сломалась муфта мотора омывателя. Как только вы узнаете, что муфта двигателя сломана и нуждается в замене, мы рекомендуем заказать деталь через Интернет. Просто выполните поиск по запросу «соединитель двигателя модели стиральной машины», и вы найдете деталь, необходимую для вашей конкретной стиральной машины.
3. Блок привода шайбы Ослаблен или изношен: Блок привода шайбы не затянут или изношен. Деталь необходимо будет заменить, чтобы решить эту проблему. Вот аудиоклип изношенного блока привода шайбы, который поможет вам определить, что это действительно ваша проблема. Чтобы еще больше помочь вам с этой проблемой, вот видео, которое покажет вам, как заменить блок привода шайбы.
4. Изношенные собачки-мешалки: Когда они надеты, вы услышите щелчок или хруст. Эти небольшие пластиковые детали используются для поворота верхней части мешалки в одном направлении.При этом одежда опускается в нижнюю часть мешалки для стирки. Вот как будет звучать ваша стиральная машина, когда надеты собачьи ушки-мешалки. Чтобы заменить их, закажите их в Интернете (около 5 долларов), а затем установите в стиральную машину. Вот видео, которое покажет вам, как снимать и заменять собачки-мешалки в стиральной машине.
5. Сгорел мотор стиральной машины: В зависимости от обстоятельств это может вызвать жужжание. Определить неисправный мотор можно по отчетливому запаху гари.Обычно это означает, что ваша стиральная машина устарела, а мотор сломался от старости. Возможно, вам стоит задуматься о покупке новой стиральной машины. если это невозможно, вы можете купить новый мотор омывателя примерно за 100 долларов и установить его самостоятельно. Вот видео, показывающее, как снять мотор стиральной машины.

ВНИМАНИЕ! При устранении неисправностей стиральной машины всегда будьте осторожны, отключая машину от сети и руководствуясь здравым смыслом.Думайте о БЕЗОПАСНОСТИ!

На веб-сайте RepairClinic можно найти тысячи деталей для вашей стиральной машины и множество методов устранения неполадок, позволяющих отремонтировать любую бытовую технику. Еще один веб-сайт, посвященный бытовой технике, — это AppliancePartsPros , который может значительно помочь вам, когда вам понадобятся запчасти для стиральной машины.

Если у вас есть другая вероятная причина жужжания стиральной машины, пожалуйста, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь другим.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

Статьи по теме

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь здесь

Гудящий или вихревой шум — Стиральная машина с верхней загрузкой — Справка по продукту

Гудящий или вихревой шум:

Шум, который издают новые стиральные машины с вертикальной загрузкой, может полностью отличаться от шума старых стиральных машин. Жужжание / жужжание очень распространено и является частью нормальной работы:

Жужжание / завихрение, которое вы слышите во время перемешивания / стирки или отжима, вызваны двигателем.Вы можете услышать прерывистый гудение / завихрение во время части цикла перемешивания / стирки, когда двигатель вращает корзину стиральной машины по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Вы также можете услышать гудение / завихрение во время части цикла отжима, когда двигатель заводится, чтобы вращать корзину стиральной машины на более высокой скорости.

Насос будет работать непрерывно в течение всего цикла слива. Вы можете услышать жужжащий звук из насоса, который станет более заметным, когда большая часть воды будет слита.Эти звуки являются частью нормальной работы стиральной машины.

В каком цикле возникает гудение или вихрь?

Начало цикла:

В начале цикла стиральная машина выполняет несколько отжимов сухой загрузки, чтобы определить размер загрузки. Это может вызвать гудение / завихрение мотора. Этот звук является частью нормальной работы стиральной машины.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о жужжании / кружении в начале цикла и прослушать звуковой клип

Перемешивание, стирка или отжим:

Во время цикла стирки вы можете слышать прерывистый гудение / завихрение, когда двигатель вращает корзину стиральной машины по часовой стрелке и против часовой стрелки.Это нормально.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о гудении / вращении во время перемешивания / мытья и прослушать звуковой клип

Слив:

Насос будет работать непрерывно в течение всего цикла слива. Это создает шум типа гудения, что является нормальным режимом работы.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о гудении / кружении во время слива и прослушать звуковой клип

Ничего из вышеперечисленного или не знаете, какой цикл:

Если вы не уверены, в каком цикле работает стиральная машина, производя шум, дайте стиральной машине проверить, продолжается ли шум. Если это так, и вы чувствуете, что он работает неправильно, запланируйте обслуживание.

Гудящий или вихревой шум — максимальная нагрузка — Справка по продукту

Гудящий или вихревой шум:

Шум, который издают новые стиральные машины с вертикальной загрузкой, может полностью отличаться от шума старых стиральных машин. Жужжание / жужжание очень распространено и является частью нормальной работы:

Жужжание / завихрение, которое вы слышите во время перемешивания / стирки или отжима, вызваны двигателем.Вы можете услышать прерывистый гудение / завихрение во время части цикла перемешивания / стирки, когда двигатель вращает корзину стиральной машины по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Вы также можете услышать гудение / завихрение во время части цикла отжима, когда двигатель заводится, чтобы вращать корзину стиральной машины на более высокой скорости.

Насос будет работать непрерывно в течение всего цикла слива. Вы можете услышать жужжащий звук из насоса, который станет более заметным, когда большая часть воды будет слита.Эти звуки являются частью нормальной работы стиральной машины.

В какой части цикла возникает гудение или вихрь?

Начало цикла:

В начале цикла стиральная машина выполняет несколько отжимов сухой загрузки, чтобы определить размер загрузки. Это может вызвать гудение / завихрение мотора. Этот звук является частью нормальной работы стиральной машины.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о жужжании / кружении в начале цикла и прослушать звуковой клип

Перемешивание / стирка или отжим:

Во время цикла стирки вы можете слышать прерывистый гудение / завихрение, когда двигатель вращает корзину стиральной машины по часовой стрелке и против часовой стрелки.Это нормально.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о гудении / вращении во время перемешивания / мытья и прослушать звуковой клип

Слив:

Насос будет работать непрерывно в течение всего цикла слива. Это создает шум типа гудения, что является нормальным режимом работы.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить дополнительную информацию о гудении / кружении во время слива и прослушать звуковой клип

Ни один из вышеперечисленных или Не уверен, какой цикл:

Если вы не уверены, в каком цикле работает стиральная машина, производя шум, дайте стиральной машине проверить, продолжается ли шум.Если это так, и вы чувствуете, что он работает некорректно, щелкните ссылку ниже, что информация не решает проблему, чтобы запланировать обслуживание.

Ваша стиральная машина издает странный шум? Вот что делать

Поверьте нам, вы не хотите ждать, пока пена не разольется по полу вашей прачечной — если вы слышите, как ваша стиральная машина издает шум (по крайней мере, шум, который не , как предполагалось, ), это время проявить инициативу.

Поскольку это сложное оборудование, стиральная машина может издавать громкий шум по разным причинам, а также по ряду решений — одни проще, чем другие.Но оставленные без присмотра, даже самые простые в устранении проблемы могут выйти из-под контроля (простите за каламбур), что приведет к повреждению стиральной машины, которое не подлежит ремонту.

Вот несколько возможных причин, по которым стиральная машина издает шум, и способы их устранения.

Для стиральных машин, издающих шум при отжиме

Общеизвестно, что в вашей сушильной машине есть ловушка для ворса, но знаете ли вы, что она есть и в вашей стиральной машине? Если во время отжима стиральная машина издает шум — особенно лязг или царапание — велика вероятность, что какой-то посторонний материал попал в фильтр стиральной машины, в резиновое уплотнение или просто вращается в барабане.Обычные виновники — пуговицы, монеты, проволока бюстгальтера и тому подобное.

После того, как вы очистили барабан и исключили его как источник шума, вы можете проверить его под резиновым уплотнением. Наибольший риск для вашей машины возникает, если мусор прошел через резиновое уплотнение и оказался между пластиковой емкостью и барабаном стиральной машины, и в этом случае он может набрать большой импульс во время цикла отжима — в некоторых случаях достаточный, чтобы проколоть машина, что нанесло непоправимый ущерб и, скорее всего, также вызвало наводнение.

Если вы подозреваете, что какой-то предмет застрял между баком и барабаном — например, если у вас есть стиральная машина, издающая шум во время отжима (это будет довольно громко) — рекомендуется вызвать специалиста по обслуживанию раньше, чем позже .

Вы также можете проверить фильтр для ворса или ловушку для ворса — на разных моделях он находится в другом месте, но в руководстве к стиральной машине указано, где он находится. Если у вас нет доступа к руководству, обычно вы можете найти фильтр для ворса либо в правом нижнем углу машины, сбоку, либо, если у вас машина с верхней загрузкой, внутри верхней части центральной мешалки. .

Открыв ловушку для ворса, можно хорошо почистить ее, чтобы она не засорялась в будущем. Замочите его в теплой воде с моющим средством на 10 минут, хорошо протрите бумажным полотенцем и протрите вокруг корпуса внутри стиральной машины.

Шумит ли ваша стиральная машина при перемешивании?

Если стиральная машина шумит при перемешивании, возможно, у нее вышли из строя подшипники барабана. Это можно проверить, вращая барабан вручную, когда машина выключена — если при вращении он издает громкий грохочущий звук, это может быть связано с подшипниками барабана.Еще один хороший способ узнать, нуждаются ли подшипники в замене, — это посмотреть, нет ли большого расхождения между тем, насколько перемещается внутренний барабан по сравнению с внешним баком, который его удерживает.

Для замены подшипников барабана необходимо снять внешнюю облицовку стиральной машины, снять барабан и разобрать его. Если вы склонны к механике и у вас есть несколько свободных часов, вы можете обратиться к этому руководству по замене подшипников барабана.

Однако, если вы не являетесь экспертом, имейте в виду (еще раз простите за каламбур), что попытки исправить это самостоятельно могут быть опасными, аннулировать вашу гарантию и, возможно, привести к повреждению вашего устройства.В этом случае мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом по обслуживанию.

Другим потенциальным источником шума при перемешивании стиральной машины может быть неисправный ведущий шкив или шкив, которые необходимо проверить визуально. Если вы знаете, что стиральная машина недавно была перегружена, есть вероятность, что муфту двигателя необходимо заменить — что-то вроде автоматического выключателя, оно защищает двигатель и трансмиссию стиральной машины, выдерживая падение в случае перегрузки.

Для стиральной машины, издающей шум при наполнении водой

Если вы знаете, как снять корпус стиральной машины, то есть полностью снять внешнюю раму, то на самом деле можно самостоятельно устранить неисправность стиральной машины, которая шумит при наполнении водой.

В большинстве случаев причиной шума является неисправный впускной клапан. Если ваша стиральная машина работает медленно или не может наполняться водой, это хороший признак неисправности впускного клапана.Со временем сетка фильтра на впускном клапане воды загрязняется и забивается, а сама деталь может подвергнуться коррозии и сломаться в различных местах. Поскольку это сложная деталь, которую нелегко исправить, наиболее практичным является ее полная замена.

Вы захотите купить новый впускной клапан в хозяйственном магазине или в Интернете. Проверьте вашу марку и модель, чтобы найти впускной клапан, подходящий для вашей машины. Как только у вас под рукой окажется запасной клапан и отвертка с головкой от Филиппа, можно начинать.Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы сделать это самостоятельно, мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом по обслуживанию.

Как заменить впускной клапан на стиральной машине

Впускной клапан стиральной машины. Изображение предоставлено Amazon

Стиральные машины разных стилей открываются по-разному. Чтобы открыть машину с верхней загрузкой с помощью консоли управления, расположенной сверху машины:

• Используя отвертку с головкой от Филиппа, ослабьте консоль — один винт должен быть справа и один слева, расположенные спереди или сзади устройства.
• Наклоните головку консоли назад или полностью снимите ее.
• Отсоедините жгут от переключателя крышки в сборе.
• Найдите латунные зажимы с правой и левой стороны на верхней части машины, которые теперь открыты после снятия головки консоли.
• Освободите зажимы и потяните корпус на себя. Он должен уйти в целости и сохранности.
• Найдите впускной клапан для воды, обычно чуть выше края ванны, прямо напротив вас.
• Отсоедините зажим впускного клапана и сдвиньте его вверх и наружу, чтобы снять.
• Установите новый впускной клапан и соберите кожух.

Puls специализируется на ремонте стиральных машин

Если ваша стиральная машина не стирает одежду так хорошо, как вам хотелось бы, это может быть признаком более серьезных проблем, которые могут повлиять на срок ее службы. Перейдите в онлайн, чтобы записаться на прием к специалисту Puls, который сможет выявить проблему, сообщить вам точную стоимость и быстро и эффективно устранить ее.

В большинстве случаев к вам может прийти технический специалист, и проблема будет решена в тот же день, когда вы записались на прием.Более того, наша 90-дневная гарантия на запчасти и работу означает, что вы можете отдыхать спокойно, зная, что мы гарантируем качество нашего ремонта.

Если вам нужны квалифицированные специалисты по ремонту бытовой техники, которые приходят к вам в то время, которое соответствует вашему плотному графику, обращайтесь к Puls. Запишитесь на прием сегодня и приступайте к стирке.

Как диагностировать и исправить шумную стиральную машину

Если во время отжима у вас шумит стиральная машина, вам может показаться, что ваш дом разваливается.Однако это явный признак того, что что-то не так. Возможно, что-то нужно заменить или что-то просто нужно подтянуть. Если вы не боитесь устранить неполадки, вы можете обнаружить, что устранить проблему не так сложно, как вы думали.

Многие запчасти для стиральных машин можно приобрести через Интернет-магазины, такие как Amazon, и часто со скидкой. Знание номера модели вашей стиральной машины может помочь вам выбрать правильную деталь для вашей машины. Вверху страницы каждой детали просто введите номер своей модели.Amazon сравнит просматриваемую деталь с вашей конкретной стиральной машиной и сообщит, совместима ли она. Это должно вселить в вас уверенность в том, что вы заказываете правильную запчасть для своей машины, и быстро решить проблему, связанную с шумом стиральной машины!

Амортизаторы (фронтальная загрузка)

Стиральные машины с фронтальной загрузкой используют амортизаторы для центрирования движения бака при отжиме.

Амортизатор соединяет внешний бак с рамой омывателя. Со временем амортизатор ослабнет и больше не сможет эффективно выполнять свою задачу, когда это произойдет, можно услышать громкий хлопок.

Как заменить амортизаторы

Стержни подвески (с верхней загрузкой)

Стержни подвески (или демпфирующие ремни) используются в стиральных машинах с верхней загрузкой, чтобы держать бак по центру. Когда стиральная машина вращается, можно услышать громкий шум, если пружина станет слабой или окажется не на своем месте.

Возможно, вы сможете снова прикрепить пружину, но, скорее всего, вам понадобится новая штанга подвески.

Как заменить штанги подвески

Как заменить демпфирующие ремни

Ремень

Распространенная проблема с шумом при стирке, возникающая во время цикла отжима, — это появление на приводном ремне признаков износа.Если ремень изношен, его необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту. К счастью, замена приводного ремня шайбы стоит недорого и относительно легко.

Как заменить приводной ремень

Шкив двигателя стиральной машины

Неисправный ведущий шкив может быть причиной громких звуков во время отжима стиральной машины. Многие стиральные машины используют шкив для ремня, на котором движется, чтобы вращать бак стиральной машины. Эти шкивы обычно изготавливаются из металла или пластика и со временем изнашиваются.Также может быть, что шкив ослаблен и не способен оказывать должное давление на ремень.

Вам нужно будет разобрать шайбу и осмотреть шкив. Если вы обнаружите, что он поврежден или проявляет признаки чрезмерного износа, новый шкив мотора должен решить вашу проблему с шумной стиральной машиной.

Как заменить шкив мотора

Соединитель двигателя

Трансмиссия стиральной машины соединена с двигателем посредством соединителя двигателя.Он предназначен для защиты двигателя и трансмиссии от поломки в случае перегрузки шайбы. Муфта сделана из пластика и относительно легко заменяется. После замены муфты ваша шумная шайба снова станет тихой.

Как заменить муфту двигателя

Трансмиссия

Коробка передач трансмиссии может издавать странные звуки, если она не функционирует должным образом. При правильной работе он сидит тихо во время цикла откачки.Однако он отвечает за движение вала мешалки вперед и назад во время цикла стирки, а также за вращение корзины во время цикла отжима.

Если трансмиссия на вашей стиральной машине выходит из строя, обычно более экономически выгоднее просто купить новую стиральную машину. Ремонт коробки передач стоит дорого и редко стоит вложенных средств. Кроме того, покупка новой стиральной машины не только даст вам все навороты, но и, как правило, более энергоэффективна и потребляет меньше воды и моющих средств.

Как заменить трансмиссию

Подшипник главного бака

Подшипник главного бака позволяет баку свободно перемещаться без какого-либо сопротивления. Когда этот подшипник изнашивается, он издает громкий скрежет во время цикла отжима. Если вы заметили, что шум, производимый вашей стиральной машиной, со временем становится все громче, это хороший признак того, что главный подшипник ванны является виновником, и он быстро приближается к полному выходу из строя.

Главный подшипник ванны имеет несколько крошечных металлических шариков внутри круглой рамы.Шарики движутся по дорожке во время вращения шайбы. Когда подшипник ванны начинает выходить из строя, шарики часто выпадают из своего гнезда. Когда подшипник выходит из строя и теряет свои внутренние металлические шарики, он начинает издавать шум.

Как заменить подшипник главной втулки (максимальная нагрузка)

Front Load — Откройте дверцу и вручную поверните барабан. Главный подшипник бака, вероятно, неисправен, если барабан вращается неравномерно или вы слышите звук трения.

Однако, если вы слышите скрип (скрежет стихов), возможно, подшипник просто нуждается в смазке.Если подшипник смазан механической смазкой, звук должен исчезнуть. Если проблема не устранена, скрип вскоре может превратиться в скрежет и свидетельствовать о том, что подшипник разваливается и вскоре его нужно будет заменить.

Замена неисправного подшипника должна быть произведена как можно скорее, прежде чем произойдет дальнейшее повреждение. Если не отремонтировать своевременно, возможно, потребуется замена ванны. Мы настоятельно рекомендуем нанять профессионала, который сделает эту работу за вас, так как замена основного подшипника ванны может быть очень сложной.

Как заменить подшипник главной втулки (передняя нагрузка)

Сцепление

Сцепление соединяет трансмиссию с внутренним баком и позволяет шайбе постепенно достигать правильных оборотов вращения. Изношенное сцепление не подлежит ремонту и требует замены.

Как заменить сцепление

Сливной насос

Если сливной насос поврежден или забит, стиральная машина может периодически издавать громкий шум во время цикла отжима.Снимите сливной насос и удалите все препятствия, которые могут блокировать сливной насос. Если насос сломался, его нужно будет заменить, но чаще всего насос просто забивается.

Как заменить сливной насос

Направленные зубцы мешалки (верхняя нагрузка)

Зубцы (также известные как собачьи ушки) входят во внутреннюю область мешалки, когда она движется по часовой стрелке, а затем отпускаются, когда мешалка реверсирует и движется против часовой стрелки. Направленные зубцы мешалки позволяют нижней части мешалки перемешивать в обоих направлениях, в то время как верхняя часть ограничивается одним направлением.

По мере износа зубьев слышен скрежет, когда они начинают проскальзывать. Вы также можете заметить, что верхняя часть мешалки движется не плавно. Снимите верхнюю половину мешалки и при необходимости замените зубья.

Как заменить направляющие шестерни мешалки

Если описанные манипуляции кажутся вам слишком сложными, лучше не беритесь за эту работу, а обратитесь к специалистам. В этом случае, вам придется потратить некоторую сумму денег, но зато будете уверены в хорошем качестве монтажа. Например, крепление унитаза к полу с угловыми кронштейнами, используемое для элитной сантехники, лучше поручить специалистам.

Поделиться в соц. сетях:

Как закрепить унитаз — Все о сантехнике

Как установить унитаз на плитку: способы

Капитальный ремонт санузлов, считается одним из затратных видов строительно-ремонтных работ в квартире, так как влечет за собой не только обновление пола, стен и потолка, но и замену старого сантехнического оборудования. Чаще всего хозяева стараются произвести замену сантехники на новый и более современный, и унитаз, в том числе не исключение.

Для того чтобы производить замену элементов санузла, многие обращаются за помощью специалистам. В каком-то случае это оправдано, во-первых, это требует наличие определенных навыков и набора необходимых инструментов, во-вторых, если не правильно установить унитаз, то последствия могут быть неприятными как для вас, так и для соседа снизу.

Но, невзирая на всю сложность, практически любые строительно-ремонтные работы в квартире, можно осуществить самостоятельно, было бы желание. В данной статье, мы подготовили информацию и пошагово видео рекомендации том, как правильно установить унитаз на плитку своими руками, применение которого поможет вам не только произвести все работы в соответствии с технологическими требованиями, но и сэкономить значительную сумму бюджета.

Способы крепления унитаза

Закрепить сантехнику в туалете в советское время было достаточно сложно: всё происходило с применением цементного раствора, которым бетонировалась специальная доска (тафта), служившая основанием. Время застывания раствора составляло около месяца, и использовать унитаз было нежелательно, особенно садиться на него.

Современные способы монтажа существенно упростились, и выполнить его можно с применением сантехнических болтов либо путём наклеивания его на плитку.

Крепления с помощью сантехнических дюбелей

Монтаж унитаза на плитку анкерными болтами является наиболее распространенным способом. Изделия предварительно ставится на планируемое место, и делается разметка на кафеле. В местах разметки высверливаются отверстия под стандартные дюбели: сначала дрелью со сверлом по стеклу, а затем – по бетону. Пылесосом тщательно устраняются частицы строительной пыли. Отверстия для дюбелей с целью максимальной герметизации заполняются силиконом.

Вдоль разметки наносится слой герметика для предотвращения проникновения влаги под основание, а унитаз возвращается на место. На крепёжные элементы ставятся втулки, затягиваются винты, закрываемые заглушками. Мягким шпателем удаляется лишний силикон.

Способ установить унитаз без болтов на плитку

В большинство случаев сантехнический прибор крепится с помощью болтов, но нередко бывают случаи, когда сверление керамической плитки или бетонного пола неприемлемо. Есть альтернативный способ установки унитаза – без болтов особенно предпочтительный в ванной комнате, где под напольный кафель застелен теплый пол или проложены трубы, а монтажные работы по сверлению могут привести к повреждению нагревательных элементов в отопительной системе.

Иногда данный способ еще уместен тогда, когда основание унитаза достаточно широкое, и есть уверенность в его устойчивости крепления без болтов.

Для этого можно воспользоваться жидкими гвоздями или силиконовым клеем, но самый правильный вариант применимый в данном случае, это посадить его на эпоксидный клей (эпоксидная смола с отвердителем). Метод считается довольно простым, но в то же время затратным по времени. Так как на отвердевания эпоксидной смеси тратиться в порядке 12 – 15 часов. Сам процесс как закрепить унитаз на плитку в исполнении, если внимательно изучить методику и следовать пошагово инструкции, то все работы можно выполнить самостоятельно.

Первую очередь нужно, обе склеиваемые стороны предварительно очистить от пыли и мусора. Произвести обезжиривание, ацетоном или любым другим растворителем, а для улучшения адгезии материалов напольной плитке, можно придать немного шероховатости.

Далее на отмеченную площадь пола и на основании унитаза, наносим клеящий состав. Следует учесть, что на пьедестал клей наноситься по периметру основания, а на отмеченную площадь пола полностью, толщиной в 4 – 5мм. После чего остается поставить и закрепить сантехнику на нужное место, плотно прижав его к полу, а излишки клея выступающие под весом оборудования, сразу же удалить влажной ветошью.

Как правильно установить унитаз видео пошагово

Для полного отвердевания клеящего состава, необходимо установленный прибор оставить как минимум на 12 часов. Затем подвести водопроводные и канализационные трубы. Эпоксидный клеевой состав является достаточной защитой от влаги, в связи с чем, необходимость дополнительной герметизации силиконом отпадает.

Соединение унитаза с канализацией

Для его соединения к канализации можно использовать следующие виды материалов:

• Эксцентричные манжеты
• Гофру
• Пластиковый отвод
• Фановую трубу

С точки зрения специалистов подключения унитаза к канализационной трубе с помощью фановой трубы является наиболее эстетичным вариантом, в результате чего получается единый сантехнический прибор.

Подключение при помощи гофрированной трубы

Гофра – распространённое и достаточно часто встречающееся изделие при сантехнических работах. Соединение канализации с сантехническим прибором при помощи гофры – совершенно несложное дело, имеющее, однако, свои нюансы.

Как закрепить унитаз на плитку своими руками с помощью гофра – трубки, и в каких случаях такой метод монтажа уместен? Одно из «показаний» для такого метода монтажа – смещение канализационного раструба, что впоследствии заметно приподнимает сам унитаз. Такие ситуации не редкость, особенно при наложении одного слоя кафельной плитки поверх другого.

Также при замене данной сантехники, нередки, бывают случаи, когда ремонт делается в старой квартире, в туалете с косым канализационным выпуском, а поставить нужно современный унитаз с линейным (горизонтальным) типом выпуска.

Пошагово монтирование сантехники на гофру выглядит следующим образом:

1. Удалить остатки цемента с выпускной системы и канализационного раструба.
2. Протереть раструб и выпуск от слизи, воды и мусора, вплоть до мельчайших его частиц.
3. Произведите «примерку», поставив на место монтажа унитаза с гофрированной трубой. Вас не должно останавливать то, что надевается она с небольшим усилием, это связано с тем, что в ней стоит резиновый уплотнитель. Если возможно, поставьте унитаз в непосредственной близости от раструба.

1. Насверливаются отверстия для креплений. Если пол облицован кафельной плиткой – сначала сверлом по стеклу, потом – по бетону или перфоратором. В полученные отверстия вставить дюбеля.
2. По периметру основание промазать герметикой или раствором цемента.
3. Для гидроизоляции гофры следует воспользоваться специальной герметикой для канализационных работ. Наносится он по окружности выпускной трубы, после чего окончательно надевается гофра и не снимается, пока герметик не «схватится».
4. Унитаз ставим на место, подтягивая крепёжные винты до того момента, пока изделие не перестанет шататься. Важно соблюсти принцип золотой середины, и не перетянуть винты, иначе основание расколется.
5. Гофру в раструбе также обработать герметикой, во избежание неприятных запахов и течей.

Особенности монтажа

Как правильно закрепить унитаз на плитку самостоятельно, учитывая все тонкости? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать о возможных трудностях монтажа. Они могут возникнуть при монтаже сливного бачка и крышки унитаза.

Производят монтаж крышку в самом конце, и, как правило, этот аксессуар входит в базовую комплектацию, лишь немногие производители оставляют право выбора этого довершающего элемента за покупателем. Установить крышку на унитаз можно с применением крепёжных болтов в нижней части, применяя гайку больших размеров. После устанавливается крышка сливного бачка, в которую встраивается клавиша слива.

Кроме стандартных моделей с комплектацией крепёжных элементов на сегодняшний день распространены так называемые инсталляции для унитазов, которые позволяют скрыть подключение к водопроводу и канализации. Кроме того, благодаря инсталляции можно эффективно спрятать сливной бачок за фальшстеной, и при этом на виду останется только унитаз и кнопки смыва.

Следует соблюдать предельную осторожность при работе с керамикой, не допуская её соприкосновения с металлическими элементами. При прямом соединении керамики с металлом необходимо воспользоваться резиновыми или пластиковыми прокладками.

Зная о нюансах монтажа, вы знаете, как правильно на плитку установить унитаз своими руками. Для визуализации полученных знаний, не забудьте ознакомиться с видео на странице по монтированию данной сантехники.

Источник:http://masterok-remonta.ru/santekhnika-i-kanalizatsiya/kak-pravilno-ustanovit-unitaz.html

Как установить унитаз своими руками – чтобы все уходило, и ничего не протекало?

К установке унитаза нужно подходить основательно. Только подумайте, какая у него нагрузка! Если схалтурить – не выдержит. Однако весь процесс включает всего несколько простых операций. Настоящие мужики точно справятся!

В статье мы описываем, как установить напольный унитаз своими руками.

Инструкция по монтажу напольного унитаза

Установка напольного унитаза состоит из четырех этапов: сначала закрепляют чашу, затем подключают ее к канализации, устанавливают бачок и соединяют последний с водопроводом.

Подключение чаши к канализации

Казалось бы, начинать с установки слива унитаза совсем нелогично. Ведь надо же сначала чашу закрепить. Но только подключив унитаз, вы поймете, на каком расстоянии от стены его нужно закреплять.

Способ установки во многом зависит от высоты слива унитаза. Она бывает разной в зависимости от типа выпуска: косого, горизонтального и вертикального.

Подключение унитаза с косым выпуском

Слив на унитазе с косым выпуском подключают гофрой – гофрированной пластиковой трубкой с манжетами по краям. Зачем она нужна? Расстояние между сливом и канализационной трубой слишком большое.

Чтобы подключить унитаз, действуйте по инструкции:

1. Вставьте один конец гофры в канализационную трубу.

2. Придвиньте унитаз поближе к трубе и закрепите на выпуске второй конец.

Такое соединение, на первый взгляд, не очень надежное. Но на самом деле манжеты по краям гофры плотно прилегают и к трубе, и к выпуску. Поэтому вероятности, что просочится вода или запах – никакой.

Тем более, когда вы закрепите чашу, смажете стыки силиконом.

Все плюсы и минусы напольных унитазов перечислены в обзоре на нашем сайте: http://remontspravka.com/floor-unitas-plus-minus/

«Какой марки напольный унитаз лучше?» — рейтинг производителей представлен на нашем сайте

Обзор отзывов потребителей позволит вам решить вопрос, действительно ли конструкция напольного унитаза оптимальная для отечественного туалета

3. Сделайте пробный «запуск» — вылейте в чашу ведро воды. Если ничего не подтекает, можно закреплять.

Унитаз с прямым выпуском подключать тоже просто

Здесь вместо длинной гофрированной трубы используют одиночную манжету. Ведь выпуск унитаза и труба в стене находятся на одном уровне.

Подключение происходит так: на чашу одевают более широкий конец манжеты. А второй конец – гармошкой – вставляют в трубу. В итоге унитаз с трубой будут находится очень близко друг к другу – не как в первом случае.

Если уровни трубы и выпуска унитаза немного не совпали, не волнуйтесь! Есть специальные манжеты – с эксцентриком, у которых две половины смещены относительно друг друга.

Состыковка вертикального выпуска – самая невидимая

Ведь труба в этом случае находится не в стене, а на полу. Унитаз же устанавливают поверх нее:

1. В канализационную трубу монтируют винтовой фланец с фиксаторами для выпуска унитаза. Его закрепляют дюбелями, которые вкручивают в пол рядом с трубой.
2. На фланец устанавливают унитаз до полной фиксации. При этом выпускной патрубок хорошо стыкуется с фланцем за счет уплотнительного кольца.

Такой способ монтажа удобен тем, что унитаз можно подставить к стене под любым углом. Жаль только, в России встречается нечасто.

Как закрепить унитаз к полу?

Унитазную чашу закрепляют несколькими способами: на шурупы, на деревянную прокладку или с помощью клея.

Но в большинстве случаев крепят шурупами к полу. Для этого:

1. После состыковки унитаза с канализацией через крепежные ушки внизу чаши делают отметки на полу – карандашом или маркером.
2. Далее – отстыковывают унитаз от канализации и отодвигают его в сторону.
3. Согласно точкам разметки, делают отверстия перфоратором в полу – их диаметр и глубина должна равняться пробкам дюбель-гвоздей.
4. Возвращают унитаз на место и вкручивают шурупы через отверстия в ушках.
5. Это еще не все – стык между унитазом и полом нужно загерметизировать – чтобы было красиво.

Герметик подбирается под цвет плитки.

Если вы разочаровались в напольных унитазах и ваш выбор пал на подвесную конструкцию, то «Инструкция по установке подвесного унитаза: с инсталляцией и без» в вашем распоряжении!

На какой высоте вешать унитаз? — ответ на этот вопрос вы найдёте в одноименной статье

Как осуществить монтаж углового унитаза? Методику смотрите здесь: http://remontspravka.com/unitas-corner-montage/

Когда нужно устанавливать чашу по-другому:

Во-первых, если чаша с горизонтальным выпуском. В этом случае унитаз крепят прямо к фланцу на шурупы. А перед установкой внутрь линии разметки, по периметру, наносят клей жидкие гвозди или силиконовый герметик (он легче обрезается по краям).

Во-вторых, когда пол в туалете деревянный, унитаз ставят на деревянную подкладку – тафту из твердых пород дерева (она должна быть шире основания унитаза. Толщину вы определяете сами). Для этого тафту сначала цементируют в пол, а потом прикручивают к ней унитаз дюбель-гвоздями.

После того, как чаша займет свое законное место, ее опять можно подключить к канализации. На этот раз окончательно и бесповоротно.

Водружаем сливной бачок

Исполнение этой операции зависит от вида унитаза.

В моделях компакт бачок устанавливают на крыло чаши. Для этого:

Монтаж сливного бачка

1. На выходном отверстии сливного бачка закрепите и засиликоньте резиновый переходник – манжету.
2. Также в основание бачка вставите длинные винты с резиновыми конусными уплотнителями.
3. Установите бачок на крыло чаши, чтобы сливное отверстие на нем совместилось со сливной муфтой. А крепежные – с винтами.
4. Затяните крепежные винты снизу унитаза гайками вручную до упора. Ключами затягивать не нужно. Иначе, если стянуть сильно, крепления на унитазе могут повредиться.

Если бачок от унитаза подвесной, и прячется за коробом, то монтаж начинают с него. Сначала монтируют стальную жесткую раму (инсталляцию), которую крепят дюбелями к полу и стене. Затем устанавливают на нее бачок и подключают его к водопроводу. Ставят чашу, а раму обшивают водостойким гипсокартоном. Последний крепят к инсталляции и пристенному металлическому профилю.

Статья «Сливной механизм бачка для унитаза – все, что нужно знать о нем!» даст вам необходимые знания для того, чтобы вы могли смело приступать к монтажу этого изделия

Как различаются унитазы по виду слива? И какой из них выбрать для конкретного туалета? Аналитический обзор доступен на нашем сайте

О том, где лучше купить фурнитуру для унитаза и какая она бывает, читайте тут: http://remontspravka.com/gde-luchshe-kupit-furnituru-dlya-unitaza/

Подвесной «открытый для взоров» бачок для унитаза крепят на стену, а с чашей их соединяют металлической трубой. Для этого присоединяют трубу к чаше и отмечают место нижнего крепления бачка на стене. На заданной высоте крепят бачок (при этом трубу отсоединяют от чаши и подсоединяют к бачку). А затем соединяют трубу и унитаз.

Арматуру слива для унитаза, как правило, тоже приходится монтировать самому. О том, как это делают, читайте в материале: Установка сливного бачка своими руками.

Как подсоединить бачок к «питанию»?

На завершающем этапе бачок подключают к водопроводу с помощью гибкого шланга с гайками на концах:

Подключение бачка к коммуникациям

1. Перекройте кран на водопроводе с холодной водой в квартире.
2. К специальному «отростку» на трубе прикрутите «отсекающий» кран. Если бачок сломается, вы перекроете воду и сможете спокойно отремонтировать его.
3. Один конец шланга прикрутите ключом к резьбе отсекающего крана, а другой – к специальному креплению на бачке.

Для уплотнения стыков, резьбу обматывайте ФУМ лентой – и вода не будет просачиваться.

Вот и сказке конец. А если вы сомневаетесь, правильно ли все сделали, то первое время, когда будете из дома, перекрывайте воду в бачке. И следите: не начнет ли подтекать стык между канализацией и унитазом.

Источник:http://remontspravka.com/kak-ustanovit-unitaz-svoimi-rukami/

Как установить унитаз на плитку своими руками

При выполнении ремонтных работ в туалете важно знать, как надежно установить унитаз на плитку. Оттого насколько правильно будет выполнена эта работа зависит визуальное восприятие интерьера и устойчивость сантехники. Чтобы не ошибиться, ознакомьтесь с принципами выполнения монтажа.

Особенности конструкции

Установка унитаза на плитку – одна из задач ремонта в туалете. Чтобы закрепить его на полу, нужно грамотно подсоединить слив к канализации и при этом соблюсти верное положение на горизонтальной плоскости.

Чтобы лучше понять, как крепить унитаз к плитке, рассмотрите его конструкцию. Обратите внимание на несколько элементов. В первую очередь – это сливное отверстие. Его подводят таким образом, чтобы соединение труб было плотным и ровным.

Сама фиксация осуществляется с помощью ножки. Низ унитаза представлен глухим днищем. Посредством его приклеивания и производится монтаж. Для дополнительной устойчивости внизу по бокам имеются крепления под болты, они увязывают унитаз с основанием пола.

Заранее наметьте положение отверстий для просверливания.

Подрезка плитки

В редких случаях прямая установка унитаза на кафель невозможна, а потому приходится сталкиваться с необходимостью подрезки облицовочного материала. Чтобы сделать эту работу с максимальной аккуратностью, используйте один из приемов:

• Болгарка. Удобно выполнять надрезы любой формы и сложности, к тому же ей под силу даже керамогранит.
• Плиткорез. Ручным cделать фигурный край не получится, поэтому имеет смысл использование только электрической модели. С помощью современных образцов можно быстро сделать необходимую форму без сколов. В крайнем случае на помощь придут вспомогательные инструменты.
• Дрель с насадкой. Такой вариант используют при выполнении закруглений. С помощью коронки делают круглое отверстие, а затем доводят его до конечной формы.
• Плоскогубцы. Позволяют отломить излишки кафеля после предварительной наметки контуров, например, стеклорезом.

Перед тем как поставить унитаз на пол, обработайте плитку. Ее края после подрезки содержат неровности и зазубрины, что недопустимо. Для ликвидации дефектов сточите их шлифовальной машинкой, наждачкой или напильником.

Технология

Сначала позаботьтесь о подведении слива. Для соединения труб устанавливается специальная прокладка.

Крепление унитаза к кафельному полу осуществляется следующим образом:

1. На покрытии отмечается контур положения ножки сантехники. Как правило, установка производится вплотную к стене с зазором не менее 10 мм.
2. Затем делаются отметки в местах крепления.
3. С помощью дрели и специального сверла для керамической плитки в намеченных точках делаются отверстия.
4. После чего унитаз устанавливается на место и подсоединяется канализационный отвод.
5. Выставив положение, согласно сделанным отметкам, он закрепляется к полу с помощью болтов, прилагающихся в комплекте. Не нужно их слишком сильно затягивать, иначе керамика треснет под давлением.
6. После этого рекомендуется дополнительно промазать места соединения. Лучше всего подойдет специальный сантехнический герметик белого цвета.

Для надежной фиксации унитаза к полу в намеченной области можно снять глянцевый слой с плитки. На подготовленную зону накладывается немного цементного раствора, а сверху выставляется по уровню сам унитаз. Приклеить его к кафелю можно плиточным клеем или самодельным раствором.

Если облицовка пола производится после установки унитаза, огромное значение имеет порядок выкладки плитки. Лучше всего соблюдать симметрию. Сам кафель предварительно подрезается. Выполняя эту работу, используют заготовленный шаблон с отмеченными контурами для каждой плитки с учетом зазоров на швы.

Герметизация стыков

Установка унитаза на этом не завершается. Чтобы предотвратить протекание канализации и надежно зафиксировать его на своем месте, дополнительно промажьте стыки и зазоры белым сантехническим герметиком.

Если вы использовали плиточный клей или цементный раствор, чтобы приклеить унитаз к кафелю, дождитесь его высыхания. После схватывания клея приступают к герметизации стыков.

В первую очередь обработайте место соединения отвода с центральным стояком канализации, тщательно промазав щели. Не забудьте заранее установить резиновую прокладку для большей плотности. Протестировать конструкцию можно будет только после высыхания мастики путем пробного спуска воды.

Далее, нужно закрыть соединение на полу по периметру ножки. Герметик будет играть роль затирки для швов и одновременно соединит унитаз с полом, замаскировав место стыка.

Специальные сантехнические герметики обладают бактерицидными свойствами, поэтому для туалета выбирайте такие составы.

Полезные советы

Нюансы выполнения монтажа:

• Рекомендуется вначале выкладывать кафель, а затем приступать к установке сантехники. При этом контуры ножки отметьте заранее, чтобы потом не возникло трудностей в выпиливании нужной формы плитки.
• Можно начинать укладку и от унитаза, но в таком случае вы можете столкнуться с проблемой наличия труднодоступных зон, в частности, за самим изделием.
• Оптимальным решением может стать следующий принцип работы: вначале выкладывается часть пола, расположенная за унитазом. Затем установите сантехнику и дождитесь высыхания раствора. После этого продолжайте облицовку в передней части помещения.
• При укладке кафеля на полу желательно соблюдать симметрию. Для этого центр определяется положением унитаза. Если придется нарезать дополнительную плитку, можно проигнорировать эту рекомендацию.
• Учтите, после установки сантехники и облицовки пола кафелем может измениться уровень, что скажется на удобстве пользования.

Если вы сомневаетесь, что сможете правильно установить унитаз своими руками, лучше вызовите сантехника, так как прорыв канализации или перекос изделия приведут к дополнительным тратам и неприятностям.

Источник:http://gidpoplitke.ru/posle-ukladki/ustanovka-unitaza-na-kafel.html

Как установить унитаз своими руками: последовательность выполнения работ

Чтобы выполнить установку унитаза, традиционно мы приглашаем сантехников-профессионалов, да и стоит это удовольствие, в принципе, не очень дорого. Но вот вопрос, насколько качественно вам установят унитаз? Существует одна поговорка – хотите что-либо сделать хорошо, сделайте это сами. Лучше, чем вы, установить унитаз никто не сможет. В этой статье вместе с сайтом vannaja.net мы самым подробным образом расскажем, как выполняется установка унитаза своими руками – раскроем все тонкости и секреты этого процесса, и вы элементарно сможете выполнить такую работу самостоятельно.

Установка унитаза своими руками

Как установить унитаз своими руками: сборка

Как правило, в целях безопасной и компактной транспортировки практически все реализуемые в наших магазинах унитазы продаются в разобранном виде – именно этот нюанс по большей части смущает большинство домашних умельцев. Пугаться здесь нечего – на самом деле сборка этого сантехнического прибора является достаточно простым делом. Схема установки унитаза, а вернее его сборки, выглядит следующим образом.

Первым этапом в бачок унитаза нужно установить сливной механизм – он поставляется полностью в собранном виде, и от вас потребуется только закрепить его надлежащим образом. Берем пластиковую конструкцию, изучаем посадочное место на предмет заусенцев (при необходимости удаляем их) и надеваем резиновый уплотнитель в виде шайбы. Вставляем это изделие в отверстие на дне бачка и крепим его с помощью пластиковой гайки, зажимать которую необходимо исключительно рукой. Ключи в этом деле использовать нельзя, поскольку лопнувшая гайка, кроме дополнительных проблем, ничего вам не принесет.

Как установить унитаз своими руками фото

Как установить бачок на унитаз фото

Как правильно установить унитаз фото

Все! Унитаз собран и полностью готов к установке. Крышку бачка пока откладываем в сторону. На этом этапе работ она не нужна. Теперь дело за тем, чтобы правильно установить новый унитаз и закрепить его к полу.

Как установить унитаз на плитку своими руками фото

Установка и крепление унитаза: последовательность выполнения работ

Ответ на вопрос, как правильно установить унитаз, для лучшего восприятия информации мы изложим в виде небольшой инструкции.

1. Для начала придвинем унитаз поближе к сливному отверстию канализации и соединим его гибким гофрированным отводом. Здесь все просто – ту его часть, которая надевается на выпуск унитаза, хорошенько смазываем жидким мылом и просто натягиваем отвод на выпуск унитаза. Вторую его часть вставляем в раструб канализации без каких-либо уплотнителей. Вот так и решается вопрос, как установить гофру на унитаз.
2. Задвигаем унитаз как можно ближе к стене, позиционируем его и смотрим, чтобы гофра не была переломлена или сильно изогнута.
3. Намечаем места сверления отверстий – можно карандашом через отверстия в унитазе, а можно маркером (так будет даже виднее).

Как прикрепить унитаз к полу фото

Унитаз стоит, и можно двигаться дальше. Теперь вы знаете, как установить унитаз на плитку, а дальше вас ждет увлекательное занятие под названием «подключение унитаза к водопроводу» и проверка ваших навыков сантехника.

Оценить сложность работ и посмотреть, как правильно установить унитаз своими руками вы можете в следующем видео.

Как подключить унитаз к водопроводу: этапы работ

Обычно для того, чтобы обеспечить отключение унитаза от водопровода, его выпуск оснащается отсекающим краном – как правило, их устанавливают монтажники. Если его нет, то придется выполнить эту работу самостоятельно, а для этого понадобится пакля и шведский разводной ключ. Пакля наматывается по ходу завинчивания резьбы, при этом мотать ее нужно туго. Чтобы такое соединение служило долго и не давало протечек, поверх пакли наносится специальная паста (унипак). Кран закручивается туго ключом.

Дальше проще. Соединить кран с поплавком унитаза можно с помощью двух изделий: используется либо гибкий шланг, либо металлический гофрированный рукав (последний вариант надежнее). И то и другое изделие устанавливается с помощью накидных гаек и уплотнительных прокладок. Гайки сильно закручивать не нужно – если перестараетесь, то прокладки прорежутся, и в этих местах появится течь.

Как установить новый унитаз фото

Теперь самое главное – испытания. Открываем приборный отсекающий кран и подаем воду в бачок. Пока он наполняется, наблюдаем момент срабатывания поплавка – уровень воды не должен доходить до края бачка на 3-5см. В случае необходимости регулировка уровня наполнения бачка осуществляется пластиковым винтом на поплавке. Также необходимо будет отрегулировать перелив – это трубка посередине сливного механизма. Она просто поднимается или опускается. Ее нормальное положение – это на полсантиметра выше уровня воды в бачке.

Отрегулировали? Проверяем слив. В этот момент могут выявиться все ваши огрехи сборки, если, конечно, не выявились до этого. Если все нормально, тогда можно устанавливать крышку бачка и унитаза. Если же нет, тогда придется все разобрать, как бы это не печально звучало и собрать все заново, приняв в учет все свои огрехи.

Ну и в заключение несколько слов о том, как установить крышку унитаза. Распаковав это изделие, вы обнаружите отдельно лежащие пластиковые винты с кронштейнами. Сначала они вставляются в отверстия в сиденье и в крышке, а потом в отверстия на унитазе. Снизу они зажимаются пластиковыми гайками (барашками).

Вот и все. Теперь вы знаете, как установить унитаз своими руками. Кому-то эта работа может показаться сложной, а кому-то не очень. В любом случае, чтобы браться за нее, нужно хорошенько взвесить все за и против и трезво оценить свои силы.

Источник:http://vannaja.net/kak-ustanovit-unitaz-svoimi-rukami/

Установка унитаза своими руками: полезная инструкция для разных моделей

Сложность монтажа зависит от конструкции и особенно от того, как устроен слив. Изделие может быть легким или тяжелым. На массу влияют не только размеры, но и материал. Чтобы добиться хорошей устойчивости, придется подготовить надежное основание, что наверняка отразится на высоте. Если перенос относительно коммуникаций не планируется, высота можно оставить прежней. При увеличении расстояния до канализационной трубы выпуск следует приподнять, чтобы вода не застаивалась и могла свободно стекать. Существуют и другие нюансы, связанные со способом крепления, положением бачка, углом сливного отверстия. Рекомендации, как установить унитаз, часто противоречат друг другу, но все советчики сходятся в одном — это мероприятие требует тщательной подготовки.

Советы по монтажу унитаза своими руками

Не стоит приступать к работам сразу. Даже при замене прибора на аналогичный без переноса его в другое место необходимо убедиться, что все работы были проведены правильно, и что ничего переделывать не нужно. Не исключено, что понадобится замена старой трубы на новую или ремонт основания, служащего опорой.

Этапы монтажа

• Выбор модели — желательно, чтобы она совпадала по своим параметрам со старым прибором. Тогда не придется менять подводку и ставить переходники. Заниматься выбором можно параллельно с другими работами, но лучше определиться заранее, рассчитав все параметры на стадии проектирования.
• Демонтаж старого устройства — не стоит проводить его перед приобретением нового. Удобнее провести замену сразу в течение одного дня.
• Проверка и ремонт коммуникаций — они должны быть полностью исправны. Ошибки, допущенные при прошлом монтаже, нужно устранить. Если предстоит установка оборудования с другими параметрами, понадобятся подготовительные работы по прокладке новых труб и изменению уровня пола. Как правило, это связано еще и с отделочными работами. Понадобится некоторое количество плитки или других материалов, которыми был облицован санузел. При отсутствии необходимых запасов придется заняться оригинальным оформлением с использованием новых материалов.
• Установка унитаза своими руками либо с привлечением профессионалов. Справиться с ней может даже непрофессионал, но в сложных случаях понадобится помощь специалиста.

При капитальном ремонте унитаз устанавливают в последнюю очередь. Его легко повредить при отделке, замене коммуникаций или установке полотенцесушителя.

Рассмотрим подробнее каждый.

Выбор устройства

Модели различаются по способу подключения, крепления, по форме чаши и расположению сливного бочка.

Слив может быть устроен параллельно или перпендикулярно полу, либо под углом 45°. Для установки используется два или четыре крепежа. Монтаж также может производиться на специальные уголки. Бачок привинчивается к фарфоровому основанию либо вешается на стену. Основы подразделяются на тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.

Унитаз Cersanit Parva Clean

Виды оснований унитаза

• Тарельчатые имеют горизонтальную полку с углублением. У некоторых моделей полка отсутствует, а задняя стенка сделана с небольшим уклоном.
• У козырьковых этот уклон гораздо сильнее. Это упрощает слив, но делает сиденье выше.
• Воронкообразные отличаются тем, что отверстие находится в середине, а не с края, как у двух предыдущих разновидностей. Они довольно высокие, но могут иметь небольшие размеры, что очень важно для стандартных санузлов.

Высота установки унитаза

Параметр очень важен, если предстоит перенос прибора от канализации. Чем больше расстояние до нее, тем значительнее должен быть пьедестал. Труба, ведущая к канализации, располагается под углом. Чем этот угол больше, тем лучше проходит слив. Добиться необходимого наклона при удлинении коммуникаций можно только подняв выпуск.

При капитальном ремонте решить данную проблему гораздо проще, поскольку появляется возможность поднять уровень пола или красиво оформить пьедестал. Если чаша находится слишком далеко, лучше сконструировать его так, чтобы на него помещались ноги. Ведь один из главных принципов — это удобство.

При переносе оборудования может потребоваться более длинная подводка для бачка. Следует также правильно рассчитать дистанцию до двери в санузел или туалет. Оно не должно быть больше 0,6 м. Расстояние до боковых стен, ванны или раковины должно быть более 0,25 м.

В типовых квартирах, как правило, не нужно монтировать унитаз высоко. Согласно действующим нормативам, расширять санузел за счет жилых помещений запрещено. Сдвигать его в сторону не позволяет пространство. При перепланировке ванную и туалет иногда объединяют с коридором, но его ширина в среднем составляет всего один метр. Если же подобных изменений в домах типовых серий не планируется, делать стяжку или возводить постамент не потребуется.

Инструменты и комплектующие

Чтобы не тратить время на их поиск, следует приготовиться заранее.

Вам понадобятся

• Перфоратор либо дрель, способная работать в режиме перфоратора.
• Строительный уровень (нивелир).
• Рулетка.
• Набор гаечных ключей, а также разводной ключ.
• Герметик — подойдет силиконовый санитарный.
• Гибкий водопроводный шланг.
• Уплотнительная ФУМ-лента.
• Болты для крепления к полу, если их нет в комплекте.

Для моделей, у которых бачок вешается на стену, предусмотрены специальные крепежи. Они монтируются на стену с помощью шурупов и дюбелей.

Демонтаж старого прибора

Сначала необходимо перекрыть холодную воду и полностью опустошить сливной бачок, затем снять подводной шланг и сам бачек. После этого можно снимать унитаз. Чтобы открутить ржавые гайки, придется приложить усилие. Если они не поддаются, поможет керосиновые компресс.

Теперь нужно отсоединить слив от канализации. В старых домах он может быть зацементирован. Чтобы разрушить оболочку, используют молоток и долото. Сначала нужно сделать несколько трещин в цементном слое, затем необходимо расшатать трубу. Ее нужно стараться держать под углом, позволяя воде уходить в канализацию.

Чтобы запах не распространялся по квартире, отверстие необходимо заткнуть старой тряпкой или деревянной затычкой — газы, находящиеся внутри, токсичны и легко воспламеняются.

Подготовка основания

Перед тем как устанавливать прибор, необходимо убедиться, что его основание не имеет отклонений по высоте. Если напольного покрытия еще нет, проводится проверка коммуникаций. Выпуск очищается от грязи изнутри и снаружи и ремонтируются при необходимости. Стенки не испытывают сильного давления, способного их разрушить, но лучше заменить их на новые. Чугун имеет ограниченный срок службы и разрушается от коррозии. На внутренней части чугунных стенок накапливаются отложения, ухудшая пропускную способность. Пластик, несмотря на свою гибкость и низкую прочность, более надежен.

После ревизии трубопровода заливается стяжка и укладывается плитка. В случае, когда плитка уложена неровно, перекладывать ее необязательно. Проблему можно решить с помощью чопиков — деревянных стержней, выполняющих роль пробок. Для них сверлят широкие дыры, вбивают их и вворачивают в них винты.

Необходимо поставить отдельный кран для сливного бачка. В старых домах он обычно отсутствует.

Унитаз Gustavsberg Hygienic Flush

Процесс установки обычного унитаза

Новая чаша и бачок обычно рассоединены. Арматура внутри чаще всего уже установлена. Соединения внутри нужно подтянуть, а силиконовую прокладку на стыке с фарфоровым основанием промазать герметиком. Детали арматуры в большинстве случаев выполнены из пластика. При затягивании соединений лучше не усердствовать, чтобы не сорвать резьбу. Болты для присоединения бачка также промазываются герметиком. На них надеваются конусные резиновые шайбы и затягиваются гайками. Первый болт немного перетягивают, чтобы конструкция накренилась на 2 см. После этого закручивают второй, пока система не выровняется.

Верхняя часть монтируется сразу, но можно сделать это и после фиксации низа на его основании.

Изделие монтируется по разметке. Для этого устройство подсоединяют к канализации и обводят его низ, отмечая отверстия под анкеры. Соединения обрабатываются силиконом.

Когда разметка готова, прибор убирают, и по разметке сверлят дыры под анкеры. Для крепления используют пластиковые прокладки. Они необходимы, чтобы не повредить покрытие. Сверху их закрывают заглушками. Не следует слишком сильно затягивать резьбу. Чтобы разобраться, как правильно установить унитаз, необходимо усвоить золотое правило сантехника:

Ни в коем случае нельзя перетягивать резьбовые соединения. Это опасно и для керамики, и для металла.

Качество монтажа проверяют по уровню. Когда устройство выровнено и надежно зафиксировано, его подключают к канализации с помощью гофры. Дополнительных уплотнителей не потребуется. Будет вполне достаточно слоя герметика.

Чаще всего выпуск делается в стену. Если стык совпадает, для соединения применяют манжету-уплотнитель. При смещении используют гофру.

Выпуск может находиться в полу. В этом случае на него ставят фланец с фиксатором. Канализационная труба вводится в отверстие фланца. Уплотнителем служит специальное восковое кольцо. Нижняя часть фарфорового основания надевается сверху на манжету фланца.

Унитаз SANITA LUXE Quadro

Бачок подключается к водопроводу гибким шлангом. На металлическую резьбу следует намотать немного пакли, иначе появится вероятность протечки.

Когда все готово, на стояке ХВО наполовину открывают кран. При небольшой протечке соединения затягивают. Уровень воды в бачке регулируется с помощью пластмассового поплавка. Его можно делать выше или ниже. Убедившись в том, что протечек нет, кран на стояке открывают на полную мощность.

Установка подвесной инсталляции со скрытым бачком

Сливной механизм в данном случае располагается в стене за фальшпанелью, отделанной, как и весь интерьер санузла. Его держит металлический каркас со специальными крепежами. Они позволяют регулировать его положение. Сборные элементы можно купить отдельно в магазине сантехники.

На стене чертится разметка. Отмечается положение направляющих и точки для дюбелей. Чтобы не допустить ошибку, необходимо использовать отвес и строительный уровень. Высота каркаса составляет от 1 до 1,5 м. Расстояние от бачка до стены не должно быть более 15 мм. Монтаж на перегородке не допускается. Стена должна быть несущей.

Конструкция держится на регулируемых анкерах. Для сверления применяется перфоратор. Спускной механизм выставляется по уровню и фиксируется с помощью устройств, входящих в комплект инсталляции.

Унитаз SSWW NC2038

Подключение в канализации и водопроводу производится так же, как и в случае с напольным прибором. Впускной клапан может находиться сверху или сбоку. Для подводки применяются пластиковые изделия. Они более долговечны, чем гибкий шланг.

Фальшпанель представляет собой металлический каркас, обшитый гипсокартоном. В листах проделывают дыры для сливной кнопки, коммуникаций и крепежей.

Источник:http://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/santehniceskoe-oborudovanie/ustanovka-unitaza-svoimi-rukami-poleznaya-instrukciya-dlya-raznyh-modelej-50671

Как самому установить и закрепить унитаз на плитке

Установить сантехнический прибор на плитку можно при помощи дюбелей или клеящихся смесей. Перед тем как приклеить унитаз к плитке , должны быть закончены все отделочные и плиточные работы в помещении. Если проводится замена сантехнического прибора, должны быть демонтированы предметы, мешающие производству работ. Надо помнить, что унитаз — хрупкий фаянсовый прибор — и при неосторожном обращении его можно повредить. Как установить унитаз на плитку своими руками с минимальными навыками работы с инструментом и какие мероприятия для этого необходимо выполнить, рассмотрим ниже.

О чем эта статья

Материалы и инструменты

Если вы решили провести монтаж унитаза своими руками, надлежит позаботиться о наличии инструмента для осуществления всех операций по установке сантехнического прибора. Чтобы выполнить качественное крепление унитаза к полу , требуется иметь следующие инструменты:

• перфоратор с набором сверл;
• разводной ключ или набор гаечных ключей;
• молоток;
• керн;
• резиновый шпатель небольшого размера.

Назначение перечисленных предметов известно каждому мужчине. Если некоторых инструментов нет, то их можно заменить другими, выполняющими аналогичные функции.

Для проведения работ, кроме унитаза, необходимо приобрести материалы:

• гибкий шланг с металлическим армированием для подключения к водопроводу;
• шаровой запорный вентиль в обычном или угловом исполнении;
• гофрированный патрубок для подсоединения к канализационной системе;
• силиконовый герметик;
• уплотняющая лента для резьбы и резиновые прокладки;
• карандаш для разметки.

Для устранения запаха из канализационной системы необходимо установить заглушку на трубу. Длину дюритового шланга выбирают в зависимости от места входа водопроводной трубы в помещение и стороны подачи воды в сливной бачок.При этом расстояние между бачком и трубой должно быть минимальным. Шаровые краны и шланги выпускаются с внутренней и наружной резьбой. При их покупке резьбы должны быть согласованы. Вариант расположения выпускного патрубка унитаза зависит от расположения раструба отводящей трубы канализационной системы в помещении.

Установка унитаза

Установка унитаза на плитку начинается с подготовки места. Необходимо убрать с плитки мусор, остатки клея и фуги. Предметы, мешающие устанавливать сантехнический прибор, должны быть вынесены из помещения. Перед тем как начать работы, сливной бачок необходимо поставить на унитаз и закрепить. Собранное устройство перемещается на место установки. Гофрированный патрубок надевается на выпуск унитаза и соединяется с канализацией. Установленный на место прибор не должен мешать другому оборудованию и перекрывать к нему доступ.

После того как подгонка завершена, делается разметка мест крепления сантехнического прибора. Для того чтобы правильно установить унитаз , очерчиваем карандашом контур подошвы прибора и намечаем центры отверстий под крепление. Как правило, элементы крепления входят в комплект сантехнического прибора. После проведения разметки унитаз убирается в сторону.

Перед тем как крепить унитаз к плитке , необходимо подготовить отверстия для крепежа. Для этого при помощи керна и молотка аккуратно наносим небольшие сколы в местах сверления. Для работы используют перфоратор в режиме дрели, чтобы не повредить плитку. Когда отверстия будут сделаны, в них вставляют дюбели. По контуру подошвы наносят силиконовый герметик. В дальнейшем он предотвратит попадание воды под унитаз. Затем сантехнический прибор устанавливается на постоянное место. Если все было сделано правильно, то отверстия совпадут. Крепежные винты ставятся на место совместно с пластиковыми втулками.

Перед тем как закрепить унитаз окончательно, еще раз проверяется правильность его установки. Винты вворачиваются до упора с небольшим усилием, чтобы не повредить прибор. Сверху надеваются декоративные колпачки. Места соединения гофрированного патрубка с выпуском унитаза и раструбом системы канализации герметизируются для предотвращения протечек воды и устранения неприятного запаха. Остатки герметика убираются резиновым шпателем. Если при работе был поврежден плиточный шов, его можно восстановить силиконовым герметиком.

Как установить унитаз на кафель , рассматривать нет необходимости. Это объясняется тем, что кафель является разновидностью плитки и все работы по установке идентичны.

Крепление при помощи клея

Бывают случаи, когда сверление пола невозможно. Например, когда по всей поверхности уложен теплый пол. В таком случае остается только приклеить сантехнический прибор. Для такого крепления лучше всего подойдет унитаз с широкой пятой. Перед тем как правильно установить сантехнику, необходимо выполнить подготовительные работы. Место установки обрабатывается наждачным кругом либо болгаркой, чтобы придать шероховатость поверхности. В этом случае приклеивание будет более прочным. Тщательно убирается пыль, протирается и высушивается место установки.

Для проведения работ используются различные вещества и клеевые смеси. Неплохо себя зарекомендовала белая клеевая смесь для мозаичной плитки. С успехом применяется керамический или эпоксидный клей с добавкой наполнителя. Для крепления прибора необходимо нанести ровный, толщиной не более 3-5 мм, слой клея. Поставленный унитаз равномерно прижимается к полу. В течение суток им нельзя пользоваться, не допустим его сдвиг в стороны. Выступивший из-под подошвы клей убирают шпателем.

Крепление эпоксидным клеем считается самым прочным. Закрепленный таким способом прибор при демонтаже поломает плитку. Профессионалы считают, что унитаз, приклеенный данным веществом, не уступает по прочности креплению, выполненному при помощи дюбелей. Рассмотренные способы установки сантехнического прибора помогут вам решить, как его закреплять .

После завершения работ проверяется качество их выполнения. Нелишней будет настройка работы поплавкового клапана. Требуется проверить, а при необходимости устранить выявленные протечки воды. Последней проводится операция по установке крышки сантехнического прибора. Обычно она идет в комплекте с унитазом. Вам останется только ее прикрепить . На этом работы по установке сантехнического прибора своими руками заканчиваются. Теперь вы можете использовать свой опыт при оказании помощи в установке сантехнического оборудования родственникам и знакомым.

Как установить унитаз на плитку своими руками

Укладка напольной керамической плитки на свободную от различных сантехнических аксессуаров поверхность, безусловно, осуществляется намного проще, поэтому большинство мастеров предпочитает именно подобный подход. Тем более что именно такую последовательность выполнения принято считать технологически верной.

Фигурная резка керамической плитки – весьма непростое занятие

Но случаются и такие ситуации, в силу различных причин, когда кладку плитки откладывают «на потом», когда сантехнические приборы уже будут установлены. В этом случае придется проявить мастерство резки кафеля, причем – в лекальных конфигурациях, так как обычно ножка унитаза имеет скругленные углы. Подгонять керамическую плитку под сложные формы основания унитаза с помощью резки – достаточно сложно, тем более, что кафель для полов имеет большую толщину и высокую прочность. Поэтому у тех, кто не имеет опыта в подобной работе, раскроить ее самостоятельно может с первого раза и не получиться. Однако, так как случаи бывают разные, этот вариант тоже следует рассмотреть.

Кладка плитки вокруг установленного ранее унитаза

Необходимо сразу подчеркнуть, что этот вариант не соответствует правильной технологии. И нужно быть настоящим виртуозом, чтобы работа прошла успешно, а ее результат смотрелся аккуратно. Если же, в силу каких-то причин, нет возможности демонтировать установленный унитаз, но очень хочется заменить плиточное покрытие пола, то следует помнить про некоторые моменты, которых не удастся избежать.

Весьма сложный вариант, но иногда приходится прибегать и к нему

• Облицовку плиткой в этом случае следует начинать от унитаза, так как если кафель будет вначале выкладываться на всей поверхности, то может возникнуть ситуация, когда его будет практически невозможно подогнать под сложную форму. Поэтому сначала обрамляется ножка унитаза, а остальная плитка уже будет идти от нее.
• При этом нужно учитывать то, что желательно расположить плитку симметрично относительно центра фронтальной стороны ножки унитаза.
• Используя этот способ монтажа напольного покрытия, необходимо принимать в расчет, что расход материала будет значительно больше, чем в случае сплошной облицовки пола перед установкой унитаза. Кроме того, готовясь к выполнению подобной работы, необходимо обязательно иметь про запас хотя бы пару-тройку лишних плиток – на случай неудачных резов с раскалыванием материала.
• Для проведения работ потребуются инструменты, которые можно найти далеко не в каждом доме, но, к сожалению, без них в этом случае никак не обойтись.

Из показанной технологии видно, что обход керамической плиткой уже закрепленного унитаза — один из самых сложных и длительных процессов. Кроме трудоемкого вырезания отдельных частей этого сложного в обработке материала, трудности добавляются еще и за счет того, что работа проводится в крайне стесненных условиях. Если даже унитаз устанавливается в совмещенном санузле, для него обычно выделяется один из углов помещения, в котором тоже достаточно сложно проводить разметку и облицовку.

Непросто вымерить, вычертить и вырезать несколько плиток, причем так, чтобы они совпадали между собой, как по внутреннему, так и по наружному краю, и красиво обрамляли основание унитаза.

Обычно разметка не получается абсолютно симметричной, поэтому каждую из плиток придется подгонять по отдельным замерам. И если решено делать работу по шаблону, то для каждого элемента придется готовить свою выкройку.

Еще один момент, который нельзя упускать из виду — это то, что пол в туалете несколько приподнимется. Если унитаз был установлен на бетонную стяжку, и вся семья привыкла к его высоте, то при ее изменении, возможно, кому-то она покажется неудобной. Поэтому, если пришлось использовать такой способ реконструкции пола, то следует постараться укладывать клеевую массу не слишком толстым слоем.

По большому счету, монтаж керамической плитки вокруг уже установленного унитаза – это далеко не лучшая идея, так как этот процесс займет слишком много времени и сил. Проще будет аккуратно демонтировать унитаз, даже если он вмурован в пол с помощью бетона, выровнять поверхность, уложить плитку, а затем вернуть его на место — это мероприятие займет гораздо меньше времени и сэкономит деньги на приобретении запасного материала напольного покрытия. Правда, весьма велика вероятность того, что основание фаянсового унитаза, даже при очень аккуратном демонтаже, все же даст трещину, и придется раскошеливаться на новый.

Два способа установки унитаза на керамическую плитку

Оптимальный вариант – устанавливать унитаз на уже облицованный керамической плиткой пол

Существует два способа установить унитаз на поверхность пола с кафельной облицовкой. Один из них совсем простой и подойдет даже для тех владельцев жилья, которые «небогаты» на инструментальный «арсенал». Второй способ монтажа — немного сложнее, но именно эта технология считается самой правильной.

Первый способ монтажа — на цементный раствор

Этот способ хорошо подойдет в том случае, если новый унитаз будет устанавливаться на место демонтированного. Но, можно им воспользоваться и тогда, когда в доме отсутствуют инструменты, необходимые для закрепления сантехнического аксессуара к полу.

Самый простой, но далеко не самый лучший способ – установка унитаза на бетонный раствор

Для того чтобы провести установку унитаза на кафель таким способом, потребуется бетонный раствор или клей для керамической плитки на цементной основе, маркер, зубило, молоток и два шпателя — узкий и средней ширины. Сам процесс монтажа проводится в такой последовательности:

• Унитаз устанавливается на предусмотренное для него место и соединяется с канализационной трубой жестким или гофрированным переходником. Примерочное соединение необходимо провести для того, чтобы убедиться, что все элементы идеально стыкуются между собой.
• Далее, основание ножки унитаза обводится маркером.
• Затем, унитаз снимается, а на месте его установки, в обведенной области, с помощью зубила и молотка на плитке делаются насечки. Этот процесс нужно проводить аккуратно, чтобы при ударах оставались отметины только на лицевом покрытии плитки, но не образовывались трещины. Рекомендовано проводить эту работу в защитных очках, чтобы откалывающиеся крошки покрытия случайно не попали в глаза.

Нанесение насечек на кафель в месте будущей установки унитаза

• Вместо насечек, на обведенный участок можно хаотично наклеить водостойкий малярный скотч. О тоже способен создать шероховатую основу, на которую хорошо закрепиться раствор. Важно проследить, чтобы наклеенная лента не выходила за края контура.
• Следующим шагом изготавливается бетонный раствор из песка и цемента в пропорции 2:1, или же разводится плиточный клей. Последний раствор предпочтительнее, так как он быстро схватывается и имеет мелкую зернистость порошка, что намного удобнее бетона, в котором могут попадаться крупные фракции песка. Готового раствора потребуется 3÷4 кг.
• Следующим шагом, готовая смесь выкладывается на подготовленную и увлажненную область кафеля с насечками или наклеенным на нее малярным скотчем.
• Затем, нижний срез ножки унитаза тоже смачивается по периметру, и прибор устанавливается на определенное для него место. Под его основание с фасадной и задней стороны укладываются две пластиковые подкладки толщиной в 5÷7 мм, шириной в 50÷80 мм. Эти элементы необходимы для создания «подушки» из раствора между плиткой и унитазом. Очень важно при выполнении этой операции выставить чашу унитаза по уровню, так как она должна стоять без перекосов, идеально горизонтально.
• Раствор, выступивший за пределы краев ножки унитаза, сразу собирается шпателем, а стыковочный шов аккуратно разравнивается. Прокладки можно будет удалить только после того, как раствор хорошо схватится, а оставшиеся от них углубления необходимо также заполнить раствором и выровнять. Время просыхания плиточного клея указано на упаковке, а бетон должен постоять без эксплуатации как минимум 3÷4 дня. Использовать унитаз можно только после полного отвердевания раствора.

Недостатком этого способа установки является то, что если придется унитаз демонтировать, то снять его целиком не получается далеко не всегда – обычно заканчивается раскалыванием основания.

Второй способ установки — на штатные крепления к полу

Правильная технология установки унитаза на керамическую плитку предполагает использование специальных крепежных элементов

Согласно существующей технологии, этот способ монтажа считается самым правильным, поэтому в комплект к унитазу идут все необходимые для его проведения крепежные элементы. Однако, для того чтобы его осуществить, будут необходимы некоторые инструменты – в частности, потребуется электрическая дрель и сверла, подходящие для сверления керамической плитки.

Копьеобразное сверло с корундовым или алмазным напылением – отличное решение для сверления прочной напольной керамической плитки

Кроме того, для монтажных работ понадобятся:

• Разводной ключ.
• ФУМ-лента или другая подмотка (например, льняная пакля и паста «Unipak»).
• Силиконовый герметик.
• Маркер.
• Наждачная бумага.
• Шпатель.
• Комплект крепежных деталей для сборки сливного бачка и унитаза, а также для фиксации всей конструкции к полу.

Чтобы работа прошла успешно, стоит для начала ознакомиться с некоторыми полезными советами, которые помогут выполнить ее более качественно и быстро:

• Так как, используя этот способ установки унитаза, придется сверлить плитку, перед началом работы нужно в намеченных под отверстия точках оцарапать глазурь керном, чтобы сверло устойчиво встало на поверхности и во время начала сверления не соскальзывало. Вместо нанесения такой насечки, можно использовать и другой простой способ — наклеить в месте, где будет располагаться отверстие, малярный скотч, и затем отметить на нем точку для установки сверла. Начинать сверление рекомендовано тонким сверлом — им нужно пройти толщину кафеля. Ну а затем можно будет расширить и углубить отверстие сверлом нужного диаметра, соответствующего размеру дюбелей и болтов.
• Желательно обработать наждачной бумагой кафель в месте нанесения герметика под края ножки унитаза. Образовавшаяся шероховатость обеспечит лучшее сцепление двух керамических поверхностей.
• Рекомендовано, перед забиванием дюбелей, отверстия для них заполнить силиконом, а затем выступившие на поверхность его излишки стереть тканью.

Самостоятельная установка унитаза на керамическое основание выполняется в такой последовательности:

Читайте нашу новую статью, как прочистить унитаз от засора с простыми но эффективными средствами, на нашем портале.

В завершение публикации – познавательный видеосюжет с демонстрацией установки унитаза несколько иной конструкции

Видео: установка унитаза на керамическую плитку

Выражаем надежду, что, ознакомившись со всеми приведенными рекомендациями и правилами монтажа, любой владелец квартиры сможет без труда справиться со всеми подобными работами. Поэтому можно смело, но не торопясь, переходить непосредственно к процессу установки унитаза одним из выбранных способов, или же к работам по облицовке его по периметру керамической плиткой.

Источник:http://stroyday.ru/remont-kvartiry/ustanovka-i-remont-santexniki/kak-ustanovit-unitaz-na-plitku-svoimi-rukami.html

Универсальный модуль TECEprofil. Особенности монтажа модуля в различных условиях

Универсальный модуль TECEprofil

Универсальный модуль TECEprofil пригоден для любых применений. Для всех обычных стен из гипсокартона требуется всего один модуль. Это экономит складское место, облегчает калькуляцию и транспортировку.

Пример:

Универсальный модуль TECEprofil с застенным смывным бачком TECE:

• хорошая видимость: отметка уровня 1 м.
• прочная несущая монтажная рама. Все туалетные модули являются статически самонесущими конструкциями и выдерживают максимальную нагрузку 400 кг. Отверстия в несущей пластине позволяют выполнить установку унитазов-биде.
• отверстия для крепления UA-профиля и монтажа деревянных стоек.
• надежная несущая пластина с внутренней резьбой для стандартной керамики с шагом крепления 180 мм.
  
  Предусмотрены дополнительные отверстия для керамики с шагом крепления 230 мм. Поперечина обеспечивает прочное крепление керамики даже при больших нагрузках.
• опоры для пола регулируемые от 0 до 200 мм. Для крепления на полу или направляющей TECEprofil.
• канализационное колено из двух частей DN 90/100. Позволяет без проблем подсоединить канализационный трубопровод DN 90, а также DN 100. Эксцентрик N 90/100 может также быть вмонтирован отдельно в качестве горизонтального отвода. Это обеспечивает удобное подключение сливного трубопровода, расположенного позади застенного модуля.
• возможности дополнительного оснащения, например, деревянная панель для установки откидного поручня, решения для унитазов со встроенным биде, угловой монтаж и т.д.

Применение техники универсального модуля означает также более широкую область применения:

• в фальшстене TECEprofil
• перед монолитной стеной
• в стене из С-профиля
• в стене из UA-профиля
• в стене с деревянным каркасом

Монтаж в фальшстене TECEprofil

Простая техника монтажа позволяет выполнять монтажные работы быстро и легко.

Универсальный модуль в несколько приемов монтируется в стену TECEprofil:

• ослабить тормозной механизм
• установить опоры модуля на нижнюю горизонтальную поперечину
• выдвинуть опоры; тормозной механизм достаточно прочен, чтобы выдержать вес модуля и предотвратить съезжание
• угловыми соединениями прикрепить модуль к верхней горизонтальной поперечине „„ затянуть тормозной механизм
• затянуть вручную (!) опоры модуля
• выполнить монтаж средних горизонтальных поперечен

Наряду с монтажом в фальшстене модуль также может быть встроен в свободностоящую стену, выполненную из элементов TECEprofil:

Монтаж перед монолитной стеной

Универсальный модуль TECEprofil подходит также для отдельного монтажа. Для решения различных задач предлагаются подходящие крепежные элементы. Универсальный модуль выполнен так, что при стандартном монтаже крепится всего на четырех точках несущего конструктивного элемента. Дополнительный крепеж необходим лишь при повышенной нагрузке (например, туалетные инсталляции для людей с ограниченными возможностями). Прилагаемый к навесным предметам крепеж подходит и для монтажа на монолитных стенах. Для крепления на облегченных стенах следует использовать соответствующие расширяющиеся дюбели. Кроме того, необходимо предусмотреть усиление облегченной стены в местах предполагаемого крепления. Данный процесс необходимо согласовать с соответствующим монтажником. Во всех случаях следует придерживаться правил по монтажу системы каркасного строительства.

Монтаж отдельного модуля с универсальным крепежом, регулируемым по глубине (артикул 9.380.000):

Универсальный модуль приставляется непосредственно к стене. Благодаря универсальным креплениям можно регулировать глубину возводимой фальшстены. За счет выдвигающихся опор модуля выставляется его высота. Тормозной механизм предотвращает оседание модуля. Таким образом, модуль может быть выставлен предельно точно, прежде чем опоры и универсальный крепеж будут закреплены на конструктивном элементе.

Монтаж отдельного модуля с регулируемой высотой модульных креплений (артикул 9.380.002)

Благодаря регулируемой высоте и глубине модульного крепления можно установить различную высоту несущей конструкции: от 1160 мм до 1300 мм. Таким образом, можно выполнить подгонку высоту модуля в соответствии со схемой укладки плитки и расположения санприборов.

Монтаж при помощи модульного крепления для углового монтажа (артикул 9.380.004)

Благодаря модульным креплениям для углового монтажа универсальный модуль TECEprofil может быть закреплен под углом в 45о на стене конструктивного элемента. При этом крепежный уголок прикручивается к конструктивному элементу только одной стороной. Для монтажа обшивки имеется два угловых профиля. Небольшая длина стороны (полки) уголка позволяет выполнять монтаж на несущей поверхности 0,14 м².

Монтаж модульного крепления для различных вариантов углового монтажа артикул 9.380.003)

Универсальный модуль может крепиться непосредственно к строительному элементу при помощи угловых креплений. Угловое крепление позволяет параллельно выполнять монтаж поперечины TECEprofil. Благодаря двум поперечинам TECEprofil, одному крепежному уголку и одному угловому соединителю выполняется опорная поверхность. Для углового монтажа достаточно небольшой площади. Длина стороны в такой конструкции составляет всего 49,5 см. Застенная глубина от переднего края модуля до угла составляет всего 35 см. Несмотря на небольшую монтажную глубину, позади застенного туалетного модуля возможна установка канализационной трубы DN 100.

Монтаж в каркасной стене из С-профиля на высоту помещения

В стене с двойными стойками отдельные ряды стоек следует прочно соединить друг с другом. Для этого между С-профилями устанавливается соединительная пластина высотой 30 см. Две такие пластины, увеличивающие жесткость конструкции, устанавливаются непосредственно над универсальным модулем. Модуль крепится к стеновому профилю в четырех точках при помощи саморезов. Опоры модуля располагаются в переднем нижнем горизонтальном С-профиле и крепятся к полу при помощи дюбелей.

Необходимо соблюдать инструкцию по монтажу системы каркасного строительства.

Монтаж в каркасной стене из UA-профиля на высоту помещения

Если необходимы особенно широкие или высокие стены с высокой жесткостью, вместо С-профиля также может использоваться UA-профиль. Данная мера представляется целесообразной при монтаже универсальных модулей унитазов и биде.

Монтаж туалетов для людей с ограниченными возможностями в целях прочности осуществляется при помощи UA-профиля для передней и задней стоек.

Ввиду предписанной высоты сидения, равной 48 см, универсальный модуль монтируется на 5 см выше стандартной величины. Универсальный модуль TECEprofil имеет в боковых стойках отверстия для крепления к UA-профилю. Отверстия расположены таким образом, что всегда возможны минимум два крепления к опоре.

Монтаж в стене с деревянным каркасом

Наряду с монтажом в стене с металлическим каркасом данный модуль также может устанавливаться в стене с деревянным каркасом. Для этих целей рама крепится к вертикальным стойкам при помощи специальных винтов по дереву (артикул 9.380.005).

Для крепления универсального модуля к деревянным стойкам также используются перфорированные отверстия в боковых стойках. Отверстия расположены таким образом, что всегда возможны минимум два способа крепления к опоре.

Крепление к полу отдельных модулей

Опоры универсального модуля крепятся при помощи прилагаемых винтов и дюбелей к черновому полу. При этом дюбели должны полностью находиться в стяжке. Прочность стяжки на сжатие должна составлять не менее 5 Н/мм². При монтаже на деревянном перекрытии необходимо позаботиться о надежном креплении к балкам.

Индивидуальный или модульный способ монтажа

При помощи четырех базовых элементов (двойное крепление, профильная труба, одинарное крепление и угловое соединение) возводится несущая конструкция. Для монтажа санитарно-технических приборов монтажник может выбирать между индивидуально монтируемыми элементами или универсальными модулями TECEprofil.

В качестве альтернативы может быть выполнен аналогичный монтаж с универсальным модулем TECEprofil. Эти модули можно монтировать не только в несущей конструкции TECEprofil: они также устанавливаются в стенах с металлическим или деревянным каркасом в качестве отдельных модулей.

« вернуться

Brigadir-info.ru

Современный подход к оформлению санузла предусматривает маскировку всех коммуникаций и практичное использование полезного пространства. Специально для этих целей были разработаны подвесные унитазы на инсталляции. В этой статье мы дадим рекомендации по выбору и монтажу изделий данного типа.

Унитаз с инсталляцией в интерьере

Особенности инсталляционной конструкции

Под инсталляционной системой подразумевается сборный комплекс, состоящий из крепежного каркаса, унитазной чаши и необходимой арматуры. После установки конструкции ее обшивают декоративными панелями. На виду остается только сантехнический прибор и панель управления. Ниже мы опишем каждый элемент инсталляции в отдельности.

Комплект инсталляции с унитазом

Инсталляция

Это название применяется к несущей конструкции, для изготовления которой применяется высокопрочная сталь с антикоррозийным покрытием. Каркас оснащается крепежами для установки унитаза и обвязочных деталей. В зависимости от типа крепления, инсталляции бывают блочными, рамными и угловыми.

Система инсталляции для унитазов

Сливной бак

На верхнюю часть каркаса устанавливается бачок для воды, от функциональности которого зависит надежность и удобство эксплуатации всей системы. Материалом изготовления емкости выступает высококачественный пластик. Во избежание затоплений современные модели сливных бачков оснащаются защитным клапаном от перелива. Ведущие производители унитазов делают свои устройства максимально малошумными.

Бачок для унитаза для замуровывания в стену

 Унитаз

Признаком качественной инсталляционной конструкции является ее универсализм. Конструкции данного типа можно применять для установки большинства разновидностей подвесных унитазов. Кроме того, системы хорошо подходят для напольной сантехники со скрытым бачком. Поэтому с выбором подходящего по дизайну и цвету унитаза проблем обычно не возникает. Большинство из них традиционно изготовляются из фаянса или фарфора.

Унитаз подвесной

Кнопка смыва

Несмотря на свои небольшие размеры, этот элемент играет важнейшую роль во всей инсталляционной конструкции. Учитывая тот факт, что смывная кнопка на подвесном унитазе всегда находится на виду, ее стараются сделать максимально эстетичной.

Основные модификации кнопки для слива:

• «смыв-стоп». Процесс слива воды при необходимости прерывается повторным нажатием на клавишу;
• 2 варианта смыва. На выбор можно активировать полное или частичное (50%) опорожнение бака;
• бесконтактные. Механизм активируется благодаря инфракрасному излучению, для чего на панели имеется специальный сенсорный датчик.

Кроме основной функции, смывная панель выполняет функцию ревизионного люка. Чтобы добраться к внутренним коммуникациям, ее достаточно отодвинуть в сторону. Мы рекомендуем выбирать кнопки второго типа: наличие двух вариантов смыва существенно экономит расход воды. Внешнее оформление сливных панелей достаточно разнообразное: этот аспект следует учесть при покупке инсталляционного набора.

Клавиша смыва Geberit

Классификация кнопок для смывания по материалу изготовления:

• пластиковые. Самый распространенный вариант, который отличается дешевизной и удобством эксплуатации. Выбор лучше делать в сторону изделий из высококачественной пластмассы. Это станет залогом долговечности и функциональности детали;
• из хромированной стали. Панели данного типа отличаются повышенной надежностью, поэтому их чаще всего устанавливают в общественных туалетах;
• стеклянные. Оригинальные клавиши, материалом изготовления которых выступает закаленное стекло. Эти прочные изделия представлены в продаже в широком ассортименте (матовые, глянцевые, цветные, прозрачные).

Сильные и слабые стороны унитазов на инсталляции

Рассматривая вариант с применением инсталляционной конструкции у себя дома, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Важно понимать, что системы данного типа подойдут далеко не в каждом случае.

Подвесной унитаз Pure Stone

Достоинства подвесных унитазов с инсталляцией:

• экономия пространства. Подвешенная на крепежную раму сантехника занимает меньше места, чем традиционные приборы;
• эффект расширения помещения. Компактность прибора и отсутствие на виду сливного бака визуально расширяет пространство. Это очень удобно для малогабаритных санузлов;
• эстетичность. Инсталляционные блоки обладают высокими декоративными характеристиками, благодаря скрытым за отделкой коммуникациям и обвязке. Оформленные таким образом туалеты смотрятся очень стильно;
• удобство уборки. Проводить гигиенические процедуры в помещении с подвесным унитазом намного удобнее, т.к. пространство под ним остается полностью открытым;
• экономия воды. В первую очередь это касается моделей с двумя вариантами слива;
• малошумность. Бачок унитаза с инсталляцией находится за простенком, зачастую оснащенным дополнительной звукоизоляцией. Как результат, шум набирающейся или сливающейся воды слышен на порядок меньше;
• надежность. Современные производители гарантируют хорошую продолжительность работы инсталляционных комплексов (от 10 лет).

Хотя внешне унитаз на инсталляции кажется достаточно хрупким, однако он в состоянии выдерживать достаточно большие нагрузки. Как показали тесты, конструкции данного типа без проблем справляются с весом до 400 кг.

Недостатки подвесных моделей:

• сложность монтажа. Установочные работы необходимо осуществлять максимально внимательно, тщательно соблюдая все предписания. Значение имеет каждый нюанс – высота крепления несущей рамы, зазор между ее задней поверхностью и стеной и т. п.;
• отсутствие свободного доступа к закрытым фальш-стеной трубам. Это может вызвать проблемы в случае проведения централизованных ремонтных мероприятий, когда понадобится полный демонтаж финишной отделки;
• дороговизна. Монтаж подвесных унитазов с инсталляцией обходится на порядок дороже, чем установка простых моделей.

Также следует понимать, что компактность инсталляционной системы касается только ее видимой части. Закрытая под простенком «начинка» конструкции занимает достаточно много места. Это аспект следует учесть, рассматривая варианты оформления своего санузла.

Разновидности инсталляций

Существует три основных вида инсталляции, в зависимости от способа крепления несущего каркаса. Ниже мы дадим краткие характеристики каждого из них.

Блочные

В состав блочной системы входит две части – видимая и скрытая. Видимый блок – это непосредственно сантехнический прибор. Его подвешивают на специальные стеновые крепления или устанавливают на пол. Бак слива может быть вынесен наружу, или скрыт за простенком из гипсокартона или пластика.

Блочная инсталляция для унитаза

Блочная инсталляция отличается простотой и дешевизной. В тех случаях, когда систему комбинируют с напольным унитазом, ее отличие от традиционных решений касается только запрятанного за перегородкой бачка. Инсталляции данного типа разрешается крепить только на несущие капитальные стены.

Рамная

Основу конструкции составляет рама из стали, обработанная составом против ржавления. Прочность каркаса позволяет без проблем выдерживать вес обвязки, унитаза и сидящего на нем человека. В отличии от предыдущего варианта, рамная инсталляция не имеет ограничений по месту размещения и материалу изготовления стен помещения. Стоит она на порядок дороже.

Инсталляция рамная для подвесного унитаза

Металлический каркас оснащен регулируемыми ножками: это позволяет выставлять подходящую высоту унитаза, с учетом личных предпочтений. Вариант крепления рамы напрямую зависит от характеристик стены. Если стена несущая, то применяются настенные держатели. Монтаж инсталляции возле некапитального простенка осуществляется напольной фиксацией.

Угловая

Этот вариант инсталляционной конструкции используется в санузлах с оригинальным интерьером. Угловая инсталляция подходит для помещений с выступающими прямыми углами, обеспечивающими ее устойчивость. Высокая стоимость конструкций данного типа объясняется нестандартностью формы и трудоемкостью монтажных мероприятий.

Угловая инсталляция для подвесного унитаз

Рекомендации по выбору

Решение о применении инсталляции должно быть тщательно взвешено, учитывая сложность установки и дороговизну конструкции. Перед походом в магазин следует вооружиться схемой санузла, с указанием всех коммуникаций.

При выборе инсталляционной системы ориентируются на следующие моменты:

1. Особенности места размещения. Важно заранее просчитать, достаточно ли пространства под установку объемной конструкции. Большое значение имеет наличие или отсутствие рядом с точкой монтажа капитальной стены и канализационного выхода.
2. Подходит ли унитаз. Надежнее всего приобретать инсталляцию и сантехнический прибор в одном магазине, сразу проверив их совместимость. Там же следует проверить исправность сантехнического прибора и крепежной конструкции.
3. Состав комплектации. Разные производители включают в комплект инсталляции разные наборы деталей. Бывает так, что часть необходимых элементов приходится докупать. Стандартный набор включает в себя следующие комплектующие: опорный каркас, сливная кнопка, крепления, переходники, бак смыва и шумоизолирующие материалы.
4. Цена инсталляции для унитаза. Разные компании оценивают свой товар по-разному. Мы рекомендуем отдавать предпочтение проверенным маркам («Geberit», «Viega Eco» и т.п.). Приборы с бесконтактным сливом стоят дороже.

Инсталляция для унитаза против обычного унитаза

В продаже представлено несколько типоразмеров инсталляционных систем, что дает возможность подобрать оптимальные вариант для готовой ниши. Хорошим вариантом являются раздвижные конструкции, ширину которых можно регулировать по месту. Системы данного типа крепятся на боковые стены, которые должны быть капитальными.

Поэтапный монтаж инсталляции своими руками

В качестве наглядного примера мы взяли установку недорогой рамной системы GROHE. Ее комплектация включает в себя все необходимые для работы элементы.

Основные составные части конструкции

Порядок монтажа:

1. Подготовить необходимые инструменты и приспособления. Для сборки понадобится измерительная рулетка, простой карандаш, строительный уровень, гаечные ключи (на 10, 13, 22), перфоратор с набором сверл, резиновый молоток, трубный ключ, ножовка по металлу, отвертка, нож, силикон.

   Инструменты для установки

2. Перекрыть подачу воды, после чего снять старый унитаз.

   Демонтаж старого унитаза

3. Собрать рамный каркас, руководствуясь прилагаемой инструкцией.

   Сборка каркаса

4. Собрать сливной бак. На него нужно одеть боковые крепления, входящие в комплект системы. Затем прикрепить вертикальный слив к нижнему патрубку бака.
5. Установить сливной бак на раму. Сначала нужно совместить сливной патрубок с местом его размещения на каркаса, после чего усилием сверху провести фиксацию бачка. Для завинчивания боковых гаек применяется подходящий по размеру ключ.

   Собрать и установить на раму сливной бачок

6. Вставить в нижние стойки рамы ножки и зафиксировать их болтами.

   Вставить в нижние стойки рамы ножки

7. Прикрепить колено отвода, используя специальный зажим.

   Прикрепить колено отвода

8. Разметить точки установки крепления инсталляции на стене. Стандартная дистанция между подвесным унитазом и полом – 40 см.
9. Провести проверочную установку собранной рамы. При этом важно убедиться в правильности настенной разметки и совпадении слива с выводной трубой. Требуемый зазор между конструкцией и стеной – от 23 см. Выставив конструкцию, отметить на полу положение ножек и их крепежных отверстий.

   Разметить точки крепления инсталляции к стене

10. Присоединить 90-градусное колено. Перед этим раму нужно оставить в сторону, а переходник смазать консистентной смазкой. Если была выбрана стандартная высота унитаза (40 см), колено должно размещаться на расстоянии 23 см от пола.

    Присоединить 90-градусное колено

11. Проделать отверстия в поверхности стены и пола по отмеченным точкам и вставить в них пластиковые дюбели.
12. Отрегулировать высоту каркаса таким образом, чтобы метка на его верхней части была расположена на расстоянии 100 см от пола.

    Проделать отверстия в поверхности стены

13. Закрепить ножки к полу с помощью специальных болтов. Проверка горизонтальности положения каркаса осуществляется уровнем.

    Закрепить ножки к полу

14. Установить настенные кронштейны, собрав их в указанном в инструкции порядке. Имеющиеся на кронштейнах болты используются для выравнивания конструкции по вертикали. Для фиксации положения настенных элементов в наборе имеются специальные насадки.

    Установить настенные кронштейны

15. Оснастить фиксатор зажим отвода. Он ранее был установлен в нижней части рамы.

    Оснастить фиксатор зажим отвода

16. Установить сливной механизм. Потянув на себя красную ручку, нужно удалить транспортный кронштейн. Это даст возможность убрать крышку, получив тем самым допуск к трубе подачи воды. Далее нужно прикрепить сквозь отверстие в передней панели бака запорный вентиль, а затем – гибкий шланг. Для проверки герметичности соединений открыть главный вентиль подачи воды. После этого гибкий шланг соединяют со сливным клапаном и закрывают проем крышкой.

    Установить сливной механизм

17. Провести финишную отделку рамы. Удобнее всего использовать гипсокартонные листы, наклеив поверх них кафельную плитку. Выбирать лучше влагостойкий ГКЛ зеленого цвета. Простенок необходимо оснастить вырезами под крепления для унитаза, выводы слива и канализации.

    Провести финишную отделку рамы

18. Прицепить унитаз. Делать это разрешается после полного высыхания финишной отделки фальш-стены. Перед установкой унитаза необходимо вывести наружу сливной и канализационный отвод, обрезав его по размеру. Стандартная длина крепежных стержней – 6 см. Аккуратно одев чашу на стержни, установить с обратной стороны специальные втулки из пластика и гайки.

    Установка унитаза

19. Собрать сливную кнопку. Сняв накладку из пластика, включить подачу воды. При установке монтажного кронштейна панели слива необходимо добиваться того, чтобы его пружины были ориентированы вниз. Крепление кнопки подачи воздуха проводится на внутренней части накладки. Соединив механизм с синей трубкой, установить панель в посадочную нишу.

    Установка сливной кнопки

По завершению установки унитаза на инсталляции необходимо протестировать систему на работоспособность. Для этого нажимают на клавишу смыва и смотрят, хороши ли сливается вода и наполняется бак. Монтаж крышки унитаза удобнее провести по завершению испытаний.

Рубрика «Вопрос-ответ»

В нашу редакцию поступило много вопросов по теме инсталляции для унитаза. Ниже мы ответим на самые популярные из них.

Вопрос 1: как получить доступ к закрытым фальш-стеной коммуникациям для ремонта или замены?

Специально для этих целей простенок оснащается ревизионным люком. Чтобы его открыть, достаточно снять панель слива. Образуется достаточно обширное окно, позволяющее без проблем осуществлять ремонтные мероприятия.

Доступ к закрытым фальш-стеной коммуникациям

Вопрос 2: не будет ли проблем с заменой износившихся элементов инсталляции?

Большинство популярных моделей оснащены типовыми комплектующими, которые легко найти в специализированных точках продажи сантехники. Для личного спокойствия этот момент лучше выяснить в момент покупки инсталляционной системы.

Вопрос 3: способны ли внешне хрупкие конструкции выдержать вес тучного человека?

Крепление подвесных унитазов осуществляется на прочный стальной каркас, надежно закрепленный на стену и пол. Как показали испытания, отдельные модели способны выдерживать нагрузку до 800 кг.

Использование инсталляции для установки унитаза является прекрасной возможностью получить стильный дизайн санузла. Наибольшей надежностью отличаются рамные инсталляционные конструкции: их разрешается устанавливать в любой точке помещения, в том числе рядом с некапитальной стеной.

Как проводится подключение унитаза

Подключение унитаза является «типовым» и зависит только от конструктивного исполнения прибора. Самыми популярными являются унитазы из фаянса, фарфора и полуфарфора. Что касается конструктивного исполнения чаши, то унитазы подразделяют на воронковые, козырьковые и тарельчатого типа. В отдельную группу можно выделить унитазы, предназначенные для детей – их высота составляет всего 360 мм – хотя конструктивно они ничем не отличаются от «взрослых» (этакая уменьшенная копия).

По способу крепления унитазы могут быть напольными (придвигаются к стене или отдельно отстоят от нее) и подвесными (их крепят либо к стене, либо к полу).

Унитазы тарельчатого типа в последнее время почти не производятся – считается, что для смыва чаши требуется много воды.

Унитазы козырькового исполнения тоже требуют достаточное количество воды, а вот воронковые унитазы не имеют системы «антивсплеска», хотя и затрачивают меньше всего воды по объему в сравнении с предыдущими вариантами.

Тем не менее, производители сантехнических приборов постоянно работают над совершенствованием своих изделий, а потому сегодня можно встретить и унитазы с чашами, вода в которых закручивается в воронки, и унитазы с такими чашами, вода в которых будет равномерно распределяться по ободку унитаза.

Также унитазы можно классифицировать по типу выпуска – прямому в стену или пол и косому – под углом в 60 градусов (см. рис.3).

Рис.3. Подключение унитаза различных типов: классификация по виду присоединения к канализационному выпуску

Еще одним различием в конструкции унитазов можно назвать расположение сливного бачка – отдельно стоящий либо находящийся прямо на унитазе. Соответственно, и соединение со сливным бачком может отличаться: монолитное или на манжете. К тому же отличается и полочка унитаза – она может поставляться либо отдельной деталью, либо идти монолитно вместе с корпусом.

Если сливной бачок поставляется отдельно, то его следует устанавливать на специальных системах инсталляции – траверсах. Преимущество таких бачков – возможность установки их в нишах стен, с целью спрятать сам бачок, а на виду оставить только кнопку слива. По внешнему виду подобные бачки напоминают канистру. Недостаток – при поломке системы слива придется разбирать всю нишу и отделку, за которую был спрятан смывной бачок, однако такая вероятность практически отсутствует: производители стремятся изготовить максимально качественный продукт.

Ремонт осуществляется следующим образом: панель с кнопками снимается, заменяется картридж управления сливом, панель устанавливается снова.

Все виды унитазов снабжены гидравлическим затвором – он предотвращает поступление воздуха из канализации в помещение, тем самым устраняя неприятные запахи.

К системе канализации подключение унитаза производится с помощью манжет или фановых труб (см. рис.4), главное отличие которых заключается в материале изготовления.

Рис. 4. Типы фановых труб

По своему определению фановая труба изготовлена из того же материала, из которого сделан и унитаз и по конструкции напоминает отвод. Как правило, материал фановой трубы должен быть таким же, как и материал самого унитаза – это необходимо для достижения эстетичности общего вида установки и единства конструкции.

При этом фановая труба должна подходить к канализационным трубам практически идеально – ведь в противном случае ее невозможно будет обрезать или согнуть.

Манжеты же могут быть изготовлены из полимерных материалов – полипропилена или полиэтилена, и конструкция их напоминает две трубы с продольными осевыми линиями, сдвинутыми относительно друг друга. Это позволяет монтировать унитаз с системой канализации в случае, когда выпуск прибора не совпадает с раструбом приемной канализационной трубы. Манжеты могут быть короткими или длинными.

Гофрированная манжета хороша тем, что ее можно изогнуть под любым углом (она достаточно гибкая), а также вытянуть на длину до метра. Вот почему применение манжет оправдано в тех случаях, когда унитаз устанавливается в «стесненных» условиях – с их помощью прибор подключается практически при любой напольной позиции.

К примеру, устанавливая унитаз (пока без подключения), вам захочется проверить, удобно ли на нем будет сидеть именно на данном месте, не мешают ли стены, двери. Если неподключенный унитаз можно двигать в любом направлении, нимало не заботясь о том, как его подключать к канализационному выпуску, то трубы для водопровода и канализации «как душа пожелает» крутить невозможно. В этом случае поможет гофрированная манжета – ею заменяется практически вся труба до канализационного и водопроводного стояков. Манжетой соединяется раструб на стояке и выпуск канализации из унитаза. Пожалуй, единственное, что придется принимать во внимание при использовании манжеты – соблюдение нужного уклона.

Что касается долговечности – безусловно, гофрированные трубы уступают обычным канализационным по своему «долголетию», однако и их работы хватает на достаточно большой срок.

Фановая труба имеет одну встроенную манжету на одном конце – гофрированный соединитель довольно прост в монтаже и надевается на канализационный выпуск. Саму манжету следует завернуть вовнутрь для обеспечения герметичности соединения. Примечательно, что дополнительных обмазок и обмоток при этом не требуется, максимум, что советуют производители – сделать обработку выпуска специальной смазкой в качестве уплотнителя.

Ниже представлены варианты установки унитазов

Подключение унитаза стандартного исполнения: как его устанавливают?

Унитазы могут выпускаться с напольным и настенным (приставным) креплением. Рассмотрим каждый из способов.

Унитаз напольного крепления

Шаг 1. Разметка установки сантехнического прибора. Как правило, на этом этапе очерчивается местоположение унитаза, при котором учитываются также размеры фановых труб или манжет (см. рис.5).

Рис. 5. Так устанавливают обычные унитазы

Шаг 2. Установка унитаза с подключением к канализационному выпуску. На торцевую часть выпуска унитаза необходимо надеть манжету, затем установить сантехприбор на размеченное место. По мере необходимости можно дополнительно использовать смазку для более «удобного» соединения стыков.

Шаг 3. Укрепление унитаза саморезами. При этом саморезы желательно не затягивать – сам прибор впоследствии необходимо будет отрегулировать по высоте.

Следует знать, что унитаз можно крепить как к тафте (деревянному основанию), так и непосредственно на пол. В первом случае в саму стяжку пола следует вмонтировать кусок обрезной доски. Эту доску и называют тафтой, которая изготавливается, как правило, из просмоленной (или покрытой олифой) доски массива какого-нибудь крепкого сорта древесины. Например, дуба. Доску следует крепить на анкерные болты, специально установленные в месте отделки пола.

Анкерные «связи» тоже необходимо забивать именно в шахматном порядке (гвозди должны «виднеться» на уровне в 3 см) – и только на тафту (деревянную подставку), установленную в специально подготовленном отверстии свежей стяжки пола. Сегодня последний метод является наиболее распространенным – особенно, когда следует обработка новой формы крепления.

Во втором случае прибор крепится на шурупы с дюбелями. Фиксация при этом осуществляется «к полу», когда прямо через отделочный материал высверливается отверстие под шурупы, вставляемые по дюбелям.

Сегодня многие сантехники предпочитают не заморачиваться насчет способов крепления, а предлагают самый «новейший метод»: крепление сантехнического прибора с помощью силиконового герметика. В этом случае герметиком можно «обмазать» и всю плитку вокруг унитаза, и стыковой шов.

Небольшая хитрость: герметик можно удалять только до окончания ремонтных работ, т.к. ему необходимо время для того, чтобы «схватиться» с материалом отделки. Тут остается только добавить, что снимать слой силиконового герметика лучше всего стальной струной – чтобы не возникло никаких повреждений.

Шаг 4. Затягивание крепежных элементов – шурупов. При этом желательно проверять ровность положения сантехприбора с помощью строительного уровня. Если унитаз установлен не так ровно, как хотелось бы, то урегулировать высоты можно щепками, вставленными под станину.

Как правило, продавцы рекомендуют (и это совершенно обоснованно) использовать крепежные изделия той же марки, что и сам унитаз, поскольку в комплекте крепежа имеются втулки из пластмассы, необходимые для защиты станины от растрескивания.

Шаг 5. Затирание стыковых швов. Этот процесс следует проводить уже после полного затягивания саморезов – когда после установки унитаза остаются щели между полом и его нижней поверхностью.

Шаг 6 (и последний). «Гидравлические испытания». Подобные «испытания» являются своего рода проверкой на прочность соединений трубопроводов канализации. Самым обычным является сливание воды в унитаз; при этом проверяют места возможных течей в стыках. Если течь имеется, придется отрегулировать выпускную манжету и положение уплотнительных колец (прокладок). В случае, когда и это не поможет, можно просто загерметизировать стыки дополнительно силиконом.

Подключение унитаза с приставным креплением

Шаг 1. Фиксация колена. Положение колена должно быть одинаково четким – для этого придется приобрести металлические крепежные изделия. Горизонтальные выпуски тоже необходимо фиксировать (см. рис.6).

Рис.6. Так устанавливают унитазы с приставным креплением

Шаг 2. Разметка установки сантехприбора. Для получения точности установки необходимо выполнить следующие действия: установить унитаз на предназначенное место, обвести его по контуру на полу, отметив таким образом место установки и будущих отверстий для сверления. После этого унитаз убирается.

Шаг 3. Установка крепежных уголков. Эти крепежные элементы должны идти в комплекте с сантехприбором. Уголки перфорируются по периметру на расстоянии расчетной длины от контура (как правило, расчетной длиной является сумма из толщины керамики с надбавкой в полсантиметра).

Шаг 4. Установка унитаза. После проведения всех вышеописанных манипуляций унитаз можно окончательно ставить на предназначенное место согласно указанных разметок. При этом выпуск прибора нужно буквально вдавливать в фановую трубу.

Небольшой совет: если у вас унитаз вида «компакт», то установку следует производить уже после того, как прикручен сливной бачок. Если же бачок застенного исполнения, то его предварительно нужно прикрепить к стене, а выпуск надеть соединительную манжету.

Шаг 5 (последний). Затягивание крепежных элементов с последующим закрыванием шляпок саморезов декоративными колпачками.

Подключение унитаза с навесным креплением

Этот тип сантехприбора отличается от предыдущих своим исполнением: для его крепления применяют стальные конструкции – траверсы, или установочные системы. Этот тип установки позволяет «подвесить» унитаз таким образом, что глазу будут видны только он сам и смывочная панель, остальная же конструкция будет закрыта в стенке.

Подключение унитаза в этом случае довольно простое – на стальную раму устанавливается бачок с механизмами заполнения и смыва, а также патрубок канализационного выпуска. Бачок, как правило, имеет широкую плоскую форму, благодаря которой не слишком выступает от стены, «съедая» минимум пространства.

Отличие же установочной системы от встроенного типа сливных бачков заключается в разнице выдерживания нагрузки. Если встроенные бачки могут просто быть вмонтированными в стену или прикрепленными к раме, то установочные системы должны еще выдерживать весовую нагрузку в виде суммы весов сантехприбора и потребителя. Помимо этого, в установочных системах также предусматриваются определенные места для подключения к канализационным трубам и трубам водоподведения, чьи межосевые расстояния должны строго соблюдаться.

Плюс установочных систем заключается в том, что для монтажа самого унитаза достаточно подсоединить горловину прибора и выпуск его в манжеты, расположенные на отводах, а также закрепить унитаз. Подобные системы, согласно гарантии производителей, могут выдерживать весовую нагрузку до 0,4 т.

По своему конструктивному исполнению траверсы выпускаются напольными, пристенными и угловыми (призменными, прямыми, первый из которых представляет собой рамку в форме призмы, монтирующейся в углу, второй же выполнен в виде обычной рамки, крепящейся к стене под прямым углом). Примеры крепления см. на рис.7.

Рис.7. Унитаз навесного исполнения на угловых траверсах

Напольные же траверсы отличает способ крепления – только к полу, пристенные – частично к стене, частично к полу. Последний вариант крепления применяется для таких стен, которые не могут выдержать большой нагрузки.

К слову, отличие в креплении траверс заключается в самих крепежных изделиях. Так, системы инсталляции, закрепляющиеся на стенах, для своего крепления используют специальные кронштейны. При этом траверсы можно зашить в стену, укрыть в нише или, наоборот, облицевать декоративной отделкой.

Как правило, навесные унитазы различных производителей могут иметь различные типы конструктивного исполнения модулей траверс – но они будут монтироваться по одному типу (см. рис.8).

Рис. 8. Так монтируется модуль траверсы под унитаз навесного исполнения

Типовая схема крепления модуля такова: траверсу приставляют к стене, регулируя уровень высоты установки сантехприбора, дополнительно отмечаются места крепления соединительных элементов. Далее, согласно схемы разметки в стенах просверливаются отверстия под крепления, и закрепляется сам модуль.

Подвод воды осуществляется через гибкий или жесткий трубопровод к сливному бачку – вверху траверсы, в нижней части монтируется выпуск для водоотведения. В траверсу нужно вкрутить крепежные изделия для фиксации унитаза – как правило, это шпильки. Сам каркас траверсы можно зашить в короб из гипсокартона, отделать его облицовочной плиткой из пластика или керамики.

Когда производится чистовая отделка ванной комнаты/санузла, то в верхней части модуля инсталляции следует оставить небольшое отверстие для того, чтобы загружать картридж в бачок, а также установить кнопку слива.

Сам же сантехприбор следует крепить шпильками уже после того, как будет закончена чистовая отделка помещения.

Подключение унитаза навесного типа осуществляется так же, как и приставного (настенного): отвод канализации и подвод воды на самом унитазе необходимо смазать и установить в манжеты, расположенные на модуле траверс. На крепления накрутить гайки, которые затем следует закрыть декоративными колпачками.

Как установить унитаз с принудительным отводом фекальных масс?

Как правило, подобная установка предполагается в таком случае, когда унитазы располагаются ниже линии уровня общей/автономной канализации – например, в цокольных этажах загородных домов или офисных помещениях, расположенных в подвалах многоэтажных зданий. В этом случае целесообразна установка специальных фекальных насосов – с их помощью осуществляется перекачка фекальных сточных вод на расстояния протяженностью в 15-100 м по длине и в 3-7 м – по высоте.

Фекальные насосы помещаются в емкости с угольными фильтрами, которые задерживают неприятные запахи. Помимо фильтров, подобные установки включают в себя обратные клапаны и автоматику.

Сегодня выпускаются два вида конструктивного исполнения унитазов с принудительным отводом фекальных масс:

• Отдельно стоящий унитаз + сливной бачок + накопительная емкость с фекальным насосом (см.рис.9). Его принцип работы таков: заполняя емкость, вода автоматически «включает» насос, который и перекачивает сточные воды. Обратные клапаны задерживают сточную жидкость, не давая ей переливаться обратно. Некоторые накопительные емкости могут в комплекте идти с измельчителем отходов.
• Унитаз + накопительный резервуар с фекальным насосом в одном корпусе. Подобный тип исполнения предполагает отсутствие смывного бачка, однако насос в этом случае должен непременно комплектоваться шнековым измельчителем.

Рис. 9. Так монтируется унитаз с фекальным насосом

Преимущества использования унитазов с принудительным отводом сточных вод заключаются в том, что их можно устанавливать практически в любом удобном месте – диаметр канализационных труб не превышает 50 мм (в отличие от обычных, 110-миллиметровых), для них не требуется оборудование вентиляционной системы – сам накопитель имеет угольный фильтр. Кроме этого, трубы маленького диаметра всегда можно спрятать под плинтусами, аккуратно зашить в коробах.

Фекальные насосы могут выпускаться с разной мощностью – в зависимости от этого их можно использовать также и для перекачки слива воды от ванны, биде, поддона душевых кабиной.

Разумеется, имеется и один недостаток – обязательное наличие источника электропитания. Поэтому помимо фекального насоса необходимо иметь и самотечную канализацию.

Принципиально схема монтажа унитаза с фекальным насосом не отличается от установки стандартного сантехприбора. Единственное же отличие заключается в разнице выпусков: если в обычном приборе отвод производится через большую канализационную трубу, то в унитазе с фекальным насосом отвод стоков производится через отверстие в накопительном бачке (в этом случае перекачка стоков напоминает слив воды в стиральной машине-автомат).

Исправьте ваш протекающий унитаз с помощью наших инструкций и информации по поиску и устранению неисправностей

Если вас беспокоит вода, обнаруженная на полу в ванной (рядом с туалетом), будьте уверены, что существует ряд общих возможных причин проблемы. После того, как вы устраните наиболее очевидную причину ( bad aim ), подумайте о следующем, прежде чем предположить, что проблема связана с уплотнением между вашим туалетом и канализационной линией. Обычно проблема обходится дешевле, чем потенциально дорогостоящая возможность попадания сточных вод из-под вашего туалета.

Два лучших места для старта

Конденсация: Вероятно, наиболее частой причиной избытка воды на полу в ванной комнате является конденсация воды на за пределами бачка унитаза и капание на пол. Это обычно называют «потоотделением» бака. Конденсация / потливость бака возникает из-за разницы в температуре воды внутри бака, которая обычно очень холодная, и температуры воздуха за пределами бака в ванной комнате, которая часто бывает теплой и насыщенной паром.Конденсация в резервуарах иногда происходит чаще в летние месяцы, чем в холодные зимние месяцы, но может происходить в любое время года при подходящих условиях. Есть простые решения этого типа проблем, такие как прокладки бачка унитаза (которые изолируют холодную воду внутри бака от влажности снаружи) или клапаны бачка унитаза против запотевания (которые смешивают холодную и теплую воду, поступающую в бак, чтобы уменьшить колебания температуры внутри и снаружи бачка унитаза). К сожалению, подтверждать, что вода на полу полностью связана с конденсацией / потом в резервуаре, неудобно.По сути, вам нужно будет тщательно протереть внешнюю часть аквариума полотенцем, а затем со временем попытаться визуально определить, собирается ли снова вода на внешней стороне резервуара.

Утечка воды из бачка унитаза: как только вы подтвердите, что проблема, с которой вы столкнулись, не связана с конденсацией в бачке, лучше всего начать с устранения возможности утечки воды из самого бачка. . Проверить это довольно просто.Начните со снятия крышки бачка унитаза (будьте осторожны , , потому что крышки бачка очень хрупкие, могут быть тяжелыми и, как правило, скользкими при намокании) и добавьте в воду в бачке унитаза краситель на органической основе (например, пищевой краситель). Для этой цели мы даже предлагаем на нашем сайте цветные тестовые планшеты! Их можно получить бесплатно при любом заказе, размещенном на нашем веб-сайте.

Думаете, у вас протекает заслонка? Вот как это проверить!

После добавления красителя НЕ промывайте резервуар, а подождите немного, пока вода в резервуаре не изменит цвет и не осядет.Если примерно через 10-15 минут (без промывки резервуара) вы обнаружите, что вода на полу того же цвета, что и цветная вода внутри вашего резервуара, или если вы видите какие-либо цветные капли, исходящие из любого места вашего резервуара, то вы Вы будете знать, что из бачка унитаза течет вода, так как это единственное место, где есть цветная вода.

Следующее, что нужно сделать, это определить , откуда поступает вода. Любые трещины в фарфоровой емкости должны быть обесцвечены и выделены тонированной водой.Тонированная вода обычно помогает найти утечки вокруг болтов и резиновых уплотнений между резервуаром и чашей или через прокладку из пенопласта, где промывочный клапан позволяет воде попадать в чашу.

• Утечка между баком и чашей: Это то, что вы можете обнаружить с помощью теста с цветной водой, описанного выше. Если кажется, что вода протекает между резервуаром и чашей, около центра, вам может потребоваться новая губчатая прокладка между резервуаром и чашей или новые шайбы для болтов между резервуаром и чашей.Если вода протекает из бачка на прокладку чаши, она будет протекать чаще при смыве унитаза. Если вода протекает мимо болтов и шайб, утечка часто может быть ближе к сторонам унитаза, ближе к краю и дальше от центра, но не всегда.

  Эти типы утечек бывает трудно точно определить, поскольку вода может вытечь из резервуара на ту часть чаши, которая скрыта резервуаром. Все чаши непреднамеренно немного отличаются из-за способа изготовления фарфора.Одна чаша может иметь низкую сторону к передней части впускного отверстия емкости, а другая чаша может иметь низкую сторону к задней части впускного отверстия емкости, или другая чаша может иметь низкую сторону на одной из сторон впускного отверстия емкости. отверстие. Вода естественным образом стекает в самую низкую точку.

  Чтобы подтвердить и устранить такую ​​утечку, вам необходимо будет снять бачок унитаза с унитаза и при необходимости заменить шайбы и / или губчатую прокладку. Этот процесс и необходимые детали могут отличаться в зависимости от модели унитаза.На нашем сайте мы действительно предлагаем «подходящие для большинства» губчатые прокладки и наборы болтов для крепления бака к дежи. Если вы меняете резиновые шайбы между баком и дежой, было бы неплохо воспользоваться возможностью и заменить такие же старые болты крепления бака к дежи.

• Утечка через прокладку хвостовика заправочного клапана: Не забудьте проверить прокладку стержня в месте крепления заправочного клапана к резервуару. Заливной клапан (также известный как «шаровой кран») — это клапан, который позволяет воде поступать в резервуар. Прокладка хвостовика прикреплена к заправочному клапану с внутренней стороны резервуара.Этот тип утечки также обычно можно обнаружить с помощью теста с цветной водой. Проверьте, нет ли возможных трещин в фарфоре вокруг прокладки или рядом с ней. Если на фарфоре нет трещин, можно просто затянуть гайку хвостовика под резервуаром, чтобы остановить утечку. Мы рекомендуем вам затягивать гайку на 1/4 оборота за раз, проверяя, прекратилась ли утечка. Если утечка все еще сохраняется, вам необходимо заменить прокладку.
• Утечка из заправочной трубки заправочного клапана: Если утечка, кажется, исходит из задней части, около верхней части бака, проверьте, не отсоединилась ли заправочная трубка от переливной трубки на промывке. клапан.
• Трещины в баке: К сожалению, нет надежного способа отремонтировать трещину в фарфоровой арматуре. Вам необходимо будет заменить унитаз или установить новый унитаз.

Установите этот флажок и нажмите кнопку «Добавить», чтобы получить один планшет для течеискателя бесплатно с любой покупкой! +

Другие возможности

Течь запорного клапана: Убедитесь, что вода не просачивается из штуцера за отсечной клапан, у стены.Если это так, клапан, возможно, необходимо заменить (хотя вы можете закрепить клапан на трубе, в зависимости от типа клапана и трубы, которые у вас есть).

Течь линия питания: Проверьте наличие воды капает из гайки на каждом конце линии подачи, где линия крепится как на входе заполняющего клапана в туалете (о одном конце прогибается) и запорный клапан на стене (на другом конце гибкого кабеля). Если у вас жесткая подающая магистраль, вы можете попробовать заменить подающие шайбы.Иногда линия подачи будет прикреплена непосредственно к запорному вентилю как единое целое блок. Мы рекомендуем использовать гибкие водные шланги из нержавеющей стали, так как они легче прикрепляются и очень надежны. Если у вас есть цельный клапан с подающей линией, мы рекомендуем заменить его отдельным запорным клапаном и гибкой подающей линией (две отдельные части).

Вода, поступающая из другого места в ванной: очень часто ваш туалет будет самым нижним приспособлением в ванной, из-за чего вода из душа или ванны будет стекать в бассейн у вашего туалета.Будет казаться, что вода идет из унитаза, хотя на самом деле причина намного проще и дешевле. Вы можете попробовать добавить на пол один или два коврика, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему.

И наконец

Утечка из-под унитаза: сточные воды должны просачиваться через поврежденное восковое кольцо только в том случае, если вода поднимается снизу вверх по трубопроводу. Даже при плохом сургучном уплотнении вода, сливаемая через свободный слив, не должна выходить через воск на фланце туалета (под унитазом) и на пол, поскольку вода стекает прямо вниз, прямо из унитаза. и в канализацию.Если вода на вашем полу явно сточная (на что указывает ее цвет и заметный запах), то ваша проблема, вероятно, больше, чем просто плохое восковое кольцо. Хотя вы, возможно, не испытываете повторяющихся проблем с переполнением унитаза, вода, скорее всего, поднимается и выходит через первую точку наименьшего сопротивления (из-под унитаза). Наряду с повторной герметизацией унитаза (новым восковым кольцом и, возможно, уплотнением вокруг основания), мы настоятельно рекомендуем вам изучить возможность засорения ваших линий для отходов.В этом случае простая замена воскового кольца не решит вашу проблему, и вы можете столкнуться с повышенными проблемами дренажа из-за существующей закупорки в ваших линиях. Новое восковое кольцо может выйти из строя, если сточные воды постоянно попадают в него.

Essentials Комплект крепления поддона к полу

Комплект крепления поддона Essentials к стороне пола

{{#if sale_price_discounted}}
{{price sale_price_display}} {{sale_pricing}}
{{/если}}

{{#if sale_price_discounted}}
{{price sale_price_discounted}}
{{еще}}
{{price sale_price_display}}
{{/если}}
{{sale_pricing}}

Добавить в корзину

{{#if sale_price_discounted}}

Цена по акции — скидка {{Discount}}% при совместной покупке

{{/если}}

{{#everyOther @index 2}}

{{/каждый второй}}

{{/каждый}}

Беспроцентный кредит

Доставка на следующий день

Лучшие предложения!

Оценка 4.6/5

Гарантия самой низкой цены

Мы принимаем заказы и доставляем их в соответствии с рекомендациями правительства для интернет-магазинов.

1. Люксы с ванной
2. Туалеты
3. Туалетные принадлежности
4. Комплекты для крепления туалета

Это один из наших самых продаваемых продуктов!

Описание

Характеристики и преимущества:

Этот специальный набор для крепления предназначен только для унитазов и биде с боковым или боковым отверстием для крепления.Нейлоновый кронштейн прикручивается к полу, а сковорода или биде зажимается винтом через отверстие. Маленькая нейлоновая втулка защищает керамику, а специальный пластиковый колпачок скрывает винт.

В комплекте:

• 2 нейлоновые заглушки SX10
• 2 оцинкованных винта с шестигранной головкой 7 x 65 мм
• 2 оцинкованные шайбы
• 2 втулки из нейлона с потайной головкой
• 2 винта с отверстиями из латуни 5 x 30 мм
• 2 уголка из нейлона
• 2 x плоские белые колпачки

Технические чертежи

ACCFK003

Состояние на складе:

50+ доступно

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Заказ в следующем с доставкой в ​​среду — 04.07.2021

Предыдущий

• Джим

  5 _/5

  Этот простой в установке комплект обеспечивает аккуратный и надежный способ крепления унитаза к полу.Просто отметьте, прикрутите пластиковые кронштейны к полу (в моем случае дерево) установите унитаз на кронштейны и прикрепите с помощью винтов и хомутов из комплекта поставки, установите декоративные заглушки, работа сделана!

• Пол Арчер

  5 _/5

  Не знал, что мне понадобится этот предмет, но я был так рад, что сделал это благодаря списку предложений при заказе нашего туалета. Хороший и простой веб-сайт для использования хорошо сделанной командой Plumbword.

• Сьюзан Раутон

  5 _/5

  Получил 5 звезд, так как продукт выглядит неплохо, но унитаз Rak поставляется с собственным комплектом для крепления.Так что мне не нужно было заказывать эту деталь.

• Данута Олифант

  5 _/5

  Фитинг был таким, как описано, фитинг необходим для поддона, заказанного в Plumbworld. Очень удовлетворительно

• Карен

  5 _/5

  Эти приспособления помогали грузам установить унитаз на место .. идеально подходит для выполняемой работы ..

• Стив

  5 _/5

  Вы должны купить это при покупке туалетного унитаза, чтобы он оставался на месте

• Джон Мэдж

  5 _/5

  Выглядит неплохо, очень хороший продукт, хотя в итоге он мне и не понадобился

• Габби

  5 _/5

  Отличный продукт, легко устанавливается и делает именно то, что написано на упаковке.

• ЕМЗ

  5 _/5

  Работает хорошо, делает то, что написано на жести, рад, что купил

• Норман

  4 _/5

  Идеально подходит для удержания унитаза на месте. А крышки винтов скрывают те открытые головки винтов.

Подпишитесь на последние новости, предложения и идеи:

Зарегистрироваться

Спасибо за подписку на нашу рассылку новостей.

© Авторское право Plumbworld 2021. Все права защищены.

Использование металлических L-образных скоб для ремонта шкафа

Дом
> Уход за корпусом и столешницей> Использование металлических L-образных кронштейнов для ремонта шкафа

Во многих случаях я использовал металлические L-образные кронштейны для крепления сломанных шкафов с помощью металлических кронштейнов. Они отлично подходят для ремонта ящиков и развалин шкафа. Иногда, когда есть повреждение водой и корпус коробки отделяется от готовой стороны шкафа, L-образный кронштейн может быть установлен внутри, чтобы удерживать нижнюю часть шкафа сбоку.Обычно это не очень хорошо работает, если в том месте, где происходит разделение, есть ящики.
Когда столешница отсоединяется, металлические L-образные кронштейны отлично подходят для того, чтобы снова закрепить верхнюю часть шкафа. Это очень безопасный способ для домовладельца исправить неплотный верх. Это убережет вас от опасной ошибки и наткнуться на винтик на столешнице.

Если вы производите установку шкафа самостоятельно и заказываете коробки заводскими сборными, иногда стыки будут не очень прочными.Когда вы перемещаете коробки, сторона может отделиться от верхней или нижней. Установка L-образных скоб для устранения повреждений отлично работает.

Если у вас есть торцевая панель посудомоечной машины, которая поддерживает столешницу, и она плохо закреплена на полу, установка L-образного кронштейна закрепит незакрепленную часть. Велика вероятность, что вам понадобится перфоратор для просверливания пилотного отверстия в плитке или бетонном полу для крепления. Обычно для этой задачи мы используем винты Tapcon.Мы также использовали их в тех местах, где есть очень глубокая панель холодильника, которую также необходимо прикрепить к полу. Очевидно, вы должны использовать тот же метод, что и для незакрепленной панели посудомоечной машины. Само собой разумеется, что вам нужно будет снять посудомоечную машину или холодильник, чтобы прикрепить металлический L-образный кронштейн к полу и панели в любом случае. Для этого может потребоваться нанять сантехника, если вы не знаете, как отключить посудомоечную машину.

• Совет: Всегда будьте осторожны, не используйте слишком длинные винты.Иногда винты с металлическими креплениями не подходят для данной области применения. Если у вас нет достаточно коротких шурупов, вам нужно сходить в строительный магазин.

L-образные кронштейны можно использовать в любом месте, где части шкафа разделяются. Металлические застежки — отличные предметы, которые можно использовать при ремонте кухонных, офисных или ванных комнат. Они закрепят незакрепленные детали ящиков, боковые и нижние стороны шкафа, панели посудомоечной машины и рабочие поверхности.Г-образные кронштейны Steal — это одна из первых вещей, которые я использую, когда занимаюсь ремонтом мебели.
.

Закрепите унитаз без шурупов

В этом примере унитаз действует с 2010 года, подробности см. Ниже.

Отличное решение, испытанное и обеспечивающее надежную фиксацию без движения.

Отлично подходит для крепления унитаза к деревянному, керамическому, керамогранитному или пластиковому полу без использования шурупов.

Обычный силиконовый герметик не рекомендуется
Силиконовый герметик часто используется для этой задачи, но он не работает очень долго и имеет тенденцию допускать слишком большие движения, в конечном итоге он полностью выходит из строя, включая как высокий модуль (HM), так и низкий модуль (LM). ) типы кремния.

Вот герметик, который отлично работает, служит годами и имеет идеальную твердость и эластичность для работы.

Sikaflex 522 Amazon.co.uk
(ранее известный как Silkaflex 512)

Преимущества: —

• Слегка гибкий
• Долговечный
  
• Склеивает древесину, керамику, фарфор, пластмассу и металл
  
• Можно покрасить

Sikaflex 522 подробнее Amazon.co.uk

В 2010 году я полностью отремонтировал ванную комнату, включая новые балки пола и плиточный пол.

Требовалось прикрепить унитаз к керамической плитке без сверления и использования шурупов. Я беспокоился, что если просверлить плитку, жидкость в конечном итоге попадет под плитку и испортит пол.

Моя первая попытка зафиксировать унитаз вниз была с помощью высокомодульного силиконового герметика. Сначала это сработало, но через несколько месяцев использования перестало работать, унитаз в конце концов начал раскачиваться и слегка двигаться, когда на него садились.Мой друг-сантехник посоветовал мне использовать Sikaflex , и мне жаль, что я не использовал его в первую очередь, и сэкономил много времени и усилий.

Чтобы закрепить унитаз, я применил метод, описанный ниже.
Он работал без проблем с момента его завершения в 2010 году.
(см. Изображения ниже). Sikaflex можно приобрести на Amazon

Sikaflex 522 (ранее Sikaflex 512)

Если вы, как и я, часто получаете герметик повсюду, я предлагаю также иметь под рукой изопропиловый спирт , он легко удалит неотвержденный Sikaflex 522 с поверхности, и я клянусь этим.

Sikaflex 522 Amazon.co.uk
(ранее известный как Silkaflex 512)

Крепление унитаза без сверления и использования шурупов

Метод

Рекомендуются перчатки.

Очистите пол и основание унитаза, чтобы на них не осталось жира, чтобы предотвратить надлежащее приклеивание. Используйте изопропиловый спирт , упомянутый выше, если он у вас есть.

Установите унитаз точно так, как вам нужно, с установленной сливной трубой и всем завершенным, кроме окончательного крепления.

Чтобы нанести клей, приподнимите поддон примерно на 8 мм от пола, используя подходящие упаковочные детали.
( Я использовал четыре карандаша под противень, расположенные в «четырех углах» так, чтобы он лежал ровно в своем конечном положении ).

Чтобы зафиксировать унитаз, нанесите большое количество клея Sikaflex под щель.

Используйте всю трубку и полностью обойдите дно сковороды.

Осторожно удалите части упаковки, стараясь не нарушать положение унитаза.

Проведите пальцем по краю, проталкивая клей в щель, оставляя гладкую поверхность.

Заполните неиспользуемые отверстия под винты герметиком.

Очистите любой лишний нежелательный герметик с помощью изопропилового спирта , если он у вас есть.

Дайте достаточно времени, чтобы его не беспокоили.

Когда клей затвердеет, вы можете оставить его как есть или покрасить в любой цвет по вашему выбору.

Когда вы, наконец, сможете сесть на унитаз, он будет твердо и надолго зафиксирован без каких-либо движений, с дополнительным бонусом, заключающимся в том, что никакие жидкости не могут попасть под унитаз и вызвать неприятный запах.

Sikaflex 522 Amazon.co.uk
(ранее известный как Silkaflex 512)

На изображении выше показан унитаз, закрепленный вниз без использования шурупов. Унитаз был закреплен описанным способом.
Затем клей был окрашен в черный цвет, а отверстия для винтов заполнены белым силиконом.

Это приспособление стоит на месте с 2010 года, и на нем нет признаков того, что он смещается или отключается.

Sikaflex 522 Amazon.co.uk
(ранее известный как Silkaflex 512)

Пользователь должен прочитать соответствующие листы технических данных для этого продукта.
включая паспорт безопасности

TAGS

| Палка для унитаза | Клей для унитазов | Установить унитаз на кафельный пол | Починить унитаз, не закручивая | Привязать туалет к полу | Прикрепить унитаз к плиточному полу | Установка туалета на плиточный пол |
Установка туалета на кафельный пол | Силиконовый пух в унитаз |
Крепление туалета к напольной плитке |
Туалет поверх плитки | Крепление унитаза к керамической раме |
Крепление унитаза к полу | Исправить шаткий унитаз | Как закрепить туалет на фарфоровой плитке »вики полезно Приклеить унитаз к полу | Цементный туалет до пола |

Использование этого веб-сайта возможно при прочтении и согласии с заявлением об отказе от ответственности ,
Если вы не согласны с отказом от ответственности , пожалуйста, покиньте сайт.Используя этот сайт, вы соглашаетесь с отказом от ответственности .

Sunamoon.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.co.uk. Когда вы нажимаете ссылки на различные продавцы. на этом сайте и совершите покупку, это может привести к тому, что этот сайт будет получать комиссию. Партнерские программы и аффилированные лица включают, помимо прочего, партнерскую сеть eBay.

Авторские права Sunamoon.com 2020

Замена прогнившего деревянного пола в туристическом трейлере: что нужно знать

Собираетесь ли вы купить подержанный дом на колесах или просто справляетесь с последствиями повреждения водой буровой установки, которую вы купили новой и прошли через все испытания, ремонт пола туристического трейлера — не повод для смеха. Сгнившие половицы могут быстро вызвать проблемы, не говоря уже о больших затратах на профессиональное решение проблемы.

К счастью, вы можете самостоятельно отремонтировать пол в кемпере, что может стать отличным способом минимизировать затраты на ремонт пола в жилом доме. В этом посте мы расскажем, как починить прогнивший пол в кемпере, чтобы вы могли быстро вернуться в дорогу… без необходимости тратить руку и ногу на ремонтную мастерскую.

Что вам нужно знать о ремонте пола туристического прицепа? Как узнать, что это нужно — и почему это важно?

Что ж, один верный способ узнать, что пол вашего туристического трейлера требует немного любви, — это пройтись по нему и обнаружить, что он не совсем устойчив в конструктивном отношении.Пористый пол жилого дома свидетельствует о повреждении, которое привело к гниению, которое может быть вызвано утечкой воды или другим механическим повреждением.

Пол вашего дома на колесах буквально удерживает вас, пока вы ходите внутри буровой установки, не говоря уже обо всех этих тяжелых предметах мебели и технике. Таким образом, пол со структурной целостностью — это не просто роскошь: это требование.

Если вы обнаружили не очень стабильный пол для автодомов, пока вы все еще находитесь на рынке для своей следующей буровой установки, вы можете пойти дальше и выбросить полотенце, пока вы впереди.Если у вас на руках не будет действительно , на ремонт пола, вероятно, будет больше работы, чем она того стоит.

Но если вы супер-экономный тип DIY — или вы имеете дело с гнилью пола в уже имеющейся у вас установке, — ремонт пола самостоятельно может быть вашим лучшим вариантом. В следующем разделе мы рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы самостоятельно заняться ремонтом пола туристического трейлера.

Чтобы узнать больше о том, как отремонтировать прогнивший деревянный пол в жилом доме, возьмем, к примеру, Дуга Классена и его туристический трейлер Jayco 220 1991 года выпуска.

Когда Дуг купил свой подержанный трейлер, он не забыл осмотреть его с помощью зубчатой ​​расчески. У него и раньше был опыт работы с более старыми автомобилями, поэтому он знал, что должен быть в напряжении. Его все еще убаюкивал ложное чувство безопасности благодаря чистому внешнему виду Jayco как внутри, так и снаружи. Он даже протестировал его, чтобы убедиться, что все работает. Цена была подходящей, поэтому Дуг отложил деньги и купил свой приз, по крайней мере, так он думал.

К сожалению, у Jayco, который купил Дуг, была огромная проблема.Проблема, которую он обнаружил только после того, как собрался во вторую поездку с трейлером. Он заметил пятно на виниловом полу. С любопытством он отодвинул винил для более внимательного изучения, и ему не понравилось то, что он увидел. Хотя признаков влаги не было, фанерный пол полностью сгнил.

Чтобы решить эту проблему, Дуг провел небольшое исследование на популярном форуме RV RV.net. Информация, которую он получил там, а также на других сайтах, позволила ему определить, что он может заменить гниющий деревянный пол в своем туристическом трейлере за шесть шагов.

1. Раскройте весь масштаб ущерба

Дуг использовал шило, чтобы проверить масштаб повреждения. К своему большому облегчению, он понял, что ущерб был нанесен только складским помещением под столовой.

Однако в вашем собственном трейлере вам нужно довести этот шаг до логического завершения и убедиться, что вы знаете полную степень повреждения, прежде чем приступать к замене пола. Вы не хотите заменять пол в гостиной только для того, чтобы обнаружить, что вам все еще нужно сделать уборку, например, в ванной.

2. Удалите сильно поврежденные участки

Как только он узнал, где был поврежден, Дуг удалил виниловое покрытие пола и всю гнилую древесину. Возможно, вам придется поставить свой домкрат на домкраты, чтобы выполнить этот шаг и убедиться, что весь старый, гниющий пол полностью удален как внутри, так и снаружи.

3. Просушить деревянный каркас

После того, как Дуг вырвал старый пол, он дал высохнуть теперь уже обнаженному деревянному каркасу в течение недели. Это помогло ему не столкнуться с той же проблемой после установки сухого пола.

4. Нанесите средство, убивающее плесень

Следующим шагом было уничтожение оставшейся плесени, вызванной повреждением водой. Дуг решил использовать антифриз, чтобы убить любую плесень, которая могла еще остаться. Это было достигнуто с помощью распылителя, который он использовал для нанесения антифриза на поверхность дерева. Затем он дал дезинфицирующему раствору высохнуть в течение недели или двух.

Другой способ уничтожить плесень — раствор буры. Он тоже работает, но стоит дороже.

*** Важно отметить, что антифриз ядовит. При употреблении он может быть вредным и даже смертельным для животных или людей. Таким образом, вы должны соблюдать особую осторожность при использовании этого продукта!

5. Запечатать древесину разбавленной эпоксидной смолой

Для создания прочной водонепроницаемой связи эпоксидную смолу смешивают с отвердителем. Это позволяет эпоксидной смоле защищать поверхность от воды и укреплять гнилую древесину. Это также препятствует росту плесени на поверхности древесины.

Чтобы эпоксидная смола покрывала большую площадь, вы можете разбавить ее с помощью разбавителя, такого как ксилол, денатурированный спирт или ацетон.

*** Прежде чем мы углубимся в эту тему, важно отметить, что пары эпоксидной смолы могут быть резкими. Смешивать его следует только в хорошо проветриваемом помещении. Кроме того, при работе с ним важно носить одноразовые перчатки и респиратор. Это также верно и для ксилола.

Вы можете купить эпоксидную смолу, специально разработанную для фиксации пола из гнилой древесины.Но для кемпера он, вероятно, не понадобится. Обычно они используются для ремонта лодок, где древесина постоянно подвергается воздействию влаги.

Если вы не используете этот тип эпоксидной смолы, вам понадобится разбавитель, отвердитель и стандартная эпоксидная смола. В зависимости от отвердителя и эпоксидной смолы, которые вы покупаете, у вас будет от нескольких минут до часа, чтобы поработать с ними.

Первое, что вам нужно сделать, это смешать отвердитель и эпоксидную смолу. После этого можно начинать размешивать разбавитель.Для ремонта Дуг разбавил эпоксидную смолу на 50% с помощью ксилола.

Он использовал дешевый распылитель, чтобы нанести смесь на все поверхности черного пола. Для этой части вам понадобится всего около литра смолы. Первоначально Дуг купил галлон, но это было слишком много для этой конкретной работы. Поскольку смола стоит недешево, покупайте только то, что вам нужно. Помните, что маленькое имеет большое значение. Как говорит Дуг: «Если вам нужен целый галлон, вам, вероятно, понадобится новый трейлер».

6. Добавить или заменить деревянную раму и пол

Смола затвердела за пару дней.Пока он ждал, Дуг добавил новую древесину, чтобы сделать черновой пол более прочным. Поскольку ему пришлось вырезать поврежденные участки, он также добавил новые поперечные опоры.

Вскоре Дуг обнаружил, что балки перекрытия не были обычным каркасом 2 × 4. Поэтому ему пришлось вырезать пару 2 x 6 и 2 x 3, чтобы размеры совпадали. Он использовал вырезы и простые насечки, чтобы создать устойчивую опору для нового чернового пола. После того, как это было закончено, он нанес еще один слой эпоксидной смолы на новую древесину и дал ей снова затвердеть.

После высыхания эпоксидной смолы Дуг добавил немного изоляции на пол. Он покрыл изоляцию новым листом фанеры, добавил еще эпоксидной смолы и дал ей снова высохнуть.

Он сделал все, что в его силах, чтобы запечатать как можно большую часть незащищенного дерева. К счастью, на крыше отсека для хранения не было повреждений от воды. Это было немного странно, видеть, как сильно прогнил пол. Он пришел к выводу, что предыдущий владелец неправильно хранил свой шланг в купе.

Дуг использовал виниловые детали с самоклеящейся лентой для покрытия черного пола. Еще он добавил его в вещевой отсек. После того, как эпоксидная смола затвердела и дерево высохло, он переустановил обеденную зону и добавил в эту зону восстановленный ковер.

Когда все было сказано и сделано, весь ремонт обошелся Дагу менее чем в 200 долларов. Не слишком потертый!

Как вы можете видеть из вышеперечисленных шагов, ремонт пола в доме на колесах отнюдь не является сверхпростой задачей … но и не является невыполнимой. При этом важно следовать нескольким советам, чтобы работа выполнялась максимально качественно и с минимальными затратами.

Убедитесь, что дважды проверили все участки дома на колесах на предмет повреждений, прежде чем приступить к замене пола. Мы уже упоминали об этом выше, но стоит повторить еще раз, потому что, если одна часть вашего пола все еще имеет повреждения, это может заразить новый пол, который вы только что положили. В случае сомнений замените напольного покрытия на больше, чем вы думаете.

При смешивании агрессивных химикатов всегда соблюдайте соответствующие меры предосторожности. Решение серьезных проблем ремонта означает обращение с серьезными химическими веществами, а серьезные химические вещества сопряжены с серьезным риском для здоровья.Всегда серьезно относитесь к своей безопасности, находясь в хорошо вентилируемом помещении и пользуясь перчатками, респираторами и защитной одеждой, чтобы избежать контакта с этими растворами.

Аналогичным образом, проявляет осторожность с инструментами. Вам понадобятся инструменты, такие как лом, чтобы вырвать существующий пол, и молоток, чтобы прибить новый пол, среди прочего — возможно, даже пистолет для гвоздей. Все эти инструменты потенциально опасны, особенно при случайном использовании.

Наконец, , если есть сомнения… рассмотрите возможность найма профессионала. Хотя это правда, что вы можете сэкономить кучу денег, сделав самостоятельный серьезный ремонт дома на колесах, не у всех есть навыки (или энергия! Или время!), Чтобы справиться с таким объемом работы. Если вы этого не сделаете, возможно, лучше всего будет нанять профессионала, который позаботится о том, чтобы все возможные повреждения были устранены безопасно и эффективно. Мы не говорим, что это не будет стоить вам… но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы найти надежный сервис по ремонту домов на колесах.

Замена напольного покрытия вашего дома на колесах может быть прекрасной возможностью перейти на другой материал. Но какой тип напольного покрытия лучше?

Нет простого и универсального ответа. Тем не менее, разные типы напольных покрытий, вероятно, наиболее подходят для разных участков буровой установки.

Например, в местах, подверженных проливам и влажности, таких как ванная комната и кухня, вам, вероятно, понадобится виниловая плитка для пола или даже обычная плитка (хотя она тяжелая и может добавить большой вес дорожным прицепам). .С другой стороны, такие помещения, как спальня и гостиная, можно сделать более уютными и привлекательными, если использовать ковер вместо более твердых материалов.

Многие современные автофургоны выбирают ламинат, который выглядит как паркетный пол и может быть адаптирован для использования на всем автофургоне. Вы можете добавить коврики к этому стилю напольного покрытия в таких областях, как спальня и гостиная, но при этом сохраните единый, стильный, простой в уходе материал во всем доме на колесах. Конечно, ламинат из твердых пород дерева — лишь один из вариантов; ламинат бывает самых разных стилей, в том числе с каменным орнаментом и плиткой.В любом случае, когда речь идет о напольных покрытиях для автофургонов, вам нужны долговечность, простота очистки и легкий вес … все это есть у ламината!

Пористый пол дома на колесах указывает на гниение основания пола — обычно фанеры под ламинатом, плиткой или ковром. Чаще всего это вызвано повреждением водой, которое может быть лишь небольшой частью более крупных повреждений, вызванных водой. Таким образом, если вы обнаружите гнилые половицы, вы, вероятно, захотите проверить и остальную часть вашего дома на колесах на предмет повреждений, нанесенных водой.

Хотя повреждение водой является реальностью для большинства домов на колесах в какой-то момент в пути, это также может быть поистине катастрофическим событием — и полностью вывести из строя более одного дома на колесах. Лучший способ избежать повреждений, нанесенных водой, — это проводить осмотр как можно раньше и чаще, чтобы выявить его, пока это еще небольшая проблема. Вот несколько наших лучших советов по поиску повреждений, нанесенных водой в вашем доме на колесах.

Как вы можете понять из рассказа Дуга выше, замена напольного покрытия в доме на колесах может быть относительно дешевым делом… или же может быть совершенно дорогостоящим.Все зависит от степени вашего ущерба, качества ваших материалов и того, какую часть проекта вы выполняете сами.

Хотя можно заменить напольное покрытие в доме на колесах за несколько сотен долларов, как это сделал Дуг, если вы сделаете проект профессионально, он, вероятно, обойдется вам значительно дороже — легко и на тысячу долларов. Вот почему важно серьезно подумать о повреждении водой, прежде чем покупать подержанный жилой дом, поскольку количество энергии и ресурсов, необходимых для устранения проблемы, может затмить экономию, которую вы получаете при покупке подержанного дома.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам более полно понять, что можно и чего нельзя делать при замене гнилого дорожного прицепа или пола в автодоме. (Например: –, убедитесь, что вы знаете полную степень повреждения, прежде чем начинать, но не , чтобы смешивать агрессивные химикаты в замкнутом пространстве!)

Если у вас все еще есть вопросы о процессе ремонта пола в доме на колесах, мы рекомендуем ознакомиться с одним из множества замечательных руководств, доступных на YouTube, например, приведенном ниже. Многим из нас проще всего научиться, наблюдая и делая!

Этот пост может содержать партнерские ссылки.

Снос ванной комнаты: пошаговое руководство DIY

Руководство по сносу ванной комнаты своими руками

Устаревшая плитка вас раздражает? Хотите обменять свою ванну на элегантный открытый душ? Прежде чем вы сможете получить ту ванную комнату, которую хотите, вам нужно избавиться от той, которая у вас есть. Если вы нанимаете профессионала для ремонта, то превращение сноса ванной комнаты в самодельную работу — отличный способ сэкономить деньги на бюджете вашего проекта. Это тяжелая работа, но не требует особых навыков.Большинство домовладельцев могут сделать это с помощью простых инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть.

Мы здесь, чтобы рассказать вам, как самостоятельно продемонстрировать ванную комнату, с советами домовладельцев, которые делали это раньше: Сэмми, половина дуэта, стоящего за творческим блогом The Cozy Home Chronicles.

Выберите задачу:

Подготовительные работы | Тщеславие | Туалет | Плитка | Ванна и душ

«Гибкость и непредвзятость — ключ к вдохновению и сдерживанию стресса на протяжении всей реконструкции.Мы гибки в дизайне и готовы пожертвовать некоторыми стилистическими решениями в пользу более бюджетных альтернатив. Это будет намного проще сделать, если вы войдете в свой проект с несколькими дизайнами, которые вы можете использовать, когда дело доходит до плитки, тщеславия и светильников ».

Сэмми | Уютные домашние хроники

Как подготовиться к сносу ванной комнаты

Аренда мусорного контейнера

Прежде чем вынести инструменты, арендуйте жилой мусорный контейнер, чтобы убирать его во время работы.Потрошение ванной комнаты между раковиной, умывальником, ванной, унитазом, плиткой и задней стенкой оставит вам гораздо больше беспорядка, чем вы можете установить у тротуара. И даже если вы это сделаете, ваша служба мусора не примет это.

Если вы не готовы совершать несколько походов на свалку самостоятельно, вам понадобится скатывающийся контейнер, чтобы не превратиться в в дом с туалетом, который выполняет двойную функцию как украшение газона.

«Заранее определив, где вы будете хранить, перерабатывать или утилизировать ванну и приспособления, упрощает работу.”

Сэмми | Уютные домашние хроники

Найти мусорные контейнеры в вашем районе

Убери мелочи

Полностью вымойте туалетный столик, шкаф для белья, душ, полки или другие места для хранения перед тем, как начать демонстрацию ванной комнаты. Это хорошая возможность заняться легкой организацией ванной комнаты, поэтому выбросьте то, чем вы больше не пользуетесь, и пожертвуйте что-нибудь в хорошем состоянии.Переместите все, что у вас есть, в другую комнату.

Удалите все со стен

Затем снимите зеркало, чтобы не повредить его при раскачивании молотков. Если есть какие-либо полки или шкафы, которые необходимо удалить, но вы планируете повторно использовать их в своем новом дизайне, аккуратно оторвите их и храните где-нибудь в стороне.

Отключение инженерных сетей

Пора приступить к настоящей работе по выпотрошению ванной комнаты. Но сначала давайте сделаем комнату безопасной для работы.

Отключите подачу электроэнергии в ванную, найдя правильный выключатель в блоке выключателя и переведя его в положение «выключено». В вашем блоке выключателя должна быть схема, показывающая, какой переключатель управляет ванной, но если нет, вам придется использовать старый добрый метод проб и ошибок.

В зависимости от того, как устроена ваша водопроводная сеть, есть несколько способов перекрыть подачу воды.

Если у вас коллекторная система подачи:

1. Найдите коллекторные линии рядом с основной линией водоснабжения.
2. Определите линию для ванной. Каждая линия должна быть четко обозначена.
3. Используйте ключ коллектора, чтобы повернуть вентиль на линии ванной комнаты в положение «выключено».

Pro-Tip: Если вы не можете повернуть ключ, не применяйте силу. Слишком большое усилие может сломать клапан и затопить вашу ванную комнату. Вместо этого отключите подачу воды во всем доме на основной водопроводной линии.

Если у вас медные трубы:

1. Найдите клапан для раковины под умывальником и выключите его.
2. Закрыть кран унитаза, расположенный на стене или полу за унитазом.
3. Найдите панель доступа к душевой линии, обычно она находится в стене за душем. Переведите вентиль в положение «выключено».

Если вы не можете получить доступ к клапанам сантехники, не можете найти трубопровод в ванной на вашей коллекторной системе или у вас есть какие-либо другие проблемы, поверните главный клапан подачи воды в положение «выключено», чтобы перекрыть воду. весь ваш дом.

Слив воды из кранов и туалета

Чтобы предотвратить мелкое наводнение во время работы, слейте всю воду, которая осталась в ваших трубах после отключения подачи воды.

Включите все смесители в ванной, пока не перестанет течь вода.

Промойте унитаз, чтобы слить воду из бачка и чаши. Используйте небольшую чашку или губку, чтобы смыть оставшуюся воду. Вы также можете использовать пылесос для влажной / сухой уборки для воды, оставшейся после промывки.

Пошаговое потрошение ванной комнаты

Шаг 1. Вырвите раковину и туалетный столик

Пора начинать настоящую демонстрационную работу. Единственные инструменты, которые вам понадобятся для этого шага, — это ведро, разводной ключ и универсальный нож.

Как снести тщеславие в ванной:

1. Поставьте ведро под слив раковины, чтобы собрать всю воду в сифон.
2. С помощью разводного гаечного ключа открутите гайки вокруг U-образного участка трубы, называемого P-образным сифоном, под раковиной. Слейте всю воду, попавшую в сифон, в ведро.
3. Открутите гайки в том месте, где водопровод раковины проходит через стену.
4. Проверьте за раковиной, нет ли болтов или скоб, прикрепляющих ее к стене.Уберите все, что найдете, и выньте раковину.
5. Если раковина стоит на умывальнике, потяните ее вверх и вытащите. Раковины могут быть тяжелыми, поэтому попросите помощника в режиме ожидания.
6. Выкрутите болты, соединяющие умывальник со стеной, или воспользуйтесь универсальным ножом, чтобы прорезать герметик. Вытащите туалетный столик.
7. Выбросьте мусор в мусорный контейнер, чтобы у вас было место для безопасной работы над следующими шагами.

«Когда мы заменили туалетный столик, выяснилось, что трубы, входящие в стену, были корродированы и нуждались в замене, поэтому нам пришлось нанять сантехника, чтобы установить новые трубы.Один из способов, которым мы заранее планируем такие сюрпризы, заключается в том, что у нас есть резерв в размере 25 процентов нашего бюджета на реконструкцию, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов ».

Сэмми | Уютные домашние хроники

Более подробно об этом шаге можно прочитать в нашем Руководстве по удалению туалетного столика своими руками

Шаг 2: Снимите унитаз

Снос унитаза немного сложнее, чем удаление тщеславия, но это все еще несложная задача для сноса ванной комнаты своими руками.

Вам понадобится разводной ключ и универсальный нож. Если унитаз простоял долгое время, вам также может понадобиться немного WD-40 и торцевой ключ.

Как убрать унитаз:

1. Найдите трубку с резьбой, расположенную под бачком унитаза, которая называется впускной подающей трубкой. Отвинтите трубу от бачка и от клапана линии подачи на полу или стене за унитазом.
2. Поднимите бачок с дна унитаза и отложите в сторону, если ваш унитаз состоит из двух частей.
3. Снимите гайки и болты, которыми основание крепится к полу, с помощью разводного гаечного ключа. Если они застряли, распылите немного WD-40 и с помощью торцового ключа открутите их.
4. Разрежьте герметик вокруг основания унитаза универсальным ножом и снимите унитаз с фланцевых болтов.
5. С помощью универсального ножа соскребите воск вокруг сливного фланца в полу. Открутите фланец и снимите его.
6. Набейте дренажное отверстие ветошью, чтобы канализационные газы не заполнили ванную комнату, пока вы заканчиваете демонстрационную работу.
7. Отнесите все в мусорный контейнер, чтобы освободить место для следующего задания.

Получите более подробное описание этого шага в нашем универсальном руководстве по снятию унитаза

Шаг 3. Снимите плитку

Это самая напряженная работа в любой демонстрации ванной комнаты, но, к счастью, она не сложная. Этот шаг, вероятно, займет целый день, и вам никогда не следует торопиться с работой. Делайте перерывы всякий раз, когда вам нужно, чтобы вы могли сосредоточиться — и в безопасности.

Примечание по безопасности: Если ваш дом был построен до 1978 года, проверьте стены ванной комнаты на наличие свинца, прежде чем начинать снос плитки.Если присутствует свинец, наймите профессионала, чтобы не подвергать свою семью — особенно маленьких детей — воздействию чрезвычайно вредной пыли.

Перед тем, как начать, подготовьте комнату, заклеив пластиковой пленкой воздуховодом все вентиляционные отверстия, регистры и дверь. Тогда пора собирать материалы.

Как продемонстрировать плитку в ванной:

1. Используйте молоток и долото, чтобы отколоть вертикальную линию плитки, начиная с закругленной плитки на краю душа.
2. Сделайте то же самое по горизонтальной линии для плитки вдоль верхней части душа.
3. Используйте сабельную пилу, чтобы разрезать открытый гипсокартон, стараясь не порезать шпильки.
4. Вставьте монтировку в эти швы и начните поддевать части плитки и основы.
5. Обходите комнату, используя этот процесс для всех участков, выложенных плиткой.
6. Убедитесь, что вы всегда стоите на твердой ноге и знаете, где находятся помощники, прежде чем взмахнуть молотком.

Pro-Tip: Во время работы часто ходите к мусорному контейнеру, чтобы не споткнуться о незакрепленную плитку. Используйте пылесос для сбора пыли, чтобы избежать опасности поскользнуться.

Получите более подробное описание этого шага в нашем практическом руководстве по удалению плитки своими руками

Шаг 4: вырвите ванну или душ

Снос вашей ванной комнаты своими руками почти завершен. Остается только избавиться от ванны или душа.Хорошая новость заключается в том, что, хотя этот шаг может потребовать помощи при поднятии тяжестей, он довольно прост.

Как снять ванну:

Возьмите отвертку, универсальный нож, пилу для гипсокартона, лобзик и монтировку и приступайте к работе.

«Прежде чем начать, определите, какая у вас ванна. Чугунные ванны очень тяжелые, и их следует разбивать кувалдой в ванной и снимать по частям. Ванны, сделанные из стали, композитных материалов или стекловолокна, можно снять и вынести с руки, поэтому убедитесь, что вы договорились, чтобы кто-нибудь был там в день удаления.”

Сэмми | Уютные домашние хроники

1. Используйте пилу для гипсокартона, чтобы разрезать гипсокартон, окружающий ванну, на высоту около 8 дюймов, если он еще не опустился на последнем этапе. Будьте осторожны, чтобы не порезаться на шпильки.
2. Отвинтите все винты, которыми ванна крепится к стеновым стойкам.
3. Разрежьте герметик между ванной и полом канцелярским ножом.
4. Поднимите ванну на несколько дюймов от стены.
5. Разрежьте ванну на две части лобзиком.Если ваша ванна будет целиком проходить через дверцы, вы можете пропустить этот шаг, но разрезав ее, вы сможете ее легче и безопаснее переносить.
6. Поработайте с помощником, чтобы приподнять каждую деталь и вытащить ее из места.
7. Отнесите каждую деталь в мусорный бак.

«После того, как вы правильно удалили слив и отделили ванну от стены для снятия, наметьте путь выхода из ванной и удалите всю мебель и препятствия, включая двери, чтобы не поцарапать или не повредить дом.”

Сэмми | Уютные домашние хроники

Более подробно об этом процессе можно прочитать в нашем Руководстве по удалению ванны своими руками

Как удалить душ:

Чтобы снять душ, подняться не так сложно, как в ванне, но вам понадобится больше инструментов. Итак, найдите гаечный ключ, плоскогубцы, отвертки, монтировки, универсальный нож, сабельную пилу или лобзик и молоток и приготовьтесь устроить беспорядок.

1. С помощью отвертки снимите петли с двери душа, затем отложите дверь в сторону.
2. Отвинтите или подденьте крепеж, удерживающий дверную коробку на месте, затем снимите коробку. Вам может понадобиться универсальный нож, чтобы прорезать герметик.
3. Отсоедините насадки, такие как лейка и рука для душа, ручки или рычаги управления подачей воды, крышки слива, держатели для мыла или вешалки для полотенец.
4. Разрежьте душевые стенки на небольшие кусочки с помощью сабельной пилы или лобзика. В душевых с плиткой подденьте ряды плиток, чтобы разрезать каждую стену пополам. Для душевых из стекловолокна разрежьте каждую стену по углу и у основания, чтобы получилось три части и пол.
5. Подденьте пол душа и снимите.
6. Вынесите все остатки снесенного душа в мусорный бак.

Получите более подробное описание этого процесса в нашем Полном руководстве по удалению душа

Что будет после сноса ванной комнаты?

Теперь, когда тяжелая работа по сносу вашей ванной комнаты сделана, пришло время хорошенько отдохнуть — и, возможно, вздремнуть. Проснувшись, не забудьте снова включить воду!

Нужна помощь в планировании ремонта? Ознакомьтесь с нашими советами, как избежать распространенных ошибок.

Угловой монтажный кронштейн, 50 мм, скоба, угловая вставка, крепление для шкафа, настенный блок x4 Задние пластины, инструменты для самостоятельного изготовления,

, 50 мм, угловой монтажный кронштейн, кронштейн, угол наклона, крепление к шкафу, настенный блок x4, газ N Pow3r, угловой монтажный кронштейн, кронштейн, 50 мм, угловой монтажный кронштейн, кронштейн, угловой монтажный кронштейн, крепление, настенный блок для шкафа, x4, Кронштейн Скоба угловая фиксация Настенный блок для шкафа x4 Угловой монтаж 50 мм, бесплатная доставка по приемлемым заказам на сумму 20 фунтов стерлингов или более, Приобретите угловой монтажный кронштейн 50 мм, скобы для крепления уголка шкафа, настенный блок x4.Угловой монтажный кронштейн Скоба угловая вставка Настенный блок для шкафа x4 50 мм.

1. Дом
2. Инструменты и инструменты
3. Крепежные детали
4. Крепежные детали шкафа
5. Задние пластины
6. Угловой монтажный кронштейн 50 мм Кронштейн для углового крепления Настенный блок для шкафа x4

Угловой кронштейн для крепления чашки 50 мм Кронштейн для крепления чашки Настенный блок x4

Угловой монтажный кронштейн, 50 мм, скоба, косынка, угловая фиксация, настенный блок для кухонного шкафа x4: DIY и инструменты.Купить Угловой монтажный кронштейн 50 мм, угловая скоба, крепление для шкафа, настенный блок x4. Бесплатная доставка для соответствующих заказов на сумму 20 фунтов стерлингов или более. ПРОЧНЫЙ внутренний угловой кронштейн для установки в трехсторонний угол, действующий как ПРЕВОСХОДНЫЙ усилитель。 ТРЕУГОЛЬНАЯ ФОРМА с фланцем и пятью крепежными отверстиями。 СОЗНАЧЕН из оцинкованной стали。 Размер: 50 x 50 мм。 УГЛОВОЙ МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН 50 x 50ММ УКЛАДКА УГЛОВОЙ КРЕПЛЕНИЕ ШКАФ НАСТЕННЫЙ БЛОК ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ РАЗМЕР УПАКОВКИ ИЗ ВЫПАДАЮЩЕГО МЕНЮ ВЫШЕ Подробная информация о продукте Установка Крепежный материал Низкая сталь (толщина 1 мм) Покрытие Оцинковка。。

Угловой монтажный кронштейн, 50 мм, скоба, угловая фиксация, настенный блок для кухонного шкафа, 4 шт.

Угловой монтажный кронштейн, 50 мм, косынка, угловая фиксация, настенный блок для шкафа, 4 шт.

Упаковка из 3 пиломатериалов из обработанной древесины C24 45×95 мм 5.4M 4×2 дюйма, 1 пара белых 180-миллиметровых оконных заглушек для оконных подоконников. Подходит для многих производителей. Подоконники из ПВХ, куртки для девочек SHOBDW. Модная зимняя теплая повседневная вельветовая толстая куртка для маленьких мальчиков. Изоляционный лист PIR для крыши или пола…, 3 мм 6 м Термоусадочная трубка ISOLATECH® 2: 1, черная Ø 1/8 — длина 20 футов Выбор 12 диаметров и 5 длин, Подставка для рождественской елки Складная металлическая подставка для рождественской елки для искусственных деревьев Рождественские украшения.Aeotec Nano Shutter, IP45 Открытый непромокаемый DC 12V AC 240V Светодиодный драйвер 60W Электротрансформатор для светодиодного освещения. СВЕТЛО-СИНИЕ Бамбуковые зубочистки, деревянная палочка для коктейля Зубочистки для коктейля Палочки для закуски, 150 мм, цвет золото 6 Ванная комната Туалет настенный / потолочный вытяжной вентилятор с таймером. 10 x винтажные ручки для шкафов Ретро ручки для ящиков с изысканным рисунком для кухонного шкафа Мебель 65×46 мм, красная медь .. Фотоальбом Декоративный шаблон для тиснения Бумажная карта Шаблон DIY Декор, шаблон для рисования для детей 8 шт. / Компл. , Накладка Linx Keyhole 50 мм Satin Chrome Набор из 6 шт., 151 защитная накладка для пола 2 x 27 Сверхмощные войлочные прокладки для защиты пола.. Мочалки для детской ванны Copper Pearl 6 Premium Large Soft White и Blue 11 X 11 дюймов вискоза от Bamboo Fibers Towels by. РАЗЪЕМЫ НАБОР ИЗ 2 ЦИНКОВЫХ РЕДУКТОРОВ M12 — M10, ПОЛНОСТЬЮ РЕЗЬБОВЫЕ РЕДУКТОРЫ Нержавеющая сталь 316 1/2 Подъемный рым-болт 1/2 UNC морского класса, стяжные стяжки премиум-класса 254 мм x 5 мм (черные) Высококачественные прочные нейлоновые стяжки на молнии 50 стяжек для кабелей, латунь Набор штырей панели 500. 18133-00199 Тяжелый кронштейн Hercules, 7 размеров, упаковка из 2 шт. Открытая 4-х уровневая книжная полка Aingoo с 2 ящиками Маленькая белая современная полка для хранения дисплеев для ванной комнаты в спальне общежития.1,5 м 2 м 3 м удлиненный душевой шланг для ручной душевой лейки Труба из нержавеющей стали Латунная гайка Утолщение, хром, 1,5 м, Zerama 36/48 цветов Карандаши для рисования Набор для рисования Набор для рисования для детей Набор акварельных карандашей для рисования 36 цветов, как показано.

Как замазать швы между плиткой: инструкция по затирке, выбор материалов и цветов | 5domov.ru

Выбор керамической плитки в качестве финишного оформления стен или пола позволяет обзавестись красивым и качественным покрытием на длительные годы. Для этого необходимо хорошо разбираться в технологии облицовки и знать, как замазать швы между плиткой.

Оглавление:

Зачем нужна затирка швов

Согласно нормам монтажа между отдельными элементами кафеля необходимо оставлять небольшое пространство, примерно 2-5 мм (ширина шва обычно зависит от размера плитки). Делается это для того, чтобы избежать растрескиваний во время смещения материала из-за усадки или температурных расширений. Кроме того, это способствует «дыханию» основания – тем самым предотвращается эффект закупорки помещения.

Затирка швов между плиткой

Для того, чтобы в эти небольшие щели не попадала влага и мусор, их принято заделывать. Таким образом также достигается декоративный эффект (облицовка становится более оформленной) и дополнительное укрепление финишной поверхности. Качество заделки швов напрямую влияет на долговечность кафельной отделки.

Материалы для затирки швов плитки

Все представленные в продаже затирки для плиточных швов можно разделить на три большие группы:

• Цементные.
• Эпоксидные.
• Силиконовые.

Каждая из разновидностей имеет свою специфику, о которой следует знать при выборе подходящего для варианта.

Цементная затирка

Классические затирки, состоящие из цемента, песка, красителей и пластификаторов. Этот проверенный годами материал для заполнения швов отличается наибольшей дешевизной. Его часто используют в санузлах и кухнях из-за хорошей механической прочности и влагостойкости. Цементными затирками можно заполнять швы любой ширины, не испытывая особых сложностей в приготовлении. Для стыков разной ширины предлагаются специализированный смеси, отличающиеся размером фракций и составом добавок.

Цементная затирка для швов

Ухаживая за оформленной цементной затиркой кафельной поверхностью, следует внимательно подбирать моющие средства, так как некоторые виды бытовой химии действуют на цемент разрушающее. Мыть отделку придется регулярно, так как этот заполнитель для швов склонен быстро загрязняться. Несмотря на заявленную влагостойкость, в условиях постоянного воздействия воды цемент начинает постепенно разрушаться. В продаже смеси этого типа представлены в сухом и готовом виде. Цена на готовых смесей более высокая.

Эпоксидная затирка

Главное достоинство этого материала – универсальность: с его помощью можно оформлять плиточные швы в любом помещении, и даже на улице. После затвердевания эпоксидная затирка спокойной переносит любое химическое воздействие, что позволяет использовать ее для ухода за кафелем любое моющее средство. По прочности этому заполнителю нет равных: оформленный с его помощью плиточный шов в состоянии выдерживать значительные механические нагрузки на протяжении 40-50 лет. То же самое можно сказать и о влагостойкости материала: если требуется затереть плиточные зазоры на фасаде здания или в обложенном кафелем бассейне, рекомендуется использовать только эпоксидную смесь. Даже в условиях постоянной влажности облицовка будет надежно защищена от появления грибка и плесени.

Эпоксидная затирка для швов

Работа с эпоксидной смесью требует наличия определенного опыта в смешивании отдельных ингредиентов для получения готового раствора. Полученная масса имеет некоторую вязкость, что делает ее нанесение более сложным, по сравнению с цементной затиркой. Еще одно неудобство связано с токсичностью жидкой замазки: работать с ней разрешается только в защитных перчатках и респираторе. В процессе заполнения швов и во время их высыхания в отделываемом помещении не должно находится люди и животные. Эпоксидные затирки довольно дорогие, однако это компенсируется их высоким качеством и цветовым разнообразием: кроме традиционных оттенков, можно найти перламутровую, серебристую, перламутровую, металлизированную, золотистую и другие необычные окраски.

Силиконовая затирка

Силиконовыми замазками в основном оформляются стыки кафельной отделки со стенами, сантехническими приборами и керамическими плинтусами. Для отделки основной площади они в основном не используются. Силиконовые герметики славятся своей влагостойкостью, высокой эластичностью, богатством оттенков и недорогой ценой. Заполненные ими швы практически не покрываются грибком и плохо загрязняются. Механическая прочность отделки не очень высокая; через несколько лет эксплуатации она начинает желтеть.

Силиконовая затирка между швов

Анализируя описанные выше характеристики каждого из вида затирок, можно прийти к таким выводам:

1. Наибольшим спросом пользуются недорогие цементные заполнители для швов: их разрешается применять практически на любом участке. Сильными сторонами материалов этого типа является хороший уровень прочности и полная экологическая безопасность.

2. Более высокими эксплуатационными характеристиками обладают дорогие эпоксидные замазки. Работа с ними утрудняется из-за сложности приготовления и наличия в составе токсичных компонентов.

3. Силикон в основном выполняет вспомогательную функцию: с его помощью заделываются стыки между кафелем и ванной, унитазом, плинтусами и т.п. Иногда герметик добавляют в цементную смесь для улучшения ее характеристик.

Качество материала для плиточных швов во многом зависит от производителя. Наилучшим образом зарекомендовали себя следующие бренды – Ceresit, Litokol, Knauf, Kiilto.

Какой цвет затирки выбрать

Определившись с типом заполнителя, необходимо выбрать подходящий оттенок: именно этот момент оказывает решающее значение на визуальную красоту облицовки.

Для помощи в решении этого вопроса предлагаются такие рекомендации:

• Темную плитку хорошо дополняет затирка на тон темнее.

Тёмная затирка на тёмной плитке

• Светлую плитку, наоборот, стараются оформить швами на тон светлее.

Светлая затирка на светлой плитке

• Плиточное панно или мозаику обычно оформляют бесцветными заполнителями.

Бесцветная затирка

• Если за цель ставится визуальное объединение кафеля с разным цветом или рисунком — покупают светлую смесь.

Светлая затирка для кафельного рисунка

• Для достижения яркого контраста и визуальной обособленности каждого элемента, применяют темные оттенки.

Тёмная затирка для контраста

• Наиболее универсальным считается белый материал. С его помощью можно оформлять облицовку любого оттенка и узора.

Белая затирка

• Если требуется отделать многоцветную кафельную композицию, состоящую из ярких элементов разных тонов, для заполнителя выбирается преобладающий цвет.

Затирка под преобладающий цвет

• Напольную кладку лучше декорировать темными оттенками: они не так быстро пачкаются.

Темная затирка для напольной кладки

Как заделать швы между плиткой

Для работы потребуются следующие инструменты:

• Посудина для замешивания материала.

• Резиновый шпатель небольшого размера.

• Кусок поролона.

• Дрель с миксерной насадкой.

Подготовка поверхности

Как правило, затирка швов является завершающим этапом облицовочных работ. После окончания укладки нужно дождаться, когда застынет монтажный раствор, после чего аккуратно поснимать все его остатки с помощью шпателя. Обычно равномерность ширины швов достигается благодаря пластиковым крестикам, которые по завершению монтажа подлежат удалению.

Пластиковые крестики для плитки

Для проведения этой операции понадобятся пассатижи и нож, чтобы поддевать вставки. Действовать нужно очень деликатно, иначе эмалевое покрытие может повредиться. В завершении облицованную поверхность подметают и промывают водой: продолжать работу разрешается после высыхания влаги.

Приготовление раствора для заполнения швов

Проще всего с готовыми смесями, консистенция которых выдержана в производственных условиях в зависимости от ширина шва (этот параметр указан на упаковке). Для их фасовки обычно используются ведерки или банки. Срок хранения готовых заполнителей ограничен, что следует учесть при закупке материала.

Сухие смеси в этом отношении более удобны, так как их остатки в подходящих условиях могут храниться длительное время. Готовятся они очень просто, согласно инструкции на упаковке: все, что потребуется – засыпать нужное количество порошка в определенный объем воды. Раствор для небольших площадей можно замешивать вручную, разминая его в небольшой емкости при помощи шпателя. В других случаях применяется строительный миксер.

Приготовление раствора для затирки швов

Заполнение швов между плитками

Чтобы добиться аккуратности отделки, параллельно линии зазора между плиткой наклеивают полоски малярного скотча. Это позволит соблюсти равномерность толщины шва и чистоту облицованной поверхности.

Наклеиванием полосок малярного скотча вдоль швов

Если речь идет о неглазурованном кафеле, его кромки предварительно смачиваются, во избежание интенсивного впитывания влаги из затирочной смеси. В последствии это приводит к растрескиванию.

Для замазывания кафельных швов могут применяться два способа – с помощью резинового шпателя или специального мешка.

Затирка швов шпателем

• Если используется готовая смесь, ее необходимо вскрыть и тщательно перемешать. В случае с сухими порошками их рекомендуется готовить небольшими порциями, т.к. после засыхания (через 20 минут после замешивания) они непригодны для использования.

Приготовление раствора для затирки швов

• Работа реализуется узким шпателем из резины: с его помощью набираются небольшие порции замазки и втирают с усилием внутрь швов. Рабочая поверхность инструмента при этом должна находиться под углом 30 градусов к плитке. При вдавливании силу можно не ограничивать — это лишь поспособствует плотности и качеству отделки.

Нанесение затирки для швов

• Удобнее затирать облицовку секторами по 1-2 м²: Оставшийся на плитке раствор можно снимать шпателем и применять дальше. Иногда допускается такая ошибка, когда на стене сначала пытаются замазать все вертикальные зазоры, а потом – горизонтальные. Обычно на втором этапе оформления возникают сложности по причине застывания части швов.

Оставшийся на плитке раствор можно снимать шпателем и применять дальше в затирке

• Финальная формировка шва проводится куском поролона, который необходимо часто промывать и выжимать: если это не сделать, раствор будет вымываться. Согласно правилам, уровень шва должен быть немного ниже уровня кафеля. Поролон необходимо двигать только в продольном направлении по шву, в одну из сторон. Для расшивки можно использовать зубную щетку, заостренный деревянный колышек, резиновую терку или специальный шпатель. Главное здесь — добиться визуальной красоты готового шва.

Финальная формировка шва куском поролона. При этом уровень шва должен быть немного ниже уровня кафеля

• По завершению замазки вся площадь облицовки протирается влажной губкой (перед этим нужно снять малярный скотч). Если к тому времени раствор уже успеет засохнуть, перед влажной уборкой поверхность проходят теркой. Следует избегать полного затвердевания смеси, иначе удалить ее будет очень сложно.

После затирки швов плитку протирают влажной губкой

Затирка швов при помощи затирочного мешка

• Для его реализации потребуется наличие специального затирочного мешка, в комплект которого входят несколько наконечников разной толщины.

Мешки для затирки швов

• Выбрав подходящий вариант насадки (в зависимости от толщины шва), ее надевают на мешок. Внутрь приспособления заливается приготовленный раствор.

Заполнение мешка для затирки швов

• Для заполнения шва наконечник нужно вставить в его полость. Далее, надавливая на эластичный контейнер, аккуратно выдавливать смесь внутрь зазора, двигаясь сверху вниз.

Затирка швов плитки мешком

• После высыхания замазки проводится окончательное формирование шва (аналогично первому способу).

Для заделки участков прилегания облицовки с унитазом, ванной или столешницей рекомендуется использовать силиконовый герметик. Это гарантировано защитит облицовку от проникновения внутрь нее влаги и появления грибка.

Затирка швов силиконовым герметиком рекомендуется в местах пролегания плитки с унитазом, ванной и т.п.

Финишная обработка

Если заполнение швов происходило в помещении с высоким уровнем влажности, то после высыхания замазки их нужно дополнительно пропитать специальной антисептической жидкостью. Дело в том, что стыки в силу своего конструкционного своеобразия чаще всего становятся местом скопления влаги, что в дальнейшем приводит к появлению там плесени и грибка. На участках наибольшего намокания облицовки перед затиркой швы рекомендуется обработать эпоксидной смолой.

Замазка швов между плиткой является обязательной процедурой, реализовать которую в бытовых условиях проще всего цементной затиркой. Готовить большие объемы раствора не рекомендуется: лучше ограничиваться небольшими порциями и сразу проводить чистку схватившихся участков. Стыки облицовки с другими поверхностями обычно оформляют силиконовым герметиком.

Как замазать швы между плиткой: инструкция по затирке, выбор материалов и цветов

4.63 (92.63%) 19 votes

Как заделать швы между плиткой в ванной комнате качественно самому

Перед тем как заделать швы между плиткой в ванной комнате нужно подробнее рассмотреть доступные виды затирок для выяснения их сильных и слабых сторон, а затем выбрать наиболее подходящую для себя смесь, после приобретения и при потребности и приготовления которой можно приступать к ее нанесению своими руками.

По каким причинам нужно замазывать швы между плиткой в ванной

Плитка является практичным отделочным материалом, отлично подходя для укладки на полы и стены в помещениях с повышенным уровнем влаги, но без заделки свободного пространства между элементами покрытие не имеет идеального внешнего вида и не выглядит завершенным. Монтаж изделий осуществляется с соблюдением определенной технологии, ввиду чего в ходе работ используются специальные крестики, позволяющие делать одинаково ровные швы в основном в пределах 2-4 мм. Их наличие нужно в ситуациях проседания стен для возможного сдвига плиток.

Кроме этого при замазке швов удается предотвратить проникновение воды, и добиться следующего:

• Присутствующая в стыках затирка выступает в качестве барьера от излишней влаги. В незаполненных ею швах способна возникнуть плесень и грибок.
• При обработке таким способом стыков происходит усиление сцепления между плитками и обеспечивается защита клеевого состава, применяемого для ее фиксации к стенам и полам.
• При замазывании швов удается не только придать завершенности покрытию, но и при потребности одновременно замаскировать подвергнувшиеся деформированию углы элементов.

Качество проведенных работ напрямую влияет на период службы уложенного материала.

Критерии выбора материала для заделки швов между плитками

Для эффективной замазки стыков необходимо отдавать предпочтение смеси, которая обладает рядом следующим свойств:

• Однородность. Благодаря наличию этого качества удается производить полноценное заполнение свободного пространства в швах между плитками. От приобретения смесей, в составе которых содержатся твердые вкрапления, создающие внутри нежелательные пробки лучше воздержаться, поскольку они не позволят затирке проникнуть на всю глубину. По этой причине в середине швов будут оставаться не полностью заполненные участки.
• Стойкость к воздействию сырости. После застывания затирка в обязательном порядке не должна поглощать влагу, с легкостью осуществляя ее отталкивание.
• Высокий показатель прочности. Используемый для заделки швов материал не должен отваливаться, крошиться и вымываться в ходе очистки и эксплуатации плитки в целом.

Разновидности затирочных смесей

Прежде чем обработать швы плитки в ванной комнате нужно более детально рассмотреть присутствующие на рынке виды затирок, что предназначены для этой цели. К их числу относятся следующие смеси:

• эпоксидные;
• цементные;
• полимерные.

Каждая разновидность материала обладает собственными особенностями, а также преимуществами и недостатками, с которыми требуется ознакомиться более подробно, чтобы определиться, какой из составов является наиболее подходящим для использования.

Эпоксидные затирки

Эти затирочные материалы обладают обширной сферой использования. Их можно свободно применять не только при заделке швов между плиткой в ванной комнате, но и в других помещениях, а также осуществлять ими обработку фасада дома.

Преимущества эпоксидных затирок заключаются в следующем:

• Стойкость к воздействию различной бытовой химии. С учетом этого при уборке можно использовать любые чистящие средства по своему предпочтению, поскольку даже кислота и щелочь не способны нанести им никакого вреда. Благодаря высоким защитным качествам такие смеси можно применять в местах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.
• Значительный уровень прочности. После полного застывания эпоксидные затирки становятся максимально крепкими. По этой причине даже при прямом механическом воздействии стыки не подвергнутся разрушению. В основном такие смеси свободно эксплуатируются на протяжении 40-50 лет.
• Материал не подвергается поражению грибками и плесенью.
• Высокая влагостойкость. Даже при нахождении в условиях с повышенной влажностью и при наличии регулярных перепадов уровня сырости эпоксидная затирка не поддается разрушению и не утрачивает собственных первоначальных показателей.

Кроме весьма внушительных положительных качеств таким смесям все же присущие некоторые недостатки, из-за которых нередко предпочтение отдается другим вариантам:

• Приготовление необходимо осуществлять самостоятельно. В итоге получается масса с довольно высокой степенью вязкости, ввиду чего после смешивания эпоксидной смолы и отвердителя, что выступают в качестве основы состава, далеко не каждый начинающий мастер способен качественно заделать швы между плиткой в ванной с ее применением.
• Они обходятся на порядок дороже, чем цементные и силиконовые смеси, из-за чего им заметно реже отдается предпочтение.
• Токсичность. В жидком состоянии эпоксидные затирки способны нанести вред не только коже, но и органам дыхания человека. По этой причине при проведении работ с их использованием обязательно следует пользоваться соответствующими средствами защиты и исключить в помещении наличие посторонних людей. Приступать к эксплуатации ванной комнаты можно исключительно после полного застывания смеси. До этого момента все проживающие в доме люди должны избегать захождения в данное помещение.

Обратите внимание! Изготовителями выпускается огромное количество разнообразных оттенков эпоксидных затирок, среди которых имеются смеси с блестками, перламутром, а также выполненные в золотом и серебристом цвете.

Цементные затирки

Составы на основе цемента используются уже многие годы. Им нередко отдается предпочтение, поскольку они повышают прочность и улучшают внешний вид покрытия. При их применении плитка приобретает большую устойчивость к механическим повреждениям, благодаря чему увеличивается ее период эксплуатации.

Изготовление таких затирок осуществляется из цемента, песка, а также других дополнительных компонентов, в качестве которых выступают цветные пигменты и пластификаторы, обеспечивающие улучшение технических показателей материала. Их бывает две разновидности. Основное их отличие заключается в том, что в составе одних есть песок, а в других он отсутствует. Высыхание обработанной ими поверхности происходит где-то спустя 20-30 минут.

При заполнении широких швов между плитками в ванной применяются цементные затирки с песком, которые являются подходящим вариантом для стыков шириной свыше 4 мм. Более узкие полосы следует заделывать смесями, в составе которых содержатся полимеры.

Важно! Не рекомендуется заделывать швы между мраморной и глазурованной плиткой цементным раствором по причине ее большей чувствительности.

Затирки на основе цемента изготовляются в разных оттенках. В большинстве случаев в их составе содержится необходимый цветной пигмент и лишь в некоторых ситуациях его приходится приобретать отдельно и самостоятельно добавлять. Кроме этого производителями выпускаются смеси, совместно с которыми можно размешивать специальную пудру, имеющую цвет серебра или золота, что позволяет сделать плиточное покрытие в ванной комнате внешне более элегантным и дорогостоящим.

В целом же такие затирки обладают многими преимуществами, ввиду чего им даже при наличии сейчас на рынке более современных составов нередко отдается предпочтение:

• Легкость приготовления и нанесения. Заделать швы между плиткой цементным раствором крайне просто, даже если такие работы производятся впервые, поскольку перед этим не требуется осуществлять никаких особых подготовительных мероприятий. Для приготовления же смеси следует произвести объединение сухого состава с водой, а затем совершать беспрерывное перемешивание до получения однородной массы. Спустя 5 минут необходимо повторно хорошо расколотить раствор, после чего можно приступать к его нанесению.
• Значительный уровень механической прочности. Швы с затиркой из этого материала хорошо переносят прямое физическое влияние, даже находясь под регулярным воздействием высокой сырости.
• Универсальность. Посредством цементного раствора можно совершить обработку любых швов. Для обработки узких и широких стыков в продаже присутствуют соответствующие смеси, отличие которых заключается в наличии в их составе компонентов различной фракции.
• Доступная цена. Затирочные смеси на цементной основе относятся к числу наиболее дешевых по стоимости составов. Благодаря этому они являются крайне подходящими для использования при заделке швов, особенно когда в распоряжении крайне ограниченный бюджет и положить плитку в ванной и выполнение всех сопутствующих работ приходится осуществлять своими руками самостоятельно.

Кроме ряда весомых преимуществ цементным затиркам присущие и некоторые недостатки:

• Осуществлять очищение плитки при ее загрязнении с заполненными этими смесями швами можно посредством далеко не любой бытовой химии.
• Отрицательное воздействие влаги на порядок быстрее проявляется, чем при использовании других видов затирочных составов, поскольку цемент и сам относится к числу водорастворимых материалов.
• Заполненные ими швы значительно скорее подвергаются загрязнению, чем иные смеси, предназначенные и применяемые для этой задачи.

Обратите внимание! Цементные составы представлены в ассортименте строительных магазинов в качестве сухого порошка и готового раствора. Второй вариант является слегка более дорогостоящим, но отдавая ему предпочтение, исключается потребность в задействовании специальных инструментов для приготовления и удается сэкономить время, необходимое для этого. Приобретаемый готовый раствор можно использовать по прямому предназначению сразу же после открытия емкости.

Полимерные затирки

Этим смесям также нередко отдается предпочтение по причине ряда имеющихся у них преимуществ:

• уменьшение степени усадки швов;
• легкость смывания;
• морозостойкость;
• застывание происходит вне зависимости от температуры в помещении;
• высокая пластичность;
• после окончательного застывания затирок в области швов на их поверхности не появляются трещины;
• грязеотталкивающие свойства;
• устойчивость к воздействию влаги.

Их недостаток в сравнении с эпоксидными затирками заключается в более низком уровне прочности. Для увеличения этого показателя в смесь можно добавить полимеры, что находятся в жидком состоянии. Такие составы также выпускаются в обширном количестве цветовых решений, благодаря чему легко подобрать наиболее сочетающийся с плиткой вариант.

Как заделать швы между плиткой в ванной

Имеется несколько способов, как затирать швы на плитке в ванной комнате, ввиду чего можно воспользоваться любым из них, который более комфортный и доступный для себя. Перед этим необходимо лишь полноценно произвести некоторые предварительные мероприятия, качество выполнения которых существенно влияет на финальный результат.

Подготовительные работы

Приступать к их проведению необходимо после окончательного высыхания клеевого состава, используемого для фиксации кафеля. После этого нужно очистить керамическую плитку от излишков плиточного клея. Ускорить процесс можно прибегнув к применению соответствующих средств. Кроме этого следует убрать крестики, помогающие положить плитку и создать между элементами одинаково ровные швы.

На следующем этапе требуется осуществить полноценное отмывание всех изделий, между которыми будет совершаться заделка стыков. Далее посредством малярного скотча желательно выполнить обозначение границ, приклеивая его по бокам полос, что предстоит заполнять. Благодаря этому удастся если не полностью избежать загрязнения покрытия, то хоть свести это к минимуму.

В случае повторной заделки стыков первоначально перед нанесением нового материала нужно также хорошо убрать затирку из швов, которой ранее было заполнено пространство между плитками.

Обратите внимание! Если осуществляется обработка стыков между элементами неглазурованной плитки, то необходимо производить смачивание их краев водой. При невыполнении этого изделия будут поглощать жидкость, что содержится в затирке, из-за чего в итоге может произойти растрескивание материала.

После проведения всех подготовительных мероприятий можно приступать к основным работам, пользуясь подходящим для себя методом.

Заделка швов первым способом

В этом случае действия требуется осуществлять в следующей последовательности:

1. Первым делом нужно открыть емкость с готовой смесью и выполнить ее тщательное перемешивание. Если отдается предпочтение сухому составу, то необходимо осуществить его приготовление в соответствии с рекомендациями изготовителя. Готовить следует смесь небольшими порциями, которые удастся свободно использовать до начала застывания. Применять подвергнувшуюся схватыванию массу нельзя, как и разбавлять ее дополнительным количеством жидкости, поскольку в такой ситуации произойдет существенное снижение технических показателей.
2. После этого пользуясь узким резиновым шпателем нужно наносить смесь в швы между плитками, набирая им раствор мелкими порциями и вдавливая с прикладыванием небольших усилий под углом в 30°.
3. Сначала необходимо совершить обработку всей поверхности участка в 1-2 кв. м швов по горизонтали и вертикали. После этого можно переходить к заделке стыков на остальной поверхности.
4. Спустя 5-7 минут после вскрытия швов затирочным материалом следует осуществить протирание участка влажной тряпкой.

Обратите внимание! Если первым делом произвести обработку всех вертикальных стыков на поверхности, а затем приступать к горизонтальным, то при этом появится трудность, заключающаяся в затвердевании ранее нанесенного состава.

Замазка швов вторым способом

При использовании работ вторым методом работы необходимо совершать с использованием специального мешка, в который предварительно перед нанесением помещается затирка и устанавливается наконечник оптимального диаметра в соответствии с толщиной обрабатываемых швов.

После его наполнения смесью можно приступать к заделке стыков. Для этого следует слегка надавливать на мешок, двигаясь сверху вниз до окончательной обработки начатой полосы. Для повышения качества шва можно дополнительно совершать движение в противоположном направлении. После застывания смеси можно приступать к формированию окончательных габаритов стыков и осуществлять снятие излишков.

Полезные советы по выбору

Ввиду того что затирочный материал оказывает важное влияние на окончательный внешний вид плиточного покрытия, чтобы правильно выбрать затирку желательно учитывать следующие рекомендации:

• Для придания контраста плитке и внешнего отделения каждого изделия друг от друга необходимо подбирать смесь темных цветов.
• Для светлой плитки лучше выбирать состав, который на 1 тон светлее ее.
• Белая затирка является универсальной, поскольку она хорошо сочетается с изделиями любого цвета и вне зависимости от наличия у них узоров.
• Для темной плитки оптимально подбирать раствор, что на 1 тон темнее нее.
• Если покрытие состоит из изделий разных цветов, то лучше выбирать затирку, которая наиболее сочетается с интерьером помещения.

После выяснения как заделать швы между плиткой в ванной комнате, а также подбора и приобретения затирочного материала можно приступать к собственноручному проведению работ одним из вышеприведенных способов.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как очистить, чем замазать швы между плиткой в ванной

Способы избавления от грязи:

Причины появления темных участков

Очищение проверенной «химией» или применение подручных средств?

Особенности уборки, если появилась плесень и грибок

Как провести процедуру без жидкостей?

А также с применением пароочистителя

Какие декоративные способы существуют?

Как предотвратить появление новой грязи?

Еще несколько полезных рекомендаций

Межплиточные участки «выдают» возраст ремонта как ни одно другое напольное покрытие. Через какое-то время после эксплуатации они темнеют, на них появляется грязь, а иногда и плесень. Если они темные — значит, обновлений давно не было. Но мы знаем, чем замазать швы между плиткой в ванной, чтобы они выглядели как новые.

• Постоянное наличие воды на вертикальных и горизонтальных поверхностях.
• Плохая вентиляция в ванной комнате.
• Недостаточно профессиональная работа плиточника — он не обработал и не промазал промежутки специализированными составами.

1. Бытовой химией

Поищите в супермаркетах специальные средства для очистки плитки. Популярный вариант — отбеливатель на основе кислорода. Его смешивают с водой в равных пропорциях и разбрызгивают из пульверизатора на поврежденные места. Затем оставляют примерно на полчаса или час. За это время частицы кислорода должны проникнуть внутрь между кафелем и растворить грязь. Останется только механически очистить ее и протереть поверхность насухо.

Отбеливать промежутки можно при помощи традиционной «Белизны», ее легко купить в любом магазине.

Также сегодня на рынке бытовой химии есть специальный фломастер, который помогает проникнуть прямо в узкие зазоры и удалить неприятные затемнения. Заодно и освежить цвет.

2. Народными средствами

Если вы боретесь за экологичность своего дома или по каким-то другим причинам не хотите использовать «химию», можно применить подручные вещества.

Возьмите мерный стакан — 250 мл. Вам понадобится примерно 7 частей воды, 75 мл сока лимона и 50-60 мл уксуса. Таким раствором нужно тщательно прочистить дорожки. Хорошо бы использовать зубную щетку, тогда действие будет более направленным. И не забудьте про перчатки — лимон и уксус могут разъесть кожу. Сразу не смывайте раствор с мест нанесения, подождите хотя бы 10 минут. Потом ополосните поверхность обычной водой.

Другое народное средство можно приготовить из следующих составляющих: лимонный сок, пищевая сода, горчичный порошок и зубная паста. Можно также добавить нашатырный спирт.

Плесень — один из главных атрибутов грязных межплиточных дорожек. Ведь там, где есть высокая влажность и вода, неизбежно будут образовываться опасные споры и бактерии. Но и с ними можно справиться подручными средствами.

1. Бытовой химией

Проверенные препараты избавят от грибка. Рекомендуется использовать очистители с содержанием хлора — например, обычный бытовой отбеливатель. Достаточно нанести его на 15-20 минут и потом смыть лишнее. Специальные составы, такие как «Антигрибок», тоже помогут справиться с очагами бактерий. Читайте инструкции, на упаковке указано, можно ли наносить их на герметик и затирку. Но, как правило, ограничений в применении нет.

2. Домашние рецепты

Очистить швы можно раствором аммиака, укусом или любым смягчителем на основе воды. Наносите раствор прямо на поврежденные участки и подождите какое-то время. Будьте готовы к появлению неприятного запаха. Лучше в это время открыть дверь.

Еще одно средство готовится из следующих составляющих: пероксид водорода, борный спирт (кислота Льюиса), обычный уксус. Все это необходимо растворить в воде. По пропорциям необходимо по 1-4 ложки каждой составляющей.

Сода и уксус — неизменная пара для борьбы с вредными бактериями. Действуйте следующим образом. Сначала зачистите участки содой. После залейте уксусом. Образуется пена, но ненадолго. Когда она растворится полностью, останется помыть мыльной водой.

Также можно купить в аптеке фурацилин — это антисептическое средство местного действия поможет справиться с грибком и бактериями. Что нужно сделать? Одну таблетку растворить в литре воды и нанести на места, которые требуют обработки.

Эфирные масла тоже можно использовать в качестве очистителя. Для этого нужно взять теплую воду и чайную ложку масла чайного дерева. Смывать после воздействия не нужно, а вот повторить нанесение стоит. И еще важный момент — лучше провести процедуру на ночь, когда в помещении никто не будет ходить.

Кстати, если плесень появилась не только на полу, но и на стенах, то с вероятностью почти в 100% это место на стыке между ванной и стеной. Установка сантехники почти не бывает ровной, зазоров не избежать. И если ваш мастер был не слишком профессионален, плохо провел герметизацию, стоит подумать не только об очищении межплиточных швов, но и чем заделать стык между ванной и плиткой. Это делают с помощью пластиковых или керамических бордюров, бордюрной ленты, иногда достаточно одной только затирки. А герметик и монтажная пена помогут заполнить большие промежутки.

Если вы оставите этот вопрос без решения, плесень появится снова, так как за ванной наверняка присутствуют большие очаги бактерий и из-за влажности и попадания воды они разрастаются сильнее.

Если вы выбрали этот метод, придется потрудиться. Можно взять наждачку и аккуратно протереть участки между плиткой. Аккуратно — имеется ввиду, чтобы не поцарапать кафельное покрытие. Если приложить усилия, останется только смыть остатки водой. Экологично и удобно.

Современные пароочистители способны на многое: направленной струей водяного пара они выбивают застарелую грязь и моментально выводят все лишнее. Как воспользоваться этим? Можно взять такой аппарат аренду или пригласить специально обученных людей. 

Если вы не нашли, чем отмыть швы между плиткой в ванной, остается только обновить их. Рассказываем, как.

Используем новую затирку

Подготовьте необходимые материалы. В первую очередь очистите поверхности. Для этого возьмите расшиватель, он имеет удобную ручку и острое лезвие. Альтернативой ему является малярский или кухонный нож, а также обычна тонкая отвертка. И расчистите зазоры от старой затирки. Для этой цели также подойдет наждачная бумага. Ну, а если вручную работать никак не получается, найдите шлифовальную машинку и снимите старый герметик при помощи нее.

После обработайте участки противогрибковыми составами, не пренебрегайте этим. Так вы сохраните новые швы невредимыми на более долгий срок. После высыхания начинайте процесс нанесения новой затирки. Можно выбрать любой цвет. Например, темная смесь гораздо практичнее светлой. А цветной вариант выглядит оригинально и современно. Не забывайте вовремя снять лишнее, затирка быстро твердеет.

Красим

Покрасить поврежденные участки — тоже неплохая идея. Конечно, без предварительных работ не обойтись. Схема та же: очищение, предотвращение появления плесени и грязи с помощью противогрибковых растворов, после — герметизация швов. И потом можно наносить краску подходящего цвета. Краска должна быть устойчива к воде — ищите в магазинах специальные типы.

Помогут превентивные меры. Тогда не придется возвращаться к этому вопросу слишком скоро. В магазинах можно найти жидкое средство, которым обрабатывают зазоры. Оно гарантирует чистоту и отсутствие инфекции. Обязательно узнайте о нем заранее или проконсультируйтесь со строителем.

Также продумайте хорошую вентиляцию и как минимум оставляйте дверь в санузел открытой на ночь, чтобы поверхности просыхали.

Выбирая новую затирку, обращайте внимание на эпоксидные материалы. Они более устойчивы к плесени и грибку.

• Если у вас на полу уложен глянцевый кафель, механический способ очистки не подойдет. Можно неаккуратно поцарапать облицовку, такие повреждения устранить сложно.
• Не используйте средства с кислотой для глазурованной плитки. Иначе она потускнеет.
• Зато для мозаики из стекла можно сделать концентрированные растворы из кислоты или щелочи.
• В работе с матовой плиткой используйте защитную мастику.

Ну что же, мы выяснили, что проблема образования налета в промежутках между кафелем — не редкая. Рано или поздно с ней сталкивается каждый, кто сделал ремонт довольно давно и пока не собирается обновлять покрытие. Мы перечислили все способы, которые помогут очистить швы между плиткой в ванной. Выбирайте любой. Бытовая химия дает гарантированный результат, а вот народные рецепты не всегда работают одинаково хорошо. И не забудьте, что нужно проводить превентивные методы.

• Материал подготовила:
  Анастасия Дубровина

Укладка плитки. Как заделать швы между кафельными плитками?

Многие люди считают, что в ванной и туалетной комнатах стены должны быть обязательно выложены кафельной плиткой. А как удобен и практичен этот материал на полу, в этих и других помещениях. Ну, а на кухне кафель и вовсе не заменим.
Технология укладки кафельной плитки совсем не сложная. Благодаря этому многие домашние умельцы выкладывают её самостоятельно. Но, после укладки плиток многие оказываются в тупике из за простой казалось бы задачи- чем и как замазать швы между плитками.
Давайте попробуем разобраться чем и как заделываются швы?
Чем заделать швы между кафельными плитками?
Существуют специальные смеси на цементной основе, для заделывания швов. Выбирая смесь надо в первую очередь прочесть информацию на упаковке. Ведь каждая смесь имеет свою зону применения. На пример цементная затирка с полимерными присадками подойдёт для затирки швов в ванной комнате. Такая смесь хорошо выдерживает воздействие не только воды но и агрессивных жидкостей.
Смеси с профильными присадками хороши для мест с повышенными нагрузками.
Например пол.
Существуют ещё силиконовые герметики.
Герметик позволяет сделать всю работу быстрее. И в будущим не станет требовать к себе дополнительного внимания. Как цементные замазки. Их рекомендуется время от времени пропитывать защитными жидкостями.
Как заделать швы между кафельными плитками?
Для начала нам надо приготовить всё необходимое для работы. Чтобы во время работы не возникало заминок.
Нам понадобится: шпатель, малярный скотч, ёмкость для приготовления раствора и сама затирка.
Приготовив всё не обходимое приступаем к работе.
Первое — приготовление раствора. (Для герметика этот пункт пропускаем.)
Внимательно читаем инструкцию по приготовлению раствора и следуем ей неукоснительно.
Заливаем воду в ёмкость. Засыпаем в воду смесь. Внимание! Строго следим за соблюдением пропорций. И смешиваем воду с раствором при помощи электро дрели или в ручную.
Второй пункт. ( Как и в первом случае не подходит для герметика. )
Пропитываем ещё пустые швы водой. Так мы избежим не нужного нам впитывания воды из раствора в торцы кафеля.
Пункт третий.
При помощи шпателя заполняем швы раствором. До их полного заполнения.
После высыхания раствора аккуратно соскабливаем его остатки с поверхности плитки.
Существует ещё промежуточный вариант для аккуратных людей. Сразу после заполнения шва раствором, влажной тряпкой, удаляем раствор налипший на поверхность плитки. Самое главное не испортить ещё не застывший шов.В любом случае после высыхания раствора поверхность плитки надо помыть.
Герметик.
При заполнении швов герметиком первым делом оклеиваем плитку, по торцам, молярным скотчем.
Герметик запускается между плитками ровным слоем, без пропусков. Выравнивают его шпателем. Добиваясь его полного выравнивания. Хотя, если вам за хочется сделать шов рельефным, кто запретит вам выравнивать герметик увлажнённым пальцем.
Отрываем малярный скотч и переходим к последнему этапу. Аккуратно, при помощи тряпки или бумаги удаляем герметик налипший в не нужных нам местах.

Чем замазать швы между плиткой в ванной?

Даже самое простое плиточное покрытие из недорогой однотонной коллекции может преобразиться, если правильно подобрать затирку. И тем более надо ответственно подойти к решению вопроса, чем замазать швы между плиткой в ванной, как на стене, так и на полу, если вы сделали укладку роскошного кафеля. Иначе — все труды и деньги пойдут насмарку и уже через месяц-другой стены покроются слоем грибка, плесени и грязи. Как замазать швы между плиткой и какой раствор лучше подходит для этой цели, вы узнаете из этой статьи.

к содержанию ↑

Какие швы требуют дополнительной обработки?

Плитку, как правило укладывают в ванной на стены и полы, иногда — ею же оформляют потолки. Но помимо декора этих поверхностей, такая комната оснащается различной сантехникой, мебелью, дополнительным декором. Чтобы это все не пришло очень быстро в негодность, а избыточная влага не распространялась по другим помещениям, надо заделать швы:

• между плиткой и плинтусами либо декоративными багетами;
• между плиткой и ванной, раковиной;
• между элементами самого плиточного покрытия.

Чем замазывать швы обычно знают мастера, которые кладут плитку. Для каждой из этих целей можно взять один тип раствора либо же разные, более подходящие в той или иной ситуации. Чем именно замазать швы между плиткой в ванной — разбираемся дальше.

к содержанию ↑

Подходящие строительные смеси

Какая должна быть замазка? Современная индустрия строительных смесей предлагает домашним мастерам и профессиональным строителям такой ассортимент строительных смесей для затирки швов:

• цементные;
• эпоксидные;
• силиконовые.

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Именно с ними надо изначально ознакомиться, чтобы более четко понять для себя, чем замазать швы между плиткой в ванной.

Цемент

Цементные смеси применяются издавна для улучшения прочностных характеристик и внешнего вида плиточного покрытия. В комбинации с таким материалом, кафель приобретает более высокий порог стойкости к механическому разрушению, готовое покрытие становится более долговечным и практичным. Насколько выгодно замазать швы между плиткой в ванной именно цементным раствором, можно понять, если знать о достоинствах такой смеси.

Важно! Состав цементной затирки включает в себя непосредственно цемент, песок, а также дополнительные компоненты — цветные пигменты, пластификаторы для улучшения определенных свойств.

Плюсы:

1. Доступная стоимость. Цементные затирки — самые дешевые из этой группы строительных смесей. Они станут оптимальным выбором, если надо замазать швы между плиткой в ванной, а бюджет очень ограничен и нанять бригаду рабочих вам не под силу.
2. Простота применения. Укладка цементного раствора не требует специальных подготовительных работ и не вызывает сложностей даже у тех, кто до этого не имел опыта выполнения подобных работ.
3. Универсальность — при помощи такого раствора вы можете заделать любые швы. Причем для широких и узких швов имеются в продаже специальные растворы, в которые включаются вещества разной степени фракционности.
4. Высокая механическая прочность. Швы с такой затиркой отлично выдерживают прямое физическое воздействие, даже в условиях стабильно повышенной влажности.

Минусы

В качестве недостатков необходимо отметить следующие особенности:

• не любой вид бытовой химии подойдет для регулярной очистки кафельного покрытия и сантехники;
• загрязнения быстрее налипают на поверхность, чем при использовании любого другого материала;
• влажность дает о себе знать намного быстрее, чем при применении других затирок, так как по сути, цемент — это водорастворимый материал.

Важно! Цементные смеси присутствуют в продаже в виде сухого порошка и готового раствора. Второй тип затирки обойдется чуть дороже, но вам не придется тратить свое время и искать специальные инструменты для замешивания — надо будет лишь открыть тару и использовать раствор по назначению.

Эпоксидный раствор

Эпоксидная затирка является универсальной с точки зрения возможности ее применения не только в ванной, но и в других помещениях, и даже на фасаде здания.

Преимущества:

1. Абсолютная стойкость к любой химии, поэтому выбор чистящих средств остается на ваше усмотрение. Никакого ущерба для плиточного покрытия ни одно из современных промышленных средств не нанесет.
2. Высокая прочность. Эпоксидные растворы после окончательного схватывания приобретают максимально возможную на сегодня прочность. Поэтому даже при прямом механическом воздействии, швы останутся неразрушимыми. В среднем срок службы такой затирки составляет около 40-50 лет.
3. Абсолютная влагостойкость. Даже при очень высоком уровне влажности или в условиях постоянно изменяющегося показателя влажности, эпоксидная затирка не только не разрушается, но и не меняет своих изначальных свойств.
4. Грибок и плесень не появляются на таком типе поверхности, что является существенным плюсом в пользу выбора именно такого материала.

Недостатки

Несмотря на превосходные технические характеристики, имеются несколько нюансов в применении такого раствора, которые могут стать адекватной причиной для предпочтения другой строительной смеси. В частности, недостатками являются такие факторы:

1. Компонентный состав накладывает определенные ограничения с технической стороны при выполнении работ. Раствор требует самостоятельного смешивания ингредиентов, в результате образуется масса с достаточно высокой вязкостью. Поэтому не имея навыков работы с таким строительным материалом, самостоятельно не удастся качественно замазать швы между плиткой в ванной.
2. Стоимость растворов с таким составом на порядок выше, чем на цементные или силиконовые смеси. А так как для многих именно цена является определяющим фактором, эпоксидные смеси не занимают первое место в рейтинге популярности затирок.
3. Особые условия безопасности для здоровья. В жидком виде раствор является токсичным — не только для кожи, но и для слизистых внутренних органов. Поэтому работы в обязательном порядке проводятся только с применением средств индивидуальной защиты, посторонние люди не должны при этом присутствовать. Начинать эксплуатацию ванной можно только после окончательного отвердения раствора. То есть, на время строительных работ и после их завершения, определенное время все жильцы дома должны находится в другом месте.

Важно! Палитра оттенков затирок с такой основой — одна из наиболее богатых. В том числе, вы сможете выбрать раствор с блестками, перламутром, металлизированным, в оттенках золота или серебра.

Силиконовый герметик

Силиконовые смеси относительно недавно появились на рынке и сразу же стали пользоваться высоким спросом для решения различных задач по ремонту, в том числе пригодны они для того, чтобы замазать швы между плиткой в ванной. Причины этому вполне объяснимы.

Преимущества:

1. Доступная цена.
2. Самая широкая цветовая палитра.
3. Высокая эластичность.
4. Абсолютная стойкость к влаге.
5. Не появляются грибки и плесень.
6. Поверхность меньше загрязняется.

Минусы:

1. Подходит в качестве герметика только для заделки швов между плиткой и сантехникой, для упрочнения стыков и углов. В качестве полноценной затирки швов между самой плиткой такой материал не применяется.
2. Недопустимо использование в местах, где имеется точка забора питьевой воды.
3. Невысокая механическая прочность.
4. Возможно пожелтение поверхности после определенного промежутка времени.
5. Большой расход смеси.

Вывод — какая затирка для швов лучше?

Исходя из вышеперечисленных свойств и особенностей каждого из возможных вариантов, чтобы замазать швы между плиткой в ванной, можно сделать такие выводы:

1. Цементные смеси остаются на первом месте по популярности. Они подходят для заделки любых швов, недорогие, относительно прочные и безопасные.
2. Эпоксидные — хороши с технической и эстетической точки зрения, но требуют больше финансовых вложений. Плюс их применение сопряжено с серьезным риском для здоровья, если не имеется соответствующего опыта.
3. Силикон — пригоден в качестве вспомогательного компонента, чтобы улучшить свойства цементного состава и повысить его защитные, прочностные характеристики.

О том, как правильно замазать швы между плиткой в ванной при помощи цементной смеси и силикона, мы расскажем ниже.

Важно! Уделите внимание при выборе затирки производителю. Надежность и репутация того или иного бренда порой являются решающими факторами для получения действительно качественного плиточного покрытия. Самыми востребованными на сегодняшний день являются товары от таких компаний:

• Ceresit (Henkel, Германия).
• Litokol (Италия).
• Knauf (Германия-Россия).
• Kiilto (Финляндия).
• Mapei (Италия).
• Unis (Россия).
• Atlas (Польша).

к содержанию ↑

Как заделать швы между плиткой?

Существует несколько технологий, как замазать швы между плиткой в ванной, поэтому вы легко сможете выбрать ту, которая будет вам более удобной и доступной. Но перед тем, как замазать швы между плиткой в ванной, необходимо выполнить ряд мероприятий. От их качества будет зависеть окончательный результат.

Подготовительный этап

Чтобы правильно подготовить поверхность к заделке швов между плиткой, сделайте следующее:

1. Дождитесь полного застывания плиточного клея.
2. Очистите плитку от капель клеевого раствора, применив для этого подходящие смывки.
3. Удалите все крестики, использованные для соблюдения четкости размера шва.
4. Хорошо промойте плитку.
5. Обклейте малярным скотчем, чтобы легче было соблюдать толщину шва затирки и чистоту готового плиточного полотна по всей поверхности.

Важно! Если выбрали неглазурованную плитку, смочите края водой. Иначе — она будет впитывать влагу из затирочного раствора и в результате швы лопнут и покроются трещинами.

Как только вы завершили все подготовительные работы, пора приступать к самому процессу — замазать швы между плиткой в ванной. Делать это можно одним из 2 нижепредложенных способов.

Способ 1:

1. Откройте емкость с раствором и тщательно перемешайте.
2. Если приобрели сухую смесь, приготовьте, согласно рецепту, указанному на упаковке. Но делайте в том количестве, которое успеете использовать до застывания, иначе — придется готовить новую затирку. Нельзя дополнительно ее разводить или использовать по окончанию рабочего времени раствора.
3. Возьмите резиновый узкий шпатель.
4. Набирайте небольшое количество смеси на рабочую поверхность.
5. Наносите на швы, слегка вдавливая смесь внутрь зазоров, держа инструмент под углом в 30 градусов.
6. Обработайте всю поверхность участка в 1-2 м2 вертикальными и горизонтальными швами.
7. Затем приступайте к затирке швов на следующем участке.
8. Минут через 5-7 после нанесения затирки протрите поверхность влажной тряпкой.

Важно! Учтите, если вы решите изначально по всей стене сделать все вертикальные швы, а потом — горизонтальные, при оформлении вторых возникнет сложность в размазывании, так как предыдущий цементный раствор уже будет застывшим.

Способ 2:

1. Купите специальный мешок для затирки.
2. Перед работой наденьте на него наконечник с подходящей толщиной.
3. Наберите внутрь мешка строительную смесь.
4. Несильно надавливайте и одновременно заделывайте швы, начиная сверху, полосами полностью до низу.
5. Для улучшения качества шва можно провести и в обратном направлении.
6. Как только раствор подсохнет — сформируйте окончательно размер шва и удалите излишки.

к содержанию ↑

Полезные советы

Замазать швы между плиткой нужно не только с технической точки зрения. Именно затирка придает завершенный вид кафельному покрытию, делает его более привлекательным и ярким. Поэтому к выбору цвета смеси отнеситесь очень ответственно, приняв во внимание такие советы:

1. Если кафель темного цвета, для контрастности можно взять раствор для заделки швов на 1 тон темнее.
2. Если плитка светлая — наоборот, на 1 тон светлее.
3. Для оформления плиточного панно или мозаики, лучше взять бесцветный раствор.
4. Если надо визуально объединить все элементы плитки с разной колеровкой или узором — возьмите светлую затирку.
5. Если же наоборот, вы стремитесь сделать яркий контраст и зрительно отделить каждую деталь друг от друга, примените раствор одного из темных колеров.
6. Белая затирка — универсальная, она подходит к плитке любого оттенка, с узором, без него.
7. При выборе многоцветного плиточного покрытия, когда на одной поверхности сочетаются элементы разных ярких тонов, затирку лучше взять того цвета, которого больше всего в интерьере в целом.
8. Для напольной плитки используйте более темные оттенки, чтобы не пришлось часто отмывать быстро пачкающееся покрытие.
   к содержанию ↑
   

   Видеоматериал

Теперь вы знаете не только чем замазать швы между плиткой в ванной, но и все особенности выполнения этой работы. Надеемся, вам не пришлось тратить дополнительные деньги на вызов мастера по ремонту и вы смогли завершить отделку интерьера ванной комнаты своими руками. Значит — теперь вы будете получать двойное удовольствие: от приятных водных процедур и осознания того, что получаете этот комфорт благодаря своим умениями, навыкам и целеустремленности.

Поделиться в соц. сетях:

Заделка швов между ванной и плиткой, способы, последовательность работ

В процессе капитального ремонта ванной комнаты или замены ванны часто возникают сложности, связанные с тем, чтобы наилучшим образом заделать стык между ванной и плиткой. Однако стоит подумать как будет произведена заделка швов между ванной и плиткой ещё до начала проведения ремонтных операций. Тогда все необходимые работы могут быть выполнены достаточно просто, доступно и своими руками.

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо позаботиться о ровности стены в ванной комнате. С увеличением разницы между поверхностями смежных плиток резко усложняется отделка стыка, а заделка швов некоторыми способами вообще оказывается неприемлемой.

Щель между стеной и ванной нуждается в заделке

Поэтому проблему стоит раз и навсегда разрешить ещё на стадии отделки стены кафелем. Выход заключается в использовании ректифицированной керамогранитной плитки. Её преимущество – ровность торцевых поверхностей (наличие швов между смежными изделиями определить практически невозможно).

Чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей в будущем, достаточно при покупке отделочного материала делать проверку кафеля на плоскостность: перевернуть 6-8 штук плиток из одной партии (их количество должно быть чётным!) и плотно приложить одна к другой на ровную и жёсткую поверхность. Далее при помощи линейки, щупа или штангенциркуля замерить итоговый зазор между крайними диагональными точками керамической плитки: он не должен превышать 3-5 мм.

Проверка ровности торцевой поверхности плитки при покупке

Стоит напомнить: с увеличением размера обычной керамической плитки неровность швов снизится, а их заделка упростится. Поэтому лучше приобретать плитки с наибольшими размерами, кратными длине стены в ванной комнате.

Перед тем, как заделывать стык между ванной и плиткой, необходимо:

1. Делать очистку поверхности стены в области швов от остатков затирочного материала.
2. Тщательно проверить установку ванной, и, при необходимости, устранить все перекосы.
3. Очистить торцы поверхность ванной от возможных заусенцев (вопрос особенно актуален для стальных ванн).

Напомним, что заделанные швы в стыках делают недоступной для обслуживания и осмотра ту часть поверхности стены, которая размещена ниже кромки ванны. Поэтому перед заделкой целесообразно делать противогрибковую обработку поверхности. Это особенно необходимо в тех случаях, когда ванная комната не оборудована устройствами принудительной вытяжки, либо при стеснённых возможностях для естественного проветривания помещения. Составы от плесени и грибков наносят поверх затирки на все швы ниже уровня расположения ванны, используя тонкую малярную кисть. После нанесения первого слоя процесс необходимо повторить. При этом особенно тщательно следует замазать швы в углу ванной комнаты, к которому будет пристыкована ванна.

Схема герметизации примыкания между стеной и ванной

Чем лучше заделать швы

Практически используются следующие методы ликвидации зазоров между ванной и керамической плиткой:

• заделка с применением цементных растворов;
• применение специальных ванных плинтусов;
• использование клеев-герметиков;
• заделать швы при помощи водостойкой самоклеющей ленты;
• применение монтажной пены;
• комбинированные способы, когда швы можно замазать совместным использованием одного или нескольких из перечисленных выше способов.

Выбор подходящего метода определяется как финансовыми возможностями хозяев, так и фактическими значениями максимального зазора, который имеют швы. Например, при больших зазорах наиболее эффективной будет заделка цементом, а при фактически отсутствующих щелях, с целью получения эстетичного результата швы отделываются самоклеющей лентой.

Комбинированный метод герметизации шва

Цементная смесь

Это наиболее традиционный способ обработки стыков между стеной и ванной. Он характеризуется максимальной трудоёмкостью своей реализации, а также наибольшим расходом материалов.

Чтобы уменьшить потери, рекомендуется снизу под зону контакта подложить жёсткую опору (например, стальную полосу по длине стыка и толщиной не менее 1,5 мм), которая предотвратит попадание ещё несхватившегося раствора на пол. После окончания всех работ, до окончательного схватывания (не ранее, чем через 10-12 часов) полосу можно аккуратно извлечь.

Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

1. Для лучшей адгезии составляющих швы смачиваются водой.
2. Подготовленный для заделки цементный раствор консистенции, чуть выше средней, при помощи узкого шпателя вводится в имеющиеся швы.
3. После окончательной готовности покрытия (в зависимости от температуры и влажности в помещении, а также от выбранной вязкости цементного раствора полное его схватывание наступит через 18-24 часа), полученную финишную поверхность необходимо прошлифовать наждачной шкуркой со средним размером зерна. При этом особое внимание обращают на смежные поверхности заделки.
4. Очистив швы от пыли и излишков цемента, поверхность необходимо закрыть водостойким составом. Проще всего с этой целью использовать краску на неводной основе, цвет которой подбирается под тон уложенной плитки.

Разновидностью предыдущего способа является использование специальных затирочных материалов. Все они составляются на основе цементно-песчаных компонентов, однако имеют определённый цвет и содержат в своём составе водостойкие вещества. Затирки рекомендуются при малых значениях зазоров, поскольку значительно дороже, а расход их практически такой же, как и цемента. Последовательность выполнения работ при использовании затирочных смесей такая же, как и для цементной затирки шва.

Для снижения трудоёмкости последующей обработки заделка производится по всей длине стыка одновременно.

Специальные плинтусы

Обычный мебельный плинтус для ванных комнат непригоден, поскольку легко деформируется при малейшем изменении показателей влажности. Поэтому используют специальные керамические плинтусы, которые можно подобрать под цвет основной плитки (многие фирмы предлагают такие плинтусы в комплекте с керамической плиткой). Если конечные швы между стеной и ванной оказываются значительными (более 3-4 мм), то вместо керамических плинтусов необходимо применять полиуретановые: они отличаются достаточной гибкостью, и легко могут быть прикреплены жидкими гвоздями или водостойким клеем.

Приклеиваем пластиковый плинтус на стык ванной и плитки

Угол стыка ванна-стена пластиковым плинтусом

Заглушка пластикового плинтуса на стык стена-ванна

При этом выполняются следующие операции:

1. Кроме традиционной очистки смежных поверхностей от пыли и грязи, в данном случае необходимо провести и их обезжиривание, используя любой органический растворитель (ацетон, сольвент). Составы токсичны, поэтому обезжиривание необходимо делать в условиях хорошего проветривания, с применением марлевой повязки или респиратора.
2. Выполняется разметка плинтусных лент. Сложнее всего выполнить это в углах, поэтому прирезку выполняют тщательно, проектируя стык под углом 45⁰. Керамические плинтусы необходимо подрезать при помощи плиткореза или дисковой пилы. Затем торцевые поверхности необходимо зачистить наждачной бумагой и также обезжирить.
3. Согласно инструкции по применению, на торцевые поверхности плинтуса наносится слой жидких гвоздей или клея. Промазываются только торцы плинтуса, непосредственно соприкасающиеся с поверхностью стены.
4. После небольшой выдержки (клеящий состав должен немного подсохнуть) плинтусную ленту выставляют по месту присоединения, и прижимают к смежным поверхностям.
5. Для обеспечения максимальной эстетичности готового стыка нижние и верхние плоскости плинтуса обрабатывают тонким слоем акрилового герметика. Отверстие шприца при этом делают несколько меньше обычного. Высыхая, герметик становится бесцветным, поэтому эстетический вид заделки не ухудшится.

В случае керамических плинтусов также можно применять клеевой метод крепления, поскольку использование металлического крепежа весьма трудоёмко. К тому же применяемые дюбеля обязательно должны быть анодированными или оцинкованными. В данном случае полоса укладываемого силиконового герметика должна быть несколько шире.

Герметизация шва с помощью керамического плинтуса

Самоклеющиеся герметизирующие ленты

Угловые полиуретановые ленты уже имеют границу раздела, которая позволяет легко и быстро закрыть имеющиеся стыки. Ограничение этого способа в том, что величина стыка не может превышать толщины самой ленты. Естественно, наружный цвет ленты необходимо подобрать под тон плитки или ванны.

Герметизирующие ленты разной ширины

При использовании таких лент следует:

1. Тщательно обезжирить и высушить поверхность (рекомендуется в месте применения ленты слегка увеличить шероховатость смежных поверхностей, используя надфиль).
2. Разметить и отрезать от рулона ленту по длине обрабатываемого стыка с запасом на 50-100 мм.
3. Снять с ленты защитный слой и слегка подогреть её поверхность (подойдёт, например, обычный фен).
4. Нагретую ленту немедленно приложить к стыку, слегка прижать, и обрезать излишки материала строительным ножом.
5. Окончательную поверхность приклеенной ленты прогладить, удалив оттуда воздух.

Монтажная пена или герметик

Способ, отличающийся минимальной трудоёмкостью, предполагает выполнение следующих действий:

1. Очистки и обезжиривания стыкуемых поверхностей.
2. Оклейки смежных поверхностей строительным скотчем (это предотвратит попадание компонентов пены или герметика на другие участки поверхности).
3. Введения материала при помощи монтажного пистолета (или специальной насадки на тюбик с герметиком) в зону стыка.
4. Распределения материала по зоне стыка с применением узкого шпателя с увлажнённой рабочей поверхностью (можно использовать также малярную кисть, смоченную в мыльном растворе). Отметим, что эти работы необходимо выполнить быстро, до схватывания герметика или пены.
5. Зачистки поверхности по высоте, для чего применяют обычный строительный нож.
6. Окончательной шлифовки стыка наждачной бумагой. В случае применения монтажной пены возможна дополнительная окраска стыка водостойкой краской.

Тщательно очищаем поверхности стыка

Оклеиваем поверхности строительным скотчем

Заделка шва при помощи пистолета

Разравнивание шва

С учётом вышеописанных нюансов в применении каждого способа заделки зазоров, все они дают отличный результат, и надолго обеспечат герметичность стыков между стеной и ванной.

Заделка швов герметиками, силиконовая заделка швов в керамике

При облицовке плиткой больших по площади поверхностей необходимо делать демпферные швы, которые компенсируют температурные расширения плиточного материала. Для заделки таких швов используют герметики. Эластичность превращает их в удобный материал и для заделки стыков между разнородными покрытиями. Например, между кафелем и паркетом, керамической плиткой и линолеумом.

Зачем нужна заделка швов герметиком

В виду стойкости к сырости, брызгам, плесени герметики также применяют для заделки швов вокруг ванн, унитазов, кухонных моек, стыки между ваннами и стеной.

Заделка шва герметиком из картриджа

Часто в ванных комнатах герметиками заделывают по периметру стык пола и стен.

Классификация герметиков

По полимерной основе герметики делят на силиконовые, акриловые и полиуретановые. В промышленном строительстве используются также битумные, тиоколовые, силикатные.

Силиконовые герметики отличаются стойкостью к влаге, брызгам, плесени, перепадам температур. Именно их используют для заделки швов в ванных комнатах и на кухнях. Они долговечны и имеют хорошую адгезию ко всем используемым в быту материалам.

Силиконовые герметики подразделяются на кислотные и нейтральные.

Использование аппликатора для заделки шва

Кислотные маркируются буквой «А» (от англ. «аcid» — «кислота»). При отвердевании эти герметики выделяют в воздух пары уксусной кислоты. Поэтому после их применения помещение надо проветривать.

Т.к. уксусная кислота вступает в реакцию с рядом металлов, то герметик не должен соприкасаться с медью, свинцом, цинком и их сплавами. Их взаимодействие приведет к коррозии этих металлов.

Также нежелательно соприкосновение кислотных герметиков с мрамором и теми видами цемента, которые имеют в своем составе щелочные соединения: кислота с щелочью вступают в реакцию.

Достоинство кислотных герметиков – их дешевизна.

Нейтральные герметики пригодны для использования с любым видом материалов, в том числе со всеми марками цемента. Они маркируются буквой «N» (от англ. «neutral» — «нейтральный»).

При отвердевании нейтральные герметики выделяют в воздух кетоксим и спиртовые пары. Помещение тоже не мешает проветрить после их применения.

Акриловые герметики находят применение благодаря своей дешевизне. Они не водостойки и не эластичны. Их используют для заделки трещин, которые не подвергаются деформации, уплотнения щелей между облицовкой и подоконником, дверью и т.п.

Заделка трещины акриловым герметиком

С ними удобно работать. Акриловые герметики не выделяют запаха, нетоксичны. Пленка на поверхности заделанного шва образуется в течение 15 мин., полное застывание герметика – за сутки. Незасохший состав можно смыть водой, застывший – срезать ножом.

В настоящее время на отечественном рынке появляются влагостойкие акриловые герметики, пригодные для использованиях в ванных комнатах, при наружных работах.

Акрил-силиконовые герметики сочетают достоинства обоих типов составов.

Полиуретановые герметики хорошо выдерживают механические нагрузки, эластичны, обладают хорошей адгезией ко всем строительным материалам. Их используют для заполнения швов между панелями, кровельными стыками. В домашних условиях их применяют для «ремонта» силиконовых герметиков: силикон к силикону обладает неважной адгезией.

Вскрытую упаковку надо использовать за один раз – в открытом виде полиуретановые герметики не сохраняются.

Герметики также подразделяют на обладающие санитарными свойствами и не обладающие. Первые используются для заделки швов в ванных комнатах и туалетах (кислотный Tytan Euro-Line «Санитарный» и нейтральный Soudal «Санитарный силикон». Если шов нужно сделать цветным, то используют Tytan Professional Rainbow Silicone) и на кухнях (кислотный Tytan Professional «Герметик силиконовый пищебезопасный»).

Для заделки стыков акриловых ванн со стеной рекомендуется Tytan Professional «Для акриловых ванн и ПВХ».

В целом же эксперты рекомендуют отечественные герметики «Плитонит», «Стройсервисгерметик», итальянский «Index», «Kiito» и «Makroflex» финского производства, «Dow Corning» (США), «FLM-Firmen Gruppe» (Швейцария), «Soudal» (Франция).

Способы использования герметиков

В продажу герметики поступают в упаковке в виде картриджей, снабженных наконечником, через который и производится экструзия герметика. Наносить герметик в шов можно непосредственно из картриджа, либо вложив картридж в аппликатор – устройство, напоминающее шприц с пистолетной рукоятью.

Перед нанесением герметика шов надо очистить от остатков клея, сора. Если используете картридж в первый раз, то срежьте сопло герметика под углом и так, чтобы диаметр выходного отверстия был чуть меньше ширины шва (так как сопло имеет коническую форму, то сделать это нетрудно, прикинув на глаз соотношение размеров сечения сопла и его расстояния от корпуса картриджа).

Финишная формовка шва из герметика профильным инструментом

Герметик выдавливается в шов равномерной «колбаской». Периодически (заполнив швы между 5-6 плитками) удаляйте излишки герметика, выступающие из шва, влажной тряпкой. Когда герметик застынет до консистенции резины (обычно, через 15-20 мин. после экструдирования), увлажните его тряпкой, смоченной в мыльной воде, и проведите по нему профильной лопаткой для придания шву эстетичного вида. Разгладить шов можно просто пальцем, смоченным жидкостью для мытья посуды.

Ремонт шва, заделанного герметиком

Внешний вид у герметика портится гораздо быстрее, чем у самой плитки. Через некоторое время он потемнеет и будет контрастировать по цвету с плиткой, придавая всему помещению неряшливый вид. В этом случае герметик надо удалить и заделать швы заново.

Старый герметик удаляется из шва при помощи ножа или специального приспособления в виде миниатюрной стамески. После этого шов зачищается при помощи влажной тряпки и производится заделка шва по описанному способу (см. статью «Как затереть швы между плитками»).

Крепежные швы — Tiled2Unity

Самая распространенная жалоба (и обоснованная) при использовании Tiled2Unity — это что-то вроде этой, гм, строки …

После экспорта карты я вижу эти странные линии между плитками. Я делаю что-то неправильно?

К сожалению, это обычная проблема текстурных атласов в трехмерных игровых движках. Тайлсеты — это по своей природе атлас текстур.
(то есть изображение, содержащее группу меньших изображений), и без особой осторожности вы можете получить экспортированную карту, которая выглядит примерно так в редакторе Unity…

Эти линии называются швами и вызываются на уровне шейдера.
(Что происходит, так это то, что сэмплер текстуры выбирает тексель, который составляет всего , что едва заметно на из-за математических
проблемы точности, которые часто встречаются при разработке программного обеспечения.)

Самый большой вклад в швы в вашем проекте Unity вносит сглаживание. Это включено по умолчанию для проектов Unity и отлично подходит для сглаживания резких краев в 3D-приложениях.Однако у нас нет ничего подобного для 2D с идеальной точностью до пикселя. Зайдите в настройки качества вашего проекта Unity ( Edit -> Project Settings -> Quality ) и выключите его.

Кстати, Tiled2Unity предупредит вас, что у вас включено сглаживание во время экспорта в окне консоли Unity.

Подсказка: Рекомендуется, чтобы у вас всегда была активна консоль Unity, а всегда старался защитить ваш проект от каких-либо предупреждений и ошибок.

Даже при отключенном сглаживании возможно, что при условиях только , швы по-прежнему будут видны.

В этом примере у нас есть камера, прокручивающая небольшую сцену с использованием плиток из версии Rygar для NES …

Как видите, периодически возникают проблемы со швами. В этом конкретном примере у нас есть окно просмотра 256×240 и камера с ортогональным размером 120
(Хорошее практическое правило — установить размер ортогональной камеры на половину высоты окна просмотра).

Теперь мы можем исправить даже эти швы, правильно манипулируя положением нашей камеры (в данном случае, никогда не позволяя значения в половину единицы для положения X и Y на камере), но это
требует написания кода, который квантует положение нашей камеры — и этим становится трудно управлять, если мы хотим изменить размер окна просмотра или увеличить или уменьшить масштаб камеры.

Вместо этого мы используем тот же трюк, что и профессионалы, и добавляем границу вокруг наших плиток. Таким образом, если сэмплер текстуры выберет (неправильный) соседний тексель, то по крайней мере это будет тексель того же цвета.

Ниже показан один из наших тайлов размером 16×16 пикселей из нашего исходного набора тайлов Rygar рядом с тем же тайлом, но с выдавленными краями …

При таком подходе мы больше не пытаемся бороться с семплером текстуры. С совпадающими пикселями по каждому краю нашей плитки нам просто все равно,
рендерер выбирает неправильный соседний тексель в нашем наборе тайлов. Это разрешит швы во всех случаях , независимо от настроек вашей камеры или окна просмотра.

Для справки, вот наши изображения тайлсета Rygar.

Имейте в виду, что в Tiled вам нужно, чтобы настройки вашего набора плиток отражали промежутки и поля между вашими плитками.

Quick Hack: Заправляем координаты текстуры плитки

В тех случаях, когда у вас нет времени манипулировать наборами тайлов, чтобы восполнить швы, Tiled2Unity предлагает функцию, которая позволит вам «подогнать» координаты текстуры.
Чтобы, надеюсь, исправить любые ошибки выборки текстуры: просто добавьте команду -t или --texel-bias при запуске Tiled2Unity.

Окна

  "C: \ Program Files \ Tiled2Unity \ Tiled2Unity.exe"% mapfile --texel-bias = 8192
  

Mac OS X

  открыть -a /Applications/Tiled2UnityMac.app --args% mapfile --texel-bias = 8192
  

Если швы все еще появляются, используйте меньшее значение степени двойки для тексельного смещения (4096, 2048, 1024 и т. Д.). Однако вы должны использовать значение, превышающее размеры вашей текстуры.

Будьте осторожны : это следует рассматривать как временное решение только .При определенных условиях это приведет к небольшим, хотя и менее очевидным артефактам.

Как отремонтировать или просто отбелить швы между плиткой в ​​домашних условиях

Практически каждый домовладелец, у которого в доме есть керамическое покрытие на стенах ванной или кухни, сталкивается с постепенным загрязнением переплетающихся швов.

Отбелить швы между плиткой в ​​домашних условиях сложно. Но решить проблему возможно, так как существует множество народных методов и средств бытовой химии, которые борются с загрязнением швов.

В каком случае необходимо обновление и ремонт?

Плитка — надежный и долговечный строительный материал, который можно использовать несколько десятилетий. Уязвимым местом укладки плитки являются переплетенные швы, которые со временем загрязняются и теряют цвет.

Многие просто не понимают, почему темнеют швы между плиткой. Все дело в том, что они сильно поддаются агрессивным внешним воздействиям. На участке между плиткой отрицательно сказывается повышенная влажность в помещении.К тому же это отличное место для развития плесени и грибка.

Если швы между плитками пожелтели или начали темнеть, следует как можно скорее обновить затирку. В противном случае он начнет постепенно выходить из строя. Трещины заполнены грязью и плесенью.

Для очистки используйте бытовую химию. Чтобы обновить поврежденные участки, нанесите еще один слой затирки.

Очистка

Швы плитки обновляют с помощью специальных чистящих средств или прибегают к народным методам.Если стыки плитки не разрушились, а только приобрели неприглядный вид, вы просто удалите темные пятна, плесень и грибок.

Часто загрязнения можно смыть теплой водой, смешанной со специальным моющим средством. Кроме того, необходимо провести антисептическую обработку покрытия.

При сильном повреждении швы в ванной можно обновить, нанеся дополнительный слой затирки. Способы очистки и отбеливания швов делятся на химические и механические.

Химический метод

Положительного результата можно добиться при использовании таких химикатов, как моющие и чистящие средства. Хлор часто присутствует в растворах. Их можно использовать для мытья плитки на кухне или в ванной. К ним относятся Доместос и Белизна.

Жидкость наносится на плитку кистью на 5-8 минут. После этого поверхность плитки тщательно промывают водой и насухо протирают тряпкой. Помимо грязи, средства на основе хлора уничтожают различные микроорганизмы, грибок и плесень.

Специальные дезинфицирующие порошки Сиф или Силит эффективно удаляют загрязнения швов между плитками. Их наносят на поверхность плитки на 10-15 минут.

Средства для мытья посуды также могут очистить затирку от грязи. Следует помнить, что мыло не подходит для очистки межкубических стыков.

Среди всего разнообразия бытовой химии есть средства, которые предназначены исключительно для очистки и укрепления цементных растворов. Особый химический состав позволяет не только осветлить швы между плитками, но и предотвратить их разрушение.Производитель таких решений — компания HG.

Состав наносится пипеткой только на затирку. После этого они должны высохнуть в течение 48 часов. Следует правильно использовать специальные растворы, соблюдая инструкцию, так как они могут повредить поверхность плитки.

Автомобильная полироль содержит воск, поэтому покрывает швы, создавая непроницаемый слой. Это эффективная защита от влаги и плесени.

Механический

Если моющие средства не помогают, необходимо принять более решительные меры.Для восстановления цвета швов между керамической плиткой используется наждачная бумага, шлифовальный станок или шлифовальный станок с полировальным кругом.

После такой процедуры очистки следует обновить швы, обработав их растворителем. Кроме того, их необходимо повторно загрунтовать и залить раствором.

Хорошо очистить плитку от загрязнений помогает парогенератор. Грязь просто отслаивается под действием струи горячего пара. После процедуры плитку просто промывают водой, а затем протирают сухой тканью.

Народные Советы

Народные мастера давно придумали, как зачистить швы между плиткой на полу и стенах. Для этого используйте следующие инструменты:

• соль поваренная;
• лимонная кислота;
• уксус;
• горчица;
• сода пищевая;
• зубная паста;
• аммиак;
• перекись водорода.

Если не допускать сильных загрязнений и регулярно чистить, с помощью этих инструментов можно надолго сохранить белизну затирки.

Покраска швов в домашних условиях

Обновления плитки можно получить, закрасив швы между плитками белой краской с помощью пульверизатора. Это временная мера, и через несколько месяцев раствор снова станет черным. Тем не менее такая реставрация своими руками дает хороший результат.

На рынке бытовой химии можно найти специальные маркеры для сантехники, которые не очищают от грязи, а просто окрашивают в белый цвет. Это самый простой способ обновить межплитную мастику.

Как выбрать краску и цвет?

Белая водоэмульсионная краска для швов плитки чаще всего используется в качестве очистки. Наносится тонкой кистью или с помощью пульверизатора.

Краска на водной основе не реагирует на вредное воздействие повышенной влажности. Правда, он относительно недолго сохраняет белый цвет, поэтому периодически покрытие следует обновлять.

Пошаговая инструкция по нанесению

Перед тем, как обновить швы между плитками, необходимо подготовить их к покраске.Для этого пространство между плиткой протирают от пыли. Затем с помощью тонкой кисти аккуратно нанесите на швы краски.

Важно следить за тем, чтобы эмульсия на водной основе не попадала на плитку. Необходимо вовремя избавляться от прожилок. После того, как покраска будет закончена, следует дать поверхности высохнуть.

Замена шпателя между плиткой на плитку

Обновление мастики рекомендуется проводить раз в пару лет. Есть несколько признаков, говорящих о том, что пора менять затирку:

1. межстрочные швы в ванной потемнели, и их нельзя отбеливать;
2. раствор начал крошиться и рассыпаться;

На стыках плитки появилось

3. плесень и грибок;
4. в стыках скопилось большое количество грязи и жира.

Кроме того, о необходимости замены затирки может свидетельствовать ее пожелтение, потускнение или потеря внешней привлекательности.

Удалить старый

Перед нанесением второго слоя затирки в ванной нужно избавиться от старого. Для этого используйте специальный инструмент — удлинитель или скребок.

С его помощью соскабливается старая мастика. После этого пустоты обрабатываются противогрибковым раствором.

Выбор смеси

Мастики бывают трех видов: цементные, латексные и эпоксидные.

Первый вариант — бюджетная затирка, которая не подвергается воздействию высоких температур и влаги, но может стать отличным местом для размножения грибка.

Мастики из латекса легко наносятся и быстро сохнут. Их легко чистить, они долго сохраняют яркий и насыщенный цвет. Однако при высоких температурах такая мастика может вызвать трещины. Их покрывают, нанося еще 1 дополнительный слой.

Эпоксидные затирки

надежны. Они устойчивы к влаге и температуре, но могут быстро потерять цвет из-за появления плесени.

У каждого из вариантов есть как плюсы, так и минусы.

Выберите цвет

Во-первых, рекомендуется приобрести мастику вместе с плиткой, чтобы сразу выбрать правильное сочетание цветов.

Во-вторых, следует нанести немного затирки на плитку и дать ей высохнуть. Так определитесь с окончательным оттенком переплетения швов.

Если плитка разноцветная, желательно выбрать либо универсальную бесцветную мастику, либо затирку того цвета, который преобладает на керамической плитке.

Hunch

Всегда можно выбрать универсальную затирку белого цвета. Только не слишком подходит для плитки на пол. Белые линии на нем исчезнут через пару дней из-за быстрого загрязнения швов.

Напольное покрытие должно быть серого или любого другого темного цвета, гармонирующего с оттенком плитки.

Нанесение пропитки

Гидрофобный агент наносить не ранее, чем через неделю после затирки швов.За это время поверхность стыков должна полностью высохнуть.

Пропитка может изменить цвет затирки. Чтобы избежать подобных инцидентов, стоит провести пробную обработку на небольшом участке плитки.

Затирка против герметика: что использовать при укладке плитки

Фото: istockphoto.com

Начинающие мастера-строители, желающие приступить к ремонту, замене или установке новой плитки, могут задаться вопросом о различиях между затиркой и герметиком. Оба продукта, которые используются в большинстве проектов, обладают клеящими свойствами.Сравним эти два параметра — раствор и герметик — и вы увидите, что у каждого есть свое применение и они не взаимозаменяемы. Продолжайте читать, чтобы понять, как и где каждый продукт сияет, обеспечивая потрясающий вид и долговечность плитки.

Во-первых, затирка и герметик имеют разные свойства и упаковку.

Затирка — это продукт для каменной кладки, который поставляется в виде сухого порошка в мешках. Его необходимо смешать с водой, чтобы активировать его адгезионные свойства, которые становятся твердыми, когда раствор затвердевает.Герметик — это гибкий полужидкий продукт из латекса, силикона или акрила, расфасованный в тюбики. В отличие от затирки, герметик после затвердевания сохраняет некоторую гибкость, позволяя ему слегка растягиваться, если произойдет какое-либо движение, например оседание дома.

Фото: istockphoto.com

Затирка заполняет швы между плитками.

Единственная цель затирки — заполнить промежутки между плитками после того, как плитки были приклеены к полу или стене.Затирка предотвращает смещение плитки, а также защищает края плитки от сколов. Есть два типа затирки: шлифованная и нешлифованная. Шлифованный раствор (см. Пример на Amazon) используется в швах шириной ⅛ дюйма или шире, а нешлифованный раствор (см. Пример на Amazon) используется для заполнения швов шириной менее дюйма. При выборе затирки всегда читайте предназначение, указанное на упаковке. Некоторые затирки подходят не для всех типов плитки, а другие содержат добавки, повышающие их долговечность и удерживающую способность.

Герметик герметизирует швы между плиткой и арматурой или стенами.

Герметик обеспечивает водонепроницаемое уплотнение там, где плитка примыкает к другим материалам, таким как ванны, раковины или стены. Тщательно проведенная линия герметика (известная как бусинка) в этих областях добавляет законченный штрих. Затирка более липкая, чем затирка, и прилипает к поверхностям из многих различных материалов, включая гипсокартон, дерево, стекло и фарфор.

Фото: istockphoto.com

Затирка — лучший выбор для влажных помещений.

Хотя раствор более пористый, чем герметик, он лучше всего подходит для облицованных плиткой стен и полов душевых. Это в значительной степени из-за того, как раствор связывается с подкладкой, бетонным материалом, размещенным за плиткой. Подложка, плитка и цементный раствор вместе образуют водонепроницаемую поверхность кладки, не позволяя влаге пропитать стенные стойки — и предотвращая рост плесени и повреждение древесины.

Герметик хорошо подходит для угловых швов.

Затирка обычно является лучшим выбором для заполнения швов между плиткой в ​​душевых или других местах.но там, где встречаются две облицованные плиткой стены душа или где стена душа встречается с полом (так называемое «изменение плоскости»), водостойкий силиконовый герметик (см. пример на Amazon) очень пригодится. Затирка в этих швах с большей вероятностью треснет из-за оседания. Некоторые укладчики плитки заполняют эти швы герметиком соответствующего цвета, потому что он более гибкий в случае смещения. Другие по-прежнему используют раствор, но переходят на эпоксидный раствор (раствор с добавлением эпоксидной смолы), что снижает вероятность растрескивания.

Фото: hydetools.com

Герметик с большей вероятностью сядет со временем.

Когда затирка застывает, она образует прочную поверхность кладки, которая не сжимается и не отслаивается. Хотя движение может вызвать трещины в жестких линиях затирки, затирка сама по себе не дает усадки. Герметик, однако, известен тем, что со временем сжимается и отслаивается, и когда это происходит, его необходимо удалить и заменить.

Затирка в душе с большей вероятностью приведет к образованию пятен.

Затирка пористая, что увеличивает вероятность образования плесени и пятен, чем силиконовый герметик (водостойкий, подходит для влажных помещений).Например, если вы нанесете силиконовый герметик для герметизации сливного отверстия на кафельном полу душа, вы можете протереть его влажной тряпкой, и он будет выглядеть как новый. Линии затирки, однако, требуют более тщательного внимания, чтобы предотвратить появление неприглядных пятен. Прежде всего, затирка должна быть герметизирована, а облицованные плиткой поверхности душа следует еженедельно очищать универсальным очистителем для ванной, чтобы не оставлять пятен от затирки; Также помогает ежедневное использование спрея после душа.

Фото: istockphoto.com

Затирка более грязная, но ее легче наносить, чем герметик.

Затирка наносится на поверхность, недавно выложенную плиткой, и втирается в швы с помощью аппликатора с твердой губкой. Это приводит к размазыванию излишка затирки по поверхности плитки, которую следует стереть до того, как она высохнет. Герметик наносится аккуратно, но для того, чтобы нанести гладкий, профессионально выглядящий валик герметика, требуются твердая рука, опыт и навыки.

Заменить герметик легче, чем раствор.

При выходе из строя одного из продуктов (затирка из-за растрескивания или крошки, герметизация путем отрыва), оба должны быть заменены.Замена герметика — это относительно простой процесс соскабливания и вытягивания старого валика герметика из шва, а затем наложения нового валика. Замена затирки требует использования затирочной пилы или вращающегося инструмента, чтобы сошлифовать затирку, прежде чем вы сможете смешать новую затирку и нанести ее на шов.

Фото: istockphoto.com

Герметик можно использовать и по всему дому.

Затирка используется только для заполнения швов между плитками, в то время как герметик может герметизировать швы во многих местах — вдоль плинтусов и карнизов, на окнах, чтобы предотвратить утечки и сквозняки, и везде, где встречаются два строительных материала, даже на наружном бетоне.Это делает герметик более универсальным из двух продуктов.

СВЯЗАННЫЙ: 10 проблем, которые можно решить с помощью герметика

И герметик, и раствор — отличные продукты, которые вы захотите использовать снова и снова в своих проектах ремонта и реконструкции.

Имейте в виду, однако, что для заполнения швов следует использовать только раствор (за исключением изменения углов плоскостей, указанного выше). Герметик подходит для использования практически везде, где вам нужно заделать шов между двумя материалами.Оба продукта представлены в различных цветах, которые соответствуют вашим потребностям.

Каким должен быть шов напольной плитки: особенности, советы

Как известно всем, кто уже сталкивался с укладкой плитки, без использования крестовин или систем выравнивания пола невозможно. В данном случае имеется в виду насадка, которая помогает создать шов напольной плитки.

Что такое кресты и зачем они нужны?

В основном используются, конечно же, кресты для плитки, так как это более экономичный способ, особенно для самостоятельной укладки, а не для профессионального использования.

Сами кресты — это небольшие приспособления из пластика, которые помогают качественно провести как творческий процесс — укладку плитки.

Да, это действительно творческий процесс, так как он предполагает преобразование серого бетонного пола (не обязательно бетонного, он также может быть деревянным или уже покрытым плиткой, о том, как укладывать плитку на плитку, см. отдельная статья), почти произведение искусства. А создать шов на полу плитка помогает сделать поверхность действительно блестящей (и дело не в ее великолепии, а в красоте).Именно благодаря им цвета плитки удачно переливаются, дополняя окружающую атмосферу.

Основные требования к плиточным швам

В вопросе о шве между плиткой нужно сделать что-то, что поможет вам понять, во-первых, его предназначение. При этом следует отметить, что сами швы выполняют ряд функций, соответственно к ним предъявляются определенные требования. среди них:

1. Во-первых, все швы должны быть одинаковыми. К тому же совпадать точно, а не сбираться на перекрестке (стык четырех плиток для стандартной укладки в стык).
2. Кроме того, все они должны быть параллельны, независимо от способа укладки.
3. И очень важным фактором является выбор размера стыка, так как он влияет на внешний вид готовой поверхности.

Это минимальные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы окончательно разочароваться в некачественных покрытиях. Помогать в этом непростом, на первый взгляд, задании и требуемых крестах.

Благодаря их использованию можно сделать идеальные стыки. Правильно их применив, вы получите точно уложенную плитку, а кроме того, одинаковый размер швов, параллельных друг другу (что на самом деле является базовым требованием).

Правильный выбор размера швов

В большинстве случаев ответ на вопрос, какой шов между плитками требуется, становится — тоньше, тем лучше. Довольно часто так бывает и там, так как тонкие швы придают покрытию изящность и делают его красивее. Но не забывайте, нужно ориентироваться еще и на размер плитки.

В зависимости от того, где укладывается плитка, применяется разный размер, соответственно допускаются и разные размеры швов.Таким образом, если мы говорим о стыковке плитки на стене, вот следующие варианты:

1. При небольшом размере плитки подходят швы в 1 миллиметр.
2. За материал среднего размера можно взять крестовину 1,5 мм
3. При этом для более крупных элементов выбрана толщина 2 мм.

Делать шов между плиткой на стене толщиной 2 мм не рекомендуется. Даже при размере плитки 60 сантиметров он не будет смотреться, а просто испортит внешний вид помещения.

А вот в случае с напольным покрытием уже можно посмотреть на больший размер. В этом случае действуют следующие размеры:

1. Размеры плитки до 15 см, шов 2 мм.
2. Для элементов от 15 до 25 см оптимальным размером становится 2,5 мм.
3. При этом размер материала выше 25 см, хорошим выбором будет 3мм.

Также в отдельных случаях используются крестовины до 5 миллиметров. Но делать это рекомендуется только при работе с гранитом или другой крупной плиткой в ​​общественных зданиях.

, но учтите, что даже в этом случае, если речь идет об укладке плитки даже размером 60 * 40 сантиметров, специалисты не распространяются до места, где швы. Таким образом, швы для плитки на полу становятся максимальным размером 3 мм.

Если к «специалисту», нанятому вами для укладки плитки, заявляет, что шов более 3 миллиметров лучше, рекомендуем найти другой, потому что к такому решению прибегают только любители, не умеющие класть плитку ровно по периметру обычного шва.

Это связано с тем, что более широкий шов меньше выводит неровности укладки, а при небольшом они сразу бросаются в глаза.

Применить данный метод скрытия дефектов можно только самому, при отсутствии опыта работы с плиткой. Таким образом, увеличивая расстояние между самим материалом, вы удачно замаскируете несоответствие.

Особенности крестовины

Лучше немного отступить от вопроса о каких-либо швах между плитками и вернуться к нашим крестикам. Если у вас в доме случайно завалялась пара, возьмите одну в руки и внимательно осмотрите ее.

может быть, на первый взгляд ничего особенного вы не увидите.Но посмотрите еще раз, ну долго не будет тянуть и разгадывать тайну. Присмотревшись, вы заметите, что сам крест, точнее его часть по толщине, выполнен в виде трапеции. т.е. мы видим, верхняя плоскость немного ниже.

Это сделано для того, чтобы их было проще использовать. Кроме того, виден и скос на боковых гранях, что позволяет немного легче погрузить крест между плитками.

Кроме того, эти скосы предполагают разницу в количестве плитки, т.е.у нее также есть разные размеры плитки в задней и передней части. Конкретнее можно заметить, что передняя часть уже на доли миллиметра, чем задняя, ​​поэтому и предусмотрены такие уклоны в перекрестии прицела.

Это потому, что при использовании таких устройств обращайте внимание на то, какой стороной вы вставляете. В частности, для получения однообразного покрытия необходимо оборудовать узкую сторону внутрь. В противном случае, если мы проигнорируем это, это будет хуже, чем идеально.

Как долго он будет пересекать

Интересно, какими должны быть швы между плитками, важно сразу рассчитать количество расходных материалов для создания самих швов.И найти его довольно просто.

В зависимости от того, как вы будете вставлять крестики и будет зависеть от количества. Таким образом, оборудуя их на пересечениях, в одной плоскости с плитками, они понадобятся примерно так же, как и большинство плиток (желательно подвести несколько десятков).

Но в таком случае ,, если вы планируете оборудовать их перпендикулярно шву, количество увеличится в четыре раза, т.е. на каждую плитку понадобится по 4 крестика (берите лучше по четыре, так как остается небольшой запас).

И учтите, что хотя бы для первого случая сами кресты должны быть немного меньше, но их гораздо сложнее снять. Таким образом, для того, чтобы подготовить плитку к затирке, понадобится специальный инструмент.

Называется такой — ляп. Он разработан специально для работы с плиткой и снятия крестов после укладки. Таким способом после их снятия и будет проведена затирка швов.

вывод

По этому вопросу, можно рассмотреть, какие должны быть закрытые швы между плитками.Вместе с тем, снова заинтересовался расстоянием между плитками, планируется провести ее упаковку, поэтому рекомендуем ознакомиться с другими нашими предметами, в частности с технологией укладки плитки на стену и на пол, и выбором. затирки швов и ее выполнение. Также на сайте вы найдете много интересного и полезного материала.

П.С. Как всегда, в конце несколько видеороликов о межплиточных швах. Надеемся, информация оказалась для вас максимально полезной.Если есть вопросы, ждем их в комментариях.

Видео:

Видео:

Как исправить зазоры в паркетных полах

В старых деревянных полах с шпунтованным профилем или даже с широкими досками между досками неизбежно образуются зазоры, в основном из-за того, что древесина со временем сжимается, высыхая и теряя влагосодержание. Проблема усугубляется, когда доски изначально не были плотно уложены.Еще одно усугубляющее заболевание — повреждение водой. Заболоченная древесина сначала набухает, а затем сжимается по мере высыхания. Полы, которые подвергаются воздействию сухого тепла снизу, например, когда они устанавливаются над топочным помещением, особенно склонны к образованию щелей.

Хотя некоторые пробелы неизбежны, серьезные пробелы становятся более чем неприглядными. Широкие зазоры между досками могут стать магнитами для грязи, а пол может даже стать опасностью споткнуться, если доски начнут скручиваться или скручиваться, что является обычным явлением для старых деревянных полов.

Следует ли заполнять щели в полу?

Важно помнить, что вся древесина расширяется и сжимается при сезонных изменениях влажности. Если вас беспокоят промежутки в засушливые зимние месяцы, но вы, кажется, не замечаете их много в относительно влажные сезоны, вероятно, лучше оставить промежутки в покое, поскольку их заполнение, когда они самые широкие, создаст проблемы, когда древесина снова расширяется, и промежутки естественным образом закрываются. В крайнем случае половицы могут прогнуться, если вы не оставили им места для расширения.

С другой стороны, в старых полах могут образовываться более или менее постоянные щели, хотя они могут становиться немного шире и уже при изменении влажности. Проверяйте пол во влажное время года, когда древесина наиболее вздувается, а доски максимально плотно прилегают. Если вы обнаружите, что зазоры достаточно велики, так что стоящий вертикально никель может войти в зазоры, значит, у вас есть проблема, которую нужно исправить.